Основные типы загородных домов

Вы хотите купить или построить загородный дом? Сегодня на рынке загородного строительства количество предложений огромно и сначала Вам нужно определиться, что нужно именно Вам. Какие цели  Вы перед собой поставили? Собираетесь переехать загород на постоянное жительство или вам нужен коттедж, чтобы хорошо отдохнуть летом и зимой, а, может быть, Вам нужен дачный домик – жить в теплое время года.

В зависимости от использования, загородные дома и коттеджи можно условно разделить на три основных типа

Дома или коттеджи для постоянного проживания.

 Дома для постоянного постоянного проживания строят обстоятельно, помимо дома строят хозяйственные постройки — баню, сарай, гараж. Так как в таких домах живут круглый год – это должно быть полноценное комфортное жилье не хуже городской квартиры. Чтобы этого достичь необходимо грамотно выполненное утепление ограждающих стен, пола и кровли, позволяющее жить с комфортом в любой мороз , постоянное отопление (в зимний период времени), а также горячее водоснабжение. Дома рассчитаны на температуру наружного воздуха до –40 °С. Стены такого дома имеют толщину не менее 300 — 350 мм. Рекомендуемая площадь дома для постоянного проживания не менее 150 м2.

Инженерное оборудование рекомендуемое для домов постоянного проживания:

• для отопления обычно используется АОГВ с подключением к газовой магистрали; электропроводка исполняется обычно в закрытом варианте;
• водоснабжение от скважины или централизованное,
• канализация — местный выгреб (септик) или централизованное. подробнее

Коттеджи служат для временного проживания за городом.На сегодняшний день коттеджи пользуются большим спросом у населения. Как правило, в них проживают в летнее время, но возможно зимнее проживание, поэтому стены в коттеджах возводят такие же, как и в домах первого типа.

Конструкции таких домов держат температуру до -15…-25 °С Стены коттеджа обычно толщиной не менее 250 мм и имеют дополнительное утепление. Отапливать коттедж можно различными способами. Например, если коттедж не рассчитан на постоянное зимнее проживание, то достаточно обычной печи. Если же в коттедже планируется жить не только летом, но и зимой, то желательно обеспечить водяное отопление с возможностью автоматического контроля над температурой, хотя не исключено применение печей и каминов, в том числе совместное. При строительстве коттеджей принимается в расчет архитектурный облик дома, состав помещений дома (в зависимости от количества проживающих человек).  подробнее

Садовые домики и дачи.

 Чаще всего в такие домики приезжают в отпуск или на выходные дни в теплое время года. Садовые домики строятся меньших размеров и с меньшей степенью комфорта. Инженерное оборудование минимальное: печь, электропроводка открытого типа; водопровод и удобства — на улице. Общая площадь такого дома обычно составляет до 80 м2.

 Перед началом строительства загородного дома следует определиться из какого материала вы будете его строить. Во всем мире деревянные дома считаются элитными, в деревянном доме дышится легко, в нем всегда тепло, уютно и красиво. Несмотря на обилие современных строительных материалов, не стоит забывать и о нашем исторически родном материале — дереве.

Смотри также интересные статьи по теме:

Типы деревянных домов

Строительство каркасных домов

Материалы для строительства загородного дома

Дачные дома из бруса 6х6

Виды, типы и варианты строительства домов

Если обратить внимание на развивающийся город и пригород, можно заметить активное строительство многоэтажных жилых домов, частных коттеджей, торговых центров, бизнесцентров. Строительство идет по всей Москве и области, но, стоящиеся дома различны по типам и видам строительства. Здесь все зависит от потребностей и возможностей застройщика, назначения недвижимости и иных, немаловажных факторов.

Виды строительства домов

Строительство жилого дома является довольно значительным событием для любого человека. Ведь дом – это не просто убежище и крыша над головой, это уникальный, особый и исключительно индивидуальный мир для его обитателей. Поэтому перед возведением собственного жилья, каждый человек тщательно продумывает в первую очередь то, каким будет его жилище, а в соответствии со всеми предпочтениями застройщика, составляется индивидуальное проектирование будущего жилья.

Виды строительства домов различны, так же как и современные технологии, по которым они строятся. Здание может быть маленьким, большим, или просто огромным особняком. Кроме того, его вид может быть не менее разнообразен. Кто-то хочет получить двух-, или трехэтажный коттедж, кто-то одноэтажный, с мансардой или без, простой классической формы или индивидуального дизайна. Наша компания может возвести любой вид дома под ключ по проекту заказчика или разработанному нами.

Типы строительства домов

Одним из важных критериев при строительстве домов является выбор его типа. Сначала необходимо определиться с видом материала, из которого будет возводиться сооружение. В современном мире выбор типов строительного материала для стен довольно велик. Дом может быть:

• кирпичным;
• из пеноблоков;
• из газобетонных блоков;
• каркасным;
• из сэндвич-панелей;
• из сруба;
• из бруса.

В зависимости от того, какой вид материала будет использоваться для возведения стен, подбирается подходящий тип фундамента, что является самой важной деталью при возведении любой постройки. Именно от правильно подобранного, а также правильно и качественно возведенного фундамента будет зависеть прочность и долговечность всей конструкции.

Существуют следующие типы фундамента:

В завершении подбирают материал для кровли, выбор которого тоже довольно широк.

Варианты строительства домов

Наиболее распространенным, в последнее время, стало строительство дачных видов домов и загородных коттеджей. Большинство горожан желают оценить преимущества загородных домов не только для того чтобы проводить там отпуска и выходные, отдыхая от городской суеты, но и для постоянного проживания.

Сегодня наша компания может предложить множество видов и вариантов строительства загородных домов на любые финансовые возможности и вкусы. Стоимость строительства дома под ключ зависит от многих критериев, но именно она и является первым фактором, из-за которого появляется желание заказать строительство загородного дома. Ведь цена этого вида работ в пригороде на порядок ниже стоимости квартиры в Москве. Кроме того, загородный коттедж – это еще и комфорт, уют, тишина и свежий воздух.

Мы осуществляем элитное строительство коттеджей по индивидуальным планировкам, с камином, просторными террасами, светлыми мансардами и большими комнатами. При ограниченном бюджете застройщика, ему могут предложить строительство по типовым проектам, где есть все необходимое для отдыха и жизни.

Те, кто решил заказать возведение дома, могут не беспокоиться о том, что на это уйдет много сил и времени. Нашей компанией применяются современные материалы и технологии, позволяющие уменьшить смету возведения жилья и ускорить его этапы. Перечень видов выполняемых работ максимально расширен. Архитекторы и дизайнеры постоянно следят за новейшими тенденциями и внедрениями в этой области.

Для многих приемлемы варианты строительства домов по старым технологиям, которые по сей день выглядят презентабельно за счет больших размеров жилой площади. Но в современном мире преобладают условия энергетической нестабильности, поэтому проектирование и строительство энергосберегающих вариантов домов становится все более актуальным. Кроме того, в современном строительстве домов применяются только экологически чистые виды материалов, что обеспечивает благоприятный и здоровый микроклимат в доме.

Варианты и виды строительства домов по современным технологиям имеют очень важную особенность – возможность проведения строительных и ремонтных работ в любое время года. Нет необходимости ждать подходящих погодных условий, работы можно вести круглый год.

Типы загородных домов

Монолитный загородный дом, построенный с использованием железобетонных конструкций, имеет максимальную прочность в сравнении с другими типами коттеджей — деревянными, каркасными и кирпичными. Монолит позволяет воплощать в жизнь смелые архитектурные фантазии и самые необычные проекты.

Типы и виды загородных домов l ЕвроХутор

Рынок строительства огромен, и каждый застройщик предлагает 1-2, а то и 5 вариантов жилья. Сегодня мы расскажем о том, какие загородные дома бывают и как выбрать дом под конкретные требования.

Виды загородных домов в зависимости от сезона

Дачные дома. Сезонное строение, предназначенное для проживания в теплое время года, как правило, поздней весной, летом и ранней осенью. Средняя площадь дома составляет около 50-80 кв.м. Теплозащита здания рассчитана на температурный режим не ниже -5 градусов, то есть до первых заморозков, когда урожай уже убран, а вода в водоемах начинает подмерзать. Стены обычно каркасного типа, инженерное оборудование в минимальной комплектации, а удобства часто на улице.

Коттеджи. Эти виды загородных домов используют для проживания и летом, и зимой, а потому теплоизоляция дома должна быть продумана до мелочей. В качестве дополнительных источников тепла очень популярны камины и печи. Общая площадь здания составляет 100-150 кв.м. Количество комнат, их расположение, наличие хозяйственных помещений продумывается индивидуально. Дома для постоянного проживания.

Если вы хотите купить дом для семьи в качестве основного места проживания, стоит остановиться на самом надежном варианте. Такое строение необходимо постоянно отапливать в зимнее время года, а также снабжать водой и электричеством. Чтобы в комнатах былом максимально комфортно, стоит позаботиться об инженерном оборудовании (котел с подключением к газовой магистрали, центральное водоснабжение и пр. ).

Виды загородных домов в зависимости от этажности

Классификация основана на количестве этажей. Самыми распространенными являются одно- и двухэтажные дома. Первые обычно включают не больше 4-х комнат, и в основном относятся к типу дачных домов. Двухэтажные дома обычно довольно компактные, благодаря строительству не вширь, а вверх. Можно купить готовый проект дома, если есть ограничения по площади, и нужно разместиться максимально компактно (например, если на участке уже есть другие дома и постройки). Кроме того, вы существенно экономите на фундаменте.

Виды загородных домов с размахом

Говоря об этажности зданий, стоит отдельно остановиться на более крупных строениях. К таким относят особняки, виллы и резиденции. Дома предназначены не только для постоянного проживания, но и для обозначения статуса владельца. Как правило, дома строят на огромной территории, живописных участках, с собственным садом, облагороженными клумбами. Нередко задействуют и ландшафтный дизайн. Конечно, можно купить дом и такого типа, в зависимости от пожеланий клиента. Также можно купить готовый проект дома, и доработать его с архитектором и дизайнером, что-то изменить или добавить. К существующему списку классификаций мы добавили еще один, в зависимости от стадии проектировки или строительства. Можно купить дом, который уже построили и он ждет своих владельцев, выбрать загородный дом на вторичном рынке, купить готовый проект дома с последующей реализацией проекта или заказать его разработку под ключ. Если у вас есть вопросы по каждому варианту, наши менеджеру с удовольствием помогут! Контакты для связи указаны на сайте.

Виды загородной недвижимости

26.08.2019

Современная загородная недвижимость представлена не только 6 сотками земли, но и массивными строениями на одного или более владельцев, а также настоящими крепостями и дворцами.

Можно встретить объявления о продаже лейнхаусов, дуплетов, вилл и иных непонятных объектов. Чтобы избежать путаницы и быть сведущим в делах подобного рода, предлагаем внимательно рассмотреть виды недвижимости, расположенной за городом.

Дача

Наиболее простой и недорогой вид загородной недвижимости, но от того до сих пор очень популярный и востребованный. Как правило, дача представляет собой небольшой домик, сделанный из деревянных щитов и фанеры. Такой дом подходит лишь для проживания в летний период. Чаще всего такие домики располагаются в садоводствах, но не исключены и варианты с индивидуальной жилой собственностью. Такое жилье предпочитает в основном более старшее поколение так называемой «советской закалки», но встречаются и исключения.

Зимний дом

Относительно недорогой вариант загородного дома, конструкция и инфраструктура которого позволяет проживать в нем и зимой. При этом зимние дома, как правило, имеют небольшие размеры и рассчитаны скорее на временный отдых, чем на постоянное проживание. Для постройки данного вида домов используются как бревна и брус, так и кирпич, а также пеноблоки и газобетонные блоки. Зимние дома хорошо утепляются, имеют отопление и чаще всего к ним подводится вода и газ.

Коттедж

Самая распространенная разновидность загородной недвижимости, которая по своей архитектуре, размеру, коммуникациям, инфраструктуре может быть очень разнообразной. Коттеджи призваны отвечать всем требованиям покупателей, которые могут быть необходимы им для постоянного проживания, таким образом, чтобы совмещать удобство и комфортной городской квартиры, а также уединение и простор загородной жизни. При достаточной земельной площади на территории участка строят баню, монтируют детскую площадку, ставят беседку или выращивают цветник.

Виды загородной недвижимости

Вилла

Домовладение представительского класса с большими площадями – как дома, так и земли. На прилежащей территории должны присутствовать и другие дорогие постройки: например, бассейн или освещаемый теннисный корт.

Усадьба

Дом, построенный на большом расстоянии от города и окруженный естественной природой. Усадебные дома принято возводить из натурального дерева, а на территории могут быть конюшня, вольер для охотничьих собак, дом для обсуживающего персонала.

Таунхаус

Вид недвижимости представляет собой коттедж, состоящий из двух автономных половин. У каждой из секций есть отдельный вход и свой участок земли. Площади большинства таунхаусов в Подмосковье составляют 200-300 кв. м, реже встречаются объекты до 500 кв. м. Преимущественно в таунхаусах используют вертикальную планировку. Внизу, на первом ярусе, как правило, размещают гостиную, кухню, а также технические и подсобные помещения. А на втором этаже располагают спальню, рабочую зону и детскую комнату.

Лейнхаус или дуплекс

Представляет из себя два дома, имеющих одну общую стену. Главное отличие дуплекса от лейнхауса заключается в том, что в первом случае фасады и планировки домов однотипны, во втором — оригинальны.

Виды загородной недвижимости

Твинхаус

Дом где соседние секции в нем, как правило, похожи как братья-близнецы. Ближе всего этот тип недвижимости к дуплексам, однако, если последний представляет собой два дома, сросшихся стенками, то твинхаус — это классический таунхаус. То есть, один дом, под крышей которого находятся две автономные секции, разделенные общей стенкой. Впрочем, различия между твинхаусом и дуплексом иной раз найти довольно сложно.

Квадрохаус

Как правило, двухэтажное жилое здание, которое состоит из 4 автономных секций. Каждая четверть имеет отдельный вход и небольшой земельный участок.

У всего этого множества малоэтажного жилья есть главное преимущество: возможность выбраться за пределы шумного города и быть ближе к природе.

А также решение вопроса парковки автомобиля и безопасность. Практически все существующие малоэтажные комплексы огорожены от внешнего мира и тщательно охраняются.

Но нельзя забывать и об их недостатках. Главный из них — это удаленность от города. Даже если покупатель переберется в пригород с хорошей логистикой, то все равно будет тратить на дорогу до работы и обратно больше времени, чем в городе. Ведь здесь нет общественного транспорта, который ходит четко и по расписанию.

Второй недостаток загородной недвижимости — отсутствие социальной инфраструктуры.

Но, несмотря на все сложности, малоэтажную недвижимость приобретают многие покупатели из-за ее преимуществ. Выбирайте загородное жилье на выставке «Недвижимость от лидеров», сравните множество вариантов и выберите подходящий для себя. Бесплатный билет по ссылке.

Чтобы попасть на выставку, вам необходимо получить бесплатный билет.

коттедж, таунхаус, «старый дом», усадьба

Если раньше загородная жизнь в России ассоциировалась с простыми однотипными деревенскими постройками, то сегодня строительство частных домов превратилось в настоящее искусство. Загородные дома, расположенные в живописных местах в большом удалении от промышленных центров, пользуются огромной популярностью среди обеспеченных россиян. Коттеджи, усадьбы, таунхаусы и другие загородные строения дают возможность максимально приблизиться к природе, не теряя ощущения высочайшего уровня комфорта.

Типы загородного жилья

На просторах России строится огромное количество загородных домов – такие строения объединяются в целые поселки с развитой инфраструктурой. Наиболее популярны несколько типов загородного жилья.

1. Коттедж – двух- или трехэтажный дом из кирпича или комбинированных материалов с небольшим приусадебным участком. Такой дом оснащен всеми коммуникациями, на прилегающей территории строятся гараж, баня или сауна и прочие дополнительные постройки. Коттеджи могут быть объединены в единое целое и образовывать коттеджный поселок, но возможен вариант строительства отдельного коттеджа в обычном поселке старой застройки.

2. Таунхаус – это своеобразный компромисс между квартирой и частным домом. В двух- или трехэтажном доме одновременно проживает несколько семей. На первом этаже располагается паркинг, вход в каждую квартиру изолирован. Придомовая территория может быть оформлена по-разному, площадь участка не превышает 10 соток. Уровень цен находится в промежутке между стоимостью квартир и отдельных загородных домов.

3. «Старые дома» — это современные комфортабельные постройки со всеми удобствами, выполненные в стилистике старинной русской архитектуры. Старые деревянные избы с покосившимися покатыми крышами возрождаются в новых традициях современного домостроения. Главное преимущество таких домов – высочайший уровень экологичности, но многие домовладельцы выбирают такой тип жилья по причине их необычной стилистики, непривычной для современного человека.

4. Усадьба – это очень большой и дорогостоящий объект, состоящий не из одного дома, а целого комплекса основных и вспомогательных построек. На просторной прилегающей территории могут быть расположены собственные пруды и рощи. Структура усадьбы предполагает наличие дома для гостей и прислуги, нескольких гаражей, бассейна. Усадьбы не объединяются в какие-либо коллективно застроенные поселки, а строятся обособленно, в достаточном удалении от других объектов.

Выводы

Решив построить загородный дом с нуля, можно соорудить идеальное жилье, которое будет максимально соответствовать требованиям владельца. Для тех, кто хочет заплатить определенную сумму и без лишних хлопот въехать в свое новенькое комфортабельное жилье, есть масса предложений на современном рынке недвижимости.

Типы коттеджей

Чаще всего коттеджи разделяют на типы в зависимости от количества этажей и от материала, из которого загородный дом построен. Выбирая проект коттеджа, нужно знать основные плюсы и минусы каждого типа.

Одноэтажные дома более экономичны в обслуживании и удобны в использовании. Такой дом проще строить, но вам потребуется площадка под строительство большего размера, соответственно — более протяженный фундамент. Двухэтажные дома (как вариант — коттеджи с мансардным этажом) занимают меньшую площадь на участке, дают возможность «зонирования» пространства, позволяя комфортно проживать под одной крышей членам большой семьи. Недостатком для некоторых людей (например, пожилых) станет наличие лестниц.

Традиционными материалами для постройки коттеджа являются кирпич, дерево, камень, а также современные материалы (крупноформатные керамические блоки, блоки из легкого бетона и т.д.). Проектом дома может быть предусмотрено использование одного или комбинирование нескольких видов строительных материалов.

Коттедж из кирпича долговечный, прочный, практически не подвержен вредным воздействиям окружающей среды, не боится различных вредителей, пожароустойчив. При правильном проектировании коттеджа обеспечивается великолепная теплоизоляция — летом в таком доме не жарко, а зимой не холодно. Однако большой вес кирпича обуславливает значительную нагрузку на фундамент. Возможны проблемы с влажностью при неверной эксплуатации дома.

Дома из блоков также долговечны, прочны, огнестойки, экологичны (даже при долгом нагревании не выделяют вредных веществ), имеют отличную тепло- и шумоизоляцию. Все это вместе с довольно низкой стоимостью делает данный материал очень распространенным при строительстве загородных домов.

Деревянные коттеджи

Низкая теплопроводность, легкость конструкции, экологичность, «дышащий», прочный материал, высокая шумоизоляция — вот главные плюсы дома из дерева.

Каркасно-панельные дома

Основное преимущество — не слишком высокая цена и относительно быстрая сборка. Конструкция легкая, значит, снижается нагрузка на фундамент. Есть возможность установить практически любую отопительную систему, плюс высокие теплоизоляционные свойства.

35 различных типов домов (с фотографиями)

Обширная статья, объясняющая различные типы домов по типам зданий. Включает в себя одноквартирный дом, кондоминиум, кооператив, квартиру, таунхаус, поместье, барндоминиум, юрту, каретный дом, McMansion, крошечный дом, передвижной дом, промышленный дом, замок, усадьбу, виллу, замок и многое другое. Фотографии для каждого типа дома.

Есть 2 способа классифицировать разные типы домов.

Другими словами, когда люди ищут «типы домов», одни ищут разные архитектурные стили, а другие ищут разные типы конструкций жилых зданий.

Чтобы узнать о домашних архитектурных стилях, перейдите сюда.

Информацию о конструкциях жилых зданий и домов см. Ниже.

В чем разница?

Архитектурные стили определяют стиль, в котором построен дом. Таких стилей много, обычно в зависимости от эпохи или географического положения. Примеры: Кейп-Код, Средиземноморье, Модерн середины века, Георгианское, Ранчо и т. Д.

Типы строительных конструкций, на мой взгляд, более точно отражают фразу «типы домов» и включают в себя одну семью, кондоминиум, таунхаус, бунгало, двухуровневые, замковые и т. Д.

Поскольку у нас есть специальная (и популярная) статья, посвященная различным архитектурным стилям, в этой статье основное внимание уделяется различным типам строительных конструкций, используемых для строительства домов.

Связано: Необычные дома | Планы дома и этажей

Типы домов по типу строения

Отдельная семья (отдельностоящая)

70% американцев живут в частных домах. Хотя во многих других странах она, скорее всего, не так высока, частный дом на одну семью пользуется большим спросом.

Это дом, который никак не связан с другим домом. Он находится на собственном участке и полностью отделен от других домов. Большинство отдельно стоящих домов на одну семью расположены в пригородах по всей Северной Америке. Этот тип домов взорвался после Второй мировой войны, когда произошла массовая миграция в пригороды. До Второй мировой войны в пригородах проживало всего 13% людей. К 2010 году половина населения США называет пригороды своим домом.

По состоянию на 2010 год большинство людей стремятся жить в односемейных домах, хотя с уменьшением численности поколения бэби-бумеров спрос на альтернативы односемейным домам растет (т. е. кондоминиумы, таунхаусы и апартаменты).

Кондоминиум

Кондоминиум — это дом среди многих в одном здании или в серии зданий на участке земли. Каждый владелец имеет право собственности на объект. Здание управляется выборным органом (ТСЖ в Соединенных Штатах / Совет страты в Канаде), который принимает решения от имени всех владельцев квартир и владеет коммунальными участками и землей. Они принимают решения, касающиеся технического обслуживания, основания, правил и т. Д.

• Дуплекс: Дуплексная квартира — это двухэтажная квартира, часто являющаяся результатом объединения двух отдельных единиц и их переоборудования в одну большую единицу или построенной таким образом с самого начала.
• Триплекс: То же, что и дуплекс, но трехуровневый.

Термины дуплекс и триплекс в том смысле, что они представляют собой двух- или трехэтажные кондоминиумы, основаны на их использовании в Нью-Йорке. В других городах под дуплексом и триплексом понимаются двух- и трехэтажные здания, расположенные бок о бок.Как вы понимаете, вокруг технических определений ведутся ожесточенные споры, но на современном жаргоне термины определяются по-разному в разных областях.

Некоторые строения, которые выглядят как таунхаусы (проект рядного дома), технически являются кондоминиумами, потому что владельцы владеют только квартирой, а не общим пространством.

Квартира

Квартира — это группа жилых единиц в одном здании, принадлежащих одному лицу. Другими словами, все единицы принадлежат одному лицу.Затем квартиры сдаются в аренду арендаторам. Это ключевое различие между кондоминиумом и квартирой. В случае кондоминиума отдельные объекты (то есть физическое или юридическое лицо) владеют блоками, тогда как в случае квартир все блоки в здании принадлежат одному субъекту.

Кооператив

Кооператив похож по внешнему виду и функционированию как кондоминиум и квартира, но финансовое и юридическое оформление отличается. В кооперативе каждая организация, которая покупает, не владеет определенной единицей; вместо этого им принадлежит процентная доля здания.Владельцы подобны акционерам всей собственности и технически сдают свою квартиру в аренду у кооператива.

В чем преимущество кооператива перед кондоминиумом? Все сводится к тому, что ассоциация кооператива (члены кооператива) могут отказать потенциальному покупателю в покупке здания. Тем не менее, они могут отказаться от кооперативной ассоциации только на финансовом основании и / или нежелании следовать правилам, установленным ассоциацией. ТСЖ / группа кондоминиумов не могут отказать потенциальному покупателю до тех пор, пока они соответствуют правилам (т.е. возрастные ограничения).

Таунхаус

Городской дом похож на рядный дом с одной или двумя стенами. Обычно они двух или трехэтажные. Некоторые поднимаются еще выше. Они отличаются от кондоминиумов тем, что владельцы таунхауса владеют как интерьером, так и экстерьером квартиры и поэтому несут финансовую ответственность за обслуживание экстерьера. В случае кондоминиумов внешний вид здания поддерживается регулирующим органом (HOA или Strata Council).

Городской дом больше похож на дом на одну семью, за исключением того, что он прикреплен к другому жилому дому с одной или с обеих сторон.

Посмотрите нашу коллекцию элитных таунхаусов здесь.

Бунгало

Бунгало построено на базе небольших домов в Индии, происходящих от «бенгальского дома». Фактически, поскольку дом в стиле коттеджа с толстыми стенами в Индии не годился, бунгало было развито.

Бунгало — это небольшой квадратный одноэтажный дом с крыльцом. Единственный этаж приподнят с парадными ступенями, ведущими на крыльцо. Часто на чердаке в скатную крышу встроено единственное слуховое окно.Дома такого типа начали строить в США в начале 1900-х годов. Теперь их можно найти по всей стране. В наши дни бунгало не слишком распространены, учитывая склонность к более крупным домам. Более того, с помощью компьютерного проектирования простые конструкции больше не нужны для снижения затрат.

Ranch-Style

Дом в стиле ранчо (также известный как владелец ранчо) также является одноэтажным, но имеет большую прямоугольную площадь (по сравнению с бунгало). Дом на ранчо является производным от широкой испанской гасиенды.Популярность владельцев ранчо возросла в 1950-х годах, когда огромные участки земли были превращены в пригороды с участками большего размера, чем типичные городские участки. У этого типа дома много открытых пространств снаружи, так как им требуются участки большего размера, чем обычно. Прочтите сравнение нашего ранчо и двухэтажных домов здесь.

Коттедж

Термин «коттедж» происходит из Англии. На современном языке это означает небольшой загородный дом, но исторически это небольшой дом с высокой соломенной крышей, толстыми стенами и одной комнатой.

По иронии судьбы, некоторые богатые люди называют свою недвижимость для отдыха «коттеджем», что принижает значение того, что на самом деле является роскошным домом для отдыха. Например, иногда впечатляющие особняки в Ньюпорте, штат Род-Айленд, построенные баронами-разбойниками, называют «коттеджами», что никоим образом не напоминает традиционное определение коттеджа.

Поскольку термин коттедж имеет несколько значений, мы включили 3 примера с фотографиями:

Исторический английский коттедж

Небольшой коттедж

Гранд Ньюпорт, Род-Айленд коттедж

Коттедж

Нет единого мнения относительно различий между каютой и коттеджем.Хотя коттедж ассоциируется с простым, деревенским и минималистичным, в то время как коттедж в текущем использовании часто относится к более высококлассному жилью для отдыха (но не исторически).

Каюты менее отделаны, чем коттеджи. Коттеджи окрашены и украшены до законченного эстетического вида.

Домики всегда сельские, а коттедж может быть сельским или городским.

Другие утверждают, что хижина, по крайней мере традиционно, представляет собой бревенчатую конструкцию.

Шале

Шале возникло из строений, в которых содержались пастухи овец и коз в Швейцарии.Сегодня это загородный дом, обычно в горах. Теперь, когда катание на лыжах популярно во всем мире, шале часто называют домом для отдыха, где есть возможность кататься на лыжах.

Однако шале, технически говоря, имеет определенные дизайнерские особенности. К ним относятся крутая крыша и длинные свесы. Эта конструкция крыши предназначена для работы с горами снега.

Многосемейное

Многосемейный дом — это дом, состоящий из двух или более единиц жилья. Это общий термин для отдельно стоящего дома с апартаментами для свекрови, многоквартирного дома, таунхауса, многоквартирного дома и т. Д.

Свинарник (он же подвал)

Я живу в Ванкувере и знаю свекровь. Большинство новых домов включают их. Многие старые дома добавили их. Почему? Потому что 15-летний пузырь на рынке недвижимости увеличил цены на недвижимость настолько, что многим домовладельцам необходимо арендовать часть своего дома, чтобы позволить себе это место.

Люкс для свекрови — это отдельная квартира, встроенная в частный дом. Часто это в подвале, но не всегда.Однако это часть односемейной структуры, а не отдельная структура. Отдельная структура, доступная для аренды, и / или гости подпадают под другую терминологию, например, каретный дом или переулок.

Барндоминиум

Барндоминиум — это сарай, частично или полностью переоборудованный в жилое пространство. Оцените красоту выше. Чип и Джоанна Гейнс сделали это (сделав этот термин известным, несмотря на то, что это использовалось много лет).

Прочтите наш «что такое барндоминиум?» руководство здесь.

Вагонный дом

Наш первый сын родился, когда мы жили в каретном дворе. На самом деле это было довольно новое строение, но построенное как отдельное строение на участке с торговыми и офисными помещениями в небольшом пляжном поселке. Это был красивый домик, по которому мы скучаем, но уехали в дом побольше, и родился сын №2.

Вагонный и каретный дворы одинаковые. Исторически это сооружения на территории, построенной для размещения конных экипажей. С тех пор многие из них были преобразованы в отдельные жилые единицы, которые сдаются в аренду или зарезервированы для гостей.

Хотя нам больше не нужны такие конструкции для размещения вагонов, во многих новостройках такие сооружения построены на территории, чтобы приносить дополнительный доход владельцу собственности и / или для размещения гостей. Как это часто бывает, термин вагон или каретный двор все еще используется, даже если исторически никогда не использовался в качестве такого сооружения.

Крошечный дом

Крошечный дом — это небольшой дом, который может быть стационарным или мобильным, размером от 100 до 400 квадратных футов .Они исключительно эффективны в дизайне и верстке. Их популярность растет по мере того, как люди сокращают штат и / или стремятся жить без ипотечных кредитов. Они стоят от 10 000 до 100 000 долларов в зависимости от того, строите ли вы его, построили он для вас и из используемых материалов.

Посмотрите нашу потрясающую коллекцию крошечных домов здесь.

Мобильный дом — это мобильная конструкция, которую можно буксировать, но она не предназначена для частой буксировки, как автомобиль для отдыха.Мобильные дома строятся на заводе, буксируются на участок и остаются на месте. Стоят они недорого. Есть парки передвижных домов, где дом на колесах принадлежит человеку, но он арендует участок или площадку. В других случаях люди живут в передвижных домах на своей собственности.

Промышленные дома также строятся за пределами строительной площадки и строятся на стальном каркасе с колесами. Они представляют собой более современную версию передвижного дома. Вот пример:

Интересно: Об истории создания дома на колесах читайте здесь.

Особняк

Особняк — это большой, внушительный дом (прочтите наш подробный анализ того, что такое особняк). Интересно, что не существует юридического определения того, насколько большим должен быть дом, чтобы быть особняком. Более того, в сфере недвижимости нет единого мнения. Хотя у меня определенно есть свои мысли по этому поводу. Вот.

Я считаю, что для того, чтобы дом был особняком, он должен быть размером не менее 12500 квадратных футов. Вот как я получил 12 000 кв.футов

В 1950 году средний размер дома составлял чуть менее 1000 кв. Футов.

Сегодня средний размер дома составляет 2500 кв. Футов.

Это в 2,5 раза больше для среднего дома.

В 1950 году я подозреваю, что любой дом площадью 5 000 кв. Футов считался особняком.

Так как средний размер дома теперь в 2,5 раза больше, размер, необходимый для того, чтобы дом стал особняком, должен быть пропорциональным. 5000 x 2,5 равняется 12500 кв. Футов

Многие даже сегодня предполагают, что площадь 5000 кв.футов. дом — это особняк. Я не согласен. Площадь многих домов составляет 5 000 кв. Футов. Размер особняка не высечен из камня; вместо этого это термин, позволяющий отличить дом от обычного дома — чего-то огромного и роскошного. Посмотрите здесь мега особняки (20 000 кв. Футов плюс).

Но я действительно думаю, что 5 000 кв. Футов могут быть McMansion.

Исторический особняк

Современный особняк

McMansion

McMansion — уничижительный термин для обозначения плохо спроектированного большого дома. Обычно они строятся в больших пригородах одним застройщиком. Эти отдельные дома представляют собой смесь архитектурных стилей и элементов, которые не служат никакой цели и в конечном итоге выглядят глупо или излишне.

Это не технический или официальный тип дома, но это определенно стало термином в нашем языке.

Лучший веб-сайт, освещающий и объясняющий МакМансион, — это McMansion Hell. Сайт не только забавный, но и очень информативный. Вы узнаете много нового об архитектуре, высмеивая McMansions.

Юрта

Давным-давно мы с женой всерьез задумывались о покупке земельного участка и юрте. У нас не будет ипотеки, у нас будет уютный дом.

Юрта — это основное жилое строение, используемое монголами в Монголии. Это кочевой народ. Поскольку юрты можно легко собрать и перевезти, это идеальный дом для них.

Юрта круглая. Стена и крыша — водонепроницаемая ткань. В то время как традиционные юрты довольно просты, вы можете построить юрты, построенные по индивидуальному заказу, со всеми удобствами обычного дома.В то время как некоторые люди в Северной Америке живут в них круглый год, другие люди используют их как дома для отдыха.

Они различаются по размеру от примерно 12 футов в диаметре (115 квадратных футов) до 30+ футов в диаметре (706 квадратных футов).

Их строительство относительно недорогое.

Плавучий дом на воде (он же плавучий дом или плавучий дом, но есть различия)

Ванкувер, город, в котором я живу, имеет плавучие резиденции. В Сиэтле, Портленде и Сан-Франциско тоже есть такие варианты.Важно отметить, что есть важные различия между 5 типами плавучих домов на воде.

Эти типы домов построены по-разному, имеют различную причальную часть и строго регулируются в каждом городе. Если вас интересует такой дом, рекомендуется нанять агента по недвижимости, который имеет большой опыт покупки и продажи таких домов.

Дом на дереве

Очень немногие люди предпочитают жить в домике на дереве, но они существуют. Это дома, построенные на деревьях; некоторые большие. Обычно их не прибивают к деревьям; ходули и конструкция построены вокруг дерева и приподняты. Они явно похожи на забавные домики для жизни; они определенно разные.

Посмотрите нашу коллекцию детских домиков на дереве здесь.

Замок

Из всех нетипичных домов, в которых я бы хотел жить, замок — номер один в моем списке. Хотя я не был в турне по замку, он наверняка в моем списке желаний.Я увлекаюсь историей, и поэтому меня очаровывает посещение таких важных исторических сооружений, в которых жили известные исторические люди.

Есть много разных типов замков, построенных с раннего средневековья до 19 века. Их основными целями были размещение и защита.

На протяжении многих сотен лет постройки замков менялся их дизайн.

Посмотреть все галереи и статьи о замках можно здесь.

Дворец

В то время как термин дворец часто используется вместо замка, дворец отличается от замков тем, что его основная функция — это только резиденция; они не были созданы для защиты.Вместо этого они представляли собой роскошные постройки, в которых жили члены королевской семьи и знать. В резиденциях часто размещались и правительственные учреждения.

Хотя я считаю замки более интересными, есть много дворцов, которые я тоже хотел бы посетить.

Посмотреть другие дворцы можно здесь.

Замок

Замок — это французский термин, используемый для обозначения своего рода частного дворца. Это роскошный особняк, но он не служит государственным целям. Это очень величественный чисто частный особняк.

Подробнее Замки можно посмотреть здесь.

Вилла

Вилла — это итальянская версия замка.

Поместье

Усадьба — английская версия замка.

Форт

Форт — это военное сооружение, построенное для защиты и размещения военных.

Подземный дом

Хотя термин «бункер» относится к некоторой форме бомбоубежища или защитного убежища, некоторые люди действительно живут в подземных домах.

Пещера

Исторически многие люди жили в пещерах. Это было несложно, учитывая, что это в значительной степени «под ключ» в грубой форме. Зачем строить конструкцию, если она в значительной степени создана для вас самой природой. Тем не менее, в то время как многие пещерные дома были грубыми, некоторые культуры создали города, которые представляли собой огромную серию красивых пещерных домов.

Посмотрите на этот пример дома, встроенного в пещеру.

Контейнерный дом

Недавнее развитие жилищного строительства и дизайна заключается в использовании существующих контейнеров в качестве основной конструкции дома.В маленьких домах используется один контейнер, в то время как в больших домах используется несколько контейнеров. Как вы можете видеть выше, вы можете настроить их в различных конфигурациях. Есть компании, которые специализируются на проектировании и создании контейнерных домов.

См. Рекомендуемые дома из морских контейнеров здесь.

Купольные / круглые дома

Геодезические купольные дома и круглые дома, хотя и не очень популярны, являются еще одним уникальным типом домов. Фактически, круглые конструкции использовались в некоторых культурах на протяжении тысячелетий.Представьте себе типи, юрты, хижины, крепостные башни и т. Д.

Щелкните здесь, чтобы увидеть коллекцию купольных и круглых домов.

Метод строительства

Еще одним типом классификации домов является способ строительства. В наши дни у вас есть несколько вариантов построения вашего дома. Вот они.

Дом, построенный на месте: Дом, построенный на месте. Так строится большинство домов.

Сборный дом: Сборный дом — это общий термин, относящийся к дому, построенному на заводе, обычно частями, которые отправляются для сборки на месте. Некоторые прибывают с полностью завершенной внутренней и внешней отделкой, в то время как другие требуют отделки на месте.

Модульный дом: Модульный дом — это тип сборного дома, который строится на заводе. Дом представляет собой серию модулей или контейнеров, которые соединяются вместе, образуя на месте весь дом.

Дом, изготовленный изготовителем: Также построен на стальном каркасе за пределами территории завода. Он переносится на сайт целиком или по частям. Они похожи на мобильные дома, но больше похожи на настоящий дом, чем на традиционный мобильный дом.

Панельный дом: Панельный дом. Панели строятся на месте и собираются на месте.

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены ответы на часто задаваемые вопросы о различных типах домов.

Насколько велик средний дом в США?

Согласно статистическим данным, собранным в течение первого квартала 2019 года с помощью анализа NAHB, а также из квартальных данных переписи населения, построенных и завершенных по назначению и дизайну, средний дом на одну семью увеличился примерно до 2584 квадратных футов.Средний размер дома постоянно меняется с течением времени; в 1983 году средний дом в США составлял 1725 квадратных футов, а в 2003 году — 2330 квадратных футов.

Какие бывают типы домов?

То, что определяется как дом, действительно отличается от того, чем традиционно был дом несколько десятилетий назад. Однако есть два определяющих способа классификации типов домов, что означает, что одни могут искать разные архитектурные стили, а другие спрашивают о различных конструкциях жилых домов.Архитектурный стиль относится к стилю дома, а типы конструкций жилых зданий включают, будь то дом для одной семьи, таунхаус и т. Д.

Для сравнения к типам домов по структуре относятся:

• Особняк на одну семью
• Квартира
• Бунгало
• Кабина
• Вагонный дом
• Замок
• Пещерный дом
• Шале
• Замок
• Кондоминиум
• Контейнерный дом
• Совместная игра
• Коттедж
• Купольные дома
• Форт
• Люкс для свекрови (также называемый подвальным помещением)
• Особняк
• Усадьба
• McMansion
Передвижной дом
• Многосемейный
• Дворец
• Крошечный дом
• Дом в городе
• TreeHouse
• Ранчо
• Подземный дом
• Вилла
• Юрта
• Плавучие водные дома (плавучие дома и т. Д.)

Можно ли переместить дома?

Дома можно переехать, но это непростая и недорогая задача.Переместить дом означает поднять конструкцию с фундамента и иногда перемещать ее на много миль, а затем ставить где-нибудь в другом месте. В крайних случаях, когда дом находится под угрозой затопления или другого надвигающегося стихийного бедствия, в результате строительства автомагистралей или торговых центров, или просто потому, что он больше не нужен на земле, дома могут быть перемещены из одного места в другое.

Могут ли дома утонуть?

Если дом построен на плохой почве или в таком месте, где большое количество воды может ослабить фундамент, дома действительно могут утонуть.У домовладельцев нет никакого способа контролировать почву под своим домом, но они могут максимально отводить воду от фундамента, чтобы этого не произошло.

Можно ли профинансировать дома? Если да, то как?

Если у вас нет денег на покупку дома, вы можете оплатить его за счет ипотеки. Ипотека — это обеспеченные ссуды, которые обрабатываются между покупателем дома и финансовым учреждением (обычно банком или кредитным союзом), которое ссужает деньги покупателю.После того, как вы определились с диапазоном цен, в пределах которого вы можете потратить, вы подаете заявку на ипотеку; однако лучше всего иметь кредитный рейтинг выше 600, прежде чем пытаться подать заявку на ипотеку, и брать взаймы только то, что необходимо, чтобы вы не выплачивали больше, чем вы можете себе позволить.

Из каких материалов построены дома?

Дома могут быть построены из списка материалов, включая самые распространенные, такие как дерево, кирпич, бетон, цемент и строительный раствор, а также глина.Многие дома теперь также построены со стальными каркасами, усиленными болтами и заклепками.

Может ли молния поразить дома?

Дом действительно может быть поражен молнией, когда крыша сильно ударила и послала заряд электричества через любые электрические устройства и даже металлические трубы внутри дома. Молния притягивается ко всему металлическому, электрическому и даже к оконным и водосточным желобам. Люди внутри могут пострадать от удара молнии, если они соприкасаются с электрическими устройствами или водопроводом.

Могут ли дома потерять стоимость?

Стоимость дома может ухудшиться из-за нескольких различных факторов, включая физический ущерб и / или небрежное отношение, район, в котором находится дом, риск, на который домовладелец может пойти при покупке этого дома, и плохой экономический климат.

Могут ли дома выдержать землетрясение?

Поскольку каждый дом уникален, все зависит от времени, в которое он был построен, материалов, из которых он сделан, и конструкции дома.Большинство домов, построенных после 1958 года, более безопасны благодаря большему количеству анкеров и болтов, но это не правило, которым вы всегда можете следовать. С наибольшей вероятностью выдержат землетрясение дома с бетонным фундаментом, однако старые дома без бетонного фундамента могут иметь подкосы, такие как новые балки и болты, установленные под домом, чтобы лучше закрепить его.

Кто занимается оценкой домов?

Дома оцениваются лицензированными высококвалифицированными специалистами, которые знают, на что обращать внимание, когда дело касается процесса оценки.Многие оценщики проходят обучение и годами работают, постоянно знакомясь с постоянно меняющимся рынком жилья. Их работа — справедливо и объективно определять стоимость дома без какой-либо предвзятости в отношении того, где находится недвижимость. Оценщики должны доказать все, что в доме или за его пределами, что они обнаруживают, что может повлиять на его стоимость. Оценщики и процесс оценки находятся под строгим контролем.

Могут ли белки лазить по домам?

Белки обладают невероятной способностью карабкаться практически на все, в том числе и дома. Они могут взбираться на дымоходы и стены с головой и мотивированы на это, потому что им очень нравится жить в стенах, потолках и чердаках.

Могут ли еноты лазить по домам?

Как и белки, еноты — прекрасные альпинисты, и не так уж много мест, куда бы они не попытались пойти в поисках еды или укрытия. При этом еноты могут с легкостью взбираться по углам дома и эффективно использовать любые желоба и водосточные трубы, которые они могут найти. При этом еноты могут нанести большой урон, поэтому лучше знать об этом.

Могут ли опоссумы лазить по домам?

Опоссумы могут неплохо лазить и забираться на дом, и даже если они не могут взобраться на структуру, они могут залезть на дерево, чтобы забраться на нее и войти в нее, если они найдут отверстие, достаточно большое, чтобы пройти.

Могут ли торнадо поднимать дома?

Дома из кирпича и бетона более устойчивы к опасным ветрам торнадо. Однако торнадо определенных категорий, безусловно, способны поднять дом с фундамента и отправить его по спирали, иногда на много миль.Особенно подвержены этому мобильные дома, поскольку зачастую они не имеют постоянного фундамента. Даже если торнадо не поднимет дом, он может нанести большой ущерб и даже, возможно, сравнять дом с землей.

Pinterest Версия

Если вы хотите закрепить что-то с этой страницы, мы приветствуем вас. Если вы хотите закрепить наш популярный коллаж с разными типами домов по структуре, посмотрите полный рисунок ниже.

36 типов архитектурных стилей для дома (модерн, ремесленник и др.))

Обширная коллекция из 36 различных типов домашних архитектурных стилей и дизайнов. Узнайте, какой стиль дома вам больше всего нравится. Также примите участие в нашем опросе и посмотрите, что нравится другим.

Большинству людей нравится несколько архитектурных стилей. Я знаю, что. Я неравнодушен к домашнему стилю модерн, Кейп-Код, Маунтин и Шингл.

Тем не менее, если я куплю существующий дом, я буду открыт для еще большего количества архитектурных стилей. Большинство из нас таково, потому что вы можете найти прекрасные примеры практически любого стиля.

Тем не менее, мы с женой находимся на начальных этапах строительства дома, и у нас довольно современный дизайн, в котором будет много окон, прямых, чистых линий и дерева.

У каждого типа архитектуры есть своя история. Наш список включает в себя краткое изложение истории, но настоящая ценность нашего списка — это сопровождающие изображения многих типов стилей домашней архитектуры.

К вашему сведению, архитектурные стили — это один из двух способов классифицировать тип дома.Другой способ — через тип здания или тип конструкции. Для этой классификации ознакомьтесь с нашими 33 типами домов по типам зданий здесь.

Сразу ниже мы приглашаем вас проголосовать за ваш любимый стиль. После того, как вы проголосуете, вы сможете увидеть, какие стили наиболее популярны.

Связано: Откройте для себя 16 типов сайдинга для дома и почерпните вдохновение в нашей огромной фотогалерее экстерьера дома. Ознакомьтесь с сотнями планов этажей здесь.

Источник изображений: Architectural Designs.

Adobe также известен как сырцовый кирпич, который представляет собой строительный материал, сделанный из органических материалов, таких как грязь, и является одним из первых строительных материалов, используемых во всем мире. Большинство глинобитных построек напоминают постройки из глины и утрамбованной земли.

Среди популярных в мире стран, которые используют саман, находятся Ближний Восток, Северная и Западная Африка, Западная Азия, Южная и Юго-Западная Америка, Испания и Восточная Европа.

Тысячи лет назад саман использовался местными жителями Америки, в частности, на юго-западе США, в Мезоамерике и Южной Америке, особенно в регионе Анд.

И до того, как испанцы начали делать кирпичи, жители пуэбло строили свои глинобитные дома пригоршнями самана. Эти кирпичи были популярны в Испании с 8 ^— века до нашей эры. вперед, или поздний бронзовый век и железный век.

Самобранный кирпич различается по размеру, который иногда колеблется от размера обычного обожженного кирпича или может достигать от одного до двух ярдов, известных как адобин.

Пляжные дома, также известные как прибрежные дома, часто представляют собой дома, подходящие для расположения на берегу океана.Они лучше всего подходят, когда вы собираетесь в отпуск и хотите иметь место у воды или даже в горных районах.

Дома Tidewater также являются разновидностью этого стиля, который украшал побережье юго-востока Америки еще до 1800-х годов и был разработан как для жаркого, так и для влажного климата.

Широкие и эклектичные веранды, построенные из дерева, с главной жилой площадью, приподнятой на одном уровне, являются типичными чертами дома для приливов. Он также имеет широкие карнизы и пространство на набережной.

Бунгало возникло в Индии, но до своего нынешнего срока за сто лет до этого впервые называлось другими именами. В 1659 году англичанин назвал его «Бангулу», что означает временное и простое в использовании убежище. Другие термины, такие как «бангла», «бунгало» и «банголо», были обнаружены до обновления английского термина «бунгало» в 1820 году.

Согласно описанию англичан в Индии, построенные дома представляют собой длинные низкие здания с широкими верандами и поникшими чердаками.Кровля раньше была соломенной, а позже была заменена на огнестойкую черепицу, защищенную изоляционным воздушным пространством для предотвращения тропической жары.

Это было тогда, в 1870 году, когда строители свежих и модных домов для отдыха на английском берегу моря уже называли их «бунгало», придавая им простой и грубый, но гламурный вид.

Наступил 1880 год, и в Америке возникли бунгало, которые заселили землю именно в Новой Англии. Более того, большой прорыв для этого архитектурного стиля произошел в Южной Калифорнии, что сделало его самым известным в истории американского стиля дома.

До его преемника, которым стало колониальное возрождение 1930-50-х годов, стиль Кейп-Код был создан после того, как колонисты из Англии прибыли в Новую Англию и изменили холл и гостиную English House, чтобы противостоять разрушительной ненастной погоде в стране. Именно тогда, спустя несколько поколений, появилось несколько версий с более чем одноэтажным домом, который был сделан из деревянных обшивок, ставен или черепицы.

Термин «Дом Кейп-Код» был предъявлен преподобному Тимоти Дуайту IV в 1800 году после его посещения. Он также был президентом Йельского университета с 1795 по 1817 год.

Колониальный стиль возник в результате европейских влияний, возник в 1600 году, и несколько европейских иммигрантов принесли это влияние, таким образом, со временем сделав этот колониальный стиль отличительным. .Стиль был известен своей любовью к геометрии, и Соединенные Штаты сделали несколько поворотов, сделавших его менее уязвимым перед изменяющимся климатом.

Это было тогда, в 1700-х годах, когда колониальные дома возникли из колониального периода США. Поселение колонистов вдоль Восточного побережья и строительство там своих домов было задумано в колониальном стиле.

По первому проекту были двухэтажные дома с одной комнатой на каждом этаже, а позже он превратился в четырехэтажные двухэтажные дома, то есть на каждом этаже дома было четыре комнаты.Эти события характеризуют сегодня колониальный стиль.

С 1600-х до конца 18-го века колониальная архитектура в Америке развивалась и охватывала множество различных подстилей, таких как стиль солянки, мыс трески, грузинский стиль, среднеатлантический стиль, а также стили из других стран, таких как Франция, Голландия. , Немецкий и испанский.

Узнайте больше о колониальных домах здесь (включает множество примеров всех типов колониальных домов в Америке).

Дома в современном стиле — это популярные дома в стиле модерн в период с 1960-х по 1970-е годы.

Обычными в этом стиле являются большие окна из листового стекла, металлические или бетонные. Затем он украшается натуральным деревом или камнями и некоторыми геометрическими формами, такими как круглые и прямоугольные, объединяя их с другими стилями самым творческим образом. Современные дизайны также асимметричны по форме. Естественное освещение — его любимый прожектор, позволяющий проникать через большие окна и раздвижные двери.В этом стиле не слишком много деталей и орнаментов; он предпочитает чистые и гладкие текстуры и линии, так же как и сам дом и ландшафтный дизайн. Пространство более коммуникабельное за счет больших дверных проемов и интерьеров открытой планировки.

Дома, построенные между 1905 и началом 1930 годов, получили название «Ремесленники», что является американским выражением движения искусств и ремесел из Англии. Это была реакция на якобы бездушность Промышленной революции.Движение начало уделять большое внимание ремеслам ручной работы, сырью и натуральным материалам, в отличие от того, чего придерживалась промышленная революция.

«Артикуляция конструкции» — это ценности, видимые мастерам архитектуры, где присутствуют открытые балки и стропила, не говоря уже о динамической связи между интерьером и экстерьером через подъезды и террасы.

«Ремесленник» исчез и, возможно, отступил от своего господства в 1920 году, но вернулся в моду в середине 1980-х годов, который даже в наши дни все еще бьет по популярности.

Сегодня многие клиенты хотят объединить стиль ремесленника с другими стилями, что, по-видимому, было преобразовано в «современный ремесленник».

Загородные дома — это большие европейские дома или особняки с большой территорией, их еще называют усадьбами. Когда-то феодальное поместье владело прилегающей землей, а помещик владел домом.

Загородный дом или поместье исторически являлись столичной резиденцией в поместье, которое является основной единицей территориальной организации в феодальной системе Европы.Здесь также проживал сеньор поместья, где он служил помещичьим двором и банкетом с помещиками поместья. Сегодня этот термин широко применяется к загородным домам, которые намного меньше, чем его первоначальная постройка в эпоху позднего средневековья, где раньше жила знать.

Ремесленник, архитектурный стиль, формально известный как движение американского искусства и ремесел, который представляет собой местную американскую архитектуру, начавшуюся в 19 ^– веках и сохранявшую свою популярность до 1930 года.Все это восходит к всеобъемлющему движению в области дизайна и искусства в период промышленной революции. Это была битва за сохранение высокой ценности изделий ручной работы и некоторых других натуральных материалов.

В настоящее время продолжается несколько возрождений и реставраций, которые по-прежнему сочетают в себе простоту и ручную работу. Естественно, натуральные материалы не потеряют своего места в этом стиле. На открытых подъездах с выступающими карнизами и глубокой двускатной крышей до сих пор сохранились черепичный сайдинг, каменные детали, выступающие балки и стропила.

Это обычно небольшой дом или небольшой старомодный дом в некоторых местах, который раньше назывался «домом», прежде чем он стал известен как «коттедж» в Англии; типичный дом с цокольным этажом и спальнями, которые умещаются внутри крыши.

В нынешнюю архитектурную эпоху коттедж означал бы скромное и уютное жилище, которое обычно строят либо в сельской, либо в полусельской местности. В Соединенном Королевстве слово «коттедж» обозначает традиционно построенное небольшое жилище, хотя оно все еще может быть включено в современные проекты, напоминающие традиционные стили, известные как имитирующие коттеджи, в то время как в США термин «коттедж» часто используется для обозначения небольшого дома для отдыха.

Фермерский дом — это здание или строение, которое служит основным местом проживания в сельскохозяйственных или сельских районах. Исторически здесь обычно использовалось место для животных, известное как сарай. Есть фермерские дома, которые связаны более чем с одним сараем, образующим внутренний двор.

Сегодня фермерские дома вновь обрели популярность, которая выдержала испытание временем их традиционная версия. Известной особенностью этого стиля является его крыльцо, которое простирается на передней части дома и огибает любую сторону или заднюю часть.Крыша дома обычно круто скатная, проходит по длине дома и иногда украшается фронтонами и мансардными окнами. Он также включает в себя другие внешние элементы, такие как горизонтальный сайдинг и ставни.

Федеральный колониальный стиль, также известный как Federal или Adam, правил архитектурным ландшафтом Америки с 1780 по 1840 год, который превратился в основной язык дизайна его колониального периода — грузинский. В первую очередь изменение вкусов американцев было вызвано передовыми европейскими представлениями об архитектуре.Сегодняшние историки считают федеральный стиль всего лишь модификацией грузинского стиля, близкого друг другу в сравнении.

В этом стиле обычно используются плоские поверхности с закаленными деталями, которые обычно идут с изолированными панелями, фризами и табличками. Кроме того, используются более плоские и гладкие фасады, в которых не следует или следует говорить, что редко используются пилястры или колонны. Архитектурные идеи — самый важный фактор в индустрии улучшения дома, чтобы преобладать в позитивном ключе.

Связано: Наше подробное руководство по декору в стиле Флориды

Архитектура Флориды — это дом в стиле деревянного каркаса, широко использовавшийся во Флориде, США около 19 ^— века, и до сих пор известен некоторыми разработчиками как справочник по темам. Общие характеристики, характерные для дома во Флориде, — это металлические крыши, большие веранды, которые обычно представляют собой дома, фальшполы и прямые или обычные центральные коридоры от передней до задней части дома.

Эти коридоры иногда называют коридорами для дробовика или собачьей рыси, и они похожи на конструкции домиков для дробовиков. Некоторые из популярных примеров дома Флориды — дом Бенсена в Гранте, Флорида, Дом Плуба в Клируотере, Флорида и Симфонический дом Винчестера в О-Галли, Флорида.

Французская деревенская архитектура занимает одно из первых мест среди многочисленных достижений страны. Основание первого учреждения в Европе, а именно Академии архитектуры в 1671 году, указывает на единственное в своем роде значение архитектуры во Франции и архитектурное учреждение Prix de Rome в 1720 году, которое представляет собой конкурс национальных интересов, финансируемый правительство и честь глубоко преследуются.

Если самый ранний период выдающихся достижений во Франции — готика, а второй период — 18 ^– век, обширные традиции французской архитектуры всегда будут цениться.

Планы французских домов обычно имеют асимметричный экстерьер со смесью декоративных элементов, завершающих дизайн.

Подробнее: Наш путеводитель по французскому деревенскому стилю и планы этажей французских загородных домов

Здание, которое процветало в 18, ^-м, веках, оставило нам богатое влияние классической архитектуры, которая преобладала во времена правления Георга I в 1714 году до 1830 года после его смерти в 1830 году.Последовательность этих английских королей стала тем местом, где грузинский стиль получил свое название.

Симметричные двухэтажные дома с центральным входом и центральным проходом являются общими характеристиками, присущими грузинским стилям Соединенных Штатов, которые считаются бесчисленными в их вариациях.

В конце 17 ^-го века колонии с высшими сословиями начали адаптировать аристократию в европейскую концепцию, что проявляется в их улучшенном вкусе, кодировании одежды, поведении и речи.Это наследие до сих пор воспринимается и представлено через симметричный порядок грузинской архитектуры.

Прочтите наше руководство по грузинскому архитектурному стилю здесь и ознакомьтесь с нашей коллекцией планов этажей в георгианском стиле здесь.

Считается, что греческое возрождение в конце 18 — начале 19 веков, в основном в Северной Европе и Соединенных Штатах, было архитектурным движением. Это гордый продукт эллинизма, изучающего древнегреческую культуру, который также считается последней стадией развития неоклассицизма.

Профессор архитектуры Королевской академии искусств по имени Чарльз Роберт Кокерелл впервые использовал этот термин в 1842 году.

Исследование параллелей стало причиной популяризации стиля греческого возрождения с ранних культур и до наших дней.

В крупных регионах Финляндии, Норвегии, Швеции, стран Балтии и России наиболее распространенной строительной техникой является бревенчатое строительство, потому что в этих районах в изобилии встречаются прямые и высокие хвойные деревья, такие как сосна и ель. Это также широко используемые народные конструкции в Альпах, на Балканах, в Центральной и Восточной Европе и в некоторых частях Азии, поскольку здесь преобладают сопоставимые климатические условия. В то время как для более теплых регионов, таких как Западная Европа, предпочтение было отдано деревянному каркасу из-за преобладания лиственных деревьев.

Больше дизайнов бревенчатых домов смотрите здесь.

На создание дома в средиземноморском стиле повлияли солнечные страны, расположенные на берегу Средиземного моря. Основными составляющими классического дизайна дома в средиземноморском стиле являются итальянский и греческий стили, хотя они, возможно, заимствовали некоторые концепции из Испании и иногда обозначаются как испанский модерн. Особенности, которые определяют средиземноморский дом, иногда отражают ландшафтный дизайн и украшения в интерьере, которые также являются отличным дополнением к его общему стилю.

Подсказки к этому стилю часто можно найти во внешних стенах и крышах, которые часто строятся из лепнины, а крыши обычно покрыты черепицей и имеют наклон. Обычный тон или оттенок стен — белые или солнечные нейтральные, такие как лосось, персик или желтый, в то время как крыши красные, что делает внешний вид жизнерадостным и ярким.

Это архитектурный, товарный, интерьерный и графический дизайн, который обычно определяет события середины 20 ^– веков в современной архитектуре, дизайне и городском развитии примерно с 1933 по 1965 год.Будучи описателем стиля, этот термин использовался еще в середине 1950-х годов. Это было подтверждено Кара Гринберг в ее книге под названием «Модерн середины века: Мебель 1950-х» (Random House) в 1983 году. Музеи и ученые по всему миру как важное направление дизайна теперь признают этот стиль.

Архитектура середины века обычно использовалась в жилых домах с целью переноса модернизма в послевоенные пригороды Америки.

Современная архитектура возникла после Второй мировой войны и стала доминирующим архитектурным стилем в этот период, и она господствовала достаточно долго в течение нескольких десятилетий.

Считается, что современная архитектура возникла и развивалась на основе Просвещения промышленной революции и новых технологических возможностей, как и другие современные направления в искусстве, литературе и музыке. Это также считается реакцией на эклектизм и щедрость викторианской эпохи, а затем и стиля модерна, ориентированного на детали.

Примерами архитектуры раннего модерна, в которых, как говорят, использовались новые строительные материалы, являются Хрустальный дворец Пакстона в Лондоне, в котором использовалось железо, и Храм Единства Фрэнка Ллойда Райта в Чикаго, в котором использовался бетон.

Отель Greystone Inn и Lakeside Cottage on the Lake относятся к числу выдающихся исторических построек в горах. Шестиэтажная гостиница работает с 1985 года и была построена несколько лет назад, чтобы во многом напоминать швейцарское горное шале, построенное в 1915 году. Первоначальная структура была дополнена кухней, отдельно стоящей библиотекой и бассейнами.

Обычно этот план имеет грубую внешнюю поверхность, которая может охватывать деревянный сайдинг, черепицу или даже бревна.Есть также широкие этажи и большие окна для более красивых видов. Внутри доступны открытые планировки и лофты.

Северо-западный или Северо-Западный региональный стиль был популярен на тихоокеанском северо-западе с 1935 по 1960 год. Это региональный вариант международного стиля, который определяется широким использованием неокрашенного дерева как внутри, так и снаружи.

В дизайне проявляются и другие особенности, такие как использование стекла, доходящего до пола, асимметричные планы этажей, плоская или наклонная крыша с черепицей и нависающими карнизами, а также очень маленькие орнаменты.Этот стиль придуман Джоном Ёном и в основном используется в жилых домах. Некоторые другие сторонники — Джон Сторрс, Саул Заик, Ван Эвера, Пьетро Беллуски и Герман Брукман.

Prairie или Prairie School в целом представляет собой архитектурный стиль конца 19 ^-го и начала 20-го ^-го века, который распространен на Среднем Западе Соединенных Штатов.

Этот стиль определяется горизонтальными линиями, шатровой или плоской крышей с широкими выступающими карнизами или потолочным пространством, окнами с горизонтальными полосами и обычно сочетается с ландшафтом, мастерством, прочной конструкцией и орнаментом.

Общие горизонтальные линии были подобны естественному ландшафту прерий. Однако архитекторы, чтобы описать себя, не используют термин Prairie School, в котором один из первых историков-архитекторов, Х. Аллен Брукс, создал этот термин.

Некоторые из общих названий архитектуры ранчо — американское ранчо, калифорнийское ранчо, владелец ранчо или бродяга. Ранчо — это местный архитектурный стиль, зародившийся в США.

Дом на ранчо известен своим длинным, плотным грунтовым профилем и минималистичным характером, в котором используется несколько внутренних и внешних декоров.С концепциями американского западного периода, дом сочетает в себе модернистские концепции рабочих ранчо, создавая непринужденную и непринужденную жизнь.

Стиль ранчо был очень известен послевоенному среднему классу с 1940-х по 1970-е годы, и он был впервые построен за много лет до этого, примерно в 1920-х годах. Экспорт этого стиля в другие страны стал возможным, но его популярность пошла на убыль в конце 20-го, ^{-го и} -го века, когда стал популярен неоэклектический стиль дома.

Связанные: Дома в стиле середины века | Ранчо vs.2-х этажные дома

Крагсайд, построенный в 1882 году и расположенный недалеко от Манчестера-бай-зе-Си, штат Массачусетс, — один из самых известных в Америке домов из гальки. Пибоди и Стернс отвечали за его дизайн. Многие дома с таким дизайном можно найти в таких местах, как Martha’s Vineyard, Ист-Хэмптон, Нантакет, Род-Айленд, Кэннон-Бич и некоторые районы Нью-Джерси.

Существуют разные виды коктейлей. В Северной Америке они обычно используют калифорнийское красное дерево, атлантический белый кедр и западный красный кедр.Шейкеры разделяются, в то время как другие типы черепицы — нет; они распилены. В зависимости от страны вы также заметите, что они бывают разных размеров.

Посмотрите здесь 19 домов из гонтовой плитки.

Испанская архитектура, как и другие, — это не только конструкции, и они не только построены физически, но и являются средством коммуникации. Общественные ценности отражены в испанской архитектуре, например, в молитвенных домах христиан, мусульман или евреев.Это информация для нас о движении людей, которые унесли с собой свои архитектурные традиции в виде построек, таких как храмы. Этот стиль также показывает политическое влияние, которое привело к появлению замков и дворцов.

Южная архитектура наиболее известна как довоенная архитектура, что означает «довоенный», от латинского слова ante , означающего до и bellum войны. Это неокальсический архитектурный стиль, характерный для глубокого юга юга Соединенных Штатов примерно в 19 ^– годах.Это произошло с момента зарождения американской революции и до начала Гражданской войны в США.

Грузинское, греческое возрождение и неоклассицизм характеризовали стиль домов и особняков.

Люди британского происхождения, которые проживали в южных штатах на протяжении всего колониального периода и в регионах США после покупки Луизианы, представили черты, связанные с довоенной архитектурой в 1803 году.

Юго-западная архитектура уникальна и проста и представляет регион.Этот стиль был разработан с использованием местных природных материалов, уникальных региональных особенностей Юго-Запада и влияния индийской и испанской культур.

Индийская культура берет свое начало за тысячелетие до прибытия испанских исследователей. Архитектура каньона Чако и Меса-Верде, некоторых из старейших и крупнейших деревень анасази, демонстрирует использование каменной кладки и сосновой древесины. В более поздних жилищах пуэбло используются глинобитные стены с закругленными краями. Когда испанцы увидели индийские деревни в 16 веке, они напомнили испанскую глинобитную архитектуру и назвали деревни и индейцев «пуэбло».

Традиционный стиль жилья почему-то считался схожим с архитектурой в стиле тюдоровского дома. У них такой же передний фронтон и огромный дымоход. Тем не менее, он урезан за счет более низкого уклона крыши и продуманной деталировки. Этот стиль планировки дома преобладал в 1940-х и начале 1950-х годов.

Эти типы распространены по всей территории США, их планы этажей соответствуют американскому образу жизни. Традиционные дома представляют собой комбинации других стилей, но есть основные черты, которые всегда присущи традиционным стилям, такие как простота шатровой крыши и лепнина снаружи.Одноуровневые планы этажей распространены в традиционных стилях и обычно имеют более крутой уклон крыши, лофты, крытые веранды и открытые фойе.

