Лофт в архитектуре — что это за стиль, и чем он характерен

14:20, 22 марта 2019

Городская и загородная архитектура в России довольно консервативна — но и в ней за последние несколько лет появились новые интересные тренды. Одним из них является стиль лофт — в Америке и Европе он возник еще в середине прошлого века, а в данный момент набирает все большую популярность.

«Строймастер» — строительная компания, строят в стиле лофт и могут быстро возвести аутентичное и удобное для проживания здание. Но прежде чем обращаться за строительством дома, нужно понять, что характеризует стиль лофт и чем он так привлекателен.

Лофт — откуда появился

Причиной появления интересного архитектурного стиля стали обстоятельства — в 40-х годах прошлого столетия владельцы и арендаторы фабричных помещений в Нью-Йорке не справились с ростом цен на землю и массово принялись переезжать на окраины города. При этом целые индустриальные кварталы и десятки заводских зданий остались совершенно пустыми — и заинтересовали представителей американской богемы, мечтающих о недорогом, но оригинальном жилье.

Просторные фабричные помещения с высокими потолками и огромными окнами начали переделывать под жилые квартиры и частные дома — это и дало начало новому стилю в архитектуре и дизайне. На сегодняшний день стиль лофт широко применяется в загородном строительстве — по заказу клиентов компании намеренно возводят дома, внешне похожие на бывшие фабричные и хозяйственные постройки.

Стиль лофт — главные характеристики

Узнать стиль лофт в архитектуре достаточно просто — у него есть несколько отличительных признаков.

— Дома в этом стиле всегда напоминают постройки, изначально не предназначенные для проживания — в чем и заключается особенный шик.

— По своей геометрии дома в стиле лофт обладают нарочито грубыми и резкими линиями и углами, возводят их в основном из камня, но в качестве дополнительных материалов активно применяют дерево, металл и стекло.

— При строительстве дома в данном стиле важно соблюдать определенную небрежность. Фасад и внутренняя обстановка должны производить впечатление грубоватости — дерево для домов искусственно старят, камень подбирают грубый и с минимальной обработкой, на поверхности металла могут быть заметны следы искусственной ржавчины.

Несмотря на внешнюю суровость, лофт обладает определенным уютом и дает ощущение свободы. Простые линии фасада, необработанные материалы и очень практичные внутренние интерьеры помогают по-настоящему расслабиться в домашней обстановке.

Архитектура в стиле лофт

Сегодня стиль лофт  пользуется большой популярностью в России. Мы любим большие пространства, где светло и солнечно, где свободно дышится, где можно реализовывать любые дизайнерские замыслы. Наши типовые квартиры зачастую многим этим требованиям не соответствуют. К тому же активно идет реконструкция бывших заводов под офисы и места культурного значения.
Лофт часто создается в доме или помещении исторического значения: на территории бывших фабрик, мануфактур, в усадьбах, которые играли определенную роль в жизни и развитии нашего государства. Этот ультрамодный стиль подойдет как творческим и активным натурам, так и для молодежи, так как отражает их стиль жизни: тягу к свободе и оригинальности, отказ от общепринятого и банального. В этой статье будут рассмотрены основные элементы столь модного стиля.

Лофт (англ. loft — чердак) — стиль, архитектурное направление в дизайне интерьеров ХХ—XXI веков, для которого жилое или офисное пространство создается путем переоборудования чердачных помещений, зданий промзоны (заброшенных фабрик, заводов, складов). Идея использования заброшенных фабрик, складов, мастерских и мануфактур под жилье не нова, ее корни тянутся еще из 40-х годов и имеют американское происхождение.
Современный лофт означает, прежде всего, авангардное решение пентхауза. Дизайнеры под стилем лофт подразумевают стилизацию под промышленный интерьер. Бывшие промышленные помещения с их огромными пространствами и высокими потолками используются не только для жилья, но и для организации многофункциональных культурных центров с модными выставочными залами, арт-кафе, ресторанами, офисами, концертными площадками. Сейчас в современных мегаполисах Западной Европы — в Лондоне, Манчестере, Амстердаме, Хельсинки и других городах жилье в зданиях переоборудованных фабрик, заводов, судоверфей является одним из самых дорогих и престижных.

Основной концепцией стиля является компоновка разных архитектурных решений. Например, гармоничное совмещение старого (кирпичные стены, лестницы, трубы, не прикрытые системы вентиляции, заводские приспособления) и чего-то современного (новомодная техника, метал и зеркала) в одном интерьере.

Основа помещения в стиле лофт состоит из деталей: мебель максимально проста и функциональна, цвета преимущественно холодных оттенков, большие окна, практически полное отсутствие декора. А то, что в других стилях выглядит как недостаток, различные кирпичные выступы, отштукатуренные стены, дощатый пол, является изюминкой данного стиля.

Создаем помещение в лофт-стиле

Пространство интерьера в стиле лофт максимально открыто, не перегружено перегородками и межкомнатными стенами, зональное деления по функциям обычно достаточно условно и роль деления отводится дизайну, а не конструкциям. Особую ценность лофту придают детали, унаследованные из прошлой жизни здания: трубы, вентиляция, не спрятанная в стены, стены без отделки из грубого кирпича. В отличие от других стилей интерьера лофт не предполагает использование дорогой мебели. Подойдет все, что есть в доме: старинная мебель прекрасно уживется с суперсовременной. Простор, высокие потолки, окна до пола и отсутствие перегородок – раздолье для оформления интерьера в данном стиле. Лофт делится не на комнаты, а на зоны, которые могут отгораживаться передвижными перегородками, ширмами или мебелью.  Квартира лофт не предполагает дробление на помещения. Также обязательным условием лофта является принцип студио: основное пространство зонируют исключительно с помощью цвета, разной фактуры материалов.

В то же время лофт в интерьере достаточно демократичен, в открытом пространстве лофта могут быть и предметы классического интерьера, и изысканные китайский вазы, и этнические элементы. Главное для стиля лофт — воздух, то есть открытость и свобода пространства, а вот чем конкретно будет наполнено это пространство — уже второстепенно

Стиль лофт: между прошлым и будущим

Архитектурный стиль лофт, возникший из промышленных помещений, дает огромные возможности для фантазии. Он предполагает высокие потолки, огромные окна, кирпичные стены и множество других элементов, ассоциирующихся со свободой и отсутствием четких правил. Поэтому здесь, в оживленных старинных фабричных зданиях, «производятся» самые креативные идеи.

На фото:

История стиля

Модный стиль лофт, особенно популярный среди творческих людей, начал использоваться в России сравнительно недавно – примерно в середине 2000-х годов. Изначально же он зародился в 1940-х годах в Нью-Йорке. Тогда из-за кризиса резко выросли цены на землю в центральной части города – промышленники были вынуждены переносить производства на окраины. Фабричные помещения оставались пустыми. 

Читайте также:

На фото:

Вскоре недорогие заводские здания начали занимать представители богемы – здесь стали открываться мастерские и студии. Спустя десятилетие лофт превратился в один из самых популярных архитектурных стилей в среде творческой элиты Нью-Йорка. Именно в таких помещениях самые модные художники устраивали свои показы, открывали галереи. Легендарная арт-студия художника, продюсера и дизайнера Энди Уорхолла в 1960-х также находилась именно в лофте.

Так стиль лофт «вышел за архитектурные рамки», превратившись в образ жизни. Бывшие промышленные помещения привлекали творческих людей не только низкими арендными ставками, но и конструктивными характеристиками. Высокие потолки и панорамные окна создают атмосферу свободы и «полета», наполненные светом помещения идеально подходят для того, чтобы творить.

На фото:

Интерьер в стиле лофт

Признаки стиля. Стиль лофт предполагает минимальное изменение внутренних интерьеров – чем больше индустриальных особенностей помещения удается сохранить, тем лучше. Лофты – это кирпичные стены, открытые коммуникации, бетонный пол, чугунные батареи и другие «следы» заводского прошлого, украшенные самыми разнообразными арт-объектами.

Яркая эклектика. Стиль лофт весьма эклектичен – его важной составляющей являются самые разнообразные арт-объекты, которые порой совершенно не связаны между собой. Например, в одном помещении могут легко находиться глушитель от Harley-Davidson, утонченные антикварные фарфоровые вазы и статуэтки Будды. Сочетают в интерьерах и совершенно разные предметы мебели, которую иногда расставляют в произвольном порядке. 

На фото:

Прошлое и будущее. В лофтах могут соседствовать старинные вещи и самые передовые и ультрамодные решения, которые выгодно подчеркивают друг друга. Вся эта атмосфера, пропитанная созидательной историей промышленного прошлого и оживленная современностью, настраивает на создание нового будущего.

Открытое пространство. Часто мебель в лофтах несет в себе функции перегородок и «стен»: пространство должно оставаться «воздушным», наполненным светом. Для этих же целей шторы нередко заменяют портьерами, двери делают стеклянными. 

На фото:

Стиль лофт в Москве

Сегодня бывшие московские фабрики нередко реконструируют именно в этом стиле. И, конечно, здесь развиваются креативные культурно-деловые кластеры. Ярким примером такого атмосферного объекта с апартаментами в стиле лофт выступает комплекс, созданный в результате редевелопмента кондитерской фабрики «Большевик» в Москве. 

На фото:

История фабрики. Здание фабрики возвели в 1884 году по проекту французского архитектора Оскара Дидио. Новый завод товарищества «А. Сиу и Ко», основанного еще в 1855 году, был спроектирован как рельефный, фактурный ансамбль с использованием кирпича разных оттенков. Примечательно, что здесь практически впервые в Москве было использовано электрическое освещение, обладала фабрика и небывалой для того времени двигательной мощностью. После революции производство было национализировано. Тогда появилось советское название фабрики – «Большевик», а стены были перекрашены в красный цвет, из-за чего лишились богатого декора. 

На фото:

Реконструкция. Первоначальный облик зданию вернули только недавно. Восстанавливать исторический ансамбль девелопер проекта компания O1 Properties пригласила английское архитектурное бюро John McAslan + Partners. Бывшая фабрика стала многофункциональным комплексом с уникальной атмосферой. Здесь разместился бизнес-центр, кафе и рестораны. В мае 2016 года на территории фабрики открыл свои двери Музей русского импрессионизма. Также на «Большевике» действует бизнес-центр, в котором арендуют офисы российские и международные компании, среди которых – крупная французская медиагруппа Publicis Group.

На фото:

Будущие проекты. Скоро на территории фабрики также появятся апартаменты в стиле лофт, проектированием которых занимается студия IND Architects. «В апартаменты будет реконструировано три корпуса. Они будут выполнены в индустриальном стиле, при этом, конечно, будут сохранены исторические фасады из красного кирпича. Одной из самых выразительных составляющих комплекса апартаментов станет лестница во всю высоту фасада девятого корпуса – символ промышленного прошлого здания. По вечерам она освещается теплым светом, многократно отражающимся в декоративной перфорации металлических перил», – рассказывает Андрей Сидоров, партнер архитектурной студии IND Architects.

На фото:

В статье использованы иллюстрации комплекса премиум-апартаментов «Большевик», выполненного архитектурной студией IND Architects. Автор фото: IND Architects.

Современный лофт с оригинальными идеями

Современная оригинальная квартира CarLoft, предлагаемая для краткосрочной аренды, находится в одном из престижных районов Кройцберг в Берлине, Германия. Интерьер квартиры выполнен в современном стиле.

В ней имеется одна спальня, две ванные комнаты, но ее главная особенность – специальные площади для проведения разнообразных шоу и наличие CarLoggia, лоджии для машины.

Каждая квартира этого необычного дома имеет балкон размером 4 х 7 метров для автомобиля. На уровень квартиры машину поднимает специальный лифт CarLift. Таким образом, автомобиль паркуется на уровне спальни или гостиной.

Как выбрать ковер на пол в гостиную

Как правильно выбрать ковер на пол в гостиную – 9 современных ковров и паласов

Автор статьи

Ольга Никитина

Время на чтение: 14 минут

АА

Сейчас осталось так мало предметов интерьера, которые могут похвастаться богатой историей. К ним относится и ковер. С его помощью можно не только сменить дизайн интерьера, но и зонировать помещение.

Важно знать, какой ковер лучше выбрать, чтобы он обладал звуко- и теплоизоляцией. Изделия представлены в различных цветовых решениях, формах и размерах, поэтому выбрать подходящую модель не будет непосильной задачей.

Содержание статьи:

1. Материалы ковров и паласов — плюсы и минусы
2. Выбираем форму и размер ковра
3. Цвет ковра или паласа, сочетание
4. 9 модных ковров и паласов сегодня

6 бюджетных стилей интерьера квартиры, которые преобразят её без особых затрат

Материалы современных ковров и паласов для гостиной — плюсы, минусы, как выбрать правильно

Зачастую, мы смотрим на большой ковер, а в голове всплывает слово «палас». Далеко не каждый человек понимает разницу между вышеназванными предметами интерьера. На самом деле, они имеют отличия, которые касаются не только их размеров.

Различия паласа и ковра

Различия будут видны невооруженным взглядом. Ковер имеет густой ворс, а палас таковым не может похвастаться, имея повышенную практичность и долговечность. Палас имеет прямоугольную форму, его ширина не превышает 100 см, а длина может достигать несколько десятков метров. Ковер может иметь разную форму и размер.

Еще одним различием можно назвать возможность повесить ковер на стену для украшения комнаты. Палас используется только в качестве напольного покрытия, поэтому не может похвастаться узорами и расцветками. Ковер также может скрыть все недостатки пола, в то время как палас следует стелить только на ровную поверхность.

Среди напольных покрытий, модели можно разделить на натуральной, синтетической и искусственной основе. У каждого из них есть преимущества и недостатки. Решая, какой ковер выбрать, следует учесть особенности материала, эстетичность и его стоимость.

Ковры из натуральных материалов

Напольное покрытие из натуральных волокон выглядит роскошно в любом интерьере. Данные изделия нуждаются в специальном уходе для обеспечения долговечности и сохранения привлекательного внешнего вида.

1. Шерсть. Ковры из 100% шерсти создают немногие производители. Обычно такие изделия являются результатом кропотливой ручной работы. К преимуществам материала можно отнести отличную шумо- и звукоизоляцию, красивый внешний вид и долговечность. При этом, данный материал не подходит аллергикам, притягивает пыль и сложен в очищении.
2. Шелк. Ковры, выполненные с шелковой нитью, придают помещению особый шик. Такие украшения для интерьера стоят довольно дорого, если учесть, что они выполняются вручную. К преимуществам такого материала относят гипоаллергенность, высокая прочность и прекрасные противопожарные характеристики. Главным недостатком такого материала считается чрезмерная тонкость и легкость, поэтому их чаще всего используют для украшения стен.
3. Сизаль. Материал используется для изготовления циновок. Плетеный ковер из сизали довольно жесткий, но по нему приятно и полезно ходить босиком. Такой материал не впитывает грязь, прост в уходе и не портится из-за когтей животных.
4. Хлопок. Чаще всего, используется для производства ковровой основы. Напольные изделия из хлопка довольно легкие и приятные на ощупь, их часто используют в детских комнатах.

Искусственные ковры

Какой ковер на пол лучше выбрать – достаточно актуальный вопрос, ведь в настоящее время производители предлагают огромный выбор моделей.

Новейшие технологии не обошли и сферу производства напольных покрытий. Именно поэтому появились вискоза и тенсель.

1. Вискоза отличается мягкостью, характерной для натуральных материалов, схожих с шерстью или хлопком. По внешнему виду такие изделия имеют сходства с шелком, а также отлично поддаются окраске. Можно использовать в местах с большой проходимостью благодаря отличным характеристикам износостойкости.
2. Материал тенсель был создан благодаря нанотехнологиям, что позволяет превращать древесину эвкалиптов в нежное и мягкое волокно. По своей мягкости, напольное покрытие не уступает шелковому, но при этом обладает и согревающим эффектом.

Синтетические ковры

Синтетика делает напольное покрытие значительно мягче и устойчивее к износу. Синтетические нити легко поддаются окраске, поэтому можно реализовывать самые смелые решения.

1. Акрил. Считается аналогом шерсти, но значительно лучше поддается окрашиванию. Неоспоримым преимуществом можно назвать необыкновенную мягкость материала. Но есть и недостатки: при активной эксплуатации могут образовываться катышки, что приводит к потери привлекательного вида.
2. Полиамид. Данный материал отличается прочностью, износостойкостью и совершенно безопасен для организма человека, выдерживая все виды стирки.

Выбираем форму и размер ковра — дельные советы бывалых

Задаваясь вопросом, как правильно выбрать ковер, следует учитывать его размеры и форму. Ведь именно правильно подобранное покрытие для пола может зрительно уменьшить или увеличить комнату, а также позволит сделать зонирование помещения.

Выбор размера ковра должен зависеть от размеров комнаты, чтобы он смог гармонично вписаться в общую картину интерьера.

• Не стоит приобретать для спальни большие ковры с длинным ворсом. Большая часть напольного покрытия будет находиться под кроватью или комодом, что может привести к сминанию ворса и потери первоначального вида.
• Для небольшой комнаты лучше использовать ковры среднего размера, чтобы было максимально удобно проводить уборку. В спальне можно расположить 2 небольших коврика на открытых участках возле кровати.

Чтобы понять, как правильно выбрать ковер в гостиную, необходимо следовать некоторым правилам. Ноги сидящих должны находится на ковровом покрытии, а не на полу. Именно поэтому можно расположить несколько маленьких ковров возле дивана и кресел — или закрыть весь участок небольшим плотным ковром.

Выделяют несколько форм ковровых изделий:

• Овальные ковры рекомендуется укладывать под столы аналогичной формы или посередине комнаты, обставленной мебелью. Наиболее популярным размером считается 2х3 метра.
• Квадратные изделия лучше всего использовать в центре квадратных комнат. Такие покрытия отлично помогают провести зонирование комнаты.
• Круглые сочетаются практически с любым интерьером помещения. Они отлично вписываются в детские комнаты или гостиные.
• Прямоугольная форма считается самой востребованной, и способна списаться в любой интерьер.

Цвет ковра или паласа, сочетание с интерьером

Когда встает вопрос, какого цвета выбирать ковер, необходимо знать, что он приобретается не на один сезон, а на несколько лет, а может даже и несколько десятилетий. Именно поэтому выбор цвета очень важен.

Если нет уверенности, что яркие оттенки цветов гармонично впишутся в интерьер, то лучше выбирать универсальную палитру. Напольное покрытие бежевого цвета или с оттенками коричневого может идеально смотреться почти в любом интерьере.

Не стоит забывать и о рисунках и узорах. Они должны быть ненавязчивыми, плавно перетекающими из одного оттенка цвета в другой.

Цвет и рисунок ковра должны сочетаться с тоном обоев, покрытием пола, цветом мебели и штор. Все должно смотреться максимально гармонично.

Стоит помнить, что ковры не должны быть в тон пола, а иметь лишь похожий оттенок. Иначе это может привести к тому, что ковровое изделие попросту сольется с общей картиной помещения.

9 современных модных ковров и паласов сегодня

Высоковорсные ковры, представленные в коллекции Rhapsody, очень мягкие и приятные на ощупь. Вся коллекция представлена лаконичным дизайном в современном стиле.

Напольное покрытие изготовлено из шерсти с добавлением полипропилена и полиэстера, что обеспечивает долгий срок эксплуатации без потери привлекательного вида. Отлично подходит для спален и гостиных.

Ковры из коллекции Rabbit Rex с длинным ворсом помогают воплотить любую фантазию, прикоснувшись к нежнейшему материалу, напоминающему мутон.

Ковровые изделия выполнены в однотонной гамме, которая станет дополнением к любому интерьеру.

В последнее время большую популярность приобретают геометрические фигуры. Именно эта тенденция и воплотилась в коллекции Geo.

Фигуры различной сложности, контрастные сочетания цветов и нежность материала отлично впишутся в любой дизайн.

Синтетические ковры коллекции Casino привлекают своими растительными и графическими узорами.

Такое покрытие смогут оценить творческие натуры. А уникальный дизайн поможет воплотить любые фантазии.

Ковры-циновки из коллекции Breeze отлично впишутся как в интерьер, так и в экстерьер. При создании изделия используются синтетические нити, которые выдерживают любые погодные условия.

Геометрические формы и огромный выбор оттенков запомнятся надолго.

Коллекция Cotto Lux выполнена из вискозы и хлопка, что придает изделию непревзойденную мягкость.

Турецкие ковры выполнены в нежных пудровых оттенках, в различных формах и размерах.

Безворсовые ковры из Турции знаменитой коллекции Venezia Aydin способны удивить абстрактными рисунками, яркими цветовыми решениями и приятными тактильными ощущениями.

Коллекция Lorena Canals изготовлена вручную из хлопковых материалов.

Экологически чистые красители и натуральные материалы подойдут для обустройства детской комнаты.

Любите буддийские мандалы? Тогда коллекция напольного покрытия Swing станет замечательным решением.

Этнические мотивы и сочные краски способны зарядить позитивом и энергией на весь день.

Чистка ковров в домашних условиях – эффективные домашние средства для чистки ковров

Автор статьи

Ольга Никитина

Домохозяйка с 25 летним стажем, любит готовить и наводить в доме уют.

Какие бывают виды ковров на пол, и какой лучше выбрать для комнаты

Решая, какой ковер лучше выбрать для жилого помещения, прежде всего, нужно определиться с его предназначением: будет это просто небольшое пятно-«заплатка» для создания оригинального акцента, или же вы нуждаетесь в покрытии на всю комнату. И, конечно же, чтобы понять, какой ковер лучше для вашего интерьера, нужно иметь представление об их основных разновидностях.

Пушистый, мягкий ковер с длинным ворсом, в котором нога утопает, когда вы ступаете по нему… У многих мечта о красивом доме связана именно с коврами — они считаются непременным атрибутом домашнего уюта. В этом убеждении, конечно же, есть доля истины, ведь ковры являются прекрасным дополнением любой домашней обстановки, украшают комнату и делая ее более теплой и приветливой.

Тем не менее, заботясь о создании уютной атмосферы в собственной квартире, не стоит чрезмерно увлекаться ковровыми изделиями. Обилие ковров в одном жилом помещении может создать не ощущение уюта, а вызвать рябь в глазах и безнадежно испортить общее впечатление, даже если все остальные элементы обстановки подобраны великолепно. Поэтому избегай развешивать и раскладывать в одной комнате сразу несколько небольших ковриков и дорожек, тем более, если они разного цвета, рисунка и стиля.

В этой статье вы узнаете, какие бывают ковры и какие из них являются лучшими.

Виды напольных ковров: фото и характеристики

Итак, какой же ковер на пол лучше выбрать для жилой комнаты? Прежде всего, следует изучить вопрос, разобраться с характеристиками всех видов ковровых изделий, которые предлагает рынок.

Все виды ковры делятся на ворсовые и безворсовые. Ворсовые представляют собой ткань из нескольких слоев, на нитях которых закрепляются плотно прилегающие друг к другу пучки шерстяной или синтетической пряжи. Концы пучков подстригаются ровно на лицевой стороне ковра и образуют густой ворсовый слой, закрывающий нити основы. Ворсовый слой может быть различной высоты: от 3—5 мм до 2 см. Считается, чем длиннее ворс, тем качественнее и ценнее ковер. Ворсовый слой увеличивает прочность и мягкость ковра, делает его более теплым и красивым.

Безворсовые ковры (их часто называют паласами) состоят из прочной двусторонней ткани в один слой. Ковры такого вида для пола производятся на фабрике или ткутся вручную из нитей одной основы и одного утка. Безворсовые ковры используют в основном для утепления пола.

Существуют также такая разновидность ковров, как петельные (с неразрезным ворсом). Они обычно служат для украшения и утепления пола. Есть и нетканые ковры, для изготовления которых не применяется ткацкий станок. К нетканым относятся вязаные, войлочные, меховые, вышитые, плетеные ковры из различных материалов. Они используются главным образом для прихожей, детской комнаты, балконов, лоджий, для оформления дачных домиков.

По способу производства все виды напольных и настенных ковров можно разделить на изделия ручной работы и машинного производства. Ковры ручной работы ткут на ткацких станках. Они очень прочные и при хорошем уходе и подходящих условиях могут прослужить десятки и даже сотни лет. Такие ковры чаще всего вырабатываются из шерстяной пряжи (верблюжьей, овечьей, козьей), а иногда из хлопчатобумажных, льняных или шелковых нитей.

Как видно на фото ворсовые виды ковров ручной работы являются, как правило, ценными художественными текстильными изделиями, они очень красивы и довольно дороги:

Однако ворсовые изделия, сотканные вручную, можно отнести к разряду вещей вечного пользования, или вещей на всю жизнь. Самыми лучшими считаются ковры из Китая, Турции, Болгарии, Румынии, Индии, России.

Для китайских ковров характерна своеобразная стрижка ворсового слоя. Она выполняется таким образом, что рисунок и орнамент принимают рельефные очертания и кажутся слегка выступающими над фоновой поверхностью ковра. Рисунки китайских ковров — цветы (обычно пионы и лотос), животные, рыбы, драконы. При этом используются различные цветовые сочетания, в основном синий, желто-золотистый, зеленый, цвет морской волны, бордо, розовый.

Многие специалисты на вопрос о том, какие ковры самые лучшие, однозначно отвечают – турецкие и персидские. Изделия, изготовленные в Турции, имеют своеобразный геометрический орнамент или яркий цветочный рисунок. Персидские ковры примечательны тем, что в их узоре преобладают растения, птицы и животные.

Ковры машинного производства внешне мало отличаются от изделий ручного ткачества. Узоры и рисунки на таком ковре не менее четкие и стилизованные. Однако, приобретя такой ковер, не рассчитывайте на качество. Ковры машинного производства могут износиться через 7—10 лет даже при хорошем уходе. Однако они значительно дешевле, более легкие.

Теперь, когда вы знаете, какие бывают ковры для пола, нужно разобраться, какой из них лучше выбрать для большой и маленькой комнаты.

Какой ковер выбрать для комнаты?

Эффектно смотрится в комнате ковер, закрывающий всю поверхность пола, — ковровое покрытие. Если рисунок его состоит из мелких деталей и не слишком ярок, комната будет зрительно увеличиваться в размере. Ковер от стенки до стенки как бы расширяет пределы помещения. Ковры с ярким, бросающимся в глаза рисунком или с многоцветным орнаментом гораздо лучше выглядят в комнате, стены которой оклеены однотонными светлыми обоями. Желательно, чтобы цвет обоев соответствовал расцветке ковра и совпадал с одним из основных его цветов.

Большие ковры нужно располагать на полу строго вдоль стены. Небольшие коврики лучше класть около какого-то предмета мебели — кресла, дивана, кровати, низкой секционной мебели и т. д.

А какой выбрать ковер на пол для слишком узкой и удлиненной комнаты? При помощи двух ковриков небольшого размера можно исправить этот дефект. Каждый из них можно постелить в отдельной функциональной зоне комнаты, около различных групп мебели. При этом комната как бы разделяется на две части и за счет этого будет казаться более короткой. Расцветки таких ковриков должны быть если не одинаковыми, то хотя бы гармонирующими друг с другом.

Лет двадцать назад стены, увешанные коврами, были признаком благосостояния, и многие воспринимали ковровые изделия как лучшее украшение квартиры. Конечно, ковер на стене может быть вполне уместен и весьма удачно впишется в интерьер. Однако в современном интерьере ковры на стенах отсутствуют. Их вытесняют другие предметы.

Поэтому, если нет возможности регулярно чистить ковры пылесосом, от них лучше отказаться. Есть немало других способов нестандартного украшения стен жилого помещения. А свой ковер вы можете постелить на пол в гостиной. Не бойтесь, что он быстро потеряет вид: при бережном отношении и современных чистящихся средствах ковер сохранится в хорошем состоянии и прослужит долго.

Большой ковер на стене не сочетается с другими украшениями. Прекрасно смотрится дорогой ковер с сюжетным рисунком, если только он висит на стене в полном одиночестве. Желательно, чтобы обои были однотонными или с почти незаметным мелким рисунком.

Ковры большого размера, как правило, предназначены для общей комнаты или столовой. Средние по размеру ковры (от 3 до 6 м2) могут украсить спальню, кабинет или детскую комнату, если эти помещения достаточно просторные. Ковровые изделия малых размеров (менее 3 м2) приемлемы для прихожей, малогабаритной спальни или детской комнаты, лоджии или балкона. В спальне или прихожей с длинным коридором можно постелить узкие ковровые дорожки или два небольших прямоугольных либо овальных коврика. А какой ковер выбрать для детской комнаты? Сюда больше всего подходят яркие выразительные расцветки ковриков с сюжетным рисунком. Предпочтительны здесь легкие ковровые покрытия из синтетического волокна, с характерным рисунком на детскую тему.

Итак, можно сделать вывод, что ковер на полу — пожалуй, необходимая деталь интерьера, а на стене — в зависимости от вкусов, привычек и материального положения хозяев.

Терминология ковроткачества

АБРАШ
— Это разница в оттенках одного и того же тона в ковре, получающаяся в результате окраски нитей разными красильными растворами.
Как правило, эти небольшие отличия со временем становятся более заметными.
Абраш встречается в основном в старинных коврах, является следствием кустарного изготовления красильных растворов. Абраш не является дефектом для ковров ручной работы.

АВШАН
— Это слово персидского происхождения, означающее «усеянный». Характеризует орнамент ковра ручной работы с растительным узором без центрального медальона.

АЙНА ГЁЛЬ
— Узор туркменского ковра, состоящий из стилизованных цветков, вставленных в многоугольники.

АЙНА-ГОТШАК
— Орнамент туркменского ковра, при котором поле делится на маленькие квадраты, украшенные узором с клювообразно загнутыми выступами.

АЙНА КАП
— Ковровый футляр для хранения зеркала в Туркмении.

АЗЕРИ
— Торговое наименование современных азербайджанских ковров.

АКСМИСТЕР КОВРЫ
— Английские ковры , сделанные в Аксминстере,в турецком стиле.

АЛКАГУЛКИКИ
— Миниатюрный изящный орнамент с цветами терновника.

АРИАНА
— На Ближнем Востоке и в Турции этим словом обозначаются современные имитации старинных ковров из областей Бакшайеш и Герис.

АШКАЛИ
— Орнамент ковра. Встречается с старинных коврах Кашкай. Состоит из двух восьмиугольников, вложенных друг в друга, внутренний из которых густо украшен крючками.

БАНДИ
— Термин, обозначающий узор из лент и решеток в персидских коврах.

БАФТ
— Термин, обозначающий работу по ручному изготовлению ковра в Иране.

БАХТИЯРИ
— Орнамент ковра, который зародился в традициях ковроткачества народа
Бахтияри, живущего в регионе южно-центрального Ирана под названием Чахар Махал. Ковры «Бахтияри» имеют узор в виде шахматной доски каждая клетка которого украшена деревьями жизни, птицами, цветами, абстрактными животными. Обычно они ткутся турецким узлом.

БЕГУЩИЙ ПЁС
— Орнамент, используемый в кавказских коврах в виде крючкообразной стилизованной собаки. Символ, призванный к защите жилища.

БЕЛУЧ
— Персидские ковры, которые ткутся кочевым племенем Белучи в восточном Иране. Большая их часть изготовляется в провинции Систан и Белучистан, расположенной прямо на юго-восточной границе Ирана

БЕРГАМА
— Турецкие ковры ручной работы, сотканные в окрестностях города Бергама на западном берегу Турции. Они также известны как Анатольские ковры и обычно имеют квадратную форму. Ткутся из шерсти на красной уточной основе и, как следствие, изнака ковра становится красной в полоску. Орнамент ковра геометричный, часто строится вокруг большого угловатого медальона, окружённого цветами.

БЕШИР
— Туркменские ковры ручной работы, которые туркменскими кочевниками племени Эрсари в окрестностях деревни Бешир в Турмении. Ковры ткутся из шерсти. Основные цвета красный, синий.В них используется восточный дизайн с узорами Гуль, но также могут иметь и китайские облачные мотивы. Вяжутся персидским узлом.

БРУСА
— Турецкие шёлковые ковры (обычно маленького размера), используемые как молитвенные коврики, также известные как Сафф. Ткутся в окрестностях Бурсы.

БУТА
— В восточных коврах декоративный мотив виде капли или подвески, украшенный стилизованным растительным узором. В Европе именуется кашмирским орнаментом.

БУХАРА
— Устоявшееся коммерческое название ряда ковров, производящихся в Туркмении, Афганистане и на севере Ирана, имеющих сходный по стилистике орнамент. Буквально Бухара – город в Узбекистане с большим ковровым базаром, на котором сбывались ковры данного орнамента в большом количестве.

ВАГИРЕХ (ВАГИРЕ)
— Ковер ручной работы маленького размера, использовавшийся мастерами-ковроделами в качестве образца. Он был украшен множеством узоров и орнаментов, которые используются в бордюрной части ковра. Сохранившиеся образцы имеют историческую ценность и являются объектом охоты коллекционеров.

ВАГХ — ВАГХ
— Индийский ковер ручной работы, орнамент которого выполнен в виде мифологического дерева с висящими на нем поющими головами.

ВАЗА
— Орнамент восточного ковра в виде вазы, из горлышка которого исходят стебли цветов и побегов.

ВЕРНЕ
— Плетение с наложением или переплетение челночных нитей.

ВЕРАМИН
— Иранский ковер название которого происходит от одноименного города Верамин, расположенного к югу от Тегерана. Ковры Верамин отличаются четкостью рисунка изящным узором в виде открытого поля с цветами. Цветы соединены диагональными виноградными лозами и повторяются по всему ковру, обрамленному тёмно-синим бордюром. Ковры Верамин имеют высокую плотность плетения.

ВИСС
— Иранский ковер, название которого происходит от одноименного города Висс, расположенного возле Хамадана. Орнамент этих ковров состоит из яркого шестиугольного центрального медальона с двумя меньшими медальонами наверху и внизу, которые размещаются, чаще всего, на красном поле. В бордюрах используется преимущественно синий цвет.

ГАБ ГОРАНИ
— Пергаментные переплеты старинных Коранов, украшенные вставленными пластинками из золота и серебра. Украшающий их орнамент нередко служил образцом для орнаментальных композиций восточных ковров.

ГАБЕ
— Ковры ручной работы с длинным ворсом. Очень мягкие и нежные на ощупь, они у кочевых племен нередко служили одеялами.

ГАДДИ
— Образец орнамента, нанесенный на картон, служащий наглядным пособием для мастера.

ГАРАДЖА
— Ковры ручной работы, которые изготовляют турецкие кочевники, живущие в горах и долинах между Табризом и Каспийским морем в Северо-восточном Иране. Имеют геометрический орнамент с небольшими, ключевыми медальонами и, в некоторых случаях, с маленькими изображениями растений или животных.

ГЕРАТИ
— Орнамент ковра, использовавшийся по всему Востоку (другое название – ризе махи). Представляет собой четыре пальметты, образующих сосуд с цветами и фигурными листьями. Медальоном служит ромб с цветком, обычно с восемью раскрытыми лепестками, от которых отходят стебли, до конца которых распускаются листья.

ГЕРАТИ НА КАЙМЕ
— Орнамент, используемый на бордюрной части ковра, иначе называемый «панцирь черепахи», представляет собой пальметты и розетки, соединенные стеблями.

ГЕРМЕЧ
— Маленький ковер, который использовался кочевниками для натягивания на дверные косяки. Он защищал юрту от пыли и песка.

ГЁЛЬ
— Законченный второстепенный декоративный элемент орнамента ковра, в основном геометрической формы.

ГИОРДИС
— Турецкие ковры ручной работы из города Гиордес (западная Турция), часто используемые для молельных обрядов.

ГОБЕЛЕН
— Тканые безворсовые ковры ручной работы, называемые — шпалерами. Производились преимущественно в Бельгии и Франции. В настоящее время основным поставщиком гобеленов ручной работы является Китай.

ГОЛДАНИ
— Орнамент, применяемый в персидских коврах в виде пышных многократно повторяющихся вазонов с цветами.

ГОРАВАН
— Иранские ковры с геометрическим узором одноименные с маленькой деревней в северо-западном Иране, севернее Хериза..

ГОТШАК
— Узор, применяемый в орнаменте туркменских ковров в виде заостренного крючка.

ГУЛИ-ГЁЛЬ
— Цветочный гёль закругленной формы, разбитый на четыре части, заполненные узорами.

ГУРБАКА
— Стилизованная «лягушка» в виде крестообразного узора в орнаментах восточных ковров.

ГУЛЬ-И-БУЛЬБУЛЬ
— Буквально, в переводе с персидского, – цветок и соловей. Сюжет орнамента ковра в виде птиц на ветвях цветущих деревьев.

ГЮЛЬ ФАРАНГХ
— Цветочный орнамент в восточных коврах, возникший под европейским влиянием. Буквально означает «иностранный цветок ».

ДЕРГЕЗИН
— Иранские ковры, изготавливаемые в регионе Хамадан.

ДЖИАК
— Второстепенный мотив орнамента бордюрной части некоторых кавказских и туркменских ковров (диагональная штриховка).

ДЖОФТИ
— Более широкий узел (относительно персидского и турецкого узла), обрамляющий сразу четыре уточных нитей, который использовался в прямолинейных узорах, чтобы лучше подчеркнуть их отличие от остального орнамента. В настоящее время данный узел применяется для изготовления недорогих ковров низкого качества.

ДИП ХАЛЫ
— Небольшой коврик, применяемый кочевыми народами Востока, перед входом в юрту.

ДОНБАКЛИ
— Слово персидского происхождения (буквально – барабанный) применяется для обозначения особого бордюрного орнамента с четырьмя верхушками, украшенными изображениями больших цветов, напоминающими по форме иранский барабан.

ДОРРИ (ДУРИ)
— Ковры ручной работы из Индии, выполненные в технике килим, с использованием хлопковых нитей.

ДОЗАР
— Персидские ковры размером до 2х1.5м.

ДРАКОН
— Армянские ковры из Кавказа, производившиеся в период с XVI по XIX века.
Орнамент состоит из квадратного узора с ланцетными листьями со стилизованными драконами, птицей Феникс, цветами, деревьями и пальметтами.

ДЫРНАК ГЁЛЬ
— Термин тюркского происхождения, означающий «рисунок когтя» — ромбовидный гёль крючковатой формы в туркменских коврах «Йомуд».

ЗАНДЖАН
— Ковры персидские часто имеют геометрические узоры с «бриллиантовым» центральным медальоном цвета темно- красного вина, вытянутым сверху вниз, расположенного на более светлом поле обычно бежевого или синего цвета.
Слово «занджан» буквально означает «любимая жена» или «любимая женщина». Существует и одноименный город на севере Ирана.

ЗЕЛЛОСОЛТАН
— Растительный орнамент в восточных коврах в виде нескольких ваз с пышными букетами и двумя птицами, сидящими по бокам.

ЗИГЛЕР
— Ковры ручной работы, сотканные в период с 1883 по 1930 г.г в области Арак в западном Иране. Эти ковры делались для британской компании Зиглер, имели персидские узоры (часто копировались существующие узоры), пастельные цвета и большие размеры. Основа и уток делались из хлопка.

ИСПАНСКИЙ УЗЕЛ
— Не типичный вариант турецкого узла, который вяжется на нитях основы через одну, чередуясь от ряда к ряду.

ИСПИНДЖУЛКИКИ
— Кавказский ковер из провинции Зейхур. Орнамент из-за внешнего сходства ошибочно еще называют «Андреевский крест».

ИСФАХАН
— Регион Ирана, в котором производятся ковры, являющиеся одними из самых прекрасных персидских ковров. Ковры Исфахан являются венцом искусства персидских ковров, создаваемых в волшебном городе, знаменитом своим высоким художественным вкусом и утонченностью.

ЙИЫМ
— Килим ручной работы особого типа, в котором рисунок наносится с помощью специальной техники, называемой «добавочный уток».

КАЗАХ (КАЗАК)
— Коммерческий термин, обозначающий стиль ковров, изготавливаемых на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия). Орнамент этих ковров геометрический, ткутся они с невысокой узелковой плотностью, но имеют высокие эксплуатационные характеристики. Термин произошел от одноименного региона Азербайджана, где производство этих ковров было массовым.

КАЗАХ С ОБЛАКАМИ
— Армянский ковер из Чон-дараска, орнамент которого пятнистый в виде облачного неба.

КАЗАХ СО ЗВЕЗДАМИ
— Грузинский ковер, на центральном поле которого чередуются восьмиконечные звезды, разных размеров.

КАЗАХ СО СВАСТИКОЙ
— Кавказский ковер, украшенный элементами орнамента в форме свастики.

КАНТА
— Килим ручной работы, из которого восточными кочевыми племенами изготавливались мешки для хранения разной домашней утвари.

КАПАЛЫК
— В старину на Востоке – предмет убранства помещения, который имел форму в виде буквы «П» и вешался над дверными, реже, оконными проемами.

КАПХУК
— Старинные восточные стеганые подушки. Чехол изготавливался из килимов или ковров.

КАПСА ГЁЛЬ
— Гёль, используемый в коврах туркменского племени йомуд, имеющий форму ромба с зазубренными краями.

КАШАН
— Персидский ковер производимый в одноименном городе в центре Ирана, орнамент которого состоит из бриллиантоподобных медальонов с маленькими арками на растительном поле. Ткутся и сюжетные ковры со сценами охоты.

КИЛИМ
— Тканый безворсовый ковер ручной работы.

КИЛИМ БАФТ
— Безворсовые части ковра ручной работы, которые не заплетаются узлами.

КИНТАМАНИ
— Ковер ручной работы из Турции (Анатолия), орнамент которого состоит из элементов с тремя маленькими кружками или точками, под которыми расположена короткая волнообразная линия.

КОРК
— Шерсть высшей категории, состригаемая с молодых овец специальных пород.

КУМ
— Город, расположенный к югу от Тегерана, где производятся, одноименные известные во всем мире персидские шелковые ковры.

КУМ-КАПИ
— Турецкие шелковые ковры ручной работы из ремесленнического квартала Кумкапи в Стамбуле, в которых используются персидские орнаменты. Ткутся они из шелка высшей категории с золотыми или серебряными нитями. Термин «Кум-капи» также используется как обозначение качества лучших шёлковых турецких ковров.

КХАРКАНГИ
— Декоративный мотив персидского происхождения, означающий «краб» и представляющий собой ромбовидный рисунок со стилизованными очертаниями, расположенный по диагонали, с четырьмя ответвлениями в форме раздвоенного листа, закрученными воронкой. Эта композиция включает и другие элементы: одну пальметту своеобразной извилистой формы и другую – большую и раскидистую. Этот орнамент часто использовался в азербайджанских коврах из провинции Куба.

КХЕШТИ
— Персидский термин, обозначающий орнамент иранских ковров в виде выложенной плитки. В квадратах, расположенных правильными рядами изображены вазы с цветами, деревья и птицы.

ЛАДИК
— Крайне редкие турецкие ковры из поселения Ладик, которые массово производились приблизительно между 17 и 19 веками, с применением узоров орнамента Михраб и стилизованными тюльпанами. Более новые ковры ткутся и в другой орнаменталистике.

ЛОТТО
— Турецкий ковер ручной работы, изготавливаемый с XVI века. Они ткались по эскизам Лоренцо Лотто. Эти ковры принадлежат к группе ковров Ушак и имеют геометрические узоры жёлтого цвета на красным фоне.

ЛУЛ БАФТ
— В персидском ковроткаческом искусстве термин, означающий нити основы, которые располагаются на двух уровнях вследствие сильного натяжения челночной нити.

ЛУРИ — ПАМБАК
— Кавказские ковры с большим восьмиугольником белого цвета, обведенным синим крючкообразным контуром. В центре восьмиугольника – крестовидный узор, очертаниями напоминающий глядящих друг на друга животных

МАЛАЕР
— Иранские ковры, производимые полукочевым народом, живущим в окрестностях города Арак в северо-западном Иране. В этих племенных коврах очевидны следы курдских корней, с центральным полем ковра, имеющим в центре медальон замысловатого рисунка преимущественно в тонах красного цвета. Также в этих коврах можно встретить геометрические узоры.

МАЛЬБАНД
— Длинный ремешок, вытканный в технике килим. Использовался кочевниками для навьючивания животных.

МАМЛЮК
— Египетские ковры сделанные в Каире во время династии Мамлюков между 1250 и 1517 годами. Эти ковры имеют большие размеры и геометрические узоры. Ткутся с применением глубокого красного, синего и зелёного цветов

МАФРАШ
— Большая складная сумка, изготовленная в килимной технике. Использовался кочевыми народами Востока при постоянных переездах.

МЕДАКХЕЛ
— В восточной ковровой орнаменталистике — зигзагообразный узор, используемый в бордюрной части ковра с чередованием светлых и темных цветов.

МЕДЖИД
— Направление в турецком ковроткачестве, который являлся типичным для многих анатолийских ковров 19 века, отличающийся нагромождением крупных растительных узоров в стиле барокко. Турецкий султан Абдулла Меджид (1839-1861гг.) был почитателем данного вида ковров, откуда и – название.

МЕЗАРЛИК
— Название типичных турецких ковров, произведенных в областях Кула и Киршенир. В центре этих ковров располагаются стилизованные пейзажи с домами и мечетями.

МЕМЛИНГ ГЁЛЬ
— Декоративный элемент орнамента, который встречается в Анатолийских, Кавказских и Туркменских коврах в виде крючковатого многоугольника.

МЕШХЕД
— Иранский ковер ручной работы производимый в одноименном городе, являюющимся столицей провинции Хорассан и важным центром производства ковров. Ковры Мешхед отличаются орнаментом с элегантными медальонами на флоральных полях красной или синей цветовой гаммы. Часто они копируют классические узоры Кашан, и иногда детали Херати.

МИНФЛЕР
— Индийский ковер с мелким цветочным орнаментом, предназначенный для ниш.

МИР
— Устоявшееся коммерческое название ковров, производимых в Сарабанде.

МОГОЛ
— Индийские ковры, которые ткались в Индии в XVI и XVII веках подневольными персидскими ткачами по инициативе Великих моголов. Ковры «Могол» представляют собой большую историческую и художественную ценность.

МОХАРРАМАТ
— Элемент орнамента Персидских ковров в виде колонн (вертикальный) или ремня (горизонтальный).

НАВАР
— Плетенный в технике килим ремень, являющийся частью конской упряжки.

НАМАКДАН
— Тканые сумки, баулы и т.п., которыми пользовались кочевники для хранения соли, муки, хлеба и прочих продуктовых запасов.

НАМАЗЛЫК
— Слово тюркского происхождения. Дословно означает «для намаза». Маленькие молельные коврики, предназначенные для совершения религиозных ритуалов в исламе.

НАИН
— Ковры Наин — востребованные во всем мире персидские ковры, которые ткутся в окрестностях одноименного города в Иране. Они ткутся на хлопковой или на шёлковой уточной основе. Как правило, в них много используются оттенки синего цвета (голубой, бирюзовый, цвет морской волны и т.д.).

ОБЮССОН
— Известная французская мануфактура, производившая начиная с 17 века гобелены и ковры ручной работы.

ОКБАШ
— Небольшие плетенные в виде треугольных сумок изделия, которые использовались кочевниками для украшения торчащих концов опорных палок юрты.

ПАЛЬМЕТТА (ПАЛЬМОВАЯ ВЕТСВЬ)
— Термин, который обобщает название растительных и цветочных мотивов в восточных коврах.

ПАРДА
— Ковры среднего размера (2.60 х 1.60м), которые использовались в шатрах некоторых кочевых племен в качестве ширм или перегородок.

ПЕТАГ
— Мануфактура в Табризе, построенная Германской компанией и, просуществовавшая небольшое время с конца 19 до начала 20 веков. Ковры мануфактуры Петаг являются объектом охоты коллекционеров ковров ручной работы.

ПОШТИ
— Плетенная диванная подушка в Персии.

РАДЖ
— Законченный узелковый ряд в коврах ручной работы. Термин, в основном, используется в Иране.

РОББЕ
— Одна четвертая часть симметричного рисунка, нанесенного на картон, используемого в качестве наглядного пособия.

РУКА ФАТИМЫ
— Изображение руки с пятью пальцами, символизирующее «пять столпов ислама» (молитву, пост, веру, паломничество и милосердие). Часто встречается в орнаменте кавказских, туркменских и иранских молитвенных ковров.

САВОНЕРИ
— Мастерские по изготовлению гобеленов ручной работы, основанные в Париже в 1628 году. Композиции, разработанные придворными художниками, включали цветочные узоры, геральдическую символику и архитектурные мотивы. Уточные нити основы были грубыми из льняной пряжи, а ворс был шерстяным.

САРЫК
— Персидские ковры ручной работы, названные по одноименному поселению в окрестностях Арака в западном Иране. Это ковры из шерсти, орнамент которых состоит из узоров в виде лозы на красном и тёмно-синем поле.

САЛОР ГЁЛЬ
— Гёль ковра, часто используемый в туркменских коврах племени салор. Имеет форму восьмиугольника с зубчатым периметром.

САФ
— Молитвенные коврики, в орнаменте которых изображен повторяющийся узор михраба.

САФАВИДЫ
— Династия, правившая Персией с 1502 по 1736 годы и создавшая объединённое государство. Являлись большими почитателями ковроткаческого искусства.

СЕННЕ
— Город в северо-западном Иране, где живут этнические курды, известный своими килимами. В основном килимы «Сенне» имеет хлопковую основу, нити которой окрашиваются в яркие цвета.

СОФРЕШ
— Восточная вышитая скатерть

СУЗАНИ
— Восточные вышитые панно с использованием хлопка, шерсти и шелка.

СУЛТАНАБАД
— Город на северо-западе Ирана, где с конца XIX века европейские компании предпочитали заказывать большие ковры (ковры больших размеров) для европейского рынка.

СУМАХ ( СУМАК )
— Вид тканых безворсовых ковров.

ТАБРИЗ (ТЕБРИЗ)
— Табриз — город на северо-западе Ирана, являющийся одним из крупных центров персидского ковроткачества. Ковры Табриз имеют свой «подчерк». Как правило это растительный орнамент с крупными пальметтами, декоративными вазами . Ковры Тебриз могут быть с медальоном так и без него «афшан». Существуют и сюжетные орнаменты. Ковры из Табриза имеют подвиды.
Табризские ковры «Махи» ткутся в сдержанной цветовой гамме. Отличительной особенностью является то, что элементы орнамента располагаются на мелко–цветочном поле.
Ковры из Табриза «Накшех» изобилуют розовым на бежевом цвете.
В «Табатабайе» много оранжевого и лимонно-зелёного цвета.
Персидские ковры из Табриза как правило ткутся из высококачественных материалов (шерсть, шелк, хлопок).

ТАУК НУСКА ГЁЛЬ
— Гёль в туркменских коврах в форме восьмиугольника. Орнамент украшен узором в виде наконечников стрел.

ТОРБА
— Ворсовой мешок небольших размеров, выполненный в килимной технике, используемый кочевниками.

ТУРК БАФТ
— Турецкий узел.

УК-БАШ (ЮК-БАШ)
— Мешки, в которых кочевники перевозят деревянные части шатров и юрт. Ук-баш делается в основном из ворсовых ковров.

УШАК
— Турецкие ковры ручной работы, изготавливаемые в одноименном городе, расположенном на западе страны. Характерен крупный растительный орнамент или стилизованные ритмичные узоры геометрических форм.

ФАРС
— Это иранские ковры ручной работы, производимые в провинции Фарс, расположенного на юго-западе страны недалеко от города Шираз. Ткутся кочевыми племенами Кашкаи.

ФАРШ
— В переводе с персидского – «ковер».

ФАРШ БАФТ
— Асимметричный способ плетения.

ФЕРАХАН
— Персидские ковры из района Ферахан в западном Иране. Ткутся персидским узлом на хлопковой уточной основе. Доминирующие цвета — красный и синий

ХАЛИ
— Слово персидского происхождения, означающее «главный» ковер, находящийся в доме.

ХАДЖИ ДЖАЛИЛИ
— В прошлом великий мастер-ткач из Табриза. Удивительную расцветку и детали орнамента, сотканных им ковров, воссоздают в дворцовых табризских коврах и по сей день.Иран.

ХАБИБИАН
— Фатолла Хабибиан ( 1903 – 1995гг.) великий иранский ковродел из города Наин. Ковры Хабибиан являются эталоном качества и высокого художественного стиля ковров «Наин». Им свойственна высокая узелковая плотность.

ХАМАДАН
— Город расположенный в западно-центральном Иране, является одним из крупнейших центров торговли племенными коврами. Узоры в орнаментах ковров Хамадан варьируются от примитивных геометрических до насыщенных растительных.

ХАФТ РАНГ
— Словосочетание, означающее в переводе с персидского ковры с основой из драгоценного шелка.

ХЕРЕКЕ
— Город в западной Турции, исторически знаменитый высококачественными шелковыми коврами. Турецкие шелковые ковры «Хереке» считаются одними из лучших.

ХОРДЖИН (ХУРДЖИН)
— Сдвоенные дорожные мешки, используемые кочевыми племенами как заплечные или седловые.

ЦИГЛЕР
— В конце 19 века англо-швейцарская компания, которая контролировала персидский рынок ковров, особенно в Султанабаде. По заказам компании Циглер производились ковры для европейского и американского рынка.

ЧАРХАНГА
— Узор в виде стилизованного краба, используемый в орнаментах ковров.

ЧЕМЧЕ ГЁЛЬ
— В переводе с тюркского означает «гёль в виде ковша». Используется в туркменских коврах, изготавливаемых племенем «Теке».

ШАХР БАБАК
— Персидские ковры, изготавливаемые в одноимённом городе в южном Иране. Традиционный орнамент имеет центральный медальон со сложно детализованным, богато украшенным узором в бледных пастельных тонах с бело-золотыми вставками, контрастными с фоном клюквенно-красного или синего цвета. Используется также орнамент в виде стилизованного сада с древом жизни, вазами и цветами.

ШАХ АББАС
— Шах династии Сефевидов (1587-1629), имя которого присвоено сложному рисунку. Иранские ковры Шах Аббас состоят из пальметт, соединенных с розетками стеблем, закрученным спиралью.

ШЕРКАТЕ ФАРШ
— Ковровая компания, основанная в Иране в 1936 году при шахе Реза Пехлеви.

ШИРАЗ
— Шираз — древний город в центральном Иране, где производятся одноименные ковры ручной работы. Узоры орнаментов геометричны, но не примитивны. В них часто включаются крупные медальоны в форме бриллиантов. В разных частях поля ковра «Шираз» можно также увидеть маленьких стилизованных животных или растения.

ЭЛАМ
— Полосы в центральной части туркменских или турецких молитвенных коврах, украшенные геральдическими символами.

ЭЛЕМ
— Второстепенные бордюрные полосы.

ЭНСИ
— Иными словами (в переводе с тюркского)— тканая «дверь». Ковер «Энси» использовался кочевниками для занавешивания входа в шатер.

ЭРСАРИ
— Афганские ковры, названные как и племя, заселяющее северо-западную часть страны. В последнее время многие из Эрсари осели в Пакистане, где занимаются производством ковров

ЮЛ
— Тканая килимная накидка на лошадь.

ЮЙУР
— Мотив в виде переплетающихся усиков виноградной лозы. Встречается в коврах, производимых в Эрсари.

ЮРУК
— Турецкие ковры из шерсти, сотканные племенем Юрук в восточной Турции. Отличаются высоким ворсом и простым геометрическим орнаментом.

ЯЛАМЕХ
— Персидские ковры племени Яламех, которое проживает в иранской провинции Фарс. Отличаются богатством узоров и насыщенностью цветов.

ЯСТИК
— Термин (тюркского происхождения), обозначающий тканые ворсовые подушки.

ЯТАК
— Ковры, служившие своего рода матрасами для кочевых племен. 

Ковер на пол в гостиную: синтетический, натуральный, размер

Некоторые считают, что ковер на полу — пережиток прошлого. Ну, старые ковры с жуткими розами, возможно, и несовременны. Но есть множество стильных и красивых покрытий, которые не только не портят интерьер, но и делают его более стильным и уютным. И ковер на пол в гостиную — это далеко не блажь, а очень уместная идея. Важно только выбрать его правильно, чтобы было не только красиво и стильно, но еще и практично.

Содержание статьи

Как выбрать ковер на пол по составу

По составу все ковры можно разделить на три большие группы. Первые две очевидны — натуральные и синтетические. Есть еще смешанные, и сами «смеси» очень отличаются по составу. В некоторых преобладают натуральные волокна, в других больше синтетики. Выбор материала для ковра в гостиную стоит делать с оглядкой на то, в каком режиме он будет эксплуатироваться. Если гостиная — это только парадное помещение, основной критерий — эстетика и стоимость. В гостиной/зале привыкли отдыхать, там играет ребенок? Больше внимания стоит уделять практической стороне — насколько легко ухаживать, чистить.

Ценовая политика

Натуральные — из какого бы волокна не были сделаны, стоят гораздо больше синтетических. И это один из недостатков этой группы. Если вы не хотите тратить значительные суммы на покупку, сразу смотрите синтетику. Синтетические напольные ковры по своим характеристикам, по крайней мере, не хуже натуральных. Но в разы дешевле.

Второй минус натуральных ковров из области эксплуатации. Ухаживать за изделиями из натуральных волокон сложнее, стирать можно далеко не все. Они зачастую подлежат химчистке, но такая обработка стоит соответственно. Зато «натуральный» — престижно и дорого. Но, например, шерстяной и акриловый ковер смогут отличить только специалисты. Так что «дорого» часто остается только в сознании обладателя. Есть и другие минусы, но они различны и зависят от материала.

