Отделка фасада декоративным камнем привлекает многих людей красотой и презентабельностью своего внешнего вида, поэтому данный вид облицовки является по-настоящему популярным среди отечественных домовладельцев. Но при всем этом процесс монтажа и выбора декоративного материала скрывает в себе множество аспектов, с которыми настоятельно рекомендуется ознакомиться как можно раньше, чтобы решить, точно ли для вас подходит подобный вид оформления домашнего фасада.
Многие люди справедливо отметят, что с настоящим камнем не сравнится ни один другой строительный материал, поскольку только натуральные модели обладают непревзойденным качеством, поражающим сроком службы, а также природной эстетичностью и неповторимостью. Безусловно, это так. Но если посчитать примерную цену, которую придется заплатить за весь набор материалов, можно резко поменять свое мнение, и задуматься над тем, чтобы заменить выбор на другой, более доступный. Декоративный камень способен отчасти разрешить финансовый вопрос.
Главные особенности декоративного камня
Давайте рассмотрим ряд преимуществ, которыми обладает альтернатива настоящему мрамору или песчанику:
Неотличимость от натуральных материалов Декоративный камень практически полностью повторяет текстуру и внешние особенности натуральных облицовочных материалов. Даже при близком рассмотрении бывает довольно сложно отличить искусственный продукт от оригинального, природного.
Высокая прочность и стойкость Благодаря современным методам производства разработчикам удалось создать строительные элементы, которые во многом превосходят другие варианты по техническим характеристикам. Особенно учитываются такие факторы, как прочность и устойчивость облицовки к агрессивному воздействию окружающей среды.
Стоимость Несомненно, ненатуральный камень стоит значительно дешевле натурального, при всем этом лишь немного уступая ему в некоторых физических аспектах.
Теперь давайте подробнее рассмотрим технические характеристики декоративного камня, поскольку именно они сделали представленные модели такими востребованными среди наших соотечественников.
Технические характеристики декоративного камня
Их можно рассмотреть в виде подробного списка:
Отсутствие дополнительной обработки После монтажа материал совершенно не требует какой-либо дополнительной обработки. Он уже будет смотреться потрясающе, а химии для защиты от негативного воздействия среды продукту не требуется, поскольку он заведомо противостоит им из-за уникального состава.
Совместимость с другими основами и материалами также является неоспоримым плюсом облицовки такого типа. Особенно это понравится тем людям, которые хотят вложить в оформление фасада творческую нотку, совмещая продукт с другими видами строительного материала.
Простота установки Декоративный камень подготовлен для простой установки на любую поверхность. Каких-либо дополнительных работ по установке каркасов не потребуется. Достаточно выровнять стену при помощи специальных составов, после чего начать аккуратную укладку в соответствии с заданным планом.
Небольшой вес Данный физический параметр является очень важным, поскольку при монтаже вам не придется укреплять фундамент дома, как бы это потребовалось в случае с натуральными вариантами. Относительной легкий вес облицовки не утяжеляет стены, поэтому они не будет изменять свою геометрическую форму даже в течение многих лет. Да и в процессе установки этот аспект очень удобен, учитывая то, что кладка производится человеком вручную.
Прочность Удары и прочие механические повреждения не страшны данному материалу (если, конечно, не наносить их нарочно при помощи молотка и кувалды). Дополнительная защита стен, неизменный внешний вид делают декоративный камень одним из лучших выборов для оформления фасадов.
Стойкость к образованию грибка Данный материал совершенно не подвержен образования грибка, плесени на своей поверхности, поэтому внешний вид его не испортится даже в условиях повышенной влажности. Обрабатывать антисептиками его не нужно, в отличие от натуральной древесины, которая нередко выбирается в качестве замены натуральному камню.
Устойчивость к влажной среде как следствие предыдущего аргумента, является таким же полезным качеством, особенно для российского климата. Под воздействием воды декоративный камень не будет, ни темнеть, ни расслаиваться. Вы будете приятно удивлены тому, как долго может прослужить недорогой облицовочный материал, не теряя при этом своих первоначальных свойств.
Климатическая и температурная устойчивость позволяет декоративному камню служить на протяжении 20 лет (минимум) без требования ремонта или замены. На данный момент представленный вариант облицовки является одним из самых надежных и доступных.
Как можно понять, преимуществ у материала очень много, причем они очень актуальны в отечественных погодных условиях. Жара, холод, снег, дождь, палящие лучи – все это не способно вывести камень из строя, благодаря чему дом всегда будет выглядеть красиво и оригинально, выделяясь среди других.
Виды декоративного камня
Вы уже знаете о том, что декоративный камень легко комбинируется с другими материалами, что очень часто применяют на практике профессиональные дизайнеры. Различные штукатурки и пластиковые панели могут выиграшно разнообразить общую гамму и фактуру облицовочного материала, благодаря чему фасад обретает совершенно новый, оригинальный внешний вид. Если вы хотите выделить собственное жилище среди остальных – не проходите мимо данного варианта. Отделка декоративным камнем фасада дома не зря стала одной из самых популярных на западе и в пределах Европы.
Искусственный камень, как правило, кладут под расшивку, чтобы придать фасаду более симпатичный и оформленный вид. Те же самые правила используются при использовании обычного кирпича в качестве отделочного материала. Швы, толщина которых составляет не более 1 см, заполняются различными составами, поскольку однородная кладка выглядит очень непривлекательно, создает ощущение простого окрашенного фасада с неровностями. Также специалисты говорят о том, что удачным решением становится применение плиток, немного различающихся по своему оттенку. Сочетание фактур и оттенков заметно «оживляет» внешний вид дома, из-за чего отличить искусственный камень от натурального становится просто невозможно.
Также дизайнерами широко применяется так называемый эффект «рваного камня», который чаще всего эксплуатируется для решения локальных оформительских задач. Углы дома, оконные и дверные проемы, оформленные данным способом, смотрятся довольно симпатично и дорого. Благодаря наличию широкого разнообразия фактур и цветовых оттенков можно добиться потрясающего результата, который точно выделит дом среди множества других. Главное – дать волю собственному чувству вкуса и стиля. Также отличный вариантом становится оплата услуг специалиста, который сможет сделать дизайн в соответствии со всеми требованиями и модными тенденциями.
Третьим распространенным вариантом является имитация натурального песчаника, камня, который стоит очень дорого, и далеко не все могут позволить себе оформить дом таким способом. Декоративный камень, который комбинируется с различными видами штукатурок, позволяет добиться максимально реалистичного вида, и общая картина в итоге выглядит очень тепло, уютно. Равнодушных такой вид отделки точно не оставит, и не многие догадываются, что воплотить его в реальность можно по весьма доступным ценам.
Профессиональные моменты установки
Несмотря на простоту монтажа, мастера всегда проводят несколько основных процедур перед началом работы:
Перед тем, как материал будет установлен на стену, ее выравнивают штукатуркой. Монтажные работы могут проводиться лишь при температуре от 5 до 25 градусов по Цельсию. В противном случае, штукатурка попросту потрескается.
Необходимы и гидроизоляционные работы. Влага не страшна лишь камню, а вот стены от нее могут пострадать очень сильно. Такую работу рекомендуется оставить специалистам своего дела.
Как выбрать декоративный камень для отделки частного дома
Если вы решили использовать ненатуральный камень в качестве отделочного материала, запомните то, что ни в коем случае не стоит использовать однотипные модели. Сочетайте и экспериментируйте! Только так можно добиться нужного результата, который впечатлит каждого человека, смотрящего на ваш дом. При всем этом нельзя забывать и о технической стороне вопроса. Качественный продукт соответствует всем стандартам производства и устойчивости к изменению климатических условий. У продавцов должны быть гарантии на приобретаемый вами товар. Для справки – служить искусственный продукт должен не менее 20 лет!
За ориентиры можно взять следующие параметры: один вид плитки (текстура, цвет) используется не чаще одного раза на 5-10 квадратных метров. Почему? Дело в том, что при несоблюдении данного совета фасад попросту сливается в единое невыразительное пятно. Никто не будет подходить и вплотную разглядывать каждую установленную на поверхность плитку. Внешний вид должен выглядеть презентабельно даже с большого расстояния, что вновь говорит о важности использования сразу нескольких видов облицовки.
Итогом сегодняшнего разговора становится то, что использование декоративного камня открывает перед домовладельцем поистине обширные возможности в плане оформления фасада дома. Руководствуясь советами профессионалов, а также покупая лишь сертифицированные материалы, вы сможете превратить постройку в настоящий сказочный теремок, наполненный уютом и теплотой.
Внешняя отделка дома из искусственного камня – Свой дом мечты
Искусственный камень – материал, получаемый в результате смешивания песка, цемента, воды, пластификатора и различных красителей. Он стоит куда дешевле натурального аналога, хотя внешне от него практически неотличим.
Все более популярная, внутренняя и внешняя отделка дома из искусственного камня – экономный способ украсить свой дом и оживить интерьер. Если вы тоже задумываетесь о ремонте помещения или облицовке фасада, предлагаем вам ознакомиться со способами применения декоративного камня, его плюсами и минусами, а также технологией монтажа.
Использование искусственного камня
Отделка фасада
Сфера применения искусственного камня и панелей из него обширна. Он успешно используется как отделочный материал для стен, полов, каминов и фасада здания, являясь альтернативой облицовке дома природным камнем.
Такая популярность объясняется не только дешевизной. Благодаря удобной форме и ровной тыльной стороне отдельные фрагменты стыкуются и крепятся к поверхностям намного проще натурального камня. Еще одно преимущество – прочность и устойчивость к влаге, декоративный материал практически не поражается плесенью и грибками. Кроме того, он легко чистится и неприхотлив в уходе.
Широкая цветовая палитра и способность имитировать различные материалы (кирпич, мрамор, гранит и прочее) позволяет использовать декоративный камень в любом помещении. Он уместно смотрится на кухне в качестве отделки зоны вокруг мойки, удачно сочетается с интерьером прихожей или гостиной, выдержанных в стиле винтаж и ампир. Популярны столешницы из искусственного камня, они устойчивы к царапинам, за ними просто ухаживать, а смотрятся они просто отлично! Также он подходит для оформления ванных комнат, а огнеустойчивость делает материал пригодным и для облицовки каминов.
Декоративный камень в интерьере
Интересно выглядят в таком оформлении и дверные проемы. Обрамление из колотого камня в виде арки, прямоугольника или фантазийного узора с неровными краями визуально расширяет помещение, а интерьер делает интересным, оригинальным.
Облицовка внутренних стен декоративным камнем
Такая отделка чаще применяется в сочетании со штукатуркой или гипсокартоном, но панели из дерева, в том числе и облицовка дома доской, при правильном подборе цвета и фактуры также удачно гармонируют с декоративным камнем.
Обычно камень используется для выделения в помещении функциональных зон. К примеру, с его помощью акцентируют внимание на входном проеме, зоне с телевизором или камином. Материал для этого подбирают контрастных цветов, на 2-3 тона темнее (или светлее) основного оформления комнаты.
Оформление прихожей
Если же планируется выложить стены камнем полностью, следует позаботиться о дополнительной подсветке, чтобы помещение не выглядело слишком мрачным. При неудовлетворительном результате исправить положение можно, добавив зеркал и домашних растений. Но все же для узких, длинных комнат этот вариант отделки не рекомендуется, из-за визуального сужения пространства.
При использовании декоративного камня для облицовки стен в прихожей, есть смысл располагать его вокруг входной двери и возле места для хранения обуви. Будучи легким в уходе (с него быстро можно очистить любую грязь), материал упростит уборку помещения и предотвратит появление несмываемых пятен грязи, что нередко случается со стенами, оклеенными обоями.
Внешняя отделка здания искусственным камнем
Не только внутри помещения используется искусственный камень. Популярен этот материал и для облицовки фасадов и стен здания снаружи. Выбирая наружные отделочные материалы для дома, стоит обратить внимание на искусственный камень. Первое его преимущество, делающее материал подходящим для внешней облицовки, – способность удерживать тепло, за счет чего он не только украсит дом, но и утеплит его.
Второй плюс – звукоизоляционные свойства. Такая обшивка уменьшит проникновение посторонних шумов с улицы в здание и позволит сэкономить на дополнительной звукоизоляции.
Следующим достоинством является малый вес декоративного камня (в 1,5-2 раза меньше, чем у натурального). Выполнив облицовку этим материалом, вы не перегрузите стены, а значит, укрепление фундамента не потребуется. Значит, что выбрать такую облицовку можно и по завершении основного строительства, тогда как решать вопрос с отделкой натуральным материалом следует на этапе планирования дома.
Искусственный камень защитит цоколь здания
Ценится искусственный камень и за устойчивость к воздействию влаги. Он не нуждается в специальной пропитке, как блок-хаус (фасадная доска для внешней отделки дома). Однако есть и минус – хрупкость. Материал легко расколоть, случайно уронив или слишком сильно ударив по нему, впрочем, этот недостаток важен только во время транспортировки и монтажа. Именно поэтому важно обращать внимание при покупке на целостность искусственного камня.
Как выбрать декоративный камень для фасада?
Для фасада и цоколя здания применяют следующие разновидности материала:
Литьевой камень. Его производят с использованием полиэфирных смол, песка, крошки натурального камня и красителей. Он имеет различные цвета и фактуру, не выгорает под воздействием ультрафиолета и стоек к перепадам температур. Выбирается в основном для отделки дома снаружи.
Изделия на основе бетона. В их состав входит цемент, красящий пигмент, пластификаторы и армирующие добавки. Цвет образуется за счет добавления красителя, но может достигаться и окрашиванием поверхности. Материал прочен и влагостоек, может использоваться в ванных комнатах и кухнях.
Керамогранит. Он изготавливается из глины, песка и мелкой каменной крошки методом прессования и последующего обжига. Внешне камень напоминает стекло или керамику. Такие изделия не вступают во взаимодействие с химическими веществами и переносят даже воздействие кислот. Облицовка наружных стен керамогранитом гарантирует прочность и долговечность покрытия.
Камень декоративный
Помимо материалов изготовления камень может различаться по форме – плитка, имитация кирпича, колотые фрагменты. Этот параметр подбирают индивидуально, в зависимости от декоративного эффекта, которого нужно добиться.
Чтобы материал гармонично смотрелся на фасаде и не разочаровал качеством, воспользуйтесь при покупке следующими правилами:
Выбирайте изделия с цветовыми переходами, они выглядят естественнее и правдоподобно имитируют натуральный камень.
Для отделки цоколя приобретайте материал не марких оттенков – серых или коричневых.
Отдавайте предпочтение отечественным производителям или тем, в странах которых климат схож с вашим.
Обращайте внимание на поверхность изделия. Сколы и слишком пористая структура – признак некачественной продукции.
Для того чтобы предусмотреть некоторое количество материала, что может пострадать при транспортировке и во время работы, приобретайте расчетное количество камня плюс 10-15% от общего объема. В том случае, если останется лишний материал, экономный хозяин найдет ему применение на участке.
Подготовка поверхности
Следующий этап после выбора материала – подготовка поверхности к отделке. Если стены бетонные, то их выравнивают штукатуркой и обрабатывают шлифовальной машинкой. Далее, поверхность обеспыливают, покрывают грунтовкой глубокого проникновения и дожидаются ее высыхания. Деревянный фасад сначала осматривают, удаляют мешающие гвозди и заменяют слабые и гнилые доски, если таковые имеются. Затем поверхность армируют, штукатурят и грунтуют.
Неровную поверхность нужно предварительно оштукатурить
Обратите внимание! Для внешних стен со значительными неровностями отделка камнем не рекомендуется, в этой ситуации альтернативой может стать облицовка фасада дома панелями под дерево или пластиковым сайдингом.
Монтаж
Инструменты для работы
Подготовив поверхность, позаботьтесь об необходимых инструментах. Для укладки материала вам понадобятся:
дрель с миксерной насадкой;
емкость для замешивания клеевого раствора;
рулетка и уровень;
веревка для контроля горизонтальности рядов;
кельма, мастерок и шпатель;
инструмент для расшивки швов;
шприц-пистолет для нанесения расшивочной смеси;
жесткая щетка;
резиновая киянка.
Перечисленные инструменты упростят процесс монтажа и позволят выполнить работы качественно. Также важно учесть погодные условия. Производить облицовку искусственным камнем в холодную погоду не рекомендуется. Если температура будет ниже + 5° С раствор будет плохо схватываться, но чрезмерная жара тоже усложняет работу.
Совет! В летний период для обеспечения надежного соединения, желательно смачивать стены и материал водой перед нанесением клеящей смеси.
Хотя плитка для внешней отделки дома уже имеет удобную форму и хорошо ложится на подготовленную поверхность, собрать узор без ошибок будет проще, если перед монтажом потренироваться выкладывать его на земле. Особенно важно это для сложных многоцветных узоров или облицовки из разного материала.
Кладка камня
Укладку камня начинают с угла здания, монтируя сначала нижний ряд. Чтобы кладка получилась ровной, для каждого ряда по всей протяженности стены делают контрольные метки, сверяясь с уровнем.
Клеевой раствор наносят тонким слоем, равномерно распределяя его при помощи гребенчатого шпателя. Чтобы состав не высох раньше времени, покрывать им одновременно участки более 1 м² не следует.
Монтаж декоративного камня
Каждый фрагмент облицовки прижимают к поверхности до появления по бокам капель раствора и постукивают по нему резиновой киянкой. При этом следите, чтобы выступивший клей не запачкал лицевую сторону камня: убрать его будет непросто.
Также внешняя отделка дома плиткой предполагает контроль размера швов. Обычно их делают толщиной 8-10 мм. Регулировать размер пространства между рядами помогают шаблоны соответствующего размера, которые можно заранее изготовить из фанеры самостоятельно или приобрести готовые.
Выполняем кладочные швы
Через 2-3 дня после окончания укладки камня выполняют рустование швов. Для этого их заполняют расшивочной смесью при помощи шприца-пистолета. Иногда в состав смеси добавляют красящие пигменты, чтобы придать швам определенный цвет.
Обработка швов
Получившимся составом промазывают все вертикальные и горизонтальные пространства между плиткой. Выждав 30 минут, швы проходят специальной лопаточкой – расшивкой. Завершающий этап – очистка поверхности жесткой щеткой от излишков раствора, ее производят после того, как затирочный состав полностью высохнет и станет рассыпчатым.
Подводя итоги, можно сказать, что искусственный камень для внешней отделки дома ничем не уступает натуральному, а разнообразием оттенков и ценовой доступностью даже превосходит его. К тому же, укладка материала проста и, следуя технологии, вы без проблем выполните ее самостоятельно. Желаем удачного ремонта!
Облицовка фасада дома декоративным камнем
/Облицовка дома декоративным камнем
30.11.2018
Современные технологии позволяют быстро и недорого выполнить строительство любого здания. Только внешний вид большинства популярных конструкционных материалов не отличается презентабельностью. Оставлять наружные стены из бетона, рядового кирпича, необработанного бруса или ОСП не только некрасиво, но и вредно с практической точки зрения. Под воздействием природных факторов они быстро отсыревают и утрачивают свои эксплуатационные качества, что приводит к сокращению срока службы всей постройки.
Изменить картину к лучшему способны отделочные материалы для наружных работ. Одним из самых популярных среди них считается искусственный камень. Он напоминает своей структурой природный прототип, превосходя его по ряду параметров. Некоторые разновидности декоративного камня имитируют кирпичную кладку. Строения, облицованные подобным образом, приобретают благородный вид, выделяясь внушительностью среди соседних зданий и повышая статус своих владельцев.
Технология изготовления
Наиболее простой и практичный способ изготовления искусственного камня предполагает заполнение специальных форм раствором, содержащим мелкую крошку из натуральных минералов, цемента, природных красителей. Для лучшего заполнения всех полостей и ликвидации пустот применяют вибрационное оборудование. После сушки такой материал достоверно имитирует натуральный камень, что во многом определяется искусством создания форм и подбором цветовой палитры.
Для повышения сопротивляемости впитыванию влаги некоторые коллекции пропитываются водоотталкивающими растворами.
Возможность по усмотрению производителя придавать изделиям из декоративного камня необходимый внешний вид и достигать нужных потребительских качеств превращает его в универсальный облицовочный материал. К его преимуществам следует отнести:
большое разнообразие форм, текстур и расцветок;
возможность создания уникальных композиций;
отличная защита стен от всех погодных факторов;
удобство обработки и монтажа;
экономичность.
Потребительские свойства декоративного камня
Декоративный камень – превосходный облицовочный материал, предназначенный для длительной эксплуатации. Он обладает следующими характеристиками:
высокой прочностью, плитки способны выдержать значительные статические и динамические нагрузки;
твердостью, благодаря которой поверхность почти не истирается и не царапается даже при интенсивной эксплуатации;
минимальным водопоглощением, обеспечивающим сохранение детали при многочисленных циклах замораживания и оттаивания;
возможностью применения в широком диапазоне температур;
устойчивостью к выгоранию при интенсивном ультрафиолетовом излучении;
невысоким удельным весом, оказывающим незначительное воздействие на стены и фундамент дома;
искусственный камень можно мыть и протирать без угрозы повреждения внешнего вида.
Самыми распространенными формами декоративного камня являются плитка и панель. Некоторые из них имеют внутренний слой из теплоизоляционных материалов, что позволяет использовать их еще и для утепления зданий.
Особенности монтажа
Искусственный камень кладется на ровную стену с применением клеевых растворов на основе цементно-песчаных смесей подобно керамической плитке. Для лучшего закрепления на слабых основаниях поверх них могут применяться тонкие армирующие сетки. Тыльная сторона каждого изделия имеет гладкую пористую поверхность, обладающую высокой адгезией к раствору.
Кладку обычно ведут порядно снизу вверх от углов к центру стены. Для подрезки деталей, требующих раскроя, применяют болгарку или камнерезный станок. По выбору заказчика монтаж может производиться:
с расшивкой швов специальными расшивочными смесями нужного цвета;
без расшивки с плотным прилеганием боковых граней друг к другу.
Существуют различные подходы к оформлению фасада. При сплошном покрытии стены одним артикулом, важно не подбирать плитки с похожими оттенками. Чтобы избежать появления незапланированных цветовых границ, применяется перемешивание изделий из разных пачек или коробок. Если одновременно для оформления берется плитка разного размера, рекомендуется сначала ровно разложить ее на земле или любой другой плоской поверхности.
Красиво выглядят стены, сочетающие на своей поверхности покрытия двух типов: штукатурки и декоративного камня. В этом случае плиткой можно выложить цокольную часть, углы и обрамление дверей и окон. Иногда дополнительно выделяются выступающие элементы архитектуры или участки стены под оконными проемами.
Выкладывать плитку из искусственного камня может мастер с базовой подготовкой обычного плиточника. Материал не требователен к исключительной точности монтажа и выполняет свою декоративную функцию за счет неповторимой текстуры, объемной поверхности и удачного выбора цвета.
Отделка фасада дома камнем: технология облицовки своими руками
Категория: Фасад
Если вы все-таки решились начать сооружение собственного дома, тогда кроме выбора проекта и материалов для его сооружения вам необходимо также решить вопрос, касающийся дизайнерского оформления внутренних помещений и внешних стен. Пожалуй, каждый человек согласится, что внешний вид фасада играет важную роль, поскольку является своеобразной визитной карточкой усадьбы. Давайте рассмотрим распространенный и вечно популярный способ облицовки стен декоративным искусственным и натуральным камнем. Обратите внимание на фото и представьте себе что, приложив минимум усилий и потратив определенный минимум денег, вы сможете сами придать своему дому такой же внешний вид.
Частный дом не является предметом роскоши, как считают многие владельцы квартир, а всего лишь продуктом многолетнего труда с вложением большого количества временных и денежных ресурсов. Конечно, камень считается одним из наиболее дорогостоящих отделочных декоративных материалов, однако облицовка камнем может быть выполнена самостоятельно, что позволит сэкономить не менее 30-40% денег, ведь придется только заплатить за материал, клей и доставку. Кроме того, отделка своими руками фасада дома натуральным или искусственным камнем – занятие очень интересное и творческое, ведь внешний вид стен, можно сказать, полностью будет зависеть от ловкости ваших рук и воображения. Ни одни мастер не сможет угодить вам так, как это сможете сделать вы сами.
Разновидности камней для облицовки стен
Давайте для начала рассмотрим все основные способы сооружения фасадов и распространенные технологии их отделки декоративным камнем. Здесь можно выделить следующие типы:
кирпичные (блочные, бетонные) стены, отделка которых осуществляется искусственным декоративным или натуральным камнем без предварительного оштукатуривания поверхности;
оштукатуренные кирпичные (блочные, монолитные бетонные) стены, для облицовки которых применяется обычно клинкерная плитка или искусственный камень;
так называемые вентилируемые фасады, одним из вариантов отделки которых является оклеивание поверхности декоративной плиткой, напоминающей клинкерный кирпич или натуральный камень.
Как вы видите, данный способ облицовки можно назвать универсальным, ведь он пригоден фактически для всех типов фасада. А теперь давайте ближе ознакомимся с основными разновидностями этого отделочного материала.
Натуральный камень считается самым дорогостоящим, поскольку купить этот материал может себе позволить далеко не каждый человек. Тем не менее, отделка стен диким камнем имеет ряд неоспоримых, можно сказать даже вечных преимуществ. Главными плюсами такой облицовки, несомненно, являются долговечность и универсальность. Данный облицовочный материал хорош как для внутренних стен, так и для внешних. Он не боится мороза, жаркого солнца, и его практически невозможно повредить. Однако если быть честным, искусственный декоративный камень позволяет обеспечить боле яркий и разнообразный дизайн.
Наиболее распространенными камнями, которые применяются для облицовки стен, являются мрамор, гранит, травертин (известняк) и песчаник. Каждый из них считается шикарным декоративным материалом. Сравнивая все эти виды камней между собой, можно выделить преимущества одних и недостатки других. К примеру, самым прочным является гранит. Из него можно изготовить не только фасад, но и фонтан, колонну, лестницу. Однако обработка гранита вручную – процесс слишком сложный и трудозатратный. Песчаник и известняк гораздо легче распилить и отшлифовать. Но они пригодны далеко не для всех видов работ, поскольку значительно уступают в прочности граниту. Чем-то средним по своим физическим свойствам является мрамор. Он достаточно твердый, но и его обработка не такая сложная, как обработка гранита. Для того чтобы выбрать оптимальный для своего дома вариант облицовочного камня, внимательно рассмотрите фото и отдельно подсчитайте стоимость каждого из этих материалов.
Подготовка к облицовке стен камнем
Вне зависимости от того, планируется отделка фасада дома искусственным декоративным или натуральным облицовочным материалом, сам процесс облицовки осуществляется точно так же, как и укладка на стену керамической плитки. Единственным отличием является то, что натуральный камень бывает различной формы и его придется подбирать по форме непосредственно в процессе работы. Это с одной стороны немного усложняет и замедляет работу, но с другой стороны не понадобится выравнивать ряды фрагментов облицовки, как это происходит при наклеивании кафеля или искусственного камня. Кроме того, для создания своими руками облицовки фасада дома из натурального камня лучше отдать предпочтение более мягким породам – известняку и песчанику. Их гораздо легче будет резать и шлифовать при подгонке под нужную форму.
Нельзя забывать и о предварительной подготовке поверхности стен. Для этого стены дома нужно пропитать специальной грунтовкой с антисептическими и укрепляющими свойствами. Это поможет защитить облицовку от отслаивания и размножения под его поверхностью грибка. Не менее важным вопросом является выбор клея, который должен выдерживать мороз и обладать водонепроницающими свойствами. Иными словами, при покупке необходимо спросить у продавца про характеристики клеевой смеси для наружных работ.
Процесс отделки фасада искусственным и натуральным камнем
Сначала необходимо приготовить клеевую смесь. Для этого пустое ведро необходимо заполнить на треть водой. Затем в воду опускается миксер (специальная насадка на дрель) и постепенно перемешивая засыпается сухая клеевая смесь. Периодически добавляя сухой клей и, перемешивая его с водой миксером, добиваемся консистенции сметаны.
Итак, отделка фасада дома камнем всегда осуществляется в направлении снизу-вверх. В сущности, это не должно быть чем-то новым для тех, кто уже пробовал свои силы в укладке керамической плитки на стены дома или в облицовке фасада керамогранитом, ведь процесс очень схож. Не надо стремиться добиваться сплошной поверхности, если для облицовки используется натуральный камень или выполняется отделка декоративным искусственным материалом большого размера. Дело в том, что кладка с широкими швами во многих случаях получается более красивой и привлекательной.
В процессе отделки клей накладывается на каждый фрагмент камня, после чего его нужно с незначительным усилием прижать к поверхности фасада дома. Для швов можно использовать традиционные пластмассовые крестики и клинышки, а можно обойтись и без них, вставляя в щели маленькие кусочки керамической плитки, деревянные щепки. В данном случае имеется в виду отделка облицовка дома натуральным камнем. Искусственный же укладывается под крестики, как и стандартная керамическая плитка. Останется только дождаться схватывания клеевой смеси, после чего нужно будет очень тщательно и аккуратно заполнить все швы. Лучше для этого использовать строительный шприц.
Важные советы и рекомендации
Помните! Клей нужно готовить в последнюю очередь, когда все материалы и инструменты уже подготовлены к работе, поскольку время схватывания некоторых смесей составляет 1-2 часа. Из этих же соображений не следует замешивать клей большими порциями.
Помните! Очищать лицевую поверхность камня от случайно попавшего клея или затирки для швов необходимо в процессе работы. После отвердения в углублениях камня эти растворы удалить будет очень сложно.
На готовую поверхность фасада дома, облицованную декоративным искусственным либо натуральным материалом, можно нанести специальный лак для камня, который продается в строительных магазинах. Это потребует дополнительных затрат, но полностью их оправдает, поскольку лакированный камень обретет фантастический блеск. Как выглядит такая поверхность — вы можете увидеть на фото, а также в процессе просмотра видео. Удачного Вам ремонта!
Облицовка дома декоративным камнем: очарование и монументальность
Для придания эксклюзивного и роскошного вида загородному дому, для защиты от атмосферных воздействий поверхностей и конструкций используют декоративный камень. Не только для облицовки фасадов и цоколей, но и оформления элементов ограды, альпийских горок, дорожек и других объектов ландшафтной архитектуры.
Виды декоративного камня
Посредством декоративного камня можно воспроизвести неотличимую имитацию любой фактуры горной породы. Это и галька, песчаник, известняк, сланец, туфа, доломит и многие другие. Декоративный камень может иметь колотую или пластовую фактуру, гладкую или пиленую, имитирует форму валунов и крупных булыжников, что дает необъятные возможности для реализации самых смелых и фантастических интерьерных и ландшафтных решений.
Для облицовки домов используют искусственный и природный декоративный камень. К природному камню, используемому как в наружной отделке, так и во внутренней, относится гранит, мрамор, песчаник, оникс и другие. Он обладает завораживающей неповторимой красотой, и позволить себе его может не каждый. Помимо высокой цены стоит отметить и большой удельный вес, который существенно ограничивает возможности использования в облицовке.
Название материала — искусственный декоративный камень – не означает, что для его изготовления использовались ненатуральные синтетические добавки. Просто он не имеет природного происхождения, а изготовлен по технологии вибролитья из связующих компонентов, наполнителей (керамзита, кварцевого песка, пемзы и др.), пигментов, придающих необходимую окраску, и прочих добавок для улучшения характеристик износостойкости и долговечности. За счет легкости основных компонентов конечный продукт имеет малый вес, отлитые элементы обладают удобной и эргономичной формой для монтажа, что облегчает в разы процесс облицовки. Широкий спектр пигментации позволяет создать неповторимые и насыщенные по цветовой гамме композиции. Помимо эстетических свойств, декоративный камень обладает некоторыми теплоизолирующими свойствами, служит надежной защитой фасада от неблагоприятного действия внешней среды.
На рынке в настоящее время предлагают разнообразные виды тонкостенного облицовочного кирпича, дополнительных декоров к ним, бордюрных камней, тротуарной плитки и брусчатки.
Способы и стили оформления декоративным камнем
Камень великолепно сочетается с другими природными материалами, такими как дерево, металл и стекло.
• Его массивность и основательность гармонично дополняют ажурные и изящные элементы художественной ковки.
• Беспроигрышно смотрится использование облицовки камня визуально рваными и умышленно непропорциональными фрагментами в сочетании с декоративной штукатуркой или покраской.
• Хрупкость и показная невесомость стекла гармонично оттеняет несокрушимость камня.
• Дерево, с тонкой изящной резьбой или в виде грубых отесанных бревен и бруса, способно кардинально преобразить стиль ландшафтного дизайна даже при использовании абсолютно одинаковых разновидностей тонкостенного облицовочного кирпича.
Романтичные и изысканные французские нотки придают светлые пепельные оттенки декоративного камня. Используйте элементы облицовки разного размера, так достигается эффект натуральности и природной естественности.
Для создания налета древности подойдет декоративный камень с неровной поверхностью, имитирующей естественное разрушение натурального камня под воздействием времени, дождей и ветров.
Аристократизм и элегантность загородному дому придадут элементы венецианской или фламандской кладки, использование строгих орнаментов и сочетание более грубых и объемных форм с легкими и изящными.
Советы по выбору и укладке декоративного камня
Целесообразно выбирать декоративный камень, однородно прокрашенный по всей массе, он сохранит привлекательный вид даже при нечаянном сколе.
В природе не найдется двух одинаковых по оттенку и размеру камней, каждый уникален и неповторим. Для придания естественности облицовке используйте разные сочетающиеся и близкие между собой оттенки декоративного камня.
Судить о высоком качестве декоративного камня можно по отсутствию крупных и торчащих фрагментаций, раковин и контрастных пятен, свидетельствующих о неравномерности прокраски.
Возможности компьютерного моделирования и визуализации позволят наглядно представить реализацию проекта, откорректировать детали и внести изменения на этапе проектирования, подсчитать количество требуемого материала и составить смету по предстоящим отделочным работам.
При всех своей кажущейся легкости облицовочный камень требует крепкой основы. Слой утеплителя целесообразно укрепить с помощью металлической штукатурной сетки, это будет гарантией того, что со временем декор и расслоится и не сползет вместе с отделкой.
Если поверхность стены не строго вертикальная, а с уклоном, облицовка выкладывается только горизонтально.
Все облицовочные работы декоративным камнем целесообразно проводить в теплое время года, когда поверхность стены достаточно прогрета для лучшего сцепления материалов. При температуре ниже 50°С, но выше -100°С используйте соответствующий этому температурному диапазону цементный клей.
По окончанию отделочных работ на поверхность декоративного камня нужно нанести водоотталкивающее средство. Это существенно увеличит срок службы каменной кладки и придаст ей оригинальный глянцевый оттенок, если в состав входит лак, или глубокий матовый, при силиконовом составе выбранного средства.
две и более двери в интерьере комнаты, подбор мебели и обоев
Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Планировка с проходной гостиной – вариант не редкий. Как оформить интерьер удобно и красиво? Как сделать так, чтобы между дверными и оконными проемами разместилась вся мебель? Постараемся ответить на эти вопросы.
При оформлении проходной гостиной необходимо учитывать назначение комнаты и расположение дверей
Особенности гостиной с несколькими выходами
Проходная гостиная исключает использование стандартных решений для интерьера. Прежде всего, придется учесть некоторые нюансы:
Варианты установки дверей.
Качество пола.
Расположение предметов мебели.
Зонирование.
Если вы найдете для себя ответ на каждый, из выше обозначенных вопросов, то у вас гарантированно получится создать функциональный и стильный интерьер.
Даже небольшая проходная комната может быть функциональной и комфортной, если рационально использовать буквально каждый сантиметр доступного пространства
Зонируем правильно
Это еще один важный пункт в дизайне проходной комнаты. Наличие двух и более дверей требует дополнительных усилий, чтобы не просто поместились все нужные вам элементы интерьера, но и получилось создать необходимые зоны. Помните, зонирование не подразумевает сильное отличие каждого участка. Наоборот, они должны либо быть выполнены в едином стиле и цвете, либо отличаться, но незначительно.
Достаточно удобный вариант – двери на разных стенах, но в одном углу. В этом случае в качестве зонирующего элемента подходит диван, установленный на некотором удалении от угла комнаты
Разделить комнату на зоны можно с помощью штор или раздвижных перегородок
Чаще всего в таких гостиных границы определяются специальной подсветкой или цветом. Это, так называемые, визуальные ограничения, которые не требуют дополнительных элементов или мебели. Количество зон и их предназначение следует продумать заранее.
Зоны в комнате не должны сильно отличаться друг от друга
Самые крупные предметы мебели не должны загораживать проход между комнатами
Варианты расположения дверных проемов
Вариантов оформления интерьера проходной гостиной не так уж много. Каждый из них определяется в зависимости от расположения проемов. Разберем подробнее:
Параллельное расположение дверных проемов. В этом случае помещение рекомендуется визуально разделить на несколько сегментов. В первом пусть будет телевизор, полки и стеллаж. Мебель должна позволять свободно перемещаться, а значит, выбирать ее нужно подходящего размера и правильно располагать в гостиной. В следующем сегменте «поселятся» другие предметы мебели. Достаточно будет одного дивана, пары кресел и столика. Если телевизор размещен напротив окна, должны быть темные шторы для удобства просмотра.
Важное значение имеет не только расположение дверных проемов, но также их ширина и расстояние между ними
Диагональное. Это головная боль для дизайнеров. Такое расположение считается самым неудачным в проходной комнате. Оно максимально сокращает функциональное пространство. Как вариант, телевизор располагают рядом со стеной, где дверь, а диван и столик размещаются напротив.
Если площадь комнаты позволяет, диван можно разместить на некотором удалении от стены, оставив место для свободного прохода
Проемы на одной стене. В случае проходной гостиной – это самый лучший вариант. В итоге, только один угол получается неудобным, а вся площадь используется достаточно функционально. На стене с проемами размещают телевизор и несколько полок, а стену напротив полностью занимают мебелью. В конечном итоге, многое зависит от того, на каком расстоянии друг от друга расположены двери. Возможно, кроме телевизора и полок, вам удастся там разместить еще и камин. «Односторонние проемы» оставляют все пространство свободным – это главное достоинство.
Важно решить, какие в гостиной будут двери – распашные или раздвижные, глухие или стеклянные, темные или светлые
Декор проходной гостиной
Секрет профессионального дизайна проходной комнаты заключается в следующем: каждый сантиметр должен использоваться эффективно. И это совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
При декорировании гостиной комнаты главное, чтобы не вышло “перебора”
Всего лишь несколько лайфхаков:
Симметрию еще никто не отменял. Если дверные проемы расположены на одной стене, постарайтесь пространство между ними сделать акцентным. Альтернативное решение – это размещение по обеим сторонам двери одинакового декора или аксессуаров. Таким образом, создается сбалансированный дизайн.
Стильный декор простенка между двумя дверьми в гостиной комнате
Не нужно бояться открытого пространства. Всего лишь несколько маленьких хитростей позволят сделать пространство свободным и воздушным. Например, дверной проем между гостиной и спальней можно оформить раздвижными дверями, а смежную стену декорировать стеклянными вставками.
Стеклянная перегородка сохранит естественное освещение, а для уединения можно добавить плотную штору
Экспериментируйте. Тот факт, что уже многие владельцы проходных гостиных сумели создать креативный и функциональный интерьер, должен вас вдохновить. Поверьте, если на данный момент оформление гостиной с дверными проемами оставляет желать лучшего, это не значит, что ничего нельзя изменить. Например, перенесите дверной проем и оставьте часть проходной площади под коридор. Поверьте, результат вас порадует. Только помните, что подобного рода перепланировка и манипуляции с несущими стенами требуют наличия разрешительных документов. Не стоит действовать в обход общепринятых норм, иначе в результате это обойдется еще дороже.
Отделить входную зону от гостиной можно с помощью небольшой перегородки
Наконец, объедините коридор с гостиной. Такой «ход» существенно расширит пространство.
С ролью перегородки между гостиной и коридором на отлично справится шкаф-купе
Правила дизайна
Для того, чтобы гостиная с несколькими дверными проемами смотрелась просторной и уютной, требуется соблюдать определенные правила. Сразу уточним, что варианты расстановки мебели для обычных комнат здесь неуместны.
Расстановка мебели в проходной гостиной полностью зависит от расположения дверей
Прежде всего, дизайнеры рекомендуют сделать помещение максимально освещенным. Пусть будет больше стеклянных и глянцевых поверхностей. Те стены, которые не являются несущими, советуется заменить перегородками из стекла.
Чем меньше комнате, тем больше светлых оттенков должно быть в её интерьере
Соблюдайте меру в отношении зонирования. Не следует «дробить» гостиную на множество маленьких «каморок», выделяйте только те зоны, которые вам действительно необходимы. В случае, когда гостиная предназначена лишь для приема гостей и семейных посиделок, лучше вообще обойтись без перегородок. И даже визуальные границы лучше не использовать.
Раздвижные двери существенно экономят пространство и удобны в использовании
Распределяя предметы мебели, помните, что главное – это свобода и удобство передвижения по комнате. Откажитесь от объемных и массивных элементов интерьера. Отдавайте предпочтение легким и функциональным конструкциям. Кстати, большие люстры, хотя и смотрятся роскошно, абсолютно не подходят для проходных гостиных. Откажитесь от них, и замените на лаконичные торшеры или бра.
Располагать предметы мебели следует так, чтобы проходящий через комнату человек не мешал другим членам семьи
Преимуществом проходной комнаты в обычной «хрущевке» считается большое окно. Оформив его воздушным тюлем, вы визуально сделаете комнату еще просторней. А если точно напротив окна разместить глянцевую или зеркальную перегородку, света станет в два раза больше благодаря эффекту отражения. Кроме этого, пространство можно увеличить за счет присоединения к гостиной кухни.
Также с ролью расширителя пространства справится шкаф-купе с зеркальными дверцами
Поскольку главная проблема проходных комнат – это несколько дверей, попробуйте их замаскировать. Распространенный способ – это декорирование под предметы мебели. Например, сделайте роспись на стенах с продолжением живописных элементов на двери. Только делать это нужно максимально аккуратно, чтобы дверь не стала неуместным акцентом. А вообще роспись и живопись на стенах и дверях помогает создавать по-настоящему уникальные «живые» интерьеры.
Дверь под отделку стены – самое простое решение маскировки дверного проема
Еще один способ вдохнуть жизнь в интерьер – это фотообои. Для проходной гостиной это один из наиболее подходящих вариантов. Картинка делает помещение просторнее.
Фотообои обычно размещают на акцентной стене гостиной
Фотопечать на обоях должна подходить под стиль оформления комнаты
Если вы предпочитаете использовать для отделки стен обычные обои, то помните, что крупный рисунок на обоях или на шторах «ворует» пространство. Поэтому лучше выбирать либо однотонные варианты, либо расцветки с мелкими элементами.
Еще одна хитрость: если для пола вы выбираете ламинат, не кладите его вдоль стен, лучше расположите этот материал по диагонали. Этот же принцип актуален и для плитки. И еще одно «золотое правило» отделочных работ: светлые оттенки увеличивают пространство, а темные – делают его меньше.
Диагональная укладка любого напольного покрытия помогает визуальному увеличению комнаты
Кстати, выбор материала для отделки пола в гостиной – это не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. Прежде всего, он должен выдерживать серьезные нагрузки. Именно в гостиной бывает больше всего людей, возможны не просто спокойные посиделки и тихие семейные вечера, но и праздники с музыкой и танцами. Поэтому покрытие должно быть удобным, теплым, устойчивым к механическим воздействиям и внешне привлекательным.
В качестве напольного покрытия для гостиной часто выбирают ламинат
Наиболее часто для гостиной выбирают именно ламинат или паркет. Реже отдают предпочтение керамической плитке, линолеуму и наливному полу. Все вышеперечисленные материалы просты в уходе. А ковролин считается не самым подходящим материалом для гостиной по нескольким причинам. Во-первых, он достаточно быстро вытаптывается. А, во-вторых, материал требует особого ухода, его нужно чистить, а иногда и мыть. Подобные процедуры требуют дополнительных усилий и затрат.
Намного проще будет ухаживать за небольшим ковриком, который добавит интерьеру уюта и домашнего тепла
Если же вам очень хочется, чтобы в интерьере гостиной был ковер, выберите небольшой по размеру и поместите его рядом с диваном или креслами.
Как видно, проходная гостиная – это еще не повод думать, что стильный и уютный интерьер – это не ваша история. Немного фантазии и смелости для непривычных экспериментов позволят превратить стандартную гостиную в роскошный зал для приема дорогих гостей.
Трешка с проходной гостиной и прихожей на заказ — INMYROOM
Место
южное бутово
Фото
Сергей Вязьмикин
Вкратце
Чтобы создать удобное и эргономичное пространство, необязательно полностью перекраивать его. В имеющиеся помещения авторы проекта вписали удобную мебель, вместительные системы хранения и все необходимое для жизни семьи с детьми. Рассказываем подробности.
Подробности
Хозяева квартиры — семья с двумя дочерьми — хотели обновить устаревшую обстановку: освежить, создать более современный интерьер, соответствующий их стилю жизни. Важно было оптически расширить пространство, так как площадь квартиры относительно небольшая.
«Кардинальных изменений не было, — говорит дизайнер Анна Коробко. — В спальне мы предложили обустроить гардеробную, гостиную оставили проходной. В детской удалось разместить две кровати (до этого одна стояла в спальне родителей), рабочее место, систему хранения и туалетный столик.
На кухне изначально был проем под дверь, мы полностью снесли разделяющие части стены, что позволило зрительно увеличить высоту потолка».
Особенности дизайна интерьера проходной гостиной
Через проходную комнату будут в течение дня проходить все члены семьи. Потому важно организовать все так, чтобы это устраивало всех проживающих. Дизайн проходной комнаты должен быть тщательно продуман. Стоит учитывать все недостатки помещения, чтобы создать идеальное и практичное оформление.
Комната должна выглядеть целостной и гармоничной. Не стоит забывать про функциональность. Проходная часто выполняет роль гостиной, где принимают гостей и отдыхают вечерами. Иногда это помещение становится и спальней для некоторых членов семьи. Потому важно определить все функции комнаты и грамотно соединить их на одной территории.
Дизайн проходной комнаты должен быть продуман до мелочей
Комната должна быть выдержана в едином стиле
Проходная часто выполняет роль гостиной, по этому она должна быть функциональной
Особенности гостиной с несколькими выходами
Если гостиная имеет несколько выходов стандартные идеи интерьера не подойдут. Важно учитывать некоторые нюансы.
Как будут установлены двери.
Качество пола.
Организация расстановки мебели.
Зонирование территории.
Определившись с каждым из пунктов, получится правильно и качественно обставить гостиную.
Для проходной комнаты с двумя выходами стандартные решения не подойдут
Если правильно все спланировать в конечном итоге получится функциональная и уютная комната
Правильное зонирование пространства
Зонирование может добавить проблем при оформлении. Придется продумывать не только места удобной и комфортной расстановки мебели, чтобы ничего не захламлялось, но и решать как обставить каждый выделенный сегмент. Разделение необходимо проводить так, чтобы участки не отличались сильно друг от друга. Это поможет сохранить общую идею интерьера. Рекомендуется делать лишь визуальные границы, при помощи цвета и освещения. Иначе появится дополнительное препятствие для свободного перемещения по квартире. Заранее определитесь, какие зоны хотите создать, и где именно они будут располагаться.
Зонирование помещения играет очень важную роль
Зоны в комнате не должны сильно различаться друг от друга
Продумайте зонирование и расстановку мебели заранее
Варианты расположения проемов
Расположение проемов имеет ключевое значение при грамотном оформлении проходной. Существуют несколько вариантов, каждый из которых описан в таблице.
Вариант расположения
Описание
Параллельные
Если вход в помещение расположен подобным образом рекомендуется разделить комнату на несколько сегментов. В зоне первого участка разместите телевизор, полки и стеллажи. Важно, чтобы предметы позволяли свободно проходить по территории. Если телевизор установили напротив оконного проема, стоит повесить плотные шторы. Тогда не появится бликов. На втором участке расставьте необходимые предметы мебели. Достаточно дивана, нескольких кресел и маленького стола.
Диагональные
Расположение является неудобным, сокращая варианты расстановки мебели. Телевизор стоит поставить рядом со стеной где есть дверь. Напротив ставят диван, столик и элементы декора.
Смежные
Оптимальный вариант. Только один угол получается неудобным, остальное пространство остается свободным для реализации различных идей. На стене с проемом разместите телевизор, рядом поставить гарнитур или несколько полок. Противоположное пространство займите мебелью.
Проемы на одной стене
Все зависит от расстояния, на котором находятся двери. Если пространства достаточно стоит разместить там телевизор или камин. Преимуществом подобного варианта является свобода остальной части комнаты. Эту территорию можно оформить как захочется.
Расположение проемов имеет ключевое значение при грамотном оформлении проходной
При планировании дизайна учитывайте расположение дверных проемов
Секреты декорирования проходной комнаты
Ключевым секретом оформления подобного пространства является обязательное задействование каждого сантиметра. Придерживайтесь следующих советов.
Помните о симметрии. Если двери на одной стене, тогда заполните пространство между ними. Когда проемы в разных частях комнаты добавьте одинаковые элементы декора, чтобы сбалансировать общий вид.
Замените стандартные двери раздвижными. Это позволит освободить пространство, визуально сделать его больше, добавить воздушности и легкости.
Не отказывайтесь от экспериментов. Можно перенести проем, выделив часть под проходной коридор. Предварительно согласуйте подобные действия с соответствующими органами.
Соедините коридор и гостиную. Это позволит расширить пространство.
Каждый сантиметр комнаты является важным
Комната в темных тонах создаст ощущение тепла и уюта
Раздвижные двери будут отличной заменой обычным
Правила дизайна проходной гостиной
Рекомендуется обыграть открытый характер проходного помещения. Стоит впустить максимум света, больше воздуха и стеклянных поверхностей. Стены, не являющиеся несущим можно заменить перегородками из стекла, что сделает атмосферу просторной, воздушной и легкой.
Не злоупотребляйте зонированием. Создавайте отдельные сегменты только при необходимости. Если гостиная выполняет свои функции, и другие на нее не возложены, то создавать даже визуальные границы не стоит.
Классическая схема расстановки мебели не подойдет для проходной. Главное, чтобы было удобно перемещаться по всем комнатам.
В комнате должно быть достаточно света
Очень красиво будут выглядеть стеклянные поверхности
Дизайн проходной комнаты в «хрущевке»
Плюсом проходной в хрущевке является окно, занимающее большую часть стены. Дополните оконный проем легкими почти прозрачными шторами, что позволит мягко рассеивать свет. Напротив стоит разместить перегородку с зеркальной или глянцевой поверхностью. Для расширения пространства можно соединить гостиную и кухню. Не используйте объемную мебель, она визуально “съест” площадь. Обращайте внимание на компактные, многофункциональные варианты. Большие люстры не подойдут для комнаты. Замените их торшерами и бра.
Раздвижные системы помогут сэкономить немного места
Гостиную можно совместить с кухней
Светлые оттенки визуально расширят границы комнаты
Эффектная маскировка дверей
Маскировка требуется для создания цельного вида интерьера. Одним из методов является декорирование под предметы мебели. Можно сделать роспись на стенах, плавно переходящую на двери. Подойдет способ только если вписывается в общий стиль. Выглядеть это будет так, будто дверь становится продолжением стены. Роспись добавляет дизайну живости и оригинальности.
Светлые цвета зрительно увеличат размеры комнаты
Роспись на стене будет отлично дополнять интерьер комнаты
Оформление стен и пола комнаты
Для оформления стен можно использовать фотообои, позволяющие визуально сделать границы пространства шире. Можно разместить картины обязательно в форме V. Крупные узоры зрительно уменьшают пространство. Потому их не должно быть на штора или отделочных материалах. Однотонные покрытия или с мелким рисунком позволяют добавить свободы.
Для увеличения пространства стоит внимательно отнестись к варианту укладки народного покрытия. Ламинат или паркет следует располагать по диагонали, а не вдоль стен. Выбирайте преимущественно материалы светлых тонов.
В проходной комнате должно быть достаточно света
Стены в комнате можно оклеить обоями
Картины отлично впишутся в общий интерьер комнаты
Цветовая гамма и освещение
Рекомендуется использовать светлые оттенки. Они позволяют визуально расширить территорию, добавив комнате свободы и воздуха. Лучше однотонные покрытия, без рисунков и крупных орнаментов. Если хочется добавить немного темной гаммы, то выберете для нее лишь одну стену.
Цвет стоит выбирать исходя из функций которые будет выполнять комната
Не рекомендуется использовать много темных оттенков
Света в проходной должно быть много, как естественного, так и искусственного. Потому не используйте для окна плотные шторы, лучше легкие прозрачные материалы. Добавьте больше источников света. Большая люстра не подойдет, потому используйте бра. Отличным решением станет точечные светильники с разной направленностью.
Видео: Дизайн проходной комнаты в хрущевке
50 фото идей дизайна проходной комнаты:
Проходная гостиная — 88 фото вариантов удобного дизайна
Гостиная, несомненно, является своеобразным лицом дома. Именно здесь принимают гостей, устраивают семейные посиделки.
Для того, чтобы в этой комнате каждый чувствовал себя в своей тарелке, необходимо серьёзно подойти к дизайну помещения. Особенно если это проходная гостиная.
Содержимое статьи:
Особенности дизайна проходной гостиной
Многие обладатели проходных комнат задумываются о перепланировке. Однако, этот процесс длительный и требует бюрократических проволочек.
Лучше всего в этом случае хорошенько продумать интерьер проходной гостиной, постараться минимизировать недостатки, а возможно даже превратить их в достоинства.
Готовясь к ремонту, желательно тщательно продумать как:
Зонировать комнату;
Грамотно расставить мебель;
Установить двери;
Оформить пол.
От качества решения этих основных вопросов будет зависеть удобство дальнейшего использования гостиной, её индивидуальность.
Зонирование пространства
Применение приема зонирования пространства несомненно помогает решить многие проблемы типичного интерьера.
Разделением комнаты на зоны в проходной гостиной надо заниматься с особенной осторожностью.
Первостепенной задачей зонирования является расстановка предметов таким образом, чтобы сохранялся функционал, не происходило смешение.
Элементы соседствующих зон не должны мешать друг другу, не допустимо нарушать эргономику. В варианте проходной комнаты этого добиться особенно сложно.
Зонирование должно происходить с учётом чётких границ тематических уголков. При этом разделение должно быть плавным, гармоничным.
Не должно создаваться впечатление оторванности того или иного элемента. Не допустимо нарушать стиль, создавать хаос.
Расстановка мебели
При расстановке мебели следует учесть то, что наличие нескольких выходов, а значит существование нескольких «троп движения» могут внести существенные коррективы. Нарушение свободного прохождения в подобной комнате недопустимо.
Помимо этого, необходимо учесть спланированную зональность. Нельзя нарушать её функционал, расположение, препятствовать мебелью наполнению. В дизайне проходной гостиной именно мебель может стать разграничителем зонального деления т. к. возможности создать иные видимые рамки нет.
Двери в проходной гостиной
Двери — особая боль подобного помещения. Наилучшим вариантом являются раздвижные конструкции. На фото проходной гостиной это хорошо видно.
Именно такой вариант дверей даёт возможность существенно экономить ценное место.
В тех помещениях где от дверей можно отказаться, лучше это сделать. Отсутствие лишних конструктивных элементов разгрузят общее пространство.
Особенно это актуально для маленькой проходной гостиной . В случае кухни и детской, совмещённых с гостиной сложно выполнить подобный отказ, а вот прихожая и другие комнаты от отсутствия дверей совсем не пострадают.
Также следует обратить особое внимание на материал самой двери. Если есть возможность выполнить её из стекла, лучше это сделать. Подобным образом можно добиться облегчения интерьера.
Однако, нужно не забывать, что несколько разных дверей в одной комнате недопустимы. Так обстановка станет нелепой и безвкусной.
В этом случае стоит учесть количество выходов и их расположение. Если по одной стене расположена единственная дверь, то её вполне можно заменить раздвижной стеклосодержащей конструкцией.
В случае двух выходов по одной стене устанавливать разные двери категорически нельзя.
Оформление пола
По причине большой проходимости через гостиную, выбор напольного покрытия должен осуществляться взвешенно. Лучше предпочесть для этого такие материалы как:
Любой вид паркета;
Керамическая плитка;
Линолеум;
Наливной пол.
От ковролина лучше отказаться т. к. он будет чрезмерно вытаптываться и быстро потеряет свой внешний вид.
Вообще в проходной комнате любой ковёр лучше использовать только в небольшой локальной зоне или вовсе исключить его применение.
Дерево и линолеум наиболее подходящие варианты. Они практичны и долговечны. Под керамическую плитку придётся монтировать «тёплый пол». А наливной пол сложен в исполнении.
Проходная комната не проблема, если правильно составить интерьерную композицию. Даже самую неудачную планировку возможно исправить с помощью некоторых дизайнерских трюков.
Ремонтные работы в гостиной являются довольно серьёзным этапом в жизни владельцев помещения, поскольку они хотят сделать эту комнату максимально привлекательной и комфортабельной.
Эта комната создана для приема гостей, поэтому посетив её, друзья или родственники сразу сделают вывод о наличии или отсутствии эстетического вкуса у владельца квартиры.
Поэтому подбирая дизайн помещения нужно учитывать указанный фактор, а при наличии проходной гостиной потребуется соблюсти ещё ряд нюансов.
Особенности проходной гостиной
Людям, у которых в квартире каждая комната изолирована друг от друга не возникнет абсолютно никаких трудностей с подбором дизайна интерьера, а вот людям с гостиными комнатами проходного типа, придется приложить немного больше усилий.
Для того чтобы дизайн проходной комнаты поразил всех гостей, нужно обратить внимание на следующие моменты:
монтаж дверей;
качество покрытия для пола;
размещение элементов мебели;
зонирование площади помещения.
Подбор дверей
При оформлении интерьера проходной гостиной, рекомендуется отдать предпочтение раздвижным дверям. Они способствуют экономии площади, как в гостиной, так и в соседствующей с ней комнате.
Обязательно нужно устанавливать двери между кухонным помещением и гостиной, поскольку они предотвратят проникновение посторонних запахов в комнату для приема гостей.
Довольно часто двери устанавливаются между детской комнатой и гостиной, чтобы не мешать сну ребенка во время просмотра телевизора.
Если работающий в гостиной телевизор не мешает хозяевам спать, то от установки двери между спальней и гостиной, можно отказаться. Неактуальной является и установка дверей между гостиной и коридором.
Несмотря на то, что раздвижные двери довольно удобные и экономят пространство, совсем необязательно их использовать в проходной гостиной. Вполне можно остановить свой выбор на одностворчатых или двустворчатых дверях.
Для того чтобы двери изолировали лишние шумы, нужно особое внимание уделить материалу для их изготовления. Двери со стеклянными вставками плохо удерживают шум и пропускают свет, поэтому устанавливать их в спальню является нецелесообразным. А вот на кухню её можно установить, поскольку она не боится влаги и легко моется.
Предпочтительнее всего остановить свой выбор на таких материалах двери:
шпон;
ПВХ;
Дерево.
В последнем случае придется потратить крупную денежную сумму, но качество того стоит.
Покрытие для пола
Если гостиная выступает в качестве проходной комнаты, то напольное покрытие обязательно должно быть крепким, а если по нему ходить, то не должно быть скрипящих или шаркающих звуков. Выделяют несколько разновидностей подходящих покрытий, которые различаются по качеству и стоимости.
Среди самых распространённых покрытий выделяют следующие:
паркет;
линолеум;
ламинат.
Цвет покрытия для пола должен соответствовать окрасу дверей или их наличников. Предпочтение отдают именно тёмным тонам, поскольку на фоне светлых стен они продают помещению некую изящность.
Стоит отметить, что если ваш выбор пал на ковролин, то его потребуется подвергать частой стирке и чистке.
Размещение элементов мебели
Дверные проёмы уменьшают количество свободной площади для расположения элементов мебели, поэтому их количество должно быть минимальным.
Самые крупные элементы мебели должны быть размещены так, чтобы не закрывать проход и не нагромождать помещение. В такой ситуации идеальным вариантом является угловая мебель.
Прямой диван рекомендовано устанавливать возле стенки, а напротив него можно разместить узкий журнальный столик прямоугольной формы.
Ещё одним вариантом будет использовать стенку, на которой размещён дверной проем. Для этого потребуется осуществить заказ идентичной по размеру функциональной стенки. Она будет обрамлять дверной проем.
У такого размещения крупных элементов мебели имеются определённые достоинства:
стенка занимает пространство, которое в любом другом случае останется незадействованным;
наблюдается наполнение интерьера;
стенка не доставляет никаких хлопот и вмещает в себя большое количество различных вещей.
Если помещение имеет квадратную форму, то негабаритные элементы мебели можно размещать в её центре. В этой ситуации отличным вариантом выступает комбинация из мягкого небольшого дивана и двух кресел. Кроме того, по центру проходной комнаты можно расположить аквариум.
Особенности зонирования
Если гостиная в проходной Хрущовке будет разделена на зоны, то могут возникнуть значительные трудности в её оформлении. Поскольку нужно разобраться с тем, как размещать не только элементы мебели, но и как правильно оформить функциональные зоны.
Зонирование нужно осуществлять таким образом, чтобы не сложилось ощущение грубого разделения пространства на несколько частей, помещение должно иметь общий дизайн.
Выделение зон в таких комнатах может быть выполнено только визуально, поскольку если использовать для проведения границ ширмы или какие-то элементы мебели, то могут возникнуть сложности в перемещении из одной комнаты в другую.
Наличие прохода из гостиной в другую комнату может стать серьёзной проблемой, как для простого человека, так и для дизайнеров. Конфигурация комнаты, специфическое расположение дверных проемов и окон, значительно ограничивают специалиста в реализации его идей. Но всегда можно найти выход из ситуации, главное, следовать представленным выше советам.
Проходная комната в недалеком прошлом считалась примером крайне неудачной планировки – там невозможно уединиться, приходится все время быть на виду. «Хрущевки» эпохи функционализма, с такими неудобными помещениями, даже стоили на порядок меньше, чем с полностью раздельными. В современном времени существует масса оригинальных стилистических решений для залов, через которые постоянно ходят, с учетом их метража, количества дверей, требуемой функциональности.
Проходной зал в панельном или кирпичном здании может подвергнуться полной перепланировке или остаться в своем первозданном виде – по желанию хозяев. В частных двух-трехэтажных домах оформление проходной комнаты осложняется наличием лестницы, ведущей наверх. Обычно гостиная предназначается для совместного времяпрепровождения всей семьи, гостей. В этом случае тот факт, что она «сквозная», становится положительной стороной.
Особенности планировки проходной комнаты
В зависимости от количества комнат квартиры, в проходной бывает от двух до четырех дверей: из коридора, в кухню, спальню, гардеробную, детскую. Дверные проемы не следует загромождать – сообщение между помещениями должно быть свободное. Четкое зонирование имеет смысл только в больших пространствах – для маленьких подойдет открытая планировка, при которой убирается треть стены или вся полностью, образуя спальню-гостиную или кухню-гостиную. Оказаться от холла в тесной квартире также можно, а утепленный балкон, лоджию присоединить к залу совсем просто. Индивидуальное пространство отгораживается в общем зале шкафом, ширмой, стеллажом, составляя всего несколько квадратных метров. При наличии проходного помещения часто рассматривается вопрос полной перепланировки в квартиру-студию.
Все дверные проемы в проходной комнате предпочтительно оформлять одинаково – так интерьер будет выглядеть цельным.
Особенности расположения и маскировка дверей
Они оформляются несколькими различными способами, предпочтительны раздвижные конструкции – данное решение не займет лишнего места, так как при постоянном хождении туда-сюда их вряд ли будут закрывать. От дверок в коридор, кухню можно вообще отказаться, а остальные – перенести. Не следует без необходимости злоупотреблять перегородками в гостиной — ими разве что отделяют спальное место, кабинет для работы, если нет возможности разместить их в закрытых комнатах.
Читайте также: Дизайн совмещенной кухни-гостиной 18 кв. м +50 фото
Маскировка дверей производится с помощью оклеивания, окрашивания в цвет стенок – так они станут менее заметны, не нарушая общей картины. Интересно смотрятся стилизованные под дверцы шкафов, их расписывают фантазийными узорами. Иногда они являются продолжением картинки, изображенной на стене – таким способом пространство расширяется, становится более живым, особенно если нарисовать лес, море, солнечную лужайку, панорамное окошко и горные вершины за ним. Двери-зеркала – отличный ход, они зрительно расширяют помещение, даже если оформлены зеркалом лишь частично. Фотообои, крупные постеры на дверках используют как дополнение к общему стилю интерьера.
При любом расположении входов-выходов пространство должно выглядеть цельным — недопустимо «отрывать» отдельные элементы от общего оформления зала.
Параллельные
При параллельном, «сквозном» расположении дверных проемов переходить из одной в другую комнату удобно, а проход никак не загромождается. «Карманы» по обе стороны выходов могут отгораживаться ширмами, шторами на электрокарнизе, мебелью, образуя своеобразные отдельные комнаты. Также следует рассмотреть вариант размещения стеллажа, шкафа вдоль одной стенки, обеденной зоны, дивана, телевизора – около оставшихся трех. Когда имеется проход на лоджию, утепленный балкон, то там размещают спальное место, кабинет.
Диагональные
Этот вариант считается самым неудачным – придется сильно постараться, чтобы удобно разместить мягкую мебель, телевизор, журнальный столик, какие-либо шкафы для вещей. Зато расширить пространство здесь легко можно с помощью застекленных или светлых проемов. Помещение с лестницей в частном доме чаще всего тоже «страдает» от диагональных проходов – две-три двери находятся в разных местах, плюс еще и выход на второй этаж. Когда лестница и главный вход расположены параллельно, то их легко отделить ширмой любой высоты, создав относительную приватность.
Смежные
Данное расположение наиболее выгодно, так как «забирает» у гостиной всего один угол, который при желании отделяется перегородкой, ширмой, единой занавеской, напольными вазами или просто по-другому отделывается. Для классического интерьера подойдут двустворчатые или одинарные. Когда в смежных комнатках расположены спальня и детская, то первостепенна организация качественной звукоизоляции. Зонирование пространства обычно не вызывает затруднений – практически все здесь можно сделать также, как и при наличии единственной большой двери.
Читайте также: Гостиная в коричневых тонах: дизайн и интерьер
Две двери на одной стороне
Оба входа находятся на одной стене, что позволяет эффективно использовать все помещение полностью. Между ними размещают декоративную имитацию камина, полки для книг, фото или картины в рамках, плазменный телевизор, который крепится высоко на стене. Если позволяет расстояние, здесь можно поставить узкий складной диванчик, а телевизор – напротив. Симметричная расстановка вдоль средней оси здесь будет максимально удобна, но может быстро надоесть – чтобы этого не произошло, интерьер «разбавляют» какими-либо яркими элементами декора.
Для переноса элемента чаще всего требуется отдельный проект – если стена несущая, бездумный ее снос, пусть даже частичный, грозит обрушением потолка. Особенно это опасно, если соседи сверху или снизу выбрали такой же способ благоустройства. Иногда может потребоваться дополнительное усиление дверного проема с помощью конструкций из метала или бетонных колонн. Наиболее часто дверки переносят из гостиной в кухню, убирают часть стены, создавая открытое совмещенное пространство комнаты и прихожей. В трехкомнатной «распашонке», когда требуется полностью отделить одно помещение, возводится дополнительная тонкая стена-перегородка – проходной зал «теряет» одну из трех дверей, а выход из спальни соединяется узким коридором с прихожей.
Расстановка мебели
Если пространство полностью симметричное, то мебель можно расставить симметрично. В большом зале – площадью от 20 кв. м., приветствуется островное расположение дивана, обеденной зоны в самом центре. Особенно это удобно, если дверей имеется больше двух. Если помещение маленькое, лучше его не загромождать. Идеальный вариант – складная, раздвижная, трансформируемая мебель, которую при необходимости легко сложить, убрать в угол.
Крупногабаритные предметы ставят около стен, где входы и выходы отсутствуют, более компактные – вдоль остальных. Меблировку лучше приобрести сразу набором в единой стилистике, для большой гостиной понадобится диван, стол, размера достаточного, чтобы поместилась вся семья, шкаф-стенка или стеллаж. Если места мало, то вместо шкафа используют узкие навесные полки с подсветкой, складной или стеклянный стол, стулья.
Читайте также: Дизайн маленькой гостиной — идеи интерьера
По возможности, не стоит ставить диваны, кресла, стулья спинкой к любой из дверей – людям, сидящим на них, будет психологически не комфортно.
Отделка, декор и освещение
Для тесных помещений предпочтительно яркое, теплое освещение, простая, светлая, преимущественно однотонная отделка. Цветовое оформление может не отличаться от других комнат, но из-за обилия дверей даже обширный зал кажется сильно меньше, потому темные акценты используют по минимуму, как и любой объемный декор.
Лучшие цвета для проходной гостиной:
белый,
солнечно-желтый,
светло-оранжевый,
бежевый,
кремовый,
серебристый,
голубой,
розовый.
Данные расцветки подойдут для стен, потолка, пола, но потолки должны быть как минимум на пару тонов светлее, чем полы. Для пола в проходном зале лучше использовать износостойкое покрытие — ковры будут быстро стираться, изнашиваться. Если решено добавить яркие контрасты, то рекомендуется покрасить одну из стен в бордовый, бирюзовый, оранжевый, серо-фиолетовый, остальные оставив светлыми. Декора используется как можно меньше – если его много, зал выглядит чрезмерно захламленным. «Тяжелое» убранство окон не приветствуется, предпочтительны светлые рольшторы или легкие занавески.
Со светом в проходном помещении часто бывают проблемы, особенно, если окно всего одно и маленькое или их нет вообще. Освещение предпочтительно точечное – по периметру зала, центральное – посредине потолка, локальное – над каждой зоной, если таковые имеются. Центральная люстра должна быть плоской, компактной, не загромождать собой середину помещения, не занижать потолок.
Любые хрупкие предметы не следует размещать посреди дороги из комнаты в комнату, особенно это важно при наличии в доме малолетних детей, пожилых слабовидящих людей.
Заключение
Наличие проходной комнаты – не самое страшное, что бывает в квартире. При грамотном подходе данное пространство имеет все шансы стать самым удобным, красивым, уютным. Важно сделать его цельным, гармоничным, хорошо вписывающимся в общую концепцию квартиры или дома. Если самостоятельное благоустройство вышеописанного помещения вызывает некоторые затруднения, то следует обратиться к профессионалам, занимающихся дизайном интерьера и имеющим опыт в оформлении именно таких «неудобных» мест.
Мебельный журнал — Mebeljurnal.ru
Как обустроить проходную комнату в хрущевке? Создаем неповторимый интерьер.
Проходная комната
Словосочетание «проходная комната» и «хрущевка» навевают тоску даже на самого оптимистичного владельца подобных помещений.
Но не стоит отчаиваться, можно подобрать интересные стилистические решения даже для таких скромных апартаментов.
В данном случае могут быть два варианта:
однокомнатная хрущевка;
проходная комната в хрущевке.
Дизайн комнаты в однокомнатной хрущевке
Если комната единственная, то, скорее всего, в ней есть две двери: выход в коридор и на балкон.
Поскольку подразумевается, что в этом помещении должны уместиться гостиная и спальня, а, возможно, еще и детская, то подходить к планировке нужно особенно тщательно.
Проблема «многофункциональности» решается с помощью зонирования. Причем вовсе не обязательно сносить или воздвигать новые стены.
Советы по зонированию комнаты в хрущевке
Совет №1
Одну из предполагаемых зон (например спальное место) можно отделить от остальной части с помощью раздвижных дверей, которые могут быть выполнены из стеклянных или глянцевых поверхностей, что зрительно расширит пространство.
Совет №2
Можно использовать и тканевые перегородки, этот метод зонирование является наиболее простым в исполнении и бюджетным.
Совет №3
Рабочую зону удобно расположить на балконе (конечно же, предварительно утеплив его).
Совет №4
Кроме того, зонирование можно сделать и с помощью света, а так же с использование различных по цвету и фактуре материалов.
