Ландшафтный дизайн — Википедия

Ландша́фтный дизайн, ландшафтная архитектура — искусство, находящееся на стыке трёх направлений: с одной стороны, архитектуры, строительства и проектирования (инженерный аспект), с другой стороны, ботаники и растениеводства (биологический аспект) и, с третьей стороны, в ландшафтном дизайне используются сведения из истории (особенно из истории культуры) и философии^[1]. Кроме того, ландшафтным дизайном называют практические действия по озеленению и благоустройству территорий.

В отличие от садоводства и огородничества, основная задача которых имеет сельскохозяйственную направленность (повышение урожайности садово-огородных культур), ландшафтный дизайн — более общая и универсальная дисциплина. Главная задача ландшафтного дизайна — создание гармонии, красоты в сочетании с удобствами использования инфраструктуры зданий, сглаживание конфликтности между урбанизационными формами и природой, зачастую от них страдающей.

Ландшафтный дизайн может быть частным случаем более общего понятия — ландшафтного проектирования.

С древних времён сады являлись традиционной формой организации окружающего пространства с помощью зелёных насаждений. Особую популярность они получили при дворах правителей и вельмож стран Востока. Далее садоводство как искусство распространилось практически повсеместно. При этом долгое время важную роль играла утилитарность садоводства (потребление фруктов и селекция фруктовых деревьев), позднее большее внимание получила декоративность цветов. Но ни фруктовые деревья, ни цветы не имеют столь широкого распространения в современном ландшафтном дизайне, особенно в его современной урбанистической форме. Ландшафтный дизайн — понятие собственно XX века. Термин возник в Западной Европе, в первую очередь в густонаселённых и индустриально развитых странах: Великобритания, Германия, где массовая индустриализация и рост пригородов быстро привели к давлению на окружающую среду.

Проектирование и планировка участка[править | править код]

Первый этап по подготовке местности к проведению ландшафтных работ начинается с художественного проектирования, то есть создания набросочного плана, основные правила которого:

• Посадка и размещение растений должна иметь групповой характер, то есть растения одного вида или близкородственных видов должны быть посажены в непосредственной близости друг от друга, в противном случае местность приобретает куцый, пустынный вид.
• При посадке растений и проведении других художественно-оформительских мероприятий следует избегать прямых линий. Растения в особенности не рекомендуется сажать по прямой линии, так как это не способствует развитию у них кустистости. Крайне строгая симметрия также нежелательна из-за своего неестественного вида, хотя определённая уравновешенность и сбалансированная композиция элементов дизайна должна непременно присутствовать.

Элементы ландшафтного дизайна многообразны. Основные их группы:

• Сами здания, формирующие центр ландшафтного проекта, основная цель которого — сгладить неестественность геометрически правильных конструкций, смягчить их давление на окружающую природу, убрать строительный мусор, замаскировать дефекты и изъяны. Здания могут быть одно- или многоэтажными, одиночными или комплексными, частными или коммерческими, типовыми или стилизованными, предназначенными для самых разнообразных целей.
• Газонное покрытие, формируемое разного рода травами.
• Зелёные насаждения в форме отдельных деревьев, кустарников (в этом случае называются солитёры), а также их комбинаций и целых ансамблей (сад, клумба, рабатка и т. д.)
• Различные крупные декоративные элементы (озеро, пруд, ручей, фонтан, камни, скульптура).
• Более мелкие художественные детали (музыкальная подвеска, светильник, свечи и т. д.)

Зелёные насаждения[править | править код]

Зелёные насаждения — это совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определённой территории.

Основа и главный фон^{[источник не указан 1475 дней]} всех насаждений ландшафтного дизайна — газон или газонное покрытие. Различаются:

• Английский газон — составлен из осоки и родственных злаковых трав; имеет правильный, подстриженный, но несколько неестественный вид, быстро «надоедает» глазу, больше подходит для индустриально-деловых и профессионально-спортивных секторов.
• Мавританский газон — в его состав, помимо трав, входят и полевые цветы, имеет асимметричный и довольно яркий, нарядный вид, косится лишь пару раз в год, больше подходит для застроек частного сектора с индивидуальной планировкой для рекреационно-развлекательных целей.

Деревья[править | править код]

Де́рево (лат. árbor) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Кустарники[править | править код]

Кустарники — это растения средней высоты, обычно не более метра. У них твердые и гибкие стебли, которые начинают ветвиться у самой земли. Обычно кустарники растут в засушливых и жарких районах, и поэтому у многих из них мелкие и жесткие листья, из которых не так быстро испаряется влага, и корни, уходящие глубоко в землю, способны добывать воду из самых нижних слоев почвы, где она сохраняется во время засухи.

Вода[править | править код]

Водоёмы[править | править код]

При создании водоёма особое значение играют материалы, из которых он изготовлен. Можно выделить гибкие изоляционные покрытия и жесткие формы, отличающиеся друг от друга сроком службы, технологией установки (укладки) и дальнейшей эксплуатации. В качестве основных материалов для создания водоёмов используют:

Пруды из полиэтилена отлично подходят для создания декоративного водоёма небольшого размера и объёма (130—4200 л). Жесткие формы из пластмассы удобны в установке и устойчивы к вредному воздействию УФ-лучей и низких температур. Срок службы таких прудов более 10 лет. В качестве недостатка выступает неравномерная толщина стенок (неравномерность зависит от применяемой при изготовлении технологии и соблюдения производителем контроля качества готовой продукции).

Пруды из стеклопластика идеально подходят для создания водоёмов небольшого объёма (от 350 до 1200 л). В установке они также просты, как и формы из пластмассы, но они более устойчивы к вредному воздействию окружающей среды. Срок службы таких форм до 30 лет. К достоинствам пруда из стеклопластика можно отнести возможность его ремонта и выбор разных цветов при изготовлении. Встречаются пруды из стеклопластика и большего размера (до 4000 л), но их установка требует высокого уровня профессионализма.

Плёнка из ПВХ отличается тем, что с помощью данного материала можно создать водоём любой формы и любого размера. Для прудов площадью менее 15 кв.м. и глубиной не более 0,7 м используется плёнка толщиной 0,5 мм. Для водоёмов большей площадью и глубиной до 1,5 м используется плёнка толщиной 1 мм. Срок службы — не менее 10 лет, плёнка подлежит ремонту.

Бутилкаучуковая резина (EPDM мембрана) — материал сходен с плёнкой ПВХ, но имеет более высокие показатели по прочности и надёжности. Особенно хорошо подходит для создания водоёмов большого размера. Срок службы 10-30 лет, ремонт осуществляется с помощью специальных лент и клеев. Сейчас стало модно устраивать искусственные водоёмы в саду. Любой, даже небольшой водоём привлекает к себе внимание и делает сад неповторимым. Как правило, водоём украшают естественным камнем. Также вокруг водоёма сажают многолетние растения, которые создают плавный переход от газона к воде. Летом водоём является источником свежести и охлаждающей влажности воздуха. Поэтому он притягивает к себе человека. Чтобы пруд выглядел хорошо, нужно тщательно подобрать растения, которые создадут тень для водоёма, не давая ему перегреваться.

Ручьи и каскады[править | править код]

Ручей — небольшой водоток, обычно шириной от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров. Обычно длина ручья не превышает несколько километров, а глубина редко превышает 1,5 метра. Скорость ручьёв как правило достаточно велика (несколько метров в секунду).

Фонтаны[править | править код]

Фонтан — (итал. fontana, от лат. fons, fontis — источник, ключ) — сооружение, служащее основанием или обрамлением для бьющих вверх или стекающих вниз струй воды. Первоначально фонтаны сооружались преимущественно только как источник питьевой воды. Затем сочетание движущейся воды с архитектурой, скульптурой и зелёными насаждениями стало одним из средств создания различных решений в архитектуре и садово-парковом искусстве. Фонтаны были излюбленным украшением городских площадей в античных, средневековых западноевропейских городах, в странах Ближнего и Среднего Востока, в Индии. В 16-18 вв. создавались грандиозные системы фонтанов на виллах и дворцово-парковых комплексах. Современным фонтанам придается декоративный характер, который усиливается электрической подсветкой и музыкой в вечерние часы (Барселона).

Садовые аквариумы[править | править код]

Садовый аквариум — это современное решение для ландшафтного дизайна. Садовым аквариумом является небольшой искусственный водоём правильной геометрической формы, предназначенный для выращивания декоративных и промысловых рыб (карпов кои, карасей, осетров и др.) и любования ими. Площадь водного зеркала составляет от 5 до 15 м2, глубина от 150 до 250 см. Дно устраивается с конусным уклоном примерно 5° к месту расположения донного слива. Садовый аквариум может иметь стеклянные грани для наблюдения за рыбами и место для кормления рыбы.
Так как садовый аквариум предназначен для разведения рыб, к качеству воды предъявляются повышенные требования. Необходимо использовать Уф-лампы для обеззараживания воды, прудовые фильтры или полноценные системы фильтрации воды соответствующие размерам водоёма.

Малые архитектурные формы[править | править код]

Понятие малых архитектурных форм (коротко МАФ) возникло давно, и под ним понимают сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы внешнего благоустройства, дополняющие основную застройку населённых мест. К МАФ относят светильники наружного освещения (или как их сейчас модно называть — ландшафтные светильники), садово-парковые сооружения, фонтаны, обелиски, мемориальные доски, городскую уличную мебель, урны и т. д. К современным малым формам при производстве и покупке предъявляются следующие требования:

• Экономичность. Оценивается дешевизна малых архитектурных форм, это требование экономического характера.
• Эстетичность МАФ. Она должна учитывать архитектурные, композиционные, художественные закономерности пространства городской среды.
• Безопасность малых форм, то есть они должны обладать низкой травмоопасностью.
• Функциональность МАФ. Заранее должны быть определены габариты, подобраны материалы, разработаны определённые конструктивные решения с учётом назначения и возможных особенностей использования малых форм.
• Технологичность МАФ. То есть должны быть учтены особенности применяемых материалов и технологии процесса изготовления.
• Ещё можно назвать универсальность малых форм. В них должен быть минимум деталей, чтобы эти изделия могли собрать даже неподготовленные люди.

Организация освещения[править | править код]

Создание ландшафтного освещения начинается с плана участка где указываются все размеры и наносятся: часто посещаемые места (зоны активности), точки привлечения внимания (интенсивно освещённые участки), места которые должны быть подсвечены (дорожки, ступеньки, мосты, лавочки), точки питания электроэнергией.

Существуют несколько основных приёмов ландшафтного освещения:

• подсветка сверху вниз
• подсветка снизу вверх
• подсветка путей (пешеходные дорожки, подъездные пути)
• задняя или контражурная подсветка (используется для создания силуэтов, теней)
• точечное освещение (используется для привлечения внимания)
• подводное освещение

Другие приёмы освещения (например, колыхающиеся «пламя», анимированные проекции) обычно носят декоративный характер, основываются на особенностях ландшафта и ограниченны в использовании.

• Гарнизоненко Т. С. Справочник современного ландшафтного дизайнера. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. — 313 с. — (Строительство и дизайн). — ISBN 5-222-06328-3. — УДК 71(035.3)
• Доронина Н. Ландшафтный дизайн. — Фитон+, 2006. — 144 с. — ISBN 5-93457-088-9.

Все о ландшафтном дизайне своими руками

История ландшафтного дизайна

• Научил бы каждого посетителя делать ландшафтный дизайн участка своими руками.
• Пополнил копилку знаний только нужной и проверенной информацией.
• Стал отличной мотивацией для вас.

Наши рубрики

• Ландшафтный дизайн и планировка. Здесь вас ждут ответы на общие вопросы, связанные с разработкой проекта, стилями и формами дизайна. Мы делимся ценной информацией об устройстве двора, раскрываем секретные приёмы.
• Водоёмы. Всё, что нужно знать о водоёмах на даче. Как построить пруд и ручей, какие растения стоит выбрать для водоёма. Вы сможете соорудить великолепный пруд, на который захотят взглянуть все ваши соседи, друзья и знакомые.
• Элементы декора. На первый взгляд, тематика кажется очень простой, но это не так. На собственном опыте мы убедились в том, что многие дачники и садоводы не знают, какие элементы декора выбрать для дачи. Мы научим вас делать топиарии и подвесной гамак над землёй, объясним принципы создания других элементов.
• Обустройство участка. Чтобы не путать перголу с аркой, красиво выложить тротуарную плитку своими руками или сделать скворечник, приглашаем вас посетить данный раздел. Он регулярно пополняется новыми статьями от наших экспертов.
• Постройки. Многие думают, что для строительства беседки нужно в обязательном порядке нанимать команду строителей. Естественно, заплатить им приличную сумму денег и дождаться результата. Наш раздел «Постройки» развенчает эти стереотипы в пух и прах. Помимо беседки своими руками, вы освоите процесс строительства подпорной стенки, забора, навесок и даже габионов. Здорово, не правда ли?
• Техника для сада. Можно быть опытным специалистом и великим мастером, но некоторые задачи лучше доверить технике. Например, стрижку травы или уборку снега. Как сделать снегоуборщик или бетономешалку, вы узнаете, посетив данный раздел.
• Ландшафтный дизайн частного дома своими руками невозможен без видео советов. Эксперты со всей страны делятся с вами своим бесценным опытом. Они не только рассказывают, но и показывают, с чего начинать закладку фундамента и как выбрать место для беседки.
• Озеленение. Одна из самых популярных рубрик нашего сайта. Посетители «летят» сюда, будто пчёлы на мёд. Потому что все мы мечтаем о красивой и зелёной даче. Вот только не все знают, как выглядит схема строительства альпинария, что такое розы шрабы или миксбордер. А мы знаем. И с удовольствием делимся своими знаниями с вами.
• Инженерные системы. Самое время перейти к «тяжёлой артиллерии» – построить выгребную яму или наладить автополив. Даже не сомневайтесь – вам это действительно под силу! Четко следуйте инструкциям на сайте, чтобы обойтись без помощи специалистов.
• Энциклопедия растений. В мире насчитывается почти 350 000 видов растений. Но мы расскажем вам о самых красивых и пригодных для высадки на даче. Узнайте, как выглядит Ирландская роза или Эустома, как барбарис Тунберга способен украсить альпийскую горку, и почему рябчик называют цветком «царской величины».
• Фото коллекция. Самый яркий раздел нашего сайта с качественными фотоснимками. Здесь вы сможете почерпнуть фотоидеи для своих будущих проектов.
• Бесплатная консультация. В вашем распоряжении – персональный ландшафтный дизайнер. В режиме онлайн он ответит на все ваши вопросы, даст ценные рекомендации и подскажет, как лучше действовать.

Заходите на Lanshaft.com почаще – мы стараемся для вас!

Наш телеграмм канал @lanshaftcom

Ландшафтный дизайн — искусство благоустройства территории от GreenInfo.ru

Человек активно преобразует окружающий мир, изменяя его внешний облик в зависимости от своих представлений о гармонии.

Ландшафтный дизайн — это комплекс специальных мероприятий и решений по благоустройству территории, направленный на изменение внешнего вида территории путем активного использования природных компонентов. Ландшафтный дизайн способен сделать ваш сад уютным, красивым, а главное — оригинальным и неповторимым.

Каким будет ваш участок? Будет ли на нем альпийская горка и каменистый сад,  или вы предпочтете устроить пруд и цветники? Может быть, около вашего коттеджа будет играть в солнечных лучах струями фонтан, а зеленые аллеи шелестом листвы будут звать на прогулку? Какой стиль вам ближе: английский или французский, китайский или японский? А, может, сад ароматов станет украшением и гордостью вашего участка? Современные подходы к ландшафтному дизайну ни в чем не ограничивают полет вашей фантазии.

Стремясь организовать пространство вокруг своего дома, вы в первую очередь создаете сад. Он может быть плодоносящий, с фруктовыми деревьями и ягодными кустарниками, или просто декоративный, для любования растениями, для того, чтобы ощущать в нем покой и радость, и даже почти дикий, имитирующий природные сообщества. Идеальный вариант – когда ландшафтный дизайн не только не противоречит стилистике дома, но и является продолжением его интерьера.

Уже на этапе ландшафтного планирования нужно учесть потребности всех членов семьи, и предусмотреть необходимые сооружения и зоны. Сделать среду удобной для работы и отдыха, но добиться при этом наибольшей эстетической выразительности — основная задача ландшафтного дизайна. Внешний вид и функциональность взрослого сада тоже можно улучшить – проложить новые дорожки, добавить изгороди или декоративные стенки, построить игровую площадку, организовать место отдыха, разбить новые клумбы. Даже если участок совсем мал, нелишней окажется скамейка или небольшая беседка в любимом уголке, где хочется уединиться, чтобы понаблюдать за долгожданным цветением или суетливой жизнью насекомых и птиц в саду.

Древесные растения являются структурной основой в ландшафтном дизайне, но растут они не быстро. Поэтому на начальных этапах особенно актуально включение быстрорастущих лиан и разнообразных многолетников, которые в короткое время сделают ландшафтный дизайн привлекательным. При подборе растений важно учесть условия вашего участка – освещенность, обеспеченность влагой, плодородие почв.

Для тех, кто любит цветущие растения, источником постоянного художественного творчества могут стать цветники и клумбы. Цветники из однолетних растений могут быть теми живописными мазками, с помощью которых год от года можно менять цветовую гамму и характер сада, выплескивая в него то энергию горячих тонов, то спокойствие нежных, уютных красок.

Еще один способ добавить цвета, особенно актуальный в ландшафтном дизайне небольших пространств – контейнерное озеленение. Цветы в вазонах и горшках, подвесные корзины, вертикальные клумбы удобны тем, что занимают совсем немного места, легко перемещаются и не доставляют много хлопот по уходу.

Последний штрих в ландшафтный дизайн участка поможет внести садовый декор — оригинальные аксессуары, элементы мозаики, красивые емкости для растений, декоративные ограждения, старинная утварь, цветные отсыпки, причудливые коряги и художественные изделия из дерева, камня и металла, и даже текстиль. Они помогут объединить по стилю сад с убранством дома и сделать его особенным. 

Вы можете попытаться сотворить сад своей мечты самостоятельно и все сделать своими руками, или воспользоваться услугами профессионалов по ландшафтному дизайну. Все в ваших руках, главное – начать двигаться к цели!

В этом разделе мы предлагаем вам энциклопедию материалов по ландшафтному дизайну, охватывающих самый широкий круг вопросов: проектирование, вертикальное озеленение, живые изгороди, освещение, устройство водоемов, цветники и газоны, дренаж, мощение дорожек, фонтаны и много другой полезной и интересной информации по озеленению и благоустройству территории.

Ландшафтный дизайн: несколько советов для начинающих

Многие люди обожают облагораживать свой сад или дачный участок, но ландшафтный дизайн для начинающих осваивают лишь единицы, а остальные путем проб и ошибок стараются создать неповторимые пейзажи на своих территориях. Безусловно, что элементарные знания ландшафтного дизайна позволяют грамотно и красиво благоустроить цветник или создать альпийскую горку. Психологи утверждают, что счастлив тот, кто сумел сделать свое хобби любимой работой.

Содержание:

Обучиться данной науке можно не только на специальных курсах, но и выполнить это самостоятельно, знакомясь с теорией и отрабатывая практику на своем собственном участке. Ведь на самом деле это не так уж и сложно, главное — иметь немного свободного времени, желание и стремление. Создавать необыкновенный и красивый дизайн под силу не только профессионалам, но и каждому желающему, ведь окончательный продукт данной деятельности — это личное мироощущение и восприятие прекрасного в самой природе. В данном деле знания необходимы для того, чтобы грамотно выращивать растения, соблюдать правила их соседства и видеть, как проект будет выглядеть через несколько лет. Ведь для ландшафтного дизайна важна не сиюминутная картинка, а длительный процесс развития и кульминации.

С чего начать обучение ландшафтному дизайну

Специалисты рекомендуют начать самостоятельное изучение с основ проектирования и детального освоения участка. Составлять проекты лучше всего изначально на бумаге, но некоторые легко и довольно быстро осваивают специальные компьютерные программы. Сделать это не так уж сложно, но для работы с данными электронными продуктами необходимо параллельно освоить и тонкости изучения используемой территории. Это и наличие грунтовых вод, и вид преобладающего микроклимата, и роза ветров, и качество почвы. Все эти данные необходимы для грамотного создания ландшафта.

Итак, тем, кто начинает с нуля постигать азы ландшафтного дизайна, стоит изучить следующее:

• как провести анализ почвы на определенном участке;
• как определить микроклимат;
• как определить преобладающее направление ветра на данном участке;
• как уточнить уровень грунтовых вод.

Эти элементарные знания просто необходимы для того, чтобы приступить к работе на исследуемом участке. После того как будет проведен основательный анализ территории, можно приступить к созданию непосредственно дизайна.

Для того чтобы выполнить проект, любому дизайнеру необходимо осуществить ряд действий и запастись инструментами, среди которых следующие:

1. Создать карту необходимо на миллиметровой бумаге формата А3 или больше. Кроме того, нужно запастись карандашами, ручкой, ластиком и маркером.
2. Для фиксации точек основного вида требуется выполнить их фото, поэтому без фотоаппарата никак не обойтись.
3. Компас.
4. Две рулетки: одна мягкая, другая металлическая.
5. Шпагат тонкий, плотный и колья для его фиксации.
6. Спиртовой уровень.

Теперь, когда все инструменты подготовлены, можно приступить к выполнению замеров участка.

Выполнение замеров участка

У многих возникнет вопрос о том, с чего начать измерение. В первую очередь нужно перенести на свой план все неизменяемые точки и постройки на рабочей территории (это могут быть беседки, дом, баня и другие постройки), а также стоит учесть и зафиксировать деревья и кустарники, которые будут оставаться на участке. После того как элементарные наброски будут сделаны, необходимо перейти к выполнению замеров. Алгоритм действий следующий:

1. Используя мягкую рулетку, необходимо измерить общую площадь рабочей территории.
2. Если двор или садовый участок будет делиться на разные зоны, то нужно выполнить замеры каждого сектора в отдельности. Стоит знать, какой свободной площадью вы можете пользоваться в работе. Важно измерить каждый свободный сектор, не упуская из виду ни малейшей детали.

При помощи металлической рулетки нужно измерить неизменные объекты, их высоту и ширину, расстояние, на котором они находятся от точек отчета. Кстати, важно изначально, перед тем как начнете выполнять замеры, определиться с отправными точками. Это может быть постройка или другой важный ориентир. Профессиональные дизайнеры называют такие измерения «кроком», в них стоит, помимо расстояния, учитывать направленность света, именно для этого нужен в работе компас.

Составление базового плана

На следующем этапе стоит изучить, как составляются планы на бумаге. Здесь необходимо вспомнить геометрию и черчение из школьной программы. Для работы понадобятся: линейка, циркуль и треугольник. Все данные, полученные при замерах рабочей территории, переносят на миллиметровую бумагу. Важно не упустить ни одной детали. Схема составляется в крупном масштабе, приблизительно 1:50 или 1:100.

Начиная переносить рабочие кроки на бумагу, стоит соблюдать определенную последовательность:

1. Изначально чертим общие границы участка. Переносим наличие построек на схему.
2. Фиксируем неизменные элементы, такие как деревья, пруд или изгороди.
3. Обязательно стоит обозначить на плане направленность ветров.
4. Требуется не забывать о дорожках и тропинках, их в обязательном порядке фиксируем на бумаге и указываем их направленность.

План должен быть максимально подробным, тогда молодым учащимся дизайнерам можно будет избежать большинства ошибок в работе. Этот этап является очень важным. Хотя для большинства творческих натур он покажется весьма скучным и нудным, но без такой базы выполнение грамотного ландшафтного дизайна просто невозможно.

Теперь стоит достать свои цветные карандаши и маркеры. На данном этапе необходимо выполнить зарисовку таких параметров, как:

• участки земли с повышенной влажностью;
• солнечные, открытые или затененные зоны;
• почвенные зоны.

Опытные специалисты рекомендуют каждый такой участок запечатлеть на отдельном листе кальки. Этот лист изначально прикладывают к основной схеме, переносят границу и данную территорию (и так каждую зону по отдельности). В совокупности эти листы будут являться картой участка.

Рисуем план участка с помощью компьютерной программы (видео)

Стоит сказать, что параллельно можно обучаться работать с графическими программами, а их существует немалое количество, но, выполнив несколько раз базовую схему вручную, намного легче и проще понимать суть изображений на компьютерной карте. Необходимо вникнуть и понять, каким образом выполняется представление каждого сектора на рабочем участке. Профессиональным дизайнером используется в работе 2 вида программ: это графические, для изготовления базовой схемы, и позволяющие создавать трехмерные изображения. С их помощью на карту переносится и забивается весь набор ландшафтных форм и растительных единиц.

Последними программами пользуются на завершающих этапах работы. Изучения данных систем намного облегчит работу и позволит до мелочей проработать свою дизайнерскую концепцию. Выполнение замеров участка, создание базовой схемы и карты территории — это есть самый первый шаг на пути создания ландшафтного дизайна. Многие профессионалы до сих пор предпочитают выполнять свои карты вручную. Это кропотливый труд, но который является фундаментальным в создании красивого дизайнерского проекта. Молодым и начинающим дизайнерам стоит набраться терпения и овладеть азами данной работы.

Создание дизайнерской концепции

Данный этап работы самый интересный и творческий, именно на нем формируется основная дизайнерская концепция. А именно, определяется стиль для дизайна, производится подбор материала и соответствующих растений. На бумагу переносятся все идеи и замыслы, прорабатываются и вписываются размеры деталей и растительных форм. При этом стоит учитывать следующее:

• скорость роста того или иного растения;
• максимальная высота и ширина растений;
• допустимые соседства среди культур.

Для создания ландшафтного дизайна для начала стоит выбирать более простые, но красивые растения. Начинающему садоводу будет довольно сложно ухаживать и выращивать экзотические культуры. Специалисты рекомендуют остановить свой выбор на таких растениях, как:

• можжевельник;
• туя, сосновые виды растений;
• боярышник;
• барбарис;
• калина;
• разновидности древовидных пионов;
• хризантемы;
• розы разных видов;
• юкка садовая;
• примула;
• люпин.

И это далеко не весь допустимый список растений для новичка, который поможет создать необычный красивый дизайн на своем участке. Уход за этими растениями довольно прост и позволит увидеть свои труды во всей красоте за короткие сроки.

При выборе материалов стоит отдавать предпочтение более натуральным и экологически чистым продуктам — это дерево, камни и гравий разного размера.

Важно выполнять работу в перспективе, так как большинство растений являются долголетними и планировка выполняется не на один сезон. Поэтому требуется учитывать все нюансы и в первую очередь необходимо продумать цветовое решение проекта.

Выбор цвета для ландшафтного дизайна

Научиться ландшафтному дизайну — это овладеть новыми знаниями в геометрии, геодезии, биологии и в изобразительном искусстве. Художественные навыки — далеко не все, что требуется. Необходимо изучить основу цветовой палитры, как грамотно соединять тона, какая гамма будет базовой, а какая — дополнительной, при этом необходимо уметь выставлять яркие акценты в общей картине.

Определение цвета будет исходить из выбранного стиля, ведь у каждого есть свой основной тон и допустимые оттенки для его создания.

Выбирая растения, стоит рассматривать их в перспективе, то есть нужно учитывать, какого они будут цвета и размера, чем их можно в случае необходимости заменить, не нарушая при этом общего решения всего ландшафта.

На данном этапе поможет изучение разновидностей растений, в какой сезон стоит высаживать цветы или кустарники, а кроме того, необходимо знать все тонкости и секреты выращивания и ухода за выбранными культурами.

Секреты красивого дизайна

Опытные специалисты рекомендуют воспользоваться при создании садового дизайна некоторыми хитростями и советами:

1. Любой участок будет смотреться гармоничным, если в нем достаточно простора, а лишняя загроможденность и перегруженность будет восприниматься тяжело и некомфортно. Поэтому для создания большего пространства профессионалы используют такие хитрости, как многоуровневые зоны. Это могут быть небольшие насыпи с декоративными ступенями или определенная часть участка, которая отдана под газон. Именно такой шаг позволит визуально расширить общий вид и дать представление объемной территории.
2. На участке должен быть центровой элемент. Это может быть беседка, альпийская горка, фонтан или мини-пруд. Не обязательно располагать данный «центр» в строгом геометрическом расположении на территории, главная задача — дать этому декоративному элементу роль фигуры или формы, которая будет выглядеть основной.

Выполнить красивый дизайн у себя на участке под силу каждому желающему. Получить необходимые знания для этого возможно и самостоятельно, главное — желание, терпение и достаточное количество свободного времени, чтобы пройти обучение.

Ландшафтный дизайн для начинающих: правила оформления дачного участка

Ландшафтный дизайн способен творить чудеса. У вас, наверное, возникает вопрос, как неодушевленный земельный участок, засаженный растениями, усыпанный сплошь и рядом камнями, элементами декора может что-то творить? Очень просто. Сходите в городской парк или посетите главную достопримечательность какого-либо города. Какая там приятная атмосфера. Какие чувства у вас навевает такое место? Скорее всего, очень приятные и теплые. Это ли не чудо? Место, формы, цвета могут передать так много чувств и эмоций, рассказать о своем создателе, о его жизни и интересах. Известные и востребованные дизайнеры так проникнуты идеей, что способны создавать поистине впечатляющие объекты ландшафтного искусства.

Ландшафтный дизайн участка – это создание красоты и гармонии вокруг своего дома

Советы для новичков

В российских университетах готовят дипломированных специалистов дизайнеров. Но дизайн – это не наука, а творчество. Творчество, как всем известно, уникально и единственно в своих проявлениях. Другими словами – каждый человек, который создает объекты ландшафта, вносит каплю своей, уникальной и единственной в своем роде, души. Только слушая подсказки своего подсознания, известные дизайнеры творили исторические архитектурные композиции, сохранившиеся и по сей день. Но признаны они были не сразу, для этого должно было пройти время. Поэтому не нужно бояться проявлять инициативу в обустройстве своего участка. Порой, самые неординарные и странные решения создают уникальную атмосферу территории и раскрывают истинную красоту души человеческой.

Придется немало потрудиться, чтобы создать практичное место для отдыха всей семьей

Для того чтобы усвоить основные уроки ландшафтного дизайна, требуется предварительная подготовка. На этом этапе необходимо уделить время для изучения справочников, пособий и журналов, посвященных дизайну загородных участков и их садов. Благо, интернет как всегда щедр. В этих книгах вы найдете подсказки дизайнеров, которые поделятся с вами секретами, покажут самые распространенные ошибки новичков, и направят ваше стремление в нужное русло.

Начинайте всегда с малого и реализуйте свои задумки не спеша, наслаждаясь самим процессом, а не только его результатом

Конечно, ничего не заменит живого общения с человеком. Но если вы найдете подобающую книгу, написанную грамотным автором, то вберете в себя задатки истинного ландшафтного мастера.

Хороший дизайн сада имеет несколько композиционных центров, притягивающих внимание. Это может быть что угодно – дерево, кустарник, пруд или скамейка

Обычно две-три книжки, прочитанные в течение недели, воодушевляют новоиспеченного творца до такой степени, что он бежит в тот же час в ближайший магазин садово-огородной утвари, и скупает все, как ему кажется, необходимое. Начиная от элементов декора и заканчивая цветами и деревьями. Так делать категорически запрещено. Спешка не приведет к успеху, вы только забудете все то малое, что узнали. Сначала нужно разобраться с порядком, соблюдая который у вас получится правильно подобрать материал для забора и беседки. От этого зависит дальнейший выбор элементов малых архитектурных форм, деревьев, цветов и растений.

Начните свой путь к саду мечты с одной небольшой клумбы или миксбордера

Выходите в сад когда у вас есть время и желание, работайте и не старайтесь сделать всё сразу и в один день

Основные принципы ландшафтного дизайна

1. Первым делом нужно провести анализ приусадебной территории и разобраться с рельефом участка. От этого во многом зависит дальнейшее обустройство.
2. Разделение земли на зоны. Сюда входит разметка на плане зоны отдыха, сада (огорода) и малых архитектурных форм.
3. Разметка приусадебных дорожек. Они должны обеспечивать удобство перемещения между зонами с учетом ширины проходов.
4. Определение общей композиции зон и архитектурных форм. На этом этапе происходит выбор строительного материала, его цвета и формы, а также определение с цветом дорожек и материала их изготовления.
5. Выбор зеленых насаждений и цветов. На данном этапе выбираются сорта деревьев (их формы) и цветов, а также территориальное расположение миксбордеров, альпийских горок.

Продумайте масштаб и визуализацию с учетом роста растений

Важным моментом в ландшафтном дизайне являются размеры приусадебного участка. От них зависит устройство цветочных композиций, а также выбор места посадки деревьев. На маленькой территории возникает необходимость ее визуального увеличения. Этот эффект может быть достигнут разными методами. Один из них является правильный подбор цвета забора и асимметричная посадка хвойных пород деревьев вдоль него. Здесь нужно понимать, что квадратная или прямоугольная форма забора создает некие рамки. Чтобы их убрать, забор красят в светлые тона, а деревья сажают группами по 4-5 штук в ряду.

Каждый элемент сада должен органично вписываться в общую ландшафтную композицию

Деревья обязательно нужно покупать выше забора хотя бы на полметра. За счет этого и создается визуальное расширение.

Живая изгородь из хвойников

Если хотите добавить глубины вашей живой изгороди, посадите деревья в шахматном порядке

Также устраивают альпийские горки, которые можно дополнять разноцветными каменьями. Хорошей идеей, позволяющей расширить территорию, будет устройство средней по высоте горки с ручьем. А у подножья ручейка выкапывается небольшой прудик, по берегу которого можно посадить влаголюбивый папоротник. Если говорить о зоне отдыха за домом, то такой объект лучше всего размещать около забора. На забор пускают вьющийся ковер плюща. Такой каскад архитектурных форм создаст эффект перспективы, то есть внешний наблюдатель при созерцании данной красоты будет ощущать глубину пространства, насыщенность и объем.

На фоне идеально постриженного газона хорошо смотрится дорожка из бетонных плит, пространство вокруг которых засыпано мелкой галькой

В статье упоминаются малые архитектурные формы. В интернете их можно еще найти под сокращенным названием МАФ. Для незнакомого с этим понятием человека ниже приводятся основные элементы МАФ, участвующие в ландшафтном дизайне.

• Террасы, веранды и беседки.
• Трельяжи, перголы и арки.
• Садовые оградки, миксбордеры, фонтаны и скульптуры.
• Водоемы, ручейки и мостики через них.
• Прочие украшения, начиная от отдельно стоящих ваз с цветами и заканчивая садовыми гномиками.

Деревянный мостик через “сухой” ручей

Красивое декорирование глухого забора

Кроме этого, каждому человеку, живущему в городе, МАФ встречаются каждый день. Это автобусные остановки, телефонные будки, городские и парковые скамейки и многие другие элементы.

Террасы, беседки и перголы

Данные конструкции выполняют одинаковую роль в ландшафтном дизайне земельного участка. Они строятся для создания зоны отдыха, занятия любимыми делами и просто приятного времяпровождения. Их отличительными особенностями является место расположения относительно дачного дома, а также конструкция.

Открытая терраса с беседкой и местом для гриля

Пергола пришла в нашу страну из-за рубежа. Ее исторической родиной является Италия. Конструкция данного объекта проста: четыре или шесть опорных балок увенчаны горизонтальными перегородками на крыше. Чаще всего она выполняется из дерева, реже из металла.

Угловая пергола из дерева с диванчиком для уединенного отдыха

Металл нежелательно применять, так как он сильно нагревается на солнце и может испортить растения, обвивающие ее элементы.

Для создания затененности пространства под перголой используют вьющиеся растения. Предпочтительно выбирать густо стелющийся виноград. Он произрастает без цветения, зато имеет неоднотонный оттенок листа (от темно-зеленого до бордового и даже красного). Пространство под перголой обустраивают садовой мебелью, устойчивой к осадкам. Также под нее в некоторых случаях можно поместить бассейн. Такое решение удобно в очень жарких климатических районах.

Вьющимися растениями можно скрыть что угодно и где угодно

На открытой террасе практично использовать ротанговую мебель со съемными подушками

Место для отдыха можно обустроить как на мощенной камнем площадке, так и на деревянном помосте

Устройство террасы подразумевает расположение ее около дома, а точнее ее пристраивают к нему. Главным отличием такого сооружения от веранды является открытое размещение. То есть, навес или одна стена отсутствуют. Это характеризует сооружение как сугубо летний вариант отдыха. Если же планируется использование террасы зимой, то ее делают с откатными стеклянными дверями, что очень удобно. Но тогда это уже будет не терраса, а комбинированная веранда.

Оригинальная терраса с местом отдыха внутри

Закрытая беседка для зимнего отдыха

Устройство беседки подразумевает наличие садовой мебели, камина и барбекю.

При установке беседки необходимо обращать внимание на наличие подветренной стороны. Если таковая имеется, то одну стенку нужно сделать глухой, или посадить вьюны.

Глухую стену беседки размещают с подветренной сороны

Семь советов для начинающих

1. При организации общего стиля ландшафта, все зоны должны перекликаться между собой. Плавные линии дорожек и крон деревьев дополняются прямоугольными формами беседки или других строений.
2. При сравнительно небольшой территории используйте методы визуального увеличения пространства.
3. Установка вазонов в несколько уровней позволит сэкономить место, а также упростить ежедневный уход за цветами и растениями.
4. Если приусадебный участок располагается на склоне, что подразумевает проведение большого объема земельных работ, можно воспользоваться этим в пользу дизайна. Устройте декоративные подпорные стенки с использованием естественного камня. Также в этом случае на самых низких отметках земли устраиваются альпийские горки, бассейн или пруд.
5. При особо больших перепадах уровня земли, необходимо организовать участок в несколько уровней, отделенных между собой подпорными стенами. С точки зрения ландшафтного дизайна, на таких участках получается устроить неординарные и очень красивые архитектурные композиции. Единственным минусом являются приличные денежные вложения.
6. На больших земельных владениях открывается возможность установки фонтана и больших цветочных композиций. Если финансы не позволяют приобрести фонтан, то можно своими руками изготовить декоративные элементы, такие как лодочки, мельницы, или многоуровневые цветочные композиции. Также отличным решением будет организация большой альпийской горки.
7. Перед выбором того или иного варианта дизайна нужно пересмотреть разные комбинации и сочетания архитектурных элементов. Для визуального представления композиционных решений воспользуйтесь компьютерными программами, позволяющими скомбинировать МАФ и предварительно оценить ваше представление. Плюсом данного программного обеспечения является наличие подсказок и уже готовых образов и решений.

Камни различного размера и формы создают эффект горного пейзажа

Цвет в ландшафте – самое главное правило для создания нужного эффекта. Основной всегда зеленый, но большую выразительность придают вкрапления других оттенков

Многолетние цветы и кустарники требуют меньше ухода, чем однолетники, их и нужно использовать для основы озеленения

Занятие ландшафтным дизайном – дело очень интересное и благодарное дело. Вы получите массу положительных эмоций и прекрасно проведете время в кругу семьи.

Информация по теме

Низкорослые цветы высаживают по краям клумбы, а крупные – ближе к центру цветника

Благоустройство загородного участка – процесс длительный, занимающий несколько лет

Здравствуйте, меня зовут Алина и я являюсь ландшафтным дизайнером, если у вас есть какие либо вопросы касающиеся ландшафтного дизайна, задавайте с удовольствием на них отвечу.

Видео: как изменить дизайн узкого участка

Фото ландшафтного дизайна и садовых декораций

Все о Ландшафтном дизайне

Осенняя пора отличается от всех времен года своей созревшей красотой, некой грустью и печалью. Вся природа готовится к длительному периоду спячки. Для человека это нехарактерно, но доля грусти в настроении проскальзывает. Иное дело владельцы дачных и приусадебных участков. Времени печалиться нет, повода также. Потому что заканчивается укладка продуктов в подвалы на длительное хранение, радуют полные закрома. Пора начать осенние работы на приусадебном участке.

Читать далее…

Все владельцы загородных участков сталкиваются с вопросом их ограждения. Им приходится выбирать, что лучше: глухой камень или живой забор.

Читать далее…

Многие владельцы частных домов и дачных участков высаживают на прилегающей территории декоративные кустарники. Эти насаждения могут играть роль бордюра или живой и изгороди, а также позволяют скрыть неприглядные зоны участка. Для ландшафтного дизайна можно подобрать кустарники разной высоты, которые имеют различную устойчивость к погодным условиям, а также растения, имеющие разные периоды цветения и плодоношения. Предлагаем ознакомиться с наиболее популярными представителями декоративных деревьев и кустарников с фото и названиями.

Читать далее…

При желании ходить за ягодами не в лес, а в собственный сад разумно по максимуму засадить земельный участок плодоносными саженцами. Узнав, как вырастить голубику, обязательно нужно на даче или придомовой территории отвести место под посадку высокорослого кустарника.

Читать далее…

В семействе Ароидные немало изящных комнатных экземпляров. Одним из них является каладиум. Естественная среда обитания — тропики, где он может достигать 5 метров в высоту. В среде городской квартире его рост не превышает 150 см. Имеет множество народных прозвищ. Клубень темно-коричневого цвета, схож с известной всем репкой. От него отходят крепкие корешки, а в центре расположено основание. Объем придают спящие почки, которые можно обнаружить растущими по бокам. Стеблей не имеет, поэтому крупные листья растут из почек и могут похвастаться достаточно длинными черешками. Окрас разнообразный, а особым украшением служат прожилки, составляющие резкий контраст с основным цветом листовых пластин.

Читать далее…

Сегодня мы рассмотрим травянистое растение, которое является представителем долгожителей из рода Амариллисовых – Зефирантес. Данное луковичное растение можно встретить в тропиках Центральной и Южной Америки.

Читать далее…

У семейства Ароидных есть яркая представительница — зантедеския. Может достигать в высоту до 2-х метров. У неё достаточно длинные черешки и листья в виде сердца. Их окрас может быть зеленым или пестрым: с желтыми, белыми или кремовыми пятнышками. Побеги прямостоячие, а корневая система мощная и разветвленная. Соцветия с виду напоминают початок, и достигают в длину около 14 см. В зависимости от сорта встречаются белый, розовый, пурпурный и желтый окрас. Между внешним и внутренним цветом заметна разница в 1-2 тона в пользу первого. Более редкими являются каллы (еще одно название), имеющие два оттенка одновременно. Внимание! В соке содержатся ядовитые вещества. Во время агротехнических мероприятий необходимо использовать резиновые перчатки.

Читать далее…

Сегодня мы поговорим о многолетнем луковичном растении, которое является представителем семейства амариллисовых – Гименокаллисе. Данное растение может приживаться как в домашних условиях, так в дикой природе.

Читать далее…

Древовидное растение Вашингтония является многолетником и относится к семейству Арековые. В дикой природе её можно встретить на берегах США и Мексики. Ствол достигает в высоту до 25 метров. Он гладкий, но с рубцами. Верх домашнего «жителя» украшают листья в виде пластин, расположенные веером. Каждая из них разделена на длинные части, между которыми располагаются отростки. Благодаря устойчивости к холоду представитель флоры используется для преображения ландшафта в городах с теплой зимой.

Читать далее…

Удивительный по красоте кустарник способен украсить пространство как в период цветения, так и в отсутствии цветов. Листья крупные со светлыми прожилками не теряют своей декоративности круглый год.

Читать далее…

Все о ландшафтном дизайне — искусстве создания природной красоты

Вереск – это один из символов осени в саду. Своими красивыми оттенками он делает ярче все более и более серые…

История Регулярный стиль сада имеет давнюю историю. Он возник во Франции в XVII веке и применялся в садово-парковом искусстве для…

Когда я бываю в гостях у кого-то в саду, то непременно обращаю внимание не только на цветы, но и на…

Этот цветок поражает не яркостью, а грациозной красотой. Астранция – нежное растение с ажурным, не склонным к разваливанию кустом и…

Что в нем хорошего? Традиционно дачные участки старались расположить на относительно ровном месте, поскольку считалось, что только на плоском, как стол,…

Миниатюрные размеры территории дачного участка — не повод для огорчений. Ландшафтный дизайн маленького участка непростая, но вполне реальная задача. Стоит…

Здесь размещены статьи о водоемах в саду: пруд или ручей, фонтан или водопад, бассейн большой или маленький — как спроектировать и…

На рынке представлено множество различных материалов для обустройства садовых дорожек. Выбор покрытия будет основываться на целях садовода, его финансовых возможностях…

C давних времен роза считается королевой сада. Символ любви и страсти, этот цветок всегда пользовался популярностью. О нём сложено множество…

Домовладельцы поняли, что двор и сад — это нечто большее, чем просто грядки и плодовые деревья, стоящие, как солдаты в строю. Пространство,…

НОВОСТИ. По сообщению пресс-службы Москомархитектуры, московский парк «Зарядье» объявлен победителем премии известного архитектурного портала ArchDaily в конкурсной номинации «Общественные здания»….

Свое имя прекрасный и нежный колокольчик получил благодаря форме, которая напоминает миниатюрный колокол. Ботаническое название этого растения – campanula. Народ…

Пленочный теплый пол: особенности установки

Пленочный теплый пол представляет собой дополнительную систему отопления, позволяющую нагревать воздушное пространство, и тем самым, создавать благоприятный микроклимат и комфортные условия проживания. Отметим, что процесс монтажа пленочного теплого пола можно провести даже самостоятельно. Для этого не требуется особых знаний и умений. Но при выборе метода монтажа надо учитывать тип покрытия, где будет осуществлена укладка теплого пленочного пола пола.

Пленочный теплый пол под ламинат

Пленочный теплый пол под ламинат стоит располагать поверх специальной пленки из полиэтилена. Именно она и станет в дальнейшем защитой для термопленки теплого пола.
При установке конструкции теплого пола под ламинат не нужно прибегать к применению подложки, ведь в данном случае при монтаже конструкции применяют особый теплоотражающий материал – Изолон, являющиеся по своему функционалу подложкой.
Теплый пол под ламинат укладывают поэтапно, в некоторой последовательности. Итак, на заранее подготовленную стяжку из бетонной смеси располагают теплоотражающий материал. А затем укладывают и термопленку CALEO, которая накрывается прочной полиэтиленовой пленкой. Все это закрывается ламинатом. Читайте, как правильно выбрать материала для теплого пола.

Подобно методу монтажа пленочного теплого пола под ламинат, проводят и укладку теплого пола под такое отделочное покрытие, как паркетная доска.

Пленочный теплый пол под линолеум

Пленочный теплый пол под линолеум и ковролин укладывают с применением фанеры, толщина которой должна равняться 3-5 миллиметра. Вместо фанеры также может быть применен и такой материал, какДВП. Ведь ковролин и линолеум довольно мягкое покрытие для пола, а плотный лист фанера позволит по максимуму сохранит всю конструкцию теплого пола от различного рода повреждений в течение всего времени эксплуатации.

Монтаж пленочного пола проводится в четкой последовательности:

1. стяжка;
2. особый теплоотражающий материал;
3.  термопленка;
4.  полиэтиленовая пленка;
5. фанера или же ДВП.

Лишь только после этого устанавливают финишное покрытие.
Отметим, что монтаж пленочного теплого пола под линолеум или ковролин проводится особым способом, при котором пленку располагают внахлест. Однако при этом обязательно стоит избегать пересечения и касания токонесущих шин. Именно такая укладка конструкции теплого пола способна обеспечить оптимальный и максимально равномерный прогрев поверхности пола. Помните, что теплый пол в ванной комнате устанавливается по похожей схеме.

Теплый пленочный пол своими руками: основные этапы монтажа

Весь процесс монтажа пленочного пола состоит из этапов:
1. Подготовительный или начальный этап. Этот этап требует подготовки всех инструментов и материалов, которые понадобятся для укладки теплого пола. Это комплект теплого пола, а также дополнительный монтажный материал.

2. На втором этапе нужно определиться с местом и размерами пространства, где вы желаете установить теплый пол. Оценить все особенности и характеристики.

3. Следующие этапы – это процесс монтажа комплекта теплого пола, а именно: теплоотражающего материала, отдельных листов термопленки, установка терморегулятора, укладка всех поводов, выполнение соединения терморегулятора с термопленкой устанавливаемого пленочного пола, установка датчика.

Обращаем внимание наших читателей, что при установке всех датчиков и электрических проводов нужно в обязательном порядке изолировать контакты и места подключения. Чтобы теплый пленочный пол своими руками установился без проблем. 

4. После того, как вся конструкция пленочного теплого пола размещена, потребуется подключить ее к внутренней электросети в квартире или доме, а также протестировать.
5. На завершающем этапе выполняют укладку поверх пленочного пола полиэтиленовой пленки, и при необходимости фанеры. После завершения всех этих действий располагают выбранное финишное покрытие.
При укладке пленочного теплого пола выполнять все этапы нужно с максимальной аккуратностью, не стоит спешить, а также надо в точности следовать инструкции, предложенной вашему вниманию выше в статье.

Стоит отметить, что пленочный теплый пол отзывы получает всегда только хорошие. Практически все люди очень довольны ним и советуют его своим знакомым. Но, мы также рекомендуем ознакомится с: ремонт теплого пола.

Как подключить пленочный теплый пол: особенности процесса

Монтаж пленочного теплого пола – процедура намного менее сложная и трудоемкая, чем установка труб водяного отопления или укладка электрического кабеля. Однако и здесь есть немало нюансов, игнорирование которых может привести к сбоям в работе системы. Как правильно подключить пленочный теплый пол, избежав элементарных ошибок – тема нашего сегодняшнего разговора. Начнем с обзора особенностей оборудования.

Устройство

Классическая инфракрасная пленка состоит из пяти слоев. В середине располагается нагревательный элемент, состоящий из углепластика и шин. Он окружен двумя слоями нетканого материла. Внешние поверхности устанавливаемой на теплый пол пленки сделаны из высокопрочного полимерного материала. Для декоративных напольных покрытий выпускают также биметаллические изделия, в которых роль нагревательного элемента исполняют сплавы меди и алюминия с разными добавками.

Подключение пленочного теплого пола своими руками проводится по одной схеме, независимо от вида материала. Инфракрасные лучи не несут никакой опасности здоровью людей и домашних животных. Распространяясь по помещению, они греют не воздух, а объекты, что более эффективно. При этом показатели влажности остаются неизменными. Перед тем как подключить пленочный теплый пол своими руками, следует произвести ряд расчетов, чтобы определить необходимое количество материала.

Изделия выпускаются в рулонах, длина которых может достигать полусотни метров. Толщина составляет 0,22-0,4 мм, ширина от 50 см до 1 м. Если схема подключения пленочного теплого пола предусматривает использование его в качестве основного отопления, зона охвата должна составить от 75% от всей площади. Впрочем, такое подключение влечет за собой значительные расходы электроэнергии, кроме того, может оказаться невыполнимым ввиду запрета органов надзора.

Комплектация

Установка пленочного теплого пола требует наличия следующих элементов:

• материала, генерирующего ИК лучи;
• терморегулятора;
• датчика температуры с проводом;
• коммутационных кабелей;
• изоляционного материала.

Терморегулятор реагирует на сообщения датчика, включая или отключая питание от сети по мере необходимости. Если вас интересует, как установить пленочный теплый пол со сложной автоматикой, способной задавать различные программы, рекомендуем тщательно изучать инструкцию. Если есть какие-либо сомнения, лучше обратитесь к профессионалу.

Монтаж

Укладка пленочного теплого пола должна проводиться с соблюдением определенных правил. Полосы материала следует располагать на расстоянии не менее 5 мм друг от друга. Укладывать внахлест категорически запрещается. От стены нужно отступить минимум на 10-12 см, но не дальше 50 см. Подключение пленочного теплого пола к терморегулятору должно осуществляться в строгом соответствии с инструкцией. Нельзя допускать пересечения проводов. Если производитель указывает, что соединения должны крепиться только фирменными зажимами, не экспериментируйте с другими вариантами.

В зависимости от схемы подключения пленочного пола, терморегулятор либо подключается к сети напрямую, либо включается в розетку через вилку. В первом случае безопаснее пригласить для установки электрика. Устройство должно располагаться не ниже 10 см от уровня поверхности. Недопустимо ставить на покрытие другие отопительные приборы. Начинается монтаж пленочного пола с подготовки ровного основания.