Виды натуральных ковров, их плюсы и минусы

Однозначный выбор (натуральные или синтетические волокна вы хотите видеть в ковре) каждый делает сам. У каждого свои критерии выбора. Но надо знать все плюсы и минусы возможных вариантов. Итак, достоинства и недостатки наиболее распространенных натуральных волокон для ковров. Ковер в гостиную может быть из:

• Шерсти. Шерсть может быть овечья, гораздо реже бывает на нашем рынке верблюжья, но тоже найти можно. Овечья шерсть может быть от обычных овец или мериносов. В любом случае шерстяной напольный ковер стоит дорого. Из шерсти мериносов — еще дороже. Основной аргумент за — шерсть теплая. И это действительно так. Но есть и масса минусов. Основной — может стать причиной аллергии. И хотя про ковры из шерсти мериносов говорят, что они не вызывают аллергию — это не гарантия. Бывали случаи, когда реакции были и на шерсть мериносов. Если в семье есть склонность к такому заболеванию, любая шерсть противопоказана. Еще одна особенность — шерсть яркого оттенка не получить, то есть, тона будут приглушенные. Если вас такой вариант устраивает — отлично. Если нужны яркие краски, смотрите в сторону синтетики, либо вискозы/шелка/хлопка.

  Ковры из шерсти теплые, но очень дорогие. Шелковые покрытия смотрятся шикарно, но и стоят как крыло от самолета

• Ковры из шелка. Красивые, элегантные, с легким блеском. Но тонкие и защитой от холода могут быть только относительной. Зато не вызывают аллергию, компактны в сложенном виде, что облегчает транспортировку. Уход за ними особый — могут при стирке линять, деформироваться.
• Джут. Джутовое волокно имеет своеобразный вид, так что все джутовые ковры узнаваемы. Вписываются далеко не во все стили. Имеют невысокую цену, не вызывают аллергии. В уходе просты, но и сложных узоров не ждите. Обычная рогожка коричневого, бежевого, серого цветов — наиболее распространенный вариант. Встречаются с каким-то плетением, но по цене значительно выше. Если нужны цветные ковры или коврики, можно найти джутовый ковер, окрашенный или выбеленный, но «чистых» цветов не найти. Отбелить джут до снежно-белого не получается, потому и цвета с добавкой коричневого или серого. Да и структура волокна такая, что «чистый» цвет просто невозможен. Вообще, джутовый ковер в гостиную в некоторых стилях — незаменимая вещь.

  Ковер из джута замечательно вписывается в некоторые этнические интерьеры: рустик, в стиль модерн, некоторые направления современного стиля, которые отличаются лаконичностью и комфортом

• Хлопковые ковры в гостиную. Если вам однозначно хочется натурального, но недорогого, обратите внимание на этот материал. Хлопок отлично окрашивается, не вызывает аллергию. По стоимости дешевле шерсти и, тем более, шелка. Хорошо впитывает влагу, но нет гарантии, что после высыхания будет иметь прежнюю форму. Так что не все хлопковые ковры можно даже мочить. Зато после стирки их можно прогладить. Правда, занимает это много времени и легким занятием не является. Но в результате вид становится намного лучше.

Общими недостатками всех натуральных ковров можно считать проблематичный уход и высокую стоимость. Ковры сейчас меняют при каждом ремонте или даже при смене текстиля. Вкладывать большие средства вряд ли стоит. И срок эксплуатации в 50 лет (у шерстяных и шелковых качественных ковров) уже не востребован. Поэтому все чаще выбирают синтетические волокна. Предложений по формам, расцветкам, фактурам, кстати, в этой категории больше. Выбрать есть из чего.

Ковер в гостиную из синтетических волокон: достоинства и недостатки

Слово «синтетика» некоторое время назад было синонимом фразы «плохое качество». В настоящее время картина совсем иная. Современные синтетические нити имеют отличные характеристики. Они обладают достоинствами натуральных волокон, но не имеют их недостатков. Основной плюс — более низкая стоимость. К тому же они хорошо окрашиваются, так что цвет может быть ярким. Еще легки в уходе, весят (как правило) немного, скручиваются в небольшие рулоны, что облегчает транспортировку.

Вот из каких волокон может быть синтетический ковер:

• Вискоза. Это относительная синтетика, так как нити делают из целлюлозы. Но процесс длительный и сложный, так что чаще вискозные ковры относят к искусственным. Вискоза хорошо окрашивается, может иметь легкий блеск, почти как у шелка. По свойствам близка к хлопку — хорошо впитывает влагу. Многие вискозные ковры при намокании деформируются, но образующиеся бугры можно разгладить. Правда, это сделать нелегко. Гораздо проще, если есть парогенератор/отпариватель. Если не хотите заморачиваться с глажкой, периодически требуется химчистка. Итак, к плюсам вискозных напольных ковров можно отнести гипоаллергенность, относительно невысокую цену, яркость расцветок, постоянство формы.

  Синтетические ковры предлагаются в любом дизайне. Их невысокая цена, нормальные эксплуатационные свойства обусловили их популярность

• Акриловое волокно. Акрил по свойствам близок к шерсти, но не вызывает аллергию. Можно стирать без проблем (на автомойке тоже). Материал долговечен, при хорошем качестве волокна не линяет и не выцветает. Недостаток — способность накапливать статическое электричество. Так что при чистке добавляйте антистатические вещества — пыль будет меньше накапливаться, да и чистить покрытие будет проще.

  Ненатуральные ковры — не значит плохие. У них масса достоинств

• Нейлоновые ковры. Нейлон стоек к истиранию и хорошо держит форму, но со временем ворс приминается. Для восстановления ворса достаточно его обработать паром. Такая обработка проводится раз в год-полтора, после чего выглядит он как новый. Для производства ковров и ковриков используется нейлон двух типов 6 и 6.6. Разница в технологии, при использовании никаких различий. Так что на тип нейлона можно внимание не обращать. Нейлоновый ковер — практичная вещь, но требует обработки паром для поднятия ворса.

В общем и целом, синтетический ковер на пол — это оправданный выбор. Особых недостатков нет, только присущие тому или иному виду волокон. Цена невысокая, так что менять при необходимости можно часто.

Виды коврового ворса

Есть тканые ковры — турецкие, например, или те же джутовые, которые сплетены из нитей на большом ткацком станке. Но большая часть имеет ворс. Есть ковровый ворс в виде замкнутой петли, есть разрезанный. Они дают разную на вид поверхность и различный внешний вид. Причем свойства тоже меняются. Некоторые типы ковров легче чистить именно благодаря форме ворсинок. Итак, вот каким по форме ворса может быть ковер в гостиную/зал, в спальню или детскую.

• Шегги. Популярная сейчас «травка». «Лохматые» ковры из тонких или средней толщины нитей (не петли). Ворс может быть средней или большой длины — от 3 до 7 см, но можно найти и более «длинноволосые» и с более коротким ворсом. Нити могут быть одного цвета или собраны близкие по оттенку, чуть реже встречаются пестрые. Смотрятся современно, ощущения при ходьбе босиком приятные. Есть некоторые сложности с уборкой — тяжело пылесосить, но приспособиться можно.
• Велюровые. Стриженные на одном уровне нити, плотно расположенные одна к другой. После стрижки нити распушивают. В результате создается плотная ровная поверхность, иногда с легким блеском, напоминающая велюр. Длина нити может быть как короткой (2-3 мм), так и средней, и длинной. С длинноворсовыми надо быть аккуратными: заминаются, из-за высокой плотности тяжело пылесосить.

  При выборе ковра обращайте внимание на тип ворса. От этого зависит его практичность, сложность в уборке

• Фризе. Термически обработанные сильно скрученные нити средней и большой длины. За счет того, что нити сильно скручены, они не заминаются. Этот тип может использоваться в гостиных/залах, так как не сминается, легко убирается.
• Саксони. Разновидность фризе. Из плотных скрученных нитей ткут петли. Затем у петель срезают верхушки, нити скручивают друг с другом. Получается упругий к сминанию длинный и средний ворс. Поверхность — фактурная (неровная). Если вы хотите ковер с длинным ворсом, рассмотрите саксони. Он долго будет держать первоначальную форму.
• Бербер. Петли из нитей разного или одного уровня. Нить толстая, крученная, петли плотно пригнаны друг к другу. Обычно делают с коротким ворсом — в несколько миллиметров. Получается «шершавая» на вид поверхность, которая хорошо выдерживает нагрузки. Этот тип ковров относительно недорог и практичен. За счет «замкнутых» петель из скрученных нитей, загрязнения остаются на поверхности и легко убираются. Традиционная окраска — светлая основа с вкраплениями более темных оттенков, но с ростом популярности стали делать другие расцветки.

  Подобрать ковер на пол в гостиную нужно и по типу ворса

• Скролл. Плотно расположенные к друг другу нити создают плотную поверхность. Они выстригаются на разную высоту, за счет чего формируется рельефный рисунок. Такие ковры называют еще скульптурными или структурными. Смотрятся шикарно, но есть сложности с уходом. Если гостиная/зал у вас «парадные» — этот вариант для вас. Если нагрузка на ковер будет выше средней, он быстро потеряет привлекательность.

Итак, если нужен практичный ковер в гостиную, лучше всего фризе, саксони или бербер. Из них первые два могут быть со средним или длинным ворсом. Для семей с детьми лучше рассмотреть бербер или фризе. Но выбор, безусловно, за вами.

Подбираем размеры ковров на пол

Деление ковров по размерам достаточно условное, но оно все-таки есть. Напольные ковры делят на три категории:

1. Большие — площадью более 6 квадратных метров.
2. Средние — от трех до шести квадратов.
3. Маленькие — три квадратных метра и меньше.

Большие ковры сильно привлекают к себе внимание. Поэтому к их выбору стоит относиться очень внимательно. В любом случае, покрытие не должно занимать пространство от стены до стены. Тогда уж лучше выбрать ковролин. Ковер тем и отличается, что часть пола остается открытой. По крайней мере, до стены должно оставаться не менее 30 см, но оптимально — 60 см или больше. В общем же, если ковер занимает большую площадь, помещение смотрится более просторным. Этот трюк применяют в небольших комнатах.

Средние ковры на полу — оптимальный выбор в большинстве случаев, когда надо создать уют, зонировать пространство. Часто средние по размерам ковры кладут возле диванов. Тогда по длине он должен быть примерно на 80-120 см шире вашего дивана. А ширина может быть от половины длины и больше. Маленькие коврики тоже хороши для зонирования, но для гостиной они редко используются. Все-таки это помещение обычно немаленькое. И небольшие коврики сложно подобрать так, чтобы они не «мельчили» пространство, были удобны и при этом вписывались в интерьер.

Как подобрать цвет ковра

Выбрать цвет ковра надо исходя не только из практичности. Это весомая составляющая интерьера, и, в первую очередь, обращаем внимание на то, как он впишется в обстановку. Есть несколько основных моментов, которые помогут в выборе.

• Если интерьер получился слишком спокойным и монотонным, разбавить его можно постелив яркий ковер. В таком случае потребуется еще несколько мелких элементов декора — подушка, ваза, картина и т.д.

  Яркие ковры на полу привлекают внимание. Но их надо грамотно вписывать в интерьер

• Если обстановка должна быть спокойной, выбираем нейтральные тона из тех, что уже есть в интерьере, причем в немалых количествах. Оттенок подобрать один в один удается не всегда, но он должен быть максимально близким к уже существующим. Или придется что-то перекрасить/заменить.

  Настроение нейтрального интерьера можно быстро сменить, лишь заменив ковер и добавив пару деталей того же или близкого цвета

• Когда гостиная обставлена различной по цвету мебелью, ковер лучше брать нейтрального цвета — серый, бежевый. В таком случае цвет покрытия может перекликаться с текстилем, а можно подобрать в тон одного из элементов. Но лучше всего при разной мебели смотрятся покрытия с малозаметным рисунком или вообще без него.

  Для создания спокойной атмосферы идеально подойдет светлый ковер нейтрального цвета

• Если пол светлый, ограничений по выбору цвета ковра нет. Но на темном полу лучше смотрятся светлые покрытия. С рисунком или нет — надо смотреть по стилистике.

Вообще, последняя тенденция — как бы выцветшие узоры и краски. Самые модные ковры выглядят примерно как брашированные деревянные поверхности. Краска размыта, очень сильно разбавлена. Узоры если и есть, то они геометрические. Варианты с цветочными или растительными орнаментами используют в помещениях, оформленных в классических стилях.

Фото современных ковров в интерьере гостиной

Сколько ни рассказывай, как подобрать размер и цвет ковра для гостиной, увидеть, все-таки, лучше. Более информативно. Несколько разноплановых, но современных вариантов для вдохновения и понимания, что ковры — это не отстой и прошлый век. Это очень стильное украшение интерьера.

как называется тонкий ковер на стену

купи окно, пейзаж получше

<a data-video=»https://videoapi.my.mail.ru/videos/embed/mail/gim-za/_vanswers/65.html» data-big=»1″><img src=»https://videoapi.my.mail.ru/mail/gim-za/_vanswers/i-65.jpg» data-lsrc=»https://videoapi.my.mail.ru/mail/gim-za/_vanswers/p-65.jpg»></a>

фотообои что ли????

Шерстяные ковры: преимущества и недостатки, состав, виды

Шерсть – один из самых востребованных материалов в ковроткачестве. История его использования уходит корнями в глубокую древность, когда племена кочевников-скотоводов научились использовать шерсть для изготовления одежды, покрывал, скатертей и ковров. С тех пор минули тысячелетия, однако шерсть до сих пор широко используется в ковроткачестве, а шерстяные ковры очень ценятся покупателями.

Каковы плюсы и минусы шерстяных ковров? Какими они бывают по составу? Что определяет стоимость ковров из шерсти и нужно учитывать при выборе? Рассмотрим эти вопросы подробнее, остановившись на полотнах ручной работы.

Плюсы и минусы шерстяных ковров

Преимущества:

• Теплоизоляция и приятные тактильные ощущения.
• Прочность и долговечность (при правильном уходе срок эксплуатации шерстяных ковров составляет 30-50 лет).
• Художественная ценность. Восточный шерстяной ковер в процессе эксплуатации только дорожает в цене.
• Пожаробезопасность. Натуральная шерсть – негорючий материал, тлеющий при возгорании.
• Экологичность. Натуральные материалы и природные красители, традиционно используемые для изготовления восточных ковров, абсолютно безопасны для здоровья.

Недостатки

• Аллергенность. Как любой материал животного происхождения, натуральная шерсть может вызвать аллергию.
• Сложность очистки. Шерсть нельзя чистить паром, горячей водой, а также пятновыводителями с высоким уровнем pH.
• Уязвимость перед вредителями. В шерстяных изделиях легко заводится моль, а при эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью – плесень.

Большинство минусов ковровых полотен из шерсти не такие уж серьезные и нивелируются грамотным уходом и бережным обращением.

Узнайте, как правильно ухаживать за шерстяным ковром.

Какими бывают шерстяные ковры по составу

Шерсть используется в коврах в различных соотношениях. Некоторые модели на 100% состоят из шерсти – овечьей, козьей, верблюжьей или смешанной. Такие натуральные шерстяные ковры характеризуются высокими теплоизоляционными свойствами, мягкостью, приятными тактильными ощущениями, но требуют более бережного ухода.

Другая группа изделий из шерсти – ковры смешанного состава. Введение синтетики или натуральных материалов в состав полотна продиктовано в одних случаях соображениями экономии, в других – стремлением повысить эксплуатационные и эстетические характеристики изделия. В зависимости от типа материалов и способа их использования, различают следующие сочетания.

1. Шерсть + синтетика. Производители машинных ковров иногда добавляют в шерстяную пряжу полиамид или полипропилен в соотношении 80:20, 80:30. Это делается для снижения стоимости и повышения эластичности изделий. При таком соотношении синтетики и природного материала ковры сохраняют все свойства натуральной шерсти.

Важно: в восточных коврах ручной работы добавление полиамидных и полипропиленовых нитей недопустимо.

2. Шерсть + хлопок. В традиционном ковроткачестве из хлопка изготавливают основу полотна, в то время как для плетения ворса используются шерстяные нити. В некоторых коврах обработанный, так называемый мерсеризованный хлопок, в небольших количествах добавляют непосредственно в пряжу. Так как мерсеризованное хлопковое волокно по внешнему виду напоминает шелк, введение его в состав шерстяной пряжи придает ворсу характерный для шелковых ковров блеск.

Ковровые полотна с добавление хлопковых нитей дешевле шерстяных или шелковых аналогов, но уступают им по прочности и эксплуатационным характеристикам.

3. Шерсть + шелк (вискоза). Шерстяные ковры с натуральным шелком относятся к категории эксклюзивных изделий. Используются как чисто шелковые нити, так и смешанная пряжа из натурального и искусственного шелка (вискозы). В ковроткачестве Востока распространены следующие схемы комбинированного использования шерстяных и шелковых нитей:

1. Из шелка плетется орнамент или некоторые части рисунка, в то время как фоновая часть ковра – из шерсти. Это создает эффект мерцающего рисунка на матовом фоне.

   

   

2. Шелковым делается фон, в то время как орнамент изготавливается из шерсти. Благодаря такой комбинации получается благородный матовый рисунок на переливающемся на свету фоне.
3. Для плетения коврового ворса используется шерстяная пряжа с мелкими вкраплениями шелковых нитей.

Традиционно с использованием перечисленных выше техник ткутся иранские ковры из шерсти и шелка, а также некоторые виды индийских и турецких ковров.

От чего зависит цена шерстяных ковров?

Качество материала. Для изготовления ковров используется шерстяная пряжа разного качества, что влияет на цену готового изделия. Качество пряжи зависит, во-первых, от породы овец, места обитания, возраста и здоровья животных. Особо ценится шерсть высокогорных овец возрастом до 1 года, состриженная с области плеч и спины животных. Во-вторых, на качественные характеристики исходного сырья влияет тщательность сортировки и степень обработки сырья.

Лучшей на рынке считается новозеландская, британская и иранская шерсть.

Производитель. Шерстяные ковры ручной работы, произведенные на мануфактурах Ирана и Турции, оцениваются дороже продукции индийских или китайских ковроделов. А племенной ковер обходится дешевле известного бренда.

Дизайн. Для изготовления некоторых моделей ковров из шерсти применяются эксклюзивные материалы и уникальные технологии обработки ворса. Среди них – выжигание, рельефная стрижка, выборочная окраска. Многие авторские полотна отличаются нестандартным дизайном, часто созданный по эскизам известных дизайнеров. Имя автора и уникальный дизайн дают существенную прибавку к цене полотна.

Форма. Как правило, круглые и овальные ковры стоят дороже прямоугольных и квадратных аналогов.

Как выбрать шерстяной ковер?

• Покупайте восточные ковры из шерсти только у надежных продавцов.
• Выбирайте полотна высокой плотности (плотные ковры более долговечны и практичны).
• Узнайте, имеет ли продавец сертификаты качества и дает ли гарантию на товар.
• Следуйте рекомендациям дизайнера интерьера.

Помните, что хороший шерстяной ковер должен в первую очередь нравиться вам и гармонично вписываться в ваш интерьер.

Виды +Фото и Видео как выбрать- Советы

Дом начинается с ковра. Восточные кочевники называли домом то место, где стелили ковер.

И куда бы ни заходила современная дизайнерская мысль, но главный атрибут настоящего уюта и домашнего очага – это ковер.

Как же сориентироваться в нынешнем многообразии ковров? Какой ковер выбрать для детской, спальни, гостиной? Как правильно ухаживать за коврами?

Мы уверены, в этой статье вы обязательно почерпнете для себя что-нибудь полезное.

Поговорим о качестве

Качество ковра можно определить довольно легко – нужно посмотреть на изнанку. Чем плотнее соткан ковер, тем дольше он прослужит, и тем легче за ним будет ухаживать. Рисунок полностью повторяет узор лицевой стороны, а ворс привязан к основе – значит, перед вами ковёр из натуральной шерсти. Если вы перегнете край ковра, а на месте сгиба сквозь ворс просвечивает основа, значит, плотность ковра невысока и такой ковер долго не протянет.

В восточных коврах ручной работы больше всего ценится плотность рисунка. Чем меньше на ковре однотонных участков, тем он дороже. Зачастую мастера умышленно допускают погрешности (асимметричность или неправильная форма рисунка).

Ковер ковру – рознь

Состав ковра диктует как срок эксплуатации, так и способ уборки. Шерсть хорошо сохраняет тепло, абсорбирует влагу – ногам будет комфортно, а ковер может заплесневеть. Главный почитатель таких ковров – моль, поэтому при покупке стоит уточнить, проходил ли ковер антимольную и противоплесневую обработку. В первые месяцы у всех шерстяных ковров происходит так называемое «выпадение подшерстка»,  это совсем не говорит о плохом качестве.

Виды

Синтетические ковры

Они на порядок дешевле, но не слишком долговечны, быстро теряют свежесть. Чтобы отличить шерстяной ковер от подделки, соберите рукой с поверхности ковра ворсинки, скрутите и подожгите. Если обуглившийся комочек рассыплется и будет пахнуть паленым волосом – вас не обманывают.

А вот твердый, не растираемый в пальцах шарик и сизый дымок означают синтетику. Если вы аллергик, отдавайте предпочтение синтетическим (полипропилен) или акриловым коврам.

Шелковые ковры

Они очень красивы, меняют оттенок в зависимости от угла зрения. Такие ковры очень прочные, но требуют  бережного ухода и скорее подходят для украшения стен.

Безворсовые ковры

Это — циновки, они бывают натуральными (из тростника, джута, сизаля, койра) и искусственными. У последних срок службы дольше, они не расслаиваются и не крошатся.

На вкус и цвет

Ковры с длинным ворсом идеально подходят для спален, они максимально «впитывают» все лишние звуки и чрезвычайно приятны на ощупь, а вот для пола в гостиных и детских комнатах лучше приобретать ковры с низким ворсом — на них почти не остается следов от мебели.

Как выбрать ковер

Выбирая ковер, в первую очередь, отталкивайтесь от размера. Ковер среднего размера — от 1х1,5 м до 2х3 м – можно рассматривать как отдельный элемент декора, выделяющий какую-то часть комнаты. Например, в больших гостиных можно использовать несколько таких ковров: перед диваном и на стенах.

Большие

Большой ковер размером от 2,5х3 м уже формирует облик комнаты и задает настроение всему дому. Но желательно оставлять между стенками и ковром промежуток в 25-30 см. В столовых лучше стелить ковер такого размера, чтобы на нем полностью помещались и стол, и стулья. Но так как центр ковра будет практически не виден, лучше выбирать изделия без выраженного сюжетного орнамента в центре. По той же причине дизайнеры рекомендуют не стелить большой ковер в спальне: красивый рисунок окажется под кроватью.

Маленькие

Маленькие коврики отлично подойдут для украшения отдельных зон комнаты. Их можно положить перед камином, у кровати или кресла. Такие детали оживят минималистический или однообразный по цвету интерьер.

Интерьер

Зрительно увеличивают пространство и расслабляют светлые тона, а крупный геометрический узор – немного «уменьшает» комнату, темные цвета делают комнату уютнее. Ковры теплых цветов, например, желтого или оранжевого, комнату оживят, а холодные оттенки помогут создать умиротворяющую и спокойную атмосферу.

Не стоит выбирать ковер такого же цвета, как и мебель в комнате, иначе комната станет слишком строгой и консервативной на вид. Нужно, чтобы хотя бы один из цветов на ковре гармонировал с общей цветовой гаммой.

Для комнат с большой «проходимостью» стоит взять ковер рыжего или серого оттенка — они прекрасно скрывают загрязнения. Если у вас есть домашнее животное, от темных цветов лучше отказаться – на таких коврах шерсть и пыль заметнее всего.  Если стены в комнате окрашены или оклеены обоями ярких цветов, ковер лучше выбрать нейтрального оттенка, чтобы визуально не перегружать интерьер. И, наоборот, для комнаты невыразительных цветов лучше выбрать яркий ковер.

Как правильно чистить?

Чтобы ваш ковер не стал летописью всего пролитого на пол или пылесборником, распространяющим бактерии в доме, за ним нужно регулярно ухаживать. Специалисты рекомендуют пылесосить ковер не реже, чем раз в неделю, при этом не забывать пылесосить его и с изнанки.

Про старинный русский метод «вынести ковер во двор и хорошенько выбить» лучше забыть. Ковры быстро портятся и могут прохудиться в местах «побоев», к тому же вытягиваются нити основы, и ковер может изменить свою форму. Чистить на снегу ковры можно, но не все. Вообще, влажную чистку ковра, в том числе, и моющим пылесосом, лучше не проводить. Если же вы решили почистить ковер моющим средством, то не используйте жесткие щетки и не трите против ворса. Примерно раз в год ковру нужна глубокая чистка, которую могут сделать только специалисты. После сухих реагентов и турбощеток ваш ковер будет как новенький.

Важно помнить, что влажность в комнате не должна опускаться ниже 50%. Для этого необходимо ежедневно проветривать помещение, особенно, в зимние месяцы, или использовать увлажнитель воздуха.

Если возникла необходимость удалить пятно с ковра, сначала промокните его салфеткой, и только потом применяйте такие средства, как нашатырный спирт, уксусная эссенция с водой или нейтральный кристаллизующий шампунь для ковра. Помните, что для ковров не бывает универсальных моющих средств, всегда лучше проверить на их совместимость с вашим ковром, чтобы не испортить окраску или ворс.

Самсонова Анна, креативный директор студии авторских ковров:

К нам обращаются клиенты, которые не могут в магазинах подобрать ковер нужного размера, текстуры или цвета или хотят создать что-то интересное, чего нет ни у кого другого. Они просят сделать ковер с каким-то особым рисунком, который для них много значит, или, например, со своей росписью, чтобы ковер был именной.

Современные технологии позволяют скопировать любой рисунок с текстиля, обоев, мебели или лепнины в комнате — такой ковер будет подчеркивать ваш интерьер. Мы рисуем эскиз, иногда наши клиенты приносят свои рисунки, по которым потом создается уникальный ковер.

Так у нас появилось «детское» направление. Клиенты принесли рисунок своего ребенка – солнышко, домики – и мы, практически ничего не меняя, сделали ковер. Другая клиентка заказала коврик с божьими коровками, которых так любит ее дочь. Для детских комнат чаще выбирают синтетические или шелковые ковры ярких цветов. Ковры для стен уже рассматриваются скорее как объект искусства.

Довольно удобной считается ковровая плитка – это ковровое покрытие разных цветов, разрезанное на части (любые геометрические фигуры, которые можно сложить как паззл). Плитку покупают обычно для офисов. Если в проходе между мебелью или в коридоре часть этого покрытия затерли, затоптали, его можно заменить не целиком (что довольно накладно), а только в той части, где оно потеряло первозданный вид.

Этнические стили интерьера — Open Village

Стиль интерьера ― это совокупность деталей и признаков, отличающих разные направления в отделке, оформлении, меблировке и декорировании помещений.

Стили появлялись постепенно: одни стали отражением эпох, другие формировались в зависимости от особенностей национальной культуры, а третьи определили современные течения в искусстве. Чтобы вы легко ориентировались в дизайне и оформлении помещения, Open Village подготовил настоящий Style Guide, который легко и быстро познакомит вас с основными направлениями в интерьере.

Стили интерьера делятся на следующие группы:

1. Исторические
2. Этнические 
3. Современные

Мы уже рассказывали вам об исторических стилях интерьера, теперь настал черёд поведать и об этнических.

Интерьер в этническом стиле несет в себе национальные особенности той или иной страны, а его своеобразие обусловлено укладом жизни и бытом народа. Географическое положение, климатические условия, исторические события, культурные традиции — все это является факторами формирования этнического стиля. Схожесть достигается путем использования аналогичных цветов, материалов и декоративных элементов. Довольно часто при воссоздании этнического стиля за эталон принимают интерьер, свойственный конкретному народу в древности (например, египетский стиль подразумевает интерьер именно Древнего Египта).

При оформлении интерьера такого интерьера есть три решения, которые определяют интенсивность этнических мотивов:

1) Аутентичная этника

Такое решение подразумевает максимально точное воссоздание интерьера. При этом стоит обратить не только на убранство, но и на отделку помещения.

2) Этнический микс

Как не сложно догадаться, микс означает смешение атрибутов разных направлений внутри этнического стиля. В этом случае следует быть предельно острожным, ведь есть все шансы переусердствовать и превратить интерьер в полную безвкусицу.

3) Этнические акценты

Это самый популярный и простой в исполнении вариант. Этнические элементы (текстиль, мебель) вдохнут жизнь в любой интерьер, при этом отделку помещения следует сделать нейтральную.

Основные направления этнического стиля:

Африканский стиль

Это направления этнического стиля зародилось в начале XX века. Для него характерна природная цветовая гамма: в основном это желтые, красные, оранжевые и коричневые цвета с землистым оттенком, а также наличие специфичных аксессуаров, таких как шкуры диких животных, ритуальные маски, чёрные статуэтки и тканые шерстяные ковры. При создании африканского интерьера следует обратить внимание на мебель из ротанга и цельного дерева, натуральные ткани с национальными узорами, а также вазы и статуэтки из слоновой кости.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Японский стиль

Передать самобытный интерьер жителей страны восходящего сложно, но можно. Одна из особенностей японского стиля — деление пространства на «функциональные зоны» с помощью ширм, занавесей, раздвижных перегородок и перепадов уровня пола. Мебель низкая, из светлых пород деревьев или бамбука. Цвета натуральные — все оттенки бежевого, чёрный, молочный. Используйте также элементы декора, такие как фигурки из кости или дерева (нэцкэ), свитки с иероглифами (какемоно), бамбуковые или соломенные коврики, карликовые деревья (бонсаи), икебаны, вазы, светильники и изящный фарфор.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Английский стиль 

Камин, книжный стеллаж и кресло с ушами (“wing chair”) — вот три кита британского интерьера. Обязательно обильное использование дерева (дуба, красного дерева, ореха), кожаной мягкой мебели (диван честерфилд, кресла, пуфики) и текстиля (плотные портьеры, ламбрекены). Много внимания отведено узорам, крупной клетке и цветочным принтам. Такие аксессуары, как картины, зеркала в массивных рамках, вазы, пледы, семейные реликвии на каминной полке дополнят английский стиль. Приветствуется антиквариат.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Египетский стиль

Родоначальник истории интерьера характеризуется присутствием геометрического орнамента и древнеегипетской символики, а также наличием арок, колонн и пилонов. В отделке используется камень и мозаика, а дверные и оконные проёмы стоит сделать стрельчатыми. При воссоздании такого интерьера отдается предпочтение таким цветам, как золотой, бежевый, белый, песочный и слоновой кости. Законченный вид интерьеру придадут различные аксессуары: фигурки древнеегипетских богов, папирусы с иероглифами, напольные вазы, очертания солнечного диска и циновки.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Американский стиль или кантри

Стиль кантри поможет сделать из вашего помещения максимально уютное пространство, которое будет напоминать о деревенском коттедже. Первым делом стоит отказаться от всех современных материалов, отдав предпочтение камню (кладка пола, облицовка стен, оформление каминной зоны) и дереву (потолочные балки, мебель, пол). Цветовая палитра кантри в основном светлая, природных оттенков. Приветствуются обои с цветочным и растительным принтом, декоративная штукатурка, керамическая плитка, плетёная или кованая мебель. Также следует обратить внимания на такие аксессуары, как корзины, салфетки, фарфоровые тарелки, тканевые абажуры, скатерти.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Индийский стиль 

Оформляя пространство в индийском стиле, следует помнить, что основу этого стиля составляют резная мебель, национальные орнаменты, бронзовые инкрустации, цветные камни и предметы из золота. Так же для точного воссоздания атмосферы индийского дома понадобятся элементы декора из слоновой кости, кованного метала и тикового дерева; изображения Будды; дверные колокольчики и подвески. Основные цвета такого интерьера — оранжевый, бирюзовый, малиновый, желтый.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Китайский стиль

Существует ошибочное мнение, что китайский и японский интерьеры похожи, на самом же деле это не совсем так. Сдержанность японцев не потерпит такого количества затейливой резьбы, национальных изображений (в основном драконов, слонов, фазанов, растений), а также инкрустаций дерева, перламутра и меди. Несмотря на обилие декора, в плане расположения мебели китайский интерьер соблюдает некоторые принципы минимализма (это и роднит его с японским). Обязательный элемент такого интерьера — низкий столик для чайных церемоний, который следует ставить в середине комнаты, окружив диваном и креслами. Также приветствуются декоративные ширмы, бамбуковые изделия, китайский фарфор и мебель из тёмных пород дерева.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Скандинавский стиль

Дощатые полы, деревянные потолочные балки и окна, свобода от лишних деталей и максимум света — все это черты скандинавского стиля. Декор достаточно сдержанный: бра, цветастые подушки, комнатные растения, абстрактные картины. Белый цвет — непременный спутник скандинавского интерьера, остальные цвета чистые и прохладные — голубой, светло-серый, синий, зелено-бежевый. Чтобы представить мебель скандинавского стиля интерьера, достаточно вспомнить большую часть ассортимента IKEA — каркасные кресла, минималистичные стеллажи, модульные диваны, массивные столы, эклектичные торшеры.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Марокканский стиль

Главной особенностью марокканского интерьера является сочетание теплых, будто пропитанных солнцем оттенков (золотой, терракотовый) с чистыми, яркими цветами (ультрамарин и изумруд). Марокканская мебель достаточно своеобразна: обилие деталей и драпировок, выраженная фактура текстиля (в основном используется бархат, органза, шёлк) и присутствие вышивок. Большое внимание уделяется вспомогательным предметам интерьера таким, как пуфики, тумбы, скамьи. Дополнит такой интерьер традиционная марокканская плитка со сложным геометрическим орнаментом.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Французский стиль или прованс

Этот стиль носит название живописного региона на юге Франции, куда в XVII веке стали массово селится уставшие от городской суеты представители буржуазии. Интерьер в стиле прованс можно описать, как домашняя роскошь или изящный уют. Тёплая пастельная цветовая гамма, цветочные узоры, потолочные деревянные балки, драпировки из органзы и состаренная дубовая мебель — вот основные черты французского кантри.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Этнический стиль в интерьере | Школа Studyas.com

Категория: Стили интерьера

Здравствуйте, дорогие пользователи школы дизайна интерьера studyas.com! В существующем многообразии стилей оформления интерьера квартир или домов мы подбираем для себя то, что близко нам по духу, естественности и комфорту. Сегодня мы поговорим об этническом стиле в интерьере, часто его сокращённо называют — «этно». Если это то, что вам нравится, то читайте дальше.

Этот стиль популярен тем, что даже в небольшой квартире возможно создать стильный интерьер, разместив некоторые характерные элементы декора и стилевые акценты. Предпочтительна свободная планировка квартиры или дома, применение разнообразных ширм, перегородок, шторок, многоуровневого пола. При этом полная реконструкция интерьера квартиры совсем необязательна.

При помощи стиля этно, например, можно воссоздать обстановку комнаты другого народа, другой страны. Причём для каждого народа и страны, этнический стиль будет свой. В настоящее время чаще всего встречаются африканский, японский, английский, скандинавский и французский стили.

Африканский стиль. Наиболее экзотический. Для декорирования интерьера применяются предметы народного искусства – маски, вазы, подушки, украшенные рисунками и вышивками африканских животных. На полу расстилается ковер также с африканским рисунком в теплой гамме – цвета экзотических плодов, птиц.

Японский стиль. Отличается сдержанностью, изысканностью материалов, утонченностью, гармонией, поддержанием японских традиций. Тщательно продуманная общая композиция и отдельные предметы стиля несут в себе некий символизм, характерный для Японии. Например, образы природы — символы времен года: весна – цветущая сакура, лето – ручей, осень – кленовые красные листья, зима – сосновые ветки в снегу. Мебель низкая, лишенная орнамента и декора, но изящная, с лаковой отделкой. Непременная деталь в японском интерьере – раздвижная стенка (ширма). Различные тарелочки, покрывала с иероглифами и рисунками в японском стиле. И обязательный атрибут Японии – икебана, бонсай.

Скандинавский стиль. Простота, естественность, что достигается в интерьере светлыми стенами, деревянным полом и мебелью зеленоватых, голубоватых, бежевых оттенков. Натуральные ткани (хлопок, лен) в клетку или в полоску. Минимум элементов декора.

Французский стиль. Комфорт, элегантность, гламур. Для интерьера в этом стиле используются дорогие ткани, покрытые растительным орнаментом, контрастные по рисунку и по качеству, старинные и современные предметы. Непременный атрибут французского стиля – шкаф с фарфоровой посудой. Мебель – сочетание удобства и гламура, столики на ножках в виде львиных лап, глубокие кресла.

Английский стиль. Это сочетание старого и нового, гармония и лаконичность. Стены выкрашены в насыщенные яркие цвета или же в мягкий бежевый. Пушистый ковер на полу, клетчатый плед на кресле и скамеечка для ног. Мебель добротная, полированная. Ткани разнообразные.

Общие принципы

В любом этническом интерьере всегда большое внимание уделяется освещению. Оно должно быть мерцающим, неярким, даже таинственным, что достигается декорированием источника света расписными тканями натуральных расцветок. Например, золотистый, бледно – жёлтый, терракотовый или зелёновато – коричневые, оливковые и прочие оттенки сдержанной палитры.

Декор представлен различными вариантами – национальные ковры, ткани, различные фигурки из натуральных материалов, а также экзотическими предметами, предметами религиозных культов и пр.

Стены в этническом стиле имитируют натуральный материал, например камень, пол можно покрыть циновками. Также можно устроить небольшие декоративные фонтанчики. Что касается мебели – она должна быть простой, иногда даже примитивной – из бамбука или ротанга. Расцветки различных поверхностей в интерьере должны соответствовать этническому стилю той народности, которую представляет квартира либо дом. Охристые теплые тона — африканское этно, арабский – сочетание белого с голубым, синего с красным, латино – насыщенный красный.

Если идеи какого-нибудь из этнических стилей в интерьере вам близки, то достаточно трудно будет создать в своей квартире близкий вам по духу и вашей индивидуальности дизайн. Поскольку все необходимые предметы и аксессуары, характерные для этнического интерьера, купить в обычном магазине невозможно. Их следует искать в специализированных магазина, на «блошиных» рынках, ну и конечно, непосредственно в странах, в которых проживает соответствующий этнос.

Но если вы со всем усердием и творчески подойдете к решению этого вопроса, то вам, как говорится, всякий раз будет радовать глаз ваше жилище, и вы с настроением будете засыпать и просыпаться в своём доме и возвращаться в него.

Похожие материалы:

♥ Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, нажмите кнопку вашей любимой социальной сети:

Добавить комментарий

Этнический стиль в интерьере — идеи дизайна и оформления с фото

Одно из самых увлекательных на свете занятий — путешествия. Оказываясь в непривычной обстановке, наблюдая за жизнью и обычаями народов, населяющих разные уголки планеты, путешественники открывают для себя совершенно иной мир, а порой переосмысливают собственную жизнь. Но работа, масса других обязательств часто становятся препятствием для очередного путешествия. Современные дизайнерские решения, к счастью, позволяют обустроить жилище в стилистике, приглянувшейся нам страны, окружить себя предметами быта, реликвиями, несущими в себе национальный колорит других народностей. Ведь модная сегодня этника — это и экзотика востока (Китая и Японии), и выразительный красочный декор Марокко, и египетский стиль, сочетающий гармонию с простотой, и средиземноморское направление со своей уникальной расслабленной атмосферой. Этнический стиль в интерьере — отличный способ преобразить скучное пространство, а благодаря многообразию культур, которые можно взять за основу, придать своему дому ярко выраженный характер.

Характерные особенности стиля

Поскольку под этническим направлением в целом подразумевают воплощение традиций самых разных народов, однозначно определить черты популярной сегодня этники достаточно сложно. У каждой народности имеется свое культурное наследие — неиссякаемый источник неповторимых идей для декора. Поэтому зачастую дизайнеры идут другим путём. Они создают эклектичный интерьер, дополняя свои проекты этническими деталями, используют отделку нужной тематики, размера, оттенка.

Тем, кто мечтает создать особенный колорит, присущий той или иной культуре, важно понять тонкую специфику этностиля. Интерьер всегда воспринимается через аксессуары, атрибуты. Именно посредством деталей удаётся достичь нужных впечатлений, ощущений. К примеру, создавая интерьер в японском стиле, не обойтись без обилия натуральных материалов, циновок, бамбуковых занавесок, ковра-татами, низких скамеечек, раздвижных перегородок.

Отразить дух свободной Африки поможет выбор правильной «одежды» для стен. Отличной альтернативой обоям станут поверхности, окрашенные в теплые бежевые тона или любые оттенки охры. Выдерживая правильную цветовую концепцию в оформлении квартиры, вы сможете сформировать колоритный этнический интерьер.

Главные детали

Любое этническое направление можно смело причислить к экологичным стилям, поскольку издавна для изготовления элементов декора, мебели использовалось преимущественно натуральное сырьё: камень, дерево, глина, медь, кожа, лен, шёлк и другие. Такое многообразие дарит неповторимое ощущение уюта. Выглядит подобная обстановка исключительно фактурно, объёмно, статусно. Кроме того, природные материалы не теряют актуальность, не выходят из моды и создают в жилище благоприятный микроклимат.

Независимо от национальных особенностей, которые были взяты за основу, эксперты советуют выбирать обстановку из качественной древесины. Другое выигрышное решение — разнообразная плетеная мебель для дома. Все предметы меблировки, аксессуары в комнатах должны повторять встречающиеся в природе формы.

Напольные покрытия могут быть из натуральных либо из материалов, имитирующих природное сырьё. На полу органично смотрятся шкуры животных, коврики с анималистическими принтами, тропическими мотивами. Животные принты любого вида (леопард, тигр, зебра, кожа рептилий, жираф) станут ярким, притягивающим взгляд акцентом в любом варианте этники, будут безупречно смотреться на любых поверхностях: на полу стенах, диванах, пледах, декоративных подушках.

Выбор вариантов: фото интерьеров

Ценители самобытности и творческой свободы чаще всего выбирают такие подвиды этники, как африканский, японский, скандинавский, средиземноморский, китайский стили. Скандинавский, к примеру, отличается грубоватой практичностью. Главный принцип дизайна —рациональность и простота. Наиболее выигрышно смотрится такая манера оформления в загородных частных владениях. Их обставляют массивной мебелью, монтируют потолочные балки, устанавливают огромный камин. Оживит пространство эффектный текстиль с характерным орнаментом: напольные дорожки, пледы, салфетки, скатерти.

Африканский — самый экзотичный. Здесь не обойтись без аксессуаров, привезённых с чёрного континента: ритуальных масок,  рогов животных, расшитых подушек, напольных ваз. В качестве декоративного покрытия на пол — цветастый ковер, шкура африканского животного.

Средиземноморский выбирают те, кто любит сдержанность, практичность и простоту. Здесь нет блеска золота и роскоши, вместо этого солнечный свет, живые растения и много винтажных предметов. Оформление квартиры в такой манере не только очень красивое, легкое, но удобное и комфортное.

Японский стиль подходит для приверженцев минимализма. Это отличное решение для обитателей малогабаритного жилья. Вся меблировка в таком интерьере должна быть непременно низкой, выполненной из древесины светлых пород, из бамбука. Колористическая палитра включает в себя кремовый, молочный, натуральный беж. Более выразительные цвета можно использовать как цветовые акценты. И, конечно, здесь уместны икебаны, чайные сервизы, вазы, веера, декорированные иероглифами.

Среди главных минусов современных интерьеров дизайнеры называют их безликость. Если вы предполагаете, что эта черта характерна и для вашего дома, подумайте о том, чтобы интегрировать в обстановку этнические мотивы. Их отличает способность моментально преображать самое заурядное пространство. Уникальность этники ещё и в том, что данная манера оформления интерьера сегодня утратила черты, признаки национального своеобразия, став по сути синонимом понятия «эклектичный». 

Единственное, что будет выделять среди прочих направление «этно» — его максимальная естественность, экологичность дома, обстановки, декора. Природные материалы и цвета, ненавязчивые орнаменты, другие неотъемлемые элементы этники обладают умиротворяющим эффектом, успокаивающим, расслабляющим действием, поэтому идеально подходят для оформления частных особняков и особенно зон отдыха и спальных комнат.

Мне нравится 0

Похожие посты

Оставить комментарий

Этнический стиль в интерьере

Этнический стиль в интерьере

Этнический стиль в интерьере характеризируется, прежде всего, использованием обстановки и предметов быта, которые присущи определенным культурам. Этнический стиль охватывает множество направлений, в зависимости от принадлежности к конкретной национальности.

В частности, наиболее популярными разновидностями этнического стиля в оформлении интерьера являются:

•    египетский,
•    китайский,
•    японский,
•    индийский,
•    марокканский и др.

Чаще всего применяются традиционные черты интерьера. Иными словами, в основе этнического стиля лежат черты убранства помещения, которые были характерны для того или иного народа в древние времена. В частности, под египетским понимают убранство в стиле Древнего Египта, а не современные культурные особенности жителей страны.
 

Специфика этнического стиля

Этностиль пользуется популярностью на протяжении нескольких столетий. Он ценится путешественниками, творческим людьми, а также приверженцами культурных традиций той или иной страны. Благодаря этническому стилю каждый может внести оригинальность в оформление собственного дома, используя для этого колорит, характерный другой стране.

Разновидности этнических стилей имеют между собой существенные отличия, что объясняется различиями культурных традиций, свойственных разным народностям.

В целом выделяют три направления этнического стиля, а именно:

•    аутентичная этника,
•    этнический микс,
•    этнические акценты.

Остановимся на каждом из них подробнее
 

Аутентичная этника

Данное направление предполагает воссоздание интерьера с максимальной точностью. Подобное решение отлично подходит для оформления тематического ресторана, а также частной квартиры либо дома. Для того, чтобы успешно реализовать подобную идею, необходимо в совершенстве разобраться с традициями выбранной культуры относительно оформления интерьера: техникой оформления стен, обработки пола и потолка, особенностями меблировки и предметов бытового обихода.

Не обязательно следовать технологии обработки стен точь-в-точь. Сегодня достаточно будет окрасить стены в правильно подобранные тона и остановить свой выбор на соответствующем эпохе типе паркета.
 

Этнический микс

Данное направление предусматривает применение культурных элементов, которые характерны для различных стран и эпох. Здесь необходимо основательно подойти к общей концепции, чтобы дом не превратился в банальную лавку. Прежде всего, следует тщательно следить за цветовой гармонией. Чтобы избежать цветовой какофонии, выберите доминирующий цвет и несколько оттенков. Все предметы, подобранные впоследствии, должны соответствовать подобранной гамме. Несмотря на симбиоз культур, все элементы должны объединяться одним смыслом: морская тематика, охота, романтика. Оптимально, если орнамент и рисунки будут дополнять друг друга: геометрические орнаменты либо цветочные мотивы и др.

Мелкие детали часто создают общую атмосферу помещения. Следите за тем, чтобы они гармонично вписывались в общее оформление и подходили к крупным предметам интерьера.
 

Этнические акценты

Данная разновидность этнического стиля является наиболее популярной. Этника представлена отдельными акцентами, благодаря чему оформление помещения в данном стиле может осуществиться без капитального ремонта. Преобразить практически любое помещение можно, внеся в него яркие этнические акценты. Это может быть правильно подобранный текстиль: пледы, подушки для дивана, занавеси, скатерти и др., которые украшены соответствующим орнаментом. Дополнят выбранный стиль несколько сувениров, статуэток, напольная ваза, светильники. Достаточно нескольких предметов, чтобы создать в помещении соответствующую атмосферу, не загромождая его. Основным может выступать ковер, который имеет яркий этнический орнамент, скатерть, украшающая обеденный стол, покрывало на кровати и др.

Интерьер, оформленный в этническом стиле, пользуется популярностью на протяжении длительного времени. Он создает тепло и уют, позволяя окунуться в атмосферу излюбленной страны. Гости, посетившие ваш дом, по достоинству оценят творческие таланты хозяина.

Обратите внимание! Использование элементов этнического стиля требует предварительной подготовки, а именно – получения информации относительно стилистических особенностей и специфики использования разнообразных предметов декора. Прежде, чем использовать в оформлении дома тот или иной элемент, необходимо узнать его смысловую нагрузку, особенно если вы не уверены в его предназначении. Это актуально, в первую очередь, для иероглифов, масок, культовых предметов. Если сложно выделить время, чтобы вникнуть в правила формирования интерьера в этностиле, всегда можно воспользоваться услугами профессионального дизайнера, который владеет всеми тонкостями.
 

Этнический стиль в интерьере: типы, особенности

Оглавление:
1 Особенности этнического стиля
2 Аутентичная этника
3 Этнический микс
4 Этнические акценты
5 О чем расскажет этнический интерьер

Для этнического стиля характерно использование предметов быта, элементов интерьера и обстановки, которые присущи какой-либо определенной национальности. Это понятие весьма широко и охватывает много стилей, поэтому в каждом конкретном случае надо говорить об определенном направлении. Так, этнический стиль в интерьере может подразделяться на:

– индийский;
– японский;
– марокканский;
– египетский;
– мексиканский;
– китайский и другие.

При этом очень часто за основу этнического стиля берется интерьер, который был свойственен представителям этого этноса в древности. К примеру, египетский стиль – это стиль Древнего Египта, который никак не связан с культурными особенностями жителей современного Египта.

Особенности этнического стиля

Оформление помещений в таком стиле сохраняет актуальность уже несколько сотен лет. Его используют как творческие люди, любители путешествий, исследователи древних культур, так и обычные люди, которые ценят теплоту и уют. Это направление позволяет декорировать свой дом достаточно оригинально, используя колорит другой страны.

Этнические стили имеют значительные различия. Это обусловлено тем, что они отражают уклад жизни сообщества людей, их культурные традиции, что, в свою очередь, зависит от положения страны, ее климата и других условий.

Сейчас этнический стиль имеет множество поклонников: в нем могут быть выполнены интерьеры не только жилого дома или квартиры, но и ресторанов, магазинов или ночных клубов. Полет фантазии дизайнера при таком оформлении помещения ничем не ограничен, он может создавать интерьер, пользуясь всеми известными приемами. Существует три направления этнического стиля.

Фото: комната для чайных церемоний в китайском стиле

Фото: спальня в арабском стиле

Фото: спальня в марокканском стиле

Фото: гостиная в индийском стиле

Аутентичная этника

Это направление описывает точное воссоздание интерьера, насколько это возможно. Обычно к такому оформлению прибегают, когда делают тематический ресторан, кафе, но можно так оформить и жилую квартиру. Для этого надо тщательно ознакомиться с тем, как выглядел этот интерьер в той культуре, какую он будет воспроизводить, как обрабатывали стены, пол, потолок, какая была мебель и предметы быта.

Фото: египетский стиль

Совет: в современном доме с большой точностью воспроизводить всю технологию ремонта не нужно: практически для любого аутентичного этнического стиля подойдет окрашивание стен в нейтральные светлые тона и использование правильно подобранного паркета.

Этнический микс

Интерьер, предусматривающий использование культурных мотивов разных стилей. Совокупность мотивов разных культур, народов и стран без знания предмета может превратить ваш дом в барахолку. Поэтому продумайте все до мелочей: какая концепция может объединить разные предметы быта?

Следите за тем, чтобы не было полной какофонии цвета. Выберите из всей гаммы светлый, темный тон, один яркий и несколько приглушенных тонов. Все предметы интерьера, которые вы будете в последствии подбирать, должны быть в этой гамме.

Учитывайте тему: все предметы подбираются тематически: охота, ночь, море, весна. Орнамент и рисунки должны представлять общий стиль, лучше выбрать что-то одно: восточную вязь, геометрические орнаменты, растительные мотивы.

Совет: этнический стиль предусматривает щедрое использование элементов декорации и предметов обихода. Чтобы интерьер был гармоничным, надо, чтобы количество мелких деталей гармонично смотрелось с элементами мебели и крупными предметами.

Этнические акценты

Такой тип оформления самый распространенный и простой в исполнении. Этнический стиль в интерьере, представленный наличием отдельных акцентов, может быть осуществлен в обычной квартире, даже без капитального ремонта.

Для того чтобы жилище с нейтральным современным оформлением превратилось в помещение с каким-либо национальным колоритом, достаточно незначительных деталей. Как подобрать такие детали?

Настроение задает текстиль: купите элементы интерьера, соответствующие выбранному стилю – диванные подушки, пледы, покрывала, занавески, скатерть – все то, что привнесет в интерьер свой колорит. Подберите несколько предметов разного размера для декорации: большую напольную вазу, светильник, панно, статуэтку, несколько небольших сувенирчиков. Этого будет достаточно, чтобы не загромождать комнату, и создать в ней уют.

Основой интерьера должен быть один крупный предмет, к примеру, ковер с этническим орнаментом в гостиной, скатерть на обеденном столе, или покрывало на кровати в спальне.

Фото: современная гостиная в мексиканском стиле

О чем расскажет этнический интерьер

При должном подходе интерьер в этническом стиле создаст уют и тепло: в такой комнате можно отдохнуть от обыденной суеты и отвлечься от будничных дел, окунуться в мир той страны, культуру которой вы выбрали для оформления. Созданный со вкусом данный стиль покажет вашим гостям, что хозяин дома – неординарный, творческий человек.

Следует помнить о том, что национальные предметы интерьера могут нести отрицательную энергетику. Это относится к предметам культа, маскам, иероглифам, некоторым символам. Перед тем, как приобрести тот или иной предмет, изучите его: для чего он применялся, каким целям служил, что обозначает.

По стоимости организация этнического интерьера может быть самой разной: в аутентичной этнике она будет самой высокой, так как надо заказывать изготовление предметов быта, максимально подходящих по стилю и соответствующим культурным особенностям рассматриваемого времени. Этнические акценты в интерьере позволяют с наименьшими затратами наполнить комфортом жилье по собственному желанию.

Советуем почитать: стильные модели штор 2016 (фото)

Африка, Индия, Китай, Марокко, Мексика

Этнический стиль в интерьере – понятие, которое у каждого на слуху, но что точно оно означает, знают не все. В переводе с греческого «этнос» — это «народ», поэтому этностиль может относиться к итальянской, немецкой, турецкой и к любой другой культуре. Но в дизайнерской среде это слово стало общим обозначением южных и восточных стилей – африканского, марокканского, мексиканского, бразильского, тайского, индийского и других. Колониальный стиль в интерьере предполагает смешивание наследия культур разных народов в единое целое, согласно концепции эклектики. Но правильным будет рассмотреть каждый из них обособленно.

содержание:

 Цвет

 Детали

 Африка

 Индия

 Марокко

 Мексика

 Китай

«Цвет»

Разумеется, из всего многообразия перечисленных стилей невозможно выделить общую цветовую палитру – у каких-то стран в почете оранжевые и красные оттенки, другие используют в дизайне все цвета радуги, третьи выстраивают монохромные сочетания, а у четвертых и вовсе нелегко проследить логическую цепочку. Поэтому, создавая этнический интерьер, разузнайте побольше об особенностях конкретной страны и значении цвета в ее культуре.

«Детали»

Для начала, выбираем стиль! Что вам ближе, восточная расслабленность или африканский бунтарский дух? В независимости от того, элементы какой культуры мы будем использовать, материалы для этого выбираются простые и традиционные. Дерево, камень, ткани, как можно меньше пластика и металла — заодно реализуя полезные принципы экостиля в интерьере. Идеально, если вы уподобитесь колонизаторам, и наполните свой дом аксессуарами, собственноручно привезенными из разных стран.

«Африка»

Африканский этнический стиль в интерьере считается одним из самых популярных – он не требует большой площади и тотальной перепланировки, так как строится исключительно на мебели и аксессуарах. Цвета – горячие солнечные: красный, оранжевый, желтый, терракотовый, красно-коричневый, черный. Африканские интерьеры вовсе не похожи на живопись этого народа, выполненную густыми широкими мазками чистых красок. Они относительно строги и сдержанны, характерны четкой геометрией и симметрично выстроенной композицией.

• Сделать его максимально приближенным к аутентичному помогут несколько известных аксессуаров. Самый заметный из них – звериные шкуры и имитация этой текстуры на различных поверхностях. Зебровый, тигровый, жирафовый, леопардовый – эти принты можно поместить на постельном белье, коврах, шторах, мебельной обивке.

• Как правило, африканские интерьеры очень дробные, в них нет главного и второстепенного, каждая вещь работает на создание общего образа. Деревянные статуэтки и посуда – второй известный мотив, который украсит вашу комнату. Обычно они выполняются из темного дерева, на поверхности которого остаются видны следы резца. Небрежность и некая примитивность таких фигурок и делает обстановку фактурной.

«Индия»

Индийский стиль куда более красочный и затейливый, он похож на пестрый калейдоскоп, в котором переливаются лазурные, брусничные, алые, апельсиновые, лимонные стёклышки, перемежающиеся серебристыми и золотыми блёстками. Он не отличается композиционной строгостью, и европейскому человеку может показаться слишком расслабленным и хаотичным. Но в этом и заключается его прелесть и философичность.

• Кроме смелых цветов, наполните комнату текстилем – подойдут как дорогие, так и самые простые ткани, главное, чтобы они резко контрастировали друг с другом. Ковры, подушки и балдахины могут наслаиваться друг на друга, умеренность здесь ни к чему. Кисти и бахрома – еще один важный элемент этого этнического стиля в интерьере.

