В современном мире белые классические потолки уже имеются в каждой квартире. Поэтому хочется удивить гостей чем-то необычным, восхитить знакомых новым и красивым дизайном. А если вскользь обратить внимание гостей , что вы сделали этот красивый потолок своими руками, то вы сможете прослыть в кругу друзей настоящим экспертом. И тогда за советом уже будут обращаться к вам, а не к строителям и дизайнерам. Но вначале необходимо узнать, как сделать красивый потолок.
Выбор материала для монтажа потолка
Чтобы выполнить красивые потолки своими руками, вам придется постараться собрать информацию о строительных материалах, из которых будет изготовлен потолок в комнате. Чтобы понять, из какого материала сделать потолок, вы должны знать, как воздействует на некоторые виды отделочных материалов влага. Во влажной комнате не рекомендуется использовать деревянные, тканевые или металлические. Зато удобно и практично выполнить подвесной потолок — они лучше всего скрывают погрешности потолка.
Технические моменты подготовки потолка
Чтобы сделать самые красивые потолки, необходимо, прежде всего, обеспечить удобство работы. Комфортнее всего работать в свободной от мебели комнате. Поэтому нужно постараться вынести из комнаты все, что только можно. Если полностью не получается освободить комнату, подумайте, как распределить оставшуюся мебель и вещи: можно сложить всё в одну кучу посередине комнате или разложить в нескольких местах в разных частях комнаты. Это зависит от того, будете ли вы использовать лестницу, и сколько будете работать. Будете ли вы клеить обои, или сделаете подвесной потолок, в любом случае, если вещи оставлены в комнате, их нужно полностью накрыть клеенкой.
Теперь настала пора приступать к подготовительным работам.
Чтобы впоследствии вы могли полноценно украсить потолок своими руками, важно соблюдать определённый порядок действий:
Снимите с потолка все предыдущие материалы: обои можно ободрать, остатки штукатурки зачистить шпателем до слоя бетона.
Обратите особое внимание на места стыков и трещины. В этих районах часто остаётся предыдущая шпаклевка, которая плохо держится — шатается и постепенно выпадает из стены. Если вы хотите сделать красивый потолок своими руками, её нужно простукать молотком, после чего она сама вывалится.
Промойте потолок губкой, полностью удаляя старую шпаклёвку и известь. Дайте ему просохнуть.
Во влажных помещениях, например, когда комнату часто заливают соседи, потолок нужно обработать антисептиком или противогрибковым раствором. Антисептический раствор удобно наносить на потолок пульверизатором, однако такой способ обработки неприемлем для жилой комнаты, где нужно отремонтировать только потолок, а вся остальная комната не нуждается в ремонте (прочитайте: «Как отремонтировать потолок в квартире своими руками»). Также при использовании пульверизатора остается очень много грязи — мелкодисперсная пыль разносится по всей комнате, и придется приложить много усилий, чтобы потом всё тщательно вымыть и обезопасить лёгкие своей семьи. Поэтому заранее приготовьте широкую и качественную щетку для обработки, из которой не выпадают щетинки и другие мелкие детали.
Выравнивание потолка
Теперь смотрим, насколько неровный потолок. Обычно на нём всегда присутствуют некоторые геометрические погрешности, которые вам придется выравнивать. Один из самых трудоёмких, но эффективных способов — это выравнивание шпаклёвкой. Оно же «сырое» выравнивание.
Процедура шпаклевания заключается в следующем:
Стыки между плитами перекрытия проклеиваем самоклеящейся серпянкой, то есть строительным бинтом, который изготовлен из стеклотканевой сетки. Вместо него можно купить малярную ленту.
Широкое правило поможет посередине потолка сгладить впадины. Штукатурку наносим на потолок в первый этап.
После высыхания штукатурки наносим шпаклевку.
Опять ждём, когда всё это высохнет, и зачищаем наждачной бумагой.
Другой способ выравнивания потолка называется сухим. Очень удобно скрывать крупные недостатки базового потолка навесным. Для монтажа навесного полотна очень важны предварительные замеры уровня и выравнивание углов. Однако подвесной потолок «съедает» часть высоты пространства: от 5 см до 10 см. С другой стороны, это расстояние можно использовать для утепления комнаты. После выравнивания и укладки направляющих к потолку можно пристрелить утеплитель. Подвесные потолки позволяют получить идеально ровные поверхности, которые украсят вашу комнату (прочитайте: «Как сделать потолок ровным: варианты отделки»).
Как оформить потолок — интересные идеи, смотрите на видео:
Как украсить потолок своими руками
Теперь основа потолка готова для поклейки обоев или покраски декоративными красками (покрасить потолок своими руками). Эти два основных метода позволяют лучше других украсить потолок своими руками.
Какие светильники вы будете использовать? Если подвесные, то свободное пространство нужно оставить только для размещения проводов. Больше мороки будет при использовании некоторых видов точечных светильников — большинство из них сильно нагревается и нужно оставить свободное место для циркуляции воздуха, а также сделать зазор между плитами перекрытия и самим подвесным потолком. Он должен составлять примерно десять сантиметров. При использовании точечных светильников нельзя утеплять потолок пенопластом — это огнеопасно, особенно при малых расстояниях между элементами.
Что ж, надеемся, что эта статья помогла вам понять, как сделать красиво потолок и почему строители так часто говорят о важности исходных материалов. Согласитесь, что всё устройство нашего дома в принципе призвано сделать нашу жизнь более красивой и изысканной. И хотя степень этого зависит от материальных средств, каждый из нас может что-то сделать, чтобы ещё улучшить свой потолок. Многие способы для этого не требуют значительных материальных вложений и относительно дешёвы.
Не забывайте об этом особенно во время ремонта, когда вы можете сильнее всего повлиять на конечный результат. Каждый созданный вами элемент может улучшить или ухудшить общее впечатление после посещения вашего дома. Поэтому старайтесь вложить всю душу в выполняемые работы, и тогда это обязательно будет заметно как гостям, так и всей семье!
pod-potol.com
как сделать красивый потолок своими руками
Ремонт потолков
Человек, впервые входящий в какое-либо незнакомое помещение, первым делом окидывает взглядом окружающую его обстановку, в том числе и потолок. Надо заметить, что от состояния потолка и его покрытия во многом будет зависеть впечатление об интерьере в целом. Изобилие строительных материалов позволяет реализовывать самые смелые идеи в оформлении интерьера. Способы и виды подробно рассмотрим в этой статье.
1
Традиционный способ отделки – классический подход
Ремонт потолка можно провести по-разному. Существует несколько вариантов отделки. С полной уверенностью к классическим материалам можно отнести краску, побелку, обои. Несмотря на свою внешнюю простоту, применение этих материалов требует качественной подготовки поверхности под их укладку.
Сэкономить на ремонте можно, используя материалы, монтируемые на каркас (обрешетку). Времени на ее сборку тратится не так и много, но материалы, закрепляемые на обрешетку, надежно скрывают все дефекты потолочной поверхности. И ответить на вопрос, как сделать ремонт легко? Ответить: покрасить или оштукатурить.
2
Клеевые плиты – пошаговая инструкция
В свое время большой популярностью пользовались плитки из полистирола, их поверхность могла быть ровной или рельефной, выполнена под дерево, камень и пр. И вопрос, как отремонтировать потолок в квартире своими руками, был снят на долгое время.
Плитка из полистирола покрыта полимерной пленкой, которая надежно защищает от повреждений. Основное достоинство материала – это скорость и простой монтаж. Еще одно достоинство – звуко- и теплоизоляция. Укладывая плитку, надо соблюдать определенную последовательность работ.
1-й шаг. Зачистка и грунтование поверхности. Последняя операция необходима для более плотного прилегания плитки к потолочному основанию, то есть для повышения адгезии.
2-й шаг. Укладка первых плит. Операцию начинают от центра потолка, обычно за точку отсчета принимают то место, где установлена люстра. Для закрепления плиток на потолке можно использовать жидкие гвозди или специализированный клеевой состав. Перед применением клея необходимо убедиться, что его использование допустимо для полистирола.
3-й шаг. Установка карнизов. Они помогают замаскировать края уложенной плитки и придают помещению завершенность.
При ряде достоинств у этого строительного материала есть существенный недостаток. Под действием солнечных лучей он начинает терять свои эксплуатационные свойства, и это отрицательно сказывается на длительности службы. Используя пенопластовые плитки, можно отремонтировать потолок самостоятельно.
3
Подвесные конструкции – решаем дизайнерские задачи
Последние годы стали пользоваться популярностью так называемые подвесные конструкции. Их разделяют на открытую и закрытую систему. Подвесная конструкция представляет собой каркас, который расположен на некотором расстоянии от потолка. Кроме каркаса в состав подвесной системы входят плиты, закрепляемые на нем. Такие конструкции обладают рядом достоинств, например, экологической безопасностью для окружающих. Подвесные потолки обеспечивают хорошую звукоизоляцию, стойкость к возгоранию и ряд других преимуществ.
В последнее время среди потребителей стали пользоваться популярностью потолки с зеркальным покрытием. Использованием такого решения обеспечит имитацию объема помещения и его можно считать отличным решением для комнат с малой площадью.
Кроме решения дизайнерских задач, пространство, оставшееся между потолком и покрытием, может быть использовано для проведения инженерных коммуникаций – вентиляции, электричества и пр.
4
Подшивные конструкции – маскируем дефекты
Данные конструкции отличаются от подвесных тем, что их крепят непосредственно к основанию. В качестве элементов могут быть использованы детали из дерева и оцинкованного металла. Потолки этого класса применяют в помещениях с небольшой высотой. В качестве потолочных покрытий могут быть использованы плиты ДВП, гипсокартон и пр.
Такие потолочные конструкции не только обеспечивают эстетическую составляющую интерьера, но и обеспечивают маскировку дефектов основания. Использование систем такого типа позволить создать красивый потолок.
5
Натяжные системы
Большой популярностью пользуются натяжные потолки, которые состоят из каркаса и полотна полихлорвинила. У покрытия этого типа практически нет недостатков, единственное – это то, что для ее установки требуется участие профессиональных монтажников.
Существует несколько типов натяжных потолков, которые в состоянии изменить вид помещения кардинальным способом. Для первого применяют полотно из ПВХ шириной в 5 метров, для второго — тканевое полотно шириной до 2 метров, которое создает определенные сложности при установке натяжного потолка. Они отличаются друг от друга не только видом материала, но и способом установки. Так, перед тем как отремонтировать потолок при помощи полимерной пленки, необходимо обеспечить температуру в помещении выше 60 градусов
6
Кессонный потолок – изысканный выбор
Декоративная конструкция, выполненная в виде отдельных ниш или ячеек и балок разного сечения и формы, называется кессонный потолок. Еще не так давно потолки этого типа выполняли функцию маскировки несущих конструкций потолка. В наши дни такая необходимость отпала, и теперь их используют исключительно в декоративных целях. Ярким элементом подобной конструкции является кессон – так называют углубление, вокруг которого выстраивают декоративные балки и другие элементы.
7
Приступаем к ремонту – набор инструментов
Для их выполнения качественного ремонта нет необходимости в применении какого-то особого инструмента и материалов. Ниже приведен краткий список того, что понадобится обязательно для того, чтобы самостоятельно отремонтировать потолок в квартире или доме.
1. Электрический инструмент – дрель ударного действия с набором сверл и буров разного диаметра, шуруповерт и биты к нему.
2. Шпатели разной конфигурации, выполненные из металла и резины.
3. Мерительный инструмент – строительный уровень, рулетка, отвес. Для выполнения работ на больших площадях имеет смысл использовать лазерные приборы.
4. Строительный нож. Для работы с подвесными и подшивными конструкциями пригодится ножовка по дереву или по металлу.
5. Емкости для воды, раствора, штукатурки и пр. Для этого можно использовать пластмассовые ведра разного объема.
6. Кусачки, плоскогубцы и пр.
7. Стремянка, имеющая высоту в 1,5 – 2 метра.
8. Средства индивидуальной защиты – очки, перчатки, специальная одежда.
Надо понимать, что это краткий перечень и наверняка смогут пригодиться разнокалиберные отвертки и пр.
Выбор потолочного покрытия зависит от вкуса и финансовых возможностей домовладельца, но существуют как минимум два помещения, в которых предъявляются особые требования к отделочным материалам, в том числе и к покрытию потолка – это кухня и санитарный узел. Помещения, которые отличает постоянная повышенная влажность, это откладывает отпечаток на выбор типа потолочного покрытия. Рассмотрим на примере кухни.
Для решения вышеобозначенной задачи домовладелец должен учитывать несколько факторов.
1. Стойкость к воздействию влаги. Причин тому две – на кухне практически всегда царит повышенная влажность, вторая – вероятность того, что зальют соседи сверху.
2. Простоту очистки покрытия от копоти и налета жира, возникающего при приготовлении пищи.
3. Сокрытие дефектов старого потолка – трещины, пятна от затопления, вентиляционные отверстия, далекие от совершенного дизайна.
4. Длительный срок эксплуатации.
5. Экологическая безопасность.
6. Соответствие общему интерьеру квартиры или дома.
8
Несколько слов в заключении
Цена ремонта будет зависит в первую очередь от стоимости материалов, которые будут затрачены на выполнение работ. Так как домовладелец рассчитывает на себя, то он сможет сэкономить существенную сумму, которую бы запросили профессиональные специалисты. Но без них вряд ли можно обойтись. В частности, при решении вопросов с инженерными коммуникациями.
Большую часть работ придется производить со стремянки, и это требует особой осторожности и внимания. Ведь падение даже с малой высоты способно причинить серьезные неприятности здоровью.
Хотелось бы сразу отметить, что если вы неуверены в своих силах, все же лучше обратиться к профессионалам.
obustroen.ru
Ремонт потолка своими руками: подготовка к декоративной отделке
Внешний вид потолочной поверхности оказывает влияние на восприятие пространства помещения в целом, а ремонт потолка своими руками позволит не только сэкономить средства, но также самостоятельно проконтролировать текущий процесс. Стоимость работ зависит от их масштабов и типа отделочного материала. Например, к числу самых дешевых вариантов относятся оклеивание обоями и окрашивание, самыми дорогими являются монтаж натяжных и подвесных потолков.
Виды ремонтных работ и декоративной отделки потолка
Ремонтные работы предполагают следующие действия:
маскировка видимых трещин, швов, стыков;
штукатурка поверхности;
шпаклевание и выравнивание базового основания потолка.
Вид ремонтных работ определяется способом финишной (декоративной) отделки. Например, перед установкой подвесной конструкции тщательного выравнивания базы проводить не придется.
Декорировать потолок можно следующими материалами:
побелкой или краской;
текстилем или обоями;
потолочной плиткой;
деревянной вагонкой;
пластиковыми панелями;
гипсокартоном;
металлическими рейками;
квадратными или кассетными модулями;
натяжными полотнами.
При этом большинство способов позволяют осуществить ремонтные работы в доме и преобразить потолки в каждой комнате без привлечения специалистов.
Техника ремонтных работ на потолке
Поверхность потолка ремонтируется для сохранения и улучшения тепло- и звукоизоляционных свойств перекрытия, а также с целью предварительной подготовки основания для его последующей отделки. Вариант обновления чернового потолка выбирают после того, как окончательно определятся со способом финишного декора потолочного пространства. В целом ремонт потолка проходит в несколько этапов:
качественно счищают старую отделку. Если это новостройка, то данный этап игнорируют. А вот в домах старой постройки обязательно полностью удалять побелку или краску при помощи шпателя, специальной шлифовочной машины или химического состава. Зачистку поверхности потолка осуществляют до штукатурки. Если слой ее оставляет желать лучшего, то до бетонной плиты.
С потолков, оклеенных обоями, снимают полотна, смывают клей раствором из воды и мыла. Системы подвесных или натяжных потолков демонтируют. Поверхность потолка промывают водой с добавлением стружки хозяйственного мыла;
зачищают пятна. Нередко на потолочной поверхности образуются пятна. Например, в результате протечки. Если предполагается в качестве способов отделки потолка использовать светлые обои или краску, некрасивые подтеки нужно обязательно удалить.
Ржавые пятна можно зачистить раствором слабой кислоты, после чего зашпаклевать. Жирное пятно уберет средство для мытья посуды или раствор из соды и хозяйственного мыла.
Солевые разводы удалит специальная смывка для побелки или столовый уксус;
проводят расшивку швов и трещин. Чтобы надежно отремонтировать все дефекты перекрытия, нужно расширить швы и трещины до прочного основания. Это делают при помощи шпателя или строительного перфоратора со специальной насадкой. Сначала швы очищают от старой штукатурки, шлифуют раскрашивающиеся края. Далее осуществляют проверку адгезии в углах на стыке стен и потолка, если нужно, то тоже проводят расшивку. Глубокие впадины заполняют монтажной пеной на 1/3. После того, как состав высохнет (минимум 24 часа), лишнюю пену удаляют;
штукатурят и шпаклюют потолки. Если трещина неглубокая, ее можно заделать слоем шпаклевочной смеси. Сначала щель необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения, чтобы улучшить сцепляющие свойства шпаклевки, после чего хорошо просушить, заполнить приготовленным раствором. При этом узким шпателем шпаклевкой заполняют углубление, а широким разглаживают поверхность потолка;
покрывают потолок слоем финишной шпаклевки. В качестве выравнивающего слоя используют финишные мелкозернистые смеси на гипсовой основе. Для влажных помещений выбирают растворы, в составе которых присутствует цемент или полимеры. Сначала поверхность грунтуют, а затем при помощи шпателя покрывают тонким слоем шпаклевочной смеси, который после высыхания зачищают мелкозернистой наждачной бумагой.
Окраска и побелка потолка
Окраска и побелка – традиционные способы ремонта потолочной поверхности. Такой метод нередко используют для помещений с повышенной влажностью или комнат с евро ремонтом. Красят и белят потолки только после качественного выравнивания базового основания.
Чтобы создать интересную фактуру или рисунок, краску тщательно выбирают. Можно придать составу другой оттенок при помощи колера. Красят потолок кистью или валиком. При этом каждый новый слой наносят перпендикулярно предыдущему.
Побелку готовят из воды и раствора негашеной извести. Процесс окрашивания осуществляется так же, как и при работе с акриловой или водоэмульсионной краской. Основной недостаток побелки – ее недолговечность.
Оклейка потолка обоями или тканью
Еще совсем недавно оклейка потолочной поверхности обоями являлась самым распространенным способом отделки. Многообразие фактур, оттенков обоев позволяли выбрать подходящий вариант для кардинального преображения пространства. Виниловые обои, бумажные, на флизелиновой основе, стеклообои отличаются между собой способами оклеивания, текстурой, составом полотен.
Для работы с обоями нужно подготовить валик, лоток для клея, канцелярский нож, рулетку, клеевой состав и сами обои. Процесс оклеивания осуществляется следующим образом:
клей разводят по инструкции;
от общего рулона отмеряют и отрезают полотна нужной длины, обращая внимание на то, чтобы совпадал рисунок на соседних полотнищах;
клеем промазывают обратную сторону полотна, оставляют на несколько минут для впитывания. В это время наносят клей на поверхность потолка, предназначенную для данного куска полотна;
прикладывают полотнище к потолку, начинают прижимать его к поверхности, одновременно удаляя при помощи резинового шпателя образовавшиеся пузырьки воздуха;
лишний клей снимают влажной губкой.
Другой оригинальный способ оформления потолка – оклейка его текстилем. При помощи ткани можно сделать в комнате шатер в восточном стиле или голубое небо.
Как поклеить обои на потолок пошаговое руководство.
Что касается отделки потолка тканевыми драпировками, для монтажа текстиля используют разные варианты:
клей;
специальный профиль или рейки;
липучки;
основание в виде каркаса.
Потолочная плитка
Плитка – дешевый способ отделки поверхности, но до ее монтажа нужно провести тщательное выравнивание потолочного основания. Для работы понадобятся: потолочная плитка из пенополистирола, клей, монтажный пистолет, шпатель, канцелярский нож, капроновая или малярная нить.
Алгоритм действий будет следующим:
определяем центр помещения при помощи диагоналей, проведенных из противоположных углов. Место их пересечения станет отправной точкой в работе;
обратную сторону первого квадрата промазываем клеем по краям и в центре, прикладываем к потолочному покрытию, слегка прижимаем;
по такому же принципу наклеиваем остальные элементы. Если требуется подрезка деталей, применяем канцелярский нож;
заключительный этап – монтаж потолочного плинтуса.
Подвесные и подшивные потолочные конструкции
Технология установки каркаса для подвесных потолков
Подвесные потолки разных типов обычно устанавливают на специальном каркасе из металлического профиля или деревянных брусьев. При этом профили бывают потолочными, несущими, направляющими. На каждый из них возложена определенная функция.
В каркасе отдельные элементы соединяют при помощи крепежных деталей – шурупов или саморезов, к стенам основание будущего потолка обычно фиксируется на дюбели.
Каркас устанавливают следующим образом:
сначала наносят разметку на потолок. Для этого определяют нижний угол в комнате, от него проводят горизонтальную линию, очерчивающую периметр помещения;
на потолке намечают места расположения профилей, подвесов, соединителей;
в направляющей планке проделывают отверстия под дюбели с шагом 30-40 см, через них проделывают углубления такого же диаметра в стене. Вставляют дюбели, фиксируют профиль на саморезы;
к базовому потолку крепят подвесы, которые будут удерживать потолочный профиль и регулировать высоту будущей конструкции. Их устанавливают с шагом 50-60 см;
потолочный профиль заводят в направляющие планки, обхватывают подвесами, выравнивают и фиксируют на саморезы;
друг с другом потолочный и направляющий профиль соединяют с помощью специальных уголков;
после того, как каркас будет готов, его обшивают выбранным материалом.
Подробные сведения как сделать подвесной потолок своими руками.
Отделка деревом
Обшивка потолка вагонкой нередко применяется при строительстве домов из дерева, саун или бань. Несмотря на натуральный внешний вид природного материала, образованные с его помощью поверхности – идеально ровные и гладкие. От расположения декоративных элементов зависит пространственное восприятие комнаты.
Установить вагонку на потолок под силу одному человеку. В данном случае сначала монтируется каркас, к которому на завершающем этапе работ крепят деревянную вагонку. Полосы располагают поперек направляющего профиля.
Пластиковые панели
При помощи пластика или панелей МДФ осуществляют стильную евро отделку.
Если черновая потолочная поверхность выполнена из фанеры или дерева, то декоративные панели можно крепить прямо на базовую поверхность. В случае бетонного перекрытия на потолке применяют обрешетку из металлических профилей, которая монтируется по аналогии с любым типом подвесной конструкции.
Если пластик будет установлен на деревянный каркас, для его фиксации применяют специальные кляммеры, небольшие гвоздики или скобы строительного степлера. К металлическому основанию панели крепят на саморезы.
Какие лучше панели пвх для потолка виды и типоразмеры.
Для придания системе эстетического внешнего вида, периметр потолка обрамляется специальной стартовой планкой, в паз которой заводят панели. Особенное внимание уделяется корректной установке первого сегмента подвесного потолка, все части которого должны плотно входить в торец стартовой планки. В противном случае, положение последующих панелей в каркасе получится скошенным. Последнюю рейку устанавливают точным совмещением с предыдущей, а затем подвигают в торец стартового профиля.
Гипсокартонные потолки
Гипсокартон – универсальный материал, при помощи которого получаются надежные, прочные и красивые подвесные потолки. ГКЛ можно использовать для разных помещений. Если предполагается отделка с его помощью потолка в ванной или на кухне, нужно выбирать влагостойкий ГКЛ характерного зеленого оттенка.
Крепление листов осуществляется на предварительно установленный каркас в шахматном порядке. После монтажа гипсокартона, на образованную с его помощью поверхность наносят тонким слоем шпаклевку, а затем окрашивают в выбранный оттенок.
Реечные подвесные системы
Это одна из разновидностей подвесных потолков, декоративная часть которых представленная длинными и тонкими панелями, выполненными из стали или алюминия. Если вы задались вопросом, как обновить потолок в ванной комнате, это самый подходящий вариант. Обработанные специальными составами, рейки не боятся влажности и коррозии, поэтому в течение всего срока эксплуатации сохраняют свой первоначальный внешний вид. А при правильной установке и надлежащем уходе металлический реечный потолок прослужит вам более 30 лет.
Потолок Армстронг
Это недорогой, легкий и практичный способ отделки потолочной поверхности, который пользуется широкой популярностью среди потребителей. Несмотря на официальный внешний вид, такие системы нашли применение и в жилых помещениях. Непригодны потолки Армстронг только для комнат с повышенной влажностью, поскольку хорошо впитывают влагу, набухают, расслаиваются.
Декоративная часть потолка представлена панелями стандартного серого или белого цвета, имеющими размеры 60х60 см, которые укладываются в ячейки каркасного основания. При необходимости плиты можно менять, они легко вставляются в ячейки и вынимаются из них.
Дополнительные материалы про подвесные потолочные покрытия из минеральной плитки Армстронг.
Натяжные потолки
Отделка потолков натяжными конструкциями в последнее время является самым популярным способом, используемым в оформлении помещений. Относительно невысокая стоимость покрытий, широкий ассортимент оттенков, многообразие фактур позволяет получить превосходный эстетический результат и ошеломляющий дизайнерский эффект.
Дополнительное преимущество заключается в том, что натяжной потолок не потребует предварительной сборки прочного каркаса. Полотна натяжных потолков крепят к монтированным по периметру комнаты алюминиевым или пластиковым багетам. Некоторые способы крепления позволяют демонтировать полотно при необходимости, и устанавливать его обратно.
Заключение
Ремонтируя потолок в квартире своими руками, не забывайте, что он, прежде всего, представляет собой несущую конструкцию, на которую влияет не только выбранный способ декоративной отделки, но также качество ухода за ней в процессе эксплуатации. Поэтому проводить небольшой косметический ремонт, чтобы замаскировать изъяны на потолке – нецелесообразно, а в некоторых случаях опасно для жизни и здоровья. Поэтому приняв решение самостоятельно провести ремонтные работы, подойдите к данному вопросу со всей ответственностью. Благодаря изобилию отделочных материалов на строительном рынке можно реализовать любую дизайнерскую задумку и создать функциональное и стильное покрытие на потолке.
Как быстро снять старые обои со стен: проверенные способы
Все знают, что переклеив обои в комнате, можно полностью изменить ее стиль и облик. К тому же, для замены настенного покрытия не нужно полностью выносить мебель, а все работы можно сделать за короткое время. Главное, знать, как быстро снять старые обои со стен.
Почему не стоит клеить новые обои поверх старых
Если у вас возникло желание поклеить новые рулоны на имеющийся обойный слой, который, на первый взгляд, крепко держится на стене, без сожаления отбросьте эти мысли.
Во-первых, прежний слой покрытия не во всех местах хорошо держится, а дополнительная нагрузка в виде еще одного обойного слоя это очень быстро проявит.
А, во-вторых, клей, на который вы будете приклеивать новые обои, основательно размягчит предыдущий бумажный слой, увеличив время высыхания, и, скорее всего, спровоцирует отставание старых от стены. А после полного высыхания (особенно, если прежние обои отличаются по качеству от новых) на обновленной стене могут возникнуть пузыри и морщины.
Так что очистка стен неизбежна. А тем, кто не знает, как быстро снять старые обои со стен, поможет простая инструкция.
Сдираем голыми руками
Бывает, что обветшавшие обои держатся просто на честном слове. Снять такое покрытие можно голыми руками. Для этого достаточно просто поддеть верхний край бумаги шпателем или ножом и потянуть вниз. Возможно, получится снять всё целым куском. Если же они в каких-то местах держатся хорошо, помогите себе шпателем.
Вода может все!
Если первый вариант не подходит, так как обои приклеены хорошо, то для того чтобы аккуратно снять их понадобится вода. Бумагу придется намочить. Это можно сделать при помощи поролонового валика, губки или пульверизатора. Но перед началом работ нужно обязательно отключить в помещении электричество, чтобы вода случайно не попала на провода, которые находятся под напряжением.
Намочив старые обои, стоит подождать минут пять, пока вода полностью пропитает их, и после этого отклеить обои от стены. Влажные остатки, которые будут плохо отходить, необходимо удалить шпателем.
Кстати, лучше использовать горячую воду – так процесс пойдет быстрее. Кроме того, чтобы вода хорошо пропитала моющиеся или водонепроницаемые материалы, с них обязательно нужно снять верхний водоотталкивающий слой, а если не получится это сделать, то нужно просто надрезать его ножом в нескольких местах, это облегчит проникновение воды к основанию.
Прогресс вам в помощь!
Вместо воды можно использовать специальную жидкость для снятия обоев. Она продается в строительных магазинах и стоит недорого. Наносить ее нужно при помощи валика или губки. Она не токсична и впитывается в структуру различных материалов значительно быстрее воды. После того как обои полностью пропитаются, их можно снимать.
Пар, и ничего больше
Размышляя о том, как быстро снять старые обои со стен, какие-то умные люди решили вместо воды использовать пар. Для этого можно просто прогладить не поддающиеся места утюгом через влажную ткань, а потом очистить их. Правда, лучше для этих целей использовать парогенератор или утюг с функцией вертикального отпаривания. Так можно быстрее обработать большую площадь.
Видео: игольчатый валик и другие хитрости
Кстати, особую сложность могут вызвать обои покрытые лаком. Так что прежде чем покрывать их несмываевой полимерной пленкой – подумайте об этом. А если уже покрыли или все-таки планируете: ищите ответ в другой статье.
Этот вопрос волнует всех, кто начинает ремонт в своей квартире. Зачастую, прежние обои не оправдывают ожиданий и не снимаются единым полотном, как уверяют нас производители. Тем более, если они стали ветхими от старости или были тонкими изначально. В этих случаях демонтаж старого покрытия становится похож на средневековую инквизиционную пытку: сколько воды не лей, обои снимаются кусочками по сантиметру, а то и вовсе приклеены намертво, и скребок только царапает их.
В таких случаях есть искушение поклеить новые обои на старые, но этого нельзя делать ни в коем случае. Под воздействием обойного клея (с помощью которого можно также снимать обои, как бы парадоксально это не звучало) покрытие размокнет, и на новом слое образуются пузыри и неровности, от которых потом невозможно избавиться.
У бывалых строителей есть несколько хитростей, которыми они пользуются в работе. Они и помогут вам легко снять старое покрытие со стен, не затратив при этом много сил и времени, даже если прежние жильцы покрыли обои лаком или посадили на ПВА.
Как снять бумажные обои
Несмотря на то, что бумагу достаточно легко размочить водой, основная сложность заключается в том, что такие обои рвутся и расползаются, отрываясь маленькими кусочками. Сначала попробуйте снять лист на сухую с помощью острого шпателя. Если с первого раза это сделать не удалось, лучше сразу начать размачивать их. Для этого лучше всего использовать горячую воду, практически кипяток. При такой температуре воды бумага размокнет гораздо легче.
Если такой способ не помог, попробуйте добавить в теплую воду средство для мытья посуды (типа Фейри, Прил, Аос и т.д.). Для этой же цели можно использовать мыло, натертое на мелкой терке, но воспользоваться готовым составом гораздо проще. Также можно добавить в воду уксус (но только что-то одно).
В том случае, если бумажные обои покрыты акриловым или алкидным лаком (что часто практиковали в советские и постсоветские времена), процесс несколько усложнится. Для начала полотно нужно хорошенько поцарапать (ножом, углом шпателя или специальным обойным тигром). Главное при этом не повредить слой шпаклевки под листом, чтобы потом не перешпаклевывать большую площадь. Тогда вода с легкостью проникнет под слой бумаги, но снимать их все равно придется полосками.
Обои, приклеенные на ПВА или другой неспециализированный клей – страшный сон отделочника. Тут придется попотеть, причем в прямом смысле слова. Можно попробовать отпарить их с помощью бытового парогенератора или утюгом через мокрую ткань. Если это не помогло, то в ход идёт химия. Добавьте в горячую воду жидкое средство типа «Крот» и с помощью валика распределите состав по полотну. Не мочите все листы сразу, пока отдираете первый – последний успеет высохнуть. Важно: работайте обязательно в респираторе и перчатках, застелив пол пленкой – средство очень токсично.
Как снять обои на флизелиновой основе
Стандартные флизелиновые обои представляют собой двухслойное полотно, верхний слой которых сделан из винила. Поэтому основная задача в данном случае – удалить верхний слой. Аккуратно подцепите верхний угол листа на стене и аккуратно потяните его по диагонали. Сухой остаток на стене не страшен, он легко удаляется с помощью горячей воды или специального средства для снятия обоев. Заменить такое средство сможет дешевый обойный клей, разведенный как для грунтовки (смотрите инструкцию на пачке), а также сама грунтовка. Только наносить её следует очень осторожно, чтобы не залить пол. После высыхания смыть её очень сложно.
Если верхний слой упорно не желает сниматься, полотно нужно расцарапать металлическим шпателем или специальным приспособлением. Это позволит составу проникнуть вглубь листа и значительно облегчить его демонтаж. То же касается и моющихся обоев.
Как снять обои под покраску
Обои под покраску снимаются так же, как и флизелиновые, с той лишь разницей, что краску нужно сначала смыть или процарапать (если она влагостойкая – в особенности). Особую сложность в данном случае представляют обои, покрашенные не единожды. Такие слоя краски можно попытаться потереть наждачной бумагой (если фактура небольшая) или жесткой металлической щеткой (если пупырышки очень объемные).
В самом бесперспективном случае на помощь вам может прийти дрель или перфоратор со специальной шлифовальной насадкой. Правда, вместе с обоями тогда снимется и часть шпаклевки, а может даже и штукатурки, но очистить стены от всех остатков старого полотна очень важно.
Как снять обои с гипсокартона
Профессиональные отделочники, прежде чем наклеить обои на гипсокартон, грунтуют его дважды, потом шпаклюют и только затем приступают к поклейке обоев. Тогда последующий демонтаж не вызовет никаких трудностей и пройдет по стандартной схеме. Но бывают особо сложные случаи, когда полотно наклеено прямо на картон, и обои отрываются вместе с верхним слоем и частью гипса. В этом случае стоит прибегнуть к описанным выше способам, потому что зашпаклевать такие неровности будет достаточно сложно.
Помните, что в этом процессе важно размочить лист обоев, не слишком залив слой картона. Поэтому предпочтительнее воспользоваться обойным тигром, тщательно процарапав всю поверхность стен. Однако мочить большую площадь сразу не следует – есть риск, что конструкцию поведёт от влаги. Попробуйте пропитать небольшой участок, например в пол-листа, и аккуратно снять полотно. Ко второму-третьему листу вы приноровитесь и опытным путем определите оптимальное время воздействия пропитывающего состава.
Если обои всё же не желают отходить, попробуйте в горячую воду добавить грунтовку Cerezit и промочить обои этим составом. Тогда есть шанс сохранить гипсокартон, и при этом уже на этапе демонтажа придать ему дополнительную прочность. После того, как все кусочки будут удалены, тщательно прогрунтуйте, просушите и зашпаклюйте поверхность. Тогда в будущем вам удастся избежать подобных трудностей.
Как снять старые стеклообои
Обои типа «рогожка», как правило, снимаются одним полотном без особых проблем, т.к. лист является цельнотканым. Подцепите край листа острым металлическим шпателем и потяните на себя по диагонали. Если же они наклеены прямо на гипсокартон, воспользуйтесь рекомендациями предыдущего раздела.
Стеклохолст или флизелиновый малярный холст можно не снимать вовсе. Если он окрашен, то пройдитесь по нему наждачкой для лучшего сцепления со шпаклевкой. Шпаклевать поверхность нужно на два раза с тщательной грунтовкой и до, и после. Но перед этим важно убедиться, что холст нигде не вздулся и не отщелкнулся, в противном случае это может отразиться на внешнем виде новых обоев.
Обработка стен после удаления старых обоев
В зависимости от того, насколько травматичным для стен получился процесс демонтажа, подготовка может быть разной. Если под обоями была голая плита, то её необходимо загрунтовать, оштукатурить гипсовой смесью и зашпаклевать. Сбитую штукатурку необходимо восстановить теми же гипсовыми составами: Ротбанд, Гольдгипс и т.п. Преимущество их в том, что они достаточно быстро сохнут, практически не дают усадку и могут наноситься слоем до 5 см.
На слегка поврежденной шпаклевке достаточно просто точечно замазать и зачистить неровности. А вот на голый гипсокартон нужно будет нанести двойной слой шпаклевки и грунтовки. От того, насколько тщательно вы подготовите основание под новые обои, будет зависеть не только легкость их поклейки и итоговый внешний вид, но и простота следующего ремонта.
Как снять старые обои со стен быстро и эффективно
Как отклеить обои
Прежде чем наклеить новые обои — необходимо снять старые. Обои – самая популярная и доступная отделка стен. С их помощью косметический ремонт вполне посильно осуществить самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов – весь рабочий процесс подробно расписан изготовителем на рулонах упаковки. Любая инструкция начинается с краткого указания — удалить предыдущую отделку. Но как удалить старые обои со стен, которые были тщательно приклеены несколько лет назад?
Размочить водой и удалить шпателем — это только на первый взгляд кажется элементарной задачей, а на самом деле, чтобы отодрать старые обои от стен, нужно потратить немало времени и усилий.
Как снять старые обои: оцениваем фронт работ
Чтобы подобрать оптимальный способ, как очистить старые обои, следует определить вид поверхности, на которую они наклеены, и тип обоев. Сложнее всего избавиться от старых бумажных обоев, прикрепленных столярным клеем или ПВА – такие составы не размачиваются и снимаются со стены буквально по сантиметру.
Многие предпочитают не воевать со сверхнадежными клеями, а прогрунтовать стену прямо с покрытием и наклеить сверху плотные и тяжелые флизелиновые или виниловые обои. Если при оклейке использовались современные клеевые составы – проблем возникнуть не должно: они хорошо размягчаются с помощью воды (главное – добраться до клея через водонепроницаемые слои покрытия).
Наиболее аккуратно следует работать с гипсокартонной поверхностью – она легко повреждается и не терпит лишней влаги. Вообще, с водой не стоит усердствовать – можно не только повредить слой шпаклевки или штукатурки, а и затопить соседей снизу. Легче всего удалить многослойные старые обои, наклеенные на бетонные стены – их достаточно просто поддеть шпателем, и грубый слой обойной отделки снимается целыми пластами.
Универсальные подготовительные работы
Прежде, чем заняться отделочными работами, следует подготовить помещение. Освободите комнату от всего лишнего, начиная с текстиля, ковров, гардин и заканчивая мебелью. То, что вынести невозможно (например, громоздкие стенки, шкафы-купе), нужно отодвинуть хотя бы на метр от стены и завернуть в полиэтиленовую пленку, закрепив её скотчем.
Для вашей безопасности, следует отключить электричество в комнате, накрыть розетки и выключатели целлофаном, заклеить их малярным скотчем, чтобы полностью исключить попадание влаги внутрь.
Необходимые материалы и инструменты:
широкий валик для нанесения воды;
губки для смывания;
шпатель средней ширины;
скребок металлический;
емкость для воды, пульверизатор;
нож для разрезания;
защитные перчатки;
малярный скотч;
сухие тряпки и полотенца;
пакеты для мусора.
В принципе, можно обойтись и этим минимальным набором, но процесс значительно ускорит специальное оборудование:
Валик с шипами, с помощью которого быстро перфорируется верхний слой покрытия, ускоряя процесс размачивания.
Обойный тигр (Tapeten-Tiger) – удобный строительный инструмент для процарапывания больших площадей старых обоев.
Как убрать старые виниловые обои
Удалить старые виниловые обои – задача непростая, поскольку верхний слой пленки ПВХ очень тонкий, и его невозможно размочить водой.
Способы быстрого удаления виниловых обоев:
Ножом разрезать виниловый слой на полоски шириной в 10 см. Шпателем отогнуть уголок полоски внизу стены и резким движением оторвать. Таким способом можно снять только пленку, а бумажную основу удалить традиционным размачиванием теплой водой с последующим соскабливанием. Кстати, некоторые виды обоев наклеивают прямо на бумажную основу, не утруждая себя удалением, если она не была повреждена в процессе демонтажа.
Тяжелые виниловые обои имеют несколько слоев покрытия. Чтобы удалить верхний влагостойкий слой, лучше всего воспользоваться обойным тигром. С помощью этого инструмента легко перфорировать пленку, не повреждая штукатурку или гипсокартон. Вместо обойного тигра можно использовать дрель со специальной насадкой или валик с шипами.
Чтобы аккуратно удалить виниловые обои на тонкой бумажной основе и не повредить поверхность стен, рекомендуется прогладить обои специальным отпаривателем или обработать мокрую марлю, приложенную к стене, горячим воздухом из фена.
Как убрать старые флизелиновые обои
Легче всего снимаются плотные флизелиновые обои. Верхние слои обычно легко отстают, их достаточно подцепить шпателем и снять пластами. На стене останется тонкая бумажная основа, на которую можно клеить новые обои. Но если слой бумаги поврежден, его необходимо снять, размочив водой и соскоблив металлическим скребком.
Как снять старые обои — бумажные
Пошаговая инструкция для удаления:
С помощью валика с шипами или канцелярского ножа сделать неглубокие проколы и насечки на обоях, стараясь не повредить слой штукатурки.
Мягкий валик окунуть в емкость с теплой водой, провести по стене несколько раз. Не стоит увлажнять сразу всю стену – обои могут высохнуть. С заранее нанесенной перфорацией влага быстрее достигнет клеевого слоя и размягчит его.
С помощью ножа и шпателя отогните угол верхней части стены. Затем потяните в низ, стараясь не оборвать полосу. Если обои полностью отходят от стены – вам повезло. Если же обрываются, и подцепить полосу заново сложно из-за надежно держащего клея, — лучше воспользоваться специальной жидкостью для удаления обоев (например, Atlas Alpan, Zinsser и т.д). Готовятся эти жидкости в соответствие с инструкцией на упаковке. Принцип действия – глубокое проникновение в бумажную структуру обоев, размягчение изнутри и подготовка к легкому удалению.
Нанесите с помощью валика жидкость для удаления обоев на поверхность стены, двигаясь от пола к потолку, шириной полосы около 1м. Начинать снимать обои следует, как только их поверхность потемнеет, и под ней появятся воздушные пузыри. Удалить обои с помощью скребка и шпателя. Если обои расслаиваются – повторно нанести на этот участок жидкость для снятия. Если обои наклеены на гипсокартон, с такими «вспомогательными» жидкостями следует обходиться с осторожностью, используя только на небольших площадях и оперативно снимая, чтобы не повредить гипсокартонную отделку.
Вместо жидкости для удаления, можно воспользоваться утюгом с функцией отпаривания. Приложите его к стене, и включите подачу пара на полминуты. Прогретый кусок обоев подденьте шпателем и снимите со стены.
После удаления обоев, следует очистить стену от клеевого слоя. В теплой воде намочить большую губку, и быстро протереть стены, пока размягченный клей не высох. После – протереть сухой тряпкой. При необходимости, процедуру повторить несколько раз.
Жидкие обои
Современные и качественные жидкие обои легче всего удалить с помощью специальных проникающих жидкостей для удаления, которые продаются в строительных супермаркетах. Если же нет возможности купить такое средство, можно снять обои со стены с помощью смеси грунтовки Ceresit CT-17 с теплой водой.
Моющиеся обои
Пытаться удалить моющиеся обои при помощи воды – бесполезно. Не помогут и растворы для удаления обоев. Процесс снятия моющихся обоев – это нечто среднее между удалением их виниловых и флизелиновых «собратьев». Главное – избавиться от верхнего водонепроницаемого слоя.
Удобнее всего начинать демонтаж с нижнего угла, поддев обои шпателем. Верхний слой удаляется достаточно легко, «неподдающиеся» участки можно пропарить утюгом (только через тряпку). На стене остается только бумажная основа, которую снимают традиционным способом: водой и жесткой щеткой.
Как снять старые обои своими руками: советы профессионалов
Отделка стен всегда требует правильной подготовки, в которую входит снятие старых обоев. Если этот этап выполнить некачественно и оставить частично или полностью старое покрытие, то новые обои будут плохо держаться. Чтобы легко и быстро снять старые обои можно прочитать статью ниже.
Необходимые материалы
Для снятия старых обоев потребуется минимальное количество материалов. Если покрытие бумажное, то оно может отстать и без использования дополнительных средств. Но бывают такие участки стен, на которых бумага держится очень прочно. Поэтому для такого типа боев потребуется теплая вода.
Виниловые обои будет нелегко удалить с помощью воды. Ведь этот тип покрытия имеет защиту от влаги, поэтому потребуется более агрессивное средство – специальная жидкость, которая легко растворяет обойный клей.
Согласно инструкции это вещество разводится водой и наносится на стену. Такая жидкость способна проникать под основу обоев, а ее компоненты вступают в реакцию с клеем, разрушая его. Таким образом, старые обои легко отстанут от поверхности.
Помимо таких средств потребуется дополнительная защита помещения – малярный скотч и полиэтиленовая пленка. Скотчем нужно будет заклеить все выключатели и розетки. Это убережет их от воды и грязи. Пленка нужна для защиты пола от мусора. За счет этого значительно сократится время на уборку после окончания работ.
Инструменты
Из инструментов нужно иметь:
Ведро.
Шпатель.
Валик с шипами.
Губку и чистую тряпку.
Пульверизатор.
Ножницы.
Стремянку.
Не нужно забывать о средствах индивидуальной защиты – очках, перчатках, повязке, головном уборе и одежде, плотно закрывающей все участки тела.
Как снять обои с бетонных стен
Работа начинается с того, что выносится вся мебель из помещения, чтобы она не мешала. После этого берется малярный скотч, которым изолируются все розетки и выключатели в помещении. Полиэтиленовой пленкой накрывается пол, чтобы он не запачкался. После этого снимаются плинтуса. Когда все готово, можно начинать отрывать первую полосу.
Отрывать старые обои нужно снизу вверх. Те места, которые плохо отходят, нужно зачищать шпателем.
В зависимости от типа обоев, вида клея и методики приклеивания обоев зависит их удаление со стен. Если поверхность была неровная и шероховатая, то обои отойдут быстро. А вот с идеально гладкими стенами все будет сложнее – обои будут держаться очень крепко.
Но если выполняется удаление обоев с бетонной стены, то можно использовать любые методы удаления, ведь такая поверхность не боится влаги и механических повреждений. Одним из распространенных методов является снятие обоев с помощью воды, о чем будет описано ниже.
С гипсокартона
Если бетонную стену смачивать водой можно сколько угодно (главное, чтобы на пол не текла вода), то с гипсокартоном будет сложнее. Этот материал боится влаги, поэтому нельзя переусердствовать.
При снятии бумажных обоев нужно их слегка побрызгать пульверизатором и подождать. Через время обои отстанут.
Если снимаются более прочные (виниловые или флизелиновые), то нужно сначала удалить верхний слой полотна, а затем уже снимать нижний, при этом смачивая его водой. Нельзя делать сильные выдавливающие движения шпателем при отрывании обоев, иначе можно повредить гипсокартон.
Снять флизелиновые обои также может помочь статья Подготовка стен под флизелиновые обои.
Если виниловые обои клеились специальным клеем, то они легко удалятся. Но если же для этих целей использовались неспециальные клеевые составы (например, клей ПВА), то обои будут отставать вместе с верхним слоем гипсокартона.
Идеальным вариантом является снятие обоев с прошпаклеванной гипсокартонной стены. Таким поверхностям не грозит повреждение верхнего слоя.
Как правильно выбрать шпаклевку читайте в статье Шпаклевка для стен и потолка: какая лучше. Как обработать стену после — Как шкурить стены после шпаклевки.
Бумажные обои
Бумажные обои легко снимаются со стены с использованием обычной воды. Размоченные водой обои легко счищаются шпателем. Можно даже подцепить кусочек за край и потянуть, а дальше она легко отстанет от стены.
Для выполнения такого метода необходимо:
Набрать в ведро теплую воду.
Окунуть в него губку или тряпку, отжать.
Смочить ею небольшой участок стены.
Выждать 15 минут.
Снять размокшие обои.
Но перед выполнением этого метода нужно постараться снять те части обоев, которые можно удалить без использования дополнительных методов. А уже те кусочки старых обоев, которые остались на стене, можно смачивать водой. Если нужно смочить небольшие участки поверхности, то можно воспользоваться пульверизатором.
Если же со стены сложно снять целое бумажное полотно, то его нужно полностью намочить водой. Только нужно хорошо выжимать тряпку, чтобы с нее не стекала на пол вода.
Виниловые обои
Бумажные обои, в отличие от виниловых, полностью водонепроницаемы, поэтому их легко пропитать жидкостью и удалить. А вот с виниловыми задача будет сложнее. Этот тип обоев имеет сверху защитный слой, который не размокает под воздействием воды. Поэтому этот слой нужно будет пробить.
Для разрушения верхнего слоя виниловых обоев используется специальный валик с шипами, которым нужно провести по обоям.
На поверхности полотна делаются царапины. После этого полотно можно смачивать водой. Жидкость проникнет через проделанные отверстия, за счет чего размокает нижняя бумажная основа. Спустя определенный промежуток времени (минут 15-20) можно пробовать снимать первую полосу. Для этого нужно потянуть за край полотна снизу вверх, делая при этом засечки шпателем.
Если такие обои не разбухают под воздействием обычной воды, то можно приобрести специальный состав для снятия обоев. Он разводится согласно инструкции и наносится на поверхность.
Если нет такого специального средства, то можно применить клеевой раствор. Берется клей, которым клеились эти обои, затем разводится с водой в пропорции 1:10. Жидкость с помощью валика нужно будет нанести на старые обои и оставить на 10 минут. Этот раствор действует на клей под обоями и растворит его. За счет этого обои легко отстанут от стены.
Как легко снять обои своими руками. Пошаговая инструкция
Исходя из выше перечисленных методов удаления старых обоев, общая инструкция снятия состоят их этапов:
Подготовки помещения (очищение рабочего пространства от вещей и мебели, заклеивание выключателей и розеток).
Снятие больших кусков, которые снимаются или удаление верхнего слоя обоев.
Смачивание участков стен, на которых остались маленькие кусочки обоев, водой.
Очищение оставшихся лоскутков шпателем.
Необходимо помнить, что те участки стен, на которых сложно снять даже верхний слой обоев, нужно дополнительно подготовить.
Виниловые обои обрабатываются валиком с шипами, который прокалывает верхний слой полотна.
Бумажные обои также можно обработать таким валиком. Если такого инструмента нет, то можно взять обычный нож, которым делаются продольные и поперечные полосы на стене.
Затем участок обильно смачивается водой. За счет ранее проделанных надрезов вода быстрее проникает к нижнему слою и способствует более быстрому размоканию.
Завершающим этапом является очищение размоченных кусков с помощью шпателя. Если некоторые участки все равно плохо счищаются, то их потребуется еще раз смочить водой и повторно очистить. В результате нужно получить чистую стену без оставшихся лоскутков.
Снять старые обои также может помочь статья Подготовка стен под обои. Порядок работ.
В этом видео можно ознакомиться с процессом удаления старых обоев с бетонных стен. Инструкция содержит все этапы удаления покрытия.
Советы профессионалов
Во время снятия старых обоев профессионалы советуют придерживаться таких правил:
Аккуратно работать со шпателем. Этот инструмент может оставить глубокие царапины на прошпаклеванной поверхности. Помимо этого, в царапинах от шпателя может остаться частичка металла, которая после наклеивания новых обоев может вскоре проявиться в виде ржавого пятна.
Если обои очень плохо снимаются, то можно воспользоваться следующим методом: к обоям приложить мокрую ткань и прогладить нагретым утюгом. После этого обои легко снимаются.
При удалении 2-х слойных обоев сначала всухую снимается верхний слой, а затем нижний (после смачивания).
Нельзя обильно смачивать обои водой, иначе может повредиться штукатурка, к которой будет сложно клеить новые обои.
Вокруг розеток нужно очень аккуратно счищать обои. Водой брызгать вокруг них также нельзя, хоть они и заклеены скотчем. Места вокруг розеток нужно смочить еле влажной губкой, а затем легкими движениями счистить остатки обоев.
Для того чтобы новые обои держались на стенах прочно и долго, необходимо качественно удалить старое покрытие. Если на стене останется какой-либо кусок старых обоев, то после наклеивания на него нового покрытия он может отклеиться. Это приведет к образованию бугорка и к отклеиванию новых обоев. После полного очищения стен от старых обоев нельзя сразу приступать к оклейке новых полотен. Поверхность должна просохнуть, иначе новые обои не будут прочно держаться на стене.
Процесс снятия старых обоев довольно трудоемкий, но несложный. Если делать все правильно, то обои легко отстанут от поверхности, и можно будет приступать к следующему этапу подготовки стен перед оклейкой. Такая технология является залогом качественного ремонта.
Как снять обои со стены быстро?
Как давно известно из нашей истории, чтобы построить что-то новое, нужно сначала снести старое – «до основанья, а затем…» Так и с ремонтом: зачастую подготовка стен перед наклейкой новых обоев натыкается на неожиданное препятствие в виде обоев старых. Как снять обои со стены в короткие сроки и максимально безболезненно для нервной системы?
Сделать это нужно быстро и аккуратно, не повредив основания, иначе может потребоваться еще и шпаклевание стен под обои. Для этого применяется несколько старых и более современных способов.
Прежде всего, разберемся, как снять старые бумажные обои, поскольку пока что в квартирах, требующих ремонта, преобладают именно они. Это можно сделать достаточно быстро при помощи шпателя и пульверизатора, которым вы опрыскиваете белье во время глажки или комнатные растения. Обильно смачиваем участок стены, ждем минут 15 – старье набухает и легко отходит от основания. Правда, только в том случае, если предыдущие «обойщики» пользовались экологически чистым клейстером, и не добавляли в него ПВА – излюбленную «приправу» для всех строительных жидкостей советского периода. А бывает еще и столярный клей… Тут уж примите соболезнования – болгарка с насадкой в виде металлической щетки – единственное, что сможет хоть как-то облегчить ваши страдания. Если в результате на стенах останутся намертво прилипшие участки обоев – единственным выходом остается хорошенько загрунтовать все это безобразие и зашпаклевать. Если на ваших стенах несколько слоев старых обоев, что случается еще достаточно часто – смачивать и отскабливать их придется послойно. Если у вас есть парогенератор – смело подключайте технический прогресс к делу, работа пойдет гораздо быстрее. Сойдет и утюг с отпаривателем, только через тряпку. Иногда советуют добавлять в воду моющие средства для посуды: дескать, с ними снять обои со стены – как стакан чая выпить. Если решили воспользоваться этим советом, не переусердствуйте с дозировкой. Химические вещества останутся на стене, и как поведут себя в отношении шпаклевочного слоя – одному Богу известно.
.
Что касается двухслойных обоев, поверхность которых изготовлена из винила, – тут отпаривание и отмачивание не помогут, по крайней мере, сначала: ведь ПВХ воду не пропускает. Чтобы открыть путь влаге, необходимо сделать в обоях отверстия, например, ножом, игольчатым валиком или оригинальным приспособлением под названием «обойный тигр». Он быстро и аккуратно прорезает в виниловом слое царапины, не повреждая шпаклевку. После этого можно браться за уже известный нам пульверизатор. Бумажная основа обоев разбухнет, слой ПВХ отстанет и легко снимется целым куском. Иногда можно клеить новые обои даже на этот, оставшийся на стене бумажный слой, но только в том случае, если он не поврежден. Лучше же его все-таки снять, тем более что это уже не представляет сложности.
Если старые обои имеют флизелиновую основу, расправиться с ними будет еще легче: этот слой достаточно прочный, поэтому, пустив в ход сначала обойного тигра, а затем – пульверизатор, Вы легко снимете обои со стены целыми полосами.
Если же, по каким-то причинам у Вас не получается снять обои со стены любым из перечисленных способов – не отчаивайтесь. Производители обоев подумали и об этом: они предлагают специальные составы для снятия старых обоев. С их помощью процесс существенно упростится, правда, если Вас не пугают материальные затраты.
Нельзя не упомянуть так называемые жидкие обои и стеклообои. Несмотря на гордые названия, отмачивание прекрасно с ними справится: действуйте уже описанными методами. Гораздо сложнее с гипсокартоном. Размачивать или отпаривать его нельзя – гипс разбухнет и покоробится. Остается скоблить или попытаться использовать вышеупомянутые буржуйские средства для снятия обоев в разумных количествах.
В целом, проблем с тем, как снять со стен старые обои, возникнуть у Вас не должна, с учетом современных технологических достижений и природной смекалки наших людей. За исключением особо сложных случаев, но этот процесс даже интересен и чем-то напоминает археологические раскопки…
Как снять старые обои: бумажные, моющиеся, с гипсокартона.
Затеяв ремонт и выбрав обои, вы торопитесь увидеть долгожданный результат. Но сколько впереди подготовительных работ. Нужно узнать, как снять старые обои, подготовить поверхность, а уже после начинать клеить новые.
Инструкция по отклеиванию
Что здесь трудного — удалить старые обои? Берете кусок уже ненужного материала и отрываете. Но, оказывается, он не хочет легко убираться. А если отдирается, то маленькими кусочками и с частью гипсокартона. Просто нужно знать лайфхаки опытных мастеров о том, как снять старые обои без лишних усилий, в том числе как снять обои с гипсокартоновой стены.
Придется вооружиться следующими инструментами:
пульверизатором;
несколькими шпателями;
игольчатым валиком или тигром;
наждачным диском или металлической щеткой.
Снимите со стен предметы мебели и украшения, постелите на пол пленку, при помощи малярной ленты закройте розетки и начинайте удаление старого покрытия.
Работа с бумажными образцами
Как снять старые бумажные обои? Лучший помощник, результативный и экономный, в этом деле – вода. Она растворяет обойный клей, изготовленный на основе крахмала или муки.
Перед началом работ выключите электричество, иначе при использовании воды вы рискуете получить удар током.
Смочите обойное покрытие, срок службы которого закончился, при помощи опрыскивателя. Вам придется приложить больше усилий, используя губку или поролоновый валик. В этой работе важно хотя бы теоретически знать, как удалить старые обойные полотна, и без усилий найти золотую середину. Если будет мало воды — клей не растворится, если много — может повредиться слой черновой отделки под обоями.
Не торопитесь удалить обои, а дайте им намокнуть. Через полчаса они будут сниматься намного легче. Некоторые полосы от тяжести могут сами отслаиваться. Подденьте шпателем обойный кусок и начинайте его отрывать. Если он хорошо пропитался водой, то убираться будет целыми полотнами. Начинайте энергично орудовать со шва.
Теплая вода лучше растворяет клей. Рекомендуемая температура воды для удаления старых обоев со стен — 35-40 градусов.
Повторно намочите те участки, которые отклеить не удалось. Теперь их легко можно убрать шпателем или даже ножом. Далее нужно зачистить тем, что под рукой. Облегчить процесс поможет насадка в виде наждачного диска. Но так быстро, без больших усилий, получится снять только бумажные экземпляры.
Специальный раствор
Как быстро снять старые обои со стен, если они произведены из более плотных материалов, а клей изготовлен из синтетических компонентов? Как содрать их так, чтобы процесс прошел без лишних усилий? То же, что и с бумажными рулонами. Но вместо воды лучше использовать специальный раствор. Он должен растворить и смыть клей, как любое средство для мытья посуды. Плюсов у раствора для удаления обоев много:
стоит недорого, а эффект от него заметный;
снятие старых обоев со стен, даже моющихся, происходит намного быстрее и с меньшими усилиями;
очень экономичен: 500 мл средства хватят даже на 200 квадратных метров.
Как правильно его развести? Внимательно ознакомьтесь с инструкцией. “Правильная” жидкость должна разводиться водой, быть нетоксичной, гипоаллергенной и без запаха.
Демонтаж винила и флизелина
Виниловый и флизелиновый материал сначала обрабатывают игольчатым валиком. Проводите им по поверхности легко, без нажима и усилий. Отлично с этой функцией справляется “обойный тигр”. Им можно быстро пройтись по большой поверхности стены, не повредив мягкими колесиками штукатурку.
Через получившиеся отверстия вода легко добирается до клея. Но получится ли оторвать плотные, моющиеся обои со стены только при помощи простой воды? Да, но лучше купить специальный раствор, о котором мы говорили ранее.
Как только вам удалось ободрать старый материал, смойте раствор. Не допускайте его высыхания.
Намочите перфорированную поверхность поролоновым валиком. Чтобы снять обои со стен одним движением, стоит только поддеть их спустя минут 15. Они должны удаляться целыми полотнами. Если все же раствор подействовал не на все участки и счистить покрытие до конца не удается, намочите снова. Как и с бумажными экземплярами, аккуратно подровняйте стену при помощи наждачного диска.
Сейчас вы не только владеете информацией, как снять старые обои со стен, но знаете, как легко снять их. Неужели так же, без значительных усилий, вам удастся демонтировать старые моющиеся экземпляры?
Моющееся покрытие
Такие рулоны, как правило, покрыты защитной пленкой. Как снять моющиеся обои без значительных затрат и усилий? Пригодится наждачная бумага, при помощи которой удалите этот верхний слой. А дальше используйте тот же порядок, как при работе с виниловыми и флизелиновыми образцами.
Отклеивание без воды
Прогресс не стоит на месте. Содрать обои можно гораздо легче, потому что существуют современные технологии, одной из которых является паровая швабра, или бытовой генератор пара. Этот инструмент позволяет ответить на практичный вопрос, как снять обои с гипсокартона, ведь вода часто портит его верхний слой. Аппарат прикладывают к перфорированным старым обоям. Пар проникает под материал и растворяет клей. Когда обои вздуваются, можно начинать их сдирание.
Вы думаете, что теперь поверхность уже готова к поклейке? Впереди вас ждут шпатлевка и грунтовка.
Как снять со стен старые обои
Поклейка обоев – одна из самых простых задач в ремонте, справиться с которой могут даже новички. Изменив дизайн стен, можно быстро и недорого улучшить интерьер помещения, а иногда и совершенно его изменить. Однако даже такое элементарное задание может вызвать определенные сложности при его исполнении. Например, прежде чем начать ремонт, следует избавиться от декоративной отделки с прошлого раза. На это может уйти не один рабочий день, особенно если комната достаточно большая. Как снять старые обои максимально быстро и легко, чтобы не потерять запал к выполнению следующих этапов ремонта? Читайте о способах подготовки стен ниже в статье.
Зачем снимать обои перед поклейкой новых?
Если проигнорировать рекомендацию специалистов и не ободрать обои перед ремонтом, сразу после завершения отделочных работ вы увидите почему, ведь результаты не заставят ждать себя долго.
Предыдущий слой декоративной отделки может принести следующие неприятности:
Цветной рисунок или темный оттенок обязательно проступит через светлые обои.
Старый слой может стать причиной вздутия, пузырения, бугров, морщин.
Нередко обои с предыдущего ремонта отслаиваются вместе с вновь приклеенными под двойной тяжестью.
Только в случае полного избавления от старой отделки (не кусками, а до ровного гладкого покрытия) возможно добиться хорошего результата, при котором обои на стену лягут надежно и без дефектов.
Будет идеально, если перед началом работы вы вспомните, каким образом клеился предыдущий слой? Использовалась ли грунтовка? Клеевая смесь была водорастворимая или применялся ПВА? Эти нюансы влияют на выбор метода снятия старых обоев, о которых пойдет речь дальше.
Требуемые инструменты для выполнения процедуры
Чтобы работа кипела с первых минут, следует заранее приготовить инструменты, а в некоторых случаях даже технические приборы. Они помогут облегчить работу и значительно ее ускорить. Что пригодится?
Шпатели, желательно остро заточенные, разных размеров.
Нож.
Игольчатый валик (чтобы сделать перфорацию в непромокаемом слое).
Стремянка.
Отрез ткани, губка.
Полиэтиленовая пленка, изоляционная лента.
Мыльная вода/ средство для удаления обоев.
Парогенератор.
Шлифмашинка.
Легко ободрать обои можно лишь тогда, когда предыдущий слой был поклеен на хорошо обработанную грунтовкой стену. В таком случае даже бумага сохраняет свою плотность и целостность, поэтому хорошо снимается слоями, стоит только зацепить край полотна шпателем и потянуть его на себя. Однако если удаление происходит кусками и часть листов остается на месте, значит потребуется приложить больше усилий. Любую сложность можно преодолеть, главное подобрать подходящий метод.
«Мокрый» способ удаления обоев
«Мокрый», или «влажный» метод удаления старой декоративной отделки со стен считается наиболее удобным и гигиеничным. Вода не дает строительной пыли подниматься вверх. Заметно повышается скорость.
Перед началом грязных работ для недопущения ситуации поражения электротоком следует отключить электричество в квартире или доме, изолировать розетки, заклеить выключатели. Далее можно намочить обои. Выполнять это тоже нужно грамотно: пропитать мыльным раствором большую губку и обработать всю стену. Ее следует увлажнять постоянно. Как только обои впитают влагу, процедуру нужно сделать повторно, возможно и не раз.
Вместо обычного мыла в воду можно добавить любое моющее средство, кондиционер для стирки одежды. Они также хорошо размягчают клей.
Важно также водным раствором сделать достаточную пропитку обоев. Если жидкости будет слишком мало, то ничего не получится: до клеевого слоя она не дойдет, а с поверхности испарится без каких-либо последствий, оставив разве что только разводы. В то же время чрезмерно быстрое и обильное смачивание аналогично не принесет должного эффекта: вода сразу стечет с вертикальных стен, так и не пропитав все полотно. Оптимальным вариантом будет умеренная обработка в несколько подходов.
Еще существуют специальные растворы для легкого удаления обоев. В продаже они бывают в хозяйственных и строительных магазинах. Их преимущество состоит в том, что они значительно эффективнее мыльного раствора. Такие средства быстро пропитывают толстый слой обоев и размачивают клей. Их можно наносить путем разбрызгивания через распылитель, что значительно облегчает работу. Жидкости для удаления обоев пригодны для использования в жилых закрытых помещениях. Они одинаково хорошо помогают в снятии не только бумажных, но также виниловых, текстильных, жидких обоев.
Также можно использовать парогенератор (ручной или промышленный). Этот вариант наименее трудозатратный, быстрый и эффективный. Горячий пар, выходящий из аппарата под высоким давлением, быстро растворит остатки клея, и обои легко отслоятся от стены. Шпателем останется только контролировать движение полотна и подчищать небольшие участки. Обычный увлажнитель воздуха для этих целей не подойдет, поскольку он не обладает производительностью, достаточной для размокания обоев и клея.
Минус данного метода в том, что парогенератор есть далеко не у всех, ведь это больше профессиональная техника. Хотя в домашних условиях можно попробовать воспользоваться обычным утюгом с отпаривателем, если он достаточно мощный и если очистить требуется помещение небольшой площади.
Но перед тем как быстро снять обои методом пропитывания водой, следует вспомнить, что не для всех случаев подойдет этот способ. Во-первых, он не действенен с водонерастворимыми клеящими составами. Во-вторых, его нельзя применять для обработки гипсокартона, поскольку в состав последнего входит бумага, которая тоже может размокнуть вместе с обоями (если только это не влагостойкий ГВЛ).