Свету в этом случае уделяется особое снимание, поскольку при наличии выхода на балкон, естественного света будет недостаточно, то следует продумать освещение в каждой зоне.
Дизайн проходной комнаты в хрущевке
Если комната не единственная, то, скорее всего, на нее не накладывается многофункциональная задача.
Тем не менее, заставлять проходную комнату громоздкой и лишней мебелью все же не стоит.
Советы по зонированию проходной комнаты в хрущевке
Совет 1
Диван, столик, несколько полок (лучше навесных), торшер и телевизор – этого набора будет вполне достаточно.
Совет 2
Особое внимание стоит уделить рабочей зоне, если есть возможность (выход из этой комнаты на балкон), лучше вынести ее туда.
Если нет, то вновь придется прибегнуть к зонированию, «отделить» рабочее пространство можно открытыми стеллажами или зеркальными поверхностями.
Совет 3
Так же не забываем про освещение, помимо точечного света в каждой зоне можно использовать настенные или напольные светильники.
Совет 4
Окна в маленькой гостиной можно украсить легкими полупрозрачными шторами, желательно выбирать однотонные ткани, или ткани с мелким принтом.
В любом случае подбор всех предметов интерьера должен происходить с учетом многофункциональности проходной комнаты, а так же с учетом потребностей всех членов семьи, проживающей в ней.
Дизайн хрущевки: фотоподборка лучших дизайнов
Предлагаем вашему вниманию фотоподборку 30 лучших, по мнению автора, дизайнов хрущевки. Смотрите, вдохновляйтесь, планируйте!
{modena select=23, Гостиные по индивидуальным размерам}
Поделитесь ссылкой в социальных сетях! Помогите друзьям найти ответы на интересующие их вопросы!
как сделать и обустроить проход воздуховода в крыше
Эффективная вентиляция — одна из основных систем в каждом доме. Она отвечает за воздухообмен, осушение отделки, строительных конструкций, предметов обстановки. Грамотно обустроенная вентиляция на крыше частного дома обеспечит удаление неприятных запахов, конденсата и бытовых испарений.
Новые дома еще на этапе планирования обязательно оснащаются более сложной системой вентиляции, существенно отличающейся от традиционных вариантов. Эта коммуникационная сеть наравне с прочими инженерными сооружениями должна соответствовать строительным требованиям и нормативам.
Все о правилах устройства прохода вентиляционных труб через кровельный пирог вы узнаете из предложенной нами статьи. Мы расскажем, как обустроить проходку воздуховода на крышу. Подскажем, что надо сделать для обеспечения ее герметичности.
Содержание статьи:
Общая характеристика вентиляционных узлов крыши
При монтаже различных технических коммуникаций вентиляционные трубы традиционно устанавливаются на крыше. Подобный подход имеет специфические особенности и требует скрупулезного соблюдения технологии установки.
Вентиляционные узлы прохода во многих случаях обладают схожей у различных моделей конструкцией. Они применяются для принудительного и естественного процесса вывода отработанного воздуха, конденсата, испарений за пределы здания.
Все виды кровельных проходок должны быть безупречно выполнены и герметичны, чтобы атмосферная пыль и вода не проникали в жилые и подсобные помещения. По схемам кровельных проходов обустраиваются не только вентиляционные трубы, но и аэраторы, и дымоходы, и антенны, и кровельные люки
Вентиляционная труба узла на крыше располагается так, чтобы отработанный воздух имел возможность выходить беспрепятственно.
Для скатных крыш удобным решением будет установка вентиляционной трубы рядом с коньком. Такая конструкция не требует дополнительного усиления и установки системы очистки от снега.
При близком расположении вытяжных труб к коньковому хребту на систему оказывается наименьшее давление ветра. Однако для формирования нормальной тяги вентиляционная труба (шахта) должна быть выше конька минимум на 0,5 м. Это требование не относится к аэраторам и кровельным вентиляторам, решающим задачи осушения кровельного пирога
Изготовление систем прохода соответствует ГОСТу 15150, а именно:
Толщина материала превышает 1,9 мм.
Диаметр окружности – 10-12,7 см. У узлов с квадратным сечением размеры могут варьироваться.
Обрабатывается антикоррозийными смесями.
Размер кольца-опоры обязательно превышает диаметр патрубков.
Длина конструкции должна составлять максимум 1 м.
Сам узел может размещаться на железобетонный стакан или непосредственно на участок кровли.
Потребителю сейчас предложен широкий ряд универсальных и специализированных устройств для герметичного и оперативного оформления кровельных проходов как внутренней вентиляционной системы, так и осушения кровельных слоев
На размеры и форму выхода влияет вид покрытия, его толщина и особые характеристики материала, а также характеристики всей системы вентиляции. Выбор ее зависит от условий созданных внутри здания: степени влажности; запыленности комнат; загазованности и пр.
Почему необходима система воздухообмена?
Обмен воздуха — это не только вопрос комфорта, но и здоровья. Воздух в помещениях, где присутствуют люди, может содержать вещества, оказывающие негативное влияние на организм. Один из них — углекислый газ, который производится во время вдыхания/выдыхания.
Это летучее химическое образование опасно в высоких концентрациях. Углекислота также возникает в результате работы печей, каминов, котлов и прочих отопительных систем. Если в помещение не поступает свежий воздух в нужном количестве, то в результате сгорания в этих устройствах может образоваться крайне токсичная окись углерода.
Другим неприятным веществом является пар, который мы производим, дыша, готовя, гладя или высушивая белье. Его избыток приводит к постоянному увлажнению атмосферы в доме, ограждающих конструкций, отделочных материалов, что влияет на развитие плесневого грибка. Кроме этого, влажные поверхности — питательная среда для пылевых клещей.
Вариант обустройства кровельной проходки подбирают с ориентиром на эффективность его работы. В зависимости от требующейся производительности его оснащают вентилятором, дефлектором или обычной защитной решеткой
Вентиляция на крыше частного дома должна обеспечить условия для замены воздуха как минимум:
кухня с газовой плитой — 65 м³ / час;
кухня с электроплитой — 55 м³ / час;
туалет отдельный — 25 м³ / час;
подсобные помещения — 14 м³ / час;
комнаты отдельные — 25 м³ / час.
Свежий воздух обязательно должен поступать в другие интерьеры (спальню, гостиную и пр). В типичном частном доме это дает около 200 м³ / ч.
Правила позволяют снизить интенсивность вентиляции ночью, но не более чем на 40%. Также на кухнях рекомендуется устанавливать дополнительные устройства, позволяющие периодически увеличивать поток удаляемого воздуха до не менее 120 м³ / час.
Какой принцип строения вентиляционного прохода?
Конструктивные особенности вентиляционного прохода, кроме вывода грязного воздуха, позволяют обеспечить прочную герметизацию кровли и защищают от проникновения атмосферных осадков на чердак. Каждый узел состоит из переходника определенного диаметра, вставляющегося в патрубок, закрепленный на бетонном стакане.
Системы узла закрепляются анкерами, которые входят в любой стандартный комплект. На металлической основе крепление осуществляется также, однако вместо бетонного стакана встраивается аналогичный металлический
Опорное кольцо, являющееся частью структуры узла, гарантирует безупречное соединение конструкции с поверхностью крыши. Фланцы сцепления обеспечивают надежность крепления – нижний присоединяется к воздуховоду, верхний является опорой вентиляционного зонта, предохраняющего патрубок от осадков. Внутри трубы размещается кольцо, гарантирующее отведение конденсата.
Виды узлов: какой проход воздуховода выбрать?
Производители рекомендуют для различных типов кровли применять индивидуальные сквозь кровлю. Проконсультировавшись у продавцов специализированных магазинов, можно вместе с кровельным материалом приобрести необходимую конструкцию прохода.
Современные специализированные узлы прохода оснащены продвинутыми системами контроля потоков воздуха. Такое оборудование более точно соответствует нынешним требованиям комфорта. Установка таких систем требует больше навыков, нежели обычных устройств.
В обустройстве кровельного прохода без элемента заводского производства используются металлические или железобетонные стаканы, в которых закрепляют гильзу – отрезок трубы большего диаметра, чем вентиляционный выход
Прежде чем приобретать высокотехнологичный узел прохода, оцените целесообразность его приобретения. Если объемы помещений небольшие, лучше остановить выбор на обычных механических моделях.
Узел прохода — это труба с заглушкой. Но разные модели могут отличаться своими параметрами и видом.
Таблица разновидностей воздуховод на крышу дома:
Конструктивные отличия
краткое описание
Бесклапанные модели / с клапанами
Цена конструкций без клапанов дешевле, однако здесь не предусматривается регулировка вывода воздуха с перекрытием потоков. Монтируется чаще в частных строениях. Клапанные образцы имеют заслонку, чтобы регулировать прохождение воздуха. Устанавливаются в административных и производственных помещениях, где не требуется регулярная работа вентиляции.
Утепленный / без утеплителя
Утепленные варианты могут оснащаться базальтовым или слоем из стекловаты. Удобны, если труба вентиляции на крышу дома находится в основном на улице либо размещается далеко от конька. Неутепленные модели подходят для мягкого климата. Слой утеплителя помогает избавиться от чрезмерного конденсата, появляющегося из-за перепада температур и выходящих газов.
Механические конструкции / автоматизированные
Механические экземпляры оснащены специальным тросиком, позволяющим вручную управлять воздушными потоками. В Автоматические оборудованы — контроллером, полностью управляющим системой вентиляции.
Все модели имеют индивидуальную маркировку, с помощью которой легче разбираться в разновидностях оборудования. Это соединение букв и цифр соответствующих определенному экземпляру, к примеру УП1-03.
На плоских кровлях проход обустраивается с помощью юбки из гидроизоляционного ковра и установленного сверху герметичного колпака или подобного приспособления
Две цифры в конце, показывают размер конструкции. Они колеблются в пределах 01 — 10. Первая цифра указывает на конструктивные особенности продукта.
В этом случае, единица демонстрирует, что узел без клапана и кольца конденсата. Двойка указывает, что конденсатное кольцо отсутствует, но есть механический клапан. Наличие тройки указывает на модель с кольцом + механическим клапаном.
Как сделать вентиляцию в крыше дома?
Перед тем, как кровельщик приступит к работе по установке вентиляционных отверстий на крыше, он должен определить, какой тип вентиляционных отверстий необходим дому. Предлагаем воспользоваться рекомендациями производителя, так как сделать вентиляцию в крыше дома правильно можно с учетом всех факторов.
Рассмотрим особенности вывода воздуховода на крышу дома:
Монтаж узла на крыше осуществляется под конец всех работ.
Необходимо точно вычислить место выхода воздуховода. Он чаще всего размещается в области конька между стропилами.
Размер лекала должен быть чуточку больше самого узла. Это поможет уменьшить риск ошибки при нанесении разметки.
Монтаж производится аккуратно, особенно это касается кровли из твердых материалов.
Герметизация стыков узла и кровли проводится с помощью герметика.
Некоторые материалы (шифер или черепица) имеют волнистую и плотную структуру, что не позволяет плотно закрепить оборудование. Поэтому требуется установка специальных втулок.
Для этого также делается отверстие, а под опору подкладывается гидроизоляционный материал, после этого . Резиновый уплотнитель размещается под кровельным корпусом и фиксируется герметиком.
Установка вентиляционного узла на бетонной крыше практически не отличается от установки оборудования на прочих видах кровли. Отверстие в этом случае планируется на стадии проектировки здания или его выбуривают после сооружения основы снарядом с алмазной коронкой.
При обустройстве бетонного перекрытия в выбуренное в нем отверстие заводится гильза, в которую заводится вентиляционная труба. Пространство вокруг закрывают утеплителем, сверху – гидроизоляционным ковром
При монтаже применяется гильза, вставляющаяся в имеющееся отверстие. Герметизация несколько сложнее, нужно сверху на узел надеть колпак, способный защитит имеющиеся стыки от осадков.
Создав правильным баланс внутренней и внешней части вентиляции, можно помочь оптимизировать срок службы системы кровли и энергоэффективность дома.
Как сделать и обустроить проход воздуховода в крыше?
К выводу воздуховода сквозь кровлю приступают после завершения сборки вентиляционной системы в помещении.
С использованием флешь-мастера для обустройства вентиляционного выхода все работы производятся значительно легче и быстрее
Установка стандартного узла прохода воздуховода выполняется в такой последовательности:
Определяется место выхода трубы вентиляции на крышу дома. Выход всех систем вентиляции рекомендуется размещать ближе к коньку. Оно должно быть шире трубы на 30 мм. Новички могут сначала из картона вырезать лекало, и сделать по нему разметку.
Начните на чердаке и просверлите отверстие в крыше в нужном месте, где проходит вентиляция. Постарайтесь держаться близко к месту расположения системы воздухообмена. Оставьте сверло торчащим через крышу, чтобы найти отверстие, когда окажитесь сверху.
Обнаружив сверло на крыше, вытяните его и сделайте разметку на кровельном покрытии под отверстие. Необходимо скрупулезно по разметке прорезать лобзиком или пилой округлое отверстие. Если кровля из мягкого материала, сделать вырез легко, однако более жесткие материалы потребуют больше ловкости и терпения. Сначала такую кровлю нужно просверлить по контуру в нескольких местах, чтобы всунуть ножовку и выпилить круг.
Аккуратно выньте части кровли и через полученное отверстие удаляются материалы, которые размещаются под кровлей (утеплитель, гидроизоляция, обрешетка). Если есть возможность, некоторые детали кровли можно убрать. Это поможет упростить процесс монтажа.
Сверху на нанизывают проходку с уплотнителем. Строительным скотчем возле трубы нужно зафиксировать водоотталкивающие и пароизоляционные прослойки. Стыки обработать герметиком. На мягкой кровле резиновый уплотнитель крепится герметиком. На твердых поверхностях — саморезами.
Когда труба надежно зафиксирована, сверху одевается оголовок, предохраняющий вентиляционный канал от осадков, птиц и мусора.
Узел прохода сквозь кровлю не должен иметь извилин и впадин, т. к. зимой в них может образоваться снеговой карман и растаявшая вода окажется под крышей.
Выводы и полезное видео по теме
Ролик наглядно демонстрирует монтаж прохода воздуховода трубы сквозь крышу, позволяя составить наиболее полное представление о подобных работах:
Предлагаем наглядно ознакомиться с монтажом вентиляции, посмотрев это видео:
Видео-инструктаж по сооружению короба для группы вентиляционных труб:
Знакомство с технологией, вариантами и деталями для обустройства вентиляционных проходов через крышу необходимо как самостоятельным мастерам, так и заказчикам услуг гастарбайтеров, на чью квалификацию и опыт не стоит безоговорочно полагаться.
Хотите поделиться личным опытом в обустройстве проходов через кровельный пирог? Располагаете информацией, не отмеченной в статье, но заслуживающей внимания посетителей сайта? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, размещайте фотоснимки по теме статьи, задавайте вопросы.
Правильная вентиляция для вашего дома
Дом и сад
Интерьер
Вентиляция
Правильная вентиляция для вашего дома
Правильная внутренняя вентиляция жизненно важна для здоровья и комфорта вашей семьи. Это помогает вашему дому избавиться от влаги, дыма, запахов при приготовлении пищи и вредных веществ в помещении. Структурная вентиляция контролирует уровень тепла на чердаке, снижает влажность в подвальных помещениях и в подвале и не пропускает влагу в неизолированные стены.
Вентиляция салона
Кухни, ванные комнаты и прачечные — самые большие источники влаги и запахов. У вас должно быть три основных вытяжных устройства: вытяжка для наружной вентиляции и вытяжные вентиляторы для ванной и прачечной.
На многих кухнях есть вытяжка, которая фактически ничего не вентилирует — она просто «фильтрует» и перерабатывает воздух на плите. Гораздо лучше избавиться от жирного, дымного, парного воздуха, а для этого нужен воздуховод, ведущий к внешней вентиляции. Если на вашей кухне неприятный запах, а стены покрыты жирной пленкой, вам понадобится вытяжной вентилятор с наружной вентиляцией.Ваш любимый продавец бытовой техники может сделать это за вас.
Смазка, переносимая по воздуху, делает вытяжные вентиляторы липкими, что в свою очередь притягивает грязь и пыль. Очищайте решетку и лопасти вентилятора дважды в год или всякий раз, когда они начинают плохо выглядеть. Фильтры в вытяжных шкафах для рециркуляции необходимо чистить примерно раз в пару месяцев (в зависимости от того, как и что вы готовите), а вентилятор и корпус — каждые шесть месяцев. Если фильтры имеют внутри угольные гранулы, их необходимо заменять ежегодно. Мойте фильтр вытяжки в посудомоечной машине.Для лопастей решетки и вентилятора используйте аэрозольный обезжириватель. Затем смойте мягким мылом и водой. Наконец, промойте пресной водой и вытрите полотенцем.
Ванные комнаты выделяют большое количество влаги и имеют неприятный запах. Если в душе у вас неизлечимая плесень, краска отслаивается от стен или чувствуется неприятный запах, вам необходимо установить вытяжной вентилятор или приобрести вентилятор большей мощности. Вытяжные вентиляторы могут выводить плохой воздух через стену, потолок и чердак. Очищайте корпус и вентилятор не реже двух раз в год.
Конструкционная вентиляция
Чтобы тепло и влага не загорелись и не загнили ваш дом с течением времени, важно иметь соответствующую вентиляцию на чердаке и в подвале (и в подвале, если он еще не закончен).
Идея на чердаке — создать восходящий поток воздуха. Холодный воздух поступает через вентиляционные отверстия в карнизе и выходит через вентиляционные отверстия, расположенные ближе к крыше или на ее вершине. В подполье используется перекрестная вентиляция.
Если изоляция, грязь или мертвые белки блокируют вентиляционные отверстия, или если вентиляционных отверстий недостаточно, чердак и прилегающая территория могут стать тропическими. Может развиться гниль. Конденсированная вода может пропитать изоляцию, что сделает ее неэффективной. Конденсат сверху и снизу может проникнуть в дом, испортить отделку потолка, пола и стен и вызвать короткое замыкание электропроводки. Если вы заметили, что вентиляционные отверстия забиты, немедленно прочистите их.
Кровельная вентиляция
Если у вас на чердаке жарко и влажно летом, вам может потребоваться установка дополнительных вентиляционных отверстий на карнизе и на коньке крыши. Лучше доверить это профессионалу.
Убедитесь, что все вентиляционные отверстия и сетка окрашены (во избежание порчи) и что экраны прикреплены к раме вентиляционного отверстия. Сильно поврежденные вентиляционные отверстия следует заменить. Прочные вентиляционные решетки не позволят всевозможным варминкам поселиться на чердаке.
Фундаментная вентиляция
Влажный воздух может вызвать гниение в подмостках. Если в вашем помещении всегда слишком влажно или вы видите плесень на стенах или конструкции, вам может потребоваться лучшая вентиляция.
Дополнительные вентиляционные отверстия сложно установить и требуют специальных инструментов для прорезания древесины, бетонных блоков, бетона и кирпича.Не пытайтесь самостоятельно проделывать дыры в фундаменте — вызовите плотника или подрядчика по камню, чтобы они сделали эту работу.
Вентиляционные отверстия в фундаменте могут быть повреждены так же, как и вентиляционные отверстия карниза. Установите политику «без дыр». Поддерживайте вентиляционные отверстия в фундаменте так же, как и в карнизах.
.
Изоляция крыши: ваше главное руководство по изоляции чердаков и чердаков
Когда было построено много старых домов, изоляция была минимальной, и мало внимания уделялось тому, чтобы тепло уходило вверх через крышу. Часто все, что стояло между жильцами и элементами, — это потолок из оштукатуренных реек и само кровельное покрытие. Даже сейчас многие места на крышах, которые были изолированы, имеют недостаточную или плохо работающую изоляцию, которая со временем осела или была нарушена торговцами.
При утеплении дома лучше всего начинать с чердака, так как это легко сделать, но в неизолированном доме около четверти тепла теряется через крышу.
Как утеплить чердак
Если вы собираетесь использовать чердак для хранения вещей, то наиболее экономичным решением будет «холодная» крыша, при которой изоляция укладывается поверх потолков комнат, расположенных ниже. Обычно это делается путем укладки стеганых одеял или войлока между балками и поверх них.
Обычно требуется несколько слоев материала для достижения необходимых тепловых характеристик, при этом каждый слой укладывается под прямым углом к последнему; любые промежутки между ними могут быть заполнены рыхлым целлюлозным волокном.
Все трубы на чердаке также должны быть изолированы. Слой изоляции должен продолжаться над резервуарами для воды, но не изолировать непосредственно под ними — тепло из комнат ниже может помочь предотвратить замерзание.
Продолжайте изоляцию прямо до края потолка, но не позволяйте ей блокировать вентиляцию карниза. Вентиляция жизненно важна для обеспечения необходимого движения воздуха и предотвращения конденсации водяного пара, так как это может привести к разрушению деревянных конструкций.
Вы также должны избегать прокладки изоляции над утопленными осветительными приборами или кабелями в чердаке, которые могут перегреться.
Перед началом любых работ необходимо оценить состояние самой крыши и устранить любые утечки, проблемы с влажностью или структурные проблемы.
Идеальное время для установки теплоизоляции — это повторная кровля, хотя изоляция над стропилами увеличивает высоту крыши, что изменяет ее внешний вид
(Изображение предоставлено Роджером Хантом)
Изоляция для переоборудования чердаков
Больше от Period Living
(Изображение предоставлено: Period Living)
Получайте вдохновение, идеи и советы из лучших периодов дома каждый месяц прямо к своей двери с подпиской на журнал Period Living
Если вы хотите Превратите чердак в жилое пространство, например, в домашний офис, гостевую комнату или главную спальню, вам понадобится «теплая» крыша, на которой утеплена сама крыша.
Есть несколько вариантов того, где можно разместить изоляцию. Идеальное время для установки утеплителя — при переливах кровли, так как установка утеплителя над стропилами — лучшее техническое решение. Обратной стороной утепления над стропилами является то, что он увеличивает высоту крыши и может иметь эстетические последствия.
Если изоляция над стропилами невозможна, альтернативой является изоляция между стропилами или под ними, или их комбинация. Ключевым моментом является высота потолка, поскольку изоляция, добавленная ниже стропил, естественным образом снижает высоту потолка.
В старых зданиях, где уже есть чердаки, установка теплоизоляции может означать потерю исторической штукатурки, что не всегда уместно, особенно если здание внесено в список.
Какую бы форму ни принимала изоляция, важно, чтобы между лицевой стороной изоляции и кровельным покрытием оставался воздушный зазор не менее 5 см. Чтобы избежать проблем с конденсацией, это пространство должно хорошо вентилироваться, поэтому на крыше, на карнизе и коньке, возможно, потребуется установить вентиляционные отверстия.
Типы утеплителя из лоскутного одеяла, войлока и плиты или их комбинации могут быть подходящими, но доски необходимо обрезать точно, чтобы не было зазоров по краям. Сама по себе изоляция не обязательно обеспечивает герметичное решение, которое предотвратит сквозняки и потерю тепла, поэтому жизненно важно, чтобы все стыки перекрывались или заклеивались лентой.
Чердачные помещения могут превратиться в потрясающие спальни, особенно если вы изолируете между стропилами и оставите их открытыми
(Изображение предоставлено Брентом Дарби)
Какой тип изоляции?
При выборе изоляции учитывайте совместимость каждого материала со зданием, его тепловые характеристики, акустические свойства, простоту использования, стоимость и то, из чего он сделан.
Некоторые материалы тонкие и обладают высокими изоляционными свойствами, поэтому идеально подходят для ограниченного пространства; другие дешевле, но для достижения эквивалентного уровня тепловых характеристик требуется большая толщина.
Проницаемая изоляция хорошо работает с «дышащими» старыми зданиями. Подходящая изоляция включает изделия на основе натуральных волокон из овечьей шерсти или конопли, а также минеральную вату.
Другой вариант — насыпная или взорванная изоляция. Он может принимать различные формы, но наиболее распространенными являются минеральная вата или целлюлозное волокно, произведенное из переработанной газеты.Преимущество рыхлой засыпки в том, что она заполняет все зазоры, но ее можно сдувать движением воздуха в очень сквозняках, и поэтому она становится неравномерной.
Жесткие изоляционные плиты трудно разрезать точно так, чтобы они вошли в зазоры между балками, поэтому обычно не рекомендуются, но если они используются, они должны плотно прилегать друг к другу.
Для облегчения сравнения теплопроводность материала указывается в виде его лямбда или значения K. Чем ниже K, тем лучше продукт будет удерживать тепло.
Обновление существующей изоляции крыши
Количество изоляции, устанавливаемой на чердаках новых зданий, неуклонно увеличивалось за последние полвека, с примерно 25 мм в 1960-х годах до 270 мм сегодня. Хотя строительные нормы и правила не применяются ретроспективно к старым зданиям, имеет смысл рассмотреть возможность увеличения толщины существующей изоляции.
Если существующая изоляция находится в плохом состоянии (например, она потеряла свою эффективность при сжатии) или плохо подогнана, обычно рекомендуется полная замена.
При установке жестких изоляционных плит важно, чтобы они плотно прилегали друг к другу и не было зазоров между ними
(Изображение предоставлено Роджером Хантом)
Натуральные изоляционные материалы
Натуральные материалы рекомендуются для старых дома, поскольку они более воздухопроницаемы, чем многие искусственные утеплители, обычно безопаснее работать и оказывают меньшее воздействие на окружающую среду.
Утеплитель из овечьей шерсти — это рынок сбыта нежелательной шерсти. Типичное значение K 0,038 Вт / мК.
Одеяла из конопли, например Isonat, сочетают коноплю и переработанный хлопок. Типичное значение K 0,039 Вт / мК. Конопля — отличное экологическое растение, поскольку она быстро растет и задерживает огромное количество углекислого газа.
Древесноволокнистая изоляция почти полностью изготавливается из древесных отходов. Он жестче, чем лоскутное одеяло из конопли или овечья шерсть, что делает его более подходящим для определенных применений. Типичное значение K 0.038 Вт / мК.
Переработанные газетные волокна, такие как Warmcel, имеют более короткий срок службы, чем большинство изоляционных лоскутных одеял, но гораздо более экономичны и часто используются на больших чердаках. Типичное значение K 0,035 Вт / мК.
Утеплитель из овечьей шерсти, такой как этот из Thermafleece , укладывается точно так же, как минеральная вата, но поскольку это натуральный продукт, он более экологичен и не вызывает раздражения кожи
(Изображение предоставлено: Thermafleece)
Наконечники изоляции крыши
Остерегайтесь дикой природы: проверьте пространство на крыше на предмет летучих мышей и гнездящихся птиц. Когда присутствует охраняемый вид, вам нужно будет соблюдать закон и, возможно, придется изменить способ и время выполнения работы.
Защита от износа: Наденьте маску, перчатки и защитную одежду. Чердаки часто бывают грязными, а некоторые изоляционные материалы раздражают кожу, глаза и дыхательные пути.
Будьте спокойны: будьте осторожны при работе на крышах. Всегда стойте или становитесь на колени на балки, а не на потолок, иначе вы можете упасть через крышу.
Не упакуйте его: раздавленная изоляция, чтобы поместиться в пространстве, серьезно снижает ее эффективность. Также избегайте проталкивания изоляции в карниз, чтобы вентиляционные каналы на краю крыши хорошо проветривались, а стропила оставалась сухой.
Не нарушайте работу электриков: не кладите изоляционный материал на электрические кабели из-за риска перегрева. Если это невозможно, убедитесь, что кабели находятся в хорошем состоянии, и при необходимости обратитесь к электрику для их проверки.
Не используйте неподходящие материалы: не используйте пенопластовую изоляцию на нижней стороне крыш. Он может задерживать влагу вокруг древесины, предотвращает повторное использование плитки или сланца в будущем и предотвращает осмотр нижней стороны крыши.
Warmcel Целлюлозная изоляция, сделанная из переработанных газетных волокон, идеально подходит для больших больших чердаков
(Изображение предоставлено Excel Industries)
Избегайте сквозняков, вызванных даунлайтами
Все, что проникает через потолок при утечке воздуха, сквозняках и попадании влаги в пространство наверху.По этим причинам встраиваемые светильники типа «даунлайт» особенно проблематичны и представляют дополнительную сложность, заключающуюся в том, что изоляцию нельзя накладывать вокруг или поверх них из-за риска возгорания из-за перегрева.
Одним из решений является установка «противопожарных колпаков» над даунлайтами, которые широко доступны у поставщиков электроэнергии и предназначены для предотвращения распространения огня и утечки воздуха.
Другой вариант — заменить лампочки на современные светодиоды, которые не выделяют значительного тепла и могут быть надежно упакованы и изолированы сверху.
Холодные точки обычно встречаются вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков, что может привести к конденсации и появлению плесени, если не учитывать вентиляцию
Работа с конденсатом на чердаке или в крыше
Если влажный воздух в помещении проникает через какие-либо зазоры в изоляционном потолке, он может конденсироваться на скрытых за ним холодных поверхностях, что приводит к сырости и гниению древесины.
Конденсация может также влиять на участки, где изоляция тонкая или отсутствует вообще.Обычные «холодные» точки встречаются вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков в спальнях и ванных комнатах, которые склонны к образованию пятен черной плесени. Чтобы этого не произошло, изоляция должна быть сплошной, без зазоров.
Однако наиболее очевидный способ минимизировать конденсацию — уменьшить количество производимого влажного воздуха. Установите вытяжные вентиляторы в ванных комнатах на чердаках и улучшите контролируемую вентиляцию, установив вентиляционные отверстия в любых окнах или просто открыв окна после душа или купания.
Подробнее об изоляции:
.
КАК ЗАКРЫТЬ ДОМ
Кровля дома может легко превратиться в полноценный проект на выходные, особенно если вы хотите установить крышу на доме, который не является традиционным по размеру или стилю.
Как правило, кровля дома включает в себя больше, чем просто добавление черепицы. Это также требует тщательного и кропотливого монтажа всех других компонентов кровельной системы, включая подкладку, металлический оклад и коньковый конек.
Это также требует понимания различных материалов и того, как они работают вместе для защиты вашего дома от атмосферных воздействий.
Материалы, необходимые для кровли дома
Для тщательной работы по установке новой крыши вам потребуются следующие основные материалы:
Гвоздь кровельный
Герметик кровельный
Самоклеящаяся водонепроницаемая подкладка
Заглушка для форточок и желобов
Капельная кромка
Гонт битумный или битумно-композиционный
Войлочная бумага (№ 15 или № 30)
Здесь мы предполагаем добавить традиционную жилую крышу, поэтому в качестве основного материала для наружного покрытия мы выбираем асфальт или асфальтобетон.
Асфальт или асфальтобетонные материалы используются при устройстве почти 80% всех крыш жилых домов и обычно имеют прогнозируемый срок службы 20-25 лет.
Инструменты, необходимые для кровли дома
Установка новой крыши на дом может превратиться в многодневный проект «сделай сам», поэтому важно заранее собрать все инструменты, чтобы ускорить завершение проекта.
Вот список инструментов, необходимых для установки новой крыши в вашем доме:
Приставная лестница
Обвязка крыши (* в целях безопасности *)
Мел
Пистолет для герметика (для добавления кровельного герметика)
Воздушный шланг или воздушный компрессор (для удаления мусора)
Молот
Кровельный степлер / гвоздодер
Прямая кромка
Ножницы для жести
Универсальный нож
Циркулярная пила
Строительные леса и тент (для защиты от падающих материалов)
Рабочие перчатки
Конечно, установка новой крыши будет намного проще, если в вашем здании будет обычная крыша для жилых домов.
Однако, если у вас много конструкций на крыше, вам нужны подходящие инструменты, чтобы вырезать и отформовать оклад для точной подгонки, поэтому вам могут понадобиться ножницы для жести и циркулярная пила.
10 ступеней до кровли дома
В следующем руководстве описаны 10 простых шагов для добавления крыши к обычному зданию. Каждый из них делает акцент на необходимости объединения каждого слоя крыши в одну комплексную кровельную систему, способную противостоять природным элементам.
# 1: Снять старую крышу
Первый шаг, пожалуй, самый очевидный — вы должны очистить старую крышу перед установкой новой . Даже если вы только собираетесь установить новый оклад и подкладку, сначала необходимо оторвать старую крышу.
При удалении внешних слоев убедитесь, что вы удалили или забили все найденные гвозди — вы не хотите, чтобы эти гвозди врезались в новую черепицу, которую вы собираетесь установить.
Кроме того, поскольку отрыв старой крыши, очевидно, приведет к образованию большого количества мусора и мусора, полезно накрыть здание брезентом, чтобы уловить падающий мусор. Вы также можете установить рядом мусорное ведро для старых материалов, которые вы выбрасываете.
# 2: Установить подкладку
На этом этапе у вас должна быть полностью очищенная от мусора крыша. Если нет, вы всегда можете использовать воздушный компрессор для очистки поверхности.
Следующим шагом является нанесение самоклеящейся подложки на кровлю без покрытия. Эта подкладка должна быть водонепроницаемой, поскольку она будет служить барьером от ветра, дождя и снега. Фактически, некоторые строительные нормы и правила теперь предписывают, какое количество подложки должно быть применено и какую часть крыши оно должно покрывать.
Поскольку эта подложка очень хорошо прилегает к конструкции здания, вы можете заметить, что часть старой подложки все еще остается. Если вы не можете полностью удалить все это, ничего страшного — просто убедитесь, что поверхность крыши как можно более ровная.
Следующей мерой является нанесение еще одного защитного слоя поверх подкладки. Вы должны использовать войлочную бумагу № 15 или № 13 (также известную как «битумная бумага»), которую можно найти в любом магазине товаров для дома.
Этот войлок был специально обработан асфальтобетонной смесью или смесью асфальта, чтобы сделать его водонепроницаемым. Поднимаясь по крыше, убедитесь, что вы перекрываете каждый последующий слой примерно на 2 дюйма.
Это перекрытие помогает повысить водонепроницаемость вашей крыши, уменьшая вероятность того, что сильный ветер сможет переносить воду между слоями.
# 4: Добавить прошивку
Для того, чтобы новая крыша выглядела максимально эстетично, большинство домовладельцев предпочитают устанавливать водосточные кромки вдоль карниза.
Вы можете просто прибить эту планку, чтобы она оставалась на месте. Этот капельный край предотвращает скручивание материалов через край и придает вашей крыше красивый законченный вид.
Вы также можете осветить впадины своей крыши, поскольку именно здесь вода имеет тенденцию скапливаться после сильного дождя или значительного снегопада. Кроме того, необходимо нанести оклад на любые конструкции, выступающие из крыши, такие как дымоходы или форточки.
Эта планка обеспечивает дополнительное усиление и защиту от ветрового дождя, поэтому необходимо учитывать каждую складку, проем и угол. Ваша крыша хороша настолько, насколько хорошо она является самым слабым звеном в цепи, поэтому необходимо уделять внимание деталям.
# 5: Укладка стартовой черепицы
Специалисты по кровельным работам называют первую уложенную на крышу черепицу «стартовой черепицей».«Важно правильно их разместить и ориентировать, поскольку они служат основой для следующих друг за другом рядов, которые вы будете укладывать.
Таким образом, рекомендуется использовать линии мелом в качестве ориентира. Вы должны найти центр крыши наверху. Оттуда проведите вертикальную линию мелом. Используя эту линию в качестве ориентира, вы затем будете работать слева и справа от нее в обычном порядке. С некоторыми типами крыш вы можете предпочесть работать слева направо.
# 6: Установите черепицу
Здесь вы начнете укладку внешнего слоя крыши вашего здания.Если вы еще этого не сделали, необходимо перенести тяжелые мешки с кровельными материалами на крышу.
Когда вы готовитесь положить первый ряд, вы просто отрезаете язычки от трех выступов и наклеиваете их самоклеящимся слоем клея. Полосы должны быть направлены вверх вдоль карниза.
Большинство специалистов по кровельным работам посоветуют, чтобы первый ряд имел небольшой выступ с кромкой капельного покрытия. Этот выступ должен выходить не более чем на ¼ дюйма за край каплеобразователя.
Также следует помнить о принципе перекрытия. По мере продвижения по крыше вы должны убедиться, что каждый новый слой немного перекрывает предыдущий.
# 7: прибить слои
Крыши должны иметь максимальную защиту от ветра и дождя, а это, конечно, означает, что вам нужно будет убедиться, что ваши материалы плотно прикреплены к поверхности. Вы делаете это просто прибивая их.
Прибейте каждый слой битумной черепицы непосредственно поверх начального слоя и вровень с ним.
Выбор количества гвоздей для каждого из них зависит от вас, но стандартное количество гвоздей — четыре на черепицу. В некоторых исключительно порывистых или сильных ветрах можно использовать до шести.
Если вам нужна помощь в правильной ориентации, вы можете нарисовать мелом горизонтальные линии по крыше. Вы обязательно должны убедиться, что вы кладете один за другим идеально прямые ряды.
# 8: При необходимости установить дополнительную прошивку
Никогда нельзя быть слишком осторожным, когда дело доходит до установки новой крыши.Вам действительно нужно убедиться, что каждое строение или архитектурный изгиб учтены. Таким образом, именно здесь необходимо применить слуховое окошко.
Слуховое окно — это вся конструкция, выступающая из дома, включая окно. Вам также нужно будет сделать краткий осмотр крыши, чтобы найти все вентиляционные отверстия и стеки. Все, что торчит, нужно будет прикрыть защитным окладом.
# 9: Крышка гребня
Конек — это самый верх крыши.В традиционном здании этот гребень очень легко найти — это просто верхняя часть, где встречаются две наклонные стороны крыши. Важно закрыть конек для дополнительной защиты крыши.
Эту ступеньку часто упускают из виду, но идеально прямой коньковый колпак необходим для полной защиты вашей крыши.
# 10: Закройте открытые ногти и удалите мусор.
Этот последний шаг на самом деле является заключительным этапом очистки, на котором вы позаботитесь обо всех мелких деталях.Например, вы можете обнаружить, что некоторые гвозди все еще торчат, поэтому вам нужно все забить молотком и закрыть все открытые гвозди. Вам также следует подумать о том, чтобы загерметизировать любые оголенные планки.
Скорее всего, у вас также останется немного мусора и отходов от всей вашей тяжелой работы, поэтому вы должны увезти все эти материалы. Если поблизости есть мусорное ведро, может быть проще просто положить его прямо в мусорный ящик, чем беспокоиться о том, чтобы спустить их по лестнице.
Меры безопасности при покрытии кровли дома
Следует отметить, что каждый раз, когда вы работаете на крыше, вам необходимо принимать серьезные меры предосторожности — как для себя, так и для всех, кто находится под землей.
Опасные падения с крыши случаются чаще, чем вы думаете, особенно если вы поднимаете и спускаете тяжелые материалы по лестнице. Вот почему многие люди советуют использовать полный комплект защиты от падения.
Кроме того, поскольку вы работаете на открытом воздухе, всегда существует риск поскользнуться и упасть из-за неожиданно скользких участков на крыше. Тип обуви, которую вы носите, имеет большое значение: она должна обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью крыши.
Имея это в виду, вот несколько основных правил безопасности, о которых следует помнить:
Используйте комплект защиты от падения, состоящий из ремня безопасности, веревки и крюка.
Носить обувь с резиновой подошвой, способной захватывать поверхность крыши
Носите каски возле крыши
Используйте лестницу, которая прошла испытания на значительный вес
Выдвиньте лестницу более чем на 3 фута за край крыши, чтобы было легче подниматься и спускаться
Кроме того, важны также типы инструментов и материалов, которые вы используете. Чем более качественные инструменты вы используете, тем меньше у вас будет отходов, тем меньше энергии вы потратите на работу и тем меньше у вас будет шансов совершить ошибку.
Выводы
Как видите, установка новой крыши — это гораздо больше, чем просто одолжить приставную лестницу, подняться на старую крышу и добавить несколько рядов черепицы. Самое главное, вы должны учитывать различные слои вашей крыши и то, как они работают вместе.
Это особенно верно, если на вашей крыше есть такие конструкции, как дымоходы или вентиляционные отверстия.
Большинство специалистов по кровельным покрытиям фактически будут ссылаться на всю «кровельную систему», просто чтобы прояснить, что водонепроницаемая подкладка и металлический оклад, добавленные во время установки, имеют такое же значение, как и выбор окончательного внешнего слоя, который вы кладете. на вашем здании.
Хорошая новость в том, что если вы уделите пристальное внимание конструкции и установке вашей крыши, ваша крыша будет служить не менее 20-25 лет. Конечно, ее необходимо регулярно проверять и ремонтировать после любых сильных штормов, но у вас будет кровельная система, способная защитить вас и вашу семью от дождя, ветра и зимних штормов.
.
Правильная вентиляция на бройлерных фермах
Правильная вентиляция — залог здорового и продуктивного поголовья птицы. Здесь мы рассмотрим основные шаги по обеспечению свежего воздуха правильной температуры.
По словам Джона Лака, специалиста по вентиляции Hydor, вентиляция — один из важнейших элементов содержания и выращивания бройлеров.
Правильная система не только обеспечивает адекватный воздухообмен во всем птичнике, но также удаляет излишки влаги из подстилки, поддерживает уровни кислорода и углекислого газа и регулирует температуру в птичнике.
Участок Long Orchard, принадлежащий компании Court Farms, в Херефорде, который недавно пересмотрел систему вентиляции и вложил средства в комплект Hydor.
Цели и законодательство
По закону существуют определенные требования к качеству воздуха, которые должна обеспечивать система вентиляции.
Частицы пыли
Влажность
Аммиак
Двуокись углерода
Тем не менее, цели по качеству воздуха должны выходить за рамки основных требований законодательства и стремиться к созданию наилучших условий для благополучия, здоровья и производства птиц.
Типы вентиляционных систем
Безусловно, наиболее распространенной установкой в Великобритании является система с отводом гребня и боковым впуском.
Вентиляторы, расположенные на вершине крыши, втягивают теплый влажный воздух вверх через дом и наружу через конек. Удаление воздуха создает в воздушном пространстве отрицательное давление, в результате чего свежий прохладный воздух проникает через входные отверстия, расположенные вдоль стены дома.
Боковые вытяжные системы, которые удаляли воздух через боковые стороны корпуса, стали практически устаревшими с введением законодательства о комплексном предотвращении и контроле загрязнения (IPPC). Боковые системы вытяжки не соответствовали закону, поскольку пыль и мусор, выносимые из дома, выбрасывались на слишком низкую высоту.
Аналогичным образом, системы перекрестной вентиляции, которые втягивали воздух с одной стороны, через верхнюю часть стада, а затем выпускали его с противоположной стороны, также противоречили правилам IPPC.
Единственная другая система, которая в настоящее время используется в Великобритании, — это туннельная вентиляция. Это втягивает воздух вверх в конце фронтона, вдоль гребня и наружу через противоположный фронтон. Она менее эффективна, чем обычно используемая система вытяжки коньков, и в основном ограничивается тем, что является дополнительным источником воздушного потока при высоких температурах.
Признак плохой вентиляции
Оборудование для мониторинга и сравнение графиков на основе данных, собранных о температуре и качестве воздуха, должны обеспечивать раннее предупреждение о любых проблемах.Ключевые индикаторы, такие как изменение количества потребляемой воды или корма, должны побудить к исследованию системы вентиляции.
Помимо автоматического мониторинга, любые проблемы с системой вентиляции должны обнаруживаться из атмосферы в птичнике. Если в помещении комфортно стоять, то, скорее всего, система вентиляции работает нормально. Но если воздух кажется слишком влажным или тесным и чувствуется запах аммиака, то необходимо немедленно проверить температуру, уровень кислорода и влажность.
Генеральный директор Hydor Джон Лэк. Фото: jamesbastable.co.uk
Другие контрольные признаки включают спорадическое поведение птиц, например, неравномерное распределение стай по полу птичника. Сгруппирование вдали от частей сарая или птиц, которые сидят на корточках, может указывать на то, что воздух не циркулирует должным образом и образовались пятна холодного воздуха. Если оставить условия для продолжения, у птиц могут начаться проблемы с дыханием.
Напротив, когда птицам слишком жарко, они могут раздвигаться, задыхаться или поднимать крылья.Уменьшение потребления корма или всплеск потребления воды также могут указывать на то, что в хлеву слишком жарко.
Сохранение контроля при изменении условий
В течение первых нескольких дней после размещения необходимо настроить вентиляцию для повышения уровня относительной влажности в пределах 60-70%. Это позволяет слизистым оболочкам дыхательных путей развиваться. Слишком низкий уровень может повредить легочную и сердечно-сосудистую системы. После этого начального периода влажность можно снизить до 55-60%.
Помимо возраста, наибольшее влияние на качество воздуха оказывают условия вне жилых помещений.Жаркую летнюю погоду и низкие температуры зимой необходимо контролировать с помощью системы вентиляции, чтобы обеспечить равномерную среду внутри сарая.
Лето
Повышение температуры тела на 4 ° C может привести к летальному исходу, но многие из смертей, приписываемых жаркой погоде, происходят тогда, когда влажность повышается вместе с температурой.
Чтобы потерять тепло, птицы тяжело дышат, но физиологический механизм требует обильного свежего, сухого воздуха. Поэтому, когда летом температура превышает 25 ° C, важно подавать как можно больше свежего воздуха на высоту птичьего полета.Это означает установку входных отверстий на более широкое отверстие, чтобы направлять холодный воздух ниже.
Помимо извлечения крыши, можно установить вентиляторы на фронтальных концах здания. Большую часть года эти вентиляторы остаются неиспользованными, но при повышении температуры включаются дополнительные возможности, которые могут быстро вернуть условия под контроль.
Зима
В отличие от летнего контроля, важно предотвратить накопление холодного воздуха на высоте стада при понижении температуры. Когда птицам холодно, темпы роста замедляются, а благополучие может быть поставлено под угрозу из-за других проблем со здоровьем, таких как ожог скакательных суставов.Ожог скакательного сустава возникает, когда подстилка становится влажной из-за конденсата в скоплении холодного воздуха на низких уровнях.
Приточные патрубки зимой должны быть сужены, чтобы воздух поступал под более высоким давлением, и под углом, чтобы потоки воздуха поднимались вверх и не охлаждали стадо непосредственно на уровне пола. Закрытие боковых воздухозаборников для обеспечения того, чтобы холодный воздух был направлен вдоль потолка к крышным вентиляторам, это означает, что при падении он теряет часть своей влажности и нагревается, не достигнув пола.
Боковые приточные системы вентиляции являются наиболее распространенными на птицеводческих фермах Великобритании.Фото jamesbastable.co.uk
Отопление еще больше усложняет картину зимой, особенно в старых системах. Хотя более высокие температуры могут помочь уменьшить избыток влаги, газовые обогреватели используют около 15 литров воздуха, чтобы сжечь 1 литр пропана, производя при этом CO2 и воду. Открытие вентиляции для их удаления, в свою очередь, может привести к попаданию холодного и влажного воздуха, который требует дальнейшего нагрева, что создает порочный круг, и система вентиляции начинает бороться сама с собой.По этой причине современные системы работают с использованием более сложного программного обеспечения, которое создает запасы при измерениях CO2, аммиака и влажности. Степень гибкости означает, что система постепенно выравнивает эти элементы, а не делает коленные рефлексы один за другим.
Поиск неисправностей оборудования
Предотвращение возникновения проблем — ключ к поддержанию хорошей производительности и благополучия. Тесное сотрудничество с советником, консультантом или техническим специалистом компании может помочь выявить потенциальные проблемы на раннем этапе и снизить вероятность возникновения более серьезных проблем.
Например, проверка движения воздуха с использованием более дорогостоящего распылителя дыма вместо грубого может быстро выявить отдельные проблемные области. Пуффер излучает пятисекундный импульс, более точно указывающий мертвые зоны, вызванные конструктивными недостатками или неисправным оборудованием. Это может выявить серьезные проблемы, такие как недостаточное количество фанатов, или более простые проблемы, такие как плохая постановка вентилятора, которая смещена в один конец дома.
Регулярные проверки двигателей вентиляторов квалифицированным электриком могут выявить аномалии силы тока.Это может указывать на проблему в процессе изготовления задолго до того, как сбой вызовет тревогу или, что еще хуже, подвергнет риску стадо.
Также стоит убедиться, что датчики температуры установлены правильно на нужной высоте и в достаточно большом количестве по всему дому, чтобы давать надежные показания. Дома, как правило, теплее в середине — использование слишком малого количества датчиков может привести к разнице температур, снижению производительности и ухудшению благосостояния.
Воздухозаборники часто являются корнем трудностей либо из-за того, что они были неправильно расположены, либо из-за того, что механизм вышел из строя из-за плохого обслуживания.Крайне важно, чтобы они были проверены и полностью открывались и закрывались, чтобы предотвратить сквозняки или перегрев.
Расчет вентиляции
Расчет требований к системе вентиляции для обеспечения достаточного воздухообмена и достижения целей в области качества относительно прост.
Самая важная информация, которую необходимо установить, — это максимальная плотность посадки (или максимальный общий вес стада), которая будет наблюдаться при каждом выращивании птицы.
Это означает определение максимального веса каждой птицы, умноженного на количество птиц в стае. Крайне важно установить общее количество до и после прореживания и основать пиковую потребность в вентиляции в зависимости от того, какое значение больше.
Например, при прореживании на 32-34 день стая из 40 000 птиц весом 1,8 кг каждая составит общую плотность посадки 72 000 кг.
Если 5 000 птиц будут затем подвергнуты прореживанию, то оставшиеся 35 000 птиц достигнут максимальной средней живой массы 2.2 кг на голову и общий вес стада 77 000 кг. Таким образом, это значение следует использовать для определения необходимого движения воздуха.
После подтверждения общего веса можно рассчитать мощность системы вентиляции, используя установленное значение преобразования в качестве множителя.
Hydor использует коэффициент преобразования 4,75 м3 / час / кг живого веса, чтобы получить исходное количество воздуха, удаляемого за час.
Этот показатель конверсии варьируется в зависимости от поставщика оборудования, но 4.75 гарантирует, что система будет работать в экстремальных условиях.
Например, при максимальной массе стада 50 000 кг необходимое движение воздуха за час составит 237 500 м3 / час.
Чтобы получить значение воздушного потока в секунду, оно делится на 3600 (количество секунд в каждом часе).
Таким образом, окончательная необходимая скорость движения воздуха составит 66 м3 / с.
Из этого можно рассчитать, сколько требуется крышных вентиляторов. С вертикальным вентилятором Agri-Jet HXRU диаметром 800 мм компании Hydor, который потребует в общей сложности 14 вытяжных устройств, расположенных в верхней части.
Для каждого вентилятора необходимо восемь входных отверстий по бокам здания для всасывания общего количества воздуха. В случае приведенного выше примера для этого потребовалось бы 112 впускных отверстий, чтобы обеспечить необходимый пик в 66 м3 / с.
Требуются два двигателя лебедки — по одному для каждой стороны ангара — для подъема и опускания впускных заслонок и двигатель мощностью 0,67 кВт для каждого вентилятора.
Техническое обслуживание
Программа систематического обслуживания, основанная на контрольном списке задач, может сэкономить время и деньги.
Все впускные отверстия необходимо очистить, чтобы убедиться, что они свободны от грязи, которая может забить зубчатую передачу и оставить ее забитой. Шнуры должны быть правильно натянуты и отрегулированы так, чтобы они открывались в одинаковой степени по всей длине сарая. Не менее важна чистка выхлопных газов. Это часто упускается из виду, но важно убедиться, что в дыхательных путях нет мусора и мусора, которые со временем накапливаются. Другой распространенной ошибкой является ремонт, когда чрезмерная очистка и дезинфекция подрядчиками могут создать проблемы.Чистящие средства могут быть едкими и повредить чувствительные механизмы вентиляции.
Часто бригады по уборке начинают с одного и того же места, и первоначальный выброс моющего средства может быть более высокой концентрацией. За несколько циклов это может привести к коррозионному повреждению двигателей впуска и зубчатой передачи, если исходное положение не меняется. Посоветуйтесь с бригадой по очистке и попросите их использовать более низкий PSI в мойке высокого давления, особенно при работе с чувствительной электрикой, и это может принести пользу. Часто причиной поломки является попадание воды в датчики и двигатели из струй высокого давления.Последняя проверка перед внесением нового урожая также уменьшит частую ошибку, когда датчики остаются в походном положении.
.
Вывод вентиляции на крышу частного дома —
Как вывести вентиляцию на крышу в частном доме?
Владельцы домов сталкиваются с проблемой, когда отсутствует естественная вентиляция в частном доме в кровле. Особенно актуально такой вопрос стоит для домов ещё советской постройки. Исходя из экономии, многие, строя дом своими руками, просто пренебрегали строительными нормами.
В результате этого спустя непродолжительное время люди, даже не имеющие архитектурное образование, начинали замечать, что банально не хватает вентиляции в самом помещении личного частного дома. Ведь симптомы голодания свежего воздуха никогда не заставляют себя ждать. Они проявляют себя очень яркими ароматами на кухне при приготовлении различных блюд. Омрачает неприятным запахом в туалетной комнате. Но, главное, страдают деревянные несущие конструкции непосредственно крыши дома.
Опасность отсутствия вентиляции
Если не сделана вентиляция то любой жилой дом получает следующие проблемы.
Конденсация влаги при перепадах температур на внутри кровельном пространстве.Прямо на деревянных несущих конструкциях постоянно скапливается влага, которая становится причиной распространения плесени и грибка. В дальнейшем это может вызывать даже начало гниения элементов крыши. Намокание утеплителя заканчивается тем, что он становится причиной прелого запаха на чердачном помещении. В результате срок службы даже современных отделочных и энергосберегающих материалов значительно сокращается. Излишняя влажность доводит до того, что вода даже может проступить через гидроизоляцию и начать смачивать потолочное пространство. В результате даже дорогостоящий ремонт с подвесными потолками может прийти в негодность.
Постоянное скопление не самых приятных ароматов в процессе приготовления хозяйкой разных вкусностей.Отсутствие вентиляционной системы приведёт к скоплению жира прямо на внутренней части стен кухонного помещения. А значит генеральная уборка не заставит себя долго ждать.
Запах сырости в ванной комнате после каждого её использования.Даже на кафельной отделке под действием постоянной влажности появляется самая настоящая плесень. Избавится от которой, кстати, не получится.
И все это становится возможно из-за отсутствия всего лишь естественной вентиляции в частном доме в кровле.
Как делали вентиляцию раньше?
Очень простой выход из положения был известен зодчим ещё издревле.
При строительстве обязательно делали так называемые слуховые окна. С виду они играли непросто декоративную роль, как это казалось многим. С их помощью становилось возможным сушить чердачное помещение у любого строения. Правда, такой вариант не обеспечивал принудительной вентиляции и вытяжки воздуха. Поэтому всё равно оставались «мёртвые» не проветриваемые места.
При выполнении всех этих условий воздух в чердачном пространстве будет обновляться не один раз в течение одного часа.
Но надо помнить, что всему есть предел. Неправильный вывод вентиляции на крышу частного дома своими руками может существенно снизить параметры теплоизоляции. А значит не придётся говорить об энергосбережении и в зимний период тратить больше энергии на отопление.
Условия для монтажа
Для вентиляции в крыше при её монтаже необходимо соблюдение следующих условий.
Технологический забор между покрытием кровли и непосредственно утеплителем.Который позволяет воздуху беспрепятственно проходить между слоями строительных материалов.
Установка дополнительных элементов, обеспечивающих принудительную вентиляцию.Благодаря им появляется возможность создания эффективной тяги воздуха прямо на улицу. На крыше для этого ставятся проходные устройства.
Дополнительные элементы
Дополнительные элементы для вентиляции крыши частного дома.
Специальный кровельный вентилятор.С их помощью можно легко избавиться от излишней влажности в помещении.
Для его использования надо учитывать, что на каждый 1 кв. метр надо вентиляционное отверстие площадью не меньше 0,002 м. кв. И желательно ещё не забыть о том, что надо учесть наклон кровли и тип её материала.
В качестве основы в этом случае выступает стакан, выполненный из нержавеющей или оцинкованной стали. В нём ещё ставится поддон, который будет удалять влагу.
Вентилятор обязательно ставится на резиновую уплотнительную прокладку, которая обеспечивает герметичность и виброизоляцию.
После сборки всех элементов в единую конструкцию производят подключение к электрической сети. Главное, выполнить качественную изоляцию всех соединений во избежание короткого замыкания в проводке.
Карнизная вентиляция.Она возможна если при монтаже оставить техническую щель между стеной здания и карнизом. Расстояние должно быть не менее 50 миллиметров. Можно дополнить такую вентиляцию специальными решётками. В сочетании с технологическим зазором между коньком достигается оптимальное вентилирование крыши. Вывод влаги в этом случае обеспечивается безостановочно в любое время дня и суток.
Аэраторные элементы.Они хорошо помогают вывести влагу. Специально разработанные точечные аэраторы устанавливаются на расстоянии 0,5 метра от конька кровли. Допускаемый угол конька может быть 45 градусов. Если аэраторов несколько то расстояние между ними должно быть более 12 метров.
Правильный вывод вентиляции
Правильный вывод вентиляции обеспечивает:
Отток тёплого и насыщенного влагой воздуха из-под крыши непосредственно на улицу с чердака в независимости от вида кровельного покрытия и типа используемого утеплителя.
Сухость всех несущих конструкций крыши при любых погодных условиях. Влага просто не успевает сконденсироваться и намочить все, что находится под крышей. А значит исключена гниль и плесень.
Оптимальный температурный диапазон в жаркие летние дни. Вывод нагретого воздуха из-под крыши обеспечивает отличное ее проветривание. А значит, жильцы дома не будут ощущать излишней духоты, находясь внутри дома.
Отсутствие лишних запахов внутри непосредственно кухни. Благодаря этому обеспечивается полная гигиеничность и недопущение распространения бактерий.
Важные моменты
Чтобы обеспечить вентиляцию в крыше собственного дома необходимо очень внимательно отнестись к следующим моментам:
Тип кровли. Для каждого покрытия стоит учитывать определённые особенности материалов. Ведь разные покрытия обладают различными свойствами.
Площадь вентилируемого пространства и угол наклона кровельного покрытия.
Желательно вентиляцию предусмотреть уже на стадии строительства самого дома. В противном случае ситуацию уже придётся устранять после окончания всех работ. Вывод влаги должен быть обеспечен однозначно.
Вывод
Главное, не экономить на качестве выбираемых строительных материалов и комплектующих.
А в случае необходимости обращаться за помощью к специалистам, которые смогут обеспечить качественную консультацию и дать правильные советы. Ведь если при выполнении работ по монтажу вентиляции будут допущены какие-либо ошибки, то значит, что в последующем из-за неэффективности системы придётся снова предпринимать новые меры.
Стоит помнить, что жилой дом – это как живой организм, который нуждается в правильном уходе и аккуратном использовании. А также очень требователен к наличию свежего воздуха и дышит как человек. И при отсутствии вентиляции строительные конструкции безвозвратно погибнут.
Вентиляционный выход трубы на крышу обеспечит хорошую тягу
Практически все жилые дома при постройке или реконструкции оборудуются той или иной системой очистки воздуха. И какого бы типа ни была вентиляция, проход через крышу является важным этапом ее сооружения. Для каждого из видов кровельных материалов устройство узлов прохода должно проводиться по своей схеме. Чтобы система безотказно служила не один год, все действия по ее монтажу следует вести со знанием дела. Ознакомьтесь с методами установки вентиляционной трубы на крыше, и эта информация послужит вам подспорьем в работе.
Вывод отработанного воздуха из дома
Если вы приступаете к строительству коттеджа «с нуля», то обязательно предусмотрите сооружение вентиляционных каналов в кирпичных стенах внутренних помещений. Естественная вентиляция не потребует дорогостоящего оборудования и будет постоянно обеспечивать помещения в вашем доме свежим воздухом.
При необходимости вы можете дополнить систему вентилятором для принудительной вытяжки. Но лишние расходы не понадобятся, если с умом сделать вывод вентиляции на крышу.
Чем выше вентиляционная труба на крыше жилого дома, тем сильнее будет в ней тяга.
Нередко проектировщики уделяют недостаточное внимание устройству стояков и высоте вентиляционных шахт над крышей здания. Из-за их недочетов может возникнуть ряд неприятных явлений:
запахи проникают из санузла и с кухни в жилые комнаты из-за неправомерного объединения вентканалов в один общий короб для вентиляции на крышу;
эффект от вытяжки незначителен по причине недостаточной длины трубы;
вытяжка действует в обратном режиме из-за неверного выбора места для установки вентиляционной трубы на скате крыши;
каналы и трубы вентиляции на холодной крыше промерзают без тщательного утепления.
Причиной проблем при установке труб вентиляции на крыше часто бывает сложная конструкция современной кровли, которую за многослойность называют «кровельным пирогом».
В случае неправильного монтажа вентиляционной трубы на такой крыше могут быть повреждены стропила и обрешетка. Также могут остаться зазоры в тех местах, где установлена крышка вентиляционного отверстия, и через них станет просачиваться внутрь дождевая вода. Поэтому ради сохранения герметичности кровли рекомендуется использовать специально предназначенные для этого проходные элементы.
Планирование проходов для вентиляции
Начинать обустраивать надлежащим образом вентиляционную систему следует с продумывания и составления принципиальной схемы вентиляции всего вашего дома.
Давайте разберем для примера такую ситуацию: по плану реконструкции жилого дома предстоит заменить крышу. Через новую кровлю нужно вывести вытяжки из комнат, из санузла, вентканал из подвала и кухонную вытяжку. Возникает вопрос, что будет, если делать не четыре прохода, а свести все каналы воедино и поставить только одну вентиляционную трубу на крыше?
Знающие люди утверждают, что ничего хорошего из такой экономии не выйдет. Желательно все же, чтобы был свой отдельный проход вентиляции через крышу для каждого из воздуховодов. В противном случае, если все их объединить, во всем доме может распространяться неприятный запах, когда погодные условия будут провоцировать возникновение обратной тяги.
При монтаже новой кровли вы можете заранее запланировать расположение вентиляционных труб на крыше и сделать проходы для них, если точно известна привязка по месту.
Предназначение и виды кровельных проходок
Проходы через крышу устраивают для вывода разных видов вентиляции:
внутренних жилых помещений здания;
фановой трубы стояка канализации;
чердачного подкровельного пространства.
Кроме этого, бывает необходимо обустройство выходов дымовых труб и телевизионных антенн.
Конечным верхним элементом системы воздуховодов служит специально изготовленный участок трубы, называющийся вентиляционным выходом. Смонтированная по всем правилам вентиляционная труба на крыше обеспечивает вытяжку воздуха из помещений и не допускает при этом протечек воды под кровлю. В тех местах, где нужно устраивать проход вентиляции через крышу, устанавливают проходные элементы, соответствующие определенному типу кровельных материалов.
Домовладельцы имеют возможность приобретать готовые комплекты различных вентиляционных выходов для установки на кровлях из твердых и мягких материалов. С их помощью легко осуществить вывод стояка вентиляции на крышу таким образом, чтобы кровля не протекала и не утратила эстетичного вида. Такие устройства также предохраняют вентиляционные каналы от попадания внутрь грязи и осадков.
В зависимости от конструкции крыши вашего дома и вида выводимой вентиляции, проход через крышу может у вас быть различной высоты и формы. Кроме вытяжных труб круглого сечения, используются также и прямоугольные короба для вентиляции на крышу.
Для того чтобы трубы вентиляции на крыше не стали причиной нарушения герметичности кровли, места их прохода следует обустраивать с особой тщательностью.
Устройство узла проходки вентиляции
Конструкция наиболее простых узлов прохода вентиляционной трубы через крышу представляет собой металлическую трубу, которую вставляют в отверстие и закрепляют на железобетонном или стальном стакане. Кровельный проходник может быть снабжен закрывающим клапаном и кольцом для собирания конденсата. Снизу к трубе через фланец присоединяют выводящий воздуховод. Сверху этот узел может быть оборудован дефлектором или простым защитным зонтом. Существует вариант с утеплением, в качестве которого применяют минеральную вату.
Более соответствующими техническим и эстетическим требованиям современной эпохи считаются изделия для кровельной вентиляции нового уровня качества. Принципы устройства таких вентиляционных выходов практически одинаковы вне зависимости от изготовителя, их отличают лишь небольшие различия. Из ряда подобных изделий наибольшую популярность приобрели выходы вентиляции на крышу, крышки для вентиляции и вентиляционные грибки на крышу марки «Vilpe Vent».
внутренняя труба изготовлена из оцинкованной стали, а внешняя из прочного и легкого полипропилена;
крепление выходов производится на надежный проходной элемент соответствующей формы;
высота трубы варьируется в разных вариантах исполнения от 400 до 700 мм;
нижняя часть трубы снабжена уплотнителем и может вставляться в воздуховод на глубину до 300мм;
внутренний диаметр трубы вентиляционных выходов бывает от 110 до 250 мм;
труба вентвыхода теплоизолируется чтобы помешать возникновению конденсата и ледяной пробки;
есть возможность поставить на вентиляционный выход электровентилятор;
колпак с дефлектором защищает трубу от осадков и усиливает тягу.
В некоторых случаях проходной элемент не входит в комплект и приобретается отдельно. Выбирайте его с учетом, чтобы форма накладки проходного элемента соответствовала типу и профилю кровельного покрытия.
Проходные элементы обеспечивают универсальность установки вентиляционной трубы на любой крыше. Их монтаж можно производить как одновременно с сооружением кровельного покрытия, так и на готовую кровлю. С помощью этих изделий можно не сомневаться в стабильности и герметичности вентиляционных выходов.
Важное значение кровельных аэраторов
В зимнее время внутри кровельных конструкций и на чердаках образуется конденсат. С целью обезопасить крышу от сырости, образования грибка и плесени, вам нужно будет обеспечить вентиляцию пространства под кровлей.
Крышная вентиляционная установка предельно проста по устройству. Воздух должен естественным образом двигаться снизу вверх под крышей. Для его поступления будут служить отверстия в карнизе, а выходить он будет через аэраторы с крышкой вентиляционного отверстия, устроенные в кровле ближе к коньку.
Чтобы прикрыть отверстие от осадков, используют крышку для вентиляции различных конфигураций, в том числе и вентиляционный грибок на крышу, фактически представляющий собой декоративный колпак.
Расположение вентиляционных выходов на крыше
Специалисты советуют делать расположение вентиляционных труб на крыше ровно над соответствующим стояком. В этом случае, без изгиба канала, эффективность воздухотока будет максимальной. Если такой возможности нет, тогда придется использовать для соединения гофрированные переходники. На скатных крышах рационально устраивать кровельную проходку ближе к коньку. Преимущества такого варианта в том, что длинная внутренняя часть трубы будет оставаться в тепле под кровлей, а более короткий верхний элемент будет значительно устойчивее под ударами ветра.
Имеет также значение высота вентиляционных шахт над крышей здания. При низком расположении тяга будет слабой, а слишком длинную трубу придется фиксировать растяжками. Руководствуясь строительными нормативами, вам следует монтировать вентиляционную трубу на наклонной крыше на высоту 50 см над кровлей. Если крыша плоская, высота трубы может достигать 30 см. В случае, когда на плоской крыше расположены площадки для отдыха или она эксплуатируется иным способом, тогда высота вентвыхода должна быть не менее 2-х метров.
Какой бы вариант расположения вентиляционных труб на крыше вы не избрали, главное, чтобы их концы находились выше так называемой зоны ветрового подпора. Иначе сильный ветер может блокировать воздухоток и даже направить его вспять.
Правильный монтаж проходок для воздуховода
Рассмотрим пример, как производить монтаж вентиляционной трубы на крыше из металлочерепицы. Устройство крышной вентиляционной установки будет аналогичным и для других типов кровель, лишь с некоторыми отличиями.
Последовательность этапов монтажа выхода вентиляции на крыше:
Определите место установки на крыше проходного элемента.
Снаружи на верхней волне металлочерепицы прочертите контуры отверстия по шаблону, прилагаемому в комплекте с изделием.
Вырежьте зубилом и ножницами по металлу отверстие в черепице для выхода трубы вентиляции на крышу.
Вырежьте соответствующие отверстия в нижних гидроизолирующих слоях кровли.
Разметьте по шаблону и просверлите ряд отверстий под саморезы.
Очистить поверхность металлочерепицы вокруг отверстия от влаги и пыли.
Нанесите слой герметика на нижнюю поверхность уплотнительной прокладки.
Уложите прокладку на предназначенное место.
Установите на прокладку проходной элемент и закрепите его саморезами.
Вставьте в проходной элемент трубу выхода вытяжки и проверьте ее на вертикальность.
Зафиксируйте трубу шурупами в правильном положении.
Обеспечьте герметичность выход вентиляции для металлочерепицы на крышу со стороны чердака.
По окончании монтажа вентиляции на крыше основание проходного элемента должно быть так плотно прижато к кровле, чтобы из-под прокладки выдавился излишек герметика.
На предлагаемом вашему вниманию видео, вы можете ознакомиться с процессом установки вентиляционной трубы на крыше из профнастила. Таким же несложным образом вы сможете установить и вентиляционный выход на металлическую крышу своего дома.
Время подводить итоги
Вы могли убедиться, что в рассмотренном нами процессе монтажа вентиляции на крыше и установке трубы нет особых сложностей. Ваша вентиляционная система непременно будет эффективной, если вы заблаговременно рассчитаете высоту вентиляционных шахт, поднимающихся над крышей здания. А срок службы кровли, потревоженной проходкой через нее вентиляционного выхода, нисколько не сократится, если вы ответственно отнесетесь к качеству монтажных работ.
Как вывести вентиляцию на крышу в частном доме?
Владельцы домов сталкиваются с проблемой, когда отсутствует естественная вентиляция в частном доме в кровле. Особенно актуально такой вопрос стоит для домов ещё советской постройки. Исходя из экономии, многие, строя дом своими руками, просто пренебрегали строительными нормами.
В результате этого спустя непродолжительное время люди, даже не имеющие архитектурное образование, начинали замечать, что банально не хватает вентиляции в самом помещении личного частного дома. Ведь симптомы голодания свежего воздуха никогда не заставляют себя ждать. Они проявляют себя очень яркими ароматами на кухне при приготовлении различных блюд. Омрачает неприятным запахом в туалетной комнате. Но, главное, страдают деревянные несущие конструкции непосредственно крыши дома.
Опасность отсутствия вентиляции
Если не сделана вентиляция то любой жилой дом получает следующие проблемы.
Конденсация влаги при перепадах температур на внутри кровельном пространстве.Прямо на деревянных несущих конструкциях постоянно скапливается влага, которая становится причиной распространения плесени и грибка. В дальнейшем это может вызывать даже начало гниения элементов крыши. Намокание утеплителя заканчивается тем, что он становится причиной прелого запаха на чердачном помещении. В результате срок службы даже современных отделочных и энергосберегающих материалов значительно сокращается. Излишняя влажность доводит до того, что вода даже может проступить через гидроизоляцию и начать смачивать потолочное пространство. В результате даже дорогостоящий ремонт с подвесными потолками может прийти в негодность.
Постоянное скопление не самых приятных ароматов в процессе приготовления хозяйкой разных вкусностей.Отсутствие вентиляционной системы приведёт к скоплению жира прямо на внутренней части стен кухонного помещения. А значит генеральная уборка не заставит себя долго ждать.
Запах сырости в ванной комнате после каждого её использования.Даже на кафельной отделке под действием постоянной влажности появляется самая настоящая плесень. Избавится от которой, кстати, не получится.
И все это становится возможно из-за отсутствия всего лишь естественной вентиляции в частном доме в кровле.
Как делали вентиляцию раньше?
Очень простой выход из положения был известен зодчим ещё издревле.
При строительстве обязательно делали так называемые слуховые окна. С виду они играли непросто декоративную роль, как это казалось многим. С их помощью становилось возможным сушить чердачное помещение у любого строения. Правда, такой вариант не обеспечивал принудительной вентиляции и вытяжки воздуха. Поэтому всё равно оставались «мёртвые» не проветриваемые места.
При выполнении всех этих условий воздух в чердачном пространстве будет обновляться не один раз в течение одного часа.
Но надо помнить, что всему есть предел. Неправильный вывод вентиляции на крышу частного дома своими руками может существенно снизить параметры теплоизоляции. А значит не придётся говорить об энергосбережении и в зимний период тратить больше энергии на отопление.
