лучшие рецепты клея для бумаги, обоев, картона, фанеры и дерева

Сегодня полки магазинов пестрят разнообразием клея разной цены и состава — выбирай не хочу! Однако есть и такие, которые предпочитают изготовлять его своими руками, что, кстати говоря, экономит немалые деньги.

В этой статье мы расскажем, как и из чего сделать клей из подручных средств, причем ничуть не хуже, чем в магазине.

Клейстер — традиционный рецепт из муки

Клейстер — пожалуй лучший обойный клей. Основу его составляет мука. Он абсолютно не токсичен и безопасен для детей. Его вполне можно использовать в домашних условиях.

Одного его литра хватит примерно на 2-3 рулона обоев.

Для изготовления понадобится:

• Две емкости: для замешивания клея и для воды.
• Мука — 6 столовых ложек на 1 литр воды.
• Вода — 1 литр.

Приступаем к изготовлению:

• Берем первую емкость, наливаем туда воду и доводим ее до кипения.
• В это время в другой, тщательно смешиваем муку и холодную воду до состояния жидкой сметаны, чтобы не было комочков.
• Не переставая помешивать смесь из муки с водой, тонкой струей начинаем вливать туда кипяток.
• Хорошо все перемешиваем, еще раз доводим до кипения, отставляем и затем даем остыть.

По консистенции масса будет напоминать густой кисель. Если в доме вдруг не окажется муки, то вместо нее подойдет обычный крахмал, причем качество от этого не пострадает. Им смело можно заменить клей для обоев из супермаркета.

Ради эксперимента, прежде чем наносить его на поверхность обоев, возьмите небольшие кусочки и сцепите их друг с другом.

Он также прекрасно подходит для работ с различными типами бумаги, например, картоном.

ПВА своими руками

На втором месте по эффективности и популярности является клей ПВА, который по праву считается универсальным, так как сфера его использования довольно обширна. Хорошая новость состоит в том, что при его изготовлении не используется какая-то особая технология, а значит мы можем сварить его в домашних условиях.

Что нам понадобится:

• Вода дистиллированная — 1 литр.
• Желатин фотографический — 5 гр. (продается в магазинах фототоваров).
• Глицерин аптечный — 4 гр.
• Мука — 100-150 гр.
• Спирт этиловый — 20 мл.

Приготовление состоит из 2 этапов:

1. Нужно на сутки замочить желатин в стакане воды.
2. Непосредственно сам процесс изготовления.

После того как желатин набух, приступаем к процессу:

1. Помещаем дистиллированную воду на водяную баню, добавляем в нее желатин и заранее замешанную с водой муку.
2. Хорошо все перемешиваем.
3. Доводим до кипения, но не кипятим! Постепенно он станет белого цвета, похожим на густую сметану.
4. В самом конце, добавляем этиловый спирт и глицерин. Не забывайте постоянно помешивать смесь до тех пор, пока она не станет достаточно густая — примерно 10 минут.
5. После того как масса остынет, ее можно использовать в работе.

Столярный клей

Этот вид идеально подходит:

• Для дерева.
• Для бумаги.
• Для картона.
• Других материалов из целлюлозы и иногда даже пластика.

Из минусов столярного клея выделяют два:

1. Слишком малый срок хранения в жидком виде.
2. Слишком резкий и довольно скверный запах. Но если заранее его отварить и превратить в студенистую массу, то он будет храниться намного дольше. Далее, в случае надобности, можно будет отрезать нужный кусочек, растапливать его на огне и использовать.

Из всех способов приготовления данного вида клея, можно выделить четыре:

Рецепт 1

• Берем обычный столярный клей, измельчаем и замачиваем в воде до тех пор, пока он не разбухнет и не станет напоминать студень.
• Далее помещаем его в специальную емкость (клеянку). За неимением таковой, можно взять обычную консервную банку, и поместить все на водяную баню на слабый огонь.
• С помощью деревянной ложки или палочки непрерывно помешиваем смесь не допуская подгорания. Если масса приобретет желтый оттенок, то утратит свои клеящиеся свойства.
• После того как смесь стала жидкой, разбавляем ее с водкой в соотношении: 720 гр. клея и 950 гр. водки.
• Далее, на 100 грамм клея добавляем по 12 грамм порошковых квасцов.

Он отлично склеивает поверхности и к тому же обладает влагоотталкивающими свойствами.

Рецепт 2

• Смешиваем клей и воду в клеянке в соотношении 1:1.
• Слегка доводим до кипения, затем снимаем с огня и переливаем в керамическую ступку, в которой, при помощи пестика, растираем массу до состояния студня.
• Выкладываем ее на тарелку, даем остыть и нарезаем на нужные куски.
• В случае надобности, смешиваем его с водкой в пропорциях: 720 грамм клея и 360 грамм водки. Доводим до кипения, остужаем.

Рецепт 3

• Берем 1 литр воды, 1 кг. столярного клея, 1 литр 9% столового уксуса.
• Помещаем эту смесь на водяную баню и доводим до кипения.
• В непрерывно помешиваемую жидкость, вливаем 1 литр водки.

Рецепт 4

• Разводим клей и воду — 1:1.
• Ставим на водяную баню и нагреваем смесь до состояния загустения.
• Добавляем 1 часть глицерина и 1 часть клея (количество клея равно взятому ранее).
• Ставим на небольшой огонь и греем до тех пор, пока не испарится вода.
• Затем выкладываем в формочки и даем высохнуть.
• Перед использованием, разводим с водой в равных соотношениях.

Клей для пенопласта

Поскольку в последнее время для утепления стен все чаще стали использовать панели из пенопласта и других аналогичных материалов. При выборе клея, на который сажают панель, стоит помнить о том, что растворители, такие, например, как ацетон, с легкостью его расплавляют. Поэтому чтобы не ломать голову над выбором клеящего средства, можно использовать описанный выше, столярный.

Как вариант, для таких целей существует не менее эффективный, и очень легкий рецепт клея из творога: просто смешайте творог и гашеную известь в одинаковых пропорциях.

Важный момент! Используйте его по мере необходимости, так как он очень быстро становится твердым.

Казеиновый

Казеиновый вариант также хорош для многих материалов, в частности для склеивания изделий из кожи или дерева.

Процесс его приготовления включает два этапа:

1. Выделение из обезжиренного творога самого казеина.
2. Приготовление.

1 этап

• Чтобы получить обезжиренный творог, его замачивают в растворе соды (1 литр воды и 1-2 столовые ложки соды) на 20 минут.
• Затем творог хорошо промывается в проточной воде, отжимается и высушивается до состояния твердости.

2 этап

• Насыпаем казеин в плоскую посуду.
• Помешивая смесь, постепенно вливаем тонкую струю воды (пропорции — 1:2). Масса должна получится густой.
• Затем вручную или с помощью миксера тщательно перемешиваем смесь (около 30 минут).

Полученный таким образом клей будет отлично сцеплять необходимые материалы.

Процесс затвердения у него также достаточно быстрый, поэтому старайтесь использовать его в течение первых трех часов.

Специальный клей для ткани

Женщины, активно занимающиеся рукоделием и постоянно приклеивающие какие-либо элементы на ткань, знают, как это важно, чтобы под рукой вовремя оказалось нужное средство.

Держите три простых варианта изготовления клея своими руками:

1 вариант

Ингредиенты:

• Мука — 3 столовые ложки.
• Вода — 1 стакан.

Как сделать:

Разводим муку в небольшом количестве холодной воды и тонкой струей вливаем в стакан кипятка. Доводим до кипения.

2 вариант

Ингредиенты:

• Мука — 1 ст. ложка.
• Картофельный крахмал — 1 ст. ложка
• Сахар — 1 ст. ложка.
• Вода — 1 стакан.

Как сделать:

Тщательно замешиваем все элементы (чтобы не было комков) и доводим до кипения.

3 вариант

Ингредиенты:

• Желатин — 1 шт.
• Мука — 2 ст. ложки.
• Сахар — 1 ст. ложка.
• Вода — 1 стакан.

Как сделать:

Необходимо заранее на ночь замочить желатин в 1/3 воде. На утро, в остальной 2/3 воды смешать желатин, сахар, муку и довести до кипения.

Хранить клей необходимо в плотно закрытом контейнере в холодильнике.

Клей из декстрина

Этот вариант подходит для всех занятий, связанных с бумагой, будь то квиллинг или оригами. Им вполне можно заменить клей ПВА.

Основной ингредиент — крахмал.

Как приготовить:

• Помещаем крахмал в нагретую духовку. Увеличиваем температуру до 160 градусов и томим его еще примерно 1,5 часа. Горячий воздух расщепляет крахмал, и он превращается в декстрин.
• Берем 3 ст. ложки декстрина, смешиваем с 5 ст. ложками воды и непрерывно помешивая, нагреваем до тех пор, пока он полностью не растворится.
• Добавляем глицерин, еще раз перемешиваем.
• Остужаем.

Клей из линолеума и ацетона

Чтобы приготовить его делаем следующее:

1. Берем старый, ненужный линолеум, нарезаем его на мелкие кусочки и укладываем на дно глубокой тарелки.
2. Затем берем ацетон (в соотношении 1:2, где 2 части составляют ацетон) и заливаем им нарезанные кусочки.
3. Плотно закрываем крышку и даем настояться 12 часов в темном месте.

Он отлично сцепляет изделия из металла, дерева, кожи, фарфора и др.

Влагоустойчивый клей

Такой тип считается универсальным из-за своей способности приклеивать все что угодно. Основным его достоинством является влагоустойчивость.

Как приготовить:

1. Столярный клей замачиваем в воде до тех пор, пока он не разбухнет.
2. Доводим до студенистого состояния, подливая льняное масло.

Пищевой клей

Этот настоящая находка для кулинаров и любителей выпекать тортики! С его помощью можно надежно закреплять различные фигурки на вашей выпечке и быть уверенным, что они не отвалятся в самый неподходящий момент. Он продается в магазинах, но зачем платить больше, если можно изготовить его самостоятельно?!

Предлагаем два простых рецепта:

Рецепт 1: из крахмала

Все что нам нужно, это крахмал (4 ст. ложки) и вода (1 стакан). Смешиваем ингредиенты и оставляем на пару часов в темном месте. Спустя время наша масса превратится в тягучий клей.

Рецепт 2: из сахара

250 грамм сахарного песка смешиваем со стаканом воды и варим до состояния недоваренной карамельной тянучки.

remboo.ru

Как сделать клей своими руками в домашних условиях?

Если вы хоть раз производили работы, где есть необходимость в использовании клея, то наверняка сталкивались с проблемой, которая выражена в низком качестве приобретенного состава. Именно поэтому домашние умельцы часто задумываются над тем, как сделать клей. Многие сегодня пытаются найти альтернативное решение, которое заключается в создании клеящего вещества своими руками. Если вы привыкли постоянно что-то мастерить, а также экспериментировать, то чрезвычайно полезными окажутся рекомендации о том, как сделать клей.

Изготовления клейстера

В ряде случаев к этому прибегают только тогда, когда есть острая необходимость осуществить какие-либо работы, связанные с применением клея. Это может касаться неправильно рассчитанного объема состава, который закончился в самом разгаре работы по наклеиванию обоев. Как сделать клей ПВА в домашних условиях, будет рассказано ниже, а вот клейстер готовится несколько иначе.

Для того чтобы не бросать дело и не идти в магазин, можно изготовить клей в домашних условиях, а его качество окажется не только схожим, но в некоторых случаях даже более высоким по сравнению с покупными аналогами. При этом вы можете быть уверены в том, что в составе не будет вредных для здоровья человека веществ. Если вы задумались о том, как сделать клей, то нужно подготовить материалы, которые найдутся в каждом доме. Среди ингредиентов можно выделить пшеничную муку.

Рекомендации по приготовлению клея и пропорции

Для проведения манипуляций понадобится вода в количестве 1 литра, 6 столовых ложек муки, а также емкость, последняя из которых должна быть выбрана зависимости от предполагаемого количества клея. Для начала нужно нагреть до 100 градусов воду, после в отдельной посуде в незначительном количестве воды развести упомянутый объем муки, пока не образуется однородная смесь. Если вас интересует вопрос о том, как сделать домашний клей ПВА, то вам пригодятся ниже представленные советы. Смесь должна быть лишена комков. В итоге вы должны получить состав, который по консистенции напоминает густую сметану. Его нужно влить в кипяток тонкой струйкой, при этом постоянно помешивая. Состав доводится до кипения и оставляется до момента остывания. В готовом виде такой клей будет иметь консистенцию киселя. Если перед вами стоит задача о том, как сделать клей, то можно использовать и крахмал. По эффективности он будет таким же, как и вышеописанная смесь. В некоторых случаях такие клеи превосходят по качеству промышленные варианты. Обои будут держаться прочно на любой поверхности. С помощью подобного состава можно будет склеить все виды картона и бумаги.

Рецепт приготовления клея ПВА

Перед тем как сделать клей ПВА, вы должны ознакомиться с технологией. Этот состав является наиболее распространенным среди тех, что используется при выполнении ремонтных работ. Помимо прочего, без этой смеси не обходятся широкомасштабные строительные манипуляции. Состав используется даже при приготовлении растворов, которые применяются для облицовки поверхностей плиткой. Наносят его взамен грунтовки, а также перед финальной отделкой. Сфера применения широка, именно поэтому можно с уверенностью утверждать, что поливинилацетат — это универсальное средство, которое можно приготовить самостоятельно. Если вы задумались о том, как сделать клей ПВА, то важно учесть, что он должен содержать строгое соотношение всех ингредиентов. Таким образом, на литр дистиллированной воды понадобится этиловый спирт в количестве 20 миллилитров, аптечный глицерин в объеме 4 грамм, фотографический желатин в объеме 5 грамм, а также пшеничная мука — ее понадобится 100 грамм. Как сделать клей из муки и воды, вы узнаете в статье. Для того чтобы приготовить состав, необходимо преодолеть два этапа, в качестве первого выступает подготовительный, в процессе которого в стакане на сутки нужно замочить желатин. Второй этап является основным.

Рекомендации по приготовлению ПВА

После того как желатин размякнет в воде, можно начинать приготовление клея. Емкость, в которую нужно будет залить дистиллированную воду, следует разместить на водяной бане. В нее нужно добавить желатин и муку, последний из которых размешивается в незначительном количестве воды. Смесь должна получиться без комочков. Ее доводят до кипения, однако кипятить не нужно. Состав должен напоминать по консистенции густую сметану. Для того чтобы добиться однородности, следует постоянно помешивать смесь. Если перед вами стоит вопрос о том, как сделать клей ПВА в домашних условиях, то вы можете использовать рекомендации, приведенные в статье. На следующем этапе к смеси, полученной на водяной бане, добавляется спирт и глицерин. Для того чтобы получить максимально густую массу, смесь нужно тщательно перемешать. Данные манипуляции могут занять до 10 минут, что будет зависеть от объема клея. Перед тем как использовать состав, его нужно хорошо остудить.

Изготовление столярного клея

Эта разновидность клея является максимально приемлемым вариантом для склеивания древесины. Состав эффективно справляется и со склеиванием картона, бумаги, а также других материалов. Однако подобные смеси имеют некоторые особенности, среди них можно выделить неприятный резкий запах, а также малый срок хранения в жидком виде, так как ингредиенты быстро портятся, желатинятся и покрываются плесенью. По этим причинам клей нужно предварительно отварить, а после приготовить массу студенистой консистенции. При необходимости вы можете отрезать куски нужного объема, а после нагреть их на медленном огне, что позволит массе обрести жидкий вид. Есть несколько способов, один из которых поможет приготовить качественный клей. Ниже представлены наиболее доступные для домашнего использования.

Первый способ изготовления столярного клея

Если вы задумались о том, как сделать клей в домашних условиях, то можно использовать традиционный столярный клей. Его измельчают и замачивают в емкости с водой до тех пор, пока не произойдет полное разбухание частиц. Состав должен стать максимально мягким. Последний помещается в емкость для расплавления. Ее можно изготовить самому, используя консервную банку. Емкость ставится на водяную баню и подвергается воздействию слабого огня. Важно постоянно перемешивать состав, используя для этого палочку из дерева. Стоит исключить момент пригорания, так как в этом случае масса поменяет цвет и потеряет клеящие способности. Как только масса перейдет в жидкое состояние, ее нужно разбавить водкой, используя определённую пропорцию. Она предполагает использование 950 граммов водки на 720 граммов клеящего состава. В зависимости от объема клея, нужно добавить порошковые квасцы. Они используются в количестве 12 грамм на каждые 100 грамм клеевого состава.

Если удастся правильно приготовить столярный клей таким способом, то вы сможете обеспечить максимальную прочность поверхностей, а также их водоотталкивающие свойства.

Второй способ приготовления столярного клея

Если вы задумались о том, как сделать клей в домашних условиях, то можно использовать и второй способ. Для этого в жестяной банке следует вскипятить традиционный столярный клей, добавив воду в соотношении один к одному. После этого, когда состав несколько загустеет, массу следует вылить в фарфоровую емкость, а после использовать палочку для растирания, пока не образуется студенистая масса. Ее выкладывают на тарелку, после хорошо охлаждают и разрезают на отдельные куски. В таком виде состав может отправиться на хранение, а если возникнет необходимость в его использовании, то на каждые 720 грамм заготовки нужно добавить 360 граммов водки и 720 граммов воды. Полученная смесь доводится до кипения.

Третий способ изготовления столярного клея

Если будет использоваться данная технология, то следует применить водяную баню, в емкость добавляется литр воды и 1 килограмм традиционного столярного клея. Важно подготовить и добавить 1 литр столового 9-процентного уксуса. Как только ингредиенты растворятся, можно добавить литр водки, обеспечивая постоянное перемешивание.

Четвертый способ изготовления столярного клея

Перед тем как сделать клей своими руками, вы должны выбрать наиболее оптимальный для вас способ проведения работ. В качестве последней технологии будет описана методика, которая предполагает использование столярного клея и воды, данные ингредиенты используются в пропорции один к одному. Важно нагреть будущий состав на водяной бане, добившись полного загустевания. После добавляется весовая часть глицерина, которая эквивалентна весовой части клея. Важно нагревать данный состав до того момента, пока вода полностью не испарится. Полученную смесь следует выложить в форму, а после высушить. Такой клей будет храниться ровно столько, сколько необходимо. Для использования нужно будет его разбавить водой, используя соотношение один к одному.

Изготовление клея для пенопласта

В последнее время для тепло- и звукоизоляции построек жилого назначения довольно часто применяется пенопласт и пенополистирол. Их крепление производится на несущую стену. Выбирая состав для фиксации данных материалов, следует учесть, что растворители по типу ацетона способны расплавить полотна. Именно поэтому в качестве наиболее подходящего варианта и выступает столярный клей. Однако в условиях дома вы сможете выполнить и другой водонепроницаемый состав, где следует использовать творог. Для проведения данных работ следует смешать этот ингредиент с гашеной известью в равных пропорциях, пока не получится однородная масса. Применять такой состав желательно после приготовления, не оставляя его на хранение, так как он быстро обретает твердость.

Изготовление клея для древесины

Информация о том, как сделать клей из крахмала, была представлена выше. Однако в некоторых случаях возникает необходимость в склеивания пазлов, древесины или кожи. Отличным вариантом для этого выступает клей, который называется казеиновым.

Первый этап

В домашних условиях следует провести процесс обезжиривания творога. Для чего его замачивают в содовом растворе на 20 минут. На 1 литр воды следует использовать около 2 столовых ложек питьевой соды. После можно произвести тщательное промывание проточной водой, творог необходимо отжать и высушить, пока он не обретет твердую консистенцию. Из него следует приготовить порошок, который называется казеином.

Процесс приготовления клея

Как сделать клей из муки, вы уже знаете, теперь пришло время ознакомиться с информацией, в которой выражена технология получения клеевого состава из сухого казеина. Для этого порошок насыпается в любую посуду, которая желательно должна быть плоской. После нужно подлить немного воды, постоянно помешивая состав. Для одной части порошка следует использовать две части жидкости. Это позволит получить достаточно густую массу.

На перемешивание уйдет примерно 30 минут. Однако данный процесс есть возможность ускорить, используя миксер. Этот клей станет превосходно укреплять между собой элементы из древесины. В качестве недостатка подобной смеси выступает то, что ее нужно использовать в течение 3 часов. По истечении этого времени смесь затвердеет и будет непригодной для использования.

Приготовление клея для рукодельниц

Если вас еще интересует вопрос о том, как сделать клей из муки, то следует ознакомиться с представленной ниже информацией. Если у вас возникла необходимость в склеивании разных видов ткани, то для этого можно использовать специальный клей, который изготавливается на основе пшеничной муки.

Для 3 столовых ложек муки понадобится 1 стакан воды. Ингредиенты смешиваются, а после вливаются в стакан кипятка. Данную смесь следует довести до кипения, после того, как она остынет, можно ее использовать.

Второй способ

Если перед вами стоит задача, как сделать домашний клей, то вы можете использовать несколько другой метод, он предполагает применение одной столовой ложке муки, такого же количества картофельного крахмала, а также сахарного песка в упомянутом объеме. Все ингредиенты смешиваются между собой, заливаются стаканом воды и доводятся до кипения.

fb.ru

столярный, для бумаги, пенопласта, казеиновый, обойный

Как часто случается, что купленный в магазине клей оказывается очень низкого качества. Поэтому, многие стремятся найти альтернативное решение и пытаются создать клеящее вещество самостоятельно. Человеку, который привык что-то постоянно мастерить, экспериментировать, очень полезными окажутся советы о том, как сделать клей в домашних условиях.

Традиционный рецепт клейстера из муки

В некоторых случаях, к этому прибегают, когда возникает острая необходимость выполнить какую-либо работу, связанную с использованием клея. Например, если неправильно рассчитано количество клеящего вещества, и оно закончилось в самый разгар работ по обновлению обоев. Чтобы не бросать начатое дело и не мчаться в магазин, можно сделать домашний клей, качество которого будет намного выше покупного. К тому же, используя его можно быть полностью уверенным в том, что он не содержит вредных для человека веществ. Приготовить его несложно, да и материал всегда найдется в доме. Это – пшеничная мука. Клей из муки готовится из расчета – 1 литр на два-три рулона обоев.

Для его приготовления потребуется:

• емкость, объем которой зависит от требуемого количества клея,
• мука – 6 ст. ложек на литр воды,
• вода – 1 литр.

Способ приготовления:

1. Нагреть до кипения воду.
2. В отдельной посуде в небольшом количестве холодной воды развести расчетное количество муки, до образования однородной смеси (без комочков), густоты жидкой сметаны.
3. Влить полученную смесь в кипяток тонкой струйкой, при постоянном помешивании.
4. Еще раз довести до кипения и оставить остывать.

В готовом виде он должен иметь консистенцию густого киселя. Аналогично можно сделать клей из крахмала, который по качеству ничем не отличается от мучного клейстера. По эффективности склеивания и мучной, и крахмальный клейстеры, в некоторых случаях даже превосходят готовые промышленные клеи. Обои, приклеенные ими, отлично держатся на любой стеновой поверхности. Им можно склеивать все виды бумаги и картона.

Клей ПВА в домашних условиях

Самым распространенным клеем, который пользуется популярностью не только при выполнении ремонтных работ дома, но и в широкомасштабном строительстве, является клей ПВА. Это – отличный клей для обоев, его с успехом используют в приготовлении растворов для облицовки плиткой, а также в качестве грунтовки поверхностей, перед финальной отделкой. Сфера его использования настолько широка, что можно с уверенностью сказать, что поливинилацетат – это своего рода палочка-выручалочка рачительного хозяина, который может приготовить клей ПВА своими руками.

Для этого, ему необходимо иметь:

1. Один литр дистиллированной воды,
2. 5 г фотографического желатина (продается в магазинах «Фототовары»),
3. 4 г аптечного глицерина,
4. 100 г пшеничной муки,
5. 20 мм этилового спирта (можно купить в аптеке).

Приготовление клея проходит в два этапа:

1. подготовительного, во время которого, в стакане воды на сутки замачивается желатин;
2. основного.

После того, как желатин разбух в воде, можно приступать непосредственно к приготовлению клея ПВА:

• Емкость с дистиллированной водой помещается на водяную баню. В нее добавляются подготовленный желатин и размешанная с небольшим количеством воды (чтобы не было комочков) мука.
• Вся смесь доводится до кипения (*не кипятить!). Она должна стать, как густая сметана. Чтобы смесь была однородной, помешивать ее надо постоянно.
• Добавить глицерин и спирт. Для получения густой массы однородного состава, смесь должна быть тщательно перемешана. Это может занять от пяти до десяти минут (в зависимости от количества приготавливаемого клея). Для полной готовности к применению, клей надо остудить.

Столярный клей своими руками

Это – лучший клей для дерева. Он эффективно склеивает бумагу, картон и прочие материалы. Но у него есть несколько особенностей:

1. он не может долго храниться в жидком виде, так как очень быстро портиться (покрывается плесенью и желатинируется),
2. у него отвратительный, резкий запах.

Поэтому его предварительно отваривают и готовят студенистую массу, имеющую более длительный срок годности. При необходимости отрезаются куски нужной величины и распускают, нагревая на медленном огне. Существует несколько способов, по которым можно приготовить в домашних условиях качественный столярный клей. Наиболее доступны следующие.

Способ №1. Взять обычный столярный клей. Измельчить и замочить его в емкости с водой до полного разбухания. Он должен стать мягким, напоминающим студень. Этот студень помещают в емкость для расплавления, которая называется клеянкой. Ее можно сделать самому их обычной консервной банки. Клеянка со студенистой массой помещается на водяную баню и ставится на очень слабый огонь. Массу надо постоянно перемешивать палочкой из дерева. Если она пригорит, клей приобретет желтую окраску и потеряет часть своих клеящих свойств. После того, как студенистая масса перейдет в жидкое состояние, ее разбавляют водкой в соотношении: на 720 г клея – 950 г водки. И добавляют на каждые сто грамм клея – двенадцать грамм порошковых квасцов. Столярный клей, полученный этим способом, обеспечивает высокую прочность склеиваемым поверхностям и водоотталкивающие свойства.

Способ №2. В клеянке вскипятить столярный клей с водой в соотношении 1:1. После кипячения, когда он начнет слегка загустевать, вылить массу в ступку из фарфора и пестиком растереть до образования студенистой массы. После этого, эту массу выложить на специальную тарелку, охладить и разрезать на куски. При необходимости, 720 г полученной заготовки растворить в растворе, состоящем из 720 г воды и 360 г водки. Смесь довести до кипения.

Способ №3. На водяной бане вскипятить в литре воды 1 кг столярного клея и 1 л 9% столового уксуса, до полного его растворения, затем при постоянном перемешивании добавляется литр водки.

Способ №4. Столярный клей развести водой в соотношении 1:1. Нагревать на водяной бане до полного загустения. Затем добавить одну весовую часть глицерина, равную первоначально взятой весовой части клея. Нагревать до полного испарения воды. Выложить в формы и высушить. Для применения разбавлять водой (1:1).

Клей для пенопласта

В настоящее время для утепления и звукоизоляции жилых помещений довольно часто используются пластины из пенопласта и полипеностирола. Их наклеивают на несущую стену. Выбирая клей для пенопласта, необходимо учитывать, что растворители, типа ацетона, могут его расплавить. Поэтому, идеальный вариант для него – вышеприведенный столярный клей.

Но, дома можно сделать и другой водонепроницаемый клей для пенопласта – из творога:

• Для этого в равных пропорциях перемешать известь (гашеную) с творогом до получения однородной массы. Использовать такой клей желательно сразу после приготовления, так как он быстро затвердевает.

Казеиновый клей для кожи, дерева и даже пазлов

Неплохим вариантом для склеивания деревянных и кожаных изделий, а также других материалов, является казеиновый клей. Его с успехом можно применять в обработке поверхности для пазлов.

Этап 1: выделение казеина из творога

Чтобы приготовить его дома, творог должен пройти процесс обезжиривания. Для этого, его надо замочить в содовом растворе (на литр воды -1-2 ст. ложки питьевой соды) на 15-20 минут. Затем он тщательно промывается проточной водой, отжимается и высушивается до твердости. Далее из него готовится порошок. Это и есть сухой казеин.

Этап 2: готовим клей из сухого казеина

сухой казеин

Чтобы приготовить из казеина клей, нужно насыпать порошок в любую посуду (желательно плоскую) и, подливать тонкой струйкой воду, постоянно помешивая. На одну часть казеинового порошка берутся две части воды. Должна получиться густая масса. Самый ответственный момент в приготовлении казеинового клея – его дальнейшее смешивание до получения однородного состояния. Чем лучше масса будет перемешена, тем выше качество клея. На эту процедуру уйдет как минимум 30 минут. Но процесс можно ускорить, если использовать обычный миксер. Это отличный клей для дерева. Он превосходно склеивает кожу и хорошо подходит для ремонта обуви. Недостатком такого клея является то, что его нужно использовать в течение двух – трех часов, по истечению которых он затвердевает и становится непригодным для дальнейшего использования.

Клей для рукодельниц

Сегодня рукоделие – одно из самых распространенных женских хобби. Женщины все чаще увлекаются изготовлением цветов, используя для этого различные виды ткани. Наиболее эффектно и изящно смотрятся цветы, лепестки которых приклеены друг к другу. Для этого используется специальный клей для ткани, который можно приготовить несколькими способами.

Способ первый

Компоненты:

1. 3 ст. ложки пшеничной муки,
2. один стакан воды.

Приготовление:

• Муку развести в небольшом количестве холодной воды и влить тонкой струйкой в стакан кипятка. Довести до кипения.

Способ второй

Компоненты:

1. одна ст. ложка пшеничной муки,
2. одна ст. ложка картофельного крахмала,
3. одна ст. ложка сахарного песка.
4. один стакан воды.

Приготовление:

• Всем компоненты тщательно перемешать, чтобы не было комочков, и довести до кипения.

Способ третий

Компоненты:

1. пакетик желатина,
2. 2 ст. ложки муки,
3. сахарного песка – одна ст. ложка,
4. воды – один стакан.

Приготовление:

• Замочить на ночь желатин, залив водой (1/3 стакана). Утром, в оставшейся воде (2/3 стакана), размешать разбухший желатин, муку и сахар. Довести до кипения.

Храниться клей для ткани должен в холодильнике, в герметично закрытой таре.

Отличный клей для бумаги на основе декстрина

Для занятий оригами, квиллингом, бумажной аппликацией идеально подойдет клей для бумаги из декстрина, который можно приготовить дома. И для этого вовсе необязательно искать декстрин в магазинах. Он легко готовится из крахмала. Нужно взять его в необходимом количестве. В жаропрочной посуде отправить в немного нагретый духовой шкаф. После чего, постепенно увеличить температуру до 160ºС и выдержать в этом температурном режиме примерно полтора часа. Под воздействием горячего воздуха происходит расщепление крахмала, и он переходит в декстрин. Теперь можно приступать к приготовлению клея.

Ингредиенты:

1. сухой декстрин – 3 ст. ложки,
2. вода – 4-5 ст. ложек,
3. глицерин – 1 ст. ложка.

Приготовление:

• Порошок декстрина перемешать с водой. Слегка нагреть до полного растворения сухого вещества, не переставая помешивать. Затем добавить глицерин.

Турбо-клей из ацетона и старого линолеума

Существует еще немало различных методик, в которых содержатся советы, как сделать клей в домашних условиях. Среди них есть весьма доступный способ приготовления универсального клея без особых затрат, – из ацетона и старого, уже отслужившего свое, линолеума.

Как его сделать:

• Линолеум разрезать на мелкие кусочки, которые уложить в посуду с герметично закрывающейся крышкой.
• Залить ацетоном. При этом ацетона должно быть больше, чем линолеума в два раза.
• Емкость закрыть плотной крышкой и поставить на 12 часов в темное место.
• Клей готов к применению, когда кусочки линолеума полностью растворятся.

Такой клей отлично подходит для склеивания металла, фарфора, деревянных изделий, кожи и пр.

Влагоустойчивый универсальный клей

Еще один рецепт универсального клея, которым можно склеивать абсолютно все. Основным преимуществом его применения является влагоустойчивость. Готовится он так:

• обыкновенный столярный клей размочить в воде до полного разбухания,
• затем распустить до состояния студенистой массы в емкости с льняным маслом.

Бонус от строителей для кулинаров: пищевой клей

Сейчас многие увлекаются домашней выпечкой и украшением ее сладкими фигурками, различными цветами из съедобной мастики. Но чтобы, вся эта красота сохраняла форму и держалась на поверхности торта, требуется специальный пищевой клей. Конечно же, его можно купить в магазине, но прежде чем отправиться на поиски, попробуйте сделать клей дома. Для этого существует несколько рецептов.

Рецепт № 1: на основе крахмала

Компоненты:

1. крахмал – 4 ст. ложки,
2. воды – 1 стакан.

Приготовление:

• Приготовить густой крахмальный кисель и оставить его на несколько часов в теплом, месте. Он должен превратиться в тягучую массу.

Рецепт №2: клей из сахара

Компоненты:

1. 250 г сахарного песку,
2. Стакан воды.

Приготовление:

• Приготовить немного недоваренную карамель-тянучку. Она должна оставаться в виде тянущейся жидкости.

Видео: клейстер из муки своими руками

что еще почитать:

vopros-remont.ru

Как сделать клей в домашних условиях: ПВА, силикатный, суперклей

В домашних условиях можно сделать клей ПВА, крахмальный или мучной клейстер для обоев, канцелярский (силикатный) и даже простой суперклей.

Как сделать клей ПВА

Компоненты:

• дистиллированная вода – 2 л;
• желатин марки А – 5 г;
• глицерин – 4 г;
• пшеничная мука – 0,1 кг;
• этилен – 20 мл.

Первой стадией является замачивание желатина. Он высыпается в стакан и заливается водой, оставляется до разбухания.

1. Далее дистиллированная вода переливается в удобную посудину, туда подсыпается мука.
2. Тара ставится на водяную баню.
3. Разбухший желатин размешивается с небольшим количеством воды для устранения комков и добавляется в тару с мукой и дистиллятом.
4. Смесь доводится до кипения. Состав не должен кипеть до тех пор, пока не приобретёт плотность теста на блины. Смесь постоянно перемешивается до однородности.
5. Подливается спирт и глицерин.
6. Смесь размешивается до однородной, густой массы.
7. После охлаждения средство готово к работе.

Рецепт клейстера

Самодельным клейстером из муки часто заменяют обойный клей. Подходит для работы с папье-маше.

1. В подготовленной таре литр воды доводится до кипения.
2. Отдельно в небольшом количестве холодной воды разводится 6 ст. ложки муки, состав размешивается до однородной консистенции без крупных частей.
3. Мучной раствор тонкой струйкой вливается в кипятящуюся воду.
4. При постоянном помешивании смесь доводится до кипения.
5. Клейстер остужается. Он должен иметь консистенцию густого киселя.

Как только клейстер остынет, можно начинать поклейку обоев. Приготовленного состава достаточно для приклеивания двух рулонов простых бумажных или лёгких флизелиновых обоев с бумажной основой.

Силикатный клей

Сделать канцелярский клей сложно, так как используется соединение кварцевого песка, силиката калия и натрия, которые в домашних условиях есть далеко не у каждого. Кроме этого, готовится состав при постоянном воздействии высокой температуры. Если есть необходимое оборудование, его иногда готовят строители. Но чаще производится промышленным путём.

Клей для потали

Поталь применяется в золочении или серебрянии керамических, металлических, деревянных или стеклянных деталей. Она представляет сплав с частицами драгметаллов, раскатанный в тонкий лист. Покупные смеси для потали содержат спирт, масло, акрил и воду.

Рецепт:

• 0,1 л жирных сливок смешивается с таким же объёмом коньяка;
• смесь наносится на обрабатываемое основание;
• через полчаса можно приступать к золочению.

Рецепт №2:

• 70 г сахара растворяется в 0,2 л тёплой воды;
• сироп ставится на плиту;
• после закипания сиропа в него добавляется 1 ч. ложки уксусной кислоты;
• через 30 мин. состав убирается с плиты и в него добавляется треть стакана крахмала;
• смесь размешивается до густоты сметаны;
• после охлаждения средство можно использовать для приклеивания потали.

Клей на основе декстрина

Используется декстриновый клей для бумаги, картона, в детском творчестве и рукоделии. Основным ингредиентом может быть как магазинный декстрин, так и обычный крахмал. Для приготовления крахмал помещается в жаропрочную посуду и прокаливается в духовке при +160 °C полтора часа. Этого достаточно, чтобы расщепить крахмал и получить необходимый ингредиент.

1. Дальше 3 ст. ложки декстрина заливаются 5 ложками воды.
2. Смесь нагревается до полного растворения порошка.
3. Вводится 1 лож. глицерина.
4. Состав размешивается до однородной консистенции.

Резиновый клей

Ошибочно пытаются сделать его из нарезанных кусочков старой покрышечной резины, залитой бензином. Но резина для покрышек содержит серу, поэтому плохо поддаётся растворению в любых органических растворителях.

Лучше использовать сырую резину, применяемую для ремонта шин с вулканизацией. А бензин берётся не обычный, а авиационный.

1. Резина мелко крошится в тару из стекла.
2. Содержимое банки заливается бензином, так чтобы резина была им полностью покрыта.
3. Она должна разбухнуть, на это может уйти от четверти часа до 1-2 суток.
4. В набухшую резину добавляется бензин до тех пор, пока средство не приобретёт необходимую густоту.
5. Хранится состав в прохладе и темноте.

Кроме сырой резины подойдут старые обувные подошвы из термоэластопласта чёрного цвета, которые используются при производстве литой обуви.

Столярный клей своими руками

Средством можно склеить бумагу, картон, ткань и другие материалы. Для приготовления покупается сухой столярный клей в виде гранул или плиток. Основой для сухого вещества являются отходы кожевенной промышленности и костная мука из рогов животных или костей рыб.

Рецепт №1

1. Сухое вещество измельчается, например, дробится молотком, затем заливается водой и оставляется до набухания;
2. Разбухшая масса перекладывается в жестяную банку или другую подходящую посуду. Тара ставится на водяную баню, разогревается при постоянном размешивании. Для этого можно использовать деревянную ложку. Нельзя, чтобы масса подгорала;
3. Загустевший состав снимается с огня, на каждые 0,72 кг массы добавляется 0,95 кг водки;
4. На 0,1 кг готовой смеси подмешивается 12 г алюмокалиевых квасцов.

Получается водоотталкивающий состав высокой прочности.

Рецепт №2

1. 1 кг столярных гранул насыпается в отдельную тару.
2. Гранулы заливаются литром воды и оставляются для набухания.
3. Когда набухшее веществом станет напоминать холодец, его можно ставить на водяную баню.
4. Масса доводится до жидкого состояния, во время разогрева постоянно помешивается, чтобы не допустить подгорания.
5. Средство снимается с комфорки, в него добавляется 1 л уксуса (9%).
6. Всё тщательно размешивается, на этом приготовление клейкого средства завершается.

Рецепт №3

1. Сухие гранулы смешиваются с водой в соотношении 1:1, столько же добавляется глицерина.
2. Тщательно перемешанный состав помещается на водяную баню для нагревания при постоянном перемешивании.
3. Когда жидкость испарится, средство готово.

Чтобы сохранить клеевой состав, он подсушивается, а перед применением просто заливается водой для набухания.

Жидкий клей

• 0,25 кг простого столярного вещества заливается литром горячей воды.
• В отдельной таре смешивается 10 г перекиси бария, 5 г серной кислоты, 15 мл воды. Нагревается на водяной бане. Температура воды должна быть не более 80 °C. Во время варки будет выделяться сернистый газ с запахом.
• Все компоненты соединяются и тщательно перемешиваются.

Клей не превратится в желатин и не заплесневеет даже при длительном контакте на открытом воздухе.

Водонепроницаемый клей

Приготовить клей с водонепроницаемостью можно из творога или скисшего молока. К ингредиенту добавляется гашёная известь, обеспечивающая смеси густую консистенцию. Получается качественный клей для древесины.

Второй рецепт. Понадобится:

• столярный клей;
• вода;
• олифа – 35 г.

В подготовленной ёмкости разогревается клей, подмешиваются остальные компоненты. На склеиваемые поверхности наносится в горячем виде. После затвердения получается термостойкий и влагонепроницаемый шов.

Мастичный клей

Для незаметного склеивания фарфоровых, стеклянных или фаянсовых оснований необходим прозрачный клей. Такими качествами обладает мастичный.

1. Берется ёмкость с герметичной крышкой.
2. Смешивается хлороформ (55 г) с измельчённым каучуком (68 г).
3. Когда каучук растворится, в смесь добавляется 10 г зернистой или капельной мастики.
4. Ёмкость плотно закрывается и настаивается 7-8 дней. По прошествии этого времени клеевой состав готов.

Хромпиковый

Можно клеить детали, находящиеся под постоянным воздействием воды. Для приготовления берётся столярный клей, растапливается на слабом огне с добавлением воды в пропорции 5 к 10. Добавляется раствор хромпика и снова размешивается. Переливается в жестяную банку, остывает и хранится. Перед использованием необходимое количество клея растапливается на бане.

Пищевой клей

Съедобный состав, которым приклеивают фигурки на тортах. Его готовят для приклеивания тяжёлого декора, с фиксацией которого не справляется обычный крем. Есть два рецепта приготовления.

1. Смешивается 4 ложки крахмала, 1 стакан холодной воды. Уваривается до состояния густого киселя и остужается. Получается тягучая масса, которой клеится декор на торт.
2. 0,25 кг сахара размешивается в 0,1 л воды. Из сиропа варится липкая карамель.

Клей карандаш

Перед приготовлением подготавливается форма, в которую будет заливаться клеевой состав.

Подойдёт тубус от уже использованного магазинного клея-карандаша, трубочка, сделанная из картона, или любой подходящий по форме предмет. Чтобы продлить срок эксплуатации самодельного карандаша, нужна герметично закрывающаяся упаковка. Надо обеспечить свободное выдавливание стержня наружу.

1. Брусок хозяйственного мыла трётся на мелкую тёрку или режется ножом. Стружка должна быть очень мелкой, чтобы быстро растворяться.
2. Мыльная стружка смешивается с водой в пропорции 2:1. Проще всего считать столовыми ложками, то есть на две ст. ложки мыла берётся одна ст. ложка воды. Смесь укладывается в тару и помещается на водяную баню.
3. Масса постоянно помешивается до полного растворения мыльной стружки.
4. Добавляется 3-4 ст. ложки ПВА.
5. Масса тщательно перемешивается до полной однородности и плита выключается.
6. Смесь остывает при комнатной температуре. Получается белое парафиноподобное вещество, отличающееся повышенной гибкостью.
7. Остывшая масса укладывается в приготовленную заранее форму.

Слишком жидкий самодельный клей снова расплавляется и добавляется большее количество стружки из хозяйственного мыла. Большое количество смеси будет долго храниться, если её поместить в полиэтиленовый кулёк в прохладное место.

Суперклей

Настоящий суперклей делается из цианакрилата с добавлением химических реагентов. Сделать дома аналогичный состав невозможно.

Есть рецепт надёжного универсального средства, которое готовится из подручных ингредиентов:

• столярный клей – 0,125 кг;
• сахар – 0,1 г;

• гидроксид кальция – 35 г;
• вода – 0,45 л.

Сахар растапливается в воде, а в сироп добавляется известь. Смесь полчаса греется и в неё крошится столярный клей. Состав варится при постоянном помешивании до получения однородной массы. Домашний суперклей соединяет металлические, керамические или фарфоровые основания.

Суперклей можно сделать на основе ацетона. Наполнителем послужат кусочки линолеума или пластика.

1. Приготавливается плотно закрывающаяся тара.
2. В неё мелко режется линолеум или ломается пластик.
3. На одну порцию измельчённых частей заливается две порции ацетона.
4. Состав помещается в тёмное место до полного растворения твёрдых ингредиентов.
5. Когда масса станет однородной, она готова к работе.

Рекомендации по приготовлению

• Клейстер из муки является универсальным средством для поклейки обоев. При изготовлении учитывается плотность материала, который будет приклеиваться. Для плотных обоев концентрация муки увеличивается. Чем гуще клейстер, тем лучше он держит. В зависимости от плотности обоев на одну порцию добавляется 0,3-0,5 кг муки.
• Для приготовления грунтовочного раствора используется меньшее количество основы. В среднем не более 0,1 кг. Для антисептического эффекта добавляется 1 г медного купороса.
• Добавление этилового спирта или денатурата укрепляет клей. Для увеличения клейкости добавляется скипидар. В среднем необходимо 0,123 л компонента.
• Для усиления сцепки в клейстер добавляется 4 г глицерина или 5 г желатина.
• В обойном клейстере допускается замена муки на крахмал. Можно приготовить раствор крахмала, смешав стакан муки, 2,5 л воды и 35 г крахмала.

kraskaguru.ru

приготовление ПВА из муки и воды своими руками

Всегда вызывал удивление факт крепости строений многовековой давности. А ведь тогда не было такого разнообразия клеевых материалов. Для приготовления применялись натуральные компоненты и их крепость восхищает. Из чего изготавливают сейчас, и как сделать клей в домашних условиях с использованием подручных материалов – есть много рекомендаций.

К приготовлению прибегают в ряде случаев. Одним из преимуществ – приготовление из безвредных составляющих. Решать такую проблему приходится, когда в самый разгар работы закончилось клеящее вещество. Из чего делают клей, который не уступит магазинным, будет сказано ниже.

…

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Как сделать клей ПВА

Хорошо знать, как сделать клей ПВА, чтобы получился качественный продукт. Нужно соблюсти пропорции, технологию приготовления. Такой состав широко применяется при изготовлении растворов, которые используются при облицовке плитки.

Составляющие:

• вода (дистиллированная) – 950-1000 мл;
• спирт (этиловый) – 20 мл;
• глицерин – 3,5 г;
• желатин (фотографический) – 4,5 г;
• мука – 100-120г.

Схема:

1. Замочить желатин в некотором количестве жидкости на ночь.
2. Тару разместить на водяной бане. В жидкости растворить муку. Поместить в емкость желатин, раствор. Не должно быть комков.
3. Дождаться неполного закипания. Консистенция густой сметаны. Для однородности постоянно перемешивать.
4. Влить глицерин, спирт.
5. После полного остывания, масса готова к использованию.

Внимание! Срок хранения около полугода.

Чтобы применять его в виде грунтовки, можно узнать, как сделать клей ПВА, а после – использовать по назначению, но с более жидкой консистенцией.

Традиционный рецепт клейстера

Клей для обоев в домашних условиях на основе муки знаком еще с детства, когда не было такого разнообразия средств, которыми сейчас изобилуют прилавки магазинов. Когда раньше проводили ремонт, знали, как сделать клей из муки и воды, и наклеить обои. Этот экологически чистый продукт популярен и сейчас. Все, что нужно:

• вода – 950-1000 мл;
• мука – 160-170 г (6-7 ст. л.).

Схема:

1. Приготовить емкость необходимого размера.
2. В небольшом количестве жидкости развести основной ингредиент. Основательно вымешать до однородности. Консистенция густой сметаны.
3. Воду закипятить.
4. Тонкой струйкой, помешивая, во избежание образования комков, вливать мучной раствор.
5. Довести до кипения. Дать остыть. Консистенция смеси, как у киселя. Если при разжимании руки пальцы склеиваются, значит приготовлено правильно.

Усилить свойства можно, добавив в него ПВА или столярный. При изготовлении необходимо учесть тип обоев. Для более тяжелых видов консистенция должна быть гуще.

Желательно процедить полученный состав через сито (марлю), чтобы удалить комки, крупинки. Максимально качества сохраняются первые сутки, поэтому не стоит запасать его много.

Столярный клей своими руками

Оптимальным средством для скрепления деревянных элементов является сваренный столярный клей своими руками. Соответственно, он подойдет для картона и бумаги. Некоторыми минусами данных составов является резкий запах, сравнительно непродолжительный срок хранения жидкого состава. Он должен стекать струей с палочки, а не капать. Использовать нужно, пока окончательно не остыл. Температура 30-60 градусов держится несколько часов. После остывания теряет свои свойства.

Разработаны несколько способов приготовления столярного клея своими руками. Исходным материалом является сухой столярный клей в плитках.

Первый способ:

1. Измельченный основной компонент и замочить в жидкости до разбухания. Масса должна быть мягкой. Как правило, этот период занимает 6-10 часов.
2. Поместить в чашу для расплавления.
3. Интенсивно перемешивать, чтобы избежать пригорания. В противном случае теряются свойства.
4. Влить 970 мл водки на 750 мл клеящей смеси.
5. Всыпать квасцы порошковые из расчета 12 г на 100 г смеси.

Второй способ:

1. В равных частях соединить воду и измельченный исходный материал. Закипятить.
2. После остывания вылить в емкость. Когда остынет, разрезать на отдельные части. В таком виде он допускается к хранению.
3. Перед использованием на каждые 720-740 г взять 340-375 мл водки и 730 мл воды.
4. Смесь довести до закипания.

Третий способ:

1. На один литр жидкости взять 1 кг измельченного исходного компонента.
2. Набухший материал нагреть.
3. Влить 960 мл уксуса (9%-го) и 960 мл водки.
4. Основательно перемешать.

Четвертый способ:

1. По данному рецепту взять воду, сухое вещество в равных частях.
2. После разбухания, нагреть с помощью водяной бани до густой консистенции.
3. Добавить глицерин, столько же, сколько использовалось клея. Греть до полного исчезновения воды.
4. Выложить в форму, высушить. Храниться такая заготовка будет долгое время.
5. Перед применением взять нужное количество, развести водой в равных частях.

Для приобретения специфических свойств, к традиционному составу добавляют льняное масло или олифу, чтобы повысить устойчивость швов к влаге. При работе с кожей рекомендовано добавить глицерин.

Казеиновый клей

Казеиновый состав является довольно эффективным средством для склеивания кожи, элементов дерева и некоторых других материалов, в том числе и пазлов. Изготовление состоит из двух этапов:

1. Понадобится обычный домашний творог. Он должен пройти предварительное обезжиривание. Понадобится на 1 л жидкости 30-35 г соды. В этом растворе замочить творог на четверть часа. После промыть хорошо, отжать, высушить до полного затвердения. Полученный комок перетереть в порошок. Таким образом получается казеин.
2. Для получения материала понадобится часть порошка и две части воды. Порошок поместить в емкость, медленно вливать воду. Получится густая масса.

Чем основательнее перемешано, тем качество будет выше! Можно воспользоваться миксером, перемешать на низких оборотах.

Клей на основе декстрина

Для бумажного рукоделия: квиллинга, аппликации, оригами вполне подойдет средство на основе декстрина. При этом нет нужды в поисках основного компонента в магазинах. Его можно изготовить из крахмала. 

Составляющие:

• декстрин – 3 ст. л.:
• вода – 60-70 мл;
• глицерин – 1 ст. л.

Схема:

1. Из крахмала изготовить декстрин. Крахмал поместить в духовой шкаф. Держать при 160 градусах около полутора часов. При нахождении под воздействием высокой температуры крахмал расщепляется.
2. Декстрин смешать с жидкостью, нагреть до полного растворения.
3. Добавить глицерин.

Дополнительные варианты

Есть много разновидностей средств, приготовленных на основе подручных составляющих.

Клей-карандаш

Не задумывались, что можно сделать из клея ПВА в домашних условиях? Для канцелярии самым удобным является именно клей-карандаш. Изготовить его довольно просто, имея под рукой нужные составляющие. Для корпуса подойдет, как упаковка от старого, так и пустой тюбик от шарикового дезодоранта или другая тара. Главное, чтобы она герметично закрывалась.

Схема:

1. Мелко настрогать хозяйственное мыло.
2. Смешать с водой две части стружки и одну часть воды. Растворить с использованием водяной бани.
3. Влить 3-4 ст. ложки клея ПВА. Остудить.
4. Выложить в форму.

Если масса получилась не очень вязкая, можно повторно растворить, всыпать еще мыльной стружки.

Супер-клей

• вода – 450 мл;
• гашеная известь – 35 г;
• сахар – ½ стакана;
• клей (столярный) – 125 г.

Схема:

1. Растворить сахар в жидкости. Всыпать известь.
2. Греть около часа, периодически перемешивая.
3. Клей нарезать кусочками. Поместить в раствор. Дождаться разбухания.
4. Варить до получения однородной смеси.

Супер-клей можно сделать в домашних условиях и на основе ацетона. В качестве наполнителя используются кусочки линолеума или пластик. Схема действий:

1. Приготовить емкость, которую можно плотно закрыть.
2. В неё поместить мелко нарезанные кусочки линолеума или пластика.
3. Залить двойным объемом ацетона. Поместить в темное место.
4. После полного растворения можно использовать для скрепления металла, дерева, фарфора.

Клей для пенопласта

С увеличением стоимости энергоресурсов стало популярным утеплять фасады дома пенопластом. Сделать клей своими руками не составит затруднений. Для этого допускается применение столярного, поскольку ацетон может расплавить пласты. Клей для пенопласта можно сделать с использованием творога и гашеной извести. Смешать в равных долях до получения однородности. Поскольку быстро затвердевает использовать быстро.

Клей из пенопласта

Самостоятельно можно приготовить довольно качественный материал из пенопласта. Клей используется для скрепления деревянных элементов, металла, стекла.

Схема:

1. В емкость поместить кусочки пенопласта.
2. Залить небольшим количеством растворителя.
3. Процесс расщепления начнется сразу. Использовать жидкую пенопластовую массу.
4. Нанести на поверхность, сильно сдавить.
5. Время застывания – почти сутки, но период может варьироваться, в зависимости от влажности воздуха и температуры.

Внимание! Убрать излишки сразу, так как после высыхания это будет сделать проблематично.

Рекомендации по приготовлению клея

1. Клей из муки – универсальное средство для поклейки обоев. Но при широком разнообразии обоев необходимо учитывать их плотность и знать, как сделать качественный материал. Если обои плотные и тяжелые, количество основного компонента увеличить. Чем гуще консистенция, тем лучше будет держать. В зависимости от обоев понадобится от 300 до 500 г.
2. Чтобы приготовить грунтовочный раствор берется меньшее количество основы, около 100 г. Рекомендовано добавить медный купорос (1 г), чтобы она имела антисептические свойства.
3. Для укрепления свойств можно влить этиловый спирт, денатурат. Скипидар также увеличит клейкость, в стандартный рецепт нужно добавить 125 мл скипидара.
4. Удобство в использовании клейстер приобретет при добавлении глицерина (4 г) или желатина (5 г). Сцепление усилится.
5. В клейстере основной компонент можно заменить на крахмал, или приготовить раствор, смешав с крахмалом.

Необходимые составляющие: мука – стакан, крахмал – 35 г, вода – 2,5 л.

Схема действий:

• все развести в холодной воде, основательно перемешать;
• закипятить воду, медленно влить раствор;
• массу закипятить, дать остыть.

Важно! Используйте подручные средства: натуральные, дешевые. Ремонтируйте и наслаждайтесь результатом. Ведь ничего так не радует глаз, как качественно сделанная работа. 

Полезное видео: приготовление клея в домашних условиях

stroim.guru

Прочный клей в домашних условиях своими руками? Виды и Способы изготовления: Обзор +Видео

Без клея невозможно обойтись во многих видах рукоделия, при починке и ремонте, и, конечно же, при проведении различных строительных работ. Обычно для каждого вида деятельности предназначен определенный тип или сорт клея, который можно приобрести в специализированном магазине, а можно сделать собственными руками.

Нередко изготовленный своими рукавами состав оказывается даже эффективнее и надежнее фабричного. Сложно ли сделать клей для тех или иных видов материалов? Отдельные требуемые ингредиенты иногда бывает довольно сложно найти, но, так или иначе, собственноручно изготовленное средство будет довольно качественным.

Эпоксидный клей: изготовление

Для изготовления такого состава понадобятся модифицированная смола и специальный отвердитель. Если средство предполагается использовать в строительных работах, то могут потребоваться различные добавки.

Это может быть алюминиевая пудра, например. Эпоксидный клей довольно сложно приготовить самостоятельно, необходимо точно следовать инструкции.

Отвердитель и эпоксидная смола хорошо перемешиваются: на сорок частей отвердителя нужно взять шестьдесят частей смолы. После того, как смесь хорошо загустеет, следует поместить ее в нагретую до семидесяти градусов воду. Все необходимые наполнители вводят в массу в последнюю очередь, для придания ей требуемой консистенции. Средство должно обладать определенной текучестью, чтобы оно могло легко и просто наноситься на подготовленную поверхность.

Лучший клей: ПВА в домашних условиях

Он является наиболее распространенным клеем, активно применяемым не только для несложных домашних работ, но и в промышленном строительстве.

Он успешно используется в качестве обойного клея, его применяют для грунтовки поверхностей перед финишной отделкой, добавляют в состав для приклеивания плитки.

Он имеет настолько широкую сферу применения, что можно уверенно заявить, что для рачительного хозяина он оказывается настоящей палочкой-выручалочкой.

Как приготовить клей по инструкции?

Для этого потребуется:

• Глицерин – около 4 граммов;
• Вода дистиллированная – 1 литр;
• Мука пшеничная – 100 грамм;
• Желатин фотографический – 5 грамм;
• Спирт этиловый – 20 мм.

Процесс приготовления состоит из двух этапов. На подготовительном – желатин на 24 часа замачивается в приготовленной воде. Затем наступает черед основного этапа приготовления клеящего состава ПВА. На водяную баню ставят посуду с дистиллированной водой.

В нее добавляют размешанную с водой муку и приготовленный заранее желатин. Получившуюся смесь нагревают до кипения, но не кипятят. Консистенция получившегося средства должна быть, как у довольно густой сметаны. Смесь должна быть однородной, поэтому при приготовлении требуется постоянное помешивание.

Затем в нее вводят спирт и глицерин. Необходимо тщательно перемешивать получившийся состав до получения максимальной однородности.

В зависимости от количества приготавливаемого вещества, процесс может занять до десяти минут. Прежде чем пользоваться приготовленным средством, необходимо остудить его.

Резиновый клей: изготовление

В домашних условиях также вполне можно приготовить клей для работы с изделиями из резины. Для работы необходим будет авиационный бензин несколько кусков мягкой резины высокого качества. Их необходимо мелко покрошить, а затем поместить в пластиковую или стеклянную посуду, где залить чистым бензином. Оставит так на несколько суток. Затем получившийся раствор осторожно сливают, и помещают в прохладное место. Должна получиться однородная, достаточно густая масса.

Поверхность, предназначенная для склеивания, должна быть тщательно обезжирена.

Нужен клей для дерева? Столярный клей

Пожалуй, это один из наиболее удачных составов для дерева. Но крепко и надежно соединяет также картон, бумагу и многие другие материалы.

Но у данного средства имеются некоторые характерные особенности:

• Он не подлежит длительному хранению в жидком виде, так как он начинает портиться: желатинируется, на поверхности образуется плесень.
• Состав обладает неприятным, довольно резким запахом.

Поэтому средство сначала отваривают, до получения из него плотной студенистой массы, которая способна лучше храниться. Когда возникает надобность в клее, от этого куска отрезается меньший, необходимой величины, и распускается с помощью нагревания на тихом огне. Существует несколько различных способов приготовления качественного столярного состава.

Наиболее часто применяются следующие:

1. Простой столярный клей измельчается, затем замачивается в воде до сильного разбухания. В процессе этого он становится напоминающим студень и довольно мягким. Далее его помещают в клеянку (вполне можно использовать для этого обычную консервную банку) и аккуратно нагревают на водяной бане при постоянном перемешивании. Для этой цели используют деревянную палочку.

Если вдруг масса подгорит, то она пожелтеет и потеряет часть рабочих клеящих качеств. Когда масса превратится в густую жидкость, к ней, в соотношении 950 к 720, добавляют водку. Водки, соответственно, 950 граммов, а массы 720.

Также к каждым 100 грамм клея добавляется 12 грамм квасцов в порошке. Полученный таким способом состав клеит надежно и качественно, обеспечивая склеиваемым поверхностям прочность и водоотталкивающие качества.

1. Столярный клей с водой пополам необходимо вскипятить в клеянке. После начала кипения, когда масса только начнет густеть, нужно вылить ее в фарфоровую ступку, а затем растереть пестиком. Должна получиться студенистая однородная масса, которая выкладывается на специальную тарелку и охлаждается. Затем ее режут на куски. Для использования примерно 720 граммов заготовки растворяют в смеси водки и воды (360/720), доведя полученное средство до кипения.
2. В литре воды на водяной бане необходимо нагреть килограмм столярного клея и литр столового уксуса. После полного растворения клеевого вещества в жидкости туда вливается литр водки, хорошо перемешивается.

Основа клея для пенопласта

Для изоляции и утепления жилищ сегодня нередко используется пенопласт. Пластины из этого материала обычно наклеивают на несущие стены. Для осуществления данной процедуры потребуется особенный клей, какой попало тут не подойдет. Дело в том, что некоторые растворители, такие, как, например, ацетон, могут расплавить материал.

Идеальный клей для полипеностирола и пенопласта – уже упомянутый столярный состав.

Но в домашних условиях можно изготовить еще одно средство для склеивания таких материалов – имеющее в своем составе творог. Гашеная известь смешивается с творогом в равных пропорциях, до получения достаточно однородного вещества. Такой состав довольно быстро затвердевает, поэтому готовить его нужно в необходимом количестве, и сразу использовать.

Как сделать клей из казеина

Казеиновый клей подходит для разнообразных кожаных и деревянных изделий. Для его приготовления потребуется обычный творог, который необходимо обезжирить. Он замачивается в водном растворе соды (одну-две столовых ложки на литр воды) примерно на двадцать минут. Потом он промывается чистой водой, хорошо отжимается и сушится. Масса должна затвердеть. Ее измельчают, получая сухой порошок – он и является казеином.

Для приготовления клея некоторое его количество помещается в емкость, куда тонкой струйкой, при постоянном помешивании, добавляется вода, в соотношении один к двум (больше должно быть жидкости). Получается довольно густая масса. Очень важно ответственно подойти к процессу перемешивания – непосредственно от него зависит качество получившегося средства.

Данное мероприятие обычно занимает до получаса.

С помощью миксера с насадкой это время можно сократить. Полученный клей отлично соединяет части древесины, кожи, широко применяется для ремонта обуви. Но приготовленная масса должна быть использована в течение двух-трех часов, затем она затвердеет и потеряет свои клеящие способности.

Состав турбо – жидкий клей из старого линолеума

Кроме приведенных выше, существует множество различных методик приготовления качественного клея для стекол, блоков и для ПВХ.

Такой состав, приготовленный в домашних условиях, можно с успехом использовать для оклейки стен и потолочных поверхностей. Достаточно выбрать из множества рецептов оптимально подходящий.

Весьма простой и доступный способ – использование старого, отслужившего линолеума и ацетона. Процесс очень прост. Линолеум необходимо измельчить (разрезать ножом или ножницами) на мелкие фрагменты, которые требуется поместить в герметичную емкость.

Затем добавить туда ацетон, в количестве, в два раза превышающем количество первого ингредиента.

Посуда с содержимым плотно закрыть, оставить в темном месте примерно на полдня (12 часов). Обычно этого времени бывает достаточно, чтобы кусочки напольного покрытия растворились полностью. Полученным средством можно надежно соединять изделия из фарфора, металла, кожи, дерева, керамики и других материалов.

domsdelat.ru

правила и рецепты варки своими руками

В процессе ремонта нередко возникает вопрос: как сделать клей для обоев из подручных материалов в домашних условиях? Ведь бывают ситуации, когда дорогостоящий покупной клеящий состав внезапно заканчивается, а на покупку нового не хватает средств. Доклеить остаток обоев можно на самодельном клее. Готовят его из продуктов и веществ, которые есть в любом доме.

Преимущества использования самодельных клеящих составов

Приготовить обойный клей можно из того, что находится в кухонном шкафчике или кладовке. Самодельный клеящий состав не может быть альтернативой покупному продукту. Химические предприятия выпускают различные типы клея для обоев с важными техническими особенностями и улучшенным составом. Покупной клеящий продукт содержит вещества, не дающие отсыреть обоям в условиях повышенной влажности, предупреждает развитие плесени и грибка, обладает инсектицидными свойствами.

У домашнего клея нет всех этих качеств. Ведь готовится он из простых веществ, главное свойство которых — образовывать клейкое вещество в процессе термической, химической обработки или при смешивании различных ингредиентов. Правда, у самодельного клея есть свои преимущества. Его готовят из простых, часто недорогих продуктов. Готовый состав, сделанный дома на кухне, будет в 10 раз дешевле покупных клеев. Готовится самодельное клеящее средство из натурального сырья. Это значит, что такой клей можно использовать в любом помещении, даже в детской комнате.

Самодельный клей отлично приклеивает к поверхности легкие или средней плотности обои. Со временем, когда придется снять бумагу со стен, процесс демонтажа не вызовет особых трудностей.

Основные рецепты и инструкции

Сделать самодельный клеящий состав можно из простых продуктов и недорогих химических веществ, которые продаются в любой аптеке или строительном супермаркете. На приготовление домашнего клея уходит минимум средств и времени.

Мучной

Из муки обойный клей готовят несколько десятков лет. За такой долгий период рецепт не раз видоизменялся и усовершенствовался. Правда, главными компонентами каждого состава являются мука и вода.

Первый

В состав обойного мучного клея входят такие ингредиенты:

• 4-5 ст. ложек муки;
• 1 литр жидкости.

Как приготовить:

• всыпать в миску всю муку;
• залить муку 0,5 литром холодной воды и перемешать;
• остальные 0,5 литра жидкости вылить в кастрюлю, поставить на огонь и довести до кипения;
• в горячую воду ввести тонкой струйкой мучную смесь;
• состав перемешать, потом еще раз довести до кипения и снять с плиты;
• остудить массу.

Второй

Готовится клеящее вещество из муки по такому рецепту:

• 2 ст. ложки муки;
• 1 литр воды.

Как приготовить:

• всыпать муку в кастрюльку;
• залить холодной водой;
• перемешать массу;
• поставить кастрюльку на медленный огонь;
• при постоянном помешивании довести мучнистую массу до кипения;
• снять с плиты и остудить.

Третий

Мучной клей готовят из таких продуктов:

• 5 ст. ложек муки;
• 1 литр жидкости;
• 50 мл клея ПВА.

Как приготовить:

• залить муку холодной водой;
• поставить кастрюльку с массой на огонь;
• варить на медленном огне до кипения;
• массу остудить;
• в холодную смесь добавить клей ПВА и тщательно перемешать.

Из крахмала

Состав:

• 1-3 ст. ложек крахмала;
• 1 литр воды;
• 45 мл клея ПВА.

Сварить клеящее вещество можно так:

• залить крахмал 0,5 л воды комнатной температуры;
• массу перемешать;
• долить в смесь 0,5 л кипятка;
• поставить массу на огонь и довести до кипения;
• смесь остудить и добавить ПВА.

ПВА

Покупной клей ПВА добавляют в небольшом количестве в самодельное клеящее вещество, приготовленное из муки или крахмала. Такая добавка улучшает качество и склеивающие характеристики домашнего клея. Можно самостоятельно приготовить клейстер ПВА.

Состав:

• 105 г муки;
• 25 г этилового спирта;
• 5-10 г фотографического желатина;
• 7 г глицерина;
• 1 л воды.

Как приготовить:

• залить на ночь желатин 100 мл воды;
• муку развести в 100 мл жидкости до однородной консистенции;
• в желатиновую массу долить 800 мл воды и поставить массу на водяную баню;
• к теплому распущенному желатину добавить мучнистую смесь;
• при постоянном помешивании довести массу до кипения;
• снять смесь с плиты;
• добавить спирт и глицерин.

Столярный

Для приготовления столярного клейстера нужно купить сухие ингредиенты. Гранулы или брикеты продаются в любом строительном магазине. На упаковке так и пишут: вещество для приготовления столярного клея.

Чем светлее эти гранулы и брикеты, тем лучше.

Перед приготовлением домашнего клейстера полуфабрикат нужно раздробить в порошок, размочить в воде комнатной температуры. Гранулы полностью заливают остывшей кипяченой жидкостью и оставляют на 11-12 часов. Набухшую массу подогревают на водяной бане, доводят до кипения и остужают. На 100 грамм гранул берут 105 мл жидкости. В процессе приготовления клейстера на водяной бане в смесь доливают горячую воду, чтобы сделать массу более жидкой.

Универсальный клейстер

Для оклеивания стен обоями можно сделать универсальный клейстер синдетикон. Его рецепт появился еще в конце 19 века. Такой клей сможет заменить дорогостоящий покупной продукт. Готовят его из столярного клея (125 г), сахара (125 г), гашеной извести (35 г) и воды (495 мл).

Вначале сахар растворяют в жидкости. Потом добавляют известь. Смесь варят на слабом огне на протяжении часа. Прозрачный раствор остужают, заливают им кусочки столярного клея. Затем массу еще раз варят на водяной бане, пока полностью не распустится столярный клей. Смесь постоянно мешают и не доводят до кипения.

На основе декстрина

Клейстер делают из декстрина. Это вещество можно заказать по интернету или сделать самостоятельно из крахмала. Правда, полученный в домашних условиях продукт не будет полностью иметь все качества декстрина. Зато подойдет для приготовления клеящего раствора для обоев.

Домашний декстрин готовят так:

• 100 г крахмала насыпают на противень и ставят в теплую духовку;
• вещество медленно подсушивают на протяжении 1,5 ч при температуре от 70 до 160 градусов;
• подсушенный крахмал желтого цвета заливают 0,5 л холодной воды и быстро размешивают;
• добавляют 30 мл глицерина.

Влагостойкий

Дома можно приготовить отличный влагостойкий клей. В состав такой клейкой массы входит столярный клей и олифа (льняное масло). Соблюдают пропорции — 4:1. В горячий столярный клей льют немного олифы и тщательно перемешивают массу.

Как улучшить покупную продукцию своими руками

Чаще всего обои клеят с помощью недорого клея КМЦ. Улучшить его характеристики можно, если добавить к готовой массе немного клея ПВА. Такой ремонт обойдется дороже, зато обои будут крепче держаться. Обычно в составе покупных клеев есть все необходимые компоненты, а улучшать качество готового продукта нет смысла.

В строительных магазинах продаются клеящие вещества для любых типов обоев. Бумагу можно приклеить с помощью любого клея, даже приготовленного на муке. Виниловые обои слишком тяжелые, для повышения адгезии раньше в некачественный клей добавляли ПВА. Сейчас можно найти в магазине специальный клей для тяжелых обоев с повышенной прочностью. Усилить адгезию покупного клея можно, если уменьшить количество добавляемой воды.

Распространенные ошибки

Иногда через несколько дней после проделанного ремонта обои начинают отдуваться, отходить, отпадать. В таком случае не всегда виноват клей. Хотя его качество играет не последнюю роль в ремонте. Прежде чем оклеить стены обоями, нужно тщательно подготовить поверхность. Необходимо убрать старую краску, известь, всю шелушащуюся штукатурку, отпадающие частички. Стену перед оклеиванием обоев зачищают от старых отделочных материалов, выравнивают, обязательно грунтуют. Обычно используют покупную акриловую грунтовку.

Загрунтовать стены можно с помощью клейкого раствора, приготовленного из клея и воды. Перед оклеиванием стен обоями грунтовка должна высохнуть.

Клей размазывают по всей поверхности полотна. Следят, чтобы ни один участок не остался непокрытым клеящей массой. Перед тем, как приклеить обои к стене, им дают время пропитаться клейкой смесью. Нельзя сразу после нанесения клея на полотно клеить его на стенную поверхность. Во время ремонта следят, чтобы были закрыты все окна и двери. Любой сквозняк, колебание температур на стадии высыхания только что приклеенных к стене обоев может привести к плачевным последствиям.

Дополнительные советы и рекомендации

Бумажные обои в детской комнате или коридоре можно поклеить на самодельный мучной или крахмальный клей. Самостоятельно приготовленный состав может со временем пожелтеть, поэтому материалы для отделки выбирают коричневых или пастельных тонов.

Для флизелиновых или виниловых обоев лучше купить готовый клей и не экспериментировать с самодельными продуктами. Ведь стоят такие обои всегда дорого, их можно легко испортить некачественной клеящей массой.

Домашним клеем можно поклеить стены на даче. Правда, предварительно в клейкую массу нужно добавить немного фунгицида или химических средств против насекомых, чтобы под обоями не завелись грибки и вредители. Правда, токсичность такого клеящего вещества повысится.

Лучше для ремонта использовать готовый клей с противогрибковыми и противопаразитными добавками. Время, когда готовили самодельные клеящие составы, давно ушло. Когда-то хороший клей невозможно было купить в магазине, поэтому дома кустарным способом клейкую массу готовили самостоятельно. Сегодня в любом магазине, продающем товары для строительства и ремонта, есть огромное количество качественных клеев для любого типа обоев.

hozzi.ru

Технология утепления домов пенополистиролом — Блог о строительстве

Пенополистирол – материал, который часто используется для эффективного утепления фасадов.

Вследствие его применения получается добиться экономии теплоресурсов, затрачиваемых на отопление дома. Но этот материал имеет особенности монтажа. Каким же образом нужно выполнять утепление дома пенополистиролом, чтобы защитить стены от проникновения холода?

Прочитав эту статью, вы сможете выполнить укладку теплоизолятора самостоятельно.Утепление фасадов пенополистиролом своими руками: применение и выбор теплоизолятораПеред тем, как вы познакомитесь с подробной инструкцией по монтажу пенополистирольного теплоизолятора, необходимо знать, что:Пенополистирол стоит выбирать для утепления кирпичных, железобетонных, шлакоблоковых домов, а также зданий из ракушняка.Монтажные работы следует выполнять в теплую, сухую погоду.Желательно проводить их в последние месяцы весны или же в начале осени. Дождь и палящее солнце негативно влияют на пенополистирол, в результате чего ухудшается его показатель теплоизоляции.В продаже встречается чаще материал в плитах. Но можно встретить и напыляемый вариант.

Последний не рекомендуется выбирать, если планируется выполнять работы своими руками, потому что он требует участия специалистов.Качественное утепление фасадов пенополистиролом зависит от правильного выбора его толщины. Поэтому советуем придерживаться при выборе такого материала следующих пропорций толщины стены к толщине утеплителя:В 1 кирпич – 50 мм;В 1,5 кирпича – 38-40 мм;В 2 кирпича – 32 мм;В 2,5 кирпича – 29 ммМатериалы и инструментыДля работ с утеплителем нужно приготовить:Дрель и молоток;Строительный нож;Шпатели с разной длиной;Уровень, отвес.Для утепления дома пенополистиролом понадобится непосредственно сам теплоизолятор, а также крепежи в виде строительных «грибков». Нужно приобрести и специальный клеевой состав.

Как правило, в таких случаях используется полиуретановый клей. Для заделки зазоров между плитами нужна будет монтажная пена. Для подготовки фасада к отделке необходимо купить армированную сетку.

Для фасадных работ подойдет материал плотностью 150 г/м2. ВАЖНО! От плотности сетки зависит степень ровности поверхности фасада.Подготовка к выполнению монтажаПеред монтажом пенополистирольных плит следует провести подготовку наружных стен. Необходимо удалить все детали, конструкции, которые смогут помешать в процессе работ по укладке утеплителя.

Стены очищаются от старой штукатурки, краски. Желательно проверить ровность стен. Если есть значительные углубления, лучше их выровнять, используя штукатурку.

Хотя пенополистирол можно монтировать и на неровные стены, но в имеющихся углублениях будет скапливаться влага, которая способна стать причиной неприятных явлений. Если отделка стен отличается рыхлостью, то дополнительно нужно пройтись по их поверхности грунтовкой. Сам материал не требует подготовки.

Но при использовании экструдированной разновидности (пеноплекса) нужно придать шершавости его гладкой поверхности. Для этого можно использовать тот же строительный нож, с помощь которого на материал наносятся неглубокие насечки.Далее следует соорудить отливы, утеплить откосы. Отливы должны быть равны толщине пенополистирольного, штукатурного слоя + люфта в несколько сантиметров.

Обязательно выполняется утепление откосов в местах оконных проемов. Для этого подойдет аналогичный теплоизолятор толщиной от 2 см.Утепляем дом снаружи пенополистиролом: пошаговая инструкцияВнизу стен устанавливается стартовый профиль, который не позволит утепляющему материалу двигаться.Клей наносится на стену, а также по краям и на середину пенополистирольной плиты.Теплоизолятор с клеевым слоем плотно прижимается к стене. Допускается его смещение по горизонтали.Для сцепки клея со стеной нужно выждать некоторое время.

Сколько именно? Как правило, информация об этом имеется на упаковках клея. После этого плиты утеплителя дополнительно закрепляются с помощью строительных «грибков».

Последние должны входить в стену примерно на 5 см. «Грибки» располагают в местах стыка плит теплоизолятора, а также в середине каждой из них. При образовании зазоров примерно в 0,5 см используется монтажная пена.