Для этих случаев следует использовать другую технологию.
«Сухой» вариант очищения стен
Снимать обои без использования воды значительно сложнее и дольше. Простейший способ – ручная обработка. В помощники берется только острый шпатель. Инструментом отковыривается небольшой слой обоев, который дальше «стягивается» со стены рукой. Наиболее прочные участки отделки соскабливаются.
В некоторых случаях можно воспользоваться шлифмашинкой. Она позволит значительно быстрее удалить слой обоев, также ею можно обрабатывать большие площади. Но и тут есть подводные камни. Некоторые машинки оставляют на поверхности заметные борозды. В таком случае штукатурку придется обновить, ведь на неровную поверхность обои лучше не клеить.
Стоит заметить, что при сухом методе очищения стен важно защитить себя и бытовые предметы от строительной пыли, ведь ее будет достаточно много. Должна хорошо работать система вентиляции, на лицо лучше надеть защитную маску и очки, а мебель и технику, оставшуюся в комнате, следует накрыть пленкой.
Виды обоев и особенности их снятия
Сегодня для отделки помещений используются разные виды обоев. Они отличаются не только по внешним признакам, но и по плотности, износостойкости, технологии оклейки. Соответственно, и удаляться эти изделия тоже могут с определенными нюансами. Давайте рассмотрим с какими.
Бумажные обои. Обычно фиксируются на стене с помощью водорастворимых клеящих составов. Снять их будет легко, если обильно пропитать мыльной водой (как это подробно описывалось выше). Далее шпателем поднимаются швы, верхние и нижние границы полотен и обои как бы стягиваются со стены.
Флизелиновые обои. Они более прочные, чем бумажные, и состоят из синтетических волокон. Размачивать их придется дольше, предварительно сделав горизонтальные надрезы по полотну или перфорацию с помощью игольчатого валика.
Виниловые обои. Подобные полотна состоят из двух слоев: сверху из пленки, снизу из бумажной основы. При снятии они увлажняются так же, как и флизелиновые, включая нанесение горизонтальных надрезов или перфорации. Верхний слой удаляется достаточно легко, ведь представляет собой пленку, которая отходит цельными кусками. Если бумажная подложка находится в хорошем состоянии и крепко держится на стене, то ее можно ставить в качестве основы для новых обоев. В других случаях она так же удаляется путем смачивания в мыльном растворе.
Жидкие обои. Поскольку состоят они из целлюлозы, волокон хлопка и клея на водной основе, то для их удаления со стены будет достаточно использовать только теплую воду. После обильного смачивания жидкие обои разбухают, и их остается снять при помощи шпателя. Делается это легко. Полученную массу можно применять по назначению повторно.
Удаление обоев с гипсокартона
Снятие старых обоев с гипсокартона имеет одну сложность – поверхность этого материала бумажная, поэтому при использовании «влажных» методов очистки скорее всего будет повреждена. Спасением может стать лишь ситуация, если гипсокартон покрыт шпаклевкой. Тогда безопасно использовать средство для удаления обоев, нанося его путем распыления. Это первый вариант.
Второй вариант – можно попробовать пропитать старый слой отделки обойным клеем и подождать, пока он разбухнет. Если поверхность под обоями когда-то была прогрунтована, то удастся аккуратно снять полотна, поддевая их шпателем.
Третий вариант – это использование шлифовальной машинки, принцип работы которой заключается в тонком срезании слоев старой отделки. Однако этот способ наиболее грязный. Приступая к работе, позаботьтесь о том, чтобы вытяжной вентилятор хорошо удалял из помещения воздух с мелкой пылью, а все вещи и бытовые приборы были тщательно спрятаны под накрытием. После всех манипуляций поврежденные машинкой места можно аккуратно прошпаклевать и загрунтовать перед оклейкой новым материалом.
Подводя итоги можно сказать, что снятие старых обоев в процессе ремонта – обязательная процедура, которая выполняется перед новой декоративной отделкой. Справиться с этой задачей под силу каждому. Главное, правильно выбрать метод удаления обоев, исходя из типа этого материала (бумага, винил, флизелин), технического состояния стены, инструментов и оборудования, которые есть в распоряжении.
Удаление обоев 20-летней давности | Home Guides
Автор SF Gate Contributor Обновлено 30 марта 2021 г.
Большинство производимых сегодня обоев можно снимать, что означает, что вы можете легко удалить полосы обоев со швов с помощью шпателя или другого инструмента для удаления обоев. Однако так было не всегда. Если вашим обоям 20 лет, вы можете безуспешно пытаться подглядывать, сколько душе угодно. Чтобы найти раствор для удаления обоев с действительно старых обоев, вам нужно запачкать руки.
Смеси для горячей воды
Согласно HGTV, горячая вода, смешанная с смягчителем тканей или уксусом, может помочь удалить въевшиеся старые обои. Сначала оцените обои с помощью инструмента для оценки обоев. Смешайте 1 часть жидкого кондиционера с 3 частями горячей воды или 1 часть домашнего уксуса с 2 частями горячей воды. Вылейте горячую воду в чистую пустую бутылку с распылителем или бытовой распылитель под давлением.
Распылите на поверхность обоев и оставьте на несколько минут. Используйте инструмент для удаления обоев, например шпатель или скребок для обоев, чтобы удалить размягченную бумагу после нанесения смеси с горячей водой.Для достижения наилучших результатов начните с верхней части стены и работайте небольшими управляемыми участками. Перед тем как приступить к работе, обязательно защитите полы и электрические розетки поблизости брезентом и малярной лентой.
Жидкий концентрат для удаления обоев — это коммерческий вариант для разрыхления обоев, который можно найти в большинстве магазинов товаров для дома. Разведите концентрат стриппера в соответствии с инструкциями производителя и распылите разбавленный раствор на обои с помощью пульверизатора или распылителя под давлением, затем используйте скребок для обоев, чтобы удалить бумагу со стены.Этот Old House также рекомендует использовать инструмент для надрезания обоев, чтобы нанести надрез на обоях перед нанесением концентрата стриппера, чтобы раствор проникал через обои. Обязательно надевайте резиновые перчатки при работе с жидким концентратом стриппера.
Дополнительные советы по удалению обоев
Если жидкий раствор не может проникнуть в бумагу, попробуйте отшлифовать бумагу наждачной бумагой с крупным зерном. В некоторых случаях очень старые обои будут демонстрировать большую водостойкость, но шлифовка может решить проблему.После шлифования снова нанесите смесь горячей воды или жидкий раствор и подождите 30 минут, прежде чем продолжить. Затем удалите увлажненные обои с помощью скребка для обоев или шпателя.
Если вы нанесли жидкий раствор на обои и не можете сказать, готова ли стена к отслаиванию, попробуйте очистить небольшой участок ногтем. Если вы не можете очистить его, подождите еще немного или нанесите еще раствор. Лучший способ удалить старые обои — проявить старание и осторожность; при использовании шпателя осторожно прикоснитесь, чтобы не повредить гипсокартон.
Кроме того, если вы работаете с обоями с покрытием, которые трудно удалить, Popular Mechanics предлагает использовать отпариватель вместе с инструментом для удаления обоев для удаления обоев.
Вещи, которые вам понадобятся
Жидкий кондиционер для белья
Бытовой уксус
Горячая вода
Концентрат жидкого стриппера
Малярная лента
Чистый распылитель
или бытовой распылитель под давлением
Брезент
Инструменты для удаления обоев, такие как шпатель или скребок для обоев
Инструмент для резки обоев
Резиновые перчатки
Крупнозернистая наждачная бумага (опция)
Распариватель опционально)
Как легко удалить обои
Нет ярлыка для удаления обоев.Это грязная и трудоемкая работа, но с правильными инструментами ее может сделать каждый. Существует множество техник, и некоторые из них подойдут лучше, чем другие для вашей конкретной стены и обоев. А теперь приступим.
Какой тип обоев?
Есть три основных типа обоев. «Удаляемый» тип разработан таким образом, чтобы его можно было легко удалить, не порвав и не испарив. Более традиционные обои без покрытия и без покрытия обычно можно удалить и соскрести после того, как они намокли.Сложнее всего удалить обои с виниловым или ламинированным покрытием. Эти обои предназначены для стирки, поэтому в них трудно проникнуть воде.
Какие стены?
В домах, построенных с 1950-х годов, стены построены из гипсокартона, тогда как в старых домах стены сделаны из гипса на токарном станке по дереву, гипсу или металлу. Удаление обоев с гипсокартона может быть немного сложнее, поскольку поверхность гипсокартона может приклеиваться к обоям, что делает удаление обоев практически невозможным без повреждения стены.Стены из гипса обычно не вызывают такой проблемы.
Если вы не знаете, какой у вас тип стены, снимите настенную пластину вокруг выключателя света и посмотрите на открытую часть стены. Гипсокартон будет тоньше и однороднее, чем штукатурка, которую обычно затирают вплоть до электрической коробки.
Даже если ваш дом старый, в нем может быть гипсокартон из-за недавней реконструкции или ремонта. Всегда полезно проверить, прежде чем приступать к удалению обоев.
Удаление обоев
Перед тем, как снимать обои, необходимо подготовить стену и комнату. Снимите настенные пластины с выключателей и розеток и заклейте розетки и выключатели лентой, чтобы на них не попадала вода и влага.
Положите ткань или полиэтиленовый лист, чтобы мокрые обои не испортили пол. Заклейте половицы и обшивку изолентой, чтобы не повредить их во время этого процесса.
Чтобы удалить старые необработанные обои, вы можете взять садовый распылитель, наполненный водой и раствором для удаления обоев, и обильно нанести его на обои.Дайте обоям впитаться в течение 15-20 минут, а затем с помощью скребка или тупого шпателя начните снимать бумагу.
Amazon
Обои с покрытием сложнее удалить, так как они не пропускают воду. Лучшее решение для удаления такого рода обоев — использовать отпариватель.
Начните с оценки обоев с помощью инструмента для удаления обоев. Это позволяет пару проникать внутрь и за обои.Затем используйте отпариватель для обоев, удерживая его у стены в течение 15-20 секунд, а затем сразу же используйте скребок, чтобы оторвать обои от стены.
Большая губка и TSP помогут удалить остатки клея или обоев. Подождите день или два, пока ваша стена полностью высохнет, прежде чем приступать к ремонту или покраске.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как удалить обои — 7 простых шагов, чтобы снять старые обои
Getty Images
Наступает время, когда вы принимаете трудное решение удалить обои. Если вы готовы обменять свой устаревший дизайн на более модный вариант (прямо сейчас нам нравится ассортимент съемных стилей в Интернете), мы вам поможем.Но сначала отбросьте все ужасные истории, которые вы слышали об удалении обоев. На самом деле это не так сложно, как вы думаете.
Мы связались с экспертом по установке настенных покрытий Джорджем Ковачем из нью-йоркской компании 78 и Sunny Wallpapering, который подтвердил, что процесс снятия обоев довольно прост. «Если в вешалке для бумаги использовалась правильная грунтовка, обои должны быть легко растянуты», — говорит Ковач. «Если они не повесили бумагу должным образом, тогда могут возникнуть проблемы», — говорит Ковач, который работал с одними из лучших в мире обоев и является экспертом для знатоков дизайна интерьеров и профессиональных архитекторов.
Прокрутите вниз, чтобы увидеть простые шаги Ковача, которые мгновенно сделают ваши стены обнаженными и готовыми к новому облику. Вы даже будете испытывать искушение еще раз попробовать обои.
Реклама — продолжить чтение ниже
1 Защитите свое пространство.
Прежде чем приступить к снятию обоев, важно защитить другие поверхности в комнате от воды и мыла, которые вы будете использовать в процессе.Обязательно используйте малярный скотч, чтобы полностью закрыть отделку и лепнину, и HGTV рекомендует положить на пол тряпку, чтобы защитить отделку.
Painter’s Tape, Home Depot, 8 $ Купить сейчас
2 Соскоблите это.
В некоторых случаях старые обои могут уже начать отслаиваться от стен. Вы можете начать процесс с попытки удалить обои вручную без воды. «Используя нож для клейкой ленты — то же, что вы используете для ремонта стен, — найдите край и попытайтесь соскоблить его», — говорит Ковач.
Taping Knife, Amazon, $ 8 В магазин
3 Распылите на стену.
В конце концов, у вас закончится бумага, которую можно очистить рукой или ножом. На этом этапе вам нужно окрасить стену. Ковач рекомендует сбрызнуть бумагу теплой водой, чтобы отделить ее от стены. Подойдет любой обычный распылитель, но вакуумный распылитель может ускорить процесс. В сложных случаях лучше всего подойдет пароход.Накройте пол пластиком или тканью и обильно сбрызните всю стену.
Spray Bottle, Amazon, $ 13 В магазин
4 Поскребите еще немного.
После того, как вода впитается в течение нескольких минут, вы можете начать соскребать бумагу. Используя тот же нож для клейкой ленты, аккуратно снимите обои слева направо или вверх-вниз, в зависимости от того, что вам удобнее. Если вы все еще испытываете затруднения, попробуйте несколько раз опрыскать стену.
Будьте осторожны, чтобы не поцарапать стену под ней, иначе в дальнейшем могут возникнуть проблемы. Если вы найдете еще один слой обоев, закончите первый слой, а затем переходите ко второму — вы можете снимать только один слой за раз, не причиняя вреда.
Flexible Joint Knife, Hyde Tools, $ 11 В магазин
5 Мыть его.
Когда вся бумага исчезнет, пора вымыть стену, чтобы удалить излишки грунтовки или клея.Ковач рекомендует смочить губку водой и несколько раз пройтись по стене. Вы не поверите, но это самый важный шаг во всем процессе.
«Неважно, насколько хорошо вы сняли бумагу, если вы не смываете старую пасту, у вас будут проблемы, когда вы попытаетесь покрасить или перекрасить обои», — советует он.
Пакет губок, M-D Building Products, $ 7
Купить сейчас
6 Сгладьте это.
Даже крошечные частички пасты могут испортить вашу следующую отделку стен. По словам семейного разнорабочего, «если вы не снимете все это, когда вы красите стену, краска в конечном итоге будет отслаиваться и потрескаться. Обои, наклеенные на нее, будут пузыриться или плохо держаться».
Чтобы решить эту проблему, нанесите гелевый стриппер на все оставшиеся участки пасты, затем соскребите его со стены, чтобы убедиться, что штукатурка получилась гладкой.
Gel Stripper, Amazon, $ 14
Купить сейчас
7 Обновите это.
Завершив всю тяжелую работу по удалению выцветших обоев, вы наконец-то получите награду: выбор великолепного нового дизайна. Сделайте вещи простыми, используя слой краски, или обновите пространство с помощью креативного, вдохновляющего рисунка обоев. Обои с зубчатыми краями, Anthropologie, $ 138 В магазин
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Реклама — продолжить чтение ниже
Как удалить обои за 4 простых шага
Итак, вы только что переместились в пространство с обоями более отвратительными и запоминающимися, чем «Желтые обои» Шарлотты Перкинс Гилман . Или, может быть, вы готовы продать свой дом и вам нужно снять стены, прежде чем потенциальные покупатели начнут гастролировать.Или, при менее драматических обстоятельствах, возможно, вы просто готовы заменить старые обои на новый узор. Что ж, какой бы ни была ваша причина, у нас есть хорошие новости: несмотря на плохую репутацию упрямых обоев, большинство обоев на самом деле можно удалить довольно легко . Читайте дальше, чтобы узнать, как удалить обои за четыре простых шага, совет по установке, который упрощает их последующее снятие (потому что красивые обои определенно того стоят), и почему вы должны полностью удалить их перед перепродажей дома.
Как удалить обои
Да, обои могут упорно цепляться за стены, но с правильными инструментами, направления, и отношения, вы будете иметь преимущественную силу. Вот что надо делать.
Расходные материалы:
Скребок для краски
Губка
Бутыль с распылителем
Щетка для чистки
Отпариватель (опция)
Мигель Порлан
ШАГ ПЕРВЫЙ: Удалите поверхностный слой (сторона обоев с рисунком, которую мы видим) с помощью скребка для бумаги , а медленно снимите его с углов.
ШАГ ВТОРОЙ: Чтобы ослабить основу, смочите влажной губкой , а затем соскребите ее со стены. Вы можете намочить его, проведя по поверхности влажной губкой и оставив не менее десяти минут (чем дольше, тем лучше).
ШАГ ТРЕТИЙ: Используйте спрей для удаления обоев , чтобы избавиться от проблемных участков (или даже несколько обычных универсальных чистящих средств подойдут, по словам основателя Flat Vernacular Пэйтона Козелла Тернера).
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: Если вы все еще не продвинулись вперед, инструмент для надрезки поможет поцарапать бумагу.Даже в этом случае вам, вероятно, все равно придется ремонтировать и перекрашивать части стены.
При работе с очень стойкими обоями есть старый прием — использовать отпариватель , чтобы разбавить клейкий слой перед тем, как соскрести.
Как убедиться, что его легко удалить позже
Правильная установка = более легкое удаление позже, что во многом связано с (1) уровнем квалификации обматывающего устройства и (2) типом используемой пасты. Сегодня существует множество вариантов паст, оптимизированных как для адгезии, так и для более легкого удаления.Когда вы размещаете новый отпечаток, используйте пасту для холодной воды — она водорастворима для легкого удаления. Но паста для холодной воды также изготавливается в домашних условиях, поэтому, хотя профессионал может приготовить идеальную крахмалистую смесь, есть много места для ошибки, если у вас нет опыта. К счастью, сейчас доступно множество готовых паст, которые «исключают предположения о том, что сделали бы ваши дедушка и бабушка», — говорит Грег Ло, председатель комитета по маркетингу Ассоциации установщиков обоев.
Николь Франзен
Помимо клея, большинство обоев теперь имеют подкладку из винила, бумаги, ткани или натурального текстиля, поэтому они не прилегают к стене.Этот промежуточный продукт значительно упрощает нанесение, удаление и замену, поскольку он защищает стену от повреждений, подготавливая ее для надлежащего впитывания пасты.
Наем квалифицированного обматывающего устройства значительно упростит снятие. «Вы должны соответствовать своему конкретному уровню навыков, типу обоев и сложности приложения, чтобы получить четкое представление о том, пора ли обращаться за помощью» или сделать это самостоятельно, — советует Лаукс. Если вы уже выбрали красивые высококачественные обои, лучше обратиться к квалифицированному мастеру, чтобы они не повредили стены позже, так как это может повлиять на стоимость вашего дома.
Как удалить обои с отслаиванием и наклейкой
По сравнению с избавлением от настоящих обоев, удаление обоев с отслаиванием и прилипанием довольно просто (неспроста называется «съемными обоями»!) И легко обойтись без них. помощь профессионала. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как это делает основательница Chasing Paper Элизабет Риз, и читайте пошаговые инструкции.
ШАГ ПЕРВЫЙ: Снимите все крышки выпускных отверстий.
ШАГ ВТОРОЙ: Начиная с верхнего угла, осторожно снимайте панели по одной.
ШАГ ТРЕТИЙ: Некоторые обои с защитной пленкой (включая Chasing Paper) можно использовать повторно. Если после установки вы убедитесь, что сохранили оригинальные опорные панели, вы можете повторно прикрепить панели после того, как они были удалены, и снова использовать их в другом месте.
Можете ли вы просто закрасить обои?
Ну, это сложно: хотя вы, , можете закрасить некоторые обои, есть немало причин, по которым вы этого не хотите. «Это определенно не лучшая практика», — говорит подрядчик Джессика Плезантс.Подробнее о ее рассуждениях читайте здесь.
Почему следует снимать обои для перепродажи
ФОТО: Карин Миллет; ДИЗАЙН: Элизабет Динкель
Хотя The Yellow Wallpaper может быть немного крайним примером, слова Шарлотты Перкинс Гилман, вероятно, будут правдой для некоторых покупателей жилья: «самые отвратительные обои … сняты большими пятнами … эти раскидистые яркие узоры, совершающие каждый художественный грех.«Любой кошмар влюбиться в дом своей мечты только для того, чтобы обнаружить, что стены покрыты слоями древних, дряхлых обоев, которые невозможно удалить.
Чтобы отделить факты от вымыслов о том, как обои влияют на стоимость домой, мы решили проконсультироваться с Минди Хендерсон, специалистом по элитной недвижимости в Pacific Union, ведущей брокерской компании Калифорнии. Хендерсон уверяет нас, что «обои не обесценивают ваш дом», если они нейтральны. В случае сомнений она рекомендует проконсультироваться со стейджером, кто может помочь вам решить, необходимо ли удаление.
ФОТО: Дастин Аскленд; ДИЗАЙН: Элизабет Робертс
Но вот в чем дело: прелесть обоев в том, что они могут мгновенно привнести характер и движение в пространство так, как красить и заглушать стены просто невозможно, но это также личное предпочтение. «И мы находим, что деперсонализация дома и его постановка — самый успешный результат для продавца», потому что им легче представить себя в этом пространстве, — объясняет она.
Когда придет время для перепродажи, вы все равно захотите проконсультироваться со стейджером, поскольку « хорошо организованный дом обычно продается за половину времени, с вдвое большим количеством предложений, а в Сан-Франциско — за 200 000 долларов подробнее », — сообщает нам Хендерсон. Учитывая все обстоятельства, удаление обоев будет небольшой платой, если ваш стейджер порекомендует это сделать. Тем более, что это можно сделать самому!
Следуйте за House Beautiful в Instagram .
Хэдли Мендельсон
Старший редактор
Хэдли Мендельсон — старший редактор House Beautiful, и, когда она не занята одержимостью всеми вещами, связанными с декором, вы можете найти ее в винтажных магазинах, чтении или спотыкании, потому что она, вероятно, снова потеряла очки.Хэдли Келлер
Цифровой директор
Хэдли Келлер — писатель и редактор из Нью-Йорка, освещающая дизайн, интерьеры и культуру.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как удалить обои: простые советы и уловки
Удаление старых обоев — непростая задача, но с ней вы можете справиться самостоятельно.Вот как.
Подготовьте комнату
Прежде чем приступить к работе, подготовьте рабочее место. Это включает в себя покрытие области ветошью и снятие всех пластин переключателей и крышек розеток со стен. Затем убедитесь, что вы отключили электричество в комнате. Одна из идей — принести галогеновую рабочую лампу и длинный удлинитель, если вы будете работать вечером. Затем с помощью скребка для обоев проделайте в бумаге отверстия, которые позволят раствору впитаться.
Удаление обоев уксусом
Существует полностью натуральный, не содержащий химикатов и недорогой способ удаления обоев — и он делает использование ингредиентов, которые у вас уже есть дома.По словам Сесила Снайдера, эксперта по краскам и обоям компании Cecil Snider Painting Company в Шривпорте, Луизиана, смешайте равные части уксуса и теплой воды в пульверизаторе. Нанесите смесь на обои и дайте ей впитаться в течение 15 минут. Уксусная кислота в уксусе должна действовать как растворитель для растворения пасты.
Удалите обои с помощью кондиционера для ткани
Другой подход, в котором используется ингредиент, который у вас уже есть дома, — это метод смягчения ткани, и это в значительной степени то, на что это похоже.Смешайте кондиционер с теплой водой в равных частях и распределите по стенам с помощью губки, пульверизатора или малярного валика. «Дайте ему постоять 20 минут, прежде чем соскрести», — подтвердил Снайдер СЕГОДНЯ домой.
Удалите обои шпателем и завершите проект.
Независимо от того, используете ли вы имеющийся в продаже раствор для удаления обоев или что-то, что есть у вас дома, удалите бумагу, начав с нижнего угла и потянув кусок вверх. Помогите процессу, используя широкий шпатель, пока все не исчезнет.
«Иногда он просто отслаивается, как банан, а в других случаях вам придется соскрести его со стены с большей силой», — сказал Снайдер, отметив, что слишком много соскабливания может повредить листовой камень под бумагой.
В завершение смешайте в ведре столовую ложку средства для мытья посуды с горячей водой и протрите стены губкой, чтобы очистить их. Смойте водой и высушите полотенцем… готово!
Наклеить новые обои поверх существующих
Вы можете даже наклеить новые обои на старые обои.Сначала нанесите слой грунтовки на масляной основе, такой как Kilz Original, малярным валиком поверх существующей бумаги. Очистите швы старых обоев тонким слоем каменной кладки, чтобы скрыть линии. Затем просто нанесите новые обои прямо на них.
«В последнее время мы все чаще и чаще делаем это в домах, чтобы не повредить существующий листовой камень», — сказал Снайдер. Однако он предупреждает, что этот метод работает лучше всего, если существующие обои уложены плотно, а не отслаиваются по углам.
Эта история впервые появилась 14 октября 2016 года.
Лучший способ удалить обои
Что бы вы сделали, чтобы не снимать обои? Наверное, что угодно, судя по рассказам о горе, которые мы нашли в сети.
DIYer Rachel Meeks написала в своем блоге «Small Notebook», что она была настолько поражена перспективой удаления 40-летних обоев из нескольких комнат, что она фактически снесла пару стен вместо того, чтобы тратить время на соскабливание.
Если бы она только проверила. Она бы нашла, что это на самом деле довольно простой проект DIY, если у вас есть правильная информация, инструменты и ожидания. (Это займет некоторое время!)
Сначала проверьте, не загрунтованы ли ваши стены
Популярные чтения
12 уличных украшений Хэллоуина, чтобы напугать ваш дом
Слайд-шоу
Хеллоуинские огни и идеи украшения, которые вы можете сделать своими руками.
Почему Fake Grass набирает популярность
Двор и патио
Хотите идеальный газон? Может быть, искусственная трава — это ответ.Он решает проблемы с поливом, прополкой и удобрениями. Но идеально ли это?
Простое пятишаговое руководство по покраске бетона
Живопись и освещение
Покраска бетонных поверхностей требует больше навыков, инструментов и времени, чем нанесение покрытия на гипсокартон. Вот как это сделать правильно.
Любой, кому удалось удалить трещины обоев, вероятно (и, к счастью), имел стены, которые были покрыты грунтовкой для обоев перед тем, как их оклеить обоями, говорит Джефф Шарп, владелец и основатель Sharper Impressions Painting Co., который работает в нескольких городах, включая Атланту и Индианаполис.
Грунтовка стала более распространенной в 1990-х годах. Он предотвращает впитывание влажного клея в штукатурку или гипсокартон и образование прочного соединения.
Ослабьте угол или шов шпателем и потяните. Если он отклеился от листа, значит, вы загрунтовали!
Возможность снимать обои целиком или частично после подъема углов шпателем называется сухой очисткой.
При хорошо загрунтованных стенах сухая зачистка должна работать для всей работы, и вы можете отделать комнату максимум за пару часов.
Гидравлические работы: чудеса избавления от обоев
«Клей для обоев на водной основе, поэтому вода является суперэффективным средством для удаления», — говорит видеоблогер Крис Берри, известный как художник из Айдахо, владеющий B&K Painting в Бойсе. «Он работает настолько хорошо, что мы используем его вместо химических средств для удаления обоев как на гипсокартоне, так и на штукатурке».
Вот что делать с водой:
Надрезайте или проткните бумагу и ее основу по частям, чтобы вода могла пропитаться и ослабить клей.Профи рекомендуют инструмент для подсчета очков PaperTiger (до 20 долларов), потому что он не вредит стене.
Облейте перфорированную бумагу горячей водой с помощью насоса или компрессионного распылителя (менее 50 долларов США). Ладно, фобики обоев, вот где миф о том, что удаление своими руками — худшее, развеивает. Большая ошибка, которую совершает большинство людей, — это использовать для смачивания бумаги обычный старый распылитель или влажную тряпку. Это приводит к часам бесплодного соскабливания (и схватывания), потому что бумага и ее основа недостаточно пропитываются.Распылитель, с другой стороны, дает вам огневую мощь, чтобы действительно пропитать клей.
Дайте бумаге впитаться примерно 15 минут и соскребите ее шпателем.
Средняя комната может занять шесть часов, но это намного лучше, чем те дни, которые потребуются, если вы не знаете, что делаете.
Еще один вариант использования мощности h30 — пар.
Отпариватели для обоев, которые вы можете арендовать в магазинах товаров для дома или в хозяйственных магазинах, эффективны и «намного аккуратнее воды, потому что вы используете влажное тепло», — говорит Джейсон Стратос, владелец Stratos Painting Co.в Спрингфилде, штат Массачусетс,
Но они могут быть непростыми для новичков в пароходстве. Они громоздки и неудобны в использовании (недавно вы сделали тренировку для верхней части тела?), И можно обжечься, предупреждает Джина Пэрис из Gina Paris Design в Conneaut Lake, Пенсильвания.
Так что, если все это звучит как неприятность, используйте компрессионный распылитель, которым легче управлять.
Если у вас тканое полотно: учитывайте дополнительный кропотливый шаг — оторвать как можно большую часть верхнего слоя, чтобы сначала обнажить основу, потому что «материал сдирается тонкими волокнистыми клочками», — говорит Берри.
Если снизу находятся деревянные панели: , они являются единственным исключением в использовании воды, поскольку вода и древесина не смешиваются. В этом случае используйте гелевый химический очиститель, который не проникает в древесину.
Избегайте химических отпарщиков из-за дыма
Если вода настолько эффективна, почему существует стриппер? Некоторые профессионалы предпочитают его, потому что стриппер растворяет клей быстрее, чем вода. Но, скорее всего, он выделяет низкосортные летучие органические соединения или токсичные химические вещества.
И вода дешевая. Так почему бы не пойти на природу? Кстати, если вы используете стриппер, профессионалы рекомендуют DIF Ultra Concentrate (цены варьируются от 5 до 35 долларов в Интернете).
Не пытайтесь использовать кондиционер для белья — это миф
Вы, возможно, слышали, что кондиционер для белья (разбавленный водой) — достойный хвастовства способ удалить старые обои. Но мы не смогли найти ни одного эксперта, который бы согласился.
«Кондиционер для ткани просто делает процесс более сложным, неприятным и даже более грязным, чем использование простой старой воды», — говорит Берри. В конечном итоге вы смешиваете клей с химическими веществами из смягчителя ткани. Кроме того, Берри говорит, что кондиционер может повредить гипсокартон.
Итак, когда дело доходит до удаления обоев, самое счастливое путешествие (при условии, что ваши стены не загрунтованы) требует воды и терпения.
Кристина Хоффманн внесла свой вклад в эту статью.
Связанный: 7 советов по рисованию, чтобы выглядеть профессионально — без цены Pro
Как удалить обои — удаление старых обоев и советы своими руками
Хотите удалить эти обои из детской комнаты или просто хотите встряхнуть? Поклейка обоев — непростая задача, но я проведу вас через каждый шаг, чтобы вы знали, как правильно снимать обои со стен.
Однако есть несколько важных вещей, которые вам нужно знать, прежде чем вы начнете этим заниматься. Например, какая поверхность под обоями. Если это дом в старом стиле, возможно, это деревянный дом, а может быть, это гипсокартон или штукатурка в новом доме. Это повлияет на способ удаления обоев.
От удаления старых обоев, когда вы недавно переехали в новый дом, до виниловых обоев, а также от того, как удалить границы обоев или клей. Может быть сложно ориентироваться, если вы впервые, особенно если вы хотите подготовиться к установке новых обоев.Но не волнуйтесь, потому что мы вас поддержали! Давайте начнем.
Как удалить старые обои
Даже самые старые обои можно удалить, если вы знаете, как это лучше всего сделать. Наш проверенный процесс позволяет избавиться от устаревших обоев.
Удаление обоев с помощью отпаривателя
Это один из лучших методов для старых обоев, так как горячий пар помогает ослабить клей, что позволяет легко соскрести обои со стен.
Вы можете одолжить отпариватель для обоев у кого-то в своей сети или даже можете взять его напрокат в хозяйственном магазине, но вот полный список того, что вам понадобится:
Оборудование и материалы
Отпариватель для обоев
Перфоратор
Пропускные листы
Индивидуальная защитная одежда (маски, перчатки и т. Д.)
Скребок
Лестница
Изолента
Горячая вода
Губка
Действия по удалению обоев с помощью отпаривателя
Сложите листок и заклейте электрические розетки изолентой.Наденьте свою КПП.
Установите пароварку в соответствии с инструкциями, возможно, потребуется немного времени, чтобы прогреться.
С помощью перфоратора проделайте маленькие дырочки в обоях, чтобы пар проникал сквозь клей — только не давите слишком сильно, чтобы не повредить стены.
После нагрева поставьте пароварку на стены и дайте ей просочиться примерно 30 секунд. Постарайтесь сделать это медленно и аккуратно, это упростит следующий этап.
Зачистите стены, пока не отклеятся все обои.Вам нужно будет повторять эти последние два шага, перемещаясь по комнате.
Для удаления остатков и т. Д. Вымойте стены теплой водой с мылом.
Самодельный способ снятия обоев
Перед тем, как начать, вам, возможно, придется быстро броситься в магазины, чтобы купить кое-какие расходные материалы, потому что качественные инструменты жизненно важны для достижения наилучших результатов. При необходимости вы можете приобрести более мелкие торговые марки, но мы рекомендуем потратить немного денег, чтобы гарантировать простую процедуру. Вот список вещей, которые вам понадобятся, чтобы выполнить работу в мгновение ока:
Оборудование и материалы
Малярный валик
Ролик для ткани
Шпатель
Ведро или большая чаша
Бумажное полотенце
Горячая вода
Индивидуальная защитная одежда (перчатки, маски и т. Д.)
Пропускные листы
После того, как вы заполнили корзину для покупок, выписались из нее и оттащили ее домой, мы можем приступить к работе.Вот шаги, чтобы попрощаться со старомодными стенами:
Смешайте кондиционер для белья и горячую воду (почти кипящую) в ведре или большой миске. Соотношение воды и смягчителя должно быть примерно 50/50.
Защитите пол с помощью защитной пленки
Нанесите раствор на обои с помощью малярного валика. Бумага должна быть полностью пропитанной.
С помощью шпателя соскребите бумагу со стены. Вам нужно будет надавить и поскрести некоторые участки несколько раз.
После того, как большая часть бумаги будет соскребана, вы можете осторожно очистить зону бумажным полотенцем, отталкивая остатки бумаги, чтобы проверить, остались ли обои.
Если осталась бумага, начните процесс заново. Если все прошло, вы можете выпить шампанское и приготовиться покрасить или заменить обои новыми.
Горячий совет: покрывайте раствором только небольшие участки обоев за раз. Если вы нанесете покрытие на слишком большую область, которую невозможно быстро поцарапать, раствор может высушить бумагу и затруднить удаление.Между замачиванием обоев и очисткой у вас есть около 15 минут, пока они не начнут высыхать.
Как удалить бордюр обоев
Возможно, я забежал немного вперед, объяснив, как убрать центральную часть обоев перед рамкой. Чтобы полноценно пополнить свои стены, нужно понимать, как убрать бордюры обоев. Граница — это то место, где начинается процесс удаления, и часто это участок, который самым невероятным образом прилипает к стене.
Горячий совет: вы должны положить старые полотенца или простыни на пол перед тем, как приступить к удалению обоев, краски или материала со стен.Обои будут царапаться по полу и могут прилипнуть к половицам или ковру, если они не защищены. Никто не хочет проводить второй раунд удаления!
Чтобы действительно попасть за край обоев, вам может потребоваться налить немного воды в распылитель и выстрелить прямо в угол бумаги. При достаточном количестве распылителей бумага должна размягчиться и в конечном итоге ее можно будет оторвать от стены без шпателя, который может принести больше вреда, чем пользы.
После того, как бордюр будет удален плавно, можно приступить к пропитке оставшейся части обоев и соскребать ее описанными выше методами.
Как удалить клей для обоев
После того, как вам удастся избавиться от обоев, есть шанс, что ваша работа не будет завершена, потому что все еще может остаться какой-то неприятный клей для обоев. В большинстве случаев пожелтевший и засохший клей выглядит даже ужаснее, чем сами обои.
Удалить клей для обоев очень просто:
Смешайте горячую воду (почти кипящую), несколько стаканов жидкого мыла для посуды и немного пищевой соды в миску или ведро.
Нанесите мыльный раствор на клей для обоев с помощью мягкой губки.
Постарайтесь аккуратно набрать как можно больше губкой и используйте скребок или нож только при необходимости.
При необходимости нанесите еще мыльного раствора.
Комбинация пищевой соды и мыла обладает достаточной химической стойкостью и стойкостью, чтобы смягчить клей для удаления. Пищевая сода придает кислоту, а мыло делает раствор идеальной консистенцией для работы с маслянистыми, эластичными материалами.
Как удалить виниловые обои
Виниловые обои немного уникальны по сравнению с другими видами обоев. Винил — это синтетическая смола или пластик, который можно приклеить к вашим стенам. Благодаря своему гладкому, а иногда и блестящему виду, это популярные обои для кухни и ванной комнаты.
Но, как и от других обоев, избавиться от них может быть неприятно.
Горячий совет: если вы действительно изо всех сил пытаетесь удалить обои, вам может быть полезно добавить немного уксуса в раствор для смягчения ткани.Уксус очень кислый, поэтому он не только разрушает ваши внутренности, когда вы потребляете слишком много, но и помогает разрушить липкий винил, бумагу, краску или клей.
Удаление виниловых обоев требует большего внимания к краям, бокам и краям обоев. Вам нужно будет хорошо ухватиться за угол, чтобы начать смещение.
Винил лучше не соскабливать со стен. Обычно он отслаивается, как лист или наклейка, и в конечном итоге отклеивается большими полосками.Если винил порвался и ваша полоска отслоения закончилась, вы можете ослабить еще один угол и начать отслаивание снова. Вы знаете, что это может быть странно приятно, поэтому вы можете найти все это довольно расслабляющим.
Если это немного сложно, налейте немного воды в распылитель, чтобы облегчить его.
Как удалить крашеные обои
Окрашенные обои — один из наиболее стойких типов обоев, потому что вы можете обнаружить, что верхние части исходных обоев покрыты несколькими слоями краски.Вот почему мы оставили это обсуждать напоследок — сделайте глубокий вдох!
Источник: DesignEcologist / Unsplash
Как и в случае с другими видами обоев, для смягчения клея следует использовать химический метод удаления. Разница между удалением окрашенных обоев и других типов обоев заключается в том, что краску нельзя легко поцарапать, стянуть или отслоить со стены.
Вместо соскоба мы рекомендуем использовать нечеткую кисть или мочалку для мытья посуды, чтобы счистить краску со стены.Хотя для этого процесса требуется изрядное количество смазки для локтей, это лучший способ проникнуть в краску, чтобы мыльный раствор мог проникнуть в клей и творить чудеса.
Соберите команду помощников, иначе называемых вынужденными родственниками, и приступайте к работе. Пришло время чистки!
Как удалить обои FAQ
Как проще всего удалить старые обои?
Самый эффективный и наименее затратный по времени способ — использовать химический раствор или воду с мылом, чтобы пропитать обои и размягчить клей перед тем, как соскоблить.
Какое средство для удаления обоев в домашних условиях лучше всего?
Помимо возможности сделать собственное средство для удаления обоев, в супермаркетах и хозяйственных магазинах можно найти несколько средств для удаления обоев. Но если вы предпочитаете избегать использования агрессивных химикатов и попробовать более естественный метод, вы можете использовать раствор уксуса и горячей воды, чтобы пропитать стены. Вероятно, это также будет наиболее рентабельная комбинация.
Как установить обои?
После того, как ваша стена была зачищена, вы можете начать исследовать, какие еще обои вы могли бы использовать вместо них.Наклейка новых обоев на стены требует опыта профессионала по установке обоев.
Голубая ванная комната намного сложнее, для создания уютной атмосферы, чем это может показаться. Казалось бы, ее дизайн состоит из пары незначительных деталей, которые известны человеку, но всегда остаются тонкости, важные для специалистов. По этой причине именно их следует оценить по всем параметрам, чтобы обеспечить настоящую красоту и уют. Все-таки этот цвет в чем-то даже разочаровывает членов семьи.
Голубой оттенок не так прост
На самом деле голубой оттенок сложен. Нельзя к нему относиться однозначно, так как при неправильном подборе остальных деталей ванная комната становится холодной и неуютной. Причем немаловажное значение в этом вопросе играют и традиции, которые заставляют человека возвращаться к привычной советской обыденности. Этого не хочется никому, поэтому лучше подготовиться к сложным приемам.
Фото 1
Действительно, оригинальность и новизна обязательно потребует от человека настоящего умения и видения всего помещения в целом. Лишь в этом случае холодность голубого цвета позволит обрести настоящий комфорт в собственной квартире и не испортит настроения ни одному члену семьи. Следует аккуратно и подробно описать принципы, подсказывающие, как поступить при сложном выборе необходимых действий.
С чем придется поработать?
Сначала стоит оценить общий фронт работ, чтобы потом создать оптимальный проект. За счет этого привлекательный дизайн быстро станет реальностью. Для этого лучше всего составить готовый список главных черт окружающего пространства, которые требуют руки специалиста.
Сантехника.
Полы, стены и потолок.
Меблировка.
Декоративные элементы.
фото-2
По отдельности части остаются простыми и понятными, но только после их объединения появляется настоящий непревзойденный дизайн интерьера. Хотя все равно следует аккуратно разделить их, чтобы выделить детали. Такой шаг гарантирует простоту понимания окружающего пространства, которая подскажет, какие работы будут проводиться.
Сантехника бывает разной
Перед началом ремонта мужчина должен понять, что голубой цвет нисколько не увеличивает свободной площади. Вследствие этого первым шагом всегда является выбор сантехники, так как она напрямую влияет на прокладку инженерных коммуникаций. Во многих случаях их приходится менять, поэтому этот вид работ производятся заранее. Какую же сантехнику предлагают производители?
Ванна.
Душевая кабинка.
Биде.
Писсуар.
Унитаз.
фото-3
Получается, что перед покупателями открыты все границы, и они могут свободно подобрать оптимальный вариант. Рассматривать каждый отдельный момент бессмысленно. Все-таки разница таится лишь в способе подключения, а также габаритных размерах. Разумеется, эти тонкости человек свободно оценит без посторонней помощи.
Полы, стены и потолок в единой композиции
Часто перед началом ремонта глава семьи предпочитает приобретать лишь плитку голубого цвета. Такая ошибка сводит дизайн на нет, так как в нем не появляются необходимые тонкости. Вследствие этого нужно собрать полную композицию, которая поможет создать уютный интерьер.
фото-4
Подготовка комфортных условий для обеспечения уюта семье начинается с выбора подходящих материалов. Действительно, нельзя останавливаться на традиционных принципах, которые на протяжении десятилетий превращались в стандарты. Да, керамическая плитка является идеальным выбором из-за своего долгого срока службы, но даже она должна сильно измениться, чтобы соответствовать современным требованиям. Какие возможности следует использовать? Например:
керамическая плитка для стен и пола с цельной картинкой;
мозаичная плитка для стен;
оригинальный орнамент в голубом цвете.
Данные советы подсказывают, что производители давно уже заполнили рынок неплохими предложениями, которыми следует пользоваться. Так, с помощью керамической плитки или мозаики даже неопытный человек легко соберет готовую картину. Пусть это будет сероватый дельфин на голубом фоне, он все равно отлично впишется в окружающий дизайн. Хотя ванная комната и при правильном выборе орнамента, перетекающего с пола на стены, сразу станет оригинальной.
фото-5
Меблировка ванной комнаты
В прежние времена мебель в ванной комнате появлялась не так часто. Для этого приходилось делать ее своими руками, так как на рынке отсутствовали готовые комплекты. Теперь же дизайн легко дополняется небольшим шкафчиком, полками и иными деталями. В этом случае приходится отказываться от голубого цвета, так как его применение является ошибочным шагом. Как же тогда поступать?
Наиболее простым приемом является обращение к подходящим оттенкам. Например, белая мебель ни в коем случае не испортит мягкой голубоватой атмосферы. Из-за нее ванная комната лишь претерпит незначительные изменения, которые помогут обрести настоящий комфорт. Вследствие этого об этом элементе проекта также придется всерьез задуматься.
Правда, профессионалы напоминают, что современные принципы всех стилей основаны лишь на функциональности. Для создания комфортных условий не следует задумываться о внешней красоте мебели. В первую очередь она должна оставаться необходимой, что является основой деятельности специалистов. Все же перегруженный дизайн помещений остался в прошлом, поэтому от него следует отказываться ради собственного удовольствия.
фото-6
Декор в ванной комнате
Наконец, многие семьи не задумываются о декоре. Для них ванная комната – это лишь дополнительное помещение, где не нужно выполнять шикарный ремонт. Такую ошибку допускать нельзя, так как при помощи всего пары предметов удается категорически изменить окружающее пространство. Оно сразу становится уютнее и интереснее.
На практике всегда можно повесить несколько зеркал и даже на потолок, а также выбрать пару недорогих сувениров. Например, теплая атмосфера даже в голубоватом цвете достигается при помощи свечей. Таким образом, готовый интерьер остается гибкой системой, требующей проработки даже мельчайших деталей.
фото-7
Когда ванная комната перестает радовать всех членов семьи, срочно нужно сделать отличный ремонт. При этом дизайн помещения должен соответствовать всем современным нормам. Пусть голубоватый оттенок считается стандартным, от этого мнения следует отказаться, если хочется отыскать настоящий домашний уют.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Мой мир
Синяя и голубая ванная комната ее дизайн и фото
Синий был классическим цветом для ванных комнат в течение очень долгого времени.
Синяя ванная комната производит успокаивающий эффект, напоминающий нам о небе и море.
Это заставляет нас думать о чистоте и порядке. Поэтому дизайн ванной комнаты в синем цвете очень хороший выбор для бани, гостевой ванны или даже детской ванны.
Многочисленные оттенки голубого цвета означают, что есть много замечательных идей ванной комнаты в синих тонах. Некоторые современные и упрощенные, другие тщательно продуманы и в традиционных стилях. Идеи для оформления интерьера синей ванны, должны быть смелыми и изящными. Вот некоторые идеи и фото оформления ванной комнаты в синих тонах, чтобы помочь вам понять, как использовать синий.
Советы и рекомендации для дизайна ванной комнаты в синем цвете
Синий может легко стать визуально преобладающим. Поэтому используйте его в разумном количестве. Если вы влюбились в синюю раковину в ванной, она должна быть со вкусом акцентирована. Но это не повод, чтобы сделать все ваши другие основные аксессуары – например, ванну и туалет – синего цвета. Нейтральные (белые) аксессуары облегчат вам составления общей концепции дизайна.
Темно–синие стены ванной могут быть репрессивными. Ванные комнаты, как правило, небольшие, а темные цвета заставляют их казаться еще меньше. Если вы хотите использовать темно–синий на всех стенах вашей ванной комнаты, вам нужно подумать, как компенсировать его. Лучше использовать синий цвет на одной стене или частично сочетая с другим.
Для темно–синего цвета лучше, использовать темно–синие аксессуары для ванной комнаты. Эти декоративные элементы могут принести в интерьер гораздо больше цвета, чем вы могли бы подумать. Темно–синие коврики для ванной, занавески для душа и полотенца покрывают много места и закрывают пространство.
Если вы любите принимать ванну, рассмотрите возможность покрасить потолок успокаивающим синим, или пленку для натяжного потолка. Мало кто может позволить себе сделать такой потолок над ванной, но это замечательный жизнеспособный вариант. Поэтому Sky blue – отличный выбор для расслабляющей ванны.
Бело–синяя ванная комната
Хотите иметь стильный и одновременно современный вид в ванной? Сочетание синего и белого в ванной комнате это отличный способ достичь этого. Более того, синяя и белая цветовая гамма означает, что вы можете использовать декор, чтобы дополнить один из цветов. Эта цветовая комбинация настолько распространена, что легко найти аксессуары и мебель для ванной, которые идеально подходят для нее.
Когда вы в раздумьях перед началом ремонта ванной комнаты, начните с пола, положив на нем голубую плитку для ванной. Стены сделайте успокаивающим кремово-белым цветом и добавьте некоторые синие аксессуары.
Можно поискать шторки для душа и полотенца, синего или белого цвета. Такая цветовая схема легко будет переключаться на стены с белой плитки, или синей если у вас преимущественно белые аксессуары.
Голубая ванна
Светлый оттенок очень успокаивает и уменьшает влияние цвета, идеально подходит для хорошо освещенных, просторных площадей. Голубой цвет для ванной комнаты можно использовать почти безоговорочно, потому что он хорошо воспринимаемым для глаз.
Яркие, бирюзовые оттенки синего, голубой, они должны доминировать в дизайне ванной в голубых тонах.
Голубой прекрасно сочетается с базовым белым цветом ванной комнаты. Он создает чистый вид, когда он в виде голубой плитки на стенах. Это также отличный цвет акцента для более темных оттенков голубого или других цветов, что облегчает общее содержание комнаты.
Голубая плитка в ванной принесет жизнь в любое пространство. Она выглядит особенно здорово, когда контрастирует с темными тонами, как цвета военно-морского флота. Эта особая цветовая комбинация делает замечательный морской стиль ванной комнаты.
Темно синяя ванная комната
Темный оттенок синего может создать своего рода уют в пространстве, когда он сочетается с правильными цветами акцента. Используйте темно–синий для отображения морской жизни. Выберите кафель или аксессуары с изображения китов, дельфинов и других океанских животных. Добавьте прикосновения серебра и золота. Это создает общее ощущение покоя, как будто вы делаете океанский дом.
Темные тона также хорошо смотрятся в более современных стилях. Комбинируйте темно–синие оттенки с прямыми линиями и современными хромированными креплениями. Держите все минималистичным. Такая голубая ванная комната будет очень урбанистическая.
Вы также можете использовать его для создания тропического стиля. Если ваше пространство хорошо освещено, сделайте стены синими, а затем используйте более яркие, теплые цвета покрытия и аксессуаров.
Используйте синие коврики для ванны, чтобы привязать стены к полу. Общий эффект будет живым, но спокойным, чтобы появилось ощущение будто вы отдыхаете в экзотической местности.
Вывод
Синий – это цвет возможностей для вашей ванной комнаты. Он может быть успокаивающим, захватывающим, уютным, в зависимости от оттенка и того, как вы его используете. Он предлагает отличную атмосферу для начала и окончания вашего дня. Используйте некоторые наши советы и идеи, чтобы сделать вашу ванную комнату синих тонов реальностью.
Голубая ванная комната фото
Каким же фантастическим решением является выбор голубых оттенков в цветовом оформлении интерьера. Насколько цвет неба и морской волны может очаровать и вдохновить человеческое воображение. Вся многогранность голубого цвета идеально вписывается в общую картину ванной комнаты и используется наиболее широко. А все потому, что голубой цвет наиболее близок к цвету воды. Именно он сможет придать интерьеру любой ванной комнаты глубину пространства, спокойствие, гармонию и легкость.
Голубая ванная комната фото
Особенности голубого цвета и его влияние на человека
Голубой цвет имеет свойство успокаивать, позволяет все хорошо обдумать и собраться с мыслями и в то же время он способен помочь избавиться от всех негативных эмоций, собранных за день. Поэтому ванная комната именно в голубых тонах поможет абстрагироваться от окружающих забот, окунуться в атмосферу релакса и освободиться от мелких будничных проблем и тягот трудовых будней.
Использование голубого цвета в ванной комнате имеет ряд преимуществ:
применение голубого цвета именно в ванной комнате создает целостность и органичность общего интерьера за счет неразрывной связи с водной стихией;
цвет является довольно универсальным, за счет чего могут получиться невероятные сочетания с другими оттенками, будь то теплые, холодные или нейтральные;
голубые тона воздействуют на психическое состояние человека довольно-таки благоприятно;
этот цвет является самостоятельным сам по себе, именно поэтому позволяется оформить ванную комнату исключительно в голубом цвете, но при этом эксперименты с оттенками будут весьма кстати;
многогранность оттенков голубого (особенно более светлые) дает возможность визуально расширить пространство и придать ванной наполненность чистотой и глубиной.
Следует помнить о том, что более светлые тона голубого способствуют расслаблению и могут действовать усыпляющие на организм человека. Поэтому, если вы хотите создать ободряющую и наполняющую энергией обстановку в своей ванной комнате, то лучше выбрать тона яркие, насыщенные и более темные.
Ванная комната в голубых тонах
Выбор стиля для ванной комнаты
Голубой цвет можно смело применить в различных стилях:
классический;
хай-тек;
модерн;
средиземноморский;
ретро.
И прежде чем остановиться на определенных цветовых решениях, нужно обязательно определиться с будущим стилем ванной комнаты.
Классика, в оформлении ванной чаще всего характеризуется большим помещением. Здесь следует применить экоматериалы исключительного качества: сантехника, изготовленная из качественного фарфора, натуральные камни и т.д.
Классическая ванная комната в квартире
Стиль хай-тек занимает почетное место в интерьере современного человека. Он характеризуется достаточно агрессивными и жесткими условиями. Основные характеристики таковы:
минимализм;
прямые линии;
новейшие технологии, материалы, предметы интерьера и т.д.;
использование стекла и металлических предметов.
Современная ванной голубого цвета в стиле хай-тек
Средиземноморский стиль сам по себе подразумевает наличие в интерьере ассоциации с морскими пейзажами. В такой интерьер отлично впишется мебель ручной работы. Что касается цветовой палитры, то актуальными будут бело-голубые тона, также можно использовать различные теплые цвета. Весьма кстати окажутся всевозможные этнические орнаменты.
Ванна в стиле ретро может воссоздать наилучшие идеи 40-80 х годов прошлого столетия. Этот стиль характеризуется своим шиком и превосходством. В оформлении стоит воспользоваться шкафчиками из дерева или же старинной чугунной ванной. Хорошо впишется в интерьер большое зеркало с узорчатой деревянной рамой. Своеобразное ощущение старины придаст ванной комнате свою изюминку.
Но все же ванная комната в голубых тонах всегда будет выглядеть ярко и эффектно вне зависимости от выбранного стиля. Этот цвет можно смело назвать универсальным.
Материалы, используемые в отделке ванной комнаты
Немаловажным этапом в создании любой ванной является выбор отделочных материалов. Потолок можно сделать натяжным из ПВХ-пленки, оригинальной формы, в голубо-белых тонах. Также для потолка хорошо подойдет гипсокартон или же плиточные и реечные подвесные потолки.
Бело голубая ванная комната
Что касается пола, то следует сказать, что выбор, который предоставляет нам рынок строительных материалов, безграничен. Но здесь нужно быть осторожным, ведь пол в ванной нельзя оформить любым, понравившимся материалом. Лидером, конечно, является традиционная керамическая плитка, хорошо, если она будет во всевозможных тонах голубого. Также актуальным вариантом за счет своей экологичности и водонепроницаемости является керамогранит.
Что касается стен, то весьма эффективным решением станет мозаика. Благодаря ей можно разграничить пространство в комнате или же расставить акценты. В этом случае помимо различных тонов голубого можно использовать и другие цвета.
Голубая мозаика на стенах ванной комнаты
Выбор сантехники и мебели
Сантехнику для ванной комнаты можно выбрать в более светлых голубых тонах. Раковина и ванная могут быть акриловыми. Столешницу можно выбрать как из натурального, так и из искусственного камня пастельных тонов.
Учитывайте, что мебель не должна сливаться с полом и стенами, т.к. это придает интерьеру неуютность и пустоту.
Белая сантехника в голубой ванной комнате
Аксессуары для оформления ванной
Ну и завершающим этапом декора ванной комнаты в голубом цвете станут аксессуары, дополняющие задумку и подчеркивающие выбранный вами стиль. Здесь будут весьма кстати тематические корзины для белья, всевозможные коврики, туалетные принадлежности и текстиль голубых тонов. Помимо голубого, здесь идеально впишется и цвет металлик. Это могут быть полотенцесушители, смесители, шланги для душа и т.д. Также нестандартным решением будет применение золотого или медного цвета. Такой выбор станет лучшим, к примеру, для превосходного ретро стиля.
Темно синяя ванная
Дизайн ванной комнаты в голубых тонах актуален десятилетиями. Именно магия этого цвета обеспечила такой ванной всенародную любовь, и, конечно же, подсознательное принятие таких могучих начал, как вода и небо.
дизайн и особенности оформления, фото
оформление голубой ванной
Ванная комната имеет огромное значение в жизни современного человека – здесь начинается день, успех которого будет зависеть от утреннего настроя, здесь же он заканчивается, даря покой и расслабление. Поэтому дизайн ванной имеет огромное значение: при правильном подборе цветовых комбинаций эта комната способна подарить заряд и положительные эмоции на весь день.
Особенности дизайна голубой ванной комнаты
Самым предпочтительным цветом для оформления ванной является голубой. Этот цвет имеет огромный спектр оттенков и тонов, которые ассоциируются с прохладой и чистотой водной глади, способной подарить бодрость и свежесть. Ванная комната в голубых тонах выглядит визуально просторнее и больше, поэтому этот цвет – выбор номер один для небольших комнат. Он является универсальным вариантом для оформления, сравнимым по применению лишь с белым. Именно по этой причине разнообразие цветовых решений поможет создать уникальный и неповторимый стиль.
Влияние голубого цвета на состояние человека
Доказано, что различные цвета оказывают воздействие на психику человека, активируя процессы и ощущения, вызывая различные эмоции. Голубой цвет благотворно влияет на настроение, успокаивая и расслабляя, способствует ослаблению агрессии, восстанавливая дыхание и нормализуя артериальное давление. Таким действием обладает именно голубой цвет пастельного тона и светлых оттенков. Если вы предпочитаете получать всплеск эмоций и заряд бодрости, то следует придерживаться ярких и насыщенных тонов.
Стилевое оформление
Ванная комната в голубом цвете может быть выполнена в различных стилях: актуальными решениями для создания интерьера будут:
Рассмотрим подробнее каждый из них
Голубая ванная комната, дизайн которой выполнен в классическом стиле, отлично будет смотреться в большом и просторном помещении. Этот стиль подразумевает использование исключительно натуральных строительных материалов, как для отделки, так и для сантехнического оборудования. Отличным решением будет использование природного камня, древесного шпона и качественного фарфора.
Средиземноморский стиль создает ощущение отдыха, яркого солнца и ласкового моря. Голубая плитка для ванной комнаты должна быть подобрана светлых оттенков, возможно украшение орнаментом в этническом стиле.
Для воссоздания ретро-стиля стены лучше выполнить в пастельных тонах, а акцент сделать на аксессуарах яркого небесного цвета. Для придания особого шика, видимые элементы сантехнического оборудования покрасьте в роскошный золотистый цвет.
Хай-тек отличается простотой и строгостью форм, четкостью линий и максимальным функционализмом. Здесь нет места декоративным элементам. Отличным решением будет однотонный голубой цвет, отличающийся глубиной и насыщенностью. И конечно же – только современная техника.
Отделка пола и стен
Наилучшим вариантом для отделки пола служит керамическая плитка. Ванная комната голубого цвета на фото будет выглядеть оригинальной при использовании насыщенных оттенков голубого цвета с использованием светлых вставок. Можно выложить пол керамогранитом, но для того, чтобы не было холодно зимой, используйте подогрев пола. Зато летом будет прохладно и комфортно. Если у вас совмещены ванна и санузел, то различные цвета напольной плитки помогут произвести грамотное зонирование – для этого понадобятся материалы различных оттенков. Стильным решением будет голубая мозаика, в которой представлены всевозможные оттенки этого цвета. Но стоит помнить, что голубой – холодный цвет, и для того, чтобы не «замерзнуть», воспользуйтесь ярким освещением (см фото), напоминающим солнечный свет.
правильное освещение в голубой ванной комнате
Выбор мебели и аксессуаров
Голубая ванная комната, фото которой будут смотреться гармоничнее, нуждается в тщательном подборе аксессуаров. Дополнить задумку дизайнера и сделать интерьер уникальным, помогут следующие вещи, выполненные в голубых тонах:
Мягкие банные полотенца, подобранные в тон стенам,
Корзинка для белья,
Коврики с морским принтом,
Следует сделать яркий акцент на туалетных принадлежностях.
Отличным дополнением станут живые растения, способные создать непередаваемую атмосферу уюта. Но стоит учитывать тот факт, что в ванной редко бывает достаточно солнечного света и всегда царит повышенная влажность, поэтому стоит выбирать устойчивые к этим факторам комнатные цветы – фиалки, фикусы, гиацинты и орхидеи. Органичным завершением станет чистое стекло – душевая кабина в виде капсулы или ванна с прозрачной шторкой.
как оформить интерьер в синих тонах красиво
Все фото из статьи
Ванная комната играет важную роль в жизни каждого человека, отсюда начинается его утро и заканчивается тяжелый трудовой день.
Сегодня одним из популярных цветов ванных комнат является голубой цвет. Голубая ванная комната способна зарядить хозяина бодростью, а ее цвет — придать помещению уникальной свежести.
Характерные особенности голубого цвета
Голубой цвет ассоциируется у большинства людей с чистотой и прохладой. Этот цвет хорошо подходит для интерьеров маленьких ванных. Благодаря своей размытой голубизне, стены отдаляются визуально от смотрящего, и голубая ванна кажется намного просторнее и больше.
Как голубой цвет влияет на человека?
Этот цвет благотворно влияет на человека:
обладает успокаивающим эффектом;
способствует восстановлению дыхания;
помогает справится с плохим настроением;
понижает кровяное давление.
Важно: голубой цвет светлых, пастельных оттенков на человеческий организм действует даже усыпляюще, поэтому людям, которые хотят сделать ванную в оттенках, способствующим повышению энергии и бодрости, рекомендовано выбирать голубой цвет насыщенных и ярких тонов.
Выбираем стиль и подбираем гармоничную цветовую палитру?
Сегодня ванная комната в голубых тонах может быть актуальна в таких стилях как:
средиземноморский;
ретро;
классический;
хай-тек.
Голубой цвет не относится к нейтральным цветам, но по своей универсальности очень близок к белому. Поэтому цветовые решения на его основе будут более интересными и динамичными.
При выборе основного тона для стен и покрытия необходимо определится со стилем, в котором будет оформляться ванная комната голубая.
Средиземноморский стиль ассоциируется с купанием, морем, светлыми камнями, солнцем. В этом стиле ванная комната может быть оформлена в нежных бело-голубых тонах с тонкими бордюрами этнического орнамента или небольшими контрастными вкраплениями.
Средиземноморье в ванной комнате
Совет: чтобы не допустить сжатия ванной комнаты визуально — параллельно с повышением глубины и насыщенности основного цвета необходимо увеличивать присутствие белого.
Интерьер ванной комнаты в стиле ретро отличается своим превосходством и шиком:
стены пастельных светло голубых оттенков;
водопроводные трубы окрашены в элегантный золотистый цвет;
оригинальные аксессуары ярко голубого цвета.
Ванная комната в ретро стиле
Ванная классического стиля красиво смотрится в большом посещении. Пластика во времена барокко еще не было, поэтому для отделки такой ванны необходимо использовать только природные материалы высокого качества и качественное сантехническое оборудованные:
шпон древесины;
натуральный камень голубых оттенков;
сантехника качественного фарфора.
Нежность классики
Ванна голубая в стиле хай-тек – это:
глубокий и однотонный голубой цвет;
строгость линий;
четкость форм;
металлические и зеркальные элементы во всевозможных сочетаниях;
функциональная сантехника;
минимализм декора.
Ванная в стиле хай-тек
Выбираем материалы для поверхностей ванной комнаты
Потолок в такой ванной комнате может быть натяжной в голубых тонах, белый или оригинальной формы с имитацией водной глади.
Оригинальный натяжной потолок голубого цвета
Для отделки пола в ванной комнате хорошо подходит традиционная керамическая плитка как насыщенного голубого цвета, так и светлых тонов или прочный керамогранит, который является водонепроницаемым и экологичным.
Важно: керамогранит зимой достаточно холодный, поэтому необходимо запастись подогреваемым ковриком, но зато летом он прохладный.
Отделка пола керамогранитом молочного цвета
Для отделки стен стильно и эффектно в ванной комнате выглядит голубая мозаика. Она может быть выполнена как из голубого цвета одного тона, так и сочетать в себе несколько оттенков этого цвета.
Совет: мозаикой можно разделять пространство ванной на зоны, а также оформлять акценты ванны или стены.
Голубая мозаика в отделке стен ванной комнаты
Подбираем сантехнику и мебель
Сантехнику можно оформить в нежно-голубых естественных тонах, акриловые раковины и ванны это позволяют, столешница может быть из натурального или искусственного камня белого или молочного цвета.
Акриловая ванна окрашена в бирюзово-голубой цвет
Мебель в ванной комнате не должна сливаться с полом и со стенами голубого цвета. С чем-то одним допускается, а одновременно не рекомендуется. Такая ванная будет казаться неуютной, скучной и пустой.
Оптимальным вариантом является интерьер ванной трех оттенков голубого:
светлые цвета – для поверхностей наибольшей поверхности;
средние цвета – для поверхностей средних размеров;
темные насыщенные цвета – для акцентов.
Совет: Акцентов самого темного и яркого цвета должно быть не меньше трех.
Голубая мебель в ванной комнате
Аксессуары ванной
Аксессуары являются необходимым элементом ванной комнаты, которые дополняют общий дизайн и подчеркивают определенный стиль.
Для ванной подойдут такие аксессуары, которые украшаю дизайн в голубом цвете:
полотенца белого или голубого цвета;
туалетные принадлежности, как яркий акцент оформления;
текстиль нежного голубого оттенка;
корзина для белья;
коврики для ванной;
живые растения (фиалки, крокусы, гиацинты, орхидеи).
Аксессуары ванной комнаты
Ванная в голубых тонах является наиболее гармоничной, так как она вызывает ассоциации с водой, морем, отдыхом и релаксацией. Остается только подобрать нужный стиль, и ощущения отпуска и летней прохлады будет радовать каждый день!
Галерея
интерьер и дизайн ванной в голубом цвете
Голубой дизайн в ванной сложился исторически, адаптирован десятилетиями и его актуальность очевидна. Возможно, на всенародную любовь к нему влияет магия цвета, и подсознательное принятие двух начал: воды и неба.
Пространство окрашено нейтральными, интенсивными и инертными цветами, разделенными в колористике на холодные и теплые тона. Мы живем в радужном мире, и каждый из нас ощущает на себе ту энергетику, которую несет каждый из цветов. А выбираем гамму относительно психологического типа и согласно внутренней природе. И если у голубого столько поклонников, значит, следует признать мощь его энергии, и наслаждаться спектром природных оттенков, которые дарит цвет.
Нюансы маленькой ванной
При выборе отделки стоит заранее составить проект в унисон желанию и возможностям, чтобы получать радость от дизайна, и сделать небольшую ванную функциональной. Надеюсь, советы помогут сориентироваться в выборе материалов и потоке креативных возможностей.
Традиционно небольшие комнаты в городских квартирах обусловлены стандартным выполнением интерьера. Но стоит поменять фактуры поверхностей и конкретные мелочи, как в пространстве тотчас отразятся глянцевое сияние металлических атрибутов и белоснежный блеск сантехники, помогающие сделать ванную просторнее. Блики «зайчиков» привнесут дополнительный световой эффект, и комната станет наряднее. Но атмосфера с холодным блеском будет лишена домашнего тепла и казаться казенной.