Условия для монтажа
Для вентиляции в крыше при её монтаже необходимо соблюдение следующих условий.
Технологический забор между покрытием кровли и непосредственно утеплителем.Который позволяет воздуху беспрепятственно проходить между слоями строительных материалов.
Установка дополнительных элементов, обеспечивающих принудительную вентиляцию.Благодаря им появляется возможность создания эффективной тяги воздуха прямо на улицу. На крыше для этого ставятся проходные устройства.
Дополнительные элементы
Дополнительные элементы для вентиляции крыши частного дома.
Специальный кровельный вентилятор.С их помощью можно легко избавиться от излишней влажности в помещении.
Для его использования надо учитывать, что на каждый 1 кв. метр надо вентиляционное отверстие площадью не меньше 0,002 м. кв. И желательно ещё не забыть о том, что надо учесть наклон кровли и тип её материала.
В качестве основы в этом случае выступает стакан, выполненный из нержавеющей или оцинкованной стали. В нём ещё ставится поддон, который будет удалять влагу.
Вентилятор обязательно ставится на резиновую уплотнительную прокладку, которая обеспечивает герметичность и виброизоляцию.
После сборки всех элементов в единую конструкцию производят подключение к электрической сети. Главное, выполнить качественную изоляцию всех соединений во избежание короткого замыкания в проводке.
Карнизная вентиляция.Она возможна если при монтаже оставить техническую щель между стеной здания и карнизом. Расстояние должно быть не менее 50 миллиметров. Можно дополнить такую вентиляцию специальными решётками. В сочетании с технологическим зазором между коньком достигается оптимальное вентилирование крыши. Вывод влаги в этом случае обеспечивается безостановочно в любое время дня и суток.
Аэраторные элементы.Они хорошо помогают вывести влагу. Специально разработанные точечные аэраторы устанавливаются на расстоянии 0,5 метра от конька кровли. Допускаемый угол конька может быть 45 градусов. Если аэраторов несколько то расстояние между ними должно быть более 12 метров.
Правильный вывод вентиляции
Правильный вывод вентиляции обеспечивает:
Отток тёплого и насыщенного влагой воздуха из-под крыши непосредственно на улицу с чердака в независимости от вида кровельного покрытия и типа используемого утеплителя.
Сухость всех несущих конструкций крыши при любых погодных условиях. Влага просто не успевает сконденсироваться и намочить все, что находится под крышей. А значит исключена гниль и плесень.
Оптимальный температурный диапазон в жаркие летние дни. Вывод нагретого воздуха из-под крыши обеспечивает отличное ее проветривание. А значит, жильцы дома не будут ощущать излишней духоты, находясь внутри дома.
Отсутствие лишних запахов внутри непосредственно кухни. Благодаря этому обеспечивается полная гигиеничность и недопущение распространения бактерий.
Важные моменты
Чтобы обеспечить вентиляцию в крыше собственного дома необходимо очень внимательно отнестись к следующим моментам:
Тип кровли. Для каждого покрытия стоит учитывать определённые особенности материалов. Ведь разные покрытия обладают различными свойствами.
Площадь вентилируемого пространства и угол наклона кровельного покрытия.
Желательно вентиляцию предусмотреть уже на стадии строительства самого дома. В противном случае ситуацию уже придётся устранять после окончания всех работ. Вывод влаги должен быть обеспечен однозначно.
Вывод
Главное, не экономить на качестве выбираемых строительных материалов и комплектующих.
А в случае необходимости обращаться за помощью к специалистам, которые смогут обеспечить качественную консультацию и дать правильные советы. Ведь если при выполнении работ по монтажу вентиляции будут допущены какие-либо ошибки, то значит, что в последующем из-за неэффективности системы придётся снова предпринимать новые меры.
Стоит помнить, что жилой дом – это как живой организм, который нуждается в правильном уходе и аккуратном использовании. А также очень требователен к наличию свежего воздуха и дышит как человек. И при отсутствии вентиляции строительные конструкции безвозвратно погибнут.
Установка и вывод трубы вентиляции на кровлю
Вывод вентиляции на крышу – очень ответственный этап устройства этой системы, поскольку от его правильности зависит эффективность ее работы. Для их хорошей циркуляции необходимо выводить «отработанный воздух» за пределы дома, а также обеспечить естественный приток свежих воздушных масс. Это значит, что без вентканала выходящего на крышу не обойтись.
Как вентиляцию вывести на крышу: важно обеспечить тягу
Постоянная тяга – это неотъемлемое условие нормальной работы вентиляции. Чтобы ее создать таким образом, как предписывают действующие нормативные акты, необходимо при проектировании системы учесть:
тип здания;
из какого материала сделана крыша и стены;
материал утеплителя и необходимость его в зависимости от местности;
место выхода вентканала на крыше.
Вентиляционные трубы необходимо покупать с учетом двух основных требований: они должны быть влагоустойчивыми и не поддаваться коррозии. Поэтому больше всего подходят трубы из полимерных материалов:
тонкие стенки способствуют высокой проникающей способности вентшахт;
гладкая внутренняя поверхность снижает сопротивление при циркуляции воздуха, а пропускная способность увеличивается;
минимальное количество шероховатостей и стыков улучшает работу системы вентиляции в целом;
трубы легковесные, значит устанавливать их не сложно.
Материалы и инструменты для монтажа
Однако по желанию можно использовать и трубы из оцинковки, алюминия, нержавейки, полиэфира. По форме лучше выбрать диаметр сечения круглый, хотя некоторые предпочитают прямоугольный вид воздуховода. Набор инструментов, которые понадобятся при монтаже наружной части вентиляционного канала. Если же говорить в общем, то под рукой должны быть:
резиновые прокладки;
силикон;
узел прохода с клапаном или без;
отвертка;
саморезы кровельные;
фломастер;
изоляция для труб;
электроножницы по металлу;
дрель;
лобзик
Указанный «арсенал», к примеру, точно удовлетворит потребности при обустройстве кровли из металлочерепицы.
Технические характеристики вентиляционной трубы над крышей
Высота вентканала, угол наклона, а также диаметр трубы зависят от типа кровли. Перед установкой воздуховода стоит выяснить:
взаиморасположение расположение труб отопления, дымохода, водопровода;
«кровельный пирог» – слои, их порядок размещения;
какой внешний слой кровли;
стропильная конструкция включает ли коньковую балку;
размер ската.
Можете быть уверены, что все делаете правильно, если в разработанной проекте присутствуют такие данные:
Диаметр сечения вентканала не меньше 140х140 мм.
Высота вентиляционного воздуховода до конька 3 м.
Если крыша плоская, то вентканал должен возвышаться над ней не менее, чем на 500 мм.
Когда расстояние между коньком и воздуховодом более 2 м, то рекомендуемая высота вентканала это уровень конька, можно расположить трубу выше.
При условии выхода вентканала из кровли на расстоянии больше чем 3 м от конька, его высота должна равняться верхней точке конька.
Вертикальный воздуховод должен устанавливаться под углом 10°, при длинном скате.
Монтаж вентканала на металлочерепичную крышу
На кровле частного дома с помощью маркера сделать разметку. В комплекте узла прохода вентиляции имеется шаблон, который можно использовать при разметке.
Необходимо сделать отверстие в кровельном покрытии, строго по маркированному контуру. Для этого можно применить любой инструмент – электроножницы по металлу, в случае с металлочерепицей – зубило, лобзик. Отверстие проделывается сквозь весь «кровельный пирог».
Кровля в месте монтажа очищается от металлических опилок, пыли. Далее еще один важный –этап обезжиривание. Выполняются отверстия для саморезов – диаметр должен совпадать с размерами крепежных элементов.
На изнаночную сторону резинки уплотнителя наносится силикон, затем ее монтируют к краям выхода воздуховода из кровли. Обычно лишнее количество герметика выходит из уплотнительной резинки при правильной фиксации.
Важно! Если просверленные отверстия в металлочерепице не получают необходимого ухода, то со временем они станут причиной протекания кровли. Чтобы этого избежать, можно заранее купить для металлочерепицы специальные приходные элементы. Их можно выбрать нужного цвета.
Установка вентканала на крышу через ондулин
Вентиляционные трубы могут быть подобраны в сочетании с ондулиновыми кровельными листами. Они продаются с похожей цветовой гаммой. Их несложно монтировать. Трубу для вентиляции можно выбрать из ABS полимера.
К примеру, ее длина составляет 860 мм, а высота над кровлей 470 мм. Установка вентканала производится следующим образом:
ондулиновые листы крепятся вокруг места предполагаемого выхода трубы из отверстия кровли – исключением является лист, который будет располагаться выше трубы;
на место установки вентканила необходимо закрепить лист-основание с крепежом для вентиляционной трубы;
устанавливать вентканал нужно с учетом каждой волны ондулинового покрытия;
ондулин, который монтируют над вентканалом, крепится с нахлестом на лист-основание приблизительно в 10 см;
необходимо вставить вентканал вертикально в лист-основание, и закрепить пластиковыми шпильками.
Важно! Нельзя располагать вентиляционную трубу ниже конька. Вентиляция не будет нормально функционировать из-за отсутствия должной тяги.
Осадки и вентиляционная труба: способы защиты
Чтобы защитить вентканалы от сезонных осадков, можно использовать грибок для вентиляции. Его монтируют на верхушку вентиляционной трубы. Под конусовидной шляпкой размещаются вертикальные стойки. Защитное устройство чаще всего делают из нержавейки или полипропилена. Главным требованием является стойкость материалла к коррозии. Так как он устанавливается в самой высокой точке на здании, то дополнительный уход за ним не предусматривается.
Вентиляционный грибок на крышу следует установить не только для защиты от осадков – он препятствует задуванию ветра в воздуховод. Также грибок может служить и украшением здания – производители выпускают его в разной цветовой гамме.
Грибок проще монтировать на вентканалы с круглым сечением. Чтобы подогнать защитную конструкцию под вентиляционную трубу с определенным диаметром, производители делают обод защитного зонта незамкнутым. Грибок на крышу для вентиляции крепится саморезами или винтами к вентиляционной трубе. Защищая вентиляцию от птиц, можно дополнительно на нее установить сетку.
Предохраняя вентиляционную систему от неблагоприятных факторов, не стоит забывать и о профилактическом уходе. Его стоит осуществлять в равные промежутки времени. Трубы в процессе эксплуатации загрязняются и забиваются. Профилактика – несложная задача, поэтому все можно сделать своими руками, сэкономив при этом деньги на вызов специалистов.
Установка и вывод трубы вентиляции на кровлю
Вывод вентиляции на крышу – очень ответственный этап устройства этой системы, поскольку от его правильности зависит эффективность ее работы. Для их хорошей циркуляции необходимо выводить «отработанный воздух» за пределы дома, а также обеспечить естественный приток свежих воздушных масс. Это значит, что без вентканала выходящего на крышу не обойтись.
Как вентиляцию вывести на крышу: важно обеспечить тягу
Постоянная тяга – это неотъемлемое условие нормальной работы вентиляции. Чтобы ее создать таким образом, как предписывают действующие нормативные акты, необходимо при проектировании системы учесть:
тип здания;
из какого материала сделана крыша и стены;
материал утеплителя и необходимость его в зависимости от местности;
место выхода вентканала на крыше.
Вентиляционные трубы необходимо покупать с учетом двух основных требований: они должны быть влагоустойчивыми и не поддаваться коррозии. Поэтому больше всего подходят трубы из полимерных материалов:
тонкие стенки способствуют высокой проникающей способности вентшахт;
гладкая внутренняя поверхность снижает сопротивление при циркуляции воздуха, а пропускная способность увеличивается;
минимальное количество шероховатостей и стыков улучшает работу системы вентиляции в целом;
трубы легковесные, значит устанавливать их не сложно.
Материалы и инструменты для монтажа
Однако по желанию можно использовать и трубы из оцинковки, алюминия, нержавейки, полиэфира. По форме лучше выбрать диаметр сечения круглый, хотя некоторые предпочитают прямоугольный вид воздуховода. Набор инструментов, которые понадобятся при монтаже наружной части вентиляционного канала. Если же говорить в общем, то под рукой должны быть:
резиновые прокладки;
силикон;
узел прохода с клапаном или без;
отвертка;
саморезы кровельные;
фломастер;
изоляция для труб;
электроножницы по металлу;
дрель;
лобзик
Указанный «арсенал», к примеру, точно удовлетворит потребности при обустройстве кровли из металлочерепицы.
Технические характеристики вентиляционной трубы над крышей
Высота вентканала, угол наклона, а также диаметр трубы зависят от типа кровли. Перед установкой воздуховода стоит выяснить:
взаиморасположение расположение труб отопления, дымохода, водопровода;
«кровельный пирог» – слои, их порядок размещения;
какой внешний слой кровли;
стропильная конструкция включает ли коньковую балку;
размер ската.
Можете быть уверены, что все делаете правильно, если в разработанной проекте присутствуют такие данные:
Диаметр сечения вентканала не меньше 140х140 мм.
Высота вентиляционного воздуховода до конька 3 м.
Если крыша плоская, то вентканал должен возвышаться над ней не менее, чем на 500 мм.
Когда расстояние между коньком и воздуховодом более 2 м, то рекомендуемая высота вентканала это уровень конька, можно расположить трубу выше.
При условии выхода вентканала из кровли на расстоянии больше чем 3 м от конька, его высота должна равняться верхней точке конька.
Вертикальный воздуховод должен устанавливаться под углом 10°, при длинном скате.
Монтаж вентканала на металлочерепичную крышу
На кровле частного дома с помощью маркера сделать разметку. В комплекте узла прохода вентиляции имеется шаблон, который можно использовать при разметке.
Необходимо сделать отверстие в кровельном покрытии, строго по маркированному контуру. Для этого можно применить любой инструмент – электроножницы по металлу, в случае с металлочерепицей – зубило, лобзик. Отверстие проделывается сквозь весь «кровельный пирог».
Кровля в месте монтажа очищается от металлических опилок, пыли. Далее еще один важный –этап обезжиривание. Выполняются отверстия для саморезов – диаметр должен совпадать с размерами крепежных элементов.
На изнаночную сторону резинки уплотнителя наносится силикон, затем ее монтируют к краям выхода воздуховода из кровли. Обычно лишнее количество герметика выходит из уплотнительной резинки при правильной фиксации.
Важно! Если просверленные отверстия в металлочерепице не получают необходимого ухода, то со временем они станут причиной протекания кровли. Чтобы этого избежать, можно заранее купить для металлочерепицы специальные приходные элементы. Их можно выбрать нужного цвета.
Установка вентканала на крышу через ондулин
Вентиляционные трубы могут быть подобраны в сочетании с ондулиновыми кровельными листами. Они продаются с похожей цветовой гаммой. Их несложно монтировать. Трубу для вентиляции можно выбрать из ABS полимера.
К примеру, ее длина составляет 860 мм, а высота над кровлей 470 мм. Установка вентканала производится следующим образом:
ондулиновые листы крепятся вокруг места предполагаемого выхода трубы из отверстия кровли – исключением является лист, который будет располагаться выше трубы;
на место установки вентканила необходимо закрепить лист-основание с крепежом для вентиляционной трубы;
устанавливать вентканал нужно с учетом каждой волны ондулинового покрытия;
ондулин, который монтируют над вентканалом, крепится с нахлестом на лист-основание приблизительно в 10 см;
необходимо вставить вентканал вертикально в лист-основание, и закрепить пластиковыми шпильками.
Важно! Нельзя располагать вентиляционную трубу ниже конька. Вентиляция не будет нормально функционировать из-за отсутствия должной тяги.
Осадки и вентиляционная труба: способы защиты
Чтобы защитить вентканалы от сезонных осадков, можно использовать грибок для вентиляции. Его монтируют на верхушку вентиляционной трубы. Под конусовидной шляпкой размещаются вертикальные стойки. Защитное устройство чаще всего делают из нержавейки или полипропилена. Главным требованием является стойкость материалла к коррозии. Так как он устанавливается в самой высокой точке на здании, то дополнительный уход за ним не предусматривается.
Вентиляционный грибок на крышу следует установить не только для защиты от осадков – он препятствует задуванию ветра в воздуховод. Также грибок может служить и украшением здания – производители выпускают его в разной цветовой гамме.
Грибок проще монтировать на вентканалы с круглым сечением. Чтобы подогнать защитную конструкцию под вентиляционную трубу с определенным диаметром, производители делают обод защитного зонта незамкнутым. Грибок на крышу для вентиляции крепится саморезами или винтами к вентиляционной трубе. Защищая вентиляцию от птиц, можно дополнительно на нее установить сетку.
Предохраняя вентиляционную систему от неблагоприятных факторов, не стоит забывать и о профилактическом уходе. Его стоит осуществлять в равные промежутки времени. Трубы в процессе эксплуатации загрязняются и забиваются. Профилактика – несложная задача, поэтому все можно сделать своими руками, сэкономив при этом деньги на вызов специалистов.
Как вывести вентиляцию через крышу в частном доме
Главная » Блог » Как вывести вентиляцию через крышу в частном доме
Как вывести вентиляцию на крышу в частном доме?
Владельцы домов сталкиваются с проблемой, когда отсутствует естественная вентиляция в частном доме в кровле. Особенно актуально такой вопрос стоит для домов ещё советской постройки. Исходя из экономии, многие, строя дом своими руками, просто пренебрегали строительными нормами.
В результате этого спустя непродолжительное время люди, даже не имеющие архитектурное образование, начинали замечать, что банально не хватает вентиляции в самом помещении личного частного дома. Ведь симптомы голодания свежего воздуха никогда не заставляют себя ждать. Они проявляют себя очень яркими ароматами на кухне при приготовлении различных блюд. Омрачает неприятным запахом в туалетной комнате. Но, главное, страдают деревянные несущие конструкции непосредственно крыши дома.
Опасность отсутствия вентиляции
Если не сделана вентиляция то любой жилой дом получает следующие проблемы.
Конденсация влаги при перепадах температур на внутри кровельном пространстве.Прямо на деревянных несущих конструкциях постоянно скапливается влага, которая становится причиной распространения плесени и грибка. В дальнейшем это может вызывать даже начало гниения элементов крыши. Намокание утеплителя заканчивается тем, что он становится причиной прелого запаха на чердачном помещении. В результате срок службы даже современных отделочных и энергосберегающих материалов значительно сокращается.
Излишняя влажность доводит до того, что вода даже может проступить через гидроизоляцию и начать смачивать потолочное пространство. В результате даже дорогостоящий ремонт с подвесными потолками может прийти в негодность.
Постоянное скопление не самых приятных ароматов в процессе приготовления хозяйкой разных вкусностей.Отсутствие вентиляционной системы приведёт к скоплению жира прямо на внутренней части стен кухонного помещения. А значит генеральная уборка не заставит себя долго ждать.
Запах сырости в ванной комнате после каждого её использования.Даже на кафельной отделке под действием постоянной влажности появляется самая настоящая плесень. Избавится от которой, кстати, не получится.
И все это становится возможно из-за отсутствия всего лишь естественной вентиляции в частном доме в кровле.
Как делали вентиляцию раньше?
Очень простой выход из положения был известен зодчим ещё издревле.
При строительстве обязательно делали так называемые слуховые окна. С виду они играли непросто декоративную роль, как это казалось многим. С их помощью становилось возможным сушить чердачное помещение у любого строения. Правда, такой вариант не обеспечивал принудительной вентиляции и вытяжки воздуха. Поэтому всё равно оставались «мёртвые» не проветриваемые места.
При выполнении всех этих условий воздух в чердачном пространстве будет обновляться не один раз в течение одного часа.
Но надо помнить, что всему есть предел. Неправильный вывод вентиляции на крышу частного дома своими руками может существенно снизить параметры теплоизоляции. А значит не придётся говорить об энергосбережении и в зимний период тратить больше энергии на отопление.
Условия для монтажа
Для вентиляции в крыше при её монтаже необходимо соблюдение следующих условий.
Технологический забор между покрытием кровли и непосредственно утеплителем.Который позволяет воздуху беспрепятственно проходить между слоями строительных материалов.
Установка дополнительных элементов, обеспечивающих принудительную вентиляцию.Благодаря им появляется возможность создания эффективной тяги воздуха прямо на улицу. На крыше для этого ставятся проходные устройства.
Дополнительные элементы
Дополнительные элементы для вентиляции крыши частного дома.
Специальный кровельный вентилятор.С их помощью можно легко избавиться от излишней влажности в помещении.
Для его использования надо учитывать, что на каждый 1 кв. метр надо вентиляционное отверстие площадью не меньше 0,002 м. кв. И желательно ещё не забыть о том, что надо учесть наклон кровли и тип её материала.
В качестве основы в этом случае выступает стакан, выполненный из нержавеющей или оцинкованной стали. В нём ещё ставится поддон, который будет удалять влагу.
Вентилятор обязательно ставится на резиновую уплотнительную прокладку, которая обеспечивает герметичность и виброизоляцию.
После сборки всех элементов в единую конструкцию производят подключение к электрической сети. Главное, выполнить качественную изоляцию всех соединений во избежание короткого замыкания в проводке.
Карнизная вентиляция.Она возможна если при монтаже оставить техническую щель между стеной здания и карнизом. Расстояние должно быть не менее 50 миллиметров. Можно дополнить такую вентиляцию специальными решётками. В сочетании с технологическим зазором между коньком достигается оптимальное вентилирование крыши. Вывод влаги в этом случае обеспечивается безостановочно в любое время дня и суток.
Аэраторные элементы.Они хорошо помогают вывести влагу. Специально разработанные точечные аэраторы устанавливаются на расстоянии 0,5 метра от конька кровли. Допускаемый угол конька может быть 45 градусов. Если аэраторов несколько то расстояние между ними должно быть более 12 метров.
Правильный вывод вентиляции
Правильный вывод вентиляции обеспечивает:
Отток тёплого и насыщенного влагой воздуха из-под крыши непосредственно на улицу с чердака в независимости от вида кровельного покрытия и типа используемого утеплителя.
Сухость всех несущих конструкций крыши при любых погодных условиях. Влага просто не успевает сконденсироваться и намочить все, что находится под крышей. А значит исключена гниль и плесень.
Оптимальный температурный диапазон в жаркие летние дни. Вывод нагретого воздуха из-под крыши обеспечивает отличное ее проветривание. А значит, жильцы дома не будут ощущать излишней духоты, находясь внутри дома.
Отсутствие лишних запахов внутри непосредственно кухни. Благодаря этому обеспечивается полная гигиеничность и недопущение распространения бактерий.
Важные моменты
Чтобы обеспечить вентиляцию в крыше собственного дома необходимо очень внимательно отнестись к следующим моментам:
Тип кровли. Для каждого покрытия стоит учитывать определённые особенности материалов. Ведь разные покрытия обладают различными свойствами.
Площадь вентилируемого пространства и угол наклона кровельного покрытия.
Желательно вентиляцию предусмотреть уже на стадии строительства самого дома. В противном случае ситуацию уже придётся устранять после окончания всех работ. Вывод влаги должен быть обеспечен однозначно.
Вывод
Главное, не экономить на качестве выбираемых строительных материалов и комплектующих.
А в случае необходимости обращаться за помощью к специалистам, которые смогут обеспечить качественную консультацию и дать правильные советы. Ведь если при выполнении работ по монтажу вентиляции будут допущены какие-либо ошибки, то значит, что в последующем из-за неэффективности системы придётся снова предпринимать новые меры.
Стоит помнить, что жилой дом – это как живой организм, который нуждается в правильном уходе и аккуратном использовании. А также очень требователен к наличию свежего воздуха и дышит как человек. И при отсутствии вентиляции строительные конструкции безвозвратно погибнут.
Иван Публикаторов
Как вывести вентиляцию через крышу в частном доме
Хорошо работающая вентиляция в частном доме – это комфортное в нем проживание. Поэтому вентиляционную систему начинают разрабатывать еще на стадии проектирования здания. Но что делать тем, у кого дом уже построен, а вентиляции нет? Ее можно соорудить, проведя всю разводку воздуховодов на чердаке, с проникновением во внутренние комнаты черед потолок. Но самое сложное в этом процессе – правильно установить на крыше трубу вентиляции. Ведь для этого придется делать в кровле отверстие, которое надо будет хорошо загерметизировать, чтобы атмосферные осадки не проникли под кровельный материал.
Технология установки вентиляционной трубы
Проще всего с холодной крышей, когда по стропильной системе и обрешетке сразу монтируется кровельный материал. Сложнее с крышей теплой, ведь кровельный пирог в этом случае состоит из нескольких слоев разных строительных материалов, в который по очереди надо будет делать отверстие. Начинать лучше изнутри чердачного помещения.
Точно по месту выхода трубы на крышу делается надрез крест-накрест на пароизоляционной мембране. Для этого потребуется острый нож.
Тем же инструментом вырезается отверстие и в утеплителе. Этот материал плотный и имеет толщину 70-100 мм, поэтому в нем придется делать круглое отверстие. Его диаметр соответствует внешнему диаметру вентиляционной трубы. Чтобы сделать это точно, надо трубу прижать к утеплителю и прокрутить один-два раза, чтобы остался след.
Следующий слой – гидроизоляционная пленка, в которой надрез нужно сделать точно такой же, как и на пароизоляции.
И последний в пироге – кровельный материал. Вырезать в нем сквозное отверстие можно только снаружи, что и надо сделать, перейдя на саму крышу.
Теперь труба вставляется в полученное в пироге отверстие, а изнутри разрезанные края пароизоляции приклеиваются к трубной поверхности силиконовым герметиком.
Остается только заделать зазоры между вентиляционной трубой и кровельным материалом. Если последний – это асбестовый шифер, то единственный вариант – это залить зазор цементно-песчаным раствором.
Как сделать вентиляцию на крыше из металлочерепицы
В принципе, вся последовательность проведения работ на кровле, покрытой металлочерепицей, точно такая же, как было описано в предыдущем разделе. Но последние две операции проводятся по-другому.
Во-первых, отверстие в металлическом листе проделывают или ножницами по металлу, или зубилом. Все дело в том, что металлочерепица – это профилированный оцинкованный лист, покрытый сверху или краской, или полимерным материалом. Для резки листа нельзя использовать быстровращающиеся инструменты, потому что под действием скорости возникает большая сила трения, выделяющая тепло, от которого слой цинка испаряется. А это приводит к ослаблению защитных свойств металла. При соприкосновении с влагой такая поверхность начинает быстро коррозировать.
Во-вторых, зазор между металлочерепицей и вентиляционной трубой заделывать ремонтными растворами нельзя, потому что такие смеси на гладкой поверхности кровельного материала не удерживаются. Поэтому раньше для заделки щелей использовали растворы на основе битума. Правда, о его долговечности говорить не приходилось.
Сегодня для герметизации вентиляционных труб используют специальные колпаки, которые называются проходами. Изготавливают их из резины (EPDM) или силикона. Подбирается это приспособление под диаметр трубы. При этом необходимо учитывать, что верхний патрубок прохода будет немного меньше диаметра вентиляционной трубы. Поэтому надеть колпак будет непросто. Мастера рекомендуют обработать его внутренние края мыльным раствором, чтобы облегчить процесс надевания.
Края нижней части приспособления – это фланец, изготовленный из оцинкованной металлической полосы. Его прижимают плотно к кровельному материалу и придают руками форму рисунка черепичных элементов. После чего под нижнюю поверхность фланца наносится силиконовый герметик, его прижимают по месту установки и крепят саморезами по металлу прямо к кровельному материалу. Шаг крепежа 3-4 см. Сверху проход крепится к вентиляционной трубе пластиковым или металлическим хомутом.
Крепить саморезами колпак к металлочерепицы ненадежно. Поэтому в процессе сооружения кровли рекомендуется вокруг отверстия под вентиляцию установить плотное и прочное основание. К примеру, фанеру или ОСП, которые сами крепятся к обрешетке.
Все, что предлагалось раньше, как варианты герметизации труб, торчащих из крыш, можно отодвинуть на задний план. Проходы оказались лучшим приспособлением именно для этих целей. К тому же их можно использовать на крышах, покрытых разными кровельными материалами, и не только для вентиляции. Они прекрасно совмещаются и с дымоходами.
Как вентиляцию вывести на крышу
» Вентиляция
Как вывести вентиляцию на крышу частного дома
В современном строительстве при проектировании и постройке частных домов и других жилых сооружений пристальное внимание уделяется не только качеству строительных материалов, но и организации правильного вывода вентиляции на крышу. От качества монтажа и последующей работы системы зависит срок службы всех несущих конструкций здания, а также комфортность пребывания в нем людей.
Важно ли проветривание чердака
При неэффективной организации притока свежего воздуха вместе с жилыми помещениями от влажности страдает и кровля из металлочерепицы. Скопление под ней влаги и образование конденсата приводит к преждевременному износу деревянных и металлических опор всей конструкции и ухудшению теплосберегающих качеств изоляционного материала. Кроме того, негативными последствиями неэффективной вентиляции могут быть:
появление грибка и плесени на отсыревших поверхностях пространства под крышей;
скопление льда, которое может повредить покрытие из металлочерепицы и вентиляционную систему;
сильное нагревание пространства под крышей и металлочерепицы летом, что приводит к повышению температуры в самом доме;
отсыревание теплоизоляционного материала, что влечет за собой повышение расходов на отопление жилых помещений зимой.
Когда вентиляция плохо работает либо ее вообще нет, начинает ухудшаться микроклимат и в самом доме: на стенах в комнатах появляется плесень и грибок, а воздух становится сырым. Это негативно сказывается на здоровье всех членов семьи, которые проживают в этом доме, и становится причиной частых простуд и обострения многих хронических заболеваний.
Особенности монтажа
При проектировании дома должен быть предусмотрен монтаж вентиляции внутренних помещений и чердака, а также фановая труба канализации. Вывод осуществляется через крышу в соответствии со строительными нормами и правилами, регламентирующими высоту и диаметр вентиляционной трубы, материал и точное место монтажа в зависимости от угла наклона поверхности кровли. Для обеспечения постоянного проветривания стоит знать и о направлении ветров в той местности, в которой строится дом.
При монтаже труб через покрытие из металлочерепицы нужно учитывать следующие правила:
Один вывод точечной вентиляции должен приходиться на 60 кв.м.
Отступ от конька крыши до точечного вывода должен составлять не более 60 см.
Отверстия для вывода вентиляционных труб на полотне из металлочерепицы должны быть расположены на одной линии.
Места выводов через крышу должны быть плотно заделаны герметиком, который не допустит попадания под кровлю атмосферных осадков.
Для установки вентиляционного вывода нужно использовать шаблон, который идет в комплекте поставки. Его нужно приложить к металлочерепице и обрисовать, разметить отверстия под крепеж.
При установке проходных элементов системы вентиляции нужно использовать только тот крепеж, который шел в комплекте с изделием. Такой подход обеспечит долговечность конструкции и надежность монтажа.
Дополнительные средства проветривания
В большинстве случаев на вентиляционную трубу устанавливается дефлектор, который служит для дополнительного притока воздуха и защищает от попадания атмосферных осадков в виде дождя и снега. Он способен увеличивать КПД вентиляционной системы на 20% благодаря тому, что обеспечивает постоянное поступление все новых и новых воздушных масс в вентилируемое помещение.
Другим интересным решением служит установка слуховых отверстий, которые напоминают по форме гриб и служат для дополнительного проветривания чердака через отверстия в полотне. Они могут одновременно быть украшением крыши из металлочерепицы. Различаются по форме, размерам и исполнению:
круглые;
полукруглые;
прямоугольные;
односкатные и двускатные;
трапециевидные.
Односкатные слуховые отверстия можно монтировать на любые типы кровельных поверхностей частного дома. Двускатные идеально подходят для установки на полотно металлочерепицы.
К более сложным конструкциям относится разжелобок кровли (ендова), который монтируется на крыше с коротким карнизом и двумя вентиляционными отверстиями, где все точки его соприкосновения со скатами не имеют зазоров, поэтому лишены притока свежего воздуха. При этом нужно в каждом пролете основания делать воздушные проемы в пленке или монтировать вдоль желоба сплошной вентиляционный канал.
Подобные меры будут эффективны на крышах с углом наклона более 45 градусов, но лишены смысла на крышах с плоской поверхностью. В последнем случае нужно устанавливать системы принудительной вентиляции, которые в широком ассортименте представлены на рынке строительных материалов. Стоит заметить, что такой подход ведет к увеличению стоимости монтажа вентиляционной системы.
Почему это важно
Стоимость работ по проектированию и установке вентиляционной системы гораздо меньше, чем весь кровельный материал и сопутствующие конструкции для него, которые могут очень быстро прийти в полную негодность только из-за того, что крыша и пространство под ней не были обеспечены качественной вентиляцией. Не стоит подвергать риску материалы, из которых сделаны не только опоры, теплоизоляционные материалы, но и покрытие самой крыши.
При грамотном проектировании, расчете мест установки выводов вентиляционных труб через отверстия в крыше, риск разрушения конструкции под влиянием перепадов температур сводится к нулю.
Как самостоятельно сделать вентиляцию крыши
При строительстве крыши используются многочисленные деревянные конструкции. А у этого материала есть одна не очень хорошая особенность – древесины впитывается влагу. Даже если ваша кровля будет надежной и не пропускать атмосферные осадки, вода все равно будет проникать в чердачное помещение из воздуха. Если дерево напитается влагой, то оно начнет гнить, и ваша крыша быстро придет в негодность. А ведь ее ремонт – это дорогое удовольствие. Вентиляция крыши – это именно то, что сможет с легкостью продлить срок службы кровли. О том, как это сделать и пойдет речь в статье.
Виды вентиляции крыши
Наличие труб на кровле нисколько не ухудшает внешний вид дома, как правило, таких конструкций должно быть минимум три. Первая, фановая, обеспечивает вентиляцию канализации. Две другие обеспечивают циркуляцию воздуха внутренних помещений и вытяжку от кухонной плиты. Вывод вентиляции на крышу – это несложны процесс. Куда более затратным может быть обеспечение циркуляции воздуха в самом чердачном пространстве.
Вентиляция крыши поможет избежать множества неприятностей, и значительно продлить срок службы кровли. Для нормальной циркуляции воздуха нужно обеспечить два фактора. Во-первых, необходимо сделать приток воздушных масс. Для этого используют софиты с перфорацией. Такие приспособления устанавливают в нижней части карниза.
Во-вторых, необходимо обеспечить отток увлажненного воздуха из чердачного пространства. Для этого можно применить следующие конструкции:
кровельные аэраторы;
конек с вентиляцией;
специальные электрические вентиляторы;
турбины инерционного действия.
Через перфорации в софитах воздух из окружающей среды будет проникать в чердачное пространство. Затем он, забрав влагу, выйдет в атмосферу через конек или другие приспособления. Но это общий принцип работы вентиляции крыши. Для каждой ее разновидности есть свои нюансы обустройства.
Вентиляция крыши: холодный чердак
Самый простой вариант, как сделать вентиляцию крыши – это обустроить холодный чердак. В этом случае от вас не понадобиться больших усилий и финансовых затрат. Достаточно будет некоторых теоретических знаний и навыков строительных работ .
В этом случае воздухообмен может быть осуществлен через:
Для двускатной крыши чаще всего вентиляция делается через фронтон. Такой способ наиболее легкий, надежный и малозатратный. Если фронтоны выполнены из кирпича, то в них можно проделать слуховые отверстия. Делать их необходимо на противоположных сторонах, чтобы обеспечить лучшее проветривание чердачного помещения.
Вместо слуховых отверстий или окон, можно установить специальные вентиляционные решетки. Одна из них должна быть регулируемая, чтобы увеличить или уменьшить приток воздуха. Сами вентиляционные решетки оснащаются сеткой, которая предохранить чердачное пространство от проникновения насекомых.
Если ваша крыша четырехскатная или вальмовая. то использовать фронтоны невозможно. В этом случае приток воздуха осуществляется через карнизные свесы. Если вы делаете их самостоятельно из древесины, то между дощечками необходимо делать небольшие щели. Но лучше всего использовать софиты с перфорацией, в этом случае будет обеспечен требуемый приток воздуха, плюс ко всему сетка защитит от насекомых.
Выход вентиляции через крышу осуществляется через конек. Тут все будет зависеть от используемого кровельного материала. Все современные производители предлагают свое решение для вентиляции. Если Вы используете шифер или некоторые другие материалы, то выход нужно будет сделать самостоятельно. Для этого в коньке делаются щели, через которые воздух и будет проходить в атмосферу.
Самые большие трудности могут возникнуть при вентиляции участка с ендовой. В этом случае для нормальной вентиляции устанавливают аэраторы. Но их использование считается рациональным, если уклон ската более 45 градусов. При боле пологой крыши аэраторы будут задерживать снег в зимней период, и эффективность вентиляции резко упадет. В этом случае лучше использовать инерционные турбины или электрические вентиляторы. Они будут принудительно «перекачивать» воздух через чердачное пространство.
Создать вентиляцию не утепленной крыши – это довольно несложная задача. Тут необходимо обеспечить приток и отток воздуха. Если у вас двускатная крыша, то чаще всего вентиляционные отверстия делаются во фронтоне. При вальмовом устройстве приток обеспечивается через карнизные выступы, а отток можно обустроить в вентилируемом коньке или при помощи вентилятора и турбины.
Вентиляция утепленной крыши
Совершенно другое дело, если ваш чердак теплый. В этом случае под кровлей будет смонтирован слой теплоизоляционного материала. Такой пирог нужно вентилировать по-другому. Воздух должен проходить между слоем утеплителя и гидроизоляции. Для этого создается свободное пространство не менее 2-3 сантиметров. При этом стоит учитывать особенности теплоизоляционного материала. Например, слой минеральной ваты со временем может увеличиться почти на 20 процентов.
Такой зазор обеспечивается самими стропилами. Утеплитель укладывается между ними так, чтобы его верхний край не доставал до верхней границы стропил. Если сделать так не удается, то делают наращивание при помощи реек. Приток воздуха так же, как и в случае с холодным чердаком обеспечивается через карнизные отступы. Здесь устанавливаются специальные перфорированные софиты.
Вся эта работа довольно трудоемкая, особенно если крыша имеет сложное строение. Поэтому сегодня все чаще прибегают к другому способу обеспечить вентиляцию крыши. Для этого применяют современный материал – диффузионную или паропроницаемую мембрану. Ее просто настилают поверх теплоизоляционного слоя. Мембрана пропускает влагу только в одну сторону, поэтому ее важно просто правильно смонтировать.
Вентиляция теплого чердака – это сложная работа. Необходимо по всей площади кровли обеспечить наличие зазора (в 2-3 сантиметра) между слоями утеплителя и гидроизоляции. Делается это путем наращивания стропил или создания дополнительной обрешетки. Можно использовать и современный материал – диффузионную мембрану. Которая, обеспечить удаления влаги из утеплителя. Но такой материал стоит недешево, поэтому нужно быть готовым к дополнительным расходам.
Как рассчитать угол ската крыши
Утепляем крышу деревянного дома
Уборка снега и наледи с крыши – когда лучше вызвать профессионалов?
Как утеплить потолок в бане с холодной крышей?
Что лучше использовать профнастил или металлочерепицу?
Монтаж металлочерепицы – задача под силу каждого
Как вывести вентиляционную трубу на крышу
При обустройстве различных инженерных коммуникаций традиционно устанавливают вентиляционные трубы на крыше. Такое подход имеет свои особенности и требует тщательного соблюдения технологии монтажа. Кроме того, следует располагать трубы в соответствии с требованиями СНиП и других нормативных документов.
Вентиляционные трубы на крыше
Особенности вывода труб для вентиляции на крышу
Выводы через кровлю устраивают для:
вентиляции внутренних помещений;
установки фановой трубы стояка канализации;
проветривания чердачного пространства.
Труба вентиляции на крыше располагается таким образом, чтобы отработанный воздух беспрепятственно удалялся. При этом ее высота и форма сечения определяются условиями эксплуатации и необходимой производительностью.
Самый простой способ сделать вывод трубы через кровлю — пропустить ее через конек крыши. Такой вариант установки отличается простотой монтажа и проведения изоляционных работ, но в этом случае стропильная система не должна иметь в наличии коньковую балку.
Для скатных крыш целесообразным решением будет монтаж вентиляционной трубы недалеко от конька. Кроме указанных преимуществ, такое расположение не требует дополнительного укрепления и устройства системы удаления снега, поскольку он не задерживается.
Выход вентиляции канализационных стояков
Возможные ошибки устройства выводов и их последствия
Обычно сооружение приточных каналов и отводов для удаления воздушных масс выполняют в процессе возведения дома, учитывая площадь помещений, конструкцию крыши и вид кровельного материала.
Если работы выполняются в уже построенном здании, то необходимо заранее спланировать расположение вентиляционных труб таким образом, чтобы нанести минимальный ущерб поверхности кровли при их монтаже. Иначе могут быть повреждены обрешетка и стропила, а также нарушена герметичность покрытия.
Вывод вентиляционных труб на крышу
Ошибки в установке выводов вентиляционных труб чреваты последствиями, среди которых:
проникновение неприятных запахов из кухни и санузлов в жилые помещения при непродуманном объединении воздуховодов;
неэффективное удаление воздуха из кухни, если труба для вытяжки на крышу была установлена в неподходящем месте;
промерзание вентиляционных каналов из-за недостаточного их утепления.
Вентиляционная труба, устанавливаемая на крыше, должна выдерживать значительные ветровые нагрузки, поэтому не стоит выбирать слишком тонкие изделия.
Приспособления для повышения эффективности вентиляции
Для использования энергии ветра при устройстве естественной вентиляции служит дефлектор вентиляционной трубы, который представляет собой специальную насадку. Он устанавливается на вытяжных трубах или над вытяжными отверстиями, в зависимости от типа системы.
Принцип работы дефлектора состоит в разрежении воздушных масс, которое происходит в его диффузоре под воздействием силы ветра. Чем она больше, тем эффективнее происходит удаление воздушных масс. Установку дефлектора производят в процессе монтажа вывода вентиляции на крышу.
Дефлектор для вентиляционных выходов канализационных стояков
Технология установки трубы на крыше
Прежде чем сооружать вывод вентиляционной трубы, необходимо завершить монтаж внутренних инженерных коммуникаций и закрепления воздуховодов. Перечень необходимых инструментов зависит от вида материала кровли и может включать зубило, ножницы по металлу, дрель и электролобзик. Кроме того, понадобится строительный уровень для контроля правильного расположения вентиляционной трубы и маркер для разметки.
Этапы монтажа узла прохода
Вывод трубы на крышу через перекрытия удобнее выполнять с помощью готовой конструкции узла прохода, который устанавливают следующим образом:
определяют место установки проходного элемента на крыше, учитывая особенности ее конструкции и требования СНиП;
намечают контуры, где будет располагаться труба для вентиляции, и вырезают в кровле отверстие нужного диаметра, выбирая инструмент и способ в зависимости от используемого материала;
таким же образом делают отверстия в гидроизоляции и утеплителе;
размечают по шаблону положение проходного узла и просверливают ряд отверстий для крепления саморезов;
очищают поверхность кровли от пыли, грязи и влаги;
наносят на нижнюю поверхность уплотнительной прокладки слой герметика и располагают ее на предназначенном месте;
на прокладку устанавливают проходной элемент и фиксируют его с помощью саморезов;
вентиляционную трубу вставляют в узел прохода, затем проверяют вертикальность ее расположения и закрепляют шурупами.
Конструкция проходного узла для вывода вентиляционной трубы на крышу
После монтажа вентиляционной трубы на крыше следует проверить плотность прилегания основания проходного элемента: он должен быть прижат к кровле таким образом, чтобы произошло устранение излишков герметика из-под прокладки конструкции. Кроме того, со стороны чердака следует провести герметизацию выхода воздуховода на крышу.
Дополнительные устройства
Для защиты воздуховодов от попадания мусора и атмосферной влаги используют колпак на вентиляционную трубу, который предотвращает ее засорение и увеличивает срок службы. Обычно он состоит из следующих частей:
крышки в виде зонта, защищающего от осадков;
капельника, используемого для отведения воды, стекающей с верхушки.
Колпак на вентиляционную трубу
Кроме вентиляционной трубы, на крыше могут устанавливаться аэраторы, которые обеспечивают циркуляцию воздуха между слоем теплоизоляции и внешним покрытием кровли. Они необходимы, если длина ската превышает 3 м и естественной тяги недостаточно. Для эффективного функционирования аэраторов следует предусмотреть возможность притока воздуха и правильный монтаж контробрешетки на всей площади ската кровли.
При правильном выборе месторасположения вывода вентиляционной трубы на крыше, соблюдении технологии его установки и использовании дополнительных приспособлений достаточно просто обеспечить оптимальное движение воздушных масс в системе и создать комфортный микроклимат в помещении.
В современном строительстве при проектировании и постройке частных домов и других жилых сооружений пристальное внимание уделяется не только качеству строительных материалов, но и организации правильного вывода вентиляции на крышу. От качества монтажа и последующей работы системы зависит срок службы всех несущих конструкций здания, а также комфортность пребывания в нем людей.
Важно ли проветривание чердака
При неэффективной организации притока свежего воздуха вместе с жилыми помещениями от влажности страдает и кровля из металлочерепицы. Скопление под ней влаги и образование конденсата приводит к преждевременному износу деревянных и металлических опор всей конструкции и ухудшению теплосберегающих качеств изоляционного материала. Кроме того, негативными последствиями неэффективной вентиляции могут быть:
появление грибка и плесени на отсыревших поверхностях пространства под крышей;
скопление льда, которое может повредить покрытие из металлочерепицы и вентиляционную систему;
сильное нагревание пространства под крышей и металлочерепицы летом, что приводит к повышению температуры в самом доме;
отсыревание теплоизоляционного материала, что влечет за собой повышение расходов на отопление жилых помещений зимой.
Когда вентиляция плохо работает либо ее вообще нет, начинает ухудшаться микроклимат и в самом доме: на стенах в комнатах появляется плесень и грибок, а воздух становится сырым. Это негативно сказывается на здоровье всех членов семьи, которые проживают в этом доме, и становится причиной частых простуд и обострения многих хронических заболеваний.
Особенности монтажа
При проектировании дома должен быть предусмотрен монтаж вентиляции внутренних помещений и чердака, а также фановая труба канализации. Вывод осуществляется через крышу в соответствии со строительными нормами и правилами, регламентирующими высоту и диаметр вентиляционной трубы, материал и точное место монтажа в зависимости от угла наклона поверхности кровли. Для обеспечения постоянного проветривания стоит знать и о направлении ветров в той местности, в которой строится дом.
При монтаже труб через покрытие из металлочерепицы нужно учитывать следующие правила:
Один вывод точечной вентиляции должен приходиться на 60 кв.м.
Отступ от конька крыши до точечного вывода должен составлять не более 60 см.
Отверстия для вывода вентиляционных труб на полотне из металлочерепицы должны быть расположены на одной линии.
Места выводов через крышу должны быть плотно заделаны герметиком, который не допустит попадания под кровлю атмосферных осадков.
Для установки вентиляционного вывода нужно использовать шаблон, который идет в комплекте поставки. Его нужно приложить к металлочерепице и обрисовать, разметить отверстия под крепеж.
При установке проходных элементов системы вентиляции нужно использовать только тот крепеж, который шел в комплекте с изделием. Такой подход обеспечит долговечность конструкции и надежность монтажа.
Дополнительные средства проветривания
В большинстве случаев на вентиляционную трубу устанавливается дефлектор, который служит для дополнительного притока воздуха и защищает от попадания атмосферных осадков в виде дождя и снега. Он способен увеличивать КПД вентиляционной системы на 20% благодаря тому, что обеспечивает постоянное поступление все новых и новых воздушных масс в вентилируемое помещение.
Другим интересным решением служит установка слуховых отверстий, которые напоминают по форме гриб и служат для дополнительного проветривания чердака через отверстия в полотне. Они могут одновременно быть украшением крыши из металлочерепицы. Различаются по форме, размерам и исполнению:
круглые;
полукруглые;
прямоугольные;
односкатные и двускатные;
трапециевидные.
Односкатные слуховые отверстия можно монтировать на любые типы кровельных поверхностей частного дома. Двускатные идеально подходят для установки на полотно металлочерепицы.
К более сложным конструкциям относится разжелобок кровли (ендова), который монтируется на крыше с коротким карнизом и двумя вентиляционными отверстиями, где все точки его соприкосновения со скатами не имеют зазоров, поэтому лишены притока свежего воздуха. При этом нужно в каждом пролете основания делать воздушные проемы в пленке или монтировать вдоль желоба сплошной вентиляционный канал.
Подобные меры будут эффективны на крышах с углом наклона более 45 градусов, но лишены смысла на крышах с плоской поверхностью. В последнем случае нужно устанавливать системы принудительной вентиляции, которые в широком ассортименте представлены на рынке строительных материалов. Стоит заметить, что такой подход ведет к увеличению стоимости монтажа вентиляционной системы.
Почему это важно
Стоимость работ по проектированию и установке вентиляционной системы гораздо меньше, чем весь кровельный материал и сопутствующие конструкции для него, которые могут очень быстро прийти в полную негодность только из-за того, что крыша и пространство под ней не были обеспечены качественной вентиляцией. Не стоит подвергать риску материалы, из которых сделаны не только опоры, теплоизоляционные материалы, но и покрытие самой крыши.
При грамотном проектировании, расчете мест установки выводов вентиляционных труб через отверстия в крыше, риск разрушения конструкции под влиянием перепадов температур сводится к нулю.
как сделать и обустроить проход воздуховода в крыше
Назначение принудительной вентиляции крыши дома
При обустройстве кровельного пирога домовладения с жилой мансардой, специалисты соблюдают принцип полной герметичности, располагая материалы послойно, с нахлестом друг на друга. Благодаря устройству подобной системы создается надежная защита от влаги и тепло остается внутри помещений.
Одновременно «пирог» является преградой для вытяжки через кровлю. Поэтому и делают в жилом доме систему принудительной вентиляции, которую монтируют в соответствии с требованиями, прописанными в СНиП.
Данная конструкция решает ряд задач:
Выводит в атмосферу насыщенный водными парами теплый воздух, который собирается в помещениях, расположенных на нижних этажах. Если отсутствует эффективная вытяжка, пар начинает оседать на элементах системы стропил в виде конденсата.
Не дает чрезмерной сырости и неприятному запаху появляться внутри мансардного помещения. Система вентиляции крыши создает приток воздуха из окружающей атмосферы, что способствует созданию в доме благоприятного микроклимата.
В жаркую погоду понижает температуру нагрева кровельной поверхности. Правильно обустроенная вентиляция способна ее минимизировать.
Обеспечивает защиту поверхности кровли от наслоения льда. По причине наличия разницы между температурой на улице и внутри теплого дома снежная масса начинает подтаивать. В итоге постоянно образуется наледь, справиться с которой непросто.
Сохраняются первоначальные качества теплоизоляционного материала. Повышение уровня влажности у утеплителя на 5-10% по причине образования конденсата приводит к увеличению его теплопроводности на 35-50%. Даже в случае полного высыхания данный показатель не возвращается к своему первоначальному значению.
В соответствии с положениями СНиП мансарду можно назвать пригодной для проживания, если в ней обустроена система принудительной вентиляции. При этом суммарная площадь вентиляционных отдушин должна составлять не меньше 1/300 кровельной поверхности.
Что следует учесть
Вентиляция на крыше создает максимальную тягу
В одно- или двухэтажных строениях загородного типа вентиляционные трубы на крышу, идущие от жилых помещений, кухонь и санузлов, необходимо вывести в специальном подготовленном для этого месте. При их обустройстве вертикальная конструкция возвышается прямо над кровлей и позволяет получить максимальную тягу. Согласно СНиП, при проектировании такого вывода потребуется учесть следующие моменты:
Все вертикальные участки будущего инженерного сооружения делаются ровными (без изгибов), что гарантирует свободный выход воздуха наружу.
Не допускается объединять несколько воздушных потоков вместе; каналы, идущие от жилых комнат, кухни, чердака и канализации делаются отдельными.
Вентиляционные выходы устанавливаются по возможности ближе к коньку или прямо на нем.
При невозможности монтажа прямого пролета над шахтой используется гофрированная труба, позволяющая соединять смежные узлы, прокладываемые под различными углами.
Обязательно обустройство фанового участка – канал соединяет канализационный стояк с вентиляцией и позволяет выводить неприятные запахи.
Необходим воздухообмен, организуемый на чердаке или в мансардной зоне строения.
Выбор вида труб
Трубы для вентиляции из нержавейки и пластика
Согласно типовым проектам, для оформления вентканалов на кровле применяются следующие виды трубных заготовок:
асбестоцементные;
на основе ПВХ;
типовые канализационные изделия, диаметр которых варьируется в пределах 110-200 мм.
Вентиляция в частном доме с выходом на крышу иногда оформляется в виде надстройки, выполненной из кирпича или бетона. В любом случае оголовок вентиляционного канала оборудуется специальным приспособлением, защищающим его от дождя и снега – дефлектором. Посредством такого зонтика удается усилить тягу при сильном ветре.
Особенности УП для дымохода
Для домов, в которых присутствует печное отопление или камины, потребуется сооружение УП под конструкцию труб и дымохода. Подобные конструкции обладают своими особенностями: при обустройстве дымоходной трубы потребуется создание вспомогательных стропил на мансарде, чтобы на дымоходном канале не скапливались снежные массы.
Вспомогательное закрепление стропил и профнастила потребуется в том случае, если кровельная проходка размещается через конек. Подобное расположение усложняет обустройство мансардной крыши на чердаке.
Особенности УП для дымоходов:
Организация УП для дымоходов потребует соблюдения пожарной безопасности
Особое внимание следует уделить деревянным конструкциям. В работе нужно использоваться невозгораемые изделия. Это позволит исключить нагревание и воспламенение крыши
Также необходимо соблюдать требования СНиП, в которых указывается размер зазоров между трубами и деревянными деталями в УП. Популярная конструкция УП, которая защищает дымоходную трубу от нагревания, выглядит, как короб вокруг трубы. Короб необходимо заполнить материалами негорючего типа. Над дымоходом нужно обустроить специальный зонт, который исключит попадание воды внутрь и минимизирует задувание ветров в мансардную кровлю. Так как показатели герметичности в стыках на фальцевой кровле могут нарушаться, установка УП в ендове не рекомендуется.
На кровле частного дома с помощью маркера сделать разметку. В комплекте узла прохода вентиляции имеется шаблон, который можно использовать при разметке.
Необходимо сделать отверстие в кровельном покрытии, строго по маркированному контуру. Для этого можно применить любой инструмент – электроножницы по металлу, в случае с металлочерепицей – зубило, лобзик. Отверстие проделывается сквозь весь «кровельный пирог».
Кровля в месте монтажа очищается от металлических опилок, пыли. Далее еще один важный –этап обезжиривание. Выполняются отверстия для саморезов – диаметр должен совпадать с размерами крепежных элементов.
На изнаночную сторону резинки уплотнителя наносится силикон, затем ее монтируют к краям выхода воздуховода из кровли. Обычно лишнее количество герметика выходит из уплотнительной резинки при правильной фиксации.
Особенности вентиляции крыши в зависимости от кровельного материала
Кровельный материал непосредственно влияет на технологию устройства вентиляции кровли.
Металлическая черепица и профнастил, несмотря на антикоррозийную покрытие, боятся образования конденсата с внутренней стороны. Со временем защитный слой краски может отслаиваться, и на поверхности металла образуется ржавчина. Поэтому, при монтаже металлических кровельных покрытий, крайне не рекомендуется использовать сплошную дощатую обрешетку. Обрешётка должна состоять из брусков, с достаточным зазором между ними для свободной циркуляции воздуха.
Мягкие полимерные виды кровельных покрытий не восприимчивы к сырости, поэтому для их крепежа можно использовать сплошную обрешетку из листов фанеры, ОСП и т.д.
Также в подобных случаях можно обойтись и без антиконденсатной пленки, настилаемой под кровельное покрытие. Достаточно постелить диффузионную мембрану поверх теплоизоляционного слоя.
4 Устройство вентиляции
Во время монтажа необходимо учесть некоторые факторы. Очень важна форма крыши, она бывает плоской и скатной.
В последнем варианте специалисты советуют монтировать выход максимально близко к коньку. Это сможет обеспечить равномерный нагрев внутренней части трубы вентиляции, а внешняя часть будет более стойкая к действию ветра и давлению снежного покрова в зимнее время.
Для плоской крыши важна геометрия стояка выхода вентиляции: он обязан находиться непосредственно под вытяжной трубой на кровле, чтобы воздух мог свободно выходить на улицу.
Высота шахты вентиляции над кровлей также очень важна: во время недостаточно высокого размера трубы не хватит силы тяги, и вентиляция будет неэффективной. Очень высокая труба тоже уменьшает тягу, при этом конструкция может нарушиться от сильного ветра, потому необходим дополнительный крепеж.
Как это делали предки
Раньше, при строительстве домов наши предки в обязательном порядке, чердаки оборудовали так называемыми слуховыми окнами. Многие считали, да и что греха таить, до сих пор считают, что это сугубо декоративный элемент, так как слуховые окна всегда обрамляли резьбой. На сегодняшний день считается, что обустройство кровельной вентиляции, посредством изготовления слуховых окон не эффективно, так как остаются «мертвые» воздушные зоны в чердачном пространстве. Но множество людей забывают, что такие окна работали совместно с фронтальными отверстиями, а также с вентиляцией карниза. При них воздух свободно циркулирует в по чердаку, и в течение одного часа может несколько раз проходить через все пространство крыши.
Металлическая крыша красивая, современная, прочная и надёжная, но имеет один большой недостаток — ограниченный воздухообмен, т. е. она плохо пропускает воздух. Чтобы обеспечить нормальную циркуляцию, устанавливают вентиляцию по следующему алгоритму:
В листе покрытия для выхода вентканалов проделывают отверстия, придерживаясь норм — одно отверстие на 60 м² и располагая их не ниже 0,6 м от конька. На сложной по конструкции крыше количество выходов увеличивают.
Лицевую металлическую часть возле отверстия обрабатывают антисептиком для предотвращения очага коррозии.
Резиновый уплотнитель промазывают силиконом и укрепляют шурупами.
После того как герметик подсохнет, устанавливают проходку и фиксируют специальными шурупами, входящими в комплект поставки.
Изнутри обеспечивают надёжное примыкание паро- и гидроизоляторами (плёнками).
Чтобы влага не проникала в утеплитель, дополнительно в местах примыкания изоляции наносят герметик.
Когда нужна вентиляция кровли
С тем, что любому жилому дому нужна вентиляция, поспорить сложно – ее всегда выполняют в виде слуховых окон, продух, каналов в стенах или с помощью специальных электрических приборов, усиливающих тягу.
А вот к вентиляции подкровельного пространства не все хозяева относятся с требуемой серьезностью. Однако есть типы крыш, которые обязательно необходимо оборудовать отдельной вентиляционной системой:
крыши, покрытые гибкой черепицей, нуждаются в хорошем вентилировании из-за своих конструктивных особенностей. Дело в том, что битумная черепица монтируется с помощью клея, для нормальной прочности крыши шаг обрешетки должен быть минимальным. Самое эффективное решение – сплошная обрешетка из влагостойкой фанеры, сбитых досок или OSB-плит. Такая конструкция не имеет естественных зазоров, еще и сам материал черепицы не пропускает воздух – это приведет к застаиванию воздушных масс, нарушению микроклимата под крышей и даже в доме. Чтобы избежать этого, выполняют зазоры на фронтонах, по линии карниза и в коньке крыши. Дополняют вентиляцию специальными элементами (аэраторы, дефлекторы).
крыши мансардного типа тоже нуждаются в усиленной вентиляции, ведь здесь предполагается проживание людей, которым нужно достаточное количество кислорода и свежего воздуха. Но главная функция системы в таких конструкциях – сбережение тепла в холодный период и поддержание прохладной температуры зимой. Здесь используется естественная циркуляция воздуха – теплый поток вытесняется холодным, который идет снизу. Такой метод позволяет усилить теплоизоляцию, которая на мансардных крышах пролегает прямо под потолком. Обязательно нужна пароизоляционная мембрана, которая будет выводить влажный пар из жилой мансарды на улицу, в то же время, защищая от скопления конденсата внутреннюю поверхность кровли и утеплитель.
крыши, обработанные металлопрофилем, должны иметь количество воздуховодов, равное 1% от общей площади ската. При этом количество и размеры отдушин для приточного воздуха должны соответствовать слуховым окнам для оттока. Расстояние от утеплителя до кровельных листов не должно быть меньше 5 см, поэтому для обрешетки выбирают брус соответствующей толщины.
Варианты установки вентиляции
С этой целью можно предусмотреть вытяжные выходы на коньке или около него. Такие выходы называются кровельными аэраторами. Их можно разместить точечно или сделать из них непрерывный желоб. Наибольшая эффективность обеспечится в том случае, если они будут расположены вдоль всего ребра кровли. Кровельные аэраторы могут быть совмещены с общей системой вентиляции дома.
Кровельные аэраторы не испортят внешний вид дома, так как на них укладывается основное покрытие. При сооружении такого типа вентиляции нельзя выполнять герметизацию с использованием монтажной пены или специальных лент. Это перекроет доступ воздуху, из-за чего естественное проветривание кровли станет невозможным. Для выполнения кровли с 2 зазорами потребуется прорезать отверстия в пленке, так как она также будет перекрывать доступ воздуха снаружи.
Практически для любого кровельного покрытия предусмотрены функциональные элементы, с помощью которых можно изготовить вентиляцию. К таким элементам относятся:
плиты с воздушными каналами;
аэроэлементы;
вентиляционные рулоны.
С помощью этих кровельных элементов можно обеспечить проветривание крыши дома. Наибольшую эффективность дает система вентилируемого конька, созданная при помощи этих элементов, а не установка их по отдельности.
Обустройство вентилируемого карниза – это возможность обеспечить площадь для проникновения воздуха, достаточную для эффективного проветривания кровли. Карнизная вентиляция может быть нескольких видов:
софитная, которая представляет собой зазоры между стеной здания и доской карниза;
в виде вентиляционных решеток, врезанных в софиты;
с использованием специального материала, в котором предусмотрены продухи, уложенные немного выше уровня карнизного свеса.
Чтобы не перекрывать доступ воздуху, необходимо отказаться от укладки теплоизолирующего материала в карнизе или размещения на нем насаждений. Можно обеспечить эффективную защиту вентиляционных каналов, расположенных на карнизном свесе:
специальные решетки и аэроэлементы;
расположение под кровельным покрытием элементов водосточной системы;
установка снегозадержателей.
Схема вентиляции чердака через слуховые окна.
Ендова или разжелобок кровли – это более сложный вариант вывода вентиляции. Если карнизный свес слишком короткий и на крыше устроено 2 вентиляционных зазора (или длинные разжелобки), то могут возникнуть определенные сложности с выводом вентиляции.
Обеспечить проветривание кровли можно, если изготовить вентиляционные проемы в пленке в каждом пролете стропильной системы. Вместо проема можно сделать сплошной канал для проветривания вдоль желоба.
В подобных сложных случаях можно расположить вдоль ендовы аэраторные элементы. Это очень удобно на крышах, уклон которых составляет 45°. Если крыша плоская, то такая вентиляция не окажется эффективной. В этом случае оптимальный вариант – крышные вентиляторы, работающие на электричестве, высокие вентиляционные насадки, инерционные турбины и т. д. Однако стоимость такой вентиляции значительно выше, чем при обустройстве вентиляции естественным путем.
Наиболее распространенный способ создания вентиляции – это выполнение слухового окна. Этот элемент несет не только функциональную, но и декоративную нагрузку. Крыша со слуховым окном выглядит очень привлекательно. Можно изготовить отверстие под слуховое окно различной формы.
Односкатное слуховое отверстие может быть установлено на любой крыше. Основанием двухскатного должна служить кровля, изготовленная из металлического или мягкого покрытия. Но при желании можно обустроить и окна с более сложной конструкцией.
Таким образом, вентиляция крыши – это обязательный элемент, который служит для удаления теплого и влажного воздуха из дома. С помощью системы продухов можно предотвратить гниение и появление плесени на балках перекрытия и опорах кровли. Существует несколько способов обустройства вентиляции на крыше. Тот или иной способ может быть более или менее эффективным в зависимости от конструкции кровли. В некоторых случаях может возникнуть необходимость включения в вентиляционную систему специальных приборов, которые работают от электрической сети. Это сделает вентиляцию более эффективной, но повысит потребление электроэнергии. Рекомендуется прибегать к такому методу обустройства вентиляции только в тех случаях, когда конструкция крыши препятствует естественному проветриванию.
3 Предназначение и основные типы
Обустраивая выход вентиляции на кровлю, следует знать об основных тонкостях предстоящей работы, разбираться в типах конструкций и их предназначении. Проходы через крышу могут использоваться в разных типах вентиляционных систем:
1. Во внутренних комнатах коттеджа.
2. В фановой трубе стояка канализации.
3. В чердачном подкровельном пространстве.
Более того, порой эти проходы необходимы для прокладывания дымовых шахт и телевизионных антенн. В конце системы воздухоотвода находится специальный вентиляционный выход, который обустраивается с учетом всех требований к системе.
В настоящее время есть возможность покупать готовые комплекты выходов вентиляции для их дальнейшего монтажа на кровельных конструкциях из твердых и мягких материалов. Такие изделия позволяют быстро и качественно соорудить стояк вентиляции, чтобы защитить крышу от возможных протеканий, а также сохранить ее эстетическую привлекательность. Более того, подобные устройства являются естественной защитой вентиляционных каналов от проникновения различной грязи и осадков.
Высота и форма проходов через крышу определяется индивидуальными особенностями кровельной конструкции. Помимо труб с круглым сечением, в ход идут конструкции прямоугольной формы.
Требования к вентиляционным каналам
Сущность требований к трубопроводу вентиляции заключается в следующих характеристиках:
Сечение вентиляционного канала должно составлять как минимум 15 см в диаметре. Именно такие параметры выдержат стандартные материалы из оцинкованной стали.
При обустройстве приточно-вытяжной вентиляции – трубопровод на отводной его части имеет довольно большую кольцевую жесткость. Поскольку на возвышенном над крышей отрезке трубы вентиляции “давит” значительная ветровая нагрузка.
Трубе вентиляции необходимо обладать не только прочностью, но и иметь тонкие стены. Насколько тоньше ее стенки, настолько больше их пропускная способность.
Домашний дымоход не должен ржаветь. Так как водяные пары, содержащиеся в помещении, оседают на внутренних стенках трубопровода. Помимо этого, вентиляция в доме не должна быть подвержена горению или выделению в процессе горения вредных веществ.
Сама система трубопроводов должна обладать минимальным весом. Отбор в категорию вентиляционных труб можно устроить если сравнить массы погонного метра “кандидатов”.
Необходимо заметить, что традиционный материал, из которого делается вентиляция в частном строении – кирпич или труба из оцинкованной стали – обладают практически всеми вышеуказанными качествами. Но, масса трубопровода из кирпича соответствует всем нормам. Более того, труба из металла пропитана статическим электричеством, которое притягивает пыль.
Конструкция проходного узла для вывода вентиляционной трубы на крышу
Длина и сечение труб
Вентиляционный трубопровод для обустройства канала подбирается таким образом, что периметр сечения вентиляционного канала составит как минимум 0,016 кв. м.
Каждая сторона канала составляет по меньшей мере 10 см, но в процессе создания строения канала вытяжки параметры его стен фактически не высчитывают.
Выбор осуществляется в соответствии со стандартом – 14 на 14 см. Длина его в основном достигает не меньше 3 м.
Если сечение 14 на 27 см длину подбирают в расчете больше 2 м.
Все необходимые расчеты, естественно, осуществляются предварительно, до того момента, когда закрывается вентиляционная труба при необходимости.
Как вывести трубу через крышу из профнастила
Любая система отопления дома, за исключением электрической, предполагает вывод на кровлю дымовых труб для выброса в атмосферу продуктов горения. Рассмотрим, как вывести дымоход через профнастил.
Для начала нужно убедиться в правильном расположении дымоходной трубы — точка выхода должна находиться в затемнённой северной стороне, куда мало попадает солнце.
Выбирают форму трубы и размер её сечения, учитывая климатические условия данной местности, рельеф и температуру выходных газов.
Затем определяются с высотой трубы согласно СНиП.
Изготавливают трубу сами, или покупают готовую и проводят монтаж.
Высота вентиляционных шахт по СНиП
При расчёте высоты вентиляционных шахт учитывают:
возвышение трубы относительно самой верхней точки кровли и смежных построек;
общую протяжённость дымового канала;
размер оголовка;
проектировочную высоту.
Требования и нормы по СНиП:
для плоской кровли минимальная высота составляет 1 м;
если дымоход расположен от конька на расстоянии меньше 1,5 м, его высота должна быть на 0,5 м больше верхней точки кровли;
при условии расположения дымохода в пределах 1,5–3 м от конька, оголовок трубы должен располагаться на уровне излома крыши;
когда дымоход установлен на расстоянии свыше 3 м от конька, его верхняя часть должна находиться на условной линии, проведённой от конька вдоль ската под углом 10o.
Советы, рекомендации и возможные ошибки
Часто вентиляционная система устанавливается при строительном процессе, в случае появления возможности планировки вывода, расчета периметра, выбора оптимального места на кровле и др. В построенном доме оборудовать вентиляцию труднее. Внешнее изменение внутри помещения может пагубно сказаться на элементах кровли: стропилах, обрешетке и т.д.
Неправильная установка может привести к следующим последствиям:
слабая тяга;
проникновение запаха из одной комнаты в другие;
проникновение влаги внутрь жилища;
высокая влажность;
недостаток кислорода;
возникновение грибковых бактерий на стене, потолке, полу;
неприятный запах в помещении;
появление копоти в кухонном помещении;
проникновение вглубь здания дыма от остальных труб;
повышение интенсивности болезней жильцов;
замерзание частей конструкции.
Надлежащий монтаж труб вентиляции на кровле является залогом уютного жилья и здорового состояния жильцов.
Совершив грамотный выбор расположения вывода вентиляционного трубопровода на кровле, соблюдая технологию его монтажа и используя вспомогательные устройства довольно просто создать благоприятное передвижение воздуха внутри системы и создать уютную атмосферу внутри жилища.
Элементы кровельной вентиляции
Функционирует принудительная вентиляция согласно принципу конвекции: поскольку теплый воздух более легкий, его потоки перемещаются вверх, при этом освобождая место прохладным воздушным массам с большим весом. Зачастую также устанавливается проход через крышу для вентиляции, облегчающий циркуляцию воздуха.
Согласно положениям СНиП, чтобы обеспечить вытяжку, потребуются следующие элементы кровельной вентиляции:
Карнизные продухи. Посредством них под крышу с мансардой проникает атмосферный воздух. Для изготовления продух используют недорогие пиломатериалы, которые прикрепляют с маленьким зазором, или специальные конструкции – софиты, представляющие собой металлические или пластиковые панели с частично нанесенной перфорацией. За счет этих отверстий воздух беспрепятственно проникает в помещение.
Слуховые окна. Они служат для вытяжки и облечения доступа воздуха. Такие окна обустраивают, если мансардное помещение в доме не отапливается, и его не используют для проживания.
Коньковые аэраторы. Этот элемент вентиляции, имеющий перфорацию, монтируют вдоль конька мансардной скатной крыши. Он служит для выведения нагретого воздуха наружу из помещения.
Скатные дефлекторы. Данные устройства не что иное, как трубы для вентиляции. Устанавливают эти воздуховоды на кровле, на скатах. Они состоят из трубки сечением 20 –50 миллиметров, которую прокладывают сквозь слои изоляционного пирога. Сверху дефлекторы оснащают защитной сеточкой и колпачком.
Кровельный материал модульного типа. Укладывают покрытие из отдельных плиток, оставляя зазоры для циркуляции воздушных масс. С точки зрения обустройства вентиляции данный материал является более удачным решением для крыш с теплой мансардой, чем листовая сталь или мягкая битумная черепица.
Если запроектирована жилая мансарда, тогда потребуется монтаж более сложной системы, состоящей из:
скатных дефлекторов;
карнизных продухов;
конькового аэратора.
Согласно СНиП, число вентиляционных отверстий определяют с учетом площади кровельной поверхности из расчета 1 — 2 штуки на 25 «квадратов».