После застывания ее излишки удаляются при применении строительного ножа.Шляпки «грибков» зачищаются и зашпаклевываются.Работы по креплению армирующей сеткиПосле того, как выполнено утепление фасадов пенополистиролом своими руками, фасад покрывается прикрепляемой к перфоуголкам армирующей сеткой. Для крепления сеточного материала используется монтажный клей. Углы, откосы покрываются полосками сетки шириной 30 см.

На фасадную поверхность крепят небольшие ее полотна, при этом смесь для монтажа наносится в слой 0,3 см. ВАЖНО! Сетка накладывается внахлест в 10 см.После крепления сетки стены проходится прорезиненным шпателем. Чтобы армирующий материал был равномерно покрыт клеем, можно добавить его в необходимом объеме.

Как только слой с сеткой высохнет, его нужно пройти наждачной бумагой.Утепление стен снаружи пенополистиролом своими руками: преимущества и недостаткиПенополистирольный утеплитель – хорошее решение, если планируется самостоятельно утеплять фасад своего дома, потому что он:Выпускается в плитах, которые имеют небольшой вес. Даже 1 человек их может поднять и легко перенести на нужное место. Помощники ему в этом не потребуются.Характеризуется несложным процессом обработки.

Пенополистирол легко порезать.Просто крепится. Выполнить работы по его монтажу под силу 1 человеку.Стоит выбрать именно пенополистирол, потому что он отлично сохранит тепло в вашем доме. Этот материал не подвергнется воздействию влаги, ему она совершенно не страшна.

Жителям дома не нужно будет беспокоиться об экобезопасности материала. Сегодня такой теплоизолятор производится по технологиям, исключающим, что он станет выделять какие-то вредные вещества. По той же причине не потребуется использование специальной экипировки при работе с ним.

Если мы утепляем дом снаружи пенополистиролом, то нужно знать и о недостатке такого теплоизолятора. Этот материал проигрывает той же минеральной вате по своему свойству пожаробезопасности. Известно, что в его состав входят спецдобавки, которые замедляют процесс возгорания.

Но их действие непродолжительно. Если же соблюсти правила пожарной безопасности при строительстве и дальнейшей эксплуатации здания, то можно не уделять особого внимания указанному недостатку.Утепление фасадов пенополистиролом: выводыИтак, мы рассказали вам о том, как следует выбирать пенополистирол. Вы узнали об особенностях работ по креплению этого утеплителя, а также получили информацию о его преимуществах, недостатках.

Если вы еще не приняли решение о выборе теплоизолятора, предлагаем ознакомиться с технологией работы с минеральной ватой, которая также является отличным вариантом фасадного утеплителя. Другие наши статьи помогут вам выполнить работы по отделке дома, в частности, с применением декоративной фасадной штукатурки, которая позволяет придать зданиям неповторимый вид. Возврат к списку

Пенополистирол является одним из самых популярных утеплителей, используемых на всех этапах частного строительства: для фундамента, цоколя, стен, крыши и т.

д. Низкая теплопроводность, малый вес, долговечность и дешевизна – далеко не все достоинства, которыми обладает этот материал. В сегодняшней статье мы расскажем о технологии утепления пенополистиролом своими руками.

Краткий обзор характеристик

Пенопласт или пенополистирол получают из полимерной массы, которую под высоким давлением подвергают воздействию водяного пара.

В результате этого полимерные гранулы увеличиваются в десятки раз, и получается вспененный материал. По сути это миллионы воздушных пузырьков, заключенных в тончайшие полистирольные оболочки, на которые приходится лишь 2-3% от общего объема материала. Пенополистирол – это твердая и достаточно прочная пена, созданная с одной целью – удерживать тепло в помещении.

Основные характеристики пенополистирола:

Тепропроводность – минеральная вата является главным конкурентом пенополистиролу, но если сравнить показатели их теплопроводности, становится ясно, что минвата существенно проигрывает.

При этом уровень теплопроводности пенополистирола можно варьировать, выбирая материал разной плотности – чем плотнее структура, тем выше теплопроводность.Паропроницаемость – у обычного пенопласта нулевая паропроницаемость, поскольку плотные полистирольные оболочки пузырьков воздуха не способны пропускать влажные испарения. Экструдированный пенополистирол отличается от обычного, поскольку для его формовки используют метод резки, а значит пар может забираться внутрь через разрезы.Влагопоглощение – ситуация с влагопоглощением несколько другая. Обычный пенополистирол, погруженный в воду, впитывает в 10 раз больше воды, чем плотный экструдированный пенополистирол.

По этой причине для наружной отделки домов рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол. Чтобы пенопласт прослужил долго и продолжал качественно удерживать тепло, его необходимо как следует защитить от намокания.Прочность – экструдированный пенополистирол в десятки раз прочнее обычного, поскольку у него более плотная структура, а соответственно крепче связь между молекулами. Прочность на изгиб составляет от 0,4 до 1 кг/см² в то время как у обычного пенополистирола она равна 0,02-0,2 кг/см².Звукоизоляция – многие продавцы пенопласта утверждают, что он одинаково хорошо защищает и от холода, и от шума, однако это неправда.

Воздушные пузырьки способны лишь в небольшой степени приглушить ударный шум и только в том случае, если пенопласт будет уложен толстым слоем и с соблюдением технологии. С воздушными шумами, которые обычно и доставляют нам дискомфорт, пенопласт справиться не может.Экологичность – существует мнение, что утепление пенополистиролом изнутри, и вообще, применение этого материала в строительстве жилого дома пагубно скажется на здоровье человека и окружающей среде. В экологическом плане пенополистирол безопасен, однако есть несколько оговорок.

Во-первых, материал окисляется на открытом воздухе, что особенно быстро случается с обычным неэкструдированным пенопластом. Во время окисления в атмосферу выделяются токсичные вещества: толуол, формальдегиды, ацетофенон, этилбензол, метиловый спирт и т. д.

Именно поэтому после укладки пенопластовый утеплитель нужно сразу перекрыть изоляцией и отделкой.Горючесть – если присмотреться к рекламе пенополистирола на строительном рынке, можно заметить, что многие производители делают акцент на том факте, что их продукция в плане пожарной безопасности безвреднее древесины. На самом деле, для возгорания дерева нужна меньшая температура, чем для возгорания пенополистирола. Но прежде чем загореться он будет плавиться и при этом выделять токсичный дым.

Если производитель уверяет, что его пенополистирол способен самостоятельно затухать, не верьте. Чтобы убедиться в ложности такого заявления, достаточно ознакомиться с российским ГОСТ 30244-94, где говорится, что пенополистиролы относятся к группе самых опасных материалов по горючести – Г3 и Г4.Многие производители, презентуя свою продукцию, используют европейские стандарты определения горючести по биологической, химической и комплексной характеристике. Поэтому и получается, что самым опасным и легко воспламеняемым материалом является дерево.

Токсичность пенополистирола определяют приблизительно, поскольку нет возможности точно сравнить продукты горения пенопласта и дерева. Что же касается комплексной проверки, которая может предоставить достоверную информацию о продукции, то ее попросту не включают в общий перечень технических характеристик. Потребитель получает только часть информации, то есть неточную химическую характеристику и туманный биологический анализ.

Также стоит учитывать, что со временем любой пенопласт, даже с антипиренными добавками, буквально стареет и теряет свои качественные показатели, в том числе и класс горючести (становится более подверженным возгоранию).Долговечность – этот показатель зависит от множества факторов, начиная от качества самого материала, заканчивая эксплуатационными условиями и климатом. Важную роль играет соблюдение технологии монтажа и использование подходящих клеящих и защитных смесей. Если утепление стен пенополистиролом произведено по всем правилам, материал гарантированно прослужит 25-30 лет.

Самой главной ошибкой при выборе пенополистирола для утепления является неправильный расчет толщины плит. Многие думают, что чем толще утеплитель, тем лучше, однако мало того что это ведет к увеличению денежных трат, так еще и сокращает срок службы самого утеплителя и стен.

Пенопласт – один из самых дешевых утеплителей, с укладкой которого можно справиться без профессиональных навыков. Именно поэтому спрос на него так велик, а поскольку спрос рождает предложение, разновидностей пенополистирола очень, если не сказать слишком много. Несведущий человек сразу же запутается в таком разнообразии, и ему ничего не останется, кроме как довериться продавцу-консультанту.На этом ловко играют многие производители, продвигая не то, что подходит конкретно в вашем случае, а то, что нужно продать.

Поэтому прежде чем отправиться за пенопластом, проведите подробный анализ: что вы будете утеплять, для каких целей, особенности климата в вашем регионе, финансовые возможности и т. д.Если вам нужно утеплить стены дома снаружи, выбирайте пенополистирол ПСБ-С не ниже 40 марки.Если видите на маркировке цифру 25 или меньше, такой материал непригоден для каких-либо строительных работ. После определения марки выберите плотность материала – для ПСБ-С40 она может варьироваться от 28 до 40 кг/м³.

Обязательно обращайте внимание на плотность, а не только на марку!Полезный совет: Если вас заверяют, что плотность выбранного пенополистирола не ниже 35 кг/м³, уточните, каким образом он был произведен. Обычный способ позволяет получить пенопласт плотностью не более 17 кг/м³, в то время как более качественный материал можно сделать только методом экструзии (сильное давление).Наконец, отломите небольшой кусочек от уголка пенополистирола – если краешек отломится неровно, и будут видны маленькие шарики на сломе, значит качество изделия низкое. Качественный экструдированный пенополистирол отламывается ровно, а на сломе вы увидите правильные многогранники.

Особенности утепления пенополистиролом

Несмотря на множество претензий к пенополистиролу, он много лет остается самым популярным утеплителем. Причин этому больше, чем нареканий: он дешевый, легко режется, легко монтируется, долго служит и хорошо держит тепло.

Однако главное, о чем нужно помнить при утеплении – как можно быстрее закрыть пенополистирольный слой изоляцией, чтобы защитить его от прямых солнечных лучей и окисления. Для этого используют специальные штукатурные смеси на минеральной основе для наружной отделки и гипсокартон – для внутренней. Далее мы расскажем, как использовать пенополистирол для утепления основных частей дома.

Утепление фундамента и цоколя

Поскольку строительство любого дома начинается с фундамента, рассмотрим технологию его утепления в первую очередь. Если вы утеплите фундамент, то моментально повысите теплоизоляционные показатели всего дома, а также предотвратите промерзание грунта. Это значит, что на утепление пола, стен и крыши вам понадобится меньше денег, сил и времени, а сам фундамент прослужит дольше, поскольку не будет ежегодно промерзать и оттаивать.

Технология утепления фундамента пенополистиролом:

Утеплять фундамент можно на стадии строительства дома и даже после сдачи его в эксплуатацию. Во втором случае фундамент нужно полностью откопать по всему периметру, очистить от грязи, ржавчины и любых пятен. Если на внешних стенках имеются остатки рулонной гидроизоляции, их нужно убрать.

Утеплять фундамент, как и стены, можно и снаружи, и изнутри, но специалисты все как один советуют делать это снаружи.Для утепления фундамента и цоколя лучше использовать экструдированный пенополистирол, учитывая при выборе его плотность и расчетную толщину. Плотность должна составлять минимум 35 кг/м³.Прежде чем прикреплять пенополистирол, необходимо произвести гидроизоляцию наружных стен фундамента. Для этого подходят любые материалы за исключением битумной мастики на органических растворителях, поскольку при контакте с пенополистиролом она быстро его разрушит.

Если хотите использовать мастики, выбирайте смеси на водной или полимерной основе.Теперь можно прикрепить пенополистирольные плиты. Используйте для этого специальный клей, предназначенный исключительно для пенополистирола. Нанесите его по всему периметру и пару полос по центру, подождите минуту, чтобы он подзастыл и плотно прижмите к стенке на 2-3 мин.

Производите крепление плит по уровню, чтобы не допустить перекосов в точках соединений. Если вы собираетесь укладывать пенополистирол в два слоя, крепите листы второго слоя так, чтобы их швы были смещены по отношению к швам нижнего слоя на половину плиты (перевязка швов). Щели, оставшиеся после фиксации плит, заполните монтажной пеной.Даже экструдированный пенополистирол не обладает высокой механической прочностью и подвержен различным повреждениям, в том числе и порче грызунами.

По этой причине после укладки плит сверху нужно прикрепить армирующую сетку либо деревянные щиты. Зафиксируйте их дюбелями по периметру фундамента на высоту его засыпки. Если используете сетку, поверх нее нужно нанести цементную штукатурку с гидроизоляционными добавками.Если вы утепляете фундамент дома, расположенного на влажном грунте с высоким уровнем пролегания подземных вод, необходимо сделать дренаж.

Для этого по всему периметру дома устанавливают перфорированную трубу, укладывая ее на присыпку из песка и щебенки. Засыпать фундамент в данном случае нужно песком или мягким грунтом.Для утепления цоколя пенополистиролом плиты нужно сперва приклеить на подготовленное основание, а через 1-2 дня, когда клей застынет, усилить фиксацию дюбелями-зонтиками. Каждая плита должна быть укреплена 3-5 такими дюбелями.

Для уменьшения количества крепежей зонтики можно устанавливать в стыки между плитами. Для защиты пенополистирола от атмосферных и механических воздействий на него необходимо уложить малярную сетку и заштукатурить поверхность минеральной смесью. После этого можно переходить к декоративной облицовке.

Несмотря на популярную практику, фундамент пенопластом лучше не утеплять – это не совсем подходящий для таких эксплуатационных нагрузок материал. Специалисты рекомендуют заменить пенополистирол более прочными аналогами: пеноплексом или пенополиуретаном.

Утепление стен

Многие ошибочно полагают, что нет разницы между утеплением стен снаружи и изнутри, более того, утеплять стены изнутри гораздо проще, ведь можно делать это в любое время года и обойтись без снаряжения для высотных работ. Однако на деле все обстоит совсем наоборот – специалисты рекомендуют не утеплять стены изнутри без крайней необходимости. А необходимость такая может возникнуть только в том случае, если дом представляет архитектурную или историческую ценность, или если утепление фасадов пенополистиролом невозможно по техническим причинам.

Какие проблемы возникают при внутреннем утеплении стен:

Точка росы – место, где холодная температура с улицы сталкивается с теплом, идущим изнутри дома – перемещается внутрь помещения в пространство между утеплителем и стеной.

В результате там накапливается сырость, развивается грибок, плесень, стена разрушается.Поскольку от влаги постепенно разрушается стена, срок службы самого здания также сокращается в несколько раз.Внутри помещения, стены которого утеплены изнутри, наблюдается постоянно повышенная влажность, и если не обеспечить дополнительную вентиляцию комнат, внутренняя отделка и мебель также начнут портиться. Более того, из-за изменения внутреннего климата пострадает здоровье жильцов.Для утепления стен изнутри слой теплоизоляции должен быть толще, чем для наружных работ. Это приводит к увеличению расходов и сокращению полезного внутреннего пространства.

Все эти факторы в сумме приводят к быстрому разрушению стен дома и дискомфортному проживанию, а потому лучше сразу провести утепление пенополистиролом снаружи. Больше полезной информации об этом вы найдете в статье «Утепление фасада дома пенопластом».

Утепление пола

Даже если вы утеплили фундамент и цоколь, это не значит, что теплоизоляцией пола можно пренебречь. Особенно остро этот вопрос стоит для жильцов первых этажей многоэтажных зданий и владельцев частных домов. Утепление пола пенополистиролом позволяет существенно сократить расходы на отопление, а также устранит причины «бытовых» заболеваний, связанных с переохлаждением.

Если вы будете работать с полом на лагах, для утепления лучше использовать пенополистирол ПСБ-С15, поскольку основная нагрузка будет не на них, а на лаги. По мощности для теплоизоляции полов на первых этажах требуется 10 см, а для межэтажных перекрытий – 5 см.

Для утепления бетонных покрытий нужен более прочный пенополистирол от ПСБ-С35 и выше.

Сперва проводят грубое выравнивание плитами различной мощности, но специалисты советуют перед утеплением сделать выравнивающую стяжку.Прежде чем уложить плиты утеплителя на пол кладут гидроизоляционную пленку. Пенополистирол покрывают 2 см слоем цементного раствора, в котором утапливают армирующую сетку, после чего делают чистовую стяжку толщиной 5-8 см. Технологические зазоры по периметру заполняют стекловолокном либо монтажной пеной.

Утепление мансарды

В последнее время многие стали переделывать чердаки в уютные мансарды, увеличивая тем самым полезную жилую площадь дома. Но чтобы там было по-настоящему тепло и комфортно, стены и потолок необходимо качественно утеплить.

В данном случае особо сильной нагрузки на поверхности нет, но утеплитель подвергается иному воздействию. Поскольку мансарда находится под самой крышей, весь теплый воздух из дома поднимается именно туда, и если не создать серьезную преграду для него, он просто покинет дом, а вы будете тратить массу средств на отопление. По этой же причине на мансарде всегда на несколько градусов теплее, чем на нижних этажах дома.

Потолок на мансарде более подвержен образованию конденсата, нежели другие перекрытия в доме, поэтому его нужно не только качественно утеплить, но также позаботиться о пароизоляции и вентиляции.

Утепление мансарды пенополистиролом происходит по более жестким требованиям. Более подробно эта тема рассмотрена в статье «Утепление крыши пенопластом».

Ниже на видео – утепление пенополистиролом мансардного помещения:

Пенополистирол может послужить отличным подспорьем для создания теплого дома на долгие годы, но только в том случае, если вы внимательно изучите все аспекты его использования.

Источники:

• pro-fasade.ru
• stroiremdoma.ru

blog-potolok.ru

Утепление стен снаружи пенополистиролом: особенности и рекомендации

Надежный и теплый дом обязательно должен утеплен. Неважно, когда этот процесс будет осуществляться, во время возведения строения или уже после того, как помещение использовалось по назначению.

Лучше всего проводить утепление стен снаружи пенополистиролом. Таким образом, получаем не только защиту от потерь теплоты, но и оставляем полезную площадь внутри дома. Хотя иногда утепляют комнаты и изнутри.

Почему пенополистирол

Современный строительный рынок предлагает большой выбор утеплителей. Пенополистирол относится к самым популярным вариантам. Но есть и абсолютные противники данного материала, считая его сильно дорогим, непрактичным и пожароопасным.

Но это все мифы, которые появляются на фоне нарушения технологии монтажа:

1. Пенополистирол, как и пенопласт, изготавливают из полистирольных шариков, но вот технология производства отличаются. Для того чтобы сделать пенополистирол шарики загружают в специальный аппарат, экструдер, где происходит ряд химических реакций под высоким давлением. В результате этих действий получаются плиты намного плотнее, чем пенопласт.
2. Этот материал не поддерживает горение, но вот при длительном воздействии высоких температур от может тлеть и выделять едкий черный дым. Чтобы не вызвать таких последствий следует обойти участки вблизи дымоходов, каминов и других мест где возможно сильное нагревание. Там лучше использовать более безопасный утеплитель.
3. Утепление пенополистиролом стен снаружи считают довольно затратным мероприятием. Действительно, цена на него немного выше, чем на аналоги и другие виды утеплителя. Но благодаря высоким техническим характеристикам, все деньги вернутся к владельцу дома за счет уменьшения затрат на отопление.
4. Теплоизоляция смонтирована из этого материала, прослужит до 80 лет, если придерживаться всех правил установки. Этот срок может быть уменьшен, если на наружные стены не уложить пароизоляционную пленку, если будут механические повреждения или не защитить его от воздействия солнечных лучей.
5. Пенополистирол легко монтируется.

Что нужно сделать до начала монтажа

Перед тем как начать утепление стен пенополистиролом нужно хорошо их подготовить:

• Удалить старое покрытие, если такое было. Краска, осыпавшаяся штукатурка будут не только мешать монтажу, но и снизят теплоизоляционные свойства материала.
• Убрать пятна, загрязнения и следы биологического поражения поверхностей (грибок, плесень, следы жизни насекомых и грызунов).
• Проверить стену на наличие перепадов. Если они есть, то их величина не должна превышать 2 см. Если показатели больше, то нужно поверхность предварительно оштукатурить и сделать более ровной.

После того как будут проделаны все выше перечисленные манипуляции, нужно обработать стены дома снаружи грунтовкой глубокого проникновения. Желательно чтобы состав имел компоненты, которые противостоят появлению плесени.

Когда слой грунтовки полностью высохнет нужно позаботиться о пароизоляции. Эта пленка поможет защитить утеплитель от пара, который постоянно выходит сквозь стены наружу. Но ее нужно правильно установить. Между пленкой и несущей конструкцией должен оставаться зазор. Он будет способствовать быстрому удалению влаги.

Монтаж утеплителя

Чтобы утепление стен дома с внешней стороны было действительно качественным, нужно использовать пенополистирол толщиной 10 см и больше. Именно этого размера будет достаточно, чтобы сохранить тепло в помещении. Если нет возможности приобрести такой вариант, то нужно уложить в 2 ряда более тонкий утеплитель.

Чтобы прикрепить плиту к стене используют специальные клеящие составы и дюбеля грибки. Клей желательно приобретать того же производителя что и пенополистирол. В этом случае сцепление будет максимально надежным. Готовят клей по инструкции, которая указана на упаковке.

Приступаем к монтажу плит:

• Из цокольного профиля сооружают вертикальную обрешетку. Шаг между соседними профилями составляет 30 см. На углы крепят специальный угловой цокольный профиль.
• Перед тем как прикрепить пенополистирол одну из сторон обрабатывают наждачной бумагой. Такие действия способствуют большему сцеплению клея и листа утепляющего материала.
• Клей наносят на плиту с помощью зубчатого шпателя, толщиной около 1 см.
• Начинают монтировать, снизу продвигаясь вверх. Такой способ не позволит верхним листам сползать вниз под собственным весом.
• Дополнительно пенополистирольные плиты закрепляют дюбелями.

Перед тем как начинать отделку наружных стен нужно дождаться, чтобы клей хорошо высох. Время высыхания производитель указывает на упаковке клеящего состава.

Декоративная отделка

Чтобы не только утеплить, но и облагородить дом нужно еще и задекорировать утепляющий слой. Декоративная отделка не только приукрасит строение, но и защитит пенополистирол от внешнего воздействия, которое существенно снижает срок эксплуатации материала.

1. На поверхность плиты наносят заранее приготовленный раствор для оштукатуривания.
2. На него сверху укладывают армирующую сетку из стекловолокна. Обязательно при покупке проследите, чтобы она подходила для внешних работ.
3. Широким шпателем сетку слегка вдавливают в штукатурку.
4. Этот слой должен высохнуть полностью.
5. Поверх наносится финишный выравнивающий слой.
6. Когда высохнет и он, проводят затирку.
7. Очистив поверхность от пыли после затирки, ее нужно покрыть грунтом.
8. Только после полного высыхания можно окрасить в любой выбранный цвет. Краску нужно выбирать для нанесения по штукатурке.

После всех этих действий владелец получит теплый и красивый дом. Как видим, ничего сложного и нет, но если ранее не занимались штукатуркой, то лучше воспользоваться услугами опытных мастеров.

1pofasadu.ru

варианты использования и технология укладки для стен изнутри, применение для фундамента дома и фасадов, укладка фасадного экструдированного материала снаружи своими руками

Пенополистирол – популярный утеплитель, который применяется в частном домостроении. Материал обладает массой достоинств. Разберем варианты использования и технологии укладки пенополистирола.

Что это такое?

Для производства пенополистирола используют полимерную массу, которую подвергают обработке паром под высоким давлением. Результатом обработки становится увеличение массы в объеме.

Вспененный материал имеет многочисленные воздушные пузырьки, которые имеют тонкие оболочки. По сути, пенополистирол – это пена, обладающая достаточной прочностью и твердостью, позволяющая удерживать тепло. В обиходе пенополистирол называется пенопластом. Технология получения материала подразумевает заполнение гранул стирола газом, растворенным в полимерной основе. Это общая основа технологии производства для двух материалов, однако отличительные характеристики у материалов есть.

В обычном пенопласте для заполнения гранул используется обычный природный газ. Пожароустойчивые варианты наполняются углекислым газом. Еще существуют варианты вакуумного пенопласта, в котором вовсе отсутствует газовая составляющая.

Например, внешне у пенопласта можно выделить гранулированные составляющие, тогда как пенополистирол – более однородный материал. Если переломить пенопласт пополам, образуется много гранул. У пенополистирола нет такого качества. Пенопласт дешевле, что является существенным подспорьем при наружном утеплении зданий. У пенополистирола лучшая механическая прочность.

Материал успешно применяют как утеплитель стен снаружи и изнутри фундамента дома. Он мало весит, может применяться как теплоизоляция бетонных, кирпичных, пенобетонных и деревянных стен.

Утепление полистиролом деревянных стен имеет ограничение в связи с тем, что пенопласт имеет большую герметичность, чем фасадная древесина. Сам пенополистирол не подвергается гниению. Так как материал полностью синтетический, он биологически нейтрален к появлению плесени и грибков.

На сегодняшний момент пенополистирол характеризуется удобством и доступностью. Основное достоинство материала – бесспорные теплоизолирующие свойства. Пенопласт отличается долговечностью и удобством в работе. Это идеальный выбор для стен из кирпича и бетона. При работе с материалом важно не забывать про особенности древесины.

Пенополистирол имеет две основные разновидности:

• Экструдированный. Он представляет собой непресованный материал, который изготавливается при использовании такого оборудования, как экструдер. Некоторые производители называют эту разновидность экструзионной.
• Экструзионный материал – это обработанная несколько иначе полимерная масса, имеющая более однородную структуру. Обычно из него делают одноразовую упаковку для продуктов и одноразовую посуду.
• Еще существует прессованный пенополистирол, который отличается повышенной прочностью.
• Автоклавный пенополистирол представляет собой экструзионную разновидность, но упоминается производителями редко.
• Беспрессовый пенополистирол – популярная разновидность, которая обладает относительной хрупкостью, но покупателей привлекает конечная стоимость материала.

В целом, пенополистирол – материал с неоднозначными характеристиками. Достоинства и недостатки материала бурно обсуждаются и любителями, и профессионалами строительной сферы. Разберем их подробнее.

Технические характеристики

Основные характеристики пенополистирола – это:

• Теплопроводность. Уровень еее можно сравнить с показателями минеральной ваты. Пенополистирол бывает разной плотности, а минеральная вата имеет стандартные значения. Выбирая плотный пенополистирол, можно существенно повысить теплопроводность материала.
• Паропроницаемость. Обычный пенопласт характеризуется нулевой паропроницаемостью. У полистирольных оболочек нет способности к пропусканию влажности. Некоторые варианты экструдированного пенополистирола имеют отличные характеристики паропроницаемости. Для его формовки применяется резка, поэтому через разрезы пар может попадать внутрь материала.

• Влагопоглощение. Ситуация с этой характеристикой складывается таким образом, что обычный пенополистирол, помещенный в воду, впитывает в десятки раз больше воды, чем экструдированный вариант. Поэтому для фасадов рекомендуется применять экструдированный пенопласт. И этому пенопласту нужно обеспечивать качественную защиту, иначе намокший материал не будет как следует удерживать тепло.

• Прочность. Если сравнивать обычный пенополистерол с экструдированным материалом, то последний обладает более высокими характеристиками прочности. У этого варианта большая плотность, а значит, крепче связи между мельчайшими гранулами. Показатели прочности на изгиб первого варианта составляют от 0,4 до 1 кг/см. кв. Обычный полистирол показывает значения от 0,02 до 0,2.

• Звукоизоляция. Многие думают, что пенопласт – это хорошая защита и от холода. и от шума. Однако благодаря воздушной структуре материал лишь немного приглушает ударные шумы. Для звукоизоляции от ударных шумов материал нужно укладывать в несколько слоев, соблюдая строительные технологии. Больший дискомфорт обычно доставляют воздушные шумы. Даже когда толщина пенопласта достаточная, она не является преградой для воздушных шумов.
• Экологичность. Некоторые непрофессионалы считают, что утепление пеностиролом дома изнутри пагубно скажется на состоянии здоровья человека. Но экологическая безопасность пенополистирола доказана соответствующими испытаниями. Утеплитель не зря рекомендуется укрывать изоляцией и поверхностной отделкой. Если материал оставить на открытом воздухе, особенно неэкструдированный, он будет выделять в атмосферу вредные составляющие. Однако их концентрация не столь высока, чтобы нанести какой-либо вред человеку или окружающей среде.

• Горючесть. Это также спорная характеристика, так как многие считают пенополистирол безопаснее древесины. Чтобы загореться, дереву действительно нужны небольшие температурные показатели. Для возгорания пенополистирола нужны высокие температуры. Но до появления открытого огня материал плавится и выделяет токсичный дым. При этом пенополистирол неспособен к самостоятельному затуханию, хотя некоторые производители утверждают обратное. Согласно отечественным нормативам, все пенополистиролы относятся к самым опасным материалам по горючести.

Европейские стандарты отличны от отечественных, поэтому значения характеристики горючести различны.

Никакие современные добавки не улучшат это качество, поскольку любые материалы подвергаются старению. Качественные показатели, в том числе горючести со временем уменьшаются, пенополистирол становится подверженным горению. Области применения пенополистирола зачастую ограничиваются этими качествами.

Область применения

Пенополистирол показал себя как отличный утеплитель подвала. Схема укладки материала требует предварительно подготовленной площадки. При этом допускается как однослойная, так и двухслойная укладка. После монтажа пенополистирол заливается бетонным раствором. Далее сооружение строится в обычном порядке. Способ позволяет применять бетонную стяжку одновременно для основания пола без сооружения подвального пространства.

Если пенополистирол применить для подвала, то можно добиться качественной изоляции фундаментов. Это актуально для северных регионов. При этом от промерзания спасет как горизонтальная, так и вертикальная укладка. Создание защиты для наружных стен предполагает обязательное рытье траншеи примерно с метр шириной. Глубина определяется глубиной промерзания почвы. Плиты укладываются вдоль фундамента и засыпаются грунтом. Этот вариант утепления подходит для деревянного дома. Утеплять стены в квартире лучше изнутри помещения.

Пенополистирол хорошо показал себя как теплоизолятор для инженерных коммуникаций. Сейчас уже точно известно, что через плохо утепленные коммуникации происходит утечка тепла до 30 процентов. Пенополистирол стали использовать для трубопроводов, вентиляции, кабелей и других линий. Использование пенополистирола способствует тому, что линии можно прокладывать на меньшей глубине, что сокращает трудовые затраты.

Материал хорошо показал себя как изолятор холодильных помещений, морозильных установок, холодильных витрин. Для помышленных установок важен показатель влагопоглощения и теплопроводности. Традиционные теплоизоляторы имеют показатели скромнее.

Пенополистирол не имеет каких-либо ограничений. Материал успешно применяется для изоляции пола, стен и перегородок. Плиты толщиной в 5 см играют роль и теплоизолятора, и звукоизолятора, так как снижают уровень ударного шума. Технология укладки материала предполагает полную герметизацию швов, а также обязательное покрытие плит, в качестве которых могут выступать древесностружечные или бетонные основания.

Пенополистирол подходит и для утепления крыш. Для этой цели применяются плиты толщиной около 7ми см. При этом поверх материала принято укладывать битумную гидроизоляцию.

Технология работ предполагает установку пенополистирола на тыльную сторону поверхности. Образование конденсата будет регулировать вентилируемая полость, которую следует обязательно предусмотреть.

Фундамент также утепляют пенополистиролом. Так как это основа здания, от нее зависит долговечность всей конструкции. Вопрос теплоизоляции фундамента первоочередной, особенно в регионах с суровым климатом. Пенополистирол нередко используется как опалубка. Такой вариант существенно снижает расход более дорогих строительных материалов. Рассмотрим подробнее технологии наружного утепления стен, которые можно осуществить своими руками.

Тонкости осуществления работ

Крепить пенополистирол принято снаружи дома. Технология подразумевает перенос «точки росы». К тому же если приклеить материал снаружи, внутри сохранится полезная площадь. Наружное утепление пенополистиролом позволит повысить показатели тепла в здании наполовину. Монтаж плит может осуществляться под сайдинг или под штукатурку. Но прежде чем их клеить, рабочую поверхность нужно соответствующим образом подготовить.

Поверхности нужно зачистить от грязи, краски, штукатурки. Если нужно, вертикали выравниваются. Своими руками плиты утеплителя легко наклеить на стены. Кроме клея, пенополистирол можно закрепить пластиковыми дюбелями с широкой шляпкой.

Чтобы качество теплоизоляции осталось на достойном уровне, плиты важно закрепить плотно к друг другу. Для удобства работ технология предполагает крепление плит снизу вверх. Это важно, так как верхние плиты могут сместиться вниз из-за медленно застывающей клеевой смеси.

Для лучшей фиксации плит специалисты рекомендуют устанавливать каркас. Если плиты приклеиваются непосредственно на стену, поверх можно установить армирующую сетку. Она должна быть антикоррозийной, подходящей для наружной отделки. Армирующая сетка будет способствовать лучшей жесткости утеплителя, таким образом он будет менее подвержен повреждению. Кроме того, если утеплитель клеится поверх облицовочного слоя штукатурки, армирующая сетка тоже нужна. Она лучше удержит этот слой.

После полного застывания клеевой смеси утеплитель покрывают выравнивающей грунтовкой. Поверх грунтовки монтируется любая отделка. Стоит учесть, что наружная теплоизоляция должна выполняться в сухую и безветренную погоду. Температура окружающей среды должна быть не менее 5 градусов.

Кроме того, каждый последующий облицовочный слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Только в этом случае можно говорить о соблюдении технологий и длительном сроке службы смонтированной теплоизоляции.

Пенополистирол активно применяется в частном строительстве для кирпичных и деревянных стен. Технологии утепления этих видов оснований различаются.

Если говорить об экструдированном пенополистироле, который применяется для наружного утепления, стоит учесть, что материал вовсе не пропускает воздух. Поэтому при неправильно проведенных работах между стеной и слоем утеплителя будет скапливаться влага. Для исключения подобного между фасадом и пенополистиролом нужно оставлять небольшой зазор. Циркулирующий воздух будет подсушивать стены, а излишки влаги удалятся.

При проведении работ стоит учитывать и склонность древесины к гниению. На первых этапах утепления важно исключить возможные мостики холода. Через эти участки может быть спровоцировано появление плесневелых образований. Пенополистирол для деревянных стен можно применять только по методу навесного фасада. Также стоит учесть, что деревянные дома сами по себе обладают хорошими теплоизоляционными качествами.

Утепление деревянного дома может быть необходимо, если:

• после длительного пользования стены дома начали пропускать воздух;
• наблюдается нарушение поверхностного слоя;
• с местах стыков стены явно продуваются;
• бревенчатые стены начали трескаться.

Весь процесс работ можно условно разделить на этапы:

• подготовительный этап;
• монтаж паробарьера;
• монтаж пенополистирола;
• монтаж отделки.

Этап подготовки деревянной поверхности можно разделить на следующие работы:

• удаление старой краски;
• просушку;
• проверку материала основания на плотность стыков;
• если необходимо – заделывание стыков;
• обработка и пропитка древесины.

Последний пункт имеет большое значение, поэтому на этом этапе важно выбрать качественные средства.

Монтаж паробарьера производят в точке соприкосновения древесины и утеплителя. Пароизоляция представляет собой мембранную пленку, которая состоит из трех слоев. Основа пленки – армированный полипропилен. С обеих сторон поверх него наносится полиэтиленовое волокно. Такая пароизоляция отлично защитит внутреннюю поверхность от пара и конденсата, который будет поступать от теплоизоляционного материала.

Паробарьер может быть и четырехслойным. В его внутреннюю поверхность добавлен отражающий слой из алюминиевой фольги. Это дополнительная теплоизоляция, а также защита от пара. Паробарьеры различаются по плотности. Эта величина влияет на качественные свойства, а также на ценник.

Технология укладки паробарьера предполагает монтаж пленки как вдоль, так и поперек плит утеплителя. Имеет большое значение, какой стороной укладывать пленку. Этот момент нужно внимательно изучить в инструкции по монтажу, так как процесс зависит от производителя.

Рекомендации

Отзывы о пенополистироле в основном положительные. Пользователи пишут, что для частного строительства этот материал рекомендуют профессионалы. Профессиональные строители отмечают удобство в работе и отличное качество материала. Внутри квартир пенополистиролом часто утепляют балконы.

Большинство пользователей отмечают легкий монтаж материала. Утеплить дом можно в целях сокращения расходов на отопление, особенно если площадь жилья приличная.

Пенополистирол не подходит для отделки откосов, также это не очень хороший выбор для утепления крыш. Материал не очень безопасный в плане горючести. Сравнительно небольшие пожары в помещениях, отделанных полимерными материалами, приводят к отравлениям ядовитыми летучими продуктами.

Кроме того, пенополистирол, по оценкам пользователей, все же подъедают насекомые, а также грызуны. Хотя другие пользователи успешно применяют материал и для утепления кровли.

Специалисты рекомендуют:

• Надежно укрывайте пенополистирол от солнца, дождя и снега. Материал может полностью разрушиться даже от небольшого солнечного лучика.
• Не применяйте пенополистирол для утепления внутри зданий. При этом стоит учитывать высокую горючесть этого материала. Продукты горения пенополистирола принесут огромный вред здоровью людей. Кроме того, теплоизоляция стен изнутри приводит к быстрому накоплению влаги, в результате чего появляются грибки. Из-за них возникают различные заболевания.
• Необходимо изучить подробнее свойства пенополистирола, если выбор пал именно на этот утеплитель. Пенополистирол слабо изучен именно как строительный материал. Теплоизоляционные качества материала хорошие, но он появился на рынке не так давно, поэтому неизвестно, как поведет материал себя при длительной эксплуатации.

О том, как утеплить фундамент цоколя пенополистиролом, смотрите в видео ниже.

stroy-podskazka.ru

технология (пошаговая инструкция), недостатки, преимущества

Пенополистирол – материал, который часто используется для эффективного утепления фасадов. Вследствие его применения получается добиться экономии теплоресурсов, затрачиваемых на отопление дома. Но этот материал имеет особенности монтажа. Каким же образом нужно выполнять утепление дома пенополистиролом, чтобы защитить стены от проникновения холода? Прочитав эту статью, вы сможете выполнить укладку теплоизолятора самостоятельно.

Утепление фасадов пенополистиролом своими руками: применение и выбор теплоизолятора

1. Пенополистирол стоит выбирать для утепления кирпичных, железобетонных, шлакоблоковых домов, а также зданий из ракушняка.
2. Монтажные работы следует выполнять в теплую, сухую погоду. Желательно проводить их в последние месяцы весны или же в начале осени. Дождь и палящее солнце негативно влияют на пенополистирол, в результате чего ухудшается его показатель теплоизоляции.
3. В продаже встречается чаще материал в плитах. Но можно встретить и напыляемый вариант. Последний не рекомендуется выбирать, если планируется выполнять работы своими руками, потому что он требует участия специалистов.

• В 1 кирпич – 50 мм;
• В 1,5 кирпича – 38-40 мм;
• В 2 кирпича – 32 мм;
• В 2,5 кирпича – 29 мм

Материалы и инструменты

1. Дрель и молоток;
2. Строительный нож;
3. Шпатели с разной длиной;
4. Уровень, отвес.

Для утепления дома пенополистиролом понадобится непосредственно сам теплоизолятор, а также крепежи в виде строительных «грибков». Нужно приобрести и специальный клеевой состав. Как правило, в таких случаях используется полиуретановый клей. Для заделки зазоров между плитами нужна будет монтажная пена. Для подготовки фасада к отделке необходимо купить армированную сетку. Для фасадных работ подойдет материал плотностью 150 г/м2. ВАЖНО! От плотности сетки зависит степень ровности поверхности фасада.

Подготовка к выполнению монтажа

Сам материал не требует подготовки. Но при использовании экструдированной разновидности (пеноплекса) нужно придать шершавости его гладкой поверхности. Для этого можно использовать тот же строительный нож, с помощь которого на материал наносятся неглубокие насечки.

Далее следует соорудить отливы, утеплить откосы. Отливы должны быть равны толщине пенополистирольного, штукатурного слоя + люфта в несколько сантиметров. Обязательно выполняется утепление откосов в местах оконных проемов. Для этого подойдет аналогичный теплоизолятор толщиной от 2 см.

Утепляем дом снаружи пенополистиролом: пошаговая инструкция

1. Внизу стен устанавливается стартовый профиль, который не позволит утепляющему материалу двигаться.
2. Клей наносится на стену, а также по краям и на середину пенополистирольной плиты.
3. Теплоизолятор с клеевым слоем плотно прижимается к стене. Допускается его смещение по горизонтали.
4. Для сцепки клея со стеной нужно выждать некоторое время. Сколько именно? Как правило, информация об этом имеется на упаковках клея. После этого плиты утеплителя дополнительно закрепляются с помощью строительных «грибков». Последние должны входить в стену примерно на 5 см. «Грибки» располагают в местах стыка плит теплоизолятора, а также в середине каждой из них.
5. При образовании зазоров примерно в 0,5 см используется монтажная пена. После застывания ее излишки удаляются при применении строительного ножа.
6. Шляпки «грибков» зачищаются и зашпаклевываются.

Работы по креплению армирующей сетки

ВАЖНО! Сетка накладывается внахлест в 10 см.

После крепления сетки стены проходится прорезиненным шпателем. Чтобы армирующий материал был равномерно покрыт клеем, можно добавить его в необходимом объеме. Как только слой с сеткой высохнет, его нужно пройти наждачной бумагой.

Утепление стен снаружи пенополистиролом своими руками: преимущества и недостатки

1. Выпускается в плитах, которые имеют небольшой вес. Даже 1 человек их может поднять и легко перенести на нужное место. Помощники ему в этом не потребуются.
2. Характеризуется несложным процессом обработки. Пенополистирол легко порезать.
3. Просто крепится. Выполнить работы по его монтажу под силу 1 человеку.

Если мы утепляем дом снаружи пенополистиролом, то нужно знать и о недостатке такого теплоизолятора. Этот материал проигрывает той же минеральной вате по своему свойству пожаробезопасности. Известно, что в его состав входят спецдобавки, которые замедляют процесс возгорания. Но их действие непродолжительно. Если же соблюсти правила пожарной безопасности при строительстве и дальнейшей эксплуатации здания, то можно не уделять особого внимания указанному недостатку.

Утепление фасадов пенополистиролом: выводы

www.pro-fasade.ru

Этапы утепления стен снаружи пенополистиролом

Новые технологии в домостроении, новые строительные материалы позволяют быстро возвести дом, сделать его красивым, комфортным и теплым. Утепление стен снаружи позволит сохранить тепло и сэкономить значительные средства на отоплении. В качестве утеплителя для дома из пеноблоков и газобетона используются разные строительные материалы и соответствующие технологии.

Утепление стен снаружи пенополистиролом

Поскольку стены из газобетона имеют пористую структуру, они обладает таким свойством, как влагонезащищенность. Оставлять наружные стены дома из пеноблоков без отделки нельзя.

Пенополистирол является отличным материалом, который на сегодняшний день широко применяется. Утепление стен из газобетона этим материалом имеет ряд преимуществ.

Свойства пенополистирола

Низкая гигроскопичность. Отпадает необходимость в дополнительной гидроизоляции пенопласта.Низкая теплопроводность.Легкость. Материал обладает небольшим весом, с ним легко работать.Устойчивость к ультрафиолету.Невосприимчивость к грибковым образованием.Морозоустойчивость.Устойчивость к деформации, прочность.

Пенополистирол отличается от пенопласта коэффициентом жесткости. В некоторых плитах дополнительно имеются по всему периметру пазы. Таким образом, в местах стыков плит не образуются щели.

Утепление дома из газобетона пенополистиролом снаружи будет стоить несколько дороже, чем другими строительными материалами, например рулонными утеплителями, обычным пенопластом. Однако, эффект от утепления значительно выше. Утеплить дома из пеноблоков, выполнить все работы владельцы смогут и самостоятельно, что снизит общие затраты на утепление.

Стоит предупредить, что пенополистирол отличается низкой паропроницаемостью, что не совсем хорошо для домов, построенных из газобетона. Из отрицательных качеств материала является то, что пенополистирол может деформироваться от соприкосновений с органическими растворителями. Под действием огня он плавится, если возникает точечное возгорание, материал сразу же затухает.

Пенополистирол квадратной формы

Какой пенополистирол выбрать

В зависимости от региона утеплить можно плитами разной толщины. Так, 5 сантиметровый пенополистирол в среднем аналогичен 50 сантиметровой кирпичной стене.

Коэффициент плотности такого пенопласта – 25 кг/м. Такие параметры обеспечат оптимальную паропроницаемость. Стены из пеноблоков будут отлично «дышать», что препятствует образованию споров грибка, плесени.

Этапы работ при отделке

Ниже мы рассмотрим основные моменты при работе с утеплителем.

Подготовка наружных стен

Стены из газобетона, прежде чем утеплить, нужно подготовить:

удалить остатки раствора, строительный мусор, пыль;зашпатлевать неровностей, швы, углубления, выемки в пеноблоках;Выровнять поверхность, удалив выступающие части;загрунтовать стены несколькими слоями влагоотталкивающей эмульсией.

Способы крепления пенополистирола

Предлагаются несколько вариантов крепления утеплителя:

с помощью клея;с помощью саморезов;монтаж плит на обрешетку.

Крепление пенополистирола снаружи дома на клей

Прежде чем утеплять, нужно убедиться, что поверхность стены из газобетона снаружи максимально ровная. Недопустимо, чтобы в каких-либо местах, выемках, выбоинах образовались воздушные карманы. Именно там впоследствии может скапливаться конденсат, а это приведет к образованию плесени, споров грибка.

Последовательность работ

Приготовление клея. Производители предлагают специальный клей для пенополистирола.

Для работ нужно приобрести клей для наружных работ. Размешивать следует, придерживаясь инструкции на упаковке. Недопустимо, чтобы в готовой смеси были сухие и твердые частички.Приклеивание нескольких нижних рядов.

Каждый ряд приклеивается со смещением шва стыков, то есть «вразбежку». Для нанесения клея потребуется шпатель с широкими 8 мм зубцами.Только после полного высыхания приступают к приклеиванию следующих рядов. Если проигнорировать этот пункт и сразу клеить последующие ряды, плиты начнут сползать вниз.После обшивки основной поверхности снаружи приступают к креплению пенополистирола к откосам.Для надежности конструкции необходимо дополнительно прикрепить каждую плиту с помощью пяти саморезов с большими шляпками.

Для этого нужно сделать сквозные отверстия в плите и в газобетоне на 4-5 см по четырем углам и по центру. В целях экономии дюбеля можно крепить на стыках плит. Шляпки нужно «утопить» в пенополистироле.

Отделочные работы

Как только клей высохнет, и будет установлено дополнительное укрепление дюбелями, необходимо приклеить армирующую сетку на обшивку. Для этого тот же используется клей для пенополистирола.

Слой клея наносится по ширине чуть превышающей ширину сетки. Далее накладывается сама сетка и валиком утапливается в клеящей смеси. Сетку нужно закрыть, для этого наносится снаружи еще слой клея.

Заключительным этапом будет нанесение декоративной штукатурки. Можно также подготовить стену к покраске. Для этого на поверхность наносится выравнивающий слой, все грунтуется и после высыхания окрашивается.

Второй способ утеплить дом из пеноблоков только с помощью саморезов, предусматривает те же самые работы, но без приклеивания на стену. Однако, надежность такой конструкции снижается. При сильных ветрах остается опасность отрыва пенополистироловых плит от блоков.

Третий способ – монтаж плит снаружи дома на деревянную обрешетку, используется редко из-за трудоемкой работы.

Утепление стен из газобетона пенополистиролом – несложный процесс, который под силу самим домовладельцам одно-, двухэтажных домов.

Утепление стен снаружипенополистиролом встречается очень часто. Материал достаточно популярен благодаря не высокой стоимости и простоте в монтаже. Как правильно теплоизолировать стены, что нужно учесть, подробно разберем в статье.

Плюсы и минусы пенополистирола, его виды

Пенополистирол – материал с газонаполненной структурой, является самым распространенным изолятором на данный момент.

Материал появился на рынке недавно, но многие застройщики сразу оценили его по достоинству. Его используют повсеместно, для теплоизоляции, лоджий, балконов, домов, гаражей и других конструкций. Рассмотрим, характеристики, которые стали причиной такой популярности.

Положительные качества материала:

является хорошим теплоизолятором, что позволяет использовать материал не только снаружи;влагоустойчив – не намокает, даже при длительном контакте с водой;паропроницаем – несмотря на свое происхождение материал позволяет «дышать» стенам строения;не гниет, в нем не появляются грибковые заболевания;хорошо изолирует строение от шума из вне;не дает усадки;экологически безопасен;стоит недорого;прост, в применении.

Как у любого материала у полистирола есть минусы, но они не столь существенные:

не устойчив к химическим составам;в нем могут завестись грызуны, так как материал пористый и мягкий;материал может гореть, хотя производители пытаются эту проблему решить, обрабатывая его специальными составами.

Эти минусы не столь значительны, если производить монтаж правильно, учитывая эти недостатки.

Утепление стен дома пенополистиролом снаружи

Наружное утеплениепенополистиролом, наиболее предпочтительно, при теплоизоляции стен. Не уменьшается полезная площадь помещения, можно увеличить слой изолятора до 20 см. При отделке теплоизолированного строения, можно применить обычный сайдинг или профлист.

Предварительная подготовка стены

Процесс утепления всегда начинается с подготовки поверхности. Нужно не просто очистить стена от пыли и посторонних предметов, а еще заделать все неровности, щели, и подготовить материал.

Внимание! Плоскость для этого утепления должна быть ровной и гладкой, перепад не должен составлять более 3-5 мм.

Итак, алгоритм выполнения работ, такой:

на неровную стену со значительными перепадами невозможно установить пенополистирол, так как в местах впадин образуется пустота, которая сильно снизит качество теплоизоляции;если стены ровные, то нужно оценить структуру фасада, например, если фасад ранее был окрашен, то поверхность нужно хорошо зачистить. Краска со временем начнет отваливаться, вместе с теплоизолятором;как только старое покрытие будет удалено со стен, могут обнаружиться трещины, сколов и другие дефекты, которые нужно устранить. Перед тем как заделать трещины, их следует расшить перфоратором с насадкой лопатка, и загрунтовать.

Для маскировки можно применить раствор цемента, гипсовую штукатурку или строительную пену. Щели запениваются, после высыхания пена обрезается. Сколы замазать штукатуркой.

Внимание! Стена будет готова к наклеиванию утеплителя, когда, проведя по ней рукой, она останется чистая.

Утепляем откосы

Окна – это основной источник потери тепла, и от того, насколько качественно будет проведена теплоизоляция откосов, будет зависеть качество утепления.

Работа по изоляции откосов проводится в несколько этапов:

поверхность хорошо очищается от загрязнений и пыли. Убрать засохшую пену, которая может выпирать после монтажа окон;загрунтовать откосы в два слоя, для лучшей адгезии поверхности и штукатурной смеси;выровнять поверхность, после высыхания грунта.

Оштукатуривать откосы лучше цементным раствором. Сделать их нужно максимально ровными, чтобы пенополистирол плотно прилегал к поверхности. Для этого применяют перфорированный уголок, который выставляется по уровню, при помощи штукатурки.

Как только подготовка завершена, и раствор на откосах полностью высох, можно приступать к утеплению. Алгоритм такой:

нарезать утеплитель для стен, нужного размера;нанести на него клей, и плотно прижать к откосу;если при монтаже материала образовались щели, то их следует запенить или заделать раствором.

На этом подготовку откосов можно считать оконченной, к ним можно будет вернуться, когда подойдет очередь окончательной отделки, утепленых стен дома.

Оклейка карниза

Перед тем как утеплять стены, нужно предварительно оклеить карниз, для этого:

для оклейки карниза нужно взять самый тонкий материал, который будет держаться на одном клее;полосы клеят строго от стены;сначала стоит закрепить вертикальные элементы, и только потом на них уложить горизонтальные.

Материал нужно установить таким образом, чтобы он не выступал. При необходимости его следует подрезать острым ножом.

Пароизоляция и гидроизоляция при утеплении пенополистиролом

Несмотря на то, что пенополистирол для утепления стен один из лучших материалов, к тому же является паропроницаемым материалом, перед его установкой нужно смонтировать пароизоляцию, чтобы не образовывалась конденсата между стеной и утеплителем. В этом случае отлично подойдут мембранные пленки.

Пароиоляция устанавливают на полностью подготовленные, сухие стены. Если производится утепление стен пенополистиролом из дерева, то пароизоляционный материал можно установить на скобы при помощи строительного степлера.

Материал настилается на стены с нахлестом в 10 см, при этом стыки нужно проклеить строительным скотчем. Это исключит появление мостков холода.

На бетонную или кирпичную стену изолятор от конденсата устанавливается при помощи клея с дополнительным креплением на дюбельгвозди.

После этого можно смело приступать к подготовке материала.

Процесс подготовки утеплителя при использовании экструдированного пенополистирола

Так как пенополистирол отличается от пенопласта гладкой поверхностью, то плиты нужно тщательно подготовить перед приклеиванием.

Производители заботятся о своих клиентах, и учли этот недочет в производстве. В связи с этим на рынке появился материал с небольшим рифлением, но его может не быть в продаже.

Основная задача подготовки материала – сделать плиты шершавыми, чтобы клей хорошо держался на поверхности. Пенополистирольный лист прокатывают игольчатым валиком, который применяется для создания криволинейных конструкций из пеноплекса.

Прокатываются сразу все плиты, которые планируется установить на стену.

В случае если валика нет, то можно применить железную щетку. Материал следует обработать с двух сторон.

Грунтовка стен

Грунтовка выбирается исходя из материала стен. Но основным требованием к грунту является то, что он должен быть глубокого проникновения.

Перед нанесением грунта, стены стоит помыть, чтобы удалить с нее уличную пыль и сажу.

Наносить грунт в этом случае можно через 24 часа.

Если на стене наблюдаются островки белого налета (выделение минералов при выветривании влаги), его нужно снять железной щеткой.

Только после тщательной подготовки можно начать грунтование. Если площадь поверхности большая, для скорости, можно применить обычный краскопульт, для нанесения состава.

Монтаж плит пенопласта к стене

Как только все подготовительные работы окончены, можно приступать к монтажу материала на стены:

Монтаж начинается снизу от угла, и вести рядами, поднимаясь вверх.

Материал крепится к стене горизонтально, при этом вертикальные швы должны идти в шахматном порядке. Для этого угловые пласты на каждом втором слое режутся пополам.Зубчатым шпателем нанести слой клея на стену. Состав должен полностью покрывать всю поверхность стены.

Затем нанести на боковые стороны материала немного клеящего состава, разведенного до состояния сетены, установить плиту и выровнять ее по уровню легкими покачиваниями.Стоит учесть, что качественное утепление дома пенополистиролом, в один слой не получится, поэтому при расчете материала, нужно это учитывать. Второй ряд плит, клеится со сдвигом, так, чтобы стыки предыдущего слоя при утеплении дома снаружи пенополистиролом, были закрыты целой плитой. Второй слой теплоизоляции клеится на сметанку.

Плиты для первого и второго слоя утепления стен снаружи, следует покупать одной толщины, например, если планируется уложить теплоизоляцию в 10 см, то покупают плиты по 50 мм толщиной.

Монтаж сетки на утеплитель

Сетку начинают монтировать на стену через сутки, после того, как уложен теплоизолятор. Нужно приготовить раствор, доя сетки, и нанести его на пенополистирол зубчатым шпателем на всю поверхность.

Приклеивать сетку начинают от угла, но только сверху, расправляя шпателем к низу, пока армировка полностью не вдавится в состав. После того, как уложена первая полоса, вторую начинают клеить с нахлестом в 5 см.

На углы устанавливается перфорированный элемент, с армированной серпянкой, чтобы угол получился ровным и был защищен от ударов.

Если укладка на раствор у не получается, моно сделать иначе, вначале наклеить серпянку, а потом пройтись по ней раствором при помощи широкого шпателя.

Дальнейшую работу можно продолжить только после полного высыхания раствора с армировкой.

Подготовка перед оштукатуриванием утеплителя

Если принято решение штукатурить дом после утепления, то лучше для армирования уложить ПВХ сетку. Она прослужит долго, так как не подвержена коррозии.

Эту сетку монтируют по такому же принципу, как серпянку. Отрезают пласт по высоте стены, закрепляют его сверху от угла, и начинают забивать ячейки штукатуркой, толщиной в 0,5 см. стоит выполнить работу так, чтобы сетка не торчала из-под штукатурки, и хорошо прилегала к поверхности утеплителя.

Нанесение финального слоя штукатурки

Как только высохнет слой штукатурки с вмонтированной сеткой, можно приступать к оштукатуриванию поверхности, предварительно ее загрунтовав.

Купить нужно фасадную штукатурку в сухом виде и разводить согласно инструкции изготовителя.

Оштукатуривание производится при помощи широкого шпателя, накладывая на него раствор маленьким шпательком.

Для хорошего результата штукатурку наносят в два слоя, при этом каждый последующий должен накладываться на высохшую поверхность

После того как штукатурные слои высохнут, стены нужно зашпаклевать, и после зачистки окрасить, или нанести декоративную штукатурку на стены.

Отделка сайдингом

Намного проще, отделать утепленное здание сайдингом. Материал не дорогой, прост в применении, при этом обладает огромной цветовой гаммой и имитацией различных материалов.

Перед тем как крепить сайдинг него монтируется каркас из металлопрофиля.

Работа выполняется следующим образом:

на дюбель гвозди закрепить направляющий профиль, который устанавливается внизу – на фундамент, вверху – под крышей;к направляющим прикручиваются стоячные профили, которые дополнительно крепятся к стенам при помощи прямых подвесов. Важно помнить, что между утеплителем и облицовочным материалом должен быть зазор в 5 см. подвесы крепятся к стене прямо на дюбели прямо через утеплитель;после этого нужно смонтировать перемычки с шагом 60 см.

В результате должна получиться решетка из профилей по периметру всего здания.

Как только готова конструкция под сайдинг, можно начинать его монтаж. Не зависимо от вида сайдинга установка панелей начинается от угла и производится рядами от низа к верху.

Заключение

Как видим ничего сложного в наружном утеплении дома пенополистиролом, выполнить эту работу своими руками может даже не профессионал, достаточно выполнять монтаж в строгой последовательности.

Источники:

blog-potolok.ru

особенности материала и порядок действий

Одним из самых распространенных приемов в строительстве является утепление стен пенополистиролом снаружи. Цена такого материала демократичная, а работу можно выполнить своими руками. Процесс можно разбить на несколько ключевых этапов. Вначале производится подготовка всего необходимого инвентаря и материалов для отделочных работ. Далее осматривают рабочую зону и оценивают ее состояние.

Подготовка стены

Утепление стен снаружи экструдированным пенополистиролом начинают с подготовительных мероприятий. Здесь важно не только очистить плоскость, но и подготовить материал для дальнейших работ. Поверхность должна быть абсолютно ровной. Возможны переходы не более 5 мм высотой.

Нередко поверхность бывает далека от идеала, и перечень подготовительных мероприятий сводится к ее выравниванию. Этот процесс включает в себя следующие моменты:

1. Выравнивание стены. Любые впадины, выпуклости и неровности способны привести к появлению пустот под утеплителем. Неважно, впадины это или незначительные выпирание на стене. Идеальной стеной всегда будет та, у которой разница высот не превышает 2 см.
2. После выравнивания стены необходимо проанализировать текстуру фасада. От этого зависит, насколько хорошо приклеится утеплитель. С окрашенными поверхностями работать сложно, так как краска может облезать и отваливаться.
3. Чтобы проверить степень готовности стены к работам, достаточно прикоснуться к ней рукой. Если на ней не остается следов, значит, всё сделано идеально. Это говорит о том, что можно обходиться без грунтовки, тем более если бюджет ограничен. При возможности прикупить грунтовочный материал его применение пойдет только на пользу;

Очень редко стена продолжает осыпаться, несмотря ни на что. Если такое происходит, не стоит продолжать процедуру зачистки до победного конца. В этом случае необходимо нанести грунтовку из распылителя, после чего зашпаклевать или заштукатурить с добавлением клея ПВА.

Для нанесения грунтовки используют кисть-макловицу либо пульверизатор. Первый вариант является предпочтительным, если стена не осыпается. При нанесении грунтовки кистью есть возможность максимально выровнять поверхность.

Подготовка утеплителя к работе

Экструдированный пенополистирол характеризуется повышенной гладкостью, поэтому его необходимо подготавливать к последующим работам. Производители, зная о специфике материала, стараются учитывать его особенности, и сейчас в продаже можно найти утеплитель с рифлением.

Подготовка экструдированного пенополистирола осуществляется таким образом, чтобы листы стали шершавыми, иначе раствор не закрепится на их поверхности. Их прокатывают игольчатым валиком для гипсокартона. Процесс прокатки не отличается сложностью: лист просто проводят через инструмент. Мастера с опытом рекомендуют заранее подготавливать листы в необходимом количестве для проведения утеплительных работ.

Прокатка осуществляется с двух сторон утеплителя. Если нет валика, можно воспользоваться железной щеткой.

Грунтовка поверхностей

Выбор грунтовки зависит от объема предполагаемых работ. Лучшим выбором будут изделия с глубоким проникновением. Собираясь грунтовать, необходимо провести по стене рукой с небольшим сопротивлением. Если она после этого будет пыльной, стену надо как следует помыть и просушить. Повторно нанести грунтовку можно спустя сутки. Белый налет говорит о наличии минеральных отложений, возникающих при выветривании верхнего слоя.

Если имеется белый налет, поверхности обрабатывают жесткой металлической щеткой. Теперь можно наносить грунтовку. Бетонные и кирпичные стены при глубокой эрозии оставляют на руке серый, коричневый или красный налет. Такие стены обрабатываются металлической кордщеткой, пока стена не обретет гладкую поверхность и цельность. Для снятия испорченного верхнего слоя можно задействовать перфоратор с долотом, после чего стена затирается цементной шпаклевкой по бетону до полного выравнивания.

Оклейка карниза

Перед тем как приступить к наклеиванию утеплителя на стены, нужно оклеить карниз. Порядок действий:

• Материал наносят тонкими полосками.
• Экструдированный пенополистирол режут электролобзиком с полотном по пенопласту. Подойдет и ножовка по металлу.
• Сначала клеят вертикальные полосы, которые выступают так, чтобы последующие полосы могли на них лечь. Выступов друг за друга не должно быть. Затем приклеиваются горизонтальные полосы.

Работа с откосами

В первоначальном виде откосы не подходят для использования и требуют небольшой обработки. Подоконник снаружи должен выступать не более чем на 6 см. Если по каким-то причинам были выбраны листы утеплителя толщиной 8 см, новый подоконник должен быть больше по ширине старого на 15 см.

Не стоит делать подоконник слишком выступающим: в противном случае с улицы постоянно будет доноситься шум. Устанавливая дома подоконник, следует избегать пустот под ним. Если они имеются, необходимо их заполнить обломками пенопласта и монтажной пеной, иначе при проникновении влаги стена будет сырой.

Подоконник устанавливают и придавливают подручными материалами на сутки. Листы для поклейки откоса выбирают так, чтобы они не мешали. Наклеивание произносится с выносом. Как только клей полностью застынет, пенопласт обрезают вровень со стеной либо с минимальным выносом на 0,5 см. После монтажа настенных листов максимально прижимают полоски к откосу.

Поклейка плит к стене

Когда стены будут очищены и выровнены, приступают к обработке стен. Материал клеится рядами сверху вниз, иначе покрытие будет сползать. Монтаж плит осуществляется горизонтально, более широкой стороной к стенам. Вертикальные стыки между плитами располагают в шахматном порядке. Для этого углы объекта режут пополам по длине.

Широким шпателем с рифлением на стену наносят клей. Он накладывается и разравнивается более мелким шпателем. В процессе нанесения клей может выдавливаться в каком-либо месте. Такие зоны нужно обязательно зачищать шпателем средней величины. На торец плиты материала накладывают строительный раствор, а плиты устанавливают и выравнивают для подгонки.

Чтобы обеспечить качественное утепление, одного слоя материала недостаточно, поэтому расчёт необходимого количества надо произвести до начала всех действий. Решить ситуацию можно, подбирая плиты различной толщины. Однако на практике многие строители обнаружили, что такой подход не всегда бывает эффективным: лучше использовать изделия, одинаковые по габаритам.

Крепление на стене

Пенополистирол необходимо прочно закреплять на плоскости, иначе утепление стен получится некачественным. Для этого используются дюбеля-грибки. Вначале лучше провести крепёжные работы в углах плиты. Так надежнее, и нагрузка распределится равномерно на несколько плит. Дюбеля-грибки выбираются только пластиковые: металл слишком подвержен температурным расширениям и может разрушить пенопласт. Металлические дюбели могут порезать материал и не отличаются устойчивостью к влаге.

Сажать дюбеля нужно на глубину не меньше 6 см. Если утеплитель имеет слой в 8 см, дюбеля должны быть не менее 15 см в размере. Бур выбирается 20-сантиметровый. Лучше подготовить два таких инструмента, так как работы будет много, и запаса прочности одного из них может просто не хватить.

Пенопласт является нежным материалом, поэтому дюбеля можно вставлять в отверстия вручную. Довести до уровня их можно резиновым молотком. При появлении неровностей достаточно выровнять их раствором. На углах и откосах расстояние между плитками должно составлять от 15 до 30 см. От угла отступают на 20 см по всей стене, в зависимости от толщины утеплителя. Если его слой равен 8 см, отступ может быть 30 см.

Монтаж сетки на утеплитель

Спустя 24 часа берут щетку для шлифования и разравнивают поверхность пенопласта. Даже если после этого тёрка потеряет свою функциональность, ее можно не выбрасывать: она подойдет для выравнивания грунтовки под штукатурку. Затем готовят смесь для выравнивания, на которую наклеивают сетку. Делается это сверху вниз, начиная с углов, с использованием рифленого шпателя с зубцами.

Дальнейшие действия:

1. Сетку натягивают и прокатывают до тех пор, пока она хорошо не ляжет на материал.
2. Если в конкретном регионе зимы суровые, стены нужно дополнительно утеплить. Для этого берут специальный пластиковый угол с перфорацией либо монтируют сетку на строительный раствор. Работа проводится через день после монтажа.
3. Заполняют изделия смесью и ещё раз затирают, спустя сутки.
4. Чтобы стык не вышел выпирающим, края оставляют свободными. Они должны заходить друг на друга на две трети, а одна треть остается свободной.
5. После затвердевания смеси края изделия отгибают, смазывают раствором и снова накладывают друг на друга, тщательно пробивая к поверхности.

Подготовка к оштукатуриванию утеплителя

Для дальнейшего оштукатуривания лучше брать сетку из ПВХ. Она не разрушается и не подвергается процессу коррозии под воздействием цементной смеси.

Дальнейший порядок действий:

1. Длина полосы сетки отрезается, в зависимости от высоты стены. Полосу придерживают наверху, тщательно нанося раствор в 0,5 см толщиной.
2. Материал жестко прижимается к поверхности стены. Как только раствор вверху застывает, его продолжают наносить по всей поверхности, начиная с верхней зоны и по всей ширине.
3. Важно, что монтаж сетки начинают всегда с углов, в области откосов и проемов, и только после этого переходят на остальные части стены.

Перетирание перед отделкой

Чтобы уложенный раствор в конечном этапе стал ровным, надежным и крепким, его нужно перетирать. Осуществляется такая работа штукатурным полутерком. Его время от времени смачивают, не забывая о том, что пенопласт представляет собой нежный материал, требующий аккуратного подхода.

Перетирают осторожно, не оказывая сильного давления при сглаживании раствора. При этом сетка не должна «просвечивать» из-под раствора. Наносить на нее дополнительное количество смеси не следует.

Оштукатуривание утеплителя

На дальнейшем этапе плоскость стены нужно оштукатурить: она должна быть идеально ровной. По окончании всех работ допускается обустройство второго и даже третьего слоя до окончательного выравнивания стены. Необходимо каждый раз дожидаться полного высыхания нанесенного слоя и только после этого приступать к следующему.

На финальном этапе можно брать декоративную штукатурку. Все предыдущие слои штукатурной смеси использовались для того, чтобы декоративные отделочные материалы выглядели качественно и ровно. Состав для штукатурки подбирают универсальный, а работать лучше с помощью нескольких видов шпателей.

Зная необходимый порядок действий, можно утеплить стены полистиролом самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных мастеров, и сэкономить на этом денежные средства.

planken.guru

Утепление стен дома снаружи пенополистиролом

Виды пенопласта для утепления стен снаружи

Процесс утепления фасада пенопластом

Существует такое мнение, что пенопласт и пенополистирол – это синонимы. Возможно из-за того, что эти популярные материалы имеют общее начало, одинаковую сферу использования. Для производства обоих материалов применяется одно и то же сырье – полистирол, но изготавливают их по разным технологиям. В результате выходят утеплители с различающимися физико-техническими свойствами. На выбор изделий для теплоизоляции фасадов, в первую очередь, влияют толщина и плотность материала. Пенопласт изготавливают обработкой шариков полистирола сухим паром, соединяя их. Получается легкий пористый, но весьма хрупкий теплоизолятор, имеющий самую низкую стоимость.

Пенополистирол изготавливают способом экструзии исходного сырья, имея на выходе структурированный материал с высокими показателями по плотности, прочности, звуко- и теплоизоляции. Несмотря на значительные различия в свойствах, технология утепления стен снаружи дома пенополистиролом своими руками и пенопластом одинакова. Используются они в разных случаях.

Выбираем утеплитель

Пенопластовые изделия разных марок применяют снаружи там, где нет больших нагрузок, отсутствует вероятность механических воздействий и нужен недорогой материал. Это и есть его минусы. В основном, предпочтение отдается все же пенополистиролу. И вот почему:

• имея одинаковые геометрические размеры с пенопластовой теплоизоляцией, выдерживает в шесть раз большие нагрузки на изгиб;
• не крошится и имеет высокую плотность при малом весе;
• обладает низким влагопоглощением и звукопроницаемостью, отличными показателями по теплопроводности.

Если говорить о том, какие существуют виды пенопласта для утепления стен снаружи, то его классифицируют по размерам. Производятся, в основном, плиты 1000×500 мм, 1000×1000 мм и 2000×1000 мм, обозначаемые разными марками. Толщина у них может быть 50 и 100 мм. Пенополистирол выпускают в более широком ассортименте, с толщиной пласта от 1,0 см до 10,0 см. Для того, чтобы сделать правильный расчет потребности в теплоизоляторе, необходимо снять размеры с каждой стороны дома снаружи. Сделать план и нанести на него схему расположения листов, не забыв об оконных и дверных блоках. Так будет понятно, какого типоразмера панели нужно приобретать и сколько их понадобится.

Подготовка стен к монтажу утеплителя

Технология утепления здания снаружи листами пенопласта или пенополистирола предусматривает обязательную подготовку поверхности. Исключение делается для системы навесного вентилируемого фасада. Подготовительный процесс складывается из таких работ:

• демонтаж своими руками всех выступающих снаружи элементов декора, оборудования, коммуникаций;
• ликвидация отлаивающихся кусков штукатурки, наплывов, заделка трещин;
• очистка от грязи, пыли, посторонних предметов;
• нанесение выравнивающего штукатурного слоя, при наличии неровностей, сколов, раковин;
• покрытие грунтовкой по высохшей штукатурке за два раза; второй слой грунтовки наносится снаружи своими руками после полного высыхания первого.

Теперь поверхность фасада считается подготовленной для дальнейшего производства работ. Такая подготовка нужна для кирпичных, газобетонных, бетонных поверхностей. Для утепления деревянных домов лучше использовать минеральную вату.

Технология утепления стен снаружи пенополистиролом

Пошаговый процесс финальной части строительства проходит таким образом. Утеплять частный дом или другие помещения изнутри – занятие мало эффективное, работы нужно проводить снаружи. Панели пенополистирола крепят своими руками к подготовленному основанию на специальный клей. Он выпускается в сухом виде и доводится до нужной пластичности добавлением воды и тщательным перемешиванием при помощи миксера. Рекомендуемый расход указывают в инструкции на упаковке. Иногда клей наносят на поверхность стены и плотно прижимают к ней листы утеплителя. Чаще всего, клеевую смесь равномерно распределяют по пенополистиролу, потом крепят на плоскость.

Если все-таки кирпичный фасад имеет какие-то неровности, то клей не размазывают по панели, а применяют другую технологию. Сначала кладут довольно толстый слой по периметру, затем отдельными кучками по всей плоскости утеплителя. В таком виде пенополистирол прижимают к плоскости, выдавливая излишки раствора и удаляя их. Толщина раствора заполнит все раковины и неровности. Расход клея в этом случае увеличивается. Такую технологию обычно применяют при облицовке деревянных срубов, хотя для них лучше выбрать минвату подходящей марки с хорошей плотностью.

На углах здания листы теплоизолятора необходимо укладывать способом перевязки с одной стены на другую. При обрамлении оконных и дверных проемов запрещается использовать крестообразные стыки. Вырезы делают из цельных кусков теплоизоляции. Вертикальные швы надо выполнять со смещением по рядам. При двухслойном утеплении нужно следить за тем, чтобы швы также не совпадали. Для большей прочности и плотности, теплоизолятор снаружи фиксируют тарельчатыми дюбелями.

Устройство теплоизоляции под сайдинг

Финишная отделка сайдингом снаружи предусматривает обустройство каркаса. При этом, плиты пенополистирола должны плотно ложится на основание. Если каркас выполняется из деревянных элементов, то листы теплоизолятора надо монтировать вплотную к брускам. Можно рейки набивать поверх теплоизоляционного слоя. Но тогда все образующиеся щели и отверстия следует заполнить монтажной пеной. Этот вариант желательно применять при утеплении деревянных домов.

В случае использования каркаса из металлических кронштейнов и профилей нужно помнить о том, что утепляющим материалом должны быть заполнены все зазоры под профилями. Иначе проявятся «мостики холода» и от утепления толку будет мало. Процесс устройства каркаса выглядит следующим образом:

• выполняется разметка мест установки кронштейнов;
• крепление кронштейнов;
• укладка панелей пенополистирола при помощи клея и насаживанием их на крепежи; участки сопряжения плит с кронштейнами укрепляют монтажной пеной или герметиком для наружных работ;
• монтаж вертикальных профилей.

С целью дополнительной защиты пенополистирола от внешних воздействий и для усиления теплоизоляционных свойств теплоизолятора, выполняется его покрытие геотекстильной мембраной.

Устройство теплоизоляции под отделку штукатуркой

Поскольку декоративные мокрые штукатурки (типа короеда) создают на фасаде достаточно тонкий слой, утеплитель должен быть уложен идеально ровно. Снизу, вдоль стены следует укрепить своими руками стартовый профиль, ширина которого должна быть соразмерна толщине листа экструдированного полистирола. Поверх профиля нужно разместить штукатурную сетку, раскроив ее с тем расчетом, чтобы свободным краем можно было обернуть часть панели. Затем выполняется заполнение поверхности стены утепляющими изделиями, укрепление его клеем и дюбелями. Швы и стыки заполняются монтажной пеной или герметиком. Неровности и шероховатости удаляют шлифовкой мелким наждаком, теркой или машинкой, выверяя плоскость уровнем.

Над углами дверных и оконных проемов размещают косынки из сетки, которые защитят декоративный слой в этих местах от растрескивания. Теплоизоляционную поверхность покрывают клеем, в который утапливают стеклосетку. После высыхания можно приступать к нанесению фактурных смесей.

Можно ли утеплить стены снаружи пенополистиролом

Надежный и теплый дом обязательно должен утеплен. Неважно, когда этот процесс будет осуществляться, во время возведения строения или уже после того, как помещение использовалось по назначению.

Лучше всего проводить утепление стен снаружи пенополистиролом. Таким образом, получаем не только защиту от потерь теплоты, но и оставляем полезную площадь внутри дома. Хотя иногда утепляют комнаты и изнутри.

Почему пенополистирол

Современный строительный рынок предлагает большой выбор утеплителей. Пенополистирол относится к самым популярным вариантам. Но есть и абсолютные противники данного материала, считая его сильно дорогим, непрактичным и пожароопасным.

Но это все мифы, которые появляются на фоне нарушения технологии монтажа:

1. Пенополистирол, как и пенопласт, изготавливают из полистирольных шариков, но вот технология производства отличаются. Для того чтобы сделать пенополистирол шарики загружают в специальный аппарат, экструдер, где происходит ряд химических реакций под высоким давлением. В результате этих действий получаются плиты намного плотнее, чем пенопласт.
2. Этот материал не поддерживает горение, но вот при длительном воздействии высоких температур от может тлеть и выделять едкий черный дым. Чтобы не вызвать таких последствий следует обойти участки вблизи дымоходов, каминов и других мест где возможно сильное нагревание. Там лучше использовать более безопасный утеплитель.
3. Утепление пенополистиролом стен снаружи считают довольно затратным мероприятием. Действительно, цена на него немного выше, чем на аналоги и другие виды утеплителя. Но благодаря высоким техническим характеристикам, все деньги вернутся к владельцу дома за счет уменьшения затрат на отопление.
4. Теплоизоляция смонтирована из этого материала, прослужит до 80 лет, если придерживаться всех правил установки. Этот срок может быть уменьшен, если на наружные стены не уложить пароизоляционную пленку, если будут механические повреждения или не защитить его от воздействия солнечных лучей.
5. Пенополистирол легко монтируется.

