Конденсат на окнах, что делать? Причины, как избавиться

В холодное время года часто можно столкнуться с проблемой запотевания окон. Не всегда это происходит по всей квартире, иногда стекло покрывается конденсатом только в одной комнате. Причины могут быть разными, от неправильного монтажа до плохой вентиляции в помещении. Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах и предотвратить его появление снова?

Причины скопления влаги

1. Неправильно циркулирует теплый воздух. Эта проблема особенно заметна зимой.
2. Подоконник закрывает батарею, в результате теплый воздух распространяется по оконному проему неравномерно.
3. Ошибки при монтаже. Если есть зазоры или плохая герметизация, окна начнут запотевать по краям.
4. Материалы низкого качества. Плохая фурнитура может стать причиной недостаточной герметизации окна и, как следствие, образования конденсата.
5. Высокая влажность в помещении. Это часто происходит на кухне, либо в комнате, где сушат белье или держат много домашних растений.
6. Плохое отопление зимой. Если батареи работают на низкой мощности, а на улице мороз, пластиковые окна не смогут полностью прогреться.
7. Отсутствие вентиляции.
8. Недавно проведенный ремонт. Если в помещении только что постелен пол, поклеены обои или покрашен потолок, некоторое время стекло будет запотевать изнутри. Это связано с выделением влаги отделочных материалов, клея и пр.
9. Перекос окна при установке. Если уровень нарушен, прокладки в оконных створках не будут прилегать достаточно плотно.
10. Ошибки при утеплении откосов снаружи или изнутри.

Обычно окно запотевает по краям, либо снизу вверх. Если влаги слишком много, на подоконнике постепенно появятся лужи воды. Излишняя влажность может привести к быстрому росту плесени, поэтому проблему не стоит оставлять без внимания.

Если появился конденсат на окнах сразу после их установки или спустя время, это повод проверить качество монтажа или фурнитуру. Если стеклопакет качественный, значит конденсат вызван плохой вентиляцией или слишком высокой влажностью. Что делать?

Как устранить проблему

Итак, почему конденсат появляется на стеклах, понятно, осталось выявить конкретную причину и устранить ее. Как убрать конденсат на окнах:

1. Если дело в температурном режиме, нужно поднять в комнате температуру. Для этого нужно убрать все преграды для теплого воздуха от батареи, то есть демонтировать экран или сделать подоконник уже. Если радиатор недостаточно мощный, нужно заменить его на более подходящую модель. Иногда требуется просто прочистить трубы и устранить воздушные пробки.
2. Снизить влажность. Во-первых, стоит убрать домашние цветы с подоконника, почва выделяет много влаги. Во-вторых, не стоит сушить в комнате белье. Снизить влажность в помещении можно за счет проветривания.
3. Если конденсат внутри помещения вызван плохой вентиляцией, нужно, опять же, чаще проветривать комнаты. Также потребуется проверить вентиляционные решетки и хорошо их почистить. Чтобы окна не потели изнутри, достаточно проветривать помещение хотя бы по 10 минут каждый день.
4. Перевести окна на зимний режим в холодное время года. Если этого не сделать, теплоизоляция будет недостаточной.
5. Поменять износившиеся прокладки. Из-за них герметизация окна не будет полной, и на стекле появится вода.
6. Конденсат на пластиковых окнах может появиться из-за плохой герметизации при установке, когда через щели внутрь поступает холодный воздух. Нужно найти места продувов и загерметизировать.

А вот если влага между окнами, это заводской брак. Здесь потребуется полностью заменить стеклопакет на новый, а вот профиль можно оставить тот же. Работа по замене займет несколько минут, достаточно снять штапики. Во избежание ошибок лучше всего обратиться к профессионалам, тем более что в договоре заводской брак обычно указан как гарантийный случай. Конденсат между стеклами пропадет.

Если конденсат все равно появляется, несмотря на все усилия, скорее всего, толщины стеклопакета недостаточно. Однокамерные окна не подходят для квартир. Во-первых, в них только одна воздушная прослойка. Во-вторых, стекла расположены друг к другу слишком близко. Этого недостаточно, чтобы сохранять в доме необходимый температурный режим в холодную погоду. Лучше сразу установить качественные многослойные окна.

Профилактика

Чтобы не беспокоил конденсат на пластиковых окнах, нужно следить за уровнем влажности и вентиляцией. Не стоит делать слишком широкие подоконники и закрывать радиаторы экранами. Домашние растения лучше расположить на полках, на окне им не место. Квартиру нужно постоянно проветривать и следить за качеством работы вентиляции и вытяжки. Проверить работу вентиляционной шахты легко, достаточно приложить к ней тонкий лист бумаги, он должен немного втянуться внутрь.

К выбору и монтажу пластиковых окон нужно подходить ответственно:

1. Не экономить на монтаже и материалах.
2. Откосы обязательно должны быть утеплены с обеих сторон.
3. Важно не допускать зазоров между коробом и стеной.
4. Место, где крепится отлив, должно быть хорошо утеплено.
5. Лишнюю монтажную пену нужно срезать и хорошо зашпаклевать.
6. Если есть потребность в широких подоконниках, стоит озаботиться установкой конвекционных решеток.

Важно контролировать процесс установки пластикового стеклопакета от и до, чтобы не были допущены ошибки. Изделие должно быть качественным, хорошие фирменные окна при правильной установке и эксплуатации прослужат несколько десятков лет. В идеале стоит позаботиться и об остеклении балкона, чтобы там было тепло. В таком случае о сырости можно будет забыть.

Почему на окнах образуется конденсат

05.02.17

 • Откуда берется влага на окнах. Что такое конденсат

Вполне вероятно, вы уже знаете, что такое — образование конденсата. Вставая утром, вы, возможно, видели капли воды, покрывающие внутренне стороны стекла. Хотя окно может показаться виновником, они на самом деле не являются причиной образования конденсата. Конденсат образуется из-за вас и активности вашей семьи в вашем доме. При благоприятных условиях конденсат будет образовываться на любой поверхности, но это часто более виден на окнах. 

Воздух внутри вашего дома содержит влагу. Когда температура в помещении охлаждает воздух,  который не может удерживать избыток водяного пара. Результатом является то, что водяной пар конденсируется в виде жидкости и становится заметным, особенно на холодной невпитывающей поверхностей, такой как стекло окна. Невидимая влага проникает в ваши ковры, ткани и любые другие впитывающие поверхности, часто заставляя нас чувствовать холод и сырость. 

Откуда взялась влага 

Каждое наше дыхание, когда мы спим или бодрствуем, добавляет влаги в воздух. Холодным утром, вы можете увидеть влагу, появляющуюся прямо перед вами, когда мы дышим.  Водяной пар также образуется от использования воды, например при приготовлении пищи, принятия душа и выращивании комнатных растений. Использование сушилки для одежды и комнатные обогреватели могут создать значительное количество влаги внутри дома.

Деятельность домохозяйства.  Среднее добавление влажности  воздуха в помещении

Кулинария — 3.0 литров день.                                                                                                              

Стирка одежды — 500 мл в день.

Душевые кабины и ванны — 1,5 литра в день на человека.

Мытье посуда — 1,0 л в день.

Сушки белья (невентилируемая) — 5.0 литров.

Газовая колонка — 1.0 литра в час. 

Дыхание — 20 мл в час на человека.

Горшечные растения столько, сколько вы выливаете в горшки.

Новые дома будут иметь более высокий уровень внутренней влаги как испарения лесоматериалами, бетонных перекрытий и других строительных материалов.  Даже ваше географическое местоположение и климат может оказывать влияние на конденсацию. Уровни влажности России варьируются по всей стране.

Более подробно о конденсации

Мы можем использовать измерения, чтобы определить точное время появления конденсата. Два общих термина, которые мы используем: «Относительная влажность» и «Точка росы».

Относительная влажность воздуха

Относительная влажность (RH) – это то, чем мы можем измерить влажность воздуха. Например, влажность до 80% — это относительная влажность, способность воздуха удерживать воду на 80%, при том, что точка насыщения — 100% . Чем выше температура, тем больше может содержаться влаги  в воздухе в виде водяного пара. Чем ниже температура, тем меньше влаги может содержать воздух. Поэтому появление влаги, выделяющейся при определенной температуре, мы называем «Точка росы».

Точка Росы

Точка росы — температура, при которой воздух становится достаточно прохладным, что бы выпускает влагу в воздух. Воздух может содержать только определенное количество влаги. В быту это часто означает появление влаги на окнах, зеркалах и стенах, а также впитывание мебелью и коврами.

Эффект конденсации

Высокая влажность способствует появлению плесени на стенах, потолках и материалах, таких как шторы и ковры. Эта плесень и влага является одной из основных причин ухудшения структуры зданий.

Снижение конденсации

А конденсат – это вопрос условий жизни, просто устанавливая новые окна, не решить эту проблему. Есть различные методы, чтобы помочь свести к минимуму вероятность образования конденсата:

Вентиляция

Вентиляция может помочь уменьшить влажность и конденсат, сохраняя ваш дом суше, здоровее и комфортнее. Держать окна открытыми, даже если только недолго за день, может помочь уменьшить образование конденсата. Некоторые типы наших окон  позволяют поставить пассивную вентиляцию, которая позволяет держать ваши окна закрытыми, не оставляя дом без постоянной вентиляции.  Вентиляция особенно важна в новых домах, потому что они имеют тенденцию быть более герметичными, обеспечивая менее естественный поток воздуха. При приготовлении пищи, сушки белья, или душа, убедитесь, что вы водяные пары выходят наружу. Вы можете сделать это, открыв окна или форточки или при включении вентилятора.

Окна

Надежное остекление — использование двухкамерные стеклопакета помогает сохранить поверхность внутри стекла теплее и поэтому снижает вероятность образования конденсата на окнах.  

Выводы

 Окна не вызывают появление конденсата. 

Относительная влажность — это мера влаги в воздухе. 

Точка росы — температура, при которой образуется конденсат.

Влага в воздух поступает от нашего дыхания, использование воды в домашних целях, обогревателей и от сушки строительных материалов. Влажность воздуха также может варьироваться в зависимости от вашего географического местоположения.

 Высокая влажность может способствовать росту плесени и порчи в домашних условиях.

Вы можете сократить влажность воздуха и, следовательно, конденсации, имея достаточную вентиляцию. Это включает в себя держать окна и форточки открытыми и с помощью вентиляции.

Окна с двойными стеклопакетами поможет свести к минимуму появление конденсата.

Системы вентиляции и кондиционирования помогут контролировать относительную влажность и температуру для уменьшения конденсации.

Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах со стороны комнаты

На сегодняшний день среди разных видов окон наибольшую популярность имеют окна из ПВХ. И это совершенно понятно, ведь они не требуют утепления зимой, периодической покраски, а также прекрасно защищают ваше жилище от шума и пыли. Но с наступлением холодов на пластиковых окнах может образоваться конденсат. В результате чего появляются такие неприятности, как лужи на подоконниках, наледь на окнах, сырость в помещении и даже образование плесени и грибков.

Чтобы влага, конденсирующаяся на пластиковых окнах, не нарушила комфортные условия проживания необходимо знать причины возникновения этого процесса, а также методы его профилактики и устранения. Вот об этом и пойдёт дальше речь.

Конденсат и его влияние на микроклимат помещения

Конденсат – это результат нарушения оптимального микроклимата в помещении. Высокая влажность – это благоприятная среда для развития грибков, плесени и бактерий.

Санитарными нормами и правилами в пункте №2.04.05–91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» установлено, что оптимальная влажность воздуха в жилом помещении не может превышать 30–45%, а температура должна быть равна 20–22 °С. Эти условия являются наиболее подходящими для комфортного существования человека. Образование конденсата при соблюдении этих условий происходить не будет. Поэтому, если вы обнаружили скопившуюся на окнах влагу – это первый признак того, что благоприятная атмосфера в вашем жилище нарушена.

Почему же на старых деревянных окнах не образовывается конденсат. Во-первых, деревянные окна имеют достаточно большое расстояние между стёклами в рамах, поэтому стекло, стоящее с внутренней стороны имеет большую температур, чем такое же стекло в однокамерном пластиковом окне. Во-вторых, деревянные окна не отличаются высокой герметичностью, поэтому в помещении, где они установлены гуляют сквозняки, что аналогично постоянному проветриванию.

Пластиковые же окна герметичны, поэтому не пропускают сквозняки, в помещении появляется повышенная влажность и как следствие – конденсат. Образование конденсата – это обычное явление перехода воды из газообразного агрегатного состояния в жидкое, которое происходит при понижении температуры. Когда температура достаточно высокая вода находится в воздухе в виде пара. При понижении температуры влага начинает конденсироваться на поверхности, имеющей наиболее низкую температуру. В жилом помещении такой поверхностью являются окна.

В физике существует такое понятие, как «точка росы» — это тот уровень температуры, при повышении которого воздух перенасыщается влагой, а при понижении – избавляется от неё.

При постройке здания «точка росы» находится либо вне его, либо в его стенах, но всегда могут возникнуть обстоятельства, сдвигающие эту точку внутрь жилого помещения. Технология строительства учитывает этот факт и создаёт все условия, чтобы не допустить такой сдвиг. К таким условия относятся:

• Расположение батарей под окнами, благодаря этому образуется тепловой барьер, препятствующий прохождению уличного холодного воздуха вовнутрь жилища.
• Установка рам ближе к внутреннему проёму окна, для лучшего прогрева стёкол.
• Подбор такой ширины подоконника, чтобы он не создавал препятствий для подъёма прогретого воздуха от батарей.

Стоит внести даже незначительные изменения, и баланс может нарушиться. Ниже приведена таблица, показывающая температуру воздуха непосредственно у стеклопакета, при которой на пластиковом окне будет образовываться конденсат.

Совет! Для измерения уровня влажности в помещении воспользуйтесь гигрометром.

Причины возникновения конденсата

Таких причин может быть несколько:

1. Сильная разность температур внутри помещения и снаружи в совокупности с высокой влажностью.
   ​
2. Выделение влаги в процессе ремонта низкокачественными строительными материалами, например, штукатуркой, лакокрасочными покрытиями, обоями и даже керамической плиткой.
3. Нарушенная герметичность строения пластикового окна, возникающая в результате неправильного монтажа откосов. Часто подобная проблема появляется при установке окон из ПВХ собственными силами. Результатом становится значительное снижение температурного режима и конденсат.
4. Наличие слишком широких подоконников, препятствующих поднятию прогретого воздуха от батареи к оконному проёму.
5. Монтаж пластикового окна с одной камерой. Этот вид окон имеет более низкую теплоизоляцию, нежели, двухкамерные аналоги.
6. Брак стеклопакетов. В этом случае запотевание происходит не снаружи, а внутри самого стеклопакета.

Способы устранения конденсата на пластиковых окнах

Рассмотрим меры, которые помогут избавиться от появившегося на окнах конденсата:

1. Проводите регулярное проветривание помещения. Особенно важно проведение проветривания в тех случаях, когда автоматическая система не может обеспечить необходимый воздухообмен. Большинство изготовителей пластиковых окон оборудуют свои изделия вентиляцией клапанного типа. Очень удобны в использовании автоматические клапаны, снабжённые датчиками влажности воздуха.
   
2. Достаточно эффективным методом борьбы с конденсатом является «зимнее проветривание». Это такое положение открывающейся части окна, при котором створка едва отходит от рамы, что обеспечивает проветривание с одновременной задержкой холодного воздуха.
   
3. Также в борьбе с конденсатом можно использовать размещение на подоконнике зажженых свечей. Главное, при этом соблюдать все меры пожарной безопасности и не располагать свечи вблизи штор и других легковоспламеняющихся материалов. Этот способ основан на таком процессе, как воздушная конвекция, которая возникает в результате поступления тепла от горящей свечи. Этот способ самый простой, наименее затратный и достаточно эффективный. Наиболее выгодно использовать толстые свечи, которых хватает на восемь – десять часов использования.
   
4. Использование вентилятора позволяет создать подвижный поток воздуха возле окна, что помогает устранить сконденсированную на нём влагу. При этом вентилятор лучше расположить на подоконнике и включить на минимальную мощность.
5. Ещё одним действенным способом борьбы с конденсатом является установка конвекционных экранов, которые представляют собой пластины, направляющие прогретый воздух от радиаторов центрального отопления к оконному проёму. Рекомендуемый угол крепления таких пластин должен быть в пределах от 30° до 60°. Если этот вариант борьбы с конденсатом окажется подходящим для вас, то экраны можно декорировать таким образом, чтобы они гармонично вписывались в интерьер помещения.
6. Некоторые используют для борьбы с запотеванием автохимию (разнообразные спреи и антизапотеватели). Перед тем как наносить подобное средство окно необходимо тщательно промыть и просушить. Но такой метод неспособен полностью устранить проблему, он лишь частично её облегчит.
7. Подогрев с помощью электричества. Это достаточно неординарный способ избавления от конденсата. Для него понадобится фольга, нихромовая нить или плёнка, проводящая ток. Один из этих материал крепится по периметру окна и работает под напряжением 12V-24V.
8. Замена однокамерного пластикового окна на двух или трехкамерное, а ещё лучше на вакуумное сможет избавить вас от многих проблем, в том числе и от образования конденсата.
   
   Профессионалы вообще рекомендуют не применять стеклопакеты с одной камерой в помещениях, предназначенных для жилья, потому как такие окна плохо сохраняют тепло. Слабая теплоизоляция обусловлена наличием лишь одной прослойки и слишком маленьким расстоянием между стёклами.
   
9. Современным решением рассматриваемой проблемы является использование осушителя воздуха. Этот прибор устраняется излишнюю влагу.
10. В случае внутреннего запотевания стеклопакета выход может быть только один – его замена.

Внимание! Необязательно менять всю конструкцию, можно заменить лишь сам стеклопакет, а профиль оставить тот же самый.

Замену стеклопакета производят всего за несколько минут, но этой работой должен заниматься специалист. К тому же при обращении к продавцу бракованного стеклопакета, его замена должна быть бесплатной.

Профилактика образования конденсата на окнах

Прежде чем начать бороться с образовавшимся конденсатом, необходимо ознакомиться с основными методами профилактики его появления. К таким методам относятся:

1. Установление оптимального температурного режима в помещении.
   
2. Организация естественной вентиляции и проветривания помещения. Проверьте работоспособность вентиляции в квартире. Для этого поднесите к вентиляционной решётке тонкий листок бумаги, если он к ней прилипнет, значит, вентиляция в порядке, в противном случае потребуется её прочистка.
   
3. Теплоизоляция здания с наружной стороны.
   
4. Поддержание в помещение уровня влажности не более 50%.
5. Исключение возможности проникновения влаги в жилище, а именно ремонт прохудившейся крыши, уменьшение влажности в подвальном помещении и тому подобное.
6. Усиление подогрева окна с помощью увеличения радиатора, располагающегося под ним, и уменьшение выступающей части подоконника.
7. Уборка с подоконника растений, так как они и влажная почва провоцируют возникновение конденсата.
8. При установке пластикового окна предусмотрите качественное утепление откосов, тщательно заделайте монтажную пену изнутри и снаружи и используйте утеплитель только высокого качества.
9. Во время готовки нужно включайте на кухне вытяжку.
   
10. Постоянно проверяйте исправность фурнитуры пластикового окна. При необходимости сразу же производите её регулировку или замену.

Для того чтобы узнать больше о проблеме запотевания пластиковых окон посмотрите видеоматериал, расположенный ниже:

Конденсат на пластиковых окнах. Причины образования.

Конденсат, скапливающийся на пластиковых окнах — неприятность, с которой нередко сталкиваются после установки новых окон ПВХ. Он появляется на стеклах и откосах окна при снижении температуры на улице. При большой влажности конденсат на окнах может превратиться в серьезную проблему и послужить причиной увлажнения строительных конструкций, и, как следствие, появления плесневого грибка. При очень низкой температуре внутреннего стекла конденсат превращается в наледь.

Причины образования конденсата и запотевания окон.

Физически конденсат – это продукт перехода вещества из газообразного состояния в жидкое, температуру, при которой это происходит, называют «точкой росы». Установлено, что процесс превращения газа в жидкость напрямую зависит от влажности и температуры окружающего воздуха: чем выше влажность и температура воздуха, тем выше температура поверхности, на которую может выпадать конденсат. Требованиями санитарных нормативов и строительного законодательства России предусмотрено, то что конденсат на окнах допустим при температуре воздуха в квартире + 20 ºС и охлаждении поверхности внутреннего стекла ниже +3 ºС. Столь низкая температура обращённой в комнату поверхности внутреннего стекла возможна в зимний период. Отопление, вентиляция и установка соответствующей климату конструкции окон исключат вероятность охлаждения стекла до такой температуры.

Новые пластиковые окна обладают высокой герметичностью и практически не пропускают воздух в закрытом положении. Установка окон из ПВХ в домах советской постройки, приводит к снижению естественной вентиляции воздуха в помещении, которая была заложена при проектировании зданий и оконных проемов со старыми, деревянными окнами. Конденсата на деревянных окнах не было, так как они имели низкую герметичность и пропускали воздух, таким образом, поддерживалась нормальная влажность в помещении. При замене окон на новые пластиковые или современные деревянные (с герметичным притвором) происходит нарушение этого «естественного» проветривания и увеличения влажности, которая приводит к образованию конденсата на поверхности окна. Для поддержания нормальной влажности необходимо самостоятельно проветривать помещение.

Методы устранения конденсата и запотевания пластиковых окон:

1. Повышение температуры воздуха приведет к «удалению» точки росы. То есть воздуху нужно будет дольше охлаждаться на поверхности пластикового окна, тем самым увеличиваем шансы остаться сухими.

2. При установке откосов строители пользуются пластиком для декорации, нередко забывая утеплить бетонные стены. Холодный воздух без препятствий проникает внутрь или быстро охлаждает данные поверхности возле окна, снижая тем самым околооконную температуру в помещении. Если утеплить откосы не представляется возможным внутри помещения, это делают снаружи.

3. При неквалифицированной установке, если не произвести необходимую теплоизоляцию оконного блока так же будет часто появляться конденсат. Данные недочеты исправить самостоятельно невозможно, придется заново вызывать техников и проделывать переустановку пластикового окна. Правильный монтаж должен полностью отвечать требованиям ГОСТ и СНиП.

4. Слишком широкие подоконники так же могут служить причиной появления «запотеваний» пластиковых окон. Недостаток теплого воздуха возле окна вызывается закрытием свободного доступа подогретого воздуха от подоконных радиаторов. Для избавления от этой причины можно посоветовать установить сверху окна тепловую штору, которая в зимний период будет подогревать воздух в околооконном пространстве.

5. Дешевые или некачественные профили пластикового окна являются наиболее распространенной причиной выпадения конденсата на поверхности окна. Поэтому необходимо серьезно отнестись к выбору пластиковых окон и не экономить на их качестве.

6. Использовать 2-х камерные стеклопакеты (три стекла), которые обладают более высокими теплоизолирующими свойствами, чем однокамерные стеклопакеты (два стекла). Заказывать окна с энергосберегающими стеклопакетами.

7. Заказывать окна, оснащенные качественной фурнитурой с функцией щелевого проветривания, которое может быть приравнено к проветриванию при помощи форточки.

8. Повышение влажности воздуха приводит к более быстрому выпадению влаги из окружающего воздуха. Способы снижения влажности воздуха в помещении:

• Проверьте вытяжку в помещении. При плохой или некачественной циркуляции воздуха в помещении всегда будет высокий уровень влажности.
• Сырость от первых, последних этажей, связанная со спецификой расположения квартиры в доме. Это или влага от подвала на первом этаже или от крыши (или технического этажа) на последних уровнях в многоэтажном доме. Единственное решение, теплоизоляция с максимальным отделением квартиры от неблагоприятных стен.
• В новых домах происходит большое количество испарение воды с штукатурки и плитки, стен самого дома. Это явление проявляется до 2-х лет в новопостроенных домах. Единственный способ борьбы — проветривание помещения.

Почему скапливается вода внутри рамы?

Сегодня многие люди, купившие новые пластиковые окна, могут сталкиваться с проблемой влаги внутри рамы. Не стоит переживать, это явление чисто природное и его можно легко устранить при помощи нескольких способов, но об этом позже. Откуда берется вода в раме?

На данный момент существует две основные причины, по которым внутри рамы появляется влага:

1. Различные осадки. Сами по себе пластиковые окна должны плотно и герметично закрываться. Однако, брак производства никто не отменял. Более того, вы можете банально не закрыть окно, а значит, во время дождя влага сможет легко попасть внутрь рамы;
2. Конденсат. Он образовывается по разным причинам, но чаще всего влага внутри рамы появляется из-за перепадов температур на улице и в квартире. Не стоит забывать и про высокую влажность воздуха, которая также создает конденсат. Для того, чтобы избавиться от конденсата, вы должны регулярно проветривать квартиру в зимнее время года или хотя бы периодически включать кондиционер. Это снизит уровень влажности в помещении, что уже должно помочь. Что касается перепадов температур, то это можно исправить следующим образом: вы должны утеплить свои пластиковые окна либо сделать так, чтобы горячий воздух от батареи беспрепятственно доходил до стекла и нагревал его. Однако, если вы приобрели слишком тонкий стеклопакет, то прогреть окно будет довольно трудно. Кроме того, конденсат может часто появляться в той квартире, где не так давно проходил ремонт. Отделочные материалы еще долгое время выделяют влагу, что постоянно повышает влажность, а это уже создает конденсат. В таком случае вам лучше установить приточно-вытяжную вентиляцию. Как вы уже могли догадаться, вода внутри рамы негативно влияет на всю эту конструкцию. Поэтому, дабы она там надолго не задерживалась, производители придумали специальные дренажные отверстия.

Что это такое?

Они являются неотъемлемым элементом современных пластиковых окон. Дренажные отверстия необходимы для того, чтобы отводить воду из профиля, которая, как правило, скапливается внутри рамы из-за осадков.

Сама дренажная система работает довольно просто. Если на профиле или внутри него собирается определенное количество влаги, то она стекает через специальный водоотводящий шлиц. Таким образом, вы защищаете свое окно от влаги, которая могла бы попасть на армирующий профиль. Это позволяет в значительной мере продлить срок эксплуатации окна.

Статья подготовлена компанией Белые Окна — производство пластиковых окон в Самаре.

Влага на окнах | Хитрости Ремонта

«Плачущие» окна» – это явление, вызывающее раздражение у большинства домочадцев. Для поддержания окон в сухом состоянии необходимо разобраться с данной проблемой и отыскать пути ее решения.

Фото: stroisam2.ru

Конденсат на окнах может вызвать такие последствия как грибок или плесень , которые опасны для всех находящихся в квартире. Данная проблема возникает при установке и остеклении различных видов окон.

К «плачу» стеклопакетов могут привести такие причины:

• температура в комнате менее 18-20°C ;

Конденсат на пластиковых окнах может скапливаться со стороны комнаты, улицы, или внутри стеклопакета. В зависимости от локализации влаги, разнятся причины ее появления.  Конденсат между пластиковых окон примерно в 40% случаев указывает на брак изделия. Нужна экспертиза, поскольку в оставшихся 60% проблема оказывается в разгерметизации окон и некачественной установке.

Понятно, что конденсат на пластиковых окнах со стороны комнаты выглядит, мягко говоря, не красиво, однако это не главная проблема, так как иначе ее можно было бы решить обычной тряпкой, при помощи которой нужно было бы просто регулярно протирать стекла от лишней влаги. Все дело в том, что систематическое скопление влаги на стекле, которая стекает, образуя лужи и пятна на подоконнике, может привести к гораздо худшим последствиям.

Важно

Вас может заинтересовать

П ервая – высохла смазка в фурнитуре. Как уже говорилось, работа окна обеспечивается множеством передаточных механизмов, так что их движение должно быть легким и плавным. Если же смазка в фурнитуре высохла, или же в нее попала грязь, то ее работа нарушается. Если причина только в смазке, то ремонт ручки пластикового окна можно выполнить самостоятельно. Для этого понадобится смазка: либо универсальная смазка, либо специальная смазка для пластиковых окон, либо, в крайнем случае, сгодится смазка WD-40.

Если не закрывается пластиковое окно из режима проветривания, вероятной причиной может быть выход из пазов элемента фурнитуры под названием «Ножницы». Благодаря этому элементу происходит открывание створки в режиме проветривания. Ручка находится в заблокированном состоянии. При одновременном откидывании и распахивании окна возникает риск выламывания нижней петли, так как вес приходится только на нее. Поэтому не бросайте створку в таком положении, а постарайтесь прикрыть ее.

Совет: Если вы чувствуете сопротивление при повороте ручки, не прикладывайте к ней физических усилий. Это обязательно приведет к еще большей поломке.

С давних времен человек занимался украшением своего дома. Еще сохранились постройки старой эпохи. Там присутствие наличников было обязательным атрибутом. Он указывал на достаток жильцов, живших в нем. Это украшение дома, придавало ему статусности. Сейчас же наличники используют как для украшения, так и для выполнения некоторых полезных функций.

Отделка металлическим откосом – комплекс работ по установке вспомогательных элементов, предназначенных для продления срока службы всей конструкции и улучшения ее функциональности. Откосы также закрывают дыры между рамами и перегородками дома. Установку подобных откосов в зависимости от вида относят к внешней или внутренней отделке квартиры.

Чтобы уменьшить выдувание тепла через окна, стекла надо установить без зазоров. Наиболее действенный способ — использовать герметик. Для стекол нужен будет прозрачный силиконовый санитарный герметик. Можно взять не санитарный, а для аквариумов. Он отличается тем, что на поверхности никогда не появляется грибок или плесень. А это возможно, если окна будут «плакать». При покупке обращайте внимание на температурный режим использования — он должен без проблем выдерживать минимальные для вашей местности температуры. Тогда утепление деревянных окон будет эффективным.

Силиконовые герметики есть разных типов. Внимательно читайте аннотацию

Замена балконной ручки — вопрос не праздный и не по причине прихоти потребителя. Именно на ручку приходится вся силовая нагрузка, прикладываемая человеком для приведения в действие механизма открывания-закрывания и откидывания пластиковой конструкции. Балкон – безусловно, не является самым посещаемым местом в квартире.

Металлопластиковый профиль для окон, дверей и балконных блоков бывает: одно-. двух-. трех-. четырех-, пятикамерный и даже более сложной конструкции. От количества камер зависит теплосберегающий эффект. Поэтому, чем меньше камер в профиле, тем прохладнее будет в помещении зимой.

Однокамерные рамы и створки больше подойдут для складских и служебных помещений. Для жилых домов оптимальный вариант – трехкамерные и четырехкамерные. Они обеспечивают нормальный уровень температуры в помещении и стоят относительно недорого.

Чаще всего регулировка пластиковых окон подразумевает регулировку прижима пластиковых окон, а именно регулировку зима-лето. Ясно, что в зимнее время прижим створок окна должен быть сильнее, во избежание сквозняков, а летом прижим лучше ослабить.

Вначале нужно убедиться, что регулировка пластиковых окон необходима. Для этого можно использовать зажженную у закрытого окна спичку или зажигалку – если сквозняк есть, то пламя заколеблется или даже погаснет.

Так вы определите плотность прижима. Если регулировка прижима пластикового окна необходима, придется проделать несложные манипуляции.

Первое, на что следует обратить внимание при покупке готовых наличников на окна, – материал. В старину ассортимент ограничивался лишь древесиной, в наши дни можно купить несколько их разновидностей с разными потребительскими характеристиками.

Чаще всего для изготовления наличников используются:

Безусловно, лучшим материалом была и остается древесина. Она отлично впишется в экстерьер дома под классику или в любой современный проект. При должном уходе древесина прослужит не одно десятилетие, радуя глаз, украшая и защищая фасад здания.

И сразу в бой. Протекают окна во время дождя? Но каковы причины?

Чтобы иметь четкое представление о том, что входит в конструкцию пластикового окна, необходимо рассмотреть каждую его составляющую в отдельности. Как известно, без четкой и бесперебойной работы всех элементовбыла бы некомфортной, либо вообще невозможной.

Перечислим детали и узлы конструкции пластикового окна.

Чаще всего регулировка пластиковых окон подразумевает регулировку прижима пластиковых окон, а именно регулировку зима-лето. Ясно, что в зимнее время прижим створок окна должен быть сильнее, во избежание сквозняков, а летом прижим лучше ослабить.

Вначале нужно убедиться, что регулировка пластиковых окон необходима. Для этого можно использовать зажженную у закрытого окна спичку или зажигалку – если сквозняк есть, то пламя заколеблется или даже погаснет.

Так вы определите плотность прижима. Если регулировка прижима пластикового окна необходима, придется проделать несложные манипуляции.

23 мин.

Окна

Мороз и солнце, день чудесный, но только холодно в квартире. Так думают многие жильцы, когда наступает долгожданная зима, приходящая на смену постоянной темноте и «беспробудной» слякоти. Особенный дискомфорт чувствуется в тех домах, где стоят деревянные оконные рамы, гостеприимно позволяющие холодному воздуху попадать внутрь помещения. Поэтому каждый год с приходом жгучих морозов их владельцам приходится думать и выбирать, чем заклеить окна на зиму, ведь только так можно обеспечить в квартире тепло и уют. Есть разные способы добиться результата, однако сначала надо разобраться с армией потенциальных помощников, чтобы потом найти самого лучшего кандидата.

Монтаж требует от человека особых навыков и знаний, если таковых нет, тогда лучше изучить тему подробно. Лучшей системой фиксации является шип-паз, именно она позволяет избежать деформации, когда дерево дает усадку, оказывающую негативное влияние на эксплуатационные свойства оконной металлопластиковой конструкции. В большей степени подвержены усадке новые строения, но даже в давно построенных домах усадка может иметь место.

Профессионалы отмечают, что за год деревянный дом проседает в среднем на 20 мм. Определить невооруженным глазом это не так просто, а вот по оконной конструкции очень даже легко.

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.

Конденсат на пластиковых окнах со стороны комнаты может образовываться по разным причинам, которые обязательно нужно установить, противном случае вы не сможете избавиться от проблемы, которая будет появляется всякий раз, как происходит перепад температуры на улице.

Чаще всего причины появления конденсата на пластиковых окнах следующие:

Особенности технологии установки окон ПВХ в деревянном доме новой или старой постройки не имеют сильного отличия. В любом случае специалисты рекомендуют технологию с применением обсады – проверенная временем, эта технология позволяет избежать деформации, независимо от материала, из которого оно изготовлено.

Особенности технологии установки окон ПВХ в деревянном доме новой или старой постройки не имеют сильного отличия. В любом случае, специалисты рекомендуют технологию с применением обсады – проверенная временем, эта технология позволяет избежать деформации, независимо от материала, из которого оно изготовлено.

Самостоятельный монтаж оконной конструкции позволяет сэкономить средства, но неправильно проведенная работа только увеличивает затраты в будущем. Для домов, изготавливаемых из дерева, существует особая технология монтажа ПВХ окон.

Монтаж требует от человека особых навыков и знаний, если таковых нет, тогда лучше изучить тему подробно. Лучшей системой фиксации является шип-паз, именно она позволяет избежать деформации, когда дерево дает усадку, оказывающую негативное влияние на эксплуатационные свойства оконной металлопластиковой конструкции. В большей степени подвержены усадке новые строения, но даже в давно построенных домах усадка может иметь место.

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.

Почему на окнах образуется конденсат?

Если на пластиковых окнах постоянно скапливается влага — не игнорируйте эту проблему. Она создает благоприятные условия для развития грибковых спор и плесени в вашем доме. В этой статье мы подробно опишем причины, которые могут влиять на состояние оконных конструкций и формирование конденсата на их поверхности.

Стоит обратить внимание на место, где собирается влага.

Если пар заметно между стеклом — обратитесь в сервисную службу или к производителю окон. Скорее всего, стеклопакет потерял герметичность и требует замены.

Хотим отметить, что мы проверяем каждую конструкцию перед тем, как доставить ее в ваш дом.

В случае конденсата с внешней стороны (стенки стекла со стороны улицы или помещения) ситуацию возможно изменить.

«Наиболее популярной» причиной запотевания окна является недостаточная вентиляция.

Как часто вы проветриваете свой дом? Да, жители действительно забывают открывать окна, что приводит к застою насыщенного влагой воздуха. В результате вы получаете конденсацию. Важно понимать в каком помещении это происходит чаще всего. В кухне, ванной комнате или спальне влажность повышена благодаря приготовлению пищи, сушке одежды и испарению теплой воды.

Обратите внимание! В комнатах, где показатели достаточно высоки, системы проветривания и вентиляции обязательно должны работать исправно. 

Если с циркуляцией воздуха в помещении все в порядке, даже самый бюджетный стеклопакет с простейшей конструкцией не будет потеть, поэтому при появлении подобной проблемы обязательно следует установить ее источник.

Лишняя жидкость может поступать в воздух от:

• аквариумов;
• воды в сантехнических приборах;
• сушки мокрого белья в помещениях;
• комнатных цветов;
• увлажнителей воздуха с функцией очистки;
• декоративных фонтанов;
• приготовления пищи.

Очень часто повышенная влажность прослеживается в новостройках в первые годы эксплуатации, а также при проведении ремонтных работ.

Дело в том, что на многих этапах обустройства здания выполняются мокрые отделочные работы.

Обработанные поверхности в течение какого-то времени передают воздуху в помещении избыточную влагу. Продолжительность этого периода зависит от материала, из которого изготовлены стены.

Желательно чаще проветривать комнаты, чтобы дать материалам возможность просохнуть.

Стекло в комнате — самый холодный предмет, а потому избыток влаги будет оседать именно на нем.

Окно может «плакать» в связи с проблемой температурной разницы снаружи и внутри дома и поверхности самой конструкции. Производители окон пользуются понятием «точки росы» — своеобразным указателем влажности в комнате.

Это температура, при которой воздух максимально насыщен водяным паром и больше не в силе ее удерживать. Происходит конденсация в виде капелек или тумана.

Используя обычный стеклопакет без напыления для жилых помещений, нарушаются государственные строительные требования для нашего климата, не обеспечивается необходимое энергосбережение и становится возможным выпадение росы, так как температура стеклопакета ниже указанной точки.

От теплопередачи стеклопакета — процесса перехода тепла от объекта с более высокой температурой к объекту с более низкой, будут зависеть не только расходы на отопление, но и возможность получения такого негативного бонуса.

Слишком широкий подоконник!

Да, именно подоконник, выступающий над отопительными устройствами, или плотно закрытые шторы могут не допускать нормальной циркуляции теплого воздуха и его притока к стеклу.

Батарея, установленная под окном, должна посылать на него потоки теплого воздуха, тем самым не позволяя выделяться конденсату. Но слишком широкий подоконник может нарушить всю систему и блокировать воздух.

Установка конвекционных решеток в подоконнике позволяет избежать проблемы повышенной влажности и, как следствие, запотевания окон.

Растения на подоконнике — еще одна важная причина. 

Советуем не увлекаться созданием домашнего сада в своей квартире.

Влага испаряется от почвы, вызывая «потение» на окнах. Чем больше вазонов, тем больший эффект!

Трещины в стеклопакете.

В этом случае запотевания окон не избежать! Нужно без колебаний заменить стеклопакет на новый.

Важно! Не желательно устанавливать однокамерный стеклопакет в жилом помещении. Подобные конструкции плохо удерживают тепло. Экономия в такой ситуации очень сомнительна. Небольшая цена этих изделий совершенно не оправдывает тех низких технических параметров, которые в итоге получает покупатель.

Весомым фактором в выпадении конденсата является сторона расположения здания.

В комнатах на севере период высыхания дольше, чем в аналогичных, расположенных на юге. Температура внутри помещений должна варьироваться на уровне 17-20 °С, нехватка тепла в комнате также возможно повлечет «потение».

Ошибки во время монтажных работ, неверное заполнение пеной или пеной несоответствующего качества, неприменение гидроизоляционных лент между окном и откосом — все вышеназванные факторы могут быть причиной конденсации на стекле.

Однако выделить один вариант, который вызвал запотевание окон, достаточно сложно, обычно это комплекс всех или нескольких названных.

Что делать, если вы столкнулись с конденсацией на окнах?

Подытожим оптимальные и эффективные способы борьбы с конденсатом.

1. Уменьшите влажность помещения и поддерживайте ее в соответствии с нормами (температура – 20°С, относительная влажность – 50-60%). Проветривайте комнату не меньше трех раз в течении суток с полностью открытым окном. Так наружу выводится отработанный воздух, поступает свежий и обогащенный кислородом, который быстро нагревается.
    
2. Функциональная опция современных окон – микровентиляция, которая позволяет проветривать здание без опасности создать сквозняк благодаря небольшой щели по периметру створки. В течении часа с ее помощью окно качественно справляется с необходимостью воздухообмена.
    
3. Правильная работа вытяжки. После ремонтных работ обязательно нужно часто проветривать помещение.
    
4. Не стоит превращать подоконник в оранжерею и прикрывать тепло от радиаторов экранами, шторами и тому подобным, поскольку это будет приостанавливать конвекцию, то есть процесс смешивания воздуха. Утепление подоконников и отливов, качественный монтаж позволяют не волноваться за росу на окне.
    
5. Самым эффективным методом изменить ситуацию считается повышение температуры стекла, то есть замена стеклопакета на двухкамерный с энергосберегающим стеклом, что отвечает ГСН* (*государственные строительные нормы). Чем он теплее, тем меньше шансов оседания конденсата.
    
6.  Соответствующее напыление не выпускает тепло из помещения и в целом стекло становится комфортным на ощупь.

Не стоит отказываться от пластиковых окон, достаточно найти причины появления конденсата и устранить их. Придерживаясь наших советов, вы сможете наслаждаться качественными окнами долгие годы без лишних проблем.

Плохо ли конденсат на Windows, причины и способы его устранения

Конденсация на Windows — это плохо?

Это то время года, когда конденсат на окнах становится болью, мы просыпаемся утром, ничего не видим, занавески мокрые, на дне окон вода, и, что еще хуже, это может повлиять на стены внизу окна вызывают появление плесени и грибка в гипсокартоне и мебели.

Конденсация — это плохие новости по многим причинам: она указывает на слабые места дома или тепловые мосты в изолированной оболочке, она указывает на проблемы с уровнем влажности в доме — возможно, вызванные скрытыми проблемами в подвалах, подпольях, стенах или системах вентиляции. — и некоторые вещи достоверны, если в доме по окнам стекает конденсат:

• Конденсация не исчезнет сама по себе
• Конденсация потенциально вредна для здоровья, поскольку она способствует росту плесени и грибка
• Конденсация может вызвать повреждение домов и привести к дорогостоящему ремонту и ремонту

Итак, вопрос — что делать с конденсацией? Как исправить и предотвратить конденсацию в наших домах?

Конденсация в домах — основы

Так что же такое конденсация? Конденсация в чистом виде возникает, когда влажность воздуха соприкасается с холодной поверхностью , и она снова конденсируется из газа в жидкость.
Больше всего мы замечаем это в наших домах на окнах или по бокам хорошего охлажденного бокала шардоне или холодного пива — за исключением того, что одно означает боль в заднице, а другое — удовольствие!

Причина, по которой мы чаще всего замечаем конденсацию на стекле, заключается в том, что это непроницаемый материал — воде некуда деться, поэтому она сидит там, ожидая, пока мы ее сотрет, и стекает вниз, пока не найдет поверхность для впитывания — что, к сожалению, где начинают возникать проблемы.Если, конечно, он не пропитается нашей футболкой в ​​жаркий летний день — но мы говорим здесь о жалком и холодном виде, который зимой сидит на дне окон и может даже замерзнуть, если нам действительно не повезет и дровяная печь погасла за ночь!