• Мебель может быть низкая и простая, но обязательно украшенная богатой резьбой. Зонируются такие комнаты обычно с помощью ширм, деревянных или шелковых на каркасе. Откажитесь от верхнего освещения, расставив по разным углам небольшие лампы с широкими абажурами в тон обстановке.

«Марокко»

В марокканском стиле больший упор делается на архитектурность, нежели на декор. В первую очередь, это главенство стрельчатых арок, сводов и куполообразных потолков. Марокканский стиль принято причислять к пестрым и немного аляповатым, но, в действительности, это не всегда так.

• Порой, цвет используется очень умеренно, чтобы не затмевать изящество конструкций, как на фотографии ниже. Для создания интерьера своей квартиры вы можете позаимствовать характерную для марракеша мозаику и оформленные резьбой порталы.

• Для тех, кого воодушевляет кричащий поп арт в интерьере, придется по вкусу насыщенность марокканских интерьеров сумасшедшими, на первый взгляд, сочетаниям цвета и принтов. Невероятным образом, желтый будет гармонировать с фуксией, а фиолетовый с салатовым, если вы раздобудете сшитые тамошними мастерами шторы и накидки на мебель.

«Мексика»

Мексиканский этнический стиль в интерьере современных квартир встречается довольно редко, и это, как нам кажется, незаслуженно. Он может стать интересной альтернативой деревенскому стилю в интерьере, ведь мексиканцы оформляют дома просто, без помпезных изысков, создавая настроение яркими акцентами.

• Многое в него пришло из индейской и испанской культуры. Например, использование массивного дерева в изготовлении мебели, сохранение большого количества свободного места в комнатах, мощеные грубым камнем полы. Кроме всего прочего, он весьма бюджетен, и многое вы сможете сделать своими руками.

• Как и прочие страны Латинской Америки, Мексика славится искусством создания керамики, которая украшается примитивными орнаментами или окрашивается в сочные тона. Это настоящий праздник души – каждый день видеть перед собой подобную феерию ярких красок.

«Китай»

Китай немного выбивается из этого буйного карнавала, но этнический стиль в интерьере неотделим от восточной экзотики. В отличие от японского, он не претендует на минималистичность, давая нам прекрасную возможность позаимствовать у себя самые харизматичные детали.

• Визиткой карточкой китайского стиля является красный цвет, как символизирующий торжество жизни, благополучие, успех. Мебель должна быть приземистая, без острых углов и, возможно, даже без обивки. Особое внимание уделите красоте дерева, покрыв его глянцевым лаком.

• Какие еще типичные аксессуары приходят на ум? Бамбуковые циновки, украшенные каллиграфической росписью ширмы, бумажные фонарики, тонкие веера. Только избегайте сближения с китчем, помня о стремлении азиатов к обузданию хаоса и нежелании нести с собой тяжелый материальный груз. В конце концов, иногда можно ограничиться всего одним необычным уголком.

 Персональными этническими особенностями обладает дизайн интерьеров в любой стране — в соответствующей статье вы можете узнать, каков традиционный русский стиль в интерьере, и наполнить свой дом национальным колоритом, который многими из нас незаслуженно забыт.
 

Этнический стиль в интерьере

Этнический стиль — идеальный вариант оформления интерьера для людей, желающих погрузиться в атмосферу нации близкой им по духу или просто любителей экзотических, нестандартных интерьеров. Необычность этнического стиля заключается в умелом воплощении всевозможных характерных фольклорных мотивов определенной народности, вы без особого труда сможете отличить его от иного стиля интерьера. Скорее всего это придется по душе людям охваченных духом путешествий либо тем, кто, изучая тот или иной народ, прирос душой к нему, а возможно тем, кто живет далеко от родных краев и хочет создать кусочек своей родины прямо у себя дома. Этника дает возможность убежать от повседневности, однообразия, банальности и погрузиться в пространство, насыщенное красками, максимально приближенное к естественным природным оттенкам, а также несколько оживить жилое помещений. Этнический стиль был популярен и сотни лет назад, остается таковым в нынешнем веке.

Синонимом слова «этнический» можно считать – национальный. И в этой схожести раскрывается вся суть понятия.

Характеристика этнического стиля

Этностиль отличается многообразием. Это прежде всего многообразие цвета, деталей, материалов, мебели.

Цвет. Выбор цветной палитры зависит от того какую экзотическую страну вы выбрали законодательницей стиля для воплощения на своих квадратных метрах. Тем не менее, какой бы вы выбор не сделали это, прежде всего наибольшая приближенность к натуральным оттенкам природы. Так, например, Египет — край песка и знойного солнца, поэтому основная палитра египетского стиля представлена набором таких красок: бежевый, светло-желтый, желтый, цвет слоновой кости, а также черный и красный.

Детали этнического стиля

Стиль подразумевает оформление помещения, с использованием элементов декора, предметов обстановки и быта, свойственных какой-либо народности, национальности. Декоративные детали представляют собой предметы декора, выполненные в национальной стилистике выбранной страны. Прекрасным дополнением украшения интерьера могут стать какие-либо небольшие предметы, сувениры, привезенные непосредственно из выбранного региона, поскольку они пронизаны временем и пропитаны духом родной земли. Если уж не удастся привести понравившуюся вещицу- статуэтку, картину, маску, вышивку, коврик, лоскут ткани или свиток папируса, все это можно заменить искусными копиями. Больше всего национальный колорит в интерьере способны подчеркнуть текстильные изделия. Это может быть мебельная обивка, покрывала и пледы, ковры, подушки с национальными мотивами, узором и рисунком соответствующие определенной тематике. Очень важны в оформлении интерьера такие декоративные элементы, как напольные вазы, кувшины, статуэтки. В интерьере, выполненном в Египетском стиле, это, конечно же, картины на папирусе, статуэтки животных, текстиль и керамическая посуда с характерным орнаментом. Поэксперементировать в интерьере предворительно можно с помощью компьютерной визуализации интерьера в 3D max.

Материалы — прежде всего, натуральные, предметы ручной работы. Это может быть бамбук, пальма, дерево, керамика, шелк, хлопок или шкуры животных. Однако, возможно и искусственно созданные материалы, так называемые имитации. Благо, что современные способы обработки материалов позволяют прекрасно сымитировать необходимую поверхность.

Для оформления этнических интерьеров рекомендуется использовать разнообразную мебель ручной работы, начиная с плетеных кресел, столиков из ротанга или пальмовой коры, кровати с бамбуковыми рейками и заканчивая ширмой из листьев пальмы. Мебель Египетского стиля – это шкатулки из черного дерева с деталями из слоновой кости и украшенные драгоценными камнями, табуреты с ножками в форме копыт животных, вырезанные из целых слоновьих клыков.

Однако, для создания достоверного интерьера в этническом стиле обойтись только лишь предметами декора у вас вряд ли получится. У многих культур традиционно существуют свои законы расстановки предметов в пространстве, выделения зон и оформления, наглядным примером служит техника фен-шуй, характерная для китайского стиля.

Виды этнических стилей

Среди этнических стилей выделяют следующие:

• Египетский;

• Китайский;

• Японский;

• Мексиканский;

• Марокканский;

• Индийский;

• Французский;

• Голландский и иные стили.

В более общем понимании делят по типу народности:

• Азиатский;

• Арабский;

• Скандинавский;

• Средиземноморский;

• Колониальный.

По месту расположения народностей выделяют следующие стили:

• Австралийский;

• Африканский;

• Восточный;

• Европейский;

• Южно-американский;

Хочется отметить, что какой бы стиль для своего интерьера вы ни выбрали, важна гармония. Не увлекайтесь мелкими деталями и следите за сочетанием их с мебелью или другими предметами, выполненными в современном стиле.

Добавить комментарий

Сайдинг Википедия

Сайдинг (англ. SIDING — американизм, обозначающий название технологии^[1]) — облицовки стен зданий выполняющие две функции: утилитарную (защита здания от внешних воздействий, таких, как дождь, ветер, снег, солнце) и эстетическую (декорирование фасада дома).

Сайдинг впервые стали использовать в Северной Америке в XIX веке. Строганые и крашеные деревянные доски прибивали к стене под углом таким образом, чтобы следующий горизонтальный слой немного нависал над предыдущим — при таком расположении досок вода скатывалась по облицовке. Такую обшивку стали называть сайдингом.

В 50-х годах XX века в США и Канаде начали производить виниловые фасадные панели, намного более долговечные, чем деревянные, не требующие ухода, простые в монтаже. В то же время появились металлические панели — металлосайдинг, а также цементные — цементный сайдинг. Для облицовки цоколя применяют более прочный — цокольный сайдинг.

Чаще всего, сайдинг устанавливается в фасадных системах по технологии вентилируемого фасада.

Древесный сайдинг[ | ]

Древесный сайдинг (клееная вагонка) изготавливается из древесных волокон, прессованных под высокими давлением и температурой, с добавками специальных смол. Покрывают материал несколькими слоями краски или лака — это является надёжной защитой от агрессивных воздействий внешней среды. Облицовка выглядит как настоящее дерево. Поэтому её часто применяют в отделочных работах внутри помещений. Для наружных работ изготавливают древесный сайдинг из древесно-полимерных композитов — смеси древесных волокон и полипропилена. Современный древесный сайдинг служит не менее 15 лет, его не нужно подкрашивать, пропитывать и так далее. Кроме того, древесный сайдинг практически не впитывает влагу и не воспламеняется.

Деревянный сайдинг[ | ]

Деревянный сайдинг различают по виду предварительной обработки древесины и по виду сечения готового изделия.

Классификация деревянного сайдинга по виду обработки древесины:

• древесина высушена до влажности 16—18 %. В этом случае для изготовления сайдинга применяют дерево стойких пород, таких, как лиственница, и твёрдые породы тропической древесины (ироко, тик, мербау и пр.)
• термообработанная древесина, то есть древесина, подвергшаяся термической обработке при температуре 170—220 °C и высокой влажности. Такая обработка меняет свойства дерева, оно становится весьма стойким, мало подверженным воздействию влаги, плесени и древоточцев. Для термообработки используют нестойкие породы, такие, как сосна, ясень и т. п.
• древесина импрегнированная, то есть пропитанная под давлением антисептиками.

В зависимости от вида сечения готового изделия различают:

• деревянный сайдинг «паз-гребень» — включает в себя различные профили вагонки и блок-хауса
• деревянный сайдинг «в четверть»
• деревянный сайдинг «внахлёст» — включает доски прямоугольного сечения, сечения в виде клина и сечения «клин с выбранной четвертью», так называемая «американка»
• деревянный сайдинг «встык», синонимом которого является конструкционный материал планкен. В зависимости от профиля различают планкен прямой, планкен прямой с пазом и скошенный планкен.

Виниловый сайдинг[ | ]

Виниловый сайдинг может использоваться при отделке любого фасада. Внешне выглядит как самая обыкновенная доска для обшивки фасада, но он не теряет своего внешнего вида и через 20 лет: он будет выглядеть так же хорошо, как только что облицованный фасад, даже после резких сезонных перепадов темп

ru-wiki.ru

сайдинг — Викисловарь

В Википедии есть страница «сайдинг».

Содержание

• 1 Русский
  • 1.1 Морфологические и синтаксические свойства
  • 1.2 Произношение
  • 1.3 Семантические свойства
    • 1.3.1 Значение
    • 1.3.2 Синонимы
    • 1.3.3 Антонимы
    • 1.3.4 Гиперонимы
    • 1.3.5 Гипонимы
  • 1.4 Родственные слова
  • 1.5 Этимология
  • 1.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
  • 1.7 Перевод
  • 1.8 Библиография

В Викиданных есть лексема сайдинг (L159653).

Морфологические и синтаксические свойства[править]

са́й-динг

Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 3a по классификации А. А. Зализняка).

Корень: -сайдинг-.

Произношение[править]

• МФА: [ˈsaɪ̯dʲɪnk]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

1. строит., неол. облицовочный материал для покрытия стен зданий ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

1. частичн.: вагонка

Антонимы[править]

1. —

Гиперонимы[править]

1. материал, застил

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Этимология[править]

Происходит от английского слова siding.

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Библиография[править]

• Шагалова Е. Н. Словарь новейших иностранных слов (конец XX — начало XXI вв.): более 3000 слов и словосочетаний. — М. : АСТ: Астрель, 2010. — 943, [1] с. — (Biblio). — ISBN 978-5-17-061488-2, ISBN 978-5-17-061488-2.

Для улучшения этой статьи желательно: Добавить пример словоупотребления для значения с помощью {{пример}} Добавить все семантические связи (отсутствие можно указать прочерком, а неизвестность — символом вопроса)

ru.wiktionary.org

Сайдинг Википедия

Сайдинг (англ. SIDING — американизм, обозначающий название технологии^[1]) — облицовки стен зданий выполняющие две функции: утилитарную (защита здания от внешних воздействий, таких, как дождь, ветер, снег, солнце) и эстетическую (декорирование фасада дома).

Сайдинг впервые стали использовать в Северной Америке в XIX веке. Строганые и крашеные деревянные доски прибивали к стене под углом таким образом, чтобы следующий горизонтальный слой немного нависал над предыдущим — при таком расположении досок вода скатывалась по облицовке. Такую обшивку стали называть сайдингом.

В 50-х годах XX века в США и Канаде начали производить виниловые фасадные панели, намного более долговечные, чем деревянные, не требующие ухода, простые в монтаже. В то же время появились металлические панели — металлосайдинг, а также цементные — цементный сайдинг. Для облицовки цоколя применяют более прочный — цокольный сайдинг.

Чаще всего, сайдинг устанавливается в фасадных системах по технологии вентилируемого фасада.

Древесный сайдинг

Древесный сайдинг (клееная вагонка) изготавливается из древесных волокон, прессованных под высокими давлением и температурой, с добавками специальных смол. Покрывают материал несколькими слоями краски или лака — это является надёжной защитой от агрессивных воздействий внешней среды. Облицовка выглядит как настоящее дерево. Поэтому её часто применяют в отделочных работах внутри помещений. Для наружных работ изготавливают древесный сайдинг из древесно-полимерных композитов — смеси древесных волокон и полипропилена. Современный древесный сайдинг служит не менее 15 лет, его не нужно подкрашивать, пропитывать и так далее. Кроме того, древесный сайдинг практически не впитывает влагу и не воспламеняется.

Деревянный сайдинг

Деревянный сайдинг различают по виду предварительной обработки древесины и по виду сечения готового изделия.

Классификация деревянного сайдинга по виду обработки древесины:

• древесина высушена до влажности 16—18 %. В этом случае для изготовления сайдинга применяют дерево стойких пород, таких, как лиственница, и твёрдые породы тропической древесины (ироко, тик, мербау и пр.)
• термообработанная древесина, то есть древесина, подвергшаяся термической обработке при температуре 170—220 °C и высокой влажности. Такая обработка меняет свойства дерева, оно становится весьма стойким, мало подверженным воздействию влаги, плесени и древоточцев. Для термообработки используют нестойкие породы, такие, как сосна, ясень и т. п.
• древесина импрегнированная, то есть пропитанная под давлением антисептиками.

В зависимости от вида сечения готового изделия различают:

• деревянный сайдинг «паз-гребень» — включает в себя различные профили вагонки и блок-хауса
• деревянный сайдинг «в четверть»
• деревянный сайдинг «внахлёст» — включает доски прямоугольного сечения, сечения в виде клина и сечения «клин с выбранной четвертью», так называемая «американка»
• деревянный сайдинг «встык», синонимом которого является конструкционный материал планкен. В зависимости от профиля различают планкен прямой, планкен прямой с пазом и скошенный планкен.

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг может использоваться при отделке любого фасада. Внешне выглядит как самая обыкновенная доска для обшивки фасада, но он не теряет своего внешнего вида и через 20 лет: он будет выглядеть так же хорошо, как только что облицованный фасад, даже после резких сезонных перепадов температуры, сильных ливней и трескучих морозов. Кроме того, материал, из которого изготовлен сайдинг, отлично моется, к нему практически не пристает грязь, так что ухода за ним требуется минимум — разве что смыть пыль из садового шланга.

Технология изготовления

Первый виниловый сайдинг был произведён в 1959 году. Технология производства основана на экструзионном процессе, который состоит в продавливании через профилирующие отверстия расплавленного компаунда (сырьевой смеси) с целью получения виниловых лент заданных параметров. Ленту на выходе из экструдера обрезают по кромкам и придают ей определённый рабочий профиль (форм-фактор). Современные технологические разработки предполагают два способа получения винилового сайдинга: моноэкструзию и коэкструзию.

В настоящее время способ моноэкструзии применяется крайне редко и считается устаревшим. Наиболее современный способ изготовления винилового сайдинга методом коэкструзии предполагает двухслойное изготовление виниловой панели. Коэкструдер объединяет эти слои на молекулярном уровне.

Внешний слой (capstock), призванный защищать сайдинговую панель от ультрафиолетового излучения и осадков, составляет около 20—25 % от общей толщины полотна панели. Внутренний слой (substrate), предусмотренный из соображений прочности, тепло- и морозостойкости панели, сохраняет неизменными геометрические параметры и форму панели.

Состав

Поливинилхлорид (ПВХ) составляет более 80 % от основы винилового сайдинга, и именно благодаря ему сайдинг получил своё название: виниловый. В

ruwikiorg.ru

Из каких материалов делают сайдинг

Существует много различных видов сайдинга, каждый из которых обладает своими достоинствами и недостатками. Мы поможем вам не затеряться в этом разнообразии и расскажем, из чего делают настоящий качественный сайдинг, который прослужит вам десятки лет без потери своего товарного вида.

Древесный сайдинг

Древесный сайдинг производят по тому же принципу, что и ДВП: пропитанные смолами древесные волокна спрессовывают и лакируют либо красят. В результате получается так называемая клееная вагонка, очень похожая на натуральное дерево. Чаще всего ее применяют для внутренней отделки помещений.

Деревянный сайдинг

Не следует путать этот вид с предыдущим. Деревянный сайдинг изготавливают из цельного древесного массива и пропитывают антисептиками либо специальным образом высушивают и обрабатывают при высоких температурах. Используется такой сайдинг, в основном, для внутренней отделки загородных домов, коттеджей и дач.

Металлический сайдинг

В прочности, устойчивости к перепадам температур выигрывает сайдинг из различных металлов: алюминия, цинка и стали. Однако алюминиевый сайдинг легко повредить механически и исправить образовавшиеся вмятины невозможно. Оцинковка страдает отслаиванием защитного слоя из полимеров. Слабое место любого металлического сайдинга – это места отреза, наиболее подверженные коррозии. Кроме того, металлический сайдинг дороже, а его установка требует усиленной обрешетки, запаса прочности стен и фундамента, которым придётся выдерживать повышенный вес облицовки.

Как делают металлический сайдинг

Сайдинг и фасадные панели от «Эконом» до «Элитного»!

Материалы от 12 заводов, более 500 цветов и текстур

Скачайте каталог нашей продукции прямо сейчас!

Имя

Email*

Отправить

Цементный сайдинг

Сайдинг из цемента с целлюлозными примесями устойчив к огню, влаге, солнечным лучам, гниению и плесени, однако вес его еще выше, чем у стального, а монтаж сложнее. Поэтому использование цементного сайдинга целесообразно только в условиях повышенной пожароопасности.

Как делают фиброцементный сайдинг

Виниловый сайдинг

Наиболее универсальным, лёгким в установке и эстетичным на сегодняшний день является виниловый сайдинг. Кроме ПВХ в состав сайдинга входят добавки, которые:

• продлевают срок службы;
• защищают от солнца и атмосферных осадков;
• повышают прочность;
• придают поверхности нужные цвет и фактуру.

Виниловый сайдинг абсолютно не подвержен коррозии, плесени и гниению. Правильно смонтированный, он легко переносит летнюю жару и зимние морозы. Его легко очистить струёй воды, не боясь повредить поверхность или крепления.

Лёгкость обработки пластика позволяет имитировать с помощью винилового сайдинга каменную облицовку, кирпич и деревянную обшивку с любой структурой поверхности. А сочетание впечатляющего срока службы (более пятидесяти лет!) с невысокой ценой делает виниловый сайдинг идеальным выбором для отделочных работ.

Как делают сайдинг читайте здесь

Сайдинг и фасадные панели от «Эконом» до «Элитного»!

Материалы от 12 заводов, более 500 цветов и текстур

Скачайте каталог нашей продукции прямо сейчас!

Имя

Email*

Отправить

Рекомендуем посмотреть по теме:

Статья была полезна? Поделитесь в соц.сетях, нажав на кнопочку ниже

krasivydom.info

Сайдинг — Wikipedia

Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Сайдинг latin yazuında])

Сайдинг (ингл. siding — тышкы тышлау) — йорт катламы төрө.

Сайдинг беренче тапкыр Төньяк Америкада XIX гасырдан кулланна. Агач такталарны почмак итеп диварарга куйганнар.

50-нче елларда XX гасыр башында АКШ һәм Канадада винил фасад панельләр җитештерергә башладылар. Улар агач караганда түгел — күпкә артык гомерле, таләп карау якшырак.

Шул ук вакытта металл панельләр — металлосайдинг, алюминий сайдингы -Napco, цемент сайдинг-та тыуа.

tt.wikipedia.org

Стальной сайдинг Википедия

Стальной сайдинг (металлический сайдинг) – профилированные металлические панели, изготовленные из горячеоцинкованной холоднокатанной стали с полимерным покрытием и имитирующие деревянную обшивку. Стальной сайдинг используется в качестве облицовочного материала при обшивке фасадов зданий. Стальной сайдинг представляет собой металлические панели, которые имеют замок и перфорированную кромку для крепежа. Перфорированная кромка предназначена для компенсации теплового расширения.

В зависимости от внешнего вида различают сайдинг имитирующий: вагонку, корабельную доску, «венец» (форма бревен) и некоторые другие виды сайдинга.

ru-wiki.ru

Стальной сайдинг Википедия

Стальной сайдинг (металлический сайдинг) – профилированные металлические панели, изготовленные из горячеоцинкованной холоднокатанной стали с полимерным покрытием и имитирующие деревянную обшивку. Стальной сайдинг используется в качестве облицовочного материала при обшивке фасадов зданий. Стальной сайдинг представляет собой металлические панели, которые имеют замок и перфорированную кромку для крепежа. Перфорированная кромка предназначена для компенсации теплового расширения.

В зависимости от внешнего вида различают сайдинг имитирующий: вагонку, корабельную доску, «венец» (форма бревен) и некоторые другие виды сайдинга.

Чаще всего, металлический сайдинг устанавливается в фасадных системах по технологии вентилируемого фасада.

Стальной (Металлический) сайдинг используется при строительстве и облицовке:

• Жилых зданий и сооружений. Таких, как:
  1. Малоэтажные индивидуальные дома и коттеджи.
  2. Многоэтажные жилые дома.
  3. Хозяйственные постройки.
• Зданий общественного назначения. Таких, как:

1. Кафе и кофейни.
2. Торгово-выставочные павильоны на открытом воздухе.
3. Магазины и т.п.

1. Корпуса заводов и фабрик,
2. Складские и логистические комплексы,
3. Таможенные и другие терминалы и т.п.

• Зданий и сооружений специального назначения. К таким зданиям предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности, коррозийной стойкости и устойчивости при воздействии агрессивной среды. К таким зданиям и сооружениям можно отнести:

1. АЗС

ruwikiorg.ru

Расчет расхода жидких обоев на разную площадь стен

С выходом на рынок жидких обоев рулонный метод поклейки обоев остался в прошлом. Количество расцветок, текстур и наполнений поражает даже бывалых строителей. Ремонт с этим видом отделки сделать легко и самому, но как рассчитать количество жидких обоев, чтобы не приходилось бежать и докупать их, нужно разобраться еще до того, как Вы купите материал и начнете работать со стенами.

Теоретические знания

Запаситесь терпением и сделайте некоторые расчеты. В каждой упаковке находится примерно вес в 1 кг материала, которой хватает на площадь равную 3 – 4 кв метров. Расчет расхода зависит от следующих факторов:

• Определите способ нанесения (шпателем вручную или при помощи распылителя)
• Толщина нанесения
• Присутствие колонн и всевозможных углов и переходов
• Поверхность стен
• Сколько расцветок понадобится при нанесении аппликаций или рисунка

При помощи распылителя можно расход сократить и захватить большую площадь стены за счет того, что слой получается нанесенным равномерно и достаточно тонким. Если же Вы пользуетесь шпателем, то рекомендуется не выравнивать стены до идеальной гладкой поверхности, лучше чтобы оставались маленькие трещинки и неровности, тогда покрытие лучше сцепляется со стеной.

Толщину покрытия лучше делать примерно 1,3 — 2,5 мм. Однако нужно помнить, что жидкие обои – это отличная дополнительная звуковая, шумовая и тепловая изоляция, и если Вам нужно ее увеличить, слой обоев делайте толще и используйте эти данные при своих расчетах.

Если у Вас не стандартная квадратная комната коробка, а имеет колонны, арку, ступенчатые переходы к потолку, то расход увеличится, расчеты вычислить будет сложнее, но вполне реально понять сколько понадобится материала.

Расчет расходников

Если Вы впервые делаете отделку при помощи жидких обоев, то Вам следует знать, что расчет ведется, отталкиваясь от того, что на 1 квадратный метр приходится сухой, не разведенной, смеси весом 250-300 грамм. Но если Вы быстро учитесь и хотите сделать экономичнее, этот расход можно сократить до веса в 200 грамм.

Замеряйте длину, ширину, высоту комнаты, всевозможные выступы, рассчитайте площадь, чтобы вычислить, сколько понадобится покрытия. Этот расчет можно использовать со следующими данными:

• Вручную шпателем расход одного мешка составляет 4-5 кв. метра.
• Распылителем площадь покрытия увеличивается и килограмма хватает на площадь 5-7 кв.м.

Совет: всегда имейте в запасе хотя бы полкилограмма сухой смеси для непредвиденных расходов материала – это верный расчет, который убережет Вас от дополнительных поездок в строительный магазин, где уже может не оказаться нужной Вас расцветки материала.

Для наглядного примера используем площадь комнаты в 12 кв. м, где длина 4 м, а ширина 3. После замера высоты потолка, который 2,5 метра вычислим площадь стен: 2,5х3х2 + 2,5х4х2 = 35 кв.м. Одного мешка сухой смеси для обработки стен вручную хватает примерно на 5 кв.м. 35/5 = 7 упаковок. К этому числу прибавляем мешок на дополнительные и непредвиденные нужды и получаем 8 упаковок, весом примерно в 8 кг, это именно столько, сколько требуется для отделки комнаты площадью 35 кв.м.

Не убирайте из расчета окна и двери, пускай материал лучше останется, чем его вдруг не хватит. Тем более что остаток жидких обоев вполне можно высушить и оставить для повторного использования в случае повреждения или загрязнения, которое нельзя вычистить.

Что может увеличить стандартный расход

• Неправильное или недостаточное по времени замачивание смеси
• Недостаточное количество воды в смеси
• Неровные стены, где требуется выравнивание их толстым слоем жидких обоев
• Несоблюдение инструкции по нанесению, а также неправильная работа шпателем и валиком
• Очень гладкая поверхность, где наносимые обои не могут сцепиться со стеной
• Непредвиденные загрязнения во время сушки или нанесения

Чтобы подобных казусов не произошло нужно провести качественные монтажные и подготовительные работы.

Вне зависимости на какую поверхность и сколько будет покрыто отделкой, каждый пакет обоев нужно замачивать в отдельной емкости. А также если в пакете присутствуют добавки в виде блесток их нужно засыпать в воду первыми.

Грунтовку следует производить дважды с полным высыханием слоев. А также нужно проследить, чтобы на стенах не было металлических предметов или непрогрунтованных частей стены. Используйте для этих целей «Ceresit CT 17 супер». Именно «супер», так как он не желтеет и не вынесет на поверхность обоев некрасивых разводов и пятен.

Проверьте, чтобы стена не была излишне гладкой, хорошо, если есть микротрещинки. Можно воспользоваться грунтовкой с содержанием кварца – это даст стене хорошую цепкость с жидкими обоями.

Совет: изучите или посоветуйтесь с профессионалами, как правильно следует держать шпатель. Этот навык поможет Вам уменьшить расход обоев, сделать стены идеальными и сберечь нервы.

Как рассчитать количество жидких обоев 7 шагов

Как рассчитать количество жидких обоев? Декоративная штукатурка, больше известная под названием «жидкие обои», завоевывает все большу популярность среди дизайнеров. Оформленные с ее помощью помещения смотрятся свежо и нестандартно, поэтому поклонников у этого отделочного материала становится все больше. Но, как же точно рассчитать необходимое для покрытия стен, количество жидких обоев, – это вопрос, который многих ставит в тупик.

Как рассчитать количество жидких обоев

Ниже, представлена пошаговая инструкция по расчету необходимого количества жидких обоев

Шаг 1

При желании, нанести жидкие обои на стены можно и самостоятельно, при наличии определенных навыков штукатурных работ. Чтобы приступить к работе, нужно приобрести необходимое количество материала.

Стоимость жидких обоих довольно высока, поэтому точным расчетом можно избежать ненужных затрат. При этом, важно, чтобы купленного количества обоев было достаточно для отделки целиком помещения, в противном случае, могут возникнуть сложности с подбором цветом.

Шаг 2

Чтобы рассчитать необходимое количество жидких обоев, нужно произвести замеры стен и вычислить общую площадь, которую необходимо отделать этим материалом.

Расчет площади стены производится по формуле: А*B=S, где А – длина стены, В – ширина. Вначале, определяется общая площадь стены, потом из нее нужно вычесть площади оконных и дверных проемов, которые не нужно закрывать обоями. Однако, можно приобрести обои с запасом, чтобы впоследствии иметь возможность отремонтировать поврежденные или загрязненные участки.

Шаг 3

Площадь потолка определяется по аналогичной формуле: длина умножается на ширину. Если в помещении есть декоративные элементы, для измерения их площади также используются геометрические формулы. После всех замеров, нужно сложить площади всех стен и определить схему работы: при выборе двух и более цветов и сложного рисунка декоративной отделки нужно высчитать отдельно площадь стен, для которых понадобятся одинаковые обои, и нанести на стены карандашом линии, по которым пройдет граница цветов.

Шаг 4

Жидкие обои, обычно, продаются в мешках по 10 кг. Как правило, вся необходимая информация о расходе материала указана на упаковке – нужно внимательно прочесть инструкцию по подготовке жидких обоев к работе. Для получения оригинального оттенка нужно смешать несколько компонентов. Выход готового материала зависит от качества наполнителя, но в среднем с одного мешка получается 4-4,5 кв. м. готового материала.

Шаг 5

Содержимое пакетов смешивается в объемной емкости, потом заливается теплой водой и тщательно перемешивается руками. В процессе выдержки, обои должны набухнуть. Готовый материал представляет собой скользкую клейкую массу, которую удобно растирать по поверхности стены кельмой или шпателем.

Шаг 6

Для подготовки обоев к работе потребуется не меньше 10-12 часов, в зависимости от их характеристик. Если обои составные, нельзя делить их на части, нужно смешать пакеты полностью – это обеспечит нужное качество и равномерное распределение компонентов.

Шаг 7

Начиная наносить обои на стену, нужно постараться завершить работу без перерывов, чтобы не были видны переходы. Толщина нанесения в каждом случае индивидуальна, но сквозь слишком тонкий слой будет просвечивать стена, и в этом случае, снизится декоративный эффект от отделки.

Из данной статьи Вы узнали как рассчитать количество жидких обоев.

Расход жидких обоев на 1 квадратный метр

Расход жидких обоев рассчитывается производителем при толщине слоя 2-3 мм, на выровненной поверхности. Для каждой коллекции показатель различается, связано это с тем, что структура материла у каждой коллекции своя.

Важно

Основные показатели материала, влияющие на расход — это процент шёлкового волокна в составе, рельефность, наличие и количество декоративных добавок.

Количество шёлка в материале влияет на “мягкость” материала и простоту его нанесения.

Коллекции с большим его содержанием в составе, например Экодекор, Север, Восток и др. содержат в себе до 80% шёлкового волокна. 

Рельефность материала, показатель который указывает на то, насколько будет рельефно итоговое покрытие, после высыхания.

Наиболее выраженную структуру имеют коллекции Рельеф, Эйр лайн, Премиум. Для достижения более гладкой поверхности обратите внимание на коллекции Оптима, Прованс, Арт дизайн, Восток, Север.

Важно

При расчёте бюджета, расход жидких обоев на 1 квадратный метр наиболее важный показатель, после непосредственно цвета и фактуры. Для понимания разницы в расходе жидких обоев и его влиянии на цену советуем пользоваться калькулятором расчёта жидких обоев.

Калькулятор жидких обоев на комнату

Почему расход больше чем заявлено

Не ровные стены.

При нанесении шёлковой штукатурки на стены с большим количеством неровностей, таких как: трещины, углубления, перепады — часть материала уходит на выравнивание поверхности, соответственно расход увеличивается. Это можно исправить предварительным выравниванием стен. Насколько это необходимо, вам может подсказать мастер, уже работавший с жидкими обоями. В большинстве случаев, расход увеличиватся не критично, тогда дешевле и проще купить жидкие обои с небольшим запасом, т.к. шпатлевание занимает много времени и сама шпатлёвка тоже стоит денег, выгода в цене получается незначительной, а времени уходит больше.

Толщина слоя нанесения.

Рекомендованная толщина слоя 2-3 мм. При её увеличении, соответственно, увеличивается и расход жидких обоев на 1 квадратный метр. Для нанесения равномерно тонкого слоя нужен правильный инструмент и опыт работы с шёлковой штукатуркой. Необходимые навыки появляются после 3-5 часов работы с материалом, поэтому если вы наносите жидкие обои первый раз, внимательно следите за толщиной слоя и периодически проверяйте его.  Виды инструмента, его различие, а также какой инструмент выбрать подробно описано в нашей статье. 

Совет мастера

Если добиться необходимой толщины слоя выходит с трудом, и для разглаживания материала приходится прилагать много усилий, добавьте воды в раствор (до 1 литра на упаковку).

Изогнутые поверхности, труднодоступные места.

Наносить шёлковую штукатурку на изогнутые поверхности (арки, колонны) немного сложнее, чем на ровную поверхность. Для получения хорошего результата иногда приходится делать слой немного толще, соответственно расход жидких обоев на 1 квадратный метр выходит тоже больше. То же самое можно отнести и к труднодоступным местам, например, за радиаторами отопления или какая-либо ниша в стене, где мало места для полноценного разравнивания материала.

Создание рисунков.

Создавая рисунок с помощью шёлковой штукатурки, учитывайте, что материала потребуется больше заявленного на 10-30%, в зависимости от сложности рисунка. Связано это с тем, что выводить ровные линии жидкими обоями проблематично, из-за волокнистости материала. Часто, при создании рисунков заведомо делается больший слой для придания объёма рисунку.

Подведём итог

Расход жидких обоев на 1 квадратный метр зависит от нескольких факторов и не всегда совпадает с заявленным производителем.

Большое количество неровностей потребует более толстого слоя нанесения и расход увеличится.

При отсутствии опыта работы с шёлковой штукатуркой, проконсультируйтесь у специалиста, мастера по жидким обоям. Следите за толщиной и равномерностью слоя.

При отделке фигурных элементов: арки, гипсокартонные конструкции и др., покупайте материал с запасом в 10-20%.

Создавая рисунки жидкими обоями, берите материал с запасом в 10-20%

Материал подготовлен при участии профессиональных мастеров отделочников, специально для интернет-магазина жидких обоев BezRulonov.ru

Удачного Вам ремонта!

Как рассчитать расход жидких обоев Bioplast

Жидкие обои – это одно из самых интересных отделочных покрытий для стен. Иногда их еще называют «декоративная штукатурка», хотя это принципиально другой состав. В нем нет ни цемента, ни гипса, а основой служат текстильные волокна, клей и целлюлоза. Получается, что по составу жидкие обои больше напоминают бумагу, вот только при нанесении образуют более плотный слой с объемным эффектом за счет текстильных и целлюлозных волокон. И продаются они не в рулонах, а в мешках, в которых расфасовано по 1 кг сухого сырья. Поэтому и стандартный способ расчета обоев здесь не подойдет. Давайте разберемся, как рассчитать жидкие обои.

Проведение замеров

Прежде чем решить, сколько нужно жидких обоев, выполняют замеры комнаты. Измеряются такие параметры:

• высота, длина и ширина комнаты;
• высота и ширина оконных проемов;
• высота и ширина дверных проемов;
• габариты других зон, которые не будут декорироваться (например, за мебелью или под батареей).

Чтобы получить площадь обрабатываемых поверхностей, нужно из общей площади стен вычесть те участки, которые не будут задействованы в отделке. Таким образом вы рассчитаете площадь нанесение жидких обоев и сможете перейти к выбору материала. Кстати, подобный расчет вы можете сделать на нашем сайте. Проставив размеры комнаты, вы получите не  только расчет количества необходимого материала, но и стоимость ремонта.

Выбор материала

Расход жидких обоев зависит от состава: чем крупнее волокна в составе, тем больше расход. В нашем каталоге представлены материалы с расходом 1 килограмм на площадь от 3 до 4,5 кв. метров. Вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором, и при выборе конкретного артикула материала получите данные о нужном количестве упаковок.

Но калькулятор дает усредненные значения. Чтобы определить расход жидких обоев на квадратный метр, нужно учитывать рекомендованную толщину нанесения. Она составляет 1-2 мм. Увеличение этого параметра в местах, где неровные стены или большое количество углов, переходов, влечет за собой перерасход материала. Также при расчете нужно учитывать опытность мастера, который будет выполнять отделку. Кроме того, всегда рекомендуется прибавлять минимум одну упаковку про запас, чтобы вы могли выполнить локальный ремонт, заменив при необходимости часть покрытия материалов из той же партии.

Итак, после основного расчета по площади учитывайте еще и запас:

• 10-15% для комнаты, в которой неровные стены;
• до 10%, если нанесение будет осуществляться неопытным человеком;
• по 0,5-1 кг жидких обоев на каждую комнату для запаса на возможный ремонт.

Стандартный расход покрытия составляет около 250-300 грамм сухого вещества на каждый квадратный метр площади. Но если опыта в нанесении нет, то расход увеличивается. Напротив, если мастер имеет достаточный опыт, то расход может быть уменьшен за счет качества нанесения.

4 причины рассчитать объем работы

Работая с жидкими обоями, следует детально ознакомиться с их расходом Обои жидкого типа – это сравнительно новый материал для отделочных работ. Данный отделочный материал включает в свой состав хлопок или целлюлозу, которую смешивают с красителями и клеями. Большую популярность данный клей получил благодаря своей экологичности и удобному использованию. Для того чтобы сделать расчеты могут помочь специальные формулы, а на некоторых сайтах существуют даже строительные калькуляторы.

Жидкие обои: расход на 1 м2

Если вы решили оформить свои стены жидкими обоями, то они, несомненно, приобретут стильный вид, а сам ремонт станет приятным и не долгим. Прежде чем приступить к отделочным работам нужно подсчитать, сколько жидких обоев потребуется для того чтобы покрыть все необходимое пространство.

При расчете расхода жидких обоев следует учитывать несколько важных аспектов

Есть 4 причины, по которым расчет необходим:

1. Если расчет был не произведен, то велика вероятность недостаточного количества приобретенного материала. В таком случае обои могут закончиться в рабочем процессе, а этого нельзя допустить.
2. Можно приобрести материала больше чем необходимо, в этом случае можно не переживать о недостаче. Но в случае лишнего материала, придется потратить время на его возврат.
3. Путем правильных расчетов, можно получит приблизительное количество растрат. Сумма ремонта станет сразу известной.
4. При расчете количества материала на 1м2, можно узнать, сколько материала нужно для определенной стены.

Если говорить о жидких обоях, то в случае нанесения их шпателем, то расход материала на 1м2 будет приблизительно от 250 до 300г смеси в сухом состоянии.

Как рассчитать 1 кг жидких обоев: на сколько квадратов хватит

В случае необходимости расчета каждой стены в метрах, можно обратиться за помощью к формуле: длина умножается на ширину. Этот расчет производится для уточнения размеров дверных проемов и окон. Общая площадь высчитывается, и от полученных данных вычитают параметры окон и дверей.

Рассчитывая расход жидких обоев, необходимо измерить ширину и высоту стен, дверных и оконных проемов

Правильный замер проводится следующим образом:

• Измеряется высота и ширина стен;
• Проводится замер высоты и ширины окон;
• Измеряют ширину и высоту дверных проемов.

Очень важно при расчетах учесть не только всю площадь, но и те факторы, которые могут повлиять на ваш ремонт. Это может быть плохое состояние ремонтной поверхности или неподходящий инструмент для работы. У непрофессиональных работников затрата материалов чаще всего выходит больше.

В основном на каждой упаковке обоев производитель располагает таблицу расходов материала. Если такового нет, то специальные сайты могут помочь своими расчетными калькуляторами. Для того чтобы ими воспользоваться потребуются лишь данные вашей площади.

Используем жидкие обои: каков расход одной упаковки

Для того чтобы узнать на какую площадь хватит упаковки обоев жидкого типа, необходимо заблаговременно определить, что именно влияет на расход этого материала.

Если правильно размешать жидкие обои, то их станет намного больше

Факторы расхода заключаются в следующем:

1. В тщательном перемешивании материала. Если перемешивание будет неправильным, то могут появиться сгустки, которые увеличат площадь покрытия.
2. Расчет воды. Если будет добавлено жидкости больше чем необходимо, то материал начнет соскальзывать, естественно это повлияет на расход.
3. Длительный срок хранения обоев. Если материал в разбавленном виде будет храниться несколько дней, то они не будут такими эластичными.
4. Наличие выбоин в стенах или трещин. При их наличии материала уйдет больше чем предполагается.

Конечно, это не все факторы, но они являются основными. Так же на расходное количество жидких обоев влияет толщина слоя, который будет наноситься.

Клеим жидкие обои: как рассчитать материал

Использование жидких обоев на одну комнату в первую очередь зависит от уровня мастерства рабочего. Если это профессионал, то материалов потребуется минимальное количество, если же новенький, то и расход будет значительный. Но и новеньки, сможет через пару работ освоить все азы работы.

Как правило, 1 кг жидких обоев хватает для окрашивания стены в 5 квадратных метров

Расчет 1 кг материала на площадь делается следующим образом:

1. Если обои будут наноситься вручную, то 1 кг материала хватает приблизительно на площадь в 4-5м2. Материала так же уйдет больше, если стены будут неровными или содержат трещины.
2. Если использовать пистолет-распылитель, то того же килограмма хватит приблизительно на 7м2. Пистолет сможет контролировать толщину покрытия и его равномерность. Соответственно затраты будут сэкономлены. Отлично сэкономит затраты материала крашеная стена в тот же тон, что и обои.

Если вы используете специальный пистолет, очень важно следить за его бесперебойной работой. Важную роль в этом играет правильно приготовленная смесь по инструкции производителя.

Разведенные остатки не потребуются, так как их срок эксплуатации не долог.

Экономичный расход жидких обоев на 1 квадратный метр (видео)

Исходя из данной статьи, можно определить, какой расход материала ожидает вас. Если вы принял решение отделать ваш интерьер жидкими обоями, обязательно прочтите инструкцию по применению. Использовать данный материал приятно и удобно, если устранить все возможные нюансы, чтобы потом не получить казусы с количеством и качеством. Сама процедура поклейки не принесет большое количество хлопот, а так же сэкономит ваше время. Оставшийся материал не спешите выбрасывать, при правильном хранении они смогут сослужить хорошую службу.

Расход жидких обоев на 1 квадратный метр, сколько надо на комнату, квартиру

Тем, кто определился с выбором, и приобрёл жидкие обои уже известно, что данный продукт представлен к реализации в виде сухой смеси, которая обычно расфасована в пакеты по 1 кг. Для того что бы произвести расчет жидких обоев на один квадратный метр поверхности не потребуются специальные математические знания, так как производители такой продукции указывают его на упаковке или потребительской инструкции. Кроме нормы расхода в инструкции к применению описываются технологические рекомендации, которые также необходимо учитывать при выполнении ремонта. Ориентировочной нормой расхода жидких обоев на один квадратный метр покрытия является около 300 грамм сухого субстрата. Оптимальный слой, готовой к применению массы, не должен превышать толщину 1,5 -3 мм. Исходя из приведенных показателей, одной упаковки сухого продукта хватает на отделку от 3 до 5 квадратных метров площади.  Данные показатели имеют рекомендационный характер, а расчет обоев нужно производить с учетом внешних факторов, которые влияют, как на объем необходимого материала, так и на результат работы в целом. Об этом и поговорим подробнее.

Сколько нужно жидких обоев

Не мало — важным фактором, влияющим на расход жидких обоев Casavaga на один квадратный метр, является правильность подготовки облицовочной смеси. При замешивании ЖО, необходимо четко соблюдать пропорциональность указанных норм прописанных в инструкции фирмой производителем. При несоблюдении этих параметров нарушаются технологические качества продукции. При добавлении большего количества воды консистенция  будет жидкой, и не будет удерживаться на стенке. Использование густой массы при не доливании воды усложнит процесс нанесения и соблюдения равномерности слоя определенной толщины. Таким образом, при приготовлении такого вида обоев, рекомендуем четко соблюдать нормы использования воды, указанные в инструкции и тщательно перемешивать полученное соединение перед нанесением.

Совет! При приготовлении ЖО, полученную массу перемешивайте вручную, для того что б на ощупь убедится в правильности полученной консистенции и равномерности распределения жидкости. Сухие сгустки и не размокшие частицы и компоненты также влияют на объем расхода.

Еще одним значительным фактором при произведении расчета расхода жидких обоев на 1 кв. м. является состояние рабочей поверхности. Если имеются серьезные неровности и дефекты, например трещины, стыки и т.д., перед нанесением готовой смеси ее необходимо выровнять. Одной из характеристик жидких обоев является выравнивание, за счет пористости и многослойности его составляющих.  Следует учитывать, что на  выравнивающие свойства этой отделки целесообразно рассчитывать при применении на плоскостях с незначительным перепадом  неровности, и даже в этом случае расход  будет значительно больше, приведенной на упаковке нормы.

Совет, чтобы Вам хватило жидких обоев

Для уменьшения объема расходного материала предварительно подготовьте поверхность. Для исправления неровностей нанесите на стены стартовую шпаклевку. Такой процесс выровняет недостатки стены, а абразивный компонент, входящий в состав шпаклевки улучшит сцепление с декоративной облицовкой.

На расход жидких обоев на один квадратный метр покрытия также влияет правильность его  нанесения. Чаще всего, для нанесения обойной смеси на стеновое полотно используют пластиковую терку. Готовую массу небольшими порциями распределяют растягивающими движениями по стене по направлению от угла к углу. Для того что бы слой получался равномерной толщины шпатель необходимо удерживать под определенным углом. Четкость движений и умелость применять инструмент позволит сэкономить расход жидких обоев на 1 кв. м.

Совет!  Наносите ЖО с помощью пистолета-распылителя, который под действием давления, за счет встроенного компрессора, распределяет смесь равномерным тонким слоем. Применение такого аппарата снижает размер расходного материала практически в два раза.

Жидкие обои в интерьере можно посмотреть в этом разделе.

Учитывая выше изложенную информацию,  и зная предполагаемую к отделке площадь, Вы без особого труда справитесь с подсчетом  необходимого количества декоративной шёлковой штукатурки! Надеемся, что наша информация была полезной и пригодится Вам для практического применения.

расход на 1 кв м, как расчитать на сколько хватает одной упаковки

Жидкие обои – отделочный материал, который появился на отечественном рынке сравнительно недавно. Они изготавливаются на основе хлопка или целлюлозы, которые скрепляются клеевым составом. Покрытие удобное в нанесении и эксплуатации, долговечное и стойкое к истиранию и механическим нагрузкам, поэтому успело завоевать высокую популярность. Но материал достаточно дорогой, поэтому перед тем как осуществить покупку, необходимо посчитать расход жидких обоев на 1 кв. м.

На какую площадь хватит упаковки

Перед тем как выяснить расход одной упаковки жидких обоев, нужно узнать, что на него влияет:

• Однородность раствора. При нарушении технологии смешивания в емкости могут образоваться сгустки или осадок. Таким образом, состав будет перенесен на стену не в полном объеме, что увеличит расход материала на квадратный метр.
• Содержание воды. Если добавить мало жидкости, смесь получится недостаточно пластичной, из-за чего ее будет сложно распределить по стене.
• Срок хранения. Если материал замешан более чем за три дня до начала работ, он также утратит пластичность.
• Качество поверхности. Жидкие обои заполнят все трещины и неровности, при этом расход возрастает.

На заметку! Перед тем как рассчитать количество жидких обоев, нужно осмотреть стены. Наличие неровностей скажется на необходимом числе упаковок материала.

Кроме того, расход состава напрямую зависит от профессионализма работника. Если поверхности подготовлены, раствор приготовлен правильно, а работает опытный мастер, одного пакета хватит на 3-5 квадратных метра.

На какую площадь хватит 1 кг смеси

При ручном нанесении 1 кг материала будет достаточно для обработки до 5 квадратных метров стены при толщине слоя не более 2,5 мм. При автоматизированном нанесении – на 7 кв. м. Такая разница объясняется тем, что при использовании распылителя толщину слоя проще контролировать. Во время ручного нанесения сложно идеально распределить смесь, поэтому возможны погрешности в данных.

Расчет количества материала на помещение

Как рассчитать вес жидких обоев на всю комнату? Чтобы высчитать расход, необходимо сделать следующее:

1. Измерить длину смежных стен.
2. Перемножить числа, результат умножить на два.
3. Получившееся число умножить на максимальную высоту стен. В итоге станет известна обрабатываемая площадь.
4. Посчитать площадь дверных и оконных проемов и вычесть ее из общей площади.
5. Если планируется обработка потолка, прибавить и его площадь.
6. Общее число квадратных метров нужно умножить на приведенный выше или на рекомендуемый производителем расход.

Причины увеличения расхода

Фактическое количество использованной смеси может отличаться от расчетов по следующим причинам:

• нарушение технологии замешивания или нанесения;
• некачественная подготовка поверхности;
• несоблюдение пропорций при изготовлении;
• низкая адгезия стены и материала.

Как снизить расход

Существует несколько хитростей, позволяющих немного сэкономить на растворе:

1. Применение распылителя для нанесения.
2. Предварительное выравнивание покрытия более дешевыми материалами: штукатуркой, шпатлевкой.
3. Обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения.
4. Использование белоснежных шпатлевок в качестве чернового основания.

Внимание! Добавление слишком большого количества воды не поможет сэкономить, в результате получится смесь, которая не сможет удержаться на стене.

Как использовать остатки материала

Если планируется постепенная обработка поверхностей в разных помещениях, то после оформления одной комнаты останется определенное количество разведенного материала. Чтобы немного сэкономить на отделке следующих помещений, можно нанести состав на пленку тонким слоем, высушить его естественным способом, а затем раскрошить и сложить в пакеты.

Высчитывать количество материала необходимо с учетом даже небольших неровностей и выбоин, поэтому на подготовительном этапе придется немного поработать с уровнем. Только так можно точно определить, на сколько хватит того или иного количества жидких обоев.

выбор утеплителя и технология выполнения работ

Для того чтобы термоизоляция была максимальной и тепло надежно сохранялось внутри дома, утепляют все части строения, где велика вероятность появления мостиков холода.

К таковым относят и откосы. Причем неважно установлено новое или старое окно утеплить откосы все равно нужно. Конечно, не стоит пропускать и дверные проемы.

Зачем их теплоизолировать?

Даже после того, как деревянная рама будет заменена на пластиковый стеклопакет или старые двери на новые, не всегда достигается идеальный результат. Поскольку в процессе монтажа могут оставаться не видимые глазу пустоты, через которые теплый воздух постоянно будет убегать наружу.

Для окружающей среды теплые потоки не опасны, а вот затраты на отопление постоянно будут увеличиваться. В то же время мороз и холодный ветер проникнут в помещение, что чревато следующими последствиями:

• Промерзание откоса – появление инея в оконном проеме внутри дома.
• Появление конденсата на стеклах.
• Скопление влаги на подоконнике. Поскольку вода конденсируется на стеклах ей приходиться стекать.
• Образование грибкового налета на стеклопакетах, а также откосах.
• Если есть пустоты, которые открыты наружу, то при сильных порывах ветра слышно завывание.

Чтобы такие проблемы не коснулись жильцов дома или квартиры, лучше, после установки новых окон и дверей, сразу выполнить утепление. Самостоятельно справиться с таким заданием правильно будет сложно, потому обращаются к специалистам.

Кроме того, что откосы необходимо утеплить их еще и декорируют. Любой теплоизолирующий материал под воздействием солнечных лучей, а также атмосферной влаги разрушается и теряет свойства. Декоративное покрытие создаст барьер, которые продлит срок службы и теплоизолятора, и новой рамы.

Какие материалы подойдут для теплоизоляции?

Для того чтобы все проведенные мероприятия имели положительный результат необходимо правильно подобрать материалы. В качестве теплоизолятора для откосов используют:

1. Минеральную вату (базальтовую, шлаковую или стекловату).
2. Пенопласт.
3. Экструдированный пенополистирол.
4. Монтажную пену.
5. Сэндвич-панели.
6. Стеклоткань, одна из сторон которой покрыта слоем фольги.

В процессе выбора необходимого материала учитывают размеры оконного проема, и места, куда будет укладываться утеплитель. Минеральная вата, например, выполняет свои функции при толщине не менее 10 см, что не всегда удобно для изоляции окна снаружи.

К тому же ватный утеплитель требует использования гидробарьера с обеих сторон. Это связано с тем что после намокания материал теряет изоляционные свойства.

Доступным и популярным вариантом является использование пенопласта и экструдированного пенополистирола (пеноплекс). Причем последний материал предпочтительнее, поскольку имеет большую плотность при меньшей толщине. Важно вовремя закрыть полимерный утеплитель от солнца. Под воздействием ультрафиолета пенопласт становится хрупким.

Если в процессе монтажа использовали монтажную пену, то надеяться на полную теплоизоляцию не приходиться. Конечно, при плотном заполнении пустот, часть тепла все-таки сохраниться в помещении, но если дом расположен в регионе с низкими зимними температурами, то придется позаботиться о дополнительном утеплении.

Хорошим вариантом, решающим сразу две проблемы, будут сэндвич-панели. Верхний слой – это декоративный материал, нижний – утеплитель. При этом возможно подобрать вариант под свое жилье, если фасад уже облицован, а откосы пришлось утеплять позже. К тому же некоторые создатели таких панелей предлагают варианты с разными утеплителями.

Новым вариантом утепления откосов считается стеклоткань с фольгированной основой. Монтировать своими руками такой материал сложно, потому нужно воспользоваться помощью профессионалов. Но вот в результате будете уверены на 100%. Изолятор отлично защищает от воздействия влаги и проникновения холодных потоков воздуха.

Последовательность выполнения работ по внутренней теплоизоляции

Тем, кто хочет получить положительный результат от утепления откосов, нужно быть готовым к тому, что процесс выполняется как снаружи, так и внутри. Оба варианта проведения работ имеют особенности и определенную последовательность выполнения. Потому отдельно рассмотрим каждый из них.

Внутренний откос утепляют по следующему плану:

• Оставляют новое окно на несколько дней, чтобы оно хорошо зафиксировалось на одном месте.
• Осматривают запененное пространство. Если есть просветы, добавляют пену и оставляют до полного застывания.
• Обрезают лишние участки.
• Обрабатывают поверхность откоса антибактериальным грунтовым составом. Раствор поможет противостоять возникновению плесени и грибка, а также повысит сцепляемость для последующих этапов.
• Выравнивают откос при помощи штукатурки. Ровная поверхность сделает хорошее основание для плотной фиксации утеплителя.
• Оштукатуренную и высохшую основу опять покрывают антибактериальным грунтом, по тем же причинам.
• Приклеивают утеплитель. Для этого применяют жидкие гвозди или клей подходящий под выбранный материал.
• Угол покрывают пластиковым или металлическим уголком и заштукатуривают вместе с общей площадью откоса, обязательно используют при этом армирующую сетку. Стекловолокно сделает слой штукатурки прочным и надежным.

После этого приступают к декорированию. Подойдет окрашивание, заделывание плиткой или другой вариант, выбранный владельцем дома.

Последовательность выполнения работ по наружной теплоизоляции

Наружный откос также требуется изолировать, причем отнестись к этому процессу следует серьезно. Материал, который уложен на улице, постоянно подвергается воздействию разрушающих факторов таких как:

1. Атмосферная влага.
2. Отрицательная температура воздуха.
3. Ультрафиолетовое излучение.
4. Воздействие ветра.
5. Насекомые, грызуны и птицы любят обустраивать из утеплителей свои гнезда.

Потому незащищенный материал быстро приходит в непригодность. Выполняют утепление наружных откосов по следующим пунктам:

• Удаляют излишки монтажной пены.
• Покрывают откос грунтом с антибактериальным составом.
• Если есть большие перепады, поверхность оштукатуривают. Подбирают штукатурку для наружного применения.
• Еще раз прибегают к грунтованию. Состав защитит от грибка и плесени, а еще повысит адгезию со следующими материалами. Не пропускайте этот этап.
• Приступают к утеплению. Для внешней обработки откосов выбирают более плотный материал, например, пеноплекс. Его приклеивают на клей для наружных работ, подходящий для полимерных материалов.
• Для большей надежности теплоизолятор к откосу фиксируют дюбелями с широкой шляпкой. Внутри помещения делать это необязательно, поскольку нет воздействия порывов ветра.
• Углы откосов закрывают угловыми элементами. Они сделают окантовку более аккуратной и привлекательной. К тому же сделать красивый угол будет намного проще.
• Утеплитель покрывают штукатуркой с обязательным армированием. Если не использовать сетку, на протяжении первого года эксплуатации слой может растрескаться и осыпаться.