Подготовка основы

Заливать новую стяжку необязательно. Можно использовать старое перекрытие, предварительно выровняв и почистив его. Перед тем как правильно постелить пленочный теплый пол, нужно позаботиться о заделывании всех щелей и трещин. После тщательной обработки пылесосом, дефекты устраняют герметиком или строительным раствором. Дождавшись, когда материалы высохнут, излишки аккуратно срезают. Перепады высоты не должны превышать 3 мм.

Следующий шаг, который предстоит сделать, устанавливая пленочный теплый пол своими руками – закрепить изоляционный материал. Он необходим, чтобы обеспечить максимально эффективный обогрев именно этого помещения, а не расположенного снизу. Традиционно в качестве подложки применяют вспененный полиэтилен. Листы раскладывают по основанию и соединяют скотчем. Шурупы и другие метизы противопоказаны. Если для монтажа пленки теплого пола используется фольгированный утеплитель, важно убедиться, что он не проводит электричество.

Укладка пленки

Подготовив основу, приступают к нанесению разметки в областях, где будет располагаться пленка. Нужно обозначить участки, на которых планируется поставить тяжелую мебель. Определившись с конфигурацией, нарезают куски требуемой длины. Инструкция по монтажу пленочного теплого пола указывает, что резать можно только в местах, обозначенных штрих-кодом. Работать ножницами следует с максимальной аккуратностью.

Полосы фиксируют на поверхности с помощью скотча или термоклея. Будьте внимательны, чтобы не прикрепить материал лицевой поверхностью вниз. В утеплительной подложке нужно проделать углубления для датчика температуры, кабелей и клемм. Все эти элементы не должны выступать над поверхностью. Классический расчет инфракрасного теплого пола подразумевает расположение контроллера не ближе 50 см от стены. Обычно датчик располагают в центре полосы, в которой спрятан нагревательный элемент.

Подключение к терморегулятору

На следующем этапе к пленке подключают провода. На шинах элементов устанавливаются и обжимаются клеммы, к которым подсоединяют кабель. Важно, чтобы все соединения и разрезы были качественно изолированы. В процессе под названием, как правильно уложить теплый пленочный пол, это один из самых ответственных моментов. Герметичность должна быть полной. Для усиления изоляции обычно используют гудроновые прокладки.

Концы проводов, включая кабель от температурного датчика, подводят к терморегулятору и аккуратно подсоединяют. После этого распределительную коробку устанавливают на стене. На этом «черновой» монтаж пленочного теплого пола своими руками можно считать завершенным. Остается еще раз проверить, правильно ли скомпонована электрическая схема, после чего приступают к тестированию системы. Если вы действовали достаточно аккуратно, полностью соблюдая требования инструкции производителя, проблем с функциональностью возникнуть не должно. Если работоспособность и мощность инфракрасного теплого пола соответствуют норме, можно приступать к решающей стадии – укладке покрытия.

Монтаж финишного покрытия

В большинстве случаев стяжку на пленку не устанавливают. Поверхность крепится клеевым составом. О применении бетонной смеси можно подумать, когда речь идет о том, как правильно положить пленочный пол на плитку. Такая стяжка должна быть достаточно тонкой, чтобы покрытие нормально обогревалось. Для дополнительной защиты материала от внешнего воздействия обычно используют армирующую сетку.

Несмотря на относительно невысокую мощность пленочного теплого пола (если сравнивать с водяными или кабельными системами), он способен качественно обогревать практически все современные поверхности:

• плитку;
• ламинат;
• линолеум;
• ковролин и др.

Некоторые технологии монтажа предусматривают настил фанеры или гипсоволоконного листа. Следует учитывать, что этот дополнительный слой не только защищает систему, а и уменьшает силу обогрева. Перед тем как монтировать теплый пленочный пол, стоит подсчитать, можете ли вы позволить себе такую расточительность.

Отопление инфракрасными лучами не рекомендуется для установки в ванную или другое помещение с высокой влажностью. Если вы все же решили уложить материал под плитку «опасной» комнаты, необходимо использовать тонкую сетку-серпянку. Все провода должны быть должным образом изолированы. Такое подключение пленочного пола рекомендуется доверять профессионалам.

Если все этапы процесса были выполнены с должной аккуратностью и соблюдением технологических требований, вы получите качественное отопление, которое обеспечит хороший климат в квартире даже в случае неважной работы центральной системы. Больше информации о том, как подключить пленочный теплый пол, вы найдете на нашем сайте в Москве. Своим опытом готовы поделиться наши эксперты и пользователи, уже сталкивавшиеся с подобными ситуациями.

как монтировать и подключить своими руками

Теплые инфракрасные полы считаются наиболее инновационным вариантом обогрева жилых объектов, который характеризуется высокой эффективностью и практичностью. Установку такой системы отопления несложно осуществить без привлечения специалистов. Разберемся с правилами ее обустройства.

1

Пленочный обогрев – сделает теплым любое жилище

Теплые полы (ТП) сами по себе не являются чем-то новым и неизведанным. В нашу страну они пришли достаточно давно. Во многих домах и квартирах россиян установлены электрические и водяные ТП. Последние из указанных предполагают применение в качестве теплоносителя подогретой воды. Она циркулирует по системе труб, проложенных под напольным покрытием. Электрические конструкции функционируют за счет специального нагревательного кабеля. Его также укладывают под полом. Такие полы отлично обогревают помещения. Но их главный недостаток заключается в определенной сложности проведения монтажных мероприятий. Подобного минуса не имеет пленочный (инфракрасный) теплый пол. Его установка проста и понятна. Справиться с ней может любой мастер-самоучка.

Пленочный ТП использует для нагрева ИК (инфракрасное) излучение. Оно подогревает различные предметы, стоящие в помещении. А уже от них тепло расходится по всей комнате. ИК-излучение обеспечивается карбоновой особой пастой. Ее помещают в полиэстеровую пленку и герметично запаивают получающуюся конструкцию. Работает она по такому принципу. К излучателям по проводникам (шинам), изготовленным из меди, подводится напряжение. Оно активирует нагревательные элементы, которые сразу же начинают отдавать тепло. Токоведущие шины пленочной системы обязательно обрабатываются серебряной пылью. Она исключает вероятность подгорания их стыков.

Мощность описываемых ТП может достигать 220 Вт/квадрат обогреваемой площади. Их ширина равняется 50–100 см. Пленка нагревается до температуры не выше 60 °С. Подключаются ИК-полы через специальный термический регулятор к бытовой электросети.

2

Инфракрасное отопление – дорогое, но безупречное в эксплуатации

О плюсах пленочных ТП можно говорить достаточно долго. В рекламе такой обогрев не нуждается. Выделим лишь основные достоинства пленочных систем:

1. 1. Возможность монтажа своими руками под все существующие напольные покрытия. ИК пленочные конструкции можно устанавливать на горизонтальных, наклонных и вертикальных поверхностях. При желании их разрешается обустраивать даже под натяжным потолком.
2. 2. Малое потребление электричества. Снижение расхода энергии обусловлено тем, что карбон характеризуется высоким показателем теплопроводности.
3. 3. Уникальная надежность и долговечность конструкций. Отдельные элементы пленочных полов соединяются между собой параллельно. За счет этого при прогорании какого-либо их участка система остается полностью работоспособной. Исправные элементы продолжают обогревать помещение.
4. 4. Установка описываемых ТП выполняется без обязательного обустройства стяжки на полу. Это существенно сокращает траты денег и времени на монтаж системы.
5. 5. При необходимости инфракрасный обогрев легко демонтируется. Причем впоследствии его можно монтировать на то же самое место либо устанавливать в другом помещении.
6. 6. Полная безопасность эксплуатации системы.

Недостаток у пленочных конструкций лишь один – высокая стоимость. Но с этим можно смириться, учитывая, что такие системы эксплуатируются без поломок и сбоев на протяжении десятилетий.

3

С чего начинается монтаж – правильный старт

Качественная установка греющей пленки возможна исключительно на хорошо очищенную и выровненную поверхность. Высотные перепады на напольном основании не могут быть более 3 мм. При необходимости следует тщательно выровнять пол, используя подходящую технологию (например, заливку бетонной стяжки). Затем пылесосим основание и приступаем к укладке на него слоя гидроизоляции – полиэтиленовой пленки. Она не позволит влаге добраться до элементов системы и вывести их из строя.

Далее накрываем гидроизоляцию слоем утеплителя. Его использование является обязательным! Слой теплоизоляции снижает потери тепла от уходящего вниз излучения. Благодаря этому уменьшается потребление системой электричества и повышается эффективность ее эксплуатации. В качестве теплоизоляции допускается применять любые утепляющие материалы. Чаще всего используются изделия с металлизированным покрытием. А, если укладка ТП производится под кафель, функцию теплоизолятора обычно выполняет техническая пробка. Полосы (плиты, листы) утеплителя устанавливаем вплотную друг к другу, а потом проклеиваем места их соприкосновения скотчем.

Следующий шаг – выбор места для монтажа терморегулятора. Желательно размещать его на высоте 0,15 м от уровня напольной поверхности. После этого рисуем схему укладки инфракрасной системы.

Пленочный пол не устанавливается под крупными бытприборами, массивными конструкциями и стационарной мебелью.

Обратите внимание на следующее. Если конструкция пленочного обогрева будет использоваться как дополнительная (жилище отапливается централизованно), она должна занимать порядка 40 % площади комнаты. А в случаях, когда ТП является единственным источником тепла, не менее 70 %. Также учитываем, что инфракрасную конструкцию нужно укладывать с отступом от стен на дистанцию 0,1–0,4 м.

4

Основные работы – пара часов и все готово!

Разрезаем нагревающую систему, ориентируясь на составленную схему укладки. Раскрой можно выполнять строго только по линиям, которые имеются на ИК-пленке. Если производить разрезы иначе, карбоновый слой будет разрушен.

Укладываем раскроенный материал на теплоизолятор. Медные стороны контактов монтируем по направлению к стенке, где мы запланировали поставить терморегулятор. Схема последующих действий такова:

1. 1. Подсоединяем к медной полоске (к ее краю) зажимы-контакты (они входят в комплект пленочных ТП), а к ним – провода. Нюанс. Контактов понадобится тем меньше, чем длиннее полосы мы используем. При этом наибольшая длина нагревательного полотнища равняется 8 м. Более протяженные полосы укладывать запрещено. Совет. Для подключения шин нужно использовать провод из меди с несколькими жилами. Берем кабель сечением 1,5–2,5 см.
2. 2. Участки соединения кабелей и зажимов, а также раскроя пленки изолируем. Используем для этой цели битумную мастику.
3. 3. Подключаем к нижней стороне инфракрасной пленки входящий в комплект датчик терморегулирующего устройства. Тщательно изолируем его.

После укладки всей пленки и соединения кабелей монтируем терморегулятор. В принципе, его можно подключить к бытовой розетке как обычный электроприбор. Но лучше будет установить его стационарно.

В этом случае перед монтажом пленки вырезаем в стене проем для распределительной коробки и канал под электропроводку. Кабели, которые соединяют термический регулятор с нагревательной системой, рекомендуется пропускать под плинтусом. Тогда провода не смогут испортить интерьер. После всех этих действий осуществляем подключение к электросети и тестируем ТП на работоспособность. Описанная процедура монтажа греющей пленки производится силами неопытного мастера максимум за 2–3 часа (если речь идет о жилых помещениях со стандартными размерами).

5

Доводим полы до ума – тест системы и настил финишного покрытия

Проверка установленного инфракрасного греющего покрытия проста. Включаем систему и смотрим, как она работает. Если в местах соединения контактов нет перегрева (конструкция имеет одинаковую температуру на разных участках) и полы не искрят, мы все сделали правильно. Может приступать к финальным стадиям операции. Для начала накрываем ИК-пленку специальной подложкой. Она будет соприкасаться с финишной обшивкой пола, и защищать как сами теплые полы, так и выбранный отделочный материал.

Спецподложка изготавливается из полиэтиленовой пленки. Она укладывается под все виды декоративного покрытия. Причем здесь учитываем следующее:

1. 1. Паркет, ламинированные изделия укладываются прямо на полиэтиленовую пленку.
2. 2. Деревянные полы монтируются на предварительно установленный на пленку настил. Его делаем из древесно-стружечных плит либо листов фанеры.
3. 3. Если финишным покрытием является плитка, объем работ увеличивается. На ТП мы сначала настилаем защитную пленку, а сверху покрываем ее малярной сеткой (пластиковой, не металлической), которую фиксируем дюбелями к напольному основанию. Эту процедуру выполняем максимально аккуратно. Нам нельзя повредить ни медные шины, ни полосы из карбона. Только после всех указанных действий можно монтировать плитку. Ее укладка производится на специальный клей, рекомендованный производителем системы пленочного греющего пола.

Как видим, установка инфракрасного теплого покрытия является действительно несложной операцией. Нам не нужно приобретать специальные инструменты для монтажа греющего пола, изучать горы литературы с советами специалистов. Все этапы процедуры просты, понятны начинающим мастерам и легко выполнимы. Единственная проблема у домашних умельцев, занимающихся обустройством своего жилища, может возникнуть лишь при подключении терморегулятора к электросети. Если вы не уверены в своих умениях в этом вопросе, лучше обратиться за помощью к профессиональному электрику. Он подключит систему за пару минут и возьмет за свои услуги не такую уж и большую плату.

Четыре решения для шумоизоляции стен

Через стены с шумоизоляцией не слышно шумных вечеринок. Звукоизоляционные решения для стен снижают от 60 до 80% шума. Обычно шумоизоляционные материалы устанавливают только на межквартирные стены, потому что через них проникает большая часть шума.

Для стен между квартирами и фасадных стен есть три решения: «Минеральная вата + каркас из ГКЛ», «ЗИПС III Ультра» и «Тихий дом». Для шумоизоляции межкомнатных стен толщиной до 10 см подходят плиты Knauf «Акуборд».

В этой статье расскажем, чем отличаются шумоизоляционные решения для стен и на что обратить внимание при выборе и монтаже материала.

Какая бывает шумоизоляция стен?

Все решения для стен снижают шум благодаря сочетанию плотных и рыхлых материалов. Проекты отличаются по сложности монтажа, толщине и эффективности. Самое эффективное решение — «ЗИПС III Ультра». Оно снижает уровень шума до 80%. Самое тонкое для межквартирных стен — «Тихий дом». Его толщина — 4,5 см.

Проекты для стен делятся на каркасные и бескаркасные. В последних звукоизоляционный материал крепится прямо к стене. В каркасных решениях сначала строят каркас. Потом его заполняют звукопоглощающим материалом, например, минеральной ватой, и закрывают звукоизоляционным слоем — плитами из гипсокартона или гипсоволокна.

По сравнению с монтажом решений для пола и потолка, крепить шумоизоляцию на стены проще. Решения «Тихий дом» и «ЗИПС III Ультра» сделаны специально для самостоятельной сборки.

Решение для шумоизоляции стен выбирают в начале ремонта, потому что это один из первых этапов отделочных работ.

Решения для шумоизоляции стен

Проект «ЗИПС III Ультра»

Эффективность 3*
Толщина 2*
Монтаж 3*

Материалы для проекта

Как работает

«ЗИПС III Ультра» — самое эффективное решение в соотношении толщина/результат. Оно снижает шум до 80% благодаря сочетанию плотного гипсоволокна и рыхлого стекловолокна. Гибкие опоры-виброизоляторы, которыми панель соприкасается со стеной, увеличивают звукоизоляцию.

Как крепится

Панель крепится напрямую к стенам из бетона, блоков и кирпича. В этом решении не нужен металлический каркас, поэтому монтировать его проще.

В комплект каждой плиты входят необходимые крепежные материалы: саморезы, дюбели, анкеры и шайбы. Дополнительно для монтажа понадобятся демпферная лента «Вибростек-М100», герметик «Вибросил», гипсокартон и крепеж для него. Для резки плит нужен электрический лобзик и острый нож, для крепежа — молоток и дрель.

Перед началом монтажа стену выравнивают штукатуркой. Если стена неровная, установить плиты не получится.

На примыкающие стены, пол и потолок приклеивают демпферную ленту. Она предотвращает передачу звука от стен к звукоизоляционной конструкции. Лента крепится к стене герметиком «Вибросил». Он сохраняет гибкость, поэтому предотвращает передачу вибраций между примыкающими конструкциям. Если из потолка выходят трубы, то они тоже обматываются лентой, чтобы снизить передачу шума. Если обойтись без ленты и герметика, то эффект от звукоизоляции снизится на 50%.

Плиты «Зипс III Ультра» монтируют к потолку через восемь выступающих опор. Это удобно и снижает риск ошибки, потому что места крепления уже обозначены. Лишние сквозные отверстия в плите нарушают ее герметичность, то есть снижают звукоизоляцию.

Сверху плиты закрывают финишным слоем гипсокартона толщиной чуть больше одного сантиметра. Гипсокартон крепится с помощью саморезов. Швы между листами гипсокартона заполняют герметиком «Вибросил», и стена готова к отделке.

Проект «Минеральная вата + каркас из ГКЛ»

Эффективность 2*
Толщина 1*
Монтаж 1*

Материалы для проекта

Как работает

«Минеральная вата + каркас из ГКЛ» — эффективное и бюджетное каркасное решение. Оно снижает шум на 60% благодаря звукоизоляционной вате, герметику, демпферной ленте и виброподвесам.

Минеральная вата не горит и не покрывается плесенью от влаги. Волокна этого материала — тонкие, длинные и расположены в хаотичном порядке, поэтому они изолируют ударный и воздушный шум.

Как и в проекте «ЗИПС III Ультра», герметик и лента отделяют звукоизоляционную конструкцию от пола, потолка и соседних стен. Виброподвес нужен для крепления каркаса к потолку. Благодаря комбинации упругих материалов Sylodyn и Sylomer он снижает шум на 25% по сравнению со стандартными прямыми подвесами. Виброакустические свойства этого подвеса сохраняются до 30 лет.

Материалы для этого проекта, включая крепеж, продаются по отдельности.

Как крепится

Проект «Минеральная вата + каркас из ГКЛ» дешевле чем «ЗИПС III Ультра», но для монтажа нужны навыки в установке каркасных конструкций или строительная бригада.

Первый этап работ — изоляция потолка, пола и соседних стен демпферной лентой. Потом к стене крепят виброподвесы, на которые устанавливают профиль. Пустое пространство между стеной и профилем заполняют минеральными плитами. При работе с этим материалом обязательно используют защитный комбинезон, перчатки и очки.

Конструкцию из каркаса и плит закрывают двумя слоями гипсокартона толщиной чуть больше одного см. Финальный шаг — обработка швов между листами гипсокартона герметиком «Вибросил».

Толщина смонтированной звукоизоляционной конструкции — 7,5 см. Она «съедает» больше всего пространства по сравнению с другими решениями, поэтому может не подойти для небольших помещений.

Проект «Тихий дом»

Эффективность 1*
Толщина 3*
Монтаж 2*

Материалы для проекта

Как работает

Плиты «Тихий дом» сделаны из плотного гипсокартона и рыхлой минеральной ваты. Сочетание этих материалов снижает шум. Армированный сверхпрочный гипсокартон выдерживает большие нагрузки — на него можно вешать телевизор.

Как крепится

«Тихий дом» — самое удобное решение для самостоятельного монтажа. В наборе для установки есть все необходимые комплектующие:

•  направляющие профили,
•  потолочные профили,
•  подвесы,
•  соединители профилей (крабы),
•  удлинители вертикальных профилей,
•  герметик,
•  уплотнительная лента,
•  дюбель-гвозди,
•  саморезы,
•  шурупы,
•  подробная инструкция по монтажу.

Каждый набор рассчитан на установку плит на стены площадью от 5.4 м² до 10.8 м²:

•  Набор для установки Тихий дом №4, 5.4 м²
•  Набор для установки Тихий дом №6, 8.1 м²
•  Набор для установки Тихий дом №8, 10.8 м²

Для звукоизоляции стены площадью 11м² понадобятся два набора: один набор №4 (5.4 м²) и один набор №6 (8.1 м²). Для звукоизоляции площади 20м² — два набора №8 (10.8 м² x 2 = 21.6м² ). Каждый набор упакован в отдельную коробку. Плиты и наборы можно увезти в легковой машине, поэтому можно сэкономить на доставке.

Проект «Тихий дом» — каркасное решение. Плиты крепят не на стену, как в проекте «ЗИПС III Ультра», а на металлический каркас. Его строят так: сначала по периметру стены устанавливают направляющие, потом к стене крепятся подвесы, и уже к подвесам присоединяют профили. Когда каркас готов, на нем фиксируют панели, и стена готова к финишной отделке.

Проект Knauf «Акуборд»

Эффективность 2*
Толщина 3*
Монтаж 3*

Материалы для проекта

Как работает

Плиты Knauf «Акуборд» сделаны из Knauf-листа и многослойного стеклохолста. Их толщина всего 2 см, но они эффективно снижают шум — до 60%. Это решение используют только для звукоизоляции легких межкомнатных перегородок толщиной до 10 см.

Как крепится

Knauf «Акуборд» можно крепить только на стены из гипсовых блоков и газопенобетона толщиной меньше 10см. С другими материалами это решение использовать нельзя.

Монтировать этот проект очень просто. Плиты крепятся саморезами прямо к стене. Не нужен ни каркас, ни герметик, ни демпферная лента. Швы между листами заполняют гипсовой шпаклевкой с армирующей лентой. Для крепления полок и шкафов используют дюбели длиной от 6 см.

Какие 5 вопросов задать перед выбором шумоизоляции для стен:

1.  Насколько эта звукоизоляционная конструкция уменьшит шум в квартире?
2.  Сколько площади «съест» конструкция?
3.  Сколько стоят звукоизоляционные материалы, крепеж и их доставка?
4.  Как подготовить поверхность перед монтажом?
5.  Какие навыки и опыт нужны для монтажа?

Звукоизоляционная штукатурка: шумоизоляционные покрытия для звукоизоляции стен, звукоизолирующие и звукопоглощающие виды

Комбинированный метод

Чаще всего материалы наклеивают на стену без монтажа каркаса.

Максимальный эффект дает использование звукоизоляции под штукатурку в виде пенопласта или минеральной ваты.

Такой метод позволяет кроме звукоизоляции повысить и теплосбережение в помещении.

Вначале на стену наклеивают пенопласт или минеральную вату толщиной 2 см. После этого наносят шумоизоляционную штукатурку. При прохождении через поверхности с различной плотностью звук гасится намного сильнее, чем при проникновении через материалы с однородной структурой.

Минусом такого метода является то, что уменьшается площадь помещения. В квартирах с небольшой площадью это особенно актуально.

Более подробно о звукоизоляции стен можно увидеть на видео.

Звукоизоляционная штукатурка для стен является оптимальным решением при необходимости защитить помещение от проникновения звуков с улицы и смежных помещений. Наносимая смесь должна иметь пористую структуру. При соблюдении технологии нанесения этот метод действительно работает и помогает сохранить шумоизоляцию в доме и общественных местах.

Чем опасен шум – плата за прогресс

Нервная система от шума страдает больше всего. Врачи диагностируют у людей, которые «больны» шумом, бессонницу, истерию, апатию, упадок жизненных сил. Эта «болезнь», если задуматься, поджидает нас везде, стоит ступить за порог – шум автотранспорта, перебранка пассажиров в автобусе, гул в офисе или на заводе. Прогресс непременно сопровождается увеличением уровня шума! Единственное место, где мы ожидаем найти спасение от него – собственный дом.

Однако тонкие стены не могут защитить нас даже от обычного разговора соседей, не говоря уже о ссоре или шумном застолье. Максимальный уровень шума, который может перенести человек на работе – 85 Дб, хотя уже при таких децибелах рекомендуется одевать защитные наушники. Дома этот показатель не должен превышать 30 Дб в ночное время и 40 Дб в дневное. Не обязательно измерять их – доверьтесь своим ощущениям. Если посторонние звуки вас раздражают – значит, они слишком громкие.

Чаще всего, конфликты из-за шума возникают у жильцов панельных и блочных домов. Избежать ссор вам помогут современные материалы и технологии, которые не позволяют посторонним звукам проникать в ваш дом. Впрочем, не забывайте делать звукоизоляцию и в том случае, если источник шума – вы сами!

Типы шума

Различают такие разновидности шума:

• воздушный – звук, который распространяется в пространстве посредством воздуха. Это звучание голоса, музыкальной техники, телевизора;
• структурный – звук, который издают системы газопровода и водопровода в доме, насос, мусоропровод;
• ударный – шум от механических действий или от передвижений (топот ног, стук, передвижение автомобиля). Такой звук передается через стены, земную поверхность, твердые предметы.

От каких же шумов стоит оберегать себя и окружающих? Есть специально разработанные санитарные нормативы, допускающие определенную громкость звука в жилых помещениях. В нормативном документе говорится, что для дневного времени громкость должна быть не больше 65 Дб, а для ночного – не более 45 Дб, детский плач при этом имеет 80 Дб.

Таблица зависимости уровня звука от звукового давления

Громкость больше 120 Дб считается опасной для здоровья человека

Вот почему так важно обеспечить покой и тишину в жилище путем понижения звуковой проницаемости стен и других конструкций постройки

Еще немного исследований

Возможно, многие слышали пиар-заявления изготовителей подложечных материалов, гарантирующих качественные звукоизолирующие свойства при укладке их продукции при плавающем способе монтажа.

В соответствии с исследованиями специалистов в области акустики, структура звукоизоляторов должна быть достаточно нестандартной.

Это связано с тем, что звуковые волны, проходящие сквозь шумоподавляющую мембрану, теряют свою силу из-за трения воздуха в порах нетканого материала.

Но применяемые в большинстве случаев материалы (пробковые, пенополиуретановые, из вспененного полиэтилена) не наделены нужным уровнем плотности, чтобы их можно было отнести к классу звкоизолирующих.

В то же время для звукопоглощающих они обладают слишком низкой степенью подавления, поскольку отсутствует циркуляция воздуха вокруг изолятора.

Иногда во время монтажа мастера укладывают подложку в многослойную конструкцию, чтобы справиться с этой проблемой. Но следует читывать, что это противоречит технологии монтажа сборных покрытий плавающим способом, что в результате вызовет разрушение замковых соединений.

Неправильный монтаж любого типа звукоизоляции может негативно отразиться на эффективности материала. Для получения безупречного результата стоит проконсультироваться со специалистами-акустиками или грамотными дилерами, представляющими изготовителей-разработчиков звукоизоляционных подложек.

Правильный монтаж шумоизоляции, видео

Область применения

Штукатурные смеси со свойствами звукоизоляции довольно часто используют в помещениях с большой проходимостью людей. В местах общественного питания, например, в кафе и ресторанах необходимо обеспечивать хороший уровень шумоизоляции для комфортного отдыха посетителей. К тому же часто такие заведения располагаются на оживленных улицах или рядом с проезжей частью.

Такая штукатурка часто используется в кинотеатрах, защищая залы от постороннего шума, который может мешать при просмотре фильма. Также данный материал широко применяется для отделки следующих зданий:

• офисные помещения;
• залы для конференций;
• бизнес-центры;

• библиотеки и читальные залы;
• производственные предприятия;
• административные здания;
• здания суда;
• жилые помещения.

Для отделки жилых помещений чаще всего используются гипсовые звукоизоляционные штукатурки. Такой материал создает вполне эстетичное покрытие, которое не обязательно покрывать финишным декоративным слоем. Чтобы создать качественное шумопоглощающее покрытие, штукатурную смесь необходимо наносить по всему периметру помещения. Для эффективной защиты комнаты от постороннего шума достаточно будет формировать слой смеси толщиной в два с половиной сантиметра.

Как выбрать эффективные шумоизоляционные материалы?

Чтобы определиться с выбором сырья, необходимо установить вид шума.

• Воздушный. Звуки, передаваемые извне воздушным путем: оживленный трафик, оглушительная музыка, промышленные предприятия.
• Ударный. Сверление стен, вбивание гвоздей при ремонте. Однако специально предназначенная изоляция необходима при проведении систематических работ с применением отбойного молотка.
• Структурный. Дорога передает вибрирование стенам квартиры, преобразуя его в децибелы.

На что обратить внимание, выбирая шумопоглощающий материал для дома?

При поведении работ по шумоизоляции следует учитывать:

Для малогабаритных помещений – детской комнаты либо спальни – годится гипсокартонный лист, который не уменьшит полезную площадь. В просторных комнатах устанавливают звукопоглощающие многослойные конструкции в особом каркасе, занимающие много пространства. Стироль, минеральная вата либо крафт-картон.

Материалы, пригодные для спальни, не следует использовать на кухне, для которой характерна повышенная влажность и колебания температур. Подбирают устойчивые изоляционные материалы.

Ее применение в домах из монолитного бетона отличается от каркасных зданий. Качество звукоизоляторов зависит от цены.

Требуется не только правильно сочетать звукоизоляторы и шумоизолирующие материалы, но и принимать в расчет их качественные свойства. Предназначение фактуры – внутренняя отделка помещений, поэтому из состава исключаются вредные для здоровья вещества: битум и свинец, ртуть и формальдегиды, летучие смолы, EPDM-соединения и летучие смолы.

Заделку стыковки и щелей.

В конструкциях необходима цельность и монолитность. Поэтому ликвидируют все лишние отверстия и дыры. Не заделанное соединение, неизолированные воздушные трубы, стояки и розетки понижают шумоизоляцию. Заделывание стыков мягкой мастикой или герметиком.

Чтобы достичь действенного результата, требуется грамотное монтирование. Квалифицированные работники по шумоизоляции, ремонту и отделке придут на помощь

Важно, чтобы звукоизоляция на основе дизайнерских идей соответствовала интерьеру внутри квартиры либо дома и не препятствовала проведению инженерных коммуникаций

Преимущества и недостатки

Популярность применения тонкой шумоизоляции обусловлена рядом положительных свойств:

• Существенная экономия пространства комнаты обусловлена маленькой толщиной материала. После его установки площадь помещения практически не изменяется.
• Легкий монтаж обусловлен отсутствием необходимости установки металлического каркаса, укладки толстых плит и последующей обшивки конструкции листами ГКЛ.

• Широкий ассортимент материалов с различными показателями индекса звукоизоляции облегчают выбор необходимого вида.
• Экологическая безопасность шумоизолирующих материалов достигается за счет отсутствия в их составе ядовитых веществ.
• Значительное сокращение сроков проведения работ в сравнении со временем, необходимым для устройства других видов изоляции.

К минусам относят высокую стоимость некоторых моделей и невысокую эффективность тонких материалов. Многие из них следует использовать только в совокупности с другими видами шумоизоляции.

Нанесение акустической штукатурки: основные этапы

Как и в любых отделочных работах, первоначальной стадией процессе наложения штукатурки на стену должна стать подготовка поверхности. Стена выравнивается, очищается от посторонних материалов, а затем грунтуется с помощью специального раствора из цемента и песка.

Совет: для того чтобы такой раствор легче закрепился на поверхности и стал более вязким, можете добавить в его состав 10%-ное известковое тесто.

После того как грунт почти высох, можно приступать к нанесению штукатурки. Контролируйте, чтобы слой был ровным и однородным, а его толщина не превышала 2-2,5 см.

Если работа завершится раньше, чем вся стена покроется акустической шумоизоляционной штукатуркой, сделайте кромку на треть тоньше всего слоя: так будет проще продолжить работу, нанося новую смесь внахлест. Если же вы оставите равномерный слой на краю слоя, то при последующем нанесении штукатурки появятся швы, которые будут бросаться в глаза.

После нанесения штукатурки не стоит затирать этот слой: обработайте стену полутерком. Если вы собираетесь красить такую поверхность, то выбирайте водно-дисперсионные краски, чтобы не нанести ущерб звукоизоляционным свойствам материала.

Помимо краски, для декорирования таких стен можно использовать ткань или деревянные решетки.

Несмотря на то что шумоизоляционная штукатурка считается оправданным способом защиты от шума, от чрезмерно громких звуков она не всегда сможет защитить.

Если в вашем доме существует угроза появления такого шума, желательно сочетать акустическую штукатурку с другими звукоизоляционными материалами.

При правильной подготовке поверхности, соблюдении всех условий нанесения и использования штукатурки вы сможете забыть о проблеме с посторонним шумом и создать не только уютную, но и красивую обстановку в комнате.

Как наносить?

Процесс нанесения звукоизоляционной штукатурки не менее важен, чем качество самого материала. Из-за несоблюдения технологии отделки полученное покрытие не будет отвечать заявленным характеристикам и не обеспечит должный уровень шумоизоляции. Штукатурная смесь подходит для нанесения на бетонные, деревянные и кирпичные стены. Наносить звукоизоляционный раствор можно ручным или машинным способом.

Подготовка основания

Звукоизолирующая штукатурка не требует идеально ровных стен для нанесения. Однако некоторые подготовительные работы все же нужно провести. Поверхность зачищается от старого покрытия, грязи и жира. Сильные неровности рекомендуется устранить. Если на основании имеются трещины, их нужно заделать цементным раствором.

Приготовление раствора

Дальнейшие подготовительные и отделочные работы необходимо выполнять при температуре воздуха в пределе от +17 до +25 градусов и влажности не более 65%. Инструкция по разведению штукатурки будет указана на упаковке материала. Для большинства разновидностей процесс выглядит примерно одинаково:

• В чистую емкость объемом от тридцати литров и более высыпают сухую смесь.
• На один мешок сухой штукатурки необходимо взять примерно двенадцать литров воды. Точные пропорции указаны на упаковке товара.
• При введении воды раствор постоянно помешивается. На данную процедуру в общей сложности уйдет около семи минут. Смесь должна стать вязкой и однородной.
• Раствор оставляют на десять минут настояться, после чего перемешивают повторно.
• Полученную смесь необходимо использовать в течение четырех часов.

Отделочные работы

Нанесение раствора производят минимум в два слоя. Общая толщина покрытия должна составлять примерно двадцать миллиметров. Можно увеличить данный показатель до двух с половиной сантиметров. Слои наносятся последовательно после полного высыхания предыдущего покрытия, толщиной не более десяти миллиметров. Слишком толстый слой при высыхании может растрескаться.

Штукатурное покрытие разравнивают алюминиевым правилом. Излишки смеси можно убрать с помощью полутера для штукатурки. После нанесения раствора стены можно покрыть водоэмульсионными красками или декоративными штукатурными смесями.

В следующем видео вас ждет презентация тепло- и звукоизоляционной штукатурки De Luxe ТЕПЛОЛЮКС.

Подготовка раствора

Работы по нанесению штукатурки выполняют при температуре от +16 до +26 градусов и относительной влажности воздуха 60-75%.

Подготавливают емкость объемом более 30 л, засыпают в нее сухие компоненты. Их можно приобрести в строительном магазине в готовом виде или приготовить самостоятельно из цемента и песка с добавлением наполнителей.

При подготовке раствора своими руками цемент смешивают с песком в пропорции 1:2 или 1:3. Добавляют 10 % извести. Для повышения прочности и густоты вносят в состав 2% отвердителя.

Заливают сухие составляющие водой комнатной температуры с расчетом 9-12 л на мешок сухого порошка. Перемешивают вручную или строительным миксером до получения однородной массы. Выдерживают 5-8 минут и снова перемешивают. Раствор должен быть без комков, все составляющие должны образовать единое целое.

Индекс снижения шума

Для правильного подбора шумоизоляции надо определить тип происходящего шума:

1. Воздушный – все доносящиеся звуки в квартиру. Это гул машин, громко работающий телевизор у соседей, лай собак.
2. Ударный – ремонт в соседнем доме, за стеной.

Человек себя чувствует комфортно – идет шум в 25 Дб. Если индекс шума понижается, тогда появляется чувство беспокойства, звон в ушах. Допустимой нормой принято считать индекс до 60 Дб. Показатель в 90 Дб дает нервозность и раздражительность. При звуке 100 Дб есть возможность потерять слух.

Звукопоглощающие типы на рынке разделены на 3 группы:

1. Твердые – производят, применяя минеральную вату в гранулах. Коэффициент поглощения – 0.5. Масса 300-400 кг/м3.
2. Мягкая группа – основа мин-вата, стекловолокно. Коэффициент поглощения звука 0.7-0.95. Масса 70 кг/м3.
3. Полужесткий тип – плиты с использованием мин-ваты или секловолокна, имеющие структуру ячейки. Коэффициент шумопоглощения 0.5-0.75. Масса 80-130 кг/м3.

В частных домах, на дачах монтируют мягкий вид шумоизоляции.

В многоэтажных домах основные конструкции не имеют звукопоглощающих элементов, поэтому структурный шум слышен в квартире. Для избавления от него применяют шумоизоляцию как прокладки. Если есть постоянное присутствие ударного звука, применяют полужесткий тип, имеющий ячеистую структуру. Для избавления от воздушного шума монтируют твердую группу шумоизоляции, имеющую коэффициент 0.5 шумопоглощения.

Сравнение звукоизоляционных материалов

В таблице представлены основные характеристики материалов, используемых для звукоизоляции стен:

Немного теории

Звукоизоляционные меры направляются на борьбу со структурным (вибрационным) и воздушным (акустическим) шумом.

К первому можно отнести звуки, передаваемые коммуникационными системами, ко второму – звуки человеческой речи, собачий лай, музыку, шум от проезжающих автомобилей и пр., проникающие в комнаты через пол, стены, потолочные конструкции. Измеряется звукоизоляция в Дб (децибелах).

Шумоизоляция – предупреждение проникновения ударного шума, появляющегося вследствие падения предметов, передвижения мебели, ходьбы, хлопанья дверями и пр.

Наиболее сильно человеческое ухо воспринимает частоты в диапазоне 50 Гц, в связи с чем допустимый диапазон звуковых колебаний был в свое время регламентирован в СНИП 23-03-2003 «Защита от шума» – до 48 дБ в дневное, до 39 дБ в ночное время. СНиП СССР от 1977-80 гг. предусматривали определенную структуру пола:

1. Чистовое покрытие – рулонное, не меньше 0,4 см толщиной, или штучное (паркет, ламинат).
2. Цементно-песчаная стяжка или покрытие листовыми материалами.
3. Звукотеплоизолирующая прокладка толщиной 4-10 мм.
4. Основание – бетон или дерево.

Такой тип конструкции пола актуален и по сей день. Увы, не всегда изготовители теплоизолирующих и подложечных материалов с высоким модулем упругости в динамике считают нужным предпреждать о необходимости правильного монтажа собственной продукции.

Чтобы добиться нужного эффекта, то есть снизить шумовой поток на 18-20 децибел, требуется стяжка толщиной более 4 см. Это относится как к полистирольным, стекловатным плитам, так и к пеноматериалам и пр.

Лучшие современные материалы

Одна из главных проблем, с которой неминуемо столкнется любой хозяин, затеявший шумоизоляцию — какой из существующих современных материалов предпочесть. У каждого из них есть свои очевидные плюсы и минусы, поэтому попробуем разобраться во всем этом основательно и дать конкретные рекомендации по использованию.

Минеральная вата

• низкая цена;
• снижение уровня шума на 5-10 дБ.

Когда речь заходит о шумоизоляции, сразу все вспоминают минеральную вату. На самом деле, по своему назначению она является отличным утеплителем, а в формате шумоизолирующего материала может использоваться только в связке с каким-нибудь дополнительным материалом. К тому же, использовать минеральную вату не рекомендуется в тех случаях, когда помещение не может похвастаться солидной полезной площадью — будет потеряно еще как минимум 5 сантиметров. Рекомендуется использовать в привязке с гипсокартонными стенами — тогда можно добиться идеального результата (читать о том, как крепить гипсокартон к стене).

Пробковые панели

• высокая стоимость;
• отличная шумоизоляция.

отсутствие необходимости финишной отделки — поверхность таких панелей уже сама по себе эстетична и привлекает внимание чудесным рельефом;

быстрый бескаркасный монтаж — достаточно лишь выровнять поверхность и наклеить листы контактным клеем;

экологическая безопасность — бум натуральных материалов сейчас наблюдается во всем цивилизованном мире, а чем мы хуже.

При желании пробку можно покрыть специальным лаком — так ее поверхность приобретет интересный блеск и станет еще более привлекательной в ваших глазах.

Полиуретановые плиты

• высокая цена;
• безупречная эффективность.

Кто занимается музыкой или работает в сфере звукозаписи, вероятно, знает о таком материале для шумоизоляции стен, который вполне применим и в квартире. К чему оговорка «вполне»? Вероятно, из-за высокой цены, которую будут вынуждены заплатить за это удовольствие выбравшие этот материал хозяева. В остальном никаких вопросов:

• быстрый монтаж;
• небольшая толщина — до 1,5 сантиметра;
• удобный размер плит — 60*120 см;
• небольшой вес не вызовет затруднений при установке.

Звукоизолирующие мембраны

• высокая стоимость;
• хорошая устойчивость к разрыву;
• рекомендуется комбинированное использование.

Чаще всего такой материал используется в связке с минеральной ватой. Сама по себе мембрана достаточно тонкая, не более 2 миллиметров, и отлично гнется. Этим и обусловлен тот факт, что по звукоизолирующим свойствам она вчистую проигрывает, к примеру, пробке или акустическим панелям. Однако вышеупомянутое сочетание с минеральной ватой позволяет прекрасно решить поставленную задачу.

Звукоизоляционные панели

• отличная шумоизоляция;
• элементарный монтаж;
• большой вес;
• лучший вариант, если не жалко денег.

Вот мы и подошли к варианту, который по всем параметрам — кроме цены, конечно, вызывает дикую симпатию. Такие панели прилично весят, поэтому в одиночку с их монтажом справиться не получится. К стене крепятся при помощи дюбелей, все швы аккуратно заполняются специальным акустическим герметиком. Из-за особенностей конструкции такой материал еще часто называют сэндвич-панелями. Что-то в этом есть, определенно.

Коротко о главном

• Используйте только эластичные звукоизоляционные крепления для монтажа ГКЛ, к полу и потолку крепите звукоизолирующими профилями.
• Ограждения из гипсокартона должны быть смонтированы на независимых каркасах.
• Расстояние между стеной и облицовкой должно быть максимально возможным. Это относится и к наращиванию поверхностной массы облицовки.
• Массивные и гибкие листовые материалы — основа звукоизоляционной конструкции.
• Монтажная пена не подходит для заделки стыков и щелей — только герметик.
• Всю высоту каркаса нужно замостить минеральной ватой с характеристиками акустической изоляции. Звукоизоляционные минеральные плиты добавляют 2-3 дб.
• В пироге ЗИ нужно применять вязкоэластичные материалы.
  Максимально, при полной («комната в комнате», т.е. пол, потолок, стены) ЗИ комнаты можно достичь 16-18 дБ (без учета шумоизоляции несущей конструкции).
• Розетки должны быть накладными.
• Два листа облицовки ГВЛ+ГКЛ дают лучший эффект, чем два одинаковых листа.
• Коэффициент звукопоглощения у звукопоглощающей части ограждения не должен быть меньше 0,8. Такие характеристики у акустических ват 35-40 кг/м3.
• Не существует универсального высокоэффективного решения по звукоизоляции, которое решило бы сразу все задачи. Полы, потолки, стены нуждаются в разных конструкциях.
• Выполнять необходимо все пункты и правила, чтобы получить результат.

Отличия между конструкциями звукоизоляционных перегородок и их влияние на эффективность шумоизоляции

Чтобы досконально разобраться в вопросе, желательно почитать книги по акустической физике. Загрузил на Яндекс-диск несколько книг, материалов по теме и список литературы.

Звукоизоляционная штукатурка как самый эффективный способ добиться тишины

А А А

Трудность избыточного шума в помещении достаточно важна: вы не можете ни расслабиться, ни результативно трудиться, если за стенкой располагаются шумные соседи, развлекательное учреждение, или рядом проходит оживлённый проспект или автомагистраль. В специфики остро проблема такого рода стоит в панельных домах – очень много пустых мест в конструкции помогают лишней передаче звука. Но также и в приватной застройке звукоизоляционная штукатурка придется очень даже кстати, при ее помощи вас больше не будут тревожить уличные звуки.

На фотографии: при помощи такой штукатурки легче всего выполнить дом тихим

Важные варианты шумоизоляции

Сейчас используется несколько главных способов понижения шумового фона в помещении. Любой из них имеет собственные отличительные характеристики, и поэтому рассмотрим все по отдельности.

Пенопласт

Этот материал часто применяется в силу следующих причин:

• Достаточно невысокая стоимость, при его помощи работы можно провести с небольшими расходами.
• Такого рода изоляция шума стен в жилой площади под штукатурку или остальных облицовку довольно проста в работе, вы легко управитесь с этой задачей.
• Матерьял доступен, его приобретите фактически в каждом строительном магазине.
• Лёгкий вес намного облегчает разрузочно-погрузочные работы, делает легче перевозку и установочные работы.

Но есть у материала и плохие качества:

• Низкий показатель пресечения шума. Разумеется, звук подавляется хорошо, и вы увидите различие после того как завершены все работы. Но по сравнению с другими вариантами данный вариант уступает по собственным данным.
• Потребность расходовать добавочные средства на отделку с наружной стороны: после того как произошла установка пенопласта стенку необходимо закрепить при помощи раствора или какой-нибудь декоративной облицовки.

Пенопласт выполнит помещения намного тише

Шумоизоляция в гипсокартонных системах

Как все знают, облицовка при помощи гипса считается одним из очень распространенных решений сейчас. Ведь собственными руками можно выполнить самые оригинальные вариации у Вас в доме.

Инструкция по шумоизоляции при выполнении этого вида работ выглядит так:

• При покупке материалов не забывайте об звуковом утеплитель, он продается в рулоне, и вы можете порезать теплоизоляционный мат на кусочки необходимого размера. Плюс к этому необходимо обратить свое внимание, помимо утепления материал обязан владеть звуковыми качествами (это абсолютно всегда отмечено на упаковке).
• Располагать звукоизолирующий компонент следует в середине каркаса, кладя его как можно плотнее – чем поменьше щели, тем поменьше инородних звуков проберётся в помещение, плюс к этому нужно помнить о прослойке воздуха между материалом и стеной, она сделает лучше шумоизоляцию и станет помогать выводу избытков влажности.
• Напомним, что этот тип продукции простой в работе, его цена небольшая, а выгода бесспорна.

Располагайте маты вплотную в середине конструкции

Звукоизоляционные панели

Эта группа изделий имеет следующие свойства:

• Большие свойства эксплуатации, обеспечивающие хорошие звуковые свойства.
• Панели сделаны из ваты на минеральной основе, вследствие чего они не опасны для человеческого здоровья и применяются в середине помещений для жилья.
• Обычность устройства конструкции и крепость материала позволят выполнить все работы с высоким качеством.

Но есть у материала и определенные минусы:

• Довольно высокая стоимость – основная причина того, что аналогичные изделия не обрели большого распространения среди потребителей и очень часто применяются при облицовке студий и прочих публичных зданий.
• Чтоб гарантировать большой уровень изоляции звука, нужно выполнять работы строго по технологии, что не всегда легко.

В зависимости от необходимого результата выбирается толщина листа

Звукоизоляционные штукатурки

Подобный вариант облицовки, как звукопоглощающая штукатурка, один из очень известных в силу большого ряда причин:

• Стоимость этой ноу-хау достаточно правильна, да и сделать работы по силам фактически каждому человеку.
• Вы решаете сразу несколько проблем и экономите очень много времени, ведь покрытие не просит вспомогательной облицовки. Конечно, если вы решили покрывать краской стенку, то нужно провести шпатлевочные работы, но если подобрали шпалеры, то поверхность готова к оклейке.
• Состав целиком не вреден для здоровья, им можно обрабатывать любые помещения.

Звукозащитная штукатурка дает возможность не только сделать лучше звуковые свойства строения, но и прекрасно утепляет стены с наружной стороны

Главное! Этот вариант по статистике превышает другие по качествам удерживания шума приблизительно на 35 процентов. Это вызвано тем, что на оштукатуриваемой плоскости целиком отсутствуют соединения, через какие попадает звук при эксплуатации прочих способов.

Отличительные характеристики выполнения работ при помощи раствора штукатурки

В действительности, работы не очень отличаются от обыкновенной облицовки, но несколько принципиальных различий все же есть.

Их мы будем рассматривать ниже, а теперь определимся, какими качествами обязана владеть шумоизоляционная штукатурка:

• Конструкция материала обязана быть по максимуму крепкой, без отсутствия пустых мест и микротрещин, Так как собственно через них проходят звуковые колебания в ваш дом.
• Вся поверхность обязана быть однородной по всей территории покрытия, это гарантирует большие характеристики материала.
• Ее слой обязан быть оптимальным, чтобы гасить все звуковые колебания, попадающие с наружной стороны. Другими словами, чем в намного шумном месте стоит дом, тем толще необходимый слой облицовки.
• Долговечность – еще 1 важный момент, Так как выполнять ремонт спустя каждые пару лет, как минимум, неразумно.

Штукатурный слой обязан быть довольно толстым, по другому выгоды от него будет мало

Как подобрать состав

Выбирая определенный вариант, нужно посмотреть на следующие свойства смеси:

• Показатели шумоизоляции: чем выше значение, тем хорошего качества состав.
• Вариант нанесения: отдельные составы набирают самые лучшие свойства только при машинном нанисении, что нежелательно, ведь вы станете размешивать и нанести раствор руками.

Толщина в 2 см способна уменьшить уровень шума во много раз

• База, на какой сделана смесь: если будут отделываться стенки в помещениях с высокой влагой или температурными перепадами, то подходят только цементные составы, для жилого помещения подходят и вариации на гипсовой основе.

Во многих областях приобрести особые смеси весьма не легко, но можно сделать лучше свойства простого состава при помощи нескольких обычных действий:

• Чтоб сделать лучше структуру материала и его сделать крепче, в раствор добавить можно 1-2% отвердителя.
• Консистенцию можно увеличить и при помощи добавки известковой смеси – она намного увеличивает плотность раствора.
• Слой облицовки обязан быть не меньше 2 сантиметров, а лучше даже 3-х.

Как выполнять работы

Все перечисленные ниже действия нужно делать с обеспечением самого хорошего качества, только так эффект от работ будет самым лучшим:

• Основание обязано быть почищено от грязи и пятен.
• Если есть трещины, ямы и прочие повреждения, их нужно заделывать раствором из цемента, любые пустоты в стене – проводники звука, помните про это.
• После того как высохнет раствора нужно отделать стенку грунтовочным составом хорошего проникновения – он закрепит основание и намного сделает лучше склеивание раствора.
• Для повышения звукоизолирующего результата на стену намного лучше закрепить сетку из металла – после облицовки остается прослойка воздуха, которая прекрасно гасит звуковые колебания. Для данного лучше подобрать тканый вариант – конструкция такого армирующего материала дает возможность создать нужные воздушные пустоты для вспомогательной защиты.

Тканая сеточка выполняет добавочную прослойку, совершенствующую шумоизоляцию

• Принципиальный момент – не нужно применять маячки, Так как они сделаны из металла, а поэтому прекрасно передают звуковые колебания. Но выйти из ситуации можно: сначала системы крепятся, после по ним наноситься раствор, и когда он чуть-чуть застынет — компоненты выдираются из стены; пустоты заделываются, и стена выходит идеальной и без элементов из металла.
• Как выше отмечалось, хорошего результата можно достигнуть при слое материала в 20-30 мм, но нанести за 1 раз стоит не больше 10 мм, по другому раствор будет высыхать неодинаково, и на поверхность появятся трещины, что достаточно нежелательно. Каждый Дальнейший слой наносят после того как высохнет идущего до этого.
• Поверхность выравнивается с помощью правила, остатки убираются полутером. Трудиться этими инструментами можно очень быстро выучиться, самое основное – не приобретать орудия слишком больших размеров.

Полутер сможет помочь выровнять слой и снять остатки с плоскости

• Поверхность выравнивается при помощи терки из пенопласта (если раствор на основе цемента), гипсовые составы можно поровнять наждачной колодкой – при ее помощи вы отшлифуете поверхность очень быстро.
• Финишная отделка может быть разной: если есть желание покрыть краской стенку, ее нужно прошпаклевать до достижения прекрасной поверхности. Можно сделать штукатурку с декоративным эффектом и дать плоскости очень разные структуры.

Совет! Очень замечательный вариант – комбинированный способ, при каком стена сначала покрывается пенопластом толщиной 2 см, а поверх отделывается звукоизоляционной штукатуркой. Звук, при прохождении материалов с разной плотностью, поглощается намного лучше, чем однородным слоем.

• И помните, инструкция по приготовлению раствора не должна нарушаться, неоптимальные свойства ведут к ухудшению структуры и понижению свойств эксплуатации.

