Проекты домов в стиле шато. Как правильно оформить дом во французском стиле

Шато в архитектуре, дома в стиле шато

Шато-де-Маркесак, Шато-де-Ферье, Шато-Гайар, Шато Деганн, Шато д’Эрувиль… Чтобы увидеть и оценить французские замки, необязательно ехать в Эльзас, Аквитанию или Нормандию.Сегодня, дома в стиле шато переместились в Подмосковье, Ленинградскую область, в Крым и на Кубань, где, бывает, из них состоят целые элитные поселки.

Чем же так полюбился старинный французский экстерьер новой российской буржуазии?

Шато в архитектуре: истоки и особенности стиля

История шато началась в середине XV века в долине Луары, где французская знать строила особняки, впитавшие достоинства роскошных дворцов и неприступных бастионов. Это были годы, когда феодальные замки в связи с утратой военного значения принимали более фешенебельный, светский облик. Донжоны, машикули и дозорные галереи постепенно исчезали или же приобретали новые, хозяйственные ипостаси.

Позже шато распространились во все регионы и за пределы королевства. В этом стиле появились не только загородные поместья, но и музеи, отели, дома-павильоны.

Где бы, в какой местности не возвышались шато, все они имеют общие характерные особенности:

1. асимметричную, лишенную строгости планировку. Дом-шато состоит из отдельных «пазлов» с крышами разного уровня и с парадной лестницей в центре композиции;
2. неакцентированный, но обязательно высокий цоколь;
3. 2-3-этажа;
4. хозяйственные пристройки;
5. кухню, кладовые и амбары в первом, цокольном этаже;
6. большие, от пола до потолка «французские» окна на верхних этажах и двойные двери у балконов;
7. мансарды, эркеры, слуховые окошки-дормеры;
8. башенки, шпили, флюгеры;
9. цветную отделку в пастельных тонах, причем цвет крыши нередко сливается со стенами;
10. просторный участок и зеленую лужайку вокруг дома.

Дом в стиле шато: строительные материалы

Конечно, за многие годы облик французского замка претерпел метаморфозы и модернизацию. Это коснулось и экстерьера, и строительных, отделочных материалов.

Раньше шато возводили из камня, характерного для Франции – в Анжу, Пуату, Лотарингии, Бургундии, Провансе это был известняк. В Бретани дома строили из крупных, скрепленных цементом гранитных глыб. В провинции Овернь использовали базальт, а в Вогезе — розовый песчаник.

В целом, основные строительные и отделочные материалы должны смотреться просто и естественно, чтобы дом имел грубоватый, не слишком современный вид. Это требование – дань традиции, тем временам, когда шато сочетали в себе функции и резиденции, и крепости.Кроме того, французские аристократы, хоть и пускали пыль в глаза, были людьми скуповатыми, поэтому откровенно дорогие, привезенные издали материалы для строительства не применялись.

Камень, либо его имитация, штукатурка и дерево господствуют также внутри дома.

Палитра шато, преимущественно, светлая. Серые, бежево-молочные, песочные, розовато-коричневые, голубовато-сизые тона, акцентированные белым, коричневым или графитовым цветом деталей, смягчают «диковатый» облик дома-цитадели, делают его воздушнее и грациознее.

Крыша у шато 4-скатная, с достаточно крутым уклоном, под которым должна разместиться мансарда. У каждого сегмента, будь то гостевой флигель, гараж или зимний сад, как правило, свой уровень и своя линия крыши, из-за чего силуэт усадьбы смотрится рельефно, многомерно.

Даже небольшое шато, шато-стилизация должно иметь встроенную в крышу башенку – пускай маленькую, декоративную.

Потолки первого этажа могут быть балочными, открытыми.Большая гостиная с камином располагается сразу напротив входной двери. Центр этой комнаты – парадная, ведущая наверх лестница.

Пол может быть отделан «под камень» или деревянным, паркетным.Стены внутри допускается не только штукатурить. Их также можно отделать деревом или оклеить обоями, которые напомнят гобелены либо шелковый штоф, расписать под фрески.Разнообразие, сочетания грубых (камень, дерево) и тонких фактур (шелк, атлас) – тоже характерная особенность шато.

Стены шато не должны быть монотонными – балконы, лоджии, эркеры обязательны.

Цокольный этаж опирается на монолитный, как правило, ленточный фундамент, чтобы стены его поднимались выше уровня земли.Прочность – одно из несомненных преимуществ шато. Не зря многие феодальные замки так хорошо сохранились, «работая» отелями и музеями по сегодняшний день.

Шато строится в расчете на жизнь не одного, а многих поколений, и значит, на толщине и крепости стен экономить не стоит.

Окна в классическом замке разные: большие и широкие на фасадной части, узкие, стрельчатые в полукруглых башнях, треугольные или сферические, врезанные в крышу.

Дверь, ведущая в дом-крепость, обязательно массивная, контрастная по отношению к фасаду, из тяжелой, прочной древесины с коваными элементами.

Ухоженный, покрытый зеленью участок примыкает буквально к главному крыльцу, размер которого зависит от высоты цоколя и габаритов целостной постройки.Крыльцо в стиле шато – широкое, пологое, облицованное камнем. Эдакий мост, соединяющий дом и лужайку.

Запомните, дом-шато строится весь сразу – вместе с пристройками, гаражами и погребами.

Детали внешнего декора

Шато отвергает чрезмерную художественность, витиеватость – кариатид, атлантов, орлов на крыше и львов у двери настоящие феодальные замки не ведали.

Шато украшают неброские, но изысканные элементы – белоснежные перила балконов, изящная балюстрада крыльца, выделенные камнем или штукатуркой очертания слуховых окошек, семейный герб над парадным входом, кованые фонари и фигурные решетки.

Многие детали экстерьера – фасадные молдинги, карнизы, пилястры, угловые русты – сегодня выполняют из полиуретана, армированного пенополистирола и других синтетических строительных

Готовые проекты домов в стиле шато | Проекты домов из пенобетона

Готовые проекты домов в стиле шато 

Интересный проект дома шато измененный и переработанный вариант популярного западного замка с использованием стиля шато подражающий красоте архитектуры замков Франции 16 века. Планировочная структура дома дает полное удобство хозяевам благодаря структуре планировочного решения для хорошего проживания. Большая гостиная, совмещенная система коммуникации главных помещений дома: кухни, гостиной и столовой. Наличие удобного решения это две гостевые спальни на первом этаже особняка, где могут проживать гости, пожилые члены семьи или прислуга. Высокие потолки и много воздуха и пространства позволяют сделать красивый внутренний интерьер дома. Данный проект близок к дворцовым постройкам и неслучайно во Франции этот стиль  был показателем отражающим уровень достатка и престижа знати и дворянства.  

Характеристики дома шато

Общая площадь 358.0 кв.м.

Высота 1, 2 этажа 3.5 метра.

Для удобства застройщика несущие стены есть в варианте:

• поризованные блоки — кирпич 510 мм с отделкой декоративным камнем
• газобетон 400 с утеплением и штукатуркой
• кровля облегченного типа — мягкая черепица
• фундамент и перекрытия особняка монолитная плита

Возможны изменения в проекте!

Проект дома в стиле Шато. О стиле

Французский замок, или Шато, это стиль, основанный на монументальной французской архитектуре дома, как пример построенные дома в долине Луары от 1400s в 1600-х годов. Как правило, постройки в плане асимметричны, и оснащены сложными интересными фасадами со многими элементами и выступающими частями. Крыши с крутым углом и шатровые, иногда с чугунными гребнями. Архитектурные детали иногда сложной формы. Есть сливные и краеугольные камни, а также другие архитектурные детали. Камень, кирпич и штукатурка являются главными внешними материалами. Как элементы это дома это: круто скатные крыши, мансардные окна с парапетами, есть башни или шпили.

Окна, деленные на тяжелых импостах, крутые скатные кровли с большим количеством мансардных окон, башенки, фронтоны, конические башни, люнеты.

Отличие проектов Шато от других стилей 

По стилю французский Шато замки отличаются от итальянского Ренессанса Палаццо, где окна предназначены горизонтально. Каждый уровень представляет собой согласованный блок. На французских шато окна более склонны формировать вертикальные полосы.

Исторические аспекты проектов домов в стиле шато.

Ренессансные годы во Франции свидетельствовали о затвердевании французской аристократической системы. Франсуа I и Генрих II из Франции и их жены многое сделали для того, чтобы была цивилизация во французском суде. Шато или замки, которые они построили, были культурными убежищами от суровых реалий французской феодальной системы и укрепленных замков, чтобы защитить себя от агрессий окружающих городов, которые в конечном итоге стали заполнены англичанами, итальянцами, испанцами, немцами и голландцами.

Готовые проекты домов в с стиле шато станут украшением вашей жизни и вашего участка.

Дом в стиле французского шато в Подмосковье – Home and Interiors

Смотрите также: Классические парижские апартаменты с видом на Нотр–Дам

Понятно, что объект такого масштаба делается долго. Работа над одним только проектом до начала стройки шла год. За это время декоратор успела увлечь заказчиков своими идеями, и они явно не прогадали — созданный с нуля интерьер выглядит словно какое-нибудь старинное шато. Хотя сама Натела до сих пор не может отойти от этой истории: “Когда вещи приходят из разных мест, ты до последнего момента переживаешь — сложился интерьер или нет. После этого проекта у меня ощущение, что я способна на все”.

Кухонный гарнитур и диван, деревянная репродукция каменных скамеек со станции метро “Новокузнецкая”, сделаны в мастерской краснодеревщиков Muradov-Linde; декоративная роспись: Руслан Сецкий, Светлана Егорова и Елена Бас; резьба, “Ставрос”; стол, Moissonnier; стулья, Massant; люстра, Artemis; на полу мрамор, “Литос Д”.

Фрагмент кабинета, над обстановкой которого трудились мастера компании “Мебельщик” и художники Руслан Сецкий, Светлана Егорова и Елена Бас. Диван, Pozzoli, в обивке из бархата, Vérel de Belval; кожаный диван, Mis en Demeure; журнальный столик, Craman Lagarde; люстра, Bronze d’Art Français; ковер, Art de Vivre.

Письменный стол в кабинете. Его столешница и стеновые панели обиты кожей, Maison Fey; рабочее кресло, Style et Confort; кресло, Moissonnier; лампы, Vaughan; паркет с позолоченным покрытием, Ebony and Co.

Спальня хозяев. Антик­варный каминный портал, Origines;

Архитектура частных домов в Подмосковье: шато, шале и таунхаусы :: Загородная недвижимость :: РБК Недвижимость

Чтобы оценить мировую архитектуру, вовсе не обязательно выезжать за границу. Для этого достаточно совершить прогулку по подмосковным коттеджным поселкам.

Фото: предоставлено IntermarkSavills

Чем выше курс доллара и евро, чем сильнее санкции, тем меньше мы будем ездить за границу. Однако оказывается, что почувствовать себя в Европе или США можно и не покидая пределы Подмосковья. В Московской области немало загородных домов и поселков, построенных в стиле французских шато, альпийских шале или классических английских таунхаусов…

Французские стили шато и прованс

Примерами поселков во французском стиле являются «Николино», «Довиль» и «Трувиль», которые олицетворяют собой французские города. Также французский стиль встречается в поселках «Новогорск-7», «Шато Соверен».

В этом стиле выполнены не только загородные дома, но и таунхаусы, и все объекты инфраструктуры. «Оказавшись здесь, ты действительно проникаешься духом французского прованса», — говорит руководитель отдела загородной недвижимости Knight Frank Алексей Трещев.

Где-то во Франции… (Фото: Depositphotos/zhukovsky)

…и на Минском шоссе в Подмосковье (Фото: предоставлено IntermarkSavills )

Шато — загородный усадебный дом французского дворянства и аристократии, часто с парком. Дома, внешне напоминающие замки, строятся практически на незаметном фундаменте, однако в доме может быть подвальное помещение. Перед домом обязательно должна быть лужайка. Обычно первый этаж дома практически не декорирован, а вот на втором этаже можно видеть огромные окна с переплетами, в том числе в форме арок. Кровля представляет собой острую многоскатную крышу со слуховыми оконцами. Некоторые дома имеют открытый балкон. Облицовка фасада делается из камня, иногда может быть отделка штукатуркой светлых оттенков.

Английские таунхаусы

Английский стиль можно встретить в поселках «Ангелово», «Шотландская деревня», «Бристоль», «Гайд Парк», «Эсквайр Парк».

На вторичном рынке популярностью пользуется английская классика, такие дома присутствуют практически во всех поселках премиум-сегмента, особенно на Рублево-Успенском шоссе, отмечает Алексей Трещев.

Популярность классических английского и французского стилей подтверждает директор департамента элитной недвижимости компании «Метриум Групп» Илья Менжунов. Это довольно спокойные стили, без излишеств. При этом эксперт обращает внимание, что речь идет не только о стилях домов, но и об образе жизни, который продают тематические поселки. Это связано с наличием инфраструктуры: пекарен, прогулочных площадок и т. д. «Здесь еще важно и месторасположение. Я знаю примеры, когда точно такие же дома в отдельной локации не были интересны покупателям», — говорит он.

Таунхаусы в пригороде Лондона (Фото: Depositphotos/elenathewise)

…таунхаусы в Ангелово (Фото: предоставлено IntermarkSavills)

Английские таунхаусы. Основные черты этого стиля — простота архитектурных форм, пастельные цвета, изящный декор и обилие света. Сблокированные двух-трехэтажные коттеджи с кирпичной кладкой использовались первоначально как родовые гнезда. Обычно на первом этаже находится гараж на одну или несколько машин и подсобные помещения. Жилые комнаты располагаются на втором и третьем этажах. 

Шале (альпийский стиль)

Ярким примером стиля шале является дом на Новорижском шоссе в коттеджном поселке «Павлово», который был продан год назад и известен рынку как «Шале на озере».

По мнению Ильи Менжунова, сейчас стиль шале не популярен в высоко бюджетном сегменте. Возможно от того, что люди начали разбираться в истоках происхождения стиля — изначально это небольшой сельский домик. Шале никогда не использовался как стиль тематических поселков, в основном это были отдельные проекты. Последний всплеск появления этого стиля — 2007г., считает эксперт.

Шале в Швейцарии… (Фото: Depositphotos/ArTo91)

…шале в Подмосковье (Фото: Depositphotos/ArTo91)

Шале. Стиль родился во французской Савойе на границе с Италией и Швейцарией. Дома одноэтажные, иногда с мансардой. В оригинале шале строятся из камня и крепкого бруса, стены штукатурятся и белятся. Каменный этаж защищает дом от непогоды. Полезная площадь застройки увеличивается за счет террасы, выходящей далеко за периметр дома. Двускатная покатая крыша обычно выполняется из природного камня или дерева, козырек ее сильно выступает над основными стенами.

Финские дома

По подсчетам эксперта из Knight Frank, около 5% покупателей хотят приобрести деревянные дома, в том числе построенные по финской технологии. Дома в финском стиле можно встретить в поселках «Honka №1″,»Истра Кантри Клаб».

Однако, как замечает Илья Менжунов, для российского человека дорого и богато означает кирпичный или каменный дом, поэтому деревянных домов в поселках класса de luxe единицы. Сделок по деревянным домам начиная от 3 млн долл. и выше — тоже единицы. Деревянные дома популярны в бюджете до 1 млн долл.

Финляндия… (Фото: Depositphotos/Lakur)

…Россия (Фото: предоставлено IntermarkSavills )

Финские дома. Провинциальное обаяние финских домов создается за счет использования натуральных материалов, преимущественно дерева, и сдержанности архитектурных форм. Обычно это одноэтажные дома, иногда с мансардным этажом. 

Современный скандинавский стиль

Одним из примеров современного скандинавского стиля является поселок «Андерсен» — это современная архитектура Северной Европы, шведско-голландский стиль. Его отличают минимализм, функциональные архитектурные решения, удобство домов для повседневной жизни.

Швеция, Норвегия… (Фото: Depositphotos/jordygraph)

…элитный поселок в Подмосковье (Фото: предоставлено IntermarkSavills )

Скандинавский стиль сложился в конце XIXв. Традиционно дом в северных странах строился из дерева. Скандинавские строители стараются сохранить естественную фактуру дерева, которая подчеркивается бесцветным покрытием или тонировкой. Сам дом отличается простыми формами, минимальным декором и высочайшим качеством изготовления всех деталей постройки. 

Дома в немецком стиле

Поселений, полностью выдержанных в немецком стиле «фахверк», на подмосковном рынке нет. Однако застройщики стали использовать стиль применительно к отдельным домам, их ликвидность оказалась очень высокой. Средний срок реализации объекта стоимостью порядка 3-5 млн долл. при всех прочих равных условиях при нормальном рынке составляет 6-8 месяцев. Есть пример одного застройщика, который умудрился продать три объекта, самый долгий у него продавался порядка двух месяцев, рассказывает Илья Менжунов.

Германия… (Фото: Depositphotos/begepotam)

…Подмосковье (Фото: предоставлено IntermarkSavills )

Фахверк. Для немецкого стиля фахверк важен прежде всего каркас здания из горизонтальных, вертикальных и наклонных элементов, который выполняется из бруса. Промежутки между брусьями заполняются камнем, кирпичом, глиной и другими строительными материалами, а затем штукатурятся. При этом несущие балки видны снаружи, что придает зданию характерный вид и особую выразительность, которая и стала главной архитектурной особенностью стиля фахверк.

Американский стиль

Хотя дома в американско-канадском стиле встречаются на подмосковном рынке в дорогом сегменте, но популярным это направление не стало. По мнению Алексея Трещева, основная причина — использование сэндвич-панелей и технологии Blumax. Девелоперы на подмосковном рынке применяют эти технологии для оптимизации стоимости строительства в некоторых проектах.

Американский пригород… (Фото: Depositphotos/CHRTKD)

…подмосковный (Фото: amdream.ru)

Американско-канадский стиль — чаще всего это одноэтажные дома с крытой галереей. Дома строятся с асимметричным фасадом, что обусловлено рациональной организацией внутреннего пространства. Важную роль в эстетическом восприятии дома играют окна, форма и размеры которых могут варьироваться. Однако даже в больших окнах стекла маленькие за счет переплетений.

Елена Лыкова 

Подмосковный дом в стиле французского шато

Подлинный антиквариат делает интерьер — по этому принципу работает основательница бюро «Декоратор N» Натела Манкаева, воссоздавшая убранство в стиле шато в современном доме в Подмосковье. Сейчас под ее началом работают девять специалистов. Около года ушло на то, чтобы эта небольшая команда полностью оформила интерьер дома.. и немного изменила планировку.

В подмосковном шато дизайнер решила отойти от приевшегося сочетания белых стен и золотого декора. Этот популярный прием настолько распространен, что рискует стать штампом. Ей удалось убедить владельцев, что аутентичный интерьер это не цвета, а фактуры и антиквариат. Натела выбрала не любимый многими дизайнерами итальянский путь стилизаций и имитаций, а французский — подразумевающий использование оригинальных старинных предметов. «Если это мраморные филенки и колонны, то это действительно мрамор, а если дерево — то массив, никакого шпона», — подчеркивает Натела.

Сложно определить, в каком именно стиле выполнен интерьер, но все детали гармонично сочетаются друг с другом по фактуре и цветовой гамме: стены кабинета обтянуты тисненой кожей, гостиная украшена росписями, библиотеку украшает кессонный потолок, а кухня оформлена в сдержанном классическом стиле. Декоратор утверждает, что у этого проекта нет никакого исторического прототипа, но есть вдохновители. Идеи для эклектичного интерьера Натела почерпнула у знаменитого декоратора и коллекционера Альберто Пинто и популярного у русских бизнесменов дизайнера Жака Гарсии, ценителя старины и неоклассического стиля.

Вслед за своими идейными наставниками Натела отдала предпочтение оригинальным предметам и уделила много внимания деталям: здесь сделанная мастером ампирной бронзы Пьер-Филиппом Томиром ваза-геридон, старинное зеркало XIX века, антикварный буфет, каминные часы XVIII века, резной каминный портал из мрамора и сотни других предметов сдержанной роскоши. Если в антураже встречаются копии — то с достойной проработкой, с первого раза и не поймешь, что не оригинал.

Так как декоратора пригласили в проект только на стадии оформления, ей пришлось «побороться» с архитектурой здания: были переставлены лишние перегородки и убраны двери, благодаря Нателе появились импровизированная анфилада и парадная лестница.

Стиль Шато — AM-SEO.ru

Большой популярностью по сегодняшний день пользуются архитектурные стили родом из Франции. В живописных уголках этой страны лучшие архитекторы Европы смогли реализовать свои возможности, и ярким тому примером является стиль шато. В переводе «шато» означает «замок», что в XV-XVII веках было очень актуально. На сегодняшний день замки перестали выполнять свою прямую функцию, но интерес к этим величественным постройкам не угасает на протяжении веков.

Многие исторические дома в стиле шато являются музеями и относятся к всемирному наследию ЮНЕСКО. Но вовсе не значит, что увидеть такой роскошный дом можно только во Франции. В нашей стране этот стиль также пользуется популярностью, и каждый желающий может воплотить мечту, построив свой собственный загородный замок.

Шато в архитектуре

Не обратить внимание на дом в стиле шато просто невозможно. Как правило, это двух- или трехэтажные дома с множеством башен и дымоходов от каминов. Несмотря на то что большинство домов имеет цокольный этаж, фундамент не подчеркивается, создается впечатление, будто он и вовсе отсутствует. На входе в дом устанавливаются массивные деревянные двойные двери. К ним ведет парадная лестница с множеством аккуратных колонн.

Первый этаж достаточно скромный, поскольку он носит больше хозяйственный характер. Особое внимание уделяется второму этажу, который оснащен большим количеством окон практически на всю высоту стен. В домах шато в обязательном порядке должен быть и мансардный этаж, на котором располагаются слуховые окна для освещения и вентиляции подсобного помещения.

Традиционно дома шато строились из кирпича, но сегодня существует большой выбор материалов с лучшими свойствами. Для придания исторического вида используется штукатурка или природный камень. Оштукатуренные фасады красятся в пастельные цвета, чаще всего светло-бежевый. Завершает композицию крыша, покрытая черепицей.

Интерьер в стиле шато

Изысканный интерьер шато всем своим видом говорит о роскоши и богатстве. Стены в таких домах обиты идеально гладкой тканью, традиционно используется дорогой шелк. Цветовая гамма легкая и светлая, отлично подойдут голубой, мятный, лавандовый, нежно-розовый и льняной цвета. Особенностью интерьера является плавный переход цветов – стены, шторы и мебель не должны сильно контрастировать.

Мебель необходимо выбирать из натуральной древесины или с качественной имитацией под старину. Идеальным вариантом являются антикварные предметы. Мебель с кованными элементами стоит использовать очень аккуратно, чтобы не нарушить идеальную гармонию стиля шато.

Проекты загородных домов в стиле шато, с башнями

Проекты домов с башнями принято называть стилем шато — французских средневековых замков, которые вдохновляют своей красотой даже в 21 веке. Также стиль называют просто французским, но это не совсем корректно, так как под этим «именем» значится немного другой дизайн. Если Вы хотите построить, красивый и современный частный дом в замковом стиле, обратитесь в компанию «Новация» — мы сможем помочь Вам соблюсти все свои пожелания и добиться максимального результата как при проектировании дома, так и при его строительстве.

Особенности стиля шато

Считается, что главное отличие шато — это башенки. Однако это не так, и построенный с таким дизайном дом иногда в редких случаях может вовсе их не иметь. Описываемый стиль на протяжении всего времени существования подвергался сильному влиянию и веяниям моды, поэтому изменился очень сильно, и то, что изначально понималось под «стилем шато», в следующем столетии уже заметно отличалось от «нового шато». Поэтому границы стилистических решений достаточно размыты. Мы рассмотрим проекты домов в стиле замка, так как башенки преимущественно у них.

Отличительная особенность шато — практически незаметный фундамент при наличии глубокого подвала, где раньше хранилось вино. Материал изготовления домов — преимущественно камень, поэтому постройка получается тяжёлой и нуждается в крепком фундаменте. Как и многие другие проекты домов шато использует большие красивые окна . Нередко присутствуют балконы с изысканными балясинами. Обязательный элемент — слуховые окна на мансардной крыше, флюгеры, и, разумеется, башенки. Они могут быть как чисто декоративными, так и полноценными комнатами, «вырастающими» из мансарды или над ней.

Строительство домов в стиле шато достаточно затратно. Крепкий фундамент, использование натурального камня, кирпича, лепнины и декоративной ковки может обойтись в приличную сумму. Что даже добавляет аутентичности — замок может иметь не каждый! Впрочем, если Вы поручите построить частный дом под ключ компании «Новация», то мы найдём для Вас способы сделать стройку дешевле без экономии на качестве.

Преимущества «Новации»

Компания «Новация» создаёт проекты с нуля с учётом всех требований заказчика. Если Вы обратитесь к нам, то сможете заказать любой дом: в итальянском стиле, французском, английском, модерновом и любом другом. Большой опыт позволяет нашим специалистам одинаково хорошо справляться с каменными башенками и хай-тек экстерьерами.

Помимо стройки и проектирования мы также занимается отделкой и благоустройством территории. Обращаясь к нам, Вы получаете на 100% готовый частный дом с участком, в который остаётся только въехать и жить.

Наши работы по строительству дома в стиле замка с башнями

Дневник стройки дома в замковом стиле Вы можете посмотреть перейдя по ссылке

Позвоните нам, если хотите заказать услуги настоящих профессионалов. Не разменивайтесь на меньшее, ведь Вы достойны самого лучшего!

Установка каркасных перегородок в доме своими руками. |

Каркас внешних стен в каркасном доме представляет собой конструкцию из вертикальных стоек и горизонтальных элементов, которые используются для повышения общей прочности дома. Перегородки в каркасном доме изготавливаются по аналогичному принципу, при этом параметры конструкции должны быть идентичными, как и у вешних стен каркасного дома.

Когда разрабатываются внутренние стены каркасного дома, стоит особое внимание уделять параметрам звуковой изоляции. При этом стоит помнить о том, что внутренние перегородки в дальнейшем будут испытывать дополнительную нагрузку (монтаж бытовой техники, подвешивание мебели и декоративных элементов на стену).

Устройство перегородок

Каркасные перегородки в деревянном доме представлены большим разнообразием вариантов исполнения. Конструкции каркасных стен универсальны за счет различных типов монтажа и используемых материалов.

Виды перегородок

Межкомнатные перегородки каркасного дома можно подразделить на несколько видов:

• Стационарные перегородки представляют собой деревянные вертикальные стойки, которые наполняются звукоизолирующим материалом и обшиваются любым отделочным материалом. Перегородки образуют модульную систему и могут устанавливаться в любом месте.
• Раздвижные перегородки отличаются наличием специального роликового механизма, который способствует передвижению полотна в любом направлении при необходимости. Раздвижные перегородки в доме подразделяют на радиусные, подвесные и складные.
• Трансформируемые перегородки. Внутренние перегородки в каркасном доме данного типа представляют собой более современную разновидность раздвижных перегородок. Главная особенность конструкции – при необходимости все секции можно компактно сложить и убрать в специальное парковочное место, экономя при этом свободное пространство в комнате.
• Каркасные перегородки в брусовом доме мобильного типа. Главное преимущество такой конструкции заключается в том, что она легко перемещается, за счет чего можно быстро и без проблем разделять пространство в доме на нужные функциональные зоны.

Несущие перегородки

На заметку

Несущие перегородки в каркасном доме в отличие от обычных конструкций, описанных выше, выполняют сразу две функции – не только ограждающую, но и несущую.

К несущим перегородкам при строительстве предъявляются особые требования – устройство перегородок в каркасном доме предусматривает использование досок 50 на 100 мм. Использование досок меньшей толщины нецелесообразно из-за того, что толщина утеплителя каркасного дома и материала для звуковой изоляции в плитах в основном составляет 50 мм.

Монтаж

Процесс монтажа перегородки в каркасном доме своими руками не представляет особых сложностей, особенно для людей, которые уже соорудили каркас для наружных стен собственными силами.

Возведение перегородок включает в себя следующие этапы строительства:

1. Перед началом работ в обязательном порядке рисуется чертеж или эскиз будущей перегородки, на котором отображаются все узловые соединения будущего каркаса.
2. На основе составленного чертежа подготавливаются заготовки, которые будут применяться в процессе возведения каркасной конструкции. На верхней и нижней части направляющих у каркаса выпиливаются пазы. В дальнейшем в пазы будут монтироваться вертикальные стойки, на них будут устанавливаться распорки и горизонтальные балки, если они предусмотрены в конструкции каркаса.
3. Соблюдайте главное правило – ширина всех стоек и направляющих горизонтального и вертикального типа должна быть примерно одинаковой.
4. На пол и потолок в каркасном доме в обязательном порядке наносится разметка, которая упростит процесс монтажа всех элементов конструкции.
5. Все пазы горизонтальных направляющих для вертикальных стоек располагаются точно друг напротив друга.
6. Расстояние между вертикальными стояками подбирается таким образом, чтобы оно соответствовало толщине используемого звукоизоляционного или утеплительного материалы, который в дальнейшем будет укладываться внутрь каркаса.
7. Если в перегородке будет присутствовать дверной проем, на нижнем отрезке в данном участке направляющая не прокладывается. Ширина отрезка соответствует ширине дверного проема.
8. Боковые стойки, если они будут находиться у поверхности стены, должны монтироваться между направляющими с натягом, такая методика установки позволит увеличить жесткость всей конструкции.
9. Все вертикальные стойки должны входить в сделанные ранее пазы максимально плотно. Не используйте для сопряжения специальный инструмент, в ином случае высока вероятность повреждения структуры дерева.
10. Зафиксировать стойки можно путем установки монтажных уголков, крепление в данном случае производится с помощью саморезов. При отсутствии металлических уголков крепление производится путем использования обычных гвоздей.
11. По окончанию сбора каркаса можно производить зашивку поверхности. Использовать можно любой материал, который есть в наличие. Лучше всего подходит OSB, фанера, ДСП, ДВП, гипсокартон.
12. При необходимости производится утепление внутренних стен каркасного дома, на этом же этапе прокладываются инженерные сети внутри стен.
13. Как только все работы внутри каркаса заканчиваются, перегородка обшивается материалом с другой стороны.

Примыкание с наружной стеной

Монтаж перегородок каркасного дома требует стыковки с каркасом внешней стены и для этого используется специальный узел. На стойку перегородки, которая прилегает к наружной стене, набивается дополнительная доска. В результате доска оказывается в одной плоскости с внутренними вертикальными стойками внешних стен. Соблюдение указанного правила позволяет производить монтаж внутренних деталей в сип-доме без образования пустого пространства и зазоров в том месте, где перегородка примыкает к наружной стене.

Учет усадки дома при монтаже

Сделать перегородку в каркасном доме может самостоятельно каждый домовладелец, вне зависимости от вида конструкции, особенностей дома и его планировки. Если в каркасном доме или из газобетона монтаж производится без особых правил, то в домах из материалов, которые со временем дают усадку всей конструкции, производить установку перегородок стоит только после окончания процесса усадки несущих конструкций.

На заметку

Если дождаться процесса окончания усадки невозможно из-за ограниченных сроков сдачи объекта, можно заранее предусмотреть небольшие зазоры в конструкции. В дальнейшем данные зазоры будут устранены в процессе усадки дома.

Пирог каркасной конструкции

Как уже говорилось выше, каркасные перегородки в доме из бруса преимущественно исполняют роль зонирования внутреннего пространства, позволяют обустроить комнаты и технические помещения в доме в зависимости от потребностей проживающих.

Для того, чтобы перегородки также создавали комфортные условия для проживания, производятся работы по утеплению, звуковой и паровой изоляции помещения. Пирог перегородки каркасного дома может иметь различное наполнение в зависимости от преследуемой цели.

Утепление

Утепление перегородок каркасного дома можно производить с помощью плит пенопласта, пеноизола или обычной минеральной ваты. Материал закладывается внутрь конструкции после того, как был возведен основной каркас конструкции и закреплена обшивочная стена с одной стороны.

Необходимость утепления перегородки продумывается еще на этапе составления чертежа или эскиза. Толщина перегородок в каркасном доме в данном случае должна соответствовать толщине теплоизоляционного слоя. Соблюдение указанных требований позволяет минимизировать сложности во время выполнения работ, а также избежать перерасхода строительных материалов в процессе.

Пароизоляция

Пароизоляция перегородок каркасного дома может быть выполнена с помощью следующего сырья:

1. Полиэтиленовая пленка. Материал отличается дешевизной, при этом монтаж производится быстро без использования специальных инструментов. Для того, чтобы надежно закрепить материал в стене, можно использовать обычную клейкую ленту. Желательно выбирать для выполнения работ материал повышенной прочности, который измеряется в мкг.
2. Диффузная мембрана. Главная особенность данного материала заключается в том, что он может изменять скорость проникновения молекул воды через мембрану. Устройство каркасной перегородки в брусовом доме с помощью мембраны необходимо в том случае, если существует высокая вероятность попадания влаги внутрь стен каркасной конструкции. В случае, если влажность внутри перегородки повысится, материал самостоятельно расширится, в результате чего молекулы воды будут пропущены в помещение. Удаление лишней влаги производится с помощью специального вентиляционного зазора, который делается между отделочным материалом и мембраной.
3. Пароизоляционная мембрана. Выделяют несколько видов подобной конструкции в зависимости от типа используемой конструкции. При использовании мембраны необходимо обеспечить качественную герметизацию. Добиться этого можно с помощью мастики, армированной клейкой ленты и скотча.

Звукоизоляция

Шумоизоляция перегородок в каркасном доме производится с помощью минеральной ваты или базальтового волокна. Материал укладывается внутрь каркасной конструкции.

Звукоизоляция перегородок в каркасном доме позволит добиться тишины в определенных комнатах. В основном минеральная вата используется при строительстве перегородок и внутренних стен в спальне и детской комнате. В случае, если используется дощатая конструкция, звукоизоляционный материал укладывается между разными слоями досок. Толщина внутренних стен каркасного дома напрямую зависит от используемого материалы для звуковой изоляции.

Отделка

При возведении перегородок, многие задаются вопросом, чем обшить внутренние стены каркасного дома. На самом деле особых требований к выбору отделочного материала нет. Отделка перегородок может осуществляться с помощью обоев, декоративной штукатурки, краски, блок-хауса и прочих материалов. Каркасный дом дает огромное пространство для творчества. Стены и перегородки не нуждаются в дополнительном выравнивании.

Перегородка может быть выполнена в общем стиле комнаты, в которой она используется, либо контрастировать с интерьером, создавая цветовой акцент. Перегородка в каркасном доме позволит выгодно зонировать пространство в помещении и разделить его на функциональные зоны. При проведении работ важно придерживаться правил и заранее составить эскиз, тогда монтаж не будет сопровождаться трудностями, справиться с ним сможет и начинающий строитель.

1karkasnydom.ru

Каркасные перегородки-монтаж своими руками пошаговая инструкция

Каркасные перегородки не являются аналогами несущих стен. Они предназначены для разделения жилого или офисного пространства. При правильной установке подобные конструкции сберегают тепло и приглушают посторонние шумы. Выполняют перегородки из разных материалов – дерева, гипсокартона, стекла, бывают и комбинированные варианты. Узнаем особенности монтажа и преимущества применяемых материалов.

Монтаж деревянного каркаса перегородки

Перегородочные элементы каркасного типа обычно состоят из стоек, обвязки, утеплителя, обшивки и декоративного слоя. Каркасы могут быть как одинарными, так и объемными. К основным стенам они монтируются не «намертво». Их можно разобрать без разрушения всей постройки. Самым простым и легким способом будет собрать каркас и обшить его ГКЛ, перегородки из гипсокартона в деревянном доме устанавливать также разрешено.

Основные способы крепления перегородок:

• На балку. Элемент монтируют к балке и закрепляют с обеих сторон брусками, по сечению равными с толщиной досок пола. Затем места крепления закрывают плинтусами.
• Между балок. Потребуется врубить меж балками деревянные бруски, на которые уложить лагу, и уже на нее крепить перегородку.
• Поперек балок. Их перекрывают лагой, под которой крепят диафрагму.

Последний способ считается наиболее эффективным для улучшения звукоизоляции. Но выбирать методику крепления следует в зависимости от конструктивных характеристик здания и его планировки.

Если выбран влаговпитывающий материал, потребуется укрыть его с двух сторон пароизоляционным слоем.

Монтаж в блочных либо кирпичных сооружениях каркасных перегородок проводится на строительную пену сразу после постройки. А в домах из дерева лучше его осуществлять после того, как возведенное здание усядет.

Если есть необходимость установить конструкции в новеньком срубе, требуется оставить место – горизонтальные или вертикальные зазоры на величину предполагаемой усадки плюс 1 см.

Установка стоек каркаса

Стойки изготавливают из деревянных брусьев или металлопрофиля. Обычно их делают из бруса сечением 50 х 100 мм либо 50 х 60 мм.

Соединяет стойки горизонтальная обрешетка, придающая прочность и устойчивость.

Крепят их к брускам направляющих четырьмя уголками из стали или методом врубок. Стоечные элементы чаще всего выставляют с шагом в 60 см.

Монтаж своими руками каркасно-обшивных перегородок вполне возможен, если следовать пошаговой инструкции:

1. В основании конструкции кладем брус так, чтобы он опирался на балки перекрытия.
2. На обвязке горизонтально укрепляем две направляющие.
3. Между ними вертикально крепим доски. Вверху конструкции их должен удерживать крепежный брус.
4. С одной стороны обшиваем конструкцию. Внутреннее пространство будущей перегородки наполняем слоем изолянта.
   
5. Каркасную установку монтируем к стенам при помощи костылей из металла, а вторую сторону обшивки закрепляем саморезами.
6. Там, где перегородочный элемент будет стыковаться со смежной конструкцией, прокладываем армирующую сетку, чтобы уберечь стенку от растрескивания.

В качестве каркаса можно использовать не только деревянный брус, но и металлопрофиль. Технология возведения перегородки будет практически идентичной. Самый простой вариант такого перегородочного элемента, доступный даже новичку: одинарный каркас из металлопрофилей 50 х 50 мм обшивают с обеих сторон гипсокартоном в один слой.

 Устройство дверного проема в каркасной перегородке

Внутренние перегородки в любом каркасном доме могут быть либо глухими, либо с проемами. При возведении глухой стенки трудностей не возникает, то обустройство места под стеклопакет или дверную коробку требует определенных навыков.

Что нужно учесть начинающему строителю:

Стены внутри помещений, где есть окна и двери, обладают высокой звукопроницаемостью. Декоративные окна или тонкие межкомнатные двери прекрасно проводят шум, особенно низкочастотный. Поэтому нет смысла тратиться за звукоизоляцию таких перегородок.

Крепление горизонтальных перемычек

Прикрепление этих деталей на стойки перегородки осуществляют с использованием либо уголков из металла, либо саморезов. Возможно использовать способ крепления на врубках.

Лучше комбинировать эти три метода: тогда каркасные межкомнатные стенки-перегородки выходят крепче.

Расстояние между перемычками может быть любым, но не больше метра. Крепление с большим шагом понизит жесткость установки вертикальных стоек каркаса и соответственно всей конструкции в целом.

Обшивка каркаса

Обшить каркас из деревянных брусьев и металлопрофиля можно различными материалами. Самыми популярными являются:

Звукоизоляция каркасных перегородочных элементов зависит от числа листов обшивки, толщины изолянта внутри и наличия прослойки воздуха.

Если планируется соорудить габаритную деревянную перегородку, обшивка каркаса проводится следующим образом:

1. Вначале каркас обшивается с одной стороны. Обрезная доска крепится саморезами или гвоздями на каркасные стойки. Последнюю доску не следует закреплять впритирку к потолку, стоит оставить расстояние около сантиметра для возможной нагрузки или усадки потолка. Так стенка не подвергнется разрушению.
2. Вторую часть обшивают в два этапа. Вначале закрепляют примерно 5 досок снизу, затем наполняют пространство звукоизоляционным материалом, утеплителем.
   
3. Прибивают еще несколько досок, вновь укладывают в образовавшееся пространство изолянт. Циклы повторяются, пока весь каркас не будет обшит доской.
4. Для второго слоя обшивки выбирают либо листы ДВП, либо гипсокартон. Первый тип материала закрепляют на досках толевыми гвоздями. С помощью саморезов крепятся обшивочные листы гипсокартона, если решено было предпочесть их.
5. После этого этапа желательно выровнять поверхность ДВП, заклеив стыки листов и шляпки гвоздей бумажным малярным скотчем. Стыки гипсокартонных листов шпатлюют.
   

Двух и трехслойная обшивка гипсокартоном толщиной 12,5 мм способна улучшить как звукоизоляцию, так и возможность держать крепеж. На такую конструкцию можно даже повесить полки, если использовать длинные дюбеля.

Финишная отделка перегородок разнообразна: инкрустация шпоном дерева или камнем, окраска, оклейка обоями или пластиковыми листами, декоративная штукатурка.

Каркасно-обшивные конструкции широко используются для зонирования пространства. Их отличает мобильность, разнообразие конфигураций, невысокая себестоимость. Оригинально смотрятся перегородочные элементы, возведенные не до самого потолка или снабженные встроенными нишами, проемами, аквариумами либо витражами.

peregorodkainfo.ru

Межкомнатные перегородки в каркасном доме: монтаж и теплоизоляция

Межкомнатные перегородки в каркасных домах выполняют функцию разделителя пространства и шумоизоляции, а также служат опорой для перекрытия. Эти элементы входят в домокомплекты, изготавливаемые на заводах, и бывают двух типов – с дверным проемом и без. Но при необходимости можно возвести дополнительные стены как в процессе строительства, так и на этапе эксплуатации. Изучите, из чего и как это правильно сделать.

Возведение внутреннего каркаса дома

В каркасном строительстве не используют кирпич и блочные материалы, так как это значительно утяжеляет конструкцию. Проще всего сделать своими руками каркасные перегородки. Их обычно сооружают из того же материала, который использовался при строительстве дома. Например, если внешний каркас здания выполнен из дерева, то за основу межкомнатных стен берется брус, доска, ДСП и так далее.

Внутренний каркас дома представляет собой балочную конструкцию из дерева или металла с заполнением пустот теплоэффективными материалами, обшивкой из листов гипсокартона или, например, плит ДСП. Такая технология возведения стен позволяет экономить полезную площадь, время и финансы. Кроме того, наличие утеплителя внутри конструкции способствует сохранению тепла в доме.

Каркасные дома ошибочно считают исключительно бюджетным жильем. Но на самом деле по каркасной технологии возводят как дома эконом-класса, так и элитные. Все зависит от используемых материалов.
Процесс возведения стен по каркасной технологии не занимает много времени. После завершения строительства не остается много строительного мусора. На момент установки межкомнатных конструкций черновые работы также отсутствуют.

Типы каркасных перегородок

В зависимости от степени назначения и используемого материала, перегородки в каркасном доме бывают нескольких типов. В деревянном доме функцию стены могут выполнять каркасно-щитовые, сплошные, филенчатые каркасные перегородки.

Каркасно-щитовые перегородки

Название этой конструкции предполагает наличие каркаса и щитовой панели. Функцию каркаса почти всегда выполняет деревянный брус. В некоторых случаях используют металлопрофиль. В качестве щитов применяют такие отделочные материалы, как гипсокартон, ДВП, ДСП, другие панели, предназначенные для обшивки стен.

Такие стены могут состоять из нескольких слоев. В целях звукоизоляции применяют пенополистирол или минеральное волокно. Материал укладывают в пространство между щитами.

Сплошные конструкции

Сплошные перегородки состоят из каркаса и тонких досок, которые устанавливают в вертикальном положении. Для заполнения ниш звукоизоляцией конструкцию делают двойной. Каркас возводят из бруса, его монтируют на специальные шипы, а после крепят к основанию при помощи деревянных треугольников.

Филенчатые межкомнатные перегородки

Филенчатые перегородки для домов каркасного типа изготавливают из щитов шириной от 0,8 до одного метра. Щиты собирают из обвязок, средников и филенок. Технология изготовления филенчатых щитов аналогична производству рамочных дверей.

Преимущества легких межкомнатных конструкций

Каркасные стены имеют массу преимуществ, среди которых стоит отметить следующие:

• отличные теплоизоляционные свойства;
• нет необходимости в мощном фундаменте;
• не нужно ждать, когда произойдет усадка дома;
• быстрота сборки конструкции;
• относительно низкая стоимость;
• экологичные материалы.

Также стоит отметить, что процесс возведения стен по каркасной технологии достаточно прост, он не требует особых навыков.

Устройство перегородки каркасного типа

Каркасные перегородки устанавливают в домах любого типа, материалы для сборки конструкций также могут быть разными. Способ установки выбирают исходя из конструктивных особенностей здания и желаемой планировки. Как правило, каркас крепят на балки.

Всего существует три метода монтажа:

1. На балку, закрепляя со всех сторон брусками.
2. Между балок, с применением пазов и лаг.
3. Поперек балок с упором перегородки на лагу.

Каркас для будущей стены собирают на саморезы или гвозди, в редких случаях дополнительно используют монтажную пену. Помимо деревянного каркаса, для сооружения межкомнатных перегородок применяют металлопрофиль.

Обычно такой каркас обшивают гипсокартоном, после чего поверхность стены шпатлюют и покрывают другими отделочными материалами. В качестве листового материала можно использовать обычную вагонку.

Каркасная перегородка своими руками

Установить перегородки в каркасном доме своими руками несложно, главное, понимать сам принцип возведения и не отклоняться от технологии. Первый этап строительства межкомнатной стены подразумевает возведение каркаса. Для этого необходимо сделать обвязку на полу, на потолке и на стенах. На этом этапе устанавливается дверная коробка (если она предусмотрена).