Вентиляция вальмовой крыши
Вентиляцию вальмовых крыш условно можно разбить на две группы — проветривание холодного чердака и утеплённой мансарды.
Обустройство вентиляции холодного чердачного помещения трудностей не представит. Благодаря большому объёму чердака здесь практически нет преград для нормальной циркуляции воздушных потоков. Воздухообмен происходит через карнизный свес, конёк и хребет. Слуховые окна, забранные решётками и расположенные на противоположных сторонах крыши, обеспечивают сквозняк.
Естественная циркуляция воздуха происходит через вентзазор в кровле и слуховые окна
Когда нужно усилить вентиляцию, устанавливают аэраторы вдоль прохода ендов. Но они имеют смысл, если угол наклона ската более 45°. В противном случае на сложных участках в зимнее время из-за скапливания снега работа аэраторов будет неэффективной.
При небольших наклонах лучше сделать принудительное проветривание, используя кровельные вентиляторы, инерционные турбины либо насадки достаточной высоты, чтобы их не засыпало снегом.
Вентиляция утеплённого подкровельного пространства (мансарды)
Проветривание мансарды желательно планировать во время строительства, поскольку её обустройство более трудоёмко, чем оборудование вентиляции холодного чердачного помещения. Здесь нет свободной циркуляции воздуха, оттого пространство для воздухообмена создаётся за счёт смонтированной между утеплителем и настилом обрешётки.
Циркуляции воздуха в утеплённом помещении происходит зп счёт вентиляционного зазора в кровельном пироге
К тому же обязателен зазор не менее 2–3 см между гидро- и теплоизоляцией. Если глубина стропил не позволяет сделать нужный зазор, то их наращивают с помощью досок.
Но такой метод воздухообмена довольно трудно сделать на крышах сложных форм с множеством изломов и примыканий. Потому кровельщики советуют монтировать прямо на утеплитель диффузионные мембраны (паропроницаемые), которые пропускают влагу лишь в одном направлении.
Устройство вентиляции на крыше частного дома: аэраторный или карнизный способ
Автор Евгений Апрелев На чтение 6 мин. Просмотров 2.9k.
Система вентиляции очень важна для создания здорового микроклимата в помещении – это знают все, или практически все. Но проветривание очень важно и для кровли, а об этом знают далеко не все строители, тем более частные застройщики. Если не оборудовать правильную вентиляцию крыши, то в скором времени нас ждут серьезные неприятности, и первыми пострадают деревянные конструкции – обрешетка и стропила. На них конденсируется влага и они первые подвержены гниению. Следующим, что коснется повреждений, будет кровля и утеплитель. Роса будет появляться на термоизоляционном слое, а это очень плохо сказывается на качестве материала. После чего влага начнет появляться на внутренней стороне гидроизоляции, а в таком случае уже страдает потолок, на нем появляются потеки, что влечет за собой повышение влаги в помещениях дома, появление плесени, неприятного запаха и т.д. Этот процесс будет необратим, если не сделать крышную вентиляцию.
Почему многие не делают проветривание крыши
Дело в том, что большинство застройщиков, приложив максимум усилий для герметизации кровли и в самого дома, даже не задумываются о том, откуда берется влага в герметичном помещении, тем более в холодном и нежилом чердаке под крышей. А все дело в том, что теплый воздух всегда поднимается – это физика младших классов. В воздушной смеси всегда есть влага – это тоже понятно. Но многие забывают, что следующим барьером на пути влаги является паробарьер, через который она «с удовольствием» проходит под кровлю. Влажный теплый воздух проходит через такие строительные материалы как кирпич и пенобетон. Накапливаясь в подкрышном пространстве, при первых похолоданиях влага конденсируется на материалах, что и приводит к потере их эффективности. В летний период непроветриваемая крыша сильно раскаляется, что доставляет серьезный дискомфорт. В особенности это касается отсутствия вентиляции крыши из металлочерепицы.
Важно! Если влажный воздух из подкрышного пространства не удаляется – это неминуемо приведет к постепенному разрушению всего кровельного пирога.
Преимущества правильно сделанной вентиляции
Свободно «гуляющий» воздух своевременно выводит теплый, насыщенный влагой воздух с чердака естественным способом.
Чердак, а вместе с тем и кровельный пирог находятся в сухом состоянии.
Не подвергаются гниению несущие детали крыши.
Вентиляция на крыше частного дома способствует сохранению всех материалов кровельного пирога.
Проветривание в летний период не дает сильно разогреваться кровле.
Как это делали предки
Раньше, при строительстве домов наши предки в обязательном порядке, чердаки оборудовали так называемыми слуховыми окнами. Многие считали, да и что греха таить, до сих пор считают, что это сугубо декоративный элемент, так как слуховые окна всегда обрамляли резьбой. На сегодняшний день считается, что обустройство кровельной вентиляции, посредством изготовления слуховых окон не эффективно, так как остаются «мертвые» воздушные зоны в чердачном пространстве. Но множество людей забывают, что такие окна работали совместно с фронтальными отверстиями, а также с вентиляцией карниза. При них воздух свободно циркулирует в по чердаку, и в течение одного часа может несколько раз проходить через все пространство крыши.
Современное вентилирование подкрышного пространства
Чтобы воздушные потоки свободно проходили через весь кровельный пирог и чердачное помещение, существует множество способов:
Вентиляционный зазор. Это пространство между кровлей и утеплителем шириной в 5 см.
Установка вентиляционных элементов, монтирующихся вблизи конька.
Если крыша черепичная, то применяются специальные приспособления с вентиляционными отверстиями.
Есть еще одна группа приспособлений, которые эффективно создают тягу. Дефлекторы и подобные приспособления создают довольно мощную тягу из теплого чердака на улицу. Установка такого оборудования сложна. Проход вентиляции через крышу делается с использованием специальных проходных устройств. Кровельный вентилятор также является эффективным устройством для вентиляции чердака и подкрышного пространства.
Установка кровельного вентилятора
Кровельные или крышные вентиляторы бывают нескольких типов: с шумоподавителем, с приспособлением для гашения вибрации и удаления излишков влажного воздуха из подкровельного пространства и т.д. Для того чтобы выяснить сколько таких агрегатов вам понадобиться, нужно знать, что на каждые 100 м.кв крыши, нужно не менее 0,2 м.кв площади вентиляционных отверстий. Если для обустройства вентиляционной системы чердачного помещения вы выбрали установку крышного вентилятора, то для начала нужно выяснить конструкцию крыши, угол ее наклона и материал кровли. Если материал кровли мягкий, то самостоятельная его установка будет крайне затруднительной, а компаниями, которые на этом специализируются, такая установка делается только по индивидуальным проектам. Короче – дорого и долго. Если материал кровли жесткий, то основой для его установки является стакан. Он может быть выполнен с круглым или квадратным сечением, из оцинковки, нержавейки или конструкция из железобетона. В качестве жесткой основы под стакан может выступать выход вентиляции на крышу, сделанный из кирпича или бетона.
Первоначально на жесткое основание закрепляется поддон. Он играет роль сборника для скопления и удаления влаги.
С помощью автокрана или лебедки, вентилятор подается к месту установки и закрепляется, предварительно установив на поверхность стакана резиновую прокладку.
Последним этапом является подключение его к электросети.
Карнизный и коньковый способ
Эти способы предполагают наличие вентиляционных отверстий в крыше, которые различаются на карнизные и коньковые. Самая несложная карнизная вентиляция делается между стеной здания и карнизной доской. Бывают более декоративные элементы, такие как решетки, которые устанавливаются в сам «софит». К карнизной вентиляции относится и черепица с вентиляционными отверстиями. Карнизная вентиляция может быть обустроена в виде щелевых продух, которые устанавливаются вдоль всего карнизного свеса. Если делать вместо щели, отверстия в карнизе, то называться они будут, точечными продухами. Точечные закрываются специальными решетками, а щелевые – металлической сеткой. Коньковая вентиляция чаще всего делается в виде сплошного зазора, а может быть выполнена в виде отверстий, которые иногда делают и на черепице.
Аэратор – облагороженная «продуха»
На самом деле, такое красивое слово как аэратор – это не что иное, как труба, накрытая зонтом, который предотвращает попадание осадков в подкровельное пространство. Основное предназначение аэратора – это вентиляция крыши и вывод из-под нее, теплого и влажного воздуха. Аэраторы бывают двух вариантов: точечными и непрерывными. Точечные вентиляционные элементы предназначены для вентиляции отдельных участков пространства под крышей, а непрерывные аэраторы изготавливаются в виде перфорированной пластины, через отверстия которой происходит вентиляция крыши по всей ее длине. Все аэраторы делятся по материалу, на который они могут быть установлены. В последнее время появились и универсальные аэраторы, которые можно монтировать на любой кровельный материал. http://www.youtube.com/watch?v=0DoJTx5ifdA
Точечные аэраторы устанавливаются они на расстоянии 50 см от конька. Непрерывные аэраторы монтируются на конек, с уклоном до 45C. Важно знать, что для прохода через крышу вентиляционного оборудования существуют специальные проходные приспособления. Они позволяют достаточно герметично сделать вывод вентиляции на крышу, и выпускаются для разных кровельных материалов: металлочерепицы, металлической кровли, битумной и натуральной черепицы. Они производятся в разной цветовой гамме и различаются способом монтажа.
В этой статье мы постарались вам рассказать, насколько важна вентиляция крыши, и какие для этого существуют способы и приспособления.
Как сделать вентиляцию в ванной комнате в частном доме своими руками
Содержание:
Строительные нормы для ванных
Виды вентиляции
Естественная вентиляция
Принудительная вентиляция
Вентиляционные кольца или решётка
Если вы задумали построить дачу или возвести деревенский дом, то вам придётся продумать множество моментов. Сюда относится и этажность, и планировка, и архитектурные особенности, и правильное обустройство специальных помещений (влажных зон, чердака, подвала и пр.). Особое внимание требуется уделить санузлу, ведь в этой комнате постоянно повышена влажность. Для того, чтобы избежать возникновения плесени, появление грибков, порчи стен, пола и потолка в ванной, нужно обеспечить качественный отвод паров влаги из санузла с помощью грамотно оборудованной вентиляции. Если вы обладаете достаточным бюджетом, то можете пригласить специалистов, но если вам хотелось бы сэкономить, то есть смысл заняться установкой вентиляции самостоятельно. Ниже будет рассмотрено, как сделать вентиляцию в ванной комнате в частном доме своими руками.
Строительные нормы для ванных
Ванная комната — помещение влажное, где микроклимат существенно отличается от микроклимата в прочих комнатах. Именно поэтому к нему применяются особые требования в части температуры и влажности. Так, согласно строительным нормам в ванной температура не должна опускаться ниже 25 градусов в холодный сезон и ниже 20 градусов в тёплый. Кроме того, уровень влажности здесь должен быть не более 65%. Эти характеристики обуславливают не только комфортность водных процедур, но и гигиеничность, ведь тёплая и очень влажная среда — идеальное место для размножения бактерий.
Для того, чтобы обеспечить требуемый уровень влажности, и сооружается вытяжная вентиляция. Профессионально оборудованная вентиляция создаёт в санузле воздухообмен с показателем 25 м³/час, а если санузел совмещённый, то 50 м³/час. К этим параметрам и следует стремиться при оборудовании частного дома тот или иной системой вентиляции в ванной.
Виды вентиляции
В зависимости от размеров дома и санузла, расположения ванной комнаты, а также ваших возможностей, вы можете остановиться на одном из четырёх вариантов:
естественная вентиляция;
принудительная вентиляция, организованная с помощью накладного оборудования;
приточная вентиляция, организованная с помощью канального оборудования;
вентиляционная решётка или кольца в двери.
Естественная вентиляция
Естественные вентиляционные каналы планируются ещё на этапе разработки проекта. При сооружении каналов их выкладывают изнутри кирпичом или же устанавливают специальные трубы; по вентиляционным каналам насыщенный влагой воздух выводится из ванной за пределы дома. Следует отметить, что через естественную вентиляцию воздух выходит под небольшим давлением. Поэтому принципиально важно, чтобы изнутри элементы вытяжки были как можно более гладкими и не имели выступов. Если в воздуховоде есть крутой поворот, то он существенно снизит эффективность вентиляции, поэтому необходимо располагать каналы так, чтобы они не имели поворотов, в крайнем случае можно сделать очень плавный изгиб.
В ванной комнате лучше всего обустраивать вертикальный канал, не объединяя его с воздуховодами из других помещений, но если всё-таки есть необходимость в соединении вытяжек из разных комнат, которые располагаются на одной стороне строения, то можно сделать это на чердаке. Также допустимо объединять вентканалы ванны и туалета, находящихся на одном этаже.
Владельцы одноэтажных дач могут своими руками сделать вентиляцию в ванной комнате непосредственно в потолке. При такой организации влажный воздух будет вытягиваться сразу же на чердак и на крышу.
Устройство естественной вентиляции в частном доме
Естественная вытяжка включает два главных элемента — воздуховод и выводной канал. Воздуховоды — прямые вертикальные шахты — прокладываются в стенах. Избегайте при устройстве естественной вытяжки углов и изгибов, но продумайте возможность периодической проверки и очищения шахт. Выводной канал лучше сделать круглым в сечении с диаметром не менее 10 см. В круглой трубе более активная тяга, и, следовательно, вентиляция будет более активной. Для максимальной эффективности стоит заложить высоту канала на 5-6 метров выше дома; такая конструкция обеспечит хороший перепад давления, гарантирующий полный отвод влажного воздуха. Трубу сверху целесообразно накрыть зонтом, чтобы дождь или снег не попадали в шахту.
Принудительная вентиляция
В ряде случаев естественный отвод воздуха оказывается нерезультативным, в таких ситуациях стоит сделать вентиляцию в ванной комнате в частном доме принудительным способом. Такая вытяжка особенно необходима, если в санузле обустроена сауна или парная. Кроме того, принудительная вентиляция может быть дополнением для естественной, часто именно к ней прибегают владельцы старых домов, не готовые к полному переоборудование имеющейся, но вышедшей из строя или уже не справляющейся со своими функциями естественной вентиляции.
Накладное оборудование для принудительной вентиляции
Если санузел невелик по размерам, то подойдёт вариант установки накладного оборудования. Накладные вентиляторы, как правило, обладают небольшим габаритами и простым дизайном, поэтому впишутся в интерьер любого помещения. При покупке вентилятора требуется правильно рассчитать его мощность. Для ориентировки можно использовать такую формулу: площадь помещения*6 (если санузлом пользуется не более трёх человек) или площадь помещения*8 (если санузлом пользуется более трёх человек). Полученное число и будет оптимальной мощностью вентилятора.
Нужно сказать, что накладные вентиляторы имеют сравнительно небольшую мощность, поэтому энергии потребляют немного. Работа этого вида оборудования не повысит ваши коммунальные платежи, но при грамотно выбранных параметрах обеспечит идеальный микроклимат в ванной.
Что касается монтажа вентилятора, то он не требует специальных навыков, с его установкой справится любой хозяин. Напомним, что вентиляторы — приборы электрические, поэтому перед их монтажом в обязательном порядке нужно обесточить дом.
Канальное оборудование для приточной вентиляции
Канальные приборы подходят для просторных санузлов, из которых следует отводить большой объём влажного воздуха. Монтируется такое оборудование в вентиляционную шахту, по возможности, максимально близко к вытяжному отверстию (например, отдушине). Также необходимо предусмотреть установку обратного клапана, который предотвратит втягивание уличного воздуха в воздуховод.
При монтаже канального вентилятора также отключите электричество. Не забудьте, что выходное отверстие, через которое выходят пары из ванной, должно быть очень хорошо герметизировано, в противном случае в санузле будут регулярно возникать сквозняки. Поскольку канальные вентиляторы — оборудование технически сложное, его требуется время от времени проверять, для этого продумайте расположение ревизионного люка.
Выбирая прибор для оснащения частного дома, учитывайте его мощность. Слишком мощные приборы, рассчитанные на активную работу и большие объёмы, довольно дорогостоящи и затрачивают энергию. Если ваш санузел имеет не очень большие размеры, то очень мощный прибор потребует огромных финансовых затрат, но эффективность его будет сравнима с агрегатом средней мощности.
Вентиляционные кольца или решётка
Если описанные выше способы показались вам трудоёмкими, то остановитесь на самом простом варианте — врезке в дверь санузла колец или установке решётки. Эти аксессуары могут выполнены из дерева, металла или полимерных материалов. Для монтажа колец в двери нужно просверлить отверстия, заранее определив место расположения колец и с учётом их размера, обработать внутреннюю поверхность отверстий наждачной бумагой и лаком, а затем вставить кольца. Аналогичным образом устанавливается и вентиляционная решётка, с той лишь разницей, что потребуется проделать в двери большее по площади отверстие. После монтажа колец и решётки убедитесь, что они заняли устойчивое положение и не будут выпадать.
В заключение требуется сказать, что сегодня многие обладатели загородной недвижимости, больших дач и коттеджей оборудуют санузлы кондиционерами. Помните, что установка кондиционера не означает, что в вашей ванной не нужна вентиляция. С помощью кондиционера можно лишь изменять температуру в помещении, но не регулировать влажность. Кроме того, кондиционеры подают в ванную комнату воздух, прошедший через очищающие фильтры, но не производят забор свежего воздуха, а значит, рано или поздно вы всё равно столкнётесь с необходимостью отвода влажного воздуха из санузла.
Как правильно сделать вентиляцию на крыше
Правильная вентиляционная система должна работать самостоятельно, обеспечивая естественное движение воздуха снизу вверх. Таким способом получается нормализовать циркуляцию воздушных масс, отвечающую за вентилирование дома и подкровельного пространства.
О типах вентиляции, устройствах для ее обеспечения и о том, как можно сделать вентиляцию на крыше самостоятельно – данная статья.
Типы вентиляции
Согласно строительным нормам, каждый жилой дом должен обеспечиваться, как минимум, тремя вентиляционными каналами:
фановым – для отвода воздуха из канализации.
кухонным, подвальным, каналом для того, чтобы выводить воздух из ванной или жилых комнат – эти элементы обеспечивают вентиляцию дома и нормализуют микроклимат в помещениях, отводят отработанный воздух с повышенным содержанием влажности, гарью или кухонными запахами и прочее.
каналом для вентиляции кровли, который нужен для проветривания кровельного пирога и чердачного помещения.
Важно! Способы и места установки вентиляционных каналов могут быть разными, но чаще всего принято выводить их на крышу.
Установлено, что естественная тяга будет достаточной для вентилирования дома при высоте труб более двух метров. Именно поэтому, чаще всего, трубы устанавливают на крышах домов. Кроме привычных круглых труб могут использоваться квадратные короба или шахты, плоские аэраторы или компактные дефлекторы – все эти элементы нужны для усиления воздушного потока.
Правильное устройство вентиляционной системы легко проверяется ее работоспособностью. Качественная вентиляция крыши в зимнее время должна препятствовать промерзанию кровельного пирога, образованию наледи и изморози с внутренней стороны кровли, проникновению холодного воздуха внутрь дома. В то же время, летом в подчердачном пространстве должен сохраняться прохладный микроклимат, ежеминутно прогретый воздух должен сменяться свежей порцией воздушных масс с улицы.
Вентиляция дома и его комнат проверяется нормальной температурой и влажностью – летом в доме должно быть прохладнее, чем на улице, а зимой здесь должно сохраняться тепло.
Важно! Если на стенах или потолке появляется плесень, скапливается конденсат, это говорит о нарушении нормальной циркуляции воздуха, в том числе, о неправильной работе вентиляционной системы.
Элементы для улучшения вентиляции
Естественной тяги, основанной на разности высоты и давления воздушного столба, часто бывает недостаточно для обеспечения нормальной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве или в доме.
Недостаточность циркуляции приводит к таким последствиям, как:
скопление конденсата и появление плесени;
ржавление металлических частей и конструкций кровли;
крошение бетонных конструктивных элементов
гниение и рассыхание древесины;
промокание теплоизоляции, ее порча и неэффективность.
Все это в скором времени приведет к нарушению целостности гидроизоляции и появлению протечек в крыше. Это значит, что кровлю придется ремонтировать или менять, поэтому намного эффективнее сразу установить хорошую вентиляционную систему.
Для усиления тяги используют специальные элементы:
Аэраторы выглядят как плоские пластины- накладки. В этом приборе постоянно поддерживается низкое давление, воздух в аэраторе разрежается. Благодаря этому легко создается разница давлений – из подкровельного пространство отработанный воздух выводится быстро и легко. Элементы могут отличаться по размеру, так же, для разных типов крыш их понадобится различное количество. Правило установки аэраторов на крышу– шаг между приборами не должен превышать 12 метров. Монтаж производится на самые высокие точки крыши, лучше для этого выбирать места стыков утеплителя.
Коньковые аэраторы необходимы для скатных крыш. Эти элементы монтируются вдоль коньковой линии, обеспечивая усиление естественной вентиляции подкровельного пространства. Коньковые аэраторы сочетаются с любыми кровельными материалами, особенно важны они для крыш, покрытых гибкой черепицей. А вот уклон скатов должен быть определенным – от 15 до 45 градусов. На таких крышах изначально предполагается оборудование коньковых продух, в эти пазы и вставляются аэраторы. На этапе ремонта крыши можно вырезать участок под аэратор лобзиком или другим элементом. Обязательно нужно следить за герметичностью конькового аэратора, ведь он устанавливается по центру крыши – неправильный монтаж приведет к протечкам.
Дефлекторы работают по принципу конвекции – влажный воздух и пар с помощью этих приборов выводится из кровельного пирога, обеспечивая его просушку и вентиляцию. Согласно строительным нормам, на каждые 100 квадратов кровли должен устанавливаться хотя бы один дефлектор.
Чтобы вывести вентиляционные каналы на крышу, необходимо сделать предварительный расчет.
Внимание! Часто все вентиляционные ходы, ведущие из разных частей дома, объединяют в одну шахту. Как показывает практика, такой способ будет эффективным только при очень грамотном расчете и монтаже всех элементов системы. Делая все своими руками, лучше вывести на крышу три отдельных вентиляционных канала.
Ошибка расчетов или монтажа приведет к тому, что по дому распространятся кухонные запахи, «ароматы» канализации, нарушится микроклимат и циркуляция потоков в подкровельном пространстве.
Когда нужна вентиляция кровли
С тем, что любому жилому дому нужна вентиляция, поспорить сложно – ее всегда выполняют в виде слуховых окон, продух, каналов в стенах или с помощью специальных электрических приборов, усиливающих тягу.
А вот к вентиляции подкровельного пространства не все хозяева относятся с требуемой серьезностью. Однако есть типы крыш, которые обязательно необходимо оборудовать отдельной вентиляционной системой:
крыши, покрытые гибкой черепицей, нуждаются в хорошем вентилировании из-за своих конструктивных особенностей. Дело в том, что битумная черепица монтируется с помощью клея, для нормальной прочности крыши шаг обрешетки должен быть минимальным. Самое эффективное решение – сплошная обрешетка из влагостойкой фанеры, сбитых досок или OSB-плит. Такая конструкция не имеет естественных зазоров, еще и сам материал черепицы не пропускает воздух – это приведет к застаиванию воздушных масс, нарушению микроклимата под крышей и даже в доме. Чтобы избежать этого, выполняют зазоры на фронтонах, по линии карниза и в коньке крыши. Дополняют вентиляцию специальными элементами (аэраторы, дефлекторы).
крыши мансардного типа тоже нуждаются в усиленной вентиляции, ведь здесь предполагается проживание людей, которым нужно достаточное количество кислорода и свежего воздуха. Но главная функция системы в таких конструкциях – сбережение тепла в холодный период и поддержание прохладной температуры зимой. Здесь используется естественная циркуляция воздуха – теплый поток вытесняется холодным, который идет снизу. Такой метод позволяет усилить теплоизоляцию, которая на мансардных крышах пролегает прямо под потолком. Обязательно нужна пароизоляционная мембрана, которая будет выводить влажный пар из жилой мансарды на улицу, в то же время, защищая от скопления конденсата внутреннюю поверхность кровли и утеплитель.
крыши, обработанные металлопрофилем, должны иметь количество воздуховодов, равное 1% от общей площади ската. При этом количество и размеры отдушин для приточного воздуха должны соответствовать слуховым окнам для оттока. Расстояние от утеплителя до кровельных листов не должно быть меньше 5 см, поэтому для обрешетки выбирают брус соответствующей толщины.
Как установить вентиляцию на крышу
Вентиляционный канал обычно прокладывают в стенах, поэтому и трубы вентиляции монтируют на ту часть крыши, которая опирается на несущие стены дома. Нужно понимать, что высокие трубы и короба, установленные в самой высокой части кровли, по сути, являются парусом. Сильный ветер оказывает большое давление на эти системы, может привести к разрушению вентиляции. Монтаж труб над несущими стенами усиливает всю конструкцию.
Определившись с местом установки, можно приступать к монтажу системы вентилирования:
Приобрести необходимые элементы вентиляции, соответствующие материалу кровли, размеру скатов, оттенку.
В кровельном материале выполняют отверстие. К крыше прикладывают шаблон, который обычно идет в наборе с вентиляционными элементами, обводят его маркером и вырезают.
Тот же вырез нужно перенести на все слои кровельного пирога.
В соответствии с тем же шаблоном, выполняют отверстия под саморезы.
Поверхность кровли очищают и обезжиривают.
Прокладку, идущую в наборе, с внутренней стороны обрабатывают герметиком. Соединяют контуры уплотнителя с вырезом в крыше и прижимают прокладку.
Накладывают вентиляционный элемент на уплотнитель и фиксируют саморезами.
В проходной элемент вставляют трубу и проверяют ее вертикальность.
Важно! О надежности монтажа вентиляционного элемента должен свидетельствовать излишек герметика, выдавленный из-под прокладки.
Заключение
Вывести вентиляцию на крышу можно своими руками. При этом обязательно соблюдение всех строительных норм и правил монтажа системы.
Что еще почитать по теме?
Автор статьи:
Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.
Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Вентиляционные отверстия на крыше 101: Установите вентиляционные отверстия на крыше для надлежащей вентиляции чердака
Обратите внимание: ниже приведены рекомендации для домов с вентилируемыми чердаками. Есть несколько стилей домов со сводчатым потолком или домов с плоской крышей, в которых есть вентиляционные пространства внутри самой крыши и нет чердака. Эти потребности в вентиляции рассчитываются по-разному.
Ключом к правильной вентиляции вашей крыши и чердака является баланс: количество места, которое вы выделяете для приема, должно быть равно количеству, которое вы позволяете для вытяжки, и это должно быть рассчитано в соответствии с размером вашего чердака и наклоном вашей крыши. .
Вы можете рассчитать требования к вентиляции чердака, определив квадратные метры вашего чердачного этажа (его ширина, умноженная на длину), и сравнить это с общей требуемой «чистой свободной площадью» (NFA). Вентиляционные отверстия оцениваются по их чистой свободной площади или количеству пространства для входа или выхода воздуха. Это помогает легко рассчитать, сколько вентиляционных отверстий вам нужно на чердаке после того, как вы определились со своими требованиями.
Если на чердачном этаже есть пароизоляция, вам понадобится один квадратный фут NFA на каждые 300 квадратных футов площади чердака (половина этой площади будет на впуске, а половина — на вытяжку).Если нет пароизоляции, удвойте его до одного квадратного фута NFA на каждые 150 квадратных футов площади чердака (половина для впуска, половина для вытяжки). Это общие правила, поэтому обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами.
(Источник: NRCA, Stanley Complete Roofs and Siding, AirVent.com.)
Кроме того, NFA будет рассчитываться по-другому, если уклон вашей крыши больше среднего. Если уклон вашей крыши больше 6:12, вам потребуется больше вентиляции, чтобы отразить дополнительный объем чердачного пространства: рассчитайте на 20% больше для уклонов от 7:12 до 10:12 и на 30% больше для уклона, 11:12 или больше.
(Источник: Asphalt Roofing и NRCA.)
Затем вы можете приступить к выбору стиля и типа вентиляционных отверстий на крыше для вашего дома.
Важно помнить, что лучше иметь слишком много приточной вентиляции, чем слишком мало — а многие дома часто недооценивают необходимое количество приточной вентиляции — так что не беспокойтесь о слишком большом притоке и ошибайтесь в том, чтобы иметь больше.
(Источник: House Logic и ARCA.)
Самый популярный способ проветрить чердак — воспользоваться плавучестью или естественной тенденцией теплого и влажного воздуха подниматься вверх, особенно когда под ним нагнетается холодный воздух.Благодаря физиологии человека и таким занятиям, как приготовление пищи и принятие душа, дома ежедневно наполняются теплым влажным воздухом.
Чтобы в полной мере воспользоваться этим эффектом, кровельщик обычно устанавливает вентиляционные отверстия на крыше для домов ниже на крыше (ближе к карнизу), а вытяжные отверстия размещает выше (около пика), чтобы позволить холодному воздуху выталкивать горячий воздух наружу. легче.
(Источник: NRCA и всем нужна крыша)
Как установить вентиляционные отверстия на крыше
Прежде чем кровельщик приступит к установке вентиляционных отверстий на крыше, он должен будет определить, какой тип вентиляционных отверстий нужен вашему дому (или какой вы предпочитаете) и сколько вам нужно в соответствии с расчетами, приведенными выше.
Ниже мы описываем различные типы вентиляционных отверстий на крыше, которые будут различаться в зависимости от потребностей и архитектуры вашего дома, географии и погодных условий вашего региона, а также конструкции вашей крыши.
Это общие рекомендации, так как большинство производителей предложат инструкции о том, как лучше всего установить вентиляционные отверстия на крыше и какие меры необходимы для соблюдения требований ограниченной гарантии.
Вы можете стимулировать вентиляцию, конечно, открыв двери и окна.Но уловка состоит в том, чтобы обеспечить необходимую вентиляцию, не выбрасывая в окно дорогие доллары за отопление и охлаждение дома.
Дом достигает этого подвига за счет наличия соответствующего типа и комбинации вентиляционных отверстий и вентиляторов в незанятых частях дома, таких как чердак и ползунки, а также за счет вентиляции определенных областей интерьера с помощью кухонных вытяжек, вентиляторов для ванной комнаты и всего дома. вентиляторы и аналогичные приборы. Ниже приводится более внимательный взгляд на некоторые полезные вентиляционные отверстия.
Вентиляционное отверстие на крыше. Основная вентиляционная решетка на крыше — маленькая, квадратная и металлическая. В некоторых есть вентилятор, управляемый термостатом, который помогает быстро выпускать горячий воздух.
Вытяжка турбины. Вентиляционное отверстие турбины — это еще один тип вентиляционного отверстия на крыше. В нем есть профилированные лопатки, которые отводят тепло с чердака, поворачиваясь при слабом ветре. Их приподнятый профиль может быть более заметным, чем у стандартного вентиляционного отверстия на крыше, поэтому, если эстетика является проблемой, вы можете установить их сзади, а не спереди вашего дома.
Вентиляционное отверстие турбины вращается с движением воздуха для отвода тепла с чердака.
Фронтальная створка. Вентиляционные отверстия на фронтоне представляют собой решетчатые треугольные или квадратные вентиляционные отверстия, которые подходят к концам чердака, рядом с пиком крыши. Это наименее эффективный вариант вытяжной вентиляции, но они обычно встречаются в старых домах и их значительно проще установить.
Домашние воздухозаборники
Воздухозаборники втягивают более холодный воздух через карнизы или потолки. Типы воздухозаборников включают:
Карниз. Вентиляционные отверстия карниза обычно имеют круглую форму и обычно добавляются в дом для улучшения вентиляции чердака. Они сидят под карнизом, между стропилами и проходят по двум сторонам дома.
Стропильная вентиляция. Стропильная вентиляция работает совместно с воздухозаборными и вытяжными вентилями. Они предохраняют изоляцию чердака от блокировки воздушного потока от вентиляционных отверстий под потолком и карниза к верхним вентиляционным отверстиям.
Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно отобранного местного подрядчика по установке вентилятора всего дома
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт развил свой опыт Более 30 лет работал редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Don Vandervort
Venting Attic Without Soffits? (Возможно ли?)
Вы заинтересованы в том, чтобы на чердаке была вентиляция без потолков?
Как лицензированный инспектор по дому, я видел много домов с недостаточной изоляцией и старые дома без вентиляции потолка.
Многие из моих рекомендаций включают в себя усиление вентиляции чердака за счет использования самых разных типов вентиляции (вот мой обзор лучших вентиляторов для чердачных чердаков ).
В этом руководстве мы рассмотрим …
почему важно иметь адекватную вентиляцию чердака
что делать, если у вас нет потолков (или вы не хотите устанавливать вентиляционные отверстия)
как добавление пенопласта может быть отличным вариантом
вентиляторы чердака и важные вещи, которые нужно знать
установка пассивных вентиляционных отверстий, таких как турбина, гребень и черепаха
Давайте начнем с этого руководства!
Как вентилировать чердак без карниза?
Если у вас есть старый дом, в котором нет потолков, карнизов или свесов крыши, есть несколько различных вариантов добавления вентиляции на чердак.
Много лет назад строители домов просто не осознавали важность вентиляции чердаков — вот почему в некоторых старых домах даже нет потолков. Недостаточная вентиляция чердака может привести к преждевременному старению кровельной черепицы, может деформировать деревянную обшивку и увеличить расходы на ОВК.
Позвольте мне сначала сказать, что если у вас действительно есть свесы крыши и есть место для добавления вентиляции софита, то я настоятельно рекомендую вам сначала добавить вентиляцию софита, потому что система вентиляции софита / конька является лучшей пассивной вентиляцией, которая в настоящее время существуют.
И если вам нужен действительно хороший подрядчик для добавления вентиляции перекрытия, вы можете проверить мой инструмент поиска подрядчиков. Этот замечательный инструмент предоставит вам бесплатные цитаты от местных профессионалов, прошедших тщательную предварительную проверку.
Как использовать вентиляционные отверстия для черепах на чердаке?
Один из способов увеличения вентиляции — установка одного или нескольких пассивных вентиляционных отверстий. Наиболее распространенное пассивное вентиляционное отверстие имеет круглую форму, известное как вентиляционное отверстие черепахи. Остальные имеют прямоугольную форму. Важно избегать установки пассивных вентиляционных отверстий слишком близко друг к другу, поскольку это снизит их эффективность.
Если два пассивных вентиляционных отверстия расположены слишком близко, тогда, когда одно вентиляционное отверстие выводит горячий воздух с чердака, другое вентиляционное отверстие может фактически всасывать тот же самый горячий воздух (который выталкивает другое вентиляционное отверстие).
Если у вас есть коньковая вентиляция, вы также должны убедиться, что пассивные вентиляционные отверстия предпочтительно спускаются по крыше минимум на 25% (дальше от коньковой вентиляции). Если пассивное вентиляционное отверстие расположено слишком близко к гребневому вентиляционному отверстию, может возникнуть то же явление.
Когда вентиляционное отверстие гребня выталкивает воздух, пассивные вентиляционные отверстия могут всасывать этот вытесненный воздух из гребня.
Читайте также: Какие вентиляторы на чердаке, монтируемые на фронтоне, являются лучшими?
Как насчет вентиляционных отверстий на моей крыше?
Вентиляционные отверстия турбины — это вентиляционные отверстия с приводом от ветра, которые будут работать только тогда, когда есть ветер, который приводит в движение металлическую турбину, заставляя ее двигаться и всасывать воздух с чердака. Эти вентиляционные отверстия с ветровым приводом могут стать отличным дополнением к вашей системе вентиляции чердака, особенно если в вашем районе много ветра.
Лишь некоторые из этих вентиляционных отверстий могут творить чудеса с вентиляцией вашего чердака, если вы часто получаете ветер.
Если вы хотите найти местного профессионала, который может установить вентиляционное отверстие турбины, я приглашаю вас проверить мой инструмент поиска подрядчиков, чтобы получить бесплатные предложения от местных компаний, которые были предварительно проверены.
Будет ли коньковая вентиляция работать без софитов?
Самая эффективная пассивная вентиляция — это коньковая вентиляция. Конек — это самая вершина вашей крыши, где часто устанавливается очень длинный «коньковый вентиляционный канал». Я бы сказал, что 99% всех новых жилых домов имеют вентиляционные решетки, за исключением домов с плоскими крышами или полностью закрытыми чердаками.
Читайте также: каковы плюсы и минусы вытяжных вентиляторов на чердаке?
Основная идея конькового вентиляционного отверстия состоит в том, чтобы действовать вместе с вентиляцией потолка для надлежащей вентиляции чердака. Когда горячий воздух поднимается вверх через вентиляционное отверстие потолка, он затем продолжает подниматься до вентиляционного отверстия конька. Это создает явление естественного всасывания, когда коньковое отверстие высасывает воздух из отверстий на потолке, создавая естественный цикл вентиляции.
Даже если у вас нет софитов, все же может быть хорошей идеей установить коньковое вентиляционное отверстие, даже если его эффективность снижается без вентиляции потолка.
Что насчет боковых вентиляционных отверстий?
Компания Air Vent создала запатентованный продукт, называемый вентиляционными отверстиями с откидной крышкой.
Эти вентиляционные отверстия приобретаются секциями по 4 фута и устанавливаются под битумной черепицей на краю крыши — даже если у вас нет потолочных перекрытий.
Вентиляционное отверстие Edge By Air Vent
Вентиляционное отверстие Edge может быть отличным способом добавить воздухозаборник, если вы не можете или не хотите устанавливать перекрытия. Крайние вентиляционные отверстия должны устанавливаться квалифицированными кровельщиками.
Читайте также: Какие вентиляторы для чердаков, монтируемые на крыше, самые лучшие?
Эффективны ли вентиляционные отверстия в щиколотке?
Фронтальные вентиляционные отверстия — это большие вертикальные вентиляционные отверстия по бокам дома, обычно треугольной формы. Эти вентиляционные отверстия наиболее эффективны при небольшом ветре. Идея состоит в том, что ветер попадает в одно фронтальное вентиляционное отверстие, а затем выталкивает воздух из чердака и через дополнительный фронтальный вентиляционный люк (на другой стороне чердака).
Если в настоящее время у вас нет фронтальных вентиляционных отверстий, то было бы неплохо установить это вентиляционное отверстие.Я бы установил это вентиляционное отверстие только в том случае, если ваш дом представляет собой отдельный дом для одной семьи, где вы можете установить ДВА из этих вентиляционных отверстий с обеих сторон чердака. Устанавливать только одну двускатную форточку практически бесполезно.
Читайте также: Как установить вентилятор на чердаке на крыше?
Будут ли работать мансардные вентиляторы без софитов?
Вентиляторы для чердаков — это механические вентиляторы, которые используют электроэнергию для выталкивания воздуха на чердак. Большинство чердачных вентиляторов жестко подключены к электрической системе дома, но все более популярными становятся вентиляторы, работающие на солнечной энергии.Чтобы прочитать мое подробное руководство для покупателя о лучших вентиляторах для чердачных крыльев, ознакомьтесь с ним здесь.
Большинство чердачных вентиляторов на солнечной энергии просто включаются, когда выходит солнце, и работают весь день. Они, как правило, имеют гораздо меньшее энергопотребление, чем их зашитые собратья. Вентиляторы чердака включаются автоматически, когда чердак достигает определенной температуры — и обычно эту температуру можно регулировать. Некоторые вентиляторы также имеют датчики влажности, которые действуют вместе с датчиком температуры.
Читайте также: Какие солнечные вентиляторы на чердаке самые лучшие?
Если у вас нет потолков, я настоятельно рекомендую установить один или несколько чердачных вентиляторов, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию на чердаке.
Вентиляторы для чердаков обычно стоят от 100 до 400 долларов в зависимости от качества и марки. Сами по себе вентиляторы не такие уж и дорогие, их установка, вероятно, будет составлять большую часть стоимости.
Стоит ли устанавливать пенопласт в домах без карнизов?
Если бы у меня был более старый дом без потолков, я бы настоятельно подумал о том, чтобы полностью герметизировать чердак и добавить пенопластовую изоляцию — полностью исключив необходимость вентиляции.
В старых домах может быть очень сложно правильно проветрить чердак по разным причинам.Причиной этому могут быть причудливые планировки чердаков. Когда к более старому дому с годами добавляли 2-3 пристройки, они не спроектировали чердак так, чтобы обеспечить максимальную вентиляцию.
Даже в современных домах может быть трудно предотвратить утечку воздуха на чердак, даже если он хорошо проветривается. Согласно журналу Home Energy Magazine, было проведено исследование, проведенное в 8 домах за трехмесячный период, и было обнаружено, что ВСЕ дома имели утечку воздуха изнутри на чердак.
Читайте также: Как работают чердачные вентиляторы?
Важность вентиляции чердаков — более современная проблема, и много лет назад строители действительно не думали о вентиляции чердаков.Поэтому, если вы считаете, что чердак трудно проветрить должным образом, вы можете просто полностью закрыть чердак и установить пенопласт. Изоляция из пеноматериала дает очень высокий коэффициент сопротивления теплопередаче, и вам не нужно будет вообще вентилировать чердак.
Есть один нюанс с пеной изоляцией. Если вы наняли не того подрядчика, чтобы добавить пенопласт на чердак, это может стать очень дорогостоящей ошибкой, если они не добавят химикаты правильно. Если они не добавляют изолирующие химикаты правильно, это может вызвать очень неприятный запах и позволить ядовитым испарениям распространиться по всему дому, даже делая дом непригодным для жизни.
Это лишь одна из причин, по которой я создал инструмент поиска подрядчиков . Вы можете использовать этот инструмент, чтобы получить бесплатные расценки от местных подрядчиков по изоляции, которые прошли тщательную предварительную проверку.
Читайте также: Какие солнечные вентиляторы на чердаке самые лучшие?
Нижняя линия вентиляции чердака без софитов
Если в вашем доме нет софитов (или вы не хотите устанавливать вентиляцию софитов), вы можете сделать несколько вещей, чтобы добавить вентиляцию. Вы можете установить…
пассивные или вентиляционные отверстия
коньковые вентиляционные отверстия
чердачные вентиляторы (солнечные или проводные)
фронтальные вентиляционные отверстия
или просто герметизируйте чердак и установите изоляцию из пенопласта
Если на чердаке недостаточно вентиляции, он может действовать как «тепловая ловушка» и вызывать преждевременное старение черепицы, деформировать деревянную обшивку, вызывать проблемы с плесенью и увеличивать ваши расходы на ОВК.
Если бы у меня был более старый дом без потолков, я бы сделал все возможное, чтобы мой чердак хорошо проветривался.
Советы по улучшению вентиляции в жилищных проектах с заменой кровли
При замене кровли в жилых помещениях важно обеспечить надлежащую вентиляцию кровельной системы. Фото: Джон Р. Крукстон
Если вопрос: «Должен ли я обеспечить вентиляцию этого
крутая крыша? » есть простой ответ из одного слова: да. Проблема с
ответ таков: получилась бы очень короткая статья, и я уверен, что это
не то, что ожидалось. Позволь мне объяснить!
Вентиляция необходима, если у вас есть безусловное пространство, и
это то пространство, которое нужно проветривать.В большинстве коммерческих приложений
вы имеете дело с плоской кровельной мембраной поверх изоляции, установленной непосредственно
над металлической палубой. Без «чердака» нет безусловного пространства и,
следовательно, нет места для вентиляции. Вам все еще нужно найти способ
контролировать влажность, но это достигается за счет использования механических
кондиционеров и обогревателей, а также за счет внедрения
наружный воздух и воздухообмен. В этой статье я хочу сосредоточиться на типичном
жилое применение на крутых склонах, и основа для большинства нормальных домов все
восходит к 1 Иоанна 1: 1, где говорится примерно так: «Ты должен вентилировать.”
Чтобы все это имело смысл, важно определить некоторые
термины, которые я использую. «Кондиционированное пространство» — это любое место в доме, где мы находимся.
пытаясь контролировать температуру или влажность — жилое пространство
жилой дом. «Безусловное пространство» относится к участкам конструкции, в которых мы не пытаемся
для контроля температуры или влажности — обычно чердаки (хотя некоторые чердаки
рассматриваются как условные пространства). Некондиционированные помещения должны быть как можно ближе к
по возможности наружную температуру и влажность.Для этого мы бы
использовать пароизоляцию, утеплитель и вентиляцию. Изоляция будет
все, что может ограничить передачу тепла или холода в любом
направление; пароизоляция могла бы быть чем угодно, что останавливает передачу
влажность между горячими и холодными зонами; и вентиляция будет
метод, с помощью которого мы позволяем горячему или холодному воздуху перемещаться между внутренней частью без кондиционера
пространство и внешняя атмосфера.
Установка строительных лесов на краю крыши обеспечивает безопасность и дает техническим специалистам удобное место для проверки и ремонта приточной вентиляции на потолках.
Действующие строительные нормы и правила и строительные технологии имеют
значительно улучшили эксплуатационные характеристики домов, сделав их способными «дышать» и
в то же время сопротивляться этой передаче энергии. Примеры включают
новые стеклопакеты с улучшенной атмосферостойкостью и обтяжкой дома
давление ветра от проникновения в дом. Также существуют стропильные кровельные системы.
которые включают высокие «энергетические пятки» на пластине, чтобы обеспечить изоляцию всех
выход к краю пластины и все еще оставьте 4-дюймовое воздушное пространство на
пластина, чтобы воздух мог свободно течь.
Чтобы все это работало, важно полностью вентилировать
площадь потолка, и объединить это с системой для удаления воздуха из
чердачное пространство. Это может быть система вентиляции конька, обычные жалюзи на крыше,
вентиляционные отверстия турбины или оконные форточки. Однако важно помнить, что
вы не можете смешивать эти вентиляционные отверстия. Нам нужно
понять, что воздух ленив и всегда пойдет по пути наименьшего
сопротивление. Если смешать разные типы вентиляционных отверстий на крыше, воздух будет
переходите от одного к другому и закорачивайте воздушный поток.Например, воздух
может вытекать из вентиляционного отверстия на крыше возле пика в вентиляционное отверстие конька всего за пару
футов, оставляя остальную часть чердака без воздушного потока. В этом случае больше
не лучше.
Широкий диапазон энергии
КПД
Вы обнаружите, что большинство домов, построенных после конца 70-х гг.
использовали стропильные системы, которые включали энергетическую пятку. Это также соответствовало
с «энергетическим кризисом», который привел к значительному увеличению количества
утеплитель задут на чердаки.От 4 до 6 дюймов стало от 12 до 20 дюймов, а
важно знать, что чем больше вы затягиваете дом, тем больше
важно увеличить вентиляцию. Полностью изолированный дом требует
полностью вентилируемый дом для эффективной работы. Около 10 лет назад мы построили
дом и сыроварня из R-панелей из пенополистирола
пена, зажатая между слоями панелей OSB. Они невероятно сильные и
энергоэффективный. Они могут быть настолько тугими, что трудно открыть или закрыть дверь
из-за давления воздуха.Это может быть потенциально опасно в случае
плохое качество воздуха в помещении и его загрязнение. В этом случае мы разработали
механическая система для полной смены воздуха два раза в час — и при этом
время, экономя энергию нагретого или охлажденного воздуха за счет тепла воздух-воздух
обменник. Система подавала воздух для горения в топку и печь,
а также переработал нагретый воздух от вентиляторов в ванной и вытяжки духовки,
экономя тепло, но обмениваясь воздухом.
Софит следует снимать в процессе отрыва.
Наши проекты варьируются от экстремальной эффективности до
некоторые из старых домов — некоторым более 150 лет — в которых не было
изоляция. Они были чудом эффективности для своего времени, и строители
понял все эти принципы. Некоторые из этих
изысканные дома с тем, что выглядело как смотровая башня «вдовьей стражи» с
окна кругом на самом пике пологой вальмовой крыши. В сочетании с
большая центральная лестница, хозяева могли открывать окна и внутренние двери в
летом, а центральный холл и «вдовьи часы» выполняли роль большого
дымоход, выводя горячий воздух и втягивая холодный воздух без вентиляторов или
электричество.
Во многих церквях и других больших зданиях использовалось то же
принцип управления воздухом внутри, используя шпили или большие башни для
выступать в качестве дымоходов, а также в качестве координационных центров по архитектуре и дизайну.
здания. Проблемы часто начинаются, когда мы пытаемся модернизировать здания до современных.
стандартов без учета того, как изменения повлияют на
проектирование и эксплуатация здания. Решение этих больших, сложных
здания будут предметом другой статьи, но сейчас я хочу
конкретно удовлетворить потребности жилых домов, построенных с 20-х гг.
через конец 70-х.
Дома построены из
1920–1979
Их миллионы. Перед Второй мировой войной большинство из них были
построенный с минимальной изоляцией или алюминиевой фольгой, чтобы
лучистый барьер, но энергия была дешевой, и делать больше было бы пустой тратой
Деньги. Без особой изоляции потребность в вентиляции была незначительной, так как
дом был сквозняком, и, по определению, сквозняк сам проветривается. После
война, дом в стиле ранчо был в моде, и я работал над тысячами из них
взросление.У меня есть домашние фильмы о себе на крыше с отцом, когда я был
всего четыре года. К 10 годам я мог выложить крышу и знал
именно то, что я делал там наверху. Сегодня это назвали бы жестоким обращением с детьми, но
тогда это была жизнь. Дело в том, что я пережил и проработал это
переход. В 50-х годах 2 дюйма изоляции в стенах были обычным явлением и 3-1 / 2 дюйма.
дюймов в потолке. Мы установим жалюзи на чердаках и
они установили бы 3-дюймовые вентиляционные полосы в деревянных потолочных перекрытиях для водозабора.Это было немного, но этого хватило. Затем в начале 70-х годов произошло нефтяное эмбарго.
и цены на энергоносители подскочили.
Возможно, потребуется снять нижний лист фанеры, чтобы получить доступ к зоне сверху. Часто на потолке перекрывается изоляция.
Спрос на изоляцию для экономии энергии резко вырос, и
внезапно в «Желтых страницах» появилось шесть страниц объявлений об изоляторах. Если
какая-то изоляция была хорошей, потом была лучше, и они взорвали изоляцию
везде. Некоторые были установлены в стенах, но самая большая удача за деньги
находился на чердаках, и кажется, что все софиты были залиты, а
отверстие в пластине было заблокировано.Без этого приема единственное, что
жалюзи на крыше могли выделять тепло; движение воздуха прекратилось. В
водяной пар все еще попадал в некондиционированное чердачное пространство через какие-то
была установлена изоляция, и, поскольку она не могла выйти, она конденсировалась в
изоляция и на деревянных поверхностях и вызывают появление плесени, гнили и грибка.
Так как у пластины не было движения воздуха, и
изоляция была плотно прижата к низу настила крыши, в северной части
климатические условия зимой тепло будет передаваться на поверхность крыши, а лед
накопление стало огромной проблемой.В южном климате все было наоборот, и
проблемы возникли в летние месяцы, когда кондиционер был
Бег. Проще говоря: «Матушку-природу не обманешь!» Опоясывающий лишай, который раньше
последние 25–30 лет теперь «приготовлены» на месте за 10–15 лет. Плесень и
водоросли стали проблемой на крышах в гораздо большей степени, чем в последние годы
в прошлом, и большая часть этого была вызвана отсутствием вентиляции.
Советы, которых следует избегать
Ошибки
Кровля — это гораздо больше, чем просто установка черепицы, но
мы должны увидеть картину в целом, чтобы понять почему.В третьем поколении
профсоюз плотников, который все еще работает на крышах в возрасте 67 лет, мне нравится то, что
Я делаю, и у меня это очень хорошо получается. Поскольку я вижу, что одни и те же ошибки повторяются
снова и снова, я чувствую себя обязанным передавать опыт, который у меня есть
накопленные годами. Я усвоил несколько трудных уроков, благодаря которым все
ошибки, о которых я говорю здесь, и, надеюсь, все мы можем извлечь из них уроки.
Установка надлежащих вентиляционных перегородок на потолке создает воздушный канал на чердак от потолка и предотвращает соприкосновение изоляции с нижней стороной кровельного настила.
Вот несколько советов, как избежать распространенных ошибок вентиляции в
каждый этап кровельного ремонта:
Проверьте чердак, когда планируете новую крышу.
Если вы не видите свет, идущий от потолка на чердак, значит, внутрь не попадает и воздух. · На этом этапе вам нужно либо стать плотником, либо софитом, либо нанять его.
Снимите потолок одновременно с отрывом кровли.
Возможно, вам придется снять нижний лист фанеры, чтобы увидеть, что вы делаете сверху.
Если потолок алюминиевый или виниловый, есть вероятность, что под ним находится оригинальный деревянный потолок.
Вырвите все это. Одновременно снимите утеплитель, который был выдут в потолок.
Замените старый потолок на полностью вентилируемый алюминиевый или виниловый потолок. Вентилируемый алюминий имеет вдвое большую чистую свободную площадь, чем винил, при той же площади в квадратных футах, но они оба работают.
Установите соответствующие вентиляционные перегородки на потолке, чтобы создать воздушный канал на чердак от потолка.Нельзя допустить, чтобы изоляция касалась нижней стороны настила крыши.
Проверьте вентиляционные отверстия в ванной и убедитесь, что они выходят наружу с помощью откидной вентиляции через крышу и не выходят в чердак.
Сделайте то же самое для любых кухонных дефлекторов.
Установите новую пленку вдоль дна после того, как вы устранили все эти проблемы.
Определите, сколько вентиляции необходимо для вентиляции чердака (квадратные дюймы). Обычно это 1/150 площади мансардного этажа.(Например, если мансардный этаж составляет 30 футов на 50 футов, площадь чердачного этажа составляет 1500 квадратных футов. 1500 разделить на 150 = 10 квадратных футов вентиляции.)
крыша, в идеале на коньке.
Если вы устанавливаете вентиляционное отверстие конька, выньте и закройте отверстия старых жалюзи на крыше, вентиляционных отверстий турбин и торцевых вентиляционных отверстий на фронтоне. Вы можете просто накинуть войлок или полиэтиленовую пленку на форточки изнутри.
Это даст вам один воздухозаборник в области потолка и один выхлоп на коньке.Не беспокойтесь о том, что через потолок будет слишком много воздуха, так как он будет пропускать ровно столько воздуха, сколько он истощается на пике.
Установите новую крышу согласно коду.
Обеспечение безопасности и
КПД Правильная вентиляция новой кровельной системы продлит срок службы установленной черепицы.
Обычно мы возводим строительные леса по периметру
каждая работа, которую мы делаем, чтобы предоставить нам доступ к этой важной области крыши. Это может
звучит как излишество, но это та область, где вы хотите проводить больше всего времени,
поскольку именно здесь обычно возникают проблемы.Может быть дороже, но
мы говорим о стоимости, а не о цене. Проще говоря, я не
заинтересован в разговоре с кем-то, кого беспокоит только самая дешевая цена. На
круче, выше крыша, вы обнаружите, что это на самом деле быстрее и дешевле
способ тоже работать. Благодаря платформе вокруг здания у вас будет место
чтобы работать и хранить материалы, вы можете точно видеть, что делаете, и вы
также не нужно иметь привязи и веревки, чтобы мешать вам, и при этом соответствовать требованиям OSHA
стандарты.Поскольку я продаю работу, но также работаю над ней, я предпочитаю это.
Это также впечатляет для домовладельца и отличает нас от большинства конкурентов.
Мы делаем это с 1986 года, поэтому я знаю, что это жизнеспособный
вариант. Строительные леса изначально стоят дорого, но когда вы однажды воспользуетесь им, вы
будет интересно, как вы работали без него. Это также позиция на всех
мои формы заявок, и после того, как они были оплачены, это тоже центр прибыли. Что
лучший из миров.
Я читал, что опыт — это то, что вы получаете, когда
ищу что-то другое.Я много лет искал
«Что-то еще», поэтому я надеюсь, что эта статья поможет вам избежать лишь некоторых
ошибки, которые я сделал в своей жизни.
Об авторе: John R.
Крукстон — кровельный подрядчик и консультант из Каламазу,
Мичиган. Он имеет более чем 60-летний опыт работы в кровельной промышленности и
написал технические статьи для различных публикаций в рамках
псевдоним «Старая школа».
Нравится:
Нравится Загрузка…
Как рассчитать площадь вентиляционных отверстий чердака, необходимую при добавлении вентиляционных отверстий на потолке
Добавление вентиляционных отверстий на чердаке под карнизом крыши.
Сохранение прохлады на чердаке летом может продлить срок службы крыши, а также сэкономить деньги на счете за кондиционирование воздуха. Для эффективного охлаждения чердака через него должен циркулировать наружный воздух. Одним из решений является использование естественной циркуляции, вызванной подъемом горячего воздуха, для подачи свежего воздуха на чердак через вентиляционные отверстия на потолке под карнизом, а затем вытеснение горячего воздуха через коньковые или фронтальные вентиляционные отверстия возле пика крыши.
Общее практическое правило относительно количества необходимого вентиляционного пространства на чердаке состоит в том, чтобы иметь по крайней мере один квадратный фут вентиляционного пространства на каждые 150 квадратных футов площади чердака. В идеале половина вентиляционных отверстий должна быть расположена в потолке в нижней части крыши, а половина — в фронтальных или коньковых вентиляционных отверстиях вверху, чтобы обеспечить естественную циркуляцию воздуха через чердак.
Чтобы узнать, сколько вентиляционных отверстий на потолке необходимо установить:
Рассчитайте необходимую общую площадь вентиляционных отверстий: Умножьте длину чердака на ширину в футах, чтобы найти площадь чердака, затем разделите на 150, чтобы найти общее необходимое пространство для вентиляции в квадратных футах.[(длина x ширина чердака в футах) ÷ 150 = общая площадь вентиляционных отверстий в квадратных футах] Пример: мансарда размером 50 x 30 футов будет иметь общую площадь 1500 квадратных футов, разделенную на 150, равно 10 кв. футов общего необходимого вентиляционного пространства.
Рассчитайте необходимую площадь вентиляционных отверстий под потолком: Разделите общую площадь вентиляционных отверстий на два, чтобы определить площадь вентиляционных отверстий под потолком. [Вентиляционное пространство ÷ 2 = кв. Фут. Вентиляционная площадь под потолком] Пример: 10 кв. Футов. Вентиляционная площадь ÷ 2 = 5 кв. Футов. Вентиляционная площадь.
Рассчитайте площадь каждого вентиляционного отверстия: Если известно, используйте «чистую свободную площадь», предоставленную производителем вентиляционного отверстия, которое вы будете использовать, которое учитывает фактическую открытую площадь вентиляционного отверстия, а не общий размер вентиляционного отверстия. .Для квадратных или прямоугольных вентиляционных отверстий умножьте длину на ширину вентиляционного пространства в дюймах, затем разделите на 144, чтобы преобразовать в квадратные футы [(lxw в дюймах) ÷ 144 = площадь вентиляционного отверстия в квадратных футах] Пример: вентиляционное отверстие 6 ″ x 12 ″ равняется 72 кв. дюйма, деленное на 144, равняется площади 0,5 кв. фута на одно вентиляционное отверстие. Для круглых вентиляционных отверстий умножьте радиус вентиляционного отверстия (половину диаметра) на его (квадрат), затем умножьте полученное значение на 3,14 (пи) и разделите на 144, чтобы найти количество квадратных футов [(r² в дюймах x 3.14) ÷ 144 = квадратный фут на вентиляционное отверстие]. Пример: вентиляционное отверстие диаметром 6 дюймов будет иметь радиус 3 дюйма, умножение на само будет равно 9 дюймов, умножение на пи (3,14) даст 28,26 кв. Дюйма, деление на 144 даст площадь 0,196 кв. Фута. .. за вент.
Определите необходимое количество вентиляционных отверстий на потолке: Разделите общую площадь вентиляционных отверстий на потолке на площадь каждого вентиляционного отверстия. [площадь вентиляционных отверстий под потолком в кв. футах ÷ площадь отдельных вентиляционных отверстий в кв. футах = количество необходимых вентиляционных отверстий]. Пример: 5 кв.фут. площадь вентиляционных отверстий под потолком, разделенная на 0,5 кв. фута. площадь вентиляционных отверстий равняется 10 необходимым вентиляционным отверстиям под потолком.
Распределите вентиляционные отверстия на потолке равномерно по низу низких сторон крыши.
Доступно несколько различных типов вентиляционных отверстий на потолке, включая непрерывные, круглые и перфорированные для винилового сайдинга. Мы обсудим самые простые в установке стандартные вентиляционные отверстия 8 ″ x 16 ″.
Сначала отметьте место, где вы хотите разместить вентиляционные отверстия на потолке, расположив их так, чтобы они помещались между балками или стропилами.
Вырежьте отверстие немного меньше, чем само вентиляционное отверстие, дисковой пилой или сабельной пилой. Не забывайте надевать защитные очки.
Убедитесь, что отверстие выходит на чердак и не заблокировано изоляцией или другими препятствиями.
Закрутите или пригвоздите вентиляционное отверстие.
Свежий воздух, втягиваемый вентиляционными отверстиями на потолке, должен выводиться около пика чердака через вентиляционные отверстия в фронтонах, коньковые вентиляционные отверстия в крыше, ветряные турбины или вентиляторы.
Дополнительная информация
Предыдущая статьяСегодняшние дополнительные окна и установка дверейСледующая статьяЗеленые идеи в доме
Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области реконструкции, Дэнни более десяти лет работал экспертом по благоустройству дома на каналах CBS The Early Show и The Weather Channel.Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.
Установка вентиляционных отверстий на крыше транспортного контейнера: зачем, что и как
Транспортные контейнеры созданы для того, чтобы выдерживать самые неблагоприятные условия при пересечении океанов между континентами. Эти транспортные ящики, рассчитанные на длительный срок службы, изготовлены из стали и имеют прочные резиновые дверные уплотнения, что делает их водонепроницаемыми и непродуваемыми.
Однако, когда их морские перевозки закончатся, герметичные транспортные контейнеры могут стать проблемой для частных служб из-за плохой вентиляции.
Что нужно знать об установке вентиляционных отверстий на крыше турбины в транспортных контейнерах
Помимо стремления к эффективной изоляции, обеспечение надлежащей вентиляции не менее важно, если вы подумываете о строительстве собственного дома для транспортировки контейнеров или использовании контейнеров для хранения ваших вещей. Если вы запираете чувствительные к влаге и скоропортящиеся товары, это еще одна причина поработать над улучшением вентиляции внутри контейнера.
Риски плохой вентиляции в транспортных контейнерах
Как было сказано ранее, водонепроницаемые контейнеры отлично подходят для путешествий по океану. Тем не менее, эти контейнеры могут не предвещать ничего хорошего для частного использования при определенных обстоятельствах, особенно если вы храните предметы, чувствительные к влаге, и контейнер размещается там, где температура резко колеблется.
Хотя в некоторых более новых моделях предусмотрены отверстия для вентиляции, зачастую эти отверстия очень маленькие. Ведь грузовладельцы меньше всего хотят попадания воды или влаги внутрь контейнеров.В большинстве случаев этих предварительно установленных вентиляционных отверстий недостаточно для обеспечения надлежащей вентиляции внутри контейнера.
В результате недостаточная вентиляция контейнеров может привести к следующему:
1. Хранящиеся товары могут быть повреждены влагой.
Конденсат внутри контейнера почти всегда приводит к образованию ржавчины и плесени. Ржавчина — это катастрофа, если вы храните электронику, а последняя потенциально может испортить бумагу и скоропортящиеся товары.
2. Опасность пожара или взрыва.
Транспортные контейнеры по своей сути сделаны из стали, которая, в свою очередь, поглощает тепло. В местах, где емкость подвергается прямому воздействию солнечных лучей, резкие скачки температуры могут привести к тому, что емкость будет ощущаться как печь внутри.
Чем дольше повышается температура, тем выше вероятность возгорания или взрыва при хранении легковоспламеняющихся веществ.
3. Риски для здоровья, например, отравление воздухом.
, если вы планируете хранить опасные или токсичные химические вещества, такие как растворители и краски, внутри транспортных контейнеров, недостаточная вентиляция увеличивает вероятность скопления дыма и отравления воздуха.
Оглядываясь назад, можно сказать, что недостаточно вентилируемый транспортный контейнер подвергает опасности товары, товары и, возможно, даже жизни людей. Помимо снижения температуры, установка вентиляционных отверстий способствует естественной вентиляции и предотвращает появление неприятных запахов.
Что следует учитывать перед установкой вентиляционных отверстий на крыше
Перед тем, как принять окончательное решение об установке вентиляционных отверстий на крыше вашего транспортного контейнера, задайте себе следующие вопросы, чтобы в конечном итоге сэкономить ваше время и средства.
1.Мне действительно нужна вентиляционная решетка на крыше?
Для начала, предварительно установленных вентиляционных отверстий для контейнера может быть достаточно, чтобы обеспечить поток воздуха по всему контейнеру. Кроме того, они обычно имеют тройное экранирование, чтобы предотвратить попадание насекомых, позволяя регулировать давление при быстрой смене погоды.
Далее, не всем нужно вентилировать транспортные контейнеры. Если вы живете в районе с низкой влажностью, вам может не понадобиться установка дополнительных вентиляционных отверстий. Однако, если вы живете в районе, где дневные и ночные перепады температур значительны, вентиляционное отверстие на крыше может быть хорошей идеей.
2. Нужен ли мне боковой дефлектор или вентиль на крыше? Или оба?
Боковые вентиляционные отверстия и вентиляционные отверстия на крыше — отличный способ обеспечить циркуляцию воздуха внутри транспортного контейнера, особенно если вы переделываете контейнер в жилое пространство.
Также известные как вентиляционные отверстия, боковые вентиляционные отверстия являются наиболее экономичным вариантом из двух и обеспечивают легкий способ немедленно получить дополнительный поток воздуха в вашем контейнере. Часто одно вентиляционное отверстие устанавливается низко, а другое — высоко по диагонали друг от друга.Этот метод также известен как перекрестная вентиляция.
Вентиляционные отверстия на крыше, также известные как вентиляционные отверстия для турбин или вертолетов, устанавливаются на крышах транспортных контейнеров. Во время вращения эти вентиляционные отверстия высасывают воздух из контейнера. Большинство владельцев сочетают вентиляционное отверстие Лувра с вентиляционными отверстиями турбины, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.
3. Должен ли я установить вентиляционное отверстие самостоятельно или нанять профессионалов, которые сделают это за меня?
Планируя установить вентиляционное отверстие на крыше транспортного контейнера, вы можете использовать подход «сделай сам» или нанять профессионалов, которые сделают это за вас.Всегда рекомендуется, чтобы профессионалы вносили изменения в ваши контейнеры. Однако некоторые люди предпочитают идти по пути DIY.
Как установить вентиляционные отверстия на крыше транспортных контейнеров
Теперь, когда вы решили установить вентиляционные отверстия на крыше для обеспечения оптимальной вентиляции и охлаждения внутри транспортного контейнера, эти руководства помогут вам начать работу. Прежде чем начать, обратите внимание, что безопасность всегда должна быть приоритетом. Надевайте очки, перчатки, беруши и другие защитные принадлежности.
Пока они продвигают свой собственный продукт (вентиляционное крепление) по установке вентиляционного отверстия на крыше Whirlybird, это видео является хорошим руководством по установке вентиляционных отверстий на крыше:
Вы также можете проверить следующее пошаговое руководство по установке боковых вентиляционных отверстий (не вентиляционных отверстий на крыше) от команды Insta Container Modification, чтобы дать вам представление о правильных методах:
Наконец, команда Gateway Containers в Австралии рекомендует устанавливать воздухозаборники на обоих концах контейнера в дополнение к вентиляционным отверстиям на крыше.Воздухозаборники сделают вентиляционные отверстия на крыше в три раза более эффективными, обеспечивая оптимальную вентиляцию и предотвращая появление ядовитых паров. Их пошаговое руководство по установке вентиляционных отверстий на крыше в транспортных контейнерах очень полезно.
Готовы ли вы установить вентиляционные отверстия на крыше в транспортном контейнере?
Если вы уже приобрели собственный транспортный контейнер, сделайте предварительное исследование, прежде чем устанавливать вентиляционное отверстие на крыше. Между тем, если вы все еще покупаете транспортные контейнеры, узнавайте цены у разных поставщиков.Помимо расходов, спросите о политике в отношении цен, гарантии, доставки и разрешений.
На сайте ContainerDiscounts.com мы предоставляем каждому клиенту сертифицированную гарантию состояния — вы получите именно то, что вам обещали, или мы заменим его. В настоящее время мы не выполняем модификации самостоятельно, например, устанавливаем вентиляционные отверстия на крыше. Однако мы можем давать рекомендации и координировать свои действия с нашей общенациональной сетью квалифицированных поставщиков услуг.
Если вы впервые покупаете и хотите быть уверены, что получите лучшее предложение, мы рекомендуем прочитать: Покупка транспортных контейнеров 101: Руководство для начинающих покупателей.
Вентиляция чердака — все, что вам нужно знать
Фото: istockphoto.com
На первый взгляд это может показаться нелогичным: вы изолируете свой дом, чтобы уменьшить колебания температуры и сэкономить на счетах за коммунальные услуги, но затем вы позволяете свежему воздуху протекать через чердак независимо от времени года. Однако наука, лежащая в основе вентиляции чердака, надежна. Герметичные чердаки задерживают излишки тепла и влаги, что может привести к сокращению срока службы черепицы. Дополнительное тепло — это не только проблема лета: зимой горячий воздух чердака может растопить снег на крыше в течение дня и снова замерзнуть, когда температура упадет за ночь, создавая ледяные плотины, которые приводят к внутренней утечке и повреждению крыши.Однако обеспечение надлежащей вентиляции чердака в соответствии с этими рекомендациями может избавить вас от стресса и хлопот, связанных с аварийным ремонтом крыши.
Как работает вентиляция чердака
Вентиляция чердака работает по принципу естественного подъема нагретого воздуха, в основном с использованием двух типов вентиляционных отверстий:
Приточные вентиляционные отверстия , расположенные в самой нижней части крыши под карнизом, позволяют прохладный воздух для входа на чердак.
Отверстия для выпуска горячего воздуха , расположенные на вершине крыши, позволяют выходить горячему воздуху.
Использование этого естественного процесса, называемого пассивной вентиляцией, является наиболее распространенным способом вентиляции чердака. Чтобы облегчить обмен теплым и холодным воздухом, общее практическое правило предполагает установку не менее 1 кв. Футов вентиляционных отверстий на каждые 300 кв. Футов мансардного этажа. Строительные нормы и правила различаются, поэтому уточняйте у местных строительных властей особенности вашего района.
Не хочешь делать самому?
Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.
+
Фото: istockphoto.com
Воздухозаборники
Воздухозаборники чердака чаще всего устанавливаются непосредственно в потолке либо в виде отдельных вентиляционных отверстий, расположенных через каждые несколько футов, либо в виде одного непрерывного перфорированного потолка, проходящего по всей длине карниза. . Несмотря на то, что они эффективны для втягивания более холодного воздуха, самая большая проблема, создаваемая этим типом вентиляционных отверстий на потолке , заключается в их расположении: домовладельцы могут слишком легко случайно заблокировать их при утеплении чердака.К сожалению, заблокированные вентиляционные отверстия на потолке так же плохо, как и без них, потому что они препятствуют свободному проникновению свежего воздуха на чердак.
Дома с двускатной крышей могут также иметь вентиляционные отверстия, расположенные сбоку от дома как можно выше в пределах пика фронтона. Будь то круглые, треугольные или прямоугольные, эти фронтальные вентиляционные отверстия могут быть окрашены в цвет сайдинга или отделки, чтобы они дополняли, а не отвлекали от внешнего вида дома. Более того, они особенно ценны тем, что могут выполнять функции как приточных, так и вытяжных вентиляционных отверстий, в зависимости от направления ветра.В большинстве случаев их расположение возле пика крыши позволяет теплу рассеиваться через ее покрытие. Когда ветер дует перпендикулярно к крыше и имеет достаточную скорость, он может проникнуть через отверстие; однако ветер, который слишком слабый или не дует прямо у входа в вентиляционное отверстие, мало поможет охладить помещение.
Выхлопные отверстия
Отвод всего тепла, которое поднимается и задерживается на чердаке, может быть достигнуто с помощью одной или комбинации из трех следующих моделей вентиляционных отверстий в дополнение к многоцелевым фронтальным вентиляционным отверстиям, упомянутым выше.