Если все же хочется придать интерьеру уникальности, придется приложить усилия, и отступиться от привычных вещей. Давайте поиграем с пространством и дизайном. Так, комната станет уютнее, если вместо глянцевой плитки поверхность облицевать матовой. Но эта версия будет мрачной, и наоборот зрительно сдвинет стены, если не использовать возможности белого цвета.
Голубой не относится к нейтральной палитре, но считается универсальным при составлении схем оформления. В этом случае нужно отдать ему должное, поскольку в композициях смотриться симпатично и живо. В нижней части, по горизонтали, интенсивность цвета придавит тяжестью, но с легкостью воспримется в верхней. Переводим внимание на наш интерьер, и исправим ситуацию, выложив матовой плиткой треть вертикальной площади. Оставшийся участок стены красим белой краской или используем гладкие отделочные панели. Рокировку допустимо поменять, если не нарушать цветовое равновесие.
Попробуйте ими оформить стену, оставив для плитки место, позволяющее уложить ее только в два ряда. Панели продаются с имитацией серого мрамора, крашеного дерева и представлены рядом других структурных повторений.
В сопровождении ярких аксессуаров декор будет отождествляться со средиземноморским стилем, и станет по-домашнему уютным. Эффект усилят коричневые фасады шкафчиков. Присутствие дерева «согреет» интерь
Дизайн ванной комнаты в синем цвете, как применить цвет, с чем со читать. Конструктивные и полезные советы.
Цветовая палитра настолько разнообразна, что поначалу сложно представить, как можно подобрать наилучший цвет для своей ванной комнаты. В этом случае остается только довериться интуиции, или дизайнеру, или посмотреть фото готовых интерьеров.
Преимущества и недостатки синего цвета
Сложно найти недостатки у этого спокойного и умиротворяющего цвета. Он символизирует воду, поэтому, где ему находиться, как не в ванной комнате?
Преимущества:
Гармоничное сочетание со светлыми оттенками позволит создать удачный дизайн, наполненный свежестью и прохладой.
Не маркий.
Психологически приятный.
Сочетается с многими материалами отделки: дерево, сталь, бронза.
Недостатки:
Интенсивный оттенок может помещение сделать темным и угнетающим.
Как видно, недостаток всего один, но его следует учитывать.
Сочетание синего с другими цветами в дизайне ванной
В чистом виде в интерьере его встретишь не часто, обычно это какие-то комбинации с более светлыми тонами. Очень хорошо синий в ванной комнате смотрится в комбинации с белым или другими теплыми оттенками.
Так как он относится к холодной гамме, главным дизайнерским правилом является создание комбинаций с более теплыми тонами.
На фото видно, насколько выигрышной является сине-белая дружба цветов.
Если и оформлять ванную с использованием синей палитры, то лучше всего взять голубой цвет. Он не выглядит темно и угнетающе.
Фото интерьеров в голубом цвете.
Виды материалов и отделки ванной
Классическим вариантом отделки является кафель в виде плиток различных размеров.
Для маленькой ванной комнаты лучше всего не выбирать большие плитки, а остановиться на небольших размерах или мозаике.
Кстати, именно мозаика прекрасно вписывается в любой интерьер санузлов являясь не только отделочным материалом, но и декором. Оформляя нею какие-то части интерьера, например, ниши, полки, полосы, ванну, можно добиться неожиданно привлекательных результатов.
При использовании обоев надо ориентироваться на площадь ванной комнаты и на систему вентиляции в помещении.
Специалисты не рекомендуют использовать обои в качестве облицовки в маленьких и плохо проветриваемых помещениях.
Другое дело пластиковые панели, которые удовлетворяют всем необходимым требованиям для нахождения в во влажном помещении. Они устойчивы к влаге и имеют низкую стоимость. Только вот из-за того, что панели тонкие, не выдерживают механические повреждения.
Для пола подойдет любой цвет, включая черный, а из материалов лучше всего использовать плитку. Она достаточно износоустойчива и не подвергается деформации от влаги. Классическим вариантом оформления потолка можно считать покраску, но если оформлять интерьер в соответствии с последними тенденциями моды, то используются натяжные потолки или реечные потолки. Кстати, использование реечных панелей позволит визуально удлинить потолок.
Мебель и аксессуары для ванной
Подбирать мебель и сантехнику в синюю ванную надо обдуманно. Прекрасно смотрится на светло синем фоне деревянные полочки и шкафы. Умывальник можно установить на деревянную тумбу, что позволит не только украсить интерьер, но и спрятать все баночки с моющими средствами.
Остановиться на ванной или душевой кабине – решать только владельцам. Но при условии, если площадь маленькая, лучше всего поставить душевую кабину. Присутствие стеклянной перегородки дополнит интерьер воздушностью и невесомостью, при этом нисколько не утяжеляя его. Чего не скажешь в ванне. Ее место в большом санузле.
К различного рода аксессуарам в виде крючков, ручек и смесителей надо подходить творчески и в одном контексте. Они обязательно должны быть одного цвета. Наиболее подходящим цветом для смесителей и прочего в синей ванной является стальной.
Текстиль для синей ванной комнаты
Приобретая шторки или занавески для синей ванной комнаты ориентируйтесь на общий стиль и комбинацию цветов. Но для того, чтобы санузел выглядел эффектно лучше всего оставить синий цвет для подобного рода аксессуаров и текстиля. Это же относится и напольному коврику.
Практическое использование
Сложно сказать, чем синяя ванная комнат отличается от любой другой по уборке. Убирать надо регулярно и часто для того, чтобы не образовывались на стенах грибковые островки. Если помещение слабо проветривается, то плесень не заставит себя долго ждать.
Однако, сейчас существует множество антибактериальных средств, с помощью который можно не только предупредить возникновение плесени, но и убрать уже существующие очаги.
Советы и идеи
Красивый, глубокий насыщенный синий цвет не лучшее решение в маленькой ванной комнате. Его лучше оставить для просторных помещений. Однако, если вы не можете без него обойтись, лучше всего сделать синими аксессуары.
Мария
Наша ванная сине-белого цвета с черным полом. Сочетание получилось нарядным и сдержанным, как на фото в интернете. Прекрасным дизайнерским ходом стало использование темных мозаичных вкраплений на общем фоне.
Оксана
Очень люблю цветы и синий цвет. Решила это совместить и отобразить в отделке ванной. На голубом фоне распустились прекрасные темно синие орхидеи. Результат превысил все мои ожидания.
Потолочные Светильники в Интерьере: Виды, Дизайн, Фото
Комбинирование интерьерного освещения встречается часто
Правильно подобранное освещение способно создать благоприятную атмосферу уюта и комфорта в доме. Оно выгодно подчеркнет все достоинства интерьера помещения, скроет недостатки.
В то же время при непродуманном подборе осветительных приборов дискомфорт и отсутствие безопасности будет обеспечено. Можно выбрать в магазине первую попавшуюся люстру и быстро пожалеть об этом. Но если подойти к этому вопросу более серьезно, то потолочные дизайнерские светильники могут оказаться лучшим решением проблемы освещения для дома.
Разновидности потолочных светильников
Богатство выбора стандартных моделей, а также многочисленные светильники потолочные дизайнерские позволяют подобрать осветительные приборы на любой вкус. Но чтобы не растеряться при таком разнообразии, стоит заранее определиться с видом потолочного светильника.
Разновидности точечных светильников
Все потолочные светотехнические приборы можно разделить по:
Типу источника света, который применяется в светильнике. Это могут быть обычные лампы накаливания, люминесцентные лампы или светодиоды.
Виду установки на потолке – подвесные конструкции, встраиваемые или накладные светильники.
Виду света – рассеянный, отраженный или направленный.
Форме и материалу корпуса – часто выбор определенных форм и материалов зависит от стиля помещения, его функционального предназначения.
Не менее важным фактором также является эстетическая составляющая осветительного прибора. Дизайнерские потолочные светильники подбираются под интерьер помещения.
Лампы для потолочных светильников
В потолочных светильниках применяются различные типы ламп:
Традиционные лампы накаливания;
Люминесцентные лампы;
Светодиодные лампы.
У каждого вида источника света есть свои достоинства и недостатки. Они применяются для различных типов потолков.
Лампы накаливания для освещения
Традиционные лампы накаливания уже давно уступают пальму первенства более совершенным и технологичным источникам света – газоразрядным и светодиодным лампам. Хрупкость конструкции, большое потребление электроэнергии, значительная чувствительность к перепадам напряжения делают невыгодным использование таких источников света.
Но они прекрасно подходят для классических люстр, где применение других видов ламп будет выглядеть не совсем естественно. Колба лампы может иметь разнообразные формы. Наиболее распространены лампы накаливания в виде свечи.
Данный источник дает рассеянный свет, благодаря применению плафонов и абажуров. Но выпускаются и лампы накаливания с направленным светом. Частично их колба покрывается тонким слоем алюминия, что дает возможность локализованного местного освещения.
В то же время, из-за сильного нагрева конструкции лампы, такие источники света нельзя применять для натяжных потолков.
Люминесцентные лампы для осветительных приборов
Люминесцентные лампы обладают длительным сроком службы, более высокой светоотдачей и КПД, чем аналогичные по мощности лампы накаливания. Но они имеют ограниченный лимит количества циклов включений-выключений лампы.
Кроме того, конструкция люминесцентной лампы имеет громоздкий пускорегулирующий аппарат, что значительно снижает сферу ее применения.
Разновидности конструкций люминесцентных ламп
Для освещения внутри зданий используются люминесцентные лампы низкого давления. Внешний вид такого источника света чаще всего не подходит для применения их в открытых светильниках, если только это не оригинальное решение дизайнера. Люминесцентные лампы дают хороший рассеянный свет, за счет нанесенного на колбу люминофора.
Раньше такие источники света использовали в основном для освещения в общественных зданиях. В настоящее время широкое распространение получили компактные люминесцентные лампы, которые имеют цоколь под патроны Е27 и Е14. Теперь эти лампы чаще применяются в квартирах и частных домах. Именно они в основном подразумеваются под понятием «энергосберегающих» ламп.
Разновидности компактных люминесцентных ламп
Серьезным недостатком ламп данного типа является содержание ртути в конструкции. Такие изделия необходимо утилизировать после окончания срока их службы, что обходится весьма дорого.
Разрушение люминесцентных ламп очень опасно для здоровья
По возможности люминесцентные лампы не стоит использовать для светильников в детских комнатах.
Светодиодные лампы для освещения
Светодиодные лампы в настоящее время являются наиболее безопасными и экономичными источниками света. Современные технологии позволили использовать принципиально новый подход к освещению. Такие лампы с успехом применяются в наружных осветительных приборах и внутри зданий.
Светильники для светодиодных ламп часто имеют особенную конструкцию. Металлическое основание их корпуса выполняет роль радиатора для отвода лишнего тепла. Возможно применение светодиодных ламп и в обычных осветительных приборах, но тогда их энергоэффективность и надежность будет значительно ниже.
Светодиодные источники света имеют массу преимуществ:
Малое потребление электроэнергии;
Компактные размеры;
Надежность конструкции;
Длительный срок службы.
Именно эти достоинства, а также многие другие характеристики позволили светодиодам начать вытеснять лампы накаливания и люминесцентные источники света. Кроме стандартных ламповых элементов на светодиодах широкое распространение получили и светодиодные ленты для подсветки.
Форма потолочных светильников
Многообразие различных форм светильников объясняется тем, что при их изготовлении нет никаких особых ограничений. Классической формой остается круглая или шаровидная форма.
Именно она встречается чаще всего. Но в современных дизайнах интерьера широкое распространение получили также дизайнерские потолочные светильники квадратной формы, прямоугольные и треугольные конструкции.
Возможность использования в освещении светодиодных лент позволила дизайнерам создавать осветительные приборы самых фантастических форм.
Материалы для корпуса потолочных светильников
Корпус светильника может быть выполнен из самых разнообразных материалов.
Если это плафоны, выполняющие роль рассеивателя света, то чаще всего применяются:
Стекло – стеклянные светильники отлично пропускают свет, не боятся перегрева от ламп накаливания. Но конструкцию осветительного прибора легко разбить.
Пластмасса – достаточно дешевый материал с хорошей светопропускной способностью.
Хрусталь имеет непревзойденные светоотражающие характеристики (читайте подробней тут). Хрустальные дизайнерские светильники потолочные часто изготавливаются в единичных экземплярах. В основном хрусталь применяется в конструкциях подвесных люстр.
Абажуры светильников могут изготавливаться из:
Ткани – такие конструкции придают атмосферу уюта помещению, делая свет мягким и приятным для зрения.
Дерева – чаще всего это оригинальные светильники дизайнерские потолочные, изготовленные небольшими партиями. Они отлично впишутся в дизайн загородного дома или дачи с деревенским интерьером.
Металла – пластичность материала позволяет выполнять самые разнообразные формы корпусов для осветительных приборов. Металлические светильники прекрасно смотрятся в современных стилях дизайна.
Фарфора.
Часто встречаются комбинированные варианты материалов корпуса. Оригинальные и эксклюзивные потолочные светильники можно изготовить из самых разнообразных материалов.
Типы установки осветительных приборов на потолок
Установка осветительных приборов на потолке может осуществляться несколькими основными способами:
Подвесные светильники – традиционные люстры, одиночные подвесные светильники или группы осветительных приборов.
Встраиваемые светильники в основном применяются при устройстве каркасных потолков.
Накладные осветительные приборы могут применяться для любых видов потолков. Часто они используются при недостаточной высоте в помещении.
В настоящее время большое распространение получило комбинированное устройство освещения, когда применяются одновременно различные типы установки светильников.
Подвесные светильники на потолок
Традиционным видом подвесного светильника можно назвать люстры. Они оснащаются одной лампой или несколькими. Крупногабаритные конструкции также могут выполняться в многоярусных вариантах. Для помещений с высокими потолками, например, на лестницах, часто подвешивают длинные светильники.
Для установки подвесной люстры необходимо наличие специальных креплений, которые в состоянии выдержать значительный вес конструкции. Чаще всего в помещении используется только один подвесной осветительный прибор, что существенно сокращает затраты на устройство электропроводки.
Вместо люстры с несколькими лампами можно применить группу одноламповых светильников, расположенных в одном месте.
Красивая группа одноламповых подвесных светильников
Достаточно часто подвесные осветительные приборы устанавливаются в комплексе со встроенными светильниками.
Встраиваемые потолочные светильники
Данный вид осветительных приборов применяется в случаях, если в помещении выполнен подвесной или натяжной потолок. Под каркасом можно разместить несколько небольших точечных светильников, их количество ничем не ограничено. В настоящее время этот тип освещения стал очень популярным.
Такие источники света можно применять как основной вид освещения в помещении, либо использовать их в виде дополнительной подсветки.
Благодаря тому, что разместить врезные потолочные светильники можно в любом месте, они могут значительно упростить задачу зонирования помещения. Рекомендуется в этом случае устанавливать отдельные выключатели для каждой зоны.
Зонирование кухни с помощью освещения
Важно! При проведении проводки под установку осветительных приборов особое внимание следует уделить тщательному закреплению кабеля на каркасе потолка. Он не должен висеть свободно.
Поворотные модели врезных светильников могут менять угол освещения. Такие осветительные приборы удобны для подчеркивания отдельных деталей интерьера с помощью света.
Красивый поворотный светильник
Направленный свет поворотных светильников позволяет освещать только необходимую поверхность.
Накладные потолочные светильники
Часто накладные конструкции потолочных светильников применяются в помещениях с невысокими потолками. Но они также распространены и в обычных помещениях, особенно если предполагается сложная система освещения.
Подвесная люстра является достаточно громоздким сооружением и занимает значительный объем пространства. Накладные потолочные светильники эту проблему решают: их можно расположить максимально близко к поверхности потолка, увеличивая площадь светового потока за счет горизонтального размещения источников света.
Если предполагается сделать сложную систему освещения в помещении без применения каркасного потолка, то накладные светильники являются наиболее приемлемым вариантом.
Применение светодиодной ленты в освещении
Современные технологии в светотехнике позволили сделать совершенно новый тип освещение – светодиодную подсветку потолков. Дизайн потолка с подсветкой получил большую популярность при устройстве подвесных или натяжных потолочных конструкций.
Совет! Ленту можно расположить открытым способом или спрятать под конструкцией потолка. Такой вид освещения дает рассеянный свет, благоприятный для отдыха. Светодиодная подсветка в основном используется в качестве дополнительно освещения и прекрасно комбинируется с другими осветительными приборами.
Стоит подбирать цветовую гамму подсветки в соответствие в общим стилем помещения.
Комбинированное освещение
В настоящее время все чаще одновременно применяется несколько видов осветительных приборов в помещении. Это особенно актуально при устройстве многоярусных каркасных потолков. В этом случае светильники дизайнерские потолочные подбираются в зависимости от конструкции натяжного или подвесного потолка.
Сочетание потолочного, настенного и местного освещения позволяет создавать индивидуальную атмосферу в любом помещении.
Основные моменты, которые стоит учитывать при подборе потолочного светильника
Чтобы выбрать тип, форму, размер и количество осветительных приборов, необходимых для полноценного освещения помещения, требуется оценить его размер и функциональность.
Яркое освещение больше подойдет для гостиной, холла. В спальне или на кухне можно устроить более мягкий, приглушенный свет.
Для освещения больших помещений лучше всего выбирать крупные подвесные люстры, которые могут дать достаточно света. Также возможна установка нескольких светильников. Во многих случаях подойдет вариант комбинации нескольких видов осветительных приборов.
В помещениях с низкими потолками не стоит применять подвесные светильники.
Огромный выбор различных осветительных приборов позволяет сделать освещение очень удобным, функциональным и эстетичным. Светильники потолочные дизайнерские придадут интерьеру индивидуальности и неповторимости.
sdelaipotolok.com
светильник-таблетка под потолок, ультратонкие светодиодные модели
Плоские потолочные люстры стали многофункциональным элементом в интерьере. Данный вид освещения позволяет скорректировать асимметрию пространства, решает вопрос с потолочным освещением в комнатах с низкими потолками, завершает дизайн помещения в любом стиле.
Особенности
Ошибочно полагать, что плоские потолочные люстры подходят только для помещений с низкими потолками. Данные модели универсальны в своём применении как в просторных помещениях, так и в миниатюрных комнатах стандартных квартир.
Плоские потолочные люстры обладают рядом особенностей в сравнении с другими люстрами и осветительными приборами в интерьере:
Крепятся непосредственно к потолку или потолочным перекрытиям, без цепочек и штативов.
Благодаря разнообразию форм, материалов каркаса, размеров возможно подобрать к любому интерьеру и стилю комнаты.
Подходят для потолочного освещения в комнатах с низкими потолками.
Могут освещать значительную площадь.
В зависимости от конструкции потолочная плоская люстра может быть нейтральной и незаметной в интерьере, а может стать декоративным элементом в помещении.
Универсальны по месту крепления: могут крепиться как к потолку, так и к стене.
Незаменимы для зонирования помещений без использования дополнительных перегородок.
Являются наилучшим вариантом освещения нежилых помещений: административных, офисных, промышленных.
Особенности плоских потолочных люстр обусловили популярность и спрос на данный вид осветительных приборов на современном рынке. Дизайнеры предлагают новые формы и конструкции данного вида освещения в каждой новой коллекции. Для обычного покупателя выбор плоской потолочной люстры позволит решить вопрос потолочного освещения в помещении любой геометрической формы даже с небольшой высотой потолков. Авторские модели плоских светильников сделают любой интерьер индивидуальным и неповторимым.
Разновидности
Плоские потолочные люстры – универсальный осветительный прибор, который найдет свое применение в комнатах различной архитектурной сложности и стилевого исполнения.
Разновидности потолочных плоских люстр дифференцируются по следующим критериям:
По материалу каркаса: деревянные, металлические, пластиковые, керамические, стеклянные.
Светильники из природного материала отлично впишутся в интерьер в стиле кантри или прованс, станут дополнением эко-дизайна. Металлический блеск подчеркнет сдержанность и лаконичность стиля минимализм или футуристичность стиля хай-тек.
По форме абажура: круглые (светильник-таблетка), квадратные, прямоугольные, овальные, ассиметричной формы.
Светильник-таблетка – распространенный вид в современных коллекциях осветительных приборов. Абажур из стекла может быть белым, прозрачным или цветным, матовым или глянцевым. Такие светильники подойдут для интерьеров в стиле минимализм, хай-тек, авангард, классика.
По способу крепления и особенностям конструкции: врезные, накладные, на плоском кронштейне, растровые, встроенные, поворотные.
Конструкторские особенности светильников подбираются в соответствии с назначением помещения, в котором допустима и целесообразна их установка. Растровые осветительные приборы оснащены параболической решеткой из зеркального алюминия. Зеркальная отражающая часть усиливает поток света. Такие светильники используются в офисах, учебных и административных учреждениях, больницах и т. п.
Врезные и встроенные модели предназначены для установки на подвесных или натяжных потолках, таким образом, корпус и провода будут спрятаны.
Накладные модели крепятся на планку непосредственно к потолку, на котором нет навесных конструкций.
Современный осветительный рынок предлагает поворотные модели, в которых можно регулировать и менять поток света. Ультрасовременные варианты оснащаются пультом управления. Управляемый с помощью пульта поток света незаменим для многофункциональных комнат с различными зонами, например, обеденной зоны и места отдыха на мягких диванах.
Модели на плоском кронштейне позволяют закрепить достаточно большие по площади плоские потолочные модули освещения.
По типу ламп: накаливания, галогенные, светодиодные, люминесцентные, растровые.
Вид ламп для плоских потолочных люстр имеет особое значение, т. к. расстояние от абажура до потолка минимальное, следовательно, и нагрев лампы должен быть незначительным. Лампы накаливания достаточно объемные и нагреваются даже при непродолжительной работе, поэтому для компактных плоских потолочных люстр это не самый хороший вариант.
Лампы для люстры следует выбирать и в зависимости от функционального назначения помещения. Для жилых комнат (спальня, гостиная) лучше применять светодиодные лампы. Они безопасны, имеют долгий срок службы и яркий поток света. В ванной, коридоре, на кухне целесообразно устанавливать галогенные или светодиодные лампы. Люминесцентные лампы подойдут для нежилых, промышленных помещений.
Современные ультратонкие модели плоских потолочных люстр оснащены тонкими led-лампами. Эти светильники экономичны по энергопотреблению, долговечны, в зависимости от модели дают белый или жёлтый свет. Такие модели могут использоваться в любой жилой комнате и офисных помещениях.
Выбирая светильник на потолок, необходимо руководствоваться не только дизайном и стилевым исполнением понравившейся модели, но и учитывать особенности крепления и конструкции, а также подбирать необходимый тип лампы.
Формы и размеры
Несмотря на то, что потолочные плоские светильники – идеальный вариант для помещений с низкими потолками, такие модели широко применяются и в просторных комнатах с достаточной высотой потолка. Поэтому размеры плоского светильника могут варьироваться от миниатюрных до огромных арт-объектов любой формы.
Формы потолочных плоских светильников:
Классические: квадратные, прямоугольные, круглые.
Авангардные: овальные, в форме многогранника, неправильной геометрической формы.
Комбинирование элементов различных форм: отдельные элементы люстры различных форм и размеров монтируются в единый осветительный прибор. Чаще всего такие модели предоставлены в авторских разработках и являются эксклюзивными вариантами.
Небольшие по размеру потолочные люстры найдут свое место в маленьких по площади комнатах. Две-три одинаковых миниатюрных люстры дизайнеры рекомендуют использовать в длинных комнатах для лучшего освещения и одновременно украшения интерьера.
Небольшие потолочные светильники допустимо сочетать в небольшой комнате для зонирования пространства без использования перегородок – это является современной тенденцией в дизайне интерьеров жилых помещений.
Большие плоские светильники имеют небольшую высоту и заполняют пространство потолка, как бы расстилаясь по нему. Такие модели уместны в просторных помещениях. Допустимо использовать большие люстры и в маленьких комнатах при условии, что осветительный прибор становится неотъемлемой частью интерьера.
Правильно подобранные по размеру и форме плоские потолочные светильники обеспечивают помещение не только хорошим освещением, но и способны скорректировать недостатки архитектуры комнаты. Длинная прямоугольная комната зрительно станет компактнее, если по центру установить большого диаметра светильник рожкового типа или с одним плоским плафоном. Пространство маленькой квадратной комнаты станет более динамичным с плоскими люстрами неправильной или овальной формы средних или миниатюрных размеров.
Советы по выбору
Потолочные плоские люстры – идеальный вариант для помещений с низкими потолками. Дизайнерские модели являются многофункциональными предметами интерьера. Прибегая к помощи дизайнера, освещение будет идеально подобрано под стиль комнаты, но его услуги стоят достаточно дорого.
В случае самостоятельного выбора осветительного прибора с потолочным креплением следует руководствоваться следующими принципами:
Избегать темных витражей, плафонов, абажуров в миниатюрных комнатах с недостаточным естественным освещением. Слишком приглушённый свет сделает комнату мрачнее и визуально меньше.
В просторных комнатах с невысокими потолками потолочный светильник должен соответствовать площади помещения. Плоский светильник большого размера целесообразно установить в центре потолка. Если устанавливаются небольшие светильники, то лучше установить пару одинаковых или различных по виду в разных концах комнаты.
Необходимо учитывать особенности крепления различных приборов освещения. Накладные модели не предназначены для навесных потолков, а врезные – для потолков без навесных конструкций.
Дизайнерские варианты приборов освещения придадут комнате индивидуальность и неповторимость. Но не стоит забывать о соответствии дизайна люстры общему стилю комнаты. Для эко-дизайна необходимо выбрать люстры из натуральных материалов, стиль хай-тек и минимализм дополнят светильник из металла и пластика, в классическом интерьере лучше установить рожковую люстру без подвеса на накладной планке крепления.
В потолочных люстрах лучше устанавливать энергосберегающие лампы с минимальной температурой нагрева, что позволит избежать воспламенения или тления потолочной отделки и конструкций светильника.
При монтировании светильника стоит выбирать места, где он будет более уместен: на кухне лучше установить его над обеденным столом или рабочей поверхностью, в спальне – над кроватью, в гостиной – над диванной группой.
Для освещения архитектурно сложных комнат люстру следует подбирать с разнонаправленными рожками для ламп или выбирать модели с пультом управления, с помощью которого можно регулировать интенсивность освещения и направление светового потока.
Ценовой диапазон потолочных люстр обширный: можно найти весьма бюджетные модели из искусственных материалов, а можно подыскать и эксклюзивные авторские светильники. Но не стоит экономить и покупать самую дешевую модель, ведь даже если внешний вид полностью устраивает, то производитель мог сэкономить на проводах и качестве цоколя. При покупке обязательно надопроверить целостность конструкции и заполнить талон гарантии.
Варианты размещения в интерьере
Плоские потолочные люстры пользуются спросом в интерьере жилых комнат в различных стилях.
Классическая рожковая люстра благодаря дизайнерским идеям трансформируется в накладной плоский потолочный светильник и прекрасно дополняет классический или помпезный стиль арт-деко гостиной или спальни. Плафон или абажур в таких моделях миниатюрный или совсем отсутствует, оставляя лампы открытыми.
Светильники правильной геометрической формы (квадратные, круглые, прямоугольные) чаще всего изготавливают на каркасе из дерева или металла со стеклянными абажурами. Новой дизайнерской тенденцией является использование витражного стекла. Такие модели займут достойное место в любой жилой комнате, создадут необходимую интенсивность освещения или рассеют свет благодаря цветным вставкам.
Интересный вариант размещения футуристических моделей люстр предлагают дизайнеры в современных интерьерах. Светильник становится декоративным украшением потолка и акцентом всего интерьера. Смелые авторские модели заполняют большее пространство потолка и формируют его рельеф.
Плоские потолочные люстры в больших по площади помещениях используются и как вариант зонирования пространства (зона отдыха над диванами и обеденной зоной).
Широкое применение нашли компактные потолочные светильники в офисных и административных помещениях благодаря своей лаконичности, минималистичности и хорошему световому потоку.
Потолочные плоские люстры можно подобрать для любой жилой комнаты в доме и нежилых помещений. Ограничением может стать лишь его стиль и собственная фантазия. Не стоит забывать, что современный осветительный прибор – это не только источник света, но и завершающая деталь интерьера.
О том, как правильно выбрать люстру, смотрите в следующем видео.
stroy-podskazka.ru
50 фото в интерьере, идеи дизайна
Какую люстру выбрать?
Выбор зависит от размера кухонного пространства. По площади комната может быть большая или маленькая, иметь узкую, вытянутую конфигурацию, высокий или низкий потолок. При подборе изделия также обращают внимание на кухонную мебель в виде гарнитура и столовой группы.
Определиться со световым источником следует еще перед началом ремонта. Если в комнате предполагается установка натяжного потолка, люстру нужно приобрести до монтажа потолочного покрытия.
По стилю люстра должна сочетаться с общим оформлением кухни и являться гармоничным дополнением дизайна, нежели представлять собой акцентную деталь. Желательно отдать предпочтение моделям не маркого цвета. Лучше если светильник обладает более простой формой без сложных витиеватых элементов так, как его удобней мыть и чистить.
На фото потолочная люстра вытянутой формы в интерьере кухни, совмещенной с гостиной.
Следует, чтобы от люстры исходил умеренно яркий световой поток, который не будет слепить глаза.
Для просторного помещения уместно подобрать вытянутый световой источник, потому что он в отличие от обычных овальных изделий освещает больше квадратных метров.
Если данная комната в квартире объединена с гостиной или столовой, на кухне вешают две небольших люстры в разных зонах.
Особенности выбора для маленькой кухни
Установка крупногабаритного осветительного прибора, зрительно скрадывает пространство, поэтому чем, меньше помещение, тем компактнее и лаконичнее должно быть изделие.
Отличным решением для маленькой кухни станет припотолочная люстра. Конструкция смотрится невесомой, не загромождает пространство и при этом освещает каждый угол в комнате. Плафоны такого изделия изготавливаются из стеклянных материалов и в основном имеют правильные и строгие геометрические очертания.
В узкой и вытянутой комнате можно повесить лампу на длинном подвесе, которая в комбинации с точечным освещением сделает помещение просторным и добавит в него воздушности.
Для кухонного пространства с потолком, оформленным глянцевым натяжным полотном идеально подходят модели, оснащенные с помощью нескольких открытых светодиодных лампочек. Зеркальное покрытие будет отражать мерцание ламп, за счет чего получится добиться очень интересного эффекта.
На фото дизайн маленького кухонного пространства с простым белым матовым светильником на потолке.
Расположение люстры
Во время монтажа осветительного прибора важен грамотный выбор оптимального места. Таким образом кухонное пространство станет уютнее, удобнее и функциональнее.
Посередине потолка
Если люстра — это главный источник света на кухне, то ее можно расположить по центру потолочной плоскости. Подобный вариант прекрасно подойдет для небольшого помещения.
Необычно выглядят подвесные конструкции с креплением в виде цепей, тросов и других элементов. Как правило, в большинстве случаев модели на подвесах достаточно большие, поэтому их лучше использовать для оформления просторной комнаты.
На фото потолок с точечным освещением в сочетании с люстрой, расположенной в центре в интерьере просторной кухни.
Люстра над обеденным столом на кухне
Является практически обязательной деталью кухонного дизайна. Данный элемент поспособствует созданию торжественной обстановки для приема гостей или задаст комнате нужный настрой для романтического ужина.
На фото кухня-столовая в стиле кантри с кованой подвесной люстрой над обеденной зоной.
Для стола прямоугольной и овальной формы выбирают два или три небольших светильника. Модели могут иметь как одинаковое, так и абсолютно разное исполнение. Такое освещение сформирует максимально комфортную атмосферу для всех обедающих за столом.
Люстра над островом
Организовать подсветку над островом помогут висячие лампы на длинных шнурах. Для того, чтобы освещение не напрягало глаза, вешают изделия с абажурами из матового стекла. Люстры на потолке не должны выходить за границы островного модуля. Несколько ламп желательно размещать вдоль осевой линии столешницы острова.
Удобным и модным решением является специальная навесная конструкция, на которой можно расставить разнообразные элементы в виде кухонной утвари или аксессуаров.
На фото оригинальные черные светильники на потолке над островом в дизайне современной кухни.
Над барной стойкой
Лампы на подвесе не только создадут комфортную обстановку, настраивающую на приятный отдых, но и в случае необходимости помогут совершить деликатное зональное разделение пространства.
На фото кухонный интерьер с барной стойкой, дополненной потолочными лампами с металлическими плафонами.
Интерьер кухни в различных стилях
Виды люстр для кухонного дизайна в разных стилевых направлениях.
Кухня в стиле прованс
В интерьере во французской стилистике приветствуется изящество и теплая цветовая гамма. Гармоничным дополнением дизайна станет ретро-модель, украшенная цветочным принтом, резная деревянная люстра или подвесной светильник нейтрального оттенка. Легкий прованс предполагает потолочные приборы с более мягкой подачей светового потока.
На фото круглый светильник из металла и прозрачного стекла на потолке в кухне-столовой в стиле прованс.
Также будет уместна металлическая конструкция, декорированная с помощью кованых деталей и лампочек в виде свечек. Люстры на потолке на кухне в стиле прованс в основном отличаются намеренно состаренной серебряной или бронзовой поверхностью.
Люстра в классическом интерьере кухни
Изделие всегда имеет экстравагантный, оригинальный и дорогой вид, выгодно подчеркивающий блеск и роскошь каждого интерьерного предмета.
В изготовлении осветительных приборов применяется золото, медь, серебро или натуральная древесина. Традиционный вариант — это конструкция-канделябр с подвесками из хрусталя в большом количестве. Для кухни в стиле классика, часто выбирают светильники с абажурами из ткани, от которых исходит мягкий и теплый свет.
На фото дизайн классической кухни с роскошной стеклянной люстрой над столом.
Люстра для кухни в современном стиле
Характерной особенностью современного направления является использование искусственных материалов в виде пластика, металла и стекла, выбор строгой цветовой гаммы и наличие необычных форм с геометрическими элементами.
На фото потолочный геометрический светильник в дизайне кухни в модерновой стилистике.
В качестве дополнительных функций, приборы могут иметь датчик движения или световой поток, регулируемый с помощью пульта дистанционного управления.
Идеи дизайна
Над большим и удлиненным столом можно повесить две люстры. Таким образом освещение будет более гармоничным, а интерьер приобретет оригинальный облик.
Потолочные светильники, сгруппированные в одном месте могут иметь разную длину подвеса. Благодаря лампам, расположенным на разной высоте, получится создать каскадный световой поток.
Очень необычно выглядит разрисованное изделие. К примеру, стильный круглый светильник или лампа длинной прямоугольной формы, украшаются интересными граффити, яркой росписью, мозаикой или принтами в стилистике пин-ап.
На фото интерьер кухни в квартире с двумя люстрами на потолке над обеденной группой.
Фонарь или люстра со светодиодными лампами отлично подойдут для красивого и качественного освещения летней кухни. Несколько приборов с возможностью изменения интенсивности света создадут максимально комфортные условия. Оптимальным решением станет установка двухклавишного выключателя, позволяющего управлять отдельными группами световых источников.
В целях безопасности пространство оборудуют специальной электрофурнитурой, имеющей дополнительную защиту от попадания влаги, чтобы предотвратить возникновение пожара или замыкания.
Фотогалерея
Люстра в интерьере кухни является многофункциональным освещающим элементом. Благодаря огромному разнообразию моделей, можно подобрать светильник под любое стилистическое направление, эффектно дополнить дизайн помещения и сформировать в нем нужную атмосферу.
design-homes.ru
потолочные светильники в классическом стиле, красивые бра и подвесные модели в интерьере, варианты для маленькой комнаты
Правильная люстра в спальне должна обладать рядом необходимых характеристик. От правильно подобранного освещения во многом зависит качество сна и отдыха, поэтому необходимо подойти к делу с умом. Потолочные светильники в спальню бывают разных видов и стилей.
Особенности
Спальня – самое интимное помещение дома. К подбору освещения в эту комнату стоит подходить со всей серьезностью.
Несмотря на то, что необходимо создать достаточно яркий свет, он не должен излишне слепить и сбивать спокойную расслабляющую атмосферу.
Основной отличительной особенностью люстр для спальни является необходимость их соответствия внутреннему миру владельца, проще говоря, люстра в спальню должна нравиться. Если это не так, ни идеальная стилистическая композиция, ни цвет не спасут ситуацию, и расслабиться в такой комнате будет трудно.
Люстра должна сочетаться со стилем и обстановкой комнаты. Если спальня выполнена в стилистике «прованс», в нее точно не стоит покупать современную «хай-тек» модель. Определитесь и с тем, будет ли выступать люстра в качестве основного акцента или же выполнять роль деликатного дополнения.
Если в помещении есть другие светильники, постарайтесь подобрать потолочную модель так, чтобы она с ними сочеталась. Это выглядит гармонично и красиво вне зависимости от комнаты, однако для спальни подобная гармония наиболее важна.
Также важно выбрать люстру, оснащенную диммером. Возможность регулировать яркость является крайне важной для спальных интерьеров. В последнее время необходимостью признано и наличие дополнительного выключателя рядом с кроватью, чтобы не приходилось вставать с постели.
Варианты для спальных комнат часто снабжают пультом переключения света. Основную часть времени может гореть белый, а когда пора переходить ко сну, просто включают синий свет и небольшую прикроватную лампочку. Так под воздействием правильно подобранного освещения тело постепенно расслабляется, переходя в сонное состояние.
Обратите внимание и на материал. Подходящая люстра для спальни не должна быть изготовлена из токсичных веществ, так как человек проводит треть суток именно здесь, и вред здоровью окажется непоправимым. Больше ограничений для спальни нет, можно покупать светильник и из пластика, и из ткани, и из хрусталя.
Не стоит выбирать яркие модели, лучше всего ограничиться приглушенной цветовой палитрой.
Люстра не должна отвлекать от сна, наоборот, ее задача – способствовать полноценному отдыху.
Виды
На современном рынке представлено довольно много разновидностей люстр. Потолочные светильники бывают встраиваемые, накладные и подвесные.
Подвесные модели являются самими популярными, в особенности для спален с высокими потолками. Висячие модели открывают большой выбор различных конструкций: это могут быть и одиночные тканевые абажуры, и оригинальные связки плафонов.
Не стоит ассоциировать накладные модели с больницами и школами. Современные варианты с еврокаркасом ничуть не хуже подвесных справляются с декоративной ролью, при этом занимают меньше места и подходят даже для установки на низких потолках.
Сюда же можно отнести хрустальные люстры со множеством подвесок, часто выбираемые для спален в силу своей торжественности и частой неуместности в других помещениях. Они, как и подвесные светильники, требуют наличия высоких потолков, так как хрустальная громоздкая модель перетянет на себя внимание и «съест» окружающее пространство и ввысь, и вширь.
Для спален выбирают накладные люстры — буше, занимающие гораздо меньшее пространство. Буше относится к накладным моделям, однако они делаются значительно большего диаметра, из-за чего выглядят уместно только на потолке просторной комнаты.
Встраиваемая потолочная подсветка используется в случаях, когда создать достаточное освещение при помощи одной только люстры не получается.
В зависимости от того, какая атмосфера вам нужна, подбирается и светильник.
Воздушная кованая модель с плафонами из ткани прекрасно впишется в классический интерьер, а необычная люстра-вентилятор – в индустриальный.
Обратите внимание, что для более классических стилей применяются люстры с нечетным количеством ламп: трехрожковые, пятирожковые и так далее. Для современных стилистик принято выбирать четные числа: двухлампочные, четырехрожновые, шестирожковые.
Актуальные стили
Спальни обставляются во множестве различных стилистик, и выбрать несколько из них довольно непросто. В моде и помещения в классическом стиле, ив барокко, и в современных. Стоит остановиться немного подробнее на каждом из перечисленных:
Для спален барокко выбирают помпезные большие конструкции со множеством изысканных деталей. К ним можно отнести хрустальные светильники и люстры-буше. Желательно выбирать переливающиеся покрытия с позолотой, они подчеркнут величественность всего интерьера.
Люстра в классическом стиле представлена подвесной многорожковой конструкцией с тканевыми плафонами, украшенными бахромой или кантом. Количество плафонов зависит от величины спальни: для небольших помещений достаточно всего трех, а для внушительных часто выбираются семирожковые конструкции.
Спальня в современном стиле «лофт» требует установки необычной люстры. Это может быть интересная конструкция- «паук», позволяющая осветить наибольшее пространство, или связка нескольких лампочек Эдисона, подвешенных без использования плафонов. Для длинных узких спален уместно использовать и трековые люстры.
Для стиля «прованс» подбираются люстры, схожие по дизайну с классическими, однако абсолютно отличные в плане расцветок. Необходимо выбрать для плафонов светлый цветочный рисунок, а для основания – белый или кремовый цвет.
Для спальни в стиле минимализм можно выбрать как одиночный абажур из ткани, так и плафон из матового стекла. Отличительными особенностями являются отсутствие узоров, геометрическая точность форм, выбор цветов в черно-белом спектре. Основания должны быть выполнены из дерева или единичным шнуром, во втором случае стоит сделать шнур максимально незаметным.
Для скандинавского стиля подойдут минималистичные люстры, однако лучше всего отдать предпочтение кованым моделям с имитацией свечей вместо лампочек. Дополнить подобную конструкцию желательно хрустальными подвесными каплями, чтобы углубить драматический эффект. Альтернативой служит выбор простого плетеного плафона из ротанга. Он подойдет, если спальня имеет довольно небольшую площадь.
Популярные цвета
Мода благосклонна к использованию практически всех цветов, так что при выборе исходить надо из особенностей спального помещения. Прежде всего, люстра для спальни не должна быть очень яркой, лучше всего отдать предпочтение нейтральным приглушенным тонам.
Самые популярные – белые люстры.
Во многом это связано с тем, что их можно подобрать к любому интерьеру, начиная от барокко и заканчивая хай-тек. Дополнительным достоинством белого цвета является его способность добавлять помещению воздушности, легкости и высоты: если потолок спальни недостаточно высок, белый потолочный светильник – лучший выбор.
Среди других расцветок стоит выделить:
Прозрачные стеклянные плафоны встречаются часто наряду с белыми, поскольку точно так же подходят к любой комнате в зависимости от формы и цвета основания. Они отлично сочетаются и с металлизироваными основаниями (серебряное, бронзовое, позолоченное), так и с цветными (черное, белое, яркое).
Сиреневые тона оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему, настраивают человека на хороший отдых и глубокий спокойный сон. Лучше всего выбирать сиреневые плафоны на серебристом основании. Подобное сочетание производит завораживающее впечатление.
Такой же успокоительный эффект дает и зеленая люстра. Если дополнить ее белыми растительными мотивами, получится идеальный осветительный прибор для эко-интерьера. Не обязательно выбирать чистый зеленый цвет, фисташковый подойдет для спальни куда лучше.
Фиолетовая люстра смотрится необычно и зачастую выступает в роли цветового акцента. Фиолетовый цвет в основном применяют в комбинированных спальнях-кабинетах, так как он стимулирует работоспособность мозга.
Черная люстра – довольно смелый выбор. В основном, черный цвет в качестве основного выбирается в мужские спальни стиля «лофт». Можно выбрать и черный абажур, достаточно лишь подобрать яркую лампочку. Необычно смотрится прозрачная хрустальная люстра в черном тканевом цилиндре.
Материалы
Люстры для спален изготавливаются из различных материалов, в числе которых и натуральные, и искусственные. Материалы делятся на те, из которых изготавливаются основания и те, из которых делают плафоны.
Для оснований чаще всего выбирают металл. Из алюминия производятся недорогие типовые основания всевозможных форм. Благодаря легкости алюминиевые люстры можно крепить даже к подвесным потолкам.
Кованые железные модели часто изготавливаются вручную и имеют крайне высокую стоимость.
Цены на том же уровне держатся и на дизайнерские фабричные светильники. К основным их достоинствам можно отнести долговечность и престижность, однако весят такие варианты зачастую невероятно много. Используются различные напыления: бронза, латунь, позолота.
Люстры на деревянном основании применяются в некоторых стилистиках: классической, «прованс», «кантри». Обычно это подвесные витиеватые модели на резном каркасе. Их изготавливают из традиционных ценных пород дерева (орех, вишня) и из экзотических (пробка, венге).
Плафоны делают из ткани разной плотности и светопропускной способности, матового и прозрачного стекла, хрусталя, дерева, пластика. В зависимости от стиля помещения, а также от типа освещения, которое необходимо создать, подбирается и материал. Некоторые материи (пластик, дерево, многие виды тканевых абажуров) нельзя применять для обрамления высокомощных ламп, так как они могут расплавиться или воспламениться. Обязательно уточняйте это при покупке.
Наиболее популярными являются стеклянные плафоны. Они хорошо сочетаются с любым материалом основания, хорошо пропускают и рассеивают цвет, имеют широкую цветовую палитру. На стекло без труда можно нанести узоры: линии, пузырьки, цветы.
Обзор производителей
Наибольшего доверия застуживают европейские производители с долгой историей, признанные по всему миру. К ним относятся представители множества стран: Германия, Испания, Италия, Чехия и многие другие:
Чехия выпускает хрусталь с XVIII века, и к нынешнему времени качество и утонченный дизайн только радует покупателя. Промышленность страны нацелена, в основном, на производство элитных моделей.
Немецкие люстры немного уступают чешским в утонченности, однако не в качестве. Можно найти и демократичные модели, и эксклюзивные образцы класса Люкс.
Испания предлагает смелые решения для дизайна, которые отличают люстры из этой страны от других европейских моделей. Цены также варьируются от приемлемых до баснословно высоких.
Италия является мировым лидером по производству самых модных образцов, можно сказать, что итальянские мастера задают тон всей индустрии. Наиболее дорогие люстры относят именно к итальянским.
Наравне с Европой, в лидерах держатся и люстры из Турции. Они отличаются хорошим качеством, но цена на них гораздо ниже. Большой выбор дизайнерских моделей позволяет найти что-то на любой вкус.
Китайские люстры практически вытеснены с рынка, так как единственный их плюс – низкая стоимость. Не стоит покупать такие модели, тем более для спальни. Зачастую они не подвергались необходимой сертификации.
Россия, увы, сильно отстает от Европы по качеству, но не по ценам: стоимость российских изделий немногим ниже, чем зарубежных. Скудность выбора различных модных моделей расстраивает.
Какую выбрать?
Чтобы правильно подобрать люстру для спальни, необходимо ориентироваться на особенности самого помещения:
Для маленькой спальни с низким потолком оптимальным выбором станет многорожковая накладная люстра. Она не займет много места и прекрасно осветит всю площадь комнаты, так что установка дополнительных светильников не понадобится.
В спальню-гостиную рекомендуется выбрать помпезную величественную модель. Поскольку в комнате планируется принимать гостей, необходимо показать им достойную обстановку. Лучше всего выбрать подвесной потолочный светильник: он практически всегда смотрится торжественно. Интересным вариантом станет и хрустальная многоярусная конструкция, если позволяет высота потолков и стиль помещения.
Для многоярусных гипсокартонных потолков нужно выбирать не столько яркую люстру, сколько подходящую всему интерьеру. Недостаток освещения можно с легкостью компенсировать, добавив бра, точечные светильники или светодиодную подсветку. Обратите внимание, что для гипсокартонных потолков не подойдут тяжелые конструкции: есть риск, что такая люстра обвалится вместе с потолками.
Дополнительно о том, как выбрать люстру для спальни, смотрите в следующем видео.
Где должна находиться?
Классическое местоположение люстры – в центре комнаты, однако в спальне уместно расположить ее прямо над изножьем. Если люстра достаточно яркая, может не понадобиться светильник для чтения.
Если выбрано несколько люстр, можно подвесить из симметрично друг напротив друга.
Четыре накладных светильника, расположенных в ромбовидном порядке, отлично осветят всю комнату и будут выглядеть необычно и интересно.
Красивые примеры в интерьере
Несмотря на то, что многие дизайнеры отговаривают от использования крупных светильников на скошенных потолках, в интерьере этой спальни абажур-одуванчик смотрится более чем уместно. Он установлен не прямо посередине комнаты, а ближе к зане отдыха, организованной в том же помещении.
Интересные люстры-вентиляторы подходят не только для помещений с высокими потолками. Подобрав диаметр необходимой величины, можно с успехом использовать его и в относительно низком помещении. Спальня в деревенском стиле прекрасно дополняется светильником, он является единственной необычной деталью во всем помещении.
В спальнях приветствуется использование люстр не только в классическом понимании. Подобный венок отлично подойдет для комнаты в современном стиле, выступая в качестве яркого акцента. Особое внимание стоит обратить на подбор цветов: бронзовые крепления и каркас в точности повторяют оттенки окружающей обстановки.
Мягкая люстра- «паук» для маленькой спальни стиля «лофт» – классика жанра. Несмотря на небольшой размер комнаты, подвесной светильник не выглядит неуместно благодаря правильно подобранной длине и диаметру размещения подхватов. Черные провода не бросаются в глаза на фоне серого потолка, а только подчеркивают драматичность интерьера.
Для экологического стиля не всегда следует выбирать светильники из эко-материалов. В данном случае выбран пластиковый светильник, дизайн которого напоминает рога животного или голую ветку растения. Недостаточность освещения компенсируется точечной светодиодной подсветкой на регулируемом освещении.
Подвесные светильники не обязательно должны располагаться под потолком. Если они не выполняют функцию основного освещения, можно заменить ими торшеры на прикроватных тумбах, тем самым создав мягкое рассеянное освещение в зоне изголовья кровати.
Подобный прием никого не оставит равнодушным в силу своей необычности.
Накладная люстра-буше не всегда бывает помпезного вида. Данный ретро-интерьер умело дополнен светильником, повторяющим рисунок на акцентной стене. Необычное освещение, созданное в комнате приглушено, несмотря на наличие отражающей поверхности за изголовьем кровати; роль прикроватных ламп играют подвесные современные люстры.
Тканевым абажуром поверх хрустальной люстры уже никого не удивить, однако прием от этого не становится хуже. Необычный рассеянный свет, создаваемый подобной конструкцией, требует наличия дополнительных светильников (подвесных или точечных). Главная люстра всегда располагается над кроватью, как будто указывая на главную составляющую всего интерьера.
Плафоны-факелы при ближайшем рассмотрении оказываются довольно интересной деталью всей этой спальни в стиле модерн. Темный золотистый цвет основания в точности повторяет оттенок портьер, как и белые плафоны – белый тюль. Люстра не является ведущим предметом, она лишь дополняет уже имеющуюся композицию.
Комбинация множества плафонов одинаковой формы, но с разными орнаментами выглядит свежо и интересно. Подвесив их на разной высоте одной группой, дизайнер превратил данный элемент интерьера в стилистический центр. На подобных мелочах с легкостью задерживается внимание.
Для классического стиля характерно использовать тканевые плафоны нейтральных тонов на изысканных тонких основаниях. В данном случае цвет основания подобран в одном оттенке со стеной, а плафоны изготовлены из того же материала, что и декоративные наволочки на кровати.
Обратите внимание, как тонко люстра перекликается с остальными светильниками в комнате, в то же время не дублируя их.
Бумажные светильники практически не используются в спальнях из-за своей недолговечности и способности легко воспламеняться, но из всех правил бывают исключения. Данная люстра похожа больше на произведение искусства, чем на абажур. Установка на надежном основании столь легкой конструкции добавила пикантности всему интерьеру, однако люстра смотрится в этой маленькой спальне немного громоздко.
dekoriko.ru
классические модели в зал и в спальню, варианты для гостиной, примеры в интерьере
В квартирах старого жилого фонда есть одна небольшая проблема – низкие потолки. В такие комнаты не только сложно подобрать вместительную мебель, но и осветительные атрибуты. Потолочные люстры для низких потолков должны быть компактных размеров, без лишних дополнительных аксессуаров, однако слишком простые светильники совершенно не вписываются в некоторые стили интерьера. Дизайнеры нашли выход из положения, создав специальные интересные и необычные модели для невысоких помещений.
Особенности
Комната с низкими потолками создает сложности при выборе осветительного атрибута. Здесь необходимо учитывать множество нюансов, чтобы приобретенная модель гармонично вписывалась в интерьер помещения. Люстры для низких потолков имеет некоторые особенности:
Яркие цвета плафонов дают мало света, поэтому необходимо учитывать их внешний вид при выборе светильника.
В помещениях с невысокими потолками яркий свет необходим, но слишком резкий будет доставлять дискомфорт для глаз.
Следует учитывать мощность используемых лампочек, так как потолочные люстры располагаются близко к потолку и натяжные полотна могут расплавиться.
Модели с большим плоским абажуром, внутри которого спрятан отражатель, отлично впишутся в очень небольшую комнату с низкими потолками.
Если в помещении остаются темные углы, их можно осветить встроенными потолочными светильниками.
Есть оригинальные модели, угол освещения которых можно регулировать самостоятельно.
Дизайн
Внешний вид потолочных люстр необходимо подбирать в соответствии с интерьером комнаты. Дизайнеры рекомендуют приобретать атрибуты в японском стиле: здесь присутствует несколько плафонов правильной формы простой конструкции и со строгими линиями. Такие изделия сгладят недостатки комнаты в виде низких потолков.
Интересным дизайнерским решением станет установка спотов.
Их конструкция представляет собой несколько металлических трубок с галогенными лампочками на концах, которые можно вращать для изменения направления светового потока. Металлические трубки могут иметь форму дуги, быть полукруглыми или прямыми с разными декоративными вставками.
В небольшие помещения гармонично вписываются люстры-паутинки, где есть большое число длинных тоненьких деталей, но они не выглядят объемными. Светильники с плоскими плафонами направят свет вверх, визуально увеличивая потолок. Они могут быть разных цветов, с рисунками и даже боковыми вставками.
Формы и размеры
Размер потолочной люстры будет зависеть от площади комнаты: у нее могут быть низкие потолки, но большое пространство вокруг. В таком случае уместными будут широкие светильники с небольшими дополнительными элементами или рисунками. Если же помещение имеет не только низкие потолки, но и небольшую площадь, компактный атрибут станет оптимальным вариантом. Кроме размеров плафонов, необходимо также учитывать их форму.
Форма абажура играет важную роль: люстра с широким и вытянутым плафоном еще больше занизит потолок, а узкий и длинный плафон даст разный визуальный эффект – все будет зависеть от места его крепления. Таким образом, выгодным вариантом станет прижатая потолочная люстра без дополнительного декора или строгий вытянутый светильник с зеркальным эффектом или цветом металлик.
Цветовые решения
Цвет плафона потолочной люстры будет влиять на визуальный размер пространства: слишком яркие оттенки будут поглощать свет, поэтому не подойдут для комнат с низкими потолками. Чтобы абажур светильника зрительно увеличивал высоту потолков, необходимо выбирать белые матовые тона. Такие модели отлично пропускают свет и не дают тени, в результате чего освещается не только потолок, но и максимальный участок помещения около люстры.
Потолочные осветительные атрибуты для небольших помещений лучше выбирать светлых оттенков, так как темные цвета будут сужать верхнюю часть комнаты, акцентируя на себе внимание. Люстры пастельных тонов расширяют пространство, растворяясь в нем.
В квартиру с дизайном в стиле «хай-тек», минимализм, модерн гармонично впишутся стильные софиты или светодиодные панели. Такие изделия не будут нагромождать помещение с низкими потолками, дадут мягкий свет и могут монтироваться на подвесных и натяжных потолках.
Популярные стили
В мире современных технологий стандартные люстры отходят в сторону. Кроме того, классические модели могут не вписаться в комнату с низким потолком, потому что представляют из себя свисающие атрибуты с дополнительными элементами декора. Они будут доставлять дискомфорт при движении по комнате и визуально уменьшать ее. Для комнаты, выполненной в классическом стиле, подойдет небольшой светильник-паучок или атрибут с плафонами в виде бутонов.
При создании потолочных светильников производители используют три основных стилистических направления: хай-тек, модерн, флористика. Такие изделия хорошо подходят практически к любому интерьеру, создают комфорт и уют.
Люстры в стиле хай-тек являются отличным выбором для помещений с низкими потолками благодаря их строгим формам, прямым линиям, функциональности. Стиль модерн предполагает применение оригинальных художественных приемов, где главное – гармоничное сочетание красоты и изящества. Такие атрибуты придадут комнате оригинальность и новизну. Светильники, созданные во флористическом стиле, выбирают любители природы и креативных решений. Они сочетают в себе мягкие линии с имитацией цветов или растений соответствующих оттенков.
Одна люстра может сочетать в себе одновременно несколько стилей.
Такое смешение называется фьюжн, в котором главной особенностью осветительного атрибута является его нестандартна форма – метафоричная и агрессивная. По внешнему виду он может напоминать морского ежа или скопление кристаллов.
С эко-стилем гармонично сочетаются потолочные лампы хэнд-мэйд. Они могут состоять из небольших деревяшек, ниток, бумаги. Такая необычная модель притянет внимание, сгладив недостаток маленького пространства.
В любой современный дизайн — модерн, хай-тек, минимализм, отлично впишутся небольшие осветительные приборы направленного действия. Если они будут располагаться на зеркальной основе, это поможет увеличить пространство.
Как подобрать?
Освещение играет важную роль, при этом в каждой комнате оно должно быть разным: в гостиной ярким, а для спальни необходим более приглушенный свет. Низкие потолки становятся препятствием при выборе большой роскошной люстры, но даже среди небольшого ассортимента таких моделей можно сделать удачный выбор.
Есть общие рекомендации при выборе осветительного атрибута в комнату с низкими потолками:
Висящий декор и другие крупные элементы, в том числе широкие плафоны, будут неуместны в небольших помещениях, нагромождая его и зрительно уменьшая.
Зеркальные светильники превосходно отражают свет, поэтому визуально расширяют пространство.
Прижатые модели с длинными плафонами зрительно создают разные эффекты.
Важно место расположения осветительного атрибута – от этого зависят визуальные эффекты в комнате.
Когда стоит вопрос выбора потолочной люстры для определенной комнаты, необходимо учитывать некоторые моменты:
Отличное освещение в зале может создать люстра, состоящая из нескольких плафонов, однако их число не должно превышать пяти. Интересным решением станет абажур необычной формы – он привлечет внимание гостей, создаст ощущение желаемого комфорта или, наоборот, праздника. Для зала, оформленного в классике, прекрасно подойдет люстра-паучок или изделие с плафонами в виде бутонов. Если такой атрибут установить над столом, можно визуально увеличить высоту потолка.
В гостиной будет уместен потолочный светильник холодных оттенков с дополнительными элементами (но они не должны быть массивными). Идеальный вариант – зеркальные потолки: отражая свет от люстры, комната будет казаться просторнее. Чтобы она была еще и уютнее, необходимо яркое освещение, поэтому нельзя оставлять без внимания тип лампочек. Компактные, но креативные атрибуты станут изюминкой помещения или ярким его акцентом.
Люстра с несколькими плафонами ярких оттенков будет неуместна в спальне. В этой комнате расслабляются и отдыхают с комфортом, значит, насыщенные цвета и слишком яркий свет не должны раздражать глаза. Потолочная люстра для спальни должна иметь более простой вид, чем для гостиной, чтобы не нагромождать помещение с низкими потолками.
Стильные примеры в интерьере
Квартира, оформленная в стиле минимализм, не терпит слишком много деталей – это касается и люстры. Однако она может стать изюминкой интерьера, как в этом примере:
Когда вокруг роскошная обстановка и хочется подчеркнуть это с помощью осветительного атрибута, но в комнате низкие потолки, можно приобрести люстру-каскад с небольшими свисающими хрустальными элементами. Однако площадь помещения должна быть большой, чтобы такое изделие не выглядело слишком габаритным. Вот еще один пример для любителей хрустальных люстр:
Такой атрибут выглядит элегантно, стильно и современно, а главное – не мешает передвижению людей по комнате.
В зал с натяжными потолками гармонично впишутся споты. Лампы будут отражаться от такого полотна и визуально увеличивать потолок и помещение в целом. Вот еще один стильный вариант:
В комнате с низкими потолками тоже может быть уютно, необходимо только удачно подобрать потолочную люстру, которая гармонично впишется в интерьер.
Подробнее о потолочных люстрах дл низких потолков вы узнаете из следующего видео.
dekoriko.ru
Потолочная люстра в прихожей — интересные дизайнерские решения
Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Прихожая – это место, где мы проводим не так много времени. Однако именно она создает первое впечатление о доме. Здесь хозяева встречают гостей, поэтому современная прихожая должна быть уютной и комфортной. Выбор и правильное размещение освещения – важная составляющая ее планировки.
Люстры в прихожей способны подарить уют помещению.
Потолочная люстра в прихожей: интересные дизайнерские решения (подборка фото)
Основным источником света в прихожей является центральный светильник-люстра. Как правило, он размещается на потолке, хотя в некоторых интерьерах используются бра, которые крепятся на стену. Все зависит от размеров и формы комнаты и индивидуальных предпочтений хозяев дома.
Данные осветительные приборы отличаются небольшими размерами и универсальностью.
Потолочные люстры бывают разных форм, цветов и сделаны с целого ряда материалов. Такое изобилие позволяет подобрать оптимальный вариант для комнаты с любыми характеристиками. К Вашему вниманию подборка фото разнотипных потолочных люстр в прихожую в интерьере.
Их с успехом можно разместить и в маленьком коридоре и в большой веранде.
Основные правила выбора люстры для коридора
Яркость и мощность ламп.
Она должна быть одинаковой в коридоре и прилегающих к нему комнатах. Иначе глаза будут испытывать напряжение от перепадов яркости.
В большинстве случаев в прихожую обычной квартиры стараются выбрать более скромные модели люстр.
Обратите внимание! При выборе ламп для потолочных светильников в прихожую следует отказаться от слишком тусклых. Эта комната, зачастую, не имеет окон и освещается только искусственным образом. Поэтому лампы должны быть достаточно яркими. К тому же в полумраке сложно искать необходимую при подготовке к выходу из дому вещь или поправлять макияж, сам же коридор будет выглядеть негостеприимным и темным.
Основной функцией прибора является обеспечение комфортного использования коридора.
Соответствие размеров.
В небольшой комнате гармонично будет смотреться маленькая люстра, габаритные же светильники лучше подойдут для просторных помещений.
В холл следует выбирать небольшие и функциональные модели.
Без излишеств.
Лучше всего для коридора подойдут светильники сдержанного и спокойного дизайна. Огромное количество декоративных элементов будет только мешать. Их использование возможно только в больших помещениях, где нет риска их поломки.
Хорошо востребованы потолочные светильники, которые встраиваются в подвесной потолок, образуя оригинальную композицию.
Экономия должна быть экономной.
Не следует выбирать люстры, которые потребляют слишком много электричества. Лучше отдать предпочтение энергосберегающим вариантам.
Светодиоды практически не привлекают к себе внимания и создают изысканное освещение.
Это позволит сэкономить семейный бюджет.
Гармония в использовании стилей.
Люстра должна сочетаться с дизайном всей комнаты. Поэтому ее следует выбирать в том же стиле и цветовой гамме. Это помогут сделать фото потолочных люстр.
Создается впечатление, что конструкция светится самостоятельно.
Как зависит выбор люстры от формы и размера прихожей
Форма и размер помещения – главные параметры, которые следует учесть при выборе потолочного светильника. Чем это обусловлено? Освещение используется не только как практичный, но и как эстетический элемент. С его помощью можно обыграть любой дизайн комнаты. А если еще и привлечь стеклянные или просто глянцевые поверхности, то результат будет очень эффектным.
Свисающие люстры в коридор классического типа помогут придать прихожей роскошность.
От размера прихожей зависит то, какой вид светильника лучше выбрать: потолочный (размещается непосредственно на потолке и является, как правило, статичным) или подвесной (крепятся не на сам потолок, а на цепь или специальные струны, его высота регулируется). Каждый из них занимает определенное пространство. Фото этих видов люстр для коридора и прихожей создают представление об их особенностях.
Выбирайте яркое освещение в коридор, потому что тусклый свет создает мрачную атмосферу и мешает свободно ориентироваться.
Подвесные светильники отлично подойдут для больших и просторных помещений, а вот потолочные источники света – для маленьких. Последние более компактные и хорошо смотрятся даже в помещениях с низким потолком.
Потолочные светильники бывают одно- или многокомпонентными, что позволяет освещать даже длинные коридоры.
Для больших прихожей отличным решением станет использование не только центрального источника света, но и дополнительных светильников по периметру потолка. Их количество зависит от размеров помещения, а располагаться они могут по прямых или изогнутых линиях.
Осветительное оборудование производится из материалов, которые хорошо сочетаются с интерьером коридора.
Форма комнаты и вид источника света:
Для квадратного помещения лучше всего подойдет круглая или квадратная люстра, которую следует разместить в самом центре потолка.
Прямоугольная комната или коридор будет хорошо смотреться с прямоугольным светильником. Фото идей люстр в коридор, представленные в сети интернет, помогут определиться с выбором.
Грамотно подобранные светильники помогут визуально увеличить площадь помещения.
Какую люстру выбрать для прихожей
Длинная
Такая модель подойдет для комнат с высоким потолком. Тогда она не будет мешать, а станет истинным украшением.
Хрусталь, серебряные и золотые элементы только привнесут нотку роскоши.
Припотолочная
Такой вариант будет гармонично смотреться в маленьких комнатах. Они очень компактны и занимают минимум места, но это не влияет на их функциональность.
Для коридора лучше выбирать небольшой светильник, в котором присутствует один плафон.
Групповая
Состоит из двух и больше светильников. Такой вариант отлично подходит для длинных помещений, где есть необходимость в нескольких источниках света.
Такая комбинация позволяет также создавать дополнительные световые эффекты.
Рекомендации дизайнеров: играем светом
Выбирая цвет и фактурные особенности прихожей, не следует забывать о том, что одну из главных позиций в создании ее дизайна занимает освещение. С его помощью можно привнести оригинальный акцент, подчеркнуть достоинства или скрыть незначительные недостатки.
Правильно подобрав люстру, Вы сможете создать оригинальную и стильную комнату, даже при отсутствии каких-либо других элементов декора.
Привнести нотку оригинального индивидуального стиля помогут плафоны. Они могут менять цвет самого света, а значит и оттенков комнаты. Это смотрится очень эффектно. Как же цвет освещения влияет на восприятие, и какие люстры вешают в прихожую разных размеров?
Длинная прихожая может быть украшена при помощи нескольких светильников.
Не дает расслабиться, частично возбуждает нервную систему.
При долгом пребывании под его действием возможно появление усталости.
Люстра подарит интерьеру гармоничность, скроет небольшие недочеты обстановки и поможет придать нужный эффект.
При недолгом воздействии расслабляет и успокаивает.
Как и голубой, способствует релаксации, однако не следует его выбирать для слишком маленьких комнат.
Является самым приятным для глаза и не утомляет.
При выборе люстры следите за тем, чтобы ее оттенок гармонично смотрелся с остальными деталями обстановки.
Для создания неповторимой игры света используют также разные виды материала, которые способны по-новому раскрыть дизайн помещения. Рассмотрим самые популярные.
Выбирая полупрозрачные и прозрачные модели, учитывайте, что они будут только оттенять ведущую цветовую гамму.
Материал и получаемый эффект.
