Имитация бруса для наружной отделки дома

Имитацию бруса (фальш-брус, строганный пиломатериал) используют для скрепления внутренних или наружных досок по системе шипового соединения – когда в пазы дерева вставляются фигурные замки-вырезы или торцевые шипы.

Что такое имитация бруса и в чём преимущества материала

Фальш-брус – это относительно новый строительный материал, который с каждым годом набирает популярность.

Деревянные панели, изготовленные из древесины, похожи на вагонку, только шире и толще.

Материал подходит для облицовки каркасных строений (в том числе зимних), является декоративной частью фасада и защищает стены от вредного воздействия окружающей среды.

Деревянными панелями можно обшивать не только стены из бруса или древесины, но также стены из газоблока, бетона, пеноблока, кирпича или шлакоблока.

Отделка имитацией бруса применяется для монтажа потолков внутри дома, а также для декорирования стен в жилых помещениях.

Со стороны кажется, что фальш-брус ничем не отличается от знакомой вагонки, но материалы на самом деле разные.

Плюсы и минусы отделки имитацией бруса

• Имитация под брус стоит недорого, материал изготавливается из различных древесных материалов и подходит к любым поверхностям.
• Длину и ширину можно подогнать любую. Самая распространённая толщина – 3,6 см при ширине до 20 см и длине максимум до 600 см.
• Доска имитирует покрытие из натурального бруса настолько, что после монтажных работ сложно отличить подделку – кажется, что весь дом построен из натуральной древесины. Увидеть отличие можно только на близком расстоянии.
• При монтировке стен внутри дома, можно спрятать внутри все провода, трубы или скрыть дефекты стен.

Форма фальш-бруса:

• В отличие от вагонки, брус имеет большую толщину (поэтому он больше подходит именно для наружной облицовки).
• Минимальная ширина бруса – 100-110 мм.
• Можно ставить горизонтально и вертикально.
• На лицевой стороне нет полки (небольшого углубления).
• Гладкая и приятная на ощупь поверхность. Если сравнивать с блокхаусом, то он более выпуклый. Несмотря на это отличие, оба материала путают.

По краю имитации идут специальные скосы (фаски под углом 45 °), чтобы было проще монтировать. После соединения дощечек, остаются незаметные полоски. Без скосов или замка, доски быстрее портятся (раньше брус вытачивали без скосов).

Для укрепления материалов, доски соединяются между собой при помощи шипов (заходят в пазы).

Обшивка дома имитацией бруса помогает удерживать тепло в помещении, не пропускает холод через стены с улицы и подавляет посторонний шум.

Совет: обрабатывайте поверхность полотна морилкой, тогда рисунок станет более выраженным и неповторимым.

С укладкой досок справится даже неопытный мастер – работа не требует особых навыков. Неважно, на какие стены вы решите положить доску – материал хорошо маскирует старые, требующие реставрации поверхности.

Минусы при использовании имитации бруса

Перед тем как приступить к монтажу обязательно обработайте дерево специальными защитными пропитками. Если этого не сделать, доски быстро придут в негодность: вздуются, поблекнут, растрескаются.

Фальш-брус нуждается в постоянной обработке лаком и отличается высокой возгораемостью.

Чтобы защитить деревянный дом от пожара, обработайте поверхность специальной огнезащитной пропиткой (плёнкообразующей или пропитывающей).

Пропитка не только уменьшает вероятность самовозгорания, но и защищает древесину от трещин или ссыхания.

Как защитить фасад, обитый деревом от воздействия окружающей среды

Структуру бруса разрушают солнечные лучи (поверхность размягчается, темнеет и разрушается).

Чтобы сохранить фасад в первозданном виде, на поверхность досок наносят средство с фильтрами ультрафиолета (понадобится не менее 3 слоёв). Но делать это нужно осторожно – добавка может изменить оттенок дерева.

Постоянное попадание влаги создаёт благоприятную атмосферу для размножения грибков. Чтобы защитить дерево от плесени, опрыскайте фасад антисептиками. Перед нанесением средства дерево очистите от грязи.

Какие водоотталкивающие пропитки бывают:

• В виде плёнки: на досках образуется невидимый защитный слой (требует регулярного обновления, особенно на наружном фасаде).
• Составы, которые древесина впитывает в поры. Более надежное средство.

Специальные химические растворы-гидрофобизаторы разводят с водой или растворителем, затем обрабатывают поверхность в несколько слоёв. Состав не влияет на оттенок досок, хорошо отталкивает воду.

При гниении или разросшемся грибке, поверхность бруса обрабатывают фунгицидами (жидкость, смешанная с уайт-спиритом).

Главные враги досок – это плесень, грибок, мох, насекомые.

От насекомых, которые уже атаковали дерево, поможет жидкость на основе алкидных составов.

Не стоит забывать про опасность пожара.

Чтобы не произошло самовозгорания, поверхность обрабатывают антипиренами – веществами, которые снижают горючесть органических материалов, замедляют воспламенение, поглощают тепло и бывают активными или пассивными.

В качестве защиты можно использовать не только огнеупорные пропитки, но и лак, краску или эмаль.

Последовательность обработки бруса: сначала нанесите средство против плесени и пожара (с антипиренами), затем водоотталкивающее средство (гидрофобизаторы), и в последнюю очередь защиту от ультрафиолета.

Виды облицовки фасада фальш-брусом:

• Сплошная: когда брус монтируют в виде одной монолитной стены. Благодаря системе шип-крепления, создаётся ощущение идеальной, неразрывно-ровной поверхности.
• Со вставками других материалов. Дерево может чередоваться с декоративной плиткой, обоями, тканью, мозаикой.

Часто изготавливают имитацию бруса из цельных бревен.

Совет: если решили сделать внутреннюю отделку только доской, не берите слишком широкий брус (не более 150 мм), тогда комната не будет казаться маленькой.

Как правильно выбрать фальш-брус: размеры и расчёты материалов

Чтобы подобрать правильный размер, и знать, сколько досок понадобится для работы, нужно измерить стены (определить общую площадь для монтажа не только стен, но также потолка и пола). Не учитывают только проёмы.

Полученное число делят на площадь одной доски, затем все полученные значения суммируют и только после этого закупают материал.

Не забудьте посчитать карнизы и уголки. Лучше закупить всё сразу – если покупать детали частями, можно не найти нужного оттенка.

Минимальная толщина фальш-бруса начинается от 1, 6 см до 3,6 см.

Ширина от 10 см до 20 см, а длина от 2 м до 4-6 м. Размеры подходят для любых наружных фасадных работ.

Ширину менее 10 см и менее 5-6 м в длину выбирают для внутренней отделки помещений.

Фальш-брус можно использовать только для внутренней отделки (для стен и потолков), для опорных балок доски не подойдут (не выдержат давления).

Отделка фасада дома имитацией бруса с наружной стороны имеет небольшое отличие: панели выбирают более широкие, изготовленные из лиственницы или дуба (они меньше других пород поддаются гниению, не тускнеют под солнцем, не разбухают от воды).

Брус отличается по цвету и текстуре в зависимости от времени года.

Какие породы деревьев лучше и качественнее для облицовки фасада

Для террас и дач лучше выбирать сосновый брус или ель – дерево очень прочное, однородного цвета, не пропускает влагу, хоть и сучковатое.

Особенность еловой доски – она хорошо маскирует швы и не блекнет в отличие от сосны. Если это не премиальная сосновая доска, то со временем она становится жёлтой.

К премиальному сорту относят кедр алтайский и ангарскую сосну, которая очень плотная и без сучков. Кедр долговечный и отличается очень красивым рисунком.

Не стоит покрывать стены кедром или лиственницей в спальне или детской комнате – дерево будет источать сильный запах, который может негативно повлиять на здоровье.

Для детских комнат лучше выбрать дуб или клён. Если в комнате темно, то можно положить липовую или сосновую доску (чем светлее помещение, тем темнее доска).

Для фасада имитация бруса изготавливается из разных древесных пород, многое зависит от стоимости.

Самым популярным материалом для монтажа наружных стен считается лиственница. Если хотите, чтобы дом не изменил свой первоначальный вид спустя годы, выбирайте лиственные породы дерева – лучше переплатить один раз за качество, чем тратить деньги на постоянное обновление фасада.

Смола дерева содержит вещества, которые не дают развиваться бактериям и грибкам в коре, а значит, доска не гниёт и не портится даже спустя несколько лет.

Какие деревья относятся к лиственным породам:

• Дуб: очень твёрдый, не поддаётся негативному влиянию окружающей среды.
• Липа: больше подходит для внутренней отделки бань, парных или саун. При наружном покрытии стен быстро желтеет.
• Осина: используется не часто, потому что быстро гниет (обшивают тонкой доской предбанники, сауны).
• Блок-хаус (аналог имитации бруса, фрезерованного бревна): строганная доска с одинаковым диаметром по всей длине.

Сорт бруса зависит от его вида. Чем больше сучков на поверхности доски, тем ниже её качество (но это не значит, что брус не годится для отделки).

Имитацию фальш-бруса делают по одной технологии, и брёвна берутся из одной и той же партии. Различие только  в количестве отклонений от нормы.

Сорта имитации бруса в таблице

Сорт	Характеристика
«Экстра» и класс А	Часто относят к одной категории. Брус отличается гладкой поверхностью, без сучков и рытвин. Нет механических повреждений. У класса А сучки могут быть в небольшом количестве, но должны быть не гнилыми.
Смешанный АВ, подходит для отделки бани имитацией бруса.	Небольшое наличие смоляных кармашков и сучков. В качестве защитного покрытия используют лак, краску или воск.
В	Незначительное изменение формы, лёгкая потертость, сучки на лицевой стороне (не более 3 шт. на 1 м). Возможны механические повреждения, смолянистые кармашки (более 2 шт.), небольшие трещины.
С (подходит для сельскохозяйственных и бытовых построек: сараев, конюшен, свинарников, складов, овощехранилищ).	Механические повреждения, сучки, шипы и пазы выточены неровно, много смолянистых карманов, трещин или сколов. Отличаются низкой стоимостью, при хорошей обработке могут выглядеть на класс В.
ВС	Выпавшие сучки, механические повреждения (если мало, то относят к классу С).

 

«Экстра» сорт – редкий, и его часто выдают за «А».

Требования к материалу всех сортов

Общая характеристика: на панелях не должно быть сквозных дыр или прогнивших сучков. Не допускаются кармашки из смолы более 0,8 см и глубиной более 0,4 см.

При отделке не должно быть бахромы или механических повреждений на передней стороне бруса.

Обшивка имитацией бруса не допускается, если доски слишком влажные (допустимо не более 13% влажности).

Виды гидроизоляционных материалов

Гидроизоляционные материалы могут быть жидкими, в виде плёнки (мембраны из полимера или минерального наполнителя) или рулонными.

Каждый материал отличается по своим свойствам.

Для наружной облицовки стен выбирают герметики, но только если площадь не большая.

Антикоррозийная смесь содержит смолистый продукт (битум), и наносится на стены только в случае, если будут устанавливаться металлические конструкции.

Для стен в ванной или кухне используют обмазочную гидроизоляцию.

Составы обмазочной гидроизоляции для стен:

• Цементный раствор.
• Акриловый раствор.
• Кремниевый раствор.
• Кристаллообразующая жидкость.

Что касается пленочной мембраны, то она защищает стены от сырости. Изготавливают из синтетического каучука, ПВХ, полипропилена. Мембранная плёнка рифлёная.

Как установить имитацию бруса: подготовка основания

Отделка деревянного дома имитацией бруса начинается с подготовки стеновых поверхностей.

Очистите стены от пыли, грязи. Возможно, понадобится нанести раствор грунтовки (о нём мы писали выше).

Затем, нужно положить гидроизоляционный слой для дерева – чаще всего это плёночная мембрана, иногда её заменяют пергамином – беспокровным, рулонным материалом, пропитка нефтяным битумом.

Крепления имитации бруса могут отличаться – полотно плёнки крепится снизу, соединяется строительным скотчем, клеем или самоклеющимися полосками, при этом нахлёст мембраны должен быть не более 15 см.

Если доски будут крепиться к голой стене, то перед слоем пароизоляционной плёнки необходимо установить обрешётку – каркас из металлических профилей или тонких брусков (толщина бруска варьируется от толщины мембраны, но должна быть не менее 5 см).

Для крепления профилей на бетонную стену не подходят пластиковые дюбели – только шурупы-саморезы, кляймеры для имитации бруса (изогнутая пластинка с крючком и двумя отверстиями) или оцинкованные гвозди.

Если стена без изъянов – неровностей, рытвин или сколов, обрешетку устанавливают плотно. Если есть дефекты, то в зазоры вставляют синтетические подкладки.

Чтобы обрешётка не получилась кривой, прикладывайте к ней уровень. Расстояние одного бруса от другого должно быть не более 80 см.

Затем проводят трубы и провода, укладывают слой утеплителя, ставят еще один каркас обрешетки и растягивают по нему плёночную мембрану. Вторая обрешётка необходима для циркуляции воздуха.

Видео. Подготовка и монтаж имитации бруса на фасад дома

Подготовка бруса перед установкой

Следующий шаг – распаковка панелей. Укладывать полотно сразу не рекомендуют, выждите несколько дней, чтобы дерево впитало всю влагу (древесина может увеличиться в размерах). Так вы избежите возможного перекоса после установки.

Монтаж имитации бруса для наружной отделки дома начинают только после нанесения защитного состава на поверхность дерева.

Устанавливайте панели только снизу вверх.

С чего начать? Облицовка и крепление фальш-бруса

Имитация бруса для наружной отделки дома должна проводиться только в солнечную, сухую погоду. Светлый брус лучше крепить на солнечной стороне – при выгорании на солнце будут не так заметны перепады в цвете, как на темных панелях.

Прикрепите первую доску к обрешетке с помощью самореза, кляймера или гвоздей. Гвозди забейте в продольный паз панели (гребень).

Первая (стартовая) доска должна выставляться вверх гребнем – выровняйте её строительным уровнем, закрепите. Если первая панель будет поставлена неровно, то и все последующие доски будут ложиться криво. В результате будет сильный скос.

Важно! Если направить шипы наверх, то в пазах со временем будет скапливаться влага (поэтому доску устанавливают так, чтобы паз находился внизу).

Следующий шаг – установка второй доски.

При креплении второй панели, шип вставьте в паз первой доски. Не вбивайте её вплотную к первому бруску, оставьте небольшой зазор (не более 4-5 мм). Зазор оставляют для того, чтобы полотно не деформировалось из-за возможных перепадов температур в помещении или на улице.

По такой технике установите доски до верха потолка. Чтобы детали красиво соединялись между собой, запилите углы (угол 45° подходит для наружного монтажа стен) или установите декоративную планку.

Имитация бруса вертикально, «поднимет» потолки, сделает помещение с низким потолком выше.

Монтаж имитации бруса внутри комнат

Внутренняя отделка деревянного дома имитацией бруса мало отличается от наружных монтажных работ на улице.

Единственное, при вертикальном монтаже в комнатах дома, для крепежа досок берут не саморезы, а гвозди, предназначенные для мебели.

В остальном все действия повторяются.

К старой деревянной поверхности новые панели можно прикрепить с помощью строительного степплера.

Последний шаг – обработка поверхности защитным раствором.

Как крепить имитацию бруса на потолок: последовательность установки

Облицовка потолка считается самой сложной работой из-за сильного давления на руки во время установки.

Чтобы уменьшить нагрузку, выбирайте доски не слишком широкого размера (широкая панель визуально делает потолок меньше).

Длину тоже нужно подбирать – чем меньше стыков, тем лучше.

Монтаж потолка начинают с установки деревянного каркаса и плёнки (если балки кривые). Крепление досок начинайте со стороны окна (ширина не более 3 см).

Техника та же, как и при облицовке стен – если нужно, положите между перекладинами слой утеплителя.

Если балки перекрытия на потолке уже есть, то достаточно натянуть слой пароизоляции, без обрешётки.

Как ухаживать за брусом после монтажных работ

Прозрачные покрытия

От гниения, плесени, солнца или влаги наружные панели периодически нужно покрывать растворами, лаком или воском. Воск считают наиболее популярным средством.

Морилка или лак освежает потускневшие поверхности, возвращает лоск – дом кажется только что отстроенным.

Несколько раз в год фасад очищают от загрязнений (без использования агрессивных чистящих средств).

Как правильно наносить воск на брус

Чаще всего для обновления и защиты фасада используют масло-воск. Средство не токсично, защищает от пожара, пропускает воздух, а значит, дерево будет дышать. При желании, в смесь можно добавить краску – после высыхания воска, доски поменяют оттенок.

Воск не должен содержать бензол или агрессивные растворители.

Приготовить состав можно самостоятельно: смешайте 2 ст.л. натурального пчелиного воска с оливковым маслом (6-7 ч.л.). Чтобы воск стал мягким, сначала растопите его на водяной бане и добавьте масло.

Хранят домашнее средство в стеклянной банке в холодильнике не более 12 месяцев.

На заметку: средство рекомендуют наносить на доски перед монтажом, а не после него. Так прокрашиваются все труднодоступные участки.

Перед нанесением слоя нужно убедиться, что крепежи для имитации бруса «утоплены» вовнутрь, а не торчат наружу.

Отшлифуйте поверхность стен или потолка наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Проверьте, чтобы не оставалось сучков или рытвин (замажьте дефекты грунтовкой).

Чтобы частицы от наждачной бумаги  не забились в зазоры, берите крупнозернистую шкурку.

Только после полной очистки обработайте доски тонким слоем воска. Излишки удалите чистой тканью без ворса.

На потолок воск наносят с помощью валика (обязательно с длинной рукояткой), стены можно покрасить кистью с длинными щетинками. Для пола лучше выбирать воск с матовым покрытием, он не такой скользкий.

Дождитесь, когда средство полностью высохнет, протрите поверхность чистой и сухой тканью.

После обработки составом, стены будут не только блестеть, но и будут надёжно защищены от механического воздействия, меньше подвергаются гниению и образованию плесени.

Покрывать поверхность новым составом нужно каждые три года.

Имитатор бруса идеально подходит для облицовки фасада и не только «копирует» натуральное бревно, но и гармонично сочетается со вставками натурального камня или штукатурной отделкой.

Если вы хотите за небольшие деньги обновить старый деревянный дом, то имитация бруса будет лучшим по качеству материалом для облицовки фасада.

 

Имитация бруса – что это такое, как выглядит, из чего делают, плюсы и минусы, как выбрать?

Деревянное строение выглядит дорого, красиво, к тому же древесина – самый экологически чистый материал, за что и ценится. Существует масса разновидностей пиломатериалов, но не все могут позволить себе использовать при строительстве дорогую отделку, поэтому все большую популярность приобретает имитация бруса.

Что такое имитация бруса?

Это обрезная доска, которой придают вид бруса. Последний наделяет здание эстетической привлекательностью, благородством, но стоит дорого в отличие от своего аналога. Фальш-брус лишен этого недостатка, но обладает массой достоинств. Прежде всего это та же древесина – натуральная, дышащая, безопасная для здоровья и прекрасно сохраняющая тепло. Если ее обработать специальными материалами, то и влаго- и пожароустойчивая. При этом подделка значительно упрощает и ускоряет строительство, а все благодаря своим конструктивным особенностям.

Как выглядит имитация бруса?

Многочисленные фото наглядно показывают, как смотрится строение, отделанное данным материалом. Доска имитация бруса имеет ровную, гладкую поверхность без изъянов и каких-либо дефектов. Как говорят, один в один. В разобранном виде напоминает простую деревянную вагонку. При этом по своим качествам ничем не уступает тому же брусу и другим дорогостоящим пиломатериалам. Ее делают с соблюдением всех необходимых нормативов и правил, благодаря чему изделие приобретает повышенную износостойкость и эксплуатационные характеристики.

Из чего делают имитацию бруса?

Для изготовления используют самые разные породы деревьев со своими достоинствами и недостатками:

1. Имитация бруса из сосны. Хвойные породы обладают отличными антисептическими и антибактериальными свойствами. Для них характерен тонкий приятный аромат и розовый оттенок, но из-за склонности к выделению смолы их нельзя использовать для отделки помещений с высокой влажностью и температурой.
2. Имитация бруса из ели. У этого материала низкая плотность и он лучше поддается обработке, зато проигрывает сосне по прочности.
3. Имитация бруса из лиственницы – самый предпочтительный вариант. Эта древесина плотная, прочная, стойкая к различным внешним негативным воздействиям, поэтому часто используется в отделке фасадов.

Плюсы и минусы имитации бруса

Среди имеющихся достоинств стоит выделить:

1. Экологичность.
2. Доступность. Отделка имитацией бруса обходится гораздо дешевле монтажа оригинала.
3. Экономия сил и времени. Копия поставляется на рынок в виде панелей со стандартными размерами. Работать с ними легче и быстрее.
4. Широкий выбор способов крепления.
5. Эстетически привлекательный внешний вид.
6. Создание идеально ровной поверхности, за которой можно спрятать все изъяны и дефекты здания, а также системы коммуникации, всевозможные кабели и так далее.
7. Продолжительный срок службы имитации бруса.

Из минусов можно отметить:

1. Пожароопасность. Специальная обработка материала все равно оставляет его подверженным влиянию огня.
2. Требует применения пароизоляции, обрешетки, утеплителя, влагозащитной мембраны, покраски.
3. Обязательно использование многочисленных комплектующих.

Что лучше имитация бруса или блок-хаус?

Сегодня рынок заполонили многочисленные подделки со схожими характеристиками. Вот и внешняя отделка дома имитацией бруса практически ничем не отличается от декора блок-хаусом, но как же тогда выбрать? Оба этих изделия изготавливаются из древесины. Породы применяются те же, но блок-хаус имеет выгнутую, полукруглую поверхность, благодаря чему обшитое им строение приобретает вид добротного бревенчатого дома с неким патриархальным обликом.

Обшивка имитацией бруса выглядит более современно, если можно так сказать «по-городскому», поэтому выбор здесь зависит от личных предпочтений. Если владелец строит участок за городом, то нередко останавливается на блок-хаусе, чтобы слияние с природой было более полным. Ну а если не хочет выделяться среди современных построек мегаполиса, то лучше приобретать материал, похожий на брус.

Чем отличается вагонка от имитации бруса?

На первый взгляд эти материалы мало чем отличаются друг от друга. Имитация бруса на потолке используется с той же частотой, что и вагонка, но здесь все будет зависеть от площади обрабатываемой поверхности. Чем она больше, тем очевиднее выбор. Аналог бруса толще и шире, поэтому его выбирают для декора больших поверхностей. Хотя оба материала крепятся одинаково, вагонку можно крутить как угодно, располагая вертикально, поперек, по диагонали. Имитацию бруса можно крепить лишь в одном положении – по горизонтали.

Как выбрать имитацию бруса?

Следует придерживаться таких рекомендаций, обращая внимание на:

1. Сортность материала. Имитация под брус может быть чистой, без сучков и изъянов. Это самый высший сорт «Э». Есть разновидности с пороками, трещинами и бахромой. Еще существуют так называемые смешанные сорта – переходная категория между двумя типами.
2. Размеры. Ширина доски фальшивого бруса не может быть менее 110 мм, иначе сходство с прототипом теряется. Толщина может быть разной, как и длина.
3. Влияние внешней среды. Отделка фасада дома имитацией бруса будет осуществляться с помощью одного материала, а внутренний декор – с помощью другого.
4. Марка. На рынок материал поставляют самые разные бренды, о репутации которых можно узнать, почитав отзывы пользователей.
5. Цена. Этот момент индивидуален.

Имитация бруса для внешней отделки

Дизайн фасадов зданий часто осуществляется широкими разновидностями фальш-бруса. При этом необходимо помнить, что чем шире профилированная доска для отделки, тем толще она должна быть. Если последний показатель будет менее 20 мм, под влиянием внешних агрессивных факторов (осадков, зноя, града, ветра) материал со временем выгнется «корабликом» в центре, а может и вовсе вырвать гребни из пазов, образовав щели.

Имитация бруса для наружной отделки дома должна иметь толщину более 20 мм, в идеале – 25 мм. При таких показателях оптимальной шириной считается размер 185 мм. Можно использовать и более толстый брус, но практика показывает, что со временем он трескается. Пропитка специальными септирующими препаратами значительно продлевает срок его службы.

Имитация бруса для внутренней отделки

Материал внутри помещения не страдает от негативного воздействия окружающей среды, поэтому претензии к его выбору снижаются. Однако, внутренняя отделка деревянного дома имитацией бруса может потерять в красоте, если выбрать доску не подходящей ширины. Если этот показатель будет достигать 185 мм и более при условии декора маленького по размерам помещения дизайн сольется в единую серую массу.

При нахождении в такой комнате теряется ощущение старины, теплоты деревянной отделки, поэтому лучше выбирать доску шириной 140 мм, а вот толщина может быть любой, хотя для внутренних работ хватит и 15-20 мм. Можно покрасить стены или потолок в любой понравившийся цвет или вскрыть лаком. Все зависит от предпочтений и желаний владельца собственного дома.

Имитация бруса – размеры

Панели из данного пиломатериала могут иметь самые разные параметры ширины, толщины и длины. Все зависит от ассортимента производителя, серии материала, особенностей оборудования и потребностей потребителя. Толщина имитации бруса варьируется от 13 до 27 мм. Как уже было сказано, ширина не должна быть менее 110 мм. Для облицовки фасада используются шестиметровые и более доски, а вот внутри помещения легче и удобнее работать с 2-3-метровыми. Обшивка потолка не должна быть слишком тяжелой. Идеальным в этом отношении является материал с толщиной 13 мм.

Имитация бруса в интерьере

Внутренняя отделка с помощью деревянной доски создает тот неповторимый уют и комфорт, который может быть только в старинных деревенских домах. Такой материал идеально подойдет для создания убранства в стиле прованс. Отделка имитацией бруса внутри дома может быть полной или частичной. Кто-то предпочитает все делать из досок, а кто-то использует их лишь для создания островков домашнего очага, где всегда тепло и приятно находиться.

Если имитация бруса не нашла себя во внутренней отделке, ей всегда найдется место в бане или сауне, на веранде, мансарде или балконе. Любые неровные и криволинейные поверхности можно облагородить с помощью дерева, придать им законченный, естественный вид, навевающий романтическую атмосферу сельской жизни. Фальш-брус можно использовать для акцентирования внимания на какой-то одной конкретной зоне. При этом материал прекрасно сочетается с другими фактурами – кирпичом, бетоном, стеклом, металлом и так далее.

Монтаж имитации бруса

Отделка деревянными досками осуществляется по следующей схеме:

1. Подготовка поверхности. Очищение от старых материалов и покрытие слоем гидроизоляции.
2. Обшивка дома имитацией бруса требует изготовления обрешетки. К этому каркасу и будет крепиться материал.
3. Выставление и крепление направляющих брусьев по углам. Эти работы выполняются при помощи уровня.
4. Протягивание шнура от одного угла к другому. Закрепление его.
5. Монтаж остальных досок.
6. Прокладывание теплоизоляции.
7. Выполнение защиты от влаги.

Как крепить имитацию бруса?

В качестве соединения используются самые разные крепежные изделия:

1. Саморезы. Их прикручивают к обрешетке через гребень. Крепление имитации бруса таким образом происходит непосредственно через доску. Замаскировать шляпку можно с помощью шпатлевки или деревянной пробки.
2. Оцинкованные гвозди. Их забивают в гребень под углом в 45° до полного исчезновения шляпки из виду.
3. Кляймеры. Они имеют вид клипс, состоящих из скобы, один конец которой располагается на обрешетке, а другой призван держать панель за паз. Сами кляймеры крепятся к основе при помощи гвоздей.

Чем покрыть имитацию бруса?

Чтобы сохранить надежность и прочность облицовочного материала, продлить срок его эксплуатации, необходимо обработать доски подходящим составом. Отделка стен имитацией бруса внутри дома может остаться в своем естественном, неизменном виде, ведь ей не страшны перепады температур и осадки, а вот снаружи строение необходимо защитить, иначе оно потрескается, усохнет, начнет гнить или станет прибежищем для насекомых и грызунов.

Чаще других для этих целей используют лакокрасочные материалы. Они могут быть как прозрачными, сохраняющими естественный вид натуральной древесины, так и цветными. Первые пользуются особой популярностью, к тому же современные технологии позволяют сделать этот состав таким, чтобы он подчеркнул текстуру и природную красоту дерева. Непрозрачные тоже хороши, особенно когда строение простояло уже не один год и успело порядком обветшать.

Покраска имитации бруса

Такие работы проводятся поэтапно:

1. Дождаться повышения температуры воздуха до +5°С и выше, то есть все работы проводятся в теплое время года.
2. Доски ошкурить и зашлифовать.
3. Загрунтовать поверхность и дождаться ее полного высыхания.
4. Чтобы крашенная имитация бруса выглядела как можно естественнее и привлекательнее, применяют метод браширования. Он усиливает естественный текстурный рисунок, присущий старинной древесине.
5. Когда все будет готово, развести краску согласно инструкции и нанести максимально тонкий слой.
6. Дождаться полного высыхания и нанести еще 3-4 слоя, давая каждому время на просушку.

 

Использование имитации бруса для отделки дома

Отделка дома деревом – дорогое удовольствие. Поэтому пользуются популярностью панели под натуральный брус, позволяющие оформить дом внутри и снаружи. Такие панели отличаются долговечностью, эстетичностью, экологической чистотой и простотой монтажа. Имитация бруса для отделки дома может использоваться как снаружи, так и для оформления стен, потолка и других поверхностей в доме. Существуют различные способы имитации бруса, а также монтажа панелей внутри и снаружи сооружения.

Имитация бруса для отделки дома снаружи

Преимущества и недостатки использования имитации бруса для отделки

Натуральное дерево – самый красивый, экологически чистый и приятный материал для отделки дома. Его использование позволяет создать наиболее комфортные условия и оптимальный микроклимат в помещении. К тому же природное дерево отлично сочетается с различными видами внешней и внутренней отделки. Однако использование бруса – дорогое удовольствие. К тому же его монтаж может вызвать сложности.

Поэтому такой популярностью пользуются отделки имитацией бруса. Такой вид отделки используется для частных домов в различном стиле и любого размера. Его применение для внешних и внутренних работ обладает рядом преимуществ:

• высокий показатель экономичности – для отделки расходуется минимальное количество материала, а также практически не остается отходов;
• материал отличается экологической чистотой, безопасностью и нетоксичностью благодаря отсутствию в его составе вредных химических элементов;
• хороший показатель прочности и долговечности;
• устойчивость к негативному воздействию перепадов температур и прямых солнечных лучей;
• хорошие показатели звукоизоляции;
• простой монтаж панелей благодаря использованию шпунтовой системы соединения элементов;
• прекрасные теплоизоляционные качества;
• отменные внешние качества и широкий выбор цветов и фактур;
• материал обеспечивает хорошую вентиляцию основания.

Отделка имитацией бруса обладает и некоторыми недостатками. Основными из них является высокая пожаробезопасность, сложность ухода, а также достаточно высокая стоимость комплектующих, необходимых для монтажа панелей.

Виды имитации бруса для внешней отделки

Внешняя отделка дома имитацией бруса выполняется при помощи различных материалов, каждый из которых обладает особыми физическими свойствами и внешней эстетикой.

Чаще всего используются такие виды отделки:

• имитация бруса из липы, сосны, лиственницы, кедра и других пород дерева;
• толщина панелей может составлять от 16 до 45 мм;
• ширина панелей может составлять от 90 до 195 мм;
• длина составляет от 100 до 600 см;
• на рынке можно найти панели высочайшего или более низкого сорта;
• различная геометрия профиля, включающая в себя вагонку, блок хаус и другое.

Оптимальным решением станет использование панелей сорта А, которые отличаются высочайшим качеством и долговечностью. Для фасадов рекомендуется использовать достаточно толстые панели, а также только тот материал, который подходит для внешней отделки стен или потолка. Чтобы гарантировать надежную защиту от влажности, лучше выбрать панели из липы или лиственницы. А для того, чтобы сэкономить, можно остановить свой выбор на хвойных породах дерева.

Виды имитации бруса для отделки дома внутри

Внутренняя отделка имитацией бруса чаще всего выполняется с помощью панелей из лиственницы или хвойных пород. Такие панели визуально напоминают обычные деревянные бруски. Их особенностью является значительная ширина и небольшая толщина материала. Это позволяет сэкономить на материале, упрощает и ускоряет его монтаж, а также минимизирует потерю полезной площади за счет малой толщины панелей.

Отделка дома внутри имитацией бруса выполняется двумя способами:

1. Монолитная. В данном случае облицовка получается однотипной и плотной. Она используется для потолка, стен и пола. Основным преимуществом такого способа отделки является надежная защита основания, которое полностью скрыто под облицовкой. Однако монолитную отделку сможет выполнить только профессиональный мастер.
2. Комбинированная. Оптимальное решение для внутренней отделки помещения своими руками. Комбинированный способ отделки не только отличается презентабельным внешним видом, но и позволяет выполнить работу самостоятельно. Позволяет создать необычные сочетания с керамической плиткой, текстилем, обоями и другими отделочными материалами.

Внутренняя отделка деревянными панелями

При использовании двух видов имитации бруса одновременно крайне важно выбрать качественные и красивые декоративные элементы, которые придадут помещению целостный и завершенный внешний вид. В данном случае моно использовать деревянные карнизы, молдинги, балюстрады, деревянные уголки и различные накладки.

Технология обшивки дома имитацией бруса внутри и снаружи

Внешняя и внутренняя отделка имитацией бруса начинается с акклиматизации панелей. Для этого их нужно извлечь из упаковки и оставить на несколько суток в помещении или на улице под навесом. Распакованная доска вберет в себя немного влажности из окружающей среды, что приведет к ее незначительным изменениям. Это поможет облегчить процесс ее дальнейшего монтажа, а также предотвратить ее дальнейшее растрескивание и вспучивание. Наружная и внутренняя отделка имеет некоторые особенности.

Технология имитации бруса для наружной отделки дома

Для качественного монтажа панелей внешнюю отделку сооружения следует выполнять по такой схеме:

1. Материал тщательно обработать пропитками, которые проникают глубоко внутрь панелей. При этом следует уделять особое внимание шипам и пазам.
2. Монтаж панелей следует начать снизу.
3. Панели крепятся пазами вниз и шипами вверх. Это позволит предотвратить проникновение влаги в швы, что значительно продлить срок службы отделочного материала.
4. Для установки первой панели рекомендуется использовать строительный уровень.
5. Для надежного крепления бруса следует использовать специальные кляммеры. Однако для удешевления процесса монтажа можно заменить их саморезами, которые следует вкручивать в шип под углом.
6. После установку каждую панель необходимо простукивать резиновой киянкой по всем углам и в центре.
7. Для стыковки ламелей по углам следует произвести запил торцов под углом в 45 градусов. Для стыковки углов также могут использоваться специальные угловые панели.

Монтаж имитации бруса снаружи

Последним и очень важным этапом монтажа является обработка поверхности при помощи средства для защиты от влаги, плесени и грибка.

Больше об обшивки дома снаружи имитацией бруса можно узнать из видео

Особенности внутренней отделки помещения имитацией бруса

Внутренняя отделка должна не только гарантировать отличный показатель прочности, долговечности и звукоизоляции, но и отличаться высокими эстетическими качествами. Поэтому если нет уверенности в самостоятельном проведении работу на высоком уровне, лучше доверить ее специалисту.

При монтаже внутренней отделки необходимо учитывать:

• для оптимального микроклимата в помещении необходимо оставлять пространство для воздуха между стеной и обшивкой;
• для внутренней отделки рекомендуется использовать доски толщиной от 15 до 22 мм;
• для обеспечения высокого показателя прочности покрытия следует крепить монтажные рейки на расстоянии 50 см друг от друга;
• между рейками следует уложить изоляции;
• для крепления профильного бруса лучше всего использовать кляммеры;
• чтобы панели в дальнейшем не деформировались, перед монтажом рекомендуется выдержать их в том же помещении несколько дней.

Отделка имитацией бруса стен и потолка

После завершения монтажа панелей рекомендуется покрыть облицовку краской на основе воска. Это позволит придать поверхности необходимый оттенок, а также защитить ее от негативного воздействия перепадов температур и влаги.

Особенности обшивки потолка деревянными панелями

Обшивка потолка имитацией бруса – отличный способ отделки поверхности. Если поверхность основания потолка ровная, то можно крепить деревянные панели непосредственно к ней. Предварительно следует уложить слой пароизоляции. При этом материал укладывается шершавой стороной внутрь.

В том случае если основание потолка неровное, необходимо установить обрешетку. Для потолка лучше крепить ее с шагом в 60 см. Предварительно следует изолировать пластинами места крепления люминесценции. Провода следует уложить в специальные изоляционные гофры.

На следующем этапе следует провести теплоизоляцию потолка. В данном случае можно использовать любой теплоизоляционный материал. Он не только предотвратить теплопотери, но и выполнит функцию звукоизоляции. Для крепления утеплителя лучше всего использовать строительную ленту. Толщина утеплителя не должны превышать толщины обрешетки.

После чего следует уложить еще один слой пароизоляции, но в этом раз сделать это нужно гладкой стороной внутрь. Для крепления пароизоляции следует использовать степлер. Крепить материал лучше внахлест.

Монтаж имитации бруса следует начинать от окна. Если крепить имитацию бруса в другом направлении, то могут быть видны неровности. Между слоем утеплителя и деревянными панелями должен оставаться пространство для естественной вентиляции. После монтажа панели покрываются красной на водной основе.

Имитация бруса является отличным решением для отделки дома снаружи, а также оформления потолка, стен и пола внутри дома. Для отделки рекомендуется использоваться качественный, прочный и экологически чистый материал. При выборе панелей следует учитывать не только их внешний вид, но и в возможность использования для различных поверхностей.

Необычные варианты отделки имитацией бруса

 

что выбрать, что лучше, а что дешевле

На привлекательность внешнего вида дома, значительно влияет сайдинг или имитация бруса. Но это только один из значимых пунктов для потребителя. Климат и теплоизоляция жилплощади также зависима от сайдинга. Выбрать материал необходимо опираясь на уровень водонепроницаемости, ветрозащиты и устойчивости к вредителям в течении продолжительного периода времени.

Особенности сайдинга

Использование сайдингвой облицовки дает вам возможность строителям воплотить запланированный дизайна объекта. Выделяются 7 видов ингредиентов из которых производят подобные изделия. Сайдинг может производится из следующих материалов:

• металлические детали;
• виниловые элементы;
• дерево;
• фиброцемент;
• штукатурка;
• каменные изделия;
• кирпич.

Если сгруппировать материалы в отдельные категории, то в каждой выделяются подкатегории. Изделия из древесины производятся в форме досок, или фанерных листов, а штукатурка может представляться стандартным цементирующим или акриловым раствором.

Металлический сайдинг

Сайдинг из металла быстро стал одним из самых востребованных вариантов на рынке из-за общей долговечности и легко выполнимых требований к техническому обслуживанию в сочетании с общими затратами на весь срок эксплуатации.

Гофрированный сайдинг будет противостоять широкому спектру угроз, включая ветер, дождь и град . Он также может противостоять удару тяжелых предметов, которые могут поразить ваше здание. Поскольку в стальных и металлических материалах сайдинга нет органического материала, они не позволяют плесени или грибкам заселяться. Металл в четыре раза более устойчив к деформации, короблению или тепловому расширению, чем изделия из винилового сайдинга. Не стоит однако забывать, что металлические элементы могут покрываться ржавчиной, а алюминий несмотря на сопротивляемость может подвергаться коррозии.

По прошествии нескольких десятилетий вы можете повторно покрыть сайдинг продуктом, одобренным производителем, чтобы продлить срок его службы еще больше. Возможность выбора любого цвета, означает, что у пользователя появляется свобода выбора продукта, который соответствует запланированному архитектурному стилю.

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг — это экструдированный пластиковый материал, изготовленный из ПВХ смолы для прочности и устойчивости, материал тонируется в процессе производства, поэтому цвет проходит через весь процесс создания. Привлекательность винилового сайдинга заключается в его относительно доступной стоимости и приемлемых эксплуатационных расходах.

Достоинства:

• доступность изделия;
• стиль и цветовые варианты;
• дружественная установка;
• устойчивость к влаге и насекомым;
• огнестойкость;
• уменьшение выцветания благодаря новой цветовой технологии;
• выгодные эксплуатационные расходы.

Недостатки:

• хрупкость и растрескивание со временем;
• не соответствует «натуральному дереву»;
• утечки, деформации и трещины при неправильной у

Отделка окон снаружи своими руками: пластиковые откосы (видео)

Видео

Наружные конструкции

Монтажная пена под воздействием солнечных лучей разрушается, между рамой и стенами образуются щели. В результате в комнату проникает холодный воздух, образуются сквозняки. Также такая внешняя отделка выполняет декоративную функцию: придает эстетичный внешний вид. Поэтому наружные элементы необходимо устанавливать либо сразу вместе с окном, либо через непродолжительное время.

Наружные не менее важны, чем внутренние, и к их устройству и отделке следует подходить с не меньшей ответственностью.

Наружные откосы пластикового окна влияют на долговечность конструкции, ее теплоизоляционных свойств.

Фирма-установщик пластиковых окон редко оказывает услугу по монтажу данного элемента снаружи. Единственное исключение, если клиент сразу заказал изготовление не только внутренних, но и наружных пластиковых откосов. При этом стоимость конструкции окон и работ в целом значительно увеличивается. Отделка из других материалов производителем пластиковых окон уже не выполняется. Поэтому ее придется выполнять либо самостоятельно, либо нанять специалиста-отделочника. Конечно, процесс монтажа наружных элементов окон требует определенной сноровки и навыков. Выполнить самостоятельно работы качественно не всегда удается. Поэтому следует решить, сэкономить и сделать все самостоятельно или потратить большую сумму денег, но работы будут выполнены качественно, в полном соответствии технологии изготовления.

Виды наружной отделки

Штукатурные

Для штукатурки используется специальная теплозвукоизоляционная штукатурная смесь — перлитовая, вермикулитовая, перлито-гипсовая.

Существует несколько различных способов устройства наружных откосов пластикового окна из различных материалов. Самыми популярными являются откосы из сэндвич-панелей или из штукатурки. Штукатурная отделка окон относится к самому дешевому виду. На этом достоинства таких оконных элементов заканчиваются, и начинаются недостатки. Самостоятельно их сложно аккуратно сделать, со временем они начинают разрушаться, трескаться. Кроме того, пластиковые окна имеет слабое сцепление со штукатуркой, что может привести к отслаиванию раствора. В результате такое устройство окна требует проведение ремонта снаружи примерно 2-3 раза в год.

Для оштукатуривания понадобятся следующие инструменты:

• кельма для нанесения раствора;
• малка;
• деревянная или металлическая конопатка;
• отвес;
• посуда для раствора;
• мочальная кисть;
• молоток;
• поролоновая терка;
• пакля;
• угольник для замера угла скоса.

Для начала необходимо заделать щели, чтобы снизить теплопотери. Для этого используется пакля, которая забивается при помощи конопатки. Для лучшей изоляции поверхность можно смочить гипсовым раствором.

При правильном подходе можно «убить двух зайцев» — не только заштукатурить, но и утеплить откосы окон.

Далее начинается непосредственно само оштукатуривание. Для того чтобы углы были ровными, необходимо закрепить сверху и по бокам дощечки. Для крепления используются гвозди или гипсовый клей.

При оштукатуривании необходимо выполнить с небольшим скосом (угол рассвета коробки), который должен быть везде одинаков. Для точного их расчета используется угольник.

Поверхность перед нанесением раствора следует очистить от грязи, смочить водой. И уже после этого наносится штукатурка с помощью кельмы. Поверхность разравнивается сначала при помощи малки, а затем — при помощи поролоновой терки. После этого доски убираются, углы подправляются. На этом откосы готовы. Для придания дополнительного декоративного и защитного эффекта поверхность обрабатывается лакокрасочным материалом.

Отделка сэндвич-панелями

Сэндвич-панели для отделки внешних оконных откосов представляют собой два листа пластика, между которыми находится слой вспененного пенополиуретана.

Сэндвич-панели для отделки внешних оконных откосов представляют собой два листа пластика, между которыми находится слой вспененного пенополиуретана. Такой способ имеет ряд преимуществ: легко монтируется, долговечен, устойчив к атмосферным воздействиям, имеет высокие теплоизоляционные свойства, легко очищается, широкий выбор различных расцветок.

Для монтажа из сэндвич-панелей понадобятся:

• нож для разрезания листов;
• ПВХ профиль П-образной формы;
• саморезы;
• дрель или шуруповерт;
• жидкий клей.

Установка осуществляется следующим образом. Изначально удаляется грязь и пыль. Затем на саморезы закрепляются ПВХ-профили. Они являются стартовыми планками, в которых и закрепляются панели. Профиль крепится по всему периметру коробки окна заподлицо.

Минеральная вата на данный момент самый востребованный теплоизоляционный материал на строительном рынке.

Далее монтируются сами откосы. Для начала необходимо из стандартного листа размером 3000х1500 мм вырезать панели необходимых размеров. Первым необходимо закреплять верхний откос. Один конец закрепляется в профиле, а второй удерживается на поверхности при помощи жидкого гвоздя. Аналогично устанавливаются и боковые панели.

При необходимости конструкцию снаружи можно утеплить, положив между панелями слой утеплителя. Наиболее часто для этого используется минеральная вата. При монтаже следует учесть, что защитную пленку с панелей необходимо удалить только после окончания процесса.

Листовой пластик

Пластики ПВХ характеризуются отличной влагостойкостью, пароизоляцией, химической стойкостью, а вспененные пластики дополнительно обладают хорошей теплоизоляцией.

Для изготовления внешних оконных элементов, так же как и для внутренних, можно использовать листовой пластик. Такая отделка долговечна, устойчива к различным воздействиям. Повысить теплоизоляционные свойства можно путем укладки минеральной ваты между стеной и пластиком. К недостаткам пластиковых листов следует отнести более высокую стоимость по сравнению со многими другими видами отделки.

Для монтажа из листового пластика понадобятся следующие инструменты:

• ПВХ профиль П-образной формы;
• пластиковый профиль F-образной формы;
• деревянная рейка толщиной 10-15 мм;
• ножницы по металлу или нож;
• степлер со скобами;
• перфоратор или дрель;
• саморезы.

Процесс монтажа пластиковых откосов проводится следующим образом. Сначала по периметру откосов на саморезы закрепляются рейки. Крепеж осуществляется при помощи перфоратора или дрели. При этом необходимо следить за ровным положением реек. Затем по периметру рамы пластикового окна закрепляются стартовые профиля. Удерживаются они тоже с помощью саморезов.

Далее на скобы закрепляется профиль F-образной формы. Между двумя хвостиками должны уместить рейки. Таким профилем отделываются стык. Следующий этап — установка пластиковых откосов необходимого размера. Если конструкцию необходимо утеплить, то следует под листы уложить утеплитель. Пластиковые пластины закрепляются одним концом в П-образный профиль, а другим — в F-образный профиль. На этом работы заканчиваются. Если хочется придать окну совершенно идеальный вид, то стыки пластиковых листов с профилями можно обработать белым силиконом.

Редкие виды материалов

Наружная отделка может выполняться и из ячеистого пластика. Но материал очень хрупкий, выгорает со временем на солнце. При ширине более 25 см приходится стыковать два отдельных листа, что портит вид всей конструкции. Поэтому используется такой материал крайне редко.

Необычно и оригинально смотрится откос окон из натурального и искусственного камня. Благодаря такому материалу конструкция окна получается очень красивой, необычной, придает всему дому особый вид. Однако выполнить такую кладку довольно сложно, особенно самостоятельно. Кроме того, камень, особенно натуральный, стоит намного дороже других материалов.

Выбор материала для изготовления внешнего откоса зависит от условий эксплуатации, конструкции самого окна, а также личных предпочтений и возможностей владельца.

Загрузить ещё

dekormyhome.ru

Наружные откосы для пластиковых окон: способы отделки

После того как оконная система установлена, необходимо установить наружные откосы для пластиковых окон. Откладывать «на потом» этот процесс не рекомендуется по нескольким причинам. Внешняя отделка оконного проема призвана придать ему законченный опрятный внешний вид

Вторая причина является более существенной и практичной. Связана она с эксплуатационными свойствами монтажной пены, которая используется для крепления окон ПВХ в проеме и заполняет монтажный шов, защищая помещение от проникновения осадков, шума, загрязнений и ветра с улицы. Однако этот материал сам нуждается в защите, которую могут обеспечить наружные откосы на окнах.

Назначение наружных откосов

Монтажная пена, которая используется при установке окон ПВХ, не предполагает ее эксплуатацию в незащищенном от внешних воздействий, виде.

Откосы защищают монтажную пену от внешних воздействий

Под прямыми солнечными лучами вспененный пенополиуретан разрушается в течение нескольких месяцев. Потеря пеной своих качеств влечет за собой неправильное функционирование оконной системы в целом: от потери энергоэффективности до нарушения геометрического положения в оконном проеме, сопровождаемого механическими поломками систем управления.

Отделка пластиковых окон может быть отложена на незначительный период времени, но лучше, чтобы она была произведена «по горячим следам».

Помимо солнца, угрозой для монтажной пены является влага. Первое время вода не проникает в материал. Но когда под воздействием солнца, его структура нарушается, то влага беспрепятственно проникает в поры монтажной пены, разрушительно действуя на нее.

Из-за того, что пена является пористым материалом, она неизменно будет пропускать сквозь себя, хоть и в незначительном количестве, влагу из помещения. В результате этого будет образовываться конденсат, что повлечет за собой образование грибка и плесени на стенах.

Подведя итог, можно выделить следующие функции, характерные для внешних откосов для пластиковых окон:

• защита стен от воздействия конденсата;
• защита окна от запотевания;
• тепло- и звукоизоляция помещения;
• повышение эксплуатационного срока оконной системы;
• придают оконному проему и фасаду в целом опрятный внешний вид.

Виды материалов

Отделка окон снаружи может выполняться различными материалами, которые создают различный декоративный эффект и уровень защиты монтажного шва в силу своих свойств.

Откосы из штукатурки

Отделка пластиковых окон снаружи при помощи штукатурного раствора является традиционным и недорогим способом. При кажущейся простоте работы с этим материалом неподготовленному человеку качественно сделать работу не получится, так как надо иметь определенные профессиональные навыки. Но можно рискнуть и выполнить наружные откосы своими руками при помощи штукатурки. Как сделать откосы на окнах таким способом, будет рассказано ниже.

Для качественного оштукатуривания внешних откосов требуются определенные навыки

Чтобы оштукатуренные откосы на окнах с улицы смотрелись опрятно, необходимо обеспечить их ровные геометрические параметры. Для этого рекомендуется выставить маяки, ориентируясь на которые, можно добиться ровного нанесения штукатурного слоя.

Подготовка и выполнение работ

Работа начинается с подготовки инструмента и приобретения штукатурки для наружных работ.

Сначала необходимо подготовить инструменты и купить штукатурку для наружных работ

1. Подготовка поверхности заключается в необходимости удаления излишков пены при помощи строительного ножа. Затем происходит очистка всех видимых щелей и отверстий с тем, чтобы их зашпаклевать. Можно их запенить, а потом также срезать излишки.

   На первом этапе удаляют излишки пены и заделывают щели

2. Затем устанавливают металлический отлив. Лишнюю пену с нижней части удаляют, оставшуюся покрывают штукатурным раствором. На монтажную пену или жидкие гвозди «сажают» отлив. Затем его закрепляют к раме или подставочному профилю при помощи саморезов.

   Отлив закрепляют саморезами

3. Выставляют маяки.

   Для штукатурки откоса необходимо установить маяк

4. При помощи кельмы или металлического шпателя накидывают штукатурный раствор так, чтобы он был чуть выше маяков. Затем при помощи правила или широкого шпателя проводят снизу вверх до тех пор, пока не получится ровная поверхность.

   Распределяют раствор с помощью правила или широкого шпателя

5. Во время работы рекомендуется армирование углов.

   При оштукатуривании углов используют армирующую сетку

6. После полного высыхания штукатурного слоя его шлифуют.

   Окончательную шлифовку поверхности выполняют после высыхания штукатурки

Пластиковые откосы

Отделка окон при помощи пластика является одним из распространенных способов, благодаря следующим преимуществам ПВХ:

• глянцевая поверхность пластика естественным образом сочетается с внешним видом оконного профиля;
• пластиковую поверхность можно ламинировать, придавая ей любой цвет или имитацию фактуры натуральной древесины;
• материал обладает низким уровнем теплопроводности, поэтому практически исключает образование конденсата на его поверхности;
• за ним легко ухаживать;
• он обладает долгим эксплуатационным сроком;
• уличные откосы из пластика просты в монтаже;
• имеет невысокий вес, поэтому не нагружает конструкцию стены.

Пластиковые панели чаще всего используются для отделки наружных откосов

Из минусов пластиковых уличных откосов можно отметить то, что при использовании пластика низкого качества можно со временем наблюдать его пожелтение. При низких температурах пластик становится хрупким и в случае его повреждения, фрагмент прийдется менять целиком.

Монтаж

• отделка откосов окон снаружи пластиковыми панелями начинается с подготовки поверхности ­– ее очистки и заделывания щелей;
• производятся замеры с каждой стороны, боковые фрагменты замеряются в двух местах – у окна и у стены из-за наличия уклона;
• периметр оконного проема обрамляют деревянными рейками, к которым при помощи строительного степлера крепят стартовый профиль. В него будет заходить пластиковый элемент;
• углы оформляют при помощи f-образного профиля или устраивают наружные откосы с наличниками.

Схема монтажа пластикового откоса

Учитывая существующие минусы этого материала, лучше применять его для внутренних работ.

Откосы из гипсокартона

Наружная отделка окон при помощи гипсокартона является сомнительным мероприятием. Гипсокартон марки ГКЛВ можно использовать, когда производится отделка наружных откосов окон, выходящих на остекленную лоджию или балкон. Перед установкой этого материала, поверхность основания необходимо обработать антисептиком. Установка может осуществляться с применением утеплителя или без.

Поверхность гипсокартона можно декорировать любым способом.

Устраивать монтаж наружных откосов из гипсокартона на оконных проемах, подверженных прямым воздействиям атмосферных осадков, будет ошибкой. Этот материал не подходит для наружных работ.

Откосы из сэндвич-панелей

Отделка наружных откосов пластиковых окон сэндвич-панелями является недорогим и распространенным способом. Для него характерны следующие качества:

• отделка оконных проемов этим материалом позволяет получать декоративный опрятный внешний вид оконного проема;
• внешняя пластиковая поверхность может быть покрыта ламинацией любого цвета или имитировать фактуру натурального дерева;
• имеет незначительный вес за счет применения в качестве утеплительного слоя вспененного пенополиуретана;
• можно устроить наружные откосы с наличниками;
• благодаря многослойности материала такая отделка оконного проема позволяет обеспечить достойную тепло- и звукоизоляцию помещения;
• простая установка позволит сделать наружные откосы на окна своими руками даже непрофессионалу;
• откосы для окон из сэндвич-панелей имеют продолжительный срок эксплуатации;
• такие оконные откосы просты в уходе – достаточно иногда производить влажную чистку.

Из минусов можно отметить следующее: в летний период от прямых солнечных лучей внешняя поверхность панелей может пожелтеть.

Также стоит учесть, что продается материал в виде габаритных панелей, поэтому надо быть готовым к трудностям с транспортировкой. В некоторых магазинах есть услуга по распиловке больших панелей на элементы необходимого размера. Откосы из сэндвич-панелей устанавливаются таким же образом, как и внутри помещения.

Откосы из пенопласта

При отделке пластиковых окон своими руками можно изготовить откосы на окнах из пенопласта.

Откос из пенопласта не нуждается в утеплении

Это интересный пример того, как сделать уличные откосы на окна, но недолговечный. Делаются такие внешние откосы просто, главное, снять необходимые размеры и вырезать детали.

Пенопласт обладает множеством положительных качеств, что позволяет применять его, когда производится отделка внешних откосов:

• откосы снаружи из пенопласта получаются максимально утепленными;
• обеспечивается высокая шумоизоляция в доме;
• пенопласт не гниет и не покрывается плесенью;
• простой монтаж – делать наружные откосы из этого материала очень просто;
• работа делается быстро, так как нет необходимости производить сложную подготовку;
• если установить элементы из этого материала на пластиковые окна, то можно не бояться, что на конструкцию будет оказываться нагрузка – пенопласт обладает самым легким весом среди всех отделочных материалов;
• пенопласт прост в обработке, поэтому можно придать детали любой размер;
• поверхность этого материала затем отделываем штукатуркой или красим.

Этот материал может применяться для утепления стен дома вместе с попутным оформлением оконных проемов.

Металлические откосы

Существуют различные виды наружных откосов, но лучшими являются металлические изделия.

Наружные откосы из металла обладают высокой прочностью

Изготовлены они из оцинкованной стали. Наружная часть изделия покрыта порошковой краской, что обеспечивает долговечность покрытия и защиту от коррозии и ржавчины.

Положительные качества металлических откосов:

•  долговечность и эстетичный внешний вид;
•  тепло- и звукоизоляция помещений;
•  надежная защита от природных явлений;
•  простой монтаж и уход.

Как правильно установить металлический фрагмент, показано ниже.

Схема установки металлического откоса

Откосы из натурального камня

Использование натуральных или искусственных камней является не самым дешевым способом, но на фасаде дома такая отделка смотрится очень эффектно.

Каменные откосы абсолютно не впитывают влагу

Натуральные камни обладают всеми необходимыми качествами для применения их в качестве наружной отделки. Они долговечны, имеют красивый внешний вид, разнообразны в своем исполнении. Обладают защитными, тепло- и звукоизоляционными качествами. Они совершенно не впитывают влагу. Можно отделать проемы кирпичами или использовать различные искусственные и натуральные камни.

domzastroika.ru

Откосы на окна наружные: пошаговая инструкция по установке

После замены оконных конструкций большинство забывают, что требуется отделка наружных откосов пластиковых окон.

Этот вид отделки сделать нужно, поскольку помимо декоративной задачи, откосы исполняют и утилитарную функцию.

Наружная отделка оконных и дверных откосов используется для предохранения постройки и фасада дома против сырости, сквозняков, следовательно, игнорировать такие работы не стоит.

Откосы своими руками на наружные окна — это трудный процесс, но осуществимый.

Задачи откосов снаружи

Наружное оформление откосов вливает явную лепту в добавочное утепление дома. Установку откосов с улицы нельзя откладывать на длинное время, поскольку это может губительно отразиться на оконном блоке. Правильное предохранение монтажных швов от воздействия атмосферных явлений позволит сохранить отделочные и теплоизолирующие свойства оконного проема. Следует понимать, что монтажная пена не предопределена для неприкрытого применения.

Наружные откосы на окнах до и после

Если не заделать внешне пену, то атмосферные явления поспособствуют утрате функциональных качеств. К примеру, температурные скачки оказывают непоправимый вред монтажным швам. Возможно отсрочить внутреннюю облицовку откосов, но наружную конструкцию рекомендуется утеплять немедленно после установки оконного блока. Следовательно, внешняя отделка окон ПВХ — условие долговечности эксплуатации.

Разновидности материала

Прежде чем задаваться вопросом, как установить самостоятельно откосы на окна снаружи, необходимо ознакомиться с существующими видами стройматериала. Вариантов облицовки много, для которых используются материалы:

• Пластик.
• Гипсокартон.
• Штукатурка.
• Металл.
• Пенопласт.
• Сэндвич-панели.
• Вагонка.

Подготовительные работы

Подготовка к наружной отделке оконного проёма

Такой вопрос, чем отделать откосы окон снаружи, существенный, но прежде всего следует изучить основы подготовительных работ. Поскольку наружная отделка обязательна процедура для всех методов. Подготовительные работы включают ряд моментов:

1. С покрытия удаляются все выпирающие элементы.
2. Проверка надежности поверхности, ликвидация дефектов.
3. Щели, трещины следует обработать грунтовкой.
4. После этого поверхность следует промазать шпатлевкой.
5. Наружная отделка требует добавочной герметизации. Герметик нужно нанести на всю поверхность монтажного шва и часть смежной стены.

Наружный откос своими руками (видео)

Мокрый способ отделки

Эта вариация облицовки является самым традиционным и экономичным вариантом. Незамысловатость и простота этого способа дает возможность отштукатурить и покрасить откосы самостоятельно. Чтобы отделать поверхность, необходимо приготовить сухую смесь на базе цемента либо гипса. Следует учесть, что такой вид работы отличается длительностью производимых манипуляций. А также «шубу» нужно периодически красить.

Перед тем, как штукатурить внешние стены, их следует подготовить. Подготовка заключается в очищении от грязи, дефектов, излишка пены. Чтобы обезопасить окно, рекомендуется конструкции прикрыть малярным скотчем. Делать оштукатуривание откосов следует поэтапно:

• Первым делом следует устанавливать маячки на дистанции до 5 см от каркаса окна, фиксация производится гвоздями.
• Толщина штукатурного пласта должна закрыть окно на 1 см. Общепринятое утолщение составляет 2 см. Угольником следует выровнять углы.
• Удостоверившись в очищенности проема возможно нанести грунтовку. Грунтование предназначено для улучшения адгезии штукатурки с основанием.

Шпаклевание наружных откосов

• Цементно-гипсовый раствор следует нанести по маячкам и разгладить шпателем. Манипуляции нужно производить снизу вверх.
• После просыхания первого пласта маячки следует удалить, а места расположения замазать и выровнять.
• 1 пласт штукатурки не должен превышать 7 мм. Следует учитывать, что правильно наносить новый пласт штукатурки лишь на просохший предыдущий слой. Также не следует забывать об угловом выравнивании.
• После схватывания штукатурки деревянный каркас убирается, а дефекты замазать и разгладить.
• Мокрой тряпкой можно немножко смочить покрытие и удалить все погрешности при помощи терки.
• После основательного просушивания наносится побелка либо краска.

В ходе выполнения работ окно должно быть закрытым. Поскольку при проникновении смеси в фурнитуру может нарушиться функциональность. Явным негативным свойством отделочного способа – не совмещение цементного раствора с ПВХ профилем. Это способствует появлению дыры между откосом и каркасной основой. Следовательно, образовавшиеся зазоры следует замазывать герметиком на основе силикона.

Применение железных конструкций

Металлические наружные оконные откосы

Достаточно часто на дачах и в частных загородных домах используется внешняя облицовка откосов при помощи оцинкованных листов. Металл имеет как положительные, так и отрицательные свойства. К положительным свойствам материала можно причислить:

1. Металл не боится атмосферных влияний.
2. Простота эксплуатации.
3. Форма конструкции формирует громоздкую рамку.

К минусам можно причислить лишь потребности применения уплотнительной ленты, которая играет шумоизоляционную функцию. Обшить внешние откосы металлом собственноручно можно, но следует учесть, что такая процедура требует аккуратности и внимательности. Независимо от времени года, облицевать откосы следует как можно быстрее.

Поскольку неправильный подход к этому вопросу приводит к тому, что пена разрушается, а образовавшиеся трещинки вбирают влагу. Следовательно, нужно перед отделочными работами изучить, как правильно сделать металлические откосы на окнах снаружи. Технология включает следующие этапы:

1. Проведение тщательных замеров.
2. Подготовка поверхности.
3. Процесс монтажа.

Замер основы оконного откоса

Необходимо скрупулезно отнестись к проведению замеров. Поскольку неправильно произведенные расчеты могут привести к тому, что возникнут проблемы с размерами заготовок (могут быть больше либо меньше нужных показателей). Оконные проемы, кирпичные стены, либо плиты из бетона, требуют скрупулезной подготовки. Поскольку такого рода строения подвержены осыпаниям и образованию трещин. Следовательно, необходимо произвести следующие манипуляции:

1. Ликвидация излишков монтажной пены.
2. При наличии сколов, щелей производится замазывание шпаклевкой.
3. Поверхность и швы обрабатываются герметиком.

Герметизация окна

После высыхания нанесенных материалом можно приступать к установке откосов. Алгоритм произведения:

• Все размеры переносятся на панель и вырезаются при помощи ножниц по металлу.
• Облицовывать откосы следует с отлива. Этот элемент вырезается согласно оконной раме. Наружная часть вырезается в соответствии с предопределенными величинами проема с учетом припуска на стену. Боковые части должны иметь припуск 1 см.
• Фиксация отлива к каркасу производится саморезами.
• Производится монтаж вертикальных элементов на боковые стороны. Крепление производится шурупами.
• В последнюю очередь нужно сделать фиксирование верхнего элемента саморезами.
• Нанесение герметика на все прилегающие участки конструкции.

Пластиковые откосы

Наружные пластиковые откосы

Определяясь, чем сделать самостоятельно откосы на окнах снаружи, многие отдают предпочтение пластику. Конструкции из полимерных материалов располагают позитивными и отрицательными свойствами. К положительным причисляется:

• Полимерный материал, используемый для изготовления панелей, имеет звуко – и теплоизоляционными характеристиками. Также следует учесть, что установка такого рода откосов позволяет использовать добавочный утеплитель.
• Откосы из пластика устойчивы к атмосферным явлениям.
• Установка откосов проводится быстро без наличия строительного мусора.
• Простота эксплуатации.

К недостаткам можно отнести:

1. Материал довольно легко повредить.
2. Нет возможности частичного ремонта.
3. Достаточно сложно подогнать откос если старое покрытие имеет неровности.

Схема заделки наружных откосов

Правильный алгоритм действий:

• Проведение замеров.
• Вырезка элементов с помощью пилки по металлу. Чтобы предотвратить неплотное прилегание элементов края деталей следует обработать наждачкой.
• По окружности проема монтируется деревянный каркас.
• Меж элементами каркаса следует установить перемычки. Такая конструкция позволит лучше утеплить строение.
• Пластиковые детали фиксируются с помощью саморезов либо жидкими гвоздями.
• Наружные углы следует заклеить специально предназначенными накладками.

Отделка откосов сэндвич-панелями

Сэндвич-панели разнятся от пластиковых более совершенной конструкцией и многочисленными положительными свойствами. К плюсам можно причислить:

• Продолжительный срок эксплуатации.
• Простота монтажа.
• Устойчивость к атмосферным явлениям.

Наружные оконные откосы из сендвич-панелей

Отделывать откосы нужно следующим образом:

1. Подготовительные мероприятия.
2. По окружности каркаса окна устанавливается металлопрофиль.
3. По наружной части откоса фиксируются рейки.
4. Выполнение замеров.
5. Нарезка заготовок.
6. Элементы сначала вставляются в спецпрофиль, а затем производится крепление шурупами.
7. Выполнение последующей отделки.

Если наличествует потребность, можно произвести дополнительно утепление использовавши пенопласт, пену, либо пенополиуретан.

Отделка откосов сайдингом

Оконные откосы отделанные сайдингом

Откосы из сайдинга для облицовки окон снаружи распространены из-за изобилия положительных характеристик. Простота установки металлосайдинга позволяет произвести все манипуляции самостоятельно. Монтаж заключается в таких этапах:

1. Замеры проема.
2. Изготовление элементов.
3. Подрезка и подгонка отрезков.
4. Фиксация производится в следующем порядке: отлив, верхний наличник, боковые отрезки.

Полиуретановый откос

Особое внимание следует уделить откосам из полиуретана, которые предназначаются для синхронной облицовки и утепления оконных конструкций. Декорирование откосов данным материалом позволит вписать окна в общий оснащенный лепниной фасад дома. Как правило, откосы имеют белый окрас, что зрительно увеличивает оконные блоки. Использование такого термооткоса в новостройках позволит пересмотреть схему утепления здания.

Материалов для наружной облицовки откосов достаточно, каждый из которых располагает как преимуществами, так и недостатками. Следовательно, прежде чем отдавать предпочтение тому или иному стройматериалу, следует просмотреть фото и видео относительно характеристик и способа монтажа.

Фотогалерея готовых работ

otdelkasam.ru

видео и фото инструкция отделки сайдингом

После того, как окно установлено, необходимо обработать все, что находится вокруг него – швы, стыки, откосы. Иначе монтажная пена будет разрушаться от дождя и ультрафиолета, в щели начнет проникать вода, морозный воздух, шумы и насекомые. Не говоря уж о том, что необработанные откосы и швы выглядят неопрятно. Отделка окон снаружи – это гидроизоляция, утепление и эстетика одновременно.

Основные материалы отделки – сайдинг (ПВХ или металлический), штукатурка, пластиковые панели, дерево, камень, керамика. Если окна выходят на застекленный балкон, можно обшить откосы гипсокартоном. Для утепления подойдет пенопласт, для эстетики – лепнина.

Видео «Отделка окон снаружи»:

Независимо от выбранного варианта отделки нужно выровнять штукатуркой стенки проема, и заделать ей же монтажные швы (кроме откосов деревянных домов). На штукатурных откосах этим можно ограничиться, только зашкурить стенки и покрыть фасадной краской.

Важно: штукатурка должна полностью закрывать монтажную пену и заходить на раму примерно на полтора сантиметра. Если при обработке откосов слой получается очень толстый, следует использовать армирующую сетку.

Штукатурные откосы

Мокрая отделка окон снаружи (как на фото) — наиболее дешевый, хотя и самый энергоемкий способ. Подходит для каменных, бетонных, кирпичных, штукатурных фасадов.

Недостаток штукатурки – плохое сцепление с ПВХ. Между окном и откосом может в последствии образоваться трещина. Чтобы устранить этот недостаток, между штукатурной стенкой и рамой укладывают полоску силиконового герметика около 5 миллиметров.

Перед началом работы проем очищают от грязи и грунтуют. Штукатурку выполняют по маякам. Рекомендуется установить по краям проема временные деревянные планки: они будут выполнять функцию опалубки. Максимальная толщина слоя штукатурки – 7 мм. Перед нанесением следующего слоя предыдущий необходимо просушить. Если слоев несколько, используют армирующую сетку.

Для эстетики можно наклеить на окна фальш-наличники из пенопласта. Их сажают на цементный раствор, армируют стеклосеткой, покрывают финишным слоем штукатурки. После застывания весь проем шлифуют, грунтуют, окрашивают или оформляют декоративной штукатуркой.

Хороший вариант отделки простого штукатурного проема – декорирование лепниной. В продаже есть готовые элементы из пенопласта, пенополиуретана, гипса. Следует помнить, что применение гипса для наружных работ ограничено, т.к. это не водостойкий материал.

Пластиковые панели

Для окон ПВХ подходящий вариант облицовки – виниловый сайдинг или панели из пластика.

Отделка окон снаружи сайдингом делается следующим образом:

1. Срезать пену, выступающую за край рамы.

2. Закрепить по периметру рамы стартовый П-образный профиль.

3. По внешнему краю откосов укрепить деревянные рейки.

4. Нарезать пластиковые заготовки в соответствии с размерами откосов.

5. Вставить заготовку в профиль, уложить под нее утеплитель.

6. Зафиксировать второй край саморезами к рейке.

7. Закрыть внешний край откосов F-образным профилем или наличником.

8. Стыки в углах замазать силиконовым герметиком.

Аналогичным образом устанавливают пластиковые сэндвич-панели. Сэнвич-панель – это лист теплоизолятра (обычно ППУ), располагающийся между двумя листами пластика. Дополнительное утепление не требуется.

Сайдинг используется для обработки откосов, когда им обшивают фасад. В комплект материала входят фасонные элементы для обработки углов дома, оконных и дверных проемов и других нестандартных частей сооружения. Цветовая гамма у винилового сайдинга достаточно большая, но чаще используется белый: он не выгорает.

Видео «Отделка окон снаружи сайдингом»:

Технология отделки сайдингом зависит от особенностей проема. В комплектации сайдинга существуют фасонные детали, которые можно использовать для разных вариантов монтажа.

В общем виде отделка окон сайдингом снаружи выглядит так: по внутреннему периметру откоса – стартовый профиль (фаска, J-профиль, в зависимости от ассортимента фасонных деталей у данного производителя). По внешней стороне – пластиковый наружный уголок. Панели с одной стороны вставляют в профиль, с другой заводят под уголок.

Монтаж панелей осуществляется снизу вверх. Верхняя панель прищелкивается к нижней специальным замком. Крепление панелей к стенкам проема – оцинкованными саморезами, строго по центру крепежного отверстия.

Если откосов нет, вокруг окна устанавливают наличники, под них заводят фасадные панели. Для оформления арочных проемов потребуется гибкий J-профиль.

Внимание: при монтаже сайдинга крепеж не дотягивают примерно на миллиметр, а на всех стыковочных линиях между деталями оставляют зазоры для термического расширения. Кроме арочных окон: на них крепление жесткое, зазоры не оставляют.

Металлические панели

Возможна отделка пластикового окна снаружи и металлическими панелями. Материал изготовления – оцинкованная сталь с полимерной наружной оболочкой. Металлический добор – это профильный элемент, который закрывает весь откос и край стены вокруг проема. Крепят такие доборы к раме кровельными саморезами.

Технология монтажа металлического сайдинга аналогична сайдингу ПВХ.

Камень и плитка

Эстетично смотрится проем, облицованный искусственным или природным камнем, клинкером, керамогранитом. Для обработки откосов нужно подбирать морозостойкие марки отделочного материала. Технология облицовки такая же, как и у плитки для внутренних работ. Для поклейки и затирки используется либо цементный раствор, либо фасадные разновидности клея.

Дерево

Возможна отделка пластиковых окон снаружи деревом можно используя вагонку, готовые доборы и резные наличники, строганные доски, дощечки бамбука. Деревянная отделка окон будет органично смотреться в сочетании с фасадом из бревна или бруса. Доски можно крепить оцинкованными гвоздями или саморезами по дереву.

Для заделки щелей в деревянных проемах не используется штукатурка и крайне нежелательно применять монтажную пену. Предпочтительные материалы для обработки – пакля и джут.

Пенопласт

Отделка пластиковых окон снаружи пенопластом — самый дешевый способ утепления откосов. Порядок действий следующий:

1. Подготовить проем: очистить, заделать штукатуркой щели.

2. Загрунтовать поверхность.

3. Положить клей на стенку проема и на заготовку пенопласта, тщательно размазать по всей поверхности зубчатым шпателем.

4. Приклеивают заготовки, начиная с нижних углов. После установки промазывают клеем стыки.

5. Излишки клея снимают мокрой губкой.

6. После просыхания покрывают всю поверхность еще одним слоем клея, кладут армирующую стеклосетку.

7. Наружные и внутренние углы закрывают перфорированными уголками. Их тоже сажают на клей.

8. Просушивают поверхность, грунтуют. По периметру стекла, чтобы не запачкать его при окраске, наклеивают малярный скотч.

9. Отделка окон снаружи заканчивается окрашиванием стенки акриловыми красками или покрытием декоративной штукатуркой.

enoza.ru

Отделка откосов на окнах пластиком своими руками: пошаговая инструкция, видео

Если вы поменяли окна или собираетесь менять, а может решили просто провести ремонт околооконного пространства, то нужно обязательно знать как отделать откосы на окнах пластиком своими руками.

Содержание:

Почему именно этот материал стал героем нашего разговора? Об этом и многом другом мы будет рассказывать дальше.

Причины, по которым стоит выбрать пластик

Почему так популярна отделка откосов пластиком и есть ли у этого способа недостатки? Именно с этими вопросами мы будем разбираться в первую очередь. Нам удалось найти много достоинств:

• Невысокая стоимость, что делает покупку пластика доступной даже для ограниченного бюджета.
• Влагостойкость в самом высоком проявлении, чем не могут похвастаться другие материалы.
• Быстрый и простой монтаж без применения профессионального инструмента и дорогих материалов. Отделка откосов окон пластиком своими руками во всем доме может быть проведена за день, а, например, штукатурка откосов займет несколько дней.
• Высокая стойкость к воздействию солнца. Этот параметр характерен не для всех панелей, поэтому при выборе материала стоит уточнять этот момент.
• Чистая установка и легкий уход при дальнейшей эксплуатации.
• Ровная, гладкая поверхность делает дальнейшие отделочные работы ненужными.
• Возможность проведения утепления.
• Длительный срок службы, который может составлять несколько десятков лет.

К недостаткам можно отнести невозможность проведения серьезного ремонта и искусственность материала. Эти моменты не настолько серьезные, чтобы отказываться от пластиковых панелей. Вы убедились, насколько хорошим решением является отделка откосов окон пластиком, так что давайте продвигаться дальше.

ПВХ или сэндвич-панели?

Пластиковые панели для оконных откосов представлены двумя вариантами: ПВХ или попросту пластиком и сэндвич-панелями. Главное отличие заключается в особенностях их конструкции. В обычных панелях на внутренней стороне располагаются ребра жесткости. Они ничем не заполнены.

В сэндвич-панелях имеется утеплитель, который располагается между полосами пластика. Утеплителем практически всегда выступает пенополиуретан. Если вашей целью служит не только отделка откосов окон пластиком своими руками, но и утепление этого пространства, то выбирать однозначно нужно пластиковые сэндвич-панели.

Характеристики пластиковых панелей

Сейчас пластиковые панели выпускаются в различном варианте, отличаясь габаритами и внешним видом. Длина готовых изделий может начинаться от 2,7 м и доходить до 6 м. Раньше максимальной шириной считалась отметка 37 см, а теперь можно найти и полуметровые панели.

Внутри пластиковых панелей без утеплителя имеются ребра жесткости, которые располагаются по всей плоскости. Эти ребра образуют воздушные каналы, которые обеспечивают звукоизоляцию и не пропускают холод с улицы.

В большинстве панелей используется пластик, для которого приемлемы перепады температуры не более ± 20 градусов. Если этот показатель не устраивает, то можно купить специальные панели, для которых разница в ±50 градусов приемлема. На верхней стороне могут располагаться рисунки и различные фактуры. Верхним покрытием служит особый лак, который является защитой от внешних факторов.

Это вся теория, которую нужно знать. Теперь можно изучать главный вопрос — как отделать откосы окон пластиком своими руками.

Делаем внутренние откосы из пластика

Итак, мы убедились в правильности выбора пластика для отделки откосов, купили необходимый материал и профили к нему. Осталось узнать как отделать откосы на окнах пластиком. Чем мы сейчас и будем заниматься. Эта работа разделяется на несколько этапов.

• С рабочей области убираем мусор, обрезаем остатки пены и обрабатываем всю зону (стена, поконник, каркас) антигрибковыми составами.
• Подготавливаем рейку для организации каркаса. На ее поверхности не должно быть пятен, следов вредителей, влаги и каких-либо искривлений.
• По периметру проема прибиваем рейку, которая будет выполнять роль каркаса. К этой рейке в будущем будет крепиться панель для откоса. Толщина — сантиметр, ширина — 3 см. Этих параметров нужно придерживаться при выборе подходящей рейки. Для фиксирования понадобятся саморезы для работы с деревом и дюбеля. Положение рейки тщательно проверяется уровнем.
• Прокладываем утеплитель для предотвращения сквозняков. Выбирать можно любой утеплитель, который будет удобен для работы. Этот материал не должен выходить за пределы рейки. Утеплитель фиксируем в вертикальном положении до момента установки панели.
• Фиксируем профиль П-образной формы к раме саморезами небольшой формы (называются клопами). Вкручиваются они внутрь профиля. Для закрепления верхнего профиля с одного края используется рейка, а другая сторона вставляется в вертикальный профиль.
• С внешней стороны проема фиксируется профиль F-образной формы. При правильном расположении нижняя полочка заходит на стену, примерно таким же образом располагается уголок.
• Режем пластик на нужные элементы при помощи канцелярского ножа.
• Внутрь профилей наносим герметик на акриловой основе в небольшом количестве и вставляем пластик.
• К стене приклеиваем жидкими гвоздями обрамление.
• На стыки наносим жидкий пластик.

С нашей помощью вы узнали как отделать откосы на окнах пластиком. Нами был рассмотрен вариант внутренней работы, но работать с пластиковыми панелями можно и со стороны улицы. Кстати, таким образом может быть проведена отделка деревянного окна откосами из пластика. Тем более пластик можно подобрать под цвет основного материала. В этом случае удобными в работе оказываются саморезы, которые располагаются по краям. Шляпки должны быть утопленными. В дальнейшем их скроют уголки. В остальном отделка деревянного окна откосами из пластика ничем не отличается от стандартной схемы работы.

Делаем внешние откосы из пластика

Пластиковые панели устойчивы к внешним воздействиям различного характера, поэтому их устанавливают не только внутри помещения, но и со стороны улицы. Поэтому часто производится отделка откосов снаружи пластиком. Эта работа совершенно несложная, разделена на следующие этапы:

• Очищаем и грунтуем поверхность наружной стены вокруг окна, обрезаем остатки монтажной пены.
• К раме саморезами крепим профиль в форме буквы П. Он будет использоваться для вставки панелей. .
• К стене вокруг окна крепятся рейки из дерева или профиль. К ним будет крепиться пластик.
• Готовим заготовки из пластика в соответствии с размерами окна. Сначала нужно отрезать боковые элементы, а затем уже заниматься верхним.
• Вставляем заготовки в пазы профиля и прикручиваем саморезами край панели к обрешетке.
• По бокам к панелям крепим профиль в форме буквы F. Эта конструкция должна плотно сидеть на панели и тщательно закрывать сформированный откос.
• В местах стыков профилей друг с другом осуществляется их подгонка под углом в 45 градусов.
• Стыки обрабатываются силиконом, который обеспечит надежную защиту конструкции и герметичность соединения.

Именно так осуществляется отделка откосов окон снаружи пластиком.

Как сделать откосы на окнах пластиком своими руками: видео

www.uniexo.ru

разнообразие материалов и способы монтажа

Сегодня замена окон стала очень распространенным явлением. Старые рамы до сих пор активно заменяются на современные аналоги из пластика металла и дерева. Сам процесс установки происходит достаточно быстро, чего не скажешь об отделке окон снаружи, так как к этой процедуре предъявляется ряд технологических требований, да и с эстетической точки зрения, хозяин должен остаться довольным. В статье разберем различные способы создания красивых и надежных откосов и обрамлений, акцентируя внимание на материалах и способах их установки.

Отделка окон снаружи

Прямое назначение наружной отделки окон

Итак, почему же стоит уделить пристальное внимание правильной отделке окон снаружи. Первое, что приходит на ум, это аккуратный внешний вид здания. Без качественного обрамления можно и не рассчитывать, что ваш дом будет выглядеть аккуратно. Откосы и наличники активно используются при формировании стиля строения, его дизайна, но не только. Во многом они напрямую влияют на комфортность пребывания людей внутри строения:

1. Технология установки оконных рам требует оставления технологического зазора, то есть, они никогда не ставятся вплотную к стенам. Образующиеся просветы необходимы для компенсации подвижек строения в результате усадки и даже сейсмической активности, а также самой оконной системы при температурных воздействиях. При нарушении данного требования технологии любые изменения приводили бы к деформации рам, из-за чего бы окна переставали открываться, а, возможно, и были бы выдавлены стекла.

Откосы и прочие элементы формируют стилистику строения

2. Оставляемые технологические зазоры являются прямыми путями теплообмена помещения и улицы, поэтому они обязательно утепляются. Раньше для этих целей применяли паклю, шерсть, войлок, сейчас это преимущественно монтажная полиуретановая пена или минеральная вата.

3. Все, указанные виды материалов, достаточно быстро приходят в негодность, если контактируют с атмосферой, влагой, ветром, ультрафиолетовыми лучами, почему и нуждаются в надежной защите.

Обрамление окон на фасаде дома должно быть красивым и практичным

В качестве защиты используется покрытие из материалов, невосприимчивых к указанным выше факторам. При этом они должны обладать достаточной привлекательностью и соотноситься с системами, с помощью которых отделан фасад строения. Другими словами, материал откосов должен внешне и технически сочетаться с материалом стен.

Далее мы представим список материалов, и в отдельности опишем процесс работы с ними.

Откосы штукатурного типа

Окна могут по-разному соотноситься с плоскостью стен – либо они утоплены внутрь и имеются перпендикулярные откосы, либо они выставлены в одну плоскость. Во втором случае для защиты утеплителя требуется только накладной наличник, однако подобное решение реализуемо, в основном, только во время строительства нового дома, или старые окна устанавливались точно так же. Сделать наличник намного проще, чем откос.

Красиво оштукатуренные откосы с бетонными элементами

Итак, первыми в нашем списке будут штукатурные откосы. Они по праву могут носить звание классического варианта.

Для таких откосов используется песчано-цементная смесь, из которой полностью формируется очертание оконного проема. Сегодня такой метод не пользуется такой популярностью, как раньше, но многие по-прежнему считают его самым надежным и долговечным решением.

Используют их в том случае, если стены фасада строения либо полностью оштукатурены, либо из раствора формируется архитектурный элемент, который внешне будет гармонично сочетаться с материалом стен.

Мастер штукатурит откос, сформировав его специальными маяками

Преимуществами таких откосов является доступность материалов и достаточно простая технология изготовления, такая отделка устойчива к атмосферным воздействиям, смотрится просто, но аккуратно.

Опытный мастер сделает качественный откос в течение нескольких часов, если речь идет о простой прямоугольной форме. Сложные композиции с нестандартной геометрией могут потребовать очень много времени. Сделать подобное самому без опыта и шаблонов практически невозможно.

Цементная штукатурка требует определенное время на высыхание, что не позволит сразу украсить строение. Также стоит учесть, что такие работы являются грязными, поэтому стоит проявлять аккуратность.

Штукатурный откос выкрашен в контрасте к стенам и в тон к окну

Интересно знать! Для работы можно использовать любые штукатурные смеси, в том числе и декоративные, например, короед. Тут все зависит от дизайнерского подхода.

Цены на различные виды декоративной штукатурки

Штукатурка декоративная

Как сделать штукатурный откос

Теперь давайте разберемся с тем, что требуется для такой работы, и в какой последовательности она выполняется. Инструмент готовим следующий:

1. Емкость для замешивания штукатурной смеси.
2. Электрический инструмент для замешивания – миксер, электродрель, перфоратор.
3. Набор шпателей для нанесения смеси, угловая кельма, а также мастерок для набрасывания штукатурки.
4. Инструменты для выведения ровности откоса – отвес, пузырьковый строительный уровень, лазерный осепостроитель.
5. Широкая кисть с мягкой щетиной.
6. Штукатурная терка.

Необходимый набор инструмента

Из материалов приобретаем следующее:

1. Готовая сухая штукатурная смесь или цемент с песком, если решили немного сэкономить. На откосы не уходит много материала, поэтому лучше купить его в готовом виде, так как в заводском составе имеются пластификаторы в нужных пропорциях, что добавляет раствору эластичности — в общем, делает работу с ним более комфортной.
2. Смесь шпаклевочная. Применяются составы для наружных работ, в том числе и декоративная штукатурка, наносимая только как финишный слой.
3. Грунтовка глубокого проникновения для наружных работ, которая уменьшит водопоглощение основания и укрепит его.
4. Стеклосетка для армирования откосов. Стоит этот материал недорого, но существенно укрепляет бетонные слои, поэтому не пренебрегайте им.

Теплоизоляционная штукатурка

При выборе готового раствора советуем обратить внимание на дополнительные свойства материала. Благодаря применению некоторых добавок составы могут выгодно отличаться от классической песчано-цементной смеси. Например, теплоизоляционная штукатурка будет дополнительно утеплять ваше окно. В ее состав входят гранулы пеностекла, перлит, вермикулит, что и придает подобные свойства. Ко всему прочему, материал является влагостойким. Нередко применяется и фиброволокно для дополнительного усиления.

Теперь давайте пошагово разберем, как производится оштукатуривание откосов. По сути, технология включает в себя только два этапа – выставление маяков и работа со смесью. Если со вторым моментом все однозначно, то первый имеет множество вариантов исполнения. Сегодня мы разберем современный способ, который поможет все сделать качественно даже новичку, не сталкивавшимся с подобным ранее.

Таблица 1. Оштукатуривание откосов.

Фото, шаги	Описание
Шаг 1 – грунтование основания	Сначала основание необходимо очистить от грязи и пыли. Делается это при помощи обычной щетки. Далее наносится слой грунта, которому необходимо хорошо высохнуть. Время сушки указано на банке с составом. Этот этап обязательный, так как из-за низкой адгезии штукатурка со временем может отвалиться.
Шаг 2 – установка внутреннего маяка	Установка этого элемента по праву считается самой сложной, но только не того варианта, что мы вам предложим. Перед вами специальный маячковый профиль для откосов с армосеткой и клейким основанием. Стоит он недорого, но экономит кучу вашего времени и нервов. Установка происходит в следующем порядке: 1. От края рамы делается отступ ровно на ширину профиля. Можно ориентироваться прямо по краю, однако советуем поставить дополнительные метки по уровню, чтобы не пришлось отрывать наклеенный профиль при осечке, да и само окно может стоять неточно. 2. С обратной стороны снимается защитная лента, чтобы освободить клейкое основание. 3. Профиль приклеивается по меткам. Внимание! Если откос у вас очень широкий, нарастите стеклосетку, используя отдельный моток.
Шаг 3 – установка внешнего откоса	Второй маяк также может делаться по-разному. Возьмем конкретный пример, в котором мастер используется металлическое правило и ровные отрезки фанерных листов. Правило он крепит следующим образом: 1. В стене на определенной высоте сверлятся два отверстия, в которые вставляются пластиковые дюбели. 2. Затем устанавливаются самодельные зажимы, как на фото, состоящие из площадки и короткой опоры с одной стороны. В площадке сделана прорезь под саморез, чтобы можно было регулировать высоту. 3. Под свободный конец зажима устанавливается правило, выставляется четко по уровню, после чего затягиваются саморезы для надежной фиксации.
Шаг 4 – боковые наружные маяки	Маяки на боковых стенках выставить намного проще. На фото показан другой вариант. Использована фанера, в которой сделаны пропилы для возможности оперативной регулировки положения элемента. Она крепится также на дюбеля. Все наружные маяки выставляются строго под углом 90 градусов по отношению к оконной раме по внутреннему маяку. Несомненным удобством такого решения является скорость установки (не нужно ждать высыхания смесей под маяками) и возможность оперативной корректировки положения при допущении ошибок.
Шаг 5 — штукатурка	Далее замешивается штукатурная смесь. Ее необходимо закидывать внутрь откоса, чтобы она надежно прилипала к основанию. Внимание! Ни в коем случае не допускается намазывание раствора, только накидывание. При желании штукатурку можно дополнительно усилить. Для этого в основание закручиваются дюбель-шурупы и не дотягиваются до конца. Выступающая шляпка существенно усилит структуру откоса. 1. Нанесенная смесь протягивается жестким шпателем по маякам. Можно использовать любую ровную и прочную рейку. 2. Добиваемся идеальной ровности поверхности. 3. Через некоторое время штукатурку необходимо затереть. 4. Наружный маяк снимается после высыхания откоса. Совет! Чтобы избежать прилипания раствора к фанере, последнюю можно обмазать отработанным маслом или обтянуть полиэтиленовым пакетом. Эта мера дополнительно увеличит срок службы приспособления.