При возведении каркаса следует обратить внимание на то, что несущие балки и ребра перегородки должны быть из бруса одинакового сечения. Каркас фиксируют на полу с балками, одним из удобных способов. При проведении работ по возведению перегородок необходимо следить за уровнем установки, чтобы избежать случайного перекоса конструкции.

Следующий шаг – заполнение пустот перегородки звукоизоляцией и обшивка конструкции листовым материалом. Далее заделывают швы, наносят отделочные материалы.
Посмотрите видео, в котором рассмотрены особенности конструкции и расчетов межкомнатных перегородок для каркасного дома.

Закладка Постоянная ссылка.

pro-karkas.ru

монтаж в деревянном коттедже, тонкости установки конструкций с звукоизоляцией

Сегодня при строительстве и обустройстве внутренних помещений в домах и коттеджах возводят различные конструкции межкомнатных перегородок. Тип подобного сооружения не зависит от материала, из которого возведено здание. Правильно выполнить утепление и монтаж межкомнатных конструкций в каркасном доме совсем не сложно, если следовать рекомендациям профессионалов и выполнять все необходимые требования.

Основные требования

Межкомнатные перегородки предназначаются для разделения общего пространства здания на отдельные небольшие помещения (комнаты), при этом они не являются несущими конструкциями. Поэтому для изготовления подобного сооружения можно использовать различные материалы: дерево, гипсокартон, силикатный кирпич и другие.

От того, насколько качественно будет выполнена работа по установке межкомнатных перегородок, зависит звукоизоляция, экологичность, безопасность дома и т. д. Влияет на данные показатели и тип материала, используемого для возведения данной конструкции.

Межкомнатные перегородки должны соответствовать ряду требований и иметь отличные технические и эксплуатационные характеристики.

• Высокая прочность и надежность. Перегородки не должны создавать даже малейшей опасности для жильцов дома и их гостей на протяжении всего срока эксплуатации конструкций.
• Поверхность сооружения и места соединения с другими конструкциями не должны иметь различных повреждений, трещин, щелей и т. д.
• К перегородкам в ванных комнатах, прачечных предъявляются особые требования. Помимо основных характеристик конструкция должна обладать повышенной устойчивостью к прониканию влажного воздуха и пара. При выборе материала следует учитывать показатели влагоустойчивости. А при монтаже перегородки необходимо соблюдать определенные правила, чтобы не допустить попадания влаги внутрь сооружения. Оптимальным вариантом для подобных конструкций является специальный водонепроницаемый облицовочный материал.
• Для межкомнатных перегородок, устанавливаемых на втором и последующих этажах, а также в мансардах домов с деревянными перекрытиями, немаловажным фактором является вес конструкции. Это объясняется тем, что перекрытия, выполненные из дерева, могут выдержать только незначительные нагрузки.

• Для обеспечения освещения комнаты, расположенной в глубине дома, следует использовать светопрозрачную конструкцию, выполненную из специальных стеклоблоков. Также можно установить перегородку со вставками из стекла.
• В стационарных межкомнатных перегородках, которые имеют увеличенную толщину, часто проводят различные коммуникационные системы, например, дымоход, водопроводные трубы, электропроводку и т. д.
• Межкомнатные перегородки, которые делят помещения с различными температурными режимами, должны обладать отличными теплоизоляционными свойствами.
• Чтобы обеспечить надежную шумоизоляцию помещения, при монтаже легких межкомнатных перегородок необходимо использовать специальные звукоизоляционные стройматериалы. Массивные конструкции не требуют дополнительного обустройства и способны справляться с данной задачей самостоятельно.

Звукоизоляционная защита

Существуют специальные строительные нормативы, по которым уровень изоляции воздушного шума в жилых помещениях должен составлять не менее 43 ДБ. Если данный показатель выше нормы, это значит, что межкомнатные перегородки прекрасно справляются с поставленной задачей по звукоизоляции помещения. Следует отметить, что это не относится к низкочастотным звукам.

Утолщенная межкомнатная перегородка гораздо лучше изолирует помещение от низкочастотных звуков, чем каркасная конструкция, при одинаковых индексах изоляции шума. Помимо этого, подобные сооружения, выполненные из керамики, гипсокартона, газобетона, ракушечника, способны поглощать и отражать любые звуки.

Толщина таких конструкций составляет не менее десяти сантиметров. Они обеспечивают довольно высокий показатель индекса звуковой изоляции (порядка 40 ДБ).

Отличную звукоизоляцию в частном доме либо коттедже обеспечивают стандартные виды межкомнатных перегородок. Подобные конструкции прекрасно изолируют различные шумы, создавая комфортную и уютную обстановку в помещениях.

Для улучшенной звукоизоляции помещения в процессе возведения перегородок необходимо дополнительно делать воздушную прослойку либо покрывать стены гипсокартоном.

Не менее эффективны многослойные конструкции. Наружные жесткие слои таких сооружений способны отражать различные звуки, а внутренние мягкие слои отлично их поглощают. В качестве внутренних мягких слоев наиболее часто используют специальные плиты, выполненные из базальтового волокна. Данный стройматериал укладывают плотным слоем под облицовочным материалом. Использование двойного слоя облицовочного стройматериала, а также специальных звукоизолирующих и теплоизолирующих материалов в процессе возведения межкомнатных перегородок позволяет значительно увеличить качество шумоизоляции помещений.

Варианты конструкций из разных материалов

Из дерева

Для возведения межкомнатных перегородок в каркасных домах используют два вида конструкций – сплошные и каркасные. Такие сооружения подходят для различных помещений. Для повышения устойчивости к повышенной влажности перегородки обрабатывают специальными водонепроницаемыми средствами.

Сплошные перегородки изготавливают из вертикально стоящих досок. Для увеличения звукоизоляции достаточно произвести установку двойной перегородки из досок и проложить между ними шумоизоляционные стройматериалы. Также можно сделать воздушную прослойку. Недостатками данных конструкций являются вес и высокая стоимость, так как на возведение подобной перегородки требуется большее количество материалов.

Для изготовления каркасных конструкций используют брус, а также специальные звукоизолирующие плиты. В качестве обшивки можно использовать стандартную вагонку либо фанерные листы. Толщина подобных конструкций составляет около 18 сантиметров, поэтому внутри достаточно легко и просто устанавливаются различные коммуникации.

Монтаж межкомнатных перегородок в деревянных домах следует начинать только после полной усадки конструкции, примерно через год.

Из гипсобетона

Гипсобетон появился на рынке строительных материалов сравнительно недавно. Данный стройматериал широко используют для возведения межкомнатных перегородок в домах с железобетонными либо деревянными перекрытиями. Для установки конструкций в ванных комнатах либо в других помещениях с повышенным уровнем влажности используют гипсобетонные плиты, обработанные специальным средством (гидрофобизатором).

Для изготовления таких плит используется смесь гипса, различных компонентов и наполнителей. Размеры подобных плит составляют 50 на 125 сантиметров, толщина – порядка 10 сантиметров. Для быстрой и надежной сборки по краям гипсобетонных плит располагаются специальные пазы и выступы.

Необходимо отметить отличительные особенности данного строительного материала.

1. Гипсобетонная плита достаточно легко поддается резке, поэтому значительно упрощает процесс прокладки различных коммуникаций внутри конструкции.
2. Поверхность таких плит бывает ровной и гладкой. Это позволяет использовать любые стройматериалы для отделки помещения.
3. Вес гипсобетонных плит значительно ниже веса кладки из кирпича.
4. Данные изделия имеют небольшую толщину (всего десять сантиметров). Для дополнительной звукоизоляции, а также для прокладки коммуникаций следует устанавливать двойную межкомнатную перегородку из гипсобетонных плит.

Из гипсокартона

Наиболее быстрый и легкий способ изготовления межкомнатной перегородки – из гипсокартона. Подобные конструкции используются в различных помещениях, даже с повышенной влажностью. Единственный нюанс – в устройство должна быть добавлена пароизоляция.

Такие сооружения состоят из горизонтальных направляющих, вертикальных стоечных, выполненных из металлического профиля, звукоизолирующих материалов. Монтаж межкомнатных перегородок подобного типа производят в процессе выполнения отделочных работ, до установки напольного покрытия. С их помощью можно также утеплять помещение.

Из специальных стекломатериалов

Для изготовления подобных перегородок используется современный материал – стеклоблоки. Данный стройматериал отличается огромной цветовой палитрой, разнообразием форм и размеров. Подобные конструкции используют для обеспечения свободного доступа естественного света в помещения, расположенные в глубине дома.

Стеклоблоки представляют собой небольшие полые кирпичи со стенками, выполненными из прозрачного либо цветного стекла.

Данный материал обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами, при этом он пропускает до 80 процентов естественного дневного света. С его помощью также выполняется утепление.

Монтаж подобных конструкций необходимо производить в процессе выполнения отделочных работ, перед последним этапом отделки стен и потолка. Установку стеклоблоков следует выполнять на белое либо цветное цементное покрытие. В этом случае швы между блоками будут выглядеть более эстетично и привлекательно.

Стоимость конструкции зависит от различных факторов. Значительно дороже стоят влагостойкие и устойчивые к возгоранию стройматериалы. Помимо этого, на стоимость немалое влияние оказывает количество необходимых звукоизолирующих материалов для изготовления каркаса сооружения. Следует учитывать транспортировку материалов и монтаж межкомнатной перегородки, хотя такие стеклянные конструкции можно устанавливать и своими руками.

О том, как сделать внутренние перегородки своими руками, смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Утепление внутренних перегородок в каркасном доме. Межкомнатные перегородки в каркасном доме

Каркасные перегородки отличаются от стен тем, что они не выполняют несущей функции, а разделяют межкомнатное пространство. При правильном монтаже они повышают теплосбережение и шумоизоляцию.

Различаются изделия в зависимости от вида, назначения и применяемых материалов. Можно выполнять их установку во время строительства и при проведении капитального ремонта. Рассмотрим основные требования к монтажу, виды перегородок и применяемых материалов.

Виды перегородок


Каркасные перегородки не связаны с капитальной конструкцией и легко демонтируются

В зависимости от применяемых материалов делятся на:

• из древесно-стружечных плит;
• стеклянные;
• комбинированные.

В зависимости от конструкции на:

• сплошные;
• монтированные столярным способом;
• каркасно-щитовые.

Каркасные перегородки отличаются тем, что они непрочно связаны с несущими конструкциями дома. Они не всегда предусмотрены в проекте, могут обладать облегченными свойствами. Их можно демонтировать, не нарушая другие элементы постройки.

Элементы конструкции

Составляющие элементы перегородки:



Стойки обычно делают из бруса

В качестве стоек применяют брус сечением 50 х 100 мм или 50 х 60 мм. Они соединяются между собой горизонтальной обрешеткой, которая обеспечивает перегородке дополнительную прочность.

В качестве теплоизоляции нужно выбирать экологически чистый негорючий материал. Если у материала есть свойство впитывать влагу, нужно обязательно его оградить пароизоляционным слоем.

На участках установки межкомнатных дверей и в местах крепления к стене тяжелых предметов требуется выполнить дополнительное усиление.

Требования к монтажу

Монтаж каркасных перегородок легко может выполнить человек, не имеющий опыта в строительных работах. Нужно изучить многие нюансы и технологию выполнения работ:

1. При монтаже перегородок особое внимание уделяем материалу, из которого построен пол. При установке пола на лагах, установленных на открытом грунте, в качестве перегородки будет служить брус. Крепить будем, оставляя зазор 1 см между перегородкой и торцевой частью бруса. Если пренебречь этим правилом, конструкцию может перекосить.
2. Устанавливать перегородку можно на одной балке пола. Между потолком и вертикальным щитом оставляем зазор 50 мм. Затем закрываем его брусом.
3. Цельный брус не нуждается в дополнительной обработке, а клееный и профилированный предварительно шлифуют и в конце выполняют финишную отделку.

Потолочную балку нужно оставлять целой, просверливать в ней пазы для крепления стоек запрещено.

Монтаж сплошной конструкции

Для монтажа перегородки выбираем материал, аналогичный тому, из которого построен дом.

В качестве стоек и для придания дополнительной жесткости конструкции используем стальные шипы длиной 10 см и диаметром 1 см.

Верхнюю и нижнюю часть крепим при помощи брусков треугольной формы. С боков фиксируем конструкцию саморезами, прикрепляя их к несущему элементу постройки.

Щиты из досок


Толщина досок, используемых в щитах, варьируется от 2 до 4 см

Щиты из досок могут быть выполнены:

• однослойные;
• двухслойные
• трехслойные.

Для сборки щитов применяют доски толщиной 2—4 см. Для повышения сохранения тепла и звукоизоляции между слоями древесины укладывает теплоизоляционный материал и рубероид.

При использовании необработанных или строганых досок 150—200 см по ширине и 5-6 см по толщине можно соединять их между собой при помощи шпунта.

Толщина двухслойного щита должна составлять не менее 4 см. В качестве опор служат лаги, которые закрепляют на потолке и к полу. С боковых сторон доски должны выступать по ширине щита на 2,5 см. С помощью этих выступов выполняется соединение элементов конструкции. В итоге получается щит шириной 150—200 мм и толщиной 50—60 см.

Для монтажа трехслойных щитов применяют доски толщиной 20-25 мм. С наружных сторон доски располагаем в вертикальном положении, а посередине — в горизонтальном.

Для устройства среднего слоя можно применять более тонкий материал. По бокам оставляем четверти для крепления щитов в единую конструкцию.

Способы крепления перегородок

Существует 3 способа крепления перегородок по отношению к балкам перекрытия:

1. На балку. Перегородку закрепляют на балке и крепят с двух сторон брусом такого же диаметра, как и половая доска. Места крепления закрываю плинтусом.
2. Между балками заранее закрепляют шпалы (специальные бруски), концы которых соединяют. Потом на брус монтируют лагу, для более качественного крепления в лаге проделывают паз. Затем на нее крепят перегородку, устанавливая в паз или закрепляя сверху.
3. Поперек балок. Перпендикулярно балкам укладывают лаги. Под них устанавливают диафрагму и доску, установленную на ребро. Затем монтируется перегородка. Благодаря такому способу, значительно повышается звукоизоляция. Подробнеее о правильном устройстве каркасной перегородки смотрите в этом видео:

Способ крепления выбирают в зависимости от конструкции постройки и планировки расположения комнат.


Этапы изготовления перегородки

Рассмотрим пошаговую инструкцию устройства каркасных перегородок:

1. Определяем балку перекрытия, на которую будем крепить верхнюю обвязку.
2. Делаем разметку месторасположения конструкции.
3. Если будем выполнять монтаж перегородки перпендикулярно балкам перекрытия, к ним снизу прикрепляем доску, располагающуюся в том же направлении, что и перегородка.
4. По краям и центру этой доски подвешиваем отвесы, чтобы определить месторасположение нижней направляющей.
5. Прибиваем по разметке нижнюю лагу.
6. Определяем, где будет располагаться дверной проем. Устанавливаем вертикальные стойки перегородки и дверную коробку.
7. На перегородку, смежную с наружной стеной, прибиваем дополнительную стойку. Она должна располагаться в одной плоскости с внутренними сторонами стоек каркаса. Это облегчит монтаж обшивки.
8. Устанавливаем вертикальную обвязку. Соединяем стойки, учитывая шаг расположения направляющих так, чтобы лист, которым будем выполнять обшивку, ложился посредине стойки.
9. Монтируем между стойками распорки, учитывая ширину листов для обшивки.
10. Листы фанеры или гипсокартона крепим к стойкам на саморезы.
11. Головки саморезов и гвоздей утапливаем в плиту. Шпаклюем, прокладывая на головку бумажную ленту.
12. После высыхания шпаклевки зачищаем наждачной бумагой.
13. Выполняем наружную отделку выбранным материалом. Подробнеее о том, как собрать каркасную перегородку, смотрите в этом видео:

Внутри каркаса перегородки м

fotonons.ru

Каркасные перегородки: пошаговая инструкция по монтажу

Каркасные перегородки отличаются от стен тем, что они не выполняют несущей функции, а разделяют межкомнатное пространство. При правильном монтаже они повышают теплосбережение и шумоизоляцию.

Различаются изделия в зависимости от вида, назначения и применяемых материалов. Можно выполнять их установку во время строительства и при проведении капитального ремонта. Рассмотрим основные требования к монтажу, виды перегородок и применяемых материалов.

Виды перегородок

Каркасные перегородки не связаны с капитальной конструкцией и легко демонтируются

В зависимости от применяемых материалов перегородки делятся на:

В зависимости от конструкции на:

• сплошные;
• монтированные столярным способом;
• каркасно-щитовые.

Каркасные перегородки отличаются тем, что они непрочно связаны с несущими конструкциями дома. Они не всегда предусмотрены в проекте, могут обладать облегченными свойствами. Их можно демонтировать, не нарушая другие элементы постройки.

Элементы конструкции

Составляющие элементы перегородки:

1. Стойки изготавливают из деревянного или металлического профиля, толщина которого зависит от размера всей конструкции.
2. Обвязку выполняют деревянным брусом.
3. Обшивка выполняется из древесно-стружечных листов, фанеры, гипсокартона.
4. Утеплитель закладывают внутрь каркаса для повышения звукоизоляции и теплосбережения.
5. Декорирование выполняют шпоном дерева, штукатуркой, водоэмульсионной краской, обоями.
Стойки обычно делают из бруса

В качестве стоек применяют брус сечением 50 х 100 мм или 50 х 60 мм. Они соединяются между собой горизонтальной обрешеткой, которая обеспечивает перегородке дополнительную прочность.

В качестве теплоизоляции нужно выбирать экологически чистый негорючий материал. Если у материала есть свойство впитывать влагу, нужно обязательно его оградить пароизоляционным слоем.

На участках установки межкомнатных дверей и в местах крепления к стене тяжелых предметов требуется выполнить дополнительное усиление.

Требования к монтажу

Монтаж каркасных перегородок легко может выполнить человек, не имеющий опыта в строительных работах. Нужно изучить многие нюансы и технологию выполнения работ:

1. При монтаже перегородок особое внимание уделяем материалу, из которого построен пол. При установке пола на лагах, установленных на открытом грунте, в качестве перегородки будет служить брус. Крепить будем, оставляя зазор 1 см между перегородкой и торцевой частью бруса. Если пренебречь этим правилом, конструкцию может перекосить.
2. Устанавливать перегородку можно на одной балке пола. Между потолком и вертикальным щитом оставляем зазор 50 мм. Затем закрываем его брусом.
3. Цельный брус не нуждается в дополнительной обработке, а клееный и профилированный предварительно шлифуют и в конце выполняют финишную отделку.

Потолочную балку нужно оставлять целой, просверливать в ней пазы для крепления стоек запрещено.

Монтаж сплошной конструкции

Для монтажа перегородки выбираем материал, аналогичный тому, из которого построен дом.

В качестве стоек и для придания дополнительной жесткости конструкции используем стальные шипы длиной 10 см и диаметром 1 см.

Верхнюю и нижнюю часть крепим при помощи брусков треугольной формы. С боков фиксируем конструкцию саморезами, прикрепляя их к несущему элементу постройки.

Щиты из досок

Толщина досок, используемых в щитах, варьируется от 2 до 4 см

Щиты из досок могут быть выполнены:

• однослойные;
• двухслойные
• трехслойные.

Для сборки щитов применяют доски толщиной 2—4 см. Для повышения сохранения тепла и звукоизоляции между слоями древесины укладывает теплоизоляционный материал и рубероид.

При использовании необработанных или строганых досок 150—200 см по ширине и 5-6 см по толщине можно соединять их между собой при помощи шпунта.

Толщина двухслойного щита должна составлять не менее 4 см. В качестве опор служат лаги, которые закрепляют на потолке и к полу. С боковых сторон доски должны выступать по ширине щита на 2,5 см. С помощью этих выступов выполняется соединение элементов конструкции. В итоге получается щит шириной 150—200 мм и толщиной 50—60 см.

Для монтажа трехслойных щитов применяют доски толщиной 20–25 мм. С наружных сторон доски располагаем в вертикальном положении, а посередине – в горизонтальном.

Для устройства среднего слоя можно применять более тонкий материал. По бокам оставляем четверти для крепления щитов в единую конструкцию.

Способы крепления перегородок

Существует 3 способа крепления перегородок по отношению к балкам перекрытия:

1. На балку. Перегородку закрепляют на балке и крепят с двух сторон брусом такого же диаметра, как и половая доска. Места крепления закрываю плинтусом.
2. Между балками заранее закрепляют шпалы (специальные бруски), концы которых соединяют. Потом на брус монтируют лагу, для более качественного крепления в лаге проделывают паз. Затем на нее крепят перегородку, устанавливая в паз или закрепляя сверху.
3. Поперек балок. Перпендикулярно балкам укладывают лаги. Под них устанавливают диафрагму и доску, установленную на ребро. Затем монтируется перегородка. Благодаря такому способу, значительно повышается звукоизоляция. Подробнеее о правильном устройстве каркасной перегородки смотрите в этом видео:

Способ крепления выбирают в зависимости от конструкции постройки и планировки расположения комнат.

Изготовление деревянной перегородки

Этапы изготовления перегородки

Рассмотрим пошаговую инструкцию устройства каркасных перегородок:

1. Определяем балку перекрытия, на которую будем крепить верхнюю обвязку.
2. Делаем разметку месторасположения конструкции.
3. Если будем выполнять монтаж перегородки перпендикулярно балкам перекрытия, к ним снизу прикрепляем доску, располагающуюся в том же направлении, что и перегородка.
4. По краям и центру этой доски подвешиваем отвесы, чтобы определить месторасположение нижней направляющей.
5. Прибиваем по разметке нижнюю лагу.
6. Определяем, где будет располагаться дверной проем. Устанавливаем вертикальные стойки перегородки и дверную коробку.
7. На перегородку, смежную с наружной стеной, прибиваем дополнительную стойку. Она должна располагаться в одной плоскости с внутренними сторонами стоек каркаса. Это облегчит монтаж обшивки.
8. Устанавливаем вертикальную обвязку. Соединяем стойки, учитывая шаг расположения направляющих так, чтобы лист, которым будем выполнять обшивку, ложился посредине стойки.
9. Монтируем между стойками распорки, учитывая ширину листов для обшивки.
10. Листы фанеры или гипсокартона крепим к стойкам на саморезы.
11. Головки саморезов и гвоздей утапливаем в плиту. Шпаклюем, прокладывая на головку бумажную ленту.
12. После высыхания шпаклевки зачищаем наждачной бумагой.
13. Выполняем наружную отделку выбранным материалом. Подробнеее о том, как собрать каркасную перегородку, смотрите в этом видео:

Внутри каркаса перегородки можно проложить коммуникации.

Изготовление перегородки из гипсокартона

Стоечные профили крепятся с шагом не более 60 см

Перегородку можно изготовить из гипсокартона или гипсоволокнистой плиты. Сравнительные характеристики этих материалов рассмотрим на основании таблицы:


Вид материала	Достоинства	Недостатки
Гипсокартон	Легкий монтаж, небольшой вес.	Могут повредиться при ударе или проколе острым предметом.
Гипсоволокнистая плита	Прочность, высокая шумоизоляция.	Тяжелые, имеют высокую стоимость, сложный монтаж.


Последовательность монтажа:
1. Размечаем верхнюю и нижнюю границы расположения перегородки.
2. По периметру каркаса крепим звукоизоляционную ленту из полиуретана, пробки или другого материала.
3. Вверху и внизу крепим на саморезы направляющие профили. Крепежные элементы должны располагаться на расстоянии не более 1 м друг от друга.
4. К боковым стенам между верхней и нижней направляющей крепим стоечные профили с шагом не боле 600 мм. Расстояние между стойками должно вымеряться по размеру листа гипсокартона. Лист должен попадать на середину стойки. При использовании листов меньше 10 мм по толщине расстояние между стойками 300 — 400 мм.
5. Над дверными проемами и на соединениях листов устанавливаем профили в горизонтальной плоскости. Усилить направляющую в месте расположения дверной коробки можно, установив внутрь деревянный брусок.
6. Крепим к направляющим гипсокартон или гипсоволокнистую плиту на саморезы. Соединения листов располагаем вразбежку. Крепеж размещаем на расстоянии 200—250 мм друг от друга, отступаем от края не менее 10-15 мм. Между потолком и каркасом оставляем зазор 5 мм.
7. Прокладываем коммуникации и звукоизоляционный материал.
8. Закрываем каркас листами с другой стороны. О том, как сделать перегородку из гипсокартона своими силами смотрите в этом полезном видео:
9. Выполняем отделку.

Над дверным проемом места соединений размещаем ближе к середине, это повышает прочность и предохраняет от образования трещин на местах соединений листов.

Требования к шумоизоляции

Многослойная конструкция способствует значительному повышению звукоизоляции за счет того, что звук сначала наталкивается на твердую преграду, немного заглушается и касается мягкого утеплительного материала, растворяясь в его структуре.

Структура перегородки

Нормы шумоизоляции согласно СП 51.1330.2011 «Защита от шума»:


№	Вид перегородки	Шумоизоляция, дб
1	Межквартирные перегородки	52
2	Между квартирами и офисными помещениями	52
3	Между квартирами и лестничными площадками	52
4	Перегородки без дверей между комнатами в квартире	43
5	Между ванной, туалетом и комнатой в квартире	47
6	Между комнатами в общежитии	50


Монтаж каркасных перегородок обеспечивает высокие показатели по сохранению тепла и звукоизоляции. Нужно не забывать усиливать конструкцию в тех местах, где на перегородку будет воздействовать дополнительная нагрузка. Изучив технологию монтажа, работы легко выполнить своими руками.

moyastena.ru

Как правильно сделать межкомнатные перегородки в каркасном доме своими руками: устройство, монтаж, инструменты и расходные материалы

Возвращаемся к строительству каркасного дома. После того как работа по установке дверей и окон завершена, необходимо сделать межкомнатные перегородки.

Для дома каркасного типа, можно выбрать несколько вариантов перегородок:

• дощатые одинарные перегородки
• дощатые двойные перегородки со звукоизоляцией
• каркасно-обшивные перегородки.

В этой статье я расскажу об устройстве каркасно-обшивных перегородок. Так как:

• Это самый экономичный и наименее трудоемкий тип перегородок.
• В нашем доме уже частично установлены опоры (см. статью из серии «Строим сами» об устройстве потолков).

Примечание: Перегородки из кирпича для дома каркасного типа, конечно, можно и не исключать. Но для такого типа перегородок необходим полноценный фундамент ленточного типа. А если в нашем случае, дом деревянный, то и перегородки имеет смысл сделать из однородного материала. Но такое решение принимает каждый хозяин индивидуально, исходя из личных соображений.

Инструмент, необходимый для устройства каркасно-обшивной перегородки:

Материалы, которые используются для устройства каркасно-рамочных перегородок:

• доска обрезная для установки вертикальных стоек перегородки толщиной от 30 мм до 50 мм, ширина доски не менее 10 см.

Важно: Если у вас при устройстве потолка были установлены опоры, которые предназначаются также и для устройства перегородок, то ширина досок для промежуточных стоек перегородок должна соответствовать ширине основных опор.

• ДСП или гипсокартон
• ДВП или фанера — но в этом случае из-за не большой толщины данного материала необходимо, предварительно стенки перегородок обшить доской (можно не шпунтованной), а это лишние материальные затраты и вы потратите больше времени, если будет использован данный материал для устройства перегородок

С целью шумоизоляции можно использовать: листовой пенопласт, минеральную вату и т.п.

Примечание: если в качестве шумоизоляционного материала вы выберете пенопласт, то его можно крепить с помощью жидких гвоздей, предназначенных для работы с материалами такого типа.

Устройство перегородки каркасно-обшивного типа

• Первым шагом в устройстве перегородки данного типа станет создание каркаса:

• по полу и потолку необходимо прикрепить доски толщиной 50 мм с пазами глубиной 25 мм и шириной, равной толщине стоек перегородки. В верхней и нижней обвязке пазы должны быть расположены друг напротив друга на расстоянии не более 50 см

• боковые стойки, которые крепятся непосредственно к несущим стенам, должны устанавливаться с натягом между верхней и нижней обвязкой. Остальные стойки вставляются в пазы обвязки

• длина стоек должна обеспечивать небольшой натяг, чтобы стойка вставлялась не просто «от руки», а с усилием (можно при установке стоек в пазы слегка постукивать по ним молотком или киянкой в месте установке конца стойки в паз обвязки).
• фиксация стоек в пазах осуществляется при помощи гвоздей, которые вбиваются с внутренней стороны в край (низ и верх) стойки под углом, так чтобы гвоздь вошел в доску обвязки перегородки. Длина гвоздя должна быть как минимум в 2,5 раза больше толщины стойки.

Примечание: Если возникнет необходимость, то между стойками можно сделать перемычки. Также необходимо увеличить расстояние между стойками (для дверного проема). Ширина дверного проема должна соответствовать ширине устанавливаемой межкомнатной двери, по наружному размеру дверной коробки.

• Зафиксировав стойки, необходимо одну сторону перегородки обшить ДСП или гипсокартоном (или другим материалом, выбранным для обшивки стен). Для этого необходимо предварительно обрезать листы обшивки по размерам каркаса (высота и ширина). Это лучше сделать сразу для обеих сторон перегородки, чтобы больше не возвращаться к этапу обрезки листов.

Итак, обшиваем одну стену, после чего с внутренней стороны обшивки крепим шумоизоляционный материал (способы крепления зависят от выбранного типа шумоизоляционного материала). Завершив работы по устройству шумоизоляции, приступаем к обшивке второй стороны перегородки.

www.diy.ru

Как обшить утеплителем для стен дома снаружи под сайдинг, минвата или пеноплекс

В какой-то момент владелец частного дома осознаёт, что стены его дома не справляются с задачей по удержанию тепла. Решить эту проблему можно только утеплением стен снаружи. При этом сама стена дома будет защищена от влаги и прямых солнечных лучей.

Варианты утепления наружных стен зданий и свойства утеплителя

Есть несколько вариантов, как организовать наружное утепление стен дома:

• Утеплитель приклеивается на стену с помощью специального клея. Сверху поверхность покрывается слоем штукатурки.
• Утеплитель приклеивается к стене. Затем, соблюдая небольшой зазор, производится кладка стены в один кирпич. Это один из видов вентилируемого фасада.
• Вентилируемый фасад. На стену монтируется гидроизоляция. Поверх её устраивается утеплитель, а на него гидроветрозащита. Поверх всего этого «пирога» монтируется внешняя облицовка, то есть сайдинг. Эти работы можно проводить в любое время года.

Все виды современных утепляющих стены материалов имеют свои характеристики. Отличаются они друг от друга не только коэффициентом теплопроводности, но и ценой. А потребитель в основном обращает внимание на следующие особенности утеплителя:

• Коэффициент теплопроводности, способность к водопоглощению и на паропроницаемость.
• Влияние на микроклимат в комнате, хорошее звукопоглощение, пожаробезопасность и огнестойкость, экологичность.
• Прочность, механическая и биологическая стойкость, долговечность.
• Малый вес утеплителя, отсутствие естественной усадки, эластичность.
• Простота монтажа.

Учитывая характеристики имеющегося в распоряжении владельца дома утеплителя, выбирается и способ его монтажа на стену дома.

Основные виды утеплителей для стен

В наше время как основной утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг используются следующие материалы:

• Пенопласт (пенополистирол), пеноплекс, пенополиуретан.
• Вата минеральная.
• Утеплитель базальтовый.

С теплопроводностью каждого утепляющего материала можно наглядно ознакомиться с помощью следующей сравнительной таблицы. В качестве исходного материала для сопоставления берётся стандартная кирпичная кладка толщиной 90 сантиметров.

Пенопласт (пенополистирол)

Это современный утеплитель для стен и других поверхностей. Применяется во всех областях промышленного и гражданского строительства. Отличается низким коэффициентом теплопроводности. Устойчив к химическим и биологическим воздействиям, обладает высокой звукоизоляцией. Долговечный и экологически чистый материал со сроком эксплуатации более пятидесяти лет.

Ещё одним достоинством пенопластовых листов является малый вес и низкая цена. Вес способствует небольшой трудоёмкости производимых работ, не нагружает стены, что снимает необходимость дополнительного укрепления фундамента. Минусом же этого материала является горючесть.

Экструдированный пенополистирол (пеноплекс)

Теплоизоляционный материал последнего поколения на основе графитовых наночастиц. Коэффициент теплопроводности пеноплекса составляет 0,03 Вт/м*К. Очень устойчив к плесени, химии, насекомым и грызунам. Отличный звукоизолятор. Кроме утепления стен зданий, применяется при изготовлении фундамента индивидуальных малоэтажных домов по технологии «утеплённая шведская плита». Его используют для защитной обшивки лоджий и балконов, стен подвалов.

Пенополиуретан

Пластмасса с пенно-ячеистой структурой. Доля заполненных воздухом ячеек в пенополиуретане доходит до 90 процентов от общей массы утеплителя. Из-за этого, теплопроводность у него одно из самых низких. Отличается хорошей адгезией со всеми материалами поверхностей: деревянных, бетонных, металлических и кирпичных.

Благодаря этому создаётся герметичное покрытие с хорошей гидропароизоляцией.

На поверхность наносится под давлением с помощью шланга и компрессора. Пластичная масса при задувке заполняет все полости и щели. Минусом этого утепляющего материала является высокая стоимость и потребность в дорогом оборудовании.

Минеральная вата

Это базальтовый утеплитель, стекловата, каменная вата. Продукт переработки отходов металлургии и переработки горных пород, таких как доломит и базальт. Отличается долговечностью негорючестью, экологичностью, прочностью, эластичностью. Невысокая цена и лёгкость монтажа. Хорошо поглощает звук. Монтировать вату можно в любое время года. При утеплении стен снаружи минватой под сайдинг не требует особого навыка.

Промышленность выпускает этот утеплитель в рулонах и в виде плит. Рулонный утеплитель применяется для покрытия горизонтальных поверхностей или поверхностей с незначительным уклоном. Утеплять вертикальные стены удобнее плитами. Минеральную вату можно использовать совместно с задувным пенополиуретаном. Производятся рулоны и плиты следующих размеров:

Жидкая теплоизоляция

Это утеплители нового поколения. Жидкими теплоизоляционными материалами теперь утепляют металлические трубы, пеноблочные дома и другие конструкции. Представляет собой многокомпонентную керамическую субстанцию, похожую на акриловую краску. Только содержит в своей липкой массе до 80 процентов пустот.

На утепляемую поверхность наносится обыкновенной малярной кистью, валиком или краскопультом. При нанесении с помощью краскопульта заполняет все щели и пустоты. После высыхания (не менее шести часов) устойчив к механическим воздействиям, защищает конструкции от осадков и солнца, металл от коррозии.

Сайдинг, его характеристика и виды

Сайдингом называют тонкие (от одного до десяти миллиметров) наборные панельные части облицовки фасадов зданий и других сооружений длиной от двух до шести метров. Ширина сайдинга бывает от десяти до тридцати сантиметров. Это не только декоративное покрытие. Панели сайдинговые во многих случаях являются важной частью многослойного утепляющего покрытия стен. А также их монтируют для улучшения гидротермоизоляции всего строения, для защиты от наружного шума.

Сайдинги бывают виниловые, деревянные, металлические и цементные. Металлические панели изготавливаются из стали и алюминия шириной от двенадцати сантиметров до пятидесяти пяти сантиметров. Поверхность изготавливается перфорированной или без отверстий. Фигурной или гладко-ровной. В настоящее время пользуются спросом широкие гладкие сайдинги. Они универсальны. Монтируют их и вертикально, и горизонтально. Металлический сайдинг гораздо долговечнее винилового, пожаробезопасен и не требует специального ухода. На него мало влияют перепады температур окружающей среды.

Деревянный сайдинг изготавливают путём прессования под высокой температурой древесных волокон и связывающих веществ. Во время изготовления на панель при высокой температуре наносят краску в пять. Краска создаёт надёжную защиту. Из экологических соображений в производстве деревянных панелей не используются смолы, содержащие фенолформальдегидные вещества. По внешнему виду они гораздо привлекательнее других видов.

Цементные сайдинговые панели изготавливают из цементного раствора с добавлением целлюлозы. Поверхность грунтуется и покрывается краской. Обычно применяется для внешней отделки зданий без вентилируемого фасада.

Виниловый сайдинг — это поливинилхлоридные полуторамиллиметровые панели длиной от 3,66 метра до 3,85 метра и шириной от двадцати до двадцати восьми сантиметров. Сайдинги производятся с имитацией в одну, две или три доски. И поэтому их и называют соответственно одинарной, двойной или тройной. Внешняя сторона может быть выполнена как природная древесина, так и окрашена в однотонный цвет.

Виниловые панели стойки к ультрафиолету, красителям. Не впитывают влагу, не гниют, не плесневеют. Эластичны, упруги, стойки к механическим воздействиям, ударопрочны. Не являются токсичными. К виниловым сайдингам прилагаются при продаже комплектующие для углов, потолков, карнизов, окон и другие.

Утепление стен снаружи минватой под сайдинг

Минеральная вата является отличным вариантом утепления стен построек любого типа. Эти работы может произвести своими руками и владелец индивидуального дома без помощи профессионалов.

Работы по утеплению стен минватой включают следующие этапы. Вначале зачищается вся поверхность стен. Проводятся антисептические работы. Если стены деревянные, то поверхность обрабатывается огнеупорной грунтовкой.

Выполняется обрешётка из металлических профилей или же деревянных брусков. Закрепляется обрешётка к стене дюбелями. Возле дверей и окон крепятся дополнительные элементы обрешётки. Шаг профилей или брусков обычно не превышает шестидесяти сантиметров. Плиты минваты должны садиться в обрешётку очень плотно.

Поверх теплоизолятора накладывается гидроветрозащитная мембрана. Для устройства зазора для вентиляции мембрана крепится контробрешёткой из брусков толщиной в три сантиметра. На них монтируются сайдинговые панели.

Утепление стен снаружи пеноплексом

Операции по утеплению стен снаружи пеноплексом с обшивкой сайдингом можно производить в любой сезон. Если используется сайдинг из винила, то температура воздуха должна быть не ниже минуса десяти градусов.

Для монтажа теплоизоляции на стенах здания под сайдинг понадобится следующий инструмент:

• Шлифовальная машинка («болгарка») с диском не менее 150 мм.
• Перфоратор-дрель.
• Ножницы для резки металла.
• Лобзик, желательно электрический. Набор пил по дереву и металлу.
• Шуруповёрт.
• Отвёртка, молоток.

После подготовки стен монтируется обрешётка. Для пенопласта желательна деревянная обрешётка. Сначала нужно определиться с расположением самого сайдинга: вертикально или горизонтально. Это нужно для установления шага между брусками. Толщина бруска зависит от пенопласта. Дерево обрабатывают огнеупорным и антисептическим составом.

Стены обрабатываются водоотталкивающей мастикой, но нельзя применять средства, которые закупоривают движение пара и воздуха. Когда стены не пропускают воздух, то помещение станет термосом.

Дополнительные элементы каркаса устанавливаются вокруг оконных и дверных проёмов.

Крепление обрешётки к стенам производится специальными дюбелями. После того как установка обрешётки завершена, в проёмы между брусками вставляется утеплитель и крепится специальными тарельчатыми шурупами. Стыки между листами запениваются монтажной пеной. Этим обеспечивается безшовность утеплителя.

После укладки пенопласта крепится ветрогидрозащитная мембрана, которая должна пропускать влагу и воздух от здания на улицу. Она ещё выводит пар из утеплителя. Нужно учитывать, что мембрана эта является высокогорючим материалом. Поверх пенопласта его можно и не протягивать. Устраивается контробрешётка из брусков толщиной 2-3 сантиметра. Поверх контробрешётки монтируется сайдинг.

Утеплители для кирпичных стен

Кирпич не горюч и долговечен. Это материал, выдерживающий высокие нагрузки. Основной недостаток — высокая теплопроводность. Поэтому в некоторых случаях стены домов надо утеплять.

Какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома? Любой. Пенополистирол экструдированный, пенопласт, минвата, тёплая штукатурка. Только обшивать стены ими нужно по-разному. Так, пенопласт можно приклеить к кирпичу. А для монтажа минваты нужно устраивать обрешётку и вентиляционный зазор.

Заключение

Если стена дома не обеспечивает надёжное сохранение тепла, то нужно обязательно утеплять свой дом. Чем обшивать и в каком объёме – это выбор домовладельца.

утепление кирпичного дома снаружи пенополистиролом под сайдинг

Несмотря на естественную привлекательность и долговечность кирпичной кладки, фасады здания рано или поздно требуют реставрации и ремонта. Особенно актуально стоит вопрос отделки стен для улучшения теплоизоляционных свойств конструкций, что помогает существенно снизить затраты на отопление в зимнее время и повысить уровень комфорта в летний период. Оптимальным вариантом становится утепление стен кирпичного дома снаружи пенополистиролом под сайдинг. Это достаточно экономное и эффективное решение. Наиболее применимо оно именно для облицовки кирпичного здания, но не для деревянного коттеджа, теплоизоляцию которого выполняют совершенно иными материалами.

Отделка сайдингом: необходимость утепления стен снаружи

Отделка сайдингом и утепление довольно часто рассматривается отдельно – как два независимых друг от друга процесса. В действительности монтаж декоративного покрытия нельзя осуществлять без качественной теплоизоляции стен снаружи, так как теплопроводность сайдинга довольно высокая. В результате теплый воздух из дома при контакте с холодной поверхностью превратится в конденсат.

При минусовой температуре на улице капли конденсата замерзнут и тем самым увеличат микротрещины в стенах. Результатом является преждевременное разрушение таковых. Именно поэтому при отделке сайдингом лучше заранее утеплить стены снаружи, чем впоследствии их ремонтировать.

Особенности утепления кирпичных домов

Для существенного снижения теплопотерь и обеспечения комфорта внутри здания важно правильно подобрать утеплитель, его толщину, способ крепления и финишную отделку. Если говорить об отделке сайдингом кирпичного дома, то особенности технологии определены, важно лишь максимально точно подобрать материал и его параметры.

Выбор материала: преимущества пенополистирола

Для эффективного утепления материал должен соответствовать основным требованиям:

• обладать наиболее низкой теплопроводностью: к примеру, данный показатель у кирпича составляет примерно 0,5 Вт/м*К, у древесины – 0,13 Вт/м*К, у пенополистирола – 0,036-0,041 Вт/м*К;
• водоотталкивающими свойствами;
• устойчивостью к развитию бактерий и грибка;
• должен сохранять свои свойства при существенных температурных перепадах.

В наибольшей степени таким требованиям отвечает экструдированный пенополистирол. Благодаря заключенному в пузырьки воздуху этот материал отличается очень низкой теплопроводностью. Материал совершенно не впитывает влагу, если все пузырьки целые. По утверждению производителей, такой утеплитель способен затухать при возникновении пожара, что особенно актуально при укладке его под сайдинг из пластика.

Важно знать

Сайдинг из винила не поддерживает горение и при выборе материалов рекомендуется применять именно его.

Именно пенополистиролом рекомендуется утеплять стены кирпичного дома, тем более что относится он к товарам средней ценовой категории.
В многочисленных спорах о выборе между пенопластом и минеральной ватой выигрывает первый, так как опытным путем доказано, что:

• Пенополистирол эффективнее удерживает тепло благодаря изолированным пузырькам воздуха, в то время как минвата медленно выпускает тепло наружу.
• Используемая повсеместно минвата уступает пенопласту по своим теплотехническим параметрам.
• Минвата способна впитывать влагу, чему совершенно не подвержен пенопласт.

Несмотря на перечисленные недостатки, у минеральной ваты есть свои преимущества. Она идеально подходит при монтаже конструкций по технологии вентилируемых фасадов.

Недостатки пенополистирола

Во избежание неприятных последствий после отделки фасадов следует учесть такие нюансы:

• Пенополистирол относится к горючим материалам, поэтому его не рекомендуется использовать в конструкциях с доступом воздуха, например в вентилируемых фасадах. В этом случае утеплитель может разгореться. (Кстати отделка сайдингом на подсистеме как раз такие является разновидностью вентилируемого фасада)
• В таком утеплителе довольно часто заводятся грызуны, но, как правило, качественная отделка сайдингом препятствует возникновению данной проблемы.

Толщина утеплителя

При определении данного параметра важно учитывать свойства основного стенового материала, так как характеристики кирпича и самой стены могут быть разными. Меньшей теплопроводностью обладают пустотелые блоки и конструкции существенной толщины. Соответственно, для таких стен необходим меньший слой теплоизоляции.

Учитывая тот факт, что слой пенопласта в 120 мм равен по своим теплотехническим свойствам стене из кирпича в 2000 мм, необходимо правильно рассчитать параметры утеплителя в каждом конкретном случае:

• при толщине стены кирпичного дома в 250 мм слой теплоизоляции должен быть не менее 40 мм;
• для утепления стены в 500 мм достаточно пенополистирола толщиной в 30 мм;

Совет от «фасадца»

Расчет толщины материала также зависит от особенностей климата, так как при недостаточном слое утеплителя сильные морозы могут привести к промерзанию основных конструкций.

Технология утепления кирпичных стен снаружи

Выбрав оптимальный по стоимости и параметрам материал, приступают к выбору технологии крепления:

• Дюбелями, когда плита фиксируется в пяти точках, а зонтик-шляпка перекрывает стыки плит. При этом процесс достаточно трудоемкий, но надежный.
• С помощью клеевого состава плиты легко крепятся к стенам кирпичного дома, если соблюдена четкая горизонталь, а поверхность выровнена.
• С помощью штукатурных смесей на цементной основе. Данный способ фиксации не рекомендуется применять на кирпичных стенах, так как сцепление может быть недостаточно эффективным. Для увеличения адгезии необходима дополнительная обработка поверхности, что увеличивает трудозатраты и, соответственно, стоимость и длительность работ.