Хрусталь – переливы света и слабое мерцание.
Рельефное стекло – радужное свечение.
Пластик с антибликовым эффектом – нежный бархатный свет.
Ткань – мягкое освещение.
Чтобы зрительно увеличить площадь помещения, выбирайте светлые тона для отделочных материалов.
Оригинальным подходом для создания колоритных светотеневых решений станет использование рельефных узоров на стенах и потолке.
Старайтесь направлять освещение в верхнюю половину стен и в те части, где они пересекаются с потолком.
Прихожая – место, с которого начинается знакомство с домом. Ее дизайн влияет на целостное мнение об интерьере. Поэтому правильный выбор освещения очень важен.
Следуйте рекомендациям дизайнеров, добавьте немного фантазии и наслаждайтесь результатом.
ВИДЕО: Как правильно выбрать люстру в прихожую.
50 вариантов дизайна потолочных люстр в прихожей:
dizainexpert.ru
7 советов, какую люстру выбрать в зал, спальню, на кухню
Содержание статьи
Люстры существовали еще задолго до того, как появилось электричество. Когда-то вместо ламп в них использовали свечи, поэтому дизайн подобных светильников был сильно ограничен. Современные технологии позволяют создавать люстры любых форм и размеров, из различных материалов, использовать сложные схемы освещения, разные типы ламп и даже управлять люстрой удаленно. Поход в строительный супермаркет или магазин светильников может свести с ума огромнейшим ассортиментом интересных моделей. Когда глаза разбегаются, сделать правильную покупку сложно, поэтому лучше заранее продумать, какую люстру выбрать, какими параметрами она должна обладать и какую форму иметь. Наши советы помогут сориентироваться в богатейшем мире современных люстр.
№1. Основные типы люстр: потолочные и подвесные
Люстрой называют потолочный светильник, который дает бестеневое общее освещение. Весь огромный ассортимент люстр можно разделить по способу монтажа на два типа:
подвесные, или классические закреплены на цепи или пружине. Выглядят такие образцы шикарно и становятся центром помещения, так как не заметить подобную красоту сложно;
потолочные крепятся под самым потолком, отнимают минимум места, могут быть представлены как совсем простыми вариантами, так и уникальными.
Выбор типа люстры зависит не столько от собственных предпочтений, сколько от параметров помещения и, в первую очередь, высоты потолка. Важно, чтобы от пола до люстры оставалось не менее 2-2,3 м, ведь только в этом случае можно гарантировать, что светильник не зацепят головой или руками. Следовательно, при высоте потолков 2,5-2,7 м (в большинстве квартир) более уместными будут потолочные модели. Если потолки выше 3 м, то установить можно практически любую люстру.
В качестве исключения можно выделить люстры на длинных подвесах, которые иногда группируются по несколько штук, и располагаются над обеденным столом. В этом случае они могут висеть достаточно низко, высота подвеса обычно регулируется, а сами люстры играют роль не общего, а локального освещения.
№2. Размер люстры
Высота помещения – не единственный фактор, который необходимо учитывать при выборе люстры. Светильник должен быть соразмерен пространству: слишком маленькая люстра в большой комнате будет смотреться неудачно и даже нелепо, впрочем, как и большая люстра в крохотной комнате.
Как же определить те самые идеальные параметры для люстры? Дизайнеры уже давно знают ответ и предлагают рассчитывать диаметр/длину люстры по простой формуле:
D = (длина комнаты, м + ширина комнаты, м) * 10, см
Например, для гостиной с параметрами 5*4 м уместно использовать люстру диаметром около 90 см.
Для длинных узких комнат подойдут люстры вытянутой формы, но для более-менее больших помещений люстра не может стать единственным источником освещения и должна дополняться бра, торшерами, точечными светильниками, настольными лампами и т.д.
№3. Мощность и тип ламп
Люстры могут иметь различное количество уровней и рожков, т.е. быть рассчитанными на разное количество ламп. Чтобы выбрать подходящую люстру, необходимо определить требуемый уровень освещения:
для помещений, где используется приглушенный свет (спальня, например), достаточно обеспечить 10-12 Вт мощности лампы на каждый квадратный метр;
для помещений со средним уровнем освещения (детская, санузел) необходимо предусмотреть 15-18 Вт/м2;
для комнат, где необходим яркий свет (кухня, гостиная), требуется обеспечить 20 Вт/м2.
Отметим, что мощность ламп в люстре суммируются, а все показатели приведены для обычных ламп накаливания и потолков высотой до 3 м. При использовании люминесцентных ламп все указанные нормативные данные можно делить примерно на 5, а при использовании светодиодных – на 8.
Возьмем за пример спальню площадью 12 м2: потребуется 120 Вт суммарной мощности ламп накаливания, поэтому достаточно будет трехрожковой люстры (чуть ли не самый популярный вариант) с тремя лампами по 40 Вт. Вместо них можно будет использовать люминесцентные лампы на 10 Вт или светодиодные на 4 Вт.
В люстрах можно использовать такие типы ламп:
лампы накаливания, которые всем нам хорошо знакомы, стоят недорого и уже отживают свой век. Они недолговечны, имеют невысокий КПД, превращают значительную часть электроэнергии в теплоту, поэтому неэкономичны. В плюсы, кроме цены, можно отнести приятный теплый свет и разнообразие форм;
Лампы накаливания в стиле ретро
галогенные лампы – усовершенствованный аналог ламп накаливания. За счет наполнения колбы галогенами вольфрамовая спираль служит немного дольше. Такие лампы чуть более экономичны ламп накаливания, но также нагреваются при работе, а по долговечности существенно уступают энергосберегающим лампам;
люминесцентные лампы в 5-20 раз долговечнее ламп накаливания и в 5 раз экономичнее их, при работе почти не нагреваются, могут давать свет разной температуры, но также не лишены недостатков, среди которых проблемы с утилизацией, возможное мерцание, чувствительность к перепадам напряжения и снижения яркости со временем;
Необычные люминесцентные лампы
светодиодные лампы – лучший вариант на сегодня. Они в 6-10 раз экономнее ламп накаливания, а срок службы составляет 20-50 тысяч часов, а это годы работы. Это экологичные, безопасные, очень экономные, долговечные лампы, которые дают свет разной температуры, не мерцают, не нагреваются при работе, обладают высокой механической прочностью и не боятся перепадов напряжения. Из существенных минусов – только цена, но она быстро окупается.
Повышенное выделение тепла лампами накаливания и галогенными лампами не позволяет использовать их вблизи материалов, которые чувствительны к повышению температуры. Яркий пример – пленочные натяжные потолки. Для установки в непосредственной близости от поверхности пленки подойдут только светодиодные и люминесцентные лампы, на расстоянии в 50-60 см можно использовать и лампы накаливания, но желательно, чтобы их свет не был направлен в потолок.
Для гостиных, спален и детских уместно использовать диммируемые лампы, световой поток которых можно изменять. Это удобно и экономно, но найти среди энергосберегающих подобные лампы не всегда легко, и стоить они будут еще дороже. Если в люстре предусмотрено несколько уровней ламп, то можно подключить каждый из них к отдельному выключателю, чтобы удобно регулировать световой поток и создавать необходимую атмосферу.
Не забывайте, что некоторые зоны в любой комнате требуют более яркого местного освещения, поэтому без дополнительных источников света все равно не обойтись. Также стоит принять во внимание, что высокие потолки потребуют более мощного освещения, а темные поверхности (стены, мебель) хуже светлых отражают свет, поэтому здесь также без дополнительной мощности обойтись будет сложно. Также плохо свет отражают шершавые поверхности.
№4. Материал исполнения люстры
Большинство из нас при выборе люстры в первую очередь учитывает именно материал ее изготовления. Он определяет стиль светильника и его основные эксплуатационные качества, а также цену.
Среди самых популярных вариантов:
стеклянные и хрустальные люстры – очень изысканные и в то же время хрупкие изделия. Хрустальная люстра со множеством подвесов и декоративных элементов способна стать настоящим украшением комнаты. Такими светильниками принято украшать классические интерьеры, но сегодня хрустальные люстры используют и в современных стилях. Люстры из обычного стекла в плане ассортимента поражают воображение, они могут напоминать елочные шары, иметь причудливую витиеватую форму, исполняться как в классическом, так и в минималистичном стиле. Такая красота требует регулярного ухода, а небольшим облегчением могут стать современные пылеотталкивающие моющие средства;
металлические люстры прочнее стеклянных, да и уход за ними проще, но не всегда – все зависит от конструкции, а в этом плане вариантов масса. Светильники могут быть выполнены из стали, меди, латуни или бронзы, иметь хромированное или золотое покрытие. В зависимости от формы и цвета металлическая люстра сможет стать украшением интерьера в стиле лофт, барокко, классика, хай-тек, модерн и прочих. Если скомбинировать металл с другим материалом, то сфера применения расширится;
деревянные люстры смотрятся необычно и впишутся не в любой интерьер. Их уместно использовать в этническом, восточном стиле и стиле кантри. Различных вариаций представлено множество, но стоит понимать, что подобные светильники лучше не вешать в помещениях с высокой влажностью и частыми перепадами температур. Кроме того, дерево легко воспламеняется и повреждается вредителями – производители, естественно, проводят обработку защитными средствами, но в ходе эксплуатации может понадобиться дополнительная обработка;
текстильная люстра – отличный вариант для интерьера в стиле бохо, этно и классика. Форма таких светильников может быть любой. Для таких люстр используют крепкие ткани, которые обрабатываются пылеотталкивающими веществами, есть варианты, где плафоны выполнены из кружева и макраме. Лучше комплектовать такие люстры светодиодными лампами, которые дают минимум тепла, и не использовать их на кухне;
пластиковая люстра дешево стоит, но не всегда дешево выглядит. Такие изделия отличаются неимоверным разнообразием форм, яркими цветами, они не боятся влаги. При покупке важно убедиться, что в составе пластика нет фенолформальдегидных смол. Пластиковый плафон можно сделать даже своими руками из пластиковых бутылок или стаканчиков;
бумажная люстра может быть изготовлена самостоятельно, впишется в японский стиль и хай-тек, стоит недорого, но не устойчива к механическим повреждениям, влаге, огню и не всегда нормально пропускает свет.
Современная мода на светильники диктует избавление от плафонов и использование групп ламп на длинных шнурках.
№5. Люстра и стиль интерьера
Для получения хорошего результата, необходимо, чтобы стиль люстры совпадал со стилем интерьера. Производители часто облегчают нашу задачу, выпуская коллекции с изделиями определенного дизайна.
Общие рекомендации по выбору стиля люстры таковы:
Четко устоялось мнение, что цвет люстры подбирают из тех, что уже использованы при оформлении помещения. Часто плафоны по цвету повторяют оттенок штор или обоев, но сегодня принято делать акцент на люстре и выбирать для нее не встречающийся в интерьере цвет – главное, чтобы комната в итоге смотрелась гармонично. При использовании хрустальных и стеклянных люстр проблема выбора цвета вообще отпадает.
№6. Люстра и тип помещения
Какую выбрать люстру в зал, какую – в спальню, а какую – на кухню? Наверняка, требования к светильникам во всех этих помещениях разные, и их обязательно стоит учитывать наравне с выбором материала, размера и мощности люстры.
Люстра для зала (гостиной), самой большой комнаты в доме, может быть достаточно массивной и заметной, она будет задавать атмосферу. Отличным вариантом станет классическая подвесная люстра на пять рожков, но и среди потолочных можно найти интересные образцы. Если гостиная вытянутая, то имеет смысл симметрично расположить две одинаковые люстры. В зале свет должен быть мягким и теплым, но некоторые зоны потребуют более мощной подсветки, поэтому практически всегда уместным будет многоуровневое освещение.
Люстра в спальне должна создавать мягкое рассеянное освещение, поэтому особое внимание необходимо обращать на плафоны и направление света. Для небольших спален, а таких большинство, лучше взять потолочную люстру. Без дополнительных источников света не обойтись и в спальне – около кровати размещают торшеры, бра или настольные лампы.
Люстра в детской комнате должна быть безопасной, поэтому никакого стекла и хрусталя. Предпочтение лучше отдать пластику и текстилю, причем дизайн светильника может быть как сдержанным и не отвлекающим внимание, так и сделать люстру центром комнаты: есть изделия в форме цветков, мячей, мультяшных героев и т.д.
Люстра в кухне – это компактный потолочный светильник, которому не страшна влажность и который просто чистится, поэтому предпочтение стоит отдать изделиям с самым простым дизайном, лучший материал – металл, допускается использование стекла, но мыть его придется очень часто. Для небольших кухонь подойдут потолочные споты, в которых отдельные светильники могут двигаться, благодаря чему меняются зоны подсветки.
Люстра в ванной должна быть устойчивой к влаге и не занимать много места. Предпочтение лучше отдать компактным светильникам, а зону около зеркала подсветить отдельно. При выборе люстры в ванную стоит обращать внимание на стандарт защиты от влаги и пыли, в маркировке он обозначается как IP с двумя цифрами, нас интересует вторая, она показывает степень защиты от воды. Светильник IP x1 можно использовать на расстоянии 2,5-3 м от источника влаги. Оптимальными будут люстры IP x4 и IP x5, которые можно установить в непосредственной близости к ванной или душевой кабине.
Люстра в прихожей и коридоре – это, как правило, либо спот, либо очень компактная потолочная модель (люстра-таблетка), но часто от нее и вовсе отказываются, используя только лишь точечные светильники.
№7. Что еще учесть при выборе люстры?
Напоследок еще несколько полезных советов, которые помогут найти максимально подходящую и качественную модель, чтобы организовать в комнате необходимый уровень освещения:
изделие перед покупкой лучше осмотреть лично. Никаких люфтов нигде быть не должно – все соединения должны быть качественные и крепкие. От пластиковых люстр не должно быть резкого специфического запаха. Обратите внимание также на диаметр проводов: минимальное сечение – 0,75 мм2, но лучше – 1,5 мм2;
если поверхность потолка несовершенна, то лучше, чтобы свет от ламп в люстре был направлен вниз, поэтому и ее конструкция должна быть соответствующей;
если люстра будет крепиться к подвесному гипсокартонному потолку, то ее вес должен быть не более 5 кг, поэтому лучше заранее вывести специальное крепление от основного потолка;
лучше, если в люстре используются лампочки со стандартным цоколем Е27. В этом случае заменить их будет не проблема;
самые современные люстры могут управлять пультом ДУ, хлопком или вообще быть подключены к системе «умный дом».
Люстра, которая ответственна за общее освещение в комнате, должна гармонировать с другими предметами освещения.
Устав от суеты большого города, многие жители мегаполисов приобретают небольшие загородные домики, где у них есть возможность отдохнуть душой и насладиться уютной атмосферой деревенского спокойствия. Привыкшие к комфорту и стилю, современные хозяева деревенских владений уделяют большое внимание интерьеру своего дома, начиная с самого его сердца – кухни.
Дизайн кухни в деревенском стиле имеет свои особенности и значительно отличается от привычного оформления кухни городской квартиры. При этом он ничуть не менее эффектен и может иметь самое разное исполнение. Многие из элементов декора можно выполнить своими руками или приобрести дизайнерские вещи в стиле кантри.
Кухня в деревенском стиле имеет свои особенности
В такой будет приятно готовить
Оформление в таком стиле не требует больших финансовых затрат
Интерьер деревенской кухни всегда лаконичен и прост, но при этом наполнен мягкостью и теплотой. Совместить эти качества в одной комнате становится возможным благодаря особенностям деревенского стиля:
декоративная резьба на мебели;
натуральное дерево, отсутствие искусственных материалов;
камин или печь;
ретро аксессуары;
теплая цветовая гамма.
Создание такой обстановки не требует космических финансовых затрат и врожденного дизайнерского таланта. Деревенский стиль в кухне – один из самых простых в исполнении.
Практически вся кухня может быть выполнена из дерева
Главной чертой деревенского стиля является простота
Направления стиля
Этнический дизайн достаточно популярен во всем мире, причем каждая страна накладывает на него собственный особенный отпечаток. Благодаря этому стиль этно разделился на множество направлений.
Направление
Цвета
Отделка
Акценты
Классика
Черный, белый, красный
Темные деревянные полы, светлый потолок
Комнатные растения, старинные предметы
Прованс
Нежные пастельные оттенки: бежевый, персиковый, мятный и другие
Фактурная штукатурка, светлые стены, использование камня, кирпича и старых досок
Антикварная или состаренная своими руками мебель, много текстиля и сувениров, цветочные узоры, открытые полки,
Скандинавский
Яркие акценты на фоне белой основы
Дощатый пол или ламинат, может иметь место плитка, обязательны светлые стены
Минимальный декор, просторное светлое пространство, мебель простых форм, множество источников освещения
Русский
Все оттенки дерева + яркий текстиль
Слегка небрежная побелка, деревянный пол, использование натурального камня
Деревянная посуда, вышивка и роспись, корзинки с фруктами, травами и грибами, цветы на окнах, печь
Средиземноморский
Белый и все оттенки синего
Фартук можно отделать керамической плиткой с майоликой, для стен – фактурные однотонные обои, штукатурка или кирпичная кладка
Изящная кованая или плетеная мебель, морская тематика, натуральный текстиль, простые занавески или жалюзи.
Кантри
Молочный, бежевый, ярко-желтый, шоколадный, зеленый, голубой, оранжевый и светло-серый
Деревянная обшивка или стеновые панели, обои в клетку, горошек или с традиционными орнаментами, деревянный пол
Шторы с ламбрекенами, глиняная посуда, плетеные корзины, декоративные тарелки, ковры и вышивки
Все эти стили легко миксуются между собой, создавая свежие и нестандартные решения для вашего дома. Главная ошибка, которую стоит избегать, создавая интерьер кухни в деревенском стиле – излишние аляповатые сочетания.
Этнический стиль делится на несколько категорий
Не обязательно все делать в одном стиле, можно совместить несколько направлений и получить уникальный интерьер
Натуральное дерево является обязательным в интерьере кухни
Отделка
В интерьере кухни в этническом стиле особое место занимает отделка. Именно она говорит нам о стилистике помещения и должна наталкивать на мысли об уюте и спокойствии провинциальной жизни. Даже заходя в помещение с голым полом, стенами и потолком, мы уже понимаем, что перед нами – именно деревенский домик, а не современная городская квартира.
По отделке можно определить стиль в котором выполнено помещение
В деревенском стиле обычно используют натуральное дерево для отделки
Стены
Главный прием, который используется для оформления интерьера современной кухни в стиле этно – отделка стен под дерево. Замечательно, если стены дома на самом деле деревянные. Иначе для создания этого эффекта придется прибегнуть к использованию декоративных панелей или обоев с имитацией дерева.
Визуально расширить площадь небольшой кухни можно с помощью фотообоев. Обязательно подберите рисунок, который органично впишется в ваш интерьер: изображение березовой рощи подойдет для кухонь в русском стиле, цветочные узоры – для прованса, а фотообои, имитирующие грубые доски будут смотреться в духе скандинавского интерьера.
Отделка в деревенском стиле предполагает некоторую грубоватость, поэтому здесь вполне уместны неровные текстуры, побелка и штукатурка.
Отделку стен можно выполнить обоями, штукатуркой или деревянными панелями
Идеально ровных линий можно не добиваться
Какой бы материал вы не выбрали, главное что бы все было гармонично
Потолок
Отделка потолка в деревенском доме имеет свои особенности. Здесь активно используется декор в виде потолочных балок. Обычно эти перекрытия достаточно массивны, материалом исполнения является натуральное дерево, а цвет выбирается чуть темнее, чем основная поверхность потолка. В интерьере кухни в русском стиле эти балки принято украшать связками сушеных грибов, трав и чеснока.
Для изготовления таких потолочных конструкций обычно используются необработанные бревна или доски. Искусственные материалы применяются гораздо реже.
Минусом такого декора является уменьшение за счет него высоты помещения. Поэтому его используют только в интерьере кухонь с высоким потолком.
Отделке потолка нужно уделять особое внимание
На потолке часто можно встретить потолочные балки
Пол
Для напольного покрытия вполне подойдет ламинат с имитацией дерева. Особенно интересно и естественно смотрятся его разновидности, изображающие доски разной ширины.
Идеально впишется в интерьер деревенской кухни деревянный пол из дубовых досок. Не стоит покрывать его лаком, шлифовки и пропитки будет вполне достаточно.
Информация по теме
Помещение будет смотреться еще очаровательнее, если добавить в него несколько плетеных ковриков, которые пользуются большой популярностью в интерьере деревенских домов.
Обычно для отделки пола используют дерево
На пол можно уложить плитку, это будет выглядеть красиво
Кухня будет выглядеть еще лучше, если пол положить плетенный коврик
Мебель в деревенском стиле
Значительной составляющей деревенского стиля является мебель. Массивные столы и широкие гарнитуры из натурального дерева занимают в кухне достаточно много места и привлекают к себе внимание, задавая тон всему интерьеру.
Основными компонентами кухни в стиле кантри являются:
большой стол;
массивные стулья и лавки;
широкие кухонные шкафчики;
буфеты и тумбы.
Все они декорируются резьбой, филенками, решетками и росписями, которые можно создать своими руками. Очень тонко стоит подойти и к выбору техники для кухни: она не должна выглядеть нарочито современно и прогрессивно. Идеально, если вам удастся найти такие модели, которые будут исполнены в стиле ретро, но при этом иметь хорошую функциональную начинку.
Оформление кухни в деревенском стиле требует простой незамысловатой мебели. Предпочтение отдайте открытым шкафам и полкам, от закрытых моделей постарайтесь отказаться, так как в стиле кантри даже обыкновенная посуда является частью общего декора.
Информация по теме
Большие кухни в скандинавском стиле дополняют грубой дубовой мебелью. Она будет отлично сочетаться с потолочными балками, которыми часто декорируют такие комнаты.
Интересно мебельное оформление кухонь а-ля рус. Особенностью этого направления является использование лавок вместо стульев, расписной мебели и яркого текстиля. Ключевыми элементами русской кухни также являются печь и сундук, и вписать их в современные дома бывает достаточно сложно.
Оформление кухни в деревенском стиле требует простой незамысловатой мебели
Мебель обычно выполнена из натурального дерева
Окна и освещение
Так как основой интерьера кухни в деревенском стиле является применение натуральных материалов, а в частности дерева, то современные пластиковые окна лучше заменить обычными деревянными.
Не забудьте также снять с них жалюзи и повесить на их место простые занавески из льна или хлопка. Для дома, оформленного в русском стиле, подойдут яркие шторы с цветочными узорами, а для классического или скандинавского – в клетку или полоску.
Освещения в кухне должно быть много, особенно в рабочей зоне. Для этого осветительные приборы размещают не только на потолке, но и на стенах, а также встраивают в мебель. Дизайн светильников подбирают так, чтобы он вписывался в общую обстановку помещения и не смотрелся чересчур современно.
Окна желательно поставить деревянные
Занавески можно использовать из льна или хлопка
На кухне должно быть достаточно света
Классическая деревенская кухня
Преимущество классического стиля, которое позволяет ему не выходить из моды веками – удивительное сочетание в одном интерьере простоты и элегантности. Грамотный подход к такому дизайну требует грамотного соотношения используемых цветов между собой: красного, белого и черного.
За основу всегда берется именно белый цвет. Так помещение кухни будет казаться более светлым, а, значит, и просторным. С помощью светлых оттенков стен и потолков можно создать иллюзию, визуально делающую площадь значительно шире.
Кухня в деревенском стиле должна быть простой и понятной
Мебель желательно использовать из темного дерева
Темные оттенки черного, серого и коричневого цвета используются в основном в качестве обрамления: элементов мебели, потолочных балок, напольного покрытия. Для этого лучше использовать материалы из натуральной древесины темных пород.
Красный цвет делает кухню более яркой и жизнеутверждающей. Он используется в деталях и акцентах: полотенцах, занавесках, скатертях. Вполне может иметь место и красная мебель, но покупать ее стоит очень аккуратно, чтобы не переусердствовать в количестве красных предметов. Необычным элементом декора может стать красная кирпичная стена с одной из сторон комнаты. На ее фоне будут прекрасно смотреться как белые предметы, так и черные.
Видео: Кухня-гостиная в деревенском стиле
50 фото идей дизайна кухни в деревенском стиле:
Кухня в деревенском стиле — правильное оформление дизайна
Для обитателей шумных и суетных мегаполисов настоящей отдушиной станет кухня в деревенском стиле. Она послужит своего рода порталом в другую эпоху, поможет на время отстраниться от забот и ощутить связь со своими корнями.
Несмотря на свою простоту деревенский стиль, иногда также называемый стилем кантри, является наиболее уютным и по-семейному теплым
Несмотря на свою простоту деревенский стиль, иногда также называемый стилем кантри, является наиболее уютным и по-семейному теплым. Однако помимо домашнего уюта кухня в стиле кантри способна предложить еще целый ряд преимуществ. Во-первых, такая кухня практична: на ней вы сможете использовать любую современную технику, а вся необходимая кухонная утварь будет под рукой. Во-вторых, она экологична в отделке интерьера принято использовать только натуральные материалы, подаренные самой природой. Наконец, в-третьих, для декорирования кухни в деревенском стиле вовсе не обязательно обращаться к профессиональным дизайнерам, так как очень многое можно сделать своими руками: фото, стилизованные «под старину» (для лучшего соответствия провинциальной эстетике), грубые деревянные полки, ковры из лоскутов – все это довольно просто изготавливается и прекрасно вписывается в готовый интерьер.
Для декорирования кухни в деревенском стиле вовсе не обязательно обращаться к профессиональным дизайнерам, так как очень многое можно сделать своими руками: фото, стилизованные «под старину»
Данная статья послужит вам подробным руководством по интерьерному дизайну кухни в деревенском стиле, фото наиболее интересных проектов и масса полезных рекомендаций помогут вам стать настоящим экспертом в этой области.
Характерные черты деревенского стиля
Деревенский стиль часто отождествляют с провансом, что не совсем верно. Оба этих стиля характерны для сельской местности. Да, они несут в себе провинциальную эстетику, отличаются простотой, в них используются преимущественно спокойные цвета. Однако прованс, имея французские корни, по сравнению с кантри является стилем более утонченным. Наиболее сильно эта утонченность проявляется в типичных для стиля элементах декора и цветовой палитре: если интерьер кухни в деревенском стиле принято декорировать глиняной посудой, то в провансе тон задают фарфоровые изделия и узорчатая вышивка; в то время как в кантри используется относительно однородная цветовая гамма, в провансе допустимы контрастные сочетания.
Деревенский стиль часто отождествляют с провансом, что не совсем верно. Оба этих стиля характерны для сельской местности
Наиболее ярко деревенский стиль характеризуют:
натуральные материалы в отделке;
грубая мебель из массива дерева;
нейтральные цвета и обилие естественного света;
большое количество текстильных изделий;
натурально или искусственно состаренные поверхности;
используемые в качестве декоративных элементов предметы сельского быта.
Наиболее ярко деревенский стиль характеризуют натуральные материалы в отделке
Варианты отделки и материалы, применяемые в деревенском стиле
Выполняя отделку кухни в деревенском стиле своими руками, отдайте предпочтение натуральным материалам: камню, металлу, керамике, стеклу, но прежде всего – различным породам дерева. В конце концов, какой другой материал способен столь же ярко подчеркнуть провинциальную эстетику интерьера в деревенском стиле? Впрочем, если достать натуральный материал не представляется возможным, допустимо использовать вместо негошпонированные ДСП (при условии, что они реалистично имитируют цвет и текстуру древесного массива).
Выполняя отделку кухни в деревенском стиле своими руками, отдайте предпочтение натуральным материалам:камню, металлу, керамике, стеклу, но прежде всего – различным породам дерева
Стены. В деревянном доме для отделки вертикальных поверхностейчаще всего применяется обычная строганая доска. По окончании отделочных работ поверхности можно покрыть матовым лаком. В квартире или кирпичном доме стены можно оштукатурить или оклеить фактурными обоями. Место приготовления пищи – как правило, это печь или кухонная плита – является «сердцем» любой кухни, поэтому его следует выделить. Лучше всего сделать это при помощи керамической плитки – однотонной или с простым орнаментом, но ни в коем случае не глянцевой.
Полы. В качестве напольного покрытия также рекомендуется использовать дерево, причем лучше всего подойдет массив (ни в коем случае не паркет). Пожаробезопасной альтернативой древесному массиву станут керамическая плитка или керамогранит. Искусственные материалы – например, ламинат или линолеум – тоже допустимы, но нежелательны. Да, такие покрытия могут имитировать довольно широкий спектр натуральных материалов, в том числе недоступных при среднем достатке,но с ними вашу кухню точно нельзя будет считать эталоном стиля.
В качестве напольного покрытия также рекомендуется использовать дерево, причем лучше всего подойдет массив (ни в коем случае не паркет)
Цветовая гамма интерьера в деревенском стиле
Стиль кантри, как и модерн, – это ода единению человека и природы. Но если в модерне это единение происходит на символическом уровне, то в деревенском стиле ставка делается на максимально полное погружение. И вся палитрацветов, используемых в интерьере, должна этому погружению способствовать.
Стены, полы и потолки не обязательно должны сохранять естественный цвет натуральной древесины – «природность» интерьера отлично передаст и текстура дерева. Поэтому большинство поверхностей можно выкрасить практически в любой светлый нейтральный цвет – бежевый, песочный, охровый, оливковый или хвойно-зеленый.
Использование более ярких цветов – терракотового, горчичного, кофейного – тоже допустимо, но при условии, что они будут приглушенными, как бы выцветшими на солнце. Такие оттенки привнесут в интерьер кухни толику экспрессии, придадут ему бодрый и жизнеутверждающий вид.
Кухонную мебель можно выбирать как из светлой (бук, сосна), так и из темной (дуб, орех)древесины. Однако если вы хотите использовать темную мебель, помните, что она не должна слишком контрастировать со стенами и полом – они могут быть отделаны лакированной доской светлого дерева,но ни в коем случае не следует красить их в белый или бежевый.
Кухонную мебель можно выбирать как из светлой (бук, сосна), так и из темной (дуб, орех)древесины
Совет: Воздержитесь от использования мебели из древесины красноватых оттенков – в деревенском интерьере она будет смотреться нелепо.
Дизайн интерьера кухни в деревенском стиле
Кухонная мебель в деревенском стилепо возможности должна быть изготовлена из натуральной древесины.Обычно ее не красят, но покрывают лаком. Такая мебель довольно массивна и даже несколько груба,но всем своим видом заявляет о собственной надежности.Основу интерьера составляют шкафы и столы с выдвижными ящиками, скамьи и буфеты.
Кухонная мебель в деревенском стилепо возможности должна быть изготовлена из натуральной древесины.Обычно ее не красят, но покрывают лаком
Мебель в деревенском стиле должна не только радовать глаз, но и быть практичной. Выбирайте шкафы для посуды с большим количеством ящиков. Банки с крупами и приправами, предметы декора, кухонную утварь рекомендуется хранить на открытых стеллажах или полках.
Подвесные кухонные шкафы для посуды и припасов должны быть вместительными. Их дверцы обычно выполняются цельнодеревянными, но могут и снабжаться окошками, закрытыми решеткой либо стеклами(ни в коем случае не витражными!).
Если вы планируете использовать на кухне современную технику,помните, что она должна находиться на виду только в моменты непосредственного использования.Все остальное время высокотехнологичные бытовые приборы следует прятать в отведенных для них шкафах, дабы их вид не нарушал традиционную эстетику интерьера.
Обеденный стол должен быть круглым либо, если у вас большая семья, прямоугольным со скругленными углами. Такие формы в некоторой степени компенсируют чрезмерную строгость линий простой мебели.
Новый кухонный гарнитур можно искусственно состарить –многочисленные потертости и неровности придадут ему более благородный вид. Не бойтесь использовать мебель, доставшуюся вам от бабушек и дедушек, она только подчеркнет провинциальную эстетику интерьера.
Если вы достаточно уверены в собственных силах и хотите сделать гарнитур для кухни в деревенском стиле своими руками, неплохим источником вдохновения вам послужит амишская мебель. Одного взгляда на фото интерьера, обставленного такой мебелью, вам будет достаточно, чтобы понять, в каком направлении двигаться.
Мебель в деревенском стиле должна не только радовать глаз, но и быть практичной. Выбирайте шкафы для посуды с большим количеством ящиков
Важно: Столов со стеклянными столешницами, стульев с хромированными ножками и другой подобной мебели на кухне быть не должно – она не впишется в интерьер в деревенском стиле.
Декорируем интерьер кухни в деревенском стиле
Кухня в стиле кантри должна быть декорирована не слишком вызывающе, но при этом разнообразно.В первую очередь на такой кухне бросается в глаза большое количествотекстильных изделий – обычно это шторы, скатерти, салфетки, полотенца. Многочисленные открытые полки не должны пустовать, поэтомуих плотно заставляют всевозможной кухонной утварью – как действительно полезной, так и выполняющей сугубо декоративные функции.
Занавески, скатерти и обивка мебели по возможности должны быть одного оттенка. Можно даже изготовить их из одной ткани – непременно легкой и натуральной.Рисунок допустим, если онпрост и ненавязчив; наиболее распространенные варианты – клетка, полоска, растительный орнамент.
Полки должны буквально ломиться от всевозможного скарба.Подойдут любые вещи, пропитанные духом сельской местности:корзины, берестяные туеса, вазочки, шкатулки, молочные кувшины и т. д. Особое место в интерьере кухни могут занять композиции из предметов традиционного крестьянского искусства – резных досок или глиняных игрушек.
Декоративную функцию в интерьере кухни в деревенском стиле могут выполнять даже съестные припасы – связки лука и чеснока или сушеные травы и грибы. Такие «аксессуары» не только придадут кухне гостеприимный вид, но и будут наполнять помещение аппетитными запахами.
На стены можно повесить картины в простых рамках и декоративные керамические тарелки. Замечательный вариант – часы с кукушкой. Если кухня совмещена со столовой, стены последней могут украсить различные охотничьи трофеи: лосиные рога, чучела птиц и т. д.
Отличный способ «оживить» интерьеркухни в деревенском стиле – фото домашних животных в незамысловатых рамках. По дизайну фото должныбыть как будто выцветшими – такого эффекта можно добиться, немного «поколдовав» над изображением в графических редакторах.
Занавески, скатерти и обивка мебели по возможности должны быть одного оттенка. Можно даже изготовить их из одной ткани – непременно легкой и натуральной
Кухня в деревенском стиле в загородном доме
Допустим, вы решили обустроить кухню в стиле кантри в загородном доме. Что это значит? Во-первых, частный дом предоставляет большую гибкость в области планировочных решений. Во-вторых, становится возможным спроектировать летнюю кухню в отдельно стоящем сооружении. В-третьих, за городом у вас будет замечательная возможность готовить не только на газовой, но и в настоящей печи. Вкупе три этих преимущества сделают атмосферу деревенского уюта на вашей кухне максимально концентрированной.
Если площадь помещения позволяет, рассмотрите вариант островной планировки, при которой разделочный стол, а иногда также плиту, размещают в центральной части кухни. На периферии могут быть расположены дополнительные рабочие поверхности, шкафы для посуды, мойка и печь. Особенно здорово такое решение смотрится в интерьере летней кухни.
Перед тем как покупать или заказывать у «частников» новую мебель, чтобы затем везти ее за много километров в свой загородный дом, попробуйте для начала просто пройтись по соседям. Возможно, кто-то из них уже давно мечтает избавиться от раритетного буфета, об истинной ценности которого во всей округе никто, кроме вас, даже не догадывается. Немного потрудившись, вы сможете вдохнуть в старую мебель новую жизнь, сделав тем самым гарнитур с богатой историей главной изюминкой своей кухни (а то и всего дома).
Отличным решением станет большое окно во всю стену прямо напротив рабочей зоны. Из него может открываться вдохновляющий вид на сад или реку. Имея такое окно в летней кухне, вы сможете готовить кулинарные шедевры, одновременно любуясь красотамиокружающей природы. Впрочем, это не единственное преимущество больших окон– они также имеют свойство визуально расширять помещение. И уж конечно, они прекрасно вписываются в интерьер в деревенском стиле. Пример дизайна большого кухонного окна – на фото ниже.
Дизайн кухни в деревенском доме [60+ Фото] Стильные идеи ❤ 2019
Стильная кухня в пастельных тонах с кирпичной отделкой стен
Интерес к деревенскому стилю наблюдается во многих странах: в Америке – это ранчо в стиле кантри, во французской провинции – изысканный прованс, а в Швейцарии – уютное шале. Славянскому варианту присущи те же особенности – простота и натуральность отделки, текстиль ручной работы и традиционная печь. Главным отличием каждого стиля являются культурные традиции, которые отражены буквально в каждой детали интерьера.
Содержание
Использование природных материалов при отделке помещения
Уютная кухня в стиле шале
Внутренняя отделка и декор кухни в деревенском стиле
Дом, построенный из бревен или бруса, – идеальный вариант для деревенского стиля с деревянной отделкой. Органичное сочетание материалов смотрится натурально и на редкость привлекательно. Самый простой способ отделки деревянной поверхности – нанесение лака для защиты от влаги и перепадов температуры. Для сохранения естественного цвета нужно использовать прозрачный лак.
Совет! Если дерево имеет небольшие недостатки, стоит подобрать тонирующие краски.
При более существенных внешних дефектах поверхность можно закрыть листами гипсокартона, он поможет выровнять потолок и стены. Затем можно нанести любой материал на выбор: покрасить, поклеить обои или заштукатурить. Гипсокартон отлично спрячет все коммуникации и теплоизоляцию.
На заметку! Если хочется сохранить деревянную отделку, можно выбрать вагонку или панели. Они не требуют дальнейшей обработки и смотрятся естественно.
Обладателям просторной кухни стоит присмотреться к брусьям или доскам. Прекрасным решением станет блок-хаус, который устойчив к появлению трещин и обладает теплоизоляцией помещения. Для рабочего фартука к дереву можно добавить камень. Облицовка в виде мозаики или роспись в народном стиле отлично дополнит интерьер.
Совет! Для отделки потолка также подходит вагонка, гипсокартон или МДФ-панели на каркасе. А пол можно отделать оструганными досками, паркетом, плиткой под камень или ламинатом, если требуется более бюджетный аналог натурального дерева.
Совет! Если планируется создание интерьера в деревянном доме из бревен, можно оставить стены в натуральном виде без отделки. Это смотрится очень стильно и самобытно. К тому же не будет лишних расходов на отделочные материалы.
Нарочитая простота и стильная грубость интерьера
Выбор стиля для дизайна интерьера кухни в деревенском доме
Создание кухни в деревенском стиле – это невероятно увлекательный процесс. Ведь традиции разных стран имеют свои уникальные особенности и позволяют дополнить привычный интерьер нестандартными идеями. Стоит подробнее рассмотреть самые популярные стили:
Американский кантри требует солидной площади, такие кухни всегда отличались пространством. Чтобы почерпнуть интересные идеи, достаточно включить какой-нибудь фильм или сериал. Как правило, для интерьера американской кухни характерен повышенный комфорт, уют и светлые тона. Отличительная особенность стиля – это наличие острова посередине, который представляет собой стол, варочную поверхность или барную стойку.
На такой кухне всегда царит свобода и легкость
Скандинавский стиль отличается минимальным количеством текстиля и ослепительной белизной отделки. Оживить стерильную чистоту можно при помощи комнатных растений, яркой посуды и небольшого коврика на полу. Интересным решением станет отделка одной стены светлыми обоями в цветочек в паре с кухонным фартуком, выполненным в том же цвете.
Светлый скандинавский стиль разбавлен отделкой натуральными материалами
Французский прованс, напротив, благоволит к текстилю, особенно в легких и воздушных текстурах. Приятная нежная расцветка помогает сделать кухню уютной и теплой. Мебель из натурального светлого дерева удачно вписывается в интерьер, подчеркивая простоту и изящество.
Много природного света – главный атрибут стиля кантри
Русский стиль или гжель часто используется на даче, ведь отдохнуть от городской суеты особенно приятно в деревне. Поэтому интерьер обычно составляют старые вещи, видавшая виды мебель и непритязательный текстиль, сделанный своими руками из подручных средств. Глиняная посуда, самовар и занавески из ситца станут отличным дополнением и подчеркнут колорит.
Состаренная мебель подчеркивает выбранный стиль оформления кухни
Совет! Смело используйте понравившиеся идеи из стилистики разных стран. Благодаря схожести основных компонентов такое сочетание может быть вполне удачным.
Мебель и аксессуары для кухни в деревенском доме (фото вариантов)
Большинство дизайнеров сходятся во мнении, что деревенские кухни особенно сочетаются с деревянной мебелью. Не стоит бояться небольшой потертости, ведь незначительный износ поверхности привносит в обстановку стильную винтажность. В качестве предметов мебели обычно подходят буфет, большой обеденный стол, кухонный комод, шкафчики для хранения утвари и плетеные стулья. Форма столешницы должна иметь круглую или овальную форму, а материал лучше выбрать натуральный, например, камень или дерево.
Старинный комод отлично подойдет для деревенской стилистики обустройства кухни
Для небольшой кухни отлично подойдет мебель из ротанга. Воздушность конструкций дополнит пространство необходимой легкостью. Натуральный материал смотрится особенно очаровательно, дополняя стиль. При расстановке мебели не стоит беспокоиться о каких-либо правилах. Главное правило заключается в том, чтобы мебель размещалась максимально удобно для ее использования. Небольшой хаос добавит прелести и сделает кухню более обжитой.
Уютная кухня в стиле кантри
На заметку! Текстиль на деревенской кухне играет важную роль. Различные прихватки, полотенца, занавески с рюшами и ажурные скатерти украсят комнату, дополнив стилистику.
Интересными аксессуарами можно оживить любой интерьер, поэтому соберите букет из полевых цветов, повесьте баранки на стену и поставьте на полку горшочки из глины. Возможно, в старом сундуке пылятся семейные фотографии или фарфоровые статуэтки, которые прекрасно украсят кухню и расскажут семейную историю.
Совет! Натуральность дерева требует теплого и домашнего дополнения, поэтому яркие тона лучше не использовать. Прекрасно подойдут пастельные оттенки. Можно добавить ярких красок в виде зелени, синевы или малиновых тонов.
Как создать дизайн-проект кухни: составляем план самостоятельно
Для создания интерьера в деревенском стиле необходимо проводить все работы в следующем порядке:
Перед тем как начать внутреннюю отделку, убедитесь, что старая полностью удалена, а поверхность максимально очищена от ее следов.
Если вы затеяли ремонт своими силами, то выбирать отделочные материалы нужно те, с которыми вы справитесь самостоятельно.
Присмотритесь к старой мебели: возможно, покупка новой совсем не обязательна. Реставрация деревянного кухонного гарнитура может быть очень удачной, к тому же добавит интерьеру нотку уютной старины.
Если выбран не американский стиль, то современная бытовая техника может не вписаться в интерьер. Эту проблему можно решить, убрав приборы в шкаф или накрыв их кружевной салфеткой.
Подбирайте текстиль в соответствии с цветовой гаммой отделки и стилистикой. Отдайте предпочтение натуральным тканям: хлопку, льну или шерсти.
Добавьте в качестве украшения несколько колоритных аксессуаров, таких как старинная лампа, подсвечники, самовар или деревянные подносы. Для пола отлично подойдет домотканый коврик.
Совет! Дизайн интерьера в деревенском доме – это отличная возможность попробовать свои силы в оформлении обстановки без особых расходов. Простота стиля не требует идеально ровных и гладких стен, позволяет допускать незначительные огрехи и сохранить при этом атмосферу уюта.
Аккуратная отделка цветной и белой вагонкой сэкономит ваш бюджет
Дизайн кухни в деревенском доме: фотогалерея
Дизайн кухни в деревенском стиле
Кухня – место, где обычный человек проводит много времени за приготовлением, или поглощением пищи и напитков. Некоторые даже перетаскивают в эту комнату ноутбук для удобного просмотра сериалов и интернета. Потому для интерьера кухни в деревенском стиле актуально оформление напоминающее детские годы, ту легкость и беззаботность.
Понятие деревенский стиль весьма обширно и включает в себя разные стили: русская деревня, американский кантри, французский Прованс, швейцарское шале. Каждый владеет представлением об уюте, родом из детства, которое хотелось бы воплотить в кухонном пространстве. Простота и натуральные материалы интерьера кухни в деревенском стиле являются выигрышным вариантом. Этот декор не имеет строгих рамок, потому каждый может подобрать вариант подходящий по ценовой категории и соответствующий желаниям. Размеры кухни также не имеют значения, стиль подходит как для небольшой квартиры, так и для большой кухни в загородном доме. Но вся квартира должна быть выдержана в духе приближенном к натуральному, например, скандинавском, чтобы не было контраста между комнатами.
Цветовая гамма
Кухня выглядит уютной во многом благодаря правильно подобранной цветовой гамме. При ремонте стоит избегать ярких кричащих красок, ориентируясь на естественную окраску природы. Подойдут практически все пастельные оттенки. Дизайн кухни создается в спокойных сочетаниях без резких контрастов.
В фаворе оттенки коричневого, серого, желтого, голубого. Основной массив (стены, мебель, полы) подбирается в этой гамме. Когда основные работы будут закончены, яркие нотки можно будет добавить с помощью элементов декора: штор, вазочек, салфеток, ковриков и т.д. В дальнейшем, можно будет легко преобразить вид кухни, сменив детали, без ремонта и покупки новой мебели.
Нежное, пастельное покрытие будет хорошо сочетаться с деталями разных цветов, не придется, меняя мебель, начинать отделку заново.
Выбираем стены
Хорошая новость в том, что ремонт в деревенском духе легко сделать своими руками. Излишняя аккуратность тут не в почете, наоборот, ценится натуральный вид. Материалы для стен выбираем по стилю, желаемому результату и ценовой категории. Хорошо будут смотреться дерево, или камни, даже вагонка будет уместна.
Или можно просто покрасить стены в нейтральный цвет. Лучше смотрится декоративная штукатурка, благодаря своей фактурности, она создает неповторимый вид.
Самый бюджетный вариант – обои со светлым орнаментальным рисунком. А вот пластик, плитка, металлизированные поверхности смотрятся максимально неуместно, разрушая всю идею деревенского стиля.
Решаем вопрос с полом
В оформлении пола надо избегать излишней аккуратности и дороговизны. Не стоит использовать паркет, или выкладывать мраморную мозаику. Хорошо будет смотреться ненавязчивый ламинат в тон стенам с простым этническим узором.
Покрытие пола не должно привлекать много внимания, это просто базис, как и стены. Возможен вариант выкладывания пола плиткой, но не блестящей, а матовой, светлой с эффектом старины. Подойдет керамогранит с эффектом деревянного, или каменного покрытия. Потом идеально бросить на пол теплые половицы, которые сделают цветовой акцент и согреют ноги.
Потолки и освещение
Важную роль играет оформление потолка.
Главная рекомендация – потолочные балки. Они обязательный элемент и создают атмосферу сельского домика.
Декоративные балки делают из необработанного дерева, крашеных, или беленых досок. Их можно использовать для интересного оформления освещения, или подвесить на них пучки трав и овощей. Но вариант с балками подходит только для высоких потолков, похвастаться которыми может не каждое жилье.
В случае с низкими потолками, основную функцию по созданию образа может сыграть цвет. Откажитесь от белого в пользу молочного, или пастельного оттенка, дополните потолки стилизованными светильниками. Попробуйте абажуры из натуральных материалов, или стилизация под садовые фонарики. Современные люстры в данном стиле будут смотреться неуместно, но можно использовать кованые люстры на цепи под старину. Но такие люстры тоже вариант не для низкого потолка.
Выбор мебели
Тут будет уместным большой стол, за которым будет собираться вся семья; разнообразные шкафчики, для хранения посуды; открытые полки, заставленные кухонными мелочами. Вдумчиво надо подойти к выбору места для сидения, например, лавки, украшенные подушками, для посиделок с комфортом. Или тяжелые стулья, табуреты под стать столу. В оформлении такого стиля приветствуется массивность. Подойдут поверхности из дерева, кованые спинки и деревянные полки. Хорошо в такой интерьер впишется массивный буфет и другой антиквариат.
Если размеры комнаты небольшие, то массивная мебель будет слишком неудобна. Современный стиль допускает плетеные изделия, например, из ротанга. Можно подобрать все из ротанга, даже шкафчики и полки. Еще одной выигрышной находкой будет сундук. С его помощью мы добавляем комнате колорита, получаем место для хранения и, накинув на него плед и подушки, получаем удобное место для сидения. Главное только не складывать в него вещи, которыми постоянно пользуешься, ведь неудобно будет каждый день снимать все подушки, чтоб достать одну вещь.
Расстановка мебели на кухне бывает линейной и островной, где остров подразумевает русскую печь, которая раньше была центром любого дома. Но создавая жилье для себя, прежде всего, подумайте, как вам было удобно. Путь все нужное будет под рукой, чтоб не приходилось перерывать каждый шкафчик в поисках той самой кастрюли.
Выбор техники
Эта часть является самой трудной и затратной в ремонте кухни. Массивная современная техника убьет все очарование старины. Конечно, не стоит обзаводиться настоящей русской печкой и готовить в ней. Дизайнеры предлагают использовать встраиваемую технику, или тщательно маскировать ее за дверцами шкафчиков, занавесками.
Единственный предмет техники, который «имеет право на жизнь» это вытяжка.
Производители выпускают ретро модели и даже вытяжки стилизованные под печную трубу. Подбирайте вытяжку под цвет кухни, чтоб она не сильно выделялась и не привлекала внимания. Серебристую технику с кучей кнопочек и мигающими лампочками надо скрыть от глаз.
Детали образа
Главной нотой интерьера всегда являются детали и разнообразные мелочи. С их помощью мы задаем тон. В деревенском стиле приняты такие детали:
Семейные реликвии Если в вашей семье есть вещи, которые живут свой век уже не одно поколение, дайте им второй шанс. Подсвечники, фотографии, статуэтки – сделают комнату уютной и уникальной
Обилие текстиля Используйте шторы, занавески, салфетки, подушечки. Их роль, с одной стороны, декоративная, а с другой стороны, это весьма функциональные вещи. Подушки подарят комфорт при сидении, занавески помогут скрыть бытовую технику и открытые полки, а салфетки берегут вещи от пыли.
Посуда Посуду в такой комнате не надо прятать от глаз, а наоборот стоит всячески демонстрировать. Повесьте сковородки над плитой, выставьте горшочки и соленья на полки, подберите интересные кухонные приборы. Пусть посуда станет элементом декора, не теряя своей основной функции.
Фитодизайн Развесьте пучки полевых трав, которые можно будет использовать для заваривания чая. Сушеная ромашка, мята, или липа. Выбирайте то, что нравится вам. Уместно повесить гирлянды из чеснока и лука, как было принято раньше. Хорошо будут смотреться полевые цветы в вазе, или икебана.
Фотографии, или картины Вешать современное искусство, или абстракцию там не стоит, но вот пасторальный пейзаж, натюрморт, изображение животного будут в масть.
Хэндмэйд Самодельные вещи делают комнату уникальной, что очень ценится во всем мире. Это могут быть шторы, полотенца, салфетки, или грелка на чайник. Вышитые кухонные мотивы на панно, или мягкая игрушка в виде домового.
Деревенский стиль в интерьере кухни это один из наиболее демократичных вариантов оформления. Он не требует огромных финансовых вложений, а все изменения вполне можно выполнить своими руками. Это оформление подойдет, если хочется изменить кухню с минимальными вложениями, сохранив старую мебель, или купив недорогую на барахолке.
лучшие идеи для оформления интерьеров (+89 фото)
У жителей больших городов все большее признание завоевывают интерьеры, оформленные в деревенской тематике. Стремительная жизнь мегаполисов нравится далеко не всем, поэтому у многих горожан возникает желание спрятаться от суеты и получить возможность для расслабления.
Некоторые в целях восстановления душевных и физических сил отдыхают за городом, устраивают пикники на природе и прогуливаются в рощах. Но этого бывает недостаточно.
Как же создать расслабляющую атмосферу в собственном доме? Советуем декорировать кухню в самобытном сельском стиле.
При созерцании такого интерьера вы будете предаваться воспоминаниям о бабушкином домике в деревне, который так привлекал вас уютом и аппетитной выпечкой в детстве.
Для создания такого оформления не потребуется больших расходов, много времени у вас это не отнимет. В деревенском стиле отсутствуют строгие правила, что облегчает задачу по его воссозданию. Нужно сделать так, чтобы помещение – и в квартире, и на даче — было уютным, а обстановка — комфортабельной.
Позаботьтесь, чтобы интерьер отвечал требованиям практичности и даровал чувство защищенности. Из этой статьи вы узнаете об особенностях деревенского стиля и нюансах, которые нужно учитывать при создании подобного дизайна.
Что свойственно деревенскому декору
С момента своего появления сельский стиль обретал местные особенности, характерные для той или иной страны. Нет ничего удивительного в том, что американский дизайн отличается от прованс-декора, популярного во Франции, а английский — от русского.
Но есть у деревенского направления и общие признаки, отличающие его от других стилей:
незамысловатая и немного грубая отделка без лишних деталей;
применение в облицовке материалов природного происхождения;
деревянный гарнитур и меблировка с простым дизайном;
доминирование натуральных оттенков;
большое количество самодельных элементов декора;
обилие текстиля.
Деревенский дизайн преимущественно применяют при декорировании интерьеров в частных домах и дачных домиках, но сегодня он — частый гость и в квартирах. Обычно его выбирают для обустройства кухонных зон.
Характерные особенности сельского декора можно с легкостью подчеркнуть за счет простоты. Кантри и прованс не терпят вычурности, им чужд показной лоск. Дизайн в деревенском стиле не приемлет инновационных отделочных материалов, креативных и модных аксессуаров.
Оформление должно быть максимально простым, допускается даже грубоватость в облицовке.
Домики, расположенные в сельской местности, всегда вызывали ассоциации с натуральными материалами.
В таких помещениях непременно должна быть печка, в современных интерьерах ее часто заменяют порталами для каминов и презентабельными плитами.
Определяемся с направлением
Если вы приняли решение декорировать в сельской тематике кухню в своем доме, следует, прежде всего, выбрать направление. В большинстве случаев предпочтение отдают французскому прованскому дизайну, кантри-декору, русскому, итальянскому и швейцарскому ответвлениям деревенского стиля.
К примеру, для кухонного интерьера, выдержанного в классическом русском стиле, характерно грубое напольное покрытие и невзрачная отделка стен, побеленный потолок.
Пол в такой кухне украшают плетеные дорожки, в комнате есть печка. Современные модели бытовых приборов в подобный интерьер не вписываются.
Для передачи подлинной обстановки русской избушки нужно отказаться от достижений прогресса и пользоваться исключительно необходимыми вещами.
Советуем купить в русскую кухню встраиваемых бытовых «помощников». Что касается дизайна вытяжки, то здесь допускается исключение. Сегодня немало производителей предлагает винтажные модели, имитирующие трубы от печи.
Отделка стен
Поверхности стен на кухне, декорируемой в деревенской тематике, желательно отделать древесиной. Но необязательно делать их полностью деревянными. Можете окрасить их или поштукатурить.
Многим нравится вариант отделки в виде обоев, имитирующих деревянную, кирпичную или каменную фактуру. Но самым популярным решением является обшивка стен деревянной вагонкой.
На заметку! Если вы хотите визуально расширить границы кухонного помещения, оклейте одну из стен фотообоями, на которых запечатлен деревенский пейзаж.
Зону фартука облицуйте плиткой, стилизованной под камень или дерево.
Профессионалы утверждают, что грубоватая облицовка поверхностей подчёркивает шарм сельского стиля. Такого эффекта можно достичь за счет использования фактурной штукатурки.
Декор оконных проемов и световой сценарий
Решившись своими руками декорировать кухонную зону в деревенской тематике, следует удачно подобрать элементы декора и аксессуары. К примеру, не желательно устанавливать в таком помещении стеклопакеты из пластика и оформлять их жалюзи.
Данный стиль требует использования исключительно природных материалов: нужно отдавать предпочтение настоящей древесине.
Занавески и шторы должны быть сшиты из натурального пестрого текстиля. Из принтов подойдут полосы, клетки и цветочные узоры.
Проследите, чтобы кухня была хороша освещена. Световые приборы выбирайте в соответствии со стилем помещения: важно, чтобы они не выделялись на фоне отделки.
Удачным выбором станут кованые светильники с ажурным дизайном.
При создании светового сценария подбирайте лампы, вписывающиеся в основной стиль. Для деревенской кухни подойдут люстры с коваными элементами, бра в виде уличных светильников, которые были популярны в старину.
Как изысканно и красиво оформить современную кухню в морском стиле: готовые примеры дизайна, идеи для модных морских интерьеров, выбор цвета, отделки, мебели и декора.
О правилах выбора отделки и способах декора этно-кухни читайте в этой статье.
Напольное покрытие
На пол лучше постелить доски с ламинированной поверхностью, а вот от паркета нужно отказаться. Предпочтительно, чтобы узор на ламинате подходил выбранному направлению. Выбирайте покрытие, имитирующее натуральные материалы.
Необычно смотрится пол, покрытый неглазурованным кафелем либо плиткой со следами состаривания.
Совет: постелите на пол плетеные коврики, сделанные своими руками — благодаря им комната станет уютнее.
Потолки
Отделка потолка в деревенской кухне предполагает создание балочных перекрытий, выделяющихся на фоне светлой отделки. Балки нередко декорируют сетками с луком, сушеными грибами и целебными травами. Все это вызывает ассоциации с сельским бытом.
В качестве балочных перекрытий преимущественно применяют побеленные или окрашенные доски, неотесанные бревна. Но бывает, что из разнообразных материалов проектируются конструкции, стилизованные под настоящую колоду из дерева.
Главный минус балочного оформления заключается в том, что его можно использовать исключительно в кухнях с высокими потолками, поэтому этот вариант в большей степени подходит для загородных домов.
В городских квартирах обычно делают натяжные потолки в приглушенной цветовой гамме. При выборе подвесной потолочной конструкции важно правильно подобрать цвет.
Выбираем кухонный гарнитур
Предметы мебели для деревенской кухни нужно подобрать добротные и даже слегка неотесанные. Исключается применение стеклянных, пластиковых и хромированных изделий.
Лучшим выбором станет кухонный гарнитур с деревянными фасадами, лишенными резьбы и других замысловатых украшений. Дизайн мебели должен быть простым; на первый план выходит надежность.
Зону столовой обставьте деревянной мебелью с простыми формами, на кованых ножках. Добротная столешница из дерева будет отлично смотреться на такой кухне, а пестрая скатерть с чехлами сделают комнату более уютной.
Выбирая меблировку для кухни в деревенском стиле, не впадайте в крайности. Необязательно приобретать исключительно массивную мебель: если комната малогабаритная, лучше отдать предпочтение более компактным моделям.
Совет. Если размеры кухни скромные, замените громоздкие стулья табуретками, выполненными из дерева, с удобными подлокотниками.
Сегодня в деревенских интерьерах активно применяется плетеная меблировка. Причем речь идет не только о столах со стульями.
Аналогичный дизайн могут иметь и шкафы с открытыми полочками, прекрасно вписывающиеся в народную тематику.
При выборе обеденного стола с большой столешницей отдайте предпочтение модели овальной или круглой формы.
Желательно, чтобы на кухне была горка для посуды или шкаф-сервант с большим количеством полочек: такая мебель традиционна для маленьких домиков, затерянных в сельской глуши.
Замечательно, если вам удастся отыскать старый комод или буфет. Не помешают в кухонном интерьере, оформленном на деревенский манер, и навесные шкафчики с открытыми полками.
На фото ниже – пример белой кухни в деревенском стиле:
Расставьте предметы обстановки так, чтобы ими удобно было пользоваться.
Некоторая небрежность в отделке мебели придаст помещению милый сельский колорит.
Читайте о том, как обустроить кухню в русском стиле: все секреты и тонкости выбора гарнитура и другой мебели, варианты отделки поверхностей, элементов декора и текстиля.
Подборку фото с идеями дизайна кухни во французском стиле можно посмотреть тут.
Об основных принципах дизайна, способах и средствах воссоздания греческого стиля в интерьере спальни читайте в статье по адресу: https://prostilno.ru/stili/grecheskaya-spalnya.html
Цветовая гамма
Все этно-стили, и деревенский — не исключение, требуют применения пастельных оттенков. Хорошим выбором являются приглушенные шоколадные и нежные голубые тона. Не забывайте о том, что все выбранные оттенки должны удачно гармонировать между собой.
На заметку! Для деревенской кухни подойдут все натуральные тона, ассоциирующиеся с природным ландшафтом.
Если отделка стен в комнате выполнена при помощи настоящей древесины, не нужно интегрировать в интерьер темную меблировку, особенно если комната малогабаритная, иначе кухня будет выглядеть мрачно. Данный вариант в большей степени подходит для просторных площадей.
Стены в маленькой кухне нужно оформить в светлых тонах: за счет такой отделки комната будет визуально казаться более просторной, а меблировка — наряднее.
К темным стенам рекомендуется подбирать светлые предметы мебели.
Пастельную гамму предпочтительно разнообразить пестрыми оттенками, например, изумрудными или красными.
Декоративные мелочи
Сделать кухонный интерьер, выдержанный в деревенском стиле, завершенным помогут грамотно подобранные элементы декора. Поройтесь в кладовых: возможно, вам удастся отыскать аксессуары, благодаря которым на кухне воцарится комфортабельная и уютная обстановка.
К таким вещам можно отнести:
снимки, на которых запечатлены члены семьи, в простых рамочках;
салфетки с кружевами и полотенца с вышивкой;
старинные подсвечники;
сковороды из чугуна, ложки и чашки из дерева;
плетеную обувь.
Для деревенского кухонного интерьера замечательно подойдут самодельные вещицы, изделия в стиле хэнд-мейд.
Сельское направление дает возможность выставить на всеобщее обозрение семейные реликвии, продемонстрировать талант к рукоделию.
Достойное место в таком интерьере займет посуда из глины, фаянса и фарфора.
Важными атрибутами деревенской обстановки являются самовары, расписные подносы, икебаны из тематических деталей.
На окна повесьте шторы с рюшами и бантиками, а обеденный стол декорируйте кружевными салфетками или постелите льняную скатерть.
При упоминании о деревне у многих в воображении возникает живописная картина, в которой особое место занимают растения. Фито-декор максимально приблизит атмосферу на кухне к деревенской.
Совет. Развесьте в помещении засушенные пучки трав, на стол поставьте вазу с полевыми цветами. Очень эффектно будут смотреться композиции из фруктов и овощей.
Подоконник можно декорировать комнатными растениями.
Но не переусердствуйте с декором: не следует перегружать интерьер лишними деталями.
Поэтапное оформление интерьера
Чтобы не допустить ошибок при самостоятельном обустройстве кухонного интерьера в деревенской стилистике, все работы по ремонту кухни в доме нужно выполнять поэтапно:
демонтировать старую отделку с поверхностей;
подобрать проверенные отделочные материалы;
при применении старых предметов мебели зашкурить их и вскрыть лаком;
все бытовые приборы рекомендуется убрать в шкафы – современные модели не гармонируют с деревенским направлением;
полы застелить плетеными дорожками;
применять шторы исключительно из натуральных воздушных материалов.
К обустройству интерьера кухни в самобытном деревенском стиле нужно подойти с душой: от этого занятия важно получить удовольствие. Только в этом случае у вас получится непритязательная и уютная обстановка.
Создайте в своем доме сельский уголок, в котором с радостью будут собираться все члены семьи и гости.
Видео
Галерея фото уютных деревенских кухонь
60 фото, интерьер, мебель, шторы
Красивая и необычайно уютная кухня в деревенском стиле придется по душе любителям домашней обстановки. На такой кухне чрезвычайно приятно проводить время с семьей, встречать гостей или просто наслаждаться одиночеством.
Создать интерьер кухни, выполненный в деревенском стиле своими руками, довольно просто: главное — проникнуться этой атмосферой, в чем вам поможет наша подборка фото готовых проектов кухонь, оформленных в этом стиле.
Характерные черты деревенского стиля
Нарочитая небрежность отделки. Это могут быть однотонные окрашенные стены или немного старомодный рисунок на обоях. На потолке часто размещают декоративные балки, имитирующие деревянные; на полу — деревянные доски или максимально похожий на них паркет.
Грубоватая мебель. Здесь не место пластику, стеклу и хрому. Мебель щеголяет исключительно деревянными фасадами, которые, как правило, не окрашиваются. Линии гарнитура резкие, геометрических форм. На фасадах неуместна позолота, резные элементы и аналогичные декоративные приемы. Часто для воссоздания исключительного колорита в деревенский интерьер привносится старинная отреставрированная мебель.
Большое количество вещей ручной работы. Это может быть вышивка, скульптуры, вязаные салфетки и скатерть, самостоятельно сшитые шторы и занавески. Люстра оформляется самодельным абажуром, а на полочках хорошо смотрится расписная посуда, вазочки и трогательные статуэтки. В интерьер деревенского дома прекрасно вписываются детские поделки и рисунки, семейные фото и милые безделушки.
Много текстиля вокруг. Это могут быть самодельные коврики и одеяла в стиле «пэчворк», вязаная крючком ажурная скатерть и накрахмаленные салфетки. Как правило, практически любой дом в деревенском стиле оформлен с помощью таких вещей, которые, возможно, уже много лет пылятся на дальних полках в шкафу у вашей мамы, поэтому их смело можно использовать. Подобные вещи, изготовленные своими руками, помимо очевидной эстетичности несут в себе мощную энергетику и придадут интерьеру дополнительные уют и теплоту.
Особенно красиво выглядят кухни, воплотившие в себе именно наш колорит, а не просто скопированный с журнальных фото дизайн. Чтобы создать по-настоящему уютную атмосферу, необходимо полностью проникнуться духом идеи и воссоздать характерные черты старинного дома. Простые ситцевые занавески можно украсить кружевами. Полупрозрачные шторы — разнообразить оригинальными подвязками. Полочки гарнитура — застелить вышитыми дорожками, а стол накрыть яркой скатертью.
Оформление окон и освещение
Среди дизайнеров подобный стиль получил название «французский» или «кантри». При оформлении кухни в этом направлении большую роль играют правильно подобранные аксессуары. Здесь нельзя устанавливать современные пластиковые окна и жалюзи, предпочтение отдается настоящему дереву. Шторы и занавески для такого интерьера также должны быть особенными: лучше всего для них подойдут яркие ткани в клеточку, полоску или с цветочными мотивами.
Что касается освещения, то рекомендации здесь стандартные: много света, хорошая видимость для рабочей зоны и максимальная освещенность обеденной. Светильники лучше выбирать максимально приближенные к антикварному виду, отлично подойдут ажурные кованые. Люстра также не должна выделяться из общей картины современным видом, поэтому лучше присмотреть что-то подходящее.
Отличным решением будет реабилитация старой бабушкиной люстры, которая давно пылится в подвале. Немного фантазии, подручные материалы, и вот уже красавица-люстра снова радует взгляд. Сшитый собственноручно абажур с бахромой придаст помещению загадочный вид и навеет приятные воспоминания.