Другой фактор, который следует учитывать, помимо обогрева холодных поверхностей для уменьшения конденсации, заключается в том, что это также может произойти, когда в доме просто слишком высокая влажность. Как это часто бывает в холодные месяцы года, когда он встречается с холодным стеклом окон спальни, охлаждающий воздух теряет способность удерживать столько влаги и конденсируется.

Таким образом, конденсация является результатом того, что относительно более теплый и влажный воздух встречается с холодной поверхностью.

В чем проблема конденсации?

Традиционно большинство специалистов в области строительства упоминают плесень и грибок как основные проблемы , вызываемые конденсацией в домах, но прежде всего, вот о чем следует подумать в связи с конденсацией на окнах, о которой мы нигде специально не упоминали.

В качестве ключевого элемента пассивного дома, дома с нулевым энергопотреблением и высокопроизводительных домов постоянно используется пассивное солнечное усиление, и наличие дома, в котором каждый день начинается с запотевших окон, является огромным недостатком.Скрытый эффект конденсации на окнах дома заключается в том, что когда солнце действительно взошло, которое могло и должно нагревать интерьер нашего высокоэффективного дома в холодные месяцы, вместо этого солнечное тепло используется для испарения конденсата на окнах, а также для удаления всего тепла. эта влага возвращается в домашний интерьер и, в конечном итоге, повышает уровень влажности. (Большинство людей не понимают, что испарение также является основной причиной потери тепла в бассейне).

Итак, это одна из проблем, из-за которой конденсация становится проблемой из-за ненужного использования энергии — но, конечно, влажность также вызывается конденсацией, и наши дома, как правило, не построены так, чтобы противостоять влаге.Даже незначительное повреждение водой может оставить серьезные пятна и повреждения на гипсокартоне, в то время как в других случаях вам нужно будет полностью удалить поврежденный гипсокартон и заменить его, особенно если он сильно пострадает от плесени и грибка, что обычно выглядит как небольшое черное облако. точки вокруг окон или в углах комнат.

Поскольку конденсат возникает, когда влажный воздух соприкасается с более холодной поверхностью, такой как стена, окно, зеркало и т. Д.Обычно именно здесь мы сначала обнаруживаем рост плесени и грибка, но мы также видели это за шкафами и мебелью, где воздух не циркулирует так свободно, что гипсокартон не может высохнуть.

Плесень может расти практически на любом органическом материале при наличии влаги и кислорода. Есть плесень, на которой растут:

• Дерево
• Бумага
• Ковер
• Продукты питания
• Изоляция

Поскольку плесень поедает или переваривает то, на чем она растет, она может повредить здание и его мебель.Если оставить это без внимания, плесень в конечном итоге может вызвать структурные повреждения строительных материалов, гниение древесины, разрушение гипсокартона, что приведет к затратам домовладельцев на ремонтные работы и потенциально снизит стоимость дома

Если уровень влажности в доме выше 60%, определенные плесени начинают расти и разрастаться менее чем за 12 часов — так что, если присутствует конденсат, почти наверняка есть плесень, и это может стать большой проблемой.

Конденсация, влажность, плесень и здоровье

Воздействие влажной и заплесневелой окружающей среды может вызвать различные последствия для здоровья (или вообще не иметь).Проще говоря, некоторые люди чувствительны к плесени. У этих людей плесень может вызвать заложенность носа, раздражение горла, кашель или хрип, раздражение глаз или, в некоторых случаях, раздражение кожи. Люди с аллергией на плесень могут иметь более тяжелые реакции, а люди с ослабленным иммунитетом и люди с хроническими заболеваниями легких, такими как обструктивное заболевание легких, могут получить серьезные инфекции в легких, когда они подвергаются воздействию плесени. Эти люди должны держаться подальше от мест, которые могут быть покрыты плесенью, например, дома с высокой влажностью.

В 2004 г. Институт медицины (IOM) обнаружил, что существует достаточно доказательств связи воздействия плесени в помещении с симптомами со стороны верхних дыхательных путей, кашлем и хрипом у здоровых людей; с симптомами астмы у людей, страдающих астмой; и при гиперчувствительном пневмоните у лиц, предрасположенных к этому иммуноопосредованному состоянию. МОМ также обнаружила ограниченные или предполагающие доказательства связи воздействия плесени в помещении и респираторных заболеваний у здоровых детей.

Кроме того, также в 2004 году МОМ обнаружила достаточные доказательства связи воздействия влажной внутренней среды в целом с симптомами со стороны верхних дыхательных путей, кашлем и хрипом у здоровых в остальном людей и с симптомами астмы у людей, страдающих астмой.IOM также обнаружил ограниченные или наводящие на размышления доказательства, связывающие воздействие влажных помещений в целом с одышкой, респираторными заболеваниями у здоровых в остальном детей и потенциальным развитием астмы у восприимчивых людей. В 2009 году Всемирная организация здравоохранения выпустила дополнительное руководство — Руководство ВОЗ по качеству воздуха в помещениях: сырость и плесень.

Другие недавние исследования показали потенциальную связь раннего воздействия плесени с развитием астмы у некоторых детей, особенно среди детей, которые могут быть генетически предрасположены к развитию астмы, и что отдельные меры, улучшающие жилищные условия, могут снизить заболеваемость астмой и респираторными аллергиями.

Прежде чем мы все паникуем из-за того, что заметили конденсат в наших домах, помните, что удалить все плесень и споры плесени в помещении практически невозможно, но контроль влажности и уровня влажности в помещении будет контролировать рост плесени в помещении — так что это ключ.

Конденсация — признак других проблем

Считайте конденсацию симптомом, а не причиной высокой влажности в доме. слишком высокая, поэтому, если на окнах конденсируется конденсат, первым делом мы рекомендуем взять гигрометр, измеритель влажности или монитор, чтобы проверить влажность. уровень относительной влажности в доме — потому что, по иронии судьбы, чем выше производительность дома, с воздушными барьерами и лучшими окнами и дверями, тем больше шансов, что возникнет проблема с влажностью, если он не был спроектирован с автоматическими системами механической вентиляции, такими как HRV и ERV. с самого начала (чего многие не сделали).

Первоначальный гигрометр назывался стропным психрометром и состоял из двух термометров, установленных вместе с ручкой, прикрепленной к цепочке. Один термометр является обычным, а другой имеет тканевый фитиль над колбой и называется термометром с влажным термометром.

Но сейчас электронная эра — поэтому, если деньги не имеют значения, доступны интеллектуальные гигрометры, которые контролируют круглый год и имеют сигнализацию максимума и минимума. Один из лучших, который мы нашли, — это Temp Stick примерно за 150 долларов, который поставляется с 5-летней гарантией и сделан в США! Если у нас более ограниченный бюджет, у нас есть хороший опыт работы с цифровым гигрометром ThermoPro TP50 — дешевым, как борщ, довольно точным и стоит около 10 долларов.

Следите за уровнем влажности в доме в течение недели и в разное время дня, и мы готовы поспорить, что относительная влажность в них выше 60%. Если да, то есть несколько вещей, которые помогут:

• Ограничьте уровень влажности, производимой в доме или входящей в него.
• Проветрите дом, чтобы удалить лишнюю влагу.
• Осушает воздух в доме, чтобы снизить относительную влажность до 60%.
• Равномерно обогрейте и утеплите дома, чтобы избежать образования холодных пятен, которые могут вызвать конденсацию.

Остается вопрос, как сделать все это наилучшим образом, чтобы помочь снизить уровень влажности и уменьшить вероятность образования конденсата?

Как уменьшить образование конденсата в домах?

Как ограничить влажность внутри дома и уменьшить конденсацию? После того, как мы определили, что в доме уровень влажности превышает рекомендуемый 60%, мы должны сначала попытаться определить, откуда исходит эта избыточная влажность. Все живые организмы выделяют влагу просто своим существованием: людьми, животными и даже растениями — так ли велик или мал дом по отношению к количеству жителей? Возможно, это идеальное время, чтобы выгнать этих 20-ти детей из дома, сославшись на то, что они рискуют обесценить свое наследство и что им действительно пора получить место, которое они могут назвать своим (и оставить нас в покое!) — Удивительно. как редко мама соглашается на это как на план!

Интересно, что до половины раствора с повышенной влажностью меняют личные привычки в доме:

• Принятие душа — Ванная комната — самое влажное место в доме, и такая простая вещь, как принятие душа, высвобождает в воздух огромное количество влаги — чем он горячее и чем дольше, тем больше выделяется водяного пара. .Итак, чтобы уменьшить этот источник влажности, которого можно избежать, и сэкономить электроэнергию и воду, всегда обязательно принимайте душ с другом, в противном случае с собакой или иным образом — просто старайтесь поддерживать разумную температуру и временной промежуток — при включении вентилятора в ванной во время душа. и через 15-20 минут, чтобы вывести влажный воздух на улицу. Из-за большого количества неправильно установленных вентиляторов для ванных комнат, которые мы видели установленными — также, вероятно, стоит дважды проверить на чердаке, что вентиляторы для ванных комнат правильно выведены наружу и что соединения воздуховодов также правильно заклеены, потому что вентиляционные отверстия в крыше просто создает проблемы с конденсацией, плесенью и гнилью древесины там, а не в самом доме.Убедитесь, что вы используете коврик для ванной приличного размера, чтобы не пропитать пол в ванной при принятии ванны или душа. Коврик для ванны должен впитывать часть влаги, помогая уменьшить конденсацию в комнате, особенно если его кладут в сушилку вместе с самыми влажными полотенцами.
• Приготовление пищи и использование чайника или кофеварки — Кухни являются вторым по величине источником домашней влажности, приготовление пищи, чайники и вся бытовая техника выделяют пар, поэтому обязательно используйте крышки сковород при приготовлении пищи, чтобы уменьшить образование влаги из-за кипения воды. , чтобы сократить время нагрева сковороды, и иметь вытяжку, которая настроена на ее извлечение и использование во время готовки и некоторое время после нее.Опять же, как и в случае с вентиляторами для ванных комнат, проверьте воздуховоды на наличие проклеенных и герметичных стыков — и при покупке новой вытяжки предпочтительнее купите тихую, и тогда она с большей вероятностью привыкнет.
• Закройте дверь кухни и ванной комнаты — Поскольку ванные комнаты и кухни являются худшими виновниками образования конденсата. при приготовлении пищи, кипячении чайника или принятии душа следите за тем, чтобы дверь кухни или ванной комнаты была закрыта, чтобы влага из воздуха не попала в более холодные помещения, что приведет к образованию конденсата при соприкосновении с холодной поверхностью.
• Прачечная — НИКОГДА и НИКОГДА не сушите белье внутри на стеллаже или на веревке, когда на улице холодно — каждая загрузка выбрасывает в воздух почти 5 пинт воды. Если снаружи он не высохнет, не пытайтесь сушить его внутри, кроме как в сушилке с наружной вентиляцией. Второе преимущество — качество воздуха в салоне: искусственные запахи в стиральных порошках и кондиционерах в основном улетучиваются наружу, поэтому мы не вдыхаем их. Еще раз проверьте воздуховоды на предмет утечек.
• Газовые обогреватели, плиты и духовки без вентиляции — При горении природного газа или пропана и бутана выделяется водяной пар и, возможно, окись углерода.Ничто из этого не подходит для дома, для наших легких или кровотока, поэтому либо выберите другой источник тепла, где это возможно, например, красивую дровяную печь, либо, если нет, то проветрите, чтобы вывести все это наружу.
• Влажные подвалы или подполки — Когда дом построен на подполье или подвале, это часто может быть причиной влажности в доме — даже если дом более новый, во многих частях здания влажность Кодового замка в готовых стенах подвала в течение многих лет вызывает проблемы с сыростью и плесенью.Многие подвалы были построены с недостаточной изоляцией, см. Здесь, чтобы узнать, как ее улучшить, если это так, или см. Здесь, чтобы получить дополнительную информацию об изоляции подползников. Чтобы узнать, как предотвратить появление плесени в подвалах, см. Здесь, а о том, как предотвратить влажность и газ радон в подвалах, см. Здесь. Чтобы узнать, как построить дом на фундаментном фундаменте, который является нашим предпочтительным вариантом, см. Здесь.
• Предрождественский ремонт дома — Люди часто хотят освежить свои дома в преддверии праздников, но если красить большие участки стены, то все, что нужно, должно высохнуть, и эта влага уходит прямо во внутренний воздух, если не пространство хорошо вентилируется.Обязательно выбирайте краски с нулевым содержанием летучих органических соединений или даже легко сделать краску без летучих органических соединений, узнайте, как это сделать, и выберите хорошую погоду для внутренней окраски, чтобы окна можно было широко распахнуть, чтобы эти химические вещества и водяной пар выходили наружу.
• Современные системы кондиционирования воздуха — Вы не поверите, но системы кондиционирования могут повысить уровень влажности в домах. В частности, я имею в виду новые модели, которые якобы сэкономят до 50% на счетах за электричество, потому что они работают быстрее и потребляют меньше энергии.Часть о том, что они тратят меньше энергии, потому что они быстрее и быстрее охлаждают дом, верна. Однако более старые модели кондиционеров, которым для достижения желаемой температуры приходилось работать дольше, часто лучше удаляли влагу из воздуха только потому, что они работали дольше. С другой стороны, новые модели, поскольку они намного быстрее достигают желаемой температуры, не удаляют влажность из воздуха. Относительная влажность может быть даже выше, чем до включения, поскольку более прохладный воздух имеет меньшую способность удерживать пары влаги.Решение состоит в том, чтобы убедиться, что любой «зимний» режим фактически действует как осушитель и что относительная влажность меньше измеряется, если агрегат работает в зимнем режиме — у нас было несколько сюрпризов!
• Тщательный отбор комнатных растений — Если вы живете в районе с уже высокой естественной влажностью, наличие таких растений, как имбирь, асплундия, монстера, фикус Бенджамина, пальма арека и бамбуковая пальма, только усугубит проблемы с влажностью — выбор таких растений, как Мирная лилия, бостонский папоротник, орхидеи, паук, тилландсия, кактус и английский плющ должны помочь снизить влажность и улучшить качество внутреннего воздуха, но для лучшего эффекта поливайте чаще и экономнее.
• Проверить на утечку воды! — Любые трубы, по которым идет вода в доме, как для горячего и холодного, так и для отопления и эвакуации, должны быть проверены на утечки, и любые утечки должны быть немедленно устранены. Всю избыточную влажность в конструкции дома лучше всего удалять у источника, поэтому также проверьте водостоки, водосточные трубы, кровельные покрытия и дождевую завесу на предмет утечек.
• Выберите и установите высокоэффективные блоки HRV или ERV — Поскольку современные дома более герметичны, также отличной идеей является установка системы механической вентиляции с рекуперацией тепла или энергии в зависимости от климатической зоны, в которой находится недвижимость.Чтобы узнать больше о системах механической вентиляции, см. Здесь — или о том, как выбрать блок HRV или ERV, см. Здесь. В холодном климате также будет отличной идеей установить на блоке HRV или ERV низкоуровневую откачивающую трубу, а не вентиляционное отверстие на крыше, которое может замерзнуть, и его будет трудно проверить и сохранить в чистоте.
• Установите высокоэффективный осушитель соответствующего размера — После того, как все будет проверено и источники влажности в доме уменьшены в максимально возможной степени — если уровни относительной влажности остаются слишком высокими, то всегда есть возможность запустить осушитель или несколько осушители для каждого уровня дома, чтобы снизить уровень влажности до идеального диапазона, чтобы избежать конденсации, плесени и грибка.

Другие идеи по минимизации конденсации в домах

Ключевой точкой конденсации являются окна , и лучший способ избежать образования конденсата вокруг окон — это следить за любым повреждением герметика вокруг оконной рамы, так как это может привести к попаданию воды — чтобы узнать, как подобрать и плотно заклеить окна, см. здесь.

Кроме того, если есть конденсат, постарайтесь как можно скорее протереть окна и подоконники губкой, которая выжимается в канализацию и ополаскивается отбеливателем, чтобы не допустить попадания лишней влаги в воздух помещения и как можно чаще открывать окна на улице. более теплые дни, чтобы воздух мог циркулировать.

Поскольку комнаты, такие как ванные комнаты, являются оптимальной средой для высокой влажности, вызывающей конденсацию, привычка использовать силиконовый ракель на душевых уголках и плитке после душа способствует тому, чтобы вода стекала, а не испарялась.

Конденсация на неиспользуемых окнах спальни может быть замечена в последнюю очередь, тем более что это помещение используется не очень часто. Признаки конденсации вокруг окон спальни: вода на подоконнике, повреждение оконных рам, а также важно, чтобы вы не игнорировали черную плесень на мягкой мебели, такой как шторы или подушки — мы всегда советуем поддерживать тепло в свободных комнатах дома — это обычно ложная экономия на отключении тепла, поскольку они становятся магнитом для влаги, плесени и насекомых.

Я только что понял, конденсат между панелями остекления!

Конденсация внутри двойного остекления обычно предполагает наличие проблемы с герметичным блоком в окнах. Это означает, что точка в краевом уплотнении окна вышла из строя и пропускает влагу, потому что герметик между стеклом и рамой необходимо заменить. Информацию о том, как решить, когда менять окна, см. Здесь, или о том, как решить, какой тип окон выбрать, см. Здесь.

На более старых или менее качественных устройствах герметик, используемый для создания уплотнения (вокруг окон), может быть низкого качества или со временем расслоиться. Если уплотнение и бортик, которые должны удерживать стекло в раме, испортятся, влага и вода могут попасть в раму. Если позволить большому количеству воды осесть в такой оконной раме в течение длительного периода времени, это в конечном итоге повлияет на уплотнение «воздушного зазора», окружающее два стекла, а если это деревянная рама, это приведет к его гниению.

Иногда рамы из ПВХ трескаются и позволяют воде скапливаться. Еще одна причина, почему вы можете увидеть конденсации в двойное остекление из-за неисправности с «распорка» бар. В большинстве стеклопакетов теперь есть «распорка» между двумя стеклами, которая заполнена влагопоглотителем — материалом с высокой абсорбирующей способностью, который впитывает любую влагу из пустоты «воздушного зазора». На самом деле, вы можете получить конденсат на новых окнах с такой же вероятностью, как и на старых, а новые окна могут даже увеличить конденсацию, поскольку они должны уменьшить сквозняки в доме.Тем не менее, мы должны стараться уменьшить образование конденсата внутри окон, поскольку он может повредить оконные рамы.

Если есть хотя бы малейшее дефектное уплотнение, этот влагопоглотитель может быстро пропитаться любым влажным воздухом или поступающей водой. Когда он больше не может удерживаться, влага начинает появляться в виде конденсации между стеклами многостекольного окна, что чаще всего наблюдается в солнечный день, когда оно выглядит туманным.

Если у вас есть конденсат на стеклопакете, то это признак того, что герметик вышел из строя, и обычно это означает, что его придется заменить или повторно запечатать.Если окна старые, то можно рекомендовать замену всего блока, чтобы та же проблема больше не повторялась.

Какие еще типы конденсации могут возникать в домах?

Промежуточная конденсация создает структурное демпфирование и последующее повреждение , которое происходит, когда влажный воздух проникает внутрь скрытого пространства внутри замкнутой стены, крыши или полости пола дома. Когда этот влажный воздух достигает слоя внутри промежуточной конструкции (или, проще говоря, стены или полости крыши), то есть при температуре точки росы, он конденсируется в жидкую воду, которая затем впитывается в древесину, изоляцию и гипсокартон.Это часто является проблемой для плоских и соборных крыш, но это также часто происходит в каркасных стенах, но не обнаруживается, пока не становится слишком поздно из-за повсеместного пароизоляционного барьера между гипсокартоном и стойками.

Влагосодержащий воздух может проникать в скрытые внутренние полости стены снаружи при высоких температурах наружного воздуха и внутрь здания при низких температурах наружного воздуха. В результате структурное повреждение, а также рост плесени и бактерий могут происходить без каких-либо видимых признаков поверхности, пока не произойдет значительное повреждение или обширный рост плесени и бактерий.Чтобы узнать больше о разнице между воздушной и пароизоляцией, см. Здесь.

Вот почему так очень важно тщательно герметизировать воздушные барьеры в домах, уделяя особое внимание стыкам и разрывам мембран — особенно там, где вторичная торговля прекратилась после установки воздушных барьеров — и используя специальную герметизирующую ленту, которая остается прилипшей. вниз правильно.

И последнее, но не менее важное: если вы живете в районе с холодным климатом, который подвержен конденсации в домах, и выбираете туалеты для строительства или ремонта дома, предпочтительно укажите туалеты с низким потоком, разработанные с изолированным резервуаром для воды, чтобы избежать повреждения водой или плесени ниже бачка из-за конденсации и потения по стене.

Как предотвратить конденсацию на стекле

Подобно холодному стакану лимонада в летний день, конденсация возникает, когда температура на одной стороне стакана резко отличается от температуры на другой стороне стакана. Хотя конденсат на ваших окнах может раздражать, создавать неприятный эстетический вид и размывать внешний вид снаружи, обычно это не вызывает беспокойства. И хорошая новость в том, что вы можете минимизировать или предотвратить конденсацию на окнах с помощью нескольких простых исправлений.

Распространенные причины конденсации на окнах

Хотя это может показаться проблемой, влага на ваших окнах не обязательно указывает на проблему. Фактически, конденсация на окнах может быть признаком того, что ваши окна образуют герметичное уплотнение, уменьшая утечку воздуха и сохраняя влагу внутри вашего дома.

В большинстве случаев влага на окнах зависит от температуры и влажности. Когда воздух с одной стороны стекла более горячий и влажный, влага собирается на оконных стеклах.

Зимой внутри окон может образовываться конденсат, потому что снаружи холодно и сухо, а внутри тепло и влажно. Летом все наоборот. Вы можете увидеть конденсат на внешней стороне окон утром из-за росы — точно так же, как он образуется на лужайке. Если в вашем доме влажность, скорее всего, в помещении стало слишком влажно. Теперь, если вы не можете легко удалить конденсат на стекле, протерев стекло, влага находится между стеклами. А это признак более серьезной проблемы.

Как предотвратить конденсацию в Windows

Внутри, снаружи и между ними каждый тип конденсации окон имеет свой набор решений. Итак, ваш первый шаг — выяснить, откуда идет конденсат. Как только вы определите, где он находится, воспользуйтесь этими советами, чтобы предотвратить образование конденсата на ваших окнах.

Конденсация внутри окна

Если у вас конденсация внутри окна или конденсация в комнате, это признак того, что влажность внутри вашего дома выше, чем снаружи.На влажность внутри вашего дома может повлиять ряд факторов, включая приготовление пищи, душ, комнатные растения и даже стирку.

Комфортный уровень влажности в доме зависит от климата и времени года. Слишком низко, и вы можете увидеть коробление деревянных изделий или накопление статического электричества, из-за которого вы получите небольшой «удар», когда вы будете бегать ногами по ковру, прежде чем коснуться металла. Слишком высокое значение может привести к заражению пылевыми клещами, проблемам с качеством воздуха и конденсации на стенах, окнах и других поверхностях.

Согласно данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), относительная влажность в вашем доме всегда должна быть ниже 60 процентов. В идеале вы хотите, чтобы оно составляло от 30 до 50 процентов. В зимние месяцы нормально находиться на нижнем пределе диапазона (или немного ниже).

Предотвращение конденсации внутри окон

Чтобы остановить конденсацию внутри окон, нужно измерить относительную влажность. EPA рекомендует приобретать гигрометр — небольшой недорогой измеритель влажности, который вы можете найти в местном магазине товаров для дома или у крупных розничных продавцов.Некоторые домашние термостаты, например, новые умные термостаты, имеют встроенный измеритель влажности. Как только вы узнаете, насколько влажно в вашем доме, вы можете принять меры по снижению уровня:

• Обработка открытых окон. Конденсация более вероятна, когда шторы закрыты или жалюзи опущены. Попробуйте нарисовать свои процедуры, чтобы тепло не задерживалось на оконном стекле.
• Обеспечить циркуляцию воздуха. Точно так же, как легкий ветерок может уменьшить влажность на улице, циркуляция воздуха в помещении может творить чудеса.Вы можете использовать потолочные вентиляторы по часовой стрелке даже зимой, чтобы направлять теплый воздух сверху вниз.
• Выключите увлажнитель. Если вы используете увлажнитель воздуха — в детской, для лечения простуды или как часть печи — выключите его на некоторое время, пока относительная влажность не упадет.
• Обеспечьте надлежащую вентиляцию в доме. Некоторые помещения более подвержены воздействию влаги, например кухня, ванная комната и прачечная. Обязательно включайте вытяжные вентиляторы во время приготовления пищи и принятия душа.Убедитесь, что вытяжные вентиляторы и вентиляционное отверстие сушилки для белья снаружи вашего дома находятся в хорошем рабочем состоянии. Если в вашем доме нет вытяжных вентиляторов, попробуйте приоткрыть окно на несколько минут, чтобы высушить воздух.
• Храните дрова снаружи. Растения приносят влагу в воздух — даже если сейчас это растение разжигают огонь. Если у вас есть дровяной камин, храните дрова на улице, чтобы контролировать влажность.

Конденсация на наружном окне

Конденсация на внешней стороне окон возникает, когда температура внешней поверхности стекла опускается ниже точки росы воздуха.Этот тип конденсации более вероятен, когда уровень влажности на улице выше, например, весной, летом и осенью, когда прохладные ночи сменяют теплые дни.

Конденсация на наружных окнах чаще возникает в летние месяцы, когда дни более жаркие и солнечные. Это вызвано тремя основными условиями: высокой влажностью на улице, слабым ветром или его отсутствием и ясным ночным небом.

Избавление от конденсата на окнах снаружи

Поскольку это сезонный и связанный с климатом, конденсат снаружи окон — довольно распространенное явление.Это не свидетельствует о проблемах с окнами или влажности в доме. Вы можете просто подождать, пока выйдет солнце и высушит всю влагу.

Если конденсат на стекле мешает, попробуйте нанести водоотталкивающий состав на внешние поверхности окон — возможно, он уже есть в вашем гараже. Водоотталкивающие средства обычно используются для очистки лобовых стекол автомобилей, чтобы улучшить видимость в дождливую погоду. Таким же образом он предотвращает образование конденсата на окнах дома.

Конденсация между оконными стеклами

Влага между оконными стеклами — это не то, что вы можете контролировать.Если вы видите конденсат между кусками стеклопакета на окнах с двойным или тройным стеклопакетом, это на самом деле указывает на нарушение герметичности стекла.

Производительность ваших окон снижена, поэтому необходимо что-то заменить. Свяжитесь с вашим местным специалистом по окнам Pella по поводу ремонта окон от конденсата. Они осмотрят окно и скажут вам, могут ли они просто заменить оконные стекла или вам нужна замена всего окна.

Когда беспокоиться о влажности в Windows

Если ваши окна потеют, в этом нет ничего страшного.Но если вы не решите проблему влажности в помещении, у вас могут возникнуть проблемы позже. Как минимум, влага может вызвать затхлый запах.

В более серьезных случаях вода на ваших окнах может стекать в рамы и вызывать образование пузырей, трещин или отслаивание краски, коробление и повреждение водой. А если на ваших окнах есть влага, возможно, она есть где-нибудь в доме. Со временем это может вызвать повреждение изоляции, оставить пятна на стенах и потолке или привести к повреждению конструкции в вашем доме.

Важно помнить, что ваши окна пытаются что-то сказать вам: снизить влажность в помещении, прежде чем она вызовет скрытые и дорогостоящие проблемы в другом месте.

Конденсация — причины и методы лечения

С наступлением холодов на окнах и раздвижных стеклянных дверях может образовываться конденсат. Часто называют «запотевшие окна», состояние — результат высокой влажности и низких температур.

Может закрывать обзор, капать на пол и замерзать на стекле.Это раздражает. Хотя это естественно винить окна не стоит. Конденсат на окне — это просто результат избыточной влажности, а стекло обеспечивает только видимую прохладную поверхность, на которой может конденсироваться влага.

Независимо от производителя окна или из дерева, винила или алюминия, влажность будет сгущаться на любом окне, если условия подходящие. Ситуация, как правило, временная, и ее можно решить, сделав корректировки для уменьшения внутренней влажности.

Часто задаваемые вопросы

Что такое конденсация?
Туман и капли воды на окнах являются формами конденсата. То же самое и с водой, которая появляется снаружи стакан холодного чая летом. Все это происходит из водяного пара в воздухе.

Что вызывает конденсацию на окнах и раздвижных стеклянных дверях?
Холодный воздух содержит меньше влаги, чем теплый. Когда температура начинает падать, в ваш дом поступает теплый воздух. контакт с холодными стеклянными поверхностями.Выпадает водяной пар, который больше не может удерживаться охлажденным воздухом. на стекле. В течение первых недель зимы для водяного пара в вашем доме может потребоваться несколько дней. уровни должны упасть достаточно, чтобы избежать конденсации. Процесс может повториться, если к воздуху добавляется влага. вашего дома, или если во время похолодания наблюдается резкое падение температуры.

Почему конденсат сначала появляется на окнах и раздвижных стеклянных дверях?
Конденсат обычно сначала появляется на окнах и раздвижных стеклянных дверях, потому что они, как правило, имеют самый низкий температура любой из видимых поверхностей в доме.

Вызывают ли окна конденсат?
Окна не образуют конденсата. Они обеспечивают относительно прохладные поверхности, на которых может конденсироваться водяной пар.

Вызывают ли шторы и оконные шторы конденсацию на окнах?
Нет, но шторы и другие оконные покрытия могут ограничивать поток теплого комнатного воздуха по стеклянным поверхностям. Следовательно, конденсация более вероятна, когда шторы закрыты, а шторы опущены.

Что вызывает конденсацию на внутренних поверхностях ливневых окон?
Это указывает на то, что воздух выходит наружу через внутреннее окно и задерживается плотно прилегающей штормовое окно. Влага в захваченном воздухе конденсируется на внутренней стеклянной поверхности штормового окна. Многие штормовые окна имеют одно или несколько отверстий, выходящих наружу, чтобы решить эту проблему.

Могу ли я что-нибудь сделать с моими окнами, чтобы удалить конденсат?
Если у вас окна с одинарным остеклением, подумайте о том, чтобы заменить их окнами с двойным остеклением. с покрытием low-e и заполнением газообразным аргоном.Это не гарантирует устранения конденсации, но, по крайней мере, это должно значительно уменьшить его.

Действительно ли стеклопакет на стекле так сильно снижен?
Лабораторные испытания показывают, что современные стеклопакеты с низкоэмиссионным стеклом и газообразным аргоном пропускают около 37% относительная влажность в помещении без конденсации (при 70 F внутри, 0 F на улице). Только старые однослойные окна допускайте относительную влажность в помещении около 12%.

Что такое влажность?
Влажность — это водяной пар или влага в воздухе. Обычно это видно, но иногда, например, с паром или наземный туман, достаточно концентрированный, чтобы его можно было увидеть Видно это или нет, но весь воздух содержит немного влаги.

Откуда взялась влага?
Есть много вещей, которые производят влажность в помещении. Потоотделение и дыхание обитателей дома добавляет влагу в воздух.Так же как и приготовление пищи, принятие ванны и душа, стирка и т. Д. Фактически, каждое занятие который использует воду, добавляет влагу в воздух. Обычная повседневная деятельность семьи из четырех человек может добавить более чем В их дом подается 18 галлонов воды в неделю, что значительно увеличивает относительную влажность в помещении.

Что такое относительная влажность?
Воздух может удерживать лишь ограниченное количество водяного пара, и это количество зависит от температуры воздуха. Когда воздух в определенная температура содержит весь пар, который она может удерживать, она называется «насыщенной», что означает относительная влажность 100%.Когда он удерживает только половину водяного пара, относительная влажность составляет 50%. Более холодный воздух не может удерживать столько водяного пара, как более теплый воздух.

Какие еще симптомы повышенной влажности?
Такие проблемы, как отслаивание краски, гниение дерева, коробление полов, изоляция. порча, появление плесени и даже пятна влаги на потолках и стенах.

Как узнать, есть ли у меня повышенная влажность в помещении?
Проверьте наличие влажных пятен на потолках и наружных поверхностях со стороны помещения. стены, особенно туалеты.Ищите воду и лед на внутренних поверхностях окон и дверей.

Чрезмерная влажность в помещении может раздражать домовладельца и разрушать его. Это может повредить гипсокартон, вагонка и подоконники. Он также может проникать в стены, портить деревянную раму и снижать эффективность. изоляции.

Как повышенная влажность влияет на мой дом?
Избыточная влажность способствует ухудшению состояния жилища. Излишний влага может проходить сквозь стены и замерзать в утеплителе.Весной он тает, повреждая потолок и стены. Известно, что влажность заставляет выход через сайдинг с образованием пузырей под наружной краской.

Может ли влага проходить сквозь стены?
Да, благодаря силе, называемой «давление пара». Влага во влажном воздухе пытается течь в сторону более сухого воздуха, чтобы уравнять себя. Этот поток действует независимо от воздушных потоков. Зимой воздух в помещении намного влажнее, чем более холодный наружный воздух.Таким образом, давление пара фактически выталкивает внутреннюю влагу через дерево, штукатурку, бетон. и кирпич, по направлению к внешней стороне.

Что происходит потом?
Краска и лак могут блокировать поток влаги, вызывая конденсацию влаги между внутренней частью и снаружи стен или под краской наружных поверхностей. Он может вызвать гниение деревянного каркаса дома и образование пузырей на краске.

Конденсация более распространена в каком-либо географическом регионе?
Да.Конденсация более вероятна в климате, где средняя температура января составляет 35 F или ниже.

Конденсат возникает только зимой?
Обычно, но это может произойти в холодную погоду в любое время, а иногда образуется на за пределами окна в жаркие влажные летние дни, когда ваш кондиционер охладил стекло.

Зависит ли конденсация от того, новый у меня дом или старый?
В общем да.До конца 1970-х годов дома не строились такими погодоустойчивыми, как более поздние. С недавним упор на энергоэффективность и постоянное совершенствование строительных технологий и материалов, новые дома намного «туже». К сожалению, побочным продуктом этих достижений стала тенденция удерживать влагу внутри. Без надлежащей вентиляции в доме может накапливаться чрезмерная влажность, проявляющаяся в виде конденсация.

Контроль влажности в помещении

Как измерить относительную влажность в помещении?
Чтобы получить точные показания, вы можете купить прибор для измерения влажности, например гигрометр или строп-психрометр.В противном случае следите за окнами на предмет признаков повышенной влажности. Когда на внутреннем стекле скапливается чрезмерная влага в гостиной или спальне вы приближаетесь к опасному уровню влажности.

Разве высокая влажность в помещении не здорова зимой?
Это распространенное мнение, но существует мало доказательств, подтверждающих его. Высокая или низкая влажность в отапливаемом доме не было доказано, что это важный фактор здоровья для нормального здорового человека.

Каковы рекомендуемые уровни относительной влажности в помещении зимой?
Инженерные лаборатории Университета Миннесоты провели серию долгих и тщательных экспериментов над этим предмет.В следующей таблице показана максимальная безопасная влажность для вашего дома, краски, изоляции и конструкции. члены:

Рекомендуемая относительная влажность в помещении

При поддержании безопасного уровня влажности конденсация маловероятна, и внутренняя среда остается здоровой. существует для дома и его жителей.

Какие недорогие способы уменьшить или устранить конденсацию?

• Если у вас есть печь с горячим воздухом, установите наружный забор свежего воздуха, чтобы внутрь не попадал воздух с высокой влажностью. закачивается обратно в дом.
• Используйте вытяжные вентиляторы на кухне, в ванных комнатах и ​​в прачечной. Они не только помогает уменьшить чрезмерную влажность, но также удаляет застоявшийся воздух.
• Если у вас есть подвал, примите необходимые меры, чтобы предотвратить просачивание почвенной влаги в подвал.Эти шаги будут зависеть от условий почвы и дренажа на вашем участке.

Проветрите дом. Поскольку наружный воздух обычно содержит меньше воды пара, он «разбавит» влажность внутреннего воздуха. Это происходит автоматически в старых домах из-за постоянного проникновения извне воздуха. Но опять же, в более новых, «более тесных» домах, только наружный воздух может попасть внутрь можно при помощи вентиляции.

Как я могу проветрить свой дом?
Существует два основных типа вентиляции: внутренняя и структурная.

В качестве временного решения откройте окно в каждой комнате. всего на несколько минут. Помните, что воздух изнутри постоянно набирает влажность из-за повседневной жизнедеятельности. Открывающиеся окна позволяют несвежий влажный воздух для выхода и свежий сухой воздух для входа.

Например, после душа откройте окно ванной или включите вытяжной вентилятор, чтобы пар мог выходить наружу, а не оставаться в доме.

Конструкционная вентиляция немного сложнее, но вас спасет дорогостоящие счета за ремонт в долгосрочной перспективе.Миниатюрные жалюзи в наружных стенах может быть установлен для предотвращения конденсации влаги снаружи и внутри стен. Это предотвратит отслаивание краски в результате давления пара в помещении.

Включает ли структурная вентиляция чердаки?
Да. Многие домовладельцы в надежде закрывают зимой все жалюзи на чердаке. экономии топлива. Если чердак утеплен должным образом, такая практика может причинить вред. Поскольку внутренняя влага проникает через потолки, тогда конденсируется на прохладной нижней стороне крыши и даже может образовывать иней.Если чердак вентилируется, влага будет передаваться наружному воздуху.

Какой вред может нанести конденсат на чердаке?
Много. Конденсация влаги на чердаках вызывает плесень или гниение. условия. Или капает на потолок внизу, чтобы повредить штукатурку или покрасить. Теплоизоляция также становится влажной и обеспечивает меньшее сопротивление теплопотери.

Некоторые виды вентиляции чердаков лучше других?
Да.Лучше сочетание форточки на карнизе и на концах фронтона. чем одни только форточки. И, сочетание сплошного карниза и конька вентиляция лучше всего. Однако, независимо от того, какой у вас тип, там Всегда должно быть не менее двух вентиляционных отверстий, расположенных так, чтобы воздух мог поступать в одно и выходить из другого.

Какая у меня должна быть вентиляция чердака?
На этот вопрос сложно ответить, потому что размер и количество вентиляционные отверстия зависят от расположения дома, направления ветра, физических размеров строительства, качество изготовления и виды стройматериалов. использовал.Подрядчик по отоплению и вентиляции должен рассказать вам, как на чердаке должна быть хорошая вентиляция.

Как насчет пространства для обхода? Его тоже нужно проветривать?
Да. Ползун под домом — еще одно место, где вентиляция это важно. Подземный доступ может испарять галлоны воды каждый день. Когда вы закрываете проход, эта вода проникает на этаж выше и вызывает больше проблем с влажностью в доме.

Обеспечение вентиляционных отверстий в фундаменте в подвесном пространстве снижает влажность и пароизоляция (как полиэтиленовая пленка) на земле предотвращает попадание влаги в дом наверху.

Может ли повредить чрезмерная влажность?
Чрезмерная влажность в помещении может раздражать домовладельца и разрушать его. Это может повредить гипсокартон, вагонка и подоконники. Он также может проникать в стены, разрушая деревянную раму и уменьшая эффективность утеплителя.Это может привести к отслаиванию краски от створки деревянных окон. Банка для воды стечь в оконные рамы, вызывая сырость в соседних стенах.

Бывают ли случаи, когда конденсация на окнах носит временный характер?
Да, в первую очередь три: новое строительство или реконструкция; начало каждого отопительного сезона; а также после резких перепадов температуры.

В начале отопительного сезона может быть некоторое количество временной конденсации.В течение влажным летом ваш дом впитывает немного влаги. После первых нескольких недель отопления ваш дом будет высыхают, и конденсата должно быть меньше.

Могут ли окна помочь контролировать влажность в моем доме?
Только в том смысле, что их можно открывать для вентиляции. В противном случае окна являются только индикаторами чрезмерная влажность воздуха.

Сводка

Лучший способ избежать конденсации — снизить избыточную влажность в доме .

Хотя это, безусловно, может быть проблемой, в подавляющем большинстве случаев ее можно контролировать или устранить.

Конденсация на окнах: что нужно знать

У вас возникают проблемы с окнами, которые «потеют» или запотевают изнутри при изменении температуры? Если да, будьте уверены, что вы не единственный. Это явление называется конденсацией, и оно происходит чаще, чем вы думаете. Конденсация на окнах может вызывать сильное раздражение, и в этом легко винить ваши окна, но на самом деле проблема не в ваших окнах.Узнайте больше о том, что вызывает конденсацию, о том, как ее уменьшить и когда это может быть более серьезной проблемой.

Причины конденсации на стекле

Конденсация возникает из-за чрезмерной влажности в вашем доме. По мере того, как температура на улице падает, падает и температура оконного стекла. В результате, когда влажный внутренний воздух соприкасается с холодным стеклом, образуется конденсат. Плотное уплотнение окна на самом деле приводит к более высокой относительной влажности в вашем доме, потому что воздух не может циркулировать внутрь и наружу.Появление конденсата после замены старых сквозняков на окнах является нормальным явлением, поскольку влажный воздух не может выходить, а холодный и сухой воздух не может проникать внутрь.

Решения для борьбы с конденсацией на окнах

То, что конденсация — нормальное явление, не означает, что вам придется бороться с ней всю зиму. Чтобы уменьшить эту проблему, вам нужно снизить количество влаги в воздухе внутри вашего дома и предотвратить ее контакт с холодными оконными поверхностями. Вот несколько шагов, которые могут помочь:

1.Открытые шторы и жалюзи

Важно отметить, что на окнах, закрытых жалюзи и шторами, выше вероятность образования конденсата. Это связано с тем, что поток воздуха, попадающий на поверхность окна, уменьшается, и влажный воздух задерживается между оконной обработкой и стеклом. Завяжите шторы и поднимите жалюзи, чтобы избежать этой проблемы.

2. Вытяжка

Теперь, когда мы знаем, что причиной конденсации является высокая влажность в вашем доме, есть простое решение, как от нее избавиться.Проветривайте дом на несколько минут каждый день. Если на улице снег или дождь и погода не позволяет открывать окна, используйте вентилятор в доме для аналогичного эффекта.

3. Используйте вентиляторы

Когда вы готовите пищу или принимаете душ, горячая вода выделяет в дом много влаги. Включите вытяжной вентилятор в ванной или на кухне и оставьте его включенным на 10–15 минут после того, как закончите. Убедитесь, что вентилятор выходит наружу, чтобы выпускать теплый влажный воздух.То же самое и с сушилкой для белья.

4. Установите термостат вниз.

По мере того, как воздух нагревается, он расширяется, позволяя молекулам удерживать больше влаги. Следовательно, чем теплее воздух в вашем доме, тем больше влаги вам придется иметь дело. Слегка поверните термостат вниз, чтобы уменьшить влажность в доме.

5. Опустите увлажнитель воздуха

Если вы используете увлажнитель воздуха в любой части дома или если он входит в комплект поставки печи, вы можете попробовать снизить его до рекомендуемого уровня.В результате увлажнитель будет выделять в воздух меньше влаги, что уменьшит конденсацию.

7. Купите осушитель воздуха

Если другие действия не помогают избавиться от конденсата, используйте осушитель воздуха — простой, но дорогой способ удалить излишки влаги в доме. Некоторые осушители воздуха необходимо включать и выключать, в то время как другие работают автоматически, когда влажность в вашем доме достигает определенного уровня.