Цены на грунтовку глубокого проникновения

Грунтовка глубокого проникновения

Видео — Откосы своими руками: маяки под штукатурку

Откосы каркасного типа

Итак, если штукатурка – это сплошное покрытие откоса, то существует еще и каркасный тип, когда внутри остается пустое пространство, которое можно дополнительно утеплить. Выбор материала для таких решений напрямую зависит от типа обшивки строения. Откосы могут быть сделаны из — пластика, деревянной вагонки, винилового или металлического сайдинга, околооконного профиля, металлического кассетного элемента. Монтаж этих материалов практически идентичный, поэтому мы не стали разделять их.

Просмотрите следующие фотографии с изображением подобных откосов.

Металлические кассеты с соответствующей обшивкой фасада Откосы из деревянной вагонки Откосы из сайдинга с наружным обрамлением Специальный околооконный профиль Откосы из пластика с металлическим отливом

Каждый из перечисленных материалов обладает свои набором характеристик, однако ни один из них не обеспечивает оконную систему дополнительной теплозащитой, как специальные составы штукатурных смесей. Однако существуют методы утепления таких откосов: внутренне пространство заполняется пенополиуретаном или минеральной ватой.

Наружное утепление откосов окна и стен

Установка происходит по следующей схеме:

1. Выставляется каркас, который может быть наружным и внутренним, или только наружным. В первом случае крепится пояс из рейки или металлического профиля возле оконной рамы и такой же по наружному периметру откоса. Во втором – только наружный элемент – внутренний заменяется стартовым профилем, который крепится прямо к раме. Последнее решение подходит под пластик и тонкую вагонку.
2. Все элементы каркаса выставляются четко по уровню, так как они полностью определяют геометрию будущего откоса.
3. Крепятся они по-разному, в зависимости от материала. Чаще всего в качестве крепежа используются анкера и металлические подвесы.
4. Устанавливается отелочный материал согласно схеме крепления конкретного материала. Например, деревянная вагонка может держаться за счет гвоздей и саморезов напрямую или через металлические скобы – кляймеры, а сайдинг удерживается за счет саморезов и специального крепежного профиля.
5. Внешний угол откоса закрывается декоративным элементом. Обычно это накладные уголки, примеры которых вы могли видеть на фотографиях, показанных выше.

Определение ширины откоса Каркас из оцинкованного профиля Обрешётка под вагонку По обрешётке можно установить и откосы из фиброцементного сайдинга

Сделать каркасный откос намного легче, чем штукатурный, при этом его в 90% случаев не требуется дополнительно обрабатывать. Изделие начинает свой срок службы сразу после монтажа. Все бы здорово, но далеко не каждый материал будет служить долго. Окрашенные элементы со временем выгорают на солнце, дерево может гнить и менять свой цвет. Можно повторить окрашивание, но на заводскую она похожа не будет, и откосы однозначно потеряют в привлекательности. А вот штукатурные поверхности можно обновлять неограниченное количество раз.

Цены на различные виды откосов для окон

Панель откоса

Видео — Откос из пластиковых панелей

Декоративные элементы для обрамления окон

Согласитесь, обычными откосами никого сегодня не удивишь. Как же тогда можно облагородить облик вашего дома? Для этих целей применяются различные элементы и приемы, которые можно сочетать с описанными ранее типами откосов.

1. Обрамить окна можно полиуретановыми накладками. Устанавливаются они на клей, поэтому нужно обеспечить ровное основание с хорошей адгезией. Подойдут они и для кирпичных стен.

Полиуретановые накладки

2. Ровные оштукатуренные откосы будут служить прекрасным основанием для отделки различными декоративными материалами. На фото показан вариант украшения окна снаружи декоративным искусственным камнем. Также красиво будет смотреться клинкерная и керамогранитная плитка.

Облицовка декоративным камнем

3. Экструдированный пенополистирол тоже используется для подобных целей. Такие системы состоят из угловых элементов и прямого профиля. Все сажается на клей. Цвет можно выбрать любой из доступных, либо покрасить материал самому.

Пенопластовое обрамление

4. В случаях обновления фасада при помощи декоративной кладки из кирпича, окна можно отдельно выложить фасонными изделиями, чтобы придать им необычный красивый вид.

Периметр окон облицован фигурным кирпичом

5. Задорого можно воспользоваться услугами профессиональных мастеров, которые могут создавать вот такие шедевры лепнины. Смотрятся подобные окна очень, красиво, роскошно и богато.

Лепнина вокруг окна

6. Сандрик – это небольшой архитектурный элемент над окном, который может быть изготовлен из бетона, гипса, полиуретана и пенопласта. Сложность установки детали зависит от материала.

Над окном расположен декоративный элемент – сандрик

7. Пирамидальный или клиновидный декоративный элемент, изготавливаемый из тех же материалов. Устанавливается на вершине свода или арки, над окном.

Замковый камень в верхней точке окна

8. Под окном можно установить фальшь балясины.

Фальшь балясины

Стоит заметить, что определение нужных декоративных элементов – дело достаточно сложное. Если переусердствовать, то вместо красоты получится дикая вычурность и безвкусица, поэтому не бойтесь пользоваться консультациями профессионалов. Конечно, они берут деньги за свои услуги, но помните, что вы создаете облик дома и будете смотреть на него не один год, и от созерцания у вас и зрителей должны появляться только положительные эмоции.

Подробно о декоративных элементах фасада читайте в специальной статье.

fasad-exp.ru

Как правильно отделать откосы окон пластиком + видео

Ни одно окно не будет смотреться законченным, если не будет иметь откосов. Поэтому перед владельцами жилья при смене оконной конструкции или установке новой неизменно встает вопрос, как отделать откосы окон пластиком, и почему этот материал лучше других.

В чем преимущества отделки пластиком

Несомненно, пластик не единственный материал, которым производится отделка оконных откосов. Можно использовать обычную штукатурку с последующей шпаклевкой и окрашиванием различными составами, или гипсокартон, который также требует дальнейшей работы по нанесению шпаклевки и окраски. В отношении штукатурных откосов можно сказать, что сделать их собственными силами не каждый сможет. Здесь тоже требуется профессиональная сноровка и умение.

А вот используемый пластик тем хорош, что совмещает в себе идеально ровную поверхность, как у гипсокартона и отсутствие окрасочных или оклеечных работ. К тому же откосы, отделанные пластиком один раз, не требуют в дальнейшем ремонта или периодической окраски. Весь уход заключается в протирании влажной тряпкой. Поэтому в последнее время отделка оконных откосов пластиком приобрела широкую популярность.

Всего за один день можно сделать облицовку всех откосов в доме, что намного быстрее, если заниматься их оштукатуриванием или отделкой гипсокартоном. Помимо этого, использование пластиковых панелей дает возможность сделать утепление откосов, если проложить под ними слой теплоизолирующего материала. А широкий выбор панелей по цветовой палитре и фактуре поможет гармонично вписать их в уже имеющийся интерьер помещения. И по стоимости пластиковые изделия доступны практически всем слоям населения. При аккуратной эксплуатации срок их жизни может исчисляться не одним десятком лет.

Технические характеристики панелей ПВХ и сэндвич-панелей

Для производства подобных работ используются ПВХ панели или пластиковые сэндвич-панели. И те, и другие могут применяться для облицовки оконных откосов внутри дома. Их отличие состоит в том, что обычные панели ПВХ имеют внутри ребра жесткости, не заполненные ничем, в то время как сэндвич-панель представляет собой трехслойную конструкцию, где между двумя слоями пластика располагается слой утеплителя. В его качестве часто используется пенополиуретан, как наиболее отвечающий всем требованиям материал – безопасности, сохранению тепла и экологичности.

Если вы не знаете, как отделать откосы окон пластиком и одновременно произвести утепление, то следует воспользоваться сэндвич-панелями ПВХ.

Пластиковые изделия создают идеально ровную и гладкую поверхность. Производятся они панелями, с размерами по длине от 2700 мм до 6000 мм. Ширина стандартных изделий варьируется в пределах 100 мм – 370 мм. Однако сейчас появились в продаже панели и большей ширины, которая доходит до 50 см. Подобные пластиковые панели обладают достаточной прочностью, которую обеспечивают им ребра жесткости, расположенные вертикально по отношению к лицевым сторонам изделия. Образующиеся при этом воздушные каналы создают надежную защиту от холода и шума.

Пластик, который используется при производстве данных панелей, может выдерживать температурные перепады с разницей ± 20℃. Но есть и такие изделия, у которых этот предел доходит до ±50℃. Верхняя, лицевая сторона панели декорирована различными рисунками (при помощи офсетной или термопечати, ламинирования) и покрыта защитной пленкой из специального лака, который устойчив к ультрафиолетовому излучению, износу, статическому электричеству и прочим негативным воздействиям.

Как отделать откосы окон пластиком – подготовительные работы

Прежде, чем начать устанавливать откосы из пластика, нужно очистить место работы от строительного мусора, срезать бугры монтажной пены. После этого необходимо провести работу по предотвращению образования под пластиковыми панелями плесени и грибков специальными средствами, которыми промазываются все элементы, попадающие под пластик – стены, каркасные элементы, подоконник.

После этого приступаем к устройству каркаса для крепления будущих пластиковых панелей. Каркас, конечно, сказано громко, наша конструкция будет представлять собой деревянную рейку, набитую по внешнему периметру оконного проема. Рейку следует выбирать толщиной 8–10 мм, шириной 25–30 мм.

При выборе нужно внимательно смотреть на качество самой рейки и древесины. Она должна быть сухая, не поврежденная насекомыми, а изделие ровным по всей длине, без извивов и синеватых пятен, которые свидетельствуют о начале процесса гниения. Для крепления рейки к конструкциям, обрамляющим окно, понадобятся дюбели и саморезы по дереву.

Пластиковые панели достаточно жесткий материал и не могут закрыть все мельчайшие щели на стыках окно – стена, через которые будет впоследствии проникать холодный воздух. Чтобы этого не происходило, отделка откосов окон пластиком предполагает прокладку утепляющих материалов между стеной и отделочным материалом. Это может быть: тонкий слой минеральной ваты, изолона, пенополистирола или любого другого утеплителя. Такая прокладка надежно защитит внутреннее пространство дома от сквозняков и уличного шума. Важно, чтобы толщина утеплителя не была больше толщины каркасной рейки. Для его крепления используется любой клеящий состав, нам важно зафиксировать утеплитель в вертикальном положении, пока он не будет прижат пластиковой панелью.

Отделка откосов пластиком своими руками

После проверки уровнем правильности установленной деревянной рейки относительно вертикали и горизонтали, приступаем к установке стартового профиля. Это специальный П-образный элемент, в который вставляется пластиковая панель. Профиль по внутреннему периметру оконного проема крепится непосредственно к оконной раме мелкими саморезами (клопами), которые вкручиваются во внутреннюю нижнюю часть профиля. Горизонтальные элементы крепятся к подоконнику. Верхние горизонтальные отрезки П-образного профиля одним краем пришиваются к деревянной рейке, другим вставляются в вертикальный элемент. Требуется особая аккуратность при стыковке всех элементов, чтобы выглядело все ровно и красиво. При этом слой утеплителя остается между профилем и стеной с минимальным зазором.

По внешнему краю оконного проема устанавливается F-образный профиль, так, чтобы его широкая полочка заходила на стену (по типу уголка). Теперь нужно только вставить пластиковые панели в профили, внутрь которых заранее следует нанести некоторое количество акрилового герметика, после чего приклеить к стене внешний обрамляющий элемент, используя жидкие гвозди. Нужно осторожно отогнуть полочку, вставить носик балона с клеем и аккуратно по всей длине откоса нанести состав, после чего плотно прижать отогнутую ранее полочку F-образного профиля и подержать ее в таком состоянии пока клей не схватится.

В том случае если ширина пластиковых панелей больше ширины вертикального откоса, панель уменьшают при помощи обычного канцелярского ножа. Соединение вертикальных панелей и горизонтальной верхней части закрывается специальным пластиковым уголком такого же цвета, что и основной отделочный материал. Для большей надежности уголки приклеиваются жидким пластиком. Замаскировать деревянную рейку в верхней части оконного проема можно, наклеив с внешней стороны пластиковый наличник.

remoskop.ru

Отделка углов в квартире декоративными уголками

Пластиковые уголки для стен цветные и белые

В квартире первыми приобретают некрасивый вид углы и другие выступающие элементы стен. Их царапают различными предметами и стирают поверхность. Для сохранения эстетичного вида и защиты от разрушений краев проемов, арок и других участков, применяются пластиковые уголки для стен цветные. Они имеют различный размер. Есть декоративные и просто белые или прозрачные. С ними интерьер выглядит лучше.

Пластиковые уголки белые

Зачем выравнивать углы стен и проемов в интерьере

Вадик строим дом. Он ученый, но физически развит и очень любопытный. У меня небольшая фирма. Дружим мы с ни давно. Поэтому строительство ведется силами моей бригады или мы вдвоем проводим свободное время, занимаясь его загородным коттеджем. Я делаю квалифицированную работу. Вадик выполняет обязанности подручного и занимается саморазвитием.
Перед началом внутренней отделки встал вопрос о цветных и белых пластиковых уголках для стен и проемов.

Другу интересно знать:

Мы прошлись с ним по некоторым объектам, где отделка углов еще не завершена и они кривые. Интерьер имел неприглядный вид. Через несколько дней посетили те же помещения после завершения выравнивания углов. Впечатление совершенно другое. Независимо от стиля, отделка стен имела эстетичный вид. Комнаты выглядели уютнее даже без мебели и с незаконченной отделкой.
Ровные декоративные уголки придают интерьеру завершенность. Стены и проемы выглядят аккуратнее. Помещение визуально становится выше и просторнее.

Ровные декоративные уголки придают интерьеру завершенность

Способ уберечь углы в доме от царапин и потертостей

В здании первыми страдают выступающие углы стен. Их постоянно задевают рукой и плечом, царапают предметами. Для защиты накладываются пластиковые цветные уголки. Прочный материал имеет высокую износостойкость и твердость. Он долго сохраняет свой первоначальный вид.
Профиль скрывает под собой небольшие неровности. Линии стен приобретают четкость. Все удары приходятся на элемент защиты углов. В результате обои и другая отделка стен дольше сохраняют свежий вид. Ремонт откладывается на несколько лет.

Все удары приходятся на элемент защиты углов

Виды и типоразмеры уголков для стен

По применению пластиковые уголки делятся:

• отделочные для наружных углов;
• арочные;
• для керамической плитки;
• профильная планка – уголок для ванны;
• потолочные уголки;
• нащельники для окон и дверей;
• для наружных и внутренних углов под штукатурку;
• декоративные;
• мебельные.

Уголки прочнее обоев. Наложенные сверху, они защищают их от отслоения. Имеющийся в продаже выбор цветов позволяет подобрать тон точно под отделку или контрастный, чтобы подчеркнуть линии проемов. Для стен, обшитых доской или вагонкой, существует большой выбор изделий с расцветкой под различные породы дерева. При этом торцы отделочного материала надежно защищены от попадания пыли и влаги.

Декоративные уголки из ПВХ

После посещения нескольких строительных магазинов, мой друг составил таблицу размеров и применения пластиковых и других уголков.

Для стен профили делаются из:

• ПВХ – поливинилхлорида;
• полиуретановые;
• МДФ – древесно-волокнистый материал;
• Алюминий и его сплавы с различными покрытиями.

Краска добавляется в пластиковые уголки для проемов и стен при изготовлении. Поэтому они не выгорают, остаются яркими. Когда я хочу скрыть наличие отделки, выбираю прозрачные элементы и клею их соответствующим силиконом.

Отделка углов и арочных проемов декоративными уголками

Арочные пластиковые профили выделяются из общего ряда разными размерами сторон и гибкостью. На проемы с плавными линиями их наклеивают не разрезая. Выпускаются цветные и декоративные. Для защиты углов используют на тон темнее, чем обои или краска на стене. Линия арки проступает четче, подчеркивая стиль интерьера.
Если в помещении деревянные полы и ламинат, имитирующий своим рисунком доски, уместно выбирать декоративные арочные профили под дерево. Получают свой рисунок и цвет полиуретановые уголки при изготовлении. Красители входят в состав материала. Дополнительно выпускаются ламинированные изделия для защиты углов.

Ширину пластиковых цветных элементов выбираю в зависимости от размеров:

• самой арки;
• помещения;
• высоты потолка;
• толщины стены, в которой сделан проем.

Чем больше перечисленные параметры интерьера, там шире должна быть отделка углов. Узкая может потеряться среди крупных элементов. Широкая будет выглядеть неестественно в маленькой прихожей с узким проемом и тонкой перегородкой.

Арочные пластиковые профили выделяются из общего ряда разными размерами сторон и гибкостью

Особенности отделки цветными уголками арочных проемов

Пластиковые уголки для арок выпускаются длиной до 3 метров. Одной полосы для отделки недостаточно. Стыки со временем станут заметны. Поэтому я делаю их симметрично. Не дотачиваю одним куском, где придется.
Верхнюю дугу наклеиваю от центра арки и середины уголка в обе стороны. Затем симметрично стыкую по бокам. Зачищаю торцы и склеиваю их. Через несколько лет соединения станут заметны, но они симметричны и углы будут иметь хороший вид. Арка смотрится эстетично.

Пластиковые уголки для арок

Цветные уголки для плитки

Когда встал вопрос о покупке цветных уголков для плитки, Вадик задал свой традиционный вопрос «Зачем?».

Я предложил ему альтернативу на всех прямоугольных стыках:

• закрасить торцы плиток краской;
• закрыть их, наклеив отделочную полосу;
• оставить в натуральном виде собирать грязь и пыль.

Представив себе все варианты, мой друг начал помогать мне, делать расчеты. Я сторонник одновременных закупок всех необходимых материалов. В случае проблемы с финансами, рекомендую покупать плитку партиями по назначению. Всю на пол в ванной, затем на стены и так во всем. Затем сделать замеры и приобрести отделку.

Торцевой профиль для кафельной плитки

Мы промеряли с другом все переходы, где могут выглядывать торцы плиток:

• ниши в стенах;
• ступени;
• дверные и оконные проемы без наличников;
• подиум возле ванны и под душем;
• полуколонны.

Все размеры заносили в таблицу с указанием места, цвета плитки и ее толщины.
Цветные уголки для плитки делают из алюминия и его сплавов. Металл покрывают различными химическими и термическими методами, полируют до зеркального блеска, наносят лак или ламинируют. В результате выступы надежно защищены и украшают помещение.
Одна сторона профиля представляет перфорированную полосу с разрезами. Она укладывается на поверхность стены или ступени. Вторая – декоративная, с небольшим внутренним выступом с тыльной стороны. В нее вставляется боковой торец плитки при укладке углов. Он должен входить плотно.
Кроме декоративного оформления, профиль для плитки решает вопрос выравнивания при отделке. Для выступающих углов имеются трехсторонние декоративные элементы. Они закрывают соединения в трех плоскостях и устанавливаются на стыке двух отделочных профилей, расположенных под 900.

Уголок для кафельной плитки

Универсальные нащельники для окон и дверей

В описании нащельников указывается размер одной стороны. Вторая узкая и предназначена для сглаживания углов, их округления. Одновременно такая конструкция позволяет плотно прилегать полосе в местах стыковки рамы со стеной и закрывать щели. Материал уголка подбирается под рамы.

Защитные профили выпускаются белые, цветные и декоративные. Металлические и с МДФ рекомендуется ставить снаружи. Я использую их для отделки окон, дверей, лоджий и балконов. Нащельники надежнее других материалов защищают монтажную пену от солнечных лучей и влаги. Великолепно смотрятся. Они не являются обязательным элементом при облицовке откосов. Можно использовать герметик и шпатлевку с последующей окраской. Но с ними окна и балконы приобретают завершенный вид.

Нащельники надежнее других материалов защищают монтажную пену от солнечных лучей и влаги

Уголки для ванных комнат

Пластиковые уголки для герметизации стыка купели в месте касания стены в основном белые. Можно применять и цветные, под тон ванны, если санузел имеет модерновое оформление. Используют равностороннюю профильную планку из поливинилхлорида, устойчивую к влаге и перепаду температур. Монтируется профиль сверху и под плитку. Надежно защищает стены от попадания влаги. Исключает образование грибка.
Цветные и белые пластиковые уголки применяются в санузлах для герметизации вогнутых и выпуклых углов стен, инсталляций, умывальников, душевых кабин.
Для установки уголков под плитку, для купели и раковины производители выпускают белые бордюры из ПВХ. Угол в них заменен красиво изогнутым радиусом. При установке, он нависает над краем, и вода стекает в ванну. Стена внизу остается сухой.

Пластиковый уголок для ванной

Профили перфорированные под внутренние и наружные углы

Для выравнивания углов во время штукатурки и отделки гипсокартоном, применяются перфорированные пластиковые профили. Они устанавливаются непосредственно в раствор, на листы отделки и служат маяками. Одновременно происходит укрепление стыка стен.
Для наружных работ используют металлические. Пластиковые изделия удобны в случае отделки не прямых углов. Они пластичны по линии изгиба.

Для выравнивания углов во время штукатурки и отделки гипсокартоном, применяются перфорированные пластиковые профили

Уголки для потолков и плинтусов

После закрытия каркаса подвесного потолка пленкой ПВХ или гипсокартонном, выступы для упрочнения отделывают дополнительно. Вогнутые элементы используют для усиления прилегания плинтусов. Подбираются цветные в тон облицовки.
Плинтуса рассчитаны на плотное прилегание к стене. Однако бывают случаи, когда под ними прячутся трубы или провода системы теплого пола, необходимо оставить большой зазор для расширения ламината и линолеума. Я закрываю щель профилем в тон самого плинтуса. Креплю уголок к другой поверхности, оставляя возможность материала свободно двигаться при температурной деформации.
Для отделки углов многоуровневых потолков используются полиуретановые профили со стороной 10 и 15 мм. Они легко гнутся, повторяя форму выступа. В большинстве востребованы белые. Профиль не обязательный элемент укрепления выступов на перекрытии. Применяется редко, в случаях необходимости.

Также рекомендуем к прочтению:

Натуральная пробка для стен совместима с современными стилями, имеет много преимуществ

Отделочный камень для стен внутри квартиры

Необычное решение или Панно на стену своими руками

Узнаем что делать дальше после штукатурки стен

Чем покрасить стены в ванной вместо плитки и как обновить чугунную купель

Оформление углов в квартире

К отделке углов в квартире следует прибегать в случаях, когда в семье растут маленькие дети или содержатся животные. Поскольку штукатурные отделочные смеси не обладают большой прочностью, они разрушаются при легком воздействии на них.

Особенно часто подвергаются разрушению внешние углы. На оклеенных обоями углах часто появляются вмятины, у окрашенных углов появляются зазубрины.

Для защиты углов требуется применение специальных приспособлений и приемов, защищающих углы от разрушения.

Сразу заметим, процесс отделки углов в квартире представляет сложный и ответственный этап. Ровную поверхность получить значительно проще, чем выровнять углы. Далее рассмотрим способы уберечь углы стен в квартире и доме от повреждений

Когда требуется отделывать углы?

Отделка углов в квартире целесообразна в случаях установки в углы прямоугольной мебели. Выравнивание углов устраняет перекосы, позволяет гармонично размещать прямоугольную мебель.

При больших перекосах не стоит прибегать к выравниванию углов, поскольку при выравнивании уменьшается полезная площадь помещения, зато возможно обыграть камнем.

Какой материал лучше подходит для защиты углов

В любом помещении углы делятся на внутренние и внешние.
И если до внутренних углов добраться сложно, то внешние углы страдают чаще, и не только от неосторожного проноса тяжелой бытовой техники или мебели.
Углы царапают животные, да и детям они часто преграждают путь.
Для отделки углов чаще всего используют пластиковые, металлические, пенополистирольные, деревянные уголки, специальные металлические оцинкованные профили, декоративный камень.
У пластиковых уголков обширная цветовая гамма. Они обладают повышенной мягкостью, различной степенью шероховатости.

На вопрос: «Чем отделать углы стен в квартире?», лучше всего ответит ниже приведенная статья.

Рассмотрим все материалы и приспособления, используемые для защиты углов стен.
Под материалами понимается использование гипсокартона, а в качестве приспособлений применение металлических, деревянных, пенополистирольных уголков, уголков из ПВХ.

Выравнивание углов представляет собой один из сложнейших этапов отделки помещения, требующий теоретических знаний, большого практического опыта.

Защита углов стен производится путем установки специальных приспособлений. В качестве защиты углов стен чаще всего используются уголки из разного материала.

Чаще всего в качестве защиты углов устанавливаются уголки из ПВХ.

Пластиковые уголки следует устанавливать после выполнения всех отделочных работ.

Пластиковые уголки устанавливаются на стены при помощи монтажного клея для изделий из пластик.

Пластиковые уголки выпускаются длиной 2.5 м. Ширина уголков бывает различная, от узкой до широкой.

Чтобы правильно выбрать уголки по ширине, вам следует измерить кривизну угла.

При большой кривизне предпочтительнее выбирать уголки большей ширины.

Узкие уголки применяются на практически ровных углах

Для начинающих рекомендуем остановить свой выбор на уголках средней ширины.

Как правильно крепить пластиковые уголки на углы стен?

1.При помощи строительного уголка надо замерить отклонения угла.

2.Замесить нужной консистенции раствор из сухой шпаклевочной смеси.

3.Раствор наносить обычным шпателем, разравнивать угловым, придавая углу прямоугольный вид.

4.После полного высыхания угла, приложить пластиковый перфорированный уголок и закрыть его финишной шпаклевкой.

5.Когда слой полностью высохнет, произвести шлифовку поверхности абразивной сеткой.

1.Пластиковые уголки устанавливаются на предварительно подготовленную поверхность. Если надо, удалите старые обои при помощи ножа по гипсокартону, зачистите поверхность от старой краски.

2.На внутреннюю поверхность уголка нанесите клей с шагом 30…50 мм. Клей наносится пунктирно.

3.Когда клей достигнет нужной вязкости (указано в инструкции на клей), приложите пластиковый уголок к защищаемому углу и зафиксируйте сверху малярным скотчем.

4.В место жидких гвоздей возможно использование бесцветного силикона.

Эти варианты защиты углов стен годятся и при использовании металлических профильных уголков.

Если вы хотите не только защитить углы, но и выполнить декоративное оформление углов в квартире, используйте деревянные или пенополистирольные уголки.

Пенополистирольные уголки
Пенополистирол является негорючим материалом.

Уголки из пенополистирола не впитывают влагу, к ним не прилипает грязь. Полистирольные уголки можно использовать в помещениях с любым температурным режимом.

Поверхность полистирольных уголков поддается окрашиванию. Профиль уголков создается путем прессования и выпускается в различных формах.

Отделка внешних углов в квартире при помощи пенополистирольных уголков оправдана в тех помещениях, где небольшая проходимость жильцов.

Декоративные уголки из пенополистирола позволяют не только защитить углы, но и выполнить декоративное оформление углов.

Крепление возможно как на специальный клей так и на обыкновенный акриловый герметик.

Уголки из дерева
Основными преимуществами деревянных уголков являются:

привлекательный внешний вид;

экологичность;

возможность создания резьбы или художественного оформления.

Уголки из дерева представляют собой незаменимый материал для декоративного оформления углов в квартире.
Надо только помнить:

не стоит использовать деревянные уголки в помещениях с повышенной влажностью;

не рекомендуется применять уголки из дерева в помещениях с большими перепадами температур.

Камень как средство декоративного оформления
В последнее время модным стало применение камня при внутренней отделке помещений. Особенно органично декоративное оформление камнем смотрится при защите внешних углов.

Использование камня особенно уместно, когда внешние углы имеют большие отклонения от геометрической формы. Отпадает необходимость выравнивания стен и углов.

Сразу отметим! Лучше использовать декоративный камень. Он и легче природного. А наличие гладкой поверхности значительно облегчает гигиеническое обслуживание.

Крепится камень при помощи специального раствора или плиточног клея.

Под укладку декоративного камня поверхность следует подготовить,
очистить от грязи, пыли, старого покрытия и прогрунтовать.
Если поверхность очень сухая, или вы производите работы при температуре +30С и выше, ее следует обязательно увлажнить.
Это необходимо для лучшего проникания клея в глубину подготовленной поверхности.

Шаг 2
Клей разводится согласно прилагаемой инструкции в количествах, которые вы можете использовать за время работы. Свойства клея сохраняются в течение 2-х часов.

Шаг 3
Готовить клей лучше всего в пластиковой таре при помощи дрели с миксер-насадкой. После перемешивания клей выдерживается несколько минут и тщательно мешается.

Расход клея. На 1 м² площади потребуется не менее 6 кг раствора. Сколько плиточного клея вам понадобится поможет узнать калькулятор онлайн.

Шаг 4
На тыльную сторону камня раствор наносится шпателем, края плитки обмазываются раствором. На поверхность стены наносится несколько лепешек раствора и прикладывается камень.

Шаг 5
Камень с силой прижимается к поверхности, проверяется отвесом и уровнем правильность его установки.

Шаг 6
Уложив камень в три ряда, остановите работы. Клей через два часа полностью затвердевает. Это позволит продолжить укладку следующих 3-х рядов.

Не соблюдение требований шага 6 приведет к обрушению конструкции под собственным весом.

Гипсокартон при отделке углов
Применение гипсокартонных листов ГКЛ позволяет выравнивать любые, самые кривые углы.
Для монтажа листов гипсокартона существует два способа: бескаркасный, каркасный.

Способ 1
Бескаркасный монтаж гипсокартонных листов применяется как на внутренних, так и внешних углах:

• производится подготовка поверхности;
• к поверхности прикладывается лист гипсокартона и размечается;
• с другой стороны угла также прикладывается лист и размечается;
• ножом вырезаются заготовки и делаются рубанком зарезы сопрягаемых углов гипсокартона;
• подготовленные заготовки гипсокартонных листов снова прикладываются к углу и корректируются;
• на листы наносится монтажная пена;
• обе заготовки прикладываются к стене и прижимаются;
• листы убираются, оставляя на стене следы монтажной пены;
• на листы повторно наносится монтажная пена;
• пене надо дать немного подсохнуть и приложить листы на место;
• останется откорректировать угол, используя деревянную рейку или строительный уровень.

Способ 2
Каркасный способ рекомендуется применять в случаях значительной кривизны поверхности.
Этот способ более трудоемкий, но позволяет значительно улучшить звуко- и теплоизоляцию:

• необходимо измерить величину отклонения угла;
• установить каркас, используя металлические оцинкованные профили, закрепив их дюбелями, саморезами;
• на каркас устанавливается гипсокартонный лист и крепится саморезами;
• полученная поверхность шпаклюется, шлифуется;
• угол защищается перфорированной сеткой.

Если вы планируете монтировать каркас из дерева обязательно обработайте деревянные бруски антисептиком, защищающим древесину от плесени и паразитов.

• предложенные способы отделки внешних углов могут сочетаться не только в одной квартире, но и в одной комнате;
• простота отделки углов гипсокартоном требует дополнительных затрат;
• самый дорогой материал для защиты и дизайнерского оформления углов — это искусственный камень;
• отделка углов в квартире уголками позволяет придать помещению не только завершенный вид, но защитить углы от повреждений.

Здравствуйте! Что можно сделать с большим количеством углов в квартире? Я сделала ремонт во всей квартире, но одна комната-это большая проблема! В ней шесть углов!

До появления кота в моей жизни, проблем с углами я не знала и даже не задумывалась о них. Но, когда я привела в дом котенка и он немного подрос, это было нечто, он пообдирал все углы, обои, когда обои слезли добрался до стен. Это был такой кот, который долазил с разбегу почти до потолка. Он у нас и стал подвижником на ремонт. После родилась дочь и помогла коту до обдирать обои на углах и покалупаться в стене, что штукатурка начала осыпаться. В зале мы сделали пластиковые уголки, они отлично вписывались в интерьер, только намучились с выравниванием углов, мастер, который этим занимался, потратил на выравнивание 2 дня, но сами уголки установил быстро. В спальне у нас угла отделаны с помощью пенополистирола. С ним больше можно покреативничать в плане дизайна. А вот на кухне из камня, мне нравится больше всего, во первых смотрится очень современно, во вторых качество отменное, как по мне отделка углов из камня прослужит само дольше, да и для кухни отличный вариант, тем более там все углы внешние. Смотрите по дизайну своей квартиры, по сумме, которую готовы потратить на спасение углов, но как по мне, дело это нужное! Углы всегда страдают больше всего.

В принципе по поводу углов для обоев, то подойдут стандартные пластиковые, либо деревянные. Для квартиры выбрать уголки проще всего. Мой вопрос возникал немного на другую тему, есть какие-либо аналоги таких уголков? Мы с женой недавно решили открыть небольшую клинику. Так вот проблема состояла в том, что углы очень сильно изнашивались и деформировались. Да в принципе, как и стены. Вот решили заняться этим вопросом. Если есть у кого советы, то просьба оставьте комментарий:)

Поделитесь своим опытом в ремонте Отменить ответ

Правила и секреты работы с гипсокартоном

Причины появления бликов на потолке и как от них избавится.

8 способов установить маячки для стяжки пола

Лучшие варианты установки маяков на стену

Новые записи раздела

Устройство фартука на кухне при помощи ламината

Фасадное остекление из алюминиевого профиля

Стеклянные входные группы — преимущества и монтаж

Французское остекление — изысканность в сочетании с комфортом

Стеклянные дома — особенности и преимущества конструкции

Неодимовые магниты и область их применения

Как отчистить грунтовку

Декоративная отделка углов стен. Просто и легко.

Когда делаете ремонт своими руками, если Вы не профессионал в этом деле, возникает множество вопросов, которые требуют немедленного и правильного решения. Это касается и отделки углов в квартире. Углы бывают внешними и внутренними, прямоугольными и не очень. И вот возникла проблема, как же привести их в порядок, то есть по-возможности выправить и декорировать. Внутренние углы часто не очень заметны своей кривизной, потому что скрыты под обоями или под декоративной штукатуркой и заставлены мебелью. Другое дело-углы внешние. Они, обычно, всегда на виду. Но попробуем разобраться и найти пути решения этой задачи: во время ремонта исправить кривизну углов, допущенную при строительстве и как-нибудь преобразить углы.

Итак, внутренние углы стен можно выровнять несколькими способами и вот два самых распространённых:

• путём штукатурки угла и прилегающей стены
• коррекция угла при помощи гипсокартона

Штукатурка любых поверхностей, как известно, процесс довольно трудоёмкий, грязный и продолжительный. Если Вы решитесь идти именно этим путём, заранее просчитайте все плюсы и минусы. Нужно посмотреть, намного ли угол далёк от совершенства (90 градусов). Если погрешность слишком большая, то предстоит большая работа, потому что вместе с углом придётся штукатурить большую часть стены. А больше 2-х см штукатурку накладывать нельзя, иначе толстый слой потрескается. И вам придётся несколько раз делать эту работу, накладывая слой за слоем. Нужно прикинуть, так уж и нужен Вам этот идеальный угол, а может быть, можно оставить всё как есть, ограничившись его декоративной отделкой. Если же всё-таки решите штукатурить, используйте металлический уголок, который называется контрашульц. Угол предварительно грунтуют и на шпаклёвку приклеивают контрашульц, слегка вдавливая его в ещё мягкую шпаклёвочную смесь. Этот уголок обеспечит желаемый прямой угол. Контрашульц снабжён с обеих сторон по краям армированной сеткой,которая пойдёт под штукатурку и тем самым сделает угол крепким и ровным.

При помощи гипсокартона можно выровнять разнообразные неровности на любых поверхностях. Если кривизна угла небольшая (до 2-х сантиметров), тогда используется бескаркасный способ монтажа листов гипсокартона. Если же больше 2-х см, тогда сооружается каркас из деревянных брусков или металлических профилей и к ним прикрепляется гипсокартон. Плюс этого способа выравнивания углов и стен в том, что при помощи листов гипсокартона можно добиться практически идеально ровных стен и прямых углов в комнате.

Но есть и большой минус-комната становится меньше.

Какой способ выбрать, решайте сами. Делать или нет выравнивание углов и стен-этот вопрос тоже каждый для себя решает сам. А если Вы считаете, что декорирования неровных углов будет достаточно, прочитайте статью дальше.

Если в доме есть дети или домашние животные, то внешние углы особенно уязвимы. Обои будут отдираться, декоративная штукатурка на углах отвалится. Неприятная картинка. Но можно ли как-нибудь этот процесс исключить? Конечно! Ведь сейчас продаётся множество декоративных строительных материалов, позволяющих это сделать.

Я выбрала для себя пластиковые уголки для защиты от повреждений внешних углов в своём коридоре. Это внешний угол, оклеенный обоями. Мы недавно делали ремонт и обои ещё свежие.

Но если близко посмотреть, то угол выглядит вот так: некрасивый стык между разными обоями.

Я измерила высоту угла от пола до потолка и купила в строительном магазине пластиковый уголок. Отрезала обычными ножницами нужный размер и внутри смазала его жидкими гвоздями.

И, наконец, приклеила к углу. Согласитесь, так куда лучше. Можно, конечно, было подобрать и другого цвета уголок, но мне захотелось контраста.

Вот так это смотрится вблизи. Угол в нашем коридоре стал выглядеть аккуратнее и скрылись мелкие неровности.

Как Вы уже поняли, внешний угол можно выровнять и защитить от повреждений при помощи пластиковых уголков. Сейчас мы говорим про те уголки, которые клеятся прямо поверх обоев. В строительных магазинах они представлены разных цветов. Длина уголков обычно 3 метра, а вот ширина разная: от самых узких до широких. Выбирать нужно по ширине в зависимости от того, насколько сильно искривлён угол.

Чем больше изъян, тем шире понадобится уголок. Посмотрите на фото ниже, в магазинах Вы сможете найти прямоугольные и даже полукруглые уголки. Прежде чем покупать, подумайте, какой уголок подойдёт лучше в Вашем случае.

Но есть и такие уголки, которые наклеиваются на внешние или внутренние углы ещё до того, как на стены будут наклеены обои. Эти уголки приклеиваются во внутренний или на внешний угол, шпаклюются и благодаря этому угол становится намного ровнее. Сверху наклеиваются обои, наносится декоративная штукатурка или другая чистовая отделка.

Как уже было сказано раньше, пластиковым уголком можно закрыть как внешний, так и внутренний угол и даже стык между обоями. Но тогда это будет не уголок, а пластиковая полоска. Некоторые декоративные пластиковые уголки снабжены липкой лентой, сняв защитный слой с которой, можно без использования клея наклеить пластик на стену.

Пластиковые уголки неплохо выглядят на стенах с обоями. А вот с кафельной плиткой пластик не очень вяжется. Но если Вы не против сочетания пластика и кафеля, можете использовать их вместе.

Есть пластиковые уголки, которые оформлены под металл, вот такие уголки могут подойти почти к любой плитке.

Для отделки внешних и внутренних углов стен с керамической плиткой можно использовать и керамические уголки.

Если внешний (или внутренний) угол уж совсем далёк от совершенства, можно спрятать его изъяны под декоративным камнем.

В строительных магазинах Вы найдёте тот оттенок и форму искусственного камня, который Вам понравится.

А если Вы счастливый обладатель деревянного дома, то тут и так понятно, что все углы и неровности должны быть закрыты деревянными уголками и рейками. Хотя дерево можно применять для отделки и в обычных городских квартирах.

Хочется, чтобы все находили разные способы сделать свой дом аккуратным и красивым. И не всегда для этого нужно много денег. Счастья и радости всем!

© 2016, Дом с душой. Все права защищены.

krovati-i-divany.ru

из каких материалов сделаны и как используются

В квартире в первую очередь получают механические повреждения выступающие элементы стен. На них появляются царапины под воздействием различных предметов. Чтобы сохранить надолго привлекательный внешний вид и защитить арки, проемы и другие важные участки стены от разрушения, используют пластиковые уголки. Они доступны в широкой палитре оттенков. Можно подбирать яркие декоративные элементы или же отдавать предпочтение прозрачным моделям.

Как защитить углы

Профиль позволяет скрыть под собой любого рода дефекты. Стены приобретают четкие линии. Любого рода удары приходятся на эти защитные элементы. Благодаря этому, отделочные материалы стен дольше сохраняют свою внешнюю привлекательность. Удаётся избежать ремонта, как минимум, на ближайшие несколько лет.

Классификация уголков по сфере применения

Согласно сфере применения, пластиковые уголки принято делить на:

• отделочные — предназначены для наружных углов;
• профильные — подходят для ванн;
• арочные;
• модели для керамической плитки;
• потолочные;
• мебельные;
• декоративные;
• под штукатурку — для внутренних и наружных углов;
• нащельники — предназначены для дверей и окон.

Уголки способны защитить обои и от отслоения. Есть возможность подбирать уголки по внешнему виду, в зависимости от особенностей интерьера. Допустим, если стены обшиты вагонкой или доской, можно устанавливать на них изделия с имитацией различных пород дерева. Торцевая часть материала получает защиту от попадания влаги и пыли.

Материалы для изготовления профилей

Для изготовления профилей для стен используют:

• поливинилхлорид;
• древесно-волокнистый материал — МДФ;
• полиуретан;
• алюминий в сплавах и чистом виде.

При изготовлении уголков из пластика используется и специальная краска. Она обеспечивает яркость уголка, защищает их от выгорания под прямыми лучами солнца.

Отделка арочных проемов и углов

Для пластиковых профилей, используемых в отделке арочных проемов, характерна гибкость и

наличие обширного размерного ряда. Можно наклеить их на проемы с плавными линиями, не производя разрезов. Есть цветные декоративные модели. Желательно устанавливать модели на один тон темнее, нежели краска на стене или обои. Линия арки становится более четкой, подчеркивая тем самым интерьер и его стиль.

Если пол в помещении был выложен деревянными досками или ламинатом, для него подойдут декоративные арочные профили с имитацией древесины. Для защиты углов на рынке присутствуют и ламинированные изделия.

Ширина цветных элементов из пластика подбирается в соответствии с такими параметрами:

• ширина арки;
• габариты помещения;
• толщина стены, на которой присутствует проём;
• высота потолка.

Рекомендуемая ширина углов увеличивается по мере того, как возрастают параметры. При наличии крупных элементов интерьера узкий декоративный уголок для стен может просто затеряться. Широкая будет смотреться неестественно, если её поставили в маленькой прихожей.

Советы по установке на арке

Длина арочных уголков не превышает 3 м. Достаточно взять одну готовую полосу, чтобы провести отделку. Со временем стыки начнут выступать, поэтому их важно изначально укладывать симметрично.

Верхнюю дугу надо наклеить, начиная от центральной части арки. После этого надо провести ее в обе стороны. Вслед за этим важно произвести стыковку по бокам. Затем торцы надо зачистить и склеить.

Изделия для плитки

Цветные уголки для плитки изготавливают из алюминия, а также его сплавов. Обустраивают на нём покрытие и полируют до зеркального блеска. Сверху наносят лак или ламинируют. Благодаря такой технологии выступы получают надежную защиту. Улучшаются декоративные характеристики помещения.

На одной стороне профиля присутствует перфорированная полоса, оборудованная разрезами. Укладывают на поверхность стены или на ступеньки. Противоположная сторона является декоративной. С противоположной стороны у неё имеется небольшой внутренний выступ. Сюда вставляют боковой торец плитки, когда укладывают углы. Важно, чтобы он входил плотно.

Плиточный профиль предназначен не только для декоративного оформления. Он делает поверхности ровными во время отделочных работ. Для выступающих углов предусмотрены трехсторонние элементы. Они позволяют закрыть соединения в трех плоскостях. Их ставят на стыке отделочных профилей, расположенных под прямым углом.

Нащельники для дверей и окон

Эти изделия имеют две стороны. Одна из них является узкой. Конструкция плотно прилегает в тех местах, где рама стыкуется со стеной. Если уголок изготовлен из МДФ, лучше поставить его снаружи.

Хорошим решением будет использование их для дверей, окон, лоджий и балконов. Нащельники способны надежно закрыть монтажную пену, защищая ее от влаги и солнечных лучей. Декоративные качества у них великолепные. При облицовке откосов они не являются обязательным компонентом. Можно использовать шпатлевку с дальнейшей окраской и герметик.

Уголок для ванных комнат

Уголки из ПВХ, предназначенные для герметизации стыков в ванной комнате, обычно оформляются в белом свете. Можно использовать и цветные варианты, если санузел оформлен в современном дизайне. Уголок способность защищать стены от попадания влаги. Также его использование служит хорошей профилактикой грибка. Пластиковые уголки различных оттенков используются для защиты и выпуклых и вогнутых углов стен, умывальников, душевых кабин и инсталляции. Есть специальные бордюры из ПВХ для установки под плитку.

Профили для наружных и внутренних углов

Перфорированные профили ПВХ используются для выравнивания углов во время отделки гипсокартоном или обычной штукатуркой. Его закрепляют прямо на растворе, который наносится на отделочные листы. Получается, что они берут на себя функцию маяков. Также они дополнительно укрепляют стены.

Для наружных работ лучше использовать металлические изделия. Пластиковые уголки можно задействовать, если речь идёт о подделке непрямых углов. Они способны изгибаться и принимать форму той поверхности, на которой их закрепили.

Для плинтусов и потолка

Как только каркас подвесного потолка закрывается пленкой ПВХ или гипсокартоном, надо провести дополнительную отделку выступа. Чтобы плинтуса лучше прилегали к поверхности, применяют вогнутые элементы. Они могут быть различных цветов и соответствовать по внешнему виду облицовке. Плинтуса идут с расчётом на максимальное прилегание к стене. Но иногда бывает, что за ними располагаются провода или трубы тёплого пола. Поэтому надо оставить незначительный зазор для расширения линолеума и ламината.

Можно использовать с этой целью профиль того же оттенка, что и плинтус. Уголок надо закрепить на противоположную поверхности, давая возможность материалу свободно перемещаться в случае деформации. Для отделки углов при работе с многоуровневыми потолками используют полиуретановые профили. Они имеют стороны длиной 10 и 15 мм. Эти изделия обладают гибкостью, с легкостью повторяют форму выступа. В большинстве случаев востребованы белые модели. Профиль не является обязательным элементом для крепления выступов на перекрытие. Применяется он исключительно по необходимости.

Востребованные материалы для работ

Углы, вне зависимости от помещения, где их столиц, бывают внутренними и внешними. Внутренние углы труднодоступные, а вот внешние практически всегда открыты. По этой причине они страдают чаще. Их царапают домашние животные. Нередко при переносе мебели и бытовой техники через двери на них формируются царапины.

Чаще всего для отделки углов используют материалы:

• пенополистирол;
• металлический оцинкованный профиль;
• древесину;
• декоративный камень.

Пластиковые уголки держат уверенное лидерство потому, что они:

• представлены в широкой гамме оттенков;
• довольно гибкие и могут подстраиваться под любую поверхность.

Установка пластиковых уголков осуществляется только после того, как все остальные отделочные работы будут завершены. Фиксируют их на стенах при помощи монтажного клея для пластиковых изделий. Длина уголков достигает 2,5 м. Ширина варьируется, поэтому профили могут быть как узкими, так и широкими.

Чтобы подобрать уголок по ширине правильно, надо измерять кривизну угла. Если этот показатель большой, лучше брать профили большей ширины. Новичкам в области отделочных работ можно рекомендовать уголки средней ширины.

Советы по закреплению

Алгоритм закрепления пластикового уголка на поверхности стен следующий:

1. Замеряют отклонения угла строительным уровнем.
2. Замешивают раствор на основе сухой шпаклевочной смеси до необходимой консистенции.
3. Обычным шпателем наносят готовую смесь, разравнивают при помощи углового инструмента так, чтобы угол принял прямоугольный вид.
4. Как только угол высохнет полностью, прикладывают перфорированный уголок ПВХ и закрывают его слоем финишной шпаклевки.
5. После полного высыхания материала делают шлифовку поверхности, применяя абразивную сетку.

Уголки ПВХ всегда устанавливают на заранее подготовленную поверхность. По необходимости убирают ножом для гипсокартона старые обои, снимают слой краски.

Дальнейший алгоритм действий:

1. Наносят клей на внутреннюю поверхность уголка с расстоянием от 30 до 50 мм. Делать это надо так, как будто проводится пунктирная линия.
2. Спустя некоторое время клей обретает оптимальную вязкость. О том, какая именно консистенция желательна в этом случае, можно прочесть в инструкции к клею. Эти показатели индивидуальны, в зависимости от производителя.
3. Прикладывают к поверхности угла пластиковый профиль и закрепляют сверху малярным скотчем.
4. Для фиксации уголков можно использовать ещё жидкие гвозди либо бесцветный силикон.

Уголки из пенополистирола

Пенополистирол представляет собой негорючий материал. Изготовленные из него уголки имеют следующие преимущества:

• не убирают грязь;
• не впитывают влагу.

Использовать эти изделия можно в помещениях с различным температурным режимом. Такие профили поддаются окрашиванию. Создаются они посредством прессования и выпускаются в различных формах.

Использование в отделке пенополистирольных уголков можно считать оправданным, если в квартире отмечается невысокая проходимость жильцов. Такие декоративные элементы не только защищают углы, но и отлично справляются с эстетической функцией. Закрепляются они как на специальный клей, так и обычный акриловый герметик.

Деревянные модели

У изделий из древесины тоже есть ряд преимуществ:

• декоративный внешний вид;
• экологичность;
• возможность обустройства резьбы.

Важно только соблюдать следующие рекомендации:

• не применять деревянные уголки в комнатах с высокой влажностью;
• если в помещении отмечаются регулярные перепады температуры, не рекомендуется использование уголков из дерева.

Камень для декоративного оформления

В последнее время камень всё чаще стали использовать во внутренней отделке помещений. Лучше всего этот материал смотрится при обустройстве внешних углов. Если они имеют значительные отклонения от геометрической формы, то камень будет смотреться особенно уместно. Ведь благодаря этому не придется заниматься выравниванием углов и стен.

Перед укладкой декоративного камня надо подготовить поверхность. Следует очистить ее от пыли, грязи, старого отделочного покрытия и загрунтовать. Если поверхность слишком сухая, надо обязательно ее увлажнить. Это обеспечивает лучшее впитывание клея в структуру рабочей стены.

Сначала клей разводят, согласно инструкции. Он сохраняет свои свойства на протяжении 2 часов. Лучше готовить его в пластиковой таре, используя дрель-миксер с насадками.

После перемешивания клей оставляют на несколько минут. Тщательно перемешивают смесь. На квадратный метр площади обычно требуется, как минимум, 6 кг раствора.

Камень прижимают к поверхности с силой. После этого строительным уровнем проверяют правильность его установки. Укладывают камень в три ряда и оставляют на некоторое время. Клей высыхает спустя 2 часа. Если не выдержать этот период, укладка последующих рядов получится непрочной, и конструкция обрушится под собственным весом.

planken.guru

Отделка углов, Декоративная отделка углов — Стройфора

Отделка углов по фасаду и внутри помещения должна обеспечивать долгую службу отделки, безопасность, прочность и эстетику: ровность и красоту. Все это возможно реализовать при грамотной отделке углов. Сложно отделывать углы уже потому, что они не просто должны быть близкими к идеалу ровности во всех плоскостях. Отделанный угол – это участок стены, наиболее часто подвергающийся ударному воздействию, и главное условие для правильного угла – достаточная прочность. Выбирают вид декора для угла в зависимости от типа отделки стены, которая может быть оштукатурена, оклеена обоями и обшита панелями. Также углы часто отделывают вагонкой. Наружные углы фасада могут быть обшиты сайдингом различного вида. Многое зависит и от материала стены: понятно, что крепить отделку угла на оштукатуренной бетонной или кирпичной стене совсем не то, что отделывать угол стены из газобетона или отделанный гипсокартоном по каркасу угол внутренней стены.

Для оштукатуренных и обшитых гипсокартонов стен применяют специальные защитные штукатурные элементы, эти уголков имеется два вида:

• Алюминиевый перфорированный для отделок на ровных участках; прочные и надежные детали, имеются варианты для крепежа с армирующей сеткой;
• Арочные пластиковые уголки. Очень гибкие элементы, рассчитаны на устройство арок и полуарок, подходят для поверхности с любой кривизной.

Для стыков панелей ПВХ можно купить специальные пластиковые уголки в разнообразии цвета, но размеры страндартны.

Уголки наклеивают на основную штукатурку или шпаклевку при нанесении чернового слоя штукатурки. При монтаже уголков обязателен контроль вертикальности в двух плоскостях, применяют строительный уровень или нивелируют. Уголки для штукатурки углов применяют не только при внутренней отделке. На фасаде такая защит не помешает даже под легкий сайдинг, поскольку не просто выравнивает углы, но и защищает от механического повреждения.

Для стен, облицованных легкой вагонкой, или пластиковыми панелями – такая отделка популярна для кухонь, прихожих, санузлов, лоджий – углы можно отделать несколькими способами. Самый простой – использовать угловой профиль, комплектную деталь сайдинга. При установке и крепежу угловых профилей к обрешетке необходим контроль уровнем. Фиксируют профиль строительным степлером на каркас, а панель сайдинга заводят в специальный паз. Если нет профильного угла, можно оформить стену пластиковой панелью, согнутой по осевой линии. Если сделать аккуратный продольный вырез в пластике, то панель сгибается очень аккуратно, а для пластичности по лицевой стороне панель слегка прогревают строительным феном.

Деревянная вагонка не обязательно подгоняется и подрезается по углам до миллиметра, а затем огрехи заполняются шпатлевкой в тон. Специальные деревянные уголки отлично декорируют угол – и внутренний и внешний. Стык вагонки оформляется быстро и без проблем, крепеж – штапиковыми гвоздиками, шляпки которых обкусывают.

Декоративная отделка углов

Для отделки углов дома при технологии утепления и штукатурки «мокрый фасад» применяются штукатурные уголки с перфорацией и с армирующей сеткой. Если фасад обшит сайдингом, то проблем с углами обычно нет, поскольку все фасадные панели комплектуются доборными элементами. Но выполнить защиту или ремонт углов дома, облицованного сайдингом можно в любое время. Уголок служит и крепежом для сайдинговых панелей, защищает угол от случайных воздействий и выполняет декоративную функцию. Часто углы оформляют в контрастном цвете. Кроме декора, угол выполняет задачи:

• Фиксация панелей;
• Оформление стыков панелей;
• Защита торцов панелей от механического воздействия;
• Уголок – направляющий элемент при монтаже сайдинга.
• Монтируют внешние уголки сайдинга по обрешетке, крепят саморезами с контролем вертикальности.

По деревянным стенам декоративная отделка не обязательна – рубленый из бруса или бревна угол сам по себе украшение дома, к тому же прочность при рубке углов обеспечивается. Но другой вопрос – защитить не только конструкцию, но и материал. Для углов деревянных рубленых домов, где торец пиломатериала наименее устойчив к воде, влаге, насекомым и микроорганизмам, обязательны защитные мероприятия – обработки специальными герметиками и пропитками для древесины. Составы для торцов применяют не только на фасаде деревянных домов, но и во внутренних помещениях.

Отделка углов по оклеенным полотнами или отделанным жидкими обоями стенам выполняется традиционно:Все внешние углы квартиры могут быть отделаны декоративными полиуретановыми, деревянными или ПВХ-уголками. Для классических интерьеров применяют полиуретановые уголки под багет, выглядят эти накладки вполне презентабельно, но что важнее, обеспечивают углу защиту.Оклейка углов декоративным гибким камнем очень популярна – простой способ выполнить своими руками эксклюзивную отделку.

Отделка под камень может выполняться и клинкерной плиткой, и натуральным камнем, и искусственным – гипсовым или цементным, стилизованным под старинную кладку. Каменные материалы и клинке применяют для фасадов, а в квартире более популярны отделки углов гибким кирпичиком или полиуретановым уголком. Монтаж тяжелых уголков требует подготовки стены – нужно удалить все слои покрытий до прочной основы.

stroyfora.ru

Монтаж декоративного пластикового уголка для защиты углов стен

Большое количество строительных материалов на современном рынке позволяет оформить интерьер дома или квартиры в самых разных вариантах декора. Это касается стен, потолков, дверных проемов, оконных откосов и т. д. Но чтобы придать линиям законченный вид и защитить их от деформации, используют защитные пластиковые уголки, которые легко монтируются, обладают долговечностью, практичностью и приемлемой ценой.

1

Пластиковые профили для защиты внешних углов стен

Перфорированные металлические или пластиковые уголки используют еще на этапе штукатурки и выравнивания стен и потолков с применением гипсокартона. Профильные варианты устанавливают для укрепления финишного слоя шпаклевки и придания стыкам и линиям в двух плоскостях идеальной геометрической формы. С помощью этих материалов легко выровнять, по крайней мере, визуально внешние и внутренние углы даже на самых неровных поверхностях.

Этот материал для отделки внешних углов стен обладает рядом преимуществ, среди которых специалисты выделяют такие, как:

• Надежная защита. Как бы бережно вы ни относились к декоративной отделке в своей квартире, без использования этих пластиковых деталей через несколько месяцев на стыках стен появляются потертости, царапины, сколы и другие следы. Особенно если в помещении есть домашние животные.
• Устранение щелей и зазоров. Пластиковый уголок отлично справляется с задачей по решению проблемы на любых криволинейных поверхностях между стеновыми панелями.
• Улучшение внешнего вида. Разнообразие вариантов и цветов позволяет преобразить декор помещения и придать ему законченную и красивую форму.

Но не только по внешним сторонам используют пластиковые уголки, их также применяют для защиты внутренних стыков, чтобы скрыть видимый переход от разных видов отделки, например, гипсокартона или МДФ-панелей с обоями и стеновыми плитами.

2

Пластиковый уголок — особенности производства и применения

При заделке угловых стыков и неровностей на стенах и потолках используют профили, изготовленные из силикона, полистирола, полиуретана или полихлорвинила. Последний ПВХ вариант остается наиболее популярным и востребованным за счет своей универсальности и практичности. Такие виды не применяют только в качестве «нащельников». Когда необходимо закрыть внешнюю линию оконного проема, для этого лучше подходят металлические аналоги или МДФ-панельки.

В остальном популярность ПВХ-уголка обусловлена хорошей гибкостью, долговечностью, легкостью при монтаже и схватываемостью материала с различными видами клея. Еще одним плюсом является демократичная цена, из-за чего отделочный уголок используют при необходимости декора помещений большой площади.

По форме, от которой зависит и конкретная область применения, различают следующие варианты пластиковых уголков:

• L-образный и Т-образный. Используются для заделки стыков, щелей, швов и создания ровного канта и угла между плитами или панелями разными по своему типу.
• Стандартный (П-профиль). Предназначен для декорирования оконных откосов, арок, межкомнатных проемов и т. д.
• F-образный. Применяют в качестве материала при обустройстве откосов для закрытия мест соединения ПВХ-панелей и стен.

Уголки выпускают в нескольких вариантах размеров и практически любого цвета, под дерево, натуральный камень и т. д., в зависимости от конкретных условий и задач по отделке. Для установки на переходах между обоями и декоративной штукатуркой достаточно самого маленького уголка 10х10 мм. Для других внутренних работ используют материалы с размерами 20х20 или 25х25, которые считаются универсальными. Большие виды (50х50 мм) применяют в основном для отделки внешних арок и фасада здания.

3

Отделка откосов и ванной комнаты

Одной из сфер применения ПВХ-уголка в ремонте и строительстве является заделка откосов дверей и окон. Этот материал идеально подходит для закрытия внешних углов. Традиционная технология изготовления откосов предполагает использование гипсокартона и штукатурки с обязательным усилением специальным металлическим профилем с перфорацией.

Она позволяет создать идеально ровные поверхности и геометрически выравнять плоскости, но после финальной отделки открытая кромка остается незащищенной и тут на помощь приходит пластиковый уголок.

Ими закрывают торцы облицовочных панелей и другие внешние стыки, а также линии пересечения подоконника и стен. Размеры выбирают исходя из показателей ширины и высоты оконного проема.

Незаменим такой уголок и при отделке ванной комнаты с выложенной на стенах кафельной плиткой. Г-образным профилем закрывают шов между ванной и стеной. За счет своих свойство полихлорвинил идеально подходит для влажной атмосферы и предостерегает от появления грибка на стыках и пролива воды.

Уголки используют и для закрытия щелей и стыков на входных и межкомнатных дверных проемах, особенно при использовании в отделке вагонки, ПВХ или МДФ панелей.

4

Использование «арочных» уголков в декоре помещения

Арочный вариант исполнения дверного проема становится все более популярным, так как придает помещению солидный вид и освобождает реальное и визуальное пространство. Внутренние арки чаще всего делают из металлического каркаса с гипсокартоном или из стеновых пеноблоков со специальной выкладкой.

Декоративным пластиковым профилем в этом случае закрывают стыки и угловые переходы от откосов к гипсокартону. Для этого уголок необходимо правильно согнуть, чтобы он не треснул и не сломался. Поэтому при улучшении арочных углов используют специальный пластиковый профиль или режут обычный на небольшие сегменты по 25-30 см.

Для арок идеально подходит уголок неравнополочного варианта размером 17х5 мм. Он гнется без перекосов и хорошо ложится на клеевую основу, не отслаиваясь от кромки стены. При маленьком радиусе дуги используют «горячее» выгибание профиля. Для этого по мере монтажа его нагревают строительным феном до температуры 60-70 градусов и прикатывают к стене мягким малярным валиком.

5

Советы по монтажу ПВХ-уголка своими руками

Сам процесс работ по установке пластиковых уголков несложен. Ход работ ничем не отличается от наклейки плинтуса или полиуретановых штапиков. Главное — правильно подготовить материал и обращаться с ним максимально осторожно, чтобы не поцарапать и не повредить.

При проклейке откосов сначала измеряют длину профиля по каждому откосному углу. Чаще всего они имеют прямоугольную форму, а значит все стыки делают под прямым углом и разрезают линию стыка под 45 градусов. Для арок или многогранных сводов угол запила определяют по месту.

После проведения замеров приступают к правильной резке. Для этого используют острый нож или хорошо заточенные ножницы. Если таких инструментов нет, то применяют обычную ножовку по металлу и линейку для ровного среза. Все заусенцы и неровности обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой. Далее выполняют предварительный замер. Заготовки устанавливают на место склейки и выравнивают по строительному уровню и предварительно фиксируют малярным скотчем в нескольких местах.

После этого становится понятным насколько правильно был проведен угловой отрез изделия по месту стыковки двух профилей. Иногда бывает, что появляется зазор на линии стыка (1-3 мм), особенно у тех, кто работает с этим материалом впервые. Чтобы этого избежать, допускают припуск в 2-3 миллиметра к первоначальным замерам, а излишки стирают с помощью все той же наждачки.

6

Процесс проклейки и выбор подходящего материала

Перед тем как приступать к финальному этапу монтажа пластикового уголка, необходимо правильно выбрать клей. В строительных магазинах предлагают составы под названием «жидкие гвозди», ими же пользуются некоторые мастера. Но средство это нельзя назвать универсальным, подходит оно только при закреплении тонких и небольших профилей на ровную поверхность стены.

Чтобы закрыть откосы или щели между кафелем и ванной, в сложных арках и переходах от одного материала к другому лучше использовать жидкий силикон. Он бывает классическим, прозрачным или цветным, в основном белым. Силикон не усаживается, не стекает в отличие от жидких гвоздей и обычного клея, которые имеют свойство со временем скалываться и рассыпаться.

Особенно это актуально для мест с высоким уровнем вибрации, в дверных проемах, оконных откосах. В ванной комнате силикон не только надежно закрепит уголок, но и будет служить дополнительной прокладкой от попадания воды и образования грибка из-за постоянной влажности.

Технология наклейки простая. На внутреннюю поверхность профиля наносят силикон по всей длине. Если используют клей и соответствующие составы, то их выдавливают из тюбика точечно, на расстоянии 10-15 см друг от друга. Не стоит покрывать клеем весь уголок, его будет невозможно ровно прижать, а остатки клея запачкают окружающую отделку, вывести их потом будет проблематично.

Уголок устанавливают на место склейки и аккуратно прижимают, а затем выставляют максимально ровно по строительному уровню и линейке. Дополнительно фиксируют несколькими кусочками скотча или изоленты, чтобы он не менял своего положения. Выдавленные остатки клея снимают мокрой тряпкой или бумажной салфеткой, при работе с силиконом излишки удаляют после схватывания и высыхания канцелярским ножом.

При стыковке горизонтального и вертикального профиля первым устанавливают длинную планку, за ней верхнюю. Ее также проклеивают, но обязательно наносят небольшое количество клеящего вещества на углы стыка и далее дают планкам полностью схватиться, обычно на это уходит 15-20 минут.

Уголок пластиковый применяют не только при декорировании внутреннего помещения, но и в наружном варианте, на дачах, бане, деревянном домике из бруса с вагонкой, на панельных фасадах и т. д. Материал придает строению завершенности и дополнительно защищает дерево от излишней влаги и других климатических воздействий. Приемлемая цена, долговечность и разнообразие форм и цветов делают пластиковый уголок незаменимой и надежной деталью интерьера.

remontodelo.com

виды, способы и особенности — Стройка Волка

Содержание статьи:

Отделкой углов в квартире обычно занимаются люди, которые имеют маленьких детей или содержат животных. Штукатурные отделочные составы не имеют большой прочности, поэтому при легком воздействии они разрушаются. Довольно часто такая участь ожидает именно внешние углы.

Зачем нужна отделка углов

Когда стены оклеены обоями, на поверхности в этих участках появляются вмятины и зазубрины. Для того чтобы защитить углы, следует использовать специальные приемы. Процесс отделки может быть сложным и является ответственным. Получить ровную поверхность проще, чем осуществить выравнивание. Вашей задачей в процессе будет отделка углов, чтобы сделать их прочными, ровными и красивыми.

Вам будет интересно:Можно ли в ванной делать натяжной потолок: установка, плюсы и минусы, отзывы

Сложность будет заключаться в том, что эти участки довольно часто подвергаются ударным нагрузкам, поэтому следует обеспечить их прочность. На сегодняшний день известно несколько способов, которые позволяют решить эту задачу. Выбор методики зависит от типа отделки стен. Если стены оштукатурены или обшиты гипсокартоном, то следует использовать штукатурные уголки.

Они бывают перфорированными алюминиевыми и арочными. Первые используются для отделки ровных участков, тогда как вторые изготавливаются из пластика, а их основной особенностью выступает повышенная гибкость. Это и позволяет применять их для отделки криволинейных поверхностей. Приклеивание осуществляется шпаклевкой или штукатуркой на этапе черновой отделки. В процессе монтажа следует использовать уровень. Это позволяет произвести установку вертикально или горизонтально. Это решение используется при внутренней и внешней отделке углов в квартире. Самое главное, что такая методика позволяет выровнять углы и защитить их от механических повреждений.

Выбор материала

Если стены отделаны ПВХ-вагонкой, что часто встречается на кухнях, в санузлах и прихожих, углы можно оформить профилями. Этот способ является наиболее простым, а его суть заключается в использовании угловых элементов. Их установка производится на обрешетку с помощью уровня. Профили крепятся на степлер, а после панели заводятся в специальные пазы. Отделку можно осуществить методом сгибания панели. Для этого необходимо разрезать ее внутреннюю сторону. Желательно вырезать тонкую полоску. Перед сгибанием лицевую сторону нагревают с помощью фена.

Вам будет интересно:Расположение светильников на потолке: определение количества световых приборов, правила и варианты размещения

Отделка углов в квартире может потребоваться и в том случае, когда стены обшиты деревянной вагонкой. Еще не так давно было принято подрезать и подгонять доски друг под друга. Оставшиеся щели покрывались шпатлевкой. Сегодня для оформления углов все чаще используется деревянный уголок. Крепят его с помощью оконных гвоздей. Шляпки желательно откусить, чтобы их не было видно. Такой способ подходит не только для наружных, но и внутренних угловых стыков.

Если стены в квартире оклеены обоями, то можно использовать для решения описываемой задачи декоративные накладки. Такие работы подразумевают использование полиуретановых или ПВХ-уголков. Эти изделия изготавливаются под дерево и выглядят как дорогой багет. Последние выполняются из полиуретана, смотрятся богато, а используются в классических интерьерах. Отделку углов в квартире можно осуществить декоративным камнем. Он обычно изготавливается из цемента, гипса или натурального материала.

Отделка камнем

Угол должен быть подготовлен, как при кладке керамической плитки. Основа должна быть ровной, но допускается незначительная неровность. Стена должна быть надежной и прочной, ведь любой камень, хоть искусственный, хоть натуральный, обладает довольно внушительным весом.

В качестве подготовки лучше всего осуществить оштукатуривание площади отделки с армированием строительной сеткой. Если стены обшиты гипсокартоном, то его укрепляют в трех поперечных линиях по длине. Отделка камнем углов в квартире осуществляется на плиточный или силиконовый клей. Можно использовать жидкие гвозди. В продаже встречается и специальный клей для камня. Иногда оправдано использование обычного раствора, но желательно добавить в него строительный клей и пластификаторы для надежности. Лучше подойдет плиточный клей или специальный состав для камня. Его приготовление осуществляется по той же схеме, что и в случае с плиткой.

В ведро или другую емкость необходимо залить нужное количество воды. Сухая смесь засыпается в воду и перемешивается строительным миксером. В результате получается густой однородный состав. Если отделка камнем углов в квартире осуществляется по гипсокартонной стене, следует проверить по инструкции к клеевому составу, возможно ли использовать его для крепления на картоне. Если такая комбинация не упомянута, лучше осуществить перфорацию гипсокартона, чтобы повысить адгезию. Для этого можно использовать зубчатый ролик. Поверхность грунтуется с помощью состава с глубоким проникновением.

Подготовка декоративного камня

Вам будет интересно:Установка петель: виды, способы монтажа, фото

Перед началом работ лучше разобраться, где и как будет крепиться камень. Для этого обычно создается эскиз. Далее его прорабатывают с учетом подобранного камня, его габаритов и технологии укладки. Любой тип камня можно укладывать с формированием шва или встык. Это следует учесть при разработке эскиза. Все виды искусственного камня и некоторые натуральные разновидности имеют постоянную геометрию, поэтому размеры участков, декорируемые выбранными элементами, должны обладать соответственно пропорциональными размерами.

Далее осуществляется скол или разрез камня, чтобы внешний вид не пострадал, но добиться этого достаточно сложно. Лучше все свести с и к использованию цельного материала. При декоративной отделке углов в квартире следует организовать ровную грань около пола. Иногда материал доходит лишь до определенной высоты. В этих местах устанавливаются ограничители. Лучше использовать уголки, которые крепятся к стене.

Процесс укладки

Нанесение раствора лучше осуществлять кельмой или шпателем с гребенкой. Особое внимание уделяется кладке первого ряда. Раствор наносится на ширину первого ряда. Если вы выбрали методику кладки встык, то следует приложить элемент отделки и покрутить его из стороны в сторону. Камень прислоняется к профилю или ниже расположенному ряду. Для формирования шва используется несколько различных вариантов. Это могут быть полосы из гипсокартона, картон разной толщины, а также пластиковые крестики. Все эти вспомогательные элементы убираются после полного застывания раствора. Ряды элементов камня рекомендуется укладывать со смещением по подобию кирпичной кладки. Это позволит получить естественный вид результата. Это касается и натурального декоративного камня, у которого размеры не являются одинаковыми. В этом случае лучше подобрать для каждого ряда элементы примерно одной и той ширины. Так можно будет избежать хаотичности, что будет смотреться аляповато.

При необходимости подрезки и оформления угла кусками раскройка материала производится болгаркой с кругом по бетону. Можно использовать профессиональный станок для керамической и тротуарной плитки. Если вы работаете с натуральным камнем по типу мрамора или гранита, его нарезку лучше доверить профессионалу. Только так вы сможете получить качественный результат. Когда используется декоративный камень внушительной толщины, лучше укладывать его по три ряда с перерывом, пока не схватиться раствор. Это необходимо для исключения сползания массива отделки. Если осуществляется отделка углов в квартире декоративным камнем, то стены будут защищены от образования мха и грибка при воздействии влаги. А вот натуральный камень не обеспечивает такой защиты, поэтому после завершения обработки участка его поверхность покрывается защитной грунтовкой.

Декорирование уголком

Декоративный уголок крепится с помощью гипсовой штукатурки или стартовой шпаклевки, изредка используется способ крепления степлером. Осуществляются эти работы после завершения монтажа арок из гипсокартона или фигурных фрагментов потолка. Данные манипуляции производятся перед финишной отделкой поверхности.

Отделка углов в квартире уголками предусматривает подготовку некоторых материалов и инструментов, среди них следует выделить:

• ножницы;
• уровень;
• смесь для фиксации;
• набор металлических шпателей.

Уровень можно заменить ровной рейкой. Для начала нужно замешать раствор, консистенция которого будет к несколько гуще. Смесь не должна стекать со шпателя. Желательно осуществлять замешивание в пластмассовой емкости с помощью миксера. Боковые кромки элемента подрезаются под углом 45˚. Это облегчит процесс монтажа. Отделка углов в квартире декоративными уголками обычно сопровождается стартовой шпаклевкой или аналогом «Ротбанд». Нанесение состава следует осуществлять на край конструкции крепления с помощью металлического шпателя.

Декоративный уголок прикладывается и равномерно прижимается по всей длине. Если вы используете элемент из ПВХ, его можно установить на клейма ПВА. Гибкий уголок крепится на шпаклевку. Точность монтажа относительно боковых плоскостей контролируется уровнем. В противном случае после придется дополнительно выравнивать образовавшуюся выемку.

При отделке углов в квартире декоративными уголками на боковые грани элемента дополнительно следует нанести слой штукатурки или стартовой шпаклевки, которая позволит создать переход от верхней точки к боковым плоскостям. Следующий фигурный элемент необходимо приложить в процессе крепления к краю уголка вплотную, закрепив аналогичным способом.

Работа над внутренними углами

Вам будет интересно:Как затирать мозаику: особенности, способы и рекомендации

Отделка внутренних углов в квартире может осуществляться с помощью штукатурки. Для начала нужно будет установить маяки, чтобы плоскости стен соединялись под прямым углом. Если на коротком участке имеется несколько углов, следует немного отступить от перпендикуляра, это будет незаметно. Затем по маякам выравнивается одна стена. Делать это нужно с помощью правила, корректируя штукатурку шпателем и полутерком. Как только одна стена схватиться, нужно приступать к обработке смежной с ней плоскости. Инструкция рекомендует использовать шпатель со скошенным лезвием, чтобы не задевать выведенную плоскость.

При отделке угла стены в квартире можно оштукатурить обе стены сразу, но правило нужно будет не доводить до стыка на 10 см с каждой стороны. Эти полосы вы сможете выровнять вручную. Для формирования угла удобно пользоваться специальным инструментом. Изогнутое лезвие должно выводиться сверху вниз, так вы сможете удалить излишки материала, создавая четкий контур. Остатки раствора убираются шпателем. Удобней делать это, когда состав начнет хвататься.

Финишная отделка

Декоративная отделка угла стены в квартире предусматривает использование жесткой губки. Применить можно и абразивную сетку. Выбор материала определяется планом работ. На следующем этапе вы можете наклеить обои или нанести шпаклевку. В первом случае выравнивание поверхности осуществляется более качественно. Для того чтобы ускорить затирку примыкающие стены увлажняются. Плоскости затираются круговыми движениями, чтобы на поверхности не оставалось полос. Угол обрабатывается аккуратно. На прилегающие стены заходить не следует. Внутренние углы шлифуются наждачной бумагой, сложенной вдвое. Для того чтобы облегчить работы, можно использовать деревянный клин.

Особенности выравнивание штукатуркой

Рассмотрев фото отделки углов в квартире, вы сможете подобрать для себя наиболее подходящий вариант. Среди прочих решений следует выделить штукатурку. Теоретически этот процесс прост и понятен. Осуществляются работы по тому же принципу, что и обычное оштукатуривание стен. На подготовленную поверхность специальным ковшом набрасывается смесь, а после с помощью правила разравнивается. Но на практике оказывается, что отделка угловых стыков по такой методике довольно кропотливое и довольно утомительное занятие. Кроме того, оно сопровождается образованием большого количества грязи.

Наносится штукатурка обычно в несколько слоев, общая толщина не должна превышать 3 см. Если угол имеет неровность больше допустимой толщины, то работы нужно осуществлять поэтапно. Каждый последующий слой при этом наносится исключительно на сухую поверхность. Отделка внешних углов в квартире по такой методике может осуществляться методом нанесения штукатурного слоя не больше 3 см в толщину. Иначе непрактично. Но если нет другого выхода, лучше использовать армирующую сетку.

Среди основных преимуществ оформления углов по такой схеме можно выделить:

• большой выбор смесей;
• экономию свободного пространства;
• высокую прочность поверхности;
• крепкие углы;
• недорогой вид работ.

Но если проводить сравнение с обычным выравниванием стен, то этот способ имеет свои технические особенности, а без знания профессиональных секретов и вовсе не добиться положительного результата.

Выравнивание гипсокартоном

Отделать углы можно гипсокартоном. Действовать здесь придется по одной из известных технологий. Первая предусматривает наклеивание полотен непосредственно на стену. Если кривизна достаточно большая, подойдет второй вариант. Он технически более сложный и предусматривает создание специального каркаса. На него и крепится гипсокартон. Этот метод подходит для квартир с высокими потолками при внушительном отклонении уровня угла от базового уровня стен.

Источник

volk1.ru

Отделка углов в квартире декоративными уголками

Пластиковые уголки для стен цветные и белые

В квартире первыми приобретают некрасивый вид углы и другие выступающие элементы стен. Их царапают различными предметами и стирают поверхность. Для сохранения эстетичного вида и защиты от разрушений краев проемов, арок и других участков, применяются пластиковые уголки для стен цветные. Они имеют различный размер. Есть декоративные и просто белые или прозрачные. С ними интерьер выглядит лучше.

Пластиковые уголки белые

Зачем выравнивать углы стен и проемов в интерьере

Вадик строим дом. Он ученый, но физически развит и очень любопытный. У меня небольшая фирма. Дружим мы с ни давно. Поэтому строительство ведется силами моей бригады или мы вдвоем проводим свободное время, занимаясь его загородным коттеджем. Я делаю квалифицированную работу. Вадик выполняет обязанности подручного и занимается саморазвитием.
Перед началом внутренней отделки встал вопрос о цветных и белых пластиковых уголках для стен и проемов.

Другу интересно знать:

Мы прошлись с ним по некоторым объектам, где отделка углов еще не завершена и они кривые. Интерьер имел неприглядный вид. Через несколько дней посетили те же помещения после завершения выравнивания углов. Впечатление совершенно другое. Независимо от стиля, отделка стен имела эстетичный вид. Комнаты выглядели уютнее даже без мебели и с незаконченной отделкой.
Ровные декоративные уголки придают интерьеру завершенность. Стены и проемы выглядят аккуратнее. Помещение визуально становится выше и просторнее.

Ровные декоративные уголки придают интерьеру завершенность

Способ уберечь углы в доме от царапин и потертостей

В здании первыми страдают выступающие углы стен. Их постоянно задевают рукой и плечом, царапают предметами. Для защиты накладываются пластиковые цветные уголки. Прочный материал имеет высокую износостойкость и твердость. Он долго сохраняет свой первоначальный вид.
Профиль скрывает под собой небольшие неровности. Линии стен приобретают четкость. Все удары приходятся на элемент защиты углов. В результате обои и другая отделка стен дольше сохраняют свежий вид. Ремонт откладывается на несколько лет.

Все удары приходятся на элемент защиты углов

Виды и типоразмеры уголков для стен

По применению пластиковые уголки делятся:

• отделочные для наружных углов;
• арочные;
• для керамической плитки;
• профильная планка – уголок для ванны;
• потолочные уголки;
• нащельники для окон и дверей;
• для наружных и внутренних углов под штукатурку;
• декоративные;
• мебельные.

Уголки прочнее обоев. Наложенные сверху, они защищают их от отслоения. Имеющийся в продаже выбор цветов позволяет подобрать тон точно под отделку или контрастный, чтобы подчеркнуть линии проемов. Для стен, обшитых доской или вагонкой, существует большой выбор изделий с расцветкой под различные породы дерева. При этом торцы отделочного материала надежно защищены от попадания пыли и влаги.

Декоративные уголки из ПВХ

После посещения нескольких строительных магазинов, мой друг составил таблицу размеров и применения пластиковых и других уголков.

Для стен профили делаются из:

• ПВХ – поливинилхлорида;
• полиуретановые;
• МДФ – древесно-волокнистый материал;
• Алюминий и его сплавы с различными покрытиями.

Краска добавляется в пластиковые уголки для проемов и стен при изготовлении. Поэтому они не выгорают, остаются яркими. Когда я хочу скрыть наличие отделки, выбираю прозрачные элементы и клею их соответствующим силиконом.

Отделка углов и арочных проемов декоративными уголками

Арочные пластиковые профили выделяются из общего ряда разными размерами сторон и гибкостью. На проемы с плавными линиями их наклеивают не разрезая. Выпускаются цветные и декоративные. Для защиты углов используют на тон темнее, чем обои или краска на стене. Линия арки проступает четче, подчеркивая стиль интерьера.
Если в помещении деревянные полы и ламинат, имитирующий своим рисунком доски, уместно выбирать декоративные арочные профили под дерево. Получают свой рисунок и цвет полиуретановые уголки при изготовлении. Красители входят в состав материала. Дополнительно выпускаются ламинированные изделия для защиты углов.

Ширину пластиковых цветных элементов выбираю в зависимости от размеров:

• самой арки;
• помещения;
• высоты потолка;
• толщины стены, в которой сделан проем.

Чем больше перечисленные параметры интерьера, там шире должна быть отделка углов. Узкая может потеряться среди крупных элементов. Широкая будет выглядеть неестественно в маленькой прихожей с узким проемом и тонкой перегородкой.

Арочные пластиковые профили выделяются из общего ряда разными размерами сторон и гибкостью

Особенности отделки цветными уголками арочных проемов

Пластиковые уголки для арок выпускаются длиной до 3 метров. Одной полосы для отделки недостаточно. Стыки со временем станут заметны. Поэтому я делаю их симметрично. Не дотачиваю одним куском, где придется.
Верхнюю дугу наклеиваю от центра арки и середины уголка в обе стороны. Затем симметрично стыкую по бокам. Зачищаю торцы и склеиваю их. Через несколько лет соединения станут заметны, но они симметричны и углы будут иметь хороший вид. Арка смотрится эстетично.

Пластиковые уголки для арок

Цветные уголки для плитки

Когда встал вопрос о покупке цветных уголков для плитки, Вадик задал свой традиционный вопрос «Зачем?».

Я предложил ему альтернативу на всех прямоугольных стыках:

• закрасить торцы плиток краской;
• закрыть их, наклеив отделочную полосу;
• оставить в натуральном виде собирать грязь и пыль.

Представив себе все варианты, мой друг начал помогать мне, делать расчеты. Я сторонник одновременных закупок всех необходимых материалов. В случае проблемы с финансами, рекомендую покупать плитку партиями по назначению. Всю на пол в ванной, затем на стены и так во всем. Затем сделать замеры и приобрести отделку.

Торцевой профиль для кафельной плитки

Мы промеряли с другом все переходы, где могут выглядывать торцы плиток:

• ниши в стенах;
• ступени;
• дверные и оконные проемы без наличников;
• подиум возле ванны и под душем;
• полуколонны.

Все размеры заносили в таблицу с указанием места, цвета плитки и ее толщины.
Цветные уголки для плитки делают из алюминия и его сплавов. Металл покрывают различными химическими и термическими методами, полируют до зеркального блеска, наносят лак или ламинируют. В результате выступы надежно защищены и украшают помещение.
Одна сторона профиля представляет перфорированную полосу с разрезами. Она укладывается на поверхность стены или ступени. Вторая – декоративная, с небольшим внутренним выступом с тыльной стороны. В нее вставляется боковой торец плитки при укладке углов. Он должен входить плотно.
Кроме декоративного оформления, профиль для плитки решает вопрос выравнивания при отделке. Для выступающих углов имеются трехсторонние декоративные элементы. Они закрывают соединения в трех плоскостях и устанавливаются на стыке двух отделочных профилей, расположенных под 900.

Уголок для кафельной плитки

Универсальные нащельники для окон и дверей

В описании нащельников указывается размер одной стороны. Вторая узкая и предназначена для сглаживания углов, их округления. Одновременно такая конструкция позволяет плотно прилегать полосе в местах стыковки рамы со стеной и закрывать щели. Материал уголка подбирается под рамы.

Защитные профили выпускаются белые, цветные и декоративные. Металлические и с МДФ рекомендуется ставить снаружи. Я использую их для отделки окон, дверей, лоджий и балконов. Нащельники надежнее других материалов защищают монтажную пену от солнечных лучей и влаги. Великолепно смотрятся. Они не являются обязательным элементом при облицовке откосов. Можно использовать герметик и шпатлевку с последующей окраской. Но с ними окна и балконы приобретают завершенный вид.

Нащельники надежнее других материалов защищают монтажную пену от солнечных лучей и влаги

Уголки для ванных комнат

Пластиковые уголки для герметизации стыка купели в месте касания стены в основном белые. Можно применять и цветные, под тон ванны, если санузел имеет модерновое оформление. Используют равностороннюю профильную планку из поливинилхлорида, устойчивую к влаге и перепаду температур. Монтируется профиль сверху и под плитку. Надежно защищает стены от попадания влаги. Исключает образование грибка.
Цветные и белые пластиковые уголки применяются в санузлах для герметизации вогнутых и выпуклых углов стен, инсталляций, умывальников, душевых кабин.
Для установки уголков под плитку, для купели и раковины производители выпускают белые бордюры из ПВХ. Угол в них заменен красиво изогнутым радиусом. При установке, он нависает над краем, и вода стекает в ванну. Стена внизу остается сухой.

Пластиковый уголок для ванной

Профили перфорированные под внутренние и наружные углы

Для выравнивания углов во время штукатурки и отделки гипсокартоном, применяются перфорированные пластиковые профили. Они устанавливаются непосредственно в раствор, на листы отделки и служат маяками. Одновременно происходит укрепление стыка стен.
Для наружных работ используют металлические. Пластиковые изделия удобны в случае отделки не прямых углов. Они пластичны по линии изгиба.

Для выравнивания углов во время штукатурки и отделки гипсокартоном, применяются перфорированные пластиковые профили

Уголки для потолков и плинтусов

После закрытия каркаса подвесного потолка пленкой ПВХ или гипсокартонном, выступы для упрочнения отделывают дополнительно. Вогнутые элементы используют для усиления прилегания плинтусов. Подбираются цветные в тон облицовки.
Плинтуса рассчитаны на плотное прилегание к стене. Однако бывают случаи, когда под ними прячутся трубы или провода системы теплого пола, необходимо оставить большой зазор для расширения ламината и линолеума. Я закрываю щель профилем в тон самого плинтуса. Креплю уголок к другой поверхности, оставляя возможность материала свободно двигаться при температурной деформации.
Для отделки углов многоуровневых потолков используются полиуретановые профили со стороной 10 и 15 мм. Они легко гнутся, повторяя форму выступа. В большинстве востребованы белые. Профиль не обязательный элемент укрепления выступов на перекрытии. Применяется редко, в случаях необходимости.

Также рекомендуем к прочтению:

Натуральная пробка для стен совместима с современными стилями, имеет много преимуществ Отделочный камень для стен внутри квартиры Необычное решение или Панно на стену своими руками Узнаем что делать дальше после штукатурки стен Чем покрасить стены в ванной вместо плитки и как обновить чугунную купель

Оформление углов в квартире

К отделке углов в квартире следует прибегать в случаях, когда в семье растут маленькие дети или содержатся животные. Поскольку штукатурные отделочные смеси не обладают большой прочностью, они разрушаются при легком воздействии на них.

Особенно часто подвергаются разрушению внешние углы. На оклеенных обоями углах часто появляются вмятины, у окрашенных углов появляются зазубрины.

Для защиты углов требуется применение специальных приспособлений и приемов, защищающих углы от разрушения.

Сразу заметим, процесс отделки углов в квартире представляет сложный и ответственный этап. Ровную поверхность получить значительно проще, чем выровнять углы. Далее рассмотрим способы уберечь углы стен в квартире и доме от повреждений

Когда требуется отделывать углы?

Отделка углов в квартире целесообразна в случаях установки в углы прямоугольной мебели. Выравнивание углов устраняет перекосы, позволяет гармонично размещать прямоугольную мебель.

При больших перекосах не стоит прибегать к выравниванию углов, поскольку при выравнивании уменьшается полезная площадь помещения, зато возможно обыграть камнем.

Какой материал лучше подходит для защиты углов

В любом помещении углы делятся на внутренние и внешние.
И если до внутренних углов добраться сложно, то внешние углы страдают чаще, и не только от неосторожного проноса тяжелой бытовой техники или мебели.
Углы царапают животные, да и детям они часто преграждают путь.
Для отделки углов чаще всего используют пластиковые, металлические, пенополистирольные, деревянные уголки, специальные металлические оцинкованные профили, декоративный камень.
У пластиковых уголков обширная цветовая гамма. Они обладают повышенной мягкостью, различной степенью шероховатости.

На вопрос: «Чем отделать углы стен в квартире?», лучше всего ответит ниже приведенная статья.

Рассмотрим все материалы и приспособления, используемые для защиты углов стен.
Под материалами понимается использование гипсокартона, а в качестве приспособлений применение металлических, деревянных, пенополистирольных уголков, уголков из ПВХ.

Выравнивание углов представляет собой один из сложнейших этапов отделки помещения, требующий теоретических знаний, большого практического опыта.

Защита углов стен производится путем установки специальных приспособлений. В качестве защиты углов стен чаще всего используются уголки из разного материала.