Что нужно сделать до начала монтажа

Перед тем как начать утепление стен пенополистиролом нужно хорошо их подготовить:

• Удалить старое покрытие, если такое было. Краска, осыпавшаяся штукатурка будут не только мешать монтажу, но и снизят теплоизоляционные свойства материала.
• Убрать пятна, загрязнения и следы биологического поражения поверхностей (грибок, плесень, следы жизни насекомых и грызунов).
• Проверить стену на наличие перепадов. Если они есть, то их величина не должна превышать 2 см. Если показатели больше, то нужно поверхность предварительно оштукатурить и сделать более ровной.

После того как будут проделаны все выше перечисленные манипуляции, нужно обработать стены дома снаружи грунтовкой глубокого проникновения. Желательно чтобы состав имел компоненты, которые противостоят появлению плесени.

Когда слой грунтовки полностью высохнет нужно позаботиться о пароизоляции. Эта пленка поможет защитить утеплитель от пара, который постоянно выходит сквозь стены наружу. Но ее нужно правильно установить. Между пленкой и несущей конструкцией должен оставаться зазор. Он будет способствовать быстрому удалению влаги.

Монтаж утеплителя

Чтобы утепление стен дома с внешней стороны было действительно качественным, нужно использовать пенополистирол толщиной 10 см и больше. Именно этого размера будет достаточно, чтобы сохранить тепло в помещении. Если нет возможности приобрести такой вариант, то нужно уложить в 2 ряда более тонкий утеплитель.

Чтобы прикрепить плиту к стене используют специальные клеящие составы и дюбеля грибки. Клей желательно приобретать того же производителя что и пенополистирол. В этом случае сцепление будет максимально надежным. Готовят клей по инструкции, которая указана на упаковке.

Приступаем к монтажу плит:

• Из цокольного профиля сооружают вертикальную обрешетку. Шаг между соседними профилями составляет 30 см. На углы крепят специальный угловой цокольный профиль.
• Перед тем как прикрепить пенополистирол одну из сторон обрабатывают наждачной бумагой. Такие действия способствуют большему сцеплению клея и листа утепляющего материала.
• Клей наносят на плиту с помощью зубчатого шпателя, толщиной около 1 см.
• Начинают монтировать, снизу продвигаясь вверх. Такой способ не позволит верхним листам сползать вниз под собственным весом.
• Дополнительно пенополистирольные плиты закрепляют дюбелями.

Перед тем как начинать отделку наружных стен нужно дождаться, чтобы клей хорошо высох. Время высыхания производитель указывает на упаковке клеящего состава.

Декоративная отделка

Чтобы не только утеплить, но и облагородить дом нужно еще и задекорировать утепляющий слой. Декоративная отделка не только приукрасит строение, но и защитит пенополистирол от внешнего воздействия, которое существенно снижает срок эксплуатации материала.

1. На поверхность плиты наносят заранее приготовленный раствор для оштукатуривания.
2. На него сверху укладывают армирующую сетку из стекловолокна. Обязательно при покупке проследите, чтобы она подходила для внешних работ.
3. Широким шпателем сетку слегка вдавливают в штукатурку.
4. Этот слой должен высохнуть полностью.
5. Поверх наносится финишный выравнивающий слой.
6. Когда высохнет и он, проводят затирку.
7. Очистив поверхность от пыли после затирки, ее нужно покрыть грунтом.
8. Только после полного высыхания можно окрасить в любой выбранный цвет. Краску нужно выбирать для нанесения по штукатурке.

После всех этих действий владелец получит теплый и красивый дом. Как видим, ничего сложного и нет, но если ранее не занимались штукатуркой, то лучше воспользоваться услугами опытных мастеров.

Утепление стен пенополистиролом снаружи своими руками: видео

Наружное утепление стен пенопластом – эффективный способ экономии расхода энергоносителей. Стоит заметить, что положительное свойство этого метода не ограничивается только улучшением теплоизоляции. Вдобавок к этому использование пенопласта позволяет сделать здание менее подверженным разного рода деформациям и механическим повреждениям.

Всего этого можно добиться при помощи обычной пенопластовой плиты, которая позволяет решать все эти задачи за счет своих характеристик. Учитывая, что этот материал отличается широкой доступностью, воспользоваться им может каждый владелец.

Почему лучше утеплять стены дома снаружи?

Основной положительный эффект, которого можно добиться за счет утепления стен или фасада дома, сводится к уменьшению затрат на энергоносители. Ввиду того что помещение начинает лучше сохранять тепло, у владельца появляется возможность меньше платить за коммунальные услуги. В первую очередь об этом методе следует задуматься тем, кому приходится заниматься теплоизоляцией в «пожилых» зданиях, в которых стены не в состоянии надежно удерживать тепло, в результате чего эффект от отопления становится малоощутимым.

Имеются и другие положительные моменты у наружного утепления. В первую очередь нужно сказать о благоприятном климате, поддержанию которого в помещении способствует аккумуляция процессов внутри здания. Иными словами, в зимние месяцы все то тепло, которое вырабатывает система отопления, не уходит в значительном количестве через стены. Положительный эффект ощущается и в летний период, когда в помещении наблюдается приятная прохлада, поскольку стены отлично защищают от чрезмерного перегревания, создаваемого солнечными лучами.

Следует помнить, что основным компонентом этого метода является пенопласт, в структуре которого и происходит образование конденсата. Если им утеплять здание, то исключает риск возникновения на стенах и в помещении грибков и плесени. Благодаря использованию наружного фасадного утепления можно сместить «точку росы» на значительное расстояние за пределы помещения.

Нельзя не отметить и такое качество пенопласта, как экологичность. Обусловлено это отсутствием в его составе агрессивных веществ. Вдобавок к этому он отличается способностью к самозатуханию, из-за чего в случае возгорания этот процесс длится максимум 4 секунды. Поэтому пенопласт представляется отличным решением для утепления тех объектов, которые более других подвержены риску возгорания. В первую очередь, это актуально для деревянных построек.

В добавление к прекрасному теплоизолирующему эффекту использование пенопласта для наружного утепления позволяет придать помещению превосходные свойства шумозащиты. Это качество пенопласта, без сомнения, по достоинству оценят жители частных домов, которые построены вблизи оживленной автомобильной трассы.

Имеется у пенопласта еще одно преимущество, о котором следует упомянуть. Этот материал способен придать фасаду здания более привлекательный облик, так как его можно сочетать с любыми отделочными материалами. В результате появляется возможность для создания поверхностей самых различных фактур.

Техника утепления

Чтобы избежать возможных проблем в процессе утепления пенопластом, технология этих работ представлена в виде основных этапов, причем все они заслуживают внимания и в значительной степени влияют на конечный результат.

Подготовка стен

Еще до того как начать утеплять дом, необходимо тщательно обследовать конструкцию, чтобы убедиться в ее надежности. В первую очередь необходимо обращать внимание на присутствие любых дефектов, в случае обнаружения которых нужно сделать все возможное для их устранения.

• Прежде чем приступить к утеплению стены дома снаружи пенополистиролом своими руками, необходимо удалить с ее поверхности загрязнения, а также устранить имеющиеся механические повреждения, включая сколы, трещины и пустоты. Следует позаботиться и о том, чтобы стена дома имела достаточно плоскую поверхность для качественного выполнения утепления. Для этого рекомендуется, чтобы высота перепадов не превышала 50 мм. В том случае, если этому не уделить необходимое внимание, нельзя гарантировать, что последующая финишная отделка будет выполнена качественно. Также следует уделить внимание состоянию дверных и оконных конструкций, поскольку они также могут при наличии определенных дефектов свести на нет все усилия по утеплению стены дом.
• Вторым этапом, который необходимо провести перед утеплением, является грунтование. Для этих целей рекомендуется применять смеси глубокого проникновения. В тех случаях, когда утеплять значительную площадь, можно воспользоваться распылителем. В случае отсутствия этот инструмент можно заменить широкой кистью. Выполнив эту операцию, переходят к монтажу маяков.
• Эта процедура имеет очень большое значение, поскольку благодаря ей можно создать условия для того, чтобы пенопласт разместился точно в отведенном для него месте, исключая различные смещения. Суть этой работы сводится к натягиванию от одного края стены к другому отбивочных шнуров. Причем это делается с небольшими отступами, при расчете которых ориентируются на толщину применяемых листов пенопласта.

В соответствии с технологией утепления стен пенопластом снаружи своими руками, помимо специального материала, необходимо применять и состав, который позволит закрепить его на поверхности стены. В качестве него используют клеящее вещество. Желательно заранее подготовить его к использованию, для чего нужно взять клеящий состав и смешать его с водой в специальной емкости. Признаком готовности смеси будет служить его консистенция, которая должна напоминать густую сметану, а сам состав должен быть однородным.

Монтаж пенопласта

Значительное влияние на результат утепления стен дома пенопластом снаружи своими руками оказывают условия внешней среды. Поэтому для достижения необходимого эффекта эти работы нужно проводить в сухую и безветренную погоду. Она считается оптимальной для того, чтобы клеящее вещество надежно зафиксировало пенопласт на стене.

• Первым этапом утепления стен дома при помощи пенопласта является нанесение на него клея, для чего следует использовать специальную гребенку. При помощи этого приспособления можно создать равномерный слой по всей поверхности листа. Также листы пенопласта можно покрывать клеем и несколько иначе: суть сводится к нанесению бугорков на поверхность листа, причем они должны располагаться на расстоянии 30 см друг от друга. Последний вариант целесообразно рассматривать в ситуации, когда приходится иметь дело со стеной, имеющей значительные неровности, устранить которые можно лишь путем наложения слоёв различной толщины.
• В продолжение работ по утеплению стен пенопластом своими руками важно в точности следовать определенным рекомендациям. Суть их сводится к тому, что плиты необходимо размещать, ориентируясь на заранее установленные маяки, принимая при необходимости меры по оптимальному стыкованию материала. Иногда плиты размещаются с отклонением или могут возникать зазоры между ними, превышающие 10 мм. В таких случаях рекомендуется устранять эти зазоры при помощи монтажной пены.
• Приступая к монтажу второго ряда плит, необходимо ориентироваться на расположение первого ряда. Этой схемы придерживаются при проведении утепления всего дома. В отдельных участках может потребоваться использование материала нестандартных габаритов, о чем необходимо не забывать. В данном случае речь идет о том, что для южной стороны дома целесообразно укладывать панели меньшей толщины, а для северной используют пенопласт с большим уплотнением. Закончив обклеивание стены дома пенопластом, необходимо сделать паузу, для того чтобы клеящее вещество смогло засохнуть. Чаще всего это занимает не более 3 дней.

Не стоит рассчитывать, что монтаж на клей позволит пенопласту в полной мере продемонстрировать все свои эксплуатационные характеристики. Технология монтажа требуется использования и механического метода крепления. Для этих целей рекомендуется применять специальные фиксирующие элементы, подбирая их длину с учетом толщины конкретной плиты пенопласта.

Особое внимание нужно обратить на длину ножки фиксатора, которая должна иметь двойной размер толщины применяемых листов пенопласта. Места, выбранные для установки фиксаторов, требуют просверливания отверстий при помощи перфоратора. Их размеры определяют, ориентируясь на крепежные элементы.

Еще до того как приступить к финальной стадии монтажа, суть которой сводится к созданию армирующего слоя, в обязательном порядке должна быть проведена затирка швов.

Эту работу выполняют при помощи специального состава, предназначенного для работы с пенопластом. Вовремя затирки швов нужно делать все очень тщательно, чтобы в результате поверхность получилось не только качественной, но и по возможности идеально ровной, чтобы в дальнейшем можно было продолжить работу по утеплению стены.

Армирование

Проблему обеспечения качественной финишной отделки стены дома, которая была ранее утеплена, решают путем создания армирующего слоя. Благодаря этой процедуре можно добиться прочного сцепления раствора с поверхностью листа. Основным здесь материалом выступает армирующая сетка, которую обычно применяют во время строительства здания.

• Еще до начала армирования необходимо нанести на пенопласт слой грунтовки, после чего выждать время, чтобы она высохла.
• Точкой отсчета для этих работ следует выбирать углы здания, а также линию примыкания откосов. Суть операции сводится к созданию при помощи раствора слоя толщиной 2 мм, который наносят на теплоизолятор.
• После этого на обработанный участок размещают сетку армирования, а затем ее хорошенько вдавливают внутрь, используя шпатель.
• Для получения оптимального результата необходимо, чтобы сетка полностью скрылась в растворе. Однако, делая это, нужно стараться, чтобы это не привело к выпиранию материала.

Заключение

Многие владельцы выбирают среди всех доступных методов теплоизоляции стен наружное утепление пенопластом. Благодаря ценовой доступности материала многие и решаются утеплять свой дом этим способом. Решить эту задачу может каждый владелец без необходимости использования специального оборудования. Но при этом здесь нужно в точности следовать технологии утепления пенопластом. Недопустимо с пренебрежением относиться к любой мелочи, поскольку это впоследствии может создать трудности, которые могут повлечь необходимость переделки.

Утепление стен снаружи пенополистиролом: видео и фото

Утепление стен снаружи пенополистиролом (пенопластом) — наиболее популярный способ тепловой модернизации зданий. Сам пенополистирол – плитный материал, часто используемый для наружного утепления стен, оконных откосов, неотапливаемых чердаков и кровель, производственных и сантехнических конструкций. Его популярность объясняется следующими свойствами:

– малый вес, легкость утепления стен пенополистиролом;

Утепление деревянного дома пенополистиролом

– невосприимчивость к ультрафиолетовому излучению;

Для стен обычно используется пятисантиметровый пенопласт М25 (плотность 25 кг на метр кубический), в холодных районах толщина утеплительного слоя должна быть больше. Предпочтение этому виду отдается потому, что он обладает хорошей паропроницаемостью.

Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом

Утепление стен экструдированным пенополистиролом не допускается (исключение — цоколь). Т.к. из-за низкой паропроницаемости появляется точка росы на стыке материалов и это приводит к разрушению конструкции.

Для внутреннего утепления не рекомендуется использовать никакой пенополистирол, т.к. в теплых помещениях они все способствуют образованию конденсата и, как следствие, отсыреванию поверхностей, гниению/разрушению, размножению грибка.

Технология утепления фасадов пенополистиролом

По этой технологии можно выполнять как утепление цоколя пенополистиролом (экструдированным), так и обычного фасада:

1. Подготовка стены. Трещины, крупные впадины следует зацементировать, бугры – сточить. Зеркально гладкая поверхность не требуется, но плиты должны прилегать достаточно плотно. Старую краску и осыпающуюся штукатурку надо счистить.

2. Прошпаклевать стену тем же составом, на который будет монтироваться пенопласт.

Видео «Утепление дома снаружи пенополистиролом. Технология.»:

3. Утепление стен пенополистиролом производится в направлении снизу вверх, рядами, как можно плотнее друг к другу. Щели можно затыкать обрезками (экструдированный пенопласт имеет систему паза и не всегда можно использовать обрезки).

4. Монтаж осуществляется с разбежкой стыков. Кроме того, рекомендуется чередовать горизонтальную и вертикальную установку плит, так стенка получится прочнее.

Технология утепления фасадовпенополистиролом

5. Клей нужно наносить так, чтобы было покрыто около половины поверхности заготовки. Заготовку следует установить в течение десяти минут, потом клей загустеет.

6. Фиксация плит пенополистирола производится пластиковыми дюбелями. Достаточно пяти штук на панель: по углам и по центру.

7. На тот же клей кладется армирующая сетка и сверху опять покрывается клеем.

8. После высыхания конструкции можно отштукатурить поверхность, покрыть грунтом и покрасить (или нанести декоративную штукатурку).

Таким образом производится утепление стен снаружи пенополистиролом. Главное — полностью соблюдать технологию чтобы сохранялось тепло и внешний вид на долгие годы.

klub-masterov.ru

90 фото декоративного оформления дома

Штукатурка считается одним из материалов, распространённых в сфере внешней отделки частных домов. Однако срок её службы во многом зависит от выбранной разновидности и соблюдения правил её нанесения. Поэтому стоит рассмотреть преимущества и недостатки разных составов. И как выполняется отделка фасада частного дома штукатуркой правильно.

Достоинства материала

При проведении отделочных работ предпочтение штукатурке отдаётся благодаря ряду особенностей:

• она универсальна, подходит для обработки поверхностей любого типа;
• такое покрытие отличает прочность и надёжность;
• штукатурка обеспечивает достаточную защиту стен от осадков и изменений в температуре;
• строительные магазины готовы предложить широкий ассортимент материала, отличающийся по цвету и текстуре.

Высокие технические качества и внешние характеристики покрытия подтверждают фото отделки фасада штукатуркой.

Разновидности штукатурки

Чтобы добиться нужного результата важно ответственно подойти к выбору типа штукатурного покрытия. В зависимости от основы разливают несколько его типов.

Акриловое (или полимерное) штукатурное покрытие отличается эластичностью и термоустойчивостью. Она защищена от воздействия микроорганизмов и ультрафиолетовых лучей. Эти особенности определяют срок её службы в 25 лет. К недостаткам подобного выбора относят высокую паропроницаемость материала и низкую устойчивость к загрязнениям.

Силикат помимо устойчивости и эластичность легко моется. Поэтому отделка фасада силиконовой штукатуркой позволяет обеспечить строению достойный внешний вид в течение 25 лет, что составляет срок службы покрытия. Но из-за низкой паропроницаемости эту разновидность не стоит использовать вместе с пенопластом.

Если выполняется отделка фасада штукатуркой по утеплителю, достойным выбором будет приобретение минерального вида. Он считается наиболее прочным и приемлемым в плане стоимости. Основным недостатком считается достаточно короткая продолжительность эксплуатации, всего 10 лет.

Финишным этапом работы может стать отделка фасада декоративной штукатуркой. Она отличается от других видов более мелкой текстурой, которая позволяет воплотить практически любые дизайнерские замыслы, в том числе и более дорогостоящие типы отделки.

Подготовительные работы

Все способы отделки фасада штукатуркой предполагают проведение мероприятий по подготовке поверхности к нанесению покрытия.

Так как для обеспечения адгезии подготовленное основание должно быть чистым, требуется применение средств от загрязнений различного происхождения:

• небольшие участки грязи можно устранить шпателем или стальной щёткой;
• большие загрязнения удаляются пескоструйным или водоструйным механизмом;
• пятна жира необходимо обработать специальным растворителем.

Перед началом работы со штукатуркой стоит произвести весь комплекс мер по части внешней гидроизоляции стен. К этому времени необходимо закончить сооружение кровли, полов, балконов, защитных экранов на окнах и дверях, крепежей труб водостока.

Правила нанесения

Работа с фасадом здания предполагает зависимость от погоды. Иначе результат будет испорчен. Так, при заштукатуривании стен следует избегать температуры ниже 5 и выше 30 градусов, повышенной влажности.

Не стоит начинать подобную работу непосредственно после дождя, а также при возникновении риска активного воздействия солнечных лучей.

При наличии соответствующих условий стоит придерживаться следующей последовательности. Сначала требуется подготовить раствор и инструменты. При нанесении покрытия механическим путём стоит позаботиться о подмостках, лесах и подвесных люльках.

Первый слой представляет собой выравнивающий состав, который затем оставляется до полного высыхания. Затем поверхность стен необходимо зашпаклевать с целью добиться их большей ровности. После застывания шпатлевки нужно отшлифовать слой.

Следующим этапом будет нанесение грунтовки. Поверх неё предполагается декоративная штукатурка. Завершающим этапом работы будет нанесение краски.

Дополнительные рекомендации к использованию

В заключении стоит обратить внимание на некоторые советы, которые позволят выполнить работу наиболее качественно. Так, наносить состав на поверхность надо ровным слоем. Различия в толщине отразятся на скорости высыхания состава, и оставят характерный визуальный эффект.

Обязательным условием хорошей адгезии является соблюдение температурного режима. Не стоит штукатурить сильно промерзшие стены. В процессе таяния нанесённое покрытие будет разрушено.

Слишком высокая температура также нежелательна для данных работ. Горячий воздух ускорит процесс высыхания раствора, что скоро приведёт к появлению трещин.

Стоит помнить, что нанесение штукатурки это этап работы, не допускающий передышек. Непрерывность работы в этом случае становится залогом ровного тона стен. Поэтому необходимо заранее произвести расчёты, чтобы сразу подготовить необходимое количество состава. Всё это позволит отделать фасад дома качественно и надёжно.

Фото отделки фасада штукатуркой

Также рекомендуем посетить:

mojdominfo.ru

Виды фасадных штукатурок для наружных работ: силиконовые, силикатные, акриловые, а также обзор фактур штукатурок для наружных работ: короед, барашек, шуба

Фасадная штукатурка для наружных работ отвечает не только за эстетический вид дома. Она также выступает в роли дополнительной защиты стен от разных атмосферных проявлений, как то: вода, ветер и UF-излучения. Вариантов смесей сегодня выпускается масса, под разные виды поверхностей и условия применения.

В этой статье речь пойдет о цементных, силикатных, акриловых и силиконовых рабочих массах. Гипсовая штукатурка для наружных работ малопригодна, поэтому упоминаться здесь не будет.

Виды декоративных фасадных штукатурок и советы по их выбору

Фасадная штукатурка для наружных работ может иметь разные связующие вещества, но в качестве наполнителя всегда выступает дробленый камень разной фракции, от песка до крупных зерен (5 мм).

Цементные штукатурки для фасадных работ

Изготавливаются на основе портландцемента, с фракционированным песком, водоудерживающими и другими добавками, улучшающими их эксплуатационные характеристики. Также в состав декоративных цементных штукатурок для наружных работ включаются элементы, отвечающие за фактуру готовой поверхности. Например, в фасадной смеси типа «короед» содержатся зерна из дробленого гранита фракцией от 0,5 до 3мм.

Отличительные особенности декоративных фасадных штукатурок на основе цемента:

• Высокая прочность готового покрытия для наружных работ.
• Не оказывает негативного влияние на паропроницаемость стен – это «дышащее» покрытие.
• Не горит и не тлеет, не выделяет токсичных газов при нагреве.
• Низкая, по сравнению с прочими видами фасадных штукатурок для наружных работ цена.
• Хорошо окрашивается минеральными красками.
• Хорошо ложится на большинство типов фасадных поверхностей. Для нанесения на утеплитель предварительно монтируется штукатурная сетка.

Минус — скудная цветовая палитра этой наружной структурной отделки. Если вас не устроит имеющийся ассортимент, в бюджет придется закладывать и расходы на краску.

Фасадная декоративная штукатурка для наружных работ. Фото готового частного дома

Силикатные штукатурные смеси для наружных работ

Силикатные штукатурки для декоративной отделки фасадов, так же, как и цементные, являются минеральными. В качестве связующего вещества тут используется жидкое калиевое стекло. Состав наполнения примерно такой же: каменная крошка и/или песок, минеральные пигменты, вода и небольшое количество улучшающих добавок.

Эксплуатационные и эстетических характеристики задает именно жидкое стекло:

• Высокий уровень наружной влаго- и ветрозащиты фасадов.
• Продолжительный срок службы и высокие декоративные качества.
• Хорошая адгезия к бетонным, известково-бетонным, силикатным наружным поверхностям.
• Пожарная безопасность.
• Довольно высокий уровень паропроницаемости фасадного покрытия.
• Широкая цветная палитра.
• Окрашивается силикатными красками.

Недостаток декоративных штукатурок на основе жидкого стекла – высокая цена.

Отделка дома снаружи декоративной штукатуркой короед. На фото вариант с включениями лепнины

Декоративная фасадная штукатурка на основе акрила

Основа – каменная крошка, песок, красящий пигмент и гидрофобизирующие добавки. Связующее вещество – акриловые смолы, а точнее их водная дисперсия. Выпускается в виде готовых декоративных смесей для наружных работ.

Декоративная фасадная штукатурка для наружных работ на основе акрила обладает следующими качествами:

• Хорошая влагостойкость и защита от ветра.
• Высокая эластичность готового декоративного покрытия фасада. Благодаря этому вероятность растрескивания практически исключена.
• Стойкость к ударам и истиранию.
• Широкий выбор по цветам.
• Возможность окрашивания фасадов после окончания отделки.
• Хорошая адгезия ко многим наружным покрытиям.

Минусы наружных составов на основе акрила – низкая устойчивость пигмента к UF-излучению.

Декоративная штукатурка фасада дома. Фото двухцветного исполнения

Декоративные составы на основе силикона

Фасадная штукатурка для наружных работ по фасадам производится из сочетания силиконовых смол, минеральных наполнителей и красящих пигментов. Образует тонкослойное декоративное покрытие. Эту наружную штукатурку нельзя назвать дешевой, однако ее эксплуатационные и эстетические качества такую цену вполне оправдывают:

• Подходит для работы в сложных погодных условиях.
• Хорошо защищает фасады от атмосферных воздействий, в том числе и от влаги.
• Производится более чем в 200 цветах.
• Декоративный цветовой пигмент устойчив к солнечным лучам, не выгорает.
• Имеет продолжительный срок службы – более 10 лет.

Минус силиконовых штукатурок для фасада – их нельзя наносить поверх наружного утепления. Проблема решается путем создания под декоративным базового штукатурного слоя на армирующей сетке.

Штукатурка дома снаружи выполнена при помощи силиконового состава

Разновидности фактур декоративной фасадной отделки для наружных работ

А теперь немного о том, какие фактуры наружных штукатурок бывают. Ниже приведены варианты, которые можно приобрести со всеми декоративными составами, описанными выше.

1. Короед. В рабочую массу включаются каменные зерна определенной фракции, от размера которых зависит интенсивность рельефа на поверхности стены. За счет этих зерен и создается фактурная поверхность, близкая по рисунку к дереву, траченному жуком-древоточцем.
2. Барашек. В наполнителе присутствуют каменные зерна различного размера, что дает декоративную мягкобугристую поверхность.
3. Шуба. Тут рельеф зависит скорее не от особенностей наполнителя в рабочей массе, а от техники нанесения.
4. Камешковая, или крупа. В составе находится большое количество крупных каменных зерен одного размера. Поверхность получается мелкобугорчатая.
5. Мозаичная, с декоративным камнем. В отличии от всех описанных фактур идет только в акриловых и силиконовых составах. Связующее вещество в таких штукатурках прозрачное, поверхность выглядит плотно выложенной каменной крошкой.

Виды декоративных фактур для наружной отделки

Фасадная штукатурка для наружных работ. Как выбрать подходящую смесь

Большое значение имеет сочетаемость того или иного вида декоративной штукатурки с поверхностью, на которую ее предстоит наносить. От этих параметров напрямую зависит долговечность наружной отделки. Так, цементные составы хорошо ложатся на стену любого качества. Единственное условие – если работа идет поверх утеплителя, потребуется предварительный монтаж штукатурной сетки.

Устойчивость по разным факторам. Каждая из декоративных смесей в чем-то хороша, а в чем-то проигрывает остальным. Например, акрил отлично выдерживает механические воздействия, однако склонен к выгоранию цвета. Но если вы планируете перекрашивать фасад раз в пару лет, то этот момент можно считать несущественным. То есть, надо не только сравнить качества штукатурки для фасада — какая лучше, но и оценить ее приоритетность для себя.

Как выбрать фасадную штукатурку для наружных работ: неприхотливее всего цементные составы

Технология нанесения фасадных штукатурок для наружных работ на разные поверхности. Расход

В большинстве случаев внешняя отделка наносится на стены одинаково, так, как описано в следующем абзаце. Исключение составляют так называемые «сложные» поверхности – брусовые стены, ОСБ, ДСП и утепленные пенопластом.

Отделка фасадов из газобетона и поверхностей со слоем выравнивающего армированного покрытия

На газобетонные блоки и по кирпичу наносить штукатурные смеси проще всего. Помимо обычных действий по выравниванию и нанесению адгезионного грунта никакой подготовки стен не требуется. Дополнительные работы понадобятся при использовании тонкослойных материалов. В этом случае придется валиком обработать стены окрашивающим грунтом, в цвет будущей штукатурки фасада.

Наружные работы по отделке фасадов

Процесс ручного нанесения пошагово:

1. Сухая штукатурка для наружных работ разбавляется водой в нужных пропорциях, хорошо перемешивается. Полная готовность наступит через 10-15 минут отстойки.
2. Если нужно, колеруем подготовленный объем.
3. Зачерпываем массу шпателем и выкладываем ее на нижний край широкой кельмы.
4. Кельму с раствором прикладываем к стене почти перпендикулярно, уменьшая угол в процессе движения инструмента почти до полной параллели.

Работы по растягиванию камешковой декоративной штукатурки для наружных работ

5. Почти без нажима ведем кельму по стене, растягивая декоративную штукатурку до слоя нужной толщины.
6. Пройдя участок площадью около 1,5 м² берем пластиковую терку и затираем поверхность до образования нужной фактуры.

Повторяем действия от 3, 4, 5 и 6 до тех пор, пока не будет отделан весь фасад. Ниже – наглядное описание процесса.

Штукатурка наружных стен своими руками. Видео отделки короедом:

Фасадная штукатурка короед, технология нанесения. На видео вы можете рассмотреть процесс организации соединительного шва между участками, обрабатываемыми в разное время.

Наружное оштукатуривание по пенополистиролу/пеноплексу и минеральным ватам

Оба этих материала образуют сложные для отделки поверхности, поэтому тут потребуется предварительный монтаж сетки фасадной под штукатурку. Первая ошибка, которую обычно делают при армировании утеплителя – это нанесение клеящего состава только поверх мембраны. Правильно будет так:

На поверхность наносим специальный клеящий состав, сразу на площадь в 1,5-2 м². Отрезок сетки берем в руки и закрепляем по углам небольшими тонкими палочками.

Штукатурка по пенопласту. Фасадные работы требуют монтажа армирующей сетки

Берем в руки широкую (от 30 см) кельму и с небольшим нажимом проводим ею по сетке, в разных направлениях. Клеящий состав будет проступать наружу, почти скрывая под собой армирующую мембрану.

Работы по подготовке фасада к декоративной наружной отделке

Край сетки для штукатурки фасада, свисающий на цоколь, загибаем вниз и подклеиваем тем же составом. Для обработки загиба лучше использовать шпатель с поверхностью, сложенной в треугольник. Так проходим все стены дома. После высыхания клея наносим его повторно, уже поверх сетки.

Обработка нижнего края армирующей сетки

Дальше идет грунтовка поверхности и покрытие ее декоративными составами для наружных работ. Процесс финишного оштукатуривания точно такой же, как и для газобетонных стен, поэтому повторяться не будем. Выглядит весь «пирог» так:

Перед началом всех работ деревянный фасад укрывается строительной бумагой

Нанесение штукатурной смеси на деревянные стены

Оштукатуривание каркасных наружных стен по дереву – брусу, ДСП и ОСБ — предполагает два варианта работ. Первый – точно такая же технология, как при отделке стен пенопластом, приведенная выше. Второй будет таким:

Наружная поверхность фасадов закрывается строительной бумагой, которая усилит защиту основания от атмосферных проявлений. Ее можно прикрепить с помощью строительного степлера.

Перед началом всех работ деревянный фасад укрывается строительной бумагой

Поверх бумаги монтируется металлическая крупноячеистая фасадная сетка для штукатурки. Ее можно закрепить тем же степлером. Наклон полотна и степень его прилегания к наружной стороне фасада зависит от ровности последнего.

Работы по устройству армирования штукатурки

В данном случае слой штукатурки будет довольно толстый, поэтому по нижнему краю сетки крепится алюминиевый профиль-ограничитель.

Нижняя кромка сетки для армирования фасада из ОСБ

Первый слой армирующей наружной штукатурки должен быть таким, чтобы почти скрыть под собой сетку. После высыхания наносим на фасад второй слой – выравнивающий. Работы по чистовой отделке производятся способом, описанным для газосиликатного бетона.

Работы по нанесению фасадной отделки на армирование

Расход рабочей смеси для фасадов

Расход наружных штукатурок на 1м2 зависит сразу от нескольких факторов. Это характер наполнителя, связующего вещества, вид и ровность основания. На упаковках с рабочими материалами данные предоставляются с учетом указанных критериев. Средние цифры будут такими:

• Акриловые – от 1,5 до 3,0 кг/м².
• Силиконовые – от 2,5 до 3,9 кг/м².
• Минеральные – от 2,5 до 4 кг/м².

setroom.ru

какие виды материала используются для наружных работ и отделки частного дома, характеристика смеси «Короед» для фасада

Внешняя привлекательность жилища – очень важный аспект для загородного дома, но не стоит забывать и о защитных свойствах внешней отделки фасада. Популярный способ – декоративное оштукатуривание имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при оформлении экстерьера своей усадьбы.

Особенности и характеристики

Большой частный дом нуждается в красивом, доступном, экологичном и защитном оформлении. Таким требованиям отвечает декоративная фасадная штукатурка. Это покрытие можно нанести и без специальных навыках нанесения, необходимо просто придерживаться технологии.

Существует ряд особенностей отделки фасада декоративной штукатуркой:

• благодаря УФ-защите краска дольше не выгорает и сохраняет привлекательный вид;
• материал устойчив к перепадам температуры, не боится сильных морозов, отлично переносит влажный и жаркий климат;
• фасадная штукатурка не портится и не меняет свои свойства от дождя, снега, ветра;

• отделочный материал обладает хорошими вентиляционными свойствами, позволяет всему дому «дышать»;
• не имеет вредных примесей, поэтому штукатурка безопасна для здоровья человека;
• раствор можно наносить на любой материал стен – бетон, камень, цемент, гипсокартон или поверх другой штукатурки;
• оштукатуренные стены можно легко перекрашивать в различные цвета, комбинировать оттенки, сочетать их между собой;
• изменяя способ нанесения, можно добиваться разной фактуры и рельефа.

Также стоит отметить, что такой материал ремонтнопригоден. В случае образования сколов, растрескивания можно устранить дефект непосредственно в месте его появления, что, например, невозможно в случае облицовки фасада сайдингом. Следует просто нанести свежий слой штукатурки в месте ее порчи.

Виды и свойства

Различают разные виды фасадной штукатурки. В зависимости от сырья данный материал имеет разные свойства, которые необходимо учитывать при выборе того или иного изделия. Прежде чем приступить к облицовке фасада, следует изучить основные критерии.

Минеральная

Минеральная штукатурка отличается невысокой себестоимостью, выпускается в мешках. Преобладающее вещество – цемент.

У такого материала есть неоспоримые плюсы:

• Минеральная штукатурка отлично «дышит» и способна пропускать пар и влагу, которые губительно сказываются на несущих конструкциях и перегородках.
• Материал не дает возможности размножаться грибку и плесени.
• Не горит и не воспламеняется.

• Выбирая минеральную штукатурку, можно быть уверенным в том, что она не потрескается и не усядет после высыхания.
• Материал имеет высокую степень морозостойкости и влагоустойчивости.
• Заниматься отделкой фасада можно при любых температурах.
• Никакого дополнительного ухода не требуется.
• Нет вредного влияния на здоровье человека.

Существуют и минусы, которые важно учитывать:

• Вещество выпускается в мешках в сухом виде. Перед началом работы необходимо развести смесь. От того, как были соблюдены пропорции, будет зависеть пригодность материала.
• Не всегда возможно самостоятельно выполнить облицовочные работы. Для этого необходим определенный навык и опыт.
• Для колеровки подходят далеко не все цвета и не любые краски. Сам по себе материал темный, закрашивается с трудом. Приходится производить окрашивание в несколько слоев, что увеличивает затраты.
• Материал не терпит вибрационные колебания.
• Отличается небольшим сроком службы. Гарантированный – 10 лет.

Силиконовая

В состав такой штукатурки добавляется особая силиконовая смола, которая имеет высокую степень эластичности. Производители предлагают купить уже готовую смесь, которую не нужно разводить.

Помимо этого, существует ряд достоинств:

• Эластичность материала позволяет заполнять возникающие при посадке здания трещины.
• Не позволяет размножаться грибкам и плесени.
• Прекрасно отталкивает влагу, не позволяет ей проникать внутрь.
• Однако отлично пропускает пар.

• Устойчива к низким и высоким температурам.
• Существует два способа нанесения: ручной и механический.
• Отлично взаимодействует с поверхностью, на которую наносится.
• Отсутствует неприятный запах.
• Является долговечным отделочным материалом. Гарантированный срок службы составляет 25 лет.

Единственным значимым минусом силиконовой штукатурки можно назвать ее высокую стоимость.

Силикатная

В основе силикатной смеси – жидкое стекло. Такую штукатурку следует применять снаружи зданий, которые утеплены минераловатными плитами или пенополистиролом, она подходит для перекрытий из газобетона или газосиликатных блоков. Продается в готовом виде.

Достоинства материала:

• Данный материал не электростатичен.
• Обладает средним уровнем эластичность, но хорошо заполняет трещины от усадки.
• Степень паропроницаемости высокая.
• Имеет частицы, которые способны отталкивать воду.
• Можно разбавить водой.
• Считается долговечным облицовочным материалом – до 20 лет.

Однако силикатная штукатурка достаточно капризна:

• Открытая банка быстро высыхает.
• Прежде чем наносить состав, необходимо подготовить основу – прогрунтовать поверхность. Дополнительные манипуляции увеличивают время совершения работ.
• Требует определенных навыков и опыта от работника.
• Не допустимо наносить отделочный материал при низких температурах, оптимальные погодные условия – 20 градусов выше нуля и влажность 60%.
• Срок годности всего 1-1,5 года при целостности упаковки.

Акриловый состав

В основе смеси – акриловая смола. Продается материал уже в готовом виде, разводить не требуется. Достоинства:

• Благодаря акриловому полимеру штукатурка по мере высыхания становится очень прочной, не боится механических воздействий.
• Имеет высокую УФ-защиту.
• Не пропускает влагу от дождя и таяния снега.
• Не провоцирует возгорание и в принципе не горит.
• Быстро застывает и затвердевает, что позволяет быстро достигнуть результата или перейти к нанесению второго слоя или краски.

• Не боится сильных перепадов температуры и влажности.
• Ею можно работать при любых температурах.
• Штукатурка представляет собой эластичный материал, который проникает в щели от усадки, а также в поры основания. Данная характеристика позволяет декоративному материалу получить хорошую сцепку с поверхностью, на которую она наносится.
• На застывшие акриловые смеси можно нанести почти любую краску, добиться любого цвета.

Один из минусов данного декоративного отделочного материала – высокая степень электростатичности. Такой недостаток приводит к тому, что стены притягивают пыль и загрязнения.

Кроме утилитарных свойств, штукатурки обладают разными декоративными характеристиками. Существуют разные текстуры, которых можно добиться либо выбирая особые смеси, либо в процессе нанесения материала.

Мозаичная

Данный строительный материал – это смесь акриловой смолы и естественной каменной крошки. Такой вид отделочного материала имеет широкое применение: его можно использовать как для создания интерьера, так и экстерьера дома. Разные типы мозаичной штукатурки применяются для отделки внешних стен и цоколя здания.

В основе крошки могут быть использованы натуральные камни: гранит, мрамор, кварц, лазурит, малахит. Размер одной гранулы колеблется от 0,8 до 3 мм. После высыхания смеси образуется интересная на ощупь поверхность с особой структурой.

Мозаичная смесь имеет классификацию, она делится на следующие типы:

• крупнофракционная: в смесь вмешивается крупная крошка диаметром от 1,5 до 3 мм;
• смеси со средними или мелкими фракциями: от 0,9 до 1,5 мм;
• тонкотектурные смеси с размером гранул менее 0,9 мм.

Также существует классификация по типу использованного камня, например, мраморная или малахитовая мозаичная штукатурная смесь.

Процесс нанесения материала не считается легким, требует от мастера определенной квалификации. Нежелательно самостоятельно браться за дело, если не было соответствующего опыта. Во избежание расхода недешевого материала лучше нанять специалиста.

Структура и цвета

Благодаря возможности создания фактурной поверхности решается ряд важных вопросов:

• Благодаря неравномерной текстуре становятся незаметными мелкие трещины, к тому же такая поверхность лучше переносит напряжение в отличие от гладкой;
• Исходя из декоративных целей можно подобрать различные на вид и на ощупь рельефы.

Существует три самых распространенных типа структур:

• «короед»;
• «барашек»;
• «шуба».

Первый тип получил свое название благодаря тому, что после нанесения на подготовленные стены и высыхания смеси образуется эффект как будто изъеденной жуком-короедом поверхности. Это достигается благодаря тому, что в составе материала имеются особые фракции диаметром 1,5-2 мм, которые в момент затирки образуют характерные борозды.

Данный тип смеси имеет финишное назначение и создан для внешних отделочных работ, но благодаря отличным утилитарным качествам часто используется для облицовки внутренних стен производственных помещений.

Слой нанесения «короеда» небольшой, всего 1,5-2 мм, но не стоит забывать, что данное покрытие является декоративным, поэтому наносится на уже подготовленную поверхность.

Структура «барашек» формируется благодаря мелким округлым камушкам из доломита, мрамора и кварца. Наносят такой декоративный материал специальным строительным полутерком или валиком, которые позволяют распределить смесь равномерно.

Поверхность стен, на которые нанесена штукатурка «шуба», имеет приятную шероховатость и зернистость. В ее состав входит доломитовая крошка размером до 3 мм. Важно, чтобы нанесенный слой не превышал толщину размера фракций. Необходимая структура достигается также с помощью смоченного в воде валика или полутерка.

Иногда в состав добавляют слюду. Такая смесь с блестками переливается на ярком солнечном свете, очень оживляя композицию.

Для окрашивания фасада здания можно выбрать абсолютно любой цвет. Часто комбинируют два или три цвета для акцентирования архитектурных элементов, например, пилястр, колонн или цоколя.

Отделочные работы

Строительство дома – процесс сложный, долгий, затратный по ресурсам и силам, поэтому важно уделять внимание не только качеству материала, но и технологии его грамотного использования. Декоративная уличная штукатурка – это, прежде всего, материал, от которого требуются достойные внешние характеристики, он является финишным. Поэтому наносить его следует уже на подготовленную основу.

Требования для основы:

• Поверхность следует отчистить от грязи, пыли для достижения лучшего сцепления.
• Если на стене присутствуют обои или старая штукатурка, их следует снять.

• Подготовленная поверхность должна быть сухой, не иметь осыпаний и отслоек материала.
• Перед нанесением финишного покрытия необходимо обеспечить основанию ровную поверхность без сильных вмятин и трещин. Тонкий декоративный слой не сможет их скрыть.

Если стены не отвечают вышеизложенным требованиям, следует произвести их ремонт:

• если на основании обнаружились трещины, их заполняют песчано-цементной смесью с помощью шпателя;
• внешние стены кирпичного дома шпатлюются с выравниванием, штукатурятся, грунтуются;
• важно выждать время, пока стены полностью не станут сухими.

Для нанесения фактурных декоративных покрытий, а именно, для достижения необходимого эффекта следует принимать во внимание ряд технологических особенностей:

• Разводить смесь следует, высыпая всю упаковку. Такое правило необходимо соблюдать во избежание оседания фракций на дне пакета.
• Разбавляется смесь водой, перемешивается строительным миксером, выдерживается 5 минут, чтобы частицы впитали воду, затем размешивается еще раз.

• Работая с «короедом», получить необходимые борозды можно лишь после того, как слой финишного покрытия немного подсох (10-15 минут после нанесения).
• После этого пластиковой теркой следует тянуть сверху вниз так, чтобы доломитовая крошка начала за ней тянуться. Если не выждать время, вниз поползет вся смесь.

• «Короедом» следует работать «от угла до угла», чтобы смесь не успевала до конца просохнуть.
• С «шубой» работать проще. Текстура формируется сразу по мокрому слою с помощью терки или валика.
• Все отделочные работы следует завершить в течение 3-х часов, иначе из-за высыхания воды материал начинает утрачивать свойства эластичности и может плохо сцепляться с основанием.

Производители

Существует много фирм и компаний, осуществляющих производство наружной декоративной штукатурки. В различной продукции немного отличается состав, что может привести к разной степени эластичности материала, а также изменению его основных свойств. Эффект «короед», «барашек» или «шуба» у производителей тоже может меняться, так как каждая фирма использует доломитовую крошку разных диаметров.

Самые известные отечественные и зарубежные производители:

• «Старатели»;
• Grafics ;
• Isomat;
• Krafor.

Красивые варианты экстерьера

«Короед» на фасаде отлично сочетается с другими отделочными материалами, такими как дерево, натуральный или декоративный камень. Главное – найти оптимальный баланс цвета и особенности фактуры. Стоит также обратить внимание на то, что необязательно создавать параллельные друг другу борозды. Витиеватый и креативный узор смотрится необычно и оригинально.

«Шуба» – отличный вариант для тех, кто любит более нежную фактуру. Благодаря способу нанесения на поверхности образуются красивые разводы и переходы цвета, напоминающие венецианскую штукатурку.

Мозаичная штукатурка с мраморными фракциями выглядит благородно и в тоже время изящно. Выбирая камушки другого материала, можно поиграть с цветом и переливами на солнце.

С помощью этого видео учимся наносить фасадную декоративную штукатурку.

stroy-podskazka.ru

Штукатурка наружных стен: виды, преимущества и инструкция

На завершающем этапе строительства решается задача защиты стен дома и улучшения внешнего вида строения. Для этого используют различные виды готовых сухих смесей или традиционно оштукатуривают фасад цементно-песчаным раствором. Важно подготовить поверхность основания, на которое будет наноситься слой штукатурки, и правильно выбрать материал для штукатурки наружных стен. Ведь можно использовать минеральные смеси или оштукатуривать дом полимерными смесями. Изучим особенности, которые имеет каждый состав. Разберемся, как наносить штукатурку.

Штукатурка снаружи стен – преимущества отделки

Штукатурный слой, контактирующий с поверхностью стены дома, после высыхания обеспечивает надежную защиту фасадной поверхности.

Штукатурка наружная решает комплекс серьезных задач и обладает множеством достоинств:

• защищает стены от воздействия осадков, предохраняет фасадную часть строения от поглощения влаги;
• обеспечивает беспрепятственный выход пара независимо от толщины слоя штукатурки;
• эффективно звукоизолирует помещение;
• надежно теплоизолирует фасадную часть строения, это способствует снижению затрат на обогрев;
• обладает повышенной адгезией к поверхности стен, возведенных из различных материалов. Слой штукатурки держится на кирпиче, камне и пенопласте;

• улучшает внешний вид строений. При необходимости несложно перекрасить в нужный цвет оштукатуренную поверхность;
• не боится усадки, температурных перепадов и деформаций;
• легко наносится на поверхность. Для оштукатуривания фасадов зданий не требуется сооружение каркасной конструкции;
• быстро ремонтируется при наличии повреждений. Локальные дефекты оперативно устраняются необходимым отделочным составом.

К весомым преимуществам фасадной отделки также относится возможность изменения фактуры поверхности, приемлемая стоимость отделочной смеси. Желая снизить объем затрат по отделке фасада, используйте современные составы для оштукатуривания. Для декоративной обработки и защиты стен здания не требуется дорогостоящее оборудование и специальный инструмент.

Какой материал для штукатурки наружных стен лучше подходит?

При выполнении отделочных работ важно учитывать, из какого материала выполнена фасадная поверхность здания.

Штукатурка внешних стен хорошо ложится на следующие материалы:

• затвердевший цемент;
• железобетонные панели;
• природный камень;
• натуральную древесину;
• керамический кирпич;
• бетонные блоки.

Различные виды фасадной поверхности требуют подготовки:

1. Деревянные стены следует тщательно пропитать защитными смесями, предотвращающими гниение древесины. Для улучшения адгезии с деревянной поверхностью, отличающейся увеличенным коэффициентом расширения, следует прикрепить армирующую сетку, установить обрешетку или прикрепить листовой утеплитель.
2. Бетонный фасад обеспечивает повышенную адгезию со штукатурной смесью. Однако пористая поверхность бетонного массива ускоренными темпами поглощает влагу. Для герметизации пор выполняется поверхностная обработка бетона грунтовками глубокого проникновения. Стыковые участки железобетонных панелей следует заделать цементом.
3. Кирпичные стены – проверенная основа, обеспечивающая надежную фиксацию наносимой штукатурной смеси. Шероховатая поверхность кирпича способствует улучшенной адгезии штукатурки. Для обеспечения сцепления отделочных составов с кирпичными фасадами выполняется дополнительная расшивка кладочных швов.

Следует учитывать свойства и особенности отделочного материала, подбирая штукатурную смесь для защиты и декорирования фасадных стен строения.

Отделка дома штукатуркой – разновидности составов для защиты стен снаружи

В специализированных магазинах в расширенном ассортименте представлены различные материалы для штукатурки наружных стен.

Отделочные составы делятся на следующие разновидности:

• штукатурные смеси на базе цемента или извести.
• акриловые составы на полимерной основе;
• силикатные штукатурки, содержащие жидкое стекло;
• силиконовые растворы, включающие мелкофракционный наполнитель.

Каждая разновидность штукатурки имеет свои достоинства и недостатки.

Минеральные составы

Предлагаются в виде сухой смеси, содержащей вяжущий материал, заполнитель и специальные добавки. Отличительная черта минеральных составов – дешевизна, обусловленная низкой стоимостью вяжущих веществ.

Главные достоинства цементной штукатурки:

• экологическая чистота;
• пожарная безопасность;
• долговечность;
• хорошая адгезия;
• водоотталкивающие свойства;
• стойкость к развитию микроорганизмов и образованию плесени;
• шумозащитные характеристики;
• теплоизоляционные свойства.

Основные недостатки минеральной штукатурки:

• ограниченная цветовая гамма;
• растрескивание штукатурки при усадке здания.

Акриловая штукатурка

Продается в подготовленном к употреблению виде, хорошо контактирует с древесиной, камнем, бетоном и кирпичом, не позволяя образовываться трещинам. Штукатурка представляет собой дисперсионный раствор, содержащий полимерный компонент – акрил.

Отделочный состав обладает комплексом преимуществ:

• хорошей паропроницаемостью;
• стойкостью к температурным колебаниям;
• повышенной эластичностью;
• простотой нанесения;
• устойчивостью к проникновению влаги;
• фактурностью.

Приобретая смесь, следует обращать внимание на слабые стороны акриловой штукатурки:

• необходимость в регулярном обновлении;
• постепенное разрушение под воздействием ультрафиолета.

Силикатный состав

Содержит жидкое стекло и продается в готовом к употреблению виде. Плюсы использования штукатурной смеси на силикатной основе:

• улучшенные паропропускные свойства;
• приемлемая цена;
• устойчивость поверхности к загрязнениям;
• многообразие цветовых оттенков.

Благодаря пониженной электростатичности на обработанной поверхности не задерживается пыль. Минусы силикатной штукатурки:

• растрескивание защитного слоя при усадке здания;
• проблематичность применения для отделки газобетонных стен.

Силиконовая смесь

Отличается достаточно высокой ценой за счет содержащихся в ней полимерных ингредиентов. Рабочий состав характеризуется:

• повышенной паропропускаемостью;
• высокой эластичностью;
• самоочищающимися свойствами;
• продолжительным ресурсом эксплуатации.

Стены, покрытые силиконовой смесью, не нуждаются в мытье и чистке на протяжении всего периода эксплуатации. Главный минус материала – увеличенный объем затрат на приобретение отделки.

Как штукатурить наружные стены – технология проведения отделочных работ

Готовясь к оштукатуриванию фасада, тщательно изучите требования технологии. Она предусматривает следующие стадии работ:

1. Выбор отделочного материала.
2. Подготовку внешней поверхности стен.
3. Установку направляющих элементов.
4. Нанесение штукатурной смеси.
5. Чистовую отделку.

Каждый этап имеет свои особенности. Остановимся на них более детально.

Выбираем материал для штукатурки наружных стен

Выбирая подходящую смесь для отделочных работ, обратите внимание на следующие моменты:

• эксплуатационные свойства;
• срок годности штукатурного состава;
• рейтинг производителя;
• отзывы профессиональных строителей;
• схватываемость отделочной смеси.

Проанализируйте также адгезионные свойства материала и необходимость его дополнительной подготовки для нанесения.

Подготовка стен для нанесения отделочного раствора

Следует ответственно отнестись к подготовке поверхности фасадных стен. Их состояние влияет на качество мероприятий по оштукатуриванию.

Готовьте поверхность стен по следующему алгоритму:

1. Удалите старую штукатурку с помощью зубила и молотка или используйте для этого перфоратор.
2. Очистите поверхность от остатков отделки, сметите пыль, удалите жировые и масляные пятна.
3. Произведите разделку кирпичных швов путем расширения и углубления стыковых участков.
4. Удалите бугорки, заделайте имеющиеся трещины и выровняйте шпаклевкой высотные перепады.
5. Нанесите на поверхность стены грунтовку глубокого проникновения и дождитесь, пока она высохнет.
6. Закрепите на наружной поверхности штукатурную сетку, имеющую квадратные ячейки со стороной 20-25 мм.

При значительных отклонениях в плоскостности стен возникнет потребность в нанесении увеличенного слоя штукатурной смеси. Это ведет к повышенному расходу материалов и увеличивает вероятность отслаивания штукатурки на проблемных участках. Завершив подготовку, приступайте к следующему этапу.

Фиксация специальных маяков

Маяки изготавливаются из металлопрофиля и надежно фиксируются к стенам с определенным интервалом. Направляющие позволяют с помощью правила разглаживать штукатурную смесь, обеспечивая плоскостность отделки.

Для монтажа маяков следует выполнить ряд операций:

1. Проверить вертикальность стен по уровню или отвесу.
2. Прирезать маяки по высоте стен.
3. Отступить 20-30 см от края и провести вертикаль.
4. Нанести на разметку густой раствор с интервалом 0,5-0,6 м.
5. Приставить направляющую по разметке и вдавить в раствор.
6. Откорректировать вертикальность маяков по уровню.
7. Удалить заплывший на поверхность направляющих раствор.
8. Заполнить полости под маяком после схватывания раствора.

При определении расстояния между направляющими учитывайте длину правила. Оптимальный интервал между маяками – 1,5-1,8 м.

Нанесение наружной штукатурки на фасад дома – правила отделки

Технология оштукатуривания предусматривает последовательное нанесение материала:

1. Вначале набрасывается разжиженный раствор. Следует добавлять в него поливинилацетатный клей и вводить воду до сметанообразной консистенции.
2. После высыхания наносится главный слой штукатурки. Необходимо равномерно распределить отделочный состав по поверхности, обеспечив толщину слоя не более 50 мм.
3. Завершает отделочные мероприятия затирка. Для сглаживания неровностей и заделки трещин используется деревянная или пенопластовая терка. Затирку следует выполнять круговыми движениями.

К чистовой отделке приступайте через 5 суток, когда штукатурка полностью высохнет.

Как правильно штукатурить наружные поверхности – защита проблемных участков

К проблемным участкам относятся угловые зоны, а также поверхности, прилегающие к оконным и дверным проемам. Оштукатуривайте проблемные зоны по стандартной технологии.

Обращая внимание на следующие моменты:

• тщательность заделки дефектов на поверхности;
• равномерность заполнения полостей штукатурным раствором;
• плоскостность отделочного состава после затирки.

Следует правильно выполнять затирку. Вначале делают спиралеобразные разравнивающие движения и, начиная с небольшого диаметра, постепенно переходят на большую окружность.

Наружная отделка стен – финишные операции

На заключительном этапе работ выполняют чистовую отделку. Возможные варианты:

• создание декоративного набрызга;
• окрашивание поверхности в необходимый цвет;
• формирование шероховатой поверхности.

Выбор оптимального варианта финишной отделки осуществляется индивидуально.

Заключение

Изучив, как штукатурить наружные стены, и правильно выбрав состав, несложно самостоятельно выполнить отделку фасадной части дома. Для обеспечения адгезии необходимо тщательно подготовить поверхность. Качественно выполненные штукатурные работы обеспечат надежную защиту стен здания и кардинально изменят его внешний вид.

pobetony.expert

состав «Короед» для наружных работ в частных домах, отделка фасада снаружи

На сегодняшний день декоративная штукатурка является самым популярным вариантом облагораживания фасадов зданий. Всего лишь пару десятилетий назад этот строительный материал применялся совершено для других целей и не являлся декоративным. Но в современное время фасадная штукатурка стала любима не только дизайнерами, но и частными заказчиками, благодаря своей универсальности, практичности и долговечности.

Особенности

Прежде чем закупать фасадную декоративную штукатурку, необходимо обратить внимание на несколько моментов.

• Изготовители, представленные на рынке. Каждая фирма предлагает определённый состав, который имеет специальное назначение.
• Характеристики состава того или иного фасадного материала.
• Способ приготовления и хранения смеси. Многие фирмы-изготовители продают готовые штукатурные материалы, но они стоят дороже, чем сухие. Прежде чем покупать эконом-вариант сухой смеси, убедитесь, чтобы покупка необходимых материалов для разведения её не оказалась дороже.
• Технические особенности разных видов штукатурки.
• Способы нанесения и работы с данными материалами.
• Поверхность, на которую вы будете наносить штукатурку должна соответствовать требованиям этого материала.

Важным моментом в ремонте фасада является технология оштукатуривания. Давайте разберёмся, какие рекомендации необходимо соблюдать, чтобы всё было выполнено правильно.

Основание, на которое будет наноситься фасадная штукатурка, должно быть ровным, прочным, чистым и без трещин.

Чтобы обрабатываемая поверхность отвечала данным требованиям, нужно провести предварительные ремонтные работы:

• выровнять стены черновой штукатуркой и отшлифовать, при этом не оставляя пыли на поверхности;
• заделать все трещины, ямы, отбить крупные выступы;
• обработать стену антибактериальным средством, для того чтобы в последующем не развивались плесневые грибки;
• после этого нужно покрыть поверхность грунтовочной смесью, которая способствует лучшему сцеплению стены с фасадной декоративной штукатуркой.

Инструменты должны соответствовать виду ремонтных работ. Именно поэтому не стоит пренебрегать их приобретением.

Вам понадобятся следующие:

• Металлическая тёрка. С помощью этого инструмента накладывают декоративную штукатурную смесь на поверхность.
• Металлический мастерок необходим для накладывания смеси на тёрку.
• Нитчатый валик нужен для предварительной обработки стены грунтовочной смесью.
• Узкая плоская кисть необходима для грунтования труднодоступных мест.
• Металлическая ёмкость нужна для разведения и хранения материала. Пластиковое ведро с водой должно быть рядом, для того чтобы ополаскивать инструменты во время работы.
• Низкооборотная дрель со специальной насадкой, которая будет смешивать раствор.
• Малярный скотч понадобится для заклеивания окон, дверей. Это необходимо для предотвращения их загрязнения.

Виды

Современные производители предлагают большое разнообразие вариантов внешней декоративной штукатурки своему клиенту. Важно знать, что представляет собой тот или иной вид, а также для чего его лучше использовать. Давайте разберёмся с описанием и характеристиками штукатурных смесей.

Акриловая штукатурка – это синтетический строительный материал, в основе изготовления которого лежат акриловые смолы.

Преимущества:

• с лёгкостью накладывается на кривые стены;
• имеет отличные адгезионные свойства;
• акриловая штукатурка является одним из самых влагоустойчивых материалов;
• проста в применении;
• представлена в богатой цветовой гамме;
• биоцидные добавки защищают покрытие от появления плесневых грибков;
• продаётся в виде готового раствора.

Недостатки:

• акриловая смола является горючим материалом;
• слишком высокая скорость высыхания;
• пониженная воздухопроницаемость.

Силикатная штукатурка изготавливается из калийного стекла и силикатов натрия. Эти вещества запариваются в автоклаве, образуя жидкое стекло.

Преимущества:

• данная смесь является абсолютно экологически чистым продуктом;
• высокая воздухопроницаемость;
• эластичный материал;
• длительность эксплуатации;
• высокая устойчивость материала к различным воздействиям;
• возможность наносить смесь на минеральную вату;
• отлично отталкивает воду;
• продаётся в виде готового состава.

Недостатки:

• скудная цветовая гамма;
• материал быстро застывает, поэтому для работы с ним необходимы определенные навыки.

Минеральные штукатурки изготавливаются на основе цемента.

Преимущества:

• высокая прочность;
• длительная устойчивость к истиранию;
• смесь не склонна к возгоранию;
• не деформируется из-за воздействия каких-либо факторов, будь то механический удар, перепады температуры или повышенная влажность;
• возможность использовать материал на утеплённых пенополистиролом стенах;
• высокая воздухопроницаемость;
• один из самых экономичных вариантов штукатурной смеси, кроме тех минеральных видов, в которые добавлены мраморная крошка или блёстки.

Недостатки:

• слабая сопротивляемость различным воздействиям;
• сухая смесь, для ее разведения необходимо иметь некоторые инструменты, например, дрель со специальной насадкой;
• необходима предварительная обработка рабочей поверхности.

Силиконовая штукатурка — это синтетический вид материала, в основу которого входят смолы.

Преимущества:

• материал водонепроницаемый;
• отличная эластичность;
• долгий срок эксплуатации;
• хорошая стойкость к механическим воздействиям;
• отличное сцепление с другими основаниями;
• высокая воздухопроницаемость;

• простота в уходе;
• легкость в нанесении;
• возможность создавать всевозможные формы;
• большое цветовое разнообразие;
• пигмент силиконовой штукатурки устойчив к воздействию ультрафиолета.

Недостатки:

• дороговизна материала;
• необходимо предварительное грунтование рабочей поверхности.

Для фасадной штукатурки важно не только качество, но и разнообразие фактур материала. На протяжении многих лет одним из самых популярных ее видов является «Короед». Данный материал для отделки фасада содержит частицы размером до 5 мм, напоминающие зёрнышки или мелкие камешки. Наносится такая штукатурка круговыми или вертикальными движениями.

Также популярна «камешковая» фактура материала – «барашек», «шуба», «гусиная кожа». Такая смесь имеет в своём составе множество мелких камней одинаковой формы и размера.

Обыкновенная декоративная штукатурка не менее востребована. С помощью специальных щёток или валиков можно создавать на ее поверхности разные фактуры. Такая смесь больше напоминает однородную массу, в состав которой входят очень мелкие частицы. Именно поэтому преимущество такого материала заключается в том, что можно наносить его с помощью распыления.

Мозаичная фасадная штукатурка используется в основном для покрытия цоколей зданий. В состав такого вида входят прозрачные смолы, мраморная крошка, песок из кварца.

Венецианская уличная штукатурка является отличным вариантом для оформления фасада здания в старинном стиле. Она прекрасно сочетается с кирпичом, деревом. В её составе содержатся только органические компоненты – кварцевая, мраморная, гранитная крошка. Такая мелкодисперсная смесь подходит как для внутренних, так и для уличных работ.

Чтобы эффект получился максимально реалистичным, необходимо строго придерживаться инструкции по ее нанесению.

Дизайн

С помощью декоративной штукатурки можно отделать стены дома так, как только вы пожелаете. Для этого необходимо приложить максимальные усилия для создания индивидуального дизайнерского проекта.

В таком непростом деле нужно определиться, какого цвета будет ваше покрытие, какой структуры, с чем нужно его сочетать.

• Мозаичная фасадная штукатурка отлично сочетается с отделкой цоколя камнем. Здесь важно правильно подобрать цвет штукатурной смеси, который будет хорошо смотреться с природным цветом камня. Так как мозаичный вид состоит из мелкой мраморной крошки, то сочетание его с блестками будет отличным дизайнерским решением. Такую штукатурку используют для декорирования отдельных частей здания или для создания огромных рисунков и орнаментов на высоких помещениях.
• Отделка венецианской смесью придает фасаду частных домов и коттеджей старинный, респектабельный вид за счёт того, что покрытие напоминает мраморную поверхность. Такой вид штукатурки будет лучше всего гармонировать с деревянными рамами, красивой лепниной, колоннами.

• Акриловую штукатурку стоит использовать в том случае, если вы хотите оформить здание в ярких цветах. Такая поверхность хорошо поддаётся фактурным валикам, щёткам, шпателям. Сочетать такое покрытие можно не только с ультрасовременной отделкой, но и с обыкновенным деревом, пластиком, камнем.
• Минеральная штукатурка универсальна, здесь можно поиграть с цветом, структурой и дизайном. Использование данного материала не требует какой-то особой отделки, цвета дверей и рам. Именно поэтому эксплуатация этого вида очень практична.

Особую структуру можно создавать с помощью добавления или выбора частиц, которые входят в состав сухой смеси. Также важен и метод нанесения, ведь здесь можно укладывать штукатурку так, как только захочется: вертикально, горизонтально, справа налево, круговыми или крестовыми движениями.

Какую выбрать?

Для того чтобы сделать правильный выбор штукатурки для наружных работ, необходимо учитывать некоторые моменты.

• Минеральная штукатурная смесь с лёгкостью наносится на кирпичное основание, гипсокартон, газобетон, ДСП.
• Акриловые растворы не подойдут для отделки фасада, если дом снаружи утеплён минеральной ватой. Ещё данное покрытие очень капризно, к нему прилипают мелкие частицы грязи и пыль. Поверхность нуждается в тщательном уходе.
• Силикатная штукатурка требует идеально ровной, очищенной поверхности без каких-то изъянов. Поэтому если у вас нет времени и средств на выравнивание поверхности дома снаружи, то данный вид штукатурки приобретать не нужно. Зато ее можно наносить на стены, утеплённые минеральной ватой.
• Силиконовая смесь хороша тем, что может скрыть все неровности и трещины, которые образовались на поверхности частного дома.

Советы и рекомендации

• Замешивать смесь необходимо только перед применением, не стоит этого делать заранее, так как влага будет испаряться, а состав становится более густым.
• Приготовленный материал всё время накрывайте крышкой, чтобы он не обветривался.
• Накладывайте штукатурную смесь так, чтобы она легла ровно, без впадин.
• Слой декоративной штукатурки должен быть максимально тонким и равняться диаметру крупных частиц.
• Инструменты необходимо держать под углом 60 градусов.
• Не стоит слишком усердно давить на щётку. Штукатурная смесь должна размазываться просто, с помощью лёгких движений руки.

• Если на поверхности, после того как нанесли штукатурку, не появляется нужных бороздок, это означает что смеси мало.
• Состав «Короед» наносят и оформляют в два этапа. Первую обработку производят по влажному покрытию. Спустя 15 минут, наносят сильными движениями необходимый структурный рисунок.
• После того как структуру покрытия сформировали, можно снять малярный скотч.
• Перед окрашиванием поверхности нужно нанести на него декоративный лак.

• При отделке основной поверхности материалом с зёрнами крупного размера, выступающие элементы фасада можно покрыть штукатуркой с частицами мелкой фракции. Такое сочетание смотрится очень гармонично.
• Фасадная штукатурка «Короед» хорошо поддаётся окрашиванию, а с помощью неровно нанесенных полос можно придать особый оттенок поверхности.
• Если фасад утеплён минватой, то не нужно использовать декоративное покрытие в качестве акриловой штукатурки, так как вода будет оседать на утеплительном материале, что в последующем приведёт к потере им теплоизоляционных свойств.
• Минеральная декоративная штукатурка чаще всего имеет серый или белый цвет, именно поэтому не стоит закрашивать её колером в общей массе. Лучше нанести финишный слой. Этот вид штукатурки подходит для нанесения на стену сразу после окончания строительства.

О том, как наносить фасадную декоративную штукатурку «Короед», смотрите в следующем видео.

dekoriko.ru

лучшие цены и фото от Стена-Клавэль

Строительные материалы еще с давних времен осваивались древними цивилизациями. Использование штукатурки в качестве выравнивающей стены субстанции было обнаружено учеными при раскопках на территории Древнего Египта. Сколы со стен зданий были оформлены составом, сходным по консистенции и структуре с современной штукатуркой, а согласно историческим источникам способы выравнивания стен были известны людям более 7000 тому назад. При доскональном изучении состава с найденных осколков в ходе раскопок, химики обнаружили составляющие обожженного гипса и глины.

Гипс представляет собой минерал из сульфата кальция на водной основе, а глина – осадочная горная порода. В соединении с водой образовывает вязкую смесь, а при тщательном высушивании преобразуется в твердую неизменную форму. Таким образом, древние уже тогда знали, что такое сочетание можно нанести на любую архитектурную конструкцию, придать особенный шарм рисункам на стене путем выдавливания необычных фигур и образов.

Ученые считают, что появление штукатурки декоративного типа было известно около 400 лет назад, когда строительные и отделочные работы велись рустовкой или способом штамповки. Способ штампования заключался в применении специального трафарета, с помощью которого сильным нажатием вырисовывался определенный рисунок, витиеватый узор. Рустовка имела другое предназначение в применении.

Мастера дожидались момента, после которого цемент начинал твердеть, а затем подручным инструментарием вырезали на стене или изделии необходимый орнамент. Каждый способ был трудоемким процессом и требовал от умельца мастерства, навыков и опыта. К тому же, работа мастеров не должна была подвергаться воздействию воды, огня, повреждениям, так как целостность структуры моментально нарушалась.

С развитием человечества совершенствовался и состав штукатурной смеси. Люди экспериментировали с разнообразными составляющими элементами: яичным желтком, дроблеными камешками, подогретой смолой, кварцевым песком, известкой. Последний компонент в будущем полностью вытеснил глину. В XIX веке умельцы полностью видоизменили изначальный состав штукатурной смеси, дополнив его сухим бетоном (цементом). Такие изменения в составе позволили штукатурке при высыхании иметь высокопрочную поверхность и создавать плотный защитный слой. Штукатурные работы были всегда востребованы в мире.

Богатые и зажиточные владельцы усадеб и вотчин отделывали штукатуркой внутреннее убранство. Декоративной штукатуркой украшались соборы, храмы, писались фрески. Западные вельможи тоже использовали в своих усадьбах и наделах штукатурную отделку.

Сегодня сегмент строительного рынка представляет из себя мощную индустрию материалов для отделки как фасадов так и внутренних помещений. Прикладные научные исследования шагнули далеко вперед, постоянно совершенствуя и создавая новые подходы к ведению строительных и отделочных работ. У современной штукатурной смеси существуют новые виды, качества и свойства. Произошло разделение на группы: полимерные и на основе минеральных компонентов. В состав полимерных смесей входит силикон и акриловые составляющие, минеральные же содержат натуральные природные компоненты, благоприятно влияющие на общий микроклимат в помещении.

Структурирующие элементы и фактурность.

60-е годы XX века знаменуются началом строительного бума, когда возникла необходимость по созданию и массовому выпуску штукатурки для оформления фасадов. Разработки постоянно видоизменялись и, спустя 30 лет, появилась, наконец, окончательная формула декоративной штукатурки, которая используется отделочниками до сих пор. Рынок отделочных материалов заполнен многообразными вариантами штукатурки — с учетом различных свойств, назначений, характеристик и т.д. Даже самому бывалому покупателю теперь трудно разобраться в ассортименте, не говоря уже о новичках в ремонте. К слову, многие профессиональные термины непонятны даже специалистам, так как противоречат их восприятию той или иной функции продукта. Но ситуация не критична. Применение штукатурной смеси подразумевает выполнение перечня необходимых действий, которые регламентируются базовыми строительными нормами работы с таким материалом. К декоративной фасадной штукатурке относятся материалы, нанесение которых не сопряжено с особыми трудностями, а выполнение работ не требует высокой квалификации в т.ч. и за счет быстрых эффектов на каждом этапе применения.

www.stena.ru

Штукатурка для фасада: виды и технология нанесения

Что такое штукатурный, или «мокрый» фасад

Характеристики штукатурного покрытия зависят от состава раствора: его слой может быть паропроницаем, то есть поверхность под ним «дышит», и в то же время очень прочным и иметь отличные гидроизолирующие характеристики. А кроме того, штукатурка открывает широчайшие возможности для декорирования: вспомните, большая часть исторических зданий в наших городах оштукатурена. Разнообразные карнизы, молдинги, вертикальные и горизонтальные тяги, сандрики, русты и прочие элементы классического стиля выполнены из обычной штукатурки на основе цемента и извести.

Оштукатуренный фасад. Санкт-Петербург

Одно из положительных качеств этого материала — возможность создания бесшовного покрытия, на всей площади связанного непосредственно с основанием. Нет необходимости внедрения различных крепёжных деталей, создающих области с разными параметрами теплоёмкости («мостики холода»). Нанесённая без нарушений технологии, штукатурка длительное время сохраняет все свои качества, защищая конструкцию стен, утепляя здание и украшая его.

Штукатурка создаёт бесшовное покрытие на стене

Виды современных фасадных штукатурок

• Обычные. Основное предназначение — выравнивание и защита поверхностей от внешнего воздействия.
• Декоративные. Для финишной отделки — создания красивого покрытия.
• Специальные. Их назначение — тоже защита, но не от обычного дождя или снега, а от повышенного проникновения воды (гидроизоляционные), термо- и звукоизоляционные, от механического воздействия (армированные) и даже от влияния радиации.

Также штукатурные составы различаются по типу вяжущего вещества. 

Цементные, цементно-известковые и известковые

Для повышения пластичности цементно-песчаного раствора в него добавляется известь. А чтобы известковая штукатурка стала более прочной и влагостойкой — цемент. В результате получается компромиссное решение: прочное и влагостойкое покрытие и более лёгкий в работе раствор — цементно-известковая штукатурка.

Нанесение цементно-известковой штукатурки. Фото с сайта vidyotdelki.ru

Состав традиционных известковых, цементных и цементно-известковых штукатурных растворов раньше регламентировался различными ГОСТами. Сегодня выпускается много вариантов готовых сухих смесей на основе цемента и извести, а введённые в их состав пластификаторы улучшают характеристики штукатурного слоя и облегчают его нанесение.

Глиняные

Старый дом, оштукатуренный глиной

В натуральном глиняном растворе, помимо глины, присутствуют натуральные же добавки — зола, уголь, резаная солома или опилки. В качестве природных пластификаторов применяли забродивший настой травы (подобный тому, которым дачники подкармливают свои растения), конский навоз, мочу и кровь животных, молочную сыворотку. 

Современный дом, оштукатуренный глиняным раствором. Фото с сайта pajaconstruction.com

Для тех, кто заботится об экологической безопасности своего жилья, натуральную штукатурку можно купить так же, как и обычную — в виде сухой смеси. В ней уже присутствуют все необходимые и натуральные добавки и пластификаторы, которые делают глину влагоустойчивой. Поэтому дом с фасадом, оштукатуренным природным материалом, не боится дождей и может строится не только в традиционных для саманного строительства регионах с сухим и жарким климатом.

Акриловые, силикатные, силиконовые

Фактурная фасадная штукатурка «сглаженная шуба»

Хотя они и носят название «штукатурки», но по своей сути — финишные тонкослойные покрытия, относящиеся к декоративным. Это различные виды камешковых штукатурок, создающие поверхность типа «короед», «шуба» и другие. Наносятся они на подготовленное основание — поверхность стен, которую выравнивают с помощью обычных цементно-песчаных смесей или обшивкой листами ЦСП. 

Штукатурка: крепко, надёжно и красиво

Перед нанесением фактурной отделки создаётся штукатурный слой

Сначала делают набрызг — накидывают на стену жидкий штукатурный раствор и дают ему высохнуть. Его задача — проникнуть в швы и трещины, за дрань или сетку и создать хорошее сцепление со стеной. Затем следует намёт — наносят слой штукатурки, выравнивают его по маякам правилом и уплотняют гладилкой. 

Поверхность нанесённого штукатурного раствора выравнивается правилом

Последний слой — накрывка. Наносится на уже схватившийся, но не высохший окончательно грунт (намётку). Слой накрывки имеет толщину 2-4 мм. Его наносят составом сметанообразной консистенции, приготовленном на мелком песке. Часто для накрывки используют известковые растворы как более пластичные. 

После схватывания поверхность аккуратно затирают полутёрком или гладилкой. Тщательно выполненная затирка последнего слоя создаёт ровную поверхность, устойчивую к попаданию воды и готовую под окрашивание.

Затирка накрывки

При создании декоративного покрытия последний слой штукатурки (накрывка) заменяется нанесением фактуры. Фактура «шуба» выполняется набрызгом: с помощью щётки, веника или специальным штукатурным ковшом — хоппером. Хоппер может быть ручным (с барабаном в виде жёсткой щётки) или подключённым к компрессору. В штукатурный раствор для фактурного слоя добавляют красители, каменную крошку.

«Шуба» из штукатурки на фасаде

Похожую фактуру можно получить, прокатав свежий слой накрывки валиком. Если немного сгладить образовавшиеся неровности гладилкой, то в результате будет «сглаженная шуба». Фактура «короед» получается, если в жидкий штукатурный раствор для накрывки добавить мелкий гравий или крупнозернистый песок — камушки оставляют задиры, похожие на проеденные жучком ходы. На пластичной штукатурке можно создавать различные узоры и текстуры при помощи шпателя, рельефных валиков, штампов и других инструментов.