Влага между оконными стеклами

Если вы пытались стереть конденсат, но он не стирается, возможно, перед вами возникла более серьезная проблема.К сожалению, если вода находится между оконными стеклами, у вашего окна может быть нарушение герметичности. Отказ уплотнения может произойти по многим причинам, от экстремальных погодных условий до повседневного износа. Наличие окна с повреждением уплотнения может повлиять на общую энергоэффективность вашего дома, и важно как можно быстрее устранить проблему.

В зависимости от состояния вашего окна наиболее распространенным решением проблемы повреждения уплотнения является простая замена стеклопакетов. Однако, если ваше окно более старое и в нем возникают дополнительные проблемы, вы можете подумать о замене всего окна.

Полезные ресурсы

Вот несколько полезных ресурсов по конденсации окон, которые могут вам в дальнейшем помочь:

Итог

Как уже упоминалось, сквозняки через окна пропускают влагу через уплотнения и трещины, поэтому в старых домах может не наблюдаться столько конденсации.

Благодаря современной оконной технологии ваш дом станет более энергоэффективным и герметичным. Это отлично подходит для того, чтобы ваш дом оставался более комфортным и тихим круглый год, но он также задерживает влагу, вызывая конденсацию при изменении температуры.

Теперь, когда вы узнали, что такое оконная конденсация и как ее уменьшить, вы сможете в полной мере насладиться своими существующими или новыми окнами независимо от того, в какое время года!

Как избавиться от конденсата в Windows

Очень важно знать, как избавиться от конденсата внутри окон. Конденсат, покрывающий ваши окна, — это больше, чем просто неприятность; потенциальный ущерб вашему дому — гнилью, плесенью и грибком — гораздо более неприятен.Хотя конденсат на оконном стекле можно стереть, вам может быть интересно, как поглотить конденсат из окон, когда он происходит между стеклами. Получите наши рекомендации по устранению конденсации внутри окон, чтобы улучшить обзор и защитить свой дом.

Причины конденсации на стекле

Избыточная влажность — основная причина конденсации на окнах. Осушители удаляют воздух из окружающей среды, не допуская попадания влаги на окна. В качестве альтернативы вы можете попробовать влагоотделитель, который удаляет лишнюю влагу из воздуха.Некоторые влагоотводящие средства содержат запахи, поэтому они могут выполнять двойную функцию, если в вашем доме пахнет плесенью.

Если вы ищете решения, как бороться с конденсацией на окнах в ванной комнате, вам может понадобиться более мощный вентилятор для ванной. Включив вентилятор в ванной, когда вы принимаете душ или ванну, вы можете вытягивать влагу из ванной и выпускать ее подальше от дома, прежде чем влага может нанести ущерб.

Если вы предпримете эти шаги для предотвращения конденсации на окнах и заметите, что на ваших окнах между стеклами образовался конденсат, это может быть другой проблемой.

Почему в Windows конденсируется внутри

Конденсация происходит, когда водяной пар ударяется о прохладную поверхность и конденсируется из-за естественной разницы температур. Для того чтобы водяной пар конденсировался между оконными стеклами, либо уплотнение на двойных окнах сломано, либо осушитель, который поглощает влагу между стеклами двойного навесного окна, больше не может справляться с избытком влаги.

Хотя вы можете выявить причины конденсации на окнах и устранить проблему, когда в стеклах есть влага, не существует простого решения, как избавиться от конденсата внутри окон..

Если окна в вашем доме старые, их уплотнения, скорее всего, удерживаются герметиком. Из-за сезонных изменений погоды герметик может со временем ослабнуть, что может привести к выходу уплотнения из строя.

В новых окнах чаще всего используется распорка из штапика, чтобы удерживать стекло на месте. Уплотнения на этих окнах выходят из строя из-за возраста.

Как предотвратить конденсацию внутри окна

Если у вас старые окна, в которых уплотнения удерживаются на месте герметиком, вы можете заменить герметик и укрепить уплотнение.Обычно это краткосрочное решение, потому что оконный техник, который ремонтирует уплотнение, не может долить газ, вышедший из окна. Без газа в окнах будет сквозняк, так как газ блокирует проход воздуха. Ваши счета за коммунальные услуги также могут увеличиться.

Герметизирующие уплотнения также не остановят конденсацию на окнах на долгое время. В большинстве случаев лучше всего заменить старые окна на эффективные окна замены с плотным уплотнением. Когда вы заменяете окна, конденсация должна прекратиться, поскольку вы устранили первопричину.

Если вам интересно, как избавиться от конденсата внутри окон, примите меры по замене вышедших из строя уплотнителей до того, как избыток влаги повредит ваш дом. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить расценки на замену окон или узнать больше о вариантах финансирования замены окон, чтобы вы могли защитить свой дом, не выходя за рамки бюджета.

Как предотвратить образование конденсата на окнах

Здесь, в Weather Tight, мы получаем много вопросов о скоплении конденсата на окнах.Прежде всего, важно знать: конденсат на окне не всегда указывает на проблему с окном!

Окно можно безупречно установить и плотно закрыть, при этом на окне все еще может образовываться конденсат. Это естественное явление для окон, вызванное холодным воздухом снаружи и теплым воздухом внутри вашего дома (с чем мы все регулярно сталкиваемся здесь, в Висконсине).

Но конденсат на окнах по-прежнему доставляет неудобства и может раздражать домовладельцев. Вот почему возникает конденсат на окнах и что вы можете сделать, чтобы предотвратить скопление конденсата на окнах.

Конденсация в окне нормальная?

Конденсат или крошечные капли воды скапливаются на ваших окнах. Это, конечно, немного нервирует, когда вы внезапно замечаете, что ваше окно мокрое или подоконник влажный. Это заставляет многих беспокоиться, что окна протекают или работают неправильно.

Во-первых, хорошая новость заключается в том, что когда вы видите скопление конденсата на ваших окнах, это совершенно нормально. Это происходит, когда холодная поверхность встречается с теплым воздухом.Стекло между внешней и внутренней стороной покрывается крошечными капельками влаги. Влажный воздух на самом деле поступает из дома, а не из-за утечки снаружи.

Синоптики описывают явление конденсации как «точку росы». Это когда холодная воздушная масса встречается с теплой воздушной массой. При правильной точке росы или влажности в окружающем воздухе будет происходить вода (или, в случае погоды, дождь). Конденсация на окне не обязательно означает, что ваше окно разбито или неисправно! На самом деле, это просто естественное явление, подобное запотеванию зеркала в ванной во время душа или «поту», которое вы видите на стеклянной посуде, наполненной ледяным напитком.

Даже при конденсации окно может работать должным образом — отводить тепло от стекла зимой и сохранять тепло внутри вашего дома. Ваш дом может быть стабильным и теплым, а ваши счета за отопление низкими, но вы все равно можете видеть конденсат на ваших окнах. Летом ваши окна сохраняют теплый воздух снаружи и прохладный воздух внутри, но при высокой влажности в доме все еще может наблюдаться конденсат на окнах.

Конденсация — это влага, однако влага может вызвать проблемы в вашем доме, включая (но не ограничиваясь):

• Гниль и грибок подоконника.
• Плесень и повреждение оконной рамы и герметика.
• Повреждение краски и окружающей мебели от влаги.

Что вызывает образование конденсата в Windows?

Есть много аспектов вашего дома и образа жизни, которые способствуют конденсации на окнах.Часто люди замечают конденсат в зимние месяцы, потому что дом более закрыт, задерживая влагу. В течение влажного лета в доме накапливается влага, а в начале отопительного сезона вы видите больше конденсата. Дома с недавним строительством и новыми строительными материалами также могут содержать дополнительную влагу, которая способствует конденсации на окнах, но она обычно рассеивается после первых нескольких месяцев отопления.

Домовладельцы могут контролировать или предотвращать некоторые причины конденсации на окнах.Другие могут потребовать от вас работы.

Вот основные причины конденсации на окнах в вашем доме.

1. Люди

Да, именно ВЫ могли бы стать основной частью проблемы конденсации окон. Люди на 60% состоят из воды и каждый день выдыхают в воздух примерно чашку воды. Хотя чашка кажется незначительной, семья из четырех человек выдыхает галлон воды каждые четыре дня. Легко увидеть, как это быстро складывается. Однако, если не считать задержки дыхания, мы мало что можем поделать с количеством выделяемой нами воды.

2. Количество ливней

Когда вы принимаете душ, вода естественным образом выходит в воздух. Особенно это касается горячего душа, из которого выходит пар. Понижение температуры в душе и включение вентилятора в ванной сильно повлияет на отвод влаги. Тем не менее, если зеркало в ванной запотело после душа, скорее всего, на ваших окнах тоже будет конденсат.

3. Прачечная

Белье — еще один источник влаги в воздухе вашего дома.Если вы стираете одежду при высоких температурах, пар и горячая вода будут выходить в воздух. Если вода из вашей стиральной машины сливается в раковину или слив в полу, в окружающую атмосферу попадает еще больше воды. Вот почему в прачечных и подвалах часто бывает сыро. Стирка одежды при более низкой температуре удалит немного влаги. Не сушите одежду на воздухе в помещении, так как это тоже увеличивает влажность.

4. Кухня

Приготовление пищи, работа в посудомоечной машине и раковина — все это способствует конденсации на стекле.Кипяток с водой на плите, мультиварке или рисоварке выделяет пар, вызывая скопление влаги на окнах. Включите кухонный вентилятор всякий раз, когда вы используете плиту или водяной прибор, чтобы воздух оставался сухим. Проверьте все утечки в водопроводе и сразу же устраните их.

5. Домашние животные

Как и люди, наши пушистые товарищи выделяют влагу в воздух. Кроме того, водные тарелки и фонтаны — еще один источник воды в вашем доме. У вас есть аквариум? Испарение из резервуара также способствует конденсации в окружающем воздухе.Вот почему владельцы рыб часто видят конденсат на крышке своего аквариума.

6. Растения

Растения выделяют воду в процессе, известном как транспирация — по сути, испарение через листья растений. Дуб выделяет невероятные 40000 галлонов воды в год! Скорее всего, у вас в гостиной нет дуба, но если у вас есть несколько комнатных растений, вы можете увидеть повышенную конденсацию на окнах даже из-за небольших насаждений.

7. Увлажнители

Часто людям с проблемами здоровья и аллергиями советуют установить в доме увлажнитель воздуха.Увлажнители особенно эффективны для людей с астмой и респираторными заболеваниями. Часто увлажнители даже рекомендуют врачи. В Висконсине средняя влажность на открытом воздухе составляет около 72% и остается довольно постоянной в течение года. Внутри вашего дома относительная влажность варьируется в зависимости от температуры и всех перечисленных здесь факторов, включая, конечно, использование увлажнителя. Комфортный уровень влажности в доме обычно составляет около 30-40%.

8. Регистрация в реестре

Регистры тепла в вашем доме также влияют на уровень конденсации на окнах.Многие регистры расположены прямо под окнами в вашем доме. Когда печь включается, она выдувает теплый воздух и влагу прямо на поверхность окна наверху. Это создает оконный конденсат, который вы видите на стекле.

9. Возраст вашего дома

Новые дома, построенные за последние 30 лет, имеют стандартные шестидюймовые стены, заполненные изоляцией. На более новых чердаках вы увидите 20-30 дюймов изоляции. Эти новые дома были спроектированы так, чтобы удерживать тепло и поддерживать постоянную температуру внутри.Одним из эффектов дополнительной изоляции является сохранение влажности и влажности в доме… что приводит к конденсации на окнах. В старых домах могут не быть тех же проблем, но старые затхлые подвалы и другие проблемы также способствуют конденсации на окнах.

10. Местоположение и уровень грунтовых вод

В зависимости от того, где вы живете, и уровня грунтовых вод, на котором вы живете, вы также можете почувствовать, как вода поднимается из-под земли и давит на ваш фундамент. Например, если в вашем подвале есть отстойник или вы просто чувствуете себя «влажным», это может увеличить влажность воздуха в вашем доме.Если вы находитесь близко к водоему, вы также можете увидеть больше воды в воздухе.

Как предотвратить конденсацию на стекле

Итак, все вышеперечисленные факторы играют роль в конденсации окон в вашем доме, но для большинства из нас непрактично переставлять регистры тепла, выбросить растения или отказаться от душа и приготовления пищи. Конденсация на окнах — это результат комфортного проживания в наших домах.

К счастью, есть несколько способов легко бороться с конденсацией на окнах.

Включите потолочные вентиляторы для циркуляции воздуха

Если у вас есть потолочный вентилятор, его включение будет поддерживать циркуляцию воздуха и уменьшать скопление конденсата на ваших окнах. Зимой поменяйте направление потолочного вентилятора, чтобы он работал по часовой стрелке на более низкой скорости. Это будет притягивать холодный воздух и выталкивать тепло.

Включить вентиляторы для кухни и ванны

Когда вы готовите бурю или принимаете горячий душ после долгого дня, включите вентиляторы. Проверьте свободное пространство на чердаке, чтобы убедиться, что вентилятор правильно вентилирует.Если к вам на чердак дует влажный воздух, вы столкнетесь с другими проблемами. В теплые дни вы также можете оставить приоткрытым окно в этих комнатах, пока вы принимаете душ или готовите.

Открытие жалюзи, шторы и занавески

Жалюзи, шторы и занавески задерживают влажный воздух близко к окну и увеличивают накопление конденсата. Держа оконные занавески максимально открытыми, вы увеличите циркуляцию воздуха вокруг окон.

Понижение влажности на термостате

Проверьте термостат в вашем доме и уменьшите уровень влажности.Многие новые цифровые термостаты, такие как Aprilaire, предлагают функцию контроля влажности. Многие домовладельцы упускают из виду эту простую возможность контролировать влажность в своем доме. Если вы недавно не проверяли уровень влажности, но заметили конденсацию на окнах, их уменьшение — простой способ нейтрализовать влажность.

Установить осушитель

Наконец, если влажность и конденсация на окнах по-прежнему являются проблемой в вашем доме, вы можете приобрести осушитель воздуха. Эти устройства не слишком дороги и действительно помогают снизить влажность воздуха до того, как это станет дополнительной проблемой для вашего дома.

Конденсат на окне не указывает на проблему с окном, но может причинить неудобства. Воспользуйтесь этими советами, чтобы уменьшить лишнюю влажность в доме и сохранить окна сухими в течение всего сезона!

Изображение публикации разрешено для использования через Pixabay.

Конденсация окон и дверей | Это проблема? | Индианаполис

Один из вопросов, который нам часто задают в Clevernest, касается конденсации — влаги, которая появляется на внутренней или внешней стороне стеклянных поверхностей окон и дверей.Влага на поверхности стекла может раздражать — закрывать обзор, капать или собираться. Конденсат не является проблемой, связанной со старыми сквозняками в окнах и дверях, но может даже повлиять на новые энергоэффективные изделия при правильных условиях. Понимание того, что вызывает образование конденсата, может помочь домовладельцам предотвратить его.

Что такое конденсация?

Внешний конденсат на окнах и дверях

Конденсат на внешней стороне окон или дверей или роса — это естественное атмосферное явление.При высоком уровне влажности воздуха влага будет конденсироваться на любых поверхностях с температурой ниже точки росы воздуха. Вы можете увидеть эту форму конденсата на своем автомобиле, на садовой мебели, на улицах и лужайках, особенно весенним и осенним утром, когда прохладные ночи сменяют теплые дни.

Подобно влаге, которая образуется в стакане ледяной воды в жаркий день, этот тип конденсации возникает в результате контакта теплого, насыщенного влагой воздуха с более прохладными поверхностями.Чем прохладнее воздух, тем меньше влаги он может удерживать, поэтому охлажденный воздух у поверхности стекла заставляет влагу выходить из воздуха и конденсироваться. В Индиане и окрестностях этот тип конденсации чаще встречается весной и осенью, потому что ночи более прохладные, что приводит к охлаждению поверхностей. С восходом солнца и повышением температуры воздуха эти более прохладные поверхности становятся идеальным местом для образования конденсата.

Хотя такой тип конденсации может раздражать или доставлять неудобства, на самом деле беспокоиться не о чем.Обычно он сгорает при нагревании поверхностей.

Внутренний конденсат на окнах и дверях

Конденсат на внутри поверхностей окон или дверей, однако, может быть не только неприятным, но и, возможно, индикатором других проблем. Технически конденсация внутри помещения происходит в том же процессе и в тех же условиях, что и снаружи — влажный воздух конденсируется на поверхностях, температура которых ниже температуры воздуха. Но внутри дома слишком влажный воздух может вызвать больше проблем, чем просто попадание влаги на окна и двери.

Избыточная влажность создает в доме ощущение «сырости». Вы можете заметить складки бумаги, обесцвечивание тканевых поверхностей, деформацию деревянных полов или лепных украшений, отслаивание или образование пузырей, потливость труб, плесень, плесень или «затхлый» запах в воздухе. Если вы заметили конденсат на внутри поверхностей ваших окон и дверей или скопление в углах рам, это может быть связано с слишком высокой относительной влажностью в вашем доме. Влажность выше 65% может даже вызвать затруднение дыхания у людей, страдающих аллергией или астмой.

Влага попадает в воздух вашего дома различными способами:

• В новом строительстве строительные материалы отводят много влаги. Это постепенно уменьшается с возрастом дома.
• Ванны и душевые кабины — средний душ добавляет в воздух полпинты влаги.
• Кулинария — при приготовлении трехразового питания в воздух добавляется от 4 до 5 пинт водяного пара.
• Люди — нормальное дыхание и потоотделение семьи из четырех человек добавляют в воздух около полпинты влаги.
• Ежедневные занятия — все, что использует воду, например, мытье посуды, стирка, мытье полов и т. Д., Выделяет водяной пар.
• Другие факторы — комнатные растения, газовые приборы, керосиновые обогреватели или сжигание любых ископаемых видов топлива — все они производят водяной пар.
• Семья из четырех человек может поливать волосы до 18 галлонов воды в неделю!

Вся эта вода увеличивает относительную влажность воздуха в доме. Для комфорта тех, кто там живет, и для минимизации возможного повреждения самой конструкции, влажность в доме должна регулироваться в желаемом диапазоне.Как слишком высокая влажность может быть вредна, так и слишком сухой воздух может быть плохим. Мы все пережили ЗАП! когда мы хватаемся за дверную ручку после прогулки по ковру. Статическое электричество, сухость или зуд кожи могут быть результатом слишком низкой относительной влажности. Эксперты в целом сходятся во мнении, что уровень влажности в помещении от 30% до 50% — это комфортно и полезно для здоровья.

Измерение и контроль влажности

Помимо того, что вы просто обращаете внимание на признаки влажности выше или ниже идеального диапазона, вы можете проводить более точные измерения с помощью недорогого прибора, называемого гигрометром.Гигрометр можно купить в строительном магазине всего за 5-15 долларов. Относительная влажность колеблется в зависимости от времени года, температуры и повседневной жизни. Если у вас новый программируемый термостат, он может включать гигрометр. Некоторые системы HVAC также включают функции увлажнителя / осушителя для поддержания относительной влажности в вашем доме в желаемом диапазоне.

Если относительная влажность в вашем доме слишком высока, вы можете сделать следующее:

• Рассмотрите возможность использования осушителя воздуха.
• Убедитесь, что на чердаке и в подвальных помещениях имеется достаточная вентиляция. В доме, который на больше, чем на от непогоды, влага улавливается внутри, а не уходит. В доме нужно немного подышать! По иронии судьбы, поскольку строительные изделия (включая окна и двери) стали более энергоэффективными, дома не только не пропускают наружный воздух , , но также задерживают теплый влажный воздух дюймов.
• Включите вытяжной вентилятор (с правильным выходом на улицу) в ванной, когда принимаете душ.
• Убедитесь, что все газовые приборы, такие как сушилка для белья и печь, имеют надлежащую вентиляцию наружу.
• Установить пароизоляцию над землей в подполье.
• Не храните дрова в помещении.
• Используйте вытяжной вентилятор (с правильным выходом на улицу) на кухне, когда готовите или включаете посудомоечную машину.
• Задернутые шторы и закрытые жалюзи задерживают холодный воздух у окна или двери, что может вызвать конденсацию. Если вы заметили конденсат на окнах или дверях, по возможности оставляйте шторы и жалюзи открытыми.Рассмотрите возможность использования вентилятора для циркуляции воздуха возле окон или дверей, где возникла конденсация. Эркерные или эркерные окна более подвержены конденсации, поскольку поток воздуха рядом с ними может быть несколько ограничен.

Если у вас слишком низкая относительная влажность (что более вероятно в зимние месяцы в центральной части Индианы), вы можете легко увеличить влажность в своем доме:

• Используйте увлажнитель воздуха.
• Ставьте открытые емкости с водой на регистры, подоконники или даже на подогреватели свечей.
• Приобретите комнатные растения.
• Повесьте одежду для сушки на воздухе.
• Откройте посудомоечную машину по окончании цикла очистки и дайте посуде высохнуть на воздухе.

Если на ваших окнах и дверях конденсат

• Если конденсат на улице — не беспокойтесь.
• Если конденсат внутри и возникает только изредка при подходящих условиях, смело вытрите его полотенцем, потому что длительное воздействие влаги может повредить деревянные рамы, но, вероятно, не о чем беспокоиться.
• Если конденсат внутри и происходит регулярно, то, возможно, пришло время рассмотреть некоторые из обсуждаемых мер контроля влажности. Если вы считаете, что проблема больше связана с тем, что через старые окна и двери проникает слишком много холодного воздуха, чем с чрезмерной влажностью, позвоните нам, и мы бесплатно и без каких-либо обязательств расскажем о замене.

Поскольку конденсация — это обычная проблема для домовладельцев, корпорация Andersen выпустила эту информативную брошюру «Руководство по пониманию конденсации».

Укладка плитки на пол своими руками

Плитка остается до сих пор одним из самых оптимальных вариантов облицовки пола в помещениях с повышенным уровнем влажности и грязи. На кухне, в ванной или прихожей это вариант остается одним из самых распространенных. Укладка плитки относится к трудоемким процессам, но все этапы работы под силу выполнить человеку, не имевшему опыта такого рода работ. Как класть плитку на пол, разберемся в статье.

Выбор материалов

Перед тем как приступить к работе, нужно определиться с выбором материалов. Самое главное — плитка. Сейчас она представлена в широком ассортименте и найдется подходящий вариант на любой притязательный вкус и под любой интерьер.
Однако помимо внешних данных нужно обращать внимание и на другие характеристики. Главный недостаток плитки в его скользкости. Особенно этот фактор влияет на выбор материалов при наличии детей. Но не стоит отказываться от этого варианта. Сейчас есть плитки с антискользящим покрытием, которые исключают возможность травм. Особенно это актуально при выборе материала в ванной комнате.

При покупке старайтесь закупать материал одной партии. Несмотря даже на то, что производитель один и тот же, есть риск взять плитку, немного отличающуюся по оттенку.

В упаковке этого заметно не будет, но после того как ее выложить это будет бросаться в глаза. Закупайте материал чуть больше чем необходимо, на тот случай если он повредится в процессе работы или при неправильной нарезке. Еще один пункт при выборе — наличие сертификатов у продавца. Если таковых не имеется то, скорее всего вам пытаются продать подделку. С таким магазином связываться не стоит.

Для разных помещений разные требования при выборе материала. Так, для ванной критерий износостойкости не так важен. Намного важнее его влагоустойчивость и невосприимчивость к химии. В ванну лучше брать плитку с шершавой поверхностью, ее сложнее чистить, но для ванны это не проблема.

А вот для кухни наоборот. Очистка пола в кухни происходит раз в день уж точно. Поэтому лучше выбрать глянцевый вариант, а около мойки расстелить резиновый коврик. Для кухни также важен показатель прочности, при падении тяжелой сковороды и других предметов плитка должна выдержать удар.В прихожей большая проходимость, поэтому класс износостойкости надо выбирать самый лучший. Самый высокий класс — 4. Не экономьте на этом, и иначе облицовка быстро потеряет свой внешний вид.

Помимо плитки вам понадобятся клей и затирка. К их выбору также нужно отнестись со всей ответственностью. Затирку старайтесь выбрать в тон к цвету плитки. Можно купить и контрастную, но не перестарайтесь с цветом, на темной основе светлая затирка может создать эффект неровности.

Клей нужно подбирать специальный для керамической плитки. В магазинах можно найти сухие и готовые смеси. С сухой придется повозиться, так как для ее замешивания понадобится время и инструмент. Но готовая будет стоить гораздо дороже.

Подготовка пола перед укладкой плитки

Зонирование комнаты 17 кв м способы разделения пространства

Правильное зонирование небольшой комнаты в 17 кв. м позволяет ее владельцу обустроить комфортное и стильное место для проживания. На столь маленькой площади реально разместить спальню, рабочий кабинет, зону для отдыха и приема гостей. В этом помогут дизайнерские хитрости распределения пространства, а также удачное освещение и цветовые акценты.

Зонирование

Дизайнерские методы перепланировки малогабаритных помещений предполагают разнообразные приемы. Но основными из них являются следующие способы зонирования:

• Простое с использованием разнообразных перегородок – от стационарных до мобильных. Оно также включает в себя функциональную расстановку мебели.
• Вертикальное, предполагающее расположение предметов интерьера на разных высотных уровнях. Так, можно разместить спальное место под потолком либо спрятать его в подиуме. То же самое касается шкафов для хранения вещей, различных откидных и выдвижных поверхностей.
• Декоративное, основывающееся на игре цвета и света либо использовании мебели и перегородочных конструкций без функции разделителей.

Все эти варианты применяют для целесообразной планировки студии или однокомнатной квартиры в семнадцать квадратных метров. Рассмотрим их более подробно.

Методы разделения пространства

При зонировании 17-метровой комнаты учитывают ее конфигурацию: квадратная она, прямоугольная или сложной планировки. Проще всего разделить на функциональные уголки помещение в форме квадрата. Если же комната вытянутая, ее нельзя делить вдоль, чтобы не вышло два неудобных пенала. При сложных планировках возможно возведение в неудобных местах фигурных перегородочных элементов со скрытыми шкафчиками и полками для хранения вещей.

Традиционно пространство делят на зоны переборками. Лучшая комбинация для такой комнаты – гипсокартонная перегородка с арочным проемом или раздвижная переборка из стекла. Они придадут небольшому помещению легкость и воздушность, визуально расширят пространство. При этом естественное освещение от единственного окна будет проникать во все уголки комнаты в 17 кв. м. Арочные конструкции зрительно «приподнимают» потолок, а стеклянные перегородки с раздвижными створками не занимают площадь, поскольку толщина их невелика.

Также удобны для разделения маленькой комнаты открытые стеллажи. Можно использовать комбинированные варианты: диван-стеллаж или кровать-шкаф. Если в местах для хранения вещей нет необходимости, в качестве перегородки используют интересно оформленное изголовье кровати.

Разделить комнату в 17 кв. м можно и с помощью штор: нежные текстильные занавеси позволяют удачно зонировать пространство и прибавляют ему воздушности.

Трансформировать комнату здесь реально одним движением руки: закрыть вечером спальную зону, а утром распахнуть штору и придать помещению объем.

Подобный эффект дают и мобильные ширмы. Их легко сложить и разложить, убрать при необходимости. В разобранном состоянии они станут необычным декоративным элементом. При этом не перегрузят визуально небольшое помещение и могут использоваться для отделения любого уголка комнаты: спальни, кабинета, зоны для переодевания.

Разделение цветом

Перепланировка комнаты в однокомнатной квартире 17 кв. м обычно предполагает разделение на три зоны: спальни, гостиной и кабинета. Сделать это проще всего с помощью цветовых акцентов. При этом рассматриваются не только оттенки стенового или полового покрытия, но и цвет мебели, штор, других деталей интерьера.

Для маленькой комнаты дизайнеры рекомендуют выбирать сочетающиеся светлые цвета без жестких контрастов. Так можно визуально расширить пространство и создать единый стиль. Например, можно использовать:

• молочный – для спальной зоны;
• кремовый – для кабинета;
• розовато-бежевый – для гостиной.

Самые светлые оттенки применяют для спальной зоны, чтобы не создавалось ощущение закрытого пространства. Можно даже выбрать один тон, а разделение сделать за счет выпуклых текстур или узоров и принтов.

Какая мебель подойдет

Особенности зонирования малогабаритной комнаты предполагают использование минимума мебели с гармоничной ее расстановкой. Отличным решением для небольшой жилой площади станет встроенная или трансформирующаяся мебель.

Простым и удачным вариантом расположения мебельных предметов в 17-метровой комнате является:

• обустройство рабочей зоны на откидном столе прямо у окна или на широком подоконнике;
• установка углового шкафа в зоне отдыха и приема гостей;
• отделение раскладного дивана невысокой декоративной перегородкой;
• расположение телевизора на противоположной стенке.

В идеале створки шкафа будут глянцевыми или зеркальными, чтобы зрительно расширить пространство. Можно установить шкаф-транформер со специальной съемной панелью для работы на компьютере.

Разделение спальни и гостиной на 17 кв. м. возможно при помощи подиума. Если потолки позволяют сделать его высоким, внутрь можно спрятать выдвижную кровать на роликах. На время сна ее достают, а в дневной период задвигают обратно.

Если повезло с планировкой и 17-метровой комнатке есть ниша, спальное место реально оборудовать в ней. Закрыть нишу можно с помощью занавеса, ажурного экрана, гипсокартонного уголка. В комнатах, оформленных в современном дизайне, используют радиусные перегородки из матового стекла. Они стильно выглядят, а за счет выгнутости ламелей делают спальную зону чуть просторнее.

Выбор оттенков

При выборе цветов для оформления квартиры отталкиваются не только от стилевого решения, но и от размера помещения. Светлые тона визуально увеличивают пространство, темные уменьшают. Не рекомендуется использовать в дизайне гостиной 17 кв. м., а тем более спальни, землистые оттенки: они делают потолки ниже, а помещение темнее. Но и четкие контрасты нужно использовать с осторожностью. Максимум – сделать один или два акцента. Например, при оформлении комнаты минималистичного стиля в серо-белых тонах можно выбрать красные или изумрудные подушки для дивана и картину или вазу этих же оттенков.

Правильное освещение

Управлять пространством можно и с помощью света. Это касается и естественного освещения. В маленьких комнатах лучше устанавливать окна без обилия переборок – больше подойдет витринный вариант. Занавески выбирают максимально прозрачные.

Дизайнеры советуют отказаться от массивных люстр на потолке, особенно тех, что располагаются почти над головой. Лучше применить многоуровневое освещение – торшеры, бра и точечные светильники.

При этом самым ярким местом должен стать рабочий кабинет. Усилить освещение там можно за счет настольной лампы.

Более приглушенная, но тоже яркая зона – гостиная. Потолочную область оформляют точечными светильниками, на стенах развешивают бра. В спальной зоне достаточно торшеров и легкой подсветки перегородки, если она присутствует. Освещение здесь должно быть мягким, рассеянным.

Нюансы правильной организации пространства

Для оформления 17-метровой комнаты лучше выбирать спокойные стили с простыми линиями и формами – минималистичный, скандинавский, хай-тек, японский; дизайн гостиной и спальни при этом должен быть стилистически единым. Благодаря светлым тонам и минимуму интерьерных деталей пространство не будет казаться захламленным и вызывать гнетущие чувства.

Молодежным вариантом станет оформление в стиле «лофт», когда от стен и перегородок избавляются для увеличения активной зоны, а разделение комнаты идет за счет декоративных элементов. Наиболее хорош этот стиль в небольших студиях площадью 17 м2.

Дизайнеры выделяют основные нюансы организации небольшого пространства:

• Применение вертикальное зонирование.
• Установка окон без форточек и других перемычек.
• Замена распашных дверей, занимающих много пространства, раздвижными конструкциями.
• Предпочтение мебели с транформирующимся эффектом.
• Использование разноуровневого освещения.
• Отказ от множества мелких интерьерных деталей в пользу одного-двух.
• Выбор для оформления не более трех цветов, желательно в светлой гамме.

Визуально увеличивают высоту стен обои с вертикальными полосками, а ширину – зеркальные поверхности. Поэтому потолочное покрытие лучше сделать светлым и глянцевым. При выборе обоев стоит отказаться от гигантских рисунков и ярких тонов. Обилие «розочек» превратит маленькую комнату в душную «клумбу». Лучше выбирать светлые покрытия с минимумом рисунков. Если хочется поиграть с декором, обратите внимание на текстуры – рифленые, выпуклые, шероховатые.

Чтобы собрать разделенные зоны в единое пространство, можно использовать текстиль в идентичной цветовой гамме для штор, покрывала, наволочек. Хорошо смотрятся ткани-компаньоны. Например, для гардин выбирается текстиль с рисунком, а для покрывала – без, но того же цвета и фактуры.

Самые бюджетные разграничители маленького помещения – занавесы либо мобильные ширмы. Они помогают мгновенно сменить объем и целевое использование комнаты.

Если помещение ограничено по площади, устроить в нем несколько комфортных зон сложно, но это возможно. Специалисты в области дизайна предлагают множество привлекательных вариантов разумного использования пространства, его визуального расширения и создания уютной атмосферы. Остается только подобрать подходящий вариант и приступить к оформлению комнаты в 17 кв. м.

Зонирование комнаты шторами: разумное распределение пространства

Методов сегментирования однокомнатной квартиры или любого просторного помещения с целью получения изолированных зон существует несколько. Зонирование комнаты шторами – это возможность получить два отдельных функциональных пространства без проведения сложных ремонтных работ. Для осуществления запланированных мероприятий можно обратиться к профессионалам, но на самом деле простое разделение комнаты на две части с помощью шторы можно провести и самостоятельно.

Где применяется зонирование пространства?

В основном зонирование комнаты применяется для улучшения жилищных условий в однокомнатной квартире. Помимо этого таким способом можно разнообразить привычный интерьер.

• Просторный зал разделяется на гостиную и зону отдыха.
• Из пространства спальни создается будуар с гардеробной.
• В любую комнату может быть добавлено рабочее пространство.
• Шторами можно разграничить детскую, создавая изолированные участки для мальчика и девочки.
• Перегородка из шторы в кухне позволит отделить столовую от бытовой части.
• Зонирование шторами, использованное в однокомнатной квартире по типу студии, разграничивает жилое помещение и кухню.

В зависимости от типа декорируемого помещения зонирование может быть полным или частичным, декоративным и функциональным, временным и постоянным.

Преимущества разделения помещения на сегменты с помощью штор

Установка в квартире перегородки из легких занавесок, плотных штор или сложных конструкций с образованием функциональных зон обладает множеством преимуществ.

1. Не требуется особых затрат на приобретение материалов.
2. Не требуется проведение косметического ремонта или установка сложного оборудования, на которое будут крепиться шторы.
3. Занавески для формирования зон и необходимые декоративные детали по своему вкусу можно сшить самостоятельно.
4. Происходит значительная экономия пространства. Даже самые объемные и тяжелые шторы не занимают столько места в комнате, как минимальный набор мебели или декоративные перегородки из пластика, дерева, на металлическом каркасе.
5. Большинство конструкций выполняет временную функцию. Их можно в любое время убрать из комнаты, при этом внешний вид помещения совсем не страдает.
6. Зонирование однокомнатной квартиры или просторной комнаты можно провести с учетом дизайна помещения и не прибегая к применению значительного количества аксессуаров.
7. Меняя шторы и дополнительные элементы, можно легко менять внешний вид помещения так часто, как это необходимо.

Совет

Перед тем как проводить разделение пространства, рекомендуется создать цифровой макет планируемого дизайна. Это позволит заранее обнаружить слабые места в планировке и внести необходимые коррективы при создании функциональных зон. Проработать макет можно как самостоятельно, так и с помощью профессионального дизайнера.

Еще немаловажные неоспоримые преимущества, которыми обладают шторы в качестве средства для создания отдельных зон, – мобильность и маневренность. Занавески можно использовать только тогда, когда они нужны, оставляя на остальное время пространство открытым и свободным.

Как правильно подобрать материалы, карниз и тип конструкции?

Зонирование однокомнатной квартиры предусматривает приобретение разнообразных полезных материалов:

1. ткань;
2. карнизы;
3. рейки;
4. москитная сетка;
5. подхваты;
6. крепежи для полога;
7. декоративные дополнения.

Текстиль, с помощью которого происходит разделение на сегменты, может быть абсолютно разным. Самыми популярными на сегодняшний день являются шторы из тафты или жаккарда. Плотные ткани можно сочетать с легкими занавесками. Если материал, используемый для создания декоративной перегородки, повторить в интерьере комнаты (например, в подушках или покрывалах), образ будет завершенным и целостным.

Для того чтобы разделить комнату шторами, необходимо использовать крепления для материала. Это могут быть деревянные рамы или карнизы. Не стоит забывать и про фиксаторы для подхватов. Без них довольно сложно управлять всей конструкцией. Более сложные варианты с пологом, балдахином или москитной сеткой не только помогут добиться изолированности пространства, но и уберегут от яркого солнечного света и насекомых.

Совет

При использовании балдахина необходимо учесть расположение кровати. Чаще всего используют специальные держатели в виде колец или обычные шторные карнизы.

Отдельное место в технике сегментирования площади однокомнатной квартиры занимают японские шторы. Изделия идеально подходят для создания изолированных зон, занимают минимум места, освобождают максимум пространства, придают интерьеру изысканность и оригинальность. Выполненные в пастельных тонах гардины мягко рассеиваю свет, сочетаются с деревянной мебелью и подчеркивают привлекательность текстильных деталей. Занавески обычно представлены несколькими полотнами, которые могут быть идентичными или различаться по цвету и фактуре. Возможность управления панелями позволяет изменять зонирование и освещенность комнаты по желанию.

Применение эркерных карнизов и сложных конструкций, декорируемых шторами, для создания отдельных зон в квартире подразумевает сложные инженерные работы. В этом случае лучше довериться мастерам, иначе высок риск технических ошибок.

Вывод

Вариантов создания изолированных зон с помощью обычных штор бесчисленное множество. Необходимо только правильно оценить возможности пространства, расставить мебель в комнате в соответствии с новым планом, закрепить карниз или несущую раму, повесить шторы.

Разнообразие доступных материалов, карнизов, декоративных панелей и дополнительных элементов позволяет подобрать подходящий тип конструкции для квартиры любого типа и планировки. Создание зон возможно даже в малогабаритных помещениях, правда, для этого используют самые простые функциональные модели.

Зонирование пространства – целая наука, которую может познать каждый, если проявит немного фантазии и заинтересованности. Это занимательный процесс, который не требует значительных финансовых вложений, гарантируя при этом удивительный результат

Разделение пространства в доме

В последнее время в дизайне помещений часто используют такой прием как зонирование. Он отлично подходит для однокомнатных квартир и студий, его цель разграничить пространство в помещении, например, отделить кухню от гостиной, или разделить комнату на зону отдыха и рабочее место.

Зонировть помещение, можно четко отделив стиль, в котором выполнены, допустим кухня и гостиная, к этому можно добавить различное освещение. Отделяя комнаты так же можно использовать подиумы и подъемы. Сделать небольшой подъем на кухню. Пространство отлично разделяет мебель. Если диван стоит спиной к кухне, визуально, он отделяет ее от гостиной, формируя самостоятельное пространство перед собой. А можно непосредственно поставить перегородку. Перегородка может быть сделана по ширине комнаты до самого потолка для полноценной изоляции, а может быть сделана до середины стены.

Важно еще и то какая будет перегородка, это, например, может быть стеллаж со сквозными полками, тогда помимо зонирования мы получаем еще и отличную организацию пространства. Так как полки можно использовать для хранения необходимых вещей. Еще один вид перегородки — это скользящие стенки на японский манер. Это очень удобно, так как стенки можно раздвинуть полностью, отделив пространство, или сдвинуть одна за другую открыв пространство и впустив больше света.

Иногда перегородка — это не просто стенка, а целое дизайнерское решение их можно делать из стекла, тогда та часть комнаты, которая лишена большего количества света будет переливаться невероятными цветами, для этого перегородка должна быть выполнена из цветного стекла на манер витража.

Еще один материал, отлично подходящий для зонирования пространства – дерево, это может быть монолитный брусок или резное дерево с узорами и картинками. Так же перегородку можно сделать из металла, здесь нет ограничений по орнаменту и форме. Ее отлично можно вписать в светлый легкий интерьер в качестве более сложного контраста.

Ну и самый простой материал для зонирования — это ткань, ей, как правило, отделяют спальное место. Если использовать более грубую, тяжелую ткань то такая отделка подойдет и для мужчин, женщины же наоборот предпочитают более нежные летящие ткани, тогда в спальне создается ощущение сказочности. Хотя конечно главным решающим фактором является желание жильца.

Существует много способов зонирования, но самое главное, что нужно при этом помнить нельзя, перегружать интерьер. Слишком много мебели будет выглядеть нагромождением, и тогда уже будет неважно, где и какая зона, и для чего она сделана.

Разделение пространства

Утеплитель для теплого водяного пола

Здесь вы узнаете:

Утеплитель для теплого водяного пола нужен для лучшей эксплуатации и снижения теплопотерь. Выбор утеплителя зависит от основания, на которое будет укладываться теплый пол.

Для чего нужно утеплять систему теплого водяного пола

В любой инструкции по монтажу водяного теплого пола для самостоятельных мастеров указывается, что необходимо задействовать утеплитель.

Слой утепления при обустройстве водяного пола выполняет несколько значимых функций. Он помогает не только обеспечить равномерный прогрев комнаты, но и, выступая в роли теплового экрана, позволяет ощутимо снизить энергетические потери системы.

Стяжка, уложенная поверх изолирующего слоя, приобретает свойства цельного передающего тепло элемента, имеющего большую площадь поверхности.

Основное предназначение изоляционного слоя – равномерно распределять тепло в обогреваемой комнате, препятствуя его утечке через плиты перекрытия

Благодаря равномерному распределению энергии, упорядоченный конвекционный тепловой поток начинает двигаться с одной скоростью и в одном направлении. Как результат, равномерно распределенные тепловые волны не будут на полу образовывать холодные и горячие участки, создавая для домочадцев максимально комфортные условия.

К тому же, благодаря направлению потоков теплого воздуха по одному курсу можно снизить затраты электроэнергии на эксплуатацию системы, сохранив при этом ее мощность неизменной.

Современные теплоизоляционные маты оснащены удобными защелками в виде бобышек, с помощью которых укладку с последующей фиксацией труб можно произвести быстро и при этом надежно.

В сооружении теплоизоляционного слоя под водяные системы напольного обогрева используются рулонные мягкие и жесткие плитные материалы. Рулонные проще в укладке, но менее эффективны по теплотехническим критериям:

• Среди плитных вариантов теплоизоляции чаще всего применяется экструдированный пенополистирол, структура которого практически исключает впитывание и удержание влаги;
• Организация утепляющего компонента системы пола из неэкструдированного пенополистирола, т.е. пенопласта, требует обязательного устройства гидроизоляции поверх слоя, что необязательно делать применяя полученный методом экструзии материал;
• Для облегчения процедуры устройства трубопровода напольного обогрева лучше, если на внешней поверхности плит есть разметка;
• Самым простым и удобным в работе вариантом утепления сейчас являются полистирольные плиты с выпуклым рельефом, выполняющим массу полезных функций;
• Бобышки полистирольных матов позволяют четко и быстро установить трубы теплого пола согласно выбранной схеме, играют роль разметки;
• Рельеф полистирольных плит служит опорой для фанеры или гипсоволоконных плит при выполнении сухой стяжки;
• На участках, в пределах которых невозможно соблюсти расчетный шаг при укладке, используется теплоизоляция для труб, исключающая зональный перегрев поверхности;

Выбираем утеплитель под водяной теплый пол

Утеплитель для теплого пола способствует более равномерному распределению тепла внутри помещения. Материал со специфическими свойствами (теплоизоляция) является важным компонентом «пирога» основы с подогревом.