Выбор кухонного гарнитура
Как уже было отмечено ранее, мебель для этого стиля отличается добротностью и грубоватым исполнением. Здесь нет места пластику, стеклу и хрому, а фасады гарнитуров щеголяют деревянными поверхностями. Мебель, предназначение которой — также подчеркнуть дизайн кухни в деревенском стиле, должна быть массивной и грубоватой.
Никакой позолоты, резных деталей и сложных механизмов: в этом интерьере все должно быть максимально просто и надежно.
Обеденная группа также может быть выполнена из натуральной древесины, приветствуются металлические кованые ножки и простая геометрия. Стеклянная столешница не впишется в интерьер, а вот массивная деревянная — вполне. Уют придадут как яркая скатерть, так и харизматичные чехлы на стульях.
Выбирая мебель для кухни, не следует впадать в крайности и приобретать исключительно громоздкие модели. В небольшом помещении они будут смотреться не слишком гармонично. Если площадь кухни не позволяет разместить широкий обеденный стол и массивные стулья, лучше ограничится табуретками и широким подоконником.
Цветовая палитра
Характерными цветами для такого интерьера будут все оттенки натуральных материалов, белая и пастельная гамма, а также спокойные тона зеленого, желтого и синего. Красный, оранжевый и ярко-желтый допускаются только в небольших количествах в качестве цветовых акцентов.
Следует избегать резких контрастов цветов, например, ярких светильников и люстры. Шторы и мебельные чехлы нельзя подбирать в тон стенам, так как это создаст слишком однообразный интерьер, а вот обыграть красивые сочетания и создать с их помощью оригинальный дизайн, который не встретишь ни на одном фото кухни — отличная идея!
Бытовая техника
Что делать с незаменимыми кухонными помощниками? Конечно же, без них никак не обойтись, поэтому убрать их совсем не получится. Оптимальный вариант — спрятать их за мебельными фасадами или даже просто за обычными занавесками в одном стиле со шторами.
На открытых полках и столешницах лучше не выстраивать ряд из блендера, хлебопечки и электрического чайника. Хорошо бы сделать для них специальные ниши в гарнитуре или просто накрывать их чехлами после использования. Этот вариант рассмотрен на фото и, кстати, значительно экономит время на ежедневной уборке.
Деревенский стиль, интерьер «французский прованс» и кантри — все это обозначения необычайно уютного и самобытного направления, создать который можно в любом помещении, но лучше всего — на кухне. Украсит и придаст уют кухонному пространству подобранная с любовью мебель, яркие шторы или занавески, сшитые своими руками и множество милых и симпатичных деталей.
Использование исключительно натуральных материалов и расцветок, хорошо спланированное освещение (люстра с абажуром, кованые светильники) и оригинальный декор — все это характерно для деревенского стиля. Как вы заметите на фото таких интерьеров в нашей фотогалерее ниже, этот стиль необычайно привлекателен и по-домашнему уютен. На такой кухне любая работа будет в радость, а семейные посиделки превратятся в приятную традицию.
Большим преимуществом деревенского стиля на кухне будет возможность значительной экономии средств. Для такого интерьера прекрасно подойдет старая мебель, которой можно сделать небольшой «тюнинг»; шторы и абажур для люстры можно пошить самостоятельно или использовать из «старых запасов». Стоимость такого преображения — копейки, а результатом будет оригинальный дизайн и восхищение гостей.
Кухня в деревенском стиле — 50 фото-идей
Кухня в деревенском стиле
Кухня в деревенском стиле – идеальный вариант оформления. Благодаря материалам, кухонной утвари и текстилю можно создать невероятную атмосферу беззаботности и счастья.
Интересные идеи
Характерные черты деревенского стиля легко подчеркнуть при помощи отсутствия лоска и навязчивой вычурности. Такой стиль не выносит современных материалов и «непонятных аксессуаров». Оформление «кантри» кухни должно быть как можно проще, здесь допустима даже некоторая неотесанность и грубоватая отделка.
Деревенский дом всегда ассоциируется с природными материалами в виде натурального текстиля, камней, дерева. Обязательной деталью, конечно, становится источник открытого огня, который отлично заменяется современными каминопорталами и красивыми плитами.
Цветовая гамма и мебель
Интерьер кухни в стилистике кантри обязательно теплый и уютный, а потому здесь подойдут любые оттенки и цвета природного ландшафта. В качестве концептуальной основы выступает теплота и насыщенность красок, а дополнительными оттенками могут стать любые варианты из пастельного спектра. Наиболее достойным вариантом дизайна считается сочетание нескольких тонов, возможно, даже контрастных. Материал для мебели тоже должен подбираться из «сочных» оттенков древесины. Стены лучше оформлять на контрасте с мебелью. Особо эффектно подчеркивает деревенский стиль кухонная мебель:
большой обеденный стол, желательно овальной либо круглой формы;
горка для посуды;
комоды, буфеты и навесные шкафчики;
плетеная мебель.
Расставлять мебель можно в строгом порядке и хаотично. Небрежность только придаст комнате деревенского колорита. Кухня в деревенском стиле предполагает также наличие мебели с эффектом состаривания. Винтажности и изысканности интерьеру придает налет старины и потертости.
Оформление стен
Создать дизайн кухни в стиле кантри не представляет особого труда. Важную роль в создании общего впечатления от комнаты играет грамотная отделка стен. Для этого здесь подходят любые материалы, однако лучше выбирать натуральные.
К примеру, отлично будет смотреться обшивка деревянной вагонкой либо имитация кирпичной кладки. Набирает обороты популярности фактурная штукатурка, придающая тот самый небрежный и красивый вид.
При использовании плитки стоит выбирать ту, которая напоминает камень и дерево, чтобы ею оформить кухонный фартук. Если выбирать более экономичный вариант – обои, то они должны быть оформлены в этническом стиле либо с деревенскими мотивами. При оклеивании обоями основной стены желательно выбрать фотообои, которые помогут расширить пространство визуально.
Пол и потолок
Выигрышным вариантом для пола считается ламинат, рисунок которого соответствует стилю и напоминает камень, дерево либо кирпич. Стильно и необычно будет смотреться пол, покрытый неглазурованной плиткой с искусственным состариванием. Добавить каплю уюта смогут плетеные натуральные коврики.
Для потолка можно использовать балки. При выборе подвесного потолка главное – попасть в общую цветовую палитру. Чтобы вписаться в стиль, плафоны светильников должны быть плетеными либо коваными.
«Правильные» аксессуары
Кухня в деревенском стиле предоставляет возможность выставки семейных реликвий напоказ. Отличным вариантом являются старинные фотографии в обычных рамках, заброшенные некогда в шкаф, статуэтки, красивые подсвечники.
Особое место при оформлении отводится текстилю. При оформлении помещения в славянской стилистике обязательно в интерьере должны быть использованы кружева, рушники, салфетки, занавески с рюшами и бантами, фаянсовая, глиняная и фарфоровая посуда. На открытых полочках можно разместить расписные тарелки и горшочки.
Неотъемлемой частью деревенского стиля становится самовар, старинный поднос, гирлянды из чеснока и лука, а также душистые травяные букетики. Изюминкой могут стать икебаны, цветы в вазах и растения на подоконниках.
«Как и чем утеплить деревянный пол в частном доме?» – Яндекс.Кью
Грамотно проведенные работы по утеплению пола – залог сохранения комфортной температуры в доме и минимальных потерь тепла. Такие работы могут проводиться как при возведении новой постройки, так и в эксплуатируемых домах, например утепление пола в деревянном доме снизу из подвала. Добиться экономии энергозатрат и снижения тепловых потерь до 20% поможет не только качественное утепление полов, но и правильный выбор теплоизолирующего материала.
С точки зрения трудозатрат выгоднее утеплять пол сверху. В этом случае утепляющий слой монтируется между каркасом (лагами) и верхним отделочным слоем.
Но в некоторых ситуациях предпочтительнее нижнее утепление.
Нижнее утепление имеет ряд преимуществ:
слой утеплителя не подвергается нагрузкам от стоящей на полу мебели и передвижений людей по дому, поэтому можно использовать теплоизоляционный материал любой жесткости;
не уменьшается высота помещения;
от промерзания защищается не только верхний настил, но и весь каркас пола, что уменьшает вероятность промерзания и попадания воды на древесину – это увеличивает срок службы деревянных конструкций и обеспечивает их надежность.
Выбор утеплителя для дома из дерева основывается на двух критериях: негорючесть и способность противостоять образованию плесневых грибов и других микроорганизмов. Но при выборе материала для нижнего утепления учитывают конкретную ситуацию и предполагаемый способ монтажа.
Перед приобретением материалов лучше проконсультироваться с подрядчиком, чем утеплить пол в частном доме снизу. Чаще всего применяется:
минеральная вата;
Считается одним из лучших утеплителей, поэтому многие отдают предпочтение именно ему. Плюсом является хорошие звукоизоляционные показатели. Вата не подвержена биологическому разрушению, не горит.
Минусы: маленькая механическая прочность и ухудшение теплоизоляционных свойств при попадании воды или воздействии пара. Поэтому при использовании следует уделить особое внимание паро- и гидроизоляции. Вата может быть представлена гибкими рулонами или плотными плитами.
Еще один популярный утеплитель. Сочетает в себе хорошие качества минеральной ваты и механическую прочность. Но при возможном возгорании выделяет токсические вещества. Благодаря своей структуре хорошо удерживает тепло и обеспечит минимальные потери тепла. Долгий срок службы исключает необходимость замены, но свойство поглощать влагу может негативно отразиться на некоторых характеристиках.
Недавно появившийся материал – в основе лежит полистирол, в который вводиться газ. Масса вспенивается и выдавливается в формовочные емкости. Газ испаряется и на выходе получается лист утеплителя с множеством пор. Это материал с уникальными теплоизоляционными характеристиками, очень легкий, простой в монтаже. Прочность и невосприимчивость к биологическим организмам обеспечивают долгий срок эксплуатации. Материал не горюч, не выделяет вредных веществ и не поглощает воду.
Материал, для производства которого используют вспененный полиэтилен. На его верхний слой наносят алюминиевую пленку, которая отражает тепло, что придает помещению характеристики термоса. В структуре пенофола не содержится пор, что не дает ему возможность пропускать воздух.
Сыпучий материал, в форме пористых шариков, который образуется в процессе обжига глины или сланца. Это полностью экологичный материал, который обладает высокими показателями сбережения тепла, хорошей огнестойкостью и устойчивостью к промерзанию. Но с течением времени керамзит слеживается под действием силы тяжести и начинает терять качества, поэтому такой материал необходимо периодически менять.
Для принятия решения, чем утеплять пол в деревянном доме снизу, необходимо выбрать тот утеплитель, который лучше других выполнит функцию теплоизолятора в конкретной ситуации.
Независимо от выбора типа теплоизоляции, необходимо соблюдать очередность производимых работ для правильного утепления. Если рассматривать конструкцию снизу вверх, она будет выглядеть следующим образом:
гидроизоляционный слой;
теплоизоляционный слой;
пароизоляционный слой;
конструкция для монтажа пола;
пол.
Для каждого из видов утеплителя существуют некоторые особенности использования:
Минеральная вата
Размеры рулонов и плит обычно кратны 60 см, что делает именно это расстояние оптимальным шагом между лагами. Минеральная вата нарезается по размеру резаком и укладывается в пространство между лагами. Для плотного прилегания размер должен быть на 1–2 см больше, чем расстояние между лагами. Вату не следует с силой приминать, поскольку это может повлиять на ее характеристики.
Оптимальным вариантом будет укладка двух слоев утеплителя. Второй слой укладывают таким образом, чтобы стык нижнего слоя приходился на центр верхнего куска. Такой способ укладки позволит избежать попадания холодного воздуха в помещение.
Пеноплекс и пенопласт
Если при утеплении деревянного пола снизу в частном доме используется пенопласт, необходимо учитывать несколько правил работы с ним:
Пенопласт впитывает воду, поэтому гидроизоляция обязательна. Многие специалисты не учитывают это свойство при монтаже, что ведет к снижению теплоизоляционных характеристик.
Рекомендуется нарезать листы не точно по размеру промежутка между лагами, а на 1–2 см меньше. Это позволит заполнить зазоры между листом и лагой монтажной пеной, что увеличит теплоизоляционные свойства. Стыки между листами так же необходимо запенить.
Крепление листов можно осуществлять с помощью реек, распорных клиньев или специальных клеевых составов.
Принцип работы с пеноплексом ничем не отличается. Но из-за меньшей толщины материала его можно уложить с перекрытием стыков листов, чтобы избежать возникновения островков холода (аналогично минеральной вате).
Но при таком способе значительно увеличивается расход материала, а это дополнительные финансовые затраты.
Пенофол
Благодаря свойству не пропускать влагу, пенофол не нуждается в дополнительной укладке паро- и гидроизоляции. Но чтобы водяной пар, который образуется в помещении, не оседал на слое утеплителя, между ним и половым покрытие необходим воздушный зазор для циркуляции воздуха.
Укладка производится фольгированной стороной только вверх. Это обеспечит отражение тепла, что увеличит температуру в доме. Пенофол можно использовать как гидроизоляцию при укладке минеральной ваты или пенопласта. Это может увеличить теплоизоляцию в несколько раз, но такой метод достаточно дорогостоящий.
Продается материал в рулонах и легко нарезается кусками нужного размера. Крепление осуществляется строительным степлером на скобы либо тонкими рейками, которые прибиваются гвоздями. Для улучшения результата рекомендуется укладывать пенофол в несколько слоев.
Одна из главных проблем деревянных домов – холодный пол, который мешает комфортной жизни и увеличивает расходы на отопление. Правильное утепление позволит решить эту проблему. Независимо от материала, который выбран для утепления готового пола в деревянном доме, требуется неукоснительно следовать общей технологии и порядку утепления, а также учитывать особенности конкретного утеплителя. Затраты на обустройство утепления окупаются в течение одного сезона.
Утепление пола в частном доме
Сегодня при обустройстве частного дома пол все чаще делают деревянным. Это связано с тем, что дерево имеет отличные теплоизолирующие свойства. Но при этом он все равно не способен противостоять холодному воздуху, который стремится в дом из-под земли. Таким образом, жить в таком доме некомфортно, а еще это влечет к снижению срока его службы по причине скопления в подполье конденсата. Чтобы решить все эти проблемы, необходимо выполнить утепление пола в частном доме.
Применяемые материалы
Если вы забыли про утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом, то пол будет не холодный, а ледяной. Но к счастью сегодня ассортимент теплоизолирующих материалов настолько широк, что порой трудно понять, какой подойдет для утепления пола в частном доме. Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо знать характеристики каждого из них. Также будет полезно больше узнать о том, чем можно утеплить стены дома изнутри.
Керамзит и опилки
Эти материалы сегодня считаются самыми доступными в плане стоимости и простоты монтажа. Процесс утепления выполняется методом засыпки материала между предварительно уложенными лагами. Именно опилки чаще всего применяют для утепления пола в частном доме, так как это экологически чистый материал. Хотя есть у него свои недостатки – это подвержение воздействию грызунов.
Опилки для утепления деревянного пола
Опилки могут быть задействованы для теплоизоляции различных зданий. Уникальность этого материала в том, что удается обработать даже самые труднодоступные места, где использование других материалов просто невозможно. Толщина укладываемого слоя может быть 5-10 см. Также будет полезно узнать о том, можно ли утеплять потолок и пол опилками.
Минеральная вата
Этот теплоизолятор пользуется также высоким спросом, но по сравнению с опилками в его составе имеются химические соединения. Так что для тех, кому важен экологический фактор, необходимо присмотреть другой вариант. Если теплоизоляционные работы будут происходить в помещении с повышенным уровнем влажности, то перед укладкой минваты придется позаботиться про монтаж гидроизоляционного слоя. Это крайне важно, ведь при проникновении на минвату воды она будет утрачивать свои теплоизолирующие качества.
Минеральная вата для утепления
К достоинствам минваты стоит отнести:
стойкость к огню;
стойкость к биологическим и химическим влияниям;
отличные тепло- и звукоизолирующие качества.
Выпускают минвату в формате плит, при этом одна поверхность у нее тверже другой. Она обозначается синей полосой. При утеплении важно это принимать во внимание и укладывать теплоизолятор самой твердой стороной вверх. Толщина слоя составляет 200 мм.
Изолон
При изготовлении этого материала также задействуют минеральные волокна. Но по сравнению с предыдущим утеплителем он сопровождается более высокой гидрофобной способностью и низкой проводимостью тепла. Изолон желательно задействовать для надежной теплоизоляции старых деревянных полов.
Изолон для утепления
Одним из самых популярных видов изолона остается утеплитель роквул. Для него характерны схожие свойства с изолоном, но только в составе есть базальтовая вата, благодаря ему достигается высокий коэффициент шумоизоляции. Толщина монтируемого слоя составляет 2-10 мм. А вот как происходит утепление пола в деревянном доме снизу изолоном, можно прочесть здесь.
Пенополистирол
Этот материал чаще всего называют пенопластом. Он относится к категории бюджетных, а еще создает надежный барьер от влаги, является прочным материалом. Имеет отличные показатели теплоизоляции, а еще длительный срок службы.
Пенополистирол на пол
Его разрешено задействовать при теплоизоляции различных помещений, так как он не несет никакого вреда для человеческого организма. С ним легко работать, и он отлично сохраняет первоначальную форму. Кроме этого, пенопласт не поддается влиянию грызунов. Толщина укладываемого слоя должна составлять не менее 20 мм. Также будет полезно узнать о том, как утеплить бетонный пол пенополистиролом, и на что следует обращать внимание.
Пенофол
Пенофол – это материал, который представлен в виде вспененного, фольгированного полиэтилена. У него закрытоячеистая структура. В ассортименте строительных магазинов пенофол присутствует следующих видов:
А – нанесение фольги производится только с одной стороны, что позволяет снизить себестоимость продукции.
Пенофол А
B – фольга присутствует с двух сторон. Это позволяет повысить стойкость материала к физическим нагрузкам.
C – фольгирование присутствует с одной стороны, а на вторую наносится стойкий, клеящий состав. Это делает простым применение теплоизолятора в труднодоступных местах;
ALP – фольга находится на одной стороне. Сверху алюминия наносят полиэтиленовую пленку. Задействуют в сельском хозяйстве;
R – верхний слой фольгированный, имеет рельефную структуру.
Фанера
В настоящее время фанера может быть выпущена нескольких марок, среди которых:
Все они различаются между собой по такому критерию, как уровень стойкости к влаге. А вот обусловлен этот уровень такими показателями:
Фанера
тип применяемого клея;
тип покрытия, которое наносят на верхний слой каждого листа.
Самым высоким уровнем стойкости к влаге обладает фанера марки ФСФ. Но используют ее чаще всего в помещениях с высоким уровнем влажности, неотапливаемых.
Как утеплить снизу
Чтобы создать надежный барьер от теплопотерь, нужно провести утепление пола снизу, придерживаясь следующего плана:
Уложить деревянные лаги. Закрепить их снизу на деревянные щиты. Такое покрытие будет выступать в роли дополнительного основания, на которое и будет вестись монтаж теплоизолятора.
Утепление между лагами деревянного пола
Утеплитель будет монтироваться между лагами. Процесс его укладки ведется плотно, а сформированные между лагами и листами зазоры устранить методом заполнения, применяя монтажную пену.
На утеплитель уложить слой пароизоляции. Ее зафиксировать на лагах, а металлизированным скотчем заклеить все стыки и пространства.
Уложить деревянный настил и перейти к финишной отделке.
Произвести мероприятия сверху
Чтобы провести теплоизоляцию пола сверху, то требуется качественная, теплая и толстая подложка на основе полипропилена или пробки. Поверх этого материала и происходит настил напольного покрытия.
Чтобы получить качественное утепление пола в частном доме, необходимо позаботиться про новый дополнительный уровень. Так что в полу прикрутить лаги, которые заранее были обработаны антисептиком. Между лагами монтировать выбранный теплоизолятор. Как правило, задействуют минвату. Затем пол закрыть фанерой или ДСП, а поверх них можно выполнить монтаж любого напольного покрытия.
На видео- утепление деревянного пола сверху:
Единственным минусом такого покрытия остаются затраты денег, времени и сил. Помимо этого, снизится высота комнаты, так как пол станет выше. А это уже прямой путь к поднятию порогов и дверей.
Мероприятия, чтобы не гнил
Если ваша задача – это утепление пола в целях предотвращения его гниения, то важно правильно подобрать материал. Для этих целей задействуют теплоизолятор с повышенным уровнем влагостойкости.
Теплоизолятор с повышенным уровнем влагостойкости
Самыми качественными в этом плане остаются такие утеплители, как керамзит и пенополистирол. Первый имеет керамическую оболочку, которая не поглощает влагу и низкую проводимость тепла. Аналогичными качествами обладает и пенопласт.
Особенности утепления старого дома
Чаще всего в качестве утеплителя для пола в частном доме применяют керамзит, так как он имеет отличные показатели влагоустойчивости и теплоизоляции. Чтобы провести теплоизоляционные работы в старом доме, необходимо придерживаться такой инструкции:
Демонтировать старое напольное покрытие и крепежные элементы.
Засыпать, выровнять и произвести утрамбовку подушку из песка. Толщина слоя будет составлять от 100 мм.
Уложить слой гидроизоляции, используя плотный полиэтилен.
Вывести уровень на пол и на раствор гипса. Расставить направляющие маяки. Когда смесь станет твердой, а уровень окончательно выставлен, то можно переходить к укладке теплоизолятора. Толщина слоя должна быть выше 100 мм.
Обработать гидроизоляцию смесью из цемента и воды. Благодаря этому все последующие работы будут происходить легче.
Армирование пола – это необходимые работы, благодаря которым удается минимизировать деформации, приводящие к разрушению стяжки.
Заливка производится тщательно и аккуратно, иначе придется заниматься выравниванием пола.
Залитый пол полностью затвердеет через 28 дней. А вот ходить по по покрытию можно будет уже через 7 дней.
Возможно вам также будет интересно узнать о том, как утеплить подоконник пластикового окна.
В данном видео вам расскажут как сделать теплые деревянные полы в частном доме:
Работы по лагам
Этот вариант утепления отличается своей простотой, но при этом высокой эффективностью, так как удается в значительной степени снизить потери тепловой энергии.
Порядок действий следующий:
Выполнить установку деревянных лаг.
Прикрепить щиты на доски, на которые в последующем будет вестись укладка теплоизолятора. Их стоит подшить снизу.
Между лагами ведется укладка утеплителя, гиро- и пароизоляции.
В заключении происходит монтаж половых досок и окончательная отделка напольным покрытием.
Возможно вам также будет интересно узнать о том, как происходит утепление дверей дома и какой утеплитель стоит использовать.
Особенности утепления домов на свайном фундаменте
Перед тем как начать теплоизоляционные работы, необходимо выполнить тщательно подготовку поверхности, устранив весь мусор. Теперь модно переходить к монтажу лаг на основание по двум сторонам. Пройтись антисептиком. При этом следите, чтобы половая доска обязательно касалась всех лаг без исключения. А вот крепеж самих лаг должен выполняться с двух сторон по уголку на каждую.
По завершении указанных работ можно переходить к обустройству чернового слоя пола. Он служит для того, чтобы между лагами было возможно выполнить укладку теплоизолятора. Для получения чернового покрытия стоит задействовать обрезную доску сечением 100х25 см.
Для начала необходимо прикрутить бруски 5х5 см снизу и поперек лаг. Пространство поделить на несколько зон. Прикрепить доски на ветровлагозащитную мембрану. Это позволит создать надежную защиту от влаги, которая формируется по причине резкого перепада температур. Можно попробовать применять фасадный утеплитель для наружной отделки дома.
На видео- утепления пола дома на свайном фундаменте:
Крепеж мембраны осуществлять с шагом 20-25 см между лагами. При этом нужно обязательно на них заходить. Теперь можно переходить к непосредственному монтажу самого утеплителя. Делать это нужно в 3 слоя. В конце все застелить мембраной и уложить чистовой пол.
Работы с деревянным полом в бане
При строительстве современных бань выполняют фундамент. Это говорит о том, что есть необходимость в обустройстве чернового и чистового пола. Процесс устройства чистового пола выполняется с уклоном к стоку. Его укладка происходит на лаги с зазором у стен в 3 см.
Обязательно проложить слой пароизолирующей мембраны. Гидроизоляционной слой обязан быть на всей поверхности чернового пола. Укладка ведется внахлёст, а крепление производится при помощи скотча.
После этого можно укладывать утеплитель. Лучше всего задействовать пенополистирол. Он не поглощает влагу, что немаловажно для помещения с повышенным уровнем влаги. Плиты теплоизолятора монтируют между лагами так, чтобы сверху был 2-х см вентиляционный зазор. Также стоит ознакомиться с информацией о том, как использовать и какой именно использовать утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг.
На видео- утепления пола в бане:
Следующий слой предполагает укладку гидроизолятора, который создает барьер для проникновения воды на утеплитель. Укладка чистового пола ведется из оструганных шпунтованных досок, а затем их обрабатывают водоотталкивающей и антисептической пропиткой.
Возможно вам также будет полезно больше узнать о том, как утеплить кирпичный дом изнутри своими руками.
Сегодня все чаще в целях снижения теплопотерь люди занимаются утеплением пола. Выполнять все работы можно не обязательно в ходе обустройства здания, а даже после. Выбирая подходящий теплоизолирующий материал, необходимо принимать во внимание климатические условия, условия эксплуатации и уровень влажности.
Самостоятельное утепление пола в деревянном доме: инструкция и выбор утеплителя
Содержание статьи:
Жить в строении из массива древесины комфортно, престижно и даже полезно для здоровья. Но идеальных объектов не бывает и у домов из бруса есть характерные для них минусы. Одним из недостатков является остывание полов первого этажа под воздействием идущего от холодного грунта воздуха. Хождение по ледяным поверхностям сводит на нет все преимущества здания из экологически чистого материала. Грамотно проведенное утепление пола в деревянном доме позволит навсегда избавиться от этой проблемы. Для этого нужно правильно подобрать материалы и в соответствии с технологией закрепить их на несущей плите.
Какой выбрать утеплитель
Необходимо ознакомиться с особенностями утеплителей для пола, чтобы не ошибиться с выбором
Больше всего страдают от грунтового холода дома на бетонных и винтовых сваях. Их основания не защищены от воздействия окружающей среды и могут быстро прийти в негодность. В продаже представлен широкий ассортимент утеплителей, которые различаются по цене, внешнему виду, способам нанесения и условиям эксплуатации. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки, которые нужно учитывать, планируя работу. Чтобы не ошибиться при принятии решения, следует кратко ознакомиться с особенностями наиболее распространенных теплоизоляторов, применяемых в современном строительстве.
Пеноплекс
Одним из достоинств пеноплекса является его малый вес
Пеноплекс производится путем пропускания вспененного полимера через экструдер. В результате получаются плиты, обладающие внушительным перечнем положительных характеристик. Они определяются строением материала, структура которого представляет множество мелких замкнутых ячеек. Блоки выпускаются в формате 100×100 см, толщиной 20, 50 и 100 мм.
Плюсы пеноплекса:
низкая теплопроводность;
гибкость и упругость;
широкий температурный диапазон применения;
легкость;
простота монтажа;
водонепроницаемость.
К числу недостатков пеноплекса относится неустойчивость к ультрафиолету и выделение токсичного дыма при воздействии высокой температуры. Кроме этого, полимер хорошо проводит звук. Этот фактор нужно учитывать, если здание расположено в шумном месте.
Минеральная вата
Минеральная вата
Минеральная вата является проверенной десятилетиями теплоизоляцией, отлично зарекомендовавшей себя в самых разнообразных условиях. Представляет собой ориентированные в пространстве и плотно переплетенные между собой волокна. Выпускается в матах и рулонах в зависимости от толщины и применяемого в изготовлении сырья.
В продаже представлены следующие разновидности минеральной ваты:
каменная;
шлаковая;
стеклянная.
Минеральная вата является хорошим теплоизолятором
Наиболее популярным у строителей товаром являются базальтовые маты производства Кнауф.
Материал применяется для утепления лаг, опор, подвалов, полов и имеет такие достоинства:
небольшой вес;
негорючесть;
хорошая звукоизоляция;
незначительная теплопроводность.
Помимо высокой цены минеральная вата имеет такой недостаток, как гигроскопичность. При насыщении влагой происходит снижение ее рабочих характеристик. Кроме этого, в процессе монтажа от материала отделяется множество мелких волокон. Укладку необходимо проводить в средствах защиты и специальной одежде.
Пенопласт
Пенопласт прост в обработке и обладает высокой водонепроницаемостью
Пенопласт часто применяется при утеплении деревянного пола, так как наряду с доступной стоимостью имеет ряд других положительных свойств:
низкая теплопроводность;
водонепроницаемость;
простота обработки;
малый вес;
долговечность;
устойчивость к перепадам температуры.
Недостатки материала в том, что он разлагается под воздействием ультрафиолета, крошится и ломается даже при небольших нагрузках.
Фольгированные материалы
Пенофол хорошо сохраняет тепло
Решение фольгировать изоляцию было принято на основе изучения космических технологий. Тонкий слой алюминия отражает тепло обратно в помещение, предотвращая проникновения холода извне. Благодаря такому свойству снижается толщина пористой составляющей, что положительно сказывается на строительстве — экономится полезный объем, тонкий материал можно оборачивать вокруг конструкций практически любой сложности.
Пенофол отличается такими преимуществами:
экологическая чистота;
универсальность в применении;
хорошее сохранение тепла;
отличная звукоизоляция.
Недостатком пенофола является ограниченный срок службы. От контакта с влагой алюминиевая фольга разрушается в течении 5-10 лет, после чего вода проникает в пористую структуру и материал нужно заменять.
Другие утеплители
Керамзит часто используется для утепления деревянного пола
Утеплять частное строение можно и другими способами, используя сырье заводского и собственного изготовления.
Для этого можно использовать:
Пенополиуретан. Это бинарное вещество, которое под давлением наносится на поверхности с помощью пульверизатора. После застывания образуется плотная пористая масса, заполняющая все пустоты. ППУ обладает отличной теплоизоляцией и нуждается только в защите от ультрафиолета.
Керамзит. Вулканизированные пористые шарики из глины засыпаются в пространство между черновым и чистовым полом. Материал обладает отличными изоляционными характеристиками, отличается экологической чистотой, имеет доступную стоимость. Недостаток состоит в том, что со временем уплотняется под действием силы тяжести и утрачивает рабочие качества. Материал нужно периодически менять, для чего придется вскрывать покрытие.
Древесные опилки. Природное сырье недорого стоит и хорошо защищает жилье от холода. Применяют опилки вместе с глиной, изготавливая густой раствор. Предварительно их обрабатывают антисептиками и гидрофобными препаратами. После затвердения глину можно использовать в качестве основы для укладки финишного покрытия.
Чтобы правильно выбрать теплоизолятор, нужно внимательно рассмотреть все имеющиеся аспекты, ставя во главу угла долговечность наполнителя.
Подготовительные работы
Лаги для укладки утепления для пола
Перед началом утепления необходимо осуществить ряд мероприятий по подготовке несущих конструкций и поверхностей к длительной изоляции. Это необходимо, чтобы предотвратить развитие коррозии и гниения материалов, находящихся в недоступном для осмотра месте.
Последовательность действий:
Снять старое покрытие. Разбирать его нужно аккуратно, чтобы не повредить несущие конструкции.
Осмотреть древесину, пометить поврежденные плесенью места. Удалить гниль, при необходимости усилить эти участки.
Провести обработку конструкции антипиреном, антисептиком и гидрофобным средством.
Если доступ к опорам или фундаменту будет впоследствии закрыт, обустроить их гидроизоляцией и покрыть утеплителем.
После подготовительных работ нужно выбрать способ утепления пола в деревянном доме, провести расчеты и закупить необходимые материалы. Их необходимо приобретать с запасом 10-15%, с учетом ошибок и потерь при транспортировке.
Варианты утепления
Схема утепления пола на первом этаже
Перед началом работ нужно решить, с какой стороны проводить укладку изоляционных материалов. Утепление снизу дает такие преимущества:
сохранение высоты помещения;
точка соприкосновения с холодным воздухом отодвигается от несущих конструкций;
нет ограничений по толщине создаваемого слоя;
перекрытие защищено от сырости, насекомых, микроорганизмов и благодаря этому прослужит долго.
Минус такого подхода в том, что его удобно применять на этапе строительства здания. Чтобы утеплить деревянный пол в процессе эксплуатации, потребуется проводить его демонтаж, что чревато поломкой и порчей настеленного ранее покрытия.
Отделку сверху можно выполнить в любой момент, даже через несколько лет после завершения строительства. Но это единственный плюс такой технологии. Минусы следующие:
нужно подбирать финишную отделку с твердым покрытием;
перекрытие контактирует с внешней средой и быстро приходит в негодность;
из-за поднятия уровня пола уменьшается высота помещения.
Специалисты рекомендуют наносить утеплитель снизу, так как это оптимальное во всех аспектах решение.
Пошаговая инструкция
Утеплитель укладывается между лагами
Перед началом ремонта нужно составить грамотную схему. Она поможет выполнить работу точно, с соблюдением нужной последовательности.
Пошаговая инструкция проведения утепления:
Настилание на лаги черновых досок. Они будут являться основой и опорой для всех последующих слоев. Щели заделываются монтажной пеной или скотчем.
Настилание паропроницаемой мембраны. Она необходима для отвода влаги, образующейся в помещении. Крепление ткани проводится ручным степлером скобами 6 мм.
Создание каркаса. Высота его стенок должна соответствовать толщине утеплителя. Если используется раствор или насыпной материал, его слой должен быть не менее 20 см.
Монтаж теплоизоляции. Данная процедура выполняется в соответствии с технологией, которая действует для каждого вида материала. Следует обращать внимание на отсутствие щелей.
Установка гидроизоляции. Для этого лучше всего подходят полотна, проводящие влагу в одном направлении. Полосы накладываются друг на друга с перекрытием 15-20 см. Стыки фиксируются скотчем.
Настилание чистового пола. Выбор определяется типом финишной отделки. Для линолеума, паркета и ковролина лучше брать недорогие листы водостойкой фанеры толщиной 16-25 мм. Массивную доску можно укладывать сразу на каркас. При этом следует брать рейки с выбранными краями, чтобы в поверхности отсутствовали сквозные щели.
Поскольку главным преимуществом деревянного строения является его вентиляционные качества, финишное покрытие нужно подбирать аналогичное.
Распространенные ошибки и проблемы
Использование паронепроницаемой пленки приводит к образованию конденсата под покрытием и загниванию наполнителя
При проведении утепления зданий из древесины начинающие мастера допускают ошибки на различных этапах строительства.
Распаковка утеплителя задолго до укладки. В результате материал пропитывается влагой и теряет свои характеристики.
Неправильная укладка теплоизоляции. При сильном сжатии увеличивается теплопроводность, а щели являются мостиками холода.
Игнорирование подготовительного этапа. Если не удалить с древесины плесень, она продолжит разрушаться, пока не треснет или не сломается.
Отсутствие обработки досок и лаг антисептиком. Под воздействием сырости в них заводится грибок, что скоро приводит к внеплановому ремонту.
Недостаточный слой утеплителя. Экономия или неправильный расчет приводит к тому, что при сильном морозе изолированные полы все равно промерзают.
Использование паронепроницаемой пленки. Следствием является образование конденсата под покрытием и загнивание наполнителя.
Нарушение последовательности укладки материалов. Результатом является проникновение сырости внутрь готового «пирога».
Чтобы избежать подобных ошибок, нужно действовать в точном соответствии с составленным планом, неукоснительно выполняя инструкции, указанные производителями строительных материалов.
Чем лучше утеплить пол в деревянном доме
Главные правила утепления деревянного пола — как правильно и чем лучше утеплять?
Деревянный пол часто встречается в малоэтажных домах старого образца и в частных загородных деревянных домах.
Такой пол — это лаги, расположенные на дощатом настиле. Отсутствие утепления приводит к тому, что под досками собирается влажный воздух и образовывается конденсат.
Из-за этого в лагах начинается процесс гниения и пол пропускает тепло из помещения.
А с помощью утепления создается слой, не пропускающий тепло, а значит, под настилающим слоем следует обязательно разместить и слой утеплителя, и слой пароизоляции.
Зачем нужно утеплять деревянный пол
В загородных деревянных домах, а также в помещениях, пол первого этажа считается одной из самых холодных частей всей конструкции.
Даже если доски изначально уложено очень ровно, то они с течением времени рассыхаются, и потери тепла и сквозняки неизбежны
Чтобы пол был теплым, а в доме снизились общие теплопотери, проводится утепление. Это способствует созданию в помещении комфортного оптимального микроклимата:
предупреждается появление конденсата,
повышенная влажность,
предотвращается возможность появления плесени
и сохранить до 30% тепла, а значит, и расходы на отопление также минимизируются.
Рекомендованные материалы
При выборе утеплителя для пола в деревянном доме, необходимо рассматривать и технические, и функциональные характеристики, в том числе:
коэффициент теплопроводности,
прочностные показатели,
вес материала — он должен быть таков, чтобы на основание не создавалось избыточных нагрузок, но сам по себе способен выдерживать существенный уровень давления,
пожаробезопасность,
влагостойкость,
простота в укладке и низкие трудозатраты,
вариативность дальнейшей декоративной отделки,
экологичность,
долговечность,
доступная стоимость.
Современные материалы, подходящих для утепления пола в деревянном доме, классифицируются на:
минеральные, произведенные из особой глины и базальтовых минералов. Чаще всего используются для работ в чердачных помещениях и на первых этажах:
керамзит (такое утепление пола в деревянном доме широко распространено),
минеральная вата
древесностружечные, применяются для утепления пола на втором этаже:
сухие и чистые опилки,
ДСП,
плиты OSB ,
фанера,
эковата из хвойной древесины, имеющая вид матов.
силикатные (изготавливаются из того же сырья, что и стекло). К этой группе относится стекловата — материал с универсальной областью использования,
пластиковые или полимерные. Эти материалы рекомендуют применять для работ по межэтажным перекрытиям:пенопласт,
полипропилен,
пенополистирол,
изолон.
Самым бюджетным вариантом утепления пола в деревянном доме считаются опилки. Они легки в работе и отличаются экологичностью.
Минеральная вата
Для минваты, которая может быть шлаковой, каменной или стеклянной, характерна абсолютная негорючесть. Она также устойчива как биологически, так и химически, а потому обладает высочайшими тепло- и звукоизоляционными показателями.
В то же время минвата хорошо впитывает влагу, утрачивая при этом способность к теплоизоляции.
Поэтому утепление минватой обязательно проводят совместно с пароизоляцией пола .
Пенополистирол
Обладает низкой паронепроницаемостью и теплопроводностью.
Для него также характерны огнестойкость и высокая прочность.
Кроме того, пенополистирол не привлекателен для грызунов и не подвержен воздействию плесневых грибов.
Однако он также склонен к накапливанию влаги, а следовательно, слой утеплителя дополняют гидро- и пароизоляционными слоями.
Выполненный из вспененного полиэтилена, не способен впитывать в себя влагу. Это долговечный и не подверженный гниению утеплитель, к тому же экологически безопасный.
Изолон достаточно тонкий материал, но несмотря на это с помощью него можно сделать шумоизоляцию пола.
Пенополиуретан
Для него характерна ячеистая структура, благодаря чему материал приобретает малый вес и низкую теплопроводность.
Такой утеплитель не подвержен ни гниению, ни плесени.
Основные этапы и схема технологии по утеплению
Утепление деревянного пола в доме можно проводить по двум основным технологиям:
Утепление по лагам;
Утепление древесностружечными либо рулонными материалами.
Утепление по лагам
Этот способ позволяет более надежно защитить пол от теплопотерь, поэтому чаще всего выполняется для утепления пола на первом этаже. в непосредственной близости от фундамента.
В основе этой технологии находится принцип разделения напольного покрытия на чистовое и черновое.
В этом случае используется следующая последовательность работ:
Черновой пол выстилается грубой доской, крепящейся к лагам,
Сверху помещают пароизоляционный слой, предотвращающий проникновение влаги от конструкций фундамента, возникающей при температурных перепадах. Материал для этого слоя располагается с нахлестом и крепится строительным степлером к лагам.
После этого между лагами располагается материал для создания утепляющего слоя.
В данном случае часто используется минеральная вата либо керамзит. Толщина слоя минеральной ваты должна быть не менее 50 мм над неотапливаемым помещением и не менее 30 мм — для перекрытий между этажами.
Кроме того, очень важно выдержать 40-миллиметровое расстояние между чистовым полом и матом из минеральной ваты, что необходимо для вентиляции.
Если же работы ведутся с керамзитом, то необходимо использовать и крупную, и мелкую фракции этого материала — в этом случае усадка утеплителя станет невозможной, поскольку крупные гранулы будут «расклиниваться» мелкими.
Утепление пола по лагам может завершаться монтажом фанеры. При укладке фанерных листов важно выдерживать температурный зазор между полом и стеной — его величина должна находиться в пределах 8 мм.
Также и между листами фанеры оставляют 5-мм зазор, что позволяет избежать скрипа этого слоя при последующей укладке декоративного покрытия. Схема укладки фанеры должна напоминать кирпичную кладку, что существенно увеличит прочность этого слоя.
Укладка рулонного материала
Если для первых этажей помещения предпочтительнее укладка утеплителя по лагам, то межэтажные перекрытия следует утеплять рулонными фольгированными материалами, чаще всего для этих целей используется полипропилен.
Такой утеплитель не увеличит нагрузку на перекрытие, а его прекрасные теплоизоляционные свойства обеспечиваются пористой структурой.
Чаще всего такие материалы используют для укладки подложки под ламинат. линолеум и другие финишные декоративные покрытия.
Укладка рулонного полипропилена заключается в следующем:
материал располагается на поверхности пола «в стык»,
Технология утепления деревянного пола достаточно проста, но существуют определенные рекомендации, нарушать которые не следует.
Скажем, утепляя первый этаж, непременно нужно так же утеплить и подвальное помещение.
Если говорить о деревянном доме, то способ его утепления зависит от того, какой тип фундамента изначально заложен в доме.
Так, если фундамент столбчатый либо ленточный, то подполье рекомендуют засыпать вначале песком, а затем керамзитом. После этого выполняют монтаж чернового пола, а затем осуществляется укладка выбранного утеплителя.
Теплоизолирующий слой непременно должен дополнительно защищаться паро- и гидроизоляцией, причем между слоями обязательно должен находиться вентиляционный промежуток, позволяющий отводить влагу от основного слоя.
Особенно эти требования касаются такого утеплителя, как стекловата, поскольку он является гигроскопичным.
В случае использования пенопласта можно существенно повысить теплосбережение во всем доме, но необходимо знать, что здесь используется специальный пенопласт — не тот, который применяется для утепления стен. Плотность пенопласта должна быть не менее 35 кг/м³.
Самым эффективным способом утепления в данном случае считается заливка полов вместе с пенопластом.
Утепление пола керамзитом также рекомендовано выполнять одновременно с заливкой основной стяжки.
Однако необходимо понимать, что керамзитовая засыпка может увеличить толщину основания на 120-150 мм, а следовательно, это должно быть изначально заложено в архитектурном проекте.
Естественно, при выборе теплоизоляционного материала следует обращать внимание и на экономические аспекты, и на техническую целесообразность.
Многое зависит и от того, на каком этапе строительства проводятся работы по утеплению, потому как некоторые работы не могут проводиться тогда, когда покрытие уже полностью уложено.
Необходимость утепления деревянного пола не вызывает сомнений, тем более, что после проведения таких манипуляций вы получите прекрасную конструкцию, отличающуюся прочностью, надежностью и теплотой.
Утепление пола в деревянном доме снизу
Одна из проблем проживания в частном доме из древесины – холодный пол. Дело в том, что воздушные течения невысокой температуры опускаются вниз, от земли тоже исходит прохлада. Сделать жилище уютным, теплым и комфортным, защитить его от промерзания поможет утепление напольного покрытия, которое выполняется с применением разнообразных материалов.
Как утеплить пол в деревянном доме снизу
Известно, что дом – это крепость каждого человека, поэтому в нем всегда должен чувствоваться уют и тепло. Один из способов преобразить жилое пространство – утепление пола в деревянном доме снизу. Чтобы получить положительный результат, стоит внимательно ознакомиться с ассортиментом продукции для утепления, узнать особенности, выбрать самый оптимальный вариант и выполнить установку.
Монтаж слоя теплоизоляции отличается несколькими специфическими нюансами:
Необходимо двухслойное утепление пола в деревянном доме снизу. Нужно сократить потерю тепла, уходящего через черновой низ. Как правило, пол делается из обычных досок, которые прилаживаются друг к другу. Поверхность будет страдать от сильного воздействия влажности и низкой температуры от грунта, поэтому стройматериалы необходимо обработать спецсредствами заранее.
Учитывая тот факт, что древесина хорошо впитывает жидкость, понадобится гидроизоляция. Перед тем, как начинать утеплять напольное деревянное покрытие, рекомендуется проложить одностороннюю фибру.
Продукция для утепления пола в деревянном доме снизу не должна изменять своих характеристик при контактировании с древесиной.
Какой утеплитель лучше для пола в деревянном доме
Очень часто потребители задумываются о том, какой материал выгоднее использовать, чтобы сделать утепление холодного пола в деревянном доме снизу. Выбор утеплителя зависит от таких факторов: размер помещения, тип поверхности, порода древесины, климат обитания, цена. Стоит сразу сказать, что дорогостоящий отделочный материал не всегда самый лучший по качеству и может просто не подойти для конкретной постройки. Чтобы правильно сделать выбор, рекомендуется узнать, какие бывают утепляющие напольные материалы, изучить их характеристики, достоинства.
Материалы для теплоизоляции
Ассортимент современной теплоизоляции очень широк. Продукция может отличаться габаритами, характеристиками, технологиями монтажа и так далее. Утепление полов в деревянном доме зачастую осуществляется такими стройматериалами: минеральная вата, керамзит, пенофол, пенопласт (пенополистирол), пенополиуретан, опилки, пеноплекс. Выбор теплоизоляционной прослойки зависит от индивидуальных предпочтений владельца строения и особенностей напольного покрытия. Чем утеплить пол в деревянном доме при строительстве или ремонте жилого помещения?
Минеральная вата
Холодное напольное покрытие из древесины нередко утепляют минеральной ватой. Такой вид уплотнителя выпускается в качестве эластичных матов или прочных панелей. Материал нужно укладывать единым слоем. Основные преимущества минеральной ваты:
высокая звуко- и теплоизоляциия;
долгий срок практического использования;
стойкость к огню и повышенной влажности;
доступная стоимость;
экологичность;
такой утеплитель устойчив к повреждениям: механическим и химическим воздействиям.
Пенополиуретан
Идеально подходящий деревянному полу уплотнитель, поры которого закрыты воздухом и газом для изоляции – это пенополиуретан. Этот ячеистый материал имеет небольшую массу, зато хорошо сохраняет тепло. Такой утеплитель максимально устойчив к образованию грибка, плесени, не боится гниения, не поддается воздействию кислот. Пенополиуретан наносится с помощью специальной техники и отличается хорошей адгезией (сцеплением с поверхностью). Благодаря использованию этого типа теплоизоляции можно утеплить пол любой формы без образования стыков.
Теплоизоляция полов с использованием пенопласта (пенополистирола) отличается большим количеством плюсов. Структура материала обеспечивает низкий уровень паропроницаемости и теплопроводности, огнеупорность, надежность, стойкость к влиянию химических и биологических факторов. Пенополистирол имеет длительный срок использования и долго сохраняет свои характеристики. Основной недостаток – уплотнитель впитывает некоторое количество жидкости, что может отразиться на некоторых свойствах.
Утепление деревянного пола выполняется и пеноплексом – очень легким полимерным однородным материалом, который не оказывает нагрузки на основание здания. Его получают методом экструзии – продавливания расплавленного сырья через формующее углубление экструдера (специального оборудования). Пеноплекс очень прочен, устойчив к низким температурам, долговечен, отличается минимальными показателями поглощения влаги и горения.
Теплоизоляция деревянного пола может выполняться посредством керамзита – сыпучей, пористой продукции, которая состоит из маленьких круглых шариков. Утеплитель производится путем обжигания сланца или глины в специальной печи. Керамзит для сохранения тепла пола из древесины относится к прочным и экологичным материалам. Он имеет высокие показатели звукоизоляции, огнеупорности, морозостойкости. Есть один существенный минус: через определенный промежуток времени керамзит уплотняется под тяжестью собственного веса и теряет качества теплоизоляции.
Утеплитель рулонного типа для деревянного пола, который делается из вспененного полиэтилена, который сверху покрывается алюминиевой фольгой – это пенофол. Такой уплотнитель не очень толстый (3-10 мм), но зато отлично проводит тепло и не нуждается в прокладывании дополнительной пароизоляции. Из-за своего состава пенофол имеет несколько минусов: фольгу может «съесть» ржавчина, а полиэтилен со временем теряет прочность.
Технология проведения монтажных работ
Надежным и эффективным вариантом укладки утеплителя для деревянного покрытия снизу является монтаж по лагам – поперечным доскам (брусьям), на которых располагается напольное покрытие.
Сначала на фундамент из кирпича крепятся лаги, расстояние между которыми должно быть 1-1,2 метра (как на фото).
На брусья снизу монтируют ДСП или толстую фанеру при помощи саморезов. Это нужно для укладки теплоизоляции.
Утепляющий материал выкладывают на поверхность между лагами. Толщина этого слоя термоизоляции бывает разнообразной, поэтому надо ориентироваться по габаритам поперечных досок (лаг).
Сверху на уплотнитель выкладывают гидроизоляцию (к примеру, полиэтиленовую пленку). Такой вид материала не всегда используется, потому что некоторые виды утеплителей сами по себе устойчивы к влаге.
Заключительная стадия монтажа – установка элементов старого или нового напольного деревянного покрытия на первом этаже.
Где заказать и сколько стоит теплоизоляция полов
Приобрести продукцию, при помощи которой можно утеплить деревянный холодный пол, можно в разных местах: на строительном рынке, в специализированных магазинах, через интернет-ресурсы. Ниже представлена таблица с примерной средней ценой по стране:
Какой утеплитель для пола лучше в деревянном доме – обзор утеплителей и технологии их монтажа
Утепление пола – это обязательная процедура во время строительства или капитального ремонта пола. Она помогает снизить затраты на отопление и обеспечить долговечность напольного покрытия. Современные утеплители дают возможность сделать жизнь комфортной даже в суровом климате. Естественно, их нужно не только правильно монтировать, но и выбрать. Каждый утеплитель для пола обладает определенными особенностями. Кроме того, во время выбора следует учитывать некоторые особенности конструкции дома и прочие нюансы.
Что нужно учитывать при покупке материала?
Итак, во время выбора следует руководствоваться такими критериями:
Масса материала. Если вы живете в деревянном доме, то этот параметр не имеет существенного значения. Древесина является более легкой, чем бетон. А вот в многоэтажном доме не следует давать дополнительную нагрузку на плиты перекрытия.
Устойчивость к воздействию влаги. Это особенно важно в тех помещениях, в которых ее уровень повышен: ванной, кухне.
Срок службы. Естественно, желательно чтобы утеплитель выполнял свои функции как можно дольше. В этом случае вы обеспечите комфорт в доме и сэкономите средства, так как вам не придется менять этот материал через несколько лет.
Низкая теплопроводность. В противном случае ваше напольное покрытие будет холодным.
Простота укладки изделия.
Планировка дома, наличие или отсутствие подвала. Если утепляемое помещение на первом этаже, а под ним располагается еще одна неотапливаемая комната, то тут нужно выбрать максимально правильный вариант.
Тип перекрытия. Если оно слабое, то нужно отдать предпочтение тому материалу, который отличается небольшим весом. Для качественного бетонного перекрытия этот параметр не существенен.
Высота потолков. Этот фактор является очень важным. В случае низких потолков понадобится тонкий материал. В противном случае вы «украдете» часть полезного пространства.
Воздействие вредителей. Некоторые типы утеплителей любят грызуны, так что об этом факторе тоже не следует забывать.
Особенности использования. Учтите, что представленный материал следует выбирать также исходя из того, живете ли вы постоянно в доме или нет.
Разновидности материала
Прежде чем начать работы по укладке утеплителя в деревянном или кирпичном доме, необходимо рассмотреть его типы. Существуют такие разновидности материала:
Экструдированный пенополистирол. Он обладает небольшим уровнем теплопроводности, практически не поглощает влагу, не является опасным для здоровья человека. Кроме того, можно отметить устойчивость материала к температурным перепадам. Он практически не гниет, что обеспечивает долговечность изделия. Даже после замерзания пенополистирола можно не бояться, что он утратит свои технические качества. Недостатком представленного изделия является то, что оно не пропускает воздух. А еще этот материал не обеспечивает надлежащий звуковой изоляции. Недостатком можно также считать высокий уровень хрупкости. Во время монтажа он может ломаться и крошиться. Поэтому вам придется приобрести немного больше материала, чтобы компенсировать потери. Учтите, что пенополистирол не следует стелить на пол в деревянном доме. Лучше всего монтировать его на бетонное основание.
Базальтовая вата. Этот утеплитель является жестким и прочным. Его можно использовать в тех помещениях, для которых важно обеспечить нормальный обмен влаги. Его преимуществом является устойчивость к возгоранию, низкий уровень теплопроводности. В этом случае тоже не следует использовать представленный утеплитель для обустройства пола в деревянном доме. Для основания он может стать слишком тяжелым. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем выше изоляционная способность материала и тем меньшая его толщина необходима для утепления пола
Керамзит. Этот материал является качественным, натуральным и экологически чистым. Использовать его можно даже при сильных перепадах температур. А еще керамзит не горит, немного весит, обеспечивает быстрый монтаж. Однако слой утеплителя должен быть достаточно большим, только в этом случае можно обеспечить нормальные звуко- и теплоизоляционные свойства. В доме с низкими потолками такой материал не приветствуется. Тонкий слой керамзита не обеспечит надлежащей защиты.
Опилки. Самым главным недостатком этого материала является то, что он может сильно намокать, поэтому тщательная гидроизоляция жизненно необходима. В остальном этот утеплитель очень хорош. Он обеспечивает хорошую тепловую изоляцию, является натуральным экологически чистым материалом. Его можно укладывать в деревянном доме, но пол должен быть хорошо защищен от воздействия влаги.
Минеральная вата. Этот материал лучше использовать для деревянного пола. Он не горит, не боится воды, устойчив к повреждению грызунами. Такой утеплитель препятствует потере тепла в зимний период. Минвата не пропускает лишний звук, дает возможность пару проходить сквозь его структуру. Недостатком является то, что в составе изделия имеется опасное вещество – фенол. Однако если правильно эксплуатировать вату, укладывать ее в респираторе, а после монтажа накрыть пленкой, то негативного действия можно избежать.
Как правильно укладывать утеплитель на деревянное основание?
Схема утепления деревянного пола по лагам
Если вы хотите, чтобы утеплитель служил долго и эффективно, постарайтесь провести монтаж правильно. Если в вашем доме деревянное основание, то укладка осуществляется чаще всего по лагам. Процедура производится так:
Сначала демонтируется старое напольное покрытие. Черновой пол на этом этапе нужно хорошо осмотреть. Поврежденные или сгнившие лаги требуют замены.
Монтаж фанеры с нижней стороны.
Укладка пароизоляции. Для ее фиксации применяется строительный степлер. Стелить ее надо с нахлестом. Учитывайте, что пленка должна заходить на стены.
Монтаж минеральной ваты. Учтите, что мягкая сторона должна прикасаться к основанию. Более жесткая поверхность должна быть направлена вверх.
Настил паровой и гидроизоляции.
Монтаж напольного покрытия. Перед этим выровняйте основание гипсоволоконными листами. Далее можно укладывать паркет. линолеум или другую облицовку.
Как видите, монтаж производится достаточно быстро. Осуществить его можно собственноручно. Не лишним будет заручиться поддержкой помощника.
Особенности утепления бетонного основания
Если в вашем деревянном доме бетонное основание, то процесс укладки утеплителя немного отличается. Эта процедура имеет такие особенности:
Основание необходимо обязательно гидроизолировать, особенно если пол постоянно находится под влиянием влаги.
Для монтажа утеплителя можно использовать «плавающий» вариант. Для этого на основании раскладывается пенополистирол, который заливается цементно-песчаным раствором.
Во время работы старайтесь следить за тем, какой уровень стяжки.
Далее, бетонный пол можно покрыть теплоизоляцией. Наносится она только на чистую, предварительно грунтованную поверхность. Таким образом, можно сделать пол максимально утепленным.
Монтаж фанеры. Причем сделать это необходимо в 2 слоя. Учтите, что швы между листами не должны пересекаться.
Вот и все особенности утепления пола в деревянном доме. Надеемся теперь вы знаете, какой материал выбрать. Сделать все действия можно собственными руками. Этим вы удешевите ваш ремонт. Поделитесь в комментариях своим мнением о статье или опытом в утеплении пола вашего дома!
Материалы По Теме:
Как и чем утеплить деревянный пол – разбираемся в технологии
Об экструдированном пенополистироле – обзор современного утеплителя для пола
Как утеплить пол пеноплексом под стяжку своими руками – технология работ
Утеплитель для пола в деревянном доме: какой лучше, монтаж 🔨
Чем лучше у строения показатели по теплосбережению, тем меньше финансовые потери на содержание дома в зимний период времени. Но есть один момент – если правильное использование утеплителей дает существенный положительный эффект, то неправильное – очень негативный. Как же правильно выбрать утеплитель для пола в деревянном доме? Какой лучше? Подробнее расскажем в сегодняшней статье.
Утеплитель для пола в деревянном доме: какой лучше
Содержание статьи
Виды утеплителей для деревянного пола
Деревянный дом ранее считался очень теплым строением, не требующим никаких дополнительных работ по утеплению. Правда, не все современные застройщики знают, что полы в старых домах делались из разрезанных пополам бревен, а толщина таких покрытий достигала 20–25 см. Стены сруба собирались из кругляка Ø 55–60 см. В настоящее время толщина бруса редко превышает 20 см, а для полов используются доски толщиной не более 2,5 см. Такие тонкие пиломатериалы никак не могут выполнять требования действующих на сегодняшний день нормативных актов.
Согласно существующим стандартам по теплосбережению жилых зданий (СНиП II-3-79), для достижения энергосбережения R=3,33°С·м2/ Вт толщина бруса в Подмосковье должна равняться 50 см. Чтобы не ставить такие толстые стены нужно использовать современные утеплительные материалы. 12 см пенополистирола имеет такой же эффект по теплосбережению, как и дерево толщиной 53 см или кирпичная стена толщиной 210 см.
Строительная промышленность предлагает потребителям широкий спектр теплоизоляционных материалов, отличающихся по структуре, технологии изготовления и параметрам теплопроводности.
Таблица. Разновидности утеплителей для пола
Тип утеплителей
Краткое описание физических и эксплуатационных характеристик
Рулонные
По стоимости относятся к средней категории, довольно технологичные и эффективные утеплители. Рулоны дают возможность разрезать материалы точно по размерам ниш, за счет такой особенности значительно сокращает количество непродуктивных потерь. Для утепления полов в деревянном доме чаще всего применяются рулонные утеплители из минеральной ваты. Есть еще рулоны из коры пробкового дерева, но такие материалы рекомендуется применять по время обустройства теплых полов лишь в качестве дополнительных подкладочных утеплителей, так как их толщина не превышает нескольких миллиметров. Для основного утепления это очень мало. Часто рулонные утеплители имеют фольгированное покрытие. Это надежная защита от проникновения влаги, кроме того, удается немного уменьшить тепловые потери из-за инфракрасного излучения.
Прессованные
На специальном оборудовании легкие и пористые утеплители прессуются в плиты со стандартными размерами. Плиты, в отличие от рулонных материалов, могут удерживать свою геометрию, что упрощает и ускоряет процесс монтажа. Размеры плит учитываются на этапе проектирования дома, с учетом их габаритов подбирается расстояние между лагами пола. Чаще всего прессуется минеральная вата и стекловата, но можно встретить плиты из эковаты. Цена несколько выше рулонных, параметры теплопроводности почти не отличаются. Отдельно располагаются прессованные полимерные утеплители на основе пенопласта. Современные технологии позволяют делать их безопасными для здоровья и не поддерживающими открытого горения. Такие эксплуатационные свойства дают возможность применять эти материалы для утепления полов в деревянных домах.
Жидкие
Главное отличие – материалы затвердевают или полимеризируются после нанесения на поверхность. Утеплительный слой не имеет пропусков, технология дает возможность изолировать самые труднодоступные места сложной конфигурации. В жидком виде наносится полимерная теплоизоляция и эковата. Недостаток – сложность технологии полимерных утеплителей. По фактическим характеристикам эти материалы занимают последние места и профессиональными строителями не рекомендуются к применению.
Насыпные
Традиционные и самые дешевые утеплители, чаще всего – керамзит и шлак. Главное достоинство – они абсолютно негорючи. По показателям теплопроводности занимают последнее место среди всех существующих утеплителей.
Для утепления полов в деревянных домах используются многие типы утеплителей, но не все одинаково часто. Самыми распространенными считаются минеральная вата и полимерные материалы, реже применяется керамзит и совсем в единичных случаях напыляемые жидкие утеплители.
Чаще всего полы утепляют пеноплексом
Как правильно выбрать конкретный материал
От этого зависят конкретные параметры пола. Во время выбора материала рекомендуется учитывать следующие характеристики помещений.
Этажность. Если под полом подвальные помещения или вообще нет никаких, то рекомендуется использовать утеплители, не боящиеся влаги. К таким относится керамзит и все полимерные утеплители (жидкие и прессованные). Если планируется использовать минеральную вату, то надо обязательно делать надежную гидро- и пароизоляцию, в противном случае деревянные конструкции быстро отсыреют и потеряют первоначальные показатели несущей способности. В результате потребуется сложный и дорогой ремонт. Еще одна особенность – на первом этаже толщина теплоизоляции не менее 10 см, а между этажами полы можно не изолировать. Дело в том, что тепло с первого этажа поднимается под потолок и через перекрытия попадает на второй этаж. Непродуктивные потери отсутствуют, второй этаж автоматически подогревается. Рекомендуется монтировать только звукоизоляцию. Но в связи с тем, что все звукоизолирующие материалы имеют очень низкий коэффициент теплопроводности, полностью исключить утепление пола верхнего этажа технологически невозможно.
Этажность дома и тип его основания имеют большое значение при выборе утеплителя для пола
Назначение помещения. Для жилых помещений нужно применять только допущенные и прошедшие специальную государственную проверку материалы. Их проверяют по различным параметрам, в том числе по количеству выделяемых вредных химических соединений и устойчивости к горению. Технические помещения не имеют таких жестких требований, для утепления полов можно использовать любые материалы. Надо знать, что сегодня полимерные утеплители имеют отличные характеристики по безопасности и допущены санитарными нормами к использованию без ограничений. Кроме того, такие материалы намного дешевле минеральной ваты, а по всем эксплуатационным и физическим параметрам ничем ей не уступают.
Утеплители, используемые в жилых помещениях, должны строго соответствовать санитарным нормам
Климатический регион проживания. Минимальную толщину рассчитывают в зависимости от фактических значений минусовых температур и теплопроводности материала. Лучше всего сохраняют тепло материалы на основе пенопласта, далее размещаются минеральная вата, эковата и насыпные. Но есть одно ограничение. Если на сновании расчетов для создания оптимальных параметров теплосбережения пола требуется пенополистирол толщиной 10 см, то такие же показатели может обеспечить керамзит толщиной 29 см. Высота лаг редко превышает 20 см, а это создает большие сложности для использования толстого слоя насыпного утеплителя.
Сравнительные значения толщины и теплопроводности материалов
Практический совет. Нет универсальных технологий утепления полов в деревянном доме. Решение должен принимать специалист после внимательного анализа всех объективных и субъективных факторов.
Не спешите с окончательным выбором, изучите характеристики наиболее известных утеплителей.
Популярные виды утеплителей
Минеральная вата
Один из самых популярных среди строителей материалов, имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
Минеральная вата имеет целый ряд преимуществ
Плюсы
не горит, может применяться в качестве барьера распространения огня;
имеет высокие показатели теплосбережения;
легко режется и устанавливается, монтаж не требует использования специального оборудования и приспособлений;
относительно небольшая масса минимизирует величину дополнительных нагрузок на лаги.
Минусы
высокая стоимость, относится к классу самых дорогих материалов;
легко впитывает влагу и длительное время сохнет – мокрая вата резко увеличивает показатели теплопроводности;
длительный контакт влажной минваты с деревянными конструкциями провоцирует их гниение и быстрый выход из строя.
При намокании волокна уплотняются и вата теряет свои теплоизоляционные свойства
Для предупреждения негативных явлений из-за недостатков минваты ее необходимо очень тщательно гидроизолировать и одновременно обеспечить влаге свободный выход. Это сложные технологические операции, правильно выполнить их могут только профессиональные строители. Минеральная вата может быть рулонной или прессованной, толщина 5 и 10 см, для уменьшения теплопотерь надо использовать несколько слоев различных размеров.
Утепление пола эковатой
минеральная вата роквол
Пенопласт
К этой группе материалов можно отнести все полимерные утеплители, по своим физическим и эксплуатационным характеристикам они почти не отличаются. Кроме тех, которые используются для утепления нагруженных конструкций: эксплуатируемых плоских крыш, фасадных стен под облицовку и т. д.
Экструдированный пенопласт
Плюсы
материал не впитывает воду;
не требует обустройства паро- и гидроизоляции;
имеет небольшой вес;
отлично режется обыкновенным монтажным ножом;
современные виды не поддерживают открытого горения;
не выделяют в воздух вредных химических соединений.
Минусы
недостаточно прочный;
привлекает грызунов.
Пенопласт не требует монтажа гидрозащиты
пенопласт для утепления
Тепофол
Самый современный утеплительный материал, позволяет создавать герметичное покрытие, не боится влаги, полностью готов к использованию. Полимерный материал, по всем эксплуатационным параметрам удовлетворяет требования пользователей и проектировщиков.
Плюсы
небольшая толщина;
малый вес;
простота монтажа;
экологическая безопасность;
невысокая цена.
Минусы
недостаточная жесткость;
плохая адгезия.
тепофол
Тепофол — современный утеплитель с улучшенными свойствами
Для примера рассмотрим два варианта утепления пола: керамзитом с пенопластом и тепофолом. Эти методы считаются самыми оптимальными и часто применяются во время строительства деревянных домов.
Пошаговая инструкция утепления пола керамзитом и пенополистиролом
Такой вариант можно считать комплексным, для утепления применяются два очень разных по своим физическим свойствам материала, и такое сочетание в конечном итоге дает отличный результат.
Исходные данные. Высота деревянных лаг 20 см, элементы уложены на кирпичные столбики с бетонными фундаментами. Под помещением нет подвального помещения, для вентиляции подпольного пространства сделаны продухи. Постоянные воздушные потоки охлаждают комнату, а потому для повышения комфорта делается качественное утепление.