Чаще всего в качестве защиты углов устанавливаются уголки из ПВХ.

Пластиковые уголки следует устанавливать после выполнения всех отделочных работ.

Пластиковые уголки устанавливаются на стены при помощи монтажного клея для изделий из пластик.

Пластиковые уголки выпускаются длиной 2.5 м. Ширина уголков бывает различная, от узкой до широкой.

Чтобы правильно выбрать уголки по ширине, вам следует измерить кривизну угла.

При большой кривизне предпочтительнее выбирать уголки большей ширины.

Узкие уголки применяются на практически ровных углах

Для начинающих рекомендуем остановить свой выбор на уголках средней ширины.

Как правильно крепить пластиковые уголки на углы стен?

1.При помощи строительного уголка надо замерить отклонения угла.

2.Замесить нужной консистенции раствор из сухой шпаклевочной смеси.

3.Раствор наносить обычным шпателем, разравнивать угловым, придавая углу прямоугольный вид.

4.После полного высыхания угла, приложить пластиковый перфорированный уголок и закрыть его финишной шпаклевкой.

5.Когда слой полностью высохнет, произвести шлифовку поверхности абразивной сеткой.

1.Пластиковые уголки устанавливаются на предварительно подготовленную поверхность. Если надо, удалите старые обои при помощи ножа по гипсокартону, зачистите поверхность от старой краски.

2.На внутреннюю поверхность уголка нанесите клей с шагом 30…50 мм. Клей наносится пунктирно.

3.Когда клей достигнет нужной вязкости (указано в инструкции на клей), приложите пластиковый уголок к защищаемому углу и зафиксируйте сверху малярным скотчем.

4.В место жидких гвоздей возможно использование бесцветного силикона.

Эти варианты защиты углов стен годятся и при использовании металлических профильных уголков.

Если вы хотите не только защитить углы, но и выполнить декоративное оформление углов в квартире, используйте деревянные или пенополистирольные уголки.

Пенополистирольные уголки
Пенополистирол является негорючим материалом.

Уголки из пенополистирола не впитывают влагу, к ним не прилипает грязь. Полистирольные уголки можно использовать в помещениях с любым температурным режимом.

Поверхность полистирольных уголков поддается окрашиванию. Профиль уголков создается путем прессования и выпускается в различных формах.

Отделка внешних углов в квартире при помощи пенополистирольных уголков оправдана в тех помещениях, где небольшая проходимость жильцов.

Декоративные уголки из пенополистирола позволяют не только защитить углы, но и выполнить декоративное оформление углов.

Крепление возможно как на специальный клей так и на обыкновенный акриловый герметик.

Уголки из дерева
Основными преимуществами деревянных уголков являются:

привлекательный внешний вид;

экологичность;

возможность создания резьбы или художественного оформления.

Уголки из дерева представляют собой незаменимый материал для декоративного оформления углов в квартире.
Надо только помнить:

не стоит использовать деревянные уголки в помещениях с повышенной влажностью;

не рекомендуется применять уголки из дерева в помещениях с большими перепадами температур.

Камень как средство декоративного оформления
В последнее время модным стало применение камня при внутренней отделке помещений. Особенно органично декоративное оформление камнем смотрится при защите внешних углов.

Использование камня особенно уместно, когда внешние углы имеют большие отклонения от геометрической формы. Отпадает необходимость выравнивания стен и углов.

Сразу отметим! Лучше использовать декоративный камень. Он и легче природного. А наличие гладкой поверхности значительно облегчает гигиеническое обслуживание.

Крепится камень при помощи специального раствора или плиточног клея.

Под укладку декоративного камня поверхность следует подготовить,
очистить от грязи, пыли, старого покрытия и прогрунтовать.
Если поверхность очень сухая, или вы производите работы при температуре +30С и выше, ее следует обязательно увлажнить.
Это необходимо для лучшего проникания клея в глубину подготовленной поверхности.

Шаг 2
Клей разводится согласно прилагаемой инструкции в количествах, которые вы можете использовать за время работы. Свойства клея сохраняются в течение 2-х часов.

Шаг 3
Готовить клей лучше всего в пластиковой таре при помощи дрели с миксер-насадкой. После перемешивания клей выдерживается несколько минут и тщательно мешается.

Расход клея. На 1 м² площади потребуется не менее 6 кг раствора. Сколько плиточного клея вам понадобится поможет узнать калькулятор онлайн.

Шаг 4
На тыльную сторону камня раствор наносится шпателем, края плитки обмазываются раствором. На поверхность стены наносится несколько лепешек раствора и прикладывается камень.

Шаг 5
Камень с силой прижимается к поверхности, проверяется отвесом и уровнем правильность его установки.

Шаг 6
Уложив камень в три ряда, остановите работы. Клей через два часа полностью затвердевает. Это позволит продолжить укладку следующих 3-х рядов.

Не соблюдение требований шага 6 приведет к обрушению конструкции под собственным весом.

Гипсокартон при отделке углов
Применение гипсокартонных листов ГКЛ позволяет выравнивать любые, самые кривые углы.
Для монтажа листов гипсокартона существует два способа: бескаркасный, каркасный.

Способ 1
Бескаркасный монтаж гипсокартонных листов применяется как на внутренних, так и внешних углах:

• производится подготовка поверхности;
• к поверхности прикладывается лист гипсокартона и размечается;
• с другой стороны угла также прикладывается лист и размечается;
• ножом вырезаются заготовки и делаются рубанком зарезы сопрягаемых углов гипсокартона;
• подготовленные заготовки гипсокартонных листов снова прикладываются к углу и корректируются;
• на листы наносится монтажная пена;
• обе заготовки прикладываются к стене и прижимаются;
• листы убираются, оставляя на стене следы монтажной пены;
• на листы повторно наносится монтажная пена;
• пене надо дать немного подсохнуть и приложить листы на место;
• останется откорректировать угол, используя деревянную рейку или строительный уровень.

Способ 2
Каркасный способ рекомендуется применять в случаях значительной кривизны поверхности.
Этот способ более трудоемкий, но позволяет значительно улучшить звуко- и теплоизоляцию:

• необходимо измерить величину отклонения угла;
• установить каркас, используя металлические оцинкованные профили, закрепив их дюбелями, саморезами;
• на каркас устанавливается гипсокартонный лист и крепится саморезами;
• полученная поверхность шпаклюется, шлифуется;
• угол защищается перфорированной сеткой.

Если вы планируете монтировать каркас из дерева обязательно обработайте деревянные бруски антисептиком, защищающим древесину от плесени и паразитов.

• предложенные способы отделки внешних углов могут сочетаться не только в одной квартире, но и в одной комнате;
• простота отделки углов гипсокартоном требует дополнительных затрат;
• самый дорогой материал для защиты и дизайнерского оформления углов — это искусственный камень;
• отделка углов в квартире уголками позволяет придать помещению не только завершенный вид, но защитить углы от повреждений.

Здравствуйте! Что можно сделать с большим количеством углов в квартире? Я сделала ремонт во всей квартире, но одна комната-это большая проблема! В ней шесть углов!

До появления кота в моей жизни, проблем с углами я не знала и даже не задумывалась о них. Но, когда я привела в дом котенка и он немного подрос, это было нечто, он пообдирал все углы, обои, когда обои слезли добрался до стен. Это был такой кот, который долазил с разбегу почти до потолка. Он у нас и стал подвижником на ремонт. После родилась дочь и помогла коту до обдирать обои на углах и покалупаться в стене, что штукатурка начала осыпаться. В зале мы сделали пластиковые уголки, они отлично вписывались в интерьер, только намучились с выравниванием углов, мастер, который этим занимался, потратил на выравнивание 2 дня, но сами уголки установил быстро. В спальне у нас угла отделаны с помощью пенополистирола. С ним больше можно покреативничать в плане дизайна. А вот на кухне из камня, мне нравится больше всего, во первых смотрится очень современно, во вторых качество отменное, как по мне отделка углов из камня прослужит само дольше, да и для кухни отличный вариант, тем более там все углы внешние. Смотрите по дизайну своей квартиры, по сумме, которую готовы потратить на спасение углов, но как по мне, дело это нужное! Углы всегда страдают больше всего.

В принципе по поводу углов для обоев, то подойдут стандартные пластиковые, либо деревянные. Для квартиры выбрать уголки проще всего. Мой вопрос возникал немного на другую тему, есть какие-либо аналоги таких уголков? Мы с женой недавно решили открыть небольшую клинику. Так вот проблема состояла в том, что углы очень сильно изнашивались и деформировались. Да в принципе, как и стены. Вот решили заняться этим вопросом. Если есть у кого советы, то просьба оставьте комментарий:)

Поделитесь своим опытом в ремонте Отменить ответ

Правила и секреты работы с гипсокартоном

Причины появления бликов на потолке и как от них избавится.

8 способов установить маячки для стяжки пола

Лучшие варианты установки маяков на стену

Новые записи раздела

Устройство фартука на кухне при помощи ламината

Фасадное остекление из алюминиевого профиля

Стеклянные входные группы — преимущества и монтаж

Французское остекление — изысканность в сочетании с комфортом

Стеклянные дома — особенности и преимущества конструкции

Неодимовые магниты и область их применения

Как отчистить грунтовку

Декоративная отделка углов стен. Просто и легко.

Когда делаете ремонт своими руками, если Вы не профессионал в этом деле, возникает множество вопросов, которые требуют немедленного и правильного решения. Это касается и отделки углов в квартире. Углы бывают внешними и внутренними, прямоугольными и не очень. И вот возникла проблема, как же привести их в порядок, то есть по-возможности выправить и декорировать. Внутренние углы часто не очень заметны своей кривизной, потому что скрыты под обоями или под декоративной штукатуркой и заставлены мебелью. Другое дело-углы внешние. Они, обычно, всегда на виду. Но попробуем разобраться и найти пути решения этой задачи: во время ремонта исправить кривизну углов, допущенную при строительстве и как-нибудь преобразить углы.

Итак, внутренние углы стен можно выровнять несколькими способами и вот два самых распространённых:

• путём штукатурки угла и прилегающей стены
• коррекция угла при помощи гипсокартона

Штукатурка любых поверхностей, как известно, процесс довольно трудоёмкий, грязный и продолжительный. Если Вы решитесь идти именно этим путём, заранее просчитайте все плюсы и минусы. Нужно посмотреть, намного ли угол далёк от совершенства (90 градусов). Если погрешность слишком большая, то предстоит большая работа, потому что вместе с углом придётся штукатурить большую часть стены. А больше 2-х см штукатурку накладывать нельзя, иначе толстый слой потрескается. И вам придётся несколько раз делать эту работу, накладывая слой за слоем. Нужно прикинуть, так уж и нужен Вам этот идеальный угол, а может быть, можно оставить всё как есть, ограничившись его декоративной отделкой. Если же всё-таки решите штукатурить, используйте металлический уголок, который называется контрашульц. Угол предварительно грунтуют и на шпаклёвку приклеивают контрашульц, слегка вдавливая его в ещё мягкую шпаклёвочную смесь. Этот уголок обеспечит желаемый прямой угол. Контрашульц снабжён с обеих сторон по краям армированной сеткой,которая пойдёт под штукатурку и тем самым сделает угол крепким и ровным.

При помощи гипсокартона можно выровнять разнообразные неровности на любых поверхностях. Если кривизна угла небольшая (до 2-х сантиметров), тогда используется бескаркасный способ монтажа листов гипсокартона. Если же больше 2-х см, тогда сооружается каркас из деревянных брусков или металлических профилей и к ним прикрепляется гипсокартон. Плюс этого способа выравнивания углов и стен в том, что при помощи листов гипсокартона можно добиться практически идеально ровных стен и прямых углов в комнате.

Но есть и большой минус-комната становится меньше.

Какой способ выбрать, решайте сами. Делать или нет выравнивание углов и стен-этот вопрос тоже каждый для себя решает сам. А если Вы считаете, что декорирования неровных углов будет достаточно, прочитайте статью дальше.

Если в доме есть дети или домашние животные, то внешние углы особенно уязвимы. Обои будут отдираться, декоративная штукатурка на углах отвалится. Неприятная картинка. Но можно ли как-нибудь этот процесс исключить? Конечно! Ведь сейчас продаётся множество декоративных строительных материалов, позволяющих это сделать.

Я выбрала для себя пластиковые уголки для защиты от повреждений внешних углов в своём коридоре. Это внешний угол, оклеенный обоями. Мы недавно делали ремонт и обои ещё свежие.

Но если близко посмотреть, то угол выглядит вот так: некрасивый стык между разными обоями.

Я измерила высоту угла от пола до потолка и купила в строительном магазине пластиковый уголок. Отрезала обычными ножницами нужный размер и внутри смазала его жидкими гвоздями.

И, наконец, приклеила к углу. Согласитесь, так куда лучше. Можно, конечно, было подобрать и другого цвета уголок, но мне захотелось контраста.

Вот так это смотрится вблизи. Угол в нашем коридоре стал выглядеть аккуратнее и скрылись мелкие неровности.

Как Вы уже поняли, внешний угол можно выровнять и защитить от повреждений при помощи пластиковых уголков. Сейчас мы говорим про те уголки, которые клеятся прямо поверх обоев. В строительных магазинах они представлены разных цветов. Длина уголков обычно 3 метра, а вот ширина разная: от самых узких до широких. Выбирать нужно по ширине в зависимости от того, насколько сильно искривлён угол.

Чем больше изъян, тем шире понадобится уголок. Посмотрите на фото ниже, в магазинах Вы сможете найти прямоугольные и даже полукруглые уголки. Прежде чем покупать, подумайте, какой уголок подойдёт лучше в Вашем случае.

Но есть и такие уголки, которые наклеиваются на внешние или внутренние углы ещё до того, как на стены будут наклеены обои. Эти уголки приклеиваются во внутренний или на внешний угол, шпаклюются и благодаря этому угол становится намного ровнее. Сверху наклеиваются обои, наносится декоративная штукатурка или другая чистовая отделка.

Как уже было сказано раньше, пластиковым уголком можно закрыть как внешний, так и внутренний угол и даже стык между обоями. Но тогда это будет не уголок, а пластиковая полоска. Некоторые декоративные пластиковые уголки снабжены липкой лентой, сняв защитный слой с которой, можно без использования клея наклеить пластик на стену.

Пластиковые уголки неплохо выглядят на стенах с обоями. А вот с кафельной плиткой пластик не очень вяжется. Но если Вы не против сочетания пластика и кафеля, можете использовать их вместе.

Есть пластиковые уголки, которые оформлены под металл, вот такие уголки могут подойти почти к любой плитке.

Для отделки внешних и внутренних углов стен с керамической плиткой можно использовать и керамические уголки.

Если внешний (или внутренний) угол уж совсем далёк от совершенства, можно спрятать его изъяны под декоративным камнем.

В строительных магазинах Вы найдёте тот оттенок и форму искусственного камня, который Вам понравится.

А если Вы счастливый обладатель деревянного дома, то тут и так понятно, что все углы и неровности должны быть закрыты деревянными уголками и рейками. Хотя дерево можно применять для отделки и в обычных городских квартирах.

Хочется, чтобы все находили разные способы сделать свой дом аккуратным и красивым. И не всегда для этого нужно много денег. Счастья и радости всем!

© 2016, Дом с душой. Все права защищены.

Источники: http://pootdelke.ru/otdelka-sten/plastikovye-ugolki-cvetnye.html, http://sdelalremont.ru/novichkam-ob-otdelke-uglov-v-kvartire.html, http://domsdushoy.ru/dekorativnaya-otdelka-uglov-sten-prosto-i-legko/

openfile.ru

Как защитить углы стен с помощью уголков от повреждений

Внешние углы стен являются наиболее уязвимыми к повреждениям, особенно если есть маленькие дети или животные. Ведь штукатурные смеси не прочные и достаточно слегка задеть угол небольшим предметом для его повреждения. В результате если угол оклеен обоями, то образуются вмятины, а если окрашен краской, то зазубрины. Поэтому необходимо при ремонте квартиры укрепить внешние углы специальными уголками.

Уголки бывают пластмассовые из ПВХ (на фотографии слева) и металлические. Металлические уголки устанавливаются во время ремонта стен перед их выравниванием и шпаклевкой и по окончании ремонта внешне не видны. Пластиковые уголки устанавливаются после оклейки стен обоями или окраски. Пластик бывает разных цветов и можно подобрать уголок под цвет обоев или колера стен. Пластиковые уголки можно установить в любой момент, например, в случае если внешний угол потерял внешний вид в результате повреждений или запачкался грязью.

С помощью металлического уголкового профиля

Защита внешних углов с помощью металлического уголкового профиля предпочтительнее, так как после окончания ремонта помещения уголкового профиля не видно и, самое главное, решается проблема выравнивания углов и отходящих от угла стен.

Длина стандартного уголкового профиля составляет три метра, поэтому перед его установкой нужно рулеткой измерить длину угла и обрезать лишнюю часть профиля.

Так как уголковый профиль сделан из тонкой стали, то он хорошо режется ножницами по металлу. Стороны уголка подрезаются навстречу друг другу, а не прорезанная часть легко переламывается несколькими перегибами.

Если углы стен прямые (в случае если стены облицованы гипсокартонными плитами), то проще всего закрепить профильный уголок с помощью маленьких гвоздиков, как показано на фотографии. Если же в угол не получается забить гвоздики или он неровный, то тогда нужно на расстоянии не более 50 см друг от друга нанести на него небольшое количество гипса, алебастра или ротбанда, и пока раствор не застыл, приложить профильный уголок к выравниваемому углу.

Для надежного закрепления профильного уголка на стене в случае наличия зазора между его сторонами и стеной нужно перед выравниванием или шпаклевкой стен обязательно с помощью шпателя заполнить эти зазоры выравнивающей смесью.

Такая мера предотвратит прогибание уголка при выравнивании стен и обеспечит надежное закрепление уголка в качестве маяка.

После того, как раствор, фиксирующий профильный уголок, застынет можно приступать к дальнейшей отделке прилегающих стен. На фотографии Вы видите, как уголок скрыт ротбандом в отходящей от него поверхности стены.

Применение профильного уголка позволит не только надежно защитить углы от разрушения, но и сделать практически идеально ровные внешние углы. Все шесть внешних углов в прихожей при ее ремонте я защитил и выровнял с помощью уголкового профиля.

С помощью пластмассовых уголков

Пластмассовые уголки из ПВХ применяют для защиты или декоративной отделки окрашенных, оклеенных обоями или отделанных декоративным покрытием внешних улов стен. Но этим их применение не ограничено. С успехом уголки из ПВХ можно применять для декоративной отделки оконных и дверных откосов, оформления стыков панелей и во многих других случаях. Уголки производятся разных цветов и даже выпускаются прозрачные. Бывают шириной от 10 мм до 100 мм, длиной 1.5, 2.3 и 3.0 метра. Встречаются и уголки в виде дуги, специально предназначенные для установки на углы в арках.

Закрепляются пластмассовые уголки обычно с помощью жидких гвоздей, но встречаются уголки с нанесенным с внутренней стороны клеящим слоем, защищенным анти адгезионной бумагой.

Надо отметить, что пластмассовые уголки можно приклеивать только на достаточно ровные углы, иначе щели, образовавшиеся между стороной уголка и стеной, могут только ухудшить внешний вид. Поэтому прежде чем принимать решение о защите угла пластмассовым уголком нужно определить, не появятся ли щели. Для этого нужно приложить к углу длинную строительную линейку или ровную доску. Уголок из ПВХ довольно эластичный и если нелинейность угла стен плавная, то щель не появится.

Пластиковый уголок из ПВХ я применил для декоративного оформления и защиты от разрушения углов, образованных стеной и откосами входной двери. Уголок был выбран шириной 10 мм белого цвета, так как откосы были выкрашены белой водоэмульсионной краской, а стены имели цвет кофе с молоком. Что из этого получилось видно на фотографии.

Так как угол, образованный откосом дверей и стеной, был не прямой, то воспользоваться линейкой для разметки ПВХ уголка было сложно. Поэтому разметка была выполнена путем прикладывания уголка на место будущей установки и отметкой точек распила маркером.

Далее риски были соединены линией, и с помощью угольника на второй стороне уголка была нанесена линия под углом 45°.

Толщина пластикового уголка составляет всего 1 мм, поэтому, прижав его к углу столика для ремонта, уголок легко распилить лобзиком. Подойдет и ножовка по металлу. Для того чтобы торец получился гладким, нужно после его распиливания пройтись по нему мелкозернистой наждачной бумагой, закрепленной на деревянном бруске.

Для закрепления уголка лучше всего использовать жидкие гвозди. При покупке жидких гвоздей нужно убедиться, что они предназначены, в том числе и для приклейки материалов из ПВХ. Если жидкие гвозди качественные, то отодрать их от уголка после высыхания практически невозможно. Я использовал жидкие гвозди, упаковку которых Вы видите на фотографии.

Для надежного закрепления достаточно нанести небольшие порции жидких гвоздей на расстоянии 15-20 см по всей длине уголка, как на фотографии. Далее уголок прикладывается на запланированное место, прижимается и удерживается в течение времени, указанного в инструкции на конкретную марку жидких гвоздей. Обычно время прихватывания составляет несколько минут, а для полного высыхания потребуются сутки.

Далее размечается горизонтальный уголок, выпиливается в размер и прикладывается для примерки. Если между уголками получилась клиновидная щель, то с помощью наждачной бумаги, закрепленной на деревянном бруске, подравнивается торец в требуемый размер. Горизонтальный уголок лучше сделать на миллиметр длиннее, чем получилось при примерке. В таком случае если ошиблись, то останется возможность подгонки.

С подгонкой вертикальных уголков дверных откосов проще, так как их нижний конец всегда закрывается напольным плинтусом. Поэтому всегда остается возможность для точной подгонки соприкасающихся торцов уголков.

Если не требуется высокой прочности, то внешние углы стен можно защитить с помощью декоративных уголков из МДФ, покрытых декоративной пластиковой пленкой. С помощью подобного материала сейчас делают двери и фасад кухни. Уголки легко обрабатываются, позволяют защищать наружные углы от 90° до 180°. Ассортимент уголков из МДФ представлен большим выбором цветов и рисунков, что позволяет подобрать их под цвет обоев или колера стен. Защищенные таким уголком внешние углы имеют красивый внешний вид. Закреплять их на углах можно любыми жидкими гвоздями. Этот вид уголков я использовал для декоративного обрамления большого зеркала, закрепленного непосредственно на стене.

ydoma.info

Отделка фасада дома в немецком стиле фахверк своими руками

Фасад в стиле Фахверк имеет многовековую историю. Полюбившийся европейцам стиль заимствовали отечественные архитекторы и дизайнеры. В чем секрет популярности немецкой облицовки, каковы основные принципы технологии и как самостоятельно имитировать фахверк?

Особенности немецкой технологии

Отделка фахверк – это своеобразная сетка из деревянных балок, нанесенная на облицовку дома контрастного цвета. Такое решение имеет ряд достоинств:

1. Универсальность. Расшивка декоративными балками подходит как для небольших дачных домиков, так и просторных коттеджей. Фасад может сочетаться с другими стилевыми направлениями, характерными для определенной местности.
2. Простота обустройства. Технология не представляет сложностей. Главное, заранее спланировать расположение балок и подготовить материал.
3. Изысканность. Разнообразие фактур отделки стен и цветов позволяет создавать эксклюзивный фасад. Дизайн предполагает единство с природой – наружный деревянный каркас придает дому особый шарм.

Из минусов технологии можно отметить: относительную дороговизну используемых материалов и недолговечность деревянных элементов.

Выбор материала для обустройства фасада

Срок службы, удобство монтажа и практичность эксплуатации облицовки во многом зависит от правильно подобранных материалов. Особое внимание надо уделить основанию под фасад фахверк и набивным планкам.

Натуральное дерево или имитация

Выбор лежит между деревянными или полиуретановыми досками. Каждый материал имеет плюсы и минусы.

Отличительные особенности балок из древесины:

• натуральность и экологичность;
• красивый внешний вид;
• необходимость тщательной подготовки – обработки антипиренами и защитными пропитками;
• подверженность гниению;
• дороговизна.

Достойная альтернатива дереву – полиуретановые балки. Главные преимущества полимеров:

• правдоподобная имитация фактуры и оттенков дерева;
• широкий выбор цветовой гаммы фальшбалок;
• малый вес – полимерные доски внутри полые, такая отделка не дает особой нагрузки на облегченный фундамент каркасника;
• отличные технико-эксплуатационные свойства: стойкость к УФ-лучам, температурным перепадам, неподверженность гниению, инертность к органике и отсутствие деформаций.

Немаловажный аргумент в пользу имитации фахверка полиуретановыми балками – доступная стоимость полимерных материалов.

Варианты основы под фахверк

Монтаж балок происходит на подготовленное основание. В каркасном домостроении популярны три варианта:

• обшивка ЦСП;
• оштукатуривание стен;
• использование ОСБ-плит.

Наиболее практичный метод – применение цементно-стружечных плит (ЦСП). Материал имеет высокую плотность, хорошо переносит продольные нагрузки и не боится осадков. Обшивка ЦСП придает каркасу дополнительную прочность.

Композитные плиты – лучшая основа под фахверк. Соотношение цены и технических качеств материала оптимально.

Оштукатуривание стен отличается трудоемкостью процесса. Кроме того, учитывая особенности быстровозводимых домов, этот способ не рекомендован для облицовки. Временные подвижки каркаса могут привести к растрескиванию слоя штукатурки.

ОСБ-плиты – бюджетная технология. Материал целесообразно использовать при сооружении дачных домов и небольших построек.

Нюансы использования ОСБ-плит:

• необходима качественная обработка биозащитой, предупреждающей появление плесени;
• особое внимание на торцы полотен – при регулярном контакте с водой они могут разбухнуть;
• со временем ОСБ-плиты меняют цвет и требуют покраски.

Пошаговый инструктаж по отделке фасада

Опишем очередность отделки фасада дома в стиле фахверк своими руками. Весь ход работ условно можно разбить на несколько этапов.

Проектирование и разработка эскиза

Первым делом надо составить план-раскладку деревянных балок. Необходимо отталкиваться от рабочего чертежа самого дома.

При составлении эскиза стоит придерживаться следующих правил:

• размещение стоек не привязывают к швам ЦСП-плит; наоборот, облицовочные панели «подстраивают» под эскиз расположения балок;
• верхняя и нижняя обвязка, ригели, раскосы и вертикальные опоры должны оставлять впечатление не декоративных, а несущих элементов;
• в раскладке стоек и досок приветствуется симметрия, в обрамлении оконных и дверных зон желательно придерживаться единой тактики.

Необходимые материалы и инструменты

Для реализации фахверк фасада понадобятся следующие материалы:

• плиты ЦСП толщиной 12-16 мм;
• деревянные балки шириной 15 см или полиуретановые планки;
• бруски для крепления ЦСП на каркас;
• утеплитель;
• ветрозащитная мембрана;
• крепежи – саморезы по дереву 3,5*5,5 мм;
• краска, защитная пропитка для дерева.

Из инструментов надо подготовить: перфоратор, шуроповерт с насадками и сверлами, болгарку для резки плит, уровень, рулетку, шпателя, валик, угольник и карандаш.

Раскрой и крепление плит ЦСП

Сопоставляя габариты и конфигурацию стен с размерами облицовочных плит, следует выполнить раскрой ЦСП. До монтажа полотен необходимо «заполнить» каркас теплоизоляционным материалом, а поверх утеплителя закрепить ветрозащитную мембрану.

Последующие действия:

1. Зафиксировать вертикально деревянные бруски – шаг крепления зависит от ширины раскроенных полотен ЦСП.
2. В плитах просверлить отверстия: диаметр равен толщине саморезов, шаг по краям – 20 см, посередине – 40 см, отступ – от 1,5 см.
3. Торцы листов обработать укрепляющей грунтовкой.
4. Закрепить ЦСП плиты, соблюдая зазор между элементами в 3-5 мм. Шляпка самореза должна углубляться в полотно на 1-2 мм.

Грунтовка и покраска стен

На этом этапе выполняется финишная отделка стен перед креплением балок. Ход работ:

1. Зазоры между ЦСП плитами заполнить атмосферостойким составом. Необходимо обработать и места крепления – шляпки саморезов.
2. Нанести укрепляющую грунтовку на стены, используя валик. Оставить поверхность до полного высыхания.
3. Подготовить краску, тщательно размешать основу с колером и нанести на стены.

Как правило, одного слоя недостаточно, чтоб перекрыть серые плиты ЦСП. Для достижения однородности цвета окрашивание желательно повторить.

Подготовка и монтаж балок

Доски для отделки фасада должны быть хорошо просушены. Далее материал ошкуривается, подвергается обработке антипиреновыми пропитками и защитными составами.

Такие мероприятия направлены на снижение способности дерева к возгоранию и повышению стойкости к осадкам, солнечному излучению. Пропитка антисептиком защищает балки от появления гнили и нашествий насекомых. Заключительный этап подготовки – покраска досок в темный цвет.

Монтаж балок:

1. Согласно эскизу раскроить пиломатериалы.
2. Готовые элементы закрепить саморезами, соблюдая план-раскладку.

Порядок действий при работе с полиуретановыми планками несколько проще. Они не требуют предварительной обработки и фиксируются к ЦСП жидкими гвоздями.

Секреты декора в стиле Фахверк

Фасады домов в немецком стиле Фахверк имеют некоторые общие черты в исполнении:

1. Этажи визуально разграничиваются одним или двумя рядами горизонтальных балок.
2. В оконных рамах присутствуют переплеты.
3. Входные двери – преимущественно массивные из дерева, без остекления.
4. Водосточные трубы, дымоход и вентиляционные отводы соответствуют цвету балок.
5. Фундамент дома декорирован натуральным или искусственным камнем.
6. В традициях Фахверк – украшать подоконники вазонами и кашпо с цветами.

Облагораживание фасада в средневековом европейском стиле прижилась в современном каркасном домостроении. Имитация Фахверк способна кардинально изменить внешний вид постройки, придав ей оригинальности и презентабельности.

Видео: фахверк на доме, утепленном пенопластом

Закладка Постоянная ссылка.

pro-karkas.ru

(100 фото) особенности и преимущества

Содержание

1. Особенности отделки фасада в стиле Фахверк
2. Преимущества и недостатки Фахверка
3. Искусственные материалы
4. Полиуретановая доска
   

Фахверк – один из стилей архитектуры, направленный на внешнее изменение фасада дома. В последнее время этот стиль становится все популярнее на территории России, а понятие «Фахверк» стало известным не только для профессионалов, но и людей, интересующихся современными стилями отделки фасада частного дома.

Изначально стиль Фахверк зародился в Европе где-то в средневековье, но пользуется огромной популярностью до сегодняшнего дня во многих западных странах. Этот вид облицовки фасада является классикой для английского, скандинавского, французского и немецкого домостроительства.

Особенности отделки фасада в стиле Фахверк

В классическом понимании, фасад частного дома, выполненного в стиле Фахверк, должен содержать в себе горизонтальные и вертикальные элементы, например, каменные и кирпичные сооружения, раскосы из бруса и прочие классические отделочные материалы. Такие предметы, как раскосы, стойки и ригели способны преобразить дом, сделать его облик выразительным, эффектным и привлекательным. Дом в стиле Фахверк невозможно не заметить, так как он имеет оригинальный внешний вид, привлекает к себе внимание.

Пустующее пространство между деревянными брусками окрашивают в светлые оттенки, облицовывают при помощи декоративной штукатурки, все деревянные элементы конструкции должны иметь темные тона. Все основные элементы конструкции фасада дома выполняют из дерева, которое прошло предварительную подготовку и сушку, после чего было обработано пропитками и антисептиками для увеличения срока службы древесины.

При использовании качественных обрабатывающих материалов дерево можно защитить от огня, сделать его устойчивым к влаге в виде атмосферных осадков и ультрафиолетовым солнечным лучам. Помимо этого, материал будет надежно защищен от разных насекомых и паразитов, ведь именно они могут быстро выводить конструкцию из строя.

Преимущества и недостатки Фахверка

Фахверк – архитектурный стиль, что активно используется как в Европе, так и на территории России. Этот стиль, как и любой другой, не был лишен недостатков, поэтому следует знать обо всех достоинствах и недостатках данного стиля. Еще на этапе строительства частного дома нужно определиться со стилем, чтобы сделать это было гораздо проще, необходимо знать о его преимуществах и изъянах, с которыми можно столкнуться.

Что касается положительных моментов использования такого стиля, как Фахверк, то здесь следует выделить следующие моменты:

• Привлекательный внешний вид. Благодаря широким архитектурным возможностям стиля можно создать произведение искусства, манящее своим экстерьером, ничем не уступающим шале.
• Простая и быстрая установка необходимых элементов конструкции отделки фасада.
• Простой монтаж облицовочного слоя, произвести все необходимые работы можно своими силами, привлекать специалистов здесь вовсе не обязательно, а значит, можно сэкономить денежные средства.

Недостатки Фахверка:

• Плохая теплоизоляция. Для того чтобы минимизировать этот недостаток необходимо сделать капиталовложения во внутреннее утепление дома.
• Небольшой срок службы отделки частного дома. Используя даже натуральные и качественные материалы с высокой стоимостью, период эксплуатации составляет не более 25 лет.

Как можно было заметить, в этом стиле можно как сэкономить денежные средства на отказе от услуг профессионалов, так и сильно потратиться на дорогом и качественном утеплении. Что получается в итоге: доступен этот вариант каждому или нет? Судя по тому, что этот стиль с каждым годом становиться все популярнее, его общая стоимость находится в доступных ценовых пределах, однако, дешевым его также назвать нельзя. Использование исключительно натуральных отделочных материалов смогут позволить только обеспеченные люди, использование искусственных аналогов снизит срок службы фасада.

Искусственные материалы

На данный момент к стилю облицовки фасада частного дома Фахверк можно отнести многие варианты отделки фасада (французский, скандинавский, немецкий, английский, классический стили), так как каждый из них требует использования дорогостоящих натуральных материалов или их имитации.

Каждый собственник частного дома знает, что лучше всего использовать во время строительства частного дома и отделки его фасада только натуральные материалы. Однако, далеко не каждый может себе позволить подобное удовольствие из-за большой цены на материалы, поэтому приходится искать дешевые аналоги, имитирующие натуральные стройматериалы. Имитировать отделку фасада в стиле Фахверк можно с помощью стеклянного Фахверка или же декоративной имитации.

Декоративная имитация – в этом случае предполагают использование искусственных деревянных палок, но перед этим нужно оштукатурить стены дома. Этот вариант считается дешевым и доступным каждому, осуществить его можно самостоятельно, а эксплуатационные характеристики практически не будут уступать характеристикам фасада из натуральных материалов.

Стеклянная отделка – современная интерпретация Фахверка, используемая в таких стилях как модерн и хай-тек. Эта методика предполагает монтаж стеклопакетов, за счет чего создают красивый экстерьер дома с хорошими теплоизоляционными характеристиками.

Полиуретановая доска

На данный момент натуральные отделочные и строительные материалы имеют высокую цену, поэтому позволить себе их сможет не каждый. За счет современных технологий многие собственники частных домов нашли альтернативное решение – использование материалов, имитирующих натуральное дерево, например, полиуретановые доски.

Этот искусственный материал обладает рядом достоинств и хорошими эксплуатационными характеристиками, поэтому ничем не уступает натуральному дереву. Стоит отметить, что отличить натуральную древесину от доски такого типа сложно не только обычному человеку, но и профессионалу своего дела. Полиуретановая доска имеет небольшую цену, малый вес и хорошую влагоустойчивость, что делает ее хорошей альтернативой натуральной древесине.

krov-torg.ru

Фасад в стиле фахверк — отделка под фахверк (+фото)

Еще в далеком ХV веке были построены первые в Германии дома в стиле фахверк. В них сочеталась элегантная легкость наряду с надежным, теплым и очень прочным жилищем. Со временем стиль распространился по всей Европе. Так был создан внешний облик большого количества городов. Сравнительно недавно интерес к этому стилю возродился, не исключением стала и Россия. Сразу стоит отметить, что есть постройка дома в стиле фахверк и отделка фасада в этом же стиле.

Чтобы построить дом фахверк, необходимо приобрести определенные умения по сооружению жесткого каркаса, раскосов и балок, которые могли бы принять на себя все несущие нагрузки, в том числе и вес кровли. После того как каркас будет готов и установлен на фундамент, будет проведен монтаж крыши, можно приступать к следующему этапу. Теперь необходимо заполнить внутреннее пространство каркаса. Сделать это можно при помощи разных строительных материалов. В ХV веке для этого использовали щебень, камень и кирпичи. Сегодня есть возможность применить более легкие материалы, отличающиеся высокими теплоизоляционными свойствами.

Этот дом строится по фахверковой технологии

Что касается отделки фасада в стиле фахверк, то это своеобразный «макияж» готового дома. Для его устройства, как правило, используют полиуретановые фальш-балки. В этой статье вы узнаете о том, как построить дом в стиле фахверк, об архитектурных особенностях такого строения. Кроме того, в ней будет изложено, как правильно отделать фасад под фахверк.

Архитектурные особенности

Строительство каркаса фахверк

В качестве основы дома служит силовой каркас из бруса, стали или железобетона. В конструкции соединены горизонтальные балки, вертикальные стойки, а также наклонные и диагональные раскосы. Снаружи каркас не маскируется, ведь эта черта и является изюминкой стиля. Несущие элементы словно разделяют фасад здания, придавая ему выразительность.

В прошлом межкаркасное пространство заполняли саманом. Теперь же для этого применяется пеноблок, кирпич, газобетон, стеклопакет и разные виды утеплителя последнего поколения. В идеале современные дома, выполненные в стиле фахверк, до 75% остекляются. Но, в условиях сурового климата на русских землях, такое строительство зачастую нерентабельно. Вследствие этого, большее распространение приобрела отделка стен под стиль фахверк, с использованием накладных декоративных элементов.

Это истинный фахверк

Обратите внимание! Крыша дома в стиле фахверк делается двускатной с широкими свесами, без чердака. Эта особая конструкция защищает строение от негативного воздействия атмосферных неблагоприятных факторов.

В былые времена в качестве кровельного материала использовалась натуральная черепица. В наши дни этот материал стоит очень дорого, поэтому чаще всего крышу покрывают металлочерепицей. Построить дом фахверк своими руками вполне реально, главное – изучить особенности конструкции и четко следовать проекту.

Проект отделки фасада

Дом фахверк обладает высокой энергетической эффективностью. Это возможно за счет применения в строительстве современных утеплителей. К достоинствам строения стоит отнести также устойчивость и прочность. Особенная конструкция каркаса предоставляет возможность сэкономить на строительстве, ведь для стен нужно меньше кирпича или газобетона. Кроме того, вес дома значительно снижается, что дает возможность построить его даже на сваях.

Итак, собирать части каркаса следует отдельно друг от друга. На свое место они, как конструктор, собираются при помощи подъемника. Чаще всего основой конструкции служит строганный, отшлифованный клееный брус, произведенный из разновидностей хвойных пород древесины. Его обрабатывают специальными антисептическими и противогрибковыми средствами, что защищает древесину от перепада температур, влаги, плесени и насекомых. Иногда для каркаса используют балки из металла. Это лишь улучшает прочность дома. Однако цена его значительно повысится, ведь металл дороже дерева.

По завершении сборки деревянного каркаса дома в стиле фахверк, брусья следует отшлифовать и обработать специальными составами. После этого необходимо незамедлительно провести монтаж кровли. Это будет способствовать упрочнению конструкции и защитит ее от выпадающих осадков. На финишном этапе пустое пространство каркаса следует заполнить, после чего можно приступать к монтажу окон и дверей.

Как и все виды строительных конструкций, дома фахверк претерпели некоторые изменения. Современные черты дома больше сосредоточены на свесах крыш и массивных балках. Деревянные закругления более не применяются. Внешне дом фахверк напоминает сочетание стилей вечной классики – японского и европейского. Использование больших стекол привело к совершенствованию стиля, приобретшего новое название – стеклянный фахверк.

Стеклопакеты

Обратите внимание! Не стоит думать, что в стеклянном доме фахверк будет холодно, ведь для его строительства применяются энергосберегающие специальные стеклопакеты, которые производятся из низкоэмиссионного стекла с аргоновым наполнением. Хотя внешне, дом может показаться хрупким, на самом деле это впечатление весьма обманчиво.

Стеклянный дом фахверк насыщен светом, что благотворно сказывается на здоровье и настроении его жителей. Существует еще один современный материал, используемый для заполнения стен дома фахверк – это цементно-стружечные плиты (ЦСП). Что это? Он представляет собой прямоугольный лист, сделанный из портландцемента и древесной стружки. В него добавляют специальные химические составы, защищающие от плесени, грибка и влаги. ЦСП обходится сравнительно недорого, притом, что обладает отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами. У материала низкая прочность на изгиб, однако, он прекрасно выдерживает продольные нагрузки. А это дает возможность усилить каркас. Газобетон тоже экономичен, он очень удобен в отделке, обладает высокими теплоизоляционными характеристиками.

Имитация в стиле фахверк

Фахверк из полиуретана

Дом, который будет отделан в стиле фахверк, может быть шлакоблочным, кирпичным или деревянным. В качестве основного материала чаще всего используется полиуретан. Из него делают брусья и доски, которые отличить от натурального дерева крайне сложно даже на маленьком расстоянии. Этот материал устойчив к влаге, плесени, осадкам и насекомым. Он не поддается деформации и не трескается. Да и стоимость полиуретановых балок намного ниже, чем у их аналогов из натуральной древесины.

Отделка фасада дома фахверк – это отличное решение! Полиуретановые доски устанавливаются с помощью жидких гвоздей. Прежде чем купить клей, взгляните на инструкцию. Очень важно, чтобы жидкие гвозди подходили для проведения наружных работ. Ведь клей должен быть устойчивым к перепадам температур и атмосферным осадкам. Для подгонки стыков и выполнения четкой резки следует использовать торцевую и циркулярную пилы. Если вы решили заполнять каркас ЦСП, то плиты можно легко порезать электролобзиком или болгаркой. Нарезанные заготовки окрасьте водорастворимыми либо масляными красками. После того как ЦСП высохнет, их можно прикручивать шурупами к балкам, заполняя пространство между ними. Дом, который обшивают панелями – теплее, в нем улучшена звукоизоляция стен. Эта технология отлично подходит для обшивки домов из кирпича и блоков, которые сильно износились. Пример таких домов в стиле фахверк можно посмотреть на фото.

Светлая штукатурка и темные балки

Если вы решили сделать дом под фахверк собственноручно, то предварительно оштукатурьте все стены. После полного их схватывания, окрасьте стены в какой-нибудь светлый тон. Для этого используйте акриловую эмульсию. Фальш-балки должны иметь контрастный цвет, например, коричневый или черный. Сегодня вы можете приобрести в специализированном магазине состав, который придает доске эффект патины.

Обратите внимание! Все накладные детали следует вскрыть краской в 2–3 слоя, просушить и лишь после этого их можно крепить к стене по чертежу проекта. На лакокрасочных материалах экономить не стоит. В противном случае дом придется перекрашивать каждый год!

Если в качестве фальш-балок вы решили использовать натуральные доски, то обработайте их антисептиками, а после покрасьте с двух сторон, в том числе и торцы.

Технология процесса отделки натуральной доской

Прежде чем приступать к отделке фасада, важно сделать рабочий чертеж. Для этого сверяйтесь с подлинными домами фахверк.

Обратите внимание! Раскладка имитации балок должна как можно точнее соответствовать принципам строительства домов фахверк, ведь в противном случае идея эта теряет всяческий смысл. Панели, которыми заполняют каркас, привязываются к конструкции дома.

Балки, раскосы, ригели, верхняя и нижняя обвязка должны походить на несущие. Ни в коем случае, нельзя допустить, чтобы они походили на декоративные элементы.

Для выполнения работ вам понадобится такой инструмент:

1. Рулетка и уровень.
2. Электродрель.
3. Маркер для осуществления разметки.
4. Пилы – торцовая и циркулярная.
5. Ножовка по металлу.
6. Металлические анкера.
7. Мастерок и машинка для затирки.

Более того, вам потребуется сухая строительная смесь, синтетический клей универсальный, герметик, армирующая сетка, сделанная из стекловолокна. Главным материалом будет служить клееная доска или полиуретан, а также утеплитель. Пиломатериал предварительно следует порезать по размеру, потом отшлифовать, обработать антисептиком и покрасить.

На первом этапе отделки фасада приклейте к наружным стенам утеплительные плиты. Если вы хотите, чтобы дом был экологически безопасным, то лучшим материалом будет вспененный полимер. После выберите в плитах пазы под доску. Чтобы порезать полимер, вам следует воспользоваться специальной ножовкой по металлу либо, в крайнем случае, острым ножом. Изначально подберите толщину доски таким образом, чтобы под ней оставался достаточный слой утеплителя. Это исключит образование нежелательных мостиков холода. Наклеенные утеплительные плиты должны создать ровную плоскость, не имеющую впадин и выступов. Это обусловлено тем, что впоследствии на нее следует нанести клеевой состав, а после дать ему схватиться. Затем вдавите в клей сетку из стекловолокна. Она будет служить армирующим слоем для штукатурки.

Утепление пенополистиролом

Фальш-балки прибейте к стене через утеплительный слой. Вначале установите стойки и балки, а после раскосы. Образующиеся между доской и пенополистиролом зазоры заполните герметиком. После окончательной кристаллизации клея, можно приступать к штукатурке, а затем покраске в необходимый цвет.

То, что важно знать строителям

Отделка фасада в стиле фахверк применима только для малоэтажных домов. Ширина элементов, которые имитируют силовой каркас, должна быть не меньше 15 см, притом, что минимальное расстояние между стойками – 60 см. Стойки каркаса можно монтировать заподлицо с фасадом, или, напротив, они могут выступать над поверхностью стен. Фальш-балки закрепляют по этому же методу.

Визуальное разделение этажей

Визуальное разделение этажей можно подчеркнуть двумя-тремя рядами балок, расположенных горизонтально. Что касается оконных рам, то они должны иметь мелкий переплет. Фасадные двери под фахверк должны быть глухими, без остекления. Общая картина стиля не будет сбалансированной, если на светлую стену набить мало или, наоборот, много темных балок. Все технические элементы дома необходимо привести в соответствии со стилем фахверк. Фундамент следует обложить натуральным камнем. Оштукатуренную поверхность дома можно украсить, например, растительным орнаментом или гербами. Традиционный фахверк включает в себя обводку деталей каркаса жирной черной линией. Так, балки будут казаться визуально массивнее и надежнее. Если вы решили осуществить расшивку стен кирпичом, то сделайте ее в виде повторяющихся геометрических узоров.

Дом, отделанный в стиле фахверк, смотрится презентабельно и оригинально. Вложения в такой фасад сравнительно небольшие, но при необходимости отделанный дом можно продать очень выгодно. Архитектура фахверка подчеркивает художественный вкус владельца и его статус. Фахверк – это очень экономичный стиль, отличающийся благородством и изяществом.

Видео

В следующем видеоматериале вы увидите переделку фасада под фахверк:

Фото

Узоры из фахверковых раскосов Схема монтажа имитации фахверка Можно декорировать часть фасада Имитация фахверка Фахверк, сочетающийся с другими видами отделки фасада Фахверк и кирпич Дом — фахверк Декорирование в стиле фахверк Аутентичный фасад в стиле фахверк в Германии

stroysvoimirukami.ru

Отделка фасада дома в стиле фахверк своими руками (фахверковый фасад)

Современные требования к частной недвижимости заметно возросли. В России все чаще встречаются элитные загородные поселки, дома в которых построены в едином стиле. Необычно и привлекательно выглядят группы коттеджей, имеющих фасад в стиле фахверк (Fachwerk в переводе с немецкого означает «решетчатая конструкция»). Эта технология пришла к нам из Западной Европы. Похожими домиками застроены исторические кварталы старинных городков Голландии, Германии, Швейцарии.

Оглавление:

1. Фасад дома в стиле фахверк: архитектурные особенности
2. Материалы для отделки фасада в стиле фахверк
3. Отделка фасада в стиле фахверк своими руками
4. Полезные советы мастерам

Фасад дома в стиле фахверк: архитектурные особенности

Основой постройки является силовой каркас из бруса, железобетона или стали, собранный особым образом. В его конструкции соединены стойки (вертикальные элементы), балки (горизонтальные) и раскосы (диагональные, или наклонные). Снаружи каркас дома ничем не замаскирован. Эта черта и создает узнаваемый облик стиля: несущие элементы зрительно разделяют фасад здания, придавая ему характерную выразительность.

Фасад дома в стиле фахверк

Пространство между прогонами раньше заполняли саманом. Теперь для этих целей используются кирпич, пеноблок, газобетон, стеклопакеты и утеплители последнего поколения. В идеале современный фахверковый дом имеет максимальную площадь остекления (до 75%). Но в условиях жесткого российского климата такое строительство нерентабельно. У нас распространена скорее отделка фасада под фахверк. В ней используются декоративные накладные элементы, имитирующие каркас фахверкхауса.

Декоративные элементы фасада фахверк

Крыша здания делается двускатной, без чердака, с широкими свесами. За счет такой конструкции коробка и фундамент строения защищены от атмосферных воздействий. В качестве кровельного покрытия традиционно используется черепица (в современных условиях — металлочерепица).

Декоративные элементы фасада фахверк (окно)

Материалы для отделки фасада в стиле фахверк

В качестве основы под отделку может служить обычный дом — деревянный, кирпичный, шлакоблочный. Для обшивки стен применяются следующие материалы.

[vimeoyoutubepopup_video displaytype=»image» videoplayer=»youtube» videoid=»WO1R24FucB8″ text=»Видео — Фасад в стиле фахверк» autoplay=»true»]

Полиуретановые панели

Обшивка наружных стен полимерными панелями — самый распространенный и недорогой вариант отделки. Доски и бруски из полиуретана не нуждаются в окраске. Нужные оттенки можно подобрать так, что имитация фахверка на фасаде будет выглядеть очень реалистично. Преимущества полимерного покрытия:

• Презентабельный внешний вид.
• Устойчивость к UF-излучению, перепадам температуры, осадкам.
• Отсутствие деформации, трещин и других видимых дефектов.
• Малый вес.
• Инертность к органике (плесени, грибку, насекомым).
• Долговечность.

Полиуретановый декор приклеивают к фасаду на специальный клей (жидкие гвозди, Корунд, Церезит). Готовое покрытие создает впечатление отделки из древесины, но цена полимера на порядок ниже.

Фасад под фахверк из ЦСП

Строительная цементно-стружечная плита — это спрессованный лист из портландцемента, сосновых стружек и стабилизирующих добавок. Производится методом прессования. Самый распространенный размер ЦСП — 3600?1200 мм с толщиной от 10 до 40 мм.
[vimeoyoutubepopup_video displaytype=»image» videoplayer=»youtube» videoid=»LVmR_E3mXRw» text=»Видео — Работа с ЦСП. Как отрезать ЦСП» autoplay=»true»]
Плита имеет малую прочность на изгиб, но хорошо переносит продольные нагрузки. ЦСП востребована в каркасном домостроении, поскольку обладает повышенной плотностью и устойчивостью к погодным факторам. Стоимость панелей находится в бюджетном сегменте. Исходя из этих характеристик, плиты стали успешно применять в отделке фасада дома фахверк.

Материал легко режется болгаркой или электролобзиком. Заготовки, нарезанные по размеру, окрашивают масляными или водорастворимыми красками. После просушивания ЦСП крепят на шурупы к стенам, заполняя пространство между балками. Дом, обшитый панелями, становится теплее; повышается звукоизоляция стен.

Для отделки фасада фахверк своими руками также применяются вагонка, ГВЛ, водостойкая фанера и другие плитные материалы. Организация работ примерно та же, что и с ЦСП.

Оштукатуривание стен

Технология достаточно трудоемка. Подходит для кирпичных и блочных зданий с большим процентом износа. Для работы лучше брать водостойкую сухую строительную смесь, толщина конечного слоя которой может достигать 3 см.

Если решено делать фасад под фахверк своими руками, то дом сначала штукатурят. После полного схватывания штукатурку окрашивают в светлые тона, используя водорастворимые акриловые эмульсии. Фальшбрус делают контрастным — коричневым или черным. Сейчас можно приобрести специальные составы, придающие деревянной доске эффект патины.

Все накладные детали сначала красят на два-три раза и просушивают, а затем крепят на стены в соответствии с чертежом проекта. На лакокрасочных материалах лучше не экономить, иначе каждый год дом придется полностью перекрашивать. Если для фальшбалок используют деревянные доски, их необходимо обработать антисептиком и покрасить с двух сторон, включая торцы.

Отделка фасада в стиле фахверк своими руками

Фахверковый фасад (схема конструкций)

Обладая определенными навыками, отделку стен можно провести самостоятельно. Перед началом работы будущий вид фасада следует спроектировать и сделать рабочий чертеж, сверяясь с планом подлинных Fachwerkhaus. Раскладка имитации должна соответствовать технологическим принципам строительства таких домов, иначе теряется сама идея фахверка. Нельзя привязывать расположение стоек к швам ЦСП. Напротив, панели, заполняющие каркас, привязываются к его конструкции. Раскосы, нижняя и верхняя обвязка, ригели, балки должны оставлять впечатление несущих, а не декоративных элементов.

[vimeoyoutubepopup_video displaytype=»image» videoplayer=»youtube» videoid=»8vXj8iGNRKU» text=»Видео — Нюансы строительства фасада под фахверк» autoplay=»true»]

Рассмотрим процесс декорирования фасада, сопряженный с одновременным утеплением дома.

Инструменты для работы:

• Маркер для разметки каркаса.
• Уровень и рулетка.
• Металлические анкера.
• Циркулярная и торцевая пилы.
• Электродрель.
• Ножовка по металлу.
• Мастерок и затирочная машинка.

Понадобятся также герметик, универсальный синтетический клей, сухая строительная смесь, армирующая сетка из стекловолокна. Основными материалами будет утеплитель (пенополистирол) и клееная доска для имитации каркаса. Пиломатериал заранее режут по размеру, шлифуют, обрабатывают антисептиком и красят в выбранный цвет.
Начиная отделывать фасад дома в стиле фахверк своими руками, сначала приклеивают плиты утеплителя к наружным стенам здания. Можно использовать и каменную вату, но вспененный полимер безопасней с точки зрения экологии. В плитах выбирают пазы под доску, которая сымитирует каркас фахверка. Для резки полимера используют ножовку по металлу или острый нож. Толщину доски изначально подбирают так, чтобы под ней оставался достаточный слой утеплителя. Это исключит образование температурных мостиков.

Наклеенные на стену плиты должны создавать единую плоскость, без выступов и впадин. На них наносят клеевой состав и дают ему слегка схватиться. После этого вдавливают в клей стекловолоконную сетку, которая в дальнейшем явится армирующим основанием для нанесения штукатурного раствора.

Фальшбалки для отделки фасада фахверк своими руками пришивают к стене прямо через слой утеплителя. Сначала крепят стойки и балки, затем подгоняют раскосы. Зазоры между пенополистиролом и доской заполняют герметиком. После полной кристаллизации клея плиты можно штукатурить и красить в нужный цвет.

Полезные советы мастерам

Фахверковый фасад (чертеж)

Вот еще несколько рекомендаций для индивидуальных застройщиков:

• Отделка под Fachwerk используется только на малоэтажных постройках.
• Ширина элементов, имитирующих силовой каркас дома, должна быть не уже 150 мм.
• Минимальное расстояние между стойками равняется 60 см (2 футам).
• Стойки каркаса фахверковых зданий могут устанавливаться заподлицо с фасадом или выступать из стены. По такому же принципу крепятся и декоративные фальшбалки.
• Визуальное разделение первого и второго этажей подчеркивается двумя-тремя рядами горизонтальных балок.
• Оконные рамы должны иметь мелкий переплет.
• Двери для фасада под фахверк используются глухие, массивные, без остекления.
• Излишнее или недостаточное количество темных балок, набитых на светлую стену, внесут дисбаланс в общую картину стиля.
• Водосточные трубы и другие технические элементы здания следует привести в соответствие с дизайном фасада.
• Фундамент дома обкладывают природным камнем.
• Для стиля фахверк характерно использование декоративных деталей: фигурные орнаменты на оголовках балок, резьба на угловых стойках.

Оштукатуренную поверхность можно украсить гербами и растительными рисунками. В традициях фахверка — обвести детали каркаса по штукатурке жирной черной линией, чтобы балки казались надежней и массивней. Если для заполнения промежутков используется кирпич, его выкладывают в виде повторяющихся геометрических узоров.

В заключение. Дом с отделкой фасада под фахверк выглядит оригинально и презентабельно. Такой коттедж однозначно привлекает внимание инвесторов. Его легко продать, вложив, по существу, не так уж много средств в облагораживание фасада. Архитектура фахверка выделяет здание из общего ряда стандартных построек, подчеркивает художественный вкус и определенный статус своего владельца.

ofacade.ru

Отделка дома в стиле фахверк. Лучшие варианты (рейтинг) отделки дома под фахверк

Оглавление:

Современный строительный стиль фахверк для частного домостроения из Европы перекочевал в Россию. Сегодня многие застройщики заинтригованы новым вариантом отделки фасадов с использованием старинных традиций средневековья. Данный стиль не предполагает использования в обшивке только деревянного материла: вагонки, планкена или имитации бруса.

Планкен из сосны Планкен из лиственницы

Блок-хаус и имитация бруса, изображающие соответственно круглое бревно или брус вообще не подходит для обшивки под фахверк, а вагонка в основном используется для внутренней отделки. Вероятно, что отделка дома в стиле фахверк будет осуществляться с помощью планкена из сосны или лиственницы.

Исходные материалы для производства планкена

Дома в стиле фахверк – это строения, имеющие интересный дизайн: рисунок с помощью деревянных элементов на белом фоне. Таких вариаций существует бесконечное множество, поэтому однозначно сказать, сколько потребуется материала невозможно. Причудливые узоры из вертикально либо горизонтально, либо под углом расположенных дощечек-планкена темно-коричневого цвета разбросаны одиночно по всем стенам дома.

Чтобы они не деформировались в процессе эксплуатации, не подвергались кручению, не выгибались и располагались в соответствии с предполагаемым рисунком, нужно подумать об исходном сырье для производства планкена. Производители рекомендуют облицовку под фахверк из лиственницы или сосны. Что же собой представляют эти два вида древесины?

Особенности и характеристики сосны:

• Сосна мягкий и податливый материал, так как по шкале Бриннеля она имеет коэффициент 1,6 ед. твердости.
• С ней легко работать, но при эксплуатации она может подвергаться механическим повреждениям: остаются царапины и сколы.
• Древесина не удерживает тепло, имеет низкий порог устойчивости при воздействии влажной погоды.
• Планкен из хвойной породы сосны прослужит 10-12 лет. Он является самым дешевым материалом для фахверковой облицовки стен дома.
• Пористая структура сосны является хорошим местом для жизни и размножения насекомых.
• Составляющие элементы планкена легко склеиваются.
• Смолистый аромат хвои признан лечебным.

Физико-химические свойства лиственницы как исходного материала для производства обшивки стен дома:

• Лиственница чрезвычайно твердый и плотный материал – 109 ед. по шкале Брюннеля.
• Срок службы более 100 лет.
• Стоимость планкена находится в среднем ценовом диапазоне.
• Древесина устойчива к влажному климату и нападению насекомых.
• Лиственница не подвержена короблению, но при пересыхании могут появиться трещины.
• Так же как и сосна легко поддается приемам искусственного старения.
• Древесина источает очень сильный смолистый аромат, что можно считать недостатком, нежели достоинством.

Особенности отделки планкеном

Дома в стиле фахверк – это дома, построенные на каркасной основе. Вместо натурального бруса современные технологии предлагают другие материалы:

• клееный брус;
• стальные балки;
• железобетонные конструкции.

Пространство между ними заполняется ударопрочным стеклом или сендвич-панелями, пенобетоном или сборными конструкциями ОСП. Получается, что современные дома под фахверк выстраиваются полностью из искусственных материалов, которые не дают ощущения чистоты и экологичности, спокойствия и умиротворения.

Именно этот эффект достигается с помощью натуральных материалов, поэтому нужно использовать любую возможность, чтобы внедрить в дизайн фахверкового дома элементы из натурального дерева.

Планкен – это самый подходящий материал для внешней облицовки дома в старинном европейском стиле. Используя дощечки из древесины хвойных пород, вы следуете вековым традициям, не упуская современных технологий из вида. Ведь планкен обладает выдающимися характеристиками, которые увеличивают долгосрочность облицовки стен дома:

• он выпускается со стандартными габаритными размерами, что позволяет сделать точный расчет необходимого материала;
• подходит для внутренней и внешней отделки;
• выдерживает резкие перепады температур: подходит для суровой русской зимы и засушливого жаркого лета;
• срок службы превышает более 15 лет;
• древесина имеет хорошую теплоизоляцию и устойчивость к возгоранию;
• монтаж производится на деревянную или металлическую обрешетку;
• для прикрепления используются гвозди, саморезы, а также скрытый крепеж «змейка» и «планфикс».

Стиль фахверк не предполагает расположение дощечек сплошным полотном, поэтому преимущество упрощенного демонтажа не рассматриваются. Здесь они и так расположены таким образом, что заменить их достаточно просто.

Монтаж планкена на дома в стиле фахверк

Монтаж планкена производится в соответствии с выбранными рисунками:

• перекрещенные балки называются «Андреевский мост»;
• дощечки, выложенные в виде буквы «Ж» символизируют защиту от огня;
• при расположении боковых линий, которые не пересекаются, но при этом стремятся друг к другу, то этот рисунок называется «Швабская женщина»;
• при пересечении боковых линий посередине или на одну треть каждой из них, то такой рисунок носит название «Дикий человек».

Обратите внимание! Если пользоваться готовыми орнаментами, то можно сделать дом не только красивым и интересным, но стилизовать его оберегами, которыми пользовались еще наши предки (завитушки, символы солнца или страшные маски).

Сначала нужно продумать и выбрать рисунки, которые будут присутствовать на фасаде, рассчитать необходимый объем требуемого материала, затраты и приступать к монтажу:

• Подготовка необходимых материалов, крепежа, обрешетки. Это могут плиты ЦСН, планкен, утеплитель, ветрозащитная пленка и бруски.
• Подготовка инструмента: перфоратора для прикрепления каркаса с помощью дюбелей, шуруповерта для закручивания саморезов, болгарки для резки плит, уровня, угольника и рулетки.
• Возведение фасадного каркаса под фахверк.
• Материал для металлической обрешетки обрабатывается антисептиком.
• Далее следует укладка слоя утеплителя, а поверх него ветрозащитная пленка.
• На каркас крепят листы ЦСП.
• Декорирование с помощью планкена и покраска листов ЦСП.

Расположение деревянных дощечек предпочтительно на соединительных швах, но если рисунок предполагает другое, то менять его не обязательно. Планкен крепится с помощью саморезов по намеченным линиям. Монтаж деревянного декоративного элемента на дома в фахверковом стиле процесс несложный, но, так сказать, ювелирный. Здесь требуется точность и внимание, которые могут обеспечить специалисты.

Уход за обшивочным материалом для фахверкового дизайна

Отдельные элементы из дерева располагаются по одному по всему фасаду дома, но, несмотря на то, что они хорошо вентилируются и пропитаны спецсредствами, периодически им нужен уход с применением качественных химических составов.

Немецкие создатели надежных масел, пропиток, лазурей и красок рекомендуют использовать их в зависимости от сезона года. В одно время нужно защитить планкен от усыхания и соответствующего растрескивания, в другое время деформации могут быть связаны с повышенной влажностью. Для всех проблемных ситуаций производители предусмотрели качественные составы:

• создающие эластичную поверхность и придающие глянцевый блеск;
• имеющие грязеотталкивающий эффект;
• закрепляющие показатель устойчивости к царапинам и прочим дефектам;
• масла, которые проникают внутрь структуры дерева и подчеркивают натуральную красоту древесины;
• масла, которые консервируют ее, укрепляют, не закупоривая поры и позволяя при этом «дышать»;
• восковые эмали, которые защищают древесину от насекомых, обладают стойкостью к выцветанию и делают поверхность идеально гладкой, защищая от атмосферных воздействий.

Оригинальная внешняя отделка с применением деревянной обшивки отлично вписывается в общий дизайн фахверкового стиля. Качество планкена, его долговечность и надежность проверены не одним поколением застройщиков.

Чтобы создать неповторимый дизайн, разумно распределив бюджет, воплотить все задуманные решения, обратите внимание на этот недорогой материал, на возможности его обработки, простого монтажа и ухода. Несомненно, это лучший материал для отделки из всего, что сегодня предлагают на строительном рынке.

exclyzivwood.ru

отделка фасада дома в фахверковом стиле своими руками

Дома в стиле фахверк – это не что-то новое, ранее невиданное, а скорее забытое старое, которое сейчас с новой силой набирает популярность. Первые дома, сделанные в стиле фахверк, были еще в Германии в XV столетии. Их характерная черта – легкость приготовления, элегантность, надежность, а также теплота, что важно в современном мире.

Сегодня фахверк распространен по всем уголкам Европы, многие небольшие города до сих пор построены на основании этого стиля. По новой, интерес к фахверку сегодня возродился, и в нашей стране это не стало исключение, чем он примечателен, рассмотрим в статье.

Постройка дома или фасад фахверк

На самом деле стиль фахверк может подразумевать несколько различных действий, которые отличаются по своим конструкционным особенностям. Бывает простая имитация фахверка, а бывает постройка дома с нуля в этом стиле.

Для возведения такого дома своими руками потребуются некоторые навыки сооружения строений на основании жесткого каркаса. Собственно, надежность всего дома зависит от правильно выполненного каркаса, соединения балок, так, как они выполняют роль несущих конструкций.

Приготовление каркаса также подразумевает формирование фундамента, чтобы сооружение не давало осадки и деформации. На следующем этапе устанавливается каркас для крыши, затем само покрытие. Внутренность каркаса можно заполнять самыми разнообразными материалами, например, в период расцвета стиля использовались кирпичи, камни и щебень. В реалиях современного мира можно утеплить сооружение более теплыми материалами и обеспечить легкость здания.

Фасад дома в таком стиле, как фахверк подразумевает создание только лишь наружного слоя, который будет внешне похож на данный стиль, но конструкционно может приготовляться из самых различных материалов и иметь своеобразные формы. Часто отделка дома в стиле фахверк подразумевает установку фальш-балок, которые приготовляются из полиуретана.

Особенности стиля

Все известные стили имеют свои особенности, которые обуславливают наличие сильных и слабых сторон и такой стиль, как фахверк не исключение. Если предварительно изучить ключевые отличия и особенности строения можно принять решение в отношении целесообразности обустройства дома, и заранее устранять недостатки конструкции.

Какие преимущества у данного варианта обустройства дома:

• Микроклимат в помещении будет всегда здоровый, приятный. Это обусловлено материалом изготовления, дерево придает запах, оно экологически чистое, позволяет зданию дышать, и устраняет неприятные запахи.
• Стабильная влажность.
• Из дерева испаряются смолы, а также эфирные масла, что позволяет устранять в помещении вредные бактерии и выступает антисептиком.
• Отличный, эстетичный и приятный внешний вид.
• Фасад дома в стиле фахверк легко монтируется.

Существуют и недостатки, к которым стоит быть готовыми:

1. Дом в стиле фахверк обладает невысокими теплоизоляционными качествами.
2. С регулярностью в 25 лет придется заменять конструкцию.
3. Высокая стоимость сооружения.

Учитывая популярность данного направления стоимость на дома довольно большая, сегодня 1 м2 жилья будет стоить порядка 1200–1600 евро. Высокая цена обусловлена дороговизной материалов и множеством специфических нюансов постройки, которые призваны увеличить долговечность здания. Из-за наличия различных подводных камней дома в стиле фахверк своими руками сделать практически нереально, зато напротив приготовления фасадного покрытия не вызывает существенных сложностей.

Фахверковый стиль отделки не обладает этими особенностями, так как просто на фасад наносятся имитационные брусья, которые обеспечивают отличный внешний вид и дополнительный слой изоляции сооружения. Из-за высокой стоимости домов, их недолговечности, популярность имитации значительно возросла.

Недорогой фасад под фахверк подразумевает подготовку поверхности, ее оштукатуривание, а затем на стену крепятся балки из полиуретана, сделанного под дерево, или настоящей древесины.

Приготовление фасадов

Концентрировать внимание на строительстве дома фахверком мы не будем, так как об этом можно писать книгу, рассмотрим более детально фасадные варианты исполнения. В этом случае можно создать фасад, соответствующий стилю даже самостоятельно. Необходимо заранее приобрести или раздобыть такие инструменты и материалы:

• Крепежи, обычно ими выступают саморезы и гвозди.
• Электрическая дрель.
• Клей.
• Маркер.
• Уровень.
• Молоток.
• Рулетка.
• Бумага для зачистки поверхности.
• Торцевая и циркулярная пилы.

Заметьте, что здесь не учтен материал для облицовки, так как он зависит от того, чем вы будете отделывать фасады. Чаще всего используются цементно-стружечные плиты (ЦСП), газобетон, стекло, полиуретановые полосы и дерево.

ЦСП

ЦСП – это современный материал, который сочетает в себе высокие качественные параметры бетона и дерева одновременно. Поставляется в виде прямоугольных листов с большими объемами. В основе материала лежит портландцемент и стружка из древесины. Дополнительно применяются различные добавки для увеличения долговечности материала и защиты от внешних атмосферных воздействий.

Отделка фасада дома при помощи ЦСП обеспечивает низкие экономические затраты, домики получаются довольно прочными и долговечными, появляется дополнительный слой звуко- и теплоизоляции. К сожалению, из-за неоднородности материала плиты в отношении плотности довольно слабые. Производя отделку на фасадах при помощи ЦСП нужно предотвратить механические давления на материал. Стоит только отделать стену фахверковой имитацией о данном недостатке можно забыть.

Газобетон

Газобетон – это отличный наполнитель для стен и каркаса здания, который позволяет обеспечить теплоизоляцию и подготовить дом для дальнейшего обустройства фасада.

Остекление

Остекление на фасаде подразумевает конструкционные особенности сооружения, которые должны быть учитываться еще при строительстве. Стекло для фахверкового варианта постройки отлично подходит, так как создается панорамный вид, высокопрочное покрытие, в целом формируется надежное сооружение.

В качестве финишного фасадного слоя используются фахверковые материалы, которые способны имитировать деревянное сооружение. При отделке стоит выбрать между полиуретановыми полосами, они используются чаще всего, и настоящим деревом.

Полиуретан

Преимущество фасадов из полиуретана заключается в легкости конструкции, простоте монтажа, низкой стоимости и высоком качестве продукции, ведь материал устойчив к атмосферным явлениям. Полиуретановые балки устойчивы к высокому уровню влажности, значительным перепадам температуры, вредителям, образованию грибка и т. д. При этом образование трещин и деформация несвойственны полиуретану. Что немаловажно – стоимость материала значительно меньше, а монтаж производится на обычные «жидкие гвозди».

Дерево

Для домов, выполняющих имитацию из настоящего дерева, характерна естественность фасадов, приятный запах, более высокий уровень имитации и высокий уровень теплоизоляции, но за деревом придется следить и периодически покрывать его лаком. Поэтому фасаду из дерева часто предпочитают полиуретан.

Итак, процесс, обустройства фасада следующий:

• Изначально подготавливают поверхность. Если она сильно кривая, придется оштукатурить.
• Сверху укладывается утеплитель, например, газобетон, ЦСП, пенополистирол и т. д.
• Далее наносится на клей армирующая сетка. Важно, чтобы клей был для наружных работ, тогда деформации не будет.
• Теперь крепят стойки, а также балки.
• Затем подгоняют раскосы.
• Все зазоры, образовавшиеся между стеной и покрытие должны заделываться при помощи герметика.
• Окончательный этап – это укладка балок из полиуретана на клей.

Бывают различные стили приготовления фасада, мы же рассмотрели общую схему укладки материала.

Несколько рекомендаций

1. Фахверк может применяться только для приготовления фасадов в малоэтажных домах.
2. Для имитации каркаса дома должен использоваться элемент шириной более 150 мм.
3. Между стойками расстояние не менее 60 см.
4. Стойки устанавливаются заподлицо, то есть на уровне фасада или немного выступают. Аналогично крепятся фальшбалка.
5. Для обеспечения лучшего вида на участке между этажами необходимо устанавливать несколько горизонтальных бревен.
6. Мелкий переплет оконных рам смотрится лучше.
7. Необходимы массивные двери без стекол.
8. Количество темных балок должно быть в меру, иначе несколько испортится стиль.
9. Коммуникационные элементы следует отделать в соответствии с дизайном.

Фахверковый дизайн обеспечит отличный внешний вид, при этом не придется заморачиваться с постоянным обслуживанием материала. Фасад в стиле фахверк – это идеальное отношение потрясающего вида, надежности и практичности.

1pofasadu.ru

Отделка фасадов домов фахверком – особенности стиля

Многие слышали про стиль фахверк. Первые дома в данном стиле стали возводить в пятнадцатом веке на территории Германии. Отделка фахверком сочетала в себе элегантность, лёгкость, в то же время конструкции получались очень надёжными и тёплыми. Одним словом, это было идеальное жилище для человека.

Чуть позднее данный стиль стал пользоваться большим спросом вообще во всей средневековой Европе – это на него сегодня приезжают полюбоваться туристы со всех уголков мира во многие города. Но что мы видим сегодня? Не так давно люди вновь обратили внимание на отделку домов фахверком и стали использовать эту технологию – и наши соотечественники тоже не остались в стороне от данного процесса.

Дом в стиле фахверк — прекрасное зрелище

Особенности стиля, его характерные черты

От всех прочих стилей, фахверк можно отличить очень просто – тут есть ряд параметров оформления, которые сразу бросаются в глаза.

А именно:

• Когда речь идёт о фахверке, следует понимать – независимо друг от друга существуют как дома, возведённые в стиле фахверк, так и просто конструкции, которые отделаны под данный стиль. То есть, это совершенно разные вещи и из не нужно путать – отделка под фахверк и дом в стиле фахверк.

Невозможно не узнать этот прекрасный стиль

Возведение домов в стиле фахверк предполагает наличие балок, жёсткого каркаса, также должны быть раскосы, которые принимают все несущие нагрузки на себя – вес кровли не исключение.

• Если говорить о внутреннем пространстве каркаса, то его просто заполняют разными материалами;
• Изначально было принято использовать щебень, камни, кирпич. Но в наши дни, когда техническое развитие достигло серьёзного уровня, помимо классических решений используются и более прочные, лёгкие материалы. Они отличаются великолепной теплоизоляцией, что идёт на пользу всему строению, но об этом чуть позже.

Это тоже фахверк

Ещё один важный момент, который волнует многих людей – что собой представляет отделка фасада фахверк? Это своеобразное декорирование дома, который выстроили из дерева или оштукатурили.

Вообще, для данных целей обычно применяются специальные фальш-балки, которые изготавливаются из современного полиуретана.

Строительство фахверк дома и имитация данного стиля

Перед нами оригинал, который легко принять за имитацию

Наиболее простой способ выстроить дом в стиле фахверк – с самого начала строительства придерживаться данной технологии. Этот дом отличается высокой энергетической эффективностью благодаря тому, что в строительстве применяются современные материалы (с их помощью добиваются оптимальной теплоизоляции).

Устойчивость конструкции, её прочность – всё это также можно отнести к достоинствам. И самое основное – цена на строительство. Она будет гораздо ниже, чем при строительстве точно такого же дома из простого кирпича.

Каркас хорош в том плане, что с его помощью можно экономить материалы. Кроме того, вес конструкции значительно облегчается. Такой дом вы сможете поставить на сваи – то есть, получится хорошая экономия на фундаменте.

А теперь рассмотрим подробно:

1. Итак, мы уже успели выяснить, что собираются части каркаса по-отдельности друг от друга. Далее, с помощью подъёмника их устанавливают на своё место, друг с другом связывают;
2. Главный материал для фахверк каркаса – клееный, строганный, ошлифованный брус, изготовленный из хвойной древесины. Предварительно его обрабатывают различными составами специального назначения – чтобы обеспечить дереву защиту от влаги (которой извне много), от температурных перепадов, плесени, вредных насекомых;
3. В определённых ситуациях каркас дома в стиле фахверк строят из металлических балок. С этой конструкцией ваш дом только выиграет в прочности. Однако, этот материал стоит намного дороже, чем древесина, так что окончательное решение принимать только вам.

Самый разумный вариант – проконсультироваться со специалистами. Они вам подскажут наверняка – стоит или инет использовать какой-либо материал.

• Когда сборка каркаса выполнена, брусья принято дополнительно шлифовать, производить обработку различными защитными составами. Кровлю можно монтировать сразу после этого. За счёт этого конструкция обретёт дополнительную прочность, она получит защиту от негативного воздействия осадков;
• Финишным этапом строительства дома фахверк можно назвать заполнение в каркасе пустого пространства. Сюда же – установка дверей, окон, наружные отделочные работы дома;
• В наше время стиль фахверк впитал в себя разные новшества, современные черты дополнительного назначения. Именно это и выделяет его от построек, произведённых в старину. Чтобы создать нужный образ, к примеру, уже не принято использовать закругления из древесины. Куда большее внимание направлено на большие балки, свесы крыш;
• Использование больших стёкол в доме, выстроенном в стиле фахверк, тоже пользуется популярностью. Благодаря этому появился даже стеклянный фахверк. Такой дом внешне – уникальная комбинация классических стилей: японского и европейского.

Чтобы эффективно сохранять тепло в таких домах принято использовать специализированные стеклопакеты, которые являются энергосберегающими. Они изготавливаются из стекла, которые является низкоэмиссионным, при этом также применяется аргоновое наполнение.

Конечно, постройка внешне может выглядеть достаточно хрупкой – но это полностью обманчивое впечатление. В доме всегда будет много света, что очень хорошо сказывается на здоровье и настроении всех его жильцов.

Ещё один достойный образец этого простого, но очаровательного архитектурного стиля

Использование цементно-стружечных плит

Что можно сказать про применение такого материала?

• Нельзя обойти вниманием ещё один материал – современный и востребованный. Речь идёт о ЦСП – это цементно-стружечные плиты. Что собой представляет такая плита? Это прямоугольный большой лист, который сделан из портланд-цемента и древесной стружки. Кроме того, к его составу добавляют разные химические компоненты, способствующие увеличению срока службы всей панели. Они же дают защиту от негативного воздействия плесени, грибка, влаги;
• Данный материал принято считать бюджетным. Он отличается прекрасными звуко- и теплоизоляционными показателями (как и тёплая штукатурка для фасадов и иных работ).

ЦСП на изгиб имеет низкую прочность (если приложить усилие – легко сломать плиту). Но нагрузки продольного характера она выдерживает великолепно. За счёт этого каркас существенно усиливается.

• Кроме того, чтобы заполнить каркас, нередко используется газобетон – тоже популярный в наше время материал. Если использовать газобетон, теплоизоляция вашего дома будет превосходной, сам же материал в будущем очень легко отделать.

Неважно, какой материал использовали для возведения дома. Отделка под фахверк всегда может быть выполнена

Чтобы построить дом в стиле фахверк достаточно два месяца – конечно, с учётом того, что все работы будут выполнять квалифицированные мастера-строители. Даже если у вас на руках есть инструкция по сборке такого дома, очень подробная, выполнить самостоятельно, без посторонней помощи все работы будет не просто. Тут не обойтись без некоторых навыков и специальных инструментов. То есть, если есть возможность – доверьте монтаж настоящим профессионалам, тогда результат выйдет великолепным.

Подробнее про имитацию стиля

Предположим, у вас имеется какое-то строение. Можно ли его отделать фахверком и насколько это сложно? Вообще, если говорить про облицовку фасадов, тут всё очень даже просто: вы легко справитесь своими руками, без привлечения специалистов. В основе уже готовое строение, из какого материала оно выполнено – не имеет значения.

Рассмотрим в подробностях такую отделку:

• Отделка домов фахверк обычно делается полиуретаном. Именно из этого материала сегодня делаются брусья, доски, которые внешне полностью соответствуют натуральной древесине. Иногда сложно отличить даже с максимально близкой дистанции, что же перед нами – дерево или полиуретан.

Основное достоинство балок, которые сделаны из полиуретана в следующем: они отличаются устойчивостью против влаги, насекомых, не боятся плесени и атмосферных осадков. Кроме того, о возникновении деформаций и трещин вам волноваться не придётся.

1. Конечно, про цену материала тоже стоит сказать. Изделия из полиуретана для отделки фасада фахверком обойдутся вам гораздо дешевле, чем натуральная древесина;
2. Чтобы выполнить монтаж полиуретановых дощечек, используется клей «жидкие гвозди», что также очень удобно;
3. Учтите: когда покупаете клей для такой работы, обязательно обратите внимание на инструкцию. Вам надо удостовериться в том, что конкретно данный состав подходит для ведения наружных работ, справится с температурными перепадами, имеет устойчивость против атмосферных осадков;
4. Торцевая и циркулярная пилы вам потребуются для того, чтобы сделать чёткую резку стыков, их подгонку.

Оригинальная имитация стиля — использованы нестандартные цвета

Обязательно посмотрите видео – как выглядит конструкция, отделанная в стиле фахверк. Вам это обязательно должно понравиться!

О дизайне и не только

Многие люди могут сказать, что внешне облик дома, который сделан в стиле фахверк, слишком прост. На самом деле подобные конструкции привлекают внимание прохожих, соседей. Конструкция смотрится очень роскошно, создаётся впечатление, будто бы перед вами настоящая старина.

Максимально близкий дизайн к общепринятым стандартам фахверка

Принцип возведения таких домов, отделочные работы для них – все это одинаковое, но многообразие внешних видов поражает. Их очень много, едва ли можно сосчитать все виды фахверка.

Ваш дом будет уникальной конструкцией в радиусе десятков километров – благодаря многообразию фактур и цветовых решений, которые можно использовать.

Вы должны знать, что:

• Если у дома фасад в стиле фахверк, его всегда можно дополнить какими-то иными стилями. Вы можете подобрать для себя классическое решение в стиле минимализм, которое при этом будет сочетать какие-то национальные мотивы (то же самое «американское ранчо» или же «немецкое кантри»;
• Очень много цветовых решений доступно вам. Однако, если решили разукрасить свой дом, имейте ввиду – основа стиля фахверк: контрастное выделение деревянных досок и балок на главном фоне (которым является стена). Здесь чаще всего используют светлые оттенки, которые хорошо сочетаются с тёмно-коричневым;
• В рамках этого стиля принято разукрашивать в тёмный цвет только балки. Однако, дизайнеры отмечают, что красиво будет смотреться и обратное сочетание. Так что, если хочется экспериментов – попробуйте именно так. Впрочем, всё ограничивается лишь вашими предпочтениями и вкусом;
• Если вы возвели дом, который действительно смотрится очень необычно на фоне типичной российской застройки (или же просто отделали конструкцию фахверком качественно), помните: интерьер внутри такого жилья тоже должен в какой-то степени соответствовать внешнему убранству. Для внутренней отделки такого дома можно остановиться на немецком кантри – картина получится действительно целостной;
• В такой отделке задействуют очень много древесины – это факт. На полу прекрасно выглядит достаточно грубый ковёр. Также, дизайнеры советуют использовать всевозможные покрывала, плотные занавески. Если в доме есть деревянные балки – лучше всего их искусственно состарить, чтобы получилось аутентично.

Модель домика, демонстрирующая классический фахверк

Если возникнут какие-либо вопросы про отделку дома фахверком – обязательно смотрите видео об этом. Там все детали и тонкости показываются подробно. Также рассказывается – как именно следует работать над фасадом. Вы обязательно найдёте что-либо, что для вас подойдёт лучшим образом.

otdelat.ru

Материалы для внутренней отделки стен деревянного дома

В наше время деревянные дома как будто бы заново рождаются, так как пользуются все большей популярностью. Хотя раньше покупая старые деревянные дома, все пытались переделать их, и сделать удобными под себя. Сейчас все наоборот, поскольку все больше людей приступают к постройке именно деревянного дома. Ну и согласитесь, что где как не в России мы хотим увидеть красивые дома, построенные из дерева. Именно в таких сооружениях все мы можем увидеть характерные русские традиции. Их не стоит считать старомодными, так как дом из дерева в наше время ­– это совсем не та постройка, которую выполняли наши деды и прадеды. Ведь брусовой или оцилиндрованный дом сооружают по современным технологиям, благодаря которым он будет иметь достойный внешний вид, и все необходимые для хорошего дома свойства, как тепло-, так и гидроизоляционные.

Но, как после сооружения сделать дом привлекательным не только снаружи, но и внутри. Отделка готовых стен в деревянном доме изнутри требует особого внимания. Поскольку выполнив постройку дома под старину, мы не хотим отказываться от современных благ цивилизации.

Наоборот, мы хотим дом, в котором будут все необходимые для нас удобства. В этой статьи вы узнаете практические советы, которые помогут вам подобрать материалы для внутренней отделки стен.

Отделка стен в деревянном доме. Когда начинать

Начинать внутреннюю отделку стен нужно только после полной усадки дома. Если ваш дом построен из клееного бруса, тогда вам придется ждать не меньше трех-четырех недель. В других случаях полная усадка дома произойдет через несколько месяцев, а то и годов. Все зависит от климатических условий территории, времени строительства, влажности сырья и т.д. В любом случае, начинать отделку раньше чем через год не стоит. В этот период происходит активная усушка древесины, из-за чего бревна уменьшаются в размере. Спешить не стоит, ведь если вы прикрепите отделку во время усадки дома, ее может перекосить или же она вообще отвалится, что приведет к тому, чтовы будете выполнять такую отделку еще раз. К тому же у вас и так будет много работы, поскольку вам нужно все подготовить, например, законопатить все щели, тем самым добиться герметичности стыков.

Как правило, конопатка сруба выполняется в два этапа. Первичная – выполняют через несколько недель после установки материала, вторичная – выполняется через полгода или восемь месяцев. Щели сруба наполняются утеплителем: паклей, джутом. Работу выполняют в следующем порядке: начинают набивать щели с нижнего ряда бруса по всему периметру, и с обеих сторон дома, для того чтобы здание не перекосило. После каждой конопатки, брус приподнимается до семи сантиметров, однако, при усадке дом прижмет это расстояние. Такая работа очень важная, поскольку от нее зависит, насколько теплым будет ваш дом в дальнейшем.

После того как вы выполните второй этап конопатки и дом полностью осядет, можно приступать к отделке стен деревянного дома. Для того чтобы определить произошла ли полная усадка дома или нет, его периодически измеряют с помощью простой рулетки. Если в течение трех месяцев не произойдет значительных изменений, значит, можете смело приступать к внутренней и наружной отделке.

Особенности отделки старого деревянного дома

Перед тем как приступить к отделке стен, вам необходимо оценить состояние дерева, из которого построен дом. Для этого вам нужно найти подозрительные пятна и ковыряться в них с помощью стамески или другого удобного инструмента. Пятна могут выделяться более темным или же более светлым оттенком. Если бревна плотные, то никаких признаков разрушения материала нет, вы можете смело приступать к отделке. А для того чтобы сохранить древесину еще на несколько десятков лет, нанесите на поверхность защитную пропитку. Однако такой вариант подойдет не всем, поскольку такая пропитка не является экологически чистой. Решать вам.

Если же от ваших усилий бревна начинают крошиться, тогда вам понадобится консультация с хорошим специалистом. Только после его указаний, вы можете выполнять отделку. Ведь причиной того, что материал начал портиться, может быть много, поэтому перед тем, как устранить проблему, надо знать, против чего вам бороться.Это могут быть микроорганизмы, грибы, насекомые и т.д.

После устранения всех проблемных мест, можете смело приступать к обновлению поверхности помещения. Отделка старого дома ничем не отличается от отделки указанных домов выше. Отличие только одно – усадку дома не стоит брать во внимание. А если дом имеет старую отделку, то ее нужно убрать.

Разновидность материалов для внутренней отделки дома

Материалы для внутренней отделки помещения выпускают на натуральной основе. Зачастую в их состав входит: натуральный синтетический смол, химическая пропитка, красители, полимеры. Фаворитом среди таких отделочных материалов является качественная натуральная древесина, которая предварительно подвергается высокотехнологичной обработке. Древесина – это экологический материал, который считается одним из самых доступных природных материалов для отделки стен. Такой материал имеет много вариантов оттенков и текстуры. В наше время производители предлагают такие виды декорированной древесины: достаточно светлая и темная, почти шоколадная, с минимальными или ярко выраженными рисунками, насыщенная бледных, красноватых или других оттенков.

Недостатком такого отделочного материала является его высокая цена, а также то, что вы вряд ли вы сможете с легкостью найти ее на строительном рынке. Однако неповторимые узоры натурального дерева, вы сможете увидеть на других, не столь дорогих, строительных материалах для отделки стен, таких как: панели, деревянные обои, вагонка и т.д.

Вот в таком виде они применяются во внутренней отделке помещения – фото:

Отделка стен дома из дерева выполняется:

• вагонкой;
• ламинированным ДСП;
• сайдингом;
• блокхаусом;
• ламинированным пластиком с нанесенным рисунком под древесину;
• панелями из композитных материалов,
• шпонированным МДФ.

Разновидности отделки для дома

Существует два вида отделки, которые вы можете выбрать:

1. Сухая.
2. Мокрая.

Все перечисленные выше материалы относятся к сухим видам отделки. А мокрая отделка представляет собой нанесение на поверхность шпатлевки или штукатурки, которая должна предварительно высохнуть перед нанесением на поверхность декорированных элементов. Например, поклейкой обоев, покраски стен или укладкой керамической плитки.

Сухой ремонт имеет много достоинств, так как при выполнении такой работы вам и вашей семье не придется на время уезжать из дома из-за пыли и грязи, которая присуща во время отделки деревянного дома. Данная работа является чистой, и выполняется достаточно быстро. Все, что от вас требуется – это освободить помещение, в котором выполняется отделка сухим материалом для дома.

Совет! Для того чтобы вовнутрь обшивки не залезли грызуны, за панелями нельзя оставлять никаких просветов. Данное пространство нужно заполнить минватой, которая будет не только преградой для грызунов, но прослужит шумоизоляцией и утеплительным материалом для деревянного дома.