Тюдоровский архитектурный стиль был последним развитием средневековой архитектуры в период Тюдоров с 1485 по 1603 год. В это время также было предварительное введение архитектуры эпохи Возрождения в Англии. Следовательно, период Тюдоров, возможно, структурно процветал около 1500 и 1560 годов после позднеготического перпендикулярного стиля и был устаревшим в елизаветинской архитектуре в 1560 году.

Народный стиль, или Тюдор, известен своей фахверковой опалубкой, которая была найдена в нескольких сохранившихся зданиях в 1485 году вместе со Стюартовским периодом.

Но то, что мы обычно называем домом в стиле Тюдоров, технически является архитектурой эпохи Тюдоровского Возрождения, которая возникла в 19 веке в Англии. Пример выше — Tudor Revival.

В наши дни дома эпохи Тюдоров строятся из кирпича и / или лепнины с декоративными фахверками, которые обнажают снаружи и внутри дома.Крыши крутые, каменная кладка и длинные ряды оконных створок.

Посмотрите здесь 30 домашних стилей эпохи Тюдоров.

Это традиционная архитектура Тосканы, расположенная в центральной Италии. Некоторые из строительных материалов, обычно используемых в зданиях тосканского стиля, — это камень, дерево, кованое железо и плитка.

Тосканская архитектура в деревенском стиле, но стильная, в основном сочетается с ее оригинальными средиземноморскими элементами.Простые, чистые линии и дизайн были вдохновлены очень давними традициями.

В традиционных строительных технологиях Тосканы используются местные материалы, такие как камни, состоящие в основном из известняка и сланца, которые лучше всего подходят для формирования стен и фундаментов. Многие из его зданий использовались поколениями, учитывая все расширения и дополнения за годы, поэтому древность видна.

викторианских дома были построены во время правления королевы Виктории с 1837 по 1901 год или в так называемую викторианскую эпоху.Это было также во время промышленной революции, когда было построено несколько викторианских домов, которые в настоящее время являются определяющей чертой большинства городов Великобритании.

Он также следовал широкому спектру архитектурных стилей в Соединенном Королевстве. Начиная с классицизма, архитектуры эпохи Регентства, итальянского стиля, который приобрел влияние в 1820 и 1850-х годах, и стиля готического возрождения, который преобладал в 1880-х годах.

Дома в этом стиле обычно строились с террасами из обычных строительных материалов, таких как кирпич или местный камень.

33. Деревенский

Обратите внимание на этот супер-старый амбар, переоборудованный в деревенский дом архитектором RTM Architects. Они просто взяли весь сарай и превратили его в большой открытый деревенский интерьер. Дополнение, хотя и заметное, также выполнено в аутентичном деревенском стиле.

Это лишь один из примеров деревенского архитектурного стиля. Мы собрали целую коллекцию деревенских домов. Посмотрите их:

Посмотреть другие деревенские дома можно здесь.

34.Итальянец

Итальянец похож на средиземноморский стиль, и в нем есть схожие черты, но поймите… Итальянец — это на самом деле американский архитектурный стиль. Это американский вариант Средиземноморья, но его корни уходят в Англию.

Об интересных особенностях и истории итальянской архитектуры читайте здесь.

35. Готическая архитектура

Готическая архитектура получила свое название от гот. Название кажется суровым и мрачным, но на самом деле оно величественно и возвышенно.

Немногие дома используют готическую архитектуру, но в готическом стиле нет недостатка в замках и церквях.

Прочтите здесь о готической архитектуре.

36. Архитектура королевы Анны

Архитектура королевы Анны возникла в конце викторианской эпохи (1880–1905 гг.).

Стиль очень декоративен — крутые крыши, большие эркеры, башни / башенки, фронтоны, замысловатая резьба и многое другое.

Прочтите здесь об архитектуре в стиле королевы Анны.

Источник изображений: Architectural Designs

Связано: 22 стиля дизайна интерьера для вашего дома (это объясняет различные стили интерьера, а также включает фотографии и ссылки на наши обширные фотогалереи для каждого стиля.) | 30 типов архитектурных арок (с иллюстрированными проектами)

19 различных типов черепицы (плюсы, минусы и стоимость)

Ого, держу пари, вы не думали, что существует 18 типов черепицы. Что ж, они есть, и мы приводим их все здесь и объясняем преимущества, плюсы, минусы и стоимость.

Это может просто поразить вас. 30 лет назад нужно было выбирать между кровельной черепицей из асфальта, дерева или глиняной (керамической) черепицы. Большинство людей выбрали асфальт. Оттуда было выбрано цветовое решение.

В наши дни это не так просто. Существует так много разных видов кровельной черепицы, что это просто ошеломляет.

В этой статье мы описываем множество типов, из которых вы можете выбирать, и в большинстве случаев включаем одну или две фотографии, чтобы вы могли понять, как это выглядит.

Как и MyRoofingPal, существует множество типов кровли, существует столько же, если не больше типов черепицы, которая состоит из материала, состоящего из отдельных перекрывающихся компонентов, обычно плоских или волнистых и прямоугольных по форме. Эти отдельные компоненты укладываются последовательно, часто от нижнего конца крыши. Каждая непрерывная последовательность обычно перекрывает стыки под ними.

В этой статье обсуждаются различные типы черепицы, а также обсуждается металлическая крыша и сравнение металлической кровли с черепицей.Мы также предоставляем множество изображений черепицы, чтобы дать вам представление о том, как выглядят эти различные варианты кровли… вы заметите, что многие из наших изображений сделаны крупным планом.

Связано: 6 типов протечек в крыше (и способы их устранения) | Варианты ремонта крыши своими руками | Фотографии шатровой крыши | Типы вентиляционных отверстий на крыше | 20 различных типов черепицы Сколько стоит новая крыша?

График срока службы кровельной черепицы

Существуют различные типы черепицы для кровли.Эта черепица различается от одного типа к другому, и важно учитывать плюсы и минусы каждого типа, чтобы сделать выбор в пользу того типа, который больше всего подходит для вашей конструкции кровли.

а. 3 вкладки

Источник: Home Depot

г. Архитектурная черепица

Источник: Home Depot

г.Хип энд Ридж

Источник: Home Depot

Это самый распространенный вид черепицы среди домовладельцев. Они сочетают в себе универсальность конструкции, низкую стоимость и простоту установки, что делает их идеальным вариантом кровли для многих.

Плюсы и минусы битумной черепицы

Плюсы

• Как самый распространенный и популярный вариант кровли, довольно легко найти кровельщика, который сделает ремонт.
• Их очень легко устанавливать и снимать, что сокращает время, в течение которого люди будут работать на вашей крыше.
• В некоторых случаях они могут быть установлены поверх самих себя, что еще больше ускоряет процесс монтажа крыши.
• Поможет отвести ультрафиолетовые лучи, охладить ваш дом и уберечь крышу от повреждений.

Минусы

• Срок службы составляет около двадцати лет, в зависимости от погоды, прежде чем потребуется их замена.
• Сильный град или сильный ветер могут легко повредить гранулы и черепицу, что приведет к необходимости ремонта.
• Любой удар от деревьев, тяжелых конечностей или сильного града может сломать черепицу, и это может легко вызвать утечку.

Битумная черепица довольно недорогая. Они стоят от 80 до 100 долларов за квадрат, а плата за профессиональную установку составляет 1700–8400 долларов. После покрытия эта архитектурная кровельная черепица может соответствовать стандартам для холодной крыши, установленным Energy Star, и это может принести вам скидку. Однако их необходимо использовать в довольно умеренном климате, который не подвержен очень резким погодным изменениям.По сравнению с кровельными материалами более высокого качества, такими как кедр, металл, сланец и глиняная черепица, битумная черепица имеет тенденцию быть менее прочной с относительно коротким сроком службы от 20 до 30 лет.

Существуют разные типы битумной черепицы: черепица с тремя выступами, стекловолокно и органическая черепица. В среднем, установка битумной черепицы с тремя выступами стоит от 2300 до 5300 долларов, что довольно недорого. У них есть вырезы по нижнему краю. Это придает одной черепице вид трех разных черепиц, когда они установлены.

Битумная черепица из стекловолокна стоит немного больше, чем установка битумной черепицы с 3-мя слоями, от 3800 до 8000 долларов. Они сделаны из основного мата из стекловолокна и покрыты водонепроницаемым покрытием. Битумная черепица из стекловолокна огнестойка, устойчива к ультрафиолетовым лучам, легкая и прочная, с более длительной гарантией по сравнению с другими видами битумной черепицы.

С другой стороны, черепица из органического асфальта изготавливается из древесной стружки, войлока, переработанного картона или бумаги, пропитанной асфальтом.Затем пропитанный асфальтом органический материал покрывается дополнительным толстым слоем асфальта, а затем еще одним слоем керамических гранул. Таким образом, органическая битумная черепица становится водонепроницаемой и вполне может выдерживать различные погодные условия.

Несмотря на то, что они не так долговечны, как стекловолокно, черепица из органического асфальта недорога и предпочитается многими строителями из-за ее эстетических характеристик.

Поскольку сейчас металлические крыши на самом деле изготавливаются из черепицы, мы включаем 3 основных типа металлических крыш в наше общее количество из 15 видов кровельной черепицы.

Металлы — довольно прочный и долговечный вариант кровли. Они часто являются лучшим вариантом кровли для плоских или крутых крыш. Они также могут быть довольно доступными в зависимости от типа используемого металла. Средняя стоимость кровельного металла колеблется от 100 до 1000 долларов в зависимости от типа металла. Плата за установку будет в равной степени зависеть от конструкции кровли и стоить от 2000 до 15000 долларов.

Плюсы и минусы металлочерепицы

Плюсы

• Эти крыши очень прочные и способны выдерживать палящее солнце, разрушительный ветер и даже град.Если большая ветка или дерево не врезаются в крышу, их практически невозможно повредить.
• Эти крыши прослужат около 50 лет, прежде чем их нужно будет заменить.
• Все швы приподняты над крышей, что делает этот вариант надежным и не подверженным утечкам.

Минусы

• Иногда бывает сложно найти кровельщика, который сможет установить металлическую крышу, так как многим неудобно работать.
• Они стоят дороже, чем асфальтовые крыши, поэтому некоторым домовладельцам сложно их позволить.
• Нельзя накладывать металлическую крышу на крышу любого другого типа, поэтому необходимо полностью удалить все предыдущие материалы. Это увеличивает стоимость установки.
• Ваша крыша должна иметь определенный подъем, чтобы выдерживать металлическую крышу.

Металлическая кровля при правильном уходе может прослужить до 50 и более лет. Металлические крыши, хотя и нечасто, также потребуют ремонта в случае ослабления гвоздей, пятен ржавчины, протечек или отверстий, а также скрученных швов и / или краев.

Различные типы черепицы могут иметь разную ценность для вашего дома. Однако, в зависимости от вашего местоположения, некоторые типы черепицы могут быть более подходящими, чем другие. Обязательно проконсультируйтесь со своим подрядчиком по кровельным работам, чтобы определить, какой тип черепицы лучше всего подойдет для вашей конструкции кровли и дома в целом.

3 основных типа металлических крыш

Важное решение, которое вы должны принять при установке металлической крыши, — это то, какой тип металлической крыши вы получите. Выделяют 3 основных типа:

1. Панели со стоячим швом : это лучший тип, но и самый дорогой.Это лучше всего потому, что на крыше нет открытых креплений. Крепежные детали — это слабые места, и когда металлическая крыша выходит из строя, это происходит из-за ржавчины или слабости крепежа и вокруг него. Вот схема, иллюстрирующая несколько типов фальцевых крыш:
   Источник: Everybodyneedsaroof.com
2. Металлические крыши в традиционном дизайне из тряски, гонта, черепицы и шифера: В наши дни вы можете получить металлические крыши, имитирующие внешний вид тряски, черепицы, черепицы и сланцевой черепицы (так называемые металлические системы встряхивания).Хотя это довольно круто, стоячий шов по-прежнему лучший вариант.
3. Листовая кровля: Менее дорогой вариант, может быть окрашен или неокрашен. К различным типам панелей листовой кровли относятся: CF Panel
   1. Панель AP
   2. U-образная панель
   3. R-панель
   4. Гофрированный: это менее дорогой сорт, используемый в сараях и сараях. Это не тот тип, который вы бы выбрали для своего дома.

Прочтите эту отличную статью, в которой объясняются различия этих типов металлических крыш и приводятся схемы.

Поскольку популярность металлических крыш растет, существует несколько типов материалов, используемых для металлических крыш. В их числе:

• Сталь
• Нержавеющая сталь
• Алюминий
• Медь
• Цинковые сплавы

В наши дни вы можете заказать металлическую крышу под любой архитектурный стиль дома.

См. Плюсы и минусы ниже в разделе «Какой тип крыши лучше всего подходит для дома?»

Большинство домовладельцев считают деревянную черепицу более привлекательной, чем другие виды черепицы, потому что она имеет тенденцию выглядеть и чувствовать себя естественно. Они сделаны из подходящих твердых пород дерева и стоят дороже, чем асфальт. Их цены в среднем колеблются от 400 до 700 долларов.

Плюсы и минусы деревянной черепицы

Плюсы

• Деревянные крыши очень легко установить и отремонтировать, поэтому любая работа, которую вам придется проделать на крыше, не будет ужасно дорогостоящей.
• Эти крыши, как правило, служат очень долго при правильном уходе. Нередко они прослужат до 60 лет, прежде чем домовладельцам придется их заменить.
• Если вам потребуется заменить крышу, старую черепицу или тряпку можно переработать в мульчу, или она просто сгниет.

Минусы

• Чтобы ваша крыша прослужила как можно дольше, вам придется потратить изрядное количество времени и денег на ее обслуживание.
• Частью ухода за кровлей является регулярное удаление мха, чтобы он не повредил древесину, и повторное закрытие крыши каждые десять лет.
• Если вам нужно установить новую черепицу для ремонта участка вашей крыши, они, вероятно, не будут соответствовать остальной черепице или дрожатам.
• К сожалению, деревянные крыши легко воспламеняются, даже если они были обработаны химическими веществами, чтобы сделать их огнестойкими.

Кровля из черепицы из натурального дерева может стоить от 6 800 до 20 000 долларов.Однако этот вариант кровли склонен к возгоранию. Но вы можете получить лучшую защиту от огня, выбрав имитацию деревянной черепицы. Они сделаны из переработанного пластика или резины и будут стоить немного дороже — от 12 600 до 18 900 долларов.

В обмен на дополнительную плату вы можете получить более выгодную цену с этой черепицей, которая прослужит минимум 30 лет и может прослужить 50 лет при правильной установке.

К вашему сведению, один стиль крыши, который мне нравится, отлично смотрится с деревянной черепицей, — это классическая крыша с двускатной крышей.Однако, если у вас новый дом, и вы не против быть таким аутентичным, вы можете добавить металлическую черепицу, чтобы имитировать классический вид дерева … это не будет идеально, но вы получите преимущества металлической крыши.

Используется 4 основных вида древесины. Их:

• Калифорнийское красное дерево
• Красный кедр западный
• Атлантический белый кедр
• Сосна (в основном в Европе)

Однако, как вы заметите выше в разделе черепицы и ниже в разделе металлической крыши, вы можете получить крыши из деревянной черепицы, которые действительно похожи на деревянную черепицу.Серьезно, посмотрите видео о композитной плитке выше; вы будете удивлены, насколько они могут выглядеть как настоящая деревянная черепица.

Это одни из самых дорогих черепиц со средней ценой от 300 до 700 долларов. Их дорого не только купить, но и установить. Плата за установку плитки колеблется от 10 000 до 14 000 долларов. Эта цена может значительно вырасти и стоить от 17 000 до 60 000 долларов в случае настройки.

стоит своих денег, поскольку она является одной из самых прочных из всех черепиц и обычно прослужит до 80 лет и более.Их также довольно легко заменить в случае повреждения.

Таким образом, хотя вначале вы почувствуете бремя установки черепичной крыши, этот кровельный материал станет достойным вложением на всю жизнь. Вы можете понести меньше текущих затрат, поскольку, скорее всего, потребуется немного ремонта, поэтому вы сможете сэкономить больше в долгосрочной перспективе.

Красная керамическая плитка хорошо известна, но на самом деле существует 7 различных типов черепицы. Их:

а. Керамические плитки

г.Металлочерепица

г. Бетонная плитка

г. Битумная черепица

e. Полимерно-песчаная черепица

Крыша этого типа связана с песком и полимером.

ф. Кровля из медной черепицы

г. Композитная плитка

Это черепица, сделанная из определенного типа камня, естественным образом извлеченная из земли и превращенная в черепицу.Сланцевая черепица водонепроницаема, пожаробезопасна и невероятно прочна. Они могут длиться до 50 лет.

Плюсы и минусы шиферной черепицы

Плюсы

• При правильном уходе шиферная крыша прослужит долго. Они настолько прочны, что могут прослужить до 150 лет.
• Эти крыши очень привлекательны, потому что они сделаны из натурального камня. Домовладельцам нравятся естественные цветовые вариации.
• Это очень экологичная кровля.Во время производства нет загрязнения, и они даже могут быть переработаны, если домовладелец решит, что он или она хочет крышу другого стиля.
• Slate отлично справляется с поддержанием постоянной температуры в доме, что снижает ежемесячные счета за отопление и охлаждение.

Минусы

• К сожалению, установка этой крыши очень дорогая, что делает ее недоступной и недоступной для некоторых домовладельцев.
• Сланцевые крыши очень тяжелые, и большинство домов недостаточно прочны, чтобы выдержать этот вес.Многие дома необходимо укрепить более прочным настилом крыши, чтобы можно было установить шиферную крышу.
• Хотя такие крыши обычно служат долго, если часть сломается, бывает очень сложно найти подходящую черепицу, потому что натуральный камень может сильно различаться.
• Не все кровельщики имеют опыт установки или работы с шиферной черепицей, что предполагает понимание ее толщины и правильного монтажа.

Эта архитектурная черепица — популярный кровельный материал в северо-восточной части США, так как там материал добывают.Благодаря своей прочности сланцевая черепица мало протекает даже в старости. Крыши, покрытые сланцевой черепицей, как правило, сохраняют первоначальную черепицу в течение всего срока службы.

Однако они, как правило, дороги и менее доступны для строителей с ограниченным бюджетом, при средней стоимости от 200 до 650 долларов. Крыша из шиферной черепицы будет стоить от 5000 до 23000 долларов. Вы все еще можете получить такой же внешний вид по более доступной цене, выбрав синтетическую черепицу, немного потеряв при этом прочность.

6.Резиновая кровля

7. Архитектурная черепица

Эта опция, также известная как ламинатная черепица или мерная черепица, часто напоминает кедр или сланец. Это означает, что вы можете наслаждаться другим внешним видом своей крыши, ценив при этом долговечность и надежность битумной черепицы.

Плюсы и минусы архитектурной черепицы

Плюсы

• Они привносят больше интереса и текстуры в крышу, что делает ее более привлекательной.
• Из-за слоев черепицы крыша будет казаться более прочной, чем крыша, сделанная из однослойной черепицы, и эти крыши — отличный способ скрыть любые недостатки в досках крыши.
• Они менее склонны к растрескиванию и скручиванию из-за тепла и времени.
• Эта черепица, как правило, служит намного дольше, чем асфальтовая черепица, и нет ничего удивительного в том, что такая кровля прослужит до 30 лет.

Минусы

• Они стоят значительно дороже, чем битумная черепица, и весят больше, поэтому домовладельцы должны быть уверены, что их дома выдержат дополнительный вес.
• Хотя они могут противостоять солнцу лучше, чем битумная черепица, на них точно так же влияет град и другие плохие погодные условия.

8. Медная черепица

Этот тип крыши часто встречается на исторических зданиях или в домах, которые домовладельцы хотят сделать так, чтобы они выглядели старше, чем они есть на самом деле. Поскольку он может прослужить сотни лет, это может быть отличным вариантом.

Плюсы и минусы медной кровли

Плюсы

• Это долговечная крыша, доступная на рынке.Для них нет ничего необычного в том, чтобы существовать сотни лет.
• Медные крыши очень легкие и доступны во многих стилях, что позволяет домовладельцам настраивать внешний вид своих домов.
• Крыша этого типа практически не требует ухода и по-прежнему будет выглядеть великолепно.
• Со временем они будут патинироваться, создавая красивую отделку на вашей крыше, в зависимости от того, где вы живете. Крыши, покрытые патиной, придадут дому красоту и ценность.

Минусы

• К сожалению, медные крыши очень дороги и часто выходят за рамки бюджета среднего домовладельца.
• Иногда бывает трудно найти достаточно большое количество меди, чтобы покрыть очень большие крыши, и найти подходящего кровельщика, который чувствует себя комфортно с этим материалом, часто также сложно.
• Медные крыши не патинируются равномерно и быстро и могут выглядеть полосатыми и неровными в течение первых нескольких лет, когда вы устанавливаете их в своем доме, что может на короткое время снизить привлекательность бордюров.
• Поскольку кровельщик, которого вы нанимаете, скорее всего, будет специалистом и одним из немногих в вашем районе, кто будет работать с медью, вам, вероятно, придется заплатить за него большую плату, чтобы установить вашу новую крышу.

9. Трава (зеленая) Крыша

Я думаю, что зеленая крыша — отличная идея, особенно если вы живете в месте, где климат способствует созданию такой крыши (т.е. получает достаточно дождя). Вот плюсы и минусы травяной крыши.

Плюсы и минусы травяной крыши

Плюсы

• К ним часто относятся другие растения, такие как цветы, травы и кусты, создавая уникальную и красивую крышу, которая улучшит внешний вид вашей собственности.
• Травянистые или зеленые крыши помогают поддерживать комфорт в доме во время экстремальных погодных изменений. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, что в вашем доме будет холодно зимой и жарко летом, эта крыша действует как естественный изолятор.
• Поскольку они обладают естественной изоляцией, вы будете меньше тратить на обогрев и охлаждение своего дома в течение года.
• Хотя не существует крыши, которая могла бы полностью звукоизолировать ваш дом, травяные крыши лучше всего защищают от шума из окружающей среды.
• Это отличный способ разбить сад, даже если у вас не очень большой участок земли.
• Если у вас дома будет столько растений, это улучшит качество воздуха.

Минусы

• Крыши из травы требуют много времени и усилий, чтобы они по-прежнему выглядели наилучшим образом. Как и в обычном саду, вы должны постоянно поливать крышу.
• Существует тонкая грань между недостатком и избытком воды, и вы не хотите, чтобы вода случайно повредила крышу.
• Эти крыши могут быть очень дорогими в установке, так как для них требуется специальный фундамент, подходящая почва, а затем и сами растения.

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены ответы на часто задаваемые вопросы о черепице.

Если вы можете себе это позволить, лучше всего подойдет металлическая крыша по следующим причинам (льготы, установленные страховкой совхоза):

1. Долговечность: этому кровельному материалу может быть 50 лет и более.Также они способны противостоять ненастной погоде, особенно сильному ветру.
2. Настраиваемый: вы можете получить металлические крыши, которые впишутся практически в любой архитектурный стиль дома. Кроме того, вы можете получить много цветов, что здорово.
3. Негорючие: В отличие от деревянной черепицы, они не горючие.
4. Сэкономьте на расходах на охлаждение: Поскольку они отражают солнце, они сокращают расходы на охлаждение дома, что является большим плюсом в жарком климате.
5. Вторичная переработка: Металлические крыши не только изготавливаются из вторично переработанных материалов, но и при замене на 100% подлежат вторичной переработке.

Хотя металлические крыши имеют много преимуществ, они недешевы и стоят в 3 раза дороже черепицы. Более того, они не тихие под дождем (пинг, пинг, пинг).

До изобретения черепицы кровельщики обычно покрывали крышу прочной тканью или плотной бумагой и покрывали ее смолой для защиты.Затем они присыпали смолу песком, чтобы она прослужила дольше. И со временем производители кровли начали делать готовые рулоны бумаги с уже нанесенным дегтем и песком.

Генри Рейнольдсу выпала сомнительная честь изобрести черепицу. Он был кровельщиком, который в 1903 году придумал разрезать рулоны обработанной смолы и песка на более мелкие кусочки. Первая черепица была вырезана вручную и меньше той, что мы видим сегодня.

Есть несколько различных материалов, которые эффективно используются для черепицы.

• Асфальт — наиболее распространенный тип материала. Стандартная черепица, сделанная с использованием асфальта, может быть либо обычной черепицей с тремя выступами, либо более декоративной черепицей для архитектуры.
• Металл применяется также как для кровли. Как правило, крыши с покрытием из стали, нержавеющей стали или алюминия обычно встречаются на коммерческих объектах, хотя вы увидите медь, цинковые сплавы или другие металлы, используемые для домов.
• Плитка или терракотовая глина черепица также широко используется, чаще в более теплом климате, потому что она поглощает меньше тепла, чем асфальт.
• Деревянная черепица и деревянные тряпки также используются во многих домах. Обычно они изготавливаются из кедра, они являются отличными изоляторами, а текстура древесины может придать крыше особый вид.
• Сланец также используется для изготовления черепицы. Сланец, сделанный из тонких каменных реек, чрезвычайно прочен. Он также пожаробезопасен. И это экологически чистый, поскольку для его производства не требуется никакого производственного процесса.
• Бетон также можно использовать в качестве кровельного материала.Он очень прочный, но очень тяжелый.
• Комбинированная черепица также доступна. Они изготовлены синтетически, чтобы выглядеть как любой кровельный материал.
• Резина используется даже для крыш. Обычно изготавливается под асфальт, шифер. или кафель, резина привлекательна и очень устойчива к непогоды.
• Кровельная черепица на солнечных батареях также становится все более популярной. Они не только уменьшат ваши счета за коммунальные услуги, но также помогут вам уменьшить углеродный след на планете, не используя другие природные ресурсы для получения энергии.

Практически все материалы, из которых изготовлена ​​черепица, могут быть переработаны. Асфальт всегда можно измельчить и использовать снова. Металлические крыши можно плавить и использовать повторно. Плитка, шифер, бетон, композит и резиновая черепица нетоксичны и могут быть переработаны. Даже стекло и проволока, используемые в солнечной кровле, подлежат вторичной переработке.

Деревянная черепица — вот где вам нужно быть осторожным. Если они были обработаны химикатами, их нельзя переработать или даже сжечь.Если древесину нельзя использовать повторно, она часто оказывается на свалке.

Это зависит от типа материала, из которого они сделаны, от того, насколько хорошо они установлены, и от того, сколько ударов они получают от матери-природы.

• Композитная черепица прослужит около 20 лет.
• Асфальт может прослужить от 20 до 50 лет, в зависимости от его качества.
• Резиновые кровельные материалы прослужат около 30 лет.
• Древесина прослужит от 30 до 40 лет.
• Металлическая кровля должна прожить около 50 лет.
• Плитка и бетонная черепица служат 100 лет и дольше.
• Slate — самый прочный, срок службы от 125 лет до практически вечности при правильных обстоятельствах.
На кровельные покрытия
• Solar будет гарантия до 25 лет, но их истинная долговечность еще предстоит выяснить.

Без сомнения, они созданы для водонепроницаемости. Также монтируется битумная черепица со вторым водонепроницаемым барьером между ними и каркасом кровли.Обычно гудрон или рубероид обеспечивают наиболее эффективную защиту под черепицей.

Технически красить можно все, не так ли? Но рисовать какие-то вещи — не всегда лучшая идея. Кровельная черепица, вероятно, попала бы в эту категорию.

Они созданы, чтобы выдерживать множество злоупотреблений. И окончательная отделка включена в этот дизайн. Идея состоит в том, чтобы они сохраняли свою целостность и красоту на протяжении всей жизни.

Можно покрасить крышу по причине ее выцветания или просто для изменения цвета. Но окрашенная поверхность не сможет долго выдерживать экстремальные погодные условия.

Они не только скользкие во влажном состоянии, но и большинство из них находится на склоне, что делает их еще более гладкими. Вы всегда должны носить правильную обувь или ботинки при ходьбе по крыше, и, если возможно, вам следует избегать попадания на мокрую крышу, если у вас нет надлежащих мер предосторожности.

Каждый тип черепицы крепится по-своему. Асфальт, композит, дерево, плитка, резина и металлическая черепица будут прибиты гвоздями. Но есть определенный способ забивать гвозди для каждого материала. Бетон и солнечная черепица будут использовать свои собственные особые типы клея. Кроме того, шифер использует гвозди для поддержки, а не прибивает.

Большинство старых крыш заменяют, поскольку они достигли предела прочности.Но иногда черепицу можно использовать повторно, особенно если заменяют крышу из эстетических соображений. Если черепица все еще в хорошем состоянии и водонепроницаема, ее можно повторно использовать для восстановления крыши.

Их можно не только чистить, но и нужно регулярно чистить. У большинства людей водостоки чистят не реже двух раз в год. И это идеальное время, чтобы позаботиться и о крыше.

Если оставить на кровельной черепице мокрые листья, ветки и другой мусор, это может вызвать множество проблем, создавая мокрые пятна, которые могут привести к преждевременному разложению черепицы.И эти влажные участки являются идеальными рассадниками для насекомых и плесени.

Есть несколько разных вещей, которые могут вызвать пятна на крыше.

• Иногда в помещениях с чрезмерно влажным воздухом влага может привести к прилипанию некоторых кровельных материалов к грязи и другим частицам в воздухе, создавая пятна.
• Водоросли и мох также являются обычными проблемами в некоторых областях, оставляя различные цветные полосы.
• Плесень и плесень образуют пятна.
• Ветви деревьев, свисающие над крышами, также могут давать сок, вызывая неприглядные полосы на крышах.
• На металлических крышах иногда могут быть пятна от ржавчины.
• Сажа из каминов может накапливаться на определенных участках крыши, вызывая темные пятна.

Самый эффективный способ очистить крышу — это профессиональная мойка под давлением, особенно если вы пытаетесь избавиться от пятен. Хотя вы всегда можете взять напрокат собственную моечную машину и попробовать ее самостоятельно, в ваших интересах, чтобы ее чистил кто-то, кто знает, что делает.

Вы не только заботитесь о своей безопасности, но и защищаете конструкционные характеристики своей крыши. Слишком большое давление моечной машины может привести к повреждению некоторых поверхностей крыши.

Некоторые крыши можно успешно очистить с помощью мойки высокого давления, удалив пятна и вернув их к жизни. К сожалению, некоторые проблемы нельзя решить с помощью чистки, а это значит, что пришло время для новой черепицы.

Когда дело доходит до строительства дома; стоимость, низкая привлекательность и качество — вот три основных фактора, которые волнуют каждого. Для многих людей ответ на эту загадку заключается в одном слове в индустрии кровельных материалов для жилых помещений: черепица.

Черепица хорошего качества может быть отличным изолятором, удерживая ваш дом должным образом изолированным от экстремальных термических изменений. Это означает, что правильное качество черепицы может помочь вам сэкономить на стоимости кондиционирования воздуха, поскольку температура в вашем доме часто хорошо регулируется, требуя небольшого дополнительного регулирования или совсем без него.

также предоставляет широкий выбор вариантов дизайна кровли. Вы также можете выбрать подходящий цвет из богатого разнообразия цветов черепицы, который эффектно добавит эстетической привлекательности вашему дому.

Самое главное, что черепица обычно стоит дешевле, чем другие кровельные материалы, такие как металлы. Это означает, что вы можете немного сэкономить, если выберете черепицу в качестве кровельного покрытия. Все, что вам нужно, это немного узнать о вариантах черепицы, доступных для ваших конкретных потребностей в кровле, и вы можете быть уверены, что найдете эффективный и доступный способ укрыть свой дом.

Некоторая черепица, такая как асфальт, может не сравниться с металлической кровлей, когда дело касается долговечности и прочности. Это главный недостаток использования черепицы в качестве рубероида.

Опоясывающий лишай также значительно уязвим перед экстремальными погодными условиями. Сильный нагрев от солнца может привести к быстрому старению опоясывающего лишая. Кроме того, хороший дизайн кровли с черепицей требует большого опыта и мастерства.В противном случае черепица может получить проколы или обдувы.

Выбор бывает хорошим и плохим. Нам повезло, что у нас есть так много отличных вариантов кровли, но иногда бывает трудно принять решение, когда сталкиваемся с таким большим количеством вариантов. Интересный лакомый кусочек, который я прочитал в последнее время, заключается в том, что Costco обнаружила, что они увеличивают продажи, когда продают меньше брендов определенной линейки продуктов. Это показывает, что у нас есть психологическая склонность выбирать из меньшего количества пунктов, чем из многих, даже если логически мы думаем, что больший выбор лучше.

Источник графики: Skywalker Roofing

Связано: Части фермы крыши | Типы кровельных ферм |

13 типов зданий и классификаций конструкций, используемых во всем мире

Общество сложное, и в результате требуется много разных типов зданий для всех видов целей и функций. Мы систематизируем эту информацию в виде удобного для прокрутки списка различных классификаций зданий с примерами фотографий.

Вам интересно узнать о различных типах и классификациях зданий?

Ты не единственный. Более 1000 человек ищут эту информацию каждый месяц (что меня удивило). Поскольку это была такая популярная тема, мы подумали, что сразу же займемся этим и сделаем что-нибудь отличное от других статей на аналогичную тему — и это будет включать множество примеров с фотографиями.

Вот наша версия.

Связано: Типы архитектурных колонн | Виды арок | Типы мостов | Интересные идеи скульптуры на заднем дворе

Офисные здания

Когда дело доходит до зданий, предназначенных для офисных помещений, на самом деле не так уж много разных типов офисных зданий. Ваши основные варианты следующие.

Офисные башни

Люблю офисные здания, особенно башни. Я работаю в одном из них в центре Ванкувера. 2,5 года назад, когда я намеревался найти небольшой офис в центре города, мне очень повезло найти место в знаменитом Морском корпусе. Когда-то самое высокое здание в мире было 18-этажным, но теперь это уже не офисное здание.60-этажные офисные башни не редкость во многих городах мира.

Ходьба

Многие небольшие города строят небольшие офисные здания, потому что нет спроса на сотни офисных помещений в 40-этажной башне. Вместо этого строят 2, 3 или 4-х этажные дома. Хотя я называю их пешеходными, у них есть лифты.

Жилые дома

Хотя отдельно стоящий дом на одну семью, вероятно, является первым типом жилого дома, который приходит на ум, существует множество различных типов жилых домов.

Мы составили обширный список всех типов домов и архитектурных стилей здесь.

К наиболее распространенным относятся:

• Отдельный особняк
• Таунхаус
• Квартира
• Кондоминиум

Торговые здания

Торговые здания могут быть как с одним, так и с несколькими магазинами. Вот различные типы торговых зданий, которые вы можете найти в большинстве городов.

Магазины / Бутики / Услуги

Под магазинами, бутиками и услугами я имею в виду отдельные бизнес-здания, в которых размещаются торговые точки или предприятия, предоставляющие услуги. Рассмотрим вакуумный магазин, риэлтерскую контору, стоматолога и т. Д.

Большой ящик

Все мы знаем крупных розничных продавцов коробок, которые за последние 20 лет в значительной степени захватили розничную торговлю кирпичом и строительным раствором. Это огромные розничные магазины, в которых продаются все виды товаров в определенном секторе. Подумайте о Home Depot, Walmart, Costco, Staples и т. Д.

Торговые центры

Торговые центры бывают как в торговых центрах, так и в закрытых. Есть также открытые торговые центры в более теплом климате. Торговый центр — это здание, в котором размещены несколько предприятий и служб в одном месте. Идея состоит в том, чтобы создать место, которое привлекает больше людей из-за наличия большой группы и множества магазинов, розничных продавцов и услуг.

Гостиничные здания

Под гостиничными зданиями я имею в виду сооружения, построенные для размещения и / или питания людей. Часто это отдельно стоящие здания, за исключением отелей, часто есть рестораны. Вот различные типы гостиничных построек.

• Отели
• Мотели
• Курортные отели
• Отели типа «постель и завтрак»
• Хостелы
• Рестораны

Здания многоцелевого назначения

Довольно новый тип здания — это то, что я называю многоцелевым зданием. Это здание, которое выполняет несколько функций.

Многоцелевой небоскреб

Самым распространенным многоцелевым является небоскреб, который включает в себя торговые, офисные, гостиничные и жилые помещения.

Торговый центр / Офисное помещение

Еще одно многофункциональное здание — торговый центр / офисное здание.В торговом центре есть секция с офисами. Торговый центр в городе, где я вырос, имел большую часть офисов на втором этаже.

Общественные здания

В большинстве больших и малых городов есть одно или несколько общественных зданий, которые построены для того, чтобы служить обществу в той или иной мере. Большинство из них принадлежит государству, но не все. Например, не все больницы принадлежат государству.

Вот краткий список различных типов общественных зданий.

• Больницы и поликлиники
• Библиотеки
• Общественные центры
• Музей
• Здание суда
• Полиция / Пожарная
• Тюрьмы
• Почтовое отделение

Сборные дома

Не в каждом городе есть стадион, арена и / или театр. Хотя в большинстве городов это так.

Ванкувер, где я живу, мы наслаждаемся полноразмерным крытым стадионом, двумя аренами, множеством театров и зрительных залов … и Ванкувер не такой уж большой город.Это места, где проводятся спортивные мероприятия, концерты, различные шоу (например, домашние шоу, автосалоны, лодочные шоу) и т. Д.

Вот различные типы сборных или сборных зданий.

• Стадионы
• Арены
• Театры
• Аудитории
• Конференц-центры

Религиозные постройки

Сначала я планировал поместить религиозные здания в категорию «здания для собраний», но потом мне пришло в голову, что религиозные здания имеют свои собственные подкатегории и служат другой цели, чем просто здания типа собрания или собрания.

Примеры различных типов религиозных построек:

• Церковь
• Храм
• Мечеть
• Собор
• Монастырь
• Синагога

Учебные корпуса

Учебные корпуса — школы. В большинстве городов есть один или несколько. Есть много типов школ. Основные из них:

• Дошкольное
• Элементарный
• Средний
• Средняя школа
• Колледж
• Университет
• Технический

Промышленные здания

Во многих городах есть участки, зонированные под промышленные здания, которые включают производственные помещения, такие как фабрики и складские помещения.Некоторые маленькие, а другие огромные.

Возможно, в эту категорию попадают и здания инфраструктуры — различные типы станций, такие как электростанции, атомные станции, водоочистные сооружения и т. Д.

Вот краткий список различных типов промышленных зданий.

• Завод-изготовитель
• Завод
• склад
• Распределительный центр
• Складские помещения
• Электростанция
• Станция водоподготовки
• Атомная станция

Сельскохозяйственные постройки

И еще одна концепция здания — это те, которые используются в сельском хозяйстве.Эти постройки обычно содержат домашних животных, но могут также хранить продукты и / или корм для животных. Вот краткий список различных типов сельскохозяйственных построек.

Терминалы (транспортные здания)

. Для облегчения путешествия спроектировано и построено множество различных типов конструкций.Вообще говоря, это терминалы, которые обслуживают все виды транспорта. Вот основные типы терминалов:

Базы отдыха

Если вам повезет, в вашем городе есть места для отдыха, где вы можете заняться различными видами деятельности и / или развлечься. Я много пользуюсь зданиями для отдыха, в том числе местным общественным бассейном, крытым батутным парком, крытым скалодромом и близлежащим фитнес-центром.

Вот обзор, в котором перечислены некоторые из различных типов зданий для отдыха.

• Фитнес-центры
• Боулинг
• Крытые скалодромы
• Катки
• Общественные бассейны
• Батутные закрытые парки

Связано: Экраны конфиденциальности для жилых районов | Идеи Моста на заднем дворе

Основные типы строительства

Введение в широкие категории типов жилищного строительства, встречающиеся во всем мире

Ряд строительных материалов и технологий были приняты и применяются во всем мире для строительства домов.Они включают следующее. Более подробное описание каждого, написанное экспертами WHE со всего мира, доступно в главном меню:

• Adobe: Этот тип жилья обычно строится владельцами и местными строителями из необработанной / обработанной земли. Такое жилье часто плохо переносит землетрясения.
• Древесина: Существует множество форм деревянных домов: бамбуковый каркас; система досок, балок и столбов; и инженерные дома из бруса. Понятно, что их качество варьируется в зависимости от уровня используемых технических ресурсов.
• Камень: Это очень широко используемая форма жилья во всем мире. Основными материалами, используемыми в стенах, являются блоки из натурального камня, такие как гранит, латерит, песчаник и сланец. Есть дома из каменной кладки с раствором и без; когда используются растворы, они либо на основе глины, либо на цементной основе. Применяются различные кровельные системы, включая черепичную крышу, опирающуюся на деревянные фермы, асбест или стальные листы на стальных фермах и железобетонную плиту.
• Кирпич: Еще один распространенный вид строительства. Глиняный раствор используется для формирования кладки стандартных размеров. Эти элементы иногда обжигают в печи и просто сушат на солнце. Это также очень широко используемая форма жилья во всем мире. Дома из кирпичной кладки производятся с применением раствора и без него; когда используются растворы, они либо на основе глины, либо на цементной основе. Эти блоки являются основными материалами, из которых изготовлены стены. Опять же, используются различные кровельные системы, включая черепичную крышу, опирающуюся на деревянные фермы, асбест или стальные листы на стальных фермах и железобетонную плиту.
• Замкнутая кладка: Этот тип жилья практикуется во многих народных формах по всему миру, особенно в Альпийско-Гималайском поясе. Это несущие кирпичные дома, улучшенные с помощью деревянных или бетонных элементов каркаса, введенных в стены, чтобы уменьшить каменные стены до меньших панелей, которые более устойчивы к землетрясениям. Кладка могла быть каменной или кирпичной. Эта система намного превосходит традиционные несущие дома из каменной кладки.В зависимости от географического региона строительства используются различные кровельные системы с системой замкнутых каменных стен.
• Железобетонный каркас: Этот тип жилья становится все более популярным во всем мире, особенно в городском строительстве. В нем используются балки (т. Е. Длинные горизонтальные элементы), колонны (т. Е. Тонкие вертикальные элементы) и плиты (т. Е. Плоские пластинчатые элементы), образующие основной каркас для несения нагрузок. Вертикальные стены из кирпичной кладки или других материалов используются для заполнения решеток балок-колонн и создания функциональных пространств.Предполагается, что эти дома будут построены по инженерным расчетам. Однако в большей части развивающегося мира такие здания строятся с минимальными инженерными расчетами или без них.
• Железобетонная стена с сдвигом: Этот тип корпуса аналогичен зданию с железобетонным каркасом, но снабжен выбранным количеством дополнительных тонких вертикальных пластинчатых железобетонных элементов, называемых несущими стенами, расположенных в определенных отсеках на плане здания. .Этот тип строительства требует высоких инженерных затрат, как и здания с железобетонным каркасом. Этот тип зданий со структурными стенами демонстрирует превосходные сейсмические характеристики во время землетрясений по сравнению с зданиями с железобетонным каркасом без поперечных стен.
• Сборный железобетон: Здание построено из отдельных высококачественных заводских компонентов, соединенных на месте. Применяются два стиля конструкции, а именно: (а) компоненты представляют собой только железобетонное каркасное здание, т.е.е. балки, колонны, несущие стены и плиты; и (b) компоненты состоят из крупнопанельных сборных конструкций только стен и перекрытий, а не балок и колонн. Этот тип жилищного строительства имеет ограниченное применение в городских районах или в проектах массового жилья.
• Передовые технологии: Некоторые деревянные и железобетонные каркасные дома были построены в последнее время с применением технологии изоляции фундамента. Здесь здание опирается на устройства типа гибких опорных подушек, которые поглощают часть энергии землетрясения, передаваемой от земли к зданию, тем самым уменьшая ущерб в здании.Такое строительство очень дорогое, но такие дома очень хорошо переносят землетрясения.
• Язык: Многие типы жилья, которые сегодня встречаются в разных уголках мира, основаны на технологиях, передаваемых из уст в уста от одного поколения к другому. Что впечатляет, так это то, что эти строительные схемы часто имеют характеристики, учитывающие преобладающие местные условия температуры и другие природные эффекты (например, землетрясение). Из этой жилищной практики можно многому научиться.

Выбор конкретного типа жилья зависит от имеющихся на месте материалов, навыков и уровня технологий. Текущие мировые тенденции указывают на то, что в новом мировом жилищном строительстве преобладают в основном два типа строительства: кирпичные дома и здания из железобетона. Более широкое использование зданий из ЖК-домов отчасти связано с бумом на рынке недвижимости в городских районах, который является частью глобальной урбанизации, и с восприятием в сельских районах, что это лучшая форма строительства, поскольку она практикуется в городских районах..

Важно: вы можете скачать эти краткие обзоры жилья и использовать их только в образовательных и некоммерческих целях; но, пожалуйста, укажите WHE как источник материала. Кроме того, если вы рассматриваете возможность использования какой-либо части этого материала в любой публикации, вам необходимо получить письменное разрешение WHE.

Какие материалы используются для строительства загородных домов?

Если вы заинтересованы в строительстве собственного загородного дома, вам важно знать о материалах, которые чаще всего используются в этих типах домов, а также об их наиболее заметных характеристиках.

Последнее обновление: 04 января, 2020

Если вы мечтаете о собственном загородном доме, чтобы избежать шума и суеты городской жизни, первое, что вам нужно знать, это то, как они построены . В этой статье мы хотим поближе познакомиться с материалами, которые используются в конструкции загородного дома.

Из каких материалов строят загородные дома?

Загородные дома в последнее время снова оказались в центре внимания — и не без оснований.Многие люди предпочитают покупать или строить дом вдали от города, предоставляя им личное убежище на время отпуска, поездок на выходные или даже на пенсию.

Конечно, современная загородная жизнь сильно отличается от того, как она была несколько веков назад. Сегодня почти всегда можно добраться даже до самых отдаленных деревень по нормальным дорогам. Кроме того, у вас по-прежнему есть доступ к электричеству, Интернету, надлежащей питьевой воде и всей роскоши, которую вы можете себе представить.

Самая большая разница между деревенской и городской жизнью — это окружающая среда.Прежде чем выбрать или построить свой загородный дом, вам нужно подумать о том, где он расположен, и какие виды из него открывают, например, горы, озеро, поля. Вам также необходимо убедиться, что ваш дом имеет некую связь с миром природы.

Терраса, веранда или балкон могут служить связующим звеном, соединяющим вас с природой.

Загородные дома — материалы

Ваш загородный дом может быть построен в современном архитектурном стиле, таком как минимализм или модерн, или в старом стиле, в зависимости от материалов и дизайна.Хотя загородные дома обычно больше городских квартир, вам не нужно выбирать особенно эффектный или нарядный дом. Ведь простота — одна из главных характеристик загородных домов .

Сегодня можно строить загородные дома из самых разных материалов. Однако наиболее типичными материалами являются:

1. Камень

Камень — это рустикальный материал. Хотя многие люди считают, что он вызывает ощущение холода (как в переносном, так и в буквальном смысле), никто не может отрицать, что в нем есть определенное очарование .

Сегодня можно встретить как современные, так и старинные каменные дома. Независимо от того, построены ли они из гранита, сланца или мрамора, эти дома функциональны, живописны и наполнены характером. Среди многих преимуществ камня — его экологичность, износостойкость, звукоизоляция, прочность и низкая стоимость.

После того, как вы построили свой каменный дом , вы можете украсить его так, как вам нравится . Каменные стены лучше всего дополнить хорошим освещением, деревянной мебелью и уютной печью или камином, которые станут звездой вашей комнаты.

2. Дерево

Ключ к созданию красивого деревянного загородного дома — это тщательно продумать, какой материал вы хотите использовать и откуда он взялся.

Использование дерева для дома дает множество преимуществ. Он не только универсален и антисейсмичен, но и обладает высокой пористостью , что позволяет регулировать уровень влажности . И если всего этого было недостаточно, строительство из дерева намного быстрее, чем строительство из других материалов.

Ваш загородный дом может быть построен полностью из дерева или в сочетании с другими материалами, например, камнем.Что бы вы ни решили, хорошая изоляция, гидроизоляция и особая защита от насекомых и грызунов будут иметь важное значение как для внешних поверхностей, подверженных воздействию элементов, так и для внутренних поверхностей. Вы даже можете купить пропитку для дерева, чтобы защитить свой дом от огня.

3. Глина

Можете ли вы представить себе, как построили загородный дом из сырцового кирпича, как это делали ваши предки? Эти дома могут быть одно- или двухуровневыми и, как известно, очень износостойкие, если построены правильно. .

Если вы не совсем готовы построить дом из сырцового кирпича самостоятельно, вы всегда можете попросить помощи у профессионала. Это будет непросто, но если вы ищете дом, который органично впишется в окружающую среду, оно того стоит.

Загородный дом может быть настолько современным или традиционным, насколько вам нравится , но важно то, что он адаптируется к своему окружению.

Типы строительства домов | Руководства по дому

Большинство домов выделяются своим внешним видом, который может помочь дому соответствовать индивидуальности владельца или представлять традиционный стиль или здание.Тем не менее, строительство дома или внутреннее строительство здания ограничено несколькими строительными технологиями, в которых используются различные материалы и процессы, чтобы обеспечить основу для любого типа дома.

Деревянный каркас

Деревянный каркас — один из самых простых видов строительства дома. Это форма конструкции с деревянным каркасом, в основе которой лежат большие деревянные балки с более узкими деревянными балками между ними. Дома с деревянным каркасом часто оставляют часть деревянного каркаса открытой, поэтому это может быть как дизайнерским выбором, так и инженерным решением.

Деревянные панели

В отличие от домов с деревянным каркасом, в домах из деревянных панелей используются сборные панели, в которых изоляция из жесткого пенопласта располагается между более тонкими деревянными панелями. Подобно деревянным каркасным домам, дома из деревянных панелей подвержены деформации и гниению от воды или повреждению термитами и другими насекомыми. Но в домах с деревянным каркасом используется возобновляемый ресурс (деревянные деревья), и их строительство относительно недорогое.

Производство

В промышленных или сборных домах используются компоненты, которые были построены в большом количестве в других местах.В то время как некоторые дома из деревянных панелей могут считаться частично сборными, в других домах гораздо более интенсивно используются компоненты, изготовленные из пластика, ДВП и стекловолокна.

обзор лучших вариантов и пошаговая инструкция по отделке

Наружная обшивка стен является одним из завершающих этапов строительства каркасного дома. И здесь огромное значение имеет выбор материала: от этого зависит микроклимат в помещениях, механическая прочность стен, надежность защиты от влаги и холода. Кроме того, обшивка служит основой для отделочных материалов, а в некоторых случаях выступает в качестве финишного покрытия и отвечает за эстетический вид здания.

Чем обшить каркасный дом снаружи

Требования к материалам наружной обшивки

Обшивка придает каркасу строения определенную жесткость и берет на себя часть нагрузки. Это значит, что одним из основных критериев является механическая прочность материала на изгиб и сжатие, отсутствие усадки во время эксплуатации. Стены должны сохранять первоначальную форму годами, независимо от окружающих условий. Кроме того, обшивка должна быть устойчивой к влаге, резким перепадам температуры, воздействию микроорганизмов.

Обшивка придает строению дополнительную прочность

Далее нужно обратить внимание на легкость монтажа материала и его податливость при обработке. Если обшивать планируется своими руками, этот аспект имеет большое значение, ведь от него зависит, сколько сил и времени потребуется на работу. Материал должен легко поддаваться резке и сверлению, но при этом сохранять плотность на срезах, не крошиться, не растрескиваться. Ну и, разумеется, он должен быть долговечным, чтобы не пришлось менять обшивку каждые 10-15 лет.

Пример обшивки каркасного дома снаружи

Выбор материала

Есть несколько видов материалов, в большей или меньшей степени отвечающих указанным требованиям: влагостойкая фанера, ЦСП, ОСП, обрезная доска, ДВП. Они имеют схожие характеристики и широко применяются в каркасном строительстве. Чтобы определиться с выбором, стоит подробнее ознакомиться с основными свойствами и особенностями каждого из них.

Ориентированно-стружечные плиты (ОСП)

Применение ОСП в каркасном строительстве

Панели ОСП по праву относятся к наиболее востребованным материалам при обустройстве каркасных сооружений. Они состоят из слоев клееной древесной стружки и щепы, причем в наружных слоях волокна расположены продольно, внутри – поперечно. Для скрепления щепы используются синтетические смолы и воск, придающие готовым плитам водоотталкивающие свойства.

Стандартное производство предусматривает выпуск этих плит в нескольких категориях:

• OSB-1 предназначается исключительно для внутренней отделки сухих комнат при пониженных механических нагрузках;
• OSB-2 применяется при монтаже несущих конструкций в помещениях с низкой влажностью;
• OSB-3 являет собой влагостойкие плиты повышенной жесткости, используемые при монтаже несущих конструкций внутри и снаружи помещений.

OSB-3

По соотношению качество-функциональность-цена самым оптимальным является OSB-3, и этот материал широко используется в частном строительстве для обшивки стен, изготовления несущих перегородок, многоразовой опалубки при заливке бетонных конструкций. Плиты отлично поддаются шлифовке, резке, сверлению, плотно удерживают гвозди даже на расстоянии 6 мм от кромки. Такая обшивка может одновременно служить декоративным покрытием для стен, достаточно лишь обработать ее водостойким лаком либо покрасить.

Внешняя отделка каркасного дома плитами ОСП

Преимущества ОСП:

• плотная структура предотвращает расслоение и расщепление материала при обработке и в период эксплуатации;
• плиты обладают упругостью и высокой прочностью, отлично противостоят вибрациям, нагрузкам на сжатие, различным деформациям;
• материал устойчив к атмосферному воздействию и температурным перепадам;
• ОСП отличается устойчивостью к микроорганизмам, его не любят насекомые и грызуны.

Недостатки:

• очень низкая паропроницаемость;
• горючесть;
• содержание токсичных соединений (фенол и формальдегид).

OSB (ОСБ) плита

Основные характеристики

Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

Цементно-стружечные плиты

Представляет собой этот материал спрессованную массу из цемента М500 и стружки (обычно хвойных пород). Стандартная плита имеет три слоя: наружные состоят из мелкой стружки, внутренний изготавливается из крупной. Помимо основных компонентов в составе содержатся гидратационные добавки, массовая доля которых не превышает 3%. ЦСП характеризуется устойчивостью к влаге, высокой прочностью, длительным сроком службы. Плиты широко применяются в частном строительстве, промышленном, для работ внутри и снаружи помещений.

Обшивка дома плитами ЦСП

При обшивке каркаса такие плиты служат отличной основой под облицовку, декоративную штукатурку, покраску, поскольку образуют идеально ровную и гладкую поверхность. Материал переносит 50 циклов полного промерзания и оттаивания без потери своих характеристик, в дальнейшем прочность плит снижается примерно на 10%. Среди древесно-плитных материалов ЦСП является лидером по эколого-техническим показателям.

Дом, облицованный цементно-стружечной плитой (ЦСП)

Преимущества:

• очень низкая гигроскопичность;
• устойчивость к плесени и другим микроорганизмам;
• ЦСП не повреждаются насекомыми и грызунами;
• материал не выделяет токсичных веществ;
• низкая теплопроводность;
• пожарная безопасность.

Недостатки:

• механическая обработка плит требует значительных усилий;
• ЦСП обладает большим весом по сравнению с другими материалами;
• при резке и сверлении плит образуется много мелкой пыли, поэтому работать нужно в респираторе;
• высокая стоимость.

Обшивка стены цементно-стружечной плитой

Технические характеристики

Древесно-волокнистые плиты (ДВП)

Материал представляет собой листы из спрессованной стружки, как правило – хвойных пород. В процессе прессования сырье сильно нагревают, что позволяет добиться максимальной плотности без применения клеевых составов. Благодаря этому ДВП относится к экологически чистым материалам, а потому подходит и для наружного использования, и для отделки жилых помещений. В стружке содержится природная смола, которая выступает в роли антисептика и защищает плиты от плесени.

По прочности ДВП заметно уступает натуральной вагонке и ОСБ, но зато превосходит их по тепло- и звукоизоляционным свойствам.

Ветрозащитная плита «Белтермо»

Сейчас на строительном рынке ДВП представлены изоляционными плитами нескольких известных марок, самыми популярными из которых являются «Белтермо» и «Изоплат». Для обшивки каркасного дома используют плиты толщиной не менее 25 мм, более тонкие листы применяют внутри помещений.

Теплоизоляционные и ветрозащитные плиты ISOPLAAT

Преимущества:

• небольшой вес;
• низкая теплопроводность;
• удобство монтажа;
• материал не расслаивается и не крошится;
• высокая паропроницаемость;
• устойчивость к влаге и воздействию микроорганизмов;
• отсутствие вредных веществ в составе.

Обшивка плитами ISOPLAAT и деревянной вагонкой

Недостатки:

• высокая стоимость;
• длительное пребывание без декоративной отделки вызывает легкие деформации листов;
• наружная обшивка ДВП требует наличия распорных укосин в каркасе или жесткой внутренней обшивки.

Устройство укосин

Технические характеристики

Цены на древесно-волокнистые плиты (ДВП)

Древесно-волокнистые плиты (ДВП)

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ)

Гипсоволокнистый лист влагостойкий

ГВЛ состоит из прессованного гипса, армированного целлюлозными волокнами. Благодаря высокой прочности материал пригоден для создания несущих поверхностей, поэтому широко используется в каркасном строительстве. От гипсокартона он отличается большей плотностью, однородностью, отсутствием картонной оболочки. По морозостойкости, звукоизоляционным свойствам, а также устойчивости к влаге и горению ГВЛ также в разы превышает гипсокартонные плиты.

Монтаж ГВЛ производится каркасным и бескаркасным способом. При наружной обшивке стен используется первый вариант, где крепление листов к несущим стойкам осуществляется саморезами. Материал легко поддается резке и сверлению, и, несмотря на большой вес, достаточно удобен в монтаже. Такая обшивка служит отличной основой для отделки плиткой и декоративной штукатуркой.

Обшивка листами ГВЛ

Преимущества:

• устойчивость к механическим нагрузкам;
• низкая гигроскопичность;
• паропроницаемость;
• отсутствие в составе токсичных соединений;
• пожаробезопасность;
• высокие тепло-и звукоизоляционные свойства.

Недостатки:

• отсутствие пластичности и хрупкость при изгибе листа;
• большой вес.

Технические характеристики

Фанера

Наружная отделка каркасного дома фанерными листами

Фанеру изготавливают путем склеивания тонких листов шпона различных пород дерева (чаще всего хвойных и березы). Листы укладываются перпендикулярно друг другу относительно расположения волокон, что способствует увеличению механической прочности материала и повышает сопротивляемость деформациям. Для наружной обшивки каркасных стен используется фанера повышенной влагостойкости, которая имеет маркировку ФСФ. Толщина листов должна быть  от 9-10 мм, более тонкий материал не обеспечит нужную жесткость каркасу.

Применение фанеры в каркасном строительстве

Сортность фанеры особого значения для обшивки не имеет, и можно использовать самые дешевые нешлифованные плиты сорта 4/4.

Сорта фанеры и маркировка

С наружной стороны все дефекты будут скрыты под навесным фасадом, поэтому и переплачивать нет никакого смысла. При соблюдении технологии обшивки, фанерное покрытие будет служить годами без потери своих качеств.

Преимущества:

• высокая прочность на изгиб и сжатие;
• устойчивость к влаге;
• износостойкость;
• удобство обработки и монтажа;
• морозостойкость.

Недостатки:

• горючесть;
• содержание в составе формальдегидных смол;
• склонность к появлению сколов.

Технические характеристики

Цены на фанеру

Фанера

Обрезная доска

Обшивка фасада доской дюймовкой

Применение обрезной доски для обшивки является самым экономным вариантом. Дерево – материал экологически чистый, доступный, простой в монтаже. Доски можно набивать не только по горизонтали, но и под углом в 45-60 градусов. Для экономии материала крепление досок может выполняться с шагом до 30 см, хотя чаще все же обшивку делают сплошной. Такая конструкция отлично укрепляет каркас и является готовым основанием под вентилируемый фасад.

Обшивка каркасного дома доской горизонтально

Чтобы обшивка была надежной, доски выбирают толщиной не меньше 25 мм, можно шпунтованные, для большей плотности стыковки. Нельзя использовать сырой пиломатериал: в процессе высыхания древесина начнет коробиться, могут появиться деформации финишного покрытия.

Преимущества:

• древесина не выделяет вредных веществ и обладает отличной паропроницаемостью;
• доски легко поддаются обработке;
• работы не требуют больших финансовых затрат.

Недостатки:

• горючесть материала;
• древесина подвержена повреждению насекомыми и микроорганизмами;
• подгонка и крепеж элементов занимает много времени.

Доска обрезная

Цены на доску обрезную

Доска обрезная

Технология наружной обшивки

Строительство каркасного дома

Монтаж плит на готовый каркас осуществляется по одной и той же технологии, независимо от вида материала. Одновременно с обшивкой выполняется пароизоляция и утепление стен, а финишная отделка может производиться сразу по завершению строительства либо через какое-то время. Рассмотрим технологию монтажа на примере обшивки каркаса плитами ОСП.

Обшивка может выполняться двумя способами – с обрешеткой и без нее. В первом случае пароизоляционный слой располагается между каркасом и ОСП, во втором – поверх обшивки. Вариант с обрешеткой используется в тех случаях, когда ОСП выступает основой под штукатурку, покраску или облицовку плиткой, второй способ применяют, как правило, при устройстве вентилируемого фасада. В остальном существенных отличий нет.

Шаг 1. Начинают обшивку от самого угла. Первый лист ОСП прикладывают к стойкам каркаса так, чтобы нижний край полностью перекрывал нижнюю обвязку дома. Обязательно контролируют уровнем горизонталь. Саму плиту также рекомендуется ставить горизонтально, а не вертикально – это обеспечивает конструкции большую жесткость. Для крепления материала используют оцинкованные саморезы длинной не менее 50 мм. От края ОСП необходимо отступить около 10 мм, шаг крепления по периметру листа равняется 15 см, по центру – 30 см.

Шаг гвоздей

Совет. Для прочной фиксации плит, длина метизов должна превышать толщину ОСП минимум в 2,5 раза. Если саморез будет входить в брус каркаса меньше, чем на 30 мм, под воздействием нагрузок обшивка начнет отрываться от несущего основания.

Шаг 2. Следующую плиту устанавливают рядом с первой, оставляя зазор 2-3 мм для температурного расширения. Точно так же выставляют горизонталь по уровню, прикручивают обшивку к направляющим каркаса. Стыки плит обязательно должны приходиться на середину стойки, только в этом случае крепление будет максимально надежным. Выполняют фиксацию остальных плит по кругу, оставляя открытыми участки для дверных проемов.

Вертикальное и горизонтальное расположение листов ОСБ на каркасе дома

Шаг 3. Второй ряд обшивки необходимо монтировать с перевязкой вертикальных швов. Между нижними и верхними плитами соблюдают такой же зазор в 2-3 мм. При обшивке проемов следует использовать целые листы, а не обрезки – чем меньше стыков, тем герметичнее обшивка. Вырезы в листах делают электролобзиком или циркулярной пилой, сделав предварительно разметку с точностью до миллиметра. Кромки срезов после установки плиты должны идеально совпадать с линиями проемов.

Стык плит

Шаг 4. Верхние плиты устанавливают так, чтобы полностью закрыть верхнюю обвязку. Если дом имеет два этажа, межэтажная обвязка должна закрываться серединой плиты – стыковать ОСП на этой линии нельзя ни в коем случае.

Крепление листов под стропилами

Обшивка фронтонов

Начало обшивки крыши ондулином поверх обрешетки и мембраны

Завершенная отделка крыши

Продолжение монтажа ОСП панелей на фасад

Обшита веранда

Галерея 1. Пример строительства одноэтажного каркасного дома с отделкой плитами ОСП

Крыша каркасника

Обшивка каркасника плитами ОСП

Процесс обшивки. Установленные окна

Угол дома

Галерея 2. Обшивка плитами ОСП двухэтажного каркасного дома. Пример

Шаг 5. Завершив монтаж, поверх обшивки крепят ветрозащитную мембрану. Ее полотна натягивают горизонтально и фиксируют скобами степлера к ОСП. На стыках пленка крепится внахлест и проклеивается скотчем. Материал не следует натягивать слишком сильно, но и провисаний быть не должно.

Шаг 6. Далее набивают рейки обрешетки под финишную отделку с шагом 50-60 см. Рейки предварительно должны быть обработаны защитным составом и высушены. После этого можно приступать к монтажу сайдинга, вагонки или другого декоративного покрытия для дома.

На заметку! Если планируется окрашивание фасада из ОСП, то мембрана, соответственно, монтируется только с внутренней стороны дома.

При таком способе обшивки утеплитель укладывается с внутренней стороны стен в ячейки каркаса и закрывается пароизоляционной пленкой. Поверх пароизоляции нашивают плиты для внутренней отделки, например, гипсокартон или тот же ОСП.

Утепление и пароизоляция изнутри

Обшивка стен внутри гипсокартоном

Декоративная отделка внутри

Декоративная отделка снаружи. Окрашивание

Каркасный дом с обшивкой плитами ОСБ спустя несколько сезонов после строительства

Пример конструкции вентфасада поверх обшивки из ОСП

Видео — Чем обшить каркасный дом снаружи

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option. php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

ТОП-5 материалов для наружней отделки каркасного дома | Статьи

руководитель СМР

Наружная отделка дома – завершающий этап строительства каркасного дома. При этом выбор обшивки имеет огромное значение, как для эстетических свойств постройки, так и для комфортного внутреннего микроклимата.

Чем же обшить каркасный дом снаружи? Мы расскажем о самых распространенных отделочных материалах, которые подойдут облицовки вашего фасада.

Планкен из дерева

Этот тип отделочного стройматериала производится из натуральной древесины. Он применяется как для внутренней, так и для наружной отделки фасадов дома. Главное отличие стройматериала от других типов панелей – отсутствие шипов и пазов. Боковые части либо закруглены, либо скошены.

Фото 1. Планкен из лиственницы

Для облицовки фасада чаще всего используют косой (скошенный) планкен. Он монтируется внахлест, ограничивая попадание атмосферных осадков под панели.

Фото 2. Отделка фасада каркасного дома планкеном

Планкен из лиственницы

Высокие эксплуатационные характеристики стройматериала обусловлены свойствами самой древесины. Лиственница обладает повышенной стойкостью к действию неблагоприятных атмосферных факторов. Она не боится температурных колебаний и постоянного воздействия высокой влажности. Огромное преимущество лиственницы – высокая механическая прочность. Работать с этим твердым и довольно жестким материалом очень удобно.