Любой из перечисленных способов используется в совокупности с каркасом, который необходим для дальнейшего монтажа сайдинга.
Какой способ крепления будет лучше в каждом конкретном случае, решать специалистам, которые учтут как параметры имеющихся наружных конструкций, так и особенности нагрузки с выбранным способом крепления утеплителя.

Этапы утепления

Зачастую при самостоятельном утеплении дома хозяева пропускают столь важный подготовительный этап, на котором специалисты обычно рассчитывают особенности эксплуатации дома и климатические условия, необходимую толщину теплоизоляционного материала и нагрузку на несущие конструкции. Это необходимо для минимизации затрат и обеспечения максимального комфорта.
Поэтому лучше уделить расчетам больше внимания, чем потом потратить время и деньги.
Утепление стен кирпичного дома снаружи происходит по такой схеме:

1. В первую очередь монтируется обрешетка. Довольно часто для этого используют деревянные рейки, но для кирпичных стен оптимальными считаются металлические профили и кронштейны/подвесы, хоть они и обходятся дороже. Их стоимость оправдана длительным сроком эксплуатации без дополнительной обработки, в которой нуждаются деревянные конструкции. Крепят их исключительно на сухую поверхность, заранее отремонтированную в случае такой необходимости.
2. В ячейки обрешетки помещают плиты пенопласта и крепят их выбранным способом непосредственно к стене. Можно также использовать другую технологию, при которой сначала всю поверхность оклеивают пенополистиролом, а обрешетку монтируют уже поверх утеплителя, выполняя отверстия для крепления профилей прямо через слой теплоизоляции, но такой способ является не самым оптимальным вариантом, так как возрастает количество отходов утеплителя.
3. Изредка используют два слоя утеплителя, что оправдано в суровых климатических условиях.
4. Снаружи монтируется контробрешетка для установки сайдинга: для горизонтального рейки или профили укладывают вертикально, для вертикальной установки облицовки – горизонтально.
5. Далее монтируют сайдинг. Начинают с угловых, приоконных, дверных и стартовых элементов.

Очевидно, что процесс утепления кирпичного дома снаружи достаточно прост, конечно, при наличии навыков, инструментов и понимания особенностей процесса при последующей отделке сайдингом.

Срок службы теплоизоляции из пенопласта

Вопрос длительности эксплуатации любого материала всегда актуален, ведь он определяет реальную стоимость работ и целесообразность любых вложений. Согласно исследованиям, качественный пенопласт способен прослужить 50 лет, конечно, в идеальных условиях – с минимальными перепадами температуры и т.п. Экструдированному пенополистиролу приписывают срок службы до 80 лет, в реальности же можно ожидать адекватное сохранение свойств до 40 лет и немногим более. Этому поспособствует внешняя защита фасадов под сайдинг.

Похожие статьи

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг: материалы и монтаж

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Утепление стен зданий и помещений – очень актуальный вопрос в современных условиях. Это дает множество преимуществ, таких, как сбережение тепла в доме, создание уютной атмосферы и экономия на отоплении. Особенно это актуально для северных широт, но может иметь смысл и в более мягком климате. Монтировать слой утеплителя можно не только при строительстве нового дома, но и для повышения теплосберегающих характеристик уже готовой постройки. Для этих целей можно использовать такие проверенные временем материалы, как камень или штукатурка, а можно пойти в ногу со временем и смонтировать утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг.

Пеноизол отлично подходит для утепления стен под сайдинг

Виды материалов и их особенности

Бытует мнение, что в утеплении нуждаются только кирпичные или панельные дома. Однако в деревянных домах, при всех достоинствах материала, стандартной толщины бревен обычно не хватает для того, чтобы существенно экономить на отоплении. В качестве утеплителя для стен дома снаружи под сайдинг может использоваться четыре основных типа материалов:

• пенопласт;
• минеральная вата;
• эковата;
• пеноплекс.

Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, а также особенности монтажа.

Пример монтажа утеплителя и сайдинга на деревянный дом

Пенопласт – простой в монтаже и дешевый утеплитель для стен дома

Если использовать в качестве утеплителя для стен дома снаружи пенопласт, то можно существенно сэкономить денежные средства. Этот материал является одновременно легким и жестким, поэтому его можно просто приклеить к стене при помощи строительного клея. Еще один вариант крепежа пенопластовых панелей – тарельчатые дюбели.

К сожалению, на легкости и простое в установке полезные свойства пенопласта, как утеплителя, заканчиваются. Да и вопрос экономии иногда очень спорный, потому что минеральная вата дешевеет с каждым днем. Вентиляционные характеристики материала тоже оставляют желать лучшего. Если вы пользуетесь им, как утеплителем для стен снаружи, то учтите, что вам дополнительно придется организовывать механическую вентиляцию для выведения избыточной влаги из дома.

Схема обустройства теплоизоляции под сайдинг с использованием пенопласта и магафлекса

Часто можно услышать, что пенопласт в качестве утеплителя работает как отличная звукоизоляция. Это тоже не совсем верно. Он изолирует стены от внешних шумов не лучше, чем другие утеплители, более того, если закрепить его слишком жестко, то он будет выступать в роли усиливающей звуки мембраны.

Полезный совет! Использовать пенопласт в качестве утеплителя для жилых помещений не очень рационально, а вот для изоляции инженерных коммуникаций или пола он подойдет отлично. В таких случаях, к месту придется его низкая теплопроводность и минимальные показатели водопоглощения.

Виниловый сайдинг с утеплителем — вид в разрезе

Срок службы панелей из пенопласта – 10-15 лет, как и всех полимеров. После истечения этого срока он может просто разрушиться, и вам придется монтировать свежий слой утеплителя для стен дома снаружи под сайдинг.

Как видно из всего вышеперечисленного, пенопласт обладает рядом полезных свойств для утепления различных коммуникаций, но плохо подходит для теплоизоляции жилых помещений.

Сайдинг монтируется на обрешетку, внутри которой можно разместить теплоизолятор

Утепление домов снаружи минватой под сайдинг

Минеральная вата, как и эковата, является универсальным материалом для утепления домов и отлично подходит для деревянных, блочных или кирпичных стен. Минвата и эковата – материалы, очень похожие по своим характеристикам и свойствам, поэтому ниже мы рассматрим общие для них черты.

Если вас интересует цена утеплителя для стен дома снаружи, то минеральная вата может обойтись немного дороже, чем пенопласт, но это с лихвой компенсируется ее отличными эксплуатационными характеристиками. Она очень хорошо сочетается с облицовкой сайдингом из пластика или металла. Если вы используете деревянную обрешетку под сайдинг или железный каркас, то помните, что вам нужна не рулонная минвата, а полужесткие плиты. Оптимальный размер плит для облицовки – метр на пол метра. Это обусловлено тем, что минеральную вату или эковату в рулонах сложнее крепить, а со временем она может сползти по стене, открывая ее отдельные участки.

Минеральная вата подходит для утепления деревянных, бетонных и кирпичных стен

Минеральная вата – это материал, который достаточно сильно пылит. Для того, чтобы избежать этого, можно дополнительно защитить плиты пароизоляционной пленкой. Она будет выполнять две функции: не пропускать в воздух мелкие частички ваты и хорошо пропускать водяной пар, который, в любом случае, будет проникать из стен дома.

Если рассматривать вопрос, какой утеплитель лучший для стен деревянного дома снаружи под сайдинг по показателям экологичности материала, то тут лидирует эковата. Она изготавливается из целлюлозы, но с использованием специальных добавок, которые повышают уровень ее пожаростойкости и устойчивости к коррозии.

Схема обустройства теплоизоляции стены с применением минеральной ваты

У эковаты, правда, есть один существенный минус – она выпускается только в формате, требующем использования для установки ее на стены специального оборудования. Пока еще в продаже нет панелей, которые можно было бы закрепить на стене при помощи строительного клея или дюбелей. Зато, если посмотреть на фото отделки домов сайдингом при помощи эковаты, то видно, что она очень плотно прилегает к стенам, не плывет со временем и не деформируется.

По параметрам звуко- и теплоизоляции минеральная вата и эковата идентичны. Благодаря рыхлой структуре они отлично сдерживают звуковые волны и не выпускают из дома тепло. При утеплении кирпичного дома снаружи минватой под сайдинг вы избавляетесь от проблемы шума с улицы, даже если живете возле автомобильной трассы или в оживленном месте большого города.

Эковата обладает высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами

Полезный совет! Если вы сравниваете по цене такие утеплители для стен дома снаружи под сайдинг, как эковата с пенопластом или минеральной ватой, то здесь стоит также учитывать стоимость нанесения. У эковаты она достаточно высокая.

Если же вам нужно ознакомиться с видео утепления стен снаружи минватой под сайдинг своими руками, то его легко можно найти в интернете. Видеоролики с участием специалистов помогут лучше понять нюансы монтажа утеплителя.

Обрешетка одновременно служит опорой для утеплителя и каркасом для монтажа сайдинга

Тонкости утепления дома снаружи пеноплексом

Пеноплекс – это относительно новый материал, который по своим эксплуатационным характеристикам может дать фору всем вышеперечисленным материалам. Он отличается не только высокими показателями теплоизляции, но и универсальностью в применении. Если вас интересует вопрос, какая толщина утеплителя пеноплекс для морозов 30 град. будет оптимальной, то ответ на него приятно вас удивит. Благодаря высокой эффективности экструдированного полистирола, из которого состоит этот особый вид пенопласта, для надежного утепления стен нужен очень тонкий слой материала. Кроме того, он отличается низкой паропроницаемостью и водопоглощаемостью, поэтому вы можете не бояться того, что стены будут «потеть».

Статья по теме:

Утепление стен пеноплексом. Технология внешней и внутренней обшивки. Облицовка стен. Подготовительный этап работ, клеевые составы, монтаж плит на клей и гвозди, армирование утеплителя.

Еще одно преимущество пеноплекса – это высокий уровень устойчивости к коррозии. Также он абсолютно безвреден для здоровья человека. К тому же, его очень просто монтировать. К недостаткам материала можно отнести высокую горючесть, поэтому, если вы планируете утепление домов снаружи пеноплексом, то лучше позаботиться о повышенных мерах пожарной безопасности.

Утепление стен пеноплексом своими руками

На данный момент существует 4 типа пеноплекса:

• кровля – используется для утепления различных типов крыш;
• комфорт – универсальный тип, который чаще всего применяется для утепления частных домов;
• фундамент – применяется в нагружаемых конструкциях, может использоваться для утепления цоколя фундамента снаружи;
• стена – может применяться для внешнего или внутреннего утепления стен.

Также существуют особые сверхплотные типы пеноплекса, которые применяются в промышленности.

При утеплении пеноплексом очень помогает видео: как утеплять дом снаружи пеноплексом своими руками под сайдинг.

Утепление дома под сайдинг с использованием энергосберегающей подложки Polar Fold

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг : этапы монтажа

Вне зависимости от того, нужно ли вам заниматься утеплением снаружи под сайдинг брусового дома, кирпичного или блочного, необходимо придерживаться определенных правил монтажа.

• шаг 1. Утепляемую поверхность необходимо подготовить. Со стен должна быть снята вся старая облицовка, а также демонтированы ставни, водосточные трубы и другие конструкции, которые могут помешать установке утеплителя. Если вы пользуетесь каркасом под садинг из профиля, то покрытие в любом случае будет ровным, поэтому нет необходимости в выравнивании стен;

Шаги 1 и 2: подготовка стены и обустройство деревянной обрешетки

Полезный совет! Если стены вашего дома старые и имеют множество трещин и дефектов, то устанавливая утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг, вы одновременно повышаете теплоизоляционные свойства здания и улучшаете его внешний вид.

• шаг 2. Установка обрешетки под сайдинг с утеплителем – это очень важный этап монтажа. Ее можно делать из металлических рамок или деревянных брусков. Первый вариант обойдется дороже, однако и прослужит дольше. Толщина обрешетки и расстояние между ее элементами зависит от размера утеплителя. Деревянную обрешетку рекомендуется дополнительно покрыть огнезащитным составом для увеличения уровня пожарной безопасности здания. Горизонтальный сайдинг должен крепиться в вертикальном положении, а вертикальный – в горизонтальном. Точность конструкции регулируется при помощи строительного уровня;

Шаг 3: монтаж теплоизоляционного материала на стены дома

• шаг 3. Следующим этапом является утепление деревянного дома снаружи под сайдинг минватой или другим материалом. Главное здесь – это обеспечить максимально плотное прилегание материала. Для крепления используется строительный клей или дюбели с большой головкой. Поверх теплоизоляции монтируется гидроизоляция, которая служит для вывода паров из утеплителя. Обычно для этого используется специальная мембрана, которая крепится непосредственно на обрешетку;
• шаг 4. Монтаж сайдинга – это финальный этап. Если вы сомневаетесь, как это правильно делать, то вам помогут фото отделки дома сайдингом снаружи.

Шаг 4: выбор подходящего вида сайдинга для последующей облицовки им фасада здания

Вне зависимости от выбранного типа материала, утепление дома под сайдинг позволит вам существенно сэкономить на отоплении и улучшить внешний вид здания. Покупка утеплителя для стен дома снаружи – это очень важный момент, поэтому предварительно стоит ознакомится с особенностями и эксплуатационными характеристиками каждого из материалов.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Как Утеплить Деревянный Дом Пеноплексом (под Сайдинг)

Деревянные постройки хорошо удерживают тепло, но нуждаются в дополнительном утеплении. Обрабатывать стены можно как изнутри, так и снаружи. Наружные работы помогут стабилизировать температурный режим в помещении, зимой в нем не будет холодно, а летом не придется тратить дополнительные деньги на кондиционирование. Следовательно, расходы на использование энергоресурсов значительно снизятся.

Для наружного утепления домов сейчас широко применяется такой материал, как пеноплекс. Состоит теплоизолятор из вспененных по специальной технологии гранул полистирола, внутри которых находится воздух. Мелкозернистая текстура придает утеплителю особой прочности, он обладает намного высшими качественными характеристиками, по сравнению с традиционной минеральной ватой и пенопластом.

Главной особенностью пеноплекса является то, что он не боится влаги, это значит, что для утепления дома не придется использовать дополнительную пароизоляцию и гидроизоляцию. Однако стоит учесть, что на него пагубно влияет прямое воздействие солнечных лучей.

Преимущества материала

Наряду с минеральной ватой, пеноплекс является одним из наиболее популярных теплоизоляционных материалов. Он имеет достаточно доступную стоимость и высокие качественные характеристики, и станет для утепления деревянного дома идеальным вариантом.

Характеристики пеноплекса:

• Низкая теплопроводность;
• Высокая устойчивость к воздействию влаги;
• Стойкость к сжатию и высоким нагрузкам;
• Длительный срок эксплуатации;
• Экологическая чистота;
• Безопасность;
• Небольшой вес;
• Высокие теплоизоляционные свойства.

Практически все характеристики материала схожи с характеристиками пенопласта, но у него есть неоспоримое достоинство – стойкость к сжатиям. Благодаря своей структуре, состоящей из ячеек крохотного размера, материал не меняет свою форму и размеры даже при высоких нагрузках. Также он имеет свойство самостоятельно затухать при пожаре. Однако стоит внимательно изучать паспорт перед началом работ, в нем указаны температурные режимы, в которых нужно использовать пеноплекс для отделки дома, поскольку слишком жаркая погода может привести к его деформации.

Основные виды пеноплекса

• Фундамент используется для теплоизоляции фундаментов и подвалов;
• Кровля станет идеальным вариантом для отделки крыши;
• Фасад подходит как для внутреннего, так и для наружного утепления поверхности;
• Комфорт применяется для утепления одноэтажных домов.

Как сделать потолок в частном доме: варианты отделки

Во время строительства становится актуальным вопрос о том, как сделать потолок в частном доме. Эта конструкция должна быть одновременно красивой и теплой. Существует несколько вариантов в зависимости от строения здания.

Монтаж потолка c жилым чердаком

Во время сооружения утепленной мансарды выполняют следующие действия. Если брать обрезную деталь, толщина ее составляет не менее 2,5-3 см. Это традиционный вариант. Основное достоинство состоит в том, что даже при больших щелях между балками деревянные доски не провисают, поэтому обрешётка не понадобится.

На этом этапе нельзя забывать о следующих нюансах:

• Закрепление каждой доски требует не меньше пары гвоздей.
• Крепежные детали полагается вбивать в распор так, чтобы угол к ее вертикальной стороне составлял 45°. Благодаря этому гвоздем сшивают между собой доски, чтобы позднее швы не разошлись из-за высыхания изделия.

Потолок в доме требует изоляции перекрытий. Она выполняется следующим образом:

1. В местах между балками кладут слой пароизоляции. С этой целью используют пергамин. Еще подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Она применяется из-за того, что материалы звукоизоляции не проникают в щели и впитывать влагу, с помощью пленки их закрывают.
2. С целью обеспечения звукоизоляции используют минеральную вату. Толщина материала для частного дома составляет примерно 10 см. Кроме того, применяют известь и опилки, смешивают их с песком. Высота слоя для звукоизоляции составляет 75% от толщины балки.

В случае жилого чердака для потолков в частном доме предполагается напольное покрытие. Чтобы его сделать, выполняют следующие действия:

1. Уложить лаг и настил. Лучше всего подойдут для этого доски, толщина которых примерно 3-4 см. Еще применяют фанеру и ОСП. Их укладывают слоями. Более тонкий лист должен перехлестывать шов.
2. Затем полагается усилить место для выхода на мансарду. С этой целью применяется брус с толщиной такой, как у балок. Когда помещением не пользуются для уменьшения потери тепла мансарду прикрывают щитами.

Монтаж потолка с холодным чердаком

Сначала проводится подшивка. Самый легкий метод — использовать простые доски. Лучше всего подойдут шпунтованного типа.

Если строение предполагается сделать одноэтажным, а сверху будет только кровля, то монтаж выполняют по следующему алгоритму простых действий:

1. Сначала подшейте потолок в доме. С этой целью используется щит, который делают из досок. Также применяют шпунтованные или простые обрезные детали с толщиной 2,5 см. Элементы крепят в распор с помощью гвоздей с минимальными зазорами. Также делают потолки на щите ОСП или фанере толщиной не менее 1,5 см. Этот вариант более дорогостоящий. При использовании тяжелых утеплителей конструкция может провисать. В качестве альтернативы щит в некоторых домах настилают на балки. В случае низких потолков это идеальный вариант, потому как высота комнаты не уменьшится.
2. Пароизоляция. Прослойка должна не отсыревать, но снижать потери тепла за счет излучения. С этой целью используют алюминиевую фольгу. Подойдет также другой материал фольгированного типа на основе полиэтилена. Когда в перекрытии сделан дымоход, между воспламеняющимися веществами и трубой печи дистанция составляет не менее 30 см.

Утепление

Строительство потолка и крыши предполагает проведение изоляции данной части дома чтобы холод не поступал в помещение.

С этой целью задействуют материалы:

1. Минеральную вату. Она негорючая, имеет хорошие теплоизоляционные свойства, однако, в процессе использования ее качество ухудшается, потому что самая сухая минвата через время начнет слеживаться. При выборе потолочного утепления учитывают, что она содержит летучие волокна, которые раздражают органы дыхательной системы. Еще одним недостатком является то, что при неправильном утеплении через время материал начнет вбирать влагу. Его утрамбовывать не стоит, потому что чем толще прослойка, тем она эффективнее.
2. Базальтовую вату. Потолок в доме своими руками делают этим видом минваты. Разница между данным материалом и предыдущим существенна. Базальтовая вата хорошо держит форму и почти не слеживается, но влагу она тоже набирает.
3. Керамзит — вариант утеплителя крупнофракционного типа. Он пожаробезопасен. Обычно достаточно слоя в 15 см, но лучше увеличить до 30 см. Единственный минус материала — его большой суммарный вес, поэтому конструкция прогибается.
4. Пенопласт. При строительстве потолка в частном доме учитывайте, что это горючий материал. Экологическим стандартам соответствует, хотя есть споры по поводу выделения им вредных соединений. Обладает отличными теплоизолирующими свойствами, так как почти отсутствует конвекция воздуха внутри прослойки. Пенопласт не изменит форму даже через 10 лет. Поэтому такой влагонепроницаемый и негигроскопичный материал практичен. Некоторые не делают пароизоляционный слой, когда используют пенопласт. Однако учитывайте его дороговизну.

Важно правильно расположить гидро-, звуко- и пароизоляцию.

Гидроизоляционное покрытие укладывают после утеплителей. Исключение только пенопласт.

В качестве такого слоя применяется особое полотно, но пользуются и обычной плотной пленкой из полиэтилена. Материал укладывают полосками с нахлестом по 10 см. Швы заклеивают скотчем.

Отделка потолка

Это завершающий этап обустройства частного дома, если чердак в дальнейшем не будет использоваться.

Для отделки потолка применяют побелку либо покраску, штукатурку (структурную), различный декор из гипса. Популярны натяжной и подвесной потолки. Еще применяют гипсокартон, деревянную вагонку, обои. Самые используемые виды отделки:

1. Покраска. Вариант наиболее простой. По-прежнему популярна за счет легкости процесса. Однако не всякий цвет подойдет. Традиционным вариантом считается белый, но он используется практически в каждом доме. Благодаря светлым тонам комната кажется больше. Черный, наоборот, визуально уменьшает площадь помещения. При выборе темного оттенка внутренняя отделка стен должна быть с мягкими тонами. Сейчас популярны декоративные краски с разнообразными эффектами.
2. Штукатурка. Такой способ делает потолки элегантными. Применяют различные украшения, изготовленные из полистирола и гипса. Первый вариант монтировать намного проще: достаточно специального клея. Детали продают белого цвета, дома возможно украсить их любым другим оттенком. Еще один вариант — использование текстурной либо гладкой штукатурки. Часто она имитирует мрамор либо панели с узорами. Реализация такой отделки предполагает большие временные затраты.
3. Натяжные и подвесные потолки. Очень популярный вариант. При правильно подобранной отделке визуально восприятие помещения поменяется. К примеру, если комната слишком высокая, ее можно зрительно уменьшить, и наоборот. С целью декорирования потолка используется поверхность зеркального и гладкого типа. Дополнительно встраивают подсветку.
4. Обои. Данный отделочный материал тоже считается очень распространенным благодаря низкой стоимости. Но самостоятельная оклейка (без помощника) процесс сложный, нужна сноровка. Как правило, для потолка используют однотонные обои с приглушенными оттенками. Преимуществом является то, что когда цвет надоест, его запросто меняют. Однако при неправильной работе материал отстает от поверхности.

Заключение

Большинству людей важен вопрос монтажа потолка в будущем доме. Учитывают различные факторы, в том числе станет ли чердак жилым. Кроме того, для обустройства используются различные отделочные материалы на вкус домовладельцев.

Рекомендуем посмотреть видео:

Как сделать потолок в частном доме своими руками? Способы отделки.

В частном доме применяется множество видов отделки, и, пожалуй, их на порядок больше, чем в квартире. Внутренняя отделка является одним из самых сложных типов работ. Зачастую процесс домашнего ремонта начинается именно с этого этапа. В данной статье представлены некоторые варианты того, как сделать потолок в частном доме.

Реализация потолка своими руками обычно осуществляется исходя из того, что находится выше. Главное различие — есть или нет над перекрытием какие-либо помещения, и жилые ли они.

Материалы для ремонта выбираются соответственно некоторым факторам:

1. Если выше размещено теплое помещение, то потолок является внутренним, и должен обладать хорошей звукоизоляцией, а также иметь красивый вид.
2. Если над потолком чердак, необходимо в первую очередь хорошее утепление.

Типы

Подвесной вариант

Подвесной потолок своими руками является распространенным вариантом. Благодаря ему можно избежать выравнивания чернового потолка, так как создается подвесная конструкция.

Также плюсом является сокрытие под ним имеющихся коммуникаций.

Представляет он собой короб, который после установки требует определенной отделки. Обычно используется покраска, либо его оклеивают обоями.

             Полезная информация: «Как самостоятельно сделать потолок из гипсокартона«

Есть и комбинированный вариант — короб из гипсокартона в сочетании с полотном. Монтаж таких потолков целесообразен в том случае, если потолки в частном доме высокие. Тогда высота комнаты значительно не пострадает.

Обшивка из дерева

В частном доме в любом случае использование дерева будет смотреться эстетичней. Различных материалов такого типа для отделки несколько:

1. Фанера.
2. Реечная панель.
3. Вагонка.
4. Дизайнерский подвесной потолок из дерева.

Чаще остальных используется вагонка, которая по сути является тонкой обработанной доской. На одной ее стороне расположен шпунт, а на другой — гребень. Щит собирается посредством соединения гребня со шпунтом.

       Полезная информация: «Как подшить потолок доской самостоятельно«

Деревянные изделия довольно восприимчивы к перепадам влажности и температурного режима, поэтому часто швы изменяются. Бывает их отмечают при помощи фасок или закруглений. Вариантов вагонки множество, вплоть до имитирующей круглое бревно.

Утепление потолка

Вариантов того, что использовать для утепления потолка своими руками в частном доме масса, и у всех есть свои плюсы и минусы.

• Минеральная вата. Такой материал отличается невосприимчивостью к огню, а также высокой теплоизоляцией. Но со временем минеральная вата теряет свои свойства, и поэтому начинает плохо удерживать тепло, особенно если в нее попало много влаги. Среди недостатков также отмечается попадание мелких волокон в верхние дыхательные пути, и соответственно их раздражение. Стоимость минеральной ваты невысока — она является самым доступным утеплителем. При укладке следует быть аккуратным и избегать ее приминания, так как плотность материала крайне важна для теплоизоляции.
• Базальтовая вата. Такой вид утеплителя, как базальтовая вата, по сути является одной из вариаций минеральной ваты. Но их различие в том, что данный вариант намного лучше держит свою форму и со временем исключено слеживание, чего не скажешь о минеральной. Так же как и минеральная вата, она вбирает в себя влагу.
• Керамзит. Керамзит является отличным вариантом при обеспечении пожарной безопасности. Поскольку он представляет собой крупнофракционный утеплитель, рекомендуется засыпать его слоем не менее 15 см, в идеале — 30 см. В отличии от других вариантов керамзит тяжелый. Поэтому он не подходит для подшитого к потолочным балкам — из-за большого веса полотно может оборваться и повлечет за собой различные негативные последствия. Утепление керамзитом является одним из недорогих вариантов.
• Пенопласт. Пенопласт является горючим материалом. В процессе горения он выделяет стирол, хотя есть варианты, безопасные для экологии. Для теплоизоляции пенопласт идеален — теплопотери исключены, так как внутри не создается конвекции благодаря закрытым воздушным ячейкам. Он не теряет формы даже со временем и через десятилетия будет располагаться также, как и в момент укладки. Пенопласт отличается влагостойкостью и непроницаемостью. Цена такого вида утеплителя высока.

    Более детально: «Чем лучше утеплить потолок в частном доме«

Для всех материалов, предназначенных для теплоизоляции, предусмотрена гидроизоляция, лишь при использовании пенопласта это не нужно. Для этого можно применить специальное полотно, либо обычный полиэтилен с высокой толщиной. Полосы накладываются друг на друга, при этом должен быть перехлест (примерно 10 см). Все швы плотно заклеивают скотчем.

После того, как потолок утеплен, остается процесс чистовой отделки.

Способ монтажа

Вид монтажа своими руками, который будет использоваться, определяется исходя из высоты потолка. Если он имеет высоту от 2,7 м, то можно воспользоваться подшивкой по обрешетке, которая будет сделана на дощатом щите. В том случае, если он размещается выше балочного уровня, то подшивка возможна прямо на балках.

Если потолки низкие, то расположение досок находится поверх балок. А чистовой потолок в таком случае создается между балками. Обрешетка в таком случае не нужна, поскольку деревянная основа позволяет прикрепить материал любого типа. Любые небольшие неровности при этом скрадываются благодаря балкам.

При создании потолка своими руками в частном доме используются такие материалы, как панели из поливинилхлорида и гипсокартон. Оба варианта если закрепляются по балкам, то обязательно с использованием обрешетки, монтаж которой должен быть строго в горизонт. Если они располагаются между балок, то выравнивание и обрешетка не нужны. Запрещено использование широкого багета, если необходимо, то допускается отделка узким L-образным профилем. Для потолка идеально подойдут белые глянцевые панели, шов которых скрыт. При монтаже потолка между балок можно окрасить панели темной краской.

Как сделать потолок в частном доме своими руками видео

Потолок в частном доме – это основное и действительное значимое каркасное сооружение, кроме того именно на возведении кровли уходит больше всего времени и сил. Если сделать потолок в доме, сооруженном из дерева без соблюдения поэтапного перекрытия, как говорится спустя рукава, в результате можно потерять не только тепло, но и понести большие материальные затраты.

Потолок в частном доме

Чем подшить потолок: несколько способов утепления

Определиться с выбором, нам поможет небольшой анализ недостатков и достоинств данных видов утепления:

• Оба способа предполагают применение разного материала. При внутренних работах используется минеральная вата, а вот при наружных подойдут все известные утеплители.
• На выборе материала может сказаться высота перекрытий дачи. Скажем так, что внутренние работы напрямую связаны с монтажом подвесного покрытия. Кроме того сюда относится и эстетический фактор, как вы будите себя ощущать если к примеру поверхность будет обклеена материалами, которые по своим характеристикам схожи со стекловатой. Наружные отделочные работы не обязывают использовать материалы, привлекательные на вид.
• Потолок в частном доме можно утеплять и при помощи минеральной ваты, в том случае если перекрытия уложены аккуратно, с большими перепадами. При этом другого метода убрать недостатки, чем закрыть их подвесной конструкцией, просто нет. А если решение об его установке было принято, так почему же тогда не воспользоваться этим и не положить утеплитель.
• Следует подумать и о бюджете, ведь подвесные материалы стоят не дешево. Причем выполнить самостоятельно монтаж просто невозможно, без использования специального оборудования. Но вот наружные работы в этом случае обойдется намного дешевле. Здесь имеет значение используемые материалы и сложность монтажа. Для утепления с наружи используется бюджетный вариант: керамзит, пенопласт, гранулированный шлак.
• В том случае если мы говорим о том, чтобы монтаж необходимо сделать самостоятельно, то следует хорошо оценить ситуацию. Ведь не каждый из нас сможет сделать качественную и красивую натяжную поверхность. В этом случае лучше всего отдать предпочтение утеплению снаружи, которое сделать очень просто.

Таблица. Характеристики наиболее популярных теплоизоляционных материалов

Чем подшить потолок: материалы и технология утепления изнутри

Как и говорилось до этого, утепление поверхности изнутри потребует умения собирать конструкцию из гипсокартона. Но давайте лучше сосредоточимся на том, как добиться того, чтобы сооружение было теплее:

• Работать с такими материалами, как базальтовая плита или минеральная вата необходимо с использованием специальных защитных средств. Так как в его состав входит множество мелких частиц, которые при соприкосновении с кожей могут вызывать раздражении и зуд. Помимо этого дышать вдыхать воздух при работе с таким утеплителем, категорически не рекомендуется, для чего следует использовать респиратор.
• Работы, выполненные с использованием эковаты, предусматривают ее крепление на части подвесной конструкции. Для того чтобы это сделать, необходимо собрать каркас, потом заложить эковату, при этом фиксируя ее при помощи П-образного простого кронштейна, который и будет держать профиль, и только потом покрытие обшивается гипсокартонном.
• При закладке за подвесную конструкцию утеплителя, вы лишаете пространства, расположенного за ним вентиляции. Плесени, конечно, не будет, так как минеральная вата относится к категории паронепроницаемых материалов. Здесь все дело заключается в другом – в том случае, ели вы планируете вмонтировать в поверхность точечные яркие лампочки, то отсутствие простой вентиляции приведет к быстрому выходу осветительных устройств из строя. Ведь теплу, которое излучают яркие лампы деваться просто некуда. Выход здесь один – современные диодные элементы
• Огромной ошибкой будет применение внутри комнаты совместно с минеральной ватой непрактичного полиэтиленового барьера. Ведь он просто лишит покрытие способность поглощать пары влаги.

Внутреннее утепление потолка

Утепление конструкции снаружи: как сделать это просто

Наиболее простой и действенный способ предотвратить потерю тепла через подвесную конструкцию. Суть данного метода состоит в том, что на полу вашего чердака, создается надежная теплоизолирующая прокладка, в качестве которой можно использовать любой сыпучий состав или пенопласт.

Выбор строительного состава для данного вида утепления обусловлен только лишь несколькими факторами – способностью удерживать тепло и прочностью подвесной поверхности. Чем толще сыпучая смесь, тем больше тепла он будет сохранять.

Здесь следует учесть надежность перекрытия – насыпая гранулированный шлак слоем в 30 сантиметров на перекрытия из дерева, вы можете обрушить конструкцию. Именно поэтому лучше всего отдать предпочтение легкому невесомому составу, такому, к примеру, как пенопласт. Гранулированный шлак и керамзит целесообразно использовать при наличии перекрытия из бетонных плит. Хотя, пенопласт намного дешевле.

Наружное утепление потолка

Как сделать монтаж натяжной конструкции

Натяжные поверхности стали устанавливаться не только в квартирах, офисах, но и в частных домах. Они не требуют особого ухода и практичны в установке.

Для работы понадобится следующее:

• перфоратор;
• обычные пассатижи;
• молоток;
• качественный шуруповерт;
• прочные дюбеля;
• простые панели;
• надежные рейки;
• точный уровень;
• красящий шнур.

Инструменты для монтажа натяжного потолка

Этапы установки:

• Осуществляются все необходимые обязательные замеры помещения. Отметки при этом можно ставить с помощью простого красящего шнура, который натягивается на поверхность через одинаковые интервалы.
• После как были нанесены отметки, можно сооружать угловой профиль, который должен быть установлен исключительно по всему периметру. Крепится он при помощи прочных дюбелей через каждые 40 см.
• Затем сооружаем перекрытие с использованием реек. В том случае, если ваша поверхность больше, то рейки скрепляем между собой. Делается это просто при помощи замка. Рейки монтируются от самых больших до маленьких.
• Вместе с простыми рейками устанавливаем подвесы на определенном расстоянии, которые крепятся с помощью рейки.
• Закладываем плиты, которые легко резать с помощью ножовки. После того как они все будут уложены, сооружение натяжной конструкции можно считать завершенной.

Пошаговая инструкция монтажа тканевых потолков

В том случае, если поверхность идеально ровная и гладкая, то в доме, выполненном из дерева можно установить потолок из дерева, который не будет нарушать интерьер.

Как сделать потолок в частном доме?

Если в квартирах вопрос с потолком решается исключительно при помощи различных отделочных декоративных материалов, то при строительстве частного дома потолок нужно не просто декорировать, а сперва правильно его соорудить и утеплить.

Благо, современный рынок утеплителей богат разнообразием. Все представленные материалы просты в монтаже, экологически безопасны и хорошо выполняют свое главное предназначение. Наиболее же популярными материалами являются минвата, полистирол и пенопласт.

Есть 2 способа утеплить потолок в частном доме: изнутри помещения и с чердака. Второй вариант более предпочтителен, поскольку в этом случае вы не теряете высоту потолка, ведь слой утепления порой достигает полуметра. В данной статье мы рассмотрим, как правильно своими руками сделать потолок в доме и чем его лучше утеплить.

Как правильно сделать потолок в частном доме?

Прежде всего, приготовьте все необходимые инструменты и материалы:

• ножовку по дереву;
• молоток;
• электролобзик;
• строительный нож;
• доски;
• гвозди;
• брус;
• монтажную пену;
• утеплитель (пенопласт или минеральную вату).

Всю работу необходимо выполнять аккуратно и тщательно, поскольку малейшие щели и нестыковки сведут на нет все ваши старания. Следите, чтобы используемые материалы были влагостойкими и пожаробезопасными.

Что до толщины утеплителя, это зависит от региона проживания и соответствующих температурных режимов. В расчет нужно брать и характеристики непосредственно теплоизоляционного материала, а также особенности системы балочного перекрытия.

Итак, переходим непосредственно к вопросу о том, как сделать потолок в частном доме. Советуем вам придерживаться следующего плана работ:

1. Сперва сделайте каркас из металлических профилей и брусьев, это позволит в дальнейшем без труда обшить потолок гипсокартоном.

2. По площади имеющихся ячеек вырежьте и уложите утеплитель. К балкам и направляющим его с небольшим шагом крепят тонкими деревянными планками.
3. Закройте утеплитель гипсокартонными плитами и затем закрепите обшивку.

4. Приступайте к финишной отделке потолочного покрытия.

Во время обшивки потолка не сжимайте утеплитель гипсокартоном, потому что в этом случае из него выйдет воздух, который и выполняет функцию удержания тепла.

Какой потолок сделать в деревянном доме?

Есть некоторые тонкости в работе с разными типами утеплителя. Но в любом случае, вам сперва нужно очистить чердак от мусора, пыли и грязи, убрать оттуда все, что может помешать и перекрыть доступ к балкам и перекрытию. Все щели в чердаке лучше заделать, чтобы теплоизоляция впоследствии не намокала и сюда не проникал холодный воздух.

Есть несколько вариантов материала для утепления потолка в частном доме. До этого мы рассматривали пенопласт и минеральную вату, однако некоторые предпочитают пеноизол. Учтите, что в этом случае без помощи специалистов вам не обойтись.

Для утепления пеноизолом необходимо иметь специальное оборудование и навыки работы с материалом. По сути, он представляет собой порошок, который попросту задувается между балками специальной машиной. Предварительно все помещение должно быть максимально загерметизировано, чтобы порошок не проник в жилую часть дома.

Другим видом утеплителя является керамзит. Однако использовать его стоит с большой осторожностью из-за его большого веса. Вы должны быть уверены, что перекрытия дома выдержат нагрузку. К тому же, на пол чердака нужно заранее выложить армирующую решетку, которая распределит вес утеплителя более равномерно.

Несколько советов о том, как сделать потолок в доме:

• тщательно утепляйте места, где теплоизоляция соприкасается со стенами;
• для деревянных балок выполните пароизоляционный слой;
• обязательно герметизируйте утеплитель;
• выбирайте материал, который выдерживает огонь до 30 до 90 минут.

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

1. Как утеплить фасад
2. Выбор материала
3. Подготовка стен
4. Закрепление цокольного профиля
5. Установка внешних подоконников
6. Клей
7. Наклейка утеплителя
8. Прибывание утеплителя
9. Устройство армированного слоя

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество — невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 — 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину — с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Как и чем утеплить фасад дома своими руками ⋆ Прорабофф.рф

Постоянное повышение тарифов на электрическую энергию и газ вынуждает соотечественников использовать разнообразные технологии утепления жилья.

Это позволяет уменьшить расходы, связанные с отоплением. Есть множество методов, позволяющих сделать дом более теплым. Но в любом случае строители рекомендуют проводить утепление фасада, поскольку оно дает лучший теплоизоляционный эффект.

Нужно ли утеплять фасад дома снаружи?

Обычно владелец дома старается с минимальными затратами провести утепление, но при этом хочет добиться качественного результата. Необходимо помнить, что выбор утеплителя и процедуры монтажа во многом определяется тем, из какого материала возведен сам дом. Не каждый стеновой материал обладает достаточной теплоизоляцией. И если не выполнить качественное дополнительное утепление, рассчитывать на экономию тепла и энергии точно не стоит.

Ничего чрезмерно сложного в процессе утепления фасада дома нет. Хорошо подобранный теплоизоляционный материал позволяет справиться сразу с несколькими задачами. Помимо того, что он увеличивает утепление постройки, теплоизоляционный материал еще и может защитить стены от негативных воздействие извне. Но к такому результату удается прийти только при условии, что сам утеплитель правильно подобран.

Владелец при выборе подходящего теплоизоляционного покрытия должен смотреть на то, насколько хорошо определенный продукт выдерживает механические воздействия и способен противостоять грызунам. Последние, к слову, иногда могут проделать в утеплителе столько дыр, что тот начинает походить на решето. Естественно, никакой теплоизоляции в результате уже не будет.

Чем лучше утеплить фасад дома самому?

Очень часто владельцы не учитывают, что выбирать утеплитель и его толщину необходимо в зависимости от того, с какой стороны дома проводятся работы. В частности, южную стену можно хорошо утеплить с помощью материала, обладающего средней толщиной. Дело в том, что эта сторона постройки будет постоянно находиться под воздействием солнечных лучей. И даже если погода пасмурная, все равно стена может находиться в тепле. Но какой материал лучше выбрать? Стоит остановиться на основных вариантах подробнее.

1. Плиты пенопласта

Серьезным плюсом пенопласта является его невысокая стоимость. История такого утеплителя началась еще в 30-ых годах. Но и сейчас его активно используют. Примерно 98% объема пенопластовой плиты приходится на воздух. Поэтому и теплоизоляционные работы удается выполнить качественно.

В идеале за счет размещения пенопласта на фасаде дома можно снизить теплопотери на 70%. И хотя современный пенопласт отличается пожаробезопасностью, он все-равно не идеален. Больше всего материал страдает от грызунов, механических воздействий и воды. Поэтому назвать его наиболее удачным утеплителем для фасада нельзя.

2. Минеральная вата

Для изготовления минеральной ваты используется базальтовое волокно. Его получают в результате расплава таких исходных компонентов, как шлак, горные породы, осадочные породы. Если использовать материалы, которые выполнены с применением базальтовой основы, можно добиться качественного утепления не только фасада, но и чердака, пола, прочих элементов постройки.

Закрепление минеральной ваты на фасаде осуществляется по схеме «подвесной вентилируемый фасад». Минвата отличается тем, что она способна выдержать нагревание более, чем в +1000°C. Теплоизоляция и химическая устойчивость минваты очень велика. Единственная проблема – она портится при контакте с водой.

3. Плиты пеноплекса

Идеальным теплоизоляционным материалом для работы с фасадом дома можно считать пеноплекс. Этот утеплитель не боится влаги, не портится грызунами, выдерживает механические нагрузки. По крайней мере, все эти показатели у пеноплекса намного выше, чем у пенопласта.

Чтобы закрепить пеноплекс на стенах фасада, необходимо использовать клей и дюбеля. Лучше выбрать дюбеля с широкими шляпками. Устанавливаются они по 5 штук в каждом листе. В большинстве случаев слой пеноплекса закрывается панелями сайдинга. Хотя и другие утеплители можно использовать, если отделка фасада впоследствии станет проводиться таким образом.

Как утеплить фасад дома самостоятельно

Добиться качественного эффекта утепления получится, если правильно выполнить ряд связанных мероприятий. Наиболее важными среди них являются такие.

1. Готовим стены к работе

Закрепить материал качественно получится, если очистить стены от всех элементов, которые могут мешать работе. Фасадные светильники, вентиляционные решетки, желоба – все это должно быть убрано. Если на стенах присутствуют какие-то элементы коммуникации, от них тоже нужно избавиться. Если этого не сделать, закрепить утеплитель качественно все равно не получится, ведь он будет отходить от поверхности.

Стены, которые раньше не покрывались штукатуркой, придется дополнительно приводить в порядок. На них могут присутствовать микротрещины, а порой и довольно серьезные цели. Кроме того, стены иногда обладают внушительными неровностями, от которых тоже нужно избавляться. Только при условии, что все дефекты устранены, можно переходить к следующему этапу.

2. Закрепление стартового профиля

В первую очередь внешние углы постройки нужно соединить горизонтальными линиями. Причем, на каждой из стен они отмечаются на одном и том же уровне. Таким образом, дом должен быть «окаймлен» одной сплошной полосой. Дальше укладывается стартовый профиль, который потом будет выполнять роль основы под теплоизоляционные материалы. Для стартового профиля используется такая планка, ширина которой не меньше, чем толщина утеплителя. Для закрепления планки используют дюбеля.

Подоконники на фасаде лучше установить еще до того, как будет наклеиваться утеплитель. Отливы размещаются впритык к окну. Вынос каждого подоконника выбирается с учетом того, какую толщину имеет теплоизоляционный материал. Необходимо подобрать его так, чтобы подоконники отступали от стены на 3-4 см.

Дальше утепляются откосы. Чтобы привести их теплоизоляцию, используют пеноплекс. Необходимо добиться такого результата, чтобы после полной теплоизоляции стен утеплитель выходил из щелей примерно на 1 см. Дальше приступают к основному мероприятию.

Утепляем фасад своими руками

Листы пенопласта и пеноплекса прикрепляются к стенам фасада клеевым раствором. Наносить его на рабочую поверхность нужно так, чтобы образовывался ровный слой. Причем, клей должен покрыть до 70% плиты утеплителя. В первую очередь теплоизоляционным материалом покрывают нижнюю часть стен. Работать лучше всего большим и маленьким шпателем. Правильное размещение плит теплоизоляции предполагает, что они укладываются в шахматном порядке. То есть в итоге должны образоваться Т-образные швы. Клей, который выступает через них, сразу устраняется. Переходить к утеплению следующей стены необходимо только после того, как будет полностью утеплена предыдущая.

При использовании минеральной ваты в первую очередь нужно установить вертикальные направляющие. При этом шаг между ними выбирается так, чтобы плиты минваты плотно входили между этими элементами.

Выполнить теплоизоляцию фасада дома несложно. Но качественное утепление удастся получить только при условии, что сами работы были выполнены ответственно и без ошибок.

обзор материалов и способов монтажа дома снаружи

Сохранение тепла в любом жилом помещении — первостепенная задача для домовладельца. «Утечка» тёплого воздуха увеличит расходы на теплоносители в холодное время года и электроэнергию, которая будет расходоваться на охлаждение воздуха жарким летом. Сократить такие непредвиденные расходы можно с помощью утепления фасада дома. Для выполнения работ по утеплению можно выбрать любой удобный способ и материал. Каждый имеет свои преимущества и недостатки, но выполняет материал одну функциональную задачу — сохранить тепло.