После того как слой высохнет, выполняют декоративную отделку. Материалы для обшивки берут только те, которые смогут выдержать внешнюю нагрузку.

Теплоизоляция откосов на дверях

Область вокруг входных дверей также пропускает тепло на улицу, а если не создать барьер, то в дом без ограничений будет проникать холодный воздух. Процесс изоляции дверных откосов совсем не отличается от таких же работ вокруг окна. Потому все делают по такому же плану:

1. Очищение поверхности от излишков монтажной пены или старого декоративного покрытия.
2. Нанесения грунтовки глубокого проникновения.
3. При необходимости оштукатуривание.
4. Обработка грунтом.
5. Установка утеплителя – фиксация на клеевой раствор и нескольких дюбелей с широкой шляпкой.
6. Нанесение грунта для улучшения адгезии.
7. Монтаж угловых элементов.
8. Крепление армирующей сетки на тот же клей.
9. Оштукатуривание утеплителя.
10. Затирание подсохшего слоя.
11. Декоративная облицовка откоса.

Обратите внимание, что на дверные откосы приходится столько же нагрузки, как и на оконные. Утеплитель подбирают жесткий, но при этом он не должен быть слишком толстым, чтобы не занимать свободное пространство.

Если владелец дома хоть что-то знает о строительстве, то, может своими руками сделать теплоизоляционный слой на всех откосах. Конечно, перед началом работ стоит ознакомиться с несколькими источниками, чтобы изучить все тонкости.

Но новичку в этой сфере нет необходимости заниматься всем самостоятельно. Есть профессионалы, которые с большим удовольствием помогут в этом деле.

Утепление откосов пластиковых окон изнутри и снаружи

Владельцы старых оконных конструкций стремятся заменить их новыми пластиковыми окнами, желая обеспечить хорошую теплоизоляцию помещения. На практике замена окна – это лишь первый шаг, за которым обязательно должен последовать второй – в виде отделки и утепления откосов.

Положительные результаты напрямую зависят от того, как…

Инструкция по утеплению внутренних и наружных оконных откосов

Владельцы старых оконных конструкций стремятся заменить их новыми пластиковыми окнами, желая обеспечить хорошую теплоизоляцию помещения. На практике замена окна – это лишь первый шаг, за которым обязательно должен последовать второй – в виде отделки и утепления откосов. Положительные результаты напрямую зависят от того, как утеплить откосы пластиковых окон внутри и снаружи таким образом, чтобы эксплуатация новых рам приносила владельцам исключительную пользу.

Почему стоит заняться утеплением

Прежде стоит отметить, что утепление – это обязательная часть качественной установки оконной системы, которая впоследствии не только прослужит дольше, но отличится высокой функциональностью. Главные причины, требующие утепления:

• Каркас окна неплотно прилегает к поверхности откосов, оставляя соответствующие швы, которые часто заполняются монтажной пеной для герметизации. Этот материал показывает отличные теплоизоляционные свойства, но часто реагирует на влагу и температурные перепады, подвергаясь разрушению и потере основных функций.
• Оконные коробки, лишенные дополнительной отделки, плохо защищены от влияния внешних факторов. Если не провести утепление, места стыков будут подвержены попаданию воды, что под воздействием низкой температуры приводит к разрушению креплений и просадке окна.
• После усадки конструкции образуются свободные места между оконным коробом и проемам, которые приводят к промерзанию и холодному воздуху внутри помещения.
• Для утепленных окон не характерно скапливание изнутри конденсата, приводящего к образованию грибка или плесен

Теплые откосы своими руками – быстрый способ утеплить дом + Видео

Многие люди рассчитывают на то, что сам факт установки современного окна избавит их от сквозняков и потери тепла, и невнимательно относятся к обустройству откосов. Банальное заблуждение! Теплые откосы – важнейшее препятствие на пути холода в наше уютное домашнее пространство. Разберемся, как их правильно обустроить.

Выбираем материал для утепления – экономно и эффективно

Вы установили металлопластиковые окна и в холодный период времени стали замечать, что ваши окна, а рядом с ними и откосы стали «течь»? Это первый и самый главный призыв к тому, чтобы утеплить откосы. Промедление с этим процессом может повлечь куда более масштабный ремонт.

Пенопласт либо полистирол – это самые экономически выгодные материалы. По сути, они состоят из одного и того же вещества, однако производятся по разным технологиям. Чтобы получить пенопласт, производителю достаточно поместить специальные гранулы в газовую установку, где им придают объем, а затем спрессовывают при высокой температуре. И все же материал получается достаточно хрупким.

Чего не скажешь о полистироле. Те же гранулы в процессе производства проходят не только через газовую установку, но и через плавильню. Расплавленная масса образует монолитный материал, которому свойственны все достоинства пенопласта. Но недостатков у материала куда меньше – он легко гнется в разных направлениях и не ломается, меньше подвержен пагубному воздействию атмосферных явлений, более долговечный.

Если не брать во внимание небольшую разницу в стоимости материалов то, безусловно, отдавать предпочтение следует полистиролу. Кроме того, работать с ним одно удовольствие. Если вы проживаете в относительно теплом регионе, для утепления может быть достаточно и одного материала, уложенного в два слоя. Однако для регионов с суровыми зимами рекомендуется комбинировать несколько утеплителей. Например, полистирол с минеральной ватой.

Минеральная вата – один из наиболее распространенных утеплителей. Не стоит путать его со стекловатой, которая крайне не рекомендуется для использования в жилых помещениях. Минвата абсолютно безопасна для здоровья, тогда как стекловатные материалы часто становятся причиной заболеваний дыхательных путей.

Утеплители на основе минваты разделяют на три группы:

• Мягкие – обладают самым высоким коэффициентом теплоизоляции, но при этом занимают большой объем в изоляционной конструкции. Выпускаются, как правило, в рулонах или матах.
• Полужесткие – спрессованные ватные материалы имеют меньший объем, но при этом теряют часть изоляционных качеств.
• Жесткие – самые тонкие и самые «холодные» изоляционные материалы. Рекомендуется использовать только в комбинации с другими материалами.

Утепляем снаружи и изнутри – что лучше?

Существует 2 вида утепления откосов – утепление оконных откосов снаружи и изнутри. В идеале лучше всего выполнить оба процесса. Но начать следует именно с утепления снаружи, поскольку наибольший эффект вы получите именно от выполнения этих работ.

Осуществляют теплоизоляцию оконных откосов снаружи в несколько этапов. Первым делом необходимо выполнить подготовительные работы по очищению поверхности, которая будет утепляться. Ее нужно очистить от пыли, грязи, краски, всевозможных выступов и т.д. Поверхность обязательно следует прогрунтовать составами с укрепляющими свойствами. Затем необходимо измерить ширину откосов и нарезать необходимые куски пенопласта или полистирола. Для приклеивания используйте жидкие гвозди.

Если же поверхность неровная, откосы заштукатуриваем. Этот процесс подробно описан в отдельной статье на нашем сайте. Использование перфорированного уголка для откосов необходимо, хотя многие данный аспект упускают. В силу того, что он устанавливается исключительно по уровню, ваши утепленные откосы будут не только теплыми, но и идеально ровными. А это, согласитесь, радует глаз.

Поверх утеплителя приклеивается специальная армирующая сетка. Теперь можно смело проводить финишную отделку шпаклевкой. Шпаклевку, после того как она высохнет, также рекомендуется покрасить стойкой к атмосферным воздействиям краской. Крайне рекомендуется не затягивать с утеплением. Лучше всего выполнять этот процесс на следующий же день после установки окон.

Утепление откосов окон – проводим работы изнутри

Теперь рассмотрим, как производится утепление оконных откосов изнутри. Принцип его заключается в комбинации утеплителя и гипсокартона. Инструменты и материалы, которые необходимы для утепления откосов

• монтажная пена;
• силиконовый герметик;
• пластиковые профили;
• влагостойкий гипсокартон;
• пенопласт или полистирол;
• минеральная вата;
• рулетка;
• строительный нож.

Если вы производите теплоизоляцию откосов окон сразу после установки, то вам нужно сначала заделать монтажной пеной все щели, которые остались после монтажа окна. После застывания излишки пены необходимо срезать.

Затем, с помощью герметика, в старых откосах тщательно заделать все щели и неровности, чтобы избежать различных мелких неприятностей. С помощью любого клеевого состава к подготовленному откосу приклеить пенопласт или любой другой утеплитель. Затем на поверхность откосов крепим профиль под гипсокартон. В пространство между профилями укладываем минеральную вату.

Важно создать дополнительные ребра жесткости, чтобы со временем ватный утеплитель не сполз вниз. Для этого между профилями перпендикулярно к ним достаточно закрепить деревянные планки, которые будут удерживать вату от сползания.

А вот финальное утепление осуществляется гипсокартоном. Монтируется он дюбелями или саморезами. Желательно, чтобы между утеплителем и гипсокартоном не было воздушной прослойки.

Финишная отделка откосов – разнообразие идей

Если откосы снаружи привлекают не много внимания, то изнутри вам, наверняка, захочется, чтобы они вписались в общий интерьер. Существует множество способов украсить оконное пространство.

• Покраска – самый популярный способ приукрасить утепленный оконный откос. Чтобы пространство вокруг окон выглядело оригинальным, возьмите на вооружение несколько цветов, трафареты с интересными рисунками, или попрактикуйтесь в разных технологиях покраски. Самая простая – обмакивание губкой. Берем чистую губку, смачиваем краской, и аккуратными движениями делаем отпечатки на окрашиваемой поверхности. Если скомбинировать два цвета или оттенка, получится воздушная, ненавязчивая текстура.
• Поклейка обоев – что мешает на откосы поклеить обои? Если вы правильно выполнили все этапы утепления, то откосы будут всегда сухими, а значит, обоям ничего не грозит. Комбинируйте разные цвета и узоры, чтобы выделить оконное пространство.
• Отделка пробковым деревом – очень оригинальное и интересное решение. Для этих целей лучше выбрать нетолстые, легкие панели, чтобы не создавать лишней нагрузки на гипсокартон. Пробка обладает отличными теплоизоляционными качествами, так что, помимо декоративного эффекта, вы сделаете оконные проемы еще теплее. Пробковые панели можно покрыть лаком, однако для этих целей выбирайте специальный состав, который после высыхания образует эластичную мембрану.

Как вы видите, теплые откосы своими руками – это не самый трудоемкий этап в процессе замены окон, а при правильном подходе и вполне приемлемый для семейного бюджета. Отсутствие проникновения холодного воздуха в комнаты вы почувствуете сразу же после завершения всех работ.

Утепление оконных откосов изнутри — Клуб Мастеров

Как правильно утеплить откосы пластиковых окон

Как утеплить откосы пластиковых окон? Такой вопрос волнует многих обладателей современных оконных конструкций. Однако не все хозяева заботятся об утеплении, а занимаются лишь декоративной и защитной отделкой откосов, что является существенной ошибкой. Ведь эта процедура выступает одной из самых главных, которой необходимо уделить пристальное внимание еще на этапе установки окон.

Зачем утеплять?

Существует множество причин, которые доказывают необходимость качественного утепления откосов, а именно:

• Установка оконной системы происходит посредством создания монтажного шва. Он заполняется строительной пеной. Но данный материал имеет весьма неустойчивые свойства, когда дело касается температур и повышенной влаги. Поэтому он начинает разрушаться, что приводит к большим потерям тепла.
• Если не выполнить правильное утепление и герметизацию, то через многочисленные стыки начнет поступать влага, которая будет постепенно накапливаться. Перепады температур приведут к тому, что стены покроются трещинами, а окно перекосится.
• Пустоты – это верный признак того, что начнет образовываться плесень и грибок. Естественно, можно защитить поверхности с помощью антисептиков, но это не убережет от появления конденсата.
• Если установить откосы на окна без утеплителя, то может наблюдаться «игра» материала. То есть пустые участки будут прогибаться при любом воздействии.

• Монтажная пена обрезает так, чтобы исключить ее выступание. Ее срез герметизируют.
• На раму закрепляется направляющий профиль. Он служит для фиксации устанавливаемых панелей. Его крепят практически по краю рамы.
• По внешнему краю оконного проема устанавливается деревянная рейка. Она послужит для крепления панели, но ее наличие не является обязательным.
• Поверхности замазывают шпаклевкой и обрабатывают грунтовкой.
• Пока участки сохнут – подготавливают минеральную вату. Ее можно резать или отрывать. Но лучше позаботиться о защите рук.
• Нарезаются панели. Их устанавливают в стартовый профиль. Между элементом и основой появляется промежуток. Именно сюда забивают утеплитель. Он должен занять все пространство, но не мешать установке панелей.

Статья по теме:  Чем лучше отделать откосы окон внутри

• Пенопласт. Это наиболее дешевый утеплитель, который не вызывает особых трудностей во время работы. Но, от смен температур он подвержен разрушениям и изменениям характеристик.

Минеральная вата для утепления

• Минеральная вата. Этот материал для утепления можно использовать, как внутри, так и снаружи. Отличительная особенность – низкий уровень воспламеняемости.

• Пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Наиболее подходящий по характеристикам материал, но не настолько доступен по цене, как листы пенопласта.

Кроме данных вариантов для утепления пластиковых окон можно использовать различные материалы (см. таблицу). Но, все материалы, о которых мы рассказали, нуждаются в последующей отделке. Единственное исключение – сендвичпанель, которая не только имеет исключительные характеристики, но и обладает отличными теплоизоляционными особенностями и является прочной защитой. Ниже в таблице приведен более развернутый список доступных материалов для утепления и их особенности.

Как видите, вариантов, чем утеплить откосы пластиковых окон снаружи и внутри очень много. Наиболее подходящий материал можно с легкостью выбрать на любой кошелек.

Утепление откоса пенопластом (видео)

Особенности выполнения внутреннего утепления

После того, как выберете утеплитель для откосов пластиковых окон, можно приступать к работе. И так, до того, как утеплить откос окна самостоятельно, ознакомьтесь с последовательностью работ (видео можно просмотреть сверху):

1. Удалите выступающую монтажную пену.
2. Пройдитесь по поверхности антибактериальной грунтовкой, чтобы избежать образования плесени.
3. Оштукатурьте периметр окна так, чтобы ровность поверхности позволяла без труда зафиксировать на ней пенопластовый лист.
4. Зачистите поверхность и прогрунтуйте ее.

Укладка в откосы окна пенопласта

После подготовки поверхности можно укладывать утеплитель. Обратите внимание, если ваш выбор пал на пенопласт, то перед его фиксацией к стене, поцарапайте листы наждачкой, чтобы лишить их гладкости. Когда откосы из пенопласта готовы, дело остается за малым – финишная отделка.

Для этого можно подобрать любой вариант, предложенный дизайнером или отделочником (наиболее популярные решения можно просмотреть на фото в каталогах или в сети Интернет), либо создать собственную неповторимую отделку.

Как крепить пенопласт к откосам окон

Очень востребованы такие решения:

• имитация каменной или кирпичной кладки, для чего можно подобрать плоский кафель или декоративный рельефный камень;
• обшивка пластиком, который имитирует деревянный брус;
• классическая отделка белым пластиком или гипсокартонном;
• оштукатуривание, имитирующее разную поверхность;
• окрашивание;
• лепка или ее имитация, для которой можно использовать самоклеющийся багет.

Это далеко не весь список возможных оформлений окна. Но, прежде чем принимать окончательно решение, продумайте, впишется ли такое окно в интерьер вашего жилища.

Как утеплить откосы снаружи

Для хозяев квартир в многоэтажках, задача, как утеплить откосы пластиковых окон с улицы, вызывает много вопросов. Но, если вы не специалист в этом деле, лучше не рисковать своей жизнью и доверить работу опытным специалистам, тем более что сегодня частных фирм достаточно, чтобы выбрать подходящий вариант. И так, наружный вариант отделки откоса выполняется в такой последовательности:

• Удалите пену и обработайте поверхность антигрибковым раствором.
• При наличии неровностей, выровняйте поверхность штукатуркой.
• Уложите выбранный утеплитель и тщательно его зафиксируйте.
• Установите уголок.
• Покройте утепленные откосы клеем, покройте стекловолокнистой сеткой, придайте поверхности ровности. Дождитесь, пока клей немного подсохнет, и обработку клеем повторите еще раз.
• Когда поверхность хорошо высохнет, откос можно окрасить водоэмульсионной краской.

Вот и все, теперь в вашем доме даже в лютые морозы будет тепло и уютно.

Утепление оконных откосов изнутри — выбор материала

В настоящее время многие стремятся поменять старые окна на более новые и современные модели, к которым относятся металлопластиковые конструкции. Они характеризуются достаточно большим количеством преимуществ, а утепление оконных откосов изнутри является обязательным требованием для их качественной установки и длительного срока службы.

Выбор материала для утепления откосов

На сегодняшний день строительные магазины и производители предлагают широкий выбор теплоизоляционных материалов для утепления оконных рам, которые имеют свои особенности и технические характеристики. В основном, используются следующие утеплители для внутренней отделки, к которым относится:

Данные утеплителя применяются для утепления оконных откосов, которые сделаны из панелей ПВХ и гипсокартона, а технология их установки включает монтаж обрешетки.

Основные свойства пенопласта как утеплителя

Самым недорогим теплоизолятором является пенопласт, который можно купить в каждом строймагазине. Он характеризуется техническими параметрами, к которым относится:

• Несущественный удельный вес;
• Легкий и быстрый монтаж;
• Длительный эксплуатационный срок;
• Хорошие звуко- и теплоизоляционные параметры;
• Устойчив к резким перепадам температур;
• Не подвержен гниению.

Пенопласт является вспененным полимером, который широко используется для наружных и внутренних отделочных работ.

Главные свойства экструдированного пенополистирола

Данный теплоизоляционный материал довольно часто применяется для утепления оконных откосов изнутри и имеет следующие характеристики и свойства, к которым относится:

• Способность выдерживать повышенные нагрузки;
• Большой период службы;
• Стойкость к морозам;
• Высокие показатели звуко- и гидроизоляции;
• Низкая степень теплопроводности;
• Не подвержен воздействию плесени и грибков;
• Влагоустойчивость материала.

Производится экструдированный пенополистирол путем экструзии и имеет ячеистую структуру, благодаря которой он характеризуется высокими теплоизоляционными свойствами. Изготавливается при помощи новейшего оборудования и техники с постепенным добавлением в полистирол специальных реагентов.

Пенополистирол имеет ряд преимуществ, за счет которых он применяется и для утепления откосов. Он надежный, долговечный и экологичный утеплитель, а также исключает промерзание окон. Монтаж этого материала можно выполнять и без каркаса при условии ровной поверхности стен.

Листы крепятся на слой цементного раствора, на которые накладывается армирующая сетка. Она покрывается финишной шпаклевкой и окрашивается краской.

Характеристики минеральной ваты

Минеральные утеплители имеют волокнистую структуру, которые производятся в рулонах и плитах, а также имеет следующие технические показатели, к которым относится:

• Пожаробезопасность и огнестойкость;
• Устойчивость к воздействию различных химических веществ;
• Приемлемая стоимость и простой способ монтажа;
• Долговечность;
• Низкая теплопроводность и негигроскопичность утеплителя;
• Высокие показатели звукоизоляции;
• Неподверженность коррозии.

Недостатком минваты в качестве утеплителя является ее способность впитывать влагу и плохо ее выводить, поэтому могут образовываться мостики холода и снижаться энергосбережение в помещении.

Технология выполнения работ

После установки пластиковых окон необходимо приступить к отделке откосов. Для этого при помощи перфоратора следует немного подровнять их поверхность, а также срезаются острым ножом остатки монтажной пены. Затем крепится каркас, для которого используются металлические профили.

Металлический каркас крепится по всему периметру оконной рамы при помощи саморезов для получения цельной и надежной обрешетки. На следующем этапе выбранный теплоизоляционный материал плотно укладывается между стеной и каркасом, а оставшиеся щели и зазоры заделываются герметиком для герметизации.

После укладки утеплителя каркас обшивается пластиковыми панелями или гипсокартонными листами. Они крепятся к металлическому профилю, а на заключительной стадии шпаклюется поверхность финишной штукатуркой в случае использования гипсокартонных полос. Можно также их покрасить водоэмульсионной краской, которая характеризуется устойчивостью к воздействию влаги.

Рекомендации для отделки откосов другими способами

Еще одним методом для утепления и отделки оконных откосов является оштукатуривание поверхности при помощи песчано-цементного раствора. Далее на выровненную и оштукатуренную поверхность приклеиваются подготовленные листы пенопласта или пенополистирола и поверх них снова наносится слой штукатурки.

Для более качественного и надежного утепления рекомендуется одновременно с внутренними работами проводить и наружное утепление откосов.

Утепление оконных откосов изнутри не представляет особой сложности при условии соблюдения всех правил технологического процесса. Окна с утепленными откосами прослужат долгие годы, обеспечат комфортные и благоприятные условия проживания, а также придают окну завершенности.

Рекомендуем посмотреть видео:

В последнее время часто стали использовать для декорирования специальные пластиковые уголки, которые придают окну более привлекательный вид.

Инструкция по утеплению внутренних и наружных оконных откосов

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Владельцы старых оконных конструкций стремятся заменить их новыми пластиковыми окнами, желая обеспечить хорошую теплоизоляцию помещения. На практике замена окна – это лишь первый шаг, за которым обязательно должен последовать второй – в виде отделки и утепления откосов. Положительные результаты напрямую зависят от того, как утеплить откосы пластиковых окон внутри и снаружи таким образом, чтобы эксплуатация новых рам приносила владельцам исключительную пользу.

Почему стоит заняться утеплением

Прежде стоит отметить, что утепление – это обязательная часть качественной установки оконной системы, которая впоследствии не только прослужит дольше, но отличится высокой функциональностью. Главные причины, требующие утепления:

• Каркас окна неплотно прилегает к поверхности откосов, оставляя соответствующие швы, которые часто заполняются монтажной пеной для герметизации. Этот материал показывает отличные теплоизоляционные свойства, но часто реагирует на влагу и температурные перепады, подвергаясь разрушению и потере основных функций.
• Оконные коробки, лишенные дополнительной отделки, плохо защищены от влияния внешних факторов. Если не провести утепление, места стыков будут подвержены попаданию воды, что под воздействием низкой температуры приводит к разрушению креплений и просадке окна.
• После усадки конструкции образуются свободные места между оконным коробом и проемам, которые приводят к промерзанию и холодному воздуху внутри помещения.
• Для утепленных окон не характерно скапливание изнутри конденсата, приводящего к образованию грибка или плесени.

Утепление откосов защищает оконный проем от промерзания и образования конденсата

Помимо функциональности, утепление откосов окон придаст конструкции стильный внешний вид, который гармонично сольется с интерьером помещения.

Чем утеплять откосы

Рассмотрим несколько вариантов, благодаря которым, можно сделать теплые откосы своими руками. Итак:

Пенопласт. Материал показывает хорошие качества утеплителя и относится к одним из недорогих в сегменте теплоизоляции. Но есть один существенный минус: за счет пористой структуры материал способен накапливать влагу внутри.

Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными свойствами
Пеноплекс можно использовать в качестве аналога пенопласту, который не уступает ему по свойствам качественного утеплителя для внутренних откосов и наружных, но отличается устойчивостью к влаге.

Пеноплекс более устойчив к влаге, чем пенопласт

Также в качестве утеплителя можно применить стеклоткань. Большое преимущество материала заключается в отличной изоляции: он не допускает влажности и не пропускает воздух с улицы. Но следует учитывать, что утепление откосов пластиковых окон своими руками при помощи стеклоткани сделать будет очень трудоемко.

Пространство под подоконником можно запенить

Утеплить откосы на окна можно любым из предложенных материалов, но важно помнить, что работа должна быть проведена в отношении и внутренних, и наружных откосов. В случае если из окон будет дуть, снаружи необходимо тщательно заделать все пустые места окон, через которые проникают сквозняки в помещение. Качественно проведенная работа не позволит при низких температурах промерзать окнам изнутри, образуя иней или лед на площади рамы. Утепляя откосы окон, не забудьте то же самое проделать и с подоконником. Его можно запенить или тщательно заложить пенопластом все пустоты.

Утепляем внутреннюю сторону

Определившись, чем утеплить откосы, переходим к практике. Иногда случается, что при установленном пластиковом окне, невзирая на хорошую обработку пеной, мокнут стекла и сильно дует из откосов. Такое часто выступает следствием халатной установки, в результате которой, конструкцию придется самостоятельно приводить в порядок.

• Удалить остатки монтажной пены.
• Обработать поверхность грунтовкой с антибактериальным эффектом, чтобы исключить в будущем появление плесени.
• Штукатурим площадь окна, добиваясь ровной поверхности, на которую впоследствии можно беспроблемно наклеить пенопласт.
• Хорошо зачищаем оштукатуренные места, проходим грунтовкой и начинаем укладывать утеплитель.
• В случае с пенопластом его поверхность нужно поцарапать наждачным листом, чтобы уменьшить гладкость. После чего материал можно смело наклеивать к откосам. Вырезая нужные куски пенопласта, отмеряйте чуть большие размеры, которые всегда можно обрезать вместо того, чтобы приклеивать недостающие кусочки.

Перед приклеиванием пенопласта рекомендуется поцарапать его поверхность

Разобравшись на практике, как утеплить откосы пластиковых окон внутри, переходим к внешним работам.

Утепляем внешнюю сторону

Для владельцев квартир в высотных домах утепление откосов пластиковых окон снаружи при отсутствии балкона всегда лучше доверить профессиональным установщиками, чтобы избежать возможных рисков падения с высоты.При наличии балкона не забывайте о страховке и осторожности.

Схема утепления откоса с наружной стороны минплитой

Итак, как правильно утеплить откосы с внешней стороны:

• В случае новой установки для начала удаляем излишки монтажной пены и обрабатываем поверхность грунтовкой с защитой от грибка и плесени.
• Штукатурка потребуется, если откосы на окна выполнены с неровностями.
• Чтобы улучшить теплоизоляцию, выбираем утеплитель Пеноплекс. Нарезаем материал на куски нужных размеров, проходим специальным клеем и приклеиваем к поверхности. Для прочности Пеноплекс можно закрепить дюбелями с саморезами по форме гриба. Такие детали не ломают структуру материала и хорошо держат его на вертикальной поверхности пластикового окна.
• Далее идет монтаж специального уголка.
• На утепленные наружные откосы накладываем клей и помещаем в него сетку из стекловолокна, тщательно выравниваем поверхность. Позволяем немного подсохнуть и наносим еще один слой клея, после чего равняем шпателем.
• После полного просыхания поверхности наносим водоэмульсионную краску.

Внешняя сторона из пенопласта, слоя штукатурки и краски не позволит проникать в помещение холодному воздуху, а теплые откосы изнутри сдвинут точку росы в сторону наружных стен. После завершения уличных и внутренних работ установка теплых откосов на окна может считаться завершенной. Не забывайте: от того, как утеплить откосы пластиковых окон с улицы во многом будет зависеть количество тепла в помещении зимой, поэтому не пожалейте времени, чтобы выполнить технологию по всем правилам и избежать переделок в дальнейшем.

Утепление откосов на дверях

В дополнение к окнам не лишним станет утепление деревянных или металлических входных дверей, которые в одинаковой степени отвечают за комфортную температуру в помещении.

Дверные откосы также рекомендуется утеплять для сохранения тепла в помещении

В качестве дверного утеплителя можно выбрать плиты из полистирола с плотностью в 35%. Начинаем утепление дверных откосов:

• Полностью очищаем поверхность от следов краски, штукатурки или плитки.
• Покрываем рабочую площадку грунтовкой и оставляем высыхать на 2,5 часа.
• Приступаем к приклеиванию полистирола, нанося шпателем на каждую из плит порцию клея. Позволяем материалу хорошо просохнуть.
• Крепим утеплитель дополнительно на пластиковые дюбеля при помощи перфоратора.
• Проклеиваем готовые участки пластиковой сеткой, которая защитит поверхность от появления мелких трещин. Для полного высыхания клея потребуется от 5 до 12 часов в зависимости от температуры воздуха в помещении.
• После полного высыхания поверх пластиковой сетки наносим слой шпаклевки. Если с первым слоем выровнять поверхность не удалось, смело наносите последующий с учетом просыхания всех участков.
• Подсохшую шпаклевку обрабатываем крупнозернистыми наждачными листами и наносим слой грунтовки.
• Покрываем участки краской.

На этом утепление откосов входной двери можно считать полностью оконченным. Тщательное утепление всех оконных и дверных проемов поспособствует отличной теплоизоляции помещения. Не забывайте технологию, рассказывающую о том, как сделать процесс правильным, тогда работа принесет отличные результаты.

Технологии утепления откосов окон

Самым холодным местом в комнате является окно. Из-за влаги, источником которого является также окно, появляется грибок и плесень, которые неблагоприятно влияет на здоровье человека. Утепление откосов необходимо для того, чтобы сохранить тепло в комнате и для того чтобы препятствовать созданию влажной среды в помещении. В этой статье мы расскажем какие материалы лучше всего использовать для утепления оконного проема изнутри и снаружи, а также как именно проводить данные работы.

Чем утеплить откосы

Вопрос выбора материала для утепления откосов очень важный. На строительном рынке существует множество вариантов, которые мы рассмотрим:

• Тонкий пенопласт — один из самых популярных и экономичный вариант. Работать с этим материалом достаточно просто, но все же он имеет свои нюансы. Пенопласт расширяется от тепла и необходимо наносить небольшое количество клея при его прикреплении. В противном случае клей может потрескается и потерять свои утеплительные свойства.

• Вспененный пенополиэтилен — имеет прекрасные теплоизоляционные свойства, он также считается влагостойким. Пенополиэтилен дополнительно дублируется фольгой. При отделке этим стройматериалом окна необходимо тщательно загерметизироваться стыки.

• Минеральная вата — очень практичный вариант утепления откосов. Она дает не только надежную теплоизоляцию окна, но и имеет шумоизоляционные свойства. Еще одним преимуществом минеральной ваты является ее влагостойкость.

• Сэндвич-панели — практичный и надежный вариант. Пластиковые панели имеют слой утеплителя. Монтируются они достаточно просто и быстро. Также сэндвич-панели поглощают шум, они не боятся влаги и за ними достаточно просто ухаживать.

Вышеперечисленные материалы можно комбинировать если зазоры слишком большие, а вы выбрали для утепления пенопласт, то их можно заложить минеральной ватой и закрепить дополнительно монтажной пеной.

Наружное утепление

Проводить внутреннюю теплоизоляцию зачастую недостаточно. Для того чтобы дополнительно защитить окно от влаги и атмосферных осадков поводят утепление откосов пластиковых окон с внешней стороны. Для наружных работ приобретается, как правило, пенопласт или минплиты.

Пенопласт более простой в работе и вы можете осуществить отделку самостоятельно не имея особых строительных навыков. Существуют готовые откосы из пенопласта, которые очень легко монтируются. При выборе материала нужно учитывать особенности окна. Обычно подбираются плиты толщиной не более 2-3 см.

Изначально необходимо измерить ширину откосов, чтобы правильно выбрать плиты для теплоизоляции. Полоски материала отрезаем с припуском в 10-20 мм. Плиты необходимо сажать на специальную армирующую сетку. Сетка крепится с помощью клеевого раствора, ее необходимо наклеивать с нахлестом в 10 см.

Полосы утеплителя промазываются клеем и прикрепляются к сетке. Плиты ровняются с помощью уровня. После полного высыхания клея необходимо обрезать и подровнять полосы. Затем нужно еще раз промазать края утеплителя клеевым раствором и завернуть остатки армирующей сетки. Далее крепим к плитам уголки. После того как клей окончательно высохнет (приблизительно 24 часа), необходимо перетянуть плиты раствором еще раз. В данном случаи клей должен быть чуть реже, чем для закрепления плит. С помощью шпателя делаем стяжку раствором. И уже после его полного высыхания можно приступать к грунтовке и окрашиванию.

Проводить наружное утепление откосов пластиковых окон с помощью готовых пенопластовых термооткосов намного проще, так как в продаже есть все готовые элементы: Г-подобные полосы, уголки и т. п. Проводить подготовку поверхности к монтажу материала не нужно, так как они крепятся на металлические профили. Направляющие закрепляются к стене с помощью саморезов и уже на них непосредственно накладывается термооткосы. Стыки между ними необходимо загерметизировать с помощью герметика. Существуют различные цветовые гаммы термооткосов, которые вы сможете подобрать в соответствии со стилем фасада дома.

Помните, что наружные работы по утеплению откосов на окнах необходимо проводить только в теплое время года и в сухую погоду.

Внутреннее утепление

Способ утепления откосов изнутри будет зависеть от варианта оформления окна. Если вы делаете откос из гипсокартона, то очень удобно использовать для теплоизоляции минеральную вату или пенопласт. Также заполнять пространство между листами гипсокартона можно специальной пеной.

Одним из самых популярных способов внутреннего утепления откосов на окнах является установка сэндвич-панелей. Их монтируют на профили. Изначально необходимо измерить откосы и нарезать направляющие. Вертикальные боковые и верхний профиль отрезаем с припуском в 2-3 см. Профили крепятся к стене с помощью шурупов.

Изначально крепятся два верхних профиля параллельно друг другу, а затем вертикальные боковые. Также следует вырезать еще четыре полоски профиля, которые будут крепиться горизонтально к двум боковым оконным стенкам. Сначала закрепляем верхнюю панель шурупами к профилю, а затем защелкиваем на нее остальные. Их также нужно зафиксировать шурупами. Чтобы придать окну более эстетичный вид на стену крепятся также профили, ими зашиваются зазоры. Концы панелей обрезаются под углом в 45 градусов и клеятся к стене.

Пенопластовые плиты для утепления откосов на окнах должны быть толщиной в 2-3 см. Утеплитель следует крепить так, чтобы монтажный шов был закрыт полностью. Пенопласт сажается на специальный клеевой раствор. Перед отделкой пенопластом необходимо прикрепить на поверхность армирующую сетку. Далее, необходимо установить гипсокартон. Швы между листами ГКЛ шпаклюются. Затемих можно грунтовать и окрашивать.

Необязательно зашивать откос гипсокартоном если вы используете экструдированный пенополистирол. Поле закрепления материала и полного высыхания раствора плиты шпаклюются, а затем грунтуются. Далее можно проводить окраску поверхности. Если вы используете для теплоизоляции минеральную вату, то ее необходимо обматывать дополнительно фольгой. Это станет дополнительной защитой материала от влаги. Монтаж минеральной ваты рекомендуется проводить в маске и перчатках, так как волокна материала неблагоприятно влияют на кожу и дыхательные пути человека.

Внутреннее утепление следует проводить вместе с монтажом подоконника. Также воздух в помещении должен быть сухим. Как видим, утеплить окно вовсе не сложно. Если учитывать все рекомендации по отделке вы сможете самостоятельно провести данные работы. Утеплив внутренние и внешние откосы окон в помещение вы сохраните не только тепло, но и защитите его от влаги.

Видео “Как утеплить откосы”

В видеоролике можно увидеть, какие технологические решения применяются европейскими разработчиками технологий монтажа. Посмотрите запись, и узнаете, как происходит процесс утепления откосов, стен, а также, какие нужны для этого материалы.

Утепление откосов изнутри и снаружи: как утеплить пенопластом

В связи с повышением оплаты за отопление в квартирных домах и увеличением тарифов на электроэнергию большинство людей стали прибегать к дополнительному утеплению своих помещений.

Этот процесс помогает сохранить теплый воздух в квартире на более длительный срок, но следует знать, что утеплению подлежат не только наружные стены.

Многие специалисты настоятельно рекомендуют производить утепление откосов вокруг окон и входной двери. Это действие способно уменьшить утечку теплого воздуха через невидимые зазоры.

Для чего утеплять откосы и варианты применяемых материалов

Наиболее часто встречаемой причиной утепления откосов является замена устаревших деревянных окон на пластиковые, но этот процесс не всегда приводит к желаемому результату, и демонтажные работы могут производиться не квалифицировано, что приведет к большим разрушениям оконного проема.

Гарантированное увеличение теплоизоляционных свойств, регламентируемое заводами-производителями, возможно при выполнении некоторых требований, одним из которых является установка изолированных откосов.

Причина нужды данного утепления или изоляции заключается в том, что, если этот процесс не выполнить, прямым барьером между теплым или холодным пространством будет само окно.

При монтаже окна довольно часто остаются невидимые зазоры, через которые теплый воздух стремительно покидает помещение, и новая конструкция к теплопотерям не имеет никакого отношения.

Чтобы такие потери тепла уменьшить и барьерную (нейтральную) зону сдвинуть немного в сторону квартиры (этот процесс искоренит причину возникновения плесени на откосах у окон), производят утепление откосов.

Наглядный вид утепляемого «пирога» вы можете увидеть на приведенной ниже схеме.

Материалы для утепления откосов

Перед тем, как утеплить откосы, стоит определиться на варианте утеплителя. На сегодняшний день существует большой выбор материала, при помощи которого можно качественно изолировать откос, сделать его герметичным и надежным. К таким материалам может относиться:

• минеральная вата;
• стекловата;
• пенопласт;
• пенополистирол;
• монтажная пена;
• базальтовая вата;
• фольгированная стеклоткань рулонного типа;
• сэндвич панели.

Выбор подходящего материала производится в зависимости от того, из какого сырья выполнена стена, и как произведена внутренняя отделка комнат, где установлены окна.

Утепление проемов мягкими материалами является эффективным методом, но не всегда параметры откосов и проема позволяют прибегнуть к такому варианту утепления.

Поскольку минеральная, базальтовая и стекловолокнистая вата имеют толщину не мене 5 см, даже в сжатом состоянии они могут не соответствовать габаритам.

Кроме того, данные виды утеплителей требуют наружной облицовки отдельным материалом, в частности, пластиковыми панелями или гипсокартоном.

Утепление откосов можно производить, применяя фольгированную стеклоткань. Этот материал может вызвать некоторые сложности при выполнении монтажных работ, но он полностью блокирует циркуляцию влаги и воздуха между помещением и наружным пространством, при этом создается полная теплоизоляция.

Одним из популярнейших методов утепления откосов являются варианты с применением пенопласта и пенополистирола. Эти материалы являются плотными и отлично кладутся при помощи клеевых растворов на любую поверхность.

Чтобы придать декоративный внешний вид откосам, утепленным при помощи пеноплекса или пенопласта, следует отштукатурить и покрасить поверхность.

Также современным, но дорогостоящим вариантом отделки и утепления откосов считаются сэндвич-панели. Их монтировать можно с использованием клеящего состава «жидкие гвозди». Материал очень надежный и не требует дополнительной облицовки.

Нередко в качестве утеплителя для откосов применяют монтажную пену. Этот материал обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, но абсолютно не препятствует воздействию ультрафиолетового излучения и влаги.

Внутреннее и наружное утепление откосов

Чтобы установленное пластиковое окно прослужило вам долгие годы и соответствовало всем требованиям, многие специалисты настоятельно рекомендуют производить утепление откосов как внутри помещения, так и снаружи.

После того, как вам установили новое пластиковое окно, не стоит сразу приниматься за выполнения стеновой отделки, изначально стоит позаботиться об утеплении откосов и установить термовкладыши в зазор между окном и стеной.

Выбирая материал для внутреннего утепления откосов, не стоит забывать, что от того, насколько плотно теплоизолятор будет соприкасаться с поверхностью, зависит качество утепления оконного проема.

При применении мягких утеплителей, рассмотренных выше, следует полностью перекрывать зазор между окном и стеной, твердые материалы укладываются торцом поверх термовкладыша.

Многие специалисты, занимающиеся долгое время работами по утеплению помещений, настоятельно рекомендуют применять из мягких утеплителей для внутренних работ только базальтовую каменную вату, поскольку она не содержит вредных составов.

Утепление откосов пенопластом

Утепление пенопластом откосов окон широко распространено за счет низкой цены материала (ниже, чем остальные утеплители) и плотного состава. Но при этом для организации качественного утепления откосов при помощи пенопласта необходимо выровнять основание, на которое будет производиться монтаж.

Эти работы лучше производить сразу же после установки нового окна. При этом все откосы стоит оштукатурить специальным раствором и создать ровную плоскость под определенным углом.

После того, как подготовили поверхность для монтажа пенопласта, следует ее обработать специальными антигрибковыми составами для создания защитного барьера против возникновения плесени между поверхностью и пенопластом.

Чтобы обеспечить лучшую адгезию материала с поверхностью, ту сторону пенопласта, на которую будет наноситься клеевой состав, следует обработать наждачной бумагой, придав поверхности пенопласта шероховатости.

Для декора пенопласта принято использовать следующие материалы:

• декоративная штукатурка;
• влагостойкий гипсокартон;
• декоративные пластиковые панели.

Основным параметром для выбора материала является сопоставление изделия с внутренним декором помещения. Подробнеее об этапах работы смотрите в этом видео:

Многие строители для более быстрого монтажа утеплителя и декорирования заранее гипсовую плиту приклеивают к пенопласту или пенополистиролу. Получается, что после установки данного элемента остается зашпаклевать и покрасить в необходимый цвет поверхность.

Наружное утепление

Как было сказано выше, утепление лучше производить для откосов снаружи и внутри. Для выравнивания утепляемой наружной поверхности применяется цементный раствор или специальная смесь, дальнейшие работы не рекомендовано производить, не дождавшись полного высыхания.

Для наружных работ рекомендовано применять пеноплекс (пенополистирол), так как плотность этого материала больше, чем у пенопласта. Монтаж пеноплекса производится при помощи клеевого раствора, а также дополнительного использования 2-5 дюбелей в зависимости от размеров откоса.

После того, как клеящий состав застыл, на поверхность наносят еще один слой, в который вдавливается армирующая штукатурная пластиковая сетка. Когда верхний слой покрытия застынет, можно приступать к декорации. Подробнеее об утеплении откосов смотрите в этом видео:

Для декорации наружных утепленных откосов применяют водоэмульсионную краску или декоративную штукатурку, которая способна поверхности придать привлекательный вид и скрыть все неровности.

Подводя итог написанному материалу, можно с уверенностью сказать, что работы по утеплению откосов под силу каждому хозяину. В значимости этого процесса сомневаться не стоит, «результат скажет сам за себя», а внешний вид утепленных поверхностей вы можете декорировать любым из выше предложенных вариантов.

Утепление откосов пластиковых окон изнутри и снаружи

Современные металлопластиковые окна – отличная защита от холода и ветра. Но эффективно работают они только в том случае, когда по всем правилам сделано утепление откосов. Для утепления применяют различные материалы, наиболее популярные- это сэндвич-панели и базальтовая вата. При утеплении не используются сложные технологии и дорогостоящее оборудование, необходима только аккуратность и последовательность.

Показания к утеплению

Прежде всего, противопоказаний к утеплению нет это обязательный элемент установки окон в регионах с холодным климатом. Термоизоляцию откосов пластиковых окон проводят по следующим причинам:

• Просвет между проемом окна и оконным каркасом заполняют монтажной пеной. Этот материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами, но разрушается при контакте с солнечным светом, перепадами влажности и температуры. Его необходимо защитить от вредных воздействий
• Холодные поверхности оконного проема будут остужать воздух рядом с окном, способствуя конденсации влаги (эффект «плачущих окон»), росту влажности, образованию плесени и грибка.
• Под воздействием влаги элементы крепления оконного каркаса к стене будут ускоренно изнашиваться, что может привести к просадке и перекосу окна, образованию сквозных щелей.

И, наконец, нужно учитывать эстетическую составляющую- утепленный современными материалами откос выглядит красиво и гармонирует с интерьером помещения.

Выбор материала

Из всего многообразия утеплителей не все идеально подходят для утепления откосов. Среди наиболее применяемых находятся:

Пенопласт

Вспененный полистирол недорог и обладает хорошими термоизоляционными свойствами. Легко монтируется. Материал требует дополнительной отделки. Многие не применяют его внутреннего утепления из-за того, что при тлении он выделяет вредные вещества. Экструдированный пенополистирол прочен, не впитывает влагу и часто применяется для внешнего утепления.

Пенополиэтилен

вспененный полиэтилен, фольгированный с одной стороны, продается под торговым название Изофон. Он обладает отличными характеристиками по теплоизоляции, не гигроскопичен. Материал недостаточно прочен для использования без дополнительной финишной отделки. Его используют совместно с пластиковыми или МДФ-панелями.

Минеральная вата

Базальтовая вата недорога, хорошо удерживает тепло, но нуждается в пароизоляции и отделке. Идеальный вариант для утепления наружного откоса окна. Монтаж достаточно сложен по сравнению с другими материалами, требуется установка системы направляющих и пароизоляции. При монтаже внутри здания это «съедает» пространство- по 60 мм с каждой стороны проема.

Сэндвич-панели

Материал состоит из слоя экструдированного пенополистирола, покрытого декоративной пластиковой пленкой. сэндвич-панели прочны, не боятся ударов и царапин не впитывают и не пропускают влагу. Стоят они недешево, но ведь на откос и нужно их немного.

Панели очень просто монтируются на клей, по фактуре отделочного слоя прекрасно сочетаются с материалом окна и подоконника. Это, пожалуй, наилучший материал для внутреннего утепления откосов.

Стекловолокно

Материал изготавливают из отходов стекольных производств. Он легок, пластичен и обладает низкой теплопроводностью. Так же, как и минеральная вата, требует монтажа направляющих. В отличие от минеральной ваты, стекловата при намокании практически полностью теряет свои теплоизоляционные свойства. Для утепления откосов ее используют редко.

Теплая штукатурка

Традиционная, «холодная» штукатурка- привычный и недорогой отделочный материал, но она не может утеплять. Недавно появившиеся смеси в качестве наполнителя наряду с песком используют гранулы с низкой теплопроводностью, такие, как:

• вермикулит;
• пенополистирол;
• пемза;
• мелкий керамзит.

Состав замешивается и наносится как обычная штукатурка. Нуждается в покрытии грунтом и краской.

Технология утепления изнутри

Утепление изнутри обязательно, если окно установлено ближе к наружной кромке проема. Помимо утепления, оно преследует и цели отделки.

Инструменты и материалы

Для утепления наиболее популярным материалом- сэндвич- панелями потребуется:

• панели по размеру проема;
• уголки пластиковые ПВХ по размеру проема;
• выравнивающий раствор для вертикальных поверхностей или обычная штукатурка;
• клей;
• монтажный нож
• линейка;
• уровень;
• правило.

Клей можно наносить прямо из банки или, что удобнее, из малярного лотка.

Этапы утепления

На подготовительном этапе необходимо выровнять откосы. Примыкающие к проему обои, раму и подоконник на время следует заклеить широкой бумажной малярной лентой и полиэтиленовой пленкой. Это предохранит их от капель выравнивающего раствора и клея.

Необходимо аккуратно ножом обрезать выступающую из-под оконной рамы монтажную пену вровень с рамой и со стенами.

Выравнивающий раствор или штукатурку наносят на зачищенную проволочной щеткой и обезжиренную поверхность. Начинать надо с верхнего откоса. Правилом нужно выровнять слой раствора так, чтобы перепад высоты не превышал нескольких миллиметров. от аккуратности на этом этапе будет зависеть прочность крепления и общее впечатление от работы.

Пока раствор сохнет, можно заняться раскроем сэндвич-панелей. если нет опыта в такой работе, лучше потренироваться на картоне или плотной бумаге, чтобы не испортить дорогостоящий материал. После того, как картонные шаблоны станут идеально прилегать ко всем трем откосам и друг к другу, по ним можно разметить и вырезать сами панели.

Вырезают панели на ровном горизонтальном основании, Нож следует вести с небольшим наклоном назад, с равномерным нажимом, без рывков. Модно воспользоваться линейкой или широким концом правила в качестве направляющей. Кроить следует со стороны отделочного пластика. Можно не прорезать слой утеплителя до конца, достаточно разрезать пластиковый слой- утеплитель ровно отломится по линии надреза.

После полного высыхания выравнивающего раствора или штукатурки можно переходить к монтажу панелей. Клеящий состав следует наносить ровным, не толстым слоем. Его должно быть достаточно, чтобы заполнить оставшиеся после выравнивания неровности поверхности.

Панели нужно плотно прижать к откосам и оставить до высыхания. Щели на стыках панелей можно аккуратно заполнить небольшим количеством монтажной пены, не оставляя ходу ни малейшей щелки.

На следующем этапе теплоизоляции проводится раскрой и монтаж уголков ПВХ. Сложный момент будет при стыке вертикальных и горизонтальных уголков- там обрезать придется под углом, отличным от 90 и 45^о. Поскольку стоят уголки дешево, лучше купить их с запасом.

После того, как клей под панелями схватится, можно наклеивать уголки. Начинать также лучше с верхних и постепенно дойти до подоконника.

Теперь можно убирать малярную ленту и полиэтилен и наслаждаться видами из теплого, не запотевающего окна.

При утеплении пенопластом, экструдированным пенополистиролом и минеральной ватой с гипсокартоном следует следить за тем, чтобы створки окон могли свободно открываться.

Нюансы утепления снаружи

Утепление наружных откосов во время строительства здания проходит быстро и обходится недорого. Если же по каким-либо причинам приходится проводить его на готовой постройке, повозиться придется заметно дольше.

Утепление откосов снаружи необходимо, если окно смонтировано в глубине оконного проема, ближе к помещению. В этом случае неутепленные наружные откосы станут проводниками холода вглубь стены, а оттуда- и в жилые помещения.

Перед утеплением необходимо провести выравнивание поверхностей.

В качестве материала удобно использовать пенопласт и экструдированный пенополистирол. Они не впитывают влагу и хорошо удерживают тепло.

Хорошо зарекомендовала себя и базальтовая вата.  При использовании базальтовой ваты направляющие следует применять из металлического профиля. Он прослужит дольше, чем деревянные бруски.

При возможности слоем утеплителя нужно захватить 2-3 сантиметра оконной рамы, пристыковавшись к ней вплотную. Это заметно повысит теплоизоляцию.

При утеплении откосов пенополистиролом плиты крепятся на клей. Для страховки каждую из них следует дополнительно зафиксировать одним-двумя тарельчатыми дюбелями. это поможет исключить риск падения панелей с высоты при ослабевании клеящего состава.

Для плит базальтовой ваты это единственный способ крепления.

Гранж — Википедия

Гранж (англ. grunge, букв. «грязь», «надрыв», «пренебрежение»; известен также как саунд Сиэтла, англ. Seattle sound) — подстиль в альтернативном роке, развившийся из хардкор-панка и хэви-метала^[2] в середине 1980-х годов в американском штате Вашингтон, прежде всего в Сиэтле и близлежащих городах. В период своего становления жанр был сконцентрирован вокруг исполнителей, записывающих материал на местном инди-лейбле Sub Pop, и андеграундной музыкальной сцены северо-западного региона (такие коллективы, как Green River, Mudhoney и Melvins). К началу 1990-х годов популярность гранжа распространилась на близлежащие штаты, в первую очередь затронув Калифорнию, а затем и на другие регионы страны, а также Австралию, за счёт чего возникло множество подражателей оригинального сиэтлского звука и появился повышенный интерес со стороны крупных звукозаписывающих фирм.

В начале — середине 1990-х гранж стал коммерчески успешным жанром и занял прочное место в музыкальном мейнстриме, на что повлияли высокие коммерческие показатели таких альбомов, как Nevermind (Nirvana), Ten (Pearl Jam), Badmotorfinger (Soundgarden), Dirt (Alice in Chains) и Core (Stone Temple Pilots). Успех этих групп повысил популярность альтернативного рока среди широкой аудитории и сделал гранж самым популярным направлением в рок-музыке того времени^[2]. Хотя в конце 1990-х большинство гранж-групп распались или исчезли из плотного медийного пространства, их звучание, и прежде всего тексты, оставили след в современной рок-музыке, привнеся в массовую культуру вопросы, посвящённые проблематике общественного и социального характера^[4], а также добавив темы самоанализа и экзистенциальной аутентичности^[5]. Также гранж оказал сильное влияние на последующие андеграундные жанры, в том числе постгранж (такие исполнители, как Creed и Nickelback) и ню-метал (например, группы KoЯn и Limp Bizkit)^{[комм. 1]}.

Гранжу свойственны «грязное» гитарное звучание, обилие дисторшна, контрастная динамика с чередованием «громко-тихо», мрачные тексты на тему отчуждения, одиночества, апатии и свободолюбия. Сильное влияние на становление гранжа оказали панк-рок и хэви-метал, хотя некоторые гранж-группы в большей степени акцентировались на одном из этих жанров^[7]. Также на музыку направления повлияло звучание инди-рок-групп, таких как Sonic Youth и Pixies^[8]. По сравнению с другими жанрами рок-музыки, эстетика гранжа была подчёркнуто демократичной и безыскусной, музыканты появлялись на публике в обычной, часто помятой или поношенной одежде и избегали театральности.

Впоследствии множество факторов способствовало стремительному снижению популярности жанра. В середине — конце 1990-х многие гранж-коллективы распались или стали менее активными, не в последнюю очередь из-за распространения наркотиков на этой музыкальной сцене. Лидер группы Nirvana Курт Кобейн, названный журналом Time «Джоном Ленноном свингующего северо-запада», наиболее тяжело переносил обрушившийся на него успех и высокое внимание со стороны прессы, что лишь усугублялось депрессией и борьбой с наркозависимостью. Музыкант покончил с собой в возрасте 27 лет, в апреле 1994 года; впоследствии его смерть назвали «катализатором заката гранжа», так как она «…выкачала энергию из гранжа и спровоцировала появление слащавой и корпоративной музыки» в надежде вернуть былые позиции на музыкальной арене^[9].

Слово «гранж» начало использоваться в музыкальном обиходе задолго до распространения этого термина в мейнстримовых СМИ, им обозначали музыкальный жанр Сиэтла. Одно из первых упоминаний слова относится к 1957 году — оно фигурировало на задней стороне обложки рокабилли-альбома Джонни Бёрнетта^[11]. В 1965 году справочник «Американский английский подростковый сленг» описывал значение термина, как нечто «неряшливое, грязное или неопрятное»^[12]. Кроме того, в 1972 году его использовал музыкальный критик Лестер Бэнгс^[13], а в 1978 — обозреватель журнала NME Пол Рамбали для описания мейнстримового рока^[14]. В 1986 году журнал Spin опубликовал статью, в которой говорилось: «Шум. Рок был всегда посвящён этому. В нём есть первобытный гранж…, дисторшн… и фузз…» — применительно к искажённому звучанию рок-музыки в целом^[15].

Марк Арм, вокалист сиэтлской группы Green River, а позднее Mudhoney, считается первым, кто использовал термин «гранж» для описания музыкального жанра Сиэтла. Это произошло в 1981 году, когда музыкант написал письмо в местную андеграундную газету (англ.)русск. Desperate Times (используя при этом своё настоящее имя — Марк Маклафлин), в котором критиковал свою собственную группу — Mr. Epp and the Calculations: «Чистейший гранж! Чистейший ! Чистейшее дерьмо!»^[16]. Впоследствии один из редакторов газеты, Кларк Хамфри, называл это письмо самым первым образцом использования термина в контексте описания музыкальной группы из Сиэтла^[10]. По словам Хамфри, в 1987—1988 годах глава инди-лейбла Sub Pop Брюс Пэвитт популяризировал это слово, употребив его несколько раз для описания музыки Green River. Так, он назвал мини-альбом группы Dry As a Bone (1986) «сверхраскрепощённым ГРАНЖЕМ, разрушившим нравственные устои поколения»^[1]. Эверетт Тру отмечал: когда Арм заявил, что улицы Сиэтла были «вымощены гранжем», он использовал слово в негативном контексте, намекая на их «никчёмность». Публицист подчёркивает, что Арм употребил слово в качестве прилагательного, а не для описания музыкального жанра^[13].

Впоследствии Арм утверждал, что позаимствовал этот термин. По словам музыканта, он уже использовался в Австралии в середине 1980-х для описания таких групп, как King Snake Roost (англ.)русск., The Scientists (англ.)русск., Salamander Jim и Beasts of Bourbon^[17]. Арм употреблял слово «гранж» как описательный, а не жанровый термин, однако в итоге им стали характеризовать звучание музыкальной сцены Сиэтла, основанное на комбинации жанров панка и метала^[18]. По мнению журналистки Кэтрин Стронг, «грязный звук» некоторых коллективов конца 1980-х, которые объединяли определённые факторы — низкобюджетность, отсутствие опыта записи и «преднамеренный непрофессионализм», — также мог быть источником возникновения термина «гранж»^[19]. Впоследствии термин использовался и в других формах; так, в 2016-м году писатель Джош Хендерсон, ссылаясь на представителей сиэтлской сцены 1990-х годов, называл их «гранжерами»^[20].

В период формирования жанра его называли «pain rock» (рус. угнетающий рок), из-за ярко выраженного влияния «негативизма» группы Black Sabbath^[21]. Также гранж получил локальные прозвища — «Саунд Сиэтла» или «Сцена Сиэтла» — последнее из которых было отсылкой к активной музыкальной субкультуре этого города, сосредоточенной вокруг независимого лейбла Sub Pop, а также «мощной альтернативной сцены» Вашингтонского университета и Колледжа Вечнозелёного штата^[22]. Данный колледж представлял собой прогрессивное учебное заведение c экспериментальным учебным процессом, имевшее собственную музыкальную радиостанцию^[22]. Также на пионеров жанра повлияли группы из Портленда, такие как Wipers^[23].