Вентиляционные отверстия конька — отверстия, которые проходят по всей длине вашей крыши вдоль конька — часто видны только обученному глазу. Скрытые на виду и часто замаскированные специальной кровельной черепицей, они являются особенно популярным средством вентиляции, поскольку не нарушают линию крыши (см. Пример на The Home Depot). Монтаж такого типа вентиляции чердака предполагает оставление щели в обшивке по коньку и ее прикрытие перфорированной форточкой.
Статические вентиляционные отверстия часто выступают из линии крыши благодаря специальным крышкам, предназначенным для предотвращения попадания любых осадков — дождя, мокрого снега, града и снега — на чердак. Домовладельцы могут выбирать из множества форм и цветов, которые максимально соответствуют их черепице, чтобы вентиляционные отверстия не казались слишком неуместными на крыше. Один из статических вентиляционных отверстий — это вентиляция турбины, которая использует ветер для питания своего закрытого вентилятора — все, что требуется, — это легкий ветерок, чтобы вращать лопасти и высасывать тепло из чердака (см. Пример на The Home Depot).Опять же, независимо от типа статического вентиляционного отверстия, оно должно располагаться как можно ближе к гребню; домовладельцы, обеспокоенные тем, как эта добавка может повлиять на привлекательность бордюров, могут размещать их только вдоль задней стороны крыши, чтобы минимизировать видимость с улицы.
Наконец, в отличие от остальных моделей, в которых используется пассивная вентиляция, вытяжные вентиляционные отверстия с приводом от оснащены вентилятором, работающим от электричества или солнечной энергии, для создания эффекта, аналогичного эффекту турбины (см. Пример на Amazon).Стандартная вытяжная вентиляция с электроприводом включается, когда температура внутри чердака достигает заданного предела, и работает, пока температура не упадет. Хотя эти электрические вентиляционные отверстия действительно эффективно отводят тепло, они будут забирать больше прохладного воздуха из любых утечек воздуха в потолке дома (читай: центральное кондиционирование воздуха в вашем доме), чем вентиляционные отверстия на потолке, просто потому, что это проще. Учитывая, что им уже требуется некоторое количество электроэнергии для питания, дополнительная энергия, затрачиваемая на кондиционер, охлаждающий весь дом , может сделать этот тип вентиляции менее желательным вариантом, особенно если чердак плохо герметичен.
Фото: istockphoto.com
Вентиляция готовых чердаков
Из-за того, что квадратный фут жилой площади в цене, многие домовладельцы обращаются на свои чердаки в поисках небольшой дополнительной комнаты. Когда чердак становится частью дома, подлежащего обогреву и охлаждению, вентиляционные отверстия на фронтоне и на крыше становятся невозможными, но нижняя сторона крыши (обшивка и стропила) все еще может сильно нагреваться без воздушного потока.
Ответ — стропильная вентиляция. Вентиляционные отверстия для стропил или изоляционные перегородки устанавливаются в любом пространстве стропил, чтобы создать узкие зазоры, которые направляют свежий воздух из вентиляционных отверстий на потолке к вершине крыши.Эти специальные вентиляционные отверстия , а не не влияют на законченный вид внутри реконструированного чердака. Вместо этого свежий воздух по-прежнему поступает через вентиляционные отверстия в потолке и проходит по нижней стороне обшивки, пока не достигнет конькового вентиляционного отверстия или не может быть выпущен с помощью другого типа вытяжной вентиляции, что позволяет домовладельцам сохранять прохладу, не нарушая их эстетики (см. Пример на Хоз. Депо).
Не хочешь делать самому?
Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.
Отделать сайдингом кирпичный дом: особенности и проблемы
Если вы — в меру счастливый обладатель кирпичного дома и хотите обшить его сайдингом, то данная статья отлично поможет вам подготовиться к этому увлекательному процессу и разобраться с особенностями, характерными для отделки именно таких домов.
Если вам понравится статья, пожалуйста, поделитесь ею с друзьями в вашей любимой социальной сети, нажав ее кнопку слева.
Зачем обшивать сайдингом дом из кирпича
Если ваш дом обложен декоративным кирпичом, который отлично выглядит, а под ним — толстые теплые стены, то смысла отделывать такой дом чем-либо лично я не вижу.
Основных причин для отделки фасада кирпичного дома винилом три: утепление, защита от влаги, освежение внешнего вида.
Давайте разберемся подробнее в каждой из этих причин.
Утепление кирпичного дома сайдингом
Это самая частая причина фасадных работ на домах из кирпича.
При всех достоинствах материала, таких как прочность, солидный вид и ощущение защищенности внутри дома, кирпичные стены — холодные.
Особенно, если в стене нет утеплителя или более теплого газобетона, и толщина кладки меньше 60 см, как в домах старого фонда Санкт-Петербурга.
Холодный дом — это большая нагрузка на отопительный котел или, если его нет, ограниченная свобода во времени использования вашего дома.
Согласитесь, не хочется в ноябре ехать на дачу, зная, что придется всю ночь подкидывать дрова в печь или камин, просыпаясь от холода.
Можно утеплить дом изнутри, но это приведет к уменьшению полезного пространства комнат и смещению точки росы глубже внутрь стены дома.
Гораздо лучше утеплять стены снаружи и закрывать их вентилируемым фасадом.
Фото с нашего объекта в Новотоксово. Согласитесь, сразу понятно, что в доме тепло и уютно?
Кстати, если говорить об утеплении, у нас есть отличная статья на эту тему: Утепление под сайдингом: 5 частых ошибок
Защита кирпичной стены от влаги
Даже если ваш дом сложен из прекрасного обожженного кирпича с невероятным гарантийным сроком эксплуатации, раствор, на котором этот самый кирпич держится, со временем разрушается.
На самом деле, часто бывает и кирпич «так себе», что приводит к его разрушению под действием неласкового климата Ленобласти.
И такой кирпич лучше изолировать от влаги. А что с этим справится лучше виниловой брони?
Правильно смонтированная система вентфасада не дает материалу, из которого построен ваш дом, разрушаться от влаги и ветра.
Она выводит влагу и содержит стены вашего дома в сухости и сохранности.
Свежий вид дома, обшитого сайдингом
Если вы читаете эту статью, и дочитали до этого момента, то, скорее всего, вы тоже считаете, что отделанный сайдингом дом приобретает очень опрятный и аккуратный вид.
Особенно это заметно на фотографиях «до и после».
Кстати, у нас есть видео, смонтированное из таких фотографий:
Так что, если ваш кирпичный дом выглядит мрачновато, то виниловый наряд его изменит до неузнаваемости.
Одним из преимуществ монтажа виниловых панелей является то, что они скрывают большинство дефектов дома, например, разнородность материалов, из которых он построен.
В советские времена дома и дачи строили из того, что смогли достать, и это приводило к тому, что некоторые дома были построены по частям: часть из кирпича, часть из силикатных блоков, часть из шпал и т.д.
Кстати, вот этот наш объект — один из самых ярких примеров такого зодчества:
Этот дом построен из четырех видов материалов (нажмите сюда, чтобы посмотреть все фото с этого объекта)
После обшивки сайдингом никто не сможет сказать, из чего построен дом. И это — большой плюс, особенно, если вы планируете продавать дачу.
Да и самому смотреть на преобразившийся дом гораздо приятнее.
Особенности отделки сайдингом кирпичного дома
По большому счету, если ваш дом обшивают профессионалы, то вас эти особенности не очень-то и затронут. Но, на всякий случай, лучше знать некоторые тонкости.
Все отличия от, например, обшивки сайдингом сруба, связаны с материалом стен: он тверже, чем дерево и надежнее, чем газобетон.
Особый крепеж
Стены из кирпича — твердые и не вязкие. Поэтому просто закрутить в них саморез или вбить гвоздь не получится, нужен дюбель.
Это увеличивает стоимость крепежа для монтажа сайдинга на кирпичную стену:
просверлить отверстие;
забить дюбель;
вкрутить в него саморез, который будет держать каркас.
Ничего сверхъестественного, просто некоторое усложнение процесса обшивки.
Несущая способность кирпичной стены
В силу того, что поверхность, как правило, обладает хорошей несущей способностью, на нее отлично монтируется каркас любой толщины.
Это позволяет обшивать кирпичный дом любым сайдингом: виниловым, фиброцементным или ДПК.
Кстати, у нас есть потрясающая статья на тему каркаса: Каркас (обрешетка) для сайдинга
И конструкция выдержит любую нагрузку за счет дюбелей, в которых будут надежно держаться саморезы.
Кроме случая, о котором — в следующем пункте.
Пустотелый кирпич
Если ваш дом или наружный слой стен сложен из пустотелого кирпича, то это может создать сложности в креплении каркаса: обычному дюбелю, который используют чаще всего, будет не за что «зацепиться».
Часто в этом случае дюбели засверливают в шов между кирпичами.
Если раствор, на котором сложен дом, плохого качества, то приходится крепить такие дюбеля чаще. Это приводит к большему расходу крепежа и большему времени проведения работ.
Это не делает обшивку вашего дома невозможной. Просто монтажникам надо быть готовым к дополнительным сложностям в процессе монтажа.
И, если они настоящие профессионалы, они это учтут.
Крепление пароизоляции
Из-за твердости поверхности стены при утеплении с пароизоляцией не получается использовать стандартный крепеж — скобы. Они просто не втыкаются в твердую стену.
Поэтому, если ваш дом утепляют с использованием пароизоляции, ее, скорее всего, будут крепить с помощью реек через те же дюбели.
Это слегка увеличит стоимость материалов и время работ.
Правильная геометрия дома (чаще всего)
Кирпичный дом, как правило, хорош своей геометрией.
Обычно за кладку кирпича не берутся дилетанты, и это приводит к очень малым отклонениям геометрии от необходимых требований: стены вертикальные и сходятся под прямыми углами.
Это позволяет тратить чуть меньше времени и сил на выравнивание стен дома панелями, потому что любой настоящий профессионал вам скажет: сайдинг должен выравнивать дом «в ноль» независимо от кривизны стен.
Исключения, само собой, бывают. Но гораздо реже, чем с другими материалами.
Например, отклонения от вертикали у стены сруба в некоторых местах может составлять до 12 см за счет разной толщины венцов и неравномерной усадки. Кирпичная стена при таком перепаде просто развалилась бы.
Целостность кладки
Если сайдинг монтируется на кирпичном доме, то одно из критически важных требований — это целостность стен дома.
Иногда бывает, что каркасные дома обкладывают в «полкирпича», и делают это на фундаменте, совершенно не рассчитанном на дополнительную нагрузку.
Такой дом со временем начинает кривиться своим фасадом, на кладке образуются «пуза» и впадины, кирпич трескается:
Если ваш дом — именно такой, то лучше снять кирпич и обшить сайдингом то, что находится под ним.
Монтаж сайдинга на искривившуюся кирпичную кладку может привести к тому, что кладка обвалится через два-три года, и все придется переделывать.
Наш специалист при выезде для диагностики вашего дома перед обшивкой сайдинга обязательно проверит состояние кладки.
Длительность работ
Из-за того, что крепить пароизоляцию и каркас на кирпичную стену сложнее, длительность обшивки кирпичного дома сайдингом — больше, например, деревянного дома.
Это надо учитывать, если вы планируете обшить дом к какой-то дате, например, к началу дачного сезона или какому-то празднику: лучше начать пораньше.
В сезон средняя производительность наших бригад — от 10 до 15 кв. метров площади поверхности дома в день.
Это значит, что дом в 100 кв.метров обшивается за неделю или чуть больше.
Если он не кирпичный. Кирпич может добавить 2-3 дня на работы по сверлению и вбиванию дюбелей.
Больше о сроках монтажа сайдинга вы можете узнать из вот этой захватывающей статьи: Сколько по времени занимает обшивка дома сайдингом
На этом все.
Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.
etalonsiding.ru
Для чего отделывать кирпичный дом сайдингом?
Конечно, кирпич сам по себе – красивый материал, но только если это отделочный кирпич. Обычный строительный материал нуждается в облицовке. Чаще всего используют штукатурку или отделку сайдингом. Второй вариант предпочтительнее, когда:
нужно дополнительно утеплить дом снаружи;
не планируется обновление фасада в течение 10-15 ближайших лет;
хочется выбрать яркий и неординарный дизайн фасада, комбинацию цветов и фактур.
Кроме того, сайдинг лучше переносит жару, резкие перепады температуры, не трескается и не обсыпается. А монтируется он быстро и просто. Справиться с работой можно самостоятельно, даже без опыта.
Как монтировать сайдинг на кирпичные стены?
Общая схема монтажа сайдинга на кирпичные стены следующая:
Подготовка поверхности стены к облицовке
Установка обрешетки
Монтаж стартовой и финишной планок, наличников и внешних углов
Установка сайдинга
Для работы не нужно профессиональное оборудование, а список инструментов стандартный для строительных и ремонтных работ:
рулетка
уровень
угольник
бечевка и мел
нож-резак
ножовка по металлу с мелкими зубцами
молоток
отвертка
электрическая дрель, перфоратор
шуруповерт
Подготовка к монтажу сайдинга
Первое, с чего стоит начать – это расчет необходимых материалов. К этому вопросу лучше подойти со всей дотошностью, чтобы результат был максимально точным. Вам ведь не хочется в срочном порядке докупать недостающие панели. Или изобретать способы, как избавиться от остатков. Самый верный способ – довериться в этом вопросе профессионалам.
Кроме непосредственно сайдинга вам понадобятся профили обрешетки (их тип зависит от того, какой именно сайдинг вы выбрали – вплоть до коллекции) и крепежные элементы для неё, а также утеплитель (как правило, мы рекомендуем использовать минеральные плиты плотностью не менее 37-50 единиц).
Когда материалы подсчитаны и приобретены, можно приступать непосредственно к работе.
Итак, начнем с того, что удалим все элементы фасада, которые могут мешать монтажу – водостоки, кондиционеры, спутниковые тарелки, ставни, наличники и прочее.
После этого можно установить обрешетку. Важно, чтобы все профили были установлены строго вертикально. Для этого можно предварительно сделать разметку. Расстояние между профилями должно быть 30-40 см. Для крепления используем специальные дюбели для кирпичной кладки или специальные монтажные накладки, если вы решили делать монтаж с помощью подвесов.
На углах и проемах устанавливаем профиль с металлическим угловым элементом.
С утеплителем или без утеплителя
Если сайдинг монтируется без утеплителя, проверяем все вертикали при помощи уровня, а расстояния между профилями – с помощью шнуровки. Регулируем расположение при помощи шестригранника, закручивая или откручивая его.
Чаще всего сайдинг монтируют с утеплителем. Если вы тоже отдали предпочтение такому варианту, после установки профилей и угловых элементов, их придется демонтировать, оставив закрепленными на стене шпильки и крепежные основы.
Выбранный теплоизоляционный материал накалываем на шпильки или на подвес. Оба метода позволяют избежать появления мостиков холода. После теплоизолятора на те же шпильки накалываем ветро- влагозащитную пленку. Потом можно заново установить профили обрешетки и закрепить их при помощи шестигранника, как при монтаже фасада без утеплителя.
www.alta-profil.ru
Свойства
Сайдинг является очень выгодным и удобным материалом для обшивки и утепления жилья. Кроме того, технология монтажа предусматривает и вид материала, из которого построен дом. Монтаж сайдинга простой, можно даже выполнить работу своими руками. Данный облицовочный материал лучше сразу применить с утеплителем. Ваше жилье будет намного красивее и теплее, а это существенно сократит ваши расходы на отопление в холодный период года. Сайдинг имеет большой срок годности. И через 30 лет ваш дом будет выглядеть, как новый.
Для обшивки зданий из кирпича, в основном, используют виниловый и металлический сайдинг. Данный вид строительного материала является экологически чистым и не требует особого ухода. Он является отличной защитой вашего жилья от ветра, сырости и жарких лучей солнца.
Основные этапы
Для начала нужно подготовить весь необходимый инструмент, провести подготовительные работы, приобрести качественный термоизоляционный материал утеплитель, и конечно, набраться терпения. Инструмент:
ножовка по металлу;
шуруповерт и дрель;
строительный уровень;
молоток;
лестница;
болгарка;
длинная рулетка.
Подготовка
В первую очередь необходимо убрать со стен лишние детали, которые будут помешать при установке обрешетки;
Произвести демонтаж наличников на дверях и окнах, снять навесы, светильники, отливы. Еслиестьнеобходимость, тонужноубратьиподоконники, как показано на фото. Кэтомувыдолжныотнестисьособовнимательно, чтобывходеработыневозниклоникакихнепредвидимыхпроблем;
При обшивке фасада кирпичного дома декоративными панелями в качестве термоизоляции применяют:
минераловатныеплиты;
пенополистирол, как показано на фото.
Теплоизоляция может сократить почти на 35% потребление энергии. Если пространство между сайдингом и стеной не заполнить, там будет собираться влага, которая со временем даст трещины в стенах. Специалисты советуют укладывать утеплитель даже в дачных домиках. Термоизоляция способна поддерживать внутри помещения прохладный воздух, когда на улице стоит жара.
Чтобы впоследствии не было проблем, при выборе теплоизоляционного материала, обратите внимание на особые правила:
не позволять развиваться грибкам, плесении различныммелкимнасекомым.
Обязательно нужно учитывать параметры термоизоляционного слоя утеплителя при обшивке сайдингом кирпичного дома. Так, для стен из кирпича, толщиной 510 мм, желательно приобрести термоизоляционный материал 100 мм.
Ветрозащита
Укладывая утеплитель между панелями и поверхностью стены, нужно позаботиться и о ветрозащитном материале. Он будет не только хорошим защитником термоизоляции, но и сохранит утеплитель от атмосферной влаги. Ветрозащитный материал лучше приобрести с диффузными свойствами. Согласно технологии, гидро-паро-изоляционная пленка сможет увеличить срок службы утеплителя и не допустит появление сырости внутри помещения.
Монтаж
Вдоль всех стен здания нужно возвести леса. В целях безопасности необходимо использовать только новые, крепкие доски, как показано на фото. Это позволит вам спокойно работать на высоте:
Примонтажесайдинганафасадкирпичногодомаустанавливаетсятолькометаллическаяобрешетка, накоторуюбудуткрепитьсядекоративныепанели. Деревянныйпрофильвходеэксплуатацииобязательновпитаетвсебявлагу. Специалистынерекомендуютиспользоватьвлагостойкиесоставыдлядеревавслучаеоблицовкикирпичныхзданий. Металлическийпрофильмонтируюткстенеспециальнымкреплением, как показано на фото;
Следующийэтапработы – укладкатеплоизоляционногоматериала, как показано на видео. Специальнымутеплителемзаполняютпространствомеждурейками. Термоизоляцию нужноукладыватьчетко между рейками, чтобынебылозазоров;
Послетого, какуложилитеплоизоляционныйслой, можноначинатьобшивку сайдингом. Панеликобрешеткекрепятсяшурупами. Монтироватьсайдингначинаютснизуфасададомаиподнимаютсявверх, как показано на фото. Обязательноделайтеточныезамерыполосокпередтем, какихрезатьножовкой. Впротивномслучае, примонтажепланкимогутдеформироваться.
1saiding.ru
Расчет количества материала и крепежных элементов
Многие домовладельцы, планируя провести своими руками отделку дома сайдингом, упускают из вида важность правильного расчёта количества крепёжных элементов и самого материала. Ошибки в расчётах могут привести не только к тому, что обшивка дома затянется на определённый срок, а в ряде случаев виниловые панели из различных партий может иметь отличающийся оттенок, а это значительно ухудшает внешний вид отделанного дома. Именно поэтому вам необходимо правильно рассчитать количество используемого материала, что и позволит качественно обшить дом виниловыми панелями.
Специалисты рекомендуют делать десяти процентный запас, что позволит вам не беспокоиться при повреждении панелей во время выполнения отделки.
Кроме самих отделочных панелей вам потребуются угловые элементы, с помощью которых вы сможете аккуратно обшить стыки стен и углы дома. Чтобы правильно рассчитать количество используемого сайдинга необходимо составить на бумаге подробный план дома с указанием всех размеров. На основании этого вы сможете провести нужные вам расчёты. Также при наличии такого максимально подробного плана дома с исходными размерами вы можете обратиться в специализированный магазин, где вам лучше рассчитают необходимое количество материала, что и позволит вам обшить дом, придав ему аккуратный внешний вид.
Обшивка дома сайдингом
Весь необходимый материал закуплен, подготовлены все инструменты. Можно приступать к монтажным работам. На подготовительном этапе демонтируются выступающие с фасада детали – решетки, наличники и так далее. Все имеющиеся в стенах щели и выбоины необходимо заделать монтажной пеной или раствором. Стены очищаются от пыли, отслаивающейся штукатурки и грязи. Лучше всего в данном случае использовать пылесос и пену.
Далее приступают к монтажу обрешётки. В прошлом для изготовления решетки использовались преимущественно пиломатериалы. Однако сегодня большую популярность получил металлический профиль, используемый для монтажа гипсокартона. Лучше всего использовать оцинкованный профиль, который идеально подойдёт для бетонных и кирпичных стен дома. Такой материал надежно защищен от коррозии, отличается простотой в работе и обеспечивает необходимую прочность. Это позволяет значительно упростить работы, поэтому всю отделку вы сможете провести своими руками.
Фиксировать обрешетку лучше всего при помощи специальных дюбелей, постоянно проводя измерение геометрии профиля. Установка обрешетки начинается с одного из углов, где фиксируется стартовая планка. Профиль на стенах дома может иметь горизонтальную или же вертикальную направленность.
Необходимо лишь обеспечить максимально плотное прилегание зафиксированных направляющих к стене. Для регулировки вертикальности конструкции вы можете использовать небольшие деревянные брусочки, которые подкладываются под профиль. Помните о том, что если планируется дополнительное утепление необходимо использовать вертикальные планки обрешётки, которые не должны соединяться друг с другом.
В противном случае ухудшается внутренняя вентиляция фасада, что приводит к появлению плесени и преждевременному разрушению стен кирпичного дома.
Утепление фасада
Утепление своими руками фасада кирпичного дома выполняется при помощи минеральной ваты. Также может использоваться пенопласт и другие качественные теплоизоляторы, предназначенные для наружных работ. Минеральная вата должна быть качественно защищена от воздействия влаги, поэтому требуется использовать специальные гидро- и пароизоляционные мембраны, которые сверху закрывают утеплитель, тем самым препятствуя его выходу из строя от воздействия влаги. Маты утеплителя аккуратно закладываются в обрешетку и закрываются мембраной.
Монтаж направляющих
К закрепленной обрешетке производят фиксацию направляющих и стартовой планки сайдинга, которая располагается на цоколе. Зафиксировав при помощи саморезов стартовую планку и водоотлив, приступают к монтажу угловых профилей. Они крепятся саморезами в верхнем первом отверстии. Помните о том, что направляющий профиль в углах дома должен быть зафиксирован максимально жестко, так как от этого напрямую зависит общее качество фиксации сайдинга. Около оконных проемов и дверей крепят специальный J-профиль, который в последующем упрощает облицовку сайдингом таких проблемных мест. Углы J-профиля могут быть уложены внахлест или же срезаны под углом в 45 градусов.
Монтаж облицовочных панелей
На завершающем этапе работ производится непосредственно монтаж панелей сайдинга. Крепить первый ряд необходимо к стартовой планке. У панелей сайдинга имеются специальные защелки, которые упрощают проведение монтажных работ. Нижнюю панель крепят до щелчка и сверку закрепляют саморезами. Шаг фиксации саморезами составляет не более 40 сантиметров. Следующий ряд крепится аналогичным образом. Так, шаг за шагом, вы сможете с легкостью провести облицовку стен своими руками, преобразив внешний вид дома.
Рекомендации по креплению облицовки
Не следует излишне жестко закреплять панели крепежными элементами. Помните о возможном температурном расширении пластика, поэтому необходимо оставить небольшой зазор при фиксации панелей саморезами.
Подрезать панели сайдинга вы можете при помощи ручной пилы или электролобзика.
В районе окон и дверей подрезанные панели вы можете закрыть при помощи специальных пластиковых наличников. Такие конструктивные элементы вам необходимо приобрести одновременно с основным отделочным материалом.
pluskirpich.ru
Обшивка сайдингом кирпичного дома своими руками
Сегодня для облицовки частных домов, дач и коттеджей часто используют сайдинг, и это неудивительно. Сайдинг прост в монтаже, мало весит, в особенности в сравнении с природными отделочными материалами, не перегружает фундамент, не наносит вреда организму и окружающей среде и превосходно выглядит.
В принципе, процесс облицовки происходит стандартно: стены перед началом работ выравнивают, шпаклюют, убирая мелкие дефекты. Затем на поверхность наносят разметку для установки обрешетки. Далее изготавливают саму обрешетку (из деревянных брусков либо металлических профилей), на которую в последующем и будут крепить сайдинг. Вроде бы ничего сложного нет, однако нужно знать ряд особенностей монтажа, чтобы избежать досадных ошибок и не испортить материал.
Особенности сайдинга
Обшивка, закрывающая кирпичную кладку, не только прекрасно маскирует старый фасад, но и помогает сохранять в доме тепло. Сайдинг весит мало, поэтому фундамент не нуждается в дополнительном усилении.
Вообще, спрос на этот вид отделки растет с каждым днем благодаря отличным техническим свойствам. В их числе отметим следующие:
Длительный срок службы в сравнении с другими отделочными материалами, в том числе со штукатуркой, которая, хоть и стоит дешево, достаточно быстро отслаивается, растрескивается, обсыпается.
Простота монтажа и ухода.
Обширная цветовая гамма и разнообразная фактура.
Обеспечение надежной защиты для основных стен здания от отрицательных атмосферных факторов.
Необходимый инструмент для работы
Рассмотрим вариант облицовки кирпичного дома прочным металлическим сайдингом. Для проведения монтажа понадобится такие материалы и расходники:
Электрический лобзик, мелкозубчатая пила.
Молоток.
Дрель и инвентарь для измерения: строительная рулетка, уровень, угольник, шуруповерт.
Ножницы по деревянным и металлическим поверхностям.
Стамеска, карандаш.
Шнур из капрона.
Оцинкованные винты, уголки для стыков и декора.
Металлические профили.
Помимо того, необходимо подготовить тепло- и пароизоляционные материалы.
Обшивка: описание всего процесса работ
Предварительные работы
На первом этапе подготавливают поверхность стен: освобождают их о старой облицовки, замазывают трещины и неровности с помощью цементного раствора. Затем убирают предметы экстерьера и декоративные элементы, которые могут помешать в процесс монтажа. Стены штукатурят и наносят слой гидроизоляционного покрытия.
Рекомендация. Если не хотите дожидаться высыхания штукатурки, можно выровнять стены специальной подложкой. Такую подложку выполняют из фанерного листа или ДСП, прикрепляя к кирпичной стене саморезами.
После выполнения подложки начинают обустраивать каркас для сайдинга.
Изготовление каркаса под панели
Чтобы сэкономить время на изготовлении каркаса, лучше использовать готовые профили с крепежами. На строительном рынке обширный ассортимент элементов, с помощью которых легко выполнить обрешетку своими силами в короткий срок.
Итак, начнем…
Для обрешетки хорошо подходят бруски размером 4х5 см или 4х4 см в зависимости от толщины используемого утеплителя. Обычно его толщина составляет от 3,5 до 4 см, экономично использовать плитный пенопласт.
Обратите внимание: при изготовлении обрешетки из деревянных брусков обязательно пропитайте их специальными средствами для защиты материала от отсыревания и воздействия насекомых.
При изготовлении обрешетки из металла применяют канатную арматуру: ее просто приваривают либо сажают на саморезы. Максимальное расстояние между элементами обрешетки рекомендуется не более 40 см по вертикально стоящим планкам вне зависимости от вида материала (металла или дерева).
Используя специальные подвесы для обустройства обрешетки, задают нужный размер отступа от основных стен дома, который необходим для свободной циркуляции воздуха – тогда конденсат не будет собираться внутри и наносить вред зданию.
Важно! Если облицовка фасада выполняется в холодное время года, разрезать панели лучше всего болгаркой, чтобы их края не крошились.
Чтобы окончательно определиться с выбором материала для каркаса, сравним характеристики металлических и деревянных конструкций:
Как видите, и у дерева, и у металла есть как плюсы, так и минусы. Тем не менее для стен из кирпича лучше все же предпочесть металлические профили из-за надежности и прочности, да и теплоизолятор в них монтировать легче. При этом сам теплоизолятор не должен быть чересчур рыхлым, иначе впоследствии он может осесть и испортить поверхность сайдинга.
Крепление панелей на каркас
Так как любой сайдинг при нагревании расширяется, в особенности виниловый, облицовку здания ведут снизу-вверх и тщательно контролируют качество соединения элементов. Их крепят друг к другу с помощью замкового механизма, а к обрешетке прикручивают саморезами.
Рекомендация: при облицовке фасада в холодное время года соединительные швы увеличивают до 10 мм, чтобы компенсировать температурное расширение несущих элементов обрешетки.
При фиксации панелей специалисты советуют придерживаться следующих советов:
Нельзя монтировать панели слишком плотно друг к другу – нужно оставлять небольшие соединительные швы, чтоб избежать коробления обшивки при температурном расширении.
Начальную точку для крепления первой панели фиксируют максимально точно, определяя ее расположение с помощью уровня. Фиксация первой панели должна быть жесткой, поскольку от этого зависит качество всей облицовки.
Вкручивать саморезы лучше с отступом от краев сайдинга на 3 см, чтобы панели не треснули.
Когда сайдинг полностью смонтирован, приступаю к его декоративному оформлению: закрывают стыки углов, отделывают дверные и оконные проемы, монтируют водосток.
Как видите, обшить самостоятельно дом из кирпича сайдингом достаточно просто, если строго придерживаться технологии и знать нюансы. Главное – иметь хотя бы первоначальные навыки работы с обшивкой и грамотно рассчитать количество материала.
Можно ли обшить кирпичный дом сайдингом
Кирпич можно назвать самым распространенным строительным материалом. Большинство домов индивидуального жилого сектора возведены из кирпича.
На одном из этапов строительства дома большая часть владельцев задает вопрос, можно ли обшить кирпичный дом сайдингом. Чтобы разобраться в этом, необходимо знать, для чего обшивают фасад жилого дома и какие особенности монтажа нужно учитывать.
Необходимость отделки фасада кирпичного дома
Обшивать дом сайдингом можно по трем причинам:
Дополнительная теплоизоляция. Несмотря на прочность и долговечность кирпича, его можно назвать достаточно холодным материалом. Следовательно, для экономии энергоресурсов и большего комфорта можно обшить кирпичные стены дома сайдингом.
Защита кирпичных стен от воздействия влаги. Внешняя сторона кирпичного дома постоянно подвергается воздействию атмосферной влаги. Следовательно, кирпич и кладочный раствор со временем будут разрушаться. Обшитый сайдингом кирпичный дом будет защищен от этого негатива и может простоять намного дольше.
Обновление фасада. Сам по себе кирпичный дом имеет довольно привлекательный внешний вид, но по истечении определенного срока из-за воздействия влаги, ветра и солнечных лучей кирпич теряет свою привлекательность. Чтобы освежить фасад кирпичного дома, можно обшить стены сайдингом.
Особенности обшивки
Очень важно при решении вопроса, можно ли обшить кирпичный дом сайдингом, учесть особенности выполнения этого процесса.
Во-первых, для крепления каркаса в кирпичную стену нужно монтировать дюбель, а не обычный саморез или гвоздь. Чтобы забить дюбель, потребуется дополнительно время и дополнительные затраты на крепежные элементы.
Во-вторых, могут возникнуть сложности с креплением пароизоляционного слоя под сайдинг. Дело в том, что пароизоляция фиксируется с помощью скоб или деревянных реек, которые очень сложно закрепить на кирпичной стене.
В-третьих, сайдинг может стать дополнительным утяжелителем для кирпичной стены. В результате обшивка дома может стать причиной разрушения кирпичной кладки.
Решаясь на обшивку кирпичного дома сайдингом, необходимо понимать, что после отделки фасад не будет отличаться от других строений. Это особенно важно для людей, желающих создать дом не похожий на другие жилые строения.
имитация, виниловый, цена за лист
Жилые здания с кирпичными стенами
пользуются популярностью у застройщиков на протяжении нескольких веков. Сейчас
на строительном рынке появились новые материалы при помощи которых можно
выполнить монтаж ограждающих конструкций в рекордно короткие сроки. Стены из
пеноблоков или газобетона нуждаются в дополнительной отделке. Одним из лучших
вариантов обшивки дома считается сайдинг под кирпич. В нашей статье ознакомимся с особенностями и
разновидностями таких изделий, их положительными и отрицательными сторонами.
Преимущества
и недостатки использования
В строительных магазинах можно найти
огромное количество панелей
под кирпич. Такие изделия имеют несколько весомых преимуществ по сравнению со
стандартной кладкой:
Минимальный вес
конструкции, элементы из металла и полимеров в несколько раз легче обычного
кирпича. При использовании такой отделки уменьшается нагрузка на фундамент
здания.
При необходимости владелец недвижимости может
дополнительно утеплить здание, плиты минеральной ваты или любого другого
теплоизоляционного материала укладывают между направляющими каркаса.
Экологичность.
Устойчивость покрытия к
ультрафиолетовому излучению.
Доступность для потребителя,
панели имеют демократичную стоимость, их цена значительно ниже, чем у
отделочного кирпича.
Простота монтажа. Установить элементы на
фасаде дома сможет даже неопытный пользователь. Ламели монтируются на обрешётке
при помощи саморезов, они надёжно скрепляются между собой специальными
замковыми соединениями.
Кирпичный сайдинг прост в
ремонте, при необходимости повреждённую панель можно легко заменить новым
изделием.
Другими положительными качествами
материала считаются высокие показатели прочности и долговечности. Кроме этого
поверхность сайдинга устойчива к воздейств
Отделка кирпичного дома сайдингом | Montazh Saidinga
Отделка кирпичного дома сайдингом
Отделка сайдингом кирпичного дома становится все популярнее среди владельцев таких строений. Сайдинговые панели позволяют не только замаскировать старые стены, но и стать дополнительным утеплителем для всего дома, а небольшая масса материала не значительно увеличивает нагрузку на фундамент здания. Статья подскажет, как отделать дом сайдингом.
Какие особенности обшивки дома
Отделка сайдингом домов является отличным решением проблем, которые связаны с наружным оформлением кирпичного здания. Такому сооружению требуется более тщательная подготовка и детальный подход при обшивке панелями.
Чаще всего используется виниловый сайдинг для отделки дома, что связано с его многочисленными преимуществами.
К ним относятся:
Длительный эксплуатационный срок. Несмотря на то, что стоимость штукатурки дома значительно ниже, со временем она отходит от стен здания, появляются трещины, материал просто осыпается. Дома, отделанные сайдингом, от таких неприятностей избавлены.
Простота монтажа.
Легкий уход.
Широкий диапазон разных оттенков и цветовых вариантов.
Отличная наружная защита стен здания от негативного влияния сильных порывов ветра, дождей, снега.
Пожароустойчивость.
Экологичность.
Отделанные сайдингом дома смотрятся очень красиво.
Помимо этого:
Производители выпускают материал, которым можно обшить постройки под любую натуральную поверхность. Это может быть отделка домов сайдингом под бревно или натуральный камень, что особенно востребовано при облицовке кирпичного дома.
На кирпичную кладку зачастую устанавливается утеплитель (см. Утеплитель для фасада под сайдинг: как выбрать), а сайдинг отлично защитит его от любых нежелательных воздействий.
Кирпичные стены, как и любой материал, требуют периодической чистки с использованием различных средств, которые могут оказывать на них вредное воздействие. При отделке стен сайдингом кирпич будет защищен от попадания грязи, а уборка ограничится мытьем панелей обычной мокрой тряпкой или водой из шланга. Никакого негативного воздействия на сайдинг не оказывают химические составы, которые могут понадобиться при сильном загрязнении материала.
Подготовка к отделке дома
Отделка дома снаружи сайдингом начинается с приобретения необходимых материалов и инструментов.
Для работы понадобятся:
Электрический лобзик или пилка с мелкими зубьями.
Слесарный молоток.
Электрическая дрель, с набором твердосплавных сверл.
Строительный уровень.
Качественная рулетка.
Металлический угольник.
Шуруповерт.
Стамеска.
Простой карандаш.
Ножницы для резки металла.
Капроновый шнур.
Оцинкованные винты.
Сайдинговые панели.
Материал для изготовления каркаса: металлические профили или деревянные рейки.
Материал для утепления.
«Дышащая» подложка, которая будет создавать пароизоляционный слой.
Доборные элементы. Их перечень представлен на схеме.
Доборные элементы для монтажа сайдинга
Инструкция по отделке дома сайдингом предлагает, прежде всего, подготовить поверхность стен.
Для этого:
Удаляется старая отделка, при ее наличии.
Замазываются цементным раствором все щели и неровности.
С поверхности стен удаляются все предметы, мешающие монтажу каркаса:
настенные светильники;
всевозможные наличники;
установленные отливы;
выступающие подоконники.
Стены, которые были оштукатурены, дополнительно грунтуются составом для гидроизоляции.
Совет: Если нет желания долго ждать, пока штукатурка полностью высохнет, необходимо выполнить выравнивание стен специально приготовленной подложкой. В качестве нее используется большой фанерный лист или лист ДСП, которые крепятся к кирпичной стене оцинкованными саморезами.
После монтажа и крепления «подложки» можно начинать установку каркаса для панелей сайдинга.
Как изготовить каркас под крепление панелей
Чтобы выбрать материал для обрешетки, можно сначала познакомиться с их особенностями монтажа и преимуществами.
Сравнительный анализ представлен в таблице:
Материал для обрешетки
Крепежные элементы
Особенности монтажа
Преимущества
Недостатки
Деревянные бруски, сечением 40х40 миллиметров
Саморезы. Винты по бетону. Металлические кронштейны
Обработка элементов из дерева антисептиком. Монтаж выполняется по разметке на стене.Крепление каркаса можно выполнять прямо к стене без дополнительных кронштейнов, но при отсутствии утеплителя или небольшой его толщине
Легко монтировать. Высокая скорость установки брусков. Небольшой вес. Относительно металла высокая жесткость конструкции. Достаточно широкий диапазон размеров длин элементов — от 2 до 6 погонных метров
Для создания прочной обрешетки необходим качественный материал, что увеличивает его стоимость
Алюминиевые профили
Оцинкованные винты. Саморезы с защитным покрытием
Требуется дополнительное усиление для фиксации уголками или кронштейнами
Большая прочность элементов. Долговечность. Стойкость к горению
Усиление конструкции увеличивает количество крепежных элементов
Быстрее всего смонтировать каркас своими руками можно из готовых металлических профилей с доборными элементами.
При устройстве металлической обрешетки инструкция проведения работ состоит в следующем:
Устанавливаются на подвесах к стене вертикальные профили с шагом примерно 50 сантиметров, как показано на фото.
Монтаж каркаса из металлического профиля
Обрамляются периметры проемов для окон и дверей.
Подвесы и профили между собой и на стены фиксируются саморезами.
На углах дома профили монтируются без зазоров.
По краям стены ставятся «маячные профили».
Натягивается капроновый шнур, который является ориентиром для установки остальных профилей.
Такая методика позволяет легко, с использованием направляющих, исправить все неровности поверхности, и сайдинг на стену будет укладываться прямо по уровню.
Совет: Для придания каркасу прочности между подвесами следует размещать перемычки из профиля 27х28 миллиметров. Первый фиксируется на стене, второй распирает предыдущий и основной профили.
При использовании дерева для обрешетки:
Конструкция собирается из хорошо просушенного дерева, чтобы исключить деформации обрешетки и, как следствие, искривление панелей .
Доски выбираются длиной, равной высоте стен.
Дерево пропитывается огнезащитным и антисептическим раствором.
Строго горизонтально устанавливается стартовая планка по меткам, расположенным в низших точках, где предполагается начало обшивки.
Вертикальные элементы монтируются с шагом примерно полметра, что зависит от размеров утеплительной плиты.
Крепежные элементы располагаются с шагом до 0,7 метров. В регионах с сильными ветровыми нагрузками это расстояние уменьшается вдвое, для сохранения прочности.
Обрешетка фиксируется саморезами диаметром 8 миллиметров сквозь дюбели, которые забиваются в отверстия.
Около проемов и на углах выполняется горизонтальная обрешетка из небольших планок, что позволит надежно закрепить нестандартные доборные детали обшивки.
Как крепить панели на каркас
Любой вид сайдинга подвергается тепловому расширению. Поэтому отделку кирпичного здания необходимо начинать с его нижней части, постепенно поднимаясь вверх с постоянным контролем уровня креплений.
Фиксация панелей должна производиться саморезами, а элементы между собой соединяются «в замок».
Совет: При обшивке дома в холодный период стыковые швы необходимо увеличить до одного сантиметра, что позволит компенсировать температурные расширения несущей конструкции каркаса.
Правила монтажа панелей сайдинга:
Панели устанавливать вплотную нельзя, всегда нужно оставлять небольшой зазор между элементами, что предохранит обшивку от воздействия тепловой деформации и коробления.
Стартовые направляющие рекомендуется фиксировать достаточно жестко по уровню, фиксация их должна быть плотной, от этого зависит вся дальнейшая «укладка» элементов.
Саморезы от краев панелей желательно размещать на расстоянии не более 30 миллиметров, чтобы предохранить элементы панелей от повреждения и поломки.
Монтаж панелей сайдинга
После окончания монтажа панелей «подчищаются» следы:
Изучив внимательно все нюансы монтажа сайдинга на кирпичном доме, а также просмотрев видео в этой статье, все работы можно выполнить самостоятельно.
виниловый сайдинг для наружной отделки, дома обшитые сайдингом фирмы «Доломит»
Кирпичные дома неизменно считаются символом надежности и достатка уже полтора столетия, поэтому так велик процент загородных резиденций из этого материала. Однако постройка такого жилья требует серьезных финансовых вливаний и затратна по времени. Для желающих украсить свой дом подобной кладкой и не остаться внакладе производители предлагают сайдинг под кирпич.
Особенности
Прочно укоренившийся в строительном словаре сайдинг (siding) представляет собой по большей части процесс обшивки фасада строения. Другое значение термина – достаточно новый материал (еще 20 лет назад про него ничего не знали в нашей стране), которым обшивают здания. Появившись в 50-х годах ХХ столетия в Америке и Канаде, сайдинг недавно появился на отечественных просторах. Он бывает виниловый, металлический и деревянный.
Немаловажный факт – сайдингом отделывают не только новостройки, но также реставрируют старые здания. Панели не только придают эстетичный внешний вид, но и защищают основные стены от разрушений.
Непосредственно сайдинг под кирпич выпускают из винила, металла, цокольный. Виниловый изготавливается из более недорогого поливинилхлорида. Наиболее популярным является цокольный, который изготовлен из полипропилена, обладает высокой прочностью и настолько натуральным видом, что практически неотличим от кирпича.
Сайдинг под кирпич имеет свои плюсы и минусы, как и любой строительный материал.
Среди преимуществ стоит выделить следующие:
Облицевать сайдингом можно любую поверхность стен – от пеноблока до бруса, важно лишь то, чтобы усадка стен была завершена, а все дефекты зачищены и исправлены.
Для монтажа на стены крепится особая несущая решетка, на которую будут уложены декоративные панели. В результате между основной стеной и декоративным покрытием остается небольшой зазор, выполняющий вентиляционные функции. Таким образом, кирпичная кладка будет служить дополнительной защитой от внешних воздействий среды и при этом не создаст парниковый эффект.
Под обшивку можно уложить любой слой теплоизоляции, при этом внешний вид не пострадает: при грамотном монтаже понять, что дом выложен не кирпичом, можно лишь подойдя к стенам вплотную.
Долговечность. При условии, что вы купили отделку высокого класса, сайдинг прослужит около 50 лет – столько же простоит красный кирпич без отделки. Однако удостовериться в этом пока проблематично, поскольку отделка сайдингом на отечественных просторах производится меньше 30 лет.
Устойчивость к ультрафиолету – панели не выгорают на солнце и остаются яркими долгие годы.
Прочность – повредить конструкцию возможно лишь при сильном механическом воздействии.
Легкость монтажа – панели стыкуются по принципу конструктора.
Практичность характеризуется минимальным количеством отходов при облицовке фасада.
Можно легко заменить испорченную панель.
Экологичность.
Не требует больших трудозатрат.
Выбирая сайдинг под кирпич, учитывайте и недостатки данной отделки:
Отделка дома горючим материалом – достаточно рискованное предприятие.
Разница между настоящей и искусственной кладкой различима, пусть и с близкого расстояния.
Ограниченная цветовая гамма.
Монтаж под силу произвести профессионалам со специальным оборудованием и навыками: важно строгое соблюдение технологии облицовки и техники безопасности при работе.
Большой общий вес панелей требует создания дополнительного каркаса, укрепления фундамента, что сказывается на финансах.
Достаточно высокая цена у цокольного сайдинга по сравнению с пластиковыми панелями.
Несмотря на достаточно серьезные минусы, все же дешевле произвести сайдинг под кирпич, чем выгнать целый дом из камня. Кроме того, уход за панелями достаточно прост – достаточно промыть водой скопившуюся пыль, а многие производители позаботились о дополнительной защите от горения и тления при помощи огнестойких составов и подложек.
Виды
Производители предлагают достаточно широкую цветовую гамму сайдинга под кирпич. Выбирая декоративные сайдинговые панели, необходимо обратить внимание и на материалы, из которых они изготовлены.
Пластиковый сайдинг пользуется наибольшей популярностью у покупателей. В продаже он представлен виниловыми и цокольными изделиями. Виниловый изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), цокольный отливают из более дорогого полипропилена. Оба материала в точности воспроизводят структуру кирпича, все поры и трещинки.
Разница между двумя видами пластика заключается в толщине пластины: цокольный более плотный, лучше выдерживает царапины, а виниловый тоньше и легче, но при этом имеет более стойкий цвет.
Виниловый сайдинг используется в основном для фасадной отделки, его яркие цвета остаются таковыми спустя десяток лет эксплуатации. ПВХ панели имеют структуру ячеек, поэтому хорошо удерживают тепло. Недавно появились на рынке утепленные пластиковые сэндвич-панели с повышенной толщиной. Они не требуют дополнительной отделки утеплителем.
Полипропиленовые панели получили название благодаря тому, что используются преимущественно для отделки цоколя. Прочный и эластичный полипропилен способен выдерживать серьезные механические нагрузки. Цветовая гамма цокольных панелей довольно разнообразна: одинаково хорошо имитируются темные оттенки жженого кирпича, гладкость клинкерного, золотистые и охристые. Еще одна важная деталь – расположение металлической обрешетки при монтаже цокольного сайдинга под кирпич. В суровых климатических условиях ее поднимают на 10 см от земли, которая зимой промерзает. А если климат мягкий, то можно расположить каркас близко к почве.
Возможно, пластиковый сайдинг выглядит не настолько натурально, как битумный фасадный материал с его природным базальтовым покрытием, однако все технические характеристики ничуть не уступают, а ценовая политика – демократичнее. Панели ПВХ одинаково удачно используются для обшивки брусового, блочного или кирпичного строения.
Металлический облицовочный материал изготавливается из алюминия, оцинкованной тонкой стали. Самым востребованным является алюминиевый сайдинг ввиду своей цены и легкости в покраске. При этом алюминий подвержен деформации и вернуть первозданный вид панели нереально. Также металл подвержен коррозии в местах стыка, а оцинкованный материал имеет тенденцию к отслаиванию полимерного слоя. Богатством цветовой гаммы железный сайдинг также похвастать не может.
Данный вид отделки имеет свои весомые преимущества:
прочность;
долговечность;
устойчивость к скачкам температуры;
не подвержен гниению и размножению плесени;
не выгорает на солнце;
не боится влаги;
монтаж можно производить в любых погодных условиях;
небольшой вес панелей.
Фиброцементный сайдинг под кирпич относится к премиум-классу среди фасадных материалов.
Смесь цемента с песком и армирующими фиброволокнами создает прочное декоративное покрытие, обладающие бесспорными преимуществами:
долговечность;
самый безопасный материал среди сайдинга под кирпич;
пожаростойкость – уровень горючести Г0 и Г1 – если панели покрыты краской с лицевой стороны;
влагостойкость;
морозостойкость;
высокая прочность на изгибе;
не подвержено коррозии;
не боится внешних воздействий – перепадов температур, УФ излучения;
не выцветает на солнце;
монтаж можно производить в любое время года и при любых погодных условиях – в отличие, к примеру, от клинкерного кирпича;
дом, отделанный фиброцементными панелями, выглядит исключительно респектабельно.
Имеющийся ассортимент сайдинга под кирпич способен удовлетворить практически любые запросы потребителей в любых климатических условиях.
Дизайн
Фасадный сайдинг с имитацией кирпича давно стал классикой, подходящей для любых архитектурных форм и решений. Настоящий кирпич на самом деле бывает только красный и желтый, а современная технология производства позволяет значительно расширить цветовую гамму панелей под кирпич. Клиентам предлагаются следующие оттенки: жженый кирпич, белый, бежевый, золотистый, песочный, коричневый, вишневый, бронзовый, янтарный, молочный и даже цвет шерсти. В эксклюзивных коллекциях некоторых производителей можно встретить оттенки малахита, гранита, агата.
Формат узоров, выложенных кирпичиками на панелях, тоже может варьироваться. Это могут быть одинаковые по форме и фактуре классические клинкерные изделия. Это может быть комбинация из разных по ширине и гладкости поверхностей типа «Антик».
Производители
Существует достаточно большое количество компаний, производящих разные виды сайдинга под кирпич.
Советы и рекомендации
Выбрав сайдинг под кирпич для наружной отделки, воспользуйтесь несколькими советами от ведущих дизайнеров и специалистов в сфере отделочных материалов:
Моветоном считается комбинация деревянного фасада (из натурального материала либо декоративного пластика) с кирпичной облицовкой.
Для облицовки фасада приемлемы как монохромность, так и сочетание двух оттенков. Более темный кирпич смотрится контрастом со светлыми стенами на цоколе либо углах дома.
Дополнительно можно облицевать темным сайдингом оконные проемы – в тон цокольному.
При покупке любого отделочного материала стоит помнить правило: хотите единый оттенок – берите продукцию из одной партии.
Ухаживать за сайдингом не составит труда: достаточно промыть чистой водой под напором из шланга.
Каждый тип сайдинга подбирается в зависимости от конструкции и вида здания. К примеру, тяжелые фиброцементные панели неуместны в многоэтажном бизнес-центре.
Перед покупкой материала для обшивки цоколя необходимо совершить правильные замеры – это позволит приобрести правильное количество панелей. Размеры панелей разнятся у каждого производителя. Например, «Доломит» для обшивки цоколя предлагает 3-метровый сайдинг, а также по заказу клиента возможно изготовить еще большую длину панелей. Компания Novik выпускает типоразмеры панелей 1150х520 мм, а Vox – 1110х460х2.5 мм, у «Альта Профиль» длина варьируется от 1130 до 1168 мм.
Отзывы покупателей о разных типах сайдинга преимущественно положительные. Отмечают легкость монтажа даже своими руками, эстетичный внешний вид и устойчивость материала в суровые зимы. По поводу металлического сайдинга мнения неоднозначны. Клиенты отмечают доступность цены, однако алюминиевые панели погнулись еще во время доставки. Кроме того, при дожде и ветре обшивка из металла сильно шумит.
Красивые примеры
Дома, обшитые сайдингом под кирпич, выглядят очень респектабельно и мало кого оставят равнодушными. Богатая цветовая палитра даёт возможность красивых сочетаний красивого кирпичного цоколя с однотонными стенами либо полностью кирпичной поверхности.
Интересное решение оформления сайдингом верхней части фасада под крышей. Панелями контрастного цвета можно выделить оригинальные архитектурные формы. Сайдингом можно подчеркнуть колонны и углы здания.
А вот и сочетание кирпичной кладки с деревом, которое дизайнеры считают моветоном. В данной оригинальной постройке смотрится весьма органично.
Ещё один вариант отделки наперекор советам дизайнеров – светлый цоколь и тёмный фасад. Выглядит нестандартно и вполне способно найти поклонников такого оформления.
Красивое сочетание молочного с кирпично-красным – цветовая гамма от компании T- siding под названием «Лондон Брик».
Дома, обшитые сайдингом под кирпич, всегда будут выглядеть современно и не скучно. Шикарный загородный особняк или любимая дача всегда будут прекрасно выглядеть с таким «лицом». В такой дом хочется возвращаться вновь и вновь, а дополнительная теплоизоляция и защита от внешних воздействий природы сохранят тепло и уют.
В этом ролике вас ждет процесс облицовки дома сайдинговыми панелями под кирпич.
особенности материала и процесса монтажа
Данная статья посвящена рассмотрению одного из популярнейших материалов для отделки фасадов — сайдинга под кирпич. Он имеет невысокую стоимость и привлекательный вид, легко монтируется, однако при этом обладает своими особенностями применения, речь о которых пойдет ниже.
Оглавление:
Преимущества материала
Подготовка к монтажу
Основные работы
Преимущества материала
Сайдинг под кирпич неслучайно завоевал такую популярность. Этот материал:
Имеет длительный срок службы. При правильной установке сайдинг прослужит более 10 лет (вплоть до 50 лет)
Обладает малым весом. Благодаря этому материал оказывает незначительное давления на фундамент дома и предотвращает его возможное разрушение.
Очень привлекательно выглядит. Сайдинг, имитирующий кирпич, по своему внешнему облику практически не отличается от настоящего кирпича и с точностью повторяет его форму, различные естественные трещинки и неровности и пр. Цветовая гамма материала бывает самой различной: от белых, пастельных и приглушенных тонов до очень насыщенных и ярких.
Легко и быстро монтируется. Работы по обшивке дома сайдингом под кирпич занимают от двух-трех дней до недели (максимум двух), не требуют наличия строительных навыков. Демонтаж отделки осуществляется также просто и быстро.
Устойчив к различным негативным воздействиям. Он водонепроницаем и пожаробезопасен, не боится низких/высоких температур и резких перепадов, насекомых и механических повреждений.
Позволяет постройке «дышать». Между основной стеной и материалом обшивки создается зазор, не препятствующий циркуляции воздуха. Благодаря этому не образуется грибков/плесени/гниения.
Прост в уходе. Сайдинг достаточно ополаскивать обычной водой из шланга, чтобы он вновь приобрел первоначальный вид.
Имеет выгодную цену. Сравнивая этот отделочный материал с другими, нетрудно заметить, что сайдинг обладает небольшой стоимостью, благодаря чему им можно отделывать дом целиком.
Сайдинг существует нескольких видов: цокольный, виниловый, керамический, металлический и др. В зависимости от вида зависит стоимость материала, а вот процесс монтажа схож для всех типов.
Подготовка к монтажу
Отделка дома сайдингом под кирпич должна начинаться с подготовки поверхности. Сначала нужно осмотреть фасад по всему периметру, включая различные декоративные элементы, подкарнизные поверхности и т. д. Все части должны быть плотно закреплены (например, недопустима отслаивающаяся штукатурка).
Также необходимо устранить всевозможные дефекты: гнилые и деформированные доски, трещины, сколы и пр. При этом если стены кривые, то их можно не выравнивать, так как этот дефект будет скрыт под декоративной отделкой. Далее нужно подготовить инструменты, материалы для обрешетки, утеплитель и сам сайдинг. Далее можно переходить к основным работам.
Основные работы
Обшивка дома сайдингом под кирпич может осуществляться своими руками или бригадой профессиональных рабочих. Выполняя работы самостоятельно, следует четко следовать инструкции, которая прикладывается к материалу, в противном случае возможно лишиться гарантии производителя. Обычно профиль продается вместе с сайдингом — дополнительно приобретать нужно только материалы для обрешетки (бруски, обрезная доска) и крепежные элементы (оцинкованные гвозди или саморезы). Монтаж происходит в несколько этапов:
Установка обрешетки
Сайдинг нельзя крепить непосредственно к стенам здания, так как в этом случае не будет осуществляться вентиляция, а все неровности стен будут сильно заметны. Поэтому необходима обрешетка. Для ее создания используются деревянные брусочки с сечением 50 на 80 мм, которые крепятся при помощи дюбелей.
ВАЖНО! Для обрешетки нельзя использовать свежевыпиленный материал — брусочки или рейки для обрешетки должны быть хорошо просушены. Если влажность материала будет составлять более 15%, то ее последующее высыхание приведет к деформации отделки.
Из досок создается каркас. Для этого необходима предварительная разметка, особенно если стены бетонные. Для горизонтальных панелей сайдинга обрешетка должна быть вертикальной (расстояние между досками — 30–40 см), для вертикальных — горизонтальной. Для крепления целесообразно использовать гвозди длиной 10 см.
Утепление
Утеплитель (пенополистирол, базальтовая вата, пенополиуретан и др.) укладывается в пространство между стеной дома и будущей облицовкой. Его толщина должна составлять порядка 50 мм. При этом утеплитель не должен полностью заполнять все пространство, иначе будет отсутствовать вентиляция. Тип материала выбирается исходя из климатической зоны, влажности воздуха, силы ветров и пр. Также возможен вариант сайдинга под кирпич, уже имеющий утеплитель.
Монтаж профиля
Сначала устанавливается стартовый профиль, затем внешние уголки и J-планки по периметру оконных/дверных проемов, финишная полоса. Монтаж фурнитуры должен осуществляться при помощи уровня, чтобы все элементы были установлены ровно. Также следует учесть, что между всеми деталями профиля и боковой кромкой панели должны быть расстояния в 5–6 мм. Это необходимо, чтобы сайдинг под кирпич свободно расширялся/сжимался, не деформируясь. В зимний период необходимо увеличивать зазора до 9–12 мм.
Сбор обшивки
Работы по непосредственной отделке дома сайдингом под кирпич осуществляются рядами, начиная снизу. Процесс монтажа выглядит так:
Нижняя часть панели заводится под стартовый профиль
Верхний край листа крепится к поверхности обрешетки гвоздями (на этой части панели расположены специальные овальные отверстия для этого)
Таким образом панели крепятся до конца нижнего ряда
Нижний край верхней панели сайдинга заводится за верхний край нижней панели и защелкивается с ней
Верхний край крепится гвоздями
Таким образом осуществляется полная обшивка дома
Самые верхние панели внизу соединяются с другими листами, а вверху заводятся за финишную полосу
Если ширина панелей меньше, чем ширина одной стены, то их необходимо наращивать. Соединяются два соседних листа сайдинга внахлест: перекрытие каждого следующего листа предыдущим составляет 2 см. Также для такого крепления можно применять специализированные H-профили.
Внимание! При монтаже панелей гвозди необходимо вбивать строго посередине крепежного отверстия. До конца вбивать гвозди не рекомендуется — необходимо оставлять зазор между поверхностью сайдинга и шляпкой гвоздя в 1–1,5 мм. Необходимо это для свободного сжатия/расширения панелей под воздействием температуры и их перемещения друг относительно друга без деформации и выгибаний.
Осуществляя отделку сайдингом под кирпич возможно использовать панели различных типов и расцветок. Допустим вариант с комбинированием разноцветных листов, например, цоколь отделывается более темным оттенком, а основной фасад — более светлым. Также возможно применять для отделки различные виды сайдинга (виниловый и цокольный, например), однако следует учитывать, что в таком случае монтаж будет несколько сложнее.
Отделка фасада сайдингом, имитирующим кирпич, — выгодное и быстрое решение. Выполнить работы можно самостоятельно и в короткие сроки. А при грамотном подходе такая обшивка прослужит длительное время, сохраняя внешний вид без изменений.
Оформление интерьера, наверное, это самый приятный момент, который наступает, когда завершены все «грязные» ремонтные работы.
Оформление интерьера, наверное, это самый приятный момент, который наступает, когда завершены все «грязные» ремонтные работы. Планирование дизайна доставляет много удовольствия. Чтобы все получилось гармонично, необходимо изучить немалое количество информации. Необходимо ознакомиться с различными стилями. Одним из популярных на сегодняшний день вариантов является скандинавский стиль. Давайте поговорим о его особенностях.
Фото: detinez.ru
Такой стиль обычно предпочитают люди молодые с большим количеством энергии. Они хотят видеть свой деревянный дачный дом уютным, но не лишенным при этом некой доли экстравагантности. Такое решение подходит также тем, кто устал от перегруженности в декоре и воспринимает свое жилище как место, где можно забыть о суете и полностью расслабиться. Скандинавский стиль поможет создать такую ненавязчивую атмосферу уюта, в которой вы сможете отдохнуть, чтобы потом приступить к делам с новыми силами.
Фото: detinez.ru
Скандинавскому стилю присущи следующие особенности:
Использование спокойных цветов. Преобладает, как правило, белый цвет, ведь скандинавы — северный народ — привыкли к цвету снега.
Декора мало. В помещении должно быть легко и просторно.
Все выполнено только из качественных и натуральных материалов.
Простота.
Скандинавы не очень жалуют двери, поэтому помещения часто совмещаются.
Фото: detinez.ru
Теперь поподробнее поговорим о различных элементах интерьера.
Цвет
Как уже было сказано, предпочтение отдается белому цвету. Он не только ассоциируется со снегом, но и позволяет увеличить пространство, отражает свет. Но просто белый цвет создаёт иллюзию пустот
дизайн интерьера деревянного загородного коттеджа внутри с фото
Дизайнерское направление, пришло в массы и завоевало свою популярность с одноименной части планеты в Северной Европе. В странах с холодным климатом, где солнце редко показывается из-за туч, помещения старались делать светлыми и воздушными, создавая иллюзию легкости, свободы и теплоты. В данной статье у Вас будет возможность ознакомиться с принципами отделки дома в скандинавском стиле с примерами на фото.
Для формирования интерьера жители применяли только экологически чистые материалы в основном дерево и натуральный текстиль. И если в Дании, Финляндии и Швеции течение было сформировано под влиянием климатических условий, то у нас, его любят за возможность визуально увеличить квадратные метры, ненавязчивую наполненность комнат, схожую с минимализмом, уют и универсальность – одинаково хорошо он заполнит большие строения и маленькие жилища с ограниченным пространством.
Для кого подходит
Подобное оформление – одно из самых популярных решений современности. Оно позволяет показать достаток и богатство семьи, не используя помпезности, вычурных деталей и королевской роскоши. Многие предпочитают его благодаря лаконичности, сдержанности и строгости. Существует несколько его подвидов:
Шведский дизайн XVIII-XIX веков, используемый, чтобы подчеркнуть финансовое положение владельца. В его формировании берут участие антикварная мебель, дорогие хрустальные элементы и прочие аксессуары, но без вычурности и монументальности.
Современный тип создается благодаря простым компонентам, характеризует мягкость, комфорт и функциональность. Его нередко называют датским словом «хугге», означающим чувство уюта, радости и благополучия. Старинные картины, мебельные гарнитуры и прочие бесценные детали здесь неуместны.
Подойдет такое оформление любителям северных традиций, морозной свежести, холодных красок, зимних пейзажей, а также тем, кто предпочитает минимализм и приглушенные сочетания цветовой палитры.
Специалисты рекомендуют скандинавский стиль для больших домов и маленьких помещений, в регионах, лишенных обилия солнечных лучей и в условиях постоянной пасмурности.
Архитектурные особенности
Архитектура имеет свои особенности. Возведение зданий нацелено на максимальное сочетание с природным ландшафтом. Строят их из древесины, раньше применяли сруб, современные технологии позволяют использовать доски либо материалы повторяющие узоры натуральных пород дерева. Отделать фасад можно, используя для обшивки вагонку, инновационный блок-хаус, термопанели. Результат работы будет не просто красивым, с эстетической точки зрения, а еще и практичный, так как повышаются показатели теплоизоляции.
Все элементы имеют неяркий вид, распространено контрастное сочетание – светлые стены и более темные оконные и дверные рамы. Забором участки не обносят, за редким исключением низкого штакетника. На данный момент стало модным, окрашивать фасады из древесины в бежевый, светло-кофейный, белоснежный, серый, приглушенно красный и терракотовый оттенки. Окна проектируются огромные, для большего проникновения солнечных лучей, иногда покрывая собой сразу несколько этажей.
Цокольные уровни, как мы можем видеть на фото в деревянных домах в скандинавском стиле отсутствуют, кровля выполняется двухскатной конструкцией по нескольким причинам: появляется возможность создания еще одного жилого яруса и уменьшается нагрузка во время снегопадов.
Обязательным при постройке является терраса или веранда так называемое крыльцо для уютных посиделок с чашкой чая. Обычно, это ничем не огражденное пространство.
Цветовые решения
Выбирая окрас для облицовки фасада, остановиться на одном довольно сложно. Решение зависит от многих факторов, включая обстановку вокруг строения, форму, текстуру здания. Важным моментом является максимальное сохранение природности, будет уместным окрашивать сооружение в те оттенки, что ближе всего к естественным.
Белый частный дом в скандинавском стиле
Белоснежный оттенок распространен в северных районах. Он дает ощущение свежести и легкости, а также оптимально комбинируется с любым внешним окружением. Он отражает тепло и превосходно выглядит в комбинации с более теплыми молочным, слоновой кости, песочным, деревянным и другими тонами.
Черное здание
Черное строение выглядит стильно и очень дорого, особенно если оно выполнено в минималистических формах. Однако стоит учесть, что темные палитры наиболее подвержены выгоранию и даже при использовании качественных красочных материалов, уже через 5-7 лет придется проводить восстановительные работы. Чтобы образ строения не получился невзрачным, черные панели часто сочетают с белой древесиной.
Серое строение
Серое покрытие – один из самых универсальных и практичных вариантов – на такой поверхности не видна осевшая пыль и грязь. К тому же подобный фасад никогда не пожелтеет и не потемнеет в отличие от светлых решений. Одновременно хорошо серая гамма сочетается с теплыми и холодными тонами, но выгоднее всего смотрится комбинация с черным, белым и бежевыми цветами.
Бежевый дом
Еще одно популярное и распространенное решение облицовки здания. Бежевая палитра отличается широким разнообразием оттенков, благодаря чему строения непохожи друг на друга и каждый сможет выбрать гамму по своему вкусу. Бежевый, кофейный и светло-коричневые варианты смотрятся эффектно, благородно и дорого. При этом оконные или дверные проемы, а также крышу можно оформить темно-коричневым либо белым тонами.
Скандинавский стиль в дизайне интерьера деревянного дома
Стилистическое направление имеет свои особенности и характерные черты:
Функциональность и минимализм. В помещениях должен быть комплект самых необходимых практичных вещей, как можно меньше декора и мелких деталей, несущих дополнительную нагрузку, главная задача – обеспечение простора, легкости и максимума свободного пространства.
Большое количество света, пропускаемое через высокие оконные проемы и легкие, тончайшие гардины и тюли, а также дополнительные люстры, бра, лампы.
Экологически чистые и натуральные материалы: дерево, гипс, камень, надежный текстиль, в том числе шерстяные и меховые вставки.
Преобладание светлых оттенков, обилие белого цвета в создании интерьера и несколько ярких акцентов для придания индивидуальности и оригинальности.
Однотонные ковры или шкурки животных, по типу тех, что стелют в охотничьих домиках.
Практичная мебель, простых форм с отражающей глянцевой поверхностью, элементами из зеркал и стекла.
Цвета скандинавского стиля
Белый – главенствующий окрас в стилистике Северной Европы. Это универсальный тон, на фоне которого одинаково хорошо смотрится любая мебель. Белоснежные потолок и стены визуально расширяют пространство, способствуют правильному распределению естественного света, комбинируются со всеми оттенками. Лучшими сочетаниями являются черный, серый, стальной, голубой, природный деревянный и другие холодные тона, но при этом важно преобладание светлого окраса.
Одним нейтральным спектром все же в оформлении помещения не обойтись, взгляд должны цеплять несколько маленьких деталей или одна большая, ярких и насыщенных: красных, розовый, салатовых и прочих.
Материалы
Ценится в скандинавском направлении близость к природе и повторение ландшафтных элементов. Поэтому лучшими станут природные составляющие, такие как дерево, камень, металл и стекло, вставки из керамики и их гармоничное сочетание. Диваны оформляют мехом, кожей, хлопком, льном, мешковиной и прочими натуральными нитями.
Мебель
Гарнитуры выполняются из сруба светлых оттенков: ели, бука, сосны, березы. Для обивки выбирают любой текстиль, полученный из естественного волокна. Все предметы мебельного гарнитура должны быть функциональными или даже многофункциональными, занимать минимум места, быть удобными в использовании. Ценится простота компонентов и строгость линий. Неприемлемы резные элементы, искривленные ножки столов и стульев или ковка сложного выполнения.
Стены
Для оформления горизонтальных перегородок применяют шпатлевку белого, кофейного, бежевого, светло-голубого, серого и других похожих оттенков или окрашивают, используя аналогичные тона. В некоторых случаях облицовывают плоскости деревянными панелями – горизонтальными, выбеленными, или цвета натуральной древесины, досками. Для кухонь и санузлов применяется керамическая плитка.
Полы
Напольное покрытие выполняется из ламината и паркета, светлого или, наоборот, в противовес стенам, темного окраса. В помещениях для отдыха поверх стелется лоскутная дорожка либо теплый ковер, интересного, но сдержанного орнамента или однотонный.
Аксессуары и акценты
Стерильно белые перегородки и потолки безлики и унылы. Еще более скучными они становятся при появлении на их фоне пастельной мебели и неярких аксессуаров, присущих северным странам. Именно поэтому очень важно создать один или несколько маленьких контрастных акцентов. Это может быть диван желтого или голубого оттенка, сиреневые накидки на стульях, зеленые или синие подушки, цветастый торшер, пара ярких картин. Главное, не переусердствовать с количеством красок, пусть их будет мало, но необычных и интересных. В любой момент эти дополнения можно заменить, тем самым вдохнув новую жизнь в интерьер.
Плетеные горшки и корзины, живые цветы, восковые свечи, семейные фото – мелкие декоративные детали, способные наполнить пространство уютом. Распространены и лохматые, ворсистые ковры, огромные зеркала, глиняные и керамические предметы.
Особенности освещения
Кроме больших панорамных колон, следует предусматривать максимально возможное количество предметов, для создания освещения. Одной люстры в центре потолка будет недостаточно. Потому еще на стадии ремонта нужно спланировать правильное сочетание приборов и их гармоничное размещение.
Потолочные светильники должны отличаться простотой дизайна и выполняются из стекла, дерева, металла или их комбинации. Выбирайте модели правильных геометрических форм, чтобы выгодно украсить помещение.
Настольные лампы, торшеры и бра, светильники-софиты, оформленные латунью или медью, также создадут дополнительный уют.
Уместно использование гирлянд в стиле ретро, переносных ламп и фонарей.
В силу того, что в каждой комнате минимум декоративных мелочей, осветительные приборы, кроме своей основной функции несут еще и мощную оформительскую. Помните, что торшеры, бра и люстры следует расположить так, чтобы они освещали необходимые зоны и гармонично вписывались в уже созданный интерьер.
Оформление дома и обустройство комнат
Для всех помещений, реализованных в «морозном» северном облике характерно минимальное количество мебели и аксессуаров, светлые оттенки, натуральный текстиль, слабо завешенные оконные проемы, наличие деревянных и плетеных деталей. А сейчас, рассмотрим, каждый квадратный метр более детально.
Гостиная
Зал – это сердце апартаментов, место, где мы собираемся всей семьей, принимаем гостей, нередко ужинаем и отдыхаем после трудового дня, поэтому все в ней должно быть удобно, практично и способствовать атмосфере спокойствия. Традиционно, как мы можем видеть на многочисленных фото, дизайн-проектов дома в скандинавском стиле предполагают облицовку стен материалами светлых оттенков и укладку на пол более темного, контрастного паркета или линолеума.
Мягкая мебель обтянута натуральными кожей, замшей, льном или хлопком. Следует выгодно обыграть помещение, разместив в нем камин, а рядом поставив специальную подставку-дровницу, на креслах и диване можно положить накидки или плед грубой и крупной вязки, на пол бросить небольшой ковер контрастного оттенка, тонкий либо, наоборот, с крупным ворсом или из шкуры животного.