Особенности утепления

Современные материалы представлены в большом многообразии, но использовать для утепления фасада дома снаружи можно не каждый. Прежде чем заниматься работами по утеплению, необходимо определить и выбрать тот теплоизолятор, использование которого будет оправдано с экономической и практической точек зрения.

Утепление стен снаружи выполняет несколько функций:

• Сохранение тепла внутри дома и эстетичный вид стен снаружи.
• Продление срока службы несущих стен от климатических воздействий в виде снега, дождя, ветра.
• Теплоизоляция устраняет образовавшиеся мостики холода, которые могли быть допущены при строительстве или образовались позже в процессе эксплуатации.
• Утеплитель решает проблемы с герметизацией швов, если здание построено из панелей.
• Сохранение тепла внутри помещения сопровождается уменьшением поступления звуков снаружи дома.

Домовладельцу, кроме правильного выбора материала для утепления дома, необходимо изучить технологию проведения теплоизоляционных работ. Несоблюдение технологических процессов может привести к неожиданным последствиям.

Существуют несколько типов утепления стен: мокрым и сухим способом, по типу колодца и вентилируемым способом. Фасад, утеплённый мокрым способом, предполагает наличие штукатурки и других вариантов покрытия стен. Такой метод применяют совместно с утеплителями без использования гидроизоляционных материалов.

Утепление стен по типу колодца производится с укладкой теплоизолятора между несущей стеной и слоем отделочного декоративного кирпича. Такой метод предполагает наличие гидроизоляционной мембраны внутри стены.

Вентилируемый способ утепления стен производится по сложной схеме с применением крепежей, профилей, утеплителя и декоративного покрытия. Принцип сохранения тепла таким способом это образование воздушной подушки между утеплённой стеной и отделочным слоем.

Для утепления деревянного дома подходят не все способы, поэтому следует при выборе подобрать подходящий вариант. Утеплить фасад деревянного дома рекомендуется классическим способом — штукатуркой. Это проверенный временем вариант, к тому же зарекомендовавший себя с лучшей стороны.

Слой керамзитной смеси, укладываемый на дранку, позволит выровнять стены и значительно увеличит показатель теплоизоляции внутри дома. После оштукатуривания стен деревянного дома можно монтировать фасадные системы. Дополнительное армирование оштукатуренных стен украсит дом снаружи.

Разнообразие теплоизоляционных материалов

Утепление фасадов домов предполагает использование различных тепломатериалов. Они крепятся к несущим стенам, штукатурятся и покрываются декоративными панелями и прочими материалами.

Рынок современных материалов предлагает для утепления наружных стен следующие варианты утеплителей:

1. пенопласт;
2. пенополистирол и экструдированные варианты полистирола;
3. минеральные ваты в различном исполнении;
4. панели из пенобетона и газобетона;
5. термопанели.

Панели из пенопласта

Материал пенопласт давно известен строителям и за годы своего существования приобрёл как сторонников, так и противников. Пенопласт изготавливают из полистирола, гранулы которого подвергаются воздушной термообработке. Они увеличиваются в размерах, слипаются друг с другом, образуя ячеистую структуру.

Применяемый способ создания материала имеет свои положительные и отрицательные качества, о которых домовладелец должен помнить. Положительная сторона использования пенопласта:

1. материал довольно лёгкий;
2. работа по монтажу панелей на стену производится быстро, материал не требует специальной техники и легко кроится для получения деталей необходимого размера и формы;
3. пенопласт плохо проводит тепло, это качество будет способствовать сохранению тепла внутри дома.

Отрицательные качества пенопласта:

1. Структура пенопласта пористая, поэтому материал довольно хрупкий, к тому же грызуны любят погрызть гранулы;
2. Пенопласт имеет определённый срок эксплуатации. По истечении срока материал рассыпается на гранулы, причём не локально в отдельных частях, а по всей используемой площади;
3. Пенопласт имеет небольшую паропроводность и способность пропускать газ;
4. Материал горит и способен поддерживать открытый огонь.

Небольшая стоимость пенопласта делает его привлекательным для утепления фасада.

Экструдированный полистирол и его вариации

В отличие от пенопласта, пенополистирол имеет более плотную структуру. Зависит она от способа изготовления материала. Пенопласт нагревают, он плавится, а высокое давление с нагревом гранулы вспенивает. Остывая, они образуют плотную структуру, где ячейки заполняются воздухом.

Аргументы в пользу использования пенополистирола:

1. пенополистирол имеет большую прочность, чем пенопласт;
2. материал способен проводить пар и газ, считается дышащим материалом;
3. листы пенополистирола упругие;
4. вспененный пенопласт обладает хорошим качеством тепло и шумоизоляции.

Минеральные ваты и их свойства

Наиболее привычный способ утепления стен выполняется с применением минеральной ваты. Вата изготавливается различного состава, разных размеров и предоставляет возможность подобрать материал необходимой толщины.

Утепление минеральной ватой выполняется по определённой технологии. Процесс производится с использованием гидроизоляционных и паровлагозащитных материалов. Если один из компонентов будет отсутствовать, в слоях минеральной ваты соберётся конденсат. Эта влага не будет способствовать образованию плесени или размножению грибками, но вес утепляющего слоя увеличится, а жидкость будет увлажнять поверхность стен. Влажная стена доставит массу неприятностей, вплоть до разрушения.

Современные варианты базальтовых материалов изготавливаются различной плотности, она легко кроится необходимыми деталями. Вату широко применяют при утеплении фасада мокрым способом. Базальтовая вата подвергается оштукатуриванию.

Минеральная вата не горит и не поддерживает открытое пламя огня, не тлеет. Хорошо сохраняет тепло и обладает высоким коэффициентом шумоизоляции. Она непривлекательна для грызунов. Срок эксплуатации составляет до 40 лет.

Пенобетон и газобетон

Выпускается в виде облицовочных плит. Укладывают плиты по принципу кирпичной кладки, что исключает появление мостиков холода. Пенобетонные плиты клеят на несущие стены. В свою очередь, клей выступает дополнительным слоем гидроизоляции. Чтобы увеличить удерживающие свойства клея, панели крепят к стене дюбелями-зонтиками для монтажа утеплителя.

Пенобетонные и газобетонные панели не имеют большой вес, за счёт способа их изготовления, поэтому их легко монтировать. Материал нарезается на необходимые детали. Монтаж выполняется в короткие сроки. Выполнить его можно самостоятельно, не имея при этом специального образования и навыков.

Изготавливают пенобетонные и газобетонные панели с добавлением реагентов, которые вспенивают бетонную смесь, поэтому материал имеет некоторые недостатки. Если панели промерзают, они теряют прочность. Остановить этот процесс и добиться целостности панели не получается, даже если применить гидрозащиту.

Декоративные теплоизоляционные панели

Обшивка представляет собой комплект, который состоит из утеплителя и декоративного отделочного слоя. Наиболее популярны панели с утепляющим слоем из пенопласта или пенополистирола, а декоративный слой имитирует штукатурку или кирпичную кладку. Монтаж панелей производится путём приклеивания. В качестве клея выступает специальный раствор.

Положительным аспектом применения декоративных панелей является лёгкость монтажа и высокие декоративные качества, внешний вид стены красивый. Панели хорошо сохраняют тепло.

К отрицательным качествам относится клеящая способность состава удерживаться на поверхности стены. Панели со временем отклеиваются, улучшить систему крепления помогут дюбели-зонтики, но эстетичный вид стены потеряют, при этом будет нарушена целостность панели.

Утепление фасада сухим способом

Монтаж утеплителя сухим способом проводится в любое время года. В работе не применяются клеящие смеси, это значительно сокращает время выполнения. Выбор в пользу этого метода зависит от отделочного материала.

Сухой способ утепления предполагает многослойность, включая наружную декоративную отделку.

На стены монтируется обрешётка из деревянных брусков. Между брусками соблюдается шаг, который соответствует ширине утепляющего материала. Его укладывают в проёмы между брусками. Начинается работа по укладке утеплителя снизу и продвигается вверх.

Уложив материал, конструкцию сверху закрывают ветроизоляционной и паропроницаемой плёнкой. Завершается работа креплением внешнего декоративного слоя.

Мокрый способ

Работы по теплоизоляции фасадов начинаются с подготовки поверхности стен. Их требуется очистить, зашпаклевать трещины и щели. Все повреждённые участки стены надо восстановить.

Если предполагается нанесение на стены тонкого слоя смеси, не более 16 мм, то использовать армирующую сетку необязательно. Без армирования можно нанести слой штукатурки толщиной не более 5 см. Более толстый слой штукатурки нуждается в армировании. Если есть необходимость в дополнительном армировании, то предпочтение лучше отдать стекловолоконным сеткам.

Готовый состав штукатурки наносится на стены равномерно, сохраняя толщину на равном уровне. Выравнивают поверхность строительным правилом.

Для утепления деревянных стен сооружают дранку, она служит армирующим слоем для штукатурки.

Работы выполняются профессиональными мастерами, это считается недостатком в использовании метода. К недостаткам относится невозможность проведение работ при температуре ниже +5° C.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление фасадов частных домов вентилируемыми системами более затратное. Система более сложная и требует наличия профессиональных навыков. Утепление стены состоит из нескольких слоёв: слой утеплителя, воздушная прослойка и декоративные панели.

Для создания вентилируемого фасада соблюдают следующие шаги:

1. Подготовка поверхности стен. Устранение щелей, трещин и повреждённых участков.
2. Установка парозащитной мембраны.
3. Монтаж металлических профилей к стене.
4. Крепление дюбелями уложенного утеплителя.
5. Укладывается полиэтиленовая плёнка для ветрозащитной функции.
6. Монтаж наружного декоративного материала.

В качестве декоративных панелей выступает деревянная вагонка, сайдинг, металлические панели, декоративные пластиковые панели с имитацией камня или кирпичной кладки.

Время для выполнения фасадных работ

Утепление фасада дома снаружи выполняется, если:

• Завершены все строительные процессы и произведён монтаж кровли.
• Проведены все работы по гидроизоляции фундамента.
• Закончились усадочные процессы здания.
• Выполнен монтаж дверей, окон и вентиляционных систем.
• В доме должна отсутствовать лишняя влага, стены нужны сухие.

Проведение фасадных работ целесообразно проводить при температуре окружающего воздуха +5 +25° C. Желательно выполнить черновую отделку внутри помещения, провести электропроводку и монтаж всех инженерных сетей и коммуникаций.

Утепление и отделка фасада — используемые материалы.

Утепление и отделка фасада дома – два взаимосвязанных технологических процессов в строительстве, которые решают несколько задач одновременно. Дом не только будет выглядеть красивым и добротным, но и защищенным от различных атмосферных проявлений.

Требования к утеплителю

Качественное утепление фасада позволит сэкономить на расходе отопления и сделать пребывание в доме комфортным. Существую различные способы утепления фасада, они должны решать немаловажные задачи:

• сохранить тепло внутри здания;
• существенно снизить затраты на отопление;
• улучшить показатели звукоизоляции;
• ликвидировать препятствия, которые мешают выведению конденсата образовавшегося на стенах. Профилактика от грибка и плесени;
• сохранить эксплуатационные особенности постройки – залог долговечности.

Какие материалы можно использовать для утепления дома

Утеплители делятся на две категории – органические и неорганические. Первые относятся к многочисленным утеплителям, в которые входят пенопласт, пеноплекс и натуральный продукт эковата. Чтобы произвести качественное утепление фасада, нужно рассматривать классификации предлагаемых на строительном рынке товаров. Также с особым вниманием следует отнестись к толщине утеплителя, которую определяют строительные нормативы и правила.

Пенопласт и пеноплекс

Утеплитель изготавливают из вспененных полимеров. Пенопласт не отличается долговечностью, а полистирол относится к прочным и обладающим длительным эксплуатационным сроком материалам. Благодаря простому монтажу и легкой отделке, на поверхность легко наносится штукатурка либо приклеивается не тяжелая керамическая плитка. В продаже существуют термопанели с клинкерной плиткой. Пенопласт и пеноплекс не требует дополнительной отделки.

Эковата

Является противоположностью пенопластовых и вспененных полимерных панелей. Эковату производят из натурального целлюлозного компонента, который служит экологически чистым утеплителем. В рецепт изделия входят минеральные вещества – бура, борная кислота. Утеплитель обладает свойствами поглощать звуки, «дышать» как натуральная древесина. Минус варианта — мокрый способ нанесения. Распределяется на поверхность вещество во влажном состоянии. После высыхания образуется плотная оболочка. Зашивают такой утеплитель штукатуркой, блокхаусом, магнезитовыми плитами.

Экструдированный пенополистирол

Основным компонентом изделия является пенополистирол. Сырье поступает в печь, где преобразуется в жидкое состояние. Под влиянием жара происходит вспенивание и увеличение размера гранул. Расплав перемещается в экструдер и после под давлением поступает в формы. Полностью заполненная форма остывает, и после остывания готовый блок извлекают и запаковывают. Такая методика обеспечивает изделие высокой плотностью и прочностью.

Минвата и стекловата

Материалы представлены в одной группе. Стекловатные утеплители в современном строительстве используются не часто. По причине того, что при монтажных работах продукт выделяет мелкие части стекла, которые проникают в дыхательную систему организма. Безопаснее производить утепление при помощи минеральной ваты. Для утеплений фасадов используют плиты жесткого и полужесткого типа. Их плотность составляет от 90 до 200 кг на кубометр. Фиксацию элементов производят при помощи строительного клея и специальных дюбелей.

Арболит

Утепляющий и экологически чистый конструкционный элемент. При его производстве используют щепу (стружку) и цементный раствор. Древобетон выпускается в прессованных блоках и плитах. Для монтажа элементов используют раствор для кладки. Утеплитель не горюч, не боится грибка, имеет небольшую стоимость. Из недостатков отмечают высокую гигроскопичность.

Пенополиуретан

ППУ – вид утеплительного материала, который относится к классу пенопластов. Главной особенностью пенополиуретана является высокая адгезия ко многим типам стройматериалов: кирпичное, бетонное, деревянное, металлическое основание. Благодаря высокой кратности степени расширения можно проводить герметичное бесшовное утепление. Готовому покрытию обязательно потребуется защитный слой от различных атмосферных проявлений и особенно от УФ излучений.

Мипора

Относится к разновидности пенопласта и имеет отличные теплоизоляционные показатели. Толщина плит составляет 10-20 мм. К главному достоинству относиться низкая горючесть. Из недостатков отмечают не пластичность и высокую гигроскопичность. По этой причине мипору не используют для обшивки помещений с повышенной влажностью. Чаще всего мипора используется в каркасных вариантах строительства, в качестве облицовки и заполнителя.

Фибролит

Имеет сходства по составу с арболитом. Плиты производят из цементного состава, воды и древесной стружки. Благодаря древесине получаются высокие показатели прочности на изгиб и сжатие. Древесный компонент пропитывают жидким стеклом или хлористым кальцием. Полученную сырьевую массу формуют и пропускают под прессом. В итоге получаются плиты с плотностью от 0,25 до 0,5 т/куб. м.

Термические панели

Фасадные термопанели имеют сложное технологическое строение. Между утеплителем и лицевой частью может, располагается дополнительный функциональный слой. Основная часть строительной единицы – утеплитель, который защищен снаружи крепким отделочным слоем. Отделка фасада без сомнений будет качественной и упрощенной.

Материалы для облицовки фасада

Кроме декорирования, облицовка должна предусматривать установку утеплителей. Термоизоляция монтируется между каркасом здания и облицовочными элементами. Штукатурка – это не единственное решение, которое можно применять на практике. В зависимости от веса облицовочных фрагментов и габаритов дома, каркасную конструкцию сооружают из деревянных брусьев, стальных уголков, швеллеров и труб с прямоугольным сечением.

Облицовка с помощью листовых материалов

К листовым изделиям относится металлический профнастил. Его рекомендуется сочетать с минеральным утеплителем. В итоге получится доступный и недорогой тип облицовки. Кроме низкой цены профилированные листы обладают массой качеств:

1. Изделия выпускаются с двухсторонними полимерными покрытиями. Плюс огромный выбор цветов.
2. Эстетическое разнообразие волнового профиля – полукруглые фрагменты, которые имитируют бревна, выполняются с различным шагом волн. Поверхность получается похожей на доски или сайдинг.
3. Повышенная устойчивость к механическим повреждениям.

Облицовка древесиной

Утеплить и облицевать фасад можно при помощи натуральных элементов – древесины. Способ существенно дороже, требуется дополнительный уход и периодическая обработка антисептическими растворами. Внешний вид и натуральная фактура передают индивидуальную и неповторимую атмосферу дома. Потребители отдельно отмечают вариант с использованием полимерно-композитных досок. Строительная единица отличается долговечностью, не нуждается в уходе и дополнительной пропитке. Доска производится со специальными для крепления пазами.

Широкий выбор композитных досок, дает возможность реализовать любые дизайнерские проекты. В результате стены деревянного дома будут иметь респектабельный и добротный вид.

Облицовка камнем и фасадной плиткой

Разновидности отделки фасада частного дома допускают использование различных вариантов утеплительного изделия. Данный тип отделки является самым дорогостоящим. Заводы-изготовители предлагают широкую линейку стройматериалов из искусственных и натуральных компонентов. В составляющую часть продукта входят цементные, глиняные или гипсовые элементы. Технология монтажа включает в себя использование цемента для кладки.

Положительные качества при использовании того или иного вида будут зависеть от основной конструкции, на которую будет укладываться камень или плитка. Если фасад утеплен пенопластом, рекомендуется применить гипсовый камень. Потому что более тяжелых декоративных поверхностей он не сможет выдержать. Для работ понадобятся крепкие леса. Для несущего каркаса изготовители отделочной плитки производят специальные кляймеры. Благодаря таким держателям плитка будет зафиксирована надежнее.

На видео показан процесс отделки фасадной плиткой:

Варианты отделочных материалов

Технология и вид материала продумывают на стадии проекта. Внешние данные дома должны гармонично сочетаться с ландшафтом. Кроме декоративных функций лицевой слой должен утеплять, защищать и звукоизолировать постройку. Отделка фасадов должна соответствовать всем гигиеничным нормам – обладать устойчивостью к образованию плесени и грибка. В облицовке нуждаются не только новостройки, но и здания, которые эксплуатируются долгое время.

На видео показана технология вентилируемого фасада:

Отделка и изоляция сайдингом

Стоимость, несложность отделки и разнообразные цветовые решения – главные положительные качества сайдинга. Облицовочные панели украсят постройку и послужат защитой от неблагоприятных погодных условий. Фактура не подвержена процессам гниения, выгорания и коррозии. Сайдинг монтируют с применением дополнительных материалов, кладка своими руками производится в следующем порядке:

1. Монтируют горизонтальную обрешетку и крепят ее на основание.
2. Прокладывают теплоизоляционный слой.
3. Устанавливают несущую вертикальную обрешетку.
4. Фиксируют начальную планку и ленту для стыков.
5. Монтаж непосредственно сайдинга.

Виниловые изделия пользуются наибольшей популярностью. По внешним характеристикам панель напоминает доску. Но виниловый материал отличается повышенными показателями прочности и долговечности. Поверхность легко очистить и к ней не пристает грязь. Работы по установке несложно выполнить самостоятельно. Вначале на фасад прикрепляют каркасную конструкцию из дерева, после монтажа утеплителя устанавливаются направляющие и комплектующие элементы. В завершение устанавливаются на коттедж панели.

Минеральная штукатурка дешево и красиво

Достаточно надежный и популярный вариант отделки. Оштукатуренные здания в стиле «короед» или «камешковый» имеют привлекательный внешний вид. Стоимость материала и работ обходится дешевле, чем клинкерный кирпич или натуральный камень. Поверхность из штукатурки можно выполнить в любом цветовом решении. Перед технологией отделки, рекомендуется выполнить утепление и произвести установку армирующей сетки.

Техника мокрый фасад включает в себя: теплоизоляцию, основной слой и декоративное покрытие. При выборе способа рекомендуется изучить все преимущества и недостатки мокрого фасада.

К плюсам относятся:

• приемлемая цена;
• смещение точки росы;
• оптимальный вес;
• долговечность;
• пароизоляция и большой выбор ассортимента.

Недостатки:

• режим температуры при работах -5 до +50 градусов Цельсия;
• влажность воздуха не более 40%;
• чрезмерное нагревание при жарких климатических условиях приводит к ускоренному испарению жидкости из штукатурки.

Акриловые отделочные материалы

В отличие от минеральных штукатурок, акриловые смеси обладают эластичностью. Они не создают на готовой поверхности трещин, которые образуются при усадке здания. Фактура материала эластична, долговечна и сохраняет прекрасные внешние качества на протяжении многих лет.

Штукатурка на основе акрила морозоустойчива, не боится влаги. Единственный минус – покрытие быстро загрязняется. Строительство дома с применением штукатурки, изготовленной на акриле, будет стоить дороже, чем на минеральной основе. Вещество воспламеняется, его не следует применять для облицовки фасада с утеплителем минеральной ватой.

Особенности силикатной штукатурки

Отделка отличается влагоустойчивостью и долговечностью – служит от 20 до 30 лет. Внешние особенности и эксплуатационные характеристики не теряют свойства в течение длительного времени. Поверхность легко мыть и на нее практически не липнет пыль. Стройматериал имеет большой выбор цветовой палитры. Поверхностный слой не растрескивается при усадке сооружения. Техника нанесения должна производиться в быстром темпе. По этой причине лучше приглашать опытных мастеров. В дополнение наружные стены дома обязательно потребуется прогрунтовать.

Силиконовая штукатурка

Силоксановые штукатурки идеально подходят для облицовки фасадов. Единственный недостаток материала – высокая стоимость. Силиконовая поверхность имеет высокие показатели износоустойчивости, долговечности и хорошо сочетается с любыми теплоизоляционными стройматериалами. Вещество легко распределяется по плоскости. Готовая поверхность самоочищается под воздействием атмосферных осадков. Расход растворов составляет от 2,5 до 4,8 кг/м2.

Утепление фасада своими руками. Как утеплить стены дома

Утепление фасада своими руками

Содержание статьи

С целью экономии можно комбинировать различные утеплительные материалы. Например, с южной стороны фасада использовать более тонкий слой теплоизоляционного материала, а с северной стороны, напротив, более толстый утеплитель.

Кстати, по такой технологии, строится дом-термос своими руками, где как никогда важно использовать природную  энергию на содержание дома.

Утепление фасада своими руками

На сегодняшний день, используя технологию утепления фасада своими руками, наибольшей популярностью пользуются следующие утеплительные материалы:

Минеральная вата. С помощью этого материала можно выполнить «мокрый» способ утепления  фасада или так называемый способ «навесного вентилируемого фасада». Минеральная вата не подвергается плавлению под воздействием высоких температур, она устойчива к механическим воздействиям, хорошо держит тепло и поглощает звук.

Множество споров возникает на сегодняшнее время, о том, что лучше минвата или пенопласт.

Пенопласт. Популярный материал, который уже давно используют для утепления стен и фасадов. Пенопласт лёгкий и влагонепроницаемый, он имеет большую долговечность. Причём сам материал и непосредственное утепление фасада обходится заказчикам относительно недорого. К недостаткам пенопласта следует отнести только его горючесть.

После того как был выбран материал, с помощью которого будет утепляться фасад дома, следует изучить определённую последовательность действий, которая поможет выполнить поставленную задачу по утепление фасада своими руками.

Как утеплить стены дома — этапы

1.  Подготовка начинается с очистки фасада от всех выступающих элементов, производится заделывание трещин и нанесение грунтовки.
2.  Выполняется крепление цокольного профиля. На цокольном профиле будет держаться первый ряд утепляющего материала.
3.  Затем происходит установка внешних подоконников. Подоконники и внешние откосы предпочтительнее монтировать до того, как утепляющий материал будет прикреплён к фасаду.
4.  Замес клея. Клей лучше замешивать небольшими порциями, так как использовать его необходимо в течение двух часов после разведения.
5.  Наклейка утеплителя. Утеплитель следует наклеивать снизу, нанося клей на стены, а не на пласты материала.
6.  Фиксация утеплителя. Прибивать пластины утеплителя нужно в центре и по углам. Делать это следует не раньше, чем через три дня после приклеивания его на фасад.
7.  Устройство армированного слоя. К утеплителю нужно прикрепить уголки и сетку, которая поддержит всю конструкцию во время выполнения отделочных работ.

Для того чтобы утеплять здание было удобнее, нужна строительная тура, магазинная стоимость которой не ударит сильно по карману, если правильно выбрать компанию-производителя. Утепление фасада своими руками поможет сократить потери тепла и воспрепятствует проникновению в дом холодного воздуха. Владельцы утеплённых домов существенно экономят на отоплении.

применяемые материалы и особенности выполнения работ

Содержание статьи:

Владельцы городских квартир и частных домов хорошо знают, насколько актуальным вопросом становится утепление фасадов. Если учесть постоянный рост стоимости энергоносителей и, следовательно, коммунальных платежей, тепло в наших жилищах становится поистине драгоценным. С задачей сохранить каждый дорогостоящий килоджоуль тепловой энергии отлично справляется теплоизоляция фасадов

Видео-советы по утеплению фасада дома из газобетона

Виды и типы теплоизоляции

Итак, чем утеплить фасад? Чтобы сохранить тепло стены дома покрывают снаружи слоем теплоизоляционного материала, который сверху защищают надежной декоративной отделкой. Среди популярных средств можно отметить такие материалы для утепления фасадов, как:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• пенополистирол;
• жидкий пенополиуретан и т. д.

Методы нанесения этих материалов на стены различны, поэтому в зависимости от типа монтажа различают:

• теплоизолирующие штукатурки;
• панели «Эко-щит»;
• «мокрую» теплоизоляцию;
• вентилируемый фасад;
• напыление ППУ.

Каждый метод монтажа и тип теплоизоляционных материалов имеет определенные плюсы и минусы.

Утепление фасадов позволяет сохранить в доме тепло и сократить расходы на отопление

Обзор современных утеплителей

Несмотря на высокую стоимость утепления фасада, эта услуга становится все популярнее. Некоторые методы утепления можно выполнить только с помощью специального оборудования, но есть и способы, с которыми можно справиться самостоятельно.

Теплоизолирующие штукатурки отличаются предельной простотой монтажа. Все, что необходимо сделать — подготовить поверхность и нанести состав, в который добавлены шарики из пенополистирола. Хотя метод считается относительно недорогим, следует помнить, что для достаточного утепления может понадобиться довольно толстый слой штукатурки.

Обратите внимание: Выполнять утепление фасада деревянного дома с помощью штукатурки можно только после его полной усадки.

Панели «Эко-щит» – это относительно недавняя разработка. Они представляют собой полотна специального пенополистирола, которые заключены с двух сторон в прочную плитку. Монтируют «Эко-щит» на стены зданий с помощью специальных крепежных элементов, работы можно выполнять даже зимой, при температуре ниже нуля градусов.

Обратите внимание: Утепление с помощью плит «Эко-щит» обычно обходится несколько дороже, чем «мокрая» теплоизоляция, при этом тепло она сохраняет ничуть не хуже. Обычный срок гарантии на «Эко-щит» составляет 10 лет.

Утеплитель типа «Эко-щит» отлично сохраняет тепло и пригоден для монтажа при морозах.

«Мокрая» теплоизоляция — это утепление фасада дома, которое обычно выполняется с помощью плит пенопласта или пенополистирола. Утеплитель приклеивают к стенам, затем фиксируют крепежными элементами и покрывают армирующей сеткой, а после этого наносят декоративный слой. Этим способом можно успешно осуществить утепление фасада кирпичного дома.

Вентилируемые системы утепления фасадов представляют собой конструкцию из обрешетки, теплоизоляционного материала и облицовки. При этом между собственно стеной и утепляющей конструкцией создается зазор, обеспечивающий свободную циркуляцию воздуха. Такое утепление выглядит презентабельно, не намокает и отлично сохраняет тепло.

Вентилируемые фасады монтируются на специальном профиле, создающем зазор между панелями и стеной дома.

Для напыления жидкого полиуретана (ППУ) нужно пригласить профессиональных мастеров. С помощью компрессора и специальной установки они нанесут монолитный слой утеплителя по всей стене.

Несколько слов в защиту пенопласта и пенополистирола

Решая, чем утеплить фасад кирпичного дома, некоторые сомневаются в эффективности плит из пенопласта и его близкого «родственника» — пенополистирола, которые получили нелестное звание недышащего, неэкологичного и пожароопасного материала. Кроме того, считается, что на нем может скопиться влага, так называемая «точка росы». К счастью, практически все обвинения против этого типа утеплителя на деле оказались несостоятельными, поскольку:

• воздухообмен в помещении зависит не столько от паропроницаемости стен, сколько от качественной организации вентилирования помещений;
• скрытый с одной стороны стеной, а с другой — слоем декоративной отделки утеплитель гораздо меньше угрожает здоровью жильцов дома, чем пластиковые емкости, в которых хранят продукты питания;
• в соответствии со СНиП утепление фасадов выполняется из так называемого затухающего пенопласта, который при возгорании немедленно превращается в жидкость, после чего горение прекращается;
• конденсат на утеплителе этого типа может появиться лишь при условии его полного промерзания в сочетании с активной работой отопительной системы дома, при этом влажность в помещениях должна составлять порядка 60-80%, а такая ситуация в современных домах практически никогда не возникает.

Все это позволяет сделать вывод: монтаж плит из пенопласта или пенополистирола — это вполне безопасная и эффективная технология утепления фасада.

На видео утепление фасада с помощью пенопласта освещается довольно подробно.

Как провести работы по утеплению фасада своими силами

Для тех, кто собирается выполнить утепление фасадов своими руками, интересен будет именно «мокрый» способ нанесения теплоизоляционного материала. Выполнение монтажных работ этого типа не требует ни сложного инструмента, ни особых специальных навыков. Однако следует во всех подробностях узнать о том, как утеплить фасад дома.

На следующем фото утепление фасадов представлено в виде схемы.

При утеплении фасада плитами пенополистирола стены необходимо загрунтовать, покрыть клеящим составом, приклеить на них плиты, зафиксировать их крепежными элементами. Затем закрепляют армирующую сетку, на которую укладывают декоративную отделку

Обратите внимание: Начинают утепление фасадов зданий с подготовки стен. С них снимают все выступающие части, такие как отливы, блок сплит-системы, осветительные приборы, коммуникации, которые проходят по наружным стенам и т. п. Затем стены проверяют на прочность и укрепляют все слабые участки. Кроме того, необходимо с помощью уровня и отвеса найти и обвести мелом все неровности, чтобы учесть эти места в процессе монтажа.

Выполняется такое утепление и отделка фасада дома следующим образом:

1. Определяют местоположение нижней точки утепляемой поверхности и отмечают ее на всех углах строения, используя гидроуровень и мелованный шнур.
2. По разметке устанавливают цокольный профиль.

Совет: Не стоит пренебрегать монтажом цокольного профиля или определять разметку «на глазок», поскольку посаженные на клей плиты могут легко сдвинуться с первоначального положения в процессе высыхания состава. Размер планки определяется по ширине теплоизолирующих плит.

• Разводят клеящий состав.
• Наклеивают утепленные фасадные панели на стены, двигаясь снизу вверх, в шахматном порядке.
• Выжидают некоторое время, пока высохнет клей. Обычно срок варьируется от одного до трех суток.
• Прибивают утеплитель к стене специальными дюбелями-грибками с помощью перфоратора.
• Накладывают по углам оконных и дверных проемов заплаты из армирующей сетки.
• Укрепляют все уголки специальным перфорированным профилем, который приклеивают в необходимых местах.
• Производят шлифовку плит наждачными терками, чтобы устранить перепады на стыках плит.
• Очищают поверхность стен.
• Равномерно наносят раствор, предназначенный для монтажа армирующей сетки, слоем около 2 мм толщиной.
• Укладывают сетку на раствор вертикальными полосами, разглаживая ее гладким шпателем от середины к краям.

Наклеивают сетку на тот же раствор, который применялся при монтаже. Сверху наносят слой раствора

• Наносят еще один слой раствора и тщательно его выравнивают, чтобы сетку не было видно.
• Спустя сутки подвергают стены шлифовке и заделывают возникшие неровности.
• Спустя около трех дней наносят на высохшие стены слой грунтовочного состава.
• Осуществляют декоративную отделку стен.

Важные нюансы

Следует помнить, что расценки на утепление фасада зависят не только от стоимости теплоизоляционных материалов, но и от профессионального уровня специалистов, которые осуществляют монтаж. Небольшие огрехи во время укладки материалов могут впоследствии обернуться крайне неприятными последствиями.

Во время монтажных работ необходимо помнить, что:

1. Начинать установку теплоизоляции можно только после того, как поверхность полностью выровнена и очищена от всех видов загрязнений.
2. Крупные впадины нужно выровнять с помощью кусков утеплителя.
3. Все щели крупнее 2 мм следует тщательно устранить, заполнив их теплоизоляционным материалом.
4. Между секциями цокольного профиля необходимо установить пластиковые детали, чтобы компенсировать расширения при перепадах температуры.
5. Сначала монтируется утеплитель на подоконниках и откосах, лишь после этого можно приступать к установке плит на стенах.

Хотя стоимость работ по утеплению фасада может оказаться достаточно высокой, очень скоро все затраты окупятся, поскольку расходы на отопление дома снизятся очень заметно. Чтобы утепление фасада дома своими руками было выполнено на самом высоком уровне, следует воспользоваться советами опытных мастеров, а также их профессиональной помощью.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Жилище — Википедия

Жили́ще, Жильё — тра­ди­ци­он­ное, по­строй­ка (сооружение) или при­род­ное ук­ры­тие, при­спо­соб­лен­ное для оби­та­ния че­ло­ве­ка, людей и некоторых животных.

По­ми­мо прак­тической функции, жилище вы­пол­ня­ет сим­во­лическую роль — во­пло­ща­ет идею струк­ту­ри­ро­ван­но­го че­ло­ве­че­ско­го куль­тур­но­го про­стран­ст­ва, защищённого от внеш­не­го хао­са, осу­ще­ст­в­ля­ет связь с пред­ше­ст­вую­щи­ми по­ко­ле­ния­ми се­мьи или ро­да. В этом смыс­ле под жилищем подразумевается не толь­ко собст­вен­но жи­лая по­строй­ка, но и дом в ши­ро­ком по­ни­ма­нии сло­ва, вклю­чая поселение, стра­ну, ойкумену в це­лом^[1]. Под жилищем понимаются квартирные дома постоянного проживания, общежития для проживания во время работы или учёбы, гостиницы для кратковременного проживания. К квартирным домам относится дома гостиничного типа и дома-интернаты для престарелых^[2]. Внешний вид, материал для стен и внутреннее строение жилищ весьма разнообразны (материалом может быть дерево, брезент, камень, бетон, земля, кирпич, сталь, и даже стекло, кость или снег).

Слово «жилище» происходит от русского слова «жить». В индоевропейских языках (и некоторых языках за пределами индоевропейского языкового ареала) для обозначения жилища используются слова с древними корнями «hus/gus», «haz/cas»^[3][4] и «dom».^[3][5] Слова на основе указанных морфем употребляются в значениях жилища как здания и одновременно в значении места обитания, в зависимости от контекста. Германские языки разделяют «hus» как здание с его обитателями, и «heim» («ham», «home») как место обитания, также имеют слова на основе морфемы «dom», но в значении культовых сооружений^[3].

Люди используют жилище со времён первобытнообщинного строя. Первоначально это были различные пещеры, гроты и пр. Поскольку естественные обиталища не могли удовлетворить всем нуждам древних людей, началось их обустройство. Применялось мощение жилых площадок камнем (например, древняя стоянка Ла Ферраси, пещера Эль-Кастильо), каменные ограды (Стоянка Ильская в Краснодарском крае), простые навалы камней, также выполнявшие функцию оград (пещера Волчий грот в Крыму). Древнейшими жилищами людей, обитавших на равнинах, служили землянки и шалаши.

Изменения климата, похолодания, вынуждали людей всё активнее заниматься строительством жилищ. При первоначальном отсутствии специальных инструментов, рабочим материалом служили деревья, а также кости животных. Одно из старейших построенных жилищ в мире датируется приблизительно 10-м тысячелетием до н. э. и было сделано из костей мамонта; находка была сделана в селе Межирич, недалеко от Киева. Вероятно, жилище было покрыто шкурами мамонта. Жилище было обнаружено в 1965 году крестьянином, рывшим погреб, на глубине 2 м^[6][7].

Жилища в современном смысле стали строить, видимо, со времён неолита, но в разных местах и в разных культурах жилищное строительство началось в разное время. Так, самые ранние известные неолитические жилища Древнего Египта относятся к X тыс.л. до н.э., а в Греции найдены постройки, созданные около 6000 лет до н. э. Жилища в северных регионах, с их суровыми зимами, жилище представляет собой одно круглое или квадратное помещение с местом для очага посередине и отверстием для выхода дыма наверху. Иногда в таком жилище люди ночевали вместе со своими домашними животными. В болгарском городе Стара-Загора есть музей «Неолитические жилища» (болг.)русск., где представлены различные предметы домашней утвари той эпохи: первые печи для выпечки хлеба, ручные мельницы, керамические сосуды и другие^[8].

После перехода от кочевого к оседлому образу жизни жилища постепенно изменяются. Внешний вид, размер и расположение жилищ отличается большим разнообразием и зависит как от национальных и культурных особенностей региона, так и от социального положения его хозяина. В сухих и безлесных районах строились глинобитные, кирпичные и саманные здания. В богатых лесом районах Европы и Азии возводили срубные деревянные дома. Первоначально такие дома состояли из одного помещения, затем стали строить здания, состоящие из нескольких комнат, имевших разное назначение: например спальня, кухня, гостиная и т. п.

В IX тысячелетии до н. э. появляются и первые каменные дома. К числу древнейших поселений, в которых археологи обнаружили каменные здания жилого назначения, относятся Чайоню в юго-восточной Анатолии и Иерихон в Палестине^[9].

В период Бронзового века одними из распространённых видов жилищ в Европе по-прежнему остаются вырытые в земле, чаще круглые в плане обиталища, перекрытые конусовидными крышами. Вместе с ними распространены наземные дома, стены которых строились из камня или были плетёными с обмазкой глиной. На стыке неолита и Бронзового века распространяется и свайное жилище, причём область его применения довольно широка — от итальянских террамар и сооружений на озёрах в окрестностях Альп (англ. Prehistoric pile dwellings around the Alps) до свайных сооружений в Океании и домов даяков на Калимантане.

Распространение вооружённых конфликтов ведёт к возникновению укреплённых поселений (поселение Березняки, Ярославская область, городище Тушемля, Смоленская область)^[10].

Некоторыми видами жилищ (например за́мками) в определённые исторические периоды могли владеть только люди, имевшие соответствующее социальное положение (например дворяне). Изначально, когда преобладающим видом деятельности было сельское хозяйство, дома обычно строились небольшими группами (села, поселки, деревни). Затем с развитием ремесел постепенно появились города.

Жилые сооружения Древнего Египта[править | править код]

Как и во многих прочих местах, первые жилища на территории Египта представляли собой ямы, пещеры, различные навесы из шкур животных, сооружения с использованием плетёных конструкций. Позднее в дело стал использоваться кирпич, сушёный на солнце. Одним из крупнейших и древнейших поселений, где использовался кирпич, является поселение Меримде Бени-Салама, возникшее в Додинастический период. Жилища из такого кирпича были овальные, пол глинобитный, перекрытие делалось из тростника. Сооружения подобного типа сохранились и в дальнейшем — в период Раннего царства и позднее. Более состоятельные люди, например, жрецы могли позволить себе жильё из брёвен. Дворцы фараонов могли представлять собой внушительные сооружения из кирпича^[11].

Жилые сооружения Древней Греции[править | править код]

О древнейших жилых постройках имеется довольно мало археологических сведений. Отчасти представление о жилище можно составить по описаниям в гомеровских поэмах. Жилище было тесно связано с земледелием; главной частью дома являлся двор. Также в комплекс дома могли входить сад, огород, баня, купальня. Отдельно выделялась женская половина (гинекей), которая могла располагаться на втором этаже.

Городские жилища классического периода определялись планировочной структурой города. Деление на прямоугольные кварталы обуславливало и прямоугольную форму зданий, причём все здания зачастую имели схожий размер. В этот период складывается так называемый «пастадный» тип жилого дома. В связи с жарким климатом основные помещения располагались на северной стороне дома. Окна и двери помещений выходили во внутренний дворик, там же находилась и лестница на второй этаж. Помещения делились функционально: андрон (мужская комната) предназначался для пиров, ойкос (помещение с очагом) и пр. Здания складывались из необожжённого кирпича, перекрытия выполнялись деревянными, крыша делалась из черепицы или земляная.

Развитие жилых зданий в эллинистический период испытало влияние имущественного расслоения. Более состоятельные жители могли себе позволить иметь дома размером в полквартала или больше. Главенствующим типом жилища становится перистильный дом, который часто получался перестройкой из пастадного^[12].

Жилые сооружения Древнего Рима[править | править код]

Выраженное социальное расслоение в Римской империи обусловило и разные типы жилищ для людей разных социальных групп. Рост городского населения, весьма значительную часть которого составляли малоимущие, послужил появлению такого типа жилого здания, как инсула. Инсула представляла собой многоэтажный дом, в котором помещения для проживания сдавались внаём. Чаще всего жилище представляло собой лавку или же какую-либо мастерскую, над которой надстраивался дополнительный или несколько дополнительных этажей для проживания. Возможность подобной надстройки стала возможной благодаря развитию строительной техники в империи, в частности, появлению римского бетона, совершенствованию сводчатых перекрытий. Однако само качество конструкций зачастую было весьма низким, что приводило к их обрушению. В инсулах отсутствовал водопровод и канализация. Высота инсул могла достигать 5-6 этажей.

Жилища более состоятельных римлян представляли собой атриумно-перистильные дома (домусы). Постепенная модификация, появление дополнительных этажей, заложило основу для появления в будущем многоквартирных домов-колодцев с внутренним двором в центре. Атриумно-перистильные дома, помимо собственно атриума и перистиля, включали множество других помещений различной функциональности, беспорядочная пристройка которых в некоторых случаях приводила к потере восприятия жилища как единого целого.

Отдельным видом жилища были императорские резиденции. Первоначально, вероятнее всего, представлявшие тип домуса, в дальнейшем они превратились в многокорпусные ансамбли. В их состав входили как сами дворцы, так и тронные залы, базилики, бассейны, стадиумы, ларарии, жилые корпуса и прочие сооружения.

Ещё одним видом жилища римской знати были виллы (англ. Roman villa). Вилла служила загородным домом для проживания. Появление калориферного отопления позволило им стать местом постоянного проживания в течение круглого года. Виллы были очень разнообразны, могли быть как единым сооружением, так и разбитыми функционально на отдельные здания. Зачастую располагавшиеся на островах и в бухтах, виллы включали в себя и причальные сооружения. Крупнейшие виллы представляли собой обширную архитектурно-ландшафтную композицию с единым замыслом^[13].

Жилище на Руси[править | править код]

Во времена Древней Руси происходит на фоне развития феодальных отношений преобразование родовых поселений в сёла с общинным укладом, что было вызвано переходом к ведению хозяйства одной семьёй. Жилища людей в этот период сохраняют свою форму, пришедшую из прошлых веков — это наземные либо частично заглублённые в землю дома. На севере главным материалом стен служат бревна, на юге же распространены каркасные конструкции с использованием глины. Дома были большей частью однокомнатные, месторасположение очага обычно определялось у задней стены, в выкопанных углублениях пола делались хозяйственные хранилища.

В поселениях, где жили князья происходит дифференциация построек по своему назначению: выделяются церкви, отдельные помещения для слуг, сооружения для хранения пищевых запасов. Наиболее сложную структуру имело жилище князя — хоромы. Хоромы, как правило, представляли собой срубы, объединённые между собой, и имели трёхчленную структуру: сени, теплое жилое помещение, холодное хозяйственное помещение^[14].

История интерьера и планировки[править | править код]

О самых ранних жилых домах и их интерьерах известно мало, но удаётся отследить их историю до простейших убежищ. Древнеримский архитектор Витрувий полагал, что первым архитектурным решением был шалаш из веток, покрываемых глиняным раствором, — примитивная хижина (англ.)русск.^[15]. Позднее Филипп Табор (Philip Tabor) отмечал, что голландские дома XVII века послужили основой современной архитектуры^[16]:

Насколько мы понимаем идею жилого дома, дом домов — это Нидерланды. В первые три четверти XVII столетия эта идея «кристаллизовалась». Как раз в те времена у голландцев было беспрецедентное накопление капитала, и они смогли выделить такие средства на [благоустройство] местного пространства.

Оригинальный текст (англ.)

As far as the idea of the home is concerned, the home of the home is the Netherlands. This idea’s crystallization might be dated to the first three-quarters of the 17th century, when the Dutch Netherlands amassed the unprecedented and unrivalled accumulation of capital, and emptied their purses into domestic space.

Общие комнаты[править | править код]

В Средние века большинство капитальных жилищ были в усадьбах, где осуществлялись различные виды деятельности и происходили различные события. В тех домах обитало множество людей, включая членов семьи, родственников, работников, слуг и гостей^[15]. Их образ жизни был в значительной мере коммунальным, и устройство жилища тому соответствовало. В Большом зале (англ.)русск. обычно все вместе обедали и проводили собрания, а большая светлица служила общей спальней^[17].