Узор на штукатурке, нанесённый шпателем

Также можно выполнить имитацию каменной поверхности. Для этого используют терразитовые штукатурки — известковые растворы с наполнителем из каменной крошки (до 10% раствора). 

На поверхность штукатурного состава после схватывания наносят контуры каменной кладки, нарезают швы или русты. После окончательного застывания поверхность «камней» обрабатывается механически — троянкой, бучардой или скарпелью, в зависимости от требуемой фактуры.

Имитация камня на цоколе. Фото с сайта myshtukaturka.ru

Кроме нанесения декоративной фактурной штукатурки на всю площадь стены, фасад можно оформить архитектурными элементами — обломами (карнизами, молдингами, пилястрами), также выполненными из цементно-песчаных и известковых растворов. Профили тяг, карнизов, обрамления окон и арок «вытягивают» специально изготовленными шпателями-шаблонами. 

Архитектурные элементы — обломы, можно сделать штукатуркой

Штукатурка фасада — отличный вариант отделки стен дома. Из многообразия способов можно выбрать оформление поверхности под любой стиль — от рустикального до классического. Штукатурка станет равноправным партнёром или фоном для других видов отделки фасадов. 

О том, какие материалы используют для облицовки, читайте в публикации нашего сайта Отделка фасада: кирпич, плитка или камень — что же выбрать? Также вам, возможно, будет интересно узнать о необычных вариантах отделки. Об этом — в статье Облицовка дома: 6 оригинальных и незатратных способов.

7dach.ru

Бетонный пол в частном доме своими руками

В ходе строительства или ремонта частного дома владелец вынужден искать ответы на множество вопросов – какие материалы использовать при возведении стен и отделки, по каким методам производить строительные работы, как защищать здание изнутри и снаружи от негативных воздействий и т. д. В их числе и проблема напольного покрытия – как и из чего его сделать. Одним из самых популярных вариантов на текущий момент является бетонный пол в частном доме. И о том, как его обустроить в двух основных вариантах – по грунту и по перекрытиям, – вы узнаете в этой статье.

Бетонный пол в частном доме своими руками

Содержание статьи

Плюсы и минусы бетонного пола в частном доме

Начнем с рассмотрения преимуществ и недостатков использования бетона при создании напольного покрытия в частном строительстве. Плюсы у пола из этого материала таковы.

1. Высокая прочность – бетонный пол способен выдерживать большие нагрузки.
2. Долговечность – при соблюдении технологии в ходе замешивания бетона и в ходе обустройства полов, покрытие способно прослужить владельцу несколько десятилетий.

   Монтаж бетонного пола в частном доме

3. Защита от холода – полы из бетона, обустроенные на первом этаже здания, не дадут помещениям промерзнуть зимой.
4. Теплоизоляция – при наличии достаточно толстой бетонной стяжки и слоя утеплителя подобные полы также минимизируют выход тепла из дома наружу.
5. Полы из бетона пригодны для монтажа любого покрытия – плитки, линолеума, паркета и т. д.
6. При соблюдении технологии заливки бетона полы из него не столкнутся с проблемой появления плесени, сырости и конденсата.

Бетонный пол по грунту

Также каждый владелец частного дома должен быть осведомлен о некоторых недостатках, связанных с использованием бетонного пола.

1. Большой вес покрытия из бетона – если пол обустраивается по перекрытиям, то последние должны быть расположены с малым интервалом и обладать соответствующей прочностью, позволяющей выдерживать нагрузки и от чернового пола, и от отделочного покрытия, а также от мебели и людей, находящихся в помещении, причем с запасом.
2. Сложность в обустройстве – работа с бетоном требует большого количества сил. Кроме того, желательно иметь хотя бы минимальные навыки работы с данным материалом либо регулярно обращаться за помощью к человеку, более сведущем в этом деле.

   Арматура в бетонных полах

3. Высокая стоимость материалов.
4. Сложность в демонтаже – обратная сторона высокой прочности бетонного пола выражается в существенных трудностях при избавлении от него в ходе ремонта.
5. Большие затраты времени – на полное схватывание, застывание и набирание прочности бетонному покрытию нужно несколько недель, что может быть приемлемо далеко не всегда.

Обустройство пола из бетона

Инструменты, необходимые для самостоятельного создания пола из бетона

Перед тем как приступать к рассмотрению пошаговых инструкции по обустройству покрытия из бетонного раствора, представим список инструментов, которые понадобятся мастеру для выполнения данной работы.

Таблица. Бетонный пол в загородном доме – инструменты для работы.

Наименование инструмента	Для чего применяется
Бетономешалка	Замешивание бетона из основных компонентов.
Лопата	Разравнивание грунта, песка и гравия, замешивание бетона, выемка земли под котлован пола на первом этаже.
Емкости	Хранение и переноска цемента и прочих компонентов бетона.
Трамбовщик	Уплотнение грунта, а также подушек из песка и гравия для создания надежной опоры плите из бетона.
Уровень	Контроль положения маяков, нанесение разметки перед началом работ по обустройству пола из бетона.
Правило	Придание гладкости и ровности только что сформированной бетонной стяжке.
Кельма	Работа с небольшими объемами раствора, первичное разравнивание бетона для стяжки пола.
Игольчатый валик	Устранение небольших полостей с воздухом в толще не застывшей бетонной стяжки.
Строительная тачка	Перевозка песка, цемента и прочих сыпучих строительных материалов.
Металлическая щетка	Зачистка схватившегося бетона от «цементного молочка».

бетономешалка электрическая

Важно! При работе с полами большой площади целесообразнее не самому замешивать весь бетон, а заказать его вместе с грузовиком с мешалкой – экономия времени покроет увеличение расходов.

Бетонный пол по грунту своими руками – пошаговая инструкция

При обустройстве пола на первых этажах частных домов одним из наиболее популярных на сегодняшний день вариантов является создание бетонного покрытия прямо по грунту, без укладки каких-либо перекрытий. Для начала рассмотрим условия, при которых подобные работы стоит производить. Далее перейдем к описанию основных этапов создания бетонного пола по грунту.

Двойной и бетонный пол

Устройство бетонного пола по грунту

Бетонное покрытие, обустроенное по грунту, состоит из нескольких слоев разных материалов, каждый из которых выполняет определенную задачу. Первым слоем является сам грунт. Он должен быть сухим и тщательно утрамбованным. Поверх него насыпаются подушки из песка и гравия – они необходимы для дополнительного разравнивания поверхности и распределения точечных нагрузок по площади. Также эти слои помогают ослабить влияние пучения грунта, проявляющегося при изменении температуры. В некоторых случаях при создании упрощенного бетонного пола по грунту засыпают только песок, без гравийной подушки.

Схема устройства бетонного пола

Варианты конструкций полов по грунту

Важно! Следует понимать, что бетонный пол по грунту допускается выполнять только при соблюдении определенных условий – уровень грунтовых вод должен располагаться на глубине от 4-5 м и более, а земля не должна быть переувлажненной. Также различные движения и пучения грунта в месте проведения строительства должны быть минимальны, в противном случае такое покрытие быстро придет в негодность.

Далее, если подразумевается большая нагрузка на пол, размещается черновое бетонное покрытие. Поверх него размещается пленка для паро- и гидроизоляции, утеплитель. В роли последнего, как правило, выступает экструдированный пенополистирол высокой плотности. Поверх них создается чистовая бетонная стяжка толщиной от 30-50 мм и более, усиленная армирующей сеткой.

Бетонный пол по грунту

вибротрамбовка

Подготовка и проведение замеров

После покупки материалов и недостающих инструментов необходимо подготовить строительную площадку. Для начала очистите ее от мусора, который будет мешать работе – камней, растительности, кусков кирпича и прочих лишних вещей. Далее, если уже возведены стены, отметьте нижнюю точку дверного проема в помещении – это уровень вашего будущего пола. При необходимости сделайте поправку на толщину финишного покрытия в виде паркета, плитки или линолеума.

Теперь нужно сделать сплошную линию по периметру помещения, указывающую на уровень бетонной стяжки. Для удобства сначала сделайте ее на высоте 1 м от нижнего края дверного проема, а затем по этому шаблону повторите внизу — там, где пол по грунту и будет завершаться. После этого лопатой извлеките землю на глубину всех слоев создаваемого вами покрытия.

Уплотнение грунта, добавление слоя песка и утеплителя

Теперь от подготовки перейдем к пошаговому описанию обустройства всех слоев бетонного пола по грунту.

Шаг 1. Разровняйте грунт при помощи лопаты и грабель, чтобы он более-менее равномерно лежал по площади. Извлеките из него камни, если увидите.

Выравнивание грунта

Шаг 2. Уплотните грунт в том месте, где будет обустраиваться бетонный пол. Чаще всего для этого используется ручной трамбовщик – с этим инструментом обходят «змейкой» поверхность, равномерно постукивая по грунту с усилием. При необходимости данный шаг повторите два или три раза.

Уплотнение грунта

По принципу, представленному на изображении, совершается обход площадки под будущий бетонный пол с ручным трамбовщиком

Важно! При отсутствии ручного трамбовщика фабричного производства его можно изготовить самостоятельно из подручных материалов, находящихся на участке. Для этого сгодится как кусок бревна с ручной, так и металлический профиль с достаточно тяжелым и толстым стальным листом.

Шаг 3. Подготовьте песок к засыпке. Для создания подушки под бетонную стяжку применяйте качественный материал с минимальным количеством посторонних включений. Засыпьте песок на площадку, где будет сооружаться пол, и равномерно распределите по площади. Минимально допустимая толщина слоя – 10 см.

Распределение песка по площадке

Шаг 4. Распределите песок по площади более равномерно, используя грабли.

Песок распределяется граблями

Шаг 5. Как и в случае с уплотнением грунта, возьмите ручной или механический трамбовщик и пройдите «змейкой» по всей площадке будущего пола.

Уплотнение песка

Шаг 6. Полейте песок водой – так он станет плотнее и утрамбовать его можно будет еще лучше.

Песок поливается водой

Шаг 7. Вновь пройдите с трамбовщиком по всей площади песчаной подушки. При необходимости повторяйте эту операцию до того момента, когда на песке не будет оставаться углубленных следов от обуви – только в таком состоянии он будет достаточно уплотнен для бетонной стяжки.

Повторное уплотнение песчаной подушки

Совет! Для достижения наилучшего состояния песчаной подушки после трамбовки выровняйте ее по горизонту, используя правило или просто достаточно ровную деревянную доску.

Выравнивание песчаной подушки

Шаг 8. На песчаную подушку уложите полиэтиленовую или любую иную подходящую пленку для создания слоя паро- и гидроизоляции. «Соседние» отрезки пленки соединяются друг с другом внахлест, который должен составлять не менее 5-10 см – таким образом, уменьшается вероятность проникновения влаги или паров воды сквозь данный слой от грунта к бетонной стяжке.

Укладка полиэтиленовой пленки

Совет! Если обустройство бетонного пола по грунту ведется при еще не возведенных стенах и на участке сильный ветер, то временно защитите пленку от сдувания при помощи досок или иных предметов.

Пленка фиксируется досками

Шаг 9. Поверх паро- и гидроизоляции уложите слой утеплителя, в качестве которого используйте пенополистирол высокой плотности. Как правило, работа с ним не представляет большой сложности – отдельные панели без труда подгоняются друг к другу. При необходимости их можно разрезать обычным строительным ножом с выдвижным лезвием. Укладывая утеплитель, помните, что ряды плит стыкуются по тому же принципу, что и кирпичи с ламинатом – поперечные швы не должны находиться на одной линии.

Укладка пенополистирола

На фотографии можно рассмотреть пример того, как должны выполняться стыки двух рядов плит пенополистирольного утеплителя – следующий ряд перекрывает поперечные швы предыдущего с некоторым смещением в сторону

Заливка бетонного покрытия

После создания вспомогательных слоев перекрытия приступим к пошаговому описанию обустройства самой главной части конструкции – бетонной стяжки.

Шаг 1. Подготовьте и смонтируйте поверх утеплителя армирующую сетку. При помощи пластиковых подпорок слегка приподнимите ее таким  образом, чтобы она оставалась в нижней половине слоя бетона – армирование будет принимать на себя растягивающие нагрузки бетонной плиты на упругом основании из утеплителя и песчаной подушки.

Укладка армирующей сетки

Шаг 2. Замешайте достаточно плотный цементный раствор для закрепления маяков. Их можно сделать из обычного стального или алюминиевого профиля, нарезанного по ширине помещения. Каждый маяк закрепляется по нескольким точкам, каждая из которых – небольшое количество плотного раствора. Интервал между маяками должен быть меньше длины правила. Оптимальная цифра – 70 см.

Маяки крепятся на цементный раствор

При постановке маяков обязательно сверяйте их положение при помощи строительного уровня с необходимым значением

Шаг 3. Выждите, пока цементный раствор, удерживающий маяки, подсохнет.

Далее нужно дождаться подсыхания раствора

Шаг 4. Замешайте бетон, марка его должна быть не ниже М150. При этом постарайтесь минимизировать количество используемой воды – так вы добьетесь высокого качества материала и малого количества трещин и микротрещин, образуемых при застывании. Не лишним будет добавить при замесе бетона в мешалку специальные пластификаторы, приобрести которые можно в любом крупном строительном магазине.

Замешивание бетона в бетономешалке

Важно! Некоторые мастера, замешивая бетон, используют в качестве бюджетной замены специализированным пластификаторам жидкое моющее средство.

Шаг 5. Замешанный бетон выложите между маяками и сделайте первичное разравнивание кельмой. Затем возьмите правило и сформируйте как можно более ровную поверхность, по уровню соответствующую маякам. Работайте с небольшими участками бетона. Завершив с одним из них, повторите те же действия – выложите материал, разровняйте кельмой и окончательно доведите поверхность до гладкого состояния при помощи правила.

Бетон выравнивается правилом

Шаг 6. Накройте бетон полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить его от слишком быстрого высыхания – иначе повышается риск появления большого количества микротрещин или трещин, но достаточно больших. В некоторых случаях допускается увлажнять бетонную стяжку небольшим количеством воды. Выждите, пока смесь наберет прочность и затвердеет, а затем нанесите слой самонивелирующегося наливного пола – так вы получите идеально ровную поверхность, пригодную для любого вида отделки.

Важно! При излишне большом количестве воды в бетоне она, выходя наружу, вымывает некоторое количество цемента. В ходе высыхания тот остается на поверхности в виде корки светлого цвета, также известной как «цементное молочко». Его необходимо обязательно счищать, в противном случае покрытие под ним будет иметь меньшую прочность и долговечность, чем следует.

Видео — Полы по грунту своими руками

Видео — Стяжка плавающего пола. Типы растворов, методы заливки, нюансы и тонкости

Плавающая стяжка на межэтажном перекрытии в частном доме – отличия от пола по грунту

По процессу своего создания бетонная стяжка на межэтажных перекрытиях не имеет серьезных отличий от того, что было изложено в предыдущем разделе статьи. Но при этом есть несколько нюансов, о которых нужно знать.

1. Толщина подушки под бетонной стяжкой существенно уменьшается – в отличие от полов по грунту, здесь не возникает необходимости компенсировать пучения грунтов и задерживать воду из почвы. В полах межэтажных перекрытий подушка играет роль упругого основания, через которое нагрузки от стяжки передаются на несущие конструкции дома.

   Плавающая стяжка на межэтажном перекрытии в частном доме

2. При этом необходимость утепление отпадает – при создании стяжки на межэтажных перекрытиях перед владельцем частного дома не стоит задача уменьшения потерь тепловой энергии.
3. Особое внимание необходимо уделить марке замешиваемого бетона – для полов, где предполагается простая отделка и минимум нагрузок, она должна быть не ниже М50. А при более современной и дорогой отделке либо наличии большого количества мебели и людей в помещении, лучше использовать материал марки М150 и выше.
4. Между стенами и бетонной стяжкой необходим демпфер в виде силиконовой ленты – в таком случае у вас не будет возникать проблем из-за разницы «поведения» материалов в условиях изменения температуры и влажности.
5. Перед началом работ по обустройству бетонного пола по перекрытиям обязательно произведение расчетов допустимой нагрузки и общей массы конструкции.

Еще один пример пирога межэтажного перекрытия

Создавая пол из бетона в своем коттедже самостоятельно, помните, что только строгое следование технологиям и нормам обеспечит вас надежным и крепким покрытием, которое будет способно прослужить не один десяток лет.

pol-exp.com

Бетонный пол в частном доме

Бетонный пол в частном доме стал в последнее время очень востребованным, заменив собой традиционное деревянное основание. Если владелец особняка не хочет расставаться с дощатым полом, но у него есть желание сделать его более надежным и долговечным, значит, хорошей основой под него также станет бетонная стяжка. Бетонные полы устраивают как в каменном доме, так и в деревянном, и технология их устройства, в принципе, больших отличий не имеет.

Бетонный пол в частном доме

Иногда бетонное основание заливают сразу после застывания фундамента, и только потом возводят стены. Конечно, для этого нужно заранее поинтересоваться погодой на несколько дней вперед, чтобы вложенные в материалы деньги и работа были не напрасны. Осадки не страшны залитому покрытию уже на третий — четвёртый день — на это срок и нужно быть уверенным, что не пойдет ливень.

В любом случае, когда бы ни был сделан пол, он должен отвечать некоторым основным требованиям:

— прочность и надежность;

— идеальная ровность;

— хорошая гидроизоляция;

— желательно – высокие термоизоляционные качества.

Для того чтобы эти требования были выполнены, требуется четко выполнять технологию процесса.

Содержание статьи

Подготовительные работы

• Если полы устраиваются по грунту, то его необходимо хорошо утрамбовать. Если подпол или грунт внутри фундамента недостаточно углублен, и там слишком мало места для всех слоев «пирога» стяжки, его нужно выбрать.

Грунт разрыхляют на нужную глубину и удаляют его излишек. Затем поверхность уплотняют с помощью трамбовки.

• Далее, насыпается песок — его слой должен быть не менее 10 см. Если почва пучистая и подвержена промерзанию, то песчаную подушку нужно увеличить по толщине до 20 см.

Песок необходимо также хорошо утрамбовать. Если подушка планируется очень толстой, то утрамбовывают послойно каждые 10 см, поливая водой, т.е. насыпав первую часть слоя, его уплотняют, и только потом насыпается верхняя его часть, и с ней проводятся все те же манипуляции.

• Следующий слой состоит из щебенки или гравия, поверх которого, после трамбовки можно засыпать утеплительный слой керамзита.
• Далее рекомендуют залить черновую стяжку из грубого раствора, который делают из гравия и цемента. Его укладывают слоем примерно в 8 ÷ 10 см. Желательно сразу выполнить армирование металлической сеткой из прутка Ø 5 мм с размерами ячейки 100 или 150 мм.

Если стены дома еще не возведены и стяжка устраивается в поднятом фундаменте, то гидроизоляция будет укладываться после того, как строение будет иметь стены и крышу. Если же стяжка делается в уже возведенном строении, то гидроизоляция укладывается непосредственно на щебенку, а уже сверху нее насыпают керамзит и укладывают арматуру.

Каждое действие следует рассмотреть по порядку.

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция проводится разными способами, и выбор конкретной методики напрямую зависит от характеристик помещения, а также от этапа работы.

Например, если стены дома возводятся в то время, когда черновая стяжка уже была залита, то можно применить любой гидроизоляционный материал, тем более, если сверху планируется проводить монтаж дополнительного утепления или одной из систем обогрева «теплый пол».

Если же подготовительные работы и сама стяжка проводятся по грунту в уже построенном доме, то подойдет только оклеечный (застилочный) вариант гидроизоляции. Рулонный материал в этом случае укладывается на засыпку утеплителя или щебня.

Итак, внутренняя гидроизоляция может быть:

• Оклеечная гидроизоляция

Этот вид — самый популярный из всех существующих на сегодняшний день. Изоляционный слой устраивается из водонепроницаемого материала, такого, как толстая полиэтиленовая пленка, рубероид, «гидроизол» и т.п.

Настил оклеечной рулонной гидроизоляции

Материал укладывается на подготовленную для стяжки поверхность.

Пол полностью гидроизолирован рубероидом

Листы настилают внахлест на 100 ÷ 150 мм, между собой они склеиваются специальным водостойким скотчем или наплавлением, так как гидроизоляционный слой должен быть абсолютно герметичен.

Материал необходимо поднять на стены на 150 ÷ 200 мм и зафиксировать его. Особое внимание уделяется углам.

Примерная схема гидроизоляционного слоя с установленной демпферной лентой

По периметру комнаты, поверх гидроизоляционного материала, производится установка демпферной ленты, которая послужит компенсатором при термических расширениях бетона в стяжке.

• Штукатурная гидроизоляция

Этот вид материала наносится на полы и нижнюю часть стен с помощью шпателя. Особенно тщательно необходимо промазывать стыки. Такую гидроизоляцию наносят на готовую бетонную основу и отштукатуренные стены, но вот в деревянных строениях ее применять не рекомендуется.

• Окрасочная гидроизоляция

Нанесение окрасочной гидроизоляции

Окрасочные гидроизоляционные составы имеют консистенцию густой масляной краски и наносятся кистью или валиком в несколько слоев. Это могут быть специальные современные композиты или всем знакомая битумная мастика. Такой материал так же, как и предыдущий, подходит только для готовой стяжки и отштукатуренных стен.

• Литая гидроизоляция

Помещение, гидроизолированное «жидкой резиной»

К этому виду относятся вязкие составы, которые наносятся на оштукатуренные стены и залитые полы с помощью валика или напыления, и после высыхания образуют на поверхности эластичную пленку. Самый распространенный вид литой гидроизоляции — это жидкая резина или иные составы, имеющие ее в своей основе. Это — надежный и прочный вид гидроизоляции, его можно применять в жилых помещениях частного дома, но идеально он подходит для гаражей и подвалов. Наносится резина на готовые бетонные поверхности.

• Проникающая гидроизоляция

Проникающие составы гидроизоляции не просто защищают поверхность пола и стен снаружи — они способны проникать вглубь цементной стяжки на значительную глубину, если их наносят в 2-4 слоя.

Составы проникающей гидроизоляции надежно «запечатывают» поры и трещины бетонной стяжки

Раствор распределяется с помощью валика и, попадая в поры цемента, там кристаллизуется, не позволяя влаге извне проникать в стяжку, а значит — и в помещение.

Составы наносятся только на готовые стяжки, поэтому для других видов гидроизоляционных работ они не подходят.

• Засыпная гидроизоляция

Своеобразная засыпная гидроизоляция, в качестве которой может использоваться и чистый песок

В качестве засыпной гидроизоляции используют промытый песок. Его, как говорилось выше, применяют при подготовке к стяжке, насыпая на грунт и хорошо утрамбовывая. Такая гидроизоляция не подходит для уже готовой черновой стяжки, так как должна устраивается под ней.

Армирование и выставление маячков

• Армируют чистовую стяжку сеткой из толстой проволоки или арматуры – в магазинах представлен достаточно широкий ассортимент готовых изделий этого плана. Укладка ее происходит на черновую стяжку, если гидроизоляция уже предусмотрена ранее. Сетка укладывается на поверхность, и отдельные ее секции скрепляются между собой сваркой или проволочной скруткой.
• Если решено укладывать арматурную сетку на гидроизоляцию, выполненную из полиэтиленовой пленки, то нужно выбирать материал с мелкой сеткой, размером ячеек 5 × 5 см, выполненный не из грубой арматуры, а из средней толщины проволоки. Это необходимо для того, чтобы не повредить гидроизоляционный слой, который должен обязательно сохранить свою цельность и герметичность.

Армирование и маячки не должны повредить слой гидроизоляционной пленки

• Другим вариантом может стать укладка арматуры сверху утеплителя-керамзита. Его часто насыпают на гидроизоляционную пленку небольшим слоем, во избежание ее повреждения.
• Уложив арматуру, приступают к маячкам. Это очень важные элементы в устройстве качественного и ровного пола, поэтому их тщательно выверяют по уровню. Маячки после выставления могут быть закреплены густым бетонным раствором. Иногда практикуют приваривание маячков – направляющих к уже уложенному и зафиксированному арматурному поясу.
• Подгоняют маячки на нужную высоту, подкладывая кирпичи, металлические или керамические пластины . Нельзя пользоваться материалом, который приходит в негодность от воды, так как со временем, например, дерево или фанера превратятся в труху и маячок просядет, а это значит, что провал в стяжке гарантирован.
• Для маячков используют ровные арматурные прутья, широкие направляющие (металлические оцинкованные профили) или специальные Т-образные стальные штукатурные профили.

Расстояние между направляющими должно обеспечивать нормальную постановку правила с небольшим запасом

• Маячки устанавливаются на расстоянии друг от друга на 10-15 см меньше длины правила, так как оно должно ходить по ним, не соскальзывая.

Маячки фиксируются цементным раствором строго в горизонтальной плоскости

Когда бетон под маячками застынет, обеспечив полную неподвижность направляющих можно приступать к замешиванию бетона и заливке.

Состав раствора

«Рецепт» раствора бетонной стяжки для заливки пола знаком всем, кто хоть когда-то занимался стройкой. Для него нужен цемент и сеяный песок, которые смешиваются между собой в пропорциях 1:3.  Кроме этих основных ингредиентов раствора, в него может добавляться крошка пенопласта или специальные добавки-пластификаторы, которые ускоряют высыхание материала. Хорошие показатели прочности даст стяжка, в состав которой введены фиброволокна.

Кроме этого, чтобы не возиться с замешиванием и колдовством над точными пропорциями, раствор для стяжки можно приобрести в готовом виде — это может быть сухая строительная смесь или готовый бетон.

Смесь можно приобрести в строительном магазине, подобрав наиболее оптимальный для конкретного помещения и для требуемой толщины заливки состав. Замешать его по месту проведения работ особого труда не составит – методика приготовления всегда подробно изложена на упаковке, а воспользоваться можно будет строительным миксером или дрелью со специальной насадкой.

Готовый бетон нужного качества заказывают на специализированной фирме, указав какой состав необходим для стяжки и какой консистенции он должен быть. Этот вариант обычно используют в том случае, когда стены еще не возведены, а стяжка устраивается внутри готового ленточного фундамента. Цементовоз привозит и постепенно разливает готовый бетон на подготовленную основу —  остается только его быстро ровно распределить и разровнять.

Устройство стяжки

Как бы ни готовился или приобретался раствор, он наливается подготовленную к работе площадь толщиной чуть выше маячков. Далее, правилом, не сильно прижимая его к маячкам ведут, выравнивая поверхность. Затем добавляют бетон и продолжают выравнивание. Если стяжка требуется очень толстая, то выложенный и предварительно распределенный раствор рекомендуют протыкать штыковой лопатой – это позволит избежать случайных воздушных полостей.

Распределение и выравнивание бетонного раствора правилом

Рекомендуется одно помещение дома полностью сделать за день, иначе стяжка будет высыхать неровно и может пойти трещинами.

Набор прочности проходит в течение трех – четырех недель , после чего можно дальше продолжать работу над полами – заливать финишное саморазравнивающееся покрытие, монтировать обрешетки для утепления, лаги, устраивать «теплый пол», покрывать стяжку фанерой, укладывать ламинат или плитку и т.п.

Обычно стяжка схватывается уже на 2-3 день, в зависимости от того, какую толщину она имеет. В этот период, пока она только начала застывать, ее можно обработать затирочной машиной, которую называют «вертолет». Сделав такую затирку, можно не только получить идеально ровный пол, но и значительно упрочнить его, использовав для этого специальную смесь.

Видео: пример устройства стяжки в частном доме по грунту

Упрочнение бетонной стяжки с помощью топпинга

Для особой прочности поверхности бетонного покрытия его укрепляют смесью, которая называется топпинг. Она состоит из цементного порошка с примесями корунда, кварца или металла. Для жилых помещений обычно выбирают добавки из кварца, а металл или корунд применяют в помещениях, где прочность полов рассчитывают на большие нагрузки, например, в гараже.

• Топпинг рассыпают по еще влажной поверхности бетонной стяжки и оставляют до того времени, пока выделившееся на поверхности цементное молочко не пропитает его — для этого понадобится от 20 минут до получаса.
• Далее, с помощью «вертолета» втирают влажный порошок в стяжку. Этот процесс длится около часа.

Упрочнение бетонной стяжки топпингом с помощью «вертолета»

• Шлифовка может проходить в несколько подходов, до тех пор, пока не получится желаемый вид поверхности. Отшлифованную поверхность сверху затем можно покрыть защитным слоем прозрачного полиуретанового лака.
• Если хочется, чтобы поверхность пола имела определенный оттенок, можно применить топпинги, в состав которых включены красящие пигменты. Кроме того, верхний слой стяжки часто заливают слоем бетона с вкраплением мраморной или гранитной крошки – после топпингования и шлифовки поверхность принимает очень красивый вид полированного камня.

После упрочнения топпингом полы могут приобрести очень привлекательный вид

Такие полы отлично подходят для залов или прихожих, так как они легко моются и не впитывают в себя пыль.

Самовыравнивающийся пол

Еще один способ привести поверхность залитой стяжки в идеальный вид — это наливные полы. Они бывают нескольких видов, и могут быть устроены толщиной как в несколько миллиметров, так и до 4 – 5 сантиметров.

Существуют составы, которые призваны только выравнивать поверхность не совсем ровной стяжки, их называют самовыравнивающиеся. Смеси для изготовления раствора продают готовыми, их только нужно правильно развести водой и замешать до однородной суспензии.

Готовый раствор выливают на пол и равномерно распределяют по всей поверхности

Далее его разливают на поверхность лужами или полосами и распределяют раклей. После этого в ход идет игольчатый валик, выгоняющий из раствора излишний воздух, который при застывании выравнивающей стяжки может образовать внутри нее полости, ведущие к снижению прочностных качеств.

Другим видом наливных полов может стать декоративный вариант покрытия, который состоит из полимерных составов.

Поверхность, залитая композитными полимерными составами, может быть однотонной или иметь двух- или даже трехмерный рисунок. Они заливаются в несколько этапов. Между слоями может быть уложена пленка, имеющая рисунок, или же различные предметы небольшой величины (чипсы)- это могут быть монеты, красивые мелкие камешки или другие элементы, соответствующие дизайну комнаты

Такие полы не только выравнивают и украшают поверхность, но и отлично защищают помещение от влаги, так как являются хорошим гидроизолятором. Поэтому их часто делают в ванных комнатах. 3D-рисунок визуально увеличивает помещение и создает особую атмосферу.

Полимерные наливные полы иногда становятся просто произведениями искусства

Если поверхность не декоративная, а просто выравненная, с расчётом на дальнейшую работу над ней, то ее можно утеплить различными термоизоляционными материалами, которые могут иметь толщину от нескольких миллиметров до 10÷15 см. Утеплитель может быть уложен между лаг или даже просто под финишную декоративную поверхность.

Главное — бетонная стяжка может быть надежной основой и прослужить долгие годы без ремонта и замены. Поэтому стоит хорошо постараться и приложить усилия один раз, чтобы создать качественную и прочную основу для любого декоративного покрытия.

pol-spec.ru

Как сделать бетонный пол в частном доме своими руками

Сегодня все чаще в домах делают бетонный пол, который кроме долговечности отличается дешевизной и простотой устройства. Деревянные напольные покрытия хотя и являются экологически чистыми сравнительно быстро выходят из эксплуатации и не подходят для построек, возводимых на грунте с близкими подземными водами.

Как сделать бетонный пол в частном доме

Также нужно отметить ещё одно преимущество пола из бетона — такое покрытие может качественно сделать даже человек, впервые проводящий подобные работы, при условии соблюдения инструкций и наличии добротных материалов. При этом процесс заливки  бетонного пола в частных домах и гаражах отличается от проведения аналогичных работ в квартирах.

Если вы решили сделать в своём доме пол из бетона, следует учесть такие факторы:

• как глубоко находятся подземные воды;
• предполагаемая нагрузка на напольное покрытие;
• планируется ли подогрев пола.

Не рекомендуется конструирование бетонного пола на подвижной почве, так как это приведёт к быстрому разрушению материала покрытия. Также важные требования для долгой эксплуатации бетона: сухой грунт и подземные воды, проходящие на глубине не менее 4–6 м. Не стоит устанавливать такой пол на даче — бетонное покрытие быстро растрескивается в неотапливаемых помещениях зимой. Работы по созданию полов можно начинать только после возведения стен, обозначения дверных проёмов и монтажа кровли.

Содержание статьи

Разметка

Правильная разметка – залог успеха всей работы. Прежде всего нужно помнить, что уровень готового пола должен быть равен линии порогов дверных проёмов. Поэтому следует сделать отметку на стене (100 см + высота порога пола с учётом минимальной – 30 см). Далее возьмите уровень и прочертите линию на отмеченной высоте вдоль всех стен комнаты. От линии отмерьте 100 см вниз и нанесите ещё одну черту, которая и буде нулевым уровнем . Чтобы при работе легче было ориентироваться, установите по углам колышки и натяните вдоль стен верёвку на уровне будущего бетонного покрытия.

Подготовка грунта перед заливкой бетонного пола

1. Если вы решили сделать бетонный пол на смену деревянному, прежде всего, нужно демонтировать старое покрытие и уплотнить грунт.

   Если вы решили сделать бетонный пол на смену деревянному, прежде всего, нужно демонтировать старое покрытие и уплотнить грунт

2. Также следует очистить поверхность от строительного мусора.
3. Чтобы выйти на необходимый начальный уровень пола, нужно удалить один или два слоя грунта.

   Чтобы выйти на необходимый начальный уровень пола, нужно удалить один или два слоя грунта

4. В случае, если уровень почвы находится ниже чем нам нужно, всё равно следует снять слой земли и только потом досыпать песок и уплотнить его.
5. Дальше следует утрамбовать грунт так, чтобы получилась твёрдая, ровная поверхность. Проверить готова ли почва к началу строительных работ можно, походив по ней, – на земле не должно оставаться следов.
6. Чтобы создать дополнительную гидроизоляцию при близком расположении подводных вод, необходимо нанести на уплотнённый грунт слой глины, разведённой с водой.

Слой сухой подсыпки

Слой сухой подсыпки

Сухие материалы применяют для того, чтобы влага не проникала непосредственно к полу, также они предотвращают проседание почвы. Подсыпка зачастую состоит из нескольких слоёв песка, гравия или щебня. Каждый пласт должен быть толщиной 5-10 см и обязательно выравниваться под уровень. Дальше выполняем работу по плану:

• изолируем короб коммуникации, проходящий через помещение;
• первый слой засыпаем мелким гравием с фракциями до 0,5 см. Затем его нужно смочить чистой водой и уплотнить;
• далее создаём прослойку из строительного песка, который также увлажняется и утрамбовывается;
• последний пласт может быть из гравия или мелкого щебня. После уплотнения щебень тщательно выравнивают, удаляя или переворачивая острые камешки.

Иногда третий слой немного присыпают песком или щебневой крошкой. В конечном результате у вас должна получиться гладкая поверхность.

Ни в коем случае нельзя заменять щебень битым кирпичом, так как прослойка из строительного мусора не выдерживает необходимых в данной ситуации нагрузок, что может привести к деформации всего пола.

Также не стоит вместо гравия или щебня использовать керамзит. Он не создаёт гидроизоляцию и применяется только в качестве выравнивающего материала в тех случаях, когда грунтовые воды проходят очень глубоко.

Изоляционные работы

Для того,чтобы в вашем доме всегда было тепло и уютно, обязательно на сухую прослойку нужно положить гидроизоляцию. С этой целью можно использовать рубероид, сложенный в несколько раз, современные мембранные материалы или обычную полиэтиленовую плёнку(минимум 200 микрон).

Гидроизоляция

Изоляция настилается на всю поверхность, внахлёст на стены до нулевого уровня пола и фиксируется клейкой лентой. В случаях, когда одного полотна гидроизоляции не хватает для покрытия всей площади, нужно положить два куска материала с нахлестом 15−20 см и проклеить скотчем.

Утепление пола вам не понадобится только в случае, если вы строите домик в тропическом климате. В остальных географических широтах, при строительстве на слой гидроизоляции необходимо положить утеплитель. Для этого можно использовать почти любой материал представленный на нашем рынке: минеральную вату, пенопласт, керамзит, ДСП, пенополистирол, пробку, пенополиуретан, базальтовую каменную вату и т. д. Выбор зависит от особенностей постройки и климатических условий.

Базальтоваяя вата

Подготовка к первичной заливке бетонного пола

Армирование

Армирование

Создание пола из бетона предполагает укрепление конструкции армированием. Это необходимо для того, чтобы напольное покрытие прослужило вам минимум десять лет без трещин и других неприятностей. Для армирования используются металлические сетки и каркасы, сваренные из арматурных прутьев.

Металлическая основа после заливки должна быть полностью скрыта бетоном. Чтобы каркас выполнял свои функции, его нужно устанавливать на высоте 3-4 см. Для этого под конструкцию подкладывают камушки или подставки, но нельзя для таких целей применять дерево.

Чтобы каркас выполнял свои функции, его нужно устанавливать на высоте 3-4 см

Готовая металлическая сетка натягивается на закреплённые колышки. Между собой конструкцию желательно не сваривать, а связывать специальной проволокой.

Установка «маяков»

Маяки

Чтобы залить пол максимально ровно, нужно установить направляющие или «маяки». С этой целью применяются металлические профили, круглые трубы, алюминиевые маяки, деревянные бруски с гладкой поверхностью.

Помещение нужно условно разделить на участки, шириной 150-200 см.

Маяки устанавливаются по нулевому уровню на бетонных «плюшках». Перед использованием направляющие обрабатываются специальным маслом, чтобы их потом можно было легче извлечь.

Видео — Инструкция по установке «маяков»

Создание «карт»

Если помещение достаточно большое и вы не сможете забетонировать всю поверхность за один раз, необходимо разбить площадь на квадраты или «карты». Затем по параметрам этих участков сбиваются деревянные опалубки (вместо древесины можно использовать ламинированную фанеру), высота которых должна совпадать с нулевой линией пола.

Приготовление бетонного раствора

Приготовление бетонного раствора

Чтобы приготовить раствор,вам понадобится песок, щебень и цемент. Для получения 100 л готовой смеси нужно взять 3 ведра цемента (30 кг), 8 вёдер щебня (100 кг) и 5 вёдер песка (70 кг). Количество воды, необходимое для изготовления раствора из бетона, зависит от того, насколько влажные компоненты смеси. Поэтому жидкость следует подливать небольшими порциями. Вода для бетонного раствора должна быть чистой.

Бетономешалка

Для качественного бетона следует брать крупный песок без примесей, лучше всего речной. Щебень стоит выбрать мелкий, желательно из горных пород. Что касается цемента, на нём не нужно экономить, так как от его качества во многом зависит раствор. Это сырьё быстро набирает влажность из окружающей среды, и становится непригодным, поэтому покупать цемент нужно непосредственно перед использованием.

Для того чтобы бетонная заливка получилась высшего качества, лучше всего перемешивать раствор в бетономешалке.

Черновая заливка пола бетонным раствором

Перед тем как приступить к этому этапу конструирования пола, проложите вдоль стен демпферную ленту, которая не позволит бетону плотно прилегать к ним.

Демпферная лента

Нужно помнить, что минимальная толщина пола из бетона в частном доме составляет 7 см.

Пол начинают заливать с противоположного от входа в комнату угла. Лопатой закидывается раствор в огороженный опалубкой квадрат и разравнивается правилом. Также, чтобы было легче работать, используются маяки, установленные по нулевой линии.После того как направляющий уже не нужен, он вынимается, а образовавшийся зазор замазывается раствором.

Когда работы по бетонированию пола окончены, необходимо накрыть его полиэтиленом. Увлажнять бетон нужно дважды в день в течение двух недель. Ходить по новому напольному покрытию нельзя до полного застывания, т. е. 28 суток.

Выравнивающая стяжка

Выравнивающая стяжка

Финальная стяжка выполняется аналогично черновой заливке. Главная задача второго бетонного слоя – сделать поверхность идеально ровной, чтобы в будущем применить любое напольное покрытие. Поэтому на данном этапе и заливка, и разравнивание делаются одновременно. Также существуют современные жидкости для выравнивания бетонной поверхности, которые позволяют сделать пол гладким как зеркало.

Бетонный пол – надёжная, долговечная конструкция, сделать которую способен даже новичок в строительном деле. Главное — это качественные материалы и соблюдение рекомендаций.

pol-spec.ru

Бетонный пол по грунту в частном доме

Если ранее бетонные полы по грунту использовались только для неотапливаемых помещений, то появление новых строительных материалов и технологий значительно расширило сферы их использования. Теперь такие полы обустраиваются во всех помещениях, причем степень защиты от тепловых потерь у бетонных полов почти не уступает конструкциям из традиционных материалов. А по длительности эксплуатации бетонные полы не имеют себе равных. Еще одно преимущество таких конструкций – бетонные полы могут служить основанием для всех видов финишного обустройства пола.

Бетонный пол по грунту в частном доме

Монтаж бетонной стяжки на грунт

Содержание статьи

Общие требования к бетонным полам

Полы из бетона могут иметь несколько разновидностей, но ко всем предъявляются одинаковые тех. требования. Нормативные рекомендации проектирования и устройства бетонных полов прописаны в положениях СНиП 2.03.13-88. Соблюдение этих положений гарантирует долговечность пользования конструкциями.

Устройство бетонного пола по грунту

СНиП 2.03.13-88. Полы. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 2.03.13-88

Таблица. Основные нормативные требования к бетонным полам.

Наименование показателя	Нормативные требования
Грунт для основания под пол	Физические показатели грунтов должны не допускать возможности деформации бетонного пола из-за естественной просадки или сезонного расширения влажной земли. В жилых помещениях принимается во внимание, что температура не опускается ниже нуля. Запрещается использовать как основание под полы грунты, не уплотненные по СНиП 3.02.01-87.
Слой подстилки	Подсыпки можно использовать только после тщательной механической трамбовки, подстилающий слой из бетона должен иметь класс бетона ≥ В 22,5. Показатели подстилающего слоя по толщине подбираются с учетом максимально возможных нагрузок. Отклонения нижней подсыпки от горизонтальности не ≤ 15 см на 2 м длины пола. Подсыпка делается песком или гравием.
Гидроизоляция	Предусматривается подстилающим, применяется в случаях, если пол расположен в зоне капиллярных вод. При этом высота поднятия влаги по капиллярам принимается в параметрах 0,3 м у песка крупной фракции, 0,5 м у мелкой фракции и 2,0 м для глины. Высота расположения грунтовых вод, как рассказывают многие дилетанты, никакого влияния на высоту поднимания капиллярных вод не оказывает.
Слой тепло- и звукоизоляции	Толщина теплоизоляции бетонных конструкций регулируется положениями СНиП и зависит от конкретного назначения помещения. Полы из бетона на грунте, устанавливаемые в отапливаемых помещениях, должны иметь теплоизоляционную прокладку по периметру примыкания к фундаменту или стенам. Эта прокладка дополнительно компенсирует тепловые расширения конструкций.
Финишная стяжка	Предусматривается при необходимости выравнивания поверхности бетонного слоя, для укрытия различных инженерных сетей, понижения показателей теплопроводности и созданий уклонов (при необходимости). Толщина на 15-20 мм должна быть более диаметра инженерных трубопроводов. Для наливных покрытий с полимерами стяжка делается из бетона ≥ В15, прочность легкого (полусухого) бетона ≥ 10 МПа. При увеличении нагрузок на пол по отдельным участкам толщина стяжки рассчитывается с учетом исключения деформации и потери целостности.

С учетом характеристик помещения и проектной документации технические требования корректируются.

Пошаговая инструкция по строительству бетонных полов по грунту

Для примера рассмотрим вариант обустройства пола из бетона в жилом помещении. Для экономии стройматериалов рекомендуется устанавливать гидрозащиту.

Схема устройства бетонного пола

Шаг 1. Расчет параметров и количества слоев пола из бетона. Перед началом работ нужно определиться с нулевым уровнем. Если дом строится по проекту, этот параметр указывается на чертежах. Нулевой уровень – уровень чистового покрытия пола, все, что ниже этого уровня, на строительных чертежах указывается со знаком минус, все, что выше — со знаком плюс. В большинстве случаев пол располагается на уровне фундамента, но могут быть и отклонения.

Пример проекта частного дома

Если у вас нет проекта, что очень плохо, то рекомендуем обустраивать бетонный пол с таким расчетом, чтобы поверхность бетона была в одной плоскости с фундаментом. Теперь нужно сделать расчеты пирога.

1. Слой песка. Для частного дома достаточно делать подушку толщиной примерно 10-15 см. Гравий можно не использовать, нагрузка на пол в жилых помещениях не столь высока.
2. Слой первичного бетона под основание. Толщина примерно 10 см. Если есть желание, то можно первичный слой армировать металлической сеткой с размерами ячеек до 10 см и диаметром проволоки до 3 мм.
3. Утеплитель. Рекомендуется использовать современный экструдированный пенополистирол. Он может выдерживать значительные нагрузки, не впитывает влагу, не боится грызунов. Толщина теплоизоляции — в пределах 10 см, меньше делать нецелесообразно из-за низкой эффективности.
4. Верхняя стяжка бетонного пола. Параметр зависит от нагрузки, в нашем случае стяжка должна быть больше 7 см.

Варианты конструкций полов по грунту

Толщина гидроизоляционных слоев во внимание не принимается. Теперь суммируйте эти размеры — именно такое расстояние должно быть от грунта до верхней плоскости фундаментной ленты.

Шаг 2. Выравнивание грунта. Замерьте уровень грунта под полом, определитесь, какое количество нужно выбрасывать или подсыпать согласно ранее сделанным расчетам. Если земли много, то ее следует удалить, копать придется штыковой лопатой, никакая техника в периметре ленточного фундамента работать не может. Если земли мало, то недостающее количество следует подсыпать. Постоянно проверяйте уровень земли.

Выравнивание грунта

Рыхлый грунт обязательно трамбуется. Делать это можно механическим агрегатом (лягушкой, виброплитой) или вручную. Первый вариант намного лучше — работы заметно ускоряются, а качество трамбовки улучшается.

Практический совет. Если у вас нет виброплиты, то опытные строители настоятельно советуют обильно полить утрамбованную землю водой и оставить на несколько дней для естественной усадки. Образовавшиеся углубления после усадки дополнительно выравниваются и повторно трамбуются. Если земля рыхлая, то неравномерной усадки бетонного пола не избежать, а это крайне неприятное явление.

Уплотнение грунта

По принципу, представленному на изображении, совершается обход площадки под будущий бетонный пол с ручным трамбовщиком

Можно самостоятельно изготовить простейшее приспособление для трамбовки грунта. Возьмите брус 100×100 мм длиной примерно 1 м. К нижнему концу прибейте деревянную площадку из обрезка доски со стороной квадрата примерно 20–30 см, к верхнему концу закрепите ручки. Площадку большой делать не стоит: чем она больше, тем меньше усилие трамбовки, вы только подровняете верхний слой земли, а не уплотните ее. Если слой земли превышает 10 см, то трамбовать нужно в несколько этапов, после каждого из них делается свежая подсыпка.

Пример использования виброплиты

Шаг 2. По внутреннему периметру фундаментной ленты нанесите метки расположения слоя песка, утеплителя и финишного бетонного слоя. Во время работ не допускайте отклонений от сделанных меток более 2 см.

Шаг 3. Засыпайте песок, постоянно выравнивайте и трамбуйте каждый слой. Еще раз напоминаем, что от качества трамбовки основания бетонного пола во многом зависит его устойчивость.

Распределение песка по площадке

Песок распределяется граблями

Уплотнение песка

Полейте песок водой – так он станет плотнее и утрамбовать его можно будет еще лучше

Повторное уплотнение песчаной подушки

Выравнивание песчаной подушки

Шаг 4. Когда песчаная подушка имеет расчетную толщину, можно заливать первый слой бетона. Материал готовится из расчета на одну часть цемента марки М 400 две части песка и три части гравия. Гравий и песок не должны содержать глины, она намного ухудшает свойства бетона. Подсчитайте примерное количество материала. Вначале определите кубатуру слоя, сделать это несложно. Далее пользуйтесь практическими данными. На один кубометр бетона марки М100 нужно примерно 3 мешка цемента М400, для бетона марки М150 понадобится 4 мешка цемента. Соответственно, песка понадобится в два раза больше, а гравия в три раза больше. Расчеты приблизительные, но на практике до килограмма наполнители никто не мерит. Готовить бетон можно с помощью бетономешалки или вручную. Кратко расскажем технологию обеих способов.

Цемент М400

Изготовление бетона при помощи бетономешалки

Большую бетономешалку покупать не стоит, для частного строительства вполне достаточно иметь агрегат с объемом чаши 0,5–0,75 м³. Песок, гравий и цемент складируйте рядом с бетономешалкой, размещайте материалы таким образом, чтобы их было удобно забрасывать в чашу. Сначала всегда наливается вода, для мешалки с объемом 0,75 м³ нужно не менее трех ведер. Затем в воду нужно накидать примерно 8–10 лопат гравия и насыпать цемент. Гравий разбивает все мелкие комки цемента до однородной массы. Когда цемент полностью растворится в воде, можно кидать песок и гравий до получения бетона нужной марки. Вода добавляется по мере необходимости. Вначале наклон чаши должен быть примерно 30°, далее, по мере наполнения, ее можно приподнимать. Но не слишком увеличивайте угол — чем он больше, тем хуже перемешиваются ингредиенты.

Замешивание бетона в бетономешалке

Цены на электрические бетономешалки

бетономешалка электрическая

Изготовление бетона вручную

Это тяжелая физическая работа, которая требует определенных практических навыков, но для небольших объемов можно готовить материал и таким способом. Как готовить бетон вручную?

1. Подготовьте ровную твердую площадку размером примерно 2×2 м. Для основания лучше использовать стальной лист, если его нет, то можно изготовить деревянный ящик с низкими бортами. Высота бортов — в пределах 20 см.
2. Насыпьте на одну кучу в виде пирамиды песок, гравий и цемент. Во время насыпания пирамиды чередуйте все материалы, количество должно соответствовать рекомендованным пропорциям.
3. Перекиньте лопатой пирамиду с ингредиентами на новое место и опять обратно. Двойная перекидка обеспечит равномерное перемешивание цемента с песком и гравием.
4. По центру пирамиды сделайте глубокую до дна воронку, налейте в нее воду. Небольшими порциями лопатой берите подготовленные ингредиенты и перемешивайте их с водой. Двигайтесь по кругу, следите, чтобы оградительный вал сухого материала не прорывался. Вода также добавляется по мере необходимости.

Приготовление бетона вручную

Бетон нужно готовить порциями с учетом скорости его укладки.

Шаг 5. Порциями заливайте поверхность утрамбованного песка бетоном. Контролируйте высоту по сделанным на фундаменте линиям. Бетон вначале выравнивается совковой лопатой, а затем правилом. Маяков делать нет надобности, точную горизонтальность должен выдерживать только последний слой бетонного пола. Выравнивайте массу длинным правилом, плоскостность покрытия периодически проверяйте уровнем. При обнаружении существенных отклонений от горизонтальности проблемные места следует немедленно исправлять.

Практический совет. Профессиональные строители рекомендуют первый слой пола делать из полусухой массы. Она имеет несколько преимуществ: значительно меньше теплопроводность, чем у обыкновенного, технологичность и простота укладки. По прочности полусухая масса уступает мокрой, но это для полов в доме не критично. Готовится полусухая масса таким же способом, как и мокрая. Разница лишь в том, что уменьшается количество воды.

Пример полусухого раствора

Шаг 6. Установите гидроизоляцию, работы можно начинать после схватывания бетона, для этого понадобится не менее 48 часов. Если бетонный слой делался в сухую и жаркую погоду, то его нужно обильно смачивать водой не менее двух раз в сутки. Выше в этой статье мы уже упоминали, что гидроизоляция для бетонных полов по грунту в домах не всегда считается обязательным условием. Если толщина песчаной подушки достаточна для прерывания капиллярного втягивания влаги, то гидроизоляция не нужна. Кроме того, на все основания из гравия гидроизоляция также не требуется. Гравий не втягивает по капиллярам воду. Но для перестраховки гидроизоляцию можно сделать, используйте для этого обыкновенную полиэтиленовую пленку толщиной примерно 60 мкм. Стоит этот материал недорого, а по эффективности ничем не уступает дорогим современным нетканым материалам.

Укладка полиэтиленовой пленки

Пленка фиксируется досками

Шаг 7. Слой утеплителя. Рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол. Он имеет отличные эксплуатационные показатели по всем параметрам. Единственный недостаток – высокая стоимость. Для уменьшения сметной стоимости бетонных полов в качестве утеплителя можно применять керамзит или шлак.

Важно. Эти утеплители крайне негативно реагируют на повышение влажности. Для них наличие гидроизоляции – обязательное условие. Причем гидроизоляция должна делаться как сверху, так и снизу.

Укладка пенополистирола

Шаг 8. Поверхность бетона накройте листами пенополистирола. Не допускайте зазоров между листами, вставляйте их с небольшим усилием. Материал отлично пружинит и при снятии нагрузки самостоятельно устраняет щели. Пенополистирол хорошо режется монтажным ножом. Резать его нужно на ровной поверхности под линейку или ровную рейку. Если у вас имеется электрический резак – отлично, если нет, то работайте вручную. Сначала лист надрезается с одной стороны, затем точно по линии надреза с другой. После незначительного усилия на изгиб надрезанный лист ломается. Пенополистирол можно резать и ножовкой по дереву с мелкими зубьями.

На фотографии можно рассмотреть пример того, как должны выполняться стыки двух рядов плит пенополистирольного утеплителя – следующий ряд перекрывает поперечные швы предыдущего с некоторым смещением в сторону

Шаг 8. Нормативные акты не предусматривают необходимость гидроизоляции пенополистирола, но практики советуют не пропускать этот этап производства работ и накрыть его полиэтиленовой пленкой или иным типом гидроизолятора.

Шаг 9. По внутреннему периметру фундаментной ленты установите мягкий теплоизолятор. Это могут быть полоски пенопласта толщиной примерно один сантиметр или специальные поролоновые ленты. Теплоизолятор выполняет две задачи: устраняет возможность утечки тепла от бетонного пола к фундаментной ленте и компенсирует линейные расширения бетонного пола.

Укладка армирующей сетки

Шаг 10. Установите маяки. Финишный слой бетона должен иметь ровную поверхность. Маяки можно устанавливать различными способами, но быстрее и проще всего делать из металлических прутков.

1. Набросайте на поверхность несколько небольших кучек цементно-песчаной смеси. Для того чтобы она быстрее схватывалась, нужно в полтора раза увеличить количество цемента. Расстояние между кучами примерно 50–60 см, главный критерий – прутки не должны прогибаться под собственным весом. Расстояние между линиями маяков должно быть на 20–30 см меньше длины правила.
2. Установите два крайних маяка под уровень. Внимательно проверьте их положение, верхняя плоскость маяков должна совпадать с плоскостью фундаментной ленты.

Практический совет. Для того чтобы ускорить схватывание цементно-песчаной смеси, несколько раз посыпьте ее сухим цементом. Снимите намокший цемент и еще раз посыпьте кучки под прутками. Цемент очень интенсивно впитывает влагу, после таких процедур можно продолжать работы, не дожидаясь полного затвердевания раствора.

3. Между двумя крайними маяками натяните веревки и по ним делайте все остальные. Не забывайте проверять положение, в дальнейшем исправить ошибки очень трудно.

Маяки крепятся на цементный раствор

При постановке маяков обязательно сверяйте их положение при помощи строительного уровня с необходимым значением

После того как все маяки будут выставлены, начинайте делать верхний слой бетонного пола.

Далее нужно дождаться подсыхания раствора

Шаг 11. Небольшими порциями бросайте бетон между маяками. Вначале выравнивайте материал лопатой и мастерком, а потом правилом. Работайте внимательно, не допускайте появления углублений. Для улучшения эксплуатационных показателей верхнего слоя бетона во время приготовления добавляйте пластификаторы. Конкретная марка не имеет значения, все они отлично работают. Главное — соблюдайте рекомендованные производителями пропорции и технологии. Для верхнего слоя на одну часть цемента добавляйте четыре части песка.

Бетон выравнивается правилом

На этом работы закончены, дайте время для полного застывания стяжки и после этого приступайте к финишному покрытию бетонного пола. В качестве чистового пола можно использовать пиломатериалы, керамическую плитку, линолеум и т. д. Мы рассмотрели самый простой бетонный пол, но есть варианты с электрическим или водяным подогревом, для обустройства таких конструкций понадобится значительно больше времени и знаний.

Калькулятор расчета количества сухой смеси для стяжки

Перейти к расчётам

Самые распространенные ошибки во время изготовления бетонного пола по грунту

Несмотря на довольно простую технологию обустройства бетонного пола по грунту, неопытные мастера допускают ошибки, которые оказывают негативное влияние на прочность конструкции.

1. Неправильное армирование. Строительная арматура или металлическая сетка укладывается непосредственно на основание и сверху заливается бетоном. Такой способ армирования – выбрасывание денег на ветер. Эффективности ноль, кроме того, металлические элементы могут повредить герметичность гидроизоляции со всеми дополнительными негативными последствиями. Помните, что армирующий каркас только тогда повышает прочность бетонной конструкции, когда со всех сторон залит материалом. При этом минимальная толщина бетона должна быть не менее пяти сантиметров. Выдержать эти нормативные требования довольно сложно, нужно делать специальные трапы для хождения по уложенному свежему бетону и металлической сетке. Если у вас нет никаких практических навыков, то лучше сетку не применять. Тем более что нагрузки на пол в жилых помещениях не требуют обустройства армированной плиты, бетон и так без проблем выдержит существующие усилия.

   Виды армирующих сеток для стяжки

2. Некачественная подготовка земляного или песчаного основания. Тоже довольно распространенная ошибка. Даже без нагрузки земля и песок дают большую усадку, а под нагрузкой эти процессы значительно ускоряются и увеличиваются. Бетонный пол не только проседает по всей площади, что уже очень плохо, но и в некоторых местах появляются пустоты. В лучшем случае, наличие пустот неизбежно вызовет образование трещин. В худшем — в этих местах возможно полное разрушение бетонного основания и образование углублений. Для ликвидации проблемы придется демонтировать финишное напольное покрытие и ремонтировать бетонное основание. Для этого понадобится много времени, усилий и финансовых средств.

   Трамбовка и выравнивание грунта

3. Некачественные наполнители. Если песок и гравий не промыты, то надеяться на получение прочного бетонного пола не стоит. Увеличение количества цемента только повышает стоимость плохого бетона, а на эксплуатационные показатели почти не влияет.

Промытый гравий

Никогда не спешите сразу приниматься за работу, изучите все тонкости технологии и объективно оцените свои возможности. Бывают случаи, когда намного дешевле обращаться за помощью к профессиональным строителям, чем пытаться сделать заливку самостоятельно.

Видео – Бетонные полы по грунту

pol-exp.com

стяжка по грунту, заливка, как сделать армирование, как залить, устройство на фото и видео

Содержание:

В частном секторе во время строительства домов, в качестве материала для пола чаще всего используют дерево, в частности при обустройстве пола на лагах, либо дощатого настила. Бетонная стяжка предпочтительнее в хозяйственных постройках – гаражах, сараях, подвалах и тому подобных помещениях. Читайте также: «Как сделать бетонный пол в подвале гаража своими руками».

Тем не менее, иногда бетонный пол по грунту в частном доме становится единственно возможным и оптимальным выходом из положения, например, если грунтовые воды подходят близко к поверхности.

Кроме того, бетонный пол может стать альтернативой старым испорченным деревянным полам, а также служить основой под любое финишное покрытие. К примеру, может быть сделана бетонная стяжка по деревянным лагам, что в некоторых случаях является оптимальным вариантом. О том, как соорудить бетонный пол в частном доме своими руками, пойдет речь далее в статье.

Достоинства цементной стяжки

Устройство пола в частном доме по грунту имеет ряд несомненных достоинств, указывающих на целесообразность такого решения:

• пол из бетона отличается высоким уровнем прочности;
• бетонную стяжку довольно просто заливать даже без специальных знаний и опыта, так что любой новичок справится с этим делом;
• стоимость бетона существенно ниже, чем у любых других строительных материалов, применяемых в домашних условиях;
• компоненты для раствора, такие как цемент, песок и щебень, можно заготовить заранее, поскольку в летний сезон их цена возрастает;
• бетонный пол можно эксплуатировать достаточно долго.

Отметим, что если вы не знаете, как сделать бетонные полы в частном доме, рекомендуем ознакомиться с практическими советами опытных строителей, чтобы знать о любых возможных осложнениях и тонкостях технологического процесса.

Последовательность работ по заливке пола из бетона

Перед тем, как залить пол по грунту, необходимо закончить все черновые работы по сборке каркаса дома, возведению стен и кровли, а также выполнить разметку под будущие дверные проемы (детальнее: «Как залить стяжку пола – подготовка и заливка»). При соблюдении этого условия можно не сомневаться, что залитая стяжка будет прочной и долговечной.

Последовательность шагов по заливке пола такова:

• на возведенных стенах дома следует нанести разметку уровня будущего пола;
• грунт тщательно разравнивают и утрамбовывают;
• следующим слоем насыпают щебенку или мелкий гравий, который также утрамбовывают;
• далее засыпают песчаную прослойку, после чего проводят повторную трамбовку;
• на следующем этапе стелют гидроизоляционный материал;
• после этого укладывают утеплитель;
• далее выполняют армирование пола по грунту;
• потом собирают опалубку и устанавливают направляющие;
• в конце заливают слой бетона и оставляют пол для затвердевания;
• финишная выравнивающая стяжка выполняется под финишное покрытие.

До того, как делается стяжка пола, нужно вникнуть во все детали этих работ. Более подробно о том, как выполняется заливка пола по грунту, расскажем далее.

Нанесение разметки уровня

Выполняя разметку уровня бетонного пола, стоит учитывать, что финишное напольное покрытие должно точно совпасть с дверным проемом, без каких-либо перепадов. Следовательно, необходимо проставить на стенах метки уровня чернового пола, причем сделать это по всему периметру комнаты.

Для удобства можно по разметке вбить в стены гвозди и натянуть шнур.

Далее, исходя из толщины всех слоев пола, необходимо найти нулевой уровень, от которого будут начинаться работы по заливке бетона. При этом стоит опираться на показания строительного уровня.

Подготовка грунта

Весь скопившийся в процессе строительства мусор с грунта необходимо убрать.

Теперь можно приступать непосредственно к подготовке грунтовой основы:

• Верхний слой земли удаляют, после чего снимают еще немного грунта, пока не будет достигнут нулевой уровень пола.
• Земляной слой необходимо хорошо уплотнить, чтобы при ходьбе не оставалось следов или вмятин. В итоге должна получиться ровная и твердая поверхность.
• В случае если уровень земли немного ниже, чем требуется, производят снятие небольшого слоя грунта, а потом подсыпают песок до необходимой высоты, после чего тщательно трамбуют поверхность. В качестве подсыпки можно использовать землю из ямы под фундамент.

Чтобы избежать пагубного воздействия на пол грунтовых вод, можно сделать дополнительную защиту. Для этого на слой земли наносят разведенную водой глину, которая послужит в качестве гидроизоляции.

Укладка сыпучих материалов

Стяжка пола по грунту невозможна без укладки нескольких слоев сыпучих материалов.

Сначала на подготовленный грунт насыпают гравий слоем в 5-10 см, который тщательно утрамбовывают, поливая водой. Чтобы уровень подушки был одинаковым, можно воспользоваться колышками с разметкой (их потом нужно удалить).

Следующим слоем, толщиной в 10 см, насыпают песок. Насыпку также производят по колышкам, а трамбование осуществляется с поливом водой.

Последним слоем насыпают мелкий щебень с фракцией с 4-5 см, разравнивают его и сверху присыпают тонкой прослойкой песка. После этого производят окончательный полив и трамбование основы. В результате должна получиться гладкая и ровная площадка.

Не стоит забывать о контроле уровня во время укладки каждого последующего слоя пола.

Укладка изоляционных материалов

Для защиты бетона от воды укладывают слой полиэтилена толщиной в 200 микрон или специальную гидроизоляционную мембрану. Настилают пленку внахлест соседних полотен на 10-15 см, а швы герметизируют строительным скотчем (прочитайте: «Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны»). Пленку заводят и на стены на 5-10 см выше итогового уровня пола.

Утеплитель для бетонного пола по грунту можно избрать любой из доступных в продаже, например:

• сыпучие материалы – перлит, керамзит;
• базальтовая вата;
• минеральная вата;
• пенопласт;
• пенополиуретан;
• пенополистирол.

Укладка арматуры

Чтобы стяжка по грунту была еще более прочной, желательно перед укладкой уложить армирующий каркас. Он представляет собой металлическую сетку, расположенную на фиксаторах на высоте 2-3 см от основания, чтобы при заливке бетона оказаться по центру бетонной плиты.

Если вы приобрели уже готовую сетку, ее нужно растянуть на чурбачках. А арматурные прутья необходимо закрепить между собой проволокой.

Установка направляющих и сборка опалубки

Чтобы процесс заливки пола был максимально простым и точным, собирают деревянную или фанерную опалубку и устанавливают направляющие с учетом уровня готового пола. В секции опалубки заливают бетон, а после его застывания решетку удаляют. Чтобы снять опалубку было удобнее, ее пропитывают специальным составом.

Заливка бетонной массы и финишная стяжка

Обеспечить максимальную прочность и цельность бетонного пола можно, если производить заливку пола с минимальным количеством подходов – один или два, не более. Чтобы этого добиться, необходимо иметь нужное количество готового бетона (прочитайте: «Как заливать полы в частном доме – правила заливки стяжки»).

Сразу после заливки слой бетона разравнивают правилом, уплотняют с помощью вибратора и оставляют для полного высыхания на 3-4 недели. При желании, как только бетон наберет максимальную прочность, можно залить финишную выравнивающую стяжку под напольное покрытие.

Итог

Таким образом, выполнить бетонную стяжку по грунту своими руками не так и сложно. Стоит только придерживаться правильной технологии, чтобы получить качественный и долговечный пол, не требующий ремонта и пригодный под любое финишное покрытие. А если деревянные полы в вашем доме пришли в негодность, бетонная стяжка может стать достойной их альтернативой.

polspec.com

Бетонный пол в частном доме своими руками: устройство

Устройство бетонного пола — идеальное решение для промышленного здания, цеха, гаража, мастерской, первого этажа частного дома. Многие делают бетонный пол в деревянном доме. Он отличается длительным сроком службы, доступностью в цене.

Основные требования:

• происходит устройство бетонного пола по грунту, поскольку деревянные балки его не выдержат;
• залить можно бетонный пол в частном доме, только если уровень грунтовых вод низкий — меньше двух метров от поверхности;
• требуется дополнительная теплоизоляция;
• нужно сделать подсыпку под бетонную основу чернового пола, если грунт не достаточно плотный;
• подвижность земли под зданием приводит к растрескиванию монолита, поэтому бетонирование поверхности пола в частном доме происходит с усадочными швами.

Преимущества бетонного пола

Бетон часто применяется как материал для пола в частном доме, благодаря своим положительным качествам:

• доступность — стоимость бетона выше в сезон массового проведения строительных работ;
• возможность самостоятельно приготовить раствор, и сэкономить на нем;
• пол из бетона отличается высокой прочностью;
• длительный срок эксплуатации;
• пол возможно бетонировать своими руками.

Вернуться к оглавлению

Структура покрытия

Схема устройства бетонного пола

Чтобы правильно залить бетонное покрытие своими руками, нужно придерживаться структуры его возведения. Бетонные полы выкладываются слоями:

1. Уплотненный грунт выкладывается нижним слоем, его задача: принять, распределить нагрузку.
2. Песок удаляет лишнюю влагу, оберегает стяжку в зимнее время от морозного пучения.
3. Щебень обеспечивает равномерное распределение тяжести по всей площади песчаного слоя, защищает пол от просадки.
4. Гидроизоляция обеспечивает прочность раствору, не выпуская бетонное молочко из смеси в землю, изолирует черновую стяжку от влаги.
5. Черновая стяжка распределяет нагрузку, выполняет защитные задачи, разделяет подсыпку и термоизоляцию.
6. Утеплитель сохраняет тепло, не выпуская его из помещения.
7. Гидроизоляция придает дополнительную защиту от влаги, предотвращает попадание цементного молочка в слой теплоизоляции.
8. Чистовой слой — последний верхний слой, выполняет максимальное распределение нагрузки, готов к чистовому покрытию.

Вернуться к оглавлению

Материалы для работы и описание

Грунт

Чернозем нужно выбрать, доходя до более плотного слоя. Глинистый грунт с преимущественным содержанием песка нужно выравнивать и утрамбовывать. Утрамбовку часто выполняют примитивным инструментом, который можно соорудить своими руками: достаточно к не большому бруску прикрутить ручку.

Вернуться к оглавлению

Песок

Для бетонного пола можно применять песок карьерного или речного вида. Его чистота не играет особой роли. Чтобы обеспечить максимально возможную усадку, его трамбуют, заливают водой. Песок насыпают слоем толщиной в десять сантиметров.

Вернуться к оглавлению

Щебень

Применять стоит щебень зернистостью 3 — 5 см. Выстилание известняка, ракушечника приводит к усадке пола под тяжестью. Стоит использовать щебень более прочных видов камня. Толщина пласта достигает десять — пятнадцать сантиметров.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция

Полиэтилен высокой плотности подходит в качестве гидроизоляции. Он должен быть прочным, чтобы выдержать тяжесть пола и не повредиться щебнем.

Вернуться к оглавлению

Черновая стяжка

Обходится без армирования, толщиной в десять сантиметров. Можно использовать низкую марку бетона.

Вернуться к оглавлению

Утеплитель

Гидроизоляция бетонного пола.

Утеплитель обеспечивает сохранение тепла, не выпуская его из помещения через бетонный пол в деревянном доме, кирпичном, бетонном. Должен проявлять высокие прочностные характеристики на сжатие. Плотность используемого пенопласта должна быть С-35.

Экструдированный пенополистирол идеально подходит для утепления пола. Толщина слоя зависит от особенностей климата. Для теплого региона с умеренными климатическими особенностями достаточной толщиной утеплителя будет 5 см, для средней климатической полосы — 10 см, для северных регионов — 15 см.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция

Для второго слоя можно использовать плотный полиэтилен или рубероид, выстеленный в два слоя.

Вернуться к оглавлению

Чистовая стяжка

Для нее подойдет бетон высшего класса, чем для чернового пола. Применяют чаще всего раствор класса М200. Армирование производится металлической сеткой из стали, покрытой цинком. Ячейки 100-150 мм, проволока толщиной — 0,5 — 0,6 см. Стяжка выкладывается слоем в 10 см.

Вернуться к оглавлению

Технология работ по устройству пола

Сделать бетонный пол по грунту можно своими руками. Нужно придерживаться последовательности технологии:

• подготовить основу;
• выложить гидроизоляцию;
• провести армирование;
• выложить раствор;
• равномерно распределить замес;
• зачистить поверхность;
• обработать ее полимерами.

Вернуться к оглавлению

Разметка уровня пола

Разметка уровня бетонного пола.

Для облегчения работы делают предварительную разметку, позволяющую правильно сделать высыпку и залить раствор. Вся площадка делится на равные промежутки шириной 1,5 — 2 м. Маяки нужно фиксировать на направляющие, верхний край которых выравнивается на нулевой уровень всей разметки. Начинать укладку нужно с дальнего угла, двигаясь вперед.

Вернуться к оглавлению

Работа с грунтом

Изначально проводится снятие грунта до более плотного или его утрамбовка. В среднем снимается слой около двадцати сантиметров. Часто применяют инструмент собственного производства и утрамбовывают землю бревном с ручкой.

Вернуться к оглавлению

Засыпка слоя сыпучих материалов

Десять сантиметров песка высыпается на тщательно обработанный грунт. Песок также можно утрамбовать. Специалисты рекомендуют залить его большим количеством воды, чтобы уплотнить слой. Сверху насыпается щебень зернистостью в среднем 4 — 5 см — также трамбуется, накрываясь сверху небольшим количеством песка либо крошкой щебенки. Снова утрамбовывается.

Вернуться к оглавлению

Изоляционные работы

Часто для изоляции половых покрытий от ненужной влаги применяют обычный прочный полиэтилен (сто — двести микрон). Выстилать его стоит по несколько слоев и внахлест, для большей надежности. Заходить листы должны друг на друга максимум на двадцать сантиметров. Если помещение шириной меньше 3 м, это делать не обязательно. Пленка должна заходить вертикально на стены по всей толщине бетонных полов. Ее крепят к стенам специальной самоклеящейся лентой.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Установленные ориентиры для выравнивания стяжки.

Армирование пола — важный этап его возведения. Арматура в виде дорожной сетки позволяет полу не проседать, правильно распределять нагрузку, не растрескиваться бетону. Сечение прутков сетки должно быть пять сантиметров. Длинна ячеек — пятнадцать сантиметров. Если уложить арматуру грамотно — на расстояние от утеплителя меньше двух сантиметров, образуется армирующий каркас.

Армированная жесткая сетка не ложиться на грунт — ее поднимают как минимум на треть толщины стяжки, фиксируют на подставочнике. Мягкую — крепят на штыри. Для очень высоких нагрузок используют арматурный каркас с толщиной прутков от 0,8 см до 1,6 см.

Вернуться к оглавлению

Опалубка и направляющие

В большом помещении применяются «карты» для заливки опалубки. Они представляют собой форму в виде прямоугольника необходимых размеров. Периметр карты ограждает опалубка из свежевырезанных досок или ламинированной фанеры.

Направляющие представляют собой ориентир, регулирующий толщину бетонной основы по всей поверхности. Для этой цели подойдут квадратные трубы или уголки. Их мажут маслом, позволяющим вытащить их из бетона, вымыть цементное молочко из их поверхности.

Брус или доска с ровными краями также подойдут для роли направляющих. Их крепят на специальных выступах из густого цемента горизонтально, выравнивают с помощью лазерного нивелира или уровня.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетона и стяжка

Выравнивание бетона правилом.

Для большого помещения понадобится бетономешалка. Экономнее будет самостоятельно приготовить раствор. Песок должен быть чистый, цемент — высокого класса: М400-М500. Пропорции:

• цемента — 1 ч.;
• песка — 2 ч.;
• щебенки — 4 ч.;
• воды — 0,4 ч.

Раствор надо залить в подготовленную карту и равномерно распределить штыковыми движениями лопаты или глубинным вибратором до появления цементного молочка. Выравнивание происходит трехметровым правилом и полутерком, выполняя полукруглые движения. Три дня после выполнения стяжки ее нужно мочить водой. После чего — накрывать полиэтиленом. В помещении нужно убрать источники сквозняков и солнечного света.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Бетонными полами оборудуют частные, промышленные здания, гаражи, хозяйственные постройки. Простота технологии и доступность материалов позволяют многим хозяевам похвастаться своим домом с бетонным полом, сделанным самостоятельно.

kladembeton.ru

Деревянные полы по бетонному основанию в частном доме

Укладка деревянного пола на бетонное основание – довольно популярная сегодня технология обустройства основания частных и многоквартирных домов, которая обладает определенными преимуществами. Такой вариант подходит в случаях, когда нецелесообразно удалять старую стяжку, но нужно обустроить ровное и теплое основание под декоративную отделку либо есть желание выполнить деревянный финишный слой.

Смонтировать деревянный пол по бетонному основанию можно с использованием разных материалов и технологий, которую выбирают в соответствии с условиями эксплуатации, состоянием бетонной стяжки, личными предпочтениями. Независимо от технологии, все работы выполняются сравнительно несложно, могут быть реализованы самостоятельно, при учете наличия знаний и нужных инструментов.

Подготовка

До того, как настелить деревянный пол на бетон, очень важно правильно подготовить основание. От этого этапа напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики слоя из древесины, срок и качество службы.

Приводим в порядок бетонную базу

Если пол стелется на свежезалитую бетонную стяжку, необходимо дождаться ее полного высыхания и набора прочности – работы можно проводить через 28 дней после заливки. Когда же стяжка старая, ее нужно тщательно подготовить к монтажу: идеально выровнять, заделать трещины, удалить пыль, покрыть грунтом.

Здесь важно не забыть выполнить все учтенные в проекте технологические отверстия для последующей прокладки коммуникаций (если в том есть необходимость). Желательно проложить слой гидроизоляции – для реализации данной задачи допускается использовать пенофол, толстую полиэтиленовую пленку.

Рулонную гидроизоляцию следует настилать внахлест минимум в 10-15 сантиметров, аккуратно проклеив все швы и зайдя на стену (расстояние равно высоте будущего пола + 10 сантиметров). Края пленки желательно проклеить демпферной лентой.

До укладки слоя древесины необходимо проверить уровень влажности бетона, который не должен быть выше 3%. Лучше всего такие настилы напольные укладывать весной, после отключения центрального отопления.