	«Powderfinger»
	Канадский рок-музыкант Нил Янг был прозван «крёстным отцом гранжа»[24][25], благодаря работе музыканта с группой Crazy Horse, где он часто использовал эффект дисторшна для искажения гитарного звука. Янг оказал огромное влияние на многие гранж-группы, в первую очередь на Pearl Jam. Вторая сторона его студийного альбома Rust Never Sleeps воплотила многие ключевые черты жанра ещё до того, как он начал зарождаться[8][26].
Помощь по воспроизведению

Некоторые коллективы, связанные с гранжем, такие как Soundgarden, Pearl Jam и Alice in Chains, не испытывали предрасположенности к этому термину, предпочитая позиционировать себя как «рок-н-ролльные» группы^[27][28][29]. Так, басист Soundgarden Бен Шеферд заявил в одном из интервью, что он «ненавидит слово» гранж «и ненавидит ассоциироваться с ним»^[30]. По словам музыканта Джеффа Стетсона, когда он посещал Сиэтл в конце 1980-х и начале 1990-х годов, во время гастролей, местные музыканты не называли себя «гранж-исполнителями», не позиционировали свой стиль этим термином и им не льстило, что их музыку называли «гранжем»^[31].

Впоследствии редакция журнала Rolling Stone отмечала отсутствие чёткой формулировки определения жанра^[32]. Музыкальный публицист Роберт Лосс также сетовал на трудности в описании термина; по его словам, чтобы объяснить, что такое гранж, можно рассказать несколько историй гранж-сцены, но как только вы попытаетесь описать термин таким образом, «он тут же выскользнет из ваших рук»^[33]. В свою очередь, Рой Шукер утверждал, что термин «маскирует под собой множество стилей»^[22]. По мнению публициста, гранж не являлся движением, «монолитным музыкальным жанром» или реакцией на глэм-метал 1980-х; он утверждал, что термин был подобран неправильно и базировался лишь на ажиотаже вокруг самого жанра^[31]. Также Шукер подчёркивал, что «Саунд Сиэтла превратился в маркетинговую уловку для музыкальной индустрии»^[22]. Стетсон высказывал схожее мнение, отмечая, что все популярные гранж-группы (Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in chains, Mudhoney и Hammerbox) звучат по-разному^[31]. Марк Ярм, автор книги «Everybody Loves Our Town: An Oral History of Grunge», также указывал на значительные различия между гранж-группами, подчёркивая, что некоторые из них базировались на музыке панка, другие же — хэви-метала^[30].

Музыкальный стиль[править | править код]

Музыка гранжа имеет так называемую «уродливую» эстетику, что выражается в насыщенности мелодий дисторшном и мрачной тематике текстов. Этот принцип возник как противопоставление «лощёному» элегантному звучанию мейнстримового рока того времени, а также потому, что гранж-музыканты хотели отразить окружающее их «уродство» и отобразить «потаённые уголки и порочность» реального мира^[34].

Сиэтлский музыкальный журналист Чарльз Р. Кросс описывал «гранж» как наполненную дисторшном, базирующуюся на низком строе и риффах рок-музыку, которая содержит громкий электрогитарный фидбэк и тяжёлые, «увесистые» басовые линии в качестве аккомпанемента песенных мелодий^[35]. В свою очередь, Роберт Лосс называл гранж комбинацией «насилия и скорости, брутальности и мелодичности», где есть место для любого музыканта, в том числе женщин (англ.)русск.^[33]. Между тем Эверетт Тру называл исходной точкой возникновения жанра альбом группы Melvins Gluey Porch Treatments, где она довела до предела формулу, начатую на диске My War хардкор-панков Black Flag — ещё более медленного «плотного, грязного грайнда» — чей звук, в свою очередь, был производным от «грубой прямоты» музыки Ramones, к которой были добавлены более разнообразные ритмические структуры и наложенные поверх этого резкие тексты^[36]. На звучание Melvins также сильно повлиял «дисгармоничный психоделичный» сингл «Love Canal/ Ha Ha Ha» группы Flipper, чей материал описывали как «более близкий к концептуальному искусству, нежели к рок-н-роллу», однако пионеры гранжа сделали «рубилово более медленным, а музыку ещё более странной»^[36].

Фуззовые элементы гранжа были заимствованы из музыки панк-рока (в частности, у американских исполнителей хардкора, таких как Black Flag) и хэви-метала (особенно у ранних метал-групп, таких как Black Sabbath), хотя творчество некоторых групп имело более выраженную склонность к одному из этих жанров. Редакция портала AllMusic называла гранж «гибридом», который сочетает в себе элементы хэви-метала и панк-рока^[2]. В свою очередь, Алекс Дибласи прибавлял к этим жанрам ещё один — инди-рок, который называл третьим ключевым элементом направления, и подчёркивал, что наиболее сильное влияние в этом плане оказала «произвольная форма» нойза инди-группы Sonic Youth^[1]. Помимо этого гранж позаимствовал из панка сырой, лоу-файный звук и схожую тематику текстов^[2], а также перенял сумбурный и дилетантский подход к исполнению музыки и выступлениям на концертах. Тем не менее гранж звучал гораздо «глубже и мрачнее», нежели панк-рок, и был менее «адреналиновым» жанром, поскольку сбавлял ураганный темп панка до медленной, «тягучей» скорости, а также содержал более диссонирующие музыкальные гармонии^[37].

Редактор телеканала Vh2 Дэн Такер отмечал, что гранж-группы были подвержены влиянию самых разных жанров. По его словам, в то время как Nirvana привлекал панк, Pearl Jam находились под влиянием классического рока (англ.)русск., а «медленные, мрачные, тяжёлые группы», такие как Soundgarden, Alice in Chains и TAD, имели зловещий, металический звук^{[комм. 2][39]}.

Некоторые ключевые фигуры в развитии гранж-звука, в том числе продюсер Джек Эндино (сотрудничавший с лейблом Sub Pop) и группа Melvins, объясняли наличие в жанре элементов музыки таких групп, как Kiss, «музыкальной провокацией». Гранж-исполнители считали эти группы «убогими», но тем не менее наслаждались ими; Базз Осборн из Melvins описал эту особенность как попытку проверить, насколько нелепые вещи могли сойти им с рук^[40]. В начале 1990-х характерная музыкальная концепция песен Nirvana — «неожиданные паузы», а также чередование динамики «тихо/громко» — стали своеобразным каноном жанра^[2].

Инструменты[править | править код]

Электрогитара[править | править код]

Как правило, гранж характеризуется тягучим электрогитарным звуком с «плотным» средним звуковым регистром, убранными на задний план высокими частотами и высоким уровнем дисторшна и фузза, на фоне которых используются небольшие перкуссионные педали, стомпбоксы (англ.)русск., в стиле 1970-х годов. Некоторые гитаристы объединяют несколько фуззовых педалей при помощи ламповых электроусилителей (англ.)русск. и акустических систем (т. н. спикер кабинетов)^[41]. Среди гранж-музыкантов популярны мощные гитарные усилители фирмы Marshall^[42], ряд исполнителей пользовались аппаратурой производства Mesa-Boogie, включая Курта Кобейна и Дэйва Грола (последний — в раннем творчестве группы Foo Fighters)^[43]. Зачастую гранж называли рок-жанром с самым «громким звуком»; использование мощного дисторшна и громких усилителей сравнивалось с массированной «эскалацией звукового тумана»^[44], один из публицистов даже критиковал жанр за чрезмерный «шум»^[45]. Как и в случае с металом и хардкором, ключевой частью музыки гранжа являются пауэр-аккорды, пропущенные через эффект дисторшна^[37].

В то время как метал-гитаристы создавали перегруженный звук за счёт сочетания перегруженного усилителя и педали дисторшна, гранж-гитаристы добивались характерного «грязного» звучания при помощи педалей фузза и овердрайва, а усилитель применялся по своему прямому назначению — для увеличения громкости звука^[43]. Как правило, гранж-гитаристы использовали комбо-усилители Fender Twin Reverb (англ.)русск. и Fender Champion 100 (англ.)русск.^{[комм. 3][43]}. Одной из причин популярности различных педалей-модуляторов в гранж-среде было стремление музыкантов отстраниться от дорогостоящих студийных эффектов^{[комм. 4]}, распространённых в других рок-жанрах. Любовь гранжеров к напольным педалям эффектов можно проследить в творчестве группы Mudhoney, которая соединила названия двух овердрайв-приборов — Univox Super-Fuzz (англ.)русск. и Big Muff (англ.)русск. — в названии своего дебютного мини-альбома Superfuzz Bigmuff^[46]. По словам музыкального обозревателя Би-би-си, в одной из композиций записи, «Mudride», гитара группы «грохочет» словно «колошматящий кроманьонец»^[47].

Среди других ключевых педалей в музыке гранж-движения выделяют четыре дисторшн-модулятора: Big Muff, DOD (англ.)русск., BOSS DS-1 и BOSS DS-2, а также педаль хорус-эффекта Small Clone (англ.)русск., в частности, используемую Куртом Кобейном в песне «Come as You Are» и группой Screaming Trees в композиции «Nearly Lost You»^[43]. В свою очередь, дисторшн-педаль под названием The RAT сыграла ключевую роль в переходе Кобейна к методике изменения динамики в песнях — «тихо/громко»^[48]. Популярность среди гранж-гитаристов компактных напольных педалей возродила интерес, а также повысила спрос на подобные изделия — модифицированные вручную аналоговые модуляторы в стиле 1970-х годов — среди музыкантов смежных жанров^[41]. Ещё одним распространённым среди гранжеров гитарным эффектом являлась педаль wah-wah (англ.)русск. — один из немногих приборов, который, имея несложную конструкцию, не требовал внешнего источника питания и использовал простую схему модуляции. Одними из самых ярых приверженцев этого изделия были Ким Тайил и Джерри Кантрелл из группы Alice in Chains^[41]. Также педаль была популярна среди гитаристов таких групп, как The Screaming Trees, Pearl Jam, Soundgarden, Mudhoney и Dinosaur Jr.^[43].

На гранж-гитаристов оказало воздействие сырое, примитивное звучание панк-рока, и они отдавали предпочтение «энергии и отсутствию мастерства, а не техничности и виртуозности»; среди ключевых исполнителей, повлиявших на гитаристов этого жанра, выделяют Sex Pistols, The Dead Boys, Celtic Frost, Voivod, Нила Янга (вторая сторона альбома Rust Never Sleeps)^[49], The Replacements, Hüsker Dü, Black Flag и The Melvins^[50]. Среди гранжеров распространена громкая манера исполнения; так, в своём раннем творчестве Курт Кобейн пользовался системой звукоусилителей, объединяющей в себе четыре аппарата-громкоговорителя (англ.)русск. мощностью 800 Вт каждый. В свою очередь, Ким Тайил использовал вместо обычного гитарного усилителя басовый комбоусилитель (англ.)русск., оснащённый 15-дюймовым динамиком, который создавал более глубокий звуковой тон, когда он играл низкие риффы. Зачастую гранж-гитаристы настраивали свои инструменты на одну октаву ниже, чтобы добиться более низкого звука. Эффекты фидбэка, когда подключённая к усилителю электрогитара подносится вплотную к динамику, использовались для создания высоких, сустейновых звуков, которых было невозможно добиться при обычной гитарной технике^[41].

Гитарные соло[править | править код]

Гранж-гитаристы были «категорически против» виртуозных «шреддовых» гитарных соло — одного из центральных элементов жанра хэви-метал, вместо этого они предпочитали мелодичные соло, навеянные блюзом и фокусирующиеся на мелодии «песни, а не на самом соло»^[51]. По мнению Джерри Кантрелла из Alice in Chains, соло должно быть продолжением музыкальной композиции, а не демонстрацией технического мастерства гитариста^{[комм. 5]}. В сравнении с пафосными виртуозами хэви-метала, гранжеры выглядели «гитарными антигероями»: так, Кобейн проявлял мало интереса к тому, чтобы добиться мастерского владения инструментом^[50].

В статье газеты The Guardian «Гранж совершил преступление против музыки — он убил соло» Уилл Байерс утверждал, что хотя гитарному соло удалось пережить эпоху панк-рока, в период гранжа оно «оказалось на грани вымирания»^[53]. По словам журналиста, когда Курт Кобейн исполнял соло на гитаре, которое представляло собой повторение основного мотива мелодии песни, фанаты начинали думать, что им не нужно быть виртуозами уровня Джими Хендрикса, чтобы играть на инструменте. По мнению публициста, такой подход помог сделать музыку более доступной для поклонников жанра, впервые создав что-то аналогичное феномену фолка 1960-х^[54]. Отчасти это мнение подтверждал продюсер альбома Кобейна Nevermind Бутч Виг, который утверждал, что этот диск и Nirvana в целом «убили гитарное соло»^[55]. В свою очередь, Ким Тайил сетовал, что чувствует частичную ответственность за «смерть гитарного соло»; по словам музыканта, его панк-рокерское мировоззрение стало причиной нежелания играть соло, поэтому в 1980-х вместо этого он предпочитал шуметь и экспериментировать с фидбэком^[56]. Впоследствии редакция портала Baeble Music называла гранжевые соло 1990-х годов «сырыми», «небрежными» и «незатейливыми»^[57].

Тем не менее, не все музыкальные эксперты разделяли мнение, что «гранж убил гитарное соло». Так, по мнению публициста Шона Гонсалеса, творчество Pearl Jam содержит множество примеров гитарных соло. В свою очередь, писатель Майкл Азеррад высоко оценивал гитарные навыки Стива Тёрнера из Mudhoney, называя его «Эриком Клэптоном от гранжа»: аллюзия на британского блюз-музыканта^[58], который был назван журналом Time одним из лучших гитаристов всех времён, фигурируя на 5-м месте соответствующего списка^[59]. Гитарист Pearl Jam Майк Маккриди также высоко оценивался музыкальными экспертами за его быстрые блюзовые фразы^[60]. В свою очередь, гитариста The Smashing Pumpkins Билли Коргана называли «гением арена-рока 1990-х», отмечая его новаторский стиль игры и творческий менталитет: с помощью своего мастерства он доказывал, что гранж-гитаристы не обязательно должны играть слабо, чтобы выразить свой протест против мейнстримовой музыки^[60]. В свою очередь, Ким Тайил заявлял, что в то время как другие известные гранж-группы, такие как Nirvana, минимизировали свои гитарные соло, Soundgarden, напротив, вернули его обратно^[56].

Бас-гитара[править | править код]

Музыкальный обозреватель портала About.com Мелисса Боббит отмечала техническое мастерство Д’арси Рецки, бас-гитаристки The Smashing Pumpkins^[61]. По мнению публицистки, её «воинственная басовая линия» и «изящное звукоизвлечение» в песне «I Am One» «являлись элементами, которые связывали [композицию] воедино»^[61]. Также Боббит хвалила басиста группы Alice in Chains Майка Старра, особо отмечая проделанную им работу в песне «Would?»: «…басовая линия звучит как извивающееся кольцо драконов (англ.)русск., как героин, унёсший жизнь Эндрю Вуда…»^{[комм. 6][61]}. В свою очередь, рецензент журнала NME Эмили Бэркер утверждала, что именно «грязные, скользящие басовые линии» Криста Новоселича из Nirvana «скрепляли гранжевый хаос [звучащий] вокруг», намекая на динамичную манеру исполнения Кобейна и Дэйва Грола^[62]. Ей вторил басист группы TAD Курт Дэниелсон, по словам которого, у него «совершенно снесло крышу от игры Новоселича»^[63]. Одни из пионеров гранж-движения — Джек Эндино и Дэниел Хаус — использовали бас с эффектом фузза (англ.)русск. во время записи дебютного альбома (англ.)русск. своей группы Skin Yard, в период формирования этого жанра (1987 год)^[64]. Некоторые гранж-басисты, такие как Бен Шеферд из Soundgarden, экспериментировали с многослойными, искажёнными пауэр-аккордами, настраивая инструмент по схеме C-G-C-G (через октаву)^[65].

Как и гитаристы, гранж-басисты предпочитали мощные звукоусилители. Так, второй бас-гитарист группы Alice in Chains Майк Айнез (сменивший Старра в 1993 году) использовал четыре ламповых Ampeg SVT-2 PRO (англ.)русск., два из которых были подключены к четырём сабвуферам размером 1×18″ (для низкого регистра), а два других — к динамикам 8×10″^[66]. Также похожие ламповые усилители (Ampeg SVT) применяли Крист Новоселич и Джефф Амент, последний выводил звук на четыре колонки размером 6×10″^[67][68]. В свою очередь, Бен Шеферд использовал 300-ваттный ламповый Ampeg SVT-VR и 600-ваттный Mesa/Boogie Carbine M6^[69].

Ударные[править | править код]

По мнению редакции журнала Modern Drummer Magazine (англ.)русск., одними из самых прогрессивных гранж-барабанщиков, сформировавших своей игрой «абразивный панко-металический саунд Сиэтла», были «крайне влиятельные» Дейл Кровер из Melvins и Алекс Винсент (англ.)русск. из Green River^[70]. В свою очередь, составляя список из «10 лучших барабанщиков альтернативного рока 1990-х», Мелисса Боббит включила в него 5 музыкантов гранж-движения: Дэйва Грола (Nirvana), Джимми Чемберлина (The Smashing Pumpkins), Пэтти Шемел (англ.)русск. (Hole), Мэтта Кэмерона (Pearl Jam и Soundgarden), а также Лори Барберо (англ.)русск. (Babes in Toyland)^[71]. Так, Боббит характеризовала Дэйва Грола как одарённого барабанщика, который просто «уничтожал свою ударную установку на концертах»^[71]. Другие музыкальные публицисты также высоко оценивали мастерство Грола, выделяя его «точную и мощную» манеру исполнения^[72], а также называя музыканта «самым экспрессивным и техничным ударником» в истории рок-музыки^[70]. По мнению Боббит, Джимми Чемберлин обладал «джазовым фоном», который дополнял гранжевое звучание его группы «лёгкостью и многогранностью» джазового свинга в стиле Бадди Ричи^[71]. Боббит утверждала, что хотя Шемел боролась с наркотиками и алкоголем во время пребывания в группе Кортни Лав, впоследствии она реабилитировалась и получила признание за «её умение [буквально] разорвать перкуссию»; рецензентка отмечает, что Шемел попала в Hole благодаря рекомендации Кобейна, который был впечатлён её навыками^[71]. Описывая Мэтта Кэмерона, Боббит отмечала, что он играл по-разному в двух ключевых гранжевых группах — Pearl Jam и Soundgarden. Публицистка описывала ударника как «гранжевого [барабанного] гуру» и хвалила его «мощную» игру и «гигантскую» динамику звука. Она отмечала, что Крисс Корнелл называл Кэмерона важным элементом, который заряжал их уверенностью на концертах^[71]. Также Боббит высоко оценивала Лори Барберо — барабанщицу-самоучку с «неподражаемой» ударной техникой, которая обладала «пламенным» звукоизвлечением и была способна «пробудить адское пламя» мощью своей перкуссии^[71].

В отличие от «массивных барабанных установок», распространённых среди глэм-металистов 1980-х, аппаратура гранж-ударников представляла собой относительно небольшие наборы инструментов^[73]. Так, Мэтт Кэмерон использовал установку из шести элементов (не учитывая тарелок): подвесные томы размерами 12х8 и 13×9-дюймов, напольные томы (англ.)русск. 16х14 и 18×16 дюймов, 24×14-дюймовую бас-бочку и малый барабан, а также тарелки фирмы Zildjian, в том числе 14-дюймовый хай-хэт, крэши размеров — 17, 18, 19, 20 дюймов и 22-дюймовый райд^[74]. В свою очередь, будучи в Nirvana, Дэйв Грол пользовался конфигурацией аппаратуры, состоящей всего из четырёх компонентов фирмы Tama: малого барабана (8×14 дюймов), подвесного том-тома (14×15 дюймов), напольного том-тома (16×18 дюймов) и бас-барабана (16×24)^[75]. Как и Кэмерон, Грол использовал тарелки фирмы Zildjian, среди которых были крэши размером 18 и 20 дюймов, 22-дюймовый райд и пара 15-дюймовых хай-хэтов^[75].

Другие инструменты[править | править код]

Хотя клавишные инструменты редко используются гранж-группами, сиэтлский коллектив Gorilla создал прецедент, нарушив негласную концепцию «только гитары» добавлением к своей музыке орга́на фирмы Vox с винтажным звучанием в стиле 1960-х^[76]. Также в 2002 году одним из музыкантов группы Pearl Jam стал клавишник по имени Кеннет Гаспар, который играл на фортепиано, орга́не Хаммонда, а также других клавишных инструментах. Приглашение клавишника в Pearl Jam считалось «немыслимым» в ранние, «гранжевые» годы коллектива, но оно демонстрирует, как звучание группы могло меняться с течением времени^[77].

Вокал[править | править код]

Стиль гранж-вокалистов сравнивали с громким «импульсом», подобным сильно искажённой электрогитаре в своих звучании и подаче. Курт Кобейн использовал «грубую, невнятную артикуляцию и шероховатый тембр», тогда как Эдди Веддер предпочитал «широкое, мощное вибрато», чтобы продемонстрировать «глубину выразительности [своего голоса]»^[46]. В целом гранж-вокалисты использовали «более глубокий вокальный стиль», который соответствовал низкому саунду, приглушённым гитарам и мрачным лирическим темам, характерным для этого жанра^[41]. Вокал гранж-певцов варьируется от «хриплых, резких»^[37] голосов до «рычащих, хнычущих, кричащих и бормочущих»^[79], а также «жалобно стонущих»; столь широкий диапазон стилей использовался для передачи «разнообразных эмоций» текстов песен^[80]. Так, реакцией Кобейна на «плохие времена» и недовольство эпохой было то, что он исполнял свой материал, используя крик^[81]. По мнению журналистки Тары Тэлли, в целом бывает непросто разобрать, что поёт тот или иной гранж-вокалист; также она отмечала, что в этом жанре «избегают опереточности хэйр-метала»^[81]. В свою очередь, музыкальный критик Билл Кларк описывал гранжевое пение как «находящееся на грани фальшивого вокала»^[82].

По мнению журнала The Atlantic, четвёрка самых влиятельных гранж-певцов включает: Лейна Стэйли из Alice in Chains, которого называли «самым запоминающимся голосом» жанра за его умение донести «силу и ранимость»; Курта Кобейна, способного кричать и петь мелодично в одной и той же песне, как Джон Леннон; Криса Корнелла из Soundgarden, который мог вопить и петь высокие ноты, словно Роберт Плант, а также Эдди Веддера, чей голос сочетал в себе баритон в духе Джима Моррисона со смесью панк- и рок-стилей^[83]. Публицист Джефф Стетсон хвалил вокал Кобейна и Марка Ланегана за их самобытность и называл Корнелла, Стейли и Кэрри Акре (англ.)русск. «одними из величайших голосов… которые можно услышать в современном роке»; также он утверждал, что эти певцы достигли своего вокального уровня без стандартной, в музыкальной индустрии 2010-х, «обработки музыкальных записей» с помощью софта Auto-Tune (англ.)русск., корректирующей высоту звука^[31].

Тематика текстов[править | править код]

Тексты гранж-музыкантов, как правило, представляют собой мрачный, нигилистический материал^[1], базирующийся на чувствах страха и страдания. Содержание песен затрагивает такие темы, как социальное отчуждение, апатия, пренебрежение, злоупотребление (англ.)русск., халатность, предательство, одиночество, эмоциональная изоляция (англ.)русск., психологическая травма, ущемление прав и стремление к свободе^[84][85]. Джеффри Пирлин из Массачусетского технологического института подчёркивал, что тексты этого жанра «были одержимы бесправием», описывая их атмосферу, как «безысходное отчаяние»^[86]. В свою очередь, журналистка Кэтрин Стронг утверждала, что гранж-песни, как правило, были посвящены «негативным переживаниям или чувствам», причём основными темами были отчуждение и депрессия, но с «иронической насмешкой»^[87]. По мнению Тары Тэлли, гранж-музыканты выражали «сильные чувства» в своих текстах о «социальных проблемах», включая «желание „распять неискренних“»: подход, который фанаты жанра ценили за его аутентичность^[88]. Тем не менее тексты гранж-исполнителей нередко критиковались за их «грубость и часто встречающуюся похабность»^[89]. В 1996 году консервативный колумнист Рич Лоури (англ.)русск. написал эссе, критикующее гранж-субкультуру, — «Героин, наш герой», где назвал гранж музыкой, которая по большей части «лишена идеалов и импульсов для политических действий»^[90].

	«Touch Me I’m Sick»
	Практически сразу после своего релиза песня стала хитом в инди-кругу и по-прежнему остаётся одной из самых известных композиций группы Mudhoney. При помощи тяжёлого дисторшна, раздражённого вокала, грубого баса и быстрой игры на ударных, группа достигла «грязного» звука, и тем самым не только оказала большое влияние на местных музыкантов, но и помогла развить гранж-течение в Сиэтле. По мнению Allmusic, «грубость и первобытная энергия мгновенно сделала песню гимном и классикой [гранжа], какой она остаётся и по сей день»[91].
Помощь по воспроизведению

Мрачной и депрессивной тематике текстов способствовал ряд факторов. Многие гранж-музыканты демонстрировали общее разочарование состоянием общества, а также дискомфорт в отношении социальных предрассудков. Лирика этого направления содержала «явные политические послания и… задавалась вопросами по поводу… общества и его [возможных] перемен»^[92]. Несмотря на то, что гранжевые песни были менее политизированы, чем материал жанра панк, гранж-музыканты уделяли немало внимания социальным проблемам, особенно затрагивающим молодёжь^[87]. Основными темами их текстов были «терпимость к различиям», «поддержка женщин», «недоверие к власти» и «цинизм по отношению к крупным корпорациям»^[87]. Темы гранж-песен схожи с темами, которые затрагивали панк-музыканты. В 1992 году публицист Саймон Рейнольдс отметил, что «в целом, в [этой] культуре присутствует чувство выгорания. Молодёжь впадает в депрессию по поводу будущего»^[93]. Темы гранж-песен — бездомность, самоубийство, изнасилование, паранойя^[36][87], «распавшиеся семьи, наркомания и ненависть к себе» — резко контрастировали с текстами большинства глэм-металических групп, посвящёнными «жизни на полную катушку», вечеринкам и гедонизму^[94].

В формировании тематики гранж-текстов прослеживаются общие «тревоги поколения X», отражающие демографическую атмосферу «разочарования и бесполезности»

Гранж — это… Что такое Гранж?

О французском горнолыжнике см. Гранж, Жан-Батист

Гранж (англ. Grunge, МФА: [ɡrʌndʒ]) (иногда упоминается как саунд Сиэтла) — поджанр альтернативного рока, возникший в середине 1980-х годов в американском штате Вашингтон, в частности, в окрестностях Сиэтла. Жанр характеризуется сильно-искажённым звуком электрогитар, контрастной динамикой песен и текстами на тему апатии или тоски. Эстетика гранжа, по сравнению с другими жанрами рок-музыки, упрощена, а многие музыканты стиля отличались неопрятным внешним видом и отказом от театральности.

Раннее гранж-движение объединялось вокруг сиэтлского инди-лейбла Sub Pop в поздних 1980-х годах. Гранж стал коммерческо-успешным в первой половине 1990-х годов, главным образом в связи с выпуском альбомов Nevermind группы Nirvana, и Ten группы Pearl Jam. Успех этих групп привёл к росту популярности альтернативного рока и сделал гранж наиболее популярным видом хард-рока того времени^[1]. Тем не менее, многие гранж-группы испытывали неудобство касательно популярности. Хотя большинство гранж-групп распались или угасли к концу 1990-х годов, их творчество продолжает оказывать влияние на современную рок-музыку.

Происхождение термина

Марку Арму, вокалисту сиэтлской группы Green River, а впоследствии группы Mudhoney, как правило, приписывают первое использование термина «гранж» для описания этого жанра музыки. Впервые Арм использовал термин в 1981 году, когда написал письмо в сиэтлский фэнзин Desperate Times, в котором он описал свою группу Mr. Epp and the Calculations как «чистейший гранж». Кларк Хамфри, редактор фэнзина, утверждает, что это первейшее использованием термина для определения группы из Сиэтла, а так же упоминает, что Брюс Пэвитт, один из основателей лейбла Sub Pop, популяризировал термин в качестве музыкального лейбла в 1987-1988 гг., кроме того, неоднократно используя его для описания музыки Green River^[2].

Годы спустя Арм сказал: «Очевидно, что я не изобрёл гранж. Я услышал его где-то. Термин уже был известен во всей Австралии в середине 1980-х и описывал такие группы, как King Snake Roost, The Scientists, Salamander Jim и Beasts of Bourbon»^[3]. Арм использовал гранж как описательный термин, а не термин жанра^[4].

История

В числе предшественников гранжа можно выделить такие культовые группы как Stooges, и даже King Crimson образца 1974 года — они наделили гранж грязным мрачным тяжёлым гитарным звуком. Независимая музыкальная культура панка и хардкора добавила гранжу свою эксцентричную эстетику, идеологические принципы и, самое главное, безбашенную эмоциональную окраску выступлений. Грязные, яростные аккорды гитар, резкий и одновременно вязкий саунд, упрямо-допотопные риффы, надрывный вокал (с совершенно специфической, слегка «гнусавой» окраской), резкие перепады в динамике песен; какая-то неприютность, неприкаянность, депрессивность в музыке и в текстах — вот что стало отличительными особенностями классических гранжеров. Вместе с тем гранж был пронзительно, душераздирающе лиричен и на удивление мелодичен. Для гранжа характерна своя гармоническая система, попевочного типа обороты в вокальной партии, в партии гитар нередки стонущие секундовые интонации, диссонансные созвучия.

Прототип гранжа можно усматривать также в раннем творчестве коллектива U2: песня «Twilight» с дебютного альбома ««Boy»» написана в этом ключе.

В середине 1980-х гранж начинался как сугубо локальное течение (его родина — американский город Сиэтл), но очень скоро он приобрел поистине мировой размах и массовую популярность. Пионерами данного направления были Green River, Skin Yard, Screaming Trees, Soundgarden, L7 (Лос-Анджелес). Они были более тяжёлыми и трудноперевариваемыми, нежели вторая волна, начавшаяся с прорывом Nirvana. Именно вторая волна ознаменовала настоящий триумф гранжа, когда сиэтлская Nirvana стала одной из последних по-настоящему культовых групп в истории рока. Nirvana была более мелодична, чем её предшественники, она же добавила к характеристикам жанра старт-стоп динамику песен. Среди соратников и последователей Nirvana следует назвать в первую очередь обладающих абсолютно самостоятельными творческими манерами Pearl Jam и Alice in Chains. Идеи гранжа оказались близки Smashing Pumpkins и другим командам.

21 августа 1990 года вышел «Facelift» — первый альбом Alice In Chains который получил двойной платиновый статус от RIAA после продажи 2-х миллионов копий в США.

Момент прорыва наступил в 1991 году, именно тогда вышел главный альбом гранжа «Nevermind» группы Nirvana, получивший неожиданно огромный коммерческий успех. Во второй половине 1992 года на вершины чартов взлетел и дебютный диск Pearl Jam — «Ten». К февралю 1993 года американские продажи «Ten» превзошли результаты «Nevermind».

Фактически Nirvana, а с нею и классический гранж прекратили существование ещё до смерти лидера Nirvana Курта Кобейна в 1994 году.

Однако идеи гранжа не были забыты. В определённом смысле жанр продолжает существование благодаря волне групп, получивших название пост-гранжа. От классического гранжа он отличается более мелодичным, «радио-дружественным» звучанием, близким к альтернативному року. Наиболее известные представители этого стиля — Smile Empty Soul, Audioslave, 12 Stones, а также группа ударника Nirvana Дэйва Грола, Foo Fighters.

Субкультура

Гранж, как и множество других музыкальных течений, породил свою молодёжную субкультуру.

Как правило, музыкальные предпочтения гранжеров не ограничиваются одним лишь гранжем. К ним можно отнести классический рок, панк и другие музыкальные направления. Как субкультура вытекла из хиппи, точнее, образовалась где-то на стыке хиппи и течений, им противопоставляемых. Стиль одежды и внешний вид — рваные джинсы или узкие джинсы, рубашки навыпуск (зачастую клетчатые или полосатые), джинсовые и кожаные куртки, кеды (Converse All Star) либо кроссовки, одежда секонд-хенд. Неряшливость, небрежность, шкодливость — визитная карточка гранжеров. Вся одежда должна была смотреться застиранной и выношенной. Особенно популярны куртки-пиджаки, которые позже облюбовали панки. Часто в украшениях присутствуют символы анархизма и/или пацифизма.

Это большой стиль, которому дала жизнь молодёжная субкультура, появившаяся в 90-е годы. Появление её связано прежде всего с психоэмоциональными изменениями молодого поколения во время переходного возраста, что служит причиной проявления некоей агрессии или протестов против социума. Гранж высмеивал любовь к роскоши, пафосность, буржуазность и воспевал культуру уличных подростков.

Главные альбомы

Исполнители гранжа

См. также: Википедия:К созданию/Гранж-группы

Примечания

Ссылки

Портал:Гранж — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

 Гранж (англ. Grunge, букв. «грязь», «надрыв», «пренебрежение»; известен также как Саунд Сиэтла, англ. Seattle sound) — подстиль в альтернативном роке, развившийся из хардкор-панка и хэви-метала в середине 1980-х годов в американском штате Вашингтон, прежде всего в Сиэтле и близлежащих городах.

В начале — середине 1990-х гранж стал коммерчески успешным жанром и занял прочное место в музыкальном мейнстриме. Успех групп Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains и Stone Temple Pilots повысил популярность альтернативного рока среди широкой аудитории и сделал гранж самым популярным направлением в рок-музыке того времени.

Впоследствии множество факторов способствовало стремительному снижению популярности жанра. В середине — конце 1990-х многие гранж-коллективы распались или стали менее активными, не в последнюю очередь из-за распространения наркотиков на этой музыкальной сцене.

Above (с англ. — «Выше») — единственный студийный альбом американской рок-группы Mad Season, который вышел в 1995 году.

Супергруппа Mad Season задумывалась как краткосрочный сторонний проект участников гранжевых групп Pearl Jam, Alice in Chains и Screaming Trees, объединённых стремлением отказаться от алкоголя и наркотиков. Решение о создании альбома музыканты приняли спонтанно после нескольких репетиций и концертных выступлений. Above был записан за десять дней и вышел в марте 1995 года. За три месяца было продано свыше 500 тысяч копий альбома, что сделало Above «золотым» согласно рейтингу RIAA. Центральная песня «River of Deceit» достигла второго места в хит-параде Billboard Album Rock Tracks.

Above выделялся на фоне остальной гранж-сцены разнообразием стилей, сочетая элементы блюза, кантри-рока, джаза и метала. Музыкальный жанр альбома не поддаётся чёткой классификации; критики называли его «блюзовым гранжем», «лаунж-гранжем» или «альт-джаз-фьюжном». Авторство текстов целиком принадлежит Лейну Стэйли, а музыка написана совместно всеми участниками Mad Season.

Дебютный альбом остался единственным для Mad Season. Через четыре года от передозировки умер басист Джон Сондерс, а ещё через несколько лет — вокалист Лейн Стэйли. По прошествии времени Above приобрёл репутацию одного из знаковых альбомов, записанных во времена заката гранжевой субкультуры. Песню «River of Deceit» относят к числу лучших гранжевых композиций, а её концертное исполнение — к наиболее памятным моментам в карьере Лейна Стэйли.

• Статья года: Гранж.
• Избранные статьи: Above (альбом Mad Season), MTV Unplugged (альбом Alice in Chains), Гранж.
• Хорошие статьи: Nevermind, Smells Like Teen Spirit, Nirvana, Mellon Collie and the Infinite Sadness, No Code, Riot Act.
• Добротные статьи: Three Days Grace, Denver Harbor, Siamese Dream, Away from the Sun, Time of My Life, Temple of the Dog (альбом), Сьюзан Сильвер.
• Избранный список: Дискография Alice in Chains.

Создание и дополнение статей о группах из большой четвёрки гранжа:

Написание или перевод статей о других гранж-группах. Например, en:List of grunge bands.

Доведение существующих статей до статуса  добротных,  хороших или  избранных. Написание или доработка  избранных списков.

Перевод существующих статей о гранже из других языковых разделов. Например: en:Category:Grunge.

Создание недостающих статей, на которые ведут красные ссылки из категории «Гранж».

Новые приемы стиля гранж в мужской и женской одежде

Как возник убийственный маргинальный шик

Стиль гранж в одежде: от истоков к идеологии

ужской и женский гранж: ключевые правила

Антигламурный, скандальный, неопрятный, отталкивающий — наперебой заявляют зануды-консерваторы… Кажется, мы до сих пор имеем дело с безумным провокатором — женским и мужским стилем гранж в одежде, который бессовестно «дает прикурить» современной моде. Это, своего рода, протест против роскоши и общепринятых норм эстетики, одежда наизнанку. В чем же выражается такой каприз моды?

Как возник убийственный маргинальный шик

Родился стиль гранж в американском Сиэтле под звучание бас-гитары таких рок-коллективов, как Pearl Jam, Nirvana, драм-установки групп Soundgarden и The Smashing Pumpkins и запахи марихуаны. Тяжелая музыка определяла философию стиля гранж в одежде, формировала субкультуру и гардероб молодежи.

Этот «крик души» стал ответом на экономический кризис 90-х, вызовом обществу и его стереотипам, отказом от театральщины и пафоса, экспериментами над одеждой. Первым «выстрелом» мужского и женского стиля гранж на поприще fashion-индустрии стала коллекция Марка Джейкобса в 1993 году. Будто искаженная электрогитара Курта Кобейна, одежда рифмовалась с депрессивным настроением, отшельничеством и состоянием невежества.

Стиль гранж в одежде: от истоков к идеологии

Накануне 90-х гг. мужской и женский гранж особенно проявился в одежде. Было бы банально с его стороны только троллить и высмеивать гламур. Тут стала нужна доза идейности, главенства духовного над материальным. Лозунги по типу sex, drugs & rock’n’roll стали не более, чем цитатой из песен. Мир переступил через запреты, которые стали скучными и бесполезными. Человечество развернулось в сторону ЗОЖ, саморазвития, йоги, путешествий, но позволило оставить себе долю «дуракаваляния» и крутой одежды в гардеробах.

Мы пережили поколение бунтарей, хиппи и стиль гедонистов 60-х и 70-х, отчужденное сопротивление эмо, но в одежде никак не можем расстаться с их необычными приемами, элементами и находками. Небрежность и безразличие — это альфа и омега стиля гранж.

Мужской и женский стиль гранж в одежде: ключевые правила

«Еще раз, здравствуй, культурная революция, уже в сезоне 2019-2020 гг.». Сегодня стиль гранж в одежде более демократичный, потому что в нем могут присутствовать элементы этники, панка, хиппи. Комфорт и удобство выходят на первый план, скрывая брендовые лейблы под воротничками рубашек, курток, толстовок. Стиль допускает застиранную и поношенную одежду, но совершенно не отождествляется с бомж-стайлом. Особенно этот стиль в одежде нравится за:

• удобство и свободу движений
• неожиданные сочетания тканей, фактур, фасонов
• крутые ботильоны на танкетке или на широком каблуке
• ощущение, что одежда снята с чужого плеча (трендовый oversize)
• любимое в гардеробе длинное пальто, вязаный палантин, одежду из нескольких слоев ткани
• стильную пеструю шубу из искусственного меха, как у Кортни Лав, и многое др.

Женский и мужской стиль гранж в одежде уместен для прогулок, вечеринок, фестивалей и других мероприятий. Он обращает на себя внимание окружающих и объективов камер, заставляет обсуждать вашу персону и восхищаться смелостью выбора.

Женский стиль гранж — внезапная смена настроения

Поклонницу женского стиля гранж еще в прошлом веке встречали со слегка размазанным макияжем, растрепанными волосами и кое-как надетой одеждой. В наши дни ее look трансформировался в аккуратный «смокки айз» и прическу из взлохмаченных волос, дредов. Эдакая ностальгия. Стиль гранж в женской одежде предполагает:

• светлые оттенки, натуральную и агрессивную расцветку, принт клетку или абстракцию
• рваные или цветные капроновые колготы под сарафаны или джинсы с дырами
• пошив одежды из денима, замши, кожи, хлопка, шифона и трикотажа
• обязательные потертости, заплатки, необработанные края
• заправленные футболки и рубашки только спереди

Женский стиль гранж ни за что не откажется от растянутых свитеров, рваных джинсов, изношенной обуви и фланелевой рубашки. Образ удачно дополняется кожаным жакетом, пиджаком с нашитыми узорами, металличсекии скобами и другой фурнитурой. Крутой оверсайз получается!

Дрю Берримор, Миша Бартон, Майли Сайрус, да что там… даже Бритни Спирс со своим размазанным вечно мейкапом — яркие представительницы женского стиля гранж, но уже под аккомпанементы Foo Fighters, Audioslave, Bush, Green Day, Three Days Grace и пр. Иногда женский гранж «упаковывают» в короткое кружевное платье на тонких бретелях, поверх надевают кожаную куртку, а на ноги — грубые ботинки.

Мужской стиль гранж — больше чем одежда на каждый день

Мужчина, переодетый в стиль гранж, вряд ли вызовет доверие на собеседовании или деловой встрече, но точно заинтересует творческий бомонд. Мужской look станет источником вдохновения, а его поклонник — создателем креативного проекта и даст фору многим серьезным бизнесменам… Тем, кто не оценил его внешний вид сначала. Мужской гранж предлагает примерить:

• фланелевые клетчатые рубашки
• свитер крупной вязки
• рваные джинсы, потертые брюки
• мужской комбинезон из денима
• кожаную курточку
• ботинки или грубые сапоги со шнуровкой, заклепками
• шляпа стиля бохо или вязаная мужская шапка

Иронизируя над действительностью, мужской и женский стиль гранж высмеивает гламурных прилизанных и пафосных модников. Надо заметить, что современный стиль гранж за более чем 25 лет изменился: стал намного красивее, но сохранил свою хулиганскую натуру.

Что такое гранж (стиль в одежде)?!

Гранж – это модное направление в рок-музыке конца 80-х годов XX века, породившее молодежную субкультуру со своими приоритетами в костюме и, как следствие, стиль гранж в одежде. Само слово — «гранж» (grunge) – из американского сленга и обозначает нечто отвратительное, отталкивающее. Любовь к бунту у молодежи в крови. Стиль гранж в одежде – это протест против роскоши и респектабельности буржуазного мира, против стандартов и усредненности личности. Сторонники стиля гранж носили потертые и рваные джинсы, вытянувшиеся или, наоборот, короткие свитера, линялые футболки, разорванные платья, куртки из потертой и мятой кожи, кеды и армейские ботинки. Образ дополняли прически из нечесаных, спутавшихся волос. В костюме этого стиля господствовала эклектика (абсурд) – сочетались не сочетаемые между собой вещи. Например, легкое платье в цветочек могли носить с грубыми сапогами армейского образца, а шифоновую юбку — со свитером крупной вязки. Идеологической подоплекой этого стиля является стремление подчеркнуть, что духовное важнее материального, поэтому к одежде не стоит относиться серьезно – она нужна лишь для удобства и защиты тела.

Стиль гранж вышел из оборванной одежды группы »Nirvana». По своей сути гранж изначально являлся примером антимоды — застиранные майки, футболки, растянувшиеся вязаные кофты, джинсы и кеды.. . В гранже отсутствует романтика «детей цветов» — хиппи, нет в нём и яркой театральности панк-моды. Для гранжа характерна бесформенность и «немаркие» цвета, однотонные ткани. У американского дизайнера Кельвина Кляйна можно найти примеры стиля гранж Haute Couture. Ну а если объяснять совсем-совсем по-простому, то внезапно нагрянувшим гостям, заставшим вас в бесформенной кофте и рваных тапках, можете смело говорить, что это не неряшливость, а стиль такой — гранж. 🙂

<img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/a7f4a697c710b0ccb58b79f5a44fee1c_i-67.jpg» ><img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/a7f4a697c710b0ccb58b79f5a44fee1c_i-68.jpg» ><img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/a7f4a697c710b0ccb58b79f5a44fee1c_i-69.jpg» > И подобное.

Само слово Grunge — американский сленг, обозначающий нечто отвратительное, неприятное, отталкивающее, например, «grunge work» — черная работа. Гранж-стилю свойственна эклектичность, то есть сочетание несовместимых вещей — цветов, линий, фактур, рисунков, которые в свою очередь и образуют данный стиль. Вот несколько примеров: <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/159115fd1c77884fd45795e922a6c694_i-260.jpg» > <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/159115fd1c77884fd45795e922a6c694_i-261.jpg» > Вообще, почитателя стиля гранж в одежде на дальнем расстоянии вполне можно спутать с бомжом) <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/159115fd1c77884fd45795e922a6c694_i-262.jpg» > <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/159115fd1c77884fd45795e922a6c694_i-263.jpg» > <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/159115fd1c77884fd45795e922a6c694_i-264.jpg» > <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/159115fd1c77884fd45795e922a6c694_i-265.jpg» >

Про мебель в стиле Гранж (Grange) можно посмотреть здесь: <a rel=»nofollow» href=»http://www.inter-meb.ru/mebel/tumby/v-stile-grange/» target=»_blank»>http://www.inter-meb.ru/mebel/tumby/v-stile-grange/</a>

О­л­ь­г­а, с­п­а­сибо, что по­с­о­ве­т­овала <a rel=»nofollow» href=»https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&amp;st.cmd=logExternal&amp;st.link=http://mail.yandex.ru/r?url=http://fond2019.ru/&amp;https://mail.ru &amp;st.name=externalLinkRedirect&amp;st» target=»_blank»>fond2019.ru</a> Вы­п­латил­и 28 т­ыся­ч за 20 мину­т к­ак ты и н­а­п­иса­ла. Ж­аль что ран­ьш­е н­е зн­а­л­а про т­акие фонды, на ра­б­оту б­ы ход­ить не при­ш­л­о­сь:)

Музыка в стиле гранж: особенности, звучание и представители

Сегодня модный в одежде стиль гранж пришел к нам из отчаянных 90-х прошлого столетия. Мощный музыкальный прорыв всех цветов радуги заполонил собой все магнитофоны и первые плееры музыкальных фанатов. На перепутье дорог стояло много жанров, но одним из самых запоминающихся стал стиль музыки гранж. Далее остановимся на нем подробнее.

Стиль музыки гранж: описание и история «зачатия» направления

В конце 80-х публика была огорошена совершенно новым, сносящим крышу звучанием самобытной и уникальной рок-сцены в данном стиле. Первое появление было отмечено в американском городе Сиэтл, которое было осуществлено, скорее всего, за счет привычной в тех местах панк-аудитории.

Грандж — стиль музыки, который изначально не имел широкой огласки, и имена исполнителей долго оставались в глубоком «андеграунде».

Пресса и телевидение в упор не замечали (или не хотели замечать?), что вокруг музыкальных коллективов данного направления собиралась довольно многочисленная аудитория. Проблема состояла в том, что, хотя групп было достаточно много и им приходилось кочевать с одного места на другое, всерьез их не воспринимали и считали «большой полуподвальной тусовкой», другими словами – забавой никудышных подростков.

Как всегда происходит в музыкальной среде, какие-то группы привносили в стиль что-то новое, а некоторые – лишь копировали уже созданные кем-то идеи. Так или иначе, но музыка в стиле гранж постепенно стала отвоевывать свое признание. Первой официальной записью в этом стиле можно считать компиляцию Deep Six 1986 года. Такие известные творческие коллективы, как Soundgarden, Green River, Melvins приняли участие в создании данного произведения.

Характерные особенности музыки в стиле гранж

Как определяют знатоки музыки, гранж – это уникальная смесь хэви-металла, сладжа, хардкор-панка и прочих направлений. Становление жанра в основном обязано деятельности таких коллективов, как: Sonic Youth, Melvins, Pixies.

Такие мировые гранды, как Led Zeppelin и Black Sabbath сыграли большую роль в образовании стиля: их творчество стало трамплином для музыкантов, которые проявили себя в дальнейшем как известные представители гранж-направления в современном понимании.

Стиль grunge — образ и звучание

Этот музыкальный жанр объединил в себе перегруженное и грязное гитарное звучание. Он символизирует собой гаражный рок и взрывную энергетику панк-рока с резкими переходами на тягучий и медленный темп сладжа в композициях. Интересен факт, что «рифовые» приемы хэви-метала и элементы мелодичных соло были также позаимствованы для электрогитары в этом стиле. Вот только со временем они приобрели тенденцию к заунывному психоделическому звучанию.

Таким образом, общую картину стиля гранж можно было бы описать следующим образом: «быстро-медленно», «весело-грустно». Дело в том, что музыкальное настроение жанра менялось чаще, чем перчатки – энергичный и позитивный панк мог запросто смениться депрессивным психоделом, который опять же сменялся бодрым и заводным темпом с парочкой звонких аккордов электрогитары, словно символизируя победу над унынием.

Большинство групп с музыкой в стиле гранж, использовали самый минимум инструментов. В стандартный «комплект» входили: бас-гитара, гитара и ударная установка. Основной упор в звучании уделялся подчеркнутой ритм-секции. А гитарное сопровождение с явным упором на использование «дисторшн» эффекта сменялось от фонового до перегруженного плотными ритмическими рисунками.

Вокалист исполнял тексты о безысходности и полной отчужденности от мира хриплым, громким голосом с характерным надрывом. Иногда отмечалась слабо выраженная агрессия против общественных устоев. Как отмечают психологи, такая музыка отрицательно влияет на психику и способна привести к развитию суицидальных наклонностей.

Идеи гранжеров

Основная идея выражалась в следующем: усталость и безуспешная борьба с моральными устоями черствого и безразличного общества, которое оставило молодое поколение один на один с выживанием в современном мире.

Гранжеры (музыканты, исполнявшие музыку гранж) не особо заботились о своем внешнем виде. Не заморачиваясь с подборкой сценических образов, они предпочитали носить простую и поношенную одежду вкупе с небрежными прическами.

На раннем этапе к музыкантам этого жанра относились как к депрессивным панкам-неудачникам.

Группы в стиле гранж

Сейчас прародителем жанра считают коллектив Nirvana. Произошло это неспроста: именно этот творческий коллектив популяризировал данный музыкальный стиль. Коллективу Nirvana удалось добиться первого коммерческого успеха в этом направлении.

Лидер группы, талантливый и харизматичный Курт Кобейн, олицетворял собой молодежное рок-движение того поколения. Однако популярный исполнитель не испытывал радости от своей известности – его уделом были глубокая депрессия и тяжелая наркотическая зависимость. 5 апреля 1994 года известный музыкант покончил с собой, находясь на пике музыкальной карьеры.

Отдельно можно упомянуть такие группы, как Stone Temple Pilots, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains. На российской гранж-сцене были отмечены команды «Небо здесь», Mad Dog и т. д.

В конце 90-х гг. музыка в стиле гранж пришла в значительный упадок. Тем не менее, ее производные post-grunge и grunge-core вполне успешно продолжают появляться на современной сцене (к примеру, пост-гранж команда Seether).

Гранджеры — это… Что такое Гранджеры?

В середине 1980-х грандж начинался как сугубо локальное течение (его родина — американский город Сиэтл), но очень скоро он приобрел поистине мировой размах и массовую популярность. Пионерами данного направления были Green River, The Melvins (Абердин — Сиэтл), Soundgarden, L7 (Лос-Анджелес), Babes in Toyland. Они были более тяжелыми и трудноперевариваемыми, нежели вторая волна, начавшаяся с прорывом Nirvana. Именно вторая волна ознаменовала настоящий триумф гранжа, когда сиэтлская Nirvana стала одной из последних по-настоящему культовых групп в истории рока. Nirvana была более мелодична, чем её предшественники, она же добавила к характеристикам жанра старт-стоп динамику песен. Среди соратников и последователей Nirvana следует назвать в первую очередь обладающих абсолютно самостоятельными творческими манерами Pearl Jam и Alice in Chains. Идеи гранжа оказались близки Smashing Pumpkins и другим командам.

‘Водораздельную’ роль в истории гранжа (и всей альтернативной музыки) сыграл диск группы Nirvana под названием Pearl Jam, также считающийся одним из величайших альбомов гранжа. Фактически Nirvana, а с нею и классический гранж прекратили существование ещё до самоубийства лидера Nirvana Курта Кобэйна в 1994 году. Однако идеи гранжа не были забыты, развиваясь с середины 1990-х в русле ‘радио-дружественного’ пост-гранжа. Некоторые из грандов стиля (Pearl Jam, Alice in Chains, Smashing Pumpkins) в данной ситуации пытаются найти новые пути самовыражения .

В Европе гранж представлен Gelousy, Bush и.т.д.

Субкультура

Гранж, как и множество других музыкальных течений, породил свою молодёжную субкультуру. Как правило, музыкальные предпочтения гранжеров не ограничиваются одним лишь гранжем. К ним можно отнести классический рок, панк и, не редко — другие музыкальные направления. Как субкультура вытекла из хиппи, точнее, образовалась где-то на стыке хиппи и течений им противопоставляющимся. Стиль одежды и внешний вид — рваные джинсы, рубашки на выпуск, джинсовые и кожаные куртки, кеды, одежда second. Неряшливость, небрежность, шкодливость — визитная карточка гранжеров. Вся одежда должна была смотреться застиранной и выношенной. Особенно популярны куртки-пиджаки, которые позже были облюбованы и панками. Часто в украшениях присутствуют символы «Анархии». Это большой стиль, которому дала жизнь молодёжная субкультура, появившаяся в 90-е годы. Появление ее связано прежде всего с психоэмоциональными изменениями молодого поколения во время переходного возраста, что служит причиной проявления некоей агрессии или протестов против социума. Иногда в результате таких протестов появляются новые формы, образы, идеи. Дерзкий стиль гранж высмеивал любовь к роскоши, пафосность, буржуазность и воспевал культуру или скорее антикультуру уличных подростков.

Список коллективов

Группы, имеющие отношение к гранжу.

Схема подключения инфракрасного теплого пола через терморегулятор

Руководитель и главный редактор сайта, автор статей.

Опыт работы 5 лет.

Обычно пленочное покрытие используют для укладки под ламинат, паркетную доску и линолеум. Постелить его на поверхности совсем несложно, нужно всего лишь разместить листы стык встык. Единственное, что может вызвать сложности – подсоединение системы к электросети 220 Вольт. Чтобы у Вас не возникло вопросов при монтажных работах, советуем просмотреть 2 простых схемы подключения инфракрасного теплого пола через терморегулятор.

Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что производить подключение без терморегулятора неразумно. Данное устройство делает систему подогрева автоматической и к тому же позволяет сэкономить до 40% электроэнергии, а это довольно высокий показатель при расчете потребления электричества теплым полом.

Итак, типовая схема подключения инфракрасной пленки через терморегулятор выглядит следующим образом:

Как Вы видите, все довольно просто – вводные фаза и ноль подсоединяются к соответствующим клеммным колодкам на регуляторе температуры. Из остальных четырех разъемов выходят жилы на термодатчик и непосредственно инфракрасные обогреватели. Небольшой недостаток такой схемы заключается в том, что провода будут пересекаться между собой и путаться. Чтобы такого не произошло, рекомендуем использовать альтернативную схему подключения инфракрасного теплого пола своими руками:

В этом случае соединение проводов не такое запутанное. Все фазные проводники заводятся сверху, а нули – снизу. На работоспособность системы это никак не повлияет, но в то же время такой вариант электромонтажа обезопасит электрика-новичка от перепутывания фазы и нуля. Очень важное требование – будьте внимательными и соединяйте только одноименные разъемы, как показано на схеме.

Вот и все, что хотелось рассказать Вам по поводу данного вопроса. Надеемся, что предоставленные электрические схемы подключения пленочного теплого пола через терморегулятор были для Вас понятными и полезными. Рекомендуем также ознакомиться с технологией укладки материала на видео примере, предоставленном ниже.

Видео инструкция по монтажу инфракрасной пленки от фирмы Caleo

Похожие материалы:

Видео инструкция по монтажу инфракрасной пленки от фирмы Caleo

samelectrik.ru

схема подключения к электричеству, видео, инфракрасный и пленочный

Подключить теплый пол к терморегулятору сможет даже человек без соответствующего опыта Не достаточно выбрать теплый пол, который просто подходит для вашей квартиры или дома. К важным факторам его продолжительной работы относят правильный монтаж и подключение. Так как данное устройство, относится к электрическому оборудованию, необходимо соблюдать главное правило при его работе – техника безопасности. Нормальную работу пола сможет обеспечить правильно подобранный и подключенный терморегулятор.

Схема правильного подключения теплого пола к терморегулятору

Для создания комфортных условий для пребывания в квартире или доме, в качестве дополнительного нагрева воздуха в помещении, многие используют теплый пол. Но продлить работу данного устройства и добиться корректной работы позволит терморегулятор.

Этапы выполнения работы:

• Разборка устройства;
• Подключение.

В зависимости от типа терморегулятора, подключение проводов к нему может отличаться. Но стоит отметить, что производителями наносится маркировка, согласно которой и производится подключение пола к электричеству.

В первую очередь, необходимо определить клеммы, которые используются, чтобы подсоединить силовые проводники питающего кабеля. Обычно они обозначаются как (L – фаза) и (N – ноль).