Цветы в больших вазах, кофейные столики также используются для оформления гостиной. В качестве источников света применимы современные торшеры на длинных ножках, люстры необычных, вычурных форм, но сделанные, без излишеств и роскоши.
Кухня
Скандинавская кухня – это середина между современностью и консервативно выдержанными принципами. В ней не должно быть лишних или нефункциональных предметов, помещение характеризуется холодными тонами, строгими правильными формами, естественным освещением и натуральными материалами.
На окнах исключены шторы, жалюзи, занавески и другие аксессуары, препятствующие попаданию света, при желании обыграть окно – выбираются легкие, практически незаметные, тюли и гардины. Пространство дополняется всевозможными бра, торшерами, люстрами и лампами, подсвечивающими различные зоны.
Выбирая цвет стен и мебели, лучше остановиться на белом. Многим он может показаться скучным и однообразным, в этом случае, можно оформить столешницу более темной, к примеру, в тон полу или разбавить его яркими акцентами, заменить на бежевый, салатовый, лавандовый, нежно-розовый. Все поверхности должны быть глянцевыми, чтобы лучше отражать, опускаются вставки из стекла и зеркала.
Спальная комната
Для спален, присущ минимализм. Будет вполне достаточно удобной широкой кровати и необходимого шкафа для одежды. Если пространство Вам будет казаться пустым – дополните его прикроватными тумбочками или парой деревянных стульев.
Пастельные светлые тона, никаких деталей «режущих глаз» и наличие деревянных вставок помогут создать интерьер спальни загородного дома в скандинавском стиле, что Вы можете видеть на многочисленных фото внутри подобных помещений. Интересным решением будет установить у кроватей, в качестве подставок для ночников и торшеров, пеньки из дерева, повесить на стену несколько чучел животных с рогами, по типу того, как делают в охотничьих домиках либо положить на кровать пушистый плед или подстилку.
Оконные проемы дополняют гардины или рулонные шторы, создающие уют. Жалюзи лучше исключить.
Делить спальню на зоны, как это принято в других стилевых течениях не нужно. Чем чище и свободнее она будет, тем легче будет в ней дышаться. На стенах можно повесить несколько маленьких полочек, большие часы, пару черно-белых картинок. А вот с люстрой и другими осветительными аксессуарами можно экспериментировать. Оригинальные, необычные, они смогут выгодно украсить квадратные метры, спускаясь с пола до самого изголовья спального места.
Детская
Многие родители отдают предпочтение дизайну комнат для детей в скандинавском стиле. И этому есть несколько объяснений. Мебель и ткани, для его создания применяются только из экологически чистых материалов, что полностью исключает появление аллергии или вредных воздействий на здоровье малыша. Кроме того, такой интерьер универсальный и заменив всего пару деталей, можно создать подходящую атмосферу для ребенка любого возраста и требует минимального комплекта составляющих, оставляя достаточно места для подвижных игр и развития.
Главное, обеспечить хорошее общее освещение и подсветку письменного стола. Можно повесить дополнительные световые гирлянды, установить торшеры, настольную лампу. Для игрушек покупаются плетеные корзины, на кроватку кладут яркие подушки. Одну перегородку можно покрыть другими обоями, со сдержанным орнаментом или узором и под него же подобрать расцветку ковра, которым желательно застелить максимально возможное пространство.
Ванная
Даже маленький санузел должен казаться просторным и не заставленным лишними предметами. Для этого стены покрывают материалами белого окраса, аналогичными выбираются и сантехнические приборы и аксессуары, а гармонично завершить картину поможет пол темного, лучше, черного цвета. Кроме практичной функции, благодаря которой на нем не видно пыли он еще и эффектно подчеркивает остальные элементы интерьера.
Важно и правильно подобрать освещение. Если в помещении нет окна, то нужно наполнить его искусственным светом. Для этого встраивается максимальное количество светильников, ими можно оформить не только потолок, но и окантовать зеркальную поверхность, отдельную полку или шкаф. Приветствуется яркий рассеянный свет.
Чтобы расширить пространство, при возможности и желании одну стену или потолок полностью завешивают зеркалами. Для нашей страны, не свойственно устанавливать в комнатах с повышенной влажностью деревянные элементы, но для стран полуострова – это норма.
Древесина обрабатывается специальными антисептическими и влагозащищающими веществами и применяется при создании мебели. Столешница под раковину, скамья или целая стена, покрытая рейками, удачно дополнит общую картину. Хорошо будут смотреться и плетеная корзина для грязного белья или вешалка для одежды из дерева.
Примеры готовых дизайнов
Стоит присмотреться к фото больших частных загородных домов с обустроенным интерьером в скандинавском стиле. Легкость, сочетаемая с простотой исполнения, без показной роскоши, душевность и элегантность располагают к себе, уже начиная с холла. Они не могут быть неуютными. Мрачные, лишенные солнца, дни в такой атмосфере будут проходить максимально уютно и комфортно.
Каркасные дома в скандинавском стиле и создание интерьера в лучших финских традициях
содержание Нет комментариев
Каркасные дома в скандинавском стиле — отличная задумка и прекрасный дом мечты для всех, кто желает жить в гармонии с природой. Отличительная черта таких домов – это создание тепла и уюта при помощи натуральных материалов. Такой дом придется по вкусу людям совершенно разных поколений. Более взрослые люди оценят внешний вид и интерьер дома в классическом направлении, украшенный милыми памятными вещицами. Наличие камина позволит проводить длинные зимние вечера в теплой семейной атмосфере. Дом из бруса в скандинавском стиле станет тихой гаванью для молодой современной семьи, где можно будет отдыхать от городского шума и напряженного ритма жизни.
Преимущества финских домов
Дом из бревна в скандинавском стиле имеет значительный ряд преимуществ. Например:
энергоэффективность построенного здания;
возврат тепла внутри дома;
продолжительный срок службы.
Такие дома действительно отличаются тем, что при минимальных затратах энергии они способы иметь максимальную производительность.
Фундамент, пол, стены и кровля таких домов изготовляются из стойких и теплых материалов, которые имеют высокие изоляционные показатели и делают жилье комфортным, уютным и надежным.
Интерьеры в финских домах
Интерьер дома из бруса в скандинавском стиле
Перед тем как начать работу над проектом, стоит уяснить одно важное правило, опираясь на которое допустить ошибку, станет практически невозможным. Заключается это правило в следующем: все цвета и фактуры должны быть или натуральными, или же перекликаться с природными материалами и гармонировать с ними.
Отделка стен
Брусчатые стены и деревянные панели смотрятся очень уютно и дарят дому особую атмосферу. Некоторые предпочитают оставить деревянную натуральную отделку на полу или на потолке, а стены выкрасить в нейтральный тон. Основа для настоящего скандинавского интерьера – это насыщенный белый цвет. Тот максимум, на который может пойти дизайнер – это окраска одной стены в схожий или контрастный цвет или же ее отделка деревом, кирпичной кладкой или декоративным камнем.
Лучшими цветами для аксессуаров или цветовых акцентов для скандинавского интерьера, являются зеленый или красный. Важно не переборщить с цветами и взять за основу три основных цвета. В таком случае можно быть полностью уверенными в том, что цветовая гамма получится выдержанной в определенных рамках.
Выбираем материал для пола в финском доме
Скандинавский стиль в бревенчатом доменевозможен без деревянного напольного покрытия. В основном стоит отдать предпочтение массивной доске, ламинату, паркету или паркетной доске. В некоторых помещениях, например на кухне, в прихожей и, само собой, в ванной комнате, практичнее использовать плитку. Она может быть уложена частично под определенные зоны. Ее фактура и расцветка может вторить выбранному стилю. Например, имитировать фактуру дерева или иметь этнический орнамент.
Мебель в уютном скандинавском доме
Интерьер дома из бревна в скандинавском стилеподразумевает наличие мебели из природных материалов и натурального текстиля. Цветовая гамма варьируется в пастельной гамме. Удачными вариантами будут следующие окраски:
сливочный;
беж;
цвет слоновой кости;
айвори;
светло-синие оттенки;
молочный.
Цветовой спектр разнообразен, но важно достичь гармонии цвета и ощущения тепла, которое создается и выбранными цветами и освещением.
Текстиль и аксессуары
Выбирая текстильные изделия, стоит обратить внимание на их материал, фактуру и прозрачность. Скандинавский стиль вообще исключает тюли и ламбрекены. Если и нужно завесить окна, то стоит выбрать для этой цели плотные и насыщенные тяжелые ткани. Эффектно смотрятся следующие материалы:
кожа;
мех и шерсть с длинным ворсом;
лен и хлопок;
другие виды натуральных тканей.
Прекрасным дополнением для мягких кресел и диванов станут уютные шерстяные пледы. Коврик из натуральной шкуры станет удачным аксессуаром любого помещения. Мягкие подушки с этническим орнаментом, картины в стиле минимализма с пейзажами и дикими животными, оленьи рога и деревянные фигурки – все это станет дополнительными нотками северного интерьера.
Деревянные потолочные балки станут дополнительным элементом дома в скандинавском стиле, усиливающим эффект уют и тепла, которое излучает дерево. Некоторые предпочитают обыгрывать их с помощью гирлянд белого или желтого цвета, крепить на них подвесные горшки, создавая вертикальное озеленение или же закрепить веревочную качелю, на которой будет весело проводить время детвора и даже взрослый сможет еще интенсивнее прочувствовать убаюкивающую атмосферу финского уюта и тепла.
Скандинавский стиль в интерьере деревянного дома, фотокоторого приведено ниже, служит отличным наглядным примером идеального природного интерьера с мотивами Скандинавии.
Дома в скандинавском стиле: особенности проектирования
Дом в скандинавском стиле – олицетворение уюта, простоты и комфорта. Обычно такие здания возводят из натуральных материалов (камня, древесины).
Как следует из названия, архитектурное направление возникло в странах Скандинавии – Дании, Швеции и Норвегии. Эта часть Европы отличается суровым климатом, поэтому опыт скандинавских строителей применим и в России.
Особенности оформления фасада
Фасад – лицо дома и его оформлению уделяют особое внимание. Скандинавский стиль предполагает деревянную обшивку наружных стен. Поверхность древесины покрывают защитными составами, сохраняющими естественную структуру материала, иногда используется тонировка.
Также стены окрашивают в неяркие тона – бежевый, коричневый, терракотовый, серый, темно-зеленый. Отдельные элементы фасада (наличники, ветровые доски) выполняют в цветах, контрастирующих с основным фоном.
Кровля
Учитывая, что в странах Скандинавии зимой выпадает много снега, крыши домов чаще делают двускатными, с крутым уклоном. Так снег быстрее сходит, не создавая излишней нагрузки на кровлю.
Их форма может быть как классической, так и асимметричной. Распространены мансардные крыши с окнами, позволяющие эффективно использовать чердачное помещение.
Материалом для кровли служит металлическая черепица или современные полимерные материалы. Цветовая гамма допускается различная, в зависимости от оформления дома. В Норвегии существует еще один оригинальный способ оформления крыш – на них высаживают траву.
Окна
Окна домов в скандинавском стиле имеют значительный размер и высоту, практикуется и панорамное остекление. Благодаря этому дневной свет беспрепятственно проникает в помещения, делая комнаты светлыми и уютными.
Оконные рамы выполняют из дерева, что подчеркивает естественность и экологичность стиля. При панорамном остеклении могут использоваться энергосберегающие стеклопакеты из пластика, имитирующего древесину.
Крыльцо
Для скандинавского стиля характерно наличие большого крыльца. Кроме него, может присутствовать терраса, расположенная перед домом или на заднем дворе.
Чаще площадку окружают деревянным ограждением, окрашенным в тон фасаду дома, но встречаются конструкции и без него. Терраса может располагаться под крышей или быть открытой.
Особенности внутренней отделки
Скандинавский стиль дома отражается не только во внешнем, но и во внутреннем оформлении. Здесь также преобладает простота и лаконичность. Стены оштукатуривают и окрашивают в белый цвет или другие спокойные тона.
Нередко внутренняя облицовка стен выполняется из дерева (блок-хаус, вагонка). Поверхность древесины покрывают полупрозрачным лаком, который защищает материал и сохраняет его натуральный вид.
Что касается мебели и декоративных элементов, преимущество также отдается светлым тонам. Таким образом, устраняется проблема, характерная для северных стран – недостаток света в помещениях.
Особые виды домов
Деревянные дома и коттеджи в скандинавском стиле встречаются чаще, но нельзя не упомянуть о постройках, сочетающих в себе различные материалы и элементы других архитектурных направлений. Рассмотрим два наиболее популярных из них — фахверк и готику.
Фахверк
Термин «fachwerk» в переводе означает каркас. Соответственно, отличительная особенность этого стиля – присутствие на фасаде дома секций из вертикальных, горизонтальных и наклонных деревянных балок.
Пространство между каркасом заполняют каменной кладкой и утеплителем, получившуюся поверхность оштукатуривают. Балки окрашивают в контрастные стенам цвета. Подробнее о том, как и чем утепляют фасад деревянного дома?
Обилие балок позволяет создать интересные узоры и сделать фасад уникальным. Но у такого оформления есть и недостаток – деревянные элементы требуют регулярного осмотра и периодического ремонта.
Готический стиль
Стены дома в готическом стиле, как правило, возводят из камня. Фасад здания напоминает небольшой замок. Крыша имеет сложную форму, присутствуют небольшие башенки. Окна узкие и высокие, применяется витражное остекление.
Иногда фасад украшают резные деревянные или каменные элементы. Массивное крыльцо примыкает к дому и украшается колоннами.
Особенности проектирования
Проекты домов в скандинавском стиле на заказ предлагают многие архитектурные бюро России. Рассмотрим несколько пользующихся популярностью вариантов построек как дорогих, так и бюджетных.
Люкс
Фасад дома в скандинавском стиле класса люкс выполнен из натуральной древесины, балки расположены горизонтально. Здание стоит на монолитном фундаменте, имеется просторная терраса.
Серия панорамных окон наполняет комнаты светом. Проект идеален для загородного дома, расположенного в лесу.
Летний домик
Компактный одноэтажный дом, построенный в скандинавском стиле – отличный вариант для дачи. Обшивка выполнена из горизонтально расположенной вагонки, древесина окрашена в темные тона.
Панорамные окна выходят на просторную террасу. Такой летний домик подойдет для семейного отдыха.
Модульный
Модульные дома собирают из готовых блоков-контейнеров. Их преимущества – скорость возведения и возможность вести строительство без фундамента.
На фото пример модульного дома в скандинавском стиле с панорамным остеклением, обшивкой из светлого дерева и верандой. Здание выглядит просто, но изыскано. Такие дома подходят для отдыха на природе и проживания в частном секторе в черте города.
Коттедж
От классического варианта коттеджа скандинавский отличается обилием окон и мягкими тонами оформления фасада. Рассматриваемый дом выполнен из профилированного бруса, окрашенного в серые тона, с белыми контрастными рамами. Перед ним расположена веранда с деревянным ограждением. Такой коттедж – идеальное решение для пригорода и частного сектора.
Шале
Архитектурное направление шале зародилось в Альпах, но у него есть общие черты со скандинавским стилем. В обоих случаях дома возводятся преимущественно из древесины, имеют веранду и покатую крышу. На фото представлен образец сочетания этих стилей, в котором к классическому варианту шале добавлено скандинавское панорамное остекление.
Минимализм
Минимализм – новое архитектурное направление, которому присуще отсутствие декоративных элементов и максимальная простота линий. Такие дома чаще возводят по каркасным технологиям. Скандинавский стиль этого дома, спроектированного согласно принципам минимализма, подчеркивают широкие окна, покатая крыша и деревянная обшивка фасада.
Ранчо
Что получится, если построить ранчо в скандинавском стиле? Такой дом будет невысок, но вытянут в длину. Он может состоять из нескольких модулей разного назначения, идеально подходит для дачи и загородного проживания.
Особняк
Любому особняку присуща роскошь и основательность. Такие дома обязательно имеют несколько этажей и сложную форму крыши, а фасад украшают колонны и балконы. Приветствуются окна панорамного типа или необычной формы. Дом органично смотрится как на лоне природы, так и в черте города.
Как видите, скандинавский стиль применим к солидным постройкам и небольшим летним домикам. Его лаконичность и сдержанность удачно сочетается с другими архитектурными направлениями, что дает простор для фантазии.
Автор: Яна Семич, специально для xfasad.ru
Полезное видео: скандинавский стиль в интерьере загородного дома
8 вариантов обшивки дома в скандинавском стиле
содержание Нет комментариев
Фасад дома в скандинавском стиле отличается уютом, использованием природных материалов и некой сказочностью, которая притягивает и располагает к себе. Коренные жители севера высоко ценят природу, ее дары и стараются гармонично вписать свои жилища в природный ландшафт. Именно поэтому обшивка дома в скандинавском стиле выполняется с учетом применения натуральных материалов или тех, которые способны их сымитировать.
Варианты обшивки домов в сканди стиле
Финские дома вбирают в себя все то, что дает природа. К сожалению, некоторые материалы имеют высокую стоимость, а другие нуждаются в постоянном уходе и вспомогательной обработке. Современные технологии добились создания синтетических аналогов природных материалов. Некоторые материалы способны сымитировать натуральную фактуру дерева, кирпича или камня и при этом их состав позволяет, однажды установив отделку, больше не заниматься ее обслуживанием. Подходящие материалы для отделки дома в скандинавском стиле:
доска – вагонка;
сайдинг из алюминия, дерева или винила;
деревянные фасадные панели;
фибропанели;
термопанели;
облицовочный кирпич;
оштукатуривание и фрагментарная облицовка;
бутовая кладка.
Фасад в скандинавском стилеможет быть выполнен с помощью одного из выше указанных вариантов. Выбор зависит от ожидаемого конечного результата.
Доска – вагонка
В тех случаях, когда речь идет об отделке каркасного дома, обшивка деревом вполне логична и ожидаема. Интересно, что доска – вагонка не только практична, но и может иметь весьма подходящий внешний вид. Например, она способна повторить в точности фактуру дерева, бруса или же иметь форму оцилиндрованного бревна.
Сайдинг
Скандинавский стиль в отделке фасадахорошо подчеркивается с помощью сайдинга. Уникальность данного материала состоит в том, что покупатель может выбрать несколько вариантов: алюминий, винил или дерево. Этот отделочный материал отличается своей практичностью и быстрой установкой. Можно не переживать о дополнительной обработке или декорировании обшивки. Сайдинг дороже, чем вагонка, но сроки на выполнение работ по отделке и отсутствие дополнительной обработки значительно экономят бюджет, тем самым компенсируя разницу в цене.
Деревянные фасадные панели
Особенность и одновременно преимущество деревянных фасадных панелей состоит в составе материала, который дарит ему отличные свойства. Например, благодаря наличию смолы в составе, древесные волокна устойчивы перед вредоносным воздействием окружающей среды. Покрытие не деформируется, устойчиво к ультрафиолетовым лучам, высоким и низким температурам. Фасад дома в скандинавском стиле, фотокоторого представлено далее прекрасно демонстрирует качественную и стильную отделку дома. Кроме этого, достоинство панелей состоит в том, что с их помощью можно облицевать здание быстро, качественно, имитируя фактуру природных материалов.
Древесно-полимерные панели используют при обшивке многоэтажных зданий. Облицовка получается гладкой и аккуратной. За ней легко ухаживать и мыть, что заставляет сделать выбор в ее пользу.
Фибропанели
В состав этого материала входит целлюлоза, цемент и фибра. Привлекательная поверхность, которая в результате образуется на стенах дома, может быть выполнена с имитацией разных материалов: кирпичной кладки, дерева или даже камня.
Термопанели
Скандинавский стиль наружной отделки домавыполняется так же с применением термопанелей. Они имеют много общего с предыдущим способом отделки, но их отличие состоит в заводской обработке внешнего слоя покрытия. На заводе поверхность материала покрывают клинкерной или каменной плиткой. Благодаря отсутствию заметных стыков, данный материал отлично подходит для облицовки большой площади покрытия.
Облицовочный кирпич
Проверенный и надежный способотделки дома в скандинавском стиле, фотокоторого представлено далее, демонстрирует прекрасный внешний вид облицовочного кирпича. С помощью этого способа отделка будет максимально натуральной. Кроме богатой цветовой палитры, поверхность кирпича может имитировать камень.
Оштукатуривание и фрагментарная облицовка
Для того чтобывнешняя отделка деревянного дома в скандинавском стиле выглядела как на фотостоит воспользоваться методом фрагментарной отделки и оштукатуривания. Такой комбинированный прием делает внешний вид здания интересным и необычным. Штукатурка должна иметь под собой подходящую, прочную основу. Например, плиты OSB и армирующая металлическая сетка станут хорошим основанием для качественного оштукатуривания дома без проблем на долгие годы.
Бутовая кладка
Скандинавский стиль фасадов домов, названиекоторого – бутовая кладка, сразу создает в воображении особый образ финских домов. Ярко выраженный тому пример виден на фото.
Бутовая кладка очень популярный способ отделки домов или их фундаментной части. Поскольку страны севера изобилуют разнообразными каменными породами, образ оформления жилищ формировался на протяжении вековой истории. Для облицовки дома используются камни неправильной формы, которые имеют не только разный размер, но и цвет. Бутовая кладка отлично сочетается с деревом, поэтому данный вариант позволит создать облицовку дома в выдержанном скандинавском стиле.
Гармоничное сочетание отделки дома и природного ландшафта
Внешняя отделка дома натуральными и природными материалами не только радует глаз, но и благотворно сказывается на самочувствии человеческого организма. Правильно подобранная обшивка сможет гармонировать с ландшафтом на придомовом участке. Даже если территория не изобилует разнообразием природных рельефов, крупные валуны, каменные сады и прочие композиции помогут восстановить образ северной Скандинавии на вашем участке. В то время как качественная обшивка и продуманная теплоизоляция сберегут тепло и уют в вашем доме.
МАСТЕРСКАЯ ИНТЕРЬЕРОВ ВАРВАРЫ ЗЕЛЕНЕЦКОЙ | Скандинавский стиль в интерьере загородного дома
Материалы, характерные для скандинавских интерьеров
Стиль этот не ограничен строгими рамками, он может быть: ярким и строгим, живописным и минималистичным, креативным и аскетичным. Это дизайнерское направление основано на пересечении разных стилей, которые радикально отличаются друг от друга. Самыми востребованными цветами в скандинавских интерьерах признаны: белый, розовый, светло-желтый, песочный, терракотовый, натуральные оттенки древесины. Из дерева создают дверные и оконные конструкции, внутренние стены обшивают вагонкой. Несущие перекрытия и балки часто исполняют роль декоративных элементов или являются основой для ламп, люстр, других светильников.
Полы из деревянных материалов покрывают лаком – это за счет блеска способствует визуальному расширению пространства комнат. Интерьеры деревянных домов в скандинавском стиле украшают полы с покрытием из ламината, внешне неотличимого от деревянного пола из массива, но значительно дешевле его и практичнее.
Советует профессионал: стены без деревянной отделки рекомендуется окрасить в светлые тона, это обеспечит покой и уют в доме.
Конструкция лестницы двухэтажного дома не должна быть громоздкой, желательно сделать ее малозаметной. Если второй этаж – это помещение мансардного типа, то крыша выполняет функцию потолка, поэтому интерьер гостиной в скандинавском стиле или спальни будет зависеть от уровня покатости кровли и оконных проемов.
Дизайнер проекта загородного дома с мансардным помещением постарается максимально использовать эту благодатную почву для осуществления оригинальных задумок.
Если это помещение спальня, то в центре должна располагаться большая кровать с покрывалом, выполненном в технике пэчворк. Уместно использование покрывал и подушек, связанных крупной вязкой, из пряжи светлых тонов.
Лаконичность сдержанность – главные принципы скандинавского стиля, поэтому при оформлении гостиной дизайнеры используют светлые и мягкие тона. В подобном интерьере приветствуется дополнительное освещение – напольные торшеры и подвесные бра, подсветки, люстры и даже свечи лишними не будут. Гостиная в скандинавском стиле в любое время суток должна быть светлой, поэтому дизайнеры предусматривают множество настольных ламп, торшеров, мини-светильников, подсвечники и даже электрокамины.
Интерьер в скандинавском стиле. Дизайн интерьера загородного дома в скандинавском стиле (фото)
Умению шведов приспособиться к не самым лучшим погодным условиям, при этом не навредив природе, можно только позавидовать. Они знают, как создать максимально комфортное для жизни, функциональное и при этом очень уютное и стильное пространство у себя дома.
Если вы хотите познакомиться с городсиким интерьерами шведов поближе, читайте нашу статью Скандинавский дизайн интерьера: оформляем дом как шведы. А сегодня мы поделимся секретами оформления их загородного жилища.
ВНЕШНИЙ ВИД
Фасад
Фасад дома в скандинавском стиле отличается простыми и лаконичными формами и гармонично смотрится на фоне природных ландшафтов. Почти все дома в Швеции отделаны деревом — этот материал не наносит вред природе и хорошо сохраняет тепло.
Иногда дерево оставляют необработанным, но чаще покрывают лаком или тонировкой. Также используют сайдинг или окраску в естественные тона: белый, бежевый, светло-коричневый. В Швеции встречаются загородные дома и полностью черного цвета, но тогда в доме должно быть много панорамных окон. Черный притягивает солнце, а панорамные окна впускают в дом «пойманный» дневной свет.
Крыша
Чаще всего черепичная крыша в загородном доме шведов — двускатная, так снегу (которого в Швеции выпадает немало) легче скатываться на землю.
ИНТЕРЬЕР
Натуральные материалы
В скандинавском интерьере прослеживаются природные мотивы. Шведы используют деревянное напольное покрытие и мебель, часто декоративными элементами в загородном доме могут стать ветка дерева, засушенные растения в рамках, ваза с шишками или картина с цветами.
Любовь к эко-материалам у шведов в подсознании, а забота о природе давно стала привычным образом жизни. При строительстве домов они используют кирпич и натуральное дерево, которые абсолютно безвредны для окружающей среды и человека.
Шведы любят проводить время на природе и жить за городом, в окружении лесов и озер. Они сортируют мусор и содержат улицы и природные ландшафты в чистоте, заботятся о животных. Принцип бережного отношения к окружающей среде распространяется и на отношение шведов к собственному дому.
Любовь к светлым оттенкам
Стены в загородном доме чаще всего белые, а мебель — пастельных спокойных оттенков. Это создает ощущение воздушности и легкости в доме в противовес пасмурной погоде.
Озорные детали
Несмотря на любовь ко всему светлому и минималистичному, шведы не лишены озорства и любви к ярким деталям. В белоснежной гостиной или спальне всегда можно встретить несколько ярких пятен: узорчатый ковер, яркую обивку кресел и подушек, разноцветную картину на стене, необычную мебель или светильники.
Живая зелень
Еще одно воплощение любви к природе — живая зелень в загородном доме. Зеленые растения создают яркий акцент на общем светлом фоне интерьера и привносят в минималистичный интерьер естественный дух природы.
Минимализм и функциональность
Иногда шведам присуща даже некоторая аскетичность. В спальне загородного дома может быть только кровать и комод для вещей. Интерьеру остальных комнат тоже присущ минимализм — все самое необходимое, ведь загромождать пространство шведы не любят. И помните, что даже в большом доме важно поддерживать порядок — домашний очаг отражает ваше внутреннее состояние.
Освещение
Как мы уже говорили, северный климат не радует жителей Швеции обилием солнца, поэтому в домах шведов много искусственного света. Это и подвесные лампы на потолке, и напольные светильники, освещающие отдельные зоны.
Семейный очаг
Шведы чтят семейные ценности и бережно охраняют семейный очаг. Именно поэтому главная комната в доме — гостиная, где можно собраться с родными по вечерам или в выходные. В такой гостиной обязательно должен быть камин, и он тут неспроста — раньше он служил единственным источником тепла. Сейчас его можно заменить на электрический или бутафорский очаг и украсить с помощью свеч в подставках.
Загородный дом в скандинавском стиле — отражение вкуса и образа жизни хозяина, место, в котором комфортно и приятно жить. Бережное отношение к природе и рациональное использование материальных вещей — вот, чему стоит поучиться у шведов. Если вы цените комфорт, не любите беспорядок и стараетесь жить в гармонии с природой, такой интерьер идеально подойдет вам и вашему дому.
Альпийская горка на даче 🌼 своими руками с камнями
Большинство дачников с удовольствием проводят время на садовом участке, стараясь создать на нем комфортные для отдыха условия. Чтобы придать саду живописный вид, существует масса проверенных временем способов. Сегодня мы поговорим о наиболее популярном из них – альпийской горке. Она способна стать изюминкой самого обычного дворика. Грамотно выполненный альпинарий довольно долго будет радовать взгляд хозяина, вызывая у соседей по даче восхищенные взгляды. При надлежащем уходе альпийская горка, созданная своими руками, со временем покроется шелковистым ковром мхов и трав с яркими вкраплениями цветов.
Качественно сделанная альпийская горка может стать настоящим украшением сада
Альпинарием или альпийской горкой называют миниатюрную насыпь, основу которой составляют камни. Сооружение может иметь разную форму, быть полностью или частично покрытым зелеными насаждениями.
Альпинарии дополняют ручейками, устраивают на них несколько плато, покрытые мхами или стелющимися растениями, точечно высаживают хвойные деревья. Раньше их обсаживали исключительно альпийскими растениями, поэтому они и получили такое название.
Типы горок
Разновидностей садовых горок существует масса. Все они имеют общую концепцию – сочетание камней и насаждений. Однако на современных дачных участках прижились только несколько их видов.
Каменистая. Это схема довольно аскетичной альпийской горки, которую под силу соорудить даже любителю. Нужно лишь обложить валунами различного размера и формы песочную или земляную насыпь. Чтобы они не осыпались и хорошо держались на своих местах, необходимо соблюдать иерархию — укладывать их так, чтобы снизу оказались самые большие и тяжелые, а сверху те, что помельче.
Ландшафтный альпинарий. Его сооружают на уже существующем склоне, поскольку он должен включать в себя несколько обязательных элементов. С помощью крупных камней в альпинарии выполняется склон, напоминающий утес. Здесь также должны присутствовать плоские поверхности, изображающие луг и каменистое плато. Все это обычно дополняется небольшим водопадом.
Ландшафтный альпинарий требует наличия естественного уклона
Скалистый или горный склон. Для его создания также желательно воспользоваться уже существующей насыпью или холмом. Потребуются очень крупные валуны, которыми необходимо обложить основу. Для иллюзии горной местности вокруг высаживают хвойные деревья, а также папоротники.
Альпинарий по архитектурному дизайну. Такой альпинарий требует к себе системного подхода. Его задумывают и воплощают вместе с разбивкой сада. Сначала создаются небольшие террасы на нескольких уровнях, затем они объединяются в одну композицию с помощью камней разного размера.
«Лужайка». Эта схема простой альпийской горки предполагает наличие ровного пространства, на которое выкладывается несколько крупных камней. Между ними высаживаются растения, цветущие в разные периоды. Так достигается иллюзия цветочной лужайки.
«Замковый склон». Альпинарий своими руками , напоминающий развалины архитектурного строения, можно создать, если использовать плиточный известняк, а также особые камни. Для того, чтобы усилить ощущение заброшенности, растения подбирают из тех, которые обычно растут на развалинах.
«Овражек». Если участок имеет значительный рельеф, подойдет горка под названием «Овражек». Ее особенность в том, что основная часть зелени находится на склоне, уходящем под уровень горизонта.
Обустраиваем альпинарий по правилам
Прежде чем приступать к обустройству альпинария своими руками , следует изучить основные принципы выполнения этой задачи. Так как она состоит из этапов, мы подробно рассмотрим каждый шаг:
Размер. Очень важно сразу определить объем будущего сооружения. Слишком крупное заберет множество ресурсов – времени, сил, песка, камней и растений. Крохотная горка будет теряться на фоне дома, других сооружений, фруктовых деревьев. Перед тем как планировать горку, стоит оценить размеры построек, участка, а также принять во внимание собственные силы.
Перед началом работы важно объективно оценить размер своего дачного участка
Фактура. Чтобы не ошибиться в дизайне, лучше всего использовать камни с одинаковой поверхностью, то есть из одного месторождения. В некоторых случаях однотипные экземпляры небольшого размера ослабляют восприятие и смотрятся довольно уныло. В этой ситуации специалисты рекомендуют заменить мелкие камни более крупными экземплярами.
Цвет. Камни и растения должны сочетаться по цвету. Особенное значение имеют цветы, которые впоследствии украсят собой горку.
Камни – основа горки
Продавцы камня представляют ассортимент для создания горки
Чтобы сооружение выглядело естественно и не вызывало неприятия, камни следует подбирать правильно. Если решено создать невысокую горку, лучше брать круглой или овальной формы камни. Если же горка в результате должна получиться высокой, лучше выбирать экземпляры прямоугольной, квадратной или другой формы, в которой есть углы. Также мы дадим рекомендации по подбору вида камней в качестве основы для альпинария:
Гранит. Эта порода имеет несомненное достоинство – она плохо впитывает влагу, а, значит, не теряет форму, окраску и всегда хорошо смотрится. Следует помнить, что гранит немного меняет кислотность окружающего его грунта. В связи с этим нужно внимательнее отнестись к подбору растений, которые планируется высадить в почву. Лучше всего подойдут хвойные, а из цветов – луковичные.
Песчаник. Наиболее популярный среди тех, кто создает альпинарии. Не последнюю роль в этом играет разнообразие оттенков песчаника – он может быть коричневым, грязно-белым, бурым. К тому же, этот камень идеален для новичков, поскольку хорошо смотрится с любыми цветами и растениями.
Известняк. Главными его особенностями является хорошая впитываемость влаги и умение пропускать воздух. В связи с этим в компании с известняком хорошо себя чувствуют влаголюбивые растения – мхи, лишайники. Известняк может быть белым с голубым оттенком, бежевым или кремовым. Ограничение при его использовании — высаживание возле него растений, предпочитающих почву с повышенным уровнем кислотности.
Кирпич. Для альпинариев используется клинкерный кирпич, имеющий форму овала. Специалисты советуют укладывать его, чередуя со сланцевыми камнями. Подойдут хлорит, кварц, мусковит. С кирпичом гармонируют такие растения как эфедра, каменная роза.
Ландшафтные дизайнеры рекомендуют не забывать о балансе цвета. Ярко окрашенные камни лучше сочетать с зеленью, растениями без цветов. Серые, бежевые камни хорошо смотрятся с яркими цветами, а также требуют расстановки акцентов в виде пары камней заметного оттенка.
Разнообразие камня для альпийской горки
Украшаем горку растениями
Построив крепкую основу для альпинария, самое время заняться послойной высадкой растений. В таблице мы собрали актуальные экземпляры для горки, а также указали оттенок их цветков и время цветения. Профессиональные дачники стараются подобрать насаждения так, чтобы горка как можно дольше оставалась зеленой и радовала взгляд буйным цветением.
Выбор многолетних поздних цветов позволяет сохранить очарование горки даже в конце лета
Таблица:
Наименование
Оттенок цветов
Период цветения
1
Арабис (Arabis)
Белый, розовый, красный
Весенние месяцы
2
Аквилегия (Aquilegia)
Разный
Начало-середина мая
3
Анемоны (Anemone)
Белый, желтый, с розовым оттенком
Конец весны
4
Астра альпийская (Asteralpinus)
Голубой, сиреневый
Начало лета
5
Барвинок (Vinca)
Белый, розовый, голубой
Конец мая-июнь
6
Бруннера белая (Brunnera)
Нежно-голубой
Начало-середина мая
7
Бадан, камнеломка (Bergenia)
Розовый
Март
8
Гвоздика (Dianthus)
Красный, розовый, белый
Все лето
9
Гравилат (Geum)
Розовый
Начало лета
10
Ирис (Iris)
Сине-белый
Июнь
11
Крупка (Draba)
Солнечно-желтый, оранжевый
До середины мая
12
Копытень (Asarum)
Розовый
Вся весна
13
Морозник (Helleborus)
Голубой, белый, кремовый
Ранняя весна
14
Примула (Primula)
Множество цветов
Май
15
Живучка ползучая (Herba Ajugae)
Голубой
Начало лета
16
Пупочник (Omphalodes)
Голубой
Середина-конец весны
17
Флокс шиловидный (Phloxsubulata)
Ярко-розовый
Начало лета
Как гармонично высадить растения?
Альпийская горка своими руками выглядит идеально, если ее насаждения красивые и ухоженные. Все они должны хорошо сочетаться между собой, подчеркивая красоту и самобытность друг друга. Мы приведем несколько нюансов оформления, которые помогут сориентироваться в выборе насаждений для своего альпинария:
высота растений не должна значительно превосходить размеры сооружения;
растения, которые хорошо цветут на солнечной стороне, нужно группировать, ориентируясь на южную сторону горки и наоборот;
к тем насаждениям, которые быстро растут, лучше подбирать в компанию также быстрорастущие экземпляры;
если сооружение будут окружать хвойные, стоит иметь в виду, что хорошо смотрятся в компании друг с другом можжевельник, ель и туя;
стелющиеся растения «дружат» с ковровыми цветками;
для удобного ухода за горкой группировать насаждения следует и по требованиям к влажности почвы, иначе полив некоторых из них нужно будет выполнять точечно.
Сочетание деревьев, цветов и стелющихся растений
Деревья являются неотъемлемой частью большинства альпинариев. Чтобы они хорошо смотрелись, важно подобрать их грамотно, не забывая о нюансах:
тем, кто не любит регулярно убирать опавшие листья, стоит выбирать дриаду или иберис;
для альпийских горок подходят и кусты: обычно используют барбарис, хеномелис, кизил;
хвойные деревья для альпинария – туя, можжевельник, сосна, ель, кипарис.
Хвойные растения прекрасно вписываются в общий вид альпийской горки
Высаживать растения на горке следует сверху вниз, ориентируясь на их высоту. Если делать наоборот, нижние ярусы будут закрывать доступ к верхним, вся посадка станет выглядеть неопрятно. Низ лучше оформить стелющимися растениями, затем цветами среднего размера. Ближе к вершине высаживают кусты, а деревья на самом верху. Профессиональные ландшафтные дизайнеры могут нарушать это правило, если имеют собственное видение ситуации.
Альпийская горка по сезону
Тем людям, которые начинают дачный сезон ранней весной, хочется, чтобы горка начала цвести и зеленеть как можно раньше. Для этой цели идеально подойдут луковичные растения для клумб – тюльпаны, нарциссы, крокусы. Вслед за ними высаживаются низкие растения — хосты, заметным акцентом которых служат листья.
Чтобы не давать воли сорнякам, можно высадить ковровые стелющиеся растения, которые со временем покроют все свободное пространство. Подойдет тимьян, очитки, барвинок. С ними удачно гармонируют деревья и декоративные кустарники.
Стелющиеся ковровые растения помогают предохранить горку от сорняков
Пошаговая инструкция создания альпийской горки
Если решено заняться устройством альпийской горки на участке, нужно действовать грамотно, чтобы не пришлось возвращаться и переделывать работу. Для начала необходимо выделить место для альпинария:
желательно, чтобы сооружение окружал газон;
отлично, если для горки есть возможность использовать естественную насыпь;
лучше если горка будет размещена на северной или восточной стороне участка, а не на южной;
важно, чтобы горка была хорошо видна со всех возможных ракурсов участка;
между солнечной и теневой стороной сада лучше выбрать солнечную, в ином случае следует для горки использовать растения, хорошо произрастающие в тени.
Готовим место для сооружения
Специалисты рекомендуют готовить горку сразу после окончания лета, пока землю не размочили дожди. К тому же в зимний период земля в основании чуть спрессуется, осядет. Весной нужно будет добавить необходимое количество грунта и начинать заниматься насаждениями. Рассмотрим пошаговую схему подготовки основы сооружения, необходимые для этого подручные средства и материалы.
Для начала следует подготовить так называемый «фундамент», уложить дренаж. Это нужно для того, чтобы горка впоследствии не просела, а корни многолетних растений имели комфортные условия по влажности. Для подготовки основы понадобится лопата, чтобы вырыть яму. Желательно, чтобы ее глубина была не меньше 70 см, а диаметр равнялся 1-3 метра, в зависимости от размеров горки. Теперь яму нужно заполнить: сначала щебень, песок, сверху земля. Затем все потребуется тщательно утрамбовать. Эта процедура необходима, так как от качества ее исполнения зависит устойчивость горки.
Перед высадкой растения создается основа и закладывается дренаж
Устанавливаем камни
Устанавливая декоративные камни своими руками, многие допускают ошибки. Мы рассмотрим основные правила, которыми следует руководствоваться при установке камней:
выкладывать камни нужно снизу вверх – начиная от крупных, постепенно переходя к тем, что помельче;
плотность укладки должна быть невысокой, чтобы не ущемлять будущие растения;
независимо от размеров горки у нее должно быть не менее 3 каменных «этажей»;
чем больше основа, тем крупнее камни и наоборот;
основная часть горки должна быть покрыта камнями одного типа, несколько камней другой породы можно расположить в разных местах, чтобы расставить акценты.
Варианты альпийских горок для начинающих
Если присмотреться к природному рельефу разной местности, можно найти образец альпийской горки, который легко воссоздать на собственном участке. Традиционный тип – альпийский горный пейзаж. Инструкция по его сборке и необходимые материалы:
в первую очередь, нужно установить камни;
высадить хвойные деревья на верхушке горки – сосны, кипарисы;
пониже высаживается эдельвейс, гречавка.
В верхней части горки традиционно высаживаются деревья и кусты, а ниже цветы
Следующий тип традиционного альпинария – склон с насыпью. Схема его выполнения немного отличается от предыдущего типа:
после подготовки основы сооружения сверху высаживаются сосны;
теперь нужно установить крупные камни;
следующий этап – высадка можжевельника;
в конце, ближе к основанию горки, высаживаются папоротники, полынь.
Альпинарий для самых настойчивых
Тому, кто готов поставить перед собой глобальную задачу, будет по силам создание большого альпинария. Для того, чтобы его обустроить, нужно пошагово выполнить следующее:
ближе к верхушке сооружения установить большие валуны, которые имеют острые углы;
на вершине высадить виноград, бузульник;
чуть ниже — флоксы, можжевельник;
барбарис и овсец вечнозеленый должны покрыть весь средний ярус сооружения;
под этим слоем высадить черную сосну;
под сосной — тую;
основание горки можно заполнить подорожником, тимьяном и другими низкорослыми растениями.
Если сделать все грамотно и без спешки, результат будет потрясающим. Такой альпинарий украсит самый обычный сад и превратит его в местную достопримечательность.
Поделитесь с друьями!
Как сделать красивую альпийскую горку – лучшие советы и оригинальные идеи
В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).
Логин или e-mail:
Или войдите с помощью этих сервисов:
Альпийская горка своими руками: пошаговая инструкция
Главная > Часто задаваемые вопросы > Как сделать альпийскую горку
Альпийская горка своими руками – это очень просто. Многие думают, что для этой работы нужно нанимать профессионалов. Но это не так. В этой статье вы найдете полезные советы и подробные инструкции, как сделать альпийскую горку самостоятельно.
Что такое альпийская горка?
Альпийская горка, или альпинарий – это садовая композиция, имитирующая горный пейзаж. В ней сочетаются камни разного размера и растения. Она должна выглядеть максимально естественно и гармонично вписываться в окружающий ландшафт.
Чтобы самостоятельно оборудовать альпинарий в своем саду, нужно знать технологию. Ведь это не просто клумба, а целое сооружение. О том, как это сделать, какие материалы нужно приобрести и как выбрать дизайн, мы расскажем дальше.
Чтобы в тексте легко было ориентироваться, мы разбили его на следующие разделы:
Подготовительные работы
Выбор инструментов и материалов
Технология создания с пошаговой инструкцией
Уход за альпийской горкой
Дальше вы подробно узнаете о каждом из этапов работ.
Подготовительные работы: с чего начинать создание альпийской горки
При создании красивого альпинария в своем саду нужно тщательно продумать все нюансы и разработать план.
Вам нужно понять:
Какую альпийскую горку вы собираетесь создать
Где вы ее разместите
Когда стоит начинать работу
В следующей части статьи мы расскажем вам о видах альпинариев, посоветуем, где и когда их лучше делать.
Как подобрать дизайн альпийской горки
Видов и дизайнов альпинариев очень много. Единой классификации тут нет. Часто под одним названием объединяют традиционные альпийские горки и обычные каменистые клумбы. Мы собрали самые популярные разновидности, которое используют ландшафтные дизайнеры.
Существуют такие варианты альпинариев:
Каменистая горка Это самый простой вариант. Большие валуны размещают по центру и у основания. Склоны оформляют из мелкого гравия и щебня. Между ними высаживают вьющиеся растения и маленькие кусты. Горку можно сделать из грунта, засадить ее цветами и зеленью. Камни в такой композиции будут играть вспомогательную роль.
Европейская горка Тут преобладают яркие многолетние цветы, а камни лишь подчеркивают их красоту. Иногда такие композиции называют альпийскими лужайками.
Английская горка Здесь высаживают хвойные кусты и деревья (можжевельник, карликовую сосну, ель), вереск и другие растения с мелкими цветами. Их дополняют россыпью из мелких и средних камней.
Горный склон Такую альпийскую горку можно сделать на естественном возвышении, возле забора на даче. Она имитирует гору или холм с обвалом. У подножия выкладывают крупные валуны, а сам склон засыпают мелким гравием или щебнем. Обязательный элемент композиции – карликовые сосны либо ели. На склоне можно высадить эдельвейсы, вереск, камнеломки, осоку, другие низкорослые или стелющиеся виды.
Террасированный склон Он состоит из террас разной ширины и протяженности. Их можно дополнить горной тропой или ступеньками. Чаще всего для композиции используют плоские сланцы, песчаник, известняк. В некоторых местах делают насыпь из мелких камней, имитирующую обвал. На террасах высаживают низкорослые вьющиеся растения, на вершине – хвойные деревья или можжевельник.
Скальный утесДля создания такой альпийской горки нужны плоские камни, кубические либо прямоугольные валуны, бутовый камень. Из них выкладывают вертикальную стенку, у подножия делают отсыпку из мелкого гравия. Цветы (колокольчики, эдельвейсы, вереск) высаживают на вершине. Можно прикрыть ее слоем газонной травы, украсить кустом можжевельника. Несколько зеленых вьющихся растений размечают между камнями (но они не должны скрывать рельеф скалы). С противоположной стороны можно сделать пологий склон с камнями и травянистыми растениями.
Альпийская долина Такой альпинарий размещают на плоской площадке или небольшом склоне. Камни вкапывают в грунт на 2/3, на некотором расстоянии друг от друга. Между ними можно проложить дорожки, высадить яркие цветы или кусты, хвойные деревья, создать сухой ручей.
Ущелье Это довольно сложная композиция, которую можно создать в естественном овраге или углублении рельефа. Иногда под ущелье оформляют дренажные каналы. Стенки ассиметрично выкладывают камнями, по дну пускают настоящий или сухой ручей. Деревья и большинство растений высаживают по краю, на стенах можно разместить несколько вьющихся видов.
Лесной овраг По своей форме он напоминает ущелье. Основное отличие такого альпинария – минимальное использование камней. Стенки оврага засаживают травой, папоротником, мхом или лишайниками. Сверху должны расти хвойные либо лиственные (бук, ясень) деревья, кустарники. Камнем можно засыпать дно оврага, а несколько валунов зарыть у основания или на вершине.
Водный каскад За основу берется террасированный склон, сделанный из плоских плит и валунов. Между камнями размещают систему труб, по которым будет идти вода. Она стекает по склонам в небольшой искусственный пруд или канал. По типу горки-каскада можно сделать дренажную систему. Канал оформляется в виде горного ущелья, трубы выводятся на склоны. По краям высаживаются болотные растения.
Болото в горах Вариант подходит для заболоченного участка или комбинации с небольшим искусственным прудом. По центру тут высаживаются болотные растения. Между ними укладываются валуны и мелкая галька. Края болота оформляются осокой, камышами, ирисами, крупными камнями и галечной россыпью.
Рокарий, или японский сад Рокарий занимает большую площадь, чем обычная альпийская горка. Главный акцент тут делается на камнях, а растения играют второстепенную роль. Каждый валун должен быть уникальным и особенным по форме, цвету, фактуре. Его поверхность часто покрывают мхом. Композиция дополняется гротами, каскадами, каменными фонарями.
Чешская скалка Это интересная разновидность альпинария, в котором используются только плоские каменные плиты из сланца, доломита, песчаника, известняка. Они выставляются ребром на некотором расстоянии друг от друга, присыпаются землей и песком. Между плитами высаживают мох, папоротники, вечнозеленые растения и низкорослые цветы.
Архитектурный альпинарийТакая альпийская горка напоминает старые развалины. Ее можно оформить в стиле античности или средневековья. В первом случае основой композиции будут колонны, черепки старых керамических ваз. Во втором из камней или кирпичей выкладывают кусок замковой стены с арочным окном или бойницами. Пространство вокруг засыпают мелким щебнем или гравием, высаживают растения, характерные для пустошей. На стену пускают несколько веток плюща.
Миксбордер Это гряда камней разных размеров и форм, выложенная вдоль дорожки или забора. Валуны нужно прочно вкопать в землю. В некоторых местах можно сделать террасы, засадить их низкорослыми или почвопокровными растениями. Возле миксбордера размещают клумбы с яркими цветами.
Каменная стенка Такую альпийскую горку возводят вместо забора, разделяющего участок на разные зоны. Делают аккуратную кладку из плоских каменных плит или кубического щебня. Верх должен быть неровным, имитирующим полуразвалившуюся скалу или ограждение. Там можно высадить несколько свисающих растений, траву.
Миниатюрный альпинарий в кадке Если на участке мало места, вы можете сделать маленькую альпийскую горку в любой емкости. Используются деревянные или каменные кадки, керамические горшки, старые тазики, корыта, раковины. Миниатюрный альпинарий обустраивают даже в квартире на подоконнике. Принцип остается тем же – растения комбинируют с камнями. Только элементы композиции в этом случае намного меньше.
Как сориентироваться в таком разнообразии видов альпийских горок и правильно выбрать? Мы подобрали для вас несколько рекомендаций, которые помогут не растеряется.
Полезные советы по выбору альпийской горки и ее дизайну:
Максимально используйте особенности естественного ландшафта. Яму можно замаскировать под лесной овраг, дренаж – под ущелье, а на небольшом холмике сделать горный склон.
На небольшом участке лучше всего смотрится вертикальная композиция (каменистая горка, скальный утес, терраса). Но ее высота не должна превышать 50-80 см.
Если у вас просторный сад с небольшим уклоном, можно сделать на нем композицию в форме альпийской долины.
Разделить участок на функциональные зоны поможет каменная стенка или ущелье.
Архитектурный альпинарий и японский рокарий должны сочетаться со стилем дома. Средневековые развалины могут соседствовать с массивными постройками, а японский сад лучше всего будет смотреться возле одноэтажного дома с широкой крышей.
Если у вас нет большого опыта, выбирайте простые варианты – альпийскую долину, каменистую горку, чешскую скалку.
В следующей части мы поможем вам правильно выбрать место для альпинария.
Где разместить альпийскую горку: выбор места
От правильного выбора места для альпийской горки зависит, насколько хорошо композиция будет смотреться в саду, как себя поведут растения. При этом следует учитывать ландшафт территории, расположение построек, освещение, тип почвы.
Альпинарий можно разместить:
На склоне естественного холма
На ровной площадке
В яме или овраге
В дренажном канале
В центре лужайки
На заднем дворе
Перед фасадом дома
Возле искусственного пруда
У стены или забора
На затененном или освещенном участке
Расположение влияет на выбор вида альпийской горки, растений, размеры композиции.
При выборе места учитывайте такие нюансы:
Оптимальное место для горки в саду – небольшая возвышенность. Если участок ровный, следует сделать холм самостоятельно. Склон его должен быть обращен на юг или восток.
Лучше всего размещать горку рядом с источником воды, чтобы ее легче было поливать.
Все части горки должны хорошо освещаться солнцем, тогда растения будут чувствовать себя хорошо. Если участок полностью затененный, сделайте в композиции упор на камнях, мхах и лишайниках, тенелюбивых видах.
Альпинарий должен красиво выглядеть и хорошо просматриваться из любой точки сада. Его не рекомендуют делать рядом со стенами или ограждениями. Такой вариант расположения возможен лишь на небольшой территории, когда нет другого свободного пространства.
Если единственное свободное место на участке у забора или стены, их нужно замаскировать. Для этого посадите вьющиеся растения, которые будут оттенять каменный ландшафт и прикрывать ограждения.
Не размещайте альпинарий на подветренной стороне. Летом почва тут быстро пересохнет.
Не делайте композицию возле дома или хозяйственных построек. В таких местах скапливается дождевая вода и снег. Грунт под тяжелыми камнями будет проседать, сооружение быстро разрушится.
Альпийская горка под лиственными деревьями – тоже не лучший вариант. Осенью с нее будет трудно собрать опавшую листву. Единственное исключение – лесной овраг с минимальным количеством камней в композиции.
После того, как выбраны дизайн и место, можно приступать к обустройству альпинария. Но сперва мы расскажем, в какое время года лучше всего начинать работу.
Когда лучше обустраивать альпийскую горку
Для садовых работ больше всего подходят 3 времени года:
Осень
Весна
Лето
Зимой трудиться на улице некомфортно, лежит снег. К тому же, мерзлую землю вряд ли удастся раскопать без специального прогрева, а это понесет за собой дополнительные затраты.
Для обустройства альпинария подойдет любой из перечисленных трех периодов. Только учитывайте следующие нюансы:
Осень – самый оптимальный период для начала создания альпинария. В конце сентября вы можете обустроить основание, а в октябре, когда почва просядет, перейти к созданию каменистого ландшафта. Поздней осенью высаживайте деревья. Завершить процесс посадкой цветов лучше весной.
Весна подходит для посадки однолетних и некоторых многолетних растений. Работу можно начинать в начале апреля, чтобы дать время почве осесть под весом каменной конструкции. К высадке растений и выкладке камней приступают только через 3-4 недели. Основное неудобство заключается в том, что в нашем регионе апрель бывает холодным, может еще лежать снег, а грунт на глубине остается мерзлым. К тому же, вам в любом случае понадобится месяц, чтобы горка осела. Если поторопиться, композиция деформируется или частично разрушится со временем.
Летом высаживать растения не рекомендуют, приживутся лишь некоторые породы кустарников и деревьев. Если вы хотите сделать горку в это время года, вам придется ждать до весны или поздней осени, чтобы завершить работу. Все это время участок будет похож на строительную площадку.
Дальше мы расскажем о том, какие инструменты и расходные материалы вам понадобятся. Часть из них есть у каждого дачника, часть придется закупить.
Подготовка инструментов и материалов: из чего делают альпийскую горку
Для создания альпийской горки вам нужны:
Расходные материалы (щебень, песок, грунт)
Растения
Инструменты
Подробнее о каждом пункте – в продолжении статьи.
Как выбрать материал для альпийской горки
Чтобы соорудить альпийскую горку, вам понадобятся:
Дальше подробно объясним, как выбрать все эти материалы.
Камни и щебень
Для альпийской горки следует брать камни и щебень 1-2 пород. Они должны быть похожи по цвету и фактуре. Подойдут практически любые разновидности. Чаще всего используют песчаник, известняк, гранит, гравий или гальку.
Если вы хотите создать имитацию горного склона, утеса, ущелья или скалы, отдавайте предпочтение сколотому камню. Поищите экземпляры интересной формы, обветренные и частично разрушенные в естественных условиях. Галька и гладкие валуны подойдут для альпинариев с ручейками, водопадами и сухим ручьем. Чешскую скалку делают из плоских камней.
Щебень используют как для отсыпки, так и для укрепления основания. Желательно, чтобы он был из той же породы (или похожей), что и крупные декоративные камни. Подробнее о выборе этого материала читайте в статье Щебень для альпийской горки.
Песок и ПЩС
Песок используется для оснований альпийской горки и в качестве одной из составляющих плодородного грунта для растений. Его основная роль – дренаж и предотвращение застоя воды. Иногда этот материал заменяют отсевом 0-5. Детально требования к песку описаны в тексте Песок для альпийской горки.
Чтобы основание альпинария было прочным, а конструкция не оседала и хорошо пропускала воду, к песку добавляют мелкий щебень. Можно купить и готовую ПЩС любой фракции (0-10, 0-20, 0-40, 0-80). При покупке следует ориентироваться на цену. ПЩС также можно заменить ПГС (песчано-гравийной смесью).
Грунт и перегной
Горная флора неприхотлива к почве. Она хорошо развивается даже на скудных грунтах, бедных на органику и минеральные вещества. Но растения любят землю с хорошей аэрацией. Поэтому готовить почву для посадки следует с учетом этих особенностей.
Самый простой вариант – заказать подходящий грунт у нас. Так, для высокогорных видов растений больше подойдет глина или дерновая земля. Цветы альпийских долин любят почву с большим содержанием органики (например, чернозем). Можно также взять садовую землю и добавить в нее перегной.
Многие садовники предпочитают готовить грунт собственноручно. Подробнее о том, как можно самостоятельно замешать плодородную почву, читайте на странице Как сделать плодородный грунт своими руками.
Обязательно следует учитывать кислотность почвы. Есть растения, которые растут на известняковых скалах и любят щелочной рН. Для рододендронов и вереска больше подходит кислая земля. Если вы хотите узнать, как определить кислотность грунта, как повысить или понизить показатель pH, читайте раздел Как определить кислотность почвы.
Растения
Следующий важный этап обустройства альпийской горки – выбор растений.
Существует несколько правил и рекомендаций, которых нужно придерживаться:
Не следует высаживать в альпинарии более 5-6 видов растений, иначе он станет похож на клумбу.
Учитывайте стиль композиции. Минимум растений должно быть в японском саду. Горное ущелье, скалу, утес, английскую горку лучше оформить хвойными видами и многолетниками. Для европейского альпинария, горной долины или склона нужны яркие однолетние и многолетние цветы.
Подбирайте растения, учитывая особенности почвы.
Комбинируйте вечнозеленые и цветущие виды, чтобы горка выглядела красиво и ярко круглый год.
На южном склоне высаживайте солнцелюбивые, а на северном – устойчивые к тени разновидности.
Для каждого уровня подходят свои растения. Внизу лучше посадить влаголюбивые и требовательные к грунту почвопокровные виды. В средней части – засухоустойчивые многолетники, в верхней – рано цветущие однолетники и многолетники, привыкшие к сухой почве.
Возле небольших камней следует выращивать почвопокровные растения или мох. Прямостоячие травы, кусты и деревья следует размещать возле крупных валунов.
В идеале, для каждого вида лучше подготовить отдельную почвенную смесь с учетом кислотности, минерального состава и количества органики.
Высота деревьев на небольшой альпийской горке не должна превышать 50-70 см, на высокой – 1,5 м.
Яркие цветы стоит посадить отдельно, чтобы они привлекали внимание.
А теперь разберемся, какие группы растений подходят для альпийской горки.
В альпинарий советуют высаживать:
Многолетние цветущие и вечнозеленые растения (эдельвейс, алиссум, эхинацею, гвоздику, барвинок, балканскую герань, родиолу, рододендрон) Эти виды устойчивы к засухе, неприхотливые, хорошо размножаются и не требуют особого ухода. Цветут они долго (1-2 месяца), иногда дважды за сезон.
Однолетние луковичные и посевные цветы (пролески, безвременники, крокусы, бархатцы, тюльпаны Кауфмана, подснежники, зайцехвост) Эти разновидности часто зацветают первыми или отцветают последними. Если их разместить на вершине, то уже ранней весной альпинарий заиграет красками. Рядом стоит посадить многолетники, чтобы после завершения цветения место не выглядело пустым.
Почвопокровные (камнеломку, обриету, арабис, делосперму, папоротник, молочай, молодило, декоративную капусту, толстянку) Они не требуют большого ухода, предотвращают рост сорняков, создают красивый «ковер» из зелени и цветов, хорошо смотрятся у подножия горки. Важно следить, чтобы стебли не разрослись слишком сильно и не затмили другие растения.
Низкорослые травы (ковыль, манжетку, горец, вереск, душицу, овсяницу) Большинство трав многолетние, не требовательные к почве. Некоторые могут цвести с весны до осени. Посадить их можно у подножия для создания плавного перехода. Виды со средней высотой будут подчеркивать красоту валунов.
Хвойные деревья и кусты (горную сосну, тую, ель, пихту, лиственницу) Лучше выбирать карликовые породы с прямыми или изогнутыми стволами. Их высаживают самыми первыми, у подножия горки или на склонах. Хвойные вечнозеленые виды не требуют особого ухода, лучше всего они подходят для горок в английском стиле и японских рокариев.
После закупки материалов и растений следует подготовить весь необходимый инвентарь.
Какие инструменты понадобятся для создания альпийской горки
Чтобы сделать альпинарий у себя на даче, не нужен специальный инструментарий. Вполне можно обойтись тем, что есть в подсобном помещении.
Итак, вам понадобятся:
Колышки и бечевка для разметки участка
Штыковая и совковая лопаты
Тачка для вывоза земли
Специальное приспособление (или доска) для трамбовки грунта
Геотекстиль
Сапка для рыхления земли под посадку растений
Рабочие рукавицы
Шланг для воды, ведро или лейка
Когда вы подготовите все инструменты, можете приступать к непосредственному созданию альпинария. Пошаговую инструкцию вы найдете в следующей части статьи.
Как сделать альпийскую горку: пошаговая инструкция
Мы подробно расскажем, как сделать классический альпинарий в виде горного склона. В конце инструкции вы найдете несколько советов по обустройству горок других типов.
Начинать работу нужно с составления проекта. Лучше его нарисовать на бумаге в масштабе, который соответствует размерам участка. Обязательно отметьте места, где будут посажены растения. Затем перенесите рисунок на площадку.
Шаг 1 – разметка участка
На участке, где будет стоять альпийская горка, сделайте разметку. По краям будущей ямы вбейте колышки и свяжите их бечевкой между собой. Отметки можно также сделать с помощью лопаты.
Шаг 2 – рытье котлована
Расчистите площадку под альпинарий, аккуратно снимите дерн и удалите сорняки. Затем выройте котлован глубиной 50-80 см. Чем выше стоят грунтовые воды, тем глубже нужно сделать яму. Верхний плодородный слой, который вы сняли первым, сложите отдельно. Эту землю потом можно использовать для высадки растений.
На дно засыпьте песок (если грунт глинистый) или суглинок (для песчаной почвы). Слой полейте водой, тщательно утрамбуйте и положите поверх геотекстиль.
Шаг 3 – устройство дренажа
Дренаж делают из щебня, песка или ПЩС. Толщина его должна быть 10-15 см на сухом участке и 30-40 см – на болотистом. Половину объема должен занимать щебень фракций 5-10, 5-20, 20-40 или 40-70. Вместо щебня можно использовать битый кирпич, дробленый бетон, керамзит.
Сверху насыпьте ПЩС или ПГС. Каждый слой хорошо утрамбуйте. Для лучшей устойчивости конструкции лучше прикрыть ее еще одним слоем геотекстиля.
Шаг 4 – устройство ядра горки
Ядро горки – это возвышение, служащее основанием для склона с камнями и растениями. Его делают из песка, ПЩС, мелкого щебня или отсева. Можно использовать и более дешевые варианты – битый кирпич или бетон, нижние слои грунта из котлована, строительный мусор.
Форма ядра должна быть конусовидной, высота – 50-70 см. Его можно сделать асимметричным, сместив вершину в одну сторону. Если вы планируете сделать горный утес, то с одной стороны ядро может иметь отвесную стену. На ней впоследствии будут закрепляться плоские камни.
После того, как дренаж и ядро горки готовы, работы следует прекратить на несколько недель, чтобы произошла усадка грунта. Если вы начали делать альпинарий осенью, можете оставить его в таком виде до весны.
Шаг 5 – засыпка грунтом
Грунтовое основание горки рекомендуют делать из трех слоев:
Нижнего (15-20 см) Почву наполовину смешать с мелким гравием (щебнем, галькой, отсевом 0-10). Этот слой будет играть роль дополнительного дренажа.
Среднего (8 см) Грунт пополам смешать с крупнозернистым мытым песком.
Верхнего (8-10 см) Для него в равных частях можно смешать плодородную почву, мелкую гальку, торф и лиственный перегной. В смесь у подножия горки можно добавить немного компоста.
Общая толщина плодородного слоя должна быть около 30-40 см.
Шаг 6 – выкладка камней и засыпка щебнем
Укладка камней на альпийской горке проводится на нескольких уровнях, по типу террасы. Снизу разместите самые крупные валуны. Они не только играют декоративную роль, но и служат основанием для всей конструкции. Такие камни нужно вкопать в землю на 2/3.
На второй уровень положите камни среднего размера. Заройте их в землю наполовину. В верхней части склона установите небольшие камни. Вершину горки можно украсить крупным экземпляром интересной формы и цвета. В карманы между камнями засыпьте грунт для растений. Свободное пространство закройте россыпью из щебня, гравия или гальки. Она играет роль мульчи и не дает почве пересыхать.
Шаг 7 – высадка растений
Посадку начните с хвойных деревьев и кустов. Их лучше разместить у подножия или рядом с крупными валунами. Если вы начали обустройство альпийской горки ранней осенью или в конце лета, то деревья и кусты можно посадить в конце октября.
Многолетние и однолетние травянистые растения, цветы лучше сажать весной. Разместите их в карманы и у подножия по предварительно разработанному плану. После посадки все тщательно полейте. Первые несколько недель процедуру полива повторяйте 1 раз в 2 дня, вне зависимости от погоды.
На грунт обязательно постелите мульчу, которая защитит его от пересыхания, корни – от зимних морозов и предотвратит рост сорняков. Используйте мелкий гравий, мраморную, гранитную или известняковую крошку, торф, песок, кору деревьев с хвоей. Выбор зависит от дизайна альпинария. Мульчирующий слой должен гармонировать с другими элементами. Учитывайте и влияние материалов на кислотность.
Советы по обустройству разных альпинариев
Некоторые альпийские горки имеют свои особенности. Этапы их создания могут отличаться от классического варианта.
Вот несколько советов:
Горка должна быть пропорциональна остальной территории участка.
Избегайте симметрии или лишней упорядоченности.
Переходы между альпинарием и другими зонами сада должны быть плавными. Этого можно достичь с помощью каменной россыпи и почвопокровных растений у основания. Ни в коем случае не делайте вокруг композиции ограждений, они будут выглядеть искусственно.
Маленькая альпийская горка в горшке делается по тому же принципу, что и большая на участке. Дно емкости выстилается гравием, галькой, керамзитом или кирпичной крошкой (дренажный слой). Сверху засыпается песок, затем три слоя грунта. В этом случае не нужно делать ядро или использовать геотекстиль. Камни выкладывают на слой плодородного грунта.
Для альпинария на природном склоне также не понадобится ядро, ведь горка уже готова.
При обустройстве альпийской долины или чешской скалки делают дренаж и сразу прикрывают его грунтом. Камни вкапывают на 2/3. Для скалки берут только плоские сланцы и ставят их ребром.
Японский сад обычно разбивают на широкой территории. Каждый большой камень может стать самостоятельной композицией. Весь сад может состоять сразу из нескольких горок. Хорошо дополняют такой пейзаж сухие ручьи, фонари, деревья бонсай.
Композиции ущелье и лесной овраг – это практически две альпийские горки со склонами, соединенные по центру. Для них делаются 2 отдельных ядра либо используются природные возвышенности.
Чтобы альпинарий в саду всегда выглядел красиво, за ним нужно регулярно ухаживать. О том, как это делается, вы узнаете в следующей части.
Рекомендации по уходу за альпийской горкой
Уход за альпийской горкой – это целый ряд мероприятий, которые отличаются в зависимости от времени года. Они несложные, не занимают много времени и под силу всем, кто привык держать в порядке свой садовый участок.
Условно все мероприятия по уходу можно разделить по времени года.
Что делать с альпийской горкой весной:
В самом начале сезона нужно освободить горку от зимнего укрытия.
Необходимо проверить многолетники, удалить поврежденные ветки и растения.
Посмотрите, чтобы все камни были целы (особенно это относится к глыбам у основания альпинария). При необходимости замените их новыми.
Подсыпьте землю в углубления и возле основания горки, полейте альпинарий раствором минеральных удобрений.
При необходимости посадите луковичные и однолетние цветы.
В конце застелите грунт мульчей.
Как ухаживать за горкой в летний период:
Летом необходимо обеспечить постоянный полив. В идеале, нужно продумать систему автоматического орошения. Если такой возможности нет, можно делать это и вручную. Поливать цветы нужно рассеянной струей воды из лейки с мелкими отверстиями. Если вы пользуетесь шлангом, наденьте на него распылитель.
Вовремя удаляйте сорняки. При наличии геотекстиля в основании и мульчи их вырастает немного. Но даже несколько веток сорной травы способны испортить внешний вид горки и заглушить цветы. В конце июля и августе проведите обрезку кустов, деревьев и многолетних растений, дополнительно сформируйте крону.
Важно следить, не появились ли в альпинарии вредители. Каменистые горки любят кроты и полевые мыши. С ними лучше всего бороться с помощью отравленных приманок или мышеловок. Муравьев, гусениц, тлю и других насекомых уничтожают инсектицидами. Слизней проще регулярно собирать с веток.
Следите за состоянием листьев, не появились ли на них серые, желтые или коричневые пятна. Такие симптомы могут быть признаком грибка. Кусты следует обработать фунгицидами, наладить полив. Если растения частично засыхают, они могут нуждаться в дополнительной влаге или затенении.
Советы по уходу за альпинарием осенью:
Когда цветение растений заканчивается, проверьте еще раз их состояние. Удалите засохшие и погибшие цветы.
Выкопайте луковички, которые не могут зимовать в открытом грунте.
Обновите мульчу, проверьте состояние камней.
На зиму можно полить грунт удобрением на основе калия и фосфора.
В регионах с холодным климатом горка нуждается в укрытии. Особенно актуально это в тех случаях, если на ней растут теплолюбивые виды многолетников. Альпинарий можно покрыть пленкой, геотекстилем, ветками хвои.
Что делать с альпийской горкой зимой:
В зимнее время следите, чтобы альпийскую горку не обдувал ветер.
Если альпинарий находится вблизи дома, следите, чтобы с крыши на него не падали сосульки. Глыбы льда могут повредить камни.
Укройте конструкцию снегом. Он защитит растения от промерзания.
Как видите, самостоятельно сделать альпийскую горку в саду несложно. Главное, тщательно продумайте композицию и представьте ее на участке. Перед планированием изучите разные варианты горок, подумайте, какая из них лучшим образом будет смотреться на вашем участке. Если следовать инструкции и учитывать все рекомендации, альпинарий будет радовать вас много лет.
Хотите знать больше?
Подробнее о требованиях к материалам для альпийской горки читайте на страницах:
Всю информацию о материалах, которые используют для обустройства альпийской горки, их свойствах и характеристиках, вы найдете в разделах:
Рекомендуем также ознакомиться со следующими статьями:
Альпийская горка для новичка – выбираем самые неприхотливые растения
В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).
Логин или e-mail:
Или войдите с помощью этих сервисов:
Альпийская горка своими руками — 80 фото, идеи как сделать
Альпийские горки или, как их еще называют, альпинарии – великолепные украшения придомовых участков, которые в последнее время все чаще заменяют стандартные клумбы и рабатки. Они становятся достойным декором богатых имений и скромных дачных участков, дополняют ландшафтные дизайны городских парков. Подобрав грамотно растения и камни, можно создать роскошную зону отдыха, которая будет радовать глаз своей неповторимой привлекательностью. Далее мы рассмотрим, какими бывают альпийские горки и как можно сделать альпинарий с прудом на участке своими руками.
Особенности оформления альпийских горок
Альпинарии – это уменьшенные имитации скалистых природных ландшафтов, поэтому основой любой композиции выступают камни. Для обустройства используют несколько основных видов камней: дикий камень, известняк, туф, песчаник, гранит и пр. Причем стоит подбирать материал разных размеров, имеющий естественные неровности и структуры. Альпийская горка должна отличаться асимметричностью, ведь в природе не бывает идеальных форм. Располагать камни можно по-разному, в зависимости от вида горки, иногда их укрепляют с помощью цементного раствора, чтобы обеспечить неподвижность.