При отсутствии такого слоя система водяного обогрева функционирует менее эффективно и не долговечна в эксплуатации.

Пробковая подложка

Пробка — дорогой продукт, так как изготавливается из дубовой коры. Выпускается в рулонах или листах, но по техническим характеристикам различий нет. Отличие заключается только в размере и толщине.

Пробковая подложка:

• имеет низкую теплопроводность;
• водонепроницаема;
• экологична;
• гипоаллергенна;
• упруга;
• светоустойчива;
• пажаробезопасна;
• устойчива к резким перепадам температуры;
• не подвержена химическим воздействиям.

Изделие из пробки — идеальный вариант для системы «водяной тёплый пол», и если позволяют средства, то лучше выбрать его. Толщина данной подложки способствует эффективной экономии теплоресурса, что является особенно актуальным при установке на грунт.

Пробка не подвержена деформации и усадке при заливки стяжки из бетона. Ей не могут навредить насекомые и грызуны, плесень и грибок, также не страшен.

Однако следует заметить, что применение пробки в качестве подложки повлияет на высоту потолков, а также необходимо будет приобрести дополнительный отражающий материл.

Минеральная вата

Минвата — пожаробезопасна, в отличие от пенополистирольного утеплителя, но и цена её дороже. Изготавливается в плитах, поэтому отличается удобством монтажа.

При установке на алюминиевую основу тёплого пола, данный утеплитель имеет высокое КПД, даже при размещении на грунту. Кроме того, обладает хорошей шумо- и теплоизоляцией, повышенной жёсткостью, устойчива к химикатам. 

Главный минус изделия — присутствуют канцерогенные и токсичные вещества, которые опасны для здоровья человека. Помимо этого, вата гигроскопична и паропроницаема, и при укладке в стяжку нужно позаботиться о её защите от влаги и паровых выделений.

Металлизированная лавсановая пленка

Подобная продукция обеспечивает качественную защиту от негативного воздействия щелочи на напольное покрытие и цементную стяжку. Алюминиевая продукция без дополнительного слоя поливинилхлоридной пленки, устойчивой к термическому воздействию, не используется. Положительной особенностью изделий является высокий уровень отражающих свойств.

К недостаткам фольгированной теплоизоляции можно отнести невысокий уровень изолирующих качеств. Поэтому при укладке продукции над подвалом, стандартных изделий с минимальной толщиной будет недостаточно. Решить такую задачу можно при помощи твердых изоляционных матов в несколько слоев. В ходе монтажа следует придерживаться технологии укладки листов таким образом, чтобы швы материалов, расположенных ниже, были закрыты швами продукции, уложенной на них. Такой способ сократит потери тепла.

Пенополистирол

Пенополистирол — наиболее распространённый вид теплоизоляции под водяной греющий пол, и имеющий довольно демократичную цену. Он обеспечивает качественную защиту от воды и пара, высокую степень звукоизоляции, не деформируется от воздействия температуры, не реагирует на химические вещества и противостоит образованию плесени и грибка.

Теплоизоляция состоит из множества пузырьков помещённых в оболочку. Для придания прочности конструкции с данной подложкой применяется армирующая сетка. Не маловажное значение в его востребованности играет и простота монтажа, с которой справится даже неопытный человек. Кроме того, срок службы несколько десятков лет.

Основной минус пенополистирола — пожароопасность, поэтому его нужно изолировать подложкой из фольги.

Пенополистирол бывает нескольких видов, которые отличаются по технологии производства и своим свойствам:

• Экструдированный пенополистирол — долговечен и более качественно выполняет свою основную функцию — теплоизоляцию. Имеет повышенную прочность, так как частицы плотно сцеплены между собой. Но показатель паронепроницаемости практически нулевой. Толщина его не менее 3 см. Плиты чаще цветные.

• Вспененный — ещё его называют пенопластом. Имеет небольшой удельный вес и высокую степень паронепроницаемости. Не рекомендован для утепления фундамента, так как разрушается под воздействием влаги. Цветом обычно белый. Производится неэкструдированным способом, то есть структура имеет ячейки с каналами для воздуха.

• Пеноплекс — его стоимость не высокая. Обладает хорошими показателями в плане отражения тепловых потоков, поэтому считается одним из лучших утеплителей. При монтаже не требуется гидроизоляционная подложка, а сам процесс не сложен, доступно произвести установку своими руками. Выпускается в плитах различного размера, толщина которых колеблется от 20 до 100 мм. В упаковке бывает от 4 до 20 листов — это зависит от толщины изделия.

Основные преимущества:

1. высокая тепло- и пароизоляция;
2. отсутствие выделений содержащих вредные вещества;
3. противостояние воздействию микроорганизмов;
4. не пропускает влагу;
5. имеет высокую прочность.

• Профильные маты — в их основе также лежит пенополистирол. Они штампуются с использованием специального технологического способа и покрываются плёнкой для гидроизоляции. Плиты являются высокопрочной продукцией, способной выдержать механические нагрузки. Оснащены выступами, в них укладываются трубы водяного тёплого пола, что облегчает процесс размещения контура. Имеют боковые замки — это упрощает монтаж и сводит к минимуму наличие швов. Модель считается наиболее выгодной, с точки зрения финансовых вложений, при сооружении отопления.

Рулонная теплоизоляция из вспененного полиэтилена

Полиэтилен вспененного типа (пенофол) сегодня набирает популярность. Продаётся в рулонах, и имеет толщину от 3 до 10 мм. Изделие оснащено фольгированной поверхностью, она отражает тепло и позволяет существенно уменьшить толщину «пирога», так как нет надобности в прокладке дополнительной гидроизоляции из лавсана или теплоизола.

Бывает следующих типов:

1. А — одна сторона имеет слой фольги;
2. В — фольга с обеих сторон;
3. С (самоклеящийся) — на одной стороне фольга, на другой нанесён клей;
4. «ALP» — одна сторона фольгированная, вторая со специальной плёнкой.

Каждый из видов пригоден для использования под тёплый пол, и практически полностью справляется с теплоизоляцией устройства.

Технические показатели вспененного полиэтилена и полистирола во многом схожи, коэффициент теплопроводности колеблется от 0,037 – 0,049 Вт/м·°C.

Стоит сказать, и о способности материала впитывать воду, при этом происходит понижение его термоизоляционных свойств.

Кроме того, под воздействием мокрой стяжки, в которой находятся химикаты, фольгированный алюминиевый слой приходит в негодность. В борьбе с данной проблемой производители стали выпускать изделие в листах, имеющее покрытие в виде плёнки поверх фольги.

Металлизированная лавсановая плёнка способна качественно защитить стяжку и половое покрытие от воздействия щёлочи. Утеплитель с алюминиевым слоем без покрытия устойчивого к термическому воздействию не применяется. Положительная сторона изделия, в его высокой степени теплоотражения.

Важно! При укладке, фольгированная сторона изделия должна смотреть вверх.

Утеплитель под различные основания

Теплый пол монтируется не только в квартирах, но и в частных домах. Некоторые утеплители для теплого водяного пола являются универсальными, другие больше подходят для конкретных ситуаций. Например, в некоторых жилищах теплоизоляцию приходится укладывать на грунт, в других на деревянные лаги. Для первого случая не подойдет тот, который хорошо впитывает влагу. Стоит рассмотреть общие случаи более подробно.

Плиты перекрытия

Бетонные плиты перекрытия чаще всего используются в квартирных или частных домах с подвалами. В новостройках они могут находиться без стяжки, поэтому потребуют дополнительного обслуживания. В силу наличия в плитах перекрытия металлической основы они очень хорошо проводят тепло. А это значит, что если на них произвести монтаж теплого пола, то его КПД будет низким. Именно поэтому перед началом работ наносится черновая стяжка. Некоторые мастера в качестве наполнителя для бетона используют керамзит. Он создает дополнительную воздушную прослойку, которая обеспечивает блокировку ухода тепла. Если снизу находится подвал или другое помещение, где может быть сырость, тогда под стяжку желательно уложить гидроизоляцию.

В качестве изолятора для теплого пола, который будет настилаться сверху подойдет любой из перечисленных утеплителей. Для чувствительных к влаге выполняется гидроизоляция черновой стяжки и самого изолятора сверху перед заливкой чистовой стяжки. Бетонные плиты хорошо выдерживают оказываемую нагрузку, поэтому проблем с толщиной стяжки возникнуть не должно.

Утепление на грунт

Бывают случаи, когда утепление приходится осуществлять прямо на грунт. Причиной тому может быть особая конструкция дома. Перед началом работ необходимо хорошо подготовить основу. Для этого потребуется углубиться до такого уровня, чтобы от нижней точки до верхней точки будущего пола было 50 см. Нижний слой грунта хорошо трамбуется. Если в нем есть излишек влаги, то необходимо высушить его. Сделать это можно постоянным проветриванием или использованием тепловых пушек.

Сверху на утрамбованный грунт укладывается подушка из гравия. Ее толщина должна быть не меньше 20 см. Он разравнивается и выводится примерно под уровень. Далее на 20 засыпается среднезернистый песок. Он максимально уплотняется и выводится под уровень. Следующим шагом укладывается гидроизоляция, которая будет препятствовать развитию грибка и чрезмерной теплоотдаче. На мембрану укладывается утеплитель. В этом случае лучше использовать пеноплекс. Он обладает отличной выносливостью на сжатие и не впитывает влагу. Лучше, если его толщина будет 10 см. На него устилается еще один слой гидроизоляции, потом армирующая сетка и производится укладка трубы теплого пола с последующей бетонной стяжкой.

Обратите внимание! Если в вашей местности грунтовые воды находятся на небольшой глубине, тогда есть смысл задуматься о строительстве дома на ленточном или свайном фундаменте. В таком случае будет меньшая вероятность подъема влаги в жилое помещение и утеплитель прослужит дольше.

Пол в деревянном доме

Утепление пола под водяной в деревянном доме имеет несколько вариантов. Если в доме есть черновой бетонный пол, то действовать можно как в случае с плитами перекрытия. Если под балками есть сухой насыпной утеплитель, тогда можно воспользоваться системой теплого пола с сухой стяжкой. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол с бобышками. Но предварительно необходимо выровнять поверхность деревянного пола и уложить на него гидроизоляцию. Если потолки позволяют, то хорошо использовать утеплитель с толщиной в 10 см.

В случае когда дом стоит на свайном фундаменте, тогда потребуется хорошо утеплить подпол. Для этого производится демонтаж чистового пола и оценивается состояние лаг. Если на них уже появился грибок, то потребуется все соскрести и обработать антисептиком. Далее на нижний торец лаг набиваются доски, чтобы образовалась небольшая полость. В нее укладывается гидроизоляция, а сверху утеплитель. Использовать можно каменную вату или пенополистирол. Во втором случае при одинаковой толщине с минеральной ватой эффект будет лучше. Следующим шагом монтируется еще один слой гидроизоляции, а дальше система теплого пола с сухой стяжкой.

Какой толщины должна быть теплоизоляция

В торговой сети предлагаются материалы определенной стандартной толщины. Какая необходима толщина теплоизоляции в вашем случае, определяется условиями проекта отопительной системы. Уложенный слой теплоизоляции в случае использования экструдированного пенополистирола на первом этаже должен быть не менее 100-115 мм. При отсутствии пенополистирола нужной толщины, укладку теплоизоляции осуществляются в два слоя (50 + 50 мм).

Для укладки водяных полов на бетонное перекрытие второго этажа, вам потребуется теплоизоляционный слой гораздо меньшей толщины, 25-35 мм. О плотности пенопласта мы уже говорили ранее. Оптимальная плотность для теплоизоляционного пенопласта должна составлять 38-45 кг/м3.

Особенности укладки

Схема монтажа подложки зависит от типа используемых материалов. Но в любом случае ее необходимо размещать на максимально ровной поверхности.

№1 — технология укладки плит

Подложка, сооружаемая из плит с монтажной фаской, собирается легко – по принципу конструктора. Плиты удобно подгонять и отмерять. Нарезать плиты под соответствующие размеры можно обычным ножом.

Простота укладки подложки удобна тем, что во время монтажа в любой момент можно изменить конфигурацию контуров и длину трубопроводов. Чтобы плиты материала в процессе монтажа и эксплуатации не сдвигались относительно друг друга, их стыки проклеивают строительным скотчем.

1. Последовательность выполнения действий при укладке изоляционных плит:
2. На зачищенное и выровненное основание укладывают плиты пенопласта, фиксируя их с помощью специальных пластиковых скоб, анкерных дюбелей или сажая на клеевой состав.
3. Сверху уложенных и состыкованных плит выстилают фольгированную прослойку.
4. Верхним слоем выстилают армирующую сетку, на которую в последствие и монтируют трубы.

Если бетонная стяжка базового пола залита со значительными отклонениями от уровня либо же имеет грубые трещины и неровности, или бетонные плиты уложены с нарушениями, перед укладкой подложки лучше соорудить каркас. Для этого собирают деревянные лаги из сухого и ровного бруса сечением 50х50, 50х100 или 100х100 мм.

Лаги размещают на равноудаленном расстоянии в 60 см, между ними прокладывают отрезы минеральной ваты или плиты пенопласта

Расстояние в 60 см между лагами считается самым оптимальным вариантом, поскольку при таком «шаге» не требуется создание дополнительной обрешетки. Главное – чтобы лаги располагались в одной плоскости и лежали строго по уровню.

Теплоизоляционные плиты должны быть плотно уложены между деревянными лагами. Если имеются щели – их необходимо задуть монтажной пеной.

№2 — монтаж рулонных материалов

Укладку рулонного материала осуществляют на тщательно выровненное основание и фиксируют к базовому основанию с помощью плиточного клея или двухстороннего скотча.

Нарезку полос необходимого размера выполняют обыкновенными канцелярскими ножницами. Чтобы компенсировать тепловое расширение стяжки, фольгированный слой рекомендуется размещать с незначительным заходом на стену.

Фольгированный материал размещают металлической стороной вверх с тем, чтобы металлизированная поверхность наилучшим образом отражала тепло

При укладке рулонных материалов ориентируются на маркировку печатной монтажной разметки. Она определяет расстояние между контурами. Обычно рулонные материалы по краям имеют припуски фольгированной полимерной пленки для возможности соединения соседних полотен.

При укладке отрезов особое внимание уделяют температурным швам. Для этого стыки уложенных полос проклеивают односторонним строительным или металлизированным скотчем.

Если в роли подложки применяется пробковое покрытие, то перед его укладкой необходимо позаботиться о надежной паро- и гидроизоляции.

№3 — схема монтажа матов

Этапом, предшествующим укладке матов, является обустройство пленочной гидроизоляции. После ее укладки по периметру комнаты вдоль нижней части каждой из стен наклеивают полосы демпферной ленты.

На подготовленное основание выстилают маты, скрепляя плиты между собой посредством замковой системы. Чтобы надежно скрепить плиты небольшой толщины и малого веса, применяют клеевой способ и задействуют пластиковые скобы-гарпуны.

Некоторые производители для удобства монтажа в комплекте с матами прикладывают краевые полосы, с помощью которых удобно размечать участки выхода из зоны обогрева

Важный момент: при укладке матов не допускается задействовать металлический крепеж, поскольку он может повредить целостность не только теплоизолятора, но и гидроизоляции.

Выбор оптимального варианта основы для теплоизоляционной подложки зависит от ваших возможностей. Да, хорошая подложка обойдется не дешево. Но она позволит значительно повысить функциональность обустроенной системы водяных полов.

Следующий этап — укладка труб теплого водяного пола.

плотный, твердый, инструкция по монтажу своими руками, фото

В условиях постоянного повышения цен на энергоносители (электроэнергия, газ и прочее) особенно актуальным в строительстве и ремонте на сегодняшний день стало утепление домостроений. Кроме того, трудно представить уютный дом с холодными стенами и полами.

Создать комфортный микроклимат в помещении, наряду с правильной системой отопления, поможет грамотное утепление всех конструкций дома, через которые возможны потери тепла. Одним из самых уязвимых мест для холода являются полы, именно об утеплении этого элемента сооружения и поговорим сегодня.

Данный утеплитель – один из самых известных во всем мире, по крайней мере, о нем знают люди с самого детства

Как выбрать утеплитель для пола

Множественное предложение от производителей и поставщиков теплоизоляционных изделий может повергнуть в панику неопытного строителя желающего выполнить своими руками утепление пола.

Новичку довольно сложно сделать выбор из многообразия теплоизоляторов, поэтому принята классификация все видов утеплителей для пола, чтобы было проще воспринимать их многообразие.

Утеплители разделены на три группы:

• Сыпучие (керамзит, вспученный вермикулит и тому подобные).
• Минеральные волокнистые (минеральная и базальтовая вата, стекловата).
• Синтетические (пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан).

Пенополиуретан, к сожалению, проблематично «заливать» без использования специального оборудования

Каждая из групп имеет как преимущества, так и недостатки. Первые два представителя семейства утеплителей обладают хорошей гигроскопичностью, то есть способны «дышать» — пропускать пар и влагу.

Третьи герметичны – не пропустят влагу и пар, как в помещение, так и обратно из него. Этот недостаток легко корректируется с помощью простой системы вентиляции, там, где это необходимо, например, в утеплении кровли и стен.

Пенопласт используется в самых различных сферах, к примеру, им можно изолировать трубопровод

Укладывая пенопласт на пол, мы можем использовать как бы недостаток этого материала на пользу дела. Ведь именно к полам предъявляются высокие требования в отношении гидроизоляции.

Пенопласт как лучший выбор для пола

Сегодня все больше потребителей обращают свое внимание на пенопласт в виде напольного теплоизолятора еще и по целому ряду других причин:

• Цена на этот материал довольно демократичная и придется по карману практически любому покупателю.
• Твердый пенопласт для пола делает его довольно прочным и устойчивым к воздействию механических нагрузок. Пенопласт способен сопротивляться нагрузке в 350-400 кг на квадратный метр и при этом сохранять свою форму и не разрушаться.

Примечание! Поэтому предпочтительно использовать пенопласт для пола под стяжку с дальнейшим покрытием финишным слоем – дополнительная защита теплоизоляционного материала. Однако будьте внимательны, не следует превышать допустимой нагрузки, иначе нарушиться целостность напольного покрытия.

• На пол из пенопласта возможен монтаж системы «теплый пол» как электрической, так и  водяной. В данном процессе предпочтительно укладывать гидроизоляционные материалы с двух сторон утеплителя.

Укладка системы «теплый пол» лучше доверить специалистам, чтобы в будущем не пришлось тратиться на дорогостоящий ремонт

Совет! Пенопласт под теплый пол лучше приобретать фольгированный. Алюминиевое напыление станет прекрасным отражателем тепловой энергии созданной системой альтернативного отопления внутрь помещения. Если в вашем регионе нет такого вида утеплителя, то можно использовать его совместно с фольгированной подложкой.

На фото – правильная укладка фольгированного материала (фольга – лицевая сторона)

• Одновременно с отличной теплоизоляцией пенопласт выполняет и другую важную для пола задачу — становится преградой для проникновения влаги и пара (особенно важно при высоком уровне грунтовых вод под строением).
• Пенопласт практически не подвержен гниению и другому биологическому и химическому воздействию.
• По требованиям пожаробезопасности к подобным материалам пенопласт признан годным для применения в гражданском и промышленном строительстве в силу своей способности к самозатуханию.
• Этот материал настолько прост в монтаже, что любой взявшийся за самостоятельное утепление пола, даже не обладая опытом в строительном деле, справится с задачей.
• Имеет отличные показатели шумоизоляции, что немаловажно в многоквартирных домах.
• Пенопласт также отличают максимальные сроки эксплуатации в сравнении с другими теплоизоляторами.

К сведению! Обычный и привычный для понимания обывателя белый пузырчатый пенопласт может служить до 10-15 лет. А вот для экструдированных аналогов утеплителей (пенополистирола, пенополиуретана) изготовители гарантируют срок службы до 50 лет и более того.

• Наконец, форма пенопласта и податливость в кройке позволяют выполнять утепление поверхностей любой конфигурации, что немаловажно для любителей нестандартных решений в планировке помещений.

Для удобства кладки производители стали выпускать теплоизоляционный материал с технологией фиксации «шип-паз»

В общем и целом на сегодняшний день плотный пенопласт для пола является наиболее подходящим теплоизолирующим материалом.

Закупка пенопласта

Перед походом в строительный магазин следует определиться с несколькими факторами:

1. Пол какого этажа будет подвергаться теплоизоляции. Утепление пола по перекрытию второго и последующих этажей можно выполнить из теплоизолятора толщиной до 50 мм. Пол первого этажа, тем более в здании без подвала и с низким цоколем, потребует больших толщин, лучше двухслойного пирога из утеплителя.

Совет! Если вам нужно просто поднять уровень пола, вместо толстого и тяжелого бетонного слоя укладывается утеплитель нужной толщины, а затем выполняется песочно-цементная (или из готовой сухой самовыравнивающейся смеси) стяжка пола на пенопласт.

2. Какой дальнейшей отделке подвергнутся полы. Пенопласт под стяжку пола должен быть максимально плотным и прочным с высокими гидроизоляционными показателями, особенно если следующим финишным слоем будет керамическая плитка.
3. В какой среде придется работать утеплителю (характер утепляемой конструкции и место расположения):

• Утепление деревянных конструкций пола с прокладкой пенопласта под покрытие между лаг.
• Устройство утепленного пола непосредственно на грунте.
• Теплоизоляция по бетонной плите.

Предоставьте менеджеру поставщика максимум подробной информации о том, что, где и как вы будете делать с теплоизолирующей продукцией. Вам будет дана наилучшая рекомендация для покупки того или иного типа пенопласта и четкая инструкция по ее применению. Тезисы нашей статьи помогут сформировать требования к вашему конкретному случаю.

Как практически выполнить работы

Если вы остановились на варианте — стяжка пола по пенопласту, ознакомьтесь с технологической последовательностью процесса:

Первым делом монтируется деревянная обрешетка

• До начала работ по теплоизоляции следует выровнять основание бетонной или цементно-песчаной стяжкой толщиной 2-3 см в зависимости от перепадов уровня чернового пола.
• После высыхания черновой стяжки, покрываем ее полиэтиленовой пленкой с нахлестом не менее 150 мм (стыки изолируются любой клейкой лентой). Края пленки должны быть выше предполагаемого пола на 5-7 см.

При необходимости пенопласт можно зафиксировать с помощью клея

• Далее укладывается непосредственно утеплитель нужной толщины. Пенопласт под стяжку на пол следует укладывать в два слоя со смещением швов между плитами или заполнить швы однослойного утеплителя монтажной пеной. Это позволит избежать возникновения мостиков холода.
• Для упрочнения последующей стяжки ее нужно армировать. По теплоизоляционному ковру устраивают тоненькую стяжку в 1,5-2 см. на нее укладывается армирующая сетка.

Стыки и места расположения крепежных элементов необходимо замазать шпатлевкой

 

Пенопласт для тёплого пола: как положить пенополистирол

При обустройстве тёплого пола в доме не обойтись без утеплителя. Ассортимент, предлагаемый потребителю в Москве, Казани или Санкт-Петербурге, будет шире, чем на периферии, но среди разнообразия теплоизоляторов непросто сделать правильный выбор без знания его особенностей.

Рассмотрим самый популярный вариант системы обогрева жилого помещения – водяной теплый пол, а также обустройство подложки для утепления системы. В большинстве случаев в качестве теплоизоляционного слоя выбирают пенопласт под теплый пол или его улучшенный аналог, пенополистирол.

В чем разница между этими материалами и есть ли какие-то особенности монтажа? Изучим в деталях все нюансы использования этих популярных теплоизоляторов.

Читайте в статье:

Зачем теплым полам в доме нужна подложка?

Изучая инструкции к монтажу теплых полов, владелец может выполнить все работы самостоятельно. На одной из стадий в описании указывается использование утеплителя. Система обогрева напольного покрытия и так выдает тепло, зачем же дополнительно её утеплять?

Все дело в том, что обустраиваемая при строительстве и ремонте стяжка из бетонной смеси забирает часть тепла, которое должно вместо этого идти кверху для прогрева помещения.

Использование теплоизолятора позволяет стабилизировать прогрев помещения и уменьшить потери тепла через бетонное основание. Такое тепловой экран позволяет грамотно распределить энергию в тепловой поток, движимый в одном направлении с равномерной скоростью.

Для владельца и гостей помещения в таком случае будут созданы максимально комфортные условия, без участков холода или жары в отдельных местах комнаты. Теплоизоляторы на производстве обустраиваются защелками или другой системой фиксации, что позволяет выполнять работы легко и быстро даже без соответствующего опыта и навыка укладки.

Структура водяного теплого пола

Тепловые полы в доме имеют определенную структуру. В некотором смысле, в разрезе система теплых полов напоминает пирог, в котором есть несколько слоев.

Основные элементы теплого пола:

1. Основание – обычно это плита перекрытия, выполняемая из железобетона;
2. Слой гидроизоляционных материалов, чтобы влага или конденсат не портили материал или напольное покрытие. Также сухость под полом позволит улучшить теплоотдачу;
3. Сетка для армирования, используется по желанию владельца;
4. Теплоизолятор, направляющий поток тепла кверху без потерь на бетонное основание;
5. Контур системы – трубы, направляющие тепловые потоки;
6. Стяжка из бетонной смеси;
7. Финишная отделка пола в помещении в соответствие с общим дизайном квартиры.

Как указывают специалисты, стяжка делается на 0,65 см, при этом между верхом труб отопления под полом и стяжкой сохраняется расстояние в 0,45 см. Вдоль стен комнаты по периметру кладут демпферную ленту, чтобы через стены не уходило тепло.

Между стяжкой из бетона и поверхностями стен не возникает жесткой связи, поэтому в покрытии не возникнет трещин, через которые будет уходить тепло. Основная задача монтажа системы обогрева – направить вектор теплого потока кверху в комнату, не выпуская его вниз к соседям или в подвал. Именно для этого используется пенопласт для теплого пола.

Требования к теплоизолятору системы обогрева пола

Среди множества вариантов теплоизоляции водяной обогревательной системы выбирают подходящий на основании параметров комнаты и финансовых возможностей ее владельца. Любой теплоизолятор не будет пропускать звуки и признается отличным шумопоглотителем.

От теплоизоляционных материалов требуется:

• Малая теплопроводность;
• Восприимчивость нагрузки от труб с водой;
• Сохранение формы при давлении бетонной стяжки;
• Возможность выдерживать нагрузки мебели и отделки над стяжкой;
• Устойчивость в процессе эксплуатации – изменение температуры, давления, любых динамических явлений.

Идеальный утеплитель под теплый пол должен иметь плотность не менее 35 кг на кубометр!

Популярные утеплители для теплого пола

Специалисты, занимающиеся монтажом систем обогрева в жилые дома, знают основные виды теплоизоляторов для подложки. Некоторые материалы более популярны, другие практически не используются, но перед началом самостоятельных работ стоит выяснить достоинства и недостатки базовых теплоизоляторов, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Минеральная вата

Этот материал используется как утеплитель уже очень долгое время, поскольку обладает долгим сроком службы, ценовой доступностью, легкостью монтажа и отличными свойствами к поглощению звуков и шумов.

Минеральная вата

Под теплый пол в доме подойдет не любая вата, поскольку некоторые ее виды при повышении температуры выделяют ядовитые вещества, опасные для здоровья человека. Рекомендуется тщательно изучать состав теплоизолятора перед покупкой.

Пенопласт или полистирол

Эти материалы современные и часто используются в строительстве. Практически одинаковые, они имеют некоторые различия в производстве и функционале, но общим для них остается основа – заполненные газом сополимеры стирола.

Пенопласт и его улучшенная версия, пенополистирол, отлично сберегают тепло, отличаются продолжительным использованием и невосприимчивостью к микроорганизмам и химикатам даже агрессивной группы.

Существенным недостатком признают толщину до 5 см, что в совокупности со стяжкой, контуром обогрева пола и его финишным покрытием, сильно сокращают пространство помещения.

Пенопласт для теплого пола

Пенопласт представляет собой гранулы, сильно спрессованные и имеющие в составе 98% воздуха. Плотность материала низкая, а вес крайне мал. Работа с пенопластом очень легка, он не подвержен гниению или развитию плесени, устойчив к влаге и маслам, щелочи и кислотным средам.

Сохранение тепла с подложкой из пенопласта необычайно высокое. 0,3 см пенопласта удерживает тепла столько же, что и плита в 1 метра из железобетона.

Имеется и ряд недостатков:

• Пенопласт, только уложенный под контур, хорошо сжимается и выдерживает интенсивные нагрузки. Через 2 года происходит неизбежная деформация, толщина снижается на треть, а плотность сильно возрастает;
• Под стяжкой нет солнечных лучей, но проникает воздух. Пенопласт взаимодействует с ним, выделяя немного вредных веществ. Чем теплее, тем активнее эти вредоносные испарения.

Как выбрать пенопласт для теплого пола?

Чтобы выбрать качественный пенопласт в дом, необходимо обратить внимание на следующие параметры:

• Цвет должен быть ярким по всему листу;
• Нейтральный запах свидетельствует о качестве пенопласта;
• Край должен быть ровным, без крошек;
• На поверхности не должно быть вмятин;
• Все гранулы должны быть одного размера.

Рекомендуется разломить одну плиту в любом месте и провести анализ гранул визуально – разлом в виде волны укажет на ошибки при производстве.

Как просчитать теплоотдачу?

Теплый пол равномерно направляет потоки по всему помещению, без аномально холодных зон. Между напольным покрытием и потолком разница составит около 2 градусов.

Расчеты теплоотдачи должны учитывать:

1. Температуру теплоносителя в трубах – как правило, это 50 градусов тепла. На основании этого можно выяснить режим обогрева для помещения;
2. На каком расстоянии будут располагаться трубы в системе обогрева. Чем шире шаг, тем холоднее полы;
3. Диаметр труб в контуре;
4. Температура воздуха, признаваемая владельцев как комфортная;
5. Метраж комнаты;
6. Отделка пола;
7. Толщина каждого из слоев теплого пола.

В интернете есть множество калькуляторов, работающих в онлайн-режиме. Это позволяет самостоятельно сделать расчет теплоотдачи по основным данным помещения.

укладка своими руками- Обзор +Видео

Утеплитель для теплого водяного пола. Во время укладывания теплых полов в доме, требуется проводить работы по теплоизоляции покрытия. Какой материал выбрать, как провести монтаж утепления – ответы на эти вопросы надо четко прояснить перед началом процедуры.

Материалы для утепления имеют различные характеристики, свои плюсы и минусы. Чтобы легче определиться с тем, какой утеплитель для водяного теплого пола лучше, ознакомьтесь с нашей статьей.

Содержание статьи:

Почему необходимо теплоизолировать теплый пол

Любая пошаговая инструкция содержит указатель на проведение теплоизолирующей процедуры во время укладки теплых полов.

Утепляющий слой пола имеет ряд основных функций, без выполнения которых не возможна качественная работа устройства:

1. Утеплитель способствует равномерному распределению тепла по поверхности пола. Во время монтажа водного типа теплых полов, данное свойство имеет огромную значимость, потому что система состоит из труб прямой и изогнутой конфигурации, которые не могут сами равно распределять тепло.
2. Слой утепляющего материала предохраняет систему от утечки теплых потоков сквозь щели, служит отражающим экраном и существенно влияет на экономию теплового ресурса.
3. Материал служит как звукоизоляция.
4. Сквозь слой утеплителя не проходит влага и холод, если система укладывается на пол, находящийся над помещением, которое не отапливается, либо укладка производится на грунт.

1. Утеплитель защищает систему от образования коррозии, различных грибков и плесени.

Внимание! Теплоизоляция участвует в главной роли при распределении тепла по полу и является препятствием для его утечки сквозь перекрывающие плиты.

Оснащение теплоизоляционных матов бобышками, которые выполняют функцию защелок, помогает быстро и качественно уложить и зафиксировать проложенные трубы.

Разновидности утепляющего материала для водяного типа теплого пола

Современные производители утепляющих материалов представляют множество вариантов для проведения процедуры. На толщину утеплителя влияют финансовые возможности, также технические особенности комнаты или квартиры, где требуется теплоизоляция. Любой вид материала обладает шумоизоляцией. Толщина материала зависит от того, что находится под теплым полом. Если грунт либо подвальное помещение, то применяют подложку, равную более тридцати миллиметров. При проведении утепления полов, расположенных над теплым помещением, достаточно уложить подложку в десять миллиметров.

Теплоизоляция для водяного пола должна иметь следующие параметры:

1. Материал должен отличаться низким уровнем теплопроводности.
2. Должен справляться с нагрузкой, которую несет вода, протекающая по трубам.
3. На его функционирование не должна влиять стяжка пола.
4. Утеплитель должен справляться с тепловым расширением в трубах, когда меняется давление и температура воды.

Самым оптимальным вариантом в качестве утеплителя считают материал с плотностью более тридцати пяти грамм на кубический метр.

Специальные плиты в качестве утеплителя

Использовать плиты, как утепляющий материал, можно в помещениях с высокими потолками, достигающими минимум двести шестьдесят сантиметров.

Материалы из которых изготовлены плиты:

1. Основным материалом, из которого выполнены плиты, является пенополистирол либо пенопласт. Плиты из пенопласта создаются при помощи неэкструзионного метода. В устройстве плиты создаются каналы, по которым проходят пар с воздухом. Пенопластовые плиты имеют низкий вес, но высокую паропроницаемость. Пенополситрол создают методом экструзии, при котором стенки полимерных ячеек спаиваются между собой.
   

   Поэтому материал не обладает паропроницаемостью, но его отличает прочность, устойчивость к механическим нагрузкам. Пенополистирол в отличие от пенопласта имеет высокую теплоемкость, которая равна 1.34 КДл и 1.26 КДл соответственно. При небольшой разнице имеет существенное значение для определения толщины прогреваемых полов.

   Плиты имеют обычный размер, равный 120 на 240 сантиметров. По ГОСТ 15588 – 86 плита должна иметь ширину в пределах 50 – 130 сантиметров, длину 90 – 500 сантиметров. Свойства материала могут варьироваться и зависят от производителя.

   Внимание! Плиты из полистирола обладают высокой шумоизоляцией, они способны поглощать шум до 50 кН на метр квадратный.

   Пенопласт по плотности уступает пенополистиролу, и неустойчив к механическим нагрузкам. Это способствует снижению его функциональных свойств. Пенопластовый материал подходит для укладки между лагами напольных конструкций.

2. Можно встретить пробковые призмы, которые тоже подходят для теплоизоляции водяного пола. Из-за особенной структуры пробки имеют прочность во время сжатия, исключают адгезию по отношению к раствору из цемента. Покрытие из пробки отличается высокой стоимостью, его укладывают на практически теплое основание. Иначе понадобиться пробка, имеющая толщину минимум тридцать миллиметров, что очень дорого. Минусом материала считают гигроскопичность и однокомпонентность, как теплоизолятор. Укладка полов с таким утеплителем требует монтажа слоя гидроизоляции и пароизоляции.
3. В качестве утеплителя также применяют минеральную вату, которая считается недорогой альтернативой другим материалам. Вата изготавливается в виде гибких матов либо твердых плит. Вата не выдерживает веса стяжки из цемента, поэтому ее укладывают тоже между лагами из дерева.
   Внимание! Минеральная вата способствует максимальной теплоотдачи греющего пола.
   В составе ваты присутствует пенофол, который приносит вред здоровью, также материал имеет низкую влагоустойчивость. Эти качества относятся к отрицательным свойствам минеральной ваты. При укладке пола с ватой нужно качественно проложить гидроизоляцию и недостаток будет устранен.

Использование профильных систем в качестве утеплителя

Водяные контуры можно монтировать с помощью профильных систем, которые создают при помощи особой технологии. Она называется гидропеллентная штамповка, позволяющая формировать разные выступы. Системы изготавливаются ламинированными либо обычными. Ламинированные изделия покрывают с помощью пленки для пароизоляции. В качестве основы для элементов берут пенополистирол, который в расплавленном состоянии проходит сквозь отверстия экструдера с помощью выдавливания.

Применяя полимерный материал, система оснащается устойчивостью к механическим воздействиям, влагонепроницаемостью.  Плита имеет толщину минимум десять миллиметров, максимум тридцать пять. Толщину плитки подбирают под толщину стяжки.

Каждая грань сбоку имеет замки, которые позволяют делать подгонку деталей в виде поля без швов. Цилиндрические выступы на плитах имеют высоту, равную около 20 миллиметров. Их легко соединить с водяными контурами, у которых диаметр варьируется в пределах 14 – 20 миллиметров. Часто расположенные бобышки исключают сдвиги контуров, когда производят стяжку полов.

В минусам материала относят невозможность уложить контуры для воды, которые изготовлены из элементов, имеющих нестандартное сечение. Профильные системы заливают с помощью специального клея, как только закончат укладку контуров. Чтобы клей подсох, приходится ждать несколько суток, затем можно запускать систему в работу.

Рулонный утеплитель

Рулонные утеплители экономят высоту помещения. Подложка в толщину равна примерно десяти миллиметрам.

Внимание! На одну сторону утеплителя наносят слой из фольги, которая с помощью излучения не позволяет утекать тепловым потокам.

Теплоотражающая оболочка выполнена с помощью лавсана либо теплоизола, которые отличаются тонкой структурой, но высокими отражающими свойствами. Поэтому они не увеличивают толщину материла для утепления, но хорошо изолируют.

Важно! Материал, оснащенный фольгой из алюминия, ни в коем случае нельзя использовать совместно со стяжкой из песка с цементом. Данный вид стяжки имеет высокую щелочную среду, которая приведет к разъеданию алюминиевого слоя.

При нанесении сверху алюминиевого слоя защитной пленки укладку разрешают. Также возможно применение рулонного утеплителя, если смесь для стяжки состоит из гипса, а не цемента. Производители иногда вместо фольгированной прослойки вставляют лавсан либо пленку из полипропилена с вкраплениями из металла.

К отрицательным свойствам относят высокую теплоотражаемость и низкую теплоизоляцию.

Если под основанием для пола находится подвал либо земля, рулонные материалы не справятся с теплоизоляционной функцией. Можно решить проблему, уложив маты в пару слоев, размещая листы так, чтобы швы верхней подложки не совпадали с нижними швами. Так можно свести к минимуму потери тепла.

Правильное проведение теплоизоляционных работ

Для каждого типа материла подходит своя схема укладки. Но любой утеплитель размещают только на абсолютно ровном основании. Утеплитель из плит с использованием строительной фаски собирается просто, как конструктор. Плиты поддаются подгону по размеру. Их удобно отрезать с помощью ножа. Во время проведения работы всегда можно поменять длину труб либо сменить форму контура. Плиты для фиксации соединяют с помощью монтажного скотча.

Особенности укладки по шагам:

1. Основание под плиты выравнивают, очищают от мусора. Затем выкладывают плиты, прикрепляя их скобами из пластика, либо посредством анкерных болтов, либо клея.
2. Поверх плит укладывают слой фольги.
3. Затем укладывается армированная сетка, на нее прокладывают трубы.

Если стяжка основания под плитками имеет дефекты, то под подложку следует смонтировать каркас из деревянных лаг. Их выполняют из сухих, ровных брусков, сечение которых равно 50 на 50, 50 на 100, 100 на 100 миллиметров. Рекомендуют лаги укладывать в 60 сантиметрах друг от друга, между ними укладывать пенопласт либо минеральную вату. Плиты надо укладывать без зазоров, если таковые имеются, их заделывают с помощью строительной пены.

Укладка рулонного материала

Рулонный утеплитель кладут на основание, которое имеет ровную поверхность, и крепят к нему на клей либо двухсторонний скотч. Нарезать рулон на полоски можно с помощью обычных ножниц. Учитывая деформацию утеплителя из-за расширения бетонной стяжки, прослойку из фольги укладывают, заходя на стенку.

Важно! Фольгу кладут вверх той стороной, которая выполнена из металла, потому что таким образом отражение тепла будет максимальным.

Маркировка разметки для монтажа на рулонном материале упрощает прокладку труб, определяя расстояние между ними. Как правило, края утеплителя оснащены припусками из специальной пленки, которая дает возможность состыковать два полотна между собой. Во время укладки материала стоить обратить внимание на температурные швы. Все соединения подлежат проклейке с помощью строительного скотча. При укладке пробкового материала надо тщательно устроить пароизоляцию и гидроизоляцию.

Монтажные работы по укладке матов

До того, как приступить к укладке матов, основание оснащают гидроизоляцией пленочного типа. Далее вдоль каждой стены проходят демпферной лентой и начинают выстилать маты. Плиты соединяют при помощи специальных замков. Если плиты имеют малый вес и толщину, то их склеивают и соединяют с помощью скоб – гарпунов.

Внимание! Полосы, обозначающие края, предназначены для нанесения разметки окончания обогреваемой зоны и облегчают монтажные работы.

При укладке матов нельзя использовать крепежные элементы из металла, потому что это приведет к повреждению гидро — и теплоизоляции. Правильный выбор теплоизолирующего материала повысит функциональность теплых полов, поэтому экономить на качестве утеплителя не рекомендуется.

Утеплитель для теплого водяного пола

Здесь вы найдете основную информацию про утеплитель для теплого водяного пола: виды, утепление и теплоизоляция с помощью пенопласта и пеноплекса, таблица расчета теплоотдачи, а также их преимущества и недостатки.

Хотя для монтажа теплого водяного пола не требуется специального строительного образования, чтобы весь процесс был проведен правильно, нужно обладать некоторыми навыками и уметь правильно производить расчеты.

Теплоотдача теплого водяного пола – это главный критерий, по которому определяется его качество, ведь его задача не только самому быть теплым, но и обогревать все помещение.

Большую роль в этом играет вид утеплителя, используемый под основные компоненты конструкции. Чтобы не пришлось разочаровываться в столь дорогом виде отопления, нужно заранее знать, какие существуют виды утеплительных материалов, и какие из них лучшие.

Утеплитель для теплого водяного пола: виды

С небольшими отклонениями, но чаще всего «пирог» теплого пола имеет следующие слои:

1. Основание.
2. Слой утеплителя.
3. Армирующая сетка (не во всех видах).
4. Трубы.
5. Бетонное покрытие или другой вид стяжки.
6. Напольный материал.

Чтобы теплый пол работал по максимуму, следует учитывать такие факторы, как то, что лежит в его основании, из какого материала трубы, и каким будет финишное покрытие. Но сохранение тепла – это так же важный фактор, а он во многом зависит от применяемого утеплителя, так как именно он предотвращает или снижает потери тепла через черновое основание.

Многих потребителей интересует, какой утеплитель для теплого водяного пола лучше.

Выделить можно следующие материалы:

1. Минеральная вата уже давно применяется в качестве утеплителей. Ее преимущества:
   • легко укладывается;
   • обладает не только теплозащитными свойствами, но и звукопоглощающими;
   • долговечен.

   Не каждый вид минеральной ваты подходит, как утеплитель под теплый пол (водяной). Существуют сорта, которые при нагревании выделяют в воздух вредные вещества, например, фенол. Следует выяснить состав материала до его покупки.

2. Пенополистирол (пенопласт) – это современный строительный материал, в основе которого сополимеры стирола, наполненные газом. Отличается:
   • высоким уровнем теплосбережения;
   • долгим сроком использования;
   • устойчивостью к агрессивным химическим веществам и бактериям.