Выбираем древесину

До того, как постелить деревянный пол на бетонное основание, необходимо выбрать древесину. От качества и типа материала будут зависеть эксплуатационные свойства и внешний вид настила. Некачественный или неправильно подобранный материал принесет немало проблем и может стать причиной полной деформации пола.

Древесина для пола (декоративное покрытие):

• Обычная половая доска – монтаж осуществляется по типу шип-паз, у ламелей есть лицевая сторона, изнаночная выполнена со специальными продухами. Ширина досок составляет 8.5-10 сантиметров, толщина варьируется в диапазоне от 2.5 до 3 сантиметров.
• Паркетная доска – включает три перпендикулярных слоя и масляное (лаковое) покрытие. Кладется материал благодаря наличию пазогребневых замков. Ширина ламелей составляет 12-20 сантиметров, толщина варьируется в пределах от 1.8 до 2.5 сантиметров.
• Инженерная доска – клееная трехслойная с верхним слоем, сделанным из ценных пород древесины. Ширина ламелей составляет 12-45 сантиметров, толщина – 1.2-2 сантиметра.

Обыкновенные доски могут быть нестрогаными или строгаными. Нестроганые используются для монтажа чернового покрытия с целью дальнейшего настила декоративной отделки. Финишные деревянные полы по бетонному основанию выполняют из строганой сухой доски со шпунтом.

Выбор качественной древесины:

• Для настила пола выбирают сухой материал, так как влажное или чрезмерно пересушенное дерево может заметно деформироваться в процессе дальнейшей обработки, покрыться трещинами, разрушиться.
• Деревянный пол на бетонном основании монтируется только из гладких и ровных досок.
• Не допускается наличие дефектов на древесине.
• Для площади одного помещения нужно сразу закупать материал из одной партии, так как древесина всегда отличается текстурой и оттенком – докупая материал позже, можно сильно прогадать и пол будет отличаться.

Покупать лучше на 10% больше материала, чем указано в расчетах. Длина шпунтованной обрезной доски по нормативам должна составлять минимум 2 метра.

До начала работ древесину обрабатывают специальными составами, защищающими от огня и биологических, других негативных факторов. Перед тем, как собирать деревянный пол на бетонном основании в частном доме (или многоквартирном), материал нужно внести в помещение и позволить ему полежать несколько дней.

Достоинства и недостатки материала

Натуральное дерево всегда считалось одним из лучших вариантов для отделки дома – экологичное, создающее уют и дарящее тепло, хорошо пропускающее воздух, оно обеспечивает оптимальный микроклимат в жилье.

Дерево обладает определенными плюсами и минусами, поэтому до начала выполнения работ желательно ознакомиться со всеми особенностями.

Основные преимущества дерева для пола:

• Древесина спокойно выдерживает большие нагрузки – не деформируется под весом мебели, техники.
• Прекрасные звуко- и теплоизоляционные свойства.
• Красивый, стильный и приятный внешний вид, сочетаемость с любым стилем интерьера.
• Простота в работе – устройство деревянного пола по бетонному основанию можно выполнить самостоятельно.
• Возможность покрыть пол лаком, окрасить в любой оттенок.
• Легкий и простой уход за поверхностью, которая не накапливает грязь и пыль.
• Безопасность в эксплуатации – материал полностью натуральный, экологически чистый.
• Долговечность, стойкость к износу, великолепная прочность.

Из недостатков деревянного пола стоит упомянуть достаточно высокую стоимость, чувствительность покрытия к изменениям уровня влажности и перепадам температуры, пожароопасность (но при покрытии специальными средствами данные минусы можно устранить), необходимость реставрации через определенное время (на полу появляются вмятины, царапины, может исчезать блеск).

Методы настила

Перед тем, как положить деревянный пол на бетон, необходимо изучить существующие технологии укладки и выбрать наиболее оптимальный вариант. Деревянные доски можно класть на фанеру или лаги, клеить непосредственно к бетону.

Укладка на клей

В данном случае доски кладут прямо на бетон – самый простой и популярный метод. Для работ лучше всего выбирать клей на полиуретановой основе. Сначала нужно измерить помещение, заранее нарезать доски высчитанной длины, потом покрыть основание клеем слоем в 3 миллиметра максимум, разравнять состав зубчатым шпателем.

Далее осуществляют укладку ламелей, обязательно выполняют прижимание досок к бетону по всей площади. Материал должен стыковаться плотно, с целью облегчения работы используют специальные стяжные ремни. Между покрытием пола и стеной оставляют около 15 миллиметров зазора.

Монтаж по лагам

Пол в данном случае крепится на специальные прямоугольные брусья – лаги. Метод сложнее, чем приклеивание, предполагает работу с толстыми досками толщиной минимум 20 миллиметров. Сначала на бетонную стяжку обыкновенными дюбелями крепят лаги с шагом в 25-30 сантиметров, потом их выравнивают по уровню, снимают рубанком выступающие части (допустимое отклонение составляет максимум 2 миллиметра).

Между стеной и полом монтируют специальную звукоизоляционную прокладку из ДВП. Можно заполнить свободное пространство между лагами теплоизоляционным материалом (минеральная вата или керамзит подойдут лучше всего). Потом к лагам саморезами крепят доски. От гвоздей лучше отказаться, так как они будут расшатываться со временем, вызывая скрип пола.

Основное преимущество монтажа деревянного пола на бетонное основание по лагам – возможность проложить под слоем любые коммуникации, утеплить, звукоизолировать основание. Но стоимость такого типа пола намного выше в сравнении с другими вариантами.

Основание из фанеры

Если полы на бетонном основании (деревянные) было решено монтировать с использованием данного способа, порядок работ таков. Сначала стандартные листы фанеры кроят квадратами со сторонами 40/80 сантиметров, тщательно их шлифуют, кладут в направлении будущего покрытия, оставляя промежуток между ними в 4 миллиметра.

Процесс кладки напоминает кладку кирпича – вразбежку. Листы сначала клеят, потом надежно прибивают дюбелями. Далее с поверхности удаляются пыль и мусор, к ней уже монтируются доски с использованием саморезов.

Укладываем на лаги фанерные листы

В некоторых случаях фанера может использоваться не черновым слоем под деревянную доску, а финишным отделочным материалом. В таком случае деревянный пол обходится дешевле, позволяет скрыть инженерные коммуникации, качественно утеплить пол, идеально выровнять основание. Весь процесс настила пола идентичен с монтажом досок на лаги. Но в данном случае желательно смонтировать еще и перпендикулярный брус, чтобы увеличить коэффициент несущей нагрузки.

Как стелить деревянный пол листовой фанерой:

• Крепление листов к лагам осуществляется с обязательным сдвигом шва
• Между листами оставляется зазор в 2 миллиметра
• Шаг между саморезами составляет максимум 25 сантиметров
• Листы крепятся саморезами исключительно с плоскими шляпками, которые утапливаются в фанеру
• Если теплоизоляция объемная, фанеру стелют без установки поперечного бруса жидкими гвоздями.

Советы бывалых

Для повышения качества покрытия и исключения возможности деформации полов в будущем желательно выполнить несколько простых операций: до начала работ подержать листы фанеры в помещении ровно 7 дней, хранить материал только в горизонтальном положении, при выполнении пола в неотапливаемом помещении заблаговременно пропитать листы 2-3 раза специальной грунтовкой на базе поливинилацетата.

Маркировка

Для пола подойдет не вся фанера. Свойства материала могут сильно отличаться по разным параметрам, поэтому маркировку стоит изучить внимательно.

Что значит маркировка на листах фанеры:

• Сорт – E, I, II, III, IV – качество изнаночного и лицевого слоев, структура склейки листа
• Уровень влагостойкости – ФСФ (повышенный уровень износостойкости, прочности, водостойкости, материал токсичен, для жилых помещений не подойдет), ФК (средняя стойкость ко влаге), ФКМ (повышенная водостойкость), ФБА (не стойкий ко влаге, экологически чистый материал).
• Качество поверхности – НШ (нешлифованная), Ш1 (с одной стороны шлифованная), Ш2 (с обеих сторон шлифованная).
• Уровень экологичности – Е1 (до 10 мг), Е2 (10-30 мг).

Покрытие бетонного пола ДВП

Настелить пол можно древесноволокнистой плитой. Монтаж осуществляется легко и быстро, стоит недорого. Для основания пола лучше выбирать ДВП твердых сортов. Пол до начала работ выравнивается, ремонтируется (если есть трещины), очищается.

Чтобы сделать качественное покрытие из ДВП:

• До укладки плит площадь размечают так, чтобы число стыковочных швов было минимальным и они не находились в местах, где отмечена повышенная проходимость.
• Швы, получившиеся в результате ручного распила, прячут под плинтус.
• Листы нумеруются, как и углы раскроя.
• По стене листы не ровняют, тут важнее следить за плотностью стыков.
• Кладку начинают с самых больших листов.
• Плиты клеят, потом к полу обязательно прижимают грузом.
• Швы допускается заполнить мастикой на основе казеина и цемента.

Монтаж происходит не так, как кладется деревянный пол по бетонному основанию. Тут нужно помнить о некоторых нюансах. Листы кладутся на битумную мастику либо клеевой состав.

Этапы укладки ДВП на пол:

• Если в монтаже используется клей, составом сначала покрывают тыльную сторону листа по всей площади, потом сушат 30 минут.
• В это время поверхность основания промазывается клеем.
• Лист укладывается с проверкой ровности уровнем.
• Если используется мастика, работы осуществляются так же – промазываются и основание, и листы. Мастика должна немного высохнуть на поверхности.
• Потом листы прижимают плотно к покрытому составом основанию.
• Швы должны быть сдвинутыми, чтобы повысить прочность стыков.

Деревянный пол на бетонном основании – прекрасный вариант выполнения красивого, эстетичного, безопасного и износостойкого покрытия. При условии правильного выбора качественного материала и соблюдения технологии монтажа можно создать прочный и долговечный пол самостоятельно.

1beton.info

90 фото в интерьере комнат, идеи, советы по выбору

Плюсы и минусы отделки стен обоями

Обои — самый распространенный способ отделки для стен в жилых помещениях. В строительных магазинах представлено невероятное разнообразие цветов, фактур и материалов, что позволяет подобрать идеальный вариант с учетом особенностей квартиры.

Виды обоев

Каждый тип обоев для стен имеет свои отличительные особенности, разную характеристику, состав и внешние эффекты. Если есть некоторые сомнения по поводу выбора материала, то существует подробный обзор всех видов, благодаря которому можно остановиться на наиболее оптимальном варианте учитывая все нюансы помещения.

• Бумажные. Бюджетный тип отделки для стен с большим выбором цветов и узоров. Материал имеет слабые показатели прочности и долговечности, выгорает на солнце, впитывает запахи и практически не приспособлен к какой-либо чистке. Бумажные подойдут для отделки закрытых помещений с наименее возможным контактом, например спальни или верхней части детской, коридора с горизонтальным методом отделки.
• Флизелиновые. Этот вид можно разделить на два подвида. Полностью флизелиновые обои и с флизелиновой основой. Первый тип чаще всего используется под покраску. Имеет разнообразную рельефную фактуру, которая может соответствовать практически любым стилистическим направлениям. Второй тип имеет верхний слой из винила, их не нужно окрашивать, поверхность может имеет разный рисунок и цвет.
• Виниловые. Популярный вид обоев для стен отличается долговечностью и прочностью. Виниловое покрытие изготавливается в разных вариациях с разными внешними эффектами: шелкография, вспененный, твердый винил. Поверхность подходит для влажной уборки и отделки любых помещений.
• Жидкие. Этот тип отличается от всех остальных. Приобретаются в виде порошка и самостоятельно разводятся в воде перед применением. Жидкие обои наносятся на стены как штукатурка, что позволяет избежать стыков на поверхности. Материал дышит и хорошо сочетается с другими способами отделки стен.
• Стеклообои. Самый прочный вид из всех перечисленный. В составе используется стекло, которое под действием высокой температуры вытягивается в волокна, а после превращается в полотно. Стеклотканевые обои для стен чаще всего используются под покраску. Покрытие имеет дышащую поверхность, подходит для многократного окрашивания, «не боится» механических повреждений и высокой влажности.
• Текстильные. Материал имеет основу и верхнее текстильное покрытие, которое может быть из разной материи. Обои имеют прекрасные внешние данные и натуральный состав, защищают от шума и не реагируют на солнечный свет. Однако на поверхности может оседать пыль, за исключением льняных покрытий и материал впитывает запахи.
• Линкруста. Покрытия для стен этого вида не имеют такой широкой популярности, однако их качественные характеристики опережают другие материалы. Состав линкруста абсолютно натуральный, в основе которого лежит древесина. Покрытие не боится механических повреждений и высокой температуры, имеют долгий срок службы и шикарный внешний вид.
• Натуральные. К данному типу относятся бамбуковые и пробковые покрытия, которые изготавливаются из природного сырья. Материалы, в первую очередь, экологичные, устойчивые к перепадам влажности и температуры, подходят для отделки балконов и веранд. Натуральные обои для стен не отличаются разнообразием расцветок и фактур.
• Фотообои. Обои с фотопечатью сделают интерьер необычным, стильным и индивидуальным, а так же успешно справятся с вопросом зонирования пространства. Рисунок может быть приближен к реальному изображению (города, цветы, животные), с 3д эффектом, стереоскопический или расширять пространство.

На фото современный интерьер спальни, стены оформлены обоями с объемным рисунком.

Цветовая гамма

Таблица самых популярных цветов

Перламутровые

Переливающаяся поверхность будет интересно смотреться на свету, а если нанесен рельефный узор, то будет создаваться игра света и иллюзия объема. Перламутровые обои для стен могут быть в виде имитации под венецианскую штукатурку или шелкографии. Оба варианта подходят для разных стилей и смотрятся эффектно.

На фото перламутровые стены в голубых тонах.

Мятные

Освежающий оттенок подойдет для отделки комнат с окнами на южную сторону. Цвет похож на слияние светлого-бирюзового и голубого оттенка, будет хорошо смотреться в современном, скандинавском, прованс, шебби-шик стилях.

Стили обоев в интерьере

Прованс

Читайте также

Фото обоев в стиле прованс

Красивый и нежный стиль акцентирует внимание на сочетании элегантности и деревенской простоты. В дизайне используются пастельные оттенки, налет старины и натуральные материалы. Для стен используются светлые обои с неброским цветочным или растительным узором. Так же хорошо будут смотреться однотонные жидкие обои и с имитацией под беленый кирпич или дерево.

Лофт

Читайте также

Фото обоев в стиле лофт

Современное направление предлагает достаточно грубую отделку для стен или же ее имитацию. Идея направления лофт сочетает атмосферу открытых производственных помещений и домашний уют. В интерьере будут гармонично смотреться обои для стен с имитацией бетона, кирпича, штукатурки или дерева, цветовая палитра приближена к оттенкам материалов, хотя и не исключает использование ярких акцентов.

На фото спальня в стиле лофт, стены оформлены обоями с орнаментом.

Классика

Для классического стиля не характерно использование ярких кричащих оттенков. Для стен используется палитра со сдержанными приглушенными красками. Рисунок может быть различным, например дамаск, вензеля, полосы, цветочный или растительный орнамент. Не менее удачно будут смотреться однотонные обои под штукатурку. Для неоклассики можно добавить геометрические узоры и фотообои.

Барокко

Стиль барокко отличается роскошью в деталях. Цвет стен может быть светлым и спокойным или насыщенного глубокого оттенка. Стены украшают вензеля, дамаск и витиеватые растительные узоры. В оформлении будут гармонично смотреться текстильные, тканевые, виниловые шелкография и обои линкруста.

 Арт-деко

Стиль наполнен шиком и роскошью в каждой детали, при этом он элегантен и утончен. Обои для стен имеют красивый глубокий оттенок, он может быть светлым или темным, яркие кричащие краски будут неуместны. В качестве узора подойдут полосы, растительные узоры или геометрический орнамент.

На фото комбинированные черные и серебристые обои.

Скандинавский стиль

Дизайн помещения наполнен светом, натуральными материалами и простыми формами. Для стен подойдут обои белого или светлого пастельного оттенка, так же можно использовать фотообои. Орнамент простой, он может быть с растительными мотивами или в виде геометрических фигур, например зигзаг или полосы.

Современный стиль

Для современного дизайна можно выбрать более смелые оттенки, например лимонный и синий, или же придерживаться спокойной гаммы, акцентируя внимание на деталях. Узоры имитирующие другие материалы, растительные и цветочные принты и геометрические фигуры будут гармонично смотреться в оформлении стен.

На фото полосатые обои в подростковой комнате.

Английский стиль

Читайте также

Обои в английском стиле

Утонченный английский стиль не терпит безвкусицы и перегруженности в деталях. Отделка стен выполняется обоями в сдержанных тонах с мелким рисунком или полосами, которые могут быть скомбинированы с натуральным деревом. 

Восточный стиль

Оба направления относятся к восточному стилю, но каждый имеет свои отличительные черты.

Китайский

Отделка в китайском стиле может быть выполнена обоями для стен с изображением птиц, цветущего дерева или летающих драконов. 

Японский

В японском стиле можно сделать акцент на натуральные материалы и минималистичные формы. Для отделки подойдут натуральные обои из бамбука или ткани. Покрытие для стен может быть однотонным или цветным, фактурным или с тематическим рисунком (например, сакуры).

В стиле модерн

Изящный и дорогой стиль. В оформлении используется комбинация натуральных материалов, таких как дерево, камень и стекло. Для стен подойдут обои с палитрой, приближенной к природным цветам: коричневый, бежевый, серый, белый, золото и серебро.

Кантри

Деревенский стиль. В интерьере используются натуральные материалы, простые формы и уютные детали. Отделка стен может быть с цветочным или растительным узором, полосами или в клетку.

На фото кухня в стиле кантри, на стены декорированы обоями в синий цветочек.

Винтаж

Дизайн с налетом старины. Для отделки стен подойдут бумажные или тканевые покрытия с имитацией досок, крупными растительными и цветочными узорами или изображением бабочек и птиц.

Другие виды

Поп-арт

Игривый дизайн, отделка стен в котором может быть в самых смелых цветах, с использованием крупных рисунков из комиксов или геометрических фигур.

На фото яркая отделка стен в стиле поп-арт.

Средиземноморский

Стиль от которого веет морской свежестью. По характеру оформления средиземноморский стиль имеет много общего с греческим. Отделка выполняется в природных цветах, белый, голубой, песочный, терракотовый. Рисунок подойдет с морской тематикой, имитацией плитки или полосы.

Стимпанк

Необычный стиль сочетает научную и фантастическую тематику. Для отделки стен идеально подойдут фотообои с изображением крупных металлических часов или механизмов.

Шебби-шик

Игривый «кукольный» дизайн. Наполнение и отделка выполняется в пастельных тонах: мятный, персиковый, розовый, зеленый. В качестве рисунка, бесспорно, используются цветочные принты, крупные и мелкие.

На фото нежно-бирюзовые обои с розами в стиле шебби-шик.

Пэчворк

Для отделки интерьера пэчворк используются обои с имитацией множества лоскутков. Они могут быть разного цвета и иметь разный рисунок, но должны сочетаться друг с другом.

Ретро

Отделка в стиле ретро может быть в ярких цветах, с использованием геометрических фигур или повторяющегося орнамента.

Американский

Обои для стен в американском стиле однотонные или с неброским узором, для дизайна подойдут молдниги в светлых тонах.

Фото оформления стен в интерьере комнат

Гостиная

Читайте также

Фото обоев в гостиной

Зал может быть отделан как одним типом обоев, так и разными материалами. В условиях маленького помещения подойдут оба варианта. В интерьере гостиной можно сочетать разные узоры и цвета, выделяя некоторые области с помощью фотообоев или зонировать пространство.

Ванная

Читайте также

Фото подборка обоев в ванной

Для стен ванной обязательно использование материала устойчивого в высокой влажности, например стеклотканевые или виниловые. Для большей надежности отделку лучше комбинировать с покраской или стеновыми панелями.

Кухня

Читайте также

Обои в интерьере кухни

Цвет стен должен сочетаться с кухонным гарнитуром, это могут быть гармонирующие оттенки или схожий цвет в элементах. Для кухни рекомендуется использовать моющиеся обои. Обеденную зону могут украсить обои с крупным узором, кухонными фотообоями или наоборот невзрачным орнаментом.

Спальня

Читайте также

Обои в спальне

Отделка спальни может быть выполнена разными способами: фотообоями, полностью в одном цвете, выделяя спальную зону, отделав стену над изголовьем кровати другим цветом или комбинируя разные покрытия горизонтальным способом.

Детская

Читайте также

Фото обоев для детской

В комнате ребенка удачной идеей будут фотообои, варианты с игривыми картинками или просто разного цвета. Оттенки стоит использовать не слишком яркие, но позитивные. 

Прихожая и коридор

Читайте также

Выбор обоев для маленькой прихожей

Для стен прихожей закрытого типа или со слабым освещением стоит использовать светлый цвет обоев, их можно сочетать с искусственным камнем или кирпичом. В открытых помещениях можно сделать акцент на цвет, выделяя например одну из стен.

Туалет

Читайте также

Фото обоев для туалета

Для стен туалета нужны покрытия с высокой устойчивостью к влаге и механическим повреждениям. Лучшим решением для отделки стандартного или небольшого помещения будет светлая палитра или фотообои увеличивающие пространство.

Балкон и лоджия

Учитывая возможные частые температурные изменения, для стен балкона лучше использовать материалы термо- и влагоустойчивые, а так же не выгорающие на солнце. Интересно будут смотреться обои для балкона из пробки, бамбука, фотообои.

Другие комнаты

Кабинет

Рабочую комнату стоит отделать обоями, цвет которых будет стимулировать к деятельности, например синий или серый. Рисунок не должен быть отвлекающим или вызывающим, простого орнамента будет достаточно.

На фото обои в клетку в классическом интерьере кабинета.

Гардеробная

Для стен гардеробной стоит выбрать материал отделки устойчивый к механическим повреждениям. Расцветка может быть любой, от игривого принта, до простой однотонной нейтрального оттенка.

На фото коричневые обои с золотым рисунком в гардеробной.

Бильярдная

Для стен бильярдной понадобятся обои с шумоизоляцией и повышенной прочности, например пробковые или тканевые. Цвет стоит выбирать приглушенный, темный, чтобы он не мешал игре.

На фото тканевые обои в полоску в интерьере бильярдной.

Мансарда

Комната на мансардном этаже – это отдельный уютный уголок в доме. Стены могут украшать обои с мелким растительным или цветочным узором, имитацией под дерево или спокойное однотонное полотно.

На фото стены на мансарде декорированы фотообоями.

В частном доме 

Лестница

Отделка стен лестничного проема выполняется в зависимости от стиля дома. Отделка может быть в единой цветовой гамме с остальным помещением или стать его ярким акцентом, за счет цвета или крупного узора.

Столовая

Обои для стен в столовой должны располагать к приятному времяпровождению. Рисунок и цвет определяется стилем столовой, но лучше придерживаться светлых оттенков и невычурных принтов.

Холл

Рисунок лучше выбрать спокойный, без ярких элементов, хотя в некоторых стилях, например поп-арт это будет вполне уместно.

 Варианты дизайна, рисунков и узоров

Читайте также

Варианты обоев с рисунком

Существует масса вариантов оформления комнаты при помощи обычных обоев. Отделка может осуществляться одним типом обоев, для этого лучше использовать покрытия однотонные, фактурные или с мелким рисунком.

В одной комнате можно сочетать разные цвета, орнаменты или фактурности, обои-компаньоны подходят для отделки любой площади и при грамотном применении корректируют недостатки пространства. В этом могут помочь советы дизайнера. Так же распространенным считается выделение акцентной стены при помощи контрастных обоев. Они же помогут зрительно разделить проходное помещение на зоны, без ущерба для площади.

Рисунки и узоры должны отражать стилистическую задумку в интерьере.

1. Вензеля, дамаск и обои в полоску могут оформить многие направления, от классики, до элементов модерна.
2. Более сложные геометрические фигуры и орнаменты украсят современные модные интерьеры.
3. Цветочная тематика, с рисунком птиц — универсальный вариант, он подходит для многих стилей, таких как прованс, классика или винтаж.
4. Для создания необычного и эффектного дизайна, а также визуального зонирования помещение помогут варианты с имитацией материалов, таких как штукатурка, кожа, камень, кирпич.

Как правильно выбрать обои? 

Простые правила и некоторые хитрости помогут выбрать наилучший вариант для отделки.

1. Для маленькой комнаты стоит выбирать светлую палитру для отделки.
2. Обои с полосами в зависимости от направления зрительно сделают помещение выше или шире.
3. Чтобы зрительно приблизить стену или уменьшить пространство подойдут обои яркого цвета и с крупными рисунками.
4. Для помещений с высокой проходимостью или высокой вероятностью механических контактов лучше выбирать антивандальные покрытия.
5. Для кухни, ванны и туалета подойдут моющиеся покрытия с высокой устойчивостью к влаге: виниловые, стеклотканевые, жидкие, самоклеящиеся.
6. Для детской стоит выбирать максимально безопасный материал, подойдут экологичные обои, например пробковые, стеклообои, бамбуковые.
7. Для загородного дома и дачи нужно выбрать материал, который не боится температурных перепадов и влажности.
8. Цветовая палитра должна отражать характер хозяина, для оформления женской комнаты можно выбрать нежные пастельные и легкие оттенки. Для мужского интерьера подойдут брутальные холодные оттенки.
9. Для тех, кто увлекается фен-шуй стоит уделить внимание цветам, каждый оттенок несет свое значение, например белый очищает сознание, синий вдохновляет, а зеленый обладает успокаивающим действием.

Правила оформления стен обоями

При работе с обоями необходимо соблюдать простые, но все же правила.

• Необходимо наносить обои только на подготовленную поверхность, стены нужно очистить, выровнять и прогрунтовать,
• Клей нужно подбирать в соответствии с особенностями материала, для некоторых видов понадобиться клей для тяжелых типов покрытий.
• При выборе обоев для стен нужно учитывать особенности ухода за ними. Для этого на обратной стороне рулона или упаковки ставится маркировка, указывающая на степень взаимодействия с влагой.
• Для покраски подойдут структурные обои для стен, предназначенные для этого, такие как стеклотканевые или флизелиновые.
• Важно обращать внимание на условные обозначения на упаковке, они значительно упрощают выбор.
• При комбинировании обоев для стен нужно подбирать полотна равной толщины и желательно одного производителя.
• Регулярный уход позволяет продлить срок службы покрытия и сохранять его внешний вид.

Фото галерея

Обои вполне заслуженно являются самым популярным типом отделки для жилых помещений. Разнообразие фактур и широчайший выбор расцветок позволяют подобрать вариант, который идеально будет соответствовать персональным потребностям хозяина. Разные технологии и материалы при изготовлении дают возможность выполнять отделку обоями практически в любом помещении дома.

design-homes.ru

Какие обои подойдут для разных комнат – 101 фото, рекомендации — каталог статей на сайте

Современные правила отделки стен обоями дают широкие возможности. Строгих рекомендаций нет. Приветствуется комбинирование обоев различного дизайна, а также обоев с другими видами отделки – краской, плиткой, панелями, пр. Какие обои подойдут для каждой из комнат, решать вам, так как именно создаете интерьер своего дома. Надеемся, что представленные здесь варианты помогут вам сделать выбор.

 

 

 

 

Содержание: 

• Подходящие обои для гостиной
• Подходящие обои для спальни
• Какие обои подойдут для кухни
• Подходящие обои для детской комнаты
• Как выбрать обои для кабинета
• Подходящие обои для коридора
• Подходящие обои для ванной

 

 

 

Подходящие обои для гостиной

Здесь правила самые широкие. Материал зависит от вашего бюджета, но если он невелик, бумажных обоев будет достаточно – ведь в гостиной обычно влага не повышена. Выбирайте тонизирующий дизайн, который сделает вашу гостиную уютной и удобной. Нейтральные цвета, геометрические отпечатки, цветочные принты приветствуются.

 

 

 

 

Виниловые обои нейтрального цвета с выпуклым рисунком сделают гостиную особенно нарядной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделка с металлическим блеском – настоящая роскошь. Особенно эффектно смотрится выпуклый орнамент такого типа. Вариантов два – виниловые обои, окрашенные специальными красителями либо металлизированные обои.

 

 

 

 

Обои с классической клеткой – немного чопорная английская гостиная.

 

 

 

 

 

Удачная комбинация обоев в одной цветовой (коричнево-бежевой)  гамме.

 

 

 

 

Полосатые обои использованы для выделения зоны – здесь они привлекают внимание к камину.

 

 

www.domstoy.ru

какие есть обои и как их выбрать.

Какие типы обоев лучше всего подойдут для дачного дома, и на что следует обратить внимание при их выборе.

• 

На фото:

Критерии выбора

Всесезонная выносливость. В отличие от загородного коттеджа, дачный домик представляет собой небольшую постройку, в которой живут только в теплый сезон. Поэтому на вопрос, как выбрать обои для дачи, специалисты отвечают просто: ищите покрытия, которые меньше всего подвержены выцветанию, воздействию влаги, а также легко чистятся и реставрируются.

Изучаем материалы

Какие бывают обои, и насколько они подходят для применения на даче? Перечислим только те разновидности, которые имеет смысл использовать в неотапливаемом доме.

• Бумажные обои. Подкупают своей дешевизной, но клеить их довольно сложно: поверхность должна быть хорошо выровнена, а технология пропитки клеем нарезанных полос требует двух пар рук и определенной сноровки. Если дом только что построен (проблем с кавернами на штукатурке нет), и вас не пугают сложности при оклеивании – это идеальное дачное покрытие. Выцвели, загрязнились, отслоились по швам от сырости – безжалостно срываем полосы и переклеиваем комнату перед новым сезоном. Если хотите сэкономить силы и время, предпочтите симплексу (однослойным бумажным) дуплексные обои. Они дольше не выгорают, более влагостойкие, чем однослойные.

Примеры интересных коллекций обоев на бумажной основе.

На фото: модель Amalienborg noir от фабрики Designers Guild.

• Виниловые обои. Идеальные дачные обои: виниловые под покраску. Они легко моются и чистятся, что довольно важно на даче, когда домочадцы или домашний питомец, не желая того, в силу близости сада могут испачкать обои землей или травой. Такие обои можно многократно окрашивать. Обои с виниловым покрытием не боятся прямых солнечных лучей.

После зимнего «простоя» дачи, с виниловыми обоями, как правило, ничего дурного не происходит. Если только не протечет крыша – тогда полотно может частично или полностью отойти, и его придется либо подклеить, либо заменить. Для декорирования стен на даче можно выбрать недорогой вспененный винил или элитную шелкографию – все зависит от ваших финансовых возможностей.

• 

На фото:

Обои на нетканой основе с виниловым покрытием устойчивы к выгоранию, появлению пятен и царапин, их можно мыть.

• Пробковые обои. В отличие от винила, который нередко «подозревают» в экологической неблагополучности, пробка – 100% чистый материал. По сути это разновидность обоев на бумажной основе: на нее наносится тонкий слой натуральной пробки. Важное достоинство материала: пробковое покрытие не притягивает пыль, обеспечивает тепло- и звукоизоляцию. Пробковые обои можно мыть, а также удалять въевшиеся пятна мелкой наждачной бумагой.
• Жидкие обои. По сути своей, аналог или замена штукатурке: состав разводится в тазу, хлопья быстро принимают однородную консистенцию. Этот состав наносится на стену, рисунок наносится шпателем. Важно помнить одно: жидкие обои весьма гигроскопичны, их необходимо покрыть слоем лака.

Полезные советы

Задумываясь о том, какие есть обои на рынке и какие предпочесть для своего дома, не забывайте об очевидных вещах и используйте маленькие хитрости, которые помогут скорректировать некоторые недостатки помещений.

Покупайте дорогое. Дачный домик не так уж велик – можно «разориться» на пару рулонов дорогих обоев. Чем дороже покрытия, тем они окажутся долговечнее. Выберите несколько рулонов очень хороших обоев, а сэкономить можно, например, отправившись за покупкой в дни распродаж в крупных магазинах.

Комбинируйте. Дачные помещения чаще всего небольшие. Не обязательно целиком заклеивать все стены обоями: можно позволить себе сочетание со штукатуркой, деревом, кирпичом.

• 

На фото:

Пусть вы наклеите на стену всего пару рулонов дорогих обоев. Но они станут именно декором дачного дома, а не заполнением пустой стены.

Не экономьте на клее. Неважно, покупаете вы дешевые обои или дорогие, нужно обязательно правильно подбирать клеящий состав. Причем, обои и клей лучше покупать одновременно.

Покупайте нейтральные. Белые, «соль-перец», мелкие рисунки, абстрактные узоры пастельных тонов – идеальный вариант. Таким обоям не страшно выгореть на солнце. К тому же светлые тона визуально расширяют пространство.

Корректируйте пространство. Как выбрать обои для невысокого помещения? – Совет прост: покупайте полосатые. Вертикальная полоса приподнимает потолки. Причем, чем больше площадь комнаты, тем шире полосу вы можете себе позволить: крупная полоска в комнате 8 кв. м неуместна!

• 

На фото:

Полосатые обои&nbsp– лучшее «лекарство» для помещений с низким потолком.

www.4living.ru

105 фото и советы по подбору красивых идей

Рано или поздно все мы задумываемся о переменах в жизни: о смене работы, места жительства или, может не о таких глобальных, например, о ремонте. Ремонт – это серьезный шаг, даже если вы решили освежить только одну комнату. Это не только вложенные средства и усилия, потраченное время, но и сложности выбора.

Чтобы результаты обновления не разочаровали Вас, нужно обратить внимание на размеры помещения и его функциональность. Существует огромное множество отделочных материалов, но обои по праву занимают лидирующие позиции на протяжении многих лет.

Современные материалы

Древнейшим предком современных обоев считается, как это ни странно, ткань, с её помощью декорировали стены в домах знати. Но прогресс не стоит на месте, со временем тканевое покрытие заменили на более доступное бумажное. Наряду с традиционными бумажными материалами используют множество синтетических аналогов.

Конечно же не так просто определиться среди множества предлагаемых материалов:

Лидером среди прочих вариантов являются бесспорно бумажные обои, они самые экологичные, хоть и не столь практичные.

Более практичный выбор будет в пользу виниловых обоев. Это та же бумага, но нанесенная на ПВХ основу, что делает такой материал более прочным. Их можно очищать, используя влажную тряпку.

Пожалуй, это самое подходящее решение для ванной или кухни. Можно встретить в строительных магазинах виниловые обои, визуально похожие на ткань, они известны как шелкография.

Наиболее прогрессивным и довольно дорогостоящим покрытием считаются флизилиновые обои. Флизилин – это нетканый материал на целлюлозной основе, можно даже сказать, что это улучшенный собрат бумаги. Несколько слоёв целлюлозы, спаянных между собой, являют собой полотно очень прочное, влагостойкое и, что немаловажно для жилых помещений, дышащее.

Такие обои изготавливают как гладкими, так и с тиснением, их часто используют под покраску. Так же производят покрытия не полностью из флизилина, а лишь на его основе с различными поверхностями, как с бумажным, так с виниловым и даже тканевым. Цена у них значительно дешевле.

Ремонт своими руками

Если Вы решили поклеить обои в комнате не прибегая к помощи специалистов, то просто необходимо воспользоваться рекомендациями ведущих мастеров.

Самым первоочередным этапом является подготовка стен. Необходимо снять старые обои. Заметим то, что различные материалы имеют особенности при их удалении. Виниловые и флизилиновые снимаются без труда, достаточно лишь потянуть за низ полотна, а вот бумажные лучше предварительно намочить или отпарить парогенератором.

Если после удаления старого покрытия, Вы обнаружили неровности или трещины, то лучше всего стены отштукатурить. Завершающим этапом перед оклейкой стен новыми обоями будет грунтовка.

Следующий момент, который необходимо учесть – это то, что клей следует использовать исключительно для выбранного типа обоев, в противном случае они могут просто отклеится. Расход клея зависит от того, сколько обоев нужно на комнату.

Вот уж поистине непредсказуемое занятие ремонт, кто бы мог подумать, что вам понадобится не только эстетический вкус и знание основ дизайна интерьера, но и банально знание математики! Ведь чтоб избежать лишних трат на материалы, которые не понадобятся или останутся лишними, нужно определить их точное количество.

Во-первых, нужно определиться с параметрами рулона обоев: ширина обычно стандартна 50 см или 1 м, а вот длина (количество в рулоне) может варьироваться от 7 м до 18 м, эти данные представлены на этикетке.

Во-вторых, произведите замеры комнаты. Высота от потолка до пола и периметр оклеиваемых стен.

И, наконец, выполнить нехитрые расчеты. Периметр помещения нужно умножить на высоту стен, получим площадь для покрытия без вычета оконных и дверных проемов. Теперь полученное произведение поделить на площадь рулона (длина, умноженная на ширину) и получим необходимое количество рулонов. Если же не очень хочется заниматься подобного рода расчетами, существуют готовые таблицы или онлайн калькуляторы.

Хотелось бы заметить ещё один важный момент, такой грубый расчет годится для однотонных обоев или с несимметричным рисунком, а вот если рисунок подбирается стык в стык, накиньте 20% к Вашим расчетам.

Теперь Вам известно, как рассчитать обои на комнату и какому материалу отдать предпочтение, осталось самое интересное и, пожалуй непростое, определиться с дизайном.

Особенности выбора обоев

Прежде чем решить, какие обои выбрать в комнату, нужно в первую очередь учитывать функционал и стиль, в котором выполнено помещение в целом. Также большое значение имеет размер комнаты, ведь с помощью обоев можно визуально скорректировать погрешности планировки и освещения.

Маленькие площади лучше всего оклеивать обоями светлых тонов без насыщенных и броских узоров, иначе яркие стены визуально уменьшат и без того скромную площадь. Низкие потолки визуально поднимет вертикальный рисунок.

В холодную и мрачную комнату добавьте теплых жизнерадостных красок. Просторным светлым комнатам иногда так не хватает уюта, исправить такое положение может дизайн обоев с цветочным тиснением.

Большие комнаты

Вообще большие и просторные помещения прекрасный вариант для полета творческой фантазии. Самое идеальное место для экспериментов с цветом и фактурой. Можно смело сочетать яркие тона с крупным рисунком и однотонные полотна, варьируя комбинации.

Чаще всего самая большая комната в квартире – это зал. Но бывает и так, что самая просторная комната она же единственная и включает в себя и гостиную, и спальню, и кабинет.

В этом случае на помощь придет такой дизайнерский прием, как зонирование. Можно выделить зону отдыха, отметив её ярким принтом на фоне однотонных стен в той же цветовой гамме. Можно так же отметить затейливой фактурой ниши и колоны, имеющиеся в комнате.

Еще один интересный прием, используемый для просторных площадей – обои с 3D эффектом. Это полотна с нанесенным трехмерным рисунком, а вкрапления светоотражающих частичек создают объемное изображение.

Такие обои используют при зонировании пространства. Картины смотрятся реалистично и креативно, но из-за значительной стоимости доступны не каждому.

Фотообои в современном интерьере

Если 3D обои лучше всего подходят для просторных комнат (в маленьких трудно достичь объемного эффекта), то классические фотообои – это универсальное решение. Более того, разнообразие существующих вариантов поражает воображение и довольно легко растеряться при выборе тематики для фотообоев.

Самые популярные варианты:

• Различные пейзажи: величественные горы, волнующее море или благородное разнотравье Прованса;
• Урбанистические тематики, это могут быть как современный мегаполис, так и тихий уютный дворик;
• Яркие крупные цветочные мотивы, с помощью современной лазерной печати достигается довольно реалистичный эффект.
• Сказочные персонажи порадуют Ваших малышей в детской.

Фотообои действительно станут беспроигрышным решением в интерьере комнаты с обоями, но пару советов стоит взять на вооружение. Во-первых, не выбирайте слишком яркую палитру красок и слишком динамичное изображение, оно может вскоре наскучить. И, во-вторых, не загромождайте мебелью стену с обоями такого плана.

Обои для спальни

Спальня – наиболее интимное и недоступное помещение для посторонних. При выборе обоев в спальню мы стремимся следовать принципу спокойствия и умиротворения, ведь где как не в этой комнате хочется отдохнуть и расслабиться. Но в то же время не хочется попасть в западню клише и штампов, а сделать дизайн уютным и неповторимым.

Главным принципом выбора обоев в спальню является экологичность. При выборе цветовой гаммы лучше всего остановиться на спокойных тонах, а если хотите добавить изюминку, то прекрасным решением будет зонирование с помощью яркого принта на одной из стен или необычный текстиль контрастных к обоям тонов.

Обои в детскую

Главным принципом выбора покрытия для стен в детскую, конечно же, является экологичность и безопасность! Что касается дизайна, то как мы можем заметить на фото обоев в комнату для детей, полет фантазии не имеет границ. И всё же, какую бы яркую и праздничную обстановку Вы бы не хотели создать своему малышу, помните, ему в этой комнате не только играть и веселиться, но и отдыхать и делать уроки.

Разделить визуально помещение можно с помощью, вышеупомянутых фотообоев, любимые мультяшные герои будут замечательными попутчиками в игровой зоне комнаты. А часть помещения, отведенную для отдыха оставьте в спокойных тонах с неброскими узорами.

Палитру, конечно же, стоит выбирать оглядываясь на пол ребенка и его предпочтения, но слишком кричащих оттенков в большом количестве стоит избегать.

Создавая дизайн комнаты самостоятельно или доверяя Ваш выбор дизайнеру, не забывайте, что ремонт в комнате, это ответственное мероприятие, которое может на выходе как обрадовать новизной и свежестью, так и огорчить обманутыми ожиданиями.

Посоветуйтесь со всеми обитателями ремонтируемой комнаты, придите к общему решению и пусть новое убранство приносит только положительные эмоции.

Фото обоев в комнату

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉  

indizajn.ru

Красивые обои для стен — 170 фото необычных решений в интерьере

Сегодня колоссальный ассортимент обоев, много типов. Так вот, среди множества видов стоит выделить следующие: виниловые, бумажные, флизелиновые, стеклообои, тканевые, жидкие, бамбуковые.

Выбор настолько велик, что не просто все виды перечислить. Остановимся более подробно на каждом из видов.

Бумажные обои – наиболее распространенный вид, потому как их стоимость не высока. Рисунок нанесен на лицевой стороне. Недостаток данного вида – отвратительная прочность. Кроме того, обои совсем не скрывают неровности стен.

Тканевые обои – полотнище из шелкового материала. Стоимость немного выше бумажных, но и срок эксплуатации выше, вид роскошнее. Такие обои прекрасно улучшают звукоизоляцию.

Флизелиновые обои почти неотличимые от бумажных, но прочность полотнища заметно выше. Такие обои станут прекрасным украшением гостиной комнаты или же комнаты ребенка. Такие вот красивые обои для стен идеальный вариант для помещений с огромной проходимостью людей, потому как нужна та самая прочность, что присуща флизелиновым обоям.

Виниловые обои – это не что иное, как ПВХ – такие обои не боятся влаги, и потому они прекрасно подойдут для использования их в помещениях, где наблюдается высокая влажность воздуха. Недостаток их – они не дышат.

Стеклообои. В основе их – армирование, стекловолокно, что заметно увеличивает прочность стен. Такие обои очень красивые, долговечные и прочные. Стоимость таких обоев очень высока. Несмотря на стоимость, они быстро окупаются, потому как надежные и долговечные.

Бамбуковые обои полностью натуральные. Материал изготовления таких обоев полностью экологичный, и потому дорогой. При помощи данных обоев в квартире легко создать уют. Такие обои исключительно натурального цвета и такой же текстуры.

Бисерные обои – обои, выполненные на виниловой, флизелиновой или же бумажной основе, а покрытие выполнено бисером. Считается, что это самые красивые обои для стен гостиной комнаты.

Фотообои – глянцевый рисунок, который становится акцентом на одной из стен в той или иной комнате.

Плюсы таких обоев:

• Элемент декора выступает как контраст, к себе привлекая внимание.
• При помощи таких обоев устраняется поврежденный участок основного настенного покрытия.
• Широчайший выбор изображений.

Недостатки:

• Если рисунок состоит из больше чем одного полотна, придется потрудиться, чтобы части между собой сопоставить.
• При неудачном расположении фотообоев не редкость, когда картинка раздражает жильцов.

Оглавление статьи:

Обои 3D

Самые модные обои для стен – объемная картинка, что смотрится в любом интерьере весьма реалистично.

Светодиодные обои – непростая система, выполненная из подсветки, что прекрасно регулируется пультом.

Выбор обоев

Какие выбрать обои для стен? Фото интерьеров гостиной поражают своей красотой с тканевыми обоями на стенах. Прекрасно дополнят интерьер гостиной комнаты и жидкие обои.

В спальную комнату выбирают натуральные обои, тканевые, флизелиновые.

В детской комнате в основном клеят бумажные обои, потому как их легко сменить по мере взросления малыша. Стоит учитывать, что обои в детской клеятся пастельных тонов.

На кухне клеят винил, а также стекловолокно, потому как они отличаются своей долговечностью, влагостойкостью.

Для прихожей прекрасно подходят виниловые обои, стеклообои, ведь они прочные, надежные.

• Уменьшение /расширение пространства
• Низкие потолки – только светлые обои.
• Высокие потолки – использование в обоях горизонтальных линий.
• В большой комнате стены чаще всего оклеивают в темные тона.
• Если окна выходят на север, то обои выбираются теплых тонов, если на юг, то холодных тонов.

Комбинирование

Если вы хотите скомбинировать обои, то при выборе вертикальных полос можно заметно увеличить высоту потолка. Если выбирать горизонталь, то пространство заметно расширится, но потолки как бы «опустятся».

Фото самых красивых обоев для стен

mirdizajna.ru

Советы по выбору и материалу +Видео

Если вы читаете нашу статью, значит, вас можно смело поздравить. Капитальный ремонт в доме практически завершен: пол постелен, окна и двери вставлены, все откосы оформлены. Осталось самое малое – красиво оформить потолок и стены. И вот перед вами встал непростой вопрос. Как правильно выбрать обои для потолка и стен?

Обои – это чудесная находка, оригинальное изобретение строительных умельцев, которое уже много веков не перестает радовать нас своими широкими возможностями,  удивляет  ассортиментом и вдохновляет своим красивым внешним видом.

При помощи обоев можно обновить старый унылый интерьер дома, внести оригинальность, придать комнатам немного шарма и эстетичности.

Главные критерии выбора обоев

Выбирая обои для дома, мы чаще всего руководствуемся следующими основными критериями:

• стоимость;
• качество материала;
• срок использования;
• внешняя привлекательность;
• из чего состоят обои, и какие включения содержат;
• цветовая гамма;
• фактурный слой;
• варианты оклеивания.

Каждый из нас желает найти такой товар, где соотношение «цена – качество» будут наиболее приемлемыми.

Некоторые специалисты полагают, что правильный выбор обоев строится на двух основных принципах, таких как:

1. Особенность каждой из комнат в доме, квартире или даче;
2. Особые личные вкусовые предпочтения.

Какие обои лучше выбрать?

Для достижения гармонии в комнате, обои должны быть качественными. И отправляясь на рынок, необходимо владеть правильной информацией о том, какие обои существуют, знать их достоинства и минусы, а также сферу их использования и совместимость разного вида обоев с определенными стилями в интерьере.

В настоящее время обои могут быть самыми разнообразными.

Ниже рассмотрим основные их виды:

• Обои бумажные

Обыкновенные целлюлозные обои. Бывают гладкими или с определенным тиснением. На бумажных обоях рисунок можно наносить двумя разными способами: грунтовочным и негрунтовочным. При первом варианте поверхность обоев покрывается краской, а уже после, поверх краски наносят специальное изображение. При втором варианте рисунок накладывают на бумагу изначально.

• Обои текстильные

На флизелиновую нетканую поверхность обоев наносят специальные текстильные волокна натурального и искусственного происхождения. Внешний вид текстильных обоев очень привлекательный и натуральный, но он легко принимает на себя пыль и различные ароматы. Поэтому данный вид обоев не рекомендуют использовать в кухне и обеденной зоне. Также эти обои не подойдут для ярких, солнечных комнат, так как с постоянным контактом ультрафиолетовых лучей они теряют свой первоначальный яркий цвет.

Текстильные обои могут быть: велюровыми, бархатными, шелковыми, льняными и хлопковыми.

• Виниловые обои

Или, как их еще принято называть, моющиеся обои. Отличный вариант для применения в кухне и коридоре. Они влагоустойчивые, их легко мыть, и прочность данных обоев увеличивается, за счет верхнего защитного слоя. Хотя есть и минус у данного покрытия – отсутствует воздухопроницаемость. Комната с данными обоями «не дышит», именно поэтому запрещено их использовать в для детской комнаты. Остальные комнаты можно оформлять виниловыми покрытиями, но их нужно будет достаточно часто проветривать.

• Флизелиновые обои

Это наиболее прочное и устойчивое к изнашиванию покрытие для стен, чем бумажные обои.

Данные возможности можно объяснить нетканым специальным материалом, который в основе своей имеет целлюлозные волокна, соединенные полимером. Характерная особенность обоев на основе флизелина – это возможность неоднократного нанесения на них краски.

• Обои акриловые

Аналоговый вариант виниловых обоев. Разница в том, что на основу материала наносят уже не винил, а вспененный акрил. Данные покрытия легко очищаются, моются, пропускают воздух  и не влияют на состояние вашего здоровья.

Разновидность целлюлозных обоев. Для основы фотообоев используют разные покрытия. Огромную популярность приобрели так называемые 3D обои, которые из обычной комнаты способны сделать настоящий подводный мир или тропические джунгли.

Новейший тип покрытия для стен. В основу их входит специальная пропитанная стеклоткань. Производство нитей для данных обоев идет из соды, песка и доломита. Выглядит это очень красиво, дорого и стильно. Стеклообои удобны в использовании, гигиеничны, легко моются, в них присутствует пылеотталкивающая способность и их можно красить. Обои из стекловолокна имеют огнеустойчивые показатели. На сегодняшний день это одно из прочных и качественных покрытий. Стеклообои не вызывают аллергии и безопасны для здоровья. Под воздействием ультрафиолетовых лучей не выделяют токсичных и вредных веществ.

Помимо стандартных видов обоев, можно встретить и более экзотические варианты, например:

Виды и свойства обоев

Для того, чтобы хорошо ориентироваться в многообразии существующих видов обоев, необходимо изучить их свойства и классификацию.

По степени своей водопроницаемости все обои можно разделить на следующие типы:

1. Целлюлозные. Данные обои впитывают влагу и уход за ними нужно осуществлять с помощью сухой тряпки;
2. Водоустойчивые. Не впитывают влагу. Ухаживать за поверхностью можно лишь при помощи влажной губки в местах с незначительными загрязнениями. Следует отметить, что водоустойчивые покрытия для стен не предусматривают применение моющих химических средств. Использовать можно только воду, и только в малых количествах;
3. Моющиеся. Данные обои отлично поддаются влажной уборке. За такими обоями можно легко ухаживать с использованием моющих химических средств;
4. Обои с высокой устойчивостью на виниловой основе. Такие обои вы сможете мыть, чистить и протирать в любом месте, не взирая на их загрязнения.

Все обои по типу своей поверхности можно разделить на три основные категории: рельефные, гладкие или однородные.

Есть и другая классификация, например:

• Обои с нанесенным рисунком;
• Обои с выдавленным рисунком;
• Обои многослойные с глубоким узором.

Также выбрать обои можно по степени плотности.

Существует два основных типа плотности обоев:

1. Неплотные. Достаточно легко клеить, но не скрыть неровности стен.
2. Уплотненные. Скрывают все неровности стен, но сложны для клейки.

По своему внешнему виду обои для стен можно подразделять на следующие типы:

• с узором, изображениями и орнаментом;
• без рисунка однотонного цвета;
• фотообои.

Какой цвет обоев выбрать?

Определиться с выбором цвета обоев – это большая проблема. То, что вам нравится, может не подойти под стиль вашего интерьера. И наоборот, что не привлекает особого внимания, практично в процессе использования.

И неизменно встает вопрос, какой цвет подобрать?

При выборе цвета специалисты рекомендуют опираться на две основные детали, такие как:

• Освещенность помещения

Если ваша комната светлая и просторная, значит и цвет обоев для стен необходимо выбирать из холодной цветовой гаммы. Для светлой комнаты отлично подойдут светлые обои голубых, серых и зеленых тонов. С данными цветами ваша комната визуально увеличится.

Если ваша комната темная, то внести дополнительный свет помогут только теплые тона. Это могут быть оттенки лимонного или бежевого цвета.

При маленьких габаритах комнаты и незначительном освещении используйте обои золотистых тонов.

• Функциональные свойства комнаты

Следует отметить, что для каждой комнаты у вас будут индивидуальные обои. Например, для коридора подойдут только темные оттенки. Это шоколадный, бордо или темно-синий цвет. Данные оттенки идеально скрывают частички осевшей пыли. И лучше для коридора подбирать моющиеся обои.

Какие обои выбрать в спальню?

Подбирая обои для стен в спальню, отдайте свое предпочтение однотонным цветам. В результате ваша комната станет визуально больше, светлее и уютнее. Для яркого акцента на однотонных обоях вы всегда сможете использовать картину или семейное фото. При выборе обоев с рисунком необходимо быть осторожным: ненужно никаких ярких узоров и сложных орнаментов. Это спальня, а не комната для гостей.

Если вы все же решили приобрести обои с рисунком, пусть это будет что-то легкое:

• простая абстракция;
• принт в нежных пастельных тонах;
• спокойные повторяющиеся узоры.

Для романтиков рекомендуем выбрать персиковый, серебристый или бежевый цвет стен.

Для страстной натуры подойдет насыщенный цвет, например оранжевый, желтый, фиолетовый или алый.

Для натур творческих предлагаем оклеить стены обоями различных оттенков, но обязательно однородной фактуры. Также не следует забывать и о фотообоях. Они создадут в вашей комнате райский уголок.

Ниже, мы приведем несколько простых советов, как сделать вашу спальню более оригинальной:

1. Если ваша спальня квадратная, вы легко сможете сделать яркий акцент на одной из стен, просто оклеив ее красивыми обоями;
2. Для маленькой спальни следует выбирать только пастельные оттенки;
3. Если спальня – это еще и рабочий кабинет, тогда определите зонами рабочее пространство обоями разных оттенков;
4. Вытянутую спальню можно расширить, просто оклейте стену у окна более яркими обоями.

Какие обои выбрать для гостиной?

Эксклюзивным вариантом будут смотреться обои из натуральных растительных волокон, например папирусными, бамбуковыми или соломенными. Такой интерьер будет не только экзотическим, но и экологическим.

В гостиной обои должны притягивать восхищенные взоры гостей. Распространенным вариантом для зала на сегодняшний день являются обои разных цветов, но одного оттенка. Данный прием позволит вам разделить зал на несколько зон: рабочую, столовую и для отдыха.

Для любителей изысканности и шика подойдут обои из натуральных материалов. Для классиков подойдут текстильные обои из гобелена либо покрытия с росписью.

Какие обои выбрать для детской?

Обои для детской комнаты подобрать не так-то просто. Следует опираться на возраст ребенка.

Для ребенка до 9 лет, подойдут обои с изображением разных мультяшных героев или обои с азбукой. Стены в такой детской будут очень ярко смотреться.

Для школьников от 9 лет, можно выбрать обои с изображением приключений или подводную тематику.

Для подростка идеально подойдут фотообои с любимой футбольной командой или артистом, певцом рок-группы. Общий тон обоев для стен подбирайте более светлым, чтобы ребенок не отвлекался от занятий.

Общие параметры комнаты и ее конфигурация

Размер комнаты – это достаточно важный момент для выбора обоев.

• Для маленькой комнаты подойдут только светлые обои. Без каких-либо узоров, и ярких оттенков.
• Для большой комнаты обои могут быть ярких цветов с крупным рисунком. Данный выбор цвета сделает комнату более торжественной.

Советы профессионалов

При выборе и покупке обоев не стоит поддаваться эффекту первого впечатления. Вам следует понять, что в рулоне все обои выглядят немного иначе, чем на стенах. Следует ориентироваться только на развернутую обойную полосу. И только после этого, взвесив все за и против, принимайте окончательное решение.

При покупке пользуйтесь подсказками. Дизайнеры в магазинах предлагают маленькие макеты комнат с применением продаваемых обоев.

Не следует нарушать правила гармонии. Цвет выбранных вами обоев должен идеально сочетаться с цветом мебели, напольного покрытия и штор.

Надеемся, что наша статья поможет вам разобраться и выбрать обои необходимые именно вам. Не стесняйтесь пользоваться советами специалистов, и ваши стены будут долгое время радовать вас и ваших близких.

 

 

domsdelat.ru

Ремонт в загородном доме: выбираем обои |

Самая сложная проблема, которая встает перед человеком, решившим сделать ремонт (кроме денежной, конечно) – проблема выбора. Выбирать приходится постоянно, причем варианты множатся в геометрической прогрессии. Цикл наших статей помогут вам сориентироваться в мире современных материалов. Начнем с покрытия для стен. Сегодня выбираем обои для ремонта в загородном доме.

Итак, вы разрешили первую дилемму: поклеить или покрасить. Тогда – за обоями? Не спешите в магазин! Сперва прочитайте эту статью. В противном случае многообразие вариантов может поставит вас в тупик.

Выбор  обоев для ремонта в загородном доме

Типы обоев

Четко классифицировать все современные обои очень сложно. Но давайте попытаемся. Если говорить о внешнем виде, то можно выделить три основных типа обоев: гладкие (матовые и глянцевые), рельефные (гофрированные или тисненые), а также имитирующие текстуру различных материалов (варианты исполнения – самые разные).

Обои различают по плотности (до 110 г/м² считаются легкими, остальные – тяжелые) и по типу основы и технологии изготовления:

— бумажные
— виниловые
— флизелиновые
— текстильные
— стеклообои.

Давайте разберем плюсы и минусы каждого из видов:

Очень важные параметры в быту – влаго- и износостойкость

У классических обоев нет никакого защитного верхнего слоя, а потому они не предполагают никакой чистки, за исключением сухой.

Обычные влагостойкие обои способны вынести нечастую чистку с помощью слегка смоченной тряпочки или губки без применения чистящих и моющих средств.

Моющиеся обои попрочнее – специальные моющие средства им уже не страшны.

Супермоющиеся обои можно мыть не только губкой, но и щеткой, причем процедуру чистки можно проводить хоть каждый день.

Ну и наконец, светостойкость

Этот параметр очень важен, если ваше помещение находится на солнечной стороне.

При выборе обоев рекомендуем внимательно изучить условные обозначения на этикетке – они способны рассказать о многом.

А теперь о том, на что нужно обратить внимание при выборе типа обоев:

Состояние стен

Если стены ровные и гладкие, без трещин и неровностей, подойдут любые обои. Но обычно изъяны есть — в большей или меньшей степени выраженности. Если стены неровные, сразу вычеркивайте из списка тонкие и глянцевые обои – они только подчеркнут все дефекты. Лучше всего для маскировки недостатков первичной отделки подойдут рельефные виниловые или флизелиновые обои.

Назначение помещения

Если априори предполагается, что стены будут сильно пачкаться, то лучше выбирать моющееся или супермоющееся покрытие. Например, в коридор или на кухню. А вот в детскую, возможно, лучше поклеить, наоборот, дешевые бумажные обои: все равно творчество и любопытство вездесущих маленьких разбойников со временем приведут в негодность любое покрытие. Так что здесь вопрос в экономической целесообразности.

Опытность мастера

Если вы впервые собираетесь самостоятельно клеить обои, не стоит выбирать самые дешевые и, наоборот, дорогие и сложные материалы. С тонкими бумажными новичок намучается. Они и растягиваются, и рвутся, и разглаживать их нужно умеючи, и чтобы бороться с пузырями, нужна сноровка. Масса нюансов существует и с тканевыми обоями. Не стоит покупать обои, которые требуют подгонки рисунка или те, что клеятся внахлест, а потом стыкуются через двойной рез (см. таблицу выше). Самый универсальный вариант – виниловые и флизелиновые обои. Они прочные и не меняют размер, а клей нужно наносить только на стену.

Выбираем цвет обоев

Выбор цвета и рисунка обоев – это очень ответственный этап. Безобидные, казалось бы ошибки, могут привести к очень серьезным последствиям – вплоть до нервного срыва.

Столовая/кухня

Помните: оранжевые, желтые и зеленые оттенки помогают возбудить аппетит. Так что если вы всю жизнь боретесь с лишним весом, откажитесь от них в пользу холодных цветов. Не стоит выбирать слишком яркие краски – они не только способствуют усталости глаз, но и быстро надоедают. Через какое-то время столь приятные в первое время кислотно-желтые или ярко-алые обои могут начать вызывать раздражение. Лучше всего выбирать спокойные мягкие оттенки – они создадут в вашей кухне или столовой уютную атмосферу.

Гостиная

С одной стороны, это комната, где мы принимаем гостей, и теоретически она должна иметь парадный вид. С этой целью хорошо справляются красные и бордовые тона. Но использовать их в интерьере нужно очень осторожно – здесь важно не переборщить. Ведь переизбыток красного может сделать человека более раздражительным и агрессивным. Вы уверены, что Вам это нужно?

Еще важно помнить, что светлые тона делают помещение более просторным и воздушным. С темными тонами все наоборот. Но здесь многое зависит и от мебели, и от текстиля, и от аксессуаров. Порой и черные стены могут выглядеть легко и невесомо в правильном обрамлении.

Детская

Вот где не нужно экспериментировать с яркими цветами – так это в детской! Дети и так склонны к перевозбуждению, поэтому не стоит рисковать, выбирая кричащие тона. Чем спокойнее оттенки, тем лучше. Идеальный вариант – светлые оттенки теплого зеленого.

Выбираем рисунок обоев

Выбор рисунка обоев – это тоже очень ответственный момент. Орнамент на стенах способен расширить или, наоборот вытянуть помещение, сделать потолок выше или ниже, подчеркнуть или нивелировать кривизну стен.

Вот несколько особенностей «поведения» рисунка на стенах:

— продольный рисунок увеличивает высоту комнаты
— поперечные широкие полосы позволяют сделать помещение визуально шире
— если комната высокая, лучше выбирать обои с крупным рисунком;
— если широкая – крупный рисунок должен быть еще и ярким
— если на стене планируется декор картинами, фото или ковер – то лучше выбирать обои с мелким рисунком или совсем без него.

А теперь – о плюсах и минусах разных видов обоев

Бумажные обои

Бумажные обои в окружении своих современных соседей выглядят явными аутсайдерами. Они непрочные, чистить и мыть их нельзя, наклеивать сложно, они выцветают. Но есть и несколько бесспорных преимуществ: они дешевые, экологичные и их не жалко. А еще иногда встречаются бумажные обои с потрясающим рисунком.

Маленькая хитрость: используйте бумажные обои там, где им не страшны грязь, солнечный свет и внешнее воздействие. Например, в верхней части стен, внизу отделанных панелями.

Виниловые обои

Эти обои состоят из двух слоев – тканной или бумажной основы и декоративного слоя из поливинилхлорида с нанесенным на него рисунком. Именно благодаря ему эти обои не боятся влаги. Впрочем, от механических воздействий оно не спасает.

Существует множество видов виниловых обоев. У каждого из них свои преимущества и недостатки.

Компакт-винил – обои, имитирующие тяжелые материалы, такие, как штукатурка, камень, кирпич, текстиль. Они отлично переносят механические воздействия, имеют высокие показатели прочности и неприхотливы в эксплуатации.

Тяжелый винил чаще всего применяют в помещениях с не очень ровными стенами. Такие обои за счет своей плотности и пестрого рисунка отлично скрывают неровности и изъяны поверхности.

Виниловые обои с химическим тиснением – прекрасный вариант для квартир, расположенных на солнечной стороне. Они не выгорают на солнце и стойко переносят влажную чистку с использованием моющих средств.

Шелкография

Шелкография – гладкие обои с блеском, напоминающим собой блеск шелка. Очень красивые, но требуют идеально подготовленной поверхности.

Стеклообои

Стеклообои – это новый тип материала. Он отличается тем, что в его основе — сотканные нити стекловолокна, которые делают ваше настенное покрытие не только красивым, но и очень прочным.

Преимуществ у нового материала очень много:

— экологичность и гипоаллергенность
— пожаростойкость
— нетоксичность
— высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям (клыки собак, когти кошек и пр.)
— долговечность (по прогнозам производителя – до 30 лет)
— экономичность (стеклообои можно окрашивать до 6 раз)

Но есть и минусы:

— эти обои можно клеить только на идеально ровные поверхности, которые перед этим необходимо тщательно подготовить: очистить, прошпатлевать и проармировать крупной сеткой;
— клеить стеклообои необходимо только на специальный, причем довольно дорогой клей
— это обои под покраску со всеми вытекающими последствиями: их нужно красить и можно забыть о дизайне с розочками или геральдическими лилиями.

Флизелиновые обои

Эти обои изготавливается не из бумаги, а из флизелина – материала с тонкой фактурой и гладкой поверхностью. Основа его – это вискоза, которая и придает обоям прочность и эластичность. Эти обои бывают двух типов – просто флизелиновые и с виниловым покрытием. Первые обычно однотонные, вторые – чаще с рисунком.

Плюсы:

— толстая плотная основа флизелиновых обоев позволяет маскировать небольшие трещинки и неровности стен
— огнестойкость, пожаробезопасность
— флизелиновые обои (без винилового слоя) хорошо пропускают воздух, позволяя стенам «дышать»
— простота поклейки: обои не рвутся и не растягиваются, к тому же часто имеют увеличенную ширину
— простой уход: можно мыть с применением моющих средств
— виниловый слой легко отделяется от флизелиновой основы, что облегчает подготовку к следущему ремонту

Минусы:

— нестойкость к механическим повреждениям
— цена
— для обоев под покраску – дополнительные расходы на краску

Текстильные обои

У текстильных обоев на основу из бумаги или флизелина наносится слой из различных тканных материалов. Такие обои смотрятся очень красиво. В таких помещениях обычно очень уютно. Но за красоту и уют приходится платить. Причем не только деньгами.

Плюсы:

— «дорогой» внешний вид
— стойкость к ультрафиолету
— звукопоглощение
— экологичность
— дополнительная термоизоляция

Минусы:

— легко загрязняются
— переносят только сухую чистку
— непрочные
— впитывают запахи
— сложность монтажа.
— высокая цена.

Какие обои выбрать – решать вам. Но что бы вы ни решили, не забывайте несколько основных правил:

— всегда покупайте обои из одной партии
— обязательно проверяйте качество обоев (разная толщина недопустима)
— края полотен всегда должны быть защищены упаковкой
— избегайте непрозрачных упаковок, на них не видно рисунок.

Видео совет: как выбрать обои

Видео совет: как выбрать обои

zagorodnaya-life.ru

Отделка фасада каркасного дома: 9 вариантов наружной отделки

Технология каркасного домостроения позволяет возводить здания различных форм и использовать любую стилистику в оформлении фасада. Чтобы не запутаться в многообразии облицовочных материалов и выбрать подходящий вариант отделки, необходимо провести сравнительный анализ их параметров. Важно учесть все достоинства и недостатки, различия в ценах и особенности монтажа разных вариантов наружной отделки дома.

Требования к материалу фасада

Фасад – визитная карточка любого строения. Однако помимо декоративной функции обшивка выполняет ряд других задач: повышение энергоэффективности дома и продление эксплуатационного срока конструктивных элементов.

Именно облицовочный материал принимает на себя негативное воздействие внешних факторов: температурные перепады, повышенную влажность, действие УФ-лучей, механические удары и прочие. Выбирая способ отделки, следует оценивать не только эстетический аспект, но и технические характеристики.

Общие требования к обшивке:

1. Стойкость к погодным явлениям. Материал должен сохранять первоначальные свойства и форму при колебаниях температуры, намокании и обледенении.
2. Высокая прочность – способность противостоять механическим повреждениям. Град, порывы ветра и ветки деревьев не должны стать причиной порчи облицовки.

Дополнительными аргументами в пользу выбранного материала станут: доступная стоимость, небольшой вес, простая технология монтажа, неприхотливость в обслуживании и уходе.

Популярные решения: плюсы и минусы вариантов отделки фасада

Проведем оценку технико-эксплуатационных характеристик разных методов наружной отделки каркасного дома. Сравнение преимуществ и недостатков поможет определиться с оптимальным вариантом обустройства фасада.

Блок-хаус – имитация бревенчатой кладки

Блок-хаус – строганная доска с округлой наружной поверхностью. Использование материала преобразует внешний вид бюджетной постройки – обычное сооружение выглядит добротно и стильно, кажется, что дом возведен из настоящего бревенчатого сруба.

Кроме декоративности, блок-хаус имеет ряд плюсов:

• экологичность;
• хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики;
• простота монтажа;
• сохранение цвета – древесина не выгорает на солнце;
• стойкость к температурным перепадам.

Из минусов выделяют: восприимчивость к влаге и низкий класс огнестойкости. Используя современные средства для обработки, можно существенно повысить огнеупорность и предупредить гниение дерева.

Чтобы блок-хаус прослужил десятилетия, необходимо придерживаться следующих советов:

• Лучше покупать доску из лиственницы, дуба или ольхи, подойдет сайдинг из ели, клена и сосны.
• Оптимальная ширина блок-хауса для внешней отделки каркасного дома – 150 мм, толщина – 40 см.
• Самые качественные пиломатериалы поставляются из Финляндии и Америки. Выбирая между отечественными товарами, лучше покупать дерево из северных лесов.

Мокрая облицовка – применение декоративной штукатурки

По поводу этого метода мнения специалистов расходятся. Существуют, как сторонники, так и противники оштукатуривания стен каркасного строения.

Аргументы в пользу мокрой отделки:

1. Неограниченная цветовая палитра. Никакой другой материал не обеспечивает такой выбор окраски стен. Дом можно сделать однотонным или декорировать, совместив несколько оттенков.
2. Обеспечение ветрозащиты. Непрерывный штукатурный слой служит барьером для деревянного каркаса от ветра, осадков и атмосферной влаги.
3. Хорошие прочностные характеристики. Гипсовый раствор устойчив к УФ-лучам, суточным перепадам температуры, высокой влажности.

Контраргументы противников штукатурки:

1. Трудоемкость и длительность процесса. Требуется квалифицированная подготовка подложки и выдержка 24-48 часов между нанесением слоев штукатурки.
2. Недолговечность отделки. Независимо от качества работы, спустя 5-7 лет облицовка начинает местами осыпаться и трескаться. Это связано с временными незначительными деформациями каркаса дома и проседанием фундамента.

Фасадный кирпич: целесообразность дорогой обшивки

Для внешней отделки каркасных домов не применяются тяжелые стеновые материалы: бетонные плиты и камень. Такая облицовка требует усиленного фундамента, что не характерно для строений, возведенных по канадской технологии.

Некоторые используют облегченный пустотелый фасадный кирпич. Достоинства материала очевидны:

• высокая прочность, стойкость к механическим повреждениям;
• красивый декоративный эффект;
• долговечность покрытия.

Однако сложностей с использованием кирпича в каркасном строительстве значительно больше:

1. Облицовка удваивает вес стен и требует усиления основания. Этот момент надо продумать заранее – на этапе закладки фундамента.
2. Следует учесть нагрузки, возлагаемые на стены дома.
3. Кирпичная облицовка выполняется с гибкой привязкой внешней кладки к дому. Для этого закладывают металлические пластины.

Каркасная технология позиционируется как бюджетное строительство, а отделка кирпичом – недешевое удовольствие. Учитывая стоимость материала и трудности монтажа, напрашивается вывод: кирпичная кладка – далеко не лучший способ обшивки фасада.

Виниловый сайдинг – дешево и со вкусом

Самый доступный вариант отделки наружных стен – виниловый сайдинг. Пластиковое обрамление особенно популярно в западных странах и регионах с теплым климатом.

Отличительные особенности ПВХ-панелей:

1. Низкая стоимость. Эта наиболее экономный вариант оформления внешних стен. Винил в полной мере соответствует балансу цена-качество.
2. Практичность. Материал непривередлив в уходе, стоек к влаге и солнцу. Появившиеся загрязнения легко вытираются.
3. Ремонтопригодность. Для восстановления фасада достаточно заменить поврежденный элемент – снимать все панели не обязательно.
4. Легкий вес. Отлично подходит для зданий с облегченным фундаментом. Дополнительный плюс – понятная и простая технология монтажа.
5. Декоративность. ПВХ-сайдинг продается в разных цветах, внешняя отделка каркасного дома панелями придает дому современный и ухоженный вид.

Несмотря на множество плюсов, полимерную облицовку нельзя назвать оптимальным решением. Главный минус – невысокая прочность, хрупкость материала возрастает при отрицательных температурах.

Термопанели – утепление и облицовка

Термопанели – плиты с твердым наружным покрытием и слоем теплоизоляции внутри. Этот вид облицовки по праву считается одним из наиболее приемлемых материалов для каркасных домов. Самый популярный вариант – термопанели с клинкерной плиткой.

Среди основных преимуществ можно выделить:

1. Высокие эксплуатационные свойства. Клинкер в паре с утеплителем (пенополистиролом или пенополиуретаном) повышают теплоэффективность и шумозащиту дома. Термопанелям не страшна жара или сильные морозы, они стойки к механическим повреждениям, не боятся влаги и не привлекательны для грызунов.
2. Удобство монтажа. Допустима круглогодичная обшивка стен – не требуются плюсовые температуры, мокрые работы отсутствуют.
3. Паропроницаемость. Вывод влаги обеспечивается свойством клинкера и утеплителя «дышать». Это позволяет обходиться при установке без подсистем и воздушных зазоров.
4. Декоративность. Панели фиксируются встык, и после финишной затирки создается впечатление сплошной каменной или кирпичной кладки.

Термоплиты немного весят и не оказывают существенного давления на стены и фундамент. Единственный недостаток метода – цена. Однако растраты полностью оправданы и окупаются долговечной службой.

Листы ЦСП – разнообразие стилистик оформления

Фиброцементная или цементно-стружечная плита – монолитные маты, изготовленные из дерева, цемента и каменной крошки. Стандартные габариты ЦСП: длина – 2,6 или 3,2 м, ширина – 1,25 м, толщина – 35 мм. Такие размеры позволяют в сжатые сроки обшивать большие площади.

Древесно-цементная структура наделила облицовочный материал многими достоинствами. Основные плюсы:

• экологичность и прочность;
• стойкость к ударам и неподверженность вредителям;
• технологичность – их легко обрабатывать разными инструментами;
• хорошие звукоизоляционные свойства;
• огнеупорность и влагостойкость.

Сами по себе плиты ЦСП невзрачны, но они являются отличной основой для реализации многих дизайнерских задумок. Популярные варианты: роспись стен красками или оформление фасада в скандинавском стиле Фахверк.

Относительный недостаток ЦСП – необходимость привлечения помощника для высотно-монтажных работ ввиду больших габаритов облицовочных листов.

Плитка под кирпич и природные материалы

Отделка фасада клинкерной плиткой, имитирующей натуральный камень или кирпичную кладку, придает сооружению основательность и солидность. При этом нагрузка на фундамент существенно не возрастает.

К плюсам облицовки плиткой относятся:

• прочность покрытия, химическая и биологическая инертность;
• влагостойкость и пожаробезопасность;
• большой диапазон температур эксплуатации;
• разнообразие цветов, форм и фактур.

Технология отделки предусматривает создание вентилируемого фасада. На обрешетку из бруса или металлопрофиля крепится стеновой экран. Дальнейшая укладка осуществляется по стандартной схеме: слой раствора, армирующая сетка, клей и облицовочный материал.

Минус отделки – трудоемкость монтажного процесса. Кладка плитки занимает немало времени и требует от исполнителя определенных умений. Работы выполняются при плюсовой температуре в сухую погоду.

Смарт-сайд – новое слово в облицовке

Смарт-сайдинг – фасадный материал, основу которого составляет ориентировано-стружечная влагостойкая плита 4-го класса. Лицевая сторона – рельефная фактура по типу дерева, тыльная – ОСП-4.

Панели серии Смарт постепенно завоевывают популярность благодаря положительным качествам:

• отсутствие температурных линейных изменений;
• легкость обработки и монтажа – смарт-сайдинг фиксируется к рейкам обрешетки;
• стойкость к неблагоприятным погодным условиям;
• эстетичность – лицевая фактура передает структуру дерева.

Фасадным панелям из ОСП свойственны и недостатки:

• смарт-сайдинг нуждается в покраске после установки;
• применение антипиреновых пропиток не делает материал абсолютно пожаробезопасным;
• не исключена вероятность появления плесени и гниения при постоянном намокании.

Несмотря на заверения производителей, смарт-панели имеют немалый вес и создают нагрузку на стены. По цене материал уступает клинкерной плитке и термоплитам, но превосходит ПВХ-сайдинг.