Фото 3. Текстура лиственницы под лаком Teknos

1. Сорт Экстра. Самый дорогой и качественный тип материала. Идеально ровная поверхность древесины не имеет ни естественных, ни механических дефектов. Для этого сорта планкена не допускается наличие сучков и смоляных карманов.
2. Сорт А (Прима). Стройматериал обладает красивой, ярко выраженной текстурой. Натуральный рисунок лишь немного разбавлен естественными дефектами. Допускается наличие не больше одного сучка и смоляного кармана на 1-н погонный метр пиломатериала.
3. Сорт АВ – это идеальное соотношение цены и качества. Материал довольно недорогой. При этом он имеет небольшое количество дефектов. Панели не содержат сколов и сквозных трещин, каких-либо механических повреждений. Количество сучков не регламентировано. При этом их размер не должен превышать 2 см.
4. Сорт С. Подходит для отделки хозяйственных построек, для подшива свесов кровли, для возведения заборов и обшивки фасадов домов. Для этого сорта панели допускается наличие крупных сучков диаметром больше 2 см, смоляных карманов и трещин. Кстати, при хорошей обработке, например, брашировка и покраска, сорт «С» является очень качественным материалом.

Планкен из сосны

Сосновые панели отличаются своими эксплуатационными свойствами от планкена из лиственницы. Доски, изготовленные из сосны, имеют довольно небольшой вес, поэтому они не создают чрезмерной нагрузки на конструкцию каркасного дома.

Фото 4. Отделка фасада каркасного дома планкеном из сосны

Фото 5. Планкен из сосны

Фото 6. Планкен покрашен Teknos Nordica Eko

1. Сорт АВ. Доска строгается с боковых частей бревна, поэтому она не содержит сердцевину и большие сколотые сучки. Для этого типа пиломатериала допускается наличие живых невыпадающих сучков небольшого размера. Влажность лесоматериала составляет не больше 14%. Годовые кольца расположены довольно плотно, что свидетельствует о высокой плотности самой древесины. У нас можно заказать упаковки по 5 или 6 досок. Планкен может использоваться не только для наружной, но и для внутренней отделки.
2. Сорт ВС. Доски этого типа также могут быть прямыми или скошенными. Для панелей допускаются дефекты естественного происхождения: выпавшие сучки, смоляные карманы сердцевина, а также механические пороки: сколы, непростроги. Стоит этот сорт пиломатериала недорого, поэтому его очень выгодно сортировать на доски В и С качества. Панели В подойдут для фасадных работ, а материал типа С можно использовать для отделки хозяйственных помещений, строения изгородей или подшива свесов.

Имитация бруса из сосны

Если вы хотите создать неоднородную, естественную текстуру стены, которая будет максимально напоминать брусковый дом, стоит выбирать имитацию бруса. Главное отличие этого типа досок – боковая конфигурация фаски. У этой разновидности отделочного материала сбоку фаска напоминает форму треугольника. Непосредственно под скошенными боковинами расположены элементы крепления по системе фиксации шип-паз.

Фото 7. Имитация бруса

Огромное преимущество имитации бруса перед вагонкой – стабильность. Как и любая древесина, панели, имитирующие форму бруса, активно реагируют на атмосферные явления. Однако для имитации бруса такая нестабильность практически не заметна, за счет своеобразной конфигурации досок. Треугольная форма фаски эффективно скрывает усушку в жаркое время года. Она остается практически незаметной даже при значительных изменениях размера доски.

Фото 8. Имитация бруса с покраской Nordica Eco

Единственное, что действительно важно учесть при отделке фасада каркасного дома имитацией бруса, это ее размеры, т.е. соотношение толщины и ширины. Чем шире доска, тем она должна быть толще. Например при ширине 190 мм, толщина, для наружней отделки, не должна быть менее 28 мм.

Фото 9. Отделка каркасного дома имитацией бруса

Если вы еще не решили, чем обшить каркасный дом снаружи, внимательнее присмотритесь к имитации бруса. Такая обшивка не только красиво смотрится, но и обладает хорошими эксплуатационными свойствами.

1. Сорт АВ. Доски шириной 145 см и толщиной 20 мм представлены в длине от 2,1 м до 6 м с градацией 30 см и доски шириной 190 мм с толщиной 28 мм длиной 6 метров. Все планки выторцовываются, поэтому нам удается получить панели высокого качества и хороших эксплуатационных характеристик.
2. Сорт ВС. Доски шириной 145см и толщиной 20 мм представлены в длине 2,1м, 2,4м, 2,7м и 3м. Есть пороки естественного происхождения: выпавшие сучки и сердцевина. Могут присутствовать механические дефекты: непрострог или скол. Такой материал подойдет для отделки хоз.блока.

Блок хаус

Современный пиломатериал подойдет для отделки фасадов здания любого размера. Главная особенность досок – полукруглая форма поверхности, которая очень точно имитирует оцилиндрованное бревно. После монтажа этого типа отделки создается ощущение, что дом полностью бревенчатый. Панели соединяются между собой по системе шип-паз.

Фото 10. Блок хаус 240х45 под укрывистой краской

Блок хаус из сосны можно существует в разных размерах. Для наружной отделки используются варианты 140/28 мм, 190/28 мм и 240/45 мм шириной и толщиной.

Фото 11. Блок хаус из сосны

Использовать для фасадных работ панели меньшей толщины не рекомендуется, ведь они в отличие от более толстых пиломатериалов при изменении геометрии могут образовывать щели. Длина сосновых досок в большинстве случаев составляет 6 м. Таких размеров достаточно для удобной работы и быстрой облицовки здания.

Сосновый блок хаус представлен двумя типами:

1. Сорт АВ. Высококачественная древесина хорошо подойдет для покраски даже полупрозрачными составами, маслами. Выразительная древесная текстура разбавлена живыми сучками и небольшими смоляными карманами.
2. Сорт ВС. На панелях допускается присутствие темных участков и выпавших сучков. Могут быть не только естественные, но и механические дефекты: сколы или непростроги.

Дополнительная обработка антисептическими составами и высококачественными лакокрасочными материалами поможет продлить срок службы такой обшивки фасада.

Фиброцементный сайдинг

Композитный стройматериал обладает превосходными эстетическими и эксплуатационными свойствами. Такая отделка способна улучшить любой архитектурный проект.

Производством фиброцементного сайдинга занимаются разные строительные компании. Однако мы рекомендуем использовать продукцию Cedral. Компания предлагаем качественную, долговечную и надежную отделку, с которой по-настоящему удобно работать.

Фото 12. Отделка фасада каркасного дома фиброцементным сайдингом

Для изготовления фиброцементных панелей используется цемент, минеральные компоненты, целлюлозные или синтетические волокна и вода. На завершающем этапе производства панели подвергаются термической обработке в автоклаве и прессованию. Именно в этот период стройматериал и получает свой уникальный поверхностный узор, который невероятно точно имитирует текстуру натурального дерева.

Отделочный материал предназначен для сооружения навесных вентилируемых фасадов. Крепится он на обрешетку. Простая в обработке доска имеет выразительную древесную текстуру и прочность настоящего бетона.

Фото 13. Панели КЕДРАЛ

Если вы не знаете, чем обшить каркасный дом снаружи, чтобы обшивку долго не нужно было менять, стоит выбрать фиброцементный сайдинг Cedral. Производитель гарантирует срок службы обшивочного материала не меннее 50 лет.

Стройматериал порадует хорошими эксплуатационными свойствами. Он невосприимчив к низким температурам и действию влаги. Сайдинг не боится постоянного воздействия УФ лучей. Такая облицовка не горит и не гниет, не боится грибковых повреждений и вредоносных насекомых.

Фото 14. Фасад с отделкой фиброцементным сайдингом

Еще одно преимущество фиброцементного сайдинга – изоляционные свойства. Материал обладает хорошо выраженными тепло- и звукоизоляционными характеристиками, поэтому отделка будет не только красиво смотреться, но и обеспечит более комфортный микроклимат в доме.

В зависимости от конфигурации досок различают:

1. Cedral Classic. Представляет собой классическую доску, толщина которой одинакова на всем протяжении. Монтируется стройматериал встык, внахлест или на кляймер с зазором.
2. Cedral Click. Панели соединяются по системе гребень-паз. Толщина досок будет на несколько миллиметров больше, что обусловлено наличием пазов. Благодаря такому типу соединения под фасадную обшивку не попадает влага во время дождя или снега.

В зависимости от типа поверхности панели Cedral делятся на два типа:

• Wood. Фактура и оттенок очень точно имитируют поверхность натурального дерева.
• Smooth. Такие доски более гладкие. Однообразие ровной поверхности нарушает лишь едва заметная текстура.

Панели представлены в разнообразных оттенках. Для более удобного разделения по цветам производитель предлагает четыре разнообразные палитры:

• Земля – самая теплая гамма.
• Лес – нейтральные оттенки, приближенные к теплым.
• Минералы – нейтральные тона, приближенные к холодным.
• Океан – холодная цветовая палитра.

Фасадный сайдинг Smart Side

Если вы хотите, чтобы облицовка дома была прочной, долговечной и экологичной, стоит обратить внимание на современный отделочный материал канадского производства Smart Side. Качество этих панелей проверено временем. Они успешно конкурируют на международном рынке с 1997 года.

Фото 15. Пример отделки Smartsaide

Панели представляют собой OSB 4 плиту, которая на 90% состоит из твердых пород дерева. Наружный наплавляемый слой смешан со специальными смолами, которые облегчают окрашивание и повышают стойкость панелей к влаге.

Фото 16. Отделка фасада каркасного дома SmartSaide

Для изготовления отделочного материала используются экологически чистые компоненты: натуральная древесная щепа, полимерная бумага и запатентованная производителем пропитка SmartGuard на основе бората цинка.

Фото 17. Фасад с отделкой фиброцементным сайдингом

Дизайн панелей полностью имитирует текстуру и природный рисунок натурального дерева. Визуально стройматериал очень сложно отличить от древесины. Выбирая панели Smart Side, вы получаете все преимущества использования натурального дерева, но без множества проблем, которые связаны с его эксплуатацией.

Стройматериал Smart Side имеет ряд плюсов:

• Работать с материалом просто и удобно. Для распила и монтажа можно применять обычные инструменты.
• Стройматериал имеет высокое соотношение порчность/вес. Smart Side на 39% легче фиброцемента и гораздо прочнее, чем фиброцементный сайдинг.
• Сдвиговая прочность панели такая, что ее можно крепить обычными гвоздями, не боясь расщепления или растрескивания доски.
• При установке вам не придется монтировать внешнюю стену, ведь сайдинг уже содержит OSB 4 плиту.
• В процессе монтажа не нужно постоянно подгонять и подравнивать облицовку. Панели имеют специальную шпунтованную кромку и систему крепления шип-паз, за счет чего вы получите красивую, ровную стену.
• Стройматериал не боится низких температур, действия влаги и УФ лучей. Он не горит, не гниет и подвергается воздействию вредоносных насекомых.
• Производитель предоставляет гарантию не менее 50 лет.

Чем обшить каркасный дом снаружи – подведем итоги

Если вы хотите, чтобы облицовка фасада была максимально естественной, можно выбрать планкен. Качественные, удобные в монтаже панели могут быть изготовлены из лиственницы и сосны. Доски представлены разными сортами, поэтому вы сможете выбрать максимально подходящее вашему фасаду качество.

Хотите, чтобы облицовка напоминала брусковый или бревенчатый дом? Значит, вам подойдет имитация бруса или блок хаус. Декоративные панели нестандартной конфигурации помогут реализовать архитектурные задумки любой сложности.

Вам нужен внешний вид дерева и прочность бетона? Тогда выбирайте фиброцементный сайдинг или Smart Side. Композитные материалы, имитирующие текстуру дерева, представлены разнообразными размерами и цветовыми решениями.

Отдел строительства «ЛесоБиржа» предлагает свои услуги по монтажу декоративной отделки. У нас можно заказать монтаж на фасад Smart Side, фиброцементного сайдинга и других типов отделки. Стоимость фасадных работ есть в нашем прайс-листе.

Посмотрите, как мы можем

Чем обшить каркасный дом снаружи – выбор материалов очень большой

После того, как строительство закончилось, возникает вопрос – чем обшить каркасный дом снаружи? В принципе, такой вопрос может возникнуть не только с вновь построенным домом – старые дома также нуждаются в ремонте. Со временем старая облицовка приходит в негодность, внутрь каркасного дома начинает проникать холод, что не очень приятно. Да и внешний вид дома перестает быть привлекательным. Чтобы исправить ситуацию, нужно выбрать хорошие и качественные материалы и правильно обшить снаружи дом.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБШИВКИ

Обшить снаружи дом можно чем угодно – деревом, сайдингом, обложить декоративным кирпичом или камнем и т.д. Благо, сегодня на рынке эти материалы представлены в большом ассортименте и купить их не составляет труда.

Например, дерево. Это, наверное, древнейший материал, успешно использовавшийся для строительства жилья еще тысячи лет назад и не утративший популярности и в наши дни. Дерево обладает хорошей износостойкостью и природной уникальностью, за счет чего такая облицовка снаружи дома будет выглядеть очень привлекательно долгое время. Более того, она будет служить и прекрасной защитой от холода, так как древесина хорошо сохраняет тепло и не теряет своих качеств по действием климатических осадков. И если Вы задумались, чем обшить снаружи свой каркасный дом, то можно остановиться на этом варианте. Отделка снаружи не представляет сложностей, к тому же стоимость невысокая. Многих отпугивает то, что древесина очень легко воспламеняется. Но эта проблема легко решается с помощью специальных пропиток, которые делают ее практически негорючей и в дополнение защищают от гниения, грибка, насекомых-вредителей.

Еще один отличный вариант – сайдинг. Он как нельзя лучше подходит для того, чтобы снаружи обшить каркасно щитовой дом. Это новое направление в строительной отрасли, в котором масса положительных сторон. Лучше воспользоваться виниловым сайдингом – у него отличные теплоизоляционные свойства, монтаж не вызывает сложностей, но вот стоимость его достаточно высокая. Тем не менее, такая обшивка в состоянии легко переносить резкие перепады температуры, не боится атмосферных осадков и в течение долгого времени сохраняет первоначальный внешний вид. Мыть его легко, гниения и коррозии он не боится. Поэтому если Вы решаете, чем обшить каркасный дом снаружи, то виниловый сайдинг будет хорошим решением.

Кроме винилового садинга обшить снаружи каркасных дом можно и металлическим. Это большие по размерам листы металла, надежные и пожаробезопасные. Но для их установки потребуется немало усилий, да и обшивать ими старые каркасные дома не рекомендуется – каркас хоть и прочный, но такой большой нагрузки может попросту не выдержать. Также придется дополнительно монтировать теплоизоляцию, так как металл тепло совершенно не сохраняет. Поэтому им лучше всего обшить один цоколь.

СОВРЕМЕННЫЙ МАТЕРИАЛ – БЛОК-ХАУС

Если Вы хотите обшить каркасный дом снаружи, сделать его теплым и придать ему красивый внешний вид, то воспользуйтесь блок-хаусом. Данный материал выглядит как оцилиндрованное бревно, так что Ваш дом будет иметь очень привлекательный вид. Блок-хаус – материал довольно новый, но уже успел заслужить мировую известность. После обшивки стены каркасного дома будет защищены от проникновения влаги и холода, а выглядеть будут просто потрясающе, на зависть всем соседям. Блок-хаус монтируется очень просто, для этого не требуется специальной техники и оборудования, а что касается срока службы – то он больше, чем у винилового сайдинга. И в течение всего этого срока он сохраняет первоначальный вид.

Если Вы в средствах не стеснены, то можно обшить каркасный дом снаружи отделочным камнем или декоративным кирпичом. Это красивые и долговечные материалы, но в последнее время их используют редко из-за непомерно высокой стоимости кирпича и камня, а также работы. Так что ими можно обложить фундамент каркасного дома.

Итак, чем обшить каркасный дом снаружи Вы уже знаете. Но делать это надо только после того, как прекратится его усадка. В принципе, усадка у каркасного дома минимальная и сам процесс много времени не займет, тем не менее, лучше подождать. Если планируете обшивать деревом, то надо обязательно использовать для его защиты пропитку.

Читайте также:

Чем обшить каркасный дом снаружи: выбираем подходящий материал

Содержание статьи:

Каждому владельцу частного дома важно, чтобы его жилище выглядело привлекательным, выделялось на фоне соседских зданий и прослужило, как можно дольше.

Именно поэтому сегодня вопрос о том, чем обшить каркасный дом снаружи, интересует столь многих собственников. На современном строительном рынке, представлено большое количество отделочных материалов, с помощью которых можно обшить каркасный дом. Выбирать во всем этом многообразии, нужно с учетом индивидуальных особенностей сооружения, собственных финансовых возможностей и предпочтений.

Облицовочные материалы

Бурное развитие технологий, привело к тому, что на современном рынке, представлено громадное число различных облицовок, позволяющих произвести обшивку любых домов, будь то каркасные, кирпичные или любые другие строения. Выделить на рынке какой-то один тип отделки и назвать его лучшим нельзя, так как каждый вид облицовочных материалов, имеет свои положительные и отрицательные качества. Лучший материал, самый подходящий в индивидуальных условиях, каждому собственнику приходится для себя подбирать самостоятельно.

Деревянная отделка

Отделку из дерева, человечество использует в строительстве на протяжении многих столетий. Это натуральный, экологически чистый материал, с помощью которого можно улучшить внешний вид любого строения. Из недостатков натуральной древесины, часто выделяют ее высокую стоимость и слабую стойкость к различным негативным воздействиям.

В качестве альтернативы стандартному деревянному сайдингу и доскам, может выступать современный блок-хаус для установки снаружи.

Блок-хаус – это имитация натурального оцилиндрованного бруса, которая в процессе производства, обрабатывается различными защитными составами, обеспечивающими устойчивость отделки к различным негативным воздействиям.

Блок-хаус прекрасно подходит для обшивки каркасного дома снаружи, он улучшает теплоизоляционные характеристики строения, позволяет строительным конструкциям «дышать», защищает каркасные стены от различных внешних воздействий.

Кроме того, облицовку блок-хаус легко устанавливать снаружи здания самостоятельно, для этого не требуется каких-то специальных знаний и навыков, всю нужную информацию для самостоятельного монтажа, можно почерпнуть из инструкции по установке от производителя или из обучающих видео роликов, представленных в сети Интернет.

Среди других достоинств блок-хауса можно отметить то, что, хоть он и полностью имитирует деревянный брус, для него не характерны недостатки, характерные для большинства натуральных деревянных изделий. Благодаря современным технологиям производства, установленные панели блок-хаус на каркасный дом, не растрескиваются в процессе эксплуатации, да еще и стоят значительно дешевле натуральных изделий. Крайне привлекательные визуальные характеристики, позволяют использовать блок-хаус в качестве наружной и внутренней обшивки различных домов. Если облицовывать данным материалом внутренние стены, то их не обязательно будет оклеивать обоями.

Натуральный и искусственный камень

Современные каменные облицовки, тоже хорошо подходят для обшивки каркасных домов снаружи. Натуральная каменная плитка, отличается великолепными визуальными качествами, с ее помощью, можно реализовать самые эстетичные дизайн-проекты. Камень на любом здании будет смотреться эффектно, будет привлекать внимание и выделять строение на фоне соседских домов.

Натуральный камень отличается отличными техническими характеристиками, такая облицовка способна защищать строение от любых негативных воздействий, будь то перепады температур, ультрафиолетовое излучение, осадки, механические или химические воздействия. Установка такой обшивки снаружи, может обеспечить значительно продление сроков эксплуатации любого каркасного дома.

Есть у натурального камня для фасадной отделки снаружи и некоторые недостатки. Основными неприятными для собственников характеристиками каменной отделки, является ее крайне высокая стоимость и большой вес. Цена сокращает число владельцев частных домов, которые могут позволить себе такую обшивку, что касается большого веса, то создающаяся камнем дополнительная нагрузка на несущие конструкции дома, может быть выдержана, только самыми надежными строениями, чаще всего, построенными недавно и в соответствии с современными нормами и правилами. Для реконструкции многих старых домов, каменная плитка не подойдет именно из-за большого веса. Кроме того, большой вес может значительно осложнять монтаж обшивки на стены каркасного дома снаружи. Провести самостоятельно установку каменной облицовки достаточно сложно, а профессиональные монтажные услуги стоят очень дорого.

Искусственный камень значительно лучше подходит для обшивки каркасных домов снаружи, благодаря меньшему весу. Процесс монтажа отделки из искусственного камня, практически полностью повторяет работы по установки фасадной керамической плитки. Если вам доводилось сталкиваться с задачей укладки плитки, вы без труда сможете провести монтаж обшивки из искусственного камня самостоятельно.

Помимо прочего, современные имитации натурального камня, отличаются значительно меньшей стоимостью, большим разнообразием цветов и фактур, прекрасными теплоизоляционными свойствами, техническими характеристиками.

Штукатурная отделка дома

Штукатурка – самый распространенный вид облицовки снаружи, использующейся в России и других европейских странах.

У штукатурных смесей множество положительных качеств, для них характерна низкая стоимость, широкий ассортимент цветов и фактур. С их помощью можно обшить поверхность любого дома снаружи, в том числе, и каркасного строения.

Широкий ассортимент штукатурок на рынке, дает собственникам возможность, создавать фасады домов, визуальные характеристики напоминают различные натуральные отделочные материалы – дерево и камень. В зависимости от вида штукатурной смеси, в ее составе могут быть как стандартные минеральные наполнители и акриловые красители, так и силикон, и даже мраморная крошка, обеспечивающая крайне привлекательный внешний вид для облицованного таким материалом фасада.

Качественные, современные штукатурные смеси, обладают не только высокими эстетическими свойствами, для них характерны также крайне привлекательные для собственников технические параметры. Многие штукатурки отличаются стойкостью к любым внешним негативным воздействиям, не теряют своих визуальных характеристик в процессе эксплуатации, даже в самых неблагоприятных внешних условиях. Если раньше срок службы штукатурки составлял не более 5-ти лет, то сегодня, долговечность некоторых товаров на рынке, может составлять несколько десятилетий.

Важным достоинством штукатурки для обшивки каркасных домов снаружи, является еще и простой монтаж. Отделать собственное жилище штукатурной смесью, любой собственник сможет самостоятельно, для этого не требуются профессиональные знания и даже опыт, всему необходимому можно научиться в процессе монтажа.

Обшивка внешних стен | HomeTips

Большинство новых стен нуждаются в обшивке, чтобы укрепить их, использовать в качестве основы для крепления сайдинга и / или для усиления изоляции. Существующие стены обычно не требуют обшивки, если только вы не снимаете старый сайдинг и не применяете другой тип, который требует обшивки. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя сайдинга и местными нормативами, чтобы определить, требуется ли обшивка. Если вам нужна помощь с обшивкой сайдинга, вы можете запросить расценки у местных подрядчиков по сайдингу.Обшивка из фанеры часто является предпочтительным материалом из-за ее прочности и простоты обращения. Georgia Pacific

Существует два типа обшивки: структурная и неструктурная.

Структурная обшивка

Этот тип является неотъемлемой частью каркаса дома. Он связывает между собой стеновые стойки, обеспечивая прочность на сдвиг и жесткость, а также образует прочную основу для крепления сайдинговых материалов. Большинство структурных обшивок не добавляют большой изоляционной ценности.

Обычные конструкционные обшивки включают фанеру, плиты с ориентированной стружкой (OSB), вафельные плиты и гипсокартонные плиты для наружных работ.

При выборе панелей из фанеры, OSB или вафельных плит убедитесь, что они подходят для обшивки стен, и выберите подходящую толщину. Хотя для некоторых приложений можно использовать панели толщиной всего 5/16 дюйма, обычно рекомендуется потратить немного больше на более прочные панели размером 1/2 дюйма. Наиболее распространенный размер панелей — 4 на 8 футов, но вы также можете получить некоторые продукты в листах размером 4 на 9 и 4 на 10 футов.

С помощью оцинкованных гвоздей 6d (2 дюйма) прикрепите панели (обычно горизонтально) к стойкам стены, расположив гвозди на расстоянии 6 дюймов друг от друга по краям панелей и 12 дюймов в середине панели (или в соответствии с вашими местными строительными нормами).Оставьте зазор на расширение 1/16 дюйма между торцами панели и 1/8 дюйма между краями панели.

Неструктурная обшивка

Обшивка этого типа существенно не увеличивает прочность стены, но может значительно повысить ее изоляционные свойства. Панели из жесткого пенопласта и целлюлозного волокна могут быть прикреплены непосредственно к стойкам стен или каменным стенам, под или над структурной обшивкой (в зависимости от требований к установке гвоздей) или, в некоторых случаях, поверх существующего сайдинга перед повторным сайдингом.

Двумя наиболее распространенными типами материалов для обшивки пенопласта являются экструдированный полистирол или полиизоцианурат.Полиизоцианурат имеет более высокие значения изоляции (R) на дюйм (до R-8,7 на дюйм), чем полистирол.

Пенопласт толщиной от 3/8 дюйма до 4 1/4 дюйма. Для покрытия существующего сайдинга обычно используются толщины 1/2 дюйма и 3/4 дюйма. Стандартные панели имеют размеры 2 на 8, 4 на 8 и 4 на 9 футов, хотя некоторые из них можно приобрести в виде фальцованных веером панелей длиной до 50 футов. Эта внешняя обшивка из гипсокартона облицована стекловолоконными матами вместо бумаги, чтобы помочь противостоять плесени и плесени.Georgia Pacific

Какой тип панелей выбрать и какой стороной обращать наружу, зависит от состава ваших стен и сайдинга, который вы применяете. Используйте панели с отражающей алюминиевой или матовой облицовкой под кирпич, штукатурку и некоторые деревянные сайдинги. Под сайдингом из алюминия, винила и дерева обычно рекомендуется использовать панели без фольги.

Большинство панелей из пенопласта и целлюлозы чрезвычайно легкие и их можно разрезать универсальным ножом. Прибейте панели к стойкам стены с помощью оцинкованных гвоздей с большой головкой, достаточно длинных, чтобы проникать в стойки не менее чем на 1 дюйм.Расставьте гвозди в соответствии с инструкциями производителя. (Поскольку эти панели не являются конструктивными, обычно достаточно 12-дюймового интервала.) Забейте гвозди заподлицо, стараясь не раздавить панели последним ударом молотка.

Правила пожарной безопасности и соображения безопасности могут повлиять на способ применения неструктурных панелей из-за их горючести. Обязательно следуйте инструкциям производителя в этом отношении.

О Доне Вандерворте

Обшивка стен | JLC Онлайн

Обшивка — это покрытие, которое наносится на деревянное здание перед укладкой сайдинга. Обшивка помогает каркасу противостоять стеллажам, и при применении в соответствии со строгими техническими требованиями обшивка может быть основным компонентом конструкции стен со сдвигом, чтобы противостоять сейсмической активности или чрезмерному ветру.Это также стало неотъемлемой частью создания герметичных и атмосферостойких домов в современных домах.

Цель:
Продемонстрировать процесс установки обшивки стен

Необходимые навыки:
Базовое понимание конструкции каркаса и стен
Базовые навыки использования дисковых пил, фрезерных станков и гвоздезабивателей

Инструменты и материалы:
Лента меловая линия
Пневматический гвоздезабиватель
Циркулярная пила
Фрезерный станок

Обшивка Словарь:
Фанера CDX : Фанера, используемая для обшивки наружным клеем
OSB: Ориентированно-стружечная плита, инженерный продукт для обшивки из древесной стружки клей
WRB: Атмосферостойкий барьер, внешний слой, такой как домашняя пленка, который помогает удерживать влагу от обшивки и стенового блока.
Стена сдвига: Обрамленная стена, обычно обшитая стеной с обеих сторон, которая помогает зданию противостоять боковым силам, таким как ветер или сейсмические воздействия.

ОБОЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
На протяжении большей части истории этой страны пиленые доски хвойных пород, обычно сосны, использовались для обшивки каркасных стен. Как плотник, я провел много ремонтных работ в старых домах, и большинство домов, построенных до Второй мировой войны, были обшиты досками. Здесь, в Новой Англии, часто можно увидеть сосновые доски с прибитыми к гвоздикам краями из бисера.

Затем, во время строительного бума после Второй мировой войны, фанера была представлена ​​как способ ускорить темпы производства. Вместо того, чтобы укладывать отдельные доски, строители могли гораздо быстрее покрыть каркас большими листами фанеры. Обшивка фанерой почти всегда CDX, что означает, что лицевая сторона имеет рейтинг C (некоторые трещины, узкие узлы до 1 1/2 дюйма и отверстия для узлов до 1 дюйма), а обратная сторона имеет рейтинг D (некоторые расколы с узлы и отверстия размером до 2 1/2 дюймов).Но наиболее важной частью этого уравнения является «X», означающий, что фанера предназначена для наружного использования и может выдерживать некоторое воздействие влаги.

Обшивка из ориентированно-стружечных плит (OSB) является менее дорогой альтернативой фанере и впервые начала набирать популярность в 1970-х и 1980-х годах. Ранние версии OSB были известны тем, что разбухали и распадались при контакте материала с влагой. Однако усовершенствования клеев и производства привели к созданию изделий из OSB, которые стали более прочными и стабильными даже при воздействии влаги.

И в этом тысячелетии некоторые производители, такие как Huber, производят обшивку OSB со встроенными водостойкими барьерами (WRB) и изоляцией.

ОРИЕНТАЦИЯ ОБОЛОЧКИ: ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ?
Один из аспектов обшивки стен, который частично определяется региональными, частично личными предпочтениями и частично определяется инженерными решениями, — это ориентация обшивки на каркасе здания. Я опросил создателей из многих частей страны, и каждый из них, казалось, придерживался твердой точки зрения по этому поводу, и каждый предлагал логические объяснения, почему один метод лучше другого.Некоторые из этих мнений от уважаемых разработчиков и авторов JLC включены сюда.

Когда я работал плотником в Род-Айленде в 1980-х и 1990-х годах, мы использовали большую часть обшивки из 1/2-дюймовой фанеры CDX, и я помню, что мы никогда не устанавливали фанеру вертикально. Однако с тех пор, как я переехал в Кейп-Код около 15 лет назад, обшивка стен во всех строящихся домах, которые я вижу, устанавливаются вертикально. Большая часть этой практики связана с разработкой обновленного кодекса сильного ветра.Чтобы строго соблюдать эти нормативные требования, инженеры размещают вертикальные листы в стратегически важных местах, чтобы помочь домам противостоять силам ветра. Но они не обязательно создают стены сдвига.

Я спросил Тима Улера, ведущего плотника компании Pioneer Builders в Порт-Орчард, штат Вашингтон, о том, какую ориентацию он предпочитает. Он сказал, что его бригады всегда устанавливают обшивку вертикально, если она не подходит для калибровки стен. Например, чтобы обшить 12-футовую стену, они будут использовать 8-футовые вертикальные панели и 4-футовые горизонтальные.Улер строит активную сейсмическую зону, и он сказал, что инженеры в его районе всегда рекомендуют вертикально устанавливаемые срезные панели.

Когда я задал те же вопросы Джону Спиеру, владельцу Spier Construction, на Блок-Айленде, Род-Айленд, он сказал, что, за редким исключением, он прокладывает свои ножны горизонтально. Спайер сказал, что для сложных домов, которые он обычно образует, горизонтальная обшивка дает намного меньше отходов. Он также считает, что горизонтальная ориентация намного проще для зазоров между рядами, чтобы учесть оседание, сжатие и усадку каркаса.Остров Блок находится в зоне сильного ветра, и Спайер сказал, что обшивка обычно служит его сопротивлением подъему от пола к этажу, а горизонтальную обшивку для этого проще выложить. Наконец, он сказал, что он просто сильнее и жестче.

Нейт Элдон, владелец Eldon Builders, в Кейп-Мей, штат Нью-Джерси, также строит в районе с сильным ветром. Он считает, что движение к вертикальной установке обшивки было вызвано тем, что OSB не имела определенной оси прочности, как у фанеры. Он также сказал, что OSB теперь выпускается в более длинных листах — 10 и 12 футов, — которые позволяют одновременно обшивать стену и балки по краю.Eldon сказал, что они даже протестировали обшивку в некоторых конфигурациях, которые позволяют строителям отказаться от некоторых прижимных ремней.

Я также задал ориентировочный вопрос Нику Робертсону, специалисту по нанесению продуктов из компании Huber Engineered Woods, производителя оболочки Zip System. Он предложил уникальную точку зрения, сказав, что Хубер согласен с установкой оболочки Zip по вертикали или горизонтали, если тот или иной способ не указан инженером. Когда ряды устанавливаются горизонтально, Хубер тоже не возражает, если торцевые швы расположены в шахматном порядке или совмещены между рядами.Еще одна вещь, на которую указал Робертсон, заключалась в том, что вертикальная ориентация может быть проблематичной, когда рамка находится на 2 фута от центра. В этой конфигурации листы поддерживаются только тремя стойками, что может вызвать проблемы, если требуется большая жесткость, особенно когда облицовка представляет собой покрытие, такое как штукатурка.

Эти расхождения во мнениях не вызывали удивления, и эксперты-строители, с которыми я беседовал, казались столь же непреклонными в выборе своей стратегии. Я советую взглянуть на обе стратегии и выяснить, какая из них лучше всего работает для вас и вашей команды.Если ориентация не указана, также рекомендуется поговорить с местными строительными чиновниками, чтобы узнать, какую ориентацию они предпочитают. Имея это в виду, фотографии в этой статье охватывают основы как вертикальной, так и горизонтальной установки, но многие одни и те же правила установки применяются независимо от ориентации и независимо от материала оболочки.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
Команда обрамления из Кейп-Код на этих первых фотографиях установила обшивку CDX вертикально и в горизонтальном положении, указанном инженером, чтобы максимизировать прочность стеллажа и сопротивление ветру в стене. Как обычно, эта бригада прикрепила обшивку к раме перед тем, как ее поставить.

ЗАКРЕПИТЬ ОБШИВКУ НА МЕСТЕ

Завершив установку каркаса, бригада проводит измерения по диагонали между противоположными углами стены. Верхнюю пластину стены надрезают до тех пор, пока размеры не совпадут, что обеспечивает квадратную форму стены. Затем бригада прикрепляет обшивку к шпилькам, измеряя с одного конца рулеткой, чтобы проследить расположение гвоздей.Они делают листы обшивки заподлицо с верхней пластиной и устанавливают обшивку так, чтобы край проходил по середине стойки.

ВЫРЕЗАТЬ ОТВЕРСТИЯ

Прикрепив листы обшивки к месту, член бригады вырезает оконные проемы с помощью фрезерного станка, оснащенного сверлом с направляющими подшипниками. Как только фреза проходит через оболочку, подшипник следует за проемом окна с грубой рамкой. Некоторые мастера предпочитают вырезать отверстия, щелкая меловые линии, а затем распиливая их по этим линиям. После того, как проемы будут вырезаны, у бригады будет легкий доступ для забивания проемов по периметру. Затем они могут завершить прибивание области обшивки.Обычно края листов и периметры отверстий прибиваются гвоздями на 4 дюйма по центру, в то время как гвозди вдоль шпилек забиваются каждые 6 дюймов. В большинстве юрисдикций для крепления оболочки требуются гвозди с круглым хвостовиком 6d или обычные гвозди 8d.

РАБОТА С ДИСКАМИ

Бригада устанавливает обшивку таким образом, чтобы панели перекрывали и выходили за нижние плиты, балку обода и грязевик. После измерения, чтобы определить, какая часть этой длины необходима, чтобы покрыть балку обода и грязевик, рабочий снимает меловую линию и срезает лишнюю обшивку циркулярной пилой. Когда бригада поднимает стену, обшивка в нижней части стены закрывает балку обода. После того, как все стены будут на месте, бригада прибивает обшивку к грязи и балке, чтобы привязать каркас стены к каркасу пола.

ЗАПОЛНЕНИЕ

Некоторые секции стены в этом доме были спроектированы так, чтобы увеличить прочность стеллажа с листами обшивки, размещенными в определенных местах стойки. Такое размещение листов означало, что после возведения стен необходимо было заполнить небольшие полоски. Кроме того, короткие выступы на внешней стене были подняты без обшивки, а затем эти области были засыпаны.Эти секции накладываются на угловые стойки, чтобы помочь связать смежные стены вместе.

Когда вся обшивка прибита к шпилькам, член бригады обходит дом по периметру, чтобы убедиться, что обшивка прибита к грязи и балке. Из-за секций обшивки с заполнением бригада установила обивку после того, как стены были подняты.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
Как и в случае с вертикальной ориентацией, бригада сначала строит настенную раму квадратом, а затем делает меловую линию для направления горизонтального размещения обшивки.Когда шпильки видны за краем первого ряда, экипаж может отрегулировать расстояние между шпильками, чтобы шпильки оставались ровными, когда обшивка закрепляется на месте.

Второй ряд начинается с половинки листа, так что концевые швы между рядами располагаются в шахматном порядке. Один человек вырезает оконные проемы фрезером, как и раньше, а другой прибивает обшивку. Последний шаг перед подъемом стены — это прикрепление к обшивке скоб.

Фото Роу Осборн

Руководство от начала до конца ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Хотите узнать о конструкции наружных стен дома? Хотите построить небольшой сарай где-нибудь на своем участке или попробовать свои силы в строительстве крошечного дома? Наружные стены построить не так уж сложно, и процесс занимает удивительно короткое время с использованием подходящих инструментов и небольшого количества ноу-хау. Это руководство начинается с обрамления наружных стен и продолжается простыми процессами обшивки и сайдинга.Давайте начнем!

Краткая справка о разрешениях

Если вы собираетесь построить каркас внешней стены для пристройки, сарая, игрового домика или крошечного домика, очень важно ознакомиться с местными законами, касающимися разрешений на строительство. Процесс получения разрешения обычно прост, и в большинстве областей правила размещены в Интернете. В некоторых областях небольшие проекты могут быть реализованы без разрешения. Найдите минутку, чтобы проверить требования, прежде чем покупать материалы или начинать свой проект.

Конструкционные слои наружных стен

Внешняя стена состоит всего из нескольких слоев.Первый слой состоит из каркаса, обычно сделанного из бруса 2 × 4 или 2 × 6. Второй слой состоит из обшивки, которая часто изготавливается из OSB , фанеры или фанеры, обработанной под давлением, в зависимости от проекта, ее использования и района, в котором вы живете. Третий слой — это защитный барьер, такой как домашняя пленка или гудрон, а четвертый слой — сайдинг, который может быть винилом, металлом или специальным материалом для наружных деревянных стен, например сайдингом T1-11. Некоторые виды сайдинга поставляются уже готовыми, а другие типы позволяют настроить отделку по вашему выбору.

Как построить внешнюю стену

Первый шаг в строительстве наружных стен дома применим и к небольшим проектам. Строите ли вы классный курятник для кур на заднем дворе, строите садовый сарай или устраиваете модный игровой домик для своих детей, вам захочется начать с ровной поверхности. Плита идеальна, тем более что вы можете легко положить на место черновой пол.

1. Начните с очертания стены мелом прямо на плите или черновом полу.Отметьте расположение любых дверей или окон.

2. Пометьте верхнюю и нижнюю пластины порога для шпилек. Стеновые стойки традиционно располагаются на 16 дюймов по центру (ОС). Первая стойка будет располагаться в конце стены. Измерьте и отметьте расстояние 15-1 / 4 дюйма от конца для ближнего края следующей шпильки, а затем измерьте и отметьте с интервалами 16 дюймов для каждой последующей шпильки. Ваша предпоследняя шпилька может быть расположена ближе к последней шпильке, но не дальше, чем на 15-1 / 4 дюйма. Это гарантирует, что у вас будет достаточно места для надежного крепления настенной обшивки.

3. С помощью отрезной пилы или аналогичного инструмента вырежьте стойки для стен из пиломатериалов 2 × 4 или 2 × 6. Обязательно выбирайте пиломатериалы с учетом прямых кромок, так как деформированные стойки не подходят для обрамления стен. Точные размеры будут определяться размером вашего проекта. Это очень хорошая идея — протестировать вашу первую стойку, чтобы убедиться, что вас устраивает общая высота вашей внешней стены.

4. Вырежьте по угловому столбу с каждого конца стены. Это «дополнительная» шпилька, которая подходит на ширину 2 × 4 от первой и последней шпильки.У каждой стены должны быть свои угловые стойки.

5. Для сборки стены используйте гвоздь с гвоздями. Теперь ваша рама будет лежать на плите или на черновом полу. Начните с концевых шпилек, чтобы убедиться, что ваш проект квадратный, а затем заполните остальными шпильками. Забейте через верхнюю и нижнюю пластины порога прямо в концы шпилек.

6. Используйте куски лома 2 × 4 в качестве распорок и установите угловые стойки на место. Прибейте концы 2х4, которые служат вашими угловыми стойками.Прибейте проставки 2 × 4 для большей устойчивости.

7. Если вы не планируете добавлять обшивку перед установкой стен, попросите помощника помочь вам поставить стену и установить ее на место. Если у вас есть черновой пол, теперь вы можете прибить каркас стены в окончательное положение. Прикрепите стену к полу с каждого конца, а затем заполните середину. Попросите помощника держать руку на стене, чтобы она не опрокинулась, пока вы работаете.

8. Повторите шаги с 1 по 7 для каждой стены, внося соответствующие изменения в окна и двери.

9. Изолируйте угловую стойку перед добавлением обшивки. Так вы потом не застрянете с неизолированным углом.

10. Теперь, когда завершено обрамление внешних стен, пора переходить к обшивке. Основное преимущество обшивки внешних стен перед их поднятием заключается в том, что это намного проще сделать, когда объект лежит ровно, чем удерживать фанеру или панели OSB ровно, при этом прибивая их гвоздями к уже поднятым стенам. Обратной стороной является то, что фанера или OSB добавляют стенам большой вес, а это означает, что вам понадобится дополнительная помощь, чтобы их установить и установить.В любом случае, не забудьте тщательно измерить, прежде чем делать какие-либо надрезы.

11. Выровняйте фанеру или OSB так, чтобы швы совпадали с серединой шпилек. Используйте обрамляющие гвозди, чтобы прикрепить обшивку к шпилькам.

12. Медленно поднимите стену, если вы еще этого не сделали. Закрепите его на месте и прикрепите к черному полу. Таким же образом поднимите остальные стены, закрепив, проверяя на квадрат и уровень. Вам нужно будет тщательно поработать и перепроверить все свои расчеты здесь, так как вы хотите, чтобы ваши стены были ровными и квадратными.

13. Добавьте угловые распорки. Это временно, и ваши стены останутся в вертикальном положении до тех пор, пока вы не обрамите крышу. Закрепите угловую скобу 2х4 на каждой стене, дважды проверяя прямолинейность по ходу движения. При необходимости вы можете закрепить скобы, прибив их к столбам в земле.

14. Нанесите домашнюю пленку или аналогичный защитный слой на внешнюю поверхность OSB или фанеры.

Теперь, когда вы знаете, как построить внешнюю стену, вы готовы покупать материалы и начинать свой проект!

Структурная обшивка (фанера / OSB) в наружных стенах

Во время урагана, торнадо или сильного ветра стеновые системы могут подвергнуться структурным сбоям и повреждению водой из-за обнаженной обшивки, незапечатанных стыков или проникновений в конструкционную обшивку стены или повреждения ураганом может позволить дождевой воде попадать в здание, вызывая серьезные повреждения, включая насыщение изоляции и гипсокартона, что потенциально может привести к значительному повреждению обшивки, полов, внутренней отделки и домашнего имущества.

Полностью обшитая стеной из фанеры или OSB, должным образом соединенная с фундаментом внизу и крышей наверху, представляет собой прочный барьер, который противостоит постоянным силам ураганов, торнадо и сильных ветров. Ветровые нагрузки являются наиболее распространенными нагрузками, которым должны выдерживать сдвиговые стены. Стены, работающие на сдвиг, представляют собой стены, состоящие из панелей со связями (также известных как панели, работающие на сдвиг), чтобы противостоять эффектам боковой нагрузки, действующей на конструкцию. Правильное крепление или соединение предотвращает поперечное смещение стенок и, в свою очередь, остальной конструкции от бокового перекоса, смещения или опрокидывания во время сильного ветра или сейсмического события.

Новое строительство и модернизация — это возможность обновить внешнюю структурную обшивку для соответствия стандартам и строительным нормам и решить, является ли выбор вышеперечисленной стратегии для дополнительного уровня защиты правильным выбором для проекта.

Международный жилищный кодекс (IRC) требует, чтобы внешние компоненты здания и их приставки были способны противостоять проектному давлению ветра. Для некоторых регионов с сильным ветром IRC требует ветрового расчета в соответствии с другими методами, включая Международный строительный кодекс (IBC) (2018 IRC R301.2.1.). Дома, расположенные в прибрежных районах с сильным ветром, включая районы, подверженные ураганам, обычно требуют усиленного крепления, которое может выдерживать более высокие скорости ветра, чем в остальной части страны. IRC определяет подверженные ураганам регионы как районы вдоль побережья Атлантического океана и Персидского залива, где скорость ветра превышает 115 миль в час, а также Гавайи, Пуэрто-Рико, Гуам, Виргинские острова и Американское Самоа (см. Карту ветров IRC на вкладке «Климат»). Уточните в местном строительном отделе, находится ли дом в районе, подверженном ураганам, и если местные требования превышают требования IRC.

Раздел R602 IRC 2018 определяет минимальную толщину обшивки стен и требования к креплению структурных панелей. См. Таблицу IRC R602.3 (3) ниже для получения информации о минимальной длине пролета деревянных конструкционных панелей, толщине, размере гвоздей, расстоянии между гвоздями, проникновении гвоздей и расстоянии между стойками для различных категорий воздействия ветра.

Таблица 1 . Требования к обшивке стен деревянными конструкционными панелями, устойчивыми к ветровому давлению. (Источник: IRC 2018)

Раздел R602.10 IRC содержит предписывающие детали конструкции и требования к линиям стен и стеновых панелей со связями для зданий, подверженных воздействию ветра с разной скоростью.

Крепление торцевой стены фронтона также является требованием для получения серебра в программе Fortified Home, проводимой Страховым институтом бизнеса и безопасности дома (IBHS), которая предлагает рекомендации, передовой опыт и добровольные строительные стандарты и программы для строительства в районах, подверженных стихийным бедствиям. районы, включая зоны ураганов и сильных ветров.Стандарт IBHS Fortified Home ™ разработан, чтобы сделать дома более устойчивыми и долговечными; руководство доступно для новостроек и существующих домов в зонах ураганов и сильных ветров. В Укрепленном доме три уровня: Укрепленная крыша ™ сосредоточена на крыше; Fortified Silver специализируется на свесах крыш, защите проемов, торцах фронтона и приставных конструкциях; Fortified Gold фокусируется на связывании всех компонентов конструкции вместе. Программа IBHS Fortified Home включает следующие дополнительные рекомендации, приведенные выше, и требования к конструкционной оболочке.

• Ударопрочность стен — Убедитесь, что все внешние стены построены с использованием стеновой системы, обеспечивающей, как минимум, сопротивление ветровому давлению и удару обломков, обеспечиваемое деревянными конструкционными панелями OSB толщиной 7/16 дюйма, прикрепленными к деревянный каркас стен.
• Для обшивки торцевых стен фронтона — Торцевые стены фронтона должны иметь конструктивную обшивку стен (минимум 3/8-дюймовой фанеры или OSB или аналогичного материала).
• Для крепления торцевых стен фронтона — Необходимо закрепить торцевые стены фронтона.См. Руководство BASC по боковым распоркам торцевых стен фронтона.

Как установить внешнюю конструкционную обшивку и конструкцию внутренних стен со сдвигом

• Наружные стены с деревянным каркасом должны быть полностью обшиты, включая области над или под проемами в стене, с минимальной толщиной 7/16 дюйма. деревянные структурные панели. Внутренние стены, подверженные сдвигу, должны быть полностью обшиты, включая участки над или под проемами в стенах с минимальной толщиной 7/16 дюйма. деревянные структурные панели на обеих сторонах стен.
• Стены непрерывно обшиваются конструкционной обшивкой (OSB или фанера).
• Минимум 3/8 дюйма Для двускатных торцевых стен требуются структурные панели обшивки. Фронтальные торцевые стены необходимо привязать к конструкции. Они могут включать стальные соединительные пластины или хомуты. Соединения следует выполнять в верхней и нижней части торцевой стены фронтона.
• Ураганные зажимы или анкеры для каркаса требуются для всех соединений стропила к стене.
• Обшивка стены верхнего и нижнего этажа должна быть прибита к общей бортовой доске.
• Нет формы прерывистых распорок (например,g., металлическая обвязка) допускается на наружной стене. Прерывистые связи можно использовать только для внутренних линий стен.
• Гвозди обшивки стен должны быть увеличены до 8d кольцевого стержня или 10d гвоздей на 4 дюйма по центру по краям и 6 дюймов по центру в поле.
• Структурная деревянная обшивка должна быть расширена до прилегания к пластине подоконника и прибита к пластине подоконника с помощью 4-дюймового гвоздя по центру по краям. Структурная деревянная обшивка должна быть прибита к ободочной доске, если она имеется, с помощью кольцевого стержня 8d или гвоздями 10d с шагом 4 дюйма по центру как по верхнему, так и по нижнему краю ободочной доски.См. Рисунок 1.

• Прикрутите соединитель, прижимающий к стене, через шпильку. См. Анкерные кронштейны и ремни, используемые в качестве соединителей на рис. 2.
• Установите водостойкий барьер (WRB) на структурную обшивку.

Создание системы ограждений с деревянным каркасом, которой вы можете гордиться

После того, как рамка будет поднята, вам придется заключить ее, и вы можете выбрать несколько различных путей.При создании системы ограждения с деревянным каркасом, которой вы можете гордиться, необходимо принять во внимание несколько важных соображений, а также детали каждой системы. Это повлияет на ваш бюджет, и вам нужно понимать варианты, чтобы принять лучшее решение для вашего проекта.

Создание системы ограждения с деревянным каркасом, которой можно гордиться с помощью SIP

Структурные изолированные панели, или SIP, существуют с 1970-х годов и с тех пор их популярность растет.В основном это слой OSB толщиной 1/2 дюйма, слой пенопласта, толщина которого варьируется в зависимости от ваших потребностей в изоляции, и еще один слой OSB толщиной 1/2 дюйма. Слои склеены вместе, что делает их превосходными в конструкционных решениях, таких как создание нависающих над крышами и стен со сдвигом. Ваш инженер будет работать с вашим дизайнером и архитектором, чтобы применить структурные преимущества панелей к проектированию деревянного каркаса. Они могут снизить потребность в коленных скобах и других деревянных элементах, сэкономив вам немного денег.

Эти панели производятся за пределами предприятия и отправляются на ваш объект производителем, когда они вам нужны. Они бывают размером до 8 дюймов в ширину и 24 дюйма в длину, со всеми углами, окнами и дверными проемами, вырезанными и готовыми к установке. Они прикручиваются к вашей крыше и стенам. Их также можно использовать в помещениях, не имеющих деревянного каркаса, вместо стен и крыш с традиционным каркасом.

Существует несколько различных типов пенопласта, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы, включая такие факторы, как стоимость и изоляционные свойства.Место вашего проживания и местные строительные нормы и правила для теплоизоляции стен и крыши повлияют на это решение.

SIP также очень низкий уровень проникновения воздуха, потому что в них меньше зазоров, которые нужно закрыть. Эта воздухонепроницаемая характеристика делает отопление и охлаждение вашего деревянного каркасного дома более экономичным как с точки зрения ежемесячного счета за электроэнергию, так и с точки зрения меньших размеров блоков HVAC, необходимых вашему дому. Дома, построенные с использованием SIP, могут поддерживать постоянную температуру, иметь меньше сквозняков и меньшее проникновение шума, чем стандартные строительные здания.При правильной установке они сохраняют более высокое значение R для всей стены, чем каркасные стены аналогичных размеров.

Типы используемых пен

(EPS) 1 дюйм пены = 3,8 R-значение

Это, безусловно, самый популярный вид пены, используемой для SIP. Пенополистирол — это в основном высококачественный пенополистирол. Он чрезвычайно стабилен и использовался во многих других приложениях. Он стоит меньше всего, но также дает самый низкий показатель R по сравнению с другими пенопластами, что может означать более толстые кровельные или стеновые панели.Их легко изменить на месте для проведения электромонтажных работ и замены окон и дверей.

Neopor (NEO) — 1 дюйм пены = 4,5 R-значение

Это новый продукт, в котором для улучшения пенополистирола используется графит. Это придает ему сероватый цвет, и вы получаете лучший показатель R, чем у стандартной пенополистирола.

Полиуретан (PUR) — 1 дюйм пены = 5,0 R-значение

Вторая по популярности панель — панель на основе полиуретана. Он предлагает более высокое значение R на дюйм, что означает, что он будет стоить больше, чем пенополистирол, но вы можете использовать более тонкую панель.Дополнительная стоимость более тонкой панели может быть в некоторой степени компенсирована расширениями оконных и дверных косяков, деталями отделки и деталями карниза. С одной стороны, эти панели сложнее модифицировать на месте, и ваша электрическая система должна быть полностью продумана до того, как панели будут запущены в производство.

Использование SIP в доме с деревянным каркасом имеет смысл и имеет ряд преимуществ, таких как скорость установки, сокращение отходов на стройплощадке и долгосрочное снижение затрат на электроэнергию благодаря наличию первоклассной огибающей системы вокруг вашего дома.Самым большим недостатком является дополнительная стоимость, которую вы получаете по сравнению с использованием стандартного материала в два раза больше для вашей системы шкафов.

Обычный каркас

Как ни странно, традиционные конструкции каркаса обогнали и заставили деревянные каркасы практически исчезнуть из стандартной строительной практики, пока они не были возрождены в 1970-х годах. Он состоит из стандартизированных брусов размером 2 × 4 и 2 × 6 для каркаса стен и использования стропильных ферм 2 × 8, 2 × 10, 2 × 12 или предварительно изготовленных из материала 2x для создания крыши. Все это обшивается слоем фанеры или OSB, который структурно связывает все вместе.По этому методу строится не менее 99% домов в этой стране.

В случае их включения в деревянный каркас стены возводятся и выстраиваются вокруг деревянного каркаса. Стены должны быть отделены от рамы снаружи, независимо от расстояния до внутренних отделочных стен. Например, для отделки гипсокартоном ½ дюйма, поставив прокладку 5/8 дюйма позади бруса, вы сможете задвинуть гипсокартон за столб или пластины, создавая чистый вид.

Некоторым нравится использовать систему заполнения, помещая обычную стену внутри деревянного каркаса.Это не рекомендуется для наружных стен. По мере того, как древесина сохнет и перемещается в зависимости от времени года, вы наверняка получите проникновение воздуха через зазоры, которые образуются между стенами и балками. Это увеличит ваши затраты на электроэнергию, а также может создать проблемы с влажностью в будущем.

Электрические провода и изоляционные работы могут быть выполнены в обычном режиме, и у вас будет выбор стандартных типов изоляции, которые вы можете поместить в стены. Чтобы обеспечить герметичность и изоляционные свойства SIP, вам нужно будет использовать для стен и крыши напыляемую пену на основе полиуретана.После того, как все факторы будут учтены с точки зрения затрат, вы получите небольшую экономию, если выберете стены с традиционным каркасом вместо стеновых панелей SIP.

Использование обычных пиломатериалов для обрамления деревянного каркаса или создания сборной кровельной системы из пенопласта, безусловно, имеет свое место и заслуживает обсуждения. Есть и другие способы и техники, о которых я не буду упоминать. Два, которые я вижу чаще всего, это следующие:

Застроенный

В сборной кровельной системе используются пенопластовые плиты, уложенные на крышу вокруг ленточной доски 2x.Вы контролируете R-значение крыши толщиной пены, как у SIP-панели. Затем вы прикрепляете плоские 2×4 с помощью длинных шурупов через пенопласт к деревянному каркасу, связывая все вместе. Вам нужно будет добавить смотровые площадки на фронтоне и карнизе, чтобы создать все выступы; Здесь следует проявлять осторожность. Все это затем покрывается обшивкой, а затем подкладкой. Обратите внимание, что это вентилируемая кровельная система, тогда как крыша SIP не вентилируемая.

В рамке

В каркасной системе используется 2x материала, уложенных перпендикулярно системе крыши с деревянным каркасом, после чего устанавливается изоляция.Можно использовать любой тип изоляции, от высокотехнологичной пены для распыления до изоляции из стекловолокна. Утеплитель из денима джинсовой фабрики всегда был интересным решением. Все закончено обшивкой и подготовлена ​​стяжка под окончательную кровлю. С помощью этого метода создать свесы немного проще.

С помощью сборной или рамной системы вы в основном создаете панельный продукт прямо на месте и на месте. Чтобы учесть дополнительные трудозатраты, время на крыше, задержки из-за погодных условий, скорости и материалов, я бы действительно рекомендовал вам рассмотреть решение SIP для крыши над деревянным каркасом.Интегрировать крышу SIP и крышу с традиционным каркасом легко, если ее спланировать. Конечно, вариант традиционного обрамления стен вокруг деревянного каркаса и использование SIP поверх крыши — отличная комбинация.

Типы обертки дома и советы по установке

Обертка для дома — это ткань, бумага или картон, покрывающий внешнюю обшивку стен дома для защиты каркаса стен. Большинство сайдинговых материалов не совсем эффективно отталкивают воду, особенно дождь, переносимый ветром.Когда вода попадает за сайдинг, нужно использовать домашнюю пленку, чтобы пролить воду и не допустить ее попадания в полость стены. Обертка дома также позволяет переносить водяной пар наружу защищаемой конструкции, поскольку водяной пар может проходить через нее. Существует несколько видов обертки для дома, и у каждого свои требования к установке.

Зачем нужна домашняя пленка?

Домашняя пленка технически является разновидностью водостойкого барьера или WRB. Цель использования домашней пленки — предотвратить попадание влаги в полость стены извне.Хотя домашняя пленка водонепроницаема, она, как правило, не является водонепроницаемой или водонепроницаемой по уважительной причине. Подобно тому, как дождь и влажный воздух могут попадать в полость стены снаружи дома, влажный воздух также может попадать в стену изнутри дома. Если домашняя пленка непроницаема, она может задерживать эту внутреннюю влагу в полости стены, что может привести к гниению и росту плесени. Большинство WRB имеют рейтинг проницаемости от 5 до 60; минимум 5 требуется большинством строительных норм.

Вопреки многим утверждениям, домашняя пленка обычно не служит воздушным барьером, препятствующим попаданию холодного воздуха в полости стен.Только несколько специальных типов WRB предназначены для выполнения этой функции, и они должны быть установлены тщательно, чтобы создать надежный воздушный барьер.

Покрытие для дома предназначено для укладки поверх обшивки и за сайдингом, независимо от того, какой сайдинг вы используете: дерево, фиброцемент, винил, кирпич, лепнину и другие. Производители сайдинга могут рекомендовать определенные типы WRB для использования со своей продукцией.

Типы обертки дома

Первоначально WRB представлял собой пропитанную асфальтом войлочную бумагу или «битумную бумагу», тот же материал, который обычно используется в качестве подкладки под черепицу.В последнее время термин «домашняя пленка» обычно используется для описания WRB из пластиковой ткани, такой как Tyvek.

• Асфальтовый войлок (битумная бумага) — стандартным требованием является войлок типа 1, соответствующий стандартам ASTM D 226.
Строительная бумага
• класса D — изготовленная из крафт-бумаги, пропитанной асфальтом, эта пленка для дома обычно используется под штукатурным сайдингом.
• Полиолефиновая ткань. «Пластиковая» домашняя обертка обычно изготавливается из тканых волокон полиэтилена или полипропилена.
• Жидкость WRB — Эти смолистые жидкости наносятся малярным валиком или распылительным оборудованием и могут служить в качестве воздушного барьера.
• Жесткий пенопласт. Некоторые типы изоляционных плит из жесткого пенопласта могут служить WRB, если они должным образом герметизированы.
• Обшивка WRB — Панели обшивки из ориентированно-стружечной плиты (OSB) со специальными покрытиями могут служить как обшивкой, так и WRB; установка включает герметизацию всех стыков панелей заводской лентой.

Советы по установке обертки для дома

Всегда следуйте инструкциям производителя по установке и используйте только одобренные крепежные детали и герметики, если это применимо.Общие рекомендации, которые обычно применимы к тканевой обертке для дома, включают:

• Заклейте все швы специальной лентой, предоставленной производителем домашней пленки.
• Работайте снизу вверх, перекрывая нижние ряды.
• Установите домашнюю пленку перед дверями и окнами.
• Оберните ткань по краям окон и дверей к внутренней части рамы.
• Установите защитную пленку между двойными верхними стеновыми панелями.
• Не допускайте попадания химикатов на ткань, так как они могут отрицательно повлиять на водонепроницаемость домашней пленки.
• Продлите обертку дома над опорой не менее чем на 2 дюйма.
• Если рекомендуется, установите дренажное устройство в нижней части наружной обшивки.
• Используйте скобы или гвозди, специально предназначенные для удержания материала домашней обертки. Гвозди должны быть не менее 1 дюйма в длину и располагаться на расстоянии от 12 до 18 дюймов по центру.
• Перекрывайте горизонтальные стыки пленки как минимум на 6 дюймов.
• Перекрывайте вертикальные стыки не менее чем на 6 дюймов и не более чем на 12 дюймов, в зависимости от суровых погодных условий местности.
• Lap house Оберните всю верхнюю часть любых заштрихованных участков.
• Установите защитный экран от дождя для контроля движения влаги при укладке пористого сайдинга.

Базовый каркас стены (2): Обшивка каркасных стен

Сделайте линию, поместите панель на линию и прибейте ее, заклейте швы и где в первую очередь защелкните эту линию.

В предыдущем эпизоде ​​мы рассматривали простую конструкцию стен как часть дома с двойными каркасами в Портленде, штат Мэн.

Мы нарезали пластины, забивали гвозди, укладывали стены и закрепляли линии. Мы начинаем этот эпизод с того, где провести черту.

Обшивка стены должна выступать ниже балки обода, которая вставлена ​​в этот дом, чтобы обеспечить непрерывную изоляцию. Обшивка стены внизу диктует свес.

В данном случае это около 9 дюймов, и Бен вычитает четверть дюйма, чтобы учесть несоответствия.

Совместив нижнюю часть пластины со своим номером выступа, 8-3 / 4, он отмечает 48 на шпильке, и они защелкивают линию.При привязке таких длинных линий, как эта, лучше всего разорвать линию по центру и разделить ее на две линии. Это вдвое снижает вибрацию струны, что делает линию мела вдвое более толстой и вдвое более точной.

Четыре наконечника для обшивки стен

Теперь они вытаскивают листы из кучи и прибивают их к дереву. Если выложить стену правильно, края сломаются о шпильки.

1. Прибейте углы гвоздями, чтобы бригада могла укладывать простыни. Когда первый ряд опущен на прямую и идеально заделан, его можно прибить гвоздезабивателем.
2. Использует восьмипенсовый гвоздь для разрыва листов на расстоянии 1/16 дюйма друг от друга.
3. Вставляя концы, приложите обрезанный край к внешнему краю стены, чтобы зазоры оставались аккуратными.
4. Сдвиньте второй ряд на четыре фута от первого, чтобы повысить прочность стеллажа.

После того, как стена прибита гвоздями, Лиз сбивает неуспевающих, а затем наносит на каждую шляпку гвоздя пятно блестящей жидкости ZIP. Производитель не требует и не указывает, это просто то, что им нравится делать, чтобы доказать, насколько они ориентированы на детали.

Если вы собираетесь что-то делать, делайте это эффективно

Обратите внимание на эффективность движения и предусмотрительность.

Чистый угол контактирует с оболочкой и действует как точка поворота, поэтому Лиз может быстро и чисто сгладить мигание жидкости, чтобы закрыть отверстия для гвоздей от возможного проникновения воды. Он сохраняет ракель как можно более чистым без лишних движений.

Также обратите внимание, что мигающий пистолет помещается соплом трубки над гвоздем, так что все, что может вытекать, выполнит свою работу.

И еще одно: официальное слово гласит, что лак для ногтей НЕ был выбран в соответствии с мерцанием жидкости, это была просто счастливая случайность.

Последовательность приклеивания ленты для обшивки стен

Герметизация шляпок гвоздей не требуется, но герметизация швов между листами есть, и для этого есть процесс.

фото и видео проведения монтажных работ

Профнастил – материал практичный, недорогой и достаточно прочный. Поэтому в строительстве он имеет самое широкое применение. Профнастил широко применяется для кровельных работ, постройки заборов, легких навесов и пр. Кроме того, профнастил можно использовать в качестве облицовочного материала. Им можно обшить стены здания после установки утеплителя. Рассмотрим, как производится обшивка дома профнастилом.

Сегодня большинство домовладельцев старается выполнить утепление своих домов, чтобы экономить зимой на отоплении. Для этого планируется строительство фасадов вентилируемого типа. Такой фасад можно построить и в новом здании, и в том, что уже давно эксплуатируется.

Реконструкция старых зданий с устройством вентилируемых фасадов позволяет полностью изменить внешний облик строения и одновременно улучшить теплоизоляцию стен. При устройстве вентилируемых фасадов часто используется обшивка домов профнастилом – фото домов после выполнения реконструкции можно посмотреть на сайтах, посвященных строительству и ремонту.

Какой профнастил следует выбрать для обшивки дома?

Профнастил выпускается в достаточно широком ассортименте, поэтому важно разобраться в маркировке материала, чтобы знать, какой именно тип следует выбрать.

Учимся читать маркировку

Весь выпускаемый профнастил делится на три группы, каждая из которых обозначается определенной буквой.

• Символ «С» используется для обозначении стенового профнастила.
• Буквой «Н» принято обозначать несущий профнастил, это материал, который отличается наибольшей прочностью и способностью переносить самые большие нагрузки.
• Двумя буквами «НС» принято обозначать материал, который относят к разряду универсальных.

Кроме букв, в маркировке профнастила используются цифры:

• Первая из них обозначает высоту профиля материала;
• Вторая – ширину листа;
• Третья – толщину стальной основы. Все названные параметры выражены в миллиметрах.

Совет! Разберем для примера, что означает маркировка С10-1100.0,5. Это стеновая разновидность профнастила с высотой профиля 10 мм. Лист этого материала имеет ширину 1,1 метра и толщину основы стали 0,5 мм.