   Единственный недостаток данного утеплителя является его толщина, так как даже минимальный слой пенополистирола занимает 5 см, что вместе со стяжкой, самой обогревательной системой и напольным покрытием значительно приподнимает пол.

3. Пеноплекс (другое название «пенополистирол экструдированный») – еще один уникальный материал, который завоевал многих поклонников за счет своих теплосберегающих качеств.

Чтобы выбрать оптимальный материал для теплого водяного пола, следует знать их отличительные черты.

Пенопласт: преимущества и недостатки

На сегодняшний день этот материал применяют во многих отраслях, и строительство не исключение. Пенопласт для теплого водяного пола – это возможность сделать его не только качественным, но более дешевым.

Преимуществом данного стройматериала и его дополнительными функциями являются:

1. Ценовая доступность, благодаря которой он доступен любому потребителю.
2. Он способен выдерживать большие нагрузки (до 400 кг/на м2), не теряя формы.
3. Лучше приобретать фольгированный пенопласт под теплый водяной пол, так как он будет отражать тепло вовнутрь комнаты.
4. Кроме теплосберегающих качеств, он прекрасно защищает систему от возможного скопления влаги.
5. Он подходит по всем параметрам пожаробезопасности, так как в случае возгорания сам затухает и не подвержен гниению.
6. Такая теплоизоляция для теплого водяного пола придает дополнительную шумоизоляцию, что не лишнее в многоквартирном здании.
7. Его легко кроить и монтировать.

Как показывает практика, именно пенопласт чаще других материалов приобретается в качестве утеплителя под теплый водяной пол, но так как строительный рынок постоянно пополняется новыми видами теплоизоляторов, то следует изучить их, прежде чем делать свой выбор.

Пеноплекс и его свойства

Экструдированный пенополистирол не так давно вышел на отечественные рынки, но уже зарекомендовал себя, как прекрасный утеплитель, хотя это не единственное его качество.

Пеноплекс под теплый водяной пол позволяет:

1. Направить тепло равномерно по всем направлениям в комнате, без образования холодных зон. При этом оно не уйдет в плиты перекрытия, создавая у соседей снизу теплый потолок, или не будет обогревать подвал.
2. Обладает низкой теплопроводностью.
3. Его легко укладывать, схватывая плиты строительным скотчем.
4. Весовая нагрузка на пеноплекс неограниченная, в отличие от пенопласта, поэтому на такой пол можно устанавливать любую мебель. Материал не прогнется и не изменит свою форму.
5. Он экологически чистый, легко режется, устойчив к влаге и грибковым микроорганизмам.

Пеноплекс для теплого водяного пола – это далеко не дешевый материал, но так как достаточно слоя всего в 2-3 см, то сильно по кошельку это «не ударит».

Если в составе «пирога» теплого пола применяется данный стройматериал, то необходимо поверх него класть любой гидроизолирующий материал, чтобы влага от стяжки не попала на него. Он не впитывает воду и она его не разрушает, но может остаться на его поверхности, что совершенно лишнее в системе напольного отопления.

Чтобы разобраться, какая теплоизоляция под теплый водяной пол лучше, следует произвести расчеты его теплоотдачи.

Расчет теплоотдачи

Преимущество теплого водяного пола перед другими видами отопительных систем в том, что он позволяет теплу равномерно распределяться по всей комнате до самого потолка, причем разница температур между «ногами и головой» составит всего от 2 до 4 градусов.

Прежде чем выбирать вид теплого пола и необходимые дополнительные материалы, следует сделать полный расчет того, какой должна быть теплоотдача водяного теплого пола. Таблица ниже позволяет произвести нужные вычисления.

При расчетах нужно учесть:

1. Температуру воды в трубе, которая обычно составляет +50 градусов, поэтому важно рассчитать оптимальное значение для каждого конкретного помещения.
2. Шаг между трубами, ведь чем он меньше, тем теплее пол.
3. Материал, из которого они сделаны и их диаметр.
4. Оптимальная температура воздуха.
5. Площадь комнаты.
6. Финишное покрытие.
7. Толщину каждого слоя «пирога».

Используя показатели таблицы можно рассчитать, какое требуется утепление под теплый водяной пол, как лучше уложить трубы и примерные показатели потерь тепла.

Чтобы упростить задачу, следует воспользоваться онлайн калькулятором, куда вносятся все цифры, и он самостоятельно делает расчеты, опираясь на исходные данные.

Дизайн участка с горной сосной: 50 красивых ландшафтов

Дизайнеры любят использовать хвойные растения в ландшафтном декоре. Горную сосну часто применяют для облагораживания не только придомовой территории, а также озеленения скверов, садов, парков и прочего. Родина данного вида древесины – Западная Европа. В настоящее время в дикой среде сосна растет в Карпатах, на южном побережье Европы, а также в Прибалтике.

Ценное и привлекательное растение в форме кустарника может иметь различную высоту. Данный показатель варьируется от 0,5 метра до шести метров. Также значительно отличаются размеры кроны. Ствол в коричневом окрасе покрыт мелкими чешуйками. Иголки расположены плотно относительно друг друга, за счет чего создается особый эффект пышности.

Дерево растет медленно. В период с 6 по 10 год жизни оно начинает нести плоды (маленькие шишки в мягком коричневом окрасе).

На популярность горной сосны повлиял тот факт, что она славится выносливостью и простым уходом

Растение привлекает внимание особой декоративностью. Дерево вмиг украсит земельный участок. Профессионалы из сферы декорирования придомовых территорий и заказчики отмечают его изысканный и утонченный внешний вид.

Густой и пушистой кроне дерева придают различную форму по желанию клиента. Сорт замечательно подойдет для декоративного оформления различных территорий (сады, парки, бульвары и прочее).

1.

Дизайн участка с горной сосной

2.

Дизайн участка с горной сосной

3.

4.

5.

6.

Дизайн участка с горной сосной

7.

8.

9.

10.

Дизайн участка с горной сосной

11.

12.

13.

14.

15.

Дизайн участка с горной сосной

16.

17.

18.

19.

20.

Дизайн участка с горной сосной

21.

22.

23.

24.

25.

Дизайн участка с горной сосной

26.

27.

28.

29.

30.

Дизайн участка с горной сосной

31.

32.

33.

34.

35.

Дизайн участка с горной сосной

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Все изображения получены через Google изображения, Yandex картинки, Pinterest или где указано иное.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

P. S. Понравился дизайн участка с горной сосной? Жмите на кнопку “Нравится” и поделитесь с друзьями в Facebook

Вам точно понравится:

Дизайн дачного участка: ландшафт своими руками

Ландшафтный дизайн на даче: фото и рекомендации по созданию живописных проектов

В городе, с его интенсивным темпом жизни и автомобильным смогом, остается все меньше мест, где можно побыть на природе и насладиться свежим воздухом. Спасением становится дача, где можно разместить и детскую площадку, и беседку для посиделок, грядки или фруктовый сад.

Там можно отдохнуть от городской суеты, насладиться одиночеством, семейным единством или провести время в веселой шумной компании друзей. Чтобы пребывание за городом стало максимально комфортным и эстетически приятным, необходимо всего лишь правильно спланировать ландшафтный дизайн дачного участка: рекомендации по планированию помогут оптимально использовать территорию и организовать настоящий райский уголок для незабываемого отдыха всей семьи.

На загородном участке можно обустроить красивую и уютную территории.

Фото примеры и советы, помогут спроектировать ландшафтный дизайн дачи своими руками и создать не только функциональное место для отдыха, но и настоящий дизайнерский шедевр.

Создаем ландшафтный дизайн дачного участка 10 соток своими руками: фото и идеи лучших проектов

Площади участка в 10 соток будет достаточно для возведения всех необходимых построек, огорода и садика с фруктовыми деревьями, а также для реализации своих креативных идей оформления зоны отдыха.

Профессиональные ландшафтные дизайнеры свою работу начинают с проекта. Последуем их примеру. Для начала нужно нарисовать схему дачного участка с нанесением всех построек и коммуникаций. Затем определить функциональные зоны: для отдыха и хозяйственных нужд (хозпостройки, грядки, огород). Размеры зон зависят от предпочтений и интересов хозяев.

Планирование — самый важный этап создания ландшафтного дизайна участка.

Состояние почвы, затененность и рельеф территории обязательно учитываются при планировании ландшафтного дизайна загородного дома. Фото-схемы покажут оптимальные решения для расположения всех элементов.

Вариант планировки зависит от того, какое функциональное предназначение владелец определяет участку.

Рассмотрим следующие вариации:

• дача только для отдыха. В этом случае вся территория отводится под зону отдыха. При этом найдется место для бани и гаража под автомобиль. Напротив дома можно обустроить детскую площадку и/или бассейн. Беседки, перголы, патио будут местом для приема пищи и отдыха на свежем воздухе. Их лучше расположить за домом или сбоку, оградив от въезда живой изгородью. В плане дизайна территория вполне позволяет обустроить и искусственный пруд, и многоуровневые альпийские горки, и вычурный фонтан. Все зависит от фантазии и финансовых возможностей хозяев;

Пример оформления дизайна участка для отдыха.

• дача для работы. Вариант для любителей домашней консервации. В этом случае большая часть территории (2/3) отводится под грядки, теплицы, садовые деревья и кустарники. Им нужен солнечный свет и вода, поэтому придется позаботиться о возможности полива. Юго-восточная сторона будет идеальным местом для них. Зона для отдыха небольшая. На ней можно разместить беседку или скамейку с навесом, обустроить цветочную клумбу и декоративные композиции;

Вариант решения для тех, кто увлекается выращиванием овощей.

На заметку! Чтобы поливочный шланг не пришлось тянуть через весь двор, заранее сделайте пластиковую разводку для полива грядок, или разбейте их недалеко от источника воды.

• комбинированный вариант – наиболее востребованный в наше время. На такой даче можно и поработать, и отдохнуть. Отводится место под небольшие грядки для свежей зелени и клубники, которые оформляются скомбинированными группами декоративных растений. Высаживается несколько видов фруктовых деревьев, ягодных кустов, а оставшуюся площадь обустраивают под зону отдыха. На ней можно установить беседку или навес, сделать прудик, вертикальные цветочные композиции или горизонтальную клумбу.

Дачный участок может быть как оазисом отдыха, так и местом для выращивания фруктов и овощей.

При умелом подходе и правильной планировке можно обустроить все зоны и на небольшом дачном участке. Главное, определиться для чего вам нужна дача, и тогда можно расширить одни функциональные зоны за счет других.

Умелое распределение места поможет красиво оформить даже очень маленький участок.

Увидев на фотографиях или в соседском дворе профессиональное оформление ландшафтного дизайна, многие думают, что сделать это своими руками невозможно. Изучите основные моменты и ответственно подойдите к делу и вскоре добьетесь такого же результата.
Чтобы садовый участок имел всегда ухоженный и цветущий вид необходимо:

• продумать стиль оформления;
• грамотно подобрать вид озеленения и растения;
• продумать место расположения и виды садовых построек и декоративных конструкций.

Вариант дизайна участка своими руками.

Стилевое направление: фото и описание стилей ландшафтного дизайна дачи

От больших статусных дач, формленных профессиональными дизайнерами на заказ, иногда веет холодом. Многие, приобретая готовый участок, хотят привнести в него собственную атмосферу, поэтому стремятся оформить дачный ландшафтный дизайн своими руками.  Фото и описание разнообразных стилей и наиболее распространенных дизайнерских направлений подскажут, как правильно скомбинировать элементы и разместить их на территории участка и помогут выбрать понравившийся именно вам.

Идея простого и элегантного дизайна дворика.

Для рядового владельца дачного участка не обязательно придерживаться всех требований определенного стиля, но иметь представлении о них все же стоит. Сегодня можно увидеть множество решений ландшафтного дизайна территории. Рассмотрим самые распространенные и них.

Небольшой дачный двор густо засажен цветами и кустарниками.

Классический (регулярный стиль) дачи

В регулярном стиле оформляют свои владения сторонники классических решений. Регулярный стиль призывает к аккуратности и четким геометрическим линиям. Ему присущи строгость, маловыраженные симметричные композиции и правильные геометрические формы и некоторая помпезность.

Ровно постриженные газоны, живые изгороди из аккуратных кустов, цветочные клумбы симметрично расходятся от тематического центра. В качестве декоративных композиций используют фонтаны и скульптуры. В каждом элементе чувствуется рука человека.

Использование скульптур украсит ваш участок и сделает его уникальным.

На заметку! Ярким примером регулярного стиля является ландшафтный дизайн парка Версаль во Франции.

Этот с

Ландшафтный дизайн участка в стиле « Каменистый горный склон»: фото идеи

Оформить участок в таком стиле довольно непросто. Задача решается значительно  проще, если рельеф самого участка холмистый или, хотя бы, имеет склон. В таком случае,  за дизайнером останется только корректировка природных форм и правильный подбор растений.

Именно на таком участке идеально будет выглядеть альпинарий, рокарий, горный ручеек с водопадом. Способы композиции этих ландшафтных элементов выбирает дизайнер  под определенный стиль сада на горном склоне.

Разновидности ландшафтного дизайна сада на склоне

Условно дизайн сада на склоне  можно разделить на следующие виды:

• Ландшафтные сады

Они представляют собой модель каменистого горного склона и соответствующую ему растительность.

• Фантазийные сады

Дизайнер создает идеализированный образ горного ландшафта, подчеркивая его фантазийность.

• Коллекционные сады

Это сады, которые создают исключительно для коллекции растений.

Предложенная классификация весьма условная, она показывает основные тенденции в оформлении каменистых горных склонов. Каждый дизайнер, имеющий свой стиль, вносит в оформление горного ландшафта свое видение картинки, используя свою фантазию и профессиональные приемы.

Способы оформления каменистого склона

• Точная копия альпийского высокогорья

Самый сложный вариант – создание точного образа горного склона. Кроме правильно подобранных форм и пропорций, необходимо правильны выбор всех растений, создание для них природных условий жизни.

При создании любого из этих  садов, дизайнер должен смоделировать альпийское высокогорье. Вкопанные каменные глыбы будут имитировать скальные обломки. Группы карликовых и стелющихся хвойников дополнят «горный» пейзаж. Пирамидальные, колонновидные и вертикальные формы хвойных растений лучше не использовать.

Пустые места заполняют гранитным или известняковым щебнем, имитируя горные осыпи. Соблюдая пропорции, создают небольшие альпийские лужки – куртинки из стелющихся и низкорослых растений: камнеломок, гречавок, дриад, эдельвейсов, низкорослых осок. Созданный таким образом альпинарий, плавно переходящий в рокарий, будет напоминать высокогорный склон в миниатюре.

• Фантазия на тему горного ландшафта

Фантазийный и коллекционный сад реально не  обязательно должен быть точной копией горного ландшафта. Простор для творчества дизайнера здесь намного шире. Такое оформление каменистого склона становится декоративным элементом, естественным природным уголком сада.

Как по максимуму использовать природные условия горного склона

Выбирая стиль горного склона, упор делаем на имеющиеся природные условия – рельеф, освещенность, уровень залегания грунтовых вод. Конечно, многое можно их изменить, приложив к этому руки и немалые деньги. Но, надо ли? Гораздо рациональнее использовать  все достоинства и недостатки природного ландшафта.

Вот возможные разные варианты  природных условий склона.

• Скалистый склон с хорошим дренажом и освещением

На горном скалистом склоне с хорошим дренажом и освещением стиль дизайна может быть любым. Это идеальный вариант для работы с заведомо отличным результатом.

• Влажный участок и тенистый склон

Отлично впишется рокарий в сочетании с влаголюбивыми растениями. К таким растениям относятся хосты, папоротники, калюжницы, камнеломки, астильбы. На таком склоне в окружении этих растений уместно будет выглядеть горный ручей.

Если склон очень крутой, его можно разбить  на террасы с ответствующим оформлением в виде системы подпорных стенок различной высоты.

Способ укладки камней может быть разным – на раствор или сухая кладка. Выбор растений зависит от воображения дизайнера – стелющиеся, ползучие и ампельные растения, свисающие с террас в комбинации с карликовыми древесными,  подойдут как нельзя лучше.

Возможен также вариант горного массива с выступающими скалами и ручьем в виде каскада с водопадами. Такой рокарий, имитирующий выступы горных пород,  может быть самостоятельной композицией или частью общей. Его возможно создать на очень крутом склоне, использовав крупные каменные глыбы вулканического происхождения, хотя сегодня многие дизайнеры успешно используют искусственные камни.

Создание скалистого рокария требует большого мастерства и чувства вкуса. Кроме того, стоит такая композиция довольно дорого, ведь применять надо и сухую кладку и кладку на раствор, чтобы обеспечить ей прочность. Иначе такие  природные явления, как дождь и снег, могут ее легко разрушить. Места для высадки растений создаются в процессе кладки виде карманов и расщелин. Потом они наполняются плодородной почвой и заполняются растениями.

Древесные формы лучше всего высаживать во время кладки, правильно распределив корни. В противном случае, произвольно формирующаяся корневая система, может разрушить кладку. Растения имеют тоже свою специфику. Они не должны доминировать, их роль второстепенная — подчеркивать естественную красоту камня. Выбор оставляем за карликовыми соснами и можжевельниками, седумами, карликовыми папоротниками, камнеломками, эдельвейсами.

Как создать на склоне японский сад камней

Наиболее изысканным и аристократичным, безусловно, будет выглядеть на горном склоне японский сад. Это не значит, что надо копировать его дословно. Создание такого сада, при всей кажущееся простоте, требует от дизайнера знаний нюансов японского стиля, определенных навыков в работе, а также наличия тонкого вкуса.

При кажущемся минимализме элементов, задача дизайнера состоит в том, чтобы показать каждый элемент композиции с самой выигрышной стороны. Классические японские элементы стиля  — бамбук, фонарики, мостики здесь отсутствуют. Склон оформляют так, чтобы передать ощущение обвала скалы. Из всех растений предпочтение отдают мхам и лишайникам, которые естественным образом покрывают валуны и камни. Особое внимание уделяется свободному пространству, создающему перспективу обзора.

Поверхности эти могут быть естественными или созданные искусственно с помощью мха и гальки. Очень органично впишется в японский стиль водное пространство.

Растения выбирают очень тщательно. Древесные виды: сосна горная, магония, самшит, карликовые формы ели. Листопадные: японская айва, мелколистный барбарис, мелколистные клены, плакучие ивы, найдут свое место у подножия склона. Для такой композиции не подходят яркоцветущие растения, поскольку ей свойственно спокойствие и плавный переход тонов, ведь аура японского сада способствует уединению, размышлению и созерцанию.

Как оформить нижнюю часть каменистого сада в стиле «Горная долина»

В нижней части склона возможно оформление в стиле «горная долина». Это пейзажный сад камней, который имитирует высокогорную долину. Для создания такого ландшафта выбирают отдельные каменные глыбы и валуны, которые создадут основу композиции. Их располагают в любом порядке, избегая при этом симметрии.

Несколько дорожек, разбивающих эту часть сада, должны выглядеть как можно естественнее. Возле камней можно высадить кустарники и карликовые хвойные: сосны, можжевельники, туи.

Рядом с ними цветущие композиции из луковичных и невысоких летников. Все эти части композиции существуют самостоятельно, но сочетание их должно быть гармоничным.

Фон для всей композиции создает грунт, усыпанный мелким щебнем или замульчированный корой или покрытый мхом.

Как красиво задействовать воду в дизайне участка со склоном: создаем горные ручьи и водопады

Несколько слов стоит сказать о водных элементах, характерных для горных склонов. Бегущая и журчащая вода оживит не только пейзаж склона, у его подножия можно создать небольшой пруд и место отдыха. Водяная система водопад – пруд  логически свяжет все элементы участка и получится единая композиция.

С другой стороны, надо отметить, что водные элементы вещь довольно коварная. При неправильном создании они могут разрушить всю композицию и в прямом, и в переносном смысле.

Ручей с каскадами или водопадом уместно выглядит на склоне крупного рокария. Материал для его оформления подбирают из естественной среды. Русло ручья бетонируют, выкладывая галькой и кусками горной породы. Вариантом может статьи сухой ручей-каскад, где роль воды выполнят гравий или гранитный щебень.

Берега ручья оформляют соответствующими растениями, преимущество отдают лишайникам,  мхам, папоротникам и декоративным осокам.

фото каменистых садов и альпийских горок, украшение участка камнями

Типы каменистых садов

Существует два типа садов с использованием камней – альпинарии и каменистые горки.

Альпийская горка, или альпинарий – это распространенный около века назад тип садов, назначением которых был показ флоры альпийских высокогорий.

В соответствии с художественными представлениями того времени им придавалась не столько природная, сколько художественная форма, и нередко альпинарии смотрелись очень искусственно.

Каменистая горка – это современная интерпретация альпийской горки, моделирующая фрагмент естественного горного ландшафта.

Каменистые сады (рокарии) различаются количеством составных элементов, их размерами и сочетаниями.

Крупный рокарий в ландшафтном дизайне может включать в себя и горки с ущельями, переходами, лестницами, и водный или сухой каскад, переходящий в водоем, и овраг, и заболоченную низину. Маленький сад может состоять всего лишь из одного элемента — каменистой горки. Однако у нас в России садоводы чаще всего употребляют слово «альпинарий», подразумевая под ним любой тип каменистого сада.

Дизайн каменистого сада возможен на любом участке. Небольшая возвышенность подойдет для каменистой горки. На ровном месте вы сможете разбить сад, напоминающий горную долину, на склоне оврага или холма — устроить рокарий с помощью подпорных стенок и террас. Каменистый сад можно разместить на солнцепеке или в тени, в засушливом или заболоченном месте — важно лишь правильно подобрать растения, соответствующие этим условиям.

Как видно на фото, эстетика каменистых садов отвергает искусственность и симметрию:

Рокариям всегда придают облик природного уголка. Такой сад лучше разместить в стороне от ярких цветников и хозяйственной зоны, чтобы можно было спокойно наслаждаться красотой скромных, но изысканных горных растений, любоваться фактурой и цветом камня, бликами света, тихим журчаньем воды. Но, чтобы действительно получить от всего этого наслаждение, надо не только удачно расположить, но и грамотно построить рокарий.

Украшение сада камнями и фото рокариев разных видов

Миниатюрный рокарий может представлять собой модульный цветник. Композиция такого садика полностью повторяет облик настоящего большого каменистого сада.

Посмотрите на фото – в ландшафтном дизайне такого рокария есть скалы, каменистая равнина, ущелья, причем все в миниатюрном варианте:

Набор растений соответствующий: супер-карликовые сорта и медленно растущие почвопокровные виды – драбы, камнеломки, очитки, молодила.

Миниатюрный каменистый сад великолепно смотрится около дома: на террасе, на фоне газона или мощения — в тех местах, где есть возможность и время полюбоваться этим маленьким шедевром.

«Скалы», «утес» – это вид рокария, имитирующий природный скальный выход при помощи крупных глыб. Такой каменистый сад следует создавать лишь при наличии крутого склона и очень крупных обработанных временем каменных глыб.

Обратите внимание на фото – принцип украшения сада камнями аналогичен возведению стенки сухой кладкой:

Однако трудозатраты несравнимо выше. Посадочные места для растений (расщелины) создавайте в процессе строительства. Древесные формы высаживайте в момент укладки.

Растения — горные сосны и можжевельники, скальные и высокогорные виды: ампельные колокольчики, карликовые папоротники, очитки, полыни. Растения не должны доминировать в композиции и отвлекать внимание от камней – такой каменистый сад является больше эффектным дизайнерским приемом, чем садом.

Посмотрите, как красивы рокарии в саду на этих фото:

«Горный склон» – имитация альпийского высокогорья. На крупном покатом склоне вкопайте каменные глыбы, высадите возле них группы горных сосен, другие виды стелящихся хвойных, низкорослые рододендроны, верески, эрики.

Засыпьте склон состарившимся известняковым щебнем. В каменистом саду типа «горный склон» совершенно недопустимы вертикально растущие формы хвойных — колонновидные и пирамидальные. Рядом с древесными группами расположите альпийские лужки — куртинки низкорослых и почвопокровных растений: карликовых осок, горечавок, камнеломок, эдельвейсов, молодил, крупок и т.д.

«Лесной овраг» или «ложбину» можно построить лишь при наличии естественного углубления почвы.

Закрепите склоны вкопанными камнями или террасами. Выбор растений диктуется затененным расположением участка. Используйте кустовые и горизонтально растущие хвойные, теневыносливые лесные папоротники, воронец, купену и т. п. на фоне мхов. Прекрасным завершением композиции станет миниатюрный водоем.

Миксбордер – декоративный рокарий в виде бордюра, расположенный вдоль дорожки или поверх подпорной стенки.

Камни устойчиво вкопаны по всей длине цветника одиночно или небольшими группами. Они должны слегка возвышаться над растениями. Рядом с камнями растения высаживайте небольшими группами или поодиночке.

При устройстве миксбордера на террасе подпорной стенки высокие камни не используют. Но учтите, что чем крупнее стенка, тем мощнее должны быть растения и камни. В таком миксбордере логично смотрятся не только группы травянистых многолетников, но и карликовые древесные пирамидальных, шаровидных и стелющихся форм. По краю террасы высадите спускающиеся почвопокровные виды.

На этих фото показаны разные виды рокариев в ландшафтном дизайне:

Альпийский стиль в ландшафтном дизайне

Если участок расположен на склоне, в особенности если уклон очень велик, то этот стиль — для вас. Уклон участка позволит создать по-настоящему эксклюзив­ный ландшафт, который невозможен на ровной поверхно­сти. А на ровном участке можно порекомендовать сделать в этом стиле какие-то отдельные, небольшие объекты: ро­карий, альпийскую горку, группу контейнеров. Альпийский стиль очень живописен. В целом такой сад легок в уходе, правда, в первое время нужно будет своевременно пропалы­вать посадки, но это — пока не разрастутся многолетники, а затем уход будет сводиться к чисто декоративным момен­там. Размер участков под альпийский сад: от 3 до 30 соток. Но участок не должен быть затененным и низинным.

Ключевые элементы данного стиля:

Камень, камень и еще раз камень!
Контрасты: различные цвета мощений, разнообразные форма окраска растений.
«Висячие» смотровые площадки- беседки.
Подпорные стенки.
Клумбы из камня.
Ручьи и водопады.
Альпийские растения, хвойники и злаки.
Ступени, террасы, многочисленные мощеные площадки.
Много сооружений из камня.
Дорожки слегка извилистые; как правило — из отдельных элементов.
Подиумы.
Гравийные отсыпки.
Мостики.

Особенности планировки:

Зоны в альпийском саду должны частично просматриваться и обеспечивать единую, взаимосвязанную картину, поэтому сплошные перегородки здесь не используются, в основном сад зонируется уровнями, подиумами, границами мощений, то есть обозначе-ния зон — символические.
Перголы и другие конструкции в этом стиле стараются разместить ближе к дому.
Дом обычно стоит на самой высокой точке склона.
Если где-то открывается красивая панорама, ее нужно обязательн вписать в садовый ландшафт.
Постройки лучше всего объединять в единые комплексы.

Цветовое решение:

Общая цветовая гамма — светлая, со множеством и ярких, и нюансных вкраплений. Выглядит все это как сво­его рода горная «мозаика». Преиму­щество — теплым цветам: красный, желтый, оранжевый, терракотовый, золотистый, вишневый. А фон — все от­тенки зеленого, серебристый, белый. Для контраста — вкрапления синего и фиолетового.

Растения стиля:

Деревья: любые хвойники, при этом большинство — альпийские карликовые разновидности, горные сосны, стелю­щиеся и пирамидальные можжевель­нику ель коника, туя; карликовые пло­довые культуры.
Кустарники: арония, жимолость, кры­жовник, смородина, малина, калина бульденеж и чубушник, любая сирень, японская айва, гортензии и спиреи, барбарис, девичий виноград.
Многолетники и цветы: верески, папоротники, хосты, клематисы, плетистые розы, почвопокровные розы, злаки, очитки, тимьян, каменоломка, живучка ползучая, шиловидный флокс, алиссум, мыльнянка, армерия, огнен­ная гвоздика, альпийские астры. Ис­пользуется также самая обыкновен­ная полынь. Кое-где можно подсадить и ремонтантную землянику, анютины глазки и маргаритки. Очень популярен мак, карпатские колокольчики, льви­ный зев, эхинацея, крокосмия, книф- фофия. В цветниках хорошо смотрятся люпины, астильбы, лилии, цинния, вы­сокие многолетние астры и флоксы.

Аксессуары стиля:

Любой природный камень: плитняк- песчаник, валуны, галька (морская и речная), а также гравий, щебень, бу­товый камень, гранит, туф, лава.
Перголы и навесы из дерева, про­стой формы.
Пруды часто совмещены с альпина­риями и рокариями.
Может быть несколько альпийских горок.
Каскадные водоемы, соединенные между собой ручьями.
Сады камней.
Сады мхов и вересков.
Много контейнеров простой формы.
Керамика и металл.
Сухие ручьи.
Абстрактные скульптуры в совре­менном стиле, их немного.
Садовые украшения в виде шаров кубов.
Грядка пряностей в форме спирали или просто обложенная камнем.

Советы ландшафтного дизайнера:

В альпийском саду чаще всего места отдыха располагаются прямо на от­крытых площадках.
Здесь вполне уместен и огород, но грядки лучше сделать в «коробах» и нарезать их поперек склона.
Если вы хотите иметь газон, то он должен быть небольшим а лучше — не­сколько, на разных уровнях.
В альпийском саду много вертикального озеленения: оно является связу­ющим звеном при сглаживании резких переходов на участке.
Чтобы сделать камни ярче, выявить их структуру, используйте специаль­ный лак для камня.
Альпийскому духу соответствуют различные моно-сады (сады, составлен­ные из растений одного вида, например вересков), такой садик может быть в каждой из зон. Он же и будет элементом зонирования.
Все растения лучше всего высаживать группами, куртинами.
Здесь должно быть много луковичных, особенно мелколуковичных» На­пример, из крокусов тоже можно создавать целые садики!

Материал подготовлен ООО «Вистерия».

Альпийский стиль в ландшафтном дизайне особенности основы

Ландшафтный дизайн своего участка позволяет выделить его, придав вид, соответствующий вкусу владельца. Стиль дизайна может быть самым разным, но главным критерием остается создание места для отдыха, где можно провести время одному или с друзьями. Альпийские горки – один из наиболее частых элементов, встречающихся на современных загородных участках. Ландшафтный дизайн в альпийском стиле получил свою популярность благодаря относительной простоте его формирования и долговечности.

Альпийский стиль

Фото участков, на которых был использован альпийский стиль, вполне могут послужить основой для проведения самостоятельных работ.

Особенности альпийского стиля

Главной особенностью, отличающей альпийский стиль, стало повсеместное использование камня. Каменные дорожки, горки и другие элементы обычно являются центральным элементом фото таких участков. Альпийские сады могут быть размещены даже на небольшом участке. В то же время, при наличии возможностей, ландшафтный дизайн в этом стиле может затронуть и гораздо большую территорию. В качестве примера специалисты называют площадь в 30 соток.

Стиль характеризуется максимальной имитацией настоящих альпийских гор. Небольшие горки, ручьи и находящиеся в каменном саду валуны окружают типично альпийской растительностью. Встречаются и сады, созданные с минимальным применением растительности. Чаще всего это японский стиль оформления, популярный в современном ландшафтном дизайне.

Если говорить о цветовой гамме, то дизайн горки и других элементов обычно выполняется в светлых тонах. Светлые или серые камни служат отличным фоном для растений или других ярких предметов декора. Обычно все камни для горки подбираются из 1-2 пород – точно так же, как это происходит в настоящих Альпах.

Альпийский сад

Подножие горки оформляется растениями, которые могут быть высажены в несколько ярусов. По фото можно заметить, что каждому ярусу соответствуют свои сорта. Они отличаются требованиями к освещению, влажности и способностью расти на каменистом склоне. Многоярусный сад или горка лучше всего смотрится на искусственном или естественном склоне. По нему же может протекать ручей, как на классических фото каменистых садов.

Основные элементы

Главным и наиболее известным элементом в ландшафтном дизайне, выполненном в альпийском стиле, стали, несомненно, горки. Альпийская горка может быть нескольких видов, и ее стиль существенно зависит от возможностей и вкусов хозяина участка. Она может быть создана как специалистом, так и своими руками. Представленные фото демонстрируют один из примеров альпийской горки.

Одним из правил в дизайне является внимание к особенностям конкретного участка. Владелец может отойти от существующих канонов и добавить собственные элементы оформления, расположив их в придуманном им порядке. Чтобы стиль максимально соответствовал желаемому, лучше первоначально разработать план по созданию альпийской горки и ориентироваться на фото существующих проектов.

Альпийская горка

Не менее известным элементом, которым дополняют дизайн собственного участка, стала в последние годы имитация шале. Шале – это хижина в горах, характерная для альпийских гор. При возможности и желании подчеркнуть стиль загородного участка, может быть создана крупномасштабная имитация такой хижины. Ее можно приспособить под беседку или иное место для отдыха.

Дизайн шале, которые можно увидеть на фото, создан таким образом, чтобы они гармонично вписывались в окружающий ландшафт. Хижина или ее имитация редко строится на ровной поверхности, чаще располагаясь на склоне горки. Несмотря на это, и на земле она будет смотреться достаточно неплохо. Хотя основным материалом в альпийском стиле стал камень, нельзя забывать о дереве.

Именно оно пойдет на постройку шале с его ограждениями, деревянными дорожками к нему и внутренней обстановкой (столы, стулья, лавки). Вокруг шале желательно разбить несколько цветников и установить вазоны. Используя в качестве основы для вазона деревянные пни или другой материал, их можно изготовить собственноручно.

Располагая шале на участке, нужно иметь в виду его соответствие общему стилю сада и других построек, которые расположены рядом. Деревянный домик ближе всего к стилю кантри, поэтому он считается неуместным при оформлении сада в стиле хай-тек.

Растения в альпийском стиле

По большей части сад, оформленный в альпийском стиле, изобилует хвойными растениями. Как видно на фото, эти вечнозеленые представители растительного царства круглый год будут сохранять внешний вид участка. Они не требуют повышенного внимания и на много лет дополнят образ альпийского сада.

Растения для альпийской горки

Говоря о растениях, следует упомянуть японскую айву, крыжовник, сирень, и жимолость. Популярным решением считается использование вереска, почвопокровных роз, папоротника, маргариток, анютиных глазок и других цветов и многолетников, способных произрастать на каменистой почве.

Выбирая растения для сада, нужно учитывать их сочетаемость друг с другом и собственные возможности по уходу за ними. Если времени для работ с растениями недостаточно, стоит остановить выбор на неприхотливых многолетних сортах. Они способны сами обеспечить себя всем необходимым и имеют невысокую скорость роста. Достаточно иногда поливать их и удалять растения, вышедшие за пределы предусмотренного для них участка.

Советы по оформлению

Собственникам участков, которые решили самостоятельно заняться ландшафтным дизайном, специалисты дают несколько советов. Они помогут избежать основных ошибок при оформлении сада в альпийском стиле.

При высадке растений лучше всего располагать их отдельными группами. При этом каждая из групп легко становится композицией из нескольких видов. При недостатке места под них, лучше использовать вазоны или пересмотреть весь проект, уменьшив и размеры самой горки.

Участок в альпийском стиле

Желательно использовать не только горизонтальное, но и вертикальное озеленение. Для этого используют как естественные, так и искусственные поверхности, предназначенные специально в качестве опоры для растений. Как правило, такие изгороди и украшения сада требуют внимания и периодического удаления отростков.

Беседки и другие места, предназначенные для отдыха на свежем воздухе, располагают на открытом месте. Укрытые со всех сторон растениями беседки придутся по вкусу лишь ограниченному числу людей. При необходимости стоит разместить беседки сразу обоих видов.

Автор: Т. Розанова

Альпийский стиль в ландшафтном дизайне

Характеристики альпийского стиля

Для создания альпийского стиля в ландшафтном дизайне рекомендуется использование элементов лишь натурального и естественного происхождения вроде камней и древесины, поэтому в альпийских садах недопустимо применение конструкций из пластмассы, хромированного металла, зеркального стекла.

Основную роль в оформлении альпийского сада сыграют любые природные камни: морская или речная галька, песчаник, гранит, известняк, щебень, гравий, туф. Камень дополняет или является основой практически всех сооружений: альпийских горок, рокариев, сухих ручьёв, мостов, подпорных сооружений, садовых дорожек, подиумов, гравийных отсыпок. Камни имеет смысл складывать в такие группы, чтобы их можно было хорошо разглядеть. Разнообразная текстура и расцветка камней настолько привлекательна, что не станет незамеченной даже на фоне ярких декоративных растений. Чтобы добиться хорошей устойчивости камней, следует погрузить их большую часть в грунт. В альпийской горке отлично смотрятся старые валуны, словно имеющие каждый свою увлекательную или провокационную историю и до поры до времени хранящие её как уникальный и таинственный секрет, раскрытие которого способно изменить привычное течение времён. Гравийная смесь успешно справляется с ролью мульчи возле посадок или имитации воды в сухом ручье.  

Перголы, террасы или навесы имеют максимально простые конструкции и сооружаются из дерева, зачастую – из тёсаного, стилизованного под необработанное или искусственно состаренного. Иллюзия нетронутости материала руками человека поддерживает идею естественности альпийского стиля. Из древесины изготавливаются многие функциональные и декоративные элементы, в числе которых садовые скамейки, перекидные мостики и кадки под цветы. 

Каскадные водоёмы альпийского сада связаны между собой: за счёт расположения водоёмов на различных уровнях вода из одних прудов эффектно перетекает в другие. Маленькие стилизованные водопады и неторопливые ручьи несут влагу в водоёмы, занимающие место в изножьи альпийской горки. Текучая вода создаёт благостное  настроение покоя, равновесия и гармонии.  

Поскольку главное кредо альпийского стиля – отсутствие строгих геометрических клише и любой симметрии, все садовые тропинки, мощённые камнями или плиткой, должны  петлять и извиваться. Змеясь между камнями и клумбами с цветами, прудами и обрывами, они ведут свой путь к террасе, на которой так хорошо передохнуть, любуясь панорамой альпийского сада или уходящим на покой светилом. 

Стиль китч в современном интерьере | Дизайн студия Дарьи Мисюра — Москва

Блог

стили интерьера

9 августа в 19:12 0 0

Дизайн интерьера в стиле китч считается спорным и неоднозначным. Стиль китч – это смешение разных стилей и направлений в дизайне, сочетание несочетаемого. Основные черты китча: броские, кричащие, яркие цвета, необычные формы, использование вещей не по назначению и т. д. Чаще всего люди, окружающие себя китчем, понятия не имеют, что это такое. Если им и доводилось слышать где-то это слово, то значение его оставалось для них туманным. Тем не менее, полезно знать, что китч в переводе с немецкого – это «безвкусица и дешевка». Обитатели китчевых интерьеров вряд ли бы обрадовались, если бы узнали, чем на самом деле является их стиль. Дизайн интерьера в стиле китч «пускает пыль в глаза», с помощью него человек пытается показаться представительнее и состоятельнее, чем он есть на самом деле.

Дарья
Мисюра

дизайнер

Стиль китч в дизайне интерьера

Если раньше, до возникновения массового производства, сделать это было достаточно проблематично, то в период конца XIX – начала XX века такая возможность появилась. На рынок хлынула масса дешевых подделок дорогих респектабельных вещей, с помощью которых наивные потребители бросились сооружать в своих домах «роскошные апартаменты». Идея оказалась настолько проста и гениальна, что любители внешних эффектов до сих пор с удовольствием используют приемы китча. Дизайн интерьера в стиле китч – это смешение разных стилей и направлений в дизайне, сочетание несочетаемого.

Основные черты китча: броские, кричащие, яркие цвета, необычные формы, использование вещей не по назначению и т. д.  Профессиональные дизайнеры тоже иногда обращаются к стилю китч – но чаще всего, чтобы повеселить публику. В обычной же жизни сознательно поддерживаемый стиль китча – явление достаточно редкое и свидетельствует о своеобразном чувстве юмора хозяина дома.

Этот стиль отличается применением в отделке интерьера внушительного количества недорогих украшений – игрушек, статуэток, картинок и так далее. Впрочем, воплощение стиля китч можно увидеть не только в домах богачей, но и в студенческих общежитиях (коврики и открытки на стенах, плакаты и коллекции мишек). Китчевый интерьер также нередко встречается в квартирах творческих людей, которые отрицают любые правила, претендующие на ограничение их внутренней свободы. Сторонники классики часто связывают возникновение стиля китч с появлением в обществе нуворишей – людей, у которых есть много денег, но при этом совершенно нет вкуса.

Те, кто видит в китче своеобразную красоту, называют этот стиль антидизайном, который призван бороться с устаревшими традициями и давать человеку свободу быть непохожим на других. Дизайн интерьера в стиле китч выбирают достаточно экстравагантные личности, которые любят эпатировать публику и во всем придерживаются собственного стиля. Стиль китч также симпатичен многим подросткам, вкусы, чувство стиля и вообще взгляды на жизнь которых находятся в зачаточном состоянии, – обычно это пристрастие кратковременно.

другие статьи по темам

Стиль Китч в интерьере

Общая характеристика

Китч — один из самых молодых стилей интерьера. Он довольно противоречив и подходит далеко не всем. Основная концепция китча — насмешка над безвкусицей или чрезмерным педантизмом. Часто люди украшают комнаты дешевыми безделушками вроде статуэток с ангелочками, «картинами» в пластиковых рамках и прочими элементами декора-ширпотреба. Именно эти традиции оформления интерьера стиль китч гиперболизирует и преподносит как вызов. Эстетика китча — это подчеркнутая безвкусица и диссонанс в цветах и выбранных оттенках и фактурах. Чаще всего интерьеры в таком стиле популярны в те периоды жизни общества, когда после определенного этапа еще не сформировалась новая система эстетических воззрений. Есть определенная категория людей, которым в таком помещении уютно и удобно. Именно они и выбирают китч для оформления жилья.

Вообще существует два пути развития стиля китч. Первый — стремление подражать изысканным интерьерам в классическом стиле. При этом для отделки мебели выбирается подчеркнуто дешевый материал кричащего оттенка. Нередки ситуации, когда, например, несколько стульев одного гарнитура обиты абсолютно разной тканью, нисколько не гармонирующей между собой.

Второе направление развития данного стиля — максимальная демонстрация стилевого нигилизма и использование самых нетипичных материалов для оформления интерьера. Например, в таком интерьере могут быть шторы из полиэтилена, покрашенного краской из баллончиков, в качестве шкафов — картонные коробки, а в качестве отделки стен — граффити. Подобная концепция характерна в ситуации вопиющей бедности и желания выделиться любой ценой.

Образ

Характерные элементы и аксессуары

Занавески с гипертрофированными ламбрекенами в гостиной, пенопластовые колонны и барельефы, используемые в самых неожиданных местах, — такой китч, по сути, предстает как безвкусная реализация изысканных тенденций. При этом интерьер в данном стиле смотрится несколько сентиментально и наделен определенным очарованием.

Освещение

В отношении освещения в стиле китч сложно определить какую-то единую систему. На пользу такому интерьеру пойдет несколько различных источников освещения. Для китча «под старину» подойдут люстры и бра в классическом и псевдоклассическом стилях. Удачно дополнят выбранный антураж свечи в канделябрах.