Смежные комнаты[править | править код]

Строительство домов со смежными комнатами получило развитие в итальянских дворцах XV и XVI века, в эпоху архитектурного Возрождения. В отличие от помещений усадебного дома, большинство комнат дворца не имели заранее определённого предназначения, но почти каждая из них имела несколько дверей, ведущих во все соседние. Робин Эванс (1944—1993) (англ. Robin Evans) описывал такую планировку как «матрицу из отдельных, но при этом старательно соединённых палат»^[18]. Это позволяло обитателям такого дворца свободно ходить по всему зданию из комнаты в комнату, порой нарушая границы приватности. «Вообще перемещаться по такому зданию было возможно только так — переходя из комнаты в комнату, а из той опять в соседнюю. Лестницы и коридоры, если они и были, вели из только одного помещения в другое и никогда не образовывали „общей дороги“. Несмотря на то, что стены комнат разграничивали отдельные пространства, вилла в целом имела открытую планировку, относительно проницаемую для множества жильцов такого строения»^[18]. Открытая планировка побуждала жильцов к социальности и связности^[15].

Коридор[править | править код]

Один из ранних примеров появления коридора мы находим в Бофор-Хауз (англ. Beaufort House), построенном в 1597 году в лондонском Челси по проекту английского архитектора Джона Зопа (англ. John Thorpe), который на своих чертежах сделал надпись: «Длинный проход через всё» (англ. A Long Entry through all)^[19]. В этом доме уже можно было из каждой комнаты выходить на улицу через общий коридор и общую входную дверь, а не через смежные комнаты. Для того времени такое архитектурное решение было революционным. Английский архитектор Роджер Пратт (англ. Roger Pratt) писал, что «наличие посередине общего прохода, идущего по всей длине дома, позволяло людям не беспокоить друг друга постоянными проходами через смежные комнаты»^[20]. В XVII веке расслоение общества и неравенство между людьми усилилось, общественные классы и сословия ещё чётче оформились и обособились. Это не могло не повлиять на архитектуру. В планировке богатых домов того времени было заложено довольно строгое разделение внутреннего пространства между слугами и высшим классом; обычный слуга не имел права выходить за пределы отведённой ему территории, тем более в присутствии гостей хозяина или других посторонних^[20]. Это же социальное разделение между бедными и богатыми привело к тому, что в XIX века в большинстве британских городских домов были устроены коридоры, а не смежные комнаты.

Социолог Уитольд Рубцински (англ. Witold Rybczynski) отметил, что тогда началось «разделение жилища на пространства дневного и ночного использования, на формальные и неформальные места»^[21]. Обычная комната в то время уже имела единственную дверь, ведущую в общий коридор, и окончательно превратилась из общего в сугубо частное специализированное пространство^[15].

В древности и в Средние Века большинство людей трудились там же, где и жили: в своём доме, либо рядом с ним: на участке земли, скотном дворе, в мастерской или в торговой лавке. В Голландии XVII века началось всё большее отделение домашнего хозяйства от работы, ремесла или бизнеса, вызванное промышленной революцией, созданием крупных фабрик и вытеснением мелких ремесленников. В отличие от огромных домов английского Ренессанса, в Голландии в «золотом» XVII веке строили дома значительно меньшей площади, в каждом из которых проживало максимум четыре-пять человек^[15]. У голландцев того времени было принято надеяться на себя, полагаться на собственные силы, в том числе обходиться без помощи прислуги в домашнем хозяйстве. Потому жилые дома проектировались малогабаритными: так, чтобы дом мог обслуживаться силами проживающей в нём семьи^[15]. Голландские жилые дома того времени превратились в комфортные убежища, предназначенные только для отдыха и общения в кругу семьи и близких друзей, и уже очень походили на современные. Приватность была также важна; потому, несмотря на компактность голландского дома, в нём также делался общий коридор, а не смежные комнаты. К концу XVII века процесс трансформации голландских жилых домов в близкий к современному вид был завершён^[15].

Промышленная революция привела к тому, что в городах резко повысился спрос на жилище: внаем сдавали чердаки, подвалы, сараи, кладовые.

В Великобритании после промышленной революции возникла необходимость в жилье для огромного числа работников заводов и фабрик. В связи с этим с целью удешевить и ускорить строительство стали массово возводить жилые сблокированные многосекционные дома террасного типа (несколько сблокированных домов в ряд с общими стенами, причем каждое здание зеркально повторяет внешний облик соседнего). Улицы английских городов заполонили неприглядные ряды кирпичных домов в два этажа — внизу кухня с печкой на угле, выходы на улицу и в минисадик, наверху — единственная жилая комната на всех.

Жилищем буржуазии был, как правило, особняк. Для представителей технической и художественной интеллигенции строились сравнительно небольшие дома-коттеджи.

Автомобилизация в развитых странах в 1920-1930-х годах привела к росту пригородов, особенно в США. После Второй мировой войны появились новые технологии массового строительства однотипных, сравнительно недорогих жилых домов.

Многоквартирные дома (инсулы) впервые появились в Древнем Риме.

В Европе практика строительства многоквартирных арендных домов возродилась в середине XVII века. Стоимость аренды квартир зависела от этажа, на котором они располагались: чем выше, тем дешевле^[22].

Утверждение капиталистических отношений с начала XIX века стимулировало строительство доходных домов с квартирами, сдаваемыми внаем.

Помимо многоквартирных домов для рабочих, во многих европейских городах во второй половине XIX века стали появляться дома с арендными квартирами для среднего класса и высшего класса. К 1880 гг. благодаря появлению таких технических новинок, как лифт, популярность жилища этого типа значительно возросла^[22].

После Первой мировой войны в Германии необходимость строить дешевое, но при этом достаточно комфортное жильё для быстро растущего числа рабочих, привело к появлению нового направления в архитектуре многоквартирных домов, которое пропагандировалось Высшей школой строительства и художественного конструирования, известной как Баухаус. Многоквартирные дома, спроектированные архитекторами этого направления, такими как Бруно Таут, стали классикой жилищного строительства и воспроизводятся с небольшими изменениями во всех странах мира вплоть до наших дней.^{[источник не указан 1346 дней]}

После отмены частной собственности в 1918 году в дома, ранее принадлежавшие буржуазии, стали заселяться семьями рабочих. Необходимость наладить управление домовым хозяйством привела к спонтанному возникновению своеобразной формы проживания — домов-коммун. Жильцы создавали органы самоуправления, непосредственно в доме начинали функционировать общественные кухни-столовые, ясли, прачечные и т. п. Желание ускорить процесс становления коммунальных форм быта, развитию которому, как предполагалось, мешало архитектурно-планировочное решение старых зданий, были предприняты попытки разработать проекты жилья нового типа, в котором основообразующим ядром должны были стать общественные помещения.

По такому принципу были возведены дом-коммуна архитектора И. С. Николаева, Дом Наркомфина в Москве, Дом-коммуна инженеров и писателей, Дом политкаторжан, Бабуринский, Батенинский и Кондратьевский жилмассивы в Ленинграде. В квартирах на одну-две семьи предусматривались умывальники, кухни (или шкафы-кухни для разогрева пищи, доставлявшейся в термосах из фабрик-кухонь) и ватерклозеты, а банно-прачечные процедуры осуществлялись либо в ванно-душевых комплексах на несколько квартир, либо в банях и прачечных, входивших в состав комплекса.

Появление в дальнейшем во времена НЭПа квартирной платы ознаменовало возникновение новой формы жилого быта — кооперации с долевым участием. Дома, построенные в 1920-е годы под эту форму быта, уже были ближе к обычным жилым домам, состоящим от отдельных ячеек с отсутствием или небольшим количеством общественных помещений. Одновременно с многоквартирными домами очень широко развивалась малоэтажная застройка, в которой отдельный дом состоял лишь из нескольких квартир. Подобными домами застраивались целые рабочие кварталы^[23].

В 1930-х годах строительство жилых домов разворачивается не только в рабочих поселках, но и на свободных территориях городов. Жилые здания стали формообразующим элементом целых кварталов и должны были удовлетворять более серьёзным требованиям. Помимо усовершенствования внешнего вида, развитию подверглась непосредственно жилая среда — жилые помещения в зданиях. Были увеличены нормы по площади квартир, высоте потолка, обязательным становилось наличие в квартире ванной. Широкое распространение получили секционные дома на две квартиры с лифтом и четырёхквартирные секции.

Для поддержания темпов ввода жилых зданий в эксплуатацию вся данная отрасль была переведена на типовое проектирование, с 1940 года индивидуальные проекты сводились к минимуму. Сороковые годы характерны развитием типового малоэтажного строительства. Домами в 2-3 этажа застраивались целые кварталы. Но для больших городов такой тип жилых домов скоро был признан нецелесообразным и было возобновлено строительство 4-7 этажных зданий. В 1947 году возводится первый каркасный крупнопанельный жилой дом, что явилось началом отсчёта крупнопанельного строительства в СССР, приобретшего в дальнейшем большой размах.

С середины 1950-х годов главными целями становятся массовость и индустриальность: здания должны быстро собираться из деталей, изготовленных на предприятиях. Данные цели видоизменили представления об архитектуре жилища: уходят на второй план эстетика и излишества, во главу угла ставятся планировка и технология изготовления. Именно в эти годы закладывается подход, в результате которого появились сотни жилых безликих кварталов, похожих один на другой, лишённые какой-либо выразительности и индивидуальности. К концу пятидесятых вводятся новые нормативы на жильё: минимально допустимые размеры комнат и особенно кухонь значительно уменьшаются, разрешены совмещённые санузлы. Всё это позволяло удешевить жильё.

Планировочные решения крупноэлементного строительства были плохо приспособлены для малых семей (из 1-3 человек). Это привело к возникновению в 1960-е года особого типа жилья — домам гостиничного типа. Они имели коридорную систему и соединялись с блоком общественного обслуживания^[24].

Землетрясения в Армении и Нефтегорске, террористические взрывы жилых домов в России и взрывы бытового газа в квартирах с разрушительными последствиями, выявили недостаточную прочность и ненадёжность значительной^{[какой?]} доли жилищ советской постройки. Сталь примерно в 10 раз прочнее бетона^[25][26], поэтому отдельные многоэтажные высотные здания стали строить с использованием стальных опор и каркасов^[27][28][29].

В Китае, стремящемся к 2020 году к строительству среднезажиточного общества, в 2003 году были определены нормы «малого достатка» в жилищной сфере — «каждой семье по квартире, каждому человеку по комнате со всеми удобствами»^[30]. Согласно данным проведённой в 2000 году всеобщей переписи, на каждого китайца приходилось в среднем 0,78 комнаты^[30]. К 2007 году средний размер жилплощади, приходящейся на одного городского жителя, увеличился с 22,8 кв. м. в 2002 г. до 27 с лишним кв. м.^[31].

На Украине, согласно оценкам девелоперов, обеспеченность жильём составляет порядка 26,5  м² на человека^{[32][неавторитетный источник?]}.

Архитектор Норберт Шонауэр в своей книге «6000 лет жилья» («6,000 Years of Housing» Norbert Schoenauer) определяет три основные категории жилищ: жилище, возникшее до городов; «восточное городское» жилище; «западное городское» жилище^{[источник не указан 2436 дней]}.

К жилищам, возникшим до городов, относятся временные жилищные постройки, такие как эскимосские иглу, полустационарные строения типа пуэблито и стационарные строения типа гомстедов в Новой Англии.

К «восточным городским» жилищам относятся дома древних греков и римлян, традиционные городские дома в Китае, Индии и мусульманских городах.

К «западным городским» жилищам относятся средневековые городские дома, таунхаусы эпохи Возрождения, а также дома, в том числе квартирного типа, XIX и XX столетий. В конце XX — начале XXI века в строительстве жилых домов в западных странах стали использовать систему «Умный дом» — автоматизированную систему управления инженерным оборудованием жилища, при использовании которой человек одной командой задаёт желаемую обстановку, а автоматика в соответствии с внешними и внутренними условиями задаёт и отслеживает режимы работы всех инженерных систем и электроприборов.^{[источник не указан 2620 дней]}

Наиболее распространённые виды жилищ[править | править код]

Национальные жилища[править | править код]

В различных регионах у местного населения сложились свои типы национальных жилищ. У кочевых племен это как правило различные шатры, юрты, чумы, вигвамы. В горных районах строились шале, пальясо, трулло. На равнинах избы, хаты, мазанки и т. п.

Какими бывают ДОМА ЗНАТИ — Карта слов и выражений русского языка

ДОМ, -а (-у), предл. в до́ме, на дому́, мн. дома́, м. 1. Здание, строение, предназначенное для жилья, для размещения различных учреждений и предприятий. Деревянный дом. Каменный дом. Жилой дом.

ДО́МА, нареч. У себя в доме, на своей квартире. Не застать дома. Остаться дома.

ЗНАТЬ¹, зна́ю, зна́ешь; прич. наст. зна́ющий; несов., перех. 1. также о ком-чем или с придаточным дополнительным. Иметь сведения о ком-, чем-л. Знать намерения противника. Знать о болезни кого-л.

ЗНАТЬ², вводн. сл. Прост. По-видимому, видно, вероятно.

ЗНАТЬ³, -и, ж. Высший слой привилегированного класса в буржуазно-дворянском обществе. Родовитая знать.

• Про древность этого края и про раскопки особенно любил хозяин дома узнавать.

• Зима, правда, лютая, но характер её хозяин одинокого дома знал и любил.

• Когда дома узнают, разговоров будет не счесть.

Каким бывает СОСТОЯНИЕ ДОМА — Карта слов и выражений русского языка

СОСТОЯ́НИЕ, -я, ср. 1. Положение, в котором кто-, что-л. находится. Экономическое состояние страны. Состояние финансов. Состояние здоровья. Быть в состоянии боевой готовности. Находиться в состоянии кризиса.

ДОМ, -а (-у), предл. в до́ме, на дому́, мн. дома́, м. 1. Здание, строение, предназначенное для жилья, для размещения различных учреждений и предприятий. Деревянный дом. Каменный дом. Жилой дом.

ДО́МА, нареч. У себя в доме, на своей квартире. Не застать дома. Остаться дома.

• Удивляло внутреннее состояние дома, не было ни печки, ни стола, только пыльная земля и полусгнившая скамья, на которой не то, что спать, сидеть было невозможно.

• Бартрама в 1921 г., в плачевном виде: «Состояние дома внутри — невообразимо отчаянное».

• Чаще всего приукрашивают инженерное состояние дома, завышают высоту потолков, площади комнат и кухни, скрывают год постройки…

Какой бывает ОБСТАНОВКА ДОМА — Карта слов и выражений русского языка

ОБСТАНО́ВКА, -и, ж. 1. Совокупность предметов различного назначения, которыми обставляются жилые или иные помещения; меблировка.

ДОМ, -а (-у), предл. в до́ме, на дому́, мн. дома́, м. 1. Здание, строение, предназначенное для жилья, для размещения различных учреждений и предприятий. Деревянный дом. Каменный дом. Жилой дом.

ДО́МА, нареч. У себя в доме, на своей квартире. Не застать дома. Остаться дома.

• Но вся шикарная обстановка дома не шла ни в какое сравнение с красотой обитательницы этих апартаментов.

• Лицо обожгло, перед глазами заплясали круги и в тот же момент всё вокруг начало меняться: возвращалась прежняя реальность, за окнами быстро светлело, а обстановка дома таяла на глазах, сам дом таял, превращался в развалины, происходили фантастические метаморфозы.

• Часа два спустя, когда порывы стихли, и тонкая пыль, превращавшая дом в подобие мутной заводи, немного осела, я с удивлением и жадным интересом рассматривал причудливую обстановку дома, в котором мне посчастливилось очутиться.

Какой/каким/какими бывает(-ют) ДОМ СВОИХ — Карта слов и выражений русского языка

ДОМ, -а (-у), предл. в до́ме, на дому́, мн. дома́, м. 1. Здание, строение, предназначенное для жилья, для размещения различных учреждений и предприятий. Деревянный дом. Каменный дом. Жилой дом.

СВОЙ, своего́, м.; своя́, свое́й, ж.; своё, своего́, ср.; мн. свои́, свои́х. 1. притяжат. мест. Принадлежащий себе, свойственный самому себе; собственный. Сделать своими руками. Не верить своим глазам. Своя голова на плечах. Своя жизнь, свои заботы у каждого. Свои мысли. К своему удивлению.

• Может быть, лучший жизненный сценарий для вас — это слава и удача, а может, вы хотели бы заниматься хозяйством и самостоятельно обучать дома своих детей.

• Мысли о том, как первый охотник, подобно «мечтателю, глядящему на звёзды и ожидающему появления новой планеты на небосклоне», смотрел на будущие дома своих далёких потомков «с инстинктивным прозрением», всего лишь романтический бред.

• Пойду я в дом свой звать гостей…

Русское традиционное жилище — Википедия

Русское традиционное жилище — в русской традиционной культуре, широко бытовавшей ещё в конце XIX — начале XX веков, представляло собой сооружение из дерева — избу, построенную по срубной или каркасной технологии.

Реже, в основном, на юге, бытовали каменные, глинобитные жилища^[1]. В традиционном виде к настоящему времени почти не встречается, но его традиции сохраняются в архитектуре сельского жилища, а также в дачном строительстве^[2].

Основа русского национального жилища — клеть, прямоугольный крытый однокомнатный простой бревенчатый дом без пристроек (сруб) или хибара. Размеры клетей были небольшими, 3 на 2 метра, оконных проемов не было. Высота клети была в 10—12 бревен. Крылась клеть соломой. От слова клеть происходит слово клетка.

В Синодальном переводе Библии «клеть» переведена как «комната». В отличие от избы, клеть могла не иметь отопления, и её использовали не только для жилья, но и для хранения припасов (кладовка, где обитал клетник, или сарай). Отапливаемая клеть называлась изба. У богатых домовладельцев большая клеть называлась гридница. Спальня называлась ложница, или одрина. Божница — домовая церковь.

Клеть устанавливалась на подошве, то есть прямо на грунте, на столбах, режах и обрубах. Реж и обрубы — прообраз фундамента. Брёвна, как и в строениях фино-угорских и балтских народов, связывались в обло, в присек, в лапу, в замок, в ус. Брус связывался в ус, в брус, в косяк, в угол. Один ряд из брёвен или брусьев — венец. Высота клети измерялась в венцах, например, «вышиною на пятом венце». Брёвна прокладывались мхом, такое строение называлось «во мху». Полы укладывали на клади, или лежни. В подклетах пол мог быть бревенчатым или земляным. Богатые люди утепляли хоромы низкокачественным льном, пенькой, паклей. Стены и потолки обивали полотном или войлоком. Внутренняя отделка клети называлась «нарядить нутро». Внутренние стены обшивались тёсом или липовыми досками. Потолок (подволока) укладывался на матицы. Потолок из колотых пополам брёвен или брусьев. Потолок обмазывали глиной. Поверх потолка для утепления насыпали просеянную землю.

Клеть с печкой — уже изба. Изба топилась по-чёрному. Дым выходил через деревянный дымоход (дымница) или через открытые окна и двери. У бедных людей избы были чёрными и позёмными, то есть установленные прямо на земле. Кроме печи, в избе располагались лавки вдоль стен, в центре располагался обеденный стол. Неотъемлемым элементом избы считались сундуки (для одежды и утвари). На стенах помещались полки. Очень поздно (XIX век) в интерьер избы вошли стулья и шкафы.

Окна у чёрной избы от 6 до 8 вершков длины, 4 вершка ширины — предназначены для выпуска дыма. Располагались почти под потолком, рам не имели. Такие окна назывались волоковыми — их заволакивали доской или специальной крышкой. У зажиточных людей напротив избы устанавливалась клеть с волоковыми окнами — летнее жилище. Крытый переход между избой и клетью — сени. Под клетью располагался глухой подклет (мшаник), в котором содержался скот или устраивалась кладовая.

У богатых людей избы белые — с дымоходом.

Хоромы — совокупность строений в одном дворе. Все строения ставили отдельными группами, которые соединялись сенями или переходами. Таким образом, хоромы состояли из нескольких особняков. Цари (князья) жили на верхних этажах. Нижние этажи вначале назывались порубы, а потом подклет. Хоромы строились без определённого плана. Избы, горницы, сени, крыльца пристраивались к существующим зданиям по мере необходимости и там, где это было удобно хозяину. На симметрию здания внимания не обращали. Большие хоромы укрепляли железом: скобами, наугольниками, подставами и так далее. Хоромы делились на:

Покоевые хоромы[править | править код]

Покоевые (постельные) хоромы — жилые помещения. Обычно три или четыре горницы: передние сени, крестовая, или моленная, и постельная. Кроме этих помещений, могли ещё быть: передняя комната, задние сени и другие. Нередко комнаты не имели специальных названий, а назывались третья (после передних сеней и передней), четвёртая и так далее. Мыльня (баня) зачастую располагалась в подклете покоевых хором. Княгинина половина, хоромы детей и родственников ставились отдельно от хором хозяина и соединялись переходами и сенями. Покоевые хоромы устраивались в глубине двора.

Непокоевые хоромы[править | править код]

Непокоевые хоромы — нежилые помещения для торжественных собраний, приёмов, пиров и так далее. Непокоевые хоромы состояли из больших помещений. Их устраивали в лицевой части хором, перед жилыми хоромами. Помещения непокоевых хором назывались гриднями, столовой избой, повалушей, горницей. Около 200 лет зал Грановитой палаты площадью 495 м² оставался самым большим залом в русской архитектуре.

Хозяйственные постройки[править | править код]

Третья часть хором — хозяйственные постройки: конюшни, амбары, портомойни (прачечные), оружейные, стряпные избы и так далее. Для сушки белья над портомойнями строили открытые обрешеченные терема.

Подклет — нижний этаж дома, хором. В подклете жили слуги, дети, дворовые служители. В подклетах размещались погреба. Скотница — кладовая с казной, то есть имуществом. Князи и цари устраивали казну в подклетах каменных церквей. Жилые подклеты с волоковыми окнами и печами, нежилые — с глухими стенами, зачастую без дверей. В таком случае вход в подклет устраивался со второго этажа.

Статья или раздел содержит противоречия и не может быть понята однозначно. Следует разрешить эти противоречия, используя более точные авторитетные источники или корректнее их цитируя. На странице обсуждения должны быть подробности.

Горница — неотапливаемая, чистая комната в крестьянском жилище у народов Восточной Европы. Горница устраивалась на втором этаже — над подклетом. Само слово горница означает горнее (ср. гора), то есть высокое место. Горенка в письменных источниках упоминается с 1162 года.

Эх, да уж как Ванюшка По горенке похаживаетнародная песня «Порушка-Параня»

Горница от избы отличалась красными окнами. Красное окно — большое окно с рамой, или колодой. Красные окна могли сочетаться с волоковыми окнами. Горница от избы также отличалась печью. Печь в горнице круглая или четырёхугольная, с изразцами, наподобие голландской, в избе печь русская. Горницы делились стенами на комнаты — чуланы и каморки.

Светлица — горница с красными окнами. Окон в светлице было больше, чем в горнице. Светлица — самая светлая, освещённая комната жилища. Окна в светлице прорубались в трёх или всех четырёх стенах. В горнице окна устраивались в одной или двух стенах. И в светлице, в отличие от горницы, нет печи, точнее, топочной части печи. Только тёплый печной бок или дымоход, заштукатуренный и побелённый или раскрашенный. Светлицы чаще всего устраивались на женской половине дома. Они использовались для рукоделий или других работ.

Терем (чердак-чертог, вышка) — третий (или более высокий) этаж хором, расположенный над горницей и подклетом. В теремах красные окна устраивались во всех стенах. К теремам пристраивались башенки — смотрильни. К терему всегда применялся эпитет «высокий». Вокруг теремов устраивали гульбища — парапеты и балконы, огороженные перилами или решётками.

Сени — крытое пространство (переходы) между клетями, избами, горницами. Сени были неотъемлемой частью княжеских хором, поэтому зачастую княжеский дворец в древности назывался сенями, сенницей. В XVI и XVII веках было распространено выражение «у государя на сенях». Сенник — неотапливаемые сени, с небольшим количеством волоковых окон. В летнее время использовался как спальня. На крышу сенника не насыпалась земля, как это делалось в отапливаемых помещениях. Сенники использовали для устройства брачной постели. Земля над головой не должна была напоминать о предстоящей смерти. На женской половине дома сени устраивали большего размера. Они использовались для девичьих игр и развлечений. В сенях устраивали кладовые, над сенями настраивали вышки, а снизу подсенье. Сени, расположенные вне общей крыши, не покрытые, или крытые навесом назывались переходом или крыльцом.

Кровлю связывал продольный брус — князь (князёк) или конь (конёк). К этому брусу крепились стволы деревьев с закрючинами — курицы. На крючья курицы укладывали свесы, водостоки. Кровля обрешёчивалась и накрывалась тёсом и берестой. В хоромах кровля устраивалась шатром — со скатами на четыре стороны. Под князем устанавливался бык. Также кровли сводились в виде бочек и кубов. Зачастую в одном хороме сочетались все виды кровли. Крыши часто делались с изломом внизу — с полицами. Полицы также могли располагаться между этажами, они делались из досок с фигурным окончанием. Кровля перекрывалась мелкой решёткой, и сверху накрывалась «в чешую». Кровля в чешую обычно окрашивалась в зелёный цвет. На вершине кровли устраивалась прапорица — флюгер, на князе устанавливались резные гребни. Верхние чердаки строились не только на четыре, но и на шесть и восемь стен.

Крыльцо для клетей устанавливались на брёвнах, или на подрубах. Лестницы клали на тетиву, на которую устанавливали ступени. Лестницу переламывали — то есть устраивали отдыхи (площадки). Лестницы почти всегда огораживали перилами с балясинами или решётками. В больших хоромах под лестницей устраивали рундук.

Двор обносили забором — заплотом. Заплот устраивали из тёсанных брёвен. Ворота устанавливали на столбы, или столбицы. Ворота в один щит, в богатых домах — в два щита с калиткой. Иногда устраивались тройные ворота — с двумя калитками. Ворота покрывались небольшой кровлей с полицами (водостоками). Князёк крыши украшался башенками, шатриками, бочками, резными гребнями. По богато украшенным воротам судили о богатстве хозяина дома. Над воротами с наружной и внутренней стороны устанавливали иконы или крест. Например, над Спасскими воротами Спасской башни имеется ниша с иконой Спаса Нерукотворного.

В воротах могли устраивать смотровое окно. Глухие ворота — ворота без каких-либо украшений и отверстий^[4].

Окно, оконце происходило от слово око (глаз). Рамы красных окон окрашивали краской. На рамы натягивали паюсный мешок рыб (откуда паюсная икра) — такое окно называлось паисным. Также использовался бычий пузырь, слюда (такие окна назывались слюдяные окончины), промасленная ткань. До XVIII века стеклянные окна (стекольчатые оконницы) употреблялись редко. Красные окна — подъёмные и отворные, волоковые окна — отворные и задвижные. Рама слюдяных окончин состояла из четырёх металлических прутов. В центре окна в свинцовый переплёт размещали самый большой кусок слюды в виде круга, вокруг располагались мелкие куски слюды разной формы и мелкие обрезки. В XVII веке слюдяные окна начали расписывать. Стекольчатые оконницы изготовлялись так же, как и слюдяные: в металлической раме и свинцовом переплёте. Применялось и цветное стекло с росписью красками.

Для защиты от холода и ветра применялись вставни, или ставни. Вставни обивались сукном, они могли быть глухими, или со слюдяными оконцами. Ночью и в морозы окна изнутри закрывались втулками. Втулка — щит размером, совпадающим с окном. Обивался войлоком и сукном. Щиты просто втулялись, или навешивались на петли и закрывались. Окон обычно три на одной стене. Окна завешивались завесами из тафты, сукна и других тканей. Завесы подвешивались к проволоке на кольца. Зачастую все три окна на одной стене задёргивались одной завесой.

Также окна были расположены достаточно высоко над землёй. Это помогало сохранять тепло в доме, сугробы не достигали уровня окна, а также это служило защитой от диких животных.

Частым украшением русского национального жилища была резьба по дереву (домовая резьба), которой украшались наличники на окнах, ставни, фронтон (чело) и балясины крыльца. Отчасти резьба напоминала славянскую вышивку и, видимо, служила магическим целям. Изображались стилизованные животные (петушки, коньки). По форме орнамент делился на геометрический и растительный. Геометрический орнамент состоял из ромбиков, равносторонних крестиков, квадратики, треугольничков, кружков. Растительный орнамент содержал более плавные формы. По исполнению резьба могла быть глухой и сквозной.

Внутреннее убранство[править | править код]

Характерной чертой русского жилища была божница в красном углу, где помещались иконы (образа). Перед иконами висела лампада, а сами иконы иногда украшались вышитыми рушниками. Этнографы предполагают, что традиция красного угла имеет дохристианское происхождение, причем раньше вместо икон на полку ставили деревянное изображение (чурку) домового. Неотъемлемой чертой русского жилища была русская печь с лежанкой и полатями. Укрытый скатертью стол украшал самовар, вокруг которого собирались на чаепитие.

Не красна изба углами, а красна пирогамиНародная пословица

Плотники зачастую назывались рубленниками. Глава плотничьей артели — плотничий староста. Каменных дел подмастерье, муроль^[5] — архитектор. Вымышленник — инженер.

Образцы русской национальной архитектуры представлены в музеях:

Значение слова ДОМ. Что такое ДОМ?

ДОМ, -а (-у), предл. в до́ме, на дому́, мн. дома́, м.

1. Здание, строение, предназначенное для жилья, для размещения различных учреждений и предприятий. Деревянный дом. Каменный дом. Жилой дом. □ Александр Волгин живет на четвертом этаже нового дома. Макаренко, Книга для родителей. Машины подъехали к дому краевого комитета партии, большому шестиэтажному серому зданию. Ажаев, Далеко от Москвы.

2. Жилое помещение, квартира; жилье. Простясь со всем семейством, мы отправились по домам. Пушкин, Капитанская дочка. В доме он [слепой] не казался вовсе беспомощным, ходил всюду очень уверенно, сам убирал свою комнату. Короленко, Слепой музыкант. [Иванов:] Я прошу вас сию же минуту оставить мой дом! Чехов, Иванов.

3. Семья, люди, живущие вместе, одним хозяйством. Принять кого-л. в свой дом. Быть знакомым домами. □ Дома́ Левиных и Щербацких были старые дворянские московские дома́ и всегда были между собою в близких и дружеских отношениях. Л. Толстой, Анна Каренина. После объяснения Олега с матерью ничто уже не противостояло его деятельности: весь дом был вовлечен в нее, родные были его помощниками. Фадеев, Молодая гвардия. || Хозяйство отдельной семьи. Дом вести, не лапти плести. Поговорка. Семья наша была большая, управление домом сложное; одной прислуги было шесть человек. Вересаев, В юные годы. За что бы она [Любка] ни бралась по дому — мыла полы или делала клецки, — все получалось у нее как-то ловчее, веселее, чем у мамы. Фадеев, Молодая гвардия.

4. Династия, царствующий род. Дом Романовых.

5. чего или какой. Культурно-просветительное, научное, бытовое и т. п. государственное учреждение, а также здание, в котором оно находится. Детский дом. Дом книги. Дом культуры. Дом отдыха. Дом ученых. Дом моделей.

6. Устар. Заведение, предприятие. Банкирский дом. □ Склады и лабазы торгового дома Башмаковых и К°, ведшего обширные коммерческие операции зерном и мукой —, помещались — на торговой площади. Златовратский, Устои.

◊

Воспитательный дом см. воспитательный.

Желтый дом см. желтый.

Ночлежный дом см. ночлежный.

Публичный дом см. публичный.

Сумасшедший дом см. сумасшедший.

Дом терпимости см. терпимость.

На́ дом — домой. Брать работу на дом.

На дому́ — дома. Никитину часто приходилось работать на дому у заказчиков. Паустовский, Северная повесть.

Ввести в дом см. ввести.

Отказать от дома кому ( устар.) — перестать принимать кого-л. у себя, порвать знакомство с кем-л.

дизайн интерьера частного загородного одноэтажного мини-дома, проекты эколофт

Продумывая дизайн и оформление дома, многие владельцы сегодня сталкиваются с огромным выбором вариантов. Наличие множества идей и стилей действительно заставляет поломать голову, а на реализацию желаемого результата зачастую не хватает средств. В этом случае дизайнеры рекомендуют предпочесть «хорошо забытое старое», которое вновь стремительно возвращается в моду.

Отличным выбором станет оформление интерьера дома в стиле лофт.

Особенности и характерные черты

Нельзя сказать, что лофт – абсолютная новинка в мире дизайна интерьеров. Этот стиль зародился в Америке еще в далекие 50-е годы. Отсутствие помещений и новостроек вынуждало творческую часть населения обустраивать свои студии прямо на чердаке или в промышленных зданиях. Чтобы хоть как-то придать помещению жилой вид, владельцы шли на всевозможные ухищрения, приобретая красивую мебель и украшения. Именно такое невероятное сочетание и породило новое направление, которое признано одним из самых модных на сегодняшний день.

Стиль лофт – это комбинация небрежности и тонкого вкуса, позволяющая до мелочей продумать, как будет выглядеть дом. Отличительными особенностями направления являются, в первую очередь, большие пространства и четкие геометрические формы. Вы не найдете здесь множества дверных проемов и перегородок, ведь визитная карточка «лофт» – простор и свобода. Дополнительно стоит отметить и большие окна, позволяющие естественному свету заливать комнату.

Оформить загородный дом в стиле лофт – идеальное решение для творческой и необычной личности. Однако профессионалы рекомендуют сразу обратить внимание на все тонкости и заранее продумать местоположение различных зон в будущем жилище. Нелишним будет также учесть размер дома – при правильном подходе эффектно будет выглядеть и одноэтажный частный дом, и двухэтажный небольшой коттедж.

Подразумевая собой обилие пространства, стиль лофт будет уместен в оригинальных мини-домах, которые уверенно занимают свою нишу на рынке недвижимости. Такие помещения еще называются «домильоны», и иногда они имеют 1,5 этажа. Благодаря практичной планировке, все зоны такого дома можно использовать максимально эффективно, если оформить его в стиле лофт. Выбирайте простые формы, не перегружая фасад дома излишними деталями.

Каркасные дома так же хорошо подходят для экспериментов. Во-первых, возводится такой дом очень быстро, а его постройка не бьет по кошельку. Во-вторых, при привлечении хорошего специалиста дом простоит долго и будет радовать хозяина прочностью. Стоит учесть, что перепроектировать его будет невозможно, поэтому, если вы решились оформлять жилище в стиле лофт, внутреннюю планировку необходимо делать сразу. Хорошей идеей станет каркасный дачный дом, отлично приспособленный для отдыха в любое время года.

Маленькие деревянные постройки как нельзя лучше передают характерные черты направления. Для обустройства внешней части можно использовать бревна, ведь слегка грубоватый и неотесанный вид вкупе с правильностью линий мгновенно привлекает к себе внимание. То же можно сказать и о помещениях, выполненных в тенденции «эколофт». Высокие потолки, обширное внутреннее пространство, возможность достройки второго этажа смогут удовлетворить даже самых взыскательных хозяев.

Внутренняя отделка интерьера

Оформить дом внутри самостоятельно не представляет проблемы при этом не обязательно прибегать к помощи дизайнера. В первую очередь внимание стоит уделить эффективному зонированию пространства, чтобы каждое помещение было максимально функциональным. Нужно помнить, что при выборе стиля «лофт» нельзя обустроить только одну комнату в соответствии с данной тенденцией.

Спальня

По сей день не утихают споры, как именно оформить потолок спальни. Некоторые дизайнеры предлагают скошенные, неровные потолки, чтобы усилить сходство с чердачным помещением. Другим нравится высокий ровный верх в прохладных серых или металлических тонах. Оба эти варианта выглядят достаточно оригинально, и каждый из них подчеркивает дух направления. Что касается стен, выбирайте текстуры с искусственной потертостью или декоративную плитку «под кирпич».

Пол в спальне также должен отвечать стандартам стиля. Неплохо будет смотреться грубая паркетная доска, серый ламинат, паркет в цвете мокрого асфальта. Остановив свой выбор на деревянном покрытии, учтите, что оно должно выглядеть так, словно давно состарилось, но позже побывало в руках опытного мастера.

Кровать – основная составляющая спальни, и не будет ничего плохого в том, если вы приобретете слегка вычурную модель. Покрывало желательно купить темное, без рисунков и декоративных элементов. Рядом с кроватью можно поставить тумбочки, которые своей простотой создадут яркий контраст со спальным местом. Обязательно позаботьтесь об освещении – несколько настенных светильников или уютный торшер будут как раз к месту. Дополнят интерьер модульные картины с абстрактными изображениями и несколько небольших ковриков с узорами.

В интерьере спальни хорошо будут смотреться зеркальные и хромированные поверхности. Это может быть оригинальный шкаф-купе с зеркальными дверцами или металлический столик. Достаточно интересной идеей станет отделение спальни от гостиной с помощью стеклянной перегородки. Также не забывайте и о важности естественного освещения – ставьте большие окна, которые не будут нуждаться в шторах и занавесках.

Кухня

Загородные частные дома просто невозможно представить себе без стильной кухни. Ее дизайн должен быть практичным и одновременно авангардным. Направление лофт не подразумевает планировку кухни как отдельного помещения, гораздо эффектнее выглядит барная стойка, разделяющая кухню и гостиную. Много места для кулинарных экспериментов не отводится, так как в данном стиле кухня служит лишь «островком», где вы сможете наскоро приготовить пищу. Тем не менее, подходить к ее оформлению стоит с умом.

Лучше всего в кухонной зоне использовать красный кирпич для отделки стен. Это впоследствии создаст неповторимый контраст с переливающимися серебристыми и хромированными поверхностями и предметами техники. Посуда должна быть современной и сверкающей. То же самое касается плиты и холодильника.

Концепция стиля не будет нарушена, если вы предпочтете дерево кирпичу. Деревянные стены или поверхности нужно сочетать с самыми модными новинками техники и столовыми приборами. Красивым дополнением к такой кухне станут стеклянные и хромированные элементы. Стол можно подобрать как из дерева, так и из стекла, а стулья – подходящими к нему по стилю. Неплохо будут выглядеть строгие цветочные горшки, ультрасовременные бра, небольшие модульные картины, жалюзи.

Детская

Зачастую многие ассоциируют лофт с кирпичными и бетонными элементами, однако стоит сразу отметить, что в детской комнате выигрышнее будут смотреться более теплые тона:

• Базовой составляющей может стать стандартная окраска стен в белый, бежевый и пастельный тона. Это поможет визуально расширить комнату и придать ей светлый и просторный вид.
• Обязательно позаботьтесь и о ярких акцентах: покрывало, коврик, плед, игрушки, картины и фотографии.
• Мальчикам могут понравиться красные, коричневые, серые и синие тона, а для девочек лучше выбрать малиновые, бирюзовые, розовые, ярко-желтые цвета.

Кровать – еще один важный элемент детской комнаты. Наиболее оригинальный вариант – каркасная или сделанная из «металлических труб» модель. Такие изделия одинаково хорошо подойдут и мальчикам, и девочкам. Если в комнате двое детей, прекрасным выбором будет двухъярусная кровать-чердак, отвечающая нормам стиля. Постельное белье разбавит обстановку, если вы приобретете теплые желтые, оттенка слоновой кости, или розоватые модели.

Говоря об освещении, сразу стоит обратить внимание на то, что многим детям не нравится яркий, слепящий свет.

• Под стиль лофт подходят мягкие классические светильники или люстры минималистичной тематики.
• Красиво смотрятся подвесные люстры на цепях с хрустальными подвесками, а также со встроенными вентиляторами.
• Дополнить помещение можно уютными торшерами или настенными бра.

Не забудьте и о достаточном освещении игровой и учебной зон. Необычного дизайна легко добиться, разместив на стенах большие светящиеся буквы или звезды.

Что касается декора комнаты, то здесь фантазия дизайнеров интерьера ушла далеко вперед. Уместно практически все, начиная от винтажных постеров, и заканчивая декоративными велосипедами, сундуками с сокровищами и подвесными качелями в игровой зоне. Хорошим вариантом станет добавление ретро-элементов в общую стилистику комнаты, к примеру, плакатов или коллекционных машинок. Творческие дети очень обрадуются большим мольбертам для рисования.

Прихожая

Стиль лофт сам по себе не включает понятие прихожей, так как цельное и объемное пространство – характерный признак стиля. Однако в современной квартире не обойтись без места, где можно оставить обувь или верхнюю одежду, поэтому небольшой уголок для этих целей обустроить нужно. Лучше всего прихожую оформлять в светлых тонах, чтобы она казалась больше. А вот аксессуары могут быть самых разных оттенков.

Самыми распространенными являются:

• Красные.
• Серебристые.
• Синие.
• Коричневые.
• Темно-серые.

Для освещения подбирайте лампы дневного света. Также хорошо будут выглядеть потолочные светильники-прожекторы.

Кирпичная кладка – одна из первооснов стиля лофт и будет потрясающим вариантом для прихожих разного размера. Если нет возможности сделать настоящую кладку, можно заменить ее плиткой или обоями подобного дизайна. Визуально увеличить пространство поможет и обилие зеркал, например, одну стену уместно сделать полностью зеркальной. Стандартный цвет потолка – белый или светло-серый, причем выглядеть он должен так как будто ремонт только что был закончен. Подойдет и гипсокартонный подвесной потолок.

Благодаря открытости и пространству направления лофт, покупать массивный и вместительный шкаф-купе – не лучшая идея. Хранить вещи и хозяйственные принадлежности придется в другом месте, а вот обилие открытых полочек и вешалок будет весьма кстати. Оригинальным решением станет полка под потолком, напоминающая всем известные багажные места в поездах. Размещать обувь можно на полу или на открытых полках. А для ее хранения используются особые тумбочки, по дизайну напоминающие большие коробки из картона.

Из аксессуаров, в первую очередь, стоит позаботиться о зеркале. Этот элемент может быть любой формы: с широкой декоративной рамой или полностью без нее. Неплохой идеей станут зеркала с подсветкой. Остальные аксессуары подбирайте так, чтобы гости могли окунуться в индустриальную эпоху. Таблички с надписью «выход», красные стрелки, аварийные светильники, велосипед в виде вешалки – все это поможет подчеркнуть неповторимость стиля.

Варианты экстерьера

Фасад дома – это всегда первое впечатление о нем, поэтому заняться его оформлением необходимо с самого начала. Интересные проекты, которые сегодня предлагают дизайнеры, помогут жилищу приобрести завершенный вид, но стоит подумать и о его практичности. Выбирайте материалы, которые будут долговечными и влагостойкими, перенесут морозы и воздействие ультрафиолета, а также смогут хорошо утеплить дом.

Жилые дома в стиле лофт все чаще можно увидеть, как особняком, так и выгодно выделяющимися среди общей массы. На первый взгляд, такие строения просты и лаконичны, а их отделка не является чем-то сверхъестественным. Однако уже при ближайшем рассмотрении становится понятно, что природные материалы и правильные геометрические формы – именно то, что нужно, чтобы почувствовать домашний уют. Очень важно в таких домах обилие окон, что позволяет солнечному свету беспрепятственно проникать в каждый уголок помещения. Снаружи всегда будут уместны столики или стулья, а также небольшой сад или огород.

Довольно красиво выглядят небольшие обособленные коттеджи в светлой гамме. Огромные окна и зеркальные двери придают таким домам современный и одновременно минималистичный вид. Хорошей идеей будет оборудовать летнюю кухню или просто небольшую комнату, где можно насладиться свежим воздухом и уединением.

Дополнят антураж симметричные деревья и растения вокруг дома.

Не возбраняется в стиле лофт использование темных расцветок. Особенно интересно это смотрится в двухэтажных домах, где нижняя часть будет в светлых оттенках, а верхняя – в темных. При этом верхний этаж как бы нависает над нижним. Следуя концепции направления, здесь придется позаботиться о достаточном количестве естественного и искусственного света. В экстерьер такого дома можно включить и небольшое количество деревянной отделки, оборудовав помещение как баню, летнюю кухню или уголок для отдыха и творчества.

Сочетая в фасаде своего дома стекло, дерево и камень, вы добьетесь потрясающего эффекта, использовав практически все, что предлагает сам стиль. Подобные постройки чаще всего объемные и включают в себя все необходимое. Очень интересны проекты домов с гаражом под одну или несколько машин, которые будут занимать весь нижний этаж. Обустроить двор поможет озеленение – красивые экзотические деревья и цветы будут отлично гармонировать с природными материалами отделки.

Обзор экстерьера частного дома в стиле лофт смотрите в видео ниже.

stroy-podskazka.ru

Стиль лофт в частной архитектуре, фото домов – Rehouz

Термином «Лофт» в архитектуре принято обозначать жилое пространство, полностью поменявшее своё изначальное предназначение. Как правило, это переоборудованные здания бывших заводов, фабрик, складов, гаражей и даже водонапорных башен.

≡ Содержание:

История стиля лофт

Чердачный стиль, а именно так переводится слово Loft с английского, начал своё существование, а затем, и уверенное завоевание мира примерно со второй половины сороковых годов ХХ столетия.
Родиной этого нестандартного направления во внутреннем и внешнем оформлении жилища стали Соединённые Штаты.
В то время, индустриальные кварталы Нью-Йорка, а за ним и некоторых других крупных городов, оказались в интересном положении. Постоянное увеличение размеров арендной платы за пользование землёй вынудило владельцев крупных промышленных предприятий освободить занимаемые помещения. В поисках более выгодных условий многие производства были перенесены на окраины или даже за пределы мегаполисов.

Здания бывших заводов и фабрик опустели. Но ненадолго. Их достоинства, а точнее – функциональные характеристики (огромные окна, высокие стены, необъятные пространства «комнат») быстро заинтересовали представителей богемы. Оплачивать использование таких помещений оказалось гораздо выгоднее, чем снимать обычные квартиры соответствующих размеров. А для создания творческих мастерских условия получались просто идеальными.

К середине пятидесятых годов, такие жилища-студии достигли пика своей популярности. В них сосредотачивалась вся творческая жизнь крупных городов.