Слой пенопласта станет добавочным барьером для звука

Вывод

При помощи этого способа вы можете намного сделать лучше звуковые свойства помещения, звук будет гаситься в слое облицовки, и дом или офис будут негромкими и удобными. Видео в данной заметке сможет помочь лучше понять, как наноситься звукоизоляционная штукатурка.

О чем статья

Похожие посты

Акустическая штукатурка

Акустической называется специальная штукатурка, одна из основных функций которой заключается создании звукоизолирующего слоя. Использование такой штукатурки позволяет значительно снизить уровень проникновения посторонних шумов в помещение. Акустическая штукатурка особенно востребована в производственных цехах промышленных предприятий, в кинотеатрах и концертных залах, на закрытых спортивных площадках. Качественная акустическая штукатурка обеспечивает высокий уровень звукоизоляции и может заменить установку подвесных акустических систем в том случае, если конструкция здания не позволяет разместить их. Такая штукатурка применяется и в быту, особенно значимо ее использование в многоквартирных домах, где всегда тонкие стены и хорошая слышимость.

Акустическая штукатурка как отделочный материал

В составе акустической штукатурки имеются такие звукопоглощающие добавки, как керамзит, шлак, пемза, перлит и вермикулит в зависимости от марки и производителя. Чтобы штукатурка обеспечивала акустический эффект, уровень ее плотности должен составлять от 500 до 1300 кг/м. Покраска или побелка слоя штукатурки может снизить уровень защиты от посторонних звуков. Поэтому акустическая штукатурка используется как декоративное покрытие для стен. В жилом доме ее можно нанести на стены самостоятельно или прибегнуть к услугам специалистов.

Нанесение штукатурки

Перед тем, как нанести акустическую штукатурку на стены, необходимо тщательно подготовить поверхность. Стены покрывают слоем грунтовки, толщина слоя должна составлять около 10-15 мм. В составе грунта цемент и песок с добавлением извести. Слой штукатурки накладывается поверх грунта, когда он еще не высох. Нанесение осуществляется с помощью шпателя обычным способом. Затирать акустическую штукатурку не нужно.

Чтобы улучшить звукоизоляционные свойства штукатурки, между ней и стеной устраивается воздушная прослойка, которая заполняется шлаковатой или асбестовым волокном. Необходимо следить за тем, чтобы зерна заполнителей были приблизительно одного размера. Образовавшиеся пустоты заполнять не нужно.

При нанесении акустической штукатурки на стены необходимо помнить общие правила проведения штукатурных работ. Штукатурка всегда наносится в два слоя, толщина каждого не должна превышать 25 мм. Не допускаются стыки штукатурного слоя, поэтому за нанесением состава следует следить очень внимательно. Следует помнить, что штукатурные работы проводятся при температуре не ниже 15 градусов. Если вы хотите нанести акустическую штукатурку в целях звукоизоляции квартиры или дома, выбирайте только качественные составы от хорошо зарекомендовавших себя производителей и тщательно соблюдайте все рекомендации, указанные на упаковке. При правильном нанесении штукатурка будет сохранять свои свойства на протяжении многих лет.

30/07/2013, 05:07

Звукоизоляционные штукатурки — Звукоизоляция и теплоизоляция

1. Если Вы живете в панельном доме и решили звукоизолировать свою квартиру, то лучше всего обратиться к инженеру-акустику и получить профессиональную консультацию.

2. Специальные материалы и технологии — конструкция плавающего пола, монтаж звукоизоляционного подвесного потолка, возведение дополнительных звукоизоляционных облицовок стен с применением звукоизоляционных креплений.

3. Необходимо устранить недоделки строителей с
— ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ РОЗЕТКАМИ

электророзетка, смонтированная на межквартирной стене очень часто является одним из наиболее вероятных путей проникновения шума от соседей. В этом легко убедиться, просто приложив к ней ухо (только постарайтесь, чтобы Вас не ударило током). Дело в том, что в некоторых железобетонных стеновых плитах ещё на стадии производства предусматривают сквозные отверстия для установки электрофурнитуры. Затем строители просто монтируют розетки в двух смежных квартирах, оставляя при этом сквозной канал, по которому шум может почти беспрепятственно попадать в Вашу квартиру.

Совет: демонтируйте электророзетку и монтажную коробку, придерживаясь правил по электробезопасности. Возможно, при этом вы увидите дно монтажной коробки соседской розетки. Вложите в отверстие «шайбу» из плотной минеральной ваты, асбестовой ткани или базальтового картона. Затем загерметизируйте отверстие гипсовой шпаклевкой или цементным раствором, так чтобы осталось место для установки вашей электророзетки. Для производства данной операции рекомендуется воспользоваться услугами специалиста-электрика.
Примечание: Не применяйте для герметизации отверстия монтажную пену без её последующей штукатурки. Монтажная пена не является звукоизолирующим материалом и, кроме того, обладает высокой горючестью.

— МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОРОБКИ

Монтажные коробки для соединения электрических кабелей обычно расположены под потолком в центральной части межквартирных стен. Часто они спрятаны под обоями, но их легко обнаружить «методом простукивания». Очень часто монтажные коробки устанавливаются в сквозные отверстия в стенах и закрываются тонкими пластмассовыми крышками.

Совет:
Звукоизоляцию монтажных коробок рекомендуется произвести по аналогии с электророзетками, но обязательно с привлечением специалиста-электрика. Не рекомендуется самостоятельно производить скрутку электрических кабелей.

— СТОЯКИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Стояки трубопроводов отопления и водоснабжения, согласно строительным нормам, должны прокладываться через межэтажные перекрытия с помощью виброизолированных гильз. Для этого в перекрытие заделывается металлическая труба большего по сравнению со стояком диаметра. Зазор между двумя трубами должен быть заполнен негорючим звукопоглощающим материалом и загерметизирован нетвердеющим герметиком. На практике это часто не выполняется. Строители либо не заделывают щели в гильзе минеральной ватой, либо просто не используют гильзы, заделывая стояк прямо в перекрытие цементным раствором. После многолетней эксплуатации между трубой стояка и плитой перекрытия обязательно появляются щели. Звук от соседей снизу и сверху может беспрепятственно проникать в Вашу квартиру через щели и неплотности. В некоторых случаях через такие щели проникают и нежелательные запахи.

Совет:
Если стояк проложен через перекрытие в гильзе, рекомендуется загерметизировать зазор между гильзой и стояком термостойким силиконовым герметиком.
Если стояк проложен непосредственно через перекрытие, вокруг трубы необходимо расчистить и удалить поврежденный слой цементного раствора как можно глубже (не допуская проникновения в соседнюю квартиру). Затем основание трубы рекомендуется обернуть звукоизолирующим материалом (например, стеклохолстом «Вибростек» или асбестовой тканью) и зацементировать нарушенный участок пола и/или потолка. Излишки изолирующего материала обрезаются, а стык герметизируется силиконовым герметиком.

— СТЫКИ МЕЖДУ ПЕРЕКРЫТИЕМ ПОЛА И СТЕНАМИ

В местах примыкания перекрытия пола к стенам очень часто появляются глубокие трещины. Это связано с некачественно выполненными строительными стыками и низким качеством выравнивающей стяжки пола. Образующиеся со временем трещины и полости могут служить хорошим проводником звука из соседней квартиры.

Совет:
Демонтируйте плинтусы по периметру помещения. Если существует такая возможность, с помощью зубила и молотка выполните вдоль стен в полу шов шириной 30-50 мм на всю глубину стяжки. Заполните шов свежим цементно-песчаным раствором. После высыхания цементной смеси обработайте стык нетвердеющим силиконовым герметиком.
Если в квартире уложен паркет и частичный демонтаж стяжки невозможен, то просто тщательно заполните деформационный шов между стеной и краем паркетного настила силиконовым герметиком. Затем закрепите плинтусы на свои места.

— СТЫКИ МЕЖДУ ПЛИТАМИ «СТЕНА-ПОТОЛОК» И «СТЕНА-СТЕНА»

Многолетняя эксплуатация панельных домов, как правило, приводит к образованию деформационных трещин между железобетонными плитами стен и перекрытий. Эти трещины являются «спутниками жизни» практически всех жильцов панельных домов. Очень часто они прячутся за обоями и не нарушают внешнего вида жилой квартиры. Тем не менее, эти трещины могут служить каналом для проникновения шума из соседней квартиры.

Совет:
Снимите старые обои. Расшейте стыки между бетонными панелями. Заполните образовавшиеся пустоты и полости гипсовой шпаклевкой или цементным раствором. После высыхания шпаклевки промажьте все стыки «стена-стена» и «стена-потолок» акриловым герметиком. После удаления излишков акрилового герметика можно производить покраску или оклейку помещения новыми обоями.

— ОКНА

Через окна в квартиру может проникать не только транспортный шум улицы, но и звук музыкального центра из соседней квартиры. Замена старых деревянных окон металлопластиковыми оконными конструкциями может решить эту проблему, но часто несложная модернизация старого окна приводит даже к более высокому результату. Необходимо отметить, что часто после демонтажа старых деревянных окон и установки металлопластиковых некоторые звуки от внутридомовых источников становятся более слышимыми. Это связано с исчезновением эффекта маскировки этих звуков уличным шумом.

Совет:
Для увеличения звукоизоляции старого окна рекомендуется заменить существующие стекла толщиной 4 мм более толстыми, например, 5 или 6 мм.
Перед монтажом нового стекла, обильно промажьте установочные места оконной створки по всему периметру прозрачным нейтральным силиконовым герметиком. Плотно вдавите стекло в силиконовый «валик» в створке. Затем смонтируйте штапики и удалите излишки силикона.
В каждой оконной створке по всему контуру притвора закрепите резиновый уплотнитель, имеющий сечение в виде буквы «D». Сегодня в хозяйственных магазинах представлен достаточно широкий выбор различных недорогих уплотнителей.
Если окно после уплотнения притвора закрывается с трудом, придется обратиться к услугам столяра.
Все эти советы действенны, если створки в старых окнах сильно не деформировались от времени.
Если Вы все-таки решили приобрести металлопластиковые окна, то запомните, что двухкамерные стеклопакеты, как правило, не обеспечивают более высокой звукоизоляции по сравнению с однокамерными стеклопакетами аналогичной ширины и одинаковой суммарной толщиной стекол.
Примечание: Не рекомендуется выравнивать оконные откосы с помощью листов гипсокартона. Резонансные явления в воздушных полостях могут значительно снизить звукоизоляцию окна. Лучше всего для отделки откосов использовать цементно-песчаную штукатурку.

— ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

К сожалению, увеличение звукоизоляции входной двери не сможет снизить шум от движения лифтовой кабины или работы лифтовой лебедки (эти шумы распространяются по строительным конструкциям), но поможет избавиться от шума из соседней квартиры, шума закрывающихся дверей лифта, стука каблуков по лестнице и других бытовых шумов.

Совет:
Входную группу в квартиру рекомендуется выполнять в виде тамбура. При этом внешняя дверь должна обладать противовзломными свойствами, а внутренняя дверь может быть декоративной.
Для обеспечения высокой звукоизоляции, необходимо, чтобы двери в закрытом положении не имели щелей и неплотностей в прилегании дверного полотна к коробке. Для этого дверные коробки должны обязательно иметь порог и уплотняющую прокладку по всему притвору. В качестве прокладки лучше всего использовать профильные резиновые уплотнители, имеющие сечение в виде буквы «D». Разница в звукоизоляции двери с порогом и без него может достигать 10-15 дБ.
Очень часто монтажный зазор между дверной коробкой и дверным проёмом строители заполняют монтажной пеной, и через него звук легко проникает в квартиру из общего коридора. В этом случае необходимо удалить монтажную пену и заполнить монтажный зазор и все пустоты в коробке цементным раствором. После высыхания цементной смеси места примыкания дверной коробки к конструкции стены необходимо тщательно загерметизировать силиконовым герметиком для предотвращения появления в будущем деформационных трещин.

— ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО

Очень часто строители рекомендуют для увеличения звукоизоляции наклеить на стены или потолки листы пенопласта и затем их оштукатурить. На самом деле, такая «звукоизоляционная конструкция» не увеличивает, а в большинстве случаев даже уменьшает (!!!) звукоизоляцию ограждения. Это связано с резонансными явлениями в описанной конструкции в области речевого диапазона частот. Например, если такую облицовку смонтировать с двух сторон тяжелой бетонной стены, то снижение звукоизоляции может достигнуть значения 10-15 дБ!
Необходимо отметить, что к такому же плачевному результату может привести применение в подобной конструкции вместо пенопласта таких материалов, как пенополиэтилен, пенополипропилен, пробка и т.п.

Не следует доверять советам, которые предусматривают закрепление на поверхности стен или потолка неких «суперэффективных» звукоизоляционных материалов толщиной не более 5-10 мм.
Не следует доверять советам, которые предусматривают монтаж звукоизоляционных конструкций общей толщиной не более 10-20 мм.

Основным фактором, разоблачающим подобные советы, является наличие самой проблемы звукоизоляции. Если бы в природе существовали такие тонкие звукоизолирующие материалы, то проблема защиты от шума решалась бы еще на стадии проектирования зданий и сводилась бы только к выбору внешнего вида и цены подобных материалов.
На самом деле, минимальная толщина звукоизоляционной конструкции, эффект от которой будет очевидным и ощутимым, составляет не менее 40-50 мм.
Более подробно об этом можно прочитать в статье «Звукоизоляция. Типичные ошибки и заблуждения» (_http://acoustic.ua/recommendations/438)

инструкция по укладке ИК пленочного пола

Ламинат является одним из популярных видов напольных покрытий. Часто, при необходимости дополнительного обогрева в помещении требуется укладка систем теплого пола. В таких случаях возникает вопрос: какую систему можно использовать в сочетании с ламинатом? Практика показывает, что инфракрасный пол под ламинат применяют в большинстве случаев.

Преимущества использования пленочного обогрева?

Применение данной системы объясняется некоторыми особенностями других систем теплого пола, которые не соответствуют такому покрытию, как ламинат. Из них можно выделить основные:

• Электрические полы, в основе которых лежат нагревательные маты или кабель, довольно неравномерно производят обогрев, что нежелательно для ламината;
• Перепады температур в системе водяного теплого пола при подключении его к неавтономной системе, негативно влияют на характеристики ламината и могут вызвать деформацию покрытия, а также образование скрипов и щелей;
• Монтаж водяной системы требует наличие дополнительной стяжки, что уменьшает высоту помещения и занимает наибольшее время на обустройство.

При сравнении данных особенностей теплых полов с ИК полом, можно заметить, что он не имеет таких недостатков. Кроме того, ИК теплый пол под ламинат имеет ряд преимуществ:

1. Пленочный теплый пол под ламинат не имеет очень высоких температур нагрева, что исключает возникновение деформации покрытия;
2. Подобный вид позволяет снизить затраты на электроэнергию, по сравнению с другими системами теплого пола;
3. Нагрев поверхности происходит очень быстро и равномерно;
4. Большой срок службы;
5. Быстрый и простой монтаж, что дает возможность укладывать его своими руками;
6. Не создает сухости воздуха в помещении.

Устройство изделия

Инфракрасный теплый пол под ламинат имеет свою систему, в которую включены следующие элементы:

• Электропроводка;
• ИК пленка;
• Теплоотражающий материал;
• Датчики и регулятор температуры;
• Изоляция для пленки или гидроизоляция;
• Крепежные зажимы;
• Также в комплект входит инструкция по монтажу.

Пленки обычно имеет различную длину и ширину в 50 или 100 см. На них находится специальная линия раскроя, по которой можно совершать разрез материала необходимой длины. В других местах разрезать пленку нельзя.

Мощность такой системы может быть различной – 150, 220 или 440 Вт/м2, но для ламината используют вариант, имеющий показатель — не более 150 Вт/м2.

Технология укладки ИК пола под ламинат

Инструкция по монтажу инфракрасного теплого пола содержит несколько основных пунктов, которые необходимо рассмотреть подробно. Такими пунктами являются:

1. Составление чертежа и схемы укладки;
2. Подготовка основания;
3. Укладка инфракрасного теплого пола под ламинат – монтаж элементов;
4. Подключение и пробный пуск системы;
5. Укладка ламината.

Чертеж и схема укладки

Перед проведением работ необходимо составить схему, по которой будет производиться укладка пленок. Можно выполнить ее в виде чертежа, на котором необходимо обозначить, где будут располагаться датчики и регулятор температуры. Раскрой пленок также осуществляется по заранее подготовленной схеме.

Подготовка основания пола

Поскольку речь идет об основании под укладку ламината, то оно должно быть подготовлено в соответствии с требованиями, которые необходимы для настила данного напольного покрытия. Бетонное основание должно быть при необходимости отремонтировано и обработано специальными составами. Также надо выполнить следующие работы перед тем, как укладывать пленки ИК пола:

• Удалить мусор и пыль;
• Произвести настил термоотражающего фольгированного материала (толщиной 2-3 мм). Фольгированная сторона материала при этом должна быть снаружи;
• Полосы материала закрепить на двусторонний скотч и соединить между собой специальной клеевой лентой;
• В материале сделать вырезы для датчиков и регулятора, в местах, обозначенных на схеме.

Монтаж

Монтаж пленочного пола своими руками подразумевает определенный порядок работ. Для того чтобы добиться нужного результата необходимо следовать плану действий:

• Произвести раскрой пленочных элементов, в соответствии со схемой. Следует учитывать, что нельзя допускать разрезов токопроводящих частей;
• Пленка укладывается вверх лицевой стороной, медный проводник при этом располагается внизу. Расстояние между пленками не должно превышать 10 см;
• Те места, где проходил разрез пленки по контактным соединениям, необходимо заклеить герметизирущей лентой, которая входит в комплект;
• Зафиксировать пленки при помощи скотча к отражающему материалу и между собой;

• Клемму-клипсу установить в специальный разрез одной половиной, а вторая при этом будет располагаться ниже элемента пленки. Затем обжать ее при помощи плоскогубцев и изолировать;
• Терморегулятор разместить под пленкой и закрепить при помощи битумной изоляции. При этом он должен находиться приблизительно в центре листа. Соприкасаясь рабочей частью с черной излучающей полоской;
• Клеммы и провода укладываются в подготовленные в отражающем материале углубления и закрепляются при помощи скотча.

Подключение и пробный пуск системы

После того как основные работы по укладке пленочного теплого пола своими руками завершена. Необходимо произвести подключение системы. Для этого надо выполнить порядок действий:

1. Провода подвести к блоку терморегуляции;
2. При необходимости использовать штатные соединители;
3. Подключение лучше всего выполнять под контролем специалиста или воспользоваться инструкцией по подключению, прилагаемой к комплекту теплого пола.

После подключения и проверки правильности всех соединений можно выполнить пробный запуск системы.

Укладка ламината

После того как система была полностью подготовлена и совершен пробный запуск, можно приступать к укладке ламината.

Между ламинированным покрытием и ИК теплым полом надо настелить полиэтиленовую пленку или гидроизоляционный материал. Отрезы надо укладывать внахлест и проклеивать между собой скотчем. Это необходимо для обеспечения безопасности эксплуатации теплого пола и обеспечения защиты от повреждений и избыточной влажности.

Далее, производят укладку ламинированного покрытия своими руками, в соответствии с инструкцией к данному напольному материалу.

Итог

После изучения рекомендованной инструкции по монтажу своими руками пленочного теплого пола, можно сказать, что все работы вполне можно выполнить самостоятельно. При этом инфракрасный теплый пол под ламинат станет отличной альтернативой другим видам таких полов, и будет хорошим дополнением к отопительной системе.

Уважаемый читатель, не оставайся безучастным, поделись своим мнением о статье или расскажи о своем опыте эксплуатации описанной системы обогрева.

Материалы По Теме:

укладка и монтаж греющей пленки

Ламинат, несмотря на внешнюю схожесть с натуральным деревом, теплоемкостью отличается в худшую сторону. Но если положить инфракрасный пол под ламинат, то дополнительного обогрева не понадобится. Можно ли укладывать ламинат на ИК пол? Безопасно ли это, как предотвратить перегрев, ведь перегрев может закончиться пожаром.

Можно ли укладывать ИК пол под ламинат?

По показателю теплоемкости ламинат значительно превосходит плиточное покрытие, кроме того, обладает низкой теплопроводностью. Но на ламинированные покрытия слишком высокие температуры оказывают негативное воздействие, поэтому пол не допускается перегревать.

Если под ламелями монтировать водяную или электронагревательную систему, это приведет к увеличению температуры греющих элементов и может привести к деформации покрытия. Ламинату не желательны температурные колебания. В этих системах этого невозможно избежать, и поэтому лучше отказаться от этой идеи. Плюс ко всему будет значительное увеличение платежей за воду и электричество.

При монтаже ИК пола под ламинат обеспечивается равномерное распределение тепло-излучения по объему покрытия и помещение прогревается очень быстро. При правильной укладке тепловое излучение не передается на черновую основу, на которой размещается пленка, следовательно, тепло будет использоваться рационально.

Пленочный пол под ламинат – лучшее решение для организации теплых покрытий.

Технология укладки под ламинат

Перед тем как приступить к монтажу, следует заранее подобрать тип покрытия, рассчитать его требуемый объем, спланировать расположение нагревающих элементов и разработать общую схему системы.

Возможные схемы укладки

Следует определить точки размещения управляющего блока и терморегулятора – именно там соединяются все провода. Для укладки и сокрытия кабелей делается канавка, в которой укладывается гофротруба, либо предусматривается поверхностное расположение в закрытом ПВХ коробе.

Чтобы не упустить ничего важного, рекомендуется сделать эскизный рисунок, на котором отразить расположение пленочных нагревателей.

Эскиз составляется с обязательным учетом следующих требований:

1. Инфракрасную пленку под ламинат надлежит нарезать на элементы меньшей площади только по указанным изготовителем отрезным контурам.
2. Для максимального сокращения числа соединений, укладывать пленку следует вдоль помещения.
3. От стационарных обогревателей и стен необходимо делать отступ в 25-30 см.
4. Нельзя располагать греющие части под массивной мебелью – это вызывает перегревание пленки, приводящее к перерасходу электроэнергии либо к ее перегоранию.
5. Между рядом расположенными элементами покрытия следует выдерживать расстояние не менее 5 см. Укладывание элементов пленки друг на друга или пересечения не допускаются.
6. Достаточным для обогрева комнаты считается покрытие площади пола до 40-60%.

На рисунке необходим также указать схему подключения кабелей, исполнить которую можно одним из двух способов:

• подключение элементов с одной стороны;
• подсоединение нуля и фазы с разных сторон.

Во втором случае исключается пересечение фазы и нуля. Работа требует внимания в процессе монтажа, в результате ошибки может возникнуть короткое замыкание.

Не менее важно заранее определиться с местом установки температурного датчика – желательно, чтобы он находился в самом холодном месте комнаты или посреди коврового пленочного покрытия. При этом следует учесть длину «родного» кабеля, чтобы ее хватило для соединения с соответствующим блоком терморегулятора.

Когда схема составлена и выверена, можно приступить к монтажу пленочного пола под ламинат.

Подготовка основы

Рассмотрим процесс монтажа пленочного пола из условия, что черновое покрытие уже заранее подготовлено к работе. Оно предварительно выровнено, горизонтальность проверена, устранены все неровности, выполнена обработка специальными пропитками – обеспыливающими и упрочняющими.

Подготовка основания включает в себя несколько видов работ:

1. Тщательная уборка, при которой удаляется весь имеющийся мусор, поверхность пылесосится для устранения даже мелких частиц пыли.
2. Для исключения обогрева бетонной стяжки, что крайне нерационально, на черновое покрытие настилается теплотражающй материал с фольгированной стороной толщиной от 2 мм. Укладка этого материала выполняется фольгой вверх. Крепление к полу осуществляется посредством двухстороннего скотча, полоски ложатся стык к стыку, соединяются с помощью самоклеющейся ленты.
3. Толщина теплоотражателя подбирается с таким расчетом, чтобы в нем можно было проделать отверстия для клемм, кабелей и термодатчика. В месте установки устройства линия теплого пола не должна располагаться выше пленочного материала чтобы не препятствовать последующей укладке финишного покрытия.

Правила укладки пленки

Нарезку и укладку пленки следует выполнять в строгом соответствии с имеющейся схемой. При нарезке пленки, ее укладке и перемещению по ней необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Не допускаются случайные порезы или повреждения излучающих и токопроводящих частей. Если же такое произошло, участок выбраковывается и применению не подлежит.

Места соединений по линии раскроя в коммутации задействованы не будут, их следует сразу же изолировать битумной лентой-герметиком.

Инфракрасные пленочные обогреватели следует класть так, чтобы медная полоска оказалась внизу. Приклеить пленку к термо-отражателю можно обычным скотчем.

При установке клипсы для контактов погружаются в разрез так, чтобы одна часть клеммы находилась внутри, а другая – ниже поверхности пленки. Затем пассатижами клипса обжимается для обеспечения надежности контакта.

Разводка кабелей также осуществляется по имеющейся схеме. Концы проводков зачищаются и погружаются в заранее поставленную клемму, обжимаемую пассатижами.

Затем устанавливается термо-датчик, располагающийся под пленкой приблизительно по центру листа с таким расчетом, чтобы рабочая его поверхность размещалась на черной изополоске. Прикрепляется прибор с помощью битумной ленты, которой также изолируются все точки подключения клемм. Ленту необходимо клеить сверху и снизу, именно так можно полностью обеспечить герметичность узла. Клеммы с проводами ложатся в специальные углубления в подложке и прикрепляются на скотч.

Подключение терморегулятора и проверка работы

Каждый из кабелей подводится к месту установки терморегулирующего блока.

Предосторожности:

• Если в разработанной схеме предусмотрено для каждого из участков пола свой подключающий кабель, то нельзя допускать скруток проводов, так как это может привести к снижению надежности контактов, перегреванию жил и искрению.
• В таком случае рекомендуется воспользоваться типовыми соединительными устройствами, надежность эксплуатации которых не вызывает сомнений, например, клеммниками «Wagо».

Для подключения электрического подогрева рекомендуется пригласить профессионального электрика, который сможет подобрать подходящий по мощности автомат, выполнит подключение силового кабеля к управляющему блоку.

Подсоединение ИК теплового пола к обычной домашней розетке 220 В не допускается. Из соображений безопасности разрешается выполнять подключение системы только через специальное устройство, обеспечивающее надежную защиту – УЗО.

По окончании выполнения соединений всех проводов и проверки качества коммутации производится опробывание системы. Если нареканий по поводу работы нет, можно начинать работы по к настилу ламината – финишного покрытия.

Укладка ламината

Между уложенной обогревающей пленкой и ламинатом укладывается гидроизолирующий слой. В качестве такого материала можно воспользоваться плотной ПЭТ-пленкой либо поставляющуюся вместе с системой фирменную подложку.

Участки изолирующего материала укладываются внахлест с перекрытием в 15-20 см, линии соединения проклеиваются скотчем. Гидроизоляция предназначена для обеспечения безопасного функционирования пола при возникновении непредвиденных обстоятельств, к примеру, разливу ведра воды на покрытие.

Технология укладки ламелей не имеет никаких специфических особенностей, производится в зависимости от вида замкового соединения и инструкции производителя покрытия.

По завершении укладки ламелей можно включать систему, поставив на регуляторе температуру от 25 до 28 градусов.

Как выбрать ламинат для ИК пола?

Толщина ламината, относящегося к хорошим теплоизоляторам, различна. Потому с системой ИК-отопления совместимы не все разновидности ламелей.

При выборе ламината подходящей марки следует обратить внимание на такие факторы:

1. Маркировка. Материал, подходящий для ИК-обогрева, производителями обозначается специальным значком. Также в инструкции по обращению с ламелями указывается допустимая температура нагрева, рекомендуемый вид теплых полов.
2. Прочность и износоустойчивость ламината. Для пленочных греющих систем подходящими являются классы 32 и 33.
3. Параметр теплового сопротивления. Чем выше этот показатель, тем большим сопротивлением обладает материал. Для ИК-полов следует выбирать ламинат с низкими параметрами, небольшой плотностью и толщиной. При укладке слишком плотных ламелей на прогрев покрытия будет затрачиваться слишком много энергии, нагрев комнаты будет проходить медленно.
4. Способ соединения. Ламели соединяются двумя способами – замковым и клеевым. В нашем случае следует предпочесть замковый, который может иметь забивные замки либо замки-защелки.
5. Допустимая температура нагревания, для ИК-полов составляющая 27°С.

Требования предъявляются также и к подложке, нивелирующей все неровности и шероховатости пола. Она должна подбираться толщиной 1-3 мм, обладать высокими теплоизоляционными свойствами.

Технология монтажа под ламинат теплого инфракрасного пола

Теплые полы являются идеальным решением для любого дома или квартиры. Они обеспечивают комфортность проживания, поэтому многие люди вовсе не могут представить свою жизнь без этой системы. Для квартир устройство водяного пола считается неприемлемым, поэтому оптимальным выбором считается монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат, ведь такая система обеспечивает равномерный и качественный обогрев помещений, а также считается подходящей для ламината, легко выдерживающего высокую температуру от инфракрасной пленки.

Преимущества

К плюсам применения под ламинат именно инфракрасного пола относится:

• обеспечивается равномерный обогрев, что особенно важно для ламината, который не выдерживает чрезмерного перегрева в одном участке покрытия;
• отсутствуют перепады температуры в системе, которые очень часто встречаются при использовании водяного теплого пола, причем именно они считаются наиболее негативными факторами для долговечности покрытия;
• сам процесс укладки инфракрасной пленки считается очень простым, а если заранее просмотреть обучающее видео, то никаких сложностей не возникнет при самостоятельной работе.

В каких местах лучше всего использовать систему

Первоначально надо разобраться в том, из каких элементов состоит система. В нее входят следующие компоненты:

• электрическая проводка;
• непосредственная инфракрасная пленка, причем ее должно быть достаточно для выполнения работы в конкретном помещении;
• датчики температуры;
• зажимы для крепления;
• регулятор температуры, позволяющий владельцу помещения самостоятельно управлять процессом обогрева;
• изоляция.

Выпускаются пленки в разной длине и ширине, поэтому выбираются элементы, идеально подходящие для определенного помещения. На каждом элементе производители создают специальную линию, по которой производится раскрой. В других участках запрещается каким-либо образом деформировать материал.

Использовать инфракрасный пол под ламинат можно в разных помещениях. Нередко он формируется непосредственно по всей квартире. Оптимальным считается его использование на кухне или в другом помещении, в котором не планируется пользоваться коврами.

При планировании расположения пленки учитываются следующие моменты:

• нельзя выполнять работу во влажном помещении, поскольку инфракрасная пленка прослужит долго и в соответствии со своим назначением исключительно в сухой комнате;
• допускается скручивать рулоны, но нельзя создавать перегибы, которые приводят к быстрой порче изделия;
• нельзя, чтобы пленка располагалась рядом с разными нагревательными приборами или камином.

Сам монтаж инфракрасных теплых полов под ламинат считается понятной и несложной работой, поэтому нередко собственники жилой недвижимости предпочитают осуществлять его своими силами.Схема монтажа инфракрасного теплого пола

Технология монтажа инфракрасного теплого пола под ламинат

Данная работа должна выполняться только в определенной последовательности действий. Каждый этап является крупным и важным, поэтому надо четко следовать инструкции. Чтобы наглядно увидеть процесс укладки, рекомендуется заранее просмотреть обучающее видео, в котором учитываются все нюансы и особенности процесса.

Подготовка инструментов и материалов

Монтаж инфракрасной пленки и создание полноценного напольного покрытия сверху из ламината, считается несложной работой, для которой потребуется подготовка следующих элементов:

• непосредственная инфракрасная пленка, причем ее количество рассчитывается заранее, для чего учитывается площадь помещения, в котором планируется осуществлять работы;
• электрические провода, которые обычно продаются в комплекте с пленкой, но нередко они являются некачественными или их недостаточно для выполнения работы, поэтому приходится докупать их отдельно;
• терморегулятор;
• специальная пленка с теплоотражающим эффектом;
• битумная изоляция;
• контактные зажимы;
• двусторонний скотч;
• подложка, предназначенная для укладки под ламинат.

При выборе теплоотражающей пленки важно учитывать, что она не должна быть токопроводящей.Все что нужно, для подключения теплого полаЛист термической пленки системы инфракрасный теплый пол

Подготовка поверхности

Укладка инфракрасного теплого пола под ламинат начинается с подготовки имеющегося основания. Здесь учитываются следующие особенности:

• стяжка должна отличаться идеальной ровностью, а также не допускается наличие на основании каких-либо переходов или иных проблем;
• при наличии существенных недостатков на основании, рекомендуется сделать новую стяжку, чтобы получить идеально ровную поверхность;
• важно заранее определить место расположения терморегулятора, причем нередко требуется несколько данных элементов, если планируется укладывать теплый пол не только в одном помещении, а сразу в нескольких комнатах;
• производится укладка на основание теплоотражающей пленки, причем наиболее часто для этих целей выбирается изолон, представленный в виде рулонов, который раскатывается по всему помещению, фиксируясь двусторонним скотчем или степлером.

Не допускается укладывать инфракрасную пленку под те участки пола, на которых будет расположена крупногабаритная и тяжелая мебель, поскольку это может привести к разрушению греющего контура, поэтому заранее формируется оптимальная схема укладки пленки.Выравнивание полаМонтаж термостатаУкладка подложки с теплоотражающей пленкой

Укладка инфракрасной пленки

Далее начинается важный этап, предполагающий использовать непосредственно нагревающую пленку. Укладка выполняется таким образом, чтобы медные полосы располагались внизу. Часто в процессе работы возникает необходимость разрезать пленки на отдельные элементы, а выполнять это разрешается только по специальным линиям, нанесенным производителем. Если выполнить надрез в другом месте, это приведет к порче пленки.

Во время укладки пленки важно оставлять между ней и стенами помещения не меньше 10 см.

Как только будет полностью разложена пленка на основании, выполняется подключение и изоляция, причем эти действия реализуются в следующих этапах:

• все места, где медная шина была разрезана, надо обработать битумной изоляцией, причем важно убедиться, что серебряные контакты абсолютно перекрыты;
• монтируются контактные зажимы, причем они устанавливаются на все участки, где выполняется подсоединение провода;
• на шину из меди зажимаются контакты обычными плоскогубцами;
• в зажимы укладываются провода, которые предварительно оголяются, после чего они также закрепляется с помощью плоскогубцев;
• все места подключения изолируются, причем желательно несколько раз проверять каждый участок, чтобы не пропустить никакие места;
• выполняется установка датчика температуры, причем он фиксируется также изоляцией;
• в конце работы устанавливается терморегулятор на том месте, где это планировалось заранее, а далее по обдуманной заблаговременно схеме выполняется его подключение.

Желательно терморегулятор к электричеству подключать с помощью отдельного автомата, который устанавливается в щитке.Крепление инфракрасной пленкиКрепим зажим к медной муфте — прижмите зажим пассатижами так, чтобы не допустить искрениеИзоляция контактных соединений теплого инфракрасного пола

Укладка защитного покрытия

Как только будет создана вся система, важно выполнить ее тестирование, призванное определить наличие разных ошибок или иных проблем в конструкции. Если не будет обнаружено никаких недостатков, то производится укладка специального защитного покрытия.

Для этого используется специальная пленка, обладающая высокими гидроизоляционными параметрами. Важно создать из нее герметичный слой, поэтому все стыки надежно и правильно проклеиваются скотчем, чтобы не было пропусков.На инфракрасную пленку укладывается защитное покрытие

Установка ламината

Следующий этап предполагает непосредственное создание напольного покрытия. Ламинированный материал можно укладывать только после тестирования всей системы, чтобы убедиться, что нет никаких проблем или недостатков конструкции.

Сам процесс укладки считается стандартным, но непременно учитываются следующие особенности:

• поскольку укладка выполняется на систему обогрева, то высокая температура непременно будет воздействовать на покрытие, поэтому оно будет постоянно немного расширяться и сужаться, поэтому между стенами помещения и покрытием оставляется небольшое расстояние, для чего рекомендуется пользоваться специальными клиньями;
• непременно надо в процессе работы проклеивать стыки клеем, чтобы не допустить разрушения покрытия;
• все планки соединяются друг с другом очень легко и просто, для чего используются специальные замки, которыми они оснащаются еще в процессе производства;
• укладка должна начинаться с окна, причем допускается выполнять сплошной монтаж, при котором все покрытие для квартиры и дома выполняется одним материалом без переходов, а в этом случае можно избежать стыков между отдельными помещениями.

Как только будет полностью сделано напольное покрытие, самые сложные и специфические работы заканчиваются, поэтому можно пользоваться эффективным и качественным обогревом пола.Укладка ламината

Пробный пуск системы

После укладки ламината необходимо зафиксировать на стене в выбранном участке блок терморегуляции. Не допускается подключать эту систему к обычной розетке, имеющейся в любой квартире или доме, поэтому создается отдельный выход в щиток.

Для инфракрасного обогрева непременно создается отдельный автомат. После подключения выполняется пробный пуск. Если все работы были выполнены правильно и в соответствии с требованиями безопасности, то нагреется напольное покрытие буквально за 3 минуты.

Схемы подключения

Установка инфракрасной конструкции должна проводиться с непременным ее подключением к электрической системе и терморегулятору. Для этого надо пользоваться специальной инструкцией, прикладываемой к самому теплому полу, чтобы гарантировать идеальный результат работы и безопасность использования конструкции.

Существуют следующие схемы подключения пленки к электричеству:

• одностороннее — в ней подключение и соединение проводов выполняется с одной стороны. Поэтому они пересекаются друг с другом, однако эти места пересечений непременно прячутся за плинтусом, чтобы не допустить выхода из строя системы;
• двустороннее — здесь подключение выполняется с разных сторон. Сам процесс реализуется намного быстрее, а также используется небольшое количество проводов. Как правило, соединения выполняются после того, как систему подключается к электричеству.

Возможные ошибки

В процессе создания системы могут быть допущены серьезные ошибки, приводящие к нарушению работоспособности системы или к опасности ее применения. К основным ошибкам относится:

• перед работой основание пола не очищается от мусора и пыли;
• имеются значительные перепады и неровности;
• отсутствие теплоотражающего материала;
• разрезание пленки не по имеющейся разметке, а по желанию самого работника, что приводит к нарушению основных ее элементов;
• во время укладки медная полоска располагается вверху, а не внизу;
• установка терморегулятора в труднодоступном месте;
• плохо заизолированные концы проводов.

Таким образом, создание инфракрасного теплого пола – это достаточно сложная работа, для осуществления которой необходимо тщательно изучить соответствующую инструкцию, а также помнить о частых ошибках, чтобы не допустить их при самостоятельном выполнении процесса. Если все действия реализовать правильно, то получится надежная и качественная система, обеспечивающая равномерный и оптимальный обогрев любого помещения. При этом уложенный сверху ламинат, правильно выбранный, не будет разрушаться или коробиться под действием высокой температуры. Только придерживаясь всех рекомендаций можно сделать качественный инфракрасный теплый пол под ламинат.

Видео установка инфракрасного теплого пола под ламинат

В видео описаны все этапы укладки инфракрасного вида теплого пола под ламинат.

Инфракрасный теплый пол под ламинат: монтаж своими руками

Плюсы и минусы инфракрасного теплого пола

Прежде чем принимать решение о монтаже теплого пола на основе ИК-пленки, необходимо разобраться в его положительных и отрицательных качествах.

К достоинствам материала относят:

• Пленка располагается только в тех местах, которые подлежат обогреву. Тратить энергию на обогрев пространства, занятого мебелью, не придется;
• Простота монтажа материала позволяет выполнить все работы самостоятельно, что положительно сказывается на общих затратах;
• ИК-пленка прекрасно выдерживает перепады температуры и может работать даже при минусовых значениях. Эта особенность позволяет использовать ее в загородных домах, не предназначенных для постоянного проживания;
• Инфракрасные теплые полы допустимо монтировать не только в квартирах, но и в административных зданиях;
• Тепловые волны, исходящие из смонтированной системы, соответствуют по своим характеристикам солнечным лучам;
• Выход из строя одного или нескольких элементов не влияет на работу всей системы;
• Проникновение тепловых волн снизу позволяет равномерно распределить тепло, создавая комфортные условия в помещении;
• ИК-системы имеют длительный срок службы.

А к недостаткам:

• Высокие расходы на электроэнергию;
• При неправильном подборе напольного покрытия, эффект от использования материала может быть существенно снижен.

Конструкция инфракрасного теплого пола

Система ИК теплых полов построена на способности некоторых материалов при нагреве излучать тепловые волны. Это явление основано на электромагнитном излучении, при котором образуются волны длиной до 100 мкм.

Таким излучателем в ИК-пленке является карбоновое покрытие, которое разогревается при прохождении электрического тока по проводящим полосам из меди и серебра, в результате чего происходит нагрев полового покрытия и помещения.

Некоторые лучи имеют возможность проходить сквозь напольное покрытие, а поэтому размещение ИК-пленки под габаритной мебелью запрещено, так как может возникнуть перегрев системы. Производители выпускают ИК-материал с потреблением до 440 Вт/кв.м., но для устройства обогрева под ламинатные полы предельная мощность ограничивается 150 Вт/кв.м.

ИК-пленка выпускается в рулонах различной длины, ширина может варьироваться от 500 до 1000 мм. Для удобства монтажа по всей длине рулона сформированы независимые блоки с местами обрезки с шагом в 200-250 мм.

Инструкция по монтажу инфракрасного теплого пола

Устанавливать ИК-пленку для дальнейшего устройства ламинатного пола рекомендуется в следующей последовательности:

1. Готовятся необходимые материалы и инструменты.
2. Планируется расположение полос с учетом дальнейшей эксплуатации помещения.
3. Готовится основание.
4. Осуществляется сборка.
5. Производится подключение к электричеству.
6. Устанавливается прибор саморегуляции системы.

Материалы и инструменты

В комплект для монтажа теплого пола входят:

• ИК-пленка;
• подложка с фольгированной поверхностью;
• скотч битумный;
• скотч канцелярский;
• скотч фольгированный;
• терморегулятор;
• соединительные клеммы;
• провода;
• датчик температуры;
• пленка полиэтиленовая.

Потребуются следующие инструменты:

• нож и ножницы;
• рулетка;
• карандаш;
• плоскогубцы;
• изолента.

Планирование

До укладки материала рекомендуется нанести будущее расположение мебели на план помещения, так как под тяжелыми предметами ИК-пленка не укладывается. После того, как вы разобрались, где будет находиться крупногабаритная мебель, вычисляют необходимое количество полос ИК-пленки и их длину.

Полученные результаты станут основой для расчета электропотребления всей системы теплого пола. Расчет потребляемой мощности потребуется для выбора подходящего автомата, страхующего систему. На стене выбирают подходящее место для установки терморегулятора и определяются со схемой подключения к общей электросети квартиры.

При расчете длины полос ИК-пленки, следует ориентироваться на отметки, по которым можно выполнять поперечный разрез — обычно они находятся на расстоянии 20 см друг от друга.

Располагать полосы лучше по самой длинной стороне комнаты.

При планировании расположения полос необходимо соблюдать отступы от стен в 200 – 300 мм, а расстояние между соседними полосами не должно быть менее 50 мм.

Подготовка

Перед тем, как укладывать инфракрасный теплый пол под ламинат, необходимо выровнять основание и удалить весь мусор. Подготовка стяжки выполняется с учетом требований для устройства ламинатного покрытия, а, значит, не допускаются перепады более 2-3 мм.

Перед монтажом пленки требуется выполнить следующие действия:

1. Выровненное основание очищается от мелких фракций и мусора;
2. Основание застилается фольгированной подложкой. Верхний слой данного материала служит отражающей поверхностью, которая не позволяет уходить теплу в плиту перекрытия;
3. Стелить подложку необходимо встык. Отдельные полосы подложки соединяют клейкой лентой в единое полотно.

Монтаж

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат выполняется по следующей технологии:

• Учитывая длину провода, на стене готовят пространство для крепления терморегулятора. Проводится штробление стены под сетевой кабель и провода питания инфракрасного пола. После проведения работ по установке прибора и монтажа проводки, штробы в стене заделываются гипсовым раствором;
• ИК-материал нарезается по размеру и укладывается в соответствии с разметкой;

• Открытые контакты, не используемые для монтажа, необходимо изолировать при помощи битумного скотча;

• Класть пленку требуется медной полосой к основанию. Чтобы при выполнении работ и эксплуатации не происходило смещение полос, их закрепляют клейкой лентой;
• В технологические разрезы на токопроводящей полосе вводят специальные клеммы одной стороной, к другой подводят провода и обжимают крепление плоскогубцами. Каждое соединение тщательно изолируется с помощью битумного скотча, который, при подаче электроэнергии, размягчается и плотно охватывает узел, образуя герметичную защиту;

• Для установки датчика температуры в фольгированном основании устраивается небольшое углубление под сам прибор и кабель. Датчик и подводящий провод закрепляется на подложке скотчем таким образом, чтобы верхняя часть прибора попадала на карбоновую полосу;

• Чтобы при укладке ламелей не возникало проблем из-за неровного основания, все места соединений утапливаются в подложку, для чего делают небольшие углубления для клемм и проводов;
• Перед укладкой ламината поверхность теплого пола закрывается полиэтиленовой пленкой для обеспечения гидрозащиты. Отдельные полосы крепятся между собой скотчем, образуя единый ковер.

Подключение к сети

Подключение к электроэнергии происходит через УЗО, прямое включение инфракрасной пленки к напряжению 220V запрещено. Для сбора отдельных полос пленки в сеть используют специальные клеммы, под которые предусмотрены места крепления (соединение скрутками запрещено). Каждое соединение необходимо заизолировать с помощью битумного скотча.

Подключение производится согласно схеме, которая идет в комплекте.

Подключение терморегулятора

Установленная система самостоятельно регулируется на основании сигналов, передаваемых терморегулятором, который, в свою очередь, получает информацию от датчика, контролирующего значение температуры.

Для подключения этого прибора производители предусмотрели специальный провод. Изменять длину этого провода не рекомендуется, так как нарушается достоверность передаваемого сигнала.

Схема подключения индивидуальна для каждого типа изделия, поэтому при сборе системы своими руками следует руководствоваться инструкцией.

Какой ламинат выбрать для последующей укладки над ИК теплым полом

Укладка ламината на инфракрасный теплый пол происходит в обычном порядке, но во избежание возможных побочных эффектов, рекомендуется подбирать определенные модели напольного покрытия.

Неподходящие по характеристикам ламели быстро изнашиваются, становятся причиной разрыва нагревающейся пленки, а также, в некоторых случаях, начинают выделять опасные для здоровья вещества.

Чтобы в итоге не пришлось полностью все переделывать, при выборе ламината следует придерживаться следующей инструкции:

1. Начинают выбор с типа замкового соединения. Монтаж ламелей должен производиться исключительно за счет фиксации в распор, без использования клеевых составов. В противном случае, при периодическом нагревании и остывании основания, будет происходить разрыв стыков.
2. Задача полового покрытия – пропускать тепловые волны в дом, а поэтому, при выборе конкретного типа ламината, рекомендуется подбирать доски с минимальным коэффициентом теплового сопротивления. Соответствующая маркировка наносится на упаковке готовой продукции. Рекомендованные параметры: не более 0,1 кв.м. х °K/Вт.
3. Толщина доски также имеет значение. На чрезмерно тонких досках, при изменениях температурного режима, будут ломаться замки, а слишком толстые ламели станут препятствием для прохождения тепла в помещение. Для полов с инфракрасным обогревом рекомендуется использовать ламели толщиной не более 9 мм и не менее 8 мм.
4. Следует помнить, что для производства ламинатных досок используют клеевые составы, в которые входит формальдегид. Это вещество при температурах свыше 27°С начинает испаряться, поэтому при выборе покрытия нужно внимательно изучать характеристики материала. Ламинат класса Е0 и Е1 не выделяет вредных веществ при нагреве.
5. На прочность полового покрытия влияет его способность сопротивляться поверхностному износу. По этому признаку, для укладки инфракрасного теплого пола под ламинат, рекомендуют применять доски с классом стойкости к износу не менее 3.
6. При монтаже инфракрасного пленочного теплого пола под ламинат допускается применение не только деревянных ламинатных изделий, но и выполненных из винила, что существенно расширяет список доступных для выбора вариантов.

Следуя приведенным выше советам, можно легко найти и купить ламинат под инфракрасный теплый пол. Как выбрать материал с учетом перечисленных характеристик? Необходимо обратить внимание на обозначения, которые наносятся на упаковочный материал (см. фото ниже).

Видео по теме

Инфракрасный теплый пол под ламинат

Содержание:

1. Достоинства инфракрасных полов под ламинированное покрытие
2. Общее устройство инфракрасного пленочного пола
3. Выбор ламината под теплый пленочный пол
4. Выполнение подготовительных работ
5. Раскрой и укладка пленки
6. Электромонтажные работы и подключения
7. Пробный запуск пленочной системы обогрева
8. Укладка напольного покрытия из ламината
9. Особенности дальнейшей эксплуатации полов
10. Видео инструкция

Ламинированные панели отличается практичностью и сравнительно низкими ценами, а его разнообразная расцветка способна органично дополнить любые интерьеры, достоверно имитируя текстуру натурального дерева. Однако, такое покрытие не обладает природными тепловыми характеристиками древесины, поэтому многие хозяева квартир успешно используют инфракрасный теплый пол под ламинат. Подобное техническое решение считается наиболее эффективным и простым при условии соблюдения определенных рекомендаций, разработанных специалистами.

Достоинства инфракрасных полов под ламинированное покрытие

Ламинированное покрытие является влагостойким материалом, устойчивым к механическим воздействиям. Качество данного материала полностью соответствует его цене, доступной для широких масс потребителей. Практически 90% структуры ламината представляет собой измельченную древесину, скрепленную разнообразными клеевыми смесями.

ИК-полы, используемые совместно с ламинатом, отличаются многими положительными качествами:

• Благодаря равномерному тепловому излучению, прогревается вся поверхность напольного ламинированного покрытия.
• По сравнению с другими типами электрических полов, пленочные системы отличаются хорошей экономичностью, затрачивая для работы на 30% меньше электроэнергии.
• Равномерный прогрев не наносит повреждений ламинированному покрытию, поскольку излучение воздействует на сам предмет, а не на окружающий воздух. Для такого нагрева не требуется слишком высокая температура, способная деформировать отдельные планки.
• В процессе монтажа отсутствуют влажные работы, поскольку заливать раствор для стяжки не требуется.
• Вместе с ИК-полами могут использоваться любые типы подложек.
• Пленочные системы просты, эффективны и доступны многим потребителям.

Тем не менее, некоторые хозяева сомневаются в целесообразности совместного использования инфракрасных полов и напольного ламинированного покрытия. Многие хозяева боятся возможного рассыхания и растрескивания материала под влиянием избыточной теплоты, а также сопутствующего выделения формальдегида, входящего в состав ламината в качестве связующего компонента. Развеять эти заблуждения возможно лишь зная конструктивные особенности пленочных полов и специфические свойства ламинированного покрытия.

Общее устройство инфракрасного пленочного пола

Основным конструктивным элементом теплых пленочных полов являются специальные нагреватели, изготовленные из карбоновой пасты. Они наносятся в виде полосок и герметично впаиваются между прозрачными листами пленки из полиэстера. Когда к ним подается электроэнергия, они начинают испускать инфракрасные лучи.

Каждая полоска с двух сторон соединяется с медной шиной, на которой расположены посеребренные контакты. К ним подключается питание электрической сети. Карбоновые полоски и цельные полосы пленки соединяются между собой параллельно, повышая общую надежность системы. Если какой-то элемент выйдет из строя – остальные будут работать дальше и весь пол в целом продолжит нормальное функционирование.

Стандартная ширина инфракрасной пленки составляет 0,5 или 1,0 м. Она сформирована в рулоны разной длины и выбирается в соответствии с размерами помещения. Пленка может быть разрезана на отдельные части по специальным линиям, расположенным через каждые 25,7 см. Производить разрезы в других местах, не предусмотренных разметкой, запрещено.

Средняя величина удельной мощности инфракрасной пленки находится в пределах 150-220 Вт/м², а в некоторых случаях этот показатель доходит до 440 Вт/м². Чаще всего используются теплые полы с минимальной удельной мощностью 150 Вт/м², обеспечивающие нагрев до 45 градусов. Этого вполне достаточно для ламината, поскольку более высокие температуры уже наносят вред такому покрытию. Эти цифры учитываются при выполнении расчетов системы отопления и входят в общую нагрузку сети вместе с другими электроприборами.