Не перепутать сами проводники при подключении позволит знание их цветовой маркировки или индикаторная отвертка. Фазный провод маркируется (белым или коричневым цветом), нулевой провод (синий).

Подключить теплый пол к регулятору следует в клеммы с маркировкой (L1) – фаза и (N1) – ноль. Если в устройстве предусмотрено более 6 клемм, то обычно клемма под номером 5 не используется. В оставшиеся две клеммы, подключается датчик температуры.

Обратите внимание! При подключении датчика температуры к терморегулятору, полярность соблюдать не требуется.

Найти схему подключения теплого пола к терморегулятору можно в интернете и для удобства работы распечатать на принтере

После подключения терморегулятора и электрического пола, на устройство подается напряжение, выставляется минимальная рабочая температура и вся схема проверяется на работоспособность.

Стоит отметить, что если необходимо подсоединить одножильный кабель, то его окончания подключаются к (L – 1 и N – 1), а оплетка к нулевой клее питающего провода.

Подключение теплого пленочного пола к электричеству без терморегулятора

При подключении теплого пола к электрической сети, не использовать терморегулятор не запрещено. Но при таком подключении, трудно добиться нормальной организации работы устройства.

Определяющие факторы:

• Невозможность регулировки температуры;
• Осуществление постоянного контроля;
• Высокий расход электроэнергии.

Подключение данным способом осуществляют при помощи обычного выключателя, посредством которого и осуществляется управление теплым полом.

Но важно понимать, что, таким образом, вы не сможете в достаточной мере регулировать температуру нагревательных элементов устройства. Что может привести к порче напольного покрытия и самого пола.

Используя обычный выключатель, придется постоянно осуществлять контроль над работой устройства, хотя с этой работой отлично справляется термодатчик подключенный к терморегулятору.

Обратите внимание! Под воздействием высоких температур, любые напольные покрытия выходят из строй достаточно быстро.

Стоит отметить, что при постоянной работе теплого пола, значительно увеличивается расход электроэнергии. Обусловлено это тем, что вы не всегда сможете осуществлять включение и выключение устройства через определенный промежуток времени.

Монтаж и подключение инфракрасного теплого пола

Осуществить монтаж и подключение теплого пола, достаточно просто своими руками. Для этого необходимы определенные инструменты и знание некоторых правил при работе.

Последовательность действий:

• Подготовка напольного покрытия;
• Укладка устройства;
• Подключение элементов.

В первую очередь, необходимо выровнять напольное покрытие для монтажа электропола. С этой задачей легко справиться при помощи обычной цементной стяжки или наливного пола. Поверхность, на которую укладывается пленочный пол, должна быть ровной.

Обратите внимание! Для того чтобы тепло не рассеивалось и было направлено, на стяжку укладывают фольгированную подложку.

После устройства стяжки, в стене необходимо проедать штробу, посредством которой будет прокладываться термодатчик. Затем, на выровненную поверхность укладывают подложку.

Перед подключением инфракрасного теплого пола стоит предварительно посмотреть обучающее видео с мастер-классом

Далее укладывают теплый пол. При этом нужно учитывать несколько важных условий. Площадь пола не должна превышать 15 м². Для защиты пленки от повреждений, не следует укладывать элементы пола там, где будет стоять тяжелая мебель. Отступ от стен должен быть не менее 20 см.

После укладки элементов пола, можно приступать к подключению. Подключение производят при помощи зажимов, которые надежно фиксируются на токопроводящих элементах, или используя клеммы.

Для установки клеммы, потребуется дырокол, которым проделывается отверстие, в него вставляется клемма и опрессовывается. После этого, все клеммы и открытые токопроводящие части, обклеиваются битумной лентой.

Терморегулятор для инфракрасного теплого пола: как выбрать

В настоящее время, в качестве дополнительного устройства к теплому полу, идет терморегулятор, который обеспечивает качественную и безопасную работу устройства. Существует несколько видов регуляторов, которые отличаются различными параметрами.

Виды терморегуляторов:

• Механический;
• Электронный.

К основному функционалу всех регуляторов относится программируемый таймер, посредством которого, существует возможность устанавливать различные температурные режимы в зависимости от времени суток.

Для экономии потребляемой электроэнергии, данные устройства оснащаются специальным встроенным режимом, который снижает температуру работы устройства во время отсутствия жильцов в квартире.

Не превышать определенные температурные значения, позволяет ограничительный датчик. Данным датчиком устанавливается температура работы нагревательных элементов пола в соответствии с определенной температурой воздуха.

Некоторые модели, оснащаются функцией интеллектуального программного обеспечения, которая в зависимости от внешних факторов выбирает периодичность включения и выключения пола и температуру работы.

Обратите внимание! Если теплый пол установлен в небольшом помещении, то с регулировкой отлично справится недорогая модель регулятора.

Главным фактором при выборе устройства, является мощность теплого пола. Стоит отметить, что некоторые устройства, способны осуществлять контроль за работой сразу для нескольких помещений, в которых установлен теплый пол.

Как подключить теплый пол к терморегулятору (видео)

Если вы задумывались об устройстве теплого пола в своей квартире или частном доме, то можно смело переходить к покупке. Так как, представленные сведения позволяют осуществить подключение устройства самостоятельно.

Добавить комментарий

www.6watt.ru

Схема подключения пленочного теплого пола — Ремонт квартир

Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что производить подключение без терморегулятора неразумно. Данное устройство делает систему подогрева автоматической и к тому же позволяет сэкономить до 40% электроэнергии, а это довольно высокий показатель при расчете потребления электричества теплым полом.

Итак, типовая схема подключения инфракрасной пленки через терморегулятор выглядит следующим образом:

Как Вы видите, все довольно просто – вводные фаза и ноль подсоединяются к соответствующим клеммным колодкам на регуляторе температуры. Из остальных четырех разъемов выходят жилы на термодатчик и непосредственно инфракрасные обогреватели. Небольшой недостаток такой схемы заключается в том, что провода будут пересекаться между собой и путаться. Чтобы такого не произошло, рекомендуем использовать альтернативную схему подключения инфракрасного теплого пола своими руками:

В этом случае соединение проводов не такое запутанное. Все фазные проводники заводятся сверху, а нули – снизу. На работоспособность системы это никак не повлияет, но в то же время такой вариант электромонтажа обезопасит электрика-новичка от перепутывания фазы и нуля. Очень важное требование – будьте внимательными и соединяйте только одноименные разъемы, как показано на схеме.

Вот и все, что хотелось рассказать Вам по поводу данного вопроса. Надеемся, что предоставленные электрические схемы подключения пленочного теплого пола через терморегулятор были для Вас понятными и полезными. Рекомендуем также ознакомиться с технологией укладки материала на видео примере, предоставленном ниже.

Похожие материалы:

• Порядок укладки теплого пола под линолеум
• Соединение электрических проводов — 8 лучших способов
• Как сделать автономное отопление квартиры электричеством

samelectrik.ru

Установка терморегулятора

Подключение теплого пола возможно без использования термостата. Однако в таком случае придется вручную организовывать режим работы системы. Во-первых, это неудобно; во-вторых, владельцы жилья лишаются следующих преимуществ:

• Поддержание заданной температуры в автоматическом режиме;
• Нагрев пола в определенные временные промежутки;
• Экономия электроэнергии;
• Поддержание комфортной температуры круглосуточно.

При выборе термостата нужно учитывать потребляемую мощность системы теплого пола. Обычно используют приборы мощностью 3 кВ. Подключать устройство можно напрямую к щитку или через розетку. К прибору всегда прилагается инструкция, в какой последовательности подсоединять силовые провода, а также заземления, фазы и нуля.

Термостат располагают на расстоянии 1,2-1,5 м от пола. Некоторые виды регуляторов можно устанавливать ниже – около 30 см от поверхности, обычно они оснащены сверхчувствительными термодатчиками.

Подключение через розетку

1. Установить термостат. Существует 2 варианта монтажа: накладной и скрытый. Соответственно, для скрытой установки в стене необходимо сделать отверстие и штробу для кабеля. Для накладной установки – только штробу.
2. К распределительной коробке подводится провод заземления, фаза, ноль из розетки.
3. В штробе располагают нагревательный кабель от теплого пола и одножильный провод термодатчика.
4. Подсоединить провода по схеме (инструкция со схемой прилагается к терморегулятору).
5. Осуществить подключение системы пола к термостату.

Подключение через щиток

Если терморегулятор предназначен для эксплуатации в большом помещении (20 кв. м. и более), то мастера рекомендуют устанавливать прибор на отдельной электролинии. В случае подсоединения напрямую через щиток, схема действия аналогична с вышеописанной (провода заземления, фазы и нуля) с той разницей, что необходим монтаж УЗО (устройство защитного отключения). УЗО устанавливается в щитке. После закрепления термостата следует процедура подключения теплого пола.

Подключение теплого пола без использования терморегулятора

Существует возможность монтажа теплого пола без использования термостата. В этом случае, обычно, нагревательный провод подключается к выделенной линии и при помощи УЗО полы работают в режиме вкл/выкл. Проще говоря, своими руками придется постоянно контролировать систему. В ходе «ручной» эксплуатации расход электроэнергии значительно возрастает. Кроме того, придется решить проблему заземления.

Подключение пленочного инфракрасного теплого пола к термостату своими руками

h3_2

Пленочный ИК пол представляет собой нагревательный мат, на который нанесены полоски углеродного полимера.  До монтажа системы необходимо выровнять поверхность и уложить теплоизоляцию.

Схема подключения электрического теплого пола:

1. Каждый инфракрасный пленочный мат разрезать по требуемой длине и раскатать по направлению к стене, на которой установлен терморегулятор.
2. Стыки ИК полотен проклеить скотчем не доходя до краев 10-20 см. Термоподложка также должна быть единым полотном с заклеенными стыками.
3. Поместить один конец клеммы между слоями ИК-пленки. Второй конец каждой клеммы должен находиться сверху, со стороны медной шины.
4. Зажать клеммы плоскогубцами.
5. Взять одножильный провод и подсоединить к клемме, зажать пассатижами.
6. Каждый нагревательный ИК-мат соединить последовательно таким образом, чтобы «фаза» и «ноль» двумя проводами подключались к терморегулятору. Затем подключается заземление.


7. Изолировать клеммы битумным скотчем.
8. Также изолировать концы медных шин с другой стороны полосы ИК-пленки.
9. Чтобы поверхность финишного покрытия легла максимально ровно, нужно проделать в изоляционном слое отверстия и «утопить» в них соединения клемм с проводами.
10. Подключить провод термодатчика к термостату.
11. Закрепить датчик к обратной стороне ИК-пленки при помощи скотча.
12. Проверить работу системы.
13. Процедуру монтажа инфракрасного пленочного пола можно считать завершенной. Далее выполняется укладка линолеума, ламината и т.д.

Совет! Настоятельно рекомендуется использовать плотную вспененную термоподложку перед укладкой ИК-пола. В таком материале удобно проделывать отверстия и канавки, чтобы можно было спрятать провода и места соединения. Нагревательный пленочный мат получится «гладким» и финишное покрытие ляжет идеально.

Подключение стрежневого теплого пола своими руками

Стержневой пол – разновидность ИК-системы отопления. Представляет собой маты, на которых закреплены параллельные стержни из карбона, меди и серебра. В отличие от пленочных полов, одножильный провод соединяет стержни между собой наподобие веревочной лестницы. Инструкция по подключению своими руками:

1. Разложить каждый мат параллельно друг другу.
2. Соединить провода последовательно при помощи термогильзы, изолировать термоусаживаемой трубкой и «запечь» соединение строительным феном.
3. Закрепить каждый нагревательный мат скотчем на полу, предварительно покрытом теплоотражающим материалом.
4. Подключить провод первого мата к терморегулятору.
5. Установить датчик температуры между двумя карбоновыми стержнями срединного мата.
6. Подключить датчик к терморегулятору.
7. Проверить работоспособность системы.
8. Залить стержневой пол стяжкой либо можно уложить сверху керамическую плитку.

Совет! Для качественной адгезии чистовой стяжки и черновой поверхности, в теплоотражающем материале необходимо сделать прямоугольные отверстия. На каждый квадратный метр – 3-4 выреза.

В терморегулятор также подключается провод заземления. Обычно производители прикладывают подробную инструкцию к устройству, где все четко расписано.

Подключение кабельного пола своими руками

Монтаж кабельного пола должен начинаться с укладки теплоизоляции. Материал можно расстилать непосредственно на стяжку либо спрятать в слой наливного самовыравнивающегося пола. Существует 2 варианта кабельного теплого пола: в виде отдельного провода либо это мат, с закрепленным на нем кабелем. В качестве рулонного материала используется армированная сетка.

Монтаж пола в виде отдельного кабеля:

1. Проложить специальную металлическую ленту поперек помещения с шагом 50 см, закрепить шурупами (можно гвоздями).
2. Уложить кабель по заранее продуманной схеме, избегая участков под мебелью. Витки не должны пересекаться друг с другом, шаг – 25 см.
3. Зафиксировать кабель на монтажной ленте (в ней предусмотрены специальные зажимы-скобы).
4. Между линиями кабеля устанавливается термодатчик, провод которого укладывается в гофру.
5. Один конец кабеля изолируется. К терморегулятору подключается входящий конец, провод термодатчика, ноль, фаза и провод заземления.
6. Контрольная проверка системы.
7. Сверху системы заливается бетон или выравнивающаяся смесь либо клеится плитка.

Нагревательный мат подключается по такой же схеме, но есть один важный нюанс. Кабель резать нельзя! Можно разрезать только сетку, на которой он закреплен. Поэтому придется просчитать заранее, где будут разрезы мата и в какую сторону разворачивать его части.  Далее все по вышеописанной схеме: подключение к термостату непосредственно кабеля, проводов фазы, ноля, датчика и заземления.

domotopim.ru

Достоинства

Что касается недостатков, то у теплого пленочного пола их просто нет, однако есть определенные нюансы, которые обязательно следует учитывать.

↑ вернуться к содержанию

Как правильно монтировать пленочный пол

Для начала нужно очистить поверхность пола, затем на нее укладывают теплоизоляционный материал. При его выборе руководствуйтесь тем, каким будет финишное покрытие. Если сверху Вы планируете класть линолеум или ковролин, то изоляция может быть любая, только учитывайте толщину листа – она составляет 3-5 миллиметров. На всех стыках листы проклеиваются скотчем.

А если покрытием будет керамическая плитка, в качестве теплоизоляции рекомендуется применять техническую пробку толщиной 2 миллиметра.

Кроме того при монтаже необходимо заблаговременно определиться с положением терморегулятора, также составьте схему монтажа, чтобы впоследствии пленка легла на пол правильно. И укладывайте ее исключительно на открытых участках, где не планируется установка предметов мебели.

По технологии монтажа теплого пленочного пола пленка разделяется на полосы нужного размера по линиям, которые отметил производитель. После этого пленка раскладывается на полу таким образом, чтобы она полностью соответствовала схеме.

Затем пленку необходимо подключить к проводке. На краях медной полосы установите контактные зажимы, а к ним подключите контактные провода. Обязательно заизолируйте с помощью битумной изоляции все места подключения проводов, а также места разреза пленки с обратной стороны.

Дальше подключается датчик температуры пола. Это делается с нижней стороны пленки, и он тоже изолируется. Когда теплый пленочный пол будет полностью уложен, а также подключены все контакты и провода, следует установить терморегулятор, а уже потом он подключается к электросети. Но перед тем как укладывать финишное покрытие, теплый пол обязательно тестируется на предмет того, чтобы его поверхность прогревалась равномерно.

↑ вернуться к содержанию

Пленочный теплый пол под плитку

Монтаж теплого пленочного пола под плитку отличается своими особенностями, и он требует намного больше времени и сил, чем во всех остальных случаях, поскольку он изначально планировался только для сухой укладки. То есть это значит, что далеко не каждый пленочный пол способен выдержать воздействие щелочной среды плиточного клея или цементной стяжки.

Пленка укладывается вниз той стороной, на которой заметны токопроводящие медные шины. Основа обязательно должна быть чистой и сухой. Чтобы полосы не смещались после подключения, их лучше прикрепить с помощью малярного скотча. Помните: главное – получить плотный контакт между теплоизоляционным материалом и пленкой. Это исключает возникновение завоздушенной пустоты.

По завершению всех работ по укладке пленки, подсоединения термостата и термодатчика теплый пол можно подключать к сети и тестировать. Если все нормально, то сверху на пленку укладывают полиэтиленовую пленку, а уже на эту гидроизоляцию кладут полимерную, однако не металлическую строительную монтажную сетку с размерами от 20 до 40 миллиметров.

↑ вернуться к содержанию

Инструкция по монтажу

Заканчивается монтаж теплого пола под плитку укладкой непосредственно плитки или же керамогранита. Однако следует учесть, что в этом случае слой плиточного клея должен составлять не менее десяти миллиметров. Кроме того, сам клей нужно покупать специальный, который предусмотрен именно для теплых полов. Для компенсации теплового расширения между стеной и напольным покрытием необходимо оставить маленький зазор – его впоследствии можно закрыть плинтусом.

Желательно укладывать теплый пленочный пол под плитку на стадии капитального ремонта.

↑ вернуться к содержанию

Теплый пленочный пол под ламинат

При монтаже теплоотражающего слоя под ламинат специалисты не советуют использовать материалы, в покрытии которых применена алюминиевая фольга. Для укладки отлично подходят лавсановая металлизированная либо полипропиленовая пленки.

Установка теплого пола под ламинат сама по себе достаточно проста. Собственно, как только разложены листы теплоотражателя, их следует скрепить между собой с помощью скотча. А затем приступайте к термопленке – ее кладут контактами к терморегулятору.

Полосы теплого пола прикрепляются к предыдущему слою также при помощи скотча. Следующий этап — установка терморегулятора. Его крепят, как правило, на стене либо включают в розетку. Затем идет подключение проводов: устанавливаются контактные зажимы, осуществляется прокладка проводов, обжимаются контакты, делается изоляция. Далее их подключают к терморегулятору, к нему же подсоединяется термодатчик. Тестируем теплый пол и укладываем ламинат.

Необходимо также устранить все возможные источники короткого замыкания, после чего также нужно протестировать систему. И измерьте сопротивление всех полос термопленки – оно должно быть не менее 1 Мом. Проверьте функциональность всей установки, включите систему обогрева и дотроньтесь рукой до каждой полосы термопленки – она должна излучать тепло около 40 градусов.

Выбирая теплый пленочный пол, ориентируйтесь, прежде всего, на производителей, гарантирующих качество своей продукции, и это должно быть подтверждено документально.

www.pol-comfort.ru

Устройство

Классическая инфракрасная пленка состоит из пяти слоев. В середине располагается нагревательный элемент, состоящий из углепластика и шин. Он окружен двумя слоями нетканого материла. Внешние поверхности устанавливаемой на теплый пол пленки сделаны из высокопрочного полимерного материала. Для декоративных напольных покрытий выпускают также биметаллические изделия, в которых роль нагревательного элемента исполняют сплавы меди и алюминия с разными добавками.

Подключение пленочного теплого пола своими руками проводится по одной схеме, независимо от вида материала. Инфракрасные лучи не несут никакой опасности здоровью людей и домашних животных. Распространяясь по помещению, они греют не воздух, а объекты, что более эффективно. При этом показатели влажности остаются неизменными. Перед тем как подключить пленочный теплый пол своими руками, следует произвести ряд расчетов, чтобы определить необходимое количество материала.

Изделия выпускаются в рулонах, длина которых может достигать полусотни метров. Толщина составляет 0,22-0,4 мм, ширина от 50 см до 1 м. Если схема подключения пленочного теплого пола предусматривает использование его в качестве основного отопления, зона охвата должна составить от 75% от всей площади. Впрочем, такое подключение влечет за собой значительные расходы электроэнергии, кроме того, может оказаться невыполнимым ввиду запрета органов надзора.

Комплектация

Установка пленочного теплого пола требует наличия следующих элементов:

• материала, генерирующего ИК лучи;
• терморегулятора;
• датчика температуры с проводом;
• коммутационных кабелей;
• изоляционного материала.

Терморегулятор реагирует на сообщения датчика, включая или отключая питание от сети по мере необходимости. Если вас интересует, как установить пленочный теплый пол со сложной автоматикой, способной задавать различные программы, рекомендуем тщательно изучать инструкцию. Если есть какие-либо сомнения, лучше обратитесь к профессионалу.

Монтаж

Укладка пленочного теплого пола должна проводиться с соблюдением определенных правил. Полосы материала следует располагать на расстоянии не менее 5 мм друг от друга. Укладывать внахлест категорически запрещается. От стены нужно отступить минимум на 10-12 см, но не дальше 50 см. Подключение пленочного теплого пола к терморегулятору должно осуществляться в строгом соответствии с инструкцией. Нельзя допускать пересечения проводов. Если производитель указывает, что соединения должны крепиться только фирменными зажимами, не экспериментируйте с другими вариантами.

В зависимости от схемы подключения пленочного пола, терморегулятор либо подключается к сети напрямую, либо включается в розетку через вилку. В первом случае безопаснее пригласить для установки электрика. Устройство должно располагаться не ниже 10 см от уровня поверхности. Недопустимо ставить на покрытие другие отопительные приборы. Начинается монтаж пленочного пола с подготовки ровного основания.

Подготовка основы

Заливать новую стяжку необязательно. Можно использовать старое перекрытие, предварительно выровняв и почистив его. Перед тем как правильно постелить пленочный теплый пол, нужно позаботиться о заделывании всех щелей и трещин. После тщательной обработки пылесосом, дефекты устраняют герметиком или строительным раствором. Дождавшись, когда материалы высохнут, излишки аккуратно срезают. Перепады высоты не должны превышать 3 мм.

Следующий шаг, который предстоит сделать, устанавливая пленочный теплый пол своими руками – закрепить изоляционный материал. Он необходим, чтобы обеспечить максимально эффективный обогрев именно этого помещения, а не расположенного снизу. Традиционно в качестве подложки применяют вспененный полиэтилен. Листы раскладывают по основанию и соединяют скотчем. Шурупы и другие метизы противопоказаны. Если для монтажа пленки теплого пола используется фольгированный утеплитель, важно убедиться, что он не проводит электричество.

Укладка пленки

Подготовив основу, приступают к нанесению разметки в областях, где будет располагаться пленка. Нужно обозначить участки, на которых планируется поставить тяжелую мебель. Определившись с конфигурацией, нарезают куски требуемой длины. Инструкция по монтажу пленочного теплого пола указывает, что резать можно только в местах, обозначенных штрих-кодом. Работать ножницами следует с максимальной аккуратностью.

Полосы фиксируют на поверхности с помощью скотча или термоклея. Будьте внимательны, чтобы не прикрепить материал лицевой поверхностью вниз. В утеплительной подложке нужно проделать углубления для датчика температуры, кабелей и клемм. Все эти элементы не должны выступать над поверхностью. Классический расчет инфракрасного теплого пола подразумевает расположение контроллера не ближе 50 см от стены. Обычно датчик располагают в центре полосы, в которой спрятан нагревательный элемент.

Подключение к терморегулятору

На следующем этапе к пленке подключают провода. На шинах элементов устанавливаются и обжимаются клеммы, к которым подсоединяют кабель. Важно, чтобы все соединения и разрезы были качественно изолированы. В процессе под названием, как правильно уложить теплый пленочный пол, это один из самых ответственных моментов. Герметичность должна быть полной. Для усиления изоляции обычно используют гудроновые прокладки.

Концы проводов, включая кабель от температурного датчика, подводят к терморегулятору и аккуратно подсоединяют. После этого распределительную коробку устанавливают на стене. На этом «черновой» монтаж пленочного теплого пола своими руками можно считать завершенным. Остается еще раз проверить, правильно ли скомпонована электрическая схема, после чего приступают к тестированию системы. Если вы действовали достаточно аккуратно, полностью соблюдая требования инструкции производителя, проблем с функциональностью возникнуть не должно. Если работоспособность и мощность инфракрасного теплого пола соответствуют норме, можно приступать к решающей стадии – укладке покрытия.

Монтаж финишного покрытия

В большинстве случаев стяжку на пленку не устанавливают. Поверхность крепится клеевым составом. О применении бетонной смеси можно подумать, когда речь идет о том, как правильно положить пленочный пол на плитку. Такая стяжка должна быть достаточно тонкой, чтобы покрытие нормально обогревалось. Для дополнительной защиты материала от внешнего воздействия обычно используют армирующую сетку.

Несмотря на относительно невысокую мощность пленочного теплого пола (если сравнивать с водяными или кабельными системами), он способен качественно обогревать практически все современные поверхности:

• плитку;
• ламинат;
• линолеум;
• ковролин и др.

Некоторые технологии монтажа предусматривают настил фанеры или гипсоволоконного листа. Следует учитывать, что этот дополнительный слой не только защищает систему, а и уменьшает силу обогрева. Перед тем как монтировать теплый пленочный пол, стоит подсчитать, можете ли вы позволить себе такую расточительность.

Отопление инфракрасными лучами не рекомендуется для установки в ванную или другое помещение с высокой влажностью. Если вы все же решили уложить материал под плитку «опасной» комнаты, необходимо использовать тонкую сетку-серпянку. Все провода должны быть должным образом изолированы. Такое подключение пленочного пола рекомендуется доверять профессионалам.

Если все этапы процесса были выполнены с должной аккуратностью и соблюдением технологических требований, вы получите качественное отопление, которое обеспечит хороший климат в квартире даже в случае неважной работы центральной системы. Больше информации о том, как подключить пленочный теплый пол, вы найдете на нашем сайте в Москве. Своим опытом готовы поделиться наши эксперты и пользователи, уже сталкивавшиеся с подобными ситуациями.

pol-hot.ru

remontkvartiri.me

как правильно подключить и настроить теплый пол, грамотная схема установки терморегулятора

Всем, кто затевает ремонт в квартире, хочется сделать идеальное напольное покрытие, и новые технологии во многом этому способствуют. Все материалы сейчас доступны и разнообразны. Это многочисленные виды керамической плитки, ламината, паркета, или наливной пол с 3D-эффектом.

Но помимо декоративных свойств не надо забывать и о физических, например, наступать на холодный кафель после принятия горячей ванны малоприятно. Поэтому качество напольного покрытия заключается не только в его красоте, но и в комфортной температуре.

Виды и принцип работы

Существуют два основных вида теплого пола:

• водный;
• электрический.

Водный теплый пол не распространен среди владельцев квартир обычных многоэтажных домов, ведь такое переоборудование систем водоснабжения во многих областях нашей страны запрещено законодательством. Чаще всего монтаж водного пола рекомендуют проводить в частных домах, где это, бесспорно, будет максимально выгодно и безопасно для потребителей. Трубы для такой прокладки используются, как правило, металлопластиковые или полиэтиленовые.

Электрический теплый пол удобен для пользователей тем, что, используя его с регулятором температуры, можно сэкономить электроэнергию и сделать его температуру максимально комфортной для себя.

Сейчас часто используют двухзонный регулятор, который может контролировать температуру на разных теплых полах, расположенных в соседних комнатах.

Электрический пол представлен несколькими разновидностями:

Кабельный теплый пол

Самый экономный среди электрических теплых полов. Продается в строительных магазинах в виде мотков, укладывается змейкой на специальной армирующей сетке. Впоследствии заливается бетонной стяжкой. На кабель подается напряжение, и он выделяет тепло.

Греющий резистивный кабель бывает двух видов:

• одножильный;
• двухжильный.

Наиболее часто используется именно последний, двухжильный. Причиной этого является электромагнитное излучение, оно исходит от электрического одножильного кабеля больше, чем от двухжильного. Это обусловлено тем, что две токопроводящие жилы излучают два вихревых поля, которые хотя бы частично компенсируются друг другом. А так как влияние электромагнитных полей на человеческий организм неблагоприятно сказывается на его функционировании, выходит, что двухжильный кабель более безопасен для нашего здоровья. Использование одножильных матов целесообразно вне жилого помещения.

Нагревательные маты

Это капроновая сетка шириной 50 см с уже закрепленным на ней тонким нагревательным кабелем с небольшим шагом (5-7 мм). Такой метод укладки теплого пола создан специально для помещений, где нет возможности залить толстый слой бетонной стяжки.

Толщина нагревательной жилы составляет всего 3 мм, что позволяет укладывать пол как сухим методом (прямо под ламинат), так и влажным (например, в клеевой слой плитки). Цена на нагревательные маты выше, чем на простой кабельный теплый пол, но и плюсов у них больше: монтаж прост и нагревается мат быстрее, ведь кабель находится ближе к поверхности.

Пленочный инфракрасный пол

Это тонкая гибкая термопленка, которая состоит из нагревательных элементов (карбоновых или биметаллических) по краям которой располагаются медные шины, по ним и поступает электрический ток. Отличается полностью сухим монтажом и укладывается под ламинат, ковролин, паркет, плитку. Тепло, выделяемое инфракрасным полом, распределяется равномерно, этим он отличается от простых электрических теплых полов на основе греющего кабеля.

Схема подключения

Монтаж и настройка электрического теплого пола – достаточно простая задача. Главное – правильно расположить греющие элементы, подключить систему к терморегулятору и к источнику питания. Следуя рекомендациям, можно своими руками правильно произвести монтаж теплых полов, не прибегая к помощи специалистов.

Вне зависимости от типа укладываемого теплого пола необходимо подготовить терморегулятор. Нужно присоединить его к сети, продумать, будет он питаться от электрического щита или от уже имеющейся розетки. Как правило, на терморегуляторах уже изображена схема подключения, облегчающая процедуру монтажа. Также необходимо выштробить канаву в стене. Туда в дальнейшем нужно будет провести две гофры: в одной из них будет температурный датчик, а в другой – силовые провода нагревающего кабеля. Только после проведения этих мероприятий можно начинать непосредственную укладку теплого пола.

При подключении кабельного пола нужно вывести два конца силового кабеля к термостату (соединительная муфта впоследствии заливается бетонной стяжкой).

Самым простым и эффективным способом укладки кабеля является змейка, но можно использовать и любой другой метод, не допуская пересечения кабелей.

Далее нужно установить термодатчик, его следует поместить в специальную пластиковую трубку. Проверить кабельный теплый пол на предмет работоспособности можно будет только после полного высыхания бетонной стяжки. Нужно подсоединить провода, питающие всю систему, провода питания для нагревательного кабеля, а также провод термодатчика.

Принцип укладки теплового мата аналогичен, нужно лишь правильно рассчитать мощность на квадратный метр. После укладки мата его заливают тонким слоем бетонной стяжки либо плиточного клея и укладывают сверху декоративное покрытие. Нельзя использовать теплоизоляцию, так как она приведет к перегреву. Соединительная муфта также находится внутри стяжки.

Схема укладки инфракрасного пленочного пола отличается от предыдущих лишь использованием специальной подложки на основе фольгированной пленки. Она позволяет отразить инфракрасные лучи в нужном направлении.

Установка и настройка

С точки зрения экономии энергетических ресурсов, монтаж водяного пола является самым эффективным. Управление всеми трубами замкнутых систем осуществляет так называемая система гребенок (коллектор) теплого пола. Она представляет собой распределительный узел, в котором сходятся все трубы замкнутых греющих систем.

Гребенка выполняет сразу несколько функций:

• Уменьшает температуру подаваемой воды. Температура теплого пола не должна превышать 45 градусов.
• Обеспечивает необходимую теплоту в помещении, в каждом контуре управляет расходом. С этой целью в коллекторе предусмотрены расходомеры, именно они отвечают за расход воды.

Установка шкафа с коллектором происходит относительно высоты чистового запланированного теплого пола. Коллектор без шкафа рекомендуется располагать на высоту не ниже 1 м от уровня пола.

Также зачастую в систему требуется включение трехходового клапана для регулирования потоков воды. Именно его наличие в системе дает возможность подавать воду стабильной температуры в разводку теплого пола. На клапане находится термостатическая букса, позволяющая регулировать нагрев на выходе. Смешивание воды происходит между горячей водой, поступающей от котла с поступившей обратно из системы жидкостью, что дает максимальную экономию.

Таким образом, циркуляция в системе выглядит следующим образом:

• Горячая вода из котла поступает в коллектор.
• Далее она попадает в трехходовой клапан, если температура воды выше, чем желаемая, то открывается клапан для поступления остывшей воды.
• Внутри происходит смешение, пока температура не достигнет нужного уровня.
• Клапан закрывается.

Что касается электрических теплых полов, в этом случае придется озадачиться выбором терморегулятора и правильно его настроить, они бывают:

• с ручным или электронным управлением;
• с возможностью программирования и без неё.

Самые простые терморегуляторы – механические, управляются поворотным колесиком. Имеют существенный недостаток – повышенное энергопотребление, ведь в этом случае легко забыть и оставить теплый пол включенным.

Электронные терморегуляторы – управляются нажатием кнопок, на LCD-экране высвечивается желаемая температура и текущая.

Электронные программируемые терморегуляторы имеют тот же вид, что и простые электронные, но дополнены функцией включения и выключения пола в определенное время и даже в зависимости от дня недели (будний/выходной). Использование таких приборов не только удобно, но и помогает сэкономить немалое количество электроэнергии, если правильно запрограммировать их.

Единственной проблемой для некоторых пользователей может стать сложность программирования такого терморегулятора. Для этого производители в комплект включают достаточно подробную инструкцию по использованию, регулировке и настройке.

Подключение электронного терморегулятора производится по схеме, указанной производителем на корпусе. Около клемм, предназначенных для того или иного провода, есть указания: две клеммы для датчика температуры пола, три для силового кабеля (фаза, ноль и заземление) и две для кабеля нагрева самого теплого пола (для двухжильного используется 2 провода, для одножильного, соответственно, один).

При работе с установкой терморегулятора не нужно забывать о соблюдении элементарных правил безопасности:

• Следует обесточить помещение.
• Температурный режим эксплуатации терморегулятора – от -5 до +40 градусов.
• Очистка должна проводиться без применения едких химических средств.
• Проверять работоспособность терморегулятора стоит только после полного завершения работ, не следует производить запуск, если прибор разобран.

Рейтинг производителей

На сегодняшний день выбор систем теплого пола в магазинах достаточно обширен. В связи с этим бывает сложно выбрать из такого многообразия действительно качественный продукт, удовлетворяющий всем требованиям.

Поэтому необходимо рассмотреть основных производителей и сравнить особенности их продукции:

• «Devi» – производитель из Дании, представляющий кабельные теплые полы. У данной марки есть неоспоримый плюс: сервисные центры «Деви» встречаются практически во всех больших городах нашей страны, поэтому при возникновении неполадок всегда можно вызвать специалиста по ремонту, который поможет решить вашу проблему. Гарантия на теплые полы этого производителя составляет 20 лет, а стоимость их систем зачастую ниже, чем у конкурентов. Также «Devi» производит и терморегуляторы высокого качества, поэтому многие отводят бренду заслуженное первое место.

• «Теплолюкс» – российский производитель, ставший лидером на отечественном рынке теплых полов в 2010 году. Производитель дает гарантию 25 лет, цена на этот продукт очень приятная, а ассортимент достаточно широкий. «Теплолюкс» производит и ультратонкие теплые полы, и мобильные, и множество других, предназначенных для создания комфортных условий.
• «Energy» – британский производитель, изначально зарекомендовавший себя на родине, а впоследствии и в других странах мира. Его преимущество перед другими производителями – экологичность материалов. Также термоматы «Energy» считаются одними из самых экономичных и по потреблению электроэнергии кабелем, и по стоимости самого оборудования. Гарантия производителя составляет 20 лет.

• «Nexans» – норвежская компания, знаменитая во всем мире, прославлена благодаря своим инновационным разработкам. Одна из них – соединение термомата без муфт, которая позволяет настраивать температуру в разных комнатах без особых проблем.
• «Легранд» – специалист мирового уровня, занимается производством различных электрических и информационных систем, в том числе и терморегуляторов для теплого пола. В его ассортименте все виды: от простых механических до сложных программируемых регуляторов. Серия Celiane представлена высокотехнологичными программируемыми системами, которые удовлетворят самого придирчивого покупателя.

Советы мастеров

Есть нюансы, которые необходимо учитывать при установке теплых полов и их подключении к терморегулятору.

• Следует тщательно вымерять площадь помещения и, соответственно, длину кабеля.
• Первоначально лучше создать на бумаге план монтажа системы теплого пола, он может вам понадобиться, например, при перестановке в помещении или каких-либо ремонтных работах.
• Стоит проверить сопротивление системы до того, как кабель будет залит в стяжку, разброс до 10% находится в пределах нормы.
• Проверку работоспособности лучше проводить только после полного высыхания стяжки.

О том, как подключить терморегулятор от теплого пола, смотрите в следующем видео.

dekoriko.ru

Подключение теплого пола к терморегулятору: схема

Тепловая отдача в квартире определяется разницей температуры напольного покрытия и воздушных масс. Для удобства осуществления контроля за нагревом помещений, при выполнении монтажных работ осуществляется подключение теплого пола к терморегулятору.

Необходимость терморегуляции пола

Терморегуляция в отопительной системе «теплый пол» выполняет основную роль. С помощью терморегулятора поддерживается стабильный температурный режим в системе, выполняется включение и отключение нагревательных элементов. Прибор распознает показания температурного датчика и в автоматическом режиме обесточивает систему, когда она прогреется до нужного предела. Одновременно с этим устройство продолжает сохранять рабочий режим, контролируя ситуацию.

Как только с датчика поступит сигнал о понижении температуры, терморегулятор снова активирует работоспособность системы, подав электричество. Напольное покрытие снова начнет прогреваться. Наибольшей популярностью пользуются надежные механические и простые электронные устройства. Более сложными считаются электронные программируемые термостаты. Но различия в конструктивных особенностях не оказывают особого влияния на схему подключения теплого пола к терморегулятору и электросети.

Разновидности терморегуляторов для теплого пола

Итак, чтобы система отопления пола функционировала эффективно и с хорошим экономическим показателем, ей следует правильно управлять. С этой целью специалисты советуют в обязательном порядке выполнять подключение теплого пола не только к электросети, но и к терморегулятору, используя любой тип устройства.

Электромеханические

Считаются наиболее простыми, по своим функциональным возможностям напоминают регулятор простого утюга, помогают обеспечить требуемый температурный режим в комнате.

Электронные

Их второе название – цифровые. Данный тип устройств предоставляет возможность на имеющемся дисплее отслеживать температуру напольного покрытия.

Программируемые

С их помощью можно закладывать разные режимы обогрева в определенное время. Ежедневно по утрам пол будет подогреваться, во время рабочего дня система автоматически отключится, но к вашему возвращению домой вновь активируется.

Общие принципы подключения

Монтируя систему теплого пола любой электрической разновидности, следует предварительно определиться, в каком месте установить термостат. Он будет управлять всей системой, поддерживать нужную температуру и соединять нагревательные устройства с электросетью. Приборы, имеющие встроенные датчики, регистрирующие температуру в комнате, монтируют на стену на высоте не менее полутора метров от пола. Место для прибора должно быть удалено или защищено от тепловых источников.

До момента подключения терморегулятора и последующего за этим монтажа электрического теплого пола, необходимо определиться, каким способом это будет выполнено. Есть возможность стационарного подсоединения от электрического щита, либо используется для включения обычная розетка.

Многие модели терморегуляторных устройств на своих корпусах имеют схемы, помощью которых выполняется подключение теплого пола к терморегулятору. С их наличием процесс монтажа упрощается, все работы можно выполнить своими силами, не привлекая для этого электриков.

После установки термостата на распределительную коробку выводятся фаза, ноль и заземление. В стене штробится канавка, в которую помещаются пластиковые трубки. В одной размещается силовой провод нагревательного кабеля, в другой – проводка датчика, расположенного под напольным покрытием. Как только все работы будут завершены, разрешается переходить к монтажу отопления, действуя в соответствии со схемой подключения теплого пола к терморегулятору.

Кстати, видео с последовательностью подключения термостата сегодня легко можно найти в интернете.

Схема подключения

Рассмотрим наиболее распространенные варианты подключения электрического теплого пола к терморегулятору.

Кабельный пол

Для начала выравнивается поверхность, после этого вдоль стен укрепляется демпферная лента, прокладывается теплоизоляционный слой. Кабель разрешается монтировать и по черновому полу, но только в том случае, если помещение, расположенное этажом ниже, является отапливаемым. До укладки кабеля протягивается силовая проводка к термостатной коробке. В результате соединительная муфта должна оказаться внутри бетонной стяжки.

Монтируется тепловой пол, который подключается по определенной схеме: по черновому полу или теплоизоляционному слою располагается монтажная лента. Необходима она для фиксации кабеля. Самый удобный способ устройства – «змейка». Здесь следует соблюдать одно немаловажное условие – линия прокладывается таким образом, чтобы исключить пересечение кабелей.

Крепежные элементы монтажной ленты позволят разместить проводник равномерно. Как только укладка кабеля будет завершена, монтируется датчик, помещенный в трубку из пластикового материала. Заключительный этап всех работ – проверка качества их исполнения. При помощи тестера необходимо удостовериться, что показатель сопротивления кабеля полностью соответствует значениям, заявленным в паспорте. Все готово, можно переходить к устройству стяжки.

До того, как подключите систему теплого пола к электричеству, убедитесь, что стяжка окончательно затвердела. Как только покрытие пола наберет достаточную твердость, провода нагревательных элементов и датчика подсоединяются к электрической проводке, запитывающей всю систему, все выводится на термостат и фиксируется винтовыми зажимами. Этот этап считают наиболее сложным, и его рекомендуется доверить профессиональным мастерам. В противном случае, будет лучше, если перед выполнением этого рабочего этапа вы найдете в интернете видео с сюжетом подключения теплого пола к терморегулятору.

Тепловые маты

Схема подключения такой системы электрического теплового пола к терморегулятору ничего сложного не представляет. Принцип монтажа аналогичен укладке кабельного обогрева. Так что просто поговорим об отличиях, которые возникнут в момент выполнения работ.

Как известно, тепловые маты представлены тонкими нагревательными кабелями, зафиксированными по термоустойчивой пленке. Так как шаг укладки уже определен, остается уточнить площадь, по которой следует разместить систему, предварительно рассчитав показатель ее удельной мощности.

До момента подключения пленочного теплого пола, пленку с укрепленным на ней кабелем раскладывают по бетонной поверхности, заливают тонкую стяжку или наносят слой плиточного клея, укрывают материалом, выбранным для чистовой отделки поверхности. Теплоизоляционный слой в этом случае не применяется, потому что способен вызвать перегрев всей системы.

Толщина всей конструкции не превысит полутора сантиметров, так что под размещение датчика придется предусмотреть выемку в полу.

Если в процессе подключения пленочного теплого пола к терморегулятору холодных концов окажется недостаточно, разрешается из мата вырезать часть кабеля. Соединительная муфта размещается в стяжке.

Так как тепловой мат представляет собой разновидность нагревательного кабеля, монтирование этих двух систем практически аналогично. Отличие состоит в том, что маты монтируются легко и быстро. Отсутствие необходимости монтажа теплоизоляционного слоя и тонкая стяжка создают определенную выгоду. Стоимость такого пола окажется ниже за счет снижения потребности в материалах и рабочих объемах. Еще один плюс – система лучше подходит для комнат, имеющих ограничения по увеличению толщины пола.

Пленочные полы

Это относительно новая разновидность теплого пола, для изготовления которой используется нагревательная пленка. Перед подключением такой системы рекомендуется изучить ее устройство. В состав входят нагревательные элементы, запаянные в тонкий термоустойчивый материал. По краю пленочного материала проходит проводник из меди, который необходимо подключить к электросети.

Подключают пленочный пол по типовой схеме подсоединения теплых матов. Отличие состоит в том, что применяется специальная подложка, разложенная по всей поверхности. Роль ее выполняет материал, имеющий фольгированную поверхность, способный отражать инфракрасное излучение, направляя его в обогреваемую комнату.

Датчик размещается в пластиковой трубке в специально подготовленном углублении. Есть вариант крепления этого прибора на поверхности самой пленки.

При выполнении подключения инфракрасного теплого пола к терморегулятору, пленку разрешается разрезать на части. Выполняются разрезы по специальным линиям, отмеченным изготовителем. Нанесены они с шагом в 20 – 30 см. Полосы, проводящие ток, имеют изоляцию только с одного края, второй остается в открытом состоянии, потому что в этом месте выполняется подключение напольной ИК системы к силовой проводке.

Пленочные листы раскладываются, подсоединяются друг к другу параллельным методом. В завершение один проводок из пары подсоединяют к соседнему листу, а с помощью второго осуществляют подключение инфракрасного теплового пола к терморегулятору.

Особенность такого теплого пола заключается в том, что он подходит почти ко всем типам покрытий, среди которых популярностью пользуется ламинат. Не рекомендуется сверху стелить ковролин, так как возрастает вероятность повреждения пленочного материала от создаваемого на пол давления.

Распространенные ошибки при подключении

Типовые схемы могут немного отличаться, в зависимости от модели и вида термостата. Чтобы не допустить ошибку в процессе монтажа, на корпусной части прибора прописан каждый контакт.

Небольшие отличия в подключении могут диктоваться особенностями кабелей нагревательной системы. По строению и числу жил они бывают одножильными и двужильными, что и создает нюансы при подключении.

Кабель на две жилы под своей оболочкой имеет пару токоведущих проводников. Такой вид считается более удобным, чем с одной жилой, потому что к терморегулятору он подсоединяется с одного конца.

Схема подключения выглядит так: в двужильном кабеле имеется три провода. По коричневому и синему проводам проходит ток, желто-зеленый выполняет роль заземления. К контакту подводят провода коричневого и синего оттенков, зеленый пускают на «землю».

Посмотрим, как выполняется подключение одножильного кабеля системы теплого пола к терморегулятору. В этом случае проводником тока считается белый провод. Второй (зеленый) используется для устройства заземления.

Схема подключения одножильного кабеля теплого пола к терморегулятору следующая: на два соседних контакта термостата подводятся проводки белого цвета – два кончика одножильного кабеля. На третий выводится заземляющий провод зеленого цвета.

Вы убедились, что подключить терморегулятор легко. Схемы простейшие, особых навыков не требуют. Следует точно действовать по рекомендациям изготовителя и соблюдать во время работы требования правил безопасности в работе с электрооборудованием. Основное условие, которое должно строго соблюдаться – отключение перед подсоединением автоматического выключателя.

pechiexpert.ru

Подключение пленочного теплого пола: особенности и схема.

Оглавление статьи:

Сегодня для большинства теплый пол не роскошь, а бытовая необходимость. Его подключение выполняется поэтапно, но при этом имеет ряд особенностей. Поговорим обо всем этом более подробно.

Основные особенности подключения

Укладка пленки, используемой для обогрева напольных покрытий, не имеет сложностей, чего не скажешь о подключении оборудования. Его неправильное подсоединение в дальнейшем приводит к поломке. Поэтому, если планируете производить монтаж пленочного пола собственноручно – обязательно придерживайтесь рекомендуемой схемы подключения и учитывайте все технические характеристики устанавливаемого изделия.

Некоторые хозяева, ища ответ на вопрос о том, как подключить пленочный теплый пол, пытаются сэкономить и выполняют монтаж комбинированным способом. Такая установка выполняется специалистами, а подготовительные операции и монтаж – собственноручно. Укладка под плитку имеет некие особенности.

Ходить по разложенной пленке нежелательно – ее нагревательные элементы от этого ломаются. Также нельзя класть или ронять что-либо. Во избежание перегрева пола, повреждения мебели и выхода отопления со строя необходимо заранее планировать схему размещения предметов быта.

Температурный датчик также требует особого внимания. При его неправильном монтаже показания температурного режима будут неточными. Соблюдение инструкций от производителя – важный фактор, несоблюдение которого уменьшит срок эксплуатации оборудования.

После завершения установки пленочного теплого пола, он отстаивается, пока температура не станет равна той, которая в помещение. Это правило актуально для любого покрытия.

Особенности укладки под различные типы покрытия

Как монтировать пленочный теплый пол под ламинат знает не каждый. Главная особенность таких работ – ровная поверхность и работа по вложенной производителем инструкции. Максимальный уровень перепада не должен выходить за рамки 1 мм на 2 погонных метра покрытия.

Установка инфракрасного обогреваемого пола по плитку осуществляется непосредственно под бетонную стяжку. Для нормального прогрева комнаты, пленочный пол располагают не менее чем на 70% ее площади.

Для тех, кто не знает, как правильно уложить пленочный теплый пол под ковролин или линолеум существует ряд обучающих видео. Но там, скорее всего, нет одного важного факта – между напольным покрытием и инфракрасной пленкой обязательно устанавливается подложка из ДВП или фанеры.

Этапы работ

Укладка теплого пола – это довольно трудоемкий процесс, который в большинстве случаев выполняется постепенно. Перечислим основные этапы:

1. Подготовительные работы.
2. Подготовка основания.
3. Монтаж подложки.
4. Укладка пленки.
5. Выполнение работ с электричеством.
6. Установка датчиков и монтаж терморегулятора.
7. Работа с финишным покрытием.

Рассмотрим каждый из этих пунктов более подробно.

Подготовительные работы

Перед тем, как класть пленочный теплый пол следует выполнить ряд подготовительных работ:

• освободить комнату от мебели;
• закупить инструменты и расходные материалы;
• посмотреть видео о том, как подключить пленочный теплый пол или найти специалиста.

Готовим основание

Укладка теплого пола выполняется на черновую бетонную стяжку. Основное требование – ровная и чистая поверхность. Ямки и перекосы недопустимы. В случае, когда старое покрытия имеет ярко выраженные дефекты, его стоит отреставрировать или демонтировать.

Укладываем подложку

Правильная укладка пленочного теплого пола предполагает монтаж подложки. Он осуществляется на заранее подготовленную ровную поверхность, для соединения частей используется прочный скотч. Важно – она должна прилегать к стенам, а края теплоотражателя – крепко зафиксированы.

Монтаж пленки

Перед тем как провести укладку пленки на подготовленное основание, выполняется ее раскрой – порезка на нужные размеры. Она осуществляется по светлым полосам. Те, которые темнее – это нагревательные элементы пленочного пола. Повредив хотя бы один из них появляется риск остаться без тепла. Листы пленки укладываются встык, зазоры не допускаются. Матовая часть материала располагается сверху – при таком размещении элементы нагрева находятся снизу.  

В местах разреза пленки располагаются оголенные медные провода, которые изолируют. В противном случае медь начнет контактировать с воздухом и постепенно окислится. Как результат – поломка пола. Место битумной изоляции углубляется чуть ниже уровня подложки.

          Изоляция выходов не проводится. К ним крепятся зажимы, одна часть которых находится под пленкой касаясь медных проводов. Место контакта фиксируют (сжимают плоскогубцами).

Подключаем к электричеству

Как подключить теплый пол инфракрасный пленочный к электричеству – важный, но в то же время легкий вопрос. Чаще всего термопленка продается в комплекте с самоклеющейся каучуковой лентой и зажимами для подключения к электросети. Бывает, что производитель укомплектовывает товар проводом с нужным сечением.

Самоклеящаяся битумная лента используется для закрытия разреза тех участков медной шины, которые не задействованы при подключении к электричеству. Важно, чтобы между шиной и изоляцией не возникло воздушных пузырей. Если они появились, то участок изолируют повторно. Основной плюс этого – она нагревается и плотно стягивается.

В месте подсоединения на медную шину монтируется клипса. Контакты плотно зажимаются, а полосы термопленки  соединяются скотчем. Кроме этого проводится соединение с теплоотражающим материалом, что позволяет избежать сдвига материала при выполнении следующих этапов. Далее выполняется зачистка концов проводов и их присоединение к клипсам путем обжима. Такое соединение закрывается битумной изоляцией.

Работы с электросетью проводятся квалифицированным электриком, иначе любой допущенный  огрех может привести к замыканию.

Устанавливаем терморегуляторы и датчики

Решая вопрос, как положить пленочный теплый пол под ламинат, нельзя не столкнуться с установкой таких компонентов, как датчик и терморегулятор. Они являются неотъемлемой частью пленочного пола, без которых он не сможет работать.

Место для установки регулятора выбирается заранее, обычно перед укладкой пола. Его монтаж выполняется в непосредственной близости возле работающей проводки. Важно, чтобы он имел легкий доступ – загораживать мебелью и иными предметами быта не рекомендуется. Все идущие от терморегулятора провода стягиваются стяжкой в компактный жгут и убираются в штробу или прячутся под накладной короб.

Датчик размещается под пленочным покрытием, недалеко от терморегулятора, и закрепляется скотчем. Для устранения выступа прибора за пределы поверхности, его углубляют в подложку. После завершения всех монтажных работ и подключения оборудования выполняется пробный запуск отопления. Осуществляется контроль за работой всех составляющих и равномерностью прогрева пола по всему периметру комнаты.  Если нет сбоев, то приступают к следующему завершающему этапу.

Укладываем финишное покрытие

Подключение теплого пола своими руками может выполняться под любое финишное покрытие. Технология для каждого из них одна и та же.

После проверки работоспособности пола проводится укладка защитной гидроизоляционной пленки. Она кладется так, чтобы выступы по краям не превышали 10-25 см.

Перед тем, как класть пленочный теплый пол под ламинат или другое финишное покрытие, необходимо обзавестись мягкой обувью, в которой вы выполните монтажные работы. Такие меры безопасности исключат возможность повреждения нагревательных элементов и гидроизоляции.

Возможные трудности и ошибки

Для исправной работы пленочного теплого пола необходимо придерживаться точности в подключении и укладке его элементов. Перед самостоятельным началом монтажных работ рекомендуется больше узнать о том, как сделать пленочный теплый пол своими руками или посмотреть соответствующее видео.  

          Существует ряд часто допускаемых ошибок. Наиболее распространённые:

1. Укладка пленки внахлест.
2. Установка одного терморегулятора на два независимых контура.
3. Крепление пленки к основанию путем фиксации острыми предметами, например – гвоздями.
4. Установка оборудования рядом с отопительными приборами (такое соседство искажает температурные показатели на датчике).
5. Подключение устройств к электросети без изоляции проводов.
6. Использование подложки с содержанием фольги.
7. Заливка отопления раствором.
8. Установка габаритной мебели на места расположения пленки.

Во избежание нежелательных повреждений пленки во время выполнения ремонтных работ рекомендуется иметь под рукой схему укладки. Также следует придерживаться этапов подключения и соблюдать инструкции оборудования.

Мы разобрались, как класть пленочный теплый пол, рассмотрели все его этапы. Но, важно помнить о том, что его подключение требует наличия определенных навыков. Вы можете выполнить установку отопления самостоятельно или прибегнуть к услугам квалифицированного специалиста. Последние возьмут за свою работу не малую сумму денег, но зато предоставят гарантию, которая пригодится в будущем. Решать вам.

pol-inform.ru

Как правильно подключить теплый пол к терморегулятору и электросети. Полезные советы

Подключаем теплый пол Монтировать и настроить систему подогрева пола не составит труда, если вы приобрели электрическую разновидность устройства. Она, в отличие от громоздкой и сложной в установке водяной модели, вписывается в любое помещение. Практически никаких ограничений нет по использованию. Чтобы обустроить систему, достаточно лишь правильно расположить нагревательные элементы. После вам останется лишь подключить систему к розетке и терморегулятору. В зависимости от конфигурации комнаты и типа нагревательного элемента схема монтажа может меняться.

Виды электрических отопительных систем

По устройству греющихся элементов электрические полы различаются, а вот источник питания они имеют общий. Что бы говорить о правильном подключении теплого пола, прежде необходимо выяснить какую именно разновидность электрической модели вы будете устанавливать.

Виды систем и их подлкючение

В качестве основы можно использовать:

Также читайте материалы:

• карбоновые стержни;
• саморегулирующийся кабель;
• биметаллическая или углеродная нагревательная пленка;
• тепловые маты;
• одно- или двухжильный нагревательный резистивный кабель.

Для каждого из вышеперечисленных вариантов предусмотрена своя тщательно продуманная схема подключения. Уже пол дела — верно, рассчитать шаг укладки при устройстве кабельного пола, чтобы поверхность нагревалась равномерно и система не выделяла избыточного тепла. Если вы сделаете выбор в пользу пленки или нагревательного мата, то руководствуйтесь рекомендациями производителя. Их обычно размещают на упаковке. 

Как работает терморегулятор?

Терморегулятор необходим для поддержания стабильной температуры в системе подогрева пола, а также для активации и дезактивации нагревательных матов (пленки).

Прибор анализирует показания температурного датчика и отключает электропитание автоматически, как только пол прогреется до необходимой температуры. При этом сам терморегулятор остается в рабочем режиме. Если датчик зафиксирует некоторые отклонения от заданного температурного режима, терморегулятор снова запустит в систему поток электричества. Пол вновь начнет нагреваться. PolaRemont.ru рекомендует остановиться на обыкновенных электронных или механических термостатах. Они наиболее востребованы.

Как работает теплый пол

Терморегулятор теплого пола. Как его подключить?

Первым делом определитесь с местом расположения термостата. Этот прибор управляет в целом всей системой и поддерживает в помещении необходимую температуру. Помимо всего прочего, именно посредством термостата нагревательные элементы подключаются к сети. Сейчас модельный ряд терморегуляторов достаточно велик — от простеньких механических устройств до сложных и дорогостоящих интеллектуальных приборов.