Однако, завоевав признание, стиль лофт постепенно сменил владельцев. Ограниченная в средствах передовая молодёжь вынуждена была уступить место успешным и, соответственно, состоятельным финансистам и правозащитникам, которые, следуя модным тенденциям, стали активно обращать внимание на старинные здания, претендующие на звание памятников архитектуры.
Со временем, перемахнув через океан, стиль лофт нашёл своих почитателей и на европейском континенте.

Вторая жизнь опустевших предприятий

Благодаря архитектурному стилю лофт, пустующие производственные предприятия бывшего Советского Союза неожиданно получили шанс на вторую жизнь. Забытые постройки постепенно наполняются энергией и светом. Здесь обустраиваются отели, рестораны, выставочные центры, галереи, офисы и квартиры-студии.

Концептуальные особенности стиля

Поскольку настоящий лофт – это всегда история, у архитектурных объектов, претендующих на принадлежность к этому стилю должны быть некоторые характерные признаки:

• аутентичный, индустриальный вид лофт-фасаду придают: серый или черный металл, белый грубо оштукатуренный и покрашенный бетон, красный кирпич, которые и составляют трио основных цветов;
• строгость и чистота линий;
• простота геометрических форм;
• большая площадь остекления, панорамные окна;
• минимальный внешний декор.

Изнутри такие здания можно узнать по высоким стенам (потолки на уровне 3м и более), антресолям*, неприкрытым балкам, просторным многофункциональным помещениям и фрагментам производственных конструкций, которые играют роль арт-объектов.

Строительные материалы и отделка

Основными строительными материалами для строительства дома в стиле лофт, являются:

• Кирпич. Красный, состаренный, часто без признаков декоративной обработки (для исторических зданий) или фактурный облицовочный для стилизации построек в современном исполнении.
• Бетон. Необработанный или покрытый штукатуркой натуральных серых оттенков.
• Металл. В виде реечных систем или панелей. Используется для оформления фасадов, внешним видом напоминающих контейнеры.
• Стекло. Необходимо для заполнения оконных проёмов. Больших, выстроенных регулярными рядами или панорамных – во всю стену.

Как правило, эти элементы, встречаясь на одном фасаде, гармонично дополняют друг друга, создавая неповторимый и неординарный экстерьер здания, намекая на его индустриальное прошлое.

Крыша может быть: плоской, односкатной, двухскатной, вальмовой. Её форма и облицовка зависит от конкретной дизайнерской идеи.

Цветовая гамма стиля лофт представлена в основном кирпичными красно-коричневыми, бетонными грязно-серыми и тёмно-металлическими оттенками.

В качестве стильных дополнений к постройке обычно выступают предметы из индустриального прошлого – большие заводские трубы, металлические лестницы, вентиляционные системы и прочие промышленные приспособления.

Расположение

Настоящие, исторические лофт-объекты располагаются, как правило, в бывших промзонах. Количество их, естественно, ограниченно.Однако число желающих стать владельцами собственной постройки в полюбившемся стиле постоянно растёт. А значит, архитекторам, дизайнерам и строительным компаниям необходимо выходить из положения, удовлетворяя интересы заказчиков.

Для получения требуемых объектов с успехом перестраиваются старые или возводятся абсолютно новые постройки. Как правило, особых сложностей с созданием стилизованных коттеджей не возникает.

Дома в стиле лофт — фото

***

В настоящее время лофт активно развивается и пользуется неослабевающим спросом. Эффектные сочетания металла, стекла, кирпича и бетона предоставляют архитекторам неограниченные возможности, позволяя создавать уникальные жилые объекты. Одновременно напоминающие мастерскую, офис и уютную комнату, такие сооружения просто не могут оставить равнодушными творческих людей, предпочитающих активную жизненную позицию и нестандартный подход к жизни.

Минимализм в частной архитектуре, фото домов

rehouz.info

Интерьер дома в стиле лофт, 26 фото дизайна

Индустриальные интерьеры, иначе известные как промышленные, отличаются простотой, минимализмом и представляют нам дом почти в сыром виде. Благодаря этому они экономичные и очень просторные. Такие комнаты характеризуются неоштукатуренными стенами, это может быть просто кирпич или бетон, видимыми элементами водопровода, открытыми пространствами свободными от разделительных стен. Очень интересно может быть обустроен интерьер частного дома в промышленном стиле, где у нас есть большая площадь для реализации наших фантазий, а многие решения могут быть частично реализованы уже на этапе строительства. Какими чертами характеризуется лофт и как их реализовать на практике – этим вопросам посвящена данная статья.

Основные черты лофта

Вышеупомянутый сырой дизайн не взялся из ниоткуда. Дизайн интерьера лофтового дома напоминает нам помещения эпохи промышленной революции. Самый простой способ организовать такую атмосферу в частном загородном доме с высоким потолком и широкоформатными окнами, однако его можно обустроить и в квартире или в более скромном доме. Всего несколько трюков в дизайне интерьера помогут в решении этой задачи. Основные черты стиля следующие:

1. Большое открытое пространство. Важно помнить одну вещь: здесь не играют первую скрипку ни мебель, ни стены, а только пространство. Помещения должны быть большими и открытыми, поэтому для реализации такого решения в квартире придется снести некоторые стены или дверные проемы. Элементы промышленного стиля в загородном доме желательно предусмотреть еще на этапе строительства.
2. Наличие сырой суровой отделки – эти черты обеспечат кирпич, бетон, открытые трубы и другие элементы.
3. Минимализм – отсутствие большого количества аксессуаров и украшений, строгость форм.
4. Промышленная мебель и элементы декора – вся мебель и украшения должны быть строгими, функциональными, практичными.

Стиль лофт в интерьере загородного дома – фото гостиной, кухни

Загородный дом лофт на этапе строительства и отделки

Если вы хотите обустроить загородный дом или квартиру в стиле лофт, то лучше подумать об этом на стадии строительства или отделки. Здесь, прежде всего, нужно предусмотреть организацию открытого пространства, по возможности надо избавиться от большей части стен и расширить дверные проемы. Таким образом, большая площадь поверхности будет разделена только с точки зрения ее предназначения. В этом большом пространстве будут выделены отдельные зоны для спальни, гостиной, столовой или кухни.

На этом этапе вы должны также обратить внимание на пол. Отличная идея заключается в выборе напольного покрытия из дерева. Бетон в сыром виде хотя и очень характерный для промышленного помещения, но для жилого пространства он может быть очень холодным. Как вариант – можно отделать пол плиткой, имитирующей бетон или даже железо и под плиткой установить теплый пол. Такое решение будет практичным, однако стоит учесть, что летом мы не будем включать теплый пол, поэтому полы в теплое время года будут холодными.

Какие материалы характерны?

Модный загородный дом должен иметь характерные материалы в отделке, например:

• стекло;
• дерево;
• металл;
• неоштукатуренный кирпич;
• неотделанные бетонные стены.

В случае такого дизайна интерьера вам не придется беспокоиться о том, как скрыть трубы. Более того, они должны быть выделены.

Интерьер дома в стиле лофт – фото

Безусловно, всегда следует помнить о безопасности. Все открытые кабели должны быть защищены, например, с помощью гофры.

Дерево и металл здесь присутствует повсюду. Хорошим украшением будет железная лестница со строгими прямыми формами.

Никаких кованых элементов с цветами и вензелями, только сдержанные прямые формы. Эти лестницы могут быть также витыми и спиралевидными в современном дизайне.

Промышленная мебель и декорации

В индустриальном интерьере преобладает дизайнерская мебель, а также промышленные компоненты декора, которые добавляют уникальность дому и создают особый климат.

• Стальные элементы интерьера. Стоит делать выбор в пользу изделий из стали. Это могут быть, например, двери или таблички с надписями или лозунгами.
• В их компании наиболее эффективно покажет себя современная мебель с гладкой поверхностью. Древесина является одним из наиболее часто встречающихся материалов для промышленного интерьера и мебели. Однако, имейте в виду, что в такой климат подходит только мебель, имеющая простую форму без лишних украшений.
• Стильно будет смотреться техника, подверженная воздействию времени. Помощником в этом может стать нам блошиный рынок или бабушкин чердак, где можно найти несколько интересных объектов старины в промышленном дизайне. Хорошо тут будет также выглядеть мебель для мастерской.
• Хороший выбор – настенные светильники лофт с металлическими крышками. Они являются одним из наиболее характерных элементов этой стилистики и создают соответствующую атмосферу.

Сочетание промышленных и натуральных материалов является необычным решением, которое, тем не менее, создает внутри дома своего рода баланс. Просторные диваны и кресла, обитые тканями натурального цвета, отлично дополняют внешний вид гостиной.

Со вкусом подобранная экипировка и аксессуары могут выглядеть как украшение или театральный реквизит. Вы также можете сделать еще один шаг вперед и использовать в дизайне интерьера деревянные трубы, прутья.

Здесь будет хорошо смотреться мебель, которая имеет долгую историю, или та, которая выглядит изношенной. Она подчеркивает индивидуальность. Помните также, что ее размер должен быть как можно больше, так как мебель, небольшая по размеру, расположенная в загородном доме с большими комнатами, создаст впечатление миниатюрной.

Окна и их оформление

В большинстве лофтовых интерьеров в модных журналах вы увидите огромные, ничем не декорированные окна. Такой вариант можно позволить себе в частном загородном доме, окруженном садом и скрытом от любопытных глаз посторонних людей.

Однако не всегда у нас есть такая возможность и часто, даже в частном доме окна выходят на улицу или на соседские дома. Если вы не хотите, чтобы соседи видели каждое ваше движение, то для декора окон стоит выбрать промышленные жалюзи или римские шторы. Они будут пропускать много света.

Цветовая палитра

В этом интерьере цвет отделочных материалов в какой-то степени диктует цветовую палитру. Несмотря на это, может возникнуть соблазн ввести яркие акценты в темный и тонированный интерьер, среди которых преобладают все оттенки серого. В этом доме они могут быть использованы без страха, так как типичные для этого стиля высокие окна дают достаточно света. Высокие потолки, сдержанные украшения, холодные цвета и большие пространства являются признаком промышленногодизайна.

Типично также сочетание черного и белого. Это классическое сочетание хорошо работает не только в индустриальной гостиной, но и на кухне, где можно выбрать, например, черные столы и столешницы и сопоставить их с белой плиткой. Белый крашеный кирпич, трубы, окрашенные белой краской, создадут одновременно и фон и стильный декор.

Интересным решением может стать оригинальный потолок. Можно просто покрасить его в серый цвет, как на фото, представленном выше. Уникальная атмосфера гарантирована!

Промышленный интерьер нуждается в цветах, которые смогут визуально увеличить пространство, а также дадут ощущение прохлады и нейтральности – поэтому лучшими будут оттенки чистого белого и серого цвета. Для того чтобы аккуратно разбить их следует использовать дополнения в оттенках бирюзового (патина и платина) или темно-красного (кирпич и ржавчина).

Эклектика

Промышленный интерьер может содержать элементы из других стилей, однако, важно, чтобы все вместе составляющие соответствовали друг другу. Смешивание различных элементов требует интуиции. Если вы не уверены, лучше не экспериментировать в этом направлении.

Высокие растения

Хотите узнать, как обогатить индустриальный интерьер и сделать его чуть теплее? Вместо того чтобы расставлять повсюду маленькие украшения, лучше сделать выбор в пользу одного отчетливого акцента. Отлично выполнят эту роль высокие растения. Природные элементы оживляют комнату, наполняя ее уютом.

rem-stroitelstvo.ru

12 фото идей, проект и реализация

Лофт – один из самых популярных стилей в настоящее время, который востребован не только у владельцев городских квартир, но и у собственников участков, желающих построить для комфортной жизни привлекательный, уютный и функциональный коттедж.

Дом в стиле лофт отличается прекрасными визуальными и эксплуатационными качествами, но для его строительства и отделки необходимо ознакомиться с особенностями такого дизайнерского направления, изучить его характерные черты, и только после этого переходить к работе.

Основные особенности лофта

Квартира и загородный дом в стиле лофт – это узнаваемые с первого взгляда объекты, имеющие множество индивидуальных черт:

• большие внутренние пространства, наполненные естественным светом;
• нарочитая грубость в облицовке с применением кирпича, бетона и камня;
• демонстрация необлицованных стен и других поверхностей в жилых помещениях;
• использование элементов инженерных систем в качестве декора и украшений;
• минимальное количество внутренних перегородок между комнатами, пространство разделяется посредством зонирования;
• умеренность меблировки и обстановки – в комнате устанавливается только то, что действительно нужно для комфортной жизни;
• максимальный упор на практичность и функциональность, потому в обстановке используется минимальное количество декоративных элементов.

Архитектура и экстерьер дачи в стиле лофт

Строительство любого нового сооружения выполняется после предварительного проектирования. Проекты домов лофт необходимо заказывать только у квалифицированных специалистов, которые хорошо разбираются в данном дизайнерском направлении, умеют правильно использовать характерные черты лофта в экстерьерах и архитектуре.

Важной особенностью одноэтажных домов в стиле лофт является их геометрическая правильность и четкость. Они всегда имеют правильную прямоугольную форму, хотя сбоку форму объектов иногда делают асимметричной. Вход часто располагается на фронтальной части дома. Сам фасад чаще всего изготавливается из кирпича или кирпичной кладки. Для строительства можно использовать и другие материалы, но тогда стены потребуют дополнительной облицовки для приобретения подходящего внешнего вида.

Внешне лофтовый дом легко узнать и по наличию огромных окон, которые зачастую занимают чуть ли не всю высоту стен и имеют очень внушительную ширину. Такие оконные проемы будут пропускать достаточно солнечного света для максимально комфортного использования дома в течение дня.

При этом проект дома в стиле лофт редко включает в себя больше 1-2 этажей. Для лофтовых строений не характерна большая высота, при необходимости сделать дом максимально просторным и вместительным, его увеличивают в ширину.

Интерьерный дизайн дома в стиле лофт

Если разработку проекта дома лофт и строительство необходимо доверить профессионалам, то отделку интерьера каждый собственник может выполнить самостоятельно, если будет следовать давно разработанным и известным правилам использования данного дизайнерского направления.

Дома в стиле лофт отлично подходят всем людям, молодым душой и сердцем. Чаще всего данный стиль выбирают представители:

• творческой интеллигенции;
• молодежь;
• люди с ограниченным бюджетом (да, лофт действительно может быть экономичным).

Отделка внутренних помещений дома лофт

Лофт – это индустриальный, нарочито грубый дизайн, который создается посредством правильного использования представленных на рынке строительных и облицовочных материалов. Чаще всего проект дома лофт предполагает оформление комнат с использованием кирпича, бетона или штукатурки. Если стены уже выложены кирпичной кладкой, то одну из них вполне можно оставлять необлицованной в комнате. Тогда другие стены оформляют с помощью светлой штукатурки для придания помещению контраста.

Если стены выложены не из кирпича, а площадь комнаты не позволяет использовать облицовочный кирпич, то для отделки одной из стен можно применять имитирующие кирпичную кладку облицовочные материалы: обои или отделочные панели.

Полы по проектам домов в стиле лофт часто делают наливными бетонными или деревянными. Древесину в этом случае выбирают искусственно состаренную, она обеспечит комнате отличный визуальный облик и соответствие брутальному лофту.

Потолок в квартирах часто оставляют необлицованным, однако в домах редко делают бетонные потолки, потому лучший способ облицовки – штукатурка или окрашивание. При этом вовсе не обязательно выравнивать потолок, наличие неровностей только украсит поверхность. В качестве декора для потолков используют строительные балки и трубы, в том числе, их часто устанавливают с исключительно декоративными целями.

Мебель для коттеджа в стиле лофт

Дом лофт обязательно должен быть просторным, наполненным достаточным свободным местом для удобной эксплуатации. С этой целью в помещениях устанавливают минимальное количество мебели, и только те предметы, которые действительно нужны в комнате, в соответствии с ее назначением.

Для обстановки гостиной выбирают центральный элемент, коим может выступать телевизор или камин. Напротив него располагают мягкую мебель – диван и кресла, которые позволят домочадцам и их гостям комфортно проводить время в теплом и уютном кругу.

При этом необходимо уделять большое внимание дизайну устанавливаемой мебели, она должна полностью соответствовать направленности вашего ремонта. Стиль лофт дома предполагает установку мебели, которая будет по внешнему виду контрастировать с внешней облицовкой. Если для комнаты использованы светлые отделочные материалы, то мебель для помещения выбирают темную: серую, бордовую, коричневую, ржаво-оранжевую, черную и т. д.

Освещение комнат в стиле лофт в интерьере дома

Освещение – одна из важнейших инженерных систем в любом жилом помещении, она обеспечивает возможность комфортно эксплуатировать комнату в течение темного времени суток, а также может выступать ярким элементом дизайна, который делает интерьер еще более привлекательным, индивидуальным и эстетичным.

В доме с лофтом обязательно делают сложные, многоуровневые системы освещения, которые включают в себя центральное освещение, локальное освещение и подсветку. Центральное обеспечивает комнаты достаточным светом для их использования в целом, локальные освещают отдельные зоны и участки в помещении, а подсветка применяется для того, чтобы выделить конкретные элементы и детали интерьера, чтобы комната выглядела еще привлекательнее.

Современный рынок предлагает покупателям огромный ассортимент светильников для лофтовых интерьеров, предназначенных для установки на полу, столах и потолке. Выбирайте по функциональности и по внешнему виду, тогда ваш дом точно будет красивым.

Текстиль лофт в дизайне дома

Фасад каркасного дома своими руками

Так как в основе каркасного дома лежит древесина, то есть не очень прочный вариант, особо важно выполнить правильную отделку или облицовку. С помощью правильно подобранных материалов для фасадов каркасных домов можно не только украсить здание, но и защитить его от внешних факторов – дождя, снега, резких перепадов температур и прочих. Фасад каркасного дома может быть отделан различными материалами – начиная от специальных красок-штукатурок и заканчивая сайдингом и другими панелями.

Фасад каркасного дома

Что сегодня выбирают застройщики

Выбор материалов для облицовки зависит от материальных возможностей и вкусовых предпочтений. Рассмотрим самые популярные материалы, из которых делается отделка фасада каркасного дома:

• мокрый фасад
• сайдинг
• пвх-панели
• блок-хаус
• кирпич или камень

Подробнее об отделочных материалах и наружной отделке можно прочитать здесь.

Мокрый фасад каркасного дома своими руками

Итак, мокрый фасад выбирают почти треть строителей. Свою популярность он завоевал благодаря эстетичному внешнему виду, который приобретает дом после обработки. Что необходимо для отделки:

• плиты полистирола или пенопласта для дополнительного утепления и выравнивания поверхности
• крепление для плит (пена или специальный армирующий клей)
• штукатурка
• грунтовка
• инвентарь: сетка Валмиера и элементы для специального крепежа

Отделка происходит в несколько этапов. Среди них:

1. Подготовка плит пенопласта, обрезка, установка и крепление на фасад.
2. Нанесение первых слоев штукатурки (основных).
3. Декорирование последнего слоя штукатурки.

Облицовка сайдингом фасада каркасного дома

С помощью сайдинга чаще всего декорируют дачные и загородные дома, бани, постройки для временного проживания, бытовки и прочие. Так как сами по себе каркасные дома относятся к зданиям средней ценовой категории и их возводят, как правило, люди со средним достатком, сайдинг выбирается достаточно часто благодаря своей низкой цене и практичности. Он состоит из синтетического материала – проще говоря, пластмассы. Поэтому его не едят жучки, грызуны и бактерии, на нем редко образуется грибок или плесень, такая облицовка легко моется при необходимости. ПВХ сайдинг не портится, не меняет своего внешнего вида, долго сохраняет свои свойства. При этом он прекрасно защищает стены от влаги, так как не впитывает воду, и ветра (не продумаем).

Устанавливается он тоже достаточно просто, и его фиксация на фасад может быть выполнена своими руками даже без опыта. Сайдинг можно крепить прямо к плитам ОСБ каркасного дома, так как он считается легким материалом.

Сайдинг относится к разновидностям ПВХ-панелей, однако современные панели все-таки отличаются от простого и недорогого сайдинга. В первую очередь креплением.

ПВХ-панели для отделки фасада «под кирпич»

Панели крепятся на заранее установленный каркас, чаще всего из метала. Облицовка панелями может крепиться с вентилирующим пространством, которое представляет собой воздушную подушку между панелями и стеной, и без. Воздушная подушка делает дом теплее, и дополнительно защищает стены.

Блок-хаус для фасада — декоративность зашкаливает

Для любителей натурального дерева строительный рынок предлагает блок-хаус, вид Фасадной отделки в виде деревянного бруса. Блок-хаус полностью имитирует брус, в результате чего дом приобретает натуральный и очень уютный вид. Дачный домик становится похож на избу или охотничий дом, причем блок-хаус используется и для внутренней отделки.

Кроме блок-хауса, к деревянным фасадам можно отнести вагонку и имитацию бруса. Их минус – недолговечность по сравнению с искусственными материалами и повышенная пожароопасность.

Отделка камнем или кирпичом является наилучшим вариантом, так как камень надежно защищает фасад, смотрится солидно, можно выполнять декоративную кладку, к тому же не горит. Однако цена натурального камня и кирпича велика, и это останавливает от его использования. Искусственный камень гораздо дешевле, поэтому он приобрел большую популярность.

Отделка каркасного дома камнем

Каркасный фасад можно также заштукатурить или покрыть акрилом. При соблюдении технологии нанесения, такой вид отделки прослужит не менее 10 лет, а то и более 20. При этом количество цветовой гаммы очень разнообразно, можно использовать несколько цветов, придавая дому декоративность и оригинальность.

Использование двух оттенков декоративной штукатурки

Деформация: причины и способы избежать

Иногда бывает так: не прошло и двух лет, а на штукатурке уже пошли трещины, заказчик винит отделочника, а тот разводит руками «не виноват!». Так кто же виноват и как избежать трещин и других деформаций во внешнем виде фасада? Виновата ли сама конструкция каркасного дома?

Самый частый дефект в отделке фасада — трещина

Разберемся, откуда вообще идут эти повреждения. Каркасный дом считается самым легким домом, не дающим практически усадки. В результате, для него можно выбирать самый легкий и простой фундамент. Казалось бы, к чему я об этом? А к тому, что выбор фундамента влияет на усадку будущего дома. Да, каркасный дом легкий, но и почвы разные. Представьте, что дом стоит на влажных глинистых почвах. Зимой вода, которая находится в глине, замерзает, и происходит ее расширение, в результате чего слой глинистый почвы поднимается. Вместе с ним поднимается и фундамент, причем не равномерно. Если фундамент монолитный, то перекос здания будет минимальным. Но для каркасных домов часто выбирают столбчатый фундамент. При этом почва не может быть равномерна по своему составу на разных участках. И вот мы получаем подъем зимой одного столба, под которым больше глины и влаги, а часть столбов может остаться на прежнем уровне (если под ними оказались песчаные почвы). В результате мы получаем перекос стен, иногда не видимый глазу, но достаточный для того, чтобы по стенам пошли трещины.

Устранение дефектов внешней отделки фасада

Именно поэтому новые дома в первые пять лет иногда приходится подштукатуривать, избавляя фасад от дефектов. Рано или поздно дом примет постоянное расположение и трещины больше не будут появляться.

Если фасад был отделан сайдингом, отделка может вспучиваться, сайдинг приподниматься и искривляться. Это касается и других способов облицовки фасада.

Щелей быть не должно, это также дефект облицовки фасада

Еще одной причины быстрой потери целостного вида отделки фасада является некачественные материалы, из которых был собран каркас дома. Если использовалась влажная доска, со временем она изменяет свои объемы, скручивается, и стена в какой-то степени может изменить размеры. Однако такая деформация редко приводит к большим щелям, так как доска ОСБ, которой обшита стена, не меняется. А вот в углах могут появиться небольшие дефекты. О технологии строительства качественных каркасных домов читайте тут.

Лучшее видео по теме:

karkasblog.ru

Виды фасадов для каркасных домов

Фасад каркасного дома можно сделать любым. Универсальность конструкции каркасного дома позволяет использовать любые материалы для отделки наружного вида. Все зависит от индивидуальных вкусов и финансовых возможностей владельца дома. Перед началом отделки фасада необходимо оценить общую стилистику сооружения и стоимость отделки.

Сайдинг

Виниловый сайдинг

фото винилового сайдинга

Самый распространенный вариант. Фасад можно выполнять в двух вариантах:

• вентилируемый; рекомендуется для климата России;
• невентилируемый.

Основным материалом сайдинга является поливинилхлорид. Вместе со специальными добавками он делает материал устойчивым практически к любым погодным условиям. Сайдинг – механически прочный и в течение десятилетий не меняет свои свойства, не гниет, не дает трещин. Преимущества:

• влагостойкость;
• морозостойкость; невосприимчивость к перепадам температур;
• устойчивость к химическим воздействиям, ультрафиолетовому излучению;
• длительный срок эксплуатации.

Сайдинг нетребователен в уходе. Грязь легко смывается водой. Недостатки винилового сайдинга:

• необходима теплоизоляция стен;
• обшивка легко повреждается от механических ударов;
• плавится от воздействия огня или электрического разряда.

Металлический сайдинг

Отделка фасада металлическим сайдингом по цене дешевле винилового, так как на его установку требуется значительно меньше комплектующих элементов. Плюсы:

• крепость;
• простота крепления;
• вымокая скорость монтажа.

смонитрованный металлический сайдинг

Минусы:

• подвержен коррозии;
• нагревается.

Фиброцементный сайдинг

Фиброцементный сайдинг выглядит достаточно респектабельно, так как по внешнему виду напоминает керамическую плитку. Фиброцементный сайдинг Этернит – один из самых дорогих. Достоинства:

• прочный;
• долговечный.

Минусы:

• достаточно сложная установка;
• высокая стоимость.

к содержанию ↑

Штукатурный фасад

Утепление производят теплоизоляционными плитами из минеральной ваты или пенопласта. Теплоизоляционные плиты обрабатывают клеевым раствором и крепят на поверхность стен. Поверх утеплителя наносят армированную сетку из стекловолокна в качестве защитного слоя. После высыхания армирующего слоя декоративную отделку фасада выполняют специальной штукатуркой. Перечень необходимых материалов можно посмотреть на https://tdpsm.ru.

Плюсы:

• фасаду можно придать любой оттенок.

Минусы:

• невысокая прочность;
• низкая ремонтопригодность;
• высокие требования к исполнителям работ.

к содержанию ↑

Имитация бруса/бревна

имитация бруса

Отделка фасада стилизирует внешний вид дома, сложенного из бруса или бревна. Панели имитации не будут рассыхаться со временем, как натуральный брус такого же сечения. Материал экологичен и долговечен. Для обшивки фасада каркасного дома используют доски шириной от 65 до 200 мм, что создает визуальное сходство с домом из бруса или бревна. Обшивка доской делает такую работу оптимально удобной. Недостатки:

• нуждается в постоянном уходе – необходимо обрабатывать и красить специальными пропитками для предотвращения гниения, растрескивания, попадания влаги;
• пожароопасность;
• дорогостоящие комплектующие;
• боится перепадов температуры и влаги.

к содержанию ↑

Плитный фасад из ЦСП

ЦСП изготавливают из портландцемента, древесной стружки, защитных добавок, воды методом прессования плит. Достоинства:

• не боится влаги;
• не горит;
• высокая звукоизоляция;
• повышенная прочность;
• неплохая паропроницаемость.

фасад из плит цсп

Панели ЦСП – это плиты под покраску; хорошая возможность оформить фасад дома под ландшафтный дизайн участка. Имеются плиты, имитирующие кирпичную кладку, декоративную штукатурку, покрытые мраморной крошкой. Недостатки: достаточно большой удельный вес.

karkasnik.su

Отделка фасада / каркасный дом своими руками

При строительстве каркасного дома возникает вопрос, какой облицовочный материал выбрать для отделки фасада? От этого будет зависеть не только внешний вид участка, и дома, но и такие качества строения, как теплоизоляция, шумоизоляция, устойчивость к влаге, ультрафиолету и перепадам температур. Выбирая материал для внешней отделки домов, учитывайте особенности местности, климат, а также технические характеристики материала такие как цена, способ устройства и его обслуживания. В этой статье будут рассмотрены основные виды материалов для отделки фасада, их особенности, плюсы и минусы. Надеемся, что после прочтения этого текста вам будет намного проще сделать правильный выбор.

Отделка фасада сайдингом

Сегодня это один из наиболее популярных материалов для отделки фасада дома. Сайдинг – это виниловые панели самых разных цветов и фактур, могут быть сделаны с рисунком и без, с отделкой под дерево или камень. К достоинствам панелей можно отнести простоту монтажа, длительный срок службы. За сайдингом не нужен дополнительный уход, его легко мыть. Ширина панелей варьируется от 10 до 50 см. Из недостатков сайдинга можно перечислить подверженность механическим повреждениям, сайдинг не выдерживает высоких температур, а при низких становится хрупким, синтетический материал. Люди, стремящиеся окружить себя экологически чистыми материалами, будут выбирать другие материалы для отделки фасада дома. К особенностям сайдинга можно отнести следующие:
• Простота установки
• Большой выбор цветов и фактур
• Небольшой вес
• Устойчив к атмосферным воздействиям
• Прост в уходе
Цена сайдинга начинается от 150р/м2, к нему понадобится стартовый и финишный профиль, окосячка дверей, окон, углы, софиты, обрешетка, крепеж, отливы окон и т.д. В среднем цена сайдинга составляет 250р/м2 при пересчёте на готовый дом. При использовании сайдинга средней стоимости на дом 100м/2, будет необходимо на материалы порядка 85-90тр.

Отделка фасада металлосайдингом

Этот вид материала для отделки фасада дома имеет ряд преимуществ перед виниловым сайдингом. Он изготовлен из оцинкованной стали и имеет полимерное покрытие, что делает его устойчивым к агрессивной окружающей среде, пожароустойчивым. Металлосайдинг при правильной установке прослужит до 50 лет и сохранит все свои свойства. C такой внешней отделкой ваш дом будет смотреться очень современно и стильно, так как сайдинг может имитировать брус, бревно или иметь какой-то определённый цвет из огромной палитры. К остальным плюсам металлосайдинга можно отнести следующие:
• Богатый выбор цветов и фактур
• Небольшой вес
• Выдерживает большие разницы температур, пожароустойчив
• Устойчив к механическим и атмосферным воздействиям
• Прост в уходе
• Длина до 6м (меньше стыков)
Цена сайдинга варьируется от 280р. за м2, дополнительно потребуются отливы окон, окосячка окон и дверей, стартовый профиль, софиты, финишный профиль, углы, крепеж, обрешетка и т.д. Средняя стоимость сайдинга составляет 500р. за м2 при пересчёте на готовый дом. Применение сайдинга средней стоимости на отделку дома в 100м/2, будет затрачено на материалы примерно 110т.р.

Кирпичный фасад

Дом с отделкой фасада кирпичом смотрится очень добротно, эффектно и богато. Сегодня существует несколько видов декоративного кирпича:
1. Силикатный
2. Клинкерный
3. Керамический
4. Гиперпрессованный
Помимо стен, таким кирпичом можно обкладывать арки, углы, колоны, проемы. Для этого следует выбирать кирпичи с закругленными углами. Стоимость отделки фасада дома таким материалом будет достаточно дорогим вариантом, и у декоративного кирпича есть ряд недостатков.
• Из-за веса возрастает нагрузка на фундамент
• Невозможно спрятать коммуникации, выведенные наружу
• Сложный монтаж и сезонность работ
• Большой вес (на дом в 100м2 от 25тон)
• Появления высолов (часто)
Цена лицевого кирпича начинается от 1800р/м2, декоративного от 3000р/м2, к нему понадобиться раствор, анкерный крепёж, отливы окон и т.д. В среднем цена кирпичной кладки составляет 2 500р/м2 при пересчёте на готовый дом. При использовании кирпича по средним рыночным ценам на облицовку фасада дома площадью 100м/2, затраты на приобретение материалов составят порядка 450т.р.

Отделка фасада имитацией бревна и бруса

Дом с отделкой фасада под дерево смотрится красиво и естественно, впишется в любой ландшафтный дизайн. Со стороны кажется, что дом построен из настоящего качественного бруса или бревна. На самом деле это – деревянные панели, изготовленные из цельных досок. С помощью специальной обработки достигается идеально ровная поверхность. Благодаря качественной обработке такие панели не трескаются и не ломаются в процессе установки, меньше подвергаются воздействию атмосферы, выдерживают высокие нагрузки. Процесс монтажа предельно прост. Готовые ламели крепятся на стандартную обрешетку, подготовленную заранее.
Самым главным плюсом деревянных панелей является экологичность и создание микроклимата дома.
• Богатый выбор цветов в отделке
• Небольшой вес
• Выдерживает большие разницы температур
• Устойчив к механическим и атмосферным воздействиям
• Прост в уходе
• Длинна до 6м (меньше стыков)
По цене, имитация бруса на рынке продается от 400р/м2, имитатора бревна от 550р/м2, в дополнение к нему необходима обрешетка, крепеж, отливы окон и т.д. Средняя цена имитатора при пересчете на готовый дом составляет 600р/м2. С расчетом имитатора бруса по средней стоимости на дом площадью 100м/2, необходимо потратить на материалы примерно 115т.р.

Отделка фасада натуральным камнем

Одним из самых красивых и долговечных материалов для отделки фасада дома является натуральный камень. Для отделки фасадов часто используют известняк, песчаник, сланец, фельзит, шунгит и т.д. Это материал, который имеет большое разнообразие цветов и фактур, но, самое главное, является полностью натуральным и экологичным. Камень устойчив к повышенной влажности и резким колебаниям температур, к атмосферным воздействиям. Этот материал долговечен и, вероятнее всего, прослужит на протяжении всей жизни дома. Также он устойчив к огню. Однако, выбирая камень, в качестве материала для отделки фасада, вы должны быть готовы к тому, что придется дополнительно укреплять фундамент, так как вес облицовки будет очень большим. Еще одним недостатком можно назвать высокую стоимость материала и трудность монтажа.
• Из-за веса возрастает нагрузка на фундамент
• Сложный монтаж и сезонность работ
• Большой вес (на дом в 100м2 от 30 тонн)
Цены отделочных фасадных материалов из натурального камня стартуют от 2500р/м2. К данному фасадному материалу необходимо приобрести дополнительные материалы. По стоимости в среднем можно ориентироваться на 3 500 р. за м2 поверхности отделываемых стен. Следовательно, на дом в 100м/2, затраты на материалы составят сумму от 600т.р.
Если вы выбрали натуральный камень, необходимо предварительно приготовить стену для его крепления. От правильной подготовки основания зависит срок службы этого отделочного материала.

Искусственный камень для отделки фасада

Этот материал изготовлен из песка, цемента, красителей и специальных наполнителей. Благодаря искусственному камню можно имитировать гранит, мрамор и другие виды натурального камня. В таком случае нет необходимости дополнительно укреплять фундамент, так как вес этого материала небольшой. Его основные минусы:
• Сезонность работ
• Хрупкость, требует очень осторожного хранения и транспортировки
• Искусственный вид. Даже при самом качественном исполнении видно, что это ненатуральный камень
Цена искусственного камня от 1200р/м2, к нему понадобится анкерный крепеж, раствор/клей, отливы окон и т.д. В среднем стоимость искусственного камня для отделки фасадов 1 500р/м2. При использовании натурального камня, купленного по средним ценам на дом 100м/2, на материалы понадобится от 300т.р.
Если вы выбрали искусственный камень для отделки фасада дома, необходимо сначала подготовить стены для его крепления. Правильная подготовка оказывает влияние на срок эксплуатации данного отделочного материала.

Штукатурка

Данный материал считался самым популярным материалом для наружной отделки фасадов домов. Выбирая штукатурку, следует помнить, что она бывает нескольких видов. Каждый вид имеет свои особенности и может использоваться в определенных случаях.
Акриловая штукатурка – эластичный материал, устойчивый к перепадам температур, не пропускает влагу внутрь. Но подвержен загрязнениям. Силиконовая штукатурка имеет ряд плюсов. Устойчива к воздействию солнечных лучей, перепадам температур, не пропускает влагу. Материал очень долговечный, но и недешевый.
Цементно-песчаная штукатурка в качестве отделки фасада дома используется во влажном климате, так же выдерживает высокие температуры, но не имеет большого выбора по цвету и фактуре.
Декоративная штукатурка позволяет экспериментировать с фактурами, цветами и оттенками фасада. С ее помощью можно имитировать разные материалы. Ее основные минусы:
• Сезонность работ
• Нужна хорошо подготовленная поверхность
• Трудоёмкость и высокая квалификация работников
Цена штукатурки типа короед составляет 200р/м2 и более, дополнительно необходимо приобрести отливы окон и т.д. В среднем цена такого материала составляет 300р/м2 при пересчете на готовый дом. При использовании штукатурки типа короед по средней цене на дом в 100м/2, расходы на материалы составят 90т.р. и более.
Если вы выбрали штукатурку, необходимо предварительно приготовить стену для её нанесения. Правильная подготовка основания влияет на срок службы и эстетику этого отделочного материала.

Отделка фасада термопанелями

Этот материал не используется очень широко, в основном, из-за высокой стоимости. Однако он обладает рядом преимуществ.
• Высокая плотность делает термопанели очень прочными и износоустойчивыми
• Выдерживают мороз и жару, резкие перепады температур
• При правильном монтаже в помещении создается микроклимат, можно значительно сэкономить на отоплении, так как материал позволяет сохранять тепло
• Пожароустойчив
• Отличная звукоизоляция
• Длительный срок эксплуатации.
В нашей стране этот материал появился сравнительно недавно, но в Европе термопанели служат по полвека
Цена термопанели российского производства начинается от 1000р/м2, к нему понадобится анкерный крепеж, раствор/клей, отливы окон и т.д. В среднем цена такого материала составляет 1 500р/м2 при пересчёте на готовый дом. При использовании термопанели средней ценовой категории на дом в 100м/2, понадобится на материалы от 300т.р.

Отделка фасада фиброцементным сайдингом

Достаточно новый материал. Подходит для облицовки фасадов зданий из различного материала, используется в качестве вентилируемого фасада. Обычно имитирует поверхность и структуру дерева.
Состав: качественный цемент, минеральные наполнители, связующие волокна, добавки для придания поверхности разных цветов, в основном применяется акрилатный краситель на водной основе, для защиты лицевой поверхности и защиты на тыльной стороне каждой доски.
Данный материал обладает целым перечнем преимуществ.
• Высокая плотность делает фиброцементный сайдинг очень прочными и износоустойчивыми
• Выдерживают мороз и жару, резкие перепады температур
• Пожароустойчив
• Обладает высокими звукоизоляционными характеристиками
• Длительный срок эксплуатации.
Цена фиброцементного сайдинга начинается от 1000р/м2, к нему понадобится анкерный крепеж, обрешетка, отливы окон и т.д. В среднем цена такого материала составляет 1 200р/м2 при пересчете на готовый дом. При использовании фиброцементного сайдинга средней ценовой категории на дом в 100м/2, понадобится на материалы от 250т.р.

Как видите, сегодня выбор отделочных материалов для дома просто огромен. Любой покупатель найдет что-то на свой вкус и кошелек. Главное ориентироваться не только на свои предпочтения и возможности, но также учитывать технические характеристики материалов и природные условия их будущей эксплуатации.

Обратите внимание, все цены указаны при самостоятельном монтаже, описанных материалов, если нанимать подрядчиков на монтаж, то цена может возрасти от 60 до 150%, в зависимости от материала.

С этой статьёй читают:

• С чего начать строительство дома
  Казалось бы простой вопрос, но почему на него нет однозначного прямого ответа. Потому что строительство это не просто возведение коробки, может и сложной и дорогой формы, это огромное количество параллельных, а может и первоначальных работ, о которых и пойдёт речь в данной статье.

• Технология строительства каркасных домов
  Технология строительства каркасных домов – это некий свод правил, соблюдая который вы сможете быстро и качественно своими руками построить правильный дом, чтобы впоследствии избежать лишних затрат на переделку или перестройку.

karkasdom.info

Внутренняя отделка каркасного дома: виды, особенности монтажа

Рисунок 1. Внешняя отделка сайдингом. Фото строительства в СНТ «Самойловец». Проект Петергоф Д-2

 

Содержание:

1. Правила выбора материала для фасада
2. Виды внешней облицовки
3. Виниловый сайдинг – доступная облицовка
4. Листы ЦСП – экологичные панели под покраску
5. Деревянная фасадная доска – натуральный материал
6. Деревянная вагонка – долговечная обшивка
7. Блок-хаус – имитация бревенчатого сруба
8. Имитация бруса – для зданий сложной формы
9. Декоративная штукатурка – оформление мокрым способом
10. Фасадный кирпич – элитный вариант облицовки
11. Термопанели – внешняя обшивка и утеплитель
12. Клинкерная плитка – имитация кирпичной кладки, природных материалов
13. Смарт-сайд – инновационная облицовка
14. Альтернативная фасадная облицовка
15. Фанера ФСФ с покраской под фахверк – бюджетный стильный вариант
16. Фасад из гонта (дранки) – дорогая оригинальная отделка
17. Металлический сайдинг – прочный и практичный
18. Композитный планкен – древесина с полимерными добавками
19. Мраморная крошка – необычная фактурная штукатурка
20. На что еще обратить внимание при оформлении фасадов
21. Видео: фасадные панели
22. Заключение

От вида внешней отделки каркасного дома зависит его красота, прочность, надежность. Тип фасада определяет общий архитектурный стиль здания и влияет на стоимость монтажа. Технология сборного строительства позволяет выбирать любые варианты отделки наружных стен. При выборе облицовки учитывают плюсы и минусы конкретных отделочных материалов в монтаже и эксплуатации.

Правила выбора материала для фасада

Рисунок 2. Фасад каркасного дома, отделка имитацией бруса. Строительство в поселке Тайцы. Проект Всеволожск Д-6

Фасады зданий бывают очень разными внешне, по техническим характеристикам, цене. Их тип определяют в архитектурной части проекта с учетом стилистики, назначения строения, климатических особенностей региона, технических требований к конструкции. Для наружной обшивки важны такие характеристики:

1. Прочность. Наружная отделка фасада каркасного дома защищает его от негативных внешних влияний. Она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать механические удары, не допускать появление сколов, царапин.
2. Устойчивость к погодным факторам. Важна влаго-, морозостойкость, стойкость к деформациям при перепадах температур, способность не разрушаться из-за УФ-излучения.
3. Небольшой вес. Сами каркасники весят немного, поэтому нелогично использовать для них тяжелую обшивку. Иначе нужно будет усиливать конструкцию фундамента, что приведет к удорожанию всего строения.
4. Простота монтажа. Параметр влияет на общую скорость строительства.
5. Доступная цена. Сейчас есть много недорогих, но качественных видов отделки каркасных домов.

Еще имеет значение технология монтажа, правила ухода, необходимость периодического ремонта. При самостоятельном строительстве выбирайте облицовку, не требующую наличия особых навыков.

Виды внешней облицовки

Для наружной обшивки сборных строений подходят разные материалы: пластиковый сайдинг, деревянные доски, вагонка или имитация бруса, цементно-стружечные плиты, штукатурка, кирпичная кладка или термопанели. Рассмотрим популярные типы облицовки с описанием достоинств, недостатков, правил монтажа и эксплуатации.

Виниловый сайдинг – доступная облицовка

Рисунок 3. Отделка виниловым сайдингом

Отделка каркасного дома сайдингом – это дешевый и востребованный вид обшивки. Пластиковые панели просто монтировать, они очень разнообразны по внешнему исполнению. Различают плоские планки ПВХ или рельефные, типа блок-хаус. Кроме того, винил бывает любого цвета.

Плюсы ПВХ-сайдинга:

• легкий вес – он практически не увеличивает нагрузку на фундамент;
• легкость и высокая скорость монтажа – панели стыкуют с помощью пазов, создавая ровное покрытие;
• практичность – пластик не нужно красить, его можно мыть, чтобы удалить пыль или другие загрязнения;
• простота ремонта – поврежденные участки можно заменить, не демонтируя всю обшивку;
• привлекательный дизайн, разнообразие цветов;
• низкая цена.

Полимерная вагонка влагоустойчива, не боится дождливой погоды. Обшитое виниловым сайдингом строение выглядит аккуратно и красиво. С монтажом справится даже непрофессионал, поэтому пластик выбирают для отделки каркасно-щитового дома своими руками.

Среди недостатков винила – низкая прочность, неустойчивость к отрицательным температурам. При сильных морозах полимер становится очень хрупким, его легко повредить. Виниловый сайдинг обычно применяют в теплых регионах или для временного жилья – дач, сторожек, хозяйственных построек.

Листы ЦСП – экологичные панели под покраску

Цементно-стружечные или фиброцементные плиты – это крупноформатные панели, изготовленные из смеси древесной стружки, каменной крошки, цементного раствора. Листы имеют стандартные размеры: ширину 1,25 мм; длину 2,6 или 3,2 м; толщину 3,5 см. В необработанном виде они серого «цементного» цвета. Но плиты можно покрасить в любой оттенок или использовать для художественной росписи.

Преимущества установки ЦСП:

• высокая скорость монтажа – из-за большого размера листов;
• прочность, устойчивость к ударам;
• долговечность готового покрытия;
• простота механической обработки;
• невосприимчивость к воздействию паразитов;
• хорошая звукоизоляция;
• пожарная безопасность, огнеупорность;
• влагостойкость;
• дают много вариантов для стилистического оформления – можно красить, расписывать, оформлять под фахверк.

К минусам плит ЦСП относят трудоемкость укладки: из-за большого размера плит для их монтажа нужно минимум два человека. Также покрытие требует финишной покраски.

Деревянная фасадная доска – натуральный материал

С помощью окрашенного дерева создают красивое, экологичное покрытие. Обрезные доски монтируют вертикально или горизонтально, устанавливая их на обрешетку на некотором расстоянии от «пирога» стены. Если не делать дополнительную вентиляцию, дерево начнет гнить из-за атмосферной влажности. Готовое покрытие грунтуют, затем окрашивают.