Инфракрасные полы укомплектованы еще датчиком температуры с кабелем, через который передаются данные на терморегулятор. Кроме того, в комплект входит набор соединительных проводов, клеммы, подключаемые к пленке, материалы для изоляции контактов и соединений. Терморегулятор приобретается отдельно для каждого помещения и размещается на стене в наиболее удобном месте. К одной группе клемм терморегулятора подключается питание, отсюда же напряжение поступает непосредственно к нагревательным элементам. Другая группа клемм соединяется с температурным датчиком.

Выбор ламината под теплый пленочный пол

Существуют специальные марки ламината, предназначенные для совместного использования с тёплым пленочным полом. Они имеют определенную маркировку, которую нужно обязательно учитывать при покупке.

Выбирая конкретный материал, следует обращать внимание на его особенности и технические характеристики:

• Плотность. Полностью зависит от структуры ламината. Чем больше его плотность, тем ниже теплопроводность, и, наоборот, более рыхлый материал хорошо проводит тепло. В наиболее оптимальном варианте должны прогреваться не планки покрытия, а предметы, находящиеся в помещении.
• Толщина. Также влияет на теплопроводность материала. Чем толще ламинат, тем хуже он пропускает тепло.
• Формальдегид. Входит в структуру МДФ, в качестве связующего элемента и при температуре от 20 до 26 градусов выделяется в пространство в разрешенных пределах. Интенсивное нагревание до величины свыше 27 градусов способствует активизации выделений. Этот фактор нужно обязательно учитывать в процессе эксплуатации.
• Использование подложки. Укладывается на пленку непосредственно под ламинат и компенсирует воздействие на соединительные замки планок при передвижении по ним. В качестве подложки рекомендуется использовать техническую пробку, полистирол или экструдированный пенополистирол. Запрещается устраивать подложку из фольгированных материалов.

Выполнение подготовительных работ

В первую очередь нужно выбрать наиболее подходящий комплект инфракрасных полов. Каждый производитель по разному комплектует свои системы. Количество пленки приобретается исходя из условий эксплуатации. Если планируется автономное основное отопление, площадь теплого пола составит 70% от общей площади помещения. Если же отопление будет дополнительным, хватит и 40%. Инфракрасная пленка не должна укладываться под тяжелыми и низкими предметами во избежание ее перегрева.

Далее нужно выбрать наиболее удобное место, куда будет выполнена установка терморегулятора. Как правило он устанавливается на стене, на высоту 90-100 см от пола. Тем самым обеспечивается удобное подключение прибора и самого теплого пола к электрической сети.

Большое значение придается подготовке основания. Для монтажа теплого пола и самого ламината требуется подготовленная поверхность. Перепады пола должны быть не более 3 мм по высоте. Также необходимо ликвидировать все выступы и впадины, убрать пыль и мусор. Если теплые пленочные полы укладываются на перекрытии, расположенным над землей, подвалом или гаражом, в этом случае на основание в обязательном порядке укладывается гидроизоляционная пленка.

На завершающем этапе подготовки под инфракрасный теплый пол укладывается теплоизоляционный материал по технологии, указанной производителем. Стыки утеплителя проклеиваются скотчем, чтобы зафиксировать листы и снизить потери тепла. Расстояние между стеной и теплоизоляцией составляет 10 см и более, а в свободное место укладывается демпферная лента.

Раскрой и укладка пленки

После подготовительных работ выполняется укладка инфракрасного теплого пола под ламинат. С этой целью нагревательная пленка расстилается на поверхности и раскраивается на отдельные полосы по заранее составленной схеме. Все разрезы производятся только в местах, специально предназначенных для этого. Пленка, разрезанная не по линии, будет испорчена и непригодна к использованию. Допустимая длина полосы должна быть не более 8 метров.

С целью уменьшения количества разрезов и стыков готовые полосы рекомендуется укладывать вдоль самой длинной стены помещения. Расстояние от пленки до стены и крупногабаритных предметов составляет 10-40 см, а зазор между полосами – 5-10 см. Во избежание перегрева запрещается укладывать полосы внахлест между собой. Фиксация пленки осуществляется к основанию с помощью двухстороннего скотча. Скотч приклеивается не сплошной полосой, а отдельными частями, обеспечивая за счет этого компенсацию теплового расширения материалов.

Сама пленка может иметь одно- или двухстороннюю конструкцию. В первом варианте укладка теплого пола выполняется рабочей стороной вниз, а второй вариант допускает укладку какой угодно стороной. Направление монтажа пленки выбирается в сторону терморегулятора, что позволяет снизить количество проводки.

Расположение медных контактов получается снизу. Они служат для подсоединения зажимов и последующего подключения проводки. Одна часть контактной клеммы заводится между пленкой и медной шиной, а вторая – прижимается к пленке. Полученную конструкцию нужно зафиксировать плоскогубцами. Все медные контакты, не задействованные в подключениях, подлежат обязательной изоляции с помощью герметизирующей битумной мастикой.

Электромонтажные работы и подключения

В первую очередь к клеммам подсоединяются провода, а затем эти места тщательно изолируются. Все элементы системы соединяются параллельно, что гарантирует ее повышенную работоспособность. Все подключения более удобно выполнять проводами разных цветов.

После этого нужно укладывать и устанавливать температурный датчик. По рекомендациям специалистов его следует устанавливать ближе к середине второй полосы. В этом случае информация о состоянии температуры внутри полов будет наиболее полной. Сам датчик приклеивается к внутренней стороне инфракрасной пленки, на одну из ее черных полос.

Во избежание дополнительной нагрузки со стороны ламината, прибор обычно утапливается внутрь утеплителя.Если провод, идущий от датчика, невозможно уложить сверху утеплителя, то в его внутренней толще прорезается отверстие и проводник можно уложить в гофрированную трубку. В дальнейшем это облегчает ремонт провода и самого датчика.

Далее выполняются подключения к терморегулятору. К нему подводится кабель от температурного датчика и проводка от теплых полов. Для защиты системы используется УЗО. Если монтаж отопления выполняется на большой площади, рекомендуется воспользоваться сразу несколькими регуляторами температуры. Они могут подключаться стационарно или через специальную розетку.

Пробный запуск пленочной системы обогрева

Перед тем как укладывать ламинат, нужно обязательно проверить работоспособность смонтированной системы обогрева. Все элементы должны нормально функционировать, детали не искрят и не перегреваются. Все это возможно при условии использования качественной пленки.

После проверки вся поверхность инфракрасного теплого пола накрывается полиэтиленовой пленкой. Она обеспечивает защиту нагревательных элементов от возможного проникновения влаги. Установка защитного покрытия осуществляется внахлест, перекрывая всю поверхность пленочного пола, увеличивая срок его эксплуатации.

Укладка напольного покрытия из ламината

Как уже отмечалось, на ламинате, используемом под инфракрасные полы, должна быть нанесена определенная маркировка, подтверждающая возможность совместной эксплуатации. Само ламинированное покрытие нужно положить очень аккуратно и осторожно, чтобы не повредить нагревательную пленку.

Данная процедура достаточно простая, выполняемая согласно типа конкретного замкового соединения. Все панели ламината оборудованы замковыми механизмами. Две планки просто располагаются под углом относительно друг друга и соединяются между собой. Далее одна из них отпускается вниз до появления щелчка, после чего соединение считается зафиксированным.

При наличии незначительного зазора, который может образоваться между планками, их боковые грани простукиваются резиновым молотком. Соединение начинается с узких торцевых сторон, а уже потом все полосы соединяются в единую плоскость. По всему периметру помещения возле стен нужно оставить зазоры. В случае перепадов температур они компенсируют расширение ламинированных панелей. Все зазоры закрываются плинтусами, под ними же прячутся провода, подключенные к пленочным полам. Перед первым запуском системы необходимо дать время, чтобы пленка нагрелась до комнатной температуры и лишь потом подавать напряжение.

Особенности дальнейшей эксплуатации полов

Следует учитывать повышенную восприимчивость ламината к температуре и влажности воздуха в помещении. Поэтому при выборе материала следует обращать внимание на его технические характеристики, которые должны совпадать с условиями эксплуатации в данном помещении.

В самом начале работы не допускается включение системы отопления на полную мощность. Прогрев установленному ламинированному покрытию осуществляется равномерно в течение первых нескольких дней использования. После этого температура может постепенно повышаться. В результате ламинат прогревается равномерно, исключая деформации и другие нарушения. В дальнейшем необходимо постоянно контролировать максимально допустимую температуру, не допуская нагрева полов свыше 28 градусов.

Правильный монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат и его эксплуатация существенно продлевает срок службы покрытия, создает в помещении благоприятную и комфортную обстановку.

Инфракрасный пол под ламинат: особенности материала и монтаж

Содержание статьи

Ламинат и его особенности

Основу ламината составляет плита ДВП, которая, как известно, делается из древесных волокон, прессующихся под высоким давлением, и связывающихся за счет специальных клеящих веществ. Соответственно, как и дерево, ламинат не обладает высокой теплопроводностью, что с одной стороны характеризует его как теплоизолятор, но с другой говорит о том, что без дополнительного подогрева он будет оставаться прохладным. Однозначно, ламинат ощущается теплее, чем тот же линолеум и тем более чем керамическая плитка, но для комфортного хождения босиком этого недостаточно. Поэтому такие полы и нуждаются в подогреве.

Ламинат, как и дерево, обладает плохой теплопроводностью

Ламинат укладывается на подложку

На фото выше показано, что ламинат укладывается на вспененную подложку. Такое основание не только нивелирует мелкие неровности пола, но и защищает ламинат от сырости, которая может подниматься снизу, создает дополнительный звуко- и теплоизоляционный барьер. Эта схема строения говорит нам о том, что под ламинат неэффективно устанавливать подогрев пола, который монтируется в слоях бетона – водяной, кабельный, греющие маты. Причина понятна даже неспециалисту – тепло, вырабатываемое системой, не будет прогревать поверхность пола, так как подложка не будет пропускать его наверх.

Выбор подложки под ламинат

По этой причине единственным верным и эффективным решением для подогрева ламината будет пленочный инфракрасный пол, который можно уложить прямо под сам материал.

Система инфракрасного теплого пола – это энергоэффективный прибор дополнительного отопления вашего дома. Его применение особенно актуально, когда снизу под перекрытием находятся неотапливаемые помещения или открытое уличное пространство.

Инфракрасный пленочный теплый пол — современная система эффективного отопления в доме

Использование подобных систем является для напольных покрытий нестандартным режимом эксплуатации, именно из-за температурных изменений материала. Как мы знаем еще из школьного курса физики, при нагревании тела расширяются, и делают они это в разной степени. Например, керамогранитная плитка практически никак на это не отреагирует – тут внимание стоит уделить клею, на который она монтируется, а вот ламинат это без последствий перенесет далеко не каждый.

В результате нагрев может привести к тому, что материал начнет подниматься и скрипеть – такой эффект гарантирован при нарушении технологии монтажа, когда до стен не оставляется необходимых технических зазоров, и при наличии в помещении очень тяжелой мебели.

Ламинат, подходящий для системы теплого пола, должен маркироваться вот таким знаком

Другой момент, про который не стоит забывать — некоторые модели ламината являются очень хорошими теплоизоляторами, что скажется на эффективности всей системы подогрева в целом – прибор греет, а вы этого не ощущаете.

Именно по этим причинам необходимо подойти к выбору напольного покрытия с умом. Сегодня производители предлагают специальные модели, совместимые с системами подогрева. Такой ламинат переносит нагрев с минимальным расширением и достаточно неплохо способен передавать тепловую энергию, что достигается за счет увеличения плотности ламелей. Эти изделия на упаковке будут иметь вот такой знак, как показано на рисунке выше. Стоят они дороже, если сравнивать с моделями с таким же классом износостойкости покрытия.

Выбор материалов на рынке огромен

Важно! Изделия, помеченные таким знаком, также будут иметь указания в инструкции относительно рабочих температур. Настраивать систему подогрева следует, ориентируясь на эти данные.

Также на упаковке с таким ламинатом вы можете отыскать значение коэффициента теплового сопротивления материала, что позволит при необходимости понять, насколько эффективно будет работать подогрев. Нет, не нужно будет заниматься расчетами, достаточно сверить данные с нормативами – в Европе оптимальный показатель не должен превышать 0,15 м²хК/Вт. Советуем ориентироваться по этому нормативу.

Теплый пол в доме – это всегда уют

Внимание! Если решили ламинат настелить на пол, в котором подогрев находится в толще бетона, то при проверке коэффициента эффективности прибавьте к указанному значению и сопротивление подложки, чтобы получить достоверные результаты.

Цены на различные виды ламината

Ламинат

Видео — Как выбрать подложку под ламинат

Выбираем ламинат правильно

Итак, давайте немного подробнее остановимся на выборе ламината. Поверьте, этот этап очень важен, чтобы полы служили вам долго и были эффективными в плане подогрева.

Первым делом стоит, конечно, изучить инструкцию понравившегося материала. Причем сделать это самостоятельно, а не полагаться н слова консультанта, так как тот может ошибиться или вовсе попытаться своего покупателя «развести». Доверяем только себе!

Выбор ламината может стать очень сложной задачей, учитывая богатство ассортимента

Помимо указанных выше параметров смотрим степень экологической чистоты изделий – показатель, обозначаемый в маркировке литерой «Е». Расскажет нам он о наличии в составе вредных нашему здоровью формальдегидов, которые будут выделяться в воздух помещения, особенно во время нагрева. Самые качественные изделия будут иметь значения указанного параметра в 1 или 2. Тут содержание вредных веществ минимально возможное.

Интересно знать! Лучшие производители помимо маркировки снабжают свою продукцию дополнительными паспортами качества, которые по первому требованию продавец вам должен предоставить.

Показатель экологической чистоты

Ранее мы указали максимально допустимый коэффициент теплового сопротивления, однако лучше выбрать модели, у которых этот параметр будут попадать в диапазон 0,05-0,1.

В паспорте ламината также будет указано, с какими типами систем подогрева пола его можно использовать. Это важно для обладателей кабельного и водяного подогрева, поэтому вдаваться в подробности не будем.

Когда ногам тепло, риск простудиться сводится к минимуму

Итак, как видите, рекомендации самые простые, и проверка всего займет у вас не более нескольких минут. Поэтому не забывайте об этих важных моментах, и вы сможете сделать теплый пол в своем доме качественно.

Инфракрасный пол

Инфракрасных полов существует несколько типов. Нас интересует пленочная модель, которая показана на фото ниже. Именно она считается в нашем случае самой эффективной, так как может быть уложена между ламинатом и подложкой. Удачным такое решение является и по ряду нижеперечисленных причин.

Причина 1. Среди подобных систем подогрева эта имеет самую низкую цену, что не может не радовать. На стоимости также скажется и необходимость отсутствия стяжки или специальных пластиковых фиксаторов, которые требуются для прочих видов отопительных приборов. Эти же моменты говорят и о меньших временных и трудозатратах.

Пленочный пол под ламинат

Причина 2. Такая пленка позволяет добиться максимально равномерного распределения тепла при условии, что площадь прямоугольная – подрезать пленку фигурно не допускается. Об этом поговорим подробнее при описании монтажа.

Причина 3. Схема установки таких полов очень простая. С задачей справится любой человек, умеющий держать в руках ножницы и пассатижи, и понимающий, что такое замыкание цепи электрического тока, и чем оно грозит.

Монтаж доступен каждому

Причина 4. Система инфракрасного пола очень надежна и будет служить годами. Но даже если она и выйдет из строя, заменить дефектный участок можно с минимальными затратами средств и сил, тогда как теплые полы в цементной стяжке достать очень хлопотно. В нашем случае понадобится только лишь снять ламинат, заменить нужный участок цепи и вернуть все на места.

Причина 5. Инфракрасное тепло эффективнее конвекционного распространяется в помещении. Взгляните на следующую картинку, где показан основной принцип теплопередачи.

Такое тепло передается не просто в воздух, а на предметы, людей и животных

Причина 6. Сама пленка во время работы нагревается не более 40°C, что никак не может привести к возникновению пожара. При этом она очень экономно расходует электроэнергию. Ко всему прочему вы получаете возможность оперативной регулировки отопления в помещении. Холодно – прибавляем мощности, жарко – выключаем все до похолоданий.

Причина 7. Инфракрасные системы очень хороши для домов, не отапливаемых постоянно, например, для загородного коттеджа. Дело в том, что после включения вы практически сразу почувствуете тепло, тогда как классические отопительные системы начнут долго и упорно прогревать воздух или бетон, если говорить про водяной теплый пол и его электрические аналоги.

Инфракрасный пол можно постелить на балконе

Очень важный вопрос, который до сих пор остается открытым – как влияет на здоровье человека инфракрасное излучение? Некоторые эксперты заявляют, что оно полезно или нейтрально, другие, наоборот, заявляют о вреде и призывают не использовать такие системы в жилых помещениях. Кому верить мы, к сожалению, не знаем. А каждый из нас в состоянии сам для себя решить, брать или не брать!

Цены на инфракрасный теплый пол

Инфракрасный теплый пол

Как устроена инфракрасная пленка

В этой главе мы разберем основные составляющие пленки, чтобы лучше понимать, как с ней правильно работать.

Строение классической инфракрасной пленки

Итак, если разделить пленку на все составляющие, то мы увидим следующее:

1. С двух сторон содержимое прикрывает прозрачная полиэтилентерефталатная пленка. Чем-то она напоминает пленку для фотоаппарата по своим свойствам в плане гибкости. Материал достаточно тонкий, но при этом прочный, что позволяет защищать «внутренности» от повреждений.
2. Посередине располагаются карбоновые полосы на подложке или без нее. Именно они и выделяют инфракрасное излучение во время работы системы.
3. По краям полос проходят металлические шины, соединяющие всю систему в одну цепь. Используется для этих целей медь, которая в более современных системах имеет дополнительное антиискровое серебряное напыление.
4. Через медные полосы подается рабочее напряжение. Обратите внимание, что все элементы подключены параллельно. Это говорит о том, что при обрыве цепи по нагревательному элементу, вся система продолжит работать.

Устройство пленок разных типов

Как видите, все очень просто, и главное надежно. Так как механическое повреждение пленки под ламинатом можно отнести к исключительным ситуациям, при выходе подогрева из строя в первую очередь стоит проверить питающие кабели и систему управления.

Разобрав строение, плавно переходим к рабочим характеристикам.

1. Ширина материала стандартизирована и составляет либо 50, либо 100 см.
2. Поставляется он рулонами, что позволяет подгонять длину под помещения любых размеров.
3. Допускается подгонка длины – полотно можно резать каждые 257 мм. Места, в которых пленку можно разделить помечены соответствующим образом. Укорачивать ее произвольно не допускается.
4. Разные модели имеют отличающуюся мощность на 1 квадратный метр. Обычно это либо 150, либо 220 Вт. Можно найти и мощные модели на 440 Вт, но это редкость. Знать этот параметр крайне необходимо, чтобы правильно рассчитать нагрузку на питающую сеть, правильно подобрать сечение проводов.

Пленку при необходимости можно укорачивать

Совет! Под ламинат будет достаточно пленки на 150 Вт. Если включить ее на всю мощность, она сможет прогреть пол до 45 градусов. Нагревать его сильнее не рекомендуется, но, опять-таки, отсылаем вас к инструкции материала, к рабочим температурам.

Что еще входит в комплект, помимо пленки?

Таблица 1. Комплектация.

Деталь, фото	Описание
Термодатчик	Датчик температуры, как и пленка, устанавливается в небольшое углубление под ламинатом. Не сложно догадаться, что нужен он для измерения фактической температуры нагрева поверхности.
Набор проводов	Два разноцветных провода, которыми мы будем соединять полосы пленки друг с другом и с прочими устройствами, входящими в состав системы.
Клеммы	Металлические клеммы, которыми обжимаются медные полосы пленки. С другой стороны в них зажимаются провода – позволяют оперативно и качество запитать теплый инфракрасный пол. В бумажных конвертах находится специальная битумная изоляция для клемм, имеющая клейкую основу.
Изолента	В некоторых моделях дополнительно прилагается широкая изоляционная лента. Она используется в системах с продольным расположением карбоновых полос, когда при укорачивании пленки мы их перерезаем. То есть необходимо заизолировать полностью край пленки. Интересно знать! Такую пленку можно резать практически с любым шагом.
Терморегулятор	Последний элемент – это терморегулятор. С его помощью мы будем иметь возможность управлять нагревом нашего пола. Может иметь разное исполнение, но суть от этого не меняется – мы включаем/выключаем систему и меняем ее текущую мощность.

Монтаж инфракрасной пленки на пол

Теперь, когда мы знаем назначение каждого элемента, давайте разберемся, как это все собрать в одно целое, чтобы все работало.

Укладываем ламинат на теплый пол

Подготовительные мероприятия

Для начала сделаем небольшую подготовку помещения и выполним необходимые проверки.

Шаг 1. Ищем самое удобное место расположения регулятора тепла. Обычно его устанавливают рядом с входной дверью на уровне пояса, но вы вольны выбрать и другое место. Обязательно держите в уме, что сюда будут подходить все провода, так что стоит подумать и о том, как их лучше спрятать – поместить в кабель-канал или замуровать в стену.

Шаг 2. Далее пол нужно хорошо очистить от всякого мусора и хорошо его подмести. Внимательно осмотрите поверхность на наличие всяких бугорков, уберите все то, что может хоть как-то повредить пленку.

Уборка в помещении

Шаг 3. Под пленку потребуется настелить подложку. Используется для этого пенофол или похожие материалы с теплоотражающей фольгированной поверхностью. Металлическая сторона подложки направляется кверху, чтобы тепло эффективно отражалось в сторону помещения. Полотна укладываются встык, после чего швы проклеиваются металлическим скотчем. Как и в случае с ламинатом до стен оставляем по 1 см на зазоры.

Толщина подложки не должна быть меньше 3 мм, иначе будет сложно проложить в прорезях провода.

Расстилаем подложку

Раскрутите рулон пленки по полу, чтобы понять, как она будет ложиться. Можно сразу нарезать ее на полоски нужной длины. Советуем предварительно маркером прямо по подложке сделать разметку, учитывая положение мебели, термодатчика и проводов.

Тут стоит остановиться и обсудить момент подробнее. Чем меньше у вас будет соединенных кусков, тем лучше. Поэтому ориентируйте пленку всегда вдоль помещения. При этом не заходим под мебель и прочие габаритные предметы.

Разметка мебели

К отопительным приборам вы не должны подходить ближе, чем на 25 см, так как это может повлиять на работу системы в целом. Термодатчик также убирается от радиаторов подальше, чтобы обеспечить лучшую точность измерений.

Нахлесты пленки друг на друга недопустимы – расстояние между полотнами делается минимум 5 см. Расстояние до стен оставляется таким же.

Шаг 4. Перед монтажом пленку стоит внимательно осмотреть на предмет мусора и механических повреждений. Также проверьте, чтобы внутри нее не было пузырьков воздуха. Осмотрите и контакты, на которые должна быть равномерно нанесена серебряная паста – пробелы недопустимы. Если вы обнаружили указанные недостатки, то такой товар лучше вернуть в магазин, так как он не прослужит долго.

Осмотр пленки

Совет! Сделать такую проверку можно и в магазине, но не всегда есть возможность размотать весь рулон на месте.

Если вы видите, что вам потребуются дополнительные провода, то докупите их в нужном количестве, правильно подобрав сечение. Ориентироваться вы можете на изделия, идущие в комплекте.

Для последней проверки понадобится мультиметр. Им мы сможем замерить сопротивление всей цепи, которое не должно отклоняться от паспортных значений более чем на 10%.

Мультиметр

Цены на различные виды подложек под ламинат

Подложка под ламинат

Процесс монтажа инфракрасной пленки

Таблица 2. Инструкция по монтажу.

Шаги, фото	Описание
Шаг 1 – режем пленку	Если еще не нарезали пленку на сегменты, делаем это сейчас, соблюдая все ранее перечисленные рекомендации. Режем материал согласно инструкции производителя.
Шаг 2 – изоляция свободный концов шин	В местах, где не предусмотрены никакие соединения металлические шины нужно заизолировать. Для этого край обклеивается изолентой с загибами на обе стороны.
Шаг 3 – расстилаем пленку	Далее раскладываем пленку на полу, разворачивая ее медной полосой вниз. Зафиксировать положение материала можно при помощи обычного скотча.
Шаг 4 – клеммные соединения	Соединяем куски пленки друг с другом методом параллельного подключения. Для этого в клеммы зажимаются очищенные от изоляции провода, а основной их конец заводится одной частью внутрь технологического кармашка над шиной, а вторая остается снизу. Далее все сжимается плоскогубцами для качественной фиксации. Провода проводятся по полу по разработанной схеме. Их, напоминаем, нужно укладывать в прорези в подложке. Совет! Подключить элементы можно и последовательно, но тогда при повреждении одного, выйдет из строя вся система. Не забываем, что все клеммы нужно заизолировать за счет битумной ленты, идущей в комплекте.
Шаг 5 – установка термодатчика	Далее прокладываем провода и выводим термодатчик под пленку, между карбоновыми полосками. К ней его нужно прикрепить на клейкую ленту.
Шаг 6 – монтаж и подключение терморегулятора	Крепим и подключаем термодатчик. К нему будут подходить 6 проводов: 2 к питающей сети на 220 В, 2 от термодатчика и 2 к шинам на пленке. Все входы и выходы на приборе имеют маркировку, чтобы их нельзя было перепутать.

В принципе, это все. Нам лишь осталось проверить качество всех соединений и изоляцию. Если ничего не вызывает опасений, то производим тестовый запуск. Все работает? Отлично, идем дальше!

Если пленка установлена в комнате, где есть риск подтопления, поверх нее настилается слой гидроизоляционного материала (обычный полиэтилен), что позволит избежать короткого замыкания. Материал настилается внахлест в 10-15 см. Стыки проклеиваются дополнительно скотчем.

Укладка ламината

Все, ваш пол готов к укладке ламината. Как это делается, мы описывать не будем, так как это тема для отдельной статьи. А таковую вы обязательно сможете отыскать на нашем сайте. Всего вам хорошего!

Видео — Инфракрасный теплый пол в каркасном доме

Правильная укладка инфракрасного теплого пола под ламинат

Ламинат как материал для напольного покрытия стал пользоваться невероятной популярностью. В первую очередь это связано с его уникальными техническими характеристиками, разнообразием коллекций, простотой укладки и обслуживания. Единственным минусом является тот фактор, что без предварительной подготовки и утепления пола укладывать ламинат не рекомендуется, так как он всегда будет холодным. Оптимальным вариантом и выходом из данной ситуации будет инфракрасная пленка, которую вы сможете с легкостью самостоятельно уложить. Для того чтобы сделать все правильно, достаточно знать всего несколько тонкостей.

Преимущества инфракрасного пола

Рассматривая теплопроводные показатели ламината, можно сделать вывод, что без стороннего нагревателя он не будет теплым. Все связано с тем, что материал изготовления — это синтетические составляющие, а не древесина. Поэтому на предварительном этапе нужно задуматься об обогреве. Конечно же, существуют водяные контуры, нагревательные маты и кабели, но они имеют ряд недостатков.

1. Использовать водяной контур под ламинат можно только при частном отоплении. Синтетические материалы, которые входят в состав ламината, при больших температурах начинают деформировать поверхность, и пол теряет свои декоративные особенности. При частном отоплении у вас будет возможность регулирования температуры.
2. Использовать электрические обогреватели, такие как кабеля и маты, также не рекомендуется. В первую очередь это связано с тем, что требуется предварительная стяжка пола. Также представленные конструкции неравномерно нагреваются.

Всех вышеперечисленных недостатков лишен пленочный инфракрасный материал. Его толщина не более 1 миллиметра, поэтому не требуется предварительная подготовка поверхности и стяжка. Обогрев ламината происходит за счет специального излучения, которое испускает поверхность материала. Основные преимущества инфракрасного теплого пола:

• равномерное нагревание ламината;
• эффективный и экономичный расход электроэнергии;
• нагрев пленки происходит до 40 градусов Цельсия;
• простота в монтировании системы;
• длительный срок службы;
• нет никакого негативного воздействия на организм человека.

Таким образом, выбор в полной мере очевиден. Конечно же стоит выделить один-единственный минус — это довольно высокая стоимость материалов, но затраты максимально быстро окупаются.

Устройство ИК материала

Основным элементом системы являются пленочные нагреватели. Конструкция представленных элементов довольно простая. Между двумя полиэстеровыми пленками впаиваются излучатели. Впаянные детали испускают инфракрасное излучение при подаче на них электрического тока. Подключение к общему полотну и соединение излучателей происходит через проводник-шину. Таким образом, даже если один элемент выйдет из строя, это никак не повлияет на эффективность всей системы.

Инфракрасный пленочный пол поставляется в рулонах шириной от 0,5 до 1 метра, все зависит от производителя. Саму пленку можно резать, так как существуют специально отмеченные места. При использовании материалов важно узнать удельную мощность инфракрасного пола, так как это создает определённые нагрузки на домашнюю сеть. Сегодня на рынке можно встретить вариант с показателями 150, 220, 440 Вт/м². Комплект ИК пола включает в себя несколько составляющих.

1. Терморегулирующий датчик с кабелями. Используется для контроля за температурой.
2. Набор соединительных проводов.
3. Клеммы-клипсы.
4. Изоляционные компоненты.

На основе представленных материалов производится укладка инфракрасного теплого пола под ламинат дома. Стоит отметить, что важно на первоначальном этапе разработать сам проект будущего теплого пола и рассчитать рабочие показатели.

Советы по монтажу

В настоящее время принято доверять укладку представленного напольного покрытия квалифицированным специалистам. Вы можете, основываясь на рекомендациях в этой статье, самостоятельно справиться со всеми задачами. Комплекс предстоящих работ включает в себя:

• составление схемы монтажа;
• подготовку основания;
• монтаж пленочных инфракрасных элементов;
• электрическое подключение и пробный пуск.

Изначально выбирают места расположения терморегулятора, так как к нему будут подводиться провода. Кабельная система должна укладываться в заранее сделанный штроб в стене. Далее следует приступать к следующим задачам:

1. Вычертить графическую схему расположения пленочных элементов по комнате.
2. Раскрыть пленки, проводить только по намеченным меркам производителя.
3. Материал лучше расстилать вдоль комнаты, что снизит расходы.
4. Отступ от стен должен составлять 30 сантиметров.
5. Нельзя укладывать пленку внахлёст, между параллельными полотнами должно быть расстояние 5 сантиметров.

Термодатчик устанавливается в самом прохладном месте комнаты, но при этом нужно учитывать тот факт, что должно хватить кабелей, которые идут в комплекте. Представленные условия должны быть реализованы на графической схеме. После того как все будет подготовлено, можно приступать к монтажу.

Подготовка и укладка ИК пола

Главенствующей задачей на первом этапе является подготовка основания. В настоящее время потребуется приобрести теплоизоляционный материал. Это делается для повышения КПД самого теплого пола и исключения обогрева бетонной поверхности. Таким образом инфракрасное излучение будет полностью направлено вверх к ламинату. Рекомендуется очистить бетонный пол от мусора, пыли и прочих загрязнителей.

Фольгированный теплоотражающий материал укладывается полностью по всей поверхности пола. Стыки нужно проклеить скотчем, чтобы исключить посторонние сдвиги.

Далее следует приступить к укладке пленочного инфракрасного полотна. После подключения всех элементов рекомендуется провести проверку работоспособности системы. Нельзя забывать про безопасность! Если все работает без каких-либо сбоев, температура достаточная, то следует начать укладку ламината. Таким образом, вы сможете наслаждаться теплым полом в своей квартире.

фото 190 удачных идей оформления дизайна кухни, венге и другие оттенки

Солнечный и жизнерадостный интерьер в оранжевых тонах – решение, которое можно смело реализовать как в просторной кухне, так и в хрущевке, где площадь совершенно не радует лишними метрами.

Апельсиновый, тыквенный и более приглушенный персиковый – энергичные, позитивные оттенки, которые придутся по вкусу активным людям, ценящим в жизни каждый момент.

Гармоничные сочетания оранжевого цвета с другими оттенками

Конечно, столь яркий и насыщенный цвет не может быть единственным, поэтому его комбинируют с другими оттенками. Что интересно, в таком дизайне редко используется всего два тона – апельсиновый чаще всего сопровождает один нейтральный и один отделочный оттенок, в который может быть окрашена и посуда:

• Оранжево-белый дуэт обычно дополняет серый металлик или черный цвет – типичный цвет фасадов бытовой техники. В маленькой комнате такое трио будет использовать минимум темных оттенков, а вот в просторных помещениях черными или в цвете металлик могут быть довольно большие площади поверхностей. В подобной комбинации обычно тыквенным выполняют гарнитур, при этом фартук, зачастую верх мебели, основные стены кухни, шторы, обеденная зона – все это остается белым. Металлик может стать окантовкой корпусной мебели, особенно в хрущевке, где невозможно использовать темные акценты.
  
• Черно-оранжевая композиция тоже не выступает в дуэте. Ее разбавляют белым или оттенками бежевого. С белоснежным контраст будет более строгим, а вот в сочетании с отделкой в кремовых тонах дизайн покажется более мягким, как на следующем фото. Гармоничной будет на такой кухне черная посуда.
  
• Оранжевая кухня с добавлением синего – типичное решение. Здесь всегда тепло, но оттенки неба и морских глубин придают интерьеру освежающих ноток. Даже в хрущевке можно обустроить помещение в таких тонах, если использовать насыщенные цвета в меру. Здесь можно использовать различные комбинации: голубой верх и тыквенный низ, синий низ и персиковый верх, шахматный верх или низ, лазурный узор на апельсиновых фасадах.
  
• Природным считается дуэт зеленого с оранжевым. Эти цвета ассоциируются с красками травы и фруктов, солнца и полей. Такое сочетание разбавляют нейтральным фоном, как на фото ниже. Посуда в такой кухне должна быть яркой.
  
• Не менее гармоничной будет комбинация с натуральным коричневым – древесным, шоколадным, венге. Чем насыщеннее оранжевый цвет в кухне, тем меньше должно быть темного, особенно в малогабаритном помещении. Здесь венге может присутствовать в части фасадов или в обеденной зоне.
  

Оранжевая кухня в деталях: какой выбрать фартук для рабочей зоны

Гарнитур – не единственный атрибут рабочей зоны кухни. Пространство, которое остается открытым между верхними и нижними шкафами, также должно быть функционально и гармонично с остальным интерьером. Это так называемый фартук. Он служит фоном для многочисленных кухонных аксессуаров, бытовых приборов, мойки и плиты.

Традиционно фартук покрывает кафельная плитка – это прочное, долговечное решение. Но в современном многообразии материалов и стилей дизайна можно найти не менее долговечные варианты, которые будут соответствовать выбранному стилю.

• Классический интерьер редко обращается к оранжевому цвету. Чаще всего здесь используются мягкие приглушенные персиковые тона или терракотовые оттенки – в отделке пола, стен, фартука. Такой цвет становится прекрасным фоном для элегантного кремового или белого гарнитура в классическом стиле. Рабочую стену покрывает обычно плитка, реже – просто краска. Можно использовать фрески. В последнее время становится все более популярной мозаика, которую выкладывают также из плитки, только более мелкой фактуры. Такой фартук смотрится дорого и эксклюзивно. Роскошно выглядит мозаика в контрастных решениях, когда необходимо оформить угловые кухни: на одной стене используются один цвет с узором из компаньона, а на другой – компаньон становится основным, как видно на следующем фото. Подчеркнет композицию посуда в гармоничном тоне.
  
• Плитка также уместна в таких стилях, как кантри, прованс и др. Здесь, как и в классическом дизайне, более уместны приглушенные тона оранжевого цвета. Чаще всего используется плитка в виде кирпича для имитации кладки. Подобные решения доступны для помещений различной площади, поэтому вполне реализуемы и в хрущевке. Фартук в виде кирпичной кладки может быть выполнен из белой плитки, если гарнитур выбран оранжевый. Более экстравагантные варианты предполагают еще более яркие и контрастные дуэты. В сочетании с черным, синим, цветом лайм, металлик, апельсиновая кухня приобретает особую импозантность. Подчеркнуть композицию можно с помощью штор, посуды или декора в обеденной зоне.
  
• Современный интерьер не исключает использование кафеля, но предполагает и другие не менее интересные решения. Популярным вариантом становятся скинали – стеклянный фартук. Он предоставляет широчайшие возможности для создания неожиданного, элегантного или оригинального дизайна. Скинали могут быть однотонными, с рисунком, фото или имитировать другие материалы. Если цвет гарнитура оранжевый, то здесь можно использовать различные сюжеты в гармоничных тонах. Если же апельсиновой решили сделать отделку помещения, то именно скинали может поддержать композицию и использовать оранжевый мотив.
  
• Оригинальные решения предполагает и экологичный дизайн. Здесь обычно используются натуральные материалы и их природные оттенки. Обычно в таком интерьере сочетают оранжевый с древесными поверхностями. Даже скинали может быть выполнено из древесины венге или любой другой породы в более светлых коричневых тонах. Интересно будет смотреться на венге фактурный узор, выполненный в цвете металлик – в тон с техникой на кухне. Таким образом можно оформить не только эко-дизайн, но и любой современный интерьер. В дуэте с серым натуральный древесный венге или более светлый тон сделает оранжевое помещение гармоничным и функциональным.
  

Интересные варианты фасадов оранжевого гарнитура

Как правило, оранжевый характер помещению задает именно кухонный гарнитур. Но однотонная мебель редко бывает достаточно интересной. Его разбавляют рисунком или узором на фартуке, фото на скинали или же оригинальной отделкой самих фасадов.

• Чаще всего комбинируют цвета: в выбранный оттенок-компаньон окрашивают верх или низ гарнитура, дверцы в шахматном порядке или только пару шкафов, а потом используют тот же тон для обеденной зоны или декора и посуды.
  
• Для завершения композиции в современной кухне можно использовать окантовку фасадов в серо-металлическом тоне. Серо-оранжевый дуэт типичен для технологичного интерьера. Но его обязательно дополняют либо еще одним ярким цветом, который может украсить скинали, фасады, верх или низ мебели. Это оптимальный прием для создания гармоничной композиции хоть в большой квартире, хоть в хрущевке.
  
• Органичны контрастные решения, когда в оформлении мебели и всей кухни используют два основных цвета, один из которых становится узором на одних поверхностях и фоном на других. На фото видно, что золотой оранжевый (апельсиновый) дополняет венге в отделке части фасадов, а светло-коричневый орнамент на фартуке отлично сочетается с гарнитуром.
  

Вариантов оригинальных сочетаний можно найти немало. Какие бы дуэты и цветовые трио ни были выбраны, важно подобрать приемы их комбинирования. Для оформления кухни как в хрущевке, так и в частном коттедже можно использовать легкие акценты венге, в серо-черных тонах, в цвете металлик. При использовании их в отделке остального помещения они сделают композицию завершенной, а кухонный гарнитур — гармоничным.

70 классных идей с примерами

Выбираем стиль

Вряд ли у вас получится создать истинно классический интерьер с оранжевым мебельным гарнитуром. Такие стили, как ампир или барокко, также не приветствуют использование оранжевого цвета.

А вот современные направления в дизайне воспринимают ярко солнечный оранж, буквально, «на ура»!

Сочетание яркого фасада и фактуры натурального дерева в партнерстве с хромированной фурнитурой и современной бытовой техникой, создает совершенно неповторимую визуальную картинку.

Очень органично на кухне в стиле хай-тек смотрится цветовой квартет: оранжевый, белый, черный и металлик.

Приветствуют теплые солнечные оттенки и такие стили как кантри, мексиканский и марокканский.

Цвет стен

Так как апельсиновый цвет очень яркий и доминирующий, его нужно использовать в сочетании с другими более нейтральными оттенками. Эту задачу можно решить двумя путями:

1. 1использовать яркий оттенок стен и нейтральную мебель;
2. 2сочетать яркие кухонные фасады со сдержанным тоном стен.

В первом варианте, когда стены делают главный яркий акцент, мебель может быть нейтрального белого, черного или серого цвета. Также к ярким стенам хорошо подходят фасады из светлых пород дерева.

Удачным решением может также быть, если акцентной сделать только одну стену, а остальные сделать более спокойного цвета.

Яркий и акцентирующий на себе внимание цвет мебельного гарнитура предполагает для оформления стен использование менее активных оттенков.

С оранжевым цветом в интерьере кухни очень гармонично будут смотреться светлые стены (белого, кремового, серебристого или светло-серого цвета), причем, чем меньше помещение, тем светлее должны быть стены.

Если размер кухни позволяет «поступиться» несколькими сантиметрами (темные или яркие стены визуально сужают помещение), то можно рассмотреть вариант декорирования стен в более темные и глубокие цвета, например, благородные оттенки коричневого цвета – какао, шоколадный, терракотовый.

Интересный эффект может дать сочетание оранжевого гарнитура с небесно-голубыми или неяркими синими, фиолетовыми стенами или светло-зелёным.

Ощущение прохлады от стен будет компенсироваться солнечным теплом мебели. К такому сочетанию очень подходит металлическая (хромированная или алюминиевая) фурнитура и бытовая техника серебристого цвета.

Пол и потолок

Самый универсальный вариант, который идеально дополнит любой дизайн – классический белый потолок. Можно использовать и близкие к белому оттенки – молочный или кремовый.

Чтобы не создать дисбаланс объемности помещения, не делайте пол такого же цвета или фактуры, что и потолок. Светлый пол будет замечательно смотреться на оранжевой кухне, но в любом случае он должен быть минимум на 2-3 тона темнее потолка.

Для напольного покрытия подойдут также такие цвета: светлое дерево, разбавленный желтый, цвет слоновой кости, светло-серый, светло-коричневый или светло-зеленый.

Что касается самого напольного покрытия, то максимально практичны для кухни керамическая плитка с матовой (шершавой) поверхностью, ламинат или линолеум.

Фартук

В дизайне оранжевой кухни не стоит использовать слишком яркий фартук – в сочетании с выразительным цветом мебели результат получится несколько «аляповатым».

Эффектным исключением из этого правила может стать мозаичное панно или стеклянный фартук с фотопечатью.

Интересный эффект создает фартук-картина, если цвет фасада мебельного гарнитура не сплошной оранжевый, а чередуется с контрастными темными панелями (черный, венге).

Но, в подавляющем большинстве случаев лучше сделать фартук нейтральным, в цвет стен или с ненавязчивым орнаментом.

Столешница

Столешницу желательно подобрать в цвете, контрастном кухонной мебели. С оранжевым цветом в интерьере кухни отлично сочетаются столешницы белого, черного, вишневого, серого и оливкового цветов.

Шторы

Цвет мебели в оранжевой кухне играет главную, ведущую роль. Чтобы не перебивать это главенство, стильные шторы для кухни лучше подобрать не слишком яркие, такие, что не будут перетягивать на себя внимание.

В идеале цвет занавесей должен повторять, как бы дублировать, второстепенные оттенки интерьера. Тот же цвет можно повторить и в других текстильных аксессуарах – скатерти, полотенцах.

Оранжевый – это очень густой, «плотный» цвет, в противовес такой плотности оконный проем можно декорировать легкими, воздушными и полупрозрачными гардинами.

Если же вам очень хочется декорировать и окно в оранжевом цвете, то лучше сделать так, чтобы занавеси «перекликались» с цветом мебельного гарнитура только декоративными элементами или тонким рисунком.

Декоративные элементы

Для оранжевого интерьера можно смело подбирать любой декор цветочно-фруктовой тематики. Очень кстати будет присутствие элегантного букета из сухих растений или небольшой картины-гербария из ярких осенних листьев.

Дополнительный шарм кухне придадут всевозможные яркие аксессуары: бытовая техника, посуда, текстиль, настенные часы. Но следует помнить, что оранжевый сам по себе яркий цвет, поэтому дополнительные элементы декора стоит выбирать нейтральных цветов: черного, коричневого, серебристого и т.п.

В современном стиле

Наиболее стильно, эффектно и изысканно оранжевые кухни смотрятся в современных интерьерах. Такое решение можно будет использовать в хай-теке, минимализме, скандинавским и многих иных дизайнерских направлениях, в том числе и этнических.

Чем более современный стиль вашей кухни, тем более чистые и насыщенные тона вы можете использовать при ее оформлении: морковный, апельсиновый, киновари, тыквенный и пр.

Яркие оттенки привлекают взгляды, поэтому вы должны изначально определиться, на чем же предпочтительно сделать максимальный акцент: на оформлении стен, кухонном гарнитуре или декоре.

Сделав выбор в пользу мебели, последуйте советам декораторов, предлагающих расположить активные по цвету предметы интерьера на нейтральном фоне.

Достойную партию оранжевому оставит белый, бежевый, песочный, коричневый. Оригинально и нетривиально будут смотреться определенные оттенки зеленого. Речь идет о пастельном оливковом, фисташковом, мятном.

Именно подобные цветовые решения стоит использовать при оформлении стен, потолка, рабочего фартука. Выбирая напольное покрытие для современной оранжевой кухни, отдайте предпочтение нейтральным расцветкам, способным стать ненавязчивым фоном для яркого кухонного гарнитура.

В классических интерьерах

Классические дизайнерские направления тяготеют к более традиционным обстановкам. Посмотрите на фото, как выглядит оранжевая кухня в таком интерьере. Несложно заметить, что оттенки стали боле строгими.

На пользу пойдет легкая примесь коричневого, горчичного, янтарного, медового, охрового, кирпичного, терракотового, каштанового и прочих подобных оттенков.

Какая кухня классического стиля обходится без натурального дерева? Это символ уюта и домашнего тепла. Идеальным оно окажется и в случае с оранжевой кухней. Оно уравновесит активность данного цветового спектра.

Дерево используйте в качестве фона, а не полноценного элемента в интерьере данного помещения.

Ламинат, имитирующий светлые породы дерева, натуральный паркет, керамическая плитка в отделке пола или рабочего фартука позволят использовать более яркие цвета при изготовлении гарнитура.

Не стоит применять оранжевый в классическом ампире, барокко либо рококо. В них такой цвет совершенно не вписывается.

Маленькие кухни

Яркий цвет – это несомненное украшение кухни, но вы должны понимать, что он способен зрительно приближать предметы. Слишком насытив малогабаритную кухню оранжевыми оттенками, вы сделаете и без того небольшое пространство еще меньшим.

Советуем сделать акцентной только одну стену, в то время, как все остальные оформить при помощи белых, бежевых, горчичных и серых материалов. Такой дизайнерский ход сделает потолки более высокими.

В маленькой кухне можно использовать оранжевый цвет в оформлении рабочего фартука. Желательно подобрать мелкую плитку или же мозаику. Поверхность обязательно должна быть глянцевой.

Данное свойство оранжевых оттенков сыграет на пользу тем, кто хочет несколько скорректировать конфигурацию комнаты. Например, для того, чтобы сделать узкую и высокую кухню немного шире, окрасьте потолок яркой краской. Благодаря этому стены зрительно расширятся.

Очень эффектно и стильно в маленькой кухне будет смотреться глянцевый натяжной потолок. В нем, словно в огромном зеркале будут отражаться оранжевые фасады, что сделает помещение более просторным и светлым.

В частном доме

Зачастую кухня в частном дома намного просторнее, чем в городской квартире, что уже само по себе позволяет и дизайнерам, и хозяевам вдоволь проявить свой творческий потенциал.

Оттенки оранжевого стоит подбирать исходя из того, на какой стороне дома распложено оформляемое помещение: на солнечной или нет.

Если лучики солнца редко заглядывают в ваши окна, то выбирайте для себя яркие апельсиновые цвета, способные компенсировать данный недостаток. Они согреют, поднимут настроение, помогут создать атмосферу семейного благополучия и идиллии.

Для комнат, насыщенных солнечным светом стоит подбирать более приглушенные тона, ведь в противном случае атмосфера в кухне станет слишком «жаркой».

Считается, что, применительно к интерьеру, этот цвет исключительно хорош как контрастный, создающий яркие акценты и добавляющий активности более сдержанным или холодным оттенкам. Но это совсем не означает, что его нельзя использовать фоном или как базовый цвет мебели.

В палитре оранжевого цвета есть оттенки от нежного абрикосового до вызывающе яркого неонового.

Это позволяет создавать удивительные интерьеры – теплые, светлые и очень позитивные. Оранжевая кухня навсегда избавит своих хозяев от сезонной депрессии, апатии или хандры.

А еще, его радостные оттенки положительно влияют на детей, оранжевый стимулирует интеллектуальные и творческие процессы головного мозга, улучшает пищеварение и аппетит.

Вариантов множество. Надеемся, что наши рекомендации и подготовленная нами подборка, поможет вам создать позитивный, уютный и уникальный интерьер.

Оранжевая кухня — дизайн, обои, мебель, 100 фото готовых проектов

Итак, вы обожаете оранжевый цвет и хотели бы его использовать в интерьере кухни. Но в то же время вы испытываете сомнения – не будет ли такой эксперимент слишком смелым, и не придется ли в итоге все переделывать? Уверяем вас, что оранжевая кухня будет смотреться вполне гармонично, если грамотно подойти к делу.

Основы дизайна оранжевой кухни

Оранжевыми можно сделать практически любые элементы кухонного интерьера: шкафчики, стол, стены и даже пол.

Но увлекаться тоже не стоит: если вы заказали оранжевые шкафы, то обои для стен в этом цвете уже не подойдут, поскольку все сольется и «смажется». Здесь, наоборот, должна вступить в дело игра контрастов.

Оранжевый цвет в интерьере прекрасно сочетается со следующими цветами: светло-зеленый, серый, бежевый в различных оттенках, черный и белый. По поводу фиолетового мнения дизайнеров разделяются, но вы можете найти фото такого сочетания в интернете, и просмотреть их чтобы сделать окончательный выбор.

Приведем несколько рекомендаций, которыми можно пользоваться при разработке дизайна интерьера кухни.

1. Если вы решили сделать оранжевый фартук, то фасады мебели должны быть выполнены в одном из других подходящих оттенков. Очень хорошо будет смотреться черная, серая или кремовая мебель.
2. Чтобы оранжевые фасады смотрелись ярче, кухонный фартук должен быть выполнен в белом цвете.
3. Для оформления кухонного интерьера можно использовать более мягкие оттенки оранжевого: персиковый, лососевый, медовый или розово-оранжевый. Такой дизайн интерьера получится более нежным и спокойным.
4. Если вы боитесь переусердствовать с ярким цветом, можно использовать оранжевый цвет в интерьере точечно: заказать стулья апельсинового оттенка или окрасить в оранжевый часть стен. Только учтите, что этот солнечный цвет сразу привлекает к себе внимание, поэтому продумайте очень тщательно, что бы вы хотели зрительно выделить в обстановке.
5. Оранжевый позволяет добиться более гармоничного сочетания в одной композиции разных оттенков дерева. Если у вас деревянная мебель и пол «под дерево», то, дополненный апельсиновыми тонами, интерьер станет более цельным.

Как правильно использовать цветовые сочетания

Выше были перечислены оттенки, рядом с которыми наш солнечный цвет выглядит наиболее выигрышно. Рассмотрим подробнее, как применять цвета наиболее удачно.

1. Черный придает оранжевому элегантности и делает его еще более заметным. Однако такой дизайн подойдет только для средних или больших кухонь. В маленьком кухонном помещении черный лучше использовать по минимуму, чтобы он не «съедал» пространство: например, сделать черными отдельные части кухонных шкафчиков. В черно-оранжевой кухне рекомендуем использовать очень светлые обои для стен и светлые материалы для пола. Такие композиции выглядят очень эффектно, что можно увидеть на фото готовых дизайнерских решений.

2. Цвет венге подчеркивает красоту апельсиновых оттенков, но не делает их кричащими. Один из вариантов – это мебель в обеденной зоне тона венге, которая будет очень хорошо выглядеть в кухне классического стиля. Такой дизайн вполне может быть дополнен металлическими и серебристыми оттенками (столешницей цвета металлик, алюминиевой кромкой), что привносит нотку современности.

3. Если вы хотите использовать синий, то выбирайте его теплые оттенки (они более темные). На фото можно увидеть, что такие решения профессионалы часто дополняют светлыми стенами и светлым полом – тогда кухня выглядит более «воздушно».