Основание пола, требующее качественного утепления
Шаг 1. Защитите все деревянные элементы пола любым антисептиком. Эту операцию нужно делать всегда, утепленные полы очень плохо вентилируются, пиломатериалы без пропитки быстро портятся. В реализации есть много антисептиков, все они неплохо справляются со своими задачами. Но практика показывает, что самое эффективное средство – обыкновенная отработка. Для облегчения нанесения масло рекомендуется предварительно нагреть. Что касается неприятного запаха, то пока настилаются полы, он полностью улетучится.
Лаги и нижний венец сруба нужно обработать антисептиком
Шаг 2. К нижней части лаг прикрепите бруски 25×40 мм, на них будут укладываться доски под гидроизоляцию. Бруски можно брать бывшие в употреблении, антисептическая пропитка обязательна. Фиксировать можно обыкновенными гвоздями: быстро, надежно и дешево. Саморезы отнимают намного больше времени, профессионалы редко ими пользуются в подобных ситуациях.
Набивают бруски по нижнему краю лаг
Шаг 3. Приготовьте основание под гидроизоляцию. В этих целях разрешается применять любые пиломатериалы, нагрузка на элементы незначительна. Между досками могут быть щели, это некритично, гидроизоляция будет делаться из относительно прочного материала.
Пространство между лагами закрывают досками
Если во время сооружения конструкции значительно уменьшилась расчетная толщина утеплителя, то вместо больших реек к балкам можно прикручивать металлические уголки. Толщина полок проката всего несколько миллиметров, за счет этого на 4–5 см увеличивается глубина ниши под утеплители. Это довольно много и существенно влияет на показатели теплосбережения.
Шаг 4. На дощечки уложите рубероид – проверенный временем надежный гидроизоляционный материал. Кроме того, стоит он намного дешевле современных мембран. И еще одно преимущество рубероида – он надежно закрывает щели между неровными досками, за счет чего исключается просыпание гранул керамзита или иного сыпучего утеплителя.
Закрывают доски рубероидом
Шаг 5. Засыпьте между лагами керамзит. Мы уже упоминали, что используем два вида утеплительных материалов. Следует оставить место для укладки второго, керамзит не надо досыпать доверху примерно на 5 см. Выровняйте поверхность гранул.
Заполняют пространство между лагами керамзитом
Шаг 6. Установите сверху плиты экструдированного пенополистирола. Щели надо запенить строительной пеной. Для того чтобы куски не двигались во время застывания пены, прижмите их кирпичами.
На керамзит укладывают листы пенопласта, стараясь не оставлять между ними зазоров
Теперь пол теплый, можно настилать черновое и чистовое покрытие.
Утепление пола тепофолом
Мы уже упоминали, что это новый материал, технология работы с ним для многих неизвестна.
Тепофол: характеристики
Как правильно утеплять деревянные полы тепофолом?
Подготовительные работы
Шаг 1. Разрежьте на куски рулонный утеплитель, перед этим снимите размеры помещения. Чем меньше будет стыковок, тем герметичнее покрытие, тем эффективнее теплоизоляция.
Раскатывают рулон и нарезают утеплитель на куски по размерам пола
Шаг 2. Все деревянные элементы конструкции пола тщательно пропитайте защитным раствором. Дерево должно быть сухим, работать надо при ясной погоде. Если раствор очень быстро впитался, то обработку нужно повторить.
Деревянные элементы обрабатывают защитными составами
Шаг 3. Уложите на ленточный фундамент деревянного дома минимум два слоя гидроизоляции, на практике чаще всего используют рубероид, но можно применять и более современные мембраны.
Основание закрывают слоем гидроизоляции
Шаг 4. Соберите первый обвязочный ряд дома, в нижней части с внутренней стороны зафиксируйте специальные металлические упоры для лаг. Расстояние между ними зависит от нагрузки на пол и линейных параметров лаг. Но сразу рекомендуется иметь в виду и технические характеристики материалов утепления пола, желательно делать ниши такой ширины, чтобы во время укладки ничего не пришлось резать. Таким способом экономится время и уменьшается количество отходов дорогостоящих строительных материалов.
Монтируют лаги
Важно. Лаги надо укладывать на одном уровне с обвязочным брусом, это увеличивает долговечность и прочность конструкции.
Обвязочный ряд должен быть минимум на 5 см шире стеновых брусьев.
Шаг 5. Для прочного соединения стыков теплоизоляции надо под них укладывать доски. Фиксируются они также на металлические упоры саморезами или гвоздиками. Металлические уголки имеют много отверстий, но это не значит, что в каждое нужно вкручивать саморез. Большое количество метизов может стать причиной появления трещин в лаге. Отверстия требуются для того, чтобы во время фиксации строители могли выбрать на лагах места без сучков. Расстояние между досками должно соответствовать ширине тепофола.
Между лагами укладывают доски
Подготовительный цикл работ закончен, он выполняется до начала сборки сруба. Дальнейшее утепление полов надо делать только после накрытия дома крышей.
Укладка утеплителя
Шаг 1. Подготовленными ранее по длине кусками утеплителя закройте всю площадь помещения. Край тепофола должен располагаться на выступе обвязочного бруса, а стыки по установленным ранее доскам. Утеплитель настилается перпендикулярно лагам.
Укладывают на доски утеплитель
Шаг 2. Каждый отдельный кусок утеплителя зафиксируйте к лагам, для этого надо пользоваться специальными пластиковыми шайбами большого диаметра.
Фиксируют утеплитель с помощью саморезов и пластиковых шайб
Шаг 3. По периметру комнаты к стенам прибейте рейки 50×50 см, они закроют щели между венцами и краями утеплителя. Кроме того, на эти рейки потом укладывается напольное покрытие.
Набивают рейки по периметру помещения
Шаг 4. При помощи строительного фена сварите продольные стыки на утеплителе. Это новая технология монтажа, такая сварка в других системах не используется. Греть материал нужно мощным строительным феном, температура регулируется в зависимости от расстояния и скорости движения.
Строительным феном прогревают стыки утеплителя до расплавления материала
Важно. Никогда не держите фен на одном месте, горячий воздух должен постоянно нагревать новые участки.
При нарушении технологии сваривания стыков тепофол может сильно расплавиться, покрытие потеряет свои способности по теплосбережению.
Шаг 5. Приступайте к изготовлению поверх утеплителя обрешетки под покрытие пола. Делается она из брусков 50×50 мм в несколько этапов.
Разложите над каждой лагой по бруску, подровняйте размеры по длине.
Поверх утеплителя укладывают бруски
Высверлите отверстия под специальные саморезы. Эти метизы устанавливаются попарно под углом 45°. Для правильного высверливания рекомендуется сделать шаблон из дерева – одну строну квадрата отрезать пилой под нужным углом, в нее будет упираться сверло при высверливании отверстий для метизов. Расстояние между смежными саморезами ≈100 мм, шаг пар 50–60 см.
Схема крепления брусков к лагам
Закрутите в отверстия саморезы.
В отверстия вкручивают саморезы
Такой способ фиксации позволяет полностью освободить непрочный утеплитель от нагрузок. Усилия принимаются саморезами, а за счет их оригинального положения они не позволяют брусу опускаться вниз. Поверхность утеплителя не деформируется, конечное качество не ухудшается.
Шаг 6. Прибейте половые доски к брускам. Если есть желание или необходимость, то нужно вначале настилать черновой пол, а на него чистовой. Решение принимается на месте мастером с учетом характеристик используемых материалов и пожеланий заказчика.
Завершающий этап — монтаж досок пола
Видео — Утеплитель для пола в деревянном доме: какой лучше
Правильный выбор утеплителя для пола не только повышает комфортность пребывания в в деревянном доме, но и увеличивает сроки эксплуатации строения. Это очень важный момент, ошибки с выбором типа утеплителя и нарушения технологии его монтажа становятся причиной быстрого появления гнили и плесени, деревянные элементы преждевременно выходят из строя, полы требуют дорогостоящего и сложного ремонта. Как правильно настелить полы в доме из бруса можно прочитать на страницах нашего сайта.
Когда дома затевается ремонт, каждый спрашивает себя, что же такое шпаклевка, зачем она нужна и какие виды бывают. Обычно, шпаклевка применяется для устранения дефектов поверхности перед финишным покрытием. Большую популярность приобрела эпоксидная шпаклевка. В этой статье мы расскажем, чем же эпоксидная шпаклевка лучше других видов.
Что такое эпоксидная шпаклевка
Эпоксидная шпаклевка — это разновидность декоративной шпаклевки, которая сделана на основе эпоксидной смолы, а также других наполнителей. Она выполняет все те же функции, что и другие шпаклевки. Применяется эпоксидная шпаклевка для самых разных материалов. Например, пластик, бетон, дерево и металл.
Состав эпоксидной смолы
Эпоксидная смола относится к ряду синтетических составов. Она представлена в виде эластичной массы, как правило, коричневого цвета. Смолы подразделяются также на несколько видов. Бывают:
Эпоксидно-модифицированные составы. Обычно применяется в работе с ремонтов половых покрытий;
Эпоксидно-диановые составы. Этот вид смолы используется для изготовления строительных материалов: герметиков, защитных средств и покрытий, а также для изготовления пластика.
Эпоксидно-лакокрасочные составы. название говорит само за себя. Из такой смолы делают краски и лаки.
В добавок в эпоксидной смоле добавляются разные наполнители и отвердители, которые создают такие составы, которые могут справиться с самыми привередливыми покрытиями.
Виды эпоксидный шпаклевки
Виды эпоксидной шпаклевки подразделяются на разновидности покрытий, на которые будет наносится эпоксидная шпаклевка. Это обуславливается компонентами, которые добавляются в эпоксидную смолу.
Эпоксидная шпаклёвка для металлов. В состав входят мельчайшие металлические частички (опилки). Благодаря этому эпоксидная шпаклевка применяется, в основном, для выравнивания металлических поверхностей. Адегезийные способности шпаклевки хорошо справляются с этой задачей. К тому же, этот вид убережет покрытие от деформации, коррозии и ржавчины.
Эпоксидка для пластика. Так же как и предыдущий вид, применяется для соединения пластических поверхностей. Единственный минус -токсичность. Поэтому рекомендуется создать правильные условия.
Шпаклевка для деревянных поверхностей. Можно сказать, что это самый идеальный вид бля обработки поверхности. Эпоксидная шпаклевка очень эластична и не реагирует на естественную деформацию дерева (расширение и сжимание при перепаде температур). Обычно, деревянную эпоксидка используют при обработке мебели, стен, полов, дверных и оконных рам;
Эпоксидная шпаклевка для бетонных поверхностей. Для обработки таких серьёзных покрытий существуют специальные смеси. Компонентом в данном случае выступает песок и цемент крупных фракций. За счет такой добавки увеличивает сцепление. Она применяется для устранения трещин, неровностей и других дефектов бетона.
Рабочие характеристики эпоксидной шпаклевки
Эпоксидная шпаклевка устойчива механическим и химическим повреждениями — щелочи, бензину и различным маслам;
Противодействие коррозии и дальнейшей деформации материалов;
Эпоксидная шпаклевка устойчива к влаге;
Данный вид шпаклёвки практически не усаживается, сохраняя свою эластичность. Поэтому именно выбирают при обработки, например, дерева.
Повышенная адегезийная способность. Это позволят сразу перейти к последующим отделочным работам, а не накладывать слой грунтовочного средства.
Длительность эксплуатации;
Возможность применения эпоксидной шпаклевки как для внутренних, так и для внешних поверхностей.
Области и нюансы использования эпоксидный шпаклевки
Эпоксидная шпаклевка может наносится на поверхность в самых разных целях. Она отлично справляется, если вам нужна гидроизоляция стены. Также Шпаклевка выполняет свое главное назначение — устранение дефектов в виде трещин, шероховатостей, неровностей, сколов. Благодаря такому свойству она применяются для заделки швов и соединения различных материалов.
Но вопреки всеобщему мнению эпоксидная шпаклёвка находит свое применение не только в строительстве, но и сантехнических работах, ремонтах и сборке машин, мостов и даже авиастроении.
Изготовление эпоксидной шпаклевки своими руками
Эпоксидную шпаклевку при желании можно изготовить самостоятельно. Главное, определитесь для каких целей и для какого материала будет использоваться этот вид шпаклевки. На рынке представлено около десяти и более производителей, которые изготавливают, кагоровые смеси, так и ингредиенты для собственного изготовления. Для того, чтобы приготовить эпоксидную шпаклевку своими руками вам понадобятся следующие составляющие:
Эпоксидная смола;
Наполнитель;
отвердитель.
Если со смолой все понятно, то наполнитель выбирается в зависимости от материала рабочей поверхности: древесные опилки, металлическая стружка, песок, цемент, стекловолокно или гипс с мелом. Также можно добавить цветной пигмент.
Важно соблюдать технологию замешивания и соотношение материалов. Отвердитель добавляется примерно в размере 3-х процентов от общего объема смолы. Для очень теплых помещений размер отвердителя можно уменьшить на половину. Наполнители не имеют четко выраженной пропорции. Полученная смесь требует хорошего перемешивания. Также необходимо защитить кожу, чтобы не повредить ее, если вы добавили излишнее количество отвердителя. Можно получить ожег.
В прошлом для различных ремонтных работ использовались строительные смеси, сделанные своими руками. В процессе их приготовления было достаточно сложно точно соблюдать все пропорции. В настоящее время все достаточно просто – можно приобрести пригодные для использования составы, например, шпаклевка есть в магазинах в сухом и готовом виде. Такие растворы смешиваются на производстве с соблюдением точных пропорций всех ингредиентов.
Такой вид шпаклевки не усаживается после высыхания
В большом ассортименте строительных материалов для обработки разных видов поверхностей шпаклевка для дерева является лидером. Этот раствор отличается от остальных вариантов стопроцентным отсутствием усадки после высыхания. Она остается при этом достаточно эластичной, что является основным требованием при обработке деревянных деталей. После того как состав высохнет, эпоксидную шпаклевку можно выкрасить в любой цвет.
Такая шпаклевка достаточно эластичная и прочная
В этот материал входят две составляющие:
эпоксидная смола, в нее вводится наполнитель;
отвердитель.
Эти ингредиенты можно купить по отдельности, непосредственно перед нанесением их необходимо смешать. Очень важно в процессе размешивания, чтобы составляющие равномерно распределились по готовому раствору.
Ингредиенты для шпаклевки можно покупать по отдельности
Материал в своем составе содержит небольшое количество летучих веществ, что и обеспечивает его малую усадку. Это качество позволяет также наносить раствор толстым слоем, не опасаясь трещин после его застывания. Также она отличается особой устойчивостью к солевым и моющим растворам, щелочам. Эпоксид может выдержать незначительное воздействие бензина или минерального масла.
За счет своих качеств этот материал может служить защитой и антикоррозийным покрытием
Эпоксидная шпаклевка используется:
для устранения трещинок, царапин и мелких повреждений;
для ремонта полов из дерева в процессе замазывания трещин;
для обработки различных предметов мебели.
Для качественных работ по обработке дерева необходимо предварительно очистить все от загрязнений и пыли. Когда состав окончательно просохнет, можно дополнительно нанести еще несколько слоев. Когда просохнет последний слой, поверхность следует тщательно ошкурить, после этого можно нанести краску.
Шпаклевку можно наносить в несколько слоев
Материал обладает определенными преимуществами:
отличная основа для лака или краски;
отсутствие запаха;
устойчивость к различным воздействиям механического характера;
устойчивость к химикатам;
отсутствие усадки при высыхании;
прекрасно обрабатывается;
имеет долгий срок службы;
доступная стоимость.
За счет своих качеств этот материал может служить защитой и антикоррозийным покрытием, так как нанесенный слой максимально прочный и износоустойчивый. Он может использоваться не только для осуществления различных внутренних, но и внешних работ, так как материал морозоустойчив. Шпатлевка бывает матовой или полуматовой.
Особенности эпоксидных растворов для разных материалов
В строительстве и в процессе отделочных работ не получится обойтись без специального отделочного материала, видов которого много, однако, не каждый подойдет на разные случаи жизни. Для определенных видов работ требуются особенно качественные смеси, способные обеспечить отличную адгезию и легкое обрабатывание в будущем. Эпоксидная шпаклевка – самый качественный раствор, которым можно обработать разные поверхности. Ей можно прекрасно заделать мелкие трещинки, царапинки или сколы. В зависимости от своего состава она может быть водостойкой, химически устойчивой, без усадки в процессе высыхания и долгое время не терять своих качеств и свойств.
Такая смесь отлично подойдет для заделки трещин и прочих неровностей
Для выравнивания и обработки элементов из металла наиболее оптимальным вариантом считаются эпоксидные шпаклевки, отличающиеся прекрасной адгезией. Кроме этого, после высыхания этот состав прекрасно окрашивается.
Для металла используется смесь, где наполнителем выступают мелкие металлические опилки. Сегодня в магазинах чаще присутствует шпатлевка с алюминиевой пудрой.
В шпаклевке для метала используются мелкие металлические осколки
Профессиональные мастера такими составами прекрасно выравнивают повреждения на кузове автомобиля. Идеально применять этот состав, когда есть необходимость законсервировать машину на длительное время, это препятствует появлению коррозии.
Специально разработанные марки эпоксидной шпаклевки с особыми свойствами могут применяться в судостроении.
Эпоксид используется с успехом и на пластмассе, за счет своей прекрасной эластичности и адгезии. Благодаря наличию этих качеств, он находит применение при ремонте отдельных деталей автомобилей, при восстановлении поврежденных трубопроводов из ПВХ.
Шпаклевка отлично подойдет для отделки автомобильного салона
Данная смесь с успехом используется при восстановлении б/у авто, ей заполняются все повреждения и трещины на кузове. Недостатком материала является его токсичность, поэтому при нанесении следует пользоваться масками для защиты.
Часто шпаклевку используют для восстановления автомобилей
Эпоксидная шпаклевка идеально подходит для обработки бетона и пенобетона, каменных, кирпичных, металлических элементов, стекла и оргстекла, пластмассы и керамики.
Готовим самостоятельно
Смешать самостоятельно эпоксидную шпаклевку не трудно. Для этого необходима смола эпоксида и отвердитель. Кроме этого, могут пригодиться наполнители, их выбирают с учетом поверхности, на которую планируется наносить готовую смесь.
При составлении раствора для нанесения на дерево следует приготовить мелкие древесные опилки, можно смешать их с гипсом или использовать мел.
В раствор для дерева часто добавляют опилки и мел
Шпаклевка по металлу предполагает добавление мелкой металлической стружки или опилок, лучше выбрать из того же материала, на который будет наноситься смесь.
При приготовлении смеси для пластиковой основы необходимо добавление тонкоизмельченного стекловолокна и цветного пигмента в тон поверхности, которую будут ремонтировать.
В состав для обработки бетона входит песок, стекловолокно или цемент.
Для обработки бетона в смесь добавляют песок, цемент и стекловолокно
При изготовлении материала главное точно рассчитать пропорции отвердителя, его количество не должно превышать 3% всей массы, при температуре от плюс 12 и до минус 25 градусов. Если в помещении достаточно жарко, процент отвердителя следует снизить в два раза.
Примерные соотношения ингредиентов приведены в таблице 1
Таблица 1
Наименование компонентов
Пример 1
Пример 2
Пример 3
Смоляная часть:
Эпоксидная смола ЭД-20
72,44
37,0
4,12
Эпоксидная смола марки ЭА
3,78
37,0
65,52
Органофильная глина марки «Монамет 1Э1»
0,26
0,48
0,91
Карбоксилированные углеродные нанотрубки марки Таунит-М
0,02
0,22
0,45
Отвердитель:
Отвердитель смол «Арамин-Т»
22,69
24,52
28,1
Органофильная глина марки «Монамет 1Э1»
0,25
0,49
0,9
Фотореагент-оксаль Т-92
0,56
0,29
0,0
Соотношение смоляной части к отвердителю, мас. %
76,5:23,5
74,7:25,3
71,0:29,0
Наполнитель каждый мастер добавляет на глаз, здесь у всех свои рецепты. Необходимо получить смесь определенной консистенции, чтобы ее было удобно наносить и распределять.
Если эпоксидная шпаклевка была правильно приготовлена, она будет сохранять эластичность в течение часа, после этого начнется процесс полимеризации, когда обработанную поверхность нельзя будет трогать. После высыхания можно начинать шкурить.
Процесс изготовления сопровождается опасностью, что объясняется наличием в смеси отвердителя. Если переборщить с этим компонентом, состав начнет бурно выделять тепло, что может привести к ожогам.
Приготовление смеси – это просто и доступно каждому. Приобрести ингредиенты для нее можно в любом строительном магазине или на рынке.
Правила нанесения
Перед началом работ нет необходимости грунтовать или подготавливать другим образом поверхность. Достаточно будет просто обезжирить ее или очистить от пыли. Если на поверхности присутствует старый слой краски, его можно не удалять.
Так как смесь отвердителя и смолы не застывает быстро, можно не торопиться и тщательно перемешать готовый раствор до получения однородной консистенции. Для этого можно воспользоваться лопаткой, лучше из дерева, а наносить состав следует специальной плоской лопаточкой.
Наносить смесь нужно тонкой лопаточкой
После распределения раствора проходит около часа до начала его полной полимеризации, поэтому есть время исправить погрешности нанесения и идеально выровнять поверхность. Окончательно все застывает спустя шесть часов, после этого через два-три часа можно начинать наносить краску или лак.
Если использовался раствор для грубой отделки, после его высыхания должна быть нанесена финишная шпаклевка. Использование двух вариантов смеси обязательно, когда поверхность имеет явно выраженные изъяны или повреждения.
Если поверхность имеет неровности, можно использовать две разные смеси
Шпатлевка – раствор удобный для реставрации изделий из разных материалов, но если покупать готовый состав, то и дорогой. Поэтому оптимальным вариантом будет применение его в процессе работ по реставрации и самостоятельному ремонту автомобилей.
Видео: Эпоксидная шпаклевка
Видео: Эпоксидная шпаклевка. Обзор
couo.ru
фото и видео инструкция по применению и нанесению своими руками шпатлевки по металлу, по бетону, по дереву, ЭП 0010
Эпоксидная шпаклевка может применяться при строительстве в разных областях. Существуют составы, предназначенные для керамики и дерева, производится шпатлевка для металла, бетона. Спектр применения весьма разнообразен. Так, например, смесь ЭП 0010 используется при строительстве и ремонте судов.
Эпоксидная шпатлевка чаще всего применяется для дерева, керамики, металла и бетона
Современные производители предлагают обширный ассортимент разнообразных смесей, отличающихся и областью применения, и рабочими свойствами. Смеси, в состав которых входит эпоксидная смола, по частоте применения занимают среди подобных рабочих материалов одно из первых мест.
Состав материала с эпоксидной смолой
Шпатлевочные материалы, в состав которых входит эпоксидная смола, могут иметь марку ЭП-0010 или ЭП-0020 и включают в себя следующие компоненты:
смола с наполнителем;
отвердитель.
Смола представляет собой вещество повышенной вязкости, цвет которого коричневый. Именно она наделяет рабочими свойствами данный материал. Чтобы шпаклевка получилась более прочной по консистенции, что важно при черновых работах, используются наполнители. Это может быть, к примеру, металлическая стружка. Ее часто добавляют в так называемые черновые шпатлевки, которые используют при необходимости замаскировать сильные повреждения поверхности.
Минимум наполнителя содержат финишные шпаклевки. На поверхность они наносятся тонким слоем, перед тем как подвергнуть ее окрашиванию.
Основа и отвердитель шпаклевки ЭП-0010
Второй компонент — отвердитель. Он используется для придания составу нужной консистенции и обеспечивает нанесенному на поверхность слою материала ускоренное застывание.
Отвердители используются разные в зависимости от марки материала. Для затвердевания шпатлевочной массы ЭП-0010 применяют один специально предназначенный компонент, для ЭП-0020 потребуется другой.
Обычно такой материал, как эпоксидная шпатлевка, представляет собой два пузырька или пакетика, содержимое которых смешивается в определенных пропорциях непосредственно перед использованием. Допустимые пропорции производитель указывает на упаковке. ЭП-0010 и прочие марки шпатлевок по согласованию с потребителем иногда поставляются без отвердителя.
Особенности материала
Этот вид ремонтной смеси отличается медленным затвердеванием. Поэтому не следует торопиться во время перемешивания компонентов до однородной массы.
В обычных условиях процесс полимеризации начинается примерно спустя час после того, как материал нанесен на подлежащую ремонту поверхность.
Шпатлевка по дереву
Полностью эпоксидная шпаклевка отвердевает через 6 часов. Для ЭП-0010 время застывания составляет 4-24 часа. Работать с участком, покрытым таким составом, можно начинать примерно через 8 часов. Его, как правило, ошкуривают с использованием наждачной бумаги и окрашивают. Достоинство материала еще и в том, что создавать изолирующий слой и грунтовать не понадобится. Поверхность и без этого будет полностью готовой к дальнейшей работе.
Расход ЭП-0010 и других марок зависит в основном от условий нанесения и выбранного для этого способа.
Если начался процесс затвердевания смеси, которую еще не успели использовать, разбавлять ее растворителем нельзя. Состав в таком случае быстро утрачивает свои рабочие свойства. Лучше прогреть ЭП-0010 до температуры 80 градусов.
Рабочие характеристики материала
У шпаклевочных рабочих составов масса преимуществ. Среди рабочих характеристик основными являются следующие:
шпатлевка после полимеризации становится очень устойчивой к действию агрессивных химических веществ;
устойчива к механическим воздействиям;
не усаживается и прекрасно шлифуется;
нет неприятного запаха;
срок эксплуатации очень долгий;
для покраски шпатлевка ЭП-0010 — один из лучших вариантов;
материал не относится к категории дорогостоящих.
Как используется эпоксидная шпатлевка
Шпаклевочные смеси на основе эпоксидной смолы используют и в выполнении мелкого ремонта, и при осуществлении строительных работ в больших масштабах. При исполнении работ своими руками область применения материала может быть такой:
Эпоксидная шпаклевка подходит для заделывания небольших трещин и царапин
выравнивание стен, потолка, пола; используется для каменных, бетонных, деревянных поверхностей;
в обустройстве гидроизоляции;
с целью скрепления материалов между собой;
при заделке мелких повреждений, трещин, швов, прочих ремонтных работах.
Перед покупкой состава для ремонта обязательно ознакомьтесь с информацией на упаковке и выясните сферу его применения. Определите, подойдет ли интересующая вас смесь для выполнения вашей цели, например, шпатлевка по металлу не должна использоваться в работе с бетонными стенами.
Приготовление шпатлевки требует выполнения следующих действий:
В каждой упаковке со смесью имеются пакетики со шпаклевочным составом и отвердителем. Чтобы приготовить рабочую смесь, отделите от содержимого каждого из пакетов определенное количество вещества в соответствии с инструкцией на упаковке.
Смешайте до однородности оба компонента.
После подготовки наносите смесь на поверхность. Для нанесения состава воспользоваться можно распылителем, кистью, шпателем, даже просто пальцем. Способ нанесения выбирается в зависимости от густоты и типа шпаклевочного состава.
В течение следующих 6 — 8 часов надо подождать отвердевания смеси. Затем поверхность обрабатывается в соответствии с намеченным планом, например, можно зашкурить все и окрасить. При использовании смеси для грубой отделки сверху наносится финишная шпатлевка.
Приготовление шпаклевки
При изготовлении состава следует непременно надеть на руки перчатки, чтобы защитить кожу. Приобрести смесь можно в любом магазине строительных товаров.
В качестве заключения
Замечательные рабочие свойства эпоксидной шпаклевки позволяют применять ее в широком спектре ремонтных задач. Основным из ее достоинств все же считают долгий срок службы: о проблемных участках поверхности после обработки шпатлевкой можно на несколько лет просто позабыть.
postroystenu.ru
Эпоксидная шпаклевка для бетона: состав, где используют
При нарушении прочности или заметном износе бетонной поверхности, используют отделочные материалы для верхнего защитного слоя. Эпоксидная шпаклевка для бетона характеризуется высокой адгезией с поверхностью и эластичностью, не подвержена растрескиванию. После реставрации строительного основания таким материалом, добиваются абсолютной водостойкости, устойчивости к щелочам, растворам солей, маслам, бензину и к любым механическим воздействиям.
Состав шпаклевки
Главные составляющие материала:
Эпоксидная смола. Это вещество вязкой консистенции от красно-коричневого до белого цвета, полимер. Время высыхания от 7 до 24 часов.
Наполнитель. Нужен для крепости и прочности материала. Стружка из металла, песок, мелкие фракции гравия, стекловолокно используется для удаления дефектов поверхности, заполняя пустоты на обрабатываемом бетонном слое.
Отвердитель. Обеспечивает быстрое затвердевание обрабатываемого слоя.
Посмотреть «ГОСТ 10277-90» или cкачать в PDF (242.6 KB)
Эпоксидная шпатлевка имеет определенный заданный цвет согласно ГОСТу 10277—90 «Шпатлевки. Технические условия.», выпускается в комплекте из двух компонентов, которые непосредственно перед применением перемешивают за 6 часов. Материал расфасован в металлические или пластиковые ведра с основой и отвердителем, от 10 и 3 кг соответственно. Сроки хранения данной продукции — не больше года при температуре — от -20° до +25°С. Помимо этого, ее применяют практически со всеми эпоксидными материалами нашего производства или импортных производителей, например, наливными полами или лаками, грунтами. Наносится шпаклевка для бетонных поверхностей шпателем.
Для снижения стоимости бетонных эпоксидных полов, а также их прочности в смесь эпоксидной шпаклевки добавляют песок. Таким образом, добиваются свойств полимербетона с вяжущим эпоксидным веществом.
Известные фирмы-производители
Вещество с такими характеристиками производит компания Ceresit.
На рынке продаж представлено большое количество нетоксичной продукции без растворителей для обработки бетонной поверхности. Наиболее известные «СК Пальмира», «Политакс», «Эпитал», «Элакор», «Ceresit», «Knauf», которые соответствуют техническому регламенту по пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям для устройства полимерных покрытий. Шпаклевку в готовом виде и в свободном доступе можно приобрести в магазине строительных товаров, однако, стоит учесть, что цена ее высокая, но она совместима практически со всеми эпоксидными и полиуретановыми материалами нашего производства и импортных производителей.
Где используют эпоксидную шпаклевку?
Применяют эпоксидную грунтовку в строительстве для:
Нередко таким материалом декорируется жилое помещение.
В качестве грунтовки под эпоксидные материалы на бетонную поверхность.
Работ по гидроизоляции и влагонепроницаемости слоя.
Заделки трещин, швов и неровностей любого размера. Делают толщину слоя до 2 см без образования подтеков, обеспечивая высокую прочность, устойчивость к появлению сколов. Также она обладает пониженной плотностью — 0,85 г/см. После отвердения легко поддается механической обработке.
Во внутренних жилых или служебных помещениях, которые нуждаются в декоративной отделке.
При выполнении работ по устройству эпоксидных полов, верхний слой бетона подвержен различным дефектам — от мелких неровностей до глубоких трещин и прочего, поэтому поверхность бетона выравнивают с помощью эпоксидного шпаклевания пола. Эпоксидная шпатлевка применяется на промышленные полы, эксплуатирующиеся в помещениях, под навесом. Ограничено используют ее на открытом пространстве при прямом попадании ультрафиолета. При работе с ней отсутствует посторонний запах, производится максимальное заполнение всех дефектов и отсутствует усадка, поэтому можно наносить смесь любой толщины.
Материал хорошо выравнивает пол, если на нем есть какие-либо дефекты.
Как применять?
Использованию шпатлевки включает в себя этапы действий:
Смешать 2 компонента согласно пропорциям производителя, которые указаны на упаковке шпаклевки. Соотношение основы и затвердителя в пропорции 6 к 1.
Перемешать до равномерной густой массы.
Обезжирить слой для нанесения эпоксидной шпаклевки. Покрыть бетон используя шпатель, кисточку или специальный распылитель. Инструмент зависит от типа шпаклевки и ее консистенции, она может быть как жидкой, так и очень густой. Через полтора часа после нанесения слоя на обрабатываемую поверхность, материал полимеризируется.
После того, как полимер затвердел, через 7—10 часов штукатурят или покрывают краской эпоксидный бетонный пол и стены. При применении состава для грубой облицовки с большими фракциями, сверху наносят конечную шпаклевку поверх финишного слоя.
Компоненты, из которых готовится смесь, нужно тщательно перемешать.
При шпаклевании бетонных полов важно соблюдать температурные показатели воздуха и поверхности — в пределах 5—25 °C, а температура шпаклевки должна быть не менее 15—25 °C, от этих показателей зависит объем и пропорции смеси. Расход материалов также зависит от пористости и шероховатости поверхности, и от того, каким способом его наносят. Если состав плохо перемешали или вывели неправильное соотношение, это приведет к неравномерному отвердению, как следствие, ухудшение свойств покрытого слоя и некачественный конечный результат.
znaybeton.ru
состав, применение, эпоксидная шпатлевка Tamiya
В современных строительных материалах и смесях широко применяют эпоксидные смолы, на основе которых делают клей, шпаклевки, лаки. Смолы обладают особым свойством — адгезией, они могут быстро и прочно соединяться почти с любыми поверхностями. Эпоксидная шпаклевка, приготовленная с использованием такой смолы и веществ- отвердителей, основывается именно на этой особенности.
Состав эпоксидной шпаклевки
Шпаклевка на основе эпоксидной смолы обычно является двухкомпонентной. Два компонента соответственно — непосредственно смола с наполнителем и отвердитель.
Смола представляет собой вязкое вещество коричневого цвета, которое и придает шпаклевке ее свойства.
Наполнитель в состав эпоксидной шпаклевки добавляют для увеличения ее прочности (что особенно необходимо для так называемых «грубых» шпаклевок). Наполнителем в зависимости от вида шпаклевок может выступать как металлическая стружка ( обычно входит в состав «грубых» шпаклевок, которые применяются для маскировки значительных повреждений), так и стекловолокно (для высокопрочных смесей), финишная эпоксидная шпаклевка ( которую наносят обычно тонким слоем непосредственно перед покраской), обычно имеет минимальное количество наполнителя.
Отвердитель — предназначен, соответственно, для придания составу густой консистенции и, затем, для быстрого затвердения нанесенного слоя.
Например, эпоксидная шпатлевка Tamiya в упаковке выглядит так: два пакета с пластинами — непосредственно смола и отвердитель. Они смешиваются между собой в равных пропорциях и используются по назначению (о применении эпоксидной шпатлевки будет сказано ниже).
Особенности
Данный вид шпаклевки отвердевает относительно не быстро, поэтому, замешивая ее в однородную массу, можно не спешить. Процесс полимеризации начинается спустя примерно час после нанесения.
Полное отвердевание наблюдается через 6 часов. Через 8 часов такую шпаклевку можно обрабатывать наждачной бумагой, красить (причем, без изолирующего слоя, что относится к несомненным ее плюсам). Затем возможно проведение любого механического воздействия.
При затвердевании смеси не следует добавлять в нее с целью разбавления растворитель- шпаклевка потеряет в этом случае львиную долю своих свойств. Лучше ее нагреть — выдерживает температурное воздействие до 80 градусов.
Еще одним плюсом использования является необязательное грунтование поверхности, на которую будет наноситься шпаклевочный слой — поверхность можно просто очистить и обезжирить.
Применение эпоксидной шпатлевки
Как и любую шпаклевочную смесь, применяют ее в строительных и ремонтных работах:
Для выравнивания поверхности стен, пола, потолков (как бетонных, так и каменных, деревянных).
Для соединения между собой материалов (стеклянных, металлических, деревянных, керамических и др.).
Для ремонтных работ (транспортных, жилых и др.).
Для исправления мелких повреждений.
Прежде, чем купить эпоксидную шпаклевку, внимательно ознакомьтесь со сферами и способами ее использования.
Рассмотрим способ применения эпоксидной шпатлевки Tamiya. Как было ранее сказано, в упаковке Вы найдете 2 отдельных пакета со смесью шпаклевочной и отвердителем. Отделите необходимое количество от вещества в одном пакете и пропорциональное ему количество отделите от отвердителя в другом пакете.
Начните аккуратно смешивать вещества до однородной массы (желательно это делать в перчатках, которые затем необходимо тщательно вымыть). После смешивания шпаклевку можно наносить на подготовленную поверхность (она может быть не грунтованной и даже окрашенной) либо пальцем, либо шпателем, либо кистью, либо распылителем (зависит от вида шпаклевки и ее густоты, есть особенные, жидкие виды).
После нанесения оставьте слой для затвердения примерно на 6 часов (при температуре 20-25 градусов). При более высокой температуре — на 7-8 часов. После затвердения можете обрабатывать зашпаклеванную поверхность по своему усмотрению.
Купить эпоксидную шпаклевку можно в любом строительном магазине, не обязательно предназначенном для профессионалов, так как она может с легкостью применяться и в бытовом ремонте.
Смотрите также:
vsyashpatlevka.ru
Эпоксидная шпаклевка: что это такое?
Строительный рынок полон новинками, среди которых представлен огромный ассортимент шпаклевочных растворов. Они различны по характеристикам, преимуществам, и используются в разных областях. Важным считается средство, в основу которого входит эпоксидная смола. Такие растворы нашли применение на стройплощадках при выполнении разных работ.
Эпоксидная шпаклевка
Содержание статьи
Область использования
Эпоксидная шпаклевка используется для поверхностей разного типа: бетонных, керамических, деревянных и даже металлических. Поэтому делают вывод, что спектр применения эпоксидных растворов разнообразен. Шпаклевки с маркировкой ЭП 0010 применяются в судостроительстве и ремонте плавсредств. Они находятся в свободной продаже, и приобретают их в любом строймагазине. Раствор используется и в обычных работах без участия мастеров, поскольку процесс прост, и действия легко выполняются самостоятельно.
«Чудодейственный» состав
Эпоксидная шпаклевка состоит из нескольких компонентов: отвердитель, наполнитель и эпоксидные смолы.
Смола – это вязкое вещество с коричневатым оттенком, придающая составу требуемые свойства.
По своей консистенции смола похожа на жидкость. Поэтому для большей вязкости в эпоксидную шпаклевку добавляют наполнитель. Данная характеристика важна при проведении черновых и прочих видах работ. Наполнителями выступает металлическая стружка. Ее добавляют в черновой состав для маскировки дефектов основании. Еще в виде наполнителя используют стекловолокно. В применяемом для бетона финишном составе шпаклевки, наносимым перед покрытием лакокрасочными веществами, количество наполнителя – незначительное.
Плотности раствору для бетона и прочих оснований придает отвердитель. Этот же компонент способствует высыханию нанесенного слоя при равномерном распределении по поверхности бетона.
Отвердитель для эпоксидной смолы
Производители упаковывают шпаклевку в две тары в виде пакетов или фляг. Перед использованием содержимое двух тар смешивают. Подробная инструкция указывается на этикетке. Некоторые марки эпоксидных смол поступают в продажу без отвердителя.
Краткий обзор характеристик
Этот стройматериал застывает не так быстро, что позволяет смешивать растворы не спеша до получения консистенции однородного характера. Период полимеризации наступает не менее чем через час после того, как шпаклевочный раствор нанесли на поверхность бетона. Полное отвердевание происходит спустя шесть часов. Еще через пару часов приступают к ошкуриванию и покрытию основания краской. Явное достоинство “эпоксидки” – по завершению нанесения изделия пригодны к окрашиванию или другому виду обработки без грунтования поверхности. Конструкцию достаточно очистить от загрязнений и обезжирить.
Для сохранения свойств смеси запрещено применять растворители.
Однородная консистенция раствора
Характерный ряд преимуществ для эпоксида:
По завершению полимеризации раствор получает высокую устойчивость к воздействию различных, в том числе и вредных, составов;
Отсутствие специфического запаха;
Легкая и без усилий шлифовка;
Длительный период эксплуатации;
Раствор выступает основой для покрытия поверхности лакокрасочными изделиями;
Приемлемая цена реализации.
Достоинства сыграли свою роль в создании широкой популярности в «строительном мире».
Основные моменты использования раствора
Каждый вид шпаклевочного раствора применяется в определенной области. И это важно учитывать при приобретении товара. Необходимую информацию получают, ознакомившись с приложенной производителем подробной инструкцией.
Чаще в продажу поступает смесь в двух тарах – сыпучие вещества и отвердитель. Перед использованием отбирается требуемое количество ингредиентов и смешивается крайне осторожно до однородности состава.
Правила приготовления и применения на видео:
Состав наносят на заранее подготовленную поверхность бетона. Предварительная очистка и нанесение грунтовочного слоя не требуется. Главное – это качественно обезжирить основание. Для нанесения применяют шпатель или любой другой инструмент. Равномерное распределение, а точнее его способ, зависит от типа применяемого состава.
По завершению этапа нанесения конструкция оставляется на восемь часов. Это время затрачивается на полное застывание. После приступают к покраске либо к шлифованию. При использовании средства для черновых работ рекомендуется перед шпатлеванием нанести финишку.
Размешивая состав, руки защищают перчатками. После завершения процесса они тщательно вымываются.
Области пользования составом
Эпоксидная шпаклевка применяются в крупномасштабном строительстве и в мелком ремонте для:
Выравнивания перегородок и прочих поверхностей из древесины, камня, бетона;
Выполнения гидроизоляционных работ;
Скрепления стройматериалов между собой, таких как изделия из керамики, металла, древесины, пластика и т. д.;
Заделка швов эпоксидной шпаклевкой
Маскирования неровностей, механических повреждений, стыковочных швов и прочее.
У “эпоксидки” большие возможности, она решает многие, возникающие в ремонтных работах, задачи. Выделяется долгий эксплуатационный период.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
gipsohouse.ru
Эпоксидная шпаклевка по металлу — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции
Шпаклевка для металла используется при повреждении поверхностей: при появлении на них вмятин, небольших трещин или неровностей. Это даст возможность вернуть изделию его первоначальный вид.
Существует много разных шпаклевок, но не все могут применяться для металла. Статья подскажет, какие существуют виды шпаклевки, чем зашпаклевать металл и особенности ее использования.
Виды и особенности шпаклевки
При выборе качественной шпаклевки для поверхности из металла, необходимо, чтобы она имела такие свойства:
Быстро высыхала.
Имела хорошее сцепление с поверхностями из металла.
Обладала высокой эластичностью даже после полного затвердения.
Равномерно распределялась по поверхности.
Давала минимальную усадку после обработки металла.
Просто выполнялась обработка деталей.
Имела хорошую совместимость с покрытиями лаком или краской, которые используются в процессе ремонта.
Существует несколько видов шпаклевок для нанесения на металл.
Из них наиболее часто используются:
Каждая из них имеет свои свойства и особенности нанесения своими руками.
Особенности двухкомпонентных полиэфирных шпаклевок
Двухкомпонентные шпатлевки – это составы, в основную полиэфирную массу которых перед эксплуатацией смеси необходимо ввести отвердитель.
Главными особенностями такого покрытия являются:
Отсутствие усадки.
Возможность нанесения на поверхность несколькими слоями.
Хорошая адгезия материала.
Это термостойкая шпатлевка по металлу.
Совет: Полиэфирные материалы не следует применять на материалах с лакокрасочным покрытием, грунтовками, предотвращающими коррозию, и пластичные материалы.
Двухкомпонентные шпатлевки бывают:
Финишные или отделочные. С их помощью обеспечивается гладкая ровная поверхность, отлично заделываются трещины, всевозможные поры или вмятины.
Мелкозернистые. Предназначены такие составы для устранения небольших дефектов и неровностей. Они могут использоваться для поверхностей, обработанных предварительными покрытиями.
Среднезернистые и крупнозернистые – ими можно заполнять большие отверстия и немалые вмятины. Наносятся смеси непосредственно на металл, стекловолокно или ранее нанесенную шпаклевку.
Полиэфирные шпаклевки выпускаются:
В виде армированного металлического порошка. Такие смеси обладают устойчивостью к вибрациям, они применяются лишь для сплошных плоскостей.
Стекловолокна. Применяются для заделывания сквозных отверстий, больших неровностей и достаточно глубоких вмятин. Но такие составы неустойчивы к действию механических нагрузок и вибраций.
Совет: Если нужна термостойкая шпаклевка по металлу, необходимо познакомиться с полиэфирными смесями, обладающими такими свойствами.
Особенности эпоксидной шпаклевки
Шпаклевка эпоксидная по металлу является также двухкомпонентной.
Большая прочность.
Имеет антикоррозийные свойства.
Обладает устойчивостью к химическим элементам.
Незначительная усадка после высыхания.
Наносить можно достаточно толстым слоем материала.
Отличается высокой адгезией на любых типах поверхностей.
Легко может обрабатываться абразивными инструментами.
Длительный срок эксплуатации.
Возможно использование состава по старой шпаклевке или краске. При этом материалу не требуется выполнение предварительной грунтовки, достаточно лишь тщательно обезжирить поверхность.
Невысокая цена.
Сравнительно быстрое застывание смеси. Достаточно примерно 8 часов, и можно приступать к последующим действиям обработки поверхности.
Особенности нитро-шпаклевки
Нитро-шпаклевка — это однокомпонентный, полностью готовый к применению состав. Он достаточно простой при шпаклевке металла, но дает большую усадку, до 15 %. Это позволяет его использовать для заделки царапин и неровностей небольших размеров.
За один раз слой можно нанести около 0,1 миллиметра шпаклевки, что требует покрывать поверхность составом несколько раз. Перед шпаклевкой металла желательно применять первичную грунтовку. В таких смесях основной объем массы создают специальные, входящие в нее наполнители.
Нейтральные всевозможные волокна или порошки, увеличивающие объем материала. Обычно в составе имеются порошки металлов, минералы или стекловолокно.
На фото представлена поверхность, покрытая смесью со стекловолокнами
Наполнитель в составе материала определяет его вид.
Мелкозернистым. С его помощью получается гладкая поверхность, почти без раковин и пор.
Крупнозернистым. Отличается наличием пор, но при этом у него большая прочность, чем у мелкозернистого, что затрудняет обработку.
Армированным порошком из металла или стекловолокном. Это самый прочный материал, его можно использовать даже для заделки в металле сквозных отверстий.
Облегченным. Предназначен для заполнения достаточно большой массы, но при этом деталь не увеличивается.
Нитро-шпаклевки могут отличаться по консистенции, они бывают:
Пастообразными. Металл шпаклюется шпателем.
Жидкими. Для их нанесения используются кисть или пульверизатор.
Совет: При нанесении шпаклевок любого вида должна полностью соблюдаться инструкция, иначе составы не будут иметь все положенные им свойства.
Смеси отличаются способом сушки.
Прежде, чем приобрести состав для шпаклевки, необходимо ознакомиться с ее особенностями, определить, каким она должна отвечать требованиям в конкретном случае. Поможет правильно подобрать смесь видео в этой статье.
Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет является ведущим специалистом крупной строительной компании в г. Пенза, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Общий стаж работы по специальности – 18 лет. Консультирует по вопросам дизайна, выбору материалов для внутренней и наружной отделки, технологии проведения отделочных работ.
Виды и правила нанесения эпоксидной шпаклевки
Шпаклевка и шпатлевка – два равноценных названия одного и того же состава, применяемого для косметической реставрации поверхности перед укладкой/нанесением финишного покрытия. Существует много их разновидностей. Наиболее часто применяется эпоксидная шпаклевка – смесь, производимая на основе эпоксидной смолы, отвердителя и наполнителя. Для небольшого объема работ ее можно изготовить своими руками.
Разновидности
По дереву
По металлу
По пластику
По бетону
Производители
Изготовление своими руками
Особенности нанесения
Разновидности
Эпоксидные шпаклевки делятся на несколько видов по характеру наполнителя. Ими можно работать по дереву, металлу, пластику или бетону. Востребованы такие составы и у автомобилистов при самостоятельном ремонте.
Использование эпоксидной шпаклевки частично восстанавливает и укрепляет структуру основания.
Древесина – капризный материал. При понижении температуры он значительно сжимается, при повышении – расширяется, то же самое происходит в цикле усыхание/намокание. Справиться с такой подвижностью материала может эпоксидная шпаклевка для дерева. Она отличается от других составов отсутствием усадки после высыхания. При этом сохраняет определенную эластичность, что важно при работе с деревом. Помимо этого, она прекрасно обрабатывается и шлифуется, ее можно покрасить в любой понравившийся цвет.
Есть, пожалуй, и один единственный недостаток – такую шпаклевку нельзя покрывать морилкой. Так что, если запланирована пропитка деревянного пола подобным составом, от шпаклевания эпоксидкой лучше отказаться.
Эпоксидные шпаклевки по дереву применяются:
для заделки трещин, выбоин, царапин;
для ремонта деревянных полов при замазывании трещин, стыков и даже неровностей;
при умелой работе можно обработать двери, деревянные окна, другие предметы деревянной мебели.
По металлу
Для выравнивания металлических поверхностей эпоксидные шпаклевки – оптимальный вариант. У них отличная адгезия. Кроме того, они хорошо поддаются финишному ошкуриванию, что важно перед окончательной отделкой (окрашиванием).
Чтобы идеально выровнять металлический лист или любой другой предмет из металла, используют составы с наполнителем в виде мельчайших опилок из того же материала, из которого выполнена шпаклюемая поверхность. Чаще всего в продаже можно найти составы с алюминиевой пудрой.
Умелые автомобилисты успешно обрабатывают такими шпаклевками кузов авто в местах повреждения. Особенно выгоден эпоксидный состав для долгой консервации автомобиля – он полностью предохраняет металл от коррозии и ржавчины.
Специальные марки эпоксидных шпаклевок по металлу применяются в судоремонтных мастерских, где требуются особые свойства наносимой смеси.
По пластику
Применение эпоксидки на пластиковых поверхностях возможно за счет ее превосходной адгезии, а также эластичности. Благодаря таким качествам, этот ремонтный материал нашел самое активное применение не только при восстановлении труб ПВХ, но и при ремонте автомобильной техники.
Так, к примеру, эпоксидные восстанавливающие составы для пластмассы с большим успехом применяют для приведения в презентабельный вид б/у автомобилей. Смола способна заполнять все неровности, вмятины и выбоины на кузове машины. Единственным не очень приятным моментом выступает высокая токсичность используемого ремонтного материала. Поэтому для защиты легких при работе необходимо обязательное применение респираторов и защитных масок.
Технология использования эпоксидных шпаклевок практически ничем не отличается от обычных применяемых смесей. Перед непосредственным нанесением нужно провести небольшой визуальный анализ повреждений на поверхности (например, бампера). Далее работайте по известной схеме:
очистите от грязи пластиковые поверхности;
зачистите пластмассовые детали наждачкой;
обезжирьте поверхности специальным растворителем;
нанесите шпаклевку на поврежденную поверхность с помощью резинового шпателя;
отшлифуйте отреставрированную деталь сначала крупнозернистой наждачкой, потом – мелкозернистой.
После этих несложных операций полученная деталь готова к финишной покраске.
При работе с такими поверхностями чаще всего используются эпоксидные пропитки по бетону. Обычно в подобные составы добавляют, кроме цемента, еще и крупнозернистый песок – для повышения адгезии основания к последующей отделке. После такой пропитки поверхность бетона становится шероховатой и вполне готовой к оштукатуриванию.
Для заделки трещин в бетоне подойдет обычный эпоксидный клей (эпоксидная смола + отвердитель). Его готовят строго по инструкции, затем заполняют трещину и разравнивают поверхность. После полной полимеризации зачищают шкуркой.
При реставрации больших выбоин для удешевления смеси в эпоксидный клей добавляют наполнитель – цемент или мелкий песок.
Производители
Многообразие эпоксидных шпаклевок на строительном рынке становится определенной сложностью для выбора подходящей марки. И это с учетом того, что, как оказывается, для работы вполне можно воспользоваться недорогим эпоксидным клеем.
Однако почти все известные фирмы–производители строительных и отделочных материалов выпускают эпоксидные шпаклевки для различных типов поверхностей. Среди них можно выделить:
Изготовление своими руками
Эпоксидную шпаклевку не так уж сложно сделать самостоятельно. Для этого потребуются эпоксидная смола и отвердитель, а также наполнители, которые могут меняться в зависимости от того, какую поверхность нужно будет шпаклевать:
Эпоксидная шпаклевка по дереву – мелкие древесные опилки в смеси с гипсом или мелом.
Эпоксидная шпаклевка по металлу – металлические опилки, лучше точно из того металла, из которого сделано основание. Обычно это алюминиевая пудра.
Эпоксидная шпаклевка для пластика – цветной пигмент, чтобы зашпаклеванное место не выделялось на общем фоне, и тонко измельченное стекловолокно.
Для бетона – цемент, либо стекловолокно, либо песок.
Технология работы довольно проста, главное, иметь под рукой все необходимые компоненты и соблюдать пропорции.
Важно не переборщить с отвердителем. Его количество обычно не превышает 3 % от общего объема смолы при температурах +12 – 25° C. Причем, если на улице +25° C, количество отвердителя можно уменьшить до 1,5 %, а если +12° C, то увеличить до 3 %. Если же рабочий диапазон температур, при которых предполагается проводить работы, колеблется в пределах +13 — +24° C, в состав необходимо ввести 2 % отвердителя.
Количество наполнителя добавляется на глаз. Здесь у каждого мастера свой рецепт. Важно получить смесь нужной консистенции, чтобы с ней было удобно работать. Правильно составленная эпоксидная шпаклевка сохраняет эластичность в течение 1 часа, далее начинается процесс полимеризации, и трогать поверхность уже нельзя. После полного застывания можно приступать к зашкуриванию.
Изготовление эпоксидной шпаклевки своими руками сопряжено с некоторой опасностью. Связано это с присутствием в составе отвердителя. Если случайно переборщить с его количеством, начнется бурная реакция с выделением большого количества тепла. Получить ожоги в этот момент – пара пустяков.
Особенности нанесения
Совсем не обязательно тщательнейшим образом подготавливать или грунтовать поверхность перед нанесением эпоксидной шпаклевки. Достаточно смахнуть с нее пыль и хорошо обезжирить.
Поскольку смесь эпоксидной смолы и отвердителя при соблюдении пропорций застывает довольно медленно, можно не торопиться и хорошо перемешать смесь до однородного состояния. Лучше использовать для этого деревянную лопатку, а нанесение раствора делать с помощью шпателя.
Помните, с момента нанесения состава проходит около часа до начала полимеризации. Времени достаточно много, чтобы исправить небольшие огрехи при нанесении шпаклевки. После этого примерно через шесть часов наступает окончательное застывание смеси. Спустя еще 2-3 часа можно начинать работы по обработке поверхности и ее подготовке к нанесению лакокрасочного слоя.
Эпоксидная шпаклевка – удобный, но достаточно дорогой, если покупать готовый состав, материал для реставрации различных видов оснований. Самым оптимальным вариантом считается ее использование при самостоятельном ремонте автомобиля.
Во многих случаях при повреждении металлических поверхностей, к примеру, в случае появления в них вмятин, трещин или неровностей, требуется нанесение шпаклевки. Это позволит вернуть изделию первоначальную геометрию.
Однако, далеко не все шпатлевки предназначены для работы с металлом, поэтому далее мы рассмотрим, какими составами и в каких случаях можно воспользоваться.
Шпаклевки для металла
Основные требования к шпаклевке
Качественная шпаклевка для металла должна обладать следующими свойствами:
Быстрое высыхание.
Хорошее сцепление с металлическими поверхностями.
Высокая эластичность даже после затвердения.
Равномерное распределение по поверхности.
Минимальная усадка после затвердения.
Простота обработки.
Совместимость с лакокрасочными покрытиями, которые используются при ремонте.
Виды шпаклевок
Для ремонта металлических поверхностей чаще всего используют следующие виды шпаклевок:
Двухкомпонентные полиэфирные.
Эпоксидные.
Нитро шпаклевки.
Теперь подробней рассмотрим особенности каждого вида этих материалов.
Двухкомпонентные полиэфирные
Двухкомпонентными эти шпатлевки называются потому, что перед эксплуатацией в основную массу смеси следует ввести отвердитель. Надо отметить, что основная масса материалов, предназначенных для работы с металлом, именно полиэфирные. (См. также статью Особенности декоративной шпаклевки .)
Главная особенность этого покрытия заключается в том, что оно практически не дает усадку и может наноситься в несколько слоев, а также обладают хорошей адгезией.
Обратите внимание! Полиэфирные материалы нельзя наносить на лакокрасочные покрытия, антикоррозийные грунтовки и пластичные материалы.
Мелкозернистые –предназначены для устранения мелких дефектов и неровностей.Их легко обработать своими руками, кроме того, они могут наноситься на поверхности, обработанные черновыми покрытиями.
Крупнозернистые и среднезернистые – предназначены для заполнения крупных отверстий и вмятин. Могут наноситься непосредственно на сталь, стекловолокно или старую шпаклевку.
Зачастую полиэфирные шпаклевки выпускают армированными металлическими порошками или стекловолокном. Последние используются для заделки сквозных отверстий, неровностей и глубоких вмятин. Однако, такие покрытия неустойчивы к механическим нагрузкам и вибрациям. (См. также статью Какой шпаклевкой шпаклевать гипсокартон лучше .)
Ремонт металлической поверхности полиэфирной смесью
Совет! Если вам понадобилась термостойкая шпатлевка по металлу, следует обратить внимание на некоторые полиэфирные смеси, которые обладают таким свойством.
Смеси с металлически порошком устойчивы к вибрациям, но их можно использовать только для сплошных поверхностей.
Эпоксидные
Эпоксидная шпатлевка для металла также является двухкомпонентной .
К основным ее достоинствам относятся следующие моменты:
Высокая прочность.
Обладает антикоррозийными свойствами.
Устойчива к химическим веществам.
Усадка после высыхания совсем незначительная.
Можно наносить достаточно толстыми слоями.
Отличается хорошей адгезией к любым видам поверхностей.
Легко обрабатывается абразивными инструментами.
Долговечность.
Возможность использования поверх старой краски или шпаклевки. При этом не требует грунтования, достаточно просто обезжирить поверхность.
Состав, как правило, застывает через 6-8 часов, после чего можно приступать к дальнейшей его обработке. К другим достоинствам этого материала относится невысокая его цена.
Нитро-шпаклевки
Нитро-шпаклевки представляют собой однокомпонентные, готовые к применению составы.Они достаточно простые в использовании, но дают большую усадку, которая составляет до 15 процентов. Поэтому их используют для заделки небольших царапин и неровностей .
Слой, наносимый за один раз, составляет примерно 0,1 миллиметр, поэтому поверхность покрывают им несколько раз. Прежде чем зашпаклевать металл, желательно использовать первичную грунтовку.
Основной объем массы таких смесей создают специальные наполнители. Как правило, для этих целей применяют всевозможные нейтральные волокна или порошки, которые увеличивают объем материала. Чаще всего в состав входят порошки металлов, стекловолокно или минералы.
На фото — поверхность покрытая составом со стекловолокнами
В зависимости от наполнителя, составы делятся на:
Мелкозернистые– позволяют получить гладкую поверхность, практически без раковин и пор.
Крупнозернистые – имеют поры, но при этом они прочнее мелкозернистых, благодаря чему труднее обрабатываются.
Армированные стекловолокном или металлическим порошком. Являются самым прочным материалом, который можно даже использовать для заделки сквозных отверстий металле.
Облегченные.Предназначены для заполнения большой массы без увеличения деталей.
Кроме того, нитро-шпаклевки различаются по консистенции, они могут быть:
Пастообразная шпаклевка металла осуществляется при помощи шпателя.
Жидкие – наносятся кистью или пульверизатором.
Совет! При нанесении любых видов шпаклевок должна строго соблюдаться инструкция, в противном случае составы не будут обладать всеми положенными им свойствами.
Кроме того, смеси могут отличаться способом сушки:
Естественная сушка;
С нагреванием;
Для сушки ИК-излучением.
Поэтому, прежде чем приобрести нужный состав, необходимо ознакомиться со всеми этими нюансами.
Как мы видим, на рынке представлено довольно много шпаклевок, которые можно использовать для обработки металлических поверхностей. Однако, разобравшись с их особенностями, сделать выбор не так уж сложно. (См. также статью Особенности шпаклевки гипсокартона под обои .)
Главное – определиться, каким требованиям должен отвечать состав в том или ином случае.Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.
Толщина перегородки из гипсокартона: подбор правильного варианта
Очень часто при ремонте мы сталкиваемся с необходимостью перепланировки помещения. Благодаря современным строительным материалам, таким как гипсокартон, сделать перепланировку любой сложности будет легко и очень просто. Для этих целей создаются перегородки или фальш-стены.
Такие стены сегодня очень популярны, ведь имеют ряд преимуществ.
Достоинства конструкции
У фальш-стен, применяемых в целях разграничения пространства на конкретные зоны, имеется ряд преимуществ:
легкий и быстрый монтаж;
высокая прочность и долговечность;
безопасность;
возможность создавать перегородке различных форм и размеров;
доступная цена.
Все эти качества присущи гипсокартону, что ставит его на ступеньку выше, чем такие стандартные материалы, дерево или кирпич.
Размер имеет значение
При создании фальш-стены или перегородки из гипсокартона самым важным ее параметром является толщина. Здесь необходимо знать, какая для подобных стен бывает минимальная и максимальная толщина.
Обратите внимание! Размер материала нужно выбирать, основываясь на предназначении ГКЛ.
Сегодня из гипсокартонных листов конструируют фальш-стены следующих предназначений:
декоративная. Она обычно делается как фигурный и декоративный элемент интерьера помещения и служит для подчеркивания его красоты. Обычно не предполагает тяжелых нагрузок и не используется с практической стороны. Ее толщина может быть допустимо минимальной;
Фигурная стена
функциональная. Для таких стен следует выбирать толщину, которая будет максимальной или приближаться к таковой. Толщина перегородки из гипсокартона в этом случае зависит от степени нагрузки, которую она должна выдерживать. Такие фальш-стены часто содержат некоторое число полок или ниш, в которых предполагается размещение книг, цветочных горшков, ваз и т.д.
Функциональная стена
Выбор толщины стен должен исходить и из их размеров. Сегодня подобного рода конструкции можно сделать следующих типов:
в виде небольшой перегородки, которая будет частично перекрывать пространство;
стена с аркой без дверей;
полная и монолитная стена без декоративных элементов со вставленной дверной коробкой.
В каждой из этих трех ситуаций размер перегородки будет разным, а конструкция будет выполнять различную функцию. Поскольку гипсокартон для таких стен крепится только на деревянный или металлический каркас, то при монтаже следует обязательно брать в расчет и толщину каркасных элементов. Не стоит забывать, что дизайнерский вид планируемой перегородки также вносит свою лепту в определении толщины. Фальш-стена должна полностью выдерживать планирую на нее нагрузку со стороны всех декоративных элементов, а также размещаемых на ней предметов обихода.
Проводим расчеты
В основе любой стены, смонтированной с помощью гипсокартонных листов, всегда будет находиться каркас. Чаще всего в роли каркаса здесь используют металлический профиль. Для сборки нужно использовать стоечные профили различных величин. Их выбор следует делать на основании того, какую толщину перегородки вы желаете получить в конечном результате. Помимо величины стоечного профиля, в расчет следует брать такой параметр, как толщина используемого гипсокартона. Она может быть разной в зависимости от того, что вы хотите получить от фальш-стены: прочность и звукоизоляцию или изогнутые линии и декоративность. Толщину гипсокартонного листа следует выбирать, исходя из предполагаемой нагрузки на всю конструкцию. Данный параметр рассчитывается в килограммах для одного квадратного метра поверхности перегородки.
Выбираем листы
Толщина ГКЛ
Сегодня толщина гипсокартонного листа может иметь различные показатели. Но следует знать, что для того, чтобы лист был прочным и прослужил как можно дольше, минимальная его толщина должна быть 12,5 мм. Обычно такой размер имеет стандартный лист для стеновой отделки. Уменьшение этой цифры приведет к снижению прочностных свойств сборных стен. В результате они будут намного чаще деформироваться и прослужат не так долго.
12,5 мм – это тот минимум, который необходим для самой простой и декоративной перегородки. А что же делать, если предполагаемая нагрузка в разы больше? Здесь нужно знать следующие нюансы:
при нагрузке на один метр квадратный в 40-50 кг толщина листа должна составлять 15 мм;
при нагрузке от 50 до 70 кг потребуется около 18 мм;
при нагрузках выше 70 кг придется использовать сдвоенные листы, а также потребуется полное усиление каркасной конструкции. Здесь усиление нужно делать по периметру фальш-стены, а также в местах размещения полок или ниш.
Правильно определившись с этим параметром, вы сможете быть уверенными в длительной эксплуатации конструкции, а также в ее качественной сборке. Гипсокартон будет безукоризненно выполнять возложенные на него функции, а не трескаться, разрушаться и портить весь интерьер помещения.
Поговорим о каркасе
Различные стойки
Когда с гипсокартонными листами разобрались, можно уделить внимание не менее важному элементу – каркасу. Для фальш-стен толщина выбираемых стоек играет очень важную роль, так как именно сборный каркас будет принимать на себя всю нагрузку конструкции в ходе ее эксплуатации.
Здесь выбор также базируется на функциональности конструируемого устройства:
при сборке простой перегородки без излишеств, которая будет банально делить помещение пополам, толщина стоечного профиля может составлять 50 мм;
Обратите внимание! Профиль в 50 мм годится только для декоративных и простых конструкций. Поэтому многие мастера не рекомендуют выбирать такой профиль для сборки более сложных и функциональных стен.
если перегородка будет функциональной, то стойки следует брать толщиной в 100 мм.
Вообще, если позволяют финансы, то стойки в 100 мм лучше использовать даже для простых перегородок, чтобы точно быть уверенным в их прочности. Такой профиль имеет следующие преимущества:
позволит создать звукоизоляционную перегородку;
повысит в разы прочность и жесткость каркаса;
перегородка будет играть роль настоящей, а не чисто декоративной стены;
позволяет использовать только один слой гипсокартонных листов. Отпадает необходимость использования двухслойных плит;
установленная в такую стену дверь будет функционировать нормально.
Поэтому, при выборе профиля не стоит дешевить, а лучше сразу использовать более подходящий материал.
Звукоизоляция и ее роль
При создании перегородок, выполняющих роль полноценной стены, толщина конструкции также будет зависеть от звукоизоляционного материала. А вернее от наличия или отсутствия такового.
Звукоизоляция перегородки
Звукоизоляция помещается в фальш-стену в том случае, если с ее помощью создается отдельное помещение. В роли звукоизоляционного материала, как правило, используется или стекловата, или пенопласт. Звукоизоляционные материалы могут иметь разную толщину, поэтому это обязательно следует учитывать при расчете толщины общей конструкции. Теперь вы вполне владеете вопросом, чтобы без колебаний подобрать для себя самый оптимальный вариант толщины, как перегородки, так и всех ее составляющих. Помните, что качество и долговечность конструкций из гипсокартонных листов зависит от учета всех нюансов их сборки.
Перегородка из гипсокартона толщина
Оглавление
1 Управление шириной перегородки, как рвение включить в дизайн каждую характеристику конструкции
2 Выбор толщины гипсокартона
2.1 Суммарные характеристики толщины перегородки
2.2 Другие варианты для роста жесткости
3 Аспекты реализации в особых случаях
Реальный дизайн не терпит мелочей.