Какой материал подойдет для обшивки стен?

Для обшивки стен дома, как правило, используется стеновой профнастил с высотой профиля 8, 10, 21 или 44 мм. Кроме того, нужно будет решить, какого цвета будет профнастил для обшивки дома – фото цветовых таблиц полимерных покрытий можно найти на сайтах производителей и продавцов материала.

Цвет обшивки следует выбирать, так, чтобы она гармонировала с цветом кровельного покрытия, общим стилем дома и окружающим ландшафтом.

Совет! Например, если дом расположен в окружении деревьев и кустарников, то не стоит выбирать для отделки фасада зеленый профнастил, так как дом при этом «потеряется» на фоне растительности.

Сколько материала потребуется?

Чтобы определить количество необходимого материала, нужно произвести замеры стен дома. Обшивку можно осуществлять, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Причем направление обшивки, также, нужно выбрать заранее, еще до приобретения материала. Кроме листов профнастила, для выполнения обшивки дома нужно будет приобрести доборные элементы:

• Уголки для установки на место угловых стыков обшивки;
• Стартовые, соединительные и финишные планки;
• Элементы для оформления дверных и оконных проемов;
• Специальные отливы, устанавливаемые на цоколь.

Также, потребуется приобрести:

• Профили металлические направляющие для сборки каркаса;
• Подвесы для профилей;
• Дюбели и гвозди для сборки каркаса;
• Саморезы для крепления профнастила.

Совет! В том случае, если производится обшивка профнастилом дома из дерева, то часть из перечисленных материалов будет лишней. Крепить профили к древесине намного проще, чем к стенам из бетонных блоков.

Выполнение обшивки

Работа по обшивке стен дома профнастилом осуществляется так:

• Производится разметка стен для установки профилей.
• По выполненной разметке производится крепление подвесов, при помощи которых можно будет легко регулировать расстояние от стены дома до профиля.

Совет! При выполнении обшивки стен, рекомендуется крепить профили с шагом 50-70 см.

• Перед установкой профилей производится укладка утеплителя и гидроизоляции.

• Затем производят крепление профилей, причем делают это на таком расстоянии от стены, чтобы между слоем гидроизоляции и покрытием из профнастила оставался воздушный зазор шириной не менее 5 см.
• На собранный каркас можно начинать установку листов профнастила. При установке листов их нужно размещать так, чтобы между соседними образовывался нахлест. Ширина нахлеста должна быть равна одной волне.

• Для крепления листов материала используются специальный тип метизов – кровельные саморезы. Это винты, наконечник которых представляет собой сверло, поэтому для их установки нет необходимости заранее просверливать отверстия.

• Для герметизации мест крепления используются эластичные шайбы, установленные под головку кровельного самореза. Если саморез закручен правильно, шайба будет слегка деформирована и плотно прижата к поверхности профнастила.
• При необходимости произвести резку листов, следует использовать ножовку, лобзик с электроприводом, ножницы по металлу. При желании использовать болгарку, нужно будет заменить абразивный диск специальным приспособлением для резки профнастила. Использовать абразивные диски запрещено, так как при их применении разрушается защитное покрытие, что приведет к появлению пятен ржавчины на облицовке.
• На оконных и дверных проемах, а также на углах здания устанавливают специальные доборы.

Планируя впервые работать с профнастилом, стоит не только прочитать, но и посмотреть, как проходит обшивка дома профнастилом – видео обучающего характера поможет лучше понять, как следует выполнять работу правильно, не допуская ошибок.

Обшивка дома профнастилом своими руками

Профнастил является качественным, универсальным и доступным строительным материалом, который используют во многих сферах. В последнее время он очень популярен среди отечественного населения. С помощью профилированных листов можно делать многое, кровлю, стены, заборы, а также обшивать весь дом целиком. Сегодня поговорим о том, как своими руками обшить дом.

Выбор профнастила для облицовки дома

Профилированные листы не только заметно улучшают внешний вид дома, они также защищают от неблагоприятных погодных условий, механических воздействий и от влаги. Таким образом, ваш дом будет радовать долгие годы, а если материал начнет тускнеть или ржаветь, то его можно покрасить.и тем самым продлить срок службы на долгие годы.

Перед тем, как заняться облицовкой дома, необходимо определиться с профнастилом, который будет применяться для этого. На современном рынке присутствует большой выбор профилированных листов, которые имеют разные технические характеристики.

И так, существует следующие маркировки профнастила:

• Стеновой. Данный материал обозначается буквой «С». Такой материал предназначен для обшивки стен и различных ограждений. Я уже говорил о монтаже стенового профнастила, не забудьте почитать.
• Кровельный. Обозначается буквой «К». Его используют не только для кровли, но и для облицовки стен.
• Несущий. Он имеет маркировку «Н» и является самым прочным из всех перечисленных. Его используют для монтажа покрытий или для несъемной опалубки, об этом мы говорили здесь.

Для обшивки стен лучше всего подойдет маркировка С8, где цифра 8 говорит о высоте волны в миллиметрах. Толщина таких листов не превышает 0. 6 мм. Для фасада лучше всего использовать более жесткие листы, а именно маркировку С21 и С44. Соответственно, чем больше высота волны, тем жестче и крепче будет профнастил. Таким образом, для облицовки стен используется маркировки С8, С21 и С44.

Помните о том, что самое главное, перед тем, как приобрести материал, сделать необходимые расчеты, чтобы понять, сколько профилировочного листа нужно купить. Это важный момент при облицовке профнастил своими руками. При не правильно подсчете у вас возникнет перерасход финансовых средств.

Нужное количество материала вычисляется исходя из площади фасада. Но при этом помните о том, что придется покупать доборные материалы. Понадобятся следующие доборные элементы:

• Водосточные;
• Угловые;
• Кровельные коньковые;
• Цокольные;
• Также потребуется элементы, которые будут закрывать щели образованные в процессе монтажа профнастила своими руками.

Чтобы правильно вычислить количество необходимо материала для самостоятельной облицовки дома, нужно учитывать площадь фасада вместе с дверными и оконными проемами. Лучше всего не вычитайте эту площадь, так как куски материала еще понадобятся.

Моменты, связанные с облицовкой

Облицовку зданий и сооружений профнастилом используют не только для того, чтобы улучшить эксплуатационные показатели, но и придать внешнему облику здания «изюминку».

Данный материал хорош тем, что его используют для обшивки не только домов, но и промышленных, общественных и других зданий. Для данного материала характерно большое многообразие цветов и архитектурных решений. Затраты на обслуживание данного материала минимальны. Это достигается за счет полимерных покрытий, которые используются в производстве профилированного листа. А легкость в монтаже наряду с вышеперечисленными достоинствами, делают данный материал очень популярным.

Обшивка дома профнастилом

Перед началом облицовочных работ, необходимо провести подготовку материала и инструмента для последующего монтажа.

И так, вам потребуется следующий инструмент:

• Шуруповерт;
• Ножницы по металлу;
• Молоток;
• Рулетка;
• Зубило;
• Болгарка;
• Перфоратор.

Эту минимум инструментов, который должен присутствовать при самостоятельной облицовке профилированного листа.

В качестве материала, нам понадобится основной материал, профили, саморезы, декоративные элементы и планки.

Подготовительные работы также включают в себя очистку стен здания. Вы должны убрать различные выпирающие предметы: кондиционеры, оконные ставни, и т.п. Все то. Что может помешать облицовочному процессу.

Кроме этого не будет лишним очистить поверхность стен от грязи, а также заделать различные трещины, так как впоследствии сделать это будет не возможно.

Теперь, когда стены подготовлены можно приступать к монтажу профнастила.

Монтаж непосредственно начинается с разметки, для начала нужно сделать разметку и обозначить места, в которых будет установлен направляющий профиль. Шаг профиля обычно 0.4-0.8 метра, он зависит от листов, которые используются при обшивке.

Направляющий профиль нужно крепить к специальным П-образным кронштейнам. Это нужно сделать, чтобы сгладить неровность стен. Утеплитель также потребуется, для этого можно использовать либо минеральную вату, либо пенопласт. Поверх утеплителя необходимо прикрепить гидроизолирующую пленку, которая будет защищать утеплитель от непогоды.

Последовательность монтажа каркаса:

1. Делаются отверстия в местах, где будут установлены подвесы.
2. Происходит фиксация направляющего профиля к подвесам. Следите, чтобы не терялась плоскость.
3. При необходимости используются «крабы» (для придания жесткости).
4. Укладывается утеплительный материал.

Только теперь можно приступать к монтажу профилированного листа своими руками. Крепление листов происходит непосредственно к каркасу с базовой точки (низ). Листы нужно устанавливать между направляющими и крепить с помощью шуруповерта саморезами с резиновыми прокладками, которые защищают профнастил от повреждения. В случае, различных царапин и механических повреждений необходимо закрасить поврежденные места, дабы избежать образования коррозии.

Саморезы должны не менее 2 см входить в плоскость профиля. Чтобы получить максимальную эстетичность, протяните веревку и по ней вкручивайте саморезы. Также необходимо помнить о том, что между доборами и телом листа должен быть маленький зазор (около 4 мм), чтобы исключить деформацию.

Располагать листы можно, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. В некоторых случаях профилированные листы могут крепиться саморезами по диагонали. Наличие доборных элементов обязательно, так как они не только закрывают стыки между листами, но и дают фасаду привлекательность и выразительность.

Важно, чтобы между профилированными листами и утеплительным материалом. Была небольшая воздушная прослойка, которая за счет циркуляции воздуха увеличивает срок эксплуатации материала.

Использование материала для обшивки промышленных зданий

Выше уже говорилось о том, что можно выполнять облицовку профнастилом не только жилых домов, но и различных промышленных и общественных зданий. В этом случае рекомендуется использовать листы толщиной около 1 мм, имеющие полимерное покрытие, которое значительно увеличивает срок службы.

Очень часто с помощью данного материала возводят различные ангары, в котором хранят технику или сельскохозяйственную продукцию. Такое здание возводится очень быстро. Для этого достаточно фундамента, железного каркаса, утеплителя и основного облицовочного материала.

Как вы видите, в облицовке дома нет ничего сложного. Выполнить монтаж листов сможет человек, которые не имеет большого опыта в этой сфере. Самое главное грамотно сделать каркас.

Видео

Советуем почитать:

видео-инструкция по монтажу, особенности фасадного, стенового, двухстороннего материала, ворот на столбах из дерева, чем крепить, цена, фото

Все фото из статьи

В этой статье мы расскажем о том, можно ли обшить деревянный дом профнастилом и как это сделать самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных монтажников. Тема статьи представляет немалый интерес, даже несмотря на то, что на рынке представлен широкий выбор различных отделочных материалов.

Основным преимуществом профнастила, в сравнении с различными отделочными материалами, является доступная цена. Кроме того, металлический шифер прост и удобен в монтаже, в сравнении с повсеместно распространенным сайдингом.

Профнастил стеновой под дерево, использованный в частном домовладении

И наконец, этот материал, при условии правильной подборки и корректно выполненного монтажа, отличается завидной прочностью и долговечностью, что, в сочетании с доступной стоимостью, является очень неплохим результатом.

Пример того, как выглядит окрашенный профнастил: цвет под дерево

Но, особо отметим то, что перед тем как обшить деревянный дом профнастилом своими руками, нужно правильно подобрать подходящую модификацию этого материала.

Выбор профнастила

На фото стеновой отделочный материал с полимерным покрытием

Сегодня на рынке можно приобрести профнастил с рисунком под дерево или же аналогичный материал, окрашенный сплошным цветом. Но, цвет — это не главный параметр материала, который необходимо учесть при подборке оптимального варианта. Все наиболее важные параметры приведены в следующей таблице.

Важно: В таблице перечислены далеко не все марки профлиста, но именно эти модификации универсальные и их можно использовать для обшивки стен.

После того как мы рассмотрели основные разновидности профлиста в соответствии с конструкционными особенностями, расскажем о покрытии этого отделочного материала, ведь именно покрытие обеспечивает такое качество как долговечность.

Двухсторонний профнастил под дерево, применённый в качестве стеновой отделки

По сути, все защитные покрытия, наносимые на поверхность профнастила, бывают двух типов: защитные цинковые и полимерные оболочки.

Рассмотрим эти покрытия подробнее:

• Оцинковка – это самая простая и одновременно наиболее распространённая категория защитной оболочки.
  Защитное покрытие наносится горячим методом в процессе изготовления профлиста. То есть, только что изготовленный стальное изделие сразу же окунается в ёмкость с расплавленным цинком.
  Оцинкованные материалы отличает доступная цена, но есть недостаток — это малопривлекательный внешний вид.
• Покрытие на основе сплава цинка и алюминия отличается более высокой устойчивостью к негативному воздействию факторов внешней среды. Кроме того, такое покрытие на порядок медленнее истирается и царапается.
  И наконец такая оболочка устойчива к воздействию агрессивных химических соединений. В результате, облицовка вашего дома не заржавеет в течение многих лет.
• Пластизол – это полимерное покрытие, которое наносится поверх оцинкованной стали.

Профнастил под светлое дерево, использованный в отделке складского строения

Полимерная оболочка полностью гидрофобная и устойчивая к негативному воздействию ультрафиолетового излучения, температурных колебаний и химических агрессивных сред. Необходимый уровень защиты достигается при нанесении оболочки с толщиной слоя в 175 микрон.

Так выглядят простые самодельные ворота из профнастила на деревянных столбах

• Полиэстер – это наиболее популярное защитное покрытие, которое наносится как на оцинкованную, так и на незащищенную сталь. По статистике около 80% стенового и кровельного профнастила покрывается именно полиэстером.
• Пурал – защитное покрытие, изготовленное на основе полиуретана. Профлист, облицованный этим материалом, отличают не только улучшенные прочностные качества, но и превосходный внешний вид.

После того как мы определились с основными параметрами профлиста, рассмотрим, как применить профнастил для обшивки деревянного дома.

Технология проведения монтажных работ

Инструкция проведения отделочных работ сходна с монтажом вентилируемых фасадов. Кроме того, в промежутке между профлистом поместится слой теплоизоляционного материала. В итоге, проживание в вашем доме будет более комфортным независимо от времени года.

Обшивка деревянных стен может вестись с использованием металлической или деревянной обрешетки. Рассмотрим каждый из перечисленных способов по отдельности.

Монтаж профлиста на металлическом профиле

Схема монтажа на металлический каркас

Инструкция проведения монтажных работ включает следующие этапы:

• На поверхности стены чертим вертикальные линии которые должны отстоять друг от друга не дольше чем на 60 см.
• На поверхности стены крепим стальные выравнивающие кронштейны. Каждый кронштейн монтируется на саморезы с тем расчётом чтобы все они расположились по одной изначально начерченной вертикальной линии.
• На закреплённые кронштейны устанавливаем П-образные профили. Профили выравниваем по водяному уровню, так чтобы они располагались строго вертикально.
• Аналогичные профили, как это показано на схеме, крепим в виде поперечных перекладин
• В промежутки между профилями закладываем теплоизоляцию в виде подогнанных по размеру плит минеральной ваты.
• Поверх минеральной ваты крепим пароизоляционную пленку для того чтобы исключить образование конденсата на внутренней стороне профлиста и попадания этой влаги в толщу теплоизоляции.
• Устанавливаем профлист.

Саморезы для монтажа профнастила

Крепление листов выполняем саморезами с шайбами на конце. Заворачивая саморезы оставляем между шляпкой и поверхностью профлиста компенсационный зазор для компенсации тепловых расширений.

• После того как профлист смонтирован, крепим доборные элементы, которые должны прикрыть щели на стыках.

Совет: Чтобы предупредить гниение древесины, рекомендуем перед началом монтажных работ обработать поверхность специальными антисептическими пропитками глубокого проникновения. В результате такой обработки древесина не будет гнить при избыточной влажности и, что особо важно, дерево не будет портить жук-короед.

Монтаж профлиста на деревянный брус

Схема монтажа где 1 – плита утеплителя, 2 – пароизоляция и 3 – профнастил

Теперь расскажем о том, как и чем крепить профнастил к дереву на деревянные профили.

Несмотря на то, что специальный П-образный стальной профиль приобрести совсем несложно, в качестве более доступной альтернативы можно применить обрешётку, собранную из деревянного бруска или обрезной доски, поставленной на ребро.

Инструкция проведения работ следующая:

• На начальном этапе крепим к поверхности стены вертикально направленные балки. Обязательно проверяем их расположение по водяному уровню относительно линии горизонта и по натянутому шнуру относительно друг друга. Если стена неровная, подрезаем балки или наоборот подкладываем под них вкладыши из фанеры.
  Вертикально направленные балки устанавливаем на расстоянии 0,6 м друг от друга. Крепеж выполняем специальными Г-образными метизами, одна часть которых крепится к стене, а другая к балке.
• Крепим поперечные горизонтально направленные балки. Монтаж выполняется так же как установка вертикальных балок.
• В промежутки между балками готовой обрешетки укладываем теплоизоляционный материал, с тем расчётом чтобы его поверхность располагалась вровень с поверхностью деревянной обрешётки.
• Поверх уложенной теплоизоляции крепим пароизоляционный материал. В данном случае это необходимо для того, чтобы исключить прямой контакт древесины и профлиста.
• Крепим профлист.

Монтаж профилированного листа на деревянные направляющие

Делаем это с учётом личных эстетических предпочтений. Если хотим, чтобы стены дома казались выше, устанавливаем лист так чтобы волна была направлена вертикально. Если хотим, чтобы дом казался больше вширь, крепим листы так чтобы волна была направлена горизонтально.

• На заключительном этапе устанавливаем доборные элементы. Для получения особого эстетического эффекта, цветовое оформление доборных элементов можно подобрать несколько иное, чем цветовое исполнение основного профнастила.

Вывод

Теперь мы знаем, как применить фасадный профнастил под дерево для обшивки деревянного дома. Остались какие-либо вопросы? В таком случае больше полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

как обшить дом металлосайдингом с утеплителем своими руками, материалы для наружной отделки

1 Стеновой профлист – какой выбрать?

Профилированные листы – это холодногнутые изделия из нержавеющей стали с цинковым и полимерным добавочным покрытием. Различают два вида такой продукции – кровельные и стеновые листы. Из самого их названия понятно, что стены из профлиста любой постройки должны делаться из изделий второго типа.

Листы для отделки фасадов помечаются большой литерой С. Сейчас промышленность выпускает несколько вариантов профлиста для стен дома:

• С8;
• С10;
• С20;
• С21;
• С18.

Такие конструкции обычно применяются для обшивки стен жилых домов. Причем изделия марок С8 и С10 рекомендованы для выполнения работ внутри помещений, остальные из указанных марок подходят для внешних работ.

Цифра, стоящая после буквы С, указывает на высоту гребня (гофры). От этого показателя напрямую зависит прочность изделия. Таким образом, если вы хотите добиться максимальной механической надежности отделки домостроения или хозпостройки, выбирайте листы с высотой гофры от 18 до 21 миллиметров.

Также, подбирая профнастил для стен, необходимо уделять внимание показателю ширины его желобков, который оказывает воздействие на общую жесткость конструкции, а значит, и непосредственно на финальную прочность фасадов. Оптимально, если вы приобретете профилированные изделия с желобками особого вида, по которым вода во время дождя стекает вниз, не проникая под покрытие

Наличие подобных желобков обеспечивает более продолжительную эксплуатацию конструкции и сохранность стен нежилых и жилых сооружений.

Не забывайте о том, что масса листов профнастила разных марок отличается. Это обуславливает необходимость выполнения приблизительного расчета с целью установления нагрузок, которые будут воспринимать стены. Понятно, что на “хлипкие” фасады, сделанные из легких и непрочных материалов, следует монтировать стеновые профлисты малой массы, а на “мощные” строения допускается устанавливать более тяжелые гофрированные изделия.

Еще одна рекомендация профессионалов – не жалейте денег на приобретение профнастила с качественным покрытием. Оцинкованные листы не способны по-настоящему долгое время сопротивляться внешним климатическим раздражителям – снегу, дождю. Достаточно скоро вы увидите, что на профлистах появляется ржавчина. Существенно отсрочить подобные явления позволяет полиэстеровый, пластизоловый или полиуретановый слой, который наносится на гофрированные конструкции.

Чтобы отделка дома получилась не только прочной и дешевой, но еще и эстетически привлекательной, важно ответственно подойти к выбору профнастила. Специалисты рекомендуют выбирать материал с полимерным покрытием – оно прочнее лакокрасочного, не скалывается при ударах или иных механических воздействиях, а, значит, листы дольше будут выглядеть как новые

Назначение профнастила легко определить по первой букве в его маркировке. Если это Н – то данный лист предназначен для постройки сараев, гаражей или помещений производственного назначения. Листы марки НС – универсальные, чаще всего используются для устройства кровельного покрытия. Для отделки лучше брать профилированный лист марки С – он выпускается специально для отделочных работ.

Высота волны в миллиметрах – это цифра, которая следует сразу за буквой. То есть под маркой С8 скрывается стеновой профнастил с высотой волны 8 мм, а НС10 – это универсальные (кровельные) листы с волной 10 мм. Лучше брать не слишком рельефные листы – С8 или С10. Если обшить дом листом с большой высотой волны, то здание снаружи будет похоже на сарай или ангар, но не на жилье.

Профнастил, декорированный под древесину или камень, стоит почти вдвое дороже просто окрашенных листов. Здесь владелец сам решает, нужно ли переплачивать за эстетику. К примеру, если оформить коттедж однотонным гофролистом в сочетании с комплектующими контрастного оттенка, а откосы и углы окон отделать доской, то эффект получится просто потрясающий.

Что касается толщины листов – здесь работает простое правило: «чем толще, тем лучше», так как от этого показателя напрямую зависит прочность отделки.

Минимальная толщина, рекомендуемая профессионалами, составляет 0,5 мм.

Перед тем как обшить дом металлопрофилем, необходимо нанести на стены разметку, к которой будут крепиться направляющие. Шаг установки направляющих элементов крепёжного каркаса зависит от выбранной марки профлиста и может быть в пределах 40-80 см. Лучше всего разметку вести от угла здания. Несущие элементы обязательно устанавливаются по краям дверных и оконных проёмов. Чтобы контролировать вертикальность установки несущих элементов, при нанесении разметки используют уровень и отвес.

Крепление направляющих каркаса производится не к стенам, а к особым кронштейнам, зафиксированным на стене. При монтаже кронштейнов придерживаются следующих рекомендаций:

• Шаг кронштейнов на одной линии разметки должен быть равен 60 см.
• На соседних полосах разметки кронштейны монтируются в шахматном порядке. Это необходимо для равномерного распределения нагрузки и увеличения прочности всей конструкции.

Монтаж каркаса

Установка несущего каркаса выполняется в такой последовательности:

1. При помощи перфоратора выполняются отверстия в стенах дома под крепежи.
2. Далее в отверстия устанавливаются кронштейны. При этом обязательно используется прокладка из изолона. Это нужно для повышения шумоизоляции стен.
3. Далее на кронштейны при помощи саморезов по металлу крепятся направляющие элементы каркаса. При этом нужно следить, чтобы все крепёжные профили располагались в одной плоскости. Это обеспечит ровную вертикальную поверхность фасада. Для облегчения монтажа в одной плоскости сначала монтируются крайние направляющие элементы. Затем между ними натягивается леска или шнур, по которому равняются промежуточные профили.
4. Для повышения жёсткости конструкции между вертикальными крепёжными элементами допускается установка горизонтальных перемычек. Для соединения профилей можно использовать специальные «крабы» или обрезки профиля с прорезанными и отогнутыми боковыми стенками.
5. Независимо от того, из какого материала сделан ваш дом, будь то дерево или кирпич, под обшивку лучше заложить теплоизоляцию. Так вы снизите расходы на отопление дома, повысите его шумоизоляцию. Для этого после монтажа направляющих профилей между ними закладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или минвата). Он крепится к стенам при помощи специальных пластиковых дюбелей со шляпками. Сверху утеплитель накрывается пароизоляционной плёнкой. Это позволит предотвратить образование конденсата в теплоизоляционном материале.

Установка доборных элементов

Монтаж доборов производится именно на данном этапе, поскольку после установки профлистов это сделать не получится. Для этого при помощи шуруповёрта и саморезов вам нужно закрепить обрамления дверных и оконных проёмов, цокольные отливы, направляющие планки, уголки и другие элементы.

Обшивка фасада

После монтажа каркаса и установки всех доборных элементов можно приступать к установке профилированного листа. Обшивка дома профнастилом выполняется от нижнего угла фасада, на котором установлена направляющая планка. В эту планку вставляется лист и крепится к ней при помощи саморезов. Под саморезы обязательно устанавливаются уплотнительные прокладки.

При креплении листов придерживаются следующих требований:

Саморезы крепятся только к той части волны, которая плотно примыкает к направляющему каркасу.
Для качественного соединения саморез должен входить в несущий профиль не менее чем на 2 см, поэтому важно правильно подобрать длину крепёжного изделия.
Все крепежи должны быть установлены на одной линии, поэтому при их установке стоит воспользоваться натянутым шнуром или шпагатом.
Оптимальный шаг установки крепёжных изделий – через одну волну.
При монтаже листов контролируется вертикальность их положения при помощи уровня и отвеса.
Нахлёст каждого последующего листа на предыдущее изделие составляет 0,5 волны.

Видео руководство по монтажу профнастила на стены дома:

Технология использования профилированного металла для отделки стен зданий имеет следующие достоинства:

• доступная цена материала;
• прочность;
• простота и высокая скорость монтажа;
• широкий выбор цветовой палитры;
• длительный срок эксплуатации;
• презентабельный внешний вид;
• экологическая чистота;
• устойчивость к влажности, перепадам температуры и солнечному излучению;
• создание дополнительного теплоизоляционного слоя.

Фасад из металлопрофиля имеет такие недостатки:

• сильный нагрев и тепловое расширение при воздействии прямых солнечных лучей;
• дребезжание даже при слабых порывах ветра;
• ощутимый шум во время дождя;
• развитие коррозии в местах повреждений защитного покрытия, сверлений и срезов;
• создание помех для прохождения радиосигналов.

Несмотря на имеющиеся минусы, стены из профлиста смотрятся красиво и представительно, качественно выполняя защитные функции.

Основные свойства материала

Сырьем для производства материала являются покрытые цинком листы стали толщиной 1 мм. Придание полосам формы осуществляется путем прокатывания в станках, создающим на металле профиль полукруглой или трапециевидной формы. После этого производится двухсторонняя обработка изделия полимерным напылением для защиты от коррозии. Высота волн определяет прочность профлиста для обшивки стен к внешним механическим воздействиям.

В соответствии с положениями ГОСТ 24045-2010 материал классифицируется на такие категории:

• стеновой – С8, С10, С18, С21, С35, С44;
• несущий – Н57, Н60, Н75;
• универсальный – НС35, НС44.

Производитель выпускает профлист для фасада с такими вариантами окрашивания лицевой поверхности:

• однотонное покрытие;
• пятна и разводы;
• кирпичная кладка;
• бревно;
• штакетник;
• рваный камень;
• объемные картины;
• орнаменты и узоры.

Покрытие может быть глянцевым или матовым, на эксплуатационные характеристики материала это не влияет. Фасады из профлиста имеют срок службы 30-50 лет в зависимости от наличия и толщины полимерного слоя. Длина стандартного листа составляет 200 см при ширине 115 см.

Выбор профлиста для обшивки

При выборе товара необходимо обращать внимание на такие критерии:

1. Цвет поверхности. Материал для обшивки дома несет в себе эстетическую составляющую, формируя стиль строения и всего участка.
2. Прочность. Отделка фасада профлистом будет постоянно подвергаться давлению и ударам. Противостоять такому воздействию могут листы с тесным расположением высоких волн.
3. Наличие полимерного покрытия. Лучше заплатить больше, но приобрести долговечный материал, устойчивый к коррозии.
4. Наличие доборных деталей. Комплектующие способствуют достижению прочности, герметичности готовой конструкции и приданию ей законченного вида.

Расчет материала

Перед тем как приступить к работе, нужно тщательно просчитать потребность в материалах. Это позволит избежать лишних трат и прекратить работу внепланово, из-за окончания листов.

Методика проведения расчетов, чтобы обшить дом профлистом:

1. Измерения высоты и периметра дома снаружи. Получается общая площадь фасадов.
2. Измерение конфигурации дверей и окон, участков, где будут вставки из других видов отделки. Суммирование результатов.
3. Вычитание второго числа из первого.
4. Измерение площади фронтонов. Действие проводится по математическим формулам вычисления площадей треугольников, трапеций и прямоугольников.
5. Проводится сложение третьего и четвертого числа.
6. Полученная сумма делится на площадь 1 полосы. Результат округляется в большую сторону.
7. Рассчитывается количество доборных деталей.

При закупке рекомендуется брать дополнительно 2-3 профиля. Они могут пригодится для компенсации ошибок при работе или впоследствии, если покрытие будет повреждено.

Доборные элементы для профлиста

Обшивка стен профлистом проводится с использованием деталей, предназначенных для выполнения заданных функций.

Для сборки конструкции используются такие доборные элементы:

• наружный угол;
• внутренний угол;
• стыковочная планка;
• торцевая планка;
• откосная планка;
• молдинг;
• наличник;
• цокольная планка;
• отлив оконный.

Правильная отделка включает следующие этапы:

Схема обшивки дома профнастилом.

1. Сначала по всему периметру фундамента выполняется горизонтальная гидроизоляция. В основном для этого используются материалы в рулонах, вполне подойдет недорогая минеральная вата.
2. После этого необходимо своими руками закрепить направляющий профиль к фундаменту при помощи специальных анкерных болтов.
3. Вертикальные стойки монтируются в направляющий профиль, что и является впоследствии стеновым каркасом.
4. Теперь приступаем к монтажу пароизоляционной пленки, утеплителя и ветрозащитной мембраны.
5. Обшивка профнастилом выполняется поэтапно, листы лучше крепить саморезами к стойкам каркаса. Делают это с использованием специальных саморезов с цветными головками и резиновыми прокладками, которые защищают лист от повреждений и царапин.

Для оформления всех проемов (дверных и оконных) используют водоотливы и уголки, которые также можно подобрать под цвет профнастила. Стеновые листы могут идти в нескольких направлениях: горизонтальном, вертикальном, в редких случаях можно располагать листы по диагонали. Доборные угловые элементы могут придать фасаду большей выразительности и привлекательности.

Использование профилированных листов, благодаря их малому весу, возможно для любых каркасов и облегченных конструкций здания. Саморезы, которыми профлист крепится к рейкам, должны быть оцинкованными или полимерными и с резиновыми прокладками. Не стоит на них экономить, так как надежные крепления – основа и долговечность всей конструкции здания.

Фронтон дома: технология отделки здания профлистом

Облицовка из профнастила часто предполагает качественную зашивку фронтона, он должен гармонировать с общим обликом дома. Монтаж листов осуществляется своими руками на установленные предварительно деревянные или металлические брусья, при этом сама обшивка фронтона делается под вертикальным либо горизонтальном углом.

Именно фронтон, выполненный из профилированного металла, придает всей конструкции дома прочность, надежность, жесткость. Конечно, здесь можно поиграть с цветом и расположением листов.

При зашивке своими руками фронтона необходимо каркас пропитывать антисептиками, чтобы избежать в дальнейшем повреждения насекомыми. Но если каркас фронтона подбирается металлический, то об этом беспокоиться не придется, достаточно обработать его краской.

Использование профлиста для ангаров и других хозяйственных построек

Обшивка профлистом может применяться не только для жилых зданий и хозпостроек, но и для ангаров. В этом случае можно не просто обшивать, но и воздвигать стены своими руками из профилированного металла большой толщины.

При этом можно сооружать постройки такого типа, как шатровые, арочные и классические прямостенные. Для этого используются листы только с толщиной от 0,5 до 1,2 мм, которые имеют полимерное покрытие.

Особенно такие варианты подходят при сложных климатических условиях. Подобные ангары строятся довольно легко, конструкция их состоит из таких элементов: фундамент под сооружение, несущий каркас из металлических профилей, облицовка из профнастила. При строительстве ангаров надо учесть, что обязателен слой утеплителя, закладываемый в стены.

Одним словом, профлистом можно декорировать не только фасад дома, но и построить любые хозстроения.

Обшить дом своими руками, используя профлист, может практически каждый. Работа с этим отделочным материалом не требует каких-то специальных навыков, богатого опыта выполнения строительных работ или профильного образования. Однако прежде, чем делать выбор в пользу профилированного листа, следует сначала ознакомиться с его преимуществами и недостатками. Основные плюсы отделки профнастилом:

1. Материал универсален. Если после окончания отделки дома остались лишние листы, из них возможно сделать забор, навес или крышу какой-нибудь хозяйственной постройки.
2. За покрытием легко и просто ухаживать. Пыль и грязь не накапливаются на металлическом листе, а чтобы дом и завалинка выглядели красиво и аккуратно всегда, есть возможность помыть фасад, что несложно.
3. Легкость монтажа. С процессом справится каждый из нас, даже если Вы впервые участвуете в отделочных работах. Если один из листов во время эксплуатации повредится, то заменить его получится очень быстро.
4. Доступная стоимость. Профилированные листы стоят недорого, как и доборные элементы к ним, а также крепеж. К тому же, если монтировать такой настил самостоятельно, получится сэкономить на оплате услуг бригады отделочников.Широкий выбор оформления материала. Современные производители предлагают богатый ассортимент профлиста самых разных цветов, даже с узорами и рисунками, поэтому подобрать подходящий вариант для воплощения своих дизайнерских задумок будет легко. Гофролист не горит. По этой причине он считается пожаробезопасным материалом. Профнастил изготавливается из металла, покрытого пленкой из полимерных соединений. Такая технология делает его устойчивым к коррозии и повышает срок службы значительно.

Есть у профнастила и некоторые недостатки. Если неправильно осуществлять процессы резки или сверления, либо взять неподходящий инструмент, то срок службы листа значительно сократится. Плохо закрепленные элементы может сорвать сильным порывом ветра.

Под отделкой из гофролиста обязательно должна быть тепло- и звукоизоляция, так как материал хорошо проводит тепло и издает громкие звуки во время града, а также дождя.

Профилированный лист – это материал, произведенный из металла, а значит обладающий высокой прочностью.

Многие начинающие мастера могут подумать, что тонкость такого покрытия говорит о его малом весе и низкой прочности, но это не так, потому что лист представляет собой форму трапеции и имеет волнообразную поверхность.

Волны говорят о степени жесткости: чем выше подъем волны, тем прочнее изделие.

Конечно, нужно принимать во внимание и толщину самого листа, но если брать более толстые изделия, это повлечет за собой и дополнительные финансовые расходы. Еще один важный момент в обшивке дома – это влагостойкость

Постоянные воздействия влаги могут повредить поверхность и подвергнуть металл коррозии, но это не относится к покрытию из профнастила

Такие листы производят в несколько этапов:

1. Сначала листу придают оцинковку с помощью нанесения слоя горячего цинка на изделие.

Весь процесс осуществляется на комбинате металлургического производства. Оцинкованный лист в рулоне – это главное сырье для профнастила.

Далее холодным прокатом оцинкованные листы преобразуют в профильные.

С каждым прокатом размер волны на листе увеличивается. Такие изделия нельзя создавать в один прокат: они могут потерять свою прочность, поэтому специализированные ролики совершенствуют профиль с каждым прокатом.

После проката изделие покрывается слоем, защищающим материал, вся процедура проходит по горячей технологии. После этого лист высушивают.
После работы над усовершенствованием листа, его обратную сторону покрывают слоем краски, а иногда двумя.

В созданный профнастил добавляют специальные защитные покрытия.

Полиэстер — его добавляют в больше чем восемьдесят процентов покрытий для кровли и фасадов здания. Оно наносится как на оцинкованную, так и не оцинкованную сталь.

Листы с добавлением пурала отличаются не только высокими прочностными характеристиками, но и приятным внешним видом.

Верхний слой оцинкованной стали покрывают пластизолом – защитным полимерным покрытием.

Полимерный слой придает изделию защиту от природных явлений, таких как снег и дождевые осадки. Именно такой слой делает профлист популярным благодаря своему декоративному оформлению.

Выбор цвета материала, представленный на строительных рынках, поражает своим разнообразием. Даже взыскательный хозяин, подбирающий изделие, вписывающееся в его ландшафтный дизайн, останется доволен, и точно остановит свой выбор на представленных листах.

Отделка дома с помощью профнастила имеет ряд положительных достоинств:

• экономичность. По сравнению с другими материалами для обшивки домов, профильные листы отличаются низкой ценой;
• устойчивость к природным явлениям и механическим повреждениям;
• простота ухода за материалом;
• прочность и упругость листов;
• эстетическая составляющая. Дома, отделанные по подобной технологии, смотрятся аккуратно и достойно.

Есть и отрицательные моменты в покрытии такого вида. Основные минусы материала:

1. Изделие прекрасно справляется с высокими температурами, но хозяин дома рискует получить травму в виде ожога, докоснувшись до фасада дома в жаркий день.
2. Капли дождя, ударяющиеся о стеновой профнастил, не проникают в помещение благодаря утеплителю, но будут слышны в доме.
3. Срезы металла слабо защищают изделие от коррозии.
4. Профильный лист не идет в сравнение с сайдингом или блок-хаусом. Поэтому для посторонних глаз материал будет выглядеть дешево, даже если хозяин доволен таким материалом.

Отделка фасада при помощи профилированного листа отличается некоторыми особенностями, которые выделяют его среди прочих. К плюсам относятся такие:

1. Экономичность. Профнастил отличается небольшой ценой не только самих листов, но и монтажных работ.
2. Долговечность. Правильно установленные листы характеризуются долгим сроком службы, примерно от пяти до пятидесяти лет.
3. Повышенная устойчивость к коррозии, влиянию различных негативных погодных условий, повышенной влажности.
4. Пожаробезопасность. Отделка фасада из этого материала негорюча, не выделяет при высоких температурах токсичных веществ.
5. Внешний вид очень привлекательный. Правильно поставленный профнастил способен украсить любое, даже очень стильное жилое здание. Такие листы можно использовать различных оттенков, которые будут идти в шахматном порядке либо параллельными разноцветными полосами.

Технология монтажа

Схема каркаса для обшивки дома профнастилом.

Как обшить дом профнастилом? Правильно выполняться монтаж стенового профнастила должен с учетом следующих этапов:

1. Сначала к стене крепятся специальные кронштейны.
2. Теперь можно приступать к укладке утеплителя в виде плит. Для этого обычно используют пенопласт либо минеральную вату. Сверху крепится специальная ветрозащитная пленка.
3. Вертикальные направляющие надо крепить к кронштейнам, которые имеют П-образную форму. Это позволяет выровнять стену, в это время между пленкой и направляющими остается необходимый воздушный зазор.
4. Теперь начинаем своими руками.

Из особенностей технологии правильно выполненного монтажа можно отметить не только простоту исполнения, но и минимальные расходы и многообразие дизайнерских решений.

Основная идея состоит в том, что между листом и самим фасадом будет проходить воздушная циркуляция, которая позволит регулировать температуру, отводить избыточную влажность, то есть такие дома очень комфортны и удобны для проживания.

Как и во всех видах работ, при обшивке цоколя профлистом следует приготовить все необходимые инструменты, рассчитать количество материалов.

Все работы не трудные, вполне реально выполнить их самостоятельно. Ниже представлены все этапы выполнения отделки цоколя профнастилом:

• подготовительные работы;
• разметка;
• установка кронштейнов;
• гидроизоляция и укрепление цокольного этажа;
• установка несущего профиля;
• установка профнастила;
• завершающие работы.

Подготовительные работы

Перед началом монтажа следует проверить гидроизоляцию цоколя. К качественной изоляции от влаги претензий нет. Если же изоляция дала сбой на каком-то участке, трещины и впадины нужно устранить битумом. Этап применим только к цоколю ленточного фундамента.

Подробнее: устройство подвала с ленточным фундаментом.

Далее следует выполнить разметку с помощью строительного уровня или веревки. Монтаж профиля зачастую выполняется перпендикулярно земле, а направляющие кладутся параллельно ей.

После этого монтируется кронштейн. В заранее намеченных местах сверлятся дыры. Следом за этим кронштейн соединяется с поверхностью стены, крепится дюбель и вкручивается шуруп.

Устройство гидроизоляции и утепления

Чтобы профнастил не пропускал влагу и тепло из помещения и внутрь него, следует создать защиту цоколя высокого уровня. Это можно достичь следующими способами.

Не забываем о гидроизоляции

1. Обеспечить изоляцию от влаги. Бетон обрабатывается обмазочной, оклеечной или штукатурной гидроизоляцией.
2. Обеспечить теплоизоляцию. В связи с тем, что через цоколь может выходить тепло, вертикальная поверхность и верхняя горизонтальная плоскость обрабатывается экструдированным пенополистиролом. В качестве альтернативы можно проложить базальтовую минеральную вату или пенопласт. Их следует монтировать снизу вверх. Все элементы устанавливаются на пять тарельчатых дюбелей. Если присутствует пароизоляция, то теплоизолятор можно зафиксировать на 2 дюбеля, а оставшиеся три закрепляют пароизоляцию.
3. Загерметизировать узлы соприкосновения отмосток и цоколя.

Подготовка металлокаркаса

Долговечность установленного цоколя зависит от того, насколько качественно была выполнена работа. Профнастил следует нарезать в соответствии с нужным размером и закрепить на кронштейны саморезами по металлу со сверлом и прессшайбой 20-30 мм. Если между двумя рядовыми профилями использовать специальную планку, соединение будет намного надежнее.

Особенности монтажа полотна

Отделку цоколя частного дома профлистом следует начать от угла здания. Первое полотно крепится на один кровельный саморез с прессшайбой и выставляется по уровню. Шаг крепления через одну или две волны, в нижнюю их часть. Все последующие листы устанавливаются внахлест на предыдущий. Место стыка полотен должно быть укреплено вытяжными заклепками. Зачастую 3 штук достаточно.

Внешние и внутренние углы, финишные планки, отливы устанавливаются после завершения монтажа профилированного листа.

Завершающие работы

После того как все работы окончены, полотна проверяются на наличие сколов и царапин. Специально подобранной краской в тон профлисту их необходимо замазать.

Обшивка дома профнастилом. Как обшить дом профнастилом своими руками. Как обшить дом профнастилом своими рукамиИнформационный строительный сайт |

Технология отделки наружных стен здания в последнее время сделала большой шаг вперед. Благодаря различным новым материалам в настоящее время можно изготовить фасад здания любой конфигурации, добившись прекрасных показателей энергоэффективности и срока эксплуатации сооружения. В последнее время большой популярностью пользуются вентилируемые фасады.

Особенности технологии обшивки

Суть такой технологии заключается в том, что между стеной здания и внешним отделочным материалом оставляют воздушную прослойку. Благодаря ей существенно снижается теплопроводность дома, что делает его более комфортным для проживания, и, самое главное, энергоффективным. Воздушная прослойка препятствует появлению конденсата на поверхности стены или утеплителя, что, в свою очередь, бережет стены от грибка и сырости. Особенно это важно для деревянных домов, для которых излишняя влага губительна. Стоит отметить, что вентилируемые фасады выглядят довольно привлекательно, и могут освежить внешний вид любого, даже самого старого и ветхого здания. Благодаря своим техническим характеристикам они стали популярными при строительстве технологических и промышленных зданий.

Одним из самых популярных материалов для монтажа вентилируемых фасадов является профнастил. Он представляет собой оцинкованный лист стали, который прокатан специальным способом, благодаря чему становится волнистым. Первоначально этот материал применяли для монтажа кровли вместо асбестового шафера, так как он имел гораздо меньший вес и лучшие эксплуатационные характеристики. Затем прекрасные свойства профилированного листа стали использовать для отделки домов.

Маркировка профнастила

Для того чтобы правильно подобрать профнастил для отделки дома, необходимо понимать маркировку этого материала.

Первый параметр в маркировке профнастила указывает на его предназначение. Для монтажа вентилируемого фасада необходим стеновой профнастил, который обозначен буквой «С». Далее в маркировке листа указана высота волны, ширина листа и толщина стали. То есть, маркировка С8 1150 0,6 означает, что перед вами лист стенового профнастила шириной 1150 мм, с толщиной стали 0,6 мм и высотой волны 8 мм. Для отделки стен здания, как правило, используют листы марок С8, С21, С44.

Большинство производителей изготовливают специальную покраску изделия, что улучшает эксплуатационные характеристики. По словам специалистов, фасад, смонтированный из профнастила, при выдержке технологии монтажа, может без проблем служить более 50-ти лет.

Достоинства и недостатки обшивки профнастилом

К положительным сторонам использования профнастила в качестве отделки внешних стен дома следует отнести:

1. Длительный срок эксплуатации материала. Профнастил не требует к себе большого внимания. Он легко моется, сохраняя свой внешний вид на протяжении большого промежутка времени. К тому же вы с легкостью сможете изменить цвет фасада, просто перекрасив его.
2. Быстрота монтажа. В отличие от штукатурки, отделка дома по технологии вентилируемого фасада занимает гораздо меньше времени, при лучшем результате, особенно, если это делают профессионалы, которые знают, как обшить дом профлистом.
3. Энергоэффективность. За счет воздушной прослойки такие стены прекрасно удерживают температуру, что существенно экономит средства, летом – на кондиционировании, а зимой на отоплении.
4. За счет конструкции вентилируемого фасада можно укрепить стены здания, что особенно важно для старых построек из дерева и кирпича.

Из слабых сторон такой технологии стоит отметить стоимость самого материала. Помимо самого профнастила вам будет необходимо приобрести направляющие для конструкции фасада, крепеж, утеплитель (минеральная вата), и гидроизоляционный материал, который защитит утеплитель

Этапы проведения работ

Облицовку дома профнастилом лучше доверить специалистам, хотя, производство данных работ не требует каких-либо специальных знаний.

Первым делом необходимо оценить количество материала, который вам потребуется с учетом крепежа и металлоконструкций. Далее в зависимости от размеров листа, нужно сделать чертеж, для того, чтобы понимать расположение элементов конструкции и уточнить количество крепежа. Помимо этого, вам необходимо рассчитать количество доборных элементов, в которые входят: отливы, парапеты, карнизы, углы, откосы и другие.

В зависимости от материала, из которого построен дом, технология монтажа обшивки из профнастила будет отличаться. Далее мы рассмотрим, как обшить дом профнастилом своими руками, в зависимости от материала стен.

Обшивка деревянного дома профнастилом

Обшивка деревянного дома профнастилом – довольно популярная технология в строительстве. При всех достоинствах древесины, в качестве строительного материала, она слишком подвержена влиянию внешней среды. Не защищенное облицовкой деревянное здание имеет срок службы не более 30 лет, тогда как дома, обшитые профнастилом, фото которых можно увидеть на специализированных сайтах, служат вдвое больше.

Нужно понимать, что профнастил не крепится непосредственно к дереву, для его монтажа необходимо создавать дополнительную конструкцию. Именно это является проблемой для деревянных домов. Дело в том, что конструкция вместе с облицовкой имеет большой вес, что вызывает нагрузку на конструкционные элементы дома. Поэтому специалисты рекомендуют для обшивки деревянного дома делать отельный каркас. Это даст возможность не только снизить нагрузку на стены, но и сделать их крепче.

Работы производят в следующем порядке:

1. Первым делом обустраивается каркас. Для его монтажа используют металлические конструкции, которые крепятся к стенам с помощью специальных кронштейнов, и к основанию дома (фундаменту). Во время монтажа с помощью уровня проверяем вертикальность направляющих, иначе при монтаже гофрированного листа будет тяжело его состыковывать. В зависимости от толщины утеплителя, направляющие следует устанавливать на таком расстоянии от стены, чтобы после монтажа профнастила, между ним и утеплителем была воздушная прослойка.
2. Далее начинаем установку плит утеплителя. Для этого лучше использовать листы из минеральной ваты. Крепим их при помощи дюбелей с шайбами большого диаметра. Далее прирезаем так, чтобы между ними не было больших щелей.
3. Затем устанавливаем гидроизоляцию поверх утеплителя. Она должна защитить его от внешней среды.
4. Последним этапом обшиваем дом профнастилом, видео процесса можно найти в интернете, и устанавливаем доборные элементы. Нет принципиальной разницы, как крепить листы: волнами горизонтально или вертикально. Существует несколько дизайнерских решений, когда облицовку проводили волной по диагонали. Однако такая техника обшивки слишком тяжелая и сделать ее собственноручно будет достаточно тяжело.
5. К направляющим металлоконструкции профнастил крепится при помощи специальных саморезов с резиновой шайбой. Она предотвращает попадание влаги под лист. При сверлении отверстия портится лакокрасочное покрытие профнастила, и чтобы дальше он не поддавался коррозии, место крепления лучше подкрасить краской. Доборные элементы должны фиксироваться к металлоконструкции каркаса. Не допускается их крепление к листу.

Отделка кирпичного дома профнастилом

Монтаж профнастила на кирпичные стены осуществляется в том же порядке. Единственным отличием является то, что к конструкции каркаса для всей системы не выдвигается таких требований, как при обшивке деревянного дома. Также кирпич имеет в сравнении с деревом не такую хорошую теплопроводность, и, если кладка дома выполнена в «2 кирпича», то утеплитель можно не использовать.

Строительство построек и домов из профнастила

Благодаря появлению этого прекрасного материала появилась возможность строительства каркасных домов и сооружений. Суть их заключается в том, что стены возводятся в виде металлического остова. К нему снаружи крепится профнастил, а изнутри – плиты OSB. Внутри между профнастилом и OSB монтируется слой минеральной ваты. Такие постройки довольно теплые, а, главное – имеют большую скорость монтажа. При строительстве гаражей, сараев и других подсобных помещений утепление можно не проводить.

инструкция как отделать своими руками, видео, фото

Цоколь — это неотъемлемая часть здания, которая придает ему законченный вид и защищает стены от воздействия влаги. Изначально цоколь формируется на стадии заливки фундамента и имеет достаточно неприглядный внешний вид, так как в качестве материала для его возведения чаще всего используют тяжелый бетон или цементные блоки.

Как и большая часть других элементов здания, цоколь также нуждается в дополнительной финишной отделке.

Отделка профнастилом: фото

В качестве отделочного материала для цоколя можно использовать натуральный или искусственный камень, ПВХ панели и т.д., в зависимости от общего дизайна здания и ваших предпочтений. Однако наиболее экономичной технологией считается обшивка цоколя профлистом по каркасной схеме – его цена является вполне демократичной, а технические характеристики находятся на достаточно высоком уровне.

Металлические профилированные листы изготавливаются из листовой стали различных марок методом холодной прокатки. Рифленые грани обеспечивают продукции жесткость и прочность на поперечный изгиб без увеличения толщины листа.

Для защиты от влаги готовую продукцию покрывают горячим цинком, поверх которого наносятся полимерные составы, которые помимо антикоррозийного свойства также придают листам определенную расцветку.

Профлисты

Единственным недостатком обшивки данного типа является внешний вид – далеко не каждому придется по душе однообразная рифленая поверхность профилированных листов. Также отдавая свое предпочтение данной технологии, следует учитывать геометрию общего дизайна здания: изгибы листов могут как подчеркнуть общую линию оформления, так и совершенно ей не соответствовать.

Однако если вы твердо настроены оформить цоколь при помощи данной технологии, в данной статье вам будет предоставлена пошаговая инструкция о том, как отделать цоколь дома профлистом своими руками.

Монтаж профлистов

Монтаж осуществляется по каркасной технологии, соответственно, в первую очередь собирается каркас, который затем обшивается профлистами. Промежутки между несущими деталями каркаса можно утеплить посредством напыления или листового утеплителя, тем самым вы существенно усилите теплоизоляционные свойства нижней части здания. (См. также статью Как сделать отделку дома сайдингом с утеплением.)

Порядок работ в большинстве случаев выглядит таким образом:

Гидроизоляция

Обмазочная гидроизоляция

Так как цоколь поглощает воду из грунта, то на наружной его части будет выступать конденсат, который со временем станет причиной деградации утеплителя. Чтобы защитить утеплитель от влаги – перед началом работ необходимо создать гидроизоляционный слой, который будет препятствовать проникновению влаги из бетона.

Существует три наиболее распространенных типа гидроизоляции цоколя: обмазочная, наклеиваемая и мембранная.

• Обмазочная гидроизоляция формируется из слоя битумной мастики или праймера, которые предварительно разводятся до жидкого состояния посредством растворителя. Если после нанесения состава на поверхности цоколя все еще будет собираться влага, то необходимо усилить гидроизоляцию посредством следующего способа;
• Наклеиваемая гидроизоляция состоит из рулонного материала, который наклеивается на отделываемый цоколь дома посредством нагревания пропановой горелкой. Такая гидроизоляция будет служить долго и качественно;

Клеевая гидроизоляция

• ПВХ мембрана является наиболее высокотехнологичным решение данной проблемы – ее легко монтировать, а двусторонняя структура надежно защищает цоколь от влаги при этом, позволяя бетону “дышать”. Для монтажа гидроизоляции необходимо лишь застелить цоколь мембраной и защелкнуть ее на специальные фиксаторы;

Монтаж каркаса

Для сборки несущего каркаса можно использовать как деревянный брус, так и металлический профиль – применение последнего более предпочтительно, так в нижней части здания постоянно присутствует повышенная влажность.

Профили могут быть различных габаритов и конструкций, в зависимости от типа крепления и наличия утеплителя и/или его толщины.

Отделка цоколя профлистом – схема

• В первую очередь расчерчиваются линии опорных стоек – их необходимо располагать параллельно волнам, чтобы создать ребра жесткости для дальнейшего крепления направляющих. Опорные элементы должны располагаться строго горизонтально, это обстоятельство проверяется посредством строительного уровня;

Обратите внимание!
Если вы используете гипсокартонные метало-профили, то направляющие можно монтировать без опорных стоек непосредственно на “П” образные кронштейны.
В этом случае вертикальные /горизонтальные элементы усиливаются горизонтальными поперечинами.

• По сделанным отметкам с шагом в 1м устанавливаются кронштейны крепления, которые имеют “Г” образную форму. Их монтаж осуществляется посредством перфоратора и полиамидных шурупов. Затем на них фиксируются горизонтальные “Г” образные профили – кронштейны имеют удлиненный сквозной паз, который позволяет регулировать положение опорных стоек;

Монтаж листов на гипсокартонный профиль

• Вставляются и фиксируются листы утеплителя – предпочтительней использовать пенополистирольные плиты, так как они лучше всего противостоят влаге. Их фиксацию осуществляют посредством тарельчатых полиамидных дюбелей;
• На стойки устанавливаются вертикальные направляющие с шагом не более 0,6м;

Обратите внимание!
Вы также можете собрать каркас таким образом, чтобы направляющие шли вдоль волн листа, а стойки соответственно поперек.
Чаще всего эту технологию применяют в том случае, если профлисты устанавливаются вертикально.

Обшивка каркаса

Обшить обрешетку профлистом достаточно просто – каких-либо специальных креплений или пазов на них нет. Достаточно лишь ровно зафиксировать листы посредством саморезов с металлической шайбой и резиновой прокладкой. Для нарезки профлиста можно использовать ножницы по металлу, ручную циркулярную пилу или ножовку по металлу – последняя оставляет максимально ровный рез.

Отделка профлистом цоколя – аккуратный вид здания!

Итог

Отделка цоколя дома профнастилом – это самая простая и экономичная технология на сегодняшний день. Вы получите современный дизайн и высокие технические характеристики, потратив минимум финансов. Более подробную информацию по данной теме вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье.

107 самых красивых интерьеров кухни в стиле прованс

Деревенский стиль интерьера, возникший на юге Франции, сегодня считается одним из самых популярных благодаря узнаваемой эстетике и универсальности. Давайте узнаем, как должна выглядеть кухня в стиле прованс в современном исполнении, чтобы не допустить ошибок при оформлении интерьера.

Содержание:

Отличительные черты прованса

Стиль прованс в интерьере кухни характеризуется нарядностью, легкой наивностью, деревенской грубоватостью и французским изяществом. Добиться этого эффекта помогут стилеобразующие элементы:

• Натуральные материалы в отделке, преимущественно дерево;
• Пастельная или природная цветовая гамма;
• Клетка, полоска, полька-дот, цветы и другие узоры для отделки и аксессуаров;
• Мягкое освещение в теплых тонах;
• Деревянная мебель с молдингами, резьбой, узорами, декоративным стеклом;
• Винтажные аксессуары и предметы мебели;
• Декор, словно сделанный своими руками, в технике вязания, плетения, шитья или декупажа, разнообразные кованые элементы;
• Аксессуары и декор из керамики, глины, фарфора, соломки, статуэтки из меди или бронзы;
• Текстильные элементы декора, например, шторы, ковры, скатерти;
• Живые цветы в глиняных горшках и букетах;
• Открытые полки и стеллажи с посудой.

Технологичные и современные кухни в стиле прованс должны выглядеть немного винтажно, чтобы сохранить атмосферу деревенского уюта и домашнего тепла.

Цветовая гамма

Прованс — это нежные оттенки выгоревших под ярким южным солнцем красок. Пастельные, или как их еще называют “грязные” цвета можно получить, изрядно добавив серого и белого в природные желтый, зеленый, синий и голубой тона.

Сегодня он все еще ассоциируется с нежными оттенками, но цветовая гамма стиля значительно расширилась и пополнилась новыми решениями, о которых мы и расскажем ниже.

Белый

Классический цвет для прованса, белый не только визуально расширяет пространство, но и придает ему нарядный и праздничный вид. Чтобы сделать белую кухню более интересной, используйте цветовые и фактурные акценты. Для этой цели подойдут аксессуары, декор, в том числе живые цветы. Стильным акцентом станет этнический ковер или принтованные шторы на окнах.

Разбавить белый цвет поможет яркий кухонный фартук или фактурная столешница. Сегодня в моде столешницы из камня или качественной имитации, а фартук можно подобрать по своему вкусу. В тематику стиля отлично вписываются изразцы, расписная керамика и плитка пэчворк.

Оливковый

Зеленые цвета до недавнего времени не часто использовались при оформлении кухни прованс. Исключения составляли пастельные тона, к которым можно отнести мятные и яблочные оттенки.

Но не так давно в моду вошли насыщенные зеленые тона теплой и холодной гаммы. К теплой можно отнести оливковые, горчичные и фисташковые оттенки, цвет шалфея, мха и шартреза. К холодной – изумрудный зеленый, нефрит и малахит, а также все сине-зеленые тона.

Оливковый и красное дерево — сочетание, которое напоминает о лете, оливковых рощах и южном солнце.

В просторных помещениях хорошо смотрится темно-оливковый цвет в сочетании с мебелью из дерева с темной древесиной. Для маленькой кухни больше подойдет светло-оливковый цвет в сочетании с песочным, серым, кремовым и голубым.

Сегодня зеленая кухня в стиле прованс смотрится свежо и необычно, особенно, если вы подобрали сложный и многогранный оттенок для основного акцента. 

Следует помнить, что темные зеленые тона – очень активны и забирают пространство. Поэтому в маленьком помещении их рекомендуется комбинировать с более спокойными, например, белыми, бежевыми и коричневыми.

Компромиссом станет фисташковый гарнитур, который подойдет для небольших помещений за счет нейтральной цветовой гаммы. Фисташковый цвет освежает, в сочетании с белым, розовым, голубым и светлым деревом дарит ощущение вечного лета. К тому же отлично подходит как к светлым, так и к темным тонам пола и стен.

Лавандовый

Классическая цветовая гамма для прованса сегодня получила новое прочтение. Теперь в моде максимально приглушенные, белесые лиловые и лавандовые оттенки, которые не перетягивают на себя внимание.

Обратите внимание на холодный лавандовый, который становится почти серым, благодаря чему выглядит скромно и элегантно. Такой оттенок подойдет, если вы не планируете делать акцентом кухонный гарнитур, а хотите сконцентрировать внимание на фартуке или необычных аксессуарах.

Песочный и коричневый

В кантри интерьерах оттенки дерева всегда играли важную роль, так как являлись фактически натуральным цветом мебели. Дерево подчеркивает деревенский стиль и делает помещение более уютным.

Но помимо бежевых и коричневых кухонь, сегодня в тренде молочные и песочные.

Светлые природные оттенки можно использовать для отделки мебели, как в монохромной, так и в цветной гамме. В таком случае интерьер будет выглядеть изящно и лишь деталями и аксессуарами напоминать о деревенской стилистике.

Например, песочные фасады со стеклом и коричневой фурнитурой в сочетании с полом и столешницей коричневого цвета.

Для создания простой и деревенской атмосферы используйте коричневый цвет. Причем в сочетании с серым получается настоящий кантри-прованс, еще один модный стиль интерьера.

Голубой

Голубой, как и лавандовый, считается классическим для французского кантри. Но голубая кухня в стиле прованс не всегда предполагает, что в этом оттенке будет мебель. Голубой можно использовать в отделке, аксессуарах, декоре, а сочетать его лучше всего с белым или бежевым.

Бело-голубые кухни по-прежнему актуальны, хотя это сочетание больше всего подходит для средиземноморской стилистики. Чтобы сделать его более деревенским, добавьте теплых цветовых акцентов и аксессуаров.

Оттенки синего

Обратите внимание на бирюзовый — один из самых популярных оттенков синего. Отлично подходит для мебели, отсылая к каноническому провансу. Особенно красиво смотрится искусственно состаренная кухонная мебель в этом цвете.

Бирюза – активный цвет, который все-таки рекомендуется сочетать с другими, например, белым и коричневым, чтобы избежать перенасыщения. Используйте его дозировано, комбинируя с не менее выразительными фактурами, чтобы получить уникальные комбинации. Например, бирюза хорошо сочетается с золотом, что не совсем типично, но имеет место быть в компании натурального дерева и состаренной или по-настоящему винтажной мебели.

Серый

Помимо оливкового цвета, у дизайнеров интерьера в этом году появился новый фаворит – серый. Причем подразумевается не светлый меланж, а насыщенный графитовый серый, который смотрится благородно, но лишь дозировано подходит для стиля прованс.

Альтернативой станет серо-синий, в котором есть ноты лавандового и голубого. Он идеально вписывается в изящную обстановку французской деревни, а будучи нейтральным, позволяет составлять самые разные цветовые схемы.

В кухнях в стиле прованс серый следует сочетать с белым, пастельными тонами и коричневым. В таком случае он подчеркнет функциональность, простоту и утилитарность интерьера.

Принты и узоры

Принты, узоры, орнаменты – отличительная черта стиля. Здесь они используются по максимуму: в расцветках на текстиле и посуде, в узорах на обоях и кухонном фартуке, в орнаментах на коврах. Кроме того, принт может присутствовать на напольном покрытии, например, на кафеле или линолеуме.

Узоры должны быть не слишком сложные, подойдут самые простые, с деревенским флером: клетка, горошек, полоска (в том числе разноцветная, как на домотканых ковровых дорожках), мелкие цветы. Хорошо смотрятся в интерьере этнические орнаменты и традиционная роспись. Но с этническими мотивами главное не переборщить, оптимально – использовать их для фартука на кухне или в качестве принта на посуде.

Особенности оформления

Прованс – это аутентичные деревенские интерьеры, в которых многое сделано своими руками, в современном исполнении стремится к функциональности и минимизации декора.

Уделяйте внимание деталям, например, форме и материалу смесителя для мойки, фурнитуре ящичков и контейнерам для хранения продуктов – все должно вписываться в изначальную концепцию милого деревенского домика. А теперь давайте разберемся с основными элементами оформления.

Кухонный гарнитур и бытовая техника

Кухонный гарнитур в стиле прованс это:

1. Фрезерованные фасады из массива или МДФ.
2. Буфет или шкафы с прозрачными створками.

При этом планировка может быть прямая, угловая, П-образная или с островом.

Главное условие — никакого глянца, ярких цветов, отсутствия ручек и предельной лаконичности. И, напротив, приветствуются рамки, молдинги, изящная фурнитура, резьба, декоративное стекло, пастельная цветовая гамма, все то, что идеально впишется в атмосферу французской деревни.

Верхние шкафы, как правило, делают до потолка, фасады полностью стеклянные или со вставками стекла. Что касается оформления деревянного гарнитура, то это, или обработанные пропиткой и выбеленные фасады из массива, или эмаль без текстуры. Цвет натурального дерева здесь не характерен. 

Теплые оттенки меди и латуни в оформлении фурнитуры, смесителя, ручек, винтажной техники. Вытяжка купольная, лишь на маленьких кухнях допускается встроенная.

В угловую кухню в стиле прованс органично впишутся диван и кухонный уголок.

Ярко выразить идею поможет буфет, который может быть по-настоящему винтажным, доставшимся вам по наследству. Его можно декорировать, используя технику декупаж,а можно просто покрасить в белый или любой пастельный цвет.

Бытовую технику следует замаскировать или встроить. Первый вариант был в моде несколько лет назад, когда все стремились к предельной аутентичности. Сегодня не обязательно прятать микроволновку или холодильник за деревянными дверцами, ведь современный прованс предполагает лишь намек на кантри, который проявляется в выборе деталей оформления. Поэтому технику можно оставить как есть, главное, чтобы она подходила по цветовой гамме.

Стены и фартук

Стены в провансе обычно оштукатуренные и окрашенные, реже обшитые деревянными панелями светлых тонов.

Обои, как правило, не используются. Если же выровнять стены под покраску возможности нет, присмотритесь к фактурным обоям, с растянутым цветочным или растительным орнаментом. 

В оформлении стен кухни деревенского дома отдавайте предпочтение штукатурке с грубой фактурой или побелке, в квартире же лучше использовать максимально гладкую поверхность под покраску. 

Для фартука выбирайте керамическую плитку в стиле пэчворк, белый кабанчик, расписную керамику, изразцы или однотонную плитку, которая впишется по тону. В просторных помещениях можно использовать натуральный камень или же имитацию состаренного.

Пол и потолок

Потолок в провансе как правило деревянный, окрашенный в белый цвет. Придать интерьеру особое изящество смогут открытые балки, но актуально это только для частных домов и коттеджей. 

Для пола оптимально подойдет натуральная доска, паркет, керамическая плитка. Также можно использовать ламинат под дерево и линолеум с узором, который следует поддержать деталями интерьера и декором. Обязательное условие — и плитка, и ламинат должны быть матовыми и иметь признаки состаренности.

Освещение

Провансу характерно обилие света, и если с естественным освещением не повезло, располагайте светильники таким образом, чтобы ни один уголок кухни не остался в темноте.