4. Сочетание оранжевого цвета с зеленым – это вариант, ставший уже классическим. Здесь действует такое правило: если оранжевый яркий, то и зеленый должен быть насыщенным. Если же используются персиковые или тыквенные тона, то и оттенок зеленого берется более приглушенный, мягкий. Вы можете посмотреть в нашей подборке фото интерьеры с разными комбинациями зеленого и апельсинового тонов. Отлично смотрятся комбинированные фасады, выполненные в этих двух цветах. Обои для стен в этом случае подойдут нейтрального цвета, например, кремовые.

5. Еще один вариант – это оранжевые обои для стен, которые сочетаются с мебелью другого подходящего оттенка.

Нюансы оформления стен, пола и потолка

Если дизайн предусматривает в кухне шкафы апельсинового оттенка, то для стен его уже использовать нежелательно. Лучше всего смотрятся следующие тона: очень светлый желтый, светло-серый, слоновая кость, молочный. Не возбраняется использовать и обои для стен более темных тонов: серого или синего, при условии, что кухня достаточных размеров, чтобы темный цвет не нанес зрительно ущерб пространству. Возможно, вы все-таки захотите задействовать для стен оранжевый. Тогда используйте его по минимуму: уместны будут небольшие фрагменты обоев или росписи солнечного цвета. Впрочем, все стены полностью тоже могут быть в этой же гамме, но тогда для них очень подойдет светло-персиковый.

Пол делается на 2-3 тона темнее стен. Он должен быть неярким, чтобы дизайн интерьера не получился слишком пестрым.

Так как кухня получится насыщенной по цвету, обои или краска для потолка должны быть белыми или почти белыми, что уравновесит выразительность оранжевых тонов.

Столешница, фартук и шторы

Легкий, веселый настрой, который создает оранжевый цвет в интерьере, можно подчеркнуть стеклянным фартуком с фотопечатью. На фото кухонных интерьеров можно посмотреть, какие именно рисунки используются для фотопечати.

Наиболее подходящие цвета для столешницы – оливковый, белый, серый или черный.

Оранжевые кухни предполагают неяркие шторы, однако они не должны «перекрикивать» мебель. Наиболее подходящим материалом для них будет легкая газовая или ажурная ткань. Желательно, чтобы цвет занавесок несколько контрастировал с цветом стен. Наряду с классическими, могут быть использованы и ролшторы, которые допускается сделать в тон с мебелью.

Сочетание в оранжевом интерьере разных оттенков – это очень увлекательное занятие. Дизайн таких кухонь разнообразен, и определиться с конкретным вариантом можно, посмотрев фото готовых профессиональных решений.

Оранжевые кухни — фото

50 фото идей дизайна, сочетание с другими цветами

Энергичный и аппетитный оранжевый цвет – выбор не менее жизнерадостных и активных людей, которые стремятся окружить себя позитивными вещами. С той же целью создается и дизайн кухни. Здесь все должно быть подчинено требованиям комфорта, эргономики и, конечно, хорошего настроения.

Если оранжевый цвет не уместен в спальной комнате, то именно здесь, где готовится первая утренняя чашка кофе, собирается за столом вся семья, кушают малыши, этот оттенок подарит совершенно иные ощущения.

Для обустройства интерьера необходимо тщательно подобрать все детали: ответственным становится и выбор обоев, и покупка столовых приборов, и даже обеденный стол приобретает большее значение, чем обычно. Важно просчитать, какого цвета будет верх гарнитура и низ помещения в целом, какие детали окрасить в яркий тон, а какие оставить нейтральными.

Характер интерьера кухни оранжевого цвета

Спектр этого апельсинового цвета близок к желтому и красному, смешением которых он и получается, что определяет характер всего помещения. Но если огненный оттенок довольно агрессивен, то оранжевый цвет при всей бодрости более привлекателен и мягок. Это теплый тон, который способен зрительно увеличивать предметы. Хотя при этом ни мебель рабочей зоны, ни обеденный стол, ни отделка не кажутся громоздкими, что можно заметить и на фото.

Гармонично и эффектно апельсиновый оттенок будет смотреться в просторных помещениях, где не хватает уюта; в кухне, окна которой выходят на север. Особенно тепло станет в такой кухне, если окрасить в оранжевый цвет верх помещения.

Сочетание оранжевого цвета с другими оттенками в интерьере кухни

Энергичность и насыщенность солнечного оттенка требует более спокойного компаньона, именно поэтому наиболее востребованными и популярными можно назвать следующие комбинации:

• Сочетание оранжевого цвета с серым. Это современное решение, которое отображает технологичность и функциональность хорошо оснащенной кухни. Стальные оттенки – это цвет металла в фасадах бытовой техники, отделке стеклянных и других поверхностей, фурнитуры и других деталей. Оптимально вписывается такая комбинация в стиль хай-тек, где широко используется металл и стекло.
  
• Бело-оранжевая кухня – еще одно распространенное решение в дизайне. Но такой интерьер будет более энергичным, чем вариант с серым компаньоном. Белая палитра тоже имеет достаточно динамичный характер, что в совокупности с оранжевым делает кухню живой, но и элегантной одновременно. Белый стол, шторы, фартук или же бытовая техника, как на фото, – все это лишь детали, но очень активные.
  
• Черно-оранжевый дизайн заслуживает особого внимания. Это одновременно элегантное, строгое и экстраординарное решение, допустимое только в просторных помещениях. Обычно оно используется в современных минималистских интерьерах, как на фото ниже. Выбирая черно-апельсиновую палитру, следует тщательно продумывать мелочи, потому что перебор с такими активными оттенками будет психологически давить.
  
• Стильно и изысканно будет смотреться комбинация насыщенного солнечного цвета с оттенками бежевого, кремового, молочного. Эти нейтральные мягкие тона немного приглушат энергичность оранжевого, добавив спокойных ноток в дизайн кухни.
  
• Органично смотрится сочетание оранжевой палитры с натуральными и яркими тонами. Травяной, голубой небесный, песочный, морской синий и лазурный – любой из них сделает дизайн кухни неповторимым, создав особую атмосферу если правильно использовать столь насыщенную комбинацию.
  
• Красивой будет композиция из апельсинового и шоколадного оттенков. Но злоупотреблять темным коричневым тоном, конечно же, не следует. Оптимально использовать такой цвет в натуральном виде: выбрать стол и стулья для обеденной зоны или рабочий гарнитур с деревянной столешницей.
  

Гармоничные решения в различных стилях

Выбирая насыщенные, темные или яркие цвета для обустройства кухни, следует понимать, что они не могут быть использованы на большой площади поверхностей. Поэтому следует грамотно расставить акценты.

Черно-оранжевый дизайн

Изучая многочисленные фото готовых интерьерных решений в такой палитре, многие стремятся повторить столь интересный дизайн. Но при этом следует учитывать, что:

• Черно-оранжевой лучше делать только мебель рабочей зоны. В отделке обеденной части кухни лучше отказаться от такого контрастного сочетания. Фоном для контрастного гарнитура может стать нейтральный цвет: белый тон или же молочная палитра, пастельные оттенки природного характера.
  
• Необходимо продумать распределение черно-оранжевой палитры в пространстве. Если сделать излишне темным верх гарнитура или часть отделки, декора, то помещение может оказаться мрачным, если не обеспечить качественное освещение или же площадь кухни слишком мала. Черно-глянцевый низ – популярный сегодня вариант отделки фасадов в технологичных кухнях.

Среди интересных идей реализации черно-оранжевой комбинации можно выделить такие моменты:

• Гармонично выглядит оранжевая мебель рабочей зоны с черной отделкой в виде окантовки по контуру фасадов, углов гарнитура.
• Оригинальным решением будет выполнить низ мебели в черной гамме, окантовав ее оранжевыми планками, а верх – в апельсиновом цвете с черной отделкой.
• Черно-оранжевым может быть фартук, а сама мебель либо черного, либо яркого апельсинового цвета. В этом случае в интерьере нужно использовать еще несколько темных акцентов. Например, это может быть стол на фоне нейтральной отделки в виде кремовых обоев.
  

Бело-оранжевый дизайн кухни

Не менее популярным решением можно назвать бело-оранжевый интерьер для кухни. На фото видно, что это менее насыщенная и не столь яркая обстановка, как в черно-солнечной палитре. Но и здесь есть место контрастам.

Варианты использования подобной комбинации:

• Белоснежный цвет сам по себе тоже достаточно энергичен, но по-другому, поэтому он составляет конкуренцию апельсиновому оттенку. Его часто выбирают для отделки мебели рабочей зоны, поэтому бело-оранжевое сочетание в любых пропорциях часто присутствует в каталогах производителей гарнитуров в большом ценовом диапазоне. Белым может быть как верх рабочей зоны, так и низ. Здесь нет никаких правил: все индивидуально.
• Белой может быть отделка всей кухни, а в оранжевом цвете – только гарнитур и некоторые детали.
• Оригинально смотрится белый верх и апельсиновый низ по всему помещению – и мебель, и стены, и даже обеденная зона тогда подчинены этому правилу.
  

Белый цвет вообще часто используется в отделке кухонного пространства. В этом оттенке обычно выбирают шторы, декор. Раньше часто белым был фартук рабочей зоны, выполненный из керамической плитки. Сегодня такой цвет становится акцентным при использовании в глянце на фасадах.

Яркие комбинации оттенков

Нельзя проигнорировать сочетание оранжевого цвета с другими яркими оттенками. Жизнерадостным будет дизайн интерьера в комбинации этого тона с синим, зеленым, голубым и даже розовым или сиреневым. Но в этом случае нужно грамотно выбрать пропорции. Интересные решения можно найти в любом дуэте:

• Сине-оранжевое сочетание часто ассоциируется с морским пейзажем, поэтому и обыгрывается комбинация именно в таком стиле: с использованием свежих ноток, бело-голубого потолка вместо неба. Здесь должно быть много света; низ и верх помещения должны оставаться достаточно светлыми, как и обеденный стол, и рисунок обоев, и отделка мебели. Лучше для этого выбирать нейтральные бежевые или молочные тона, так как белый может изменить акценты.
  
• Зелено-оранжевый дуэт можно использовать в эко-стиле, дополнив интерьер натуральными древесными фактурами в светлых тонах – таким выполняется стол, пол и, возможно, низ помещения, то есть отделка стен. Но не менее интересно будет выглядеть на оливковом фоне и черно-оранжевый гарнитур, как на следующем фото.
  
• На фоне нейтральных обоев органичной будет оранжевая с шоколадным мебель, верх которой выполнен в апельсиновом цвете, а низ – в коричневом. В просторной кухне будет уместен и темный обеденный стол, если он выполнен из натурального дорогого дерева. Очевидно, что такой вариант предполагает большой бюджет.
  
• Экстравагантное сочетание апельсинового цвета с огненным делает кухню взрывоопасной по ощущениям. Поэтому дуэт используется крайне редко. Но внести в дружелюбную оранжевую обстановку может несколько ноток алого: это может быть просто узор на фасадах, окантовка мебели, орнамент обоев или/и штор. Конечно, к такой комбинации нужно обустроить достойный фон. Он может быть белым или же молочным – нейтральным и ненавязчивым.

Какими бы ни были низ и верх мебели, обеденный стол и шторы или кухонный фартук, присутствие оранжевого цвета в интерьере – это всегда радость от встреч семьей и удовлетворение от приема пищи в уютной и позитивной атмосфере.

Оранжевая кухня — 80 фото вариантов сочетания яркого дизайна на кухне

Кухня в оранжевых цветах согреет вас зимними вечерами и привнесет солнечное настроение в дом.

За окном может быть ненастная погода, но на кухне всегда будет лето. Такая кухня смотрится очень необычно, стильно, тепло и ярко.

Оранжевый цвет будет непросто обыграть, но, ознакомившись с рекомендациями, которые предлагают дизайнеры интерьера, вы легко достигните выполнения своих идей.

Плюсы кухни в оранжевых цветах

Врачи доказали, что оранжевый цвет приятен визуально и полезен для психоэмоционального состояния человека. Расцветка такой кухни принесет радость, и вы забудете о хандре, вялости и упадке сил.

Оранжевая кухня в интерьере

Продумывая и подготавливая ремонт, надлежит сосредоточиться на свойствах этого цвета.

Оранжевый имеет яркие оттенки, поэтому остальные цвета могут потеряться на его фоне. К примеру, на кухне оранжевый стол, а гарнитур белый, вы остановите свое внимание на обеденной зоне. Поэтому следует с осторожностью использовать сочные оттенки.

Теплая палитра оттенков этого цвета сыграют положительную роль для теневой стороны жилья. Например оранжевая угловая кухня заиграет новыми красками, если раскрасить угол ясным цветом или поставить в него яркую деталь.

Оранжевый цвет увеличивает и приближает объекты. Это пригодится, если понадобится подкорректировать планировку помещения.

Различают общепринятые союзы цветов в дизайне оранжевой кухни:

Чёрно-оранжевые цвета

Смелое решение, но чересчур много чёрного цвета использовать не нужно, иначе комната будет выглядеть мрачно.

Белый+оранжевый цвета

Оранжевый цвет эффектнее выглядит на белом фоне. Например белый гарнитур и рыжие гардины будут смотреть хорошо и уникально.

Оранжево-синий цвета

Комбинация эта классическая, краски прекрасно дополняют друг друга.

Романтика получается сдержанней, а классика более плавной, женственной.

Дерево и оранжевый цвет

Дерево — это символ уюта и тепла, который способен оживить холодный интерьер.

Но будет лучше применить его как фон, а не равнозначную часть внутренней отделки кухни.

Металл и оранжевый цвет

Прохладный металл блестяще дополнит оранжевую палитру. А акцент сделать в стальных краях для мебели и металлические аксессуары.

Также рекомендуем:

Кухня коричнево-оранжевого цвета

Хотите тишины и согласия в дизайне дома? Совмещение коричневого цвета и оттенков оранжевого будет отличным решением.

Медовый, цвет тыквы и абрикосовый идеально подойдут для кухни и столовой.

Зеленый и оранжевый цвета

Связь оранжевого и зелёного подарит присутствие жаркого лета и уюта. Красочная комната будет каждый раз радовать глаз, дарить радостные эмоции. Детям такая комната обязательно понравится, а семеные обеды будут проходить в атмосфере любви и праздника.

Цвета-компаньоны

Прекрасно сочетаются нотки оранжевого цвета и мягкого зелёного. Оливковый цвет выгоден для покраски как потолка, стен так и пола.

Сочетание оранжевой кухни. Правильно оформляем кухню в оранжевом цвете.

Также рекомендуем:

Сдержанные оттенки идеально комбинируют с сочными апельсиновыми цветами. Их палитра удовлетворит любой вкус: кремовый, песочный, серый со светлым оттенком, нежно-фисташковый.

Освещение кухни в оранжевом колорите подразумевает большое количество источников света. Идеально подойдет точечная подсветка.

Мебель для оранжевой кухни

Выбрать кухонный гарнитур для кухни такого цвета не сложно, ведь выбор безграничен: можно целиком выкрасить его в ярко-оранжевый цвет или же сделать акценты.

Чтобы избежать яркого апельсинового окраса, выручат спокойные оттенки: желтый, персиковый и нежно-белый.

Оранжевый цвет в интерьере кухни внесет позитивные эмоции. Он легко сможет избавить от хандры и душевных переживаний. Порадуйте себя и близких красивым качественным ремонтом.

Также рекомендуем:

Фото оранжевой кухни

реальные фото примеры, варианты оформления

Автор Admin На чтение 7 мин. Просмотров 718 Опубликовано 14.03.2018

Черный и оранжевый цвет, это очень смелое и яркое сочетание, позволяющее создавать оригинальные модные интерьеры. Если для оформления спальни или гостиной черно-оранжевая гамма будет слегка избыточной, то для кухни она идеальна.

Преимущества данного сочетания – нетривиальность и актуальность, благоприятное воздействие на настроение человека. Сочные оранжевые оттенки выглядят еще ярче и привлекательнее на черном фоне.

Варианты оформления черно-оранжевой кухни

Если вы выбрали это цветовое решение для дизайна своей кухни, продумайте, как именно вы его будете применять. Важно изначально решить, будут ли поверхности мебели и отделки преимущественно глянцевыми или матовыми, насколько интенсивным должен быть основной оранжевый оттенок, какого цвета должно получиться больше – оранжевого или черного. Для примера ниже приведено несколько вариантов оформления яркой кухни.

Оранжевый гарнитур, черная столешница

Самый простой и практичный вариант. Это тот случай, когда черного в интерьере будет гораздо меньше, чем оранжевого. Гарнитур апельсинового цвета сейчас можно купить в готовом виде. Но если вы хотите в какой-то особенный оттенок оранжевого, то кухонную мебель придется заказывать.

Столешница черного цвета может быть максимально практичной и удобной, а может получиться невероятно прихотливой и сложной в уходе. Здесь все зависит от типа поверхности. На идеально гладкой однотонной поверхности заметны все разводы и пылинки.

Столешница такого типа очень эффектно смотрится, но ее нужно постоянно чистить и натирать. Зато столы с неброским рисунком под натуральный камень или дерево выглядят чистыми и опрятными даже после простого протирания губкой. Сейчас можно заказать черную столешницу с оригинальными вкраплениями другого цвета.

Допустим, вы уже подобрали черную столешницу и оранжевый гарнитур. Какой в этом случае должна быть отделка стен, пола и потолка? Чтобы не получить избыток цвета, лучше сделать светлую неяркую отделку. Стены могут быть матового персикового оттенка. Для потолка подойдет белый цвет, а для пола – мраморный черный.

Черный фартук

Еще один несложный вариант – оформляем всю кухню в различных оттенках оранжевого, и подчеркиваем эту композицию при помощи черного фартука. Фартук, если его сделать достаточно выразительным, станет отличным акцентом в дизайне кухни.

Фартук располагается над рабочей поверхностью. Его часто приходится отмывать от кухонной грязи, к тому же он соседствует с плитой и мойкой. Поэтому он должен быть сделан из прочного влагостойкого и термостойкого материала. И, опять же, он должен быть «немарким», то есть с рисунком или рельефной фактурой.

Фартук может быть выложен из следующих материалов:

• керамическая плитка;
• лицевой кирпич;
• мозаика;
• искусственный или натуральный камень;
• фотообои, закрытые стеклом;
• стеклянные панели с печатью.

Для рисунка подойдут цвета, которые гармонируют с оранжевым – серый белый, все оттенки оранжевого. Самый экономичный вариант, это керамическая плитка с вкраплениями другого цвета. Наиболее дорогими выйдут стеклопанели с нанесением фотопечати.

Черный низ, оранжевый верх

Сейчас очень популярны двухцветные гарнитуры, которые придают кухне современный и стильный вид. Деление помещения по горизонтали цветом активно применяется сегодня ведущими дизайнерами.

При желании можно сделать наоборот, и окрасить черным верхнюю часть кухни. Но в этом случае интерьер может получиться слишком «давящим».

В данном варианте нижние напольные шкафы гарнитура имеют оранжевые фасады, а верхние выкрашены в оранжевый цвет. Целостность комплекта сохраняется за счет одинаковой фурнитуры. Столешница, как пограничный элемент, может быть любого гармонично вписывающегося цвета. Она может быть черной, оранжевой, серой или белой.

Отделкой стен, пола и потолка можно поддержать деление кухни на черный низ и оранжевый верх. Но в результате в интерьере наверняка получится слишком много черного, поэтому столовую мебель (обеденный стол и стулья) лучше выбрать светлых оттенков.

Дополнительные цвета

Интерьерная композиция из двух цветов станет еще более самодостаточной, если ее слегка разбавить другими оттенками. Выбор дополнительных оттенков зависит от того, какого эффекта мы добиваемся, хотим ли усилить контраст черного и оранжевого или сгладить его, нужно ли сделать кухню более солнечной, или гламурно-эпатажной, и т. д.

Белый

При сочетании черного и яркого оранжевого интерьер часто получается несколько тяжеловатым по восприятию. В том нет ничего страшного, если вы проводите на кухне совсем немного времени. Но для длительного времяпрепровождения атмосфера должна быть достаточно легкой. Добавляем элементы декора или отделки белого цвета, и интерьер кухни становится гораздо более комфортным.

Белым элементом может быть потолок, обеденный стол, штора, одна стена, столешница, набор бытовой техники или столовой посуды. Если базовый оранжевый не очень яркий, декор получится вполне уютным и без белых вкраплений.

Серый

В случае, когда кухня выполнена в современном ультрамодном стиле, с глянцевыми поверхностями, при минимальном количестве элементов декора, вместо белого цвета для разбавления черно-оранжевой гаммы лучше выбрать серый. Это должен быть светлый металлический или мышиный оттенок.

Добавить серый цвет можно различными способами. Черные столешницы с серыми прожилками приобретают вид дорогих поверхностей из натурального камня. Такие же прожилки сделают менее марким фартук из керамоплитки.

Самый простой способ вести в интерьер кухни серый – это подобрать набор бытовой техники цвета металлик.

Коричневый

Коричневый цвет станет переходным от черного к оранжевому. Поэтому, если вы не боитесь переизбытка темных оттенков, можете смело использовать этот цвет в интерьере. Применение коричневых оттенков в качестве дополнительных, позволяет упростить процесс оформления кухни, так как в ней автоматически становятся уместными все детали натурального древесного цвета.

Стиль черно-оранжевой кухни

Данное сочетание цветов практически не ограничивает нас в выборе стиля. Однако в традиционной классике его применить непросто. Только если взять совсем блеклый оранжевый и минимум черного, но при этом теряются возможности яркого цветового контраста. Поэтому лучше черно-оранжевую кухню делать в стиле хай-тек или глянцевого модерна.

Создавая кухню в стиле модерн или хай-тек основным цветовым акцентом должна стать рабочая зона кухни, включающая гарнитур, столешницу, фартук, бытовую технику. Все остальные элементы – стены, пол, потолок, столовая зона, это фон, призванный подчеркнуть выбранное стилистическое направление.

Просторную кухню можно выполнить в каком-либо из этнических европейских или африканских стилей.

Для этого выбирается глубокий оранжевый цвет, в который выкрашивается деревянная мебель. Стены на тон или два светлее. Пол деревянный – темно коричневый или черный. Фартук и столешница – черные. Оформление маленькой кухни подобным образом приведет к визуальному сужению пространства помещения, и кухня получится совсем тесной и не комфортной.

Распространенные ошибки

Чего следует избегать при разработке дизайна черно-оранжевой кухни.

• При дополнительном декорировании кухни не следует подбирать яркие цветовые акценты теплой гаммы – красные, малиновые, лимонные. Дело в том, что оранжевый цвет способен приглушить любой оттенок, расположенный на его фоне, и поэтому вместо акцента мы получим элемент, который будет «спорить» с фоном, создавая дисгармонию в интерьере. Лучше сыграть на контрасте теплого-холодного оттенка.
• Даже в самом смелом интерьере не нужно применять черный потолок. Он сделает кухню помещением с тяжелой депрессивной атмосферой. Делать многоуровневый разноцветный потолок тоже не стоит, так как интерьер кухни и без того перегружен большим количеством деталей ввиду его функционального назначения.
• Большие кухни не терпят четкого разделения на темный низ и яркий верх или наоборот. В подобных случаях интерьер смотрится скучно и не оригинально. Исправить ситуацию очень просто – нужно оранжевый разбавить черным, а черный оранжевым.
• При оформлении кухни-столовой не желательно обе зоны делать в одном цветовом решении. Лучше отделить столовую зону барной стойкой или перепадом высоты пола, и применить в ней другое, более спокойное сочетание цветов.
• В квартире-студии такой яркий, возбуждающий вариант оформления кухни использовать не следует. Но если очень хочется, то нужно продумать раздвижную ширму, отделяющую «кричащую» кухню от спокойной гостиной.

какие обои на стенах подойдут к гарнитуру

Оранжевый цвет всегда ассоциировался с апельсинами и солнечным настроением лета. Именно поэтому его использование в отделке и обустройстве кухни – это возможность создать удивительно жизнерадостный и позитивный интерьер.

Но так как оттенок может быть достаточно насыщенным, выбирают либо только отделку, либо только мебель оранжевого цвета. И тогда возникает другой вопрос: какие обои подойдут к апельсиновой рабочей мебели, какой выбрать гарнитур, если стены окрашены в оранжевый? Гармоничные решения подскажут оптимальные сочетания.

Органичные цветовые комбинации

• Классическим вариантом можно назвать дуэт белого и тыквенного оттенков. Здесь все довольно однозначно: если мебель оранжевая, то стены – белые, если обои апельсиновые, то кухонный гарнитур выбирают белоснежный. Это сочетание используется в разных стилях.
  
• Аналогичным образом сочетаются оттенки бежевого с солнечными тонами. Они часто выступают фоном для акцентов оранжевого цвета. Но могут использоваться кремовые тона и в мебели, и в отделке как рабочей стены, так и остального помещения, что можно увидеть на следующем фото.
  
• Более контрастной, но элегантной можно назвать комбинацию апельсинового с черным. Этот цвет подчеркнет насыщенную глубинку оранжевого тона, оттенит формы и линии дизайна. Но подобное решение применимо лишь в просторных помещениях. Для маленькой кухни можно выбрать лишь некоторые детали черного цвета – окантовку фасадов в тон бытовой техники, столешницу или узор на кухонном фартуке. В качестве фона для черно-оранжевой рабочей зоны обычно выбирают белые обои. И, конечно, никогда не используется столь контрастное сочетание в отделке стен.
  
• Гармоничным будет решение дополнить кухню оранжевого цвета натуральными древесными поверхностями в их естественных тонах. Более темный шоколадный оттенок или венге с его золотистыми нитями придадут интерьеру благородства, а светлые деревянные поверхности сделают обстановку теплой и воздушной.
  
• Жизнеутверждающе выглядит дуэт оранжевого с синим. На фото видно, что даже в насыщенных вариантах эти цвета гармоничны. Их сочетание делает интерьер энергичным, поэтому подходит такая обстановка активным людям.
  
• Природным вариантом является зелено-тыквенная комбинация. При использовании яркого травяного цвета дизайн выглядит достаточно бодрым и жизнерадостным. А приглушенные оливковые или фисташковые оттенки успокаивают насыщенный солнечный тон, умиротворяя атмосферу в кухне.
  
• Распространенным можно назвать и серо-оранжевый дуэт. Серый обычно используется в современных интерьерах, так как является натуральным цветом стали – фасадов бытовой техники, функциональных конструкций.
  

Если стены – оранжевые

Оранжевые обои на кухне обязывают к внимательному выбору кухонного гарнитура, ведь насыщенный апельсиновый цвет требует гармоничной композиции. Как правило, в столь ярких тонах окрашивают одну из стен или участок по периметру. Тыквенный оттенок может выступать фоном для открытых полок рабочей зоны. Тогда мебель должна быть менее яркой:

• белой;
• кремовой или бежевой;
• пастельно зеленой;
• бледно-голубой;
• светло-древесной.

При выборе отделки стен в персиковых тонах можно отдать предпочтение более насыщенному гарнитуру. Здесь уместно использовать шоколадные или фасады венге, черные поверхности, яркие зеленые и синие решения. По-прежнему гармоничным остается белый цвет, что можно отметить на фото.

Оранжевый гарнитур

Чаще всего, конечно, выбирают сначала мебель. Поэтому, говоря об оранжевой кухне, как правило, подразумевают именно гарнитур этого апельсинового цвета. Соответственно, вопрос о том, какой должна быть отделка помещения, остается актуальным.

Очевидно, что стены в сочетании с тыквенной рабочей зоной не могут быть слишком темными даже в просторном помещении. Поэтому такие оттенки, как черный, венге, шоколадный и грифельный остаются в деталях. Предпочтение отдают светлой отделке, и тогда выбор основывается на предпочтениях хозяев и стиле интерьера.

• В любом из направлений дизайна можно легко выбирать светлые обои нейтрального оттенка. На следующих фото видно, что кремовый, молочный, белый уместны как в кантри, так и на кухне в стиле хай-тек. Такие стены могут быть однотонными или фактурными, с узором или без него.
  
• Органичными будут пастельные зеленые обои. Этот дуэт часто используется в эко-дизайне, в кантри и в современных функциональных помещениях, как на фото ниже.
  
• Тыквенный гарнитур будет гармонично смотреться и на фоне светло-сиреневых или серых стен. Но такие обои лучше разбавить акцентами или узорами, так как подобные оттенки довольно холодны и могут сделать помещение неуютным. Конечно, при обустройстве высокотехнологичной кухни применимы и достаточно насыщенные тона серого и даже грифельного, но только в просторных помещениях.
• Легким и комфортным будет дуэт апельсинового гарнитура со светлыми древесными тонами. Обычно такие обои повторяют фактуру и природный рисунок среза дерева, как на следующем фото.
  
• Интересным решением независимо от цвета-компаньона будет повторение узоров в контрасте. Для этого часть фасадов гарнитура украшают орнаментом, который повторяют обои. Например, органичным будет белый узор на тыквенной мебели и аналогичный оранжевый орнамент на белых стенах.

При выборе цветовых комбинаций важно придерживаться золотого правила: чем ярче основной оранжевый, тем более приглушенным должен быть компаньон. Наравне с тыквенным оттенком может использоваться любой гармоничный цвет только в очень просторном и хорошо освещенном помещении. Но фоном все равно должны выступать достаточно светлые – нейтральные и спокойные стены, только тогда кухня будет комфортной.

Дюбель для кирпича пустотелого, установка и крепёж

Не секрет, что установить крепление на пустотелом кирпиче достаточно проблематично. В этом случае, поможет специальный дюбель для кирпича пустотелого, благодаря которому задача из сложных переходит в категорию простых.

Искусственный и природный камень, кирпич и бетон отличаются высокой твёрдостью и плотной структурой. Однако в современном строительстве всё чаще применяются пустотелые кирпичи.

Их используют при ремонтных и строительных работах. Пустотелый кирпич — материал хрупкий, при неправильном обращении быстро крошится.

Поэтому сейчас очень актуально надёжное крепление предметов на разнообразных строительных конструкциях с помощью дюбеля для кирпича.

А долговечность формируемого соединения и его высокую надёжность, может обеспечить крепёжный элемент. Тем более, когда он правильно подобран по множеству параметров, в том числе и размерам. Это обеспечит его срок нахождения под нагрузкой.

Дюбель для кирпича пустотелого

Визуально имеет цилиндрическую форму, напоминая пробку с отверстием. Его корпус расширяется при вкручивании винта в поверхность.

Это приводит к его надёжному закреплению в стенках отверстия. Оснащён специальной манжеткой, соответствующей винтовой шляпке, не позволяет гвоздю или шурупу провалиться внутрь дюбеля.

Разновидность дюбелей

Анкерный крепёж используют для пустотелых или пористых кирпичных стен. Завинчивание в кладку кирпича происходит в виде узла, с расширением конца. Внутри пустот, образовавшаяся гайка надёжно закрепляет любой предмет.

Гвоздевые дюбеля небольших размеров используются под обшивкой финишного материала для закрепления реек.

Дюбеля-зонтики применяются для крепления теплоизоляции. Металлический или пластиковый гвоздь вбивают в предварительно установленный зонт в утеплитель. Дюбеля для кирпича и бетона используют при нагрузках в несколько тонн.

Крепеж из металла используются для монтажа подвесных потолков. Поскольку пластиковые, во время пожара, могут расплавиться и привести к обрушению потолка.

Достоинства дюбелей

Поскольку их конструкция оснащена усами и шипами, которые не позволяют им прокручиваться:

• Очень практичны в использовании.
• Выдерживают большие нагрузки.
• Применяются снаружи и внутри здания.

Особенности и советы

Перед сверлением необходимо точно установить материал стены. Для этого в безударном режиме, победитовым сверлом, в стене медленно делают пробное отверстие.

Важно удержать дрель строго перпендикулярно. Мягкость материала определяется затраченными усилиями. Если сверление происходит с попеременным усилием: то легко, то туго, то вы имеете дело с пустотелым кирпичом.

Дополнительно материал можно установить по цвету пылевого отверстия:

• Красная – кирпич.
• Мукообразная, крупнозернистая и мягкая свидетельствует о пенобетоне.
• Пескообразная белого цвета признак силикатного кирпича.
• Мукообразная, белая или светло-серая указывает на бетон.

Обязательный параметр при подборке дюбелей – прогнозируемая нагрузка. Крепежи с глубиной минимум 85 мм используют при установке тренажёров. Поэтому учитывая размер отверстия, подбирают такого же размера дюбеля.

Монтажная инструкция

Механические воздействия на швы между кирпичами могут вызвать крошение стены, поэтому лучше вместо перфоратора использовать дрель.

Удары перфоратора приводят к разрушению кирпича. Повреждённое место усложняет дальнейший монтаж дюбеля. Нужно проявить максимальную аккуратность, для создания отверстия нужного размера и ровной формы, в крошащейся стене. Чтобы не вызвать растрескивание пустотелого строительного материала, необходимо полностью отказаться от сверления ударным методом.

Последовательный алгоритм монтажа

Используя карандаш или ручку, отметьте место для будущего отверстия.

Для большего удобства сверления необходимо с помощью ножа или гвоздя сделать небольшое углубление.

При подборе сверла учитывайте, что дюбель должен входить немного туговато, с небольшим усилием. Если планируется использование крепежа диаметром в 9 мм, то диаметр отверстия должен быть таким же.

Глубина отверстия должна соответствовать длине крепления. Дополнительно убедитесь в соответствии размеров шурупа и дюбеля. Поскольку ненадёжная установка дюбеля может привести к его выпаданию, под тяжестью груза.

Расположите дрель строго перпендикулярно и в безударном режиме медленно сверлите до глубины в 1 см. Для дальнейшего сверления до нужной глубины можно увеличить обороты.

При отсутствии упора-ограничителя на дрели, для контроля глубины сверления на сверле ставится отметка необходимого размера отверстия. Для этого приложите к сверлу дюбель и пометьте на сверле меткой или лентой его размер.

Установка дюбеля

Готовое отверстие очищают от строительного мусора: кусочков кирпича, пыли. Для очищения можно использовать пылесос или карандаш, двигая его наружу и внутрь.

Аккуратно забивается молотком дюбель в отверстие. В случае повреждения дюбеля его нужно заменить. Для крепления шкафа на крепёжные петли оставляют зазор в 2 мм при завинчивании шурупа. Для других креплений полностью забивается или закручивается гвоздь или шуруп при креплении реек обрешётки.

Дюбель своими руками

При нехватке дюбелей их можно изготовить самостоятельно. Для этого используют деревянный брус, из которого вырезают нужной длины и диаметра круглый колышек.

Большей надёжностью обладают конические формы. Типичные размеры дюбелей: длина – от 25–160 мм, диаметр – 5, 6, 8, 10, 12.

Выбирая крепёж, необходимо точно рассчитать нагрузку на дюбель. Затем выбрать подходящий материал, предварительно оценить место крепления, его строение и материал.

Используйте сухой, плиточный клей, для более надёжного крепления в кирпичной стене. Можно использовать различные химические крепёжные смеси.

Перед установкой крепёжного элемента внутрь углубления проталкивают раствор. В зависимости от скорости высыхания клея, обычно уже через сутки, можно ввинчивать шуруп.

Дюбель для кирпича пустотелого, видео

Интересные статьи по теме:

kirpichman.ru

Крепёж для пустотелого кирпича, какие бывают

Вступление

В строительстве многоквартирных и тем более частных домов самым популярным строительным материалом был, да и наверное, останется, кирпич.

Если посмотреть ассортимент добросовестных продавцов строительного кирпича, например, тут https://moskeram.ru/catalog/kirpich/stroitelnyy_kirpich/, то увидим, что количество типов и видов продаваемого кирпича приближается к 40. Кирпич используют на каждом этапе строительства, от возведения фундамента и цоколей частных домов, до облицовки бетонных многоэтажек.

Строительный кирпич обладает массой полезных и нужных качеств. Каждый тип кирпича нужен для выполнения определенных работ. Например, пустотелый кирпич остается популярнейшим вариантом наружной и внутренней облицовки дома.

Однако именно пустотелый кирпич создает определенные трудности в дальнейшей отделке и благоустройстве дома. Чтобы повесить что-либо на фасад кирпичного дома или закрепить конструкцию, повесить полку на кирпичную стену внутри дома потребуется использовать специальный крепёж для пустотелого кирпича.

Крепёж для пустотелого кирпича

Работа стандартного крепежа основана на распоре базовой конструкции крепежа называемой дюбель, вворачивающим в него шурупом или болтом. Для пустотелого кирпича это не работает, так как стенки его слишком тонки, чтобы создать удерживающую поверхность для дюбеля.

Решают эту проблему, стальные дюбеля для пустотелых материалов, пластиковые дюбеля бабочки и химические анкеры. Каждый из перечисленных типов крепежа может использоваться, как крепёж для пустотелого кирпича, но для разных нагрузок.

Стальные дюбеля

На фото вы видите стальной раскрывающейся дюбель в металлическом исполнении. Вполне подойдет для крепления средних нагрузок в пустотелом кирпиче. Важно правильно подобрать тип дюбеля по толщине раскрытия бабочки.

Пластиковый дюбель-бабочка

Эти крепёжные изделия позиционируются, для работы с гипсокартоном. Однако в пластиковом исполнении для малых нагрузок подойдут для пустотелого кирпича.

Химические анкеры

По внешнему виду химический анкер очень похож на простой монтажный клей. Такая же туба, да не такое же применение.

Химические анкеры это двухкомпонентные составы, изготовленные на основе смол. Они используются в сочетании с различным металлическим анкерным крепежом, типа шпилька, болт, арматура.

Например, вам нужно на стену из пустотелого кирпича повесить некую конструкцию. Для этого покупаете металлические шпильки и химический анкер для пустотелого кирпича. Сверлите в стене отверстия, заполняете их составом химического дюбеля, сразу вставляете в отверстие шпильку или дюбель со шпилькой, которая «намертво» закрепляется в пустотелом кирпиче.

Вывод

Как видите, крепёж для пустотелого кирпича несколько отличается от классических распорных дюбелей. Важно это знать и соотносить планируемую нагрузку с выбором типа такого крепежа.

©opolax.ru

Еще статьи

opolax.ru

Анкера для кирпичной кладки — как правильно крепить

При монтаже навесных предметов в помещении хозяева сталкиваются с необходимостью выбора крепежных элементов. Достаточно часто их роль выполняет дюбель для кирпича, но из-за его неустойчивости к большим нагрузкам некоторые люди отдают предпочтение анкерным болтам.

Устройство

Применение анкера для кирпичной кладки — универсального фиксирующего элемента — целесообразно при возведении новых построек, реализации простых ремонтных работ и оформлении жилища навесными декорациями. Внешне он напоминает болт, посредством которого осуществляется закрепление крупногабаритных и тяжелых предметов. Также анкерными болтами можно фиксировать мебельную продукцию, осветительные приборы, потолки, фасадные детали и др.

Устройство анкера предусматривает небольшую гильзу, которая гарантирует эффективное сцепление крепежного элемента с отверстиями. По мере вкручивания анкера эта гильза увеличивается в размерах, способствуя плотному прилеганию. Для повышения надежности фиксации боковые части болта покрываются насечкой.

Виды

Анкерные крепежи для кирпичных строений отличаются как размерами, так и конструктивными особенностями. Они определяют сферу применения болта и придают ему некоторые свойства. Чтобы достичь лучшего качества крепления, к выбору крепежных элементов нужно относиться с особой ответственностью.

Для кирпичной стены используются следующие разновидности болтов:

1. Забивные.
2. Клиновые.
3. MSA.
4. Двухраспорные.
5. С кольцом в верхней части.
6. Функционирующие по методу химического крепления.

Перечисленные варианты отличаются разными преимуществами и могут применяться для отдельных строительных задач.

Рамные

Рамные анкерные элементы пользуются большим спросом из-за своей надежности и доступности. Однако в продаже предлагается большое количество низкокачественных аналогов, не гарантирующих хорошего крепления. Чтобы избежать неправильного выбора, следует обратить внимание на такие нюансы:

• Материал изготовления крепежа. В большинстве случаев болты изготовляются из высокопрочной стали и латуни. Выбирая элемент по материалу, важно учитывать сферу его применения.
• Длина шпильки. Ее определяют с учетом выполняемых задач.
• Качество втулки. Такой критерий выбора является одним из самых важных, поскольку от него зависит, как долго сможет удерживаться предмет на стене из кирпича. Минимальная толщина должна составлять не меньше 0,8 мм. При использовании более тонких изделий крепление будет недостаточно прочным.

Длина и диаметр рабочей области определяется по некоторым стандартам: классический отсчет предусматривает размер 8х72 мм (первое число указывает на диаметр втулки, а второе — на длину шпильки). Максимально допустимые значения составляют 8х172. Реже задействуются крепежи с толщиной втулки 10 мм. Они эффективны для закрепления крупногабаритных изделий, весящих больше 10 кг.

Забивной анкер

Такие болты появились намного раньше, чем другие разновидности. Они будут эффективными при навешивании изделий на постройку из полнотелого кирпича. Для использования этого анкера выполняется подготовка места в стене, а потом закрепление распорной детали. Дальше фиксируется резьбовой элемент.

Стержни двойного распора

Двухраспорный анкер оснащен распорной втулкой. Она способна разжиматься в 2 местах, обеспечивая максимальную надежность фиксации в стене. 1 распорный элемент соединяется с твердой поверхностью кладки, что гарантирует повышенную степень крепления.

Для производства двухраспорных анкеров используется оцинкованная сталь. В верхней части элемента находится шайба и крепежная гайка.

На клеевой химической основе

Химический анкер для кирпича обеспечивает повышенную прочность фиксации, поскольку он предусматривает использование химического клея. Из всех перечисленных типов крепежа этот вариант обладает максимальной надежностью. Используемый клей способен полностью заполнить зазоры.

Особенности монтажа предусматривают соблюдение таких правил: в сооружении проделывается место под крепление болта и тщательно очищается от строительного мусора. Дальше следует закрепить капсулу с клеевым составом и закрепить анкер.

Чтобы клеевой состав окончательно застыл, необходимо придерживаться инструкции и давать время для засыхания. Оно определяется спецификой раствора и температурными условиями. Ведущие производители указывают оптимальный интервал на упаковке.

Крепеж MSA

Такие элементы изготовляются из высокопрочной латуни. Внешняя часть отличается наличием гильзы с крупной насечкой, которая обеспечивает плотность фиксации. Допустимый диаметр внутри гильзы варьируется от 8 до 10 мм.

Правила крепления

Сегодня фиксация анкеров выполняется по упрошенной технологии, но предусматривает соблюдение таких правил:

1. Сверлить отверстия нужно в специальном режиме сверления (если он имеется). В противном случае хрупкая кирпичная поверхность может деформироваться или растрескаться.
2. Нельзя делать отверстия в швах цементной стяжки, поскольку это приведет к непоправимым последствиям. По мере роста нагрузок смесь начнет крошиться, а подвесные элементы рухнут на напольное покрытие.
3. В процессе сверления важно следить за горизонтальным размещением бура. Отклонение от правильной геометрии повысит вероятность выпадения анкера.
4. При использовании молотка под болт необходимо подложить специальную прокладку. Это может быть небольшая доска из дерева, которая защитит резьбу шпильки от деформации.
5. Перед любыми монтажными работами необходимо убедиться в чистоте поверхностей.

Соблюдение перечисленных правил позволит предотвратить неприятные последствия и обеспечить максимальную надежность фиксации.

Установка

За счет простого устройства монтаж анкера выполняется без каких-либо проблем и трудностей. Главное — учитывать основные требования и придерживаться такой инструкции:

• В кладке проделывается отверстие.
• После этого оно очищается от загрязнений. Дальше выполняется фиксация болта.
• Затягивая головку, нужно максимально разжать втулку.

При выборе точки для сверления важно убедиться, что она не пересекается с цементной стяжкой. Отверстие должно размещаться исключительно в кирпиче.

Еще нужно учитывать состояние материала, из которого изготовлена строительная конструкция. Любые трещины способствуют сильному ослаблению фиксации.

Крепление основания крыши с помощью анкерных болтов

Если выполняется реализация проекта нового дома, анкерными болтами может закрепляться мауэрлат, который равномерно распределяет несущую нагрузку на стеновую конструкцию.

Единственным недостатком считается высокая стоимость анкеров. Для соединения деревянного мауэрлата со стеной нужно руководствоваться следующей инструкцией:

1. Начиная обустройство каркаса, по периметру нужно залить армопояс. Он состоит из бетона и армированных элементов. Наличие этой конструкции способствует повышению жесткости постройки.
2. На этапе заливки пояса его оснащают анкерными болтами.
3. Когда раствор окончательно застынет, к крепежам прикладывается мауэрлат и делаются отверстия.
4. После этого брус насаживается на анкеры. Для повышения прочности фиксации поверх болтов закручивают шайбы.

//www.youtube.com/watch?v=OVLnaUgIxIo

Крепление козырька к кирпичной стене

Крепление навеса на стене выполняется с учетом некоторых правил. Поскольку кирпич нельзя назвать материалом с высокой прочностью, отверстия лучше делать сверлом. Даже слабые перфораторы способны деформировать кладку и привести к крошению стены. В магазинах доступны специальные сверла, которые создают качественные отверстия и не разрушают хрупкую конструкцию.

Начиная сверление, необходимо быть аккуратным и не спешить. Дальше нужно определить высоту, на которой будет закреплен козырек, приложить его к стене и пометить места крепления. После этого можно переходить к вкручиванию анкерных болтов.

При выполнении отверстий важно избегать участков со швами из цемента. Они недостаточно прочные, поэтому при подвешивании тяжелых элементов начнут трескаться, вызвав необратимый процесс деформации.

Руководствуясь перечисленными рекомендациями, можно грамотно закрепить анкерные элементы и достичь лучшего качества фиксации навесных предметов.

kubkirpich.ru

Анкера для кирпичной стены: крепление мауэрлата к стене

Монтажные работы на основании из глины принято производить с помощью анкеров для кирпичной стены. Данные метизы не только не разрушают кладку, но и надежно фиксируют элементы за счет наличия особенных расширяющихся деталей. Анкера для кирпича способны выдерживать нагрузку более 100 кг. Они широко используются не только в процессе строительства зданий, но и в быту, когда к кирпичным перекрытиям необходимо прикрепить полки, светильники, подвесные потолки и т. п.

Принцип работы и виды анкеров

Сегодня потребителям предлагается несколько видов крепежных деталей данного типа. Все они оснащены своеобразной гильзой, располагающейся в нижней части метиза. После установки в просверленное отверстие гильза расширяется, увеличивая трение между анкером и кирпичом. Затем в анкер вкручиваются основные крепежные элементы — шурупы, шпильки, винты и т. д.

Для работ по кирпичной стене используется несколько видов анкеров, различающихся не только параметрами, но и техническими характеристиками. Они могут быть:

1. Забивными, применяющимися для монтажа на полнотелый кирпич.
2. Клиновыми, оснащенными специальными деталями в виде клина и винта с утапливаемой головкой. В первую очередь метиз устанавливается на кирпичной поверхности, затем производится закручивание винта. По мере закручивания клин расширяется и прочно закрепляет метиз в стене. Как правило, клиновые элементы используются при необходимости сквозного монтажа.
3. Химическими, или клеевыми. Данный вид крепежных элементов считается не только самым современным, но и надежным. На сегодняшний день химический анкер не имеет аналогов на рынке метизов. Принцип действия деталей основан на химических процессах. В просверленное в кирпичной поверхности отверстие закладывается ампула с полиэфирными смолами и пробуривается специальной шпилькой. Смолы вытекают из ампулы и прочно фиксируют крепежный элемент в полости кирпича. Срок застывания смолы зависит от температуры окружающей среды. Так, при температуре около 20^оС нагрузку на крепежный элемент можно оказывать уже через 20-30 минут.
4. MSA, оснащенными латунной гильзой в форме конуса. Внутри гильзы располагается полость, сужающаяся к основанию. При вкручивании винта в анкер конус расширяется, фиксируя метиз в стене.
5. С кольцами или крюками. Метизы данного вида имеют головки в виде колец или крюков. Их установка необходима в том случае, когда к перекрытиям будут крепиться канаты, цепи, ворота, люстры и другие съемные конструкции с большим весом. Элементы способны удерживать груз массой около 100 кг.
6. Двухраспорные, имеющие расширяющие гильзы не только на конце, но и в центральной части корпуса. Применение таких анкеров обычно требуется при креплении арматуры к кирпичу. Они обладают повышенной прочностью, удерживая элементы даже в том случае, когда одна из гильз ослабевает.

Кроме выше описанных существует множество других видов метизов, но они используются несколько реже. Цена изделий в основном зависит не столько от вида, сколько от материала, из которого изготовлен крепеж. Так, анкера из латуни будут стоить дороже стальных.

Правила крепления анкеров

Чтобы закрепить анкера, необходимо придерживаться нескольких основных правил. Во-первых, следует помнить о том, что анкеровка не должна производиться в швы кладки. Это объясняется невысокой прочностью кладочного раствора. Расклинивание метиза может привести к повреждению целостности застывшей смеси, результатом чего станет выпадение крепежа и порча поверхности.

Как и дюбеля из пластика, анкеры из металла должны закрепляться только в теле кирпича. Это гарантирует длительный срок эксплуатации изделий и их надежность.

Во-вторых, следует учитывать толщину слоя штукатурки, уложенной на стену. При излишне толстом слое необходимо использовать более длинные крепежные детали.

Анкера из материалов, подверженных коррозии, нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью. В ином случае появление ржавчины может привести к порче крепежного элемента.

Отверстие для установки крепежа должно просверливаться строго перпендикулярно к поверхности. Анкер должен располагаться под углом в 90^о.

Фото с этапами установки метизов даст ответ на вопрос о том, каков общий принцип крепления анкеров.

Крепление основания крыши с помощью анкерных болтов

При строительстве кирпичного дома анкера нередко используются для создания основания крыши. Элемент кровельной системы, изготавливаемый из бруса и служащий распределителем нагрузки на стены строения, называется мауэрлатом. Процедура крепления может выполняться несколькими методами, но мауэрлат на анкерах считается наиболее прочным и долговечным.

Единственный минус данного способа — достаточно высокая стоимость анкерных элементов, которая с лихвой окупается отсутствием необходимости в ремонте. Крепление мауэрлата из дерева к кирпичным стенам производится следующим образом:

1. Перед возведением каркаса крыши по периметру верхней части стен заливается армированный пояс, состоящий из арматуры и бетонного раствора. Это один из важнейших элементов жесткости дома.
2. При заливке пояса в него монтируются анкерные болты.
3. Когда бетонный раствор застывает, к анкерам прикладывают мауэрлат и проделывают отверстия в соответствующих местах. В некоторых случаях разметку сначала производят на ровной доске, а затем переносят ее на брус.
4. Брус устанавливают на анкеры. Чтобы крепление мауэрлата было более прочным, на анкерные болты поверх основания кровли накручивают шайбы.

Заключение по теме

Анкер — это улучшенный вариант дюбеля, обеспечивающий прочное и надежное сцепление крепежной детали с полостью кирпича. На сегодняшний день это лучший способ закрепления конструкций на пористых материалах, среди которых не только кирпич, но и бетон, гипсокартон и т. д.

postroystenu.ru

Крепёж, аксессуары для кирпичной кладки, анкеры, перемычки — Кирпич, плитка, керамогранит, крепеж, термопанели

	Анкер БПА-150-4-П	3,47 р./шт.
	Рандоль TR-60 с колпачком	3,77 р./шт.
	Анкер БПА-180-4-П	3,94 р./шт.
	Анкер БПА-200-4-П	4,41 р./шт.
	Фиксатор для газобетона	4,83 р./шт.
	Анкер БПА-220-4-П	5,04 р./шт.
	Арматура АКС-Ø 2,5 упаковка «бухта»	5,10 р./пог.м
	Арматура АКБ-Ø 2,5 упаковка «бухта»	5,10 р./пог.м
	Фиксатор	5,36 р./шт.
	Фиксатор	5,36 р./шт.
	Анкер БПА-250-4-П	5,67 р./шт.
	Анкер БПА-300-4-П	6,46 р./шт.

Упаковка:1000 шт/уп.

Описание:для утеплителя и создания воздушной прослойки

Купить Фиксатор

Упаковка:1000 шт/уп.

Описание:для утеплителя и создания воздушной прослойки

5,36 р./шт. Купить

Цены действуют при наличии товара на складе. Количество товара ограничено.