Внешняя отделка каркасного дома деревянными досками популярна из-за таких плюсов:

• экологичность натурального дерева;
• доступность, невысокая цена;
• хорошая звуко-, теплоизоляция;
• долгий срок службы;
• доски можно дополнительно отделать – покрасить, вскрыть лаком, оштукатурить.

Недостатки дерева это: горючесть, необходимость обработки досок антисептиками против паразитов, гниения. Древесина может деформироваться из-за повышенной влажности или перепадов температур, поэтому ее нужно время от времени подкрашивать.

Деревянная вагонка – долговечная обшивка

Рисунок 4. Внешняя отделка каркасного дома вагонкой. Фото строительства в деревне Красницы. Проект Всеволожск Д-1

 

Оформление каркасного дома вагонкой применяют снаружи здания или внутри помещений. Для нее используют профилированный пиломатериал, прошедший специальную сушку – камерную или естественную. Деревянные планки соединяются между собой с помощью соединений «паз-шип», что удобно для быстрого монтажа.

В зависимости от типа соединения планок вагонка бывает разных типов: стандарт; евровагонка с более глубокими пазами; штиль – без фасок, для создания сплошного покрытия; блок-хаус с выпуклыми бревенчатыми планками; американка с соединением внахлест; ландхаус с резной лицевой поверхностью.

При производстве вагонки используют кедр, пихту, ель, сосну, лиственницу, липу, ольху, дуб. От породы дерева зависит стоимость отделочного материала.

Преимущества деревянной вагонки:

• простота монтажа – можно выполнить отделку каркасного дома своими руками;
• оперативность выполнения отделочных работ;
• хорошие изоляционные характеристики дерева;
• привлекательный вид готовой облицовки;
• долговечность – прослужит до 40-50 лет;
• простота ремонта – можно менять только некоторые планки.

Минусы оформления каркасного дома вагонкой: горючесть, восприимчивость к резким сменам температур, повышенной влажности, деятельности насекомых-древоточцев. Из-за пересыхания древесины могут возникнуть щели, что негативно влияет на качество утепления. Чтобы этого избежать, дерево обрабатывают антипиренами, антисептиками. Возникающие сколы, трещины, щели замазывают шпаклевкой, а планки вскрывают лакокрасочными покрытиями.

Блок-хаус – имитация бревенчатого сруба

Рисунок 5. Внешняя отделка блок-хаус. Фото строительства в поселке Стрельна. Проект Всеволожск Д-10

 

Обшивка типа блок-хаус – это разновидность вагонки из строганной доски с выпуклой округлой поверхностью. Она имитирует бревенчатую кладку, позволяя создавать оригинальные недорогие фасады под деревянные срубы.

Панели блок-хаус обычно имеют ширину 15 см, толщину 4 см. Долговечные покрытия получаются из лиственницы, ольхи или дуба, еще применяют клен, ель, сосну. Для домов в холодных регионах, таких как СПб и Ленинградская область, лучше выбирать северные породы – они лучше выдерживают низкие температуры воздуха.

Достоинствами блок-хауса являются:

• оригинальный бревенчатый дизайн;
• экологическая чистота дерева;
• хорошая теплоизоляция стен;
• простота выполнения монтажных работ;
• стойкость к низким температурам, воздействию УФ-лучей.

Главный недостаток – неустойчивость к воздействию огня. Чтобы повысить огнеупорность обшивки, ее обрабатывают антипиренами. Также нужно выполнять пропитку антисептиками, чтобы избежать гниения, защитить дерево от термитов, личинок жуков-древоточцев.

Имитация бруса – для зданий сложной формы

Рисунок 6/ Отделка каркасного дома имитатором бруса. Фото строительства в деревне Кемпелово

 

Оформление каркасного дома имитацией бруса позволяет создавать недорогие фасады. При этом, внешне такие строения неотличимы от полностью деревянных.

Имитация бруса представляет собой наборные панели. Они удобны в монтаже благодаря разнообразию габаритных размеров. Планки могут быть шириной 65-200 мм, длиной 2,0-4,0 м. Разнообразие размеров удобно для оформления фасадов сложной конфигурации с многочисленными углами.

Плюсы такой обшивки:

• экологичность – для планок используют натуральное дерево;
• простота установки – специальный замок соединяется очень быстро;
• небольшой вес – в отличие от натурального бруса, его имитация не утяжеляет здание;
• разнообразие цветов, размеров планок;
• создает дополнительный утепляющий слой;
• имеет невысокую стоимость.

Недостатки: горючесть, необходимость обработки антисептическими средствами, антипиренами. Раз в несколько лет покрытие нужно красить или вскрывать лаком. Еще у такой обшивки достаточно дорогие комплектующие: декоры, накладки, внешние/внутренние углы.

Декоративная штукатурка – оформление мокрым способом

Фасадную штукатурку применяют самостоятельно или вместе с другими материалами – ее кладут сверху на доски или цементно-стружечные плиты. Такое покрытие позволяет создавать рельефную, необычную поверхность.

К преимуществам наружной отделки каркасного дома штукатуркой относят:

• разнообразие цветов – стены можно выкрасить в один или несколько цветов, здесь нет никаких ограничений по оттенкам;
• прочность готового покрытия – оно не боится царапин, ударов;
• влагостойкость, устойчивость к повышенным/пониженным температурам, стойкость к ультрафиолету;
• повышение ветрозащитных характеристик стен – оштукатуренная поверхность не продувается благодаря отсутствию стыков.

Но декоративная штукатурка имеет значительные недостатки. Это сложность нанесения раствора – нужно иметь определенные навыки для создания равномерного прочного покрытия. Штукатурку наносят в несколько этапов, давая слоям высыхать в течение 1-2 суток. Из-за «мокрой» технологии работы нельзя выполнять зимой. Мокрая облицовка не долговечна – через 5-7 лет на штукатурке возникают трещины из-за незначительных деформаций коробки здания.

Фасадный кирпич – элитный вариант облицовки

Для отделки фасада каркасного дома также используют пустотелый облицовочный кирпич. По сравнению с природным камнем или бетонными плитами, это достаточно легкий фасадный материал.

Достоинства отделки кирпичом:

• прочность обшивки – ее практически невозможно повредить, стены получаются жесткие, устойчивые к деформациям;
• долговечность облицовки;
• заметное повышение теплоизоляции ограждений;
• красота внешних стен.

К минусам относят сложность укладки, достаточно большой вес. В среднем после обшивки кирпичом стены становятся в 2 раза тяжелее, что нужно учитывать при устройстве фундамента. Фасадный кирпич значительно дороже, чем пластиковый или деревянный сайдинг, штукатурка или фиброцементные панели. Его редко используют в недорогом сборном строительстве.

Термопанели – внешняя обшивка и утеплитель

Облицовка представляет собой утепленные панели с твердым внешним слоем. Чаще всего снаружи используют прочную клинкерную плитку, а для теплоизоляции – пенополиуретан или пенополистирол.

Достоинства термопанелей:

• высокие теплоизолирующие свойства;
• дополнительная шумозащита здания;
• устойчивость к жаре, морозу, вибрациям;
• стойкость к ударам, царапинам, деформациям;
• не боятся грызунов, насекомых, микроорганизмов;
• простота установки, легкий вес;
• паропроницаемость – не нужно делать дополнительные воздушные зазоры;
• долгий срок службы без необходимости ремонта;
• эстетичный декоративный вид – имитирует кирпичную кладку или другие материалы.

Отделка каркасного дома снаружи термопанелями – это один из лучших вариантов по эксплуатационным показателям. Минус – достаточно высокая цена.

Клинкерная плитка – имитация кирпичной кладки, природных материалов

Облицовка клинкерной плиткой позволяет создавать стильные, основательные сооружения. При этом, внешняя массивность сочетается с легким весом конструкции, поэтому нагрузка на фундамент практически не увеличивается.

Технология облицовки каркасного дома клинкерной плиткой предполагает создание вентилируемого фасада. Для этого выполняют наружную обрешетку или устанавливают металлические профили. К ним крепят стеновой экран, а на него кладут плитку сверху на раствор, армирующую сетку-основу и клей.

Плюсы отделки каркасных домов клинкерной плиткой:

• высокая прочность и жесткость покрытия;
• невосприимчивость к биологическому и химическому воздействию;
• широкий диапазон рабочих температур;
• влагостойкость, пожарная безопасность;
• богатая палитра, многообразие фактур, размеров плитки.

Недостаток обшивки – сложность укладки плитки, трудоемкость, длительность монтажа. Работы выполняются только в сухую погоду при температуре воздуха выше нуля.

Смарт-сайд – инновационная облицовка

Рисунок 7. Черновая отделка дома ОСП.

 

Это многослойный фасадный материал, созданный на базе влагостойких ориентировочно-стружечных плит ОСП-4. Внешне он имитирует поверхность натурального дерева.

К плюсам смарт-сайда относят:

• устойчивость к деформациям из-за скачков температур или изменения влажности;
• простота обработки, несложный монтаж – панели крепят к обрешетке стен;
• привлекательный вид, эстетичность;
• относительно невысокая стоимость.

Недостатками смарт-сайдинга являются достаточно большой вес, восприимчивость к повышенной влажности – может появиться плесень, пожароопасность.  Для улучшения эксплуатационных показателей его красят.

Альтернативная фасадная облицовка

Рисунок 8. Отделка каркасного дома пластиковыми панелями. Фото строительства в деревне Рындела. Проект Всеволожск Д-10.

 

Наряду с популярными типами обшивки для наружной отделки каркасного дома используют необычные материалы. Это фасады из фанеры под фахверк, металлосайдинг, композитный планкен, дранка, мраморная крошка. Ниже представлено описание и фото необычных фасадов.

Фанера ФСФ с покраской под фахверк – бюджетный стильный вариант

При таком способе отделки стен на каркас строения крепят влагостойкую фанеру ФСФ. Затем ее грунтуют и вскрывают двумя слоями укрывной краски. На внутренний слой тоже наносят слой грунтовки. Снаружи сверху на листы фанеры крепят декоративный каркас из балок, стоек и ригелей, создавая стильный экстерьер.

Фасад из гонта (дранки) – дорогая оригинальная отделка

Фасадная дранка – это тонкие деревянные пластины, толщиной 5-10 мм, шириной 15-20 см, длиной около 40 см. Ее производят путем откалывания тонких плашек от цельной чурки. Внутренняя поверхность таких пластин гладкая, а внешняя – неровная, с необычным рельефом. Для дранки используют древесину разных пород. Гонт – это разновидность дранки, с утолщением пластины вдоль одной стороны.

Из-за сложного трудоемкого производства колотая дранка и гонт отличаются высокой стоимостью, поэтому стены каркасных домов крайне редко отделывают таким способом. Среди плюсов дранки – необычный «черепичный» вид фасада, достоинства применения натурального дерева. Монтаж дранки выполняют на обрешетку, а готовое покрытие красят или вскрывают лаком.

Металлический сайдинг – прочный и практичный

Металлосайдинг производят из листовой оцинкованной стали, сверху его окрашивают полимерной краской. Он недорого стоит, имеет небольшой вес, высокую прочность. Отличается простотой установки. Поверхность облицовки может быть любого цвета, формы рельефа. Минусы – подверженность металла коррозии, образование царапин или вмятин из-за механических ударов. К тому же, металлический сайдинг сильно нагревается на солнце.

Композитный планкен – древесина с полимерными добавками

Планкен из древесно-полимерного композита (ДПК) – это комбинированный материал, в состав которого входит натуральная древесина и полимеры. Внешне он напоминает обычную строганную доску, но с более высокими техническими показателями. Композитный планкен очень прочный, влагостойкий, огнеупорный. Это неприхотливый в обслуживании, экологичный, безопасный стройматериал. Его недостаток – более высокая стоимость, чем у обычного деревянного сайдинга.

Мраморная крошка – необычная фактурная штукатурка

Мраморную крошку применяют для создания оригинальной рельефной поверхности. С ней наружные стены выглядят как присыпанные мелкими камушками. «Присыпка» может различаться по цвету, размеру фракций крошки. Такие покрытия отличаются высокой прочностью, они не выгорают на солнце.

На что еще обратить внимание при оформлении фасадов

Рисунок 9. Пирог стены каркасного дома

 

Основной параметр, влияющий на выбор материала, – это регион строительства. Нужно учесть зимние расчетные температуры воздуха, количество выпадающих осадков, ветровые нагрузки. При выполнении облицовки учтите такие параметры:

1. Климатологические особенности. В местности с повышенной влажностью лучше не использовать древесину – вагонку, блок-хаус, имитацию бруса. Для северных районов с экстремально низкими зимними температурами воздуха не рекомендуются виниловый или металлический сайдинг.
2. Конфигурация здания. Для строений сложной формы подходят декоративная штукатурка или имитация бруса. А крупноформатные панели типа ЦСП лучше использовать на ровных поверхностях – так уменьшится количество отходов.
3. Тип теплоизоляции. С минеральной ватой сочетаются вентилируемые фасады: для них применяют сайдинг, вагонку, клинкерную плитку. Мокрые материалы на основе цементных растворов используют с жесткими плитными утеплителями – пенопластом, пенополистиролом.

Рисунок 10. Схема стены каркасного дома

 

Не последнее место в выборе имеет стилистика строения и вкусы застройщиков. Ведь дом должен быть не только практичным, но и уютным.

Видео: фасадные панели

 

Заключение

Сборные здания относятся к недорогому виду частного домостроения. Поэтому стоимость оформления фасада должна быть сопоставима с общими затратами на строительство. Хорошим вариантом в соотношении цена-качество будут термопанели, композитный планкен, ЦСП. А для строений «под дерево» подойдут вагонка, блок-хаус или имитация бруса.

sk-ecobrus.ru

Внешняя отделка каркасного дома — наиболее экономные варианты

Каркасное домостроение в России развивается быстрыми темпами. По своим качествам каркасные дома нисколько не уступают бревенчатым, они очень теплые, достаточно прочные, долговечные, звуконепроницаемые. Их преимущество в том, что эти дома не подвержены усадке со временем, и для наружной отделки можно использовать разнообразные материалы.

При строительстве домов на основе каркаса особое значение придают защите несущих конструкций от воздействий природной внешней среды, а также оформлению экстерьера дома в определенном стиле. Внешняя отделка дома сайдингом в этом случае защищает каркас, дополнительно укрепляет стены, утепляет дом и является элементом оформления фасада. Для отделки каркасных домов используют разнообразные материалы.

Материалы для отделки фасадов

• Плитные материалы такие как, ЦСП (цементно-стружечные плиты), OSB (ориентированно-стружечные плиты), их применяют для отделки стен и наружной обшивки каркаса с целью упрочнения;

• Сайдинг. Самый распространенный отделочный материал. Отделка внешних стен дома сайдингом проста в исполнении, стены легко обслуживать;

• Клинкерная плитка (на основе керамики одинарного обжига). Мода на нее пришла к нам из Европы. Фасад, отделанный клинкерной плиткой, выглядит очень представительно. Плитка имеет разнообразные формы поверхности и разную конфигурацию, прочна и долговечна;

• Блок хаус (имитирует бревно) или вуд хаус (имитирует брус) создают иллюзию того, что дом построен из дерева. Долговечный экологически чистый материал, создает в доме благоприятный микроклимат;

• Камень натуральный или искусственный, а также кирпич — тяжелый дорогой отделочный материал для тех, кто не скупится в средствах. Монтировать натуральный камень трудно. Дом выглядит дорого, отделка практически вечная;

• Штукатурка и покраска, сохраняют свой вид 3–5 лет.

Выбор подходящих материалов ограничивается только фантазией владельца дома и его бюджетом. Наиболее часто применяется сайдинг, ЦСП или блок хаус. Отделка этими материалами оптимальна по соотношению цена — качество — долговечность, монтаж их доступен всем, его легко выполнить своими руками.

к содержанию ↑

Отделка каркасных стен сайдингом

Наружная отделка дома сайдингом своими руками — это бюджетный вариант фасада, который, тем не менее, очень красив, практичен и имеет высокие эксплуатационные качества.

отделка дома сайдингом

На рынке предлагают пластиковый виниловый, фиброцементный и металлический сайдинг. Используя их можно имитировать любой материал: дерево, камень, штукатурку и придать дому необычный нарядный вид. При хорошем уходе сайдинг хорошего качества прослужит более 40 лет.

Фиброцементный сайдинг широко использует при строительстве каркасных домов в США и Канаде. Отделанные им дома смотрятся богато. Фиброцемент — это смесь цемента, целлюлозы и фибры (связующего).

В России предложений фиброцементного сайдинга немного, хотя он предоставляет намного больше возможностей в отделке. Цена на него выше в сравнении с пластиковым сайдингом, что также несколько сдерживает его распространение.

По технологии монтажа внешняя отделка каркасного дома пластиковым, фиброцементным или металлическим сайдингом  не отличается. К сайдингу прилагается подробная инструкция, следуя которой любой человек может установить его самостоятельно.

Порядок отделки фасада сайдингом

1. На стенах с установленной ветрозащитой монтируют вертикальную обрешетку деревянными брусками 40х50 мм с шагом 60 см. Обрешетка из металлических профилей тоже подойдет;

2. Обрешетку обрабатывают огнебиозащитным составом и устанавливают на нее полосы сайдинга, следуя прилагаемой к нему инструкции;

3. Сначала закрепляют внизу стартовую полосу, которую выставляют горизонтально по уровню, затем устанавливают углы, элементы соединения и торцевые.

4. Крепят полосы сайдинга, вставляя их в элементы, прикрывающие торцы и в стыкующие профили, двигаясь снизу вверх;

5. Полотна гвоздями или саморезами прикрепляют к обрешетке в отверстия удлиненной формы в верхних частях панелей. Шляпки гвоздей (или саморезов) не должны жестко прижимать полотно, чтобы оно могло двигаться при тепловом расширении и не деформировалось. Оформление окон, дверей, углов дома, карнизных свесов производят с использованием доборных элементов, которые продаются вместе с сайдингом.

Для сайдинга не нужен вентилируемый зазор, так как он прекрасно вентилируется. Стены, отделанные им, можно покрасить в желаемый цвет и периодически мыть. При хорошем уходе они надолго сохранят свой привлекательный вид и защитные свойства.

Один из недостатков пластикового винилового сайдинга – низкая механическая прочность. Металлический более прочный, но он более дорогостоящий.

Видео инструкция по отделке дома сайдингом

к содержанию ↑

Отделка цементно-стружечными плитами (ЦСП)

отделка дома цсп

Внешняя отделка дома плитами ЦСП — это самый быстрый способ оформления фасада. Его применяют как для обшивки каркаса, так и для отделки фасадов. При обшивке каркасов ЦСП прикрепляют к стойкам каркасов, а при отделке они могут монтироваться с помощью обрешетки из бруска. Обшивка дома ЦСП обеспечивает ему дополнительную устойчивость, ветро и гидрозащиту. Для наружной отделки лучше всего подойдет плита 10–12 мм толщиной, соответствующая ГОСТ 2618–86 (ЦСП–1).

Преимущества ЦСП

• Имеют гладкую поверхность, поэтому финишная отделка заключается в покраске с предварительным грунтованием. Имеется длительный положительный опыт использования ЦСП для наружной отделки каркасных домов;

• Производятся из экологически чистых материалов, не содержат ядовитых веществ;

• Относятся к слабогорючим материалам, не воспламеняются, не распространяют огонь и не образуют дыма;

• Устойчивы к повреждениям насекомыми и гнили;

• На плиты можно наносить декоративную штукатурку.

Этапы монтажа ЦСП по теплоизоляции при отделке фасада

1. Устанавливают вертикальную или горизонтальную обрешетку из бруска 50х50 мм, шаг бруска 60 см. Обрешетку можно сделать также из оцинкованного профиля, который используют для гипсокартона;

2. К каждому бруску крепят плиту не менее чем в трех местах. Делать это можно гвоздями или саморезами, немного заглубляя их в плиту, для чего в ней желательно заранее сделать углубления сверлом по металлу или бетону;

3. Между плитами обязательно оставляют зазоры 4–8 мм для того, чтобы при температурных расширениях и изменениях линейных размеров они не коробились;

4. Зазоры между плитами заделывают эластичным герметиком или закрывают декоративными планками.

В качестве недостатков ЦСП следует отметить то, что они очень тяжелые, могут ломаться во время монтажа, их трудно и утомительно разрезать. Режут плиты болгаркой с кругом по металлу.

Установленные плиты грунтуют и окрашивают в желаемый цвет или декорируют фасад нанесением штукатурки по типу «мокрый фасад».

Видео пример отделки фасада плитами ЦСП

к содержанию ↑

Декоративная отделка фасадов блок хаусом

отделка дома блок хаусом

Внешняя отделка дома блок хаусом (имитация бревна) или вуд хаусом (имитация бруса) активно применяется в строительстве домов. Они придают домам вид построенных из бруса или оцилиндрованного бревна зданий. Технология изготовления этих материалов одинакова, отличаются они только формой. Для изготовления досок наружного блок хауса или вуд хауса используют древесину деревьев хвойных пород (лиственницы, ели, сосны). Доски из северной древесины более плотные и устойчивые к воздействию атмосферных осадков.

Полосы блок хауса выпускают разной ширины. В зависимости от ширины блок хаус может имитировать оцилиндрованное бревно различного диаметра. Для наружной отделки применяют широкую доску от 150 мм и больше.

Срок службы такой отделки около 20 лет. В сравнении с ЦСП или виниловым сайдингом блок хаус — это более дорогостоящий отделочный материал.

Достоинства блок хауса

• Не деформируется и не растрескивается при эксплуатации, его тщательно высушивают в заводских условиях;

• Сохраняет хороший вид с течением времени, может быть окрашен в нужный цвет или оттенен под любой вид древесины;

• Не гниет, не поражается грибком, не горюч, если его дополнительно обработать огнебиозащитными составами;

• Легок и удобен в работе, доски соединяют между собой по типу шип-паз;

• Прочный материал, служит дополнительным утеплителем дома, устойчив к действию влаги.

Прежде чем отделать фасад каркасного дома досками блок хауса, обязательно следует продумать систему обрешетки и создание зазора для вентиляции между стеной и отделочным материалом.

В каком порядке монтировать доски блок хауса

1. Делают вертикальную обрешетку брусками 50х50 мм, выставляя их по уровню. Для крепления досок блок хауса используют саморезы или гвозди. Саморезы целесообразно вкручивать в основание шипа, тогда следов крепления досок не будет видно;

2. Доски можно монтировать, начиная с нижней или с верхней части стены;

3. Перед монтажом шип блок хауса имеет смысл покрыть лаком, чтобы не было белой полосы на стыках досок при усушке досок, покрытых лаком, со временем;

4. Важным в монтаже блок хауса является то, что доски следует закреплять шипом вверх, тогда в пазах не будет накапливаться пыль и вода.

Для обеспечения защиты и длительной эксплуатации блок хауса его специально обрабатывают. Сначала грунтуют, а затем наносят слой бесцветного лака или краски. После высыхания поверхность шлифуют и наносят финишное покрытие в один-два слоя

Видео пример внешней отделки дома блок хаусом:

Приведенные примеры декорирования фасадов каркасных домов не охватывают все многообразие форм и методов отделки. Комбинируя отделочные материалы и сочетая их, можно придать дому видимость легкости или основательности и солидности, классический или современный вид — все идеи реализовать легко, так как все материалы доступны.

karkasnik.su

Фасад каркасного дома,защита от внешней среды,внешний вид дома

Главная » Тексты » Фасад каркасного дома

Давайте поближе познакомимся с самыми часто используемыми видами отделки фасада.

«Мокрый фасад каркасного дома». Данный вид имеет несколько слоев. Состоит из пенопластовых плиток и штукатурки. Главным плюсом данного фасада является эффектный и красивый внешний вид. Из огромного разнообразия оттенков вы можете выбрать не только финишную отделку, но и подобрать правильный вариант обработки для декора. Так же плюсом данного вида фасада можно обозначить то, что утепляются внешние стены каркасного дома, благодаря этому в доме становится намного теплее и можно забыть про холода. Монтаж проходит в три этапа:

•        установка и фиксация пенопласта;

•        нанесение основного слоя штукатурки;

•        финишная отделка.

  Кроме плит и штукатурки вам может понадобиться: грунтовка, сетка Валмиера, армирующий клей и элементы для крепежа.

Сайдинг.Данный тип фасада полюбился уже давно и очень многим. Возведение каркасного дома достаточно экономичный и выгодный процесс. Из этого следует, что хозяева такого дома имеют средний достаток. Отделка фасада сайдингом не требует огромных затрат, этим он и популярен. В настоящее время на рынке можно найти два вида сайдинга:

•        виниловый;

•        металлический.

 Виниловый сайдинг легкий, но плохо переносит перепады температур, а особенно низкие температуры. Металлический наоборот очень сильно раскаляется от высоких температур. Данный вид фасадной отделки имеет огромную цветовую гамму. К плюсам сайдинга относится его долговечность. В среднем такой фасад прослужит вам более 40 лет, но следует отметить, что сайдинг легко возгорается и может пострадать от внешнего воздействия.

Деревянный фасад каркасного дома: вагонная доска, блок-хаус, имитация бруса. Плюсом таких вариантов фасада является экологичность материалов, но срок эксплуатации будет мал. Максимальный срок службы в первичном виде около 20 лет. К огню тоже очень восприимчив.

Фасад каркасного дома из кирпича и камня. Фасады из каменной и кирпичной кладки являются самыми качественными и долговечными, однако, не каждому по карману. Это самый дорогой вид фасада из имеющихся на рынке. Для экономии бюджета можно воспользоваться кладкой из искусственного камня, который иногда не отличить от оригинала.

Фиброцементные панели. Фасад из таких панелей будет полностью оправдан по своим затратам, и будет служить вам ни один год. На рынке предложено несколько фактур таких панелей: гладкие, панели с имитацией под дерево или кирпич. Фасад из акрила или штукатурки.

Так же для отделки фасада можно воспользоваться декоративной штукатуркой. Если при нанесении соблюсти все технологии, то материал прослужит вам не один десяток лет, который к тому же будет выглядеть весьма оригинально.

Это далеко не весь список вариантов для облицовки фасада каркасного дома, все зависит только от ваших финансовых возможностей и фантазии.

 Основные проблемы, с которыми можно столкнуться при облицовке фасада каркасного дома

 Отделка фасада такого дома сильно отличается от облицовки кирпичного дома. Самая главная проблема домов, изготовленных из бруса или бревен, это его естественная просадка, которую исключить никак нельзя. Из-за этого дом нельзя облицевать единым панельным материалом. Если облицевать стены брусового дома штукатуркой, то через некоторое время она попросту лопнет, а сайдинг вздуется.

 Строительство каркасного дома

 Для строительства каркасного дома используются просушенные и обработанные доски, которые не поменяют свою структуру. Фасад прослужит намного дольше, если обшивку и внешнюю структуру стен сделать с укосинами. Для того, чтобы лучше в этом разобраться давайте рассмотрим, как проходит просыхание доски. При распиле ствола дерева мы получаем доски, у которых сохраняется естественная влага. Именно такой материал вы можете найти на прилавках рынков и магазинов. Примерно за 2 месяца из материала испаряется 10% влаги, поэтому размер будет не 150 х 50 мм, а 142 х 45 мм. Из данных параметров видно, что усыхание доски происходит за счет ширины. Так же из – за высыхания древесина теряет свою идеальную структуру.

 Каркасный дом под ключ

 Даже если вы будите применять для строительства каркасного дома под ключ сырые материалы, не нужно волноваться, что каркас дома изменится кардинально, потому что доски установлены вертикально. Нужно тщательно следить, чтобы не возникало пустот между досками каркаса. Наилучшим вариантом будут строганные доски, которые были просушены в специальной камере. При использовании такого материала, можно не опасаться того что конструкция изменит первоначальную форму.

Если вы решили заняться строительством каркасного дома, то можете более подробно ознакомиться с проектами, ценами и фотографиями готовых объектов.

www.karkas-na-veka.ru

Отделка каркасного дома снаружи варианты как и чем

Фасад каркасного дома нуждается в обязательной отделке снаружи не только для того, чтобы придать ему привлекательный внешний вид, но и для создания дополнительной защиты стен от проникновения внутрь влаги и холодного воздуха, ведь по своей конструкции каркасный дом неоднороден. Наружная отделка фасада каркасного дома, в силу особенностей его конструкции, может быть разнообразной.

Работа по облицовке каркасного дома

Производители предлагают огромный выбор отделочных материалов для облицовки фасадов снаружи. Выбирая подходящий вариант внешней отделки, нужно обязательно учитывать свойства утеплителя, которым заполнены пространства между вертикальными несущими стойками, а также особенности каркаса. Но главное, решить – облицовка фасада будет делаться сразу и надолго, либо владелец готов обновлять дом снаружи каждые три-четыре года?

Выбрав для внешней отделки дома натуральный материал, надо быть готовым к уходу за ним. Наружная отделка дома с применением натурального дерева предусматривает регулярное покрытие поверхности фасада защитными материалами во избежание их порчи и потери внешней привлекательности.

Обшивка фасада «под дерево»

Придать каркасному дому вид деревянного, можно используя разные варианты отделки – от обычной обшивочной доски и вагонки до их современных аналогов — блок-хаус, планкен или деревянные панели на полимерной основе.

Блок хаус поможет придать каркасному дому вид традиционного бревенчатого строения, а планкен с успехом заменил во внешней отделке фасадов обшивочную доску.

Дом, обшитый деревянными досками с тонировкой

Фасад каркасного дома из планкена

По внешнему виду планкен похож на обычную строганую доску с одним существенным отличием – планкен имеет скругленные кромки, а не прямоугольные, как у доски, что дает этому материалу ряд преимуществ. Главное из них – монтаж облицовки не встык, а с двухмиллиметровым зазором, который, создавая свободную циркуляцию воздуха, помогает избежать деформации древесины при длительном воздействии влаги.

Вариант облицовки планкеном

Самым распространенным сырьем для изготовления планкена является лиственница. Ее древесина чрезвычайно высоко ценится из-за прочности, твердости (по твердости она уступает только дубу) и устойчивости к гниению. Древесина лиственницы широко используется для производства строительных материалов, несмотря на сложность ее обработки из-за высокой плотности и смолистости. Зато планкен из лиственницы, благодаря этим же качествам, станет прекрасным выбором для внешней отделки каркасного дома.

Планкен крепится к обрешетке из деревянных брусков, обработанных антисептиком, или металлическому каркасу горизонтально. Не так традиционно будет смотреться планкен, имеющий вертикальное крепление или уложенный под углом.

Схема отделки фасада планкеном

Между обрешеткой и стеной дома обязательно оставляется расстояние для того, чтобы воздух свободно циркулировал во избежание появления на обрешетке и стенах капель воды.

Способами крепления к обрешетке отличаются прямой планкен и варианты со скошенными углами. Планкен со скошенными углами монтируется внахлест, тогда зазоры между досками скрыты.

Альтернативой планкену из лиственницы является не менее привлекательный планкен из древесно-полимерного композита.

Среди несомненных достоинств композитного планкена – его цена, а также его устойчивость к природным воздействиям (он не коробится от высоких и низких температур и не выцветает на солнце). К тому же, фасад из композитных материалов не требует специального ухода после монтажа.

Отделка фасада клинкерной плиткой

Отделка фасада клинкерной плиткой, имитирующей кирпич, придает дому солидность и основательность, но не создает дополнительной нагрузки на его фундамент, часто выполненный в облегченном варианте на винтовых сваях.

Изготовление клинкерной плитки из высокопластичных глин, подвергнутых прессованию и термической обработке при сверхвысоких температурах, делают ее чрезвычайно прочным материалом, полностью пригодным для наружных работ.

К несомненным достоинствам клинкерной плитки — декоративного материала нового поколения — относится то, что она выдерживает значительные перепады температур, устойчива к механическим и химическим воздействиям и почти не впитывает влагу, поэтому отделка плиткой обеспечит стенам каркасного дома дополнительную защиту.

Сочетание двух видов плитки в отделке каркасного дома

Клинкерная плитка выпускается в широкой цветовой гамме и имеет разнообразную фактуру – от гладкой и глянцевой до шероховатой, имитирующей необработанный камень.

Внешнюю отделку каркасного дома клинкерной плиткой удобнее проводить, используя технологию вентилируемого фасада, предусматривающую обрешетку стен каркасом из оцинкованного профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиками. На обрешетку крепится стеновой экран. Варианты экрана – фиброцементные плиты или гидропанели, так как отделка дома снаружи клинкерной плиткой производится только на ровную поверхность.

Схема отделки фасада клинкерной плиткой

Если в качестве утеплителя в каркасном доме использовался кирпич или пенобетонные блоки, их перед отделкой фасада клинкерной плиткой необходимо оштукатурить.

В качестве основы под отделку плиткой допускается использовать термоизоляционные блоки, предварительно покрытые армирующей штукатуркой. Первый слой штукатурки укладывают с закреплением на поверхности стены стекловолоконной сетки, затем наносят второй штукатурный слой, на который после высыхания производится укладка клинкерной плитки.

Укладка при внешней отделке фасада проводится на специальные клеевые составы для клинкера. Разводят клей, руководствуясь инструкцией производителя на упаковке, небольшими порциями, чтобы успеть использовать его в течение получаса, пока он сохраняет свои свойства. Ширина шва при укладке должна составлять примерно 12 мм. Это необходимо не только в декоративных целях, но и для создания мостиков для удаления конденсата, так как клинкерная плита, как отмечалось, почти совсем не впитывает влагу.

Большое значение при укладке клинкера имеет правильная затирка швов.

Самым простым и дешевым вариантом, но не самым лучшим в долговременной перспективе, является использование в качестве затирки песчано-цементной смеси. Так как цемент значительно уступает клинкерной плитке по устойчивости к воздействиям любого рода, то со временем он может раскрошиться, и тогда облицовка потеряет аккуратность.

Более подходящими способами обработки швов является использование полусухой смеси для фасадной клинкерной плитки или проведение затирки с пластификатором при помощи специального пистолета.

Широкие швы затираются узким шпателем. Полусухая смесь имеет довольно плотную консистенцию, шпатель уплотняет ее в швах и разглаживает на поверхности, но при этом не всегда заполняет шов полностью. Затирка, нанесенная на швы пистолетом, заполняет их равномерно. Выглаживают затирку влажной губкой.

Фасадные термопанели во внешней отделке

Набирает популярность для внешней отделки каркасного дома довольно новый материал — фасадные термопанели. Основу термопанели составляет плита из пенополиуретана или пенополистирола, на нее наклеена клинкерная плитка. Свое название «термопанели» этот отделочный материал получил за отличные теплоизоляционные свойства. Им не страшны ни мороз, ни сильная жара, они устойчивы к механическим повреждениям и возгоранию, не подвержены воздействию грибка и плесени.

Так выглядит облицовка дома термопанелями с керамической плиткой

Термопанели легкие по весу, что вкупе со значительным размером, в разы ускоряет внешнюю облицовку каркасного дома, обеспечивая довольно большую площадь покрытия стены. Термопанели монтируются на ровную поверхность, так что обрешетка со стеновыми экранами послужит оптимальной основой для крепления термопанели.

Укладывают термопанели начиная с низа левого угла дома, прикрепляя их саморезами к каркасу. Мелкие зазоры, возникшие при стыковке термопанели, убираются при помощи пенополиуретановой пены. Последним этапом выполняется затирка швов морозостойкой затиркой для придания облицовке естественного вида.

Наружная отделка каркасного дома декоративной штукатуркой или мокрый фасад

Использование декоративной штукатурки — не менее интересный способ внешней отделки каркасного дома. На рынке представлены декоративные штукатурки разнообразного цвета и фактуры, так что есть шанс сделать свой дом неповторимым, используя этот вариант внешней отделки.

Отделка фасада штукатуркой состоит из трех этапов:

• стены дома покрываются пенополистирольными плитами, которые крепятся к обшивке при помощи клея и саморезов;
• на плиты наносится армирующий слой штукатурки;
• подготовленный таким образом фасад покрывается слоем декоративной штукатурки.

Схема отделки фасада штукатуркой. Виды штукатурки

Клеить плиты лучше в шахматном порядке, избегая их стыковки в местах оконных и дверных проемов, их углы лучше вырезать в цельных плитах. Это в дальнейшем избавит фасад от появления трещин в местах стыков. Затем для надежности плиты фиксируются саморезами. Мелкие зазоры между плитами запениваются, шлифуются и выравниваются наждачной бумагой.

Пенополистирольные плиты выполняют не только функцию подготовки поверхности для нанесения штукатурки, но и служат дополнительным утепляющим слоем для стен.

Затем приступают к нанесению на стены армирующего слоя. Сначала на стену, покрытую пенополистирольной плитой, наносится слой клея толщиной 2 мм, в него вдавливается армирующая сетка, излишки клея убираются шпателем. Куски сетки стыкуются внахлест друг к другу во избежание появления трещин при финишной отделке. Наружные углы усиливаются перфоуглами, на которые клеится сетка, или двойным слоем сетки.

Перед нанесением на стены декоративного слоя штукатурки, их необходимо хорошо просушить, а затем прогрунтовать.

Отделка каркасного дома сайдингом

Наиболее дешевым вариантом отделки каркасного дома является сайдинг. Этот вид отделки не стареет со временем, прекрасно выглядит и имеет хорошие эксплуатационные характеристики. Относится к разряду «необслуживаемых фасадов».

Обшивка светло-серым сайдингом

Используя разные виды сайдинга, можно имитировать любую внешнюю отделку – от камня и дерева до штукатурки.

Монтируется сайдинг всегда одинаково – на обрешетку из деревянных брусьев или металлический каркас, начиная снизу. Для крепления сайдинга обычно используют саморезы или оцинкованные гвозди. Сайдинг для наружной отделки обычно выпускается со специальными отверстиями для крепежа.

Схема отделки фасада сайдингом

Начинаются отделочные работы с закрепления стартовой планки и угловых элементов. Первая панель вставляется в стартовую и угловую и фиксируется саморезами. Стыковка панелей производится методом паз-гребень, а после закрепляется. Жесткая фиксация панелей допускается только при работе с металлическим сайдингом, в иных случаях панель свободно двигается рукой из стороны в сторону.

Во избежание повреждения при перепадах температур и воздействии влажности при креплении пластиковых и виниловых панелей шляпки саморезов не утапливаются, а крепятся с зазором не более 2 мм.

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Читать далее >>

economotdelka.ru

Как сделать потолок в частном доме своими руками

Во время обустройства дома многие не относятся к отделке потолка с особой тщательностью, а ведь это тоже важная часть интерьера. В частном доме возможно создать любой дизайн, в отличие от квартиры, где вы ограничены соседними помещениями. Но при обустройстве собственного дома следует не только обратить внимание на внешнюю составляющую, а еще и на утепление. Как и чем отделать потолок в частном доме своими руками мы разберем ниже.

Виды потолков в частном доме

Когда речь идет об устройстве частного дома, на ум сразу приходят отделки из натуральных материалов. И первое что возникает в мыслях — дерево. Различных конструкций из дерева полно. Есть из чего выбирать.

Самый простой вид деревянной отделки — вагонка. Часто вагонку используют для обшивки всей комнаты. А затем ее просто покрывают лаком или краской. Можно просто обшить потолок, а стены оформить другими материалами. Вагонка создает прекрасный внешний вид, ее просто устанавливать. С этим справиться любой. Но цены на вагонку могут кусаться. Все зависит от породы дерева и категории. Понятно, что самые дорогие обладают наилучшими качествами. Но и среди более дешевых есть что выбрать. Минус вагонки в том, что ее сложно сочетать с другими материалами. Либо обшивать комнату полностью, либо тщательно выбирать виды отделки для других поверхностей.

Еще один вид деревянных потолков — реечная конструкция. Цена на них, как и в предыдущем зависит от породы. Тут уж выбирать приходится исходя из собственных финансовых возможностей. Соответственно и характеристики будут меняться от цены. Некоторые породы не боятся влаги, иные боятся высоких температур. В данном случае все индивидуально. В зависимости от помещения, в котором вы хотите установить деревянный потолок, проконсультируйтесь со специалистами какой вид подойдет именно вам.

Кессонные потолки из дерева редко вписываются в интерьер городской квартиры, но зато в частном доме они будут смотреться шикарно. И сразу главный недостаток — цена. Обойдутся вам такие потолки очень дорого. Дизайнеры не советуют их устанавливать в помещениях с потолками ниже 3 метров. Кессонные потолки достаточно тяжелая конструкция с множеством декоративных элементов, в маленьком помещении такая конструкция смотреться не будет.

При использовании дерева обращайте внимание на состав пропиток, которыми его обработали. Они не должны содержать токсичных веществ, иначе это сведет на нет всю экологичность дерева, и может нанести вред здоровью.

Реечные конструкции могут быть выполнены не только из дерева, но и из пластика и металла. А кессонные потолки могут быть выполнены из гипсокартона, пластика. По внешнему виду различия значительны. Дерево легче вписать в интерьере частного дома, но пластик и металл тоже могут подойти в разных исполнениях.

Все материалы значительно уступают дереву. Менее экологичны, меньший срок эксплуатации. Пластик имеет свойство желтеть и выгорать на солнце. Гипсокартон боится воды. Все зависит от качества материала и выполнения работ. Есть виды пластика, что отличаются качеством, но стоить они будут не дешево.

Альтернативный вариант — натяжные потолки. Очень хороший способ для декора потолка. Он замаскирует все его недостатки, скроет коммуникации. В частных домах значительно чаще помещения отличаются большей площадью, чем в квартирах.

При установке натяжного потолка в больших комнатах полотно сваривают между собой, что образует шов. Если мастера схалтурят, то он может быть очень виден. Поэтому обращайте внимание на данный пункт. Это касается полотна из ПВХ, а вот тканевое полотно не имеет этого недостатка, поэтому использовать его

Потолок в частном доме своими руками: пошаговая инструкция

Строительство дома или его обновление — это всегда очень приятно и затратно. От самого начала процесса, мы начинаем ждать долгожданного момента окончания. А в этом промежутке час от часу удивляемся неожиданным затратам. Если есть желание немного сэкономить или просто сделать потолок в частном доме своими руками, наша статья станет Вам подобием для воплощения желаемого в реальность.

1 шаг — Подготовительные работы

Перейдём сразу к делу. Целесообразнее будет не разбирать частные случаи, а описать строительство потолка с холодным чердаком и оформление потолка с мансардой годной для проживания.

Необходимо учесть, что потолочное покрытие должно не только быть привлекательным визуально, но ещё тёплым и звукоизолирующим. Чтобы все условия были выполнены, работать надо по следующей схеме:

• Если над стенами выложены балки по 10 или 20 см толщиной – по наличии холодного потолка первоочерёдным делом обеспечивает теплоизоляцию;
• Если сверху имеет место быть двускатная кровля, которая может выполнять роль мансарды – делаем потолок, обеспечивающий звукоизоляцию.

Совет: бесспорно, тёплый воздух поднимается в верх, из-за чего большее количество тепла в частном доме тратиться в пустую. Следовательно, на утеплении дома с чердаком не следует экономить.

Для домов с мансардой рекомендуется выполнить подшивку потолка. Наиболее простой вариант — это выполнить работу с помощью обрезной доски 2,5-3 см. Такой материал не требует обрешётки, т.к. доски не провисают. Однако, стоит учесть несколько подводных камней в данной технике:

• крепить каждую доску необходимо минимум на 2 гвоздя по краям;
• гвозди вбивать следует под углом (приблизительно 45 градусов) для надёжности конструкции.

2 шаг — Звукоизоляция потолков в частном доме

Для того, чтобы звукоизоляция потолка частного дома прошла успешно, необходимо выбрать правильные материалы и умело их смонтировать. Как это сделать правильно, читаем ниже:

• Любой потолок частного дома оформляется с помощью балок. В пространство между каркасом и конструкцией помещаем слой пароизоляции. В качестве этого материала может выступить любая плёнка или пергамент. Зачастую прибегают к алюминиевой фольге, но она более дорогостоящая.
• Затем обеспечиваем саму звукоизоляцию с помощью минеральной ваты, слой должен быть не менее 10 см., или насыпью из песка и опилок, которая снабжена известью. Такую смесь можно купить в готовом виде или же сделать самостоятельно. Если будете делать сами, не забудьте строгое правило: все сыпучие материалы должны быть исключено сухими. Иначе одна капля влаги может испортить весь потолок.
• Лучше не скучиться и, если вы использовали вату, прикрыть её ещё одним слоем пленки, чтобы её мелкие волокна не «парили» в воздухе.
• И конечный этап – это выкладка лаг и настил пола. В качестве завершающего материала, лучше использовать доску 30-40 см или листы фанеры. Для усиления эффекта делаем 2 слоя настила.

Совет: Если забыли или просто не знали, что звукоизолирующий материал необходимо пароизолировать, и пропустили этот момент, сделайте по всему периметру пола отверстия.

Они должны быть небольшими, в диаметре не привыкать 5-7 мм. Конечно, лучше их распределить в незаметных для глаз местах. И

оптимальная высота, устройство, потолочное перекрытие

Сделать потолок в частном доме намного сложнее, чем оформить уже готовую поверхность в квартире. Многие владельцы решаются самостоятельно выполнять все работы по монтажу. Такой вариант тоже возможен, но при тщательном изучении аспектов такой работы.

Устройство потолка в частном доме

В частном доме любая конструкция потолка напоминает собой слоеный пирог. Состоит он, как правило, из следующих составляющих:

• черновой потолок;
• пароизоляционный слой;
• гидроизоляция;
• утепляющая прослойка, являющаяся еще и звукоизоляцией;
• чистовая поверхность.