При этом люстра — это не только источник света, то и элемент дизайна. Выбирайте атмосферный вариант с элементами дерева или ковки и красивым абажуром. Не забывайте и о подвесных светильниках с плафонами в ретро-стиле. 

Небольших плафонов в сочетании с точечной подсветкой в рабочей зоне вполне достаточно, чтобы организовать комфортное освещение в небольшом помещении. Но для просторной кухни, например, в частном доме, подойдет массивная люстра, которую размещают в центре, дополняя локальными источниками освещения. При выборе люстры, обращайте внимание на изделия из бронзы в сочетании с матовым белым стеклом. Они выглядят достаточно просто и в то же время винтажно.

Вместо люстры можно использовать два подвесных светильника над островом или обеденной зоной. Такой прием отлично подходит для модернизированных кухонь.

Больше вариантов кухонь с островом в нашей рубрике: Дизайн кухни с островом

Шторы и текстиль

Текстиль – важная часть стиля прованс, создающая атмосферу домика в деревне. Используйте шторы, скатерти, салфетки, ковры и другие текстильные и плетеные элементы, чтобы сделать интерьер более уютным и домашним.

Важно, чтобы шторы и прочий текстиль были из натуральных материалов: хлопка, льна, шерсти, холста, чтобы подчеркнуть деревенский колорит.

Для штор отлично подойдет тюль или кружева ришелье. Кстати, белые шторы делают любой интерьер наряднее. Также используйте нежно голубой, фиолетовый, оранжевый, розовый, фисташковый. 

Шторы, скатерти, полотенца, салфетки и фартук выбирайте из клетчатой ткани или с цветочным узором. Не забывайте и о ручной работе: вязаные крючком скатерти, мягкие сиденья с рюшами на кованых или плетеных стульях — все эти мелочи создают настроение и придают интерьеру особый деревенский колорит.

Но следует сказать, что в современном провансе текстиль используется не так часто и служит лишь акцентом. Поэтому допустимо вообще не вешать шторы, если у вас лежит пестрый ковер, например.

Аксессуары и декор

На кухне в стиле прованс аксессуары и декор играют важнейшую роль, так как они не только позволяют расставить акценты, но и создают атмосферу наравне с предметами мебели и отделкой.

Посуду и прочую кухонную утварь выбирайте в классическом стиле, с цветочным или растительным принтом, приглушенных спокойных оттенков.

Используйте в декоре разнообразные плетеные корзины, металлические ведра и баночки, деревянные коробочки для хранения специй, круп или столовых принадлежностей.

Подчеркнуть стилистику прованса помогут:

• Обилие цветов: живых, срезанных, сухоцвета. Это могут быть как полевые цветы, так и подсолнухи, розы, розмарин, лаванда. На широком подоконнике отлично будут смотреться тот же розмарин или базилик в глиняном горшочке.
• Связки лука, чеснока, сушеных трав или цветов, красивые бутылочки с оливковым маслом и баночки со специями на открытых полках.
• Тарелки и сервизы с цветочным принтом на открытых полках, можно даже из разных коллекций.
• Старинные кованые часы или люстра из латуни.
• Самодельные картины и панно, кухонные прихватки, статуэтки и фигурки.
• Смесители из матового металла, белые либо же под старину цвета бронзы.
• Каменная столешница, можно под дерево.

Сегодня прованс тяготеет к функциональности, а потому декора стало меньше, но он стал более выразительным и крупным по размеру, например, большие вазы, фруктовницы, деревянные хлебницы и плетеные корзины вместо множества мелких деталей.

Маленькая кухня в стиле прованс

Прованс больше подходит для больших помещений, но и на 6 кв м можно создать колорит французской деревни. При оформлении маленькой кухни следует придерживаться таких правил:

• Отдайте предпочтение светлой мебели, так как оливковые, коричневые и синие тона визуально сужают пространство;
• Используйте короткие или рулонные шторы;
• Откажитесь от открытых полок;
• Не используйте крупный декор и аксессуары.

Кроме того, следует отказаться от принтов, особенно слишком ярких и активных. В маленькой кухне допустимы незначительные цветовые акценты, но их не должно быть слишком много, чтобы не перегружать интерьер.

Особенности прованса в загородном доме

В загородном доме прованс смотрится максимально органично, так как находится в своей стихии. Здесь появляется возможность использовать архитектурные особенности помещения по максимуму. Например, оставить потолочные балки, оформить эркер или задействовать пространство окон.

Одной из наиболее интересных и практичных идей для кухни в частном доме станет остров. Конструкция не просто заменит обеденный стол или кухонные ящики, но также заполнит центральное пространство, что сделает интерьер более интересным и многогранным.

В частном доме прованс должен быть максимально аутентичным и даже грубоватым. Добиться эффекта поможет мебель и отделка из состаренного дерева, натуральные материалы, минимум декоративных и нарядных деталей.

Кухня-гостиная в стиле прованс

Современный прованс отличается от кантри нарядностью, легкой наивностью и ярким южным колоритом. Но это не значит, что повсюду должны быть цветы и множество украшений. Достаточно выбрать правильную цветовую гамму и использовать стилеобразующие детали.

Например, для стен предпочесть штукатурку или покраску, рамы окон покрасить в белый, а вместо барной стойки выбрать традиционный обеденный стол с высокими резными спинками. Лучше, если стулья тоже будут окрашены в белый. Для зоны гостиной отличным выбором станет мебель на изогнутых ножках с тканевой обивкой, а также винтажные предметы интерьера и аксессуары.

Видео

Заключение

Сегодня кухня в стиле прованс – это выбор тех, кто не ищет компромиссов между уютом и функциональностью. Простота, изящество и удобство французского стиля сделало его настоящим фаворитом для оформления загородных домов. Но он также органично вписывается в городские реалии, позволяя внести настроение южной деревни в сумрачный мегаполис

Дизайн кухни в загородном доме +75 фото интерьера

Центром любого жилища выступает кухня. Особенно это относится к загородному дому, поскольку помещение характеризуется значительными размерами, домочадцы проводят здесь много времени.

Разрабатывая дизайн кухни в загородном доме, придают особое значение его удобству, эргономичности, красоте. Основные факторы, которые влияют на интерьер, это:

• количество членов семьи, учитывая домашних питомцев;
• общий стиль дома, кухня не должна с ним диссонировать;
• размер помещения.

Виды планировок

Здесь возможен не один вид планировки, нужно лишь помнить, на кухне в доме обязательны рабочая и столовая зоны, а также транзитная. При разработке плана следуют принципу удобства. Плиту, мойку, холодильник располагают по правилу «рабочего треугольника», недалеко друг от друга.

• П-образная планировка – одна из наиболее удачных.

Рабочие узлы, мебель располагаются в форме буквы «п». Не приходится много бегать по всему помещению, хозяйка только поворачивается время от времени в разные стороны.

• Островная удобна в более широком помещении.

«Остров», стоящий в центре, оснащается плитой. Здесь же располагают мойку. Проходы вокруг не должны быть уже метра.

• Г-образное расположение, возможно, не так удобно.

Подходит для небольшой кухни или помещения прямоугольной формы. Холодильник с мойкой располагают на одной линии, плиту – на другой.

• Линейный вариант не самый удобный.

Целесообразен, если под кухню выделено небольшое помещение, что неактуально для большинства загородных домов. При приготовлении пищи приходится преодолевать лишние расстояния, расходовать время понапрасну.

• Двухрядное расположение мебели — если кухня имеет вытянутую форму.

Плиту с мойкой устанавливают на одной линии, холодильник, духовка с микроволновкой занимают противоположную позицию. При наличии места, по центру ставят обеденный стол.

В загородном доме кухонное помещение обычно просторное, часто совмещено с гостиной, столовой. Поэтому функциональный рабочий помощник в виде стола-острова, вмещающего одновременно плиту, мойку, холодильник, будет полезен. Размеры острова бывают большими, он будет использоваться для готовки, хранения утвари, продуктов, нести функцию барной стойки. При скромных размерах кухни устанавливают небольшой островок или полуостров, который выходит из стены, продолжает линию мебели.

Кухня с выходом на террасу или в сад имеет свободную проходную зону, не пересекающую рабочую. Это обеспечит удобство и безопасность.

Стили

Дом, оформленный в определенном стиле, имеет кухню с соответствующим дизайном. Влияние оказывают особенности ландшафта: расположенные неподалеку река, лес, горы становятся частью помещения, естественным продолжением интерьера.

1. Особняк, коттедж, облицованный камнем, требует классического интерьера, французского или английского, ампир. Здесь все функционально, удобно. Кухонный гарнитур строгих форм с прямыми линиями, плита с вытяжкой стилизуется под камин. В интерьере дерево, камень, позолота, вазы, картины, текстиля немного.
2. Дом из бруса, бревен повлечет за собой соответствующее оформление кухни: кантри, прованс, рустик. Эти стили близки к классическому, но полны теплом и уютом. Дом выглядит русской дачей, сруб будет напоминать избу, дворянскую усадьбу. Настоящая печь создаст ощущение домашнего очага. Используют каменные ниши, старые балки, мебельный гарнитур собирают из отдельных предметов.
3. Современный коттедж, оснащенный панорамными окнами, будет органичен в минималистичном стиле. Любители металла, стекла создадут кухню хай-тек. Лаконичные формы скандинавской кухни не загромождают мебелью, аксессуарами. Фактуру натурального дерева выделяют лаком. Пол светлый дощатый или покрытый плиткой. Царят холодные оттенки, неброские краски.
4. Дом, расположенный у водоема, оформляют в средиземноморском, морском, пляжном стиле. Находящийся невдалеке от горнолыжного курорта, посещаемый в основном зимой, стилизуют под шале. Кухня без лишних деталей, элементы декора грубоватые, массивные. Уют, прочность сельского дома подчеркивает обязательный элемент – камин. Допускается электрический его вариант. Дерево, камень сочетаются с металлическим блеском бытовой техники.
5. Кухня в африканском стиле необязательно изобилует масками, статуэтками. Главное – палитра саванны и пустыни, натуральные материалы, ценные породы дерева. В фартуке используют принты с пятнами жирафа, пальмовыми листьями, столовую украшают плетеной мебелью, необычной глиняной посудой, грубым текстилем. Убранство, краски отделки напомнят о знойном летнем дне, экзотике.

На любой кухне основную нагрузку несет не стиль, а цвет. Нарушение цветовой гармонии лишает интерьер смысла.

Цветовая гамма

Одну хозяйку радует обилие цветов, яркость, другой хочется спокойствия. Выбор стилистики, соответствующего цветового решения на кухне частного дома зависит от предпочтений. Классическим будет сочетание двух-трех цветов, чтобы не впасть в крайность, используют не более 5. Монотонный интерьер, в котором используется только один цвет, быстро надоест.

С помощью тех или иных цветов не только добиваются оригинальных визуальных эффектов, они влияют на психологическое состояние гостей и домочадцев. Кухонные помещения загородного дома дизайнеры оформляют тремя способами:

Кухня, как и любая другая комната в доме, потребует холодных оттенков с южной стороны, теплых – с северной.

Цвет материалов выступает дополнением. Для игры на контрастах важно иметь объединяющий элемент: молдинг или орнамент, оформление камнем или деревом.

Обустройство кухни в зависимости от формы комнаты

В частном доме кухни бывают большими или маленькими, располагаются в полуподвальном помещении или в мансарде, что влияет на дизайн. Основная задача – расположить кухонную мебель. Наиболее выгодное расположение столешницы — вдоль одной из стен. Цельность создаст эффект единого пространства.

На даче или в доме такое выгодное преимущество как панорамное окно разрешит устроить рабочую зону, врезную мойку у окна. Особенно приятно, если оно выходит в сад или на цветник. Возможность воплотить оригинальные идеи планировки – панорамное окно во всю стену.

Квадратная кухня

При такой форме помещения оптимально расположить мебель и бытовую технику проще всего. Немного подумать придется, если помещение угловое, с множеством дверей, оконных проемов. Тогда вместо традиционных штор развешивают жалюзи или римские, рулонные варианты с креплением к оконной раме.

Если площадь позволяет, вместе с кухней устраивают обеденную зону. Ее совмещают с рабочей поверхностью или продлевают вдоль одной из стен. На квадратной кухне выигрышно смотрится центральный остров, где контрастными цветами оформлены дверцы мебели, кухонный фартук, аксессуары.

Узкая кухня

Наиболее неудобный вариант, который потребует расположения мебели П- или Г-образно. Это немного подправит форму помещения, позволит выкроить дополнительное рабочее пространство. В очень узком помещении стандартную ширину шкафчиков без вреда функциональности заменяют на меньшую, с 60 до 40 см. Распашные дверцы заменяют на раздвижные или выдвигающимися модулями. Объединив рабочую столешницу с подоконником, немного расширяют проход. Экспериментов с цветом избегают, останавливаются на одно- двухцветном варианте. Чересчур растягивать линию меблировки не стоит, нависающие антресоли также нежелательны.

Проходная кухня

Здесь желательно ограничить рабочую зону, используя прием с одинаковыми фасадами. Рабочую зону изолируют, располагая вдоль прохода высокий стеллаж, кухонный стол, одну из сторон гарнитура. Проходная кухня станет просторнее, если здесь много света от множества окон, наличия стеклянной двери, искусственного освещения в угловой зоне.

Проход оставляют свободным. Кто перемещается через комнату, не должны мешать занятым приготовлением пищи.

Кухня-гостиная

Тут также необходимо зонирование, что добавит порядка, уюта. Для приготовления пищи отделяют примерно треть помещения. Как перегородку используют барную стойку, живые растения, цветы, игру с освещенными и затененными участками, при этом стиль оставляют единым. Пространство рабочей зоны выделяют близкими или контрастными цветами, точечной подсветкой. Место, где принимают гостей, украшают люстрой.

Объединение зон заставляет подумать заблаговременно о покупке хорошей вытяжки, иначе кухонные запахи со временем пропитают обивку мягкой мебели, текстильные элементы.

Кухня-столовая

Здесь, как и при разграничении зон кухни с гостиной, применяют визуальный метод, оформляя полы, стены, декор различных функциональных зон по-разному. Используют физические методы: архитектурные решения, разные способы расстановки мебели.

Зону, где стоит обеденный стол, оснащают индивидуальными источниками света. Одну из стен, расположенную у стола, оформляют контрастными, яркими обоями. Пол в рабочей части укладывают плиткой, а столовой – ламинатом, доской, паркетом, застилают оригинальным ковром.

Участки, предназначенные под гостиную, столовую частично изолируют от кухни установкой раздвижных дверей, панельных штор. Пространство загородного дома позволяет использовать при оформлении интерьера арки, колонны, перегородки с широкими проемами.

Материалы для отделки

Отделка кухонного помещения загородного деревянного дома, дачи может в корне отличаться от городской кухни. Дизайнеру позволено применить смелую цветовую гамму, нестандартную планировку, наполнить комнату декором, который неприменим в городской квартире. Прелесть загородной жизни подчеркнут:

• Натуральные материалы. Стараются не использовать виниловые обои, стеклопакеты, линолеум из синтетических материалов, пластиковые панели.
• Деревянная мебель. Подойдет из фанеры, шпона, плетеная, впишется кованая.
• Текстильные материалы – натуральные, возможны смесовые.

Дерево

В доме из бруса, бревен на кухне уместна деревянная отделка, она подчеркнет интерьер. Для этой цели подойдут МДФ-панели, вагонка. Планки укладывают различными способами, оставляют необработанными, покрывают лаком, краской.

Кухни большого размера, где не боятся украсть свободные сантиметры, стены, потолок обшивают брусьями, досками. Блок-хаус повторит эффект бревенчатой деревенской кладки, усилит теплоизоляцию. Вытяжные трубы, прочие коммуникации удобно прятать под той же вагонкой или гипсокартоном. Если задуманный интерьер позволяет, их прокладывают открытым способом.

Пол из оструганной доски, пробки органичен, паркет, ламинат экологичны, создают естественный уют. Но для такого специфического помещения как кухня их лучше комбинировать с более стойкими покрытиями.

Керамическая плитка или декоративный камень

Рабочий фартук, места около нагревательных приборов фрагментарно обкладывают натуральным камнем, его имитациями. Неповторимый интерьер создают с помощью мозаики, плитки с росписью, петриковскими мотивами.

Декоративный камень на стенах, полу, в дверных проемах будет служить долго, т.к. стойко переносит механическое, агрессивное химическое воздействие, кухонные температурные перепады, влажность. Камень надежно крепится, имеет разный класс, варианты структуры, цвета. Он добавит в интерьер старины и романтики.

С помощью керамики создают настоящий уют. В интерьер в стиле прованс, в дизайн современной кухни вполне органично впишется плитка с имитацией кирпичной кладки или различных пород дерева.

Фартук на кухне приобретает вид настоящего арт-объекта благодаря использованию фотоплитки, на которую наносят любые картинки: рисунки, фото. Это красиво, практично, от хозяев не потребуется особых забот по уходу.

Под разный стиль кухни подбирают плитку из множества существующих на сегодня вариантов: с геометрическим и растительным рисунком, мозаику, моноколор, имитирующую текстиль и металл, с ручной росписью.

Мрамор

Органично, богато смотрится кухня частного дома, отделанная мрамором. Он экологически безопасен, в отличие от гранита, наделен разнообразной цветовой гаммой, рисунками, структурами. За ним легко ухаживать, он обладает антисептическими свойствами, что имеет значение для кухни.

Мрамором отделывают стены, столешницу, пол. Это подчеркнет вкус и достаток хозяина. Камень выгоден тем, что ремонтопригоден, через некоторое время ему снова придают первоначальный блеск. Столешницы обрабатывают специальным составом.

За счет отличной теплопроводности использование мрамора на полу разрешит уложить под него «теплый пол». Чтобы на кухне не было скользко, поверхность камня лощат, состаривают, используют в работе иную грубую обработку. Широкая палитра материала позволяет приобрести отделку от бежевых до коричневых, темных кофейных оттенков. Дополнительная пропитка осуществляется на усмотрение хозяина строения.

Покраска

Пыль, копоть — проблема кухонного помещения. Эконом-способ декорирования стен, потолка, пола – покраска. Дерево очищают от остатков смол, шлифуют, обрабатывают от грибка, коррозии, после чего покрывают лаком для сохранения натурального цвета дерева. Поверхности красят масляной, акриловой краской в несколько слоев. При выборе краски для кухни важны критерии:

• водоустойчивость;
• возможность колерования;
• легкость нанесения.

Уникальный дизайн создают, применяя несколько цветов. Главное в деревянном доме — не пропустить этап обработки материала антисептиком.

Обои

Для кухни выбирают обои, соответствующие ее микроклимату. Бумажные вскоре опять придется переклеивать, более практичны виниловые с гладкой поверхностью. С занавесками и обивкой мебели сочетают обои из текстиля: льна, шелка, шерсти. В разные тона перекрашивают флизелиновые обои, которые в любой момент позволяют обновить интерьер. Наклеивают их не прямо на деревянное покрытие, а на предварительно закрепленные листы гипсокартона, которые перед этим оштукатуривают.

Кухня приобретет нужную атмосферу благодаря множеству оттенков, рисунков. Загородный дом украсят сюжеты фотообоев на тему природы. Пробковые обои хорошо сочетаются с другими видами отделки. Долго сохраняя естественный вид, противостоят кухонным испарениям.

Освещение

При воплощении идеи зонирования кухни-гостиной прибегают не только к помощи различных отделочных материалов, цветов. Для каждой функциональной зоны предусматривают индивидуальную подсветку. К примеру, рабочую зону оснащают точечными светильниками, узко направленным светом спотов. Над обеденным столом размещают красивую люстру, подвесной светильник на длинном шнуре. У дивана к стене крепят бра, рядом располагают уютный торшер. Желательна подсветка навесных шкафов.

Расположение светильников, розеток, выключателей планируют заранее, устанавливают их подальше от водных коммуникаций. В обеденной зоне аппетиту поспособствует теплый свет, рабочую зону оснащают более холодными оттенками ламп. Сэкономить помогут светодиодные лампы, диммеры.

Текстиль

Размеры загородного дома или дачи дают возможность использования многообразных способов украшения дома. Выбор зависит от общей стилистики.

В деревянном доме между кухней и столовой уместны тканевые перегородки, драпировка которых создаст уют. Тюль или органза в одном стиле, японские панели, цветочные занавески на подхватах – в другом.

В шведском доме мебель в столовой задрапировывают широкими чехлами в пол. В русском доме текстиль на окнах и лавках вдоль стен, у печки напоминает народные промыслы. В марокканском стиле без тканей вовсе не обойтись. Коврики, подушки, настенные панно пестрые, яркие, в орнаментах и кисточках. Кресла и диваны для гостиной – в складках покрывал.

Усталость от кухонной обстановки ликвидируют простой заменой скатерти, прихваток.

Заключение

Единых правил при оформлении кухни нет. Каждый хозяин выбирает отделку в соответствии со своим вкусом, финансовыми возможностями. Кухня загородного дома располагает большим декорационным потенциалом. Здесь много пространства, света, дерева, от чего необходимо отталкиваться. Натуральные материалы предоставляют бесконечное множество решений, все даже невозможно упомянуть.

Стиль прованс в интерьере. 20 фото ⋆ HATA.ovh

История стиля прованс в интерьере напоминает происхождение многих других «местечковых» направлений в дизайне. Подобно романтическому и пасторальному шале, связанному с такими географическими названиями, как Маттерхорн и Монблан, прованс пропагандирует очень размеренный и неспешный образ жизни. Это стилевое направление, как можно догадаться, возникло в регионе Прованс во Франции. По сути, стиль прованс в интерьере представляет собой французскую интерпретацию деревенского кантри. При этом, все мы понимаем, что Прованс — это не какая-нибудь полузаброшенная деревня в Сибири. У этого французского региона никогда не было недостатка в статусных и состоятельных туристов, которых привлекают сюда и фешенебельные курорты Лазурного берега, и экскурсии на лавандовые поля, и великолепная кухня. Теплый воздух, пропитанный ароматом цветов, звуки цикад, изредка прерываемые гудением мотора кабриолета, в котором запросто может оказаться голливудская звезда, умиротворенные деревни, благоухающие прованскими травами, — интерьер в стиле прованс вдохновляется уникальной атмосферой юга Франции.

Популярность стиля прованс в интерьере загородного дома и квартиры сегодня отчасти обусловлена массовой усталостью. Все больше людей стремится спрятаться от шумного и временами агрессивного мегаполиса в уютный сельский домик под сенью акаций. И прованс, как ни одно другое направление, способствует умиротворению и гармонизации. Это стилевое направление неприхотливо: оно подходит для любого жилья, вне зависимости от его метража и локации. Стиль прованс в интерьере позволяет неплохо сэкономить на ремонте. Здесь приветствуются грубоватая по своей фактуре отделка и мебель, доставшаяся в наследство от бабушки. По степени своего неприятия новодела прованс близок винтажу.

Если систематически просматривать фото интерьеров загородных домов, то можно обратить внимание на то, что стиль прованс чаще всего используется в деревянных строениях. И это неудивительно, ведь дизайн в прованском духе всегда очень активно эксплуатирует фактуру дерева. Рустикальный облик интерьеру в стиле прованс придают и простые хлопчатобумажные ткани, и поблекшие со временем краски, и использование камня в отделке.

1. Интерьер прихожей в стиле прованс в загородном доме: фото

На фото: Интерьер прихожей в доме в стиле прованс

Интерьеру прихожей в загородном доме в стиле прованс особое очарование придает коллаж из фоторамок. Разместив в таких багетах черно-белые портреты домочадцев, вы мгновенно привнесете в помещение легкие ностальгические нотки. Монохромность снимков придаст интерьеру историчность, искусственно увеличив его возраст. Так современный дом превращается в виллу на Лазурном берегу времен Грейс Келли. Потолки визуально «приподнимаются» за счет увеличения высоты дверных порталов. Светлая гамма, преследующая практическую цель по зрительному расширению пространства, напоминает о песочных пляжах Прованса.

2. Интерьер загородного дома в стиле прованс: фото гостиной

На фото: Дизайн гостиной в стиле прованс

В интерьерах гостиных в загородных домах в стиле прованс уют формируется при помощи текстиля, абажуров и обилия домашних растений. Органично в таком пространстве будут смотреться любые типично французские элементы мебели. Такие, как, например, кресла бержер. Интерьеру гостиной в стиле прованс на фото оригинальности добавляют гобелен золотисто-песочных оттенков и массивная металлическая люстра.

3. Интерьер загородного дома в стиле прованс: спальня

На фото: Дизайн спальни в доме в стиле прованс

В интерьере спальни в загородном доме в стиле прованс основной акцент делается на элементы меблировки. В отделке здесь даже можно отказаться от обоев, предпочтя им штукатурку или краску. Широкий деревянный паркет послужит лучшим покрытием для пола. Кровать с художественной ковкой, которую часто можно встретить в дизайн-проектах в стиле прованс, заменит модель с пилястрами. Для завершения композиции осталось лишь подобрать какое-нибудь классическое французское кресло, вроде бержер, а также пару старинных тумб.

4. Дизайн столовой в загородном доме в стиле прованс

На фото: Дизайн столовой в стиле прованс в загородном доме

Разве можно представить интерьер загородного дома в стиле прованс без уютной и вместительной столовой, которая служит местом для завтраков с молочно-клубничным смузи и ужинов с форелью? Прованская столовая непременно должна быть светлой. В идеале здесь следует установить старинный буфет, на полках которого можно разместить молочники, кофейники, фарфоровые сервизы и чайники. Если концепция интерьера в целом не позволяет развесить букетики с засушенными прованскими травами, то можно украсить пространство комнатными деревцами, как на фото столовой выше. На фоне бежевого монохрома зелень в данном дизайн-проекте смотрится особенно насыщенно и свежо.

5. Интерьер детской в стиле прованс в деревянном доме

На фото: Дизайн детской комнаты в деревянном доме

Лавандовый оттенок — один из наиболее характерных для интерьера в стиле прованс тонов. Это связано с тем, регион Прованс давно известен как главный поставщик лаванды в мире. В интерьере детской в деревянном доме в стиле прованс лавандовые оттенки текстиля и пуфа у столика на теплом кремово-молочном фоне смотрятся яркими колористическими акцентами.

Как мы уже упоминали выше, для того, чтобы использовать стиль прованс в интерьере, совершенно не обязательно обладать огромным загородным домом. Это стилевое направление легко адаптируется и под формат современных городских квартир.

6. Мебель в детской в квартире

На рисунке: Интерьер детской комнаты в стиле прованс для девочки

Интерьер квартиры и дома в стиле прованс использует старинную мебель. Это совсем не означает, что вам нужно приобретать антиквариат времен Людовика XIV. Вполне можно обойтись и старинными бабушкиными шкафами и сервантами, чуть их отреставрировав. Истинный прованс сложно представить без легкой плетеной мебели. Особый шарм прованскому пространству придаст белая ширма, которую часто можно встретить в интерьерах Лазурного побережья.

7. Флористические мотивы в интерьере спальни в стиле прованс

На рисунке: Интерьер прованской спальни с цветочными мотивами

Интерьер квартиры в стиле прованс всегда, в той или иной степени, связан с флористическими мотивами. Цветы могут использоваться как в виде аккуратных букетиков, так и в качестве узоров текстиля и обоев.

8. Размытые оливковые оттенки

На фото: Дизайн маленькой кухни в зеленых оттенках

Интерьер квартиры в стиле прованс отдает предпочтения несколько блеклым и размытым, словно бы выгоревшим под жаркими лучами солнца, оттенкам. На фото вы часто можете встретить бежевую, бирюзовую, лавандовую и бледную пастельную гамму. В тренде также размытые оливковые, граничащие с серым, тона. Подобная гамма выглядит свежо и креативно.

Стиль прованс особенно органично смотрится в интерьере кухни. Даже если остальные комнаты квартиры или дома выполнены в классическом стиле или в духе арт-деко, в кухонном помещении все равно найдется место для пары прованских акцентов.

9. Светлая гамма в дизайне кухни

На фото: Интерьер светлой кухни в стиле прованс с фисташковыми акцентами

Если вас не напугать частой уборкой, то при обустройстве интерьера кухни в стиле прованс, как на фото, остановитесь на светлой гамме. Такая палитра, во-первых, зрительно расширит помещения, что особенно важно для малогабаритных городских квартир. Во-вторых, за счет своих отличных светоотражающих свойств, она усилит естественную освещенность в помещении. Рабочую поверхность и фартук кухонного гарнитура можно выполнить в более ярких оттенках. Например, в дизайне маленькой кухни на фото выше в качестве акцентного тона используется сочный светло-зеленый.

10. Люстры-фонари в интерьере кухни в стиле прованс

На рисунке: Интерьер кухни в стиле прованс в дачном доме

Если стиль арт-деко в интерьере легко опознается по фацетированным зеркалам, то прованс часто «сопровождается» люстрами, напоминающими уличные фонари прошлых веков. Такие светильники всегда выглядят изысканно. Люстры в форме старинных фонарей гармонично смотрятся как в городской квартире, так и в интерьере дачного дома в стиле прованс.

11. Интерьер кухни в стиле прованс в деревянном доме

На рисунке: Дизайн кухни в стиле прованс в деревянном доме

Интерьер кухни в стиле прованс в деревянном доме, благодаря самовару, напоминает тихий французский домик русских иммигрантов, которые, ностальгируя по Родине, привносят свое уютное гнездышко на юге Франции немного русского кантри. В отделке здесь доминирует натуральное дерево. Неокрашенные доски в полной мере соответствуют концепции стиля прованс, пропагандирующего использование нарочито грубых фактур и поверхностей.

12. Мебель «с историей»

На рисунке: Интерьер кухни в стиле прованс с бежевой мебелью

Стиль прованс в интерьере не терпит новодела с его блестящими глянцевыми поверхностями. Мебель без сколов и царапин для этого направления — чрезмерно идеальна. Прованс скорее предпочтен старинный комод с облезлой краской и лакировкой, чем модную современную и многофункциональную консоль. В интерьере прованской кухни даже барной стойке, которая сама по себе считается весьма новомодным элементом меблировки, свойственен исторический шарм. Сама интерьерная композиция словно бы покрыта благородной патиной.

13. Плетеные кресла в интерьере кухни в стиле прованс

На рисунке: Интерьер прованской кухни с плетеными креслами

Стулья с плетеными спинками, приставленные к круглому столу, превращают типовую обеденную зону в уютную веранду виллы на южном французском взморье. Такая мебель компактна, поэтому для нее найдется место даже в небольшом помещении.

Вряд ли интерьер спальни во Франции, которая уже на протяжении нескольких веков остается законодательницей моды, можно представить без небольшой будуарной зоны. Поэтому при работе над планировочным решением прованской спальни крайне важно предусмотреть место хотя бы для компактного туалетного столика. Актуальны для таких помещений для сна цветочные мотивы и кованые кровати.

14. Бордовые оттенки в интерьере спальни в стиле прованс: фото

На фото: Дизайн спальни в стиле прованс с бордовыми акцентами

Интерьер спальни в стиле прованс на фото демонстрирует весьма креативный подход к зонированию. На подиуме в угловом эркере обустроена рабочая зона с бежевым креслом бержер. Здесь также нашлось место для комода, который может использоваться в качестве туалетного столика. Декоративные клетки для птиц — вполне характерный для прованских интерьеров элемент оформления. Для визуального увеличения высоты потолка дизайнеры Студии Ольги Кондратовой используют широкие светлые карнизы. Отделка интерьера спальни отличается простотой. Разбавить монохром помогают бордовые оттенки, напоминающие о том, что Прованс, как практически все регионы Франции, славится своими винами.

15. Антикварные консоли и комоды в дизайне спальни

На рисунке: Интерьер прованской спальни с антикварной мебелью

А в интерьере этой спальни в стиле прованс преобладают оттенки розового вина, которое в Провансе пьют практически так же часто, как и обычную воду. Мягкие подушки превращают пару подоконников в удобные кресла для чтения. Зона мини-будуара в данном проекте представлена консолью оливкового оттенка. Эту область комнаты можно меблировать как настоящим антиквариатом, так и искусственно состаренной мебелью. Высокий комод, решенный в той же стилистике, что и консоль, формирует дополнительное пространство для хранения.

Интерьер гостиной в стиле прованс с точки зрения современного обывателя может показаться даже несколько устаревшим. Корпусная мебель с местами облезшей и выгоревшей краской, классические кресла, которые были в моде еще при дворе французских королей, книжные полки под самый потолок, камин в необработанном каменном портале — помещение с такими характеристиками оставляет ощущение того, что мы переместились во времени куда-то в далекое прошлое.

16. Книжные шкафы в интерьере гостиной в стиле прованс

На фото: Гостиная в стиле прованс с книжными шкафами

Интерьер гостиной-библиотеки с галереей на второй этаж решен в стиле прованс. «Ушастые» кресла бержер подчеркивают индивидуальность интерьерной композиции. Мягкие диванчики кофейного оттенка, благодаря своей матовой обивке, гармонично вписываются в концепцию пространства в стиле прованс, который избегает глянца. Кованая люстра с лампочками в виде подсвечников, а также букет цветов и цветущее комнатное деревце помогают с большей детальностью воспроизвести в помещении атмосферу французского Прованса.

17. Интерьер гостиной в стиле прованс с камином

На рисунке: Дизайн гостиной в стиле прованс с камином

Камин в дизайне гостиной в стиле прованс выложен натуральным камнем. Такая нарочито грубоватая отделка каминной области соответствует концепции прованского интерьера, делающего ставку на простые рустикальные поверхности и натуральный декор. Приставленное к очагу объемное кресло удобно для чтения и отдыха с чашкой кофе или ароматного горячего шоколада. Портрет дамы над каминным порталом усиливает историчность интерьерной композиции.

Если вы посмотрите на фото и эскизы интерьеров 2016 года, то сможете заметить, что, помимо кухонь, стиль прованс также весьма часто встречается в дизайн-проектах ванных комнат. Ниже мы предлагаем вам подборку санузлов, решенных в прованском духе.

18. Диагональная раскладка на стеклянных вставках

На рисунке: Интерьер белого санузла в стиле прованс

Корпусная мебель в интерьере в стиле прованс часто сопровождается прозрачными стеклянными вставками, в декоре которых может использоваться раскладка ромбами. Такое оформление придает пространству геометрическую упорядоченность.

19. Бордовые оттенки в прованском интерьере

На рисунке: Интерьер бордового санузла в стиле прованс

Ошибочно думать, что в дизайне ванных комнат приветствуется исключительно бежевая гамма. Интерьеры санузлов в стиле прованс, помимо привычных кремовых и кофейных оттенков, могут «обращаться» к более активным бордовым тонам. Яркий насыщенный темно-красный фон в представленном санузле отлично сочетается с мебелью и полом темного дерева. Белоснежная керамика, полотенца и гипсовая лепнина на бордовом фоне выглядят особенно насыщенно и выразительно.

20. Кафель с растительными узорами

На фото: Интерьер санузла в стиле прованс

Пространство монохромного санузла в стиле прованс получилось оригинальным и запоминающимся за счет включения в отделку стен кафеля с растительным узором. Орнамент плитки «повторяется» в отделке картин на стене. Пара потолочных светильников в духе старинных фонарей придает помещению аутентичное сходство с интерьерами прошлых веков.

Дизайн квартир, домов и нежилых помещений

идеи и решения. Дом в стиле Прованс — типовые проекты и готовые решения современного дизайна (120 фото) Старый прованс

Необычайно легкое настроение создает прованс в интерьере квартиры или дома. Стиль наполнен атмосферой деревенских домов Франции, которые дарят невероятное спокойствие и единение с природой. Применение направления прованс в отделке городской квартиры позволит абстрагироваться от суетной жизни мегаполиса и насладится ощущением умиротворения. Прованс перекликается со стилем кантри и ретро, но имеет свой особый шарм.

Отличительные черты стиля

Прованс – это легкий и романтический стиль. Интерьер светлый, простой, не перегруженный яркими деталями. Прованс и кантри объединяет нотка деревенского шика и уюта загородного дома. Описание некоторых, характерных для стиля черт, помогут привнести в интерьер дома атмосферу французской легкости.

• Использование в интерьере натуральных материалов;
• Стены отделывают штукатуркой;
• Мебель и предметы интерьера имеют эффект состаренности;
• Потолок украшают потолочные балки;
• Комната наполнена светом;
• Кованые предметы мебели и декора;
• Квартиру наполняют живые цветы и цветочные узоры.

На фото спальня в стиле прованс с цветочным узором на обоях и состаренной мебелью из дерева.

Цветовая гамма стиля

Для прованса характерно применение натуральных материалов, что отражается и цветовой гамме. Дизайн комнаты в стиле прованс выполняется в светлых пастельных тонах. Атмосфера наполнена свежим воздухом и передает простор морского побережья.

Основные цвета для оформления интерьера: кремовый, белый, светло-бирюзовый, сиреневый, нежно-зеленый, лавандовый, розовый и голубой.

Вся цветовая палитра прованса имеет налет старины и отпечаток солнца. В отделке и аксессуарах нередко используют цветочные узоры, которые так же выполнены в лаконичных и спокойных оттенках.

Фото в интерьере комнат в квартире

Кухня и столовая

Идеальным вариантом будет объединенная кухня-столовая. Отделка стен выполняется штукатуркой светлого тона, нанесение грубое, с заметными неровностями и шероховатостями. Выбор напольного покрытия отдается в пользу дерева, паркета с имитацией дерева и плитки.

На фото прованс интерьер кухни с барной стойкой в светлых тонах.

Кухонный гарнитур и остальная мебель выполнена из дерева в светлых оттенках. Кухонный гарнитур дополнит фартук из плитки или кирпичной кладки.

В столовой гармонично разместится шкаф-буфет со стеклянными дверцами, в него можно выставить керамическую и глиняную посуду.

Интерьер дополнит кружевная скатерть, подушки для стульев, римские шторы или занавески и льняные полотенца.

Прованс в спальне

Основной предмет мебели в интерьере спальни — это кровать, она может быть из массива дерева или иметь кованый каркас. Ковка может иметь как простую геометрическую форму, так и необычный растительный изгиб.

В спальне гармонично смотрится обилие тканей, подушек и аксессуаров. Плотный материал удачно сочетается с невесомым тюлем и кружевом.

Интерьер дополнит комод на изящных ножках, туалетный столик и прикроватные тумбы.

Гостиная комната

Гостиная в стиле прованс максимально наполнена естественным светом. Большие открытые окна пропускают солнечные лучи и озаряют комнату уютом. Стены отделывают штукатуркой или небрежной кирпичной кладкой, выкрашенной в белый цвет, полы покрывает паркет, камень или беленое дерево. Потолок могут украшать деревянные балки или лепнины.

В качестве декора в интерьере используют глиняные или стеклянные вазы наполненные цветами, керамические и фарфоровые фигурки, диван заполняют разнообразные подушки. Основным акцентом зала станет фальш-камин у одной из стен, он может быть выполнен в цвет стен или классического для прованса белого оттенка.

На фото

Детская

Стены детской комнаты украсят обои в цветочек или легкую клетку. Светлая мебель может быть отделана техникой декупаж или кракелюр. Многообразие декоративных прованс аксессуаров гармонично смотрятся в интерьере детской комнаты.

В зависимости от пола ребенка текстильная часть может быть нежно-голубой или пастельно-розовой. Плетеная корзина или сундук поддержат стилистику комнаты и подарят место для хранения игрушек.

Ванная и туалет

Отделка ванной и туалета в стиле прованс традиционно выполняется в светлых тонах. Кафельная плитка может быть однотонной или с легким цветочным узором. Так же гармонично смотрится плитка с эффектом старины и потертостей. Полезную функцию в интерьере ванной выполняют плетеные корзины и кованые этажерки.

На фото интерьер ванной в стиле прованс с тематическими аксессуарами (лаванда, плетеные корзинки, винтажные часы, декоративные клетки и винтажные коробочки).

Прихожая

Необычным интерьерным решением станет отделка стен камнем. Напольное покрытие так же выполняют из камня или ламината. Светлые оттенки отделки и мебели сделают прихожую просторнее. Не стоит размещать современный шкаф-купе, гармоничнее будет смотреться вместительный винтажный шкаф с состаренным эффектом. Зеркало в прихожей украсит деревянная рама той же техники отделки, что и шкаф.

Кабинет

Стены и потолок кабинета в стиле прованс могут быть отделаны деревом или штукатуркой. Мебель кованая или из массива дерева. Уюта в интерьер добавит ковер, живые цветы в вазе и картины или фотографии в красивых рамках.

Лоджия и балкон

Балкон в стиле прованс станет прекрасным местом для утреннего кофе. Отделка из беленого дерева добавит еще больше света. Для регулирования дневного освещения используют римские или рулонные шторы. В качестве мебели можно использовать пару небольших кресел и круглый кофейный столик.

На фото интерьер лоджии с уютными креслами, маленьким столиком и торшером.

Прованс в загородном доме

Исходя из особенностей стиля прованс, можно сказать, что частный дом – это идеальное место для его применения.

Площадь просторного дома позволяет установить полноценный камин, который станет источником уюта в зале. Отделка камина выполняется с помощью каменной кладки или оштукатуривается. Со временем потертости и трещинки только подчеркнут особенности стиля.

Потолок украсит конструкция из деревянных балок. Лестница делается из дерева, перила и перегородки могут быть кованые или так же деревянные.

Особым шиком обладают деревянные дома, атмосфера пропитана деревенским теплом. Подобные дома имеют несколько уютных уголков для уединения, например мансарды и веранды. Они не требуют тщательной отделки, мелкие трещины и сколы в деревянных полах и мебели добавляют уюта в интерьер.

Маленькие дачные дома в стиле прованс украсит старинная мебель, в интерьере кухни-гостиной гармонично смотрятся массивные буфеты и гарнитур из натурального дерева. В зоне столовой можно разместить обеденную группу из массива дуба.

На фото компактный интерьер деревянного дома в стиле прованс.

Фото квартир в стиле прованс

Стиль прованс в интерьере квартиры отличается легкостью, уютом, нежными пастельными тонами, непринужденностью и простотой французской деревни.

Перепланировка из однокомнатной квартиры в малогабаритную двушку

Характерные особенности прованса в маленькой евродвушке – цветовая палитра (легкие зеленые и бежевые оттенки), состаренная мебель, светлые деревянные балки на кухне, цветочные рисунки на обивке мебели, обоях, текстиле и плитке в санузле.

Дизайн-проект квартиры-студии с гардеробной и спальней

Интерьер городской квартиры выдержан в бело-голубой цветовой гамме. Верхние части дверей застеклены и украшены декоративной раскладкой, что характерно для французского кантри. В роли декоративных акцентов выступают – фальш-камин со свечами, текстиль с цветочным и полосатым орнаментом, зеркало в спальне и зелень в разноцветных горшках в лаунж-зоне на балконе.

Дизайн двухкомнатной квартиры 63 кв. м.

Стиль прованс, который пришелся по душе заказчикам, подчеркнули с помощью светлой мебели со стеклянными вставками на кухне, кроватью из массива с элементами ковки, обоями и шторами с цветочным рисунком в спальне, а также кружевным и вязанным текстилем.

Особенности отделки

Стены

Классической отделкой считается грубая штукатурка и кирпич, их можно использовать практически в любой части дома.

• Для гостиной, спальни так же подходят обои и ручная роспись стен;
• В детской комнате можно использовать фотообои с интересным цветочным рисунком;
• Интерьер прихожей и гостиной в загородном доме украсит фреска, а в кухне и ванной практичнее использовать плитку с эффектом потертостей.

Пол

Напольное покрытие в гостиной, спальне и детской выполняется из дерева, паркета или ламината. Для кухни и ванной комнаты лучше использовать плитку, расцветка может быть однотонной или с неброским узором. Так же в кухне с кафельным покрытием пол украсит ковровая дорожка с коротким ворсом.

Потолок

В условиях небольшой квартиры потолок можно отделать с помощью натяжной конструкции или штукатуркой. В провансе неприемлемо использование глянцевых поверхностей. Спальню и гостиную украсит конструкция из потолочных балок, а просторный зал загородного дома красивая фреска.

На фото в интерьере гостиной для отделки потолка использовались деревянные балки.

Окна и двери

Окна и двери изготавливаются из дерева, современные пластиковые окна не передают атмосферу деревенского уюта. Цветовое решение отдается в пользу белого цвета и натурального дерева. Окна украсят воздушные шторы из тюля с подхватами или короткие римские шторы.

Выбор мебели

Вся мебель в интерьере имеет нотку французской легкости, в нем нет массивных и грубых форм.

• Мебель прованс выполнена из натурального дерева;
• Диван украсит чехол с растительным или цветочным узором;
• Кресла имеют обивку из ткани в светлых тонах;
• Зону отдыха дополнит низкий журнальный столик;
• Обеденный стол выполнен из массива дерева, стулья дополнят мягкие подушки;
• Кровать в спальне может быть так же из дерева или иметь кованый каркас;
• Винтажный шкаф или комод можно оформить техникой декупаж и придать эффект старины;
• Кованые полки и многоярусные стеллажи, выкрашенные в светлый оттенок.

Текстиль

В интерьере прованс преимущественно используются натуральные ткани, такие как лен, хлопок, ситец. Окна украсят шторы простого кроя, дополнением станут подхваты, рюши, банты. Расцветка может быть однотонной или с изображением бутонов цветов.

На фото для оформления окон в спальне использовались шторы с цветочным рисунком.

Подушки могут перекликаться со шторами или сшиты из той же ткани.

Обеденную зону украсит льняная скатерть или легкое кружево. Ковер используют с коротким ворсом и необычным узором.

Декор

Декорирование играет значительную роль в создании дизайна квартиры и имеет основные черты. Различные идеи для декорирования предметов мебели и аксессуаров помогут поддержать общую тематику интерьера прованс.

• В интерьере прованс много живых цветов;
• Лаванда – растение, напрямую ассоциирующееся со стилем;
• Настенные часы не имеют сложной формы, как правило, это круглая или квадратная основа и часовой механизм;

• Интерьер украсят семейные фотографии в необычных рамках;
• Зеркала обрамляют кованой или деревянной рамой;

• Чемоданы и сундуки выполняют не только декоративную функцию в интерьере комнаты, но и дарят дополнительное место для хранения;

На фото состаренный чемодан с цветочным рисунком, декорированный по технике декупаж.

• Камин украсят статуэтки, фарфоровые куклы, свечи и подсвечники,

• Картины, панно и постеры имеют изображения природы, бабочек, птиц, лаванды и других цветов;

На фото стена в голубых тонах оформлена панно с изображением птиц и цветов.

• Подоконники гостиной и кухни украшают глиняные горшки, вазы и клетки для птиц,
• В интерьере ванной и детской в стиле прованс гармонично смотрится плетеная корзина, которую можно использовать для белья и игрушек.

Освещение

Люстры могут быть в виде канделябра или с тканевым абажуром. На прикроватных тумбах размещаются небольшие лампы с абажуром, они могут быть украшены бахромой и рюшами.

Бра и торшеры обозначат зону отдыха, каркас для торшера может быть простой прямой формы или иметь необычный резной рельеф.

На фото слева оригинальная настольная лампа с состаренными выдвижными ящиками.

Потолочные светильники разделят зону готовки от гостиной или столовой. Осветительные приборы имеют светлые пастельные оттенки, неуместно использовать металлические современные детали.

Особенности оформления маленькой квартиры

В условиях компактных городских квартир стоит сделать акцент на материал отделки при ремонте, не перегружая интерьер декоративными элементами.

• Простые ровные стены и потолок;
• Обои с узором стоит использовать на одной из стен комнаты;
• Благодаря палитре прованса помещение не смотрится замкнутым;
• В квартире-студии роль обеденного стола исполнит миниатюрная барная стойка;
• Визуально зонировать пространство в квартире-студии помогут потолочные балки;
• В типовых хрущевках отделка выполняется преимущественно в белых тонах;
• Окна украсят простые шторы в пол или короткие римские шторы;
• Кровать с кованым каркасом экономит пространство.

Фото галерея

Интерьер прованс наполнен простой роскошью и простором лавандовых полей. В дизайне не используют яркие кричащие краски, наполнение лаконичное и спокойное. Подобное оформление подойдет для любой комнаты городской квартиры, а из коттеджа или дачного дома сделает настоящий райский уголок, где можно отвлечься от городской суеты и насладится мотивами старой Франции. Ниже представлены фото примеры использования стиля прованс в комнатах различного функционального назначения.

Как должен выглядеть дом изнутри, где царит стиль прованс? Какую цветовую гамму выбрать? И почему прованс так притягивает своим уютом? В сегодняшней статье Квартблог разбирается в этих вопросах.

Межкомнатные перегородки из гипсокартона – простой способ перепланировки

Сегодня ремонт квартиры в старом доме без перепланировки представить трудно. Меняют своими руками конфигурацию или число комнат с помощью межкомнатных простенков. Создают их из подходящего строительного материала – кирпича, пеноблока или ГВЛ. Но самое простое и практичное решение разделения пространства – межкомнатные перегородки из гипсокартона.

Почему гипсокартон? Он легок в монтаже своими руками, долговечен, да и вес ГКЛ невелик. Лист небольшой толщины, поэтому конструкция из него не занимает лишнего места. Кроме того, ГКЛ – хороший звукоизоляционный плюс огнестойкий материал. Главное – такую стену из гипсокартона строят своими руками. ГКЛ прощает ошибки, а ровная стена из него получается и у неопытных строителей.

Разделение комнаты листами ГКЛ

Содержание статьи

Устройство своими руками: общие правила

Для работ потребуется ГКЛ, стоечный и направляющий профиль, звукоизоляционный материал, саморезы, дюбели и инструмент. После шпатлевки поверхность новой стены придется красить, клеить на нее обои или керамическую плитку. Материал для финишной отделки тоже необходим.

Маститые строители рекомендуют материалы Кнауф. Для работы своими руками лучше выбирать их. Неважно, плиты это, профиль, шпаклевка или грунт – качество Кнауф всегда на высоте. Минеральная вата Кнауф в качестве звукоизоляции используется в жилых помещениях и на производственных объектах.

Перед покупкой расходных материалов производят расчет требуемого количества. С этой целью определяются, будет ли перегородка многослойной. Как правило, ее делают однослойной, но иногда требуется укреплять вторым слоем ГКЛ, например, если на нее планируется крепить тяжелые конструкции – бойлер или вешалку.

Крепость конструкции зависит от толщины профиля – несущего (CW) и направляющего (UW). Она должна быть не менее 0,55 мм.

Cоединение профилей осуществляется так называемыми «блошками» – саморезами длиной 11 мм. Они имеют острый кончик или в виде буравчика и просверливают металл до 2 мм. Пользоваться ими сложно – они все время норовят выскользнуть и потеряться. Поэтому, если собрались делать ремонт своими руками, покупают их с запасом, а при работе используют насадку PH-2. Саморезы с наконечником без буравчика предпочтительнее.

Материалы для монтажа

Для крепления направляющих к капитальным стенам и потолку требуются дюбели и саморезы, которые забивают молотком. Подходящий дюбель – с диаметром 6 мм. Если стена с рыхлой поверхностью, берут пустышки и саморезы с меньшим на 1-2 мм диаметром. Для каркаса из металла нужны саморезы для металла длиной 2,5 см, а для деревянного – той же длины, но для дерева.

Читайте также: Перегородки из гипсокартона — монтаж и примеры интерьеров с фото

Каркас: сборка своими руками

Сборка начинается с нанесения разметки. Понадобятся уровень и отвес. Порядок следующий:

• Определяется место, на котором будет стоять стена. На противоположных стенах от пола до потолка нитью или малярным шнуром наносят по две контрольные линии.
• Измеряют высоту каждой и отрезают направляющие на 5 мм короче и крепят их к стене вдоль намеченной разметки так, чтобы остался зазор с потолком. То же делают на стене напротив. Дюбеля крепятся шагом до 40 см.
• В оставленный зазор у потолка вставляется и прикрепляется горизонтальный профиль. Когда ширина перегородки превышает 4 м, соединение профилей выполняется внахлест с контролем по уровню.
• После этого крепится нижний профиль. Если планируется проем, арка или что-нибудь подобное, в нижнем горизонтальном профиле оставляется разрыв. В этом случае расчет длины профилей производится с учетом высоты и ширины коробки двери, арки и т. д. плюс размеры зазоров по 2,5 мм на кромки с каждой стороны и 5 мм на припуск каркаса.

Каркас для стены из ГКЛ

Профиль нарезается болгаркой. Когда пол деревянный, то на нижнюю поверхность профиля наклеивают полоску скотча. Тогда перегородка не будет греметь.

Дверную перемычку выполняют из направляющего профиля, который фиксируется «блошками». Чтобы перегородка не звенела при открытии-закрытии двери, по периметру в проем вставляют бруски из дерева и крепят их к профилю саморезами. Для большей жесткости несущий профиль крепят с шагом 30 см, чтобы на один ГКЛ было четыре полосы.

Читайте также: Перегородка из гипсокартона с дверью

Обшивка своими руками и звукоизоляция: рекомендации

В процессе зашивки подготавливают конструкцию к монтажу электропроводки и других коммуникаций. Для этого следует предусмотреть вырезы в гипсе. Чертят примерную схему подключения и следуют ей, чтобы избежать трудно исправляемых ошибок. Провода распределяются в свободных местах и крепятся к профилю.

Звукоизоляция выполняется после обшивки одной стороны перегородки. Для этого между профилями прокладывают утеплитель – минеральную вату. Ее нарезают чуть шире и толще проема, чтобы она плотно вставала между несущим профилем. Ее толщина – не менее ширины перегородки. Лучше использовать крупные или цельные куски, чтобы избавляться от щелей сразу.

Обшивка

Не забывают про перчатки, иначе можно повредить руки. Страдающие заболеваниями дыхательных путей должны работать в респираторе. Вата устанавливается в одно «окно» и место сразу закрывается гипсом. Это снизит количество пыли в воздухе.

Если с одной стороны устройство облицовки идет в одном направлении, то с другой стороны гипсокартон крепят в обратном порядке. Это избавит от риска совмещения швов на вертикальных стойках.

Можно сразу закрыть проем листом, а потом на месте сделать вырез ножом (например, малярным) или ножовкой. На лист гипсокартона требуется около 60 штук саморезов. Следят за тем, чтобы их шляпки при вкручивании утапливались. Это облегчит последующую шпаклевку.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Кладка межкомнатных перегородок из гипсовых плит

Что за чем

Работа выполняется с соблюдением следующих рекомендаций:

• ГКЛ прикручивается к профилю с шагом 25 см. Второй слой крепится саморезами через 60 см.
• Края обрезков обрабатывают рашпилем. Шурупы нельзя вкручивать в углы и края листов. От них отступают 5 см и 1,5 см соответственно.
• Когда одна сторона готова, выполняется устройство противоположной.
• Для большей уверенности тыльная сторона профиля проклеивается звукоизоляционной лентой.
• Плиты второго слоя крепят в шахматном порядке так, чтобы швы не совпадали со швами первого. Разнос составляет не менее 40 см.

Шпаклевочные работы

Подготовка к финишной отделке

Когда стена практически готова, приступают к шпаклевке. Но сначала расшивают швы. Фаску делают 45 градусов при помощи ножа. Следующий этап – грунтовка, заделка швов серпянкой и шпатлевание. Швы промазывают гипсовой смесью при помощи шпателя. Внешние углы дверного проема армируют угловым перфорированным профилем.

Когда швы высохнут, обрабатывают поверхность акриловой грунтовкой (желательно производства Кнауф) и приступают к шпаклевке. Одного слоя шпаклевки достаточно, если поверхность будет оклеиваться обоями. Если ее готовят под покраску, то нужен еще один слой – финишный.

После полного высыхания требуется затирка и шлифовка. Эта операция выполняется с помощью терок и затирочных сеток с номерами от 100 до 150. Пыль устраняют пылесосом.

Система Кнауф

Компания Кнауф пользуется у строителей заслуженным доверием. В последнее время популярность получили так называемые перегородки по системе Кнауф. Отличие от обычных заключается в том, что их монтаж осуществляется исключительно с применением материалов данного производителя.

Профиль Кнауф известен тем, что после соединения деталей на образовавшейся стене не появляется неровностей и лишних выступов. Это помогает экономить на последующей отделке.

На видео представлен процесс устройства межкомнатной перегородки из ГКЛ:

Технология Кнауф предполагает использование влагостойких листов собственного производства. Также Кнауф предлагает целые комплекты для сборки каркасов различной сложности. В них входят профили, уголки и другие элементы всевозможных форм – это практически конструктор. Материал отличается повышенной устойчивостью к механическим воздействиям и воде. Компания предлагает пять типоразмеров ГКЛ, что способствует ускорению сборки. В роли утеплителя и звукоизолятора рекомендуется минеральная вата Кнауф, обладающая лучшими характеристиками в своем классе.

Может показаться дороговато, но не стоит задумываться, брать или нет, делать или нет. После перепланировки вы не узнаете квартиру. Она станет функциональнее, современнее и красивее. А хорошие материалы Кнауф обеспечат долговечность межкомнатной перегородки из гипсокартона.

Они также помогут создать крепкие стены из гипсокартона своими руками, которые прослужат вам верой и правдой долгое время. А если вы хотите сделать интерьер более интересным, всегда можно установить межкомнатные арки из гипсокартона. Убедитесь сами, что качественный ремонт гипсокартоном своими руками — это совсем не сложно!

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Как сделать межкомнатные перегородки своими руками

Межкомнатные перегородки помогут сделать перепланировку квартиры на свой вкус. Они не относятся к несущим конструкциям, а только разделяют пространство квартиры, образованное капитальными стенами. На данный момент существует несколько видов перегородок, их можно сделать из любых материалов, вне зависимости от того, из чего построен дом. Во время перепланировки следует учитывать требования, которые предъявляются к каждому виду зданий. В этой статье вы узнаете об особенностях самостоятельного возведения межкомнатных перегородок и сможете посмотреть подробные видео-инструкции по работе с кирпичом, гипсобетоном, деревом, гипсокартоном и стеклом.

Межкомнатные перегородки из чего лучше

6 условий, которые нужно учитывать перед началом возведения межкомнатных перегородок

1. Перегородки для мансард, 2-х и 3-х этажей должны иметь небольшой вес.
2. В помещениях с повышенной влажностью стены должны быть выполнены из влагостойких материалов, в противном случае нужно провести облицовку влагонепроницаемым материалом.
3. Если планируется проводить дополнительные коммуникации, перегородку нужно сделать толще обычной.
4. Перегородка, которая разделяет отапливаемые и неотапливаемые помещения, должна быть с теплоизоляцией.
5. Перегородка из стекла поможет сохранить естественное освещение внутри помещения.
6. Готовые конструкции должны быть прочными, надёжными и безопасными.

Межкомнатные перегородки своими руками

 Как повысить звукоизоляцию межкомнатных перегородок

Чем выше индекс шумоизоляции, тем лучше перегородка препятствует распространению звуков от телевизора, компьютера, разговоров. Индекс изоляции между помещениями в квартире должен составлять около 43 дБ, но сюда не входят низкочастотные шумы, которые возникают от промышленного оборудования. Монолитные стены, в отличие от каркасных, намного лучше сдерживают низкочастотные звуки.

Отлично поглощают шум конструкции из ракушечника, газо- и гипсобетона, керамических материалов. Индекс изоляции до 50 дБ обеспечат перегородки толщиной около 150 мм, а до 40 дБ обеспечат стены около 100 мм.

Многослойные конструкции гарантируют более высокий уровень изоляции, поэтому часто в каркасных конструкциях между покрытием укладывают базальтовые плиты и маты. Уровень изоляции звука в каркасных системах будет выше, если увеличивать расстояние между слоями, использовать стройматериалы с повышенными изоляционными свойствами, а также повышать вес и жёсткость облицовки.

Узкая перегородка с несколькими слоями имеет более сложную конструкцию, но при этом позволяет сэкономить площадь помещения. Массивная монолитная перегородка обеспечит точно такой же эффект звукоизоляции, как узкая, однако значительно сократит площадь комнаты.

Чтобы обеспечить хорошую звукоизоляцию своими руками, не забудьте изолировать прокладками места соединения перегородки с полом и потолком. Для обшивки можно использовать гипсоволокно (12 мм), а в качестве среднего слоя – минвату или стекловолокно. Электрические кабели прячут в гофротрубы, а трубы от кондиционера рекомендуется теплоизолировать.

Как сделать межкомнатные стены из популярных стройматериалов

Межкомнатные стены из ракушечника, кирпичей, газобетона часто устанавливают в домах с перекрытиями из железобетона. Толщина кирпичной стены может быть 12 см или 6,5 см. В последнем случае рекомендуется сделать дополнительные слои из минеральной ваты, толщиной около 5 см с двух сторон для звуко- и теплоизоляции. Достаточно часто в перегородке из кирпичей прячут трубопроводы, поэтому она имеет толщину около 40 см. Наружную отделку проводят штукатуркой.

Если конструкция здания выполнена из газобетона, сделайте из этого же материала перегородки толщиной до 12 см. Из керамических блоков делают межкомнатные стены примерно такой же толщины, что из газобетона. Данные стройматериалы более лёгкие, чем кирпич, поэтому их выгодно использовать в случаях, если нужно уменьшить нагрузку на перекрытие.

Установку подобных перегородок осуществляют после того, как в здании уже возведены капитальные несущие стены.

1. Выровняйте основание пола цементным раствором.
2. Начните кладку с углов и постоянно проверяйте уровнем её вертикальность.
3. В местах присоединения перегородки к стене необходимо оставлять пазы до 6 см.
4. Между потолком и верхней частью возведённой конструкции вбейте деревянные клинья, а затем заполните щель раствором.

Благодаря тому, что блоки массивных материалов ровные, с ними удобно работать даже новичку. Чтобы линии кладки получались ровными, закрепите на полу и стене деревянные рейки. Если вы работаете с газобетоном, не забудьте про гидроизоляцию, которую нужно укладывать в основании. Кирпичные перегородки рекомендуется армировать при любых габаритах, при работе с другими материалами стоит проводить армирование, если стена высокая или толстая.

Как делать стены межкомнатные из кирпича и гипсобетона

Как делать стены межкомнатные из кирпича и гипсобетона

Сегодня на строительном рынке можно найти достаточно много материалов на основе гипса. Делать из них стены рекомендуется в зданиях с перекрытиями из дерева или железобетона. Материалы обрабатывают гидрофобизатором, если в помещении повышенная влажность.

Перегородки из гипсобетона намного легче, чем кирпичные и отличаются гладкой поверхностью. Гипсобетонные плиты подойдут для прокладки бытовых коммуникаций, так как этот стройматериал легко режется. Толщина готовой гипсобетонной перегородки составляет от 6 до 10 см, в зависимости от габаритов исходного материала. Чтобы увеличить звукоизоляцию, сделайте двойную перегородку.

Монтаж гипсобетонных перегородок

1. Сделайте разметку установки перегородок.
2. Под нижний ряд блоков гипсобетона укладывают рубероид, а затем устанавливают всю систему на цементный раствор.
3. Арматурную сетку укладывают в горизонтальные швы, при этом закрепляют её в несущих стенах.
4. Все зазоры заделывают раствором гипса.
5. Возведённые стены шпаклюют.

Учитывайте, что гипсовый раствор быстро затвердевает, поэтому не готовьте его заранее. Если не несущие стены делаются в новом здании, то нужно подождать от 4 до 12 недель после строительства готовой конструкции, чтобы стены не дали трещины. В новых сооружениях межкомнатные стены установить нужно до стяжки пола. Перед монтажом не забудьте сделать отметки во всех плоскостях, чтобы готовая стена получилась ровной.
Посмотрите видео: Межкомнатные перегородки из КНАУФ гипсоплит

Как возвести межкомнатные перегородки из дерева

Как возвести межкомнатные перегородки из дерева

Перегородки из дерева бывают сплошными или каркасными, подходят для мансард, 2 и 3 этажей дома. Установить такие стены можно в зданиях из любых стройматериалов. Преимущество систем из дерева в том, что в дальнейшем их удобно разбирать и осуществлять перепланировку.

Монолитные деревянные стены делают из досок длиной от пола до потолка. Чтобы сделать хорошую звукоизоляцию нужно доски устанавливать в 2 ряда, и закладывать между ними изоляцию. Такая система имеет существенные недостатки – большой вес и расход материалов.

Если хотите, чтобы при изготовлении межкомнатной перегородки из досок и брусьев количество затраченных материалов было минимальным, сделайте конструкцию каркасного типа. Основу каркаса выполняют из брусьев, из которых делают стойки и обвязку. Обшивку делают из вагонки или ДСП. Толщина готовой конструкции получится около 17-18 см, поэтому в середине можно расположить дополнительные коммуникации.

Монтаж деревянной перегородки

Монтаж деревянной перегородки

1. Обвязочный брус укладывают в основании.
2. Брус устанавливают на балку и на ригель.
3. Если перегородка сплошная, на обвязке нужно закрепить горизонтальные направляющие, а между ними – доски.
4. Если конструкция каркасная, нужно через каждые 400-600 мм ставить стойки. Все элементы каркаса скрепляют саморезами и металлическими уголками.
5. Расстояние между брусьями заполните материалами для звукоизоляции.

Чтобы не появились со временем трещины, на стыках закрепляют металлическую сетку. Промежуток между потолком и верхней частью конструкции должен составлять около 100 мм и больше. Заполните его грубым волокном и треугольными брусьями.

Как сделать межкомнатные перегородки из гипсокартона

Как сделать межкомнатные перегородки из гипсокартона

Изготовление перегородок ГКЛ – идеальный вариант для новичков и желающих выполнить перепланировку в короткие сроки. Гипсокартон подойдёт для возведения стен в домах из разных материалов, а также в зданиях с сильной влажностью.

В каркасную систему, кроме гипсокартона входят металлические профили и звукоизоляция. Обшивка может быть одинарная, двойная, а также двойная с воздушной прослойкой.

Установка перегородки из ГКЛ

1. Система устанавливается на стяжку или перекрытие до того как будет проведена укладка напольного покрытия.
2. Для звукоизоляции наклейте на профили звукоизоляционную ленту.
3. Прикрепите горизонтальные профили к полу и потолку.
4. Звукоизоляцию уложите между металлическими профилями.
5. Шпатлёвкой заделайте все дефекты и выступающие шурупы.