Крепёж, аксессуары для кирпичной кладки, анкеры, перемычки — продажа в Санкт-Петербурге по выгодной цене в торговой сети «ТОП ХАУС — Лучшее для загородного дома», оптом и в розницу. Обращайтесь!

www.tophouse.ru

Саморезы по кирпичу без сверления

Крепление кирпича бетону зависит от толщины и прочности поверхности. При этом учитывается вес и расположение конструкции. Крепление кирпича к бетону производится несколькими методами.

Крепление кирпича к бетонной стене может производится разными способами, в зависимости от будущего строения.

Способы фиксации

Что использовать для крепления, чтобы не повредить кирпичную кладку? Что будет бетону, если к нему присоединять какие-то изделия из дерева? В этом случае все зависит от устанавливаемых элементов:

Схема крепления дюбелем.

1. Деревянный брус крепится к бетонной стене на дюбель быстрого монтажа или на специальные металлические анкеры. Подобная работа является простой, не требующей особых навыков и знаний. Нужно взять подходящий деревянный брусок и просверлить в нем отверстия на определенном расстоянии друг от друга. Диаметр сверления должен быть таким же, как крепление. В кирпичной стене проделываются такие же по диаметру дырки, которые имеют определенную глубину. Для страховки и большей надежности длина крепления, находящаяся в стене, должна быть в 2 раза больше, чем сам брусок по толщине. Дюбели — это надежный и удобный в эксплуатации способ крепления деревянной заготовки к бетонной или каменной стене. В стену нужно вставить только пробку, в которую забивается гвоздь.
2. Деревянные балки для перекрытия крепятся с помощью опоры на стену. В крайнем случае используется специальная опора. Она крепится непосредственно к бетону и передает нагрузку стене. Таким способом обеспечивается высокая надежность и долговременность конструкции. Главный момент во время закупки материалов — подбор анкеров. На них держится вся конструкция. Поэтому они должны быть качественными и массивными. Для опоры чаще всего выбор падает на опоры бруса. Они такие же популярные и надежные, как металлические крепления для деревянных конструкций.


3. Деревянные стойки прикрепляются к основанию из бетона с помощью анкерных оснований. Для их установки нужно просверлить специальные отверстия. Элементы будут в них забиваться. Такой способ дает уже готовый для эксплуатации узел для соединения. Он является надежным фиксатором всего элемента. Он не позволяет конструкции двигаться или наклоняться во время ее использования. Сложные случаи конструкции требуют специальной регулируемой опоры. Она имеет специальный резьбовой узел, который способен выдерживать большой вес. Также с помощью регулируемой опоры можно поставить конструкцию максимально приближенно к пожеланиям. Прикрепить деревянную стойку к стене с помощью такого способа легко.

Крепежные элементы

Одними из наиболее распространенных элементов для крепления кирпича к бетону являются дюбели. Как их правильно использовать? В стене просверливается отверстие. Его диаметр должен составлять 8 мм. Это отверстие заполняется дюбелем. Его нужно вставлять очень аккуратно, чтобы он не сломался и его часть не осталась в стене. Нужно забить дюбель с помощью молотка до самого упора.

После закрепления дюбелей в них вставляются шурупы.

Шурупы нужно закрутить до упора и крепко затянуть.

Подобные дюбели используются во время работы с кирпичными стенами. Они имеют явное отличие, которое помогает им закрепиться в кирпиче. Для них характерны специальные выступы, благодаря которым крепежный элемент не проворачивается во время завинчивания в него шурупа. Существует несколько пунктов, которые объясняют качество этих дюбелей:

Схема бетонно-кирпичной стены.

1. Пустотелый кирпич — плохая основа для прикрепления тяжелых и массивных конструкций. Кирпичная стена просто не выдержит. Поэтому всю работу в данном случае выполняют крепежные основы. От их выбора зависит долговечность всей системы.
2. Когда закручиваются саморезы или гвозди, пластмассовая частица дюбеля скручивается узлом в пустом пространстве. Этот узел занимает все пустое пространство. Благодаря этому дюбели — это отличный выбор для крепления увесистых деревянных предметов на кирпичные стены.


3. Существует возможность крепить предметы не только с одной стороны помещения. Можно создавать крепления с внешней стороны. Такой пример — дверь в частный дом. Обычная дверь в стене — это банально, она не выглядит красиво и уютно. Поэтому практически всегда над дверью крепят козырек. Подобный вход в дом — это всегда красиво и оригинально. Чтобы реализовать подобную задумку, нужно правильно подобрать материалы. Рекомендовано брать уголки и дюбели. В эту систему должны входить саморезы или шурупы. Уголок используется для скрепления козырька. Схема сверления тоже примерно одинакова при всех конструкциях козырька. Чаще всего его выполняют из дерева. Уголок в этом случае необходим. Он является не только соединительным элементом, но и опорной системой. Сам козырек крепится к стене на дюбели и шурупы.

Для успешного осуществления задуманного необходимо заранее определиться с тем, что будет крепиться к стене из кирпича. Осуществить идею можно без опыта и особых знаний в строительстве. Но важно понимать, какие материалы подойдут для крепежа тех или иных материалов. Также нужно помнить, что кирпичная стенка является достаточно ломким материалом. Если нагружать предмет лишним весом, при неправильном креплении стена может просто дать трещину. Поэтому если нет никаких знаний в подборе материалов для крепления, то нужно обратиться к специалистам или консультантам в магазине строительных материалов.

//www.youtube.com/watch?v=K2fd85RXxWs

kubkirpich.ru

Стиль техно в интерьере

Техно (англ. techno) – стиль, воплотивший все возможности современных технологий и особую атмосферу светопредставления, иногда в ущерб функциональности. Техно впитал в себя яркость и экстремальный блеск шоу 80-х, оставшись при этом строгим и холодным. Стиль возник в 80-е годы прошлого столетия в обстановке своеобразной переоценки ценностей, радужных перспектив индустриализации и технического прогресса, провозглашенных конструктивистами. Но стремительное развитие информационных технологий, их вторжение в повседневную жизнь уже повлекли за собой существенное изменение быта и жилых интерьеров. Отдавая дань эстетике технологизма, стиль балансирует на грани, за которой порой обнаруживается обратная сторона. Архитектура техно основана на строгой геометрии пространства и предметов. Прозрачные, «исчезающие» здания со стенами из отражающего стекла, днем как бы растворяются в воздухе, а вечером светятся изнутри огнями офисами и квартирами. Активно применяется прием наружных конструкций, вынесенных за пределы зданий. Металлические каркасы, выкрашенный в яркие цвета, напоминают контуры технических сооружений. Под стать архитектуре и интерьеры, где дизайнерские решения усложнялись до ощущения хаотичности и техногенной катастрофы. Для интерьера в стиле техно характерны четкие геометричные линии, открытые балки перекрытий с осветительными приборами, антресоли в виде помостов, винтовые лестницы, стены с грубой фактурой или из камня, тяжелые металлические двери, гротескная мебель, футуристическое освещение, грубая, облупленная штукатурка или шероховатая поверхность стен. Интерьеры приобретали максимальное сходство с производственным помещением и минимальное с жилым, более походили на ремонтные ангары, заводские цеха, гаражи, железнодорожные станции и склады. Напоказ выставлялись всевозможные технические детали, трубы коммуникаций, разноцветные провода и кабели. Основные отделочные материалы: стекло, камень, кирпич, пластик, бетон, металл. Цвета: серый, бордовый, хаки, металлик, грязно-рыжий. Современное техно имеет много общего с минимализмом, восточными стилями и хай-теком. Небрежность стала более осмысленной, теперь она ассоциируется, скорее, с художественным продуманным беспорядком, чем с запущенностью. В качестве мебели — стальные шкафы, имитирующие сейфы, с перфорированными металлическими панелями дверей, шкафы в виде поставленных друг на друга металлических контейнеров, стулья из гнутых труб или металлического листа, табуреты, стеклянные столики на складывающихся ножках или роликах. Диваны с низким и глубоким сиденьем, металлическими подлокотниками и ножками, синтетическими съемными чехлами, снабженными карманами для пульта и газет. Кресла из пластика, низкие и бесформенные пуфы без ножек, ассоциирующиеся с брошенным на складе мешком. Для мебели использовались опоры в виде штативов, на ножки крепились ролики. Материалы: стекло, металл, цветной пластик и немного дерева. Домашние светильники открытой арматурой напоминали профессиональную аппаратуру с длинными проводами, штативами и шарнирами. Напольные и настольные лампы имели футуристической формы и сложные механизмы, позволяющие складывать и вращать их под разными углами. Выполняя непосредственную функцию освещения помещения, осветительные приборы являются и элементами декора: лучи, отражаясь от параллельных поверхностей светильников, состоящих из гладких металлических пластин, множатся и дробятся, создавая световые эффекты. Свободный и раскованный техно, отрицающий уют и идеальный порядок, мало подходил для жилых помещений, но был очень популярен в диско-клубах, ресторанах, барах, где собиралась молодежь.

Техно стиль интерьера. Стиль техно родился благодаря быстрому развитию технического прогресса и информационных технологий, что не могло не отразится в архитектуре и жилых интерьерах сегодняшнего дня.

Стиль техно родился благодаря быстрому развитию технического прогресса и информационных технологий, что не могло не отразится в архитектуре и жилых интерьерах сегодняшнего дня.

Этот стиль балансирует на грани между эстетической стороной технологизма и его другой, почти уродливой, частью. Такое положение вещей придает техностилю большую выразительность и четкую направленность, его невозможно спутать ни с каким другим стилем.

Новые архитектурные решения помогли создать здания, которые практически растворяются, исчезают в окружающем их пространстве благодаря применению листов отражающего стекла. А в темное время суток эти современные строения просвечиваются насквозь сегментами офисов и квартир. Система коммуникаций – водопроводные и вентиляционные трубы, электрические кабели – вынесены наружу за стеклянные стены. Они служат оригинальным декором и нередко раскрашиваются в разные цвета.

Интерьеры , выполненные в техностиле, не отстают от сумасшедшей архитектуры и создают в квартире ощущение техногенного катаклизма. Дизайнеры достигают такого эффекта, черпая вдохновение в эпизодах знаменитых триллеров, и зачастую вкладывают в свою работу немалую долю юмора. Воодушевляют дизайнеров и элементы железнодорожных станций, заводских цехов, технических помещений, которые в действительности непригодны для проживания.

В изготовлении мебели техностиля используются гофрированные и перфорированные листы металла, их применяют и для оформления других элементов дизайна – открытых полок, светильников, разного вида перегородок; стекло и цветной пластик также являются главными материалами стиля техно; дерево присутствует в совсем небольшой пропорции. Шкафы похожи на нагромождение контейнеров из металла, стулья сделаны из замысловато изогнутых труб, а балки перекрытий никто не прячет, а наоборот, оставляют открытыми и подчеркивают осветительными приборами. Опоры для мебели имеют вид штативов, ролики обязательно крепятся на ножки мебели, столики из стекла имеют складывающиеся ноги. Шкафы из стали похожи на сейфы. Вообще мебель техностиля сродни оснащению раздевалок для рабочих.

Дизайн осветительных приборов исчерпывающе и всесторонне выражает дух стиля техно. Обнаженная арматура светильников похожа на профессиональную аппаратуру; напольные лампы вытворяют чудеса, поворачиваясь и складываясь под любым углом; металлические пластины люстр создают необыкновенное освещение, дробя и отражая лучи света. Мерцание и отблески лучей света, отбивающихся от стеклянных и металлических поверхностей элементов интерьера, заполняют все пространство комнаты, оформленной в техностиле. Не зря профессиональные дизайнеры при создании интерьера техно придают освещению колоссальное значение.

Молодые люди любят такие интерьеры, они чувствуют себя вольготно и непринужденно в местах, обстановка которых напоминает ангар, заброшенное помещение, и поэтому техностиль очень популярен и широко используется для оформления помещений под дискотеки. Особое состояние заброшенности и кажущегося хаоса также является элементом стиля. Он полностью отказывается от комфорта и безупречного порядка.

Достаточно пессимистическому настроению, присущего концу прошлого столетия и создавшего этот стиль, противостоит направленность стиля техно в завтрашний день. Он напоминает о создании новых технологий, неизбежного прогресса в науке, и, конечно, новых свершений в создании дизайна интерьеров.

Стиль техно в интерьере — история, особенности, детали

Стиль техно предпочитают использовать в интерьере те, кто хочет видеть свой дом в четких геометрических линиях с преобладанием мебели и предметов декора из стекла, металла, камня. Такой дизайн на первый взгляд может выглядеть запущенным, но вместе с тем при его выборе все детали продумываются до конца.

Основные черты стиля

Техно-стиль в архитектуре основан на строгой и точной геометрии всех предметов и используемого пространства. Многие видели на фото здания, где применялось направление техно. Фасад таких сооружений покрыт отражающим стеклом, что делает здание исчезающим в дневные часы и сверкающим глубокой ночью.

Архитектура всего здания и дизайн внешних помещений тесно переплетаются с вещами, созданными по воле технического прогресса. В интерьере таких помещений не стараются скрыть коммуникации – наоборот, трубы окрашивают яркими красками или закрывают прозрачным стеклом.

Комната в стиле техно напоминает о техногенной катастрофе и больше соответствует техническим помещениям – цехам на заводах, гаражам, складам.

О стиле техно можно говорить в том случае, когда:

• в интерьере применяется много пластика, металла, стекла;
• в квартирах и домах почти всегда присутствуют винтовые лестницы;
• стены декорируют материалом с грубой фактурой;
• используют тяжелые двери из металла.

По замыслу дизайнеров ощущение техногенной катастрофы полностью может передать кусок камня или кирпичной кладки с торчащей арматурой, вмонтированный в стеклянное или металлическое оформление стен и перегородок. Такой подход позволяет полностью имитировать взрыв в интерьере техно.

Пребывание в таких комнатах позволяет испытать ощущение перемещения в фильмы – триллеры или катастрофы. Помогают самостоятельному воплощению стиля техно фото- или киноматериалы популярных художественных произведений.

Прошлое и настоящее

Возник стиль техно в 1980-х гг. как некая ирония в ответ на провозглашаемые перспективы научного прогресса. Используя технологизм в интерьере и архитектуре, эстетика стиля техно балансирует на тонкой грани, за которой скрывается почти уродливость. И потому максимальной выразительности дизайн техно соответствует, если только соблюдать определенное соотношение всех используемых в стиле эффектов.

В современном интерьере пик развития стиля техно пришелся на начало 1990-х гг. В этот период основными канонами стиля считались максимальная схожесть с рабочими помещениями, футуристическое освещение, гротескная мебель. Как украшение комнат использовалась шероховатая поверхность или облупленная штукатурка на стенах.

Напоказ выставлялись трубы, провода и кабели, технические детали. Внешней нищете не соответствовали применяемые в интерьере новейшие модели бытовой техники. Чувство юмора архитекторов и дизайнеров позволяло создать интерьер, напоминающий жилище киборга после визита знаменитого Терминатора.

Современный, модный, технический интерьер много общих черт имеет с минимализмом, хай-теком и восточными направлениями в дизайне. Небрежность получила законченную осмысленность и стала ассоциироваться больше с художественным беспорядком, чем с полной запущенностью.

Запоминающиеся особенности техно

Жилой интерьер, воссозданный в стиле техно, ассоциируется с предметами и приборами из ангаров, цехов, станций железной дороги и складов. Дизайн оформляется при помощи балок перекрытий с вмонтированными в них осветительными приборами, винтовых металлических или пластиковых лестниц, антресолей и тяжелых и мощных дверей из металла.

На фото таких жилищ можно заметить наличие стальных сейфов со стильными перфорированными дверями. Популярны и шкафы, изготовленные из составленных друг на друга контейнеров из металла.

Перфорированные и гофрированные листы металла широко применяются для создания мебели, полок, межкомнатных перегородок и в элементах декора. Популярны и модны стулья из гнутых труб, табуреты, похожие на луноход.

На ножки мебели могут крепиться ролики, а опираться она может на разные по форме штативы. Важным элементом стиля техно считается наличие в жилище стеклянных столиков на роликах или складывающейся конструкции.

Интерьер преимущественно составляется из мебели, изготовленной из прочного стекла, разных вариаций металла, цветного пластика, дерево используется редко. В основном выбирают мягкие диваны, но они обязательно должны иметь съемные чехлы из синтетических материалов, карманы для газет и пультов управления, разные положения и необычную форму.

Дизайн в модном стиле техно обязательно должен поддерживать и определенную цветовую гамму. Широко применяются разные оттенки серого, хаки и металлик, не исключено использование бордового и грязно-рыжего.

Для диванов и кресел выбирают форму с низкими сиденьями, металлическими ножками и подлокотниками. Интерьер техно удачно дополняют бесформенные пуфы, похожие на брошенные на складах мешки. Декорирование стен проводят материалами с грубой внешней фактурой.

Наиболее полно и разнообразно сущность стиля техно может проявиться при выборе освещения. Светильники с открытой арматурой, тянущимися проводами, выдвигающимися штативами легко вписываются в техно-интерьер. Настольные и напольные лампы должны вытягиваться, поворачиваться и менять свое положение под разными углами.

Особые варианты освещения наполняют дом мерцанием, отражением разных бликов от металла и стекла. Колбы-светильники и абажуры изготавливаются из стекла, перфорированного металла. От металлических поверхностей отходят дробящиеся на разный цветовой спектр лучи света. Дизайн, в котором правильно выставлен свет, позволяет полностью раскрыть основную идею направления техно.

Интерьер, соответствующий техно-стилю, особенно любим молодыми людьми, желающими соблюсти модные тенденции и одновременно проявить свою индивидуальность.

основные элементы, особенности и характерные черты

Техно-стиль в интерьере подходит молодым, энергичным и свободным людям, которые не слишком заботятся о теплоте и уюте в доме. Нарочитая небрежность, минимализм и художественный беспорядок отличает этот его от других интерьеров. Однако в умелых руках дизайнеров этот стиль в жилом помещении получает особый шик. Возникший в восьмидесятых годах прошлого столетия, он уже перестал удивлять людей своей необычностью и прочно укоренился во многих домах.

Особенности оформления

Концепция дизайна в стиле техно – создание интерьера, который напоминает производственное помещение. В приоритете среди отделочных материалов бетон, стекло, металл. Именно они должны составлять основу в отделке и декоре.

Изначально стиль техно отличался применением грубой фактуры и небрежностью в оформлении. Со временем он интерпретировался, сейчас обстановка тщательно продумывается и отличается безукоризненностью во всех деталях.

Современный стиль техно вобрал в себя черты нескольких направлений в дизайне, но все-таки у него есть отличительные особенности:

1. Четкие линии во всем оформлении.
2. Строгие геометрические формы.
3. Сдержанность цветовой палитры.
4. Прозрачная, функциональная, но необычная мебель.
5. Металлические и стеклянные предметы быта.
6. Самая современная бытовая техника.
7. Футуристическое освещение.
8. Тяжелые металлические двери.
9. Винтовая лестница (в частных домовладениях).
10. Стены с шероховатой поверхностью.
11. Минимум текстиля и предметов декора.

Очень часто в таком стиле оформляют интерьеры баров, клубов, площадки для эвентов зарубежных диджеев.

Материалы для отделки

В оформлении применяют новинки в отделочных материалах. Стены оборудуют пластиковыми или металлическими панелями. Часто используют кирпичную кладку без финишного покрытия. Также стены отделывают фактурной штукатуркой с эффектом небрежности или декоративной плиткой под кирпич. Иногда применяют покрытие из бетона, который потом обрабатывают декоративным лаком.

Для напольного покрытия используют керамогранит, кафельную плитку, мрамор. Для монтажа межкомнатных перегородок применяется металл, стекло, зеркала. Потолки можно оформлять несколькими способами:

• классический натяжной с подсветкой;
• декоративные балки и перекрытия на грубом бетонном основании;
• металлические или пластиковые панели на потолке.

Особое внимание в интерьере техно-стиля уделяется различным коммуникациям. Их здесь не прячут, а выставляют напоказ. Радиаторы, трубы, розетки специально окрашивают в насыщенный цвет (ржавчину, металлик) или закрывают стеклянными панелями.

Двери и окна

Тематику техно-стиля в интерьере дополняют металлические двери. Их делают массивными, а в дополнение идут декоративные заклепки, вставки из матового стекла. Аскетичный стиль не предполагает классического уюта, поэтому на окнах тоже не должно быть пышных штор с драпировками, воланами, ламбрекенами. Жалюзи, римские, японские или рулонные шторы удачно впишутся в интерьер.

Освещение

Одним из важных элементов техно-стиля в интерьере является освещение. Этот дизайн характеризуется обилием света и эффектным пересечением световых лучей. Комнаты оборудуют светильниками нестандартной формы, больше похожими на профессиональные приборы на штативах. Прожекторы, телескопические конструкции, которые можно повернуть в разные стороны и под любым углом – все здесь уместно.

Люстру в центр комнаты выбирают оригинальной конструкции, лампочки не должны закрываться плафонами. Можно повесить на потолок большой вентилятор со встроенными в него лампочками.

Гармонично смотрятся в техно интерьере люстры, выполненные из узких металлических пластин. Напольные светильники декорируют металлическим абажуром, а настольные – стеклянной колбой.

Мебель

Сам стиль подразумевает, что здесь должно быть минимальное количество мебели. Приобретают максимально удобную и функциональную мебель геометрической формы. Резные декоративные элементы, молдинги и другие варианты оформления здесь неуместны. Выбирают конструкции сдержанной расцветки, отличающиеся строгостью форм и изготовленные из пластика, металла или стекла. Варианты мебели в стиле техно:

• невысокие диваны геометрической формы с подлокотниками из металла;
• низкие стеклянные столики на колесиках;
• металлические шкафы;
• тумбы, которые напоминают сейф;
• стулья из пластика;
• простые табуретки на трех ножках;
• особый акцент – кровать на стальных цепях.

Вся мебель должна отображать результат технического прогресса, быть практичной и функциональной.

Цветовое оформление

Холодная цветовая гамма (металлик, оттенки серого и белый) должны преобладать в интерьере. Допускается в качестве акцента использовать синий, фиолетовый или баклажан. Сдержанная палитра цветового оформления не выглядит скучно, так как она замещается игрой света и оригинальностью дизайна.

Комнаты в стиле техно

• Кухня. Белые тарелки здесь будут неуместны, вся посуда должна быть металлической. Особую роль на кухне в стиле техно выполняет гарнитур, который лучше сделать на заказ. Для оформления фасадов кухонных шкафов поверхность лакируют или покрывают краской под металл. Бытовая техника должна быть самая современная (желательно необычной, футуристической формы). Для стен используют водостойкую краску или кирпичную кладку. Фартук выполняется из стекла или металлического листа.

• Гостиная. Стены из бетона, кирпича можно оставить необработанными или нанести на них простую грубую штукатурку. В качестве потолочного покрытия применяются металлические пластины, напоминающие щиты. Можно закрыть потолок глянцевыми пластиковыми панелями. Текстиль и предметы декора здесь практически не используются, так как не гармонирует строгий и аскетичный стиль с мягкими покрывалами и пушистыми коврами.

• Спальня. В этой комнате можно отойти от строгих канонов стиля и позволить себе немного уюта. Используются обычные платяные шкафы и небольшие прикроватные столики. Особенность стиля можно выразить в деталях. Кровать подвесить на цепи к потолку или поставить на подиум, который выделить при помощи подсветки. Поставить металлический шкаф, стилизованный под сейф. Стены оформить декоративной штукатуркой или заклеить светлыми обоями без рисунка.

• Ванная комната. Здесь подойдет душевая кабинка или ванна прямоугольной конструкции (для сохранения геометрии стиля). Именно в ванной комнате наиболее заметна приверженность стилю, так как в ней всегда много металлических деталей. Трубы и краны выполняют не только свою функциональную роль, но и являются предметами декора, которые соответствуют стилистическому оформлению. Стены выкладывают плиткой холодных тонов или закрывают подвесными панелями.

Дизайн интерьера: стиль Техно

Стиль интерьера Техно является ответом на развитие технического прогресса, открытие новых технологий, который начал активно развиваться в 80 — е года 20 века.  

Техно является выразительным и одновременно строгим стилем, основными чертами которого являются:

• четкие геометрические линии;
• металлические двери;
• каменные стены;
• мебель в определенном стиле;
• винтовые лестницы.

Общая характеристика технического стиля

В целом, помещение в стиле Техно имеет большое количество стекла, в котором которого днем отражается окружающее пространство, за счет чего помещение делается практически невидимым, а вечером отражает свет, идущий из соседних зданий. Нередко интерьеры в стиле Техно имеют такой вид, будто в помещении произошла техногенная катастрофа.

Техно имеет некоторые общие черты со складскими и производственными помещениями, в которых установлено необычное футуристическое освещение. Такому помещению характерны обилие цветных кабелей, торчащие цветные трубы, видимые технические детали, а также облупившаяся отделка.

В помещении в стиле Техно центральную роль играет освещение, которое скорей напоминает профессиональную аппаратуру.  Необычной формы светильники, которые могут изменять форму, вытягиваться, складываться, переворачиваться, создают эффект мерцающего освещения и бликов. В Техно часто встречаются светильники — колбы из матового стекла, необычные люстры из гладких пластин.

Что касается цветовых нюансов, помещение в стиле Техно имеет бордовые, грязно – рыжие, серые, хаки тона, а также «металлик». Как правило, стены оформлены отделкой с грубой фактурой, видны открытые балки, на второй этаж ведут винтовые металлические лестницы, двери изготовлены из металла, имеются также антресоли — помосты.

Мебель в стиле Техно

Основной мебелью в стиле Техно являются стальные шкафы с дверями в виде перфорированных панелей, а также шкафы – контейнеры. Перегородки и открытые полки сделаны из гофрированных металлических листов. Для помещения в стиле Техно характерны табуреты в виде луноходов, стулья, напоминающие куски металлического листа, которые крепятся на ножках в виде изогнутых труб или опоре штативного типа, небольшие стеклянные столики имеют ножки с роликами или складные.

Тем не менее, в интерьере Техно также присутствует мягкая мебель. Для диванов характерны металлические ножки, низкие глубокие сидения. Обычно на них одевают в специальные чехлы с карманами для журналов, газет и прочего.  Пуфы напоминают по форме мешки, брошенные где попало.

Как правило, мебель производят из стекла, металла, цветного пластика и минимума дерева.

Такой интерьер больше подходит людям, которые не стремятся к идеальному порядку и уюту в доме. Обычно его выбирают молодые люди, тусовщики, люди со свободным мышлением, которые хорошо себя чувствуют в заброшенных помещениях, а также подвалах. Стиль Техно обладает особой психологией, которая провозглашает осмысленный художественный беспорядок в рамках минимализма. В интерьере Техно беспорядок приветствуется, поскольку придает помещению гармоничный вид.

Краткая классификация TECHNO

Техно — это депрессивный, жёсткий стиль музыки, музыкальное воплощение индустрии, глубоко впитавшее звуки промышленности Детройта конца 80-х. Определение было взято из книги Алвина Тоффлера «Третья волна», а уже к девяностым стало модным использовать его для всего электронного в музыке. Но сейчас у многих возникает чувство, что лучшее в техно уже больше не исходит из этого города. В душе техно делает чистоту звука идеальной и мифологизирует происходящее настолько романтично, что невозможно понять, что делать с самим собой дальше.

CLASSIC TECHNO aka DETROIT TECHNO
Тогда это было очень удивительное зрелище: весь средний класс в лице чернокожей молодёжи из пригорода Детройта (из Беллевилля, конкретнее) решил оторваться от тёмного, женственного и гламурного европейского elektro pop’a и итальянского disco. А потом они стали делать музыку сами, окружённые лишь только оголёнными стенами заводских машин. И как же это получилось? Кто знает, но мы неизменно благодарны им. Классическое техно изначально звучало как electro, поэтому не стыдитесь, если не сможете определить разницу. Но потребовалось совсем немного времени, чтобы техно обрело свои уникальные отличительные черты, которые стали наиболее важными в этом течении, чем что-либо ещё. Мэй, Аткинс и Сандерсон — главные виновники появления этой музыки.

DETROIT HOUSE aka the new sound of Detroit
Парни из Детройта всячески старались обратить своё внимание на то, что творилось вокруг них в Нью-Йорке и Чикаго в то время. Фактически, во многих случаях, они (на самом деле это были только Деррик Мэй и Кевин Сандерсон) старались воссоздать ритмичный и душевный house из близлежащих городов, но их трэки до сих пор имеют отзвуки чего-то зловещего и механического. Стиль — не такой тёплый и душевный как house, но холодный и безличный… как техно! Это молодое движение было классифицировано как Detroit’s House sound (cледовательно — Detroit House), но на самом деле это скорее предок tech-house. Так же как динозавры были предками птиц. Другими словами — что-то вымершее много лет назад, но до сих пор более интересное, чем что-либо новое.

TECHNO DANCE aka TECHNO
А затем неожиданно, без предупреждения электронная музыка стала главным направлением и мгновенно ворвалась во все возможные поп-чарты. Это было похоже на революцию, и каждый начал приравнивать к этой музыке глупые поп-песенки с идиотским рэпом и воркующими примадоннами. Чёрт! Я помню себя, танцующего под Snap! В седьмом классе на школьных танцах. Общество это восприняло, называя всё одним словом — техно. Но на это были причины: этот жанр действительно не имел названия — тогда и даже теперь. Каждый приписывал всю эту музыку к техно, поэтому сложно было проследить эволюцию, происхождение или развитие любого вида музыки того типа. Поэтому я разместил это всё здесь и назвал techno dance, несмотря на то, здесь больше Dance, чем techno. Это позор, что до сих пор самые неосведомленные люди все еще думают об этой музыке, когда они слышат слово»techno».

DETROIT TECHNO

Около 1987 года в Детройте — городе Motown и P-funk -были созданы футуристические направления музыки. DJ играли свою собственную музыку в клубах. Тогда это была различная музыка; теперь она звучит похоже. Эксперты говорят, что это — сплав американского P-funk и европейской синтезаторной музыки (New Order и Kraftwerk). Фирменным ингредиентом детройтского техно является «голый» фанковый звук аналогового синтезатора, и, что самое главное, ухающий, долбящий ритм. Hикаких вокальных партий и подпевок. Однако, революционная вещь в детройтском техно — это наложение ритмов, почти полиморфическое. Хотя это — не формальная полиритмия как в африканской племенной барабанной музыке: детройткое техно — более простая музыка и часто использует трети вместо четвертей. Три героя детройтского техно — это Juan Atkins, Kevin Saunderson и Derrick May. Последний из них наиболее ортодоксальный и героический. Derrick May написал, например, The Dance. Быстрые тарелки, нормальной скорости барабан (брэйк- бит), а также струнные и ритмическая тоновая линия. Ведущий `(b, сталкивается с другими как в ренессансной полиритмии. Juan Atkins все еще производит музыку, комбинируя ее с ритмом джангла. Kevin Saunderson был наиболее популярным в создании музыки на грани хауса.
Вторая волна техно, заимствовавшая своё влияние в значительной степени от всего вокруг. Это точка, с которой музыка перестала быть исключительно продукцией чернокожих парней из Детройта, теперь её стали делать белые парни из Виндзора. Столь возвеличенный, столь верный, столь мифологический, столь неприкосновенный. Но в то же самое время, довольно дьявольский, встревоженный и претенциозный насчёт того, что может быть отклонением от чистоты его звука. Поскольку мы всё-таки говорим о детройском техно, как ни как. О Детройтском.

Направление техно музыки со звучанием, характерным для ранних techno релизов (1985-1995 гг.), выпускавшихся в г. Детройт, штат Мичиган. Сегодня этот термин не является показателем географического происхождения. Характерная особенность Detroit techno — использование аналоговых синтезаторов и драм машин старого образца. В последнее время для получения характерного звучания все чаще используется цифровая эмуляция упомянутого оборудования.
Часто для описания этого направления приводят следующее сравение: detroit techno — смесь саунда группы Kraftwerk и George Clinton’а (Джорджа Клинтона), обработанная легендарным диджеем и продюсером Дерриком Мэйем. Среди известных detroit techno продюсеров можно выделить:

— Juan Atkins,

— Kevin Saunderson,

— Derrick May,

— Carl Craig,

— Eddie Fowlkes,

— Jeff Mills,

— Mike Banks,

— Octave One,

— Suburban Knight,

— Drexciya,

— Blake Baxter…
Среди известных лейблов, специализирующихся (овавшихся) на выпуске detroit techno музыки, присутствуют:

— Underground Resistance,

— 430 West,

— Transmat,

— KMS,

— Metroplex…
Звучание рассматриваемого направления техно музыки повлияло на творчество таких музыкантов и продюсеров, как Slam, Timo Maas, Surgeon, Richie Hawtin, Darren Price, Fabrice Lig, Aril Brikha…

TRIBAL TECHNO
Если вам интересно, в чём же разница между Tribal house, Trance и Techno, никому в действительности нет до этого дела. Tribal это Tribal, это всего лишь принцип, по которому можно хранить записи на складе музыки. Но есть удобный принцип для определения разницы: Tribal house имеет грувное звучание, Tribal trance синтезаторные шумы (чаще всего средневосточное\индусское звучание). Tribal techno имеет перкуссии. Хотя и не всегда. А tribal редко получает то уважение, которое он заслуживает.

GERMAN TECHNO
Вы можете подумать, что они действительно лучшие в этом, с тех пор как Kraftwerk когда-то породил целую эпоху бесчувственного и механизированного techno. Но на самом деле German techno звучит так же как и Tech Trance. Или Techno Trance. Trance Techno, если хотите. Но если вы ищите, скажем, тяжёлые перкуции, то лучше отбросить это подальше и заглянуть в творчество парней из Швеции, они делают такую музыку намного лучше. Реально существует настоящий абразивный под-поджанр техно со шведским звучанием, который неожиданно обозвали Schranz (что бы это ни значило, неважно). В основном музыка классная. Вы можете легко отличить её от другой. Или не можете?

SWEDISH TECHNO
Это то, о чём люди должны думать, когда слышат слово»техно». Кое-что полностью ориентированное на электронное создание музыки, включая drum-секции и ритмы в качестве мелодии. В последствии, они на самом деле стали звучать как мелодии. Здорово? Если только американцы не заметят, что их, можно сказать, двойники стали делать музыку лучше, чем они. А американцы ненавидят, когда их обгоняют. А шведы уже давно завоёвывают мировую поп-музыку (90% всех бой/гёрл продюсеров шведы). Они так же создают себе неплохой инвентарь, продюсируя шкафоподобных хоккеистов и заводя себе знойных красавиц. Гррр! А что эта страна не умеет делать? Надо будет как-нибудь туда переехать

LATINO TECHNO
Я не думаю, что это была хорошая идея. Этот бесчеловечное давление электронщины, пытающейся выжить благодаря»Mardis Gras festiva». Я имею в виду, о чем они только думали? Это всё равно, что нескользящее мыло или сводящий музыку trance ди-джей. Это неправильно?

 

HARDCORE
Это страшной скорости музыка. Удары молотком по голове со скоростью от 150 до 220 ударов в минуту. Знатоки говорят, что если слушать такую музыку достаточно долго, возникает ощущение, что мир превратился в огромную бензопилу. Хардкор — это просто ускорение техно плюс фрагменты известных песен, которые в результате звучат так, будто кто-то переключил скорость проигрывателя с 33-х на 45 оборотов в минуту. Иногда кажется, что это просто старый добрый speed-metal, но с техно-битом в качестве подкладки. Hо это только кажется…

 

GABBER
Габба — это музыкальный стиль, ставший очень популярным в последние пять лет в Голландии. Габба — это один из множества стилей, происходящий из того самого звука, родиной которого является Детройт. Большинство таких стилей основано на оригинальном звучании. Hапример мэллоу, хардкор, хардтранс и т.д. Габба — самый тяжелый из них. С глубоким басом, ухающем в очень большом темпе, очень частые хлопки и повторяющиеся сэмплы. Это одна из самых быстрых музык в мире на сегодня (более 200bpm). Множество людей приходит на грандиозные вечеринки насладиться музыкой и встретиться с другими любителями габбы, и не только в Голландии. Крупнейший организатор — «ID&T» проводит ежегодно множество габба-акций в Западной Европе. Хотите габбу — приезжайте в Европу.

 

ACID TECHNO

Термин для описания одного из направлений техно музыки, которое возникло в начале 90-х гг. прошлого века на незаконно проводимых лондонских вечеринках. Это направление отличается тем, что для создания басовых линий и ведущих партий в треках интенсивно используется синтезатор Roland TB-303. В целом музыка не столь однообразна, как другие направления techno (что является влиянием германской acid trance сцены на раннем этапе развития acid techno). Жесткие названия треков часто носят политическую окраску, это проявляется и в используемых сэмплах. Многие из тех, кто стоял у истоков acid techno, в свое время принадлежали к punk культуре. Среди лейблов, на которых были выпущены первые acid techno релизы, можно отметить Stay Up Forever, Smitten и Routemaster.
Зародившись в Лондоне, acid techno быстро распространилось по всей Британии, а затем и по всему миру. Но несмотря на это, это направление является сугубо андеграундным и далеким от коммерции, часто само явление acid techno используют в качестве синонима незаконно проводимых танцевальных мероприятий.
Результатом эволюции направления за последние годы стал переход от использования только синтезаторов Roland TB-303. Теперь понятие acid techno обладает характерными чертами, присущими более широкому понятию techno. В тоже время оно не лишилось всего того, что было присуще acid techno на раннем этапе развития направления. Новый взгляд на acid techno отражают такие лейблы, как Hydraulix, Cluster, 4×4 Records, RAW и Power Tools.
Среди известных acid techno продюсеров и Dj-ев можно выделить:

— The Liberator Djs (Chris, Aaron and Julian),

— DAVE The Drummer (Henry Cullen),

— Lawrie Immersion,

— Geezer (Guy McAffer)…

 

MINIMAL TECHNO

Направление техно музыки, характеризующееся едва уловимыми изменениями ритма и незаполненным дабовым саундом. Richie Hawtin (также известный как Plastikman) и Dan Bell являются пионерами этого направления. Для создания музыки используются драм машины Roland TR-909. Minimal techno имеет много общего с таким стилем, как Glitch (Clicks’n’Cuts).
Среди лейблов, специализирующихся на выпуске minimal и minimal techno релизов, можно выделить: Plus 8, Force Inc, Traum, Shitkatapult, Trapez, Perlon, Kompakt…

 

SCHRANZ

Шранц (“schranz”, москвичи называют его «шранс») — одна из самых жестких разновидностей техно (жестче, наверное, только hardcore techno). Возник стиль во второй половине девяностых, когда великий немецкий диджей Крис Либинг (Chris Liebing) выпустил релиз под названием то ли просто “Schranz”, то ли “Schranz чего-то там” — уже не помню точно. Шранц в нынешнем понимании берет начало уже году этак в двухтысячном. Новым «отцом» этого стиля стал немец DJ Amok.
С технической точки зрения, шранц — очень быстрая музыка, 145 BPM — это самый минимум, обычно — 150-152, но не более 160-ти. От hard techno шранц отличается более грязной бочкой, часто дисторшированной (послушайте, например, Andreas’а Kremer’а, и вам покажется, что у вас просто пердят колонки), звучание вообще очень густое, шершавое.
Яркие представители современного шранца: DJ Amok, Tobias Lüke aka O.B.I., Sven Wittekind, Arkus P., Robert Natus, Boris S., Weichentechnikk, Waldhaus, Andreas Kremer, Felix Kröcher, Greg Notill и т.д. 95% всех шранц-продюсеров — немцы.
Из наших шранц/хард-техно-музыкантов нужно выделить нижегородский проект Cannon Project, которые выпустили пластинку на немецком лейбле Crowbar — одном из ведущих шранц-лейблов в мире. Также в мире давно известны минские ребята Energun 22.
Существует стереотип, что шранц — музыка для малолетних наркоманов, а истинные ценители, дескать, слушают только минимал или Детройт. Я, к примеру, слушаю все направления техно (какие-то люблю больше, какие-то меньше), но никогда даже не пробовал наркотиков. Короче, kill tha stereotypez.

 

Вообще, существуют десятки ответвлений техно-музыки (funky techno, groove techno, tekno и т.д.), также как и совсем недавно появившихся гибридных стилей, которые объединяют в себе смесь двух совершенно разных жанров. Перечислять все просто нет смысла: не хватит ни места на форуме, ни времени.

 

(c) спижжено с инета:)

9 советов по оформлению стиля техно в интерьере – Газета «Право»

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Многие виды современных интерьеров в корне не похожи друг на друга. Один подразумевает близость к природе, другой – к классическим ноткам в формах и цветах мебели, а третий – приближает лишь к миру гаджетов, стекла и пластика.

Но все они, так или иначе, востребованы для оформления современных домов и квартир. Один из таких интерьеров носит название «техно». Название, которое говорит само за себя!

Несколько советов для тех, кто использует стиль «техно»

Многие дизайнеры задаются только одним вопросом: «как привнести в интерьер еще больше уюта и тепла?». Но некоторые стили, такие как например «техно», не подразумевают ни того ни другого. Скорее они отражают бунтующий дух молодежи, тягость к современным технологиям и ненатуральным материалам.

Стиль «техно» возник еще в начале 80-ых годов 20-ого века, и отражал в себе всю мощь стремительно начавшейся индустриализации! Для воссоздания стиля «техно» в интерьере дома или квартиры, необходимо учитывать следующие советы, сформированные в основу данного стиля.

1. Четкость линий. В недалекие 80-ые годы «современным» писком в производстве мебели стал строгий дизайн форм: гостиные диваны выполнялись прямоугольной формы, а вместо удобных мягких кресел приобретались металлические стулья.
2. Строгая геометрия. Стилю «техно» присущи не только прямоугольные и квадратные формы, но и окружности. Например, круглые подпотолочные светильники.
3. Цветовая строгость. Данный стиль не подразумевает мягкости оттенков и приятную палитру. Он выполняется скорее в холодных, серых цветах, нежели в теплых и светлых.
4. Практичность мебели. Приобретаемая под стиль мебель должна быть достаточно простой и вместительной.
5. «Жесткость» материалов. Мягкие ткани, подушки и пледы – неприемлемы для стиля «техно». В нем приветствуется металл, пластик и стекло.
6. Техника. Наличие большого количества гаджетов, в том числе и телевизора, различных приставок к нему и компьютерной техники будет полностью отвечать запросам данного стиля.
7. Нестандартность света. Стиль «техно» выделяют не только используемые материалы и их цветовая «палитра». Отдельной чертой стиля является нестандартность световых приборов, когда вместо обычных мини-светильников используются самые разнообразные осветительные приборы, начиная с профессиональной аппаратуры и заканчивая различными телескопическими конструкциями.
8. Скромность оформления. Квартира, оформленная в стиле «техно», не должна вызывать ощущение некоего комфорта. Скорее она должна отражать подобие офисной обстановки, когда даже на окнах не приемлемы ни шторы, ни тюль.
9. Пренебрежение уютом. Все мельчайшие детали, способные привнести хоть какое-то количество «домашнего тепла» в обстановку комнаты или всей квартиры, не должны присутствовать в данном стиле.

Стиль «техно» – кому предпочесть?!

Не смотря на возрождающуюся популярность данного стиля, он подходит далеко не всем людям. Скорее всего, он понравится подрастающему поколению в возрасте 15-18 лет. Ведь помимо большого количества гаджетов, без которых они не представляют свою жизнь, данный стиль отражает бунтующий характер молодежи, свойственным почти всем подросткам.

Потолок из ДСП — как выполняется отделка?

Появление новых сортов ДСП, не выделяющих вредных веществ, сделало возможным применение этого материала при оформлении перекрытий. Однако, лишь ламинированная разновидность таких плит имеет достаточно эстетичный вид, а остальные нуждаются в дополнительной обработке после монтажа. Ниже рассмотрим, как отшлифовать и покрасить потолок, сделанный из обычных видов ДСП.

Зачем нужна «лишняя» обработка

Поверхность, собранная из таких деталей, получается вполне ровной и многие не желают тратить дополнительные деньги на шлифовку и выравнивание плоскости, а сразу хотят ее покрасить или оклеить обоями. К чему тратить деньги на штукатурку или шпаклевание?

Прежде всего, это обеспечит более гладкую плоскость. Поверхность древесно-стружечной панели довольно шершавая и шпаклевание с последующей шлифовкой обеспечат наилучший вид. На такой поверхности будут намного лучше держаться обои, а краска ляжет намного ровнее.

Кроме того, древесно-стружечные панели не слишком хорошо переносят влажную среду и впитывают даже ту влагу, которая содержится в воздухе – постепенно покрытие может деформироваться, потеряв свой первоначальный вид. Нанесение грунтовок и шпаклевка помогут ограничить проникновение влаги в плиты и как следствие – предотвратить деформацию покрытия и появление трещин.

Кроме того, грунтовка, шпаклевка и шлифовка потолка из ДСП маскирует материал и внешне, отличить собранную из ДСП конструкцию от подобной, но, собранной с применением другого материала будет очень сложно. Потолок будет выглядеть идеально. Даже если его просто покрасить после такой обработки, покрытие выглядит очень красиво.

Чем отделывать

Для обработки конструкций, собранных из древесно-стружечных плит подходит множество составов. Прежде всего, нужно подобрать грунтовку. Она выбирается в соответствии с условиями эксплуатации покрытия. Если помещение влажное – потребуется влагостойкая, а в остальных случаях достаточно простой антибактериальной смеси. Хорошо себя зарекомендовали составы от компаний «Текс», «Тиккурила» и «Неомид».

Для шпаклевания подойдут обычные сухие смеси. Однако, намного лучшие результаты достигаются при нанесении двух слоев шпаклевки, когда первый наносится обычным составом, а второй наносится масляно-клеевой или латексной смесью. В этом случае, плоскость получится практически идеально ровной и после нанесения второго слоя не потребуется слишком долгая шлифовка.

Краска подойдет любая, которую можно применять для внутренней обработки помещений. Обычно, применяются водоэмульсионные краски, либо эмали на водной основе.

Как отделать

В этом вопросе многое зависит от того, в каком помещении собрана конструкция. Если помещение техническое и не требует слишком тщательной отделки, то, можно ограничиться лаком или краской, нанесенными непосредственно на предварительно прогрунтованные детали. Желательно выбирать атмосферостойкие виды лаков и красок.

Если же речь идет о жилом помещении, то все немного усложнится. Дело в том, что на внешнюю поверхность панелей ни шпаклевочный состав, ни штукатурка хорошо не лягут. Через достаточно короткий промежуток времени они просто отвалятся. Необходимо создать поверхность, на которой они будут держаться крепко и в этом поможет обычная штукатурная сетка.

Ее крепят на всей площади потолка при помощи мебельного степлера или применив другой тип крепежа, который не будет слишком сильно выступать над сеткой. После этого, плоскость готова к нанесению штукатурки. Нужно учесть, что слишком толстые слои смеси не будут держаться – потребуется крепить стеку после нанесения каждого слоя.

Важно: перед тем, как начинать работы по шпаклеванию или окрашиванию, всю плоскость необходимо тщательно прогрунтовать. Это делается для защиты панелей от влаги, которая содержится в смесях, а также для того, чтобы нанесенное покрытие лучше прилегало к материалу. Особенно важно это сделать в тех случаях, когда конструкцию предстоит оклеивать обоями.

Отдельно стоит рассмотреть как заделать швы и стыки на потолке, собранном из ДСП. Потребуется приобрести малярную ленту или сетку, предназначенную для стыков и швов. Они обеспечивают максимальную прочность нанесенного слоя шпаклевки в тех местах, где возможно появление трещин. Остальные работы можно начинать после высыхания нанесенной на швы шпаклевки.

Особенности и примеры применения потолков из ДСП

Существует достаточно много способов придать красивый вид перекрытию в квартире или доме. Главной целью практически любой отделки является получение ровной красивой поверхности или основания под дальнейшую обработку. Как недорогую альтернативу наиболее популярным способам выравнивания можно рассмотреть потолок, сделанный из ДСП. Это доступный, недорогой и достаточно простой в обработке материал, который позволит получить ровную плоскость под покраску или наклеивание обоев.

Как применять ДСП при оформлении потолка

Так как детали выпускаются весьма внушительных габаритов, они станут отличной альтернативой привычному гипсокартону в тех случаях когда его применение по каким-то причинам нежелательно. В основном, этот материал применяют в двух вариантах:

• Как основание для наклеивания обоев или под покраску
• Как готовую поверхность (в тех случаях, когда используется ламинированная разновидность листов)

Оба варианта позволяют за короткий срок и с небольшими вложениями либо получить готовый потолок, либо собрать прочное и ровное основание для дальнейшего оформления.

Виды ДСП

Существует не слишком много типов таких панелей. На самом деле, подходящими для отделки помещений можно назвать только два: ламинированные листы и панели советующего экологического класса, о котором будет рассказано ниже. На фото ниже, показаны ламинированные листы ДСП, которые подойдут для того, чтобы собрать из них потолок.

Как монтировать

Монтаж древесно-стружечных панелей на перекрытие осуществляется не сложнее, чем сборка конструкции из гипсокартона. Для монтажа потребуется собрать основание в виде обрешетки из деревянных брусков или достаточно толстых реек. В случае с рейками есть один нюанс – лучше собрать двойную обрешетку: первый слой реек крепится непосредственно к перекрытию, а второй – перпендикулярно первому, поверх него.

Такой метод сборки более предпочтителен, так как древесно-стружечные панели довольно сильно набирают влагу из воздуха и могут деформироваться, а подобная обрешетка минимизирует возможные деформации покрытия.

Сами листы крепятся к собранной обрешетке обычными саморезами. Стоит учесть, что стружки, являющиеся основой деталей, не слишком хорошо удерживают в себе саморезы и выбрать шурупы покрупнее. После сборки, конструкция требует дополнительной обработки в том случае, если применялись детали не имеющие внешнего декоративного слоя.

Безопасно ли использовать

Древесно-стружечные плиты, как можно понять из названия, делаются из стружки. Процесс производства достаточно прост и включает в себя прессование древесных стружек с термоактивной смолой. Именно смола и стала камнем преткновения в плане применения данного материала для ремонта и оформления помещений.

Все дело в том, что она небезопасна для здоровья. В процессе эксплуатации простых разновидностей древесно-стружечных панелей могут выделяться вредные для человека вещества – формальдегиды. Однако, не все так мрачно. Технологии сегодняшнего дня позволяют добиться минимизации вреда здоровью, путем применения новых видов смол.

При выборе плит, нужно обратить внимание на маркировку. Если вы увидите, что питы маркированы, как класс Е1, то все в порядке – такие материалы можно применять даже в производстве детской мебели. Опасен только класс Е2 – в нем содержится слишком много формальдегидов. Самым лучшим выбором станет плита класса Super E, которая практически не выделяет никаких веществ.

Кроме того, ламинированные листы не могут выделять никаких вредных веществ внешней поверхностью и лишь кромка может способствовать выделению формальдегида в воздух. Однако, даже в этом случае концентрация вещества не превысит допустимый уровень. Поэтому, отделка стен и потолка плитами из ДСП вполне возможна.

Примеры

Многие могут подумать, что подобное оформление не слишком презентабельно выглядит и мало подходит, как вариант чистовой или даже черновой отделки помещений. Чтобы разубедить вас в этом, ниже приведено несколько фото примеров того, как могут выглядеть потолки из ДСП.

Применение на даче потолков из ДСП

В отличие от городской квартиры или загородного коттеджа, для отделки потолка в дачном доме можно применить почти что любой доступный материал.   Здесь большее внимание уделяется функциональности покрытия и его стоимости – многие стараются уменьшить затраты на отделку дома, в котором не проживают постоянно, а посещают лишь временами. Одним из экономичных вариантов отделки перекрытий на даче станет потолок из ДСП.

Почему именно ДСП

Этот материал подходит для оформления перекрытий дачного дома по многим причинам. Прежде всего, это не слишком высокая цена. Стоимость потолочной конструкции из древесно-стружечной плиты действительно невелика. Если при этом, выбрать ламинированную разновидность панелей, то сразу после сборки такой потолок будет представлять собой законченную и готовую к эксплуатации конструкцию.

Второй важный нюанс – прочность. ДСП намного крепче того же гипсокартона или фанеры. К подобному покрытию при необходимости можно прикрепить подвесные светильники или некоторые элементы декора, без боязни, что смонтированное отвалится под собственным весом.