Альтернативные варианты обшивки фасада

Кроме перечисленных технологий, в каркасном домостроении применяются и другие способы облицовки. Наиболее интересные:

• металлический сайдинг;
• композитный планкен;
• мраморная крошка.

Металло-сайдинг. Панели производятся из оцинкованной стали и покрываются защитным слоем краски. Фасадные работы характеризуются простотой и скоростью монтажа. Дополнительные плюсы: низкая стоимость и легкий вес.

Недостатки металлической облицовки: подверженность коррозии, образование вмятин при ударах и появление царапин. Сайдинг сильно нагревается на солнце и экранирует.

Планкен из композита. Внешне материал напоминает строганную доску, но в его составе помимо древесины присутствуют полимеры. Такой тандем позволил сохранить все достоинства натурального дерева, придав облицовке влагостойкости и огнеупорности.

Мраморная крошка. По сути, это та же штукатурка, но покрытая «каменной присыпкой». Добавление крошки повышает износостойкость облицовочного покрытия и предотвращает выгорание цвета.

Нюансы выбора наружной отделки

Решая, чем обшить внешние стены, следует брать во внимание климатические особенности региона, тип используемого утеплителя и целевое назначение фасада.

Специалисты рекомендует придерживаться следующих правил:

1. Для дождливой, сырой местности лучше не использовать блок-хаус и аналоги из древесины. Жителям холодных регионов надо отказаться от металлического сайдинга, отдав предпочтение термопанелям или ЦСП.
2. Стены, утепленные минватой, можно облицевать сайдингом, блок-хаусом или вагонкой. Наименее подходящий вариант – штукатурка. Мокрый фасад применим под пенопласт и его производные.
3. Если основное назначение обшивки – декор, то выбор материала зависит от личных предпочтений собственников дома. Если с помощью облицовки надо дополнительно утеплить постройку, то лучше использовать термопанели и навесные фасады (сайдинг, фиброцементные плиты).

Наружная отделка каркасного дома выполняется различными материалами. С позиции соотношения цены и качества самыми оптимальными вариантами являются: термопанели и листы ЦСП. Дорогую облицовку из блок-хауса достойно заменит композитный планкен, а от фасадного кирпича и трудоемкого оштукатуривания стен лучше отказаться.

Видео: самая дешевая отделка каркасного дома

Для тех, кто настроен на экономию, будет полезно это видео.

Закладка Постоянная ссылка.

pro-karkas.ru

варианты с фото, чем и как выполняется внешняя отделка

Каркасное строительство дает возможность построить здание любой формы с любым стилистическим решением фасадов. Для того, чтобы выбрать лучший отделочный материал, требуется изучить все преимущества и недостатки, характеристики предлагаемых на рынке вариантов. И тогда отделка каркасного дома снаружи будет радовать взор своего владельца весь долгий срок службы.

Требования к фасадным материалам

Фасад дома является его визитной карточкой. Используемые для обшивки материалы не только обладают декоративной функцией, а также повышают энергетическую эффективность здания и продлевают срок службы.

Именно материалы отделки фасада принимают на себя воздействие всех внешних негативных факторов: ультрафиолетовых лучей, перепадов температуры, высокую влажность, механических повреждений. Выбирая материалы для отделки следует обращать внимание не только на их внешний вид, но и на технические характеристики.

Основные требования к фасадным материалам:

• Стойкость к воздействию непогоды. Отделочный материал должен сохранять свою форму и свойства при изменениях температуры окружающей среды, намокании и обледенении;
• Высокие прочностные характеристики. При резких порывах ветра, граде поверхность материала не должна испортиться.

Другими плюсами материалов для внешней отделки каркасных домов будут: низкая цена, малый вес, простота монтажных работ, удобство обслуживания.

Обзор популярных материалов для отделки фасада

Для того, чтобы разобраться, какая наружная отделка для каркасного дома вам подойдет, нужно сравнить различные варианты, их характеристики, преимущества и недостатки. Это позволит сделать оптимальный выбор, о котором не придется жалеть в будущем.

Блок-хаус

Блок хаус является материалом, представляющим собой строганную доску с округлой поверхностью с наружной стороны. Его использование позволяет имитировать внешний вид бревна фасаду дома, что выглядит стильно и добротно.

Кроме внешней составляющей, есть и другие плюсы:

• Материал экологичен;
• Имеет хорошие показатели тепловой и звуковой изоляции;
• Легко установить;
• Не подвержен выгоранию;
• Стоек к воздействию температур.

Известными минусами называют восприимчивость блок-хауса ко влажности и слабую сопротивляемость огню. Однако обработав материал, можно повысить его характеристики огнеустойчивости и предотвратить гниение.

Для того, чтобы блок-хаус радовал вас весь заявленный срок службы, требуется прислушаться к данным советам:

• Лучший размер блок-хауса для наружной отделки каркасного дома -150 мм шириной и толщиной в 40 сантиметров;
• Оптимальные материалы изготовления – лиственница, дуб, ольха, ель, клен, сосна;
• Странами-производителями наиболее качественного материала являются США и Финляндия. При выборе отечественного блок-хауса рекомендуется брать материал из древесины северных регионов.

Мокрый фасад

Внешняя отделка каркасного дома при помощи данной методики имеет неоднозначный отклик среди профессиональных строителей.

Среди преимуществ:

• Широчайший выбор цвета. Никакой другой способ отделки фасада не позволяет применять любую цветовую палитру для окраски стен дома;
• Качественная ветрозащита. Достигается она путем обустройства сплошного слоя штукатурки, защищающего строение от влаги и непогоды;
• Прочность. Нанесенный на стены раствор устойчив к воздействию ультрафиолета, негативной среды.

Минусы следующие:

Сложность нанесения. Требуется выполнить сложные подготовительные работы, а также ожидать высыхания каждого слоя штукатурки.

Короткий срок службы. Даже при условии очень качественного выполнения работ, со временем слой штукатурки начинает разрушаться, появляются трещины. Причиной тому являются проседание фундамента здания и мелкие изменения конструкции его каркаса.

Кирпич

Наружная отделка каркасного дома как правило не предусматривает использование тяжелых фасадных материалов таких как камень или плиты из бетона. Ведь все это оказывает существенную нагрузку на фундамент, который в каркасных домах не рассчитан на это.

Однако возможно использование облегченного пустотелого фасадного кирпича. Среди его преимуществ:

• Поверхность, устойчивая к негативным механическим воздействиям;
• Красивый внешний вид;
• Долгий срок службы.

При том перечень недостатков немалый. Подобная отделка все равно увеличивает вес строения, что может повлечь необходимость обустройства более основательного фундамента. На это надо ориентироваться еще на этапе составления проекта здания.

Для обустройства кирпичной отделки требуется выполнить гибкую привязку к фасаду дома, для чего используются специальные пластины из металла.

Технология каркасного строительства считается дешевой, а вот использование кирпича в отделке – далеко не бюджетный вариант. Учитывая все минусы и высокую стоимость материала, можно сделать вывод, что он является далеко не лучшим решением для каркасного дома.

Сайдинг

Одним из наиболее популярных и недорогих вариантов, чем можно отделать каркасный дом снаружи, считается виниловый сайдинг.

Неоспоримые преимущества материала:

• Невысокая стоимость. Фасадная отделка с его помощью является наиболее бюджетным вариантом;
• Практическая составляющая так же на высоте. За материалом легко ухаживать, он стоек к различным погодным условиям;
• В случае необходимости можно произвести ремонт без лишних трудностей – достаточно заменить необходимую панель без снятия других;
• Малый вес идеально подходит для домов, имеющих простой фундамент;
• Панели легко установить своими руками;
• Вариативность внешнего вида. Широкий ассортимент пластиковых панелей позволяет найти что-то на свой вкус.

Конечно же, не обошлось и без ложки дегтя в бочке меда. Так, панели ПВХ имеют достаточно слабую прочность, особенно в минусовую температуру.

Термопанели

Внешняя отделка каркасного дома может выполняться при помощи термопанелей. Материал представляет собой плиты, имеющие твердое покрытие снаружи и утеплитель внутри. Самыми популярными считаются панели с клинкером.

Плюсы материала:

Великолепные эксплуатационные характеристики. Использование клинкера с теплоизоляцией в виде пенополистирола или пенополиуретана позволяют придать дому хорошие показатели шумовой и тепловой изоляции. Термопанели не боятся не жары, не холода, их сложно повредить, в них не попадает влага, их не любят вредители.

Панели легко установить. При том благодаря отсутствию «мокрых» работ сделать это можно в любую пору года.

Свойства паропроницаемости. Влага не задерживается внутри материала благодаря использованию клинкера, что позволяет не обустраивать дополнительный слой пароизоляции при строительстве.

Монолитность внешнего вида. Поскольку панель устанавливается к другой панели впритык, то после выполнения работ по монтажу и затирки вся стена выглядит монолитно, будто для ее отделки использован настоящий кирпич или камень.

Материал имеет малый вес и не создает нагрузки на стены либо фундамент. Один минус данных плит – их стоимость. Однако она «окупается» благодаря долгому сроку службы материала.

ЦСП

Цементно-стружечная (фиброцементная) плита представляет собой материал из дерева, цемента и крошки камня в монолитной плите. Размер обычно следующий: длина 2.6 либо 3.2 метра, ширина – 1.25 метра, толщина – 35 миллиметров. Подобные габариты материала позволяют обшить им достаточно большое пространство в короткий срок.

Материал обладает многочисленными преимуществами:

• Он экологичен и прочен;
• Обладает стойкостью к внешним повреждениям;
• С ним легко работать;
• Обладает хорошей звуковой изоляцией, огнеустойчвостью, невосприимчив к воздействию влаги.

Внешний вид плит ЦСП оставляет желать лучшего, однако на их базе можно реализовать немало дизайнерских задумок. К примеру, расписать стены краской либо создать имитацию стиля Фахверк.

Недостатком можно назвать необходимость привлечения напарника для работ по монтажу материала из-за его больших размеров.

Плитка под кирпич

Внешняя отделка каркасного дома возможна при помощи клинкерной плитки, имитирующей натуральный камень. Она придает фасаду красивый и солидный внешний вид, не создавая излишней нагрузки на фундамент.

Плюсы подобного решения:

• Прочное покрытие, не восприимчивое к внешнему негативному воздействию;
• Устойчивость ко влаге и огню, температурным перепадам;
• Широкий выбор цвета и формы.

Установка плитки требует монтажа системы вентилируемых фасадов. Так на брусовую обрешетку (либо металлическую) закрепляют стеновой экран. Следом на него наносится раствор, сетка для армирования, клей и монтируется сама плитка.

Минусом подобного решения можно назвать сложную работу по монтажу материала. Она занимает много времени и требует определённой квалификации. К тому же, выполнение работ возможно только в теплую сухую погоду.

Смарт сайдинг

При создании материала используется ОСП плита четвертого класса. Наружный слой имитирует структуру дерева.

Подобные панели становятся все популярнее благодаря своим характеристикам:

• Материал легко установить, для чего используются рейки обрешетки, на которые закрепляется панель;
• Панели не меняют структуру и внешний вид под воздействием температур и плохих погодных условий;
• Имеют привлекательный внешний вид, напоминающий структуру дерева.

Но имеются и недостатки:

• Материал требует окрашивания после своего монтажа;
• Восприимчив к огню даже после обработки антипиренами;
• Возможно появление плесени и гниение материала.

Кроме того, такие панели достаточно тяжелые и создают нагрузку на конструкцию здания. Материал стоит дешевле клинкерной плитки и термоплит, однако дороже пластикового сайдинга.

Другие варианты

Кроме всего вышеперечисленного, существуют и другие варианты отделки для каркасного дома снаружи. Среди них можно выделить:

• Металлосайдинг;
• Планкен;
• Мраморную крошку.

Металлический сайдинг. Он представляет собой панели из стали, покрытые защитным окрасочным слоем. Работать с материалом легко и быстро. Еще плюсом можно назвать стоимость и малый вес.

Среди недостатков следует выделить возможность гниения материала, появления вмятин и царапин на поверхности. Материал сильно греется под воздействием солнечных лучей и экранирует.

Композитный планкен. Похож на строганную доску внешне, однако в своем составе содержит полимеры. Подобное сочетание позволяет сохранять все преимущества дерева, добавив необходимую устойчивость ко влаге и огню.

Крошка из мрамора. Материал похож на штукатурку, но имеет каменную посыпку, что позволяет увеличивать стойкость к износу покрытия, а также не дает выгореть его цвету.

Особенности выбора

Выбирая, как будет выполнена внешняя отделка каркасного дома, необходимо учитывать условия конкретного региона, где ведется строительство, тип применяемой теплоизоляции и общее назначение фасада здания. Профессиональные строители рекомендуют следующее:

В местах, где часто наблюдается дождливая, сырая погода, не стоит использовать блок-хаус и древесные отделочные материалы. В холодных регионах стоит отказаться от металлосайдинга, выбрав термопанели либо обустроить фасад при помощи ЦСП.

Теплоизолированые минеральной ватой стены можно отделать при помощи сайдинга, блок-хауса либо вагонки. Худшим вариантом будет штукатурка.

Если отделка для каркасных домов снаружи преследует цель лишь декорирования, то выбор зависит лишь сугубо от вкусов хозяев дома. Многочисленные фото в нашей статье помогут определиться с выбором. Если вместе с декором требуется и утепление фасада, то стоит заострить внимание на термопанелях и фасадах навесного типа (сайдинге, фиброцементных панелях).

Отделка снаружи дома может выполняться при помощи различных материалов. По соотношению цены и качества лучшим вариантом можно назвать термопанели и ЦСП. Дорогой блок-хаус успешно заменяется планкеном, а фасадный кирпич и штукатурку лучше проигнорировать из-за сложности выполнения работ по обустройству фасадов с их помощью.

karkasnik-stroy.ru

выбор материалов для обшивки. |

 

Каркасное строительство позволяет возвести стены дома практически из любых материалов. Наружные стены могут быть обшиты пластиком или деревом, металлом или OSB. Чем лучше обшить каркасный дом? Как правильно выбрать стеновой материал и обустроить вентилируемый фасад стены?

Требования к обшивочным материалам

Наружная обшивка каркасного дома должна быть выполнена из материалов, стойких к влаге и продуванию. Кроме того, она должна защищать хозяев от посягательств грабителей. А также быть технологичной, подходящей для стенового монтажа.

Обшивка каркасной постройки ОСБ.

Решая, чем обшить каркасный дом, и какой материал выбрать, необходимо учитывать все поставленные задачи. Обшивка наружной стены дома работает в условиях сезонного перепада температур и периодических атмосферных осадков. Она должна защищать внутренний утеплитель от влаги и ветра. Быть декором, создавать стиль и дизайн.

На заметку

Чтобы обеспечить эстетику и комфорт проживания, а также гарантировать безопасность жилья, для наружной обшивки стены используют различные панельные материалы. Из натуральных – блок-хаус и металлопрофиль. Из синтетических – пластиковый сайдинг. Из комбинированных – панели OSB.

 

Каждый из предложенных видов обшивки имеет свои преимущества и недостатки, а также особенности монтажа. Деревянная обшивка – имеет престижный вид и отличается дороговизной. Металлический профиль – предоставляет идеальную защиту от воды, ветра, и сниженную теплоёмкость. Пластиковый сайдинг – характеризуется высокой водостойкостью, доступностью в цене и низкой прочностью. Панели OSB – имеют наиболее доступную цену и сниженную долговечность.

Рассмотрим, чем дешевле обшить каркасный дом снаружи, и всегда ли оправдано стремление сэкономить.

Чем обшить снаружи

Обшивка каркасного дома снаружи выполняется стеновыми панелями. Они могут быть изготовлены из различных материалов – натуральных и синтетических. Материал и технология их изготовления определяют свойства и характеристики готовых панелей. Чем обшить каркасный дом снаружи? Перечислим, из чего может быть выполнена обшивка стен.

 

Обшивка стен блок-хаусом.

• Деревянные панели – доска-вагонка, блок-хаус. Это – один из наиболее престижных видов каркасных стен – «под дерево». Собирается из натуральных древесных панелей, края которых легко подгоняются друг к другу и соединяются в общую обшивку. Технологичность соединения соседних панелей обеспечивают пазы и выступы по краям досок вагонки или выпуклого блок-хауса. Кроме того, рельеф блок-хауса создаёт имитацию настоящей бревенчатой кладки.
• Панели из деревозаменителя – OSB. Этот материал представляет собой конгломерат стружек и опилок, спрессованный и склеенный в плоскую панель. Для склеивания древесных отходов используется синтетический клей. Сами панели требуют гидрозащиты. Для работы в качестве наружной поверхности стены необходима покраска OSB или нанесение цементной «шубы». В таком случае стены дома будут создавать вид каменных, кирпичных или бетонных.

Отделка виниловым сайдингом.

• Пластиковая обшивка стен каркасного дома или поливиниловый (ПВХ) сайдинг. Часто используемый вариант обшивки стен каркасного дома и стен после утепления. Среди различных фото каркасных домов – обшитых большенство пластиком. Этот материал гарантирует защиту от воды, влаги, а также даёт возможность имитировать различные стеновые материалы. Сайдинговые панели могут иметь рельеф кирпичной кладки, деревянной обшивки, дикого камня. Они также могут быть окрашены в любой цвет. Что важно учесть: пластиковые поверхности требует осторожного обращения зимой, при низких температурах становятся особенно хрупкими.
• Листы металлического профиля под двойным покрытием – цветным полимером и оцинковкой. Это – идеальный вариант для каркасного строительства, который имеет несколько несущественных недостатков – создают шум во время дождя и могут коррозировать при наличии повреждений наружного покрытия, при наличии царапин, сколов.

Кроме того, обшить каркасный дом можно декоративными панелями из искусственного камня. Такой вид декоративной обшивки обходится дороже пластика или обшивка ОСБ каркасного дома, но выглядит также престижно, как стены из блок-хауса.

Чем обшить каркасный дом снаружи, фото готовой стеновой обшивки.

 

Обшивка виниловым сайдингом.

Характеристики материалов

А теперь приведём технические характеристики популярных стеновых материалов. С их помощью можно выбрать наиболее подходящий вариант наружной обшивки стены.

Панели из дерева

При выборе деревянной обшивки необходимо обратить внимание на следующие характеристики материала:

 

1. Влажность – измеряется в %, она должна быть не больше 15%. Влажность древесины определяет её коробление в процессе эксплуатации.
2. Вид древесины – определяет цену и характеристики водостойкости, долговечности. Наиболее дорогие варианты дерева – дуб и лиственница. Они мало подвержены гниению, при этом дуб – очень прочен и долговечен. Наиболее популярный вид строительной древесины – сосна и ель, у которых природная смолистость древесины сочетается с доступной ценой. Также встречается вагонка и блок-хаус из липы, ольхи, они больше подходят для обшивки внутренних стен.
3. Форма или рельеф вагонки – может быть плоской, выпуклой, вогнутой, волнистой. Эта характеристика важна для декоративности стен строений.
4. Сорт вагонки – 1, 2 или 3 в постсоветской классификации или А, В, и С в европейской. Сорт определяет качество древесины – наличие пятен от сучков, сколов, скрытых трещин.
5. Наличие наружной обработки – влагостойкой, антигрибковой или противоогневой пропитки.

Виниловый сайдинг

Обшивка каркасного дома сайдингом часто использует пластиковые панели из поливинилхлорида. Этот материал зарекомендовал себя в качестве доступной стеновой обшивки с высокими декоративными свойствами. При выборе сайдинговых панелей необходимо учитывать следующие характеристики:

Каркасник обшит сайдингом.

• Количество вторсырья в пластике – определяет качество, долговечность и цену ПВХ-панелей. Дешёвые панели имеют в составе до 80% вторичного пластика и не подходят для наружной отделки. Для наружной обшивки допускается использовать панели, в нижнем слое которых не более 5% сырья.
• Содержание модификаторов – определяет прочность панели и её цену.
• Содержание других химических соединений: бутадион – не более 1%, диоксида титана – не более 10%, карбоната кальция – не более 15%.
• Рельеф панели – определяет, какой вид стен будет имитировать виниловый сайдинг.

Чем дешево обшить

Обшивка каркасного дома ОСБ снаружи приобрела популярность в первую очередь, благодаря весьма доступной цене. При этом недостатки ОСБ, их низкую влагостойкость и недостаточную прочность, стараются компенсировать дополнительной защитой их поверхности, штукатуркой или покраской.

Выбор панелей для обшивки каркасного дома ОСБ должна учитывать категорию строительного материала. Категория плит обозначается цифрами – 1, 2, 3 или 4. Она определяет предназначение и технические характеристики – прочность, влагостойкость, возможность использования в наружном строительстве. Для обшивки каркасной стены необходимы плиты 3 или 4 категории.

А теперь поговорим о том, как правильно обшивать каркасный дом.

ОСБ для обшивки каркасника.

Вентилируемый фасад

Наружная отделка каркасного дома часто обустраивается по типу вентилируемого фасада. Особенно если для утепления стен использовался ватный изолятор – минеральная вата или стекловата. Этот изолирующий материал требует наличия вентиляционного зазора между его поверхностью и стеновой обшивкой. Как обшить каркасный дом ОСБ, доской или сайдингом?

При строительстве каркасного дома под сайдинг для обустройства зазора между утеплителем и стеновой обшивкой сооружают так называемую обрешётку. Она представляет собой деревянные или металлические планки, которые крепят к опорам каркаса. Поверх планок монтируют стеновую обшивку. Таким образом, наружные панели оказываются расположены не вплотную к теплоизолятору, а на некотором расстоянии от него.

 

Для того чтобы увеличить прочность монтажа стеновой обшивки, малопрочную обрешётку заменяют широкими стойками каркаса. Их толщина должны быть больше толщины утеплителя, тогда между поверхностью теплоизолятора и наружным краем каркасной опоры после навешивания панелей наружной стены будет образован необходимый зазор. Так делают, чтобы обшить каркасный дом снаружи ОСБ.

Наличие вентзазора в каркасном доме  обеспечивает защиту наружных панелей от влаги. Поэтому такой зазор обязательно необходим при строительстве каркасного дома с имитацией бруса, «под дерево». Или при использовании плит из древесной стружки. При отсутствии воздушного пространства частички пара будут собираться в наружной стене, вызывать сырость, гниение, грибок.

1karkasnydom.ru

Чем обшить каркасный дом снаружи и чем дешевле отделать

Каркасная постройка имеет небольшую массу, а поэтому фундамент под такой дом можно делать облегчённого типа. Но если у застройщика возникает желание обшить в итоге коттедж утяжеленными материалами типа плитка, то стоит просчитать несущую способность базиса еще на этапе проектирования. Иначе готовый дом со временем рухнет. Если де вы еще не приняли окончательного решения и до сих пор не знаете, чем обшить каркасный дом снаружи, то предлагаем ознакомиться с самыми популярными материалами для облицовки каркасного дома снаружи. Понимая технические особенности каждого из видов материалов, удастся создать финишную картинку готового дома и получить впоследствии отменный результат от проделанных работ.

Требования к обшивке каркасного дома

Облицовка должна выполнять не только декоративную функцию, но и отвечать многим технологическим требованиям

Если вы не знаете, чем отделать каркасный дом и до сих пор выбираете вид обшивки, то стоит учесть, что облицовка должна выполнять не только декоративную функцию, но и отвечать таким технологическим требованиям:

• Устойчивость к горению и устойчивость выгоранию под воздействием прямых солнечных лучей.
• Инертность к большому количеству влаги в виде дождя, снега, инея. Кроме того здесь же стоит отметить, что материал должен быть инертен к гниению.
• Дополнительные теплоизоляционные свойства обшивки позволят качественно усилить теплозащиту стен каркасного дома.
• Устойчивость материала к температурным перепадам позволит избежать растрескивания обшивки под воздействием многократных циклов замерзания-размерзания.
• Также нелишней будет устойчивость облицовки к механическим воздействиям.

Если при выборе материала для облицовки каркасной постройки все перечисленные характеристики будут присущи обшивке, значит, каркасный дом будет надежным и долговечным.

Виды материалов для облицовки каркасного коттеджа

Дерево

Самый экологически чистый и натуральный материал, предназначенный для того чтобы облицовывать постройки

Самый экологически чистый и натуральный материал, предназначенный для того чтобы облицовывать постройки. Дышащая способность материала позволяет обеспечить оптимальную микроциркуляцию воздушных масс в коттедже. Отсюда излишняя влажность и развитие плесневого грибка на стенах дома будут полностью исключены. Кроме того дерево имеет низкую теплопроводность, а значит каркасный коттедж будет оставаться тёплым.

Рекомендуем к прочтению:

В качестве древесного материала можно использовать деревянный сайдинг, вагонку, блок-хаус или обшивку каркасного дома имитацией бруса. Первый тип материала представляет собой длинные узкие панели с перфорацией по одной из кромок. Вторая сторона длинной кромки имеет выпуклый край, который прикрывает места крепления предыдущей планки. В результате получаем ровное красивое древесное покрытие по всему периметру стен.

Совет: чтобы финишная облицовка не усыхала и не меняла линейных параметров, рекомендуется выбирать тщательно просушенный материал. А для защиты его от влаги необходимо дополнительно обработать сайдинг лаком.

• Вагонка представляет собой тонкие доски, просушенные и доведенные до идеальных параметров. Вагонка оснащена шипами и гребнями для более надёжного сцепления между собой в единое полотно. Монтаж вагонки прост и с ним может справиться даже начинающий мастер. Такие деревянные панели отвечают всем техническим характеристикам натурального материала.
• Имитация бруса. Пиломатериал, имитирующий клееный или профилированный брус, выполнен из качественной и просушенной древесины. После сборки такой обшивки получается красивый «брусовый» дом. Важно то, что качественная имитация бруса не боится влаги и не усаживается под воздействием солнечных лучей.
• Блок-хаус представляет собой панели в виде среза оцилиндрованного бревна. То есть одна грань панели ровная, а вторая — выпуклая. При такой обшивке дом получается похожим на бревенчатую избу, что смотрится очень колоритно. При всех положительных свойствах дерева блок-хаус склонен к небольшому сроку службы (около 20 лет) и горению. Поэтому, отвечая на вопрос, как обшить дом блок-хаусом, отмечаем, что облицовку придётся дополнительно обрабатывать антисептиками и антипиренами.

Сайдинг

Если вы выбираете чем обшить каркасный дом, то присмотритесь к сайдингу

Если вы выбираете чем обшить каркасный дом, то присмотритесь к сайдингу. Такие панели очень удобны в монтаже и отвечают всем заявленным техническим характеристикам для того чтобы отделывать и блочный, и каркасный дом. Особой популярностью пользуется виниловый сайдинг, который имеет ячеистую структуру. Полые ячейки выполняют роль дополнительного утеплителя, что положительно сказывается на долговечности дома. Кроме того, виниловый сайдинг не выгорает на солнце, устойчив к влаге и гниению. В дополнение хочется сказать, что сайдинговые панели просты в уходе. Достаточно протереть их влажной ветошью.

Важно: металлический сайдинг реже используется для обшивки каркасного дома, поскольку стальные панели имеют большой вес для облегченного фундамента каркасной постройки. Кроме того металлосайдинг издает своеобразную какофонию под дождём, что вряд ли понравится жильцам дома.

Плитка фасадная

Благодаря тому, что в состав фасадной плитки входят глина, песок и глазурь, такую обшивку можно отнести к экологически чистому материалу

Такой материал предназначен для того, чтобы красиво облицевать каркасный дом. Благодаря тому, что в состав фасадной плитки входят глина, песок и глазурь, такую обшивку можно отнести к экологически чистому материалу. Плитка устойчива к влаге, огню и грибку. Кроме того, дом, облицованный таким материалом, продолжает дышать. А это немаловажно для поддержания оптимального микроклимата в помещениях каркасного дома. Минусами фасадной плитки можно считать высокую стоимость материала и сложность в его укладке.

Фасадные панели

Размеры панелей позволяют выполнить облицовку быстро и качественно без использования сложного оборудования и мокрых растворов

Сравнительно новый материал для обшивки стен. Размеры панелей позволяют выполнить облицовку быстро и качественно без использования сложного оборудования и мокрых растворов. Преимущество такой облицовки в том, что панели имитируют камень, кирпичную кладку, брусовое или бревенчатое строение, а также могут просто монтироваться под покраску. Различают такие виды панелей:

Рекомендуем к прочтению:

• Виниловые. Напоминают по структуре виниловый сайдинг. Такая облицовка легкая, не боится воды и не подвержена горению. Монтировать панели из ПВХ можно как в однородном варианте, так и в виде комбинации для цоколя и стен дома. Результат получится красивым и долговечным. Такую обшивку хорошо использовать особенно для деревянных домов. Поскольку винил не позволяет насекомым селиться и размножаться в древесине. Срок службы ПВХ панелей для фасада составляет в среднем 50 лет.
• Фиброцементные панели. Такую обшивку выполняют из цемента с включением волокон угольных горных пород и стекловолокна. В результате панели получаются лёгкими, но при этом очень прочными. Такая обшивка для дома устойчива к механическим нагрузкам и температурным перепадам. Недостатком такого материала является его гигроскопичность. То есть фиброцементные панели способны поглощать влагу. Но чтобы защитить обшивку от воздействия воды, на поверхность фиброцементной обшивки сейчас стали наносить каменную крошку или акриловый состав. В этом случае на поверхности облицовки будет образован специальный защитный слой.

Важно: монтаж фиброцементных панелей можно выполнять в любое время года. Основное требование – сухая погода.

• Металлические панели. Такой отделочный материал также имитирует камень, дерево, кирпич и пр. Панели выполняют из оцинкованной стали или алюминия, поверх материала наносят специальный акриловый слой. В результате панели получаются красивыми, поддающимися бережному уходу и невыгорающими на солнце. Кроме того такой защитный слой предотвращает коррозию металла. Минусами металлических панелей считаются низкая тепло- и звукоизоляция. Поэтому металлопанели монтируют поверх утеплителя.

Классификация фасадных панелей

Все фасадные панели можно поделить на группы по типу структуры обшивки

Все фасадные панели можно поделить на группы по типу структуры обшивки. Различают такие варианты:

• Однослойная панель. Выполнена из слоя определенного материала и применяется в качестве частных или промышленных строений поверх утепляющего пирога. Основное преимущество такого материала – его легкость. Облицевать дом такими плитами просто даже неопытному мастеру.
• Двухслойная панель. Содержит в своей структуре утепляющий слой. При использовании такого материала можно отказаться от лишних трудозатрат на монтаж утепляющего пирога. То есть панели играют роль не только декоративной отделки, но и сразу утеплителя.
• Трехслойные панели. Такой наружный материал представляет собой уже готовую сэндвич-обшивку, которую можно монтировать на каркас дома. При этом сразу выполняется несколько работ – монтаж стен дома, их утепление и облицовка. Стоимость такой обшивки в разы выше всех остальных.

kakpostroitdomic.ru

Облицовка каркасного дома — варианты отделки фасада каркасного дома с примерами

Технология каркасного домостроения позволяет возводить здания различных форм и использовать любую стилистику в оформлении фасада. Чтобы не запутаться в многообразии облицовочных материалов и выбрать подходящий вариант отделки, необходимо провести сравнительный анализ их параметров.

Важно учесть все достоинства и недостатки…

9 вариантов внешней отделки каркасного дома

Технология каркасного домостроения позволяет возводить здания различных форм и использовать любую стилистику в оформлении фасада. Чтобы не запутаться в многообразии облицовочных материалов и выбрать подходящий вариант отделки, необходимо провести сравнительный анализ их параметров. Важно учесть все достоинства и недостатки, различия в ценах и особенности монтажа разных вариантов наружной отделки дома.

Требования к материалу фасада

Фасад – визитная карточка любого строения. Однако помимо декоративной функции обшивка выполняет ряд других задач: повышение энергоэффективности дома и продление эксплуатационного срока конструктивных элементов.

Именно облицовочный материал принимает на себя негативное воздействие внешних факторов: температурные перепады, повышенную влажность, действие УФ-лучей, механические удары и прочие. Выбирая способ отделки, следует оценивать не только эстетический аспект, но и технические характеристики.

Общие требования к обшивке:

1. Стойкость к погодным явлениям. Материал должен сохранять первоначальные свойства и форму при колебаниях температуры, намокании и обледенении.
2. Высокая прочность – способность противостоять механическим повреждениям. Град, порывы ветра и ветки деревьев не должны стать причиной порчи облицовки.

Дополнительными аргументами в пользу выбранного материала станут: доступная стоимость, небольшой

derevyannie-doma.com

Чем снаружи обшить каркасный дом

Давно прошли те дни, когда дерево считалось самым теплым материалом для отделки. Чтоб избежать передачи тепла черед стены из дерева, их толщина должна составлять не менее 5,5см.

Строительство каркасноного дома

Как правило, каркас дома возводится их древесины, но иногда прибегают к использованию металлической основы, что только усугубляет проблему.

Именно отделка дома снаружи, помимо внешней привлекательности, носит и технологическую функцию – изолирует деревянный либо металлический каркас, который сам по себе является постом холода.

Далее мы поговорим о том, какие материалы лучше использовать, если вы решили отделать каркасный дом, а также приведем некоторые рекомендации, которые облегчат вашу работу.

Разновидности наружной отделки

Строительство каркасноного дома

Как утверждают опытные мастера, нет никаких ограничений при выборе материала для оформления дома снаружи, но, есть некоторые тонкости в работе, о которых мы расскажем вам немного позже.

На сегодняшний день обшивка каркасного дома возможна из таких материалов:

• кирпича;
• древесины;
• винилового сайдинга;
• термопанелей и пр.

Также популярностью пользуется оштукатуривание и отделка стен лакокрасочными материалами снаружи, или нанесение полимерного покрытия.

Определится с тем, какой материал лучше выбрать, необходимо на этапе создания проекта постройки, так как определенные работы потребуется выполнить еще при создании фундамента.

Отделка дома кирпичом

Отделка каркасного дома кирпичом

Ну что, вы определились, чем обшить каркасный дом? Если наружная отделка планируется из кирпича, один из возможных вариантов – отделка дома натуральными кирпичными блоками. Важное требование – зазор между поверхностью здания и внутренней стороной кладки из кирпича должен составлять около 50 мм. Если такого зазора не будет, в холодную погоду изнутри будет накапливаться конденсат, который приведет к ускорению процесса разрушения материала. Такое пагубное воздействие не обойдет стороной и прочие материалы, в большинстве случаев которыми являются ОСП либо фанера.

Дерево при облицовке каркасного дома

Обшиваем стены каркасного дома деревом

Ни для кого не новость, что правильная наружная отделка здания деревянными материалами может придать строению привлекательности.

Если древесный брус полностью высушен и обработан специальными пропитками, его можно крепить непосредственно к стойке каркаса строения изнутри до утеплителя, а также фиксировать кляммерами либо саморезами после утеплительного материала.

Не забывая о том, что древесина создает прекрасный мост холода, отделать таким образом дом можно в том случае, если возводится двойной каркас, при котором стойки сдвинуты по отношению друг друга.

Еще отделать дом деревянным материалом снаружи можно по обрешетке с углублением для вентиляции. Но, помните, что такой фасад нуждается в постоянном уходе, для которого нужны современные красящие материалы и специальные пропитки. И, хочется еще отметить, что дерево может где-то треснуть, от воздействия солнечных лучей могут увеличиться щели на стыках полотен – приготовьтесь к этому.

Обратите внимание, что на сегодняшний день строительный рынок просто переполнен композитными материалами, которые помогают сымитировать древесную структуру. Их отличительная особенность заключается в том, что у такого материала нет недостатков, которыми известна древесина. Но, вы сможете в этом убедиться, если решитесь выложить кругленькую сумму из вашего семейного бюджета на их покупку.

Отделка с использованием сайдинга

Обшивка каркасного дома сайдингом

Сайдинг – самый доступный материал для отделки строения каркасного типа снаружи. Если ваша постройка оформлена ОСП или фанерой, сайдинг можно будет монтировать непосредственно на эти материалы, дополнительное оформление и отделка вам не потребуется.

Полосы сайдинга практически не изменяют свои габариты, ни при воздействии солнечных лучей, ни при низких температурах. Также профили способны защитить отделку от влаги, и вам не придется дополнительно ломать голову над внешним видом дома. Еще хочется сказать о том, что профили легко поддаются ввинчиванию саморезов, что позволяет произвести качественный и долговечный монтаж.

Если для обшивки вы приобретете столбчато-балочный вариант сайдинга, таким образом, вы избавите себя от использования дополнительной  наружной обшивки из ОСП и сможете монтировать профиль непосредственно к стойке каркаса.

Чтоб сохранить тепло в доме, лучше фиксировать профили сайдинга на вынесенную вертикальную рейку, которая привинчена к горизонтальной обрешетке с небольшим сдвигом по отношению основной балки. В такой работе помните, что снаружи поверхности должен быть утеплительный материал повышенной теплоизоляции, чтоб не допустить конденсации на стыке материалов.

Произведенная таким образом отделка придает строению большей ремонтопригодности, чем использование аналогичных материалов.

Заметьте, что обшивать дом можно не только пластиковым сайдингом. Для такой работы можно подобрать материалы из металла, но такая отделка, как правило, используется для оформления нежилых помещений.

Сравнительная таблица достоинств и недостатков дерева и сайдинга приведена ниже.

Материал	Преимущества	Недостатки
Древесина	Высокий уровень прочности, звуко- и теплоизоляция, может «дышать», не прихотлив в обработке и эксплуатации, можно подобрать необходимый оттенок и работать различными техниками монтажных работ.	Нуждается в постоянной обработке антисептическими составами; дорогостоящий
Сайдинговые панели	Устойчиво переносит воздействие высокой температуры и не боится лучей солнца, отличается высоким уровнем прочности	Плохо удерживает тепло, нуждается в дополнительном утеплении; обладает высоким весом, что утрудняет монтаж

Оформление дома термопанелями

Обливаем стены каркасного дома термопанелями

Сегодня термопанели можно увидеть абсолютно в разнообразном виде, которые отличаются между собой:

• по внешнему виду;
• по технологии крепежа.

Единственный момент, который объединяет все разновидности – присутствие утеплительного материала и наружного отделочного оформления.

Наружный слой можно предварительно окрасить либо нанести лакокрасочные материалы после монтажных работ и заполнения зазоров и швов.

Использование термопанелей при наружных отделках помогает изолировать каркас здания. Для качественной работы лучше клеить панели на пенополиуретановую клеевую массу или монтажную пену ,которая способна максимально заполнить всю площадь поверхности, которая контактирует со стеной.

Работы по оштукатуриванию

Штукатурные работы по стенам каркасного дома

Если заходит разговор об оштукатуривании каркаса дома, в первую очередь речь идет о том, что требуется оштукатурить ОСП. Хочется отметить, что такое оформление производится в качестве временной отделки и требует какого-то логического завершения.

Если вы, все же, решили на такую отделку, не стоит тратить драгоценное время, силы и финансы на приклеивание серпянки и заполнение ее эластичным герметиком. Сразу же наносите грунт глубокого проникновения, фиксируйте (при помощи степлера) щелочеустойчивую сетку и штукатурьте. Для такого работы стоит подобрать специальную штукатурную массу повышенной эластичности, которая разработана специально для покрытия ОСП.

После проделанных манипуляций, поверхность нужно покрасить либо покрыть декоративной штукатуркой. Также можно оформить швы декоративной рейкой. Если ничего из вышеперечисленного не сделать — приготовьтесь к появлению трещин.

Прочие методы наружной отделки

Отделка стен каркасного дома

На уровне с использованием штукатурки стоит тонкослойное покрытие, которое заключается в нанесении краски или использовании полимерных материалов с присыпкой мелкой фракции из камня или без ее использования.

В качестве лакокрасочного материала стоит подбирать средства, которые разработаны для работ по ОСП. Сегодня такие материалы представлены в большом разнообразии, к которым, в придачу,  прикладывается инструкция технологии выполнения работ – экспериментировать вам не придется.

Такие вещества изготавливаются на акрилатной или полиуретановой основе.

Акрилатные массы не так стойко выдерживают длительное воздействие влаги и нуждаются в дополнительной водоотталкивающей обработке. Заполнителем в таком веществе выступает кварц мелкой фракции. Для нанесения на поверхность акрилатного состава стоит использовать пистолет Хоппер.

В полиуретановой же смеси есть включение цемента, а наносят ее толстым слоем при помощи шпателя. Также можно увидеть наполнитель более крупнофракционный из мраморной крошки или гранотсева.

С помощью таких материалов можно качественно скрыть ОСП и придать солидности и завершенного облика вашей конструкции. Но, головная боль по оформлению швов все-таки может не обойти вас стороной.

В заключение хотелось бы добавить:

1. чтоб избежать возникновения трещин и щелей, дождитесь полной усадки постройки, а только потом приступайте к выполнению работ;
2. в качестве древесного материала используйте лиственные породы дерева или дубы, обработав их специальными защитными растворами;
3. используя вагонку или сайдинговые панелы, в качестве утеплителя уложите минеральную вату.

Запомните, не важно, какие стройматериалы вы выберете для работы, тепло и уют в доме зависит только от его обитателей.

pootdelke.ru

Наружная отделка каркасного дома: способы и варианты

Наружная отделка – важная часть строительных работ. Она выполняет две роли – декоративную и защитную.  Наружная отделка каркасного дома требует тщательного подхода к выбору материалов, ведь они должны выдерживать все отрицательные факторы окружающей среды. Поэтому важно выявить основные критерии, по которым будут оцениваться отделочные материалы, сравнить их параметры и выбрать лучший.

Главные критерии

Примечательно, что декоративная составляющая каркасных домов – это далеко не самое важное требование. Она нужна, но больше всего нужно задуматься о защите главных конструкционных элементов от влияния внешней среды. К тому же ценятся теплоизоляционные качества.

Ввиду этого выделим несколько требований к материалам для облицовки извне стен каркасного дома, которые являются обязательными:

1. Гидрофобность, устойчивость к ультрафиолетовым лучам, колебаниям температур и ветровой нагрузке.
2. Прочностные характеристики на высшем уровне.
3. Износоустойчивость.
4. Хорошие теплоизоляционные качества.
5. Возможность материала дышать, т. е. пропускать пар, чтобы в помещении создавался оптимальный микроклимат.
6. Красота.

Идеальным считается тот материал для дома каркасного типа, который соответствует большинству из требований. Рассмотрев популярные варианты отделки, каждый сможет сопоставить их и выбрать вариант для себя.

Выбор материала

Понятно, что идеального варианта нет, поэтому каждый из изделий для обшивки дома, сделанного по каркасной технологии, имеет преимущества и недостатки. Большинство из них похожи, имеют разную стоимость и отличительные свойства. Мы не настаиваем на том или ином варианте для работ, а даем статистику, на основании которой каждый сам делает выбор.

Использование ОСП

Сделаны ориентированно-стружечные плиты из щепок и стружки из древесины. Они при особых условиях склеиваются между собой. Главное преимущество изделий – слои снаружи сделаны из продольных волокон, а слои внутри – из поперечных. Скрепляющее вещество для ОСБ – смолы синтетического происхождения и воск. Они и делают обшитую конструкцию каркасного типа защищенной от осадков.

ОСП выпускаются в трех основных вариациях:

1. ОСБ первой категории – применяются только тогда, когда нужна внутренняя отделка каркасного дома. В ванной, кухне и других помещения с повышенной влажностью они не используются.
2. ОСБ второй категории – используются при создании несущих конструкций в сухих комнатах.
3. ОСБ третей категории – плиты, защищенные от проникновения влаги. Они довольно жесткие и применяются при создании внутренних и внешних несущих конструкций.

Если сравнивать по цене и качеству, то лучше всего выбрать OSB-3. Эта плита ОСБ может шлифоваться резаться и сверлиться без проблем. Она способна удержать гвоздь, вбитый на 50 мм от торца. Если отделать обшивку влагостойким лаком или просто покрасить ее, то каркасная конструкция приобретет замечательный внешний вид.

Преимущества использования ОСП:

1. Имеют плотную структуру, не расслаиваются, не расщепляются.
2. Упругие и прочные. Не боятся вибраций, деформаций и хорошо выдерживают сжатие.
3. Выдерживает негативное влияние улицы и температурные колебания.
4. ОСП устойчива к воздействию биологических микроорганизмов.

Недостатки ОСП:

• низкий показатель паропроницаемости;
• нет защиты от огня;
• токсичный состав ввиду наличия фенола и формальдегида.

Дерево и цемент – ЦСП

Цементно-стружечные плиты – это изделия, созданные древесных пиломатериалов и цемента М500. В качестве древесины выбираются хвойные породы. Плита имеет всего три слоя: наружные (2 шт.) сделаны из мелкостружечного сырья, внутренний (центральный) – из крупностружечного сырья. Кроме этих компонентов, листы ЦСП состоят из гидратационных добавок, в количестве не более 3%. Главные свойства – длительный эксплуатационный срок, невосприимчивость к влажности, прочность, стойкость.

Если нужно обшить каркас дома, то это отличная вариант для обшивки. Поверх наносится декоративная штукатурка или же все обрабатывается лакокрасочными материалами. На цементно-стружечных плитах образуется ровная и гладкая структура. Имеет морозоустойчивость F50. Это значит, что ровно 50 раз оно может замерзать и размораживаться, без утраты характеристик. На 51 раз прочность уменьшается примерно на 10%.

Преимущества использования:

1. Минимальная гигроскопичность.
2. Стойкость к грибковому поражению и плесени.
3. Листы не будут портить зверьки и термиты.
4. Является натуральным, не выделяет токсические вещества.
5. Обладает низкой теплопроводностью. Хороший вариант, если нужно сделать утепление каркасного дома.
6. Не поддаются влиянию огня.

Недостатки ЦСП для дома, сделанного по каркасной технологии:

• сложности с механической обработкой;
• имеют внушительный вес;
• в процессе резки появляется мелкая пыль, процесс выполняется с респиратором;
• отделка каркасного дома снаружи с помощью ЦСП, обойдется дорого.

Привычный ДВП

Древесно-волокнистые плиты чем-то напоминают ЦСП, но немного другого вида. Это изделия, получаемые методом сжатия пиломатериалов из хвойных деревьев. Их нагревают и спрессовывают без использования клея. Потому такие варианты являются экологически чистыми.

Важно! Благодаря наличию в хвойной породе смол, материал защищен от плесени. Известно, что смола – антисептик.

Если сравнить ОСБ и ДВП, то второй вариант не такой прочный, как первый. Все же, их преимущество в лучших утеплительных и звукоизоляционных параметрах.

Преимущества ДВП для каркасного дома:

1. Простота монтажа.
2. Вес плиты минимальный.
3. Имеют низкий коэффициент теплопроводности.
4. Не будет крошиться и расслаиваться.
5. Паропроницаемость.
6. Устойчивость к влаге и влиянию биологических организмов.
7. Натуральность, экологическая чистота и безопасность.

Недостатки ДВП для каркасного дома:

• большая цена;
• спустя некоторое время без защитного слоя, ДВП может деформироваться;
• обшивка снаружи выполняется при наличии укрепительных укосин или если внутренняя часть сделана из материала жесткого типа.

Термопанели

Панель утеплена, она состоит из двух частей. Снаружи твердая оболочка, служащая защитой и выполняющая декоративную роль, а внутри – слой теплоизоляционного материала. Для каркасного дома один из оптимальных вариантов. Чаще всего отделка фасада каркасного дома выполняется термопанелями с клинкерной плиткой.

Преимущества термопанелей для отделки каркасных домов:

1. Прекрасные эксплуатационные качества. Не боятся жары или морозов, устойчивы перед механическим влиянием, не боятся влаги и обладают хорошими звуко- и теплоизоляционными качествами.
2. Простой монтаж облицовки. Никаких мокрых работ и обязательных плюсовых температур.
3. Паропроницаемы, стены и утеплитель дышат.
4. Имеют привлекательный внешний вид.
5. Имеют небольшой вес.

Недостатки:

• высокая стоимость.

Гипсоволоконные листы (ГВЛ)

Сделаны из прессованного гипса, который армирован волокнами из целлюлозы. Высокопрочный материал, используется в качестве несущей поверхности. Нередко встречается в строительстве каркасных домов.

Монтаж выполняется на обрешетку или без нее. Фиксация листов к стойкам выполняется при помощи саморезов. Изделие для каркасного дома просто сверлить, резать и монтировать, несмотря на его вес. Хорошая основа, чтобы использовать фасадную штукатурку.

Преимущества для каркасных домов:

1. Устойчивы к механическим нагрузкам.
2. Обладают низкой гигроскопичностью.
3. Паропроницаемы.
4. Не имеют токсичных веществ, безвредны.
5. Не боятся огня.
6. Имеют отличные звуко- и теплоизоляционные качества.

Недостатки:

• большой вес;
• не пластичны и хрупки, если лист изогнуть.

Плитка под кирпич и природные материалы

Внешняя отделка каркасного дома природными материалами всегда ценится. Плитка под кирпич не исключение. Она делает сооружение солидным и основательным. А нагрузка на основание возрастает не сильно.

Преимущества плитки для каркасного дома:

1. Прочность, инертность химического и биологического типа.
2. Защищенность от открытого огня и влаги.
3. Не боится перепадов температур.
4. Масса цветовых решений, фактур и форм.

Недостатки:

• сложность процесса монтажа. Требуется много времени, сил и умений;
• зависимость от погодных условий: сухость и тепло.

Смарт-сайд для каркасного дома

Материал для фасада, в основе которого ОСБ четвертого класса. С лицевой стороны – рельефная структура, как у дерева, а с тыльной – ОСБ 4 категории. Материал получил массу положительных оценок, ввиду своих положительных качеств:

1. Никакого температурного линейного изменения.
2. Простота обработки и установки (посредством реек к обрешетке).
3. Устойчивость перед всеми внешними негативными факторами.
4. Привлекательный внешний вид, имитирующий фактуру деревьев.

Недостатки:

• требует окрашивания после монтажных работ;
• боится огня;
• может образоваться плесень и гниль при регулярном намокании.

Фанера

Классика для каркасных домов. Материал делается путем склеивания шпона из разных древесных пород (береза и хвойные). Механическая прочность обусловлена расположению листов. Они уложены перпендикулярно друг к другу своими волокнами. Обшивка фанерой каркасного дома снаружи выполняется изделиями с повышенной устойчивостью к влаге (ФСФ). Толщина листа – 10 мм.

Преимущества фанеры для каркасных домов:

1. Устойчивость к изгибам и сжатию.
2. Высокие показатели износостойкости и устойчивости к влаге.
3. Просты в монтаже и обработке.
4. Морозоустойчивые.

Недостатки:

• не противостоит открытому огню;
• в составе формальдегидные смолы;
• могут появляться сколы.

Обрезная доска

Ее использование можно назвать оптимальным вариантом в плане экономии. Древесина является экологически чистым материалом, который простой в работе и доступный. Доски на фасад набиваются в любом положении: горизонтально, вертикально, под углом. Чтобы еще больше сэкономить, расстояние между доской увеличивается до 30 см, однако, обычно обшивка каркасного дома делается сплошной. Постройка хорошо укрепит каркас и послужит основанием для создания вентилируемого фасада.

Для надежности, деревянные фасады обшивают досками, толщина которых 25 мм, не меньше. Доски для каркасного дома должны быть сухими.

Преимущества использования:

1. Простота монтажа материала.
2. Экологическая чистота. Нет никаких вредных веществ.
3. Прекрасная паропроницаемость.
4. Простота в обработке.
5. Минимальное количество вложенных средств.

Недостатки:

• материал горит;
• дерево гниет и коробится без должной обработки, его поражают насекомые и микроорганизмы;
• подгонять и фиксировать элементы обычным способом довольно долго.

Использование фиброцементного сайдинга

Прочный и износоустойчивый материал. Характеризуется прекрасными декоративными качествами, а по тактильным ощущениям напоминает керамику. Это хороший вариант своими руками доступно и быстро отделать постройку. Фиброцементный сайдинг сделан с учетом всех критерий к материалам для внешней отделки.

В основе цемент и наполнители натурального типа (до 90% содержания), благодаря чему облицовка не только долговечна и устойчивая перед ультрафиолетовыми лучами, но и выдерживает осадки. Кроме этого, у него отличные показатели звуко- и теплоизоляции. А благодаря огромному ассортименту товаров, можно выбрать цвет, фактуру. Каждый сможет сделать выбор в зависимости от желания.

Если говорить о недостатках, то сюда входит его стоимость. Фиброцементный сайдинг требует правильного отношения и опыта. Рекомендуется для обшивки нанять опытных рабочих. Благодаря фиброцементному сайдингу можно сделать вентилируемый фасад, поэтому каркасная постройка будет теплоизолирована ввиду наличия утеплительного слоя. Слой воздуха позволит ему не намокать и не покрываться конденсатом.

Штукатурка

Мокрая облицовка или применение декоративной штукатурки любят использовать строители. Для этой цели берут штукатурку на минеральной или акриловой основе. Их преимущество в свойстве пропускать воздух. Правда, выбирая штукатурку фасада нужно учитывать, что процесс включает еще и создание утеплительного слоя из пенопласта, пенополистирол и других защищенных от влажности материалов. Поверх такого слоя наносится штукатурка. В этом суть технологии мокрый фасад.

Благодаря этому постройка будет защищена, а теплоизоляционные свойства здания повысятся. Однако, требуется тщательно придерживаться инструкции. Если не сделать этого, то будут следующие явления:

1. Образование трещин.
2. Появление пятнистости на поверхности.
3. Вспучивание.
4. Финишный слой может отслаиваться.

На минеральную вату штукатурку лучше не наносить, так как при намокании она теряет свои полезные звукоизоляционные свойства.

Вот почему не следует браться за самостоятельное облицовывание, если не знаете, как правильно сделать это. Лучше заплатить профессионалу, который быстро и качественно сделает свою работу.

Фасадный кирпич

Такой кирпич удовлетворяет практически все требования, которые мы приводили вначале. Однако, есть большой минус – вес. Это и делает каменные материалы бесполезными для построек, сделанных по каркасной технологии. Для реализации нужно усиливать фундамент, однако, каркасные дома имеют легкие основания.

Альтернативный вариант – облегченные изделия с пустотами внутри. Его положительные стороны для дома каркасного типа:

1. Высокие показатели прочности.
2. Ему не страшны удары.
3. Привлекательные декоративные качества.
4. Длительный эксплуатационный период.
5. Имеет огнеупорные качества, не боится влаги.
6. Не покрывается ржавчиной, не гниет.

Однако, обшивка каркасного дома кирпичом снаружи имеет свои сложности:

1. Вес постройки увеличивается, поэтому придется усиливать основание.
2. Просчитывается вес, который будет оказываться на конструкцию. Такие моменты продумываются прежде чем начать строительство каркасного дома своими или чужими силами.
3. Для гибкой привязки отделки к зданию, в него закладываются пластины из металла.

Если сделать вывод, то основным преимуществом каркасной технологии является использование доступных, но качественных материалов, отличающихся небольшой стоимостью. Основание делается облегченным, на что тоже экономятся средства. А чтобы выполнить отделку постройки декоративным кирпичом, нужно потратить много средств.

Блок-хаус, имитация бруса

Блок-хаусом является деревянная доска, она струганная. Декоративная сторона скругленная, чтобы напоминать оцилиндрованный брус. Ввиду этого имитацию нередко применяют для украшения здания. С такой отделкой даже самая бюджетная постройка будет смотреться оригинально, богато и стильно. Каркасная конструкция напоминает сконструированный из бруса дом.

Преимущества для зданий каркасного типа:

1. Экологическая чистота.
2. Прекрасные теплоизоляционные и звукоизоляционные качества.
3. Позволяет создать привлекательный фасад для каркасного дома.
4. С ними легко работать.
5. Долго сохраняют первоначальный цвет, не выцветают под влиянием солнечных лучей.
6. Обладают устойчивостью к температурным колебаниям.

Недостатки блок-хауса для построек каркасного типа;

• плохо выдерживает влияние влаги;
• декоративная отделка фасадов блок-хаусом имеет недостаточную огнеупорность.

Прибегнув к пропиткам и антисептикам (современным), то все недочеты можно нивелировать. Составы также защищают материал от микроорганизмов и гниения.

Виниловый сайдинг – дешево, но качественно

На вопрос: чем обшить каркасный дом снаружи недорого, есть хороший ответ – виниловый сайдинг. Действительно ли он так хорош? Его очень любят в западных странах и в местах, где теплый климат.

Преимущества винилового сайдинга для каркасного дома:

1. Минимальная стоимость. Цена/качество у материала для отделки каркасного дома действительно наилучшие.
2. Практичность. Ухаживать за поверхностью просто, винил устойчивый к влаге и влиянию УФ-лучей. А грязь и пыль достаточно смыть водой.
3. Хорошая ремонтоспособность. При повреждении одного из элементов, его нужно снять и заменить.
4. Небольшой вес. Для каркасного дома – самое то.
5. Большая часть имеет привлекательный внешней вид. Разнообразие цветов и фактур обширное.

Недостатки:

• недостаточный уровень прочности, материал, который используют, хрупкий при минусовых температурах.

Особенности выбора отделки для каркасного дома

На выбор материалов могут влиять несколько факторов. Например, особенность той или иной местности. Если регион теплый, нет сильных морозов и влаги, то применяется виниловый сайдинг, блок-хаус и т. д. Немаловажную роль играет вид утеплителя для каркасного дома и назначение наружной отделки.

Существуют некоторые правила, которых нужно придерживаться при выборе обшивочного материала:

1. Если регион дождливый, блок-хаус и другие деревянные изделия лучше не применять. А если климат холодный, то металлический и виниловый сайдинг не подойдут. Лучше прибегнуть к ЦСП и тепрмопанелям.
2. Если для утепления каркасного дома используется минвата, то в качестве наружной отделки сгодится вагонка, сайдинг или блок-хаус. Штукатурку выбирают в последнюю очередь, так как минвата боится влаги. Мокрый способ применим к пенопласту и подобным гидрофобным материалам.
3. Каркасный дом, который будет отделан только с целью придания оригинального внешнего вида, можно отделывать любым материалом, понравившимся владельцам. Все же, возможные риски тоже учитываются.
4. С целью утепления конструкции лучше прибегнуть к использованию термопанелей и навесных фасадов.

Отделать каркасный дом снаружи не так легко, как внутри. Здесь нужно учитывать все негативные стороны внешней среды. А наличие разнообразных материалов должно упрощать задачу, ведь есть огромный выбор материалов для каркасного дом. Однако, на практике это выглядит иначе. Приходится ломать голову, чем же все такие лучше обшить помещение. Сравнив все положительные и отрицательные стороны материалов, оценив свои финансовые возможности и просчитав все детали, можно выбрать оптимальный вариант. Но все равно, гарантий, что он будет самым лучшим – нет!

strir.ru

Шале — полный гид по стилю

Когда-то хижины пастухов служили надежной защитой от непогоды и диких зверей, сегодня интерьер, выполненный в стиле шале, является прекрасным убежищем от невзгод и стрессовых ситуаций.

Особенности стиля шале в интерьере

Интерьеры в альпийском стиле по-сельски просты, уютны и лаконичны. В давние времена их дополнительно не отделывали, используя присущую камню и дереву природную структуру, которая рассматривалась как естественное украшение. Со временем при отделке каменных стен начали применять разнообразные штукатурные смеси, которые впоследствии стали расписывать, а деревянные стены украшать резьбой и покрывать лаком. Таким способом владельцы шале пытались добавить изящества в простой интерьер.

Шале любит все природное, натуральное, экологичное

Данный стиль любит все природное, натуральное, экологичное. Основой интерьера является сочетание камня и дерева, которые используют как основу и фон для создания дизайна. Во внутреннем убранстве альпийских домов применяют каменную и деревянную отделку, в крайнем случае, имитирующую дерево и камень. В декоре используют натуральные материалы естественных тонов — грубая шерсть, некрашеный лен, хлопок, мех, кожа, присутствуют натуральные шкуры зверей.

Потолки в стиле шале высокие, деревянные и обязательно с крупными деревянными балками темного цвета, которые передают атмосферу домика в горах, в современном интерьере – это, конечно, элемент декора. В качестве материала используется древесина дуба и хвойных пород деревьев – сосны, ели, лиственницы, кедра. Рельефная поверхность дерева, как правило, изобилует трещинами, сучками и неровностями, подчеркивая естественную красоту природы.

Стены в шале деревянные или облицованные деревом. Жилые помещения нижнего этажа с каменными стенами, как правило, оштукатуривают или обшивают древесиной хвойных пород. Допускается частичная отделка камнем. На верхних этажах стены и так деревянные, поэтому дополнительная отделка им не нужна. На стенах в качестве колонн, подпирающих потолок, могут выступать деревянные балки. Чаще всего они имеют рустикальный вид, но могут быть и гладко обтесанными. Балки могут обозначать границы функциональных зон или служить основой для мебели.

Полы в альпийском интерьере деревянные с эффектом старины. Обычно они делаются из массивной доски. Ее не красят, а делают лаковое или масляное покрытие с эффектом патины, чтобы поверхность стала матовой или полуматовой. На кухне в большинстве случаев полы тоже деревянные, но могут быть и каменные. Полы цокольного этажа могут быть каменные. Допускается выкладка пола мрамором, гранитом, другим камнем или кафельной плиткой. В качестве декора на пол кладут шкуры животных или натуральные грубые ковры с крупным плетением и узором.

Интерьер в стиле шале не должен казаться новым, поэтому в интерьерах используют искусственно состаренную древесину

Все двери в шале деревянные, подобранные по цвету в тон мебели. Иногда делают выбор в пользу темных тонов. Они достаточно массивные, двустворчатые и без стекол. Часто на них можно увидеть изысканную резьбу или украшения в виде венков из сухих растений.

Интерьер в стиле шале не должен казаться новым, поэтому в интерьерах используют искусственно состаренную древесину. Обычно ее покрывают матовым воском, лаком или морилкой с эффектом патины. Поскольку стиль является исторически сложившимся, то для создания необходимой атмосферы заимствуются предметы интерьера из ретро-стиля. Облупившаяся краска, каменные фигурки и металл с приметами старения, антикварная мебель, старинный фарфор, глиняные кувшины и расписные тарелки подчеркивают дух самобытности и некоторую аскетичность стиля.

Шале позволяет использовать максимально разнообразные варианты и сочетания обработки поверхностей. Например, камень может иметь как грубую «рваную» поверхность, так и отшлифованную. Для стен и потолков используются как грубые, так и гладко обработанные поверхности дерева и штукатурки. Металл и стекло могут быть глянцевыми и матовыми. Право на существование в пределах даже одной зоны имеют изделия из плотного и рыхлого текстиля. При этом, несмотря на разнородность материалов и различные варианты обработки создается единая гармоничная композиция.

Самыми приемлемыми являются оттенки коричневого и бежевого, которые можно дополнить сочными пятнами красного, зеленого или синего цветов

Для шале характерна традиционная планировка пространств. Первый этаж предназначен для хозяйственных и представительских целей, на нем располагаются холл, кухня, гостиная, различные подсобные помещения, а также гостевые комнаты. Второй этаж предназначен для спален, детских комнат, гардеробных и ванных комнат. Мансарда зачастую используется как пространство для рабочего кабинета. Непременным условием альпийского домика является расположение гостиной в самой просторной и светлой комнате.

coolhouses.ru

Дом в стиле шале (45 фото)

Родина этого стиля — горные районы Швейцарии. «Chalet» или дом в стиле шале — исторически представляло собой простое, незатейливое жилище для местных пастухов и охотников, в котором можно не только переночевать, но и просто переждать плохую погоду. До сих пор в высокогорьях Швейцарии, а также Франции, в Австрийских Альпах, можно найти шале, возраст которых достигает 500-600 лет. Исторически эти домики сооружались из тяжёлого бруса, массивность этого строительного материала делала их надёжными. Такое жильё защищало и от холода, и от сильного ветра.

Общая стилистика дома «шале»

Хотя стиль «шале» порой пытаются создать в простой городской квартире, раскрыть его по-настоящему можно только в большом загородном доме. Для здания делают каменный мощный фундамент, причём первый или цокольный этаж также строят из камня. Такая конструкция защищает дом от сырости, ведь влага в горах во время таяния снегов стекает вниз по горным склонам.

Альпийский дом — надежный и удобный вид жилища

Вторые этажи домов в стиле шале возводят из дерева, как правило используются для этого хвойные породы древесины, такие как кедр, лиственница, ель, сосна.

Технологии строительства, материалы и варианты размещения дома:

• Дом в стиле шале ставят на высокое каменное основание. Оно функционально, при этом эстетично выглядит.
• По традиции вход в альпийский дом располагают смотрящим на восток. Это обычай, а не необходимость, но, как правило, его соблюдают.
• При выборе древесины лучше всего остановить свой выбор на сосне, а ещё правильнее — на лиственнице.

Традиционный альпийский дом в стиле шале

Дому из камня и дерева не страшен ни суровый северный климат, ни сильная жара

Проекты домов в стиле шале (фото)

• Альпийские дома в первую очередь привлекают внимание своей уникальной конструкцией покатой двускатной крыши. Она выступает далеко за стену (на три метра, а то и более того). Такой вариант крыши во время осенних дождей полностью укрывает здание и фундамент от потоков воды.

В зимнюю пору двускатная крыша удерживает большое количество снега. Кстати, именно этот обычай строить дома и делает такими красивыми альпийские домики в тихие зимние предрождественские вечера.

Для того чтобы под тяжестью снега крыша не обрушилась, по её периметру ставят балки, которые выполняют роль подпорок, они удерживают нагруженную снегом крышу в нормальном положении.

Небольшой двухэтажный домик из камня и дерева

У дома в стиле шале обязательно присутствует терраса, которую делают широкой и просторной. Когда идёт дождь, на ней можно посидеть вечером всё семьёй или дружеской компанией за столиком.

Различные композиции из клумб, искусственных водоемов, цветов и камней украсят придомовую территорию дома

Каменное основание дома в стиле шале выглядит привлекательно и вполне респектабельно

Размещение комнат

Кроме ярко выраженных особенностей альпийской архитектуры, дом в стиле шале должен иметь определённое расположение комнат. Например, в небольшом дачном домике на два этажа с мансардой можно расположить:

• На первом этаже большой холл, просторная кухня–гостиная, маленькая ванная с туалетом, а также кладовки и помещения бытового назначения.
• На втором этаже располагается красивая спальня, комната для гостей, детская, а также гардеробная и уже большая ванная комната.
• На чердаке делают мастерскую, уютную комнату для подростка, рабочий кабинет или просто малую гостиную для вечерних посиделок и разговоров по душам.

Совет! Большое количество комнат в таком доме делать не стоит. Шале по умолчанию должен быть маленьким и уютным, в противном случае лучше отдать предпочтение другому стилю.

Престиж и надёжность натурального камня и дерева по достоинству оценят ценители практичности и природной роскоши

Открытый балкон украсит внешний вид дома, внося ту изюминку, присущую стилю шале

Уютный деревянный дом с односкатной крышей

Отделка помещения

Дома в стиле шале должны иметь характерную особенность – большие и полностью открытые балки из дерева, а часть стены в комнате — из камня, гипсовой плитки или кирпича. В любом случае, при отделке применяются только натуральные материалы.

• Если по причине экономии принято решение использовать, скажем, искусственный камень или имитацию бруса, они должны быть максимально приближенной к оригиналу. Планируя закупку материалов для внутренней отделки, следует выбрать грубые фактуры и такой же декор.

Интерьер дома в стиле «Chalet» должен быть максимально комфортным и функциональным

Родоначальники альпийского стиля — это простые пастухи, далёкие от тонкостей и изысков. Полированные мраморные столешницы на кухне или лакированные панели из дерева будут в этой стилистике более чем неуместны.

Потолок

Как уже говорилось, на потолке альпийского дома присутствуют потолочные балки в своей первозданной красоте, ничего выбеливать не требуется. Традиционно балки должны быть тёмными. Потолки в спальных изготовляются из натурального дерева, обработанного антисептиком.

Интерьер в стиле шале подразумевает, что балки крыши вписываются в интерьер. Иногда пространство между ними делается, как имитация известковой штукатурки. В таком случае, она должна быть окрашена светло – коричневыми тонами или оттенками светлой охры.

Деревянные балки выкрашенные в темный цвет хорошо контрастируют с другими элементами интерьера

Классическое сочетание черного с белым в интерьере гостиной

• Можно сделать деревянный потолок из искусственно состаренных досок с выделяющейся текстурой, это только подчеркнёт натуральность материала. Если дом маленький, можно не оставлять все балки открытыми полностью, пусть они просто выступают над потолком. Также в маленьких помещениях стоит избегать любых контрастов.

Совет! Если для обработки дерева вы применяете лак, он должен быть только матовым. Росписей, как в Провансе, в этом стиле не делают, всё должно быть только простое и строгое.

Натуральная вагонка на потолке хорошо сочетается с массивными деревянными балками

Стены

Стены обычно покрывают камнем только частично. Например, этим материалом можно отделать углы и зону возле камина, а прочие поверхности грубо покрыть фактурной штукатуркой.

• На любой вертикальной плоскости неплохо будет смотреться декоративный кирпич, который привнесет в убранство интерьера яркий акцент. Хорошо смотрятся «островки» из камня на отштукатуренной стене, которые имитируют эффект осыпавшейся штукатурки.

Деревянные стены создают ощущение уюта, а камень придает интерьеру законченный вид

Можно обшить стены деревянными панелями, досками, обработанными пропиткой или матовым лаком. Двери в стиле шале всегда массивные, обычно двустворчатые, с большой и грубой фурнитурой и без стёкол.

Совет! Выбирать цвет межкомнатных дверей лучше всего под тон потолка или мебели. При этом — тёмные двери в альпийской стилистике смотрятся всегда естественно.

Достоинства деревянных дверей заключается в экологической чистоте материала

Полы

Пол должен быть покрыт тяжёлыми досками из дерева, искусственно состарен и вскрыт матовым лаком. Глянец абсолютно не приемлем, впрочем, как и краска.

Если по какой то – причине деревянный пол не подходит, допустимо использовать натуральный паркет или плитку, имитирующую фактурный рисунок древесины. Для придания уюта в гостиной и спальне можно постелить меховой ковер или шкуру.

Паркетна доска цвета дуб охра идеально подойдет к любому интерьеру

Шкура на полу — интересный декоративный элемент который выгодно дополнит дизайн интерьера в стиле шале

Цветовая гамма

Цветовая гамма в интерьере шале имеет большое значение для общего настроение комнат. Натуральные тона: коричневые, серые, охра, цвет жухлой травы, гармонично смотрятся в этом стиле.

Оттенки белого желательно чтобы были сероватыми или коричневатыми. Небелёный лён, шерсть и мешковина идеально подходят к таким интерьерам.

Яркие цвета допустимы, но их должно быть немного, хорошо, если это аксессуары или текстиль. Оттенки, красного, синего и зеленого прекрасно смотрятся когда словно «притрушены» пылью.

Природные материалы в натуральном цвете создает ощущение спокойствия и умиротворения

Выбеленная доска на потолке и стенах хорошо подчеркнет лаконичность и красоту помещения

Способы меблировки

• Стиль шале — как эстетика уютного домика в Альпах, всегда полёт для фантазии. Например, в гостиной уместны стулья с высокими мягкими спинками и грубая столешница из дерева. Большие кованые подсвечники на столе, под стать ей люстра и аксессуар для камина, ковёр из натуральной овчины на полу — всё это более чем уместно.

Современные произведения искусства не будут смотреться в данной стилистике, а аппаратуру лучше замаскировать в нишах и декорировать. В целом домик в альпийской деревне должен быть поход на большой амбар, оборудованный под жильё.

Ниша в стене — современный и интересный элемент обустройства интерьера

Гостиная

• Главным украшением гостиной и её ключевым звеном должен стать камин в интерьере. На вид он обычно похож на печь из средневекового замка в романском стиле. Однако, его задача — не только эстетика, но и обогрев жилого дома.

Декорировать камин следует грубым камнем, хотя традиционно в альпийских домах их отделывали деревом. Порой каминные печи изготавливали очень большими, чтобы продемонстрировать солидность хозяина дома.

Просторная панорамная гостиная в светлых тонах

Камин в гостиной — неотъемлемый атрибут интерьера

Вся мебель, которая присутствует в интерьере стиля шале — плетёная или деревянная, она должна иметь нарочито грубый вид. Мягкая мебель, диваны и кресла, может быть с льняной, шерстяной или кожаной обивкой, она должна быть большой, даже громоздкой.

Хорошо будет смотреться в такой гостиной большой и тяжёлый буфет из натурального дерева, в котором можно расставить керамическую посуду.

Гостиная в стиле шале это полная свобода выбора и самовыражения в эргономичном пространстве

Спальня

• Обычно интерьер спальни в стиле шале очень уютный. Туалетные столики и тумбочки стоят в небольших нишах, одежда может храниться не только в стенном шкафу, но и в сундуках, расставленных вдоль стен. Кровать с высоким изголовьем под льняным балдахином, покрытая мягким грубоватым клетчатым пледом создадут уютное и романтичное настроение.

Совет! Цветное стекло придает интерьеру изящества, поэтому в спальне в стиле «шале» уместны витражные напольные светильники, но они не должны быть слишком яркими.

Спальня организованная на мансардном этаже отличается особой атмосферой комфорта

Правильный выбор материалов играет важную роль в оформлении интерьера спальни

Красивая спальня в спокойных бежевых тонах

Кухня

Стиль шале не подразумевает кухню с современными удобствами и ультрамодными изысками. Рекомендуем вам обратить внимание на подборку профессиональных рекомендаций, которые помогут вам сделать кухню не только красивой, но и удобной:

Полезные советы

1. Традиционные шкафчики нужно заменить грубыми деревянными полками, на которых расставляется посуда и керамические миски.
2. Если хозяйка не может обойтись без современного никелированного оборудования, оно должно быть спрятано за дверцами буфета.
3. Рабочая поверхность выкладывается камнем, в крайнем случае – керамогранитом с грубой фактурой.
4. Обеденную зону отделывают деревом, в центре должен стоять тяжёлый деревянный стол, а вокруг — стулья с высокими спинками.
5. В качестве декора на балках под потолком могут быть развешаны сухие травы, мешочки из небелёного холста, завязанные верёвками.

Эффектная кухня в стиле шале с небольшим островом

Натуральной дерево в интерьере кухни хорошо сочетается с полированным металлом

Неброский темный цвет фасадов кухонного гарнитура подчеркивает красоту альпийского стиля

Кухня в теплых бежевых оттенках

Ванная комната

Интерьер ванной в стиле шале соответствует идее слияния с природой: тёмный и грубый камень, дерево, зеркало в тяжёлой раме. Сантехника обычно выполнена в винтажном стиле и имеет бронзовый или медный оттенок. На полу могут лежать циновки.

• Дополнять дизайн ванной в этом стиле могут шкуры и натуральные ковры. На стенах вешают гобелены, картины с пейзажами Альп в простых и тяжёлых деревянных рамах. Уместны различные деревянные поделки, ружья, охотничий инвентарь, кованые элементы, в том числе настольные лампы и бра с оригинальными плафонами.

Совет! В качестве декоративных элементов особенно хороши будут металлические статуэтки в виде оленей. Допускаются кружевные салфетки грубой вязки крючком.

Натуральность и практичность — основные критерии оформления интерьера ванной в стиле шале

Освещение и смесители выполненные в ретро стиле станет интересным дополнением ванной в стиле шале

Стиль шале до сих пор свойственен домам в горах центра Европы, однако теперь он популярен не только в этой местности, так как это лучший вариант для тех, кто предпочитает тепло родного очага и настоящие семейные ценности.

---

domnomore.com

Проекты домов в стиле шале с фото и ценами под ключ

Как было сказано выше, словом шале обозначались одинокие хижины в горах, обычно они служили пристанищем для пастухов или лесорубов. В таких домиках они укрывались от снегов и дождей, готовили еду тут же — в каменном очаге, прообразе современного камина. Конкретного хозяина у дома не было, поэтому и обстановка была крайне проста и незамысловата. Сформировался стиль – простой, с использованием природных материалов. Первый этаж складывали из камней, иногда для красоты белили известью. Второй этаж собирали из бревен, которые готовили тут-же из рядом растущих деревьев. Делали простую двухскатную, низко посаженную кровлю для защиты от холодных горных ветров и снежных лавин. Широкую известность стиль шале приобрел по мере развития альпийских горнолыжных курортов. На лыжах катались обычно зажиточные люди, и этот стиль многим пришелся по нраву. За долгую многовековую историю много что изменилось, однако неизменными остаются простота и природные материалы – всё то, что сделало проекты домов шале такими популярными.

Преимуществом является то, что благодаря сочетанию камня и дерева создается этот характерный и узнаваемый внешний вид. Первый этаж в проектах домов шале возводится каменным, преимущественно используются строительные блоки или кирпич. Второй этаж делается из дерева, применяется брус, профилированный брус, двойной брус, оцилиндрованное бревно. Главным преимуществом является сочетание увеличенного цоколя и низкой, раскидистой крыши. Проекты становятся все более комфортнее и больше, нежели первые одинокие chalet во французских Альпах. Однако можете быть уверенными, что заказывая проектирование дома шале в нашей компании, вы получите все преимущества данной технологии!