Если вы желаете сделать по-настоящему потрясающий интерьер, вы должны обмыслить и согласовать вместе все элементы:
места их размещения;
палитру цветов;
фактуру материалов;
даже яркость и цвет осветительных приборов.
В этом списке непременно должна находиться и толщина создаваемых из гипсокартона перегородок. Искусное управление шириной позволит вам получить дополнительную площадь в торце для новых мыслях.
Управление шириной перегородки, как рвение включить в дизайн каждую характеристику конструкции
Если у вас появляется вопрос, какой профиль избрать для фальшстены, беря во внимание, что этот выбор обусловит ее толщину, то решить его будет до боли просто. Возьмите и замерьте толщину внутренних стенок в вашей квартире. Она составит приблизительно 10 см. Вот на данную величину и ориентируйтесь.
Более того, вы с удивлением обнаружите, что конкретно таковой профиль марки ПС и рекомендуется использовать для сотворения внутренних стенок из гипсокартона.
ПС-профиль выпускается 3-х размеров относительно поперечного сечения — 50 на 50, 75 на 50 и 100 на 50 мм. Последний размер и является самым распространённым. Особенностью ПС-профиля, не считая всего остального, является и наличие по всей длине монтажных отверстий, созданных для облегчения проводки снутри полости профиля инженерных коммуникаций.
Но направьте внимание и на два других размера. Если перегородка носит только декоративный нрав, если она не будет испытывать сколько-либо значимой нагрузки, то отлично может подойти ПС-профиль с размером сечения 50 на 50 и 75 на 50 мм.
Нужно также подразумевать, что на строительном рынке существует ещё 3 вида железных дюралевых профилей:
ПП-профиль (CD) – основной вид, но для навесных потолков. Он имеет сечение 60 на 25 мм. Естественно, ПП в главном для потолков, но при известном опыте, а главное, при требованиях дизайна, вы отлично его сможете использовать и для фальш стенки. Этому желанию ведь будет содействовать одна уникальная модификация ПП-профиля – арочная, выпуклого либо вогнутого типа, позволяющая создавать уникальные криволинейные конструкции. Данный профиль выпускается без монтажных отверстий.
ПН (UD) – «не самостоятельный профиль», потому что по задумке конструкторов предназначен в качестве вспомогательного — направляющего для ПП-профиля. Но, куда не заводит дизайнерская идея любознательного работника – ПН-профиль с фуррором может употребляться и как полностью самостоятельный элемент, этому содействует его маленькое сечение — 28 на 27 мм.
ПН (UW)– как разновидность профиля в качестве направляющих ПС.
Нужный совет! Какой профиль избрать для сотворения перегородки каждый мастер может решить без помощи других, зависимо от собственного опыта и предназначения фальшстены. Но если подразумевается снутри располагать и теплоизолятор, то безотступно советуем использовать только ПС-профиль шириной в 100 мм. Только он позволит расположить снутри стекловату без лишнего напряжения всей конструкции, сначала, листов гипсокартона. Не допускайте сотворения давления изнутри перегородки на листы гипсокартона со стороны теплоизолятора.
Выбор толщины гипсокартона
Непременно, основной размер фальшстены по толщине определяет профиль, но свою лепту заносит и гипсокартон, который выпускается по толщине в 3-х типоразмерах.
Толщина гипсокартона для перегородок может составлять:
12,5 мм – самый подходящий тип (и толщина) для сотворения перегородок;
9,5 мм – тип, применяемый приемущественно для навесных потолков;
6,5 мм – самый узкий тип гипсокартона, ещё именуемый, арочным. Оказывается незаменим при монтаже на криволинейно сделанный каркас из металлопрофиля. Таковой тип гипсокартона еще легче гнётся.
Суммарные характеристики толщины перегородки
Таким макаром, суммарная толщина гипсокартонных перегородок определяется шириной применяемого профиля и шириной применяемого листа гипсокартона.
Можно привести последующие более обширно применяемые варианты перегородок по толщине (без учета малозначительной погрешности на крепчалёж и отделку, которая может давать повышение в 2-4 мм):
125 мм – ПС-профиль в 100 мм плюс два листа гипсокартона с 2-ух сторон. Такая толщина на сто процентов отвечает долголетним эталонам выполнения внутренних стенок, выполненных серьезным образом при панельном строительстве;
73 мм – арочный ПП-профиль в 65 мм плюс два листа самого узкого гипсокартона с 2-ух сторон. Самая узкая перегородка, которая может получиться в композиции гипсокартон-профиль-гипсокартон. Такая малая по толщине фальш-стена носит только декоративный нрав, не стоит ложить на неё какие-либо надежды исходя из убеждений нагрузки. (см. также статью Профиль для перегородок из гипсокартона: база каркаса фальш-стены)
Другие варианты для роста жесткости
Приведённые два размера являются граничными по жесткости – наибольшим и наименьшим. Но цели дизайна время от времени принуждают создавать самые разные композиции. Полностью на самый широкий ПС-профиль вы сможете рискнуть и наложить слой самого узкого гипсокартона, даже, более того, скомбинировав сходу несколько слоёв. При всем этом, правда, придётся запастись значительным дополнительным количеством шурупов.
Расчёт тут последующий:
На стандартный лист гипсокартона размером 2,5 на 1,2 метра требуется около 60 шурупов. Если вы решили уложить два слоя один на один, то 1-ый слой востребует не больше 6-8 шурупов длины в 2,5 см – их нужно располагать с шагом в 1 метр. А вот 2-ой слой уже востребует в 4 раза больше крепежного элемента длиной в 3,5 см – при всем этом шаг установки должен составлять 25 см.
Нужный совет! При размещении на железном каркасе листов гипсокартона с 2-ух сторон следуйте давнешнему строительному правилу размещения в шахматном порядке. Листы с оборотной стороны смещайте ровно на одну вторую ширины листа. Таковой нехитрый приём позволяет приметно прирастить твердость всей конструкции.
Неплохой дизайн просит наибольшего использования всех предоставляемых площадей интерьера. Созданием более широкой фальш стенки вы сможете обеспечить для себя такие дополнительные площади – в широком торце перегородок. В этой ситуации единственное, о чём вам придется дополнительно позаботиться — об увеличении надёжности каркаса за счёт внесения в конструкцию огромное количество дополнительных горизонтальных поперечин.(см. также статью Как сделать нишу из гипсокартона: советы и советы)
Ни одна аннотация не обучит вас, как это можно сделать – тут главенствует фантазия и конструкторская идея, а начальный материал всё тот же – 4 вида железных дюралевых профилей, крепчалёж и фото вероятных вариантов воплощения.
Аспекты реализации в особых случаях
У гипсокартона давно существовал один недочет – не рекомендовалось его использовать в местах завышенной влажности, сначала в ванных комнатах. Но технологии развиваются и на рынке всё почаще можно повстречать, так именуемый, гидростойкий гипсокартон. Таковой с фуррором можно использовать и в ванных. Толщина этого материала составляет всё же 12,5 мм, а вот стоимость, непременно, выше.
Создаваемые из гипсокартона перегородки – полностью надёжные конструкции, но не следует, все же, их испытывать на удар и влагоустойчивость. (см. также статью Как делаются полки из гипсокартона: последовательность работ и полезные советы)
Относитесь к собственному творению с огромным почтением. Поначалу всё точно высчитайте. Просмотрите видео на нашем веб-сайте. С прохладной головой приступите к работе, имея достаточный припас по времени.
Временами инспектируйте надёжность создаваемого. И сможете быть убеждены — перегородка прослужит вам не один год.
До того времени, пока вы не возжелаете поменять её конструкцию – и в этом тоже их огромное преимущество. Как стремительно они могут быть построены, так же стремительно могут быть и демонтированы. И все это — для конфигурации дизайна помещения.
инструкция, фото и видео-уроки, цена
Уже прошло немало лет, как строители стали использовать для разделения пространства помещений гипсокартонные перегородки. Их преимущества перед кирпичными или деревянными перегородками очевидны, и основные показатели, которые сделали их такими популярными и востребованными – это простота возведения и невысокая цена всего проекта.
А это на сегодняшний день является основой проводимых ремонтных работ. Приплюсуем сюда высокое качество сооружаемых конструкций из гипсокартона, вот вам и целый букет достоинств.
Гипсокартонная перегородка
В настоящее время гипсокартон, как строительно-отделочный материал, наверное, является самым применяемым. Его необычное свойство при нанесении влаги изменять свою форму, а при высыхании становится опять прочным и твердым, сделало свое дело.
Этим не замедлили воспользоваться дизайнеры, которые сразу же оценили достоинства данного материала. Поэтому устройство перегородок многие стали использовать не просто как очередную стену в квартире, но и как элемент дизайнерского подхода к решению задач оформления интерьера помещений.
Поэтому вопрос, какая толщина гипсокартонной перегородки должна быть, имеет именно подоплеку, касающуюся не просто прочности конструкции, а именно дизайнерского подхода. Хотя, конечно, прочность – это не последний показатель для такой конструкции, как перегородка.
Читайте также о способах нанесения финишной шпаклевки для гипсокартона.
Установка профиля ПС
Расчет гипсокартонной перегородки
Начнем с того, что основой данного элемента является каркас, изготовленный из металлических профилей марки ПС, то есть стоечный. Такой профиль имеет несколько размерных величин, которые и определяют толщину самой перегородки.
Но при этом необходимо учитывать еще два показателя, которые будут влиять на прочность всей конструкции:
Толщина самого гипсокартонного листа.
Нагрузка, которую должна выдержать нововозведенная стенка. Этот показатель определяется в килограммах на один квадратный метр поверхности конструкции.
Толщина гипсокартона
В первую очередь необходимо отметить, что минимальная толщина гипсокартона для перегородок должна составлять 12,5 миллиметров. Примите это как данность и никогда не экспериментируйте, уменьшая данный показатель.
А вот теперь свяжем эти два показателя (толщина листа и нагрузка на стену) и посмотрим, какое соотношение у них в плане возрастания нагрузки:
Однослойные и многослойные перегородки
Нагрузка на один квадрантный метр поверхности составляет 40-50 килограмм. Для этого вам потребуется гипсокартонный лист толщиною 15 миллиметров.
Нагрузка увеличивается до 70 килограмм – толщина листа увеличивается до 18 миллиметров.
Нагрузка свыше 70 килограмм. Тогда придется увеличивать толщину листа или устанавливать сдвоенные листы, но при этом в добавление необходимо усилить конструкцию каркаса, установив чаще вертикальные стойки и сделав распорки и стяжки.
У многих может возникнуть вопрос, откуда такие большие нагрузки? Что только сегодня дизайнеры не придумывают, чтобы как-то разнообразить интерьер, сделать его интересным и не скучным, так сказать, попробовать отойти от стандартов.
О навесных полках говорить и не стоит (невелика нагрузка). А вот устроенные внутри перегородки нищи – это по-настоящему серьезное вмешательство в конструкцию.
То, что они сокращают толщину – это нормально, но ниша нише рознь. Некоторые используются в качестве полок, а некоторые можно использовать в качестве дивана (вот вам и большие нагрузки).
Читайте также советы специалистов о том, как сделать полку из гипсокартона.
Толщина вертикальных стоек
Декоративная перегородка с нишами
Теперь перейдем к самим профилям, из которых возводится каркас. Опять-таки возвращаемся к теме, для чего предназначается гипсокартонная перегородка. Если это простое сооружение, которое просто делит помещение на два, так сказать зонирует его, то вы вправе использовать профиль толщиною 50 миллиметров.
Внимание! Многие мастера считают, что такая толщина перегородки – это, скорее всего, элемент дизайна, так сказать, декорация. Поэтому для ее возведения можно использовать потолочный гипсокартон толщиною 9,5 миллиметра. Не советуем этого делать.
Но в том случае, если перегородка будет выполнять роль полноценной стены, в которую придется устанавливать дверь, то для возведения каркаса необходимо использовать профиля толщиною 100 миллиметров.
Во-первых, это возможность увеличить прочность конструкции, которая подобает стене.
Во-вторых, можно за счет ширины увеличить слой звукоизоляционного материала. А это будет влиять на такой показатель, как комфортность в помещении, отделенной данной перегородкой.
В-третьих, появляется возможность увеличить прочность за счет каркаса, а не за счет количества уложенных гипсокартонных листов (сдвоенный вариант отпадает).
В-четвертых, широкий профиль – это гарантия, что ваша дверь не будет хлюпать и плохо работать.
Толстая перегородка
И немного о звукоизоляционном материале. Конечно, понятно, что чем толще данный материал, тем лучше.
Но, выбирая его из большого разнообразия предлагаемых видов, рекомендуем отдать свое предпочтение минеральной вате. Это отличный не только звукоизоляционный, но и теплоизоляционный материал, к тому же он полностью соответствует нормам и требованиям современности при невысокой цене.
И еще один момент относительно звукоизоляции. Минеральная вата обычно задерживает звуковые колебания, но есть еще волны, которые передаются по конструкциям здания.
Их гасить можно только специальными лентами, которые укладываются под профили, уложенные к плоскостям стен, пола и потолка. Не забудьте уложить данный материал, и это гарантия тишины.
Основные позиции
Как видите, чтобы возвести перегородку из гипсокартона своими руками (это не сложно), необходимо все правильно рассчитать. Многие домашние мастера полагаются на первоначальный вариант, а это обычно простая конструкция.
То есть никаких сложных и вычурных элементов, стенка, как стенка. Но учтите, что даже эта простая конструкция требует к себе особого отношения.
Судите сами. Если это полноценная стена, значит, вы обязательно на нее что-то повесите.
Это могут быть все те же полки, телевизор или ковер. А значит, необходимо перед тем, как начать строительство, спланировать будущую комнату до мелочей.
Иногда самостоятельно это сделать сложно, здесь нужен творческий подход. Поэтому услугами дизайнера вам придется воспользоваться все равно. Именно от того, какой будет гипсокартонная перегородка в плане дизайнерского ее оформления, будет зависеть и ее толщина.
Например, в перегородке вы решили установить небольшой проем в виде окна (их может быть несколько, фото сверху). Такие проемы никоим образом не снижают прочность конструкции. Но необходимо сразу же определиться, будут ли они являться окнами или останутся только проемами.
В том случае, если это будет окно со вставленным в него стеклом, то нагрузку такая конструкция практически испытывать не будет, поэтому толщина может быть и небольшой. Если проемы будут использоваться в качестве ниш, где можно будет установить горшки с цветами, вазы и прочее, то толщина гипсокартонных перегородок может быть увеличена. И здесь основную роль будет играть не только нагрузки, а и размер полок ниш, которые должны быть более широкими.
Тепло- и звукоизоляция
Заключение по теме
Теперь вы сами понимаете, от чего зависит толщина перегородки, изготовленной из гипсокартонных листов. Но чтобы вы могли правильно подойти к проведению расчетов и сборки самой конструкции, мы предлагаем ознакомиться с видео, которое размещено на этой странице. Это своеобразная инструкция вам в помощь.
Читайте также об особенностях организации ниши из гипсокартона с подсветкой своими руками.
На протяжении последних пятнадцати лет лет гипсокартон повсеместно применяют для создания перегородок. Этот материал имеет преимущества перед кирпичом или деревом, так как он легок, его просто и быстро устанавливают, имеет отличные звукоизоляционные свойства.
Какой будет минимальная толщина перегородки – этим вопросом должен заняться дизайнер интерьера, учитывая при этом предполагаемые условия эксплуатации конструкции, силовую нагрузку и оптимальный уровень звукоизоляции в данном помещении.
Итак, толщина перегородки из гипсокартона – нюанс, крайне важный для строительства и зависит от нескольких факторов.
Конструкция из гипсокартона в готовом виде
При воздействии влаги гипсокартон меняет форму, а после высыхания обладает необычайной прочностью. Эта характеристика материала сразу же привлекли внимание дизайнеров. И они решили, что гипсокартонные перегородки в помещении способны не только выполнять роль стены, но и стать индивидуальным элементом декора помещения.
Виды перегородок каркасного типа
Каркасная перегородка – это инсталляция, с профильной основой из стали либо дерева. Ее с обеих сторон обшивают одним или несколькими листами гипсокартона. Если от конструкции требуются звуко- и теплоизоляционные свойства, то пространство между каркасом и стеной заполняют предназначенными для этого материалами.
Листы гипсокартона, которые используются для создания перегородок выпускаются нескольких видов:
Обычные листы;
Листы гипоскартона с водостойкими качествами;
Огнестойкий гипсокартон.
Чаще всего в строительных работах используется материал, шириной в 12 мм. После установки поверхности любых размеров и вида отделывают окрашиванием, облицовкой кафелем, оклейкой обоями.
Гипсокартоная инсталляция, рассчитана на среднюю нагрузку
Как рассчитать толщину перегородки для стен
Помните, что каркас – это основа всей конструкции. Он изготавливается с применением профилей из металла. Такие профили бывают нескольких размеров, они и определяют, какой будет минимальная толщина перегородки для стены.
Строители утверждают, что оптимальный показатель толщины межкомнатной гипсокартонной перегородки – 126 мм. Лучше не экспериментировать с этим, проверенным годами и практикой, фактом.
Теперь можно проанализировать два важных аспекта в строительстве – толщину листа и предполагаемую нагрузку на стену) и рассчитать их соотношение:
Если нагрузка составляет 45-55 кг на метр квадратный материала, то выбирайте материал не тоньше 16 мм.
При нагрузке 65-70 кг, рассчитывайте на толщину листа в 19 мм.
Если нагрузка предполагается более 70 кг, требуется увеличить толщину изделия, для этого монтируют двойные листы и усиливают каркасную конструкцию – устанавливают дополнительные каркасные стойки.
Здесь возникает вопрос: откуда берутся такие силовые нагрузки на инсталляцию? Но замыслы дизайнеров на сегодняшний день просто поражают воображение. Они придумывают все новые и ходы для индивидуального декора помещения, отходят от общепринятых стандартов. Часто такие гипоскартонные перегородки используются для создания полок, ниш, подставок, а некоторые даже служат в качестве софы.
Виды перегородок: однослойные и многослойные изделия
Каков суммарный показатель толщины конструкции для стен
Строители утверждают, что этот показатель напрямую зависит от толщины основного профиля и листов главного материала. Вот распространенные варианты толщины перегородок:
126 мм – к толщине профиля ПС для стен, которая составляет 100 мм, прибавляется толщина двух листов с обеих сторон. Эти показатели проверены многолетним опытом отделки стен в сфере панельного строительства.
74 мм, если использовать профиль арочного типа ПП (64 мм самого изделия, плюс тонкий гипсокартон в два листа с обеих сторон конструкции). Это самая тонкая перегородка, которую возможно получить при использовании гипсокартона и металлопрофиля.
Стоит отметить, что такая тонкая перегородка может использоваться только в качестве элемента декора помещения, никаких силовых нагрузок на данную инсталляцию не предполагается.
Детальнее вы ознакомитесь с процессом создания перегородки, просмотрев обучающее видео:
Какими способами усиливают жесткости конструкции
Если планируется функциональная нагрузка на перегородку, применяют нестандартные комбинации материалов Как вариант: на широкий профиль сверху накладывают более тонкие листы или даже прибегают к комбинации нескольких слоев. Для этого требуется запастись большим количеством саморезов – на стандартный по размерам лист используют 50 штук.
Универсальность использования гипсокартонной перегородки
Мастера советуют прислушаться к важному правилу: если планируется размещение с обеих сторон листов гипсокартона на каркасе из металла, то эту работу нужно выполнять в шахматном порядке, со смещением листов на половину ширины конструкции.
Конструкции из гипсокартона популярны благодаря своей универсальности и простоты установки. Попробуйте создать их сами, чтобы оценить по достоинству.
В течение довольно долгого времени для разделения пространства помещений используются перегородки из гипсокартона. Они имеют преимущества перед кирпичными или деревянными аналогами по причине своей легкости, быстрого монтажа и хороших звукоизоляционных свойств. Толщина перегородки из гипсокартона зависит как от замыслов дизайнера, так и от условий эксплуатации, требуемого уровня шумоизоляции и предполагаемой нагрузки.
Типы каркасных перегородок
Каркасная перегородка – это конструкция из стального профиля или деревянного бруса обшитая с двух сторон листами гипсокартона в один или несколько слоев. Для защиты от лишнего шума, а также в целях утепления, ее внутренняя полость заполняется изоляционным материалом. Немецкая компания KNAUF – производитель качественных строительных материалов – классифицирует межкомнатные гипсокартонные перегородки по нескольким типам, приведенным ниже в таблице.
Тип конструкции
Основные параметры
Основные характеристики
С111
Масса 1 м3 составляет 28 кг, высота может достигать до 8,0 м.
Конструкция представляет собой одинарный каркас из стального оцинкованного профиля, который обшит с двух сторон листами ГКЛВ – водостойкого гипсокартона – в один слой. Внутри заполнена тепло – и шумоизолятором в виде минераловатной плиты. Применяется в качестве внутреннего ограждения в помещениях с низкими требованиями по звукоизоляции и огнестойкости. Минимальная толщина гипсокартонной перегородки С111 зависит от ширины профиля и листов ГК.
С112
Масса 1 м3-53 кг, высота от 4, 0 до 9,0 м.
Одинарный металлический каркас имеет двухслойную обшивку листами гипсокартона с обеих сторон. Наполнитель – минеральная вата. Тип конструкции обеспечивает более высокие звукоизоляционные характеристики (индекс RW – до 50 дБ) и огнестойкость (предел – 1,25 часа). Применяется как при перепланировке, так и в капитальном строительстве.
С113
Высота может составлять до 9,5 м. Масса 1м3 – около 78 кг.
Каркас из стального профиля имеет “одинарную” конструкцию и обшивается с обеих сторон листами водостойкого гипсокартона в три слоя. Минеральная вата, заполняющая “внутренности”, помимо защиты от шума, отлично сберегает тепло. За счет увеличения количества слоев ГКЛ повышаются звукоизолирующие свойства.
С115.1.
Высота – до 6,5 м, масса 1 м3 – 57 кг.
Оборудована двойным каркасом из стального профиля, который обшит двумя слоями гипсокартона. Наряду с прочностью и отличными показателями огнестойкости, обладает высокими звукоизоляционными характеристиками. Толщина гипсокартонной перегородки зависит от ширины используемого профиля, но даже ее минимальные значения позволяют применять конструкцию как при ремонте, так и при новом строительстве.
С115.2.
Масса 1 м3 составляет 69 кг. Макс. высота 9,0 метров.
Кроме двухслойной обшивки, двойной каркас разделен дополнительным листом гипсокартона (разнесенный каркас). За счет этой особенности увеличивается прочность перегородки, а также ее шумо – и теплоизоляционные свойства. Внутри заполнена плитами из минваты.
С116
Высота от 4,5 до 6,5 м. Масса 1 м3 составляет 61 кг. Минимальная толщина перегородки С116 – 220 мм.
Особенностью этой конструкции из двойного металлического каркаса, обшитого листами ГКЛ в два слоя, является наличие пространства для коммуникаций. Данный тип перегородок обеспечивает возможность прокладки труб отопления, водопровода или канализации, а также скрытого монтажа электропроводки. Предел огнестойкости – 1,25 часа. Индекс звукоизоляции С116 составляет 50 дБ.
С118
Масса 1 м3 – 86 кг. Макс. высота – 9 м
Перегородка класса “Защита помещения от проникновения”. Выполнена по типу С113 с одинарным металлическим каркасом, обшитым трехслойным гипсокартонным покрытием. Особенностью изделия являются листы оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм, вставленные между ГКЛ, что значительно повышает прочность и огнестойкость конструкции.
С121
Масса 1 м3 – 32 кг. Макс. высота 3,1 м.
Каркас изготовлен из деревянного бруса, который имеет влажность 12% и обшит с обеих сторон одним слоем листов гипсокартона. Минимальная толщина перегородки из гипсокартона типа С121 зависит от ширины бруса и листов ГК.
С122
Масса 1 м3 составляет около 57 кг. Высота 3,1 м.
Отличается двухслойной “обивкой” деревянного каркаса листами гипсокартона. Изоляционный материал перегородки – плиты из минерального волокна. Преимущества – высокая прочность и хорошая звукоизоляция.
Гипсокартон, применяемый в конструкции перегородок, может быть, как обычным, марки ГКЛ, так и водостойким (ГКЛВ) или огнеупорным (ГКЛО). Практическое применение, чаще всего, имеет материал в виде листов шириной 12,5 мм. Независимо от их вида и размера, поверхность может быть отделана любым способом: покрашена, облицована плиткой, оклеена обоями и т. д.
Определение толщины гипсокартонной перегородки
Помня о том, что толщина конструкции зависит от ширины каркасного профиля и количества слоев гипсокартона, который используется в качестве обшивки, можно сделать вывод: по мере их добавления повышается общая жесткость конструкции. Перед тем как рассчитывать параметры перегородки, нужно определиться с ее функциональным назначением.
Декоративные конструкции, не имеющие несущего назначения, выполняются из более узкого профиля и имеют однослойное покрытие. Необходимость прокладки дополнительных коммуникаций (труб, проводки) также должна учитываться при определении требуемых размеров. По толщине перегородки из гипсокартона делятся на три основных категории:
Перегородки 75-150 мм. Наиболее тонкими являются конструкции типа С111 с шириной профиля 50 мм и толщиной гипсокартонных листов в 12,5 мм. Двухслойная обшивка С112 добавляет еще 25 мм.
150-175 мм. Тип С113 оборудован каркасом из профиля ПН-100, а его двухстороннее трехслойное покрытие формирует общую толщину 175 мм.
175-250 мм. Двойной каркас перегородок С115 и С116, при использовании профиля ПН-75 и ПН-100, обеспечивает общую ширину конструкции в 200 и 250 мм.
Соответственно, использование профиля шириной 75 мм (ПН-75) или 100 мм (ПН-100) увеличивает как толщину конструкции, так и требуемый слой изоляции. Стандартная ширина деревянного бруса, из которого изготовлены каркасы некоторых типов, составляет 80 мм. Минимальная толщина таких перегородок зависит от количества слоев обшивки и составляет 85 мм (однослойная С121) и 100 мм (двухслойная С122).
Завершая обзор, необходимо отметить, что их классификация специалистами компании KNAUF, является базовой и основополагающей. У вас есть какие-либо рекомендации, по проектированию подобных конструкций, основанные на личном опыте? Вы хотите задать вопросы по теме планирования и монтажа перегородок из гипсокартона? Нашим специалистам будут интересны любые наработки в области ремонта и отделки. А уж помочь подробным ответом на любой вопрос – это наша работа!
В последние годы многие владельцы жилых помещений используют гипсокартон, чтобы разделить пространство. Перед созданием модели необходимо тщательно продумать все элементы интерьера, их расположение, цвет, а также используемые размеры материала. От этого и будет зависеть толщина перегородки из гипсокартона, умелое ее применение даст возможность получить дополнительное пространство в торцевой части.Конструкции быстро собираются и обладают прекрасными звукоизоляционными свойствами.
Обстоятельства, влияющие на выбор каркаса и обшивки
Прежде всего, гипсокартонная перегородка должна быть устойчивой к горизонтальным нагрузкам. Это особенно важно в помещениях с большой проходимостью и при совмещении с натяжным потолком.
Более толстый простенок вмещает в себя достаточный слой звукоизоляционного материала, размещенного внутри.
Стена должна быть довольно крепкой, особенно в детских комнатах.
Внутри конструкции располагают различные коммуникации, от этого напрямую зависит толщина перегородки.
Виды перегородок с каркасом
Подобные представители – это установки с использованием профиля – металлического или деревянного, обшитые гипсокартонными листами. Они могут быть заполнены специальным материалом для придания модели шумоизоляции и утепления. Для этого используются ГКЛ различного качества:
обычные;
водостойкие;
огнестойкие.
Наиболее популярен гипсокартон толщиной 1,2 см. Следом за монтажом идет финишная отделка любым выбранным способом: покраска, обои, плитка, облицовка кафелем и другое.
Основываясь на классификации немецкой компании Кнауф, которая производит качественные материалы, можно выделить следующие типы перегородок:
С 111 – вес 1м³ 28 кг, высота до 8 м – модель из одинарного каркаса с применением стального профиля и влагостойкого гипсокартона в один слой. Может иметь толщину от 7,5 см до 15 см. Заполняется минеральной ватой, используется как ограждение внутри помещения, где малая звукоизоляция и огнеупорность.Минимальная толщина перегородки обуславливается шириной профиля и ГКЛ.
С 112 имеет массу 1м³ до 53 кг, высоту до 9 м. Каркас из металлопрофиля в один слой, покрытие гипсокартонными листами двухслойное, наполненное минеральной ватой. Может добавлять к толщине еще 2,5 см.Характеристики звукоизоляции более высокие, огнестойкость значительная. Используется в процессе перепланировки и при капстроительстве;
С 113 может иметь высоту до 9,5 м и массу 1м³ до 78 кг. Имеет возможность формировать толщину до 17, 5 см. Стальной каркас, обшитый водостойким гипсокартоном в 3 слоя и заполненный минеральной ватой, которая сохраняет тепло. Обладает отличной звукоизоляцией;
С 115.1 располагает высотой до 6, 5 м, массой 1м³ до 57 кг. Оснащена вдвое каркасом из металла и двумя слоями ГКЛ. Огнестойка, имеет отличные звукоизоляционные характеристики. Величина толщины перегородки обусловлена шириной профиля. Применяется во время ремонтных работ и в только что построенных помещениях;
С 115.2 имеет высоту до 9 м, вес 1м³ до 69 кг. Обладает двухслойным каркасом и обшивкой гипсокартоном вдвое. Каркас разделен пластом, в связи с этим происходит увеличение прочности перегородки. Внутри заполняется минватой, задерживает шумы, хорошо держит тепло. Располагает толщиной до 20 см;
С 116 может иметь высоту до 6, 5 м и массу 1м³ до 61 кг, толщину до 22 -25 см. Двойные каркасы и ГКЛ, в перегородку можно размещать предметы коммуникации, электропроводку. Великолепная огнестойкость и звукоизоляция;
С 118 обладает высотой до 9 м, массу 1 м³ 96 кг. Каркас одинарный, обшивка ГКЛ трехслойная, между листами вставлены оцинкованные пластины в 0,5 мм. Конструкция очень прочна, может защитить от проникновения в жилище;
С 121 бывает высотой до 3,1 м, вес 1м³ составляет 32 кг. Здесь каркас деревянный с влажностью 12%, обшитый в один слой гипсокартоном. Толщина перегородки обуславливается шириной брусьев и ГКЛ, и может составлять 8,5 см;
С 122 имеет высоту до 3,1 м и массу 1м³ до 57 кг. Обладает в два слоя отделкой гипсокартоном, помещенном на деревянный каркас. Внутрь добавлено минеральное волокно, которое обеспечивает высокую звукоизоляцию и сохранение тепла. Толщина перегородки достигает до 10 см.
Как управлять толщиной перегородки
При возникновении вопроса о выборе профиля для фальш-стены стоит произвести замер толщины стен, расположенных внутри квартиры. Если она составляет примерно 10 см, на это и надо ориентироваться. К этой цифре легко можно подобрать рекомендуемый профиль ПС. Он производится главным образом в трех величинах касаемо поперечного сечения: 50х50, 75х50 и 100х50 мм. Третий пользуется большим спросом.Данный профиль во всю длину имеет монтажные отверстия, предназначенные для легкого размещения электропроводки и других коммуникаций.
На практике показатель толщины в 12,6 см является оптимальным, лучше его придерживаться. Но здесь важен тот факт, какой будет нагрузка на стены. Она возникает от расположенных на них согласно задумке дизайнеров полок, ниш, подставок и других предметов.
Нужно знать, как правильно рассчитать их соответствие.
при нагрузке в 45-55 кг на 1 кв. м материал лучше брать толщиной от 1,6 см;
65-70 кг выдержат листы толщиной в 1,9 см;
более 70 кг понадобится двойная обшивка и усиление каркаса с установкой дополнительных стоек.
Как уже было сказано, толщина гипсокартонного простенка зависит от размера толщины профиля и ГКЛ.
Существует возможность перечислить больше всего применяемые модификации перегородок по толщине:
12, 5 см: 10 см ПС- профиль + толщина 2-х листов с обеих сторон. Это проверенные показатели;
7,4 см: при употреблении арочного профиля ПП (64 мм) + толщина ГКЛ с каждой стороны. Подобная перегородка является самой тонкой в сочетании металлопрофиля и гипсокартона.
Другие способы повышения жесткости
В некоторых случаях предполагается повышенная нагрузка на перегородку. При этом используются необычные методы сочетания материалов, а именно: на широкий профиль могут накладываться листы потоньше или соединение из нескольких слоев. При этом понадобится большое количество саморезов. Проводится расчет, который предваряет работу: на 1 ГКЛ понадобится более 50 крепежных элементов. При укладке 2-х слоев на один, на первый пойдет 6-8 саморезов, имеющих длину 2,5 см, размещенных с интервалом в 1 метр. На второй слой понадобится уже в несколько раз больше элементов длиной в 3,5 см с установкой шага в 25 см.
Немного о торцевой части
Необходимо позаботиться о торце перегородки, здесь можно обустроить дополнительную площадь, увеличив при этом надежность каркаса с помощью горизонтальных поперечин, используя алюминиевый профиль. Только сам владелец может найти применение этой части стены, здесь многое придумывается и воплощается в жизнь.
Проявив фантазию, перегородку из гипсокартона можно использовать не только как простенок, но и как несущую практичную функцию, модель.
Толщина перегородки из гипсокартона – расчет всех ее элементов
Уже прошло немало лет, как строители стали использовать для разделения пространства помещений гипсокартонные перегородки. Их преимущества перед кирпичными или деревянными перегородками очевидны, и основные показатели, которые сделали их такими популярными и востребованными – это простота возведения и невысокая цена всего проекта.
А это на сегодняшний день является основой проводимых ремонтных работ. Приплюсуем сюда высокое качество сооружаемых конструкций из гипсокартона, вот вам и целый букет достоинств.
Гипсокартонная перегородка
В настоящее время гипсокартон, как строительно-отделочный материал, наверное, является самым применяемым. Его необычное свойство при нанесении влаги изменять свою форму, а при высыхании становится опять прочным и твердым, сделало свое дело.
Этим не замедлили воспользоваться дизайнеры, которые сразу же оценили достоинства данного материала. Поэтому устройство перегородок многие стали использовать не просто как очередную стену в квартире, но и как элемент дизайнерского подхода к решению задач оформления интерьера помещений.
Статьи по теме:
Устройство перегородки из гипсокартона
Межкомнатные перегородки из гипсокартона
Перегородка из гипсокартона с дверью
Поэтому вопрос, какая толщина гипсокартонной перегородки должна быть, имеет именно подоплеку, касающуюся не просто прочности конструкции, а именно дизайнерского подхода. Хотя, конечно, прочность – это не последний показатель для такой конструкции, как перегородка.
Установка профиля ПС
Расчет гипсокартонной перегородки
Начнем с того, что основой данного элемента является каркас, изготовленный из металлических профилей марки ПС, то есть стоечный. Такой профиль имеет несколько размерных величин, которые и определяют толщину самой перегородки.
Но при этом необходимо учитывать еще два показателя, которые будут влиять на прочность всей конструкции:
Толщина самого гипсокартонного листа.
Нагрузка, которую должна выдержать нововозведенная стенка. Этот показатель определяется в килограммах на один квадратный метр поверхности конструкции.
Толщина гипсокартона
В первую очередь необходимо отметить, что минимальная толщина гипсокартона для перегородок должна составлять 12,5 миллиметров. Примите это как данность и никогда не экспериментируйте, уменьшая данный показатель.
А вот теперь свяжем эти два показателя (толщина листа и нагрузка на стену) и посмотрим, какое соотношение у них в плане возрастания нагрузки:
Однослойные и многослойные перегородки
Нагрузка на один квадрантный метр поверхности составляет 40-50 килограмм. Для этого вам потребуется гипсокартонный лист толщиною 15 миллиметров.
Нагрузка увеличивается до 70 килограмм – толщина листа увеличивается до 18 миллиметров.
Нагрузка свыше 70 килограмм. Тогда придется увеличивать толщину листа или устанавливать сдвоенные листы, но при этом в добавление необходимо усилить конструкцию каркаса, установив чаще вертикальные стойки и сделав распорки и стяжки.
У многих может возникнуть вопрос, откуда такие большие нагрузки? Что только сегодня дизайнеры не придумывают, чтобы как-то разнообразить интерьер, сделать его интересным и не скучным, так сказать, попробовать отойти от стандартов.
О навесных полках говорить и не стоит (невелика нагрузка). А вот устроенные внутри перегородки нищи – это по-настоящему серьезное вмешательство в конструкцию.
То, что они сокращают толщину – это нормально, но ниша нише рознь. Некоторые используются в качестве полок, а некоторые можно использовать в качестве дивана (вот вам и большие нагрузки).
Толщина вертикальных стоек
Декоративная перегородка с нишами
Теперь перейдем к самим профилям, из которых возводится каркас. Опять-таки возвращаемся к теме, для чего предназначается гипсокартонная перегородка. Если это простое сооружение, которое просто делит помещение на два, так сказать зонирует его, то вы вправе использовать профиль толщиною 50 миллиметров.
Внимание! Многие мастера считают, что такая толщина перегородки – это, скорее всего, элемент дизайна, так сказать, декорация. Поэтому для ее возведения можно использовать потолочный гипсокартон толщиною 9,5 миллиметра. Не советуем этого делать.
Но в том случае, если перегородка будет выполнять роль полноценной стены, в которую придется устанавливать дверь, то для возведения каркаса необходимо использовать профиля толщиною 100 миллиметров.
Во-первых, это возможность увеличить прочность конструкции, которая подобает стене.
Во-вторых, можно за счет ширины увеличить слой звукоизоляционного материала. А это будет влиять на такой показатель, как комфортность в помещении, отделенной данной перегородкой.
В-третьих, появляется возможность увеличить прочность за счет каркаса, а не за счет количества уложенных гипсокартонных листов (сдвоенный вариант отпадает).
В-четвертых, широкий профиль – это гарантия, что ваша дверь не будет хлюпать и плохо работать.
Толстая перегородка
И немного о звукоизоляционном материале. Конечно, понятно, что чем толще данный материал, тем лучше.
Но, выбирая его из большого разнообразия предлагаемых видов, рекомендуем отдать свое предпочтение минеральной вате. Это отличный не только звукоизоляционный, но и теплоизоляционный материал, к тому же он полностью соответствует нормам и требованиям современности при невысокой цене.
И еще один момент относительно звукоизоляции. Минеральная вата обычно задерживает звуковые колебания, но есть еще волны, которые передаются по конструкциям здания.
Их гасить можно только специальными лентами, которые укладываются под профили, уложенные к плоскостям стен, пола и потолка. Не забудьте уложить данный материал, и это гарантия тишины.
Статьи по теме:
Профиль для перегородок из гипсокартона
Звукоизоляция перегородок из гипсокартона
Стенка из гипсокартона своими руками
Основные позиции
Как видите, чтобы возвести перегородку из гипсокартона своими руками (это не сложно), необходимо все правильно рассчитать. Многие домашние мастера полагаются на первоначальный вариант, а это обычно простая конструкция.
То есть никаких сложных и вычурных элементов, стенка, как стенка. Но учтите, что даже эта простая конструкция требует к себе особого отношения.
Судите сами. Если это полноценная стена, значит, вы обязательно на нее что-то повесите.
Это могут быть все те же полки, телевизор или ковер. А значит, необходимо перед тем, как начать строительство, спланировать будущую комнату до мелочей.
Иногда самостоятельно это сделать сложно, здесь нужен творческий подход. Поэтому услугами дизайнера вам придется воспользоваться все равно. Именно от того, какой будет гипсокартонная перегородка в плане дизайнерского ее оформления, будет зависеть и ее толщина.
Например, в перегородке вы решили установить небольшой проем в виде окна (их может быть несколько, фото сверху). Такие проемы никоим образом не снижают прочность конструкции. Но необходимо сразу же определиться, будут ли они являться окнами или останутся только проемами.
В том случае, если это будет окно со вставленным в него стеклом, то нагрузку такая конструкция практически испытывать не будет, поэтому толщина может быть и небольшой. Если проемы будут использоваться в качестве ниш, где можно будет установить горшки с цветами, вазы и прочее, то толщина гипсокартонных перегородок может быть увеличена. И здесь основную роль будет играть не только нагрузки, а и размер полок ниш, которые должны быть более широкими.
Тепло- и звукоизоляция
Статьи по теме:
Толщина гипсокартона для потолка
Заключение по теме
Теперь вы сами понимаете, от чего зависит толщина перегородки, изготовленной из гипсокартонных листов. Но чтобы вы могли правильно подойти к проведению расчетов и сборки самой конструкции, мы предлагаем ознакомиться с видео, которое размещено на этой странице. Это своеобразная инструкция вам в помощь.
какой гипсокартон лучше, как рассчитать и какая толщина должна быть у перегородки?
Гипсокартонные перегородки давно стали самым часто встречающимся вариантом в деле планировки помещений.
Поскольку их стоимость, быстрота возведения и универсальность по отношению к отделочным материалам позволяют сэкономить деньги не только на дорогостоящих материалах, но и сделать все самостоятельно.
Какой гипсокартон лучше для перегородок?
Дело не в том, какой гипсокартон лучше, а где будет находиться перегородка или конструкция, которую планируется сделать. На сегодня, потребителю предлагаются следующие виды гипсокартона:
ГКЛ – обычный, применяемый в помещениях с нейтральной влажностью;
ГКЛО – огнестойкий, используемый для монтажа возле участков с высокой температурой и электрических щитов;
ГКЛВ – влагостойкий, применяется для санузлов, кухонь, рабочих помещений;
ГКЛВО – универсальный, сочетает устойчивость к открытому пламени и влаге.
Исходя из приведенных категорий, для каждого типа помещения, в котором запланировано построить перегородку, можно подобрать свойственный условиям эксплуатации тип ГКЛ.
Помимо этих параметров, гипсокартон классифицируется по типу кромок листа, а также толщине листов, что позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант материала.
Для перегородки в офисе или квартире, вполне достаточно будет применить обычный тип материала.
Если же планируется облагородить кухню или намечена перепланировка санузла, то уместно использование ГКЛО, при этом, если предусмотрена прокладка электрических коммуникаций внутри перегородки, то используется ГКЛВО.
Как рассчитать перегородку из гипсокартона?
При создании сложных и непрямоугольных конструкций расчет выполняется как для прямоугольной перегородки, для чего во время расчета все кривые спрямляют, а лишний материал потом используется в других работах.
Прямоугольная гипсокартонная перегородка рассчитывается чаще всего для ГКЛ размерами 3000х1200 мм или 2500х1200 мм, как правило, другие варианты размеров используются довольно редко, да и стоят дороже.
Сперва необходимо вычислить общую площадь перегородки, для чего ширина умножается на высоту, а полученный результат для удобства переводится в миллиметры.
Если в перегородке предусматривается дверь или несколько отверстий, то их площадь вычисляется отдельно, после чего вычитается из общей площади.
Полученный результат делится на площадь одного листа гипсокартона, в зависимости от используемых размеров, и округляется до целого числа, далее, его необходимо умножить на два, таким образом получают количество листов на обе стороны перегородки.
Количество профиля считается по периметру перегородки, начиная с несущих профилей, прикрепляемых к стенам и перекрытиям, после чего высчитывается количество внутренних стоек, следует помнить, что каждый из ГКЛ должен опираться не менее чем на две стойки.
Какая толщина перегородки из гипсокартона?
Абсолютно в любой квартире гипсокартон будет кстати, выполняемые из него конструкции актуальны для дорогих особняков и небольших квартир советского периода типа «хрущевка».
Сами же конструкции, а чаще всего эти перегородки могут нести как сугубо практическую функцию размежевания помещения, так и быть частью декора, беря на себя эстетическую нагрузку.
Какой же должна быть толщина создаваемой перегородки? Все зависит целиком от желания владельца и возможностей бюджета.
Как правило, обычные прямоугольные перегородки, используемые для создания отдельных зон в квартире, или устанавливаемые в офисе, делаются с дверью, а следовательно их толщина определяется толщиной дверного блока, этого бывает более чем достаточно.
Если создается перегородка без двери, а со сквозным проходом, то ее толщина соответствует арочному либо прямоугольному блоку.
Также по этой теме посмотрите:
Если проем является продолжением перегородки, что в последнее время встречается все чаще, то толщина перегородки целиком зависит от желания владельца, однако стоит помнить, что чем массивнее конструкция, тем сложнее каркас и соответственно выше затраты.
В этом видео посмотрите полезный видео урок о том, как постоить перегородку из гипсокартона своими руками
Твитнуть
Расчет перегородок из гипсокартона | Gipsokart.ru
class=»eliadunit»>
Вступление
Проблема разделения жилого и офисного пространства принципиально решается двумя способами. Во-первых, в нужном месте строятся лёгкие межкомнатные перегородки из гипсокартона. Во-вторых, используется более современный метод изменения планировок с помощью раздвижных перегородок. В отличие от стационарных перегородок откатные стены позволяют менять пространство в зависимости от ситуации. Например, в большом зале монтируются раздвижные перегородки и превращают зал в три полноценные, звукоизолированные комнаты. При необходимости откатные стены сдвигаются и в вашем распоряжении большой зал.
О расчёте
Расчет перегородки из гипсокартона производится до начала работ, для определения количества материалов для перегородки из гипсокартона. Начать расчет следует с определения типа самой перегородки, определения количество слоев гипсокартонной обшивки. При расчете не забываем о расчете количества звукоизоляционного материала, материала для электропроводки. Подготовка полного списка материала позволит закупить материал в одном месте и осуществить его разовую доставку. Расчет перегородки из гипсокартона делаем после того, как выбираем тип перегородки.
С чего начать расчет перегородки из гипсокартона
Необходимо определиться с количеством слоев обшивки и с ее толщиной. Толщина перегородки зависит от типа профиля для перегородки. Количество слоев напрямую зависит от толщина перегородки, чем она толще, тем больше слоев гипсокартона нужно. Правда, больше трех слоев гипсокартона планировать не нужно.
Так, например, декоративная перегородка делается на каркасе из профилей толщиной 50 и 75 мм. Такую перегородку можно сделать из потолочного гипсокартона толщиной 9,5 мм и даже, подойдет 6 мм.
Для перегородки с дверью нужно применять профиль шириной 100 мм. Причем обшить такую перегородку нужно в два слоя, использую стеновой лист гипсокартона толщиной 12, 5 мм. Также, дверной проем нужно укрепить деревянным брусом.
Для звукоизоляции нужно запланировать прокладку минеральной ваты в конструкции каркаса. Чем лучше нужна звукоизоляция, тем толще нужна перегородка и тем больше слоем минеральной ваты потребуется. Нельзя забывать о покупке звукоизоляционной ленте Дихтунгбанд. Она проклеивается между всеми направляющими профилями и основанием ( стеной и полом).
Каркас перегородки собирается из направляющего профиля ПН или UD и стоечного профиля ПС (CD). Длина профилей 3 метра. Ширина профилей зависит от производителя, и немного различаются у Кнауф и Гипрок. Подробно о профилях в статье: Профиль для перегородки из гипсокартона.
Расчет перегородки из гипсокартона — профили
Количество стоечных профилей зависит от планируемого шага их установки. Стандартный шаг между стоечными профилями 60 см. Это связано с размером листа гипсокартона. В небольших перегородках шаг между стойками уменьшают до 30/40см. Если Высота потолков выше 3 метров, то их нужно наращивать. Наращивание производится попеременно, сверху, снизу, сверху и т.д.
Количество направляющих профилей равно периметру перегородки плюс 10-15 % запаса.
class=»eliadunit»>
Расчет дополнительных материалов
В расчет перегородки входит расчет электропроводки, труб сантехники, саморезов для крепления каркаса типа LN (если нет просекателя) и для крепления листов гипсокартона типа TN. Крепеж для гипсокартона рассчитываются из расчета 60 штук на 1 полный лист гипсокартона. При однослойной обшивке используют шурупы длиной 25-30 мм, при двухслойной обшивки используют шурупы 45 мм, для второго слоя.
Кроме этого нужно запланировать покупку грунтовки, серпянки для швов, шпаклевки первого слоя и финишной шпаклевки.
Если перегородка будет краситься нужно, подумать и о приобретении краски. Обычно покупают водоэмульсионную краску, с повышенной прочностью к истиранию.
Рекомендации по расходу материала
Хотя понятно, что расчет материала для перегородки зависит от конкретного случая и рассчитывается, что называется. По месту. Однако приведу таблицу расчетов, предлагаемую компанией Кнауф.
Другие статьи раздела: Перегородки из гипсокартона
class=»eliadunit»>
Толщина перегородки из гипсокартона, какой оптимальный вариант
На протяжении последних пятнадцати лет лет гипсокартон повсеместно применяют для создания перегородок. Этот материал имеет преимущества перед кирпичом или деревом, так как он легок, его просто и быстро устанавливают, имеет отличные звукоизоляционные свойства.
Какой будет минимальная толщина перегородки – этим вопросом должен заняться дизайнер интерьера, учитывая при этом предполагаемые условия эксплуатации конструкции, силовую нагрузку и оптимальный уровень звукоизоляции в данном помещении.
Итак, толщина перегородки из гипсокартона – нюанс, крайне важный для строительства и зависит от нескольких факторов.
Конструкция из гипсокартона в готовом виде
При воздействии влаги гипсокартон меняет форму, а после высыхания обладает необычайной прочностью. Эта характеристика материала сразу же привлекли внимание дизайнеров. И они решили, что гипсокартонные перегородки в помещении способны не только выполнять роль стены, но и стать индивидуальным элементом декора помещения.
Содержание статьи
Виды перегородок каркасного типа
Каркасная перегородка – это инсталляция, с профильной основой из стали либо дерева. Ее с обеих сторон обшивают одним или несколькими листами гипсокартона. Если от конструкции требуются звуко- и теплоизоляционные свойства, то пространство между каркасом и стеной заполняют предназначенными для этого материалами.
Листы гипсокартона, которые используются для создания перегородок выпускаются нескольких видов:
Обычные листы;
Листы гипоскартона с водостойкими качествами;
Огнестойкий гипсокартон.
Чаще всего в строительных работах используется материал, шириной в 12 мм. После установки поверхности любых размеров и вида отделывают окрашиванием, облицовкой кафелем, оклейкой обоями.
Гипсокартоная инсталляция, рассчитана на среднюю нагрузку
Как рассчитать толщину перегородки для стен
Помните, что каркас – это основа всей конструкции. Он изготавливается с применением профилей из металла. Такие профили бывают нескольких размеров, они и определяют, какой будет минимальная толщина перегородки для стены.
Строители утверждают, что оптимальный показатель толщины межкомнатной гипсокартонной перегородки – 126 мм. Лучше не экспериментировать с этим, проверенным годами и практикой, фактом.
Теперь можно проанализировать два важных аспекта в строительстве – толщину листа и предполагаемую нагрузку на стену) и рассчитать их соотношение:
Если нагрузка составляет 45-55 кг на метр квадратный материала, то выбирайте материал не тоньше 16 мм.
При нагрузке 65-70 кг, рассчитывайте на толщину листа в 19 мм.
Если нагрузка предполагается более 70 кг, требуется увеличить толщину изделия, для этого монтируют двойные листы и усиливают каркасную конструкцию – устанавливают дополнительные каркасные стойки.
Здесь возникает вопрос: откуда берутся такие силовые нагрузки на инсталляцию? Но замыслы дизайнеров на сегодняшний день просто поражают воображение. Они придумывают все новые и ходы для индивидуального декора помещения, отходят от общепринятых стандартов. Часто такие гипоскартонные перегородки используются для создания полок, ниш, подставок, а некоторые даже служат в качестве софы.
Виды перегородок: однослойные и многослойные изделия
Каков суммарный показатель толщины конструкции для стен
Строители утверждают, что этот показатель напрямую зависит от толщины основного профиля и листов главного материала. Вот распространенные варианты толщины перегородок:
126 мм – к толщине профиля ПС для стен, которая составляет 100 мм, прибавляется толщина двух листов с обеих сторон. Эти показатели проверены многолетним опытом отделки стен в сфере панельного строительства.
74 мм, если использовать профиль арочного типа ПП (64 мм самого изделия, плюс тонкий гипсокартон в два листа с обеих сторон конструкции). Это самая тонкая перегородка, которую возможно получить при использовании гипсокартона и металлопрофиля.
Стоит отметить, что такая тонкая перегородка может использоваться только в качестве элемента декора помещения, никаких силовых нагрузок на данную инсталляцию не предполагается.
Детальнее вы ознакомитесь с процессом создания перегородки, просмотрев обучающее видео:
Какими способами усиливают жесткости конструкции
Если планируется функциональная нагрузка на перегородку, применяют нестандартные комбинации материалов Как вариант: на широкий профиль сверху накладывают более тонкие листы или даже прибегают к комбинации нескольких слоев. Для этого требуется запастись большим количеством саморезов – на стандартный по размерам лист используют 50 штук.
Универсальность использования гипсокартонной перегородки
Мастера советуют прислушаться к важному правилу: если планируется размещение с обеих сторон листов гипсокартона на каркасе из металла, то эту работу нужно выполнять в шахматном порядке, со смещением листов на половину ширины конструкции.
Конструкции из гипсокартона популярны благодаря своей универсальности и простоты установки. Попробуйте создать их сами, чтобы оценить по достоинству.
Читайте также: Толщина перегородок из кирпича – выбор материала, от чего зависит параметр толщины, нюансы при строительстве
Дерево – это благородный материал, с помощью которого отделывают внутренние поверхности. В последнее время он переживает очередную волну популярности, поскольку появились новые методы обработки сырья, благодаря которым удалось повысить срок эксплуатации. Для укладки деревянного пола используются различные методы.
На что обратить внимание при выборе древесины
Деревянные изделия обязательно должны быть сухими. Сырые элементы рано или поздно отдадут лишнюю влагу, что приведет к деформации материала. Идеальная влажность – 12–16%. Пересушенные изделия также являются некачественными.
Очень важно осмотреть материал на предмет наличия трещин, отверстий и прочих дефектов. Если таковые имеются, не стоит покупать изделия даже с большой скидкой.
При выборе материала желательно выборочно осмотреть хотя бы десяток досок
Рекомендуется приобретать доски из одной партии. В этом случае они будут одного размера и изготовлены в одинаковых условиях. Это значит, что цвет и рисунок не будут отличаться.
Лучше выбирать изделия длиной 2 метра. Если позволяет бюджет, стоит купить шпунтованное дерево, чтобы не пришлось его впоследствии шлифовать.
Даже если проверять каждое изделие из партии, все равно есть риск купить кривые или поврежденные доски, поэтому рекомендуется заказывать с запасом в 10–15%
Одним из признаков качественного материала считается наличие вакуумной упаковки
Подготовка древесины
Перед тем как укладывать лаги и настил полов, необходимо обработать материалы специальными антисептическими пропитками. В большинстве случаев они поставляются в обработанном виде, но иногда встречаются заусенцы, их нужно удалить с помощью рубанка. Также важно, чтобы дерево пролежало в помещении 2–3 дня, тогда уровень влажности станет таким же, как в комнате.
Качественная пропитка древесины является залогом долговечности полов
Установка лаг
Лаги – это деревянные брусья, которые устанавливаются с определенным шагом. Для толстых досок он может составлять до 70 см, в случае с тонкими – 15-20 см. Материал предварительно обрабатывают специальными смесями и оставляют подсохнуть. Существует два способа установки лаг.
Шаг установки лаг напрямую зависит от толщины напольного покрытия
Укладка на балки перекрытия
При возведении загородных домов их очень часто устанавливают на балки перекрытия, которые, в свою очередь, монтируются на ленточный или столбчатый фундамент. Такая технология применяется только для сравнительно небольших помещений шириной до 3 метров.
Укладка цельных лаг на обвязку актуальна только для небольших строений
Для создания воздушной прослойки, которая защитит дерево от влаги, исходящей от грунта, балки поднимают на определенную высоту и устанавливают поверх слоя гидроизоляции основания дома. Согласно технологии укладки деревянных полов, балки можно жестко закреплять на перекрытии или фиксировать сверху. Простая укладка подходит в том случае, когда фундамент еще не закончил усаживаться. Во время этого процесса напольная конструкция также будет опускаться, что может привести к ее деформации.
Если ширина комнаты больше 3 метров, то для установки лагов нужно предварительно сделать опорные столбики между стенами. После монтажа балок на них укладывают лаги. Для этого необходимо отступить 15 мм от стены и уложить первый брус. Монтировать следующие брусья рекомендуется через 40–50 см. Если планируется укладка деревянного пола на лаги из толстых досок, то расстояние можно увеличить до 70 см.
Между опорным столбиком и древесиной обязательно делается прокладка из пары слоев рубероида
На заметку! Если длины бруса не хватает на перекрытие комнаты, то нужно уложить два фрагмента так, чтобы оба они лежали на столбике по 5 см каждый. При монтаже этих элементов необходимо постоянно проверять правильность установки строительным уровнем.
На следующем этапе рекомендуется уложить черновой деревянный настил. Для этого доски низкого качества прикрепляют на гвозди или саморезы к нижней стороне лаг. После этого на черновое покрытие укладывают слой гидроизоляционного материала. Важно сохранить целостность полотна, поэтому для фиксации рекомендуется использовать только клейкую ленту. Между лагами необходимо настелить теплоизоляционный материал. Чаще всего применяют один из видов минеральной ваты или засыпку из керамзита. Этот слой нужно закрыть гидроизоляционной пленкой, которая защитит материал от влаги и одновременно предотвратит попадание частиц теплоизоляции внутрь помещения.
Укладка на стяжку
Если высота потолков позволяет, то лаги можно установить прямо на подготовленную бетонную стяжку. Главная сложность в этом случае заключается в фиксации лаг по уровню. Если стяжка свежая и была выполнена правильно, то проблем не возникнет. В противном случае придется выставлять каждый брус по лазерному уровню. Для поднятия лаг можно подкладывать небольшие деревянные брусочки. Чтобы убрать высоту, придется строгать их рубанком.
При укладке лаг непосредственно на стяжку бетон необходимо гидроизолировать полиэтиленом или сходным с ним материалом
Если квартира на первом этаже, то фиксация осуществляется на анкерные болты, на втором и выше рекомендуется крепить на шпильки. В любом случае брус придется просверливать насквозь. При желании можно уложить слой гидро- и звукоизоляции, но предварительно следует растянуть и закрепить на лагах полиэтиленовую пленку.
Для монтажа лаг на кривые полы существуют регулируемые шпильки или пирамидки
Настил на бетоне без лаг
В этом случае нужно подготовить бетонную поверхность и застелить ее утеплителем с фольгированным покрытием. Отдельные полосы материала укладывают внахлест и проклеивают клейкой лентой. Если планируется применение фанеры, важно помнить, что этот материал требует дальнейшей отделки. При использовании досок нужно только покрыть их лаком, маслом, воском или краской.
Фольгированный пенофол отлично подходит для изоляции бетонной стяжки перед укладкой шпунтованной половой доски
Укладка досок
Настил деревянного пола своими руками начинают от окна по направлению освещения. Крепежные элементы можно монтировать под углом 45 или 90 градусов. В первом случае саморезы или гвозди устанавливают в боковую кромку, во втором – в лицевую поверхность.
Первую доску необходимо уложить шипом к стене, отступив от нее примерно 1 см. Это расстояние послужит компенсационным зазором, который предотвратит растрескивание материала вследствие набора влаги. Позднее этот шов будет закрыт плинтусом, поэтому на внешний вид пола его наличие не влияет.
Схема монтажа шпунтованной половой доски
Затем нужно зафиксировать первую доску крепежами со стороны, которая ближе к стене, с шагом 25 см. Следующий элемент вставить в паз предыдущего и плотно прижать. В некоторых случаях придется простучать резиновой или деревянной киянкой. Таким образом заполняется вся поверхность пола кроме последней доски. Сначала следует измерить оставшийся зазор, обрезать изделие, только после этого установить и закрепить саморезом.
На заметку! Щель между досками не должна быть больше 1 мм.
Финишные работы
После завершения набора пола необходимо провести его шлифовку специальной машинкой. Затем рекомендуется нанести слой стартового лака и подождать 10 дней, пока он полностью просохнет. Этот материал позволит выявить шероховатую поверхность, которая нуждается в повторной шлифовке. После получения идеально ровного покрытия нужно провести финишные отделочные работы.
Шлифовка разных участков деревянного пола
Масло
Если использовался материал с красивым фактурным рисунком, то рекомендуется покрыть его составом на основе масла. Это сделает полы теплыми, нескользкими, обладающими антистатическим эффектом и надежно защитит покрытия от влаги. Наносить масло можно горячим и холодным методом. Рекомендуется сделать это в 2–3 слоя.
Обработка деревянного пола маслом обходится дорого, к тому же ее необходимо повторять каждые полгода
Воск
Это вещество очень часто комбинируют с маслом. Его наносят валиком, первый слой должен быть максимально тонким, чтобы воск впитался в пол. Следующие два слоя – более толстые, чтобы сформировать покрытие над деревом. В результате вощения получается дышащая поверхность, которая не защищена от растрескивания.
Эксплуатационные характеристики масляно-восковой пропитки на порядок выше, чем у обычного масла для дерева
Лак
Материал распределяют кистью или валиком. Сначала необходимо нанести специальную грунтовку под лак, лучше в два слоя. После высыхания покрытие нужно снова подвергнуть шлифовке, промыть мыльным раствором и просушить. Затем наносится основной состав в два или три слоя.
Какой бы напольный лак вы не выбрали, перед покрытием необходимо прогрунтовать доску
Краска
Это самый простой вариант финишной отделки деревянного пола. Он подходит тогда, когда имеется разработанный концепт помещения или есть необходимость скрыть дефекты досок. Для дерева подходят практически все существующие типы красок, важно только выбрать материал для внутренних работ.
Окрашивание зачастую применяется либо для старых покрытий, либо когда покраска является частью дизайнерской концепции
Полезные советы
Рекомендации специалистов:
Подготовленные доски нужно предварительно уложить на брусья и нанести разметку.
После примерки необходимо пронумеровать их, чтобы не возникли проблемы с подбором подходящего элемента.
Шляпки крепежных изделий утапливаются в поверхность, но не слишком затягиваются.
Если доски не состыковываются даже с помощи киянки, рекомендуется отступить 2–3 см и закрепить на лаге рейку. Затем между ней и доской следует вбить клин, который загонит шип в паз.
Если шип не до конца заходит в паз, то его можно забить через клин
После установки всех досок нужно отшлифовать места стыков, чтобы сгладить возможные перепады высоты.
Укладка пола из дерева – довольно простая процедура, которая требует тщательного подбора и сортировки материала. Остальные манипуляции легко выполнит даже начинающий домашний мастер.
Устройство дощатых полов — инструкция по укладке
Одним из наиболее древних и часто используемых материалов в строительстве является древесина. Благодаря своим эксплуатационным и эстетическим качествам популярность дерева всегда на высоте. Одной из постоянных сфер применения древесины были деревянные полы. Частные дома, дачи и даже современные квартиры, в которых обустроен дощатый пол, всегда будут иметь привлекательный и уютный вид. Создание таких полов – дело, требующее повышенного внимания, определенных навыков и полной отдачи. Чтобы настелить дощатый пол, помимо навыков плотника, потребуется еще знание особенностей его устройства и способов укладки.
Дощатый пол в квартире на лагах — распространенный вариант и очень удобный
Выбор древесины
Устройство дощатых полов
Настил из досок
Укладка дощатого пола требует знаний и умений правильно выбирать древесину. Качество используемых материалов напрямую влияет на результат работы. Для создания красивого и теплого дощатого пола подойдет древесина хвойных пород — сосна, ель, лиственница, кедр. Также можно использовать дуб или ясень. Эти породы порадуют своей долговечностью и прочностью, а также изысканным внешним видом. Выбирая ту или иную породу древесины, следует придерживаться определенных правил:
влажность древесины должна быть около 12%. От этого показателя напрямую зависит способность дерева держать свою форму;
доски должны быть без трещин, сколов или иных повреждений. Такие доски необходимо сразу отбраковать, иначе потом придется заменять или часто ремонтировать участок пола;
выбранные доски следует обработать антипиренами и антисептиками. Эти меры необходимы, чтобы уберечь их от патогенной флоры и короедов, а также снизить пожароопасность дерева;
чтобы создать долговечный и прочный дощатый пол, следует выбирать древесину твердых хвойных пород или хотя бы такие лиственные, как дуб или ясень.
От того, какое основание будет создано под дощатый пол, будет зависеть сложность и стоимость работ. Деревянный дощатый пол в частных домах укладывается по грунту, а на верхних этажах частного дома и в квартирах дощатый пол укладывают на межэтажные перекрытия.
↑ Пол по грунту на лагах
Схема устройства дощатого пола по балкам
Обустройство дощатого пола по грунту предъявляет определенные требования к конструкции в целом. Во-первых, такие полы создаются только на столбчатых или ленточных фундаментах. Во-вторых, подпольное пространство должно обладать хорошей вентиляцией, а фундамент качественной гидроизоляцией, чтобы уберечь деревянную конструкцию от гниения, грибка и жуков-короедов. Ко всему прочему, подпольное пространство влияет на микроклимат помещений. Чем качественней будет создана вентиляция и гидроизоляция подполья, тем уютней будет в комнатах. Сама конструкция пола по грунту состоит из следующих элементов: опорные балки или столбы, лаги, основа для изоляционных материалов, гидро- и теплоизоляция, черновой пол, дощатый настил.
Важно! Следует отметить, что существует двойной и одинарный деревянный пол. Разница между ними заключается в том, что при создании одинарного пола дощатый настил укладывается непосредственно на лаги, тепло- и гидроизоляция зачастую не укладывается. Одинарные полы самые дешевые и простые в обустройстве, поэтому их создают в дачных домах с сезонным проживанием.
Для обустройства дощатого пола по грунту необходимо выполнить следующие работы:
Если в конструкцию дома заложены опорные балки, тогда лаги укладываются на них. В противном случае придется создавать бетонные или кирпичные опорные столбы. Расстояние между балками и столбиками должно составлять от 70 см до 100 см, это зависит от толщины балок и лаг.
На опорные балки или столбы укладываем несколько слоев гидроизоляции. Для этих целей прекрасно подойдет рубероид.
Сверху укладываем лаги и закрепляем их к опорам при помощи металлических уголков и дюбелей.
Важно! Пол должен быть ровным и находиться в одной плоскости. Чтобы добиться этого, необходимо контролировать горизонтальный уровень лаг при помощи уровня.
Далее между лагами обустраиваем основание для гидро- и теплоизоляции. Берем влагостойкую фанеру и укладываем на опоры между лагами.
Теперь по всей площади укладываем гидроизоляцию. Для этого прекрасно подойдет полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон, уложенная в два или три слоя.
Пространство между лагами заполняем утеплителем, который имеет малую плотность, гибкую структуру, низкую теплопроводимость и при укладке не оставляет щелей. Чаще всего используют минеральную вату или стекловату.