Поговорим о некоторых сухих вариантах отделки стен деревянного дома. Советы, которые вы прочитаете, помогут вам при выборе отделки стен в свой дом. А также вы узнаете о достоинствах и недостатках каждого из представленных типов покрытия.

Отделка краской и морилкой

Для внутренней отделки данного варианта следует выбирать краску не имеющего вредного, токсичного запаха. В строительном магазине вам предоставят достаточно большой выбор такой краски, поскольку данный материал для отделки стен дома является достаточно популярным. Особенно популярная эко-краска, изготовленная на основе натуральных смол. Также такой способ отделки является практичным, поскольку у вас есть достаточно большой выбор цветов. Вы даже можете создать свой неповторимый цвет, добавив в белую краску оттенок, который нравится вам больше всех, или же поэкспериментировать, и добавить в краску несколько пигментов.

Однако при отделке у вас может возникнуть желание оставить природную фактуру древесины, но сделать ее более выразительной и насыщенной. Как поступить в таком случае? Для этого вам понадобится «морилка». Перед нанесением состава на поверхность, вы должны закончить со всей черновой обработкой и ошкуриванием древесины. Грунтовку под покраску наносить не стоит, дабы она не впиталась в волокна древесины, что могло б привести к ее набуханию. Морилка вишневого или красного цвета, при отделке будет имитировать дорогую древесину. А при нанесении вещества разных оттенков, вы получите графический контраст или мозаичные рисунки, что сделает вашу поверхность более оригинальной.

При желании гладкую поверхность можно покрыть защитным лаком:

1. Матовым.
2. Полуматовым.
3. Глянцевым.

На фото видно, как смотрится отделка стен в деревянном доме бруса морилкой.

Покрытие стен вагонкой

Пожалуй, одним из самых распространенных вариантов отделки стен является вагонка. Дело в том, что такой вариант считается нетоксичным и безопасным для вашего и вашей семьи здоровья. Вагонка – древесная структурная панель, представляющая собой систему крепления «шип-паз».

Вагонка не имеет стандартного размера. Как и другой отделочный материал для дома, вагонка представлена в нескольких типах. Они отличаются шириной, толщиной, профилем доски, лицевой стороной. Поговорим о самых распространенных видах такой отделки:

1. Стандарт. Доска с прямыми фасками. Самая популярная вагонка в наше время. Длина доски составляет 88 мм, а толщина 12,5 мм. Крепится вагонка к стене пазо-гребневым соединением, при помощи клямеров, однако, можно использовать и обычные гвозди.
   
2. Блок-хаус. При помощи данного материала вы можете превратить обычный брусовый дом в бревенчатый. Такая доска изготовлена в виде оцилиндрованного бруса. Этот вид шире стандартного размера.
   
3. Софт-лайн. Честно говоря, софт-лайн мало чем отличается от стандартной вагонки. Вся декоративная особенность заключается в закругленных фасках.
   
4. Американка. Данный вид деревянной вагонки создает эффект отделки внахлест. Материал называется американкой, потому что широко применялся за границей, особенно в Америке, откуда он к нам и пришел.
   
5. Имитация бруса. При помощи данного материала вы можете создать эффект дерева на любой поверхности. На фото видно, как выглядит такая отделка на поверхности деревянных стен.
   

Это важно! Так как данный материал имеет высокие горючие свойства, его не рекомендуют использовать в местах повышенной температуры.

Вагонку можно поделить на четыре типа по качеству: Экстра, А, Б, С.

Порядок – от лучшего к худшему. Немаловажную роль также представляет сорт древесины.

При выполнении отделочных работ вагонкой вам понадобятся такие инструменты:

• электролобзик;
• шуруповерт;
• карандаш;
• рулетка;
• молоток.
• уровень.

Гипсокартон

Если ваш дом или дача построены из дерева, то это не означает, что внутри они должны быть такими же, как и снаружи. Деревянные элементы в декорировании помещения действительно очень красиво смотрятся, однако, такой вариант отделки не всем может понравиться. Также бывает и такое, что старые деревянные стены не хочется обновлять, а просто зашить их. Именно в таких случаях и предусмотрена работа с гипсокартоном. Этот материал можно устанавливать практически на поверхность любого типа.

Для отделки деревянного дома гипсокартоном вам понадобится сделать не слишком замысловатую конструкцию из профилей или деревянных реек. После чего остается прикрепить к конструкции гипсокартон с помощью саморезов. Вот и вся работа. Теперь вы можете наносить ту отделку, которая будет вам по душе. Это могут быть: обои, декоративная покраска, керамическая плитка, штукатурка и т.д.

Заключение

Применяя советы из этой статьи, вы сможете самостоятельно отделывать стены в своем доме. Радует то, что материалов для качественной отделки деревянных стен достаточно много.

Отделка стен в деревянном доме изнутри: варианты

Дом из дерева обеспечивает комфортное проживание.

Строительство домов из древесины будет популярным во все времена. Этот материал имеет свои особенности, которые нужно учитывать. Отделка стен в деревянном доме выполняется после того, как постройка выстоится и даст основную усадку. Для клееного бруса это время займет несколько месяцев, для сруба других видов придется выждать минимум год. Все зависит от влажности исходного сырья, температурно-влажностного режима и сезона строительства. Если сделать отделку раньше времени, материалы потрескаются или перекосятся.

Подготовка к отделке

Чтобы дом был теплым, а отделочный материал на протяжении длительного времени сохранял свои качества, нужно выполнить подготовительные работы.

Через месяц после возведения дома с внутренней и наружной стороны нужно законопатить щели паклей или джутом. Начинают работу с нижнего ряда бревен, постепенно продвигаясь к потолку. При этом бревна поднимаются на 30-50 мм.

Законопачивание щелей выполняют с помощью стамезки.

Через полгода выполняют второй этап утепления всех стыков бревен или бруса. От того, насколько плотно заложен утеплитель, будут зависеть теплосберегающие свойства постройки.

Чтобы определить, закончилась ли усадка дома, замеряют расстояние между бревнами и высоту стен. Если по истечении 10-12 месяцев изменений нет или они несущественны, можно приступать к отделочным работам.

Материалы для внутренней отделки

Деревянный дом смотрится красиво. Иногда достаточно отшлифовать поверхность и покрыть ее пропитками, подчеркивающими структуру древесины и защищающими от процессов гниения и порчи насекомыми.

При ремонтных работах в старых постройках, где имеется существенная деформация стен, одной шлифовкой не обойтись, применяют различные виды отделки.

Свойства и характеристики таких материалов представлены в таблице:

№	Вид материала	Характеристики
1	Блок хаус	Выполнен в виде деревянной вагонки, но имеет выпуклую поверхность. Поможет обновить интерьер при ремонте домов старой постройки. Имеет очень красивый внешний вид, напоминающий бревно. Выпускают материал с плоской поверхностью, имитирующей сруб древесины. Подходит для отделки стен и потолка, это способствует оформлению помещения в едином стиле. Оптимальная толщина для внутренней отделки составляет 2-2,5 см.
2	Вагонка	Имеет оптимальное соотношение по критерию цена-качество. Оснащена специальным замковым соединением, облегчающим монтажные работы и обеспечивающим ровную поверхность. Материал выпускают с ровной, округлой, рельефной поверхностью.
3	Гипсокартон	С помощью отделки стен или потолка гипсокартоном можно полностью изменить интерьер помещения, придать ему современный вид. Чаще используется для монтажа перегородок или отделки в старых домах. Выпускаются влагостойкие виды, которые подходят для использования в кухнях и ванных комнатах. Крепится сырье на металлический или деревянный каркас.
4	Стеновые панели	С их помощью можно обыграть любое дизайнерское решение. Монтируют на каркас или основу из фанеры. Выпускают из: натуральной древесины, кожи, бамбука, МДФ, стекла с различными декорами, пластика. Изготавливаются щитовые и наборные. Легко монтируются.

Отделка стен деревянного дома из натуральных материалов, изготовленных из той же породы древесины, что и стены, будет наилучшим решением. При температурном расширении или сужении не будут заметны деформации поверхности.

Характеристики пород древесины

Деревянная вагонка и блок хаус могут изготавливаться из различных пород древесины.

Свойства наиболее часто используемых пород древесины описаны в таблице:

№	Вид материала	Свойства
1	Дуб	Очень прочный материал с интересной структурой. Подходит для отделки стен в ванной и на кухне. Создает неповторимую атмосферу уюта.
2	Сосна и др. хвойные породы	При нагревании выделяют смолу, не подходят для отделки комнат с повышенной температурой. Оптимальный вариант для спален и детских комнат, так как выделяют фитонциды, благотворно сказывающиеся на дыхательной системе человека.
3	Ясень	Боится повышенной влажности, не подходит к использованию в ванной комнате и кухне.
4	Клен	При дополнительной обработке способен имитировать ценные породы древесины.

Чем отделать стены в деревянном доме, решать каждому. При выборе наиболее подходящего варианта облицовки стен важно учитывать свойства отделочного материала и степень усадки дома.

Монтаж вагонки

Это самый востребованный материал, который подходит для внутренней и наружной отделки. Изготавливают сырье различной формы из разных пород древесины. При подборе пропиток нужно учитывать, где будет использоваться изделия, изнутри или снаружи.

Для внутренней отделки стен в деревянном доме не стоит брать материал толще 2 см, так как с увеличением толщины, возрастает нагрузка на стены и повышается стоимость.

Качество вагонки и наличие дефектов на площади 1,5 кв. м.

• класс С может иметь на поверхности контрастные пятна и полосы, стандартом допускается наличие 2 сучков и смоляных пятен, сечением до 5 см;
• класс В допускает наличие контрастных пятен, 4 сучков и 2 смоляных карманов;
• класс А может иметь 1 поверхностную трещину и 1 сучок;
• экстра класс имеет самое высокое качество, не допускает наличие дефектов.

Вагонку монтируют на предварительно изготовленный каркас. В промежутки между обрешеткой укладывают коммуникации и при необходимости утепляют пространство под каркасом.

Монтаж вагонки на скрытые крепежные элементы-кляймеры.

Вагонка, привезенная из магазина, должна несколько суток пролежать в помещении, в котором будет устанавливаться.

При монтажных работах нужно учитывать, что дерево дышит и изменяет форму на протяжении всего времени эксплуатации. Чтобы не возникло деформации, нужно правильно рассчитать зазоры при монтаже. Не прибивают отделочный материал вплотную к потолку и полу, оставляют компенсационные зазоры 20-40 мм.

Крепят планки с помощью скрытого крепежа кляймеров или открытого, прибивая гвозди или вкручивая саморезы под углом в шип, чтобы следующая доска перекрывала крепежный элемент, и он был не виден.

Чтобы избежать деформации, приобретают вагонку камерной сушки. Древесина с влажностью более 8 % будет постепенно усыхать. Между элементами отделки образуются щели. Чтобы исправить ситуацию, придется перекладывать всю отделку.

Монтаж блок хауса

Вагонка блок хаус крепится на деревянную обрешетку. Вся древесина должна быть предварительно обработана от гниения и порчи насекомыми.

Пошаговая инструкция:

1. Обрабатывают доски и места срезов древесины антибактериальными пропитками.
2. Монтируют каркас строго по уровню.
3. Панели начинают закреплять снизу. Первую доску закрепляют строго в горизонтальной плоскости, от ее расположения будет зависеть общий вид отделки.
4. В качестве крепежа используют кляймеры или саморезы, расположенные на расстоянии друг от друга 400 мм. Засверливают саморезы под наклоном в шип так, чтобы следующая планка перекрыла крепежный элемент.
5. На углах и стыках блок хаус соединяют между собой с помощью специального уголка и стыковочной планки. Они позволяют скрыть все неровности.

Соединение элементов осуществляют с помощью наружных и внутренних уголков и стыковочных планок.

При отделке деревянного дома изнутри планки располагают пазом вверх, чтобы крепеж был незаметен. При наружной отделке доску устанавливают пазом вниз, чтобы не попадала дождевая вода.

Монтаж гипсокартона

Отделывают стены в деревянном доме гипсокартоном только в том случае, когда требуется скрыть значительные дефекты поверхности. Этот материал совершенно изменяет интерьер помещения.

Гипсокартон крепят на обрешетку. Монтаж возможен только после полной усадки постройки, иначе гипс растрескается при подвижках основы.

Монтаж обрешетки под отделку гипсокартоном.

Иногда монтируют плавающий каркас, который не подвергается подвижкам при усадке, значит и качество гипсокартона не будет нарушено.

Для нового дома из бруса такую отделку делать нецелесообразно, поскольку она скроет природный материала.

Монтаж стеновых панелей

Стены внутри дома, облицованные панелями, смотрятся очень красиво. В продаже существует множество вариантов различной фактуры и цвета, поэтому не составит труда выбрать материал, подходящий под интерьер помещения.

Стены, отделанные панелями, имитирующими кожу или камень, будут гармонично смотреться в зоне камина. Обшиваем стеновые панели на предварительно установленную обрешетку, лучше делать ее плавающей, чтобы избежать деформации материала.

Особенности отделки ванной комнаты

Чаще всего в ванной комнате, чтобы качественно обшить стены, применяют комбинирование нескольких материалов. Зоны, которые подвержены попаданию брызг, облицовывают плиткой, а основную площадь – деревом.

Чтобы защитить стены в ванной в деревянном доме от плесени, перед монтажом каркаса под отделку на поверхность с помощью степлера прикрепляют плотную полиэтиленовую пленку.

Идеи оформления стен в деревянном доме можно почерпнуть из видео.

Такая технология приводит к возникновению парникового эффекта, поэтому нужно предусмотреть качественную вентиляцию помещения.

Покраска

Со временем под воздействием агрессивных влияний внешней среды древесина подвергается старению. Чтобы защитить поверхность и продлить срок эксплуатации, материал окрашивают или вскрывают лаком.

Краски и антисептики для покрытия древесины и их характеристики представлены в таблице:

№	Краски и антисептики	Свойства
1	Лессирующие антисептики	Способствуют сохранению качества древесины и подчеркивают ее структуру. Имеют срок эксплуатации 5 лет.
2	Покрывные антисептики	Имеют непрозрачную структуру, скрывают текстуру древесины, но сохраняют ее рельефность. Срок эксплуатации 7 лет.
3	Акриловые краски	Эластичные и дышащие, практически не выгорают на солнце, устойчивы к негативным атмосферным влияниям.
4	Масляные краски	Хорошо впитываются в древесину, защищая ее от воздействия влажности. Срок службы такого покрытия 4-5 лет, постепенно выгорают, растрескиваются, не дышат. При повторном ремонте нужно или полностью удалять старое покрытие, или красить сверху масляной краской. Применяются редко.

Подготовка к покраске

Покраску осуществляют на чистую подготовленную сухую поверхность.

Как подготовить стены к покраске:

• очищают поверхность от пыли с помощью щетки;
• снимают старое покрытие;
• плесень и пятна зачищают или удаляют, используя специальные средства;
• смоляные пятна счищают шпателем, затем покрывают участок лаком;
• металлические элементы вскрывают антикоррозийными составами и грунтуют.

Обязательным условием является покрытие 2 слоями антисептика перед покраской. Последующий слой наносят после высыхания предыдущего. Время высыхания 2 слоев – неделя.

Покраска своими руками

Окраска деревянного дома из пульверизатора.

Правила окрашивания деревянного дома:

• Покрытие антисептиком и окрашивание осуществляют в продольном направлении.
• Чтобы цвет получился равномерным, в грунтовку добавляют колер под цвет краски.
• На торцах наносят краску и антисептик более толстым слоем.
• Старый дом окрашивают краской на такой же основе, которой он был покрыт ранее.

Оптимальными условиями для наружных работ является теплая безветренная погода. При окраске в жару покрытие высохнет слишком быстро, что может привести к образованию трещин.

Для создания комфорта и домашнего уюта нужно выбирать натуральные природные, дышащие материалы. Чтобы отделка прослужила долго, учитывают особенности изменения формы древесины при колебаниях температуры и влажности.

 

Чем обшить стены в деревянном доме внутри – варианты отделки

Отделка внутри деревянного дома – окончательный этап отделочных работ. Существует несколько вариантов отделки внутри дома: можно оставить стены в неизменном виде, подчеркнув природную красоту древесины прозрачным лаковым покрытием, или обшить стены отделочными материалами. Обшивка стен одновременно решает несколько задач: утепление дома, выравнивание неровностей и декорирование. Сегодня представлен большой ассортимент разных материалов для внутренней отделки. Чтобы выбрать, чем обшить стены в деревянном доме внутри, познакомимся с предложениями современного рынка, а также изучим преимущества и недостатки различных отделочных материалов.

Требования к материалам отделки

Основной критерий, по которому выбирают отделочный материал для обшивки внутренних стен деревянного дома – безопасность для человека. Изнутри дом можно обшивать только тем материалом, в котором отсутствует неприятный запах и не содержатся вредные и токсичные вещества.

Решая, чем лучше обшить стены и произвести отделку пола в бревенчатом доме, обращайте внимание на маркировку материала:

Е1 – можно использовать в жилых комнатах;

Е2 – материалы для отделки стен котельной, кухни, туалета и других хозяйственных помещений;

Е3 – изделия предназначены для общественных и производственных зданий.

Помимо этого, при выборе материала нужно учитывать следующие моменты:

1. Сезонность проживания в доме. Если строение используется только летом, возможно лучшим вариантом будет оставить древесину в натуральном виде, ограничившись только шлифовкой и покраской. Многие отделочные материалы, в особенности недорогие, при отсутствии комфортной температуры в зимний период могут деформироваться.
2. Вес и параметры конструкции. Желательно, чтобы внутренняя отделка стен дома из бруса производилась относительно легкими материалами, которые не окажут сильного влияния на деревянную конструкцию. Тяжелый вес обшивки может привести к деформации отделки при усадке дома, также не исключено повреждение несущих стен и разрушение дома.
3. Внешний вид и стоимость отделки. Желательно, чтобы эти два параметра идеально сочетались друг с другом. Недорого – это не значит плохо. Сегодня можно найти достаточно много качественных материалов по доступной стоимости, которые имеют отличные эксплуатационные и эстетические характеристики.

Чем можно обшить стены в доме из дерева

Современный строительный рынок предлагает нам следующие варианты отделки стен в доме из бруса и бревна:

• вагонка;
• блокхаус;
• имитация бруса;
• стеновые панели;
• гипсокартон;
• плитка;
• декоративный камень.

Плюсы и минусы каждого материала будут рассмотрены ниже.

Деревянная вагонка

Чем обшить деревянный дом, внутренняя отделка деревянного дома своими руками

Частный дом, построенный из дерева, не всегда можно считать законченным строением, так как во многих случаях он требует наружной и внутренней отделки стен. Тут имеется множество различных вариантов, но не все они подходят для обшивки подобного рода зданий. В данной статье мы рассмотрим, чем можно обшить деревянный дом внутри и снаружи и как это лучше сделать своими руками.

Когда нужно обшивать деревянный дом

Для начала стоит выделить те строения, что изначально не имеет смысла как-то обшивать снаружи, а тем более – делать утепление. Какой бы вариант отделки вы ни выбрали, это не обойдется дешево, а потому нецелесообразно для деревянных домов летнего или периодического проживания. Что касается отделки жилища изнутри, то — это скорее вопрос дизайна и пожеланий домовладельца, нежели необходимость. Ведь деревянные стены из бруса либо оцилиндрованного бревна всегда выглядят привлекательно.

Теперь приведем случаи, когда производится обшивка деревянных домов извне:

• в наличии есть добротный и крепкий сруб, но достаточно старый, из-за чего внешний вид здания оставляет желать лучшего;
• каркасные здания из дерева необходимо облицевать в любом случае с обеих сторон, такова их конструкция;
• если деревянный дом, построенный из бруса или бревна, нуждается в дополнительной защите и утеплении стен.

Нередко встречаются рубленые дома, простоявшие уже более 50 лет и готовые прослужить еще столько же. Дополнительная обшивка с улицы не только позволит изменить внешний вид жилища к лучшему, но и защитить древесину от осадков и таким способом продлить срок ее службы. Такая же защита не помешает и стенам, нуждающегося в утеплении. Поскольку теплоизоляцию принято выполнять снаружи, а не внутри деревянного дома, то утеплитель нужно скрыть за гидробарьером и облицевать, о чем пойдет речь далее.

Совет. Внешняя отделка деревянного дома, который только что возведен, производится спустя 1 год. Усадка зданий подобного типа довольно значительна, в результате чего внешний дизайн отделанных стен может пострадать и придется все переделывать заново.

Материалы для наружной и внутренней отделки

Невзирая на широкий выбор облицовочных материалов, их список для домов из дерева несколько ограничен в силу разных причин. К примеру, относительно недорого можно отделать дом с помощью штукатурки, но такой способ пригоден лишь для каркасных зданий, обшитых извне листами OSB, как это показано ниже на схеме. Оштукатурить же бревенчатый сруб или жилище из бруса будет проблематично.

Как видно на схеме, базовый утеплитель из минваты, расположенный внутри стены, дополняется слоем пенопласта или пенополистирола, прикрепляемого к листам обшивки из фанеры OSB. А уже после наносится колерованная декоративная штукатурка. Но подобная отделка фасада – редкость для деревянного дома, более распространены следующие материалы для внешней обшивки:

• сайдинг виниловый;
• сайдинг из дерева, так называемый блок хаус;
• вагонка;
• комплексная система «вентилируемый фасад».

Для справки. Дешевле и быстрее всего обшить стены дома окрашенным профнастилом, такая практика тоже имеет место. Но при этом дизайн здания выглядит вовсе уж дешево и напоминает собой производственное здание. Кроме того, профнастил быстро выгорает на солнце и теряет цвет. Разве что вы приобретете дорогой материал с покрытием в виде узора, как на фото:

Виниловый сайдинг – очень популярный материал, он сравнительно недорог и долго сохраняет внешний вид, притом с его помощью вполне возможно обшить деревянный дом самостоятельно. Дороже выйдет отделать стены другим сайдингом — имитацией бруса и оцилиндрованного бревна под названием «блок хаус».

Это очень привлекательный и симпатичный материал, но требующий ухода, как и обычная вагонка из дерева.

Если говорить о том, чем лучше всего обшить деревянный дом без привязки к стоимости материалов, то вне конкуренции – система «вентилируемый фасад». Она представляет собой каркас из оцинкованных профилей, внутри которого крепится утеплитель, а снаружи – элементы отделки. Причем последняя может выглядеть как сайдинг, кирпич или природный камень – на выбор. Правда, систему трудно назвать дешевой, а с монтажом управится не всякий домовладелец.

Проще решить вопрос, чем отделать стены деревянного дома изнутри. Для этой цели чаще всего применяются:

• обычный и влагостойкий гипсокартон;
• стружечные листы OSB;
• обычные обшивочные доски – вагонка.

Гипсокартон и OSB являются отличной основой для устройства любого финишного слоя – различных обоев, плитки и прочих материалов. Влагостойкие ГКЛ отлично подойдут для внутренней обшивки ванной комнаты, а вагонка – для встроенной внутрь дома бани. Плиты OSB используются внутри зданий не так часто, поскольку гипсокартон гораздо экологичнее.

Несколько слов о применяемых утеплителях. Общеизвестно, что дома, построенные из дерева, должны «дышать». Это значит, что материал стен прозрачен для паров, благодаря чему влага изнутри помещений выводится наружу, проходя сквозь древесину. Если на их пути поставить паронепроницаемую преграду, то перед ней влага станет конденсироваться, что приведет к постепенному разрушению ограждения. Следовательно, применять влагоотталкивающие полимеры типа пеноплекса или пенофола не рекомендуется.

Лучшее решение для утепления при отделке деревянного дома – минеральная или базальтовая вата. Она паропроницаема и абсолютно не подвержена горению.

Исключение из правила – каркасное здание, где слой минваты является частью ограждающей конструкции, а капитальной стены нет. Здесь утеплитель защищается от проникновения паров пленкой с одной стороны и гидроизоляцией – с другой, как изображено на схеме:

Обшивка деревянного дома сайдингом

Эта внешняя отделка дома может выполняться как с утеплением, так и без него, по необходимости. Но при любом раскладе между виниловым сайдингом и стеной необходимо предусматривать воздушную прослойку для вентиляции. Ее задача – удаление влаги, попадающей извне на диффузионную мембрану, играющую роль гидро— и ветробарьера. Вот почему полотна винилового сайдинга не крепятся к стенам напрямую, какими ровными бы они ни были. Вначале необходимо собрать обрешетку из деревянных брусьев, реже – из оцинкованных профилей.

Совет. Перед обшивкой старого рубленого дома следует хорошенько проконопатить щели между бревнами, используя для этого природные материалы – войлок, паклю или мох.

Ширина брусков для обрешетки при устройстве внешней отделки без утепления должна быть от 3 до 5 см, чтобы обеспечить воздушную прослойку. Интервал между рейками – 40—50 см. Но первым делом прокладывается диффузионная мембрана, она способна пропускать пары, но отражать воду. Полотна мембраны укладываются горизонтально, начиная снизу, с нахлестом 10 см и проклеиванием на стыках скотчем. После этого она прижимается брусками или профилями обрешетки, устанавливаемыми вертикально.

Примечание. Если планируется монтаж вертикального сайдинга, то брусья следует крепить горизонтально. Предварительно их следует обработать антисептическим составом.

Также планками обрешетки обрамляются все проемы – окна и входные двери. При этом деревянные элементы лучше прибивать к стене гвоздями, а не прикручивать саморезами. Последние не дают конструкциям возможности двигаться при усадке или тепловом расширении. Важный момент: поверхности всех брусков должны быть строго вертикальными и выверенными в одну плоскость. Теперь можно приступать к монтажу сайдинга, используя стартовую и другие виды планок, показанные на рисунке:

При подгонке сайдинга важно учесть его тепловое удлинение, поэтому торцы виниловых полос не должны упираться в гнезда угловых планок, стоящих по бокам (имеется в виду горизонтальный монтаж). Полосы надо отрезать и вставлять между планок с зазором 3—5 мм, а гвозди не забивать до упора. Для того и сделаны в сайдинге овальные отверстия, чтобы полоса могла немного двигаться. Кстати, монтаж ведется от стартовой планки – снизу вверх.

Когда длины 1 полосы недостаточно для обшивки всей стены деревянного дома, то нужно поставить одну или несколько соединительных планок, разместив их максимально эстетично. Хотя сайдинг и допускается укладывать с нахлестом (без планки), но выглядит подобное соединение неприятно, а потому стоит его применять совсем уж в крайнем случае. Ну и для обрамления окон и дверей есть специальные виниловые планочки.

Если же процесс отделки решено совместить с утеплением, то в порядок ведения работ входит и укладка теплоизоляционного материала. Учитывая его толщину (не менее 100 мм, а в северных районах и все 150 мм), надо брать бруски для обрешетки соответствующей ширины. Причем мембрана накладывается не сразу на стену, а уже поверх утеплителя. Крепится она путем прибивания сверху планок контробрешетки толщиной 30 мм. Дальше работы производятся так же, как было описано выше.

Отделка деревянного дома блок хаусом

В сущности, блок хаус для обшивки дома – это тот же сайдинг, только сделанный из дерева, и алгоритм проведения работ применяется такой же.

Правда, есть ряд различий, на которых мы заострим ваше внимание:

• здесь нет никаких стартовых, угловых и соединительных планок. Все стыки придется облицевать снаружи фасонными элементами из дерева;
• полосы блок хауса отрезаются строго в размер, а при формировании внутренних и внешних углов материал подрезается под углом 45° для стыковки;
• крепление полотен осуществляется снизу вверх на гвоздях либо специальных кляммерах. Правда, последние имеют свойство разгибаться и полосы со временем могут выпадать;
• при горизонтальной ориентации доски лучше устанавливать шипом вверх, а пазом вниз.

Один из самых сложных узлов – примыкание облицовки в виде внутреннего угла. Конечно, можно не обращать внимания на образующийся просвет и обшить угол фасонным элементом. Но чтобы обшивка деревянного дома блок хаусом, сделанная своими руками, была качественной, стоит выпилить в примыкающей части дугообразный вырез, как показано на фото:

В конце на готовую поверхность наносится антисептическая грунтовка, после чего она отделывается несколькими слоями лака или же краски.

Внутренняя отделка вагонкой

Это один из самых популярных способов обшивки частных деревянных домов изнутри, применяющийся практически во всех помещениях, а особенно – в парилке. На данный момент в продаже имеется несколько видов вагонки:

• классическая;
• блок хаус;
• софтлайн;
• ландхаус;
• американка.

Технология обшивки стен внутри дома для всех видов одинакова, и начинаются работы с устройства паронепроницаемого слоя из пленки и монтажа обрешетки. Пленка раскладывается с нахлестом от 10 до 15 см, после чего стыки следует тщательно проклеить двусторонним или обычным скотчем. Сверху она прижимается к стене рейками обрешетки, чья толщина составляет 20 мм. Рейки прибиваются к стене вертикально (при горизонтальном монтаже облицовки) с интервалом 40—50 см.

Важно. Все рейки обрешетки должны быть выведены в одну вертикальную плоскость посредством различных подкладок или монтажных клиньев.

Первая доска закрепляется саморезами на расстоянии 40—50 мм от пола с учетом последующей установки плинтуса. Все последующие планки правильнее всего закреплять с помощью металлических элементов – кляммеров, надеваемых на предыдущую доску и прибиваемых к брускам обрешетки гвоздиками. Осуществлять крепление обшивки путем забивания гвоздей в пазы вагонки не рекомендуется.

Как и при наружной обшивке дома блок хаусом, все стыки и углы следует облицевать фасонными деталями либо деревянным плинтусом. После этого остается обработать древесину антисептиком и покрыть несколькими слоями лака. Детальнее технология отделки показана на видео:

Внутренняя отделка вагонкой

Это один из самых популярных способов обшивки частных деревянных домов изнутри, применяющийся практически во всех помещениях, а особенно – в парилке. На данный момент в продаже имеется несколько видов вагонки:

• классическая;
• блок хаус;
• софтлайн;
• ландхаус;
• американка.

Технология обшивки стен внутри дома для всех видов одинакова, и начинаются работы с устройства паронепроницаемого слоя из пленки и монтажа обрешетки. Пленка раскладывается с нахлестом от 10 до 15 см, после чего стыки следует тщательно проклеить двусторонним или обычным скотчем. Сверху она прижимается к стене рейками обрешетки, чья толщина составляет 20 мм. Рейки прибиваются к стене вертикально (при горизонтальном монтаже облицовки) с интервалом 40—50 см.

Важно. Все рейки обрешетки должны быть выведены в одну вертикальную плоскость посредством различных подкладок или монтажных клиньев.

Первая доска закрепляется саморезами на расстоянии 40—50 мм от пола с учетом последующей установки плинтуса. Все последующие планки правильнее всего закреплять с помощью металлических элементов – кляммеров, надеваемых на предыдущую доску и прибиваемых к брускам обрешетки гвоздиками. Осуществлять крепление обшивки путем забивания гвоздей в пазы вагонки не рекомендуется.

Как и при наружной обшивке дома блок хаусом, все стыки и углы следует облицевать фасонными деталями либо деревянным плинтусом. После этого остается обработать древесину антисептиком и покрыть несколькими слоями лака. Детальнее технология отделки показана на видео:

Внутренняя отделка гипсокартоном

Гипсокартон – отличный материал для черновой отделки любых внутренних поверхностей деревянного дома, в том числе и потолка. Также влагостойкий ГКЛ незаменим в помещениях с повышенной влажностью – в ванных комнатах и предбанниках. Впоследствии на него можно класть кафельную плитку либо наносить жидкие обои. Технология тут простая: сначала к стене или потолку крепятся оцинкованные профили таким образом, чтобы их полочки находились в одной плоскости. Для ужесточения конструкции между вертикальными профилями ставятся перемычки из таких же профилей.

Листы гипсокартона прикручиваются к полочкам профилей саморезами так, чтобы их шляпки были заподлицо с поверхностью ГКЛ. Шаг между соседними саморезами – 10—15 см. Там, где целый лист прикрутить невозможно, надо точно отмерить и отрезать его часть. Это производится остро заточенным ножом или специализированным инструментом. Когда стена полностью зашита, то места стыковки и шляпок саморезов нужно выровнять шпатлевкой, которую после высыхания следует затереть наждачной бумагой. На этом поверхность готова к дальнейшей облицовке.

Заключение

Благодаря ныне существующим облицовочным материалам можно придать любому деревянному дому презентабельный внешний вид, и даже «превратить» его в каменный с помощью наружной обшивки. Кроме того, отделка позволит дольше сберечь древесину и увеличит срок эксплуатации здания в целом. Не станет лишним и мероприятие по утеплению дома снаружи, в результате чего снизятся расходы на его отопление.

Отделка стен гипсокартоном в деревянном доме, преимущества и свойства материала

Внутренняя отделка деревянного дома гипсокартоном помогает ускорить работу, решает проблемы с выравниванием поверхностей стен в домах из бруса, кирпича, газобетона. Однако при усадке дома из дерева могут появиться трещины, поэтому знание свойств гипсокартона позволит создать качественную поверхность, которая будет радовать владельцев длительное время.

ГКЛ обеспечивает создание чистой, ровной поверхности

Достоинства материала

Гипсокартон принято считать самым популярным стройматериалом, который используют для оформления интересных, уникальных интерьеров и создания ровных оснований. Преимущества материала:

• создает отличную звукоизоляцию;
• удобен в обращении;
• весит немного;
• экологически чист и безопасен;
• способен регулировать микроклимат в комнате;
• доступен по стоимости.

Для отделки стен дома из дерева, бруса листы крепят на каркас из металла. Профессионалы не советуют выполнять работу на деревянной обрешетке, так как дерево подвластно влиянию внешних условий.

При помощи гипсокартона выравнивают стены перед отделкой кафелем, покраской или облицовкой другими отделочными материалами. Благодаря небольшому весу мастера выполняют обшивку в сжатые сроки. Материал легко режется ножовкой и прикрепляется к каркасу.

Листы гипсокартона создают отличную тепло- и шумоизоляцию в доме. Соблюдение правил крепления ГКЛ позволит исключить появление дефектов на стенах.

Для создания ровных плоскостей стен в доме из бруса применяют такие виды гипсокартона:

• влагостойкий ГКЛ с антигрибковым и гидрофобным составом;
• материал с армирующими компонентами, которые обладают высокой устойчивостью к пламени;
• гипсокартон комбинированный, устойчивый к воздействию огня и влаги;
• традиционный материал, используемый в сухих помещениях.

Особенности отделки

Стены деревянного строения подвластны влиянию внешних факторов. Со временем они дают усадку и деформируются. Поэтому монтаж гипсокартона требует определенных навыков и опыта работы.

Гипсокртон демонстрирует шумо- и теплоизоляционные свойства

В домах из дерева или бруса владельцы нередко отдают предпочтение отделке стен вагонкой, блок-хаусом. Это дорогостоящие строительные материалы, а работать с ними довольно сложно. Поэтому сейчас застройщики предпочитают для домов из бруса или дерева приобретать гипсокартон, который доступен по стоимости, удобен в работе, пожаробезопасен.

При обшивке стен гипсокартоном удачно скрывается брусовая поверхность, которая утратила свою привлекательность. Это позволит оформить стильный интерьер и применить уникальные дизайнерские приемы. Мастера-отделочники создают гипсокартонные арки в дверных проемах, ниши и полки, которые обретают все большую популярность в современных интерьерах.

За ГКЛ удобно прятать электропровода, поскольку каркасная система расположена на некотором расстоянии от основания.

За гипсокартоном укладывают утеплитель, который улучшит энергосберегающие свойства деревянного дома. В качестве изолирующего материала выступает минеральная и эковата, звукопоглощающие плиты.

ГКЛ позволяет скрыть дефекты поверхностей стен из бруса, дерева, газобетона, кирпича, спрятать “уставшую” древесину, которая со временем утратила привлекательность. Материал маскирует трещины, изъяны, которые портят внешний вид интерьера. С отделкой стен из бруса могут возникнуть сложности, а монтаж ГКЛ позволит избежать их.

Как обшить стены гипсокартоном

Одним из достоинств отделки стен гипсокартоном считают его доступную стоимость, как и материалов, которые применяют при монтаже. Работу с ГКЛ проводят в несколько этапов.

Установка металлической обрешетки под гипсокартон

Подготовительный этап предусматривает очищение поверхности от плесени, гниения. Не забывайте о трещинах, их заделывают до начала основных работ. Очищенные, подготовленные основания обрабатывают специальными антисептическими составами.

Для отделочных работ с гипсокартоном понадобятся следующие инструменты:

• болгарка;
• дрель;
• шуруповерт;
• нож для резки гипсокартона;
• шпатель.

В качестве крепежных деталей выступают саморезы.

Обшивку стен начинают с установки каркаса. Деревянную или металлическую конструкцию устанавливают максимально ровно. Для этого применяют уровни, отвесы и другие измерительные приборы, которые точно определяют параметры каркаса относительно стен.

Каркас должен быть прочным, чтобы выдержать вес гипсокартона, декоративной отделки, аксессуаров и устройств, которые закрепят на поверхности. После обшивки конструкции гипсокартоном поверхность грунтуют и шпаклюют, чтобы подготовить к дальнейшей облицовке.

Отделка стен из газобетона

Технология отделки стен гипсокартоном подходит и для домов из газобетона. Работа не связана с большими сложностями. Облицевать дом из газобетона можно и своими руками, без привлечения профессионалов.

При проведении работ мастера устанавливают каркас из металла, который обшивают листами гипсокартона. На стенах из газобетона выполняют работы по созданию пароизоляции. Блоки покрывают специальными грунтовочными смесями глубокого проникновения.

Гипсокарт подходит для отделки домов из газобетона

Под каркас помещают утеплитель со слоем пароизоляции. Блоки из газобетона фиксируют специальным клеем к утеплительному материалу. Для отделочных работ применяют гипсокартон по выбору владельца.

Преимущества и недостатки ОСБ

ГКЛ – самый популярный отделочный материал. Его свойства и стоимость позволяют применять листы для отделки поверхностей из бруса, газобетона, кирпича и других материалов. Однако сегодня популярность обретает и “канадская технология” строительства, которая отдает предпочтение плитам ОСБ.

Заказчиков волнует, прежде всего, стоимость материала. Большой разницы между ОСБ и гипсокартоном не существует, поэтому рассмотрим характеристики каждого материала.

Некоторые люди считают, что плита ОСБ выделяет токсичные и опасные для здоровья вещества. Однако технология изготовления панелей предусматривает большие куски наполнителя, что влечет за собой незначительное количество связующего клея. Поэтому человек не получит отравления от ОСБ.

Как выравнивают стены при помощи гипсокартона:

Сейчас производители называют плиты ОСБ усовершенствованной древесиной. Стабильные размеры и толщина позволяет применять материал для выравнивания стен из бруса, газобетона, кирпича. ОСБ обладает высокой прочностью и легко поддается обработке.

Ориентированно-стружечные плиты

Производители выпускают ОСБ с ламинированной или лаковой поверхностью, что украсит любое помещение. Популярность обрели панели канадских, австрийских, германских, швейцарских компаний. Плиты ОСБ известных производителей зарекомендовали себя как качественный, надежный, долговечный, влагостойкий и экологический материал.

Недостатком плит считают низкую пожароустойчивость. Поэтому владельцы самостоятельно выбирают материал, который максимально удовлетворит их требования. Это может быть ОСБ или гипсокартон, все зависит от предназначения помещения и вкусов заказчика.

источник: //gipsohouse.ru/walls/4286-otdelka-sten-gipsokartonom-v-derevyannom-dome.html

Обшивка стен деревянного дома изнутри гипсокартоном – стандартный процесс для профессиональных бригад, которые занимаются перепланировками и внутренними работами, но данный текстовый материал не для них, ибо они и сами могут нас многому научить. А написан он для новичков гипсокартонного дела, как небольшой путеводитель по данному типу работ, который поможет начать и завершить обшивку деревянных стен ГКЛ быстро и качественно.

С чего начать

Ни для кого не секрет, что первым этапом подобных работ является подготовка поверхности, на которую будет наноситься материал. А потому, следует приготовиться к очистке стен и выносу мусора, которого может быть немало.

С деревянных стен необходимо убрать все лишнее, тщательно очистить их от предыдущей отделки, утеплителей и звукоизоляции, коммуникаций, прочих предметов и материалов, которые могут мешать процессу.

Подготовка и выравнивание

Теперь, когда перед нами чистая деревянная стена дома, которую необходимо обшить гипсокартоном, нам необходимо подготовить ее к отделке ГКЛ. Для этого, мы зачищаем стену и убираем с нее возможные дефекты, конопатим стену, если это необходимо, и обрабатываем стену специальной грунтовкой и антисептиками, чтобы под гипсокартоном не завелись плесень и грибок.

Далее, выравниваем стены под отделку, путем нанесения на них деревянного бруса. Обрешетка по ровной стене делается стандартно, с ровным шагом под удобное и правильное закрепление гипсокартона, с использованием уровня и отвеса. Если же стена неровная, как бывает в большинстве случаев, придется немного повозиться.

Чтобы установить на стены ровное основание под гипсокартон, и, тем самым, в дальнейшем выровнять стену ГКЛ, нам необходимо найти самую большую впадину в стене и отталкиваться от нее, подгоняя весь уровень плоскости от впадины до самой выпуклой точки. Такие перепады могут быть очень серьезными, но не стоит обращать внимания на обычные трещины, которые не играют никакой роли в установке гипсокартона на деревянную стену, нужно выравнивать только серьезные впадины большой площади, из-за которых может сместиться внешняя отделка.

Итак, как же подготовить правильную обрешетку под гипсокартон? Вам необходимо установить плоскость между крайними точками, так сказать, нижней и верхней. Далее, используя уровень, вывести обрешетку в ровную плоскость, закрепляя ее на стене. Достаточно только вывести несколько планок, самых основных, которые и выровняют впадины или выпуклости. Далее же, отталкиваясь именно от них, можно устанавливать решетку стандартно.

Выравнивание стен в доме установкой обрешетки своими руками происходит следующим образом. На стены наносятся планки и подгоняются по уровню. Если планка должна немного дальше отходить от стены, под нее подставляют еще одну планку или деревянную щепку, если же наоборот, то можно взять планку меньшей толщины или же просто подрезать ее.

Обрешетка

В принципе, большая часть установке деревянной обрешетки на стену дома, уже рассказана. Нам остается только правильно закрепить ее на стене своими руками, не забыть нанести повторные планки в тех местах, где предполагаются стыки ГКЛ, а также, хорошо обработать специальными защитными составами планки перед закреплением.

Для закрепления на стену используются стандартные саморезы по дереву и шуруповерт, закрепление происходит достаточно быстро и просто, так как главное в этом процессе – выравнивание, а не само крепление планок.

Частоту шага и количество планок можете регулировать сами, но мы рекомендуем делать отступ около 50 см. Таким образом, намного проще будет закрепить между планками и стандартный утеплитель.

Старайтесь проверять каждую планку во время закрепления при помощи уровня, на корректную вертикальность и горизонтальность закрепления. Таким образом, обрешетка будет равномерной, и закрепить между ней утеплитель не составит труда.

Утепление перед обшивкой

Данная статья не предназначена для рассмотрения различных утеплителей и их преимуществ, а значит, обойдем их свойства и приступим к самому закреплению на стену.

Если вы выбрали минеральную вату, кстати, самый популярный на данный момент вариант, ее можно закрепить с помощью степлера и скоб прямо к стене, равномерно растянув по стене между планками обрешетки

Если же ваш выбор пришелся на пенопласт, то его можно просто загнать между планками, которые у нас, кстати, расположены с шагом, равным стандартной ширине плит пенопласта. Закреплять его на какой-либо материал необязательно, можно лишь продуть монтажной пеной на стыках, если там образовались щели.

Монтаж пароизоляции

Многие скептически относятся к пароизоляции и экономят на ней, но мы бы не советовали этого делать, так как, используя хорошую пленку, вы сможете устроить не только качественную пароизоляцию, но и увеличить теплоизоляцию. Выбор подобной пленки достаточно велик, а значит, потратив действительно немного денег и лишний час на работу, вы значительно увеличите качество работы и срок службы материалов.

Пленка пароизоляции крепится к стене очень просто, на маленькие скобы, прямо к обрешетке. Стыки же ее проклеиваются специальным скотчем, так же, как и края прилегания к стене.

В принципе, это все, теперь можно переходить непосредственно к монтажу гипсокартона на деревянную стену.

Обшивка

Последний этап самый простой, если, конечно, у вас подготовлен материал для обшивки и он нарезан ровными кусками, которые точно лягут на стену. Но, если это не так, то гипсокартон очень быстро можно подготовить, сняв размеры стены.

Начинать стоит с цельных кусков, по максимуму закрывая ними плоскость стены. Далее, оставшиеся проемы можно заделать и кусками, оставшимися после основной работы.

Закрепление ГКЛ на деревянную стену проходит с соблюдением всех правил – определение равномерности плоскости уровнем, разметка крепления, крепление гипсокартона на саморезы.

Теперь, не спеша, делая небольшой шаг между саморезами, примерно в 25 см, закрепляем гипсокартон на деревянную стену, а точнее, на обрешетку. При этом, следует постараться и сделать работу качественно, без дефектов и сколов, аккуратно утапливая шляпки саморезов в гипсокартон.

По окончанию обшивки стены ГКЛ, вам останется только заделать стыки, загрунтовать и зашпаклевать гипсокартон, и перейти к окончательной отделке тем материалом, который вы выбрали для ремонта помещения.

Применение гипсокартона в деревянном доме своими руками (видео)

источник: //tvoyprorab.com/obshivka-derevyannich-sten-gipsokartonom

Гипсокартонные листы для внутренней отделки помещений применимы для любых стен, будь то бетонные блоки, камень, кирпич или дерево. И инструкция по монтажу, в принципе, остается неизменной, разве что появляются некоторые нюансы с гидроизоляцией и моментами фиксации консолей обрешетки.

Давайте разберемся, как это делается, и посмотрим видео ролик на эту тему.

Обрешетки под гипсокартон в деревянном доме

Облицовка деревянных стен гипсокартоном

Деревянная обрешетка

Почему-то многие считают, что отделка деревянного дома внутри гипсокартоном своими руками должна производиться на деревянную обрешетку, но на самом деле это не так.

Каркас из деревянного бруса под гипсокартон является допустимым, но никак не равнозначным вариантом, потому что рейки могут деформироваться при изменении влажности воздуха в помещении. Именно поэтому мы уделим внимание монтажу оцинкованных металлических профилей.

Обрешетка для гипсокартона

П-образные металлические подвесы

• В первую очередь нам нужно сделать обрешетку, несущие профили которой (CD) должны находиться на расстоянии 30 см друг от друга, чтобы на один лист гипсокартона пришлось по четыре направляющих.

  Кроме этого, по периметру нужно прикрутить профили UD, которые будут служить, как бы обрамлением всего металлического каркаса для гипсокартона.

  Гидроизоляцию на стену можно укрепить до монтажа консолей, после, просто наколов пленку на кронштейны или после утепления.

Профиль CD вкладывается в профиль UD

Обрешетка под гипсокартон без гидроизоляции и утепления

• Теперь нужно определиться с расстоянием каркаса до основной стены, потому что есть разные способы утепления.

  Утеплитель можно установить между профилями и под них, тогда это расстояние увеличится. Прикручиваете к полу UD, поднимаете по сопряженным стенам линии при помощи уровня и получаете верхние отметки, которые можно соединить линией, отбив ее малярным шнуром.

• Прикрутите профиль UD по всему периметру, фиксируя его саморезами длиной не менее 35 мм и проверяя соотношение верхнего и нижнего профиля отвесом или уровнем.

  Если на сопряженных стенах тоже будет гипсокартон, то боковые (вертикальные) профили UD монтировать не нужно. Также в этом случае учитывайте отступ от боковой стены при разметке несущих обрешетки.

Утеплитель продевается сквозь консоль

• Если вам нужно хорошее утепление, то утеплитель лучше всего устанавливать под профили, накалывая его на консоли и фиксируя тем самым на стене, как это видно на верхнем фото.

  Обратите внимание на отверстия, которые остаются после пробивания минеральной ваты подвесом – их нужно заделать, чтобы не оставлять лазеек для холодного воздуха.

• Теперь, если вы не позаботились о гидроизоляции, возьмите паропроницаемую мембрану и точно таким же способом установите ее на подвесы.

  Здесь есть один важный момент, дело в том, что такая пленка пропускает влагу только в одну сторону, то есть, гладкая сторона является гидроизоляционной (цена такой пленки в основном зависит от производителя). Следовательно, на улице такая пленка устанавливается гладкой стороной наружу, а в квартире лицевой окажется шершавая сторона, чтобы не допускать попадания влажного воздуха внутрь помещения.

Обрешетка готова к монтажу гипсокартона

• Итак, внутренняя отделка гипсокартоном деревянного дома продолжается и сейчас нужно установить несущие профили вдоль каждой линии консолей.

  Для этого, в первую очередь отрезаем их по размеру, и так как минимальная длина CD составляет 3м, то стыковать их не придется. Вставьте все профили на свое место, прикрутив только к UD мелкими саморезами для листовой стали (блошки).

• Чтобы плоскость каркаса получилась ровной, можно посредине, поперек обрешетки натянуть нитку и нивелировать CD по ней.

  Только будьте внимательны, чтобы никакой из профилей не оттянул этот шнур, потому что собьется весь замер. Также можно нивелировать профили длинным уровнем или правилом, прикладывая его вдоль и поперек.

Усиления обрешетки под сторонние крепления мебели

• Если производится отделка гипсокартоном в деревянном доме ванной комнаты или кухни, то вам, скорее всего, придется в некоторых местах усилить обрешетку, чтобы зафиксировать на стене шкафы, мойку, бойлер и так далее. Поэтому, между профилями устанавливаются рейки или доски, в зависимости от будущей степени нагрузки.

Монтаж гипсокартонных листов

Монтаж гипсокартона на стену

• Дальше внутренняя отделка деревянного дома гипсокартоном происходит обычным способом, то есть лист прикручивается саморезами по металлу, длиной 25 мм и на один ГКЛ расход шурупов составляет порядка 60 штук.

  Для качественной обшивки очень важно, чтобы край листа укладывался только на половину профиля, а другую половину занимал край следующего листа. Учитывая, что ширина CD составляет 60 мм, для каждого края выделяется примерно 3 см, в крайнем случае, это должно быть не менее 10 мм.

• Если гипсокартон устанавливают под шпаклевку или под обои, то обычно используют стеновой ГКЛ, а вот для ванной комнаты или кухни, то есть, помещений с повышенной влажностью, используют влагостойкие (зеленые) листы. Возможно, в подсобных помещениях вам даже придется установить огнестойкий гипсокартон, который помечается дополнительной буквой в конце аббревиатуры – ГКЛО.

Неправильный монтаж саморезов

Рекомендации. Если отделка деревянных стен гипсокартоном производится не под керамическую плитку, то очень важно то, на каком уровне будет находиться шляпка самореза.

Если шуруп выступает хотя бы на долю миллиметра, то он будет мешать при шпаклевке (остаются борозды) или проявится ржавым пятном на обоях, а если он прорвет верхний слой бумаги, то крепление будет ослаблено более чем наполовину.

Насадка для гипсокартона

Чтобы утапливать головку самореза под плоскость на 1-1,5 мм, (этого требует инструкция и здравый смысл) применяйте насадку для гипсокартона с абажуром PH-2.

При закручивании колокольчик абажура упирается в поверхность, не позволяя утопить шуруп больше нормы.

Заключение

Деревянные дома сами по себе достаточно теплые, поэтому иногда можно обойтись без утеплителя или использовать тонкий фольгированный пенополиэтилен, но от паропроницаемой мембраны лучше не отказываться. А вот при облицовке перегородок вам пленка не понадобится, но утеплитель может пригодиться в качестве звукоизоляции.

источник: //gipsokartonom.ru/steni/176-otdelka-sten-gipsokartonom-v-derevyannom-dome

Дома из дерева являются одними из самых древнейших построек, придуманных человечеством. Древесина доступна, легко обрабатывается, пилится, сверлится, различные деревянные элементы очень просто комбинировать между собой, создавая достаточно сложные деревянные конструкции, выдерживающие значительные нагрузки, возникающие при эксплуатации деревянного дома.

Как и любой строительный материал, помимо преимуществ, древесина имеет и свои недостатки. Древесина, в основе своей имеющая растительное происхождение, подвержена гниению, поражению грибком и плесенью, может служить “кормом” для различных насекомых. Древесина и конструкции из нее в зависимости от изменений окружающей среды обладают свойством легко терять и набирать влажность – “дышать”, из-за чего могут изменяться геометрические размеры деревянных конструкций, образовываться искривления и перекосы угловых сопряжений. Еще древесина легко подвержена горению и является пожароопасным материалом. Эти недостатки древесины отчасти решаются применением специальных пропиток и защитных покрытий, однако полностью избежать многих из них не представляется возможным. Поэтому эксплуатация деревянного дома требует особой осторожности и соблюдения веками наработанных правил.

Отделка домов гипсокартоном особенно популярна с 90-ых годов, в отличии от дерева он менее прихотлив, и по этому все больше людей отдает предпочтение именно ему.

Исходя из особенностей проживания в деревянном доме, нужно тщательно подходить к оформлению его внутреннего облика. Вариантов отделки может быть бесчисленное множество, учитывая то разнообразие, которым в настоящее время располагает рынок строительных материалов. Как наиболее привлекательная при сочетании таких параметров, как цена, качество и простота устройства, рекомендуется отделка гипсокартоном деревянного дома.

В нашей стране внутренняя обшивка стен дома гипсокартоном начала применяться еще с начала 50-х годов прошлого века при восстановлении разрушенных домов по прошествии Великой Отечественной войны, что позволяло значительно снизить сроки ввода в эксплуатацию так необходимого стране жилья. Второе развитие внутренняя отделка гипсокартоном получила с 90-х годов, когда появились новые технологии как производства самих гипсокартонных листов, так и способов их установки.

Применение гипсокартона в деревянном доме

Не существует большой разницы при облицовке гипсокартоном деревянных построек разного типа. Например, можно ли обшивать гипсокартоном брусовые стены? Можно, будь это дом из бревен (бревенчатый сруб), брусовый дом или сборно-щитовой.

Внутренние стены и потолок таких построек практически никогда не обладают настолько гладкой поверхностью, чтобы с минимальными затратами сразу же можно было приступить к их эксплуатации. Здесь потребуются технологии, подобные циклеванию паркетного пола. Но если этого легко добиться на горизонтальной поверхности пола при помощи несложного механизма, то подобная обработка стен и потолка потребует очень существенных трудовых и материальных затрат.

Если выровнять стены гипсокартоном в деревянном доме, это создаст дополнительные преимущества. За гипсокартонной облицовкой легко спрятать электрическую, телефонную и другую проводки. В зазор между гипсокартонным листом и стеной дома легко можно уложить рулонную тепло- и звукоизоляцию. За гипсокартонным листом деревянные стены легко защитить как средствами, защищающими от плесени, гниения и вредных насекомых (антисептики), так и составами, значительно повышающими температуру вспышки древесины или делающими ее практически невозможной (антипирены).

Используя гипсокартон для отделки потолка в деревянном доме можно создать интересные многоуровневые потолки.

Древесина и гипсокартон обладают примерно одинаковой паропроницаемостью, поэтому деревянные стены дома не будут покрываться гнилью и плесенью. Когда устраивается обшивка гипсокартоном в деревянном доме, из его листов очень просто сформировать многоуровневый потолок с необычной подсветкой, в стенах создавать ниши, углубления, выступающие части, оформлять арочные дверные или межстеновые проемы, устраивать легкие перегородки между помещениями по желанию владельца. Гипсокартон в деревянном доме придаст его внутреннему убранству неповторимый, уникальный облик.

Как сделать перегородку из гипсокартона с дверью: инструкция по монтажу

Выравнивание гипсокартоном стен и потолков дома из дерева

Обшивка деревянного дома внутри гипсокартоном начинается с вычерчивания в необходимом масштабе развертки стен и потолка. По готовому чертежу осуществляют разметку вертикальных и горизонтальных элементов каркаса, которые должны быть согласованы с размерами гипсокартонных плит. Элементы каркаса могут быть, как деревянными из рейки 40×70 мм, так и из специальных металлических профилей из двутавра толщиной 0,4 – 0,6 мм, закрепляемых к стене при помощи специальных металлических выравнивающих сгибаемых полос с отверстиями. Непосредственное прикрепление листов к стенам здания и потолку не рекомендуется, так как наружная поверхность гипсокартона будет повторять все дефекты и неровности стен и потолка и потребует нанесения толстого слоя шпаклевки для выравнивания, который неизбежно будет отслаиваться при последующей эксплуатации.

Выравнивая стену в деревянном доме с помощью гипсокартона лучше отдать свое предпочтение металлопрофилю, т.к. со временем дерево может деформироваться.

Отделка стен гипсокартоном в деревянном доме с использованием деревянного каркаса допустима, но следует помнить, что деревянные изделия могут деформироваться со временем, вместе с ним будут деформироваться гипсокартонные листы, а в неблагоприятных случаях появятся трещины в местах стыков листов и сколы в местах закрепления. Лучше всего использовать каркас из гнутого двутаврового металлического профиля. Для того чтобы стены и потолок были ровными, монтаж первого элемента каркаса начинается с самой выступающей точки стены или потолка, к этому элементу затем привязываются остальные элементы при помощи уровней и отвесов.

Во избежание пожароопасных ситуаций провода электропроводки следует размещать в гибких металлических гофрированных трубах, которые должны быть связаны с общей системой электрического заземления дома. Если при выполнении работ используются деревянные бруски, рейки, их надо предварительно обработать антисептиками и антипиренами.

Каркасы для потолка и каждой из стен должны быть независимыми и ни в коем случае не быть жестко связанными между собой. Это позволит установленным гипсокартонным стенам и полу перемещаться относительно друг друга при деформациях деревянного дома, которые будут возникать при сезонных колебаниях температуры воздуха и влажности, а также при окончательной усушке деревянных конструкций, если дом новый.

После изготовления эскизного чертежа по нему следует провести разметку мест, где будут находиться вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, установить эти элементы стандартными для гипсокартона способами, используя шурупы-саморезы. Далее выполняются работы по раскройке гипсокартонных листов и их установка. Внутренняя отделка деревянного дома гипсокартоном отличается тем, что между соседними листами следует оставлять швы до 5 – 7 мм.

Между стенами и полом, а также потолком должны быть оставлены зазоры не менее 50 мм, что не даст гипсокартонным листам при деформации или усушке деревянных конструкций дома упираться друг в друга перпендикулярно расположенным плоскостям стен и потолков и наносить ущерб гипсокартонному покрытию. Эти зазоры в дальнейшем можно спрятать под плинтусами и карнизами соответственно в местах сопряжения пола, стен и потолков.

источник: //mrgipsokarton.ru/steny/derevyannyj-dom

плюсы гипсокартонной отделки, советы в выборе каркаса и правила установки

Деревянные дома пользуются всё большой популярностью. Такие постройки, возведённые из натурального материала, отличаются экологически чистым микроклиматом внутри помещения, комфортностью проживания, а также эстетическим внешним видом. Однако такое жилище требует особого подхода к ремонту. Так, отделка стен гипсокартоном в деревянном доме — оптимальный вариант внутренней обшивки стен.

Преимущества и недостатки обшивки гипсокартоном

Вопрос внутренней отделки в деревянном доме многих людей пугает. Ведь оставлять стены без облицовки не рекомендуется. К примеру, в комнатах с повышенной влажностью есть риск появления плесени, что может повлечь у людей серьёзные проблемы со здоровьем.

А в условиях высокой температуры, к примеру, как на кухне, возникает проблема растрескивания древесины, что существенно портит внешний вид жилища.

Более того, проблема усложняется ещё и тем, что смонтировать такие популярные виды отделки, как обои или плитка практически невозможно. Поэтому на помощь в таких ситуациях приходят гипсокартонные листы. Благодаря им древесину можно защитить от преждевременного износа, а также сделать жилище поистине уникальным, уютным и тёплым.

Достоинства этого материала:

• Листы гипсокартона имеют небольшой вес, что означает минимальную нагрузку на фундамент.
• Материал обладает высокой упругостью и пластичностью. Это свойство позволяет создать практическую любую конструкцию криволинейного типа.
• Гипсокартон изготавливается из природных материалов, а это означает, что материал отвечает всем требованиям безопасности, совершенно нетоксичен для людей, а также не имеет никаких неприятных запахов.
• Благодаря гигроскопичности отделка «дышит», что позволяет создать комфортный микроклимат в помещении.
• Материал способен выравнивать поверхность. Благодаря ему реализуются любые варианты декорирования помещений.
• Цена на этот вид внутренней отделки вполне демократична.

Отделка деревянного дома гипсокартоном также имеет свои недостатки, связано это с тем, что ГКЛ обладает довольно низкой влагостойкостью. По этой причине в помещениях с высокой влажностью следует использовать только специальные листы с особой маркировкой.

Основные правила выбора

Гипсокартон — универсальный вид отделки, позволяющий обшить стены помещения за максимально короткий срок. Единственный нюанс: используя гипсокартон, важно учитывать условия, в которых будет использоваться материал. А это значит, что к вопросу выбора отделки необходимо подойти более ответственно.

Так, строительные магазины предлагают огромное разнообразие видов этого отделочного материала начиная со стандартных листов и заканчивая гипсокартоном с улучшенными техническими показателями.

С помощью стандартного ГКЛ выравнивают стены, полы и потолки. А также этот вид часто используется для создания натяжного потолка, арок, ниш и других декоративных деталей интерьера.

Чтобы обшить ванную комнату или кухню, потребуется материал водостойкого типа. Более того, гипсокартонная поверхность после монтажа обязательно обрабатывается специальным грунтовочным составом. А после полного высыхания поверхность можно облицевать плиткой или декоративной штукатуркой.

Для отделки воздуховодов или коммуникационных шахт применяется огнестойкий тип, что позволяет выдерживать даже самую высокую температуру.

Особенности работы с материалом

Обшивка стен в деревянном доме гипсокартоном имеет некоторые нюансы. Советы специалистов помогут не допустить ошибок при монтаже:

• Плавающий каркас. Поскольку брус хорошо впитывает влагу, со временем стены расширяются и изменяются в размере. Помимо этого, новые дома склонны к естественной усадке в течение 1,5 лет после их возведения, поэтому каркас деревянного дома часто называют «плавающим», что приводит к неровностям на поверхности. Вследствие этого, при монтаже ГКЛ следует оставлять небольшие зазоры. Такой способ поможет не нарушать геометрию обшивки.
• Оставшиеся щели закрываются декоративными панелями или плинтусами.
• Период усадки. Следует учесть, что к гипсокартонной отделке необходимо приступать не раньше чем через год после возведения здания. В случае, если здание построено из клеёного бруса — 8 месяцев.
• Установка ГКЛ. Во время монтажа ни в коем случае не следует смыкать ГКЛ плотно друг к другу. Идеально будет, если между листами оставлять 3-миллиметровый зазор. Это необходимо для того, чтобы в случае движения древесины отделка оставалась в сохранности. В противном случае деформация или разрушения отделочного материала неизбежны.
• Обработка бруса. Дерево легко поражается насекомыми, а также обладает плохой устойчивостью к различным негативным факторам. Чтобы этого не допустить, перед установкой ГКЛ следует обработать стены антисептическим составом.
• Электропроводка. Чтобы провода электрообеспечения не стали причиной возгорания, к примеру, в случае короткого замыкания, их необходимо замаскировать под кабель-каналы или металлорукав, а также дополнительно обшить огнестойким гипсокартоном.

Методы монтажа ГКЛ

Установка ГКЛ не требует никаких особых навыков, да и не занимает слишком много времени. Для работы потребуются такие инструменты, как металлический профиль, отвес, саморезы, ватерпас (уровень) и шуруповёрт.

• Первый этап работы начинается с установки металлического каркаса. Однако этот способ бывает слишком затратным, поэтому металлический каркас часто заменяется на деревянный брус. Такую конструкцию можно с лёгкостью собрать из обычных реек с сечением 50 на 50 мм.
• Затем необходимо сделать разметку стен. На этом этапе незаменимыми инструментами будет рулетка и ватерпас. На потолке следует провести линию параллельно стене, а затем выстроить схему вертикального каркаса.
• Когда каркас готов, следует его закрепить на стене. Но необходимо помнить, что конструкцию нельзя крепить к стене слишком плотно. Монтаж горизонтальных реек выполняет функцию распорок. Для повышения уровня шумоизоляции каркас дополнительно обшивается утеплителем.
• Затем гипсокартон при помощи саморезов и шуруповёрта закрепляется на каркасе. Чтобы обеспечить конструкции устойчивость, следует располагать саморезы не дальше, чем на 16 см друг от друга. Стыки гипсокартонных листов проклеиваются армирующей лентой-серпянкой. Этот способ предотвратит появление со временем трещин и других дефектов.

Специалисты рекомендуют устанавливать не брусковый, а металлический каркас. Объясняется это тем, что дерево требует большого труда: перед работой рейки следует подравнять и обработать антисептическими средствами. Такая процедура займёт более длительное время, чем в случае выбора металлического каркаса. К тому же этот материал гораздо надёжнее и долговечнее дерева, а это означает, что и отделка гипсокартонными листами будет закреплена более прочно.

Однако есть и другой метод установки ГКЛ — бескаркасный. В этом случае листы сразу закрепляются к поверхности с помощью специального клея. Такой способ позволяет сделать площадь комнаты чуть просторнее, но скрыть коммуникации не представляется возможным. Установка гипсокартона бескаркасным методом применяется только на идеально ровную поверхность.

После обшивки стен можно переходить к абсолютно любым способам внутренней отделки помещения, что позволяет владельцу своего жилища воплотить в жизнь даже самые смелые дизайнерские решения.

Обшивка стен гипсокартоном в деревянном доме

Привет, друзья! Сегодня я хочу продолжить рассказ о том, как использовать гипсокартон в деревянном доме. Я сам обшивал им стены в бабушкином доме, причем за 10 лет эксплуатации не возникло проблем. Главное, чтобы все было выполнено по технологии, и тогда хорошо оштукатуренная стена выдержит случайные механические повреждения. Если же поверхность ровная, то можно обойтись без каркаса. Потом вы поклеите обои или покрасите ГКЛ в ваш любимый цвет: получится дешево и красиво, конечно, при условии, что вы делали работы своими руками. Давайте же вместе разберем, как делать обшивку.

Преимущества и недостатки обшивки деревянного дома гипсокартоном

Очевидным преимуществом является абсолютная симметрия пространства и ровные стены, что в деревянном доме отсутствует. Также каркас дает возможность дополнительного утепления. Электрическую проводку можно убрать под листы. Реально вмонтировать в стены освещение. Ровная поверхность гипсокартона при финишной отделке дает простор для фантазии. Обои, покраска, фактурная штукатурка, ручная роспись – вот лишь небольшой список возможных вариантов.

К недостаткам относят то, что необходима дополнительная доработка каркаса при монтаже. Это обусловлено подвижностью деревянных стен. В новом доме до полной усадки, а это около полутора лет с момента возведения, отделка гипсокартоном без потери качества невозможна.

Монтаж гипсокартона на деревянный потолок

В целом никаких особенностей нет. Каркас может быть из деревянных реек. Далее установка листов происходит по обычной схеме. Единственное, что нужно учесть, листы потолочного и стенового гипсокартона просто прилегают друг к другу. Фиксировать их намертво не стоит. Это связано с тем, что стены в деревянном доме “гуляют”, и горизонтальная поверхность не должна от них зависеть.

В старых деревянных домах высота потолка чуть выше среднего человеческого роста, поэтому сделать сложный навесной потолок не получится. В новом же доме высота для многоуровневого потолка может быть предусмотрена.

Даже после полной усадки нового дома, деревянные стены, как и в старом доме, периодически расширяются, впитывая влагу. И затем высыхают, теряя ее. Максимальное количество высоты, на которое может быть рассчитана подвижность гипсокартонных стен – 6 сантиметров. Это связано с особенностью крепежа.

Если не учитывать момент периодической усадки, и просто прикрепить неподвижный каркас к стенам, это может привести к тому, что швы между листами потрескаются, даже несмотря на монтажную сетку и прочие ухищрения финишной отделки. В остальном никаких отличий от монтажа на другие поверхности нет.

Разработка проекта в любом варианте отделки экономит время, силы и средства. Чем тщательнее подходить к расчетам, тем легче и быстрее пройдет ремонт. И тем меньше материалов останется после него неиспользованными. Обшивка гипсокартоном стен в деревянном доме не исключение и требует особого продумывания деталей.

Разводка электрики в деревянном доме при отделке гипсокартоном

Прятать электрические провода и кабели в деревянном доме придется в металлорукава. Пластиковые трубы и гофры не подходят для укладки под ГКЛ. Это не только диктуется СНИПом, но и объясняется тем, что малейший дефект от внепланового гвоздя в стену, повредившего кабель, способен вызвать короткое замыкание. Чем оно чревато для деревянного дома – очевидно.

Поэтому в деревянных домах настоятельно рекомендуется делать внешнюю проводку. Тем более современный рынок строительных материалов, позволяет сделать ее деталью интерьера, дополнительным украшением. Например, выполненная в псевдо и ретро стиле, скрученная проводка снискала популярность в отделке загородных домов.

Каркас при обшивке деревянного дома гипсокартоном

Деревянный. Каркас из деревянных брусков предпочтительнее в старых бревенчатых домах. Усадка бревен уже давно прошла. Теперь дом только дышит. Да и претензии к уровню в таких интерьерах, как правило, менее принципиальны. Этот вариант дешевле.

Металлопрофиль. Каркас из металлопрофиля выбирают в основном в новых домах. Либо, если бревна настолько разнокалиберны, что выровнять их можно только при помощи п-образных подвесов.

Обшивка ГКЛ даст дому и дополнительное утепление

Начинают возведение каркаса с разметки. От потолка до пола в углах помещения с помощью отвеса выставляются отметки. По периметру пола и потолка шнуром обозначаются прямоугольники. По ним отмеряют места установки вертикальных стоек с шагом не больше 60 см. В случае сильно неровных стен для крепления стоек используют п-образные подвесы.

Далее устанавливаются CD и UD профили либо деревянные бруски. Они крепятся между собой. Следующим этапом идет утепление, если таковое предусмотрено проектом. В каркас укладываются теплоизоляционные материалы.

Хитрый подвижный каркас для деревянных стен

Есть одна хитрость, с которой знакомы профессиональные строители, часто занимающиеся отделкой стен гипсокартоном в деревянных домах. Или иными материалами, требующими возведения каркаса из металлопрофиля. Заключается она в том, что каркас сможет двигаться при усадке. Для этого изготавливаются специальные крепежные системы. На один вертикальный профиль таких креплений должно быть столько, сколько точек соприкосновения со стеной было заложено в проекте. Как правило, не менее 4.

Состоит это крепление из следующих материалов:

• соединитель первого уровня- “краб”;
• закрытая скользящая опора стропил с маркировкой “PAZ 2”;
• метиз.

Изготовление крепления.

1. Просверлить в крабе отверстие диаметром больше шляпки самореза, для доступа к горизонтальной планке.
2. Отрезать ушко у планки. К стене крепится не краб, а планка.
3. В планке просверлить отверстия диаметром больше резьбы самореза.
4. Вставить в профиль крепление.
5. Прикрепить краб к неподвижной части опоры.

Профиль скрепляют с крабом метизами после установки всего каркаса. Это делается для того, чтобы была возможность крепить предметы интерьера.

Обшивка деревянного дома гипсокартоном

Предварительно, сверяясь с проектными расчетами, листы гипсокартона нужно подготовить, и при необходимости порезать.

1. С помощью линейки и монтажного карандаша начертить разметку.
2. Монтажным ножом сделать надрез верхнего слоя.
3. Лист надломить. Сердцевина листа из гипса, поэтому она треснет ровно по надрезу.
4. Согнуть лист под углом, монтажным ножом разрезать обратную картонную сторону листа.
5. На разрезанных листах в местах предполагаемого стыка на расстоянии 10 мм от края начертить разметку.
6. Монтажным ножом сделать надрез.
7. Им же под углом 45 градусов сделать фаску.
8. Неровную поверхность фаски можно обработать наждачной бумагой.

Как и в случае с креплением на любых других поверхностях, листы правильно располагать в шахматном порядке, или хотя бы с небольшим сдвигом. В местах стыка на один профиль должны заходить и крепиться оба листа. Минимальное расстояние, на котором саморезы должны находиться друг от друга – 25 сантиметров. Лучше чаще.

Финишная отделка деревянного дома после обшивки ГКЛ

Перед тем как приступать к финишной отделке стен из гипсокартона в деревянном доме, убедитесь, что все точки электропроводки на местах. Разбирать готовую стену из-за одной забытой розетки – неприятное занятие.

В местах стыка листов образуется канавка. Она необходима для того, чтобы во время финишной отделки, заполнить ее штукатуркой и немного утопить в ней серпянку. Эта мера в будущем защитит стыки швов от трещин. Также штукатуркой заполняются все углубления над саморезами. Финишный ровный слой шпатлевки даст ровный цвет. Это особенно важно при покраске.

Пред тем, как клеить обои на гипсокартон, стены нужно хорошенько прогрунтовать. Грунтовка подойдет любая. Для того чтобы тяжелые обои из флизелина держались лучше, стены стоит промазать дополнительным слоем клея.

Перед нанесением фактурной штукатурки поверхность тоже грунтуют. Для ручной росписи наносят несколько слоев краски, которая будет служить фоном рисунку.

Как обшить деревянный дом гипсокартоном

В мире современного строительства многие отдают предпочтение ГКЛ. Когда человек сталкивается с необходимостью каких-либо внутренних работ для стен или потолка, в большинстве случаев выбирается отделка гипсокартоном. Основным аргументом в пользу таких конструкций чаще всего становится быстрота их сооружения и относительная чистота работ.

Даже старый дом после всех работ будет выглядеть стильно

Области применения гипсокартона

Популярный стройматериал используется с самыми разными целями. И успешно справляется с поставленными перед ним задачами.

1. Внутренняя отделка гипсокартоном в первую очередь подразумевает выравнивание стен. Некоторым недостатком настенных конструкций традиционно считается определенная потеря полезной площади. На наш взгляд, проблема слишком раздута: грамотно рассчитанный и правильно собранный каркас заберет в помещении жизненного пространства немногим больше, чем традиционное оштукатуривание.
2. Еще более привлекательна отделка с помощью ГКЛ потолков. В этом отношении гипсокартон просто не имеет конкурентов, потому что позволяет оборудовать многоуровневые потолки и смонтировать скрытое или рассеянное освещение. Ни один другой материал вам в решении такой задачи не поможет.
3. Перепланировка квартиры с появлением гипсокартона стала решаться быстрее и проще. Заложить ненужный дверной проем нынче можно за пару часов. А возвести перегородку – за день. Причем не понадобится никакого согласования с архитекторами, поскольку нагрузка на плиту перекрытия существенно не меняется.
4. Неповторим ГКЛ и при создании конструкций разного назначения. Наиболее часто в наших квартирах присутствуют гипсокартонные арки между помещениями и всякие ниши с полками. Нередко материал используется и для маскировочных целей: короба с успехом прячут в себе разнообразные коммуникации: трубы, счетчики, батареи и прочее.

Многие люди настолько высоко оценили отделку листами гипсокартона, что заменяют конструкциями из него значительную часть мебели, элегантно вписывая их в общий дизайн своего дома.

Необходимые комплектующие для отделки деревянного дома внутри гипсокартоном

Помимо самих листов для внутренней отделки комнаты гипсокартоном потребуется определенный набор профилей, крепежа и сопутствующих материалов. Среди них различают такие виды:

1. CD-профиль. В русском обозначении имеет название ПП. Является основным компонентом каркаса, как для стен, так и для потолка.
2. UD (он же ПН). Имеет П-образное сечение. Из него монтируется основа под каркас. Такой профиль служит направляющей для предыдущей разновидности.
3. Следующий вид – CW (или ПС). В плоской части данное приспособление имеет отверстия, повторяющие начертание буквы Н. Через них монтируются разного рода коммуникации от электросетей до кабеля сети интернет.
4. И последний, UW (ПН) профиль. Может выступать направляющим, может применяться для формирования перегородок в каркасе.

Здесь же упомянем арочные, позволяющие монтировать радиусные конструкции. Отделка квартиры гипсокартоном на этапе создания каркаса требует и определенных комплектующих. Среди них:

1. Одноуровневый соединитель, называемый крабом. Он скрепляет CD-профиля в одной плоскости.
2. Двухуровневый соединитель применяется, если элементы находятся в разных плоскостях.
3. Прямые подвесы предназначены для фиксирования каркасной конструкции на потолке.
4. Удлинители соединяют отрезки профиля, если стандартной длины оказывается недостаточно.
5. Угловой соединитель можно назвать частным случаем краба: он соединяет профиля, находящиеся на одном уровне в глухом углу.

Чем отделать ГКЛ

Какие комплектующие понадобятся и в каком количестве, зависит от типа монтируемой конструкции, а иногда – и от того, чем вы собрались отделать гипсокартон в дальнейшем, то есть: какое будет применено финальное покрытие.

• Довольно успешно многими используются обои, так как стенки, обшитые листами, становятся практически идеально ровными. Но и здесь есть свои маленькие хитрости. Во-первых, нужно, применяя шпаклевку, заделать стыки и следы от креплений саморезами. И желательно все же применить финальную шпаклевку, чтобы укрыть ею бумажный слой материала, так как в противном случае при проведении последующего ремонта лет так через пять обои будут отдираться вместе с указанным покрытием. А это значит, что сами листы будут испорчены.
• Хороший вариант – покраска современными акрилами или другими составами. Но, опять же, нужно произвести предварительную шпаклевку и затем грунтовку ГКЛ. Ни в коем разе не пытайтесь красить без предварительной подготовки! Это условие также связано с заботой о проведении последующих ремонтов: в противном случае старая краска с плиты будет плохо демонтироваться, разрушая защитный картонный слой.

Вот мы и разобрались, как отделать гипсокартоном квартиры и отдельные комнаты. Ждем ваших комментариев. Также рады будем ответить на все вопросы!

Преимущества гипсокартона для деревянного дома

Гипсокартон обрел популярность, из-за экологичности и легкости работы с ним. Одновременно с высоким качеством материал обладает доступной стоимостью, что подкупает владельцев, которые решили построить деревянный дом.

К главным преимуществам обшивки ГКЛ профессионалы относят:

• выравнивание поверхности;
• дополнительное утепление;
• отличную шумоизоляцию;
• маскировку инженерных коммуникаций;
• создание уникального дизайна и отделки интерьера.

ГКЛ подходит для обшивки стен в деревянном доме. Рекомендуется создавать металлическую обрешетку под отделку гипсокартоном, так как деревянный каркас менее устойчив к отрицательному влиянию внешних факторов.

Как правильно выбрать гипсокартон для деревянного дома

Во время подготовки к обшивке возникает вопрос о том, какой материал приобрести для работы. Производители выпускают разнообразные виды гипсокартона, которым допускается обшивать в деревянном доме стены или потолок:

• стандартные ГКЛ применяют для обшивки стен в комнатах с нормальными показателями влажности;
• влагостойкий материал обладает низким уровнем водопоглощения и подходит для облицовки кухни, ванной комнаты;
• огнеустойчивый гипс имеет техническое предназначение, применяется для повышения пожаробезопасности.

Тип гипсокартона выбирают в зависимости от помещения, в котором осуществляют обшивку стен. Выбор зависит и от вида работ: утепление, выравнивание поверхностей гипсокартоном или выполнение декоративных элементов. Это влияет на целесообразность создания проекта и количество приобретаемых материалов.

Прежде чем приступить к работе, измеряют стены, определяют периметр помещения для расчета количества ГКЛ и утеплителя. Не не забывайте и о слое пароизолятора, который крепят изнутри к деревянной стене.

Подготовка к обшивке стен из дерева гипсокартоном

Для создания качественной обшивки гипсокартоном заранее приобретите и подготовьте инструменты:

• строительный уровень;
• рулетку;
• карандаш;
• перфоратор;
• дрель;
• шуруповерт;
• нож для ГКЛ;
• шпатель;
• саморезы.

Обшивка деревянных стен изнутри требует предварительной подготовки основания. Для этого заделывают все щели, трещины и дыры в брусовом доме при помощи монтажной пены. Деревянные стены обрабатывают специальным раствором, который предотвращает появление плесени, грибка, защищает от разбухания. Строители рекомендуют применять смеси глубокого проникновения.

Подготовка к обработке:

• удаляют старые гвозди, скобы и другие опасные предметы;
• исправляют дефекты, которые могут повлиять на создание обшивки.

После проветривания приступают к обработке деревянных оснований антисептическими средствами.

Обшивка гипсокартоном – быстрый процесс. Скорость зависит от профессионализма мастеров, качества материалов, инструментов. Важно правильно создать каркас. Если к подготовительному этапу отнестись ответственно, то весь процесс обшивки не займет много времени.

Монтаж гипсокартона в деревянном доме

Каркас под гипсокартон выполняют из металлического профиля или деревянных брусков шириной в пять сантиметров. Обшивка подразумевает создание идеально ровных поверхностей. Поэтому обрешетка должна быть собрана правильно, без перекосов, строго в вертикальном положении. Во время проведения работ используют строительный уровень.

Сначала устанавливают направляющие, затем к ним прикрепляют поперечные профили. Если площадь основания небольшая, специалисты не устанавливают поперечных перекладин.

Конструкцию укрепляют деревянными брусьями, если на стены планируется вешать тяжелые декоративные элементы или предметы. За обрешетку удобно спрятать электропровода.

После установки каркаса приступают к расположению утеплителя. Это может быть:

• эковата;
• минеральный, базальтовый материал;
• пенополистирол.

Листы гипсокартона разрезают по заданным размерам. Эту процедуру выполняют специальным ножом. Крепят материал при помощи саморезов. При монтаже строители оставляют небольшие зазоры между листами гипсокартона в местах прилегания к профилю, которые затем заделывают специальными смесями.

Есть и бескаркасный способ крепления гипсокартона. Однако этот вариант предусматривает, что стены под ГКЛ ровные. Чтобы материал закрепить на стене, применяют специальные клеящие составы.

Способы обшивки деревянных стен гипсокартоном

У каждого способа обшивки свои преимущества и недостатки. Каркасная конструкция обеспечивает надежность и прочность крепления. За обрешеткой прячут коммуникации и укладывают утеплитель. Каркас способен выдержать любой отделочный материал, в том числе керамическую плитку.

Однако у этого способа есть и недостатки. Создание каркаса под обшивку гипсокартоном требует дополнительных затрат на приобретение профилей и комплектующих. Неопытному мастеру сложно собрать конструкцию своими руками. Кроме этого, громоздкий каркас скрадывает определенное количество площади, что невыгодно для тесных помещений.

Бескаркасная обшивка не требует дополнительных затрат, проста в монтаже, компактна. Однако прочность гораздо меньше каркасной конструкции. Обшивку нельзя создать на неровной поверхности или с дефектами. Клееные ГКЛ не выдержат тяжелых отделочных материалов. Нельзя уложить звукоизоляционный материал.

Финишная отделка при обшивке стен ГКЛ

После того как закончены работы по обшивке гипсокартоном, строители приступают к дальнейшей отделке стен, которая предполагает:

• качественную заделку стыков;
• шпатлевание в местах соединения;
• грунтование поверхности;
• финальное шпатлевание.

Создание надежного защитного слоя окажет благоприятное влияние на состояние поверхности. Он защитит стены от внешних отрицательных факторов. Правильная отделка позволит создать ровную поверхность и подготовить ее к дальнейшим облицовочным работам.

После полного высыхания на основание наносят краску, клеят обои, кладут плитку. Обшить стены в деревянном доме гипсокартоном достаточно просто. Главное, точно следовать технологии и советам специалистов. Тогда обшивка стен гипсокартоном пройдет быстро и не вызовет сложностей даже у начинающих строителей.

Гипсокартон в деревянном доме: видео

Гипсокартон в деревянном доме: как правильно использовать

Владельцы деревянных срубов по праву гордятся своими приобретениями (или результатами затеянного строительства). Дом получается уютный, красивый и с экологией – полный порядок! Но когда дело доходит до внутренней отделки деревянного дома, да еще и своими руками, народ иногда теряется. В некоторых помещениях здания просто нет возможности оставить дерево в неприкосновенности. К примеру, на кухне оно быстро закоптится, а возможно, и начнет растрескиваться. А в ванной станет набухать от влаги, угрожая жильцам плесенью. Просто на брус или бревно ту же плитку не положишь: или держаться вовсе не будет, или очень скоро начнет “гулять” из-за дыхания дерева. И тут может прийти на помощь гипсокартон: в деревянном доме он выполнит функции несущего основания под отделку.

Дом в стиле кантри сейчас в моде

Особенности внутренней обшивки гипсокартоном

Оставив в стороне вопрос подсобных помещений, обратим ваше внимание на целесообразность отделки гипсокартоном внутри деревянного дома.

1. Прежде всего, решается проблема любых коммуникаций. Естественно, их можно спрятать и в сам сруб, однако это требует огромного количества плотницких работ, кои совсем не дешевы. При этом в местах прокладки толщина стен уменьшается. Если речь идет о наружных стенах, следствием такого шага станут определенные потери тепла.
2. Обшивка деревянного дома гипсокартоном может помочь и в вопросе повышения его термоизоляции. Сам по себе материал коэффициент теплоотдачи не изменит, однако в каркас конструкции без труда прокладывается утеплитель. Если вы, перезимовав в новом доме, решили, что недостаточно “заложились” на толщину стен, такой ход быстро и недорого исправит положение.
3. Если использовать огнестойкие ГКЛ, обшивка дома гипсокартоном значительно повысит его пожарную безопасность. Особенно в сочетании с пропиткой пиломатериала антипиренами.
4. Декоративные изыски. Любое жилье имеет, в общем-то, довольно примитивный вид. Гипсокартонная ниша или арка в доме, сделанная своими руками, придаст ему индивидуальности и обойдется совсем недорого. Арочные проходы к тому же могут визуально разграничить “зоны влияния”, обозначив раздельность, но, не требуя установки дверей.

Выравнивание стен гипсокартонными конструкциями упомянем лишь вскользь – именно ради него чаще всего и пользуются этим материалом. В случае деревянного строения, если его хозяин желает оставить естественный вид древесины в неприкосновенности, такое направление применения гипсокартона отходит на второй план.

Как производить монтаж в доме из дерева

Каковы же особенности гипсокартонных работ именно в деревянном доме? Все преодолеваемые сложности вызваны тем, что “живой” пиломатериал усаживается и дышит, причем если первый процесс постепенно стихает, то второй продолжается все время существования сруба. Отсюда следуют несколько правил.

1. Запланированная отделка дома из дерева должна быть отложена хотя бы на год после его постройки. За это время основная усадка бревен или бруса будет закончена.
2. Исключение может быть сделано только для клееного бруса, у которого усадка минимальна.
3. При создании каркаса и облицовке ГКЛ элементы не должны доходить до потолка сантиметра на 3-4, а до пола – на 1. Они нужны для свободных температурно-влажностных колебаний пиломатериала. Зазоры закрываются плинтусами или декоративными бордюрами – их крепят исключительно к горизонтальным плоскостям, ни в коем случае не к стенам.
4. Когда гипсокартоном производится обшивка деревянных стен, листы не должны смыкаться очень плотно. Прилегать друг к другу – да, но зазор в 1-2 мм обязателен. Он позволит облицовке остаться в целости при подвижках пиломатериала.
5. В деревянных срубах под гипсокартон настойчиво рекомендовано устраивать пароизоляцию. Без нее со временем становится возможным заплесневение стен.
6. Перед тем как обшить деревянный дом ГКЛ, следует счистить со стен засмолы и обработать их антисептиком.

С учетом всех этих нюансов, можно предложить 3 варианта гипсокартонной отделки.

Деревянная обрешетка для ГКЛ

Она особенно уместна, если ведется монтаж гипсокартона в старом деревянном доме. Его усадка завершена, а стены наверняка не слишком ровны. Но главное – они уже только дышат и сильно меняться в размерах не будут.

1. Под опорные стойки берется брусок размерами 75х25 мм. Больше можно, меньше – ни в коем случае. Естественно, обрешетка делается из пиломатериала, обработанного антипиренами и антисептиками с последующим просушиванием.
2. Для направляющих и поперечин достаточно планок 50х25 мм.
3. Опорные стойки крепятся с шагом в 1,2 метра, то есть в ширину листа ГКЛ. Между ними монтируется минимум одна направляющая. Хотите большей прочности конструкции – набивайте их чаще. Главное, чтобы на центр листа приходилась опорная стойка, а на место стыка плит – направляющая.
4. Поперечины набиваются в таком порядке, чтобы находились на месте смыкания узких сторон ГКЛ. Не забывайте, что горизонтальные швы не должны выстраиваться в линию: гипсокартон монтируется в шахматном порядке или хотя бы с заметным смещением.

Все рейки выверяются уровнем. За точку отсчета берется наибольший выступ стены. В местах впадин подкладываются клинья, обтесанные до необходимой толщины. При внутренней отделке вашего дома гипсокартоном по деревянному каркасу рейки крепятся к пиломатериалу шурупами с шайбой при дистанции в 20-30 см. Затягивать их чересчур сильно не следует, чтобы обшивка не деформировалась при естественных подвижках стен.

Металлический каркас для ГКЛ

Он вполне может использоваться при подобной облицовке срубов. Однако для новых, не до конца осевших, строений лучше использовать подвижный вариант.

1. Вертикальные стойки из профиля ставятся по общим правилам, с расчетным шагом и проверкой уровнем. Однако они монтируются на жестко закрепленную деревянную обрешетку.
2. Горизонтальные поперечины крепятся саморезами через овальные пазы в несущем профиле. Это даст им возможность подниматься/опускаться при подвижках дерева.

Выполненная таким образом обшивка стен гипсокартоном сохраняет независимость от стен, обладая при этом достаточной прочностью даже для облицовки плиткой. Такой способ несколько дороже крепления по деревянной обрешетке, так как требуется и она, и металлический профиль. Зато он дает более надежные результаты.