Основные работы по созданию специфического рельефа, укладке камней можно проводить в любое время года, кроме зимы, но стоит учитывать, что композиция будет давать усадку в течение 3–4 месяцев, и только потом можно осуществлять посадку растений.
Как выбрать растения для альпийской горки
Выбор растений для альпинария необходимо продумать заранее, так как каждому из видов ландшафта подходит тот или иной набор представителей мира фауны, например, альпинариям-склонам присущи ползучие виды, а долинам – цветущие типы. Специалисты советуют подбирать представителей флоры, которые цветут в разные периоды, чтобы альпийская горка могла радовать глаз долгое время. Многолетники, в большинстве случаев, цветут осенью. Это может быть лаванда, герань, камнеломка и пр. За их ростом требуется тщательное наблюдение, так как сильно разросшиеся культуры могут закрывать солнечный свет более низким растениям. Луковичные (крокусы, гиацинты) цветут весной, а в зимний период не дадут пустовать ландшафту хвойные породы – туи, некоторые разновидности елей и пр.
На альпийских горках также встречаются низкорослые кустарники, такие как японский клен, розмарин, азалия, карликовые розы. Из травянистых представителей можно выбрать чабрец, колокольчики, бархатцы, также часто на горках высаживают эдельвейсы, флоксы, карликовые папоротники. Почвопокровные маргаритки, зверобой, тысячелистник прекрасно закроют собой пустующие пространства между камнями.
При посадке нужно принять во внимание одно из важных правил: низкорослые виды высаживают группами, а пышные цветущие – обособлено. Высадка растений в грунт начинается с вершины альпийской горки и постепенно перемещается к его подножью. Чтобы избежать испарения воды и блокировать поражение растений сорняками, нужно вокруг каждого экземпляра при посадке оставить небольшую воронку, в которую засыпать гальку.
Виды альпинариев
Вопреки бытующему мнению, что создание альпинария – удовольствие не из дешевых, так как понадобятся услуги дизайнера и дорогостоящие материалы, отметим, что создать такую красоту несложно самостоятельно. Главное – определиться, какую именно композицию Вам хотелось бы видеть на своем участке. Различают такие основные разновидности альпинариев, как:
1. Скальный утес. Создание подобного ландшафта потребует приличного количества габаритных голых камней, которые нагромождаются в виде возвышения. Растения здесь присутствуют в минимальном количестве – в основном, их располагают в нишах между валунами.
2. Горный склон. Композиция формируется на высоком подъемном участке, поэтому лучше ее формировать, если такая форма рельефа уже присутствует на территории. Если нет – горку делают насыпью самостоятельно, а затем укладывают камни разного размера и высаживают низкорослых и стелющихся представителей флоры.
3. Горная долина. Такой мини-пейзаж строится по принципу раскладки крупных камней в хаотичном порядке. При этом глыбы должны лишь частично выступать над поверхностью грунта, а в промежутках между ними рассаживают цветущие зеленые культуры.
4. Ущелье. Это отличный вариант, если на поверхности грунта имеется ложбина. В таком случае останется лишь сформировать каменистые склоны и рассадить представителей горной растительности.
5. Альпийский луг – особенный вид альпинария, когда камни практически не используются, а эффект возвышенности создается с помощью посадки растений разной высоты. В целом – это прекрасная зеленая поляна с луговыми цветочками.
6. Болотце. Такой вариант подойдет любителям всего необычного. При создании формируется неглубокая яма, периметр которой укладывается валунами. Здесь высаживают болотные виды растений, а общую атмосферу подчеркивают подобранные необычные коряги.
7. Альпинарий с прудом. Превосходная композиция, где присутствует маленький водоем у подножья альпийской горки, а по скалистым склонам стекают изящные горные ручейки. Создание такого альпинария – наиболее трудоемкий процесс, но результат, безусловно, оправдает потраченные усилия.
Альпийская горка с водопадом и прудом своими руками
Мы рассмотрим наиболее трудоемкий вариант создания альпинария, на примере которого Вы вполне можете самостоятельно соорудить горный «водопадик» на своем участке либо более простую композицию. Для начала необходимо выбрать площадку. Если на территории есть свой водоем, то оптимальный вариант – разместить композицию возле него или же на небольшом склоне. Не стоит обустраивать такой вид альпийской горки вблизи высоких деревьев, так как опадающие листья будут постоянно загрязнять водоем. Приступая к работе, лучше изначально нарисовать эскиз на бумаге, а уж потом воплощать идею на местности.
Что необходимо подготовить
Обустройство такого вида альпийской горки потребует подготовки камней различных размеров, а также раствора из цемента для фиксации конструкции (иногда используют монтажную пену). Чтобы соорудить систему циркуляции воды, потребуется большая емкость для водоема, насос и шланг для водоподачи. В качестве емкости можно использовать закупоренную старую ванну или ненужное большое корыто. Стены ванны лучше предварительно обработать жидким цементом – так водоем будет иметь более натуральный вид.
Насос должен иметь соответствующую мощность, поэтому модель выбирается из расчета высоты горки и литража искусственного пруда и желаемого напора воды, сбегающей по камням. Специалисты советуют устанавливать для подобных композиций очистительный специальный фильтр, который надолго обеспечит ее прозрачность.
Растения необходимо выбрать наиболее влаголюбивые, например, лилейник, ирис, осоку, кувшинку и пр. Иногда размещают горшки с этими растениями прямо в воде. Принцип посадки растений на склонах альпинария с водоемом представлен на фото.
Формирование площадки
Проще оформлять альпийскую горку на песчаной почве, так как глинистый грунт потребует дополнительного дренажа. Чаще отдают предпочтение южным сторонам, где расположены зоны отдыха и где наиболее подходящее освещение. Для начала необходимо вырыть котлован для искусственного пруда, а из полученной земли можно одновременно сформировать возвышение. Очень важно придать берегам ступенчатую форму с центральным углублением, по которому будет стекать наш каскадный водопадик.
Если предполагаемая высота горки более одного метра, целесообразно ее усилить. Для этого необходимо изначально сформировать фундамент: выкапывается яма глубиной не более 20 см, периметр которой должен превышать на полметра размер будущего холма. На дно углубления закладывается слой щебня, решетка из арматуры и заливается бетонная смесь. В таком состоянии необходимо оставить фундамент на пару недель, после чего формировать горку.
Делаем искусственный водопад с прудом
Когда основной рельеф сформирован, приступаем к обустройству горки. Сначала нужно сформировать на склонах плотный каменный слой, в процессе укладки прокладывается и маскируется водоподводный шланг. Верхний край шланга выходит на возвышение к тому месту, где будет источник, а нижний – погружается в водоем. При камнеукладке на наклонной поверхности берегов используют жидкий цемент, обеспечивающий отменную долговечность рельефа. Для оформления используют большие камни, уступы – ступеньки, по которым будет стекать вода, – лучше сформировать с помощью плоских валунов.
В установленную емкость с искусственным прудом наливают воду и помещают насос, присоединив край шланга. В данном варианте необходимо также продумать тщательную маскировку электрокабеля, который будет протянут от насоса к источнику энергии. На этом этапе конструирование альпийской горки можно считать оконченным. Далее следует процесс посадки представителей флоры. Растения необходимо выбрать наиболее влаголюбивые, о которых уже упоминалось выше. Увитая растениями альпийская горка с водопадом и прудом станет достойным украшением любого загородного участка.
Альпийские горки своими руками – фото-идеи
Больше о создании альпийских горок, их особенностях можно узнать, посетив фото галерею. Здесь представлены яркие примеры изысканного соседства камней и растений, среди которых Вы сможете почерпнуть идеи для создания собственной альпийской горки на участке. Приятного просмотра!
этапы создания альпинария с фото
Часто говорят, что красота заключается в простоте. Созданная вами альпийская горка на даче своими руками — это воплощение этой мудрости. С хорошо продуманным планировкой, изначально бесформенная смесь камней и растений, может в умелых руках превратиться в уникальный и неповторимый элемент ландшафтного дизайна, так желаемый в любом доме. Мы проведем вас через весь процесс создания альпинария, а также поделимся некоторыми советами по уходу, чтобы поддерживать ее красоту долгое время.
Как определить лучшее место для альпинария
Обратите внимание на микроклимат, в котором находиться ваш дачный участок. Микроклимат — это, по сути, крошечные различия в «общем климате», которые уникальны для вашей конкретной области. Эти особенности часто могут способствовать росту садовых растений или угнетать их, поэтому изучение микроклимата гарантирует, что ваш альпинарий будет выглядеть здоровым и привлекательным. Когда дело доходит до создания альпийской горки на даче своими руками, есть несколько правил, которые нужно учитывать:
Попытайтесь найти область участка, не окруженную нависающими деревьями или корнями деревьев. Это гарантирует, что ваши насаждения получат достаточно солнечного света в течение дня и корни деревьев не будут угнетать ваши растения.
Выбранное вами место должно иметь хороший дренаж. В противном случае вам может потребоваться поднятие площадки для горки, чтобы создать подходящие условия для ваших альпийских растений.
Остерегайтесь небольших впадин. Если вы живете вблизи холмов или местность наполнена провалами или впадинами, вам, придется принять меры для защиты альпинария. В холодные осенние вечера в таких местах может скапливаться холодный туман, который затем опускается на землю и накапливается в низких точках вашего сада, подвергая ваши растения опасным холодам.
Альпнарий своими руками на даче может быть построен на ровной земле или на склоне. Второй вариант более предпочтителен для создания композиции. Чтобы построить альпинарий на ровной земле, нужно создайть небольшой холмик.
Когда лучше создавать альпийскую горку своими руками
Любой сезон подходит для создания каменного сада, но лучшее время для создания горки — осень. Это дает время до весны, чтобы почва и камни могли осесть, прежде чем добавлять растения (Процесс усадки почвы занимает около двух месяцев). Насаждения высаживаем весной. Таким образом, вы сможете не только насладиться вашей композицией в летний период, но и дать растительности достаточно времени для роста корневых систем и подготовки ваших насаждений к зиме.
Выбор растений для альпинария
Каменные сады имитируют идеальные условия для горных видов растений, поскольку они живут в районах, где легко найти скалистые горные склоны, хороший дренаж и много солнечного света. Однако это не означает, что ваш выбор должен пасть только на вечнозеленые растения.
Альпийские горки — это относительно недорогое решение, которое вы можете использовать независимо от того, сколько свободного места у вас в вашем распоряжении. В зависимости от расположения каждого камня или валуна, они могут обеспечить подходящую среду обитания для удивительно широкого спектра видов растительности. Например, южная сторона, может быть идеальной для выращивания солнцелюбивых насаждений, а тенелюбивые виды будут свободно чувствовать себя с северной стороны.
Совет: когда вы создаете каменную горку, избегайте быстрорастущих растений. Они разрушат вашу композицию.
Выбираем камни для альпийской горки
Камни являются основным элементом в композиции, а растения являются вторичными и дополнять композицию. Следуйте простому правилу: камни должны быть одного вида. Они также должны выглядеть одинаково и иметь сходство в их структуре.
Идеальным вариантом было бы использовать валуны покрытые мхом. Кроме того, камни для альпинариев должны быть твердых пород. Они должны быть стойкими к дождям, снегу, низким температурам.
Совет. Избегайте использования осадочных пород и минералов, потому что они могут испортить рост растений.
Лучший выбор — известняки или песчаники. Кроме того, базальтовые, гранитные , плотные вулканические породы и скальные породы подходят для каменного сада. Часто используют доломит, туф и ракушечник, но надо помнить, что они не выдерживают очень низких температур. Большинство ландшафтных дизайнеров рекомендуют использовать желтые, коричневые или бежевые камни. Эти цвета обычно подчеркивают свежий зеленый цвет растений. Избегайте использования большого количества серого цвета. Если вы используете серый гравий, большие валуны должны быть другого цвета.
Пошаговое руководство создания альпийской горки
Шаг 1. Подготовительный этап Первый этап – выбрать самый «живописный» уголок вашего участка. Нарисовать на бумаге схему альпинария на бумаге в соответствии с вашими пожеланиями. Решите, сколько камней вам нужно, какие виды растений вы хотите и как их высадить. Данная схема альпийской горки подскажет вам приблизительную стоимость материалов. Вам надо учитывать несколько других факторов, таких как уровень местности (возможно вам нужно будет создать наклон или насыпь для надлежащего дренажа). Вам нужно определить — сколько солнечного света и тени ваша каменная горка будет получать в любое время.
Виды альпийских горок
Конечно, вам также нужно определить размер вашей композиции. Если вы планируете устанавливать крупные камни, вам, скорее всего, придется нанимать экскаватор и другое профессиональное оборудование, чтобы создать оптимальные условия дренажа для ваших растений. Шаг 2. Соберите необходимые материалы Инструмент и материалы, необходимые для создания альпийской горки своими руками:
Лом для перемещения больших камней, рулетка, шнур, колышки, тачка, лейка,
Лопата для обработки почвы, грабли для разбрасывания компоста и шпатель для посадки насаждений;
Альпийские или другие подходящие виды растений;
Ландшафтная ткань или лист полиэтилена;
Битые горшки, мелкие камни, старые кирпичи и другие наполнители;
Камни разного размера (сланец, гранит или песчаник), песок, щебень, гравий, компост.
Шаг 3. Отметьте границы будущего альпинария с помощью веревки и контрастного сыпучего материала (песок или известь). Шаг 4. Удалите сорняки. Если обычным способом вам не удается избавиться от них — используйте гербицид, чтобы убить более устойчивые сорняки. Шаг 5. Удалите почву глубиной 30 см. Созданную «чашу» заполняют битым кирпичом, разного вида отходами строительных материалов, гравием. Это улучшит дренаж, а также послужит опорой для камней. Хорошо утрамбуйте этот слой-подушку. Если вы создаете горку на ровной площадке – насыпьте горку из того же материала и тоже хорошо утрамбуйте. Шаг 6. Отделите нижний базовый слой от компоста. Отделить можно с помощью песчаной подушки толщиной 5 см. Вы можете сделать это, уложив слой ландшафтной ткани. Это также будет препятствовать росту сорняков в композиции. В качестве альтернативы можно использовать лист полиэтиленовой пленки с небольшими отверстиями, выполненными с интервалом 10 см. Шаг 7. Укладываем камни. Сначала размещают самые большие камни. Используйте свою лопату, чтобы выкопать небольшие ямки для каждого камня, затем с помощью лома переместите камни в отведенное место и положение. Выясните, в каком направлении находится ваш сад (север, юг, запад или восток), чтобы правильно разместить камни и создать идеальный микроклимат для ваших растений. Шаг 8. Смешайте готовую почвенную смесь и насыпьте ее вокруг валунов. Старайтесь заполнить промежутки и пустоты между камнями. Шаг 9. Возьмите грабли и разровняйте почвенную смесь. Заполните смесь по всему пространству горки, следя за тем, чтобы смесь не уплотнялась. Одновременно смоделируйте рельеф альпийской горки по подобию природного образца. Холмик не надо делать равномерным и гладким. Надо вручную сформировать естественные переходы между камнями, ложбинки, тропинки. Шаг 10. Добавьте растения в свой альпинарий. Осторожно перенесите каждое растение из горшка в смесь компоста. Шаг 11. Добавьте слой мульчи. Покройте область слоем крошечных камней. Это удержит компост на месте и придаст вашему пространству неповторимый облик.
Созданная вами альпийская горка своими руками требует в будущем регулярного ухода. Альпинарий как часть садового участка также восприимчив к разному роду вредителям – муравьями, птицами, слизняками и т.д. Надо регулярно осматривать вашу альпийскую горку и удалять сорняки. Не переусердствуйте с поливом растений, чтобы избежать проблем с корневой гнилью. Незамедлительно удалять опавшие листья. Будьте осторожны с поливом, чтобы избежать проблем с корневой гнилью по линии.
Как сделать альпийскую горку своими руками из подручных материалов
Любой загородный дом нуждается в индивидуальном подходе и правильном ремонте, Каждая хозяйка мечтает создать своими руками уютный и в то же время оригинальный проект и дизайн дома и сада. Для того чтобы сад выглядел оригинально, необходимо сделать неповторимый дизайн ландшафта.
Декор и устройство альпийской горки
Чаще всего элементы ландшафтного дизайна усовершенствуют при помощи цветочных клумб и деревьев. Если желания постоянно возиться с цветами нет, то вам идеально подойдёт горный стиль оформления ландшафта. Необычные композиции из асимметричных камней, маленьких деревьев и различных растений станут украшением каждого участка.
Идеально такой ландшафтный дизайн подходит для небольших европейских построек, а также для загородных домов и дачных участков, оформленных в стиле шале. По внешнему виду альпийская горка напоминает небольшую гору с различными растениями и каменными глыбами.
Когда мы слышим выражение «альпийское предгорье», то сразу же мысленно представляем себе луг возле подножья горы, который густо зарос низкой и неприхотливой растительностью. Альпийская горка не может сравниться с альпийским предгорьем, так как является его маленькой копией, но смотрится такая копия тоже очень красиво.
Оригинальный вариант дизайна альпийской горки
На сегодняшний момент альпийские горки пользуются огромной популярностью.
Большинство дачников нанимают на работу специалистов и платят им за это огромные деньги. Вы абсолютно спокойно можете создать оригинальные клумбы цветов и украсить дачный участок своими руками альпийской горкой, которая создаётся из подручных материалов – это отличное занятие для всей семьи.
Для этого вам нужно будет немного сил, времени и фантазии. Эта статья поможет вам в реализации вашей мечты. Всё зависит исключительно от подручных материалов, которые имеются у вас в наличии.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Что нужно для создания альпийской горки
На создание альпийской горки вам потребуется всего-навсего один день. Прежде чем начать создавать альпинарий нужно приобрести все необходимые материалы.
Грунт.
Различные растения.
Ассиметричные камни.
Дренажная материя, например, гравий, песок, щебёнка или раскрошенный кирпич.
Схема устройства конструкции альпийской горки
Все вышеперечисленные материалы являются вполне доступными и недорогими. Многие из них могут оказаться у вас на даче, значит, вы сможете сэкономить денежные средства. Но при выборе камней, грунта и растительности нужно обязательно учитывать некоторые их особенности, а также требования к возведению альпинария.
Вернуться к оглавлению
Выбор камней
Камни играют практически главную роль, так как они являются основой альпийской горки. Именно благодаря им сохраняется оригинальный внешний вид даже в то время года, когда растения не будут цвести, значит, к выбору камней необходимо подходить очень ответственно. Для правильного выбора камней нужно следовать нескольким правилам:
Все камни должны быть одной породы.
Размер камней напрямую зависит от того, какого размера вы хотите сделать альпийскую горку.
При создании альпинария из камней, не нужно рассчитывать на то, что растительность скроет какие-то изъяны, потому что они не всегда будут цвести, значит, горка должна выглядеть красиво и без них.
Различные варианты устройства самодельных альпийских горок
Вернуться к оглавлению
Создаём альпийскую горку
Альпинарий лучше начинать делать ранней осенью, так как это самое подходящее время для высадки растительности. Для начала необходимо произвести разметку территории участка, при этом альпийская горка может быть любых размеров. При планировании альпинария, площадь которого больше десяти метров квадратных обязательно нужно отметить расположение будущих садовых тропинок.
Все, кто планируют возводить альпинарий своими руками, должны знать, что эта конструкция не является ненужным нагромождением камней – это целая модель естественного ландшафта гор. Чтобы горка выглядела естественно, нужно перед началом её возведения разбить территорию на плато, вершины, долину и обрывы. Также естественности можно достичь при помощи различных вариантов освещения.
Вернуться к оглавлению
Подготавливаем территорию
Необходимо убрать внешний слой дернины, глубина которой составляет не менее 300 мм. Чтобы сформировать нижний слой – это 100 мм – понадобятся такие материалы, как шлак, раскрошенный кирпич и гравий.
Наверх укладывается второй слой, который включает в себя песок, состоящий из крупных фракций – от 50 до 100 мм. Каждый слой должен поливаться водой. Дальше вам понадобится земляная смесь, которую можно приобрести в специализированных магазинах или же сделать своими руками. От качества грунта напрямую зависит рост, развитие и цветение всей растительности, которая будет высаживаться на горку.
Чтобы сделать смесь земли своими руками необходимо смешать глину с торфом в соотношении 3/1, а потом добавить туда песчано-гравийную смесь в соотношении 5/1. Все составляющие грунта обязательно должны быть чистыми, таким образом, вы сможете избежать чрезмерного роста сорняков на вашей альпийской горке. Изготовленную или приобретённую земляную смесь нужно высыпать на ранее подготовленную дренажную систему и сформировать из неё небольшую горку высотой примерно метр, хотя альпийская горка может быть намного выше.
Вернуться к оглавлению
Укладываем камни
Края сначала обкладываются самыми большими камнями, потом средними и только после маленькими. Самые массивные камни отлично будут выглядеть на самой вершине холма из смеси земли. Для усиления плотности всей конструкции массивные камни лучше зарыть в земляную смесь приблизительно на 3/4 или же 2/3 части от их общего объёма. Таким образом, вы сможете достичь максимальной естественности альпийской горки.
Как правильно укладывать камни
При создании дорожек из камней, их нужно укладывать плоским боком кверху, иначе по ним будет неудобно ходить. После того как вы выложите камни, необходимо проверить их на устойчивость, если вы обнаружите неправильно расположенный камень, то под него нужно будет подложить немного меньший по размеру камень.
Между садовыми каменными дорожками лучше всего оставить небольшие земляные участки, на которые будут высаживаться цветы и растения. Для придания естественности горный ландшафт обязательно должен быть ассиметричным.
Вернуться к оглавлению
Растения для альпинария
Характерная особенность альпийской горки заключается в посадке многолетних растений – так альпийская горка будет дольше сохранять свою красоту. Многолетние растения отличаются своей насыщенностью цвета и красивой формой листьев. Многолетние растения неприхотливы, потому как аналоги растут в Альпах, именно поэтому эта горка и называется альпийской.
Для альпийской горки идеально подходят вьющиеся многолетние растения, а также лаковые травы и все виды герани. Также красиво смотрятся хвойные растения. Низкие растения лучше сажать на средних зонах, а высокие – внизу альпинария.
Рассмотрим несколько основных требований по выбору растений для альпинария:
Растения должны цвести на протяжении всего года.
Лучше всего выбирать низкорослые растения.
Высаженная растительность должна быть устойчивой к холоду и неприхотливой, таким образом, ухаживать за ней будет намного проще, а её естественность будет максимальна.
Растения обязательно должны сочетаться между собой, не закрывая и не подавляя при этом камни.
Если ваш участок постоянно находится под солнцем и тень на него не падает, то лучше всего сажать устойчивые к засухе растения.
Если же участок постоянно располагается в тени, то лучше всего сажать устойчивые к тени растения.
Самые подходящие для альпийской горки растения:
альпийский эдельвейс;
миниатюрный хост;
метельчатая камнеломка;
молодила;
гелиантемум;
скальный алиссум;
ползучий тимьян.
Список наиболее популярных растений для обустройства альпийской горки
Если учитывать сезонность цветения растений, то они будут радовать вас своей красотой на протяжении всего года.
К зимним растениям относятся хвойные, к весенним – луковичные, к осенним – безвременные и оставшиеся виды – к летним. Для озеленения альпинария отлично подходят папоротники, а также газовые и злаковые травы. Из цветущих растений отлично смотрятся маки, фиалки, бархатцы, эдельвейс и многое другое.
Многие считают, что строительство частного дома только из кирпича — это на самом деле лишняя трата денег. Материал слишком прочный, и получается, что финансы тратятся впустую. Но на самом деле ваш дом хуже от кирпича ни в коем случае хуже не станет. Это гигроскопичный материал, который не только задерживает тепло, но и прекрасно впитывает воду.
Задаваясь вопросом, из чего построить дом недорого и качественно, можно смело выбирать вариант камня.
Можно провести соответствующие тесты. Для этого в воду можно разместить кирпич и пенобетон. Спустя 7 дней нужно взять и расколоть ровно пополам два этих материала. Кирпич будет мокрым изнутри. А вот пенобетон — нет, он будет сухим. Кирпич может впитывать влагу изнутри помещения, предупреждая образование конденсата и сырости на стенах.
Многие люди в последние годы в строительстве уделяют особое внимание газобетонным блокам. Но многие почему-то сопоставляют их с пенобетонными. На самом деле это два абсолютно разных материала, хотя и внешне они и выглядят идентичными.
Для того, чтобы понять, где газобетон, а где пенобетон, можно провести ещё один тест с водой. Материал мочится в воде, и газобетонный блок сразу же вбирает в себя всю воду. К сожалению, газобетон не просохнет. А вот пенобетон, наоборот, остается сухим.
Также различать материалы можно при помощи дозиметра. Этим прибором пользуются люди, которые часто имеют дело с рынком строительных материалов. Используя дозиметр рядом с пенобетоном, вы не увидите на экране каких-либо отметок. Дело в том, что пенобетон не излучает радиационные волны, в отличие от газобетона.
Приведём пример. Дозиметр в непосредственной близости к красному кирпичу покажет радиоактивный фон около 25-35 мкр/час. Рядом с силикатным белым кирпичом — до 60 мкр/час. А вот у жаропрочного желтого кирпича и вовсе показатель будет на уровне 100 мкр/час. Однако для здоровья такие показатели не вредны, но всё же, задуматься об этом стоит.
Строительство из пенобетона
Из чего же лучше всё-таки построить дом? Многие строители однозначно скажут, что из пенобетона. Этот материал имеет прекрасные теплоизоляционные свойства. Например, он превышает теплоизоляцию кирпича. Есть различные марки пенобетона, которые предлагают на рынке стройматериалов разную плотность. При этом чем меньше масса пенобетонного блока, тем лучше будет его теплоизоляция. Но если вы выбираете прочность, то чем больше масса, тем выше она будет.
Легкий пенобетон — отличный теплоизоляционный материал. И одновременно он хорого себя ведёт при использовании в возведении сложных конструкций. И по прочности он сопоставим с кирпичом.
Однако у пенобетона всё же есть некоторые недостатки. Их стоит рассмотреть заранее, прежде чем начинать строительство.
Учёные провели некоторые исследования и выяснили, что спустя 200 лет бетонные блоки становятся пылью, в отличии от других материалов. Также многие строители советуют использовать кирпичи в местах, где нагрузка на постройку наиболее большая, а пеноблоками заполнять пустоты. Такой вариант достаточно дешёвый и одновременно простой. Позволяет увеличить стойкость постройки перед различными внешними факторами.
Если речь идёт о строительстве дома с толстыми стенами из камня, то нужно понимать, что благодаря материалу в ней будет аккумулироваться энергия тепла. Даже зимой стены из камня будут хорошо прогреты.
Если правильно подойти к вопросу утепления, то постройка сможет держать тепло до двух суток с момента, как отключили отопление. А вот в летний период, напротив, в каменных домах ощущается прохлада. Из каких блоков лучше строить дом? Существует правило, что чем больше размер блока, тем крепче будет само сооружение.
Бут
Многие наверное интересовались, что же это за дома, которые отличаются массивными стенами из камня. У таких домов и правда есть свои особенности. Например, в летнее время года жильцы таких построек не нуждаются в кондиционере. Это прекрасное спасение в жаркий период.
В чём заключается уникальность таких построек? Дома из бута идеально подходят для проживания в них людей. Бутовый камень похож на кирпич,но имеет более плотную конструкцию.
Стать обладателем каменного дома очень просто. Главное, чтобы постройка постоянно находилась в эксплуатации, ведь в противном случае при длительном простое без прогрева, особенно в холодное время года, её сложно будет «оживить».
Если в зимний период вы бываете в постройке очень редко, то придётся потратить много топлива и своего свободного времени на то, чтобы создать хоть какую-то иллюзию тепла.
Также в последнее время появилось такое понятие, как монолитный дом из бетона. Его также называют термодомом. Эта конструкция является отличным сочетанием прочности и теплосбережения, что удалось достичь благодаря использованию фундаментального кирпича и пеноблоков. Этот дом прекрасно позиционирует себя в качестве дачи и для постоянного места жительства.
Каркасный
Из чего дешевле построить дом? Конечно же, из каркаса! Американские технологии строительства постепенно входят в российский рынок. Каркасные дома — это идеальный вариант для строительства, потому что сочетает в себе сразу три положительные составляющие. Они возводятся быстро, стоят дёшево, а внутри них всегда тепло.
В российских реалиях технологию строительства из каркаса называют сборно-щитовой технологией. Ранее люди строили дома такого типа на своих приусадебных участках и на дачах, так как это было наиболее дешевая технология.
Но почему-то такие дома всегда считались ущербными, и им не уделялось должного внимания. Однако после прочитанного здесь у вас не должно остаться сомнений, из какого материала лучше строить дом. До сих пор многие говорят о том, что подобные постройки не отличаются прочностью и долговечностью.
Конечно, в сравнении с каменными домами каркасные постройки проигрывают. Но однако если человек ограничен в средствах и во времени — это наилучший вариант, который только можно себе представить. Интересно! Кстати, несколько строительных компаний решились на один резонансный эксперимент. Они построили два аналогичных дома. Один — в каркасной технологии, другой — из камня. Дома были одноэтажные, с мансардой, единой квадратуры.
Одновременным воздействием на постройки экскаватором оба дома сломались в один момент. А значит, в виду уже сказанного, можно утверждать, что каркасный дом не менее надёжный, чем каменный. Значит, тоже может похвастаться стойкостью и долговечностью.
Также, если вы посмотрите на строения, которые расположены на участках наших бабушек и дедушек, но при условии, что эти постройки были выполнены на каркасной основе, можно отметить для себя, что они действительно сохранились в хорошем виде.
Это означает, что каркасная постройка имеет право отрицать свою непригодность, когда её упрекают в чрезмерной ломкости и непрочности.
Многие учёные считают, что использование канадской технологии строительства каркасных домов — это вершина достижений человечества, которая только могла быть досягаема при постройке домов для постоянного проживания. И для того, чтобы утверждать подобное, есть свои основания. Многие строители называют канадскую технологию «фастфудом в строительстве».
Это достаточно быстрый способ. Он повсеместно используется на территории Канады и США. Несмотря на настойчивую рекламу, а также отказ многих российских строителей применять ее, всё же, канадские дома, как грибы после дождя, вырастают на территории СНГ.
Но почему же этот метод строительства получил такую популярность? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Каркас — самый дешевый материал для строительства дома.
На территории Канады и США стоимость камня, который используется при строительстве домов, чрезвычайно высока. Многие люди, даже те, что относят себя непосредственно к среднему классу, не могут позволить себе такой материал. Поэтому появилась необходимость придумать строение из более дешёвого материала. Каркасный бюджетный дом для постоянного проживания — идеальный вариант для среднестатистической семьи.
Вопреки расхожему мнению, доходы граждан США, конечно, несоизмеримы с доходами российских граждан, но с учетом цен на недвижимость и стройматериалы российскому обывателю живётся гораздо комфортнее. Строительство дома в США — дорогостоящий процесс, который требует огромных вложений. Поэтому гражданами этой страны был сделан выбор в пользу дерева.
Многие строители долгие годы бились над созданием наиболее прочной и простой технологии строительства, пока в Канаде не появился первый посёлок, сделанный по известной канадской технологии. За ним второй поселок, третий, и постепенно метод строительства плавно перебазировался в США. Здесь он обрел настоящую популярность.
Также в странах запада для городского строительства тоже используются готовые панели, которые монтируются на месте.
Каркасное строительство наблюдается везде, начиная с офисных зданий и заканчивая жилыми постройками.
Дом по канадской технологии собирается в течение одной рабочей недели. Процесс происходит настолько быстро и настолько функционально, что некоторые шутят, что в процессе установки каркаса рабочие даже не успевают испачкаться. Поэтому можно сделать вывод, что экономическая составляющая, то есть дешевизна материалов — это основная причина, почему такие дома стали популярными.
Ещё один плюс домов по канадской технологии — это чистота работы. Готовые панели уже имеют гладкую поверхность, а значит, нуждаются только в методе сухой штукатурки, которая осуществляется при помощи гипсокартона. Стены легко обшиваются в короткие сроки. Они становятся ровными, на них сразу можно наклеивать обои.
Минус — это плохая звукоизоляция, ведь пустоты внутри стен вызывают воздушные потоки, в результате чего дома можно услышать, что происходит на улице. Но если вы очень хотите добиться тишины, то можно применять специальные технологии, которые позволяют убрать лишний шум с фона.
В США очень ценится ручной труд. Поэтому дома, которые возводятся с нуля строителями из кирпича и других каменных материалов, стоят очень дорого. Намного дешевле приобрести уже готовый дом, и просто установить его на выбранной территории.
В странах СНГ и России в том числе ситуация прямо противоположная. Квалифицированным рабочим трудом часто пренебрегают. Поэтому стоимость строительства дома из камня зачастую намного меньше, чем покупка импортного каркасного дома по канадской технологии.
К сожалению, в России до сих пор нет единого качественного производства, которое бы обеспечивало постройку дома по канадской технологии только из российских материалов. Все везут из-за границы. Эта ситуация сопоставима с очень известным примером. Рассмотрим интересную историю о том, как применяются самые примитивные технологии.
Вспомните про подвесные унитазы, которые были произведены в Европе. Они встраиваются в стену, имеют легкий каркас, просты в использовании потребителями. В Германии, Англии и Франции уже много людей отказались от обычных тяжёлых унитазов в пользу удобных мелкокалиберных и подвесных, а главное — дешёвых моделей.
В России же такой технологии не существует. Однако привозные унитазы стоят в разы дороже. Если в странах запада на них переходят из экономичности, то в России такой товар никогда не будет пользоваться спросом из-за того, что на него накручивается огромная цена, а люди просто не видят, за что они переплачивают.
Так происходит абсолютно со всем.
Также действует принцип, в соответствии с которым на Западе намного проще переплатить за дорогую, но при этом быстровозводимую и эффективную конструкцию, нежели чем оплачивать огромные деньги за труд рабочих.
В России ситуация прямо противоположная. Дешёвые по стоимости материалы из Германии продают в нашей стране за огромные деньги. Для того, чтобы оправдать эту стоимость, материал пытаются навязать как «высокотехнологичные достижения». Российский потребитель не в силу этого понять и просто не покупает товар.
Какой дом дешевле построить? Одноэтажный, метражом не более 100 квадратных метров.
Недостатки каркасной технологии
Самый основной недостаток, который присущ каркасной технологии — это ее стоимость. Хотя в России всё можно прямо противоположным. И несмотря на то, что конструкция достаточно дешёвая, это не лишает её качества. Однако российский потребитель считает, что раз на Западе такие дома считаются дешевыми, значит, они не отличаются качеством, поэтому и не приобретает данные материалы.
В остальном же недостаток каркасной технологии зависит только от фирмы-производителя, которая могла допустить брак или не предусмотрела какие-либо нюансы строительства.
Служба каркасных домов
Как уже говорилось выше, каркасные дома не отличаются хорошей звукоизоляцией. Так же есть и такое понятие, как виброизоляция. Она в таких домах тоже не реализована.
Если на верхнем этаже кто-то будет прыгать, кричать или топать, то внизу будет можно подумать, будто это происходит рядом с человеком. Вспомните мультик «Том и Джерри». Мышка прыгала по полу, а кот мог услышать эти вибрации с нижних этажей.
Конечно, в каменном доме такое просто невозможно. Но в домах из каркасной технологии вполне.
Также в домах из каркасной технологии очень много грызунов. Поэтому его необходимо защитить еще на этапе строительства специальными средствами. Если же вы не проследили за процессом и промеж досок успели поселиться грызуны, то это значит, что всё пропало. Очень скоро они начнут увеличиваться в своём количестве, а вот травить грызунов будет проблематично. Также были случаи, когда между досками находили белок-летяг, которые спали между кусками минеральной ваты. Наиболее хитрые зверьки растаскивают дом на стройматериалы для того, чтобы обустроить себе норку в лесу.
Ещё один минус канадской постройки состоит в том, что минеральная вата имеет свойство со временем осыпаться. Однако некоторые производители защищают её соответствующими пленками. Иногда это работает.
Что произойдет с утеплителем спустя несколько лет?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно воспользоваться примером. Рассмотрим небольшой частный деревянный домик, который был построен в шестидесятых годах. В нем постоянно проживали люди. И было странно, что жители этого дома один за другим приобретали астму. Причём как дети, так и взрослые. Спустя некоторое время, когда родители забили тревогу, провели соответствующие исследования, оказалось, что утеплитель, который находился между панелей, давно превратился в пыль. И теперь эти микрочастички находятся в воздухе и отравляют его.
Коричневая целлюлоза широко использовалась тогда в Советском Союзе. Ей обшивали стены из гипсокартона. Спустя некоторое время клеевое производство целлюлозы было приостановлено, стали использоваться другие технологии. Однако людям не сообщалось о вреде материала. Он просто медленно отправлял жизнь и здоровье жильцов таких построек.
Но сегодня мы осуществляем строительство из совсем других материалов. Как предугадать, что с ним будет спустя 20 лет?
Понять это можно, если мыслить логически. Вспомните пену, которая утепляет окна. Вспомните, что с ней случается по прошествии несколько лет. Она становится просто пылью. Отрежьте кусок пены и оставьте его на несколько месяцев в помещении без воздействия внешних факторов. Увидите, за сколько она разрушается.
Учитывая, что на ваш дом будут воздействовать дожди, солнечные лучи, ветра и так далее, спустя некоторое время минеральная вата просто испарится. А ваш дом наполнится микропылью.
Есть ещё одна особенность канадских домов: внутри всегда очень душно, даже если снаружи не особо жарко. Почему так происходит? Вроде бы вы позаботились о хорошем утеплении. А причина в следующем. Постройка действительно обладает функцией теплосбережения. Но вот с теплоемкостью и тепловой инерционностью возникают проблемы.
Для этого нужно сравнить два самолета. Один маленький, рассчитанный для перевозки нескольких человек. Другой — огромный пассажирский лайнер. Естественно, уровень комфорта будет выше в пассажирском лайнере. Он не будет сильно трястись, не будет болтаться в пространстве. Также пассажиры внутри лайнера не будут подвержены влиянию воздушных ям. А это значит, что чем больше по размерам постройка, тем она надежней.
Следующий минус каркасного дома — это отсутствие теплоемких элементов. Отапливая такой дом в зимний период, можно добиться нужной температуры воздуха за час. При этом можно использовать обычную печку. Но нужно быть аккуратным с выбором места прогрева воздуха. Теплоемкость гипсокартона минеральной ваты равна нулю. Она нагревается, но не пропускает холод снаружи. Поэтому вата будет так же быстро остывать, как и нагреваться.
Дома из сруба
Многие отдают предпочтение осуществлять строительство из экологически чистых материалов. Древесина не радиоактивна, но при условии, что она не обработана никакими растворами.
В летний период древесина вбирает в себя воду, которая содержится в воздухе. В результате этого помещение становится сухим. В зимний период наоборот, она даёт влажность в помещении, в результате чего воздух становится увлажненным.
Это значит, что в деревянном доме можно создать собственную приятную для жителей атмосферу. Пользоваться увлажнителем воздуха в такой постройке не нужно. Многие люди, которые хотят построить дом из древесины — это те, кто следит за экологической безопасностью.
Однако стоит помнить о том, что древесина — это материал достаточно специфический. В течение нескольких лет он сохнет до 7%, и уже больше не отдаёт влажность постройке. Также древесина не защищена от процесса гниения. К сожалению, если переборщить с влагой в своём доме, то начнется необратимый процесс, избавиться от которого будет максимально сложно.
Ещё один неприятный момент, который могут отметить для себя жители деревянного дома — это деформация дерева. Действительно, если в доме будет обильное количество влаги, дерево разбухнет. Но затем влага уйдёт, дерево ссохнется, и в итоге приобретет естественную форму. Поэтому появляются прогалы между бревнами, куда начинает проходить сквозняк.
Также не стоит забывать, что дома, которые сделаны из дерева, нуждаются в должном уходе. Это не тот случай, когда с каменными домами можно построить их и навсегда забыть о том, что строение нужно поддерживать. Это не так. Жизнь внутри деревянного дома — это отдельный момент, на который стоит обратить максимальное количество внимания.
Обслуживание дома из сруба
Какой материал лучше для строительства дома? Конечно же, дерево! Весь жизненный цикл дерево, которое использовалось в строительстве дома, изменяется по параметрам. Появляются трещины, щели, деформируются размеры, появляются новые прогалы.
Большие зазоры, которые то и дело появляются в тех или иных местах, могут стать настоящей проблемой для жителей домов из дерева. Кроме того, год от года дерево понемногу усыхает, из-за чего происходит заклинивание дверей и окон.
Поэтому специалисты при строительстве домов из дерева, используют специальную технологию, в которой используются деревянные вертикальные столбы. На их концах располагаются специальные штыри из металла. Сам штырь делается с резьбой из гайки.
Геометрия самого дома может меняться. Отлично, если может корректироваться высота опоры в момент, когда дом начнет быстро усыхать. Дом нужно постоянно настраивать. Перепады могут варьироваться в ту или иную сторону в сантиметрах в высоту в разное время года. В зимний период усыхание может достигнуть 10%. Однако новейшие технологии, которые используются современными строителями, позволяют избавиться от таких неприятных моментов.
Например, есть режим высокотемпературной скоростной сушки. Она позволяет лишить дерево полезных качеств, тем самым, навсегда зафиксировав его параметры. Это приводит к ухудшению механических свойств дерева, зато дом не будет изменяться в размерах.
Чаще всего в строительстве применяется так называемый цилиндрический брус.
Однако в результате такого строительства бревно лишается своего самого прочного слоя. Ведь всем известно, что сердцевина- это самое мягкое и незащищенное место. От стойкости материалов практически ничего не остаётся.
Кроме того, стоит отметить, что экологическая чистота дерева тоже не является стопроцентной. Она быстро пропадает, как только произошла первая пропитка или покраска. После того, как был запущен такой процесс, нарушается вся экологическая чистота в ходе использования химических средств, которые были использованы для обработки дерева. Спустя несколько лет дерево также теряет свою красоту. Оно желтеет, приобретает уставший вид. Становится тусклым. Через 5 лет начинаются необратимые процессы, в соответствии с которым дерево начинает облазить.
Также учитывайте, что если вы постараетесь защитить дерево различными антисептическими смесями или противопожарными пропитками, то срок действия не превысит 6 лет. Спустя 8 лет эти растворы исчезают с дерева навсегда. Они просто испаряются.
Но всё равно практики советуют способы, которые позволят бороться с таким явлением. Это регулярное обновление покрытия.
Немаловажно ещё защитить свою постройку от гниения, дерево ему подвержено. Только представьте, как много внешних факторов будет выдерживать на себе ваша деревянная постройка. Это дожди, ветра, град, изнуряющее солнце. В таком режиме немудрено, что может начаться необратимый процесс.
Для того, чтобы предотвратить гниение, нужно полностью высушить породу. Сухое дерево неинтересно для микроорганизмов. Они просто не смогут им питаться. Кроме того, долгую жизнь деревянному дому будет гарантировать хорошая кровля, а также высокий цоколь, который будет исключать все возможные протечки и намокания.
Существует один неприятный момент, с которым могут столкнуться жители деревянных домов. Если постройка начнёт гореть, то это произойдёт по принципу спичечного коробка. Быстро и полностью. Тушить такой дом — это бесполезная трата времени. Самый рациональный и простой выход — это быстро покинуть постройку, забрать ценные вещи. Также рекомендуется сразу после строительства дома застраховать свою постройку. Для того, чтобы защитить свой дом от пожара, нужно регулярно, практически ежегодно обмазывать дерево. Только в этом случае можно надеяться на хоть какую-то сохранность.
Факты из истории
Вспомните Ленинградские постройки, которые стояли во время Великой Отечественной войны. Они не горели даже после того, как на них попадали фугасные бомбы. В то же время вся Европа вспыхивала как факел.
А всё потому, что технолог на заводе разработал противопожарную смесь. И обмазывали ей абсолютно все деревянные конструкции. Смесь изготавливалась из компонентов для удобрений. Жители регулярно обрабатывали крыши домов, чтобы избежать возгорания после того, как была проведена серьезная бомбежка. После того, как обмазка высыхала, она становилась жёсткой и похожей на камень. Это и мешало возгоранию.
На сегодняшний день рынок предлагает более современные пропитки, но сделанные также частично с использованием технологии тех лет.
Обратимся к истории скандинав. С давних времён у финнов есть традиция. Они окрашивают свои дома смесью из терракотовой глины и белой извести. Эти вещества высыхают, выглядят словно краска. Однако это прекрасная защита от возгорания, которая по сей день спасает многие дома от пожаров. Благодаря такой давней традиции терракотовый цвет стал традиционным. А финские дома считаются одними из самых безопасных.
На сегодняшний день технология улучшена, сам внешний вид домов давно перестал напоминать первобытный. Но тем не менее эта технология идентична. Кстати, вы можете увидеть натуральную древесину, непокрытую какими-либо красками, в Финляндии только в качестве туристических развлечений.
Идеальный вариант для жизни — этот дом, построенный из клеёного бруса. Эти дома не высыхают, не трескаются, в них не образуются щели. Они тоже меняют геометрические параметры, но не так заметно. Однако дома из клеёного бруса достаточно дорогие.
Даже состоятельные люди не всегда могут себе позволить внушительные постройки из такого материала.
Зачастую дома из клеёного бруса по стоимости приравниваются к домам, выстроенным из камня
Какие минусы ждать от деревянных домов
Проблемные места всех деревянных построек — электрическая проводка. Открытая электропроводка — это уже моветон. Поэтому для того, чтобы в деревянном доме сделать скрытую проводку, нужно применять особые технологии. Для этого сверлятся соответствующие отверстия во время изготовления бруса.
Так, прокладка электрической проводки должна осуществляться добросовестно, и только с применением труда квалифицированного рабочего. Это поможет избежать пожаров. Также при построении деревянного дома нужно пользоваться только самыми хорошими материалами для того, чтобы увеличить продолжительность жизни постройки.
Древесина — это достаточно теплый материал, но в сравнении с кирпичом — холодный, особенно в зимнее время года. Если дом был выполнен из бруса диаметром 80 см, то в таком случае можно надеяться на тепло внутри помещения. Если диаметр меньше, то придётся прогревать воздух. Так, помните, что при образовании щелей и трещин будут увеличиваться теплопотери дома.
Качественная постройка дома из дерева — это дорогое удовольствие. Особенно если используются толстые брёвна.
Многие предпочитают выстраивать первый этаж из камня, второй же из дерева. Но такие постройки уже не современные, хотя камень выступает прекрасным фундаментом. А дерево, которое располагается на втором этаже, защищено от воздействия влаги. Лучше использовать деревянную постройку не как основной дом,а как строение для гостей или охотничий домик.
Следующий важный момент — это звукоизоляция. Деревянный дом имеет приемлемую звукоизоляцию, но опять же, многое зависит от самого материала, также от наличия трещин и нестыковок. К сожалению, многие отмечают, что чем дольше стоит деревянный дом, тем хуже его звукоизоляция. Также звуки, которые издаются внутри дома, становятся звенящими, если кто-то храпит на втором этаже, вы будете прекрасно это слышать это даже на первом этаже.
Смывающаяся вода в унитазе посреди ночи станет настоящим грохотом как на первом, так и на втором этаже. Сделайте выводы.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что для постоянного проживания лучше всего делать постройку только из камня. Она создаст идеальные условия для жизни, при этом, сохранит тепло, будет противостоять внешним факторам, будет отличаться долговечностью. Но при этом дополнительные помещения, например, охотничий домик, баню или дом для гостей можно построить по канадской технологии или из дерева. Дополнительно посмотрите бетонный дом, который выполнен по технологии «термодом». Этот дом обладает хорошей теплоемкостью, при этом имеет низкие теплопотери. Эти дома очень быстро разогреваются и одновременно долго остывают. Вам всегда будет комфортно в таком помещении. Кроме того, дома по технологии «термодом» очень прочные и прослужат не один десяток лет.
При выборе материала выбирайте только самых надежных поставщиков. Предпочтение отдавайте тем, кто уже давно на рынке, и хорошо зарекомендовал себя как качественный производитель. Также ознакомьтесь с отзывами в интернете. Если вы приобретете некачественный материал, то потратите деньги впустую. В любом случае появятся какие-либо сложности и нюансы, которые в конечном итоге приведут вас к потерям.
Выбор материала для строительства дома — по-настоящему сложное и ответственное занятие. Только ответственный подход поможет понять, как недорого построить дом. Выбрать тот или иной материал за один день невозможно. Нужно тщательно анализировать варианты, рассматривать плюсы и минусы. А также искать возможности, которые могут быть скрыты на первый взгляд.
Если вы правильно оцените окружающую обстановку, свои потребности, а также специфику материала, вы сможете выбрать то, что вам нужно, и выстроить дом, который будет отвечать всем вашим ожиданиям. Надеемся, что у вас это получится с первого раза без каких-либо сложностей.
Из чего построить самый дешевый дом — 4 способа
Жизнь в собственном доме имеет значительно больше преимуществ, чем даже в самой фешенебельной квартире. Частный дом – место, где вы вольны делать все что пожелаете. Здесь вас не потревожат шумные соседи, которым вздумается делать ремонт с раннего утра или в позднее время. Здесь вы не подвергаетесь риску быть затопленным или испытывать неудобства, с которыми сталкиваются жители квартир. Многие привыкли полагать, что купить участок, а тем более построить на нем дом – это баснословные деньги. Однако с развитием современных технологий в строительстве, самая дешевая технология строительства дома стала в несколько раз доступней. Сейчас мы рассмотрим главный вопрос: с чего начать, а главное из чего построить самый дешевый дом?
Подготовительный этап
Первый момент, который необходимо определить изначально, это функциональность дома. Для чего он нужен.
Если это дачный коттедж для сезонного проживания, тогда нужны одни материалы,
если это полноценный дом для постоянного проживания, то совершенно другие.
Чтобы принять решение, какой именно будет дом, следует досконально изучить климат и погодные условия региона, где намечено строительство. Ведь выбор стройматериалов напрямую зависит от температурного режима в течение года. Дом для регулярного проживания необходимо постоянно отапливать в холодное время года, что влечет за собой определенные финансовые затраты. Поэтому при выборе материала для строения стоит руководствоваться теплофизическими свойствами: теплопроводностью и теплоемкостью, а также усадкой.
Каждый климатический регион имеет свой температурный режим, скорость ветра и класс защиты по уровню теплозащитных свойств. Поэтому при выборе материала и расчете толщины стен нужно руководствоваться двумя основными параметрами: коэффициентом теплового сопротивления и теплопроводности.
Для каждого региона применяется свой специально рассчитанный показатель теплового сопротивления КТС. С целью получения ясности предстоящих затрат на отопление нужно рассчитать КТС будущей конструкции. Для этого ширину (δ) стены делят на коэффициент теплопроводности (λ), который указывается в технических характеристиках строительного материала R = δ / λ. Расчетное значение сопротивления теплопередаче должно соответствовать нормативному.
В качестве примера рассмотрим использование ячеистого бетона, который имеет коэффициент теплопроводности равный 0,12 Вт/м* ºС. Возьмем блок толщиной 0,3 метра и рассчитаем: R = 0,3/ 0,12 = 2,5 Вт/м 2* ºС. Этот показатель ниже нормы и подходит, разве что для строительства в южных регионах России. Блок шириной 0,4 метра дает сопротивление теплопередаче 0,4/0,12 = 3,3 Вт/м 2* ºС, что немного выше нормативного показателя и может быть использован при строительстве зданий в Москве и Санкт-Петербурге. Расчет актуален только при кладке блоков на клей.
Определить толщину стены, соответственную передовым общепризнанным меркам с точки зрения энергоэффективности, можно с помощью этой же формулы, где она будет равняться произведению значения сопротивления теплопередаче и коэффициента теплопроводности δ = λ х R.
Из этого следует, чтобы получить нормативное значение сопротивление λ = 3,2, толщина стены из деревянного массива хвойных пород (сосна, ель) будет равняться 0,18 х 3,2 = 0,576 м, из кирпича 0,81 х 3,2 = 2,592 м, а из бетона 2,04 х 3,2 = 6,528 м. При этом минераловатный утеплитель толщиной 140-150 мм соответствует нормативу: 0,045 х 3,2 = 0,14 м.
Поэтому при выборе материала и определении толщины конструкции следует учитывать сопротивление теплопередаче и коэффициент теплопроводности.
Коэффициент теплопроводности,
удельная теплоемкость
и изменение линейных размеров для каждого материала разный.
Кроме того, при выборе материала для строительства недорогого дома, нужно изучить рынок стройматериалов, характерных для данного региона. Доставка материалов, как правило, занимает в их стоимости немалую долю.
Теперь необходимо определиться с размерами будущего дома. Например, хотите ли построить одноэтажный дом недорого или в доме будет больше этажей. Какой будет площадь дома по отношению к площади вашего участка? Рассчитать площадь вашего участка в режиме онлайн можно тут.
Далее переходим к выбору подходящего проекта исходя из нашей темы статьи – будет бюджетный вариант, к примеру:
— окна стандартных размеров;
— практичная планировка без изысков;
— простая кровля;
— доступные стройматериалы;
— плоский небольшой камин;
— и так далее.
Также следует учесть один важный нюанс, если вы располагаете небольшим участком, то можно выбрать простой проект двухэтажного дома. Такое решение будет значительно дешевле, чем строить одноэтажный большой дом.
Стоимость будущего дома определяется тремя составляющими, на каждой из которых можно сэкономить:
архитектурная планировка заключается в компактности, максимальной функциональности и комфорте и позволяет добиться 20% экономии;
простое конструктивное решение должно быть рациональным и не содержать никаких архитектурных излишеств обеспечит, еще 10% экономии;
современные материалы дают возможность применения последних технологий в строительстве, позволяющих выполнить работу своими руками или с привлечением минимального количества рабочей силы со стороны, что гарантирует в конечном результате до 40% экономии.
Оптимальным решением для семьи из 2-3 человек является жилье, состоящее из трех комнат общей площадью примерно 50 м2. Целесообразным вариантом может стать дом 6×9, включающий: две спальни, гостиную в виде студии, с кухней, совмещенную ванную комнату и санузлом и небольшую прихожую. <
Планировка: максимальная функциональность и комфорт
Главным принципом планирования помещений является извлечение максимальной выгоды из каждого квадратного метра площади. В нашем случае это соотношение общего и полезного пространства. Данный дом, состоящий из трех комнат общей площадью 54 м2, полностью удовлетворит ваши потребности в современном жилье. Тем более, что соотношение общей и полезной площади (52 м2)составляет 96,3%.
Но со временем вам захочется увеличить его площадь. Такое строение максимально пригодно к трансформации. Его можно расширить в ширину, так и в высоту.
Второй вариант
Важно! Строительство второго этажа нужно продумать заранее, чтобы заложить соответствующий фундамент.
Третий вариант, первый этаж
Третий вариант, второй этаж
Внешний вид дома эконом вариант
Внешний вид дома после расширения
Залог экономии: простота конструкции
К конструкциям нужно тоже подходить как можно проще, без дополнительных изысков. При экономном строительстве есть ряд моментов, которые необходимо учесть:
Выбранная ширина дома 6 м позволит без трудностей установить плиты перекрытия. Стандартный размер не потребует строительства дополнительной несущей стены.
Объединение столовой кухни и зала в современную гостиную, согласно европейским стандартам, даст экономию на отсутствии стен и дверей.
Достаточная ширина стен составит 30 см, а теплоустойчивости можно добиться за счет толщины слоя теплоизоляционного материала при облицовке дома. В таком случае цоколь по ширине уменьшается до 25 см.
Простенки в доме целесообразно выполнить из гипсокартона, они не требуют фундамента и легки в монтаже.
Крышу делают двускатной, без лишних изысков – это самая экономически выгодная конструкция.
Строительство дешевого дома своими руками – самый экономичный вариант
Примерно половину затрат при строительстве составляет оплата за выполнение работ. При строительстве дешевого дома целесообразнее максимальное количество работ производить своими руками, без привлечения наемных рабочих.
Для чего нужно приобретать только современный материал. Технологии его монтажа рассчитаны на простого среднестатистического человека, поэтому строительство не потребует от вас профессиональных навыков и даст возможность экономии средств. В качестве рабочей силы можно привлечь одного помощника. Если у вас нет свободного времени для строительства дома своими руками, наймите бригаду из двух человек с соответствующей квалификацией, оставив за собой контроль за проведением работ.
Еще одним вариантом является строительство по типовым проектам. Здесь вам не нужно участвовать в строительстве, достаточно принять готовый дом в эксплуатацию, обязательно составив акт приема выполненных работ, уточнив гарантийные обязательства застройщика. Этот дом 6×9 отличная версия двухэтажной трансформации.
Отзывы и споры: какой дешевый дом лучше?
Чтобы объяснить какой из дешевых домов лучше, предлагаем вам прочитать собранные нами комментарии из разных форумов:
Александр В.
Хочу поговорить о строительстве дешевого дома. Причем затрону не только денежную сторону вопроса, но и трудозатратную. Закупаем современные материалы, желательно в строительном гипермаркете, там цены намного дешевле. Идеи по поводу строений из подручных материалов (глины, соломы, камня-дикаря) отбрасываем, как несостоятельные. На дворе ХХI век, о как стенах из глины и фундаменте из бута, может идти речь. Речь идет о современном жилье, а не о домике дедушки Тыквы. Экологическую чистоту стройматериалов не будем даже рассматривать. В пору развитой мировой паутины, можно найти самые противоречивые мнения о любом материале. Наемных строителей тоже рассматривать не будем. Это умножает смету минимум в два раза изначально. Строительство ведем самостоятельно, это под силу каждому. Вопрос в длительности процесса. И так фундамент. При строительстве дома без него не обойтись. Самый целесообразный и экономически выгодный — ленточный фундамент на сваях. Занятие не трудное. Через каждые 2м бурим сваи, длина зависит от почвы, и заливаем ростверк. Все же самой дешевой конструкцией будет каркасный дом, утепленный минватой или пенополистиролом. Строительство дома из кирпича или боков на цементном растворе удорожит смету, отнимет много времени, в результате получ
Как построить дом дешево и быстро самому: недорого и качественно
Любое строительство – это всегда расходы, причём немаленькие. Но даже если ваш бюджет небольшой, не стоит отказываться от попыток обзавестись собственным жильём, ведь всегда можно построить дом недорого, если знать на чём и как можно сэкономить. Однако стоит понимать, что любая экономия должна быть не в ущерб прочности, комфортности, красоте и долговечности жилища. В нашей статье мы расскажем, как быстро построить дом своими руками и при этом обойтись минимальным бюджетом.
Способы экономии
Построить дом дешево, конечно, можно, но поскольку вам и вашей семье в нём предстоит жить, качество постройки не должно пострадать
Начнём с того, что построить дом дешево, конечно, можно, но поскольку вам и вашей семье в нём предстоит жить, качество постройки не должно пострадать. Более того сделанный дом не должен быть:
Слишком маленьким. Полезная площадь постройки должна соответствовать потребностям вашей семьи.
Неудобным. Необходимо выбрать такой вариант планировки, при котором всем членам семьи будет комфортно и уютно в таком доме. Не менее важно предусмотреть зонирование дома, отделив спальную (тихую) зону от гостиной, кухни и прихожей.
Качественно построенный дом не обязательно будет дорогим. Чтобы построить дешевый дом, можно использовать недорогие, но добротные материалы, экономичные технологии строительства и несложные способы монтажа.
Чтобы сделать свой дом быстро и недорого, можно сэкономить следующими способами:
На самом начальном этапе можно сэкономить на выборе проекта. Причём речь идёт не только об использовании типового проекта вместо разработок, выполненных по индивидуальному заказу, но и об экономичных планировочных решениях, а также подборе прочных и недорогих конструкций.
Чтобы построить дом дешевле, можно экономить на отделочных работах. То есть вам стоит использовать самые простые и недорогие отделочные материалы для стен, пола и потолка, недорогую сантехнику. От этого комфортность проживания в доме не уменьшится, зато экономия налицо.
Закупку и доставку материалов лучше выполнять самостоятельно, а не поручать подрядчику. Так вы сможете всё контролировать, выбирать менее дорогие материалы.
Намного дешевле выстроить свой дом самостоятельно, чем нанимать бригаду работников. Но этот вариант можно реализовать, если строительство домов для вас – хоть немного знакомая работа.
На этом не стоит экономить
Даже если вы покупаете типовой проект дома, стоит заказать его привязку к вашей местности и климатическим условиям
Если вы решили построить самый дешевый дом, но хотите, чтобы он был тёплый и экономичный, то вам ни в коем случае не стоит экономить на следующих вещах:
Если процесс строительства вы доверите бригаде работников, то не стоит экономить на технадзоре. Даже имея хоть какие-то знания о строительном процессе и материалах, вы всё равно не сможете полностью контролировать качество и правильность выполнения всех строительных работ. А от этого зависит прочность и долговечность всей постройки.
Даже если вы покупаете типовой проект дома, стоит заказать его привязку к вашей местности и климатическим условиям. Так вы сможете построить недорогой дом, конструктивные решения которого будут адаптированы к вашим климатическим условиям, особенностям грунта, уровню стояния грунтовых вод. Также нелишним будет выполнить теплотехнический расчёт толщины ограждающих конструкций, чтобы в доме было тепло зимой, а также не было перерасхода материалов на излишне толстые стены и утеплители.
Если вы решили построить недорого дом, то не стоит экономить на инженерных системах и коммуникациях, ведь от этого зависит комфортность вашего проживания в доме. Электроснабжение, вода, канализация и хорошее отопление – всё это должно быть качественным и исправно работать длительное время.
Варианты экономичного домостроения
Чтобы недорого построить дом, нужно выбрать оптимальную технологию строительства
Чтобы недорого построить дом, нужно выбрать оптимальную технологию строительства. На сегодняшний день известно несколько технологий, позволяющих построить дом быстро и недорого:
Рекомендуем к прочтению:
каркасно-панельное домостроение;
каркасно-щитовые дома;
возведение дома из бруса;
использование газобетонных блоков.
Строительство быстровозводимых домов по каждой из указанных выше технологий имеет свои плюсы и минусы. Чтобы вы могли выбрать оптимальный вариант возведения, который позволит вам дом построить сравнительно недорого и быстро, стоит изучить преимущества и недостатки каждой технологии.
Каркасное домостроение
Каркасно-панельное строительство на первом месте по быстроте монтажа
Скорость строительства по этой технологии самая высокая. Дом можно соорудить даже за несколько недель. Полученное сооружение будет достаточно тёплым, прочным и устойчивым к погодным воздействиям. Срок службы каркасного дома может доходить до 75 лет.
Дом дешево построить можно по одной из двух каркасных технологий:
Каркасно-панельное строительство на первом месте по быстроте монтажа. Для возведения дома используются готовые или самодельные сэндвич панели и каркас из бруса. Технология строительства настолько простая, что сооружение можно возвести самостоятельно.
На строительство дома по каркасно-щитовой технологии уйдёт немного больше времени, но себестоимость постройки будет дешевле, чем у предыдущего способа монтажа. В этом случае на стройплощадке сначала возводится деревянный каркас дома, потом он обшивается древесным листовым материалом. В просвет между стойками каркаса закладывается теплоизоляционный материал, затем стены изнутри зашиваются ОСП или влагостойкой фанерой. Обязательно в конструкции стен используется ветро- и гидробарьер.
К преимуществам технологии стоит отнести следующее:
Благодаря небольшому весу постройки вы сможете сэкономить на изготовлении фундамента и объёмах земляных работ. Более того сами стены по себестоимости получаются дешевле, чем строительство дома из кирпича или бетона.
Такой дом очень быстро прогревается и хорошо сохраняет тепло. Стены толщиной 20 см защищают от холода зимой не хуже, чем кирпичная стена толщиной 0,5 м.
Из-за низкой теплопроводности материала вы можете существенно экономить на отоплении дома зимой.
Такие постройки не дают усадку, поэтому отделочные работы и заселение в дом можно производить сразу после возведения коробки.
Поскольку в ходе строительства отсутствуют мокрые процессы, монтаж дома можно проводить даже зимой.
Минусы каркасной технологии:
Рекомендуем к прочтению:
Высокая герметичность каркасного дома – его главный минус, ведь для комфортного проживания в доме вам придётся обустроить качественную приточно-вытяжную вентиляцию.
Экологическая чистота такой постройки под вопросом, ведь в составе ОСП есть синтетические смолы, а сам пенополистирол, использующийся для утепления дома, не назовёшь экологичным материалом.
Повышенная горючесть. Более того пенополистирол в процессе горения выделяет токсичные компоненты.
Долговечность и безопасность такого дома под вопросом, ведь при желании в стене можно прорубить дыру топором.
Дома из газобетона
Из газобетоных блоков можно построить компактное и многофункциональное жилье
Быстро построить дом можно и из газобетонных блоков. Возведение коробки дома из этого материала намного выгоднее строительства из кирпича по нескольким причинам:
Если вы ищите, как построить дом дешево и быстро самому, то газобетон – именно тот материал, который позволит вам добиться желаемого в три раза быстрее, чем при использовании традиционного кирпича.
Построенный дом практически не даёт усадки, поэтому после установки окон и дверей можно сразу приступать к отделке и заселению в жилище. Это особенно важно, если вам важно, как можно быстрее получить своё жильё.
Низкая теплопроводность материала способствует сохранению тепла в доме. В итоге зимой вы сможете экономить на отоплении. Более того стены толщиной на 1/3 меньше, чем кирпичные конструкции, точно также хорошо сохраняют тепло в доме.
Из-за небольшого удельного веса и значительных габаритов одного блока дом можно построить своими руками без использования строительной техники в самые сжатые сроки.
Пористая структура газобетона позволяет стенам дышать. Благодаря этому в помещении формируется благоприятный для человека микроклимат.
Газоблоки дают ровную гладкую поверхность, не нуждающуюся в дополнительном выравнивании перед выполнением отделки.
Важно: при возведении такого дома лучше использовать не обычный раствор, который будет способствовать образованию «мостиков холода», а специальный клей, дающий герметичный и тонкий шов.
Решая, из чего дешевле построить дом, стоит учитывать и недостатки газобетона:
Из-за высокой пористости материал очень гигроскопичен, поэтому его необходимо тщательно защищать от влаги специальными отделками снаружи и внутри помещений. Отсыревший газоблок теряет свои теплоизоляционные характеристики.
Газобетонные стены нельзя оставить без отделки, поэтому на отделочных работах материалах вы не сможете сэкономить.
Для опирания на газобетонные блоки стропильной конструкции и плит перекрытий необходимо обустроить монолитный армопояс, а это влечёт за собой дополнительные расходы денег и времени.
Брусовые дома
Выбирая, из чего построить дешевле дом, вам стоит обратить внимание на профилированный и клееный брус
Выбирая, из чего построить дешевле дом, вам стоит обратить внимание на профилированный и клееный брус. Конечно, клееный брус не такой дешевый материал, но профилированные изделия камерной сушки не хуже по эксплуатационным характеристикам и при этом имеют доступную цену.
Среди преимуществ брусовых домов стоит отметить такие моменты:
Высокие теплоизоляционные характеристики. Стена из бруса толщиной 22 см приравнивается по теплопроводности в кирпичной стене толщиной 0,6 м.
Стены из профилированного и клееного бруса смотрятся настолько привлекательно снаружи и внутри, что не нуждаются ни в какой отделке.
Благодаря лёгкости материала под сооружение можно делать мелкозаглублённый облегчённый фундамент.
Технология строительства из бруса довольно простая, поэтому вы можете построить дом собственноручно.
Постройка из древесины отличается экологической чистотой и особым благоприятным микроклиматом.
Быстрота строительства – ещё один плюс в пользу этой технологии.
Дом из бруса можно строить даже зимой.
Среди недостатков технологии стоит упомянуть такое:
Древесина подвержена гнили, плесени и порче насекомыми, поэтому периодически вам придётся возобновлять защитную антисептическую пропитку.
Дом из древесины даёт усадку, поэтому сразу после возведения коробки заселиться не получится.
Внимание: на усадку дома из древесины естественной влажности может уйти от 6 до 12 месяцев. Постройка из клееного и профилированного бруса камерной сушки даст усадку за 3 месяца.
Древесина – горючий материал, поэтому все элементы необходимо обязательно подвергать обработке антипиренами.
Нужно точно соблюдать технологию строительства и использовать межвенцовый утеплитель, чтобы в доме было тепло и комфортно, а само сооружение прослужило длительный срок.
Материалы для строительства дома ✔️: из чего лучше строить
В этой статье мы будем разбираться, какие материалы для строительства дома лучше подходят для различных целей.
В этой статье мы будем разбираться, какие материалы для строительства дома лучше для различных целей.
Содержание:
На сегодняшний день много кто мечтает о большом, красивом и уютном доме. Но перед тем как принять решение и начать возводить постройку, необходимо хорошо подумать, для какой цели планируется возведение дома. Один формат подходит для сезонного строения, второй – для постоянного проживания. После планирования следует подумать о материале, ведь от качественного материала зависит безопасность и удобство.
Современные материалы для строительства дома: плюсы и минусы
На современном рынке представлены различные материалы, имеющие те или иные свойства. Обычно самыми главными критериями отбора являются:
прочность, надежность сырья;
возможность изоляции шума;
сохранение, изоляция тепла;
устойчивость к морозу;
непроницаемость влаги.
Конечно, перед строительством следует учитывать все параметры, указанные выше, особенно, если постройка индивидуальная. Но все же, самым важным моментом является прочность, так как она формирует конструкцию здания и влияет на его функциональность.
Материалы для постройки делятся на несколько категорий:
каменные и кирпичные;
керамические;
бетонные;
деревянные (из бревна и бруса).
Постройки из камня и кирпича
Конструкции из камня и кирпича отличаются своей массивностью. Им не страшна стихия, при этом, у них стильный внешний вид. Однако эти прочные материалы являются дорогостоящими.
Характеристики дома, построенного из камня или кирпича, не уступают бетону.
Кирпичные и каменные конструкции подходят как для маленьких загородных домов, так и для многоэтажных построек. Их главными преимуществами является устойчивость к огню, влаге, а также такая постройка не осядет со временем.
Минусом кирпичных и каменных домов является низкое сохранение энергии. Для того, чтобы построить теплое жилье из этого материала, необходимо выложить стены толщиной в 120 см. Поэтому на сегодняшний день кирпичные и каменные дома теряют свою популярность, а сырье используют для облицовки.
Еще одним существенным недостатком является немалая цена на материал. Желающие построить себе каменный или кирпичный домик должны рассчитать свои финансы и спланировать все заранее, прежде чем приступить к реализации плана.
Керамические конструкции (керамоблоки)
Кирпич и керамика изготавливаются по одинаковой технологии из глины. Отличием является экономия на сооружении постройки, ведь керамоблоки больше в размере, их нужно меньше, к тому же, выступы на торцах предполагают соединение блоков между собой без смеси. Она нужна лишь для фиксирования горизонтальных рядов между собой.
Бетонные материалы
На сегодняшний день кирпич уже не так популярен, как раньше, он уступил свое место современному бетонному блоку.
Преимуществами этого материала являются его доступная стоимость и скорость постройки. Один бетонный блок может заменить несколько кирпичей. Построить дом можно из газоблока, пеноблока, шлакоблока, ракушечника, арболита, керамзитобетона. Все они похожи по характеристикам, большинство подвидов практически не нуждаются в сложной отделке, но недостатком является то, что бетонные материалы хрупкие, имеют высокую проницаемость воды, а в составе материала есть химические элементы.
Деревянные дома
Деревянные дома строят из бревен и брусьев. Они оказывают невысокую нагрузку на фундамент, в результате чего он не осядет со временем, к тому же, это неплохая экономия на первоначальном этапе строительства. Важным плюсом является то, что, используя деревянные материалы, можно возвести дом в независимости от погодных условий или времени года.
Постройки из бруса – это выгодный вариант для тех, кто хочет стать обладателем аккуратной индивидуальной постройки. Сечение у него как прямоугольное, так квадратное, с гладкой, ровной стороной. У таких домов усадка максимально уменьшенная, а изготовление срубов происходит без использования специального оборудования. Дерево эстетичное, не требует отделки, поэтому является экономным вариантом.