Еще один немаловажный момент – возможность смонтировать все своими руки. Монтаж плит не требует особенных знаний или специфических инструментов. Все, что может потребоваться для работы есть в кладовке любого «домашнего» мастера. При этом, срок установки покрытия тоже невелик – на работы с одной комнатой вряд ли уйдет больше, чем полдня.

Долговечность собранной композиции зависит от нескольких факторов. Первое – обработка. Она обязательно должна быть проведена еще до начала монтажных операций. Обрабатывать нужно не только составляющие покрытия, но и внутренние поверхности, которые будут скрыты полотном нового потолка. Это балки, стропила и прочие несущие конструкции.

Кроме того, подобная обработка не только убережет деревянные детали от вредителей и образования плесени, но, также обеспечит дополнительную стойкость дерева к воздействию огня – есть специальные составы, предотвращающие горение и препятствующие распространению огня в случае возгорания.

При помощи этого материала можно скрыть имеющиеся дефекты базовой поверхности. Не всегда перекрытия на даче находятся в идеальном состоянии, а конструкция из древесно-стружечных плит надежно скроет все изъяны от взгляда. Кроме того, в образовавшемся запотолочном пространстве можно скрытно проложить разные инженерные коммуникации и электропроводку.

Внешний вид

То, как будет выглядеть ваш потолок из ДСП, смонтированный на даче, зависит во многом от типа выбранных плит. Если они не имеют ламинированного слоя на лицевой поверхности, то после сборки, всю конструкцию желательно выровнять шпаклевкой и окрасить. Иногда, обходятся и без выравнивания, нанося краску непосредственно на листы. Но, выглядит такое покрытие не слишком презентабельно.

Еще один вариант отделки – оклеивание обоями или пенопластовой плиткой. В большинстве ситуаций, такой способ позволит обойтись без выравнивания поверхности и обои или плитка наклеиваются прямо на ДСП. После отделки, подобный потолок будет выглядеть вполне достойно.

Последний вариант – ламинированные панели. Они изначально имеют красивую внешнюю сторону. Ламинирование не только придает панелям красивый вид, но, ее и защищает их от воздействия влаги, которая присутствует в воздухе. Из таких деталей получаются самые красивые конструкции.

Как происходит монтаж

С этой работой может справиться даже не слишком опытный человек. Достаточно собрать простейший вариант обрешетки на перекрытии из деревянных брусков и прикрепит к ней листы материала саморезами. Единственный важный нюанс – следить за тем, чтобы края листов попадали на бруски, иначе, со временем они могут провиснуть.

Но, это относится лишь к простым разновидностям панелей. Если же взять ламинированные плиты, крепить их саморезами не стоит, чтобы не испортить красивую внешнюю поверхность. В этом случае, потребуется либо собрать основание, к которому после приклеить детали обшивки, либо смонтировать их при помощи декоративных балок или реек, как на фото ниже.

Источник

Потолок из дсп на даче

Главная / Виды потолков / Деревянные / Применение на даче потолков из ДСП

В отличие от городской квартиры или загородного коттеджа, для отделки потолка в дачном доме можно применить почти что любой доступный материал.   Здесь большее внимание уделяется функциональности покрытия и его стоимости – многие стараются уменьшить затраты на отделку дома, в котором не проживают постоянно, а посещают лишь временами. Одним из экономичных вариантов отделки перекрытий на даче станет потолок из ДСП.

Почему именно ДСП

Этот материал подходит для оформления перекрытий дачного дома по многим причинам. Прежде всего, это не слишком высокая цена. Стоимость потолочной конструкции из древесно-стружечной плиты действительно невелика. Если при этом, выбрать ламинированную разновидность панелей, то сразу после сборки такой потолок будет представлять собой законченную и готовую к эксплуатации конструкцию.

Второй важный нюанс – прочность. ДСП намного крепче того же гипсокартона или фанеры. К подобному покрытию при необходимости можно прикрепить подвесные светильники или некоторые элементы декора, без боязни, что смонтированное отвалится под собственным весом.

Еще один немаловажный момент – возможность смонтировать все своими руки. Монтаж плит не требует особенных знаний или специфических инструментов. Все, что может потребоваться для работы есть в кладовке любого «домашнего» мастера. При этом, срок установки покрытия тоже невелик – на работы с одной комнатой вряд ли уйдет больше, чем полдня.

Долговечность собранной композиции зависит от нескольких факторов. Первое – обработка. Она обязательно должна быть проведена еще до начала монтажных операций. Обрабатывать нужно не только составляющие покрытия, но и внутренние поверхности, которые будут скрыты полотном нового потолка. Это балки, стропила и прочие несущие конструкции.

Кроме того, подобная обработка не только убережет деревянные детали от вредителей и образования плесени, но, также обеспечит дополнительную стойкость дерева к воздействию огня – есть специальные составы, предотвращающие горение и препятствующие распространению огня в случае возгорания.

При помощи этого материала можно скрыть имеющиеся дефекты базовой поверхности. Не всегда перекрытия на даче находятся в идеальном состоянии, а конструкция из древесно-стружечных плит надежно скроет все изъяны от взгляда. Кроме того, в образовавшемся запотолочном пространстве можно скрытно проложить разные инженерные коммуникации и электропроводку.

Внешний вид

То, как будет выглядеть ваш потолок из ДСП, смонтированный на даче, зависит во многом от типа выбранных плит. Если они не имеют ламинированного слоя на лицевой поверхности, то после сборки, всю конструкцию желательно выровнять шпаклевкой и окрасить. Иногда, обходятся и без выравнивания, нанося краску непосредственно на листы. Но, выглядит такое покрытие не слишком презентабельно.

Еще один вариант отделки – оклеивание обоями или пенопластовой плиткой. В большинстве ситуаций, такой способ позволит обойтись без выравнивания поверхности и обои или плитка наклеиваются прямо на ДСП. После отделки, подобный потолок будет выглядеть вполне достойно.

Последний вариант – ламинированные панели. Они изначально имеют красивую внешнюю сторону. Ламинирование не только придает панелям красивый вид, но, ее и защищает их от воздействия влаги, которая присутствует в воздухе. Из таких деталей получаются самые красивые конструкции.

Как происходит монтаж

С этой работой может справиться даже не слишком опытный человек. Достаточно собрать простейший вариант обрешетки на перекрытии из деревянных брусков и прикрепит к ней листы материала саморезами. Единственный важный нюанс – следить за тем, чтобы края листов попадали на бруски, иначе, со временем они могут провиснуть.

Но, это относится лишь к простым разновидностям панелей. Если же взять ламинированные плиты, крепить их саморезами не стоит, чтобы не испортить красивую внешнюю поверхность. В этом случае, потребуется либо собрать основание, к которому после приклеить детали обшивки, либо смонтировать их при помощи декоративных балок или реек, как на фото ниже.

Применение на даче потолков из ДСП

В отличие от городской квартиры или загородного коттеджа, для отделки потолка в дачном доме можно применить почти что любой доступный материал.   Здесь большее внимание уделяется функциональности покрытия и его стоимости – многие стараются уменьшить затраты на отделку дома, в котором не проживают постоянно, а посещают лишь временами. Одним из экономичных вариантов отделки перекрытий на даче станет потолок из ДСП.

Почему именно ДСП

Этот материал подходит для оформления перекрытий дачного дома по многим причинам. Прежде всего, это не слишком высокая цена. Стоимость потолочной конструкции из древесно-стружечной плиты действительно невелика. Если при этом, выбрать ламинированную разновидность панелей, то сразу после сборки такой потолок будет представлять собой законченную и готовую к эксплуатации конструкцию.

Второй важный нюанс – прочность. ДСП намного крепче того же гипсокартона или фанеры. К подобному покрытию при необходимости можно прикрепить подвесные светильники или некоторые элементы декора, без боязни, что смонтированное отвалится под собственным весом.

Еще один немаловажный момент – возможность смонтировать все своими руки. Монтаж плит не требует особенных знаний или специфических инструментов. Все, что может потребоваться для работы есть в кладовке любого «домашнего» мастера. При этом, срок установки покрытия тоже невелик – на работы с одной комнатой вряд ли уйдет больше, чем полдня.

Долговечность собранной композиции зависит от нескольких факторов. Первое – обработка. Она обязательно должна быть проведена еще до начала монтажных операций. Обрабатывать нужно не только составляющие покрытия, но и внутренние поверхности, которые будут скрыты полотном нового потолка. Это балки, стропила и прочие несущие конструкции.

Кроме того, подобная обработка не только убережет деревянные детали от вредителей и образования плесени, но, также обеспечит дополнительную стойкость дерева к воздействию огня – есть специальные составы, предотвращающие горение и препятствующие распространению огня в случае возгорания.

При помощи этого материала можно скрыть имеющиеся дефекты базовой поверхности. Не всегда перекрытия на даче находятся в идеальном состоянии, а конструкция из древесно-стружечных плит надежно скроет все изъяны от взгляда. Кроме того, в образовавшемся запотолочном пространстве можно скрытно проложить разные инженерные коммуникации и электропроводку.

Внешний вид

То, как будет выглядеть ваш потолок из ДСП, смонтированный на даче, зависит во многом от типа выбранных плит. Если они не имеют ламинированного слоя на лицевой поверхности, то после сборки, всю конструкцию желательно выровнять шпаклевкой и окрасить. Иногда, обходятся и без выравнивания, нанося краску непосредственно на листы. Но, выглядит такое покрытие не слишком презентабельно.

Еще один вариант отделки – оклеивание обоями или пенопластовой плиткой. В большинстве ситуаций, такой способ позволит обойтись без выравнивания поверхности и обои или плитка наклеиваются прямо на ДСП. После отделки, подобный потолок будет выглядеть вполне достойно.

Последний вариант – ламинированные панели. Они изначально имеют красивую внешнюю сторону. Ламинирование не только придает панелям красивый вид, но, ее и защищает их от воздействия влаги, которая присутствует в воздухе. Из таких деталей получаются самые красивые конструкции.

Как происходит монтаж

С этой работой может справиться даже не слишком опытный человек. Достаточно собрать простейший вариант обрешетки на перекрытии из деревянных брусков и прикрепит к ней листы материала саморезами. Единственный важный нюанс – следить за тем, чтобы края листов попадали на бруски, иначе, со временем они могут провиснуть.

Но, это относится лишь к простым разновидностям панелей. Если же взять ламинированные плиты, крепить их саморезами не стоит, чтобы не испортить красивую внешнюю поверхность. В этом случае, потребуется либо собрать основание, к которому после приклеить детали обшивки, либо смонтировать их при помощи декоративных балок или реек, как на фото ниже.

Потолок из ДСП — особенности и порядок монтажа

Поделиться статьей

Существует достаточно много способов придать красивый вид перекрытию в квартире или доме. Главной целью практически любой отделки является получение ровной красивой поверхности или основания под дальнейшую обработку. Как недорогую альтернативу наиболее популярным способам выравнивания можно рассмотреть потолок, сделанный из ДСП. Это доступный, недорогой и достаточно простой в обработке материал, который позволит получить ровную плоскость под покраску или наклеивание обоев.

Как применять ДСП при оформлении потолка

Так как детали выпускаются весьма внушительных габаритов, они станут отличной альтернативой привычному гипсокартону в тех случаях когда его применение по каким-то причинам нежелательно. В основном, этот материал применяют в двух вариантах:

• Как основание для наклеивания обоев или под покраску
• Как готовую поверхность (в тех случаях, когда используется ламинированная разновидность листов)

Оба варианта позволяют за короткий срок и с небольшими вложениями либо получить готовый потолок, либо собрать прочное и ровное основание для дальнейшего оформления.

Виды ДСП

Существует не слишком много типов таких панелей. На самом деле, подходящими для отделки помещений можно назвать только два: ламинированные листы и панели советующего экологического класса, о котором будет рассказано ниже. На фото ниже, показаны ламинированные листы ДСП, которые подойдут для того, чтобы собрать из них потолок.

Как монтировать

Монтаж древесно-стружечных панелей на перекрытие осуществляется не сложнее, чем сборка конструкции из гипсокартона. Для монтажа потребуется собрать основание в виде обрешетки из деревянных брусков или достаточно толстых реек. В случае с рейками есть один нюанс – лучше собрать двойную обрешетку: первый слой реек крепится непосредственно к перекрытию, а второй – перпендикулярно первому, поверх него.

Такой метод сборки более предпочтителен, так как древесно-стружечные панели довольно сильно набирают влагу из воздуха и могут деформироваться, а подобная обрешетка минимизирует возможные деформации покрытия.

Сами листы крепятся к собранной обрешетке обычными саморезами. Стоит учесть, что стружки, являющиеся основой деталей, не слишком хорошо удерживают в себе саморезы и выбрать шурупы покрупнее. После сборки, конструкция требует дополнительной обработки в том случае, если применялись детали не имеющие внешнего декоративного слоя.

Безопасно ли использовать

Древесно-стружечные плиты, как можно понять из названия, делаются из стружки. Процесс производства достаточно прост и включает в себя прессование древесных стружек с термоактивной смолой. Именно смола и стала камнем преткновения в плане применения данного материала для ремонта и оформления помещений.

Все дело в том, что она небезопасна для здоровья. В процессе эксплуатации простых разновидностей древесно-стружечных панелей могут выделяться вредные для человека вещества – формальдегиды. Однако, не все так мрачно. Технологии сегодняшнего дня позволяют добиться минимизации вреда здоровью, путем применения новых видов смол.

При выборе плит, нужно обратить внимание на маркировку. Если вы увидите, что питы маркированы, как класс Е1, то все в порядке – такие материалы можно применять даже в производстве детской мебели. Опасен только класс Е2 – в нем содержится слишком много формальдегидов. Самым лучшим выбором станет плита класса Super E, которая практически не выделяет никаких веществ.

Кроме того, ламинированные листы не могут выделять никаких вредных веществ внешней поверхностью и лишь кромка может способствовать выделению формальдегида в воздух. Однако, даже в этом случае концентрация вещества не превысит допустимый уровень. Поэтому, отделка стен и потолка плитами из ДСП вполне возможна.

Примеры

Многие могут подумать, что подобное оформление не слишком презентабельно выглядит и мало подходит, как вариант чистовой или даже черновой отделки помещений. Чтобы разубедить вас в этом, ниже приведено несколько фото примеров того, как могут выглядеть потолки из ДСП.

Потолок из дсп на даче

Поделиться статьей

В отличие от городской квартиры или загородного коттеджа, для отделки потолка в дачном доме можно применить почти что любой доступный материал.   Здесь большее внимание уделяется функциональности покрытия и его стоимости – многие стараются уменьшить затраты на отделку дома, в котором не проживают постоянно, а посещают лишь временами. Одним из экономичных вариантов отделки перекрытий на даче станет потолок из ДСП.

Почему именно ДСП

Этот материал подходит для оформления перекрытий дачного дома по многим причинам. Прежде всего, это не слишком высокая цена. Стоимость потолочной конструкции из древесно-стружечной плиты действительно невелика. Если при этом, выбрать ламинированную разновидность панелей, то сразу после сборки такой потолок будет представлять собой законченную и готовую к эксплуатации конструкцию.

Второй важный нюанс – прочность. ДСП намного крепче того же гипсокартона или фанеры. К подобному покрытию при необходимости можно прикрепить подвесные светильники или некоторые элементы декора, без боязни, что смонтированное отвалится под собственным весом.

Еще один немаловажный момент – возможность смонтировать все своими руки. Монтаж плит не требует особенных знаний или специфических инструментов. Все, что может потребоваться для работы есть в кладовке любого «домашнего» мастера. При этом, срок установки покрытия тоже невелик – на работы с одной комнатой вряд ли уйдет больше, чем полдня.

Долговечность собранной композиции зависит от нескольких факторов. Первое – обработка. Она обязательно должна быть проведена еще до начала монтажных операций. Обрабатывать нужно не только составляющие покрытия, но и внутренние поверхности, которые будут скрыты полотном нового потолка. Это балки, стропила и прочие несущие конструкции.

Кроме того, подобная обработка не только убережет деревянные детали от вредителей и образования плесени, но, также обеспечит дополнительную стойкость дерева к воздействию огня – есть специальные составы, предотвращающие горение и препятствующие распространению огня в случае возгорания.

При помощи этого материала можно скрыть имеющиеся дефекты базовой поверхности. Не всегда перекрытия на даче находятся в идеальном состоянии, а конструкция из древесно-стружечных плит надежно скроет все изъяны от взгляда. Кроме того, в образовавшемся запотолочном пространстве можно скрытно проложить разные инженерные коммуникации и электропроводку.

Внешний вид

То, как будет выглядеть ваш потолок из ДСП, смонтированный на даче, зависит во многом от типа выбранных плит. Если они не имеют ламинированного слоя на лицевой поверхности, то после сборки, всю конструкцию желательно выровнять шпаклевкой и окрасить. Иногда, обходятся и без выравнивания, нанося краску непосредственно на листы. Но, выглядит такое покрытие не слишком презентабельно.

Еще один вариант отделки – оклеивание обоями или пенопластовой плиткой. В большинстве ситуаций, такой способ позволит обойтись без выравнивания поверхности и обои или плитка наклеиваются прямо на ДСП. После отделки, подобный потолок будет выглядеть вполне достойно.

Последний вариант – ламинированные панели. Они изначально имеют красивую внешнюю сторону. Ламинирование не только придает панелям красивый вид, но, ее и защищает их от воздействия влаги, которая присутствует в воздухе. Из таких деталей получаются самые красивые конструкции.

Как происходит монтаж

С этой работой может справиться даже не слишком опытный человек. Достаточно собрать простейший вариант обрешетки на перекрытии из деревянных брусков и прикрепит к ней листы материала саморезами. Единственный важный нюанс – следить за тем, чтобы края листов попадали на бруски, иначе, со временем они могут провиснуть.

Но, это относится лишь к простым разновидностям панелей. Если же взять ламинированные плиты, крепить их саморезами не стоит, чтобы не испортить красивую внешнюю поверхность. В этом случае, потребуется либо собрать основание, к которому после приклеить детали обшивки, либо смонтировать их при помощи декоративных балок или реек, как на фото ниже.

Схема крепления профилей для гипсокартона к потолку на профиль

Как крепить гипсокартон к стене и правильно сделать каркас своими руками

Гипсокартон является универсальным строительным материалом, применяемым не только для отделочных работ и выравнивания стен и потолков. При помощи гипсокартона можно создавать различные конструкции: многоуровневые потолки, арки, своды, полки, ниши и многие элементы интерьера. Этот материал отличается легкостью работы и главным моментом остается правильный выбор марки ГКЛ, грамотное использование определенного вида и размера саморезов под гипсокартон, которые будут в дальнейшем использоваться в монтажных работах. Разберем важные правила, чтобы знать, как крепить гипсокартон к стене.

Как подобрать правильный крепеж

Самонарезающие винты относятся к самым распространенным метизным материалам, которые используются для крепления листов ГКЛ. От выбора крепления зависит долговечность конструкции. При выборе крепежных материалов для ГКЛ, необходимо принимать во внимание размеры и способ крепления.

Саморезы крепятся на дюбели несущих каркасных элементов (про изготовление каркаса есть отдельная статья), которые готовятся под установку гипсокартонной конструкции. Фиксация необходима и для металлического профиля (про виды профиля мы говорили тут). С этой целью подбираются винты, оснащенные плоской головкой. При помощи таких же саморезов под гипсокартон выполняется крепление листов к металлическому профилю. Одинарные листы ГКЛ подшиваются к профилю при помощи саморезов по металлу, длина которых не превышает 25 мм. Двойные листы необходимо фиксировать посредством более длинных саморезов. Оптимальной длинной считается 35 мм.

Какими саморезами крепить гипсокартон и профиль?

Чаще всего применяются крепежные элементы, имеющие следующую маркировку:

• Саморез TN-25 с антикоррозийным покрытием. Используется для крепежа к профилю и практически полностью вкручивается через лист ГКЛ в каркас.
• Саморез TN-25. Таким крепежным элементом закрепляются подвесы к направляющим профилям. С их помощью можно обшивать каркас двумя слоями гипсокартона или устанавливать на конструкцию из дерева.
• TEX-9.5 с сверлообразным концом. Наиболее часто применяются при соединении металлических элементов каркасной конструкции. Такие саморезы легко проходят через профиль с толщиной не более 3 мм. Просверливание дополнительных отверстий не требуется.

Подробнее про виды крепежа для гипсокартона можно прочитать в этой статье.

Какое расстояние между профилями на потолке из Гипсокартона — 40 см. или 60 см.

Какое расстояние между профилями на потолке из Гипсокартона — 40 см. или 60 см. ЦД профиля на потолке можно…

Саморез TN-25 с антикоррозийным покрытием используется в том числе и для крепежа профиля.

Основные виды и размера профиля

Монтажные работы осуществляются посредством четырех видов металлического профиля. Из этих видов, два применяются при установке каркаса к стене и изготовлении перегородки, а еще два позволяют монтировать каркасную конструкцию на потолке. Стандартная длина таких изделий составляет три или четыре метра. Толщина используемого металла варьируется в пределах 0,4 — 0,8 мм. Оптимальной толщиной для качественных работ является показатель в 0,6 мм.

Основные виды профиля, применяемые в отделочных работах с использованием гипсокартона:

• стоечный профиль (ПС), имеющий размеры: 5х5, 7,5х5, 10х5 см;
• направляющий профиль (ПН), имеющий размеры: 5х4, 7,5х4, 10х4 см;
• потолочный профиль (ПП), имеющий размеры: 6х2,7 см;
• потолочный направляющий профиль (ПН), имеющий размеры: 2,8х2,7 см;
• угловой профиль (ПУ), имеющий размеры: 2,5х2,5 и 3,1х3,1 см;
• маячковый профиль (ПМ), имеющий высоту 6 мм или 1 см.

При креплении гипсокартона без каркаса не жалеем клей.

Крепление гипсокартона к стене без использования каркаса и профиля на клей

Крепить гипсокартон к стене к относительно ровным покрытиям можно без использования дюбелей, саморезов и гвоздей. Достаточно использовать специальный клей. Незначительные неровности выравниваются в процессе распределения клея между стеной и листами гипсокартона. В области оконных откосов лист гипсокартона так же можно крепить при помощи клея или на профиль, которым обрамляют окно. Гипсокартон на откосы дверей целесообразно монтировать на клей и снабдить дополнительными крепежами в виде дюбель-гвоздей.

Монтаж каркаса из профиля и крепление ГКЛ

Выполнение таких работ требует наличия шурупов для металлического профиля вида металл-металл и саморезов для гипсокартона.

Способы соединения профиля для гипсокартона (см. также Виды креплений для гипсокартона):

• система скользящих подвесов;
• двухуровневое соединение;
• Т-образное соединение;
• прямой подвес;
• удлинение с отрезком;
• “Краб одноуровневый ПП 60/27.

Основой каркасного крепления служит монтаж каркаса из металлических профилей или обычных деревянных брусков, с последующим креплением саморезами самих гипсокартонных листов.

Установив профили следует провести инженерные коммуникации. Гипсокартон крепится саморезами, все стыки должны располагаться на поверхности стоек. Под каждым стыком должен находиться несущий профиль, закрепленный одноуровневым соединителем, то есть “крабом”.

Шаг стенового профиля 400-600 мм, шаг подвесов 500 мм, шаг крепления ГКЛ к профилю 250 мм.

Этапы крепления профиля к стене

• Фронтальная сторона направляющего профиля снабжается уплотняющей лентой с клейкой основой.
• Монтаж направляющего профиля к полу при помощи дюбелей или шурупов с шагом 0,25 м.
• Используя отвес, провести разметку на потолке и смонтировать направляющий профиль посредством дюбелей или шурупов с шагом 0,25 м.
• Выполнить на стене вертикальную разметку и по ней прикрепить с расстоянием в 0,5 м подвесы.
• Стеновой профиль вставить в направляющий и закрепить конструкцию, используя саморезы для подвесов и просекатели для направляющих профилей (см. статью Как правильно пользоваться просекателем).
• Горизонтальные стыки ГКЛ нужно прикрепить, предварительно обрезав боковины в точках пересечений с вертикальным профилем при помощи просекателя.

к содержанию ↑

Видео по теме: Установка профилей и крепление гипсокартона

Расход саморезов на 1 м2 гипсокартона

На 1 м² гипсокартона следует вкручивать от 13 до 18 саморезов. Монтаж ГКЛ на конструкцию несущего профиля выполняется с использованием подвесов, шаг которых составляет не более 80 см.

Для одного крепления специального профиля к подвесу используется четыре элемента – по два на каждую перфорированную полку. Использованию подлежат винты, имеющие плоскую головку. Такие крепежи позволяют максимально надежно выполнить соединение. Важным требованием является использование креплений, длина которых превышает толщину соединения на 1 см.

Для крепления ГКЛ к потолку необходимы подвесы, крабы и 2 вида профиля

Крепление профиля для гипсокартона к потолку

Выполняется при помощи направляющего и потолочного профилей, прямых или анкерных подвесов и соединителей “краб”. Изначально производится разметка потолка. Затем собирается каркасная конструкция.

Сторона направляющего профиля проклеивается посредством уплотняющей ленты. Профиль монтируется на поверхность стены пластиковыми дюбелями-пустышками и шурупами с диаметром 5 мм, при этом нижняя часть конструкции должна находиться на линии. Далее следует крепление с расстоянием в 0,4 или 0,6 м. посредством анкерных дюбелей. Потолочные профили нарезаются и вставляются в направляющие и подвесы. С помощью направляющей нити или уровня их выставляют строго горизонтально.

Использование просекателя значительно сокращает затраты времени и сил, а также придает конструкции эстетичный вид, благодаря отсутствию углублений от шляпок саморезов. Длинные CD профиля перемежаются поперечными. При монтаже к потолку используются подвесы, которые закрепляются между длинными профилями. Монтаж на длинные профиля выполняется посредством “крабов”.

Крепление к гипсокартону предметов

Крепление к гипсокартону различных предметов осуществляется при помощи специальных дюбелей – анкеров, которые не забиваются, а ввинчиваются в основание. Такие крепежи используются для монтажа предметов на пустотелых конструкциях.

Способ крепления и выбор крепежей зависят от веса прикрепляемого предмета, его функциональности и места крепления.

Видео по теме: Как крепить на гипсокартон

Монтаж розетки в гипсокартон

В выбранном месте необходимо вырезать отверстие, в котором будет располагаться установочная коробка. Подрозетник допускается сначала посадить на гипсовую штукатурку, а можно непосредственно прикрутить при помощи шурупов.

Как повесить люстру на гипсокартонный потолок

Немалый вес люстры усложняет процесс монтажа этого осветительного прибора на гипсокартонное основание. Тяжелый светильник целесообразно подвешивать на крюк, расположенный в перекрытие, а цепочку и защищенные провода следует пропустить через специальное отверстие в листе гипсокартона и зажать посредством широкой шайбы с последующей фиксацией “бабочками”.

Чтобы повесить люстру на потолок из гипсокартона придется использовать специальные дюбеля-бабочки

Монтаж к гипсокартону плинтуса

Наименее прочным вариантом крепления является использование при монтаже жидких гвоздей. Правильным способом крепления считается метод, при котором используются пластиковые дюбеля для гипсокартона или саморезы. Багет также крепится при помощи жидких гвоздей или дюбелей.

Монтаж натяжного потолка

Крепление натяжного потолка к конструкции из гипсокартона выполняется методом монтажа к специально закрепленному к ГКЛ профилю. Крепление полотна осуществляется посредством специальных прищепок.

Крепление мебели к стенам из гипсокартона

Универсальным способом монтажа легкой мебели является крепление “бабочка”. При помощи такого способа можно легко закрепить на стене из ГКЛ карнизы, зеркала, легкие полки и навесные шкафы. Более тяжелые предметы мебели монтируются другим способом.

Как крепить карниз к гипсокартону

Чтобы правильно выбрать необходимые крепежные элементы для карниза следует учитывать вес гардины. Если ГКЛ близко прилегает к поверхности стены, для монтажа карниза требуется использовать мощные дюбели, посредством которых выполняется крепление непосредственно к несущей стене. При наличии между поверхностью несущей стены и гипсокартона расстояния, достаточно использовать “бабочку”, которая закрепляется в металлический профиль.

Как повесить телевизор на гипсокартонную стене

Особняком стоит процесс установки плазменных панелей на перегородки из гипсокартона. Ниши, используемые для стандартных телевизоров (см. статью Ниша под телевизор из гипсокартона), не целесообразно использовать в связи с низкой степенью теплообмена и быстрым накоплением пыли. Оптимальным вариантом является установка специального консольного кронштейна – “рукава”. Он монтируется непосредственно в несущую стену сквозь лист гипсокартона.

Расстояние между подвесами на потолках из гипсокартона – как выбрать шаг крепления?

Сейчас гипсокартон считается отличным отделочным материалом, а подвесные конструкции из него применяются достаточно широко. Потолок из ГКЛ стал популярным за счет привлекательной цены, физических характеристик и экологической чистоты.

Гипсокартонный потолок крепится к черновому основанию. Для этого используется профиль из алюминия или пластика. Предпочтительнее использовать металл. Для разных помещений используются соответствующие виды материала. Так, зеленый гипсокартон обладает стойкостью к повышенной влажности, что позволяет крепить его на потолок в ванной или кухне. Материал белого или светло-серого окраса используется в сухих комнатах.

Монтаж каркаса предусматривает использование фиксаторов. На каждый профиль приходится несколько креплений, расчет которых проводят предварительно. Каждый подвес устанавливается на определенном расстоянии. Для двухъярусных потолков используется большее количество креплений, и расстояние между ними делается меньше, чем при сооружении одноуровневой подвесной системы.

Материалы

Главный расходник – гипсокартон. Отметим при этом, что вычисление необходимой площади материала и расчет подвесной конструкции – разные вещи. Казалось бы, чтобы подсчитать расход гипсокартона, нужно лишь вычислить площадь, но все далеко не так. Связано это с тем, что габариты помещений не кратны размерам ГКЛ. Потому устройство требует резки элементов.

Стыки гипсокартона должны приходиться на стальные элементы каркаса. Если же это не так, материал подгоняют. Не выполнить данное требование – значит получить трещины на конструкции в будущем. Берите гипсокартон с запасом. Лучше, если суммарная площадь листов превышает размеры помещения на 1 м 2 . Ни в коем случае не допускайте меньшего значения. Это чревато нехваткой материала.

Резка гипсокартона

Для многоуровневого потолка понадобится больше расходников. Это связано не только площадью, которую занимают сложные геометрические фигуры. Боковые части сложных форм требуют облицовки. Ширина фигур зависит от отступа между ярусами. Расчет количества материалов можно без труда провести самостоятельно. Главное – помнить о запасе.

Что с комплектующими?

Подвес – приспособление, которое используется для фиксации прочих деталей. Гипсокартонный потолок сооружается из различных элементов. Сюда же входит и профиль. Из-за того, что каркас – несущая конструкция системы, необходимо использовать материалы высокой жесткости. Потому используемый профиль должен быть стальным. Для этих целей применяются:

• оцинкованный потолочный и направляющий профиль;
• краб;
• подвес прямой или регулируемый.

Профиль UD применяется для установки по периметру. Монтаж осуществляется по отбивке на стенах. Профиль CD – это скелет системы. Он применяется для сооружения направляющих каркаса. Чтобы понять, как проводится монтаж деталей, обратите внимание на габариты листа гипсокартона.

Виды профилей для подвесной системы из гипсокартона в сборке

Чаще используются листы 1200 x 2500 x 9,5 мм. Ширина материала составляет 1200 мм. Сам же профиль делит гипсокартон на 2 части. Всего используется 3 детали – 2 по краям, и одна посреди листа. Потому между ними оставляют 600 мм.

Монтаж креплений проводится с отступом от стены на 300 мм. После этого они устанавливаются с шагом 60 см. Крабы монтируются между креплениями.

Шаг устройства прямых подвесов

Первый подвес на несущий профиль крепится на расстоянии от стены 100-300 мм. Монтаж креплений проводится непосредственно на одной линии. Стоит понимать, что на прямой находятся центры элементов, а не каждый подвес.

Какое расстояние лучше выбрать, чтобы разместить крепления под профиль на потолок? Рекомендуется выбрать шаг между креплениями в 60 см. Выбрав большее расстояние, вы уменьшите прочности конструкции. А если профиль и подвес находятся слишком близко, получится существенная переплата.

Прямые подвесы на гипсокартонный потолок

Следующий ряд креплений располагается через 40-60 см. Это обусловлено тем, что каждый последующий профиль устанавливается с таким же шагом. Расстояние зависит от толщины гипсокартона, несущего профиля и подвеса. Иногда при шаге 700 мм допускается монтаж элементов с толщиной 0,55 мм.

Важно! Габариты и геометрия комнат отличаются, а расстояние между предпоследней деталью каркаса и стеной может быть больше 60 см. Потому крайний профиль устанавливается от предыдущего с шагом 600 мм. Каждый подвес на гипсокартонный потолок монтируется на том же расстоянии.

Шаг крепления регулируемых подвесов

Такой элемент применяется для сооружения многоуровневого потолка. Подобные конструкции отличаются большим весом, потому нужен жесткий, прочный каркас. Если разместить каждый подвес с большим шагом, то этого добиться невозможно. Из этого следует, что придется выдержать как можно меньшее расстояние.

Каркас подвесной системы

При установке следуйте правилам:

• монтаж проводится на линии несущих профилей;
• если производится потолок в 1 ярус, то рекомендуется делать меньшее расстояние между креплениями;
• первый подвес устанавливается не более чем в 40 см от стены;
• каждый последующий подвес размещается с шагом 120 см.

Регулируемые крепления на гипсокартонный потолок

Монтаж предусматривает расчет жесткости каркаса с учетом того, сколько весит гипсокартонный потолок. Фиксируют регулируемый подвес при помощи анкерных дюбелей. Расстояние между креплениями играет большую роль в сооружении конструкции. Отнеситесь к этому ответственно, следуйте инструкции по установке, чтобы монтаж прошел успешно, а конструкция прослужила долгое время.

Итоги

Каждый подвес на вес золота, если устанавливается гипсокартонный потолок. Чем выше качество изделий и точнее расчет, тем прочнее конструкция. Потому не экономьте. Выбирайте каждый подвес и профиль, консультируясь с профессионалом. При этом обратите внимание на следующее:

• подвес и профиль на гипсокартонный потолок не должны иметь дефектов;
• вырезы должны быть ровными;
• отверстия – полностью высверленными;
• краска на элементах должна быть нанесена равномерно, не облущиваться.

Установка ГКЛ

Если требуется соорудить гипсокартонный потолок из двух и более ярусов, поищите наиболее подходящие схемы расположения. Так, каждый профиль и подвес сразу же станет на свое место. К тому же следовать готовой схеме куда проще, чем рисовать новую. Выбор регулируемых деталей лучше переложить на плечи специалиста.

Для удобства рекомендуется использовать таблицы расчета шага между креплениями. В них расписано, какое расстояние применяется для определенной нагрузки. Так, если нагрузка равна 0,15 кН/м², то последующий подвес располагается через 90 см. Остальные данные необходимо брать из таблиц и следовать технологии установки.

Облицовка гипсокартона

Как проводится монтаж системы, и какое расстояние между креплениями предусмотрено специалистами, вы увидите в следующем видеоролике:

Дополнительная информация по теме:

Как крепить профиль к потолку

Гипсокартон часто применяется в обустройстве потолка современных помещений. Существует два метода крепления изделия: при помощи клея или каркаса. Во втором случае целесообразно воспользоваться металлическим профилем. Каркас из него позволяет скрыть коммуникации под гипсокартоном. Осталось только выяснить, как крепить профиль к потолку, чтобы впоследствии заняться монтажом потолка.

Крепление гипсокартона с помощью каркаса считается более надёжным

Инструменты, которые могут понадобиться

Для монтажа каркаса потребуется производить крепление профилей межу собой и к основанию. Дюбеля помогут справиться с этой задачей. Требуется лишь подобрать их размер, который выбирается с учётом материала изготовления стен. Чем меньше плотность основания, тем важнее прочность крепления. Тем больше должны быть дюбеля. Учитывая это, при работе с основаниями из силикатного блока берут дюбеля 8×80. Для каменных оснований целесообразно приобретать дюбеля 6×40.

Также для работы следует подготовить:

• уплотнитель;
• шуруповёрт;
• измерительный инструмент;
• лазерный уровень или ватерпас 1,5–2 м;
• перфоратор;
• шнур;
• режущий инструмент;
• карандаш.

Что касается материала, то для обустройства каркаса понадобится 2 вида профиля — CD и UD. Из первого выполняют несущую конструкцию. Второй осуществляет функцию направляющего элемента и имеет меньшую ширину. Ещё заготавливаются анкерные подвесы.

Описание процесса монтажа профиля

Как только будет всё готово, приступают к процессу. Он состоит из двух этапов. Первый — подготовительные мероприятия, второй — крепление материала.

Подготовительные измерения

До того как прикрепить профиль к потолку, определяют его местоположение. В процессе учитывается высота помещения. Также важно наличие под конструкцией предполагаемых коммуникаций. Гипсокартонные конструкции на потолке помогают уменьшить чрезмерную высоту комнаты. Для небольших помещений этого делать не требуется. Но всё же придётся отступить не менее 2,5 см от основания потолка, не забывая учитывать толщину материала. Иногда требуется увеличить эту величину, дабы расположить в образовавшейся пустоте коммуникационные системы, светильники. Это может понадобиться и для прокладки изоляционного материала.

В углу одной из стен делается отметка, отступив на выбранную величину от потолка. Когда наблюдается разность высоты помещения, требуется определить, какой из углов располагается ниже других. С него и следует начать. Используя уровень, от заданной отметки чертят горизонтальную линию по стене. Ориентируясь на неё, проводят горизонтальные отметки на остальных поверхностях. При этом конец линии должен совпадать с начальной отметкой.

Для начала необходимо произвести разметку

Ускорить процесс поможет нитка чоклайна. Для этого её концы закрепляют в двух углах помещения и натягивают по стене. Затем, немного оттянув её от поверхности, резко отпускают. Нитка при этом оставляет чёткий горизонтальный след. Так поступают со всеми стенами в помещении.

Горизонтальные линии отмечены. Далее нужно сделать разметку по потолку. Первую линию отчерчивают, начиная от окна. Так будут менее заметны стыки. Проводят параллельные линии по потолку. Расстояние между двумя близлежащими отметками приравнивается к размеру гипсокартона. Слишком низкие потолки вынуждают производить монтаж каркасной конструкции к потолку. Проблемой этого способа является отсутствие свободного пространства куда можно спрятать коммуникации.

Методика формирования каркасного основания для гипсокартона

Перед тем как крепить профиль на потолок, требуется произвести монтаж направляющих. Они позволяют придать конструкции дополнительную прочность. С этой целью устанавливают профиль UD по периметру комнаты, соответственно отметкам. Для компенсации неровностей основания место под ним проклеивается уплотнителем. Крепёж осуществляется с применением дюбель-гвоздей. Перед тем как их использовать, требуется сделать отверстия перфоратором, в которые вворачивается дюбель для последующего вкручивания шурупа.

Важно, чтобы между деталями соединения не наблюдалось зазоров, что снижает прочность конструкции. Количество точек крепления 3-метрового изделия составляет не менее 4-х. Горизонтальность каркасного основания проверяют уровнем. Чтобы точно оформить угол каркаса, требуется отмерить нужную длину изделия и обрезать наискось. На конце профиля должен образоваться угол 45º. Соединение двух таких уголков образует прямой угол.

После создания направляющего основания приступают к креплению подвесов. Они необходимы для прочного крепления несущего каркаса. Делают монтаж, ориентируясь по параллельным отметкам на потолке. Их устанавливают с интервалом в 40–50 см. Для этого используют шурупы с пластиковыми дюбелями. Бетонные поверхности требуют применения другого крепежа. В этом случае целесообразно воспользоваться металлическими дюбелями.

Соответственно подвесам, ориентируясь на параллельные отметки на поверхности, крепят несущий профиль. Концы его располагают на противоположных стенах. Они должны заходить в направляющий каркас под прямым углом. Крепление деталей между собой выполняют саморезами для металла. Необходимо следить, чтобы они входили строго перпендикулярно основанию и создавали прочное крепление.

Размера профиля может быть недостаточно при формировании каркаса в больших помещениях. Исходя из ситуации, соединяют два изделия требуемого размера, используя соединительную муфту. Главное, чтобы места соединения располагались не на одной линии. Чтобы усилить их, используют дополнительные подвесы.

Расположив несущий каркас, приступают к его закреплению. Натягивают шнур, под каждым профилем закрепляя на саморезы, которые соединяют его с направляющими элементами. Ориентируясь на шнур, прикрепляют к подвесам профиль саморезами. Горизонтальность монтажа проверяют уровнем. Оставшиеся концы подвесов загибают. В местах предполагаемой нагрузки, каркас усиливают перемычками из отрезков профиля. Для тяжёлых светильников предпочтительнее выполнить анкерный крепёж.

Видео о том, как крепить гипсокартон к потолку:

Места стыковки между соседними листами гипсокартона должны быть усилены. Делают это при помощи перемычек. Этот процесс придаст прочности конструкции. Благодаря этому потолок не деформируется. Важно, чтобы все края листов материала были закреплены. Поэтому под ними должны располагаться элементы каркаса.

На прочность и долговечность потолка влияет точность соблюдения технологии монтажа каркаса. Применение уровня позволяет добиться горизонтальности конструкции. Важен каждый этап процесса: от измерения до монтажа каркаса.

Расстояние между профилями для гипсокартона на потолке и стенах

Прочность каркаса на стены под гипсокартон определяется многими факторами: качеством стоек, крепежного материала, а также количеством точек крепления и расстоянием между профилями. Количество стоек в каркасе будет обеспечивать надежность прилегания листов обшивки, а также количество саморезов по гипсокартону, которыми они будут крепиться. Отдельно стойки фиксируются подвесами к несущим поверхностям, что упрочняет жесткость всей конструкции. Однако типы каркасов для потолка, стен бывают различными.

Схема металлического каркаса из профилей на потолокСхема металлического каркаса для перегородкиСхема монтажа металлического каркаса с двойной обшивкой ГКЛ

От этого и определяется количество стоечного профиля, расстояние между отдельными элементами основания под гипсокартон.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Типы каркасов

В ремонте помещений, в основном, применимы типы каркасных конструкций:

• стеновые. Использующиеся при отделке стен комнат и имеющие соединения с несущими стенами; 

  Металлический каркас для гипсокартона на стене

• потолочные. Собираются для создания подвесных потолков, соединяются путем подвесов с несущими перекрытиями; 

  Профили для подвесного потолка

• перегородочные. Выступают жёсткой конструкцией либо декоративным элементом. Жестко фиксируются с поверхностью пола и потолка; 

  Схема металлического каркаса для перегородки ГКЛ

• фасадные. Такие типы каркасов создаются вне помещений на улицах для различных типов отделки (например, под металлосайдинг).

  Пример смонтированного фасадного каркаса из профиля

Каждая из этих конструкций собирается на основе металлического профиля (реже деревянных реек) и обшивается гипсокартоном.

Прочность такого основания зависит от многих факторов, основные из которых таковы:

• качество материала, с которого собирается каркас. Наилучшим на строительном рынке является мировой производитель КНАУФ; 

  Таблица размеров и обозначений металлического профиля

• качество крепежей и их количество. Необходимое количество крепежных элементов создают практически «несокрушимый» каркас; 

  Крепежи для металлического профля

• количество стоек основания. Стойки в виде металлического профиля делают всю конструкцию жесткой. А также служат основными «шпангоутами», на которые крепится вся обшивка. 

  Количество стоечного профиля, требуемое для прочной конструкции

Конечно, можно создать основание под гипсокартон с минимальным расстоянием между стоечными профилями каркаса, но, это будет экономически нецелесообразно, а сама конструкция будет иметь избыточную прочность.

Чертеж для перегородки с расстоянием между стойками

Однако не стоит и экономить на материале, если требуется установить положенное количество стоек, значит, они должны присутствовать. Такая экономия попросту будет опасной в дальнейшей эксплуатации конструкций. На один лист гипсокартона нужно 3 стоечных профиля: 2 по краям и один посередине листа.

Растягивание расстояний между стоечными профилями приводит к значительному послаблению всей конструкции, что может привести к ее разрушению.

Существуют определенные нормы и правила для сборки различных типов конструкций, начиная от стеновых до перегородочных видов. В видео показан процесс установки каркаса под гипсокартон.

Вернуться к оглавлению

Требования к расстоянию между профилями

Для создания каркасов используются различные типы металлопрофиля. Направляющие с маркировкой UW и стоечные CW, применяют для создания на стене, а также сборки оснований для фасадной отделки гипсокартоном или сайдингом. Перегородка из гипсокартона собирается с использованием таких же профилей, соответственно. 

Профиль стоечный, европейская маркировка CWПрофиль направляющий UW, применяемый в каркасе для выравнивания стен, создания перегородок

Итак, какое расстояние должно быть между профилем при сборке разных типов каркасов.

1. Каркас на стене внутри помещения собирают с указанных типов профиля и соединяют между собой саморезами по металлу. Стойки основания под гипсокартон вставляют в направляющие, надежно зафиксированные на поверхностях пола и потолка. Стоечный профиль зафиксированный в направляющем ПН

   На один лист гипсокартона должно приходиться минимум 2 стойки. С учетом ширины ГКЛ в 1250 мм, расстояние между ними должно составлять 600 мм. Причем крайние стойки должны быть смонтированы так, чтобы на них стыковались соседние листы. Чаще для большей прочности добавляется третья стойка, тогда дистанция между профилями сокращается и составляет 400 мм. Такой каркас считается надежным, при качественном материале и должном количестве точек крепления. Обязательно наличие перемычек на расстоянии 500–600 мм от пола и потолка, располагающихся в шахматном порядке в каждом промежутке между стоечными элементами.

   Ячеистый каркас на стене для гипсокартона

    

2. Основание на потолке внутри помещений собирают с профиля ПНП и ПП. Один из элементов такого каркаса – рейки, расположенные поперек помещения и соединенные с несущим перекрытием прямыми или регулируемыми подвесами. Шаг для потолочных профилей должен составлять не более 600 миллиметров. Обязательно для такого вида конструкции наличие перемычек. Их готовят с такого же стоечного профиля и располагают на расстоянии не более 600 мм. 

   Прямой подвес для каркасной основы

3. Перегородки собирают из направляющих, установленных на полу и потолке. Стойки каркаса должны располагаться на расстоянии 400 мм, одна от другой, с расчета минимум три штуки на один лист гипсокартона. Это создаст прочную конструкцию, на которую можно будет повесить тяжёлый предмет. 

   Создание прочной перегородки

4. Фасадные каркасы, предназначенные под сайдинг или его виниловые и ПВХ аналоги, собираются по похожему принципу. Металлические стойки основания здесь играют роль поперечных шпангоутов, к ним крепят полосы материала. Расстояние между ними должно составлять не более 500–600 мм. Обязательно наличие поперечных перемычек. Фасадная обрешетка из металлических профилей

    

Утепление фасада с применением металлических профилей

Эти параметры нужно обязательно соблюдать, не экономя на материале. Уменьшение количества профиля и увеличение разрыва между ними недопустимо, так как такая конструкция будет непрочной и попросту опасной в использовании. Со временем гипсокартон своим весом поспособствует возникновению деформаций и даже разрушению в конструкции такого основания.

Вернуться к оглавлению

Подборка фото со смонтированными профилями под гипсокартон

Гипсокартон на потолок без каркаса: процесс монтажа

Использование гипсокартона для отделки потолка является решением, которое позволяет, как получить идеально ровное покрытие, так и сформировать уникальный дизайн интерьера в квартире или загородном доме. Традиционным способом крепления ГКЛ считается каркасная технология с использованием металлического профиля.

Однако бывают ситуации, когда необходимо исключить каркас и зафиксировать гипсокартонное покрытие непосредственно на потолок.

Особенности отделки потолка гипсокартоном без каркаса и профиля будут приведены в данной статье.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Основные рекомендации по монтажу

Бескаркасная технология установки гипсокартона на потолок является одним из распространённых вариантов отделки, которую целесообразно использовать в следующих случаях:

• планируется одноуровневый потолок или высота потолка не позволяет установить полноценный каркас;
• необходимо выполнить работы быстро и с минимальными затратами;
• потолочная поверхность в помещении ровная и отсутствует задача скрыть проводку или коммуникации.

Однако, при кажущейся простоте процесса монтажа, закрепление ГКЛ непосредственно на потолочную поверхность требует как знания технологии, так и определённой сноровки при выполнении работ.

Клей на листе гиспокартона

Для лучшего результата нужно уделить внимание таким моментам, как:

• выбор оптимальной технологии монтажа в зависимости от материала основания потолочной конструкции;
• выполнение тщательной подготовки поверхности, которая будет обеспечивать максимальное прилегание листов и качественное сцепление клея с основанием, в случае его применения;
• наличие сопутствующих приспособлений для подъёма и фиксации ГКЛ на потолке во время монтажа, поскольку при использовании клеящих составов требуется время для их надёжного схватывания, а сам гипсокартон относится к тяжёлым материалам.

Все это необходимо продумать и подготовить заранее на этапе планирования монтажа, чтобы сам процесс был выполнен без дополнительных сложностей.

Вернуться к оглавлению

Этапы выравнивания потолка без каркаса

Чтобы выполнить надёжное крепление гипсокартона к потолку без каркаса, необходимо произвести тщательное выравнивание поверхности.

Данная работа проводится в следующей последовательности:

1. Потолочная поверхность тщательно очищается от старого покрытия, в том числе:

• для бетонного основания максимально удаляются все проблемные участки, включая плесень и отслоения;
• для деревянной основы производится замена досок с наличием подгнивших участков;
• максимально удаляется пыль.

2. Стыки, трещины и выбоины шпаклюются, обрабатываются грунтовым составом, а деревянные участки антисептируются.
3. По стенам помещения с помощью горизонтального или водяного уровня наносится разметка уровня потолка с учётом толщины гипсолиста. При этом начинать разметку необходимо с максимально приближенного к полу угла.

В случаях значительных отклонений потолка от горизонтального уровня целесообразно по разметке натянуть строительный шпагат, чтобы линию было видно визуально.

Выравнивание потолка шпаклевкой

По итогу работ можно оценить общее искривление поверхности, чтобы выбрать способ корректировки погрешностей.

Вернуться к оглавлению

Правильное крепление гипсокартонных листов без каркаса

Для того чтобы закрепить гипсокартон на потолок без каркаса, необходимо придерживаться правил монтажа, соблюдение которых позволит избежать впоследствии работ по повторному ремонту.

Крепление гипсокартона к потолку при помощи саморезов

Выравнивание потолка гипсокартоном без каркаса и крепление ГКЛ на саморезы является наиболее простым способом монтажа на бетонное основание, который также позволяет выровнять поверхность потолка со значительными искривлениями и отклонениями от горизонтального уровня.

Крепление гипсокартона саморезами

Установка листов происходит в следующем порядке:

1. ГКЛ прикладывается на потолочную поверхность и путём вкручивания саморезов размечаются точки крепления на основание.
2. По размеченным точкам просверливают отверстия и устанавливаются дюбели или деревянные вставки.
3. ГКЛ повторно поднимается, закрепляется саморезами по вставкам, при необходимости корректируется его уровень путём равномерного закручивания-откручивания саморезов.
4. Для дополнительной надёжности, а также, если пространство между ГКЛ и основой получилось значительным, в нескольких местах листа просверливают технологические отверстия диаметра 2-4 см в которые заливается монтажная пена.
5. Когда пена застынет, саморезы можно закрутить и зашпаклевать все отверстия.

Данный способ может быть использован при любом искривлении потолочной поверхности.

Крепление гипсокартона к потолку при помощи мастики

Другим способом выравнивания потолка гипсокартоном можно считать применение мастики в качестве клеящего состава.

Технология заключается в следующем:

• подготовленный состав мастики наносится сплошной полосой ширины 10 см по краю листа, а по центру наносятся лепёшки на расстоянии 35–45 см;
• на потолочную поверхность также наносятся лепёшки из мастики так, чтобы при совмещении с ГКЛ они не совпадали с лепёшками на листе;
• после этого гипсолист прикладывается и прижимается, надавливанием и легким постукиванием выводится уровень до нужного положения по горизонтали;
• фиксацию листа на время схватывания раствора желательно обеспечить дополнительными приспособлениями.