А вот отделка деревянного дома гипсокартоном изнутри, проводимая прямо по пиломатериалу, честно скажем, не лучший вариант. Да, если стены достаточно ровные, можно приклеить листы непосредственно на поверхность. Однако их неизбежно поведет в процессе дыхания дерева, не спасут и компенсационные зазоры. Еще один вариант – создание фальш-стены – может быть применен только в крупногабаритных помещениях, поскольку она “отъедает” значительное пространство. В этом случае каркас монтируется на некотором удалении от стены и обшивается листами. Фактически, при этом создается сплошная перегородка, как при перепланировке.

Схема стен дома после обшивки

Очень часто именно гипсокартон является наиболее универсальным вариантом отделки, как по временным, так и по финансовым затратам. Это практичный, удобный, недорогой и при этом экологически чистый материал.

Структура гипсокартона так же, как и структура дерева, позволяет материалу дышать, совершая обмен комнатного воздуха со свежим уличным сквозь свои микроскопические поры. Для того чтобы самостоятельно обшить деревянный дом гипсокартоном, потребуются некоторые специальные знания и приемы, о которых пойдет речь далее. Особенно полезными эти приемы будут тем, кто еще ни разу не сталкивался с монтажом листов гипсокартона.

Как выполнить отделку стен гипсокартоном в деревянном доме

Деревянный дом – это повод для гордости, поскольку в результате строительства получается красивый, уютный, и главное, экологически чистый, дом, который будет радовать долгие годы своих владельцев. Вместе с тем, когда дело доходит до внутреннего декорирования помещения, то начинают появляться самые настоящие проблемы. Это связано сразу с несколькими нюансами, поскольку в отдельных помещения дерево нельзя оставлять снаружи, и требуется его «спрятать» от воздействия негативных факторов. К примеру, в кухонном помещении деревянные стены быстро придут в негодность от повышенной температуры, а в ванной комнате, дерево легко впитает влагу и разбухнет. В результате и дом потеряет свой внешний вид, и жить в таком помещении станет не очень приятно.

Отделка стен гипсокартоном в деревянном доме – это оптимальный вариант для тех, кто собирается делать ремонт своими руками и не желает затрачивать много сил и финансов. Рассмотрим все нюансы, связанные с проведением подобных работ и постараемся, ответить на наиболее важные вопросы при написании данной статьи.

Преимущества и недостатки гипсокартона

Обшивка стен гипсокартоном в деревянном доме – это, несомненно, самый простой и понятный способ отделки стен, однако, прежде чем приступить к работе следует иметь представление, что гипсокартон имеет свои преимущества и недостатки.

Вполне может случиться так, что внутренняя отделка стен деревянного дома гипсокартоном не понравится в итоговом варианте хозяину. В строительной сфере давно уже ведутся незатихающие споры о том, что материал не выполняет все необходимые функции, а значит и не вполне подходит для обшивки стен внутри деревянного дома гипсокартоном своими руками. Именно по этой причине следует перед началом работ изучить все свойства материала и принять решение, будет ли использоваться для проведения дальнейших работ. Рассмотрим плюсы и минусы гипсокартона.

Преимущества материала:

• хорошая звукоизоляция;
• есть возможность согнуть и разрезать;
• отделка проводится в сжатые сроки;
• между стеной и гипсокартоном можно проложить утеплитель;
• не придется портить стены, чтобы проложить проводку.

В качестве недостатков следует выделить:

• помещение теряет в размерах;
• необходима последующая заделка швов и финишная отделка общей поверхности;
• на гипсокартон нельзя развешивать тяжелые предметы, крупные картины, зеркала. Если в этом есть необходимость, то месторасположения будущего предмета стоит усилить специальными брусками;
• создает усиленный звуковой эффект, так называемый эффект «барабана».

Дополнительно стоит отметить, что обшивка гипсокартоном стен деревянного дома – это идеальное решение, поскольку даст возможность выполнить любую желаемую отделку в дальнейшем и не повредит сами поверхности.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы выполнить все необходимые работы потребуются перечень необходимых инструментов и материалов. В список материалов входят следующие изделия:

• оцинкованный профиль из алюминия;
• листовой утеплитель;
• антисептические составы, необходимые для защиты дерева от воздействия негативных факторов;
• гипсокартон;
• краска или обои;
• шпаклевка;
• саморезы.

Перечень необходимых инструментов включает в себя следующие предметы:

• электродрель;
• шуруповерт и отвертка;
• рулетка, линейка, карандаш;
• отвес и уровень;
• шпатели, малярные кисти.

При наличии всех указанных материалов и инструментов можно легко выполнить отделку стен гипсокартоном в любом деревянном доме.

Нюансы проведения обшивки

Обшивка стен деревянного дома гипсокартоном своими руками может потребовать внимания и наличия определенных навыков. Для этого следует принять во внимание следующие советы и рекомендации специалистов:

1. Внутренняя отделка стен деревянного дома гипсокартонном позволит решить проблемы, связанные с монтажом различных коммуникаций и даст возможность повысить уровень шумоизоляции.
2. При использовании огнестойких листов материала, обшивка гипсокартоном стен деревянного дома позволит повысить пожарную безопасность всего дома, особенно если выполнить пропитку материала специальным составом.
3. При помощи материала можно придать жилью любой внешний вид и сделать другое оформление. К примеру, можно выполнить зонирование или разместить арки.
4. Использование материала позволяет ответить на вопрос, как выровнять стены гипсокартоном в деревянном доме. Для этого, стоит выполнять все работы при помощи уровня.

Проведение монтажных работ по обшивке гипсокартоном стен деревянного дома

На видео отделка стен гипсокартоном в деревянном доме кажется простым мероприятием, которое потребует только внимательности. Это и на самом деле так, однако, важно соблюдать все рекомендации и советы, которые позволят выполнить обшивку стен деревянного дома гипсокартоном своими руками в самые короткие сроки и очень качественно.

Важно понимать, что пиломатериал, из которого построен дом «живой» и постепенно, усаживается. За все время существования сруба, параметры строения могут измениться достаточно существенно.

Для этого стоит выполнить следующие рекомендации:

1. Внутренняя отделка стен деревянного дома таким материалом, как гипсокартон, должна проводиться только через год после его постройки.
2. Обшивка гипсокартоном стен деревянного дома практически сразу может проводиться только в том случае, если дом выполнен из клееного бруса.
3. Изготавливая каркас, для создания стен из гипсокартона в деревянном доме, рекомендуется, чтобы до потолка листы не доходили на 3–4 см, а до пола на 1 см. Это позволит исключить деформацию листов под воздействием температуры и влаги. Получившиеся зазоры можно закрыть специальными плинтусами и зазора.
4. При выполнении отделки стен гипсокартоном в деревянном доме листы не должны плотно прилегать друг к другу. Между ними должен быть зазор в 1–2 мм.
5. На видео по отделке стен гипсокартоном в деревянном доме можно увидеть, что дополнительно между стеной и материалом прокладываться пароизоляция. Это позволит избежать заплесневения и других повреждений.
6. Прежде чем начать отделку стен гипсокартоном в деревянном доме следует счистить с рабочей поверхности засмолы и антисептик.

Учитывая все указанные нюансы можно легко выполнить все необходимые работы по созданию стен из гипсокартона в деревянном доме.

Подготовка деревянной обрешетки под отделку стен гипсокартоном

О том, как обшить гипсокартоном стены в деревянном доме могут рассказать многие мастера, однако, при выполнении работ своими руками, периодически возникают вопросы. Одним из способов выполнения обшивки является создание деревянной обрешетки.

Обшивка стен гипсокартоном в деревянном доме может проводиться поверх деревянного каркаса, созданного заранее. Обрешетка необходима для того, что стены сруба не вполне ровные и закрепив на них материал можно получить не очень хороший результат. Для монтажа обрешетки и выполнения дальнейшей отделки всех стен гипсокартоном в деревянном доме потребуется сделать следующее:

1. Для создания обрешетки потребуются бруски размером от 75*25 мм. Лучше всего, материал заранее обработать антисептическими составами или антипиренами и высушить.
2. Для поперечных креплений потребуются планки 50*25 мм.
3. Стойки следует крепить с шагом в 1,2 м, то есть в ширину листа. Между стойками должна монтироваться одна направляющая. Это дает возможность упрочить конструкцию, сделать ее надежной. Главное, чтобы центр листа приходился на опорную стойку, а в месте стыка располагалась направляющая планка.
4. При обшивке всех стен гипсокартоном в деревянном доме стоит набивать поперечины в таком порядке, где будут смыкаться узкие стороны листа. Не стоит забывать, что горизонтальные швы должны смыкаться в одну общую линию.
5. Гипсокартон монтируется в шахматном порядке, или с небольшим смещением, поэтому поперечины должны учитывать данный момент.

На многих видео отделка стен гипсокартоном в деревянном доме, выполняемая поверх обрешетки из бруса проводится только после проверки ровности каркаса при помощи специального уровня.

Обшивка стен гипсокартоном на основе каркаса из металла

О том, как обшить гипсокартоном стены в деревянном доме можно посмотреть в многочисленных справочниках и статьях в интернете. Следует заранее определиться, какой материал будет использован для каркаса: дерево или металл. Обрешетка из металлического профиля используется в том случае, когда строение не до конца осело, а значит, отличается подвижностью. Отделка стен гипсокартоном в деревянном доме будет отличаться прочностью и высоким качеством только при надежном каркасе:

• вертикальные стойки устанавливаются по общим правилам, а также с положенным расчетным шагом, однако, решетка будет очень жесткой и прочной;
• все элементы закрепляются при помощи саморезов, через специальные овальные отверстия.Это позволит дереву оседать и дальше, без вреда внутренней отделке;
• каркас также должен быть выверен при помощи уровня и только после этого можно будет приступать к обшивке стен гипсокартоном.

Заключение

В данной статье мы постарались ответить на вопрос о том, как обшивать гипсокартоном стены в деревянном доме. В результате выполнения таких работ можно будет получить красиво оформленный интерьер и удобное, уютное жилье. Обшивка стен гипсокартоном в деревянном доме – это идеальный способ выровнять стены и смонтировать коммуникации.

 

Отделка дома из бруса внутри гипсокартоном: обшиваем стены изнутри

Обшить дом из бруса гипсокартоном довольно практичное решение. Использование такого типа материала позволяет сократить сроки внутренней отделки и затраты. Но, приемлемое качество ремонта можно получить лишь, соблюдая технологию с учетом особенностей постройки из деревянного бруса. В противном случае, конечный результат будет не соответствовать ожиданиям.

Отделка и интерьер дома из бруса гипсокартономВернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Специфика внутренней отделки домов из бруса

Древесина — один из первых строительных материалов, использующихся человечеством. Она не утратила свою актуальность и сегодня. А применение современной технологии обработки и строительства позволяют быстро возвести дом по всем требованиям качества. Однако внутренняя отделка имеет свои нюансы, без учета которых, все достоинства постройки попросту превратятся в недостатки:

1. Во-первых, стоит помнить, что приступать к внутренним работам в доме из древесины стоит по истечении минимум 6 месяцев. За это время дом «усядется», и подвижки несущих стен и перекрытий не испортят внутреннюю отделку.

   Оформление камина гипсокартоном в брусовом доме

2. Во-вторых, несмотря на естественность отделки из древесины, в любом случае потребуется дополнительная отделка внешних поверхностей помещений: ванной, санузла и кухни. Стены этих комнат будут подвержены более высокой влажности, что приведет к порче материала.
3. И в третьих, проложить коммуникации в стенах и перекрытиях деревянного дома затруднительно.

Какие преимущества дает отделка дома из бруса гипсокартоном, с учетом этих нюансов постройки?

Вернуться к оглавлению

Преимущества гипсокартонной отделки в доме из бруса

Кроме простоты, скорости и дешевизны монтажа конструкций, внутренняя отделка гипсокартоном таким способом дает преимущество именно с учетом специфики здания.

Вариант отделки деревянной мансарды листами гипсокартона

Плюсы использования гипсокартона:

1. Гипсокартонные листы в комплексе с отделкой декоративными материалами позволяет создать надежную «защиту» помещений с высоким уровнем влаги: кухонь, санузлов, ванных и прочих.
2. Становится полностью решаемой проблема прокладки коммуникационных линий. Облицовка спрячет все типы инженерного обеспечения.
3. В деревянной коробке построенного дома можно легко спланировать любое расположение комнат, возведя надежные и прочные перегородки на каркасе.
4. Также можно обустроить дополнительную теплоизоляцию, заложив в конструкции слой утеплителя.Пример закладки утеплителя под гипсокартон

   

5. Стены из гипсокартона можно декорировать любым из принятых способов, а также создавать элементы оформления и интерьера любой формы.

   Схема для монтажа и отделки стен в доме гипсокартоном

И, главное, что отделочный материал не будет нагружать несущие конструкции. При большом запасе прочности гипсокартон обладает не значительным весом в сравнении с другими материалами. Да и использовать классические способы строительства и отделки в доме из бруса затруднительно.

Вернуться к оглавлению

Как правильно подобрать материалы

При подборке материалов для отделки дома из бруса гипсокартоном возникает несколько справедливых вопросов:

1. Можно ли крепить гипсокартон непосредственно на деревянные стены внутри дома?
2. Если использовать каркас, его можно собрать из дерева или отдать предпочтение металлическому профилю?
3. Какой тип гипсокартона использовать: стеновой, влагостойкий или огнестойкий для улучшения пожарной безопасности?

Ответы на эти вопросы определят дальнейший выбор материала, а также приемы отделки дома гипсокартоном.

Каркасный или бескаркасный способы

Бескаркасный способ монтирования гипсокартонных листов к поверхности стен более простой и быстрый, но требует соблюдения многих факторов.

Непосредственно на стены ГКЛ можно монтировать в том случае, если плоскости не имеют значительных перепадов. Идеально ровные стены в деревянном доме очень большая редкость, даже в новой постройке. Ведь древесина высыхает и дает усадки вместе с подвижками.

Да и прокладка коммуникаций в таком случае значительно затрудняется. Например, под проводку придется штробить непосредственно несущие конструкции.

Схема для бескаркасного монтажа гипсокартона

Каркас напротив дает возможность выровнять любые перепады и неровности стен к идеальному значению, а проложить линии инженерного обеспечения под гипсокартонными листами вообще не составит труда. К тому же если планируются натяжные потолки, конструкции на прочном основании намного лучше выдерживают нагрузку.

Металл или дерево

В домах из бруса в качестве материала для каркаса можно применять как деревянные рейки, так и металлические профиля. Причем в первом варианте допустимо соорудить более простую конструкцию, прикрепив брусья под ГКЛ непосредственно к стенам (опять же с учетом перепадов). Но, качество пиломатериалов должно быть на высоком уровне. Используется, только хорошо просушенная и обработанная защитными составами древесина. Сечение стоек такого каркаса должно быть точно выдержанным 50×25, тот же критерий и для поперечин, а вот направляющие брусья — 75×25 не менее!

Смонтированный деревянный каркас под гипсокартон в доме из бруса

Процесс крепления деревянных стоек каркаса

Металлические типы профиля также подойдут для использования в постройке из древесины. С их помощью можно соорудить прочное основание, не поддающееся таким воздействиям как влажность и перепад температур.

Пример крепления металлического каркаса в доме из брусаМеталлический каркас на потолке

Для этого нужны уже готовые элементы направляющие UD профили и стоечные CD. По стоимости металлические «детали» каркаса обойдутся дешевле в сравнении с качественными деревянными рейками. В видео показано как монтировать металлический каркас на стены из бруса.

Какой гипсокартон выбрать

Тип гипсокартона для отделки деревянного дома подбирают зависимо от назначения помещения. В ванной, санузле и кухне должен быть обязательно влагостойкий лист, в жилых комнатах вполне подойдет стеновой вариант, а огнестойкий используют для отделки конструкций, которые могут испытывать воздействия температур. Кроме вышеперечисленных особенностей подбора материала в доме из бруса нужно обязательно использовать пароизоляцию.

Вернуться к оглавлению

Монтаж гипсокартона на стены в доме из бруса

Итак, как отделать деревянный дом изнутри гипсокартоном на каркасе, получив должное качество?

Металлический каркас

Монтируется по следующему алгоритму:

1. По разметке на пол и потолок монтируют направляющие, крепя их саморезами с шагом 350–400 мм.
2. Размечают линии по которым будут установлены стойки каркаса (минимум по три на один лист). По этим меткам крепят по 4 прямых подвеса.
3. В направляющие вставляют стойки каркаса и соединяют их между собой клопами. Прямые подвесы подгибают к рейкам и тоже фиксируют мелкими саморезами.
4. Поперечные рейки изготавливают из стоечного профиля, нарезав по размеру и срезав боковые полки нужной длины. Причем поперечины должны чередоваться в шахматном порядке (верх/низ) через 1–2 листа, размещают их на высоте от поверхности пола и потолка приблизительно 300–400 мм.
5. Если нужно, внутрь каркаса закладывают утеплитель. Обязательно укладывают пароизоляционную пленку. После чего прокладывают проводку.

Деревянный каркас

Принцип сборки основания из дерева похож с технологией с использованием металлического варианта:

1. Первыми крепят направляющие брусья 75×25 мм, крепеж обеспечивают саморезами по дереву.
2. На них устанавливают стойки основания и крепят также саморезами. Крепежом между стойками и направляющими служат монтажные уголки.
3. Используя те же уголки, на основание монтируют поперечные рейки.
4. Укладывают слой тепло- и пароизоляции.

   Процесс закладки теплоизоляции под гипсокартон

Обшивка листами ГКЛ проводится с использованием саморезов для гипсокартона. Точки крепления слегка вдавлены в поверхность, без повреждения слоя картона. Но, перед тем как обшить каркас, учитывают возможные подвижки несущих стен, полов и перекрытий.

• Листы гипсокартона располагают так, чтобы зазор от перекрытия был в пределах 30 мм, от пола 10 мм;
• Стыки между отдельными листами должны приходиться на стойку каркаса, также между ними соблюдают зазор 1–2 миллиметра.

Эти зазоры нужны для компенсации возможных подвижек несущих конструкций, которые нельзя исключать в деревянном доме.

Вернуться к оглавлению

Монтаж потолка

Потолок из гипсокартона собирают по принципу подвесной конструкции с опорой на направляющие.

Монтаж листов ГКЛ к потолку на металлический каркасПример смонтированного гипсокартона на деревянный каркас

По периметру стен первыми крепят направляющие профиля или брусья. Поперек комнаты размечают линии, где будут проложены рейки каркаса. Для фиксации таких стоек к перекрытию крепят подвесы на расстоянии 600–700 мм друг от друга, и к ним монтируют профили или рейки, предварительно соединив их с направляющими.

Расстояние подвесного потолка от перекрытия должно составлять минимум 100–150 мм с учетом запланированных для установки осветительных приборов. Гипсокартон на потолочный каркас также крепят с зазорами от стен составляющим 10–15 мм. Использование обшивки гипсокартоном дома из бруса на каркасе лучшее решение. Непосредственный монтаж к стенам иногда не возможен, да и подвижки несущих конструкций нельзя исключать. А это может привести к порче всей будущей отделки. Вернуться к оглавлению

Подборка фото по внутреннему оформлению дома из бруса гипсокартоном

Внутренняя отделка дома из пеноблоков: проверенные способы

Автор

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

В плане отделки главный недостаток пеноблоков – непривлекательный внешний вид. Этот материал, получивший широкое распространение, не позволяет обойтись без дополнительных мероприятий по приданию привлекательного внешнего облика, как фасаду, так и внутренней поверхности. Здесь нельзя, как, например, в случае с деревом, оставить стены без отделки, а только обработать защитными составами. Внутренняя отделка дома из пеноблоков, выполненная своими руками, облегчается лишь тем, что поверхность, предназначенная для выполнения работ, отличается достаточно хорошей ровностью и гладкостью.

Использование гипсокартона

Такой вариант наиболее распространен при отделке стен. Он позволяет произвести работы без серьезных трудозатрат. Материал характеризуется ровной поверхностью, благоприятной для выполнения финишной отделки. На гипсокартон впоследствии легко приклеить обои. Еще одним вариантом чистовой отделки может стать оштукатуривание или покраска. Все это без проблем можно выполнить после установки листов гипсокартона в проектное положение.

К поверхности стен материал можно крепить двумя способами:

• без каркаса для ровных оснований;
• по каркасу для оснований, имеющих существенные неровности.

Бескаркасное крепление

Такой вариант отделки достаточно прост в исполнении и не требует серьезных трудовых и временных затрат. Для работы потребуется лишь подготовить подходящий клеевой состав.

Схема бескаркасного крепления

Отделку стен своими руками в этом случае выполняют в следующем порядке:

1. Очистка основания. Потребуется удалить с поверхности различные виды загрязнений, такие как пыль, жир, грязь. Их наличие не позволит материалу надежно сцепиться с поверхностью.
2. Раскрой листов гипсокартона. Чтобы его выполнить, нужно точно измерить размеры помещения, продумать раскладку так, чтобы в итоге израсходовалось наименьшее количество листов стандартных размеров. Этот этап очень важен в плане экономии материала.
3. Нанесение клеевого состава. Приготовление смеси выполняется по инструкции на упаковке. На поверхность стен своими руками наносить раствор необходимо ровным слоем.
4. После завершения подготовки можно приклеивать лист. Важно помнить, что на застывание клея потребуется не менее получаса. В это время крайне не рекомендуется проводить дальнейшие мероприятия.
5. Завершающим этапом отделки стен из пеноблоков гипсокартоном своими руками становится шпаклевание. Это проводится с целью выравнивания швов между отдельными элементами обшивки.
6. После высыхания шпаклевки можно приступать к чистовой отделке.как говорилось ранее в качестве нее могут выступать обои, штукатурка или краска. Можно рассмотреть закрепление керамической плитки. Особенно это будет актуально для влажных помещений. В этом случае основание из гипсокартона должно быть влагостойким.

Крепление по каркасу

Крепление по каркасу листов гипсокартона

При работе с листами такой вариант наиболее распространен. Помимо выравнивания и создания черновой отделки способ позволяет предусмотреть укладку теплоизоляционного слоя. При возведении наружных стен в этом часто нет необходимости, поскольку теплоизоляция выполняется снаружи. Для внутренних утеплитель может играть роль звукоизоляции.

Каркас может быть изготовлен двумя способами:

• Специальный металлический профиль. Здесь стоит различать элементы, предназначенные для потолка и стен. Стоечный стеновой профиль чаще всего более устойчив и прочен. Его использование гарантирует надежность всей конструкции.
• Деревянные бруски. Для изготовления каркаса под гипсокартон можно использовать сечение 50х50 мм.

Важно отметить, что дерево крайне не рекомендуется применять во влажных помещениях, здесь с работой лучше справится металлический профиль для гисокартона. Перед началом отделки стен нужно обработать элементы из древесины антисептиком. Это обязательное мероприятие, которое защитит от грибка, плесени и гнили.

Схема работы по отделке стен гипсокартоном по каркасу

Работу по отделке стен гипсокартоном по каркасу выполняют в следующей последовательности:

1. Очистка поверхности выполняется так же, как и в предыдущем случае. После требуется выполнить раскладку и раскройку.
2. Крепление стоек каркаса. Сначала эти элемент фиксируются к полу и потолку, а уже после к стене. Шаг вертикальных профилей стоит принимать в зависимости от наличия слоя утепления. В чистоте расстояние между стойками принимается таким, чтобы можно было уложить выбранный утеплитель стандартного размера без дополнительной раскройки. Например, для минеральной ваты рекомендуется назначать шаг так, чтобы в свету между стойками оставалось ровно 58 см. При использовании без утеплителя стоит ориентироваться на шаг 60 см.
3. Длина листов не всегда позволяет закрыть стену по высоте в один прием. Для соединения гипсокартона по горизонтальной линии монтируют поперечные перемычки каркаса. Их шаг назначается в зависимости от стандартной длины черновой отделки.
4. По верху и низу оконных проемов желательно также предусмотреть пояс из профиля или бруса. Это позволит закрепить элементы отделки без затруднений.
5. Крепление каркаса к стене выполняется на дюбеля. После сборки можно приступать к установке листов.
6. Перед закреплением листов в пространство между стойками укладывается утеплитель или коммуникации. Обшивка гипсокартоном по каркасу – удобный способ спрятать провода или трубы небольшого диаметра.
7. Закрепление листов с помощью саморезов к подготовленной конструкции. Предварительно стоит отметить места расположения вывода коммуникаций и расположение розеток.
8. Завершение отделки стен выполняется, как и при бескаркасном методе.

Использование вагонки

Использование вагонки для стен дома

Гипсокартон становится отличным черновым основанием для отделки стен дома из пенобетона. Второй вариант, который является сразу же и чистовой поверхностью – вагонка. Этот материал представляет собой доски, который на боковой поверхности имеют специальные приспособления для стыковки между собой. Ширина элементов назначается небольшой. К преимуществам использования такого способа обшивки для стеновых ограждений дома из пенобетона изнутри относят:

• привлекательный внешний вид;
• натуральность и экологичность;
• отсутствие необходимости в дополнительной чистовой отделке.

Но стоит помнить, что материал является достаточно дорогостоящим. Работу по закреплению к вертикальной поверхности выполняют в следующем порядке:

1. Очистка основания.
2. Крепление направляющих. Для их изготовления можно использовать металлический профиль, но чаще применяю деревянные доски, пропитанные антисептиком. Крепление к стене выполняют на дюбеля в заранее подготовленные для этого отверстия. Ровность установки проверяют строительным уровнем и отвесом.
3. Если при проверке обнаружены отклонения от вертикали, то потребуется скорректировать неровности, установив прокладки.
4. Далее приступают к креплению досок вагонки. Здесь важно тщательно проверить ровность первого элемента, поскольку именно он задаст направление всем остальным. Крепление можно производить с помощью гвоздей или специальных кляммеров. Второй вариант обладает большей эстетичностью и позволяет выполнить надежное закрепление без потерь для внешнего вида отделки (элемент производит закрепление скрыто).

По завершению процесса вагонку обрабатывают различными пропитками или лакокрасочными изделиями для защиты от внешних воздействий.

внутри и снаружи, а также все варианты чем сделать облицовку и обшивку в доме

Современные частные дома и подсобные помещения чаще всего строят именно из пеноблоков, так как они имеют невысокую стоимость, хорошие показатели тепло и звукоизоляции.

Кроме этого, у них небольшой вес и все работы проводятся намного быстрее, чем при использовании кирпича.

Особенности

Чтобы понять, чем лучше отделывать стены из пеноблоков внутри и снаружи помещения, сначала надо разобраться, что собой представляет этот материал и какие он имеет особенности.

Если не выполнить отделку стен из пеноблоков, то это приведет к следующим последствиям:

• в порах указанного материала постепенно накапливается грязь и пыль;
• он будет впитывать влагу из воздуха и внутрь она попадет во время природных осадков;
• вода начинает реагировать с пылью и грязью, от чего внешний вид такой стены ухудшается, она начинает темнеть и покрываться неравномерными пятнами;
• во время замерзания, влага будет расширяться, что приводит к повреждению блоков, образованию трещин.

Если вы идеально ровно сделали кладку блоков и качественно обработали швы, то теоретически, можно так и оставить.

Но в этом случае, ваш дом будет не только выглядеть не эстетично, но еще и в несколько раз сократится срок его службы, поэтому лучше всего провести как внутреннюю, так и наружную отделку стен из пеноблоков.

Одной из основных особенностей пенобетонных блоков, которая обеспечивает их технические характеристики, является пористая структура.

Благодаря высокой пористости, блоки имеют небольшой вес и высокие теплоизоляционные характеристики.

В это же время, пористая структура материала уменьшает его прочность, делает не очень привлекательным его внешний вид, поэтому обязательно требуется отделка.

Пористость материала обеспечивает высокую впитываемость влаги, что снижает эксплуатационные характеристики пеноблоков.

После того как в блоки попадает влага и они не успевают от нее избавиться до морозов, она начинает замерзать и повреждать их, поэтому внутренняя и внешняя отделка должна надежно защищать блоки от негативного воздействия влаги.

Кроме того, что такой дом должен иметь внутреннюю и внешнюю отделку, в нем надо обустроить козырьки, водостоки, подоконные сливы, правильно сделать крышу и защитить цоколь.

При создании внешней и внутренней отделки стен из пеноблоков, надо брать те материалы, которые обеспечат вывод пара из дома на улицу, иначе он будет накапливаться внутри пеноблоков.

Наружная

Каждый хозяин сам решает, чем провести наружную отделку стен из пеноблоков, учитывая как свои предпочтения, так и финансовые возможности.

Любой из применяемых материалов имеет свои плюсы и минусы, поэтому чтобы правильно сделать выбор, сначала надо с ними ознакомиться.

Штукатурка

Одним из простых и недорогих способов облицовки является штукатурка, которая может быть обычной или декоративной.

Для того чтобы она лучше держалась на поверхности пеноблоков, рекомендуется использовать армирующую сетку или можно обработать поверхность теркой, чтобы открыть поры и увеличить адгезию.

Наносить штукатурку достаточно просто, с этим можно справиться и самостоятельно, она быстро сохнет и может сочетаться с другими отделочными материалами.

Если работы по ее нанесению будут проведены в соответствии с разработанными технологиями, то срок службы такого покрытия будет большим.

Фиброцементные плиты

Это современный отделочный материал, который защищает пеноблоки от влаги и повышает теплоизоляционные характеристики дома. Кроме этого, такой дом выглядит стильно, красиво и оригинально.

Вентилируемый фасад

В качестве финишного покрытия при создании вентилируемого фасада, могут использоваться такие материалы:

1. сайдинг;
2. блок хаус;
3. плитка или декоративные панели.

Для монтажа указанных материалов, создается каркас из металлических профилей. В этом случае, можно будет дополнительно утеплить стены, обычно для этого используют пенопласт или минеральную вату.

Финишный материал, используемый для создания вентилируемого фасада, может быть пластиковым деревянным, металлическим, керамогранитным или композитным.

Во время монтажа вентилируемого фасада, можно и не использовать утеплитель, так как пеноблоки сами по себе имеют высокие теплоизоляционные характеристики.

Благодаря наличию зазора между блоками и фасадом, происходит циркуляция воздуха, поэтому влага не накапливается, а вероятность образования грибка и плесени сводится к минимуму.

Навесные кассеты

Кассетные алюминиевые конструкции обычно используются для отделки промышленных зданий и многоэтажных домов, поэтому в частном строительстве практически не применяются.

Обшивка профнастилом

Можно использовать в качестве финишного покрытия профнастил, который представлен в широком ассортименте.

Характеристики указанного материала будут зависеть от типа его покрытия, которое может быть:

• оцинкованным, наиболее дешевый материал, монтаж которого проводится просто и быстро;
• полимерным, этот материал имеет высокую стойкость к воздействию природных факторов, большой выбор цветов и фактур;
• профильный, он самый прочный и надежный

Виниловый сайдинг

Это представитель наиболее легких и дешевых отделочных материалов, который также представлен в широкой цветовой гамме.

Данное покрытие не боится влаги, не выгорает на солнце, не гниет и не ржавеет, имеет высокую морозоустойчивость, просто и быстро монтируется.

Его недостаток в невысокой прочности и он боится перепадов температуры.

Перед отделкой дома, специалисты рекомендуют создать его 3D проект, что позволит правильно подобрать не только материал, но и его цвет фактуру.

Блок хаус (фасадная доска)

Можно отделать стены из пеноблоков и указанными материалами, которые позволяют придать дому благородный вид, и он будет выглядеть как деревянный.

Перед использованием деревянных элементов, их необходимо обработать антипиренами и антисептиками, что позволяет значительно увеличить срок службы такого фасада.

После проведения монтажа, дерево покрывают грунтовкой и лаком, которые защищают его от негативного воздействия внешних факторов.

Альтернативой фальш брусу или блок хаусу является деревянная вагонка, которая от них отличается толщиной и шириной.

Паропроницаемая краска

Этот метод позволяет просто и быстро защитить фасад дома из пеноблоков. Используется специальная краска, основу которой составляет силиконовая смола, благодаря чему, она защищает стены от влаги, развития грибка и плесени.

Под воздействием тепла, краска не размягчается, она продается уже в готовом виде и вам только остается при помощи кисти или валика нанести ее на стены.
Делать это надо минимум в два слоя, время на высыхание каждого из них около 6 часов.

Кирпич

При выборе в качестве облицовочного материала кирпича, надо учитывать, что должна быть достаточная ширина и мощность фундамента, чтобы сделать кирпичную кладку.

В этом случае, также между блоками и кирпичом необходимо оставлять не менее 3 см зазора, который избавит стены от намокания.

Вверху кирпичной кладки оставляют пустые швы, через которые воздух сможет циркулировать.
Данный вид отделки долговечный, красиво выглядит, но его стоимость высокая и если нет соответствующих навыков его монтажа, то придется приглашать специалистов.

Облицовка камнем

Чтобы защитить стены от негативного воздействия внешних погодных факторов, можно выполнять его отделку облицовочным натуральным или искусственным камнем.

Учтите, этот материал не повышает тепло и звукоизоляционные характеристики дома. Камнем можно обшить все стены или его совмещают с другими материалами, например штукатуркой.

Натуральный камень имеет высокую стоимость, тогда как искусственный материал дешевле, легче, имеет высокую морозостойкость и устойчивость к развитию грибка, менее пористый, а по внешнему виду, его практически невозможно отличить от природного материала.

Чем сделать внутри дома

Особенностью стен из пеноблоков является то, что сначала необходимо проводить их внутреннюю отделку, а уже потом облицовывают фасад.

Указанные работы лучше выполнять летом, чтобы влага, которая попала в пенобетон, смогла выйти наружу.

Для гидроизоляции пеноблоков надо использовать специальные грунтовочные составы, которые проникают в материал на 1-5 мм и надежно защищают его от влаги.

Внутри отделку дома из пеноблоков можно провести более дорогими и современными материалами.

Это могут быть стеновые покрытия из древесного, бамбукового или каменного шпона, объемные варианты, кожаные панели.

Современные строители часто используют стеклоблоки, из которых делают перегородки, углы или ниши в доме, барные стойки или рабочую зону на кухне.

Данный материал позволяет создавать красивую подсветку, из него можно сделать декоративные панно, оформлять им ванную комнату.

Внутренняя штукатурка

После высыхания грунтовки, на стену монтируют стекловоконную сетку, вместо нее на стенах можно выполнить насечки, но если на резаных блоках это сделать легко, то на литых достаточно сложно.

После нанесения штукатурки и ее высыхания, стены можно покрасить, это будет самый простой и дешевый вариант, для него подойдут акриловые краски или составы на силиконовой и силикатной основе.

Можно использовать и обои, лучше всего бумажные, флизелиновые или тканевые, которые хорошо пропускают воздух.

Гипсокартоном

Так как пенобетон внутри помещения не любит мокрых процессов, к которым относится штукатурка, проще и быстрее будет провести отделку стен внутри при помощи гипсокартона.

Для этих целей подойдут как гипсокартонные, так и гипсоволокнистые плиты.
Перед монтажом обрешетки на стены, их надо обязательно прогурнтовать, качественно заделать все швы и щели.

Осталось установить гипсокартон и выбрать финишную отделку. Если использовать обои под покраску, то стены можно не шпаклевать, а только заделать швы.

Если красить без обоев, то сначала стены придется прошпаклевать.

Вывод

Независимо от выбранного материала, его монтаж надо делать качественно и в соответствии с разработанными технологиями, тогда он сможет надежно защитить пенобетон от влаги и не только украсит дом, но и увеличит срок его службы.

Полезное видео

Наружная отделка сайдингом и панелями, видео:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Отделка дома из пеноблоков или газобетона внутри и снаружи

Несмотря на схожесть физических характеристик, пенобетон и газобетон до сих пор остаются конкурентами на строительном рынке.

Каждый производитель хвалит свой материал, пуская стрелы в сторону конкурентов. Такая подача информации запутывает застройщика и мешает ему сделать осознанный выбор.

Поэтому, прежде чем ответить на вопрос, как должна выполняться отделка стен из пеноблока, рассмотрим его основные отличия от газосиликата (газоблока).

Как «дышат» газо и пеноблоки?

Поскольку нас интересует отделка здания, построенного из ячеистого бетона, то на первом плане должны стоять показатели влаго и паропроницаемости  сравниваемых материалов. Именно от них зависит, насколько хорошо «дышат» стены, и в каких условиях будет работать утеплитель (если вы решите его установить).

Способность материала пропускать водяной пар и впитывать воду зависит от его внутренней структуры. У пенобетона это закрытые воздушные ячейки, образованные пеной в цементно-песчаном массиве. Пена вводится в состав исходной смеси и делает блок легким.

У газосиликата иная структура – сеть микропор. Их оставляет газ, образующийся в процессе реакции алюминиевой пудры с известковым раствором.

Структура газосиликата

Структура пенобетона

Вода быстрее проходит по открытым каналам, чем по замкнутым ячейкам. Поэтому водопроницаемость у газобетона выше, чем у пеноблока. А вот водяной пар одинаково легко преодолевает все ячеистые бетоны (газо и пеноблоки), поскольку данный процесс идет на уровне диффузии.

Как выполняется наружная отделка стен из пеноблока?

Выяснив вопросы физики, можно перейти к нюансам технологии. Если вы хотите, чтобы стены хорошо дышали, то наружная отделка дома из пеноблоков не должна создавать препятствий диффузии водяного пара.

Трудно понять логику застройщиков, утепляющих дышащий пеноблок паронепроницаемым пенопластом. Что руководит ими? Низкая цена утеплителя и простота отделки?

Если подсчитать все расходы, то ответ будет отрицательным. Пенопласт по своей цене сегодня практически не уступает минвате, а отделка им требует установки сетки, шпаклевки и покраски.

Сохранить естественную паропроницаемость стен и обезопасить утеплитель от замачивания конденсатом можно с помощью вентилируемого фасада из пластикового сайдинга. По стоимости он дороже «пенопластовой шубы» примерно на 15-20%. Зато в таком доме вам не будет сыро и душно.

Панели сайдинга долговечнее пенопласта, защищенного шпаклевкой. Они выполняют задачу защитной оболочки фасада. Между ними и минватным утеплителем находится вентилируемый зазор, через который удаляется водяной пар.

Если облицовка фасада из пеноблоков сделана с помощью вентилируемого фасада, то мы одновременно решаем четыре важные задачи:

• эстетичный внешний вид;
• утепление;
• защита от атмосферной влаги, ветра и солнца;
• эффективный отвод водяного пара.

Если вам принципиально не хочется использовать полимеры в наружной отделке, то сделайте фундамент на 15 сантиметров шире, купите облицовочный кирпич и поставьте навесной фасад по другой технологии.

В этом случае кладку несущей стены из пенобетона нужно вести одновременно с установкой минватного утеплителя и наружной кладкой из лицевого кирпича. На утеплителе крепят ветрозащитную пленку и оставляют между ним и внешней стенкой воздушный зазор от 5 до 8 см (зависит от высоты здания).

Для связи внешней стены с несущей используют анкера (металлические пластины или стержни). Их заделывают в пеноблочную кладку на 10-12 см с шагом по горизонтали и вертикали от 50 до 70 см.

Хороший вариант — внешняя отделка дома из пеноблоков блокхаусом (доска, имитирующая брус или бревно). Это еще одна разновидность вентилируемого фасада. Блокхауз также крепится на несущий каркас из реек или профиля с зазором для отвода водяного пара.

Утепление пеноблочных стен при строительстве в северных районах – обязательное мероприятие. Стандартной толщины блока пенобетона (20-30 см) недостаточно для соблюдения жестких норм энергосбережения.

При возведении здания в теплом климатическом районе, стены из пеноблока и газосиликата можно отделать дешевле и проще.

Здесь возможны два варианта:

• Оштукатуривание смесями, предназначенными для внешней отделки газобетона;
• Окраска паропроницаемыми (силиконовыми) красками.

Штукатурка пеноблока имеет свои нюансы. Использовать традиционную дешевую смесь из цемента и песка здесь нежелательно. Пеноблок плохо впитывает воду, поэтому на нем хорошо держится только специальная штукатурка. В ее составе есть клеящие вещества, повышающие качество сцепления с пенобетоном.

Штукатурку наносят на армирующую сетку за несколько приемов: сначала поверхность обрызгивают жидким раствором, а после его схватывания делают финишный слой.

Подбирая штукатурную смесь для наружной и внутренней отделки пеноблока, обратите внимание на ее состав. Очень хорошо, если в ней есть армирующее микроволокно из полипропилена. Оно защищает финишную отделку от растрескивания.

Внутренняя отделка

Отделка стен изнутри проще, чем снаружи, поскольку на декоративно-защитный слой не воздействуют атмосферные осадки, мороз, солнце и ветер. Несмотря на это, внутренняя отделка дома из пеноблоков требует аккуратности и четкого соблюдения технологии.

Если стена будет штукатуриться, ее нужно заранее обработать качественной грунтовкой. Она улучшает качество сцепления отделки с гладким пеноблоком.

Хотя поверхность у отдельно взятого пеноблока ровная, швы кладки, сколы и участки резки сводят это преимущество к минимуму. Шпаклевка не всегда может выровнять пеноблочную стену до требуемой кондиции. В этом случае вас выручит маячная гипсовая штукатурка.

Внутренняя отделка дома из газобетона практически ничем не отличается от работ по защите пеноблочной стены. Ее можно выполнить своими руками с помощью обычного гипсокартона.

Для крепления листов используют стартовую шпаклевку. Ее наносят на лист широкими и нетолстыми мазками в нескольких точках (8-10) после чего плотно прижимают к стене и фиксируют саморезами. После высыхания шпаклевки, лист прочно держится на газоблоке и его можно отделывать обоями, латексной или силиконовой краской.

Легкий каркас из реек и деревянная вагонка – еще один хороший способ внутренней облицовки стен из ячеистых бетонов. Трудоемкого выравнивания поверхности здесь не требуется. Достаточно точно выставить каркас в двух плоскостях, после чего монтаж вагонки идет легко и быстро.

Внутренняя отделка дома из пеноблоков

Все работы, связанные с внутренней отделкой рекомендуется делать летом. В этом случае, влага, попавшая на пеноблок, испарится. А если рискнёте делать отделку зимой, то готовьтесь к тому, что влага замёрзнет.

Пеноблоки являются очень популярным и востребованным материалом в строительстве. Одним из вариантов такого интереса может быть то, что после строительства получаются очень ровные стены. Благодаря этому отсутствуют ограничения по их отделке. Наиболее популярными материалами для внутренней отделки являются:

1. Штукатурка;

2. Гипсокартон;

3. Деревянная вагонка;

4. Переработанное дерево;

5. Пластик.

Штукатурка.

Для этой цели при штукатурке пеноблоков специалисты рекомендуют применять специальные составы, которые имеют хорошие показатели по паропроницаемости. Можно также применять сухие смеси, которые в основном изготавливают на основе гипса, а также цемента. Как только штукатурка полностью высохнет, то её можно использовать под покраску или наклеить обои. Специалисты рекомендуют делать внутреннюю штукатурку пеноблоков толще, чем наружную. Однако, перед поклейкой и покраской нужно пройти финишной штукатуркой. Её тщательно заглаживают и шлифуют. Если этого не сделать, то будут неровности.

Гипсокартон.

Благодаря этому материалу можно выровнять абсолютно все неровности. Фиксация на пеноблоках осуществляется двумя способами:

1. Клей.

2. Профильный каркас. Этот вид является наиболее предпочтительным. Ведь за фальш – стеной есть возможность спрятать ненужные коммуникации, и другие ремонтные работы выполнять нет необходимости.

Каркас способствует образованию вентиляционного просвета, который способствует проникновению воздуха. Поэтому происходит саморегуляция, а влажность соответствует норме.

В процессе отделки гипсокартоном используется крепление, оно вкручивается в пеноблок. Особое внимание должно быть направлено на влажность ремонтируемого помещения. При отделке гипсокартоном комнаты с повышенной влажностью (ванна), есть смысл использовать влагостойкий гипсокартон.

Деревянная вагонка.

Внутренняя отделка деревом преимущественно используется в жилищах природного стиля. Для её установки специалисты рекомендуют использовать цинковый каркас.

Отделка деревом, как и всеми другими материалами, имеет свои достоинства и недостатки. Следует отметить достоинства этого материала – дерево способно отлично пропускать воздух. Поэтому стены из пеноблока прекрасно «дышат». Отрицательный момент внутренней отделки деревом – это обязательная обработка лакокрасочным покрытием.

Переработанное дерево. Оно бывает 3 видов:

1. ДСП. Этот материал для внутренней отделки менее надёжен, чем натуральное дерево, но хорошо ведёт себя в сухих и тёплых комнатах. Является недорогим вариантом.

2. ДВП. Имеют небольшой вес, а также хорошую прочность.

3. МДФ. Панели МДФ характеризуются хорошей прочностью. Кроме того, они абсолютно не боятся влаги и очень надёжны.

Пластик.

Он является универсальным материалом. Декоративные панели из пластика можно разделить:

1. Поливинилхлорид. То есть ПВХ. Эти панели имеют наибольший интерес у покупателей. Положительные стороны таких панелей: простота ухода, устойчивость к влаге и гигиеничность.

2. Гипсовинил. Характеризуется устойчивостью к влаге, моющим средствам, а также к любым механическим воздействиям.

3. Полистирол. Эти панели представляют собой гибкий материал, благодаря этому им можно покрыть сложные элементы. При изготовлении на материал производится нанесение защитной плёнки, которая имеет разную толщину. Благодаря этому создаётся требуемый рельеф, гладкая структура поверхности. При помощи защитной плёнки можно придать материалу разнообразные цвета и рисунки. Если монтаж необходимо осуществить на стену, которую изготовили из камня или кирпича, то в данном случае необходима обрешётка.

Отделка.

Перед началом отделки дома из пеноблоков нужно хорошо утеплить стены. Мокрый способ, при котором происходит приклеивание пенополистерольной плиты, покажет свою неэффективность вследствие пропускания влаги. В связи с этим он будет способствовать развитию вредных микроорганизмов в месте контакта стены и утеплителя.

Виды внутренней отделки:

1. Черновая.

2. Чистовая.
Подготовительный этап до начала отделочных работ.

Перед началом внутренних работ желательно дому дать время на усадку. Это очень важное требование и пренебрегать им не надо, ведь этот период непродолжителен и уже после окончания усадки можно смело начинать отделку. При игнорировании этого правила, можно получить многочисленные трещины на отделке, она непременно будет осыпаться.

Следует сделать всю проводку, канализацию и отопление, можно обработать пеноблоки специальным раствором, который сможет отталкивать влагу. Также устройство искусственных вытяжек сократит время высыхания стен из пеноблока. Устраняются все дефекты, которые можно увидеть, а при необходимости они затираются. Затем рабочая поверхность очищается от всевозможных загрязнений, а потом грунтуется.

По завершению процесса усадки приступают к внутренней отделке дома. Почему используется именно такая очерёдность? А для этого есть свои причины:

1. Возможное появление вибраций, способных перейти на фасад стены. А это приведёт к трещинам в отделке, если она было проведена ранее.

2. Возможный выход влаги. Пеноблок отлично всасывает влагу и способен обеспечить вывод её наружу, что также способствует появлению трещин в отделке.

Качества пеноблока, способные оказывать влияние на его внутреннюю отделку.

При выборе необходимо остановить внимание на его характеристиках, ведь очень важна будет и форма пеноблока. Когда происходит накладывание одного пеноблока на другой, то при этом должно обеспечиваться плотное соприкосновение. Качественный материал позволит существенно сэкономить все затраты.

Хорошие качества этого материала заключаются в неплохой прочности при их небольшой массе. Но есть моменты, способные усложнить их применение.

Для наглядности можно взять дверной проем. При проделывании проёма достаточно ножовки, при этом отсутствует пыль, шум, характерные при работе перфоратора. Вот тут выявляется недостаток пеноблока — закрепить дверную коробку возможно лишь специальными креплениями с расширенной распирающейся частью. Обычное крепление покажет свою неэффективность, вследствие излишней мягкости пеноблока.

Выравнивание поверхности.

Самыми распространёнными материалами для этой цели являются шпаклевка, а также штукатурка. На стене закрепляют маяки, а затем наносится выбранный материал и выравнивается по ним. Наиболее удобным материалом является шпаклёвка.

Достоинства шпаклёвки заключаются в удобстве её использования, быстроте и лёгкости нанесения. Кроме того после её применения пыль отсутствует, но она является более дорогим вариантом.

Хоть штукатурка и является более дешёвым вариантом, но зато она более затратный материал в плане применения сил, а также времени. Если для выравнивания стены из пеноблока используется штукатурка, то необходимо учесть ряд важных моментов. Если мастер не знает о них, то результат работы может быть не очень хорошим.

Так как пеноблок очень хорошо всасывает влагу, то он забирает её из нанесённой на него штукатурки. Как результат – влага впиталась в блок, а штукатурка вся осыпалась. Но и из этой непростой ситуации есть выход.

Штукатурка разводится до жидкого состояния, а затем производят опрыскивание стены полученным раствором. Спустя небольшое время брызги начинают фиксироваться на пеноблоке, а затем происходит нанесение уже основного слоя.

По мере подсыхания производят подчистку всех выступающих деталей, а затем наждачной бумагой происходит затирка. Эту процедуру требуется повторять несколько раз, а затем после высыхания пришло время начинать чистовую отделку (оклейку, покраску).

Виды отделки по проницаемости:

1. Паропроницаемая;

2. Паронепроницаемая.

В первом случае происходит установка специальной арматуры. Весь используемый материал должен иметь свойство паропроницаемости. При использовании штукатурки с гипсом стены не нужно грунтовать. Такой материал существенно сократит время, деньги и можно дополнительно не обрабатывать стены шпаклёвкой.

Второй вид отделки очень простой и без ограничений по количеству используемых материалов. Полиэтиленовую пленку фиксируют на стене и наносят слой штукатурки. Только после того, как штукатурка полностью просохла, то можно проводить внутренние работы.

Варианты отделки пеноблоков — чем отделать фасад?

Сегодня мы попробуем ответить на вопрос, чем отделать фасад. А точнее, какие варианты отделки пеноблоков существуют. Вначале хотелось бы уточнить, для чего нужна наружная отделка стен из пеноблоков. Ведь, если кладку выполнить ровно, обработать швы, то дом можно вообще оставить без отделки. В этом тоже есть своя правда! Однако незащищенные пеноблоки могут повреждаться в результате любого механического воздействия – появляются сколы, трещины. В порах пеноблоков будет скапливаться пыль и грязь, стены будут намокать от воздействия дождевой воды. Смесь грязи и воды может образовать кислотную реакцию, в результате которой стены потемнеют неравномерно, пятнами. Дом будет иметь неприглядный эстетический вид. Но самое главное, вариант «без отделки» существенно сокращает период эксплуатации стен, а это уже проблема более серьезная, чем внешний вид дома.

Требования к отделочному материалу

Пеноблок относится к категории пористых строительных материалов. При его изготовлении используется газообразующее вещество, благодаря которому внутри застывающей смеси появляется больше количество пузырьков.

Благодаря этому стены имеют высокую степень паропроницаемости. Естественная инфильтрация воздуха, проходящая сквозь ограждающие конструкции, способствует установлению внутри жилища комфортного для проживания микроклимата. Материал «дышит». То есть нашим основным условием при выборе отделки здания должно быть отсутствие препятствий для выхода водяного пара из внутренних помещений. Другими словами, инструкция нам говорит о том, что при неправильной отделке, мы задерживаем водяной пар, который начинает скапливаться в материале пенобетона. В результате мы получаем накопление влаги в теле блока и его разрушение.

Пеноблоки сами по себе не обладают высокой механической прочностью и могут повреждаться в результате механического воздействия. Кроме того, они будут поглощать воду, которая замерзнет при отрицательной температуре и разрушит блоки.

Поэтому выбирать варианты отделки пеноблоков нужно с учетом характеристик приведенных в таблице.

Обозначим, какие варианты отделки пеноблоков точно не подойдут:

• Керамическая плитка;
• Бетонная плитка;
• Плиты из вспененного полимера;
• Обычная штукатурка раствором на основе песка и цемента;
• Краски, которые будут образовывать пленку на поверхности стен.

Лучшие варианты отделки пеноблоков

Разберемся, какими материалами можно отделать фасад дома из пеноблоков. На схеме изображены лучшие варианты отделки пеноблоков.

Варианты отделки пеноблоков

На каждом из них остановимся подробнее.

Наружные облицовочные материалы

Часто применяемые и популярны варианты отделки пеноблоков – это облицовка поверхностей керамическим (клинкерным) кирпичом, натуральным камнем или фасадной плиткой.

Кирпич

Один из наиболее распространенных материалов. Кирпич выкладывается на расстоянии в 5 см от основной стены из пенобетона, чтобы образовался вентиляционный зазор. Чтобы декоративная кладка была ровной, специалисты советуют использовать технологический лист, который одновременно предотвращает попадание монтажного раствора в промежуток между основной и декоративной стенами. По мере продвижения вверх лист поднимается вдоль кладки.

Облицовка пеноблоков кирпичом

Под карнизом в рядах кирпичной кладки необходимо оставлять вентиляционные отверстия. Их общая площадь должна составлять примерно 2% от площади стен. Если дом не предполагается эксплуатировать в холодное время года, продухи можно не делать. Но будьте готовы к увеличению уровня влажности внутри жилых комнат.

Плюсы:

• Облицовочный кирпич надежно защищает пеноблочные стены от атмосферных осадков;
• Внешняя отделка придает дополнительную прочность и устойчивость построенному зданию;
• Материал существенно увеличивает срок службы несущих стен здания;
• Отделка из клинкерного кирпича может эксплуатироваться при сильных температурных колебаниях. При этом она не теряет первоначального внешнего вида и прочности;
• В процессе эксплуатации описанная отделка не требует дополнительного ухода, постоянного подкрашивания или подштукатуривания.

Минусы:

• В некоторых случаях на отделке могут появиться белесые пятная (высолы), которые ухудшают внешний вид постройки;
• Отделка кирпичом по стоимости обходится достаточно дорого. Можно выбрать и использовать бюджетные варианты.

Натуральный камень

Вес отделки будет очень большим, поэтому для ее монтажа нужно иметь очень надежный и достаточно широкий фундамент. О его проектировании необходимо озаботиться еще до начала строительства дома.

Варианты отделки пеноблоков натуральным камнем

Плюсы:

• Привлекательный внешний вид. На рынке представлено огромное количество разновидностей отделки – начиная от дикого камня, заканчивая шлифованной плиткой, сделанной из него. Варианты отделки пеноблоков натуральным камнем ограничены только вашей фантазией;
• Практичность. Камень надежно противостоит деструктивным внешним воздействиям: воде, солнцу, морозу и т.д. Такая отделка пеноблочного дома прослужит максимально долго.

Минусы:

• Частичное разрушение фасада. Из-за некачественного монтажа натуральный камень может отклеиться от пенобетона. Однако в этом нет ничего страшного, так как выполнить точечный ремонт не составит труда даже для непрофессионала;
• Возможная радиоактивность. Некоторые виды минералов излучают радиацию, однако доза получаемого облучения очень мала и находится полностью в пределах установленных норм.

Плитка

Варианты отделки пеноблоков плиткой

Отделка дома из пеноблоков снаружи  не требует выступающего фундамента, так как облицовка клеится к стенам и не опирается на основание. Вместе с тем она надежно защищает пористый материал от внешних воздействий, а ее внешний вид может имитировать множество материалов, в том числе натуральный камень или керамический кирпич.

Для наружной отделки фасадов из пеноблока можно использовать следующие виды плитки:

1. Фасадная керамическая. Для наружных работ необходимо использовать морозостойкую плитку;
2. Керамогранит;
3. Клинкерная плитка.

Плюсы:

• Плитка не пропускает влагу к пеноблокам. В ней отсутствуют микротрещины, которые присущи, например, натуральному камню;
• Плитка хорошо переносит внешнее механическое воздействие;
• Облицовочная плитка сохраняет свои технические характеристики независимо от температуры окружающего воздуха. Она переносит высокую температуру летом и низкую зимой;
• Используя различные цвета и текстуры, очень легко придать скучному пеноблочному строению

Минусы:

• Главным минусом плитки является ее низкая паропроницаемость. Отделка практически полностью прекращает инфильтрацию воздуха;
• Стоимость описываемой отделки нельзя отнести к бюджетной, но она и не является самой дорогой. Однако тут нужно учитывать еще затраты на подготовку поверхности, приобретение клея и прочие нюансы.
• Общий вес плитки может быть достаточно большим, что необходимо учитывать при расчете прочностных характеристик фундамента дома.

Штукатурка

Для ячеистого материала необходимо использовать штукатурку, которая не дает атмосферной влаге впитываться в ограждающие конструкции. Сверху ее следует покрасить паропроницаемой фасадной краской или покрыть декоративной фасадной штукатуркой (например, «короед» или ей подобной).

Этот вариант следует признать одним из недорогих и простых в реализации, однако не очень долговечных. Кроме того, необходимо все же иметь некоторые навыки выравнивания поверхностей с помощью штукатурного раствора.
Поверхность перед оштукатуриванием необходимо должным образом подготовить. Обычно пеноблоки очищаются от грязи, обеспыливаются, грунтуются. Только после этого наносятся два слоя штукатурки – стартовый и финишный. Естественно, следует использовать составы, образующие паропроницаемый слой.

Штукатурка может быть обычной или цветной, с добавлением каменной крошки или терразитовой – предназначенной для создания рельефных поверхностей. Там, где на стены оказывается особая нагрузка (углы, места над оконными и дверными проемами), лучше использовать под штукатурку армирующую сетку. Штукатурка – экономичный вид наружной отделки, она легко наносится, быстро высыхает, отлично выглядит, комбинируется с прочими видами облицовки – например, с искусственным камнем. Если соблюдать технологию нанесения штукатурки, то она долго не растрескается, не будет выгорать на солнце.

Для упрочнения штукатурки используется стекловолоконная сетка. Она армирует раствор, не давая ему осыпаться и разрушаться в процессе эксплуатации.

Прибегайте к оштукатуриванию в тех случаях, когда вы собираетесь одновременно утеплять дом с помощью пенопласта или минеральных матов. Тогда штукатурка одновременно выполняет роль защитного слоя и декоративной отделки для утеплителя.

Плюсы:

• Отделка имеет гидрофобные свойства. Это позволяет пенобетонным блокам сохранить целостность в течение длительного времени;
• Застывшая штукатурка отличается неплохой прочностью и сохраняет блоки от повреждения в результате внешнего механического воздействия;
• Материал не препятствует диффузии воздуха сквозь пеноблоки. Накопившийся внутри водяной пар выводится наружу;
• С помощью декоративной штукатурки можно эффектно оформить фасад здания, используя материалы разных цветов и фактур. Возможность колеровки состава или его окрашивание краской еще больше разнообразит экстерьер;
• Стоимость материала и нанесения штукатурки вполне доступна для всех наших соотечественников.

Минусы:

• Чтобы нанести штукатурку на стены необходимо обладать определенными навыками и иметь соответствующие инструменты;
• Срок эксплуатации штукатурки до следующего ремонта или реставрации не превышает 10 лет;
• Материал чувствителен к вибрации и может осыпаться при колебаниях основания;
• Приготовление состава и его нанесение требует четкого соблюдения предложенной технологии.

Вентилируемый фасад

Если вы построили дом из пеноблоков, то советую использовать именно такой способ отделки. В этом случае между декоративным материалом и основной несущей стеной остается вентиляционный зазор, благодаря которому не нарушается паропроницаемость поверхностей, что положительно отражается на сроке эксплуатации дома и микроклимате в нем.
В качестве вентилируемого фасада можно использовать следующие варианты отделки пеноблока:

Фасадные кассеты

Облицовка стен кассетной алюминиевой навесной конструкцией чаще всего применяется для декорирования и утепления фасадов многоэтажных зданий и производственных помещений. Недостатком этого материала является довольно высокая цена. Поэтому в частном строительстве такая облицовка встречается крайне редко.

Покупая навесную кассетную фасадную систему вы в комплекте получаете все необходимое для ее монтажа, а сам процесс установки подробно описан в инструкции и обычно не вызывает трудностей.

Профнастил

Представляет собой металлический лист определенной формы (с гребнями и углублениями), который устанавливается на заранее сконструированной обрешетке.

От деструктивного воздействия окружающей среды металлические профилированные листы защищаются внешним декоративным слоем, который обычно бывает двух видов:

1. цинковое покрытие – бюджетный вариант профнастила, который не отличается выдающимися декоративными свойствами, но способен надежно защитить пеноблоки от механических воздействий и увлажнения;
2. полимерное покрытие – отличается высокой стойкостью к внешним воздействиям и привлекательным внешним видом, может иметь разный цвет и фактуру, что дает возможность разнообразить экстерьер постройки.

Полимерное покрытие намного лучше цинкового.

Варианты отделки пеноблоков профнастилом

Плюсы:

• Легкость и простота монтажа профилста. Для установки облицовки необходим простой каркас, который крепится к стенам из пеноблока;
• Стойкость к внешним атмосферным воздействиям, коррозии и биокоррозии. Материал не требует дополнительной отделки (например, окрашивания или обработки антисептиком), которая обычно используется при облицовке блок-хаусом или вагонкой;
• Долговечность и простота ухода за фасадом, отделанным этим материалом. Профлист вообще не требует дополнительного ухода в течение всего срока эксплуатации. При сильном повреждении защитно-декоративного слоя лучше полностью заменить деталь;
• Огнестойкость. Материал не воспламеняется и не способствует распространению пламени;
• Широкий ассортимент цветов. Полимерное покрытие профлистов может иметь различные цвета;
• Профлист полностью герметичен и не допускает проникновения влаги к несущим (ограждающим) стенам из пеноблоков.

Минусы:

• Высокий уровень шума, который издает профлист во время дождя.

Виниловый сайдинг

Еще один популярный вариант отделки, который смело можно отнести к довольно бюджетным. Речь идет о панелях, сделанных из пластика. Благодаря специальным добавкам полимер приобретает различные цвета и оттенки, повышенную прочность и прекрасные эксплуатационные свойства.

Плюсы:

• Виниловый сайдинг не поглощает влагу во время дождя и таяния снега;
• Отличается большим разнообразием цветов, которые не выгорают под прямыми солнечными лучами в течение всего срока эксплуатации;
• Материал отлично переносит воздействие;
• Сайдинг из винила не ржавеет с течением времени и не подвержен биокоррозии независимо от условий эксплуатации;
• Монтаж отделочного материала можно выполнить самостоятельно, закрепив листы сайдинга на заранее сконструированном каркасе.

Минусы:

• Некачественный отделочный материал может потрескаться от сильных температурных перепадов;
• При нарушении порядка монтажа виниловые листы могут разрушиться от сильного ветра.

Обратите внимание: при монтаже сайдинговых панелей из ПВХ следует иметь в виду, что винил имеет значительный коэффициент расширения или сжатия при изменении температуры, поэтому не следует сильно прибивать гвоздь или прикручивать саморез, чтобы панель имела свободное перемещение.

Фиброцементные плиты

Фиброцементные плиты являются современным видом отделки, которая обеспечивает качественную вентиляцию стен и при этом надежно защищает здание от воздействия влаги и потерь тепла.

Кроме того, отделка стен из пеноблоков снаружи фиброплитами позволяет оформить фасад оригинально, стильно и современно.

 

Прежде чем отделать стены из пеноблоков снаружи фиброцементными плитами, желательно создать 3 D проект дома. Это позволит подобрать наиболее подходящую фактуру и цвет материала.

Варианты отделки пеноблоков фиброцементными плитами

Блок-хаус

Такой тип фасада будет также хорошо пропускать воздух. Блок-хаус представляет собой доски, похожие на брус или бревна. Крепятся они на главное реечное или профильное основание с промежутком для отвода водяного пара.

Варианты отделки пеноблоков панелями блок-хауса

Паропроницаемая краска

Отделка дома с помощью красок паропроницаемого типа – это самый простой и доступный вариант. Оптимальный вариант – это краски с силиконовыми смолами в составе. У них хорошие водоотталкивающие свойства, они стойкие к атмосферным осадкам и препятствуют появлению плесени, грибка и микроорганизмов.

По сравнению с остальными продуктами они лучше справляются с влагой, сохраняя насыщенность цвета и цельность структуры. Кроме того, стены перед окраской такими смесями, не потребуется дополнительно пропитывать растворами с фунгицидными добавками.

Паропроницаемые силиконовые краски доступны чаще всего в качестве эмульсии, полностью пригодной для употребления. Чтобы приступить к окрашиванию, смесь предварительно перемешивают, в отдельных случаях добавляют 1%-2% чистой воды. Наносят смесь валиком или кистью в несколько слоев с перерывом между ними в 6-8 часов.

Отделка фасада из пенобетона снаружи краской – это не только простой, но и экономичный способ. Покраска не требует каких-то специальных навыков, наносить смесь на стены может каждый своими руками.

Так же, как и в случае с отделкой декоративной штукатуркой, основание перед окраской нужно будет подготовить – используя клей и крошки пенобетона. Без грунтования также не обойтись – раствор наносится на поверхность непосредственно перед окрашиванием.

Важно и то, что такая краска не размягчается от тепла, то есть летом на нее не прилипает пыль и грязь.

Фасадная шпаклевка

Существует ещё один самый дешёвый способ отделки фасада из пенобетонных блоков – это окраска стен фасадной шпаклёвкой:

Такую шпаклёвку выпускают на водоэмульсионной основе.  Перед применением её разводят водой в соотношении на 20 кг шпаклёвки 7,5 л воды. Тщательно перемешивают до получения сметанообразной массы.  Для получения нужного цвета в готовую шпаклёвку добавляют соответствующий тоже водоэмульсионный, краситель.

Шпаклёвка наносится при помощи широкой кисти и валика. Затвердевает она через один час после нанесения на стену.

Как мы видим, вышеперечисленные варианты отделки пеноблоков настолько разнообразны, что рассмотрев их особенности, каждый сможет выбрать для себя наиболее оптимальный вариант, в соответствии с финансовыми возможностями и личными предпочтениями. Самое главное, чтобы пеноблок был защищен, благодаря чему дом будет теплым и долговечным.

По материалам: https://obustroeno.com/stroitelstvo/120026-otdelka-doma-iz-penoblokov

Внутренняя отделка дома из пеноблока: Свойства и особенности материла +Фото и Видео

Внутренняя отделка дома из пеноблоков это не только оформление внутреннего убранства дома, но вынужденная необходимость учитывая свойства данного материала. Данный стройматериал появился и стал использоваться сравнительно недавно, но использование пеноблоков в строительстве объектов разного назначения набирает все большую популярность, благодаря его эксплуатационным свойствам.

Изначально стройматериал пенобетон применялся только для теплоизоляции зданий, но со времен строители стали использовать его для более конструктивных целей.

Пеноблоки имеют пористую структуру, поэтому стены дома, которые сделан из пеноблока «дышат». Благодаря пористой структуре у данного материала высокие теплоизоляционные свойства.

Общие сведения

Внимание. Материл пенобетон активно впитывает влагу по сравнению с обычным бетоном. Выбирая данный материал для строительства необходимо учитывать эту особенность.

С учетом данной особенности пенобетон нуждается в двухсторонней паро- и влаго — защите. Иначе говоря, вне зависимости от внешней отделки стен пеноблоки необходимо обрабатывать и при внутренней отделке дома.

Пеноблоки отличаются большими размерами – в большинстве случаем это является преимуществом при строительстве дома. Но есть и обратная сторона медали – из-за своего размера пеноблоки сильно проявляет дефекты, которые есть в кладке.

Для того чтобы внутренняя отделка была качественной нужно не допускать ошибок в кладке. Самая распространённая ошибка при строительстве такого типа домов – это применение неправильного раствора для кладки.

Внимание. Для кладки пеноблоков существует специальный раствор. Этот раствор является клеевой смесью.

Особенности работы

Еще одна ошибка, которая может свести к нулю все старания строителей – это отсутствие в блочной кладке поясов для армирования. Данные пояса нужно делать по всей стене через каждые 3-4 ряда, а не только подоконной зоной. Помните, что блочный дом – это дом, и он даст усадку. Если в кладке присутствует арматура, то она фиксирует стены и предотвращает появление в них трещин.

При работе с пеноблоками нужно брать во внимание технологические особенности. Если проводятся мокрые отделочные работы, то это способствует проникновению влаги в пеноблоки, которая останется внутри блока. Поэтому важно минимизировать попадание воды внутрь блока. Все отделочные работы рекомендуется проводить в сухую и теплую погоду. Это необходимо для того чтобы стены могли хорошо просохнуть. Зимой влага, находящаяся внутри блока замёрзнет и законсервируется.

Что представляет внутренняя отделка дома из пеноблоков?

Внутренняя отделка помещения из пеноблоков всегда включает в себя такую работу как выравнивание стен при помощи штукатурки. При проведении данной работы необходимо учитывать ряд особенностей.

При штукатурке дома из пеноблоков рекомендуется соблюдать следующую последовательность:

1. Накладывать грунтовку. Для этой цели использую специальный грунтовочный состав, который создаст гидроизоляционный слой и закроет состав между швов. Главная задача на этом этапе устранить дефекты кладки.
2. Установка монтажной сетки. Ее накладывают после того, как грунтовка полностью высохла и крепят с помощью дюбелей. Нужно понимать, что если штукатура будет наложена без сетки, то она будет непрочно держаться на поверхности пеноблоков и в итоге начнет отслаиваться.
3. Штукатурка стен. На данном этапе необходимо понимать, как будет выглядеть последующая отделка, т.к. от этого зависит технология данного процесса. Если сверху штукатурки будет плитка, то будет достаточно наложить один слой не прибегая к финишной обработке. Если поверх штукатурки будут клеиться обои, тогда нужно накладывать штукатурку в два или три слоя и проводить тщательное финишное выравнивание стены.

После проведения выравнивания стены из пеноблоков может быть произведено декорирование помещения с помощью окрашивания стен. По большому счету этот процесс мало чем отличается от аналогичных отделочных работ с использование других стройматериалов. Но при использовании краски стоит помнить, что пеноблоки плохо переносят влагу, поэтому не следует использовать краски на акриловой основе. Для покраски пенобетонных конструкций рекомендуется использовать краски на силиконовой и силикатной основе.

Внутренняя отделка дома, построенного из пеноблоков имеет множество вариантов. Вы можете создать уникальный интерьер.

Итоги

Пеноблоки пользуются все большей популярностью при строительстве домов. Это связано с тем, что они имеет огромное количество положительных свойств. Но не забывайте о том, что данный материал нуждается в защите от влаги. Данная защита обеспечивается при помощи правильной отделкой стен снаружи и внутри дома. Если работа будет проведена правильно, то пеноблоки прослужат вам долгие годы.

выбор материалов, технологии. Вагонка для внутренней отделки

Строения из пеноблоков в современном мире уже не являются редкостью. Они отличаются высокими теплоизоляционными свойствами. Это пористый материал, который пришел на смену тяжелому и дорогому кирпичу. Однако у газобетона есть ряд особенностей. Их обязательно следует учесть перед началом отделочных работ. В противном случае результат будет неудовлетворительным.

Внутренняя отделка дома из пеноблоков требует соблюдения определенных правил. Чтобы понять особенности этого процесса, следует изучить особенности самого материала. Советы опытных строителей помогут разобраться в этом вопросе.

Особенности пенобетона

Внутренняя отделка своими руками помещения со стенами из пенобетона выполняется достаточно просто. Однако перед началом этого процесса потребуется изучить особенности этого стройматериала. Он обладает небольшим весом. Поэтому представленные блоки постепенно вытесняют тяжелый кирпич. В этом случае возведение зданий производится быстрее и проще.

При своем небольшом весе пенобетон имеет высокую прочность. Он не горит и не пропускает тепло и звуки. Это очень важные качества для строительного материала. Находиться в таком помещении будет комфортно.

Пеноблоки отличаются повышенным сроком эксплуатации. Это также говорит о целесообразности их применения в современном строительстве. При этом создается очень ровная поверхность. Последующая отделка, штукатурка пеноблоков благодаря этому фактору упрощается.

Недостатки материала

Рассматривая возможные виды внутренней отделки пенобетона, следует рассмотреть также и недостатки этого материала. Он отличается низкой устойчивостью к проникновению влаги. При попадании внутрь блоков воды происходит химическая реакция. Это приводит к быстрому разрушению пенобетона. Чтобы этого избежать к отделочным работам выдвигаются особые требования. При этом обойтись без качественной пароизоляции не получится.

Пенобетон является пористым материалом. Плотность его относительно невелика. Этот факт также необходимо учесть при создании внутренней отделки.

Если владельцы дома хотят оштукатурить стены и потолок, они должны обязательно применять армирование. Учитывая эти особенности пенобетона, можно выполнить отделку качественно. От этого будет зависеть долговечность применения стройматериала.

Подготовительные работы

Независимо от того, будет ли выполняться отделка стен гипсокартоном своими руками или же хозяева решат применить вагонку, перед началом этого процесса необходимо подготовить основание.

Блоки из пенобетона нуждаются в применении гидроизоляции как с внешней, так и с внутренней стороны. Сначала выполняется облицовка внутренней части дома. Только после этого обрабатывают фасад. Это правило действует для всех строений, выполненных из этого материала.

Строительные и отделочные работы необходимо проводить летом. Все процессы, связанные с применением воды, требуют тепла. Установка теплых или наливных полов, создание стяжки, монтаж покрытия из керамической плитки требуют высокой температуры. В этом случае капельки влаги, попавшие внутрь блока, постепенно высохнут. Осенью и зимой вода может длительное время оставаться внутри материала. В мороз она просто замерзает

Поверхность следует зачистить и покрыть слоем грунтовки. При этом состав средства должен быть особым. Он позволяет произвести обработку ячеистого материала. Швы между блоками также потребуется зашпаклевать. Эта процедура необходима как при внутренней отделки деревом, так и при оштукатуривании.

Гипсокартон

Отделка стен гипсокартоном своими руками может быть выполнена каркасным и бескаркасным методом. Первый вариант установки выполняется при большой неровности поверхностей. Бескаркасная отделка разрешается, если кладка стен была правильной.

Стены зачищают. Если потребуется, их выравнивают при помощи раствора. Далее на подготовленную поверхность клеят листы гипсокартона. Клей застывает полностью спустя 20-30 минут.

Если неровности большие, рекомендуется устанавливать каркас. Его возводят из металлических профилей или деревянного бруса. Шаг между всеми элементами должен составлять 60 см. После возведения каркаса на него устанавливаются листы гипсокартона.

При использовании каркасного метода габариты помещения немного уменьшаются. Под пространством за листами отделки можно спрятать электрические провода, положить слой утеплителя. Стыки между листами заделывают специальным раствором. После его высыхания гипсокартон можно красить, клеить обои и т. д.

Вагонка

Вагонка для внутренней отделки помещения из пенобетона выбирается достаточно часто. Этот материал представляет собой доски. Их толщина небольшая. При помощи специальных замков все элементы системы скрепляются в единое полотно.

Вагонку делают из натурального дерева, пластика, опилок и т. д. Стоимость такого отделочного материала относительно небольшая. Поэтому вагонка сегодня находится на пике популярности. Также непрофессиональным ремонтникам нравится простота монтажа этого материала. Его можно закрепить как параллельно, так и перпендикулярно полу.

Вагонка для внутренней отделки пенобетона требует сооружения каркаса. Для этого чаще всего применяют брусья, металлический профиль. В первом случае материал пропитывают антисептиком. При помощи строительного уровня вымеряется положение первой доски. Для крепления используют кляммеры. Они будут незаметны после установки.

Штукатурка

Штукатурка пеноблоков является одним из лучших материалов. Перед ее нанесением стену грунтуют составом глубокого проникновения. Следует нанести два слоя раствора. Далее на поверхности следует установить армирующую сетку. Она изготавливается из стекловолокна.

Состав для оштукатуривания должен быть на гипсовой основе. Этот материал стоит дороже, но в эксплуатации и при нанесении он проявит себя лучше, чем цемент. Гипс является безопасным для здоровья человека и окружающей среды материалом.

Штукатурку наносят в два слоя. Для первого применяется стартовый раствор. Он укладывается на поверхность толстым слоем. Его фракция будет более крупная. Финишное покрытие будет тонким. Фракция в таком составе более мелкая. После высыхания штукатурки ее затирают. Получается идеально ровная поверхность.

Облицовка плиткой

В помещении с повышенным уровнем влажности рекомендуется устанавливать керамическую плитку на пенобетон. Для сухих комнат вполне подойдут панели МДФ для внутренней отделки.

Перед их установкой поверхность потребуется тщательно прогрунтовать специальным составом. Рекомендуется предварительно сделать слой гидроизоляции. При помощи плиточного клея монтируются на стену керамические плиты. Швы обязательно затирают. Этот тип отделки предотвратит попадание внутрь ячеистой структуры лишней влаги.

Панели МДФ монтируются на специальный клей. Представленный материал имеет высокие тепло- и звукоизолирующие показатели. Поэтому этот тип покрытия часто монтируют наши соотечественники в своих домах. С его помощью можно создать красивый интерьер спальни, гостиной и т. д.

Облицовка деревом и пробкой

Внутренняя отделка деревом часто применяется в частных домах из пенобетона. Этот материал чаще всего монтируется каркасным способом. Дерево применяют в больших, просторных помещениях. В противном случае каркас и отделочный материал заберут некоторое пространство внутри помещения.

Помимо натуральной древесины, сегодня часто применяется пробка. С ее помощью создаются различные декоративные эффекты. Главным требованием к установке является необходимость выровнять стены. Для этого их штукатурят. Финишный слой можно не укладывать. Достаточно хорошо выровнять стартовый раствор и затереть его после высыхания.

Перед монтажом пробку необходимо подержать в помещении не меньше суток. Это позволит ей адаптироваться к условиям окружающей среды. Для монтажа применяется специальный клей. Его можно приобрести в специализированном магазине.

Окрашивание

Если хозяева дома не желают применять декоративные панели для внутренней отделки пенобетона, они могут провести малярные работы. Их выполняют после создания слоя из штукатурки.

Чаще всего для подобных целей выбирают краску на водоэмульсионной основе. Перед ее нанесением поверхность еще раз обрабатывают мелкой наждачной бумагой. Также финишный слой штукатурки обрабатывается специальной сеточкой с абразивной структурой.

Далее поверхность следует пропитать грунтовкой для проведения качественной покраски. Водоэмульсионку можно тонировать колером. Это позволит создать правильный оттенок. Первый тонкий слой наносят по направлению параллельно полу. Второй слой краски нужно нанести в перпендикулярном направлении плоскости основания комнаты.

После нанесения основного тона можно воспользоваться трафаретами. При этом рисунок может быть самым разным. Это подчеркнет индивидуальный вкус хозяев дома. Интерьер получается необычный, интересный.

Обои

Внутренняя отделка дома из пеноблоков может быть выполнена при помощи оклеивания обоев. Этот тип декоративного оформления интерьера также предполагает проведение предварительного оштукатуривания. Это удачный способ создать интересный интерьер. Для каждого стиля можно подобрать требуемый рисунок обоев.

Обои могут быть на бумажной или флизелиновой основе. Виниловые разновидности способны снизить водопроницаемость покрытия на 10%. Это хороший вариант для пенобетона.

Тканевые обои на синтетической основе стоят достаточно дорого. Однако интерьер с их участием смотрится шикарно. Можно также оклеить стены джутовыми обоями. Его наружный слой представляет собой структуру из переплетений.

Шелковые обои являются одной из самых дорогих разновидностей. В продаже представлены отделочные материалы из натурального и искусственного шелка. Основой для обоев может стать лен. Вариантов их окраски существует великое множество. Также в продаже представлены стеклообои.

Рекомендации экспертов

Внутренняя отделка дома из пеноблоков не вызывает сложностей у профессионалов. Они дают советы о технологии проведения подобной работы. В первую очередь, они отмечают, что кладка должна выполняться по определенной технологии. Нельзя применять в этом случае обычный раствор. Клей для пенобетона позволяет делать очень тонкие и прочные швы. Благодаря этому кладка оказывается ровной и крепкой.

Также обязательно создаются армирующие пояса. Их делают через каждые 4 ряда на всех стенах. Это позволяет добиться хорошей прочности конструкции, длительного срока ее эксплуатации.

Ни один отделочный материал не сможет полноценно быть установлен на стене, не защищенной с внешней стороны пароизоляцией. Ее укладывают сразу же после монтажа наружного покрытия. Если нет возможности положить качественную пароизоляцию с внешней стороны стены, ее монтируют снаружи.

Рассмотрев особенности внутренней отделки дома из пеноблоков, каждый хозяин подобного строения сможет сделать ремонт своими руками в соответствии с существующей технологией.

Акриловая шпаклевка: разновидности, состав, применение

Содержание статьи

Каждый, кто хотя бы раз столкнулся с проведением ремонтных или отделочных работ, точно знает, что без нанесения шпаклевки, никакой декор интерьера невозможен. Именно шпаклевка делает поверхности ровными, красивыми и гладкими – готовыми для покраски, поклейки обоев или другой дальнейшей отделки.

Современный строительный рынок предлагает своим покупателям огромный ассортимент шпаклевочных смесей – как в сухом виде, так и уже готовых к использованию. Одной из таких, сразу же готовых к применению, как раз и является акриловая шпаклевка.

Акриловая шпаклевка

Основной компонент акриловых шпаклевок – это жидкий акрил. Получают этот синтетический компонент методом переработки акриловой кислоты. Если создать для жидкого составляющего определенные условия химической реакции, то он полимеризуется – то есть, застывает. Именно благодаря этому своему свойству, жидкий акрил и получил известность и широкое применение в промышленном производстве строительных и отделочных материалов.

Буквально за несколько лет, на основе акрила были созданы различные материалы, для выравнивания полов, отделки фасадов, внутренних помещений, и многие другие. Огромной популярностью пользуются и акриловые шпаклевки. Они практически универсальны, подходят для совершенно любой поверхности, из чего бы она не была: кирпич, бетон, камень, гипсокартон, металл, дерево, даже окрашенные и не загрунтованные поверхности под силу акриловой шпаклевке!

Продаются акриловые шпаклевки только в готовом к применению виде: это белая пластичная масса, удобно – вязкой консистенции. Упакована в пластиковые ведра, различного объема. Тара, как правило, снабжена удобной ручкой для транспортировки.

Разновидности акриловых шпаклевок

Акриловые шпаклевки, так как выпускаются только в готовом виде, можно разделить по видам работ, которые ними можно выполнять:

1) Шпаклевка для внутренних работ. Такой материал годится только для помещений с обычным микроклиматом, без повышенной влажности и пара.

2) Фасадная. Используется для наружной отделки зданий и сооружений, а также может применяться и внутри, при условии «мокрого» помещения.

3) Универсальная. Может использоваться для наружных и внутренних работ.

Следует также отметить, что область применения акриловых шпаклевок очень широка, по сравнению с другими отделками. Акрил можно наносить не только на кирпич или бетон, но также и на гипсокартон, и даже деревянные или металлические поверхности. В этом также безусловное преимущество акриловых шпаклевок.

Достоинства  и недостатки

Хотя акриловые шпаклевки и являются практически универсальными и часто используемыми, конечно же, у них, как и у любого материала, имеются свои достоинства и недостатки. Чтобы правильно принять решение о покупке, стоит учесть все подробности.

Достоинства:

1) Отсутствие запаха. Акриловые шпаклевки изготавливаются на водной основе, в них нет растворителя, даже органического, поэтому и аромат отсутствует.

2) Отличная адгезия. Благодаря этому свойству, материал может использоваться на любой поверхности.

3) Тонкий слой. Финишные акриловые шпаклевки могут наноситься слоем буквально в один миллиметр! Это позволяет выполнить с их помощью очень тонкую и гладкую поверхность.

4) Пластичная консистенция. Акриловые шпаклевки обладают самой идеальной эластичностью, по сравнению, например, с гипсовыми или цементными. Работать с этим материалом сможет даже дилетант в отделочных работах.

5) Отсутствует усадка. После высыхания, отделочный слой остается практически неизменным, усадка акриловой шпаклевки минимальна и невооруженным глазом не заметна.

6) Устойчива к воздействию ультрафиолета, не боится прямых солнечных лучей.

7) Высокопрочная. Поверхности, отделанные акриловой шпаклевкой, могут без проблем переносить механические воздействия средней степени. По сравнению с другими, например, гипсовыми шпаклевками, акриловые создают гораздо более прочный слой.

8) Длительный срок эксплуатации. Акриловые шпаклевки способны прослужить в своем первозданном виде долгие годы. Они не желтеют, не трескаются, не разрушаются на протяжении десяти, а то и более, лет.

9) Колеровка. Акриловые шпаклевки как раз принадлежат к тому виду отделочных материалов, которые легко поддаются колеровке. Перед началом работ в них можно добавить колоранты, хорошо размешать и получить цветную отделку. Это удобно тем, что не понадобится двойная работа: шпаклевка + покраска, а также, если в последующем, например, при сильном ударе, и образуется щербинка, то в окрашенной шпаклевке ее будет не заметно.

10) Безопасна для здоровья. Состав акриловых шпаклевок совершенно безопасен для здоровья, он отвечает всем необходимым нормам экологического контроля.

11) Огнеупорная. Акриловая шпаклевка абсолютно пожаробезопасна. Она не горит, не воспламеняется, не тлеет.

12) Термоизоляционные свойства. Этот отделочный материал помогает сохранять тепло в помещении, прекрасно показал себя как дополнительный теплоизолятор.

Как видите, достоинства у шпаклевок на основе акрила, очень много и все они значительные, что эффективно работает на общий имидж этого отделочного материала. Благодаря своим жирным плюсам, акриловая шпаклевка широко пользуется спросом.

Недостатки:

Шлифовка. Как бы аккуратно и тонко не наносился слой шпаклевки, все равно, после полного высыхания, его нужно зашлифовать – только так можно получить идеально ровную поверхность. Акриловые шпаклевки довольно сложные в шлифовке, так как сильно пылят. Из-за этого, работать необходимо обязательно в респираторе, а также, как можно чаще менять наждачную бумагу, поскольку пыль забивает абразив, и она перестает как следует шлифовать.

Тонкий слой. С одной стороны, тот факт, что акриловые шпаклевки наносятся только тонким слоем – достоинство, с другой – может быть и недостатком. Это происходит в том случае, когда есть необходимость в выравнивании значительных перепадов. Для акриловых шпаклевок, слой более 7 мм – недопустим! А значит, при необходимости, ее нужно наносить в два и более слоя.

Низкие температуры воздуха.

stroyka-gid.ru

применение для внутренних работ, виды материала, как использовать рационально

Когда наступает черёд нанесения на стены отделочных материалов во время стройки или ремонта, часто встаёт вопрос о выборе шпаклёвки. Одной из самых популярных является акриловая, которая отличается от многих других высокой пластичностью. Покрытие стен этой шпаклёвкой обеспечивает прочный защитный слой. Акриловая шпаклёвка для внутренних работ — одно из оптимальных средств для того, чтобы нивелировать различные дефекты стен, например, такие, как щели.

Характеристики материала

Акрил — основа акриловой шпатлёвки. Он представляет собой синтетическое вещество, параметры которого поддаются корректировке. Акрил замечательно взаимодействует с остальными составляющими шпаклёвки на его основе, засчет чего вся масса имеет однородный вид, образуя после высыхания гладкую, плотную поверхность с равномерной текстурой. Из основных преимуществ акрилового материала выделяются следующие:

• Простота нанесения. Для того чтобы обработать поверхность, нужен обыкновенный шпатель или, если состав очень жидкий, краскопульт.
• Акриловое покрытие без проблем шлифуется обычной наждачной бумагой, пусть и немного уступает по этому параметру гипсу.
• Высокая пластичность. Этим обусловлено то, что покрытие из этого материала выдерживает механические нагрузки и ощутимые перепады температур, без нареканий держась в мороз и жару. Засчет этого она не подвержена осыпаниям и растрескиванию.
• Хорошие водоотталкивающие показатели. Именно они надёжно защищают базовую основу от негативного воздействия влаги, а также от образований грибка и плесени.
• Высокая эффективность теплоизоляции.
• Быстрое высыхание.
• Превосходная сцепляемость с разнородными материалами.
• Пожаробезопасность.
• Соответствие нормам экологической безопасности, чистота и безвредность для человека.

Помимо всего этого, у этого материала отсутствует усадка, он устойчив к воздействию ультрафиолета и отличается длительным эксплуатационным потенциалом.

Не лишена шпаклёвка с акриловой основой и недостатков, к которым относится:

• Высокая стоимость.
• При шлифовке желательно защитить органы дыхания, так как, несмотря на безопасность самого акрилового покрытия, его мелкая пыль при вдыхании может представлять угрозу для лёгких. Для того чтобы себя обезопасить подойдёт респиратор.
• Далёкая от идеала паропроницаемость, ухудшающая естественную циркуляцию влаги.
• Быстрая схватываемость. Это можно отнести и к достоинствам, но имеется оборотная сторона этого качества: если с этим материалом не работать оперативно — покрытие затвердеет до того, как это будет приемлемо.
• Зависимость от температуры при проведении работ. Работать с ней при минусовой температуре очень нежелательно.

Акриловые растворы используются в отделке разных типов фасадов зданий и помещений. При помощи акрила создаются покрытия для таких основ, как кирпич, металл, древесина, бетон, гипсокартон, а также для различной штукатурки. Однако многое в вопросе подходящей для неё поверхности будет зависеть непосредственно от вида шпаклёвки.

Виды акриловой шпаклёвки

Выбор конкретного вида шпаклёвки осуществляется в зависимости от её целей и поверхностей, на которые она будет наноситься. Таким образом, она бывает следующих видов:

• Шпаклёвка акриловая универсальная. Используется для обработки внутренних стен, а также внешних и других видов работ. Помимо привычных основ, этот вид материала эффективно применяется в том числе и на металле.
• На водно-дисперсной основе. Она находит применение в основном для тех изделий, которые нуждаются в повышенной защите от влаги. Например, для деревянных и бетонных поверхностей, учитывая что они подвержены негативному влиянию влаги, а этот материал превосходно отталкивает влагу.
• Фасадная. Основное её назначение — наружные работы. Это объясняется её высокими теплоизоляционными характеристиками, повышенной устойчивостью к перепадам температур, а также её долговечностью. Такой вид акрилового раствора довольно устойчив и к механическим воздействиям.