Чтобы защитить от растрескивания места стыков, проложите армирующую сетку и зашпатлюйте.
Посмотрите видео: Перегородка из гипсокартона своими руками

Стеклянные межкомнатные перегородки делаем сами

Стеклянные блоки сегодня представлены на рынке разных габаритов, цветовой гаммы и рельефов поверхности. Чаще всего данные конструкции используют для того, чтобы не уменьшать количество естественного освещения в помещении или чтоб сделать дополнительный свет.

По внешнему виду стеклоблоки похожи на квадратные кирпичики со стеклянными стенками. Внутри блоков находится воздух, поэтому они пропускают около 60-70 % света и имеют хорошую звукоизоляцию. Размеры ребра кирпичиков чаще всего составляют 190 или 240 мм.

В отличие от всех предыдущих видов межкомнатных перегородок, стеклянные укладываются после стяжки пола, на этапе чистовой отделки, но до финишной обработки. Укладывают стеклоблоки по принципу кирпичной кладки на цементную стяжку. Толщина швов около 10 мм. Не забудьте красиво расшить швы, чтобы перегородка смотрелась эстетически привлекательно.

Так как стекло – хрупкий материал, используйте пробковые прокладки, чтобы защитить конструкцию от растрескиваний. Рекомендуем использовать цветной или белый цемент при укладке блоков.

Стоимость установки межкомнатной перегородки составляет до 50% от цены материала. Следуя инструкциям из фото и видео, вы сможете сделать перепланировку самостоятельно. Возведение перегородок – хороший способ изменения планировки жилого пространства. Теперь площадь кладовки легко использовать для расширения прихожей или комнаты, а однокомнатную квартиру можно разделить на две части. Используя разные материалы и советы по строительству, вы сможете сделать перегородку толщиной от 6,5 до 20 см, при этом конструкции могут быть как монолитными, так и раздвижными.

Сравнение и выбор материалов для строительства перегородок

Сравнение и выбор материалов для строительства перегородок

31.07.2019

Начался ремонт, все старые вещи вынесены, помещения подготовлены и наступает время перепланировки. Вы уже знаете, где и как должны быть монтированы новые стены. Но осталась только одна неразрешенная проблема – из какого материала строить перегородки? Гипсокартон, гипсовое волокно, пазогребневые боки? А может и вовсе отдать предпочтение кладке из газоблока? Если эта дилемма знакома, и вы до сих пор колеблитесь, тогда эту публикацию мы подготовили для вас. Дочитайте ее до конца, чтобы знать все тонкости, преимущества и нюансы работы с материалами.

Строительство перегородок с использованием гипсокартона

Гипсокартонный лист или просто ГКЛ — это самый распространенный материал для возведения перегородочных конструкций в доме. Его популярность объясняется реальными преимуществами:

1. легковозводимость;
2. экологичность;
3. простота обработки;
4. идеальная геометрия;
5. минимальная цена строительства перегородочной конструкции;
6. высокая скорость монтажа;
7. податливость механической обработке;
8. соответствие пожарным нормам.

Преимущества ГКЛ и перегородок из него

Простота возведения перегородок из ГКЛ – это одно из наиболее важных преимуществ данного материала перед остальными. Для монтажа потребуется соорудить каркас из металлического профиля. После этого листы крепятся к металлу при помощи шуруповерта и саморезов. Мастера, у которых набита рука, могут построить все перегородки в большом доме всего за один день. Главное – никаких «мокрых работ», шума и пыли.

Гипсокартонный лист легко раскраивается до нужных размеров. Сделать это можно даже без наличия малейшего опыта. Просто отметьте карандашом на поверхности плиты линию реза. Далее проведите по намеченной линии лезвием обойного ножа и надломите плиту в месте реза. Лист получит нужный размер, а кромка останется ровной.

С помощью гипсокартона также легко можно соорудить арочные конструкции, переходы, ниши, декоративные перестенки и фальш-стены с криволинейной поверхностью. По технологии лист нужно немного увлажнить. После этого он поддается изгибу без потери своих свойств. После полного высыхания, гипс набирает обратно твердость и его невозможно изогнуть.

Мокрый способ изгибания гипсокартона предполагает нанесение перфорации на одной стороне игольчатым валиком. Если такого под рукой нет, можно просто прокалывать отверстия с шагом до 15 мм, используя обычное шило. Углубляться нужно не более, чем на половину толщины листа. Далее при помощи поролонового валика или кисти надо смочить перфорированную поверхность водой. Процесс смачивания повторить 4-5 раз для хорошей пропитки гипса. После этого можно гнуть лист, закрепляя его на готовом каркасе. Если фиксация листа происходит к шаблону, то в таком состоянии он должен находиться до полного высыхания. Это обычно около суток в помещениях с нормальной влажностью.    

Для придания ГКЛ окружности используют и сухой способ изгибания гипсокартона. Для этого нужно взять готовую арочную конструкцию (каркас). Непосредственно на ней небольшим усилием постепенно придавать листу окружность. Для гипсокартона 12,5 мм толщиной радиус изгиба должен быть не больше 180 см. Но при таком варианте есть вероятность появления трещин в структуре. Поэтому мокрый способ предпочтительнее.

Сооруженный каркас зашивается с двух сторон листами, образуя тем самым полость. Внутри такой полости можно провести все необходимые коммуникации, просто и надежно скрывая их. Податливость сверлению позволит в считанные минуты обустроить отверстия для монтажа розеток и выключателей.

Для производства гипсокартона применяется модифицированный и экологически чистый гипс, который покрывается плотным картоном. Каркас – металл с защитным покрытием. Построенные перегородки из ГКЛ абсолютно безопасные для человека или питомцев. Они не источают запахов и не выделяют токсины.

Листы ГКЛ имеют практически идеальную плоскостность. Ввиду этого, существенно снижаются не только затраты на покупку стройматериалов, но и достигается экономия денег при последующей финишной отделке. Также сокращается время от начала строительства до его завершения.

Недостатки ГКЛ и как их можно устранить?

Когда в качестве перегородочного материала рассматривается ГКЛ, сомнения могут вызывать некоторые факторы. Изучив многочисленные отзывы о перегородках из ГКЛ, мы пришли к выводу, что самые существенные доводы против гипсокартона следующие:

• низкая прочность;
• непереносимость влаги;
• слабая шумоизоляция.

Если немного разобраться, то отчасти эти доводы имеют место быть. Однако, при правильном подходе, все они могут быть нивелированы.

Прочность ГКЛ напрямую зависит от его толщины. Именно поэтому для строительства стен наиболее приемлемым вариантом будет выбор утолщенной плиты. К примеру, ГКЛ Гипсокартон 2500х1200х12,5 мм.

В действительности, для обеспечения более жесткой и прочной конструкции, многие строители прибегают к небольшой хитрости. Заключается она в обшивании каркаса двойным слоем ГКЛ. Все, что нужно учесть при такой технологии – монтаж плит в разбежку швов. То есть, места состыковок плит разных слоев не должны находиться в одном месте. Такую конструкцию проломить будет очень сложно, даже при сильном ударе.

Акустическая шумоизоляция перегородок с применением однослойной обшивки листами ГКЛ составляет минимум 44 дБ. Если говорить о нормативном значении, то для жилых домов они следующие:

• Между внутренними помещениями – 43 дБ;
• В санузле – 47 дБ;
• Между двумя квартирами — 54 дБ.

На основании данных видно, что даже используя простую конструкцию в комнатах, значение звукоизоляции соответствует нормируемому. При двухслойном исполнении значение звукоизоляции повышается до 56 дБ. А если дополнительно в полость каркаса установить минераловатный утеплитель, тогда дополнительно повысится и звукопоглощение перегородки. В совокупности вы получаете качественно изолированные друг от друга помещения.

При выборе материалов для перегородок санузлов становится вопрос о влагостойкости. Тут нужно подходить к вопросу системно. Ведь на самом деле, абсолютно влагостойких материалов (из часто используемых) не существует. Поэтому сказать о подверженности влаге можно о любом материале. Даже бетон и кирпич при увлажнении становятся местом размножения бактерий, плесени и грибков. Соответственно, при возведении перегородок в санузлах просто необходимо проводить дополнительную гидроизоляцию. Эта тема также рассматривалась, и с ней вы можете ознакомиться по ссылке.

Для влажных комнат рекомендуем ГКЛВ Кнауф 1500х600х12,5 мм. Это влагостойкий лист, который пропитан гидрофобизаторами — водоотталкивающими составами. В «сухом» необработанном состоянии материал без проблем переносит эксплуатацию в условиях кратковременного повышения влажности до 60-70%. Дополнительная гидроизоляция монтированных листов повышает их влагостойкость практически до 100%.

Строительство перегородок из ПГП

Пазогребневые гипсовые плиты (ПГП) — это относительно новый материал на рынке. Он стремительно набирает популярность, оттесняя на второй план такие кладочные материалы, как кирпич и блоки. Преимущества этого материала заключаются в следующем:

• быстровозводимость;
• простота монтажа;
• податливость механической обработке;
• высокая точность геометрии;
• хорошая прочность;
• хорошая изолирующая способность;
• экологичность.

Конструкцию ПГП можно увидеть на фото немного ниже. Как видно, у данных блоков имеется пазогребневая замковая система. Она позволяет складировать их друг на друга, как конструктор. Стены получаются ровными, гладкими и точными по плоскостности.

Чтобы достичь точности возведения перегородок из ПГП, важно правильно положить нижний (первый) ряд. По технологии, возведение возможно непосредственно на черновое основание и на эластичную подложку.

Быстрее и проще – монтаж ПГП на поверхность пола без обустройства «мини-фундамента». Блоки просто крепятся к поверхности пола на клей и выставляются по уровню. Такой способ строительства перегородок допускается использовать на полах, которые не деформируются, не дают усадки, в сейсмически не активных регионах.

«Мини-фундамент» с эластичной подложкой – более рекомендованный способ возведения перегородок из ПГП. Подложка компенсирует вибрации, снижает шум, повышает стойкость к трещинообразованию плит.

Технология монтажа перегородок из ПГП простая. После закладки первого ряда нужно выждать схватывания клея. Как правило, к дальнейшему монтажу приступают на следующий день. Каждый второй ряд в месте состыковки с несущими стенами крепится уголками. Дополнительно можно армировать ряд, используя металлическую или композитную арматуру.

Упрощает монтаж ПГП то, что для данного материала выпущен специальный клей. Он быстро затворяется, пластичный, обеспечивает высокую силу сцепления и «монолитность» перегородки. Для крепления пазогребневых гипсовых плит применяют: 

• Клей гипсовый монтажный Кнауф Перлфикс – является смесью из модифицированного гипса с полимерными наполнителями. Допустимо наносить минимальным слоем (1 мм), за счет чего обеспечивается низкий расход, малая толщина шва, отсутствие теплопотерь через стыки. Продукт экологичный, не имеет резких специфических запахов и не выделяет токсинов. 

• Клей монтажный AKSOLIT К2 — это гипсово-полимерная сухая порошкообразная смесь с минеральными добавками. Характеризуется повышенной адгезивной способностью даже при нанесении тонкого слоя. Раствор быстро затворяется, легко укладывается и имеет высокую скорость набора прочности. При этом, шов не будет давать усадки, препятствуя образованию трещин. Продукция экологичная и рекомендована для внутреннего применения.

Плиты ПГП выпускаются пустотелыми и полнотелыми. Пустотелые используются в случае, когда нужно снизить нагрузку на фундамент. Также они позволяют укладывать коммуникации без сверления отверстий. Недостаток пустотелых ПГП перед полнотелыми заключается в уменьшенной звукоизолирующей способности. Минимальный индекс изоляции акустического шума (Rw) у пустотелых плит – 45 дБ, у полнотелых – 48 дБ.

Технология монтажа допускает двухрядную кладку блоков. Образующаяся воздушная прослойка между стенами существенно повышает теплотехнические характеристики и звукоизоляцию комнат. Но при этом нужно понимать, что подобные конструкции «крадут» полезную площадь.

Технические характеристики ПГП зависят от толщины. Стандартно выпускаются изделия толщиной 80 и 100 мм. Выбор здесь должен основываться на таких критериях, как несущая способность, площадь помещения, потребность в повышенной шумоизоляции.

Для обустройства перегородок в санузле подойдет влагостойкая ПГП. К примеру, пазогребневая плита полнотелая Кнауф 667х500х80 мм. Такой материал обеспечивает хорошую стойкость к периодическому повышению влажности. Влагостойкие плиты устанавливают в качестве первого ряда в сухих помещениях частных домов или первых этажей многоэтажек. Они более устойчивые к сырости вследствие контакта с черновым полом.

Недостатки ПГП и методы их устранения

Как таковых, недостатков у ПГП нет. Отзывы о пазогребневых плитах в большинстве положительные. У некоторых владельцев домов есть претензии к образованию трещин через 1-2 года эксплуатации. Причина такого последствия может быть только в одном – несоблюдение технологии монтажа. Поэтому в данном случае рекомендуем покупать качественную и сертифицированную продукцию и в точности соблюдать технологию кладки.

Строительство перегородок из гипсоволоконных листов ГВЛ

Гипсово-волокнистые листы (ГВЛ) представляют собой плиту на основе модифицированного гипса, в который вводятся армирующие волокна целлюлозы. По сути, это аналог гипсокартона, который имеет более жесткую и плотную структуру и характеризуется увеличенной объемной массой. Благодаря повышенной прочности, подобный материал может использоваться не только для обустройства стен, но и для строительства сухих стяжек. Но вот для подвесных потолочных систем, ввиду веса, ГВЛ не рекомендуется применять.

Особенность листов ГВЛ заключается в их влагостойкости. Они подойдут для сооружения перегородок во влажных помещениях. Кроме этого, лист имеет повышенную ударопрочность: не образует раскола, трещин и вмятин при случайных механических нагрузках и ударах.

Преимущества ГВЛ следующие:

• высокая прочность на сжатие и ударопрочность;
• влагостойкость;
• простота механической обработки;
• экологичность;
• не дает усадки, не удлиняется при нагреве;
• отличая геометрия.

Технология монтажа перегородок из ГВЛ ничем не отличается от способа обустройства ГКЛ. В качестве каркаса используются те же профили. Однако за счет большой массы ГВЛ, важно обратить внимание на толщину профилей. Рекомендуемая толщина – не менее 0,5-0,6 мм. Она обеспечит более высокую жесткость конструкции и, как следствие, надежность эксплуатации.

Сами листы могут быть разной толщиной. Для межкомнатных перегородок хороший вариант – ГВЛВ Кнауф 2500х1200х12 мм. Этот материал более устойчив к нагрузкам. Не него можно уверенно навешивать мебель и другие технологические изделия.

Дешевле и менее увесистые ГВЛВ Кнауф 2500х1200х10 мм. Естественно, такой вариант меньше подходит для навешивания тяжелых предметов и аксессуаров. Он вполне подойдет для обустройства ванных комнат с последующей отделкой керамической плиткой.

Недостатки ГВЛ и способы их устранения

Из недостатков ГВЛ можно выделить более высокую цену материала и его вес. Но эти недостатки некритичные и не оказывают особого влияния на эксплуатационные свойства.

За счет плотности материал режется и крепится сложнее. Решить это можно, используя электроинструмент вместо ручного.

Самый большой недостаток ГВЛ – отсутствие идеально глянцевой поверхности, как у ГКЛ или ПГП. Лист имеет шероховатость, которая не позволяет проводить монтаж чистовой отделки сразу (к примеру, поклейка обоев или покраска). Решение – шпатлевание. Но это дополнительные материальные, трудовые и временные затраты.

Строительство перегородок из газобетонных блоков

Газобетонные блоки представляют собой материал, который относится к классу ячеистых бетонов. Он имеет пористую структуру и в разрезе напоминает поролоновую губку. За счет этого, блоки характеризуются минимальным объемным весом, а перегородки из них не создают высоких нагрузок на основание.

Сравнение газоболока с губкой вполне подходит и по другому критерию – водопоглощение. Реальные тесты показали, что произведенный автоклавным методом (искусственно просушенный) блок замечательно впитывает влагу. За сутки погружения в воду он может набрать до 50 % от исходного объема. Естественно, без надлежащей гидроизоляции использование блоков для обустройства перегородок в ванных комнатах является не самым перспективным методом.

Высокое водопоглощение является отнюдь не единственной ахиллесовой пятой изделий. Блоки из газобетона отлично режутся, сверлятся и обрабатываются механическим инструментом. Это говорит и о том, что газобетон не является высокопрочным материалом, который способен выдерживать большие нагрузки. Впрочем, при строительстве перегородок можно выбрать, к примеру, газобетонный блок Poritep 625х100х250мм D500/В3,5/F100 / 0,016м3. Это более плотный и прочный материал, который обеспечит надежную эксплуатацию перегородочной конструкции.

К недостаткам газобетонных перегородок можно отнести и более сложный монтаж. Своими руками соорудить стену из такого материала достаточно сложно. Нужно обеспечить качественную кладку с выставлением каждого отдельного блока по уровню. В основном применяются блоки толщиной 100 мм. В некоторых случаях прибегают к более тонким изделиям – 75 мм. В продаже имеются газоблоки на 50 мм, но их использование для ремонта квартир и домов не стоит серьезного рассмотрения.

Для повышения прочности стенки рекомендуется использовать дополнительную арматуру. Это может быть оцинкованная стальная перфолента или композитный стержень. Монтаж блоков с использованием лент проще. Клей наносится непосредственно на ленту, после чего устанавливается второй ряд блоков.

При использовании композитной арматуры на ложке блока потребуется продлевать борозду. В нее укладывается арматура, за счет чего достигается минимизация толщины шва. Хотя сам процесс дольше и сложнее, но в итоге достигается повышение прочности перегородки.

Несмотря на свои недостатки, газобетон имеет и преимущества в виде хорошей звукоизолирующей способности, скорости и простоты обработки. После приложения рук мастера, перегородка из газобетона будет служить вам надежно и долго.

Рейтинг материалов для строительства перегородок: наша версия

На основании проведенного анализа, мы составили свой рейтинг материалов для внутридомовых помещений. По нашему мнению, за счет простоты, скорости строительства, низкой цены и долговечности лидирует в этом списке гипсокартонный лист. Если добавить к его монтажу возможность установки двойным способом (лист на лист), укладку изоляции, гидроизоляцию, то это лидерство укрепляется еще больше.

Второе место мы разделили между ГВЛ и ПГП. Каждый из материалов имеет свои тонкости. Однако существуют технологические решения, которые позволяют быстро и эффективно устранять любые нюансы. Если учесть особенность эксплуатации перегородок на этапе строительства, то впоследствии никаких проблем со стенами у вас не возникнет десятки лет.

Замыкает наш список пункт с газоблоком. Главное преимущество этого материала – цена. Строительство с применением газобетонных блоков обойдется на порядок дешевле, чем с использованием того же ПГП и ГВЛ. В руках профессиональных строителей стены получатся весьма прочными. Для квартир и частных домов – также вполне приемлемый вариант.

В сводной таблице предоставляем информацию об основных характеристиках материалов для строительства перегородок.

 

Параметр	ГКЛ / ГКЛВ / ГКЛО (12,5мм)	ПГП Гипсовая (80 мм)	ГВЛ (12,5 мм)	Газобетонный блок (100 мм)
Плотность, кг/м3	750-800	от 1000	1200	400-600
Индекс изоляции акустического шума, при нормативе Rw 45дБ	от 30	45-48	от 33	39
Предел прочности, МПа	от 3,5	от 5	от 5,3	около 3,5-4,5 (в соответствии с классами B2,5-В3,5)
Водопоглощение, %	до 10	до 5	до 3	47,5%

 

Резюме

Мы не настаиваем на выборе конкретной продукции. Надеемся лишь на то, что наша статья поможет дать справедливую оценку материалам для кладки стен. Ведь именно это важно сделать перед покупкой блока, листа или плиты, чтобы в итоге не разочароваться в результате.

Межкомнатные перегородки (технологии монтажа, материалы) — строительные материалы, материалы, сухие смеси, ширмы и перегородки

В последнее время часто можно слышать вопросы, из чего строить стены внутри квартиры. Приглашаю всех кто так или иначе связан с профессиональным ремонтом внутри помещений высказывать свои мнения и дел…

В последнее время часто можно слышать вопросы, из чего строить стены внутри квартиры.

Приглашаю всех кто так или иначе связан с профессиональным ремонтом внутри помещений высказывать свои мнения и делится опытом. Это станет хорошим информативным подспорьем, для тех кто планирует ремонт своего жилья.

Межкомнатные перегородки это не как в комедии «12 стульев», где из фанерных щитов отделили в общежитии комнаты. Стены внутри квартиры должны отвечать требованиям как относительной монолитности так и шумоизоляции. Можно сказать что наряду с такими черновыми работами как стяжка в квартире, электромонтажные и сантехнические коммуникации, межкомнатные стены тоже являются вашим, так сказать, «фундаментом». Как заложишь фундамент так и будет стоять дом со всеми его декорациями.

В новостройках все чаще встречаются свободные планировки, где нет стен, а если и оставляют строители перегородки то порой они кривые, да еще держатся на честном слове и подлежат сносу. На слуху обычно встречаются гипсокартон на каркасе, и потом идут перегородки из различных блоков изготовленные из различных материалов. Наиболее практичным для перегородок из современных материалов являются блоки из гипса или гипсовая плита, ее еще ввиду своего гребня называют пазогребень.

Вот как он выглядит

Стыковочный гребень

Блоки различаются по толщине 80мм. и 100 мм. Бывают стандартные и влагостойкие, полые внутри и полнотелые. В помещениях с повышенной влажностью используют блоки влагостойкие и полые внутри, в них удобно проводить сан.тех. коммуникации. Для основных межкомнатных перегородок могут использовать блоки 100 мм толщиной. Монтаж пазогребневых блоков не столь сложен. За счет гребня легче выдерживать вертикаль, блок можно пилить под любой угол, что облегчает монтаж криволинейных перегородок. Для монтажа понадобиться клей на гипсовой основе, часто (Кнауф) перлфикс используют, или других производителей, для усиления и привязки к капитальным стенам используют скобы уголки и ими же можно выборочно соединить блоки между собой. Проем дверной сверху усиливают метал. углом с двух сторон. Кладка блоков производится в разбежку.

К примеру такой скобой можно привязываться к капитальным стенам и даже некоторые блоки между собой.

Пример стены с заложенными под проем метал. уголками

Преимущества пазогребня в монолитности в отношении перегородок из гипсокартона. По быстроте монтажа ввиду своего размера 667*500 мм. в отношении перегородок из других блоков. Такие перегородки обычно не требуют дополнительных штукатурных работ. За счет свое структурной вязкости на них удобно крепить и навешивать разные мебельные конструкции.

Эластичное примыкание перегородок через звукоизоляционную ленту к несущим конструкциям

На этом фото пример перевязки внешнего угла.

Защита труб отопления, через монтируемую перегородку.

Верхнее примыкание перегородок к перекрытиям.

Перегородка из гипсокартона своими руками.

Инструкция от Gyproc

Если Вы решили самостоятельно сделать перепланировку Вашей квартиры, но не знаете с чего начать, Gyproc с радостью поделится полезными советами и расскажет, как правильно, шаг за шагом, сделать перегородку из гипсокартона своими руками. Итак, приступим!

Монтаж каркаса для гипсокартона

1. Определите положение перегородки и дверных проёмов и нанесите на пол соответствующую разметку.

2. На наружную сторону направляющих профилей Gyproc- Ультра ПН приклейте уплотнительную ленту.

3. Зафиксируйте направляющий профиль Gyproc Ультра ПН согласно отметкам, нанесенным на потолок и пол. Шаг крепления должен составлять не более 600 мм.

4. Стоечные профили обрежьте таким образом, чтобы их длина была на 10 мм меньше базовой высоты комнаты. Отрезайте профили с одной стороны, чтобы технологические отверстия располагались на одном уровне.

5. На спинки боковых стоечных профилей нанесите уплотнительную ленту, затем вставьте их в направляющие и зафиксируйте к стенам дюбелями. Крепежи располагайте через каждые 600 мм.

6. Для устройства дверного проёма в перегородке подготовьте усиленные «стойки». Для этого два стоечных профиля Gyproc- Ультра ПС необходимо собрать в коробку.

7.Из направляющего профиля Gyproc-Ультра ПН установите горизонтальную перемычку. Она будет ограничивать дверной приём по высоте. Для этого отрежьте кусок профиля так, чтобы его длина на 40 см превышала ширину проёма. На расстоянии 20 см от каждого края разрежьте полки профиля, затем отогните спинки под углом в 90 градусов

8. Получившуюся в результате П- образную конструкцию установите на необходимой высоте дверного проема

9. В пространство, образовавшееся над проемом, установите подходящий по длине стоечный профиль Gyproс — Ультра ПС симметрично оси проема.

10. Стоечные профили нужно устанавливать с шагом 600 мм, чтобы листы GYPROC (Гипрок) не стыковались на стойках дверных проемов и были максимально удалены от них.

11. Для дополнительного предотвращения возможного прогиба полки при монтаже ГКЛ в стоечных профилях отгибаются крышки технологических отверстий.

Монтаж межкомнатных перегородок из гипсокартона

12. Раскроите гипсокартонные листы по линейке или правилу ножом для резки ГКЛ. Сначала прорежьте картон с лицевой стороны и слегка надавите, чтобы сломать лист. Затем сделайте аккуратный надрез тыльного картона.

13. Лист ГКЛ обрежьте на 10 мм меньше базовой высоты комнаты и прислоните к металлокаркасу с того угла, где будет начинаться облицовка. Установите лист для монтажа перегородки так, чтобы один его вертикальный край вплотную подходил к стене либо закрепленному ранее листу, а второй выходил на середину крепежной полки стоечного профиля. Между листом и полом оставьте 5-7 миллиметровый зазор.

14. Зафиксируйте лист ГКЛ GYPROC(Гипрок) 25- миллиметровыми саморезами для ГКЛ с частой резьбой. Начинать следует от гипсокартонного листа, зафиксированного ранее. В Первую очередь закрепите края листа, затем его середину. Во внутреннем (первом) слое шаг между крепежами должен составлять максимум 600 мм.

15. Заглубите шляпки саморезов на 0,5- 1 мм вглубь листа. Минимальное расстояние от края листа ГКЛ до саморезов- 10 мм от утоненной кромки, 15 мм- от обрезной кромки.

16. Оконные/ дверные проемы зашивайте цельными листами. Затем с помощью ножа и пилы вырежьте проем нужных габаритов.

17. Пропустите электропроводку через технологические отверстия в профилях, поместив её в защитные гофротрубы

18. Завершив облицовку одной стороны перегородки, равномерно заполните всю полость каркаса тепло- звукоизоляцией.

19. После заполнения каркаса изоляционными материалами начинайте зашивать другую сторону перегородки листами гипсокартона.

20. По завершению облицовки первого слоя конструкции, приступайте к процессу заделки швов.

21. Для первого слоя обрабатывайте только стыки утоненных кромок, шпаклёвочная смесь должна полностью их закрыть.

22. Облицовка второго слоя осуществляется по тому же принципу, что и облицовка первого слоя.

Схема размещения второго слоя гипсокартона

Вторую сторону перегородки начинайте облицовывать (обшивать), сместив вертикальный стык листов на шаг стоечных профилей. Если перегородки из гипсокартона имеют горизонтальные швы, второй слой обшивки нужно смещать минимум на 40 см.

23. Лист гипсокартона фиксируйте 35- миллиметровыми саморезами с частой резьбой. Шаг крепления по контуру листа должен быть не более 200 мм, и не более 300 мм внутри.

24. Завершив монтаж второго слоя приступайте к процессу шпаклевания. Готовую смесь с помощью шпателя нанесите на стык между листами гипсокартона.

25. В свежую, ещё не отвердевшую шпаклевочную смесь вдавите армирующую бумажную ленту, сверху закройте её тонким слоем шпаклевки.

26. Зашпаклюйте места фиксации саморезов и когда шпаклевка высохнет, зашлифуйте швы и места крепления саморезов.

27. Если есть необходимость, можно сделать отверстия для розеток, выключателей и т.п.

Конструкция готова для финишной отделки!

Видео инструкцию по монтажу перегородки своими руками Вы можете посмотреть на нашем канале Youtube https://www.youtube.com/watch?v=0gYcw9k31zU

Монтаж гипсокартона по специальной технологии.

Гипсокартон – самый дешевый материал для строительства перегородок. Чтобы сделать полноценную стену «под ключ», хватит дня. Какие нюансы необходимо учитывать при работе с гипсокартоном?

На фото:

Достоинства и недостатки

Достоинства. Монтаж гипсокартона — несложная процедура. Легкие ровные перегородки быстро возводятся и не требуют оштукатуривания. Это значит, что их не придется сушить и можно быстро сооружать стены в любой сезон. У гипсокартона неплохая звукоизоляция (особенно, если хорошо проложить пространство между листами изоляционным материалом), хорошая паро- и газопроницаемость — это «дышащий» материал. Есть специальные влагостойкие и огнестойкие виды гипсокартона. Листы можно изгибать, что позволяет воплощать разнообразные дизайнерские задумки. В гипсокартонных стенах легко скрывать коммуникации — не нужно прокладывать штробы. Итоговая цена перегородки будет относительно невысокой.

Недостатки. Главный недостаток материала — его хрупкость. Стандартный лист гипсокартона способен выдержать нагрузку на анкер только до 30 кг. Чтобы повесить на стену шкафы, сантехнику, бытовую технику и т.п. необходимо еще на стадии создания перегородки укрепить каркас в нужных местах дополнительным профилем, а еще лучше — спрятать «закладные» из дерева или толстой фанеры. Имейте в виду — в будущем уже не получится поменять расположение подвесных элементов. Кроме того, если перекрытия будут двигаться или дом даст усадку, эти трансформации сразу же отразятся на гипсокартонном листе и внешней отделке.

Материалы для монтажа. Чтобы осуществить монтаж гипсокартона, вам потребуются металлические (реже – деревянные) профили и звукоизолирующий уплотнитель — минеральная вата или стекловолокно. Металлические профили выпускаются стандартной толщины — 50, 75 и 100 мм, если такой размер по каким-то причинам не подходит — придется устанавливать каркас из дерева.

На фото: металлический профиль Gyproc-Ультра от компании Gyproc.

Материалы

Виды гипсокартона. Для помещений с повышенной влажностью — кухни, ванной, сауны и т.п. берут влагостойкий гипсокартон — как правило, это листы зеленого цвета. Обычный гипсокартон применяется для монтажа межкомнатных перегородок, облицовки стен и потолков. Для стандартных перегородок используются листы, толщиной 12,5 мм. Если нужно сделать стену прочнее, применяют более толстые панели — до 25 мм. Также выпускается тонкий «арочный» гипсокартон для возведения нелинейных конструкций.

Инструкция по применению

Монтаж. Монтаж гипсокартона начинается с возведения каркаса: стоек и направляющих из профиля. К потолку конструкцию крепят анкер-клинами, а к прочим поверхностям — при помощи дюбелей. Между металлическими направляющими и стенами прокладывают резиновый или силиконовый уплотнитель — чтобы исключить щели и повысить звукоизоляцию. Затем конструкция обшивается гипсокартонными листами с двух сторон, а между ними прокладываются проводка, коммуникации и шумопоглощающий уплотнитель. Листы крепятся строго на металлический профиль по всему периметру, поэтому шаг металлической обрешетки зависит от размера используемых плит и особенностей перегородки.

Укрепление перегородки. Для усиления перегородки можно использовать двойную гипсокартонную обшивку. Чтобы улучшить звукоизоляционные качества стены, два ряда профиля, между которыми закреплен гипсокартонный лист, обшиваются с двух сторон ГКЛ, а в образовавшиеся пустоты закладывается двойной слой уплотнителя. Листы к профилю крепят на специальные саморезы, причем шляпка должна быть немного утоплена в гипсе, иначе ржавчина может проступить сквозь краску или обои.

Отделка. Готовые стены шпаклюют, швы армируют специальной лентой, после чего можно наносить финишное покрытие: плитку, обои, декоративную штукатурку.

---

В статье использованы изображения: knauf.com, gyproc.ru

---

Устанавливаем межкомнатную перегородку из листов гипсокартона Кнауф

Из гипсокартона Кнауф несложно самостоятельно собрать внутренние перегородки для разных помещений. Причем они подходят как для тех помещений, где режим сухой или нормальный, так и для влажных и повышенно влажных. ГК-перегородками можно зонировать жилую квартиру, офис или цех на производстве. Огнестойкость и сейсмическая устойчивость здания не имеет значения.

 

 

Когда монтировать?

 

 

Начинайте монтаж на этапе отделочных работ, после разводки электротехники и установки сантехники, но до монтажа чистового пола. Проследите, чтоб температура в помещении, где будет производиться монтаж, была не ниже +10 ℃.

 

Разметка

 

Чтобы перегородку не перекосило, необходимо предварительно разметить ее будущее положение: пометить, где расположатся стоечные профили (ПС) и стойки по бокам дверного проема. Размечаются пол, потолок и базовые стены. Создайте разметку, используя шнуроотбойное приспособление. Проверьте точность лазерным уровнем.

 

 

Установка профилей

 

Прежде чем крепить направляющие профили (ПН), нарежьте их по размеру ножницами для нарезки металла, легче работать электрическими. Далее нужна уплотнительная лента. Наклейте ее на них точно по ширине, чтоб звукоизоляция будущей конструкции была надежнее.

Для закрепления ПН к полам возьмите 35-миллиметровые дюбели (диаметр 6 мм). Каждому ПН потребуется три, не меньше, точки закрепления, соблюдайте расстояние меж ними — не больше 1 м. По тому же принципу прикрепите ПН к потолку.

Далее требуется определить высоту ПС — (используйте метростат или другие инструменты измерения) и нарежьте их соответственно нужным размерам. Следите за их длиной — в обычных условиях ей следует быть ниже высоты потолков на 10 мм, в сейсмических — не меньше чем на 20.

ПС, примыкающие к стенам, оклейте уплотнительной лентой. Крепление примыкающих профилей в ПС производите посредством саморезов Кнауф. Для прикрепления к основаниям из кирпича и бетона понадобятся дюбели уже упомянутых размеров. 1 метр — шаг, разделяющий крепежные точки, на каждый профиль три штуки.

 

 

Монтаж стоек для дверей

 

Для дверей с двух сторон смонтируйте ПС для опоры (изготовить каждый из двух, насадкой). Вес будущих дверей не должен превышать 30 кг.

Устанавливайте ПС-опоры в ПН и закрепляйте саморезами (длина 9 мм, диаметр — 3,5). Из ПН вырежьте отрезок для горизонтальной перемычки. Закрепляйте такими же саморезами. Если в наличии ГКЛ, полностью перекрывающий дверную коробку, над ней потребуется установка промежуточной стойки из стоечного профиля. В иных случаях стоек нужно две.

Просечкой с отгибом закрепляйте стойки в ПН. Здесь расположатся стыки соприкасающихся листов. Установите ПС в ПН (желательно сделать длину проектного шага 60 см). Произведите фиксацию с помощью все той же просечки с отгибом. Старайтесь смонтировать ПС таким образом, чтоб отверстия под протяжку кабелей попали на один уровень, а сами они спинками смотрели в одну сторону.

 

 

Как крепить Кнауф лист

 

Перед закреплением ГКЛ на металлокаркас проследите, чтоб лист был ниже высоты потолков и отстоял на 10 мм от полов. Раскрой осуществляется так:

• Специальным ножом для нарезки ГКЛ произведите надрез на картоне и части сердечника из гипса.
• Сделайте надлом по надрезанной линии.
• Разрежьте картон с другой стороны.
• Произведите обработку кромки с помощью обдирочного рубанка.
• Создайте на торце фаску (глубиной 2/3 от толщины ГКЛ, угол 22,5) — для этого вам потребуется кромочный рубанок.

Далее ГКЛ прижимайте к металлокаркасу и крепите саморезами (длиной 25 мм, диаметром 3,5 мм), соблюдая шаг не больше 25 см.

 

Правильная установка саморезов:

• Ставьте их или от центра к краю, или от угла в стороны.
• Посмотрите, как они смещены вертикально на смежных листах — должны смещаться не меньше чем на 10 мм.
• Следите, чтоб они вошли под углом 90 и углублялись на 10 мм или более.
• Головки утопите на 1 мм — далее их покроет шпаклевка.
• Деформированные или вкрученные по ошибке — заменяйте.

 

В местах горизонтальной стыковки поставьте профильную перемычку, на торцах создайте фаски. Обрежьте в размер последний из листов (тот, что примыкает к стенке). Обработайте его кромку для последующего процесса шпаклевки с помощью рубанков, не забудьте про фаску.

 

Создание дверного проема

 

Когда листы уже на каркасе, приступайте к созданию проема дверей. Проколите дырку, пропилите ножовкой либо пилой лист по вертикали и горизонтали. С не пропиленной стороны надрежьте картонку и фрагмент гипсовой сердцевины, надломите по надрезу и прорежьте другую сторону.

 

 

Как проложить провода

 

Электропроводку пропускайте в стоечные отверстия, под углом 90 градусов. Вдоль ПС каркаса не проводите! Фразой вырежьте технические отверстия под установку электрокоробок.

 

Как звукоизолировать

 

Для звукоизоляции используйте минералватные маты или листы из линейки Knauf Insulation. Уложите их, затем устанавливайте и закрепляйте ГКЛ на другой стороне. Смотрите, чтоб стыки не совпали со стыками на первом слое напротив. Смещение горизонтальных стыков по вертикали — не меньше чем на 40 см. Вертикальных по горизонтали — на размер шага стоек.

Далее вырежьте ГКЛ проема дверей на второй стороне, прикрепите саморезами к ПС-опорам и перемычке. Следите, чтоб размещение стыков не пришлось на стойки для дверной коробки.

 

Этап финальной отделки

 

Перед окончательной отделкой необходимо позаботиться о швах:

 

• Наложите на швы грунтовку. Дайте просохнуть.
• Заполните швы шпаклевкой наполовину. Позвольте схватиться.
• Далее на них наклеивается лента для швов — стекловолоконная серпянка либо армирующая.
• Поверх ленты снова загрунтуйте и окончательно зашпаклюйте швы.
• Дождитесь полного высыхания швов — и лишь тогда грунтуйте всю площадь.

 

 

 

Если вам необходимо установить надежные перегородки в квартире, коттедже, офисе или производственном помещении, вы можете заказать гипсокартон Кнауф в магазине СтройСила. У нас же — все необходимое для возведения перегородок:

• профили;
• шурупы, дюбели, саморезы;
• клей монтажный;
• шпаклевка универсальная и специально для стыков;
• лента для швов и другие сопутствующие товары.

Чтобы сделать заказ, введите номер телефона в форму на сайте, позвоните нам сами по номеру 8-800-350-01-81 или напишите на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Как установить гипсокартон — построить

Стены каркаса нуждаются в некоторой отделке. Гипсокартон — популярный выбор благодаря своей скорости и относительно простой установке.

Одна из ключевых вещей, которую следует помнить при выполнении этой работы, — это повесить гипсокартон горизонтально, а не вертикально. Из-за способа изготовления досок они имеют «зернистость» по длине, что означает, что наилучшая прочность достигается, когда они крепятся перпендикулярно каркасу.

Также следует расположить доски в шахматном порядке, чтобы по возможности швы не попадали на одну стойку. Это снизит риск появления трещин после нанесения гладкой штукатурки.

Подробнее: Изоляция и звукоизоляция внутренних стен

Стандартный гипсокартон размером 2400 x 1200 x 9,5 мм стоит около 8 фунтов стерлингов, со скидками при оптовых закупках. Также доступны специальные водонепроницаемые, акустические, изоляционные и огнестойкие плиты.

Гипсокартон своими руками

Вам понадобится Рулетка Карандаш Нож Стэнли Дрель или отвертка

Уровень духа Винты для гипсокартона Surform Ручная пила

Шаг 1:

Как правило, каждую доску следует располагать так, чтобы ее края находились в центре стоек и выступов. Однако в дверных проемах и примыкающих стенах гипсокартон должен плотно прилегать к краям

Шаг 2:

Начните от дверного проема и двигайтесь к самой дальней стене. Измеряя обрезную доску, делайте это от края гвоздика до центра выступа. Когда доска плоская, используйте рулетку, как правило, для разметки

.

Шаг 3:

Возьмите спиртовой уровень или линейку и поместите его на отметки. Проведите линию вдоль предполагаемого разреза, используя свой обычный нож, затем поднимите доску и постучите ею по спине, чтобы начать разделение

Шаг 4:

Сложите разрезанный край на себя, затем отрежьте оставшуюся бумагу ножом.У вас должен получиться красивый чистый край. Если ваш разрез немного превышает длину, воспользуйтесь гипсовым рашпилем, чтобы обрезать доску до размера

.

Шаг 5:

Поднесите доску к каркасу, убедитесь, что она находится в правильном положении. Вверните пару шурупов по краям доски, где вы увидите выступ или стойку — но достаточно, чтобы удерживать доску на месте

Чем отличается гипсокартон от штукатурки?

Для основного гипсового гипсокартона кальцинированный гипс смешивается с водой и иногда с добавками для создания основного материала [источник: Gypsum Association].Затем вязкий материал сжимают или сплющивают между двумя разными слоями бумаги и сушат. Одна сторона бумаги — это лицевая сторона, она прочная и гладкая, а другая сторона, или обратная сторона, имеет более грубую текстуру [источник: Фергюсон].

Установка гипсокартона — довольно быстрый процесс по сравнению с штукатуркой. Доски обрезаются по форме стен. Затем они прикрепляются к грубому каркасу дома. После того, как доски поставлены на место, к углам прикрепляется угловая планка, чтобы придать им ровный край.Затем стены приклеиваются бумажной или стекловолоконной лентой в местах стыков, углов и в местах крепления досок к стене. Затем добавляются три обычных слоя герметика. После каждого слоя стена шлифуется для получения более гладкой поверхности. Как только третий слой высохнет, стена готова к покраске.

У гипсокартона есть очевидные преимущества перед штукатуркой. Во-первых, процесс установки требует меньше времени и труда, что может привести к меньшим затратам.Гипсокартон также помогает снизить уровень шума и обладает огнестойкими свойствами из-за воды в плитах.

Хотя гипсокартон имеет много преимуществ в качестве материала для внутренних стен, он не является непобедимым. Гипсокартон может быть поврежден при заселении дома или несчастными случаями домовладельца. Распространенной проблемой является выскакивание гвоздей или шурупов, когда головка этих креплений образует выпуклость или становится видимой сквозь гипсокартон.

Во-вторых, гипсокартон чувствителен к повреждению водой при длительном воздействии повышенных уровней влажности [источник: Gypsum Association].Существуют специальные гипсокартонные плиты с добавками, которые предназначены для лучшей водостойкости.

Помимо чувствительности к воде, гипсокартонные плиты могут иметь проблемы с плесенью. Чтобы уменьшить вероятность образования плесени, новые гипсокартонные плиты перестают использовать бумагу.

Независимо от того, выбираете ли вы универсальность гипсокартона или старинное очарование гипсовых стен, внутренние стены формируют внешний вид, плавность и ощущение вашего дома. Знание преимуществ и недостатков штукатурки и гипсокартона поможет вам выбрать лучшую систему для вашего образа жизни.

Звукоизоляция стен и потолков | HomeTips

Воспользуйтесь преимуществами звукоизоляции при ремонте или новом строительстве. Включает в себя войлок, строительные технологии и многое другое.

Как уже говорилось в статье 8 секретов звукоизоляции для более тихого дома, вы можете использовать различные звукоизоляционные меры, чтобы минимизировать проблему домашнего шума. В этой статье рассматриваются варианты, которые вы можете использовать после того, как ваш дом будет построен. Здесь мы рассмотрим меры по звукоизоляции, которые лучше всего выполнять во время строительства.

Когда вы думаете о звукоизоляции, важно уточнить, пытаетесь ли вы заблокировать шум или звук, например, из звуковой системы вашего соседа, от входа в вашу комнату или дом, или вы пытаетесь улучшить качество звука. звук (или уменьшить шум) в помещении, например в студии звукозаписи или в домашнем кинотеатре.

Звукоизоляционные материалы и звукоизоляция препятствуют проникновению шума через стены и пол из одного помещения в другое. Звукоизолирующие материалы обычно представляют собой твердые, тяжелые, толстые или — в некоторых случаях — гибкие материалы, отражающие шум.Чтобы шум не проникал в комнату, их обычно устанавливают в стенах, потолках, полах и дверях.

Звукопоглощающие материалы и методы препятствуют распространению шума внутри комнаты, улучшая качество звука в комнате. Звукопоглощающие материалы обычно пористые, легкие и мягкие на ощупь — вспененные панели — это привычная форма. Поскольку их часто наносят на поверхности в качестве отделочного материала, они бывают самых разных цветов и стилей.

Оценка звукового давления. Способность материала блокировать звук измеряется классом передачи звука (STC), тогда как звукопоглощение измеряется коэффициентом шумоподавления (NRC) или средним значением звукопоглощения (SAA). В обоих случаях чем выше рейтинг, тем эффективнее продукт.

В качестве стандарта для сравнения, внутренняя стена дома «тонкая как бумага» с стойками 2 на 4 и гипсокартоном 1/2 дюйма с обеих сторон имеет STC от 15 до 33, в зависимости от конструкции и наличия стеклопластиковый утеплитель.Перегородки во многих кондоминиумах или квартирах с двойным каркасом 2 на 4 обычно имеют рейтинг STC от 40 до высоких 60, в зависимости от слоев гипсокартона и изоляции.

Звукоизоляционная изоляция

Во время строительства или реконструкции эффективным и доступным способом улучшения звукоизоляции стен и потолков является установка изоляционного материала из войлока или одеяла между стойками или балками. Это поглощает звук, который в противном случае легко прошел бы через воздушные карманы между каркасом стен.CertainTeed

Основные производители изоляционных материалов, в том числе CertainTeed, Johns Manville, Knauf Fiber Glass и Owens-Corning, продают стекловолокно или войлок из минеральной ваты толщиной 3 1/2 дюйма специально для этой цели. Оба они отлично поглощают звук, который в противном случае распространялся бы по воздуху.

Разработанные для установки между стойками, акустические ваты имеют ширину 14 1/2 дюйма или 22 1/2 дюйма и толщину 3 1/2 дюйма. Большинство из них такие же, как утеплители R-11 или R-13.

Вата с крафт-покрытием удобнее всего в обращении и проще всего закрепить на месте (для внутренних стен пароизоляция не требуется).Их следует устанавливать плотно между элементами каркаса и вокруг труб, электрических коробок, проводов и нагревательных каналов с как можно меньшим количеством пустот или зазоров.

Если оставить только небольшую часть стены или потолка неизолированной, это может значительно снизить их звукоизоляционные характеристики. Батареи могут устанавливаться с трением в полостях стен; если требуется временная опора, две или три полосы гипсокартонной ленты могут быть прикреплены горизонтально к стойкам. В потолках войлок следует устанавливать чуть выше тыльной стороны потолочного материала.

Звукоизоляция стен

Повышение звукоизоляции стен и потолков до более высоких уровней STC требует дополнительных мер при возведении стен. Вот несколько вариантов:

Металлические стойки для стен. Использование металлических каркасов для стен помогает; та же стена, построенная с помощью металлических стоек размером 2 1/2 дюйма, дает оценку STC 45.

Два слоя гипсокартона. Другой способ добиться лучших характеристик — это нанести второй слой гипсокартона толщиной 1/2 дюйма на одну сторону стены.Это придает поверхности больше массы, делая ее менее подверженной вибрации и передаче звуковых волн. Добавление этого слоя к одной стороне изолированной стены увеличивает рейтинг STC до 40; добавление его к обеим сторонам подталкивает STC к 45.

Системы звукоизоляции. Еще более эффективный способ возвести внутреннюю стену — это закрепить 1/2-дюймовую гипсовую плиту на специальных упругих каналах или зажимах, проходящих через стену. Эти каналы или зажимы поглощают звук, поэтому он не проходит через стойки стены, в результате чего показатель STC составляет около 46.Обычно гипсокартон прикручивается к фланцу на швеллерах, а не к шпилькам. Комбинация изоляции, стеновой панели с каналом и двойного слоя гипса толщиной 1/2 дюйма с одной стороны дает отличный рейтинг STC 52.

В этом видео показано, как установить гипсокартон на систему шумоизоляционных зажимов CertainTeed:

Стеновые стойки в шахматном порядке. Примерно к той же категории относится стена с расположенными в шахматном порядке стойками. Хотя это требует больше труда и материала для каркаса, стена из шпилек 2 на 4, расположенных в шахматном порядке вдоль нижней и верхней пластин 2 на 6 с изоляцией из стекловолокна двух толщин, дает STC около 50.Поскольку каждая поверхность стены прикреплена к независимому набору стоек, шум не может проходить через стойки с одной поверхности на другую.

Fireblocking. Если позволяют нормы и правила техники безопасности, рассмотрите возможность устранения противопожарных пробок во внутренних стенах; Эти короткие блоки, установленные горизонтально между стойками стены, легко передают шум от одной поверхности стены к другой. Если вы думаете об этом, обязательно проконсультируйтесь с вашим местным строительным отделом.

Виниловые барьеры с массовой загрузкой (MLV) предлагают серьезный шаг вперед, добавив около 32 единиц STC.Изготовленные из органических песков и солей высокой плотности, а также из мельчайших металлических частиц, эти изделия толщиной от 1/8 до 1/4 дюйма продаются в виде листов размером 4 на 8 футов и рулонов размером 4,5 на 20 футов. . При плотности около 2 фунтов на квадратный фут они тяжелее, чем кажутся.

В следующем видео показано, как установить Acoustiblock, одну из доступных систем MLV. Примечание: некоторые продукты имеют клейкую основу для облегчения установки.

Конструкция потолка и пола

Конструкция перекрытия и потолка с показателем STC равным 53 достигается путем монтажа 1/2-дюймовой гипсовой панели в упругие каналы, прикрепленные к потолочным балкам 2 на 10 с помощью 3 1/2 дюйма. -толстые войлоки между балками.В этом сценарии на верхнем этаже имеется фанерный черновой пол, подложка из ДСП, ковровое покрытие и ковер.

Рекомендуемый ресурс: Найдите местного подрядчика по звукоизоляции

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома, и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Gyprock | Уровни отделки

Уровень 3

Для использования в областях, которые не требуют отделки, например над потолками, внутри служебных шахт и других труднодоступных местах. Все стыки должны быть заклеены двумя слоями компаунда, а все головки крепежных элементов должны быть закрыты. Нанесение смеси должно быть гладким, например, соскабливанием гребней и т. Д. Шпателем.

Уровень 4

Уровень 4 — общепринятый уровень отделки для жилищного строительства. Швы должны соответствовать трехслойной системе, состоящей из: слой ленты плюс два последующих слоя, нанесенных на слой ленты и головки застежек. Все стыковые смеси следует отшлифовать до гладкой поверхности без следов инструмента и выступов. Рекомендуется гладкая, матовая или светлая окраска с низким блеском.

Уровень 5

Этот уровень отделки следует использовать везде:

• возникают критические условия освещения, например, из окон, световых люков или силуэта и точечного освещения
• используются глянцевые или полуглянцевые краски
• , где краска среднего или темного цвета

Отделка уровня 5 требует высокого уровня выравнивания рамы для обеспечения более гладкой поверхности.Весь шовный состав следует отшлифовать до гладкой поверхности без следов инструмента и выступов. После этого следует нанести поверхностный слой, чтобы удалить различную структуру поверхности и пористость.

Обезжиривающее покрытие — это термин, используемый для описания тонкого финишного покрытия, нанесенного прокаткой, затиркой или безвоздушным распылением, а затем, возможно, отшлифованным для достижения гладкой и ровной поверхности. Обычно он имеет толщину менее 1 мм и наносится на всю поверхность гипсокартона, чтобы скрыть недостатки в соединении, сгладить текстуру бумаги и обеспечить однородную поверхность для декорирования.

Gyprock® One Finish помогает достичь высочайших критериев равномерного и гладкого покрытия уровня 5 на гипсокартонных стенах и потолках в критических условиях освещения.

Гипсокартонные материалы

Гипсокартон, также известный как гипсокартон или гипсокартон, представляет собой плоский прямоугольный строительный материал, состоящий из гипсового сердечника, покрытого с обеих сторон бумагой. Они широко используются на строительных площадках, особенно внутри зданий и сооружений на Кипре.

Мы поставляем гипсокартон от Knauf, одного из мировых брендов в этом бизнесе. Мы также поставляем минеральную вату от Fibran и гипсокартон для наружного применения от George Pacific Dense Glass.

Гипс — основа современного строительного материала — гипсокартона. Внешняя часть гипсокартона дает большую прочность и лучшую поверхность.

Гипсокартон отличается малым весом, высокой гибкостью и замечательной механической прочностью. Они обеспечивают теплоизоляцию, высокую огнестойкость и идеальную отделку под покраску, укладку обоев или плитки.

Категории гипсокартона включают:

• Стандарт: Стандартный гипсокартон используется для устройства подвесных потолков, перегородок и облицовки внешних стен.
• Огнестойкость: Этот гипсокартон используется при строительстве зданий или внутренних стеновых перегородок с высокими требованиями к огнестойкости. Сердцевина содержит минеральные волокна и добавки, которые придают гипсокартону особую огнестойкость.
• Fire-Proof: Этот гипсокартон используется в областях, требующих повышенной пассивной защиты от огня и влагостойкости.
• Влагостойкость: Этот гипсокартон используется в помещениях с повышенной влажностью. Бумага содержит фунгицид, а ядро ​​обработано добавками, которые значительно снижают поглощение влаги.

Компоненты из гипсокартона легко крепятся шурупами к металлическому каркасу, гвоздями к деревянному каркасу или в дополнение к существующей кладке, составляя основу для систем сухого строительства.

Эти системы отвечают самым высоким требованиям по теплоизоляции, звукоизоляции, огнестойкости и сейсмостойкости.

Системы сухого строительства состоят из гипсокартона, металлических профилей, компонентов и обрабатываемых поверхностей. Это современные материалы для строительства и отделки любого интерьера, делятся на «Кровельные системы», «Стеновые и настенные покрытия». Они предлагают свободный дизайн, быстрый и сухой монтаж, тепловой, акустический, сейсмический и приятный климат.

Mousikos Brothers может предоставить полное решение по поставке гипсокартона и ДСП на Кипре, включая легкие материалы для каркаса.

Точечная штукатурка (5 ключевых шагов для успешной сухой облицовки)

Техника точечной и мазковой штукатурки остается очень популярным методом крепления гипсокартона к стене. По скорости, эффективности и стоимости штукатурка методом точечной и мазковой штукатурки не имеет себе равных. Тем не менее, у техники точечного нанесения, которую также часто называют сухой подкладкой, есть свои недостатки. Иногда ее считают менее устойчивой и менее надежной, чем традиционные методы мокрой штукатурки.

Однако, если вы являетесь D.I.Y.новичку, которому необходимо прикрепить или закрепить гипсокартон, подойдет сухая вагонка.

Эта статья проведет вас через процесс точки и мазка. Мы также включили множество советов и уловок, которые помогут вам добиться отличных результатов с первого раза. Мы также объясним плюсы и минусы сухой облицовки, чтобы помочь вам решить, подходит ли этот метод штукатурки для вашего D.I.Y. проект. Думаете, вы наймете профессионала, а не сделаете сам? Легко найти лучших местных штукатур рядом с вами!

Что такое точка и мазок?

Прежде всего, имейте в виду, что dry lining и dot и dab — это термины, которые сейчас часто используются как синонимы.Обычно эти термины относятся к процессу крепления гипсокартона к стене путем нанесения клея в различных точках на поверхности.

Когда используется метод «точка и мазок»?

Популярность техники «точка и мазок» возросла вместе с популярностью гипсокартона. Гипсокартон обеспечивает гладкую ровную поверхность, на которую легко повесить. Сухая вагонка позволяет легко и быстро прикрепить гипсокартон к стене.

Сухая подкладка также позволяет избежать чрезмерного беспорядка.Этот метод требует меньше воды по сравнению с мокрой штукатуркой.

Есть ли недостатки в использовании точки и мазка?

Итак, dot and dab — это быстро, дешево, и это отличный стартовый проект для D.I.Y. новички. Звучит как идеальный вариант штукатурки, правда? Что ж, есть некоторые потенциальные проблемы, о которых вам нужно знать, прежде чем вы решитесь приступить к сухой облицовке стены.

Одна из самых больших проблем, с которыми люди сталкиваются с гипсокартоном, который был прикреплен с помощью точки и мазка, заключается в том, что он мало обеспечивает звукоизоляцию .Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется вложить средства в дополнительную изоляцию перед тем, как прикрепить последний слой гипсокартона, который вы собираетесь украсить. Просто имейте в виду, что это будут дополнительные расходы, поэтому добавьте изоляцию в свой бюджет.

Чтобы получить более подробную информацию о стоимости штукатурных работ, ознакомьтесь с нашим подробным Руководством по ценам на штукатурные работы.

Как определить точку и мазок стены

Если вы только что переехали в новый дом или квартиру, вы можете не знать, что происходит за вашими стенами.Из чего они сделаны и как их ставили? Вам необходимо знать ответы на эти вопросы, прежде чем вы сможете начать вносить какие-либо изменения. Не начинайте декорировать или сверлить стены, пока не получите полную информацию.

Один из самых простых и эффективных способов узнать, есть ли у вас стена из точек и мазков, — это постучать по поверхности. Вам нужно будет выбить стену в разных точках. Если вы слышите глухой звук в определенных точках, но более плотный звук в других областях, у вас есть стена точки и мазка.

Помните, что стены из гипсокартона, прикрепленные через сухую облицовку, могут быть более слабыми и более подверженными повреждениям , чем стены из традиционного гипса. Соблюдайте осторожность, если собираетесь просверлить стену с сухой облицовкой.

Ценник штукатур

Тысячи людей ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Мы отслеживаем оценки, которые они получают от местных специалистов, а затем сообщаем вам эти цены.

Шаг 1.Выберите правильный гипсокартон и клей

Нанеси точечными мазками — это довольно простой и понятный метод для освоения. Однако для успеха вам нужны правильные продукты. Правильная штукатурка и клей очень важны, иначе вы навредите себе.

При оштукатуривании стены толщина гипсокартона должна составлять 12,5 мм. Также неплохо купить широкий гипсокартон, так как это минимизирует количество стыков, с которыми вам придется работать по всей поверхности.

На рынке представлены различные типы гипсокартона, и бывает сложно понять, какой из них подходит именно вам. Лучший совет — выбрать влагостойкий гипсокартон на вспененной основе. Выбор гипсокартона с этими свойствами будет полезен в долгосрочной перспективе, так как он будет удерживать тепло и не пропускать влагу.

Также необходимо выбрать клей, подходящий для сухой облицовки. Название продукта может варьироваться в зависимости от D.I.Y. магазинов, но все, что называется клеевым составом или клеем для гипсокартона, является правильным.Убедитесь, что вы покупаете только тот продукт, в котором прямо указано, что он подходит для гипсокартона.

Шаг 2. Отрежьте гипсокартон до размера

Очень важно правильно измерить стену перед тем, как начать. Скорее всего, вам нужно будет обрезать доски до нужного размера. Отметьте гипсокартон в нужной точке, где вам нужно будет разрезать. Острым ножом для поделок аккуратно прорежьте доску.

Будьте особенно осторожны с торцевыми досками. Скорее всего, вам придется значительно обрезать край гипсокартона, чтобы он поместился на стене.

Шаг 3. Смешайте клей для гипсокартона

Правильное замешивание штукатурки — это искусство, с которым многие люди не справляются. К счастью, с гипсокартоном намного проще обращаться, и для его смешивания не требуется особых усилий.

Прежде всего, вам нужны подходящие инструменты. Необходимо чистое ведро, иначе любая грязь или мусор, оставшиеся в ведре, испортят клей для гипсокартона. Всегда следуйте инструкциям на упаковке клея для гипсокартона. Вам нужно будет смешать клей с небольшим количеством воды, но не слишком много, иначе вы испортите смесь.

Всегда следуйте инструкциям на упаковке клея для гипсокартона. Вам нужно будет смешать клей с небольшим количеством воды, но не слишком много, иначе вы испортите смесь.

Продолжайте перемешивать клей с помощью палочки для смешивания. Вы узнаете, что смесь готова, когда увидите, что она имеет густую консистенцию и кремообразную консистенцию . Ваша палочка для смешивания должна стоять в клее без посторонней помощи.

Вы должны смешивать достаточно клея только для одного листа гипсокартона за раз.Это поможет вам убедиться, что клей остается свежим и готовым к использованию.

Шаг 4. Нанесите клей для гипсокартона на стену

Теперь вы готовы начать расставлять точки и мазки. Хорошая новость заключается в том, что вам действительно не нужно быть слишком аккуратным или точным при нанесении клея для гипсокартона на стену.

Скребок для краски — хороший инструмент для нанесения смеси на стену. Все, что вам нужно сделать, это соскрести клей и начать наносить его на поверхность.Оставьте примерно от 6 до 8 дюймов между каждой точкой клея . Не бойтесь наносить достаточное количество клея на каждую точку.

Как и при любых других штукатурных работах, добавляйте клей для гипсокартона только на ту область, над которой вы в данный момент работаете. В противном случае вы обнаружите, что компаунд начинает сохнуть и затвердевать, прежде чем у вас появится возможность расположить доску вдоль поверхности.

Вы хотите убедиться, что гипсокартон будет надежно прикреплен к поверхности.Лучший способ сделать это — нанести достаточное количество смеси по длине и ширине стены. Если вы сделаете это, вы создадите более прочную основу для гипсокартона.

Необязательно наносить клей слишком аккуратно, однако следует попытаться создать некоторую консистенцию с тем местом, где вы наносите клей. Проведите четкую прямую линию от верха до низа стены, используя точки клея с небольшими промежутками между ними. Вы также должны использовать ту же технику, чтобы нарисовать периметр по краю области, где вы будете размещать свою доску.

Штукатур рядом с вами

Тысячи людей по всей Великобритании ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Расскажите нам, что вам нужно, чтобы мы могли привлечь для вашего проекта подходящих местных профессионалов.

Шаг 5. Разместите гипсокартон

После нанесения клея пора прикрепить гипсокартон к стене. Осторожно поднимите доску и поместите ее на поверхность. Вы должны слегка постучать по доске, чтобы она приклеилась к смеси.Убедитесь, что доска ровная и на одном уровне со стеной под ней.

С помощью спиртового уровня проверьте, что гипсокартон нанесен по прямой линии. Большинство составных клеев начинают довольно быстро сохнуть после нанесения на стену. Итак, если вам нужно пошевелить доской, чтобы выровнять ее, вам нужно сделать это как можно скорее.

Ваш первый кусок гипсокартона во многих отношениях самый важный кусок. Это потому, что он устанавливает уровень и стандарт качества для остальной части стены.Итак, найдите время, чтобы убедиться, что он действительно ровный и ровный. В противном случае пострадают остальные ваши куски гипсокартона.

Лучшие советы для успешной сухой облицовки

Процесс сухой облицовки стены не является слишком сложным и трудоемким. Однако есть несколько советов и приемов, которые вы можете использовать, чтобы добиться огромного успеха в своем проекте.

• Будьте осторожны с плинтусами . Вы должны убедиться, что вы правильно запечатали область непосредственно над плинтусом, иначе вы позже столкнетесь с целым рядом проблем.Этого легко избежать. Просто убедитесь, что вы нанесли достаточное количество клея по всей длине плинтуса.
• Измените размер точек и мазков в соответствии с размером гипсокартона . Для разных гипсокартонов потребуется разное количество клея. Если вы выполняете сухую облицовку стены, вы, вероятно, выбрали доски большего размера, чтобы стыки не повредили стену. Обычно рекомендуется, чтобы размер точек составлял около 25 мм в толщину и 50 мм в ширину.Однако вам может потребоваться изменить эти размеры, если вы используете большие доски.
• Используйте инструмент с зазубриной кромкой. Для этого проекта стоит купить режущий инструмент. Инструмент с пуховой кромкой проводится по гипсокартону, чтобы выпрямить и выровнять его. Использование перьевой кромки также гарантирует, что гипсокартон надежно закреплен на месте и не начнет отрываться от стены до полного высыхания клея.

Следующие шаги

Выполнив пять шагов, описанных выше, вы успешно нанесете сухую облицовку на стену! Все, что вам нужно сделать, это подождать несколько часов, чтобы убедиться, что клей полностью высох, прежде чем приступить к декорированию и отделке стены.

Вы можете снимать гипсокартон, как только убедитесь, что клей высохнет должным образом. Если вы не знаете, как гладить стену, вы можете прочитать наше руководство по штукатурке. Как только вы это сделаете, пора начинать красить гипсокартон или оклеивать его обоями. Если вы хотите покрасить штукатурку, у нас есть для вас пошаговое руководство.

Featured Image Credit

Почему Bidvine — лучшее место для найма экспертов

Ответьте на несколько вопросов , и мы подберем для вас подходящих профессионалов.

Получайте индивидуальные ставки от профессионалов, которые соответствуют вашим потребностям.

Сравните ставки, отправьте сообщения и наймите подходящего для вас профессионала .

Руководство по акустической обработке для начинающих

Рассказ о путешествии новичка в акустике от голых стен к хорошо сбалансированному, приятному в звучании пространству.

Легко увлечься, когда прибудут коробки с снаряжением. Но убедитесь, что у вас есть четкий план, прежде чем его воплощать!

Физика распространения звука чрезвычайно сложна, и когда в уравнение добавляется ассортимент материалов, из которых состоят стены, пол и потолок (плюс любые окна, двери и мебель), очень трудно предсказать, что произойдет. звуковым волнам, когда они покинули свой источник.Более того, все комнаты разные, и не только размеры будут определять, как будет звучать комната … Представьте себе две комнаты одинаковой формы и размера. У одного бетонные стены двухметровой толщины, у другого — однослойная каркасная стена из гипсокартона. Даже с этими краткими, хотя и крайними описаниями, вы, вероятно, уже знаете, что эти две комнаты будут звучать по-разному. Добавьте к этому множество форм, размеров помещений, способов возведения стен и поверхностей, характерных для домашних студий, и становится невозможным предоставить универсальное руководство по акустической обработке.

Тема акустики регулярно обсуждается в SOS, но многие читатели по-прежнему просят охватить эту тему с гораздо более простой отправной точки. Далее следует взгляд на установку акустической обработки с точки зрения полного новичка: некоторая основная важная информация, а также несколько советов от профессионалов в области акустики, которые должны вселить в вас уверенность, чтобы начать работу. Я продолжу это, шаг за шагом проведя вас через мой собственный недавний опыт обработки комнаты.