Если вы приобрели термостат с интегрированным датчиком, который определяет температуру воздуха в комнате, то PolaRemont.ru рекомендует устанавливать его где-нибудь над поверхностью пола на высоте около полутора метра. Главное выбрать такое место, где термостат был бы скрыт от различных источников тепла – например, защищен от прямого солнечного потока. Со способом подключения терморегулятора теплого пола лучше определиться заранее. Можно, конечно, воспользоваться имеющейся розеткой, а можно подключиться стационарно от электрощита. К большей части моделей терморегуляторов прилагается подробная схема. Ее обычно отображают на корпусе устройства. Это позволяет самостоятельно проделать всю работу, не обращаясь к профессиональному электрику. После установки термостата, подведите фазу к распределительной коробке, а также ноль и заземление. Образуйте канавку в стене и разместите в ней две пластиковые трубки. Одна из них понадобится для того, чтобы поместить туда силовые кабеля нагревательного элемента. В другой будет расположена проводка внутреннего датчика. Сам датчик размещают под половым покрытием.

Особенности подключения

После выполнения выше описанной операции можно приступать к установке и подключению теплого электропола.

Подключаем кабельный пол

Для начала выровняйте поверхность. После уже можно будет прикрепить демпферную лену и позаботиться о теплоизоляции. Кабель можно уложить прямо на черновой пол, главное, чтобы под ним было теплое помещение. Перед его монтажом силовые провода протяните к коробке термостата. Учтите, соединительная муфта, в конечном счете, должна оказаться в теле стяжки.

Далее работаете по следующей схеме: разместите монтажную ленту на теплоизоляции или поверхности чернового пола. Она пригодится вам для того, чтобы закрепить кабель.

Змейка – наиболее оптимальный способ укладки. Но можно воспользоваться и другими, главное, чтобы не пересекались линии кабеля.

Расположить равномерно проводник помогут на монтажной ленте крепления. После того, как будет уложен кабель, установите датчик. Его помещают в пластиковую трубку (мы рассказывали о ней выше). Используя тестер, проверьте сопротивление кабеля. Оно должно совпадать со значением, указанным в паспорте. После можно заливать стяжку.

Убедитесь, что она затвердела прежде, чем активировать систему теплого пола. Когда раствор отвердеет, необходимо присоединить электропроводку, провода питания от датчика и нагревательных секций, используя винтовые зажимы. Это самый сложный этап работы. Здесь лучше не экономить и воспользоваться услугами профессионала.

Схемы подключений

Подключение теплых матов

Если иметь желание, то разобраться, как подключить теплый пол из нагревательных матов будет совершенно несложно. Принцип работы здесь аналогичен той последовательности действий, которую нужно выполнить при монтаже системы кабелей.

Поэтому, лучше мы напишем только о некоторых отличиях.

Тонкий нагревательный кабель – вот что представляет собой тепловой мат. В связи с тем, что шаги укладки заранее заданы, то остается только удельную мощность системы и площадь, где она будет располагаться.

Расположите пленку с кабелем на черновой поверхности перед тем, как подсоединять теплый пол. Эту пленку нужно залить тонким слоем клея для плитки или стяжки, а после прикрыть материалом, который выбран в качестве финишной отделки. В данном случае не разрешается использовать теплоизоляцию, так как это может привести к перегреву всей системы.

В готовом виде толщина конструкции составит от силы полтора сантиметра, поэтому вам придется сделать выемку в полу, чтобы разместить датчик. Если концов вам не хватает, чтобы подключить систему к терморегулятору, то вырежьте часть кабеля из мата.

Соединительную же муфту расположите внутри стяжки.

Все потому, что тепловой мат – всего лишь одна из видов нагревательного элемента, то процесс установки обеих систем во многом совпадает. Разница лишь в том, что осуществить работу с матами можно гораздо быстрее и легче. Тонкий слой стяжки, отсутствие теплоизоляции делает подключение пола достаточно выгодным предприятием. Экономя на объемах работы и материалах можно существенно снизить затраты.

Укладка и подключение теплого пола (видео)

Как подключить пленочный пол

Модели, которые делают из нагревательной пленки – одна из новых разновидностей системы подогрева пола. Давайте разберемся в особенностях. Система состоит из биметаллических или карбоновых элементов нагрева. Эти элементы запаивают в слой термостойкого материала. Медные проводники, проходящие по краям обогревающей пленки, подключают к сети. Обустройство этой системы идет тем же ходом, что и устройство тепловых матов. В данном случае нужно лишь по всей поверхности раскатать специальную подложку. Обычно для подложки берут материал, который покрыт  фольгированной пленкой. Последняя, отражая инфракрасное излучение и направляет его в помещение. В данном случае для укладки датчиков тоже используется пластиковая трубка. Размещают ее обычно в заранее сделанном в полу углублении. Также можно закрепить прибор сверху пленки.

Пленку можно резать целиком. Чего не скажешь о матах. Главное двигаться по линиям, что были начерчены изготовителем. Эти линии с интервалом в двадцать-тридцать сантиметров проходит по поверхности пленки. А вот токопроводящие полосы изолируют лишь с одного края. Другой следует оставить открытым, поскольку с этой стороны вы подключитесь к силовым проводам.

Соединять и раскладывать между собой листы пленки лучше, используя параллельный способ подключения. В конце провод из пары крепится к соседнему листу, другой же подводят к термостату для подключения теплого инфракрасного пола.

Пленочный пол можно использовать практически в любым случае. В этом и состоит его универсальность. Ламинат – особенно удачный выбор. А вот ковролин нежелательнее всего, поскольку при давлении на пол велика вероятность повреждения пленки.

polaremont.ru

Как крепить гипсокартон к пеноблоку

Возводить стены из пенобетонных блоков стали не очень давно, но даже за короткое время материал смог завоевать сердца строителей и частных мастеров. Пористая структура делает материал особенным, что немного ограничивает выбор способов облицовки стен. Среди небольшого количества вариантов можно выделить отделку стен гипсокартонными листами. Именно этот материал больше всего подходит для данной ситуации. Поэтому возникает вопрос, в чем преимущество материала и как крепить гипсокартон к пеноблоку.

Преимущества использования ГКЛ

Гипсокартонные листы крепятся к поверхности двумя способами: по каркасной и по бескаркасной технологии.

Большей популярностью пользуется крепление ГКЛ на каркас. В случае внутренней отделки дома из пеноблоков гипсокартоном эта технология имеет некоторые преимущества:

• Рабочая поверхность может иметь незначительные дефекты, что довольно часто можно наблюдать при кладке блоков из пенобетона
• Отделка стен из пеноблоков внутри гипсокартоном дает возможность монтажа дополнительного утепления. Это очень важно для пеноблоковых стен
• Технологические зазоры, которые являются неотъемлемой частью каркасного метода, позволяют создавать пароизоляцию, что также имеет большое значение для пенобетонных стен
• При использовании каркаса можно легко спрятать за листами все коммуникации, включая электропроводку
• Установочные работы не представляют особой сложности, а сам материал отличается доступной стоимостью

Крепление ГКЛ на пену или клей

Для решения вопроса «как приклеить гипсокартон к пеноблоку», следует знать, что отделка стен бескаркасным методом проводится в несколько этапов:

• Подготовка поверхности
  Внутренняя отделка стен из пеноблоков гипсокартоном предполагает полную очистку плоскости от старых покрытий и тщательное выравнивание. Рекомендуется также нанести на поверхность слой грунтовки, чтобы увеличить сцепление клеевого состава с поверхностью. Для большей надежности стену можно смочить
• Подготовка материала
  Перед креплением гипсокартона на пеноблок без профиля на листах делают сквозные отверстия. Расположение отверстий должно быть примерно таким: два отверстия по верхней кромке, два — по нижней кромке, три или четыре — в центре листа. Около отверстий ближе к центру приклеивают куски поролона и дожидаются высыхания клея
• Монтаж листов
  Перед тем, как приклеить гипсокартон к стене из пеноблока, его прикладывают к плоскости и делают отметки для отверстий под пластмассовые дюбеля. После установки дюбелей вновь прикладывают ГКЛ к поверхности и крепят с помощью саморезов. Затем вокруг каждого самореза высверливают дополнительные отверстия диаметром около 6 мм, в них закачивают монтажную пену или специальную пену-клей, чтобы выполнить крепление гипсокартона к пеноблоку

Более простой и надежный вариант отделки стен из пеноблоков изнутри гипсокартоном – использование клея. Клеевой состав наносится на поверхность или ГКЛ, и он прижимается к подготовленной плоскости.

Крепление ГКЛ на каркас

Пенобетон — это пористый материал, поэтому крепежные элементы следует выбирать внимательно.

Перед тем как прикрепить гипсокартон к стене из пеноблоков, стоит учесть, что материал отлично впитывает влагу, поэтому металлические изделия стоит применять с ограничением или использовать крепежи с антикоррозийной защитой.

Дюбеля для саморезов лучше выбирать нейлоновые, они подходят для всех поверхностей. Можно взять специальные дюбеля для профилей и ГКЛ.

Каркас для крепления ГКЛ на пеноблоковые стены собирается из металлических профилей, которые фиксируются саморезами, вкрученными в пенобетонные блоки.

На каркас монтируется непосредственно гипсокартонный лист.

Пеноблоковые дома занимают лидирующие позиции в строительстве, поэтому пригодится знать множество способов, как крепить гипсокартон к стене из пеноблоков.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

Как закрепить профиль для гипсокартона к стене из пеноблоков

Как крепить профиль для гипсокартона к стене

Надежность и эффективность гипсокартона, который широко применяется для обшивки различных поверхностей, зависит от каркаса для его крепления, собирающегося из специальных металлических профилированных изделий. Важно знать все особенности установки профиля для гипсокартона на стену, чтобы выполнить все требования по монтажу листов. Правильно и прочно зафиксированные оцинкованные элементы обеспечат надежность и эстетичность конструкции на продолжительный период.

Выбор профиля для гипсокартона

Перед тем как крепить профиль для гипсокартона к стене, необходимо выполнить разметку и определиться с их количеством в каркасе. Профили поставляются стандартной длиной по 3 или 4 метра. Для их изготовления используется металл толщиной 0,4-0,8 мм. Оптимальным по легкости монтажа на стену и прочностным характеристикам являются профили толщиной 0,55 мм.

В зависимости от назначения профили бывают:

• Направляющие ПН (UD). Имеют П-образную форму с основанием 50, 75 или 100 мм, при этом ширина боковин составляет 40 мм. Главное назначение изделий – сборка стенового каркаса с целью получения прочной рамы.
• Стоечные ПНП (CD) – могут использоваться для монтажа на стене в качестве вертикальных и горизонтальных элементов.
• Угловые (ПУ) предназначены для укрепления и выравнивания углов помещения и , бывают шириной 25 или 31 мм.

Крепеж

Перед тем как крепить профиль для гипсокартона к стене из газобетона, кирпича или другого стройматериала, необходимо приобрести специальные дополнительные и крепежные элементы:

• Специальные муфты для соединения отдельных деталей с целью увеличения длины профиля при монтаже на мансарде и в других помещениях.
• Крабы, которые, благодаря крестообразной форме, используются для фиксации в местах пересечения профилей с целью повышения прочности каркаса.
• Прямой элемент, имеющий свойство сгибаться по определенному уровню, образуя П-образный проем для установки и надежного крепления профильных изделий.
• Анкерные подвесы, обеспечивающие надежное расположение элементов конструкции.

Левобережный. Гипсокартон к пеноблокам.

Ускоряем ремонт. Прикручиваем ГКЛ прямо к пеноблочной стене. Плоскость не идеальная, но скорость не сравним…

Крепежные элементы (метизы), которые предназначены для фиксации профилированных изделий, выбираются в зависимости от типа используемой поверхности:

• Для крепления профиля к бетонной или кирпичной стене целесообразно приобрести дюбели требуемых размеров, в зависимости от качества поверхности.
• При монтаже профиля на стену из древесины используются саморезы.
• Чтобы соединить профили для гипсокартона между собой или с дополнительными деталями, необходимы шурупы, имеющие заостренный конец.
• Гипсокартонный лист крепится к профилю с помощью саморезов из оцинкованной стали с мелкой резьбой.

Особенности сборки каркаса

Благодаря простоте, монтаж профилей под гипсокартон на стены можно выполнить своими руками. Вертикальные линии корректируются отвесом, а горизонтальные – с помощью правила.

На первом этапе по периметру стены монтируется направляющий профиль, который крепится к поверхности с помощью дюбелей и шурупов. Вертикальные и горизонтальные направляющие элементы устанавливаются внахлест, для чего бока с обоих концов обрезаются и выгибаются наружу. Конструкция закрепляется по всему периметру, расстояние между саморезами выбирается в диапазоне 20 – 40 см.

При монтаже профиля для гипсокартона к стене на мансарде или в другом помещении, следует учитывать некоторые особенности. При выполнении утепления вертикальные элементы монтируются на удалении 50 мм от оконных откосов. Горизонтальные перекладины фиксируются “крабами”. Рекомендуется после фиксации стенового каркаса в комнате составить чертеж с точными размерами каркаса и местонахождением направляющих, для возможности размещать на стене после чистовой отделки картины и полки.

Перед тем как крепить профиль для гипсокартона к стене из пеноблоков, необходимо разобраться с необходимостью усиления конструкции. Для получения усиленной конструкции, используются специальные профили из металла увеличенной толщины, имеющие ширину 100 мм. С целью усиления каркаса можно использовать вертикальные стойки из двух изделий, сложенных друг с другом. Соединение элементов выполняется саморезами с шагом 15-20 см. Усилить профиль можно, если вложить в него брус из дерева, соединяющийся с металлом саморезами.

Соблюдение всех особенностей и нюансов позволит смонтировать прочный и ровный каркас для облицовки стен гипсокартоном. От точности и качества фиксации профильных элементов зависит ровность обшивки ГКЛ.

Разновидности и варианты креплений к пеноблоку

Пеноблок обладает большим количеством достоинств, которые будут явны при строительстве дома. Но, одновременно, они обладают и определенными недостатками, которые потребуют от вас чуть иного подхода, чем тот, к которому обычно все привыкли при работе с плотными и прочными материалами и в частности это касается креплений. А какие бывают варианты креплений к пеноблоку посмотрим ниже.

Правильность применения крепежей

Для начала стоит рассмотреть как раз упомянутые выше недостатки пеноблока:

• Гигроскопичность. Это занимательное свойство пеноблока можно относить как к достоинству, так и к недостатку, когда наступает насыщение материала влагой;
• Невысокая плотность. Тут имеется тоже два мнения: достоинство – снижен вес на фундамент, а недостаток – подобрать крепление к пенобетону становится увлекательным занятием.

Вот по поводу последнего момента сейчас поговорим подробнее.

Как подобрать крепеж для пеноблока

При использовании любого строительного материала необходимо применять расходные материалы, которые будут соответствовать его физическим свойствам и качествам. Это определяется простым определением: Расходник соответствует материалу и усиливает крепежные способности.

В соответствии с этим определением подобный расходный элемент и крепление имеется и для пеноблока. Принимая во внимание низкую плотность блока, крепление будет не просто с легкостью входить в него, но и создавать дополнительную опору, а это, в свою очередь, дает возможность рассчитывать на усиление нагрузок.

Виды креплений к пеноблоку

Прежде, чем переходить непосредственно к рассмотрению изделий и их особенностей, давайте посмотрим на то, с чем возможно будет работать:

• Простой дюбель;
• Дюбельный гвоздь;
• Простой и химический анкер;
• Винт М4;
• Саморезы.

Каждое из перечисленных креплений для пенобетона может быть использовано на различных этапах строительства. Конечно, в основном, это крепления, используемые в отделке.

Дюбель для пеноблока

В первую очередь в качестве крепежа для пеноблока рассмотрим именно дюбель. Характерным для дюбеля техническим действием является то, что он распирается внутри стены. В итоге он уплотняя материал, создает внутренние опоры.

Важным моментом является и то, что резьба дюбеля с легкостью проходит во всех порах пенобетона и не нарушает его структуры. Производятся дюбели или нейлоновые, или металлические, а вы уже будете выбирать из своих потребностей.

Для установки дюбеля понадобится распорка на шуруповерт или дрель. Но с учетом состава и плотности блока больше будет подходить шуруповерт. Кстати, мы можем помочь подобрать хороший шуруповерт или выбрать дрель для дома .

Можно еще обратить внимание, что нейлоновые (пластиковые) дюбели предназначены для работы с металлическими шурупами или саморезами. К тому же они будут более экономичным вариантом среди прочих. Так, к примеру, 100 подобных дюбелей будут стоить до 6 раз меньше, чем такое же количество металлических.

Дюбельный гвоздь

Варианты креплений к пенобетону будут зависеть не только от их предназначения, но также и от плотности материала. Все дело в том, что блоки не всегда однородны. Поэтому рекомендуется выбирать крепеж для различной плотности материала, например, для межкомнатных перегородок.

Дюбельные гвозди, как крепеж в пеноблок, будет отлично подходить как раз для стенового плотного пеноблока. В случае с этим крепежом можно обратить внимание и на внешние работы. Все потому, что дюбельный гвоздь прекрасно подходит для сквозной и быстрой фиксации дерева, алюминиевых и металлических профилей к газобетонному основанию.

Вы наверняка представляете, как важно выполнить прочную обрешетку, к примеру, для сайдинга. Даже внешне легкий виниловый сайдинг несет под собой дополнительные нагрузки на опираемую стену. И после этого подумайте, какую должен выдерживать нагрузку пенобетон в точке установки крепления и не подвергаться деформациям.

Здесь стоит отметить, что крепеж для пеноблоков в форме дюбельных гвоздей может применяться и для установки вентилируемых фасадов, а также фасадных навесов. Они также могут с успехом применяться и в обустройстве подвесных потолков, а также фиксации кабельных трасс.

Анкера

Сразу стоит сказать, что анкер для пеноблоков будет отличаться от тех, которые все привыкли использовать в плотных стенах. Все дело в том, что обычные анкера в менее плотном пенобетоне не будут выдерживать необходимые нагрузки.

Нужные нам анкера имеют следующие особенности:

• Они имеют или распорную часть, или пластиковый дюбель;
• Могут применяться и путем склеивания.

Технология работы с подобными анкерами простая и состоит в следующем:

• Производится сверление;
• Вставляется анкер;
• Выполняем разжимание и элемент попадает в резьбу.

По подобной схеме и выполняется самое прочное крепление к пенобетону, используемое сегодня в строительстве.

Помимо этого существует химический анкер. Это тоже очень современный и прогрессивный способ монтажа, который можно охарактеризовать следующими моментами:

• Способность нести высокие нагрузки;
• Универсальность;
• Морозостойкость.

По примеру работ можно назвать осуществление крепление мауэрлата к пенобетону. В подобных работах используется только один вариант – анкера с резьбой и гайками.

Принцип работы не будет принципиально отличаться от работы в кирпичной кладке. Отличием будет лишь то, что в случае с пеноблоками придется выполнять бетонный армопояс, т.к. отдельно пенобетон не может выдерживать высокую нагрузку кровли.

Винт М4

Наряду с другими крепежами для крепления в газоблок могут быть использованы винты совмещенные с металлическими распирающими элементами. Они также подходят для плотного газо- и пенобетона. Процесс установки прост. Засверливается отверстие. Вставляется крепежный элемент и затягивается. В момент затяжки металлическая часть распирает материал. Это позволяет метизу надежно фиксироваться в стене.

Саморезы

Вы можете удивиться, но в пористом газоблоке можно использовать обычный саморез по дереву. Однако применять их желательно в более плотных вариантах. Так, в пористом пеноблоке они держаться не будут. А вот для крепления элементов, которые не будут создавать значительных нагрузок на крепеж, они вполне подходят.

К примеру, если вам необходимо повесить картину, рамку или что-то подобное, то вполне подойдет подобный крепеж. К примеру, можете взять саморез размером 3,5х55. Однако стоит прикинуть нагрузку, которая будет оказываться на него. Если сомневаетесь, то лучше использовать пластиковый дюбель.

Вердикт

Различные виды крепежей позволяют выполнить все работы по отделке фасада дома, а также устанавливать без опаски различное оборудование – кондиционеры, отопительные приборы, полки и т.д.

Но под каждый вид навешиваемого оборудования необходимо подбирать свое крепление, предназначенное под свою нагрузку. Это будет главной особенностью работ с пеноблочными стенами.

Пеноблок и газоблок не слишком дорогой материал. Крепления для него тоже стоят не дорого. А если вы еще и выберете пластиковые крепежи, то получится уже серьезная экономия и стоимость будет вообще минимальная.

Как приклеить гипсокартон к стене из пеноблока

После нанесения клея, облицовку поднимают и укрепляют на подставке высотой около 2 см от пола. Изделие прижимают к стене. Для этого используется правило. Ответ на вопрос, как правильно клеить гипсокартон, кроется в установке первого листа. Именно он определяет дальнейшую ровность, а также степень прижатия облицовки к стене.

Положение листа выравнивается особо придирчиво.

• очистка поверхности от непрочно держащихся частей, старых покрытий, набелов;
• ликвидация выступов более 5 мм с использованием перфоратора или молотока;
• штукатурка углублений более 10 см в ширину цементным или гипсовым раствором;
• грунтовка поверхности для лучшей адгезии с клеевыми составами (можно наносить валиком, кистью или распылителем).

Дмитрий, спасибо за участие! Мои попытки пригласить просто мастера провалились. Причина проста — никто не берется за маленький участок работы. Отклики есть, и не один, только мастера рассчитывают на масштабные работы. Увы.

К сожалению, тенденция у мастеров такова, что лучше не браться за работу, если она маленькая, чем зарабатывать хоть по-немногу, но ЕЖЕДНЕВНО. Кстати, я бы даже повысила оплату с коэффициентом 1.5 от стандартных расценок. Гипсокартон — один из самых распространенных и популярных строительных отделочных материалов.

Варианты его использования многогранны. Но наиболее известен как продукт черновой отделки стен, которые приобретают абсолютно гладкую форму. Работа с ним менее трудоемка, чем со штукатуркой.

Классический метод монтажа с применением каркасов из металлических профилей сложен, заметно уменьшает объем помещения. Поэтому ему на смену приходит приклеивание гипсокартона к стене. Саморезы вкручивают только шуруповертом, отверткой это делать крайне неудобно. При этом нужно следить за тем, чтобы крепление вошло строго перпендикулярно к листу ГКЛ.

В основном данные металический клин крепеж производятся для крепления профилей или подвесов к основанию и является рекомендованным креплением.

Монтаж одного анкера занимает 10 секунд времени. Такая фиксация подвесов наиболее прочная по сравнению с применением дюбель-гвоздей. используйте ввинчивающиеся дюбеля или распорные. В магазине строительном попросите посмотреть прежде чем покупать, Вам покажут и сориентируетесь по месту, по длине сверла и диаметру.

А в целом, форум очень хороший. Дельные советы, разные мнения, тактичная критика. Здесь нашлись добрые люди, которые помогут мне как чайнику, довести до ума этот участок. Всем большое спасибо.

Такой способ крепления очень удобен и отличается дешевизной, но он не подойдет для твердых кирпичных или пористых поверхностей из газобетона. Для деревянных стен станет оптимальным вариантом. Загрунтовать поверхность антисептиком глубокого проникновения. Наносить грунтовку следует в два слоя.

Но важно, чтобы первый слой полностью просох.

Разновидности и варианты креплений к пеноблоку

Варианты креплений к пенобетону будут зависеть не только от их предназначения, но также и от плотности материала. Все дело в том, что блоки не всегда однородны. Поэтому рекомендуется выбирать крепеж для различной плотности материала, например, для межкомнатных перегородок.

Вы можете удивиться, но в пористом газоблоке можно использовать обычный саморез по дереву.

Однако применять их желательно в более плотных вариантах. Так, в пористом пеноблоке они держаться не будут. А вот для крепления элементов, которые не будут создавать значительных нагрузок на крепеж, они вполне подходят.

Дюбельные гвозди, как крепеж в пеноблок, будет отлично подходить как раз для стенового плотного пеноблока.

В случае с этим крепежом можно обратить внимание и на внешние работы. Все потому, что дюбельный гвоздь прекрасно подходит для сквозной и быстрой фиксации дерева, алюминиевых и металлических профилей к газобетонному основанию. Сразу стоит сказать, что анкер для пеноблоков будет отличаться от тех, которые все привыкли использовать в плотных стенах. Все дело в том, что обычные анкера в менее плотном пенобетоне не будут выдерживать необходимые нагрузки.

Здесь стоит отметить, что крепеж для пеноблоков в форме дюбельных гвоздей может применяться и для установки вентилируемых фасадов, а также фасадных навесов. Они также могут с успехом применяться и в обустройстве подвесных потолков, а также фиксации кабельных трасс. Делая ремонт, важно знать, как крепить гипсокартон к стене без профилей, чтобы поверхность стала идеально ровной. Это необходимо для экономии финансов и площади помещения. Прежде чем приступить к монтажу гипсокартона без использования каркаса, нужно внимательно проверить поверхность стен на наличие неровностей и перепадов уровня.

При помощи строительного уровня, правила, отвесов или профессионального лазерного уровня определяются необходимые параметры. Если для клеевого способа установки ГКЛ кривизна некритична (перепады не более 5 см), можно приступать к следующим этапам работы. Возводить стены из пенобетонных блоков стали не очень давно, но даже за короткое время материал смог завоевать сердца строителей и частных мастеров.

Пористая структура делает материал особенным, что немного ограничивает выбор способов облицовки стен. Среди небольшого количества вариантов можно выделить отделку стен гипсокартонными листами. Именно этот материал больше всего подходит для данной ситуации. Поэтому возникает вопрос, в чем преимущество материала и как крепить гипсокартон к пеноблоку.

в жилых комнатах с помощью матов акустической минеральной ваты улучшают шумоизоляцию;

• в кухне, ванной комнате — используют для скрытой прокладки труб;
• в санузле за ней устанавливают инсталляцию для подвесного или приставного унитаза.

Зачем придумывать какие-то способы как приклеить гипсокартон к пеноблоку? Например, использовать шпаклевку или финишную гипсовую штукатурку в качестве клея. Для этого есть отработанная технология, которую рекомендует компания Кнауф — производитель гипсокартона и сухих смесей.

Дополнительная информация по теме:

как крепить гипсокартон своими руками, видео-инструкция по крепежу, фото

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

У пеноблока огромное количество солидных положительных качеств, которые проявляются во время возведения дома. Однако есть и небольшие если ни минусы, то моменты, которые требуют несколько другого подхода, чем тот к которому мы привыкли, используя прочные и плотные материалы.

Фото одного из креплений для пенобетона

Как правильно использовать крепежи

Чтобы определить сразу, что именно мы имеем в виду, давайте обозначим некоторые недостатки пеноблоков:

• Гигроскопичность. Это потрясающее свойство пеноблоков можно относить как к плюсу, с точки зрения атмосферы в помещениях, так и к минусу, когда дело доходит до наполнения изделия влагой.
• Низкая плотность. Здесь тоже два момента, это и плюс, потому что снижает вес на основание, и минус, потому что любое крепление в пеноблоке становится достаточно своеобразным моментом.

Вот именно о последнем моменте мы и поговорим сегодня более подробно.

А интерес наш будет вызван тем, что всегда есть необходимость производить самые различные крепления и чтобы понять, о чем речь – определим точнее, а это:

Крепление доски к пенобетону

• Работы с фасадом, к примеру, обрешетка под сайдинг.
• Внутренние работы, здесь есть огромное количество вариантов, где нужно знать, как крепить к пеноблоку, чтобы не испортить материал и получить нормальное крепление.

Определение крепежа

При абсолютно любом строительном материале, мы должны использовать расходники, которые будут соответствовать именно его физическим качествам и свойствам. Можно дать простое определение, в котором расходник всегда соответствует материалу, а главное, увеличивает крепёжные способности.

Соответственно, у нас есть такой элемент и для пенобетона. Учитывая невысокую плотность изделия, он не просто легко входит в блочный камень, но и создает дополнительную опору, а это позволяет рассчитывать на увеличение нагрузок.

Виды крепежного материала

Прежде чем походить непосредственно к описанию изделия и его особенностям, определим, с чем мы можем работать:

• Простой дюбель.
• Дюбельный гвоздь.
• Саморез.
• Винт М4.
• Анкер и химический анкер.

Один из примеров – винт М4

Каждое из этих изделий, мы сможем использовать своими руками на разных стадиях строительства. В основном, это конечно, крепления после окончания основных работ, то есть в отделке.

Важно! К отделочным работам мы относим и внешнюю облицовку, правда, здесь нам необходим анкер, который покрыт антикоррозийным составом, чтобы не ржаветь в стене и не терять своих эксплуатационных качеств.

Дюбель

Первый крепеж для пеноблока, который мы рассмотрим, будет именно дюбель. Основное техническое действие, которое характерно для дюбеля, заключается в том, что он распирается внутри массы стенового камня. В результате он создает внутренние опоры, несколько уплотняя материал.

Важно и то, что резьба изделия достаточно просто проходит все поры пенобетона при этом, не нарушая структуры блока. Изготавливается дюбель либо металлический, либо нейлоновый, а уже мы выбираем состав изделия исходя из его назначения.

Статьи по теме:

Нейлоновый дюбель

Для монтажа дюбеля нам потребуется распорка на шуруповерт или дрель, однако, учитывая плотность и состав материала, нам больше подойдет шуруповерт.

Совет! Мы рекомендуем именно шуруповерт, так как при работе с пенобетоном нам нет нужды использовать высокие обороты дрели, кроме того дрелью мы может просто повредить и деформировать пеноблочный камень.

Можно еще отметить, что пластиковый, нейлоновый дюбель, рассчитан для работы с саморезами, и метрическими шурупами, и конечно, это наиболее экономичный вариант, который сегодня существует. Приведём простой пример, 100 штук пластиковых изделий стоят примерно в 6 раз дешевле, чем аналогичное количество металлических.

Дюбельный гвоздь

Разновидности крепежей зависят не только от их назначения, но и от плотности пенобетона. Дело в том, что и стеновые камни неоднородны, поэтому мы можем выбирать различную плотность изделий, к примеру, для межкомнатных перегородок.

Несколько вариантов дюбельного гвоздя

Дюбельный гвоздь, как крепеж в пеноблок отлично подходит именно для плотной марки стенового пеноблока. Здесь как раз мы можем уделить внимание внешним работам, дюбельный гвоздь отлично подойдет для быстрого и сквозного крепления деревянного бруска, металлического, алюминиевого профиля к пенобетонному основанию.

Насколько важно прочное крепление в устройстве обрешетки, можно особо и не говорить, даже используя сайдинг, виниловый, к примеру, мы все равно оказывает дополнительную нагрузку на опорную стену. А теперь, представьте себе, насколько пенобетон должен выдерживать нагрузку в месте установки анкера, чтобы не поддаваться деформации.

Отметим, что крепеж для пеноблоков в виде дюбеля может быть использован нами и в монтаже металлического фасадного навеса, вентилируемого фасада. Однако мы можем найти ему применение и в устройстве подвесного потолка и в креплении кабельных трасс.

Важно! Конструктивной особенностью этого вида изделия является расположение по телу материала специальных ребер. Ребро врезается в материал пенобетона, и «намертво» фиксируют внутри массы пеноблока дюбель.

Кроме того, такие конструктивные особенности, дают возможность равномерно распределить давление, которое образуется внутри блочного изделия, и соответственно, мы можем говорить о высоких нагрузках.

Анкера

Сразу определим, что анкер для нашего блока всегда отличается от того, который мы можем применять в обычной ситуации со стенами из плотного материала. Дело в том, что обычный анкер в не совсем плотном пенобетоне держать попросту не будет, так же, как не будет выдерживать нагрузки.

Анкера для пеноблочного камня

Наш анкер имеет некоторые особенности:

• В нем всегда есть либо распорник, либо пластиковый дюбель.
• Он может идти с использованием  склеивания.

Здесь задержимся, инструкция для работы с этим вариантом простая, и заключается в следующих моментах:

• Сначала мы производим сверление.
• Вставляем анкер.
• Происходит разжимание и элемент попадает в резьбу.

Именно так получается наиболее прочное крепление по пенобетону, которое сегодня есть в строительстве.

Кроме этого, существует химический анкер, достаточно прогрессивный и современный способ, который характеризуется:

• Универсальностью.
• Способностью выдерживать высокие нагрузки.
• Морозоустойчивостью.

Кстати, по внешним работам, можно еще упомянуть о том, как произвести крепление мауэрлата к пеноблоку. Здесь есть только один вариант, в котором мы используем строго анкера с резьбой и гайкой.

Мауэрлат на бетонном поясе

Принцип работы практически не отличается от того, что мы применим в кирпичной кладке, только в случае с пеноблоками нам придется установить бетонный пояс. Сам по себе пенобетон не способен будет выдержать такую нагрузку.

Из внутренних работ, чаще всего интересует, как крепить гипсокартон к пеноблоку, и что для этого выбрать. Некоторые специалисты предлагают анкерную и саморезную систему, однако самым простым и удобным способом остается простой клей.

Клей на гипроке

Если у нас пеноблочная стена выложена ровно, это достаточно будет просто нанести специальный клей на ее поверхность, и плотно прижать.

Такой способ подойдет и опытному строителю, и только начинающему, а главное, мы получаем самое прочное крепление, которое только можно представить себе в варианте с гипроком.

Вывод

Пеноблок и так достаточно недорогой материал, как собственно, и крепления под него, если мы выбираем пластик, это серьезная экономия – цена будет минимальна.

Разнообразие крепежей позволит нам проводить все работы по установке облицовки, и что важнее, мы сможем без опаски устанавливать различное оборудование на пеноблочные стены, полки, отопительные приборы, кондиционеры.

Однако под каждое оборудование необходимо выбирать анкер, предназначенный именно под определенную нагрузку, а это главная особенность работы с пеноблочной стеной, не зависимо от того, внешняя или интерьерная ведется работа. И в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

видео-инструкция по монтажу своими руками, как приклеить правильно, какой клей использовать, можно ли клеить пенопласт, особенности крепления на монтажную пену, фото

В настоящее время существует два способа крепления гипсокартонных листов на стеновую поверхность:

1. С помощью каркаса, возведенного или из металлических оцинкованных профилей, или из деревянных брусков. Этот метод используется сегодня чаще всего.
2. С помощью клеевых растворов.

Но, как показывает практика, есть еще один способ, где используется всем известная монтажная пена. Многим может показаться, что данный способ уж очень странный, ведь монтажная пена в основном используется, как заполнитель или уплотнитель. Но оказывается с помощью этого строительного материала можно проводить многие работы, не связанные с его прямым назначением.

Гипсокартон на монтажной пене

Этапы укладки гипсокартона на монтажную пену

Итак, в этой статье будем отвечать на вопрос, как приклеить гипсокартон к стене монтажной пеной. И начнем с того, что, как и в любом процессе, связанным с укладкой гипсокартона, все придется разбивать на этапы. И каждый этап необходимо тщательно проводить.

Предварительная установка листов

Статьи по теме:

Подготовительный процесс

Перед тем как провести монтаж гипсокартона на монтажную пену, необходимо стеновую поверхность подготовить.

Для этого всю старую отделку нужно удалить.

• Если это была водоэмульсионная краска, то ее лучше всего отмыть теплой водой.
• Если краска была масляная или эмаль, то придется ее зачищать наждачной бумагой (долго и трудно) или применить дрель со специальной насадкой в виде металлической щетки. Некоторые мастера даже обжигают стены строительным феном и после размягчения снимают шпателем.
• Если на стенах были приклеены обои, то с ними иногда приходится повозиться. Обычно на поверхность наносится валиком теплая вода (воду экономить не надо).
  После того как обои хорошо пропитаются и взбухнут, их можно будет легко снять руками, подцепив уголок шпателем. Правда, не все участки так легко отходят, поэтому к вашему вниманию один секрет.

Секрет!
Смочите кусок оставшихся обоев небольшим количеством воды. Затем горячим утюгом пройдитесь по нему. Теперь с помощью шпателя этот участок должен легко отойти от стеновой поверхности.

Далее готовится сам материал (гипсокартон). Для этого в первую очередь в нескольких местах сверлятся сквозные отверстия. Сколько отверстий и где? Семь или девять: если поставить лист вертикально, то обязательно два отверстия сверху по кромке листа, два снизу и три-четыре по центру панели.

Поролон

Поднимается лист, прикладывается к стене по месту точного расположения, через отверстия делаются пометки на стене, в которых сверлятся отверстия под пластмассовые дюбеля для гипсокартона. Теперь необходимо подготовить сам гипсокартонный лист.

Для этого с обратной стороны около отверстий чуть внутрь (10 см от отверстий) наклеиваются куски поролона (фото сверху). Тоже самое проделывается и по всему периметру листа.

Монтаж гипсокартона

Когда клей высохнет нужно поднять лист, приложить его к стене и прикрепить на саморезами.

Обратите внимание, что к саморезам обязательно добавляются металлические шайбы. Это необходимо для того, чтобы крепежное изделие не проникло внутрь тела гипсокартонной панели.

Нанесение пены

Самое главное, что лист сразу намертво прикреплять нельзя. Его необходимо обязательно выставить в плоскостях. То есть, затягивая тот или иной саморез, можно выровнять гипсокартон в вертикальной плоскости. Теперь вы понимаете, зачем необходимо было приклеивать поролоновые прокладки (они, как пружины, будут придерживать лист).

Следующий этап – это высверливание небольших отверстий (диаметр – 8-10 мм) около каждого крепежа. Расстояние между отверстиями – 2,0-3,0 сантиметра. После чего можно закачивать монтажную пену в шестимиллиметровые отверстия.

Когда пена высохнет, необходимо выкрутить все саморезы, снять с них шайбы и заново закрутить, чтобы их шляпки утонули в листе, глубина вкручивания – 0,5 сантиметра. После чего можно производить отделку новой гипсокартонной облицовки с использованием шпаклевочных растворов.

Совет!
Лучше всего установить сначала все листы, выставить их в плоскостях, и только после этого заливать монтажную пену.

Кстати, откосы из гипсокартона на пену сажают именно по этой технологии. Кто с этим уже сталкивался, не столкнется с трудностями при монтаже листов и на стену. Для новичков на этой странице сайта размещено видео. Пусть это будет для вас инструкция к применению.

Применение монтажной пены

Как пользоваться

Как используется клей пена для гипсокартона? В принципе, ничего сложного.

Но есть некоторые нюансы, о которых знать необходимо.

• Во-первых, перед применением нужно встряхнуть баллончик. Не просто потрясти, а именно встряхнуть, да посильнее, чтобы его содержимое хорошо перемещалось.
• Снимается защитный колпачок и накручивается специальная трубочка-сопло. Обратите внимание, чтобы вкручивание было до конца, небольшой зазор приведет к вытеканию материала.
• Переворачиваете баллончик. В таком положении пена будет выходить равномерно, а соответственно и расход материала будет экономичным.
• Все, теперь можно нажимать на рычажок, который является продолжением сопла. Кстати, давите аккуратно и не сильно.

Замечание!
Монтажная пена имеет свойство расширяться, поэтому не стоит заполнять необходимую полость до краев. Оптимально, если она будет заполнена на две третьи.

Пена монтажная

Полезные советы

1. Крепление гипсокартона на монтажную пену требует чистой и прочной поверхности, поэтому специалисты советуют перед укладкой самого гипсокартонного листа стеновую поверхность обязательно прогрунтовать.
2. Смачивание стены также является обязательным условием.
3. Существует несколько разновидностей данного материала. И у каждого свой собственный срок высыхания (на упаковке это написано). После высыхания излишки обрезаются острым строительным ножом.Если материал был израсходован не до конца, то его можно сохранить. Для этого сопло обязательно промывают и очищают от материала, который остался внутри трубочки.
   Кстати, промывку можно проводить любым растворителем. После чего на сопло надевается защитный колпачок.

Монтаж гипсокартона на утеплители

Не секрет, что в настоящее время некоторые квартиры утепляются изнутри. И для этого используются разные теплоизоляционные материалы. Пенопласт – один из них. Поэтому вопрос, можно ли клеить гипсокартон на пенопласт, звучит сегодня актуально.

Та технология, которая была описана выше, в полной мере может быть использована и здесь. Единственное, на что хотелось обратить ваше внимание, это использование саморезов. В этом случае можно увеличить их число для лучшего скрепления со стеной.

К тому же сам пенопласт под гипсокартон лучше всего обработать каким-нибудь клеевым раствором для того, чтобы укрепить поверхность.

Металлический дюбель для пенобетона

Статьи по теме:

Монтаж гипсокартона к стене из пеноблоков

А вот на вопрос, как приклеить гипсокартон к стене из пеноблока, ответить можно так. Не теряйте время с монтажной пеной. Выбирайте самый простой и надежный вариант, где будет использован клей для гипсокартона «Перлфикс». Цена, правда, будет выше, но качество самое высокое.

Приклеить к пеноблоку гипсокартон можно и по нашей технологии. Здесь проблем никаких нет. Но, как показывает практика, саморезы и пенобетон — это два материала, которые, если так можно выразиться, не сочетаются друг с другом. Поэтому совет – используйте проверенные способы крепления.

Правда, необходимо отметить, что на рынке есть специальные дюбеля (металлические), которые используются для крепления в пеноблоках. С помощью их монтировать гипсокартон можно, используя монтажную пену.

Сравнительный анализ

Стоит ли использовать такой способ крепления, как монтажная пена, или применить проверенные методы. Все, как обычно, сводится к решению поставленных задач, где в первую очередь определяется – выгодно ли это или нет.

Монтаж с помощью пены

Во-первых, с точки зрения экономии средств, это выгодно. Но времени уйдет не меньше, чем при использовании клеевого раствора «Перлфикс». Во-вторых, если сравнивать с каркасным способом установки, то выгода практически двойная. Сравнивать стоимость монтажной пены и металлических профилей нет никакого смысла.

Но вот с точки зрения прочности и надежности необходимо отдать пальму первенства каркасу для гипсокартона. Что ни говори, пусть он будет дороже, но качество здесь на высоте. Хотя с пеноблоками дело обстоит совсем по-другому. Здесь на первые позиции выходит клей «Перлфикс».

Статьи по теме:

Заключение по теме

Итак, подводим итог. Как видите, крепить гипсокартон своими руками на стеновую поверхность можно. Главное, точно знать и соблюдать технологию проводимого процесса, который, как оказывается, не так и сложен.

Разновидности и варианты креплений к пеноблоку

Содержание статьи:

Пеноблок обладает большим количеством достоинств, которые будут явны при строительстве дома. Но, одновременно, они обладают и определенными недостатками, которые потребуют от вас чуть иного подхода, чем тот, к которому обычно все привыкли при работе с плотными и прочными материалами и в частности это касается креплений. А какие бывают варианты креплений к пеноблоку посмотрим ниже.

Правильность применения крепежей

Для начала стоит рассмотреть как раз упомянутые выше недостатки пеноблока:

• Гигроскопичность. Это занимательное свойство пеноблока можно относить как к достоинству, так и к недостатку, когда наступает насыщение материала влагой;
• Невысокая плотность. Тут имеется тоже два мнения: достоинство – снижен вес на фундамент, а недостаток – подобрать крепление к пенобетону становится увлекательным занятием.

Вот по поводу последнего момента сейчас поговорим подробнее.

Как подобрать крепеж для пеноблока

При использовании любого строительного материала необходимо применять расходные материалы, которые будут соответствовать его физическим свойствам и качествам. Это определяется простым определением: Расходник соответствует материалу и усиливает крепежные способности.

В соответствии с этим определением подобный расходный элемент и крепление имеется и для пеноблока. Принимая во внимание низкую плотность блока, крепление будет не просто с легкостью входить в него, но и создавать дополнительную опору, а это, в свою очередь, дает возможность рассчитывать на усиление нагрузок.

Виды креплений к пеноблоку

Прежде, чем переходить непосредственно к рассмотрению изделий и их особенностей, давайте посмотрим на то, с чем возможно будет работать:

• Простой дюбель;
• Дюбельный гвоздь;
• Простой и химический анкер;
• Винт М4;
• Саморезы.

Каждое из перечисленных креплений для пенобетона может быть использовано на различных этапах строительства. Конечно, в основном, это крепления, используемые в отделке.

Обращаем внимание! Здесь в отделочным работам отнесли и внешнюю отделку. Только в этой ситуации потребуется анкер, который покрывается антикоррозийным покрытием, во избежание ржавчины и потери своих свойств.

Дюбель для пеноблока

В первую очередь в качестве крепежа для пеноблока рассмотрим именно дюбель. Характерным для дюбеля техническим действием является то, что он распирается внутри стены. В итоге он уплотняя материал, создает внутренние опоры.

Важным моментом является и то, что резьба дюбеля с легкостью проходит во всех порах пенобетона и не нарушает его структуры. Производятся дюбели или нейлоновые, или металлические, а вы уже будете выбирать из своих потребностей.

Для установки дюбеля понадобится распорка на шуруповерт или дрель. Но с учетом состава и плотности блока больше будет подходить шуруповерт. Кстати, мы можем помочь подобрать хороший шуруповерт или выбрать дрель для дома.

Полезный совет! Рекомендуем шуруповерт потому, что во время работы с пенобетоном не нужны высокие обороты дрели. Помимо этого дрелью легко можно деформировать и повредить пеноблок

Можно еще обратить внимание, что нейлоновые (пластиковые) дюбели предназначены для работы с металлическими шурупами или саморезами. К тому же они будут более экономичным вариантом среди прочих. Так, к примеру, 100 подобных дюбелей будут стоить до 6 раз меньше, чем такое же количество металлических.

Дюбельный гвоздь

Варианты креплений  к пенобетону будут зависеть не только от их предназначения, но также и от плотности материала. Все дело в том, что блоки не всегда однородны. Поэтому рекомендуется выбирать крепеж для различной плотности материала, например, для межкомнатных перегородок.

Дюбельные гвозди, как крепеж в пеноблок, будет отлично подходить как раз для стенового плотного пеноблока. В случае с этим крепежом можно обратить внимание и на внешние работы. Все потому, что дюбельный гвоздь прекрасно подходит для сквозной и быстрой фиксации дерева, алюминиевых и металлических профилей к газобетонному основанию.

Вы наверняка представляете, как важно выполнить прочную обрешетку, к примеру, для сайдинга. Даже внешне легкий виниловый сайдинг несет под собой дополнительные нагрузки на опираемую стену. И после этого подумайте, какую должен выдерживать нагрузку пенобетон в точке установки крепления и не подвергаться деформациям.

Здесь стоит отметить, что крепеж для пеноблоков в форме дюбельных гвоздей может применяться и для установки вентилируемых фасадов, а также фасадных навесов. Они также могут с успехом применяться и в обустройстве подвесных потолков, а также фиксации кабельных трасс.

Обращаем внимание! У этого вида крепления для пенобетона имеется одна конструктивная особенность – расположение специальных ребер по телу материала. Эти ребра будут врезаться в пенобетон и прочно фиксировать внутри блока дюбель. Помимо этого, подобная особенность дает возможность равномерного распределения давления, образовываемого внутри блока. А это позволяет говорить о высоких нагрузках на крепеж.

Анкера

Сразу стоит сказать, что анкер для пеноблоков будет отличаться от тех, которые все привыкли использовать в плотных стенах. Все дело в том, что обычные анкера в менее плотном пенобетоне не будут выдерживать необходимые нагрузки.

Нужные нам анкера имеют следующие особенности:

• Они имеют или распорную часть, или пластиковый дюбель;
• Могут применяться и путем склеивания.

Технология работы с подобными анкерами простая и состоит в следующем:

• Производится сверление;
• Вставляется анкер;
• Выполняем разжимание и элемент попадает в резьбу.

По подобной схеме и выполняется самое прочное крепление к пенобетону, используемое сегодня в строительстве.

Помимо этого существует химический анкер. Это тоже очень современный и прогрессивный способ монтажа, который можно охарактеризовать следующими моментами:

• Способность нести высокие нагрузки;
• Универсальность;
• Морозостойкость.

По примеру работ можно назвать осуществление крепление мауэрлата к пенобетону. В подобных работах используется только один вариант – анкера с резьбой и гайками.

Принцип работы не будет принципиально отличаться от работы в кирпичной кладке. Отличием будет лишь то, что в случае с пеноблоками придется выполнять бетонный армопояс, т.к. отдельно пенобетон не может выдерживать высокую нагрузку кровли.

Винт М4

Наряду с другими крепежами для крепления в газоблок могут быть использованы винты совмещенные с металлическими распирающими элементами. Они также подходят для плотного газо- и пенобетона. Процесс установки прост. Засверливается отверстие. Вставляется крепежный элемент и затягивается. В момент затяжки металлическая часть распирает материал. Это позволяет метизу надежно фиксироваться в стене.

Саморезы

Вы можете удивиться, но в пористом газоблоке можно использовать обычный саморез по дереву. Однако применять их желательно в более плотных вариантах. Так, в пористом пеноблоке они держаться не будут. А вот для крепления элементов, которые не будут создавать значительных нагрузок на крепеж, они вполне подходят. 

К примеру, если вам необходимо повесить картину, рамку или что-то подобное, то вполне подойдет подобный крепеж. К примеру, можете взять саморез размером 3,5х55. Однако стоит прикинуть нагрузку, которая будет оказываться на него. Если сомневаетесь, то лучше использовать пластиковый дюбель.

Вердикт

Различные виды крепежей позволяют выполнить все работы по отделке фасада дома, а также устанавливать без опаски различное оборудование – кондиционеры, отопительные приборы, полки и т.д.

Но под каждый вид навешиваемого оборудования необходимо подбирать свое крепление, предназначенное под свою нагрузку. Это будет главной особенностью работ с пеноблочными стенами.

Пеноблок и газоблок не слишком дорогой материал. Крепления для него тоже стоят не дорого. А если вы еще и выберете пластиковые крепежи, то получится уже серьезная экономия и стоимость будет вообще минимальная.

Грунтовка по дереву — характеристики и инструкция нанесения

Дерево – экологически чистый и востребованный материал, используемый с целью производства не только мебели, но и другой продукции.

Грунтовка для обработки должна быть высокого качества и отличаться своей функциональностью. Благодаря этому можно исключить вероятности порчи поверхности изделия и обеспечить надежную защиту.

Введение в тему

Грунтовка по дереву – состав, поставляемый на рынок в жидком виде. Может быть использована для нанесения лака или будущую покраску.

Нередко производители включают в грунт для дерева специальные компоненты, которым характерно образование пленки, в частности:

• различные масла;
• битум;
• смолу;
• разные типы клея.

Дополнительно различные грунтовки для древесины содержат компоненты, предназначение которых заключается в быстром высыхании.

Состав и технические характеристики

Грунтовка по дереву под лак или покраску реализуется в жидком виде. Основная цель применения – обработка поверхности с целью проведения финишной отделки.

Основные компоненты состава:

1. масла;
2. смолы;
3. клей;
4. пигменты;
5. иные добавки и примеси.

Основные причины, по которым используется грунтовка глубокого проникновения по дереву, заключаются в защите от внешних факторов, в частности:

• от деформации и изменения в случае повышенной влажности;
• от выгорания деревянных поверхностей под воздействием ультрафиолетовых волн;
• от различных насекомых и грызунов, наносящих существенный урон древесине, разрушая при этом структуру.

По завершению обработки деревянных изделий материал обеззараживается, благодаря чему плесени и грибка можно не бояться. Благодаря дополнительной обработке грунтом, финишное покрытие по дереву для внутренних работ наносится равномерно, из-за чего достигается эффективная цепкость материала с поверхностью.

Грунт-антисептик для дерева для наружных работ и внешний позволяет наносить в несколько слоев, что обеспечивает максимальную защиту.

Расход на 1 м2

Вне зависимости от того, смесь используется для отделки помещений или внешних работ, расход зависит от состава.

Все без исключения производители указывают показатель на этикетки. Для защиты покрытия рекомендуется наносить грунт несколько раз.

Особенности

Грунтовка дерева перед покраской широко используется в качестве фундамента, на которое будет наноситься лакокрасочный материал.

Из особенностей выделяют:

1. грунт используется как для внешних по дереву работ, так и для наружных;
2. после проникновения в древесину, смесь полностью запечатывает поры, тем самым существенно укрепляет слои;
3. грунт формируется водоотталкивающую пленку, с помощью которой дерево обладает высокими эксплуатационными качествами даже под воздействием внешних факторов, к примеру, влажность воздуха уже не будет важна.

Особенности материала позволяют существенно сэкономить личных сбережений на дальнейших работах по отделке лакокрасочными смесями.

Правила грунтования деревянных поверхностей

Техника нанесения грунта для дерева не влечет за собой сложностей, как это может показаться на первый взгляд. Достаточно обработать поверхность с помощью кисточки либо валика.

Часто производители указывают на этикетках требуемую консистенцию и оптимальный инструмент в использовании.

В большинстве случаев строителями используется пульверизатор.

Классификация по составу

При выборе грунтовки глубокого проникновения, стоит помнить о ее различиях по составу. Благодаря этому можно подобрать для себя наиболее оптимальный тип.

На основе акрила

Акриловый грунт по дереву – универсальная смесь, с помощью которой можно надежно защитить поверхность от многочисленных внешних воздействий, обеспечив максимальную адгезию.

Акриловая грунтовка для дерева быстро впитывается и высыхает уже через несколько часов. Акрил не содержит резких запахов и отлично подходит для любой поверхности. Уникальные свойства и сильные стороны материала остаются незатронутыми.

На основе алкидных смол

Алкидная грунтовка по дереву повышает адгезию с обрабатываемого материала для успешного выполнения будущих работ.

Особенности:

• наличие отчетливого запаха;
• высыхание в течение 14 часов.

Является оптимальным вариантом в качестве применения для резного декора мебельной продукции.

Используется перед окрашиванием деревянной поверхности.

Силикон акриловые

Силиконовый грунт обладает следующими особенностями:

1. максимально защищает материал от воздействия влаги, в том числе и поддерживает на должном уровне внутренний баланс;
2. может использоваться совместно с сырой древесиной;

Помимо этого она формирует гидроизоляционный барьер.

Шеллаковые

По сути, считается вариацией грунтовочных смесей. Является оптимальным решением с целью обработки сырой древесины.

Оказывают существенную помощь в формировании изоляционных слоев материала после обрезания сучков и снятия коры.

Эпоксидные

Эпоксидная смесь и на основе полиуретана (полиуретановый грунт) – отделочная краска для дерева, в том числе и МДФ, разбавленная специально разработанным растворителем.

Их составы между собой различаются – все зависит от производителя.

Важно: специалисты не рекомендуют использовать смеси в обработке древесины. Оптимальным решением станет выбор другого грунта.

По функциональным особенностям

По своим функциональным особенностям смеси могут быть:

1. глубокого проникновения;
2. антикоррозийные;
3. антисептические и пр.

Рассмотрим каждый вид по отдельности.

Антикоррозийные и антисептические

В состав грунта входит антисептик для дерева. Антисептические свойства обеспечивают защиту от коррозии и насекомых.

Можно обрабатывать землю. Обработка почвы грунтовкой для денежного дерева состав которой содержит антисептик – отличное решение для защиты корневой системы.

Грунт антисептик Акватекс для дерева – пользуется популярностью среди строителей в России.

Грунтовка глубокого проникновения

Может использоваться на старую олифу с деревянных полов. Продолжительный период используется грунтовка по дереву марки Тиккурила.

Отличительной особенностью является наличие в составе масла льна. Смесь указанной марки позволяет обеспечить надежную защиту обрабатываемой поверхности от:

• воздействия влаги и сырости в частности;
• проявления плесени, грибка, гнили, из-за чего существенно снижается период эксплуатации.

Производитель Тиккурила представляет широкий выбор материалов для защиты древесины от многих факторов. Грунт не препятствует воздействию солнечных лучей, благодаря чему по завершению работ возникает необходимость покрыть лаком либо краской, причем сделать это нужно в максимально сжатые сроки.

Для обеспечения длительного срока эксплуатации, поверхность должна быть загрунтована специальным средством для мебели (если о ней идет речь).

Важно: грунтовка быстрого проникновения, вне зависимости от производителя, обеспечивает максимальный эффект в короткие сроки.

Грунтовка с лакировкой

Комбинирует грунт и лак. Является оптимальным решением для обработки деревянного поля и аналогичных поверхностей. Грунт для дерева позволяет не только надежно ее укрепить, но и существенно снизить затраты других не менее дорогих материалов.

Существенным преимуществом является возможность использования не только в отношении обычных полов, но и паркета в частности.

Средство с гидроизолирующими свойствами

Такой тип грунта является наиболее оптимальным. Связано с возможностью максимально эффективно защитить дерево от попадания в него влаги, чем увеличиваются эксплуатационные характеристики.

Универсальные

Универсальная грунтовка содержит в себе все вышеперечисленные компоненты. Особенность заключается в том, что в случае персонального сравнения с иными смесями, рассматриваемая грунтовка не может конкурировать с ними.

Основные критерии выбора

Для возможности верно подобрать грунт, необходимо ссылаться на некоторые параметры. Благодаря этому можно избежать ненужных дополнительных трат.

Место проведения работ

Прежде чем приобретать грунт для дерева важно знать, для внутренних или наружных работ она планируется использовать. Состав смеси может специально разрабатываться для улицы или же для помещения.

Важно: состав, предназначенный для внутренних работ нельзя использовать для покрытия дерева на улице.

Микроклимат

На отечественном рынке можно встретить грунт, который отличается повышенной устойчивостью к многочисленным внешним воздействиям, среди которых:

• сухой и горячий воздух;
• влажность;
• температурные колебания и пр.

В обязательном порядке требуется брать во внимание указанные свойства. Благодаря этому есть возможность применения грунта в местах с повышенной сыростью.

Время высыхания

Подобное значение необходимо учитывать при выборе грунта. В летний период года процедуру по обработке поверхности необходимо выполнять ранним утром или поздним вечером.