Любой из представленных материалов можно приобрести в строительных магазинах. Но помимо видов в зависимости от качеств и предназначений шпаклёвки, есть также и её разновидности по форме выпуска:

1. Порошкообразная шпаклёвка, которую перед использованием необходимо разбавить водой. Использование этого варианта требует определённой сноровки и дополнительного инструмента, но отличается своей экономичностью. Тем не менее неопытному человеку довести такой материал до требуемой консистенции непросто. В основном он пользуется спросом в среде профессионалов или, по крайней мере, людей с опытом.
2. Готовая акриловая смесь. Её можно встретить в пластиковом контейнере, и для использования она не требует никаких сложных приготовлений. Единственное, что нужно сделать пред тем как начать ею пользоваться — хорошо её размешать. Такая шпаклёвка обойдётся несколько дороже, нежели материал в виде порошка, но работать с ней проще. Обычно встречается в объёмах 15−20 килограмм, в специальных вёдрах.

Но и на этом разделение отделочных материалов из акрила на виды не заканчивается. В зависимости от того, какие компоненты в них включены, они также делятся на стартовые и финишные. Стартовые используются в качестве чернового варианта покрытия, цель которых сводится к маскировке всевозможных углублений, трещин и прочих перепадов уровня на обрабатываемых поверхностях. Финишные же шпаклёвки предназначены для завершающей декоративной отделки уже выровненных поверхностей путём устранения оставшихся мельчайших изъянов.

Рациональное использование

Отделка при помощи акриловой шпаклёвки для внутренних работ потребует от 1,1 до 1,2 килограммов этого материала для нанесения миллиметрового покрытия на 1 квадратный метр стены. Именно толщина в один миллиметр для внутренней отделки оптимальна, так как такого слоя достаточно для подготовки стены к покраске или поклейки обоев.

Чтобы отделать стены помещений, целесообразно использовать водно-дисперсную акриловую смесь, а для работ с потолком понадобится более густой шпаклёвочный материал. Поэтому в качестве материала для потолка следует отдать предпочтение универсальной акриловой шпаклёвке.

Не стоит искать дешёвых материалов — качественная шпатлёвка стоит хоть и недёшево, но после её использования можно надолго забыть о ремонте. В результате этого даже, напротив, получится сэкономить. Учитывая, что акриловая смесь обладает хорошей устойчивостью к влаге, её во внутренних работах можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате или кухне.

Сравнение с латексной шпаклёвкой

Бывает, что продавцы советуют купить вместо акриловой шпатлёвки латексную. В этом случае встаёт вопрос о целесообразности такой замены. Для того чтобы определиться, какая из них лучше, нужно знать некоторые особенности шпаклёвок и на латексной основе. Однако по составу и многим параметрам эти два вида шпаклёвочных материалов очень похожи. Например, шпаклёвки с латексной основой тоже применяются при всех видах отделочных работ как внутренних, так и фасадных.

В состав материала на основе латекса входят пластические полимеры и искусственные отвердители, а её покрытие придаёт стенам антисептические свойства, защищая их от грибков и плесени не хуже акрила. При желании материалу можно придать любой оттенок. Но наиболее весомым отличием латексных смесей состоит в том, что после высыхания их поверхности без труда поддаются обработке, не трескаясь и не осыпаясь. Иных принципиальных различий между этими двумя шпаклёвками нет, и при желании можно заменить одну из них на другую, если условия и задачи по внутренним работам сопоставимы.

Правила проведения работ

Прежде всего обратите внимание, что обработка поверхностей акриловой шпатлёвкой должна осуществляться быстро. Всё из-за того, что она довольно стремительно сохнет. При этом после высыхания будут видны все имеющиеся изъяны. Перед тем как шпаклевать, нанесите на стены грунтовку, и лишь когда она высохнет — можете начинать.

Основные рекомендации по проведению шпаклёвочных работ с использованием акриловой смеси:

• Перед началом нанесения шпаклёвки нужно подготовить саму поверхность. Для этого с неё удаляются все старые слои краски, обоев и других отделочных материалов. Поверхность тщательно очищается от пыли, грязи, масляных пятен и иных загрязнений.
• Шпатлёвку нужно наносить только при плюсовой температуре, но чрезмерная жара тоже не пойдёт на пользу. Максимальная температура, которая допускается при шпаклевании — 30 градусов Цельсия. Если же температура выше, то нужно либо перенести проведение работ до более благоприятных условий, либо регулярно увлажнять поверхность.
• Раствор подлежит основательному перемешиванию. А если он хранится в неотапливаемом холодном помещении, то до того как его использовать нужно дать ему отстояться при комнатной температуре.
• Если поверхности, на которые будет наноситься покрытие, имеют большие трещины, то сначала лучше обработать их штукатуркой. После этого к шпаклеванию можно приступать, только когда штукатурка полностью засохнет.
• При возникновении необходимости разбавить состав, объём воды в смеси не должен превышать 0,5% от общего объёма.
• Предельно допустимая толщина слоя, который наносится при шпаклевании, составляет 3 миллиметра. Нанесение более толстого покрытия грозит появлением трещин.
• Акриловую шпатлёвку наносят с помощью металлического шпателя или краскораспылителя. Во втором случае раствор разводится растворителем. Краскопульт лучше применять при финишной отделке, а шпатель — при стартовой.

Щели и любые дефекты, размер которых превышает 5 миллиметров, рекомендуется предварительно заделать, так как после высыхания в этих местах могут образоваться трещины. Дефекты иного характера, например, небольшие выступы и неровности, можно выровнять при помощи шлифования. Однако нужно не забывать, что пыль при шлифовке акриловой шпаклёвки способна причинить вред лёгким, поэтому эту работу нужно проводить в респираторе.

planken.guru

Акриловая шпаклевка — полный обзор и рекомендации специалистов

Акриловые шпаклевки пользуются своей популярности из-за компонентов, из которых они состоят. Акрил обладает всеми необходимыми свойствами укрепления и способностью к взаимодействию с разными поверхностями. Ею можно пользоваться как для внутренних работ, так и наружных.

Назначение и применение

Для внешних и внутренних работ необходим материал, который будет защищать поверхность от различных механических повреждений. Акриловая шпаклевка обладает теми необходимыми свойствами, которые нужны для защиты, а именно – пропускание пара и противодействие силам ветра, дождя и т.д.

Применение материала для наружной работы заключается не только в защитных мерах, но и при декоративных оформлениях. При оформлении зданий, фасадов, стен и других элементов.

Существует 3 типа смеси, зависящие от области применения:

• Фасадная – шпаклевка, применяющаяся для наружной работы, укрепление зданий, стен, оформление фасадов;
• Универсальная – подходящая для всех типов поверхности. Может применяться внутри здания и снаружи;
• Акриловая шпаклевка – предназначена для внутренней и внешней работы, в зависимости от вида. Она основана на таком компоненте, как акрил.

Следует учесть, что для акриловой шпаклевки открывается возможность применения не только на стенах, но и на других поверхностях. К таким относятся: бетон, металл, штукатурка, древесина, гипсокартон и другие поверхности.

Состав и технические характеристики

Состав смеси может включать в себя множество различных наполнителей. Одним из примеров можно привести такой материал, как мрамор. Он добавляется в малых количествах, но сложно переоценить его пользу. Благодаря мрамору, акриловая шпаклевка имеет способность задерживаться на различных поверхностях, в том числе и на дереве. В зависимости от применения, выбирают наполнитель.

Технические характеристики:

1. время высыхания – 12 часов, при 20 градусах тепла;
2. толщина слоя – меньше 5 мм;
3. плотность – 1,8 кг\м3;
4. нанесение должно производиться при температуре, не меньшей 12 градусов;
5. срок сохранения – 1 год.

Высыхание зависит в первую очередь от толщины слоя нанесения. Если нанести небольшой слой, то раствор может высохнуть и в течении 4-6 часов. При этом важным элементом, при высыхании является влажность. Чем ниже влажность в помещении, тем быстрее высыхает.

Важно. Если в месте покупки не придерживаются правил хранения, то желательно брать шпаклевку в другом месте. Необходимо помнить, что если раствор замерз, затем оттаял, он теряет множество своих свойств, необходимых для функционирования.

Расход на 1 м2

Расход данного материала измеряется в килограммах. Для того, чтобы окрасить 1 м2 стены, либо другой поверхности, необходимо потратить 1, 1 или 1,2 кг.

Особенности

Материал представляет однокомпонентный состав, пастообразной консистенции, для лучшего связывающего эффекта между плоскостями. Следует заметить, что материал не нуждается в разбавлении или добавке. Он уже готов полностью к применению и нанесению на выбранную вами поверхность.

Для бетонных стен лучше всего подходит водно-дисперсионная шпаклевка. Это связанно с тем, что бетон активно разрушается под влиянием пара и водного вмешательства. Сырость и влага не могут положительно сказаться на данном покрытии, поэтому используется этот вид.

Из особенностей можно выявить, что благодаря своей практичности и универсальности, акриловая смесь приобрела большую популярность и пользуется спросом.

Виды акриловой шпаклевки

Есть большое разграничение по видам раствора. Главное различие – область применения.

Виды:

• Фасадная акриловая. Данная шпаклевка используется для наружных работ. Благодаря свойствам теплоизоляции и другим защитным характеристикам, стена устойчивей реагирует на перепады температуры, климатическую нестабильность и другие разрушающие факторы;
• Универсальная. Данный вид подразумевает универсальность в нанесении. Она может применяться для любых видов работ. Одним из наиболее сложных покрытий является металл, с чем справится данный вид;
• Водно-дисперсионная. Главная особенность – защита от влаги. Используемые компоненты в составе шпаклевки прекрасно борются с водным воздействием. Наиболее подверженные разрушению такие покрытия, как деревянные и бетонные. Благодаря водно-дисперсионной основе, материалы не получают влаги, оставаясь целыми.

Помимо вышеперечисленной классификации растворов, следует также учитывать форму выпуска. По форме выпуска используются: порошкообразная шпаклевка; готовая, без необходимости смешивания. Готовая продается преимущественно в ведрах, 15-20 литров.

Порошкообразная шпаклевка требует разбавления с водой. Такой вид используется реже, чем готовый, но он имеет свои преимущества. Благодаря возможности самостоятельного смешивания, можно экономить, не переплачивая производителю. Однако если мало опыта и знаний в данной сфере, сложно составить правильную консистенцию, именно это и есть наибольший недостаток.

Помимо этого существует также разделение, в зависимости от компонентов.

Виды по компонентам:

1. стартовая;
2. финишная шпаклевка.

В зависимости от своего названия, они выполняют разные функции. Стартовая – необходима для начального периода работы, который подразумевает замазывание дыр, изъянов и впадин. Финишная – окончательное нанесение, с целью закрепления и возможности дальнейшего декоративного оформления.

Советы и рекомендации по применению

В зависимости от сферы применения, формируются советы по применению. Например, нужно четко знать, что водно-дисперсионную шпаклевку нельзя применять для потолков. Она существует только для защиты от влаги. Это же правило касается и для других видов. В зависимости от вида, который определяется по сфере применения, нужно и использовать раствор по назначению. Для замазывания дефектов поверхности используют преимущественно стартовый раствор.

Процесс применения заключается в нанесении шпаклевки с максимально допустимым 3-х мм слоем. Если есть трещины по ходу работы, желательно их обработать штукатуркой. Есть 2 инструмента нанесения:

• краскопульт;
• металлический шпатель.

Краскопульт используют в случае разведения акриловой штукатурки с раствором, доведя до более жидкого состояния. Этот вид инструмента допустим в случае финишной отделки. Стартовый материал наноситься железным шпателем. Потолки из гипсокартона накладывают также на зашпаклеванные места, чтобы выровнять поверхность. Если потолок будет неровным, то возникнут сложности с накладыванием данного материала.

Важно. Шпаклевка наноситься исключительно в плюсовой температуре, при этом подбирайте время, чтобы жары тоже не было. Допустимая температура от 12, до 30 градусов Цельсий. Если не соблюдать эти требования, то качество нанесения снижается и есть вероятность разрушения.

Преимущества и недостатки

Акриловый раствор отличается от других видов растворов и компонентов. У него есть свои преимущества:

1. Качественное покрытие, благодаря чему поверхность выдерживает перепады температур и механические нагрузки;
2. Отталкивающие свойства, борющиеся с водой и влагой. Помимо этого есть защита от появления грибка или плесени;
3. Быстрое высыхание материала;
4. Легкость в нанесении;
5. Легкость в шлифовке;
6. Экономичность;
7. Высокая адгезия материалов;
8. Устойчивость к ультрафиолетовым излучениям.

Помимо этого акрил безопасен тем, что трудно воспламеняем.

Недостатки акриловых растворов:

• Высокая цена;
• Быстро засыхает, с чем могут возникнуть проблемы у неопытных работников;
• Средние показатели паропроницаемости.

Учитывая все достоинства и недостатки, хочется отметить, что плюсов намного больше, чем минусов. Акриловая шпаклевка в этом плане одна из лидеров по качеству и разнообразию ассортимента.

Обзор популярных производителей

VGT – фирма производящая акриловые универсальные шпаклевки. Для того, чтобы создать идеально ровную поверхность, применяют товар данного производства. Судя по отзывам строителей и отделочников, они оценивают производителя и хвалят его за качество. Отличительные черты – морозостойкость и быстрое высыхание.

Pufas. Данный производитель немецкого происхождения. Этот бренд пользуется популярностью на протяжении 100 лет. Он не сдает свои лидерские позиции по продажам уже десятки лет.

Достоинства акриловой шпаклевки Pufas:

1. огромный ассортимент;
2. высокое качество;
3. высокие технологии, используемые на заводе, постоянно обновляемые по ходу технического прогресса.

Knauf. Производитель использует добавление гипсовых порошков и полимерных присадок. Благодаря этому затвердевание происходит очень быстро, что так полезно при обработке покрытий. Главное предназначение смесей – выравнивание поверхности. Благодаря добавкам, повышается эластичность слоя, что влияет на адгезию.

В качестве итога, после полного анализа можно заострить внимание на большинстве достоинств акриловой шпаклевки и разнообразию видов. Это упростит выбор при надобности в обработке покрытий и сократит время, которое может быть потрачено на ошибочный выбор не того материала.

vsyakraska.ru

Шпаклевка акриловая для внутренних работ

Акриловая шпаклевка – виды, особенности, применение

Для декоративного покрытия стен и потолков шпаклевки на основе акрила – идеальный вариант

Среди полимерных шпаклевок, используемых для выравнивания и защиты различных поверхностей, акриловая – самая доступная по цене и удобная в работе. Существует акриловая шпаклевка для наружных работ, для внутренних помещений, для стартового и финишного выравнивания, для дерева, бетона и прочих материалов.

Подробнее об этом материале вы узнаете из статьи.

Свойства и область применения

Область применения любого материала определяется его свойствами и характеристиками. Отличаясь по составу, цвету, консистенции и прочим показателям, акриловые шпаклевки для стен имеют аналогичную полимерную основу, которая придает им следующие свойства:

• Хорошая совместимость (сцепляемость) с разными основаниями;
• Водонепроницаемость;
• Устойчивость к низким температурам, резкой смене температур;
• Теплоизоляционные свойства;
• Паропроницаемость;
• Эластичность, устойчивость к деформациям;
• Отсутствие усадки при высыхании;
• Стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей;
• Экологичность;
• Долговечность.

Все это позволяет практически не ограничивать сферу применения акриловой шпаклевки при проведении отделочных работ. Она может применяться как для отделки фасадов. так и для выравнивания внутренних стен в сухих и влажных помещениях, использоваться для шпаклевания бетонных, гипсокартонных, оштукатуренных и деревянных поверхностей.

Например, она незаменима для пола из массива дерева (см. Шпаклевка деревянного пола своими руками поэтапно ), оконных рам и прочих деревянных конструкций, нуждающихся в заделке трещин и стыков, дополнительной защите от влаги.

Для справки. Шпаклевку для дерева или металла можно подобрать по цвету либо заколеровать, добавив нужное количество соответствующего пигмента.

Материал поступает в продажу в готовом к применению виде, в пластиковой таре различного объема. Это избавляет потребителя от необходимости своими руками замешивать раствор, определяя его оптимальную консистенцию, от поиска тары и нужных для этого инструментов.

В герметично закрытых ведрах масса долго сохраняет свои свойства

Важное преимущество акриловых шпаклевок от сухих смесей ещё и в том, что они долго сохраняют свою жизнеспособность, не начинают густеть и твердеть во время проведения работ.

Этим свойством, а также высокой пластичностью смеси могут воспользоваться новички, только пробующие свои силы. Но только в том случае, если их не смущает достаточно высокая цена материала по сравнению с порошковыми шпаклевками, требующими разведения водой.

Рекомендации по нанесению

Общие рекомендации по работе с этим материалом таковы:

• Шпаклевание должно проводиться при положительных значениях температуры воздуха. Однако если она превышает +30 градусов, отделываемую поверхность следует увлажнять;
• Перед началом работы материал тщательно перемешивается. А если в холодную погоду он хранился в неотапливаемом помещении, ему нужно дать постоять при комнатной температуре;
• Наносят акриловую шпаклевку тонким слоем не более 3 мм, т.к. при большей толщине она может дать трещины. Поэтому для выравнивания поверхностей (см. Выравнивание стен шпаклевкой по всем правилам ) со значительными дефектами приходится наносить несколько слоев;

Совет. Если впадины, трещины и отклонения от уровня слишком большие, то поверхность сначала лучше заштукатурить и дождаться окончательного высыхания покрытия.

• Наносят состав вручную шпателем или механизированным способом с помощью краскопульта, но в этом случае он разбавляется растворителем;

Ручной способ нанесения предпочтительнее – он дает более качественный результат

• Загустевшую вводно-дисперсионную акриловую шпаклевку инструкция разрешает разводить водой, но её количество не должно превышать 0,5% от общего объема смеси;
• Перед нанесением финишной отделки шпаклевке нужно дать высохнуть (см. Сколько сохнет шпаклевка разных видов ). Время сушки обычно не превышает 24 часов, но зависит от влажности и температуры воздуха.

Шпаклевка стен и потолков

Перед началом работ проводится стандартная подготовка поверхности: с неё счищаются старые отделочные материалы, удаляется грязь, пыль, пятна жира, битума и прочих соединений. Если есть трещины, их расшивают, чтобы шпаклевка лучше проникла внутрь.

Перед шпаклеванием основание нужно загрунтовать и высушить (см. Грунтовка перед шпаклевкой стен – нужна ли она ), после чего можно приступать к работе. Для выравнивания стен и потолков в помещениях чаще всего применяется шпаклевка акриловая универсальная, которую можно использовать и для стартовых работ, и для окончательной финишной отделки.

Каждый нанесенный слой после просушки шлифуется. Последний слой перед окрашиванием или другим видом отделки желательно вновь загрунтовать.

Для отделки фасадов и создания фактурной поверхности используют текстурную шпаклевку. После нанесения она какое-то время сохраняет эластичность, в течение которого поверхности с помощью терки, валика или других приспособлений придают нужный рисунок, орнамент или рельеф.

Декоративная акриловая фасадная шпаклевка

В этом случае можно обойтись без финишного окрашивания поверхности, если сразу приобрести шпаклевку нужного цвета или придать ей желаемый оттенок путем введения в массу пигментов. И даже если вы будете красить стены, краски у вас уйдет значительно меньше, так как потребуется только один слой вместо двух-трех.

Шпаклевка деревянных конструкций

Если вам требуется реставрация рассохшихся оконных рам, дверных полотен или деревянных полов, лучше акриловой шпаклевки по дереву материал найти трудно. Высыхая, она приобретает такую же твердость, как и древесина.

Часто её используют и для придания эстетичного вида новым напольным покрытиям, продления срока их эксплуатации. В этом случае шпаклевку наносят тонким слоем на всю поверхность.

На фото – процесс нанесения шпаклевки на деревянный пол

Технология нанесения такова:

• Обрабатываемую поверхность очищают от старого лакокрасочного покрытия;
• С помощью шкурки её шлифуют, удаляя заусенцы, прочие дефекты и шероховатости;
• Щеткой сметают образовавшуюся пыль, а большие площади чистят пылесосом;
• В первую очередь маленьким шпателем заполняют шпаклевкой пустоты от сучков, трещины. Глубокие полости заполняются в несколько приемов – помним, что слой не должен быть толстым;

Обратите внимание. Если вы собираетесь не красить дерево, а покрывать его лаком или морилкой, подбирайте шпаклевку под цвет древесины, иначе «заплатки» будут хорошо заметны на поверхности.

• После устранения дефектов излишки раствора аккуратно снимаются наждачной бумагой;

Шлифовка отреставрированной поверхности

• Сплошной слой накладывается специальным шпателем и растягивается вдоль древесных волокон. Его не рекомендуется подвергать механической шлифовке, поэтому старайтесь сразу делать тонкий слой, своевременно устраняя неровности и следы от шпателя.

Заключение

Не имея опыта и практики, трудно с первого раза самостоятельно выполнить шпаклевку на отлично, особенно если рабочая смесь капризна: малоэластична, плохо растягивается, быстро застывает. Смеси на акриловой основе лишены этих недостатков, с ними у вас все должно получиться.

А для обретения большей уверенности можно посмотреть видео в этой статье или понаблюдать за работой мастера.

Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет является ведущим специалистом крупной строительной компании в г. Пенза, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Общий стаж работы по специальности – 18 лет. Консультирует по вопросам дизайна, выбору материалов для внутренней и наружной отделки, технологии проведения отделочных работ.

Акриловая шпаклевка для внутренних работ – плюсы и минусы, выбор и техника работы

Акриловая шпаклевка для внутренних работ отлично подходит для выполнения выравнивания поверхностей и применения для финишной отделки стен перед покраской. Этот материал превосходно защищает различные поверхности от внешних воздействий. Поскольку он обладает прекрасной влагонепроницаемостью, и хорошо ложится практически на любые поверхности, в числе которых бетон и древесина.

Разновидности акриловых шпаклевок

Акриловые шпаклевки для стен изготавливаются на основе веществ, относящихся к классу пленкообразующих средств. По своему составу они бывают в виде:

• сухой смеси – перед использованием разводятся водой. К плюсам относится невысокая цена, возможность длительного хранения в отличии от готовых растворов, а минусы – быстро застывает и необходимость приготавливать шпаклевку;
• раствора – материал абсолютно готовый к использованию, среди недостатков можно отметить невозможность регулирования густоты.

Шпаклевка акриловая универсальная

Данный материал различают по назначению:

• стартовый состав – применяется для заделки впадин, неровностей, трещин и других дефектов поверхности;
• финишный состав – используется для подготовки поверхностей к окрашиванию или облицовки, и наносится поверх стартового слоя.

Также существует шпаклевка акриловая универсальная, которую можно одновременно использовать в качестве стартового и финишного покрытия.

Кроме того, такие шпатлевки делят по видам материалов, для которых они предназначаются, то есть отдельно для бетона, пенобетона, металла, дерева, кирпича, гипсокартона.

Шпаклевка акриловая универсальная отлично подходит для обработки любого вида основания.

Какая шпатлевка лучше – акриловая, гипсовая или латексная

Некоторые мастера не знают, какому материалу отдать предпочтение – акриловому или более дешевому, гипсовому. Для того, чтобы было легче определиться с выбором, рассмотрим недостатки и преимущества акриловой шпаклевки перед гипсовой:

• стоимость акрилового материала значительно превышает цену гипсовой шпатлевки;
• акриловый состав обладает высокой влагостойкостью и эластичностью, чего не скажешь о гипсовом, который не способен выдержать воздействие влаги;
• гипсовый материал можно наносить на стены более толстым слоем, чем акриловый, но он будет смотреться значительно грубее. Акриловую шпаклевку следует наносить очень тонким слоем, при этом поверхность получается идеально гладкой и ровной.

Выбор типа шпаклевки

Для многих также является сложным вопрос: какая шпаклевка лучше: латексная или акриловая? Если сравнивать эти два материала, то латексный состав создает более устойчивую защиту поверхностей, чем акриловый. Его можно использовать в качестве покрытия для любых без исключения поверхностей. Однако, латексная шпаклевка стоит очень дорого, поэтому ее рекомендуют для использования на внешних стенах.

Если вы не знаете, что вам лучше подойдет: акриловая или латексная шпаклевка, ориентируйтесь на то, для каких целей вам нужен отделочный материал. То есть, в случае необходимости выравнивания наружных оснований отдайте предпочтение латексному составу, а внутренние поверхности лучше обрабатывать акриловым составом.

Плюсы и минусы акриловых шпаклевок

Акриловая шпаклевка для внутренних работ обладает массой преимуществ, которые заключаются в:

• устойчивости к внешним воздействиям, перепадам температур;
• надежной защите стен от гниений и разрушений;
• высокой эластичности;
• быстром времени высыхания;
• простоте применения;
• легкости шлифования после засыхания наждачной бумагой;
• высокой водоупорности;
• отличной паропроницаемости;
• способности легкого окрашивания. Данная шпаклевка под акриловую краску подходит идеально;
• удерживании тепла в помещении;
• отсутствии усадки;
• высоких адгезионных свойствах;
• защите от механических повреждений;
• отличному «сцеплению» с различными основаниями;
• огнестойкости;
• долговечности;
• экологической безопасности, позволяющей использовать материал без опасений за здоровье.

Преимущества акриловой шпаклевки

Единственным недостатком акрилового состава является его высокая стоимость по сравнению со своими аналогами.

Особенности работы с акриловой шпаклевкой

Шпаклевка на акриловой основе очень проста в работе и с ней справятся даже новички, однако существуют определенные моменты, которые необходимо учесть:

• шпатлевание необходимо осуществлять при положительной температуре воздуха, а при + 300 С и выше, обрабатываемое основание необходимо увлажнять;
• до начала выполнения работ раствор необходимо тщательно перемешать;
• наносить материал необходимо очень тонким слоем, не превышающим 3 мм, поскольку при большой толщине покрытие может потрескаться. Именно поэтому, для выравнивания оснований со значительными дефектами следует наносить несколько слоев;
• состав наносится при помощи шпателя вручную или механическим способом – краскопультом. Во втором случае материал нужно разбавить растворителем. Ручной вариант отделки дает особенно качественный результат;
• общая толщина всех слоев покрытия не должна превышать 10 мм.

Выровнять стены своими руками несложно, если учесть особенности использования акриловой шпаклевки.

Вам будут интересны статьи:

Кухни из пластика: плюсы и минусы отделки

Финишная шпаклевка стен под покраску – расход шпаклевки, технология, советы

Алкидные краски — какие лучше для дерева для наружных работ

Подготовка бетонных стен под покраску – порядок работ и технология

Краска для вагонки внутри дома — выбор краски и варианты покраски

Как нужно правильно шпаклевать стены под покраску

• 

Отделка бани внутри своими руками, цены, отзывы, советы

Облицовка стен шпонированными стеновыми панелями – рекомендации

Чем отделать стены в кухне — практические рекомендации

Как сделать каркас из профиля под гипсокартон

Как сделать гипсокартонные перегородки своими руками

Преимущества акриловой шпаклевки среди других существующих смесей

Недавно мой друг попросил меня помочь ему в проведении ремонта его квартиры. Олег давно хотел заняться облагораживанием своего жилья, и я решил стать его наставником, а так же помочь в проведении всех ремонтных работ. Олег всегда прислушивался к моим советам, и в этот раз ничего не изменилось, а главным инструментом нашей отделки стен стала акриловая шпаклевка. Она уже давно стала всеми любимой смесью, которая применяется для выравнивания и подготовки стенпод дальнейшую отделку. Хотя мы использовали ее для внутреннего облагораживания квартиры, она может применяться и в фасадных обработках стен.

В чем же заключается особенность шпатлевки

Акриловая шпаклевка для отделки

Для начала хочу сказать, что акриловая смесь приобретается уже готовой для нанесения и не требует никакого замешивания, как в случае с сухими шпаклевками. В некоторых случаях такая особенность является преимуществом, новодно-дисперсионная шпатлевка имеет и свои недостатки. При проведении бытового ремонта можно хранить раствор до следующего применения, достаточно плотно закрывать емкость. Водно-дисперсионными шпаклевками можно обрабатывать такие поверхности как:

Важно! Шпатлевку лучше не использовать при низких температурах, так как от холода она теряет свою эластичность.

Перед тем, как понять главные особенности водно-дисперсионной шпаклевки, рассмотрим ее преимущества и недостатки перед гипсовой смесью. Я посчитал, что таблица поможет понять, в каких случаях можно применять тот или иной материал для отделки стен:

Акриловая шпаклевка для стен

Шпаклевка ВГТ

Отделка акриловой шпаклевкой

Универсальная смесь vgt для стензарекомендовала себя как качественный материал, который можно использовать под краску. Давайте рассмотрим такие характеристики и технические свойства шпаклевки vgt:

• Шпатлёвка может быть нанесена в тонкий слой до 1мм. Ее легкое нанесение позволяет выполнять работу даже новичкам
• Не является токсичной, у нее нет запаха
• Можно разбавлять с помощью воды
• Заполняет большие трещины и почти не имеет усадки
• Очень прочная универсальная шпатлевка. Мне когда-то пришлось устранить с ее помощью выбоину в полу – уже лет 5 прошло и все как тогда

А вот и технические свойства:

• Расход материала 1 кг/1м2
• Полностью высыхает покрытие в течение суток, если на отлип – то примерно два часа
• Разбавитель – можно развести водой, но не больше чем 3-5%

Универсальнаяшпатлевка vgtна акриловой основе может применяться для финишных процессов, черновых работ, фасадных отделок и в устранении дефектов деревянных поверхностей.

Возможно ли шпаклевание по краске?

Зачастую вопрос актуален для людей, которые проводят ремонтные работы в старых помещениях, ведь для новой постройки такой вопрос не будет актуален. Лишь в очень редком случае можно проводить шпатлевку по краске. Да и то, если она не является водоэмульсионной. Если же шпаклевка по краске допускается, то необходимо понять, насколько прочна окрашенная поверхность – для этого попробуйте нанести механическое повреждение и посмотрите, как прочно краска держится на основании.

Важно! Не стоит даже пробовать шпаклевать по водоэмульсионной краске – ее свойство впитывать влагу испортит весь процесс и с поверхности все начнет отслаиваться!

Отделка стен с помощью акриловой шпаклевки

Водно-дисперсионная шпаклевка находится на лидирующих позициях и чтоб закрепить представление об акриловой смеси, давайте посмотрим на такие технические характеристики:

Когда раствор высыхает, то не растворяется в воде, а так же не накапливает в себе влагу

Обработанную поверхность возможно окрашивать. Подойдут разные краски – отакриловой до нитро

Когда стены шлифуются, то создается идеально ровная и гладкая поверхность

Финишная акриловая смесь наносится даже на стену, которая уже ошкурена – это огромный плюс, ведь для многих других растворов необходимо нанесение грунтовочного слоя

Приятная цена – несмотря на то, что материал стоит немного дороже других подобных ему, благодаря длительному сроку службы все растраты становятся приятными, чем вынужденными

Шпатлюем акриловой шпаклевкой

Имеется огромное количество шпаклевок на акриловой основе. Благодаря этому каждый может подобрать подходящий для него вариант и произвести отделочные работы самостоятельно. И, несмотря на то, где используется смесь, она является одинаково качественной и прочной, поэтому хорошие впечатления от эксплуатации вам обеспечены. Главное требование к отделке своими руками – это придерживаться всех правил нанесения, температурного режима и предварительно качественной подготовке поверхностей для последующего выравнивания и декоративного оформления.

Также рекомендуем к прочтению:

Универсальная и специальная полимерная шпаклевка для ремонта дома и автомобиля

Шпаклевка для пенопласта наносится на сетку и клеевую основу

Шпаклевка для пластика поможет отремонтировать разрушенные детали

Среди множества смесей выбираем, какая шпаклевка лучше?

Картины из шпаклевки своими руками — создаем собственный интерьер

krovati-i-divany.ru

Акриловая шпаклевка: виды, характеристики, советы

Жидкий акрил – экологически чистый синтетик на базе акриловой кислоты. При реакции взаимодействия с определенными химическими элементами он затвердевает. Это волшебное свойство акрила нашло широкое применение во всех сферах промышленного производства.

Выпуск акриловых шпаклевок на основе этого чудесного материала стал настоящим прорывом в современном строительстве. Эти производные смеси являются материалом универсального действия. Они широкомасштабно применяются для шпатлевки и выравнивания поверхностей пола, потолков, стен любых помещений. Прочно держатся на поверхностях фасадов зданий. Подходят для внутренних и наружных работ. Наибольшим спросом у отделочников пользуется шпаклевка именно на акриловой основе, которая долго хранится, не густеет, разбавляется водой. Но имеет один минус – теряет свои свойства при заморозке. Шпаклевка на акриловой основе применяется для отделки грунтованных и не загрунтованных поверхностей из любых материалов: дерева, кирпича, бетона, металла, гипсокартона, фанеры, ДСП, ДВП. Этим раствором можно ваять на оштукатуренных и окрашенных поверхностях. Выпускается в готовом к использованию пастообразном виде в пластиковых ведерках разных объемов.

Такие смеси широкомасштабно применяются для шпатлевки и выравнивания поверхностей пола, потолков и стенЖидкий акрил – экологически чистый синтетик на базе акриловой кислоты

Достоинства акриловых шпаклевок:

– простота послойной шпатлевки по поверхности с помощью шпателя;

– хорошая пластичность, устойчивость к растрескиванию;

– водонепроницаемость покрытой поверхности;

– легкость шлифовки и отделки;

– быстрое высыхание;

– устойчивостью к ультрафиолету;

– красятся любыми видами лакокрасочных изделий;

– к поверхности отлично прилипают обои;

– легко отмывается мылом от рук и тела;

– длительным сроком службы нанесенного покрытия;

– не токсичны, не огнеопасны, экологически чисты.

Такая смесь является экологически чистойСмесь имеет свойство быстро высыхать

Виды акриловых шпаклевок

– «Акриловая шпаклевка». Ее раствор используется для внутренней отделки поверхностей сухих помещений.

– «Акриловая шпаклевка универсальная». Эта марка подойдет как для внутренней, так и наружной отделки с небольшой влажностью.

– «Акриловая шпаклевка фасадная». Предназначается для помещений с высокой влажностью, уличных и фасадных работ.

– Бывает шпаклевка узкой специализации, для конкретного вида поверхностей и материалов (например, только для дерева).

Акриловые шпаклевки делятся на два подвида:

– стартовая – выполняет основную работу по устранению глубоких неровностей и заделывания дыр.

– финишная – достигает ювелирного эффекта выровненных поверхностей.

Для каждого вида работ нужно подбирать нужную смесьШпаклевку разделяют на “Стартовую” и “Финишную”

Виды шпаклевок и их отличие

Гипсовая

Самая дешевая по цене, гипсовая, продается в сухом виде в бумажных пакетах, и разводится водой по инструкции на упаковке. Ее основу составляет гипс – экологически чистый материал, он хорошо пропускает воздух, а благодаря полимерным добавкам получается довольно эластичный раствор, который легко наносится на поверхности. Обладает высокой твердостью, прочностью, устойчивостью к растрескиванию. Применяется для бетона, дерева, заделки стыков гипсокартона, а также из гипса можно сделать лепнину. Легко шлифуется и полируется. Недостаток гипсовой в том, что ее можно использовать только в сухих помещениях на предварительно загрунтованные поверхности. Замешивать лучше небольшими порциями, так как она быстро схватывается и высыхает, если вовремя не использовать – превратится в комок, который придется выбросить.

Шпаклевка легко шлифуется и полируетсяГипс является экологически чистым материалом

Латексная

Нередко в магазинах вместо акриловой предлагают взамен латексную. По форме упаковки и внешнему виду они очень похожи, но это разные материалы по свойствам и составу.

• Латексная, сделанная на основе латекса (каучука) более тягучая, чем акриловая и ее тяжелее размазывать по поверхности – она начинает сворачиваться и собираться шариком за шпателем.
• Она более твердая, чем акриловая и ее не стоит наносить толстым слоем, может потрескаться.
• Латексную можно колеровать специальными красителями разных оттенков.
• На латексную не рекомендуется клеить обои. При следующем ремонте их придется сдирать вместе со стеной.
• Сложнее шлифуется, сильно пылит и приходится часто менять наждачную шкурку.
• Не выносит низких температур, на морозе ниже 10 градусов теряет свою эластичность, так что зимой с ней на улице нельзя работать.
• Более токсична.
• Стоит дороже.

Делаем выводы: гипсовая дешевле, но подходит не для всех видов работ, латексная дороже и тяжелее в работе.

Латексная смесь является токсичнойТакую шпаклевку тяжелее распределять по поверхности

Проанализировав все качества и выбрав акриловую шпаклевку, приступим к работе. Прежде, чем начать процесс шпатлевки необходимо подготовить рабочее место: зачистить шпателем поверхности стен, удалить грязь и пыль и по возможности расковырять большие трещины.

Вторым этапом служит подготовка инструментов и материалов для работы, которые вам понадобятся:

– емкость для перемешивания

– миксер с насадкой на дрель для размешивания раствора

– набор шпателей (маленький, большой и угловой)

– кисти или валики для грунтовки

– респиратор для защиты от пыли при шлифовке

– шлиф машинка

– наждачные шкурки

– сеточная серпянка

– стремянка

– уровень для проверки ровности стен.

Перед шпатлевкой лучше пройти поверхности обрабатываемого материала грунтовкой на акриловой основе с помощью широкой кисточки или малярного валика. После высыхания грунтовки шпателем наносится стартовой слой и сушится. Затем шлифуется и грунтуется. Так повторяется несколько раз, до нужного результата. Последний слой зашпатлевать финишной смесью и хорошо отшлифовать мелкой наждачной шкуркой. Если вы будете клеить текстурные обои, последний этап можно пропустить. Затем дать поверхности просохнуть и можно красить, белить или клеить обои. Для побелки стен и потолков можно на акриловую шпаклевку нанести гипсовую, предварительно сделав небольшие насечки на акриле и хорошо прогрунтовать. По такому же принципу делается гипсовая лепнина.

Последний слой должен сохнуть не менее 1 сутокПроанализировав все качества и выбрав акриловую шпаклевку можно приступать к работегрунтовка и шпаклевка должны быть одинаковых марок

Некоторые нюансы:

– при покупке материала обращайте внимание на срок годности и маркировку;

– при температуре выше 30 градусов шпатлевать не рекомендуется;

– если появилась необходимость в разбавлении, знайте, что вода должна составлять не более 5% от массы шпаклевки;

– средний расход материала из расчета 1 кг на 1 кв.м. при нанесении слоя в 1-2 мм.;

– для шпатлевки стыков и углов использовать сеточную серпянку;

– последний слой должен сохнуть не менее 1 суток;

– перед шпатлевкой массу нужно хорошо перемешать;

– грунтовка и шпаклевка должны быть одинаковых марок;

– неиспользованная смесь должна храниться в герметично закрытой таре.

Видео: Что такое акриловая шпаклевка?

Видео: Финишная акриловая шпаклевка

couo.ru

Акриловая шпаклевка и особенности ее применения (+32 фото)

Когда во время стройки или ремонта дело доходит до подготовки стены к нанесению отделочных материалов, встает вопрос, как выбрать шпаклевку, и как ею правильно пользоваться. И одна из самых используемых – это акриловая шпаклевка для стен. Это вид шпаклевки, в состав которой входят мел, тальк, иборит и акрил, благодаря чему она обладает пластичностью, образует плотный слой. Ею можно заделать небольшие щели в стене.

Виды шпаклевки

Выбор конкретного вида шпаклевки зависит от того, где ее будут применять и на каких поверхностях:

• На водно-дисперсионной основе. Применяется для изделий, нуждающихся в дополнительной защите от влаги. К примеру, дерево или бетон, так как смесь отталкивает воду, а не впитывает ее.

• Фасадная. Предназначена для наружных работ. Её основное качество заключается в долговечности, и она обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, её применяют для обработки наружных поверхностей.

• Универсальная. Используется для обработки внешних и для внутренних стен и других видах работ. Помимо стандартных поверхностей, шпаклевка акриловая универсальная может применяться даже на металле.

Приобрести шпаклевку в строительных магазинах можно в двух вариантах:

• В виде порошка, который необходимо разбавить водой. Этот вариант довольно экономичный, но требует определенной сноровки для использования. Приготовить шпаклевку нужной консистенции достаточно проблематично. Такой вид в основном популярен у профессионалов или же тех, у кого есть опыт работы с таким видом шпаклевки.

• Готовая смесь. Она продается в пластиковом контейнере. Готовая для использования, достаточно хорошо размешать. Готовая шпаклевка обойдется немного дороже, но работа с ней не составит труда. В большинстве случаев продается в ведрах объемом в 15-20 килограмм.

 

Преимущества и недостатки

Положительные стороны:

• Отсутствие трещин после высыхания. В отличие от минеральной, полимерная шпаклевка поможет избежать мелких трещин после работы.
• Возможность использования при любой температуре. Так как она устойчива к перепадам температур и к морозу.
• Сцепление с любой поверхностью. Акриловый состав для внутренних работ хорошо ложится на любую поверхность.
• Прочность. Она достаточно долговечная, мало подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей и влаги, что помогает ей долго сохранять свой первозданный вид.
• Паропроницаемость. Благодаря эффекту задержания влаги и хорошей пропускной способности стены могут «дышать», а значит, не поддаваться воздействую грибка.
• Эластичность. Именно наличие акрила делает ее такой удобной для нанесения. Даже начинающий сможет работать с акриловой шпаклёвкой, она легко ложится на любую поверхность шпателем.

• Легкое шлифование. После застывания достаточно просто зашлифовать поверхность обычной наждачной бумагой. В результате поверхность становится гладкой и ровной.
• Цветовой спектр. Акриловую шпаклевку можно покрасить в нужный цвет, добавив необходимый пигмент в готовую смесь, или же приобрести ее в нужном цвете.
• Экологичность материала. Это свойство помогает использовать ее в жилых помещениях без нанесения вреда здоровью. Она не выделяет вредные вещества.
• Устойчивость к огню. Помимо теплоизоляции у нее есть еще один большой плюс: акриловая шпаклевка не горит, потому является безопасным материалом в случае возникновения пожара.

Все эти факторы позволяют использовать шпаклевку для отделки фасадов, выравнивания стен. Помимо этого ее можно использовать на таких материалах как дерево, бетон, гипсокартон вне зависимости от влажности помещения.

Помимо большого количества плюсов, конечно, найдутся и свои минусы:

• Стоимость. По сравнению с другими видами шпаклевки – это достаточно дорогое удовольствие, но это оправдывается ее легкостью в использовании и небольшом расходе.
• Шлифование. Несмотря на то, что шлифовать поверхность достаточно легко необходимо помнить о пыли, которая выделяется во время процесса, и защитить дыхательные пути респиратором или маской.

• Быстрое высыхание. В среднем верхний слой поверхности высыхает за 30 минут, что делает затруднительным возращение к определенному участку. Все нужно делать быстро и качественно с первого раза.
• Зависимость от температуры. С акриловой грунтовкой невозможность работы при минусовой температуре.

При выборе шпатлевки может возникнуть такие вопросы: какую лучше выбрать, и какие есть недостатки и преимущества у акриловой перед гипсовой.

Самое яркое преимущество акрила в том, что она водонепроницаемая, в то время как гипс – полная противоположность, он с легкостью впитывает воду и его чаще используют в сухих помещениях. Она более надежна, выдерживает перепады температуры, что не скажешь о гипсовой шпаклевке.

Но и акрила есть недостатки при сравнении с гипсом. Гипс дешевле, это натуральное природное вещество, и у гипса паропроницаемость намного больше в сравнение с акриловой.

На видео: что такое акриловая шпаклевка.

Где можно использовать?

Применение шпатлевки на акриловой основе достаточно широко. Ее можно использовать для выравнивания внешних и внутренних стен, потолка, для ремонта и отделки деревянных конструкций, гипсокартонных и бетонных поверхностей.

Заполнение полостей, трещин, углублений от анкеров тоже не обходится без данной смеси.

Универсальность акриловой шпаклевки для стен позволяет использовать ее как дома, так и на улице. Ко всему прочему ее можно применять и для шпаклевки строительного бинта.

Расчет расхода материала

Перед закупкой материала необходимо посчитать, какое количество материала уйдет на работу. Для этого нужно исходить из того, что в среднем на 1 м² уйдет примерно 1-1,2 кг готовой смеси. При этом расходе толщина слоя будет 1 мм. Если слой необходимо сделать больше, то средний расход будет 1,5кг.

Лучше будет приобрести шпатлевку с запасом, так как небольшое количество будет уходить на заполнение трещин и прочих неровностей.

Помимо самой смеси необходимо заранее позаботиться и об инструментах. Первое, что обязательно должно быть подготовлено – это шпатели. Для удобства нанесения лучше приобрести шпатели разных размеров, чтобы можно было шпаклевать как большие площади, так и маленькие уголки. Либо можно взять краскопульт, благодаря которому можно нанести более тонким слоем.

Работа со шпаклевкой

Основные рекомендации по применению:

1. Нанесение лучше проводить при плюсовой температуре, при показаниях термометра +30 и более необходимо увлажнять поверхность.
2. Использовать шпаклевку комнатной температуры и перед применением хорошо перемешать. Не лишним будет и перемешивание во время работы, так как более тяжелые частицы будут постепенно опускаться, и усложнять работу.
3. Нанесение толстым слоем может давать трещины, поэтому рационально наносить тонким слоем либо в несколько слоев, предварительно дав застыть предыдущему слою.
4. При нанесении смеси вручную используется шпатель. При нанесении краскопультом смесь необходимо разбавить.
5. Финишная отделка должна наноситься только после того, как шпатлёвка полностью высохнет. В среднем на сушку уходит 24 часа, после чего можно переходить к покраске.

Начало работы

Любую поверхность, на которой будут производиться работы, необходимо тщательно и правильно подготовить. Техника подготовки простая. Первым делом с поверхности удаляются старые отделочные материалы, пыль, грязь, жирные пятна и прочее. Нужно убедиться в отсутствии оголенных проводов. Затем поверхность нужно загрунтовать и высушить. Только после этого можно приступать к шпаклеванию.

На большой шпатель наносится смесь с помощью маленького шпателя. Затем большим шпателем наносят шпаклевку на поверхность, распределяя ее тонким ровным слоем. Каждый слой шпаклевки сушится и шлифуется. Последний слой заново грунтуют, затем окрашивают или используют другие виды отделки.

При создании фактурной поверхности порядок немного меняется. Для таких работ подходит текстурная шпаклевка, которая после нанесения сохраняет свои эластичные свойства. С помощью валика или другого инструмента на поверхность наносят рисунок и затем сушат.

Для такой отделки можно использовать цветную шпаклевку, либо с помощью пигмента добиться нужного оттенка.

Шпаклевание деревянных поверхностей

Несмотря на век пластиковых окон, многие оставили себе деревянные рамы за счет их безвредности. Но за деревянными рамами необходимо ухаживать, и самым лучшим выбором станет акриловая шпаклевка. После высыхания она твердеет, и не пропускает влагу.

Также ее используют и для напольных деревянных покрытий. Нанося ее тонким слоем, она помогает продлить срок эксплуатации, а также придать красивый вид.

Этапы подготовки и нанесения:

1. Снятие старого покрытия.
2. Шлифовка, удаление всех дефектов.
3. Очищение от пыли.
4. Первыми заполняются мелкие трещины, сколы. Затем более глубокие щели в несколько слоев. Главное правило – слои не должен быть большими.
5. Излишки зачищаются наждачной бумагой.

Процесс шпаклевания достаточной простой, но требует определенной сноровки. Перед покупкой и началом работы необходимо ознакомиться с инструкцией, и, исходя из свойств и назначений, выбрать нужную смесь для шпаклевания. Не стоит забывать и о методах защиты во время работы. Не торопясь, соблюдая все инструкции, можно получить желаемый результат без лишних хлопот и затрат.

Всё про акриловую шпаклевку (2 видео)

Шпаклевочные смеси и способы нанесения (32 фото)

Рекомендуем прочитать:

gidpokraske.ru

как выбрать и как использовать

Акриловая шпаклевка – один из самых популярных и доступных материалов, которые используются для выравнивая и защиты разных поверхностей. Существует множество типов шпаклевки из акрила для разных видов работ. Но обо всем по порядку.

Что такое акриловая шпаклевка. Видео.

О составе и достоинствах акриловой шпаклевки

Очевидно, что основным компонентом акриловой шпаклевки является акрил. Благодаря этому веществу шпаклевка становится практически универсальным материалом. Акрил как вещество имеет довольно гибкие характеристики, реагирует с другими составляющими шпаклевки, что позволяет добиться однородного состава. Это отражается и на текстуре: после нанесения такой шпаклевки поверхность становится гладкой и ровной.

Достоинства акриловой шпаклевки:

• Отличное сцепление с поверхностью;
• Устойчивость к различным видам деформации;
• Хорошие теплоизоляционные характеристики;
• Стойкость при перепадах температур;
• Отличная паропроницаемость;
• Устойчивость к ультрафиолету;
• Экологичность;
• Разнообразная текстурная и цветовая палитра;

Виды акриловой шпаклевки

Акриловая шпаклевка имеет несколько разновидностей (в зависимости от оснований классификаций).

Водно-дисперсионная. Ее используют для бетонных или деревянных поверхностей. Этот вид особенно устойчив к влаге. Очень быстро сохнет после нанесения. Как правило, применяется для внутренней отделки.

Фасадная. Этот вид предназначен для внешней отделки. Иногда ее используют при обработке пола.

Стартовая. Используется для устранения крупных трещин, изъянов.

Финишная. Предназначена для конечной отделки стен. Этот вид подразделяется на несколько подвидов в зависимости от поверхности, на которую будет наноситься штукатурка: дерево, бетон, металл.

Использование акриловой шпаклевки (рекомендации по применению)

При использовании акриловой шпаклевки стоит учитывать структуру поверхности, на которую она будет наноситься.

• Перед шпаклевкой стены обязательно грунтуются.
• С данным видом шпаклевки необходимо работать только при положительной температуре, так как отрицательная температура может повлиять на эластичность.
• Материал наносится тонкими слоями (2-3 мм). Общий слой нанесенной штукатурки не должен превышать 10 мм.
• Акриловая шпаклевка продаётся в готовом виде, перед применением необходимо хорошо ее перемешать
• При работе с акриловой шпаклевкой обычно используют шпатель. Но если развести материал до более жидкого состояния, то будет возможным использовать краскопульт.
• С акриловой шпаклевкой надо работать быстро, так как после нанесения она начинает застывать.
• Каждый слой после высыхания необходимо шлифовать.
• Полное высыхание шпаклевки происходит в течение суток. После этого поверхность рекомендуется снова прогрунтовать.

Шпатлевание деревянных конструкций

Для отделки дерева подходит универсальная акриловая шпаклевка. По твердости она не уступает древесине. Применяется для придания вида и для укрепления деревянных конструкций.

• Рекомендации по работе с деревом при нанесении акриловой шпаклевки:
• Очищаем поверхность от старых материалов;
• Шлифуем поверхность;
• Удаляем лишнюю пыль;
• Различные дефекты (трещины, пустоты) заполняются шпателем небольшого размера;
• Убираем излишки наждачкой;
• Наносим финишный слой вдоль волокон дерева. Слой должен быть максимально ровным, так как после высыхания его не рекомендуется обрабатывать наждачкой;

Применение шпаклевки на основе акрила (наружные работы) 

Акриловая шпаклевка активно используется и для отделки фасадов зданий. Приведем некоторые советы по использованию шпаклевки на основе акрила в таких условиях:

• Поверхность тщательно отчищают от загрязнений и старых материалов. Выравнивают.
• Поверхность прогрунтовывается.
• Шпаклевка хорошо перемешивается (не вся сразу, а только по мере необходимости)
• Если поверхность имеет текстуру, то лучше использовать ручной способ нанесения.
• После нанесения есть некоторое время для того, чтобы сделать какой-либо рисунок или текстуру (валиком), так как шпаклевка совсем не долго остается в эластичном состоянии.

Сопоставление разных видов шпаклевки

Помимо акриловой шпаклевки, существуют и другие популярные виды этого материала: гипсовая и латексная.

Гипсовая шпаклевка является самой дешевой из трех представленных. Гипс – экологичный материал, хорошо пропускает воздух, обладает высокой прочностью. Так же, как и акриловая шпаклевка, шпаклевка из гипса применяется для отделки бетона, дерева, гипсокартона. Но такой вид шпаклевки можно применять только на заранее подготовленной поверхности и в сухих помещениях.

Латексная шпаклевка изготовляется на основе каучука. Она более вязкая по структуре, соответственно, ее сложней наносить на поверхность. Такой вид шпаклевки не выносит низких температур. При шлифовке латексная шпаклевка оставляет много пыли, а также она более токсична по сравнению с другими видами. Если говорить о цене, то это «удовольствие» обойдется дороже, чем акриловая шпаклевка, и тем более гипсовая.

 

delaisteny.ru

Чем недорого обшить дачу внутри

На даче отдыхают не только от городского шума и суеты. Чистый воздух является неотъемлемой частью отдыха на природе. Многих мучает вопрос, чем обшить стены на даче внутри недорого, и сохранить комфорт. Для этого используется экологичный материал, способный перенести без затрат зимний не отапливаемый период. Стиль отделки желательно сохранить природный, дачный.

Отделка стен в доме вагонкой

Зачем мы с другом занялись изучением материалов

Отделка стен ламинатом

У нас с Вадиком есть по несколько тетушек, которым некому помочь, кроме племянников. В начале весны начали готовиться к летнему сезону. Надо начинать приводить дачи в порядок. Самой трудоемкой работой стала отделка стен внутри. Необходимо выбрать материал, который позволял стенам дышать. Желательно сохранить стиль оформления.

Усложнялась задача тем, чтозимой на даче никто не жил. Помещение не отапливалось. Наши родственницы не могли потратить много денег на отделку внутри. Работу мы сделаем сами, а вот материал приобрести надо недорого. Сочетание цены и качества подобрать проще, чем стоимость материала и его натуральность, экологическая чистота.

Я рассказывал Вадику о разных отделочных материалах для деревянных домов. В результате он составил таблицу, которую можно взять за основу при выборе варианта, чем обшить деревянные стены на даче.

Отделка стен в доме гипсокартоном

Положительные качества материала	Отрицательные качестваобшивки	Где нельзя применять отделку
	гипсокартон
стоимость	гигроскопичность низкая паропроницаемость	на дачах сезонного пребывания
простота монтажа	необходимость штукатурки	в строениях, не давших усадку
	низкая паропроницаемость
	гипсоволоконные листы
стоимость	разрушение по стыкам	Неотапливаемые дачи
гибкость	понижена паропроницаемомть	не давшие усадку
легкий монтаж	снижение экологичности
	ламинат
долговечность	стены не дышат	не отапливаемых помещениях
	высокая стоимость монтажа и материала	спальнях и детских комнатах
	пробковые панели
экологичны	очень дорого	в сырых помещениех
долговечны	хрупкие	котельных
эстетичны
	вагонка
экологически чистый материал	высокая стоимость	котельных
долговечность	пожароопасность	сырых помещениях
пластичность
эстетичный вид
	МДФ
средняя стоимость	низкая пластичность	сезонных зданиях
экологичность	гигроскопичность	сырых помещениях
высокая паропроницаемость		пожароопасных помещениях
отсутствие деформации
	фанера
пластичность	наличие клея	в сырых помещениях
натуральность	гигроскопичность
стоимость	заделка стыков
	плиты ОСП
экологичность	содержит формальдегид	спальни
отсутствие деформации	пыль при резке	детские комнаты
невысокая стоимость
	вагонка деревянная
натуральность	разрушается при перепаде температур	Неотапливаемые помещения
легко обрабатывается	горит
эстетичный вид
	блок-хаус
средняя стоимость	сложный монтаж на обшивку	сырые помещения
натуральная древесина
эстетичный вид
	стекломагниевый лист
дешевый	требует покрытия	детские комнаты
легкий	низкая паропроницаемость	спальни
гибкий

Натуральные материалы стоят дороже. Экономия получается за счет отсутствия отделки стен после обшивки. Штукатурить, клеить и красить не надо.

Преимущества и недостатки цельной древесины

Обшивка стен деревом

Дерево теплый и чистый материал. Многие годы, после завершения строительства, он наполняет дом внутри своим ароматом. Чтобы отделать стены, надо учитывать усадку нового строения и постоянное расширение бревен при изменении влажности и температуры. Брус и доски играют меньше.

Недостаток природного материала для отделки стен дачи в высокой стоимости. Чтобы сделать недорого, можно использовать обрезки вагонки и некондицию и сделать своими руками. Усложняется работа, надо устранять дефекты, и подбирать размер. Красота рисунка сохраняется.На деревянные стены крепить доску можно саморезами без каркаса. Кирпичные и оштукатуренные поверхности следует обшить профилем или рейками.

Для защиты от влаги отделка из дерева пропитывается защитными составами. Покрытие обновляется регулярно. На даче, которая не отапливается, через год.

Отделка плитами из щепы, стружки и опилок

Отделка плитами из щепы, стружки и опилок

Отделкастены недорого возможна плитами, производимыми из отходов переработки древесины. Из щепы прессуются плиты ОСП. В качестве соединительного материала используют клей из натуральных компонентов. Для отделки имеют ряд преимуществ перед другими материалами:

• паропроницаемостьблизка к цельной древесине;
• не деформируются от влаги – разнонаправленные волокна;
• гибкая, не разрушается при усадке стен;
• хорошо держит крепеж;
• имеет эстетичный вид;
• легко обрабатывается.

Обшиваем стены ОСП

Недостаток в содержании формальдегида, особенно во влагостойких плитах для кухни и ванной комнаты. Поддерживает горение. При распиливании образуется мелкая пыль. Необходимо надевать респиратор.

Мы обшили ОСП все комнаты, кроме спален, на даче, используемой сезонно. Ее строительство завершили в прошлом году, и дом давал усадку. Нужна была отделка, которая выдержит деформацию.

Плиты МДФ не содержат вредных веществ. Перемолотые в пыль опилки склеены древесной смолой. Мы с другом выбрали материал с облицовкой шпоном и обшиливнутри стены на даче, где моя тетя живет круглый год. В доме имеется отопление, и построен он более пяти лет назад.

Отделка фанерой под покраску и обои

Отделка стен фанерой

В квартире и домах с постоянным отоплением для выравнивания стен часто используют гипсокартон. Плиты имеют гладкую поверхность и под обои достаточно зашпаклевать только стыки и вмятины от саморезов. Крепить большие листы можно прямо к стенам, если они ровные. Гипс плохо пропускает воздух и набухает от влаги. Поэтому для неотапливаемой дачи, стены которой сложены из бревен, его надо укладывать в несколько слоев, по скользящей схеме. Штукатурка и защитная краска исключают термин «недорого».

Вадик математик. Он просчитал возможные варианты. Часть комнат на даче его тетки мы сделали отделку блок-хаус. Плотная прессованная древесина не боится перепада температур и влаги. Защитные пропитки вводятся в состав при изготовлении. Для внутренней обшивки надо брать панели с мелким профилем.

Отделка стен фанерой под покраску или обои

В спальнях по просьбе родственницы, мы делали отделку под акриловую краску. Использовали фанеру. Она сделана из нескольких слоев шпона, направленных перпендикулярно. Это исключает коробление. Одновременно материал является хорошим теплоизолятором. Выдерживает деформацию стен. Крепить можно без каркаса.

Защитной смесью антипирина покрыли торцы выкроенных листов. Теперь влага не проникнет. Сверху погрунтовали. Стыки и головки винтов зашпаклевали. Под краску использовали белый грунт.

pootdelke.ru

Отделка стен на даче внутри фото

Отделка стен на даче внутри и снаружи своими руками + фото

Для создания в загородном доме красоты и уюта, важно продумать все детали отделки стен на даче внутри, отнестись серьезно к подбору материала для отделки. Проанализируем основные варианты отделки стен на даче, доступные для выполнения своими руками.

Какие материалы используют для отделки стен

В настоящее время на строительном рынке представлено множество материалов для отделки стен на даче своими руками.

Среди множества материалов выделим основные:

1. Цемент. Данный материал смешивают с различными компонентами, получают цементный раствор либо бетон. Для внутренних работ цемент применяют редко, в основном отделка стен на даче внутри  выполняется с помощью цементного раствора.
2. Шпаклевка. Строительные супермаркеты предлагают разнообразные сухие шпаклевочные смеси, предназначенные для кирпичных, бетонных, деревянных поверхностей. Подобный материал помогает выравнивать поверхность  под оклейку декоративными обоями, либо под покраску.
3. Грунтовка. С ее помощью увеличивают адгезионные характеристики поверхностей, предназначенные для покраски. Наносят 2-3 слоя грунтовки, чтобы получить желаемый результат.
4. Глина. Подобный материал был востребован во второй половине прошлого века для отделки дачных домиков. Глина устойчива к повышенной влажности, образованию плесени, имеет отличные теплоизоляционные характеристики.

Внимание! Единственным минусом этого природного материала является высокая стоимость отделочных работ.

Что выбрать для обшивки

Существует множество вариантов обшивки оштукатуренных стен на даче, учитывая личные предпочтения владельца дома и его материальные возможности. Рассмотрим популярные способы отделки подробнее.

Обшивка  натуральной вагонкой

У вагонки есть множество преимуществ:

• эстетичный внешний вид;
• приемлемая стоимость;
• хорошие теплоизоляционные характеристики;
• простота монтажа;
• экологичность.

Подобный материал для внутренней отделки стен на даче выбирают те дачники, которые стремятся создать домашний уют и комфорт.

При обшивке стен натуральной вагонкой обратите внимание на следующие особенности:

1. Качественная отделка стен и потолка вагонкой на даче предполагает создание на стене деревянной обрешетки. Совет! Во время обустройства обрешетки пользуйтесь строительным уровнем, иначе поверхность получится неровной и некрасивой. Жесткость конструкции можно придать с помощью деревянного бруса.
2. Особое внимание придают усилению каркаса вблизи дверных и оконных проемов.
3. При утеплении дома, в образовавшиеся проемы укладывают утеплитель: стекловату, минеральную вату, пенополистирол, пеноблоки.
4. Для монтажа деревянных реек используют гвозди либо саморезы, которые полностью «утопляют» в брусках.

Отделка стен на даче гипсокартоном

Данный декоративный материал применяют многие дачники.

Совет! Для обшивки поверхностей в даче выбирайте влагостойкий гипсокартон.  Для повышения теплоизоляции дополнительно уложите утеплитель.

Гипсокартон считают универсальным материалом для выравнивания стен, обустройства перегородок, декорирования откосов на окнах.

Правила обшивки дачи гипсокартонном:

1. Сначала готовят каркас под гипсокартон, воспользовавшись металлическими либо деревянными рейками. Расстояния между рейками составляют 40-50 см, фиксируют их к стене саморезами либо шурупами.
2. Далее на каркас крепят листы гипсокартона. Стыки между плитами заделывают шпаклевкой, затем грунтуют.
3. После полного просыхания слоя грунтовки (6-8 часов) переходят к покраске либо оклейке гипсокартонных дачных стен.

Отделка  ламинатом на даче

Ламинат является недорогим и легким отделочным материалом. Он впишется в дачный интерьер, придаст загородному дому презентабельность.

Минусы ламината:

• нестойкость к повышенной влажности;
• расслаивание при попадании воды.

Утепление стен на даче

Качественное утепление стен на даче изнутри необходимо для повышения комфортабельности дачного дома. Благодаря полноценной теплоизоляции можно существенно сэкономить на расходах за отопление дачи, к тому же сделать дачу уютной. Среди распространенных  вариантов утепления стен на даче своими руками выделим применение пенопласта.

Материалы для утепления

Для утепления стен на даче можно воспользоваться следующими материалами:

• листовой пенопласт;
• фиксаторы;
• специальный клей;
• пластмассовые гвозди;
• фасадная грунтовка;
• строительный уровень;
• молоток;
• металлическая сетка для армирования;
• отделочные материалы;
• алюминиевые уголки;
• перфоратор.

Последовательность работ по утеплению стен

При утеплении стен на даче можно воспользоваться следующим алгоритмом:

1. Сначала стены дачи обрабатывают грунтовкой, уровнем проверяют ровность поверхности.
2. На пенопластовую плиту наносят клей, пользуясь зубчатым шпателем. Далее к стене прижимают полимерную плиту, выравнивание выполняют с помощью строительных маячков и уровня.
3. После полного высыхания клея, перфоратором делают крепежные сквозные отверстия в пенопласте. В них ставят грибки – фиксаторы, крепят их пластмассовыми гвоздями.
4. Для выравнивания и обработки углов применяют алюминиевые уголки.
5. Сетку для армирования крепят гвоздями в верхней части стены. Наносят на нее слой клея шпателем, армируют всю рабочую поверхность стены.
6. Далее выполняют грунтование стен фасадным грунтом. В качестве финишного декоративного покрытия используют мраморную крошку, финишную штукатурку, плитку, краску.

Качественное утепление стен на даче – актуальный вопрос, учитывая постоянный рост цен на современные энергоносители. При качественном утеплении своего дачного домика, можно экономить электроэнергию, материальные ресурсы.

Выбираем материал для утепления

Почти 40 % всех потерь тепла приходятся на стены. При утеплении стен внутри дома на даче важно учитывать следующие факторы:

• экологичность материала;
• надежность.

При внутреннем утеплении используют безопасные и нетоксичные материалы. Кирпичные стены утепляют материалами, созданными на базе базальта (в рулонах либо в виде плит). Пенополистирольные материалы признаны строителями самым бюджетным вариантом утепления дачного домика.

Полноценная внутренняя отделка стен дачи осуществляется и минеральной ватой. Производители предлагают ее в виде рулонов и плит. Оптимальным является создание внутри дачи двойного паронепроницаемого барьера, в центре которого укладывают инженерные сети. Для максимальной герметичности пароизоляционный слой приклеивают специальным клеем к конструкции. Теплоизоляционный «пирог» имеет следующую конструкцию:

• внутренняя отделка комнаты;
• рейки для размещения инженерных коммуникаций;
• пароизоляционный слой;
• слой утеплителя;
• стена;
• наружный утеплитель;
• фасадная отделка

Утепление пола, дверей, окон

Алгоритм работ будет следующим:

• сначала необходимо создать каркас на половой стяжке;
• затем наполнить образовавшиеся ячейки специальным утеплителем;
• завершением будет укладка декоративного напольного покрытия.

Внимание! Производители утеплителей предлагают значительный ассортимент материалов: керамзит, стекловолокно, пенополистирол, минеральная вата, подходящих для утепления пола.

Для сохранения тепла важно устранить все зазоры, щели, имеющиеся на дверных рамах, окнах. Для устранения мелких трещин, все поверхности красят. Для утепления дверей применяют пенопласт. Утеплитель располагают на стяжке пола, вертикальных поверхностях. Внешнее и внутренне утепление  имеет сходную технологию:

• укладка теплоизоляционного материала;
• создание пароизоляционного слоя;
• организация вентиляции;
• выполнение отделочных работ.

Внимание! При внутреннем утеплении  существенно уменьшается свободная площадь дачи.

Помимо работ, связанных с утеплением вертикальных поверхностей, пола, желательно позаботиться и об утеплении потолка. Особенно актуально проведение теплоизоляционных работ для дач, имеющих эксплуатируемое чердачное помещение (обустроенную мансарду). Теплоизоляция кровли проводится с использованием стандартных теплоизоляционных материалов по алгоритму, аналогичному процессу утепления поверхностей.

Украшение наружных стен живой зеленой занавесью является одним из самых живописных и распространенных способов декорирования зданий. Это отличный способ сделать жилище уютнее и наряднее, известный с древнейших времен. Сегодня чаще всего такое декорирование применяется для загородных и дачных домов. Порой без подобного украшения и вовсе не обойтись, особенно когда стены имеют какие-либо косметические дефекты.

Для того чтобы облагородить фасад здания, в настоящее время используются самые различные виды декоративных растений и цветов, в том числе вьющиеся.

Большую популярность в области вертикального декорирования наружных стен приобрел клематис.

Это замечательное вьющееся растение с очень красивыми цветами. Предпочтительнее его крупноцветковые сорта, ведь большие великолепные цветы самых разных оттенков смотрятся просто роскошно и удивляют своей изящностью. Как и любая декоративная культура, клематис требует постоянного и тщательного ухода.

Нельзя назвать это растение очень капризным, но благодаря должному уходу оно будет цвести лучше и доставит большее эстетическое наслаждение своим хозяевам и их гостям. Существует несколько основных правил, которых следует придерживаться при выращивании клематиса.

Украшение дома клематисом

Прежде всего, стоит обратить внимание на почву: чем она плодороднее, тем лучше для роста, хотя клематис может прижиться на любой почве, за исключением глинистой.

Полив обязательно должен быть регулярным, так как засуха может нанести растению большой вред. Что касается места посадки, то переизбыток солнечных лучей также может оказаться вредным для клематиса.

Чем обшить стены на даче: отделка внутри недорого и красиво

Лучше всего его выращивать у юго-западной или юго-восточной стены дома. Растение неплохо крепится к опоре с помощью своих стеблей, но иногда может возникнуть необходимость подвязывать его дополнительно. К наступлению холодов клематис нужно подготовить: необходимо утеплить побег, насыпав у его основания смесь земли, сухих листьев и компоста.

Побеги, пострадавшие от холода, обрезают.

Другое вьющееся растение, широко распространенное в зеленом оформлении стен, изгородей, беседок  – плетистая роза. Это декоративное растение имеет, как правило, длинные гибкие побеги и большое количество роскошных цветков. Цветки эти в зависимости от сорта могут иметь различные формы и оттенки – от белоснежного до глубокого красного.

Восхитительные благоухающие розы создадут вокруг дачного дома волшебную, сказочную атмосферу. Однако не стоит забывать, что все это великолепие требует немалых усилий от владельца, ведь плетистая роза довольно капризна. Почва ей необходима хорошая, питательная, полив должен быть строго умеренным, а подкормка – регулярной. Лучше высаживать это растение на солнечной стороне. Плетистая роза очень чувствительна к холодам, поэтому в преддверии зимней стужи ее нужно надежно укрыть.

Еще одно растение, прекрасно подходящее для декорирования фасада загородного дома – это жимолость.

С помощью этого растения, имеющего множество разнообразных сортов, можно не только украсить стены, но и превратить дачный участок в настоящий цветущий и душистый сад. Несомненным достоинством жимолости является ее неприхотливость. Она любит солнце, прекрасно растет на любом типе почвы и способна вынести низкие зимние температуры. Но даже если часть растения зимой подмерзнет, после удаления погибших побегов весной оно разрастется  снова и будет вновь радовать своей неповторимой красотой, украшая домик, беседку или другую часть участка.

Комнатные растенияОформление сада и двора

Чем отделать дачный дом снаружи

Способов отделки дачных домов достаточно много — использование современных материалов позволяет это сделать быстро и экономно. Популярными материалами являются: наружный сайдинг, облицовочный кирпич, фасадная штукатурка, натуральный и искусственный камень, профлист, навесной фасад.

Идеи для внутренней отделки дачи: варианты оформления стен и пола

В зависимости от основного материала, из которого изготовлен фасад, подбирается наиболее оптимальный вариант отделки.

Листы профнастила — универсальный материал, который можно использовать не только для фасада, но и для постройки ограждений. Приобретая профнастил от производителя, можно существенно снизить стоимость отделочных работ.

При помощи сайдинга можно отделать дачный дом на любой вкус.

Чаще всего для этой цели используются деревянные, металлические, цокольные или виниловые фасадные панели. Сайдинг считается наиболее приемлемым вариантом отделки для отделки бревенчатого дома.

Облицовочный кирпич идеально подходит для наружной отделки блочного дома.

Несмотря на то, что этот материал относится к дорогим вариантам отделки, он является наиболее прочным и практичным.

   

Декоративная штукатурка также прекрасно подходит для отделки блочных домов. Этот вариант достаточно экономный, но требует дополнительных работ по монтажу металлической сетки, позволяющих улучшить качество сцепления смесей.

   

Декоративный камень — один из наиболее эффектных вариантов отделки фасада.

В отличие от натурального камня он более легкий и подходит для отделки дома из любого материала. Искусственный камень отличается не только более доступной ценой, но и разнообразием рисунка и узоров.

Для отделки домов из арболита нужно использовать влагоустойчивые материалы.

Так как облицовка должна служит еще и защитой от влаги, можно будет использовать штукатурные смеси.

Отделку шероховатой поверхности можно проводить без дополнительных работ грунтования и шпаклевки. Достаточно просто использовать металлическую сетку, которая крепится при помощи саморезов.

   

Самая простая отделка дачного дома – покраска фасадными красками на полиуретановой основе.

Этот вид облицовки подходит для поверхности любого типа.

   

Декоративная плитка также идеально подходит для отделки наружной поверхности.

Ее можно комбинировать с другими отделочными материалами, например, с искусственным камнем.

После завершения всех строительных работ, а также проведения полного монтажа коммуникаций можно приступать к внутренним работам.

Для этого нужны определенные материалы и инструменты.

В данной статье мы расскажем о том, что собой представляет внутренняя отделка дачи, а также проведем краткий обзор некоторых материалов.

Варианты внутренней отделки

Для загородного дома наилучшим образом подойдут натуральные материалы, к примеру, дерево или природный камень.

Ванную комнату и кухню можно обложить плиткой.

Пол можно сделать дощатым, такое покрытие при желании легко окрасить в любой желаемый цвет.

Из современных вариантов оформления пола часто используют ламинат, паркет, керамическую плитку.

Также можно смонтировать «теплый пол».

Что касается потолков, то их отделку можно провести материалами с имитацией бруса или вагонкой. Может использоваться для обшивки потолка гипсокартон или фанера.

Виды и преимущества древесных материалов

Мы уже сказали, что древесина достаточно часто используется в интерьере дачных домиков, так как смотрится данный материал роскошно и красиво.

Более того, использование дерева позволяет:

• Обеспечить высокий уровень экологичности;
• Создать особенный микроклимат;
• Сбалансировать уровень влажности;
• Повысить тепло- и звукоизоляцию;
• Не волноваться по поводу долговечности;
• Наслаждаться длительное время древесным ароматом.

Для внутренних работ в дачном домике может использоваться вагонка, блок-хаус, деревянные обои.

Эти материалы пользуются спросом не только потому, что они натуральные и достаточно эстетичные, но и в связи с их отличными техническими характеристиками.

Натуральный камень в интерьере

Камень является также натуральным природным материалом, который можно использовать при проведении внутренней отделки дачи.

Наилучшим образом он будет смотреться в качестве дополнительного материала, то есть в сочетании с каким-нибудь другим видом отделки.

Это может быть тоже самое дерево, о котором мы уже вспоминали.

Древесина и природный камень в дуэте будут создавать ощущение уюта, комфорта и придавать дачному дому особого колорита.

Кроме того, натуральный камень имеет множество преимуществ, к примеру, он очень прочный и долговечный, а, значит, такая отделка не будет бояться механических и прочих видов повреждений.

За каменной поверхностью очень легко ухаживать и она сохраняет свою красоту на десятилетия.

В интерьере могут быть использованы самые разные породы камня – от мрамора до гранита.

Мастер-класс по теме:

Как вариант используют и искусственный камень, потому что он только незначительно уступает натуральному, а некоторые его разновидности от природного могут отличить только истинные профессионалы своего дела.

Кафель для отделки стен

Облицовка плиткой в дачном коттедже будет особенно органично смотреться в ванной комнате.

Керамическая плитка имеет массу достоинств:

• Во-первых, она устойчива к влаге и температурным перепадам;
• Во-вторых, долговечна;
• В-третьих, за кафелем легко ухаживать;
• Также плитка позволяет создать ощущение идеальных стен при правильном монтаже;
• Кстати, монтаж кафеля можно осуществлять даже своими руками;
• Что касается внешнего вида, то можно с уверенностью сказать, что этот материал дает возможность создать оригинальный и красивый интерьер.

Также плитка может быть использована как основной материал или в сочетании с другими в интерьере кухни.

Кафель отлично себя зарекомендовал для облицовки напольных покрытий.

Внутренняя отделка загородного дома: как выбрать правильные материалы

Для этой цели подходит керамическая плитка больших размеров и более высокой плотности.

Обои в интерьере

Самым простым вариантом для отделки можно назвать обои, ведь они действительно используются повсеместно.

Для дачного домика отлично подойдут бамбуковые обои, которые создадут ощущение единения с природой.

Это достаточно дорогостоящий вид внутренней отделки, потому, если вы хотите сэкономить, покупайте что-то более простое: винил, флизелин, жидкие обои и т.д.

Последний из перечисленных видов можно назвать самым современным.

Жидкие обои нашли сове применение в квартирах и частных домах, не будут лишними они и в интерьере дач.

Обои будут гармонично смотреться в гостиной, спальне, прихожей, а вот на кухне и в ванной лучше использовать более прочные материалы, которые способны выдержать специфические условия.

Окрашивание стен

Использование разнообразных красящих составов для внутренней отделки дачи является достаточно традиционным вариантом.

Вы можете прибегнуть к применению водоэмульсионки, которой легко окрасит стены даже непрофессиональный строитель.

Также отлично подходят акриловые составы, имеющие не только достойный внешний вид, но и привлекающие своими характеристиками – отсутствием запаха, быстротой высыхания и богатой цветовой гаммой.

Декоративные составы прекрасно справляются с задачей имитации разных видов поверхностей: мрамора, песка, шелка.

Это позволяет создать интерьер с использованием натурального материала и внести в него разнообразие и придать уникальности.

Самым передовым методом окрашивания является применение именно экологических красящих составов.

Они не оказывают никакого вреда человеческому здоровью и подходят даже аллергетикам.

Штукатурка

Для дачного дома оштукатуривание нельзя назвать традиционным вариантом, но тем не менее некоторые все же прибегают к его применению.

Специалисты в свою очередь рекомендуют остановить свое внимание на венецианской штукатурке, а также на штукатурке «короед».

Первый вариант будет дорогостоящим, а второй может позволить себе практически каждый.

Без наличия определенных навыков лучше доверьте оштукатуривание профессионалам, которые оценят исходное состояние стен.

А также при необходимости проведут предварительные подготовительные операции по выравниванию поверхности и устранению разных дефектов.

Еще одно видео по теме:

Мы рассмотрели основные способы отделки стен в дачном доме, а также их преимущества, надеемся, что предоставленная информация действительно будет вам полезной.

stroitel12.ru

что можно, а что нельзя

Здравствуйте, наши постоянные читатели, а также их «коллеги», которые только открыли для себя этот замечательный Сайт про дачу. Не буду вас спрашивать, как именно вы попали на наш сайт, да это и неважно. Главное, что вы здесь и готовы перенимать собранный нами за несколько десятилетий опыт. Готовьтесь, будет интересно!

А тема нашего сегодняшнего обзора: отделка дачного дома внутри. Почему именно этот вопрос, — спросите вы? Да потому что он всегда актуален. Зимой ведь дачный домик может и не отапливаться (а этот факт часто забывают), а значит, в его отделке есть свои нюансы и они обязательно вас заинтересуют.
<h3Непозволительные варианты отделки

Для начала посмотрим что в дачном домике делать нельзя. Так вам проще будет понять, что же делать можно ☺

Обои

Обои – один из старейших и популярнейших вариантов чистовой отделки как стен, так и потолков. Их применяет каждый, кто стремится сделать ремонт экономкласса. Вот только для дачи это явно не лучший вариант.

Причина проста – обои боятся влаги, и если вы планируете наведываться на свой участок всего 5-6 раз за всю зиму, они у вас обязательно отсыреют и отвалятся.
Тут нужно или же не появляться там до весны, или же постоянно протапливать.

Если согласны выбрасывать лишние деньги за отопление, забудьте обо всех табу, для вас обои, конечно же, подойдут.

Гипсокартон

Ещё один популярнейший отделочный материал, который в условиях нерегулярного отопления вас обязательно огорчит. Только не надо думать, что если вы возьмёте его влагостойкую разновидность — это хоть чем-то поможет. Вся правда в том, что производители позаботились только о лицевой плоскости листов, ничем, однако, не защитив от водички их тыльную сторону.

Другими словами, если между гипсом и стенкой образуется конденсат, ремонт придётся делать наново.

Армстронг

Ещё один гидрофоб в мире строительных материалов — это армстронг. И пускай такие потолки применяют чаще всего в офисах, но некоторые дачники в естественном желании построиться дёшево цепляют их и на своих дачах. В плане экономии денег – это действительно хороший вариант, просто применять его нужно к месту.

Листы армстронга опираются на металлический каркас только своими краями, тогда как сила тяготения воздействует на пластину по всей её плоскости, а потому когда она хоть немного отсыревает, то теряет свою жесткость и прогибается.

Единственная радость от такой отделки, что её легко сделать своими руками, да и замену подгулявших модулей можно выполнить без ущерба для остального ремонта.

Предпочтительные варианты отделки

Теперь, когда мы разобрались, что применять нельзя, давайте посмотрим, а что же использовать можно, и какие варианты самые предпочтительные?

Известково-цементная штукатурка

Довольно доступным эконом-вариантом для «каменных» зданий будет маячная штукатурка на известково-цементном растворе. Подобная черновая отделка хорошо зарекомендовала себя как в отапливаемых, так и нежилых помещениях и самое главное, её надёжность действительно проверена десятилетиями.

Что до технологии нанесения, то она проста.

Первым делом нужно подготовить поверхность: убрать мешающие работе наплывы раствора, смести пыль и грязь.

Потом, при помощи длинного уровня проверить геометрию стены, определить какой слой понадобится для её выравнивания.

Дальше всё по накатанной. Засверлил в четырёх углах дюбеля и выставил одну из пар строго в вертикальном уровне, а дальше натянул по диагоналям полученного четырёхугольника шнуровку.

Регулируя отвёрткой глубину погружения противоположной от выставленных дюбелей пары, можно построить красивую вертикальную плоскость. Останется только завести под уже натянутые нити маячки и приклеить их на гипсовый клей.

Сложно, да? Современные технологии значительно упростили строителям жизнь. Теперь вместо вороха этих гвоздей и шнуровок можно взять всего один построитель лазерных плоскостей и по его лучу уже выставить маячные рейки. Времени сэкономите вагон, а результат будет намного точнее.

Останется только простая, но грязная работа – набрасывать на стену штукатурный раствор и стягивать его правилом. Тут нужно лишь не забывать смачивать кирпичи водичкой, да помнить, что задача штукатурки — создать рабочую плоскость, а подготовить её под финишную отделку – это уже забота шпаклёвки.

Кстати, её можно выполнить и обычной гипсовой смесью типа кнауф мультифиниш, после добротного грунтования она вряд ли будет бояться влаги больше чем любой природный камень.

А вот краску нужно бы взять качественную, желательно на силиконовой или силикатной основе, такой никакой конденсат нестрашен.

Дерево

И всё же идеальным для неотапливаемой (да и отапливаемой) дачи отделочным материалом следует признать дерево. Ему и парилка нипочём, не то что мелкая роса. Главное, тут не забывать о вентиляции, ведь плесень можно развести даже на скалах.

Самая популярная сегодня деревянная облицовка, это:

• евровагонка;
• имитация бруса;
• блок-хаус.

С первой работать проще всего, но и качество у такого материала довольно посредственное, а вот бок-хаус в обработке предельно сложен, чего только стоит идеально подогнать угловые соединения, но зато в результате можно получить вот такие интересные интерьеры:

Но не расстраивайтесь. Если у вас нет денег нанять дорогих краснодеревщиков, а вагонка вам не подходит по статусу, всегда можно найти разумную альтернативу. Таковой сегодня является имитация бруса.

Посмотрите следующие фото:

По-моему, вполне достойная замена блок-хаусу, зато в монтаже ничем не сложнее уже упомянутой вагонки. Единственную разницу вы можете почувствовать разве при отделке потолка. Всё-таки средняя толщина имитации 20–35 мм, а ширина 150–190 мм. А это в 2–3 раза тяжелее, а значит и вероятность что она отвалится значительно выше.

Использовать кляммера в таких условиях — затея сомнительная, а крутить саморезами прямо через тело – не шибко красиво. Вот и выходят мастера с положения, деля имитацию на фрагменты по полтора-два метра и прибивая её только на торцах, которые потом можно было бы спрятать или под багет, или под фальшбалку.

Чаще всего выходят «картины» в духе старого доброго прованса, хотя возможно воссоздать скандинавский рисунок или суперпопулярный сегодня эко-стиль.

Как видите, даже если в доме нет регулярного отопления, а большинство современных материалов вам просто не по карману, варианты всегда можно найти, нужно лишь заглянуть на ваш любимый сайт про дачу. А у нас для вас всегда найдётся масса интересных идей.

На этом прощаемся. До скорых встреч на страницах нашего блога.

Василий Молька

sait-pro-dachu.ru

Отделка стен на даче внутри и снаружи своими руками + фото

Для создания в загородном доме красоты и уюта, важно продумать все детали отделки стен на даче внутри, отнестись серьезно к подбору материала для отделки. Проанализируем основные варианты отделки стен на даче, доступные для выполнения своими руками.

Какие материалы используют для отделки стен

В настоящее время на строительном рынке представлено множество материалов для отделки стен на даче своими руками.

Среди множества материалов выделим основные:

1. Цемент. Данный материал смешивают с различными компонентами, получают цементный раствор либо бетон. Для внутренних работ цемент применяют редко, в основном отделка стен на даче внутри  выполняется с помощью цементного раствора.
2. Шпаклевка. Строительные супермаркеты предлагают разнообразные сухие шпаклевочные смеси, предназначенные для кирпичных, бетонных, деревянных поверхностей. Подобный материал помогает выравнивать поверхность  под оклейку декоративными обоями, либо под покраску.
3. Грунтовка. С ее помощью увеличивают адгезионные характеристики поверхностей, предназначенные для покраски. Наносят 2-3 слоя грунтовки, чтобы получить желаемый результат.
4. Глина. Подобный материал был востребован во второй половине прошлого века для отделки дачных домиков. Глина устойчива к повышенной влажности, образованию плесени, имеет отличные теплоизоляционные характеристики.

Внимание! Единственным минусом этого природного материала является высокая стоимость отделочных работ.

Что выбрать для обшивки

Существует множество вариантов обшивки оштукатуренных стен на даче, учитывая личные предпочтения владельца дома и его материальные возможности. Рассмотрим популярные способы отделки подробнее.

Обшивка  натуральной вагонкой

У вагонки есть множество преимуществ:

• эстетичный внешний вид;
• приемлемая стоимость;
• хорошие теплоизоляционные характеристики;
• простота монтажа;
• экологичность.

Подобный материал для внутренней отделки стен на даче выбирают те дачники, которые стремятся создать домашний уют и комфорт.

При обшивке стен натуральной вагонкой обратите внимание на следующие особенности:

1. Качественная отделка стен и потолка вагонкой на даче предполагает создание на стене деревянной обрешетки.

   Совет! Во время обустройства обрешетки пользуйтесь строительным уровнем, иначе поверхность получится неровной и некрасивой. Жесткость конструкции можно придать с помощью деревянного бруса.

2. Особое внимание придают усилению каркаса вблизи дверных и оконных проемов.
3. При утеплении дома, в образовавшиеся проемы укладывают утеплитель: стекловату, минеральную вату, пенополистирол, пеноблоки.
4. Для монтажа деревянных реек используют гвозди либо саморезы, которые полностью «утопляют» в брусках.

Отделка стен на даче гипсокартоном

Данный декоративный материал применяют многие дачники.

Совет! Для обшивки поверхностей в даче выбирайте влагостойкий гипсокартон.  Для повышения теплоизоляции дополнительно уложите утеплитель.

Гипсокартон считают универсальным материалом для выравнивания стен, обустройства перегородок, декорирования откосов на окнах.

Правила обшивки дачи гипсокартонном:

1. Сначала готовят каркас под гипсокартон, воспользовавшись металлическими либо деревянными рейками. Расстояния между рейками составляют 40-50 см, фиксируют их к стене саморезами либо шурупами.
2. Далее на каркас крепят листы гипсокартона. Стыки между плитами заделывают шпаклевкой, затем грунтуют.
3. После полного просыхания слоя грунтовки (6-8 часов) переходят к покраске либо оклейке гипсокартонных дачных стен.

Отделка  ламинатом на даче

Ламинат является недорогим и легким отделочным материалом. Он впишется в дачный интерьер, придаст загородному дому презентабельность.

Минусы ламината:

• нестойкость к повышенной влажности;
• расслаивание при попадании воды.

Утепление стен на даче

Качественное утепление стен на даче изнутри необходимо для повышения комфортабельности дачного дома. Благодаря полноценной теплоизоляции можно существенно сэкономить на расходах за отопление дачи, к тому же сделать дачу уютной. Среди распространенных  вариантов утепления стен на даче своими руками выделим применение пенопласта.

Материалы для утепления

Для утепления стен на даче можно воспользоваться следующими материалами:

• листовой пенопласт;
• фиксаторы;
• специальный клей;
• пластмассовые гвозди;
• фасадная грунтовка;
• строительный уровень;
• молоток;
• металлическая сетка для армирования;
• отделочные материалы;
• алюминиевые уголки;
• перфоратор.

Последовательность работ по утеплению стен

При утеплении стен на даче можно воспользоваться следующим алгоритмом:

1. Сначала стены дачи обрабатывают грунтовкой, уровнем проверяют ровность поверхности.
2. На пенопластовую плиту наносят клей, пользуясь зубчатым шпателем. Далее к стене прижимают полимерную плиту, выравнивание выполняют с помощью строительных маячков и уровня.
3. После полного высыхания клея, перфоратором делают крепежные сквозные отверстия в пенопласте. В них ставят грибки – фиксаторы, крепят их пластмассовыми гвоздями.
4. Для выравнивания и обработки углов применяют алюминиевые уголки.
5. Сетку для армирования крепят гвоздями в верхней части стены. Наносят на нее слой клея шпателем, армируют всю рабочую поверхность стены.
6. Далее выполняют грунтование стен фасадным грунтом. В качестве финишного декоративного покрытия используют мраморную крошку, финишную штукатурку, плитку, краску.

Качественное утепление стен на даче – актуальный вопрос, учитывая постоянный рост цен на современные энергоносители. При качественном утеплении своего дачного домика, можно экономить электроэнергию, материальные ресурсы.

Выбираем материал для утепления

Почти 40 % всех потерь тепла приходятся на стены. При утеплении стен внутри дома на даче важно учитывать следующие факторы:

• экологичность материала;
• надежность.