Монтировать гипсокартон на потолочную поверхность лучше с использованием заводских составов, чётко соблюдая инструкцию производителя.

Монтаж гипсокартона на потолок с помощью клея

Данный способ целесообразно применять, когда потолочная поверхность ровная, она обеспечит максимальное прилегание листа и надёжную фиксацию клея.

Крепление гипсокартона при помощи клея

Последовательность работ при применении клея:

• клеящий состав наносится ровным слоем по всей поверхности гипсолиста, начиная с краёв;
• далее, ГКЛ прикладывается к поверхности и фиксируется дополнительными приспособлениями.

Надо отметить, что крепить ГКЛ с использованием клея не желательно в помещениях с повышенной влажностью, которая отрицательно влияет на клеящие составы.

Вернуться к оглавлению

Бескаркасная технология крепления гипсокартона к деревянному потолку

Использовать гипсокартон на деревянный потолок без каркаса также возможно и в некоторых случаях  это лучшее решение при отделке.

Крепление гипсокартона к деревянному потолку

Потолок в деревянном доме может быть двух видов:

1. С выступающими балками перекрытия, то есть дощатая подшивка выполнена сверху.

В этом случае допускается крепление гипсокартона:

• непосредственно по балкам, при этом стыковки листов должна быть выполнена также на балках;
• в промежутках между перекрытиями.

2. С выполненной подшивкой черновыми досками по нижнему краю балок.

Крепление ГКЛ выполняется вгладь по доскам.

Основным способом крепления гипсокартона в доме из дерева является крепление листов саморезами, при этом используются саморезы по дереву, длина которых выбирается в зависимости от толщины гипсолиста и материала основания. Как правило, она составляет 70–90 мм.

Дополнительно используются шайбы, которые предотвращают продавливание саморезов внутрь ГКЛ.

Крепление гипсокартона к балкам

При значительных отклонениях деревянного потолка от уровня допускается регулировка положения листа ГКЛ саморезами, которые равномерно отпускаются или затягиваются при необходимости. В этом случае длина саморезов должна выбираться с учётом данной корректировки.

Надо отметить, что монтаж гипсокартона на клеящие составы для деревянных конструкций применять не рекомендуется.

Вернуться к оглавлению

Возможные проблемы при креплении гипсокартона к потолку без каркаса

Использование бескаркасной технологии монтажа ГКЛ на потолочное покрытие, безусловно, имеет ряд своих преимуществ, но можно столкнуться и с некоторыми проблемами, в том числе:

• плохо подготовленная поверхность будет препятствовать надёжной фиксации при применении клеящих составов, что может вызвать как появление трещин, так и опадание листов в дальнейшем;
• такой же эффект может получиться, если не будет обеспечен надёжный подпор листа во время его схватывания с клеем;
• при креплении саморезами нужно выбирать их оптимальную длину с некоторым запасом в плюс, а при их закручивании избегать заглубления шляпок в лист;
• при укладке гипсокартона без каркаса на деревянную основу также могут возникнуть трещины вследствие подвижности дерева.

Все эти моменты желательно учитывать при проведении работ, чтобы избежать досадных неприятностей в дальнейшем.

Таким образом, отделка потолочных поверхностей гипсокартоном без металлического каркаса не только возможна, но и является оптимальным вариантом. Соблюдая технологические приёмы и правила монтажа, бескаркасный гипсокартонный потолок будет служить длительное время.

Вернуться к оглавлению

Подборка фото монтажа гипсокартона без каркаса на потолок Вернуться к оглавлению

Направляющие для гипсокартона: размеры профиля и виды

Планируя изделие из гипсокартона, надо позаботиться о том, чтобы основа была прочной и ровной. Основу гипсокартонных конструкций составляют металлические профили. Направляющие профили для гипсокартона, при правильном монтирование, дают основу всей конструкции, которая при верном расчете и соблюдении чёткости, прослужит долгое время.

Существующие виды и размеры направляющих профилей для гипсокартонаВернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Виды направляющего профиля

Направляющие под гипсокартон изготавливаются из тонкого листа металла, покрытого оцинкованным составом, во избежание коррозии. Это служит долгим сроком гарантии. В то же время профиль легкий, что позволяет создавать металлические конструкции любого типа и сложности. Тонкость профиля позволяет его легко резать ножницами по металлу, а также изгибать в нужную форму для будущей гипсокартонной детали. Для каждой форму из ГКЛ есть отдельные профили:

1. ПС-CW. Стоечный профиль – используется в производстве каркаса для гипсокартонной стены, перегородки и разных функциональных ниш из гипсокартона.
2. Маячковый профиль. Применяется в оштукатуривании стен или другой поверхности. Он крепится дюбелями, саморезами на угол. При его применении есть возможность создания ровной поверхности. После применения, его можно снять с угла и применить повторно.

   Так выглядит маячковый профиль для гипсокартона

3. ПНП-UD – направляющий профиль, используемый при производстве потолочной конструкции. После крепления ПНП идет крепление ПП, где направляющий, является основой каркаса.
4. ПН-UW – профиль направления, играет главную роль в монтаже стоек по горизонтали. Во всем металлическом каркасе это основной элемент. Играет главную роль в производстве перегородки из гипсокартона.
5. Арка из гипсокартона. Профиль для арок применяется в монтаже сложных конструкций. Его легко согнуть в нужную форму, надрезать в положенном месте. При применении этого профиля можно создать любой сложной арки.
6. Усиленный профиль. Используется в монтаже наиболее прочных каркасов, например, арка для дверного проёма. Это прочный профиль, который обеспечивает хорошую жесткость всей конструкции.
7. Потолочный профиль применим в каркасе потолка. Монтируется на потолке к подвесам или напрямую в потолок.

Вернуться к оглавлению

Профили для гипсокартона Knauf

Производитель Knauf выпускает профили разных видов:

1. НП. Применение – создание конструкций для стен и ниш. Профиль производится высотой 3 метра. Высота боковой части 4 см., ширина спинки 5-10 см. Если делать конструкцию качественной и долговечной, тогда стоит купить такой профиль.
2. Стоечный профиль – в основном используется при создании вертикального каркаса. Это перегородки, стены из гипсокартона, ниши. Стоечный профиль для гипсокартона фирмы «Кнауф» отличается своей практичностью. Параметры такого профиля различные. Длина достигает 6 метров. Бок – 5 см. Цена отличается в зависимости от параметров. Установка такого профиля происходит под углом 90 гр.
3. Усиленный профиль – применяется в основном в каркасе коробов из гипсокартона для тяжелых вещей. Идет усиление конструкции. Высота такого профиля до 6 метров. Остальные параметры идентичные с другими профилями.

Вернуться к оглавлению

Основные размеры направляющих для гипсокартона

Профили есть разных размеров. Они произведены для сборки каркаса как на потолке, так и на стене. Из профиля для гипсокартона можно сделать основу столешницы в ванной из ГКЛ и камина из гипсокартона.

Каркас обшивается гипсокартоном, обделывается декором и изделие служит много лет. Если металлические материалы подобраны неправильно, то конструкция в итоге может деформироваться.

Для правильного выбора материала, следует разбираться в размерах:

• НП (направляющий профиль) – длина его 3 метра. Высота боковых частей 4 см, а ширина от 4 до 10 см;
• ПС (стоечный профиль) – длина от 3 до 6 метров. Высота боков 5 см., ширина – от 5 см до 10 см;
• ПП (потолочный профиль) – длина 3 метра. Высота боковых стенок – 2.7 см, ширина — 6 см;
• ПНП (потолочный направляющий профиль) – длина 3 метра. Высота бортика и ширина – 27* 28 мм;
• УП (усиленный профиль) – длина 3, 4, 6 метров. Высота бортика – 4 см, ширина от 5 до 10 см;
• ПМ (маячковый профиль) – длина 3 метра. Сечение: 22*6, 23*10, 62*6.6;
• АП (арочный профиль) – длина – 3 и 6 метров. Сечение: 22*6, 23*10, 62*6. Для создания арок лучше приобрести криволинейный профиль.

Вернуться к оглавлению

Чем и как крепить направляющие профили

Монтирование профиля производится с помощью многих крепежей. Какое крепление применить зависит от производимой конструкции. Если крепление будет подобрано неправильно, тогда конструкция не прослужит долго. А также крепежная деталь может быть недостаточно закреплена, что отразится отрицательно на всём изделии.

Вернуться к оглавлению

Крепление направляющих для гипсокартона

Крепление профилей может быть 2-х видов:

1. Установка направляющих для гипсокартона происходит с применением саморезов для профиля.
2. Крепеж направляющих профилей к основной базе (стена, потолок).

Допустим, крепление «краб» в основном используется в потолочном каркасе, а саморезы, дюбели, прямые подвесы применимы в креплении каркасов к стене.
Виды крепежей:

1. Крепёж, имеющий Т-образную форму. Применяется в создании потолочного каркаса под прямыми углами в одной плоскости.
2. Подвес, имеющий пружину. Фиксирует ПП к основному потолку.
3. Многоуровневый крепеж. Они применим в монтаже многоуровневых потолков.
4. Соединители. Соединяет профили до нужного размера.
5. Прямой подвес. Это скоба, которая крепит НП к потолочной базе.
6. «Краб». Существует одноуровневый и многоуровневый. Применим для соединения нескольких профилей.

   Так выглядит крепление профилей с помощью краба

Среди всех видов крепежей КРАБ является универсальным. Его можно применить практически в любом каркасе. В видео рассказывается о креплении направляющих профилей.

Вернуться к оглавлению

Этапы установки направляющих профилей

После завершения сбора материала и инструментов для гипсокартона, начинается крепление направляющих для гипсокартона. Первым крепится направляющий профиль. Он должен быть ровным и качественно зафиксированным, потому что это основной профиль, от которого начитается вся работа по построению каркаса.

Этапы выполнения работы:

1. Во-первых, фиксация подвесов, на которые будут прикреплены НП. На данном этапе главными являются подвесы. Требуется чётко рассчитать количество монтируемых деталей и их качество. Расчет выходит из площади, на которой монтируется каркас, из размера и толщины ГКЛ. А также рассчитывается, какой длины требуются саморезы для гипсокартона, количество крепежей. В некоторых металлических деталях заранее сделаны отверстия под крепежи.

   Пример крепления профилей на подвесы

2. Во-вторых, на подвесы проводится монтаж направляющих для гипсокартона. Здесь важным элементом является не только вид крепежа, но и ровность поверхности.
3. Последним этапом является обшивка гипсокартоном. Этот шаг показывает насколько точно и ровно был сделан расчет и монтаж каркаса.

Из многих вариантов деталей гипсокартонной основы нужно выбирать те, которые требуются для определенного каркаса. При неправильном выборе, конструкция может прослужить недолго и в итоге деформироваться.

Вернуться к оглавлению

Подборка фото существующих видов направляющих для гипсокартона

правильная и точная инструкция, варианты монтажа

Межкомнатные двери могут эксплуатироваться годами, однако иногда возникают ситуации, когда их необходимо заменить. Технология установки межкомнатных дверей не меняется со времен изобретения петель. Для того, чтобы установить двери, их владельцы часто обращаются за помощью к профессионалам, однако данную процедуру можно осуществить самому, а потратить деньги можно на что-то более полезное. Конечно, понадобятся определенные знания, терпение и труд, однако результат станет достойной наградой.

Разумеется, сама дверь не является какой-то высокотехнологичной системой, однако не является и простой доской, закрывающей вход в помещение. Полотно должно легко открываться и закрываться, не скрипеть, быть достаточно прочным для того, чтобы «держать удар».

Для обеспечения прочности конструкции мастер должен правильно собрать коробку, которая является основой всей конструкции, установить на полотно и коробку фурнитуру – петли, ручки, защелку, замок, закрепить коробку, ровно навесить полотно, отрегулировать механизм в целом, дополнить картину установкой доборов и наличников. Первые два этапа могут выполняться в любой последовательности, однако все остальные действия выполняются последовательно. От этого зависит правильная установка межкомнатных дверей.

Процедура установки

Варианты установки могут быть различными в зависимости от вида межкомнатных дверей. Некоторые пластиковые, а также металлопластиковые двери поставляются покупателю в полностью собранном виде. Не будем заострять на них внимание. Интересен вариант, когда коробка еще не собрана и представляет собой ряд деревянных брусков различной длины, полотно не украшено фурнитурой, планки для наличников не обрезаны.

Сборка коробки

Наиболее сложный и кропотливый процесс – сборка коробки. Любые погрешности и неточности в работе могут повлечь последующие сложности в эксплуатации, а в самых печальных случаях – необходимость покупки нового изделия. Не следует лениться, обязательно уделить должное внимание всем измерениям – «7 раз отмерь, 1 раз отрежь!»

Установка дверей полностью регламентирована, у хороших производителей межкомнатных полотен всегда есть подробная инструкция по проведению процедуры.

В первую очередь следует соединить коробку буквой П. Для этого берутся бруски (три штуки). Если необходимо соорудить порог, потребуется и нижняя брус планка. В этом случае коробка будет четырехсторонней.

Главной задачей является обеспечение точности измерений размера проема, а также полотна, стоек, притолоки с учетом всех зазоров, ровного запила брусков в местах их взаимного соединения, качественной сборки. Следует отметить, что толщина бруса не должна быть меньше толщины дверного полотна. Замеры следует выполнять с помощью рулетки, отдельно замерять правые и левые стороны проема и полотна (они могут не быть зеркальными). Все малейшие отклонения необходимо учитывать при дальнейших измерениях.

Обязательно необходимо оставить зазор с внешних сторон бруса для монтажной пены (не менее 10 мм). С внутренней стороны зазор может быть не таким значительным, до 5 мм. Важно обеспечить наличие зазора по всему периметру. Кроме того, следует оставить щель между полотном и полом в зависимости от вида напольного покрытия. Если это линолеум — то около 10 мм, если ковролин — 15 мм, для ламината 10 мм.

Технология установки межкомнатных дверей предполагает необходимость запила бруса для коробки. Чтобы правильно и ровно сделать запилы следует воспользоваться специальным станком (торцовочным). Если станка под рукой нет (как бывает в большинстве случаев самостоятельной установки), подойдет стусло с ручной ножовкой.

Рассмотрим два способа, позволяющих соединить части дверной коробки в одно целое.

Первый – запил под углом в 45 градусов. Не самый простой способ для непрофессионала. Он требует повышенного внимания к точности обреза. С другой стороны, повод выбрать именно такой вариант есть – хорошо состыкованная коробка, при таком виде запила, выглядит отлично. Для того, чтобы соединить составные части коробки, используют саморезы, отверстия для которых просверливаются насквозь. Сверлить необходимо перпендикулярно сделанному срезу. Необходимо отметить очень важный нюанс – отверстия просверливаются заранее для того, чтобы не допустить повреждения декоративной поверхности. Используется сверло, диаметр которого равен ¾ от диаметра саморезов. Нарезка на саморезах должна быть произведена по всей длине.

Второй вариант – запил под углом 90 градусов. Это очень простой, но менее эстетичный способ. Для завершения процедуры можно использовать обычную ножовку по дереву. Для крепления, также как и в первом варианте, используются саморезы. Исчисляя размер притолочной перекладины следует знать о том, что между притворным и петельным брусом обязательно необходимо оставить расстояние, которое равно сумме ширины полотна плюс 6мм для зазоров. Если дверь с порогом, брус следует запиливать только под прямым углом.

Сборку коробки следует осуществлять на ровной горизонтальной плоскости (можно на полу или в подъезде). На напольное покрытие кладется картон, либо фанера.

Монтаж фурнитуры

Следующим этапом необходимо установить фурнитуру на полотно и коробку. Правила пожарной безопасности предполагают необходимость открытия дверей наружу. Петли могут быть левыми или правыми, но чаще всего применяются универсальные. В наше время высоких технологий появились конструкции петель, которые не требуют срезать необходимую для их установки часть поверхности дверей.

Отступ сверху и снизу измеряется рулеткой, он, как правило, составляет от 15 до 25 см. Если дверь оснащена третьей петлей — она устанавливается в 50 см. от верхней границы полотна. Учитывайте и зазоры, равные 0,3 мм.

Если необходимо вырезать посадочные места для петель следует знать, что вырез должен обеспечивать возможность установки флажка на одном уровне с коробкой и полотном (заподлицо). Вырез осуществляют с помощью фрезы, дорабатывают с использование стамески. Если фрезы нет, можно завершить работу с использованием только стамески.
Правильная установка петель для межкомнатных дверей запечатлена на видео.

Большинство людей считают, что намного удобнее закреплять фурнитуру на первоначальном этапе, до сборки коробки. Между тем, особой разницы в очередности этих действий нет.

То, где должна располагаться дверная ручка, решает хозяин помещения. В качестве стандарта используется расстояние от 90 до 120 см от пола. Крепится она в зависимости от ее типа и наличия либо отсутствия замка. Во всех случаях используется крепежный инструмент, который находится в комплекте с ручкой.

Закрепление дверной коробки

Для крепления достаточно трех добротных саморезов. Монтажная пена послужит хорошим дополнением для более прочного закрепления конструкции. Необходимо помнить о том, что перед тем, как завинчивать саморезы, следует предварительно просверлить под них отверстия.

Дверную коробку лучше крепить вдвоем. Она поднимается с пола и располагается в проеме с оставлением необходимых зазоров для монтажной пены. Дверь выравнивается с помощью клиньев как по горизонтали, так и вертикали. Для точности измерений используется уровень. Если все правильно и ровно — ввинчиваются саморезы для фиксации коробки.

После установки коробки навешивается полотно, проверяется ход двери. Не допускается неровных зазоров и перекосов. Коробка проклеивается скотчем, а в зазоры вокруг полотна вставляется картон. Далее дверь закрывается, а для заполнения зазоров используется монтажная пена. Не следует запенивать все пространство за один раз, лучше подойти в несколько подходов.

Нельзя трогать дверь пока пена не затвердеет окончательно. Если все получилось, можно считать, что процедура монтажа завершена. Последний штрих – уборка пространства от строительного мусора и установка наличников.

Итак, порядок установки межкомнатных дверей понятен. Самостоятельная установка – отличный опыт и экономия денежных средств. В любом мужчине ценят золотые руки, гордятся его умениями и знаниями. Самостоятельная установка дверей – способ доказать всем родным и близким свою компетентность и навыки!

o-dveryah.ru

Монтаж межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция с видео

Разделы статьи:

Для того, чтобы произвести монтаж межкомнатных дверей своими руками, необходимо собрать весь необходимый инструмент и правильно выполнить порядок действий. Важно помнить, что неправильно проведенные замеры приведут к тому, что дверь перекосит или образуются щели, поэтому данному моменту стоит уделить максимум внимания.

При покупке двери комплектующие могут быть как в собранном состоянии, что значительно облегчит монтаж, так и в разобранном. Во втором случае самостоятельно собрать конструкцию будет немного тяжелее. Разобраться во всем поможет наша пошаговая инструкция.

Выбор размера полотна и его комплектация

Все модели межкомнатных дверей имеют стандартные размеры изготовления, но в разных странах стандарты разные, например, если в России, Германии, Италии и Испании распашной тип двери делают шириной от 600 мм до 900 мм, то во Франции минимальный размер полотна составляет 690 мм.

Если будет необходимо поменять только дверное полотно, то придется выбирать среди стандартных изделий, в противном случае необходимо будет менять полностью дверной блок.

Ширину двери необходимо выбирать исходя из типа помещения, куда ее планируется монтировать:

• В санузел в основном ставится полотно шириной 600 мм;
• В жилую комнату – от 600 мм до 1200 мм;
• В кухню ширина проема должна быть не меньше 700 мм.

Как же определить необходимые параметры? Если нужно заменить только дверное полотно, то измеряется его ширина и высота и тогда можно покупать изделие под заданные параметры. Если же необходимо установить полностью и коробку, и дверь, тогда замер по ширине проводится в самом узком месте и от него отталкиваются при выборе. Если, к примеру, ширина проема получилась 680 мм, то необходимо выбирать блок с размером не больше 600 мм.

При выборе двери также стоит обращать внимание на комплектующие, потому как существует три вида комплектаций:

• Дверное полотно, коробка приобретается отдельно;
• Полотно вместе с коробкой. Ее необходимо будет подрезать под нужным углом и соединить, а также навесить самостоятельно петли;
• Готовый дверной блок. Здесь все уже собрано, петли навешены, останется только выставить наличники и подрезать их под необходимую высоту.

Каждая комплектация отличается и по цене, и по затратам времени на установку.

Инструменты для монтажа

Перед тем, как приступить к установке двери, необходимо подготовить инструменты, которые понадобится в ходе работ:

• Отвес или уровень – для того, чтобы дверь стояла ровно;
• Рулетка и карандаш – для проведения замеров и разметки;
• Ножовка с мелкими зубьями необходима для подрезки наличников, которые устанавливают в конце монтажа всей конструкции, а также стусло;
• Шуруповерт и дрель также могут понадобиться в ходе установки дверной конструкции;
• Стамеска с молотком, либо же фреза для установки дверной фурнитуры;
• Также понадобятся саморезы, деревянные клинья и монтажная пена.

Пошаговая инструкция для установки межкомнатной двери

Выполнить монтаж двери самостоятельно не сложно, если заранее были проведены правильные замеры. Это очень важный момент, чтобы в будущем избежать перекоса дверного полотна.

Установка конструкции состоит из нескольких шагов:

• Если рама собрана, то это только облегчает процесс установки, если же находится в разобранном состоянии, то процедура отнимет немного больше времени;
• Дверь оснащается необходимой фурнитурой: ручками, щеколдой, замками;
• Производится монтаж коробки после сборки конструкции. Рама в проеме фиксируется при помощи анкеров, а зазоры между стеной и рамой задуваются монтажной пеной;
• На лутку навешивают полотно, регулируют его и прибивают наличники.

Еще до покупки дверного блока необходимо четко вымерять проем. Рама по размерам должна быть немного меньше проема, в противном случае его придется расширять. По советам профессионалов оптимальный зазор между луткой и стеной должен быть от 10 до 40 мм.

По окончанию работ необходимо установить наличники, а вот доборы пригодятся в том случае, если ширина дверного проема шире рамы.

Доступнее разобраться со всеми тонкостями установки поможет подробная пошаговая инструкция.

Шаг 1: Сборка коробки

Для начала необходимо провести осмотр приобретенного дверного блока и его комплектующих. Лутка может быть как уже собранная, так и в разобранном состоянии.

Если коробка продается с уже готовыми крепежами, то ее просто необходимо собрать. Рама состоит из трех частей: притворная, петельная стойка и притолочная верхняя планка. Если в монтаже конструкции предусмотрен порожек, то в комплекте будет идти еще и четвертый элемент.

Для того, чтобы собрать раму из торцов стоек, необходимо выбить заглушки с соединительными штырями. Края рамы стыкуются так, чтобы крепежные элементы совпали. Необходимо помнить, что во время выбивания заглушек должны дополнительно использоваться деревянные подкладки чтобы не допустить разрушения декоративного покрытия.

Сложнее собрать коробку, если она продается в виде заготовки из фигурного облицовочного бруса. В этом деле понадобятся хоть малейшие навыки столярного дела и слесарные инструменты.

Сбор лутки подразумевает проведение следующих действий:

• Производится замер створки. Длина рамы должна быть рассчитана так, чтобы между полотном и внутренней частью лутки образовался зазор в 3 мм, но если предполагается установка дополнительной уплотнительной резинки, то плюс к зазору добавляется ее толщина;
• Размечается заготовка и распиливается под углом 45 или 90 градусов. Конечно, соединить элементы под прямым углом намного проще, а чтобы обрезать их под углом в 45 градусов, применяется стусло. Стягиваются части коробки длинными саморезами;
• Человеку без опыта в установке дверного блока будет проще работать с тремя элементами без порожка. В этом случае конструкция собирается в виде буквы «П».

Собранную коробку помещают в проем, придерживаясь тех же 3 мм зазора по всему периметру. Также нижний торец стоек должен находиться от напольного покрытия на высоте 8-15 мм. Если предусмотрен порожек, то он фиксируется саморезами на нижние торцы рамы, придерживаясь того же зазора в 3 мм.

Шаг 2: Установка петель

Теперь можно приступать к монтажу дверного полотна. На петельной стойке необходимо сверху и снизу отступить 25 см и разметить место под петли. Для того, чтобы элементы не выступали, на петельной стойке делается небольшое углубление при помощи стамески или фрезы.

Шаг 3: Установка коробки и навешивание полотна

Дверной проем должен быть полностью готов к установке короба. В первую очередь необходимо выровнять петельную стойку при помощи отвеса или уровня. Далее верхняя перекладина и стойка распираются деревянными клиньями, пока вторая не займет ровное вертикальное положение, после чего приступают к распиранию второй стойки.

Хорошо было бы просверлить в стойках отверстия для дюбелей (длиной не меньше 150 мм) и прикрепить их к стене.

Для того, чтобы надежно зафиксировать короб, в проеме используют крепежные пластины с анкерами, предназначенные для гипсокартона. Количество таких пластин определяется исходя от ожидаемой нагрузки. Такой метод подойдет, если чистовой ремонт отсутствует, в противном случае использовать пластины нецелесообразно. Тогда рекомендуется проштробить участок стены, после чего зашпаклевать крепеж.

После установки короба остается навесить полотно на уже прикрепленные петли. Стойку под замок важно подогнать под дверное полотно, чтобы она не выступала за его пределы.

Шаг 4: Установка фурнитуры

Дверная ручка устанавливается на высоте 90 см от пола. На вымеренной высоте карандашом определяют ее границы и расположение замка. С торцевой части при помощи стамески вырезается углубление, а для ручки делается сквозное отверстие, которое необходимо смазать лаком.

Сначала устанавливается замок, после чего крепится ручка. На стойке напротив замка вставляется ответная пластина запорной фурнитуры.

Шаг 5: Установка добора

Если дверной проем очень глубокий, то дверная рама не сможет его полностью закрыть и в этом случае необходимо дополнительная установка доборов. Они устанавливаются по периметру рамы, предварительно смазав их клеем. Если же в коробке не предусмотрены замки, тогда доборная планка устанавливается при помощи потайных отверстий саморезами с шагом в 60 см.

Шаг 6: Крепление наличников

И в завершение установки дверного блока крепятся наличники. Их устанавливают с обеих сторон проема. Они могут быть выполнены из МДФ, пластика или дерева. Прикрепить наличники можно при помощи саморезов, гвоздей, либо же замковым соединением. Можно также планки прикрепить при помощи клея, но в этом случае стена должна быть идеально ровной.

Сначала крепится горизонтальная планка, а ее края подрезаются под углом 45 градусов. После чего приступают к установке вертикальных планок от пола, верхние края которых подрезаются под аналогичным углом. Важно состыковать горизонтальную и вертикальную планки максимально плотно, но если все же щель образовалась, то зашпаклевать ее. После того, как шпаклевка подсохнет, подкрасить ее в нужный цвет.

Планку можно установить и под прямым углом. В этом случае ее заводят между двумя вертикальными планками, либо же кладут сверху на торцевую часть.

Шаг 7: Установка упора (если есть в этом необходимость)

Упор особенно необходим, если в доме есть дети, потому как при сильном открытии распашная дверь портит декоративную отделку стены, оставляя в ней дыры. Установленный упор не будет давать возможности полотну полностью распахиваться.

По своему внешнему виду он напоминает небольшой резиновый бочонок, который устанавливается после окончательного монтажа дверного блока и всех работ по отделке. Для этого на полу необходимо определить место установки упора. При помощи электродрели просверлить отверстие и вогнать крепежный винт, после чего зажать ограничитель.

Чтобы понять, как проводить монтаж межкомнатной двери своими руками, можно посмотреть представленное ниже видео:

o-dveryah.ru

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Желая установить межкомнатную дверь своими руками, многие переоценивают свои силы. Без наличия необходимого инструмента и определенных навыков работы с материалом можно безнадежно испортить дорогостоящее изделие. Если же решение принято, необходимо сначала ознакомиться с правилами монтажа и скрупулезно следовать рекомендациям профессионалов.

Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

Процесс собственноручной установки дверей между помещениями начинается с выполнения определенных действий. Опишем пошагово этапы выполняемых работ:

1. Снять с петель старую дверь, затем оторвать обналичку. Использовать для этого можно молоток и широкую стамеску или небольшой топорик. Применяя загнутый ломик, следует демонтировать старую коробку.
2. Затем требуется подготовить под устанавливаемую дверь проем. Если его размеры подходят, все остается, как было. При необходимости увеличить проем следует использовать перфоратор. Ширина проема обязана превышать размеры дверного полотна сантиметров на 10 см, а высота – на 5 см.
3. Для подгонки коробки нужно использовать чистую и ровную плоскость. Сначала подгоняют верхнюю горизонтальную часть. Рассчитать ее длину можно, прибавив к ширине дверей удвоенную толщину вертикальных стоек коробки и 6 мм в качестве необходимого зазора для обеспечения свободного хода полотна двери. Затем необходимо подогнать высоту вертикальных стоек. При этом нужно учитывать, что для двери без порога следует увеличить длину на 10 мм. Еще 3 мм необходимо оставить на верхний зазор.

4. После этого начинают врезать на полотно и коробку петли. Для этого на расстоянии, равном 200 мм от краев полотна нужно выдолбить углубления. Врезка петель начинается с их прикладывания к полотну для отметки границ углублений. Работу выполнять нужно фрезером или стамеской. Получившиеся углубления желательно обработать лаком, иначе дерево рассохнется со временем. Затем требуется в подготовленное ложе положить петлю и наметить места крепления шурупов. Лучше всего предварительно их рассверлить, используя сверло немного меньшего диаметра, нежели толщина шурупа. После этого можно прикрутить шурупами петли, при этом их половинки с выступом крепить на коробку, а те, которые с отверстием – на дверь.
5. Теперь можно окончательно собрать коробку, соединяя ее части под углом 45°. Скрепить коробку можно саморезами.
6. Аккуратно поднимите коробку и начинайте ее монтаж внутри проема. Тщательно проверяйте уровнем вертикальность изделия, перпендикулярность ее составляющих и горизонтальность бруска сверху. Образовавшиеся в проеме зазоры следует устранить, применяя деревянные клинья, а затем монтажную пену.
7. После установки коробки ее требуется обязательно закрепить дюбелями.

Вот те действия, которые необходимо выполнить. Видео «Как установить межкомнатную дверь своими руками» поможет окончательно разобраться во всех деталях:

Установка раздвижных межкомнатных дверей

Имеется множество всевозможных вариантов раздвижных дверей. Они отличаются материалом, внешним видом, иными характеристиками, хотя принцип действия и конструкция остаются неизменными. Любая такая система имеет полотно, ролики и направляющие.

Важно: Установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками осуществляется по-разному, все зависит от цели, для которой монтируется раздвижная дверь. Обычно ее устанавливают для экономии места, поскольку освобождается пространство, которое необходимо для открытия распашной двери.

Схематично монтаж конструкции делится на следующие этапы:

1. Установка направляющих.
2. Закрепление на дверном полотне держателей и фурнитуры.
3. Монтаж дверей.
4. Монтаж доводчиков и ограничителей.
5. Закрепление доборов и наличников.
6. Окончательная регулировка.

Подробная установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками показана на видео:

Установка межкомнатных дверей с доборами

Если толщина имеющегося проема превышает ширину коробки, тогда для придания эстетики приходится использовать доборы, закрепляя их непосредственно к блоку. Преимуществом таких комплектующих является однотонность всех элементов конструкции, быстрый монтаж. Перед креплением необходимо определить размеры доборов. Для этого замеряют требуемую ширину планки, вставляя в проем коробку и измеряя неприкрытую ширину проема.

Важно: Дверной добор по размеру можно отрезать циркулярной пилой.

Чтобы закрепить добор, необходимо с обратной его стороны прикрутить монтажные планки и соединить их с коробкой.

Достаточно использовать три крепежа на каждом элементе. Затем следует установить в проем коробку с добором и закрепить ее. После этого нужно профессиональной пеной пройти все имеющиеся щели.

Два способа установки доборов межкомнатных дверей своими руками на видео:

Установка петель «бабочка»

Накладные петли, именуемые «бабочки» – не нуждаются во врезке, их просто устанавливать. Достаточно просто приложить на дверной торец и к коробке изделие, прикрутить его саморезами, чтобы дверь была готова к эксплуатации.

Рассмотрим подробнее этот процесс:

• Прикладываем к дверному торцу петлю, выдержав от края расстояние 20см.
• Отмечаем шилом точки, где требуется выполнить отверстия под саморезы.
• Внутренняя часть петли крепится к двери, а наружная – к коробке.
• Сверлим по меткам отверстия.
• Прикручиваем петли.

Установка замка и ручек в дверное полотно

Чтобы выполнить установку замка в межкомнатную дверь своими руками, следует выполнить такие процедуры:

• Отмерить 90 см от пола, к полученной точке приложить корпус замка.
• Наметить место, где будут крепиться ручки.
• Выполнить дрелью сквозное отверстие в месте крепления ручек.
• Разметить на дверном торце границы ниши механизма замка, затем перьевым сверлом высверлить под него углубление.
• Проверить глубину, для чего в углубление вставить замок. Затем стамеской выполнить небольшую нишу, в которую войдет крепежная планка механизма замка.
• Обработать все углубления лаком.
• Закрепить замок шурупами и присоединить к нему ручки.
• Ответную часть механизма замка врезать аналогично.

Крепеж обналичников

Завершаются монтажные работы по установке дверей между помещениями крепежом обналичников. Этот процесс несложный:

• Планки нужно подогнать по обеим сторонам проема. Намного удобнее сначала прикрепить к коробке горизонтальную часть, отпилив ее концы под углом 45°.
• Измерить расстояние к верхнему углу прикрепленной планки от пола и отпилить требуемый размер у вертикальных обналичников. Сделать на них угол 45° с одной стороны.
• Подготовив все элементы, закрепить их финишными гвоздиками.

Теперь процесс установки полностью завершен! Вы приобрели вполне заслуженное самоуважение и необходимый опыт. Одновременно Ваши руки стали действительно «золотыми»! А ведь это чрезвычайно важно для дальнейшего усовершенствования собственного жилища.

Перед началом работ советуем смотреть видео — установка межкомнатных дверей своими руками:

zg-dom.ru

Как поставить межкомнатную дверь самому: руководство и видео

Разнообразие межкомнатных дверей

В данном материале будут рассмотрены наиболее важные моменты, на которые следует обратить внимание при установке межкомнатных дверей. Как самому поставить межкомнатную дверь, какие поставить межкомнатные двери — этот вопрос задают начинающие строители.

Следует отметить, что при большом желании, минимальных навыках и наборе простых инструментов — это вполне реально. Какие межкомнатные двери поставить — это уже дело индивидуальное, которое зависит от вкуса и финансовых возможностей.

Необходимые инструменты

Перед тем, как поставить двери межкомнатные своими руками, необходимы следующие инструменты:

• ударная дрель и сверла по бетону;
• стамеска;
• молоток;
• ножовка;
• строительный уровень;
• гвоздодер;
• топор;
• строительное стусло;
• рулетка и карандаш;
• угломер

Демонтаж старой двери

Перед тем, как ставить двери межкомнатные, нужно демонтировать старую дверь (см. Демонтаж межкомнатных дверей). Для этого нужно воспользоваться гвоздодером. Поднимаем дверь и снимаем ее с петель.

Эту работу желательно выполнять вдвоем, так как это безопасней и легче. Для снятия старых наличников можно воспользоваться гвоздодером или топором. Таким образом демонтируем и старую коробку.

Размер имеет значение

Перед тем, как поставить самому межкомнатную дверь, необходимо определиться с шириной дверного проема. Стандартная ширина дверного полотна становит 600, 700, 800 и 900 мм.

Нужно хорошо подумать перед тем, как вы захотите уменьшить его. Ведь через него придется еще заносить или выносить мебель.

Если же сужение дверного проема необходимо, то заранее нужно заготовить деревянный брус. Ширина бруса должна быть равна ширине коробки. Вставлять его нужно между коробкой и стеной, закрепив дюбелями.

Этапы установки

Замер коробки

Вставить межкомнатную дверь нужно начинать с замеров коробки по дверям.

• Сначала прикладываем верхнюю поперечину к верху двери. Замеряем расстояние, которое нужно отпилить.
• Далее также поступаем с двумя продольными перекладинами. Скрепляем их между собой саморезами.
• Двух саморезов в каждом месте крепления будет вполне достаточно. В этом процессе главное помнить, что между коробкой и дверьми должен оставаться зазор 4-5 мм., для того, чтобы дверь могла свободно заходить в коробку и не было бы ее затираний.

Важно. Расстояние между полом и дверью должно быть в пределе 10-15 мм., а между коробкой и дверьми — 4-5 мм.

Врезка петель

Следующим этапом, как поставить межкомнатные двери будет врезка петель. Проще это делать, когда коробка уже собрана.

Врезка петель

Итак:

• Первым делом врезаем петли в дверное полотно. Для этого нужно отмерять по 200 мм от верха и низа двери.
• Прикладываем петлю к двери и наводим контур.
• Далее по контуру с помощью стамески и молотка делаем выемку глубиной, равной толщине петель.
• Прикладываем двери к коробке и обводим уже контур на коробке с дальнейшим вырезанием выемки.
• Крепим петли (см. Петли для межкомнатных дверей: виды и способы установки) к дверям и коробке при помощи саморезов, предварительно просверлив в них отверстия. Делается это для того, чтобы полотно не раскололось.
• Если мы ставим двери межкомнатные, то следует помнить, что петли бывают левосторонние и правосторонние.

Важно. Нужно понимать с какой стороны двери и коробки врезать петли, чтобы межкомнатная дверь открывалась в нужном вам направлении. Ножки шурупов нужно смазать машинным маслом или специальной графитовой смазкой.

Установка коробки межкомнатных дверей

Дальнейшая суть, как ставить межкомнатную дверь состоит в установке и укреплении коробки в дверном проеме.

Установка клиньев при центрации двери

Итак:

• Для этого ставим коробку в проем и тщательно выравниваем ее и центрируем. Это очень важный и ответственный момент.
• Закрепляем коробку при помощи клиньев в верхней и нижней части. Делаем при помощи дрели по три отверстия в каждой стойке коробки. В итоге, на стене останутся шесть меток по которым будем делать отверстия для крепления коробки.
• Вытаскиваем клинья и убираем коробку.
• По меткам на стене ударной дрелью со сверлом по бетону, делаем шесть отверстий для дюбелей. Далее вставляем в отверстия дюбели.
• Устанавливаем коробку и снова ее центрируем и выравниваем при помощи уровня.
• Закрепляем коробку при помощи длинных саморезов, которые в свою очередь закрываем специальными колпачками под цвет двери.

Важно. Если в процессе установки межкомнатных дверей вам пришлось сузить дверной проем, то сначала нужно укрепить к стене заранее заготовленный брус и уже к нему прикрепить саму коробку.

Установка двери и врезка замка

Ставим межкомнатные двери. Навеска двери на закрепленную коробку не составляет особого труда, но желательно этим процессом заниматься вдвоем. Проверяем двери, как они закрываются и если все нормально, то можно приступить к врезке замка и ручек.

Врезка замка

• Сначала нужно выбрать высоту для установки дверной ручки. Она должна быть удобной для открывания.
• Далее делаем разметку под корпус замка, прикладывая его к торцу двери.
• Паз под замок высверливаем при помощи дрели. Сверло нужно взять на один размер меньше, чем толщина замка.
• Далее — выбиваем долотом, подчищаем стамеской внутреннюю сторону, не забывая, что глубина должна быть больше на 2-3 мм за размер корпуса замка.
• После подготовки отверстия под корпус замка требуется сделать разметку для выборки паза. Это делается таким образом, чтобы плоскость планки замка сравнялась с торцом дверного полотна.
• Далее нужно проверить правильность подготовки пазов под замок. Попробуем его установить в пазы.
• Если он сидит плотно, то можно приступать до сверления отверстия для личинки замка.

Важно. Сверлить отверстие для личинки замка нужно со сдвигом на 2-3 мм от края двери, учитывая толщину передней планки.

• Если в замке есть защелка, то придется сверлить отверстие для стержня, которым соединяются ручки замка.
• Далее, при помощи шурупов, которые входят в комплект к замку, прикручиваем ручки и сам замок к двери.
• Дальнейшим шагом станет сверление отверстий для закрепления планки. Прикручиваем саму планку. Для того, чтобы закрепить принимающую накладку на дверной коробке, воспользуемся следующим методом. Маркером намазываем язычок замка. Закрываем межкомнатную дверь и отпускаем язычок.
• В результате на коробке останется метка для засверливания отверстия под язычок замка. С помощью дрели и стамески формируем вырез под язычок замка. Если на двери предусмотрена щеколда, то делаем отверстие и для нее. Прикладываем принимающую накладку, наводим контур и делаем вырез под планку на глубину, равную толщине планки и прикручиваем ее при помощи саморезов.

Заливка щелей

Предпоследним этапом самостоятельной установки межкомнатных дверей является заливка щелей между коробкой и стеной монтажной пеной.

Но перед самой заливкой необходимо закрыть дверь полиэтиленовой пленкой. Коробку заклеить строительным скотчем. Нужно установить внутри коробки три распорки: на высоте петель и ручек, так как в процессе затвердевании монтажной пены возможна небольшая деформация коробки.

Нужно удалить пыль при помощи пылесоса и немного намочить водой места, на которые будет наноситься пена. При помощи баллончика наносим слой пены в щели между коробкой и стеной.

Закрываем дверь, предварительно вставив в зазор между коробкой и дверью несколько узких кусков картона, чтобы дверь не зажало.

Важно. Монтажная пена набирает своих свойств на протяжении 12 часов.

Установка наличников

Последним этапом как поставить межкомнатную дверь заключается в установке наличников. Для этого срезаем остаток монтажной пены при помощи ножа и начинаем замеры наличников по длине.

Строительное стусло

Итак:

1. При помощи строительного стусла, делаем запил под углом 45 градусов.
2. Замеряем расстояние от пола до середины запила дверной коробки. Это будет длинна наличника по его короткой части.
3. Перенесем отмеренное расстояние на запиленную планку наличника.
4. Примеряем наличник к коробке и если все устраивает, то при помощи гвоздей наживляем его к коробке.
5. Следующие планки запилим в том самом порядке и прикрепляем к коробке.
6. После запилов и наживления всех планок коробки и визуального осмотра, забиваем гвозди в коробку, но не на полную длину, а оставляем незабитыми 1 мм. После этого берем крестообразную отвертку, и, наставляя ее на шляпку гвоздя, добиваем молотком. Это делается для того, чтобы на наличнике не остались следы от молотка.

Важно. Расстояние от края наличника до дверных петель должно составлять 2,0 мм со стороны петель и 4,5 мм со стороны замка.

И, напоследок, нужно взять строительный воск и затереть места от гвоздей. На этом установка межкомнатной двери своими силами завершена.

В данном материале было рассказано как поставить самому межкомнатную дверь распашного вида. Это самый распространенный вид межкомнатных дверей.

Но, кроме него, есть и иные виды дверей, а именно:

• Межкомнатные двери-гармошка. Они хороши тем, что могут сберечь свободное пространство в доме и, вместе с тем, неплохо выполняют свою разделительную функцию.
• Межкомнатные вращающиеся двери, которые сразу обращают на себя внимание своей современностью и креативностью. Но такие двери занимают гораздо больше места и это их минус.
• Межкомнатные двери-купе в последнее время завоевали себе особую популярность благодаря своей привлекательности и функциональности.

Выбор за вами!

sdelaidver.com

Установка межкомнатных дверей своими руками: как правильно сделать?

Установка межкомнатных дверей — кропотливый процесс, особенно, если его выполнять вручную. Но, проявив терпение и сноровку, со временем установка межкомнатных дверей не будет представлять для вас особого труда. Да и не побоюсь повториться, что работа, выполненная самостоятельно, приносит наибольшее удовлетворение. Итак, начнем.

Установку дверного блока удобней всего начинать с установки петель на дверное полотно. Помните, что петли бывают левосторонними, правосторонними и универсальными.

masstter.com

Если вы производите монтаж дверей самостоятельно да еще в одиночку, то советую воспользоваться правосторонними и левосторонними петлями. Это очень удобно при монтаже,  демонтаже и регулировке дверного полотна особенно в одиночку.

Установка петель и замка

Существует большое разнообразие петель и замков их размеры тоже сильно варьируются. Но для удобства монтажа возьмем за основу рекомендуемые стандарты, которые гласят, что от края верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и также снизу. А от пола до дверной ручки 1000 – 900 мм, зачастую на самом полотне производители отмечают место установки замка.

Выборку под петли и замок можно делать, как и ручным электрофрезером, так и остро отточенной стамеской. Надо помнить, что работа со стамеской потребует от вас определенных навыков, где точность и аккуратность будут играть первостепенную роль.

Итак, отмеряем с краев по 200 мм, прикладываем петли и обводим их остро заточенным карандашом. Отмечаем маркером с обратной стороны петли верхнею буквой «В» и нижнею буквой «Н». Такие отметки помогут нам точно посадить каждую петлю на отмеченное по ней место в случае заводских дефектов (например, малозаметная разница в размерах и асимметрии).

Для работы одной стамеской аккуратно прорезаем обведенный контур острым ножом для резки обоев на глубину 1 мм. Это поможет в дальнейшем стамеске не соскакивать с точной разметки. При первом прохождении используйте стамеску, аккуратно избегая сильных ударов во избежание деформации ламинированной поверхности двери. Желательно вообще снять ламинат до прорезей сделанных ножом, а уж потом углубляется до нужной глубины.

Фрезерным инструментом или стамеской углубляем место посадки петель, на глубину толщины метала флажка петли 2,2 – 2,7 мм.

При установке петель в полотно необходимо высверлить отверстие под саморезы 0,75 от диаметра основания самореза. Выбирайте саморезы с нарезкой, доходящей до головки.

Высверливание делаем с легким смешением в сторону вырезанного паза, что бы петля плотно прижалась к краям посадки.

Замок удобней врезать на уже установленную дверь после того как пена полностью застыла и надежно держит дверной блок.

После установки замка, по факту отметьте на дверной коробке ответную планку и установите ее.

к оглавлению ↑

Сборка дверной коробки

Пусть и производители дверей утверждают, что двери выпускаются в стандартных размерах (как правило, так и есть), но советую вам начать сборку дверной коробки со снятия точных размеров дверного полотна. Ведь разница полотна может не соответствовать от указанной от 1 до 3, а иногда 4 миллиметров, а это существенно. Как показала практика разница, как правило, наблюдается по ширине двери. Но и высоту тоже необходимо померить.

Все измерения, отличающиеся от номинала вы должны обязательно учесть.

к оглавлению ↑

Видео по монтажным работам

к оглавлению ↑

Итак, сборка коробки:

Рекомендуют производить сборку коробки на столе или двух столах. Поскольку не всегда есть такая возможность, то сборку коробки, как правило, производят на полу, подстелив картон от упаковки.

masstter.com

Увеличить рис.

«Поперечку» дверной необходимо отрезать (отпилить) по нужному вам размеру, сделать на ней выборку под «стоевые» и учесть, что размер должен быть больше ширины дверного полотна на 6 мм. На правую или левую «стоевую» в зависимости, куда вы запланировали открывание двери, тоже устанавливаем петли параллельно установленным на дверной коробки, но с отступом вниз на 3 мм, чтобы обеспечить необходимый нам зазор.

«Стоевые» отпиливаем, чтобы впоследствии между полом и дверным полотном появился необходимый нам зазор 10 – 15 мм, рекомендуемый зазор 15 мм придется кстати, если дверь открывается в сторону толстого напольного покрытия ковролина, ковра.

Это если дверь устанавливается без порога.

Увеличить рис.

Собираем коробку, стягивая ее саморезами, следим, чтобы не было перекосов и смещение элементов. Помним, что для вкручивания саморезов всегда надо производить предварительное высверливание.

к оглавлению ↑

Установка доборной планки

При необходимости ширину дверной коробки можно увеличить с помощью доборной планки. Для этого вставляем ее в паз и прикручиваем саморезами к дверной коробке с тыльной стороны.

Ширину доборной планки выбирают исходя из ширины (толщины) стены. Если размеры доборной планки немного превышают необходимые ее можно подрезать, используя пилу. Все распилы («стоевых», «поперечки», доборной планки, наличников) следует производить от лицевой части к задней, что бы не сделать сколов на декоративном покрытии.

к оглавлению ↑

Установка дверной коробки

Установку дверной коробки, если есть необходимость с доборным элементом (многие мастера успешно устанавливают добор после монтажа основного дверного блока, решать вам) поместим в дверной проем, закрепим с помощью клиньев и отрегулируем по отвесу и уровню. Навесим полотно и отрегулируем коробку по прихлопу по отношению к двери не забывая учесть регулировку зазоров.

Плотно вставим в зазоры по всему периметру упаковочный картон, чтобы пена не деформировала коробку.

Защитим периметр коробки, от попадания монтажной пены обклеив молярным скотчем.

Из распылителя смочим проем стены, чтобы обеспечить надежное сцепление пены.

Закрепим коробку монтажной пеной, заполняя зазоры между стеной и коробкой.

Ждем отвержения пены, время отвержения указывают производители, указывая эти данные на баллоне. Советую воспользоваться профессиональной пеной, приобретя для нее специальный пистолет.

Остатки пены срезаем ножом и устанавливаем наличники.

Чтобы полотно двери при при закрывании не хлопала об коробку, рекомендуется установить уплотнители.

к оглавлению ↑

Установка наличников

masstter.com

Увеличить рис.

Наличники крепим с уже навешанной дверью

1 – Подставляем стоевые наличники на предполагаемое место установки
2 – Делаем карандашом отметки
3 – Зарезаем поперечный наличник под угол 45⁰, подставляем подрезанный край под метку и отмечаем место реза второго угла.

Увеличить рис.

4 – Наживляем подрезанный поперечный наличник по меткам на три гвоздя для наличников.
5 – Подставляем левый стоевой, по факту отмечаем место реза и отрезаем, крепим точно состыковав с поперечным забивая при этом ближайший гвоздь поперечного наличника, тоже делаем с правым.
6 – Крепим наличники, пришивая их плотно к коробке.

Наличники не должны мешать открывать двери и поэтому их следует ставить с отступом от полотна.

Чтобы узнать какой должен быть проем воспользуйтесь таблицей(1)

к оглавлению ↑

Таблица дверных проемов (1)

Дверное полотно (мм)	Ширина проема Min. (мм)	Ширина проема Max. (мм)	Высота проема Min. (мм)	Высота проема Max. (мм)
2000 × 600	670	700	2045	2065
2000 × 700	770	800	2045	2065
2000 × 800	870	900	2045	2065
2000 × 900	970	1000	2045	2065

masstter.com

Размер задержание Box	Ширина дверей
606 мм	600 мм
706 мм	700 мм
806 мм	800 мм
906 мм	900 мм

Инструмент:

1. Молоток
2. Шуруповерт или отвертка
3. Пила с мелким каленым зубом
4. Инструмент для угловой подрезки 45⁰ — 90⁰ (стусло)
5. Ручной фрезер или стамеска
6. Бруски для распорок и клиньев
7. Отвес или уровень
8. Уголок с двусторонней линейкой
9. Монтажная пена

Внимание!

Изготовители, в прилагаемой инструкции (по установке дверей) рекомендуют доверить монтаж дверей специалистам, которые оказывают данную услугу.  И предупреждают, что если вы решили выполнить монтаж межкомнатных дверей  самостоятельно, то обязаны следовать инструкции.

В случае несоблюдения требований указанных в руководстве (инструкции), то при повреждении продукции в результате неквалифицированных действий при монтаже дверного блока, возникнут трудности в получении гарантийных услуг.

Вы должны об этом помнить, и изучив данный документ сделать выбор, устанавливать ли двери самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов.

Основой для написания статьи послужила прилагаемая инструкция по установке двери.

к оглавлению ↑

Цена работы

Установка дверей  –  31 $
В установку дверей входит сборка дверной коробки, врезка петель, установка дверного блока в проем стены с запениванием.

Дополнительно.
Врезка дверного замка – 8 $
Монтаж наличников  – 1,5 $ за погонный метр
Монтаж доборов  – 12,5 / 18,5 $

В вашем регионе могут быть другие цены

Читайте также: Установка металлических дверей, Крепление дверной коробки в проем

Евгений Новиков

Эксперт проекта Masstter.com

Статья помогла вам?

Дайте нам об этом знать — поставьте оценку

Загрузка…

masstter.com