При проектировании домов шале необходимо учитывать их особенности: 

• высокий цоколь из камня (если проект шале будет одноэтажный)
• каменный нижний этаж (если с мансардой)
• крыша приземистая, двускатная, с большими свесами
• особенностью является обязательное использование камина
• использование исключительно природных материалов при строительстве 
• натуральные цвета в отделке
• грубая штукатурка снаружи, обычно белого цвета
• предусмотреть открытые террасы под длинными свесами крыши
• балконы и лоджии в шале по размерам больше чем обычно

В нашей компании планировка домов шале зависит пожеланий заказчика и советов опытного архитектора. Имеются стандартные варианты планировок помещений, основные принципы таковы:

1. На каменном первом этаже обычно размещают следующие помещения — кухня, ванная комната, котельная, мастерская, гостиная с камином.
2. Планировка второго, деревянного этажа должна содержать спальные комнаты, возможно кабинет для работы.

Все планировки выполняем индивидуально, часто заказывают одноэтажные проекты шале, иногда просят включить гараж, или баню с сауной на первом этаже.

При строительстве и внешней отделке шале обычно используют натуральный камень и дерево в виде бруса или бревна. Стены первого этажа и изнутри, и снаружи чаще всего штукатурят в светлые оттенки, например просто в белый цвет. Деревянные поверхности как правило красятся темно-коричневым цветом для эффекта старого потемневшего дерева. В отделке интерьеров напольным покрытием служит искусственно состаренная половая доска, или  крашенная с эффектом патинирования, или лакированная. Для оформления потолков в интерьере оставляют потолочные балки, покрашенные в темный цвет на контрасте со светлым потолком, можно натяжным. Кстати, это будет выглядеть очень стильно, но вполне естественно.

Проекты домов шале хорошо подходят к Российскому климату благодаря крепкой конструкции, осенняя сырость и зимние морозы для них не страшны! Это уже не традиционные альпийские домики, однако основные узнаваемые черты остались неизменными благодаря характерным особенностям. Стиль шале испытан временем и суровым горным климатом, поэтому отлично годится для проектирования домов в России. Образец комфорта и простоты, сочетание надежности и уюта, он идеально подойдет для домашнего очага. Наша проектная организация успешно проектирует дома в стиле шале, и предлагает ознакомиться с готовыми проектами, или сделать индивидуальный.

designs-projects.ru

проекты и строительство загородного одноэтажного коттеджа а «альпийском» направлении, комбинированные варианты в интерьере

Дома в стиле альпийских шале смотрятся немного экзотично, но в то же время такие постройки отлично вписываются в условия современного климата. Обо всех особенностях этого необычного направления вы узнаете из этой статьи.

История возникновения

Стиль шале пришел к нам с юго-востока Франции. Несмотря на такое происхождение, сами французы называют такие постройки швейцарскими домиками.

Само слово «шале» переводится как «хижина пастуха», и это название полностью объясняет все особенности данного стиля. Изначально шале строили в альпийских горах. В этих простых деревянных хижинах пастухи скрывались от холода и зимовали. Именно поэтому частные дома на склоне гор и строились особым образом.

При строительстве использовали натуральную древесину и камень. Дерево применяли при строительстве основного этажа и дополнительной мансарды. А цокольный этаж и прочный фундамент уже делали из камня. Шале в альпийском стиле выглядели так, будто врастали в каменную основу.

Для защиты от снега пастухи старались сделать крышу правильной формы. Крыша была покатой и ее края отходили далеко от основания дома.

Это делалось для того, чтобы зимой дом был защищен от снега, а весной – от тающей воды, которая может навредить древесине.

Таким образом, дома служили не одному поколению, несмотря на то, что погодные условия этому совсем не способствовали.

Внутри хижины тоже обустраивали с использованием преимущественно натуральных материалов. Количество мебели сводилось к минимуму – кресла, столики и стулья – то, что было необходимо простым пастухам для комфортного жилья.

Альпийские домики находились в окружении природы: зеленых деревьев, кустов, у подножья снежных гор. Чаще всего дома стояли в уединенной местности, что позволяло пастухам постоянно находиться в гармонии с собой и окружающим миром. Сейчас этот изысканный французский стиль распространился и на территорию России.

В эти изысканные уютные домики легко влюбиться с первого взгляда и навсегда. Так что сейчас такой дом можно построить, даже если вы живете далеко от горной местности и практически ничего не знаете о далекой Франции и ее традиции.

Особенности архитектуры

Роскошные домики в французском стиле отлично вписываются в российские реалии. Поскольку климат у нас практически такой же, как в альпийских заснеженных деревнях, такие дома тут также уместны. Практически все основные детали определяются теми условиями, в которых жили пастухи.

Главная особенность этих архитектурных строений – это широкие крыши с покатыми краями. Зимой, когда они покрываются снегом, домики выглядят как маленькие заснеженные горы.

Из особенностей климата исходит и принцип оформления фундамента и цокольного этажа. Пастухи использовали камень, чтобы дом более прочно стоял на горной местности. Кроме того, каменная отделка еще и выглядит очень красиво. В качестве дополнительного декора снаружи используются еще и пилястры, деревянные балки и красивая резьба на перилах или арках.

Еще одна традиционная деталь альпийского шале – это большая веранда. Очень часто она выходит за пределы крыши и поддерживается при помощи специальных колонн.

В теплое время года эту веранду можно использовать как обеденную зону, место для выращивания красивых цветов или территорию для игр, если у вас есть дети.

Традиционной деталью можно назвать и стандартную планировку всех альпийских шале. Внешняя планировка достаточно проста. На первом этаже располагается прихожая, кухня, гостиная и санузел. А второй этаж отводится под спальни, гостевые комнаты и прочие помещения. Например, там можно расположить гардеробную или кабинет. Но это совсем не обязательно. Таким образом вы можете обустроить даже совсем небольшой одноэтажный домик.

Современные дома в стиле шале – это, как правило, комбинированные помещения, которые сочетают в себе традиционные элементы и какие-то новаторские идеи.

Русское или канадское шале выглядят немного не так, как простые пастушьи хижины. Но все равно, основные традиционные детали в них присутствуют.

Преимущества стиля

Альпийский стиль вдохновляет многих дизайнеров. Это и не удивительно, ведь такие домики, где бы они ни были построены, выглядят так, словно из нарисовал французский художник. В таком сказочном загородном коттедже мечтала бы жить каждая семья.

Помимо его сказочного внешнего вида, дом в стиле шале радует еще и своей экологичностью. Один из главных принципов выбора материалов для постройки – их натуральность. И потолок, и пол в таком доме деревянные.

Поверхность дерева, как правило, обрабатывается штукатуркой и тонким слоем побелки. Иногда дерево можно оставлять и необработанным.

Также стоит заметить, что такие дома максимально удобны. В них все обустроено таким образом, чтобы вам было комфортно там находиться.

Для создания нужной атмосферы подбираются и все декоративные детали – от массивного камина или ароматных свечей и до качественного текстиля.

Используемые материалы

Если вы строите дом с нуля, то можно делать конструкцию из натурального необработанного бревна, клееного бруса или кирпича. Хотя традиционный вариант шале – это, конечно же, деревянное здание с каменным фасадом. Кирпич используется намного реже.

Каркасный домик сверху защищает от снега и холодов широкая крыша. Если вы строите бревенчатый домик, то лучше всего его дополнит деревянная черепица.

Впрочем, это дорогостоящий вариант, и если вы уже потратили деньги на постройку основы и кирпичную отделку, то на черепице вполне можно сэкономить.

Заменить крышу из черепицы можно камышом, дранкой или даже соломой. В Росси такой вариант крыши будет смотреться даже более естественно. Внутри дома должны находиться коврики, покрывала и шторы из натуральных тканей. Это могут быть ковры из мешковины или льняного полотна, пушистые шерстяные или вязаные пледы, одеяла из разноцветных лоскутков и вышитые подушки.

Отличительные черты внутреннего интерьера

Современные дома в этом французском стиле отличаются и красивым внешним видом, и высоким уровнем комфорта. По сути, с хижинами, в которых жили пастухи, такие дома имеют мало чего общего. Все, что осталось от этой задумки – сказочный внешний вид и использование натуральных материалов.

Внутри такой дом стараются сделать более подходящим для жизни в современном мире и уютным. Но в то же время внутренняя отделка должна соответствовать концепции шале и оставаться более уютной.

Старайтесь выбирать простые вещи, выполненные из натуральных материалов. Они украсят и преобразят даже маленький домик размером 6х4 м.

Изнутри, как и снаружи, стены дома в стиле шале либо оставляют деревянными, либо обшивают дополнительным слоем деревянных панелей. Также актуальна и белая штукатурка или любая другая светлая отделка стен. Хотя такое стены легко пачкаются, они выглядят очень стильно и изящно.

Внутри небольшого дома такого типа очень часто устанавливают и роскошный камин. Это, вне всяких сомнений, настоящий символ уюта и семейного тепла.

Его чаще всего размещают в гостиной, где может собираться вечерами вся семья. Часть камина и стену рядом с ним принято отделывать при помощи натурального камня.

Дома в стиле шале бывают не только одноэтажными, но и двухэтажными. В таких помещениях важно установить подходящую по стилю лестницу. Естественно, лучше всего, если она будет сделана из натуральной древесины.

Также внутри дома можно украсить окна еще и роскошными занавесками. Современный дизайн идеально дополнят плотные шторы из качественной ткани или легкие тюлевые занавески.

Как видите, обустройство загородного дома в стиле шале изнутри – это сочетание традиционных мотивов и практичных современных задумок. Интерьер должен быть удобен для жилья, но в то же время выглядеть так, будто в этом помещении жили уже несколько поколений вашей семьи.

Подбор мебели

После того, как вы выбрали отделку стен, лестницу и шторы, пора переходить к выбору подходящей мебели. Доминирующим материалом в доме в стиле шале должна оставаться древесина. Поэтому и мебель стоит выбирать деревянную.

Дизайнеры советуют не забывать о том, что альпийские домики отличаются от всех остальных французских построек. Они менее изысканны, как в плане отделки, так и в плане декора.

Поэтому и мебель лучше выбирать простую. Например, старинные потертые диваны, прочные столы и стулья, угловатые комоды и так далее. Забудьте о вычурных шкафах на гнутых ножках и стульях с резными спинками и оборочками. Чем проще мебель, тем лучше. Не рекомендуется использовать и трансформеры или современные стеклянные и металлические столики.

Стиль шале – это спокойная неторопливость и умеренность, поэтому не нужно торопиться угнаться за всеми новомодными веяниями и превращать свой дом в склад технологичных новинок.

Выбирайте ту мебель, которая подарит вам ощущение уюта и тепла. Это могут быть старые диваны, обтянутые кожей, которая со временем выглядит только лучше, стулья с тканевыми подлокотниками, плетеные столики и кресла-качалки.

Вам должно быть удобно сидеть в каждом из своих кресел хоть весь вечер напролет. Если есть возможность, подберите мебель «с историей». Это может быт настоящее бабушкино кресло или купленный на барахолке комод.

А если у вас нет возможности приобрести настоящее винтажное изделие, то можно стилизовать современную вещицу под старину. Для этого можно обработать деревянную поверхность наждачкой, воспользоваться специальной краской или же техникой декупажа.

Правда, декорируя мебель с использованием такой техники, не стоит увлекаться милыми цветочными наклейками и серебряной или золотистой росписью. Это более характерно для стиля прованс, где больше ценится изысканность, чем комфорт.

Удачной находкой станет и использование простой угловатой мебели без ножек. Она смотрится основательно и просто. Массивные комоды или грубоватые шкафы будут отлично сочетаться со всеми остальными деталями интерьера. В таких шкафах удобно хранить все свои наряды и книжки.

На кухне уместным будет массивный широкий стол. Лучше всего смотрятся два варианта: грубый деревянный стол или изделие с каменной столешницей. Рядом с ним можно установить подходящие по стилю массивные деревянные стулья. Из того же материала должны быть выполнены и кухонные полки и шкафчик, в котором хранится посуда и все необходимые мелочи для кухни.

Желательно оставлять все деревянные покрытия в их естественном виде, не покрывая ни краской, ни лаком.

В спальне интерьер должен быть тоже простоватым. Габаритная деревянная кровать, накрытая мягким пледом или шерстяным покрывалом – это центральная его деталь. Белье рекомендуется использовать натуральное. На льняном или же хлопковом постельном белье вы будете спать, как младенец.

Рядом со спальней обычно располагается ванная, которая тоже не должна быть перегружена лишней мебелью. Ограничьтесь самой необходимой сантехникой и простой тумбой, в которой вы будете хранить свои полотенца и косметические принадлежности. Зеркало в ванной должно быть небольшим. Лучше всего, если оно будет в прочной деревянной раме.

На террасе или веранде хорошо смотрится изысканная плетеная мебель. Выполненные в пастельных цветах или оттенках коричневого кресла и столики добавляют легкости суровому интерьеру. Помимо них, можно использовать для декора еще и плетеные корзинки, ящики, вазы и даже лампы с ротанговыми абажурами.

Важные акценты для создания атмосферы

Расставить акценты в альпийском домике проще всего, комбинируя нужные цвета. Основная цветовая палитра в таком помещении должна быть натуральной. Основной цвет – это, естественно, коричневый. Все его оттенки, от светлого до темно-шоколадного, гармонично сочетаются между собой. На фоне коричневого хорошо смотрятся детали насыщенно-красных, бордовых и терракотовых оттенков.

Бросающиеся в глаза пестрые цвета должны присутствовать в минимальном количестве. Лучше заменить их пастельными тонами – кофейным, бежевым, нежно-розовым.

Еще одна важная деталь оформления шале – это массивный камин. Без него стиль не будет таким уютным. Камин, как правило, располагается в гостиной, в углу или посередине комнаты. Его размеры рассчитывают в зависимости от того, насколько просторное помещение. Чем больше комната, тем роскошнее и массивнее может быть выбранный вами камин.

Дополнительным местом для установки декоративных безделушек в этом случае станет широкая каминная полка, которую можно украсить высушенными цветами, керамическими горшками или расписанной узорами посудой.

Не забывайте и о мелочах. Многим кажется, что все эти декоративные элементы – нечто совершенно лишнее. Но именно они отвечают за ту атмосферу уюта, которой нам так не хватает в полупустых городских квартирах.

Лучшие декоративные детали для альпийского домика – те, которые сделаны своими руками. Изначально в этих деревянных домах селились люди, которые умели создавать чудесные вещи своими руками.

Вы можете украсить свой дом милыми вышитыми подушками, изящными деревянными подсвечниками, цветными лоскутными покрывалами, глиняными вазами или плетеными корзинками для хранения косметики и мелочей.

Практически в каждой комнате можно использовать для украшения комнаты шкуры животных или их искусственную имитацию. Такая красивая пушистая шкура может служить ковриком или теплым пледом, в который вы будете кутаться, сидя у камина. Поскольку в традиционных шале часто жили и охотники, вполне органично там будет смотреться и шкура, повешенная на стенку. Рядом с ней хорошо смотрятся и декоративные оленьи рога или даже голова оленя.

Еще одна важная деталь – это правильно подобранный свет.

Помимо камина и естественного освещения, должны быть и какие-то другие источники света. Хотя нельзя не отметить, что в доме в стиле шале должны быть широкие окна, пропускающие в дом свет. Но дополнять их люстрами тоже нужно.

Основным источником искусственного света в доме в стиле шале должна быть красивая люстра, дающая достаточно много рассеянного света. Дополнят ее торшеры, бра и другие светильники. Главное, чтобы все они гармонично вписывались в интерьер вашего коттеджа.

Хорошо смотрятся кованые люстры, бра, напоминающие канделябры, и настольные лампы, похожие на подсвечники. Кстати, можно подобрать и подходящие лампочки в виде огонька свечи. Желательно выбирать те приборы, которые дают мягкий приглушенный свет, который не режет глаза. Такого освещения вам будет достаточно, плюс ко всему, оно поможет вам создать идеальную атмосферу для отдыха.

Также нельзя забывать и о таком источнике света, как свечи. Им уделяется особое внимание во французской и скандинавской культурах. Даже если вам не удастся установить у себя дома камин, вы точно сможете позволить себе такой источник естественного тепла и света, как свеча.

Выбирайте ароматные свечки с интересными рождественскими ароматами – корицы, мандарина, ванили или шоколада, например.

Примеры красивых интерьеров

Планировка загородного коттеджа в стиле шале – это достаточно сложный процесс. Вы можете заняться проектом своего будущего домика самостоятельно или же доверить это дело профессионалам.

При оформлении современного дома старайтесь не забывать о традициях. В классическом строении в стиле шале все подсобные помещения располагаются на цокольном этаже. Второй этаж отводится для жилых комнат. А вот на мансарде, если вы ее пристроите, можно обустроить спальню или кабинет.

Внутри деревенского домика в стиле шале должна быть максимально простая отделка – натуральная древесина, текстиль, прочные опорные балки и массивный камин.

Даже если вы строите дом с нуля, лучше всего, если он будет выглядеть как домик с историей. В этом вам поможет слегка потертая мебель, грубые балки, стены с тонким слоем светлой штукатурки.

Одно из главных преимуществ дома в стиле шале состоит в том, что вам не придется заморачиваться над отделкой. Деревянные стены и пол из неокрашенных досок достаточно просто покрыть защитным слоем лака. Сверху голые доски можно прикрыть меховым или плетеным ковриком.

Используйте также красивые шторы из натуральных тканей с простым рисунком или же вовсе без какого-либо декора. В такой комнате нужно быть аккуратными со вторым светом – плотные шторы не позволяют естественному освещению проникать внутрь дома, поэтому нужно найти и подходящие светильники.

А чтобы проект вашего дома был более индивидуальным, используйте для декора какие-то важные для вас детали – созданные своими руками безделушки, подаренные близкими сувениры или просто семейные фотографии в красивых плетеных рамах.

Интересные проекты коттеджей

Впрочем, загородный дом в стиле шале должен быть красивым не только изнутри, но и снаружи. Можно заняться постройкой дачного участка с нуля или стилизовать уже готовый дом под альпийскую хижину. Для этого достаточно облицевать камнем первый этаж, а мансарду обшить деревянными панелями, которые будут имитировать брус. Стоит заметить, что вариант с отделкой дома, а не его постройкой с нуля, обойдется вам дешевле.

Еще один интересный ход – установка окон во всю стену на первом этаже или постройка застекленной террасы или веранды. Это актуально в том случае, если ваш домик стоит рядом с лесом или любой другой живописной местностью, которой приятно любоваться.

Домик с мансардой или террасой имеет и еще одно преимущество. В теплое время года там можно поставить плетеные качели, широкий диван или столик для обедов. На террасе будет приятно ужинать или просто собираться всей семьей по вечерам.Важная часть экстерьера дома в стиле шале – это обустройство территории рядом с постройкой.

Альпийские хижины традиционно располагались у подножья гор рядом с густыми лесами. Поэтому дом являлся как бы частью лесной территории, теряясь среди деревьев и кустов. Но, несмотря на это, пастухи все равно умудрялись обустроить все нужные постройки на своей территории.

Вы можете пристроить сарай с гаражом или установить изящную беседку. Как и сам дом, ее тоже строят из натурального дерева. Внутри беседки можно поставить деревянный столик и плетеные стулья. Это смотрится изящно и стильно. Дополнить основу беседки можно цветами в горшках или другими живыми растениями. Они могут стоять на полу или столах или даже размещаться в подвесных ящиках.

Дом в стиле шале – это идеальное сочетание простой деревенской жизни и современной продуманности в выборе деталей. Такая конструкция выглядит очень просто, но в то же время изысканно и эстетично. Если вы оформите свой дом в таком стиле, то сможете прочувствовать жизнь на природе на все сто, чего вам точно не удастся сделать в шумном городе.

В этом ролике смотрите обзор загородного дома в стиле шале.

stroy-podskazka.ru

проекты интерьера и строительство комбинированного загородного одноэтажного коттеджа

В последние несколько десятилетий у современных городских жителей наметилась тенденция перебираться в собственный загородный дом. Устав от шума города и тесных квартир, клерки и бизнесмены захотели иметь свою просторную жилплощадь, в которой будет уютно и безопасно. Наибольшей популярностью пользуется дом в стиле «шале». Дословно «шале» переводится как «дом пастуха», и характерными чертами его являются сочетание романтичности и надежности. Также распространено название «альпийский стиль», потому что пастушьи дома располагались именно в Альпах. Встречается и такой вариант, как «канадский стиль».

Особенности

Важнейшей отличительной чертой дома в стиле «шале» является необычное строение крыши. Она обязательно пологая, имеет два ската и широкие выступы, которые должны защищать жилище от неблагоприятных погодных условий. Основными строительными материалами выступают камень и дерево. Окна, как правило, большие и панорамные, чтобы демонстрировать альпийский луг во всей красе. Дом оборудован огромной террасой и балконами.

Перед шале обычно разбивают зону отдыха: размещают плетеные кресла и столики, мангалы и уютные качели, прокладывают дорожки из камня.

Интерьер канадского дома примечателен многообразием разнообразных природных материалов. В гостиной обязательно присутствует камин, а общая атмосфера в доме пропитана уютом и теплом домашнего очага. В целом, дом не должен выглядеть современно, напротив, должно складываться ощущение преемственности поколений и многолетней истории.

Индивидуальность архитектуры

Каркасный дом – олицетворение неприступности и комфорта. Он строится таким образом, чтобы фасад полностью защищал его от сырости и холода. Как правило, такие постройки являются комбинированными, строятся из камня и дерева. Фундамент и цокольный этаж загородного дома возводятся из грубого каменного материала, а верхние этажи и мансарда – из дерева или бруса. На нижних этажах оборудуют столовые, гостиные, кухни, котельные, а наверху – спальни и жилые комнаты.

Строительство дома предполагает оборудование просторной террасы, которая часто выдается за пределы дома и опирается на колонны или бревна. Главный фасад принято располагать на восточной стороне, чтобы солнечный свет проникал во все комнаты на протяжении всего дня. Важной чертой является наличие панорамных окон и большого балкона. Внешне дом должен вписываться в окружающую среду и природные ландшафты.

Преимущества в строении крыши

Крыша преимущественно большая, двускатная и пологая. Имеется также козырек или широкий навес, которые могут выступать за стены на 2 метра. Такая планировка крыши необходима в условиях неблагоприятных природных условий. Снаружи она защищает дом от влажности и холода, от обилия осадков и даже от урагана. Массивная конструкция крыш обусловлена тем, что она способна выдержать огромное количество снега и льда, а это крайне важно, если дом находится на склоне горы. Такая крыша не только защищает дом, но и способствует более долгому сроку его эксплуатации.

Внешняя отделка

Цокольный этаж облицован камнем или его аналогом – кирпичом. Верхние этажи строят из древесины, наиболее популярным считается вариант бревенчатого сруба из стволов лиственницы или сосны. Чтобы придать аутентичный вид дому, украсьте фасад росписью или резьбой. Крыша делается из деревянной черепицы – гонта, распространена черепица из осины, дуба и кедра – более прочных древесных пород.

Гонт является отличным шумопоглотителем, при этом срок его эксплуатации довольно велик. В современных постройках гонт можно заменить керамической черепицей, дранкой, а также соломой и камышом.

Выбирайте большие панорамные окна, застекленные веранды и балконы. Террасы – обычное дело для построек в стиле «шале». Зачастую они выполнены из кирпичного, бревенчатого материалов, клееного бруса. Согласно проекту, они должны быть массивными и широкими, часто они выступают в роли жилых или хозяйственных комнат.

В теплое время года террасу предпочтительно украсить цветами в горшках. Это сделает дом более привлекательным и нарядным.

Внутреннее оформление

Внутри дом в альпийском стиле имеет множество балок, перекладин и деревянных столбов. Интерьер должен быть максимально простым, олицетворять слияние с природой. В отделке доминируют природные материалы, а главными принципами планировки дома являются удобство и простота. Искусственное освещение должно быть приглушенным и теплым.

Воспользуйтесь многоуровневой системой освещения, которая предполагает наличие центрального источника света – большой люстры и световой панели. «Поиграйте» со вторым светом, в роли которого могут выступать бра и торшеры. Лучшее место для них – над камином, у входа в комнату или между окон.

Доминирующее место в любой постройки в стиле шале отводится камину, поэтому его тоже следует декорировать. Можно, например, повесить гирлянду или поставить на него фото в рамках, подсвечники и статуэтки. Популярен декор камина в охотничьей тематике: обилие шкур и чучел животных, домашние растения и трофеи. В современных домах на каминах размещают плазменные телевизоры – неплохой вариант для экономии пространства.

Традиционный камин можно заменить на электрический. Это никак не скажется на интерьере комнаты, но уюта и теплоты убавит. Компромиссом между классическим и электрическим камином может стать композиция из свечей и подсвечников в каминной арке. Такой вариант будет теплым, уютным и весьма бюджетным.

Ценители искусства могут разместить картины и рисунки на стены. Тематика произведений живописи – натюрморты, сцены охоты и крестьянской жизни. Возможно чередование картин в простых рамах и без, которое создаст непринужденную атмосферу и не будет привлекать слишком много внимания, как в музее.

Поэкспериментируйте с многоуровневой системой освещения. Таким образом можно выделить наиболее важные функциональные зоны, при этом общее освещение не будет контрастным, а в интерьере воцариться гармония и уют.

Материалы

В интерьере преобладают природные материалы – камень и деревянный брус. Для напольного покрытия используют древесину, то есть паркет или ламинат. Очень стильно выглядят искусственно состаренные доски или доски, покрытые лаком с эффектом платины. На потолок прибиваются потолочные балки, выполненные в темных оттенках. Выбор настенного покрытия разнообразен. Это могут быть деревянные панели, кирпич, покрытый штукатуркой, плитка и камень.

Сочетание цветов

Не забывайте про использование исключительно натуральных цветов и природных оттенков. Главным цветом является коричневый во всех его проявлениях: от темного шоколада до светлого мороженого крем-брюле. Коричневый тон отлично дополняют темные травянистые краски, боровые и красные детали. Хорошо будут гармонировать с остальным интерьером розоватые и мятно-голубые оттенки.

Стены обычно выполняют в светлых тонах (желтый, бежевый, кремовый, светло-оранжевый). Пол выполняется из темных пород древесины. Мебель и текстиль темнее стен, в основном, натуральных цветов льна, шелка и ситца. Используют каменные поверхности серых и темных оттенков, таким образом, они выделяются на фоне светлых стен и мебели. Допускается расстановка ярких акцентов в виде пестрых пледов, выполненных в технике «пэчворк», занавесок и подушек насыщенных цветов.

Подобные дополнения нужно вводить умеренно и осторожно, чтобы не нарушить уют и гармонию помещения.

Подбор мебели

Мебель должна быть простой и комфортной. Большие и мягкие диваны в английском стиле, обтянутые кожей или натуральными тканями, и уютные кресла с «ушками», расставленные вокруг камина, прекрасно впишутся в интерьер. Столы и стоики обязательно должны быть деревянными, стулья и кресла-качалки выбирайте плетеные, украсьте их подушками и пледом. На кухне поставьте множество шкафов и тумбочек, мебельный гарнитур выбирайте деревянный и с эффектом старины.

Бытовую технику лучше спрятать за массивными деревянными панелями и шкафами. В спальне прекрасно будет смотреться большой платяной шкаф, а кровать выберите деревянную, с красивым резным изголовьем.

Мебель должна отличаться массивностью. В гостиную прекрасно впишутся огромные 4-5-местные диваны и большие кресла, выполненные из кожи. Обязательно украсьте мягкую мебель декоративными подушками и покрывалами. В гостиной следует разместить один-два журнальных столика и небольшую книжную полку. Кровать в спальне обычно большая, имеет деревянное изголовье.

Также в спальне прекрасно будет смотреться большой платяной шкаф и старинный массивный комод с металлическими потертыми ручками.

На кухне должно быть много рабочих поверхностей. Столешницы лучше выбирать из камня или дерева, покрытого лаком. Всю бытовую технику необходимо спрятать. Особый шик добавят верхние шкафы со стеклянными дверцами, в которых можно разместить банки со специями, посуду, засушенные травы и предметы кухонной утвари. В столовой центральное место занимает деревянный обеденный стол со скатертью ручной вышивки. На стол можно поставить кованые подсвечники из металла или плетеную корзину для хлеба и выпечки.

В ванной комнате главное – это простота и комфорт. Лишняя мебель здесь ни к чему, достаточно минимума сантехники и деревянной или каменной тумбочки, в которой будут храниться полотенца и бытовая химия. Саму ванну лучше выбрать светло-серого или коричневого оттенка. Это подчеркнет единение с природой и станет отличным завершением вашего интерьера.

Особенности текстиля

При выборе текстиля следует обращать внимание на натуральные ткани: лен, хлопок, шерсть, мех и шелк. Ткани не должны иметь рисунков, лучше декорировать пледы и подушки ручной вышивкой. Цвета не должны быть кричащими и яркими, наоборот, подчеркните их природное происхождение, выбрав неокрашенные или светлые материалы. Текстиль может присутствовать в интерьере в качестве обивки мягкой мебели, ковров, занавесок, декоративных подушек и пледов.

Отдельное внимание стоит уделить постельному белью. Оно непременно должно быть на 100% натуральным, лучше льняным или хлопковым, преимущественно молочного, светло-серого или белоснежного оттенков. Шторы должны быть спокойной цветовой гаммы, выполненные из натуральных тканей. Коричневые и бежевые занавески уместнее всего будут смотреться в гостиной, столовой, на застекленной веранде.

Советы дизайнеров

Спроектировать и воплотить в жизнь дом в стиле шале можно самостоятельно, но следует учесть несколько советов от профессионалов по дизайну:

• Место строительства загородного дома выбирайте вблизи водоемов и лесов, потому что будущее жилище в стиле «шале» невозможно представить без красивых природных ландшафтов.
• Если участок уже есть, но он не соответствует вашему желанию единения с природой, то всерьез возьмитесь за дизайн ландшафта: посадите деревья, кусты, обустройте альпийские горки и создайте несколько искусственных водоемов.
• Дом определенно должен быть большим и внушительным, даже если в нем будет проживать небольшая семья из 3-4 человек. Помните, что особенность стиля шале – создание впечатления неприступной крепости.

• Вся внешняя и внутренняя отделка должна быть максимально натуральной. Поверьте, такие материалы не только безупречно воссоздадут интерьер альпийского дама, но и будут долговечными, а главное, они будут оказывать благоприятное воздействие на здоровье всех проживающих в доме.
• Не бойтесь находить мебель и предметы декора на блошиных рынках. Предметы, пропитанные духом старины, в полной мере подчеркивают особенности стиля шале. Дизайнеры советуют даже специально состаривать новую мебель специальными красками и лаками, чтобы интерьер получился в наибольшей степени правдоподобным и органичным.
• Не скупитесь на всевозможные предметы декора – подушки, фоторамки, пледы, посуду в шкафах с витринами. Оленьи рога и прочие охотничьи трофеи станут прекрасным дополнением к интерьеру. Займитесь «hand-made»: вышейте причудливый орнамент на скатерти или смастерите плед в лоскутной технике.

Обязательно купите глиняные подсвечники ручной работы или кукол, пошитых в технике «Тильда», у местных рукодельниц.

Примеры проектов коттеджей различной площади

Самым простым проектом дома в альпийском стиле является небольшой одноэтажный дом до 60 кв. м. Несмотря на маленькие размеры, он полностью отвечает всем признакам постройки в стиле шале. Каменный или деревянный фасад венчает остроугольная двускатная крыша, а огромные окна придают дому сказочный вид. Такой проект дома отлично подойдет семенной паре без детей.

В таком проекте можно предусмотреть мини-мансарду, которая зачастую вполняет функцию второго этажа. Таким образом, на первом и основном этаже расположена гостиная, кухня и столовая. Кстати, в проекте маленького дома метражом 6х4 кв. м можно объединить все три функциональные зоны, чтобы создать эффект большого открытого пространства. На мансарде следует оборудовать небольшую спальню и гардероб.

Классический вариант проекта дома в стиле шале – это двухэтажная постройка площадью от 60 до 100 кв. м с мансардой. Как правило, такие дома выполняются в комбинированной технике. Это значит, что в постройке и облицовке дома присутствуют камень и натуральное дерево. Первый этаж выполнен из камня – наиболее прочного материала, а второй этаж – из дерева. Стандартный проект предусматривает наличие больших окон и балконов, а обязательным атрибутом внутреннего убранства является огромный камин.

На первом этаже лучше всего разместить помещения хозяйственно-бытового типа (кухня, котельная, гостиная, санузел, столовая). На втором этаже (он является мансардным) расположены спальни и рабочие комнаты. Современные проекты предусматривают размещение сауны и мини-бассейна даже в домах площадью 8х8 кв. м. Такие помещения должны находиться на первом этаже и иметь гидро- и теплоизоляцию.

Большой трехэтажный дом площадью от 150 до 200 кв. м дает настоящий простор для фантазии. Как и во всех постройках в стиле шале, фасад выполнен из камня и дерева. Большая пологая крыша возводится для защиты дома от суровых погодных условий. В проект прекрасно впишутся огромная терраса, гараж и баня с бассейном. Такой дом вместит в себя одну или две больших семьи общей численностью до 12 человек.

Первый этаж является цокольным, он расположен ниже уровня земли. Там размещены котельная, сауна, раздевалки, бассейн и небольшая зона отдыха. Полноценный первый этаж соединен с гаражом на несколько парковочных мест, а также его опоясывает крытая терраса, которая может использоваться в качестве столовой и зимнего сада. На первом этаже отведено место кухне, гостиной, санузлу и одной спальне. Второй этаж полностью отведен под спальни, гардероб и кабинет.

Красивые примеры интерьера

Лучшим вариантом оформления интерьера в стиле шале является создание атмосферы родового гнезда, пропитанного духом истории. Внутри дом должен быть максимально уютным и семейным. Бревенчатые и деревянные стены можно отделать штукатуркой или побелить, чтобы визуально увеличить пространство. Главной комнатой должна являться гостиная с большим камином и обилием мягкой мебели. Наполните ее семейными фотографиями, пледами и подушками, выполненными своими руками, милыми статуэтками и прочими деталями, создающими домашний уют.

На кухне расположите мебель из светлых пород дерева, а в столовую прекрасно впишется огромный стол, покрытый светлой скатертью с вышивкой. Используйте больше текстиля, чтобы смягчить интерьер: шторы на каждом окне, скатерти, покрывала и ковры. Всю мебель лучше либо покупать уже «с историей», либо состаривать самостоятельно.

Не забывайте использовать как можно больше источников освещения. Приветствуется присутствие в интерьере большого количества свечей.

Для оформления дачного домика в стиле шале выберите охотничью тематику. Деревянные панели или голый брус в интерьер будут смотреться брутально и стильно. Подчеркните частный характер владения высоким кованым забором и изящными решетками на окнах. В комнатах поставьте массивную мебель из темных пород древесины, а стены украсьте рогами животных и охотничьими принадлежностями. На полу отлично будут смотреться шкуры и мех животных, можно использовать и искусственные образцы.

В таком интерьере главное место отводится кухне и столовой, поэтому их лучше объединить и расположить в центре дома. Технику выберите встроенную, и разместите как можно больше свободных поверхностей вокруг. Помимо большого обеденного стола, можно вписать в интерьер тумбы-острова и барную стойку. В гостиной поставьте большой кожаный диван, небольшой журнальный столик и массивный камин. Интерьер спальни не следует перегружать. Достаточно большой кровати и увесистого платяного шкафа.

Создайте настоящий развлекательный парк под крышей вашего дома. На мансардных этажах прекрасно размесятся танцплощадка для веселых вечеринок, барные стойки и колонки. Спальни и кухня будут расположены на первом этаже, чтобы никому не мешать. Создать интерьер сельского клуба совсем несложно. Деревянные стойки и высокие стулья с резьбой, мягкие кожаные пуфы, классический бильярдный стол, покрытый зеленым фетром, добавят антуража. На стенах повесьте стилизованные под растения бра, картины со сценами охоты и изображениями яствами, а старинный музыкальный автомат послужит и для развлечения, и в качестве практической составляющей любого праздника.

Для любителей водных и тепловых процедур просто необходима сауна с бассейном или джакузи. Такая зона обычно располагается на первом или цокольном этажах. Здесь как нельзя кстати придется сочетание таких материалов, как древесина и камень. В парилке и раздевалках стены, пол и потолок облицовываются светлыми породами дерева, а камень, в свою очередь, используется для декора печи, бассейна и зоны отдыха. Такое сочетание не просто добавляет разнообразия интерьеру, но и отвечает комфорту гостей: дерево прекрасно удержит тепло, а камень охладит и расслабит.

Ярые любители отдыха и релакса могут даже оборудовать массажный кабинет и зону SPA для отдыха высокого класса.

Очень уютно выглядят детские комнаты в стиле шале. Они отнюдь не грубые и массивные, наоборот, наполнены семейным теплом и уютом. Выбирают светлые деревянные панели на стены, занавески в мелкий цветочек. Отдайте предпочтение деревянной мебели, кроватям с полупрозрачным шелковым балдахином или кроватям-чердакам. И детям, и их родителям захочется проводить в этой комнате много времени. Оформите рабочую зону так, чтобы ребенок хотел заниматься творчеством: развесьте картинки и вырезки из журналов, поставьте плетеные корзины и органайзеры с материалами для рукоделия.

В следующем видео вы можете посмотреть обзор загородного дома в стиле «шале».

dekoriko.ru

80 фото красивых и современных идей оформления

Начиная возведение загородного дома на своем участке, каждый уже имеет представление о конечном результате. Кто-то желает видеть традиционную русскую избу, для кого-то актуальным являются ультрасовременные конструкции, а некоторые мечтают об экзотической китайской пагоде. Однако многие отдают предпочтение уютным и комфортабельным домикам в стиле шале.

Загородный дом в стиле шале привлекает многих по нескольким объяснимым причинам:

• надежная долговечная постройка;
• привлекательный уникальный внешний вид.

Переводя название «chalet» получим «пастушья хижина». Первые постройки такого типа были типичными для провинции Савойе. Именно здесь на альпийских склонах селились пастухи, возводя из подручных имеющихся материалов в виде древесины и камней свои уютные небольшие домики. Главное назначение этих домов было укрыться от ненастья и диких животных.

В России дома в шале стилистики полюбились многим благодаря развитию горнолыжного спорта. Шале трудно возвести в особый вид архитектуры, однако свою нишу в строительстве загородных апартаментов этот стиль все же занял.

Отличительные черты стилистики

Одноэтажный дом в стиле шале это полностью экологичная постройка. Среди всех остальных типов построек такого вида его выдают такие особенности:

Крыша необычного вида

Крыша является самой узнаваемой чертой шале-стилистики. Кровля выбирается массивной и покатой, выступы оставляются большими. Форма крыши обусловлена природными условиями, в которых строились первые шале-дома.

Множество окон, преимущественно панорамных. Это делается для того, чтобы внутри жилая атмосфера полностью соединялась с пейзажем.

Террасы и просторные балконные помещения

Открытые террасы и балконы тоже сооружаются для того, чтобы максимально слиться с окружающей природой. Балкончики находятся под нависающей крышей, которая защищает их от осадков.

Использование только природных строительных материалов.

Крепкое фундаментное основание и цокольный этаж возводятся из камня, а мансарда и второй уровень из древесины. Камень благодаря своей крепости служит прочной основой, а дерево прекрасно удерживает в зимний период тепло, а вот знойной жарой – прохладу.

Этажность постройки

Высокими шале постройки никогда не были. Как правило, первый цокольный делается каменным, второй – деревянным. Если есть необходимость расширить площадь дома, то это осуществлялось за счет горизонтального надстраивания. В современных постройках существует еще и мансардный этаж.

Проектирование шале домов

Чтобы загородная постройка действительно соответствовала выбранному стилевому направлению, разрабатываются  проекты домов в стиле шале.

Первое с чего следует начать – крыша, которая является стилеобразующим элементом. Главная характеристика шале-кровли это ее угол наклона, который должен быть очень большим. С таким уклоном не нужен водосток, так как вода и снег сами будут скатываться.

Отступ кровли от стены должен составлять не менее 1 метра, благодаря чему она сможет защитить от осадков не только стены, но еще и немного земли вокруг дома.

При выборе оптимального кровельного угла наклона следует учитывать количество осадков в конкретной климатической зоне. Когда угол составляет 45 градусов, то такая основа не крепкая и придется возводить усиленную систему стропил. Поэтому целесообразно сделать более острый угол, при котором снег сам скатится.

Выбирая покрытие для крыши предпочтение можно отдать профнастилу, который отличается своей гибкостью и легкостью. При желании точно следовать стилистике, следует выбирать гонт – черепица из дуба, ели или лиственницы. Также допустимо использовать черепицу из керамики, композитную или битумную. Актуален ондулин. А вот что категорически запрещено, так это металлочерепица.

Далее подбираются утеплительные материалы, опираясь на их экологичность. Подойдут камыш, стекло- или минеральная вата.

Проекты одноэтажных домов также рассматривают возведение балкончиков и террас. Они, как правило, выстраиваются со стороны юга или же востока, чтобы туда смог проникать солнечный свет. Декорируют их фигурными дощечками или баллюстрадами. Периметр обшивается деревянными элементами.

Теперь можно заняться первым (цокольным) этажом. Сооружают его холодным, из крепких каменных. Затем стеновые поверхности штукатурят и белят. На цоколе размещают кухонное, гостевое помещения, санузел, коридор-прихожку и другие хозяйственные комнаты.

Второй (теплый) этаж возводят из древесины. Здесь обустраивают спальные комнаты, наполненные теплом и уютом.

Мансарда включает в себя комнаты для размещения и приема гостей и хозпомещения. Здесь может быть расположена балконная площадка. Она также делается из дерева.

Что касается окон, то помимо того, что они должны быть большими, здесь не допустимо использовать пластик. Лучше заменить его на дерево,  и дополнить красивыми ставнями.

Внутренний интерьер

Гостиная

Интерьер дома в стиле шале начинается с обустройства гостиной, ведь это самая большая комната, в которой высоченные потолки и большие во всю стену окна. Главное здесь использовать только натуральные отделочные материалы без замены на аналоги.

Атмосферу небывалого тепла и уюта создают мягкие ковры на полу и шикарные меховые покрытия, шикарные светильники и изящные большие люстры. Мебельные предметы массивные, выполненные из дерева. Мягкая мебельная группа имеет натуральную благородную обивку шерстью, кожей, велюром или льном.  Обстановка мягкая и спокойная.

Освещение в комнате делается спокойным, чуть приглушенным. Для этого возводят многоуровневую систему подсветки, представленную настенными бра, напольными и настольными светильниками.

Обязательным в доме шале является домашний очаг. Здесь будет собираться вся семья. Декорируют его каменной кладью и украшают вокруг чучелами животных.

Спальное помещение

Главная роль в спальне отводится кровати, которая должна быть выполнена из шлифованной древесины, она массивная, с украшениями в виде резьбы. Дополнят уютную атмосферу текстильные включения из хлопка, льна. Оживят дизайн яркие подушечки и покрывала.

На полу уместно раскинуть мягкую шкуру или ковер. Что касается цветовой палитры, то предпочтение отдается природным оттенкам: терракотовому, бежу, древесному и всей коричневой палитре.

Кухня и столовая зона

Кухонное оснащение шале отличается экологичность и натуральностью материалов. Отделка и кухонные гарнитур из благородной древесины – колоритные черты стилистики. Все встроенные предметы техники прячутся под деревянные фасады или милые текстильные занавесочки.

Отделка стеновых поверхностей предусматривает изначальный внешний вид дерева. Максимум допустимо оштукатуривать поверхности или облицовывать их  натуральными каменными элементами.

Потолок штукатурится в светлый оттенок, на нем возводят темного тона балки. Напольные поверхности остаются деревянными, лишь немного покрываются лаком с имитацией под старину.

От фото дома в стиле шале веет небывалым теплом и уютом, вот почему эта стилистика так часто выбирается для строительства загородных апартаментов.

Фото дома в стиле Шале

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉  

indizajn.ru

Ландшафтный дизайн в альпийском стиле, фото – Rehouz

Каждый владелец приусадебного участка стремится сделать его максимально красивым, живописным и запоминающимся. Но как быть, если территория не может похвастаться безупречным рельефом? Неужели для достойного оформления ландшафта придётся тратить огромные суммы на выравнивание поверхности?
Вовсе нет!
Ведь существует отличный вариант дизайнерского оформления таких территорий – это альпийский стиль.

Ландшафтный дизайн в альпийском стиле

Особенности альпийского стиля

Альпийский сад, он же – парк-шале – это имитация живописного швейцарского пейзажа прямо на придомовой территории. Естественно, как любой состоявшийся ландшафтный стиль, он имеет свои особенности:

• неоднородность рельефа;
• отсутствие чётких границ, симметрии и геометрических форм;
• значительное количество камней на участке.

Характерными признаками можно также считать:

• альпийские горки;
• рокарии;
• небольшие водоёмы и сухие ручьи;
• беседки-навесы.

Ключевыми моментами в оформлении альпийского ландшафта являются натуральность материалов и простота убранства. С первого взгляда может показаться, что альпийский стиль напоминает кантри, однако у них имеются существенные различия. В то время как деревенский стиль олицетворяет собой нарядную хозяйственность, альпийское направление подразумевает преобладание природной гармонии и величественного спокойствия.

Рельеф местности

Поскольку само название стиля ассоциируется с Альпами, то есть, с гористой местностью, для его практического воспроизведения следует подобрать участок с соответствующим рельефом.
Лучшим вариантом будет территория с естественными перепадами высоты и наличием определённого уклона. Это обеспечит возможность имитации каменистых склонов, сооружения террас и создания искусственных водоёмов с наименьшими затратами.

Дом-шале

Проектирование ландшафта в альпийском стиле начинается, как правило, с дома и дополнительных построек, которые в комплексе задают дальнейшую стилистическую концепцию. Для соответствия выбранному направлению важно, чтобы всё было выполнено из натуральных материалов. Ведь настоящая «хижина пастуха» просто не может быть построена из пластика.
Дома в стиле шале весьма узнаваемы. Среди других построек они выделяются большими панорамными окнами и пологими черепичными крышами, далеко выступающими за пределы здания. Балки и кронштейны, обеспечивающие надёжность козырьков и карнизов, ни в коем случае не маскируются, а наоборот, выставляются напоказ.
Обязательными частями коттеджей-шале являются большой балкон и просторная терраса, уютно расположившаяся под навесом.
Чаще всего, альпийские дома имеют два этажа. В редких случаях одноэтажного строительства предусматривается высокий цокольный этаж. Независимо от того, из чего на самом деле построен такой дом, облицовка его фасада должна соответствовать стилю: нижняя часть и отмостка оформляются камнем, терраса и второй этаж – древесиной. Кстати, возводится жилище-шале традиционно на самом возвышенном месте участка.

Оформление участка

Альпийский ландшафтный стиль – это живописный набор различных композиций. При отсутствии традиционных садовых украшений, здесь уместны:

• горки-альпинарии, с центральным камнем, символизирующим вершину, и множеством более мелких, красиво чередующихся с декоративными растениями, напоминающими своих горных собратьев;
• площадки-рокарии, они же – каменные сады, украшенные низкорослыми деревьями и кустарниками;
• искусственные ручьи и водопады, оживляющие пейзаж;
• альпийские лужайки;
• стилизованные беседки в «обзорных» точках.

Тонкости планировки

Залог успеха в альпийском дизайне – правильное определение «обзорных» позиций, с которых открываются самые впечатляющие виды на окружающее пространство. Как правило, в таких местах располагаются беседки, позволяющие приятно провести время, любуясь красотами природы.
Занимаясь планировкой альпийского парка, следует помнить, что горный пейзаж не признает сплошных перегородок, особенно – декоративных. Функции зонирования здесь выполняют природные объекты – перепады высот, группы растений, россыпи камней, ручьи или их имитация.

Альпийская палитра

Художественная палитра альпийского ландшафтного стиля основана на контрасте множества каменистых оттенков с различными нюансами зелени.
На таком фоне особенно выигрышно смотрятся постройки, выполненные в серо-коричневых тонах природного камня и состаренной древесины. Яркой динамичности пейзажу добавляют цветущие растения и декоративно-лиственные кустарники.

Растения для сада в альпийском стиле

Поскольку альпийский ландшафтный стиль уходит корнями в горы, растения для его воссоздания на участке, стоит подбирать соответствующие.

Деревья представлены преимущественно хвойниками, но зато – во всём их разнообразии. Начиная с достаточно крупных (по периметру участка) и заканчивая карликовыми (в рокариях), ели, сосны, туи, пихты и можжевельники станут достойным украшением любого альпийского сада.
Кустарники, оживляющие пейзаж – кизильник, магония, самшит, бересклет, чубушник, барбарис, жимолость.

Среди травянисто-цветочных композиций лидирующие позиции занимает местное разнотравье, грамотно дополненное альпийскими видами. Это, как правило, иберисы, кольники, лапчатки, жёлтый и голубой лён. Особая роль отводится почвопокровникам, очиткам и подушковидным растениям, препятствующим росту сорняков и гармонично вписывающимся в каменистый пейзаж. Не стоит забывать и о злаковых. Овёс вечнозелёный, овсяницы, ожики могут использоваться как для создания определённых композиций, так и в индивидуальном порядке. Вблизи водоёмов займут достойное место ирисы, папоротники, верески и осоки.

Материалы для дизайна

Главный признак альпийского сада – обилие всевозможных камней. Больших и маленьких, гладких и неотёсанных. От мельчайшей гальки до крупных валунов гранита. Причём каждый камень занимает своё, чётко определённое место, являясь неотъемлемой частью общей композиции.
Из камня в альпийском саду выполняется практически всё – дорожки (обязательно – извилистые), сухие ручьи, мостики, насыпи, подиумы, рокарии и альпинарии.
При воспроизведении горного пейзажа, для создания каждой композиции, среди множества каменных пород следует выбрать не более двух представителей. Это связано с тем, что в природе редко можно встретить насыпи, пестрящие разными типами камней. В то же время аккуратная игра с оттенками только приветствуется.
Следующий по значимости материал – древесина. Из неё выполняются все функциональные и декоративные элементы. Это и беседки, и навесы, и скамейки, и ёмкости для растений.

Водоёмы на участке

Небольшие стилизованные водопады и струящиеся ручейки, несущие живительную влагу в пруд, расположенный у подножья каменистой горы, придают альпийскому саду особый колорит. Они максимально приближают искусственно созданный ландшафт к природному, являясь связующими элементами каскада альпийских горок и каменистых насыпей.
Ручьи также могут быть и самостоятельными фрагментами ландшафтного дизайна, неожиданно пробиваясь среди камней и скромно исчезая в овражке.

Беседка-шале

Неотъемлемым атрибутом участка в альпийском стиле является стилизованная беседка. Сооружается она обычно на возвышении и ориентирована в направлении восхода солнца. Характерный признак – покатая крыша, значительно выступающая за пределы постройки. Балки выставляются напоказ. Главный канон стиля – простота и практичность. Никакой декоративной резьбы и украшений.
Материалом для строительства служит неокрашенное тёмное дерево. Все части конструкции, как правило, открыты, лишь одна стена – глухая.
В таких беседках часто размещают печь или камин. Интерьер дополняет массивный стол с лавками.
Полы – из камня, реже – деревянные.

Садовые дорожки

Садовые дорожки в альпийском стиле никогда не бывают ровными. Петляя между валунами и лужайками, декоративными горками и рокариями, они приводят к беседке, где можно отдохнуть, наслаждаясь панорамными видами окрестностей.
Существует множество вариантов исполнения таких дорожек. Главное, непосредственное использование камня, в любой его фракции. Это могут быть булыжники на бетонном основании, отсыпка из гравия или имитация природных камней-ступеней, случайно вышедших на поверхность в нужном месте и облегчающих подъём.

Альпийская горка

Одним из главных, и, пожалуй, наиболее известным и распространённым элементом альпийского дизайна являются альпийские горки (альпинарии).

Альпийская горка (альпинарий)

Такие композиции могут быть нескольких видов в зависимости от условий ландшафта и дизайнерской идеи, однако каждая из них способна стать настоящим объектом восхищения и гордости владельца.

Рокарий

Ещё один обязательный элемент альпийского сада – рокарий. Это каменно-растительная ландшафтная композиция, имеющая некоторое сходство с альпинарием.

Рокарий

В то же время, есть и ряд существенных отличий. Для оформления рокария совсем необязательно устраивать насыпь или возвышение. Он вполне может разместиться на пологом склоне или на совершенно ровной поверхности. Решающую роль в оформлении такой композиции играют камни, причём самых разных размеров, вплоть до мельчайшего щебня. Растений здесь гораздо меньше, чем в альпинарии, и представлены они в основном злаковыми и карликовыми декоративными сортами хвойников.

Альпийский стиль в ландшафтном дизайне — фото

***

Альпийский стиль в ландшафтном дизайне – это отличный способ создания эксклюзивного пейзажа на приусадебном участке. Он позволяет превратить самую, на первый взгляд, невостребованную и бесперспективную местность в настоящий райский уголок, необыкновенно красивый, и в то же время – долговечный и постой в уходе.

rehouz.info

Стимпанк в интерьере: 75 идей современного дизайна

Стимпанк – это стиль, который точно нельзя назвать обыденным. Далеко не каждый хозяин рискнет использовать его в своем доме, да и к тому же создание такого интерьера потребует значительных материальных вложений. Оригинальный и самобытный стимпанк подойдет тем, кто не боится рисковать и производить впечатление, порой даже противоречивое.

Интерьер кухни в стиле стимпанк

Гостиная комната в стиле стимпанк

Для кого этот стиль

Зачитываетесь научной фантастикой и являетесь ярым поклонником Герберта Уэллса или Жюль Верна? Тогда вы двигаетесь в правильном направлении. Произведения этих писателей и стали источником вдохновения дизайнеров, позволив стилю стимпанк появиться на свет.

Такая квартира – маленький обособленный мирок, в котором будут уютно чувствовать себя творческие неординарные личности. К тому же для его создания требуется особый эстетический вкус и дизайнерские способности.

Если вы узнали себя, то смело действуйте, ведь стиль стимпанк определенно для вас.

Дизайн комнаты в стиле стимпанк

Немного истории

Стимпанк – это не просто направление в дизайне интерьеров. Этот стиль получил распространение также в сфере живописи, литературы и архитектуры. Споры о его появлении не прекращаются, однако достоверно известно, что свою современную интерпретацию он приобрел в 60-80х годах прошлого столетия.

Данный стиль представляет особый интерес по той причине, что он отображает альтернативную реальность, то будущее глазами человека из прошлого. Относится он к разряду ретро-футуризма, несет в себе оттенок эпохи королевы Виктории и отголоски фантазий на тему развития парового двигателя.

Шикарный дизайн спальни в стиле стимпанк

Дизайн комнаты стиле стимпанк

Ванная комната в стиле стимпанк

Что из себя представляет

Самое точное описание можно дать буквально в трех словах: стимпанк – это «будущее из прошлого». Он создан в результате удивительного смешения элементов Викторианского стиля и необычных механизмов, и олицетворяет собой фантазии людей ХХ века. Для него характерно обилие фантазийных приборов, труб, шестеренок, лампочек рычагов и других элементов техники. Человек того времени считал главным двигателем прогресса паровой двигатель, поэтому все конструкции, применяемые в данном стиле, вдохновлены именно им.

Комната в стиле стимпанк

Особое место в дизайне комнаты здесь отводится системам отопления и водоснабжения. То, что в обычной квартире принято прятать, в стиле стимпанк принято выставлять напоказ.

Такие интерьеры часто украшаются совсем нетипичными элементами декора. Образы различных летательных аппаратов вроде воздушных шаров и дирижаблей достаточно часто вносят свою лепту в дизайн интерьеров в стиле стимпанк.

Светлая спальня в стиле стимпанк

Особенности стимпанка

Как и любой другой стиль, стимпанк имеет свои характерные черты.

• Размытость временных рамок.

Стимпанк вовсе не принуждает вас отказываться от всех последних за 50 лет изобретений человечества. Для придания современной электронике эффекта старины ее красят в цвет меди или обрамляют деревом. Интересным тактическим ходом является комбинирование техники различных времен. К примеру, современную плитку можно заменить газовой, а клавиатуру найти выполненную в виде печатной машинки.

Комната в стиле стимпанк

Дизайн комнаты стиле стимпанк

Интерьер комнаты в стиле стимпанк

• Натуральность.

В прошлом столетии синтетические материалы еще не получили распространения, поэтому стиль стимпанк в интерьере подразумевает естественность и природные материалы отделки, а также декорирования помещений.

• Фантастичность.

Интерьер должен напоминать о путешествиях во времени и пространстве, а чем отдаленнее его детали будут от реальности, тем лучше. Старинные часы и компасы, вращающиеся шестеренки, а также пиратская атрибутика впишутся сюда очень кстати.

Шикарный дизайн комнаты в стиле стимпанк

• Дух Викторианской эпохи.

Идеальная комната в стиле стимпанк напоминает жилище ученого-изобретателя из прошлого века. Украсьте ее различными элементами паровых машин, поставьте мебель в викторианском стиле и интерьер будет практически готов.

• Оригинальное освещение.

Современным лампам и светильникам здесь точно не место. Наилучший вариант – газовые лампы, которые можно заменить также светильниками, выполненными с эффектом старины.

Информация по теме

Светлая комната в стиле стимпанк

Стимпанк в интерьере комнаты

Цвета и материалы

Стиль стимпанк – это своеобразная ностальгия по давно ушедшим временам. Поэтому и материалы здесь используют характерные для ХХ века: латунь, железо, кожа и дерево. Причем используются они не только в мебели и аксессуарах, но также подбирается имитирующая их отделка стен.

Преимущество отдается грубым текстурам и необработанным материалам, подчеркивающим промышленный характер дизайна и делающим интерьер еще более эффектным.

Комната в стиле стимпанк

Цветовая палитра стиля приглушенная, даже немного мрачноватая. Основными цветами являются:

• бежевый;
• коричневый;
• черный;
• серый.

Вполне допустимо дополнение их оттенками рыжего, синего и темно-зеленого, а также любых цветов с металлическим блеском.

Интерьер комнаты в стиле стимпанк

Шикарная комната в стиле стимпанк

Мебель и аксессуары

При оформлении интерьера в стиле стимпанк вам не придется покупать новую мебель и обновлять технику. Старые или искусственно состаренные предметы придадут квартире особого шарма и отлично впишутся в общий вид помещения.

Информация по теме

Мебель в стиле стимпанк приобретают не только в антикварных магазинчиках, но и изготавливают самостоятельно. Выглядит она просто и совсем незамысловато. Подойдут даже промышленные полки.

Однако необходимо сделать акцент и на принадлежности к викторианской эпохе. Для этого подойдет изысканный диван с кожаной обивкой, деревянная корпусная мебель, а также изящная металлическая фурнитура.

Шикарный дизайн комнаты в стиле стимпанк

Мебель должна быть качественной и основательной, выглядеть дорого и благородно, подчеркивая состоятельность хозяина. Предпочтительнее остановиться на темных оттенках древесины, однако для комнат со скромными размерами подойдет и осветленное дерево. Декор должен быть сдержанным и лаконичным, и присутствовать в виде металлических уголков и кованых петель.

Особым колоритом наделяют помещение книги и книжные полки. Для хранения вещей также используют сундуки, шкатулки и открытые стеллажи.

В поисках аксессуаров отправляйтесь на чердак. Все, что раньше просто было жалко выбросить, теперь станет стильным дополнением вашего интерьера. Смело доставайте сундуки, шкатулки, старинные часы, телевизоры и телефоны, и расставляйте их в спальне или гостиной.

Спальня в стиле стимпанк

Комната в стиле стимпанк

Освещение

Стиль стимпанк в интерьере любой комнаты особое внимание уделяет светильникам. Именно они создают настроение, привносят в комнату ту или иную атмосферу.

Какое же освещение лучше организовать? Есть пара отличных идей.

• Светильники в промышленном стиле. Обилие труб, нарочито неприкрытые провода или даже обыкновенные лампы накаливания станут отсылкой к эпохе индустриализации.
• Классические или викторианские люстры. Такой предмет роскоши подойдет в квартиру с высоким потолком и хозяевами с хорошим вкусом. Такой источник света будет притягивать к себе внимание, поэтому необходимо постараться, чтобы он смотрелся не слишком вычурно и вписывался в общий дизайн помещения.

Красная комната в стиле стимпанк

Гостиная в стиле стимпанк

Гостиная в стиле стимпанк сразу даст гостям понять, что хозяева этой квартиры – люди творческие и нестандартные. Для того, чтобы произвести впечатление, вам не потребуется ни пышного декора, ни дорогостоящей современной техники, ни люксовой мебели. Вам необходим лишь творческий подход и готовность к воплощению в жизнь самых смелых идей.

Основная задача обустройства гостиной в стиле стимпанк – правильно распределить пространство. Комната должна быть не загроможденной, но и не выглядеть пусто. Пусть в гостиной царит ощущение творческого беспорядка, а перемещение по ней будет простым и удобным.

Дизайн комнаты в стиле стимпанк

Заранее продумайте освещение. Выбирайте оригинальные светильники с мягким приглушенным светом. Обратите внимание на люстры в викторианском стиле и металлические бра.

Отделка комнаты выполняется таким образом, что в глаза не бросается свежесть ремонта: старый деревянный паркет, грубая штукатурка или необработанный кирпич на стенах. Дизайнеры также предлагают использовать обои с необычным рисунком. Это может быть имитация натурального дерева или камня, изображения различных механизмов или географических карт.

Цветовая палитра стимпанка достаточно сдержанна, поэтому яркие решения лучше приберечь для другого случая. Однако вполне допустимо разнообразить интерьер несколькими броскими деталями: диванными подушками, коврами, шторами или другими предметами.

Красивая комната в стиле стимпанк

Забудьте о скучной стандартной мебели и аксессуарах. Поражающее воображение человека ХХ века конструкции, столы и стулья на колесиках, металлические стойки с ржавым налетом –  все это идеи являются воплощением стимпанка в чистом виде.

Стены украсьте картами, указывающими путь к пиратским сокровищам, или абстрактными схемами замысловатых механизмов.

Светлая комната в стиле стимпанк

Стимпанк в ванной

Ванная комната и туалет открывают широкий простор для действий дизайнера, оформляющего квартиру в стиле стимпанк. Эти помещения идеально подходят для создания такого интерьера.

Сеть декоративных труб и рычагов создадут необходимый эффект, а альтернативой мебели могут стать их аналоги из медных трубок. Раковина и ванная обычно выполняются из нержавеющих металлов и благородными материалов вроде мрамора или гранита.

Интерьер комнаты в стиле стимпанк

Даже обыкновенные краны здесь являются настоящими произведениями искусства. Словно пришедшие к нам из прошлых веков, эти детали создают присущий стимпанку эффект старины.

Стены принято украшать декоративной плиткой в соответствующей тематике. Обратите внимание на плитку с изображениями воздушных шаров, паровозов или имитацией старой карты – именно они нам и нужны.

Резюмируя все сказанное выше, приведем основные «фишки» стимпанка, которые необходимо использовать для создания правильного интерьера.

Элемент интерьера	Особенность
Планирование пространства	Не слишком просторный, но и не загроможденный интерьер. Эффект творческого беспорядка.
Материалы	Характерные для прошлого века натуральные материалы: Дерево Латунь Медь Кожа
Цветовая гамма	Спокойные приглушенные цвета: бежевый, коричневый, серый.
Отделка	Эффект старины Обои и плитка с тематическими рисунками Деревянный паркет Грубые текстуры, необработанные материалы
Освещение	Мягкий приглушенный свет Необычные светильники Люстры в викторианском стиле
Мебель	Старые или искусственно состаренные предметы Кожаная обивка Лаконичный декор Металлические детали и конструкции
Аксессуары	Используются трубы, рычаги, шестеренки и другие элементы механических конструкций. Чем необычнее аксессуар, тем лучше.

Дизайн комнаты в стиле стимпанк

Удивительный и неповторимый стимпанк понравится не каждому, но такая оригинальная идея произведет впечатление на любого. Окунитесь в прошлое, одновременно заглянув в альтернативное будущее. Стиль стимпанк в интерьере любой комнаты – это портал в параллельную реальность, чарующую и манящую.

Видео: Стимпанк в интерьере

50 фото идей дизайна комнат в стиле стимпанк:

www.dizainvfoto.ru

описание и фото-примеры – Rehouz

Стиль стимпанк в интерьере олицетворяет своеобразную альтернативную реальность, в которой основное развитие получили паровые машины и механизмы, а не электроника. Этот ретро-футуристичный стиль отражает особенности викторианской эпохи и фантазирует на тему развития паровых технологий.

Дизайнеры и любители, работающие над созданием таких интерьеров, пытаются представить мысли людей 19 века, которые искреннее верили в успех развития сложной механики, и реализуют эти образы в отдельных помещениях и декоративных деталях.

Вдохновение и идеи для оформления интерьера в стиле стимпанк, вы можете почерпнуть в книгах и экранизациях таких писателей, как Герберт Уэллс, Жюль Верн и Альбер Робида.

Грамотное оформление деталей играет здесь важную роль. Основательный подход к дизайну в полной мере воплотит тепло, оригинальность и стремление к неизвестному, характерные для этого стиля.

Стимпанк в интерьере

≡ Содержание:

Стимпанк в интерьере: концептуальные особенности

1. Стилизованная бытовая техника, предметы обстановки и декора;
   Натуральные материалы в отделке и оформлении.
2. Оригинальный декор. Старые карты и глобусы, печатные машинки, компасы, напольные часы с маятником, и другая антикварная атрибутика.
   Идеи для создания креативного декора дизайнеры берут из литературы жанра стимпанк и научной фантастики, посвящённой путешествиям во времени и альтернативной реальности.
3. Присутствие в декоративном оформлении элементов паровых механизмов – это могут быть реальные детали интерьера или изображения на обоях, постеры и картины.
4. Оригинальные осветительные приборы. Современные светильники и люстры не подходят для оформления стимпанк-интерьера, их заменяют необычными бра, лампами и торшерами, которые можно стилизовать самостоятельно или на заказ.

Отделка и материалы

Дерево, металл, стекло, камень, керамическая плитка, кожа и натуральные ткани – вот основные материалы применяемые для отделки и оформления комнат в стиле стимпанк.

Стены в этом стиле часто обшивают деревом, штукатурят, красят, оклеивают фотообоями в стиле стимпанк либо имитирующими кирпичную кладку. Кирпичные стены можно оставить как есть, без отделки.

Потолок белят, красят, обшивают деревом.
На пол укладывают керамическую плитку, паркетную доску, паркет или ламинат.

Цвета стиля

Цветовая палитра стиля предполагает использование тёплых и сдержанных тонов – от светлого кремового до красно-коричневого и чёрного. Ими оформляются не только стены или потолки, но и отдельные декоративные детали-акценты.
Часто используются металлические цвета: медный, серебряный, латунный, бронзовый и золотой. Разбавить же тяжелые металлические цвета можно дымчато-голубым, зелёным, синим, индиго и светло-серыми оттенками.

Стилевая мебель

В стимпанк-интерьер органично впишутся предметы мебели в викторианском стиле: кожаный диван честерфилд, большие комфортные кресла капитоне с медными заклепками, секретер и др.
Дополнят мебельное оснащение и открытые металлические стеллажи, заполненные книгами, кованные стулья, креативный журнальный столик в духе стимпанка и другая стилизованная мебель.
Уникальным помещение сделают предметы мебели собранные своими руками, например, полки из железных трубок или полностью металлический столик.

Декор и аксессуары

Чтобы современная бытовая техника вписывалась более аутентично в такой интерьер, можно стилизовать её под старину, как вариант, можно перекрасить её в медный цвет или заключить в деревянный корпус.

Стилизованная бытовая техника

Отличным украшением станут черно-белые фотографии и картины в металлических рамах, оригинальные панно из шестеренок, трубок, цепей и пластин, а также другие футуристичные поделки своими руками.
Не забудьте и про старинные карты мира, глобус, чертежи, а также подзорную трубу и компас, которые привнесут дух путешествий в ваш интерьер.
Давайте посмотрим на примерах, какими еще декоративными деталями сопровождают стимпанк интерьер.

Мебель, декор и аксессуары в стиле стимпанк — фото

Стиль стимпанк в интерьере — фото

+ Похожие стили:

≡ Список всех стилей интерьера с фото-примерами →

rehouz.info

Стимпанк как яркий стиль старины в современности

Стимпанк — очень яркий, аутентичный стиль, покоривший сердца многих людей, столкнувшихся с ним. Это направление научной фантастики, где паровые машины и другие ретро-технологии достигли высочайшего развития, некая альтернативная вселенная, имеющая иное развитие начиная с викторианских времен. Стимпанк (или паропанк) — термин, рожденный английскими словами steam — «пар» и punk — «панк». Этот прекрасный жанр породил целую субкультуру, имеющею отражение во многих сферах искусства, в интерьере, одежде, аксессуарах. Вещи, выполненные в этой стилистике, имеют оригинальный, винтажный вид, их примеры и хочу показать в данной публикации.

Для стимпанк интерьеров характерны спокойные приглушенные цвета: бежевый, коричневый, серый; натуральные материалы: дерево, латунь, медь, кожа. Красиво смотрятся старые или искусственно состаренные предметы, грубая текстура, металлические детали и конструкции.

Стимпанк в интерьере. Цвет выдерживается в коричневых тонах, от темно бежевого до практически черного. Много деталей окрашивается с целью имитировать медь и латунь. Подсветка — теплые и приглушенные тона.

Стимпанк мода неординарна и имеет определенный шик. Жилеты, обувь, аксессуары и отдельные элементы одежды украшают шестеренки, винтики, клепки, шнуровки. В одежде присутствует металл и кожа, союз которых выглядит фантастично. Частые атрибуты — цилиндры, корсеты, шляпы, гогглы, иногда — маска чумного доктора. Основные особенности — стилизация под викторианскую эпоху.

Маска чумного доктора также является атрибутом культуры стимпанка.

Стимпанк арт-объекты.
Пьер Маттер

Мичихиро Матсуока

Грег Бродертон

Стефан Холлекс

Стимпанк картины передают атмосферу вселенной поствикторианской эпохи, наполненной паром, механизмами, киборгами.

Владимир Гвоздев

Вадим Войтехович

Игнасио Базан Лазкано

Адам Твердовски

Стимпанк украшения несут в себе смесь викторианской эпохи и современных технологий. Сферические формы, преобладание теплой неброской гаммы, металла, элементы часов — их основная составляющая. Примеры авторских работ ниже.
Wonderfox

Биостанция

Вики Аранвен

Кристи Фризен

Просто необычные креативные вещи в стимпанк стиле.

Надеюсь, публикация была интересна! Тема невероятно богатая, буду рада, если в комментах добавите свои фото, и то, что нравится вам в данном стиле! Спасибо!

www.livemaster.ru

Стимпанк-стиль. Часть первая. | Журнал Ярмарки Мастеров

в статье приведено описание стиля и подобраны фотографии и картинки для вдохновения..краткие описания стиля взято из энциклопедий.

Стимпанк (или паропанк) — направление научной фантастики, моделирующее цивилизацию, в совершенстве освоившую механику и технологии паровых машин. Как правило, стимпанк подразумевает альтернативный вариант развития человечества с выраженной общей стилизацией под эпоху викторианской Англии (вторая половина XIX века) и эпоху раннего капитализма с характерным городским пейзажем и контрастным социальным расслоением.

Элементы стимпанковой стилистики — «старинные» автомобили, локомотивы, телефоны и т. п., анахронически вписанные в более (или менее) «старинный» антураж, летающие корабли-дирижабли.

Большое влияние на создание произведений в жанре стимпанк оказала (и продолжают оказывать) научно-фантастическая литература XIX века. Это, в частности, работы Жюля Верна, Герберта Уэллса, Марка Твена и Мэри Шелли.

Стимпанк украшения.

Украшения в стиле Стимпанк, это украшения с разнообразными металлическими деталями, частями механизмов, с бронзовыми и медными элементами.

Искусство и дизайн.

Наличие у стимпанка специфической художественной формы привело к появлению в мировой культуре определённого стимпанк-стиля. К его проявлениям можно отнести всевозможные моддинги и редизайн современных предметов быта «под стиль стимпанка», специфические аксессуары и украшения, изобилующие рычагами, вентилями и шестернями и отделанными соответствующими материалами (такими, как блестящая медь, полированное дерево и кожа), некоторых элементов одежды, являющих собой, главным образом, стилизации на тему викторианской эпохи (характерным аксессуаром являются защитные очки — «гогглы» различного вида и формы). Целью такого редизайна является применение и элементов дизайна и мастерства викторианской эпохи.

Периодически в разных странах проводятся мероприятия, посвящённые стилю стимпанк. К примеру, летом 2010 года в Avondale Estates (штат Атланта, США) прошёл общеамериканский фестиваль STEAMfest 2010. На специализированных веб-сайтах периодически появляется информация о мероприятиях в стиле стимпанк, проводящихся в разных частях света.

Художественная группа Kinetic Steam Works изготовила рабочий паровой двигатель и продемонстрировала его на фестивале Burning Man в 2006 и 2007 годах. Основатель группы Шон Орландо создал экспозицию «Steampunk Tree House» (англ. Стимпанк-дом на дереве), при этом активно сотрудничая с группой людей, которые позже образовали художественную группу Five Ton Crane Arts Group.

А вот и этот дом…

Творения последней также демонстрировались на нескольких фестивалях. Стимпанк-дом постоянно установлен в Dogfish Head Craft Brewery (Милтон, штат Делавэр).

С октября 2009 по февраль 2010 года в Музее истории науки в Оксфорде состоялась первая крупномасштабная выставка стимпанк-искусства. На выставке были продемонстрированы работы восемнадцати стимпанк-художников со всего мира. Многие экспонаты представляли обычные предметы обихода, переделанные соответствующим образом. Выставка оказалась весьма успешной, собрав более 80000 посетителей.

www.livemaster.ru

стиль стимпанк в интерьере. Красивые интерьеры и дизайн

Стимпанк — это микс современных и футуристичных деталей и витиеватых викторианских элементов. Наиболее точно этот стиль определяет фраза «будущее из прошлого». И это — все, что необходимо знать о стимпанке, потому что здесь нет особых правил, которых нужно придерживаться, и полет фантазии ничем не ограничен.

Стимпанк в интерьере — микс старого и нового

Возникший как литературное движение в 1980-х гг., стимпанк развился с течением времени в самостоятельный стиль, в первую очередь относящийся к моде, но и используемый в дизайне интерьеров. Особенно хорошо стимпанк подходит для интерьеров баров и современных кафе. Тусклое освещение, мистическая атмосфера… Острые ощущения даже за чашечкой кофе. А в последнее время даже квартиры стали оформлять в стиле стимпанк.

Индивидуальный подход к дизайну в стиле стимпанк

Задавшись идеей создать интерьер в стиле стимпанк, попробуйте представить себя на месте людей из начала ХХ века. Наверняка вы приблизительно представляете себе, как выглядело внутреннее убранство домов викторианской эпохи. А теперь попытайтесь представить себе, как люди, жившие столетие назад, видели будущее. Как бы выглядели для них вещи, которые еще не были изобретены? Какой вид имел бы компьютер, существуй он к тому времени? Скомбинируйте эти фантазии с мебелью из XIX и ХХ веков, и вот уже положено начало для стимпанк-дизайна!

Вы можете создавать стимпанк-мебель своими руками, лишь чуть изменяя уже имеющуюся

Стиль стимпанк не приемлет вещей современного вида. Мебель, аксессуары и даже гаджеты и бытовая техника типа компьютеров, плиты и духовки непременно должны иметь оттенок «ретро». У компьютера, например, может быть клавиатура, напоминающая пишущую машинку. Для монитора подойдет винтажная рамка, а вместо современной плиты можно использовать старую газовую.

Индустриальные акценты

Как и многие другие стили, стимпанк проявляется в мелочах. А это значит, что оснащение помещения не требует больших затрат. Шестеренки, которые можно повесить на стены вместо картин или торшеры на «ноге» из металлической трубы создают желаемую атмосферу. Кстати, в ванной не прячьте трубы за стенами, выведите их наружу. Стимпанк в самом ярком его проявлении.

Материалы и цвета

В данном стиле есть определенный список «must have»-материалов: латунь, кожа, дерево — материалы, типичные для начала ХХ в. Они вызывают легкую ностальгию по ушедшим временам, что и является целью дизайна стимпанк. Что касается цветов, то весьма характерны для этого необычного дизайна натуральные оттенки — бежевый, коричневый, а также черный. Но и яркие «футуристические» акценты найдут свое применение в стимпанк-интерьере.