При внутреннем утеплении используют безопасные и нетоксичные материалы. Кирпичные стены утепляют материалами, созданными на базе базальта (в рулонах либо в виде плит). Пенополистирольные материалы признаны строителями самым бюджетным вариантом утепления дачного домика.

Полноценная внутренняя отделка стен дачи осуществляется и минеральной ватой. Производители предлагают ее в виде рулонов и плит. Оптимальным является создание внутри дачи двойного паронепроницаемого барьера, в центре которого укладывают инженерные сети. Для максимальной герметичности пароизоляционный слой приклеивают специальным клеем к конструкции. Теплоизоляционный «пирог» имеет следующую конструкцию:

• внутренняя отделка комнаты;
• рейки для размещения инженерных коммуникаций;
• пароизоляционный слой;
• слой утеплителя;
• стена;
• наружный утеплитель;
• фасадная отделка

Утепление пола, дверей, окон

Алгоритм работ будет следующим:

• сначала необходимо создать каркас на половой стяжке;
• затем наполнить образовавшиеся ячейки специальным утеплителем;
• завершением будет укладка декоративного напольного покрытия.

Внимание! Производители утеплителей предлагают значительный ассортимент материалов: керамзит, стекловолокно, пенополистирол, минеральная вата, подходящих для утепления пола.

Для сохранения тепла важно устранить все зазоры, щели, имеющиеся на дверных рамах, окнах. Для устранения мелких трещин, все поверхности красят. Для утепления дверей применяют пенопласт. Утеплитель располагают на стяжке пола, вертикальных поверхностях. Внешнее и внутренне утепление  имеет сходную технологию:

• укладка теплоизоляционного материала;
• создание пароизоляционного слоя;
• организация вентиляции;
• выполнение отделочных работ.

Внимание! При внутреннем утеплении  существенно уменьшается свободная площадь дачи.

Помимо работ, связанных с утеплением вертикальных поверхностей, пола, желательно позаботиться и об утеплении потолка. Особенно актуально проведение теплоизоляционных работ для дач, имеющих эксплуатируемое чердачное помещение (обустроенную мансарду). Теплоизоляция кровли проводится с использованием стандартных теплоизоляционных материалов по алгоритму, аналогичному процессу утепления поверхностей.

bouw.ru

Чем отделать стены на даче внутри если дом не отапливается

Сегодня поговорим дачах и о ремонте этих дач. На повестке дня вопрос, чем отделать стены на даче, что при этом стены были максимально теплые?

На даче мы не только отдыхает от шума городских каменных джунглей, но и стараемся быть как можно ближе к природе, дышать чистым воздухом. Поэтому отделка внутренних стен в дачном доме должна быть выполнена из экологически чистых материалов, которые сохранять тепло внутри помещения.

Давайте перейдем к рассмотрению темы.

Покраска стен

Краска сама по себе не обладает хорошими экологическими параметрами, однако это дешево, поэтому вариант как раз для дачного дома.

Крашеные стены легки в уборке, их можно мыть, а главное при желании они с легкостью перекрашиваются в другой цвет. Кстати о цветах – их как-раз безумное количество, поэтому всегда можно найти что-нибудь для себя.

• Главным недостатком применительно к дачному дому, является то, что под краской видны все изъяны стен, поэтому, их желательно хорошо подготавливать.

Гипсокартон

Этот материал стоит недорого и легко монтируется. Плюс ко всему, гипсокартон способен скрыть все изъяны стен, сделав поверхность максимально ровной, что подойдет для будущего окрашивания в желаемый цвет.

Между основной стеной и гипсокартонном, при желании можно уложить утеплитель, тем самым сохранив тепло внутри помещения.

• Главный недостаток такой отделки – цена. Вам необходимо потратиться не только на гипсокартон, но также на утеплитель, шпаклевку и краску.

Ткань

Это не самый лучший вариант для дачи, однако мы также коротко пробежимся по нему. Ткань сейчас очень популярна. Она позволяет быстро облагородить стены, причем в некоторых случаях вам даже не нужно их подготавливать. Ткань можно натянуть на специальные конструкции и ваши стены заиграют новыми красками.

• Главный недостаток ткани применительно к даче – это ее легкая загрязняемость. Материал быстро впитывает в себя пыль, поэтому за ним требуется постоянный уход.

Обои

Традиционный материал для декорирования стен. Обои отлично подойдут для дачного дома. Благодаря большому выбору разных обоев, можно придать комнатам неповторимый стиль. Обои стоит недорого, легко клеятся, а при выборе толстых обоев нет надобности заниматься серьезной подготовкой стен.

• Главный недостаток обоев применительно к дачному дому – это то, что они не любят излишнюю влагу и перепады температур. Так как дачный дом не будет отапливаться, то перепады температур в помещениях дело обычное, что может привести к тому, что обои станут отклеиваться, так что позаботьтесь о грунтовке стен перед поклейкой обоев.

Какой материал выбрать

Стоит понимать, что не каждый вариант отделки будет уместен. Например, если дом кирпичный, то будет самым лучшим решением использовать в качестве отделки гипсокартон. На холодной иногда влажной кирпичной стене, гипсокартон будет постоянно намокать и в дальнейшем это приведет к развитию плесени и грибка. В данной случае необходимо использовать штукатурку и далее ее декорировать на свое усмотрение.

Для дачи хорошо подойдут специальные панели, которые монтируют на стены, однако цена этих панелей может оттолкнуть владельцев домов. В большинстве случаев, для дачи выбираются варианты подешевле.

Самые оптимальные варианты для отделки внутренних стен в дачном неотапливаемом доме – это краска и обои. Впрочем, стоит оговориться, что это все лишь наше мнение, которое не обязательно является правильным.

delaisteny.ru

Чем обшить стены на даче внутри недорого, сохранить стиль и чистую экологию в помещении

На даче отдыхают не только от городского шума и суеты. Чистый воздух является неотъемлемой частью отдыха на природе. Многих мучает вопрос, чем обшить стены на даче внутри недорого, и сохранить комфорт. Для этого используется экологичный материал, способный перенести без затрат зимний не отапливаемый период. Стиль отделки желательно сохранить природный, дачный.

Отделка стен в доме вагонкой

Зачем мы с другом занялись изучением материалов

Отделка стен ламинатом

У нас с Вадиком есть по несколько тетушек, которым некому помочь, кроме племянников. В начале весны начали готовиться к летнему сезону. Надо начинать приводить дачи в порядок. Самой трудоемкой работой стала отделка стен внутри. Необходимо выбрать материал, который позволял стенам дышать. Желательно сохранить стиль оформления.

Усложнялась задача тем, чтозимой на даче никто не жил. Помещение не отапливалось. Наши родственницы не могли потратить много денег на отделку внутри. Работу мы сделаем сами, а вот материал приобрести надо недорого. Сочетание цены и качества подобрать проще, чем стоимость материала и его натуральность, экологическая чистота.

Я рассказывал Вадику о разных отделочных материалах для деревянных домов. В результате он составил таблицу, которую можно взять за основу при выборе варианта, чем обшить деревянные стены на даче.

Отделка стен в доме гипсокартоном

Положительные качества материала	Отрицательные качестваобшивки	Где нельзя применять отделку
	гипсокартон
стоимость	гигроскопичность низкая паропроницаемость	на дачах сезонного пребывания
простота монтажа	необходимость штукатурки	в строениях, не давших усадку
	низкая паропроницаемость
	гипсоволоконные листы
стоимость	разрушение по стыкам	Неотапливаемые дачи
гибкость	понижена паропроницаемомть	не давшие усадку
легкий монтаж	снижение экологичности
	ламинат
долговечность	стены не дышат	не отапливаемых помещениях
	высокая стоимость монтажа и материала	спальнях и детских комнатах
	пробковые панели
экологичны	очень дорого	в сырых помещениех
долговечны	хрупкие	котельных
эстетичны
	вагонка
экологически чистый материал	высокая стоимость	котельных
долговечность	пожароопасность	сырых помещениях
пластичность
эстетичный вид
	МДФ
средняя стоимость	низкая пластичность	сезонных зданиях
экологичность	гигроскопичность	сырых помещениях
высокая паропроницаемость		пожароопасных помещениях
отсутствие деформации
	фанера
пластичность	наличие клея	в сырых помещениях
натуральность	гигроскопичность
стоимость	заделка стыков
	плиты ОСП
экологичность	содержит формальдегид	спальни
отсутствие деформации	пыль при резке	детские комнаты
невысокая стоимость
	вагонка деревянная
натуральность	разрушается при перепаде температур	Неотапливаемые помещения
легко обрабатывается	горит
эстетичный вид
	блок-хаус
средняя стоимость	сложный монтаж на обшивку	сырые помещения
натуральная древесина
эстетичный вид
	стекломагниевый лист
дешевый	требует покрытия	детские комнаты
легкий	низкая паропроницаемость	спальни
гибкий

Натуральные материалы стоят дороже. Экономия получается за счет отсутствия отделки стен после обшивки. Штукатурить, клеить и красить не надо.

Преимущества и недостатки цельной древесины

Обшивка стен деревом

Дерево теплый и чистый материал. Многие годы, после завершения строительства, он наполняет дом внутри своим ароматом. Чтобы отделать стены, надо учитывать усадку нового строения и постоянное расширение бревен при изменении влажности и температуры. Брус и доски играют меньше.

Недостаток природного материала для отделки стен дачи в высокой стоимости. Чтобы сделать недорого, можно использовать обрезки вагонки и некондицию и сделать своими руками. Усложняется работа, надо устранять дефекты, и подбирать размер. Красота рисунка сохраняется.На деревянные стены крепить доску можно саморезами без каркаса. Кирпичные и оштукатуренные поверхности следует обшить профилем или рейками.

Для защиты от влаги отделка из дерева пропитывается защитными составами. Покрытие обновляется регулярно. На даче, которая не отапливается, через год.

Отделка плитами из щепы, стружки и опилок

Отделка плитами из щепы, стружки и опилок

Отделкастены недорого возможна плитами, производимыми из отходов переработки древесины. Из щепы прессуются плиты ОСП. В качестве соединительного материала используют клей из натуральных компонентов. Для отделки имеют ряд преимуществ перед другими материалами:

• паропроницаемостьблизка к цельной древесине;
• не деформируются от влаги – разнонаправленные волокна;
• гибкая, не разрушается при усадке стен;
• хорошо держит крепеж;
• имеет эстетичный вид;
• легко обрабатывается.

Обшиваем стены ОСП

Недостаток в содержании формальдегида, особенно во влагостойких плитах для кухни и ванной комнаты. Поддерживает горение. При распиливании образуется мелкая пыль. Необходимо надевать респиратор.

Мы обшили ОСП все комнаты, кроме спален, на даче, используемой сезонно. Ее строительство завершили в прошлом году, и дом давал усадку. Нужна была отделка, которая выдержит деформацию.

Плиты МДФ не содержат вредных веществ. Перемолотые в пыль опилки склеены древесной смолой. Мы с другом выбрали материал с облицовкой шпоном и обшиливнутри стены на даче, где моя тетя живет круглый год. В доме имеется отопление, и построен он более пяти лет назад.

Отделка фанерой под покраску и обои

Отделка стен фанерой

В квартире и домах с постоянным отоплением для выравнивания стен часто используют гипсокартон. Плиты имеют гладкую поверхность и под обои достаточно зашпаклевать только стыки и вмятины от саморезов. Крепить большие листы можно прямо к стенам, если они ровные. Гипс плохо пропускает воздух и набухает от влаги. Поэтому для неотапливаемой дачи, стены которой сложены из бревен, его надо укладывать в несколько слоев, по скользящей схеме. Штукатурка и защитная краска исключают термин «недорого».

Вадик математик. Он просчитал возможные варианты. Часть комнат на даче его тетки мы сделали отделку блок-хаус. Плотная прессованная древесина не боится перепада температур и влаги. Защитные пропитки вводятся в состав при изготовлении. Для внутренней обшивки надо брать панели с мелким профилем.

Отделка стен фанерой под покраску или обои

В спальнях по просьбе родственницы, мы делали отделку под акриловую краску. Использовали фанеру. Она сделана из нескольких слоев шпона, направленных перпендикулярно. Это исключает коробление. Одновременно материал является хорошим теплоизолятором. Выдерживает деформацию стен. Крепить можно без каркаса.

Защитной смесью антипирина покрыли торцы выкроенных листов. Теперь влага не проникнет. Сверху погрунтовали. Стыки и головки винтов зашпаклевали. Под краску использовали белый грунт.

dekormyhome.ru

чем обшить стены внутри и покрасить деревянный пол (фото)

Дача – это то место, где мы отдыхаем от повседневной суеты и насыщенной городской жизни, поэтому очень важно создать здесь подлинный комфорт и уделит особое внимание внутренней отделке дачи – оформлению стен и пола.

Отделка стен дачного дома

Стены на даче можно отделать разными способами. Все зависит от ваших желаний и финансовых возможностей.

Покраска стен. Выбираем краску

Самое простое решение для отделки дачи – покрасить стены. Для этого можно использовать один из следующих материалов:

1. Водоэмульсионную краску. Этот способ является наиболее приемлемым. Покрасить стены такой краской может абсолютно любой человек. Преимуществами применения для окрашивания стен дачного домика водоэмульсионной краски является ее хорошая растворимость в воде, отсутствие неприятного запаха и быстрое время высыхания. Она совершенно безопасна для здоровья. К тому же ей можно придать любой оттенок.
2. Акриловую краску. Для этого материала используются акриловые смолы. Сохнет такая краска достаточно быстро. На поверхности образует пленку. Краска не имеет неприятных запахов и обладает отличными характеристиками. Покрасив стены акриловой краской, вы придадите им совершенный вид. При необходимости краску можно колорировать в нужный цвет.
3. Краски декоративного характера, которые позволяют моделировать и идеально копировать такие поверхности как шелк, песок или камень. Данный материал экологически безопасен. Для украшения стен можно использовать трафареты. При желании можно покрасить стены, придав им великолепный эффект глазури.
4. Краски экологического типа. В них нет вредных для нашего здоровья компонентов. Это отличный вариант для тех семей, в которых имеются аллергики.

Оштукатуривание

Хорошее решение – отделка дачного дома при помощи декоративной штукатурки. Для этих целей можно использовать венецианскую штукатурку или штукатурку-короед.

Венецианская штукатурка создает имитацию материалов природного происхождения. Оштукатуренные стены невероятно долговечны. Такая отделка может прослужить до 18 лет. Она устойчива к влаге и проницаема для воздуха. Единственным недостатком данного варианта отделки является высокая стоимость.

Штукатурка-короед позволяет получить текстуру, напоминающую дерево, поврежденное жуком-древоточцем. Собственно отсюда и пошло название этого отделочного материала. Данный вариант радует простотой нанесения и ярким дизайном, что можно видеть на фото, представленном ниже.

Штукатурка-короед придаст стенам дачного дома некую натуральность и первобытность

Отделка гипсокартоном

Если вы хотите время от времени менять декорации, можно использовать листы гипсокартона.
По сути листы гипсокартона (ГКЛ) – это алебастр, который оклеивается с двух сторон картоном. Материал этот не очень прочен. Он боится влаги, поэтому применять его для стен дачного домика не всегда целесообразно.

Достойной альтернативой ГКЛ являются ГВЛ плиты. В качестве наполнителя здесь также применяется алебастр, но с укрепляющими волокнами. Картон заменяется влагостойким покрытием из прочной целлюлозы. В стены, обшитые данным материалом, можно не бояться заколачивать даже гвозди. Кроме того, ГВЛ влагоустойчив.

Отделка вагонкой

Еще один хороший вариант – внутренняя отделка дачного дома вагонкой. Материал полностью натуральный и экологически безопасный. Дизайн его своеобразный и при этом максимально практичный. Деревянная вагонка не гниет, на ней не появляется грибок и плесень. Все дело в том, что при изготовлении ее пропитывают специальными составами. Данный отделочный материал прочный и долговечный. Прослужит он минимум 15 лет.

Облицовка вагонкой – оптимальный вариант для отделки дачного дома

Текстура дерева смотрится очень красиво. Можно выбрать предпочтительный оттенок и рисунок. Деревянная отделка подходит для всех помещений.

Обшивка стен вагонкой выполняется очень просто. Вариант этот самый доступный. Сначала на стены следует набить рейки направляющего характера через каждые 50 см. На них с помощью монтажных скоб крепят планки. Далее вагонку можно обработать специальным антисептиком и покрыть лаком. Все зависит от выбранного дизайна помещения.

Оклеивание обоями

Если вам хочется украсить стены на даче, можно использовать для их отделки обои. Сегодня существует огромное количество видов данного материала, однако нет необходимости выбирать дорогостоящие варианты.

Стоит помнить, что покрытие для стен дачного домика должно быть долговечным и прочным.

На оклеивание уйдет буквально несколько дней. С техникой поклейки может справиться каждый. При помощи обойных полотен можно изменить любое помещение. Отличное решение – сочетание обоев двух цветов.

Выбирая обои для отделки дачи, лучше остановиться на недорогом, но практичном варианте

Самый доступный и популярный материал для отделки – бумажные обои. Однако прежде, чем приступить к их наклеиванию, нужно тщательно подготовить стены. Лучше взять двухслойные виды, поскольку они намного прочнее.

Наклеивать такие обои очень просто. К тому же прослужат они 5 лет. Данный вариант стоит недорого, поэтому в любой момент вы сможете поменять на другие обои для дачи.

Бывают дуплексные типы, покрытые пропиткой. Они устойчивы к влаге и не боятся света. Поэтому при выборе обоев для дачи многие предпочитают именно их.

Действительно благородно будут смотреться виниловые обои. Материал этот универсален. Ассортимент также радует своим разнообразием: есть винил вспененного типа, шелкография, твердый винил. Они очень долговечны и не выгорают. При отделке можно не так тщательно готовить стены, а при загрязнении нужно просто протереть их влажной мягкой тряпкой.

Виниловые обои хорошо подходят для прихожей и ванной. Сегодня выпускаются варианты со специальными микропорами, позволяющими стенам “дышать”.

Существуют также бамбуковые, текстильные, флизелиновые, пробковые, жидкие обои. Но данные виды для отделки дачи используются не так часто.

Бамбуковые обои хоть и используются не так часто, как другие виды, но внутри дачного дома смотрятся очень естественно и стильно

Другие варианты отделки

Для отделки стен дачного домика можно использовать ламинат. Как бы это непривычно для нас не звучало, но ламинат – это не только отличное покрытие пола, но и стен. Однако следует отдать предпочтение влагоустойчивым вариантам.

Многие сегодня предпочитают специальные панели из пластика. Такое покрытие является недорогим и практичным, имеет множество различных расцветок и текстур. Кроме того, пластик – самый долговечный материал, который неприхотлив в процессе эксплуатации. Монтаж выполняется практически так же, как и вагонки.

Выбрать материал достаточно сложно. Все зависит от ваших предпочтений и желаемого дизайна.

Отделка стен и пола на даче ламинатом применяется редко, но в этом случае дом действительно будет очень оригинальным и уникальным

Настил для дачи

Наиболее часто на даче используют дощатый пол (настил из дерева). И это не удивительно. Настил из дерева всегда привлекает владельцев своей эстетичностью и долговечностью. К тому же древесина является экологически чистым материалом, а посему пол будет максимально безопасным для здоровья человека.

Прежде чем приступить к монтажу деревянного настила, нужно сделать жесткую стяжку. Для нее используются смеси, созданные на основе материалов пористого типа. Яркий пример – керамзит. На данную основу укладывается половая доска, лучше шпунтованная. Такой настил можно с легкостью сделать самостоятельно.

Далее дощатый пол можно покрасить или покрыть линолеумом. Для окрашивания можно использовать масляные, алкидные, акриловые, полиуретановые или перхлорвиниловые краски, а также акриловые и масляные пропитки и лаки. Они не только улучшат внешний вид пола, но и защитят его от внешних факторов.

Кстати, настил из досок нашел широкое применение не только внутри дачного домика, но и на самом участке. В этом случае настил укладывается прямо на землю.

Но прежде чем приступить к внутренней отделке дачного дома, нужно подумать о качественном его утеплении. Ответить на многие вопросы, связанные с утеплением, поможет наша статья, где изложена информация о том, как правильно выбрать утеплитель для стен внутри дома на даче.

otdelkagid.ru

Отделка парилки в бане своими руками

Отделка парной в бане: выбор материала, монтаж своими руками с фото

В настоящей русской бане обязательно должна быть парилка, в которой можно оздоровиться и физически расслабиться. Поэтому это помещение должно иметь красивый вид. При эксплуатации парной в ней всегда пиковые температуры и повышенная влажность воздуха. Чтобы ею можно было пользоваться долгие годы, следует тщательно продумать внутреннюю отделку, которая защитит стены от агрессивного влияния, а человека – от аллергий и ожогов.

Выбор материала отделки для парилки

Бани своими руками строили еще наши предки. В те времена для их утепления использовали паклю, пеньку, войлок и другие естественные материалы. Но сегодня технология ушла далеко вперед, и строительные магазины предлагают большой выбор современных тепло- и пароизоляционных материалов:

1. Особой популярностью при отделке парной и многих других помещений пользуется базальтовая вата. Она выдерживает высокие температуры, не горит и не гниет. При этом базальтовая вата не выделяет токсических веществ, что очень важно для помещения, которое предназначено для оздоровления организма. Она незаменима в качестве теплоизоляционного материала при отделке участков потолка и стен, которые расположены рядом с дымоходом и печью.
2. Можно выбрать минеральную вату. Производят ее из отходов горных пород. Она отличается долговечностью, экологичностью и устойчивостью к микроорганизмам. Выпускается в плитах или рулонах.
3. Пленка из фольги является эффективным пароизолирующим материалом.

Какую выбрать древесину?

Русские бани своими руками традиционно отделываются деревом, которое легко впитывает влагу и избавляется от нее, имеет неповторимый аромат и еще много различных положительных качеств.

Для отделки парной подойдет вагонка из лиственных пород. Она обладает низкой теплоемкостью, за счет чего помещение прогревается быстро, при этом стены сильно не нагреваются. Поэтому дискомфорта при соприкосновении в парной со стенами из вагонки возникать не будет.

Можно выбрать вагонку их липы, березы, осины или лиственницы. Каждое из этих деревьев имеет свои характеристики:

1. Липа устойчива к деформации, влагостойка и обладает красивым белым цветом. Нагревается она дольше других пород, поэтому вагонкой из липы безопасно обшивать стену возле печи и потолок. Под воздействием высоких температур в отделанной липой парилке будет присутствовать приятный и ненавязчивый аромат. Чтобы она не темнела, ее предварительно следует обработать специальными веществами.
2. Лиственница прекрасно переносит высокую влажность и экстремальные перепады температур. Кроме того, она является самой долговечной.
3. Береза имеет неплотную структуру и сильно усыхает при ее заготовке для строительства. Благодаря этому защитными веществами она обрабатывается легко.
4. Осина настолько крепка, что ее используют для строительства не только бань, но и погребов и колодцев. Полное отсутствие трещин, абсолютная стойкость к влаге и невероятная прочность являются отличительными признаками этой древесины. Поэтому для отделки парилки осина является лучшим вариантом.

Невероятно богатой и дорогой получится парная, отделанная древесиной из растущего в Африке дерева абачи. Это плотная древесина, которая обладает низкой теплопроводностью, ровной структурой и богатой цветовой палитрой. Парная может получиться от желтовато-соломенного до светло-коричневого цвета с темными вкраплениями.

Поэтапная отделка парилки в бане

К монтажным работам своими руками необходимо приступать после того, как будут проложены все необходимые коммуникации, и проведена электрика.

Для отделки понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• устройство для скрепления;
• строительный уровень;
• саморезы и кляймеры;
• подкладки под обрешетку.

Монтаж пола

В первую очередь во всей бане делают пол. Его уровень в помывочной должен быть ниже уровня пола в парилке. Пол можно сделать деревянным или бетонным. Но чаще всего останавливаются на первом варианте.

Для монтажа деревянного пола своими руками понадобится:

1. Установить на фундамент опорные лаги.
2. Прикрутить к ним с шагом в 5–10 мм строганные доски, толщина которых должна быть в 50 мм.

Между уровнем земли и полом должно оставаться не менее 50 см. Для поступления свежего воздуха в фундаменте должны быть предусмотрены отверстия.

Монтаж обрешетки и утеплителя

Поверхность стен и потолка предварительно обрабатывается противогрибковыми антисептиками. Также необходимо заделать даже самые мелкие щели. Перепады стен, которые выявляются строительным уровнем, выравниваются при помощи деревянных прокладок. В противном случае монтажные рейки могут оказаться на разной высоте.

Установка обрешетки и утеплителя своими руками состоит из следующих этапов:

1. Утеплитель от влажности должен быть защищен с обеих сторон. Поэтому на выровненные поверхности с помощью степлера крепится мембрана.
2. Для установки обрешетки используют брусья 50х25 мм и 60х27 мм. Они должны быть хорошо просушены и не иметь дефектов, трещин и сучков. Оптимальное расстояние между брусьями – 0,6 м.
3. Перед установкой брусьев по уровню монтируются направляющие. Затем устанавливаются крайние бруски. Их положение необходимо проверить уровнем и отвесом.
4. Между стойкой и плоскостью пола должен оставаться зазор, который защитит дерево от деформации при его «движении». Поэтому бруски фиксируются при помощи особых уголков.
5. В брусьях-стойках вырезаются пазы. В них будут устанавливаться бруски меньшего сечения. Такой способ крепления поможет избежать деформации.
6. Вся подогнанная под уровень обрешетка закрепляется. Если будет необходимо, то можно применять прокладки.
7. В готовый каркас своими руками укладывается утеплитель. Вату желательно закрепить полипропиленовым шпагатом, иначе со временем она может деформироваться или сползти.
8. К утеплителю шершавой стороной при помощи степлера крепится второй слой пароизоляции.

Если стены в парилке лекальные или полукруглые, то для поддержания заданной формы брус следует использовать частями.

Обработка дерева антисептиком

Перед применением вагонки для отделки бани ее следует адаптировать к микроклимату парилки. Древесина несколько дней должна полежать в помещении. После этого ее рекомендуется обработать специальными антисептиками, большое разнообразие которых предлагают строительные магазины.

Для обработки вагонки антисептиками своими руками потребуется:

Чтобы состав лег на дерево цепко, древесина предварительно ошкуривается наждачной бумагой. Пропитывать вагонку и брус необходимо со всех сторон. Если для обработки будет использоваться льняное масло, то его предварительно нагревают на паровой бане. Температура масла должна быть в 40–45 градусов.

Антисептик наносится в два или три слоя, каждый из которых должен просохнуть не менее 12 часов. Для полного просыхания всех слоев при температуре в 20 градусов понадобится не менее двух суток.

Монтаж вагонки

Располагать вагонку можно как угодно. Все зависит от индивидуального дизайнерского замысла. Лучше всего доски в бане располагать горизонтально. При вертикальной отделке вагонка будет нагреваться неравномерно, поскольку внизу помещения самая низкая температура, а веру – самая высокая. В результате со временем доски «поведет».

Обшивку начинают с потолка, на который предварительно нарезанная вагонка устанавливается по системе «паз-шип». Крепится к обрешетке она при помощи кляймеров (специальных металлических держателей). Затем в них забиваются скобы или гвозди. Металлические элементы будут незаметны, поскольку кляймер будет перекрываться шипом следующей доски.

При отделке потолка надо не забыть вырезать прямоугольный проем под дымоход. На чердаке обязательно укладывается слой утеплителя, поверх которого крепится ветропарозащитная мембрана и напольные доски.

Отделка стен своими руками идет параллельно с установкой полок и состоит из следующих этапов:

1. С помощью маркера и уровня размечается поверхность стен. Полки лучше разместить в два или три уровня. Все зависит от высоты потолков в бане.
2. Нижнюю полку необходимо устанавливать не ниже 400 мм от пола. В зависимости от площади парилки, ширина полок может быть в 400–600 мм.
3. Затем распиливаются панели вагонки, а также бруски и доски для полок.
4. Чтобы замерять зазоры между досками, из которых будут собираться боковые стенки и сиденья, рекомендуется использовать специальное приспособление – мерку.
5. Надежное основание для полок формируется при помощи дополнительных брусков, которые крепятся к стене.
6. На стены под каркасом для полок устанавливается и крепится вагонка. Крепление должно быть таким же, как и на потолке.
7. Обшиваются передние и боковые части полок. Для свободной циркуляции воздуха между досками следует оставлять зазоры.
8. Выше каркасного бруска вагонка устанавливается ровно на толщину доски, из которой будет выполняться сиденье.
9. Чтобы собрать сиденье, необходимо доски закрепить на определенном расстоянии на перпендикулярно установленные им рейки. Для этого выбираются рейки толщиной от 8 до 10 мм, после чего они крепятся к ступенчатой конструкции.
10. Над готовым сиденьем на стене устанавливается вагонка. Располагаться она должна выше и сзади сиденья.
11. После того как полки и поверхности вокруг них будет отделаны, обшиваются остальные стены.
12. На последнем этапе отделки парной крепятся напольные и потолочные плинтуса. Эти элементы декора можно установить и в угловые соединения. Однако в бане лучше обойтись без них, поскольку при повышенной влажности воздуха между основной обшивкой и плинтусами будет собираться влага. Со временем в этих местах начнет развиваться плесень и грибковые колонии. Поэтому декоративными элементами пользуются только в том случае, если вагонка на стыках подогнана неаккуратно.

При установке вагонки не следует забывать об отверстиях для выключателей, выведения электрического кабеля, вентиляционных дверок и осветительных приборов, которые устанавливаются на завершающем этапе отделки бани.

После завершения всех отделочных работ в парную на подготовленное основание устанавливается выбранная печь. Сверху она оборудуется трубой и шибером, а сбоку к ней присоединяется бак для воды. Дымоход выводится через потолок и изолируется негорючим материалом.

При наличии качественных материалов, необходимых инструментов и инструкции по процессу отделки парилки работы довольно легко можно провести своими руками. Уже через сутки после окончания всех работ баню можно затопить и наслаждаться паром в отделанной самостоятельно парилке.

Отделка своими руками парной в бане: выбор и подготовка материала, поэтапная отделка парилки с фото

Выбор материала отделки для парилки. Поэтапная отделка парилки в бане: монтаж деревянного пола, обрешетки и утеплителя на стены и потолки. Обработка дерева антисептиком. Монтаж вагонки.

Источник: bane.guru

Отделка потолка,стен,пола парилки в бане своими руками

Самым наилучшим вариантом можно назвать парилку в бане, отделанную своими руками. Проще говоря, именно хозяин постройки обязан распланировать всю парную площадь для удобства и безопасности. Ему необходимо заранее продумать множество тонкостей для приятного и здорового отдыха.

Отделка парилки в бане своими руками, на первый взгляд не представляет ничего сложного. Но на самом деле это сложный процесс, который необходимо выполнить не только правильно и красиво, но и качественно. О том, как это сделать, Вы узнаете в этой статье. Я расскажу о материалах, которые для такого дела больше подойдут, так же об их плюсах и минусах.

Последовательность отделки парилки

Начнем с главного, с размером парной в бане, и как правильно его выбрать. Несколько советов как не прогадать с параметрами парной при ее постройке.

• Первое, учитывать определенное количество людей, которые будут находиться все вместе и при этом не доставлять дискомфорт окружающим, проще говоря, не мешать друг другу.
• Второе на что обращаем внимания – это высота потолка, обычно она достигает высоты от 2,2 м, до 2,4 м. Этот показатель зависит от высоты самого высокого человека, который будет посещать эту парную. От человека, вставшего в полный рост, до потолка должно оставаться не меньше 20см. Такому же принципу придерживаться, если места парной сделаны сидячими, чтобы самый высокий член семьи не задевал его головой сидя на верхнем ярусе. Заранее просчитаете, сколько сантиметров будет занимать утеплитель потолка, и только потом учитывайте про запас 20 см.

• Третье, на что стоит обратить внимание – это выбор печи по габаритам и мощности. По пожарной безопасности печь в бане должна находиться на расстояний не менее 32 см от деревянных конструкций, а если дерево обшито специальным материалом от возгорания, то это расстояние может быть 29 см. Но этих расстояний иногда бывает недостаточно, и человек находящаяся вблизи от печи, может обжечься, от неаккуратного движения. О том, как обшить печку в бане можно узнать тут. В целях экономии электроэнергии для электропечей не стоит делать большое помещение.

Печь обложенная кирпичом, или полностью из кирпича, нагревается дольше, но и тепло держит намного дольше, чем из железа. Ожоги от такой печи можно получить не такие серьезные как, например, от раскаленного железа. Следующий шаг отделки парилки в бане своими руками, будет не менее важным.

Выбор материала для отделки

Лучше всего отделку выполнить из дерева, потому что оно очень приятно пахнет, но есть такие породы, которые не подходят.

Можно выполнить отделку вагонкой выполненной из лиственных пород дерева. Вагонка выполненная из таких пород дерева, отлично подходит для обшивки парной в бане, она выдерживает высокие температуры, а благодаря низкой теплоемкости вагонки, помещение прогревается быстрее, а стены не будут сильно нагреваться.

Достоинства и недостатки каждого из материалов

Липа, обладательница белоснежного цвета, не деформируется при смене температур, и влагоустойчива. Такой вагонкой можно обшивать недалеко от печки, также потолок, поскольку она нагревается дольше, чем другие породы. При нагреве она выделяет тонкий не навязчивый аромат. А чтобы она в дальнейшем не потемнела, ее обрабатывают специальным веществом.

Минусы в том, что она подвергается гниению и возможно в ней заведутся насекомые. Так что при ее выборе имейте в виду, что менять такой материал придётся часто.

Лиственница, отлично переносит как перепады температуры, так и влажность. Эта порода дерева считается долговечной. Хорошо подходит для обшивки парной.

Минус в том, что по ней трудно делать резку, так как структура очень плотная. Поэтом работать с ней надо аккуратно и только качественными инструментами.

Береза, из-за своей неплотной структуры, сильно высыхает. Это заметно при ее заготовке, так, что стоит заготовить с запасом. Но это высыхание способствует отличному впитыванию специального защитного вещества при обработке.

Минус в том, что она при влажности начинает разлагаться и ее не спасет даже защитное средства. К тому же она имеет много сучков.

Осина, очень крепкая порода, имеет высокую прочность, устойчива к влаге и она не имеет трещин, эти качества являются показателем древесины с хорошей стороны. Осина является самой подходящей для обшивки парной.

Минусы в том, что она все-таки подвергается гниению, конечно намного меньше чем липа. И при выборе такой вагонки, стоит обращать внимания на смоляные камушки и сучки, ведь в горячей парной при соприкосновении смолы с кожей можно обжечься.

Кедр, при нагреве выделяет приятный и полезный аромат эфирных масел. Его легко обрабатывать и делать резку. Кедр долговечен и не боится влажности.

Минус в том, что такая вагонка не каждому по карману.

Теплоизоляция парилки

Всем известно, что перед тем как обшить парилку, помещение необходимо утеплить и установить пароизоляцию.

Выбор материала для отделки парилки в бане своими руками велик. На сегодняшний день выделяют несколько видов именно для парной. Такие материалы, которые хорошо переносят перепад температуры, и не выделяют вредные вещества при нагреве, не гниют и не способствуют появлению грибка. Также они устойчивы к возгоранию, и прослужат очень много лет.

Базальтовая и минеральная вата – это самые популярные обшивочные материалы. А фольгированная пленка отлично подходит для пароизоляции. Фольгированный материалом обшивают стены и потолок и используют для их гидроизоляции. Выглядит он как рулон базальтовой ваты только со слоем фольги.

Утепления потолка

Крепим фольгированный материал к потолку с помощью степлера, отражающей стороной внутрь помещения. Стыки укладываем внахлест и проклеиваем алюминиевым скотчем.

Крепление обрешетки для будущего потолка (для обшивки, чтобы спрятать фольгированный слой), крепим с помощью шурупов, поперек балок.

Также не забудьте на чердаке, прежде чем засыпать потолок утеплителем (землей, керамзитом) положить на него пленку, чтобы пыль не попадала внутрь помещения, или замазать все щели между досок.

Теплоизоляция стен

Технология обшивки стен в парной, такая же, как и у потолка. Только перед утеплением стен в бане, надо сгладить все щели и стыки. Утеплитель крепится параллельно полу, сверху вниз. Укладка делается в три слоя: гидро-, тепло -, и пароизоляция.

Первый слой гидроизоляция, нужен, чтобы конденсат не оседал на стенах. Второй слой для утепления, его укладывают в обрешетку из бруса. Третий слой нужен для защиты утеплителя от влаги.

Утепление пола

Пол, выполненный из бетона конечно долговечнее чем деревянный, но такие полы холодные, поэтому свое предпочтение люди отдают все-таки дереву.

Для деревянного пола, заливается фундамент, ложатся балки, на них лаги. Пустоты, образовавшиеся между лагами и балками, заполняем утеплительным материалом, чаще всего это керамзит или песок. Далее укладывается пароизоляция, и «первый пол», а на него утеплительный материал и гидроизоляцию, и только потом делаем финишный пол.

Для бетонного пола, изготавливается основание из бетона и щебня, толщиной 12-15см. Гидроизоляцию можно класть после полного высыхания бетонной смеси. Ей может быть рубероид или битумные мастики. Бетон промазывают на несколько раз битумной мастикой, и только потом ложем гидроизоляцию. Утеплителем может быть минеральная вата, перлит или керамзит слоем 10-15см. Следующий слой пола, делают уже на теплоизоляционную поверхность.

Обработка древесины антисептиками

Для того чтобы деревянная обшивка прослужила долгое время, и не покрылась грибком. Ее надо обработать антисептиком, поскольку дерево хорошо впитывает влагу, а рыхлая среда благоприятна для микробов, то вскоре они заселят всю деревянную территорию и разрушат ее, а в дальнейшем ее заселят жуки вредители и вовсе уничтожат. Во избежание такой проблемы, необходимо провести гигиеническую процедуру дерева перед его использованием.

Пропитка должна обладать защищающими свойствами, но не мешать дереву «дышать». Обработка пропиткой дерева, внутри помещения, должна быть экологически чистой, и не выделять опасных веществ при нагревании. Напольная пропитка не должна образовывать скользкую пленку на поверхности после высыхания. Полки, скамьи и столешницы обрабатывать только той пропиткой, которая выдерживает частые влажные уборки. Полки обрабатываются специальным средством, с глубоким впитыванием, оно не должно образовывать на поверхности пленку. Пропитки для дерева бывают, как аэрозольные, так и в виде гелей и растворов.

Все антисептические пропитки необходимо наносить в защитном респираторе, во избежание отравления.

Древесину защищают еще и от возгорания, таким веществом, как антипирен. Конечно, это вещество только на некоторое время буден сопротивляться возгоранию, так как полностью обеспечить дереву негорючесть невозможно.

Перед нанесением средства, поверхность очищаем от загрязнения, если есть необходимость, то отшлифовываем полотно. Состав наносится валиком или кистью, конечно если это не аэрозоль. Особое внимание уделяем к покраске торцов. Пользоваться помещением можно, только после полного высыхания защитного покрытия

Процесс отделки парилки в бане своими руками

Отделку парилки бани своими руками проще всего показать на фото, но я постараюсь объяснить доходчиво, но и конечно предоставлю необходимые фото.

Лучшим материалом для отделки является вагонка, она хорошо смотрится в интерьере. К тому же при желании ее можно изготовить самому, ну и на прилавках магазина ее огромный выбор. Такой материал позволяет стене дышать, и легок при монтаже. Ее можно крепить с помощью кляймеров или гвоздями без шляпок.

Отделка парилки в бане своими руками разобьем пошагово, первое, что разберем это потолок, далее стены и пол.

Отделка потолка

Отделка помещения делается все под один стиль, если потолок обшит вагонкой, то и стены лучше также отделать. Если хотите натуральную, древесину, то стоит позаботиться о ее качестве, она обязательно должна быть обработана специальными средствами. Эти средства обеспечат долгие годы службы ей, сохранят ее внешний вид намного дольше. Они также проводятся и для того чтобы древесина какое-то время не подвергалась возгоранию.

Выбор вагонки очень большой, так что Вы найдете для себя ту породу дерева, из которой будет выполнена вагонка. Так же подберете для себя по денежным средствам.

Еще потолки отделывают пробкой это экологический чистый материал. Он не выделяет опасных веществ при нагревании, так же как и вагонка. Его очень легко монтировать, он не сложен в работе. Но его минус заключается в высокой цене.

Отделка стен

Также стены предпочитают обшивать вагонкой выполненной из дерева. В таком случае ее лучше крепить с зазором, чтобы избежать деформации дерева от набухания. Этот зазор спасет Вас от переделывания всей отделки, он позволит ей двигаться, если, это будет необходимо.

Продумывайте дизайн заранее, купить всегда успеете, присмотритесь к разным видам отделки, и выберете ту, которая Вам больше по душе.

Отделка пола

Пол можно сделать как деревянный, так и уложить кафельную плитку. Плитка не боится влаги, но на нее после парной наступать не очень приятно, более того можно поскользнуться, поэтому чаще всего на нее укладывают деревянный настил в виде обрешетки или покрытие за которым легко ухаживать, например пробковое.

Если хотите уложить плитку, то для начала выполните стяжку, и выровняете поверхность. Ее укладывают на специальный клей, а швы обрабатывают влагостойкой затиркой.

Деревянные полы, бывают протекающими и непроникающими. Протекающие полы, это когда доски укладываются на лаги с зазором 5-30мм, а не протекающие укладывают близко друг к другу и выбирают для них шпунтованные доски.

Предоставляю фото отделки парилки в бани своими руками.

Виды полков и их монтаж

Банные полки делятся на несколько видов:

1. Купе – лежачие места располагаются один над другим;
2. Сложные полки – это когда используются выдвижные конструкции нижней полки, или откидные верхние полки;
3. В виде буквы «Г» — это когда места для сидений, лавки размещаются вдоль двух соседних стенок, тем самым образую букву «Г».
4. Ступенчатые полки – в достаточно больших парилках, находятся два, а то три ряда ступеней, на которых вмещаются несколько человек.

Примеры схем парной

Последние штрихи в отделке

Последнее что надо сделать, так это установить деревянные плинтуса и багеты. Проверить все ли вы сделали правильно.

Пошаговая отделка парилки в бане своими руками, СтроимДом

Пошаговая инструкция по отделке парилки в бане своими руками.Рекомендации специалистов.Правильный выбор материалов.

Источник: stroimdoom.ru

Парилка своими руками – пошаговая инструкция

Без парилки баня становится обычным помещением, где люди моются. Именно пар обладает целебными свойствами, омолаживает тело, дарит силу и бодрость духа. На первый взгляд обустройство парной не представляет особой сложности. Это небольшое помещение имеет минимум архитектурных изысков. Однако при его обустройстве необходимо соблюдать ряд важных правил. Только тогда парилка сможет принести настоящее удовольствие любителям настоящей русской бани.

Парилка своими руками – пошаговая инструкция

Выбор проекта

Спроектировать парную необходимо еще перед началом строительства бани. Ее габариты будут зависеть от многих показателей.

При расчетах необходимо учесть следующие нюансы.

Максимальное количество человек, которые одновременно будут париться в бане. Именно от ответа на этот вопрос зависят общие габариты помещения. Согласно нормам, на каждого человека, находящегося в парной, должно приходиться не менее 0,7 м2.

Рекомендуемые габариты помещения

Рост самого высокого члена семьи. Этот показатель является ориентиром для расчета высоты помещения. Она должна быть больше его роста примерно на 20 см. При расчетах следует учитывать тот факт, что потолок будет дополнительно утеплен и, следовательно, его уровень будет ниже на несколько сантиметров. Даже высокий человек, сидя на верхнем полке, не должен задевать головой потолок. Но и слишком большая высота помещения парилки не приветствуется. Это может привести к лишнему расходу энергии и недостаточному прогреву. Весь горячий воздух будет уходить вверх, не оказывая на парящихся людей должного воздействия. Оптимальной считается высота потолка от 2,2 до 2,4 м.

Рекомендуемая высота потолка

Тип размещения на полках: сидя или лежа. Сидячий способ расположения в парной позволяет сделать ее компактной. Полки, предполагающие принятие процедур в лежачем положении, требуют большей площади. В этом случае помещение должно быть по ширине на 20 см больше, чем рост самого высокого члена семьи.

На первом эскизе, представленном ниже, изображена небольшая баня с парилкой, в которой на полках размещаются только сидя.

На двух других рисунках схематично представлены более вместительные помещения, в которых можно париться уже лежа.

Варианты размещения в парной.

1), 10), 11) Вешалка для одежды, шкаф.

2) Комната отдыха.

Схематично изобразив расположение печки и полков в парной, можно заранее рассчитать ее размеры и избежать досадных ошибок при строительстве.

Тип, мощность и габариты печки. Согласно противопожарным нормам (СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование)), располагать печь в бане следует на расстоянии не менее 32 см от деревянных конструкций. Если стены защищены негорючими материалами, то от них нужно отступать 26 см.

Железная печь обладает высокой мощностью, компактными размерами и способностью быстро прогреть даже большое помещение парной. Однако поверхность ее очень сильно раскаляется, появляется риск получения случайного ожога в случае неосторожных действий. Ввиду этого. в помещении парной следует предусмотреть наличие свободного расстояния между полками и железной печкой.

Кирпичная каменка не так быстро нагревается и размер ее намного больше, нежели у металлической. Однако она дольше держит тепло и об нее невозможно серьезно обжечься. Поэтому нет необходимости в расположении печи на солидном расстоянии от полков.

В случае установки электрической каменки имеет смысл сделать парную как можно меньше. Это позволит экономить энергию при обогреве помещения.

Электрокаменка в парной

Итак, при планировании парной следует тщательно все продумать еще на этапе строительства. После того как будут возведены стены, перегородки и кровля, можно приступать непосредственно к работам по внутреннему обустройству парилки.

Монтаж пола

Пол во всей бане делают в первую очередь. Уровень пола в парилке должен быть выше уровня чистого пола в помывочной.

Схема укладки пола в бане

Вариантов его устройства существует несколько.

Деревянный пол

Наиболее простым является монтаж деревянного пола. Для этого на фундамент устанавливают опорные лаги.

На них прикручивают строганные доски толщиной 50 мм на расстоянии 5-10 мм друг от друга.

Вариант протекающего пола в бане. Доски уложены с небольшим зазором

Важно, чтобы между полом и уровнем земли оставалось не менее 50 см, а в фундаменте были отверстия для поступления свежего воздуха.

Это обеспечит хорошую, естественную вентиляцию в парной, а доски будут равномерно просыхать после окончания банных процедур. Однако такой вариант обустройства пола следует использовать только в областях с теплым и умеренным климатом. В северных районах подобная вентиляция может привести к тому, что тепло из парилки будет слишком быстро выветриваться.

Бетонный пол

Бетонный пол в парилке может служить намного дольше, чем деревянный. Однако затраты на его обустройство будут немного выше. Кроме того, на него необходимо будет дополнительно уложить отделочное покрытие.

Перед началом работ по монтажу цементной стяжки в парной и моечной следует вырыть приямок глубиной от 10 до 15 см для стока воды. Стенки его можно закрепить с помощью цемента или плитки. Сверху на него укладывают железную решетку. Из приямка вода будет уходить через сливную трубу в канализацию.

Схема бетонного пола с приямком

Как только слив для воды будет готов можно приступать к монтажу стяжки.

Схема слоев бетонного пола

Уровень чистого пола в парной должен быть выше, чем в моечной. Поэтому перед началом работ на стенах делают отметку, до которой будет доходить конструкция пола. А затем откладывают от нее вниз расстояние, которое необходимо для укладки всех слоев стяжки.

Конструкция пола в помещениях

Для разметки удобно использовать лазерный уровень

Порядок работ по обустройству бетонного пола

Щебневая подушка. В данном случае добавлена армирующая сетка

Первый слой бетона. Можно добавить немного жидкого стекла в раствор для улучшения свойств стяжки

Все швы гидроизоляции надежно промазываются для герметизации

За

Как отделать баню внутри своими руками

 

Как сделать внутреннюю отделку бани – пошаговая инструкция

Русская баня является отличным средством отрешиться от всех повседневных проблем и отдохнуть телом и душой. А вот то, насколько полноценным будет процесс купания, в первую очередь зависит от внутренней отделки бани, то есть того, насколько она комфортна и отвечает всем пожеланиям хозяина. Далее в материале с фото речь пойдет о том, как сделать баню внутри, и какие материалы можно при этом использовать.

Прежде всего, стоит сказать, что процесс внутренней отделки включает полное ее обустройство, начиная с укладки пароизоляции и заканчивая сборкой и установкой мебели и декоративных элементов. Если вы обладаете строительными навыками, все отделочные работы бани можете выполнить самостоятельно, в противном случае, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Отделочные материалы

Любые внутренние работы в бане начинаются с процесса подбора подходящих материалов. Отделка бани деревом является одним из наиболее распространенных вариантов, особенно это касается парной. Однако для этого помещения есть ряд ограничений, так что в нем можно применять далеко не каждый материал.

Связано это с условиями эксплуатации парной – повышенным уровнем влажности и высокими температурными показателями. В таком микроклимате ряд материалов начинают выделять токсические, вредные для здоровья вещества.

Для отделки парной нельзя применять такие разновидности материалов:

1. Сосновая доска, которая с повышением температуры начинает выделять смолы, которые могут представлять опасность для человека.
2. Стружечные плиты ДВП или ДСП. Помимо того, что при высокой влажности такие материалы начинают разбухать, они еще и начинают выделять токсины, входящие в состав клеевых смесей для их производства.
3. Линолеум также склонен выделять токсины, а также подвержен гниению и порче.

А вот отделка бани внутри в предбаннике и комнате отдыха вполне может быть выполнена из таких материалов. Особенно комфортным будет предбанник, отделанный сосновыми досками. Они придадут воздуху в помещении легкий хвойный аромат и настоящий русский колорит.

Оптимально для отделки стен в бане, именно в парной, подойдет лиственница и липа. Предпочтительнее, конечно, лиственница, которая отличается устойчивостью к повышенным температурам и влажности, и очень долговечна. Однако за неимением таковой, можно использовать и липовую древесину.

Дерево для обшивки бани своими руками лучше применять в виде вагонки. Такие легкие панели можно удобно прикрепить, они пропускают воздух и могут быть легко заменены в случае порчи. А поскольку под слоем вагонки будет располагаться утеплитель, ее можно считать практически идеальным материалом для отделки парилки.

Технология отделки бани

Из каких бы материалов не выполнялось строительство бани – отделка выполняется примерно по одинаковой технологии. Хотя все же с нюансами процесса перед началом работы все же стоит ознакомиться.

Продвигаться в процессе работы нужно снизу вверх, то есть от пола к потолку.

Итак, внутренняя обшивка бани выполняется в несколько этапов:

1. Первым делом производится настил пола в парной из доски лиственницы. Не рекомендуется в данном случае использовать дуб, так как он достаточно скользкий. Уровень пола в парной нужно приподнять на 10 см, чтобы лучше сохранялось тепло.
2. Нижний полок должен быть выше уровня печки на 10-15 см.
3. Далее по стенам выполняется обрешетка, по которой крепится вагонка.
4. По завершении манипуляций со стенами можно браться за отделку потолка.
5. После того, как отделка деревянной бани будет выполнена, можно приступать к монтажу оборудования и мебели. Готовые предметы можно приобрести в специализированных магазинах.

Достоинства липовой вагонки

Стоит отметить, что вагонка из липовой древесины стоит совсем недешево, тем не менее, она наилучшим образом подойдет для отделки бани внутри.

Преимущества материала таковы:

• долгий срок эксплуатации;
• привлекательный внешний вид;
• способность «дышать», то есть пропускать воздух;
• устойчивость к высоким температурам и постоянной влажности;
• приятный тонкий аромат.

Работа с деревянной вагонкой

Перед тем, как отделать баню внутри своими руками, необходимо проработать поверхность стен, то есть сделать их абсолютно ровными, иначе, вагонка ляжет волнами.

Древесина должна привыкнуть к условиям внутри парной, поэтому перед тем, как правильно сделать баню внутри, вагонку нужно оставить на пару дней в помещении.

Далее приступают к монтажу обрешетки под вагонку. Для этого рейки прибивают к стенам с зазором в 70 см между ними. Сначала устанавливают рейки по краям. Все остальные элементы крепятся с помощью уровня и отвеса. Для фиксации дерева понадобятся шурупы из оцинкованной или нержавеющей стали, поскольку все остальные быстро поржавеют.

В случае если вы уверены, что стены идеально ровные, можно прибить вагонку непосредственно к ним, без обрешетки. А если сомнения все-таки есть, лучше применять проверенную методику.

На подготовленную обрешетку можно прибить вагонку, что будет под силу даже неопытному человеку. Крепления для вагонки должны быть с антикоррозийным покрытием, устойчивые к высоким температурным показателям. Используя вагонку, выполнить внутреннюю отделку бани сможет практически любой.

Зачем нужна пароизоляция

Особенность русской бани в том, что в ней всегда очень влажно, поэтому для ее отделки лучше останавливаться на материалах, которые способны пропускать воздух, то есть вентилироваться. Так что следует разобраться, в каких случаях потребуется монтаж слоя пароизоляции.

Необходимость пароизоляции напрямую связана тем, какие виды отделки бань были использованы. Так, если внутри баня обшита деревом, то пароизоляционный барьер не нужен, поскольку древесина «дышит».

А вот если баня кирпичная, то пароизоляция потребуется в том случае, если не предусмотрены специальные вентиляционные отверстия. В любом случае, по данному вопросу лучше проконсультироваться со специалистами.

Отделка бани керамической плиткой

Главное достоинство плитки в ее функциональности и невысокой стоимости. Оптимально она подойдет для облицовки пола в предбаннике или комнате отдыха. Она весьма долговечна, не подвержена воздействию влаги и температур, не разрушается, удобна в уходе. К тому же, плитка позволяет создать оригинальный интерьер.

Плитку можно разделить на две категории:

Керамическая плитка для бани должна быть глазированной, поскольку она способна лучше противостоять колебаниям температуры и влажности, в отличие от неэмалированной.

Стоит помнить, что в бане пол лучше облицовывать плиткой с шершавой фактурной поверхностью, которая предотвратит скольжение и позволит избежать травм.

Это правило относится и к облицовке стен, поскольку на них скапливается конденсат. Следует соблюдать осторожность, чтобы не поскользнуться и не упасть.

Еще один момент относительно выбора плитки для бани касается ее основы. Желательно приобретать материал с гладкой основой, которая будет плотно прилегать к полу и не станет причиной распространения плесени.

По форме керамическая плитка для бани может быть и квадратной, и прямоугольной, и сложных геометрических форм. Тем не менее, при отсутствии большого опыта, лучше остановиться на прямоугольной плитке, класть которую проще всего.

Перед закупкой материалов необходимо определиться с точным количеством, необходимым для облицовки. А приобретать нужно на 5-10 % больше материала на случай лома, обрезки или порчи.

Последовательность кладки керамической плитки такова:

1. Плитку замачивают в воде в течение нескольких минут, чтобы клей лучше схватывался с ее основой. Это минимизирует расход клеящего состава при укладке.
2. Определив самый заметный от входа угол в помещении, плитку начинают укладывать именно оттуда.
3. На каждую плитку с помощью зубчатого шпателя наносится клей. Приложив ее к полу, края плитки простукивают киянкой, чтобы клей равномерно распределился, а лишний воздух вышел.
4. Обеспечить равномерные швы между плитками помогут крестики.
5. По мере подсыхания клея крестики вынимают. А когда все полностью высохнет и плитка схватится, швы можно заполнить затиркой по вашему выбору.

Примечательно, что керамическая плитка одинаково хорошо выглядит и на полу, и на стенах. Особенно выигрышно и оригинально смотрится мозаика. Если при укладке кафель нужно будет разрезать, то справиться с этой задачей помогут специальные инструменты.

Финишным этапом отделки бани внутри станет подбор подходящей к интерьеру мебели.

Внутренняя отделка бани: обшивка стен внутри деревом, как отделать деревянную баню своими руками, как правильно сделать, строительство, виды отделочных работ, фото и видео

Внутренняя отделка бани: обшивка стен внутри деревом, как отделать деревянную баню своими руками, как правильно сделать, строительство, виды отделочных работ, фото и видео

Источник: banyaspec.com

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Внутренняя отделка бани своими руками (фото)

Баня является местом не только физического очищения, но и восстановления духовной гармонии, помогает оздоровить душу и тело. Для комфортного и приятного купания очень важна качественная внутренняя отделка бани. Фото или видеоматериалы не всегда хороши при изучении ремонтных работ, куда важнее накопленная веками информация. Поэтому, решившись построить баню или отреставрировать уже существующее помещение своими руками, следует очень скрупулезно изучить правила и способы оформления ее интерьера. Выбор подходящего оформления каждый делает, опираясь на свой вкус.

Однако существуют общие для всех правила в выборе интерьера, которых следует придерживаться для гармоничного функционирования всего комплекса. Правильно оформив помещение бани, можно свести к минимуму теплопотери, повысить долговечность сооружения, защитить посетителей от случайных ожогов. Также внутренняя обшивка помещения способствует выделению аромачастиц при высоких температурах, которые оздоравливают человеческий организм. При желании можно существенно сократить траты на ремонт, для чего внутренняя отделка в бане выполняется своими руками.

Придерживаясь правильной технологии проведения этого процесса, можно не сомневаться в долговечности, качестве, а главное, положительном влиянии всего комплекса на здоровье.

Материалы для отделки

При просмотре статей, где представлены различные варианты дизайна, сразу бросается в глаза деревянная внутренняя отделка бани. Фото, представленные в разных источниках, предлагают множество интересных идей банного комплекса, обшивка которого выполнена из дерева. Этот материал является самым экологичным и положительно влияет на самочувствие человека. Помимо того, к его основным характеристикам можно отнести высокую термо- и влагоустойчивость.

Сруб из дерева является самым часто встречающимся видом постройки для парилки. Деревянной должна быть и внутренняя отделка бани. Из бревна получается самый экологичный банный комплекс, который имеет хорошую вентиляцию и, как следствие, хорошую гигиеническую обстановку.

Но не каждый вид древесины подходит для этих целей. Самыми подходящими издавна считаются кедр, липа, граб, дуб и ясень. Самыми широко используемыми являются липа и сосна, так как при нагревании они активнее всего выделяют специфические вещества и оказывают оздоравливающий эффект на человеческий организм.

Особо искушенным любителям придется по душе внутренняя отделка бани, сауны комбинированного типа, где сочетаются несколько сортов древесины.

Главным критерием при выборе обшивки является качество материала, который должен быть идеально обтесан. Дерево внутри бани никогда не красится и не лакируется, так как при достижении высокой температуры влияние вредных химических веществ резко возрастает и может очень серьезно навредить здоровью. При отсутствии покрытия древесина гораздо лучше выделяет эфирные масла.

Выбирать материалы следует, опираясь на знания опытных специалистов. Только в этом случае сооруженная баня своими руками, внутренняя отделка которой выполняется по всем правилам, ничем не будет уступать комплексу, оформленному профессионалами.

Следует отдать предпочтение лиственным видам дерева для оформления потолка. Выбирая для этих целей хвою, следует ожидать выделения смолистых веществ, которые могут оставить на коже достаточно неприятный ожог.

Внутренняя отделка бани требует вдумчивого подхода при выборе материалов для каждого ее помещения. Обустраивая тамбур и моечную, можно применять различную кафельную плитку. А вот что касается парной, тут существует целая наука по ее оформлению.

Стены в парной

В парной поддерживаются самые большие температуры, поэтому и материалы тут следует выбирать наиболее качественные. Лучше всего подойдут лиственные породы, которые имеют большую термостойкость, что предотвратит появление ожогов при случайном касании к стенам. Также эти породы быстро просыхают, что способствует поддержанию здорового микроклимата в парной.

Внутренняя отделка бани допускает применение вагонки, которую крепят гвоздями впотай. Доски не покрываются никакими дополнительными декоративными материалами.

Также необходимо предусмотреть надежную пароизоляцию, в качестве которой может выступать фольгоизол, пергамин. Утеплителем для стен может быть минеральная вата, вспененный полипропилен с фольгированным покрытием. Последовательность этих материалов следующая: утеплитель, затем пароизоляция, после нее следует воздушная прослойка и финишная вагонка.

Пол в парной

Пол в бане необходимо укладывать под уклоном, по которому вода будет стекать в специально отведенное для нее место. Здесь следует смонтировать сифон для слива. Это является очень важным моментом при обустройстве помещения парной, ведь влага в ней не должна задерживаться надолго.

Не стоит применять для пола бани дерево, так как он будет самым влажным ее местом. Для этих целей больше подойдет керамическая плитка, которая продлит срок службы всей напольной конструкции помещения и будет гораздо удобнее в обслуживании. Можно также применять и деревянное покрытие, однако его долговечность значительно уступает керамической плитке. Уровень пола парилки следует делать выше уровня моечной (на 15 см).

Лавки в бане

Эстетичный вид лавок и полок в бане зависит от фантазии заказчика. Подходят для этих предметов интерьера дуб, тополь, осина и липа. Края лавок и полок должны иметь закругленную форму, а их поверхность следует гладко отшлифовать. Размещают их чаще всего под глухими стенками.

Расстояние верхней полки до потолка находится в пределах от 1 до 1,2 м. Расстояние лавок от печи составляет как минимум полметра.

Отделка печи

Планируя внутреннюю отделку бани, нужно серьезно отнестись к выбору печи, ведь она является душой всего комплекса. Каждая печь обладает своим характером.

Эта часть интерьера при правильном оформлении не только скрасит общий вид, но и станет залогом пожарной безопасности бани.

Существует несколько вариантов отделки печи, которые зависят от бюджета и фантазии владельца бани. Так, можно отделать этот элемент банного комплекса изразцами, применить стальной футляр или просто оштукатурить печь.

Отделка моечной

Самым главным параметром, которого требует внутренняя отделка бани в помещении моечной, является влагоустойчивость древесины. Можно использовать хвою. Ее хорошая устойчивость к влажным условиям продлит срок эксплуатации комнаты.

Двери и окна должны иметь небольшой размер, что поможет предотвратить излишние теплопотери. Окна следует делать двойные, а двери – из прочного дерева.

Технология внутренней отделки бани

Технологически внутренняя отделка бани совершается в такой последовательности:

• материал подлежит акклиматизации в помещении бани как минимум 24 часа;
• подготовка обрешетки вагонки;
• монтаж гидро- и теплоизоляции;
• установка древесных панелей;
• выбор и установка мебели.

Все вышеперечисленные этапы требуют соблюдения определенной точности и аккуратности работы, иначе все недочеты со временем дадут о себе знать.

Отделка комнаты отдыха

При оформлении комнаты для отдыха очень важно подобрать правильный дизайн интерьера и не допустить больших трат. Подходящим вариантом тут станет сосна, которая обладает высоким качеством и имеет большое количество оттенков. При использовании этого материала не возникает проблем с нанесением лака. Содержащиеся в структуре сосны смолы выполняют защитную функцию.

Также хорошо подойдет для этих целей ель. Она более тяжела в обработке, но зато данный материал придаст оригинальности помещению.

Применяя для отделки комнаты отдыха дуб, можно не сомневаться в ее прочности и долговечности.

Важно соблюдать все технические нормы по обустройству интерьера, что обеспечит длительный срок эксплуатации помещения. Построенная баня (своими руками), внутренняя отделка которой отвечает всем строительным и санитарно-гигиеническим требованиям, прослужит долгие годы, оздоравливая находящихся в ней людей и радуя глаз своим неповторимым дизайном интерьера.

Внутренняя отделка бани своими руками (фото)

Баня является местом не только физического очищения, но и восстановления духовной гармонии, помогает оздоровить душу и тело. Для комфортного и приятного купания очень важна качественная внутренняя отделка бани.

Источник: www.syl.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как правильно сделать внутреннюю отделку бани своими руками

Баня использовалась для омовения ещё нашими предками. Это специально отведённое помещение, в котором можно помыться, расслабиться и поправить своё здоровье. Постройка банного помещения требует знания и навыков, поэтому такую работу лучше доверить профессиональным строителям, но если у вас есть желание, то можно возвести баню своими руками.

Для руководства можно использовать видео, которое научит, как правильно провести работу. Важно не только построить строение, но и произвести его внутреннюю отделку. Для этого нужно следовать рекомендациям и советам по строительству, приложить усилия, проявить старание и упорство.

Какие материалы использовать для отделки бани

Важное значение при возведении бани имеет её внутренняя отделка. Каждый может проявить фантазию, чтобы помещение стало уютным и удобным для отдыха и купания. Внутренняя отделка бани своими руками очень важна. Грамотная отделка предбанника, душевой комнаты – это важный этап в строительстве. К нему нужно подходить со всей ответственностью, чтобы потом не пришлось переделывать свою работу. Немаловажное значение в строительстве играет выбор отделочных материалов.

Сегодня в продаже их огромное количество, и какой выбрать – решать вам. Самым лучшим материалом является дерево. Один тип древесины для отделки помещения бани и парной лучше не использовать. При монтаже предбанника и парного отделения внутри желательно использовать разные породы древесины. Если вы не разбираетесь в этом, то лучше посмотреть видео, которое можно найти в большом количестве в интернете.

Сосна для отделки бани

Самым доступным и недорогим отделочным материалом является сосна. Её лучше использовать для внутренней отделки предбанника. Для парной комнаты она не подходит. В этом помещении высокая температура, повышен уровень влажности. В древесине сосны в большом количестве содержатся смолы, которые под воздействием высоких температур начинают сочиться из древесины, выделяют сильный запах, поэтому купаться в такой обстановке крайне нежелательно.

Древесина для отделки бани

Для парильного отделения хорошо подходит липа. Эта древесина как нельзя лучше подходит для парной. Если отделать баню древесиной из липы, то вы можете не бояться ожогов, вредных испарений. Вагонка из липы термически устойчива, она сильно не нагревается, долго сохраняет свой первоначальный цвет. Кроме липы, для отделки помещения используют и другую древесину, а это вагонка из осины, брус и доски из березы, тополь. Отделка бани внутри своими руками должна производиться вагонкой из этих пород дерева. Они имеют твёрдую структуру, они надёжны и долговечны, не меняют свою окраску, прочные, поэтому прослужат своим хозяевам не один год. Эта древесина обгоняет по своим качествам сосну и может с лёгкостью заменить её.

Осина, берёза и тополь относятся к лиственным породам деревьев. Они достаточно быстро высыхают, имеют водоотталкивающие свойства. Такие качества особо важны при строительстве и отделке бани. Любой вид дерева имеет свои уникальные свойства. Липа, например, заряжает человека, бодрит его, убирает негативные эмоции, даёт ему хороший настрой. Древесина из осины оказывает лечебное действие, она может вытягивать болезни из человека, избавляет от отрицательной энергетики.

Итак, вы построили помещение бани своими руками. Для того чтобы удержать тепло в помещении, нужно утеплить стены и потолок, а затем только приступить к отделочным работам внутри бани. Самым ходовым материалом для этого является натуральное дерево, прошедшее специальную обработку. Внутренняя отделка предбанника и парной может делаться с применением одной или несколько пород древесины. Из неё изготавливается вагонка, которой обшиваются стены и потолок бани.

Вагонка для бани

Деревянная вагонка считается идеальный отделочным материалом. Она используется для внутреннего оформления бани. Её используют в парилке, в отделении для купания, в предбаннике. Вагонка из дерева используется для отделки бани своими руками, она применяется для оформления потолка и стен. Её изготавливают на деревообрабатывающих фабриках из дерева разных пород. Для этого используют материал высокого качества, который подвергают поэтапной обработке.

Современные технологии позволяют изготавливать отделочные материалы разного вида и размера. Такое разнообразие даёт возможность декорировать интерьер бани. Вагонка из дерева очень экономична, она представляет собой тонкие, обработанные доски с вырезанными пазами. Доски монтируются методом паз в паз. Они плотно прилегают друг к другу, создают одну общую конструкцию. Правильно уложенная вагонка препятствует проникновению в пазы сырости и влаги. Она остаётся сухой. Готовая вагонка из древесины обработана специальным защитным составом, поэтому она долго не потребует замены.

Чтобы продлить срок службы отделочного материала для бани, можно дополнительно обработать его антисептиком. Перед его нанесением древесину нужно ошкурить. Для этого используют наждачную бумагу мелкозернистого типа. Такая обработка сделает поверхность вагонки особо гладкой, что даст возможность лучше проникнуть защитному составу внутрь дерева. Перед укладкой вагонки следует обработать её антисептиком с двух сторон, затем её высушивают. Отделочный материал, который будет использоваться для предбанника, отделения мойки, нужно покрывать защитным раствором два раза. Вагонку, которая будет использоваться в парной, достаточно обработать 1 раз.

Как сделать обрешётку

Итак, вы утеплили помещение, подготовили вагонку, обработали и высушили её, теперь приступим к внутреннему оформлению бани и сделаем это своими руками. В начале работы нужно сделать обрешетку. Она послужит каркасом, на который вы будете крепить отделочный материал. Монтаж конструкции обрешетки начинается с укрепления и расположения верхнего и нижнего бруска. Эта конструкция будет использоваться для вертикального крепления панелей.

Если вы решили разместить деревянную вагонку горизонтально, то деревянные бруски монтируются вертикально, для этого нужно немного отступить от углов строения. Чтобы создать ровную конструкцию, следует натянуть шнур монтажный между основными брусками. С помощью уровня, отвеса и монтажного шнура производим закрепление промежуточных элементов конструкции.

Как отделать стены в бане своими руками

Итак, вы собрали обрешётку, теперь можно приступать к внутренней отделке. Для этого используют только натуральное дерево. Укладка в бане линолеума или других синтетических материалов запрещена. Эти материалы искусственного происхождения. Их нельзя использовать для внутренней отделки:

1. они пожароопасны;
2. при нагревании выделяют токсические испарения;
3. вредны для здоровья.

Для отделки внутреннего помещения бани, парилки и моечного отделения лучше всего подходит натуральное дерево. Для этого используются такие породы деревьев:

Эти породы древа имеют плотную структуру, они нагреваются довольно медленно, поэтому безопасны, вы никогда не получите ожога. Деревянная вагонка быстро высыхает, она гладкая и приятная на ощупь, при нагревании издаёт слабый аромат. Дерево, используемое для внутренней отделки помещения бани, парной и моечного помещения, не должно покрываться краской или лаком. При длительном нагревании происходит испарение химических веществ, входящих в состав краски, они попадают в воздух, отравляют купающегося человека.

Как следует укладывать вагонку своими руками

При внутренней отделке бани стены, полки и потолок в помещении покрывают деревянной вагонкой. Этот этап строительства происходит после утепления стен. Для этого используют минеральную вату, которую сверху накрывают листом фольги из алюминия. После монтажа обрешётки и каркаса его пропитывают антисептиком. Вагонку тоже следует обработать, дают ей просохнуть, а затем монтируют. Работу по укладке следует начинать с угла.

Для монтажа используется крепёжный инструмент, а это гвозди, скобы. Отделку внутреннего помещения следует начинать с пола. Он монтируется на деревянных лагах. Для этого берут доски, толщина которых не менее 30-и сантиметров. Желательно, чтобы они были из лиственных пород дерева. Все лаги, половые доски сверху пропитывают антисептиком. Это очень важно, так как внутри в бане постоянно сыро, могут завестись грибки, образоваться плесень, которая приведёт к гниению древесины.

Отделка пола

При оборудовании предбанника можно монтировать деревянный пол. В парилке и моечном отделении этого делать нельзя. Здесь постоянно сыро, пар оседает на стенки и пол в помещении. Деревянные полы в таком помещении быстро сгниют. Какой же материал использовать для полов в парилке? Лучше всего для этого подходит напольная керамическая плитка.

Достоинства керамической плитки:

1. она нескользкая;
2. не боится воздействия пара и высоких температур;
3. долговечна, имеет красивый дизайн;
4. прочная и надёжная.

Плитка позволяет поддерживать в помещении хорошее санитарное состояние. Она прекрасно моется, быстро сохнет, препятствует размножению плесени и грибков. Для безопасного купания, чтобы не упасть, лучше использовать деревянные стеллажи. Они изготовлены в виде решёток, поднимаются после купания для просушки. В общем, правильно сделанная баня поможет оздоровлению вашего организма. Здесь можно отдыхать с друзьями, проводить косметические процедуры, очищать свой организм от накопившихся шлаков.

Как сделать внутреннюю отделку бани своими руками, выбор материала

Как самостоятельно отделать баню изнутри, какие материалы для этого лучше использовать. Какие породы дерева лучше всего использовать для отделки предбанника, парилки.

Источник: bane.guru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Баня своими руками: внутренняя отделка

Баня – удивительное место для отдыха и восстановления сил. Поэтому она должна быть не только жаркой, но и комфортной. Каждый хозяин стремится придать своей баньке привлекательный вид как снаружи, так и внутри. В этой статье мы предлагаем вашему вниманию несколько советов о том, как обустраивается баня своими руками, внутренняя отделка которой является не менее важным этапом, чем само возведение.

Итак, если вы планируете самостоятельно заниматься внутренней отделкой бани, то эта статья вам пригодится. Здесь вы найдёте и профессиональные инструкции по разным видам отделки, и пошаговые фото важных отделочных работ, и подробные видео, которые помогут вам решить поставленные задачи на самом высоком уровне. Наши советы помогут вам не отступать от принципов строительных технологий при выполнении облицовки, обшивки и т.п.

Отделка внутри бани – важнейший этап строительства. Её качество и уровень исполнения определяют не только эстетические характеристики бани, но и атмосферу уюта и комфорта, степень удобства. Кроме этого, материалы, применяемые при отделке, напрямую влияют на создание особого микроклимата в бане и на её лечебные свойства. Основная задача отделки – сделать пребывание в бане максимально приятным, комфортным и полезным.

Особенности внутренней отделки бани

Современная русская баня предполагает наличие нескольких помещений:

Если вы построили большую баню, то в ней вполне можно обустроить дополнительную комнату отдыха, бильярдную, кухонную зону, площадку для барбекю, бассейн и многое другое. Теоретически, можно запланировать и возвести любую баню, оснащённую всем, что вам кажется нужным и полезным. Однако это никак не отражается на основных определяющих требованиях к бане:

• все помещения должны иметь привлекательное и практичное оформление;
• в парной должен быть горячий и приятный пар;
• в моечной должно быть удобно и безопасно.

Отделка оказывает большое влияние на функциональность бани. Даже если вы использовали высококачественный материал для постройки, который не нуждается в обязательной внутренней отделке, в бане её всё равно необходимо выполнить. Грамотно подобранные материалы позволят вам создать оптимальные условия для комфортного отдыха, а также существенно продлят срок службы стен, пола, потолка. Материалы выбираются в соответствии с назначением и особенностями того или иного помещения. О том, как лучше выполнить отделку парной, моечной, тамбура, читайте ниже.

Планируя отделку парной комнаты, примите во внимание следующие особенности этого помещения:

• Постоянное присутствие нагретого пара, поступающего концентрированным и плотным потоком;
• Температурные перепады, нагрев до высоких температур;
• Высокий уровень влажности.

Условия в парной, можно сказать, экстремальные. Многие материалы просто не предназначены для применения в подобной обстановке. Однако современный широчайший ассортимент отделочных материалов вполне позволяет подобрать вариант, который будет наилучшим образом отвечать даже таким суровым условиям. Мы рекомендуем обратить внимание на обшивочную доску. Её характеристики должны соответствовать следующим требованиям:

• Низкая теплоёмкость, способность быстро прогреваться и не накапливать тепло;
• Влагостойкость;
• Высокие эстетические характеристики;
• Приятный запах, отсутствие смол при нагреве;
• Устойчивость к грибку и плесени;
• Очищение воздуха.

Сегодня выделяют несколько классов вагонки:

• С-класс. Отличается низкой стоимостью. Но для отделки бани его характеристики недостаточно высокие.
• В-класс. Такой материал может иметь контрастные пятна, трещины, небольшие повреждения, смоляные карманы. К этому классу относится материал, на котором, на каждые 1,5 м длины приходится не более четырёх сучков;
• А-класс. Возможно наличие неглубоких трещин. Не должно быть сердцевин в срезе. На каждой панели допускается не более одного сучка на 1,5 м длины.
• Премиум-класс. Высочайшее качество и соответствующая стоимость. Цвет однородный, сердцевины и сучки отсутствуют.

Наиболее распространёнными профилями являются евровагонка, шип-паз, «Софтлайн», «Штиль».

Отличные результаты в качестве внутренней отделки для бани показывает липовая вагонка. Её плотность довольно низкая, благодаря чему она не очень сильно нагревается в парной комнате. При этом она не выделяет смол. Липовые панели обеспечивают отличную звукоизоляцию.

А также для решения этой задачи подходит вагонка из других сортов древесины. Например, хорошо зарекомендовали себя кедр и осина.

Выбирая тот или иной материал для обшивки, внимательно осмотрите панели. Дерево должно быть сухим, прошедшим качественную обработку, на нём не должно быть зазубрин, сучков и прочих явных дефектов. Высококачественный материал должен соответствовать этим требованиям, и только он обеспечит эстетичную, надёжную, долговечную отделку.

Дополнительной обработки спецсредствами материал для обшивки парной не требует. Не стоит применять противогрибковые, антисептические составы или лакокрасочные изделия. Все эти средства вредны для человека, а при нагревании они начнут активно выделять их древесины, делая банные процедуры скорее опасными, чем полезными.

Прежде чем приступить к обшивке вагонкой, парную надо утеплить. Доступный и проверенный временем материал, который подходит для этой цели, – минеральная вата. Она является наиболее востребованной в этой области. Другой вариант, не менее эффективный, – базальтовая вата. Она успешнее справляется с воздействием высоких температур, поэтому прослужит несколько дольше, чем мин.вата. Но если говорить об идеальном утеплителе для парной, то нельзя не вспомнить о пробковом агломерате. Среди его преимуществ – гипоаллергенность, устойчивость к грибкам и гнили, огнестойкость.

Пол в парной должен быть приятным на ощупь, нескользкий, не холодный и не слишком горячий.

Моечная комната предназначена не только для того, чтобы принять душ и как следует вымыться при комфортной температуре. В моечной должно быть место для отдыха, чтобы можно быть ненадолго покинуть парную, побаловать себя массажем, масками для лица и тела и другими расслабляющими и приятными процедурами. Необходимо продумать все эти возможности перед началом отделочных работ, а ещё лучше – на этапе возведения.

В любом случае выбор отделочных материалов должен осуществляться с учётом всех этих функций моечной комнаты. Оптимальным вариантом является дерево или керамическая плитка. Если для парной вы можете выбирать среди лиственных пород древесины, то для моечной подойдут только хвойные – сосна, ель, лиственница. Объяснить такой выбор очень просто. Хвойная древесина смолистая и обладает высокими водоотталкивающими свойствами. Поэтому в условиях моечной она проявит себя лучше, чем лиственные породы, и прослужит много лет, сохраняя приятный внешний вид.

Особенно внимательно стоит отнестись к подбору материала для отделки полов в моечной. Главные качества готового пола в этом помещении – комфортная температура и противоскользящие свойства. Для достижения этого результата основание для пола готовится из бетона, а на него выкладывается керамическая плитка. Для того чтобы предотвратить сильное скольжение, на керамический пол кладутся деревянные поддоны или съёмные лаги. После каждого посещения бани они выносятся на воздух для просушки. Впрочем, пол в моечной может быть и полностью деревянным, но керамическая плитка в качестве основной отделки является более практичным и долговечным вариантом. Она прекрасно справляется с обилием воды, различной косметики, шампуня и т. п.

Тамбур и комната отдыха

Высокий уровень влажности сохраняется во всех помещениях бани. Это важнейший аспект, который необходимо учитывать, выбирая отделочные материалы. Для тамбура и других помещений можно применять любые сорта древесины. Но не стоит ограничивать себя использованием дерева. Для качественной и стильной отделки тамбура, комнаты отдыха и прочих банных помещений подойдут также и другие материалы:

Широкие возможности для эстетичной и практичной отделки помещений бани открывают различные сочетания этих материалов. Например, очень солидно и красиво выглядит сочетание природного камня и древесины. Воплотить в реальность нестандартные творческие задумки вам позволит баня своими руками. Внутренняя отделка, фото которой представлены на этой странице, поможет вам подобрать оптимальные материалы и их комбинации.

Отделка потолка в бане

По

внутреннее обустройство парилки и душевой, комнаты отдыха и парной своими руками

Качество внутренней отделки в бане состоит не только в привлекательном дизайне и приятном аромате, но и в практичности самого строения. В русской бане температура влажного воздуха порой достигает +120 градусов, поэтому правильная облицовка парной сможет не только защитить стены от агрессивного воздействия пара, но и уберечь человека от ожогов и аллергических реакций.

Особенности

Многие домашние мастера уверены, что все работы по отделке парильни изнутри сводятся исключительно к стильному оформлению стен, пола и потолка. Это распространенное заблуждение, на практике требуется организация многих других процессов: гидро- и пароизоляции, утепление перекрытий, проведение инженерных коммуникаций, обработка покрытий антисептиками, фунгицидами, антипренами и многое другое.

Температура в традиционной русской бане, как правило, составляет от +80 до +120 градусов, а уровень влажности при этом свыше 30%. Такие условия эксплуатации считаются экстремальными для любых отделочных материалов. Именно поэтому при внутреннем обустройстве таких помещений используют только самые крепкие и экологически безопасные материалы, которые не выделяют токсических веществ и не распространяют никаких неприятных запахов.

Для отделки подходит только такое сырье, которое нагревается максимум до +50-60 градусов, этому требованию соответствует лишь керамика и древесина. Место возле топки, как и сама печь, а также места, которые могут соприкасаться с кожей человека, облицовываются только природными материалами с низким уровнем смолистости. Поэтому хвойные сорта дерева подходят только для отделки вспомогательных помещений. В противном случае велика вероятность ожога и развития спазма дыхательных путей, что ведет к резкому ухудшению самочувствия.

Древесина в обязательном порядке должна быть обработана фунгицидами, а также растворами, повышающими ее гигроскопичность – это необходимо для защиты покрытия от разрушающего воздействия влаги и предотвращения появления плесени и грибка.

Материалы

Многие задаются вопросом, каким материалом лучше отделать помещения внутри бани. Наиболее широко применяется вагонка – это небольшие панели, используемые для облицовки вертикальных поверхностей. Она изготавливается из древесины разных пород. Основные достоинства вагонки заключаются в следующем:

• препятствует образованию конденсата;
• является «дышащим» материалом, который не препятствует циркуляции воздуха;
• имеет эстетичный декоративный внешний вид;
• простая в монтаже;
• отличается относительно низкой ценой.

Для отделки внутри помещений бани допускается отделка необрезной доской.

• Африканский дуб (абачи). Он отличается легкостью, но при этом крепостью и повышенной прочностью, имеет небольшой вес, не выделяет смолы и практически не содержит сучков. Отделочные материалы из абачи не обжигают кожи. Однако это очень дорогой материал, поэтому позволить себе подобную облицовку может далеко не каждый.
• Кедр. В отделке чаще всего используют уссурийские и алтайские породы. Они устойчивы к высоким температурам и избыточной влажности, а также являются средой, в которой не размножаются грибки и не появляется плесень. При этом древесина имеет эстетичный внешний вид и источает приятный аромат.

Кедр широко используется в медицине, где славится своими лечебными свойствами благодаря успокаивающему и противовоспалительному воздействию на организм человека.

• Липа. Липовым горбылем часто облицовывают бани. К его достоинствам стоит отнести высокую прочность и крепость при относительно легком весе. Дерево этого сорта хорошо переносит колебания температур и частое воздействие влаги, имеет интересную текстуру и выделяет целебный аромат, который оказывает лечебное воздействие на людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.
• Ольха. Это оптимальный материал для внутренней отделки бани, он приятен для кожи, а кроме того, при нагревании немного меняет цвет, а после остывания – возвращается к исходному. Этот интересный эффект создает дополнительное эстетическое удовольствие и способствует повышению комфорта при принятии банных процедур. С практической точки зрения, стоит отметить, что ольха не выделяет смол и содержит очень мало сучков.

• Лиственница. Это дерево относится к сосновым, отличается крепостью и приятной текстурой. При нагревании оно выделяет приятный аромат, а также полезные для здоровья и микроклимата фитонциды. Лиственница может служить довольно продолжительное время.

• Осина. Этот материал имеет низкую стоимость, поэтому относится к самым бюджетным вариантам. К достоинствам относится нулевая смолистость и простота в обработке, однако, это покрытие склонно к разнообразным грибковым болезням.
• Береза. Она отличается однородной прочной структурой и привлекательным внешним видом, но в условиях повышенных температур может немного деформироваться. Для того чтобы подобного не произошло, при покупке стоит отдать предпочтение тщательно высушенным материалам.
• Ясень. Это очень красивый сорт древесины, с помощью которого можно добиться стильного декоративного эффекта.

Очень хороши для отделки бань такие породы, как меранти, седрелла и офрам – это дорогие сорта древесины. Их основное отличие состоит в том, что даже при воздействии высоких температур они сохраняют температуру, равную температуре человеческого тела. Поэтому они очень удобны в использовании. Однако их стоимость довольно высока.

Не всякая древесина хороша для внутренней облицовки бань. К примеру, сосну и ель можно использовать только для отделки душевой комнаты и зоны отдыха. Оформление ими в парной не допускается, поскольку материал в условиях повышенной температуры выделяет смолы, которые при контакте с кожей могут ее обжечь.

Не рекомендуется отделывать стены парилки продуктами переработки дуба и ореха, так как выделяемые ими пары могут вызвать трудности с дыханием.

Древесиной облицовывают не только стены, но и полы. Впрочем, для отделки последних можно использовать и керамическую плитку, а место, где обустраивают топку, облицовывают кирпичом. Непосредственно под покрытием пола применяют перлит – это песок, отличающийся хорошими теплоизоляционными свойствами. Этот материал очень легкий, поэтому он оптимален для использования в помещениях закрытого типа, где нет ветра, в противном случае его раздует.

Материалы, которые берутся для обшивки парной, не должны содержать никаких сучков, не следует монтировать выступающие металлические детали – все ручки и держатели выполняются только из древесины. Даже полки изготавливают без использования гвоздей, так как любой предмет из металла в условиях высокой температуры очень сильно нагревается и может вызвать ожоги. Некоторые потребители отделывают бани глиной, кирпичной кладкой, соляной плиткой, лыком и камнем.

Следует отдельно остановиться на материалах, которые нельзя использовать в отделке бани, особенно вокруг печки. ДВП и ДСП – это легковоспламеняющиеся изделия, которые к тому же хорошо впитывают влагу. Единственное место, где их применение допустимо – это раздевалка.

Вне зависимости от используемого материала нельзя покрывать их лаками и эмалями, а также морилкой и другими органическими составами. Под воздействием высоких температур они начинают выделять вредные вещества, которые могут привести к общей интоксикации организма.

Пошаговая инструкция отделки

Внутренняя отделка бани включает в себя несколько технологических процессов, каждый из них способствует защите строения от агрессивного воздействия горячего пара и формирует благоприятный микроклимат в сауне. При этом абсолютно все работы можно выполнить своими руками без привлечения специалистов.

Для начала помещения необходимо утеплить и установить в них пароизоляцию. Для этого повсеместно используют базальтовую вату, которая отличается хорошей теплоизоляцией, и фольгу, препятствующей накоплению конденсата. Последовательность действий и этапы работ являются стандартными.

Утепление потолка

Начать работы можно с отделки потолка. На первом этапе внутреннего обустройства бани проводят его теплоизоляцию. Для этого на него фиксируют фольгированную пленку отражающей стороной вниз, при этом покрытие накладывается внахлест, а места стыков изолируются при помощи алюминиевого скотча. Обрешетка монтируется из деревянных брусков, для фиксации которых используют шурупы. Она служит каркасом для финишной облицовки парной.

Кстати, не забудьте защитить перекрытия со стороны чердака. Прежде чем засыпать там слой утеплителя, стоит позаботиться об укладке полиэтиленовой пленки, которая не пропустит пыль и мусор внутрь банного помещения.

Теплоизоляция стен

Принцип утепления стен в бане такой же, как и у потолка. Единственное отличие – это перед утеплением стен необходимо тщательно замазать всевозможные щели и стыки, только после этого можно приступать непосредственно к укладке. Теплоизоляционный материал монтируется снизу вверх, перпендикулярно полу в три слоя.

Первый слой – это гидроизоляция, которая наносится для того, чтобы конденсат не оседал на стенах. Второй – это непосредственно утеплитель, способствующий поддержанию необходимого температурного режима. Пароизоляция нужна для эффективной защиты теплоизоляционного материала от влаги.

Утепление пола

Самым практичным и долговечным считается пол, выполненный из бетона. Однако подобное покрытие довольно холодное, что приводит к дискомфорту в парной. Именно поэтому для отделки пола в бане большинство потребителей отдают предпочтение древесине. Для начала обустраивается фундамент, на который укладывают балки и лаги. Образовавшиеся между ними пустоты заполняют утеплителем, как правило, для этого наносится слой песка или керамзита. Некоторые изолируют опилками, но этот материал в условиях повышенной влажности прослужит недолго.

Затем традиционно наносится пароизоляция и «первый пол», поверх укладывается утеплитель, слой гидроизоляции и только потом базовый «финишный» пол. Первый пол – это покрытие, изготовленное из бетона и щебня, его наносят слоем 10–15 см. Для обеспечения эффективной гидроизоляции используют рубероид, а в качестве утеплителя стоит отдать предпочтение минераловате или керамзиту. Финишный пол обустраивают из вагонки, чтобы она прослужила длительное время, ее обрабатывают специальными антисептическими растворами.

Руководство к финишной отделке бани имеет свои нюансы. Как уже упоминалось, оптимальным вариантом для облицовки парилки и моечных помещений считается вагонка, она стильно и эстетично смотрится в любом интерьере. Ее можно изготовить самостоятельно, однако, современный рынок предлагает широкий выбор изделия из любой древесины, поэтому каждый может выбрать уже готовое покрытие на свой вкус и кошелек. Главное достоинство вагонки – это простота в монтаже. Чтобы ее зафиксировать на стене, достаточно использовать простые гвозди без шляпок или кляймеры.