При работе на свежем воздухе период высыхания существенно сокращается. К примеру, алкидная смесь максимально быстро высыхает, при этом наносить нужно минимум 2 слоя.

Материал для последующей обработки

В зависимости от того, что именно планируется наносить на грунтованную поверхность, к примеру, лак или краску, нужно выбрать тип состава.

При желании есть возможность оставить естественный оттенок натурального дерева. Для этого настоятельно рекомендуется делать выбор в пользу прозрачных смесей совместно с лаками. Белая разновидность грунта позволяет раскрыть полноту и насыщенность краски.

Обзор популярных производителей

Наиболее популярными производителями, которые пользуются популярностью на отечественном рынке, являются:

1. Одиссей – Производитель делает акцент на изготовлении грунтовки глубокого проникновения. Может быть использована как для внутренних, так и наружных работ. Особенностью является отличное сочетание цены и качества.
2. Текс – Производитель занимается поставкой потребителю грунта-гидроизолятора. За годы работы компания смогла завоевать большую популярность у строителей.
3. Олимп – Компания специализируется на производстве бесцветных смесей для обработки древесины. Состав грунта позволяет говорить об увеличении эксплуатационных характеристик.
4. Тиккурила – Производитель уже долгие годы держит верхнюю строчку лидера по производству и продажам любых видов грунтовок. Эта компания не нуждается в дополнительной рекламе.
5. Оптимист – Среди населения пользуется популярностью алкидная грунтовка указанного производителя. Приобретая грунт Оптимист, можно удостовериться в отличном сочетании цены и качества.

Из рассмотренных производителей, наибольшие показатели популярностью уже долгие годы остаются за компанией Тиккурила. Состав реализуемого грунта позволяет надежно защитить дерево от многочисленных вредных воздействий и продлить его эксплуатационные параметры.

В любом случае перед выбором необходимо подсчитать требуемый объем грунта и отталкиваться от своих финансовых возможностей.

vsyakraska.ru

акриловая, масляная, алкидная. Как выбрать?

Постоянно появляются новые строительные и отделочные материалы, но дерево, которое используется уже многие тысячелетия, остается таким же востребованным. Его популярность обуславливается многими положительными качествами. Хотя, само по себе, оно очень капризно и требует достаточно большой обработки и ухода. Так, перед нанесением любого покрытия, будь то краска, лак, шпатлевка, обои, требуется предварительная обработка. С этой задачей отлично справляется грунтовка для дерева.

Грунтовка дает возможность избежать лишней траты других составов, повышает адгезию материалов друг к другу. А также заметно продлевает срок службы всей конструкции.

Преимущества грунтовки

Выделяют несколько преимуществ, которыми обладает грунтовка для дерева под покраску. Почему именно она? Считается, что именно перед лакокрасочными работами нужно проводить наиболее качественную пропитку материала таким составом.

1. Грунтовка проникает вглубь, а не только задерживается на поверхности. Таким образом, происходит упрочнение самого материала. Так, можно придать значительную плотность даже древесине, которая уже начала терять свои свойства. Закрывая поры и мелкие трещины, грунтовка препятствует воздействию влажности.
2. Происходит уменьшение впитываемости деревом других составов. Если не производить грунтование, то придется наносить намного больше слоев краски и лака. Соответственно, используя грунтовку, удастся значительно сэкономить денежные средства.
3. Наличие в таких составах антисептических добавок дает возможность избежать появления плесени и грибка. Нельзя забывать, что работы могут проводиться не только внутри помещения, но и снаружи. Что дает возможность уберечь дом от появления насекомых вредителей.
4. Грунтовка по дереву под покраску помогает создать закрытое покрытие. В древесных материалах содержится танин, который может выступать на поверхность, а это приводит к появлению пятен на краске. А также, если покрытие уже было ранее окрашено, то удается скрыть проявление других оттенков.

Читайте также: Какая лучше краска по дереву для наружных работ

Различные виды грунтовки

В магазинах представлено большое количество различных растворов для работ по дереву. В состав грунтовки входят разные компоненты, которые и определяют область ее применения. От правильности выбора зависит очень многое.

Существуют следующие виды грунтовок для различных работ:

Правила грунтования деревянных поверхностей

Не нужно спешить купить любую банку или бутылку, на которой будет написано – грунтовка. Сначала целесообразно изучить состав, ознакомиться с рекомендациями производителя. В инструкции обязательно должно быть указанно, для каких работ применяется, перед какими покрытиями может использоваться. Нет, растворы для масляных красок или лака мало чем отличаются, и большого урона не будет, но возможно, будут нивелированы все положительные качества, которыми обладает грунтовка.

1. Все смеси для наружных и внутренних работ нуждаются в тщательном размешивании. С этого начинаются все мероприятия. Бывает, что из-за достаточно долгого стояния, появляется большой и твердый осадок. Если его не вымесить, не создать однородный раствор, то окажется, что грунтовка будет бесполезной.
2. Еще до начала первого этапа требуется подготовить поверхности, с которыми предполагается работать (неважно, что будет ложиться конечным слоем – лак или краска):
   • Удаляют все поврежденные участки, их необходимо заделать шпатлевкой. Также поступают и с большими трещинами.
   • Снимают весь старый слой.
   • Пыль удаляют влажной губкой, жирные пятна – мыльным раствором.
   • Должна получиться крепкая поверхность, без любых дефектов.
3. Размешанную грунтовку переливают в специальную емкость, но для этого сгодится и простая баночка. Для нанесения используют следующие инструменты:
   • Пульверизатор. Очень удобно, но стоимость такого приспособления может быть довольно большой. Техника нанесения довольно проста – движения сверху-вниз и наоборот. Многие используют другой способ – слева-направо, начиная сверху. Не стоит задерживаться на одном месте долго, но и спешить не нужно. Допускать стекания раствора нельзя.
   • Валик. Таким инструментом работать приходится намного сложнее. Нужно понять правильность движений. Валик, прокручивая, окунают в раствор, делать это нужно быстро, не давая ему вобрать лишнюю жидкость. По стене двигаются снизу-верх и обратно.
   • Кисть. Технология работы знакома каждому. Используется для труднодоступных мест или небольших площадей.
4. Наносят нужное количество слоев, каждый предварительно должен просохнуть.

Такие незамысловатые правила подходят для лака, краски, эмали.

Особенности работы с грунтовкой

1. Работы проводятся при низкой влажности и плюсовой температуре (5-30 градусов).
2. Можно пойти на хитрость – увеличить количество слоев дешевой грунтовки, тогда она впитается так же, как и один слой более дорогой.
3. Древесно-стружечные плиты требуют более тщательной обработки. У них слишком большая пористость.
4. Выделение смолы легко удалить, нагревая поверхность термопистолетом. А затем обработав наждачной бумагой и растворителем.

Нужно помнить, что каждый состав предназначен под определенный тип последующего покрытия. Именно с ним он вступает в наилучшее взаимодействие. Особенно когда наносится лак, который требует множественного нанесения.

Чем грунтовать дерево перед покраской? Ответ на этот вопрос полностью получен. Теперь любые работы с краской и лаком станут намного легче. Больше не потребуется наносить их большим количеством слоев, что упростит работу и сохранит деньги.

otdelkagid.ru

Правильная грунтовка для дерева: достоинства и характеристики

Дерево – экологически чистый материал, ни МДФ, ни ламинат, ни пластик не заменят его. Дерево – “живой” материал, который радует глаз: будь то деревянный пол, деревянные панели или всевозможные отделочные элементы. Чтобы этот материал просуществовал как можно дольше, его, конечно, необходимо предварительно обработать специальным материалом, который называется: “Грунтовка для дерева”.

Все нюансы

Прежде чем взяться за такой ответственный процесс, как грунтовка по любому дереву под покраску, нужно произвести ряд подготовительных операций.

Перечислим их:

• Дерево следует очистить от грязи, жира, смол и старой краски. Правда, тут надо учесть следующее: если слой старой краски достаточно крепок, можно красить поверх него, учитывая совместимость видов этих покрытий. Если же данный слой плохо держится на поверхности дерева – краску следует счистить до самого основания. Обезжиривание осуществляется ацетоном, уайт-спиритом, или скипидаром. Обезжиривание производится многократно, до удаления смол.
• Поверхность покрывается грунтом с антисептическими добавками. Такие грунтовки используются для того, чтобы предохранить древесину от вредного воздействия паразитов. Кроме того, подобные грунты по дереву содержат огнестойкие добавки.
• Все виды дефектов дерева (отверстия, сучки, трещины и пр.), подлежать шпаклевке. Следующим действием будет шлифовка поверхности, причем, строго вдоль волокон. Возможна шлифовка шлифмашинкой. Она еще и возможна посредством наждачной бумаги. Используя первый способ, разумеется, сделать этот объем работы будет значительно проще и быстрее. Впрочем, краску можно удалить и строительным феном – все зависит от того, что у вас есть в наличие.

Алкидная грунтовка

Плюсы:

1. Алкидная грунтовка отличается высокой прочностью, и она стойка к истиранию. Эта грунтовка хорошо “соседствует” с алкидной краской, а также акриловой, латексной, нитрокрасками, эмалями, акрилатной и акриловой шпаклевками, клеем ПВА, обойным клеем.
2. Данный грунт хоть и предназначен для металла, тем не менее, хорош для грунтовки бетона, алюминия, пластика, дерева, ламината, ДСП, ДВП, штукатурки, и покрытия крашенных всеми видами красок, поверхностей.
3. С этим грунтом можно работать даже при минусовых температурах.

В качестве разбавителя (очистителя) используется уайт-спирит.

Минусы:

• Много времени уходит на просушку. То, что производитель пишет на банках (4 часа при температуре +12°С), не соответствует действительности.
• Если грунт не просох окончательно, то некоторые краски, при контакте с ним, сворачиваются.
• Уайт-спирит – довольно вредное вещество, и без проветривания помещения с ним работать нельзя.
• Эта грунтовка не является грунтом глубокого проникновения, и, следовательно, не укрепляет в должной мере основание.
• Очистить инструмент после работы не представляется возможным без растворителя Р-4.

Процесс грунтовки дерева (видео)

Грунтовка глубокого проникновения

Грунтовка глубокого проникновения в полной мере обеспечивает надежность последующего покрытия, которое будет держаться куда лучше, чем без грунтовки.

Благодаря такому виду грунтовки мы также имеем отличный внешний вид – гладкое, безупречное покрытие и укрепленную грунтовкой древесину.

Поскольку фанера пропитывается достаточно долго, грунт должен быть “чуть гуще воды”, а покрытие наносится не меньше, чем в 3-4 слоя.

Значение грунтовки по дереву не подлежит никаким сомнениям, но, тем не менее, подготовительные работы также не менее важны – ведь без них грунтовка, даже самая дорогая, самая, что ни на есть, “брендовая”, даст мало толку.

Грунтовка по лаку

Лакированная поверхность имеет не только эстетичный внешний вид, но и подчеркивает естественную красоту дерева.

Лакированная поверхность должна обладать следующими качествами:

1. Привлекательным внешним видом: безупречной однородностью и ровностью покрытия. Кроме того, наилучшим общепризнанным вариантом будет покрытие, которое подчеркивает, а не затеняет естественную структуру дерева. Не лучший вариант для этой цели – белая грунтовка.
2. Грунтовка закрывает мельчайшие неровности и поры.

Для грунтования используются:

• Древесная пудра в смеси с клеем ПВА;
• Жидкий воск в аэрозольной упаковке;
• Грунтовка КФ-1;
• Тальк, разбавленный водой.

Если ранее древесина уже была покрыта лаком, и это покрытие надо только обновить, достаточно загрунтовать той же маркой грунта, что и лак. Этот прием актуален и для дерева.

Грунтовка под акриловую краску

Само собой разумеется, грунтовка по дереву под последующую покраску должна по своему составу совпадать с уже заготовленной краской.

Известно, что при покраске дерева идет интенсивное впитывание краски.

Свойства акрилового (эмульсионного) грунта:

• Его принято считать универсальным, им можно обрабатывать не только дерево, но и, практически любую поверхность;
• Одно из ее весомых преимуществ в том, что она почти не имеет раздражающего обоняние и нервную систему, запаха;
• Очень мало времени уходит на просушку – 1-4 часа. Легко разбавляется теплой водой.
• Безопасна для работающих ей, поскольку изготовлена на безвредной, водной основе.
• Позволяет использовать ее не только для наружных работ, но и для внутренних.
• Легко наносится.

Грунтовка наносится кистью или валиком.

Грунтовка клеем ПВА

Грунтовка для дерева, изготовленная промышленным способом, уже давно никак не и никем не отрицается, но, все-таки, существуют и другие средства загрунтовать поверхности. Один из них – самодельная грунтовка клеем ПВА.

Общеизвестно, что клей ПВА добавляют как в бетон, так и в шпаклевочные и штукатурные смеси, с целью повысить влагостойкость и прочность.

Грунтовка, приготовленная таким способом, отличается простотой приготовления и дешевизной.

Как приготовить такую грунтовку:

1. Клей разбавляется водой, из расчета 1:2 – одна часть клея на две части воды. Полученная консистенция легко наносима на поверхность.
2. Для того, чтобы улучшить качество этого состава, в раствор добавляется мел (толченый).
3. Все компоненты подлежат перемешиванию при комнатной температуре.

Этот грунт не следует готовить в больших количествах – чем дольше он простоит, тем хуже будут его качества.

Конечно, подобный грунт далек от совершенства и его качества не отвечают всем необходимым требованиям ГОСТ.

Грунт применим, в следующих случаях:

• Слишком много ПВА осталось после ремонта и вы, как хороший хозяин, не хотите, чтобы клей пропал, и к тому же, не хотите пустых трат (в данном случае) на заводскую грунтовку;
• Работы, для которых вы решили сделать этот состав, не так ответственны, то есть не на виду – скажем, вам нужно загрунтовать полки в кладовке.

Вам понадобятся: емкость для приготовления, клей, вода и лопатка для перемешивания.

Грунтовка для дерева (видео)

Используя грунтовку, мы в разы экономим краску, лак, клей, и, в конечном итоге, деньги. Кроме того, последующий ремонт существенно отодвигается на годы, если не сказать, по крайней мере, на одно десятилетие.

источник: //tvoyprorab.com/pravilnaya-gruntovka-dlya-dereva-dostoinstva-i-charakteristiki

Чтобы деревянные поверхности в помещении прослужили длительное время, мастера применяют грунтовку для дерева для внутренних работ. Грунты укрепляют древесину и выравнивают поверхность.

Свойства и преимущества грунтовок

Грунтование дерева перед покрытием лаком или красками позволяет продлить срок его эксплуатации. Грунтовкой заполняют трещины и сколы, что обеспечивает защиту древесины от поражения грибком и плесенью.

Работы внутри помещения

Впитывание красок пористыми поверхностями – это проблема, которая влечет за собой большой расход материалов. Грунтовочная смесь придает поверхностям гладкость, привлекательный вид и прочность. После этого лакокрасочные материалы равномернее наносятся на плоскость. Грунтование исключает впитывание лака или красок, и они расходуются экономнее.

Главное преимущество грунтовки – глубокое проникновение во все слои древесины. Благодаря этому поверхность из дерева защищает водонепроницаемая плотная пленка. Влажность воздуха и перепады температур не смогут повредить деревянную поверхность.

Виды грунтовок

По составу смеси делятся на такие виды:

• Акриловые;
• Алкидные;
• Шеллаковые;
• Антисептические.

Акриловая универсальная грунтовка подходит практически всем поверхностям из дерева. Преимущества состава – отсутствие запаха, глубокое проникновение в поры, быстрое высыхание, возможность разведения водой.

Алкидная смесь обрела популярность, благодаря высокому качеству получаемой поверхности. Ею покрывают даже необработанную древесину. Однако у смеси есть и недостатки. Это несовместимость с цементом и другими минеральными материалами.

Шеллаковую грунтовку используют для работ с хвойными породами древесины. Составом обрабатывают сучки – он нейтрализует действияе смолы, которая входит в состав хвойного дерева.

Полиуретановые и эпоксидные грунтовки редко применяют для грунтования дерева. Их состав идентичен краскам, которые разбавлены растворителями.

Нанесение грунтовочной смеси

Антисептические грунтовки защищают древесину от грибковых поражений, плесени и гниения.

Современные производители создали специальные пропиточные составы, которыми обрабатывают твердые и мягкие породы древесины. Пропиточная смесь увеличивает гидрофобность материала и повышает устойчивость к влажности. Поэтому материал из прогрунтованного дерева допускается применять для отделочных работ в кухне или ванной комнате.

Преимущества грунтовок ТЕКС

Современные производители создали различные марки грунтовок для работ внутри помещения. К примеру, пропиточная грунтовка марки ТЕКС предназначена для обработки гипсокартона, поверхностей из дерева и других пористых материалов перед покрытием воднодисперсионной краской, отделкой керамической плиткой, оклейкой обоями внутри сухих комнат или с повышенной влажностью.

Надежное покрытие под покраску

При использовании грунтов ТЕКС расход краски уменьшается, а сцепление с отделочными материалами повышается. Пропиточная грунтовка класса универсал быстро высыхает, не пахнет, взрыво- и пожаробезопасна.

Грунтовочные составы ТЕКС создатели выпускают в готовом виде, которые применяются сразу. Их не требуется разводить водой или разбавлять растворителями.

Грунтовочные составы ТЕКС обладают значительными преимуществами перед другими смесями. Прозрачный и ровный слой улучшает адгезию и укрепляет поверхность. Компания ТЕКС выпускает широкий ассортимент грунтовок глубокой проникающей способности.

Процесс грунтования

Прежде чем приступить к грунтованию деревянных поверхностей, следует учесть влажность в помещении. Не забывайте, что при высокой влажности длительность высыхания будет вдвое больше, чем в сухой квартире. Лучше выбирать для работы водотталкивающие составы.

Качественная пропитка для деревянных поверхностей

Грунтовку наносят в два слоя, чтобы покрытие получилось надежным и гладким. Это способствует легкому нанесению краски и обеспечивает ее экономный расход.

Грунтование дерева под лак отнимает больше времени и труда. Лак должен подчеркивать текстуру древесины. Смесь позволит сгладить неровности, уложить ворс, который портит вид поверхности. Лучше использовать промышленные грунтовочные составы, в том числе продукты марки ТЕКС класса универсал.

Последовательность работ

• Обработку внутренних помещений осуществляют при температуре не ниже +5 градусов и влажности воздуха не ниже восьмидесяти процентов. При сильной жаре специалисты не советуют грунтовать древесину, так как смесь быстро высохнет, и не сможет глубоко проникнуть в нижние слои.
• Основание отшлифовывают до получения гладкой плоскости.
• Сметают пыль. Исключают наличие жира и грязи при помощи салфетки без ворса, которую тщательно смачивают в растворителе.
• Равномерно наносят слой грунтовки распылителем, валиком или кистью. После высыхания принимают решение о нанесении второго слоя. Если поверхность гладкая и ровная после первого слоя, вторым покрывать не обязательно.
• Период высыхания между слоями – 3-4 часа.

Правильная обработка основания

Уделите особое внимание обработке сучков. Их предварительно шпаклюют. Грунтование древесностружечной плиты требует использования состава с глубоким проникновением.

Качество поверхности во многом определяет состав грунтовки. Лучше применять смеси класса универсал.

Как не допустить ошибок:

Безопасность при работе с грунтовочными составами

Грунтовки для обработки внутренних помещений разрешены к использованию в больницах, детских садах, школах. К примеру, грунтовочные составы компании ТЕКС не выделяют вредных веществ в течение всего срока службы.

Грунтовки для обработки внутренних поверхностей в доме экологически чистые, не содержат токсичных веществ. Пропиточная смесь безопасна для здоровья человека.

Выбрать грунтовочную смесь и самостоятельно нанести не составит сложности. Главное, правильно подобрать инструмент, марку смеси, соблюдать последовательность и условия работ с грунтовкой. Это обеспечит экономию времени и средств, позволит выполнить грунтование на высоком уровне. Тогда грунтовка для дерева не только выполнит свою главную функцию и подготовит поверхность для надежного сцепления с покрытием, но и защитит его от плесени.

источник: //gipsohouse.ru/decoration/priming/2695-gruntovka-dlya-dereva-dlya-vnutrennix-rabot.html

Грунтовка для дерева – необходимый элемент подготовки базовой поверхности перед дальнейшей обработкой. Деревянный строительный материал на протяжении долгого промежутка времени, благодаря своей простоте в обработке и дешевизне, остается популярным на рынке строительных изделий. Его применяют во всех направления ремонтных работ. Однако для обработки древесины требуются знания и навыки.

Деревянная базовая поверхность

Общая характеристика

Грунтовка деревянных изделий намного улучшает качество отделки. Она резко сокращает расход краски и лакокрасочных материалов, применяемых при обработке древесины, защищает ее от воздействия окружающей среды и обладает рядом необходимых для длительного использования изделий из дерева свойств:

1. Влагоустойчивость. За счет глубокого проникновения раствора внутрь базовой плоскости, происходит образование поверхностной влагонепроницаемой пленки, которая обеспечивает защиту древесины от разрушительного влияния окружающей среды. Обработанные деревянные элементы используются в закрытых помещениях и на свежем воздухе – фасады зданий, дачные постройки, деревянное дома и другое.
2. Защита от гниения и биологических образований. С этой задачей справляются биоцидные составы. Этот вид антисептика предотвращает гниение, трухлявость и другие, разрушающие структуру древесины, образования. Он защищает деревянные изделия от насекомых, появления грибковых очагов.
3. Обеспечение крепкого соединения базовой поверхности с используемыми при дальнейшей обработке материалами.
4. Укрепление деревянного основания. Этот эффект достигается за счет глубокой проникающей способности смеси.

Биоцидный состав

Краткий перечень свойств

Исходя из вышеперечисленного, формируется список общих свойств для всех видов:

1. Используется водная основа.
2. Экологически чистый продукт.
3. Способность сохранять свойства при минусовых температурах.
4. Обеспечение повышенной сопротивляемости к воздействию огня.
5. Сохранение первоначальных характеристик базовой основы.
6. Способность глубокого проникновения в структуру древесины.
7. Защита изделий из дерева от погодных условий.
8. Подготавливает поверхность к дальнейшей обработке.
9. Сокращает расход лакокрасочных материалов.

Грунтовка для работы с деревом и изделиями из него массово используется недавно, но за счет достоинств успела войти в список работ, необходимых для выполнения качественного ремонта.

Виды

При выборе состава учитывают, что для проведения различных видов строительных и ремонтных работ используются разные грунтовки. В продаже представлен широкий спектр этого материала. Предлагаются составы для выполнения внутренних и наружных работ, смеси, обеспечивающие качественное покрытие паркета лаком, составы, помогающие обезопасить древесину от воздействия повышенной влажности и другие.

Разновидности грунтовки

Различие смесей по составу

Грунтовочным покрытием может выступать краска, разбавленная ацетоном. Но, как показывает практика, делать это не выгодно с экономической точки зрения. Это действие бессмысленно, так как поставленная задача не выполняется.

Только грунтовка справится на все 100% со своей задачей

Виды грунтовок для подбора под конкретные потребности:

• Алкидная. По праву ее называют универсальным средством для предварительной обработки базовой поверхности перед покраской. Дело в том, что ее применение влечет за собой выполнение сразу нескольких практических задач. Во-первых, с помощью этого состава деревянное изделие приобретает легкую шероховатость, повышая адгезию поверхности, во-вторых, служит для защиты от внешних вредных воздействий.

Еще эта смесь используется в пигментированном варианте для получения на поверхности деревянного изделия матовой пленки, усиливая глубину декоративного цвета. Процесс сушки такой смеси составляет 11 – 15 часов.

• Акриловая. Ее называют эмульсионной. Она обладает слабо выраженным запахом и применяется для различных видов поверхностей. Сохнет акриловая смесь быстро – от 1,5 до 4,5 часа и разбавляется водой. Изготавливается такой состав из акрила с добавлением специальных добавок.
• Силиконо-акриловая смесь. Используется, когда древесину защищают от воздействия повышенной влажности. Как видно из названия, в состав такого вида входит помимо акрила силиконовая составляющая.
• Шеллаковая. Ее использование актуально при работе со свежей древесиной.

Акриловая смесь

Различие по функциям

Классификация грунтовочных составов согласно функциям:

1. Антисептические или антикоррозийные смеси. Этот вид используется для повышения антикоррозийных свойств древесины и создания дополнительной защиты от насекомых.
2. Грунтовка глубокого проникновения применяется при работе со старыми поверхностями и служит для укрепления волокон древесины.
3. Грунтовка-лак используется при подготовке поверхности к дальнейшей обработке лаком и незаменима при паркетных работах.
4. Универсальные смеси обладают всеми свойствами, но лучше выбрать специализированный состав.

Универсальные смеси

Порядок подготовки деревянной поверхности перед грунтованием

Подготовительный процесс – несложный, однако он требует тщательности и педантичной аккуратности. От зачистки деревянной основы зависит качество отделки. Если базовая поверхность не подвергалась ранее декоративной обработке, то ликвидируют посторонние элементы, присутствующие на деревянной основе. Для этого используются подручные средства, как тряпка или щетка по металлу, главное – достичь очищенной поверхности.

Больше проблем возникает при подготовке ранее использованной основы. Для удаления старой краски или лака используют специальный строительный фен, так как при помощи наждачной бумаги или строительного шпателя добиться результатов затруднительно. После очистки поверхности по ней проходятся наждачной бумагой с мелким зерном и обрабатывают растворителем.

Нюансы возникают при подготовке поверхности со свежей деревянной структурой. Перед началом отделки обрабатывают такую плоскость при помощи механической шлифовки, циклюют. Далее потребуется обработка изъянов специальной шпаклевкой.

Порядок нанесения грунтовки

Для качественной грунтовки деревянной поверхности придерживаются правил и соблюдают последовательность действий:

Нанесение алкидной грунтовки

1. Грунтуют при температуре окружающей среды в пределах от +10 до 25 С. Если этот вид работ проводится при более низком температурном режиме, то время полного высыхания увеличивается, при повышенной температуре – уменьшается. Последний фактор нежелателен, так как за меньшее время, чем предусмотрено инструкцией по применению, произойдет меньшее проникновение состава
2. В случае грунтовки ДСП приобретают состав глубокого проникновения.
3. Наносить раствор, соблюдая интервал в 2 – 3 часа.
4. При работе используется валик или обыкновенная кисточка, а для обработки труднодоступных мест оправдано применение пульверизатора.
5. Первый слой разводится в более жидкой консистенции для глубокого проникновения состава. Последующие слои наносятся при той густоте, которая требуется фирмой-производителем.

Грунтовка для обработки древесины

И напоследок: рекомендовать фирму-производителя нет смысла, так как при выборе грунтовки опираются на цену, так как аналогичные товары, ничем не отличаются.

источник: //gipsohouse.ru/decoration/priming/4649-gruntovka-dlya-dereva-neobxodimost-ili-mozhno-obojtis-bez-nee.html

При работе с древесиной не забывайте об обязательных подготовительных мероприятиях. Стены, пол и другие поверхности в комнате из дерева нельзя окрашивать акриловой краской, покрывать лаком или даже оклеивать обоями без надлежащей подготовки. Для этого и придумана грунтовка по дереву.

Процедура грунтования дерева

Виды и характеристики материалов

Средства по уходу за деревом все время совершенствуются, и на сегодня существует немалый ассортимент грунтовок.

Виды грунтовок и сфера применения:

• Средства на водной основе.

Смеси растворяются и защищают материал от коррозии биологического происхождения.

• Грунтовки водонепроницаемые.

Используются для защиты от воздействия влаги. Применяются обычно для наружных работ.

Этот тип подойдет для уже окрашенного дерева либо в качестве пропитки, когда наносится один слой средства.

Грунт на основе акрила

Этот вариант применяют перед покрытием акриловыми красками. Наносится двумя или тремя слоями под краску, хотя можно поверх наносить и лак.

Оптимальный вариант для дерева без обработки. Средство выравнивает поверхность под дальнейшую отделку. Они бывают и пигментированные. Такие смеси создают на основе матовую пленку высокой плотности, усиливают оттенок краски. Алкидные грунтовки высыхают через 12-16 часов.

Предназначены для нейтрализации выступающей наверх древесины хвойной смолы либо применяются как изоляция под растворимые морилки.

Смола

• Полиуретановые или эпоксидки.

Эти средства уже не совсем грунтовки, но и не краски. Они представляют собой краску, разбавленную растворителем.

Назначение грунтовок

Этот функциональный материал имеет разное назначение, в зависимости от чего меняются свойства средств.

Назначение грунтовки:

• Нейтрализация смол.

Если использовались пиломатериалы из хвойных пород, то на древесине около мест расположения сучков проступает наверх смола. Чтобы она не навредила дальнейшим работам по обработке и декорированию, дерево грунтуют.

• Выравнивание тона поверхности.

Грунтовкой можно нейтрализовать небольшие дефекты, устранить трещины и сгладить шероховатости.

Грунтование с целью сглаживания основы

• Гидроизоляция.

Средство защищает дерево от воздействия внешних пагубных факторов: влаги, насекомых.

• Подготовка под окрашивание.

Чтобы нанести на древесину лак или декоративное покрытие основание подготавливают для лучшего сцепления декоративного материала с основой. Грунтовка по дереву, на основе акрила, как уже говорилось, – идеальная основа для финишного окрашивания средством на основе того же акрила.

Кроме стандартных веществ, имеются сегодня на рынке и грунтовки специального назначения: для наружной или внутренней окраски, для комнат с повышенной влажностью, против древесной синевы, основы под паркетный лак.

Грунтование дерева повышает его эксплуатационные свойства, экономит расход отделочного покрытия благодаря повышению адгезивных свойств.

Критерии выгодного выбора

Чтобы нанесенный лак или краска не слезли через пару дней, правильно выбирайте и используйте средство для грунтовки. Ниже описаны критерии, по которым и отбирают грунтовочные смеси.

Грунтовка без цвета

Используйте прозрачное средство. Прозрачная грунтовка позволит подчеркнуть всю красоту древесной фактуры и не станет ограничивать декоративные возможности. Образованная пленка “приглаживает” древесный ворс, что избавит от надобности шлифовки.

Среди прозрачных смесей выделяют канифольно-казеиновые и нитроцеллюлозные, защищающие от грибка и плесени благодаря ряду полезных компонентов: пигментов, клееев, масел, смолы и прочее.

В состав любой грунтовки должен входить антисептик, чтобы защитить покрытие еще и от поползновений со стороны насекомых.

Акриловый грунт станет, пожалуй, лучшим выбором в силу своей универсальности. У этой грунтовки нет неприятного запаха, состав быстро высыхает и разбавляется теплой водой. Эта грунтовка экологичка, что позволяет ее применять в любых помещениях, даже в детских.

Какую древесину грунтуют?

Если при внутренних работах предусмотрена покраска, то под декоративные краски или древесный лак наносят слой грунтовки. В других случаях достаточно простой пропитки. Но есть случаи, когда без грунтования не обойтись.

Грунтование снаружи

Например, когда деревянная конструкция находится на открытом воздухе. Это объясняется тем, что здесь ощущается влияние перепадов температуры или уровня влажности, вероятно заражение плесенью и насекомыми. Не обойтись без грунтовки и в неотапливаемых или влажных помещениях. Также не обойдутся без грунтования внутренние стены, которые соприкасаются с внешними.

Подготовка к покраске

Грунтованию предшествует тщательный подготовительный этап.

Этапы подготовки и грунтования:

• Обезжиривание.

Если материал окрашен, старое покрытие снимают. Исключение составляют красящие вещества того же типа, что и новое покрытие. То есть акриловой краской можно покрывать старую краску, если произведена на основе акрила. Но для этого важно, чтобы старый слой был прочным и не расслаивался.

Обезжиривание дерева

Для обезжиривания применяют скипидар, ацетон или универсальные смывки. Первые два средства наносят тряпкой 3-4 раза. Кармашки смолы заливают выбранным растворителем и промокают тампоном. Смывки применяют в случае, когда нужно удалить старое покрытие.

• Нанесение антисептика.

Чтобы со временем дерево не загнило и не стало обителью древоточцев, материал покрывают антисептической грунтовкой 1 раз при помощи валика или широкой строительной кисти.

Часто такие смеси имеют в составе антипирены добавки, что увеличивают огнестойкость покрытия.

Антисептик

На данном этапе избавляются от трещин, мелких дефектов, скрывают швы и углубления от врезания саморезов, чтобы лак и другое декоративное средство лучше ложилось. Под покраску рекомендуют отдавать предпочтение акриловым средствам, которые более эластичны. Наносят состав в два этапа, так как акриловое средство после высыхания даст усадку.

Если же планируется на основание нанести прозрачный лак, тогда для шпаклевания лучше самостоятельно создать состав из опилок и ПВА. Такое средство прозрачно и не даст усадки после сушки.

источник: //gipsohouse.ru/decoration/priming/790-gruntovka-po-derevu-pod-pokrasku-akrilovoj-kraskoj.html

whitestrip.ru

обзор видов и правила нанесения

Дерево традиционно является экологически чистым и востребованным материалом, из которого изготавливают не только предметы мебели – из него создают различные поверхности в доме. Грунтовка для дерева под покраску должна быть качественной и отличаться функциональностью. Каковы ее плюсы, виды, как правильно наносить такой раствор, расскажет наша статья.

Зачем нужна?

Этот состав, представленный в жидком виде, используется для обработки поверхностей под лак или последующую покраску. Чаще всего производители включают в него специальные вещества, для которых характерно последующее образование пленки – масла, битумы, смолы, разнообразные виды клея, а также обязательные вспомогательные компоненты, необходимые для быстрого высыхания, пигменты и прочие добавки.

Основа грунтовочной защитной смеси зачастую бывает не только акриловая, алкидная, но также минеральная, масляная и другая. Выполненное перед покрытием дерева лаком грунтование поможет сделать бюджетным и упростить процесс последующей отделки любой древесины, а также увеличить срок годности материала.

Как известно, деревянные поверхности мебели, пола и прочие очень плохо реагируют на воздействие негативных факторов, которые провоцируют повреждение и дальнейшее разрушение древесины, таких, как атмосферные осадки и чрезмерная влажность воздуха (от них дерево может разбухать и деформироваться), воздействие палящих лучей солнца (провоцируют выгорание дерева), насекомых-вредителей (разрушают структуру древесины). Грунтовки под лак призваны укрепить и защитить поверхность, а в дальнейшем обеспечить ее надежное соединение с лаком либо краской.

Зачем же необходима грунтовка по дереву под лак? Она выполняет функцию обеззараживания, поскольку дешевые сорта древесины проявляют склонность к гниению. Антисептическая пропитка пола, мебели и других поверхностей препятствует появлению разрушающей органическое волокно плесени. Грунтовка незаменима для того, чтобы укрепить поверхность, поскольку содержащиеся в ней смолы попадают между волокнами, таким образом, склеивая их. Это актуально для старого и рассыхающегося дерева. Грунтовка нужна для уменьшения впитывающих свойств древесины. Грунт под покрытие лаком либо краской выполняет роль разделительного и защитного слоя. Грунт задерживает внутри древесины танин – природный краситель, часто проступающий через водно-дисперсионные покрытия некрасивыми пятнами.

Преимущества

Некоторые недостаточно осведомленные мастера ошибочно полагают, что грунтовку реально заменить идентичным слоем краски с добавлением растворителя. Но специалисты с этим категорически не согласны. В данном случае получится, что отделка на выходе будет менее качественной, и понадобится израсходовать намного больше материала.

К явным плюсам грунтовок для дерева стоит отнести их способность проникать в слои материала, обеспечивая пропитку и прочность. Грунтовка для наружных работ заполняет собой поры и мелкие трещины, не дает древесине разрушаться под воздействием чрезмерной влажности. После грунтования пола либо мебели уменьшается впитывающее свойство древесных материалов. При помощи выполнения предварительных грунтовочных работ реально уменьшить расход краски, поскольку грунтовка намного дешевле. В состав средства включены антисептические компоненты, которые оказывают дезинфицирующее действие. То есть выполнение грунтовочных работ может предотвратить образование плесени либо гнили. Актуально данное свойство для обработки предметов, которые расположены на улице. Применение грунтовок также подчеркнет естественную красоту древесины и сделает ее долговечной.

Классификация по составу

Специалисты классифицируют грунтовки для пола и любой другой поверхности из древесины по составу основного действующего вещества и выполняемым функциям. Остановимся на видах таких растворов более детально.

На основе акрила

Является универсальной – может служить защитой от негативных внешних факторов и обеспечивать хорошую адгезию. Акриловая грунтовка быстро впитывается и высыхает спустя пару часов. Акриловая грунтовка не обладает резким сильным запахом. Подходят для выполнения работ по грунтовке древесины, бетона, кирпича, цемента, ДВП, ДСП.

На основе алкидных смол

Алкидная грунтовка позволяет улучшить адгезию древесины для выполнения дальнейших работ. Для нее характерен отчетливый запах, высыхает на протяжении 10 – 14 часов. К примеру, алкидная грунтовка подойдет для выполнения декупажа по дереву. Алкидную грунтовку по достоинству оценят те, кто увлекается этим видом искусства и планирует выполнять ремонтные работы. Такой смесью можно обработать древесину, бетон, газосиликатные и керамзитобетонные блоки, кирпич, штукатурку.

Силикон-акриловые

Отлично защищают древесину от воздействия влаги и поддерживают в норме ее внутренний баланс. Представляют собой своеобразную гидроизоляцию для дерева.

Шеллаковые

Являются вариацией на тему грунтовочных смесей. Подходят для работ с сырой древесиной. Помогут провести изоляцию слоев дерева после среза сучков и удаления коры.

Эпоксидные

Эпоксидная и полиуретановая грунтовки являются отделочными красками, которые разбавлены специальным растворителем. Составы полиуретановой и эпоксидной грунтовки различаются, в зависимости от производителя. По мнению специалистов, не могут считаться лучшим вариантов грунтования древесины.

По функциональным особенностям

Антикоррозийные и антисептические

Помогут защитить дерево от неприятного и часто встречающегося явления коррозии и воздействия насекомых. Грунтовочные смеси частично перенимают такую особенность, поскольку вышеперечисленные моменты являются ключевыми в деле проведения работ по эффективной обработке древесины.

Грунтовка глубокого проникновения

Она применяется для подготовки уже довольно старых и имеющих рыхлую структуру поверхностей под лак – в частности, пола. Это необходимо, так как верхний слой старой древесины имеет свойство грубеть и отслаиваться.

Многие годы популярные грунтовки глубокого проникновения выпускаются под торговой маркой Тиккурила. В составе средств Тиккурила присутствует масло льна. Антисептики Тиккурила мгновенно впитываются и высыхают. Грунтовки Тиккурила предохраняют дерево от воздействия влаги, не дают завестись плесени, грибку, гнили. Средства Тиккурила представлены в широкой палитре и подходят для защиты древесины снаружи дома. Грунтовка Тиккурила не препятствует воздействию солнечных лучей, поэтому после ее нанесения стоит произвести дальнейшее покрытие лаком либо краской как можно быстрее.

Чтобы краска на мебели держалась долго и хорошо, поверхность следует загрунтовать средством Тиккурила для мебели. Грунтовку для мебели Тиккурила реально заколеровать в любой требуемый цвет. Средством Тиккурила часто грунтуют не только древесину, но и такие сложные верха, как алюминий, ПВХ-пластик, оцинкованную сталь.

Все грунтовки глубокого проникновения Тиккурила позволяют достичь быстрого и превосходного результата.

Грунтовка с лакировкой

Средство, являющееся комбинацией грунтовки и лака. Отлично подходит для обработки деревянного пола и аналогичных покрытий. Способна не только укрепить древесину пола, но и уменьшить расход иных дорогостоящих материалов. Данное средство рекомендовано применять не только для обычного пола, но и для паркета.

Средство с гидроизолирующими свойствами

Позволяет надежно защитить древесину от попадания и разрушительного воздействия влаги.

Универсальные

Эти грунтовки сочетают в себе все вышеперечисленные качества. Парадокс состоит в том, что в случае индивидуального сравнения такая продукция не выдерживает конкуренции со специализированными грунтовками.

Итак, выбор грунтовки для деревянного пола или мебели, проведения наружных работ – дело ответственное. Универсальные средства подойдут для быстрой и эффективной обработки поверхностей под лак, покраску либо отделку. Они не имеют специфического неприятного и вредного для здоровья человека запаха и довольно быстро сохнут. Грунтовочная смесь глубокого проникновения необходима для преображения старой древесины – к примеру, штучного дубового паркета, который служит уже с десяток лет. Гидроизолирующие средства необходимы при отделке наружного слоя дерева, то есть для фасадных работ. В качестве специализированного состава можно назвать грунт Пинотекс. Он ориентирован на решение конкретных возникших проблем.

Как наносить грунтовку

Техника выполнения грунтовочных работ не так сложна, как кажется. Поверхность следует просто обработать, используя для этого кисточку либо валик. Чаще всего производитель указывает необходимую консистенцию и лучший инструмент в информации, расположенной на упаковке. Популярен сегодня и механизированный способ – он соответствует используемому при штукатурке по маякам. Для этих целей подойдет обычный и известный каждому пульверизатор.

В случае, если собираетесь грунтовать основательно, для первого раза люди с опытом советуют применять более жидкий раствор. Так средство сможет качественнее растечься и проникнуть во все трещины. Далее слои допустимо наносить в консистенции, которая указана производителем на упаковке.

Грунтование лучше всего проводить в теплую и сухую погоду. Отлично поможет вам в выполнении таких манипуляций диапазон температур от 5 до 35 градусов тепла. После каждого нанесения следует подождать пару часов перед повторным грунтованием либо окраской.

Сложной для новичков может оказаться подготовка к внутренней отделке дома – в частности, пола. Предварительно понадобится очистить древесину от грязи, старых слоев краски, избавиться от различных изъянов. Проводится это с применением наждачки либо шпателя. Но это сложно, потому сдирать старую краску советуют с использованием строительного фена. По окончанию такой процедуры рекомендовано обработать древесину растворителем и мелкой шкуркой. Если необходимо очистить свежее дерево, лучше провести циклевку и механическую шлифовку. После чего шпатлевкой заделать обнаруженные трещины. Только тогда допустимо проводить грунтование.

Имейте в виду, что свежее дерево следует обрабатывать грунтовочным составом минимум 2 раза.

Видео «Грунт и краска по дереву»

Посмотрите это видео и убедитесь в том, что покрытие специальным защитным составом и правильная краска обеспечат дереву отличный вид и долгий срок эксплуатации.

stenamaster.ru

Грунтовка по дереву под покраску акриловой краской 👉 виды и назначение

При работе с древесиной не забывайте об обязательных подготовительных мероприятиях. Стены, пол и другие поверхности в комнате из дерева нельзя окрашивать акриловой краской, покрывать лаком или даже оклеивать обоями без надлежащей подготовки. Для этого и придумана грунтовка по дереву.

Содержание статьи

Виды и характеристики материалов

Средства по уходу за деревом все время совершенствуются, и на сегодня существует немалый ассортимент грунтовок.

Виды грунтовок и сфера применения:

• Средства на водной основе.

Смеси растворяются и защищают материал от коррозии биологического происхождения.

• Грунтовки водонепроницаемые.

Используются для защиты от воздействия влаги. Применяются обычно для наружных работ.

Этот тип подойдет для уже окрашенного дерева либо в качестве пропитки, когда наносится один слой средства.

Этот вариант применяют перед покрытием акриловыми красками. Наносится двумя или тремя слоями под краску, хотя можно поверх наносить и лак.

Оптимальный вариант для дерева без обработки. Средство выравнивает поверхность под дальнейшую отделку. Они бывают и пигментированные. Такие смеси создают на основе матовую пленку высокой плотности, усиливают оттенок краски. Алкидные грунтовки высыхают через 12-16 часов.

Предназначены для нейтрализации выступающей наверх древесины хвойной смолы либо применяются как изоляция под растворимые морилки.

• Полиуретановые или эпоксидки.

Эти средства уже не совсем грунтовки, но и не краски. Они представляют собой краску, разбавленную растворителем.

Назначение грунтовок

Этот функциональный материал имеет разное назначение, в зависимости от чего меняются свойства средств.

Назначение грунтовки:

• Нейтрализация смол.

Если использовались пиломатериалы из хвойных пород, то на древесине около мест расположения сучков проступает наверх смола. Чтобы она не навредила дальнейшим работам по обработке и декорированию, дерево грунтуют.

• Выравнивание тона поверхности.

Грунтовкой можно нейтрализовать небольшие дефекты, устранить трещины и сгладить шероховатости.

• Гидроизоляция.

Средство защищает дерево от воздействия внешних пагубных факторов: влаги, насекомых.

• Подготовка под окрашивание.

Чтобы нанести на древесину лак или декоративное покрытие основание подготавливают для лучшего сцепления декоративного материала с основой. Грунтовка по дереву, на основе акрила, как уже говорилось, – идеальная основа для финишного окрашивания средством на основе того же акрила.

Кроме стандартных веществ, имеются сегодня на рынке и грунтовки специального назначения: для наружной или внутренней окраски, для комнат с повышенной влажностью, против древесной синевы, основы под паркетный лак.

Грунтование дерева повышает его эксплуатационные свойства, экономит расход отделочного покрытия благодаря повышению адгезивных свойств.

Критерии выгодного выбора

Чтобы нанесенный лак или краска не слезли через пару дней, правильно выбирайте и используйте средство для грунтовки. Ниже описаны критерии, по которым и отбирают грунтовочные смеси.

Используйте прозрачное средство. Прозрачная грунтовка позволит подчеркнуть всю красоту древесной фактуры и не станет ограничивать декоративные возможности. Образованная пленка «приглаживает» древесный ворс, что избавит от надобности шлифовки.

Среди прозрачных смесей выделяют канифольно-казеиновые и нитроцеллюлозные, защищающие от грибка и плесени благодаря ряду полезных компонентов: пигментов, клееев, масел, смолы и прочее.

В состав любой грунтовки должен входить антисептик, чтобы защитить покрытие еще и от поползновений со стороны насекомых.

Акриловый грунт станет, пожалуй, лучшим выбором в силу своей универсальности. У этой грунтовки нет неприятного запаха, состав быстро высыхает и разбавляется теплой водой. Эта грунтовка экологичка, что позволяет ее применять в любых помещениях, даже в детских.

Какую древесину грунтуют?

Если при внутренних работах предусмотрена покраска, то под декоративные краски или древесный лак наносят слой грунтовки. В других случаях достаточно простой пропитки. Но есть случаи, когда без грунтования не обойтись.

Например, когда деревянная конструкция находится на открытом воздухе. Это объясняется тем, что здесь ощущается влияние перепадов температуры или уровня влажности, вероятно заражение плесенью и насекомыми. Не обойтись без грунтовки и в неотапливаемых или влажных помещениях. Также не обойдутся без грунтования внутренние стены, которые соприкасаются с внешними.

Подготовка к покраске

Грунтованию предшествует тщательный подготовительный этап.

Этапы подготовки и грунтования:

• Обезжиривание.

Если материал окрашен, старое покрытие снимают. Исключение составляют красящие вещества того же типа, что и новое покрытие. То есть акриловой краской можно покрывать старую краску, если произведена на основе акрила. Но для этого важно, чтобы старый слой был прочным и не расслаивался.

Для обезжиривания применяют скипидар, ацетон или универсальные смывки. Первые два средства наносят тряпкой 3-4 раза. Кармашки смолы заливают выбранным растворителем и промокают тампоном. Смывки применяют в случае, когда нужно удалить старое покрытие.

• Нанесение антисептика.

Чтобы со временем дерево не загнило и не стало обителью древоточцев, материал покрывают антисептической грунтовкой 1 раз при помощи валика или широкой строительной кисти.

Часто такие смеси имеют в составе антипирены добавки, что увеличивают огнестойкость покрытия.

На данном этапе избавляются от трещин, мелких дефектов, скрывают швы и углубления от врезания саморезов, чтобы лак и другое декоративное средство лучше ложилось. Под покраску рекомендуют отдавать предпочтение акриловым средствам, которые более эластичны. Наносят состав в два этапа, так как акриловое средство после высыхания даст усадку.

Если же планируется на основание нанести прозрачный лак, тогда для шпаклевания лучше самостоятельно создать состав из опилок и ПВА. Такое средство прозрачно и не даст усадки после сушки.

Процедура выполняется после шпаклевания. Движение допускается только по направлению роста древесных волокон. Для этого использують наждак или шлифовальную ленточную машинку.

• Обработка проникающим грунтом.

Этот слой призван увеличить прочность материала, повысить его адгезивные свойства и уменьшить расход краски.

Правила грунтования древесной основы под покраску акрилом

Даже выбрав качественную грунтовку, вы не получите желаемого эффекта, если не станете придерживаться правил нанесения средства.

Правила нанесения:

• Суспензия наносится при температуре от +5 до +30 °С. Если это правило не выполняется, то скорость высыхания изменится, а средство пропитает поверхность недостаточно.
• Для материалов из ДСП рекомендуется приобретать грунтовочную смесь проникновения глубокой степени.

• Между каждым грунтующим слоем выдерживают не меньше 2-3 часов. Это позволит сократить расход. Хотя при более частом окрашивании пропитка проникает глубже.
• Можно сэкономить на бренде. Менее дорогое средство можно нанести двумя слоями, повышая качество защитного покрытия.

Ошибки, которых нужно избежать:

При использовании грунтовочных смесей уменьшается расход лака или краски до 70%.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

gipsohouse.ru

Грунтовка для дерева под покраску

Древесина – очень уязвимый материал, подверженный пагубному влиянию внешней среды. Прежде всего, дерево боится влаги, а также плесени и грибка. Кроме того, древесина отличается повышенным впитыванием не только воды, но и лакокрасочных материалов. Грунтовка для дерева под покраску позволяет решить все перечисленные проблемы. О свойствах и разновидностях грунтов, а также о способах их нанесения пойдет речь в этой статье.

Задачи грунтующих составов

Грунтовки для древесины способны выполнять множество задач:

1. Обеззараживание древесины. Недорогие, а значит, и популярные сорта дерева подвержены гнилостным процессам. Гниение возникает в результате контактов древесины с водой или под действием высокой влажности. Антисептик, входящий в состав грунтовки, позволяет избежать образования плесени, разрушающей материал.
2. Укрепление поверхностного слоя. Особенно полезны укрепляющие свойства грунта для старой древесины. В составе грунтующего препарата находятся специальные смолы, которые скрепляют древесные волокна между собой.
3. Снижение впитывающих качеств древесины. Без грунтовки дерева немалая часть краски или лака будет потрачена впустую, впитавшись в поры материала. Грунтовка перекрывает поры, препятствуя, таким образом, чрезмерному расходу лакокрасочного состава.
4. Благодаря грунту, на поверхности образуется защитная пленка, которая предохраняет деревянное изделие от влаги, коррозийных и гнилостных процессов.
5. В древесине содержится натуральный краситель под названием танин. Через поры это вещество нередко выходит наружу, в результате чего на стенах дома или на полу появляются некрасивые пятна. Грунтовка, как уже было сказано, перекрывает поры, препятствуя выходу красителя наружу.
6. Грунты делают покрытие более шершавым, что положительно сказывается на адгезивных качествах материала.
7. Иногда краска наносится прямо на старую окрашенную поверхность. В результате старое покрытие нередко заметно, несмотря на слои новой краски. Избежать столь неприятного эффекта поможет грунт соответствующего цвета.

Разновидности грунтовок

Грунтующие составы принято классифицировать по двум признакам, к которым относятся функциональность и состав.

По функционалу выделяют такие грунты:

1. Антисептики, обеспечивающие защиту от микроорганизмов. Такие препараты убивают вредителей, которые уже находятся в древесины, а также предотвращают появление новых.
2. Укрепляющие составы (так называемые праймеры или по-другому – грунтовки глубокого проникновения) предназначены для упрочения материала. Такие пропитки обычно отличаются универсальностью, поскольку могут применяться не только для древесных поверхностей, но и для укрепления других материалов, таких как кирпич или штукатурка.
3. Гидрофобные грунты предотвращают излишнее увлажнение материала. Используются для отделки фасадных частей здания, а также для защиты помещений, эксплуатируемых в условиях высокой влажности.

По составу грунты классифицируют следующим образом:

1. Проникающие акриловые составы. Такие грунтовки применимы под любой вид краски, поскольку почти полностью впитываются в материал. Достоинством акрила считается отсутствие неприятного запаха, быстрое высыхание (от 1 до 4 часов). Такие составы можно разбавлять обычной теплой водой. Применяются акриловые грунты, прежде всего, внутри помещений.
2. Силикон-акриловые составы отличаются высокими гидрофобными качествами. Грунтованная поверхность характеризуется стабильным уровнем влажности, вне зависимости от показателя влажности во внешней среде.
3. Алкидные грунтовки применяются перед окрашиванием алкидными красками. Грунтовки этой категории по составу сходны с эмалями, но включают в себя большую долю растворителя, а потому быстрее сохнут. Алкидные составы – идеальный вариант для ранее окрашенных поверхностей. Существуют пигментированные алкидные грунты, позволяющие создать матовую поверхность. Время высыхания алкидных грунтов колеблется от 12 до 18 часов.
4. Поливинилацетатные грунтовки отличаются быстрым высыханием – от 30 минут. После высыхания поверхности ее следует обработать клеем ПВА, который улучшит адгезию древесины.
5. Полиуретановые составы не самые дешевые и используются для пропитывания паркета перед нанесением лакокрасочных составов на базе полиуретановых смол. Как и алкидные грунты, полиуретановые составы отличны от лака, лишь пропорциями находящегося в них растворителя и отсутствием колерующих дополнений.
6. Шеллаковые грунты применяются для разглаживания деревянных поверхностей, а также купирования мест, откуда вытекает смола. Также данное вещество может выступать в качестве изоляционного компонента в растворимых морилках.
7. Для масляных красок в роли морилок часто выступает олифа. Это вещество пропитывает древесную поверхность на несколько миллиметров, чем защищает материал от влаги и гниения. Также олифа обеспечивает отличные адгезивные качества.

Обратите внимание! Немаловажное свойство грунта – его прозрачность. Бесцветные грунтовки наиболее популярны среди потребителей.

Критерии выбора грунтовки

При выборе грунтовочного состава следует исходить из следующих факторов:

1. Местонахождение грунтовки – на улице или в помещении. Для некоторых видов грунтов условия улицы могут неблагоприятно сказываться на таких показателях, как схватываемость и быстрота высыхания. Для районов с повышенной влажностью нужно выбирать грунтующие составы с максимальным гидрофобным эффектом.
2. Грунтовка по дереву под покраску должна подбираться с учетом фактора времени. Быстрее всего на открытом воздухе сохнет акриловая грунтовка. Если работы осуществляются в жаркое время года, рекомендуется грунтовать поверхность утром или днем, когда температура воздуха выше. Следует иметь в виду, что алкидные составы сохнут быстро, но их нужно наносить в несколько слоев. В отличие от акрила, грунтование алкидным грунтом можно осуществлять в один слой.
3. Чем будет покрываться грунтовка – краской или лаком. Значительно более непростая задача – грунтование поверхности под лак. В данном случае грунтовка должна подчеркивать естественный древесный рисунок, а не скрывать его. Перед лакированием критически важно максимально разгладить поверхность и удалить ворс. Помимо основного грунта, можно обработать поверхность жидким воском или тальком. Грунтующий состав можно изготовить и своими руками. Для этого понадобится олифа, скипидар, мел и краситель.

Подготовка деревянной поверхности под покраску

Качество работы зависит не только от выбранного грунта, но и от того, насколько тщательно был проведен подготовительный этап (очистка от мусора, пыли, шлифование поверхности). Подготовительные работы отличаются в зависимости от типа основы, которая подлежит грунтованию.

По старой краске

Если разновидность старой краски совпадает с той, которая будет наноситься, полная зачистка поверхности не обязательна. Алкидные, масляные краски, а также нитроэмаль убираем при помощи наждачки. Задача – обеспечить шершавость поверхности. Отслоившуюся древесину удаляем шпателем, а затем такие места шлифуем.

Если цвета красок не совпадают, наносим разделяющий слой грунта соответствующего вида. Наносим краску только после окончательного высыхания грунтующего состава. Если старое покрытие отличается от нового по составу краски или лака (к примеру, вместо алкидной краски планируется покрыть поверхность масляной), нагреваем поверхность строительным феном и удаляем покрытие с помощью металлического шпателя.

Оставшиеся следы краски убираем растворителем. Далее грунтуем поверхность – начинаем с обработки антисептическим средством, а завершаем финишной грунтовкой перед покраской.

Обратите внимание! Антисептические компоненты добавляются в состав многих универсальных грунтов. Также антисептик можно добавить самостоятельно в водный грунтовый раствор.

По свежей древесине

В данном случае нужно выполнить следующую последовательность действий:

1. Производим шлифование и циклевание поверхности.
2. Заделываем трещины и прочие дефекты акриловой шпатлевкой. Выбор именно такого типа шпатлевки обусловлен ее эластичностью. Акриловые шпатлевки не становятся причиной трещин при изменении размеров древесины.
3. Удаляем пыль и грунтуем поверхность. Грунтовочный состав наносится на древесину с помощью кисти, валика или пульверизатора. Если используем грунтовку на основе акрила, то, кроме первого слоя, понадобится еще один или два.

Итак, в грунтовке дерева перед покраской нет ничего сложного. Не стоит лишь покупать самый дешевый грунт. Лучше слегка сэкономить на лакокрасочном материале, чем на грунтовке.

kraska.guru