Цветовое решение

Если выводить концепцию цвета для этого стиля, актуальным будет правило «Чем ярче и контрастней, тем лучше». Парадоксально, но в стиле китч нет несочетаемых оттенков и принтов — их выбор ограничивается только фантазией дизайнера.

Материалы (пол, стены, потолок)

То же правило действует в отношении отделочных материалов. Классические темно-зеленые обои в широкую вертикальную полоску могут без труда соединиться в одном помещении с линолеумом ярко-розового цвета. Металл, пластик, стекло, дерево, керамика, мрамор – все это может обретать самые причудливые сочетания в интерьере в стиле китч.

Идеи

На первый взгляд, возможность существования такого стиля кажется невероятной, но стоит приглядеться к интерьеру практически любой квартиры внимательнее, чтобы увидеть его проступающие черты, сформировавшиеся стихийно, когда у хозяина квартиры не было достаточно времени тщательно продумать оформление жилища.

Стиль китч в интерьере квартиры или комнаты (кухня и пр) + фото

Добавил(а): Сергей Колосов 19 октября

Из всех стилей оформления интерьера самым неоднозначным и спорным является стиль китч. Некоторые утверждают, что это высшее проявление безвкусицы, апеллируя в первую очередь к самому названию стиля (по-немецки слово «Kitsch» означает «безвкусица»), а некоторые считают данный стиль тонким «стебом» над общепринятыми понятиями о красоте и роскоши и смелым вызовом сформировавшимся устоям и традициям. О том, как относиться к стилю китч, решать, конечно, вам. Мы же всего-навсего предлагаем познакомиться с общими тенденциями и основными отличительными особенностями этого противоречивого направления.

Основные концепции стиля китч

Стиль китч представляет собой смешение самых разных стилей

Можно сказать, что отдельного стиля китч не существует. Точнее он представляет собой смешение самых разных стилей, причем зачастую таких, сочетание которых кажется просто невозможным. Так, например, в стиле китч совершенно нормально могут уживаться классическая хрустальная люстра и предметы стиля кантри. Собственно говоря, «совмещение несовместимого» относится ко всем аспектам данного стиля. Нарочитая дисгармония проявляется абсолютно во всем от цветовой гаммы до сочетания используемых материалов. Старинный стол с «витыми» английскими ножками может быть выкрашен в «кислотный» зеленый цвет, а натуральный мрамор запросто может сочетаться с искусственным мехом. Главное чтобы все выглядело максимально ярко и вызывающе.

Большинство жителей бывшего СССР не подозревали, что невольно оформляют свои квартиры в стиле китч. Все более-менее дорогие вещи, которые удалось «достать по блату», непременно выставлялись напоказ, причем о принадлежности их к разным стилям никто не задумывался. Обилие ковров, как на полу, так и на стенах, «югославская стенка» с выставленной на показ посудой, фарфоровые слоники на комоде и кружевная салфетка на экране телевизора освещаемые «чешской люстрой» — классические примеры советской «роскоши», по сути являющейся самым что ни на есть стилем китч.

Цветовая гамма

Стиль китч подразумевает использование максимально ярких цветов как при оформлении стен и потолка, так и предметов мебели и аксессуаров

Стиль китч подразумевает использование максимально ярких цветов как при оформлении стен и потолка, так и предметов мебели и аксессуаров. «Классическими» цветами этого стиля являются красный, зеленый, фиолетовый, синий и розовый. Причем как уже говорилось выше заботиться о сочетании цветов совершенно не обязательно – оранжевый вполне может «ужиться» с синим, а зеленый с розовым.

Говоря о цветовой гамме стиля китч, отдельно стоит упомянуть позолоту. «Позолотить» необходимо «все, что можно» и половину того, «чего нельзя». Это, конечно, небольшое преувеличение, но без позолоты стиль китч представить практически невозможно. Причем совершенно не обязательно «заморачиваться» с позолотой натуральной. Вполне подойдут и самые дешевые заменители.

Отделка стен, пола и потолка

Для отделки помещения в стиле китч подойдут абсолютно любые материалы

Как вы, наверное, уже догадались для отделки помещения в стиле китч подойдут абсолютно любые материалы. Яркие обои, натяжные потолки, пестрые ковровые покрытия сочетающиеся с «классическим» паркетом, соседство каменной кладки с дешевыми пластиковыми панелями – для стиля китч приемлемо абсолютно все. Главное, чтобы это было ярко.

Главное условие стиля — чтобы было ярко

Очень часто для декорирования стен или потолка используют совершенно, казалось бы, не предназначенные для этой цели предметы. Так стены могут быть обклеены виниловыми грампластинками или дорожными знаками, а потолок вырезками из старых журналов или искусственным мехом.

Мебель

Главными критериями отбора — яркость и громоздкость

При выборе мебели для квартиры в стиле китч такие факторы как практичность и удобство могут быть поставлены на последнее место. Главными критериями отбора становятся яркость и громоздкость.  И еще «хорошим тоном» в стиле китч считается использование предметов мебели не только от разных комплектов, но и совершенно противоположные по стилю. Классический стол может быть, например, укомплектован «пляжными» стульями.

 Довольно часто также в качестве предметов мебели используются необычные предметы – яркий мешок набитый тряпками может заменить кресло, а старая бочка, драпированная ярким бархатом, — журнальный столик.

Вообще, «тюнинг» классической мебели является одним из ярких «маячков» стиля китч. Пластиковая и металлическая «хай-тек» фурнитура на классических деревянных комодах, драпировка самых неожиданных цветов и, конечно, позолота могут превратить самый заурядный предмет мебели в «яркого представителя семейства китч».

«Тюнинг» классической мебели является одним из ярких «маячков» стиля китч

Аксессуары

Аксессуаров должно быть не просто много, а очень много

Их должно быть не просто много, а очень много. Причем натуральные предметы роскоши используются в стиле китч крайне редко – предпочтение отдается имитациям, причем иной раз нарочито низкого качества.

В качестве аксессуаров могут использоваться «винтажные» предметы, такие как старинная пишущая машинка или радиоприемник позапрошлого века, также весьма популярными являются репродукции картин авангардистов и абстракционистов. Одним словом – все максимально броское и яркое найдет свое достойное место в интерьере оформленном в стиле китч. И, конечно, не забудьте, где только можно, использовать различные рюшики, бантики и бахрому.

В качестве аксессуаров могут использоваться «винтажные» предметы

Отдельно стоит упомянуть люстру. Она должна быть массивной, позолоченной и с «хрустальными подвесками». Без этой «визитной карточки» стиль китч просто невозможен.

Видео-стиль китч в интерьере

В заключении предлагаем вам небольшой видеоролик, в котором показаны различные интерьеры (удачные и не очень) оформленные в стиле китч.

Как говорилось в начале статьи, решение, обставлять ли свою квартиру в стиле китч, безусловно, остается за вами. Мы же хотим лишь сказать, что грамотно продуманный ремонт в этом стиле может стать действительно тонким и оригинальным «стебом», в то  время как глупое желание максимально украсить свое жилище может превратить его в полный «Kitsch» в прямом смысле этого слова.

Родился в 1977 году в городе Донецке, Украина. Окончил Донецкий Политехнический институт (ныне ДонГТУ) по специальности Автоматизированные системы управления. Работал на Донецком металлургическом заводе. В 1997 году переехал в Москву, где в течение 8 лет работал в нескольких строительных бригадах. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Дизайн в стиле китч

   

Китч завоевывает популярность в кризисные периоды, когда в обществе начинается перелом и последующая переоценка ценностей.

Тенденция китча находит свои проявления, когда заканчивается жизненный цикл старого, а новое только витает в мире идей.

Китч проникнут тонкой иронией над художественным наследием, классическими стилями и чопорными интерьерами. Китч становится талантливой пародией на старину и бросает ей вызов в игровой форме.

Каноны стиля

Суть концепции китча заключается в иронизировании над безвкусными и педантичными интерьерами. В стилистике китча безвкусица доводится до осознанного абсурда. Интерьер в стиле китч построен на цветовом и фактурном диссонансе. В китче переигрываются изысканные классические стили, провозглашается художественный нигилизм, создаются причудливые сочетания нетипичных материалов и фактур.

В отделке используются как натуральные, так и синтетические материалы. Дизайнеры находят сочетания дерева, мрамора, керамики, металла, пластика и стекла. Цветовая палитра ограничена только фантазией и вкусом автора.

В китче могут соединиться любые цвета и оттенки, несочетаемого просто не существует. Китч приветствует яркие, контрастные и эпатажные цветовые решения. Популярными стали сочетания агрессивного красного цвета, яркого розового, кислотного фиолетового или зеленого.

Для китча характерно большое количество элементов, несочетаемых по стилевому исполнению. Китч позволяет себе проявлять мещанские наклонности. Китч бросает вызов классике через ширпотребные предметы роскоши. Подделку не пытаются скрыть, а выставляют напоказ. Кажется, в интерьерах китча полностью игнорируются законы гармонии. Однако художественный абсурд должен быть продуман до мелочей и содержать определенную идею.

Элементы декора

Если начинается псевдоклассическая игра, в ход идут шторы с гиперболизированными ламбрекенами и пародийные античные колонны из пенопласта. В интерьере могут сочетаться позолоченные элементы из дешевых материалов, массивные рамы с резьбой, гипертрофированные барельефы из мрамора и авангардные постеры. В интерьере можно увидеть свисающую с потолка лампочку на проводе и хрустальное бра на стене. Китайский фонтан может стоять недалеко от псевдоантичной колонны.

Характер стиля

Китч может переигрывать конкретный исторический стиль или носить эклектичный характер. Китч по-своему очарователен и несколько сентиментален. В привычном понимании китч олицетворяет безвкусицу, культуру массового потребления, псевдохудожество, пренебрежение ценностями эстетики, крикливую пародию на дизайн. На самом деле китч представляет собой тонкое искусство. Интерьер квартиры в стиле китч становится самой сложной задачей для профессионального дизайнера.

Сочетание разнородных стилевых предметов, аляповатых и дешевых вещей еще не говорит о настоящем китче. При создании интерьера необходимо найти связующую идею и донести ее через выразительные средства. Китч обрел своих поклонников среди творческих и экстравагантных людей. Китч позволяет самовыразиться, проявить яркую индивидуальность, выделиться из серой массы, создать свой стиль.

Воплощение идеи

В стиле китч можно оформить отдельную комнату в городской квартире. Китч востребован при оформлении молодежных кафе, выставок современного искусства, концептуальных ресторанов. СК ремонт в Санкт-Петербурге предоставляет услугу «все включено» – ремонт под ключ с авторским сопровождением дизайн-проекта. Вы можете заказать ремонт ресторанов или ремонт кафе в стиле китч.

       

♦  Рубрика: Стили интерьера.
 

     

Смотри также:

• Стиль бунгало в интерьере

    Изначально постройки бунгало возводились в Бенгалии. Первые бунгало были построены в восемнадцатом столетии. Колонисты […]

• Стиль брутализм в интерьере

    Брутальный стиль начал формироваться в послевоенной Великобритании. Становление стиля охватывает период с 50-ых до […]

• Принципы стиля кантри

    Поначалу стиль кантри (или, как его еще называют, прованс) многим казался чем-то экзотическим, связанным […]

• Французский стиль прованс в интерьере

    Французский стиль оформился в XIX веке. В нем нашли отражение прекрасная природа и самобытная […]

• Средиземноморский стиль в интерьере

    Средиземноморский стиль оформился под влиянием европейских, азиатских и африканских культур. Стиль средиземноморья впитал испанские, […]

• Колониальный стиль в интерьере

    Формирование колониального стиля относится к XVI-XVII векам. Европейцы отправляются покорять азиатские, американские и африканские […]

• Арабский стиль в интерьере

    Арабский стиль имеет многовековую историю. Его формирование началось одновременно с зарождением исламской культуры в […]

• Американский стиль в интерьере

    Американский стиль стал популярен в середине двадцатого столетия. Критики говорили о его внешней безвкусице […]

• Принципы постройки античного жилья

    Собираясь превратить свою квартиру в дом в античном стиле, не ограничивайтесь подбором стилизованных ваз […]

• Традиции в интерьерах современной Японии

    Воссоздать истинно японское жилище в обычной для нас квартире вовсе не просто. Прежде всего, […]

• Стиль фьюжн в интерьере

    Стиль фьюжн во многом стал результатом культурной глобализации. Основоположниками стиля fusion стали филиппинские дизайнеры […]

• Стиль постмодернизм в интерьере

    Если неоклассицизм явился органичным продолжением классического стиля, то постмодернизм вступил в непримиримую дискуссию с […]

• Стиль неоклассицизм в интерьере

    Неоклассицизм обращается к наследию греко-римских стилей, искусству эпохи Ренессанса и классицизму в его первозданном […]

• Стиль авангард в интерьере

    Авангардное искусство стало воплощением революционных настроений начала двадцатого столетия. В послевоенные годы авангардисты завоевали […]

• Марокканский стиль в интерьере

    В марокканском стиле смешались европейские традиции и североафриканские мотивы. Дизайнеры Испании и Франции оказали […]

• Художественные контрасты в стиле эклектика

    В эклектике встречаются близкие по духу стили интерьера. Многие дизайнеры понимают эклектику как «соединение […]

• Стиль романтизм в интерьере

    Романтизм оформился на рубеже 18-19 веков. В романтических интерьерах прекрасно сочетались причудливые и утонченные […]

• Стиль регентство в интерьере

    Стиль регентство хронологически относится к периоду правления Георга IV в Англии. На формирование регентства […]

• Конструктивизм в интерьере

    Становление конструктивизма приходится на 20-30-е гг. XX века. В этом стиле художественная композиция уступает […]

• Античный стиль в интерьере

    Античный стиль представляет собой синтез греко-римского наследия. Исторически греческий и римский стиль входили в […]

Стиль китч в интерьере

Стиль китч в интерьере

Китч — это своего рода нигилизм в архитектуре и дизайне интерьеров, сочетание того, что казалось бы невозможно соединить. Стиль, который отрицает не только все предыдущие достижения, но и ставит под сомнение будущие. Он рождается через чрезмерное богатство или пресыщенность, склонность к эпатажу или, наоборот, от вопиющей бедности.

Этот стиль можно рассматривать как причудливое произведение современности. Он представляет собой вполне самостоятельный, но незатейливый интерьерный стиль. К тому же китч может быть или серьёзным, или ироничным. Серьёзный — это типичный китч, когда человек не замечает подделок, поскольку уверен, что все детали интерьера настоящие. До ироничного китча очень часто обращаются известные современные дизайнеры, создавая оригинальные и забавные вещи в виде насмешек и пародий.

стиль китч фото

китч стиль дизайна
китч в дизайне
китч фото
китч в интерьере фото

Похожие записи:

Интерьер в стиле китч

Китч. Особенный, творческий, граничащий с вульгарностью и, безусловно, самый экстравагантный из всех современных стилей интерьера. Название стиля переводится с английского kitsch как: барахло, дешевка, объект творчества или дизайна, рассчитанный на невзыскательный вкус и отличающийся яркой, броской формой и примитивным содержанием, но иногда преподносимый преднамеренно иронически.

Как узнать стиль китч в интерьере

Характерные черты стиля китч Вы узнаете сразу:

• полный цветовой диссонанс, в котором явно выделяются ярко красные, кричаще розовые, салатные и другие, так называемые «кислотные», оттенки;
• переизбыток декора и позолоченных элементов;
• общая крикливость и претенциозность;
• наличие поддельных предметов роскоши и арт-объектов;
• смесь элементов из любых других стилей, включая даже не совместимые на первый взгляд – классика плюс хай-тек; кантри и барокко и т. д.

На первый взгляд такое оформление может показаться полной безвкусицей, набором всякой всячины или вовсе отсутствием всякого стиля. Модерновое направление китча понять суждено не каждому, ведь это выражение личности максималисткой, бунтарской, творческой, оригинальной и своеобразной. Точно не подойдет китч для педантов, чрезмерных аккуратистов, скучных, занудных особей, скорее он направлен на высмеивание их чересчур правильных и строгих предпочтений.

Тем, кто решился преобразить свою квартиру в «полный китч», следует помнить, что от экстравагантности до грубой вульгарности всего один шаг. Для того чтобы избежать чрезмерной пошлости и банальщины, подойдите серьезнее к дизайну интерьера, лучше даже прибегнуть к советам опытного профессионала, которому можно доверять (хотя бы на этапе проектирования).

Разновидности китча в интерьере

Как правило, китч-интерьеры настолько особенны и индивидуальны, что трудно найти среди них похожие друг на друга. Несмотря на это в каждом из них просматриваются общие тенденции. В связи с этим, дизайнеры выделяют несколько разновидностей китча в зависимости от оформления, элементов и назначения:

1. Псевдо-роскошный китч.
2. Стиль люмпенов или бедняков (бродяг, неимущих, низших слоев населения).
3. Дизайнерское исполнение.

В первом случае в оформлении помещения преобладают дорогие, но безвкусные вещи, масса безделушек, роскошные мебельные гарнитуры, позолота и шик. Богатство и полное отсутствие вкуса – вот что характеризует псевдо-роскошный китч.

Вторая же разновидность стиля, полная противоположность первой. Самые разные дешевые материалы – картонные коробки, полиэтилен, своеобразные декорации, поддельные примитивные копии дорогих вещей, отделка стен в виде граффити, собственноручно сконструированные перегородки и конструкции и т. д. Нигилизм и бедность, желание выделиться, во что бы то ни стало – принципы китча люмпенов.

Наконец, дизайнерское оформление интерьера китч – это профессиональное исполнение, вместе с тем нисколько не умаляющее достоинств, экстравагантности и оригинальности стиля.

Отделочные материалы для стиля китч

В отделке помещений – никаких правил. Китч одобряет:

• обилие искусственной лепнины и массивных колонн;
• сочетание пластиковых, деревянных, металлических, мраморных материалов;
• мозаика и витражи, заимствованные из восточных стилей;
• обои на любой вкус – от смелых, кричащих до строгих бордо, фотообои, рисунки на стенах и пр.;
• напольные покрытия – также самые разнообразные – цветной линолеум, ламинат «под дерево» или «мрамор», плитка;
• тканевые драпировки на стенах и любые другие способы отделки, которые придут Вам в голову, например, занавески из бус.

Выбираем мебель для китча

Поскольку китч подразумевает отсутствие каких-либо требований к предметам мебели, Вы можете комбинировать все, что угодно и как угодно. Приветствуется то, что конкретно Вам по вкусу.
Нравятся роскошные старинные кресла в стиле классик с резными ножками? Пожалуйста, сочетайте их с алыми, глянцевыми стульями и шелковыми небольшими подушечками лиловых, золотых, оранжевых оттенков.

Отличное решение для гостиной комнаты – прозрачный столик, украсить который так легко любым оригинальным разноцветным вазоном обязательно с искусственным букетом.

Комбинируйте шик и классику с яркой, современной мебелью ядовитых цветов в небольших комнатах. Светлые и просторные помещения украсьте темно-синими шторами в клетку, фиолетовыми шкафами и полосатым диваном болотного оттенка.

Что еще добавить в интерьер

К элементам, которые удачно вписываются в китч и подчеркивают его достоинства, можно отнести:

• Зеркала. Любые отражающие поверхности – объемные, цветные, витражные, искажающие изображение. Все то, что вряд ли позволяется в других стилях, в китче только поощряется, причем в любых количествах.
• Ковры. Из самых разных материалов, отличающиеся по структуре и форме и, главное, побольше. Или один, но как будто состоящий из разноцветных лоскутов. В гостиной или детской уместен будет мягкий, ворсистый, яркий ковер посередине комнаты, на который можно набросать кружевных или, наоборот, шелковых подушек.
• Картины – любые, желательно, в рамках «под позолоту» или «под бронзу».
• Обилие аксессуаров. Китч идеален для тех, кто никогда не выбрасывает на помойку ненужные для других людей подарки – статуэтки, свечки, вазы, подвески, талисманы, памятные сувениры и другие безделушки. Всем им найдется место в комнате, где царит китч.
• Для освещения – хрустальные люстры, раритетные бра, свечи в канделябрах, плафоны и торшеры с блошиного рынка.
• Камины. Подойдут как настоящие, классические, так и электрокамины.

Стиль китч в разных комнатах

Несмотря на то, что китч – довольно шумный и активный стиль, подразумевающий буйство красок и множество аксессуаров, оформить таким образом можно практически любую комнату в доме или квартире.

На кухне подходящими будут как старые бабушкины гарнитуры (обновленные или нарочито древние), так и новенькие, кричащие, яркие гарнитуры. Кстати, не лишним будет оставить и то, и другое вместе. На пол – коврик с этническими рисунками, на полочки – массу кухонной утвари, на стены – вывески ресторанов и меню из кафе. Все, один из вариантов кухни в стиле китч готов.

Легко и быстро создать гостиную в эпатажном стиле поможет простой прием – выберите в качестве основы классических стиль или подобные ему барокко, шебби-шик, неоклассик и т. д., а затем дополняйте, заменяйте, экспериментируйте с любыми цветами, фактурами и формами.

Стиль китч для детской комнаты, как это ни странно, довольно уместен. Где еще, как ни в своей комнате ребенок сможет проявить всю свою фантазию и творческое вдохновение. Оформите детскую вместе, подберите цвета и материалы для мебели и отделки. Несомненный плюс – бардак игрушек, безделушек и всякой мелочи только приветствуется.

Китч – необычный стиль для необыкновенных людей. Вспомните все те идеи, которые Вы раньше стеснялись осуществить! Не скрывайте, что Вы – отличаетесь от всех, а гордитесь этим… Вместе со стилем китч в интерьере.

Стиль китч в интерьере

Одним из самых молодых современных стилей оформления интерьера считается китч. Он создан креативными дизайнерами, которые отрицали все существующие каноны дизайна и использовали в оформлении помещений яркие кислотные цвета. необычную мебель старинного или абстрактного дизайна, а также декоративные элементы, взятые из различных стилей.

В результате соединения самых разных и подчас несовместимых деталей и получается интерьер, который не похож ни на одни из стилей и не укладывается в рамки ни одного из существующих направлений. Прелесть китча заключается именно в его необычности и несуразности.

Среди современных стилей интерьера стиль китч стоит в одном ряду с оригинальным деконструктивизмом, стилем поп — арт и эклектикой.

 

 

Отделка стен и потолка.

Прежде всего, стиль китч характеризуется особенностями в отделке стен — их окрашивают красками ярких, кричащих цветов. Окраску производят с помощью баллончиков — спреев с краской. Также весьма популярно нанесение рисунков граффити.

 

 

Еще одним вариантом отделки стен является их оклеивание обоями с необычным, экзотическим орнаментом. Чем насыщеннее будут цвета, ярче и неординарнее узоры на обоях — тем более выразительным получится оформление в стиле китч.

Отделка потолка производится в соответствии с окраской стен, или же в контрастных тонах. Характерным является устройство точечного освещения на потолке, благодаря которому помещение освещается мягким, рассеянным светом.

 

 

Напольное покрытие.

В качестве напольного покрытия в стиле китч лучше всего использовать керамическую плитку или паркет из натуральной древесины. Однако возможно использование и других видов материалов, имеющих более низкую стоимость — ламината или линолеума.

 

 

Хорошим, но весьма дорогостоящим способом отделки пола являются наливные 3D полы. Уникальная технология их изготовления позволяет создавать на полу уникальные декоративные акценты, наиболее характерные для стилистики китча.

 

 

Не лишним для стильного оформления интерьера станет ковровое напольное покрытие. Оно обязательно должно быть насыщенного, броского цвета. Ворс на ковровом покрытии может быть высоким или низким, а расцветка — однотонной или с яркими, необычными узорами.

 

 

Мебель.

В интерьере стиля китч могут быть использованы различные предметы мебели, выполненные как в современной, так и в старинной стилистике. Классическая мебель из дерева, диваны и кресла с обивкой из натуральной или искусственной кожи, пластиковые столы и стулья, антикварные предметы мебели, а также диваны в роскошном восточном стиле — все эти предметы мебели будут уместны в стилистике китча.

 

 

Декоративные детали.

В качестве элементов декора можно использовать любые предметы, какие только подскажет фантазия дизайнера. Среди самых распространенных декоративных акцентов можно назвать следующие:

• яркие постеры;
• плакаты в стиле абстракционизм;
• античные статуи;
• осветительные приборы необычной, фантазийной формы;
• напольные вазы оригинального дизайна;
• портреты знаменитостей;
• автомобильные номера;
• старые грампластинки;
• картины различной тематики;
• роскошные люстры необычного дизайна.

 

 

Необходимо сказать несколько слов о текстиле в интерьере стиля китч. При всей внешней яркости и броскости отделки помещений, шторы на окнах чаще всего белого цвета или пастельных тонов. Они создают удивительный контраст, и помогают немного смягчить общую, слишком агрессивную цветовую гамму помещения, и придать комнате комфортную, благоприятную атмосферу.

 

 

Цветовая палитра стиля.

В оформлении интерьера в стиле китч используются всевозможные кричащие, яркие и даже кислотные цвета:

• розовый;
• красный;
• ярко — фиолетовый;
• синий;
• бирюзовый;
• насыщенный зеленый;
• салатный;
• желтый;
• сиреневый.

Весьма необычно на фоне ядовитой цветовой гаммы выглядят строгий черный и нейтральный белый цвета. Они помогают немного упорядочить буйную игру красок, собрать в единую, гармоничную композицию разрозненные элементы интерьера.

 

 

Преимущества кладочной сетки

Среди разных видов металлической сетки, отдельно можно выделить легкую кладочную, которая предназначается для широкого вида строительных работ.

Кладочный сетчатый материал представляет собой надежно спаянную металлическую проволоку с ячейками либо квадратной, либо прямоугольной формы. На нее идет тонкая проволока, обычно не больше 3-6 миллиметров, чтобы итоговое изделие было очень легким и не увеличивало общий вес строительной конструкции. 

Кирпичная кладка

Наиболее часто армирующие свойства этого изделия применяют для укрепления кирпичной кладки, так как получается прочно и с небольшим весом. Однако это относится только к постройкам с небольшим количеством этажей, выполненных из кирпича. Частные дома, коттеджи и другие здания, где нужно качественно отделать стены, применяют именно стальную сетку ВР-1. Как правило, от размеров кладки и характеристик кирпича зависит то, какой тип изделия будет использоваться, то есть каков будет диаметр проволоки и размер ячейки. Наиболее часто употребляется квадратная ячейка на 50 миллиметров с диаметром 3 или 4.

Пеноблоки

Так же часто кладочная сетка применяется для армирования пеноблоков. При усадке всей постройки они могут давать трещины, поэтому без укрепления не обойтись. В таком случае изделие закладывается не по всей площади пеноблоков, а через каждые 3-4 ряда. Так же стоит поступать и с керамоблоками.

Другие функции

Достаточно часто это изделие применяется для укрепления железобетона, особенно если оно выполнено в оцинкованном варианте. Также стоит отметить, что для фасадных и других дизайнерских работ покрытие стальной сеткой любой стены крайне важно, так как в таком случае удастся поверх нее положить более ровную и красивую отделку. Даже в случае усадки или иного механического движения стен это позволит сохранить отделку в хорошем виде.

Наконец, можно использовать ее не совсем по прямому назначению, но не менее эффективно – в качестве стяжки пола при его утеплении, а также для возведения теплиц и парников.

Преимущества сетки кладочной

• Необычайная прочность и надежность, если вы смогли купить сетку кладочную у проверенного поставщика, который ручается за качество сварки проволоки.
• Отличные армирующие свойства при работе с любым материалом.
• Малый вес, легкость монтажа и транспортировки.
• Защита формы и качества строительного объекта.
• Небольшая стоимость и малый расход.
• Устойчивость к перепадам температуры, механическим и физическим повреждениям.

«Зачем нужна армирующая сетка?» – Яндекс.Кью

При выполнении строительных мероприятий широко используются цементные растворы, бетонные смеси, а также отделочные составы. После застывания они приобретают прочность, однако растрескиваются под воздействием изгибающих нагрузок, деформаций и крутящих моментов, связанных с усадкой строения и воздействием различных факторов. Повысить сопротивляемость и прочность возводимых конструкций позволяет армировочная сетка. Она обеспечивает целостность связующего или отделочного состава после затвердевания, повышая его механическую прочность.

Для выполнения отделочно-строительных мероприятий в специализированных магазинах предлагается расширенный ассортимент сетчатого усиления с малыми и большими размерами ячеек.

В зависимости от размера ячейки и материала, применяемого для изготовления, сетки используются для выполнения широкого комплекса задач:

• повышения прочностных характеристик фундаментных оснований. Без дополнительного армирования фундамент под воздействием природных факторов растрескивается, постепенно вызывая усадку отдельных частей строения;
• предотвращения растрескивания стяжки при заливке полов. Особенно актуально применение сетки при использовании в качестве теплоизолятора хрупких пенопластовых листов. Сетка обеспечивает целостность и долговечность массива, предотвращая образование трещин;
• повышения адгезии между отделочным составом и поверхностью стены. Сетка обеспечивает улучшенный контакт штукатурного раствора, наносимого с внешней или внутренней части строения. При отделке деревянных, металлических, а также окрашенных поверхностей сетка необходима;
• обеспечения повышенной надежности крепления отделочных материалов и декоративных покрытий к поверхности. Сетчатое усиление выполняет функцию связующего элемента, обеспечивая прочный контакт с основанием облицовочных материалов и различных видов отделки;
• улучшения контакта штукатурной смеси, наносимой на поверхность листового пенопласта или гипсокартона. Отделочная операция не даст должного эффекта без сетчатого усиления. Без армирования при выполнении штукатурных мероприятий неизбежно растрескивание штукатурного раствора после застывания.

При повышенной толщине отделочного состава, составляющей более 20 мм, сетчатое армирование не допускает нарушения целостности защитно-декоративного слоя после твердения. На этом область использования сетки не ограничивается. Сетка для кладки блоков востребована при возведении стен зданий для повышения прочности газобетонной или пеноблочной кладки. Сетчатый материал также применяется для черновой отделки потолочных поверхностей.

Преимущества применения кладочной сетки — М-Сет

Кладочная сетка – это достаточно популярный материал, который используется практически повсеместно, как в производственном, так и в индивидуальном строительстве. Многие уже поняли, что «мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи». Этот афоризм можно легко применить относительно строительства. Нет смысла экономить на строительных материалах в ущерб безопасности, срокам эксплуатации строения и качеству выполняемых работ.

Многие скептики утверждают, что использование кладочной сетки не оправданная трата денег. Позвольте не согласиться с этим утверждением. Безусловно, использование кладочной сетки делает технологический процесс более дорогим. Однако и срок эксплуатации поверхностей, которые были сделаны с применением данной технологии, увеличивается в среднем на 20-25 лет!

Кладочная сетка используется:

• При проведении штукатурных работ. Применение кладочной сетки значительно облегчает работу строителя, помогает более качественно выровнять поверхность и делает её более устойчивой к растрескиванию.
• При кладке кафеля является армирующим элементом.
• При проведении отделочных работ с использованием различных материалов использование кладочной сетки необходимо для улучшения сцепления материалов.
• Применяется в проектах парников.
• Может быть использована при строительстве вольеров и клеток для домашних и сельскохозяйственных животных.
• Невозможно сделать без кладочной сетки наливные полы.
• При монтаже дорожного покрытия.

И это далеко не полный перечень ситуаций, в которых обойтись без кладочной сетки невозможно. Ее применяют и в горнодобывающей промышленности для укрепления стенок шахт, и в градостроительстве и во многих других сферах.

Преимущества оцинкованной кладочной сетки

Кладочная сетка, как и любая другая, бывает различных конфигураций. Разнятся и размеры ячеек, и материал, из которого производят кладочную сетку. Наиболее популярный материал для кладочной сетки – стальная низкоуглеродистая проволока. Она может быть термически обработана или не иметь такой обработки.

Кроме того, стальная проволока может быть с покрытием или без него. Под покрытием, чаще всего, следует понимать оцинковку. Что такое оцинкованная кладочная сетка, и какие преимущества дает подобное покрытие?

Оцинковка – это технология, при которой металл покрывают слоем цинка. Такое покрытие делает металлическое изделие устойчивым к коррозии, а значит — делает все изделия из такого материала более прочными и долговечными, значительно увеличивая срок эксплуатации и те нагрузки, которые они способны выдерживать.

По какому принципу происходит антикоррозийная защита? Дело в том, что цинк при взаимодействии с кислородом имеет свойство окисляться. При этом на поверхности изделия образуется своеобразная защитная пленка, которая представляет собой не что иное, как окисленный цинк. Таким образом, создается «защитный барьер», который не позволяет кислороду проникать вглубь металла, что и препятствует его окислению, следовательно, и коррозии.

Существует несколько способов оцинкования. От того, какой именно способ применяет производитель, может разниться и стоимость кладочной сетки. Оцинковка бывает:

• холодная;
• горячая;
• гальваническая;
• термодиффузионное;
• газо–термическое.

В зависимости от того, где планируют применять то или другое изделие могут быть использованы различные виды оцинковки или даже несколько видов оцинковки одновременно. Купить качественную кладочную сетку вы можете в нашем интернет магазине. Вся продукция сертифицирована и отличается высокими износостойкими свойствами. Цены на кладочную сетку вас приятно удивят, а качество сервиса неизменно остается на высоте.

В чем заключается отличие арматурной сетки от сетки кладочной ?

Сварная сетка производится из проволоки, а арматурная из отдельных элементов арматуры. Отличаются такие изделия и по сфере своего применения, поэтому выбирать подходящий вариант должен профессионал

 

Отличие сварной кладочной сетки от арматурной сетки

Кладочная сетка используется в жилом и промышленном строительстве при возведении кирпичных стен, фундаментов и железобетонных конструкций. Она принципиально отличается от сварной по своему назначению и эксплуатационным характеристикам.

Чем отличается сварная сетка от кладочной?

 

Кладочная сетка используется для создания армирующего пояса, который значительно повышает прочность несущих конструкций. Она придает стене дополнительную монолитность и жесткость. Сетка сварная кладочная изготавливается из легированной или углеродистой стали. Она широко используется при выполнении строительных работ, а также для изготовления заборов, вольеров и пр. В кладочной сетке может применяться проволока диаметром 3-5 мм.

 

Сетки кладочные арматурные сварные соответствуют ГОСТ 23279-85. Они могут иметь оцинкованное покрытие, что продлевает срок эксплуатации изделия и делает его устойчивым к воздействию коррозии. Сетка сварная кладочная оцинкованная поставляется в рулонах по 15-30 метров, поэтому она удобна для транспортировки и при укладке. Вес рулона обычно не превышает 500 кг, независимо от толщины используемой проволоки. Есть разные по размеру ячейки варианты, от 50х50 до 150х150 мм.

 

Производится сетка арматурная кладочная без использования проволоки. Её основу составляют арматурные элементы диаметром до 14 мм. Арматурная сетка может применяться для армирования цементно-песчаных стяжек. В таких случаях её укладывают большими листами, размером 1500 на 2000 мм. Это позволяет создать максимально ровный каркас, поверх которого уже выполняется стяжка.

 

Еще одним подвидом можно выделить тяжелую арматурную сетку. Она используется для армирования опор монолитных конструкций. Производится такая продукция из арматурных элементов толщиной 12 мм.

Что такое сетка? | Machinimatrix

В основном: вся сетка является «сеткой»

Что бы вы ни видели, резка или износ в SL — это сетка. это справедливо для простых чисел, скульптур, статической сетки, фальсифицированной сетки, жидкой сетки, встроенной сетки… Все в основном одинаково:

Сетка

— это набор из вершин (места в пространстве), соединенных ребрами.

Набор смежных ребер — это ребро , ребро-петля , и когда ребро-петля закрыто (последний ребро соединено с первым ребром петли), то это замкнутое ребро-петля .

Наконец,

пространство, окруженное замкнутым контуром, может (но не обязательно!) Определять границу . И лица могут быть сопоставлены с текстурами. баста. Ни больше ни меньше.

Простой пример сетки

Так почему же мы говорим о разных видах мешей, когда — это сетка ? Это потому, что Mesh может быть создан по-разному, и он может быть использован по-разному.

Статическая сетка (жесткая сетка)

Первичные строительные блоки, основанные на нескольких простых базовых формах (Куб, Сфера, Цилиндр, Тора) с вариациями (размер, разрез, траектория,…)

+ Очень просто определить и использовать.
— негибкий

Скульптурные примы

Простая сетка в сочетании с картой смещения. Это расширение Prims, обеспечивает большую гибкость без необходимости поддержки произвольной сетки.

Статическая сетка

Произвольная сетка. Это было введено для замены Sculpted Prims. Он позволяет определять произвольные формы, но создатель должен определить все необходимые части (сетка, сетки LOD, его UV-карты) с помощью инструментов трехмерного моделирования

+ Произвольные формы могут быть созданы
— количество усилий для создания хорошей сетки намного выше, чем с Prims

Анимированная сетка (с использованием скелетной анимации)

Rigged Mesh
Жидкая сетка
Встроенная сетка

Расширение статической сетки, позволяющее анимацию с использованием скелета (скелетная анимация).SL предоставляет только скелет аватара, к которому можно подключить сетку.

+ Может использоваться для более реалистичной анимации при ношении на Avatars
— вам нужно много опыта для создания хорошей фальсифицированной сетки

Параметрическая сетка

Хотя сетка может быть определена как вершина за вершиной, ребро за ребром, лицом к лицу, существует один особый вид сеток, который определяется правилами. Second Life поддерживает два вида параметрических сеток:

Примы: — это предопределенные фигуры (Куб, Цилиндр, Сфера, Тора), которые можно изменять с помощью параметров (размер, разрез, траектория и т. Д.).Примы могут быть объединены, чтобы создать более сложные аранжировки. Примы, где основные строительные объекты использовались более десяти лет для создания среды Second Life.

обратите внимание, что темно-красный объект в центре — это скульптурный элемент, см. Ниже)

Sculpted Prims: Sculpted Prim — это прямоугольная сетчатая плоскость, которая модифицируется картой смещения (Sculptmap). Часть Mesh скульптурного Prim одинакова для любого скульптурного prim в мире: это просто сетка взаимосвязанных вершин, как показано на рисунке.

Sculptmap содержит 24-битный цвет RGB для каждой вершины плоскости сетки. Цвет RGB используется не как цвет, а как набор координат, где

• R отображает первый байт цвета на ось X
• G отображает второй байт цвета на ось Y
• B отображает последний байт цвета на ось Z

Sculptmap обычно содержит изображение цвета радуги, как показано на рисунке в стороне.

Простая скульптурная шляпа Prim

Примечание. Все параметрические элементы сетки (простые числа) являются статическими.В то время как Аватар может носить Прим или набор прим, примы остаются жесткими (жесткими) и двигаются только вместе со своими точками привязки, но не сгибаются с движениями аватара.

Rigged Mesh

Если вы хотите анимировать сетку, то один (самый?) Популярный способ сделать это — определить риг (скелет из костей ) и анимировать этот скелет. Затем определите отношение между каждой костью и каждой вершиной сетки ( Mesh Weight Map ), которое определяет, как движение кости влияет на движение каждой вершины.

В Second Life у нас есть ровно одна установка — «SL Skeleton».

SL Skeleton содержит следующий набор костей:

• 26 Классические тела кости (ноги, ноги, руки, туловище, голова)
• 26 томов столкновений Bones ( столкновений томов , в настоящее время также называемых cBones )
• 42 Лицевые кости
• 30 Кости рук
• 6 хвостовых костей
• 9 задних костей
• 11 Wing Bones
• 4 экстра кости позвоночника
• 1 паховая кость

Вот видео, которое объясняет основы фальсификации Mesh:

Кость не кость

Хотя все кости реализованы одинаково, они фактически используются для разных целей:

мБон: используются для анимации расположения и поворота вершин сетки.Но mBones никогда не изменяют намеренно объем (масштабирование) части сетки.
cBones: Используются для определения примитивного представления аватара SL для вычисления столкновений персонажа с окружающей средой. Каждый том столкновения привязан к соответствующей mBone (cBones являются потомками mBones), поэтому тома столкновения перемещаются вместе со своими родительскими mBones.

Столкновения томов также следуют за ползунками изменения громкости в редакторе форм аватаров. Таким образом, они раздувают / выкачивают вместе с определением формы.Но cBones не имеют (!) Влияния на форму SL Avatar!

Однако около 2 лет назад красный Поли (и, возможно, некоторые другие) также обнаружили, что cBones действительно могут влиять на фальсифицированные сетки при использовании простого трюка, то есть, когда создатель добавляет карты весов для cBones. В качестве простой картины представьте, что cBones — это воздушные шары, помещенные под кожу, и изменение объемов cBone приводит к раздуванию / сдуванию соседних частей сетки.

Жидкая сетка и встроенная сетка

Чтобы сказать вам правду сразу: Liquid Mesh и Fitted Mesh — модные слова.Единственная причина, почему они существуют, связана с историей:

Термин « Liquid Mesh » был изобретен RedPoly и его друзьями (я думаю) вскоре после того, как метод был обнаружен 2 года назад. К тому времени у SL Avatar было 19 cBones, и эти cBones все время использовались для создания регулируемых сеток. Но LindenLab никогда не одобряла LiquidMesh в качестве официальной фальсификации.

В ноябре 2014 года LindenLab, наконец, решил официально использовать CollisionVolumes в качестве замены (альтернативы) для деформатора сетки, который к тому времени существовал почти 2 года (и многие предпочитали его из-за его очевидной простоты использования).

И по какой-то неизвестной причине техника была внезапно переименована в «Приспособленная сетка» (возможно, потому что термин «Жидкая сетка» был защищен авторским правом оригинального изобретателя. Единственное добавление, которое было сделано (насколько я знаю), это изобретение 7 дополнительные cBones ( BUTT , левый / правый PECS , левый / правый РУЧКИ , верхний / нижний BACK )

Встроенная сетка и физика

Новые объемные кости столкновения были присоединены к физической системе Аватара.Это означает, что встроенная сетка может имитировать гравитацию, и теперь у персонажей Mesh могут быть прыгающие сиськи и задницы.

Встроенная сетка и 3D-инструменты

В принципе, любой серьезный 3D-инструмент должен поддерживать взвешивание и анимацию с Collision Volumes. Однако есть несколько предостережений, которые необходимо принять во внимание.

• Наиболее проблематичным свойством является то, что cBones использует значение Bone Scale для определения степени влияния на объем Shape. Но из-за первоначальной цели Collision Volume Bones масштабные коэффициенты немного странные.Особенно масштабные факторы не являются нейтральными для нейтральной сетки. это потому что:
• SL Аватар не обязан отдыхать в позе. Это нейтральная поза персонажа меша (где кости не подвержены влиянию костей) не совпадает с позой покоя SL Rig. это несет в себе много проблем

Встроенная сетка и блендер

Blender не поддерживает так называемое «связывание позы». Это никогда не было большой проблемой с mBones, потому что «символ по умолчанию» всегда распространялся в позе SL Rest.Следовательно, мы всегда работали с нейтральной сеткой и все масштабные коэффициенты всегда были установлены на <1,1,1>, именно так, как это требуется Blender.

Для cBlones ситуация в корне другая. Если вы пробовали встроенную сетку с помощью Blender 2,69 или старше, вы увидите «аватары спагетти», которые отображают сетки в виде очень тонких линий, соединяющих руки, голову и ноги. Это произошло потому, что весы не находятся в нейтральной позе.