Пол, потолок и стены отделывают в едином стиле. Если стены облицованы вагонкой, то и потолок лучше смонтировать из этого же материала. Крепят ее с небольшим зазором, что позволяет избежать деформации в случае набухания покрытия.

Подобный зазор защищает от необходимости переделки всей площади покрытия. Он позволяет вагонке двигаться, если этого будет требовать ситуация.

Что касается пола, то его можно делать деревянным или использовать керамическую плитку. Полы из древесины могут быть протекающими и непротекающими. В первом случае доски монтируются на лаги с зазором, который, как правило, составляет 5–20 мм. Доски непротекающего покрытия укладываются плотно друг к другу, поэтому для них следует брать шпунтованный материал.

Если выбор остановился на глиняной плитке, то имейте в виду, что после парной наступать на подобное покрытие не очень комфортно. Кроме того, на ней можно легко поскользнуться. Именно поэтому поверх плитки специалисты рекомендуют укладывать настил из дерева, выполненный в виде узкой обрешетки либо же использовать пробковое покрытие. Плитку укладывают на предварительно выровненную поверхность на специальный клей, а все швы обрабатывают герметиком или затиркой подходящего цвета.

Отдельно хочется обратить внимание на обработку вагонки и других материалов, которые используют для внутренней отделки бань. Чтобы обшивка прослужила долгие годы, не потеряла своего эстетичного внешнего вида, не растрескалась и не покрылась грибком, ее обрабатывают специальными антисептическими составами. Дерево имеет рыхлую структуру, в которой любят «обустраиваться» микробы. Если пренебречь обработкой, то скорее грибки и плесень попросту заселят всю древесину и разрушат ее.

К пропиткам предъявляются определенные требования: они должны защищать сырье, однако, не должны мешать ему «дышать». Кроме того, материал должен выполняться из экологически безопасных компонентов, которые не выделяют токсических веществ в условиях повышенных температур. Кроме того, пропитки, которыми покрывают полки, скамьи и стол должны выдерживать регулярные влажные уборки.

Полки дополнительно обрабатывают растворами с глубоким впитыванием. Они выпускаются в виде гелей, растворов и спреев.

Варианты дизайна помещений

Дизайнерская концепция оформления интерьера бани может воплощать идеи самых разнообразных стилей. Самым распространенным является русский классический. Это идеальный вариант для оформления дровяной бани. Его основное достоинство заключается в том, что подобный декор не требует больших затрат и легко может быть обустроено своими руками.

Основными составляющими при этом являются деревянные стены, дощатый пол, лаконичные лавки и обязательно большой деревянный гостеприимный стол. Такой интерьер дополняет русская вышитая скатерть и всевозможные мелочи в русском народном стиле (деревянная посуда, веники на стенах и другие элементы). В такой баньке всегда будет уютно и комфортно.

Очень близок к русскому дизайну стиль кантри. Это тоже модель «деревенской» бани, но с национальными мотивами других стран. Светлая дровяная мебель, обычно искусно состаренная, посуда с изображением сельских пейзажей и яркий текстиль – это основные черты дизайна в стиле кантри, который под силу любому владельцу бани.

Любителям востока можно порекомендовать привнести в свою русскую парилку черты хамама. С точки зрения декора, главной особенностью турецкой бани считается мозаика, которая используется в этой стране для облицовки всех помещений или комнаты с бассейном, ведь именно там подобный дизайн будет как нельзя кстати. Кроме того, комнату отдыха можно переоборудовать в кальянную, разместить низкий столик и разбросать подушки ярких цветов.

Модный в наши дни скандинавский стиль добрался и до бань. Это и не удивительно, ведь основная черта этого направления – простота и естественный шик. Нарочитая грубость сочетается с классическим оформлением, а все элементы декора отличаются простотой и функциональностью. В скандинавском стиле можно отделать комнату отдыха. Для этого поверхность оштукатуривают светлыми оттенками и создают пару-тройку ярких акцентов, к примеру, светильник насыщенного цвета или необычные картины на стенах.

Элементы классики можно привнести в дизайн помывочной. Если соорудить несколько арок, украсить потолок лепниной или установить многоуровневый пол.

Менее распространен стиль модерн в интерьере банных помещений. Он предполагает обилие изогнутых линий, абстрактные изображения и яркие краски. Это решение для тех, кто не любит стереотипов и не боится экспериментировать. Чаще всего этот дизайн применяется в саунах, выполненных из пеноблоков.

Парилка

Парная считается основополагающим элементом любой бани, поэтому для ее отделки стоит использовать только самые качественные материалы. В то же время, как правило, она имеет небольшие габариты, поэтому внутренняя планировка должна быть тщательно продумана таким образом, чтобы на всех хватало места, а также для всех необходимых полок и лежаков.

Отдельно стоит заострить внимание на освещении. Обычно в потолок монтируют маленькие светильники, которые будут давать неяркий приглушенный свет. Хороший визуальный эффект достигается, если оборудовать полукруглые потолки и совместить их с лежаками и лавками овальной формы.

Кстати, дизайнеры рекомендуют сочетать в обустройстве парилки дерево и кирпич, ведь эти материалы вместе смотрятся стильно, но в то же время лаконично и натурально.

Душевая

Помывочное помещение отличается повышенной влажностью, что предъявляет свои требования к используемым для облицовки материалам. Хорошо использовать древесину хвойных пород. Любые разновидности синтетических покрытий категорически запрещены для отделки моечной. Это помещение постоянно убирают, поэтому практичнее использовать в оформлении кафель, ведь он легко чистится и позволяет изобразить любой орнамент на стенах. Кроме того, плитка эффектно смотрится с другими облицовочными материалами.

Комната отдыха

Зона отдыха используется для того, чтобы комфортно провести время после посещения парной, поэтому в ней должно быть тепло и красиво. Это помещение должно быть следующим:

• обеспечивать комфорт – можно украсить стены картинами и другими декоративными элементами;
• создавать уют – рекомендуется купить удобную мебель, оптимальную для отдыха;
• удерживать тепло – в декоре используются материалы, отличающиеся хорошей теплоизоляцией.

Особое внимание следует уделить выбору оптимального материала для покрытия пола. Он должен быть теплым и нескользким, кроме того, хорошо впитывать влагу. Если использовать керамогранит, то хождение по полу босыми ногами будет довольно неприятным, поскольку это покрытие является холодным. Чаще всего используют доски большой ширины, которые удерживают воду, сохраняют тепло и обеспечивают приятные тактильные ощущения. Кроме того, древесина – это всегда стильно и богато.

Потолок имеет смысл также обшить досками и вмонтировать хорошие светильники. В больших лампочках и точечных светильниках в комнатах, где отдыхают после парной, смысла нет. Стоит отдать предпочтение мягкому и приглушенному свету, который позволит расслабиться и спокойно отдохнуть.

Красивые примеры обустройства

Скорее всего, самые уютные бани – это те, что оформлены в классическом русском стиле.

Близок этому направлению по духу сауны стиль кантри. Такие помещения являются воплощением представления о «деревенском» доме.

Восточные мотивы могут внести яркость и колорит во внутренний дизайн.

Для любителей культуры Страны восходящего солнца можно использовать элементы декора в японском стиле.

Еще больше про особенности отделки бани смотрите в следующем видео.

Баня своими руками: внутренняя отделка поэтапно: фото и видео

Баня – удивительное место для отдыха и восстановления сил. Поэтому она должна быть не только жаркой, но и комфортной. Каждый хозяин стремится придать своей баньке привлекательный вид как снаружи, так и внутри. В этой статье мы предлагаем вашему вниманию несколько советов о том, как обустраивается баня своими руками, внутренняя отделка которой является не менее важным этапом, чем само возведение.

Итак, если вы планируете самостоятельно заниматься внутренней отделкой бани, то эта статья вам пригодится. Здесь вы найдёте и профессиональные инструкции по разным видам отделки, и пошаговые фото важных отделочных работ, и подробные видео, которые помогут вам решить поставленные задачи на самом высоком уровне. Наши советы помогут вам не отступать от принципов строительных технологий при выполнении облицовки, обшивки и т.п.

Отделка внутри бани – важнейший этап строительства. Её качество и уровень исполнения определяют не только эстетические характеристики бани, но и атмосферу уюта и комфорта, степень удобства. Кроме этого, материалы, применяемые при отделке, напрямую влияют на создание особого микроклимата в бане и на её лечебные свойства. Основная задача отделки – сделать пребывание в бане максимально приятным, комфортным и полезным.

Особенности внутренней отделки бани

Современная русская баня предполагает наличие нескольких помещений:

• тамбур;
• парная;
• моечная.

Если вы построили большую баню, то в ней вполне можно обустроить дополнительную комнату отдыха, бильярдную, кухонную зону, площадку для барбекю, бассейн и многое другое. Теоретически, можно запланировать и возвести любую баню, оснащённую всем, что вам кажется нужным и полезным. Однако это никак не отражается на основных определяющих требованиях к бане:

• все помещения должны иметь привлекательное и практичное оформление;
• в парной должен быть горячий и приятный пар;
• в моечной должно быть удобно и безопасно.

Отделка оказывает большое влияние на функциональность бани. Даже если вы использовали высококачественный материал для постройки, который не нуждается в обязательной внутренней отделке, в бане её всё равно необходимо выполнить. Грамотно подобранные материалы позволят вам создать оптимальные условия для комфортного отдыха, а также существенно продлят срок службы стен, пола, потолка. Материалы выбираются в соответствии с назначением и особенностями того или иного помещения. О том, как лучше выполнить отделку парной, моечной, тамбура, читайте ниже.

Парная

Планируя отделку парной комнаты, примите во внимание следующие особенности этого помещения:

• Постоянное присутствие нагретого пара, поступающего концентрированным и плотным потоком;
• Температурные перепады, нагрев до высоких температур;
• Высокий уровень влажности.

Условия в парной, можно сказать, экстремальные. Многие материалы просто не предназначены для применения в подобной обстановке. Однако современный широчайший ассортимент отделочных материалов вполне позволяет подобрать вариант, который будет наилучшим образом отвечать даже таким суровым условиям. Мы рекомендуем обратить внимание на обшивочную доску. Её характеристики должны соответствовать следующим требованиям:

• Низкая теплоёмкость, способность быстро прогреваться и не накапливать тепло;
• Влагостойкость;
• Высокие эстетические характеристики;
• Приятный запах, отсутствие смол при нагреве;
• Устойчивость к грибку и плесени;
• Очищение воздуха.

Сегодня выделяют несколько классов вагонки:

• С-класс. Отличается низкой стоимостью. Но для отделки бани его характеристики недостаточно высокие.
• В-класс. Такой материал может иметь контрастные пятна, трещины, небольшие повреждения, смоляные карманы. К этому классу относится материал, на котором, на каждые 1,5 м длины приходится не более четырёх сучков;
• А-класс. Возможно наличие неглубоких трещин. Не должно быть сердцевин в срезе. На каждой панели допускается не более одного сучка на 1,5 м длины.
• Премиум-класс. Высочайшее качество и соответствующая стоимость. Цвет однородный, сердцевины и сучки отсутствуют.

Наиболее распространёнными профилями являются евровагонка, шип-паз, «Софтлайн», «Штиль».

Отличные результаты в качестве внутренней отделки для бани показывает липовая вагонка. Её плотность довольно низкая, благодаря чему она не очень сильно нагревается в парной комнате. При этом она не выделяет смол. Липовые панели обеспечивают отличную звукоизоляцию.

А также для решения этой задачи подходит вагонка из других сортов древесины. Например, хорошо зарекомендовали себя кедр и осина.

Выбирая тот или иной материал для обшивки, внимательно осмотрите панели. Дерево должно быть сухим, прошедшим качественную обработку, на нём не должно быть зазубрин, сучков и прочих явных дефектов. Высококачественный материал должен соответствовать этим требованиям, и только он обеспечит эстетичную, надёжную, долговечную отделку.

Дополнительной обработки спецсредствами материал для обшивки парной не требует. Не стоит применять противогрибковые, антисептические составы или лакокрасочные изделия. Все эти средства вредны для человека, а при нагревании они начнут активно выделять их древесины, делая банные процедуры скорее опасными, чем полезными.

Прежде чем приступить к обшивке вагонкой, парную надо утеплить. Доступный и проверенный временем материал, который подходит для этой цели, – минеральная вата. Она является наиболее востребованной в этой области. Другой вариант, не менее эффективный, – базальтовая вата. Она успешнее справляется с воздействием высоких температур, поэтому прослужит несколько дольше, чем мин.вата. Но если говорить об идеальном утеплителе для парной, то нельзя не вспомнить о пробковом агломерате. Среди его преимуществ – гипоаллергенность, устойчивость к грибкам и гнили, огнестойкость.

Пол в парной должен быть приятным на ощупь, нескользкий, не холодный и не слишком горячий.

Моечная

Моечная комната предназначена не только для того, чтобы принять душ и как следует вымыться при комфортной температуре. В моечной должно быть место для отдыха, чтобы можно быть ненадолго покинуть парную, побаловать себя массажем, масками для лица и тела и другими расслабляющими и приятными процедурами. Необходимо продумать все эти возможности перед началом отделочных работ, а ещё лучше – на этапе возведения.

В любом случае выбор отделочных материалов должен осуществляться с учётом всех этих функций моечной комнаты. Оптимальным вариантом является дерево или керамическая плитка. Если для парной вы можете выбирать среди лиственных пород древесины, то для моечной подойдут только хвойные – сосна, ель, лиственница. Объяснить такой выбор очень просто. Хвойная древесина смолистая и обладает высокими водоотталкивающими свойствами. Поэтому в условиях моечной она проявит себя лучше, чем лиственные породы, и прослужит много лет, сохраняя приятный внешний вид.

Особенно внимательно стоит отнестись к подбору материала для отделки полов в моечной. Главные качества готового пола в этом помещении – комфортная температура и противоскользящие свойства. Для достижения этого результата основание для пола готовится из бетона, а на него выкладывается керамическая плитка. Для того чтобы предотвратить сильное скольжение, на керамический пол кладутся деревянные поддоны или съёмные лаги. После каждого посещения бани они выносятся на воздух для просушки. Впрочем, пол в моечной может быть и полностью деревянным, но керамическая плитка в качестве основной отделки является более практичным и долговечным вариантом. Она прекрасно справляется с обилием воды, различной косметики, шампуня и т. п.

Тамбур и комната отдыха

Высокий уровень влажности сохраняется во всех помещениях бани. Это важнейший аспект, который необходимо учитывать, выбирая отделочные материалы. Для тамбура и других помещений можно применять любые сорта древесины. Но не стоит ограничивать себя использованием дерева. Для качественной и стильной отделки тамбура, комнаты отдыха и прочих банных помещений подойдут также и другие материалы:

• Керамогранит;
• Штукатурка;
• Природный камень;
• Стекловолокнистые обои;
• Майолика.

Широкие возможности для эстетичной и практичной отделки помещений бани открывают различные сочетания этих материалов. Например, очень солидно и красиво выглядит сочетание природного камня и древесины. Воплотить в реальность нестандартные творческие задумки вам позволит баня своими руками. Внутренняя отделка, фото которой представлены на этой странице, поможет вам подобрать оптимальные материалы и их комбинации.

Отделка потолка в бане

Потолок бани должен выдерживать высокие температурные нагрузки, а также отлично справляться с потоками горячего влажного пара. Не забывайте о необходимости обеспечить защиту перекрытий от жара и пара с помощью материалов тепло- и пароизоляции. Для этой цели можно приобрести строительные мембраны или фольгу из алюминия. Если положить их герметично, то их эффективность будет одинаково высокой. Не рекомендуется выполнять пароизоляцию с помощью фольги со слоем ваты, потому что этот материал обладает меньшей толщиной, поэтому работать с ним в процессе обшивки гораздо труднее. То же самое относится и к фольге со слоем пенополипропилена. Этот материал при воздействии высоких температур выделяет токсичные для человека вещества, поэтому непригоден для использования в банных помещениях.

Каждый стык пароизоляции и теплоизоляции проклеивается алюминиевым скотчем для обеспечения полной герметичности. Иногда при выполнении работ материал прокалывается, рвётся и т. п. Если такое произошло, то образовавшееся в материале отверстие необходимо незамедлительно заклеить алюминиевым скотчем, потому что впоследствии вы можете просто не вспомнить об этом или не найти повреждённое место. В результате пароизоляция будет негерметичной и некачественной.

В парной требуется трубное отверстие. Оно оснащается коробом со стальным нержавеющим каркасом, заполненным керамзитом.

Разделка потолка под трубное отверстие должно осуществляться с учётом сохранения достаточного расстояния от деревянного перекрытия до внешнего контура трубы, а также с учётом характеристик используемого дымохода.

Для выполнения трубного отверстия вам понадобятся:

• Двухмиллиметровый лист нержавейки;
• Оцинкованный короб;
• Стяжной хомут.

Разделка потолка выполняется главным образом для того, чтобы обеспечить пожаробезопасность перекрытий потолка. Кроме этого, таким образом, элементы дымохода получают дополнительную поддержку и надёжно фиксируются на своих местах. Разделка позволяет оформить выходное отверстие трубы.

Короб 400х400 мм устанавливается со стороны чердака. К нему крепится лист нержавейки 500х500 мм снизу, со стороны парилки. Около стальной накладки труба обтягивается хомутом, предотвращая соприкосновение трубы с печью. Это значительно продлевает срок службы печи, так как вся нагрузка от трубы приходится на верхний стальной контур.

Перед выполнением разделки рекомендуется сделать дополнительную обрешётку в месте прохождения трубы через потолок. Она создаст дополнительное усиление потолочного перекрытия.

После того как короб и стальной лист нашли свои места, внутренняя часть короба утепляется и засыпается керамзитом. Это предотвратит тепловые потери через контур короба.

Стальной лист на потолке обеспечивает дополнительную защиту от высоких температур.

Внутренняя отделка бани своими руками поэтапно: обшивка потолка

Предлагаем вашему вниманию инструкцию, которая поможет вам выполнить обшивку потолка в бане вагонкой быстро, экономично и качественно:

• Выполняется обрешётка потолка рейками 2х4 см. Они крепятся с расстоянием в 40-45 см. В тех местах, где крепится каркас, необходимо оставить вентиляционные зазоры 10 мм.
• Горизонтальные рейки выставляются на стены перпендикулярно вагонке;
• Крепёж панелей начинается с одной из стен. Первая планка выставляется пазом наружу. В него забивается шип другой панели. Порядок соединения шипа и паза можно поменять, он не принципиален.

Выполняя обшивку, применяйте резиновые накладки и киянку, чтобы обращаться с материалом аккуратно и бережно, не повреждая его.

• С помощью специальных кляймеров закрепите планки. Кляймеры крепятся к рейке на шуруп или гвозди. Можно применить и строительный степлер, это будет даже удобнее. С помощью степлера крепление получается надёжным, а время выполнения работ существенно сокращается.
• Между обшивкой и стеной должны остаться зазоры, размерами до 2,5 см. Они необходимы для дополнительной вентиляции и для предотвращения деформации отделки. Для маскировки зазоров достаточно прибить потолочный плинтус. Первая панель и последняя прикрепляются гвоздями с незаметной шляпкой. Забивать такие гвозди надо под углом, а шляпку плотно вгонять в древесину.

Не забывайте о том, что обшивка должна осуществляться по строго вертикальным линиям. После каждой установленной панели требуется контрольная проверка уровнем. Если уровня под рукой нет, то можно просто измерить расстояние между стеной и краем обшивки. Оно должно быть равным по всей длине планки.

Если полученные в результате измерений значения расходятся, то вагонку нужно подбить так, чтобы измерения сошлись. В противном случае обшивка получится неровной и неаккуратной. Подбивка осуществляется кусочком панели, который с помощью киянки или молотка вбивают в паз, чтобы подогнать размер.

Добиться идеальной ровности можно и другим методом. Деревянную накладку фиксируют и под неё забивают острую щепу.

Обшивка стен

Единственный подходящий для обшивки стен в парной материал – это дерево. Оно подходит и для прочих банных помещений, но в них также можно использовать и другие материалы – камень, плитку и пр. В тамбуре и комнате отдыха можно создавать оригинальные ансамбли, сочетая различные материалы.

Обшивка стен вагонкой

По основным параметрам обшивка стен вагонкой выполняется так же, как и отделка потолка.

• Первый этап – набить толстый брус по периметру в горизонтальном направлении. Шаг – 80-100 см.
• В углубления между брусками нужно положить утеплитель. Например, минеральную вату. Она нарезается острым ножом на соответствующие кусочки. Утрамбовывать утеплитель не нужно.

Обратите внимание! Все работы с минеральной ватой должны выполняться в перчатках, респираторе и очках.

• Затем укладывается пароизоляция, каждый стык склеивается алюминиевым скотчем.

Особое внимание уделите выполнению изоляции в угловых соединениях.

• Не забывайте оставлять зазоры для вентиляции. Для этого можно набить дистанционную реечку. Обрешётка создаётся под прямым углом к вагонке. Поэтому, если вы хотите обшить стены, располагая вагонку вертикально, то обрешётку надо прибивать горизонтально.

Первым делом в углах стен в вертикальном положении устанавливаются рейки для каркаса. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы их положение оставалось строго вертикальным. Для того чтобы облегчить выравнивание горизонтальных реек, между вертикальными рейками у потолка и пола можно натянуть бечёвку.

Дальше крепится ещё одна рейка с отступом на 40-50 см. работа продолжается в том же порядке по всему периметру. Не забывайте постоянно сверять ровность крепления по уровню.

• Отдельными брусками нужно отделить область двери и окно;
• Теперь можно переходить непосредственно к обшивке панелями.

Крепёж вагонки для бань рекомендуется выполнять с одного угла в вертикальном направлении. За счёт этого вода будет проще стекать со стен, не задерживаясь в пазах панелей. Если же вам по душе горизонтальный рисунок, то шип панели должен быть направлен вверх, чтобы в пазах не собиралась и не задерживалась влага. В этом случае начинать работу надо с крепления досок у потолка. Обрешётка в этой ситуации выполняется в вертикальном направлении.

Непосредственно крепёж вагонки осуществляется кляймерами, гвоздями, саморезами или строительным степлером. Если вы используете саморезы или гвозди, то вводите их под углом, вбивая шляпки глубоко в древесину. Между потолком и обшивкой, полом и обшивкой должны остаться вентиляционные зазоры около 2 см.

Частая проблема, с которой сталкиваются люди при выполнении самостоятельной обшивки стен бани вагонкой – это необходимость обрезать материал. Сделать это несложно. Подпилить вагонку можно мелкозубой пилой или лобзиком.

Последняя панель на стене подрезается до нужного размера и закрепляется на обрешётке. Следующая стена начинается с панели, у которой обрезается гребень. Она должна плотно прилегать к последней рейке предыдущей стенки. В углах элементы надо подгонять особенно точно. Определите точные значения угла, прежде чем спиливать рейку или панель. Прочертите линию карандашом на материале, чтобы не допустить ошибки. В углах панелей не должно оставаться никаких стыков.

Изолируем печь от стены

Важнейший момент при выполнении отделочных работ внутри бани – это изоляция печи. Для решения этого вопроса подходят следующие материалы:

• Стальные нержавеющие листы соответствующего размера;
• Минерит – особый материал, обладающий высокими жаростойкими характеристиками. Он представляет собой смесь цемента, армирующего волокна и минеральных наполнителей. При близком расположении печки около стены минерит надо положить в два слоя. Если между печью и стеной остаётся хотя бы 40 см, то достаточно будет одного слоя.
• Керамическая термостойкая плитка;
• Полнотелый красный кирпич. Им необходимо выложить стены от пола до основания трубы или выше;
• Профильное железо – наиболее дешёвый вариант.

Внутренняя отделка бани своими руками: поэтапно кладём плитку

Керамическая плитка – оптимальный вариант для отделки всех помещений бани, кроме парной. Учитывая современное разнообразие моделей и коллекций, не составит труда сделать оформление комнаты отдыха или моечной не только практичным, комфортным и долговечным, но и эстетичным. Важнейший аргумент в пользу отделки плиткой – это её превосходная влагостойкость.

Укладка плитки осуществляется пошагово. Первый шаг – это подготовка. Второй – непосредственное выполнение работ.

Подготовительный этап

Подготовка бетонных или шлакоблочных стен заключается в удалении пыли, грязи, оштукатуривании и выравнивании. Подготовка деревянных стен заключается в выполнении гидроизоляции. Строительным степлером на деревянные панели прибивается рубероид, толь. Поверх гидроизоляции пришивается сетка-рабица, на которую густо кладётся бетонный раствор.

Затем и в том, и в другом случае необходимо прибить ровный брус. Он станет основой чистовой отделки. Вместо бруса, подойдёт и металлический профиль. Не забывайте в процессе кладки проверять горизонтальность и вертикальность рядов. Для горизонтальных используйте строительный уровень. Для вертикальных можно применять отвес.

Инструкция по укладке плитки в бане

Раствор для крепления плитки можно приготовить самостоятельно. Для этого вам нужно смешать цемент и песок в соотношении 1:5. Но можно приобрести и готовую смесь. Рекомендуется отдать предпочтение специальному клею, разработанному для укладки плитки в помещениях повышенной влажности и с температурными перепадами. Плитку до начала укладки нужно положить в воду, чтобы избавить от воздуха. Благодаря этому плитка будет гораздо лучше держаться на растворе.

Старт работ – от прикреплённого уровня. Первый ряд надо выкладывать особенно старательно, потому что именно он определяет ровность всех последующих рядов и аккуратность всей облицовки.

Клей кладётся на оборотную сторону плитки. Используйте для этого зубчатый шпатель. Клей можно наносить и на стену. Затем плитка осторожно прикладывается к стене и придавливается так, чтобы клей слегка выступил за её края. Корректировать положение плитки можно резиновым молотком.

Важно соблюдать равное расстояние между плитками. Поэтому после того как вы положите смежные ряды, закрепите в углах плиток специальные пластмассовые крестики. Это позволит сохранить одинаковый зазор как по длине, так и по высоте.

Для высыхания плитки потребуется пара дней. После этого можно удалить уровень и затереть швы. Цвет затирки должен гармонировать с цветом плитки.

Финишный этап – это удаление остатков затирки, очищение плитки и придание ей окончательного эстетичного внешнего вида.

С помощью керамической плитки можно реализовывать самые смелые творческие фантазии. Класть её можно ровно, по диагонали, со смещением, узорно. Проще и быстрее всего положить плитку ровными рядами.

Если вы решили выложить плиткой сложный узор или рисунок, то лучше всего перенести его на пол или стену, чтобы сразу видеть, где какая плитка должна располагаться. Это позволит вам безошибочно выполнить облицовку и придать вашей бане действительно оригинальный и неповторимый облик.

Отделка стен терракотовым плитняком

Необычное и очень стильное решение для бани – это отделка терракотовыми плитами. Они идеально подходят для помещений этого типа так как устойчивы и к температурам, и к влаге. При этом они позволяют создать оригинальный и интересный дизайн, экологичный, практичный и стильный. Укладка этого материала имеет свои особенности, обусловленные, прежде всего, его значительным весом. Для этой плитки нужен специальный клей. Подойдёт и мастика.

Процесс укладки состоит из следующих этапов:

• На плите густо распределяется мастика. Для этого материала потребуется гораздо больше клея, чем для обычной керамической плитки;
• Прикладываем плиту к стене, придавливаем и выравниваем;
• Продолжаем работу в том же порядке с остальными плитами;
• Для выравнивания стыков между плитками, в швы можно вставлять кусочки гипсокартона;
• Не забывайте регулярно контролировать параллельность и ровность рядов уровнем;
• Спустя 10 часов после завершения укладки, можно приступать к обработке швов. Она выполняется жаростойкой затиркой для широких швов. Состав разводится водой до густоты сметаны.
• Затем из швов удаляются кусочки гипсокартона;
• Затирка наносится с помощью строительного пистолета. Носик должен быть срезан под углом 60º так, чтобы ширина отверстия составляла 8-10 мм;
• Швы аккуратно заполняются затиркой. Она не должна попадать на сами плиты или другие поверхности.

Работа с пистолетом требует опыта. Поэтому будьте очень осторожны с ним. Если затирка всё-таки попала на плитку, то не пытайтесь снять её сразу же. Вы только размажете состав по большей площади. Лучше немного подождите, пока затирка подсохнет. Так, вы сможете аккуратно соскоблить её.

• Направление нанесения затирки может быть любое;
• Два часа спустя можно переходить к расшивке, которая обеспечить законченный вид этой отделке.
• Расшивка выполняется отвёрткой 7-8 мм или проволочным кольцом;
• После этого по швам надо пройтись пальцем в чистой перчатке.

Отделка пола

Деревянный пол в бане не нуждается в дополнительной отделке. Пол из бетона предполагает укладку керамической плитки с нескользящим покрытием.

Укладка начинается с одного из углов. В этом случае идеальная ровность рядов не требуется, ведь пол в бане выполняется с уклоном в сторону слива. Но примерное расположение плиток всё-таки стоит отметить на полу по уровню, прежде чем начинать их укладывать.

Работа проводится в следующем порядке:

• Раствор распределяется на полу шпателем в соответствии с размером плитки;
• Зубцами шпателя на растворе отпечатывается рисунок, который обеспечивает его надёжное соединение с плиткой;
• Выкладывается плитка. В процессе работы её положение корректируется резиновым молотком. Не забывайте о формировании уклона! Плитка для первого ряда должна быть сухой. А все остальные элементы желательно предварительно замочить в воде.
• Угловые элементы обрезаются до необходимых размеров с помощью плиткореза;
• В швы для соблюдения равного расстояния между плитками вставляются пластмассовые крестики;
• Спустя два дня, кладка высохнет и её можно обработать затиркой.

Отделка внутренних помещений бани своими силами предполагает серьёзный вклад материальных и физических ресурсов. Но если вы подойдёте к этому делу максимально ответственно, то результат, который вы получите, превзойдёт все ваши ожидания!

Загрузка…

Материал для отделки бани внутри

Чем обшить парилку в бане – как правильно выбрать древесину

Самым важным помещением в бане является парилка. Кроме своей главной функции она должна удовлетворять эстетические потребности, ведь там где красиво время проводить намного приятней. Рассмотрим, чем отделать парилку внутри, чтобы она радовала своим внешним видом.

Выбор материала отделки

Традиционно для обшивки парилки используется дерево, которое позволяет придать помещению красивый внешний вид, образует здоровую атмосферу и сохраняет тепло. Однако существует множество различных видов древесины и конечно возникает вопрос, а каким деревом лучше обшить парилку?

Для производства отделочного материала для бани используются различные породы древесины. Однако для обшивки парилки не рекомендуется брать древесину хвойных пород, поскольку она при сильном нагревании способна выделять смолу (прочитайте: «Отделка парной в бане своими руками – от пола до потолка «). Лучше всего использовать такие виды древесины для отделки бани, как липа, лиственница, дуб, осина. Если очень хочется во время банных процедур наслаждаться хвойным ароматом, то выполнить отделку можно материалом из кедра. Он прочный и не смолистый.

Требования к материалу для обшивки парилки

При выборе того, чем обшить парилку в бане следует обратить внимание на такие моменты, как:

• Дерево должно быть влагоустойчивым и быстро сохнущим, что позволит ему избежать гниения.
• Показатель смолистости должен приближаться к нулю. Наилучший вариант, чтобы смолы полностью отсутствовали.
• Поверхность должна быть ровной, гладкой, не иметь шероховатостей, зазоров и сучков.
• Дерево должно иметь низкую теплопроводность, поскольку сильно нагретая в парилке древесина может обжечь кожу.

Выбирая, какое лучше дерево для парилки приобрести, стоит обратить внимание на липу. Вагонка из такого дерева считается наиболее оптимальным материалом. Древесина из липы обладает низкой теплопроводностью, легко обрабатывается, выделяет полезные эфирные масла.

Осина также хороший материал для парилки, так как она долговечна, прочная и обладает лечебными свойствами. И еще одним достоинством является невысокая стоимость.

Принимая решение, каким деревом обшить баню внутри, можно остановить свой выбор на лиственнице. Она положительно влияет на организм человека, обладает высокой плотностью, прочностью, низким показателем теплопроводности, не впитывает влагу. В целом, такая древесина обладает всеми необходимыми качествами и прекрасно подходит для отделки бани.

Внутреннее обустройство парилки

В парилке, как правило, устанавливаются лавки, полки, подголовники. Их достаточно просто изготовить, поэтому это можно сделать самостоятельно. Банную мебель рекомендуется изготавливать из той же породы древесины, которая использовалась для обшивки стен парилки.

Сейчас распространение получил африканский дуб или по-другому абаши.

Он обладает такими преимуществами, как:

• низкая теплопроводность;
• влагоустойчивость;
• высокая плотность;
• долговечность;
• прочность;
• не деформируется;
• приятен на ощупь.

Недостатком абаши является довольно высокая цена.

Рекомендации по отделке парилки

Обшивая парилку вагонку можно крепить вертикально или горизонтально (подробнее: «Как крепить вагонку в бане – правила и последовательность монтажа «). Если выбрано горизонтальное расположение, то вагонку следует начинать прибивать снизу вверх. Такой прием позволит избежать просачивания воды внутрь стыков.

Сначала необходимо установить вертикальные стойки, между которыми будет укладываться утеплительный материал. Для этого делается разметка, которую следует начинать от угла. Расстояние между внутренними сторонами стоек должно быть 59 см. Такой шаг позволит правильно выполнить укладку утеплителя нужной толщины.

Существуют свои особенности при выполнении обшивки стен бревенчатой бани. Достаточно сложно выполняется крепление досок обшивки в вертикальном положении и не все решаются делать эту работу самостоятельно. Для получения нужного результата и недопущения ошибок, необходимо обработать повернутую к бревнам сторону вертикально располагаемых стоек. Читайте также: «Как и чем обработать вагонку в парилке – советы из практики «.

Для этого требуется сделать специальный копир. Он представляет собой тонкую линейку, которая с одной стороны заострена и имеет по всей длине отверстия по диаметру совпадающие с карандашом. Берется стойка и прижимается к стене, далее с помощью копира проводятся и чертятся повторяющие форму сруба линии.

Далее стойки в соответствии с вычерченными линиями обрабатываются. Достаточно сделать так, чтобы стойка с шагом 60 см плотно примыкала к бревнам в нескольких местах. Вертикальный уровень должен строго соблюдаться. Длина поверхности соприкосновения должна быть равна около 2-3 см, этого будет достаточно. Обязательно доска для парилки обрабатывается антисептическим средством.

Следующим этапом выполняется крепление защитной мембраны. Делать это необходимо снизу вверх, при этом каждая следующая пленка должна заходить на уже закрепленную на 20-30 см. Верхний край крепится к бревнам степлером, для мест нахлеста выбирается один из вариантов: проклеить скотчем, обить или использовать самоклеящуюся ленту. Читайте также: «Как сделать парилку в бане правильно и красиво «.

Под установленные в соответствии с разметкой стойки выравнивается защитная пленка. Для этого следует воспользоваться уровнем или отвесом. Для фиксации материала к бревнам подойдут оцинкованные шурупы или гвозди. Можно обойтись без шурупов большой длины: в стойке высверливается глухое отверстие, которое должно быть на несколько миллиметров больше диаметра шляпки шурупа.

Необходимо сверху и снизу стены натянуть веревку, ее нужно привязать к крайним стойкам. Она поможет выровнять и установить внутренние стойки.

Натягивать и выравнивать защитную пленку необходимо таким образом, чтобы между открытыми бревнами не попал воздух. В противном случае такая ошибка приведет к тому, что начнут гнить и деформироваться и сруб и обшивка парилки, в результате банные процедуры уже не будут приносить пользу организму.

Во время монтажа угловых стоек нужно сразу же укладывать утеплительный материал.

Нюансы внутренней отделки парилки

Наиболее применяемым и рекомендуемым методом крепления вагонки является крепление впотай.

Перед тем, как приступить к отделочным работам необходимо подготовить материал, которым будет выполняться отделка парилки. Вагонка перед креплением к стенам должна пройти акклиматизацию в том помещении, в котором она будет использоваться.

В парилке пол обязательно должен быть выше уровня пола в других помещениях. Полки устанавливаются выше каменки примерно на 10 см. Лавки и полки не должны иметь острых углов. Внутри парилки должны применяться исключительно натуральные материалы.

Очень важно выбрать, каким деревом обшить парилку, так как не все виды древесины для этого подходят. Также следует учитывать все особенности отделки самого важного помещения бани, от которого зависит, будут ли принимаемые процедуры полезными.

Чем отделать баню внутри: от каких материалов нужно отказаться при отделке парилки, а какие следует применять?

После завершения строительства бани потребуется внутренняя отделка помещений. Цель работ заключается в эстетическом оформлении пространства и защите поверхностей от разного рода воздействий, характерных для специфических условий эксплуатации. Но прежде нужно определиться, каким материалом покрыть стены, потолок, пол.

Чаще всего для отделки бани внутри применяется натуральное дерево. Однако не каждый вид древесины можно использовать, особенно если речь идет о парилке. В условиях высоких температур и влажности некоторые пиломатериалы способны насыщать воздух вредными веществами.

Посмотрите видео как отделать баню внутри

От каких материалов нужно отказаться при отделке парилки

В главном помещении бани нельзя применять следующие отделочные материалы:

древесину сосны. Причина – в сильно нагретом воздухе дерево выделяет опасные для здоровья смолы. И пусть приятный запах, которым при этом наполняется помещение, не убедит вас использовать сосновые доски в парилке;

ДВП и ДСП. Плиты разбухают от воздействия влаги, а микроклимат помещения отравляется токсинами, входящими в состав компонентов стройматериала;

линолеум. Он также вреден при эксплуатации в экстремальных условиях, создает благоприятные условия для появления плесени, к тому же быстро разрушается.

Читайте также: Строительство бани на даче

Материалы, подходящие при отделке парилки

Для парилки лучше всего подойдет лиственница. Долговечный, крепкий материал не страдает от излишней влаги и жары. Недаром мосты через реки раньше возводились с использованием лиственницы.

Другое дерево, подходящее для отделки парилки, – липа. Материал приятно пахнет, но это достаточно дорогая продукция, как и изготовленная из лиственницы. Но она того стоит, так как доски из липы:

сопротивляются разрушению от влаги и высоких температур;

способствуют оптимальной вентиляции помещений, то есть обладают так называемыми дышащими свойствами; декоративны;

Использовать древесину из липы и лиственницы целесообразнее в виде вагонки. Тонкие доски удобны в монтаже, а при необходимости поврежденный элемент несложно заменить. Дополнительный плюс такой облицовки в том, что можно обойтись без пароизоляции. Но только если баня выстроена из дерева, не кирпича. Стены будут прекрасно вентилироваться, конденсат не образуется.

Что подойдет для других помещений?

Иное дело – комната отдыха и предбанник. Здесь сосна будет вполне подходящим вариантом для отделки поверхностей. Специфический запах как нельзя уместен, если есть желание испытать удовольствия от настоящей русской бани.

Читайте также: Сауна: париться нужно правильно!

Практичная и относительно недорогая отделка – керамическая плитка. Кафелем обычно облицовывают моечную и предбанник. Керамика экологична, не боится жары, пара, воды, микроорганизмов. При покупке плитки рекомендуется обратить внимание на товар с шершавой поверхностью. Так безопаснее. Ситуации случаются разные, и нужно точно знать, что опираясь, например, на стену, не поскользнешься. То есть шероховатый слой должен присутствовать не только на напольном покрытии, но и на плитке для стен. А основание кафеля предпочтительнее гладкое. Тогда у грибка не останется никаких шансов на размножение.

Рекомендуем прочитать:

Какие применяют материалы для отделки бани

Зачем люди ходят в баню? Что такого дает времяпровождение в горячем, даже порой душном помещении? Однозначного ответа вряд ли кто-то даст, так для одних это общение, для других, наоборот, возможность отдохнуть в одиночку, третьи просто привыкли ходить в баню в течение многих лет.

Однако если пар будет плохой, туда никто не придет. Добиваться это можно разными способами, но основную роль играют отделочные материалы для бани, в частности, парного помещения. Она дает возможность долго сохранять в парилке необходимую температуру, экономит ресурсы и дает также эстетический комфорт.

На фото – отделка парной деревом

Из чего можно выбрать

Речь идет о том, что оштукатуренные парные советских времен или обложенные кафелем уходят в прошлое.

Каждый старается сделать баню не только именно такой, какой он ее себе представляет, но и соразмерно финансовым затратам.

1. Наиболее часто внутри их стали отделывать вагонкой различных пород деревьев, скрывая за ней сложную утепляющую конструкцию. Последняя и позволяет добиваться необходимого жара в парилке даже при тонких наружных стенах.

Облицовка парной деревянной вагонкой

1. Если же вы решите создать дома не русскую или финскую, а турецкую баню, тогда вы можете использовать для ее отделки не дерево, а совершенно другие материалы, цена которых может достигать высоких пределов. Из них следует выделить натуральный мрамор, исторически ним отделывают лежаки и стены в таких сооружениях.
   Несмотря на его цену, многие приобретают его не только с целью выделения своего статуса, а с расчетом того, что его срок эксплуатации достаточно большой.

Мрамор в интерьере бани

1. Примерно одинаковой стоимости с мрамором, но лучшим по теплоемкости является талькохлорит, он сглаживает температурные перепады и дает возможность снизить резкое охлаждение в помещении .
2. Используют также и мелкую мозаику, называемую смальтой, которой выкладывают в бане узоры и даже картины. Работать с ней трудно, однако для настоящей турецкой бани придется потрудиться. В настоящий момент появились уже материалы, которые могут облегчить подобную отделку.

Смальта для облицовки бани

1. Не стоит сбрасывать со счетов и керамическую плитку, самую доступную отделку, которую используют при строительстве турецких бань. Она сейчас может успешно конкурировать с мрамором и смальтой, причем ее использование позволяет получить любые формы. Хотя при этом и невозможно воспроизвести вид исторического хаммама, зато вы сможете сделать своими руками недорогую и прекрасно функционирующую баню.

Керамическая плитка для облицовки бани

Выбираем практичность

Вложить в баню несколько тысяч долларов, имеется в виду настоящий хаммам, сможет не каждый, поэтому лучше взять приземленный материал для отделки бани внутри – древесину.

Такие бани строятся значительно дешевле, а эффект от них вполне такой же. Остается решить один вопрос – какую древесину использовать для отделки стен, потолка и пола в парилке, душевой и комнате отдыха.

Совет: при выборе необходимо учитывать тот факт, что в помещении постоянно будет высокая влажность воздуха и периодические перепады температур.

Стены, потолок и полки

1. Хвойная древесина, как мы все знаем, содержит смолу, которая при нагревании начинает выделяться наружу. Поэтом для внутренней отделки парной ее использовать не рекомендуют. Но, есть исключение – древесина кедра. Учтите при выборе, что вам нужен именно канадский кедр, а не европейский, так как в нем смолы содержится гораздо меньше.
   Его древесина очень красивая, на свет можно увидеть ярко выраженную структуру, а запах в нагретой парилке добавит особого комфорта. Кстати, именно кедр помогает улучшить самочувствие и поднять настроение, по крайней мере, так считают многие. Однако есть один минус, который может повлиять на выбор, это высокая стоимость материала.

Канадским кедром отделаны стены и полки

1. Древесина лиственных пород, в частности, осины и липы, значительно доступнее.
   Ее свойства и качества хорошо подходят для отделки парной :

• малый вес;
• однородная структура;
• высокая плотность, что особенно ценно.

Осина в интерьере бани

Совет: используйте данное дерево в парилке, так как оно не нагревается даже при очень высокой температуре пара, поэтому об него невозможно обжечься.

Среди двух – осина наиболее твердая, поэтому она и нагревается меньше. Считается, что это дерево способно вбирать в себя не только весь негатив, но и отрицательную энергию человека.

Однако есть и негативная сторона у материала – в результате пребывания в экстремальных условиях парилки, осина начинает быстрее липы темнеть. Поэтому вагонка из последней обойдется дороже, кроме того, ее аромат значительно лучше осинового. Считается, что древесина сама отдает свою положительную энергию человеку, подпитывая таким образом ослабший организм.

Светлые тона в парилке из липы

Форточки и двери также лучше изготовить из лиственной древесины.

1. Конкуренцию вышеуказанным двум деревьям сегодня составляет древесина абаш, которая даже при самой высокой температуре очень долго нагревается. За счет своей структуры она может в любых негативных ситуациях держать свою форму.
   Обработанные планки из абаши могут быть белоснежного или бледно желтого цвета. Благодаря своей низкой теплопроводности и влагоустойчивости, это дерево стало пользоваться высокой популярностью при внутренней отделке парилок .

Абаши для облицовки парильного помещения

В этом случае необходимо выбирать доски из твердых пород древесины. Хорошо выполняют поставленную задачу европейская лиственница и та же осина.

Первая имеет высокую плотность, особенно при высокой влажности воздуха.

Это происходит за счет физических свойств материала, таки как:

• высокая удельная масса;
• повышенная твердость, упругость и прочность.

Кроме этих показателей, лиственница обладает красивой и интересной структурой. Используют ее на полу потому, что она очень сложно поддается обработке, стойко переносит процессы гниения, хорошо держит тепло, не мешает газообмену в парилке.

Пол из лиственницы

Инструкция по установке вагонки внутри парилки несложная. Главная задача относится к правильной подготовке обрешетки для нее, которая обычно изготавливается из деревянного бруса.

При установке теплоизоляционных плит из минеральной ваты, их следует защитить пароизоляционной пленкой, чтобы конденсат не смог нарушить их структуру. Кроме того, важным будет установить поверх них еще один слой утеплителя по типу изофола, в котором одна сторона будет покрыта фольгой. Ее следует установить в направлении вовнутрь парилки.

Вариант горизонтального крепления вагонки в парилке

Крепить вагонку к обрешетке можно несколькими способами. Наиболее практичным считается с помощью кляймеров. Монтаж начинайте с дальнего угла, чтобы подрезка вагонки пришлась к дверям парилки.

При выборе отделочных материалов для бани необходимо подходить к процессу с умом, учитывая их характеристики. Помните, что во время парения вы сможете исцелить не только тело, но и привести в порядок свои мысли. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источники: http://banyaspec.com/otdelka/chem-obshit-parilku-v-bane-kak-pravilno-vybrat-drevesinu.html, http://nastroike.com/stroitelstvo-bani/1062-chem-otdelat-banyu-vnutri-ot-kakikh-materialov-nuzhno-otkazatsya-pri-otdelke-parilki-a-kakie-sleduet-primenyat, http://nashaotdelka.ru/vnutrennjaja/vnutdizain/295-materialy-dlya-otdelki-bani

Пошаговая отделка парилки в бане своими руками

Самым наилучшим вариантом можно назвать парилку в бане, отделанную своими руками. Проще говоря, именно хозяин постройки обязан распланировать всю парную площадь для удобства и безопасности. Ему необходимо заранее продумать множество тонкостей для приятного и здорового отдыха.

Отделка парилки в бане своими руками, на первый взгляд не представляет ничего сложного. Но на самом деле это сложный процесс, который необходимо выполнить не только правильно и красиво, но и качественно. О том, как это сделать, Вы узнаете в этой статье. Я расскажу о материалах, которые для такого дела больше подойдут, так же об их плюсах и минусах.

 Последовательность отделки парилки

Начнем с главного, с размером парной в бане, и как правильно его выбрать. Несколько советов как не прогадать с параметрами парной при ее постройке.

• Первое, учитывать определенное количество людей, которые будут находиться все вместе и при этом не доставлять дискомфорт окружающим, проще говоря, не мешать друг другу.
• Второе на что обращаем внимания – это высота потолка, обычно она достигает высоты от 2,2 м, до 2,4 м. Этот показатель зависит от высоты самого высокого человека, который будет посещать эту парную. От человека, вставшего в полный рост, до потолка должно оставаться не меньше 20см. Такому же принципу придерживаться, если места парной сделаны сидячими, чтобы самый высокий член семьи не задевал его головой сидя на верхнем ярусе. Заранее просчитаете, сколько сантиметров будет занимать утеплитель потолка, и только потом учитывайте про запас 20 см.

• Третье, на что стоит обратить внимание – это выбор печи по габаритам и мощности. По пожарной безопасности печь в бане должна находиться на расстояний не менее 32 см от деревянных конструкций, а если дерево обшито специальным материалом от возгорания, то это расстояние может быть 29 см. Но этих расстояний иногда бывает недостаточно, и человек находящаяся вблизи от печи, может обжечься, от неаккуратного движения. О том, как обшить печку в бане можно узнать тут. В целях экономии электроэнергии для электропечей не стоит делать большое помещение.

Печь обложенная кирпичом, или полностью из кирпича, нагревается дольше, но и тепло держит намного дольше, чем из железа. Ожоги от такой печи можно получить не такие серьезные как, например, от раскаленного железа. Следующий шаг отделки парилки в бане своими руками, будет не менее важным.

Выбор материала для отделки

Лучше всего отделку выполнить из дерева, потому что оно очень приятно пахнет, но есть такие породы, которые не подходят.

Можно выполнить отделку вагонкой выполненной из лиственных пород дерева. Вагонка выполненная из таких пород дерева, отлично подходит для обшивки парной в бане, она выдерживает высокие температуры, а благодаря низкой теплоемкости вагонки, помещение прогревается быстрее, а стены не будут сильно нагреваться.

Достоинства и недостатки каждого из материалов

Липа, обладательница белоснежного цвета, не деформируется при смене температур, и влагоустойчива. Такой вагонкой можно обшивать недалеко от печки, также потолок, поскольку она нагревается дольше, чем другие породы. При нагреве она выделяет тонкий не навязчивый аромат. А чтобы она в дальнейшем не потемнела, ее обрабатывают специальным веществом.

Минусы в том, что она подвергается гниению и возможно в ней заведутся насекомые. Так что при ее выборе имейте в виду, что менять такой материал придётся часто.

Лиственница, отлично переносит как перепады температуры, так и влажность. Эта порода дерева считается долговечной. Хорошо подходит для обшивки парной.

Минус в том, что по ней трудно делать резку, так как структура очень плотная. Поэтом работать с ней надо аккуратно и только качественными инструментами.

Береза, из-за своей неплотной структуры, сильно высыхает. Это заметно при ее заготовке, так, что стоит заготовить с запасом. Но это высыхание способствует отличному впитыванию специального защитного вещества при обработке.

Минус в том, что она при влажности начинает разлагаться и ее не спасет даже защитное средства. К тому же она имеет много сучков.

Осина, очень крепкая порода, имеет высокую прочность, устойчива к влаге и она не имеет трещин, эти качества являются показателем древесины с хорошей стороны. Осина является самой подходящей для обшивки парной.

Минусы в том, что она все-таки подвергается гниению, конечно намного меньше чем липа. И при выборе такой вагонки, стоит обращать внимания на смоляные камушки и сучки, ведь в горячей парной при соприкосновении смолы с кожей можно обжечься.

Кедр, при нагреве выделяет приятный и полезный аромат эфирных масел. Его легко обрабатывать и делать резку. Кедр долговечен и не боится влажности.

Минус в том, что такая вагонка не каждому по карману.

Теплоизоляция парилки

Всем известно, что перед тем как обшить парилку, помещение необходимо утеплить и установить пароизоляцию.

Выбор материала для отделки парилки в бане своими руками велик. На сегодняшний день выделяют несколько видов именно для парной. Такие материалы, которые хорошо переносят перепад температуры, и не выделяют вредные вещества при нагреве, не гниют и не способствуют появлению грибка. Также они устойчивы к возгоранию, и прослужат очень много лет.

Базальтовая и минеральная вата – это самые популярные обшивочные материалы. А фольгированная пленка отлично подходит для пароизоляции. Фольгированный материалом обшивают стены и потолок и используют для их гидроизоляции. Выглядит он как рулон базальтовой ваты только со слоем фольги.

Утепления потолка

Крепим фольгированный материал к потолку с помощью степлера, отражающей стороной внутрь помещения. Стыки укладываем внахлест и проклеиваем алюминиевым скотчем.

Крепление обрешетки для будущего потолка (для обшивки, чтобы спрятать фольгированный слой), крепим с помощью шурупов, поперек балок. О том, как вывести дымоход через потолок, Вы можете прочитать здесь.

Также не забудьте на чердаке, прежде чем засыпать потолок утеплителем (землей, керамзитом) положить на него пленку, чтобы пыль не попадала внутрь помещения, или замазать все щели между досок.

Теплоизоляция стен

Технология обшивки стен в парной, такая же, как и у потолка. Только перед утеплением стен в бане, надо сгладить все щели и стыки. Утеплитель крепится параллельно полу, сверху вниз. Укладка делается в три слоя: гидро-, тепло -, и пароизоляция.

Первый слой гидроизоляция, нужен, чтобы конденсат не оседал на стенах. Второй слой для утепления, его укладывают в обрешетку из бруса. Третий слой нужен для защиты утеплителя от влаги.

Утепление пола

Пол, выполненный из бетона конечно долговечнее чем деревянный, но такие полы холодные, поэтому свое предпочтение люди отдают все-таки дереву.

Для деревянного пола, заливается фундамент, ложатся балки, на них лаги. Пустоты, образовавшиеся между лагами и балками, заполняем утеплительным материалом, чаще всего это керамзит или песок. Далее укладывается пароизоляция, и «первый пол», а на него утеплительный материал и гидроизоляцию, и только потом делаем финишный пол.

Для бетонного пола, изготавливается основание из бетона и щебня, толщиной 12-15см. Гидроизоляцию можно класть после полного высыхания бетонной смеси. Ей может быть рубероид или битумные мастики. Бетон промазывают на несколько раз битумной мастикой, и только потом ложем гидроизоляцию. Утеплителем может быть минеральная вата, перлит или керамзит слоем 10-15см. Следующий слой пола, делают уже на теплоизоляционную поверхность.

Обработка древесины антисептиками

Для того чтобы деревянная обшивка прослужила долгое время, и не покрылась грибком. Ее надо обработать антисептиком, поскольку дерево хорошо впитывает влагу, а рыхлая среда благоприятна для микробов, то вскоре они заселят всю деревянную территорию и разрушат ее, а в дальнейшем ее заселят жуки вредители и вовсе уничтожат. Во избежание такой проблемы, необходимо провести гигиеническую процедуру дерева перед его использованием.

Пропитка должна обладать защищающими свойствами, но не мешать дереву «дышать». Обработка пропиткой дерева, внутри помещения, должна быть экологически чистой, и не выделять опасных веществ при нагревании. Напольная пропитка не должна образовывать скользкую пленку на поверхности после высыхания. Полки, скамьи и столешницы обрабатывать только той пропиткой, которая выдерживает частые влажные уборки. Полки обрабатываются специальным средством, с глубоким впитыванием, оно не должно образовывать на поверхности пленку. Пропитки для дерева бывают, как аэрозольные, так и в виде гелей и растворов.

Все антисептические пропитки необходимо наносить в защитном респираторе, во избежание отравления.

Древесину защищают еще и от возгорания, таким веществом, как антипирен. Конечно, это вещество только на некоторое время буден сопротивляться возгоранию, так как полностью обеспечить дереву негорючесть невозможно.

Перед нанесением средства, поверхность очищаем от загрязнения, если есть необходимость, то отшлифовываем полотно.  Состав наносится валиком или кистью, конечно если это не аэрозоль. Особое внимание уделяем к покраске торцов. Пользоваться помещением можно, только после полного высыхания защитного покрытия

Процесс отделки парилки в бане своими руками

Отделку парилки бани своими руками проще всего показать на фото, но я постараюсь объяснить доходчиво, но и конечно предоставлю необходимые фото.

Лучшим материалом для отделки является вагонка, она хорошо смотрится в интерьере. К тому же при желании ее можно изготовить самому, ну и на прилавках магазина ее огромный выбор. Такой материал позволяет стене дышать, и легок при монтаже. Ее можно крепить с помощью кляймеров или гвоздями без шляпок.

Отделка парилки в бане своими руками разобьем пошагово, первое, что разберем это потолок, далее стены и пол.

Отделка потолка

Отделка помещения делается все под один стиль, если потолок обшит вагонкой, то и стены лучше также отделать. Если хотите натуральную, древесину, то стоит позаботиться о ее качестве, она обязательно должна быть обработана специальными средствами. Эти средства обеспечат долгие годы службы ей, сохранят ее внешний вид намного дольше. Они также проводятся и для того чтобы древесина какое-то время не подвергалась возгоранию.

Выбор вагонки очень большой, так что Вы найдете для себя ту породу дерева, из которой будет выполнена вагонка. Так же подберете для себя по денежным средствам.

Еще потолки отделывают пробкой это экологический чистый материал. Он не выделяет опасных веществ при нагревании, так же как и вагонка. Его очень легко монтировать, он не сложен в работе. Но его минус заключается в высокой цене.

Отделка стен

Также стены предпочитают обшивать вагонкой выполненной из дерева. В таком случае ее лучше крепить с зазором, чтобы избежать деформации дерева от набухания. Этот зазор спасет Вас от переделывания всей отделки, он позволит ей двигаться, если, это будет необходимо.

Продумывайте дизайн заранее, купить всегда успеете, присмотритесь к разным видам отделки, и выберете ту, которая Вам больше по душе.

Отделка пола

Пол можно сделать как деревянный, так и уложить кафельную плитку. Плитка не боится влаги, но на нее после парной наступать не очень приятно, более того можно поскользнуться, поэтому чаще всего на нее укладывают деревянный настил в виде обрешетки или покрытие за которым легко ухаживать, например пробковое.

Если хотите уложить плитку, то для начала выполните стяжку, и выровняете поверхность. Ее укладывают на специальный клей, а швы обрабатывают влагостойкой затиркой.

Деревянные полы, бывают протекающими и непроникающими. Протекающие полы, это когда доски укладываются на лаги с зазором 5-30мм, а не протекающие укладывают близко друг к другу и выбирают для них шпунтованные доски.

Предоставляю фото отделки парилки в бани своими руками.

Виды полков и их монтаж

Банные полки делятся на несколько видов:

1. Купе – лежачие места располагаются один над другим;
2. Сложные полки – это когда используются выдвижные конструкции нижней полки, или откидные верхние полки;
3. В виде буквы «Г» — это когда места для сидений, лавки размещаются вдоль двух соседних стенок, тем самым образую букву «Г».
4. Ступенчатые полки – в достаточно больших парилках, находятся два, а то три ряда ступеней, на которых вмещаются несколько человек.

Примеры схем парной

Последние штрихи в отделке

Последнее что надо сделать, так это установить деревянные плинтуса и багеты. Проверить все ли вы сделали правильно.

Смотрите видео об отделки парилки в бане своими руками.

Вот что хотел сегодня рассказать, надеюсь, я объяснил доступно и понятно. Буду благодарен, если вы поделитесь своим мнением в комментариях, так же не забываем подписываться. Удачного ремонта!

Похожие записи

Чем обшить баню внутри кроме вагонки

 

Чем недорого обшить баню внутри

Бревенчатая, бетонная, каркасная или кирпичная баня в любом случае требует гидро-, тепло- и пароизоляции, а также внутренней обшивки. Традиционно выбирается деревянная вагонка. Она имеет эстетичный вид, безопасна для здоровья, проста в монтаже и эксплуатации. Но современный стройрынок предлагает и другие решения.

Отделка парилки

Как правило, при достаточном бюджете парилка обшивается цельным деревом – осиновой, липовой, дубовой или кедровой вагонкой. Что бы сэкономить, можно использовать сосновые материалы, но в этом случае необходимо проверять доски на отсутствие «смоляных карманов».

Что применить кроме вагонки? Более дешевый вариант – обшивка обрезными или необрезными липовыми, осиновыми и березовыми досками. Дерево необходимо подготовить к установке: удалить кору, шлифовать поверхность и вскрыть водным лаком или специальными биоцидными средствами.

Чем недорого обшить баню внутри? Для кирпичной постройки можно использовать строганую доску, она доступнее по цене, не требует длительной подготовки к монтажу и дает большую термоизоляцию. Толщина материала в 1,5 раза превышает стандартную вагонку.

В качестве термоизоляционного материала применяют фольгу, пергамент, джут, вату, вспененный фольгированный полипропилен. Место возле печки отделывают плиткой.

Потолок, помимо вагонки, можно отделать каленным матовым стеклом. В него монтируется подсветка. В результате, получается довольно нестандартная, но современная парная.

На пол укладывается термостойкая плитка. Клинкерная отлично выдерживает высокие температуры, имеет противоскользящее покрытие и полностью безопасна. Но, если хочется максимального комфорта, лучше выбрать деревянный настил, ольха, ясень, береза или тополь вполне подойдут.

Если баню возводили из бревна, потолок и стены внутри, никакой обшивки не требуют. Достаточно обработать сруб огнезащитным, влагоотталкивающим и противомикробным средством.

Какой материал для обшивки не стоит выбирать, так это пластик, фанера, ОСП, ДСП и любые производные на основе опилок. Даже при наличии влагоустойчивых покрытий, при нагреве смолы и синтетики, которые составляют основу связующего вещества, начнут испаряться. А это уже потенциально опасно для организма. Тоже касается сосновых и еловых досок, в парилке их использовать нельзя.

Обшивка санузла

Какой материал подойдет для обшивки санузла или моечной – кафель или керамогранит. В отличие от дерева, керамика не будет требовать постоянной обработки влагозащитными и бактерицидными средствами.

Не менее популярны и стекломагнезитные плиты. Это прочный, влагоустойчивый, негорючий, нетоксичный материал, который не подвержен развитию грибка или плесени.

Также можно использовать для стен и потолка декоративную влагоустойчивую штукатурку, пластиковые панели, гипсокартон и стекломагнезит с последующим нанесением водостойких растворов. Допускается и ПВХ, реечная галька и ДВП. Однако при этом необходимо позаботится о полной термоизоляции парной.

На пол, кроме плитки, можно уложить влагостойкий ламинат или панели, в основе которых состоит композитный пластик. Но плитка будет практичнее и долговечнее. Поверх нее кладут деревянные щитки, чтобы избежать скольжения. Какой интерьер создать в моечной на фото ниже.

Обустройство комнаты отдыха

Здесь уже главное не практичность, а комфорт, расслабляющая атмосфера, эргономичный дизайн. Наиболее доступный способ – обшить комнату сосновыми досками. Они не гниют, быстро сохнут, имеют красивый вид. По долговечности материала, лучше выбирать доски из скандинавской сосны. Приятный светло-розовый оттенок со временем покроется оригинальной патиной и будет придавать помещению еще большего уюта.

Еловую вагонку также можно отнести к недорогим и качественным отделочным материалам. Благодаря шведским и финским технологиям обработки горячим воздухом, доски приобретают необходимую прочность и влагоустойчивость. Смол в ели меньше чем в сосне, она ароматнее, а маленькие сучки (которые неизбежны) легко превращаются в индивидуальность интерьера.

Из бюджетных материалов для комнаты релаксации подойдут также ламинированные, поливинилхлоридные МДФ панели, кварцвиниловая плитка, стеклотканные обои, декоративная штукатурка, кафель с рисунком под камень, кирпич или дерево. В общем, все будет зависеть от фантазии хозяев и стиля, в котором предполагается декорировать помещение.

Есть и составы (двухкомпонентные краски), которые полностью имитируют дерево на любой поверхности (минеральная, старая древесина). Кирпичную или бетонно-блочную баню внутри отделывают ОСП ил ГКЛ панелями, грунтуют и шпаклюют. После чего наносят краску.

Поскольку в комнате для отдыха нет повышенного температурного воздействия и влажности, для полов можно использовать линолеумные настилы, плитку, обрезную доску или ДСП с последующей лакировкой.

На потолок дешевле наклеить стеклотканные обои или просто оббить его панелями под покраску.

Но, если баню все же хочется сделать не только местом отдыха, а и оздоровления, использования древесины не избежать. Просто выбираются сорта недорогой древесины: береза, ольха, тополь, осина, сосна. А для участков с повышенной рабочей нагрузкой можно применить дуб, кедр и липу.

Если баня будет в эксплуатации всесезонно, в комнате отдыха лучше устанавливать теплые полы, а стены перед обшивкой хорошо термоизолировать.

Чем недорого обшить баню внутри — практические рекомендации

Мы расскажем чем недорого обшить баню внутри, какие материалы лучше подойдут для обшивки парилки и санузла, как обустроить комнату отдыхаю

Источник: banyagid.com

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Внутренняя отделка бани — что используется помимо вагонки?

Банные строения возводятся из бревен, бетонных и шлакоблоков, кирпича и других стройматериалов. Неизменной остается обшивка внутренних помещений вагонкой. В этой статье расскажем, какие еще отделочные и декоративные изделия можно использовать в бане.

Чем кроме вагонки обшить банные постройки?

Выбор отделки зависит от предназначения помещения. Внутри строения кроме парной выделяются комната отдыха, прихожая (предбанник), санузел или моечная. При желании в проект закладывают террасу, жилую мансарду или несколько квадратных метров под небольшой бассейн.

Вагонка – универсальный материал, при должной обработке им можно обшить все стены и потолок, но получится слишком однообразно. Поэтому выбирается разнородная внутренняя отделка бани.

Уже из названия ясно, что в этой комнате периодически поддерживается 100 % уровень влажности и высокая температура. Нужен отделочный материал, выдерживающий такие перепады плюс к тому же не выделяющий во время нагрева вредные для человека вещества: формальдегид, аммиак, фенол и другие.

• По указанным параметрам подходит только цельная древесина, поэтому владельцы всегда стараются обшить баню внутри вагонкой из липы, осины, кедра, абаша (африканский дуб). Нередко используются строганные изделия из лиственницы или сосны, но при этом надо выбирать медленнорастущие сорта, так как в них не образуются так называемые смоляные карманы. Соответственно, смола не будет постоянно выделяться на поверхности.
• Баня, кроме вагонки, может быть отделана и более бюджетными вариантами – обрезная или необрезная доска из различных пород дерева – липы, кедра, ольхи, осины. Только необработанную древесину надо будет предварительно подготовить к монтажу – снять кору и заболонь, отшлифовать и покрыть деревозащитными водными лаками или пропитками с биоцидным действием.
• Обшивка стен внутри кирпичной бани строганной доской дает гораздо лучший теплоемкий эффект, так как толщина погонажных изделий превышает сечение вагонки в 1,5-3 раза.
• Не пытайтесь обшить парную и другие помещения листами из опилок: фанерой, ДСП, ОСП и прочими аналогами, даже влагостойкими. В процессе нагрева термореактивные смолы, на которых замешаны опилки, начинают выделять ядовитые пары. Результат – отравление организма вместо оздоровления.
• На потолок кроме вагонки или обрезной доски дизайнеры предлагают нестандартный вариант – каленое матовое стекло, под которое монтируется освещение. Баня получится весьма необычной, но современной.
• Пол можно обшить клинкерной или термостойкой керамической напольной плиткой со специальным противоскользящим покрытием. Оно гигиенично и прекрасно выдержит высокие температуры.
• И последнее: если баня сделана из оцилиндрованного или профилированного бревна, то технология отделки внутри строения не требует обшить чем-нибудь потолок и стены. Достаточно обработать все поверхности огнебиозащитными составами на водной или масляно-восковой основе с влагостойким эффектом.

• Баня без моечной немыслима. Неизменно лучшим материалом для ванной и туалета выступают изделия из керамики: кафель, мозаика, керамогранит. Это удобно и недорого, так как вагонкой надо не только обшить, но и позаботиться о ее сохранности. То есть постоянно обрабатывать вагонку защитными средствами с влагостойким и биоцидным эффектом. Плитка в этом не нуждается.
• Стены и потолок отделывают декоративной водостойкой штукатуркой, пластиковыми панелями либо гипсокартоном или стекломагнезитом под покраску водостойкими составами, но только в том случае, если парная теплоизолирована по всем правилам.
• А вот для пола в санузле выбор изделий более обширен. Традиционно используется напольный кафель или керамогранит, но можно обшить небольшое помещение современным водостойким ламинатом из композитного пластика (Duma Floor, Aqua-Step) или специальными влагостойкими панелями для пола, которые предлагают известнейшие производители ламинированных напольных покрытий – Egger, Quick Step, Alloc и другие.

• По определению он предназначен для переодевания и предваряет вход в парную. Для настроя на соответствующий лад этот своеобразный тамбур тоже стараются обшить вагонкой, но здесь не стоит ограничиваться вариантами отделки.
• Многофункциональная баня представляет собой отличное поле для приложения фантазии в области дизайна. Можно обшить стены декоративной клинкерной или керамической плиткой под камень или кирпич, обоями, включая стеклотканные, покрасить в любые цвета, нанести декоративную штукатурку, обшить пластиковыми или шпонированными планками.
• На пол в промежуточном помещении требуется более-менее влагостойкий материал – ПВХ-линолеум или натуральный мармолеум, виниловая или керамическая плитка, керамогранит, обрезная доска и даже фанера или ДСП под лак.
• Потолок внутри предбанника кроме вагонки можно обшить панелями или просто покрасить. Неплохо будут смотреться потолочные обои на флизелиновой или стеклотканной основе.

4. Комната для отдыха.

• Баня хороша тем, что в ней помимо всего остального почти всегда имеется помещение для релаксации. Для создания особого настроения используют ламинат и панели МДФ или ПВХ с декором под дерево, виниловую или кварцвиниловую плитку, обои с соответствующим рисунком.
• Некоторые производители ЛКМ предлагают специальные смеси, позволяющие имитировать древесину на любых минеральных или старых деревянных поверхностях. К примеру, в серии Dulux имеется двухкомпонентная краска Trade BrushWood. Баня из кирпича или бетонных блоков сначала облицовывается листами СМЛ, ГКЛ, ОСП, затем поверх зашпаклеванной и загрунтованной плоскости наносится состав, который после высыхания создает фактуру дерева, визуально почти неотличимую от натуральной.

Вагонка – за и против

Подытоживая вышесказанное, стоит отметить, что баня без вагонки не может обойтись. Это лучший отделочный материал, так как обладает уникальным набором положительных свойств:

• Низкая теплопроводность и высокая теплоемкость.
• Устойчивость к перепадам температур и влажности.
• Стойкость к расщеплению.
• Оптимальный коэффициент шумоподавления.
• Приятный, целебный запах.
• Простота в монтаже.

Из минусов стоит отметить подверженность вагонки гниению и древоточцам, но проблема решаема – достаточно обработать поверхность специальными защитными составами для бань и саун, чтобы на 3-5 лет забыть о проблемах с древесиной.

Чем обшить баню внутри кроме вагонки в парной, санузле, предбаннике и комнате отдыха

Какие преимущества и недостатки можно отметить у вагонки? Обзор отделочных материалов для разных помещений.

Источник: elbruso.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Чем лучше обшить внутри баню?

• Что нужно учитывать, выбирая облицовку для бани?
• Деревянная облицовка для бани
• Чем еще можно обшить баню изнутри?

Чем обшить баню внутри и насколько это необходимо? Вопрос, который волнует владельцев этих помещений, может иметь несколько ответов. Так, если банное здание выстроено из натурального бревна, стены внутри можно не обшивать, разве только для изящества использовать вагонку.

После окончания строительства бани следует задуматься об обустройстве ее изнутри. Для обшивки используются самые различные материалы, которые подбираются в зависимости от материала самой бани.

Стены кирпичных или каменных, газо- или пенобетонных строений обшивать нужно обязательно. Во-первых, только так можно добиться максимального утепления помещения. Во-вторых, голые стены выглядят неэстетично.

Обшить стены бани или сауны можно разными материалами:

• вагонкой из дерева разных пород или блок-хаусом;
• деревянными досками;
• стекломагниевыми листами.

Сделать выбор, соответствующий своим вкусам и материальным возможностям, можно, ознакомившись с требованиями к обшивке бани изнутри и характеристиками разных материалов.

Что нужно учитывать, выбирая облицовку для бани?

В парных помещениях ни в коем случае нельзя использовать ДВП и ДСП, так как они при нагревании выделяют токсичные вещества.

Прежде чем приступить к выбору обшивки, нужно учесть, что дерево — самый подходящий материал для бани. Однако в парилке, предбаннике, комнате отдыха можно и нужно использовать разные его породы.

Для помещений с наименее низкой влажностью и стабильной температурой (предбанников, комнат отдыха) можно использовать сосну. Эта недорогая древесина не растрескивается, характеризуется низкой теплопроводностью и красивым рисунком. Фитонциды, которые на протяжении многих лет выделяет сосновая древесина, очень полезны для здоровья. Сосновая древесина, пропитанная смолой, не боится грибков, сырости, плесени. Однако она совершенно не подходит для парилок или внутренних помещений саун: при нагревании сосна начинает выделять смолу. Пользоваться парилкой становится неудобно. А тяжелый аромат хвои может не облегчать, а затруднять дыхание.

Для обшивки комнат с очень высокой влажностью и температурой подойдут ольха, липа, абаши, осина, тополь или лиственница. Во-первых, даже при температуре свыше 100°С эти породы нагреваются не очень сильно. Во-вторых, такая древесина быстро высыхает, не боится плесени, грибка. Она не выделяет смолистых веществ.

Важно: в бане (особенно в парных помещениях) нельзя использовать материалы, полученные химическим путем. ДВП и ДСП, линолеум, ламинат и аналогичные материалы при нагревании выделяют очень токсичные вещества: может наступить отравление. А еще они очень горючи. Исключение составляет только магнелит, потому что он произведен без применения химических смол, экологически чист.

Деревянная облицовка для бани

Понятно, что лучшей облицовкой для бани является дерево или произведенные из него материалы. Но вот чем лучше обшить баню? Обычными досками? Блок-хаусом? Деревянной вагонкой? Рассмотрим особенности всех этих материалов.

Вагонка для отделки бани изнутри является отличным вариантом. Она недорогая и достаточно проста в монтаже.

1. Обычные доски. Дощатую обивку крепят к обрешетке, обязательно под прямым углом. Но обычные доски используют редко. Необработанные противогрибковыми составами, они могут быстро сгнить. Готовая к употреблению доска стоит сравнительно дорого, но смотрится хуже, чем, например, вагонка или блок-хаус. Строгать доски самостоятельно и обрабатывать их специальными пропитками — долго и затратно. Выравнивать с их помощью стены нелегко. Кроме того, доски могут содержать определенное количество сучков, что отрицательно влияет и на эксплуатацию обшивки, и на ее внешний вид. Именно поэтому обычным доскам часто предпочитают вагонку или блок-хаус.
2. Преимущества вагонки неоспоримы. Именно ее чаще всего выбирают для внутренней облицовки стен в разных банных помещениях. Вот основные ее преимущества:
   • поскольку вагонка и евровагонка производятся из разных пород деревьев, то всегда можно выбрать именно тот вид древесины, который нравится больше всего;
   • даже у дилетантов не возникает вопроса о том, как обшить баню изнутри вагонкой: удобные замки «шип-паз» позволяются справиться с облицовочными работами и начинающему мастеру, и опытному профессионалу;
   • облицовка из вагонки смотрится очень эстетично, привлекая посетителей неповторимым древесным рисунком, панели позволяют зрительно выровнять любую стену;
   • технология укладки дощечек требует, чтобы между ними оставались крошечные зазоры, они улучшают циркуляцию воздуха в бане, помогают стенам «дышать», предотвращают появление конденсата.
3. Замечательной альтернативой вагонке является блок-хаус. Внешне похожий на натуральное бревно, этот материал многократно превосходит по прочности и удобству использования, не пересыхает, не трескается, не коробится. Как обшить баню блок-хаусом? Так же, как и обычной вагонкой. Сначала придется соорудить обрешетку (каркас), а потом при помощи гвоздей, скоб или кляймеров закрепить блок-хаус. Обязательно под прямым углом к обрешетке.

При выборе вагонки или блок-хауса для парилки и прочих «горячих» помещений нельзя выбирать хвойные породы (кроме лиственницы).

Чем еще можно обшить баню изнутри?

Магнелит переносит высокие температуры, повышенную влажность и легко монтируется.

Иногда баню внутри обшивают магнелитом. Это допустимый, но далеко не самый лучший вариант внутренней облицовки. Его изготавливают из магния, мелкодисперсной стружки, связывающих компонентом и стеклотканной сетки. Считается, что даже при высоких температурах магнелит не выделяет в воздух вредных веществ. Он обладает и другими характеристиками, делающими его эксплуатацию удобной и безопасной:

• спокойно переносит перепады температур, не горит;
• легко переносит любую влажность, при этом не пропитывается влагой, не изменяет формы, не гниет и не плесневеет;
• монтируется легко, не требует применения сложных или специальных инструментов.

Магнелит — отличный материал для обшивки любых банных помещений. Однако парилку предпочтительнее обшивать деревом, хотя каждый владелец самостоятельно решает, чем обшить внутри парилку или сауну.

Чем обшить внутри баню: выбор материалов

Чем обшить внутри баню, чтобы не только создать прекрасный эстетичный вид помещения, но и принести пользу здоровью? Что выбрать: вагонку, массив или использовать стекломагниевые листы?

Источник: vsyavagonka.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Обшиваем баню деревянной вагонкой изнутри

В строительстве очень важно, чтобы материал был как можно больше естественным. Наиболее экологичным из всех является древесина. Изделия из дерева, имеют красивый внешний вид и обладают теплоизоляционными свойствами. Кроме несущих и ограждающих конструкций, древесину используют и как отделочный материал. Очень часто выполняется обшивка бани внутри вагонкой. Благодаря своим качествам вагонка из дерева обрела широкое применение в строительстве.

Виды вагонки и классификация

Вагонка делится по виду древесины:

• Сосна. Самая распространённая древесина для вагонки. Имеет красивый внешний вид и невысокую стоимость. Со временем изделие из сосны начинает темнеть.
• Ель. Для изготовления вагонки используется северная ель. Она более прочная и имеет красивый внешний вид. Как и сосна со временем темнеет.
• Канадский кедр используется для отделки бани. Стоит он недёшево, однако обладает отличными техническими характеристики и красивым внешним видом.

• Дуб. Красивый и прочный материал, легко обрабатывается, стоит дорого.
• Осина. Красивый светлый цвет. Обладает теплоизоляционными свойствами. Хорошо подходит для бани.
• Липа. Очень хорошо подходит для отделки бани, т. к. материал сильно не нагревается и выделяет приятный аромат.
• Ольха. В помещении с высокой температурой материал не нагревается. Также он почти не усыхает и не коробится.
• Абаш. Африканский дуб обладает высокой прочностью при мягкости материала. Такая древесина не ссыхается, не коробится и не нагревается. Имеет красивый внешний вид. Стоимость абаша довольно высока.

Чаще всего, внутренняя обшивка бани вагонкой выполняется из древесины лиственных пород. В бане высокая температура и под её влиянием древесина хвойных пород выделяет смолы. Лиственные породы практически не имеют смоляных соединений, поэтому смола не выделяется.

Большое значение имеет и сорт древесины из которого произведена вагонка. Выделяют 4 основных сорта:

• «Экстра» — изделие из древесины наивысшего сорта без сердцевины и изъяна.

• «А» — допускается один живой сучек, два смоляных кармашка и две несквозных трещины на полтора метра длинны изделия.
• «В» — не запрещается присутствие четырех сучков (до 2 см), из них два, должно быть невыпадающих. Также возможны два смоляных кармашка, на полтора метра длинны изделия.
• «С» — вагонка отнесённая к этому классу допускает два невыпадающих сучка диаметром 2,5 см, несквозные трещины не более 5% длинны, два смоляных кармашка длиной до 5 см и шириной до 5 мм, механические повреждения до 6% диаметром, контрастное пятно диаметром до 15 см, а также другие пятна и полосы общей сложностью до 5% от всей поверхности изделия.

Плюсы и минусы вагонки

• Натуральный и экологически чистый материал, который не выделяет вредных веществ.
• Красивый внешний вид. В зависимости от породы древесины вагонка имеет различные оттенки и текстуру.
• Сопротивление механическим повреждениям.
• Создается комфортный микроклимат в помещении.
• Простота монтажа.

• Высокая стоимость материала.
• Необходимость постоянного ухода за древесиной.

Способы крепления вагонки к стене

Ниже перечислены 5 основных способов крепления вагонки к стене.

В вагонку вставляется кляммер, который крепится к направляющей рейке с помощью гвоздя, шурупа или самореза. В паз вставляется рейка и таким же образом выполняется крепление каждой последующей рейки. Крепить их необходимо достаточно плотно, чтобы не оставалось зазоров. Если последний ряд вагонки не влезает целиком, и остается большая щель, то верхний ряд необходимо обрезать по размеру и закрепить по направляющим.

Сначала панель размечается в местах, где будут вбиваться гвозди. Затем, под углом 45 градусов, гвозди наживляются в кромку с пазом. Панель прикладывается к стене и тогда можно вбивать гвозди. После монтажа шляпки притапливаются, чтобы следующая панель вагонки легко входила в паз. После этого, аналогичным методом выполняется монтаж следующей панели.

Такой способ монтажа нельзя применять для тонкой вагонки, т. к. она будет откалываться.

Со временем под действием высокой температуры дерево может немного усохнуть, и проявятся места расположения заглушек. Для предотвращения этой неприятности поверх заглушек необходимо наносить специальные составы.

Технология выполнения работ по обшивке бани

1. Подготовительные работы. Все внутреннее коммуникации должны быть проложены. Материал для отделки уже должен быть закуплен, распакован и разложен в помещении для просушки. Также, нужно иметь весь необходимый инструмент, для качественного и быстрого выполнения работ понадобятся:

• перфоратор;
• шуруповерт;
• электролобзик;
• строительный степлер;
• уровень;
• отвес;
• малярный шнур;
• угольник;
• молоток;
• подвесы;
• крепежи (гвозди, шурупы, саморезы, скобы, кляммеры).

• Установка направляющих. Обшивка бани внутри вагонкой начинается с установки направляющих, в их качестве используется нестроганый брус, который крепится вертикально с шагом 700 мм при помощи подвесов. Сначала брус закрепляется вверху и внизу, затем по всей его высоте. Важно, чтобы все направляющие стены находились в одной плоскости. Для этого натягивается 2–3 шнура, которые выполняют функцию маяков, и по ним подгоняются направляющие рейки.Бруски устанавливаются вертикально, если вагонка будет ориентирована горизонтально и наоборот. Верно и обратное правило — если вагонка ориентирована вертикально, то направляющие на стене устраиваются горизонтально.
• Обработка каркаса. Конструкция из направляющих обрабатывается антисептиком, чтобы предотвратить возникновения гнили, плесени и грибка в деревянной конструкции. Также антисептик защищает древесину от насекомых. После обработки каркасу нужно дать некоторое время на высыхание.

  

• Пространство между направляющими заполняется теплоизоляционным материалом. Чаще всего выбирается минеральная вата. Она нарезается на маты размером немного большим, чем пространство между направляющими рейками. Это нужно, чтобы теплоизоляционный материал плотно прилегал к стене и не выпадал. Важно, чтобы минераловатные маты не были излишне уплотнены, это плохо повлияет на теплоизоляционные свойства.
• Устройство гидроизоляции. Теплоизоляционный материал, особенно если это минеральная вата, впитывает влагу, а баня это то помещение, где её слишком много. По этой причине теплоизоляционный материал защищается гидроизоляционной пленкой. Она должна покрывать всю площадь стены. Плёнка крепится к деревянным направляющим с помощью строительного степлера.
• Нарезка вагонки. Отмеряется необходимая длина вагонки, отмечается место пиления и выполняется распил материала. При разметке важно учитывать дверные и оконные проемы. После этого процесса выполняется обшивка стен.

  

• Монтаж вагонки. Обшивка бани изнутри вагонкой начинается с потолка. По его периметру оставляется зазор для деформации материала. Отделка стен выполняется от дальнего угла. Первую панель необходимо закрепить особенно прочно. Крепление выполняется одним из способов, указанных выше. Если последний ряд вагонки не подходит по размеру, её нужно запилить.Ламели вагонки не должны плотно прилегать друг к другу, т. к. материал, напитываясь влагой, увеличивается в размерах.Стеновая вагонка должна отставать от пола на 3 см.
  • Для отделки проемов на откосах устанавливаются стартовые рейки, к которым монтируются ламели. На стыках устанавливаются специальные угловые планки.
  • Вагонка является горючим материалом, поэтому возле котла её не монтируют. В этой части здания устраиваются кирпичные стены либо их обшивают металлическими листами.

  

• Обработка материала. В предбаннике дерево лучше покрыть лаком, который защитит и сохранит его на долгие годы. В моечной и парилке вагонка покрывается защитным воском либо морилкой. Это придаст материалу красивый оттенок и поможет его сохранить как можно дольше.

Обшивка бани требует значительных средств на приобретение материала и его устройство. Существует возможность удешевить расходы материала. В предбаннике нет высокой температуры и повышенной влажности. Поэтому он не требует особых условий отделки. В предбаннике, можно сделать обшивку из древесины хвойных пород. Пол необязательно делать деревянным, а можно выполнить его из керамической плитки.

В самой парилке лучше всего выполнять обшивку стен потолка и пола вагонкой из древесины лиственных пород. Кроме того, все лежаки лавы и прочие вспомогательные конструкции также должны быть выполнены из такого материала. Это обусловлено тем, что лиственные породы дерева не выделяют смолы и не нагреваются под действием высокой температуры, что обеспечивает комфортное пребывание в бане.

Обшивка бани внутри вагонкой: виды плюсы минусы технология

Идеальным покрытием для обшивки бани внутри является вагонка. Она прекрасно смотрится в интерьере этого помещения и легка в монтаже.

Источник: dachaorg.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Лучшие отделочные материалы для бани

Выбирая отделочные материалы для бани, преимущественно отдают предпочтение древесине. Чем отделать баню внутри – зависит от конкретного помещения. К примеру, для отделки моечной нужен один материал, для парной – другой, для предбанника подойдет третий, для комнаты отдыха — четвертый. Вариантов здесь великое множество – все зависит от намеченной суммы инвестиций и времени, которое вы собираетесь потратить на внутренние работы.

Советы, чем, кроме вагонки, отделать баню внутри, предложены в этом материале.

Лучшая древесина для отделки бани

Чем отделать стены в бане, чтобы соблюсти эстетику и не ухудшить качество пара? Натуральная древесина, имеющая эстетичный внешний вид, низкую теплопроводность, приятную текстуру и чудесный аромат, — самый популярный отделочный материал. Но стоит помнить, что подойдет не каждая порода дерева.

Особенно внимательно нужно относиться к выбору древесины для отделки бани в парной, где постоянно держится высокая влажность и температура воздуха.

Из-за перепадов температуры и влажности в комнате отдыха, парной и предбаннике, для каждого из помещений подходит определенный отделочный материал.

Какую же древесину использовать для бани и чему отдать предпочтение — лиственным или хвойным породам?

Лучшая древесина для «сердца» бани – парной — лиственные породы древесины без смолы и сучков (при нагревании выпадают из доски), поэтому на обшивку парной приобретают вагонку высокого класса.Но и канадский кедр, прошедший предварительную обработку, тоже подойдет для парной. Чаще всего применяется липа, ольха, осина и экзотическая древесина — абаш.

Липа имеет эстетичный внешний вид. Она не темнеет со временем, обладает низкой теплоемкостью и плотностью. Дерево быстро нагревается, но не обжигает тело при касании.

Осину традиционно использовали жители Сибири. Эту прочную древесину трудно расколоть или расщепить, поэтому она пригодна для длительной эксплуатации. Кроме того, осина обладает бактерицидными свойствами.

Ольха обладает водоотталкивающими свойствами. Она красива и приятна на ощупь, издает легкий ненавязчивый аромат.

Абаш отлично подходит для изготовления полков, поскольку не нагревается чрезмерно даже при сильном жаре, а при соприкосновении с человеческим телом принимает его температуру. Словом, обеспечивает абсолютный комфорт.

Чем отделать стены в моечной бани и в предбаннике

Моечную нередко отделывают лиственницей, но существуют и иные материалы, подходящие для влажных помещений. Лучшие материалы, чем можно отделать стены в моечной бани — это древеснополимерные композиты (ДПК), а также термомодифицированная древесина (ТМД).

Для отделки предбанника подойдет любая древесина, поскольку температура в данном помещении ниже, чем в парной. Из хвойных пород допустимо использовать сосну, пихту, ель и элитный канадский кедр, из лиственных — березу. Главное — все помещение от пола до потолка нужно отделывать одним сортом древесины.

Как правило, используется шпунтованная доска — массивная, изготовленная из цельного дерева и имеющая профиль шип-паз, или вагонка, толщиной 15—20 мм. В продаже недавно появились обои из дерева гусварблок. Они имеют вид панелей и изготавливаются из разных пород древесины. Такие обои прикрепляют к обрешетке, используя кляймер.

К отделочным работам следует приступать, лишь, когда сруб даст усадку. Это произойдет не ранее чем через 8 месяцев. Каркасная баня подлежит отделке сразу.

Сосна чаще всего используется для отделки предбанника. Она долговечна, экологична и имеет привлекательный вид.

Самым демократичным материалом является ель. Она несколько светлее сосны и со временем не приобретает красный оттенок. Ее структура однородная, при высыхании она не растрескивается.

Пихта по своим свойствам похожа на ель и при этом почти не выделяет смолу.

Какую древесину использовать для парной в бане

Что касается финишной обработки парной, то в этом вопросе мнения специалистов разделяются. Одни утверждают, что древесину нужно защищать при помощи восков, пропитки и специальных морилок, другие убеждены, что дерево в парной можно оставлять таким, какое оно есть.

Прежде чем отделать комнату отдыха в бане и предбанник, помните, что их обязательно нужно обработать натуральными средствами, не оказывающими токсического воздействия на здоровье людей.

Некоторые материалы запрещено использовать в помещениях с высокой температурой, поскольку они токсичны. Так, в парилке не применяют сосну, поскольку при высокой температуре она выделяет вредные для здоровья смолы. Кроме того, очень опасны ДСП и ДВП, поскольку в парной они разбухают и образуют токсины, способствующие достаточно тяжелому отравлению.

Линолеум в парной нельзя использовать по той же самой причине: он не только выделяет опасные вещества, но гниет и разрушается под воздействием влаги.

Но запретные для парной материалы можно применять для оформления других комнат. Например, предбанник хорошо отделывать сосной — ее древесина украсит помещение и будет издавать приятный аромат, повышающий настроение и создающий атмосферу настоящей русской бани.

Для парной лучше всего подойдет лиственница и липа, которые не боятся воды, влажности и высоких тем