Четыре руки лучше, чем две, когда дело касается измерения и разметки стен. Уровень духа очень важен.

Необработанные комнаты имеют неравномерную частотную характеристику, что означает, что любые решения о микшировании, которые вы принимаете, основываются на «цветном» звуке, потому что вы не можете точно услышать то, что воспроизводится. Короче говоря, вы не можете сказать, как будет звучать ваш микс при воспроизведении в другом месте. Однако это проблема не только для сведения, потому что любые записи, которые вы делаете с акустическими инструментами, будут иметь все признаки пространства, в котором вы их записываете.Это может быть хорошо, если речь идет о Ocean Way или SARM West, но, вероятно, абсурдно плохо, если это ваша гостиная или спальня. Итак, если вы хотите, чтобы ваши миксы хорошо передавались, а в ваших записях не было шума из комнаты, вам нужно обратить внимание на акустические свойства вашего окружения — независимо от того, насколько хорошо вы используете оборудование.

Следить за опрятностью поможет спиртовой уровень.

Первое, что нужно понять, — это результат, которого вы хотите достичь.Распространено заблуждение, что акустическая обработка должна убивать всю реверберацию, и что вам нужна комната, покрытая от пола до потолка плиткой из пенопласта: это не то, к чему вы стремитесь. Вы также должны помнить об ограничениях, накладываемых пространством и бюджетом: большинство домашних студий имеют небольшие размеры по сравнению с Abbey Roads и AIR Lyndhursts в этом мире, и у многих владельцев домашних студий просто нет средств на индивидуальные решения для лечения. .

Так какова цель? Энди Манро, специалист по акустическому дизайну, отмечает: «Акустический дизайн — это наука, которая восстанавливает нейтральный звуковой баланс».Применение этой науки означает вмешательство в путь звука для управления звуковой энергией. Хорхе Кастро, главный акустик Vicoustic, говорит, что «в случае доступного лечения мы должны сначала контролировать энергию звука. Затем мы можем позаботиться о качестве звука. В небольших помещениях низкие частоты всегда являются проблемой. и мы должны максимально контролировать низкие частоты ». Фактически, он продолжает: «В маленьких комнатах я никогда не слышал, чтобы люди говорили, что они слишком сильно поглощают низкие частоты.”

Многофункциональное помещение до…

Для достижения правильного баланса существует два основных подхода: абсорбция и диффузия. Продукты, которые обладают поглощающими свойствами, включают пену и жесткую минеральную вату (см. Рамку «Сделай сам и каменная вата»), и они «впитывают» звуковую энергию, превращая ее в тепло за счет трения. Наиболее эффективно на высоких частотах, поглощение необходимо для уменьшения эхо-сигнала и для смягчения ярких или «звенящих» помещений. Захват басов также является одним из видов поглощения, но специально разработан для поглощения низкочастотной энергии.Умелое сочетание мягких, твердых, толстых и тонких материалов, включая воздух, используется для создания наиболее эффективного басового ловушки, а пустой зазор между стеной и задней частью ловушки помогает сделать его еще более эффективным.

Диффузия — это рассеяние звуковой энергии с использованием многогранных поверхностей. Диффузоры обычно изготавливают из дерева, пластика или даже полистирола. Хорхе Кастро объясняет: «диффузия помогает контролировать энергию и улучшает качество звука на частотах по всему среднему и высокому диапазону спектра, а также улучшает изображение зоны наилучшего восприятия.«Сладкое место» — это место между динамиками, где вы должны сидеть, чтобы получить наилучшее стереоизображение (представьте, что ваша голова и два динамика образуют равносторонний треугольник). Это в значительной степени завершает теорию: теперь приступим к практике!

Обработанное рабочее пространство: обратите внимание на сочетание диффузоров, поглотителей и отражающих поверхностей.

Перед тем, как взяться за этот проект, я много читал об акустике, но никогда не пытался должным образом обработать комнату: ближайший, к которому я пришел, был подпереть пенопластом стены, чтобы приручить трепетание в запасной комнате-к-студии моего арендованного дома.Я не мог ничего приклеить или прикрутить к стенам из-за страха навлечь на себя гнев домовладельца, и мысль о ретуши лакокрасочного покрытия после разрыва полос самоклеящейся липучки тоже причиняла мне боль! Так что это был очень полезный опыт.

Рассматриваемое пространство включало зону, которая обеспечила бы живую комнату разумного размера, и другую, которая служила бы небольшой диспетчерской, и хотя оба они были важны, я действительно хотел получить правильное пространство для выступления. Я решил, что куплю имеющиеся в продаже панели, потому что у меня просто не было времени, места или желания сделать вариант своими руками.Большинство производителей акустической продукции также предлагают консультационные услуги, и у них часто есть бесплатные онлайн-калькуляторы, которые также помогут вам выбрать подходящий вариант лечения, так что даже если вы выберете вариант «сделай сам», это может быть разумным местом для начала.

Я выбрал Vicoustic, компанию, относительно недавно появившуюся на британском рынке акустической обработки, которая производит ряд продуктов для студий и домашних кинотеатров. Я сказал им, что, поскольку это единственная концертная комната для небольшой проектной студии, она должна быть достаточно универсальной, с «мертвым» уголком для сухих записей и более пространственным пространством для оживления акустических записей там, где это необходимо.Я ожидал решения с почти полным покрытием стен, пенопластовыми панелями и диффузорами, покрывающими каждый квадратный дюйм, но Vicoustic вернулась с планом, который меня удивил, который предполагал, что полное покрытие не требуется.

Фактически, Хорхе говорит, что типичной домашней студии требуется только от 30 до 40 процентов покрытия, чтобы адекватно ее обработать. Так что не переусердствуйте: помните, что мы пытаемся контролировать энергию или «восстановить естественный звуковой баланс», а не полностью убивать звук.

Что касается соотношения диффузии к поглощению, Хорхе говорит, «некоторые считают, что это должно быть 50-процентное поглощение и 50-процентное рассеивание. В домашней студии из-за бюджетных и пространственных ограничений фактическая пропорция может значительно варьироваться».

Для нанесения этого вида клея требуется скелетный пистолет, но с ним лучше работать, чем с клеем на основе аэрозолей. Итак, вы определились с акустической обработкой, она доставлена ​​вам, и она сложена посреди комнаты.Следующий шаг — повесить его на стены, верно? Ну да … но вы также хотите убедиться, что он помещен в нужное место, отчасти для оптимизации его акустических характеристик, а отчасти потому, что вы не хотите, чтобы он выглядел так, как будто его поставил двухлетний ребенок! Как новичок, я счел полезным иметь трехмерные чертежи, предоставленные Vicoustic, поскольку они позволили мне точно спланировать, где будет располагаться каждая панель. Вы можете самостоятельно создать компьютерную версию своей комнаты, используя бесплатную программу для трехмерного рисования, такую ​​как Google Sketchup (http: // sketchup.google.com). Это может показаться немного чрезмерным (эскизы на обратной стороне конверта подойдут), но это может стать полезным руководством для распечатки и использования в качестве карты во время установки. Более того, вы можете спланировать внешний вид комнаты, перемещая плитки и панели на компьютере, вместо того, чтобы отрывать их от стены, если они выглядят глупо.

С моей «картой» в руке пришло время разметить стены. На планах Vicoustic были показаны панели, расположенные на одинаковом расстоянии вдоль стен, но без каких-либо размеров или измерений, чтобы указать, как расположить плитки, поэтому я измерил всю комнату и спланировал положение всех поставляемых панелей.Вскоре появилась быстрая и простая формула для определения положения ряда панелей, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Чтобы рассчитать расстояние между каждой панелью, а также между торцевыми панелями и стенами, вы просто измеряете длину стены, вычитаете общую ширину всех панелей, которые будут к ней прикреплены, а затем делите это число на количество зазоров между ними. панели (или по количеству панелей плюс одна). В этом случае разметка будет легкой, но чтобы все выглядело хорошо, вам нужно будет отметить угловые точки, а также потребуется спиртовой уровень и запасная пара рук.Нанесение клея на поролоновую бас-ловушку. После того, как вы нанесены и помечены, также неплохо дважды проверить, что у вас есть такое же количество фактических панелей, как и на вашем плане!

Закончив планирование, пора приклеить панели к стенам и потолку. То, как вы это сделаете, зависит от типа лечения, которое вы применяете. Большие панели в рамке будут поставляться с кронштейнами и (будем надеяться) прочными креплениями, в то время как плитки на основе пенопласта необходимо будет приклеить с помощью продукта на основе аэрозоля или тюбика пастообразного клея, для которого потребуется пистолет для скелетов.Монтаж распылением часто дает менее чем удовлетворительные результаты, поэтому я был рад обнаружить, что в комплект поставки Vicoustic входит и трубка. Однако, имея в комплекте всего две трубки, мне вскоре пришлось прибегнуть к альтернативам, и я обнаружил, что липкая грязь, используемая для крепления зеркал к стенам, работает исключительно хорошо.

При нанесении клея на поверхности используйте противоречивые рисунки, чтобы добиться максимальной адгезии. Чтобы клей не растекался по сторонам панелей, я нанес клей на поверхность на расстоянии не менее дюйма от направляющей линии на стене и на обратной стороне самой панели, с разными рисунками, для увеличения адгезии.С таким клеем я обнаружил, что он начнет схватываться примерно через минуту, что дает достаточно времени, чтобы снять панель и повернуть ее, если она поднялась неправильно. Приклеивая панели к потолку, я применил тот же подход. Это был текстурированный потолок, который требовал большого количества клея и твердой руки, чтобы закрепить панели: опять же, это полезно, если вы можете попросить друга протянуть руку помощи.

Обработка Vicoustic работала очень хорошо. Основная часть комнаты теперь хорошо контролируется, хотя и немного «живая», а диффузоры обеспечивают отличную разборчивость речи: верный признак хорошего акустического контроля.У меня было несколько запасных угловых ловушек, которые были помещены в сухой угол, чтобы сделать его еще более « мертвым », и можно будет легко добавить несколько небольших пенопластовых плиток, чтобы еще больше заглушить звук, если он окажется слишком « вместительным » ‘дальше по строке.

«Поиск решений» Vicoustic, предлагающий некоторые из их различных продуктов для диспетчерской площадью 25 квадратных метров. Попробовав несколько записей в комнате, я счастлив сказать, что отличное разделение между акустическими инструментами и вокалом может быть достигнуто с помощью используя разные области комнаты.Поскольку звук внутри комнаты регулируется, окружение может быть использовано для хорошего эффекта, если для записи требуется объемный звук.

До сих пор я обращался только к выделенному пространству для выступлений / записи, а большинство домашних студий — это отдельные комнаты с зонами для мониторинга и выступления в одном пространстве, поэтому я попросил Энди Манро объяснить, как подходить к работе с таким пространством. . «Лучший подход, — сказал он, — это нарисовать комнату, а затем разделить каждое измерение на три части». Если положение микширования находится в третьем соотношении, как и динамики, они не будут стоять ни на одной из половинной или четверти «стоячей» длины волны, которая вызывает пик или провал в басах [см. Блок «Стоячие волны» для получения дополнительной информации Информация].Результатом будет более плавный звук с меньшим количеством проблем при добавлении акустического поглощения. По иронии судьбы, большинство профессиональных комнат расположены по центральной линии, что на определенных частотах имеет тенденцию к образованию «дыры» ».

Также важным в комнатах наблюдения является контроль ранних отражений. Когда диффузор динамиков приводится в движение, акустическая энергия распространяется непосредственно на уши слушателя, а также на стены и потолок комнаты. Неконтролируемые, эти ранние отражения отражаются обратно в комнату и достигают слушателя на несколько миллисекунд позже, чем прямые звуки, из-за дополнительного расстояния, которое им пришлось преодолеть.Если только в большой комнате, эта задержка не воспринимается как другой звук; вместо этого он нарушает фазу и, следовательно, четкость звука. Чтобы ранние отражения оставались на поводке, необходимо определить и обработать «зеркальные точки» в комнате. Для этого сядьте в позицию для прослушивания и «угадайте», где нужно разместить зеркало, чтобы вы могли видеть каждый конус монитора с оптимальной точки. Затем нанесите на эти точки абсорбцию. Подобным образом можно расположить «потолочное облако» для управления вертикальными отражениями.

Слева: необработанная комната. Ниже: я использовал планы, предоставленные Vicoustic, в качестве карты при установке панелей. Вы можете создать свой собственный (возможно, не такой подробный, как эти), используя бесплатный пакет САПР, такой как Google Sketchup.

Независимо от того, сколько вы тратите на инструменты, усилители, динамики и записывающее оборудование, вам все равно нужно уделять внимание пространству, в котором вы их используете. Обращаться с домашними студиями сложно из-за их размера и используемых строительных материалов, не говоря уже о бюджете среднего владельца домашней студии.Невозможно получить «студийный звук» из помещения, построенного как запасная спальня, в основном из-за законов физики, но также и потому, что «правильные» студии могут потратить большие деньги на акустический дизайн. Но если вы можете сообразить, чего вы пытаетесь достичь, вы все равно можете сделать такое пространство идеально пригодным для использования, имея лишь небольшую сумму денег, некоторое перспективное планирование и немного знаний.

Если вы обнаружите, что задаете вопросы, на которые я здесь не ответил, вы могли бы сделать хуже, чем окунуться в серию обычных статей Studio SOS (в которых команда SOS устраняет неполадки в студиях читателей) или прочитать некоторые из более подробных статей. статьи об акустике, например, в SOS за декабрь 2007 г. (/ sos / dec07 / article / acoustics.htm). Но суть в том, что это не обязательно должно быть дорого, и это не ракетостроение — так что теперь вам нет оправдания!

Я уверен, что без некоторых советов от этих двух экспертов по акустической обработке я бы допустил серьезные ошибки, взявшись за свой проект!

Хорхе Кастро — ведущий акустик португальского производителя продукции для акустической обработки Vicoustic (www.vicoustic.com), который производит поглотители на основе пены, а также диффузоры из дерева и полистирола. В Великобритании продукты Vicoustic доступны в Systems Workshop (www.systemsworkshop.com).

Энди Манро — ведущий эксперт по акустике, спроектировавший одни из самых впечатляющих с точки зрения акустики помещений в мире. Его компания Munro (www.munro.co.uk) выполняет все строительные работы на объектах стоимостью несколько миллионов фунтов стерлингов, но они также предлагают консультационные услуги для строителей самостоятельно.

1. Используйте эту формулу, чтобы определить, сколько места следует оставить между панелями для достижения равномерного расстояния:

(длина стены минус общая ширина панели)

разделить на

(количество панелей плюс 1)

2.Разметьте комнату, используя карандаш для рисования на стенах, прежде чем что-либо ремонтировать. Отметьте, где должны идти углы панелей, чтобы вы могли точно выровнять их.

3. Дважды отмерь, один раз приклей!

4. При нанесении клея нарисуйте зигзаг на одной поверхности и пунктирную линию на другой, чтобы улучшить адгезию.

5. После того, как вы выровняете жесткую панель, сильно надавите на нее и пошевелите, чтобы помочь «втянуть» ее на поверхность. Это особенно эффективно на фактурных потолках.

6. Попросите друга помочь!

Для разных типов изделий для акустической обработки требуются разные методы крепления в зависимости от поверхности, на которой они устанавливаются, поэтому:

• Прочные шурупы и анкерные болты для гипсокартона обеспечивают надежные точки крепления на стенах из гипсокартона. Что бы вы ни делали, не используйте стандартные пластиковые дюбели! Используйте правильный клей: клей на основе растворителей очень липкий и отлично подходит для фиксации пены к обычным окрашенным стенам и потолкам, но содержит растворители, которые разъедают полистирол.Поэтому при креплении полистирола к стенам или нанесении пенопласта на стены, покрытые полистиролом (как мы это делали в Studio SOS в SOS в октябре 2009 г.), убедитесь, что вы используете материал, не содержащий растворителей.
• Используйте правильные крепления: стены из гипсокартона (или гипсокартона) могут стать проблемой, если вы устанавливаете тяжелые предметы. Лучше всего найти вертикальную деревянную балку или рейку, к которой она крепится, и прикрутить к ней. Следующая лучшая вещь — это специальные крепления для гипсокартона (справа), которые в основном представляют собой большие саморезы с отверстиями посередине, в которые можно вкручивать стандартные фитинги.В противном случае и для действительно тяжелых предметов используйте стенные анкеры (крайний справа), которые представляют собой простые, но умные приспособления, которые зажимают гипсокартон с обеих сторон, чтобы создать надежную точку крепления.
• Оставьте воздушные зазоры: оставление зазора за жесткими абсорбирующими панелями повысит их эффективность. Самый простой способ подвесить их к потолку — это гипсокартон, крючки для чашек и некоторые кабели, которые используются для подвешивания картин. Это не требует особых объяснений; только убедитесь, что вы используете правильные крепления!

Большинство домашних студий страдают от низкочастотных «стоячих волн», когда физическая длина волны кратна размерам комнаты.В результате увеличивается объем на частотах, где длины волн соответствуют размерам комнаты, и глубокие впадины или мертвые зоны в местах, где размер комнаты является четным фактором (например, половина или четверть) длины волны. Стоячие волны более заметны в небольших помещениях; а квадратные и прямоугольные комнаты или комнаты, в которых одно измерение является точным кратным другому, являются худшими виновниками. Длина волны открытой ‘E’ на гитаре составляет около 14 футов (чуть более 4 м), поэтому, если вы превратили единственный гараж в студию, ваша самая длинная стена, вероятно, будет почти точно такой же длины, как волна на этой частоте!

Если у вас мало денег, но есть свободное время, вы можете попробовать построить свои собственные широкополосные поглотители вместо того, чтобы покупать коммерческие.Руководство по подходу «сделай сам» см. В подробном руководстве Пола Уайта о том, как изготовить эти панели, в SOS в июле 2006 г. и в Интернете здесь: /sos/jul06/articles/studiosos_0706.htm.

Пол часто рекомендует использовать «Rockwool» в своем дизайне. Rockwool — это название компании, которая сыграла важную роль в популяризации минеральной ваты природного происхождения, и продукт под названием Rockwool именно такой: камень, который был расплавлен и превращен в волокна, похожие на шерсть. Вы найдете множество продуктов со словом «R» на упаковке, но нас интересуют полужесткие изоляционные плиты.В Америке популярным альтернативным брендом является Owens Corning, в то время как другие, такие как Knauf Insulation, производящие Rocksilk, обслуживают многие территории.

виды, характеристики и правила нанесения фасадной декоративной штукатурки.

Внешний вид дома – это «лицо» хозяина. Неудивительно, что каждый владелец собственного дома старается подобрать и применить отделочные материалы не только с высокими техническими/качественными характеристиками, но и с безупречным внешним видом. Можно, конечно, воспользоваться виниловым сайдингом, можно обойтись и декоративным кирпичом. Но наиболее популярной по востребованности была и остается декоративная штукатурка для фасада – в чем секрет?

Оглавление
 Виды фасадных штукатурок
 - Минеральные декоративные штукатурки
 - Акриловые штукатурки
 - Силикатные штукатурки
 - Силиконовые штукатурки
 Структура фасадной штукатурки
 Правила нанесения декоративной штукатурки на фасады
- Готовим инструмент
- Оборудуем рабочее место
- Рекомендации по работе с фасадными штукатурками

Рекомендуем прочитать:
Виниловый сайдинг – монтаж, характеристики и виды материала
Фасадные панели для наружной отделки дома

Во-первых, современная декоративная штукатурка представлена на рынке большим разнообразием – по окончании работ можно получить абсолютно ровную поверхность фасада или же воспользоваться вариантом штукатурки «короед». Это означает, что можно «поиграть» со структурой материала. Во-вторых, можно экспериментировать с цветами отделочного материала, просто добавляя колер в штукатурные смеси. Это позволяет подчеркнуть какие-то выдающиеся части дома (колонны, лепнину), превратить даже небольшое здание в теремок и выделиться среди соседей. В-третьих, стоимость штукатурных смесей вполне адекватная, да и работать с ней возможно без какого-либо специфического образования.

Рынок буквально изобилует разными видами/сортами рассматриваемого отделочного материала – как не ошибиться в выборе?

Виды фасадных штукатурок

Производители предлагают воспользоваться одним из четырех видов декоративной фасадной штукатурки. Каждый из них имеет свои особенности, поэтому перед покупкой и уж тем более перед применением стоит изучить их технические/качественные характеристики.

Минеральные декоративные штукатурки

Некоторые называют их полимерцементными, потому что производится такой вид штукатурки на основе цемента. Реализуются они в виде сухого порошка, который необходимо развести с водой и размешать до требуемой консистенции. Для этого применяют низкооборотистый электроинструмент – например, дрель со специальной насадкой. Декоративная фасадная штукатурка этого вида отлично ложится на основные плоскости, которые потребуют предварительной обработки грунтовочными растворами.

Преимущества минеральных декоративных штукатурок:

• не склонны к возгоранию – этот отделочный материал можно смело использовать на фасадах, которые утеплены пенополистиролом;
• высокая прочность и низкая расположенность к истиранию;
• имеют отличные показатели паронепроницаемости;
• защищают стены дома от влаги;
• адекватная стоимость, но следует учесть, что в продаже имеются и «элитные» варианты минеральной декоративной штукатурки с включением в ее состав мраморной крошки или блесток – они, конечно, будут стоит гораздо дороже.

Единственным минусом, как считают специалисты, является высокая эластичность рассматриваемого вида фасадной штукатурки – по этой причине материал имеет слабую сопротивляемость физическим воздействиям и со временем может растрескиваться.

Обратите внимание: минеральная декоративная штукатурка имеет белый цвет и закрасить ее колером в общей массе не удастся. Потребуется нанесение финишного слоя отделки краской.

Акриловые штукатурки

В основе их состава находятся акриловые смолы, поэтому представленный вид фасадной штукатурки относится к синтетическим материалам. Реализуются акриловые штукатурки уже в виде готового раствора – что называется, «бери и работай».

Преимущества акриловых штукатурок:

• имеют отличную адгезию – безупречно накладываются даже на не очень ровную поверхность основания;
• имеют экстремально низкое водопоглощение – акриловые штукатурки можно смело использовать для отделки фасада дома в регионах с повышенным количеством выпадаемых осадков;
• достаточно просты в применении – с нанесением акриловой штукатурки на фасад справится и начинающий строитель/ремонтник.

Из недостатков стоит выделить низкую паронепроницаемость и повышенную горючесть.

Обратите внимание: не стоит использовать акриловую штукатурку для отделки фасадов, утепленных минеральной ватой – влага будет оседать на плитах утеплителя, что приведет к потере изоляционных свойств материала.

Силикатные штукатурки

Этот вид декоративной фасадной штукатурки изготавливается с применением калийного стекла, его еще называют «жидким». Поэтому основным преимуществом силикатной штукатурки будет гидрофобность, которая обуславливает и высокую паронепроницаемость. Рассматриваемый вид отделочного материала можно смело использовать в работе по минеральной вате – утеплитель не потеряет свои изоляционные свойства.

Другие преимущества силикатных штукатурок:

• эластичность материала – штукатурка не растрескается даже при длительной эксплуатации;
• антистатичность – штукатурка этого вида не притягивает к себе пыль и отлично моется;
• готовность к применению – реализуется в виде готового состава, который нужно лишь тщательно перемешать.

Но есть и некоторые недостатки у силикатных штукатурок. Прежде всего, это небогатая цветовая гамма – придется довольствоваться тем, что предлагают производители. И еще один момент – силикатные штукатурки очень быстро застывают после нанесения на поверхность – потребуется обладать некоторым опытом и сноровкой при работе с ними.

Силиконовые штукатурки

В составе имеются силиконовые смолы – именно они обеспечивают отличные качественные характеристики отделочному материалу. Сами посудите:

• высокая эластичность;
• безупречная водостойкость;
• большой срок эксплуатации;
• отличная адгезия с любым основанием;
• высокая паронепроницаемость.

Кроме этого, силиконовая штукатурка отлично моется и совсем мало загрязняется – этот вид отделочного материала в свое время разрабатывался специально для крупных городов/мегаполисов. Ее легко наносить, она отлично колеруется даже в общей массе – можно приготовить смесь нужного оттенка непосредственно перед нанесением.

К недостаткам силиконовых штукатурок относят два фактора:

• высокая стоимость;
• необходимость перед нанесением обрабатывать основные поверхности силиконовыми грунтовками.

Структура фасадной штукатурки

При выборе штукатурки для фасада нужно учитывать не только качественные характеристики материала, но и разнообразие структуры. И единственным важным моментом в этом случае является понимание, какой вид/тип зернистого наполнителя находится в конкретном виде отделочного материала.

Самой популярной считается штукатурка короед, ее еще называют мюнхенской. Этот фасадный отделочный материал содержит единичные зерна, камешки размером не более 4 мм. При затирании свежего раствора на поверхности мастер буквально расчерчивает покрытие этими мелкими фракциями. Причем, эффект в результате может получиться абсолютно разный – кто-то ведет терку строго горизонтально, кто-то применяет круговые движения, а некоторые мастера работают теркой только зигзагообразно. В зависимости от того, какой диаметр зерен использовался при производстве штукатурки для фасада, будет менять уровень выразительности структуры декоративного покрытия.

Обратите внимание: штукатурка короед легко поддается окрашиванию, а полученные в результате затирания неровные полосы могут придать оригинальный оттенок покрытию.

Камешковая фактура известна, наверное, всем – после высыхания такое покрытие представляет собой массу густоположенных камешков. В таком виде штукатурке имеются одинаковые по размеру камешки в большом количестве. В народе декоративную штукатурку для фасада с камешковой фактурой называют «шубой», «гусиной кожей», «барашек».

Есть на рынке и штукатурка, структура которой может моделироваться только фантазией мастера. Для затирки могут применяться различные инструменты – например, металлические мочалки, щетка, скребки, структурные валики и другие. Подобный отделочный материал в своем составе имеет зерна с минимальным размером фракции, отличается хорошей адгезией и поэтому может наноситься методом распыления. Такая структурная штукатурка может смело использоваться для отделки поверхностей сложной геометрической формы.

Есть на рынке и так называемая мозаичная штукатурка для фасада, которая используется для отделки цоколей зданий, балюстрад и вообще любых сложных конструкций. Чтобы получить подобный эффект, нужно использовать материал с добавлением прозрачных смол. Наполнитель в них может представлять комбинацию цветов, в качестве такого используют кварцевый песок, мраморная крошка. Мастера работают с таким видом штукатурки только металлическими щетками, после затирания поверхности получается имитация стеклянного покрытия.

Обратите внимание: при проведении отделочных работ можно использовать различные по структуре декоративные штукатурки для фасада. Например, основную поверхность можно отделать материалом с зернами крупной фракции, а вот выступающие элементы – с зернами мелкой фракции.

Правила нанесения декоративной штукатурки на фасады

Никаких сложностей и особенностей в проведении работ по декоративной отделке фасада дома нет. Достаточно лишь знать некоторые правила, чтобы можно было с заданием справиться даже далекому от строительства человеку.

Готовим инструмент

Что может понадобиться для нанесения штукатурки на фасад? Прежде всего, терка – она должна быть изготовлена из нержавейки и иметь закругленные (не острые) края. Непосредственно отделочный материал берется из ведерка и наносится на терку металлическим мастерком. Чтобы придать поверхности нужную структуру могут пригодиться пластиковые терки.

Обязательно приготовьте нитчатые валики и кисти – ими нужно наносить грунтовку на основание поверхности. В труднодоступных местах пригодятся плоские и узкие кисти – обязательно купите такие, чтобы впоследствии не экспериментировать с приспособлениями для достижения нужного результата.

Готовить штукатурный раствор можно в обычном пластиковом ведре – его объем должен быть не менее 20 литров. А рядом поставьте еще одно ведро с чистой водой – в нем нужно будет сразу ополаскивать инструменты после работы с раствором.

Смешивать раствор нужно низкооборотистым электроинструментом – отлично подойдет дрель со специальной насадкой.

Желательно обеспечить боковую подсветку обрабатываемой поверхности – это поможет избежать неравномерного накладывания штукатурки на фасады.

Окна, двери, декоративную лепнину, газовые/водопроводные трубы/фронтоны нужно заклеить малярным скотчем – это защитит их от загрязнения штукатурной смесью.

Оборудуем рабочее место

Чтобы работа по оштукатуриванию фасадов дома проходила в достаточно быстром темпе, выстройте строительные леса. Они должны располагаться на расстоянии 20 см от стен здания и охватывать, давать доступ мастеру ко всей площади поверхности для нанесения штукатурки по плану.

Обязательно установите прожекторы сбоку от отделываемой поверхности и направьте на стены луч света – сразу же станет понятным, насколько искривлены стены и какая толщина готового раствора будет накладываться.

Возле себя нужно поставить запас воды и весь необходимый инструмент – это сократит время на ненужные передвижения: «найти шпатель, взять терку, принести воды».

Обратите внимание: если стена дома выходит на пешеходную зону или проезжую часть дороги, то на время проведения работ с фасадной штукатуркой нужно оградить периметр здания лентами и предупреждающими знаками.

Рекомендации по работе с фасадными штукатурками

Замешивать раствор нужно непосредственно перед применением. Готовый материал постоянно накрывайте крышкой – это поможет исключить попадания в отделочный материал пыли/грязи/засохших частей раствора с верхней кромки ведра.

Штукатурка должна ложиться на поверхность ровно, без наплывов и провалов.

Толщина слоя отделочного материала должна быть равной диаметру зерна заполнителя – нужно растянуть штукатурку по основанию до появления бороздок.

Рабочий инструмент по отношению к обрабатываемой стене нужно держать под углом в 60 градусов и не сильно давить на него.

При работе с штукатуркой короед обращайте внимание на толщину слоя – если материал налипает на терку, то раствора слишком много. Если же на стене после нанесения раствора вообще не появляются характерные бороздки, то это означает слишком малое количество нанесенного материала.

Покрытие короед обрабатывается дважды – сначала по влажному раствору, затем после некоторого застывания. Должно пройти 10-20 минут, чтобы четкими и сильными движениями нанести окончательный структурный рисунок.

Сразу же после формирования структуры снимается малярный скотч – необходимо убрать излишки и наплывы штукатурного раствора до его полного высыхания.

Целесообразно сделать пробные нанесения штукатурки, попробовать поработать с оформлением структуры материала. Удобно сделать это на отдельных листах гипсокартона.

Если предстоит работать на больших стенах, то привлеките к процессу друга/родственника/знакомого – удобнее работать вдвоем. В таком случае один человек наносит раствор, второй – следом идет и затирает поверхность, придавая ей окончательную структуру.

Перед тем как покрасить готовую оштукатуренную поверхность или нанести на нее декоративный лак, обязательно нужно вскрыть ее грунтовочным раствором.

Выбор штукатурки для фасада и работа с этим материалом — процесс творческий, требующий присутствия желания и фантазии. При соблюдении всех указанных в статье рекомендаций провести отделочные работы на фасадах здания не представит трудностей даже новичкам в деле строительства.

Загрузка…

okeymaster.ru

Типы и виды фасадной декоративной штукатурки, какие виды штукатурки используются для фасада

Виды штукатурки для фасадов крайне многочисленны, и каждый из них отличается своими уникальными свойствами и характеристиками, которые помогают украсить практически любой тип стен. Главным предназначением любого типа штукатурки является качественная и эстетичная отделка. Другой полезной стороной данного строительного материала является то, что она способна качественно защитить стены от пагубного воздействия природы: дожди, снега, жара или холод. Выбирать материал следует, исходя из собственных предпочтений, а также условий, в которых находится дом.

Основной тип фасадной штукатурки для отделки домов

Хоть типы фасадной штукатурки многочисленны, самым главным среди них по-прежнему остается мокрая штукатурка. Она обладает весьма привлекательными визуальными качествами, а также надежно защищает стены от нежелательного воздействия окружающей среды. Самое главное преимущество заключается в повышенной стойкости к ультрафиолету (постоянному свечению солнечных лучей). Принципы нанесения так же довольно просты – стена предварительно выравнивается и подготавливается для нанесения штукатурки. После этого производится очистка поверхности от пыли, а также прочих элементов загрязнения.

Слои выполняют не только декоративную, но и защитную функцию, как о том было сказано ранее. Наносятся они поочередно, причем защитный слой так же имеет весьма привлекательный и презентабельный внешний вид, благодаря чему совершенно не нуждается в дополнительной отделке прочими строительными материалами. Изобилие цветов и фактур поразит каждого человека, который хочет сделать собственный дом более оригинальным. В процессе ремонта и строительства без фасадной отделки попросту не обойтись.

Разнообразие фактур штукатурок для фасадов

Фактура – это эстетический момент, который совершенно не оказывает никакого влияния на срок службы и качество изделия. Каждый вид фактуры имеет уникальный способ изготовления, поскольку в процессе его производства задействуется сырье, имеющее определенную зернистость наполнения. Более абстрактная градация фактур разделяется на классическую и современную, но на деле видов гораздо больше, о чем мы подробнее поговорим чуть ниже. Классические составы являются самыми проверенными, и они по-прежнему не теряют своей актуальности. Современные модели отличаются переработанным составом, который, как правило, получается более качественным, но имеет более высокую цену.

Фасадная штукатурка — виды фактуры

Фасадная штукатурка, виды фактуры – это такая же многогранная сфера в вопросах разбора о данном типе материала для оформления наружных поверхностей стен. Различается несколько основных видов:

• Короед
• Мозаичная
• Барашковая
• Камешковая

Декоративная штукатурка для фасада — короед

Каждый из видов требует отдельного рассмотрения, поэтому начнем мы с обсуждения штукатурки с фактурой короед.

Методы нанесения короеда на фасад

Именно короедная штукатурка обладает самым большим изобилием вариаций нанесения, за счет чего и стала одной из самых популярных в сфере проведения отделочных работ. Традиционно данную штукатурку наносят:

• По вертикали
• Круговыми движениями шпателя
• По горизонтали
• Перекрестным образом

Любители более творческого подхода по достоинству способны оценить волнообразный принцип нанесения, а также они могут придумать свой собственный вариант. Все ограничивается лишь воображением творца, а также чувством вкуса. Рельеф формируется при помощи техники затирки пластиковой теркой. Рисунок будет зависеть от того, в какую сторону вы затираете раствор.

Камешковая штукатурка для фасадов

Камешковая штукатурка – это следующий вид материала по фактуре. Данное средство является универсальным в вопросах создания фактурного узора на наружной части стен. При помощи данного материала вы без особых проблем сможете разработать уникальные узоры, которые будут гармонично украшать ваш дом. Фактура может быть самой разнообразной: барельефы (маленькие и крупные), популярный ныне «сграффито», «шуба», «горошек» и так далее. В составе данной штукатурки присутствует специальная крошка, которая имеет фракцию от 1-3 мм.

Структурность, опять же, придается посредством использования уже знакомой пластиковой терки, которой затирается нанесенный на стену материал. Также для нанесения можно использовать специальные кисти, валики, инструменты по типу кельм и мастихин. В процессе формирования рисунков используются разнообразные шпатели, которые помогают процарапывать штукатурку, размазывать ее в разные стороны, отпечатывать фактурные узоры, распределять фактурные элементы, придуманные вами. Также вы можете нарисовать на данной штукатурке самые разные узоры, которые только придут в голову.

Мозаичная штукатурка для фасадов

Мозаичная штукатурка является исключительным вариантом, поскольку она обязательно наносится ровным прозрачным слоем, благодаря чему и достигается эффект мозаики. В составе можно с легкостью рассмотреть крупные гранулы каменной крошки, а также изобилие частиц различных минеральных пород. Другой особенностью такого типа материала является натуральность происхождения каждого элемента наполнения. Если говорить об эстетической точке зрения, то данный вид является самым благородным в плане фактурности.

Принцип нанесения предельно прост. Изначально штукатурка наносится на стену одним слоем, после чего ее аккуратно затирают до однородного состояния. Характерная прозрачность данному материалу придает при помощи силиконовых или силикатных связующих компонентов. При этом обработанную поверхность не нужно дополнительно оформлять чем-либо еще (лаками, красками и прочими защитными элементами).

Штукатурка «барашек/шуба» для фасадов

Барашковая штукатурка, которая в народе была прозвана «шубой», является 4 видом отделочного покрытия для фасадов. Характерное формирование фактуры производится при помощи техники набрасывания, которая не требует дальнейшей затирки. Из-за простоты нанесения данный материал получил особенное распространение в нашей стране. Для формирования рельефа практически всегда используются дополнительные цементно-известковые или цементно-песчаные смеси.

Итак, мы разобрались, какие существуют виды штукатурки. Но данная градация является далеко не единственной, поскольку материал различается и по своему составу.

Типы составов фасадной штукатурки

Составы можно выделить в специальный список, ознакомившись с которым, вам будет легче выбирать подходящий материал для собственного дома:

• Цементный состав Он лучше всего подходит для формирования специальных фактурных рисунков и оригинальных узоров. Поставляется в виде сухой смеси, похожей на порошок. Помимо цемента в данный продукт входит минеральный наполнитель, а также различные модификаторы. Толщина слоя после нанесения при этом составляет порядка 2-5 мм. Среди свойств особенного внимания заслуживает износостойкость и пластичность материала
• Акриловая штукатурка Поставляется продукт уже в готовом замешанном виде. Камешковые и традиционные рельефы получаются наиболее качественными именно с данным типом штукатурки. В состав продукта входит акриловая смола, модификаторы, а также специальный песчаный наполнитель. Толщина наносимого слоя составляет 3-4 мм, причем такой тип материала отличается повышенной износостойкостью, хорошо сцепляется с поверхностью
• Силикатная штукатурка также продается в виде уже подготовленной смеси, в состав которой входят модификаторы, силикатные связывающие материалы, которые более известны, как «жидкое стекло». Данный продукт подойдет для выполнения абсолютно любых типов фактур, причем толщина слоя составляет всего 4 мм. Такая штукатурка становится идеальным вариантом для домов, которые установлены в условиях повышенной влажности
• Силиконовая штукатурка как можно догадаться, тоже продается в виде готового раствора. Она универсальна для любого типа отделочных работ и фактур, а в состав ее входят эмульгаторы, модификаторы, силиконовое связывающее вещество и минеральное наполнение. Толщина слоя – 3-4 мм. Такую штукатурку практически невозможно повредить ударами, также она отлично сцепляется с любым типом поверхности, обладает антисептическими свойствами, имеет высокую эластичность

Виды нанесения штукатурной смеси

• Ручной тип Такая штукатурка наносится при помощи шпателей, валиков, кистей и других инструментов
• Механизированный тип Данный материал наносится на стену при помощи электронных приборов (лучше всего подходит для проведения обширных работ)
• Универсальный тип Такая штукатурка может наноситься, как руками, так и техническими приборами

Преимущества фасадной штукатурки

• Эстетическая красота
• Малый вес Небольшой вес наносимого слоя
• Простота нанесения Работа по нанесению может осуществляться без привлечения специалистов
• Хорошая теплоизоляция
• Устойчивость к морозам
• Легкость очистки Фасад легко поддается уборке и очистке
• Пожароустойчивость
• Экологичность экологическая чистота производства материала

Недостатки фасадной штукатурки

• Маленькая механическая прочность
• Трудоемкость в процессе проведения отделочных работ
• Сезонность в процессе ремонта и нанесения штукатурки (рекомендуется производить процедуры при температуре от +5 градусов по Цельсию)
• Дороговизна

Советы по выбору штукатурки для фасадов

• Новичкам лучше выбирать готовые смеси
• Силиконовый раствор – самый прочный
• Для экономии времени используйте готовый окрашенный раствор
• Заранее учтите тип поверхности нанесения
• Обязательно выбирайте модели с инструкцией по применению
• Не экономьте на дешевых аналогах проверенных материалов
• Купите качественный инструмент для проведения отделочных работ
• Грамотно выбирайте цвет покупаемого продукта, чтобы результат получился желаемым

fasad-montazh.ru

Декоративная штукатурка фасада дома своими руками

С помощью декоративной штукатурки делается  комната. Декоративная штукатурка фасада дома, изменить ваш коттедж до неузнаваемости. А  секрет скрываться в выбранном цвете и текстуре, так как можно сделать красивые узоры. Но стоит не забывать, что декорирование или отделка —  это не самый важный элемент в ремонте с фасадной штукатурке, она только делает защитное покрытие поверхности дома от окружающих факторов: прямых солнечных лучей, повышенной влажности. Имеет свойство не давать теплому воздуху выходить из помещения и не дает шуму попасть в помещение.

Штукатурка убирает неровности на стенах. Состав содержит много компонентов, которые  создают эластичность  при нанесении на поверхность. Срок хранения, сколько нужно материала  на 1м2, параметры толщины слоя и при каких температурах должна проходить подготовка, указано на каждой упаковке индивидуально. Возможно также использование технониколя – фасадный утеплитель под штукатурку.

Правильный выбор штукатурки

Что такое декоративная штукатурка фасада

Отделка фасада декоративной штукатуркой должна начинаться с выбора материалов. Сейчас  предстоит подобрать наружный материал. Практически все они классические и чаще нужна та, которая будет подходить под все Ваши характеристики. Огромный ассортимент отделочной продукции представлен в продаже: штукатурная продукция цересит, в порошковом виде или уже в готовом к использованию, под покраску или уже с данной цветовой палитрой. Для качественного выбора сравним материалы. Потребители склоняются к фирме Кнауф, а так же Ceresit.

Виды фасадной штукатурки

Название штукатурки	Характеристика	Отрицательные качества
Минеральная	Дешёвая по цене. Второе название – полимерцемент.  Главный компонент – это цемент. Возможны добавления блестящих элементов или мраморной крошки, но ценовая политика будет на порядок выше. Простота в нанесении, хорошая прочность, высокая влагостойкость, стойкость к горючести. Со стороны улицы служит как утеплитель. В магазинах представлена штукатурка под видом белого порошка. Что бы сделать интерьер фасада цветным, после нанесения штукатурки отдельно нужно колеровать выбранным цветом.	Плохая эластичность, из — за этого могут появляться небольшие трещины на внешней и внутренней сторонах
Силиконовая	В основе содержится силиконовая смола. Второе название – силоксановая. Ряд плюсов: водостойкая, хорошая пластичность, высокая адгезия, паропроницаемость, прочная. Может самостоятельно очищаться под дождем. Купить можно в любом строительном супермаркете уже в нужном вам цвете. Работать с данным видом очень легко, можно обойтись без мастера.	Высокая стоимость, обязательное применение силиконовой грунтовки.
Акриловая	Сделана на основе акриловых смол (синтетические вещества). Приобрести ее можно уже в готовом виде. Имеет хорошие качества, например как, не деформируется, хорошо отталкивает влагу. Не выгорает на солнце, водостойкая. Продаться в виде порошка. Срок эксплуатации составляет 20 лет. Скрывает маленькие трещины на стенах. Возможные фактуры: короед.	Имеет очень высокую степень горючести.  Фактурная штукатурка, которая ложиться снаружи, требует обычных темных или серых цветов. Не любит пыль.
Силикатная	Можно использовать вместе с минеральной ватой, потому что  присутствует паропроницаемость и гидрофобность. В основе изготовления главным компонентом является жидкое стекло, которое придает пластичность, в результате чего материал не трескается. Еще одним положительным качеством является антистатичность, поэтому на данную поверхность мало садиться пыли, что дает простоту и не сложность по уходу. Купить силиконовую штукатурку можно в готовом к применению виде. Перед использованием достаточно только перемешать смесь. Наносить материал можно на кирпич, осб, газобетон, а так же газоблок. Цветовая гамма большая.	Работать с материалом лучше мастерам, так как наносить шпаклевку нужно очень быстро.

Декоративная штукатурка на фасаде дома (видео)

Выбор фактуры

Когда вы определились с типом и цветом материала, пришло время выбрать нужную текстуру. Существует множество разнообразных фактур. Например:

• «Короед». В составе содержит мелкую крошку из мрамора. Ряд положительных качеств: за счет акрила штукатурка приобретает эффект камня, имеет хорошую прочность. В состав входят натуральные материалы, которые являются безвредными для людей и природы. Выпускается в белом цвете. Можно добавить краситель нужного тона.
• «Антика». Главным достоинством этого материала считается низкая стоимость, хорошие эксплуатационные качества. Основные качества фасадной фактурой штукатурки: удобная при нанесении, привлекательная внешность, большая разновидность цветовой гаммы, классные температурные свойства и водостойкость. Недостатки: возможно отслеживание, появление небольших трещин.
• « Мозаичная штукатурка». Выбрав этот вид, вы сделаете Ваш фасад оригинальным. Возможно добавление мраморной крошки. Плюсы мозаичной штукатурки: не выгорает цвет, цветовая гамма разнообразна, не требует дополнительного ухода.

Как сделать декоративную штукатурку фасада

• «Брашек». По — простому эту технологию называют «шуба». Является одним из распространенных способов покрытия. Имеет высокие показатели качества: разнообразие цветов, служит как утеплитель. Материал влагостойкий и морозостойкий, не выгорает от солнечных лучей. Очень эффектно смотреться в дополнении с глиняными и гипсовыми отделками. На вид имеет шероховатую, зернистую фактуру. Для хорошего и качественного результата стоит воспользоваться услугами спец работников.
• «Травентин». С помощью необычного нанесения, фактура становиться схожей на натуральный камень в Итальянском стиле. Достоинства этого вида: большая цветовая гамма, устойчива к осадкам и повреждениям, не выгорает от солнечных лучей, хорошие теплоизоляционные свойства.

Как правильно нанести штукатурку?

Декоративная фасадная штукатурка церезит — одна из популярных. Перед тем как наносить штукатурный материал, необходимо подготовить стены, то есть выровнять. Если упустить это правила, то никакого шероховатого эффекта не получится, а только ровная поверхность. Для предварительной штукатурки необходим песчано – цементный раствор, слой которого не должен превышать 2 мм. Могут встречаться дома, которые содержат пенопласт или газобетонный материал, то их также необходимо грунтовать.  Если поверхность уже была покрыта шпаклевкой – снять.

Совет: покрывать грунтовкой нужно на сухую поверхность, иначе образуется скручивание или изменения в цвете.

Декоративная штукатурка фасада самостоятельно

Материалы для работы желательно покупать одной фирмы которая имеет сертификат качества. Грунтовки полимеризуются в среднем за 7 часов (подробное описание на упаковке). После чего беремся за  декоративную штукатурку. Для облицовки наноситься с помощью шпателя, штукатурной терки – сетки.

Этапы нанесения:

• Если купили сухую смесь, то необходимо сделать раствор с помощью воды. Если материал куплен в готовом виде, то по необходимости можно добавить 1 % воды. Мешать краску и раствор можно с помощью специального устройства.
• Рекомендуется делать раствор в малом количестве, так как время полимеризации в среднем 20 минут (чтобы сделать небольшой расход).
• Декоративная смесь наноситься с помощью двух шпателей. Большим шпателем наноситься материал на стену, а маленький – нужно снимать лишний.
• Наносить смесь нужно непрерывными мазками.
• В завершении получиться отштукатуренный кусок стены. С помощью мокрой терки делается затирка. На этом этапе происходит формирование рисунка.
• Чтобы соединить два куска заштукатуренной стены, нужно не дотереть края готового участка, на 10 см.
• Отштукатуренная поверхность должна высохнуть и можно приступать к покраске. Дополнительный декор создается из полиуретана.

Декоративная фасадная штукатурка способна обновить внешний вид частного дома. Чтобы  правильно  заделать работу своими руками, рекомендуется просмотреть видео обзоры. Фасады домов укрепляют декоративной штукатуркой короед как фото двухэтажных домов (картинка №3).

Фотогалерея готовых работ

otdelkasam.ru

виды, особенности применения, фото, видео урок по нанесению своими руками

Декоративная фасадная штукатурка не только создает визуально привлекательный вид дома, но и увеличивает его эксплуатационные свойства.

Фасадная декоративная отделка имеет много преимуществ. Рассмотрим более подробно ее характеристики.

Особенности декоративной штукатурки

Ее главное отличие — создание красивого дизайна здания и защита его от внешних воздействий природы, приводящих к разрушениям.

Декоративные штукатурки для наружных работ обладают следующими качествами:

1. Водоустойчивость. Материал не меняется под воздействием влаги и отталкивает или задерживает ее.
2. Температуроустойчивость и стойкость к климатическим изменениям. Качественная фасадная штукатурка противостоит прямым солнечным лучам и воздействию атмосферных осадков. Некоторые ее виды имеют особые характеристики для применения ее в регионах, где постоянно происходит перепад температуры.
3. Надежность. Если фасад дома подвергается каким-либо механическим воздействиям, то для дальнейшей нормальной амортизации зданий отделочная основа наружных стен имеет возможность их выдерживать.
4. Паропроницаемость. Возможность пропускать пары наружу сохраняет изначальную структуру здания.
5. Повышение тепло- и звукоизоляции здания. Декоративная фасадная штукатурка увеличивает теплоизоляцию дома, за счет чего можно существенно сэкономить деньги на оплату отопления. А также она позволяет снизить уровень шума.
6. Создание любых текстур и простота в нанесении раствора.

Виды фасадной штукатурки

Стандартно материал имеет в своем составе основу и дополнительные вещества. От их содержания будет зависеть качество отделки, цена и внешний вид, а также технология нанесения.

Отделка фасада декоративной штукатуркой

Декоративная штукатурка фасадов бывает:

• минеральная;
• акриловая;
• силикатная;
• силиконовая.

Рассмотрим более подробно каждую из них.

1. Минеральная отделка

Самый популярный и экономичный вид отделки. В ее основе лежит цемент, который дополняют специальными химическими веществами, повышающими стойкость к влаге. Покрытие выходит достаточно прочным, и с годами этот показатель заметно увеличивается.

Но срок ее эксплуатации достаточно низкий — всего 10 лет. Она неустойчива к трещинам на фасаде, и невозможно придать цвет (подмешать краситель), если она содержится в емкости.

Минеральная декоративная штукатурка для наружных работ

В основном все смеси этого типа имеют небогатую цветовую гамму.

Чтобы достигнуть оригинального оттенка, нужно применить дополнительное окрашивание, что увеличивает стоимость покрытия.

Минеральная штукатурка наружных стен готовится строго в указанных на упаковке пропорциях, так как малейшее отклонение может привести к ухудшению свойств покрытия.

2. Акриловая отделка

 

Такая смесь отлично переносит изменения температуры и выводит лишнюю влагу. Как правило, фасад декоративной штукатурки у большинства населения сопоставляется с этим веществом. Это обусловлено широким ассортиментом отделочного материала, который влияет на общий вид и восприятие всего здания.

Акриловая штукатурка

Смесь не требует дополнительных примесей, так как изначально содержит все необходимые для работы компоненты. Срок эксплуатации акриловой смеси порядка 15-25 лет.

Недостатком является ее паронепроницаемость и неустойчивость к пыли. Поэтому ее не стоит применять на зданиях, которые находятся возле дороги, так как фасадная штукатурка быстро потеряет свою яркость.

3. Силикатная отделка

Особенность силикатного состава в том, что он обладает высокой паропроницаемостью. Смесь состоит из жидкого стекла и вспомогательных добавок, за счет чего просто наносится на поверхность и выводит лишнюю жидкость. Силикатный состав очень устойчивв к загрязнениям, что особо актуально для расположенных вблизи дороги зданий.

Данная суспензия отличается своей пластичностью и экономичностью. Срок ее эксплуатации около 20-25 лет.

4. Силиконовая отделка

Популярная в использовании (на сегодняшний день) фасадная штукатурка. Паропроницаема и защищает здание от любых климатических воздействий. Отталкивает грязь, что сохраняет ее внешний вид долгие годы (срок службы до ремонта около 20-25 лет).

Не оставляет без внимания и широкий выбор цветов, позволяющий комбинировать несколько оттенков одновременно. Недостатком такого материала является высокая стоимость, что несколько снижает его популярность. Но в данном случае цена оправдывает качество.

Польская фирма Bolix производит все вышеперечисленные четыре типа штукатурки. Они имеют среднюю стоимость и достаточно высокое качество. На сегодняшний день Bolix достаточно популярен и хорошо зарекомендовал себя на рынке стройматериалов.

Сегодня при помощи ресурсов глобальной сети возможна отделка фасада декоративной штукатуркой своими руками, что позволит сэкономить средства.

Альтернативным вариантом может стать привлечение к работам специалистов. Это будет способствовать высококачественному выполнению работ и уменьшению потраченного времени.

Штукатурка своими руками

Для нанесения отделочного материала не требуется специализированное оборудование. Достаточно иметь в своем арсенале инструментов стандартный набор для оштукатуривания.

Для создания отделки дома своими руками нужно выполнить работы в следующей последовательности:

1. Подготовительные работы. Проверить наличие неровностей (допускается отклонение не более 15 мм). Если они есть, нужно применять специальные выравнивающие смеси. Намного проще будет выполнить данные работы, если на доме ранее уже был отделочный материал. Его достаточно тщательно снять и зачистить поверхность для последующей отделки.
2. Грунтование поверхности. Для увеличения адгезии материалов нужно применять специальные грунтовочные материалы.
3. Подготовка раствора для оштукатуривания. В зависимости от вида штукатурки нужно подготовить ее к работе. Если это минеральная смесь — развести ее в нужных пропорциях, указанных на упаковке. Силиконовый состав можно просто перемешать.
4. Оштукатуривание. Первый слой нужно наносить ровно и с особой точностью, так как от него зависят последующие работы. Стоит учитывать, что один слой отделки не должен превышать 40 мм. Следующий слой допускается наносить только после высыхания предыдущего.
5. Затирание поверхности. Эти работы обязательно следует вести по полусухой поверхности. Для создания необычной структуры покрытия используют валики различных конфигураций.

Основным моментом является температура воздуха при выполнении работ.

Она не должна отличаться от указанных 5-25 градусов по Цельсию. При этом влажность не должна превышать 65%.

Заключительная часть

Декоративная фасадная штукатурка полностью преображает каждое здание, дает возможность придать ему оригинальность, красоту. Это прочный, влагостойкий и долговечный материал на сегодняшний день.

При выборе более практичного вида отделки вашего здания можно проконсультироваться с соответствующими специалистами и даже определится с видами работ (подготовительными и основными). Приобретать материал стоит только в специализированных магазинах во избежание подделок.

postroystenu.ru

Виды фасадной декоративной штукатурки для наружных работ

Штукатурные работы являются одним из наиболее популярных методов отделки фасадов частных домов. Востребованность данного способа в первую очередь связана с достаточно простой процедурой нанесения, относительно демократичной стоимостью, широким выбором вариантов текстур и цветов. Это универсальный способ отделки – с его помощью можно обустроить фасад как индивидуального дома, так и любого другого здания. Компания «DecorStroy» предлагает качественные услуги по оформлению фасадов в Брянске. Существует большое число видов фасадной декоративной штукатурки для наружных работ. Со многими из них Вы можете ознакомиться в нашем каталоге продукции.

Главные преимущества фасадных штукатурок

К основным достоинствам отделочных материалов данной разновидности следует отнести:

• достаточно простую технологию нанесения;
• высокий уровень звуко- и теплоизоляции;
• стойкость к резким температурным изменениям;
• хорошие прочностные характеристики;
• не поддается негативному воздействию ультрафиолетовых лучей;
• высокий уровень влагоустойчивости.

---

Однако у многих видов фасадной декоративной штукатурки для наружных работ помимо очевидных преимуществ имеются и недостатки, например, такие как достаточно высокая стоимость. Правда она компенсируется относительно небольшим расходом материала (приблизительно 2–3,5 кг/м²).

---

Выбор штукатурки для внешних отделочных работ

Выбирая штукатурку для отделки внешних стен, необходимо учитывать такие свойства и характеристики:

• текстура. Используя тот или иной вид фасадной декоративной штукатурки для наружных работ можно сымитировать на стенах природный камень, древесину, кожу или создать эффектные объемные фактуры – шуба, короед и другие. Как правило, на упаковке отделочного материала фирма-изготовитель указывает, для формирования какой текстуры можно задействовать этот состав;
• цветовая гамма. Некоторые разновидности штукатурки изготавливаются уже в нескольких цветовых вариантах. Имеются также смеси белого цвета, которые можно заколеровать в необходимую цветовую гамму в момент подготовки к нанесению. Кроме этого, производится специальная штукатурка под покраску. Следует отметить, что через достаточно большой промежуток времени краска местами может облупиться, в то время как цветные пигментные добавки, входящие в составе штукатурной смеси, сберегут свой исходный цвет;
• прочность на изгиб и сжатие. Это достаточно важные параметры, которые определяют способность отделочного материала оказывать противодействие образованию трещин;
• состав штукатурки. Она может быть изготовлена на минеральной, акриловой, силикатной, латексной или силикатно-силиконовой основе;
• срок высыхания. У различных видов фасадной декоративной штукатурки для наружных работ он может составлять от 2 до 3 суток;
• оптимальная толщина слоя. В процессе отделочных работ на различных базовых основаниях, например, таких как дерево, кирпичная кладка, бетон, необходимо наносить слой разной толщины. Это можно обеспечить применением смесей, имеющих различный состав;
• жизнеспособность. Данный параметр определяет временной промежуток, в течение которого раствор пригоден для использования;
• расход смеси. Это объем раствора, который потребуется для покрытия одного квадратного метра базового основания. Такой параметр как расход смеси особенно важен, когда имеется выбор между различными вариантами;
• морозоустойчивость. Данный показатель определяет примерное число циклических заморозок-разморозок, которые штукатурная смесь способна перенести без повреждений поверхности;
• адгезия с базовым основанием. Чем выше уровень сцепления, тем прочнее выбранный вид фасадной декоративной штукатурки для наружных работ держится на обрабатываемой поверхности;
• метод нанесения раствора. Ручной или с использованием специального оборудования.

Далее рассмотрим основные разновидности штукатурных смесей для обустройства фасадов.

Минеральные штукатурные смеси

В состав данной разновидности настенного покрытия входят такие натуральные компоненты как крошка из мрамора или кварца. Среди базовых преимуществ этой смеси можно выделить:

• хорошую паропроницаемость;
• стойкость к воздействию патогенных микроорганизмов;
• морозоустойчивость;
• пожаробезопасность;
• стойкость к воздействию различных атмосферных факторов;
• простоту ухода;
• экологическую безопасность;
• простоту использования.

К недостаткам данных смесей можно отнести ограниченный выбор цветовой гаммы. Однако, этот минус легко можно превратить в плюс, покрасив стены.

Baumit Classico Special		Декоративная штукатурка на базе вяжущего цемента с фактурой «шуба» и «короед».
Ceresit CT 35		Минеральная декоративная штукатурка.

---

В качестве достойных вариантов минеральных штукатурных смесей можно выделить: Ceresit CT 35, Ceresit CT 137, Baumit classico special, Baumit Classico Special Natur.

---

Акриловые штукатурные смеси

Данная разновидность настенного покрытия производится на базе искусственных акриловых смол. Среди главных преимуществ этих отделочных материалов следует выделить:

• хорошую эластичность;
• высокий уровень сцепления с минеральными поверхностями;
• не впитывают и не пропускают воду;
• простоту использования;
• широкую цветовую гамму;
• длительный срок эксплуатации (более 25 лет).

Baumit GranoporTop		Декоративная штукатурка на базе полимерного вяжущего состава с фактурой «шуба» и «короед».
Ceresit CT 63		Акриловая декоративная штукатурка «короед».

К главным минусам акриловых штукатурных смесей можно отнести:

• со временем выгорают на солнце;
• образуют недостаточно прочное сцепление с металлическими поверхностями;
• накапливают пыль;
• имеют невысокую паропроницаемость. Из-за этого не рекомендуется наносить данный вид фасадной декоративной штукатурки для наружных работ на стены из газобетона, поскольку в них будет скапливаться влага.

---

В качестве достойных вариантов акриловых штукатурных смесей можно выделить: Ceresit CT 60, Ceresit CT 64, Ceresit CT 63, Baumit GranoporTop.

---

Силикатные штукатурные смеси

Главным ингредиентом этих составов является так называемое «жидкое стекло», созданное на базе водного раствора калийных и натриевых силикатов. Среди основных преимуществ силикатных штукатурок следует отметить:

• они хорошо подходят для отделки гипсокартонных, бетонных и других подобных поверхностей;
• не выделяют неприятного запаха;
• паропроницаемы;
• отталкивают пыль;
• идеально подходят для нанесения на пенопласт.

Основной минус данных смесей – они быстро засыхают, что предполагает достаточно высокую оперативность при нанесении.

Baumit SilikatTop		Декоративная штукатурка на базе силикатного вяжущего состава с текстурой «шуба» и «короед».
Ceresit CT 72		Силикатная декоративная штукатурка.

---

В качестве достойных вариантов силикатных штукатурных смесей можно выделить: Ceresit CT 72, Ceresit CT 73, Baumit NanoporTop, Baumit SilikatTop.

---

Силиконовые штукатурные смеси

Базовым компонентом этих отделочных материалов являются силиконовые смолы. К главным преимуществам данных штукатурок можно отнести:

• способность к самоочищению с помощью дождевой воды;
• высокий уровень паропроницаемости;
• хорошо отталкивают пыль;
• имеют хорошие прочностные характеристики;
• пластичность;
• отличную влагостойкость;
• возможность колеровки в разные цвета;
• высокий уровень сцепления с подавляющим большинством базовых оснований.

Baumit SilikonTop		Декоративная штукатурка на базе силиконового состава с фактурой «шуба» и «короед».
Ceresit CT 75		Силиконовая декоративная штукатурка.

---

В качестве достойных вариантов силиконовых штукатурных смесей можно выделить: Ceresit CT 74, Ceresit CT 75, Baumit SilikonTop.

---

Силикатно-силиконовые штукатурные смеси

Эти составы концентрируют в себе базовые преимущества как силикатных, так и силиконовых штукатурок. Среди основных свойств данных смесей можно отметить:

• используются без подготовки;
• можно колеровать в разные цвета;
• имеют высокую степень паропроницаемости;
• устойчивы к воздействию ультрафиолета;
• не боятся грибков и плесени;
• водостойкие и водоотталкивающие;
• морозоустойчивые;
• атмосфероустойчивые;
• экологически безвредные.

Ceresit CT 174

Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка «камешковая» с размером фракций 1,5.

---

В качестве достойных вариантов силикатно-силиконовых штукатурных смесей можно выделить: Ceresit CT 174, Ceresit CT 175.

---

Компания «DecorStroy» готова качественно выполнить обустройство фасадов в городе Брянск. С некоторыми видами фасадной декоративной штукатурки для наружных работ можно ознакомиться на нашем сайте.

decorstroy32.ru

Гидроизоляция пола в подвале — способы и материалы

Гидроизоляция пола может быть сделана как на этапе строительства подвала, так и в уже готовом помещении. Это комплекс работ, цель которых ‒ отвести воду от фундамента и воспрепятствовать проникновению сырости в хранилище.

Следует различать гидроизоляцию и герметизацию. Герметизация пола и стен делается путем нанесения тонкого слоя пластичного вещества, которое борется с проникновением капиллярной влаги из грунта. Но герметики малоэффективны, если вода проникает через стыки в бетоне под гидростатическим давлением. В таком случае рекомендуется делать гидроизоляцию из нескольких слоев водонепроницаемых материалов. На участках, где пол в подвале ниже уровня грунтовых вод и есть риск подтопления, гидроизоляция подразумевает дополнительное устройство дренажной системы.

Общие принципы

Гидроизоляция пола в подвальном помещении делается способом, предусмотренным в проекте, если этот проект имеется. Методы и материалы зависят от бюджета, природных условий на участке, а также предназначения подвала. Самый лучший результат достигается при комплексных работах внутри и снаружи дома. Чем больше воды в грунте, тем более надёжной должна быть защита.

Вне зависимости от условий всегда рекомендуется создание так называемого «пирога», то есть подушки под полом из песка и щебня. Также для подсыпки используют керамзит, но этот материал достаточно быстро впитывает влагу и теряет свои теплоизолирующие свойства. Поэтому лучше и дешевле использовать обычный речной песок.

На подушку укладывается черновое бетонное перекрытие толщиной 8–10 см. По нему стелется еврорубероид, утеплитель и делается армированная бетонная стяжка. Сверху при желании можно делать чистовой пол.

Иногда между песчаной подушкой и черновым полом предлагают стелить плотную клеёнку. Этого лучше не делать, поскольку в сыром бетоне очень высокий процент воды. В процессе усадки ей нужно испаряться. Но если под перекрытием лежит клеёнка, вода не сможет уходить в песок и влажность бетона будет в несколько раз выше.

Устройство многослойного «пирога» пола

Структура слоев пола по грунту в подвале.

Песчано-щебневая подушка закладывается сразу после возведения фундамента дома или при капитальном ремонте подвала. Любую гидроизоляцию лучше делать в тёплое время года, когда в почве меньше всего влаги. Перед началом строительных работ подвал дома нужно максимально просушить.

Порядок работ при укладке материалов в гидроизоляционном «пироге» следующий:

1. Снимается слой грунта толщиной 10–15 см. Оставшийся грунт хорошо утрамбовывают.
2. На грунт можно положить слой размятой жирной глины с заходом на стены фундамента. Глину также утрамбовывают и дают ей застыть.
3. Сверху засыпают по 10 см песка и щебня.
4. Потом заливают черновое бетонное перекрытие. Речной песок под ним впитает выделяющуюся влагу, а глиняный замок не даст воде подниматься из грунта.
5. Когда бетон затвердеет, по нему стелется еврорубероид. Полосы материала укладывают внахлёст и герметично запаивают газовой горелкой. По 20 см рубероида со всех сторон должно заходить на стены подвала. В углах стыки материала также следует запаять.
6. При остывании рубероид теряет свою эластичность и натягивается. В углах между стенами и полом образуется нежелательная пустота. Чтобы заполнить это пространство, перед укладкой рубероида по периметру подвала делают небольшое скругление из бетона.
7. Следующим слоем кладётся экструдированный пенополистирол толщиной 30–50 мм.
8. Сверху укладывается арматурная сетка с ячейками 100х100 мм и заливается стяжка.

Укладка рулонной гидроизоляции.

Перед тем как делать чистовой бетонный пол, вдоль стены следует проложить демпферную ленту толщиной 8 мм и высотой в 100–150 мм. Её можно заменить вспененным полиэтиленом, который нарезают полосками нужной ширины. Лента сжимается и расширяется при изменении влажности в помещении и выполняет функции компенсационного шва. Когда раствор застывает, лишний край ленты обрезают ножом.