Эта проблема была проблемой с первого дня и до блендера 2.69. Только с Blender 2.70 эта конкретная проблема была решена путем добавления специального режима для Second Life прямо в экспортер Blender Collada. Но вы должны предоставить значения Bone Scale для ваших мешей, в которых демонстрационные сетки Blender уже содержат эти значения. Пожалуйста, посмотрите на

Встроенная сетка и Авастар

Avastar работает с Liquid Mesh почти с самого первого дня, и с тех пор, как Avastar приходит вместе со своим собственным экспортером Collada, мы добавили поддержку bind pose для cBones.то есть весы cBone всегда обрабатывались правильно, поэтому вы можете использовать все последние версии Blender для создания Fitted Mesh, если у вас установлен Avastar.

Pure Blender Setup

Если вы хотите использовать чистый блендер, вам нужно сделать следующее:

• Установите Blender 2.70 или новее
• загрузите либо демонстрации Fitted Mesh от LindenLab, либо демонстрации из нашего блога.

Также проверьте комплект выживания с установленной сеткой.На этой странице мы опишем, как вы можете создавать свои приспособленные сетки с нуля, не используя шаблоны из набора для выживания в качестве отправной точки.

,

Что такое масонство? (с картинками)

Термин «кладка» относится к строительству из камня. Есть некоторый спор по поводу корня слова, но все кандидаты на корень связаны со строительством из камня, например латинская maceria , что означает «стена». Термин может использоваться для описания всего здания или резного каменного элемента, такого как надгробие или скамья. Того, кто практикует искусство каменной кладки, называют каменщиком или каменщиком, а навыки каменщика, как правило, требуют высоких цен, поскольку работа с камнем очень сложна.

Часовня Королевского колледжа в Кембриджском университете является примером каменного здания.

Применительно к зданию кладка описывает каменную кладку, встроенную в здание.Например, можно сказать, что «каменная кладка в этом здании весьма своеобразна». Многие старые здания были построены полностью из камня, поскольку это был легко доступный строительный материал; например, во многих средневековых соборах есть потрясающие образцы каменной кладки. Хотя камни можно просто сложить друг на друга и закрепить на якоре, большая часть кладки украшена резьбой, чтобы сделать ее красивой и функциональной.

Каменщики практикуют искусство каменной кладки.

Масонство включает в себя несколько аспектов техники и физики, так как камни должны быть тщательно собраны, чтобы сделать безопасное и прочное здание. Многие древние каменные здания иллюстрируют невероятные достижения архитектурного проектирования, со сводчатыми арками, которые, кажется, простираются в небеса и красиво украшенными дверными проемами, нишами и нишами.Поскольку камень очень тяжелый, правильное размещение и дизайн имеют решающее значение, так как дисбаланс может разрушить всю конструкцию.

Строительство из камня упоминается как кладка.

Резьба по камню очень сложна, потому что камень такой твердый и хрупкий материал.Масоны должны тщательно осмотреть каждый кусок камня, с которым они работают, чтобы убедиться, что он подходит для их нужд, и камень не может быть поспешным. В следующий раз, когда вы пройдете мимо здания с резьбой по камню, присмотритесь и представьте себе, как с помощью молотка и зубила осторожно извлекаете резьбу из камня. На каждом этапе каменщик осознает, что ошибка испортит весь кусок.

Масоны отвечают за резьбу и гравировку надгробий.

Масоны обычно проходят обучение в более опытных каменщиках. Искусство лучше всего изучается на практике, когда наставники показывают ученикам, как использовать основные инструменты торговли и как оценивать полезность камня. Многие масоны в обучении опыта огромного разочарования, поскольку их ошибки могут представлять серьезные неудачи в проекте или произведении искусства, но и те, кто упорно вознаграждены за свои труды с обильными рабочими местами и очень благодарными клиентами.

Работать с камнем довольно сложно. Масонство — это искусство строительства из камня.,

сварная сетка ферменной конструкции для стен кладки / кладка сетка ферменной конструкции лестницы

Арматура из кирпичной стены / Арматура из кирпичной кладки

Разновидность: Расширенная металлическая рейка;

сварная ферменная сетка;

Сетка сварная лестничная;

Шестиугольная сетка

Доступно по адресу: Оцинкованная горячим способом, электрооцинкованная или из нержавеющей стали.

Области применения:

Плиты бетонирования, дороги, тротуары, фундаменты, морские работы, прочные помещения, перегородки, работы с бетонными блоками, укладка асфальта и т.д.

Установка:

Закрепить в ступке между слоями кирпича, оставляя зазор 25 мм от поверхности кирпичной кладки. Все соединения требуют перекрытия не менее 75 мм. Сетка может быть положена каждый третий курс кладки для большей части усиления.

Технические характеристики:

SWD x LWD	Длина	Ширина катушки
15 мм x 25 мм	2054540051 205200		0	0	0	0		0 0
	20м	150мм
	20м	200мм
	20м	300мм

Все

Все

Упаковка:

Контактная информация:

,

Определение масонства от Merriam-Webster

Чтобы сохранить это слово, вам необходимо войти в систему.

ma · son · ry | \ ˈMā-sᵊn-rē \ 1a : нечто, построенное из материалов, используемых масонами b : искусство, торговля или занятие каменщика

c : работа, выполненная масоном

Примеры кладок в Приговор

сооружение, построенное из кладок

Последние примеры в Интернете Одно из самых архитектурно значимых сооружений в городе, а также старейший в стране форт каменных кладок — набережная Кастильо-де-Сан-Маркос — действительно достопримечательность.- Кара Франкер, Southern Living , «Чем заняться в Сент-Огастине, Флорида: достопримечательности и путеводитель», 30 июня 2020 г. Наслаждайтесь жизнью на свежем воздухе на палубе площадью 925 кв. Футов с каменными кладками и просторным задним двором. — Новости Далласа , «Блаффвью — это« живописный район »», 28 июня 2020 г. В настоящее время люди в бизнесе называют их CMU: бетонные каменных единиц. — Джон Келли, Washington Post , «Коннектикут Авеню.Компоненты квартиры были построены на заводе в Балтиморе », 27 июня 2020 г. В отличие от других, для монтажа кирпича требуются более специфические инструменты, в том числе ударная дрель и кладка, сверла . — Кристина Макгуирк, Better Homes & Gardens , «Все, что нужно знать, чтобы правильно (и безопасно) повесить тяжелое зеркало», 15 июня 2020 г. Во время моего визита 13 июня 2020 г. несколько дюймов воды задержались в кладке Коробка торчала со склона холма, но корыто было сухим.- Mare Czinar, Аризонская Республика , «Тенистый, цветочный поход возле Флагстаффа, Аризона, — это веселая летняя прогулка. Вот два способа попробовать это», 24 июня 2020 г. Яркое цветное и ржавое железо, кирпич , кладка и нержавеющая сталь ; карьерные и штампованные металлические потолки. — Мэтт Уэйк | [email protected], или , «Открытие новой пивоварни, тако, кафе в центре города Хантсвилл», 4 июня 2020 г. Пара запустила амбициозный проект внутреннего дворика, который потребует деревообработки, кладки и кровельных навыков, среди прочих ,- Мария Поллетта, azcentral , «Metro Phoenix видит рост в проектах DIY и обустройства дома», 28 мая 2020 года Киоши сошла со своей платформы, пыли и крошек каменной кладки , сбегающих с ее рук, и огляделась. — Кристиан Холуб, EW.com , «Прочитайте захватывающую выдержку из нового Аватара: Последний роман Airbender YA Тень Киоши», 5 мая 2020 г.

Эти примеры предложений выбираются автоматически из различных источников новостей в Интернете, чтобы отразить текущее использование слова «кладка».«Взгляды, выраженные в примерах, не отражают мнение Merriam-Webster или его редакторов. Отправьте нам отзыв.

См. Подробнее

Первое известное использование кладки

13-го века в значении, определенном в смысле 1a

Подробнее о кладке

Цитировать эту запись

«Масонство». Словарь Merriam-Webster.com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/masonry.Получено 20 июля 2020 года.

MLA Chicago APA Merriam-Webster

Больше определений для кладки

ма · сын · ры | \ ˈMā-sᵊn-rē \

Дети Определение кладки

1 : что-то построенное из камня или кирпича

2 : работа, выполненная с использованием камня или кирпича

3 : искусство, торговля, или занятие каменщиком

Комментарии к кладке

Что заставило вас искать кладку ? Пожалуйста, сообщите нам, где вы читали или слышали это (включая цитату, если это возможно).

Пенобетонные блоки характеристики, размеры и вес, преимущества и недостатки, видео

Пенобетонный блок или пенобетон представляет собой искусственный строительный камень, который изготавливается на автоматизированной производственной линии. Основной процесс формирования ячеистого материала проходит в баросмесительной камере под воздействием высокого давления. На технические и эксплуатационные характеристики искусственного камня, а также на область его применения, полностью влияет соотношение компонентов, участвующих в производственном процессе — это преобразователи, песок, добавки и другие дополнительные составляющие.

Блоки пенобетонные имеют прямоугольную форму разных размеров, различаются между собой плотностью, весом. Плотные по структуре камни предназначены для возведения наружных (несущих) стен здания, а более легкие и пористые — для создания внутренних перегородок.

Пенобетонные блоки характеристики

Основные характеристики пенобетонных блоков:

1. Низкая теплопроводность. Современному ячеистому материалу присущ низкий показатель проводимости тепловой энергии, поэтому в летний период в таких домах хорошо сохраняется прохлада, а зимой – тепло, благодаря чему экономятся энергоресурсы, необходимые на кондиционирование и обогрев помещений. При низком коэффициенте теплопроводности отпадает потребность в дополнительном утеплении стен.
   

   Совет! В пенобетонных изделиях коэффициент теплопроводности зависит от плотности камня, чем плотность меньше, тем ниже показатель. Поэтому при покупке строительного материала необходимо обязательно обращать внимание на плотность, которая измеряется в кг/м³. В пенобетоне показатель колеблется от 600 до 1200 кг/м³.

2. Паропроницаемость. Благодаря данному свойству материала стены дома «дышат», что способствует созданию оптимального внутреннего микроклимата, который присутствует в помещениях.
3. Низкий показатель водопоглощения. Это очень важное свойство изделий обеспечивается благодаря хорошей закрытости ячеек (пор). Влага не способна проникать глубоко внутрь камня, а значит, он может выдерживать длительное воздействие неблагоприятных атмосферных явлений, не подвергается преждевременным разрушениям, усадкам, деформациям и исключается образование трещин.
4. Противопожарная безопасность. В составе камня содержатся минеральные элементы, которые отличаются негорючестью и отсутствием выделения токсичных веществ во время горения. Под воздействием высоких температур и прямого огня камень не разрушается, не поддается расщеплению и не взрывается, как это бывает с тяжелым бетоном. Благодаря таким свойствам ячеистые блоки нашли широкое применение при строительстве огнестойких сооружений.
5. Экологическая чистота. Коэффициент экологичности – 2. Если сравнить с другими материала, то 1 — дерево, 10 – кирпич, 20 – керамзитовый блок. Из такого современного строительного материала можно без опасений возводить жилые дома и дачи, так как камень не выделяет вредных для здоровья веществ и нетоксичен.
6. Хорошая звукоизоляция. Пористая текстура обладает прекрасными акустическими свойствами и поглощает любой звук, не отражая его. Благодаря такому свойству пенобетон применяется для создания межкомнатных перегородок и в качестве звукоизоляционного материала, посредством которого создается дополнительный слой на плитах конструкционного бетона. Изоляция выполняется в соответствии с требованиями СНиП и способна задерживать шум мощностью 41 дБ.
7. Податливость механической обработке. Однородность мелкопористой структуры по всей толщине камня способствует простой и легкой обработке. Пенобетон хорошо пилится, штробируется, сверлится, что значительно ускоряет производственный процесс.
8. Экономичность. На этот показатель влияет доступная стоимость и быстрые сроки возведения здания. Также благодаря низкой теплопроводности расходы на отопление снижаются до 30%, а из-за малого веса камня нет необходимости в возведении дорогостоящего фундамента.
9. Эстетичность и аккуратный внешний вид. Идеально ровные края камня с высокой геометрической точностью позволяет возводить стены, используя клеевые составы. Такая технология исключает «мостики холода» в стенах, поэтому не требуется нанесения толстого слоя штукатурки как внутренней, так и наружной.
10. Длительный срок эксплуатации. Уникальность искусственного ячеистого блока заключается в незавершенном процессе внутреннего созревания, который продолжается и после того, как камень уложен в стену. В связи с чем, показатели прочности, тепло- и звукоизоляции постоянно улучшаются. Примерный срок эксплуатации – 80 лет.
11. Широкая область применения. Это могут быть одноэтажные строения (гаражи, хозяйственные постройки, дачи, здания разного назначения, жилые дома) и двухэтажные особняки.

Блоки пенобетонные технические характеристики

Сравнивая блоки из пенобетона с другими аналогичными материалами, становится понятно, почему этот стеновой материал получил такую популярность и востребованность:

• По теплопроводности, которая составляет 0,14-0,22 Вт/м²С, он уступает только газобетону – 0,1-0,14 Вт/м²С, а легкие виды камня приравниваются к древесине — 0,14 Вт/м²С.
• По прочности с показателем 15-25 кгс/см² является самым легким стеновым материалом.
• По плотности с показателем 600-100 кг/м², не уступает дереву – 500 кг/м² и газобетону – 400-600 кг/м².
• По водопоглощению значения приравниваются к поризованному блоку и составляет 10-16 % массы.
• По морозостойкости с циклом 35 не уступает только газобетону – от 25 циклов.

Вышеперечисленные сравнения указывают на то, что пенобетонные блоки, технические характеристики которых не уступают, а иногда даже имеют улучшенные показатели, выводят данный материал на позиции востребованного и актуального материала.

Изделия из пенобетона подразделяются на три вида:

• Теплоизоляционный с маркой плотности 400 и 500, прочностью 9 и 13.
• Конструкционно-изоляционный с маркой плотности 600, 700 и 800, прочностью — 16, 24 и 27.
• Конструкционный с маркой плотности 900, 1000, 1100 и 1200, соответственно прочность составляет 35, 50, 64 и 90.

Пенобетонные блоки размеры и вес

Производители современного стенового материала предлагают несколько вариантов типоразмеров, поэтому блоки из пенобетона размеры имеют достаточно разные. Если первые камни имели размеры 200х200х400 мм, то на сегодняшний день блочная продукция различается следующими точными размерами:

1. Длиной, которая составляет – 288, 388 и 588 мм.
2. Толщиной – 200, 250, 300мм.
3. Высотой — 88, 119, 144, 188, 288 мм.

Все вышеуказанные размеры могут сочетаться в разных вариациях, но в основном зависят от области применения с учетом требований проектной документации.

В строительной сфере самыми распространенными и часто применяемыми являются блоки пенобетонные, размеры которых составляют 200 (100)х300х500, 200 (100)х300х600, 200 (100)х400х600 и 300(100)х400х600 мм. Какой размер пенобетонного блока выбрать? Окончательное решение будет зависеть от проектировщика, который исходит всегда от требований, предъявленных к проекту.

От размера блоков из пенобетона полностью зависит масса.

Параметры пенобетонных блоков:

• 80х300х600 мм весит 8,5 кг;
• 100х300х600 мм имеет массу 11 кг;
• 200х200х60 мм весит 14 кг;
• 160х300х600 мм имеет массу 17 кг и т.д.

Объемный вес в 1 м³ камня составляет в пределах 580-630 кг.

Преимущества пенобетонных блоков

Основные преимущества:

• Огнестойкость. Стена толщиной 150 мм способна выдерживать открытый огонь и очень высокие температуры в течение 4 часов.
• Быстрый монтаж.
• Удобная транспортировка.

Вывод

Пенобетон можно отнести к категории практичных и вечных материалов, которые в процессе эксплуатации улучшают свои прочностные характеристики и обеспечивают надежностью. Искусственный камень не подвержен гниению и образованию плесени. Качественный долговечный материал не нуждается в особом уходе.

Сколько пеноблоков в 1м3 (300 х 200 х 600): газоблоков в 1 кубе

Технология строительства из газобетонных блоков соответствует тенденциям энергосбережения и экологической чистоты. Ячеистый бетон производится с использованием добавок, обеспечивающих пористую структуру. При выборе обращают внимание на типы, параметры, объем.

Сколько в 1м3 поместится газоблоков

Пористый бетон выпускается различных типов и конфигураций. В строительстве используются перегородочные изделия. Количество газобетона в 1 м3 зависит от параметров. В 1 кубе пеноблоков размером 600х50х250 мм помещается 133 шт., 600х125х250 мм — 96 шт., 600х300х250 мм — 40. Если проект постройки будет осуществляться самостоятельно, то нужно рассчитать потребность.

На 1 квадрат требуется 5 изделий. Они отличаются несложностью обработки, легко укладываются при обустройстве инженерных коммуникаций. Пористые изделия характеризуются сейсмической устойчивостью, прочностью.

При использовании пенистого бетона для строительства нужно вычислить, сколько пеноблоков в кубе. Потребность рассчитывается путем умножения параметров здания, предусмотренных проектной документацией, за вычетом проемов.

Сколько газоблоков с размерами 20х30х60 в 1 кубометре

Для расчета нужно знать, сколько газоблоков в 1 кубе.

Чтобы определить для стандартных пеноблоков 200х300х600 мм сколько штук в кубе, необходимо разделить 1 м³ на объем 1 изделия. На количество газоблоков в кубе будут влиять их размеры. Определяющим при расчетах потребности служит ряд факторов.

Объем газоблока определяется умножением его параметров. Изделие стандартных параметров имеет объем 0,2*0,3*0,6=0,036 м³. Если разделить 1 м³ на 0,036 м³, то получится 27,8 шт. По такой схеме вычисляется количество пеноблоков в кубе другой конфигурации.

Сколько в 1 м3 газобетонных блоков в поддоне

Производители отгружают строительные элементы пачками, в которых укладывается 50 штук газобетона размером 600х300х200 мм. Они занимают объем 1,8 м³. На поддоны размером 0,9 м³ укладывается 25 шт.

Если ширина составляет 10 см, то на поддоне помещается 64 шт. при объеме 1,152 м³. Принцип расчета количества газоблоков в поддоне нестандартного размера отличается от подсчетов блоков базовых параметров. При покупке большой партии строительного материала не рекомендуется округлять расчетные значения.

Сколько штук пеноблока в поддоне определяют арифметическим действием. На палету размерами 80х120х14,4 см строительные материалы укладываются в 4 ряда по 8 шт. При покупке учитываются потери, которые возникают в процессе строительства.

Вес

Куб газобетона плотностью 600 кг/м³ весит 23,4 кг. Проверка веса при получении партии позволяет сопоставить расчетные данные с цифрами, указанными в сопроводительных документах.

Блок размером 60х30х20 см плотностью 500 кг/м³ весит 18 кг, 60х30х25 — 22,5 кг. Изделие с параметрами 60х30х20 см плотностью 700 кг/м³ — 25 кг, 60х30х25 см — 32 кг.

Если вес палеты отличается от установленного стандартами значения, то это указывает на низкое качество блоков, нарушение технологии производства.

Плотность

Этот показатель пропорционален марке бетона. Каждый тип строительных элементов используется для укладки конструкций с разной нагрузкой. Чтобы не ошибиться при выборе марки, следует ознакомиться с их назначением. Газобетон D600 характеризуется высокой прочностью.

Из блоков D500 возводятся монолиты, D 400 — для обустройства изоляции при монтаже проемов. Изделия из газобетона D350, который имеет высокую пористость и рыхлую структуру, применяются преимущественно для изоляции тепла.

Материал сорбирует влагу, поэтому на стены наносится изолирующий влагу грунтовый шар. Технология изготовления блоков предусматривает перемешивание ингредиентов, которые при взаимодействии образуют пористую структуру. Строительные элементы с высокой плотностью имеют больший вес.

Сколько газобетона в кубе можно определить по плотности блока. Этот показатель обозначается D, а цифры после буквенной маркировки указывают на значение плотности. Низкое значение индекса соответствует наличию большого количества воздушных пор, которые увеличивают проводимость тепла.

Показатель прочности газоблока D400 выше на 45%, чем у D300, но теплопроводность ниже на 30%. Цена строительных изделий марки D400, 200, 300, 600 см в Москве и других регионах ниже, чем на аналогичные изделия большей плотности.

Параметры

Конструкционные детали плотностью D900, D1200 отличаются высокой прочностью, весом. Элементы для изоляции тепла D500-900 используются в строительстве 3-этажных зданий со стенами, уложенными в 1 слой.

Теплоизоляционные изделия марки D400 и D500 используются при обустройстве перегородок внутри конструкций. Газобетонные блоки отличаются конфигурацией. Стены укладывают из изделий стандартного типа, для обустройства потолков применяются армированные балки из пенистого бетона.

Такие изделия отличаются прочностью, надежностью эксплуатации, рассчитаны на предельно допустимые нагрузки. Монтаж перекрытий выполняют из конструкций Т-образной формы с параметрами 600х250х200 мм.

Технологические и проектные разработки производителей направлены на облегчение строительства. Отличным решением являются специальные блоки дугообразной конфигурации. Из изделий типа hh по наружному контуру делают опалубку.

Существует два типа газоблоков

Пористость, которая зависит от технологии производства и добавок, определяет свойства строительных элементов. Пенобетон получают автоклавным и неавтоклавным методами.

Рабочая смесь состоит из таких компонентов:

• известь;
• цемент;
• алюминиевая пудра;
• кварцевый песок
• гипс;

Перемешивание ингредиентов и заливка форм осуществляются по стандартной технологии. Разница материалов заключается в методе сушки. Автоклавный бетон созревает в специальных камерах, а другой тип — естественных условиях.

В результате автоклавной обработки строительный материал приобретает прочность, устойчивость к низким температурам. Эта технология производства предусматривает автоматическое управление, что позволяет заранее задать необходимые параметры.

Материалы, изготовленные с использованием различных технологических процессов, немного отличаются, но характеризуются рядом преимуществ:

• низкой ценой;
• отличными изоляционными свойствами;
• легко режутся и пилятся на куски и по заданной конфигурации;
• пожарной и экологичной безопасностью;
• биологической устойчивостью;
• сохранением первоначальных свойств в течение 100 циклов;
• отсутствием способности к гниению.

Изоляционные параметры зависят от марки используемого бетона. При выборе рекомендуется учитывать требования технических и строительных норм. Для стен толщиной 350-450 мм выбирают газобетон марки D400-500.

Для возведения наружных и несущих стен используются автоклавные строительные элементы марок D500-600, которые отличаются повышенной плотностью. Материал используют для строительства объектов в любых климатических условиях. Для кладки внутренних стен используют продукцию марки D400, которые удерживают тепло.

Блоки из газобетона выдерживают нагрузку плит перекрытия. Материал не требует дополнительной обработки антисептическими составами, по нормам СНиПа индекс изоляции шума находится в диапазоне 41-60 дБ.

Стандартные размеры изделий

Габариты элементов определяются исходя из технических параметров и требований к строительным материалам. При этом учитываются особенности монтажа, состава, используемого для соединения.

Характеристики материала могут меняться в зависимости от назначения, конфигурации и нагрузки. Строительными нормами предусмотрены требования, которых обязаны придерживаться производители.

Прямоугольные газоблоки имеют такие параметры, см:

• высота — 20, 25:
• длина — 60, 62,5;
• ширина — 10-40.

Часто этот показатель равен 30 см, но может меняться в зависимости от ряда факторов. Подбор материала проводится с учетом нагрузок на стеновые конструкции.

U образные изделия производят с такими параметрами

Этот тип строительных элементов применяют для обустройства монолитных поясов жесткости. Внутреннее пространство заполняется бетоном, арматурой. Блоки U-образной конфигурации имеют высоту 25 см, длину — 50-60 см, ширину — 20-40 см. Строительные элементы используют в кладке проемов, закреплении плит перекрытия.

Расчеты

Сколько кубов материала находится в паллетах, зависит от параметров изделий. Чтобы рассчитать, сколько пеноблоков в 1м³ 300х200х600 нужно разделить 1 м³ на объем 1 изделия. Производитель отпускает продукцию поддонами, поэтому при расчете необходимого количества нужно определиться, сколько кубов требуется для строительства объекта.

При этом следует обратить внимание на проект здания, чтобы правильно сделать подсчет необходимого количества материала. Строительные элементы рекомендуется покупать с запасом. Для этого в формуле применяют поправочный коэффициент.

Расчеты выполняются индивидуально. Сколько блоков газобетона в одном поддоне зависит от параметров строительного материала.

Для точного определения объема необходимого материала применяется формула: (LxH-Sпр) х1,05хВ=V, где:

• L — длина стен, м;
• H — показатель высоты здания, м;
• Sпр — общая площадь проемов окон и дверей, м²;
• 1,05 — коэффициент запаса;
• В — толщина, м;
• V — расчетный объем, м².

Формула предназначена для стандартных расчетов. Точный показатель определяется с учетом дополнительных параметров, конфигурации объекта строительства. Правильный расчет материала позволяет соблюдать пропорциональность кладки, упрощает строительство.

Узнав количество элементов в кубическом метре, можно определить, сколько пеноблоков в 1м3 300, 200, 600. Изделия стандартных параметров часто используются в строительстве, поэтому при расчетах принимаются во внимание базовые показатели. Применение конструкционных элементов различной конфигурации требует дополнительной корректировки запаса.

Плюсы и минусы пенобетонных блоков: технические характеристики, стоимость

Одним из главных требований, предъявляемых сегодня при возведении дома, является разумное сочетание прочности строительных материалов с их ценовой доступностью. Всё больше потребителей занимаются самостоятельным строительством частных жилищ и подходят к этому вопросу особенно тщательно.

В ответ производители предлагают всевозможные строительные материалы, призванные удовлетворить этот спрос. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Иногда сравнения между ними порождают немалые споры. Среди наиболее популярных на сегодня материалов стоит отметить пенобетонные блоки. Их и рассмотрим подробнее.

Что такое пенобетонный блок и как его делают

Содержание статьи

Для того чтобы понимать в чём же преимущества и недостатки этого материала, нужно понимать, что он из себя представляет. Выяснение технологии производства позволит точнее определиться не только с тем, нужен ли он вам, но и с качеством того, что вам продают.

Пенобетон относится к категории ячеистых бетонов

Пенобетон относится к категории ячеистых бетонов. К ней же, например, относятся такие материалы, как газобетон и газопенобетон. Их отличительной характеристикой является лёгкость, достигаемая благодаря наличию большого числа ячеек.

Для производства пенобетона применяют неавтоклавный метод, подразумевающий, что не нужно использовать повышенное давление, а затвердевание происходит в естественных условиях. Возможно прогревание с помощью электричества.

Изготовление пенобетонных блоков в условиях заводского производства

Основой для пенобетона служит стандартный цементно-песчаный раствор с добавлением специальных добавок. Для того чтобы получить нужный материал, используют сильный пенообразователь. После его добавления раствор вспенивают с помощью вспенивателя, в роли которого выступает сжатый воздух.

Материал может заливаться в форму. Благодаря этому и получатся блоки. А может и прямо в опалубку — тогда его именуют монолитным пенобетоном. Первый вариант наиболее распространённый.

Характеристики пенобетонных блоков

У пеноблоков довольно много технических характеристик, сочетание которых и позволяет судить о том, насколько они подходят для того или иного строительства. Именно на них нужно обращать внимание, выбирая строительный материал.

Технические характеристики пенобетона

Главными характеристиками являются:

1. Прочность;
2. Масса;
3. Морозостойкость;
4. Гигроскопичность;
5. Огнеупорность;
6. Теплоизоляция;
7. Размер;
8. Стоимость.

Прочность

Достоинство пеноблоков — сочетание большой прочности с малой плотностью

Довольно высокая прочность является одной из наиболее важных характеристик пеноблоков, на которую делают акцент многие производители. Сочетание большой прочности с малой плотностью считается достоинством, особенно соответствующим этому материалу.

Прочность данного материала зависит от производственных особенностей. В частности, главное влияние на неё оказывает влажность, при которой он производился, а также температура. Не сильно отстаёт по значению и то, цемент какой марки применяют в цементно-песчаной смеси.

По числу марки цемента можно даже узнать приблизительную прочность пенобетона — для этого его надо разделить на 20.

Пеноблоки классифицируют в том числе и по типу прочности. Большинство марок по этому показателю варьируются от 9 килограммов на кубический сантиметр до 90 килограммов за кубический сантиметр.

Масса

Ещё одной характеристикой, которая различается у разных типов пеноблоков, является их масса. Она зависит от марки используемого бетона, а также от размеров блока. Влияет на вес и влажность — стандартным значением считается 75%.

У стеновых блоков показатели массы такие:

Масса стеновых пенобетонных блоков

Что касается перегородочных блоков, то у них другой вес из тех же марок бетона, из-за других размеров:

Масса перегородочных пенобетонных блоков

При этом показатели могут разниться, в случае если пенобетон делается по индивидуальному заказу и соответственно блоки имеют другой размер.

Гигроскопичность и устойчивость к температурам

Отличительной чертой пенобетона, отсутствующей у других строительных материалов из пористого бетона, является закрытость объёма пор. Благодаря этому влага внутрь блока практически не попадает. Малая гигроскопичность влияет и на то, как материал реагирует на перепады температур. Если вода свободно проникает в поры, то замерзая она там будет расширяться и разрушать блоки. Но в случае с пенобетонными изделиями этого не происходит, что довольно важно в отечественном климате, отличающемся частой сменой температур зимой.

Впрочем, гигроскопичность не является стопроцентной. Внешние поверхности всё равно требуют защиты с помощью штукатурки.

Теплоизоляционные свойства

Отличительной чертой ячеистого бетона, к классу которых относится пенобетон, является наличие большого числа небольших пор. Эти поры заполнены воздухом. А он является одним из лучших теплоизоляционных материалов. В результате это делает пеноблоки материалом с одними из лучших теплоизоляционных характеристик на отечественном рынке, поскольку теплообмен крайне замедлен. Не страдают постройки из него от образования конденсата.

Стойкость к воздействию огня

Пожаростойкость пенобетона

Воздействие высоких температур и огня хорошо выявляет некоторые плюсы и минусы пенобетонных блоков. Благодаря тому, что их делают на основе минерального сырья, они очень огнеустойчивы. По стандартам блоки выдерживают не меньше четырёх часов огня.

Они достаточно безопасны для людей благодаря двум важным характеристикам. Во-первых, благодаря применяемым при производстве материалам, материал получается экологически чисты и при горении не выделяет токсичных веществ. Во-вторых, блоки не расщепляются и не взрываются от воздействия высоких температур.

Стоимость

Отличительной чертой пенобетона является его привлекательная стоимость. Причём привлекательной не только, если сравнивать с более традиционными строительными материалами, но и по сравнению с другими лёгкими ячеистыми бетонами. Простая технология производства позволяет держать цену на него ниже стоимости газобетона примерно на 20 процентов.

Что касается сравнения цен на такие блоки и более традиционные материалы, то разница окажется ещё более впечатляющей. Кубический метр кирпича обойдётся не менее чем в полтора раза дороже, а дерева — два (и это только если речь идёт о массиве недорогих пород).

Между собой различные типы пеноблоков тоже различаются по стоимости. Наибольшее влияние оказывают на неё используемая марка бетона и размеры.

Какими бывают размеры

Пеноблоки могут изготовляться как исходя из индивидуальных требований, так и по стандартному принципу. Особенно это относится к их размерам. Если существует стандартная линейка размеров других видов строительных материалов и всегда нужно вписываться в этот стандарт, то с пенобетонными блоками ситуация несколько иная.

Такие блоки могут делаться прямо на стройплощадке. Для них не нужны какие-то сложные формы и технологии. В результате потребитель не зависит от производителя. Да и зачастую они больше кирпича, что ускоряет кладку.

Размеры пенобетонных блоков

С другой стороны, существуют рекомендованные размеры уже готовых изделий. Требования к размерам отличаются в зависимости от планируемого применения. У стеновых они больше, а у перегородочных — меньше.

На какие марки делятся пеноблоки

Пеноблоки могут быть нескольких типов, которые в свою очередь подразделяются на марки в зависимости от технических характеристик.

Тип и марка блока выбирается исходя из различных требований к строительству — предпочтения прочности или теплоизоляции, размеров дома, желаемой стоимости.

Всего существует четыре типа пенобетонов:

1. Теплоизоляционный. Его особенностью является акцент на теплоизолирующие свойства, ввиду чего несколько страдает прочность. К данному типу относятся пенобетоны марок от D150 до D400. Марки ниже D400 не нормируются по классу прочности, а у последнего она составляет 9 килограмм на кубический сантиметр;
2. Конструкционно-теплоизоляционный. Сюда относятся марки от D500 до D900. Минимальная прочность (для D500) — 13 кг на см. куб. Для D600 — 16 кг на см. куб., D700 — 24 кг на см. куб., D800 — 27 кг на см. куб., D900 — 35 кг на см. куб. Этот тип считается наиболее сбалансированным;
3. Конструкционный. Марки, которые к нему относятся — от D1000 до D1200. Наименьшая прочность у D1000 и составляет 50 кг на см. куб. У D1100 и D1200 она 64 и 90 кг на см. куб., соответственно. Пенобетон данного типа применяется в тех случаях, когда первенство отдаётся прочностным характеристикам;
4. Конструкционно-поризованный. К нему относят марки до D1600. Редко используемый тип, который производят небольшими партиями. В связи с этим его характеристики не указывается в ГОСТах.

Плюсы пеноблоков

В целом, данный материал характеризует довольно большой перечень достоинств:

Достоинства пенобетона

Минусы пенобетонных блоков

Конечно же, минусы у пенобетонных блоков тоже присутствуют, иначе не было бы такого большого количества споров о том, какой материал лучше:

Недостатки пенобетона

Как правильно выбрать

Все указанные плюсы и минусы прямо указывают на критерии, которые нужно использовать, выбирая пенобетонные блоки:

1. Кустарное производство блоков стало важной проблемой, поэтому первым делом запросите у производителя максимум сведений о технологиях, почитайте отзывы о нём. Посмотрите видео процесса производства и попросите показать, как он налажен у продавца, сравните. Оцените на соответствие ГОСТам;
2. Прочитав отзывы и узнав подробности технологической цепочки, обратите внимание на цену. Она не должна быть слишком низкой, иначе может возникнуть подозрение в экономии на материалах;
3. Проверьте какого цвета пенобетон. Как можно узнать из любого видео на эту тему, он не должен быть белого цвета — идеален сероватый оттенок;
4. Нужно проверить герметичность ячеек пенобетонных блоков. Для этого стоит расколоть один из них и внутренняя структура станет сразу же видна. Иначе можно купить материал, впитывающий воду, и все плюсы превратятся в минусы;
5. Как видно на каждом видео, рассказывающем о строительстве домов из пеноблоков — из них легко строить. Но только в том случае, если они имеют правильную прямоугольную форму. Её тоже надо проверить;
6. Часто можно прочитать отзывы разочаровавшихся в пенобетоне потребителей. Но часто оказывается, что причина в неправильном хранении. Не стоит использовать блоки сразу же. Стоит выдержать пару недель.

На видео рассмотрены преимущества и недостатки пенобетона, технология изготовления и особенности строительства дома из пеноблоков.

Все многочисленные отзывы, перечисленные плюсы и видео в сети говорят о том, что пеноблоки являются прекрасным решением для того, кто решил построить свой дом.

видео-инструкция по изготовлению своими руками, что входит в раствор, фото

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Пеноблок является пористым камнем, разновидностью ячеистого бетона. Нужно отметить, что иногда объединяют понятия пенобетона с газобетоном, почему-то считая их идентичными. Различие между этими материалами заключено, во-первых, в их названиях, а во-вторых, в способе их изготовления.

Пенобетон производится механическим перемешиванием специальной смеси и в состав раствора для пеноблоков входит песок, вода, цемент и приготовленная пена. Газобетон получают с помощью газа, а именно водорода, который образуется во время протекания химических реакций.

В результате в газобетоне образуется множество сквозных пор, в то время как в пенобетоне – много закрытых. И его изготовка приводит к тому, что гидроизоляционные свойства обладают более высокими характеристиками.

Фото пенобетонного блока

Что же представляет собой пенобетон

Состав пенобетона

Рецептура производства пенобетона

Пенобетонные блоки являются своеобразным, дышащим материалом, способным помочь в создании такого же микроклимата в доме, как и натуральное дерево. Что входит в состав пеноблоков, что дает возможность получить такие комфортные параметры?

Смесь для приготовления пенобетонной смеси состоит из следующих компонентов, согласно документу ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые»:

1. Вяжущий элемент – портландцемент, произведенный согласно ГОСТ 10178-85, в котором содержание силиката кальция должно содержат до 80%.
2. Песок, отвечающий требованиям ГОСТ 8736-93, в котором содержание кварца должно составлять порядка 75%, глинистые и илистые включения не превышать 3%.
3. Вода, технические требования к которой должны соответствовать ГОСТ 23732-79.
4. Пенообразователь, в состав которого входит костный клей, сосновая канифоль, мездровый клей и едкий технический натр.

Пенообразователи, в зависимости от применяемой основы подразделяются на два вида:

• Синтетические, позволяющие получить довольно дешевые изделия, но материал из них получается не очень качественный и прочный.
• Натуральные, на экологически чистой основе, не имеющей класса опасности. Такие блоки получаются довольно прочными, потому что у них более толстая перегородка между порами.

Совет: Покупая пенобетонные блоки, поинтересуйтесь, что послужило основой, пошедшей на производство пенообразователя. И на основании полученной информации принимайте решение о покупке блоков.

Некоторыми заводами изготовителями применяются другие компоненты при производстве пенобетона, в частности:

• Полипропиленовое микроармирующее строительное волокно или иначе фиброволокно ВСМ. Его использование придает блокам точные, неразрушающиеся грани, повышает его прочность на четверть.
• Зола, образующаяся после сгорания твердого топлива на теплоэлектростанциях. Это мелкодисперсный материал, в котором самые маленькие размеры частичек составляют доли микрона самые большие – 0,14 мм. В результате также создаются более плотные и твердые межпоровые перегородки и кроме того на 30% экономится цемент.

Виды, характеристики пенобетонных блоков

Разделение блоков по типам

Если изменять процентное соотношение составляющих пенобетонную смесь ингредиентов, получается пенобетон, имеющий различные характеристики. К примеру, при уменьшении количества песка, увеличивается прочность материала (читайте также статью Размеры пеноблока и газоблока, а также особенности данных стройматериалов).

Давайте рассмотрим основные свойства пенобетона и существующие градации.

1. Разделение пенобетонных блоков по плотности:

• Конструкционный материал, марка которого D1000, D1100, D1200. Из таких блоков возводят фундаменты, цокольные этажи зданий, несущие стены
• Конструкционно-теплоизоляционный материал: под маркой от D500, до D900. Он используется при устройстве перегородок, а также несущих стен.
• Теплоизоляционный материал, под маркой от D300, до D500. Из него выполняется теплоизоляционный контур стен.

Делаем из пенобетона фундамент

2. Разделение по показателю теплопроводности:

• У конструкционных марок пенобетона показатели теплопроводности лежат в пределах 0,29 – 0,38 Вт/м*град, что меньше чем теплопроводность глиняного кирпича.
• У конструкционно-теплоизоляционных – 0,15 – 0,29 Вт/м*град.
• У теплоизоляционных – 0,09 – 0,12 Вт/м*град. Говоря о теплопроводности дерева, то она лежит в пределах 0,11 – 0,19 Вт/м*град.

3. Морозостойкость пенобетона составляет от 15 до 75 циклов. Это качество находится на очень высоком уровне, потому что, находясь в микропорах, состояние воды является связанным.

Что позволяет воде не переходить в лед даже при очень низкой уличной температуре. Всегда может быть подобран материал, имеющий нужную прочность и морозостойкость.

4. Различие в методах изготовления:

• Резаный материал: принцип изготовления заключается в разрезании большого массива пенобетона, с использованием специального резательного комплекса. У таких изделий лучшая геометрия и более прочные кромки, но в свою очередь качество определяется добросовестностью завода-изготовителя.
• Формовой материал: пенобетонный раствор заливают в специальную форму, имеющую перегородку. Цена его меньше, чем у резаного.

Форма для заливки раствора

Преимущества и недостатки пенобетона

Преимущества

1. Крепость и долговечность. Этот материал является практически вечным, потому что с течение времени его прочность увеличивается. Так его марочная крепость за десять лет эксплуатации увеличивается в два раза.
2. Пеноблок имеет низкую плотность, что значительно снижает транспортные расходы, упрощает работу с ними, сокращаются строительные сроки и уменьшается давление на фундамент здания.
3. Низкая теплопроводность. Пеноблочная стена толщиной 20 см равнозначна по теплоизоляции кирпичной стене толщиной в 60 см.
4. По экологичности пенобетон уступает только натуральному дереву.
5. Очень высокая звукоизоляция.
6. Относительно небольшая стоимость.

Недостатки

Растворные швы не должны быть толще 2 мм, иначе ухудшаются звукоизоляционные и теплопроводные показатели (см.также статью Калькулятор расчета количества пеноблоков – простой вариант подсчета).

Совет: В качестве раствора для пеноблоков лучше всего использовать специальный клей. В этом случае не изменятся характеристики кладки, только стоит обращать внимание на то, чтобы геометрия материала была близка к идеальной.

Чтобы здание из пенобетона имело привлекательный и эстетичный вид, возникает необходимость во внешней отделке. Как самый лучший вариант – навесной вентилируемый фасад.

Вопросы кладки пенобетона

Инструкция по кладке пеноблоков своими руками:

1. Поверхность фундамента, на которую будут укладываться пенобетонные блоки должна быть выровнена под «ноль», иначе это скажется на качестве кладки.
2. Так же по этой поверхности должна быть проложена гидроизоляция, для недопущения попадания излишней влаги.
3. Первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор, который поможет убрать возможные небольшие неровности фундамента.

Укладка первого ряда на гидроизоляцию и раствор

4. Каждый последующий ряд укладывается со сдвигом относительно нижнего ряда и в качестве раствора используется специальный клей.

Перевязка блоков в кладке

5. Через каждые три-четыре ряда, по верхней поверхности прокладывается арматура. Для чего с помощью циркулярной пилы вырезаются специальные пазы.
6. Используя строительный уровень и отвес, осуществляется постоянный контроль горизонтальности и вертикальности кладки.

Вывод

Пенобетон относится к очень популярным и, конечно же, перспективным материалам (узнайте здесь, что выбрать: пеноблок или газоблок). В представленном видео в этой статье Вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

пошаговая инструкция с видео и фото

Сегодня производители строительных материалов выпускают большое количество видов тротуарных плит, отличающихся цветом, формой, сырьем, из которого они изготовлены, а также своими техническими характеристиками. Несложно запутаться в этом разнообразии.

Виды и рекомендации по выбору

Вопрос выбора чаще всего строится лишь на финансовых возможностях владельца участка, поскольку хорошая тротуарная плитка стоит дорого, а дешевая – недолговечна и не слишком красива. Современный рынок строительных материалов предлагает классифицирую ее основные типов по исходному сырью, то есть изготовленную из:

• натурального природного камня твердых пород;
• натурального камня мягких пород, таких как песчаник или плитняк;
• искусственного камня;
• керамики и других материалов обжига;
• цветного и монохромного бетона;
• полимерпесчаных смесей.

Наиболее часто индивидуальные застройщики приобретают плитку, изготовленную из цветных бетонных смесей. Этот материал доступен по цене и продается в практически любом строительном магазине.