Гостиная комната в стиле стимпанк

Интерьер стимпанк не всегда требует нарочитых, бросающихся в глаза аксессуаров. Если вы склоняетесь к более сдержанному дизайну, примером может послужить оформление гостиной на фото выше. Отдельные небольшие элементы могут создать то же настроение, что и пышные декорации. Металлическая стойка торшера, мебель на колесиках, ржавый налет на лестнице промышленного вида, и воздух наполнен романтикой английских заводов эпохи королевы Виктории.

Стимпанк в ванной

Если вы решили оформлять свою квартиру в стиле стимпанк, конечно, только одной комнатой ограничиться нельзя. То же самое касается и ванной с туалетом. Однако здесь долго думать не надо: открытые латунные трубы и металлическая раковина создадут нужную атмосферу. Мраморная столешница прибавит элегантности и позаботится о винтажности, так великолепно сочетающейся с индустриальным акцентом.

Современная спальня

Эта необычная спальня отличается, помимо всего, своим светлым оформлением в стиле стимпанк. Ретро-детали дополняются настенным украшением в виде шестеренок, старой батареей и деревянными дверями в стиле шэбби-шик. Неоштукатуренная кирпичная кладка наряду с люстрой в виде гироскопа подчеркивают стимпанк-дизайн комнаты.

Аксессуары с подводной лодки

Детали, как будто взятые со старого корабля или подводной лодки, замечательно подходят под наш стиль. Вентили, иллюминаторы и гребные винты в качестве декоративных элементов могут также добавить интерьеру яркие цветовые акценты — просто покрасьте их в любимый цвет. Кроме того, освещение может составить любую цветовую схему, пришедшуюся вам по нраву.

Шестеренки на стене

О шестеренках мы уже говорили: это — идеальный аксессуар для интерьера в стиле стимпанк. Особенно хорошо смотрится комбинация шестеренок различного размера, перекрывающих друг друга, как в старом механизме. Не можете найти шестеренки, чтобы декорировать стену? Не проблема, можно остановиться на обоях или настенном рисунке. Это придаст интерьеру еще больше ностальгии.

Серая кухня в стиле стимпанк

Имитировать можно не только шестеренки, но и металл. Причем это справедливо не только для кухни с интересным ретро-холодильником, которую вы видите на фото, но и для любого другого предмета мебели. Несколько заклепок и серый цвет, отдающий металлическим блеском, поистине творят чудеса! Не забудьте о соответствующих аксессуарах — винтажном кране, например.

Викторианский и индустриальный

Между прочим, любую кухню в стиле ландхаус можно легко наполнить стимпанк-атмосферой.  Винтажная бытовая техника, металлические стулья, элементы из латуни, и вы уже близки к своему идеалу!

Сумасшедший дизайн

Количество аксессуаров, используемых в дизайне помещения, зависит исключительно от ваших вкусовых предпочтений, а также от площади имеющегося в наличии пространства. Однако не переусердствуйте. Деталей в стиле стимпанк может быть много, но все же они должны быть умело распределены. Результат будет сумасшедший, но все же наполненный стилем.

Идеи для ванной и туалета в стиле стимпанк

Именно ванная комната идеально подходит для того, чтобы использовать в ее оснащении множество металлических элементов. Все же обратите внимание на то, что применять можно только нержавеющий металл, иначе высокая влажность может уничтожить все старания. Металлическую поверхность на стенах можно имитировать соответствующей плиткой, как на фото выше. Выглядящая немного заржавелой, она отражает свет, как самый настоящий металл, и смотрится очень аутентично.

Подвесные светильники и «лампочки Ильича»

В любом стиле освещение играет важную роль. Идеальную атмосферу в стимпанк-дизайне создают «лампочки Ильича», излучающие теплый свет. Их можно вкрутить в подвесные светильники, создать лампы-трубы  или сделать своими руками абажуры в индустриальном стиле.

Фонари

Еще одна отличная идея — фонари, создающие приглушенное рассеянное освещение. Развесьте их в ряд, например, над кухонным островком, обеденным столом или барной стойкой. Вот еще подсказка: темная поверхность фонарей прекрасно сочетается с коричневой кожей.

Интерьер кабинета в стиле стимпанк

Старинные письменные столы не только очень красивы выглядят, но и зачастую более удобны, чем современные. Добавьте сюда металлический стеллаж и соответствующие настенные украшения. Ржавая гофрированная листовая сталь, сменяющая кирпичные грубо оштукатуренные стены, образует великолепную акцентную стену. Большие шестеренки можно просто повесить на стену, а можно сделать из них часы.

Необычный обеденный стол

Подобный стол, имеющий в основании некую металлическую конструкцию, можно изготовить на заказ. Идеально для этой цели подходят старые двигатели. А чтобы механизм был хорошо виден, поверх кладется стеклянная столешница. Холодные металлические оттенки смягчаются стульями, обитыми коричневой кожей, а также темным деревом стеллажей и множеством книг.

Компьютер в стиле стимпанк

Современные технологии не совсем сочетаются с атмосферой, которую мы пытаемся воссоздать с помощью стимпанка, поэтому они нуждаются в некоторых изменениях. На фото вы видите интересную идею для компьютера. Мониторы вставлены в рамы, колонки вмонтированы в рупоры граммофонов, а клавиатура напоминает клавиши печатной машинки. И все это находится не на письменном столе, а внутри небольшого органа.

homebuilding.ru

особенности отделки, света и цветовой гаммы

Как создать удивительный стимпанк в интерьере квартиры: начинаем с отделки, света и цветовой гаммы.

Стимпанк — это прошлое в будущем. Направление фантастики, которое обрело максимальную популярность в 1980-ых годах, рассматривало альтернативную историю технологий. А что, если бы электричество не изобрели, и вместо привычных нам компьютеров были паровые машины? Большинство этих историй брали за основу Викторианскую эпоху, поэтому не удивительно что в интерьере основой стимпанка будет викторианский стиль.

Кроме этого популярна и имитация дирижабля, паровоза или подводой лодки: интерьер Наутилуса у Жуля Верна — классика стиля.

Последнее течение — смешивать лофт и стимпанк, потому что стили действительно пересекаются в общих принципах. Такие подходы делают интерьер больше похожим на паровую фабрику. Мы писали про брутальный лофт в Волгограде, в нем использовано множество элементов стимпанка: 

Больше фотографий здесь.

Конечно, для воплощения стимпанка идеальным будет дом или как минимум просторная квартира с высокими потолками. Однако, даже несколько элементов могут создать удачную стилизацию в небольшом помещении. В этой Тайваньской квартире от стимпанка всего одна перегородка, но очень атмосферная: «Квартира в 122 м² на Тайване»

Стимпанк в интерьере: цветовая гамма

Основа стимпанка — коричневые оттенки от светлого до очень темного. Без цветов меди и латуни никак не обойтись в этих интерьерах. Мягкая мебель и текстиль может быть благородных темных оттенков зеленого, красного, синего и желтого. Выбирайте приглушенные и теплые цвета.

Отделка

Оформление стен и пола чаще всего заимствуется у викторианского стиля. То есть это тканевая обшивка или обои, деревянные панели или даже каменная кладка. Металлические панели с клепками смотрятся аутентично, как на подводной лодке. Их можно использовать в оформлении части стены для акцента или зонирования. Состаренная кирпичная кладка или даже простая покраска в нейтральные цвета — тоже хорошие варианты.

Пол должен быть деревянным или выложен плиткой цвета натурального камня. В зонах кухни, ванной и прихожет будет хорошо смотреться плитка, матовая, по цвету напоминающая натуральный камень.

У стимпанка нет определенных требований к оформлению потолка, но многоступенчатые потолки с нестандартными элементами украшают этот стиль. Здесь можно поэкспериментировать и с навесными конструкциями, и с обшивкой, и с декоративными элементами, переходящими со стен. Металлический реечный потолок может хорошо вписаться, если вы делаете акцент на этот материал. Если просто красить, то имитация фактуры бетона или краски цвета металлик будут смотреться отлично.

Освещение

Этот стиль никак нельзя назвать светлым, поэтому достаточность искусственного освещения очень важна. Теплый рассеянный свет, желательно от газоразрядных ламп, — то, что нужно. Лучше отдать предпочтение местному освещению, например настенным бра. Очень востребована в этом стиле желтая или зеленая подсветка. Больше об интерьерной подсветке читайте тут.

Дневной естественный свет будет не самым лучшим образом влиять на обстановку и цвета отделки, поэтому часто стимпанк используют для помещений без окон — полуподвалов, коридоров, туалета-ванной или общественных мест типа клубов и баров.

Продолжение статьи здесь.

Дайджест Квартблога

Стимпанк как стиль интерьера. Часть 2 — Как создать удивительный стимпанк в квартире: викторианская мебель и паровой декор

Стимпанк в миниатюре — Крошечные комодики, часы в стиле стимпанк и ядовитые тканевые грибы – в репортаже «Квартблога».

Как с картинки: собираем интерьер бруклинского таунхауса в стиле стимпанк — Дизайнер Ник Олсон создал интересный и эклектичный интерьер таунхауса в доме 1800 года постройки. А мы попробуем воссоздать этот интерьер. Усложнит нашу задачу то, что многие детали здесь, выполнены в стилях оп-арт или стимпанк.

9 апартаментов в стиле стимпанк, которые можно арендовать в Москве — Интервью Квартблогу дал хозяин апарт-отеля рядом с метро Выставочная, девять квартир которого оформлены в стиле стимпанк с чертами лофта. 

 

Фотографии: nividar.com, designindaba.com, ideesdecomaison.ch, amilcook.com, fillyourhomewithlove.com, interiorsbystudiom.com

стим-панк, стиль интерьера, стимпанк

kvartblog.ru

Погружение в стимпанк — Этот удивительный мир… — ЖЖ

В interiors_ru недавно искали обои для дома в стиле стимпанк, причем не представляли себе, что это такое и как выглядит, просили картинок для примера. Решила и у себя в журнале свой ответ Чемберлену запостить, подредактировав (почти до неузнаваемости), в смысле добавив дополнительной информации. Пост не является исчерпывающим по этой теме, его основная цель — показать атмосферу этого стиля, погружение в эстетику стимпанка как на рациональном, так и инстинктивном уровне. В общем, добро пожаловать под кат в альтернативную реальность! Будут машины, интерьеры, костюмы и многое другое, что поможет нам жить в эпоху стимпанка. 😉

Стимпанк (или паропанк) — термин, рожденный английскими словами «steam» и «punk». Со словом «steam» — «пар», всё кристально ясно — оно является основополагающим для жанра.

Термин «стимпанк» был придуман в 1987 г. писателем Кевином Джетером, и изначально являлся пародией на «киберпанк». Зачастую современным технологиям отыскивались «паровые» аналоги: компьютер — машина Бэббиджа; программист — клакёр; робот — заводной механизм-автомат и т.д.

Издание романа Уильяма Гибсона и Брюса Стерлинга «Разностная машина» (встречается как «Машина различий», «Дифференциальный исчислитель»; The Difference Engine, 1990) привлекло большое внимание к этому жанру, и именно после этого романа стимпанк начал приобретать всё бо́льшую популярность среди читателей.

Стимпанк (Steampunk), или паропанк — это направление научной фантастики, моделирующее альтернативный вариант развития человечества, цивилизацию, при которой были в совершенстве освоены технология паровых машин и механических устройств, что не могло не оказать своего влияния на окружающий мир.

Это мир, который застыл на технологиях второй половины XIX века и развивал их дальше только количественно, поэтому стимпанк подразумевает стилизацию под эпоху Викторианской Англии.

Во времена правления королевы Виктории в Англии случилась техническая революция, приведшая королевство к процветанию. Но представим на мгновенье, что старая добрая Англия не останавливается на достигнутом и превращается в паровую державу — монополиста. Постепенно на новый путь развития становятся и другие страны.

Что же такое «викторианский» стимпанк? Это наша история и наша реальность, но альтернативная (слово “punk” имеет также значение «девиантный», «альтернативный»). В нашей реальности мисс К. из Ливерпуля утренний чай приносит горничная Нэнси, в стимпанк-реальности — горничная автоматон N-C16. В нашей реальности мистер Н. ходит по выходным смотреть бокс, в стим-реальности — битвы паровых роботов.

Есть разные виды стимпанка:

Альтернативно-исторический стимпанк — основан на стилизации под реальный исторический мир XIX-начала XX вв. Наиболее характерны стилизации под викторианскую Англию или Америку эпохи Дикого Запада.

Фэнтезийный стимпанк — описывает фантастические миры, технологически напоминающие Европу XIX в. В этих мирах с паровой машиной вполне уживаются магия и фэнтезийные расы (гномы, орки, эльфы).

Дизельпанк — жанр со стилизацией под более позднюю эпоху, первую половину XX века. Считается, что «викторианский» стимпанк — это лишь ступень в развитии технологий и в 40-е годы альтернативной вселенной он плавно превращается в дизельпанк.

Другие виды (клокворкпанк, теслапанк, сейлпанк) см. тут:
http://steampunker.ru/page/steampunk_about/

Но мы не будем изучать орков с паровыми пистолетами, а поговорим о классическом стимпанке начала ХХ века.

По правилам этой ветви стимпанка по дорогам мчатся паромобили:

И прочие средства передвижения:

В небесах плывут парожабли:

В океане ведут бой пароносцы (обязательно с заклепками! никакой сварки!), а под водой плавают паровые подводные лодки.

Стимпанк — это технократичная альтернативная реальность, либо другой мир, вставший на путь развития на основе паровых технологий и ведущий точку социального и культурного отсчёта начиная с 19 века нашего времени. Вот как этот мир мог бы выглядеть сейчас:

Но из вполне призрачной литературы стиль уже давно перекочевал в нашу с вами реальность (ко всеобщему счастью любителей моддинга и интересных старинных вещичек):

Также наблюдается тенденция трансформации этого направления в целостную субкультуру (подобно готам или эмо), для людей, уважающих научный антураж в том числе. В стиле стимпанк умельцы делают самые разные вещи; устраивают различные фестивали и выставки, и неплохо зарабатывают.

Стимпанк считается явлением скорее европейским, или же, в частности, английским, к насыщенной войнами и технологическими открытиями истории которой и обращают свое внимание создатели парового панка. Поэтому неудивительно такое широкое и постоянное внимание к нему именно со стороны этих стран.

Французский художник Сэм Ван Олффен создает свои работы в основном только по мотивам исторических событий, но не таких, как мы привыкли видеть, а с привнесением технологий, присущих рассматриваемому нами жанру:

Если бы не огромное количество невероятных паровых и механических систем, то они вполне могли бы сойти за исторические (может быть из-за такого поразительного сходства, галереи с выставками картин Олффена так популярны).

Но нам, не принимающим скептическое отношение к действительности, именно такое разностороннее видение мира и истории в работах француза наиболее интересно:

Сэм Ван Олффен создает невероятно притягательные вещи, совершенно абсурдные гротескные работы, объединяющие эстетику постъядерного апокалипсиса и экстерьер времен королевы Виктории, выдержанные в сумрачных серых тонах…

А это уже продолжение темы Битлз, только почему на фоне церкви в Копенгагене? 🙂

Но и в современный мир стимпанк потихоньку начинает вторгаться 🙂

И вот еще:
Не так давно (сентябрь 2011 г.) состоялось открытие весьма необычного устройства, а точнее технологичной инсталляции в стиле стимпанк, представляющей собой подземный телескоп между Лондоном и Нью-Йорком. Телектроскоп (Telectroscope) работы Пола Сент-Джорджа (Paul St. George) вовсе не розыгрыш, а действительно позволяет помахать друг другу рукой жителям Лондона и Нью-Йорка.

Представьте, что технический прогресс протекал бы иначе. В современном мире не было бы пластмасс, компьютеров и мобильных телефонов; но были бы иные аппараты и машины, приводимые в движение, например, паровыми двигателями.

Концепт стимпанковского интерьера
Сначале несколько ссылок по теме:
Манхэттенский лофт в стиле стимпанк http://www.poshspace.ru/2011/09/01/manxettenskij-loft-v-stile-stimpank-prodayotsya-za-175-mln/
“The Edison” – ресторан в стиле стимпанк http://khazov.ru/design/the-edison-restoran-v-stile-stimpank/
Оригинальное название проекта — Victorian Organ Command Desk. Находится этот кабинет у Брюса и Мелани Розенбаум в городе Шерон (США). http://www.liveinternet.ru/users/bredgit/post183906523/

Теперь разберемся, как можно создавать стимпанковские интерьеры.

Конечно, никто не требует монтажа в доме громоздких паровых машин или механизмов.

Хотя это было бы прикольно:

Как уже говорилось, если бы развитие нашей цивилизации пошло по другому пути и в мире сегодня не было бы пластмасс и электроники, а были бы другие аппараты, которые приводились в движение механически или с помощью парового двигателя, то это бы в полной мере отразило эпоху и настро

renatar.livejournal.com

Как сделать искусственные камни и валуны

Материалы для искусственных скал и поддельных валунов сада наиболее экономически эффективны. Это простой способ создания пейзажа с каменными валунами, позволяющий сделать каменные конструкции синтетическим методом построения камней.

Для дизайнеров –любителей и садоводов этот метод создания искусственной скалы является универсальным и чрезвычайно эффективным для начала создания своего собственного невероятно реалистичного каменного сада из искусственного камня.

Метод создания и построения искусственной скалы успешно используется уже много лет. Используйте этот рецепт для искусственных скал.

Основная идея в том, чтобы использовать вторичные продукты, таких как строительный мусор, чтобы создать твердые курганы с конкретными очертаниями, затем облить их скрепляющим поверхность раствором для придания более конкретной формы и текстуры в очень реалистичные валуны.

Можно использовать и другие строительные материалы, когда строительного мусора нет, такие как, кусочки природных камней, сбитый асфальт, свободно смешанный с цементом, осколками стеклянных бутылок и почвы для наполнения.

Идея использования этих материалов в том, чтобы сохранить стоимость этих материалов низкой. Этот рецепт можно использовать для создания ваших собственных искусственных каменных лестниц и камушек, поддельные пруды, искусственные водопады, валуны в саду и многие другие детали в ваших текущем и будущем дизайне сада.

Покажу все на видео так как расписывать будет очень долго. Приятного просмотра и удачных поделок!

Вариант 1.  Как сделать искусственный камень за 4 минуты. Используются резиновые формы.

Дополнение.

По просьбе одной из читательниц выкладываю частичный перевод второго видео, так как этот способ более прост в домашних условиях, без использования резиновых матриц.

Вариант 2. как сделать более состаренный камень, улучшающий свой внешний вид из года в год.

Материалы:
1. Натуральные наполнители
2. Связующее
3. Пигменты

1. Натуральные наполнители – это могут быть дерево, стальные опилки, каменная крошка, стекловолокно, керамзит, перлит… или любой строительный мусор, который есть на участке – стекло, куски застывшего бетона, битый кирпич… И смесь песок + цемент или бетон.

2. Связующее – различные смолы: акриловые, полиэфирные, формальдегидные, эпоксидные и др. На видео используется вода. Для смеси песок + цемент я советую акриловую пропитку, но не обязательно.

3. Пигменты – их различное множество цветов. Для искусственного камня хорошо подойдут теплые оттенки, зеленый (имитация лишайника), черный для закрепления цвета.
Они должны быть устойчивы к свету, особенно к ультрафиолету. Не должны содержать тяжелых металлов (свинец и цинк). Покупайте пигменты более дорогие, дешевые аналоги выцветают через полгода. Одними из лучших считаются пигменты фирмы «Bayer»
Перед использование обязательно протестируйте на отдельном куске.

Сначала попробуйте сделать маленький камень, чтобы понять сколько воды и пигментов требуется.

Последовательность(использовать второе видео):

1. Грудой сваливаете весь наполнитель на то место, где будут находиться камни, придавая им очертания.

2. Далее сверху для маленьких камней насыпаем смесь песок + цемент, для больших используем бетон. Затем посыпаем теплым оттенком пигмента, затем черным. Последовательность обязательна: сначала теплый, потом черный, чтобы он как бы выбивался из-под черного. Спрыскиваем водой и кисточками закрепляем пигмент на камне.
Теперь снова теплый -черный пигменты и уже поверх них сочетание более светлых оттенков и сухой мелкий песок. Куском не ровного вторичного бетона придаем естественность искусственному камню.

Затем последовательность – светлые оттенки, зеленый,закрепитель цвета.

Всю работу с пигментами проводим небрежно, то есть естественно.
Через 20 часов камень готов.

В течение времени такой камень начинает вылупляться, кусочки «внутреннего» пигмента станут видны и он будет очень похож на натуральный.

klassdis.ru

Искусственный валун своими руками без металлической сетки, пены и смолы

Деревянный пень-подставка под вазу в виде бетонного лебедя окончательно сгнил и настало время изготовить искусственный валун, который пошел бы ему на замену. Эта идея возникла совсем недавно, когда для пробы поставили лебедя на большой камень, некогда выкопанный на участке.

 

 

Валун смотрелся довольно неплохо и возник вопрос: как бы его повторить, хотя бы близко по размеру и очертаниям.

Почитав статьи и посмотрев видео на эту тему, убедились, чтобы изготовить искусственный валун используются в основном три метода:

1. На металлическом каркасе с сеткой с нанесением бетонной смеси, также как изготавливаются бетонные скульптуры.
2. С помощью монтажной пены, нанесенной на металлическую сетку или на собранный не металлический каркас.
3. С использованием синтетической смолы, стеклоткани и опалубки.

Но хотелось попробовать что-то другое. Вспомнился метод изготовления ваз из ткани. Старой ткани на выброс накопилось достаточно (используем в качестве ветоши) и было решено взять этот метод за основу и немного его доработать, так как ваза-лебедь очень тяжелая и искусственный валун должен быть достаточно прочным, чтобы ее выдержать.

---

Искусственный камень из ткани

---

Процесс его изготовления состоял в следующем. Большой камень, на который временно устанавливали вазу, решили использовать как форму для нашего будущего валуна.

Сначала нашли отрезок рыхлой ткани, который нам подходил по размеру, так как накрывал полностью весь камень.

 

 

Лишние части ткани обрезали. Ткань замочили в воде и, выжав, поместили в заранее подготовленный цементный раствор.

 

 

Полоща и выжимая ткань, добиваемся полной ее пропитки цементом.

Для защиты камня накрываем его полиэтиленовой пленкой.

 

 

На нее кладем, разравнивая, пропитанную цементным раствором ткань.

 

 

Ее также накрываем полиэтиленовой пленкой и ждем сутки.

 

 

Дождавшись этого времени, снимаем пленку и равномерно наносим на затвердевшую ткань тонкий слой обычной бетонной смеси (1:3), но так, чтобы он не стекал и оставался на ткани.

Перед этим мы (также как с первой тканью) вымачиваем обрезки старой ткани (которая хорошо впитывает) в цементном растворе.

Затем в произвольном порядке накладываем их на нашу болванку. Таким образом формируется заготовка в два слоя ткани.

Снова накрываем заготовку полиэтиленовой пленкой и ждем сутки. Затем проверяем качество полученной “шляпы”. Если все сделано правильно, можно ее спокойно перевернуть и убедиться в удержании формы.

 

 

А так пока выглядит будущий искусственный валун с лицевой стороны.

 

---

Искусственный валун и декоративный бетон

---

Теперь настал момент подготовки декоративного бетона, близкого по составу тому, который мы применяли при изготовлении вазы для фонтана.

В данном случае необходимо получить другие физические характеристики смеси и главные из них – липкость и пластичность (как при строительстве бетонной скалы). Прочностные свойства, в отличие от вазы для фонтана, у нас дополнительно создаются за счет тканевой арматуры. Поэтому сэкономим и не будем добавлять в смесь золу, микрокремнезем и белый цемент. Но для повышения липкости добавим РПП в количестве 2% от веса цемента. Подробнее о составах сухих строительных смесей можно прочитать по этой ссылке.

Соотношение цемента и песка сделаем 1:1, микротальк, фибра и ЭЦ останутся в старых пропорциях.

Вместо предыдущего суперпластификатора используем обычный Fairy (0,25%). Соотношение воды и вяжущего примем равным 0,4.

Полученную сухую смесь разделим пополам и в одну из них добавим красно-коричневый железоокисный пигмент (около 3%). Можно добавлять и другие цвета, всё зависит от того, какой оттенок камня Вы хотите получить. Добавляем воды и готовим растворы.

Хотелось бы отметить, что обработка декоративного бетона (на примере бетонной скалы или дорожки из бетонных лепешек около бассейна) совсем другая по сравнению с обычным бетоном, с которым можно работать только через несколько часов, когда он начинает застывать. Только после этого его можно осторожно резать, ковырять, штамповать и проделывать другие операции по формированию поверхности.

В зависимости от состава обычного бетона (качество и зернистость песка, марка цемента, тип и количество пластификатора) это время может значительно различаться и его надо “ловить“.

Основное преимущество декоративного бетона (его в зависимости от применения еще называют скульптурным, художественным, архитектурным) как раз заключается в том, что этого делать не нужно.

С ним просто работать, можно неоднократно добавлять и править сразу после нанесения на заготовку.

---

Инструменты и этапы работы с декоративным бетоном

---

В нашем случае (искусственный валун) для предстоящей работы будем использовать в качестве инструментов (по ссылке в конце статьи) мастерок, щетку с жесткой щетиной и кар-щетку.

Мастерком поочередно набрасываем на поверхность болвана подготовленную бетонную смесь. Как вариант ее можно предварительно смешать, сделав несколько оборотов лопаткой (как это делали при изготовлении вазы для фонтана).

Толщину слоя делаем разную, грубо формируя основные очертания и форму камня.

 

 

Поскольку смесь мягкая и пластичная, как скульптурный пластилин, с помощью мастерка легко можно получить любой рельеф поверхности. Сравнивая с натуральным камнем можно не спешить и спокойно “вырисовывать” похожие контуры. Закончив, чуть-чуть пригладим неровности мастерком и слегка пройдемся по ним щеткой с жесткой щетиной.

 

 

Искусственный валун после начальной формировки поверхности

 

После того, как поверхность сформирована, оставляем ее сохнуть на одни сутки. Желательно, как и на предыдущих этапах, на это время искусственный валун накрыть полиэтиленовой пленкой.

Через сутки продолжаем обработку поверхности с помощью кар-щетки. После этого камень приобретает следующий вид.

 

 

Далее готовим несколько красок на сером цементе, добавляя в него пигменты: кирпичного цвета, черного и серо-желтого.

С помощью щетки с жесткой щетиной путем набрызга и штампования добиваемся требуемой цветности.

 

 

Через полчаса можно еще раз слегка пройтись по поверхности камня кар-щеткой.

На этом наша работа закончена. Установив на наш валун-подставку вазу-лебедя (как делается форма для лебедя), наблюдаем, что в итоге получилось.

 

 

Многие после окраски искусственного камня покрывают его защитным лаком. Но мы этого делать не будем, так как нет такой необходимости благодаря примененному способу окраски бетона.

Всем удачи в вашем творчестве и до новых встреч на страницах kamsaddeco.com.

---

Статьи по теме

Декоративный валун с рисунком

Гауди и его технологии

Скала из бетона у водоема

Цвет в смеси пигментов

Бетонная дорожка около бассейна

Полые шары из бетона

Окраска поверхности под мрамор

Декоративная поверхность плитки

Ажурный бетон

Цвет и бетон

Скульптуры из бетона. Советы мастеров

Советы самоделкиных. Часть 1

Художественный бетон

Скульптурный бетон

Декоративный бетон

Изготовление силиконовой формы

Лепим вазу для цветов

Изготавливаем садовый фонтан с ангелом

Видео: искусственный камень для маскировки

---

 

 

 

 

 

 

 

kamsaddeco.com

Как просто делается декоративный камень своими руками.

Многие тысячелетия декоративный камень оставался лучшим строительным и отделочным материалом. Декоративный камень обходится дорого, поэтому изготовление камня в домашних условиях освоили многие мастера, например, легкий гипсовый камень или более тяжелый и недорогой – на основе бетона.

Содержание:

1. Из чего производят.
2. Преимущества и недостатки.
3. Виды.
4. Формы для изготовления.
5. Необходимый инструмент.
6. Технология из бетона.
7. Технология из гипса.
8. Метод укладки.
9. Декорирование и видео.

 

Из чего делают декоративный камень.

В 60-х годах ХХ века искусственный камень стали активно применять на Западе – стены и фундамент органично смотрятся в каменных джунглях мегаполиса. Идею изготовления декоративного камня и декорирования строений подхватили архитекторы и дизайнеры интерьеров, подтолкнув к развитию целый сегмент предпринимательства. Забытый стройматериал снова популярен.

Древние мастера давно научились обрабатывать камень, они отличали его по типу применения, как:

• строительный или тесаный;
• отделочный или декоративный;
• поделочный для ювелирных работ.

В прежние века, в застывающий гипс примешивали песок и каменную крошку, тертую пемзу и ракушку, известь и мел. Красители брали  натуральные:

• сажа;
• цветная глина;
• окислы металлов.

В наше время, камень и его аналог пришли в современное строительство и обустройство альпинариев, и сегодня трудно представить современный дом без них. Декоративный камень, фото которого представлено в статье, наглядно демонстрирует возможности этого строительного материала.

Декоративный камень своими руками сегодня делают на разной основе, и есть доступные в быту технологии. Формы готовят самостоятельно или приобретают заводские модели. Рецептуры, технологии и комплектующие тоже известны – их предлагают специализированные фирмы.

В основе простых смесей – вода, цемент и мелкий, добавлен пигмент. Материал получается достаточно прочный, похож на камень природный, имеет отличные декоративные свойства. Вариант, близкий древним методикам – из гипса, а сегодня полимерные материалы применяют в качестве связующего вещества.

Фактура дикого камня имеет разную поверхность:

• мелкозернистую и гладкую,
• слоистую и бугристую,
• колотую и ребристую.

Природный камень крошится и расслаивается при соприкосновении с инструментом, а искусственному не требуется обработка. Ему сразу придают требуемую форму. Наиболее распространенные разновидности:

• бутовый, похож на природный валун;
• колотый, неровный, напоминает сколы от удара;
• пиленый, с гладкими и ровными краями;
• дикий камень, природная форма;
• декоративный произвольной формы, с наплывами, складками или буграми, отражает любые фантазии дизайнеров.

Преимущемтва и недостатки искусственного камня.

Преимущества:

• возможность литья на месте укладки для сокращения транспортных расходов и лома, образующегося в доставке;
• делают небольшими тонкими пластинами для уменьшения веса готовой конструкции;
• его прочность не зависит от величины и формы плитки;
• добавляемый в смесь пигмент дает нужный оттенок;
• есть возможность получить камень прямой и произвольной формы;
• позволяет сделать размеры плиток, соответствующие месту установки, даже с учетом кривизны и неровностей;
• выпускаемые готовые формы дают возможность получить крупнозернистую и гладкую фактуру, почти полированную;
• несложно сделать материал любой неправильной формы и ломаной лицевой поверхности;
• некоторые технологии дают возможность получить более прочный аналог хрупкого природного камня;
• полимеры дают пластичность, и даже после изготовления можно придать новую форму или продумать край для бесшовного соединения;
• искусственный материал нередко имеет лучшие декоративные свойства;
• отличается от натурального камня простотой укладки, благодаря гладкой тыльной стороне;
• незаменимый огнеупорный стройматериал для декора печей, мангалов, грубы и каминов;
• достаточно влагостойкий, подходит для влажных помещений типа бассейна или винного погреба;
• цена на искусственный декоративный камень меньше, чем на естественный аналог, требующий технологичной распиловки и обработки;
• не нуждается в особом уходе, долго и надежно служит;
• всевозможные варианты формы, оттенка и фактуры позволяют искусственному камню вписаться в интерьеры любого стиля.

Недостатки:

• некоторые декоративные виды имеют сложную технологию изготовления, повышающие стоимость материала;
• не каждая стена подходит для отделки диким камнем из-за его высокого удельного веса, исключение — гипсовые аналоги;
• иногда требует дополнительных затрат на транспортировку и высокотехнологичную укладку;
• безупречный стык отдельных блоков фантазийной формы не всегда можно обеспечить, требуется оформление просветов.

Виды декоративного камня.

Для гарантии качества, отделочные стройматериалы делаются в точном соответствии с рецептурой и технологией производства. Компоненты и технология выпуска дают возможность получить декоративный камень разных наименований и свойств.

1. Бетонный армированный камень, так называемый монументальный, материал свободной формовки, он делается поштучно вручную там, где устанавливается. Это технология для булыжников, валунов и плит искусственного гранита.

Основа для формового замеса – цементно-песчаный раствор:

• на 3 части цемента по пропорции – 1 сухого песка;
• 2-6% пигмента от массы раствора;
• добавить полимерные присадки.

2. Подобный материал – камень формовой из той же цементно-песчаной смеси. Пригоден для строительства и отделки. Отличается повышенной прочностью и морозоустойчивостью. Его делают в ангарах, цехах и гаражах в прохладное время года.

3. Керамический – наиболее дорогой материал, требующий обжига или закалки при определенной температуре. Его производство требует связано с большими энергозатратами и наличием большой свободной отапливаемой площади. Кроме того, нужен обученный рабочий персонал.

4. Гипсовый литой декоративный камень – простейшая технология и минимум оборудования. Делают при комнатной температуре, но он годится только для работ по внутренней отделке, не любит перепадов температур. Смесь быстро становится вязкой.

Ее делают небольшими порциями и сразу заливают в подготовленную форму, но не позже 3-4 мин от старта замеса. Нужна лимонная кислота до 1,3% веса сухого гипса, она замедлит затвердевание, пигмент – 2-6% по массе гипса плюс вода. Лучше изготовить несколько пробных образцов, чтобы подкорректировать пропорции.

5. Декоративный полиэфирный из синтетического материала. Делается путем горячей закалки с добавлением минеральных наполнителей. Превосходит многие натуральные аналоги, но технология затвердевания требует вакуума, делают в цеховых условиях.

6. Жидкий камень на гелькоуте. Уступает по твердости литому камню, гель принимает меньше минеральных наполнителей. Смесь пригодна для выпуска сложных по конфигурации изделий, типа каменных пазлов, но камень на гелево-акриловой основе дороже.

Есть 2 состава – грунтовочный и лицевой, отличаются процентом наполнителя и составом. Грунтовочный состав: гелькоут – 20%, микрокальцит – 73%, отвердитель – 1% и ускоритель – 6%. Лицевой состав: гелькоут – 40% ускоритель и отвердитель – как 1-м составе, тыльный состав – наполнитель плюс пигмент до 6% от массы раствора. Состав схватывается примерно за полчаса, через сутки камень можно укладывать.

7. Литой акриловый камень холодного затвердевания на основе акриловой смолы. Прост для изготовления, требует строгого выполнения инструкции и дополнительного оборудования, типа вибростенд. По многим свойствам превосходит другой искусственный материал. При высокой температуре до +210°С можно менять его форму без изменения качества.

Совет: Отсутствие пор и устойчивость к химреактивам акрилового камня в отделке обеспечивают безупречную гигиену, поэтому он годится в помещения, где возможны частые загрязнения и чистка поверхностей – прихожая, кухня, веранда и крытая терраса. Материал также известен своей невысокой теплопроводностью, дарит ощущение тепла – это наилучший выбор для ванны, санузла или бассейна.

Формы для декоративного камня.

Есть немало методов изготовить формы для камня самостоятельно по избранной методике, но проще купить готовые.

Существует около десятка видов форм для производства искусственного камня своими руками, но чаще всего используют 3 типа:

1. Готовые полиуретановые, для небольшого производства, они предлагаются фирмами по выпуску оборудования и продаже технологий дикий камень, удобны и долговечны, но стоят немало.

2. Глиняные формы на выплавляемой с использованием воска модели, подходят для лепки и художественного литья.

3. Силиконовые формочки, годятся для домашнего изготовления плитки поштучно, их хватает на десятки отливок, со временем деформируются.

Совет: Песчаная подушка требуется для силиконовых форм, при вибрациях и нагреве их распирает. Перед литьем форму углубляют в песок в поддоне до 3/4 высоты, чтобы снизить деформацию, а горизонтальность погружения проверяют водяным уровнем.

Дополнительные материалы.

1. Пигмент для строительных смесей предлагается в каталогах и магазинах для стройматериалов в разной форме выпуска: жидкость, паста и порошок. Синтетический пигмент-порошок равномерно вводят в гипс или другой сухой наполнитель, паста-пигмент вводится в приготовленный замес. Кстати, благодаря пигментной пасте проще получить неровную окраску – слоистую или пятнистую, она вводится шприцем прямо в замес в завершении замешивания.

2. Разделители бывают разного типа:

• для литого акрилового;
• для бетонного раствора;
• для гипсового состава;
• для жидкого камня.

Они продаются с готовой инструкцией и подробной рецептурой. Можно также использовать высококачественную смазку – циатим, фиол.

3. Термопистолет – это приспособление типа небольшого строительного фена с сильной струей разогретого воздуха.

4. Вибростенд – основной станок для изготовления камня своими руками, гарантирующий высокое качество конечной продукции, обеспечивает однородность застывающей смеси.

Совет: такой стенд можно сделать самому – в интернете есть подробные инструкции и видео, например, по изготовлению декоративного камня на цементной основе с использованием самодельного вибростенда.

Простейшая технология.

1. Песок смешивают с цементом для первого слоя 3:1 до однородной массы, для колорирования добавляют подходящий краситель около 2-3% относительно цемента, замешивают водой до густоты сметаны, жидкий пигмент предварительно разводится водой.

2. Готовая смесь равномерно выкладывается в форму до половины, уплотняется и распределяется встряхиванием и постукиванием. Для армирования камня на 1-й слой помещают металлическую сетку, заливают 2-й слой без пигмента и чиркают гвоздем крестообразные канавки для адгезии во время укладки.

3. Через 10-12 часов готовый камень можно извлечь из формы и укладывать для полной просушки. Форму после этого нужно очистить и промыть с Fairy после каждой заливки.

4. В процессе монументальной формовки крупной глыбы, основу формируют на болванке, овитой арматурной сеткой и проволокой, куда слоями выкладывают густые лепешки без красителя. Когда основа немного схватится, готовят раствор с добавкой пигмента нужной консистенции и делают окончательную форму. Искусственные валуны при застывании, примерно на месяц, прикрывают пленкой от дождя.

Изготовление камня из гипса.

В домашних условиях декоративный камень делают несколькими способами. Остановимся на описании проверенного на практике.

1. Рекомендуется приобрести пару готовых образцов дикого камня и по ним сделать формы по размерам камня, например, из фанерного ящика в виде трапеции – для удобства выемки.

2. В него равномерно выдавливается 1 литр силиконового герметика на уксусной кислоте, слой смазывают солидолом или другим разделителем, чтобы готовый камень не прилип.

3. Камень-образец вдавливают в ящик с силиконом до тех пор, пока тот полностью в нем не утопится, вплоть до тыльной поверхности, излишек силикона нужно счистить, форма подсыхает пару суток.

4. После полного высыхания, образец аккуратно извлекают из ящика для формы. Готовый силикон мягкий и эластичный.

5. Гипсовую смесь по рецептуре замешивают до густоты сметаны с пигментом, и выливают в форму, смазанную солидолом. После первого слоя, плитку желательно армировать мелкой металлической сеткой, заливается 2-слой без красителя, потряхиванием добиваются выравнивания и оставляют подсыхать. Если гипс быстро схватывается, мешая процессу армирования, смесь разбавляют молоком – тогда она дольше густеет.

6. Форму лучше утопить в песок на поддоне, для сохранности силиконовой формы, а сверху придавить гипс рифленым стеклом, чтобы неровная тыльная поверхность лучше крепилась к стене.

Совет: Существуют трудоемкие методики изготовления камня, типа кварцевого, позволяющие получить наиболее качественный и прочный стройматериал для облицовки. Овладев некоторыми методиками, можно открыть собственный бизнес.

Укладка декоративного камня.

1. Готовый декоративный камень крепится на любые сухие поверхности с дополнительной обрешеткой. Монтаж, с расшивкой швов или без них, делается на цементный раствор, строительный клей, камень режется болгаркой на малых оборотах с диском по бетону.

2. Перед началом монтажа лучше сделать эскиз готовой работы или воспользоваться картинкой с похожим материалом. Камни выкладывают по рисунку на поверхности для наиболее красивого размещения и подгонки фрагментов.

Дополнительное декорирование.

 

С давних пор камень не только широко применяли в архитектуре, японцы украшали им сады тобииси. Сегодня для особых дизайнерских целей камень дополнительно красят или грунтуют часть его поверхности, чтобы в альпинарии скорее образовалась зеленая поросль. Натирают охрой с сажей, состарив, а выпуклости на южной стороне — железным суриком для получения видимости загара и выветривания.

По материалам: stroiremdoma.ru

moydomovoy.com

А давайте сделаем камни своими руками?

Нет, ну если вы живете на берегу моря или в загородном поместье, то проблем с валунами, галькой и булыжниками у вас не существует. А что делать жителям мегаполиса, которым неудобно создавать в квартире «альпийскую горку», складируя на полках, балконе и подоконниках гору булыжников? Остается одно. Сделать камни своими руками. Лепить, как пироги. Преимущество таких камней в том, что они — легкие, падая, не отдавят вам ногу, не попортят имущество и не вызовут нареканий домашних.

Я вижу, как минимум, три варианта их использования в хозяйстве рукодельницы.

Во-первых, на фоне камней красиво смотрятся украшения (серьги, броши, браслеты и т.д.). Поэтому камни – это прекрасный аксессуар для фотосессий ваших изделий.

Во-вторых, из рукотворных камней можно делать подсвечники.

В-третьих, камни, сделанные своими руками, могут смело заменить аромалампу и подставку для благовоний. Вы можете придать ему статус аромакамня.

Рецепт прост, как приготовление яичницы. Обычно я беру в качестве меры одноразовый стаканчик, он будет означать 1 часть.

Итак, для наших пирогов потребуется:

1 часть муки

0, 5 части обычной поваренной соли

0, 5 части клея ПВА

примерно 0, 5 части воды

А дальше технологическая хитрость. Нам будет нужна косметическая глина (продается в аптеках, в косметических отделах магазинов), именно она придаст натуральный цвет нашим самолепным камням и фактуру. Глины уйдет до 0, 5 части.

У меня была вот такая глина:

Замешиваем тесто. Смешиваем все сухие ингредиенты, затем добавляем клей и понемногу льем воду. Нам нужно получить крутое тесто, которое не будет липнуть к рукам. Если вы перелили воды, то добавляйте до густоты глины.

Затем нам надо вылепить нечто, что по форме будет напоминать камень. Если вы хотите использовать камень как подсвечник или в качестве ароматизатора, то сделайте в нем отверстие сразу.

Теперь кладем камушки на бумагу и оставляем сушиться. Мои сохли в комнате больше недели. Когда камни высохнут, их можно раскрасить или покрыть лаком. Я оставила их а-ля натурель, мне так больше понравилось. Ну а дальше решайте сами, как вы их будете использовать: фотографировать на их фоне свои изделия

зажигать свечи

или ароматизировать помещение.

Если ваш ребенок увлекается археологией и динозаврами, то можете вместе с ним сделать камни-исторические экспонаты. Для этого еще на сыром тесте нарисуйте иероглифы или выдавите рисунок типа «остатки птеродактиля».

А теперь комплимент от шефа, бонус к мастер-классу. Если глину заменить на молотый кофе (предварительно сваренный и высушенный, другой не годится), то фактура камня будет более грубой, но не менее интересной.

Копирование, ссылки, цитирование поощряются и приветствуются! Время делать камни! Всем желаю творческих находок!

www.livemaster.ru

Как сделать искусственный камень своими руками

Специалисты, занимающиеся разработкой и поиском новых форм и материалов для оформления фасадов зданий, ландшафтного дизайна стремятся найти более дешевые и одновременно более привлекательные фактуры каменной облицовки. Вместо тяжелого и капризного природного гранта, кварцита, песчаника массово используется синтетический или литьевой камень, производство обходится значительно дешевле, а по декоративным возможностям материал практически не уступает природному. Тем более что рецептура позволяет изготавливать многие виды искусственных камней собственными руками, почти в домашних условиях.

Есть ли смысл в изготовлении искусственного камня

Во все времена считалось, что натуральный продукт лучше искусственного, но, тем не менее, спрос на искусственный камень растет впечатляющими темпами, причин возникновения подобной ситуации две:

• Качественный природный камень обходится значительно дороже, чем искусственная имитация, в свободной продаже его мало, и работать с ним могут только специалисты. Материал очень хрупкий и капризный, обладает большим количеством скрытых дефектов. Малейший скол или трещина могут свести на нет все труды по укладке дорогостоящей облицовки;
• Искусственный камень прост в обращении, выпускается в промышленном масштабе, можно сделать своими руками требуемый цвет и фактуру поверхности без излишних затрат.

К сведению! При использовании современных технологий можно сделать искусственный камень настолько реалистичным, что отличить его сможет только специалист.

Единственным весомым недостатком искусственного камня является невысокая долговечность. Натуральный камень простоит на фасаде здания несколько сотен лет, тогда как искусственный материал способен выдержать 30-40 лет при должном уходе и обслуживании поверхности.

Что такое искусственный камень

Чем отличается искусственный камень от обычной бетонной отливки, алебастра, известкового блока, полимербетона и вспененной глины? Ничем. Разница только в том, что искусственно сформированной, окрашенной и отвержденной каменной массе специальным способом предварительно придают требуемую форму и рельеф поверхности, тонируют и насыщают специальными добавками.

У искусственного камня есть замечательное качество, выгодно отличающее его от натурального материала, — каменную массу можно отливать либо прямым способом в форму, либо более сложным шликерным методом. При соблюдении технологии можно сделать из искусственного камня очень сложные, красивые и одновременно долговечные конструкции, например, каменную скульптуру или детали портика крыльцовой группы, балкона, оконного проема.

Примерно 80-90% искусственного камня производится для облицовочных работ внутри помещений и фасадов зданий. Имитация ракушечника, песчаника, природного кварцита, гранита и даже мрамора дает возможность сделать коробку здания практически неотличимой от постройки из натурального материала.

Виды декоративного искусственного камня

Все существующие декоративные материалы на основе искусственного камня делят на пять основных видов:

• Цементно-песчаные искусственные булыжники, массивные блоки полусухого формования в прессовых формах и обычного бетонного литья. Кроме имитации природных валунов, из цементно-песчаной смеси можно сделать искусственный песчаник — пластушку, каменную брусчатку, имитирующую базальт, или целые блоки с полированным полимерным покрытием под габро;
• Обжиговые и сухопрессованные керамические искусственные камни. Наиболее энергоемкий вид искусственного камня. Широко используется для имитации белого известняка;
• Полимерные искусственные камни, изготовленные вакуумным литьем, пропиткой или вибропрессованием с использованием каменной пыли и крошки;
• Литые искусственные камни на основе гипса и алебастра. Благодаря высоким литейным качествам удается сделать блоки с исключительно высоким качеством рельефа;
• Композитные искусственные камни на основе минеральных гелей.

Гипсовые и полимерные искусственные камни выпускают в виде облицовочной плитки для отделки внутренних помещений, крыльцовых групп, оформления стен под стилизованную каменную кладку с рваной фактурой поверхности. Полимерный камень на основе полиэфирной смолы используется для изготовления каменных столешниц, предметов интерьера и элементов наружного декора фасада здания.

Относительно новый вид искусственного камня из обожженной белой глины с большим содержанием пустот только недавно начал применяться для отделки спален и гостиных комнат. Помимо симпатичной фактуры, имитирующей ракушечник, пористый камень отлично сохраняет тепло, и главное — обеспечивает очень высокую звукоизоляцию помещения.

Из чего делают искусственный камень

Свойства и долговечность искусственного камня в значительной степени зависят от материала и технологии изготовления. Современные способы производства искусственного камня опираются на несколько базовых технологий:

• Спекание известково-глинистой смеси при высокой температуре;
• Отверждение каменной смеси с использованием цементов, гипса и алебастра;
• Насыщение каменной крошки или порошка полимерными смолами.

Все три способа можно освоить для изготовления искусственного камня даже в домашних условиях. Естественно, потребуется сделать небольшое оборудование для формования готовых плит или блоков, обжига или отверждения смеси.

К сведению! Кроме того, потребуется сделать целую серию форм и литьевых штампов, чтобы разнообразить фактуру поверхности искусственного камня.

Стена из природного камня, например плоского песчаника, отличается от облицовки из искусственного материала, прежде всего, своей индивидуальностью. Чтобы сделать облицовку из искусственного камня максимально похожей на природный материал, для изготовления плиток песчаника используют до десятка литейных форм с разным рисунком поверхности.

Обжиговые материалы

Сырьем для производства искусственного камня служат бентонитовые белые глины с небольшим количеством извести и порообразователя. После тщательного прессования на ручном прессе получается гладкий, как кирпич, камень.

После обжига большая часть извести разлагается с образованием углекислого газа, и гладкая поверхность искусственного камня превращается в ноздреватую, испещренную порами, словно краюха хлеба.

Сделать ракушечник можно даже в угольной печи, но чаще всего мастера предпочитают выкладывать обжиговые печные шкафы отдельно. Это позволяет сделать процесс производства искусственной керамики более качественным.

Литейные смесевые искусственные камни

Изготовление имитации натурального камня из цементно-песчаных смесей считается наиболее простым и доступным для домашнего производства. Для работы потребуется купить вибростол и сделать своими руками литейные формы.

После отверждения смеси готовый блок извлекают из формы, сушат, подрезают рисунок, окрашивают и выкладывают для окончания усадочных процессов минимум на 5-10 дней. Такой вид искусственного камня зачастую называют каменным литьем.

Изготовление искусственного камня на основе гипса несколько отличается от каменного литья. Рецептура каменной смеси на основе гипса может отличаться добавками замедлителей схватывания и использованием присадок в виде гранитной пыли и фиброволокна.

Один из наиболее ходовых рецептов подразумевает применение в качестве добавки белого цемента. На практике двухкомпонентные системы получаются очень ломкими и колкими, так как гипс быстро связывает воду, а цементная часть не успевает прореагировать до конца.

Достаточно просто сделать искусственный камень на основе полимерных смол, например, эпоксидной ЭД5М, модифицированного гелькоута, полиэфирной массы Estromal A200 или тиксотропной смолы Cristic 412COS, специально разработанной для производства полимербетонов.

К сведению! Искусственные камни, не уступающие по внешнему виду и прочности граниту или гиперпрессованной плитке, изготавливали еще в XIX веке, безо всяких прессов, печей, полимерных смол.

Искусственный камень на все времена

В конце XIX — начале XX века широко использовался заменитель бетона, точнее, искусственный камень на основе минерального геля. Отличительной особенностью искусственного материала является то, что сделать его можно своими руками в обычном ведре или корыте, без вибростанков или обжиговой печи.

Для изготовления использовался следующий набор компонентов:

• Жидкое стекло – силикат натрия;
• Хлористый кальций;
• Песок;
• Вода.

Для того чтобы сделать искусственный камень, требовалось сделать деревянную разборную форму, внутренняя поверхность которой покрывалась облицовочным материалом, например, гранитным гравием, или выкладывалась плиткой. Далее необходимо сделать замес компонентов без добавления воды. Чтобы сделать смесь более пластичной, песок слегка увлажняли раствором мыла.

После того как исходные компоненты были тщательно перемешаны, нужно сделать закладку материала в форму с опрыскиванием водой. Каждый слой по мере укладки тщательно утрамбовывался. После того как форма была заполнена, ее погружали в воду. Через сутки форму разбирали, чтобы сделать новый замес.

Прочность каменной массы, по современным меркам, соответствовала бетону из цемента марки М800.

Как изготовить форму для заливки

От того, насколько правильно подобрана конструкция и материал формы, зависит качество поверхности и прочность искусственного камня. Сделать правильный выбор достаточно просто, если учитывать свойства материала, из которого будет выполняться заливка.

Чаще всего для формирования отливки используются:

• Силиконовые или латексные формы, обладающие высокой упругостью и подвижностью, их легко отделять от затвердевшей массы бетона и гипса, но практически не подходят для работы с камнем и блоками из полимерных смол;
• Полиуретановые литейные блоки, достаточно жесткие и прочные, чтобы обеспечить нормальное отверждение больших камней из бетона, булыжника и даже тротуарной плитки;
  
• Деревянные формы подходят для массового изготовления массивного искусственного камня, например, облицовочного камня или материала для отделки цокольного участка стен. В настоящее время в качествен самостоятельного литейного приспособления не используется, чаще всего деревянная конструкция служит каркасом для вкладыша из латекса, силикона или полиуретана.

Все три типа формы применяются в качестве оборудования для мелкосерийного и массового производства искусственного камня для отделочных нужд. Для единичного изготовления используются воск-парафиновые формы, например, если нужно сделать собственными руками полимер-гранитную столешницу или имитацию каменного массива для обустройства подоконника.

Если необходимо сделать искусственный облицовочный камень с тонким сетчатым рисунком или вкраплениями драгметалла, применяются металлические литейные штампы. Такая конструкция позволяет воспроизводить на полированном камне графику практически любой сложности, вплоть до надписей или фирменных знаков.

Плитки из полимергранита с оттиском клейма широко используют для облицовки ванных комнат и бань, чтобы подчеркнуть качество используемых материалов.

Требования к формам

Сделать форму под изготовление высококачественного облицовочного камня не так просто, как может показаться на первый взгляд. Литейная матрица, в которую будет заливаться смесь, должна обладать определенной жесткостью и не деформироваться под нагрузкой. Большинство силиконовых или бутилен-стирольных штампов и форм выдерживают давление только относительно тонких плиток. При этом форма должна находиться в горизонтальном положении. Если сделать заливку искусственного камня в вертикально стоящую форму, так называемый дуплекс, то неизбежно проявятся деформации рисунка материала. Не спасает даже каркас или песчаная подушка.

Кроме того, материал формы не должен поглощать воду, связующее или реагировать с присадками, например, со щелочами или лимонной кислотой. Если в процессе производства искусственной каменной плитки используется вибростол, то форму необходимо сделать разборной, в остальных случаях лучше всего подойдет монолитная силиконовая матрица.

Форму для литья искусственного камня рекомендуется сделать с промежуточной лакировкой поверхности, это несколько усложняет отделение, но обеспечивает практически глянцевое качество облицовочной плитки. Для рваной фактуры силикон или полиуретан, наоборот, зернят песком, чтобы подчеркнуть излом камня.

Деревянные формы

Литейные короба и формы, изготовленные из толстой фанеры, чаще всего применяются для двух типов отливок из искусственного камня:

• Если необходимо сделать объемную отливку;
• При изготовлении столешниц, каменных полок и подоконников с максимально плоской и ровной поверхностью камня.

К сведению! Лучше подходит водонепроницаемая бакелитовая фанера с ламинированной поверхностью. Плоские и коробчатые конструкции также используются для укладки полноразмерных объемных форм.

Например, при изготовлении деталей лепнины или барельефа, небольших статуэток, элементов памятников из искусственного мрамора применяется разъемная силиконовая модель или восковая форма с глиняным покрытием. Форму размещают в коробе из дерева и засыпают песком, после чего воск вытапливается, а пространство заливается каменной смесью.

Если под рукой найдется несколько обломков от пенопластовых плит утеплителя, то вполне реально сделать деревянную форму под отливку искусственного камня безо всякого силикона или других полимерных смол. Чтобы сформировать ломаную фактуру колотого камня, края обрезаются и складываются пакетом, чтобы матрица из пенопласта не развалилась, набор протыкают по краям гвоздями.

Полученную заготовку покрывают акриловым лаком и сушат, далее из деревянной доски или планки нужно сделать литейный короб по размерам пенопластовой матрицы. Оттиск устанавливают вместо дна короба и закрывают несколькими планками. Готовую форму красят водостойкой краской и заливают смесью.

В простейшем варианте можно сделать форму – штамп для отливки облицовочной плитки из искусственного камня с тиснением под дерево из нескольких подобранных по фактуре и рисунку волокон деревянных планок.

Силиконовые формы

Если требуется сделать отделку угла цоколя дома небольшой лентой из искусственной каменной плитки, то нет смысла приобретать дорогостоящую полиуретановую форму, проще и быстрее сделать литейную матрицу на несколько десятков плиток своими руками.

Для формирования матрицы необходимо сделать короб из ОСБ, фанеры или даже картона, склеенного скотчем. Высота коробки – 60-65 мм, размеры, как правило, ограничены 60х70 см. Этого достаточно, чтобы сделать отливку 4-5 плиток из искусственного камня. Чем больше форма, тем больше потребуется силикона и времени, чтобы ее сделать.

На дно коробки укладывается исходная модель поверхности будущего камня. Это может быть ломаный пенопласт, дерево, кирпич, керамическая плитка или очень красивый и эффектный многослойный оттиск «Леон»,

Такую фактуру можно сделать из сложенных пакетом нескольких слоев пластика или фанеры. Любой вариант матрицы, независимо, из какого материала он был сделан, покрывают масляным или алкидным лаком и тщательно сушат. Если сделать основу из пенопласта, то в качестве защитного покрытия используют олифу или термообработанный «вареный» масляный лак.

В качестве материала для формы используется однокомпонентный акрилатный силикон низкой степени полимеризации. Продается в тубах, полимерных колбасках и пластиковых ведрах, на вид напоминает старый загустевший КМЦ клей. Его легко узнать по уксусному запаху. Воду он не проводит, а водяной пар пропускает очень даже неплохо. Это наиболее важная его характеристика.

Можно, конечно, сделать литейную форму под бетонный искусственный камень из более плотного и жесткого двухкомпонентного силикона, в надежде на то, что силиконовой матрицы хватит на пару сотен отливок вместо положенных трех десятков. Но возникает проблема, если сделать заливку цементно-песчаной смесью в плотный силикон, то застывать она будет не менее 4-х дней, прежде чем форму можно будет удалить.

Матрицу и стенки смазывают техническим вазелином, после чего выдавливают или забрасывают пространство силиконовой массой. Чтобы сделать форму, плотную силиконовую массу как бы вдавливают в матрицу шпателем, смоченным мыльным раствором.

Если необходимо сделать силиконовую форму для искусственного камня на основе полимерной смолы, то силикон прогревают и по возможности подсушивают. В промышленных и лабораторных условиях силиконовую массу под искусственный камень подвергают вакуумированию, как на видео

Формы из полиуретана

Силиконовой формы хватает на 30-40 отливок из искусственного камня. На практике даже небольшие работы по отделке фасада требуют как минимум полторы-две сотни плитки только для цоколя, прилегающего к входной группе здания.

В случае, если нужно сделать форму для изготовления искусственного камня на продажу, то лучше всего для формирования матрицы использовать литьевые полиуретановые смолы с химическим отверждением. На нашем рынке сейчас доступен Силагерм №5035, специально разработанный для изготовления оттисков, матриц и литьевых форм.

Поверхность матрицы перед заливкой покрывают разделительным слоем силикона или более вязкой Типром 90. После смешивания с отвердителем нужно сделать заливку полиуретановой смолой в течение часа, окончательная готовность формы – через 24 часа.

Для особо сложных форм под заливку искусственной каменной массы можно использовать формовочный полимер Poly 74-29, немецкого производства. Достаточно дорогой материал обладает очень низкой вязкостью, поэтому форму можно сделать для матрицы с самой сложной поверхностью. Правда, щели и стыки предварительно придется заклеить мастикой или замазать пластилином.

После перемешивания с отвердителем полиуретановая масса приобретает желтый цвет и консистенцию очень жидкой сметаны. Смесь выстаивают 10-15 мин для удаления воздуха и заливают в форму тонкой струйкой.

Материал полиуретанового компаунда нужно будет в течение 10-15минут выглаживать шпателем или острым предметом, чтобы облегчить удаление пузырьков воздуха. Через сутки залитую форму можно аккуратно снять с матрицы.

Как вынимать форму

Для того чтобы снять изготовленную форму из полиуретана, нужно аккуратно открыть замки или удалить крепеж, удерживающий стенки деревянного короба. Если борта изготовлены из бумаги, то их можно просто срезать острым ножом.

Отделить боковины от пенополиуретановой формы будет сложно, даже если их поверхность предварительно была покрыта разделительным слоем. Разработчики литьевого компаунда Poly 74-29 предлагают сделать несколько раз обрызгивание стенок и дна формы специальной силиконовой жидкостью в аэрозольной форме Pol-Ease2300. Масло проникает в мельчайшие поры и облегчает процесс отделения полиуретана от матрицы.

Силиконовая форма для искусственного камня снимается с матрицы только заворотом, как на фото.

Вдоль одного из краев мягкой силиконовой подушки нужно делать неглубокий надрез ниткой или острым ножом. В надрез заводится алюминиевая планка, край прижимается пальцами, и форму для искусственной каменной плитки снимают с матрицы, словно апельсиновую кожуру.

Изготовление искусственного камня

Сделать красивый и одновременно прочный искусственный камень несложно при условии соблюдения технологии и рецептуры смеси. Исключением может быть приготовление искусственного полиэфирного камня, сделать его в домашних условиях крайне сложно. Для работы с полиэфирной смолой как минимум требуется специальное оборудование, желательно термостатированное, и вакуумная камера.

Искусственный камень из цемента

Простейший рецепт сухой смеси для приготовления искусственного камня на цементно-песчаной связке выглядит следующим образом:

• Цемент марки 400, только свежий, не старше месяца от даты выпуска — 30%. Лучше всего сделать замес на турецком белом цементе, это избавит от проблем с потерей цвета после вибростола;
• Песок, просеянный, мытый, фракция 0,1мм -50%. Песок должен быть круглый, речной. По оригинальной рецептуре песчаную массу слегка подкисляют соляной кислотой;
• Стеклянная или кремниевая пыль с гранитным отсевом — 18%. Если в замес заложить молотый кремний, то искусственная масса получится очень похожей на природный гранит;
• Сухое мыло хозяйственное — 1%.

Совет! Если нет возможности использовать белый цемент, можно сделать замес на обычном сером, но поверхность формы перед заливкой рабочей массы затирают титановыми белилами.

Можно дополнительно рассчитать водопотребление, но на практике воду вводят очень маленькими дозами, примерно 80% от того, что требуется, чтобы сделать бетонную стяжку. Ингредиенты первоначально перемешивают и перебивают в течение 15-20 мин на сухую, и только потом добавляют воду и краситель. Смесь вымешивают вручную, как только вязкость начнет стремительно расти, замес выкладывают в форму и устанавливают на вибростол.

Если нужно сделать облицовочную плитку, за пару минут до выключения вибратора на тыльную сторону залитого искусственного камня укладывают сетку или пластиковую решетку.

Нередко прочность плиток из искусственного камня пытаются усилить с помощью полипропиленового фиброволокна или гравийного отсева. На практике известно, что лучше всего не делать армирование или ограничиться асбестовым волокном. То же самое касается гравийного отсева, чем однороднее и монолитнее масса, тем прочнее получается искусственная каменная фактура.

Искусственный камень из гипса

Приготовление гипсового искусственного камня получается намного проще, хотя бы потому, что гипс не дает такой усадки и выбраковки красителя, как щелочная среда цементно-песчаной смеси.

Для того чтобы сделать заливку одной силиконовой формы, потребуются следующие материалы:

• Высокопрочный гипс ГВВС16 — 5 кг;
• Чистая вода – 1,6л;
• Песок с крупинками гранита, дробленого кремния или стекла — 1,8-2кг;
• Раскислитель, воды 200 мл + 0,3% сухой лимонки;
• Кислотные колерующие составы — 200 мл, желтый — 40г, черный — 40-45 г.

Важно! Сведения по содержанию минерального красителя приведены ориентировочно и требуют практической проверки.

По рецептуре в емкость заливается вода, небольшими порциями добавляются красители, после чего нужно сделать перерыв на 5 минут для растворения химикалий для окраски искусственного камня. Вторым этапом добавляется затем гипс и песок, по мере забрасывания ингредиентов в воду, смесь необходимо постоянно вымешивать электромиксером. Можно сделать по-другому, предварительно смешать гипс с наполнителем, и только потом заливать воду.

Далее узкой малярной кисточкой наносят сухой пигмент на поверхность силиконовой формы и заливают гипсовой массой форму искусственного камня. Сделать это нужно не позднее, чем через 5 мин после заливки последней порции гипса. Через сутки материал аккуратно отлепляют от формы и отправляют на окраску поверхности.

Из алебастра, стеклянного порошка, титановых белил и ПВА можно сделать опалесцирующий искусственный камень. Стеклянный наполнитель можно сделать из любых бесцветных осколков, потребуется примерно 30% от веса алебастра. Смесь быстро застывает, поэтому нужно сделать раскислитель из лимонной кислоты.

По такому же рецепту можно сделать искусственный мрамор, только вместо стеклянного порошка в смесь добавляют мраморный порошок с титановыми белилами. После затвердевания поверхность искусственного камня зачищается наждаком и полируется.

Искусственный камень из акрила

Для отливки искусственного камня потребуется двухкомпонентная акриловый компаунд, смола и отвердитель. В чистой сухой емкости смолу перемешиваем с отвердителем и малыми порциями добавляем сухой минеральный краситель, лучше использовать фирменный колер Байер или любой другой известной фирмы. Хороший тонер – это половина решения проблемы.

К сведению! Смолу лучше вымешивать вручную, если заправить и размешать акриловую массу миксерной насадкой, получится большое количество воздушных пузырьков, которые после заливки и отверждения искусственного камня превратятся в каверны на поверхности отливки.

Далее в полимерную матрицу засыпают мелкий наполнитель, крупный закладывают прямо в форму, и можно сделать первую проливку акрилом. Через 5-7 минут после вибростенда нужно сделать окончательный залив материала, после чего отправить его на отверждение минимум на сутки.

Кварцевый искусственный камень

Существует отдельная категория искусственного камня, которую можно сделать на эпоксидной смоле или корабельном лаке гелькоуте. Если сделать каменную массу на основе молотого кварца или мрамора, то можно получить красивый полупрозрачный материал, очень похожий на природный жадеит или халцедон.

Чаще всего молотый кварц для искусственного камня приобретается в готовом виде, тогда как заливку можно сделать безо всякой подготовки. Самодельный молотый камень или крупный морской песок тщательно моют с использованием воды с добавлением «Белизны» или спирт-ацетоновой смеси. Если этого не сделать, кварцевый камень получится слабым, будет трескаться и крошиться.

Вибростенд

Простое и одновременно эффективное устройство, без вибростенда сделать искусственный камень прочным, без каверн и пузырьков практически невозможно. Все цементно-песчаные и полимерные искусственные каменные массы уплотняются на вибростоле.

Сделать вибростенд не представляет особой проблемы. За основу берется круглая столешница из фанеры 20-30 мм толщиной, которую укладывают на полиуретановые подушки, можно даже на обычном слесарном верстаке. По краям ставят пару электродвигателей с эксцентриками. Двигатель ставят вертикально, чтобы сделать колебания стенда преимущественно в горизонтальной плоскости.

Как красить искусственный камень

Окрашивание искусственного камня выполняется в зависимости от используемого материала. Для большинства рецептур искусственного камня материал можно сделать тонированным тремя способами:

• Окрашивание фирменными минеральными красителями при формировании замеса;
• Прокрашивание краской силиконовой или полиуретановой формы, перед тем как сделать заливку каменной массой;
• Нанесение тонера на уже готовую поверхность искусственной каменной массы.

Для цементно-песчаных отливок, чтобы убрать серый бетонный тон, перед заливкой массы форму затирают титановыми белилами. После извлечения искусственного камня из формы поверхность окрашивается жидкими тонерами на основе солей железа, никеля и хрома.

Укладка искусственного камня своими руками

Процесс укладки керамического, гипсового и цементно-песчаного искусственного камня выполняется точно так же, как наклеивание обычной облицовочной плитки. Бетонные и цементно-песчаные камни с тыльной стороны обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Оборотку кварцевых и акриловых плиток затирают на грубом наждаке, чтобы сделать поверхность шероховатой.

Подготовка стен

Поверхность под укладку искусственного камня можно особо не выравнивать, можно сделать тонкий черновой подслой из цементной штукатурки на основе М400 с противоусадочными добавками. Через 2-3 часа на стене нужно сделать валиком риски для увеличения прочности сцепления камня с основой.

Если плитки из искусственной каменной массы вышли очень тяжелыми, то крепеж выполняется с использованием дюбелей или отрезками рубленой проволоки диаметром 3-4 мм.

Технология наклеивания

Плитку из искусственного кварцевого камня, любые материалы на основе гипса и полимерной матрицы лучше всего клеить с помощью плиточной массы с добавкой акрилового клея. Для эпоксидного и акрилового искусственного камня используют клеевые массы на основе тех же смол, что применялись для заливки форм.

Для укладки тяжелых искусственных камней с наполнителем из гранита или базальта предварительно нужно сделать ряд из нескольких скоб. Для этого по размеченной линии сверлят и забивают в стену пробки, вставляют скобы из проволоки и затирают края алебастром. Можно сделать целый ряд на всю стену, чтобы тяжелая плитка не отлетала, пока не застынет клей.

Затирка швов

Для заделки швов используют тот же материал, что и для наклейки каменной плитки. Часть клеевой массы герметично запечатывают и ставят в холодное место, можно даже в холодильник. Через 5-7 ч швы заклеивают скотчем, разрезают ножом, заполняют стыки шприцевым пистолетом. После застывания клея скотч снимают, а поверхность искусственной массы крацуют щеткой.

Заключение

Сделать высококачественный литой материал своими руками с первого раза очень сложно. Приходится экспериментировать, прежде чем удастся сделать лицевую поверхность полностью закрытой гранитным или мраморным наполнителем. Только в этом случае можно сделать облицовку красивой и одновременно долговечной. Чтобы обеспечить защиту для бетонных и гипсовых плиток, поверхность нужно раз в 4-5 лет покрывать каменным лаком или пропитывать водоотталкивающими смесями на основе силикона.

bouw.ru

Искусственный камень своими руками — технологии изготовления форм и камней разных видов

Искусственный камень многие из нас считают новым материалом, однако, он известен людям с незапамятных времен. Обычный глиняный кирпич, цементный, гипсовый и известковый растворы являются разновидностями искусственного камня.

Популярность этого материала стала расти после того, как появились новые полимерные составы и формы, позволяющие использовать его для отделки помещений и ландшафтного дизайна.

В частности, из искусственного камня можно делать плитку для облицовки стен и пола, ступени и другие элементы лестниц.

Он используется для изготовления столешниц, декоративной лепнины и скульптурных композиций, бордюров и тротуарной плитки.

По прочности и долговечности некоторые виды искусственного камня не уступают природному, превосходя его по простоте обработки и удобству отделки. Данный материал можно изготовить очень тонкими плитками, что снижает его вес и уменьшает стоимость. Для природного камня такая толщина недостижима по причине высокой хрупкости.

Не уступая натуральному материалу по цветовой гамме и разнообразию фактур поверхности, искусственный камень выгоднее использовать по нескольким причинам:

• его можно сразу изготовить идеально гладким, что исключает дорогостоящие операции по распиловке, шлифовке и полированию;
• транспортировать его не нужно, поскольку данный материал можно сделать своими руками на месте применения;
• количество отходов минимально, поскольку нет потерь на транспортировку и обработку;
• кроме прямоугольной формы его можно сделать фигурным или фасонным, что позволяет отделывать поверхности точно по месту без дополнительной подгонки.

Виды искусственного камня

Рассматривая вопрос, из чего делают искусственный камень, нетрудно выбрать технологию, приемлемую для использования в домашних условиях.

В зависимости от исходного сырья и способов его обработки искусственный камень делится на такие виды:

— Керамический (изразцы) – процесс изготовления требует создания высокой температуры для обжига сырья и превращения его в монолитный конгломерат.

— Гипсовый (литой). Его можно сделать в домашних условиях. Затраты на исходное сырье и производство минимальны, однако, такой камень пригоден лишь для внутренней отделки, поскольку не стоек к морозу.

— Бетонный формовой. По стоимости производства дороже гипсового, поскольку ресурс форм для литья бетона меньше. Пригоден для самостоятельного изготовления.  Морозостоек.

— Бетонный армированный свободного формования. Этот искусственный камень изготавливают штучно, как правило, на месте использования (искусственные булыжники, валуны, плиты).

— Полиэфирный горячего твердения. По своим механическим и декоративным характеристикам превосходит некоторые виды природного камня, но твердение синтетического компаунда идет только в вакууме при повышенной температуре. Для домашнего производства он не подходит.

— Литой акриловый камень холодного твердения. Пригоден для домашнего изготовления. В температурном диапазоне от +175 до 210 термопластичен, поэтому после отливки допускает дополнительную формовку.

Как сделать искусственный камень своими руками?

Для этого нужны две базовые составляющие: форма и литьевая смесь. Домашняя технология изготовления искусственного камня может быть реализована как на заводской полиуретановой форме, так и на самодельной силиконовой. Здесь все зависит от общего метража отделки и бюджета, выделенного на эту работу.

Полиуретановая матрица довольно дорогая, но зато позволяет изготовить несколько сотен качественных слепков. Силиконовая форма больше подходит для мелкоштучного производства камня и домашних скульптурных поделок. Ее ресурс обычно не превышает 20-30 отливок.

Для изготовления своими руками формы из силикона набор природного камня или плитки выкладывают на горизонтальную устойчивую и ровную поверхность, предварительно застелив ее полиэтиленом. После этого на нее ставят рамку из деревянной рейки или пластика. Высота ее бортов должна быть на 1-2 сантиметра выше высоты копируемого материала.

Поверхность плитки и внутреннюю часть бортиков промазывают солидолом либо циатимом. Силикон можно взять самый дешевый — кислотный. Из тубы его выдавливают внутрь формы по спирали, начиная от центра к бортикам до заполнения.

Для исключения образования пузырей, силикон разглаживают широкой флейцевой кистью. Ее нужно макать в раствор моющего средства для посуды. Мыльный раствор здесь не годится, поскольку он щелочной и может испортить кислотный силикон. После заполнения поверхность будущей формы заглаживают шпателем, также смочив его в моющем средстве.

Сушат формы для изготовления искусственного камня при комнатной температуре в проветриваемом помещении. Скорость сушки силиконового состава составляет примерно 2 мм в сутки.

Литьевые смеси

Гипсовый искусственный камень

Смесь для гипсового камня готовят из гипса марок Г5 – Г7. Делают ее небольшими порциями, рассчитывая их на одновременную заливку не более двух форм, поскольку время схватывания этого вяжущего не превышает 10 минут.

Состав смеси: гипс, лимонная кислота для замедления затвердевания (0,3% от веса гипса), вода – 60-70% от объема гипса. Пигмент берут из расчета от 2 до 6% от веса гипса. Дозировку красящего вещества подбирают на пробных образцах отливок.

Бетонный камень

Недорого и качественно сделать искусственный камень своими руками можно из бетона. В отличие от строительства, здесь исходный состав компонентов несколько иной: на 1 часть песка берут 3 части цемента. Пропорции пигмента (нужно использовать стойкий к щелочной среде!) такие же, как и для гипсового камня.

Добавление полимерных присадок снижает хрупкость этого материала и повышает его стойкость к истиранию.

Акриловый камень холодного твердения

Данный материал делают на базе акриловой смолы и отвердителя. Рекомендуемый объем минерального наполнителя к акрилу составляет 3:1. Количество пигмента берут в зависимости от общего веса наполнителя (в среднем от 2 до 6%).

В качестве недорогого наполнителя можно брать гравий, каменную крошку или гранитный отсев. Перед приготовлением смеси наполнитель промывают гелем для посуды, затем прокаливают на огне и ополаскивают чистой водой.

Процесс приготовления состоит из трех этапов: сначала пигмент размешивают с наполнителем. Затем акриловую смолу перемешивают с отвердителем и добавляют в нее наполнитель с пигментом.

Время, в течение которого акриловая смесь должна быть залита в форму (от момента введения отвердителя в смолу) составляет не более 20 минут. Время схватывания смеси длится от 30 до 40 минут. Для полного затвердевания изделию требуется 24 часа.

Если вас интересуют столешницы из искусственного камня, то лучшими материалами для их изготовления является бетон или акрил. Бетонное изделие получается тяжелее и не позволяет создать такие же разнообразные по рисунку поверхности, как при использовании акриловой смолы. Однако, низкая стоимость исходного сырья и простота процесса отливки частично компенсируют этот недостаток.

Составы-разделители

Для разных видов искусственного камня применяют различные составы для отделения формы от изделия.

Для гипсового камня оптимален раствор, состоящий из искусственного или натурального воска в скипидаре в пропорции 1:7. Для этого в скипидар, разогретый на водяной бане до +50 — +60 С, небольшими порциями, помешивая, добавляют восковую стружку.

Для бетонного камня используют обычные консистентные смазки (литол, эмульсол, циатим). Перед заливкой акриловой композиции форму смазывают раствором стеарина в стироле (пропорция 1 к 10) или циатимом.

При использовании самодельной силиконовой матрицы ее необходимо защитить от деформирования, которое происходит при нагреве твердеющего гипсового камня и акриловой смолы. Для этого перед заливкой рабочей смеси ее нужно поставить в поддон с мелким сухим песком так, чтобы толщина его слоя составляла от 2/3 до 3/4 от высоты формы.

Полезное видео по теме:

greensector.ru