Вне зависимости от того, из какого материала выполнен сам дом, потолок для него формируется одинаково. Единственное различие – метод крепления материала к перекрытиям. Так, бетонное основание в первую очередь просверливают и снабжают каждое отверстие дюбелем. В деревянном доме работать намного проще, так как здесь всего лишь необходимы саморезы или гвозди и шуруповерт с молотком. Предварительная подготовка отверстий не потребуется.

По устройству потолки в частном доме могут быть:

• подшивными;
• настильными;
• панельными.

Первый тип представляет собой поверхность, закрепленную непосредственно к балкам потолочного перекрытия в частном доме. Обычно этот потолок относят к черновым, но при оформлении качественными рейками и должном утеплении он может играть роль финишного покрытия.

Что касается второго варианта, то название здесь говорит само за себя. Доски для потолка настилаются на балки, а не подшиваются к ним снизу.

Панельный потолок – это по своей сути разновидность первых двух вариантов. Для его формирования используются собранные из нескольких досок щиты.

Высота потолка в частном доме

Удобство нахождения внутри дома напрямую зависит от правильно выбранной высоты потолка. А также этот показатель влияет на декоративную составляющую и объем циркулирующего в помещении воздуха.

В соответствии с нормами безопасности, минимальный показатель высоты потолка для частного дома – 2,4 м. Здесь разрешено устанавливать даже приборы, работающие от подачи газа. С практической точки зрения, такое решение тоже верно, так как при установке источников света, особенно подвесных, человеку с ростом выше среднего будет неудобно находиться внутри. Внимание уделяют и на психологический фактор, так как низкий потолок угнетает, создает чувство тревожности и даже способен вызвать панику у особо чувствительных людей.

Важно! Для слишком низкого потолка частного дома сложно подобрать подходящую чистовую отделку.

Уже с финишной декоративной отделкой оптимальная высота потолка в частном доме должна составлять от 2,5 до 2,7 м. Каких-либо ограничений на максимальный показатель нет, поэтому формирование большей высоты потолка вполне допустимо.

Но при выборе стоит помнить, что слишком высокий потолок в доме сложен для  обслуживания. Так, протереть поверхность или заменить лампы будет весьма затруднительно, придется пользоваться высокой устойчивой лестницей. Помимо этого, расходы на отопление частного дома пойдут вверх, а теплопотери значительно возрастут. Это может пагубно влиять на качество стропильной системы, разрушать ее.

Если дизайнерское решение частного дома подразумевает наличие в комнатах потолков с высотой более 3 м, то устройство теплого пола поможет создать оптимальный прогрев помещения и устранить уход теплого воздуха через перекрытия.

Дизайн потолка в частном доме

Немаловажное значение играет внешний потолочной поверхности частного дома, ведь от него зависит то, как будет восприниматься помещение в целом. Сейчас ассортимент отделок для потолка просто огромен.

Первое место занимает древесина, которая по своим характеристикам и внешнему виду намного опережает все существующие варианты и идеально вписывается в натуральное оформление. Чаще всего потолок оформляют именно вагонкой. Такое решение поддерживается и обшивкой стен. Материал обладает прекрасными внешними данными, а при условии правильного ухода прослужит длительное время. Но обшивка потолка вагонкой в частном доме – дорогое удовольствие. Заменить ее можно на чуть более дешевые рейки, которые тоже смотрятся в общей картине неплохо.

Важно! Породу дерева и характеристики материала стоит выбирать в зависимости от помещения, куда будет крепиться этот потолок.

Классический интерьер дома позволяет сделать потолок в доме в виде кессонной конструкции из дерева. Для квартиры такое решение подходит редко, а вот в частном владении выглядит шикарно. Но стоимость подобного оформления велика, поэтому позволить себе его могут лишь те, у кого неограничен бюджет.

Альтернативный вариант с высокой декоративностью – натяжные потолки. Этот современный вид отделки потолка подходит не только для городских квартир, но и для частных домов. Натяжной потолок в частном доме скроет все имеющиеся недостатки и коммуникации, что очень удобно. Что касается дизайна натяжного потолка, то здесь все зависит от желания владельца, его финансовых возможностей и стилистической направленности интерьера. К примеру, в минималистичной кухне или комнате достаточно будет установки простого светлого полотна со встроенными источниками света. А для помпезных интерьеров подходят двухуровневые натяжные конструкции с лепниной.

Глянцевые варианты идеальны для небольших комнат, где требуется зрительное увеличение пространства. Натяжные пленки обладают массой преимуществ, среди которых выделяются:

• гипоаллергенность;
• экологическая чистота;
• влагоустойчивость;
• высокие показатели эластичности и прочности;
• простой и быстрый монтаж;
• неприхотливость в уходе;
• длительность эксплуатации.

Наиболее бюджетный, но и сложный в исполнении своими руками вариант оформления потолка в частном доме – выравнивание его гипсокартоном и покрытие краской. Не каждый мастер без определенной сноровки сможет без дефектов выполнить такой декор, поэтому работу лучше доверить профессионалам.

При подборе декоративного оформления потолка в частном доме упор делают на площадь комнат. Большие помещения вполне можно украшать громоздкими конструкциями, а вот для маленьких комнат лучше выбрать что-то более лаконичное.

Выбор материалов для потолка

Из каких материалов выполняется чистовой потолок, уже описано. Для создания потолочной конструкции в частных домах, как правило, применяется древесина. Здесь, как в случае с полом, необязательно обращать внимание только на прочностные свойства материала. Для потолка лучше выбрать легкие доски с привлекательной фактурой. Отвечает такому требованию хвойная порода, а также клен и береза.

Главным из параметров при выборе древесины является ее класс и сорт:

1. Класс А отборного сорта без видимых глазу дефектов с ровной поверхностью, которая может иметь незначительное количество сучков внутри.
2. Класс В первого сорта – древесина с незначительными дефектами, заметными лишь при детальном рассмотрении.
3. Класс С второго сорта с шероховатой поверхностью и сучками. Могут наблюдаться трещины на досках.
4. Класс D третьего сорта. Подобный материал обладает настолько низким качеством, что в качестве основы для потолка ни в коем случае не может быть выбран.

Если бюджет строго ограничен, приобретать дерево отборного сорта необязательно. Можно вполне обойтись и древесиной класса С, но с предварительной ее обработкой антисептическими растворами и тонирующим составом. Это поможет значительно повысить срок эксплуатации.

Вариант древесины и ее количество выбирают с упором на тот тип потолочной поверхности, который будет выполнен в частном доме. Так, для самого простого подшивного потребуются доски и брус. При этом ширина досок позволяет изменять дизайн потолка. Чем они шире, тем грубее выглядит готовая поверхность. Это позволяет получить неповторимую деревенскую атмосферу в любом помещении.

Брус выбирают с таким сечением, которое подойдет для каждого конкретного случая. Так, если требуется дополнительный утепляющий слой, то стоит обратиться к большим по размеру вариантам, чтобы утеплитель без труда смог уместиться внутри.

Важно! Вместо подшивных досок вполне могут быть использованы листы фанеры влагостойкого типа. Но подобное оформление потолка в доме потребует чистовой отделки.

Как сделать потолочное перекрытие в частном доме

Монтаж потолка своими руками в частном доме отличается в зависимости от наличия наверху жилого помещения или чердака. Рассмотреть важно оба варианта.

При наличии второго этажа или мансарды для оформления потолочной поверхности применяют подшивной метод. Для этого потребуется приобрести следующие материалы:

• обрезную доску с толщиной 3 см;
• гвозди или саморезы;
• шуруповерт или молоток;
• утеплитель;
• пароизоляцию;
• ножовку.

Доски для начала подготавливают, выравнивают под ширину помещения. Каждую из них фиксируют саморезами к балкам потолочного перекрытия. В случае использования гвоздей каждый из них забивают под углом 45 градусов так, чтобы у него была возможность войти в соседнюю балку.

После выполнения подвесного потолка, работа по утеплению идет со стороны мансарды дома, где в пространстве между перекрытиями необходимо уложить пароизоляцию, скрепляя листы скотчем. Сверху выкладывают утеплитель, обычно это слой минеральной ваты в 10 см и закрывают конструкцию листами пароизоляции.

Сверху на готовый «пирог» настилают обрезную доску, ОСБ или же фанеру. Это уже готовый пол для помещения, оформить который можно линолеумом, паркетом или ламинатом.

Случай с отсутствием над потолком отапливаемого помещения отличается необходимостью большего утепления и другой технологией выполнения чернового пола. Для начала на балки потолка крепят доски подшивным методом. Потом со стороны чердака укладывают утеплитель, но с большим слоем, чем в предыдущем случае. При необходимости балки набивают так, чтобы их высоты хватило для размещения утепляющего слоя. Остальные действия аналогичны первому варианту.

Если потолок в помещении не обладает достаточной высотой или важно оставить балки перекрытия потолка для оформления того или иного стиля, то можно работу начинать на чердаке. Для этого шпунтованная доска или плиты ОСБ укладывают и закрепляют так, чтобы не оставалось щелей. При этом шляпки саморезов важно утопить в материале, чтобы они не порвали слой пароизоляции. На пароизоляционную мембрану укладывают слой утеплителя со смещением швов. По чердаку дома в любом случае необходимо будет передвигаться, поэтому сверху утеплитель закрывают дополнительными балками.

Совет! При использовании пенопласта или пенополистирола для утепления, слой пароизоляции укладывать необязательно.

Как сделать чистовой потолок в доме своими руками

Вариант оформления чистового потолка в частном доме зависит от габаритов помещения, желания хозяина и концепции будущего интерьера. Возможные варианты уже были представлены. Теперь расскажем о самостоятельном монтаже самого популярного материала как для деревянных, так и для бетонных домов – гипсокартона.

Подобное решение позволяет получить в частном доме такой дизайн, какой задуман заранее и исключить только деревянное оформление. Если хозяин желает видеть у себя в комнате стиль хай-тек или любую другую идею, далекую от деревянных материалов, то монтаж гипсокартона – лучшее решение.

Если черновая поверхность потолка в частном доме ровная, то крепление обрешетки необязательно. Если же имеются огрехи, то каркас будет нужен. Он может быть деревянным или металлическим. Монтаж обрешетки займет время и повысит финансовые затраты, но зато такой потолок уже точно получится надежным и привлекательным.

Важно! На этапе крепления каркаса к черновому потолку монтируют проводку и прокладывают ее к местам расположения источников света.

Гипсокартонные листы крепят при помощи саморезов на каркас так, чтобы шляпки утопали в материале. Все швы позже выравнивают, а саму поверхность декорируют по своему усмотрению.

Можно пойти более простым путем и вызвать мастеров для установки натяжного потолка в частном доме. Этот выход станет оптимальным для тех, кто не желает тратить время на установку потолка своими руками или не уверен в результате.

Заключение

Сделать потолок в частном доме, особенно в деревянном, можно и самостоятельно, если понимать все нюансы процесса. Вся конструкция имеет собственное устройство, которое важно соблюдать, чтобы получить не только красивый, но и качественный потолок. Выполнение потолочной поверхности, конечно, займет достаточно много времени, но при грамотном подходе результат точно порадует хозяина.

Отправить комментарий

виды, варианты отделки, высота по снип

О том, как сделать потолок в частном доме, задумываются многие. С учетом огромного ассортимента материалов и способов отделки, такой вопрос звучит вполне актуально. Выбирать надо с учетом как технических характеристик, так и внешнего вида. Потолок является самым заметным местом в помещении, а потому к нему, прежде всего, приковывается взгляд человека.

Критерии выбора материалов

Выбор материалов для изготовления и обустройства потолка должен основываться на учете основных воздействующих факторов, а также обеспечении надлежащего комфорта и удобства обслуживания. К нему устремляются все воздушные потоки изнутри, дополненные продуктами жизнедеятельности человека.

Он может ощутить на себе и воздействие сверху, когда с обильными осадками не справляется кровля или что-то разлилось на чердаке.

Можно выделить следующие основные критерии выбора материалов для потолков:

1. Влагостойкость. Это требование важно для всех помещений, в частности для возможности проведения влажной чистки или при протечках воды сверху. Особенно остро оно ставится перед материалами потолка для санузлов, ванных и кухни.
2. Санитарно-гигиенические требования. Материал должен быть абсолютно безвредным для человека даже при повышенных температурах. Он не должен способствовать развитию плесени, грибков, размножению патогенных микроорганизмов.
3. Простота ухода. Потолок не должен усиленно притягивать пыль и скапливать грязь. Хорошо, когда чистку можно проводить обычными средствами.
4. Долговечность. В процессе эксплуатации не должен изменяться цвет (желтизна, почернение и т.д.). Материал не должен подвергаться химическому и биологическому разрушению. Недопустимо, чтобы с потолка сыпалась отслоившаяся отделка.
5. Эстетика. Внешний вид порой играет решающую роль в выборе материала. Ценится оригинальность, возможность различных дизайнерских решений.

Повышенные требования выдвигаются к потолкам на кухне и в ванной комнате. В первом случае, при приготовлении пищи вверх поднимается пар с жировыми компонентами, которые оседают на поверхности потолка.

Кроме того, при горении газа имеются продукты горения, которые также способны к агрессивному воздействию. В ванной к повышенной влажности добавляется высокая температура, перепады температур и разбрызгивание воды. Все указанные факторы необходимо учитывать при выборе потолочных материалов.

Основные типы потолочных покрытий

По конструктивным особенностям можно выделить следующие основные типы потолков:

1. Базовая (штукатурная) конструкция – потолочная поверхность без дополнительных несущих элементов, отделываемая путем нанесения финишного покрытия (оклеивание, покраска, побелка). Предварительно потолок оштукатуривается.
2. Натяжные системы. Лицевая сторона такого потолка формируется из натянутого полотна. В этом случае, обычно, не используется финишная отделка поверхности.
3. Подвесная конструкция. Она предусматривает несущий каркас, который закрепляется на потолочном перекрытии. На нем формируется еще одна твердая поверхность из листов, плит, панелей, досок или реек. Такие системы могут иметь один или несколько уровней.

Каждый тип потолка имеет свои плюсы и минусы. В частности, базовый тип требует тщательного выравнивания поверхности. Два других варианта могут применяться при наличии больших неровностей, т.к. способны замаскировать их. В то же время они «съедают» высоту помещения. Нередко основным критерием выбора становится стоимость, которая значительно ниже у первого типа.

Варианты отделки

В зависимости от типа конструкции используются различные варианты отделки потолков в частном доме. Ассортимент отделочных материалов огромен, а потому следует проанализировать основные способы. Они увязываются с интерьером всего дома, организацией освещения, необходимостью зонирования помещения.

Базовые работы

Наиболее часто отделка потолков обеспечивается путем тщательного выравнивания поверхности и последующим нанесением финишного покрытия, обеспечивающего привлекательный внешний вид и определенный стиль дизайна. Выделяются самые распространенные способы:

1. Побелка для штукатурных потолков. Вначале обеспечивается выравнивание поверхности путем шпаклевания, грунтовки и оштукатуривания. Сам процесс заключается в нанесении мелового или известкового раствора. Можно использовать белый фон или тонировать различными пигментами. Главные достоинства – возможность отделки своими руками, дешевизна способа и экологическая чистота. Потолок имеет дышащую способность. Известковая побелка обладает бактерицидным свойством. Минусы побелки – необходимость идеального выравнивания потолка, недолговечность (необходимость обновления побелки через 3-4 года), низкая влагостойкость, быстрое загрязнение и проблемы с очищением.
2. Покраска. Это второй по распространенности способ отделки потолка. Наиболее часто применяется водоэмульсионная краска. Она имеет все основные плюсы побелки, при этом обладает определенной влагостойкостью. На покрашенном потолке можно проводить влажную уборку с использованием моющих средств. Другие недостатки побелки передаются и покраске. Кроме того, потолок теряет «дыхательный эффект».
3. Декоративная штукатурка. Самой популярной считается штукатурка фактурного типа (может называться — структурная, пластер и т.п.). В своем составе она имеет особый наполнитель с зернами различных фракций. С помощью фактурного раствора создаются рельефные рисунки. Такая отделка повышает декоративность потолка, дает возможность имитировать лепнину в классическом стиле. Недостатки – повышенная стоимость и невозможность наложения своими руками без специальных навыков.
4. Обои. Оклеивание потолка ничем не отличается от облицовки стен, кроме неудобства расположения. С помощью обоев можно обеспечить оригинальную его расцветку (например, имитацию натуральных материалов). Обои способны замаскировать небольшие трещинки, но в целом требуют тщательного выравнивания поверхности. Моющиеся материалы можно легко чистить обычными средствами.
5. Плитка. Оклеивание потолка можно осуществить легкими, пенополистирольными плитками. Их основное преимущество – обеспечение дополнительной теплоизоляции. Главный минус – горючесть, причем с выделением вредных веществ при возгорании. Достаточно дорогой, но лишенный этого недостатка способ – наклеивание стеклянных или зеркальных плиток.
6. Пробковые покрытия. Это относится к современным способам обустройства помещения. Такое покрытие выполняется из листов, изготовленных из натуральной пробки. Оно обладает особой привлекательностью, повышенной водостойкостью и теплоизоляционными свойствами, но имеет высокую стоимость.
7. Жидкие обои. По сути, это покрытие, соединяющие свойства обоев и штукатурки. Оно изготавливается из смеси на основе целлюлозных волокон. Наносится материал аналогично декоративной штукатурке, а после отвердения принимает вид обоев. Жидкие обои создают красивый дизайн, но имеют высокую стоимость.
8. Лепнина. Она чаще всего выполняется из гипса. В качестве имитации нередко применяются фигуры из пенопласта, которые после покраски трудно отличить от настоящей лепнины.

В целом, отделка потолков без дополнительных несущих элементов наиболее популярна при условии наличия достаточно ровной потолочной поверхности. Важное ее преимущество – малое влияние на высоту помещения.

Подвесные системы

Подвесные или каркасные потолки нужны для маскировки больших неровностей и создания оригинальных многоуровневых конструкций с особой системой освещения. Особо выделяются такие варианты обустройства:

1. Панельные потолки. Они выполняются из пластиковых панелей, которые крепятся на обрешетку из алюминиевого профиля. Многообразие фактур дает возможность оформление потолка в разном стиле. Панели абсолютно влагостойки и имеют умеренную стоимость.
2. Листовой материал. Потолок с практически идеально ровной поверхностью можно обустроить с помощью листовых материалов. Наиболее часто применяется гипсокартон (ГКЛ). Он крепится на металлическую или деревянную обрешетку, а швы заделываются монтажной пеной или шпатлевкой. После грунтовки поверхности такой потолок готов к финишному покрытию.
3. Кассетные потолки. Это особая система, в которой с помощью профилей и подвесов формируются прямоугольные ячейки для кассет. Самый распространенные размеры таких элементов 60х60 и 60х120 см. Они могут быть металлическими, полимерными, стеклянными, древесными, зеркальными, из минеральных материалов. Основное преимущество – отсутствие жесткого закрепления. Кассеты легко извлекаются, что дает возможность их помыть или заменить.
4. Реечные потолки. Они смотрятся достаточно красиво и имеют практическую ценность, особенно для помещений с повышенной влажностью. Используются алюминиевые пластины в виде реек. Особую декоративность придает серебристый или золотистый оттенок, хромирование.
5. Деревянные покрытия. Дерево всегда было популярно в оформлении частных домов. Мода не прошла и в наши дни. Отмечаются такие способы отделки потолков деревянными элементами.
6. Вагонка. Эти деревянные реечные панели давно завоевали широкую популярность. Они создают натуральный стиль и особое единение с природой в помещении. Для защиты от влаги вагонку рекомендуется пропитывать антисептиком и покрывать лаком.
7. Сплошной покрытие — выполняется из досок.

Подвесные потолки часто становятся вынужденной мерой для сокрытия дефектов строительства. Они требуют монтажа несущего каркаса, что уменьшает высоту помещения, однако декоративные возможности позволяют компенсировать этот недостаток.

Натяжные конструкции

Натяжные потолки призваны выполнить функции подвесных систем в части маскировки неровностей, при этом не создавая дополнительных нагрузок на потолочное перекрытие. Их конструкция включает раму, монтируемую на стене, и полотно, натягиваемое под перекрытием на расстоянии 10-12 см от него.

Можно выделить 2 основных их типа – тканевые и пленочные потолки. В первом случае используется текстильное полотно, сплетенное из полиэфирных волокон. Во втором случае используется ПВХ пленка. Полотно закрепляется своими концами в раме и туго натягивается, формируя ровную поверхность. При натягивании ПВХ пленки производится ее разогрев с помощью тепловой пушки.

Высота потолков в частном доме

Высота потолков в частном доме устанавливается, исходя из практических соображений. Однако следует руководствоваться определенными правилами. Минимальная высота составляет 240 см. Ниже ее в доме будет ощущаться явный дискомфорт при любом росте обитателей.

Определение оптимальной высоты связано с несколькими факторами. Нельзя не учитывать распределения тепловых потоков. При чрезмерно высоких потолках все тепло будет уходить вверх, что заставит работать обогрев в усиленном режиме. Принимая в расчет конвекционное отопление, признается оптимальной высота порядка 2,7-2,8 м.

Потолок в доме имеет особый статус – он виден из любой точки и находится под воздействием восходящих потоков и испарений. Для того чтобы он имел всегда привлекательный вид и достаточную долговечность, необходимо к выбору материалов и конструкции подойти со знанием дела. Из многочисленных возможных вариантов надо подобрать оптимальный способ обустройства.

«Чем утеплить потолок в частном доме?» – Яндекс.Знатоки

«Правильная» крыша частного дома дает экономить расходы на отопление. Материал для утепления кровли может снизить потери тепла до 60% (согласитесь, это хороший %!), ведь большая часть утечек осуществляется, как правило, через крышу. При выборе нужно учитывать:

• форму и тип крыши;
• тип кровельного покрытия;
• специфичность подкровельного пространства;
• схему стропильной системы;
• цену материала и трудоемкость работ.

Существует два метода утепления — изнутри помещения (снизу) или сверху, с чердака.

Какие материалы используются чаще всего

Пенопласт или пенополистирол. Эти материалы доступны, просты в установке и недороги. Для утепления нужно выбирать листы толщиной от 40 мм. Они склеиваются встык или закрепляется замками, а затем армируются покрывающим раствором с сеткой из стекловолокна. Но пенопласт и полистирол плохо выдерживают натиск грызунов, слабо сопротивляются огню и создают эффект парника из-за низкой паропроницаемости.

Минеральная вата. Материал имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства, устойчив к повреждению грызунами, поражению плесневым грибком и другими микроорганизмами, огнеупорен. Укладывать маты или рулонный материал легко, но для монтажа нужно подготовить каркас и использовать гидро- и пароизоляционных покрытия. Стоимость ваты тоже высока, но удобство укладки и высокие эксплуатационные качества компенсируют этот недостаток.

Пеноизол. Материал наносится в жидкой форме, поэтому необходимо заранее подготовить каркас и применять специальное оборудование. Он обеспечивает очень высокую степень тепло- и шумоизоляции, но стоимость его велика. Осуществлять работы с ним самостоятельно, без специального оборудования, подготовки и навыков, не удастся.

Керамзит. Используется только для насыпного утепления на подготовленную ячеистую конструкцию, а поверх него укладывается пароизоляционное полотно. К достоинствам керамзита относится дешевизна, долговечность, огнеупорность и экологичность, но имеет значительную массу и требует тщательной пароизоляции.

Информация подготовлена интернет — магазином стройматериалов МАТЕРИК

Норвежский дом Великий Новгород

1. СЕЗОННОСТЬ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОТОПЛЕНИЕ:
1.1. Подходит ли такой дом для круглогодичного проживания, тепло ли в доме?
Ответ: «Норвежский дом» идеально подходит для круглогодичного проживания. Параметры несущих и ограждающих конструкций и всего дома соответствуют требованиям СНиП 23-101-2003 Тепловая защита зданий и СП 23-101-2000. Стены с утеплителем и герметичные ПВХ-окна со стеклопакетами даже в сильные холода хорошо сохраняют тепло. Конструкция и материалы наших домов позволяют размещать их во всех климатических зонах, начиная с крайнего Севера до Южных районов, и с Запада на Восток. Полярники в Арктике живут в домах, построенных по технологии модульного домостроения!

1.2. Как решается отопление «Норвежского Дома»?
Ответ: Стандартная комплектация «Норвежского Дома» подразумевает отопление печью–камином и электрическими конвекторами с автоматической терморегуляцией. За счёт низкой теплопроводности утеплителя, расходы на отопление «Норвежского дома» получаются небольшие.

1.3. В описании проекта указана толщина утеплителя — 150 мм. Крыша и пол утеплены так же?
Ответ: Да, «Норвежский Дом» утеплён по всему периметру одинаково. Общая толщина стен и перекрытий – 200 мм.

2. МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИЯ:

2.1. Из какого материала и по какой технологии построен дом?
Ответ: «Норвежский дом» построен по технологии быстровозводимого, каркасного домостроения с деревянным каркасом. В качестве каркаса используется сухая доска сечением 50х150мм. Внутри слой пароизоляции, утеплителя и внутренняя отделка — имитация бруса, снаружи слой ветро-влагозащиты и внешняя отделка имитация бруса.
 
2.2. Какой материал используется для облицовки фасада и кровли?
Ответ: В стандартной комплектации используется чистовая отделка имитацией бруса. Кровля – мягкая черепица.
 
2.3. Какой фирмы установлены окна?
Ответ: мы используем окна наших постоянных партнёров, у которых собственное производство. В окнах и дверях используется двойной контур утепления, двухкамерный стеклопакет и пятикамерный профиль.

2.4. Насколько экологичны применяемые материалы?
Ответ: Все материалы, применяемые в «Норвежском Доме» экологичны и безопасны для здоровья. Весь каркас, внутренняя и внешняя отделка делается из массива дерева без использования клея. Экологические сертификаты для утеплителя — стекловолокна на основе кварца, есть на сайте производителя www.isover.ru.
 
2.5. В проекте предусмотрена какая-то система вентиляции?
Ответ: Да, конечно! В конструкции заложены воздуховоды из кухонной зоны и санузла — к ним можно подключить принудительную систему вентиляции или оставить систему в пассивном режиме.
 
2.6. Какой срок службы у «Норвежского Дома»?
Ответ: Считается, что дома построенные по модульной технологии живут минимум 75 лет.

2.7. Чем обрабатываются материалы?
Ответ: Внутри используется краска на водной основе для стен и потолков. Снаружи деревянные конструкции покрываются огне-биозащитой и/или акриловой краской, доска на полу террасы обрабатывается террасным маслом.

2.8. Как избавить клиентов от сомнений в качестве домов, построенных по каркасной технологии?
Ответ: Сомнения клиентов, как правило, носят субъективный характер. Объективным является то, что мы гарантирует соответствие произведенных домов, применяемых конструктивные решений и типовых технологических узлов требованиям СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». 

2.9. В чем заключаются преимущества технологии строительства «Норвежского Дома»?
Ответ: Изготовление дома производится в заводских условиях, что позволяет сократить цикл производства на объекте по сравнению с традиционными строительными технологиями и, самое главное, обеспечить существенно более высокое качество. Дом изготавливается в течение 30 дней в цехе и монтируется на месте за 1 день. И если Вы, в будущем задумаете себе построить новый дом или переселиться, то «Норвежский дом» можно продать или перевезти на новое место.
 
2.10. В чем преимущества каркасных домов перед домами из бруса, лафета или СИП панелей?

Ответ: Дерево это живой материал и в силу самой своей природы имеет сложный «характер» — ни одно производство, даже при использовании самых последних технологий в деревообработке, не может предотвратить возникновение трещин в стенах домов из цельного бруса или бревна. Чем глубже трещины — тем сильнее промерзает дом зимой и быстрее гниет в теплое время года. Теплопроводность утеплителей используемых при строительстве «Норвежского дома» в 4 раза ниже, чем теплопроводность дерева, Доказано 150 мм утеплителя эквивалентны 600 мм деревянной стены.

 
3. ФУНДАМЕНТ И ДОСТАВКА:

 3.1. Есть ли рекомендованная конфигурация фундамента? (количество и расположение опорных столбов).
Ответ: Конечно, под конфигурацию дома есть разработанная схема фундамента. Под «Норвежский Дом» 33 кв.м. необходимо 12 свай.

3.2. Какой нужен фундамент?
Ответ: Мы рекомендуем винтовые сваи с обвязкой. Также возможна установка на бетонные столбы или плитный фундамент. Если «Норвежский Дом» устанавливается на короткий срок, то возможно размещение и на временных опорах на твёрдом основании (бетонные плиты, асфальт).
 
3.3. Фундамент делает заказчик?
Ответ: Нет, мы сами производим монтаж фундамента.

 3.4. Можете ли Вы осуществить доставку в …
Ответ: Мы осуществляем доставку в Новгородской области. Перевозку на далёкие расстояния нужно рассматривать индивидуально в каждом конкретном случае исходя из расстояния и качества дорог.

3.6. Возможна ли доставка и монтаж «Норвежского Дома» зимой.
Ответ: Да! «Норвежский Дом» можно перевозить и монтировать при любой температуре. То же касается и изготовления фундамента, фундамент на винтовых сваях монтируется даже при температуре -20 градусов!
 
3.9. Возможна ли установка «Норвежских домов» в природоохранной зоне?
Ответ: Да, «Норвежские дома» (при соблюдении ряда простых условий) не являются капитальными строениями и на них не распространяются установленные ограничения для капитального строительства. Кроме того, предлагаемое нами инженерное оснащение дома позволяет его сделать максимально автономным и экологически безопасным.

3.10. Возможно позднее разобрать дом и перевезти на новое место?
Ответ: Да, наши дома могут быть перевезены и установлены на новом месте (разборка перевозка и сборка занимают, как правило, не более 2-3 дней).

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ И ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ:
 
4.1. Что с канализацией и прочими сетями?
Ответ: Водопровод, канализация и электричество уже разведены по всему дому в комплектации «Под ключ» — их нужно только подсоединить к внешним сетям.

4.2. Как решается вопрос с подводящими сетями в зимний период?
Ответ: Для обогрева участка водопровода между землёй и домом можно использовать греющий кабель, который монтируется напрямую в систему водопровода. Система канализации отопления не требует.
 
4.3. Какая сантехника и электромонтажное оборудование используется в «Норвежском Доме». Кто производитель?
Ответ: В стандартной комплектации устанавливаются смесители, сантехника, розетки, выключатели и светильники ведущих Европейских производителей.
 
4.4. Можно ли изготовить дом с индивидуальной планировкой?
Ответ: Да, если это не нарушит общую конструкцию проекта.

 5. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, ОПЛАТА, ДОГОВОР И СРОКИ:

 5.1. Какие условия оплаты?
Ответ: 75% оплата в момент подписания договора, 25% по готовности дома на заводе, перед перевозкой и монтажом.
 
5.2. Сколько времени требуется на перевозку и монтаж дома?
Ответ: При предварительной подготовке — 1 день.
 
5.3. Срок производства «Норвежского Дома» и установки под ключ с момента покупки?
Ответ: Например срок производства «Норвежского дома» 33 всего 30 дней. Иногда есть в наличии уже готовые дома, в этом случае мы установим вам дом за 1 день.
 
5.4. Если ли возможность посетить место производства?
Ответ: Нет. При всей кажущейся простоте в конструкции и технологии строительства наших домов много «ноу-хау» и «нюансов». Достаточно того, что наши проекты копируют без нашего согласия. Мы можем предоставить Вам фотоотчет о строительстве.
 
5.5. Какие дополнительные затраты я понесу при постройке «Норвежского Дома»? Что не учтено в стоимости?
Ответ: никаких скрытых затрат и непредвиденных расходов нет!
 
5.6. Каковы гарантии изготовителя на «Норвежский Дом»?
Ответ: Мы предоставляем гарантию 12 месяцев, с момента передачи дома Заказчику.
 
5.7. Можно купить «Норвежский Дом» в ипотеку или с использованием материнского капитала?
Ответ: Да, банки с которыми мы сотрудничаем, предлагают различные варианты, в том числе ипотечное кредитование и оплату материнским капиталом.
 
5.8. Возможно ли прописаться (зарегистрироваться) в «Норвежском доме»?
Ответ: Да, никаких препятствий для «прописки» быть не может — все наши дома полностью отвечают требованиям, предъявляемым к индивидуальным жилым домам.

5.9 На каких землях может быть построен «Норвежский дом» и в каком статусе?
Ответ: Дом может быть построен на землях: ИЖС, ЛПХ, СНТ, ДНТ, землях любых коттеджных, дачных поселков и деревень в статусе частного дома, коттеджа или дачи.

nordic-dom.ru

Норвежский дом

Часто задаваемые вопросы

1. СЕЗОННОСТЬ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОТОПЛЕНИЕ:
1.1. Подходит ли такой дом для круглогодичного проживания, тепло ли в доме?
Ответ: «Норвежский дом» идеально подходит для круглогодичного проживания. Параметры несущих и ограждающих конструкций и всего дома соответствуют требованиям СНиП 23-101-2003 Тепловая защита зданий и СП 23-101-2000. Стены с утеплителем и герметичные ПВХ-окна со стеклопакетами даже в сильные холода хорошо сохраняют тепло. Конструкция и материалы наших домов позволяют размещать их во всех климатических зонах, начиная с крайнего Севера до Южных районов, и с Запада на Восток. Полярники в Арктике живут в домах, построенных по технологии  модульного домостроения!

1,2. Как решается отопление «Норвежского Дома»?
Ответ: Стандартная комплектация «Норвежского Дома» подразумевает отопление печью–камином и электрическими теплофонами с автоматической терморегуляцией. За счёт низкой теплопроводности утеплителя, расходы на отопление «Норвежского дома» получаются небольшие.

1.3. В описании проекта указана толщина утеплителя — 150мм. Крыша и пол утеплены так же?
Ответ: Да, «Норвежский Дом» утеплён по всему периметру одинаково. Общая толщина стен и перекрытий – 200 мм.

2. МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИЯ:

2.1. Из какого материала и по какой технологии построен дом?
Ответ: «Норвежский дом» построен по технологии быстровозводимого, каркасного домостроения с деревянным каркасом. В качестве каркаса используется сухая строганная доска сечением 50х150мм. Внутри слой пароизоляции, утеплителя и внутренняя отделка — имитация бруса, снаружи слой ветро-влаго защиты и внешняя отделка имитация бруса.
 
2.2. Какой материал используется для облицовки фасада и кровли?
Ответ: В стандартной комплектации используется чистовая отделка имитацией бруса из Ангарской сосны. Кровля – мягкая черепица.
 
2.3. Какой фирмы установлены окна?
Ответ: мы используем окна наших постоянных партнёров, у которых собственное производство в Красноярске. В окнах и дверях используется двойной контур утепления, двухкамерный стеклопакет и пятикамерный профиль.

2.4. Насколько экологичны применяемые материалы?
Ответ: Все материалы, применяемые в «Норвежском Доме» экологичны и безопасны для здоровья. Весь каркас, внутренняя и внешняя отделка делается из массива дерева без использования клея. Экологические сертификаты для утеплителя на основе стекловолокна есть на сайте производителя www.isover.ru.
 
2.5. В проекте предусмотрена какая-то система вентиляции?
Ответ: Да, конечно! В конструкции заложены воздуховоды из кухонной зоны и санузла — к ним можно подключить принудительную систему вентиляции или оставить систему в пассивном режиме.
 
2.6. Какой срок службы у «Норвежского Дома»?
Ответ: Считается, что дома построенные по модульной технологии живут минимум 75 лет.

2.7. Чем обрабатываются материалы?
Ответ: Внутри используется краска на водной основе для стен и потолков. Снаружи деревянные конструкции покрываются пропиткой «Сенеж» или акриловой краской, доска на полу террасы обрабатывается террасным маслом.

2.8. Как избавить клиентов от сомнений в качестве домов, построенных по каркасной технологии?
Ответ: Сомнения клиентов, как правило, носят субъективный характер. Объективным является то, что завод гарантирует соответствие произведенных домов всем требованиям для постоянного проживания. Все конструктивные решения и типовые технологические узлы, применяемые заводом, отвечают требованиям СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Каркасные дома гораздо прочнее кирпичных. Они сейсмоустойчивы и способны выдержать землетрясения в 10 баллов. Кирпичный дом разрушился бы при толчках в 7-8 баллов.

2.9. В чем заключаются преимущества технологии строительства «Норвежского Дома»?
Ответ: Изготовление дома производится в заводских условиях, что позволяет сократить цикл производства на объекте по сравнению с традиционными строительными технологиями и, самое главное, обеспечить существенно более высокое качество. Дом изготавливается в течение 30 дней в цехе и монтируется на месте за 1 день. И если Вы, в будущем задумаете себе построить новый дом или переселиться, то «Норвежский дом» можно продать на Авито или перевезти на новое место.
 
2.10. В чем преимущества каркасных домов перед домами из бруса, лафета или СИП панелей? Ответ:
Дерево это живой материал и в силу самой своей природы имеет сложный «характер» — ни одно производство, даже при использовании самых последних технологий в деревообработке, не может предотвратить возникновение трещин в стенах домов из цельного бруса или бревна. Чем глубже трещины — тем сильнее промерзает дом зимой и быстрее гниет в теплое время года.Теплопроводность дерева в 8 раз выше (это плохо), чем теплопроводность утеплителей используемых при строительстве «Норвежского дома». Доказано — 150 мм. утеплителя эквивалентны 1200 мм. деревянной стены.

2.11. Можно ли построить «Норвежский дом» меньшей или большей площади?
Ответ: Да, мы можем предложить Вам «Норвежские Дома» площадью: 33, 52, 64 кв.м.
 
3. ФУНДАМЕНТ И ДОСТАВКА:

 3.1. Есть ли рекомендованная конфигурация фундамента? (количество и расположение опорных столбов).
Ответ: Конечно, под конфигурацию дома есть разработанная схема фундамента. Под «Норвежский Дом» 33 кв.м. необходимо 12 свай.

3.2. Какой нужен фундамент?
Ответ: Мы рекомендуем винтовые сваи с обвязкой. Так же возможна установка на бетонные столбы или ленточный фундамент. Если «Норвежский Дом» устанавливается на короткий срок, то возможно размещение и на временных опорах на твёрдом основании (бетонные плиты, асфальт).
 
3.3. Фундамент делает заказчик?
Ответ: Нет, мы сами производим монтаж фундамента на винтовых сваях с помощью специализированных строительных организаций.

 3.4. Можете ли Вы осуществить доставку в …
Ответ: У нас есть опыт успешной перевозки «Норвежских Домов» на расстояния до 450 км. На большие расстояния мы пока не возили и не можем дать гарантии сохранности конструкции, перевозку на далёкие расстояния нужно рассматривать индивидуально в каждом конкретном случае исходя из расстояния и качества дорог.

3.6. Возможна ли доставка и монтаж «Норвежского Дома» зимой.
Ответ: Да! «Норвежский Дом» можно перевозить и монтировать при любой температуре. То же касается и изготовления фундамента, фундамент на винтовых сваях монтируется даже при температуре -25 градусов!
 
3.9. Возможна ли установка «Норвежских домов» в природоохранной зоне?
Ответ: Да, «Норвежские дома» (при соблюдении ряда простых условий) не являются капитальными строениями и на них не распространяются установленные ограничения для капитального строительства. Кроме того, предлагаемое нами инженерное оснащение дома позволяет его сделать максимально автономным и экологичным.

3.10. Возможно позднее разобрать дом и перевезти на новое место?
Ответ: Да, наши дома могут быть перевезены и установлены на новом месте (разборка перевозка и сборка занимают, как правило, не более 2х дней).

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ И ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ:
 
4.1. Что с канализацией и прочими сетями?
Ответ: Водопровод, канализация и электричество уже разведены по всему дому в комплектации «Под ключ» — их нужно только подсоединить к внешним сетям. Все соединения с внешними сетями делаются в монтажном проёме, к которому есть простой доступ с внешней стороны здания.

4.2. Как решается вопрос с подводящими сетями в зимний период?
Ответ: Для незамерзания участка водопровода между землёй и домом можно использовать греющий кабель, который монтируется напрямую в систему водопровода. Система канализации отопления не требует.
 
4.3. Какая сантехника и электромонтажное оборудование используется в «Норвежском Доме». Кто производитель?
Ответ: В стандартной комплектации устанавливаются смесители, сантехника, розетки, выключатели и светильники ведущих Европейских производителей.
 
4.4. Можно ли изготовить дом с индивидуальной планировкой?
Ответ: Да, если это не нарушит общий конструктив проекта.

 5. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, ОПЛАТА, ДОГОВОР И СРОКИ:

 5.1. Какие условия оплаты?
Ответ: 80% оплата в момент подписания договора, 20% по готовности дома на заводе, перед перевозкой и монтажем.
 
5.2. Сколько времени требуется на перевозку и монтаж дома?
Ответ: 1 день.
 
5.3. Срок производства «Норвежского Дома» и установки под ключ с момента покупки?
Ответ: Срок производства 30 дней. Иногда есть в наличии уже готовые дома.
 
5.4. Если ли возможность посетить место производства?
Ответ: Нет. При всей кажущейся простоте в конструкции и технологии строительства наших домов много «ноу-хау» и «нюансов», на разработку которых мы потратили несколько лет. Достаточно того, что наши проекты копируют без нашего согласия. Мы можем предоставить Вам фото отчет о строительстве.
 
5.5. Какие дополнительные затраты я понесу при постройке «Норвежского Дома»? Что неучтено в стоимости?
Ответ: никаких скрытых затрат и непредвиденных расходов нет!
 
5.6. Каковы гарантии изготовителя на «Норвежский Дом»?
Ответ: Завод-изготовитель предоставляет гарантию 12 месяцев, (4 сезона — зима, весна, лето, осень), с момента передачи дома Заказчику.
 
5.7. Можно купить «Норвежский Дом» в ипотеку или с использованием материнского капитала?
Ответ: Да, мы предлагаем разные варианты, в том числе ипотечное кредитование и оплату материнским капиталом. Завод сотрудничает с Россельхозбанком РФ и Сбербанком РФ, который предлагает ипотечную программу под ставку 14% годовых.
 
5.8. Возможно ли прописаться (зарегистрироваться) в «Норвежском доме»?
Ответ: Да, никаких препятствий для «прописки» быть не может — все наши дома полностью отвечают требованиям, предъявляемым к индивидуальным жилым домам.

5.9 На каких землях может быть построен «Норвежский дом» и в каком статусе?
Ответ: Дом может быть построен на землях: ИЖС, ЛПХ, СНТ, ДНТ, землях любых коттеджных, дачных поселков и деревень в статусе частного дома, коттеджа или дачи.

www.norw-dom.ru

Норвежский дом и норвежские дома для отдыха

dom.dacha-dom.ru

Норвежские дома — технология строительства

Норвежские дома отлично подходят для холодного климата, который в нашей стране наблюдается в северо-западной части. Норвежский дом сочетает в себе приемлемую цену, высокий уровень качества, функциональность и вековые традиции.

 

 

Строительство дома по норвежской технологии

Норвежский дом – это вид коттеджа, выполненный уникальной технологией ручной рубки. Для его создания применяются непривычные для россиян деревянные элементы в видеполубруса, двухскатного бревна и лафета. Этот лафет при строительстве соединяется оригинальным способом, который принято называть «норвежским замком». Подобная технология считается эксклюзивной и уникальной.

Из-за такого способа соединения в момент усадки строения лафет становится плотнее и «замок» как бы защелкивается во врубке. В итоги стыки «спаиваются» между собой. Поэтому строение получается прочным, надежным, теплым и с длительным сроком эксплуатации. Бревна в доме не поворачиваются под напором давления, формирующегося внутри постройки. Мало того, места соединения бревен становятся непроницаемыми для влаги и воздуха. В результате отпадает необходимость в конопатке. Еще лафет из Норвегии славится своей прекрасной эстетической составляющей, поэтому не требует отделки. Если нет необходимости в проведении стольких промежуточных работ, то строение получается экономически выгодным.

Норвежские дома отличаются солидным внутренним пространством. В них всегда тепло и сухо. Стены строения возводятся непосредственно на фундаменте. С этой целью используются нагели, выполненные из качественного дерева. Они увеличивают степень жесткости дома и уменьшают риск возникновения продольного смещения. Строения, созданные по норвежской технологии, исключают использование гвоздей. Сруб органично соединяется с крышей и в результате формируется единая конструкция. Слеги и конь имеют достаточно длинные выносы.

 

Как осуществляется проектирование домов

В наши дни многие российские граждане, обитающие в холодной климатической полосе, оценили всю прелесть и достоинства норвежских домов. Сегодня создаются разноплановые проекты построек данного типа. Каждый такой проект предполагает создание добротного коттеджа, выполненного из суперкачественного материала. Дом смотрится необычно и эффектно, особенно если декорирован при помощи объемных балок и изысканной кружевной резьбы.

Сегодня можно не только воспользоваться готовым проектом, но и заказать его согласно вкусу и размеру кошелька заказчика. В результате дом будет сооружен с учетом всех пожеланий потенциального хозяина. Разработчики проектов предлагают на выбор своим клиентам множество моделей внутренней планировки. Заказчик волен выбирать самую лучшую. Корректировка внутреннего расположения осуществляется при помощи специальной компьютерной программы.

 

Почему люди выбирают норвежские дома

Лафет, как уже говорилось, обладает массой достоинств. По своему внешнему виду он сильно напоминает инновационный клееный брус. Однако клееный брус не отличается способностью эффективно «дышать». А вот лафет замечательно фильтрует воздушные потоки. Еще лафет из Норвегии обладает великолепной эстетикой и выглядит достаточно респектабельно. Он отличается способностью выдерживать баланс цены и качества.

Норвежские дома известны на всех континентах благодаря своей надежности, долговечности, красоте и качеству. Технология их возведения проверена столетиями. Поэтому в наши дни многие индивидуальные застройщики выбирают подобные дома, которые ко всему прочему великолепно сохраняют тепло и обладают солидным сроком эксплуатации.

diy.obi.ru