Упрощённый вариант многослойной гидроизоляции пола:

1. На утрамбованный грунт засыпается песок.
2. Сверху делается песчано-цементная стяжка.
3. По периметру стяжки прокладывается демпферная лента, которая снижает потери тепла.
4. На поверхность бетона напаивается рубероид. Места соединения материала герметично соединяют горелкой.
5. Делаются цементные скаты по периметру подвала. Рубероид укладывается по описанной выше технологии с заходом на стены по 20 см.
6. Следующий слой ‒ утеплитель из экструдированного пенополистирола.
7. По нему стелется основание для пола из толстой фанеры, которую покрывают водоотталкивающей пропиткой или клеем.

Проникающая гидроизоляция

Если в подвале обжитого частного дома наблюдаются капиллярная влага и сырость, можно сделать гидроизоляцию с использованием проникающих или обмазочных материалов. Их наносят на бетон и герметично закрывают микротрещины, через которые проступает вода.

Нанесение проникающего гидроизоляционного состава.

Проникающая гидроизоляция ‒ это смесь песка, цемента и химически активных веществ. Материал глубоко проникает в бетон и кристаллизуется, заполняя капилляры и трещины.

В отличие от других материалов, проникающая гидроизоляция самая жидкая. Такое вещество способно глубже проникать в пористую и мелкозернистую поверхность, создавая глубокий слой, защищённый от влаги.

1. Для проникающей гидроизоляции нужна мокрая поверхность. Перед применением бетон очищают от мусора и смачивают водой.
2. Если на полу или стенах есть плесень, её нужно удалить и обработать место фунгицидом.
3. Места сколов и трещин немного расширяются шпателем.
4. Раствор наносится широкой кистью. Его старательно вбивают в поверхность, особенно в тех местах, где бетон повреждён. Для глубоких трещин можно использовать шприц или распылитель.
5. Проникающая гидроизоляция высыхает за 1,5‒2 часа.
6. После этого дефекты на поверхности можно заделать цементом или герметичной пломбой.

Проникающая гидроизоляция имеет несколько важных преимуществ:

• повышается устойчивость бетона к холоду, поскольку в капиллярах нет расширяющейся влаги;
• уменьшается коррозия арматуры;
• раствор соединяется с бетоном и не отслаивается в период эксплуатации пола;
• материал не токсичен и может быть использован для герметизации продуктового погреба.

Материалы для проникающей гидроизоляции разных марок отличаются качеством состава и технологическими особенностями производства, но способ их применения в целом одинаковый. Некоторые растворы добавляют в бетон ещё при закладке фундамента дома.

Вместе с проникающей гидроизоляцией можно использовать жидкую резину. Покрытие достаточно эластичное, поэтому выравнивать поверхность перед нанесением не нужно. Материал продаётся в полуготовом состоянии. Перед использованием его нужно размешать с помощью насадки на дрель.

Гидроизоляция обмазочными материалами

Обмазочная гидроизоляция часто делается поверх проникающей. Комбинирование этих двух способов герметизации даёт хорошую защиту для стен и пола при капиллярной влаге. Обмазочная гидроизоляция может быть использована как в подвале, так на внешней стороне фундамента дома.

Гидроизоляция пола битумной мастикой.

Материалы для обмазочной гидроизоляции представлены в виде битумных мастик, полимеров и смесей на основе портландцемента или кварцевого песка.

1. Битумные мастики производят с добавлением пластификаторов для эластичности материала. Это покрытие недолговечное. Во время заморозков оно деформируется и постепенно отслаивается от бетона. При использовании битумных мастик поверху рекомендуется заливать стяжку.
2. В портландцементные покрытия добавляют минеральную крошку, синтетические смолы и кремний. Из порошка делается пластичный материал на основе воды или эмульсии. Тонким слоем он распределяется на поверхности пола.
3. Полимерная мастика ‒ наиболее эластичный и надёжный материал в борьбе с капиллярной влагой. Она легко наносится и быстро высыхает.

Преимущества обмазочной гидроизоляции:

• покрытие может быть использовано на любой поверхности;
• оно создаёт эластичный и плотный водоотталкивающий слой;
• заполняет дефекты на поверхности бетона;
• герметизацию можно выполнить за короткий срок, например, за выходные;
• материалы для обмазочной гидроизоляции доступны по цене.

Нужно помнить, что проникающие и обмазочные материалы не рассчитаны на то, чтобы удерживать грунтовую воду под давлением. Такую гидроизоляцию можно использовать в сухом и жарком климате или как временную меру. Если уровень осадков и грунтовых вод выше основания дома, рекомендуется сделать капитальный ремонт подвала и перед устройством гидроизоляции пола, продумать дренажную систему.

podvaldoma.ru

Гидроизоляция пола и стен подвала: нового и существующего, ремонт

Сухой подвал — залог нормальной влажности в доме. И чтобы это было реальностью, нужно грамотно сделать гидроизоляцию пола подвала. По идее, все меры должны разрабатываться до начала строительства. Хотя есть способы исправить ситуацию, правда недешевые.

Содержание статьи

Назначение и основные принципы гидроизоляции подвала

Если заговорили о необходимости гидроизоляции подвала, значит либо решили в нем устроить хранилище продуктов, либо оборудовать жилое или техническое помещение. А это значит, что в подвале должен быть нормальный уровень влажности и задача гидроизоляции его обеспечить. Нужно каким-то образом перекрыть доступ влаги как в жидком, так и в парообразном состоянии. Данная задача решается на стадии проектирования и для этого закладывают целый комплекс мероприятий:

Для обеспечения нормальной влажности в подвале, все материалы используются с защитой не только от проникновения жидкости, но и от пара тоже. То есть, все материалы должны иметь и пароизоляционные свойства. Ведь влага в почве есть всегда, даже если грунтовые воды далеко. Если стены пар пропускают, влага будет стремиться из влажного грунта в более сухое помещение. Результат — вечно мокнущие стены, конденсат и сырость. Так что при подборе материалов смотрим, чтобы они блокировали и пар тоже. «Дышащие» материалы тут ни к чему. Гидроизоляция пола подвала должна быть непроницаемой для влаги в любом виде. Тогда он будет сухим.

Поэтапный план работ

Вообще, будет подвал или нет, решать надо еще до проектирования. Сразу после того, как придут данные о геологическом строении, уровне грунтовых вод на участке. В соответствии с этими данными в проект закладываются определенные решения. Но в целом порядок работ такой:

1. По уплотненному грунту, слою щебня сделать бетонную подготовку. Толщина бетона — не менее 50 мм. Прочность тут можно делать невысокую — М 100. Выше не надо. Это только основа для укладки гидроизоляции.
2. Уложить рулонный гидроизоляционный материал с выпусками до нулевого уровня. Свернуть выпуски, закрыть от загрязнений и уложить сбоку от плиты.
3. Залить защитную стяжку. Не всегда используется, но при высоком уровне грунтовых вод — это нужное дело.
4. Связать арматуру, выставить опалубку.

   Правильная гидроизоляция подвала: пример построения

5. Залить плиту желательно без швов — за один раз. Вот тут можно и нужно использовать бетон с высокими прочностными характеристиками. Очень нелишней будет добавка, повышающая его гидростойкость. Такая плита будет служить защитой от проникновения воды.
6. По схеме собрать опалубку стен подвала.
7. Залить бетоном. Тоже желательно без швов и за один раз. И лучше — водостойким бетоном.
8. Технологический перерыв 20-25 дней. За это время бетон наберет прочность и высохнет.
9. Разворачиваем выпуски гидроизоляции и фиксируем на стенах подвала снаружи (наплавляем). При желании/необходимости делаем второй слой с перекрытием швов.
10. Укладываем утеплитель (возводим прижимную стенку, но нужна не всегда).
11. При высоком уровне грунтовых вод делается система дренажа.
12. Засыпаем грунт.

После того как строительство окончено или возведены стены, по периметру делаем отмостку. Ее в последнее время делают утепленную. Так отводится от фундамента дождевая вода, исключается весеннее пучение, уменьшаются расходы на отопление.

Обратите внимание. Чтобы как можно дольше не было проблем с проникновением воды, нужна именно рулонная гидроизоляция. Она заворачивается на стены и закрывает самое слабое место — технологический шов между плитой и стеной. А если полотно целое, получаем надежную защиту именно в этой зоне.

Особенности использования материалов

В общем-то, все описано в предыдущем пункте. Делать пол в подвале надо именно по такой технологии. Есть некоторые отличия, но они несущественны. Итак, чтобы пол был сухим, лучший вариант пирога — с бетонной подготовкой. Только при ее наличии можно сделать качественную гидроизоляцию. Утрамбованный щебень и песок такой возможности не дают. При заливке бетонной подготовки лучше использовать бетон с высокой водостойкостью (W8-10 или выше). Чтобы избежать холодных швов, лучше заливать плиту сразу — за один заход. Это возможно, если заказать бетон с нужными характеристиками в миксере.

Проникающая гидроизоляция — сравнение цен и заявленного расхода

Когда укладывать гидроизоляцию и наплавлять или нет

При устройстве пола подвала используют обычно именно наплавляемые материалы, реже мастики. Мастики надо наносить на сухое чистое основание, поэтому под них надо ждать, пока бетон высохнет. Это минимум 28 дней.

С наплавляемыми материалами ситуация иная. После того как по бетону можно ходить, можно приступать к их укладке. Именно укладке, а не наплавлению. Да, это нарушение технологии. По технологической карте практически всех производителей, требуется выжидать после заливки бетона 28 дней до его высыхания. Затем можно наплавлять гидроизоляцию. Но влага между грунтом и гидроизоляцией есть и будет всегда. И рано или поздно, она подорвет гидроизоляцию. То есть, даже если ее наплавить после высыхания, она все равно будет оторвана. Так зачем материал наплавлять, чтобы его потом оторвало? По этой причине работы по гидроизоляции можно начинать через несколько дней после заливки — как только можно по бетону ходить. И только класть ее, а не припаивать.

Качество сварки полотен очень важно

Для того, чтобы сделать гидроизоляцию, нужно просто уложить материал с нахлестом в 10 см, хорошо проварив стыки. А для этого не надо ждать пока бетон высохнет. В данном случае, то что гидроизоляция не будет сцеплена с основанием неважно. На нее будет давить огромная масса и вода ей противостоять не сможет. Ведь поверх гидроизоляции, которая уложена на плиту, будет еще армированная плита. Собственно это и будет пол в подвале. Так что никуда гидроизоляция не денется. Она зажата между двумя бетонными плитами, поэтому можно его не наплавлять на подготовку, а просто уложить. Но вот стыки надо запаять и сделать это следует очень и очень тщательно.

Рулонные материалы для гидроизоляции бетонной подготовки

Как уже говорили, оптимальный выбор для гидроизоляции пола подвала по бетонной подготовке — наплавляемые рулонные материалы. Укладываются они с заходом одного полотна на другое. Величина «захлеста» — не менее 10 см. Эти стыки запаиваются, причем двойным швом. Ремонтопригодность этого слоя очень низкая. Если повредится гидроизоляция пола, решение будет недешевым, поэтому лучше не экономить и использовать качественные и прочные материалы. Просто пленкой тут не обойтись — не та степень надежности. Лучше выбрать что-то более серьезное.

При выборе конкретного материала обращайте внимание на то, чтобы материал не пропускал пар. Защититься от воды и собирать конденсат — совсем не то, что надо.

Обмазочные материалы

Для гидроизоляции по бетонной подготовке можно использовать и обмазочные материалы. Наиболее популярные в народе — составы на основе битума. Они, кстати, тоже не пропускают пар. Так что гидроизоляция пола битумной мастикой тоже может быть неплохой. Но работа с мастиками сложнее, чем с рулонными материалами. Надо выдержать толщину слоя, сделать так, чтобы не было «слабых» мест, а без опыта это непросто.

Еще одна система материалов для гидроизоляции

Второй тип материалов — так называемая жидкая резина. Характеристики у этих материалов неплохие, но цена намного выше, а сложности с нанесением те же. Они используются в бассейнах, но там практически нет альтернативы, так что приходится платить больше. Гидроизоляция пола подвала вполне может быть сделана из наплавляемых материалов. Сомневаетесь в их качестве или любите «соломку подстелить» — сделайте два слоя рулонной гидроизоляции со смещением швов или расположив слои перпендикулярно. Сделайте комбинированную гидроизоляцию: сначала обработайте бетонную подготовку обмазочной гидроизоляцией, а на нее рулонную со сваренными по всем правилам швами.

Гидроизоляция стыков со стеной

При укладке гидроизоляции, на вертикальные поверхности ее надо именно наплавлять, поэтому стены должны быть сухими. Обратите внимание на переход пол/стена. Выложить упругий материал под 90° не получится. При наплавлении, пока он мягкий, он в углу прилегает, но когда остывает — отрывается и натягивается. Если стыки проварены хорошо, это не страшно. Но натянутую гидроизоляцию в углах легче повредить, особенно при укладке арматуры. Решение простое — при помощи цемента с высокими гидроизоляционными характеристиками в углу сделать плавный переход и наплавлять ГИ уже на него.

Уделите больше внимания стыкам со стеной

Самое слабое место в гидроизоляции пола с существующим фундаментом — это стык со стеной. Как ни крути, тут получается холодный шов, который со временем может потечь. Так что перед тем, как делать гидроизоляцию, предварительно пройдитесь по стыку. Можно хорошо залить обмазочными составами (мастиками), а сверху еще ленту для стыка наклеить. Точно лишней не будет.

Если процесс гидроизоляции идет уже после окончания строительства, при раскрое рулонного материала учитывают, что надо завести на стены не менее 15-20 см. При использовании обмазочных составов, ими также обрабатывают стены на ту же высоту. Сверху этот участок еще накрывается гидроизоляцией стен подвала.

Как сделать гидроизоляцию в существующем подвале

Если в ранее сухом подвале появилась вода или повысилась влажность, надо для начала обнаружить проблему. Просто так вода не появляется — есть либо трещины, либо другие повреждения. Гидроизоляция пола без выявления источников влаги невозможна.

Надо обнаружить откуда поступает вода

Устраняем доступ влаги

Все гидроизоляционные материалы предназначены не пускать воду, но вот действуют они по-разному, а значит и применять их нужно в разных условиях.

Источники влаги в подвале дома

Итак, откуда может поступать вода в подвал:

После обнаружения проблем наступает время для подбора материалов. Они подбираются конкретно под решение определенной задачи.

Сочащиеся стыки, вводы коммуникаций и швы

Если влага поступает из мест сопряжения пола и стены, из швов между блоками, холодных швов бетонирования — есть несколько решений. Первое, что надо сделать — очистить место стыка или шва. По техкарте ремонт подобных течей начинается со штробления. Делают штробу размером 25*25 мм или 30*30 мм. Полость заполняют составом, который блокирует поступление воды. Их условно разделить можно на несколько групп:

Примеры применения различных материалов для гидроизоляции подвала изнутри

Примерно такими же способами можно ликвидировать поступление влаги через трещины. Для того, чтобы материал не был вытеснен напором воды, лучше сформировать штробу типа «ласточкин хвост». В нее можно уложить гидропломбу или гидрофильную резину. Сверху — для повышения надежности, наплавить кусок гидроизоляции, нанести слой битумной мастики, современных гидроизолирующих составов на основе полимеров (AQUASTOP Bostik) или полимерцементных составов (Пенетрон, Макссил Флекс, ГИДРО-SI и им подобных).

Гидроизоляция подвала изнутри и снаружи

Если поступление влаги в подвал происходит в виде пара, дело сложнее. Есть несколько вариантов решения:

• Делать/восстанавливать наружную гидроизоляцию. Это значит, что надо откапывать фундамент — убирать грунт на глубину залегания фундамента, использовать наплавляемую или обмазочную гидроизоляцию. Одновременно обычно делают и дренажную систему и утепление. Если вам требуется провести весь этот комплекс работ — отлично, решите сразу несколько задач.
• Использовать классическое решение для внутренней гидроизоляции. Рулонную или обмазочную гидроизоляцию укладывают на стены подвала, за ней складывают подпорную стенку, которая выполняет две функции. Первая — фиксирует гидроизоляцию, чтобы вода под давлением не оторвала. Вторая — на эту стену можно отделочные материалы «прицепить». Традиционные гидроизоляционные материалы этого не позволяют, адгезия с ними почти нулевая. Решение, как понимаете, «не очень». Непросто и недешево, да еще и площадь уменьшается.

  Гидроизоляция при помощи подпорной стенки, а для пола — гидроизоляция и сверху стяжка из бетона с низкой впитываемостью воды

• Применить проникающую гидроизоляцию.
  • Есть современные системы и материалы на основе MS полимеров (Aqua Blocker фирмы HEYDI концерн Bostik), которые в состоянии блокировать поступление воды. Некоторые из них позволяют поверх красить любой краской или наносить другое декоративное покрытие.
  • Есть много решений на основе специальных цементов с различными полимерными составляющими. Наиболее распространенные уже названы — Пенетрон, Макссил, Гидро. В их линейке есть и проникающие материалы со свойствами блокировки влаги. Вот только они-то точно «дышащие». Так что надо использовать еще и слой пароизоляции.
• Инъекции жидкими полимерами. Под высоким давлением в стены вводятся акрилатные смолы. Полимеризуясь, они блокируют каналы доступа воды. Часть состава выливается в грунт, связывает его и тем самым одновременно укрепляется грунт вокруг фундамента.

Инъекции полимера тоже могут решить проблему

Возможно, есть другие решения. Гидроизоляция подвала, который вдруг стал пропускать воду тем и сложна, что универсального решения нет. Слишком много разных факторов — разный грунт, уровень грунтовых вод, пирог, используемые материалы. Причины появления воды в подвале тоже могут быть разными. Все это и не дает возможности разработать типовое решение, потому что его просто не существует. Дешевого способа сделать внутреннюю гидроизоляцию тоже нет. Есть более и менее трудоемкие, а по цене разница не слишком впечатляет. Что для подпорной стенки, что для обработки проникающими составами затраты будет примерно одинаковы, но трудоемкость отличается значительно.

chudopol.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности устройства в частном доме, цена, фото

При строительстве в обязательном порядке производится гидроизоляция пола в подвале частного дома, чтобы защитить нижний уровень от воздействий влаги. Обычно выполняется целый комплекс мероприятий, включающий обработку стен, предотвращение подъема уровня воды и тому подобное.

Однако в данной статье рассматривается устройство водонепроницаемого слоя для нижней плоскости помещения.

На фото демонстрируется обработка нижней части мастикой.

Основные разновидности

Прежде чем приступить к гидроизоляционным работам, необходимо понять, от каких именно воздействий защищается внутреннее пространство подвала, ведь вода может оказывать совершенно разное влияние на пол. В зависимости от этого выбирается исходный материал и способ устройства.

Конкретно к обмазочным изделиям можно отнести мастики на базе битума, эмульсии, средства на основе цементов и полимеров.

• Противонапорная гидроизоляция требуется, когда грунтовые воды залегают выше уровня нижней плоскости подвала или наблюдается их периодическое повышение, связанное с сезонными явлениями. При таком варианте должны применяться материалы, способные выдержать определенное давление.
• Противокапиллярная защита необходима, чтобы не дать воде подняться по микроскопическим каналам в бетоне. Такой подход дополнительно предохраняет конструкцию от разрушения. Для осуществления работ чаще всего используются проникающие составы.
• Безнапорная гидроизоляция устраивается для защиты помещения от паводков и продолжительных атмосферных осадков. Этот вариант наиболее приемлем, если уровень грунтовых вод достаточно низкий, а вероятность сезонного поднятия минимальна.

Таблица для сравнения с другими аналогами.

Примечание!
Нанесение обмазочной гидроизоляции на стены и пол в основном производится для предохранения конструкции подвала от грунтовой влаги, поступающей по капиллярам.
Однако битумно-полимерные мастики позволяют переносить высокий уровень напора воды.

Осуществление работ

Как и множество других строительных операций, создание водонепроницаемого слоя можно выполнить своими руками, если детально разобрать процесс и изучить последовательность действий. Данные мероприятия обычно проводятся из-за отсутствия наружной гидроизоляции основания или в связи с ее разрушением, ведь возможности откопать фундамент подвала просто не имеется.

Подготовка поверхности

Перед тем как будет нанесена мастика в несколько слоев (обычно от 2 до 4), необходимо осуществить определенный порядок действий, чтобы улучшить качество проводимых работ.

Далее представлен список с последовательностью предварительных операций.

Показана площадь нанесения слоя.

1. При наличии участков с пересекающимися плоскостями делаются специальные галтели, позволяющие добиться плавности сопряжения между поверхностями, расположенными под другим углом.
2. Бетонный пол с множеством раковин, образующихся от попадания воздуха, рекомендуется затереть при помощи мелкозернистого состава на основе цемента, иначе будут появляться пузырьки в свежем слое мастики.
3. С нижней части помещения удаляются колкие и острые выступы, если таковые имеются, в противном случае не удастся добиться качественного нанесения обмазочного пласта.
4. С поверхности пола также устраняются частицы строительного мусора, грязи и пыли. В случае необходимости бетон нужно просушить, ведь наличие влаги приведет к вздутиям гидроизоляции.

В таблице представлена отечественная продукция для гидроизоляции.

Внимание!
Можно провести тест на влажность, уложив на подготовленную должным образом поверхность квадратный метр полиэтиленовой пленки.
Если через 12 часов на нижней стороне не будет конденсата, то работы можно осуществлять смело.

Основные действия

Пришло время приступить к процессу обработки битумной мастикой, цена которой вполне доступна для многих индивидуальных застройщиков. Всего наносится от 2 до 4 слоев, при этом каждый пласт наносится лишь после окончательного высыхания предыдущего. Время полного высыхания смеси зависит от влажности и температурного режима помещения, а также от входящих в состав компонентов.

Демонстрируется нанесения гидроизоляционного состава.

1. Для лучшего сцепления с бетоном осуществляется нанесение особой грунтовки, для которой применяются определенные марки битума и быстроиспаряющиеся растворители вроде бензина и керосина. В процессе работ используется обычная кисть или валик.
2. Далее начинается нанесение мастики путем налива или с использованием нехитрых инструментов в виде шпателя, валика и кисти. Слой должен иметь одинаковую толщину по всей площади покрытия. Каждый последующий пласт укладывается только после затвердевания предыдущего.
3. В местах сопряжений и примыканий к плоскостям, лежащим под углом более 45 градусов, существует вероятность появления трещин, поэтому для избежания дефектов после монтажа осуществляется армирование. В ходе работ используются стекловолокнистые материалы, которые утапливаются в начальном слое обработки и прикатываются валиком.

Правильное устройство защитного слоя на схеме.

Важно!
Наличие армирования в составе гидроизоляционного покрытия дает возможность распределить нагрузку на растяжение, благодаря чему обеспечивается сохранение целостности битумного покрытия.

Материалы для обмазки

• Толстослойные битуминозные составы применяются преимущественно для противонапорной гидроизоляции. Могут использоваться для кирпичных, бетонных и других минеральных поверхностей.
• Обычные цементные смеси выступают в качестве бронирующей защиты от воздействий влаги. Некоторые покрытия способны формировать эластичное покрытие, позволяющее перекрыть даже широкие трещины.
• Гидроизоляция с пенетрирующим эффектом на базе цемента устраивается лишь на качественных поверхностях из бетона. Не допускается наличие трещин более 0,4-0,5 мм.
• Средства на полиуретановой основе используются в жидком виде для создания долговечной защиты. Однако в случае с полами они не очень эффективны, так как должны наноситься на поверхность, обращенную к воде.
• Универсальные изделия на базе полимеров MS сочетают преимущества полиуретана и силикона. С их помощью надежно перекрываются трещины величиной до одного сантиметра.

• Мастики изготавливаются из особого битума с добавлением синтетического каучука. Нанесение допускается на любые устойчивые основания из камня, бетона и многих других материалов.

Нанесение смеси с применением валика.

В качестве заключения

Любая инструкция считается наиболее эффективной, если она содержит материалы, позволяющие получить визуальное представление о процессе монтажа, поэтому и было представлено видео в этой статье. Ознакомившись со структурой проведения работ, осуществить основные операции удастся качественнее. Однако следует понимать, что максимально надежная гидроизоляция осуществляется только на стадии строительства.

Отличная статья 0

moypodval.ru

Как произвести гидроизоляцию пола в подвале?

Подвал требует гидроизоляции в большей мере, чем какое-либо другое помещение, поскольку эта часть дома подвергается воздействию грунтовых вод. Гидроизоляция должна быть комплексной, в идеале ее нужно выполнять снаружи и изнутри дома, то есть работы должны начинаться еще на этапе подготовки к закладке фундамента. Гидроизоляция пола эффективна только в сочетании с гидроизоляцией фундамента и стен.

Важность гидроизоляции пола в подвале

Гидроизоляция пола – лишь одна из комплекса мер по защите подвала и расположенных выше помещений от избыточной влажности. Она необходима по ряду причин:

Через пол грунтовые воды проникают в фундамент и далее в стены дома, вызывая их разрушение изнутриПодвал обычно используется как хранилище, мокрый пол и влажный воздух создают неблагоприятные условия для хранения продовольственных и непродовольственных запасовЕсли подвал защищен от проникновения влаги извне, создается прослойка сухого воздуха, которая обеспечивает дополнительную теплоизоляцию полов на первом этаже, а сырость ухудшает эксплуатационные характеристики утеплителя

Гидроизоляция под стяжку

Заливке бетонного пола в подвале должен предшествовать комплекс мер, направленных на ограничение контакта грунтовых вод с основанием дома. На предварительно выровненном грунте создается многослойный насыпной «пирог», каждый слой сыпучих строительных материалов утрамбовывается и тщательно выравнивается:

10-40 см щебня10 см строительного пескаРулонная гидроизоляция из рубероида или плотной полиэтиленовой пленкиАрмированная бетонная стяжкаВторой слой рулонной гидроизоляции, помимо пленки или рубероида можно использовать стеклохолстСлой теплоизоляции (минвата, ЭППС, керамзит)Чистовая бетонная стяжка или сухая стяжка из листовых материалов

Также на рыхлый, пористый грунт можно настелить слой жирной глины, утрамбовав ее и сделав заход на стены фундамента. Если делается нижний слой из глины или сам грунт глинистый, достаточно слоя щебня толщиной 10 см, если щебень насыпается непосредственно на впитывающий грунт, его слой должен быть более толстым.

Полотнища рулонной гидроизоляции настилаются внахлест, швы проклеиваются скотчем, для склейки рубероида лучше использовать расплавленный битум.Края рулонного материала должны минимум на 20 см заходить на стены подвала.

Если на участке, где стоит дом, высокий уровень грунтовых вод, систему внешней гидроизоляции необходимо дополнить дренажной системой. Дренажные трубы, обернутые геотекстилем, угадываются в траншею, которая выкапывается по всему периметру фундамента. На дно насыпается подушка из песка и щебня, сверху трубы засыпаются слоем щебня.

После выполнения финишного слоя стяжки можно приступать к гидроизоляции пола изнутри помещения.

Способы внутренней гидроизоляции пола в подвале

Гидроизоляцию пола изнутри можно выполнить, когда дом уже построен и обжит. Она хорошо дополняет наружную гидроизоляцию, но не может полностью заменить ее. В зависимости от назначения гидробарьера применяется несколько технологий гидроизоляции:

Обмазочная– выполняется битумными или полимерными мастиками, составами на основе портландцементаПроникающая(пропиточная) – обработка жидкими составами глубокого проникновения, разновидностью проникающей гидроизоляции является инъекционнаяРулонная, оклеечная или наплавляемая, битумная или мембраннаяЛитая, холодная или горячая. Самый надежный, но довольно трудоемкий способ, предварительно собирается опалубка. Мастичный раствор заливается толстым слоем, его можно дополнительно армировать сеткой.

Более эффективна комбинация нескольких способов гидроизоляции, например, поверх проникающей можно выполнить обмазочную или литую. Подробнее о преимуществах и недостатках разных способов гидроизоляции читайте здесь.

Эта технология обеспечивает наиболее надежную защиту от капиллярной влаги.

Составы для гидроизоляции с пенетрирующими добавками приникают глубоко в поры бетона и вступают в химическую реакцию с его компонентами. В результате образуются непроницаемые для воды кристаллы, но сохраняется паропроницаемость бетона. Проникающая гидроизоляция долговечна, устойчива к механическим повреждениям, повышает морозостойкость бетона.

Проникающая гидроизоляция эффективно действует только при соблюдении технологии нанесения. Основание необходимо подготовить, очистить и обезжирить, чтоб поры хорошо впитывали состав.

Смесь наносится в несколько слоев. Сначала обрабатываются углы и швы, затем вся площадь поверхности. Между нанесением слоев нужно выдерживать интервал порядка 2 часов.

Наиболее эффективна очистка водой подающейся из водоструйной установки под давлением порядка 20 атм. Для улучшения адгезии бетон можно поцарапать проволочной щеткой, а непосредственно перед нанесением подготовленной смеси его необходимо увлажнить. Для равномерной кристаллизации увлажнение бетона нужно продолжать несколько дней после нанесения гидроизоляции.

При выполнении инъекционной гидроизоляции тщательная подготовка поверхности не требуется, температурно-влажностный режим также не имеет значения. Но сама технология сложнее, поскольку для закачивания высокотекучего геля или микроцемента в структуру бетона необходимо специальное оборудование. Предварительно перфоратором высверливаются отверстия, через них с помощью насоса с насадкой-иглой нагнетается смесь.

Обмазочная гидроизоляция

Обмазочная гидроизоляция наиболее доступна по цене, выполняется без особых трудозатрат, в сжатые сроки, составы могут наноситься на любую поверхность. Такая изоляция обеспечивает временную защиту на период паводков или обильных осадков, отсекает капиллярную влагу, но не выдерживает давление воды. Поэтому для районов с высоким уровнем грунтовых вод это решение не подходит.

Для обмазочной гидроизоляции используют разные составы:

Битумные мастики– малопопулярный в последнее время материал, они недолговечны, быстро отслаиваются, но такие составы можно применять между слоями черновой и чистовой стяжкиБитумно-полимерные и битумно-резиновыесоставы более надежны и долговечныЦементно-полимерные составы обладают высокой адгезией к бетону и образуют паропроницаемое покрытиеРазновидностями составов для обмазочной гидроизоляции также являются жидкая резина и жидкое стекло

Слой обмазочной гидроизоляции наносится на обработанную грунтовкой поверхность. В зависимости от консистенции состава для его нанесения можно использовать шпатель (мастерок), валик или широкую кисть.

Гидроизоляция жидкой резиной

Гидроизоляция жидкой резиной устойчива к давлению воды, перепадам температур, не подвержена гниению и горению, обладает отличным сцеплением с основой и отличается ремонтопригодностью.

Для уменьшения расхода материала поверхность необходимо выровнятьОснование обрабатывается грунтовкой в 2 этапа. Углы и щели грунтуются в первую очередь и дополнительно закрываются специальной тканьюЧерез 3-4 часа после нанесения грунтовки можно наносить саму жидкую резину, существуют специальные машинные установки, нанесение валиком – более трудоемкий процесс, но работы обходятся значительно дешевле

Гидроизоляция жидким стеклом

Гидроизоляция жидким стеклом имеет черты обмазочной и проникающей гидроизоляции.

Плюс такого решения в том, что наносить состав можно на влажную поверхность и в помещении с высоким уровнем влажности. Подобно пенетрирующим составам, жидкое стекло проникает в структуру бетона и кристаллизуется. Но оно недолговечно, происходит постепенное саморазрушение гидроизоляции, обычно уже через 5 лет она утрачивает защитные свойства.

Сложность заключается также в том, что состав нужно готовить небольшими порциями и быстро вырабатывать– он схватывается примерно за полчаса и не подлежит повторному использованию. Наносят его валиком или кистью в несколько слоев, поверхность подготавливается как под проникающую гидроизоляцию.

Рулонная гидроизоляция

Классическая рулонная гидроизоляция выполняется путем наклеивания рубероида или толя на холодную или горячую битумную мастику. Возможно также наплавление гидроизоляционного материала на битумной основе с помощью газовой горелки или строительного фена, на небольших площадях можно применять паяльную лампу. Традиционная битумная рулонная гидроизоляция недолговечна, уязвима для микроорганизмов, становится хрупкой при низких температурах.

В последнее время появились более современные рулонные материалы, долговечные и неподверженные гниению:

Стеклорубероид, гидроизол– битумное вяжущее, нанесенное на основу из стеклоткани, стеклохолста, асбестового картонаБризол, изол– смесь битума с резиновой крошки и другими наполнителями, а также пластифицирующими добавкамиФольгоизол – материал на основе вспененного полиэтилена, выполняет функцию гидроизоляции и теплоизоляции

Перед укладкой рулонной гидроизоляции основание необходимо очистить, обработать грунтовкой и просушить.

Если материал наклеивается на мастику, ее нужно наносить более широкой полосой, чем ширина рулона. Сверху гидроизоляция прокатывается массивным валиком. Рулонные материалы укладываются с нахлестом 10-15 см и заходом на стены 20 см.

Мембранные материалы являются разновидностью рулонной гидроизоляции, для пола используется мембрана толщиной 0,2 мм. Ее укладывают с нахлестом 10 см и сваривают с помощью паяльника. В месте каждого нахлеста выполняется несколько сварочных швов шириной 1,5 см, расстояние между соседними швами должно составлять 2 см.

Чтоб соединение полотен получилось надежным, сначала выполняют сварку шва на небольшом участке и через час проверяют его качество. Если шов получился прочным, можно по той же технологии скреплять мембраны на всей площади.

Видео

Гидроизоляция пола и стен подвала проникающими составами

Итог

Для эффективной гидроизоляции пола в подвале ее необходимо осуществлять в несколько этапов – под черновую стяжку, между черновой и чистовой стяжкой, поверх чистовой стяжки.Если для защиты стяжки от проникновения грунтовых вод извне применяется преимущественно рулонная гидроизоляция, то внутри подвала можно прибегнуть к различным технологиям.

В районах с сухим климатом и невысоким уровнем грунтовых вод достаточно проникающей или обмазочной гидроизоляции. Для защиты от давления воды требуется оклеечная (наплавляемая) гидроизоляция, которую необходимо выполнять в несколько слоев, хорошую защиту также обеспечивает литая изоляция жидкой резиной.

Чтобы предотвратить преждевременное разрушение здания, в котором имеется подвал, необходимо отнестись со всей ответственностью к его гидроизоляции. Подвальные помещения и фундамент находятся под большой постоянной нагрузкой. На них оказывают негативное влияние атмосферные осадки, грунтовые воды.

Лишняя влага и пар, образующиеся от разницы температур, попадают в помещение и способствуют образованию грибка и плесени, вызывают гниение строительных и отделочных материалов. Чтобы избежать этих проблем, необходимо чтобы своевременно была выполнена качественная гидроизоляция всего подвального помещения и, в частности, гидроизоляция пола в подвале. Но для начала нужно узнать, какие существуют материалы и способы для защиты поверхностей подвала от воды.

Вот так выглядит современное обустроенное подвальное помещение дома

↑Необходимость гидроизоляции подвала

В последнее время большинство подвальных помещений эксплуатируется. В крупных городах в них устраивают склады, магазины, офисы, другие заведения малого бизнеса. В многоквартирных новых домах в подвалах располагаются, как правило, все домовые коммуникации: отопительные системы, насосы холодного и горячего водоснабжения, серверные интернет провайдеров и др.

Все чаще в подвальных помещениях обустраивают подземные гаражи, автостоянки.

Это понятно, ведь в современных городах земля стоит дорого, поэтому на небольшом участке строится многоэтажное здание, уходящее вглубь на многие метры. И, безусловно, в классическом понимании подвал – это помещение для хранения даров земли, солений, варенья, иными словами – погреб. Это обязательный атрибут дачной и сельской жизни.

А чтобы подвал мог  приносить пользу, он должен быть, прежде всего, сухим. Для этого и производится его гидроизоляция. Попробуем разобраться,  как сделать гидроизоляцию подвала своими силами,  и какие материалы будут нужны для этого.

↑Материалы для гидроизоляции подвала

Гидроизоляционные работы представляют собой совокупность специальных мер по защите материалов сооружения от разрушения под воздействием воды и различных химических жидкостей. Для выполнения данных работ необходимы изоляционные расходные материалы, к которым относятся:

вяжущие составы;жидкие материалы;сухие готовые смеси для проникающей гидроизоляции подвала;изоляционные материалы на основе бентонитовой глины;традиционные и современные рулонные материалы;металлические листы.

В зависимости от предназначения гидроизоляционные материалы бывают:

антифильтрационные – для защиты помещений и конструкций от проникновения влаги;антикоррозионные – предназначенные для защиты от коррозии любой строительной конструкции;герметизирующие – придающие герметичность швам и стыкам.

По составу основного вещества гидроизоляционные материалы подразделяются на:

асфальтосодержащие: их основное вещество – нефтяной битум, а теперь используются и битумно-полимерные смеси;полимерные (пластмассовые, пластиковые) — широко используются для окрасочной, оклеечной или штукатурной гидроизоляции подвалов;минеральные: их основной компонент – цемент, различные глины или другие вяжущие вещества;металлические – листы из нержавеющей стали, меди, алюминия, латуни.

Внимание! Очень важно выбрать правильно вид гидроизоляции и, соответственно, материал, который будет использоваться для ее осуществления. От этого выбора зависит надежность выполняемых работ, а, следовательно, комфортность подвала и продолжительность срока его эксплуатации без ремонта.

↑Как сделать гидроизоляцию стен подвала

Гидроизоляция требуется почти всегда как для строящихся зданий, так и для старых. Проведение наружной гидроизоляции во время строительства дело сравнительно не сложное.

Но сделать наружную гидроизоляцию уже построенных сооружений гораздо более хлопотно. Это потребует больших затрат. Поэтому в построенных уже зданиях проводят гидроизоляцию стен подвала с внутренней стороны.

В настоящее время стены подвальных помещений обрабатывают двумя видами покрытий: проникающими и мембранными.

Гидроизоляция стен подвала мембранным покрытием

Мембранные покрытия наносятся на обрабатываемую поверхность и образуют водоотталкивающий слой. Их плюс состоит в легком и быстром нанесении. А из минусов можно отметить не совсем качественное прилипание на неровные и поврежденные поверхности, поэтому возникает необходимость периодически обновлять слой гидроизоляции.

Проникающие составы работают по-другому. При нанесении на бетон гидроизолирующего слоя, состав вступает в химическую реакцию с ним, образуя нерастворимые соединения, заполняющие все трещины, поры и капилляры в поверхности бетона. В данном случае бетон приобретает гидрофобные (водоотталкивающие) свойства.

Проведение гидроизоляции подвала проникающими составами

Тип обустраиваемой гидроизоляции будет зависеть от характера воздействия влаги. Всего различают 3 типа:

БезнапорныеПротивонапорныеПротивокапиллярные

От типа гидроизоляции зависит и выбор применяемого материала.

В случае безнапорного воздействия влаги используются полимерные битумные мастики. Их наносят шпателем, кистью или распылением. Гидроизоляция такого типа защищает от атмосферных осадков.

Если отмечается высокий уровень грунтовых вод, нужно устраивать противонапорную гидроизоляцию.

Это многоуровневая система слоев шламовых растворов, сочетающихся с битумными мастиками на основе полимеров. Предварительно стены тщательно зачищают от грязи и обрабатывают силикатной грунтовкой. Шламовую гидроизоляцию наносят в два-три слоя.

Противокапиллярная гидроизоляция останавливает просачивание воды из грунта по имеющимся в бетоне капиллярам.

Противокапиллярная гидроизоляция подвала

Такая ситуация может случиться, если не была проведена горизонтальная гидроизоляция. Чтобы исправить положение, проводятся все работы так же, как и при противонапорной изоляции, произведя дополнительно горизонтальную гидроотсечку.

Если на стенах подвала образуется конденсат, их необходимо обработать инъекциями со специальной смесью. Она заполнит пустоты стен и не даст влаге продвигаться дальше.

↑Гидроизоляция пола в подвале

Методы гидроизоляции пола подвала и виды материалов индивидуальны в каждом отдельном случае.

Окрасочная гидроизоляция  лучше всего подойдет для бетонных полов подвала. Это самый простой и недорогой способ антикоррозийной защиты. Его широко применяют при гидроизоляции железобетонных сооружений.

Раньше окрасочную изоляцию делали при помощи битумных мастик. Однако со временем данный материал теряет эластичность и трескается, теряя свои гидроизоляционные свойства. Поэтому в настоящее время стали применяться в основном битумно-резиновые и битумно-полимерные составы.

Нанесение окрасочной гидроизоляции подвала

Оклеечная гидроизоляция пола подвала производится на грунтовочный слой раствора — перед заливкой на пол окончательной бетонной стяжки.

На пол укладываются либо битумные рулонные материалы (толь, рубероид), либо листовые полимерные материалы, из которых образуется многослойный ковер. Слои проклеиваются между собой, соответственно: полимерные материалы – полимерными грунтовками, битумные – горячим битумом. Как правило, укладывают три слоя материала.

Пропиточная гидроизоляция. Данный вид гидроизоляции пола применяется перед его облицовкой плиткой или перед укладкой линолеума или деревянных полов. При этом используются смеси, содержащие вяжущие вещества – полимерные лаки или битум.

Литая гидроизоляция. Большинство специалистов считают, что этот способ гидроизоляции пола является наиболее надежным.

Между поверхностями подвала и специально установленным ограждением заливаются мастики и растворы. В результате получаем сплошной гидроизолирующий слой. В соответствии с рабочими температурами литая гидроизоляция подразделяется на холодную, горячую и асфальто-полимерную.

Гидроизоляция пола подвала современными рулонными материалами

Важно знать! Гидроизоляция всех поверхностей подвала должна быть непрерывной (кроме рулонной). С особой тщательностью нужно производить гидроизоляцию рабочих швов, а также примыканий: плита-плита, стена-пол, стена-стена. В местах примыкания стен и пола гидроизоляцию необходимо непрерывно продолжать на высоту не менее 30 см от уровня пола.

Эффективность гидроизоляции намного возрастет, если в помещении подвала наладить удовлетворительную работу систем вентиляции. Чаще всего в подвалах предусмотрена вентиляция и нужно лишь усилить ее работу.

Гидроизоляция подвала производится не только с целью улучшения подвального помещения, но также и для защиты всего здания от сырости. Поэтому изоляция подвала от влаги является залогом долгосрочной эксплуатации самого здания, а также благоприятного микроклимата в нем.

Если влага будет постоянно в вашем подвале, то со временем появится плесень, а также будет разрушаться основание.Гидроизоляция подвала изнутриот грунтовых вод поможет защитить все помещение и продлить срок его службы. Провести качественную гидроизоляцию вы можете самостоятельно или с привлечением опытных специалистов.

Как сделать гидроизоляцию подвального помещения

Правильно проводить мероприятия по гидроизоляции во время строительства. Если технология нарушена, то уже со временем внутренняя отделка подвала будет обваливаться, на стенах появится плесень и сырость. В таком случае вам придется провести изоляцию своими руками.

Перед работой нужно осмотреть все стыки, швы в помещении и места, где обустроены коммуникации. Все возможные изломы и трещины стоит исследовать, так как от этого зависит способ гидроизоляции.

Существует два типа изоляции:

ГоризонтальнаяВертикальная.

Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция

Если подвальное помещение находится ниже уровня грунта или заглублено ниже прохождения грунтовых вод, то придется воспользоваться первым типом. Он также подходит, если в помещении сделан плохой дренаж или его вообще нет. Пол защищается от влаги в любых случаях, ведь уровень вод может измениться или при обильных осадках подвал может наполниться водой.

Гидроизоляция пола в подвале

Полезная статья: Как провести водопровод

Противокапиллярный вид гидроизоляции и безнапорный вид предназначаются при временных подтоплениях, например, паводках или избытке осадков. Для изоляции используется мастика на основе битума.

Самыми часто используемыми способами защиты от сыростиявляется:

покрытие проникающим слоем;применение жидкой резины или стекла;нанесение обмазочной изоляции;использование мембран.

Интересная статья: Как установить насосную станцию

При наличии воды, перед работой она откачивается, так как подвал должен быть сухим. Только некоторые виды изоляции могут использоваться во влажных условиях.

Стены очищаются. Все трещины штробятся и изолируются. На этом этапе проводится очистка от пыли, грунтовка, заполнение штроб раствором.

Когда раствор высохнет, можно приниматься за работу. На стены наносится грунтовка. При этом на углы, стыки, швы и места трещин грунтовка наносится дважды.

Рулонная гидроизоляция

В новом доме при возможной усадке на стены крепится дюбелями мягкая сетка, армированная ткань или геотекстиль. Наносится слой раствора. При двухслойной изоляции, сетка прокладывается посередине.

Обработанный грунтовкой пол засыпается слоем щебня и цементируется. После высыхания раствора наносится изоляция.

Горизонтальная изоляция заходит на стены на высоту от 30 сантиметров и более. Битумная и проникающая изоляции могут наноситься на влажную стену, остальные только на сухую.

Производится правильная система вентиляции помещения.

Виды гидроизоляции подвального помещения

При выборе материала нужно учитывать особенности помещения и выбранного типа изоляции.

Так рулонный вид изоляции имеет битумную или полимерную основу. К ним относится толь, стеклорубероид, рубероид, изофол, гидроизол, бризол. Приклеиваются они на битумную мастику холодным или горячим способом, или при помощи наплавления.

Изоляция подвала может производиться самостоятельно и не потребует больших затрат, однако, придется провести все работы качественно.

При промерзании стен поверхность становится ломкой, а при влажности подвергается грибку, поэтому работы нужно поводить очень тщательно без пропусков и зазоров. Стены для изоляции очищаются, грунтуются, покрываются мастикой на основе битума. Материал выкладывается с нахлёстом в полтора сантиметра.

Мембранный вид,представляет собой разновидность рулонной гидроизоляции. Изоляция производится зачастую снаружи методом напора воды на мембрану, но есть вид материала используемого внутри. Сверху, на подготовленную поверхность, дюбелями закрепляется мембрана и делается горизонтальная изоляция всех швов.

Проникающий вид изоляциидействует по типу проникновения и кристаллизации внутри материала стен. Изоляция происходит на глубину 60 сантиметров.

Для нанесения нужно: очистить от жира и грязи поверхность. По поверхности проходится металлическая щётка или струя воды под напором. Смесь смешивается с водой.

Бетон увлажняется и наносится изоляция, начиная с соединений и углов. Чем больше слоёв, тем лучше проникновение. После окончания нанесения последнего слоя поверхность увлажняется на протяжении 4 дней.

Инъекционная изоляция подвалапредставляет собой заполнение засверленных отверстий гелем.

Для этого используются: эпоксидный, акрилатный, полиуретановый гели или микроцемент. Расход материала при работе не значителен. В поверхности бурятся отверстия, и нагнетательным насосом с насадкой вводится гель.

Изоляция жидкой резиной, подразумевает нанесения полимеров или битума на стены и пол.

Поверхность для этого очищается, выравнивается и грунтуется. Специальной сеткой закрываются стыки, щели. Резина наносится валиком, либо установкой для этих целей.

Изоляция жидким стекломсхожа с нанесением жидкой резины. Порошок разводится холодной водой и наносится на пол и стены. Его можно добавлять в цементную штукатурку.

Обмазочная цементнаяизоляция бывает двух видов, это гибкая и жесткая. Разведённая смесь наносится на подготовленную поверхность валиком, кистью.

Обмазочная гидроизоляция подвала

Смотрите видео: Гидроизоляция погреба гаража изнутри

При правильном подборе и нанесении, любая изоляция защитит подвальные помещения от сырости и плесени. Гидроизоляция от грунтовых вод подвалаобязательно должна быть проведена, вне зависимости от того, сдан дом в эксплуатацию или нет.

Источники:

• delaempol.com
• mrpol.su
• www.svoimi-rukamy.com

blog-potolok.ru

Гидроизоляция подполья в деревянном доме

Проблема избавления от сырости в подполье актуальна для многих владельцев деревянных домов, в особенности старой постройки. Если уровень грунтовых вод на местности достаточно высок, то почва под строением всегда будет источником влаги. То же верно и для регионов с влажным климатом и глинистыми грунтами. Однократно высушить пространство под домом, открыв все люки и сняв доски с пола, в таких ситуациях недостаточно. Необходимо точно установить причину появления сырости и устранить ее раз и навсегда.

Повышенная влажность под полом в деревянном доме чревата возникновением следующих неприятностей:

• Разрушение фундамента здания, снижение сроков его эксплуатации, необходимость точечного или капитального ремонта.
• Высокий уровень влажности в жилых помещениях загородного дома.
• Загнивание лаг и досок пола, повреждение материалов стен первого этажа.
• Распространение опасной для здоровья людей плесени.
• Неприятный гнилостный запах в доме.

Приемлемый уровень влажности для подполья загородного дома, варьируется в пределах 50–55%. Оптимальным показателем считается диапазон от 30 до 50%. При влажности более 60–70% необходимо срочно принимать меры по ее снижению.

Последствия высокой влажности — плесень на стенах и лагах.

Причины возникновения сырости

Прежде всего, нужно рассмотреть проблему изнутри и узнать, почему в подполье под первым этажом постоянно сыро и скапливается конденсат. Путей проникновения сырости в подполье может быть несколько:

1. Если при строительстве сооружения не было сделано качественной отмостки, то при выпадении осадков вода, стекающая со стен и крыши, будет собираться возле фундамента. Она может проникать в подпол через трещины, а также подниматься капиллярным путем на стены дома. Важно отметить, что влага по капиллярам в фундаменте может подниматься достаточно высоко, поэтому необходимо создание эффективного вертикального гидроизоляционного слоя. Для этого внешние поверхности фундамента должны быть обработаны битумной мастикой, на которую сразу после нанесения укладывается внахлест рулонная гидроизоляция, например, рубероид. Стыки рулонов также обрабатываются битумной мастикой. Непривлекательный внешний вид рубероида в дальнейшем можно будет закрыть с помощью любых декоративных отделочных материалов. Также должна быть выполнена горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и цоколем.
2. Высокий уровень грунтовых вод также может стать причиной появления большого количества влаги под полом деревянного дома. Особенно остро проблема грунтовых вод стоит весной и осенью, когда их уровень поднимается максимально высоко. Универсальным решением этой проблемы является создание высокоэффективной и современной системы дренажа. Лучше всего, ее сделать ее на этапе строительства дома.
3. Проникновение теплого и влажного воздуха из жилых помещений в подполье, при отсутствии должной вентиляции. Теплый воздух будет конденсироваться на холодных стенах, оседая в виде капель воды. Это может привести к разрушению не только деревянных лаг, но и даже бетонных фундаментных конструкций (особенно если вода проникла в них летом и замерзла зимой).

Устранение влаги в подполье

Устранить сырость в подполье можно только при комплексном подходе, который включает в себя проведение следующих работ:

• Надежная гидроизоляция фундамента и цокольной части дома с внешней и внутренней стороны. Рекомендуется выполнить бетонирование пола подполья, если это не было сделано. Все поверхности изнутри оклеиваются гидроизоляционным материалом. Проблематичность выполнения этого комплекса работ состоит в том, что герметично заделать стыки гидроизоляции достаточно сложно. Поэтому она укладывается внахлест, и швы дополнительно проклеиваются битумной мастикой.
• Устройство высокоэффективной вентиляционной системы. Как правило, если подполье достаточно большое, то традиционная вентиляция в виде нескольких продухов со своими функциями справиться не может. В результате из-за недостаточного воздухообмена под полом скапливается конденсат. Если вы заметили эту проблему, то необходимо усилить циркуляцию воздуха и высушить помещение при помощи электрических вентиляторов (сделать принудительную вентиляцию). Кроме того, иногда помогает замена труб приточно-вытяжной вентиляции на аналоги большего диаметра. Не стоит забывать и о правильном расположении труб естественной вентиляции. Нижняя часть приточной трубы должна располагаться у пола подполья, а нижняя часть вытяжной трубы – у верхнего перекрытия.
• Проблема с сыростью в подполье в 50% случаев связана с воздействием грунтовых вод и отсутствием качественной и эффективной дренажной системы на участке. При отсутствии строительного опыта с вопросом создания хорошей дренажной системы для загородного дома лучше обратиться к специалистам, которые смогут определить уровень грунтовых вод, правильно подобрать материалы и расположить трубы по участку.
• Самым простым в выполнении, но не самым эффективным способом решения проблем с сыростью в подполье является использование обычной полиэтиленовой пленки. Этот метод актуален для маленьких подполий, где сложно или невозможно проводить работы. Технология следующая: на грунт под домом укладывается любой гидроизоляционный материал (лучше всего использовать полиэтиленовую пленку единым полотном). В результате этого большая часть влаги не сможет из грунта подняться дальше изолятора, поэтому будет оседать на нем и уходить обратно в землю.

Кондиционеры и вентиляторы можно использовать периодически для поддержания требуемого микроклимата.

Намного дешевле и надежнее выполнять все выше перечисленные работы еще на этапе строительства загородного дома. Проблемы с сыростью в подполе в деревянном доме возникают, как правило, в тех случаях, когда хозяева решили сэкономить на строительстве (в частности, на устройстве отмостки, качественной дренажной системы, использовании гидроизоляционных материалов и т. д.). В результате всего этого, экономия во время строительства выливается в серьезные затраты при проживании в деревянном доме.

Если проблемы с сыростью возникают в деревянном доме систематически, то медлить с ее решением нельзя. При первых признаках повышенной влажности подпол тщательно просушивается и делается гидроизоляция и вентиляция.

При строительстве загородного дома должны быть использованы только качественные и подходящие для конкретного случая влагозащитные материалы. Вертикальная гидроизоляция используется в комплексе с горизонтальной.

podvaldoma.ru

Пол в подвале частного дома, гидроизоляция пола

Гидроизоляция пола в подвале частного дома

Подвальное сооружение в частном доме является местом уязвимым, так как именно в нем чаще всего наблюдается повышенная сырость и возможность протечек. Эти проблемы можно выявить во время затопление помещения либо при его тщательном осмотре. Во всяком случае, чтобы избежать хлопот и непомерных финансовых затрат, необходимо обустроить пол в подвале при помощи водонепроницаемых материалов и систем водоотвода.

Характеристика и особенности гидроизоляции пола

Под гидроизоляцией пола в подвале следует понимать комплекс мер по выстраиванию защитных барьеров и ликвидации слабых сторон в хранилище. К сожалению, хозяева реже прибегают к герметизации помещения, им проще признать негодность подтопляемой площадки и перестать использовать ее по назначению. Тем не менее, если произвести грамотную заделку щелей и трещин, можно в полной мере почувствовать эффективность эксплуатации «нулевого» этажа частного владения.

Перед тем как приступить к гидроизоляционным работам, необходимо определить коэффициент фильтрации воды грунтом. Если дом построен на возвышенности или находится на территории, где геологическая среда не задерживает подземные потоки, риск затопления сводится к минимуму. В остальных ситуациях проблема решается на этапе строительства здания или же после его возведения.

Очень важно обратить внимание на внутреннюю гидроизоляцию пола в подвале, которая определенно подвергается давлению воды в период сезонных дождей и паводков. Предотвратить локальные протечки можно частично – в конкретных влажных зонах – или же стен и пола в целом. При этом наивно полагать, что облицовка помещения керамическим материалом или камнем спасет подвал полностью, для этого необходимо нанести как финишное покрытие цементно-полимерную смесь.

Причины протечек

Интересно, что в подвальной части или погребе вода может скапливаться по разным причинам. Одни из них связаны с природными явлениями, другие – с проникновением влаги из-за негерметичности строительных узлов.

Специалисты отмечают наиболее распространенные причины протечек:

• конструктивное изменение помещения или его частичная деформация;
• отсутствие гидроизоляции пола в подвале по утвержденному проекту;
• наличие стыков в фундаменте или блоках;
• отверстия в инженерных коммуникациях;
• трещины и поры в бетоне.

Обнаружение причины поступления воды – это не решение проблемы. Если архитектурная планировка деформирована в результате осадки, недостаточно просто изолировать щели в несущей конструкции. Неправильное наложение герметичного слоя влечет за собой неприятные последствия, чаще всего – он рвется, не выдерживая нагрузок.

Еще одним ключевым моментом принято считать то, из каких материалов построен подвал. Именно этот фактор влияет на технологию гидроизоляции.

Варианты герметизации пола

Чтобы пол в подвале частного дома был сухим и стойким к появлению влаги, требуется проведение изоляции. Однако прежде чем браться за оборудование водозащитного буфера, нужно знать, из какого материала построено помещение. Для разного фундамента подходят индивидуальные способы установки барьера.

Как правило, выделяют гидроизоляцию для пола:

• из монолитного бетона;
• из бетонной основы, залитой в несколько подходов;
• из комбинированных вариантов, где используются и кирпичи, и бетон.

Перед принятием решения о том, как сделать пол и какими способами установить водооталкивающий «щит», уместно воспользоваться советами профессионалов либо нанять бригаду опытных мастеров. Специалисты точно знают, чем и где проводить герметизацию.

Многослойная «подушка»

Один из вариантов гидроизоляции пола в подвале дома – многослойная «подушка». Этот метод подразумевает наложение вспомогательного яруса из зернистых и сыпучих материалов под фундамент. Таким образом, песок, щебень и керамзит тормозят проникновение подземных вод.

Далее периметр заливают бетоном, который накрывают кровельным материалом и утеплителем, а также проводят стяжку из армированной сетки, улучшающей технические характеристики бетона. Как правило, эти работы лучше начинать в теплое время года, особенно, если хозяева затеяли капитальный ремонт нижнего хранилища, а подвал нуждается в предварительной сушке.

Порядок действий в этом случае традиционный:

1. Верхний пласт грунта в 15 см удаляется, а то, что находится ниже – утрамбовывается.
2. Как дополнительный слой используют глиняную основу, которая через короткое время твердеет и скрепляется с нижним ярусом.
3. Затем добавляют слой из песка и щебня, равномерно распределяя по всей поверхности.
4. Покрывают площадку бетоном с двумя защитными пластами – речным песком и глиной.
5. Застилают пол еврорубероидом с тщательной запайкой боковин в углах.
6. В качестве утеплителя накладывают экструдированный пенополистирол.
7. Выполняют бетонную стяжку при помощи армированной сетки, применяемой как укрепляющий строительный материал в черновой отделке.

После основных этапов работ можно приступать к последней стадии ремонта – чистовой отделке.

Проникающий способ

При выборе этого метода нужно учитывать, что он подходит тем сооружениям, которые представляют собой монолитные конструкции, то есть фундамент при строительстве заливался однократно. Смеси с особыми добавками при соприкосновении с водой порождают стойкую химическую реакцию. Они кристаллизуются и, тем самым, заделывают микротрещины и поры в бетоне.

Процедура закупоривания несложная:

1. Сухая основа не подойдет, поэтому необходимо опрыснуть ее водой.
2. При обнаружении грибковых образований следует обработать участки специальными химическими веществами.
3. Видные трещины расширяются при помощи шпателя.
4. Нанесение смеси происходит путем вбивания в отверстия и широкими мазками кисти по всему периметру, в некоторых случаях используют шприцы для труднодоступных мест.
5. После тотального высыхания заделанные зоны покрывают слоем цемента.

Этот метод широко популярен, так как безвреден для здоровья человека, уменьшает коррозию арматурной сетки и демонстрирует стойкость бетона к пониженным температурам. Вместе с проникающим способом нередко используют жидкую резину, которую перед нанесением можно смешать насадкой дрели. Вещество легко впитывается в мелкозернистую поверхность, образуя крепкий пласт.

Обмазочные материалы

Для того чтобы вода в грунте не просачивалась наверх и не затопляла помещение, целесообразно усилить защитный барьер. В этом помогают обмазочные материалы для гидроизоляции внутренних и внешних сторон здания с комбинированной планировкой. Хорошо зарекомендовали себя битумная и полимерная мастика, а также портландцементный порошок.

Благодаря эластичности, способности быстро высыхать и качественным показателям материалы не требуют больших физических усилий при работе и эффективно борются с капиллярной влагой. Однако надо понимать, что такой способ идет как дополнение к вышеназванным, так как носит временный характер. Он не способен оказывать сопротивления давлению подземных вод, которые со временем проникают через швы и мелкие отверстия.

При нанесении мастики используют большую малярную кисть с короткими и жесткими щетинками. Растворенная эмульсия выливается на горизонтальную поверхность и аккуратно разравнивается скребком. Дальше мастер работает валиком, растирая состав равномерными движениями.

Комбинированный механизм

Способ надежный и долговечный, исключает любые протечки в будущем. Он состоит из трех монументальных этапов, которые, впрочем, уберегают подвал от таяния снегов, сильных дождей и поднятия грунтовых вод.

Выполнение гидроизоляционных работ основывается на таких растворах как:

• песчано-бетонная смесь – составом проходятся по периметру, стыкам, углам и швам;
• пропитывающая смесь – в несколько подходов обмазывают поверхность химическими веществами, всякий раз дожидаясь полного высыхания объекта;
• армирующая смесь – обрабатывание предыдущего слоя и «запаковка» проблемных зон.

Обязательно дублирование процедуры с армирующими элементами, если вода продолжает сочиться из укромных уголков. Обычно заделка не превышает трехкратного повтора, уже на второй или третьей стадии все трещины остаются сухими и водоотталкивающими. Кроме того, изолирующие свойства устраняют существующие дефекты на поверхности бетона, придавая материалу ровность.

Именно такая непроницаемая оболочка обеспечит подвалу лучшие условия и позволит владельцам частного дома хранить в помещении старую мебель, памятные сувениры и даже зимние закрутки, не заботясь о потенциальном затоплении.     

Просмотрено: 88

pol-pro.com

Гидроизоляция пола подвала дома

Гидроизоляция пола подвала дома одно их важных мероприятий, ведь подвал является тем помещением, в котором быстрее всего может случиться утечка воды или попадание ее снаружи. При повышенной влажности в подвале может начаться деформация фундамента, а в жилом помещении появится грибок и сырость, которые нарушат комфортность дома. Нередко подвал дома используется под создание помещения магазина, кафе или офиса, где влажность и сырость просто недопустимы.

Особенности гидроизоляции пола в подвале

Существует три типа гидроизоляции пола в подвале: протвокапиллярная, безнапорная, противонапорная. Последняя предназначена для защиты пола в подвале от грунтовых вод. Противокапиллярная защищает пол подвала от влияния капиллярных вод. Безнапорная гидроизоляция призвана защитить подвальное помещение от дождей и паводков.

Защита для пола в подвале должны монтироваться в зависимости от того, насколько близко грунтовые поды подходят к помещению. Не забывайте также и о том, что гидроизоляция пола должна быть связана с защитой потолка и стен подвального помещения.

Низкий порог вод предполагает применение оклеечной гидроизоляции, а для этого используется обыкновенный рубероид. Безусловно, проще всего пройтись мастикой по стенам, полу и потолку, несколькими слоями. Этот вариант тоже вполне допустим. Как вы сами понимате, что чем более сухим нужно сделать помещение, тем толще надо сделать слой гидроизоляции.

Гидроизоляция пола в подвале методом пирога

Сделать гидроизоляцию пола в подвальном помещении можно при помощи разных технологий. Самый простой из них – это поднятие пола в подвале на 50 см. Для этого первым делом пол засыпается щебнем толщиной слоя примерно в 2 см, после этого на щебень укладывается жирная глина. Слой тщательно трамбуется, желательно при помощи трамбовщика. В данном случае щебень необходим, чтобы разорвать переход капиллярной влаги.

Когда глина высохнет, укладывается бетон тонким слоем, сверху он промазывается мастикой, а на этот слой уже приклеивают два слоя рулонной гидроизоляции. Рулонная гидроизоляции должна стелиться таким образом, чтобы она заходила на 20 см на стены. Потом при необходимости ее можно будет обрезать. Поверх нее заливают бетон тонким защитным слоем и делают армированную бетонную стяжку.

Есть еще один вариант подъема пола, он похож на предыдущий, но более эффективен. Производится засыпка щебня слоем в 30-40 см, сверху делается укладка шиповидной мембраны шипами вниз. На нее стелиться слой толстого строительного стабилизированного полиэтилена, который прижимают арматурой. Поверх заливают бетон нетолстый в 1 см для выравнивания, на него наносят битумную мастику и делают настил из рулонного гидроизоляционного материала типа стеклоизола или рубероида.

Затем выполняется цементная стяжка. В случае, когда уровень грунтовых вод высок, для хорошего сопротивления натиску воды в раствор для стяжки можно добавить модифицированные фиброволокна или гидрофобизаторы, которые придадут бетону водоотталкивающие качества.

Проникающая гидроизоляция пола в подвале

Отличный результат дает комбинация двух типов гидроизоляции пола в подвальном помещении – обмазочной и проникающей. Для того, чтобы это сделать на влажный пол нужно нанести сначала слой проникающей гидроизоляции, которая не допустит проникновение любых вод снизу, после этого на высохшую поверхность наносится слой мастики. В области стыков между стенами и полом следует проложить саморазбухающий шнур или демпферную ленту.

С помощью противокапиллярной гидроизоляции создается защита здания от грунтовой влаги, которая поднимается через пол и стены подвала. Для создания барьера от капиллярной влаги производится инъектированием горизонтальная отсечка. Проникающая гидроизоляция проходит внутрь бетона через проделанные шурфы.

Работы по гидроизоляции пола в подвале смотрите на видео ниже.

Материалы, которые не следует использовать

Некоторые виды материалов не рекомендуется применять для гидроизоляции фундамента и подвала:

• Подвал и фундамент не рекомендуется гидроизолировать при помощи мембран (даже ветрозщитных) и подкровельных пленок (пароизоляционных и гидроизоляционных). Данные материалы слишком тонкие и предполагают свободную укладку с провисанием, поскольку их нельзя натягивать. Кроме того мембраны и пленки не способны выдержать трения о поверхность фундамента из-за постоянных сезонных сдвигов грунта, они в принципе не рассчитаны на защиту от напорных грунтовых вод. Потому их применение абсолютно нецелесообразно.
• С экономической точки зрения не имеет смысла покупать УФ стабилизированные материалы с УФ стабилизацией, к примеру, ПВХ мембрану с УФ стабилизацией. Эти стойкие к ультрафиолетовому излучению материалы намного дороже, а под землей данная функция не будет задействована.

polgid.ru