Поверх лаг настилаем черновой пол. Для его укладки можно использовать деревянные доски низкого сорта и с минимальной обработкой, толщиной от 15 мм до 50 мм. Главное, чтобы при укладке они были плотно подогнаны друг к другу и прочно закреплены к лагам саморезами.
Следующим этапом будет дощатый настил. Для его укладки используется массивная доска высокого качества с обработанными кромками.
↑ Пол по бетонному основанию на лагах или фанере
Дощатый пол на бетонном основании — схема
Обустройство дощатого пола для квартир и верхних этажей частных домов проводится по межэтажным перекрытиям. В современном строительстве в качестве перекрытий используют бетонную плиту. Конструкция дощатого пола в данном случае будет несколько проще, и её легче сделать. Элементами конструкции дощатого пола по бетону являются: пароизоляция, лаги, теплоизоляция, черновой пол, дощатый настил. Главным условием является создание ровного и прочного основания. Поэтому в первую очередь придется провести полную инспекцию, и если будут выявлены трещины, углубления или другие неровности, придется провести ряд подготовительных работ:
очистить от грязи пыли бетонное основание и пропитать грунтовкой глубокого действия;
выполнить стяжку самовыравнивающейся смесью, дать ей высохнуть и приступать к укладке пароизоляции.
В качестве опорного основания для дощатого пола можно использовать лаги или фанеру. Выбор зависит от типа бетонного основания. Если есть необходимость сэкономить на теплоизоляции, тогда придется сделать качественную бетонную стяжку и выровнять её. После чего можно укладывать листы фанеры, которые будут выполнять функции теплоизоляционного материала, а также опорной основы для настила из досок. Листы крепятся к бетонному перекрытию при помощи дюбелей и саморезов. После чего можно укладывать дощатый пол и закреплять его к основанию.
Важно! Несмотря на экономность и простоту обустройства фанерного основания, затраты в труде будут на порядок выше в сравнении с лагами. Все дело в количестве крепежа. Так для крепления фанеры необходимо 15 точек крепления на 1 м2.
Конструкция дощатого пола по бетонному основанию с опорами из лаг по своей конструкции ничем не отличается от деревянного пола по грунту. Основным отличием является толщина самих лаг. Если для полов по грунту приходится выбирать более толстый брус 100*100 мм, то для дощатого пола по бетону можно брать более тонкий — 50*50 мм. В дополнение к этому, для дощатого пола по бетону необходимо создавать пароизоляционный слой, который укладывается под лаги или фанеру. Конструкция дощатого пола по грунту и по бетонному основанию должна быть на расстоянии 2-3 см от стен. Это создаст вентилируемое пространство и сохранит пол от сырости. Чтобы скрыть этот зазор, поверх дощатого настила прибиваем плинтус.
↑ Типы досок и способы укладки
а) — «впритык», б) — «в четверть», в) — «в шпунт». Самые распространенные типы и способы укладки дощатого настила
Настил из досок является финальным этапом создания деревянного дощатого пола. Работы по его созданию требуют наибольшего внимания и наиболее трудоемки. Для самого настила можно использовать массивную доску толщиной от 25 до 50 мм. Сама доска должна быть с кромками, обработанными определенным образом. Всего существует три способа укладки досок и три способа обработки торцов. Первый способ «впритык» — кромка обрезана под прямым углом и остругана для идеального прилегания. Второй способ «в четверть» — кромка доски с разных сторон обработана таким образом, чтобы при укладке создавался замок внахлест. Третий способ «в шпунт» — кромка досок представляет собой систему шип-паз. При выборе того или иного типа доски следует помнить, что кромки должны быть без каких-либо повреждений и абсолютно ровные, иначе в процессе эксплуатации появятся щели, и пол начнет скрипеть.
↑ Укладка настила из досок
Чтобы настелить дощатый пол, необходимо выполнить следующее:
первое, что необходимо сделать, это занести доски в помещение и дать им вылежаться и привыкнуть к микроклимату на протяжении двух-трех дней;
делаем разметку пола. Для этого намечаем центральную линию комнаты. От нее откладываем равное расстояние к стене и, не доходя 15-20 мм, отмечаем еще одну. Именно от нее и будем начинать укладывать доски;
чтобы соблюсти зазор между стеной и доской, вставляем между ними деревянную прокладку;
укладываем и закрепляем первую доску. Если используем шпунтованные доски, то укладываем её шипом к стене. В качестве крепежа используем саморезы, длина самореза должна быть в 2,5 раза больше толщины доски. В местах крепления просверливаем отверстия под саморез и потай, это необходимо, чтобы доска не треснула при вкручивании самореза. Местом для крепежа выбираем паз с противоположной от шипа стороны доски, где под углом в 45° делаем отверстия. Такой же метод крепления используем при укладке «в четверть». Выполняя укладку «впритык», закреплять доски можно сверху;
Важно! Настил дощатого пола укладывается перпендикулярно черновому полу. Если длина досок меньше длины помещения, тогда их укладываем «вразбежку» и следим, чтобы их стыки попадали на середину лаг. Каждый следующий ряд необходимо укладывать годичными кольцами в противоположном направлении.
Способы фиксации досок пола
укладываем второй ряд досок, плотно подгоняя их к первому. Для этих целей можно использовать резиновый молоток, чтобы не повредить кромку. При укладке шпунтованных досок следим, чтобы шип плотно зашел в паз. При укладке «в четверть» и «впритык» достаточно убедиться, что доски плотно подогнаны друг к другу;
теперь следует произвести укладку и зафиксировать второй ряд. Для этого можно воспользоваться скобами и клиньями, которые вбиваются в доски для их фиксации и прижимания, прежде чем их закрепят. Но при этом существует возможность случайно расщепить доску. Поэтому для получения плотно подогнанных досок можно воспользоваться струбцинами, которые прижимают упор для расклинивания досок;
дальнейшая укладка дощатого настила производится повторением предыдущих действий.
Поверхность созданного дощатого пола циклюют и покрывают каким-либо напольным покрытием. Но для того, чтобы наслаждаться естественной красотой и теплом древесины, поверхность следует вскрыть лаком или покрыть воском. Несмотря на простоту своей конструкции, дощатый пол требует определенных навыков и умений. Но желание делать все своими руками поможет их освоить в кратчайшие сроки.
Укладка фанеры на деревянный пол своими руками
Часто в ходе ремонта демонтаж старого деревянного покрытия нецелесообразен, но требуется выровнять поверхность для дальнейших работ. В этом случае специалисты советуют просто постелить листы фанеры, создав тем самым необходимую «площадку».
Укладка фанеры на деревянный пол
Содержание статьи
Фанера: достоинства и недостатки материала
Прессованные листы – отличный материал для черновых и первичных работ. Они недороги, легко транспортируются, удобны в установке и хорошо устраняют небольшие перепады уровня пола. Часто именно на фанеру предпочитают класть линолеум, паркетную доску или ламинат, поскольку она обладает следующими достоинствами:
укладка листов существенно сокращает время подготовительных работ перед монтажом финального отделочного напольного покрытия;
предотвращает загнивание нижней стороны напольных покрытий, ввиду хорошей вентиляции между материалом и бетонной стяжкой;
пол, выровненный фанерой, предотвращает преждевременный износ или деформацию линолеума или ковролина, продляя срок службы декоративного покрытия;
обеспечивает ровный черновой пол;
листы фанеры легкие, твердые, прочные, устойчивы к нагрузкам и истиранию;
фанера достаточно гибкая и не ломается при монтаже;
не имеет резкого запаха;
обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами;
за счет большого размера листов, число стыков минимально;
качественно выполненная заводская шлифовка предотвращает скольжение листа и размещенных на нем материалов.
Характеристика фанеры
Популярные виды фанеры, используемые для ремонта
Выпускаемые промышленностью листы классифицируются по различным признакам:
используемая древесина;
наличие и способ пропитки;
сорт;
количество слоев;
обработка поверхностей;
влагостойкость.
Марка
Степень влагостойкости
ФСФ, ФСФ-ТВ
повышенная
ФСБ, БФС, БФВ-1
высокая
БП-А, БП-В, БС-1
выше средней
ФБА, ФК
небольшая
Для ремонтных работ, когда выполненная из фанеры часть конструкции будет скрыта от глаз, рекомендуется использовать влагостойкую фанеру II или III сорта. Лист обязательно должен быть не менее 10 мм толщиной, но рекомендуемое значение 14-22 мм. Более тонкий не будет справляться с нагрузкой, а слишком толстый неудобен в работе.
Толщина и слойность фанеры
Количество слоев принципиального значения не имеет. По возможности следует приобретать отшлифованные с двух сторон листы.
Если есть возможность, перед началом работ фанеру нужно просушить в течение 2-3 недель. Листы сушат вертикально, при температуре чуть выше комнатной.
Заносим фанеру в помещение
Нелишним будет после окончания процесса сушки обработать фанеру антисептиком и хорошенько проветрить.
Повысить прочность фанеры можно при помощи нескольких слоев акрилового лака.
Повысить прочность фанеры можно при помощи нескольких слоев акрилового лака
За 48 часов до начала работ материал нужно занести в помещение, где будет производиться ее монтаж, и уложить горизонтально. Есть два способа укладки фанеры.
Цена на фанеру
фанера
Способ 1. Монтаж на старое деревянное покрытие
При укладке фанеры на деревянный пол существует множество вариантов фиксации листов:
на саморезы;
на клей;
на жидкие гвозди.
Среди клеевых составов выделяют клей на водной основе, двухкомпонентный состав, монтажный клей и бустилат. Однако предпочтительней крепление на саморезы.
Материалы и инструменты
Для успешного монтажа фанерных листов потребуются следующие инструменты и материалы:
листы фанеры;
электролобзик;
уровень;
рулетка;
маркер;
саморезы;
шуруповерт;
подложка;
строительный пылесос или веник.
Также могут понадобиться шлифовальная машинка, валик и грунтовка, клей и уплотнитель.
Предварительная подготовка и грунтовка пола
Монтаж фанеры на деревянные полы производится, только если перепад высот при проверке уровнем составляет не более 1 см. В этом случае потребуется еще компенсирующая неровности подложка и скотч, которым нужно будет проклеить стыки полос материала.
Проинспектируйте состояние полов. Скрипящие и расшатанные половицы укрепите, гнилые и отсыревшие – замените. Не пытайтесь отреставрировать доски со следами плесени, порчи, подвергшиеся атаке грызунов. Их обязательно нужно снять, комнату проветрить.
Снимаем плинтуса, инспектируем состояние пола
Сметите с полов веником пыль и грязь. По желанию дважды пройдитесь грунтовкой для деревянных поверхностей для лучшей адгезии материалов. И просушите основу в течение не менее 16 часов.
грунтовка
Разметка и распил
Распиловка фанеры
Распиливайте фанеру только на жестком основании
Листы фанеры распиливаются так, чтобы количество стыков было минимальным, с учетом демпферных швов 3-4 мм между листами и 8-10 мм между фанерой и стеной. Это поможет избежать вспучивания листов, поскольку при эксплуатации, под воздействием микроклимата и колебаний температурных режимов заготовки на несколько миллиметров увеличатся по площади.
Укладка листов фанеры
Фиксация листа
Между стеной и фанерой оставьте зазор
Раскрой производится электролобзиком, при этом торцы заготовок тщательно осматриваются на предмет расслоек и зашлифовываются. На больших площадях для удобства монтажа фанеру можно кроить квадратами 50х50 или 60х60 см. Этот прием поможет более точно выровнять поверхность и устранить возможные дефекты укладки.
Распиленные листы пронумеровываются, и аналогично их номерам на деревянном основании рисуется схематичное расположение заготовок.
Оставьте вентиляционную отдушину открытой
Укладка фанеры
Монтаж заготовок имеет несколько особенностей.
При необходимости на старое деревянное покрытие кладется подложка, полосы проклеиваются между собой скотчем.
Отверстия под саморезы просверливаются заранее, а потом зенкуются сверлом несколько большего диаметра.
Шляпки саморезов утапливаются в листах фанеры.
Тщательно утапливайте шляпки саморезов или дюбелей
Укладка фанеры начинается с ниш, подиумов, выступов. Далее листы располагаются от середины к краям с кирпичным сдвигом квадратов друг относительно друга.
Фанерный настил
Щели и зазоры в старом напольном покрытии можно залить клеем, дать высохнуть и отциклевать.
Циклевание фанеры
По окончании монтажа следует проверить качество покрытия, помня что идеальный зазор между уровнем и фанерой 2 мм, максимальный – 4 мм.
Способ 2. Монтаж фанеры на лаги
Более сложный и трудоемкий метод укладки фанерного материала по маякам оправдан, если перепад высот более 1 см. Лаги можно устанавливать на старом деревянном полу, только если вы уверены, что под ним все в порядке
Подготовительный этап
Произведен демонтаж старого пола
Старое напольное покрытие нужно вычислить от пыли и мусора, уделяя достаточное внимание щелям между половицами. Самые крупные трещины можно залить силиконовым герметиком или монтажным клеем.
В это время следует подготовить фанеру – материал нужно распилить, на листке бумаги сделать разметку и пронумеровать квадраты, учитывая, что они буду выкладываться «кирпичиком».
Монтаж лаг и листов фанеры
Находим нулевой уровень и устанавливаем первую лагу
Установка первой лаги пола
Монтаж последующих лаг
Лаги, уложенные в виде решетки
Лаги – направляющие, помогающие выровнять поверхность пола. Они представляют собой рейки длиной 1,5-2 м и сечением 40х15 мм, которые крепятся к деревянным доскам дюпелями или саморезами. Лаги выставляются таким образом, чтобы их верхние границы образовывали единую плоскость, а сами рейки – обрешетку.
На выровненные по уровню лаги крепим листы фанеры
Монтаж фанеры на лаги
Пространства между направляющими нужно заполнить звукоизолирующим утеплителем.
утеплитель для пола
При необходимости шнуры и провода коммуникаций можно спрятать в слоях утеплителя.
Схема укладки фанеры на лаги с утеплением и прокладкой коммуникаций
Согласно чертежу следует произвести монтаж квадратов фанеры. Крепление можно осуществлять жидкими гвоздями или саморезами, в последнем случае шляпки шурупов нужно хорошенько утопить. Отверстия можно предварительно наметить и отзенковать.
Финальная обработка
По окончании укладки материалов стыки фанерных листов следует обработать мелкозернистой наждачной бумагой, это сгладит все неровности и перепады соседних листов. После шлифования всю поверхность нужно покрыть несколькими слоями лака.
лак дерев
Пол из фанеры с необычным вариантом окрашивания
Советы профессионалов
Если на фанеру сверху будет монтироваться ламинат или паркетная доска, то толщина фанеры не должна быть меньше финишного покрытия.
Старайтесь не допускать случаев, чтобы в одной точке соприкасались сразу 4 фанерных листа.
Ширина шага лаги должна быть 0,5 м от стороны квадрата.
Фанера не может использоваться в помещениях с высокой влажностью, даже если это влагостойкая марка материала.
Если в работе используется невлагостойкая фанера, то обязательным условием на следующем этапе работ будет прокладка слоя гидроизоляции.
Длина самореза должна быть минимум в 2,5-3 раза больше толщины фанеры.
При укладке фанеры на лагах, основание после заделки тещин между досками можно прогрунтовать и положить слой тепло- и гидроизоляции, а только потом монтировать направляющие.
Важно помнить, что бракованные листы фанеры в работе использоваться не могут, даже если предполагается их дальнейшее покрытие декоративными материалами.
Видео — Укладка фанеры на деревянный пол
Видео — Как положить фанеру на деревянный пол
укладка на лаги, как уложить, бетонный пол, палубная доска, правильно
Красивые деревянные полы в квартире являются самым лучшим решением, так как позволяют создавать в помещении идеальный микроклимат. Дерево — это хорошо известный и проверенный строительный материал. Хотя существует много современных напольных покрытий, но дерево всегда будет актуальным — оно имеет высокую прочность, привлекательный вид и указывает на хороший вкус хозяина квартиры. Это экологичный и безопасный материал, поэтому его можно использовать для устройства полов в любом помещении, как в гостиной, кухне, прихожей, так и в детской комнате.
Преимущества и недостатки деревянного пола
В квартире пол испытывает большие нагрузки, поэтому его покрытие должно отвечать таким требованиям: высокая прочность, стойкость к истиранию и механическим нагрузкам. Кроме этого, он должен быть теплым, не бояться влаги, красиво и эстетично выглядеть. Всем этим требования полностью соответствует деревянное покрытие.
Основные достоинства деревянных полов:
красивый внешний вид, большинство искусственных материалов имитируют именно натуральное дерево;
позволяет создать в помещении оптимальный микроклимат и уют;
устройство деревянного пола из хвойных пород, помогает избавляться от стресса, а их запах обладает бактерицидным эффектом, поэтому такое покрытие работает как природный кондиционер;
имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, поэтому по такому покрытию вы можете ходить даже босиком;
за ними легко ухаживать, легко моются;
если повредилась одна из досок, то ее легко и быстро демонтировать, и установить новую;
такое покрытие можно сделать на любой высоте от основания;
можно делать многоуровневые конструкции, что значительно расширяет дизайнерские возможности;
большой срок службы;
невысокая стоимость, самым доступным материалом являются сосновые доски.
Несмотря на большое количество преимуществ напольного деревянного покрытия оно, как и другие материалы, имеет ряд недостатков:
через время между досками из-за усыхания материала могут появляться щели. В этом случае есть отличное решение – пол покрывают узкими досками, их площадь усыхания будет меньше, поэтому даже если щели и образуются, то они будут практически незаметными;
если использовать плохо высушенную древесину, через некоторое время такое покрытие начинает скрипеть. Чтобы этого избежать, доски должны быть хорошо высушены, а после их монтажа, покрыты специальными растворами, которые надежно их защищают от воздействия внешних негативных факторов.
В помещении с деревянными полами должна быть хорошая вентиляция, если в подпол не будет поступать свежий воздух, то там может завестись грибок и покрытие начнет гнить. Это обычно происходит в помещениях с повышенной влажностью, поэтому доски необходимо хорошо обрабатывать антисептиками.
Выбор материала
Для создания пола могут быть использованы обычные или шпунтованные доски, лучше использовать последние, так как у них есть замок, гарантирующий надежное соединение и снижается вероятность появления щелей. Не стоит экономить, покупайте качественный материал и если вы его правильно уложите, то такое покрытие будет служить вам всю жизнь. Обычные доски можно брать только дубовые, так как их не ведет со временем.
Хорошим материалом для пола является сибирская лиственница, но ее стоимость будет в 2-3 разы выше, чем у сосны. Для детских комнат отлично подойдет осина или ольха, хотя их характеристики хуже, чем у дуба или лиственницы, но они выделяют полезные ферменты, а в спальне детей нагрузка на пол не очень большая, поэтому такое покрытие будет служить долго.
Самым бюджетным вариантом является сосна, ель, но в этом случае надо использовать только шпунтованные доски и они должны быть хорошо высушены. Влажность половой доски не должна превышать 12%, оптимальный вариант, когда она составляет 8-10%. Дубовые доски можно брать толщиной 20 мм, а сосновые 40мм. Шпунтованные доски имеют толщину 28-36 мм. Их выбор зависит от нагрузки, которую будет испытывать пол.
Большое значение имеет и ширина, особенно для обычных досок. Чем больше их влажность, тем меньше должна быть ширина. Оптимальной считается ширина 100 мм, но если материал хорошо высушен, то она может составлять до 200 мм. Перед проведением монтажа, материал должен акклиматизироваться в помещении, а для этого понадобится несколько дней.
Какие необходимы инструменты и материалы?
Если вы решили самостоятельно сделать пол из дерева в квартире, вам необходимо приобрести материалы и инструменты, а также вы должны уметь ими пользоваться.
Для работы потребуются такие инструменты:
ножовка;
молоток и топор;
электродрель и шуруповерт;
перфоратор;
строительный уровень
Кроме этого, надо приобрести такие материалы:
половая доска;
лаги сечением 50х50мм и длиной 3 м;
утеплитель и подложка;
гвозди и саморезы;
анкерные болты.
После того как вы приобретете все инструменты и материалы, можно приступать к устройству пола из половой доски.
Как уложить лаги на бетонный пол правильно
Основание должно быть прочным, поэтому если стяжка старая и крошится, ее надо заменить. Работы по укладке лаг на бетонное основание проводятся в следующем порядке:
Обязательно приобретайте качественные материалы. Влажность лаг не более 18%, они должны несколько дней полежать в помещении и если вы увидите, что некоторые лаги искривляются, их использовать нельзя. Все деревянные элементы обязательно обрабатывают антисептиками и антипиренами.
С пола убирается весь мусор и наносится слой гидроизоляции, это могут быть специальные материалы, обычная пленка или гидрофобные мастики.
Укладывать лаги рекомендуется перпендикулярно свету, поступающему из окна. В прихожей лаги укладывают поперек направлению основного движения по полу.
Расстояние между лагами для шпунтованной доскизависит от толщины досок, чем она меньше, тем меньше шаг между лагами. Крайние брусья устанавливают в 2-3 см от стены, а остальные обычно с шагом 40-50 см.
Лаги позволяют выровнять основание, для этого используются подложки, которые позволяют все брусья выставить по одному уровню. Кроме того, что подкладки помогают выровнять лаги, они выступают в роли дополнительной гидроизоляции. Нельзя использовать мягкие материалы, так как со временем они просядут, и пол начнет скрипеть. Подложки для выравнивания уровня лаг должны быть прочными и не проседать со временем, в магазинах есть подложки из пластика.
Чтобы проверить влажность бетонного основания, на него надо приклеить кусок полиэтилена и снять его через сутки. Если под ним будет мокрое пятно, значит, стяжка еще не высохла.
Крепить лаги к полу можно несколькими способами, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества:
Самым простым и дешевым является крепление при помощи саморезов. Для этого лаги просверливают насквозь, делают отверстия в основании, в которые вставляют дюбеля и закручивают саморезы, они должны быть на 5-6 см длиннее толщины бруса.
Анкера обеспечивают более надежное крепление, но и стоимость их значительно больше. Они мощнее саморезов, поэтому надежнее фиксируют лаги. Последовательность крепления такая же, как и в предыдущем варианте, но чтобы спрятать шляпку болта, необходимо лаги прозенковать. На одну лагу будет достаточно 3-4 анкеров диаметром 10 мм, их длина должна быть больше толщины бруса на 5-6 см.
Крепление уголками. В этом случае одну часть уголка при помощи саморезов крепят к лагам, а другую к бетонному основанию, в дерево саморез должен входить на 3-4 см, а в основание на 5-6 см.
Можно приобрести регулируемые лаги, их проще выставлять, так как есть пластиковые стойки, позволяющие регулировать высоту. После того как брус будет выставлен, выступающая часть болтов срезается.
Крепление половых досок
Перед проведением монтажа половых досок, между лагами необходимо уложить утеплитель, обычно это минеральная вата, которая также имеет хорошие звукоизоляционные характеристики, поэтому вы не будете мешать соседям снизу, и от них к вам не будут доходить никакие звуки
Укладка палубной доски начинается от стены, первая доска поворачивается пазом к стене, при этом зазор должен составлять около 10 мм и выставляется при помощи распорных клиньев. Эта доска обязательно крепится к каждой лаге, при помощи двух саморезов. Один вкручивается со стороны паза, потом он закроется плинтусом, а второй под углом вкручивается в основание гребня, и обязательно утапливаются шляпки.
Если длины доски недостаточно, то стык обязательно необходимо делать на лаге.
Крепление последующих элементов проводится при помощи упорной доски, которую временно крепят к лагам на расстоянии 20 см от установленной доски. Теперь монтируют новую доску и обжимными клиньями хорошо ее прижимают к предыдущей, для чего при помощи киянки несильно бьют по клиньям. После того как доска хорошо прижмется к предыдущей и между ними не будет зазора, она фиксируется саморезами.
Последняя доска не должна доходить до стены приблизительно на 10 мм, а при ее обжимании клиньями, упором будет служить стена, после чего она фиксируется саморезами. Закручивать их надо недалеко от стены, чтобы потом можно было спрятать под плинтусом.
Заключительный этап
После укладки половой доски, осматривается поверхность и в случае ее механического повреждения, все дефекты устраняются при помощи шпаклевки по дереву, при этом необходимо подобрать ее по цвету древесины.
Для удаления небольших выступов и неровностей, проводится шлифовка покрытия. Лучше это делать не ручной машинкой, а взять напрокат профессиональную шлифовальную машинку, иначе после нанесения лакокрасочного покрытия, все имеющиеся дефекты будут сильно заметны.
Если вы приобрели качественную и массивную половую доску, то во время ее монтажа, практически не образуется выступов, поэтому шлифовка может не проводиться или для этого используют мелкую наждачную бумагу.
На последнем этапе проводится покрытие пола лакокрасочными материалами. Лак лучше брать на полиуретановой основе. Можно использовать покрытия на основе масла и воска, которые после их нанесения очень красиво выглядят, кроме этого, они натуральные, поэтому древесина дышит и помогает поддерживать оптимальный микроклимат в квартире.
Подведение итогов
Для того чтобы сделать деревянный пол в квартире, достаточно иметь необходимые материалы и инструменты, и следовать описанной технологии укладки деревянного пола на лаги. Все работы необходимо выполнять не спеша и добросовестно, а материал надо покупать только качественный. Чтобы получить прочное и надежное покрытие, лучше всего использовать шпунтованные доски шириной 10-12 см.
Деревянное напольное покрытие всегда было и остается популярным, оно оптимально сочетает в себе такие качества как эстетичный внешний вид, экологичность, высокое качество и доступную стоимость.
Полезное видео
Укладка деревянного пола на лаги видео
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Устройство деревянного пола: технология, фото, укладка
Содержание статьи
Пол — основа основ любого интерьера. От того, насколько пол качественный, красивый и экологичный, зависит во многом и атмосфера во всём доме. При слове «пол» большинство из нас представит чистые струганные доски и свежий запах сосны. Деревянные полы настилались в наших домах на протяжении веков. Не утратили они актуальности и сейчас.
Деревянные полы считаются классикой дизайна интерьеров, они экологичны, привлекательны внешне и невероятно красивы. Однако для того чтобы все эти достоинства деревянного пола нашли своё воплощение в конкретном доме, монтаж пола необходимо осуществлять по всем правилам, соблюдая специальную технологию. Если всё сделано правильно, материалы использованы качественные, а работы выполнены профессионально, деревянный пол будет служить вам не одно десятилетие.
Устройство деревянного пола — это проверенная временем и отработанная до мелочей технология. Она лишь варьируется в зависимости от того, на какую поверхность укладывается пол.
Сегодня деревянные полы используются практически во всех типах частных домов и даже в квартирах. От того, в каком здании планируется настилать деревянный пол, зависит и тип поверхности, служащей основанием для укладки пола: это может
либо железобетонная плита,
либо специальные столбики, установленные на грунт или бетонный слой.
В зависимости от того, на какую поверхность будут укладываться полы, зависит технология подготовки основания.
Технология подготовки основания для деревянного пола.
1. Если основанием для устройства деревянного пола служат бетонные перекрытия, то обычно их поверхность выравнивают с помощью цементной стяжки. Плита при этом должна быть сухая. На свежую бетонную поверхность можно укладывать пол не ранее, чем через три месяца после заливки.
Подготавливая основание для укладки пола на бетонных плитах, обязательно устройство гидро- и пароизоляционного слоя. Для этих целей может использоваться рубероид или полиэтиленовая плёнка. Швы между листами гидроизоляции должны быть заклеены скотчем или специальной мастикой. Если в помещениях, находящихся ниже пола, наблюдается повышенная влажность, желательно уложить два слоя изоляции. Не лишним будет также использование тепло- и звукоизоляционного материала. После подготовки основания настилается фанера или устанавливаются лаги, в зависимости от проекта.
2. Если основание для укладки пола представляет собой столбы, то на них также укладывают лаги, на которые в дальнейшем будет настилаться половая или паркетная доска. Сами столбики, как правило, делают из кирпича. Однако не следует использовать для этих целей силикатный кирпич или искусственный камень, так как эти материалы теряют прочность от воздействия влаги. Под столбики может быть подготовлен подстилающий слой из бетона, или они могут быть установлены непосредственно на грунт. Не следует устанавливать опорные столбики на неуплотнённый грунт, так как неизбежная в таком случае осадка грунта повлечёт за собой провисание пола.
После того, как подстилающий слой подготовлен, необходимо разметить места, где будут установлены столбики. Установленные столбики покрывают двумя слоями рубероида и специальными деревянными подкладками. Толщина подкладок может быть разной — за счёт них выравнивается поверхность лаг, укладываемых на столбики. Нижняя и боковая поверхность лаг, также как и сами подкладки должны быть обработаны антисептиком.
По уложенным и тщательно выровненным лагам настилается пол. Вместо лаг могут использоваться листы фанеры или ДСП. Основание из фанеры обязательно для настила паркетной клееной доски.
3. Всё большее распространение получает сегодня устройство сухих деревянных полов. Технология эта не новая, известная уже более 30 лет, но в настоящее время она обретает особую популярность. Это связано с тем, что полы на сухой стяжке имеют массу преимуществ перед полами на бетонной (мокрой) стяжке. К тому же такая технология позволяет обустроить отапливаемые деревянные полы.
В чём же суть технологии устройства сборного пола на сухой стяжке?
Плиты перекрытия покрываются толстым слоем сухой засыпки, на который укладывается прочный листовой материал — так называемая сухая стяжка. Для засыпки могут использоваться различные зернистые смеси: кремнезёмный и кварцевый песок, мелкозернистый шлак, отсев производства керамзита и т.д.
Такая технология может быть использована не только на плитных перекрытиях, но и для полов на лагах. Количество слоёв такого пола может быть разное, в зависимости от особенностей здания и требований к покрытию. Сегодня возможно монтировать полы на сухой стяжке, отвечающие всем самым жёстким современным требованиям качества и безопасности, благодаря тому, что для их устройства могут применяться комплексные системы материалов, разработанные ведущими производителям.
Достоинство полов на сухой стяжке.
Основные достоинства полов на сухой стяжке заключаются в том, что их монтаж осуществляется без мокрых процессов, он не требует много времени и может выполняться в любое время года. К тому же такие полы имеют отличные звуко- и теплоизоляционные характеристики.
Недостаток полов на сухой стяжке.
Главный недостаток пола на сухой стяжке — смертельная боязнь влаги. Поэтому особое внимание при монтаже пола на сухой стяжке следует уделить паровлагоизоляционному слою, который необходимо уложить на перекрытие под засыпку.
Вообще, подготовка основания для настилки деревянного пола — процесс достаточно трудоёмкий, требующий соблюдения многих условий. Этот этап работы влияет на конечный результат не меньше, чем укладка самого покрытия.
А из чего же настилают современные деревянные полы?
Тут может быть несколько вариантов. Для настилки деревянного пола используют половую доску, паркетную доску из массива, клееную паркетную доску и собственно паркет. Помимо того, что эти материалы позволяют создать дизайн в различном стиле, несколько отличается и технология их укладки.
Использование половой доски в устройстве деревянного пола.
Половая доска — это материал, используемый для дощатых полов, испокон века, это классика. Дощатые полы обладают некой благородной скромностью, которую они способны передать всему интерьеру. Отличие половой доски от других материалов состоит в том, что она имеет шпунт и паз только с двух сторон.
Длина половых досок, как правило, составляет от 2 до 6 метров, а толщина может быть разной — от 20-60 мм и толще. Паркетная доска из массива — материал, существенно отличающийся от половой доски. Она имеет паз и гребни со всех сторон, а размеры её значительно меньше: длина 0,5-2 метра, а толщина 18-25 мм.
Использование клееной паркетной доски в устройстве деревянного пола.
Если вы хотите, чтобы пол в вашем доме выглядел дорого и аристократично, но при этом желаете сэкономить некоторую сумму денег, обратите внимание на такой материал, как клееная паркетная доска.
Клееная паркетная доска имеет такие же габариты и внешний вид, как и доска из массива. Но клееная доска состоит из трёх слоёв, склеенных с помощью влагостойкого клея под большим давлением. Верхний слой клееной паркетной доски, как правило, изготавливается из дорогих пород дерева, а средний и нижний — из более дешёвых, но не менее качественных. Как правило, для этих целей используется сосна. Такой пол прост в эксплуатации, выгоден экономически и при этом выглядит дорого и стильно.
Использование паркета в устройстве деревянного пола.
Ну и, наконец, паркет — цельные тонкие планки небольшого размера, компонуя которые по-разному, можно добиваться поразительной красоты рисунка. Это настоящий аристократ среди всех материалов, используемых для настилки пола.
Окраска
поверхностей состоит из ряда последовательно
выполняемых
операций, которые можно разделить на
подготовку под окраску him
посредственную
окраску. Операции подготовки основания
под окраску включают:
очистку и выравнивание поверхности
основания, огрунтовку поверхности
(проолифку), шпатлевку, шлифовку и вторую
огрунтовку.
Поверхность,
подлежащая окраске, должна быть просушена,
очищена
от пыли и грязи, брызг раствора, жировых
пятен, коррозии и тщательно
выровнена. Шероховатые поверхности
штукатурки заглаживают, мелкие
трещины расшивают и заделывают раствором
на глубину не менее 2
мм. Оштукатуренные поверхности после
их высыхания сглаживания пемзой
или деревянным бруском, металлические
поверхности очищают
от ржавчины металлическими щетками или
пескоструйным аппаратом
Влажность
оштукатуренной или бетонной поверхности
перед окраской не
должна превышать 8%, деревянных поверхностей
— 12%, более влажные
поверхности можно окрашивать, но только
известковыми, цементными
и силикатными красками. Окраску по ранее
окрашенным поверхностям
производят только после тщательной
очистки от старой поврежденной
краски и шпатлевки. Перед окраской
поверхности грунтуют, шпатлюют
и шлифуют.
В
зависимости от качества готовности
поверхности под окраску подразделяют
на четыре группы:
1) бетонные
и гипсобетонные, не требующие шпатлевки;
облицованные
древесноволокнистыми плитами, заделка
трещин и
шпатлевка
на которых производится примерно на
15% площади;
оштукатуренные,
заделка трещин и шпатлевка на которых
занимает
примерно 35% площади;
поверхности,
на всей площади которых необходимо
выполнить заделку
трещин и шпатлевку.
Очистку
поверхностиот
пыли производят сжатым воздухом или
щетками. Загрязнения, жирные и смоляные
пятна удаляют ветошью, стальными
шпателями, применяют разнообразные
растворители. От ржавчины металлические
поверхности очищают шпателями, щетками,
скребками,
пневмо- и электрошлифовальными машинками.
При больших площадях
очищаемых поверхностей целесообразно
использовать пескоструйные
аппараты.
Огрунтовку(нанесение
подготовительного слоя) — предварительную
окраску жидкими окрасочными составами
— выполняют с целью пропитки поверхности,
которая обеспечит прочное сцепление с
ней последующих
окрасочных слоев и придаст поверхности
однородность. i
Грунтовки под клеевую окраску делают
на основе купороса (на 10 л воды
принимают 0,3 кг медного купороса, 0,25 кг
плиточного клея и 0,3
кг хозяйственного мыла), применяют грунт
известковый, мыловар, квасцовый и др.
Под известковую и казеиновую окраску
делают известковую грунтовку, под
масляную окраску поверхность покрывают
олифой.
При
подготовке поверхности под окраску
водными составами огрунтовку
выполняют несколько раз — перед частичной
подмазкой отдельных
мест, перед нанесением каждого слоя
шпатлевки и перед окраской; vro
обеспечивает закрепление и выравнивание
основания. Грунт наносят ни поверхность
валиками и кистями, механизированное
распыление — с помощью
малярных удочек и распылителей.
Подготовку
поверхности под малярную окраску
осуществляют вручную
посредством проолифливания основания
кистями или валиками. Волифу
добавляют небольшое количество пигмента
(5… 10%) или готовую краску
для огрунтовки поверхности разбавляют
олифой в пропорции от 1:8 до 1:10. Наличие
пигмента в огрунтовочном составе
позволяет в процессе
работ находить возможные пропуски на
поверхности и сразу же их огрунтовывать.
Применяют олифу оксоль, которая при
благоприятных условиях высыхает за
сутки. Нанесение на еще непросохшее
основание шпатлевки
или окрасочного состава приводит к
образованию пузырей и шелушению
покрытия. Для огрунтовки в последнее
время начинают широко
применять водомасляную грунтовку вместо
олифы.
Подмазка—
заполнение шпатлевочными составами
явных неровностей на обрабатываемой
поверхности: щелей в деревянных
конструкциях,
трещин в штукатурке, поврежденных мест
на бетонных поверхностях.
Шпатлевание поверхности
— нанесение шпатлевочного состава на
огрунтованную
поверхность равномерным слоем в 1…3 мм.
В зависимости
от связующего шпатлевочные пасты делают
клеевые, масляные, масляно-клеевые
и лаковые. Для нанесения паст на
поверхность при ручном способе
применяют деревянные, металлические и
резиновые шпатели различных
размеров и конструкций. При механизированном
способе нашли
распространение воздушные распылители
и механизированные шпатели,
состав наносится на поверхность под
давлением. В зависимости от
предъявляемых к окраске требований
поверхности шпатлюют один или
несколько раз с промежуточным шлифованием
и огрунтовкой. Паста для
подмазки должна быть густой, для шпатлевки
— средней консистенции.
Шлифование—
сглаживание поверхности и устранение
на ней всех неровностей осуществляют
после каждой подмазки и шпатлевки пемзой
или шлифовальной шкуркой вручную,
пневмо- или электрошлифовальными
машинами.
Малярные
составы и полуфабрикаты приготовляют
в специальных цехах и в передвижных
малярных станциях, в состав которых
входят краскотерки,
смесители, измельчители, клееварки,
вибросита.
studfile.net
Подготовка поверхности металла под покраску
Что включает процесс подготовки поверхности под покраску?
Подготовка поверхности под окраску — включает в себя ряд операций, как правило, это многостадийный процесс.
По сути, подготовка поверхности под покраску решает две задачи.
Первая и необходимая — это очистить поверхность, так чтобы на нее ровным слоем лег лакокрасочный материал. С поверхности нужно удалить консервационные масла, СОЖ, продукты коррозии, остатки старого лакокрасочного материала, грязь, металлическую пыль и т.п.
Эта задача решается с использованием таких стадий подготовки металлической поверхности под окраску, как обезжиривание и травление.
Очистку можно проводить с использованием механических методов подготовки поверхности под покраску.
Вторая задача состоит в существенном улучшении физико-механических и защитных свойств Пк.
Лакокрасочные покрытия в определенной степени влагопроницаемы, т.е. действуют практически как полупроницаемые мембраны. При эксплуатации, особенно в жестких климатических условиях (тропический, морской климат, перепады температуры), за счет осмотического давления влага попадает на поверхность изделия через поры лакокрасочного покрытия и инициирует коррозионные процессы на подложке, прежде всего металлической. Продукты коррозии разрушают адгезионную связь лакокрасочного покрытия и подложки, в результате чего покрытие начинает отслаиваться.
При использовании специальных химических средств подготовки поверхности под покраску на подложке формируются конверсионные покрытия, которые значительно улучшают физико-механические и защитные свойства последующего слоя лакокрасочного покрытия, увеличивая срок службы окрашенных металлических поверхностей.
Полный технологический процесс подготовки поверхности под покраску состоит из стадий очистки и формирования защитных конверсионных покрытий.
Что представляют собой конверсионные покрытия?
Это неорганические соединения, образующиеся на поверхности металлов под воздействием химических средств подготовки поверхности. В зависимости от химического состава, с помощью которого выполняется подготовка поверхности металла под покраску, формируются фосфатные, хроматные и оксидные соединения.
Конверсионные покрытия имеют разветвленную поверхность благодаря микро-кристаллической структуре и поэтому образуются прочные адгезионные связи с лакокрасочным покрытием.
Конверсионные покрытия находятся в стабильном состоянии и ингибируют подпленочную коррозию, а в случае повреждения лакокрасочного покрытия (царапина, скол) препятствуют распространению коррозии от места повреждения.
Как влияет тип окрашиваемой поверхности на ее подготовку под покраску?
Подготовка металлической поверхности под покраску зависит как от типа этой поверхности, так и от ее исходного состояния.
Первой и обязательной операцией подготовки поверхности является очистка.
Если на изделии присутствуют только загрязнения (смазка, пыль и т.д), то достаточно обезжиривания. Обезжиривание может проводиться с использованием растворителей и щелочных водных моющих средств.
Можно так же использовать различные методы механической обработки.
Но если на поверхности присутствуют продукты коррозии, окалина или остатки старой краски, то окрашивать такой металл нельзя. Эти загрязнения удаляют с помощью как химического метода (травление), так и различных механических методов подготовки металла под покраску.
При использовании операции травления, ее проводят после обезжиривания или совмещают с ней.
Тип металла также влияет на подготовку поверхности под покраску. Если говорить о полной подготовке поверхности с получением конверсионных покрытий, то тип конверсионного покрытия зависит от типа металла.
Черные металлы (сталь, чугун) фосфатируют. Алюминий, магний и их сплавы хроматируют. Эффективной обработкой для цинка и кадмия, а также оцинкованной стали и цинковых сплавов может быть как фосфатирование, так и хроматирование.
При совместной обработке цветных металлов со сталью предпочтение отдают фосфатированию. Пассивирование, как заключительная обработка, применяется для всех металлов.
Какие существуют методы механической подготовки поверхности под покраску?
Механическая обработка поверхности под покраску может проводиться ручным и механизированным инструментом и различными абразивными материалами с использованием механических установок. Механическая обработка поверхности позволяет удалить окалину, ржавчину, окислы, старое лакокрасочное покрытие, грубые загрязнения, продукты обугливания, остатки песка и шлака, а также получить необходимую шероховатость поверхности, способствующую увеличению адгезии лакокрасочного покрытия.
Перед механической очисткой замасленные изделия предварительно обезжиривают уайт-спиритом, растворителем Р-4 или щелочным водным раствором. Толстые органические слои загрязнений при толщине металла не менее 6 мм перед механической обработкой иногда удаляют газопламенной очисткой кислородно-ацетиленовой горелкой.
Ручные инструменты (проволочные щетки, шпатели, скребки) применяют при небольшом объеме работ. Для больших объемов используют механизированный инструмент (щетки, шарошки, абразивные круги, бесконечную абразивную ленту, игольчатые пистолеты).
При галтовке или виброабразивной обработке применяют абразивные насыпные материалы.
Галтовка — обработка мелких деталей во вращающихся барабанах. Она может быть сухой только с применением абразива или мокрой с использованием специальных жидких средств и абразива. В результате галтовки происходит очистка изделий, с поверхности снимаются окалина, заусенцы, неровности, уменьшается шероховатость изделий.
Виброабразивная обработка представляет собой механический или химико-механический процесс удаления мельчайших частиц металла и его оксидов с обрабатываемой поверхности, а также сглаживания микронеровностей в результате нанесения абразивом большого количества микроударов.
Среди различных методов механической подготовки поверхности под покраску широкое распространение получила струйная очистка с применением абразивных материалов. К ним относятся сухая абразивная очистка, водная абразивная очистка, водная струйная очистка. Эти виды обработки проводят с применением специального оборудования. В качестве абразивов чаще всего используют металлические песок или дробь, стеклянные шарики, шлаки.
Струйную абразивную обработку изделий проводят при толщине металла не менее 3 мм, обработка тонкостенных изделий допускается лишь в том случае, если при этом не нарушается их геометрическая форма. После сухой абразивной обработки изделия следует обеспылить и при необходимости обезжирить.
Нужно отметить, что обработанный механическими методами металл очень активен и во избежание появления вторичной коррозии должен быть немедленно окрашен или загрунтован. По этой же причине рекомендуется проводить механическую обработку при относительной влажности ниже 85%, при этом температура металла должна быть выше точки росы не менее чем на 3 ºС.
К несомненным достоинствам механических методов подготовки поверхности под покраску следует отнести возможность обработки изделий любых размеров, особенно крупногабаритных, как из черных, так и из цветных металлов, непосредственно на рабочих местах.
Недостатки механической обработки — значительная стоимость, высокая трудоемкость, невозможность обработки тонкостенных изделий сложной конфигурации.
Механическая подготовка поверхности под покраску решает задачу улучшения адгезии лакокрасочного покрытия за счет создание оптимальной шероховатости поверхности, но не придает поверхности антикоррозионных свойств. Одновременно эти задачи можно решить только с помощью подготовки поверхности под покраску химическими способами.
Какие материалы и технологии применяют для химической подготовки поверхности?
Технологический процесс химической подготовки поверхности под покраску проводится с использованием водных растворов специальных составов и состоит из ряда стадий.
Число этих стадий зависят от таких факторов, как тип металла, состояние поверхности, условия эксплуатации окрашенных изделий.
Обычно процесс химической подготовки поверхности состоит из следующих стадий.
1. Обезжиривание и очистка.
2. Удаление продуктов коррозии или окислов.
3. Активация.
4. Конверсионная обработка.
5. Финальная обработка (пассивация, промывка обессоленной водой).
6. Сушка.
Между всеми стадиями подготовки поверхности под покраску проводится промывка водой, лучше в два этапа.
Для жестких условий эксплуатации покрытий (открытая атмосфера), необходимо применять полный технологический процесс подготовки поверхности под покраску с нанесением защитных конверсионных покрытий. Если окрашенные металлические изделия эксплуатируются внутри помещения при нормальной влажности, то можно ограничиться только обезжириванием.
В нашем институте разработан широкий ассортимент слабо- и средне щелочных составов марки КМ для обезжиривания, состоящих из смеси солей (фосфаты, бораты, кальцинированная сода, силикаты) и ПАВ. Они могут применяться в ваннах окунания или в установках распыления.
Для обезжиривания стали рекомендуются составы: КМ-1, КМ-19, КМ-17, КМ-22; для цветных металлов — КМ-25, КМ-18М. Для обезжиривания и межоперационного хранения стальных и чугунных деталей — КМ-27, ХОС-3.
Если для подготовки поверхности черных металлов под покраску используется только обезжиривание, то для предотвращения вторичной коррозии при сушке необходимо проводить пассивацию. Хороший результат дает применение растворов на основе хрома (трех или шестивалентного).
Отметим, что недопустимо применять для пассивации перед окраской металла растворы нитрита натрия, три- и моноэтаноламина.
Перечень всех стадий процесса подготовки поверхности под покраску, включая конверсионную обработку, зависит от типа металла.
Какая конверсионная обработка применяется для черных металлов?
Стальные изделия перед окраской фосфатируют. В процессе фосфатирования на металлической поверхности образуется неорганическое покрытие из трудно-растворимых фосфорнокислых солей тяжелых металлов.
Фосфатные покрытия по своему составу делятся на кристаллические (цинкфосфатные) и аморфные (железофосфатные). Цинкфосфатные Пк превосходят железофосфатные покрытия по коррозионной стойкости, поэтому рекомендуются для подготовки поверхности изделий под покраску, эксплуатируемых в жестких климатических условиях.
Цинкфосфатирование применяется для подготовки поверхности кузовов автомобилей, сельхозтехники, строительных конструкций; железофосфатирование — для металлической мебели, бытовых приборов, светильников и т.п.
Полный технологический процесс фосфатирования состоит как минимум из 5 — 6 стадий и может осуществляться методами погружения и распыления.
Операцию железофосфатирования можно совмещать с обезжириванием, тогда количество стадий обработки сокращается до трех-четырех.
Промышленностью выпускаются разработанные нашим институтом современные фосфатирующие составы для подготовки поверхности перед всеми видами окраски.
Создание новых фосфатирующих составов идет по пути улучшения потребительских свойств формируемых фосфатных покрытий и экологических характеристик процесса фосфатирования. Это достигается за счет введения в рецептуры дополнительно катионов никеля и марганца и снижения концентрации цинка.
В автомобильной промышленности успешно применяются составы для кристаллического фосфатирования КФ-12, КФ-14, КФ-15, КФ-16, созданные взамен КФ-1, КФ-3.
Для одновременного обезжиривания и аморфного фосфатирования разработан новый состав КФА-10, формирующий утолщенные железофосфатные слои повышенной коррозионной стойкости взамен КФА-8.
Особенность подготовки поверхности под окраску металлов, относящихся к группе цветных
Из цветных металлов чаще всего окрашивают оцинкованную сталь и алюминий, а также их сплавы.
Если условия эксплуатации изделий позволяют ограничить подготовку поверхности под покраску процессом обезжиривания, то необходимо учитывать особую нестойкость этих металлов к воздействию щелочных моющих средств.
При обработке в сильно щелочных водных составах они травятся и темнеют, поэтому для их обезжиривания рекомендуется использовать специальные моющие композиции.
Если необходимо провести полный технологический процесс подготовки поверхности алюминия с нанесением конверсионного (хроматного или бесхроматного) покрытия, то с поверхности алюминия под покраску необходимо травлением в сильнощелочных или в кислых растворах удалить оксидную пленку.
При небольшой зажиренности изделий процесс травления можно совмещать с обезжириванием.
У отечественных производителей изделий из окрашенного алюминия и оцинкованной стали бытует ошибочное мнение, что эти металлы не требуют полной подготовки поверхности под покраску с нанесением конверсионных покрытий.
Практика эксплуатации изделий из этих металлов во влажных условиях показала, что в отсутствие конверсионной обработки (хроматирования, пассивации, фосфатирования) под слоем лакокрасочного покрытия образуется легкая белая коррозия, вызывающая потерю адгезии вплоть до отслаивания покрытия.
На сегодняшний день наиболее эффективным методом подготовки поверхности металла под окраску является хроматирование.
На практике используются процессы желтого хроматирования (Алькон-1, Экомет А-001) и зеленого хроматирования (Алькон-4). Однако применение хроматирования ограничено из-за высокой токсичности соединений хрома. В нашем институте разработан и внедрен процесс беспромывочной экологически безопасной хроматной обработки в составе Формихром для обработки рулонного металла.
Ведущие европейские фирмы начинают внедрять бесхроматную обработку цветных металлов. Для этих целей используются химические средства на основе комплексных фторидных соединений циркония, титана или обработка с получением покрытий из сложных окислов никеля, кобальта, оксисиланов.
Для обработки цинка и оцинкованной стали вместо хроматирования с успехом может применяться фосфатирование, особенно если одновременно обрабатывается сталь.
Какие технологии применяют при подготовке поверхности неметаллических поверхностей: полимеров, древесины, бетона, шифера, асбоцемента?
Наша лаборатория занимается разработкой технологии и составов для химической подготовки поверхности металлов под покраску.
На практике мы сталкивались с подготовкой поверхности изделий из пластмасс, и хорошие результаты были получены при использовании кислого обезжиривающего состава КИМОС-5.
Однако выбор состава и технологии подготовки поверхности под покраску должен проводиться конкретно для каждого типа полимеров.
Какими методами контролируют качество подготовки поверхности под покраску?
Поскольку процесс подготовки поверхности под покраску многостадийный, то контроль его качества должен проводиться после каждой стадии обработки. На практике используется, прежде всего, визуальный контроль поверхности.
Качество обезжиривания оценивается протиркой поверхности белой ветошью или по смачиваемости поверхности водой при последующей промывке. Степень очистки от ржавчины и продуктов коррозии определяется осмотром поверхности при пятикратном увеличении.
Если используется конверсионная обработка, то контроль качества фосфатных и хроматных покрытий проводится на образцах-свидетелях: определяются масса покрытия на единицу поверхности, размер кристаллов.
Самый главный показатель эффективной подготовки поверхности под покраску — хорошие характеристики лакокрасочного покрытия: коррозионная стойкость и физико-механические свойства.
Как влияет подготовка поверхности на свойства лакокрасочных покрытий?
Определенная сложность состоит в том, что влияние качества подготовки поверхности на свойства комплексного лакокрасочного покрытия проявляется не всегда сразу после окраски. И часто за нарушения, связанные с подготовкой поверхности под подготовку, расплачивается потребитель.
Например, на плохо обезжиренную поверхность плохо наносится ЛКМ, остатки масла могут быть причиной кратерообразования. При плохом качестве обезжиривания покрытие имеет плохую адгезию.
Некачественная окончательная промывка или использование жесткой воды вызывают осмотическое вспучивание, особенно порошковых полиэфирных покрытий при эксплуатации во влажных условиях.
Причиной осмотического вспучивания лакокрасочных покрытий, образования пузырей, нарушения адгезии является ручная подготовка поверхности под покраску с использованием водорастворимых обезжиривающих средств без промывки и горячей сушки.
Долговечность лакокрасочного покрытия, защита от нитевидной и подпленочной коррозии напрямую связаны с такими стадиями подготовки поверхности, как фосфатирование, хроматирование и пассивация.
Плохо проведенная подготовка поверхности под покраску или неправильный выбор ее стадий обязательно проявятся в разрушении лакокрасочного покрытия тем быстрее, чем жестче условия его эксплуатации.
Как правильно выбрать материалы и технологию подготовки конкретных окрашиваемых поверхностей?
Выбор технологии подготовки поверхности под покраску зависит от трех основных факторов: условий эксплуатации окрашенных изделий, типа металла и состояния исходной поверхности. Гост 9.402-2004 «ЕСЗКС». Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию предусматривает десятки различных схем подготовки поверхности для разных металлов и условий эксплуатации.
Именно условия эксплуатации определяют, будет ли процесс подготовки поверхности под покраску полным с включением конверсионной обработки или достаточно ограничиться только очисткой.
Тип металла определяет вид конверсионной обработки (фосфатирование, хроматирование, пассивация). Состояние исходной поверхности (наличие ржавчины, окалины, оксидных слоев) диктует необходимость использования операций травления или механической очистки.
Кроме того, необходимо учитывать тип применяемого ЛКМ, габариты изделия, производственные площади, имеющееся оборудование, финансовые возможности.
Способы нанесения и тип ЛКМ предъявляют требования к качеству конверсионных покрытий, особенно при использовании электроосаждения или нанесения порошковых ЛКМ.
Габариты изделия, программа производства обусловливают способ нанесения составов:
погружение в ванны или распыление в камерах;
циклический или непрерывный конвейер.
К сожалению, из-за отсутствия финансовых возможностей часто отказываются от оптимальной технологии в ущерб качеству окраски.
Материалы для подготовки поверхности выбирают, когда известны технологии и оборудование для подготовки поверхности под покраску.
Сейчас на рынке представлен широкий ассортимент отечественных и зарубежных составов, при выборе которых нужно обязательно быть уверенным, что эти материалы обеспечат необходимое качество подготовки поверхности под покраску, а их цена соответствует качеству.
В заключение хочется отметить, что выбор технологии подготовки поверхности и используемых материалов под покраску является ответственным этапом и должен производиться индивидуально для каждого конкретного случая с привлечением квалифицированных специалистов. Обращайтесь к нам — всегда поможем.
Вернуться в список
www.niilkp.ru
Подготовка поверхностей под окраску: деревянных, металлических, оштукатуренных поверхностей
Как подготовить поверхность стен из различных строительных материалов к покраске. Подготовка стен под окраску окрасочным материалом зависит от материала стен.
Подготовка ранее использованных поверхностей
При окраске масляными составами по старой клеевой окраске старые набелы следует удалить. Если дефекты штукатурки значительны, то ее необходимо отремонтировать.
При подготовке поверхностей, ранее окрашенных масляными составами, если краска не имеет значительных повреждений, красочная пленка хорошо держится, то ограничиваемся промывкой поверхности 2-5 %-ным раствором кальцинированной соды, чтобы смыть отложения различных испарений, которые ослабляют сцепление нового красочного слоя с основанием.
Если старая масляная краска недостаточно прочная, покрыта морщинами и трещинами, ее удаляют (соскабливают), выжигают или смывают химическими веществами.
Выжигают старую масляную краску паяльной лампой — направляя на окрашенную поверхность пламя вспучивает старый слой. После этого краску немедленно счищают шпателем, т.к. остывшую краску труднее соскоблить. Этот способ применяется при небольших объемах работ.
Химические вещества для удаления старой краски используют при больших объемах ремонтных работ. Старую краску удаляют едкими щелочами, разрушающими пленку.
Подготовка новых оштукатуренных поверхностей
Новые оштукатуренные поверхности подготавливают под неводные окраски так же, как и под водные.
Обработка новой оштукатуренной поверхности, а также поверхности облицованной сухой гипсовой штукатуркой заключается в проолифке, подмазке трещин и других дефектных мест, в сплошной шпатлевке, а также шлифовании подмазки и каждого слоя шпатлевки.
Проолифить оштукатуренные поверхности можно олифой или эмульсией только по вполне просохшей штукатурке: покрытие олифой непросохшей штукатурки прекращает доступ воздуха к извести и тем самым замедляете твердение и высыхание; красочная пленка в этом случае будет отслаиваться, появляются пузырьки, воздушные и прочие дефекты. Чтобы было легче отличить проолифленную поверхность от непроолифленной, в олифу добавляют небольшое количество сухого цемента. Большие поверхности олифят маховыми кистями или краскораспылителями, а небольшие — кистями вручную.
Подмазывают трещины и другие дефекты по окончательно просохшей после проолифке поверхности лаковой или масляной подмазочной шпатлевкой.
Шпатлюют поверхности под масляную краску теми же примесями и инструментами, что и под клеевую. При улучшенной окраске поверхность шпатлюют один раз, при высококачественной — два-три раза. Каждый слой шпатлевки шлифуют пемзой или шкуркой. Зашпаклеванные поверхности грунтуют масляной грунтовкой.
Подготовка и обработка деревянных поверхностей
Из-за неодинаковой усушки древесины вдоль и поперек волокон сучки деревянные гвозди после усыхания древесины обычно выступают из общей плоскости изделия, разрывая пленку краски. Для предохранения окраски от повреждения верхние части сучков и нагелей вырубают при помощи полукруглой стамески на глубину 2-3 мм. Места вырубки и все мелкие дефекты (заусенцы, раковины) после проолифки изделий подмазывают шпатлевкой. Более крупные дефекты столярных изделий следует устранить до окраски.
Полы перед окраску очищают, но не моют, т.к. их влажность значительно задержит выполнение последующих процессов.
При обработке дверных и оконных устройств и деревянных перегородок выполняют те же процессы, что и при обработке оштукатуренных поверхностей. Следует только учитывать, что при отделке столярных изделий применяют исключительно масляные или лаковые шпатлевки.
Обработка деревянных полов
Шпаклевку наносят следующим образом: 10-12 л шпаклевочного состава выкладывают на проолифленный пол в противоположном от входной двери углу; затем шпателем шпаклевку перемешивают вдоль волокон досок в сторону входной двери, заполняя все неровности. Когда просохнет первый слой шпаклевки, его шлифуют силикатным кирпичом и сметают пыль щетиной щетки. Вторую шпаклевку выполняют теми же приемами, но песок в ее состав не вводят. Шлифуют вторую шпаклевку пемзой или шкуркой. Грунтуют полы при помощи шаровых кистей или пистолетом-распылителем.
При высококачественной отделке поверхность полов затягивают редким полотном или мешковиной. Полотно или мешковину укладывают на свежую, только что нанесенную первую шпаклевку и тщательно приглаживают шпателем до появления шпатлевки в порах полотна. По натянутому полотну шпаклюют не менее двух раз, не считая выправки.
Подготовка и обработка металлических поверхностей
Металлические изделия и конструкции (трубы и радиаторы отопления, газовые и водопроводные трубы, решетки) перед окраской тщательно очищают стальными щетками от брызг раствора и ржавчины.
Механизированную очистку металлических конструкций от ржавчины и грязи при небольших объемах работ выполняют при помощи пневматических шпателей или электрощетками. При больших объемах работ выполняют пескоструйную обработку или гидропескоструйную очистку, а также химчистку.
Чтобы предохранить металл от возобновления коррозии, поверхность после очистки грунтуют. Главное назначение грунтовки — обеспечить хорошее сцепление окрашиваемой поверхности с последующими окрасочными слоями и создать высокую коррозийную защиту.
Голубая ванная комната фото
Ванная комната в голубых тонах
Классическая ванная комната в квартире
Современная ванной голубого цвета в стиле хай-тек
Бело голубая ванная комната
Голубая мозаика на стенах ванной комнаты
Белая сантехника в голубой ванной комнате
Темно синяя ванная
Голубой дизайн в ванной сложился исторически, адаптирован десятилетиями и его актуальность очевидна. Возможно, на всенародную любовь к нему влияет магия цвета, и подсознательное принятие двух начал: воды и неба.
Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
У жителей больших городов все большее признание завоевывают интерьеры, оформленные в деревенской тематике. Стремительная жизнь мегаполисов нравится далеко не всем, поэтому у многих горожан возникает желание спрятаться от суеты и получить возможность для расслабления.
Как изысканно и красиво оформить современную кухню в морском стиле: готовые примеры дизайна, идеи для модных морских интерьеров, выбор цвета, отделки, мебели и декора.
Читайте о том, как обустроить кухню в русском стиле: все секреты и тонкости выбора гарнитура и другой мебели, варианты отделки поверхностей, элементов декора и текстиля.
Создать интерьер кухни, выполненный в деревенском стиле своими руками, довольно просто: главное — проникнуться этой атмосферой, в чем вам поможет наша подборка фото готовых проектов кухонь, оформленных в этом стиле.
Особенно красиво выглядят кухни, воплотившие в себе именно наш колорит, а не просто скопированный с журнальных фото дизайн. Чтобы создать по-настоящему уютную атмосферу, необходимо полностью проникнуться духом идеи и воссоздать характерные черты старинного дома. Простые ситцевые занавески можно украсить кружевами. Полупрозрачные шторы — разнообразить оригинальными подвязками. Полочки гарнитура — застелить вышитыми дорожками, а стол накрыть яркой скатертью.
Обеденная группа также может быть выполнена из натуральной древесины, приветствуются металлические кованые ножки и простая геометрия. Стеклянная столешница не впишется в интерьер, а вот массивная деревянная — вполне. Уют придадут как яркая скатерть, так и харизматичные чехлы на стульях.
Следует избегать резких контрастов цветов, например, ярких светильников и люстры. Шторы и мебельные чехлы нельзя подбирать в тон стенам, так как это создаст слишком однообразный интерьер, а вот обыграть красивые сочетания и создать с их помощью оригинальный дизайн, который не встретишь ни на одном фото кухни — отличная идея!
Деревенский стиль, интерьер «французский прованс» и кантри — все это обозначения необычайно уютного и самобытного направления, создать который можно в любом помещении, но лучше всего — на кухне. Украсит и придаст уют кухонному пространству подобранная с любовью мебель, яркие шторы или занавески, сшитые своими руками и множество милых и симпатичных деталей.
Правильный выбор утеплителя для пола не только повышает комфортность пребывания в в деревянном доме, но и увеличивает сроки эксплуатации строения. Это очень важный момент, ошибки с выбором типа утеплителя и нарушения технологии его монтажа становятся причиной быстрого появления гнили и плесени, деревянные элементы преждевременно выходят из строя, полы требуют дорогостоящего и сложного ремонта. Как правильно настелить полы в доме из бруса можно прочитать на страницах нашего сайта.
Такой вид шпаклевки не усаживается после высыхания
Такая шпаклевка достаточно эластичная и прочная
Ингредиенты для шпаклевки можно покупать по отдельности
За счет своих качеств этот материал может служить защитой и антикоррозийным покрытием
Шпаклевку можно наносить в несколько слоев
Такая смесь отлично подойдет для заделки трещин и прочих неровностей
В шпаклевке для метала используются мелкие металлические осколки
Шпаклевка отлично подойдет для отделки автомобильного салона
Часто шпаклевку используют для восстановления автомобилей
В раствор для дерева часто добавляют опилки и мел
Для обработки бетона в смесь добавляют песок, цемент и стекловолокно
Наносить смесь нужно тонкой лопаточкой
Если поверхность имеет неровности, можно использовать две разные смеси
Вещество с такими характеристиками производит компания Ceresit.
Нередко таким материалом декорируется жилое помещение.
Материал хорошо выравнивает пол, если на нем есть какие-либо дефекты.
Компоненты, из которых готовится смесь, нужно тщательно перемешать.
Эпоксидная шпаклевка
Отвердитель для эпоксидной смолы
Однородная консистенция раствора
Заделка швов эпоксидной шпаклевкой
Фигурная стена
Функциональная стена
Толщина ГКЛ
Различные стойки
Звукоизоляция перегородки
Конструкция из гипсокартона в готовом виде
Гипсокартоная инсталляция, рассчитана на среднюю нагрузку
Виды перегородок: однослойные и многослойные изделия
Универсальность использования гипсокартонной перегородки
При выборе материала желательно выборочно осмотреть хотя бы десяток досок
Одним из признаков качественного материала считается наличие вакуумной упаковки
Качественная пропитка древесины является залогом долговечности полов
Шаг установки лаг напрямую зависит от толщины напольного покрытия
Укладка цельных лаг на обвязку актуальна только для небольших строений
Между опорным столбиком и древесиной обязательно делается прокладка из пары слоев рубероида
При укладке лаг непосредственно на стяжку бетон необходимо гидроизолировать полиэтиленом или сходным с ним материалом
Для монтажа лаг на кривые полы существуют регулируемые шпильки или пирамидки
Фольгированный пенофол отлично подходит для изоляции бетонной стяжки перед укладкой шпунтованной половой доски
Схема монтажа шпунтованной половой доски
Шлифовка разных участков деревянного пола
Обработка деревянного пола маслом обходится дорого, к тому же ее необходимо повторять каждые полгода
Эксплуатационные характеристики масляно-восковой пропитки на порядок выше, чем у обычного масла для дерева
Какой бы напольный лак вы не выбрали, перед покрытием необходимо прогрунтовать доску
Окрашивание зачастую применяется либо для старых покрытий, либо когда покраска является частью дизайнерской концепции
Если шип не до конца заходит в паз, то его можно забить через клин
Хорошим материалом для пола является сибирская лиственница, но ее стоимость будет в 2-3 разы выше, чем у сосны. Для детских комнат отлично подойдет осина или ольха, хотя их характеристики хуже, чем у дуба или лиственницы, но они выделяют полезные ферменты, а в спальне детей нагрузка на пол не очень большая, поэтому такое покрытие будет служить долго.
Крепить лаги к полу можно несколькими способами, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества:
На последнем этапе проводится покрытие пола лакокрасочными материалами. Лак лучше брать на полиуретановой основе. Можно использовать покрытия на основе масла и воска, которые после их нанесения очень красиво выглядят, кроме этого, они натуральные, поэтому древесина дышит и помогает поддерживать оптимальный микроклимат в квартире.
олифу
добавляют небольшое количество пигмента
(5… 10%) или готовую краску
для огрунтовки поверхности разбавляют
олифой в пропорции от 1:8 до 1:10. Наличие
пигмента в огрунтовочном составе
позволяет в процессе
работ находить возможные пропуски на
поверхности и сразу же их огрунтовывать.
Применяют олифу оксоль, которая при
благоприятных условиях высыхает за
сутки. Нанесение на еще непросохшее
основание шпатлевки
или окрасочного состава приводит к
образованию пузырей и шелушению
покрытия. Для огрунтовки в последнее
время начинают широко
применять водомасляную грунтовку вместо
олифы.