Качественная плитка из цветного бетона изготавливается способом вибролитья или вибропрессования. Штучные изделия, сделанные методом вибролитья, отличаются ярким цветом и более гладкой поверхностью. Вибропрессованный материал более прочен и морозостоек, но не такой яркий.

Также иногда предлагают штампованную плитку. С ее покупкой будьте очень осторожны, так как это, скорее всего, материал низкого качества, изготовленный кустарным способом.

Очень важным вопросом является толщина материала, с которой вы должны определиться до того, как укладывать тротуарную плитку своими руками. Для пешеходных дорожек на приусадебном участке рекомендуется толщина 40 мм, а для автомобильной стоянки – не менее 60 мм.

Если вы решили замостить тротуар на улице вдоль своего участка, то используйте плитку 60 мм, а на дорогу (но это уже будет слишком благородно с вашей стороны) нужно брать изделия толщиной 80 мм.

Необходимые для укладки материалы

Перед тем, как уложить тротуарную плитку своими руками, кроме нее необходимо приобрести такие материалы как:

• каменный или пластиковый бордюр;
• цемент марки ПЦ400;
• щебень, фракции не более 40 мм;
• песок, лучше всего речной или мытый;
• геотекстиль.

Необходимое количество этих строительных материалов определяется отдельно и напрямую зависит от конструкции основания, вида грунта и предполагаемых эксплуатационных условий.

Разметка будущих дорожек

Рекомендуется взять копию плана участка с нанесенными на него строениями, деревьями, клумбами и другими элементами обустройства. Начертите на ней схему. Это будет инструкция по укладке тротуарной плитки, по которой вы будете далее работать. Во время составления такой схемы следует учитывать направление уклонов для свободного стока воды с дорожек.

При решении вопроса о ширине дорожек необходимо предусмотреть, чтобы на ней могли спокойно разойтись 2 человека. Обычно эта величина составляет 1,0 – 1,2 метра.

В случае проезда автомобиля также учитывается возможность наличия человека, который не должен быть вынужден при этом сходить с мощеной поверхности.

Разметка и выемка грунта.

Разметка производится согласно составленному плану при помощи рулетки и шнура, который натягивают по забитым вдоль планируемой дорожки колышкам. При натягивании шнура, к ширине дорожки необходимо добавлять по 10 см с каждой стороны, с зазором на последующую установку бордюров.

Земляные работы и защитный слой

Объем выполняемых работ зависит от плотности верхнего слоя. В том случае, если поверхностью является плотная глина или любой другой подобный грунт, в связи с чем планируется завоз насыпной почвы, то подготовка дорожки под укладку плитки сводится к простому выравниванию поверхности.

Во всех остальных случаях необходимо снять 30-35 см поверхностного слоя по всему размеченному периметру.

На дно траншеи необходимо подсыпать тонкий выравнивающий слой песка и хорошо утрамбовать его вместе с грунтом. Этот подстилающий слой нужно будет затем покрыть геотекстилем, который предотвратит прорастание сорной травы, позволит отвести воду из дренажного слоя и не допустит проникновения поднимающихся весной грунтовых вод.

Полосы геотекстиля раскладываются таким образом, чтобы соседние полотна перекрывались на 15-20 см, а по краям траншеи был подворот вверх не менее чем на 20 см. В этом случае технология укладки тротуарной плитки своими руками будет полностью соблюдена, а результат ваших трудов будет несоизмеримо качественнее.

Устройство дренажа

На утрамбованное дно траншеи, выстеленной геотекстилем, насыпается слой щебня толщиной 15-18 см. Он будет служить дренажом для сбора и отвода талых и поверхностных вод. Наличие дренажного слоя предотвратит возможное скопление влаги в основе дорожки и последующее вспучивание в случае промерзания грунта.

Щебень следует хорошо утрамбовать и присыпать тонким слоем песка. Поверх дренажа нужно выстелить второй слой геотекстиля. Он будет пропускать влагу вниз, не допуская ее возврата.

Каменные изделия фиксируются на раствор, а пластиковые – с помощью входящих в комплект их поставки клиньев.

Размещение ограждающих бордюров

На следующем этапе работ устанавливают бордюры. Для этого можно использовать практически любые материалы. Внешнее ограждение дорожек делают из камня, бетона, пластика, кирпича, дерева, шифера и любых других плоских материалов.

Традиционным вариантом считается готовый штучный бордюр из бетона. В последнее время производители предложили на рынке несколько видов пластиковых бордюр, которые отличаются долговечностью, невысокой стоимостью и простотой установки.

Бордюр устанавливается после устройства дренажного слоя.

Применяемые виды оснований

Для устройства пешеходных дорожек на участке применяют один из трех возможных типов опорного основания:

• бетонное;
• цементно-песчаное;
• из утрамбованного песка.

Бетонное основание – самое дорогостоящее, а потому целесообразно использовать его только в случае предполагаемых больших нагрузок на поверхность. Цементно-песчаная основа является самой распространенной и универсальной. Песчаное основание можно использовать при малых нагрузках на поверхность и отсутствия пучинистых грунтов и их подвижек.

Схематическое изображение бетонного основания.

Заливка бетонного основания

Работы по бетонированию основания, перед тем как положить тротуарную плитку, начинают с армирования. Для этого лучше всего использовать готовую сварную металлическую сетку с размером ячейки 100х100 мм. Если у вас есть остатки старых металлических труб, проволока, пруток толщиной более 5 мм или другие аналогичные остатки металла, то армирование можно выполнить с их помощью.

Для этого разложите металл в виде решетки и свяжите отдельные его части в местах пересечений проволокой. Арматурную сетку желательно приподнять над поверхностью на 3-5 см, установив ее на металлические или каменные подставки.

Слой бетона должен быть толщиной 10-12 см, а его поверхность – ниже поверхности земли на толщину плитки минус 3 см, так как нам сюда затем предстоит положить тротуарную плитку своими руками.

Если после устройства дренажного слоя глубина рабочей траншеи остается довольно большой, то излишек засыпается песком, который затем трамбуют. Бетонная смесь с использованием цемента ПЦ400 приготавливается в объемном соотношении цемента, песка и щебня как 1:3:5.

Заливка бетона производится за один раз. В том случае, когда объем бетона для заливки очень большой, целесообразно заказать бетонную смесь с доставкой на место. Стоимость бетона в этом случае немного выше, но вы сэкономите массу времени и сил. Укладывают тротуарную плитку уже через 3-5 дней, после первичного схватывания бетона.

Пошаговый процесс укладки ФЭМ.

Основание из песка и цемента

Цементно-песчаное основание.

Этот тип основания предусматривает укладку плитки на сухую цементно-песчаную смесь, приготовленную в соотношении 1:5. Толщина такого слоя – 12-15 см. Для выхода на нужный уровень, под цементно-песчаный слой подсыпают чистый песок и тщательно его трамбуют.

Важно, чтобы в момент укладки плитки, материал основы был сухим. Поэтому перед тем, как класть тротуарную плитку, нужно убедиться, что в ближайшие пару дней не будет осадков. Засыпанную смесь нужно хорошо утрамбовать и выровнять.

Для устройства песчаного основания используют речной или карьерный мытый песок. Не допускается присутствие в песке элементов извести или глины. После засыпки песка, его, опять же, необходимо пролить водой, утрамбовать и выровнять. Далее уже кладется тротуарная плитка.

Обработка плитки перед укладкой

Перед тем, как самостоятельно уложить тротуарную плитку, рекомендуется обработать её гидрофобным составом, который в дальнейшем защитит материал от воздействия влаги, повысит ее морозостойкость и долговечность. Кроме этого, гидрофобизаторы придают плитке более привлекательный вид, предотвращают появление грибка, плесени и солевых пятен на поверхности.

Для обработки плитки её окунают в гидрофобный раствор, высушивают и проводят эту операцию повторно. Во время предварительно обработки плитку необходимо тщательно осмотреть и все изделия, содержащие дефекты, отложить в сторону, так как выкладывать мы их будем затем в других, малозаметных участках.

Укладка тротуарной плитки

Укладка тротуарной плитки: фото процесса.

Технология укладки тротуарной плитки на основание из бетона предусматривает ее закрепление на слой цементного раствора. Класть тротуарную плитку своими на раствор необходимо так, чтобы он максимально заполнял швы, а толщина швов при этом не составляла более 3 мм.

Выравнивание производится резиновым молотком и проверяется строительным уровнем. Продвижение во время кладки происходит «от себя», то есть вы все время находитесь на уже уложенной плитке, а раствор настилаете перед собой. По окончании кладки все швы необходимо заделать раствором для получения сплошного монолитного покрытия.

Этапы укладки тротуарной плитки на цементно-песчаное и чисто песчаное основание одинаковы. Укладчик тротуарной плитки работает методом «на себя», то есть вы двигаетесь по песку и кладете материал перед собой. При необходимости выравнивания поверхности, песок или смесь подсыпают или, наоборот, удаляют.

Каждый камень должен пристукиваться резиновым молотком для его надежной посадки на место.

После окончания укладки, на поверхность насыпается небольшое количество цементно-песчаной смеси, которая затем прометается щеткой, чтобы заполнить швы.

Затем поверхность новоиспеченой дорожки необходимо полить водой и повторить эту процедуру еще через 2-3 дня.

Ниже приводится видеоурок на тему «Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция». Процесс укладки тротуарной плитки, рассмотренный в нем пошагово, расскажет про порядок укладки тротуарной плитки, особенности этого процесса и способы дальнейшего ухода за покрытием.

Класть или ложить как правильно?

Правильно

Класть — в русском языке только этот глагол (и его производные) полностью соответствует современным литературным нормам и правилам.
Не нужно класть деньги на стол
Класть деньги в банк на депозитный счет.
Они кладут его на лечение в больницу.
Каменщик кладет облицовочный кирпич.
Младенца кладут на животик.

	Настоящее время	Прошедшее время	Повелительное наклонение
Я	кладу	клал; клала; клало
Ты	кладёшь	клал; клала; клало	клади
Он/она	кладёт	клал; клала; клало
Мы	кладём	клали
Вы	кладёте	клали	кладите
Они	кладут	клали

Ложить — слово приводится в некоторых словарях русского языка, однако считается просторечным, не соответствующим современным языковым нормам.
Не нужно ложить его вверх тормашками.
Ваню нужно ложить спать в девять часов.
Вы неправильно ложите изделия на конвейер.

	Настоящее время	Прошедшее время	Повелительное наклонение
Я	ложу	ложил, ложила
Ты	ложишь	ложил, ложила	ложи
Он/она	ложит	ложил, ложила
Мы	ложим	ложили
Вы	ложите	ложили	ложите
Они	ложат	ложили

Также в русском языке часто используются слова «ложиться» и «положить«. Для запоминания отличия от глагола «класть» можно использовать следующий прием: если делает что-то сам предмет, используем корень «-лож-«, если производят действие с предметом — корень «-клад-» (класть).

Снег ложится на землю — Снег лопатой кладут в кузов автомобиля.
Ребенок ложится в кровать — Ребенка кладут в кровать.
Его срочно нужно положить в больницу — Его срочно кладут в больницу.
Кирпичи нужно положить на поддон — Каменщик кладет кирпичи на поддон.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите левый Ctrl+Enter.

Читайте также:

Ложить или класть — как правильно говорить?

Содержание: Ложить или класть – как правильно говорить?

Класть и положить – видовая пара глаголов с разными корнями.

«Кладите» — это повелительная форма несовершенного глагола «класть».

До сих пор в разговорной речи большинство путает, какое слово все же нужно употреблять  «кладите» или «ложите», согласно нормам русского литературного языка?

Давайте разберем это слово более детально, а именно определим его значение, часть речи и грамматическую форму.

“Кладите” – это глагол

Слово «кладите» — это глагол, обозначающий действие, выражая просьбу или пожелание.

Слово «кладите» отвечает на вопрос: что делайте?

Начальная форма – глагол «класть», которое имеет несколько значений:

• помещать, наносить на поверхность
• помещать или устраивать в больницу
• помещать внутрь чего-нибудь
• вносить в клад
• прибавлять
• подмешивать
• накладывать

Глаголы «Класть» и «положить»

Слово «положить» – глагол совершенного вида и обозначает то же самое, что и глагол «класть».

Зачастую, в разговорной речи слово «положить» употребляется без приставки «по», что является неверным.

Слово «положить» всегда употребляется с приставкой во всех его формах.

Например:

• положите,
• положи,
• положу,
• положат,
• положит и т.д.

А слово «класть», наоборот,  употребляется без приставки.

Например, нельзя говорить «покласть», «поклали» и тп.

Примеры для закрепления:

• Кладите на стол Ваши документы.
• Положите на стол Ваши документы.
• Кладите в конверт столько денег, сколько Вам не жалко.
• Положите в конверт столько денег, сколько Вам не жалко.

Как видите, Вы можете употреблять либо слово “кладите”, либо “положите”.

Главное запомнить, что “кладите” нужно использовать без приставки, а “положите” с приставкой “по”.

Смотрите также:

«Класть» или «ложить» ℹ️ как правильно писать и говорить, спряжение, случаи употребления, значение глагола

Класть или ложить? В русском обществе давно бушуют споры по поводу этих двух слов. 

Казалось бы, вопрос об их правильном употреблении будет вечным, однако давно уже стоит понять, как все-таки правильно. Есть ли слово «класть»? В каких случаях употребляется «ложить»? 

Как сказать «я ложу» или «я кладу»? Почему пишется «ложись спать», а не «кладись спать»?

Как правильно говорить и писать — «класть» или «ложить»

По правилам русского языка, глаголы «класть» и «ложить» отличает именно то, что «ложить» не употребляется в форме без приставки и заменяется, в этом случае, глаголом «класть».

 

«Кладу», в свою очередь, мы не можем употребить с приставкой -по, например, «покладу». Но можно использовать такие слова, как: укладывать, перекладывать, подкладывать, кладется, складывать.

Для слова «положить» характерен совершенный вид, а для «кладу» — несовершенный. 

Чтобы проще было запомнить, уясним одну деталь: глагол I-го спряжения «класть» обычно указывает на продолжительность действия, а глагол II-го спряжения «положить» используем, когда нам не важно, сколько действие длилось. 

Кроме этого, в русском языке есть слово «ложиться». Для упрощения запоминания возьмем следующий метод: если предмет сам выполняет действие, то корень «-лож-», если подвергается действию, то «-клад-».

Примеры предложений

Посмотрите, как меняется значение глаголов, представленных в примерах:

• «Я прочитаю книгу и положу её на полку».

• «Стоит уложить детей спать сегодня пораньше».

• «Нужно выложить эту новинку на витрину, чтобы привлечь покупателей».

• «Я приложу много сил и стараний для того, чтобы достичь желаемого результата».

• «Отложил пока эту книгу по биологии, тяжело даются термины».

• «Для сохранения здоровья не кладите много соли».

• «Не клади ноги на стол».

• «Давай положим игрушки на место».

• «Накладывай уже еду на тарелки».

• «Обидно вкладывать так много сил и энергии впустую».

• «Он ушёл раскладывать товар по полкам».

Как говорить и писать неправильно

Итак, давайте запомним раз и навсегда и не будем путать:

1. Существует много примеров ошибочного употребления слов «класть» и «ложить». Одно из них — это слово «накласть», которое является устаревшим. Стоит заменить его на «наложить». Например: «Надо наложить шов на рану».
2. Слов «вылаживать» или «выкласть» не существует, так говорить и писать неправильно. Используем выкладывать. Например: «В твои обязанности входит выкладывать товар на полки».
3. «Покласть» уже давно не употребляется и является просторечным. Говорим «положить»: «Надо положить на место вещь, туда, откуда ты её взял».

Если вы сомневаетесь, всегда можно заглянуть в словарь — и значение уточнить, и правописание, и подсмотреть примеры употребления слова.

Пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки своими руками

Многие хозяева частных домов интересуются, как класть тротуарную плитку. Этот отделочный материал сейчас очень популярен для оформления придомовых территорий. Тротуарная плитка позволяет создать не только обычную кладку, но и подобие разноцветной мозаики из элементов неправильной формы.

Содержание:

Показать все содержание

Основные преимущества тротуарной плитки

Как правильно положить тротуарную плитку, знают не все. Ведь это сравнительно новый материал. Тем не менее, тротуарная плитка стала уже более востребованной, чем всем известная брусчатка.

Среди основных плюсов тротуарной плитки следует назвать такие свойства, как:

• низкая себестоимость;
• несложная технология укладки;
• долговечность;
• экологичность;
• устойчивость к агрессивному влиянию окружающей среды;
• разнообразие формы и цвета;
• возможность создавать яркие и оригинальные элементы ландшафтного дизайна.

Чтобы самому выложить дорожку или площадку тротуарной плиткой, не требуется особых технических навыков и знаний, только умение обращаться с обычными инструментами. Если в процессе укладки в точности соблюдать порядок действий и немного постараться, все обязательно получится.

Как подобрать плитку

Тротуарная плитка в ландшафтном дизайне используется в разных вариантах. Плиткой можно выложить:

• дорожки;
• декоративные площадки;
• небольшие дворики;
• пол в беседке;
• придомовые стоянки для автомобилей.

Различные основания под разное предназначение тротуарной плитки

Предназначение участка, на который будет положена плитка, — это определяющий момент при выборе материала. Тонкую плитку (до 40 мм) можно использовать для облицовки дорожек и участков, по которым будут ходить или ездить на велосипеде. Плиткой средней толщины (от 40 до 50 мм) можно оформить въезд и стоянку для легкового автомобиля.

Толстая плитка (более 60 мм) выдерживает вес грузового автомобиля с полным кузовом. Такие плитки обычно имеют форму небольших брусков. Это придает облицовке дополнительную прочность.

Разобраться, как правильно класть тротуарную плитку, несложно. Основное условие для начинающего мастера — выбрать для первых опытов участок небольшой ширины. Лучше всего подойдет садовая дорожка. Плитку лучше выбрать одноцветную, квадратную или прямоугольную.

Разметка участка и подготовка основы

Сначала нужно вычислить площадь дорожки или площадки. По ней рассчитывается необходимое количество плитки. Приобретать материал нужно с запасом в 10-15% на случай порчи материала. Чтобы не ошибиться при расчетах, можно начертить план будущей площадки. Это облегчит проведение необходимых вычислений и подсчетов.

По краям дорожки необходимы бордюры. Это поможет сохранить цельность конструкции. Бордюр должен быть в несколько раз толще выбранной плитки. Класть плитку необходимо только на правильно подготовленную основу, от этого зависит не только внешний вид, но и прочность конструкции.

Правильное основание под тротуарную плитку

Для выполнения всех необходимых работ потребуются следующие инструменты:

• лопаты — совковая и штыковая;
• пила-болгарка;
• шпатели;
• правило;
• строительный уровень;
• рулетка;
• резиновый молоток или киянка;
• бечевка или шнур, леса;
• мастерок;
• грабли;
• емкость для приготовления смеси.

Вначале нужно наметить расположение дорожки или площадки. Для этого в грунт вбиваются колышки по обеим сторонам трассы. К ним привязывается шнур или бечевка. По размеченному участку нужно походить в разных направлениях, чтобы определить правильность разметки и оптимальность местоположения площадки или дорожки. В процессе работы разметку можно корректировать.

Дренажная система

Технология укладки тротуарной плитки своими руками требует проведения дренажных работ. На глинистом заболоченном грунте с высоким расположением грунтовых вод необходим внутренний дренаж. Для этого в процессе земляных работ формируется требуемый уклон, монтируются дренажные трубы для стока воды.

На сухой почве достаточно оформить внешний дренаж. Для этого тротуарную плитку на дорожке укладывают с уклоном в 2 или 3° в сторону бордюра. Некоторая часть воды будет просачиваться через швы между плитками.

Возведение фундамента

Под фундамент нужно выкопать канаву. Верхний слой грунта снимается на глубину 20 см. Остатки растительности нужно обязательно удалить. Дно необходимо выровнять и уплотнить. Если грунт очень слабый, под будущую конструкцию из тротуарной плитки укладывается стяжка из бетона. Это укрепит основание и обеспечит долгосрочность дорожки или площадки.

Бетонное усилинное основания под тротуарной плиткой

Затем проводится установка бордюров. Между ними засыпается подушка из мелкофракционного (10-20) щебня или гравия. Сыпучий материал необходимо разровнять и немного уплотнить.

Бордюры по обеим сторонам дорожки необходимо установить параллельно. Внутреннее пространство между ними должно вместить необходимое количество плитки. При этом необходимо учесть монтажные просветы в 2-3 мм. Затем готовится раствор для бетонирования бордюров. Берется цемент марки М300 или выше и просеянный песок. Пропорция 1:2.

Гравийная подушка на дне траншеи засыпается крупным влажным песком, который необходимо разровнять. Толщина песочной подушки после уплотнения песка должна быть не менее 3-5 см. Для контроля от верхнего края бордюра вниз нужно отмерить 1,5 толщины плитки.

Поверх кладется плитка. Если ее положение превышает желаемый уровень на 1 см, песок можно утрамбовывать. Для этого готовую подушку нужно обильно смочить и оставить на несколько часов. Плотно утрамбовать. Через сутки можно начинать укладку плитки. Главное, чтобы бетон, залитый под бордюры, полностью застыл.

Между гравийным и песочным слоем рекомендуется стелить геотекстиль. Это предотвратит просыпку песка в гравийный слой и обеспечит беспрепятственное удаление влаги.

Укладка плитки на песок и щебень

Плитку укладывают в ясную сухую погоду. Ветер, дождь, сырость затрудняют процесс укладки и могут ухудшить результат, особенно, если у мастера еще нет необходимых навыков. Дорожка выкладывается в направлении от себя, вставать на песчано-гравийную подушку во время работы нельзя.

Перед тем как укладывать тротуарную плитку своими руками, нужно приготовить монтажную смесь. Для нее берется сухой просеянный песок мелкой фракции и цемент в пропорции 3:1 или готовый состав, приобретенный в магазине стройматериалов.

Укладка плитки на цементно песчаную смесь

Чтобы дорожку можно было демонтировать впоследствии, плитку нужно класть только на песок. Сухую смесь или песок засыпают на толщину не более 4 см, нужно разровнять подушку. При засыпке можно использовать направляющие из арматурного прута, трубок и т. п. Смесь распределяется по рабочей поверхности мастерком или граблями и разравнивается при помощи правила.

Если дорожка будет узкая, песок насыпают между бордюрами и разравнивают мастерком. При помощи уровня нужно оформить дренажный уклон. Во время работы мастер продвигается по длине дорожки, держа под рукой ведро с песком и инструменты. На широкой дорожке сухую смесь насыпают по маякам. Высота маяков снижается на 1 см через каждый метр ширины будущей дорожки, чтобы обеспечить сток воды.

Выравнивание основания по маякам

Поверх готовой кладки нужно засыпать песок и жесткой шваброй проделать затирку выложенной поверхности. Вместо песка можно использовать специальные затирочные составы. Порядок работы с ними бывает указан на упаковке.

Укладка плитки на бетонное основание

Подготовительные работы для укладки тротуарной плитки на бетонное основание проводятся аналогично. Вначале плитка укладывается на рабочую поверхность, засыпанную песком.

Чтобы приготовить раствор, используют цемент М500. Его нужно развести водой до необходимой консистенции. Перемешивать раствор лучше электродрелью или строительным миксером. В смесь воды и цемента постепенно досыпать песок. Его должно быть в 4 раза больше, чем сухого цемента.

При укладке на бетон необходимо соблюдать строгую последовательность. Плитки поочередно снимаются с песочной подушки. За 1 раз нужно снимать по 4 элемента предварительной кладки. На освободившийся участок наносится раствор. Его нужно равномерно распределить. Уложив плитки поверх раствора, необходимо подровнять и слегка придавить киянкой. При укладке между плитками устанавливают специальные распорки из дерева, чтобы получить необходимый зазор. Когда вся дорожка или площадка будет выложена, с поверхности нужно удалить остатки раствора.

Некоторые правила укладывания плитки

Чтобы положенный материал был ровный и красивый по всей длине дорожки, необходимо особенно тщательно выложить начальный ряд плиток. Поперек дорожки нужно натянуть леску с соблюдением дренажного уклона в сторону бордюра. В 0,5 см от бордюра устанавливается первая плитка. В продольном направлении укладка контролируется уровнем.

Рекомендуем также прочитать

1. 
   
   Ландшафтный дизайн маленького дачного участка
   
2. 
   
   Дизайн на 6 сотках
   

На дорожке плитка укладывается по диагонали и трамбуется киянкой. Между элементами нужно оставить зазор в 2 мм. Выложенный ряд нужно внимательно осмотреть и сразу исправить все погрешности. Обычно бывает достаточно скорректировать количество песка под выпирающими или западающими элементами. Ровно уложенный начальный ряд — залог того, что вся дорожка получится аккуратной и красивой.

Трамбовка ускорит работу по укладке тротуарной плитки

Если в кладке предполагаются нецелые плитки, их нужно выкладывать последними. Чтобы правильно наметить линию отреза, плитку нужно приложить к месту установки. Ножовка по металлу годится для распила плитки, но работа пойдет очень медленно. Поэтому резать тротуарную плитку нужно болгаркой. Диск на нее устанавливается алмазный. Можно использовать специальный нож. Работать нужно в защитных очках.

Заделка швов и щелей

Когда монтаж тротуарной плитки будет завершен, необходимо заделать мелкие щели. Для этого нужно приготовить раствор цемента с высоким содержанием жидкого стекла. Это придаст конструкции устойчивость к агрессивному воздействию окружающей среды. В монтажные швы между отдельными элементами всыпается смесь песка и цемента или песок.

Песок для заполнения щелей и монтажных швов можно использовать только чистый. Незначительное количество органических элементов или солей приведет впоследствии к появлению мелкой флоры на вымощенном участке. Растения испортят внешний вид сооружения и уменьшат его прочность.

Уплотнение песка выполняют шлангом с узким распылителем. Процедуру необходимо повторить несколько раз. Сыпучий материал каждый раз добавляется. Плотность засыпки монтажных швов обеспечит прочность и долговечность всей кладки.

Варианты укладки тротуарной плитки

Тротуарная плитка позволяет создавать различные фигуры и орнаменты на придомовой территории. Можно использовать готовые схемы укладки или придумать свой вариант оформления дорожки или площадки.

Самые распространенные варианты укладки тротуарной плитки:

• елочка;
• плетенка;
• шахматка;
• случайная смесь;
• круговой шаблон.

Используя разноцветные элементы разной формы, чередуя варианты укладки, можно создавать интересные композиции по принципу обычной мозаики или паззлов.

Геометрическая укладка тротуарной плитки

Фигурную кладку лучше выполнить сначала на участке вблизи рабочей площадки. Это позволит исправить отдельные погрешности или что-то изменить заранее. Когда рабочая поверхность будет готова, плитки постепенно переносятся на нее и укладываются в нужном порядке.

Чтобы выложить плиткой круглую площадку, нужно сделать примитивный циркуль из деревянных реек с заостренными концами. С его помощью на подготовленном участке очерчивается окружность поверх песчаной подушки. Далее плитка выкладывается от внешнего края к центру площадки.

Использование и уход

Свежевыложенная дорожка из тротуарной плитки будет готова к использованию через 2-3 дня после окончания всех работ. Для удаления пыли и мусора дорожку обычно подметают веником и промывают струей воды из шланга. Глубокие узоры с яркими красками требуется убирать чаще и осторожнее, чем обычную кладку.

Песок, уложенный в межплиточные швы, по мере использования дорожки или площадки постепенно вымывается. Поэтому его нужно досыпать по мере необходимости. Поврежденные элементы конструкции (например, треснувшие плитки) легко заменяются новыми.

Тротуарная плитка неустойчива к механическим воздействиям, поэтому ее нельзя чистить абразивным порошком. Лучше применить просеянный речной песок.

Сильные химикаты для удаления пятен использовать не стоит. Достаточно слабого мыльного раствора. Его наносят нежесткой щеткой и затем смывают водой из шланга.

В зимнее время снег и лед нужно аккуратно убирать, не используя инструменты из металла. Можно использовать снегоуборочную машину с резиновым наконечником. Это сохранит декоративную плитку. Чтобы дорожка не была скользкой, ее нужно посыпать обычным чистым песком.

Поговорим о глаголах: «ложить» или «класть»

Почему-то в русском языке существуют два камня преткновения – это слова: «класть» и «ложить». Давайте попробуем разобраться, как правильно говорить, заодно вспомнив о видовых формах глагола. Да-да, именно они помогут нам понять: «ложить» или «класть» — как правильно?

О совершенном и несовершенном виде глагола

В нашем языке каждый глагол относится к совершенному виду (который отвечает на вопрос «что сделать?») или несовершенному (который отвечает на вопрос «что делать?»). Они образуют видовые пары, и корень у глаголов, входящих туда, как правило, один:

(что делать?) учить – (что сделать?) выучить,

(что делать?) висеть – (что сделать?) повиснуть и т.п.

Но вы же понимаете, что в русском языке все так просто не бывает, обязательно имеются исключения:

(что делать?) брать – (что сделать?) взять,

(что делать?) искать – (что сделать?) найти,

(что делать?) ловить – (что сделать?) поймать.

Для русскоговорящего они не представляют особой сложности, кроме пары довольно «мудреных» представителей этой части речи: «класть» и «положить». Как правильно говорить: «класть» или «ложить»? Почему-то многие вместо законной несовершенной формы глагола пытаются употреблять несуществующую. Нет в русском языке слова «ложить»!

Итак, «ложить» или «класть» — как правильно?

Дело в том, что в большинстве рассуждений на эту тему ответ однозначен: «Корень -лож- без приставки употреблять нельзя!» Предлагается запомнить следующие слова, которые имеют данный корень и право на существование: уложить, положить, выложить, приложить, переложить, заложить и т.д. А без приставки: кладу, кладет, клала, кладем и т.д.

Но это верно лишь отчасти. Дело в том, что если так рассуждать, то придется говорить: «выложивать» или «заложивать», хотя все знают правильную форму этих глаголов: выкладывать, закладывать.

Именно знание того, что корень -лож- является принадлежностью совершенной формы глагола, поможет правильно его употребить. Глаголы же, которые мы привели выше, принадлежат к несовершенной форме, а эта форма может быть передана только вариантом глагола: класть.

«Класть» или «ложить» — как правильно?

Но многие слышали слова песни: «Снег ложится и тает, и тает…» Как же так, здесь несовершенная форма глагола, а корень -лож-? Дело в том, что наша загадочная парочка: положить и класть — снова предлагает сложности. Если перед нами возвратная форма (то есть такая, что заканчивается на –ся), то в ней употребляется корень -лож-. Например: «Она ложится в чистую постель».

Хотя есть и возвратная форма глагола «класть»: «Здесь все кладется в одну стопку». Как же быть? Так «ложить» или «класть» — как правильно сказать в возвратной форме? Оказывается, мы должны помнить и о залоге данного глагола. В первом предложении глагол действительного залога (снег ложится сам, она ложится сама). А во втором случае – это страдательный залог: все кладется кем-то.

Значит, прежде чем произносить заканчивающиеся на –ся «ложить» или «класть», как правильно поступить? Нужно помнить о том, делает что-то сам предмет (значит, корень -лож-) или производят действие с ним (значит, корень –клад-).

И напоследок

Есть еще один, наверное, более легкий способ уяснить, как правильно говорить в каждом отдельном случае. Для этого нужно помнить, что корень —лож— употребляется в значении чего-то, находящегося сверху, на поверхности. Ведь и слово «ложе» – это поверхность для лежания. А корень –клад-, как правило, означает то, что внутри. Помните, клад мы выкапываем из недр земли. Значит, когда вы хотите рассказать о том, что будет находиться сверху, вы употребите корень —лож-. А если о том, что будет внутри, то прозвучит —клад-. Вот так!

Класть или ложить кирпичи — MOREREMONTA

• Как правильно: класть или ложить
• Как складывать деньги в кошелек
• Как кладут вилку на стол: зубьями вверх или вниз?

Сразу стоит сказать, что глагола «ложить» не существует. Даже если вы напишите это слово в Word, он подчеркнет его красным, да и в толковом словаре его найти нельзя. Измененных форм (в прошедшем и будущем времени) также не существует. Употреблять данный глагол можно только с приставками, например, положить, выложить, приложить и так далее. Стоить отметить, что данные слова имеют только совершенный вид.

Глагол класть необходимо употреблять без каких-либо приставок. Несмотря на то, что в старину существовало слово «покласть», то сейчас оно выбыло из речевого оборота и считается архаизмом. Слова «поклади», «переклади» и подобные применять нельзя. В остальном, глагол класть можно использовать, как вы захотите (в любой виде, форме и времени): клал, буду класть и так далее.

Так как правильно: класть или ложить? Конечно, класть, но не что не мешает вам добавить приставку и употребить слово «положить». Однако его лучше использовать в том случае, когда вы хотите сказать, что действие будет совершенно в будущем или уже было совершено. При этом акцент на продолжительности лучше не делать. Например, не забудь положить ключи на место, когда вернешься из города. В остальных случаях будет уместнее использовать слово класть.

Русский язык можно справедливо называть не только богатым и красивым, но и сложным. И действительно, иногда даже носитель языка допускает некоторые ошибки как во время разговора, так и в процессе изложения своих мыслей на бумаге. Поэтому мы продолжаем совершенствовать наши навыки владения языком и после школы. Один из таких вопросов, когда даже русскоговорящий человек может затрудниться в ответе, является: «как правильно говорить: «класть» или «ложить».

Как правильно

Грамматически правильно будет употреблять глагол «класть» вместо «ложить». Путаница возникает из-за того, что создается впечатление, что эти два глагола имеют одно и то же значение. Однако на самом деле, не существует такой формы глагола, как «ложить». Теперь давайте разберемся, почему правильно будет употребить именно «класть».

Глагол «ложить»

Как было сказано ранее, не существует глагола «ложить» (так же как и в прошедшем времени «ложил» или в будущем «буду ложить»). Дело в том, что «ложить» можно употреблять только с приставками. Например, «положить», «наложить», «доложить», «приложить» «сложить», «переложить» и другие.

Тот факт, что в русском языке нет глагола «ложить» без приставки, упоминается еще в толковом словаре Даля. Также следует заметить, что такие глаголы могут быть использованы только в прошедшем и будущем времени.

• Я положил несколько книг на полку и ушел на кухню готовить ужин.
• Чтобы добиться успеха, нужно приложить немало усилий.
• Я наложу повязку на царапину, как только приду домой.

Глагол «класть»

Интересно, что глагол «класть» обладает полностью противоположным свойством. Он употребляется без приставок. Например, не существует слова «покладу», хотя в литературном языке ранее оно употреблялось. Теперь такая форма глагола считается устаревшей. Глагол «класть» можно употреблять во всех временах: и в прошедшем, и в настоящем и в будущем.

• Перед экзаменом Вася клал монету в свою обувь, прочитав где-то, что это может помочь получить ему хорошую оценку.
• Повар сказал, что кладет мясо в соус исключительно в конце готовки этого блюда.

Исключения

Существует исключение для слова «ложить»: в русском языке существует образование от данного глагола, которое употребляется без приставки: это глагол «ложиться». (Это несовершенный вид, если употребить данный глагол в совершенном виде, получится «лечь». Например: «ложиться на диван» и «лечь на диван»).

Примеры с этим глаголом:

• Он ложится спасть пораньше, чтобы утром успеть доделать свой проект по экономике.
• Все ложились поздно до тех пор, пока не закончился весенний отпуск.

Когда какой глагол употреблять

Формы глагола, образованные при помощи приставок от «ложить» нужно употреблять тогда, когда действие в прошлом уже произошло или произойдет в случае, когда не указывается продолжительность.

• Я переложил вещи в другой шкаф, чтобы освободить немного места.
• Я положу тебе деньги на счет, чтобы ты мог купить себе автомобиль.

В этих предложениях важно само действие. А не его продолжительность. Глагол «класть» употребляется тогда, когда нужно подчеркнуть, что действие делается на протяжении какого-либо времени, в прошедшем, настоящем или будущем.

«Я кладу плитку во дворе в течении пяти дней» – в этом случает важна продолжительность самого действия, в то время как предложение «Я положил плитку во дворе, чтобы любоваться ее с балкона» указывало бы на само действие. (Продолжительность укладки плитки не важно).

Где могут встречаться

Во время чтения художественно литературы мы можем встретить форму глагола «ложить». Автор обычно использовал эту форму чтобы показать, что персонаж, употребивший этого глагол малограмотен, или же чтобы воссоздать диалект или создать ощущение просторечия в каком-то отрывке.

Вывод

Теперь вы точно знаете, как будет правильно: «класть» или «ложить». Русский язык тем и прекрасен, что богат на различные правила и исключения. Совершенствуйте свои навыки владения русским языком, чтобы сохранить русскую культуру для нашего будущего поколения.

Видео по теме

—Метки

—Цитатник

Юмбрики (заварные пирожные с творожным кремом) — съедаются молниеносно, так что нужно вовремя остано.

Молитвы Пресвятой Богородице о детях и их здравии. Молитвы Пресвятой Богородице о детях и их .

Рецепт вечной молодости. Не «выкидывайте» деньги на салоны красоты! Известно ли вам, что .

Овсянка с глицерином против морщин – недорого, но очень эффективно Любая женщина стремится выг.

Баннер сайта «Всё для фотошопа, фотошоп для всех»

—Музыка

—Всегда под рукой

—Подписка по e-mail

—Поиск по дневнику

—Рубрики

• «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ. :)» (13)
• «SOS» (5)
• «ДОМАШНЯЯ МАГИЯ своими руками» (4)
• «РУССКИЙ ЯЗЫК/правописание» (1)
• «АВАТАРКИ» (14)
• «АКТУАЛЬНЫЕ и интересные новости» (805)
• «АНИМАЦИЯ для сайтов и блогов.» (16)
• «Все для оформления дневника/постов и т.д.» (159)
• «ВЫПЕЧКА/ТЕСТО. » (52)
• «Вязание. » (622)
• «Генератор текста/цвета/аватарок» (35)
• «ГОРоСКоП, сонники, нумерология, гадания, тесты» (391)
• «ДОМ и уют/Интерьер/ремонт. » (212)
• «Домашний юрист» (29)
• «ЖЕНСКОЕ. » (150)
• «Журнал «Сластена»» (993)
• «ЗАВТРАКИ и рецепты на скорую руку» (6)
• «Заготовки на зиму» (135)
• «Здоровье и красота» (2523)
• «Игры онлайн. » (8)
• «Картинки для комментариев/открытки. » (74)
• «КиНоЗаЛ. » (73)
• «КЛИПАРТ и скрап наборы» (248)
• «КНИЖНАЯ ПОЛКА» (22)
• «Комнатные растения и не только. » (165)
• «компьютерная грамота» (42)
• «КУЛИНАРНЫЕ рецепты. » (795)
• «КУЛИНАРНЫЕ хитрости и советы для домохозяек.» (127)
• «Маски для фотошопа» (1)
• «Мантра/релакс. » (11)
• «Мир непознанного и интересного.» (106)
• «Мир_ФЛЕШ — эпиграфа/открытки» (435)
• «Музыка, Музыкальная страничка» (251)
• «НАЗВАНИЯ ЦВЕТОВ И ОТТЕНКОВ» (7)
• «напитки коктейли своими руками» (109)
• «Народные приметы» (57)
• «Наряды для самых маленьких» (36)
• «Наш удивительный мир» (12)
• «НОВЫЙ ГОД/РОЖДЕСТВО. » (89)
• «Обои для дневников и рабочего стола» (24)
• «ОчУмЕлые ручки» (198)
• «Пожелания для ДРУЗЕЙ и моих ГОСТЕЙ. » (189)
• «Поздравлятор c праздником/C ДНЕМ РОЖДЕНИЯ . » (58)
• «Полезные ПРОГРАММЫ/ссылки. » (30)
• «Полезные советы» (206)
• «Помощь блогерам/коды. » (9)
• «Правила этикета. » (8)
• «притчи/легенды/проза. » (11)
• «Разделители» (13)
• «рамочки для текста» (735)
• «рыба/море продукты/закуски. » (139)
• «САЛАТЫ и заправки/БУТЕРБРОДЫ и закуски. » (349)
• «Самое интересное и СМЕШНОЕ. » (48)
• «СиМвОлЫ» (8)
• «советы по li.ru. » (63)
• «Солим, коптим, маринуем, запекаем. » (96)
• «СОУСЫ/ПОДЛИВЫ/заправки в супы и т.д. » (26)
• «стихи, стихи c музыкой» (153)
• «схемы оформления /дизайны дневников» (2401)
• «Территория заблуждений и великих тайн. » (38)
• «ТоНкИй МиР. » (1428)
• «ТрАвНиК» (10)
• «удивительная жизнь. Цитаты, Жизнь и мудрость» (88)
• «УРОКИ. » (6)
• «ФиТиЛь . » (2)
• «ФЛЕШ — календарь +ЧАСЫ. » (43)
• «ФЛЕШКИ/Часики флеш/плееры/флеш-плееры. » (371)
• «Фоны. » (66)
• «фотошоп/уроки» (75)
• «Шьём сами» (195)
• «Я гражданин РОССИИ» (20)
• «Яндекс фотки/Альбомы. » (1)
• «GIMP» (0)

—Приложения

• Музыкальный плеер
• ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
• Всегда под рукойаналогов нет ^_^ Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее
• Включи свою музыку84 канала потокового радио с тематической музыкой. Выбери свою музыку и слушай

—Фотоальбом

—Друзья

—Постоянные читатели

—Статистика

Понедельник, 28 Мая 2018 г. 09:48 + в цитатник

Ложить или класть? – этот вопрос для современного русского языка можно называть извечным, ведь несуществующее в языке слово «ложить» в разговорной речи встречается куда чаще, чем правильное «класть». И если ухо знатоков языка такой глагол задевает, то для большинства простых людей правильным кажется говорить именно ложить.

Нередко путаница возникает с использованием таких глаголов в различных временах и видах, поэтому попробуем разобраться, как же нужно правильно говорить, и какой глагол употреблять в тех или иных ситуациях.

Итак, запомним для начала, что глагола ложить (ложил в прошедшем времени и буду ложить в будущем времени, соответственно) нет! Отказываемся от употребления такого слова, а глагол при необходимости употребляем только с приставками (положил, положу, выложил, выложу, приложил, приложу).

Обращаем внимание, что глаголы, указанные выше, употребляются только в прошедшем и будущем времени и имеют совершенный вид.

Глагол кладу употребляется, как правило, без приставок. К примеру, слова покладу в литературном языке нет, хотя оно считается устаревшим и ранее применялось. Глагол кладу можно употреблять во всех временах и он имеет несовершенный вид: клал, кладу, буду класть.

Иными словами глаголы положил, положу и прочие следует употреблять тогда, когда действие в прошлом уже совершено или будет совершено в будущем, без акцента на его продолжительность. Например, я положил ручку на стол – акцент делается на том, что ручка лежит на столе.

Глагол же класть употребляется тогда, когда действие имеет несовершенный вид и акцент делается на его продолжительности в прошедшем или будущем времени или на том, что действие продолжается в данный момент времени.
Например, я кладу ручку на стол – действие продолжается сейчас. Или, второй пример, я клал кирпич в течение трех дней – предложение выражает продолжительность действий по укладке кирпича, тогда как предложение – я положил кирпич – отражало бы сам факт того, что кирпич уже положен.

Итак, ответ на вопрос: «Как правильно говорить: класть или ложить?» не так прост, как может показаться, но главное – запомнить две вещи:

1. Глагола ложить в русском языке нет, он употребляется только с приставками
2. Глагол класть употребляется без приставок.