Положительные моменты использования деревянных брусьев:
экологичный материал;
быстрая постройка;
хорошая звукоизоляция, теплопроводность;
безопасность конструкции;
монтаж в независимости от погодных условий и температуры;
обходится без дорогого фундамента и отделки;
приятный запах древесины.
Недостатки домов из бруса:
требует дополнительную обработку от насекомых, профилактику от гнили и трещин;
легко загорается, необходимо использовать противопожарные средства;
длительное простаивание фундамента;
хорошо пропускает холод и воду, поэтому затраты на тепло неизбежны.
Постройки из бревна – традиционные, хорошо изученные и довольно привлекательные. Можно выстроить маленький домик или огромный, комфортный коттедж. Такие сооружения натуральны и экологичны, к тому же, неплохо справляются с природной вентиляцией пространства. Так же, как и брусовые постройки, бревенчатым сооружениям не нужен массивный фундамент.
Плюсы бревенчатых домов:
натуральное сырье;
крепкая, безопасная и красивая конструкция;
быстро прогревается, уменьшая стоимость отопления;
доступный материал;
краткие сроки возведения.
Минусы бревенчатых домов:
склонность к гниению, нападкам насекомых;
легкое загорание в считанные секунды;
фундамент должен отстаиваться около года;
конструкция быстро прогревается, но не держит тепло, необходимо утеплять.
Из чего лучше строить дом для постоянного проживания (пмж)?
Классикой для загородного домостроения является кирпич, произведенный из обожженной глины и обладающий хорошей износостойкостью, крепкостью, долговечностью. Материал считается экологичным, не боится высоких и низких температур, устойчив к любым погодным условиям. Они массивные, но требуют утепления.
Положительных моментов в таком материале в несколько раз больше, чем негативных, поэтому дом из кирпича считается наиболее удачным вариантом для постоянного проживания. Ему и огонь не так страшен, и прослужит гораздо больше, чем бетонный и, тем более, деревянный.
Какие материалы подходят для летнего дома на даче?
Традиционно, летние дачные домики строят из древесины. Бревенчатые постройки или дома из клееного бруса – любой из этих вариантов будет удачным для комфортного проведения лета. Такие возведения экологично чистые и безопасные, хорошо вентилируют помещения, к тому же, имеют приятный запах.
Особенно ценятся деревянные коттеджи, которые легко можно выстроить по индивидуальному заказу. Такой дом нуждается в обработке и уходе, но его доступность, надежность и комфорт являются важными плюсами при выборе летнего дома для дачи.
Из чего лучше строить дом на Урале или в Сибири?
Такие холодные уголки России, как Сибирь или Урал, нуждаются в теплых домах. Важно выбрать тот материал, который будет быстро согреваться и не терять тепло. Конечно, в подобных регионах дом все равно придется неплохо утеплить, но, если первоначально сырье уже будет «теплым», владелец постройки сэкономит на облицовке. Идеальным вариантом будет постройка из бетона, а именно – с ячейками.
Первоначально, пористый бетон использовался для утепления, а немного позже, из него начали сооружать целые дома, которые отличались отличной сохранностью тепла. К тому же, на сооружение огнестойкой постройки уйдет немного времени. После сооружения, для больше утепления, следует отштукатурить дом, покрыть панелями.
Что подойдет для теплых уголков России (дом у моря)?
Домик у моря – мечта многих романтиков. Преимущественно, такие постройки сооружаются из камня. Повышенная влажность побережья быстро уничтожит деревянное сооружение. Еще подходят керамические блоки, которые также не боятся воды.
Прямо на пляже дом строить не нужно, ведь на фундамент для дома на песке, совсем рядом с береговой линией, денег уйдет немало. Лучше начать строительные работы как минимум в 200 метрах от пляжа. К тому же, гроза – частое явление рядом с морем. Мудрым решением будет обзавестись громоотводом и исключить большое количество металлических конструкций в постройке.
Из каких материалов дешевле построить дом?
В наше время многие хотят убежать подальше из города и построить собственный дом, но денег на массивное сооружение может не хватить. Нынешние большие финансовые трудности не оставляют возможность большого полета фантазий, поэтому выбирать приходится из дешевых материалов, учитывая, что дом должен быть надежным и безопасным.
Самые дешевые дома получаются из бетона и древесины. Газобетон огнеупорный, не гниет, ему нужен простой фундамент, еще он теплый и ему необходима легкая обработка. Но при укладке материала необходимо придерживаться определенной технологии. Тогда как деревянные дома легки в постройке без определенных нюансов, они подвержены гниению, загоранию, а фундамент должен постоять примерно год.
Выбор между этими двумя наиболее дешевыми материалами зависит конкретно от будущего владельца дома.
Загородный дом — фото
Дайджест Квартблога
Светлый дом 125 м² для семьи с двумя детьми в Ростове — Мы виртуально отправились в гости к архитектору и стилисту-парикмахеру в их светлый дом в Ростове.
Как сделать из гаража в 23 м² уютный дом: реальный пример — Как практически в одиночку отремонтировать гараж или мини-дом площадью 23 м² и сделать из него приличный дом.
Дом мечты в Подмосковье — Идём в гости: дом в 320 м² для большой семьи с английским баром, бассейном и пандами.
Дом дизайнера-декоратора в Подмосковье — Мы побывали в гостях в очаровательном доме, в котором смешались множество стилей. Кухня в стиле лофт, санузел — прованс и спальня в английском стиле.
Дом в пастельных тонах во Внуково — Этот дом — доказательство того, что можно создать прекрасный интерьер, не обращаясь к дизайнеру. Дизайн своими силами — какой он?
дом, строительство
Из чего и какой дом лучше строить
Как там говорится – посадить дерево, вырастить сына и выстроить дом. Программа-минимум для сильного пола. Желание ее выполнить зачастую очень велико – особенно ту часть, где о доме говорится. Только вот как быть, если не имеешь никакого понятия, какой дом лучше строить и какие материалы для него выбрать? Сложить стены из кирпича или керамических блоков, а может, быстро смонтировать их на каркасе с утеплителем внутри? При этом и технологии строительства разные, и стоимость работ и материалов будет отличаться. Что ж, попробую по порядку на все вопросы ответить. Начнем с первого из них.
Из чего и как строят сегодня частные дома?
Сейчас популярны две основных технологии строительства. Первая из них – кирпичная или блочная монолитная кладка. Это «мокрый» способ, так как в процессе работы замешивается раствор. Второй («сухой») способ строительства предполагает сборку дома, как конструктора, из крупных элементов. Основную часть стен составляет утеплитель. В принципе, обе технологии позволяют получить крепкие и вполне пригодные для жилья сооружения.
Главное – правильно выбрать, из чего строить, а также того, кто будет строить. Особенно это касается каркасных домов. Тут важно не прогадать с выбором материалов надлежащего качества, а строителей найти толковых, которые ничего не напортачат. Поэтому не стоит торопиться – если дом из тяжелых материалов испортить не так легко, то в случае с легкими материалами лучше семь раз отмерить, а уж строить – так идеально.
А что такое тяжелые и легкие материалы?
Закономерный вопрос. А ответ на него прост – тяжелые, иначе, массивные, материалы называют еще каменными. К ним относятся пенобетонные и газобетонные блоки, керамические блоки. Ну и кирпич, конечно. Такой дом требует мощного железобетонного фундамента, как правило, ленточного. Перекрытия в основном делают с частыми ребрами, тоже из железобетона. Иногда используют деревянные балки и перекрытия.
Основными материалами из которых строятся тяжелые стены это: керамические кирпичи и блоки, пеноблоки, газоблоки, термоблоки.
Если говорят, что стены у дома из легкого материала, то имеют в виду либо панельно-щитовой дом, либо каркасный. Последний состоит из каркаса (металлического или деревянного), слоя утеплителя (минвата или пенополистирол) и слоя обшивочного материала. У легкого дома и фундамент облегченный – плитный, столбчатый, ленточный. Перекрытия могут быть из дерева. Возводится такое жилье быстро и просто, в отличие от тяжелого дома.
Легкие стены возводятся из таких материалов как: СИП панели, деревянные и металлические утепленные каркасы, деревянный брус.
Сколько мой дом простоит?
Отвечу так: если материал выбран правильно и без брака, а строители неукоснительно соблюдали технологию, то на три поколения дома (причем любого) хватит. А это лет 75, не меньше. При хорошем ремонте он и дольше протянет. Дом из тяжелых материалов, ладно построенный, может более века прослужить. Ведь материал его стен очень долговечен. Для достижения такого результата должны быть предусмотрены защита от влаги и прочный фундамент. Имейте в виду: если перекрытия сделать из дерева, то лет через 50 они начнут требовать замены.
Дом из тяжелых материалов прослужит долго и является хорошим вложением денежных средств.
Каркасный же дом, как правило, служит от 25 до 50 лет. Зависит его срок жизни от качества каркаса, а также материала для теплоизоляции и особенностей его монтажа. Дерево для каркаса в идеале должно быть абсолютно сухим и не иметь изъянов, утеплитель – качественным и хорошо закрытым от попадания воды. Ремонт каркасного дома обычно проводится только снаружи – заменяется обшивочный материал и утеплитель.
Итак: если вы хотите, чтобы в построенном вами доме и детям, и внукам довелось пожить, то выбирайте для строительства кирпич или газобетонные блоки. Эти материалы отличаются долговечностью. Ни один каркасный дом столько не простоит, сколько кирпичный.
А из чего дешевле строить дом?
Сами понимаете, что дом, который долго прослужит, обойдется дороже. К примеру, сегодня есть каркасные дома, способные, по расчетам, 100 лет простоять. Но их строить дорого – не дешевле, чем кирпичные. А в среднем, конечно, менее затратным будет строительство дома с легкими стенами. Для них применяют такие материалы, как минвата, полимерные мембраны, пенополистирол, гипсокартон, ориентировано-стружечные плиты, дерево. Стена получается не слишком толстой, а стоимость ее квадратного метра составляет примерно 35 $. Если использовать СИП-панели, то она снизится до 30 $. Приплюсовав недорогой облегченный фундамент и транспортные расходы (тоже минимальные), получаем общую стоимость до 240 $ на м² помещения.
Стоимость тяжелого дома зависит от применяемого материала. Дешевле всего использовать ячеистый бетон, дороже всего – керамические блоки. Класть штучный материал на раствор – трудоемкое занятие, поэтому строителям придется заплатить 40% от цены материалов, не меньше. Возвести кирпичную стену толщиной 38 см обойдется в 65 $ на м². Газобетонная стена будет стоить дешевле (55 $ на м²), а керамическая – дороже (70 $ на м²). Станут в копеечку и массивный фундамент, и перевозка тяжелых материалов. В итоге средняя общая стоимость квадратного метра будет составлять до 600 $.
Итак: рассказываю, из чего выгодно строить дом: тяжелый дом строить дороже, чем легкий, в 2, а то и в 4 раза. Поэтому, если вы располагаете ограниченными средствами и не хотите залезать в долги, выбирайте дом из легких материалов. Вы сможете его и попросторнее сделать, и отделать поинтереснее. Очень популярными на сегодняшний день, являются газобетонные блоки, которые также позволяют несколько сэкономить по сравнению с кирпичом.
Сколько примерно продлится стройка?
Иногда ответ именно на этот вопрос является определяющим. Что ж, лукавить не буду – тяжелые стены быстро не выложишь. На стройку год уйдет, не меньше. Причем это для не очень большого дома (до 150 м2). Считайте сами: месяц уйдет на фундамент, два месяца – на стены.
Положить перекрытия, окна с крышей поставить, утеплить, оборудование смонтировать – еще месяца 3 или 4. Ну, и чистовые отделочные работы несколько месяцев отнимут. Поэтому, даже если вы начнете строить, едва стает снег, к новогодним праздникам вряд ли заселитесь. Готовьте новоселье к следующему лету.
А вот легкие стены благодаря отсутствию «мокрых» работ возводятся недолго. Такой дом можно за 1-2 месяца построить. Если все сборные элементы подготовлены, то стройка идет просто молниеносно. Фундамент будет готов через 2-4 недели. А дальше собирают каркас, кладут утеплитель и обшивают дом, затем проводят внутренние работы. На всё про всё уходит от месяца до двух, в зависимости от габаритов дома.
А если брать готовые панели, то дом можно и за 1-2 недели поставить. В обоих случаях имеются в виду все работы до чистовой отделки. Ее можно начинать сразу, не ожидая, пока стены высохнут или дадут усадку. Короче, весной начнете – осенью точно заселитесь.
Если при выборе, из чего строить дом, основным критерием является скорость, то легкий дом – лучший вариант.
Если у меня маленький участок, то из чего лучше строить дом?
Имейте в виду, что тяжелые дома и размаха требуют основательного. Придется на участке много места выделить не только для фундамента, но и для склада, размешивания бетона, столярных работ. Куда-то надо будет складывать кучу мусора – битый кирпич, части опалубки, пустые мешки с ящиками. Для этого приготовьте площадь, равную самому дому. А вот для каркасного здания столько места не потребуется – нужно будет всего лишь положить где-нибудь компактно упакованный комплект деталей. Не придется искать, где раствор замесить и где опалубку сколачивать. А из СИП-панелей и вовсе «с колес» можно строить.
Итак: Если у вас на участке уже разбит садик и всё приведено в порядок, то лучше остановиться на легком доме, не требующем много места при постройке. А дом из тяжелых материалов практичнее возводить на пустом участке.
В каком случае стройку можно оплачивать частями?
Если всей необходимой суммы сразу у вас нет, можно вкладывать деньги в каждый этап работ поочередно. Правда, чем дольше тянуть с вложениями средств, тем больше получится общая итоговая сумма. Поэтому, если есть возможность, лучше оплатите всё сразу.
Строя тяжелый дом, вполне возможно вкладывать деньги постепенно. Сначала соорудить коробку, а затем сделать перерыв на любое время. Как только искомая сумма появится, можете продолжать. С легким домом такой вариант не пройдет – оплачивать придется сразу весь комплект материала, сборку дома и монтаж коммуникаций. Только с внутренней отделкой можно повременить, начав ее тогда, когда нужная сумма будет в наличии.
Какому дому менее страшен пожар?
Хотите знать, из какого материала строить дом, не боящийся огня? Сейчас расскажу. Огнестойкость, исходя из пожарных норм, у легких и тяжелых домов различная. Так, тяжелые стены в сочетании с железобетонными перекрытиями дают II класс огнестойкости, а с деревянными – III класс. Тяжелые материалы мало способствуют распространению огня, поэтому соседние дома могут быть построены на расстоянии 8 метров.
Легкие дома, в основе которых лежит деревянный каркас, не столь устойчивы к огню. Их классы огнестойкости – IIIа, IIIб и IV. Это естественно – дерево, даже огнестойкой пропиткой покрытое, загорится и разрушится быстрее, чем кирпич, например. А мембраны из полимеров и пенополистирольный утеплитель еще и отравить могут, выделяя при нагревании токсины. Поэтому такой дом должен отстоять от соседних строений метров на 10 или 15.
Итак: тяжелые дома труднее загораются и не так опасны при пожаре. И еще: если ваш участок имеет вытянутую и узкую форму, построить каркасный дом пожарники могут не разрешить. Ведь безопасное расстояние до соседних построек не будет обеспечено. Но все зависит от норм, вашей страны проживания.
Стены из каких материалов будут неприступными?
То есть: из чего строить стены дома, чтобы нежеланные гости их не повредили и внутрь не проникли? Отвечу — не так-то просто разрушить стену, сделанную из тяжелого материала. Причем голыми руками ее не возьмешь, да и с инструментом это займет немало времени. А брешь в этой стене дому в целом не повредит, и заделать ее можно тем же кирпичом.
А вот с легким домом дело обстоит иначе, и его прочность зависит от материала обшивки. В принципе, любой обшивочный материал можно распилить той же болгаркой. Но ведь под ним еще утеплитель, который надо вытащить, а затем еще и гипсокартонный слой разрезать. Плохо, если при повреждении стены будет и каркас задет. Но всё равно ремонт осуществить вполне реально.
Итак: если вы хотите, чтобы ваш дом, стоящий обособленно, был неприступен для злоумышленников, делайте его стены тяжелыми.
Какой взять проект – готовый или индивидуальный?
Тяжелый дом можно возводить по любому проекту – ограничений нет. Многие выбирают эксклюзив, заказывая проект в соответствии со всеми своими пожеланиями. Но и в готовом решении есть плюсы. Например, вам могут показать построенным по этому проекту дом, и вы даже сможете увидеть его изнутри. Найти готовые проекты можно в многочисленных интернет каталогах.
Легкий дом обычно строят по готовому проекту. Его можно приобрести у специализированной фирмы вместе с комплектом элементов для сборки. А отделку вы уже по своему вкусу произведете. Но если не люб вам типовой дом, то за дополнительную плату вы вполне можете заказать индивидуальный проект. Но при этом должны соблюдаться общие требования к каркасному домостроению.
Готовый проект обойдется дешевле. Но при повышенных требованиях к дизайну дома и его планировке типовой проект каркасного здания вас вряд ли удовлетворит.
В каком доме будет теплее?
Тяжелые материалы для стен обладают тепловой инерционностью. Иначе говоря, если такой дом основательно промерз, вам придется его долго греть, и внутри длительное время зуб на зуб не будет попадать. Но зато потом, когда обогреватель выключен, нагретые стены будут отдавать тепло в дом. Поэтому в таком помещении достаточно комфортно, даже если температура на улице резко меняется.
Легкие дома в основном состоят из утеплителя, который не способен аккумулировать тепло. Как только включишь обогреватель в таком доме, то сразу и эффект ощутишь. Зато при выключении источника тепла в комнате моментально становится холодно. Поэтому, если температура за окном резко изменится, вы это сразу почувствуете. Надо это регулировать с помощью отопительной системы. Летом же в каркасном доме не жарко – ведь его стены не греются.
Итак: легкий дом прогреть быстро и просто. Решая, из чего строить загородный дом, который будет использоваться периодически, остановите свой выбор на каркасном строении. Соответственно, дом с тяжелыми стенами, медленно нагревающимися и столь же медленно остывающими, лучше использовать для постоянного проживания. В случае аварии, если отопление отключится, в таком доме еще долго будет тепло.
Из какого материала получится экологичный и комфортный дом?
Что касается комфорта, то и в легком, и в тяжелом доме жить неплохо. В обоих будут вполне подходящие и температура, и влажность, причем в любое время года. Воздух в комнатах останется чистым и свежим. Естественно, всё это будет обеспечено лишь при использовании экологичных материалов и соблюдении технологии строительства. Особое внимание и в каменном, и в каркасном доме обратите на правильную вентиляцию.
Для тяжелых домов очень важно не дать влаге попасть на поверхность стен, иначе на них поселится грибок. Кстати, и тепло мокрая стена держать перестанет. Поэтому слой паропроницаемой отделки должен иметь надлежащее качество.
Что касается легкого дома, то ни в коем случае не обшивайте его внутри ДСП. Ведь древесностружечные плиты имеют в своем составе фенол, опасный для здоровья людей. Лучше возьмите гипсокартонные листы и обшейте стены ими в два слоя.
Какие плюсы и минусы имеют тяжелые и легкие дома?
Каркасный дом
Достоинства:
Он обойдется недорого.
Дом строится очень быстро.
На участке не надо выделять много дополнительного места.
Недостатки:
Он служит не так долго, как дом из тяжелых материалов.
Растянуть финансирование нельзя.
В целях пожарной безопасности необходимо большое расстояние от других сооружений.
Повредить стены такого дома проще, чем кирпичные или блочные.
Тяжелый дом
Достоинства:
Он очень долго служит – не менее 100 лет.
Деньги в строительство можно вкладывать частями.
Стены здания очень прочные.
Здание не боится огня.
Проект можно использовать любой – хоть типовой, хоть эксклюзивный.
Недостатки:
Такой дом строить достаточно дорого и долго – за один теплый сезон не управиться.
Строительная площадка должна быть достаточно большой.
Думаю, теперь-то вы сможете определиться, какие материалы, какую технологию и какой проект использовать. Желаю успешного строительства!
Сравнительные характеристики домов из различных материалов
Материал для стен
Долговечность, лет
Время строи-тельства, месяцев
Необходимость утепления
Необходимость и тип наружной отделки
Затраты в %, за 100% взят кирпич
Стены из тяжелых материалов
Керамический кирпич
Более 100
Около 12
Необходимо
Желательно
100
Керамический блок
Более 100
Не менее 6
Зависит от толщины блока, стены и региона проживания
Желательно
93
Газобетонные блоки
До 100 лет и более, главное правило — не допускать увлажнения стен.
Не менее 6
В большинстве применяется, но зависит от региона проживания и толщины блока
Обязательна и желательна паропроницаемая
70
Пеноблоки
Около 100 лет
Не менее 6
Необходимо
Обязательна, любого типа
90
Термоблоки (монолитный бетон в пенополистирольной опалубке)
Минимум 35 (первые дома построены в 1976 г.)
1 — 3
Не требуется
Обязательна, любого типа
50
Стены из легких материалов
Дерево — брус
До 100 и более, зависит от качества материала и ухода за домом
2 — 6
Не требуется
В основном не требуется и зависит от региона проживания, но регулярно нужна обработка антисептиками.
60
Деревянный утепленный каркас
Не менее 25, но будет зависеть от качества материала и сборки
1 — 3
Не требуется
Обязательна, любого типа
40
Металлический утепленный каркас
Не менее 25, зависит от качества утеплителя
1 — 3
Не требуется
Обязательна, любого типа
40
СИП панели (пенополистирол в обшивке из ОСП)
НЕ менее 25
от 1
Не требуется
Обязательна, любого типа
30
Видео. Из чего строить дом
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как дешево построить дом своими руками и быстро
Самостоятельное строительство дома – процесс сложный, нужно знать нюансы строительства и, главное, как сэкономить и где не наделать ошибок, чтобы не пришлось переделывать. Построить недорогой дом своими руками возможно, если выбрать правильные материалы, подходящую технологию строительства и правильно рассчитать бюджет.
С чего начинается экономия
Задаваясь целью обойтись минимальными затратами, размахиваться на многоэтажный особняк нет смысла
Конечно, с выбора проекта. Задаваясь целью обойтись минимальными затратами, размахиваться на многоэтажный особняк нет смысла, особенно, если застройщик не обладает нужными навыками. Итак, варианты экономии:
Простота проекта. Чем меньше сложных архитектурных форм, тем проще вписаться в смету.
Минимум квадратных метров. Разумная площадь на одного человека 11 м2, добавим санитарные зоны, комнаты общего пользования и вот перед нами практичный проект дома, построить который можно без особого опыта.
Вне зависимости от сложности грунта, выбирайте только подходящие стройматериалы. Экономить тут нельзя, как и в случае оформления разрешительных документов, а также найма специалистов на работы, которые вам не по плечу. Легкие стройматериалы позволят обойтись упрощенным фундаментом и построить дом своими руками, без привлечения дополнительных сил.
Опалубка из некондиции – прямая экономия, а вот на марке цемента сокращать расходы не нужно – материал должен быть качественным, иначе конструкция обрушится, не продержавшись даже положенного срока эксплуатации.
Земельные работы по рытью траншей требуют только физических сил, поэтому делайте правильное заглубление, соответствующее массе здания. Это поможет избежать сильной усадки, а значит, минимизировать риск образования трещин. Даже самый дешевый дом перекосится и потребует значительных вложений в ремонт, если фундамент выстроен плохо, стоит об этом помнить.
Самые популярные материалы для строительства: кирпич обычный, брус, газоблочные элементы. Предварительный просчет затрат позволит узнать, сколько стоит построить дом своими руками. А значит, составления сметы не избежать. Что касается технологии, то экономнее каркасного варианта не найти. Притом, что построенный дом обойдется дешевле, оперативность возведения тоже велика.
Варианты технологий и материалов: плюсы и минусы выбора
Начнем с рассмотрения технологий, которые лучше всего подходят для того, чтобы недорого построить дом.
Каркасный тип
Каркасное строительство занимает срок от нескольких недель до месяцев
Строительство занимает срок от нескольких недель до месяцев. Готовые строения отличаются практичностью, устойчивостью, неподверженностью к деформациям. Стандартный срок службы строений 75 лет, при этом каркасные дома просты для облицовки любыми материалами. Существует два вида технологии:
Каркасно-панельная . Тут все процессы можно сделать самому, если подобрать утеплители, гидроизолирующий материал, изготовить каркас из древесины и обшить панелями. Существенное снижение скорости возведения оправдано отдельностью монтажа каждого элемента.
Каркасно-щитовая . Чуть более дорогой вариант, но с меньшими трудозатратами и большей надежностью. Свой дом можно собрать из готовых панелей-щитов, произведенных промышленным способом. Материал поставляется полностью готовым к сборке, и требует лишь правильного монтажа.
Преимуществами способа являются следующие показатели:
Экономичность. Получается весьма дешевый дом, возведенный своими руками.
Малая масса строения, а это облегченный фундамент.
Быстрые сроки строительства.
Важно! Данная технология выгодна только при длине здания не более 20 м и этажности не более 3.
Высокие показатели энергосбережения. Такие дома быстро греются, но долго остывают за счет стен, выполненных из низкотеплопроводных материалов. При этом толщина несущей стены может быть не более 20-25 см.
Высокая тепловая эффективность, это снижение расходов на отопление.
Полное отсутствие усадки. Неподверженность стен деформации.
Минусы технологии:
Важен опыт строительства. Хотя бы минимальный, но можно посмотреть, как выполнить все процессы своими руками, видео от профессионалов расскажет все этапы, прочитать информацию и посоветоваться со специалистами. И тогда уже браться строить дом, своими руками, что будет дешево и практично.
Древесина требует пропитки для защиты от пожаров, жучков, воды и прочих факторов.
Неплохо предусмотреть вентиляцию, особенно, если это многоэтажный дом.
Лучшими материалами для каркаса считаются:
Древесина . Несмотря на то, что потребуется защитная пропитка, дерево дышит и имеет легкий вес.
Металл . Облегченный термопрофиль для частного строительства – идеальный вариант. Никакой пожароопасности, легкость массы, не потребуется биозащита, однако важно проследить за показателями стойкости к коррозии.
Из чего быстро построить недорогой дом – решайте сами, однако, отдавая предпочтение дереву, помните, что металлопрофиль служит намного дольше. А вот фундамент подойдет плитный, ленточный мелкозаглубленный, свайный.
Кирпичный дом
Считаясь одним из самых популярных материалов, все же стоит обратить внимание на то, что кирпич – это далеко не вариант для тех, кто хочет возвести строение быстро и недорого
Считаясь одним из самых популярных материалов, все же стоит обратить внимание на то, что кирпич – это далеко не вариант для тех, кто хочет возвести строение быстро и недорого. Стеновые панели нужно делать толстыми, выкладка штучного материала занимает огромное количество времени, плюс смесь для скрепления элементов, обязательная усадка. И, конечно, вес строения – это тяжелый дом, для которого потребуется очень хороший прочный фундамент. Сэкономить тут вообще не получится, так как заглубляться придется до точки промерзания.
Рекомендуем к прочтению:
Плюсами технологии и материала является прочность и долговечность дома. Выгоды строительства видны, если:
Дом строится «на века»;
Выбран правильный участок с нужными параметрами грунта, высоты водоносного слоя;
Застройщик обладает хорошим опытом и может самостоятельно выполнить многие процессы;
Есть время на долгое строительство.
Блочное строительство
Хотите знать, как построить дом недорого, отдавайте предпочтение газоблокам
Хотите знать, как построить дом недорого, отдавайте предпочтение газоблокам. Элементы имеют огромное разнообразие форм, размеров, технология проста и поэтому сделать дом не представляет труда. При этом стоит учесть такие плюсы, как:
Уменьшенная толщина стены без потери энергосберегающих качеств;
Легкость веса, а значит, облегчение массы строения и экономия на фундаменте;
Отличная звукоизоляция;
Практичность и долговечность.
Важно! Особенное внимание придется уделить отделочным материалам, дом из газоблоков нужно тщательно гидроизолировать.
И еще немного о достоинствах: такие дома почти не дают усадки, расход раствора снижен почти в 3 раза, но придется покупать специальный клей. Зато сроки возведения строения минимальны.
Брус для дома
Стоимость домов из бруса одна из самых доступных, причем это выгоднее, чем кирпичное или газобетонное строительство
Стоимость домов из бруса одна из самых доступных, причем это выгоднее, чем кирпичное или газобетонное строительство. Добавляем сюда то, что сделанный из бруса дом очень теплый, стоять при соблюдении технологии, будет долго и прочно, выгоды видны невооруженным глазом.
Обычно для застройки берут брус в 20 см, дополняют утеплителем не менее 10 см толщины и покрывают штукатуркой в 2-3 см. Итого, выходит дом отличных эстетических и практических качеств, который прослужит не один десяток лет.
Преимуществами материала и технологии являются следующие факторы:
Экономность;
Возможность провести все работы своими руками;
Оперативность возведения;
Хорошие теплоизоляционные показатели;
Малый вес строения.
Выбирая, как построить дом своими руками без лишних вложений, рассмотрите брус в качестве альтернативы кирпичу, блочным материалам. Но придется предварительно изучить тонкости и нюансы выкладки, чтобы сделать дом самостоятельно без необходимости переделок и ремонта в дальнейшем.
Выбирая, как быстро выстроить здание и из чего обойдется дом дешевле, нужно обратить внимание на особенности проекта, грунта, условия строительной площадки. И не забывайте о том, что найм рабочей бригады может составить самую затратную часть работ.
Дешево и сердито: как выстроить дом быстро, с чего начать и чем закончить
Определяя, сколько стоит дом построить, экономнее всего облегчить фундамент
Первоначально нужно определить порядок строительных работ, выглядеть это будет примерно так:
Обустройство фундамента;
Возведение коробки;
Проводка необходимых коммуникаций и систем;
Укладка перекрытий;
Монтаж кровли (тут придется работать только в теплое время года или хотя бы суток).
Определяя, сколько стоит дом построить, экономнее всего облегчить фундамент. Но только, если выбран легкий строительный материал, о чем говорилось выше. Например, ленточный мелкозаглубленный фундамент или свайный, плитный – прямая экономия финансов. В любом случае, заглубление производится не менее чем на 0,5 метра. Основание после обустройства гидроизолируется, затем начинается создание коробки будущего дома.
Количество материала, требуемого для возведения стен, рассчитывается также предварительно путем нехитрых формул: общая площадь строения в м3, делится на количество штучного материала в 1 м3. Итого получается количество, например, кирпича, которое придется покупать. Экономным материал назвать нельзя, а вот такие продукты для строительства, как:
Рекомендуем к прочтению:
Брус;
Пенобетон;
Ракушняк;
Газобетон;
Саман.
Стоят дешевле. В отличие от других материалов, пенобетон имеет хорошие показатели паропроницаемости, что снижает затраты на теплоизоляцию, однако требует гидроизоляции.
В качестве утеплителя тоже подходят старые проверенные материалы:
Минвата;
Стекловата.
Очень хорошо разместить слой с наружной стороны, чтобы точка росы оказалась вне дома. Это позволит избежать образования конденсата внутри жилых помещений, да и, прикрыв стены отделкой, скрыть с виду огрехи прокладки утеплителя. Экономить на количестве листов не стоит – чем тщательнее будет утеплен дом, тем ниже окажутся расходы на отопление. При этом увеличится срок службы строения, а значит, ремонт и подновление в ближайшее время не потребуется.
Что касается внутренних перегородок, то дешевый гипсокартон подходит не всегда: на местах наибольшей нагрузки должны стоять крепкие несущие конструкции. Можно использовать металлопрофиль для укрепления стены: закрепить и обшить гипсокартонном, расходы при этом минимальны.
В качестве отопления подходит газовый котел или даже печное с водяным контуром
В качестве отопления подходит газовый котел или даже печное с водяным контуром. Конечно, печка – это хлопотно, зато дешевле газового котла. Альтернативные варианты использования солнечных батарей – хороший выход, но только если в регионе достаточно солнечных дней.
Водопровод и канализация дешевле всего автономные. Пробурить скважину, при наличии всех необходимых условий, дело простое, зато вода будет поступать в дом постоянно, вне зависимости от подачи централизованных сетей. Канализация в виде септика требует одноразового правильного выбора и монтажа. После этого можно надолго забыть про забитые трубы и прочие неприятности.
Крышу и перекрытия тоже неплохо делать самостоятельно. Использовать деревянные балки, при этом закрепив армопояс по всему периметру, а вот для кровли дешевле всего:
Однулин;
Шифер;
Металлочерепица;
Профнастил.
Затрат немного, нужный материал продается в любых формах и расцветках. А чтобы кровля держалась прочно, соберите решетку и дополнительно утеплите всю конструкцию для того, чтобы избежать потери тепла.
Полы можно сделать бетонными, для этого обустраивается стяжка и заливается раствором. После достаточно утеплителя и финальной отделки. Конечно, все зависит только от конструкции вашего дома, но рекомендуется предварительно усилить перекрытия, если бетонная стяжка полов будет и на втором этаже.
Что касается внутренней отделки, то тут можно полностью положиться на вашу фантазию. Главное, чтобы обустройство внутреннего пространства не было дороже, чем строительство всего здания. И помните, любой материал, изготовленный с химическими наполнителями, намного дешевле натурального, но вот применение его не всегда показано, поэтому не стоит экономить на своем здоровье. Однако многий продукт имеет лишь малую долю «химии», что позволяет спокойно выбирать утеплители или гидроизоляционные листы, сделанные по новейшим технологиям.
Итак, если вы решили построить дом своими руками, это довольно просто, достаточно предварительно рассчитать, сколько стоит тот или иной материал, составить четкий план и выбрать время.
Из чего лучше строить дом для постоянного проживания
Правильность выбора материала для строительства дома влияет не только на его прочность и долговечность, но и на стоимость проведения работ. Сегодняшний строительный рынок предоставляет огромный ассортимент разнообразных материалов, идеально подходящих не только для быстровозводимых зданий, но и для сооружений основательных.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Из чего лучше строить дом для постоянного проживания?
Для начала нужно определиться, для каких целей предназначена будущая постройка. Если дом предназначен для постоянного проживания, то главными качествами при выборе строительного материала должны стать долговечность, прочность, устойчивость к воздействию влаги, а также качественная тепло- и шумоизоляция.
Всеми вышеперечисленными достоинствами обладают дома из пенобетона, кирпича, каркаса и древесины.
Вернуться к оглавлению
Плюсы и минусы возведения загородного дома из бруса
Здание, при строительстве которого использовался брус, будет надёжным и красивым. Материал, изготовленный из брёвен, спиленных зимой, отлично подходит для строительства, так как такой брус усаживается намного быстрее. Есть определённые преимущества и недостатки, которые способны повлиять на выбор этого материала.
Деревянный дом из клеёного бруса
Например, к плюсам можно отнести меньшую глубину фундамента, требуемого при возведении дома. Кроме этого, у стен из бруса наблюдается меньшая теплопроводность по сравнению со стенами из кирпича, поэтому можно не задумываться о внешней или внутренней отделке стен. Важный момент – дом можно возводить в любое время, хоть зимой, хоть летом.
Несмотря на большое количество плюсов, брус обладает рядом недостатков. Этот материал подвержен гниению, поэтому он недолговечен, как и любой другой древесный материал. Также, после возведения жилья, в течение некоторого времени следует обязательно проводить сушку. Кроме этого, пожаробезопасность материала также не на высшем уровне.
Для изготовления профилированного бруса используют хвойные породы деревьев. Наружная сторона может быть плоской, может быть похожа на бревно, а внутренняя сторона чаще всего обладает плоской поверхностью и обрабатывается строганием. Остальные две стороны оснащаются специальными шипами и пазами, что улучшает состыковку друг с другом. Пазы набиваются джутовым утеплителем.
Профилированный брус является высокотехнологичным материалом, позволяющим возвести дом за кратчайшие сроки.
Профилированный брус
Клеёный брус не имеет существенных недостатков и дефектов, потому что он проходит специальную обработку во время производства. Защитой материалу служит особая пропитка из антипирена и антисептика, что придает древесине высокий уровень устойчивости к гниению и пожаростойкость. Дома, которые построили из клеёного бруса, могут прослужить вам верой и правдой на протяжении нескольких десятков лет.
Клеёный брус
Кроме этого, они довольно быстро возводятся, что обеспечивает комфортные условия не только строительства, но и дальнейшего проживания. В настоящее время множество различных фирм способно помочь с работами по возведению домов из бруса, однако, при желании, возведением дома из бруса можно заняться самостоятельно, поскольку в этом деле нет особых трудностей.
Деревянный дом всегда очень уютен и не требует лишней внутренней отделки
Вот можете посмотреть видео, в котором обсуждаются вопросы строительства дома, но стоит учитывать, что оно было записано на Лесной ярмарке, и, естественно, автор продвигает тему строительства деревянных домов. Но в то же время в видео есть очень полезные советы
Вернуться к оглавлению
Дома из пенобетона: плюсы и минусы
Выбор строительного материала, в большей степени, определяется такими качествами, как лёгкость монтажа, экологичность, тепло- и звукоизоляция. Пенобетон обладает всеми вышеперечисленными качествами, поэтому завоёвывает все большую популярность среди строителей. На сегодняшний день массовые застройки жилья осуществляются как раз с использованием этого материала.
Частный загородный дом из пенобетона
Важное качество для многих потребителей заключается в том, что этот материал обладает высоким уровнем экологической безопасности. Для изготовления пенобетона используется только природные материалы, такие как цемент, вода, песок. Конечно, возможно и добавление красителей с пластификаторами, но их количество, как правило, очень маленькое. Стены из этого материала отлично пропускают воздух, что обеспечивает в помещении благоприятный микроклимат.
Стена дома из пенобетона
Пенобетон отличается достаточно низкой ценой по отношению к другим материалам. Кроме этого, он очень лёгок, что, несомненно, влияет на скорость установки. Возвести дом можно за два-три месяца. Кроме того, строительство дома из пенобетона не требует возведения мощного фундамента.
Одним из основных качеств пенобетона является наличие хорошей тепло- и шумоизоляции, что ведёт к снижению расходов на теплоэнергию и изолирующие материалы. Этот материал полностью пожаробезопасен и легко противостоит воздействию высоких температур. Помимо всего, отделку внутренних стен можно осуществить с применением практически любых материалов.
Но, как и у любого строительного материала, у пенобетона есть свои минусы. Один из них — недостаточная прочность, поэтому возможно повреждение блоков во время транспортировки и строительства. Присутствует вероятность того, что на стенах, после установки коробки здания могут появиться трещины, появляющиеся в процессе усадки или под воздействием перепада температур. Для того чтобы избежать неблагоприятных последствий, нужно потратиться на качественное армирование конструкции.
Армированная конструкция
После того, как дом из пеноблоков возведён, не стремитесь сразу же заниматься отделкой внутренних стен, лучше какое-то время подождать. Причина заключается в том, что есть вероятность карбонизационной усадки, которая может появиться в результате образования мела внутри материала. Такие изменения могут произойти в связи с химической реакцией между цементом и проникающим в него углекислым газом.
Вернуться к оглавлению
Плюсы и минусы кирпичных домов
Дома из кирпича являются одними из самых популярных в сфере строительства, поскольку они долговечные, прочные и удобные. Если такой дом возводить грамотно и основательно, то он может легко простоять больше 100 лет, радуя жильцов уютной планировкой и теплом своих стен.
Красивый кирпичный загородный дом
Кирпич – наиболее подходящий материал для наружных отделочных работ. На облицовку из кирпича потребуется меньше средств, чем на полноценное обустройство здания из того же материала. Такая облицовка одновременно и украшает строение, и защищает его от вредного воздействия окружающей среды. Наилучшим вариантом при строительстве надёжного и тёплого дома является сочетание пенобетона с кирпичом.
Кирпич идеален для строительства дома, потому что он полностью натуральный.
Возведение кирпичного дома
Дом из кирпича не сгорит. Конечно, огонь разрушит всё, что было внутри, однако каркас дома так и останется стоять, что способствует началу новой жизни.
При необходимости можно надстроить, добавить дополнительные комнаты. Дом, у которого всего один этаж, может стать удобным коттеджем или домом с несколькими этажами.
Стены из кирпича могут выдержать рольставни или дополнительную мансарду. Также можно облицевать стены деревом, диким камнем или декоративным кирпичом.
Кирпичный дом не сгниет и не усядет. Дикий виноград, вьюн, плющ или плетущиеся розы идеально подойдут для того, чтобы обвить стену.
Дом, обвитый плющом
Коттедж из кирпича – место особого климата. В палящий зной в комнатах будет прохладно, и, наоборот, в зимнюю стужу плотные стены сохранят тепло внутри, что добавит комфорта жильцам.
Но, тем не менее, и у кирпичного дома есть свои недостатки.
Один из самых главных недостатков – стоимость возведения. Строительство хорошего дома может затянуться на долгий период, так как это зависит от размеров постройки и от финансовых возможностей хозяина.
Кладка играет важную роль в возведении дома. Для того чтобы все кирпичи лежали ровно и прочно потребуется профессионал, услуги которого стоят немалых денег.
Время, когда начинается стройка, является решающим – летом раствор быстро засыхает и приобретает нужную прочность, а зимой этот же раствор может замерзнуть, что приведёт к деформации стен весной.
Если во время возведения стен пошёл дождь, то вся работа прекращается, и, соответственно, время строительства увеличивается.
Вернуться к оглавлению
Плюсы и минусы быстровозводимых каркасных домов
Канадские дома являются одним их видов каркасных построек. Их строительство происходит следующим образом: для начала из деревянного бруса воздвигается жёсткий и прочный каркас. Наружную часть обшивают OSB-плитой, а внутреннюю – гипсокартоном. Внутреннюю стену обязательно утепляют либо пенопластом, либо базальтовой ватой. Благодаря этим действиям, теплоизоляционные показатели будут наравне с кирпичной стеной размером 2 м. Также внутри стен прокладываются все внутренние коммуникации.
Простой каркасный дом, сделанный по канадской технологии
Панельно-каркасные здания можно возвести с такой же скоростью. Для строительства дома по такой методике используют готовые стеновые панели, которые производятся в специальных промышленных условиях. Стеновые панели включают в себя внутренние и наружные OSB-плиты, влаго- и парозащиту, состоящую из плёнки, а также слой утеплителя.
Для того чтобы произвести комплект панелей для дома площадью 120 квадратных метров, который строится по каркасно-панельной технологии, потребуется от двух до трёх недель заводской работы. Одновременно с этим можно начать заливать и выстраивать фундамент, что займёт ещё четыре недели.
На монтаж дома уйдёт ещё около одной-двух недель. В итоге, для того чтобы возвести дом по панельно-каркасной методике потребуется порядка шести недель. Для сравнения, каркас дома из двухслойного кирпича возводится за десять-двенадцать недель. Плюс ко всему, еще минимум месяц потребуется для того, чтобы закончить отделку стен и утеплить дом.
Каркасные дома относительно дешёвые – это ещё одно достоинство данной технологии. Большой плюс каркасных домов заключается в том, что они не дают усадку, благодаря чему отделку дома можно начать в самое ближайшее время. Плюс ко всему, они прекрасно удерживают тепло и способны выдержать напор девятибалльных землетрясений.
Но, тем не менее, у каркасных сооружений есть некоторые недостатки. К ним относятся плохая внутренняя шумоизоляция и герметичность, что заставляет задуматься над вопросами обустройства качественной вентиляционной системы.
Пример оборудования системы вентиляции в каркасном доме
В завершении пара слов о цене. Закрытая «коробка» дома по каркасно-панельной технологии, которая включает в себя стоимость за подготовку кровельного покрытия и фундамента, обойдётся от 215 долларов за квадратный метр. Если дом имеет площадь 120 квадратных метров, то сумма составит 28,8 тысяч долларов.
Древесина считается экологически чистым строительным материалом, но без предварительной обработки изделие из нее быстро начнёт разрушаться под воздействием внешних агрессивных факторов (атмосферных осадков, резких перепадов температуры, влияния микроорганизмов).
Покраска деревянного дома снаружи и внутри выполняет не только эстетическую функцию, ведь защитный слой из краски предохраняет материал от возможного разрушения и деформации.
Не забудь поделиться с друзьями!
Содержание статьи
Требования к фасадной отделке
Бревенчатые стены жилого дома принимают на себя удар от воздействия солнечных лучей, снега и дождя, потоков ветра. При проектировании и возведении постройки её владелец должен учесть особенности древесины.
Отличительным качеством материала считается способность дышать. В деревянном доме устанавливается особенный микроклимат, комфортный для проживания человека. В то же время необработанные изделия склонны к гниению, на поверхности брёвен может появиться плесень и грибок.
При окрашивании стен деревянной постройки пользователь старается не только улучшить внешний вид дома, но и защитить его от различных негативных воздействий. Краска для фасада такого здания должна обладать следующими качествами:
быть устойчивой к воздействию прямых солнечных лучей, не выгорать;
отталкивать атмосферную влагу, что защитит материал от появления грибка и размножения микроорганизмов;
хорошо пропускать пар через свою структуру. Это будет способствовать естественному воздухообмену через волокна древесины.
Новая постройка из дерева выстаивается на протяжении трёх лет до полной усадки, хотя поселиться в дом можно через 6 месяцев с момента возведения. Материал хорошо пропускает водяной пар через свою структуру, что способствует увеличению или уменьшению объёма бруса. Ещё одним недостатком изделия считается возможность повреждения жуками короедами.
Для уменьшения воздействия всех перечисленных негативных явлений необходимо обработать деревянные детали специальными составами.
Какие средства можно применять снаружи
Средства для обработки фасадов зданий можно разделить на виды по сырьевому составу, растворителю, возможности добавления определённого пигментного красителя и другим параметрам.
Антисептики
Эти вещества защищают дощатый или бревенчатый дом от гниения, их можно по праву назвать полноценными красками.
По внешнему виду составы могут быть покрывными (полностью меняют поверхность материала) или лессирующими – подчёркивают текстуру древесины. После нанесения антисептики глубоко проникают в волокна древесины. Для нормальной пропитки достаточно покрыть изделия двумя слоями.
Покраска брёвен антисептиками проводится с периодичностью в два или три года, но нанесение дорогих, качественных растворов повторяют через каждые пять лет.
При отсутствии должного ухода стены жилого здания могут посереть. Чтоб этого не случилось необходимо выбирать для обработки древесины антисептики со специальными компонентами (ультрафиолетовыми фильтрами), которые препятствуют выгоранию покрытия.
Акрилатные (акриловые) краски
Акриловые красители поступают в строительные магазины в виде водорастворимых эмульсий и дисперсий. В сырьевом составе этих растворов присутствуют сополимеры акрила, акрилатные смолы, антисептики и каучук.
Составы могут быть прозрачными или белыми, они образуют пленку различной степени блеска, бывают глянцевыми, полуглянцевыми или матовыми.
При выборе акриловой краски для фасада деревянного дома можно остановиться на любом цветовом решении. Для смешивания основных цветов до получения необходимого оттенка пользуются колеровочной машиной. К достоинствам таких составов следует отнести:
большой выбор цветов и оттенков;
хорошая адгезия по отношению к дереву;
отсутствие запаха;
растворы изготовлены из экологически чистого сырья;
низкая степень пожарной опасности акриловых красок;
раствор можно применять для покраски деревянного дома внутри.
Главным недостатком акриловой краски считается высокая цена. Она дороже масляных защитных пропиток.
Алкидные красители
Алкидные защитные растворы изготавливаются из поликонденсационных смол, алкидов. Краски отличаются от аналогов хорошей адгезией к дереву, отличной покрывной способностью, низкой стоимостью. Составы используются для покраски спилов дерева, строганной доски и брёвен, очищенных от коры.
После нанесения алкидной краски на деревянную поверхность образуется эластическая плёнка, которая реагирует на изменение габаритных размеров материала. Набухание или усыхание древесины происходит под воздействием влажности и резких перепадов температур.
Многие производители включают в сырьевой состав красителей антисептики, а также вещества препятствующие горению (антипирены). О наличии этих компонентов можно узнать по составу краски. Если их нет, то дерево нужно дополнительно обработать защитными пропитками. При наличии дополнительных элементов возрастает цена, вместе с этим повышается срок эксплуатации покрытия.
Алкидные краски – это белые или прозрачные растворы. Для придания необходимого цвета в базовый состав добавляют определённое количество пигмента. Алкидные эмали выдерживают перепад температур от -50 до +50 градусов, сохраняя свои свойства, поэтому их можно наносить снаружи на деревянные дома практически в любом климате.
Масляные растворы
Краски, выполненные на основании натурального масла или олифы, довольно часто применяют в строительстве. При окраске фронтона или стен деревянного жилого дома многие пользователи используют краскопульт.
Для нанесения масляной краски на поверхность обычной кистью понадобится опыт обращения с малярным инструментом.
Составы отличаются небольшой стоимостью, хорошо впитываются в структуру древесины, но долго высыхают.
Покраска по старому слою
Если старая краска хорошо удерживается на стенах деревянного дома, на поверхности нет отслоений и трещин, то для покраски можно использовать тот же состав, что применялся ранее.
Обратите внимание! Алкидными красками можно перекрыть масляные красители, в то время как акриловым водоэмульсионным это не под силу.
Если ранее используемый тип покрытия неизвестен, то его можно определить по внешнему виду плёнки. Старый кожистый слой с белыми вкраплениями говорит о предшествующей акриловой краске. Такой состав часто даёт трещины по направлению волокон древесины, легко сворачивается в трубочку. Участок масляной краски даёт сетчатые трещины.
В случае, когда поверхность древесины была покрыта лессирующим антисептиком, то перекрашивать её нужно тем же составом. При перекрытии старой акриловой краски плёнку нужно снять до самого основания.
Этапы обработки нового дома
На подготовительном этапе работ деревянные бревна или доски очищают от пыли, а также избавляются от плесени и синевы. После этого необходимо отшлифовать основание. При обработке деревянных стен нового здания необходимо нанести на поверхность антисептик или выбранную грунтовку. После высыхания слоя приступают к окраске материала выбранной краской.
Состав наносят валиком или кистью, при этом движения малярного инструмента должны приходиться вдоль волокон. Опытные строители могут использовать для окраски поверхности губку. При помощи этого материала создают различные абстрактные узоры. Для равномерного нанесения состава желательно использовать распылитель (краскопульт).
Если есть необходимость «освежить» уже покрашенный ранее дом, то количество проводимых работ возрастает. Сначала нужно удалить отшелушившиеся участки плёнки, очистить поверхность от мусора, провести шлифовку. После этого стены протирают увлажнённой мочалкой или промывают под напором воды.
Старый слой краски лучше удалять специальными скребками, щёткой или металлическим шпателем. В некоторых случаях целесообразно использование строительного фена или специального состава, который поможет снять отшелушившуюся краску. После очистки поверхности можно приступать к нанесению нового состава.
Рекомендации по покраске внутри
Чтобы покрасить деревянные стены внутри дома, можно применять водоэмульсионные краски или лаки, которые сохранят неповторимую фактуру дерева.
При проведении внутренних работ, точно так же, как при покраске фасада жилого деревянного здания, необходимо соблюдать следующие требования:
состав наносят на поверхность при влажности воздуха внутри дома в пределах 75-80% и температуре 5…25 градусов выше ноля;
подобные работы рекомендовано проводить в пасмурный день, ведь попадание прямых солнечных лучей на окрашенные участки может приводить к деформациям и неравномерному просыханию слоя;
правильно наносить раствор нужно с верхней части стены. При этом строитель поочерёдно обрабатывает каждый брус. Сначала раствором заполняют межвенцовые соединения, дальше перекрывают основную поверхность.
За каждый заход обрабатывают до 5 венцов, затем переходят на новый участок. Иногда для равномерного окрашивания необходимо нанести несколько слоёв состава.
При работе нужно учитывать, что каждое последующее нанесение раствора должно выполняться после полного высыхания предыдущего. Обычно на это уходит 4-6 часов.
Скрытые деревянные элементы (стропила, балки, обрешетку и так далее) можно обработать только антисептиком, не прибегая к декоративной покраске. Иногда в качестве антисептика применяют раствор медного купороса или отработку, но всегда есть возможность приобрести специальный материал в строительном магазине.
drevogid.com
какую краску выбрать и как правильно ее нанести
Жилье в жизни человека играет важнейшую роль, поскольку является местом, где людьми обычно проводится больше всего времени. Поэтому дом выполняет сразу несколько функций: комфортный и удобный для жизни изнутри он также должен быть красивым и ухоженным извне.
Виды красок
Особенность деревянных домов в том, что им нужен хороший и качественный уход, поскольку древесина — это материал, который легко поддается воздействию внешней среды, влаги, насекомых, грибков и так далее. Для того, чтобы избежать такого влияния, сохранить на длительное время внешнюю красоту дома, а также уберечь его от негативного влияния внешней среды, его обычно обрабатывают красками. Чтобы определиться, какой краской лучше покрасить деревянный дом снаружи, стоит разобраться в том, какие есть виды красок, а также правильно подобрать цветовую гамму. Тогда можно приступать непосредственно к покраске.
Краска не только украшает стены дома, но и защищает от воздействия окружающей среды.
Определяют несколько основных видов краски, предназначенных для покраски дома. Их различают по типу основы, поэтому среди красок есть следующие:
масляные;
акриловые;
кроющие антисептики.
Каждый из этих видов имеет свои достоинства и недостатки. Вещества для покраски деревянного дома снаружи имеют довольно широкий ассортимент, обусловленный большим диапазоном технических характеристик, показателей, которые позволяют обеспечить тот или иной уровень защита древесины. Перед тем, как покрасить деревянный дом снаружи, нужно в первую очередь разобраться в этих характеристиках. Также следует ответить на вопрос, чем покрасить будет дешевле и стоит ли покрывать древесину перед покраской пропитками и другими средствами защиты.
Масляные краски
Какой краской лучше красить деревянный дом снаружи, если денег на это не так уж много, а нужно сделать большой объем работы? В этом случае мастера по отделке отдают предпочтение именно масляными красками. Они самые доступные по цене, если сравнивать с другими. Кроме этого эмали на основе масла имеют особенность глубокого проникновения, что позволяет им достаточно долго противостоять погодным изменениям.
На наружной стенке дома масляная краска прослужит не более 5 лет.
Но кроме достоинств этой краски есть также и недостатки, которые не позволяют повсеместно применять более дешевую масляную основу. Такие краски, к сожалению, быстро выцветают, а также их нужно со временем обновлять — довольно часто, в среднем примерно каждые 5 лет.
Кроме того есть один важный недостаток, который касается процесса нанесения краски и ее высыхания. Поскольку масляные краски достаточно долго высыхают то их использование становится непрактичным если на улице часто меняется погода, дует сильный ветер или работы нужно провести побыстрее. В этом случае любая пыль, грязь, листья могут осесть на окрашенной поверхности, испортив их внешний вид. Высыхание масляных красителей при этом длиться от нескольких часов до суток или даже двух дней.
Масло проявляет свои лучшие качества, если не поддается частым атмосферным осадкам, а также не облучается прямым солнечным ультрафиолетом. Стойкость к этим факторам часто зависит от качества выбранного для покраски вещества от разных торговых марок и производителей.
Акрил
Какой краской покрасить деревянный дом, если сделать это нужно быстро, стоимость работ имеет не первоочередное значение, и большое внимание нужно уделить именно качеству покраски? В этом случае лучше всего подойдут акриловые составы для фасадных работ и внешней отделки зданий.
Деревянные здания довольно неплохо сочетаются с акриловыми покрытиями, более того, акрил как основание красителя используется для отделки не только снаружи дома, но также хорошо подходит для внутренних декоративных и отделочных работ.
Срок службы акриловой краски на фасаде дома составляет 8 лет.
Акриловые составы как довольно универсальные по предназначению подойдут для покраски любых поверхностей, и не только дерева. В таком случае деревянные дома с имеющимися металлическими или кирпичными конструкциями лучше всего будет красить именно акриловыми веществами.
Внешняя красота отделанных поверхностей — одно из самых важных достоинств акрила. Его отличие от масла в том, что он позволяет воздуху циркулировать сквозь него, и таким образом стены могут дышать, что делает его выгодным по сравнению с остальными видами красок. Стоит также учесть, что акриловые красители, как правило, служат до 8 лет, после чего их можно обновить, если на то есть потребность.
Защитные антисептики
Этот вид краски имеет больше защитных свойств, чем декоративных, но благодаря разнообразию цветов и ассортимента может быть использован практически для любого внешнего дизайна и в том числе для оформления экстерьера деревянных зданий. Антисептическая краска для покраски деревянного дома снаружи в первую очередь определенно предназначена для защиты строения.
Защитные антисептики не только защищают дерево от насекомых, но и увеличивают «срок жизни» акриловой краски до 10 лет.
В основе кроющего антисептика находится алкидно-акриловые соединения. Это подобно акриловым краскам позволяет кроющему антисептику иметь ряд свойств устойчивости. Благодаря этому алкидно-акриловые краски могут служить дольше остальных, например, 10 лет или больше, и все это время краска будет защищать дерево как от влаги или других факторов погоды, так и от насекомых, которые, попадая в древесные конструкции, разрушает их.
Несмотря на то, что кроющие антисептики достаточно мало времени провели на рынке, их качества уже проявили себя и позволили многим мастерам и собственникам деревянных сооружений защитить жилье на достойном уровне.
Чаще всего к алкидно-акриловым соединениям прибегают в случае достаточно дешевых вариантов покрытия (деревянные доски, вагонка из дерева и так далее). Для дорогих элитных пород деревьев, как правило, не используются краски. В этом случае прибегают к защитным лакам прозрачного или частично прозрачного цвета для того, чтобы сохранить внешний вид древесины или же придать ей более глубокой текстуры и нужной наружности. Это же касается использования масляных и акриловых красок, вместо которых лучше взять лак или глазурь для обработки внешней обшивки дома из дорогих, экзотических пород.
Выбор цвета
Выбирая краску для внешней отделки дома, стоит учитывать, насколько заметным или наоборот неприметным должно быть здание на общем фоне. В зависимости от естественного местного климата, характера застройки вблизи дома или отсутствия таковой, может отличаться и более подходящий цвет. Обычно при использовании тех или иных видов красок прибегают к однотонным стилям или раскраска в несколько цветов. Оформление с помощью сложных рисунков, узоров используется обычно для особых видов покраски. В этом случае следует обращаться за помощью к знатокам дизайна или же полностью довериться собственному вкусу, а также можно найти профессиональный форум или группу в соцсети, которые раздают советы, с помощью каких техник можно покрыть деревянный домик.
Цвет определяет стилистическую направленность жилища.
Как правило, в качестве основного цвета выбирают какой-то один, который полностью соответствует обстановке вокруг дома. Если здание находится вблизи леса или среди плотной частной застройки, то это может влиять на выбор основного цвета. Лучшим подходом в этом случае считается выбор, исходя из климата местности.
Таким образом для южных и более теплых краев часто используют оттенки синего, фиолетового цвета и другие так называемые холодные гаммы. Ближе к северу в холодных широтах от Эстонии и до самой Камчатки лучше пользоваться более теплыми цветами — желтым, красным оранжевым и другими. Благодаря такому подходу дом получается контрастным на фоне остальных построек или естественного окружения. В случаях, когда нужно сохранить некую аутентичность древесного покрова, иногда прибегают также к светлым желтым и оттенкам коричневого.
Подготовка к покраске
Когда владелец дома уже определился, чем покрасить дом, и выбрал его цветовую схему, важно правильно подготовиться к покраске. Подготовительный этап покраски — один из важнейших, поскольку качественная подготовка поверхности под краску гарантирует более длительный срок службы всего защитного слоя. Есть несколько подготовительных работ, которые стоит провести перед тем, деревянный дом покрасить окончательно:
Очистка поверхности от загрязнителей позволяет полностью убрать с поверхности все лишнее, после чего краска не будет шелушиться и расслаиваться. Для того, чтобы полностью убрать загрязнения, следует обмыть постройку водой, например, с помощью шланга, после чего фасаду нужно дать высохнуть.
Для того, чтобы древесина сохранила свои качества и не поддавалась дальнейшему распространению грибка или плесени, следует обнаружить все места пораженные ими, и перед тем, как наносить красящий состав, обработать материалы специальными жидкостями, пропитками для защиты от гниения и влаги. Предварительную обработку защитными пропитками можно провести по всей поверхности дома.
В некоторых случаях приходится удалять образование из смолы деревьев, которые могут появиться на поверхности стен. Это бывает в случае, если используются древесные породы, имеющие некоторое количество смолы.
После всех шагов подготовки перед покраской нужно позволить поверхности несколько дней постоять в спокойствии. Поэтому рекомендуется подготовку к нанесению красителей проводить за неделю-полторы до начала красильных работ.
Покраска
Покрытие деревянного дома краской проводится достаточно просто и состоит из нескольких этапов:
На первом этапе фасад дома должен быть обработан с помощью грунтовки, которая глубоко проникает в древесину.
После полного высыхания грунтовки начинают наносить краску, для чего используют пульверизатор, кисти или валики (для больших и ровных площадей), а также маленькие кисточки (для углублений и труднодоступных мест, куда не достать пульверизатором).
Если проводится покраска в несколько слоев, то каждый следующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Не допускается даже малейшая влажность поверхности
Красильные вещества наносится вдоль древесных волокон, как правило, вдоль длинной стороны каждой доски или элемента стены.
Исходя из этих простых рекомендаций любой опытный или начинающий мастер уже зная, как правильно покрасить деревянный дом снаружи, сможет с легкостью это сделать. В случае когда нужно использовать особый рисунок или узоры, технология нанесения краски может слегка отличаться, но зависеть это будет от самого характера будущего экстерьера.
Если возник вопрос, чем лучше покрасить дом повторно, то нужно учитывать, что повторная покраска проводится тем же материалом, что и предыдущая, то есть нельзя на акриловую краску даже через много лет наносить масляную или наоборот. Благодаря качественному и своевременному окрашиванию дома можно получить желаемый экстерьер, но главный бонус в том, что покрашенный дом прослужит долго, а его стены будут надежно и надолго защищены.
Видео: Технология покраски деревянных стен дома
derevostroika.ru
Покраска деревянного дома снаружи с применением современных лакокрасочных материалов
Чтобы дом выглядел привлекательно и с годами не портился делается покраска деревянного дома снаружи. Защита лакокрасочными или антисептическими материалами позволяет дереву не боятся влаги, прямых солнечных лучей а также всевозможных вредителей.
Как и чем покрасить деревянный дом снаружи, видео.
Покраска нового деревянного дома снаружи.
Если у вас новый дом, который уже выстоялся пол года или год то вы можете приступать к внутренней или наружной отделке.
Первый этап это шлифовка деревянного дома. Если дом построен из бревен то процедуру шлифовки нужно исполнять эксцентриковой шлифмашиной, это самый подходящий вариант. Она легко справится с оцилиндрованной поверхностью. Работу выполняют в два прохода, сначала проходят грубой наждачной бумагой фракцией 40, затем чистовой вариант, где применяется бумага 100. Места, где шлифмашина не достает, можно пройтись болгаркой с плоской пластмассовой насадкой и бумагой на 40. Подробней как делается шлифовка сруба можно почитать перейдя по ссылке.
Если дом из бруса, и поверхность у вас ровная то выбор инструмента более широк. Здесь также можно воспользоваться эксцентриковой шлифмашиной или применить ленточные шлифмашинки. Все они хорошо зачищают ровную поверхность. Правда приготовьтесь часто менять расходники, так как площадь обработки очень большая и наждачная бумага очень быстро будет приходить в негодность.
Заделка трещин это второй этап, который вам нужно пройти. В продаже имеется огромное количество различных герметиков и шпаклевок которые можно применить для заделки швов и трещин. Специалисты рекомендуют использовать полиуретановый герметик, который не только заделывает щели, но и склеивает их. Кроме того этот материал еще и хорошо красится, поэтому он как нельзя лучше подходит для наших целей. Тут об этом более подробней.
Покраска деревянного дома снаружи делается когда начальные этапы пройдены. К вашему сведению с момента шлифовки и до нанесения лакокрасочного или антисептического покрытия должно пройти не более 5-7 дней. Так как дерево под воздействием солнца и атмосферных явлений будет быстро темнеть и портится.
Теперь, наша зада состоит в выборе красителя. Если дерево вашего строения качественное и отсутствуют значительные изъяны, то лучше применять колируемые антисептические средства. Вот, например NEOMID BIO COLOR CLASSIC, он сохраняет и подчёркивает естественную структуру древесины, образует деревозащитный полупрозрачный полуматовый слой, защищает дерево от влаги, грибков, плесени, различных паразитов.
Как утверждают производители это средство будет защищать древесину более 20 лет. И это не удивительно, ведь есть антисептики которые защищают дерево которое непосредственно контактирует с водой. Это могут быть лодки, пристани, плоты и т.д. Для такой сильной защиты используется Неомид 430.
Вышеуказанный материал изготавливается отечественным производителем, поэтому если вы захотите применить более качественный материал импортного производства можете воспользоваться продукцией Tikkurila. Это финская компания которая ценится во всей Европе.
Еще один плюс в использовании антисептиков в том, что в дальнейшем, когда придет время в нанесении новой защиты, вам ненужно будет зачищать верхний слой. Главное очистить поверхность от пыли и грязи и сразу же можно наносить новый слой антисептика.
Если деревянные стены не слишком симпатичны, имеются множество изъянов то лучше все это спрятать под слоем краски. Вначале желательно все таки применить антисептик, но уже прозрачный. Ведь эта пропитка глубоко проникает в дерево и защищает материал как бы изнутри, а краска делает только поверхностную защиту.
Покраска деревянного дома снаружи делается тогда, когда дерево подсохнет после обработки антисептиком. Но прежде чем приступить к покраске, вы должны определится с видом материала. Ведь на сегодняшний день ее имеется огромное количество разновидностей и фактически виды разнятся в основе, которая применяется при изготовлении.
Этот материал можно разделить на три группы:
Алкидные краски.
Масляные краски.
Акриловые краски.
Все они широко применяются для наружных работ, в том числе для покраски фасадов зданий.
Акриловые краски на сегодняшний день особо популярны в Европе благодаря многим положительным моментам. Они делаются на водной основе, где связующими элементами выступают акрилаты. Материал экологически чистый, он не выделяет резких запахов, при окрасе деревянных материалов он позволяет дереву дышать и в тоже время хорошо защищает поверхность от атмосферных явлений. Если со временем вы захотите освежить здание свежим слоем вам не нужно будет зачищать старый слой. Для покраски деревянного дома это лучший материал в своем роде.
Масляные краски это уже устаревший вид материала, за границей он практически не выпускается, так как имеет множество недостатков. Такой материал токсичен, при его использовании выделяется резкий неприятный запах который может повредить здоровью. Сохнет такая краска очень долго, как минимум вам будет нужно выждать не менее 24 часов чтобы нанести второй слой и это еще и при хорошей погоде. Если вы захотите освежить поверхность, вам будет нужно или использовать такую же краску, или снимать ее с поверхности что очень трудоемко.
Алкидные краски на строительном рынке уже давно, они намного лучше масляных, и благодаря низкой цене имеют хороший спрос. Но есть у них и недостатки, благодаря быстрому высыханию они не глубоко проникают в древесину и поэтому защитная пленка которая образуется на поверхности дерева не сильно долговечна. Поверхность на которую наносится такая краска должна быть абсолютно сухой. Период высыхания составляет 10 — 12 часов. Но они хорошо защищают поверхности от влаги.
Узнав немного о лакокрасочных материалах, теперь мы можем делать вывод, что покраска деревянного дома снаружи должна делаться акриловыми красками, это лучший вариант. Окрашивать деревянные стены при использовании акриловых красок вы можете как кистью или валиком, так и используя пульверизатор.
Покраска старого деревянного дома снаружи
И так если вы хотите просто освежить дом снаружи, то вам только следует разузнать тип краски, ведь нужно окрашивать той краской, которой был ранее обработан дом, в ином случае придется все отдирать. Также снимать верхний слой нужно, если краска вся потрескалась и на доме есть много проблемных мест.
Работа эта пыльная и очень трудоемкая, но процесс можно упростить, если использовать специальные насадки для дрели или болгарки. Вооружившись электроинструментом, вы можете быстро справится с этой работой.
В дальнейшем этапы производятся как описано выше, поэтому расписывать вам мы их не будем а только перечислим.
Шлифовка.
Заделка трещин.
Пропитка антисептиком.
Покраска.
Вот такими этапами выполняется наружная покраска деревянного дома. Процесс этот конечно долгий и на материалы с инструментами вам придется потратить не малые средства. Но пройдя все технологические процессы, вы увидите как ваш старый дом засверкает в новом свете.
Повторная покраска деревянного дома снаружи
Со временем, когда старая краска или лак приходит в негодность вам нужна повторная покраска деревянного дома снаружи. Лишь она защитит ваше жилище от вредоносной сырости, ультрафиолетовых лучей солнца и придаст строению новый блеск.
Подготовка поверхности к покраске
Деревянный фасад требует правильной подготовки перед покраской. Прежде всего, вы должны хорошо вымыть деревянную поверхность. Все, что вам нужно — это большая чистая кисть и вода. Хорошо выметайте поверхность фасада накануне перед покраской, чтобы убедиться, что доски высохнут.
Если на деревянном фасаде есть грибок, вы должны купить соответствующую деревянную защитную пропитку и нанести ее, или предварительно удалить древесину, чтобы избавиться от паразита.
Иногда древесина уже находится в таком состоянии, что единственной экономией является полировка старой поверхности, выравнивание трещин и заусенцев. Для этого вам придется работать с электрической шлиф машиной, или с болгаркой со специальной насадкой. Вручную, без таких помощников эта работа практически не выполнима.
Покраска дома
Конечно, покраска выполняется сверху донизу, нужно очень хорошо разглаживать лак на поверхности, так что бы не оставались полосы, и он проникал в каждую щелочку поверхности дома.
Для покраски приобретите хорошую дорогую кисть, чтобы она не теряла ворс. Нет ничего хуже когда из-за мелочи вся работа выполняется плохо.
Когда делается покраска деревянного дома снаружи, также не мало важно подобрать хороший лак для работы. Вот к примеру, материал от производителя Видарон (смотрите фото), он водянистый, это облегчает его использование. Даже при нанесении кистью вы ощущаете высокую адгезию этого лака. Сравнивая его с другими продуктами этого типа, можно сказать что это хороший вариант для покраски дома из дерева снаружи. Если при покраске поверхности остаются следы, их можно осторожно отшлифовать наждачной бумагой, но делать это можно только после нанесения первого слоя. Окраска должна производиться в соответствии с инструкциями производителя на упаковке. Следующий слой нужно наносить не раньше чем сказано в ней и тогда вы будете уверены, что покрытие будет полностью исполнять свои функции на протяжении нескольких лет.
Свойства красок для наружных работ
Хорошая краска — самый надежный способ защитить древесину. Однако у нее есть один значимый недостаток, который многим покупателям уж очень не нравится — краска скрывает естественный рисунок древесины. На рынке вы можете найти широкий выбор эмульсий для покраски деревянных фасадов.
При выборе продукта стоит обратить внимание на то, предназначен ли он для внутреннего и наружного использования. Естественно, наружные или универсальный краски являются лучшим выбором для использования на фасаде. Для древесины рекомендуется использовать акриловые, масляные, алкидно-масляные и алкидные краски.
Хотя более тонкие краски обеспечивают лучшую защиту, некоторые специалисты рекомендуют использовать акриловые эмульсии из-за короткого времени высыхания и отсутствия каких-либо токсичных соединений в их составе. Однако стоит знать, что акриловые краски требуют использования грунтовки, поэтому их применение означает двойную работу — сначала нанесение грунтовки, а после высыхания делается финишная покраска.
Растворимые алкидные масляные краски сохнут дольше, чем акриловые. Им нужно около 24 часов, чтобы полностью высохнуть. Однако их преимущество — высокая устойчивость к атмосферным явлениям — дождь, снег, ультрафиолет и т.д.
Алкидные эмали обеспечивают высокую устойчивость к механическим повреждениям, поскольку они содержат меньше масел, чем алкидные масляные краски. Хотя сохнут они одинаково.
Последняя группа красок для дерева — масляные краски, они в основном производятся на основе льняного масла. Время высыхания таких красок составляет около 6 часов. Они устойчивы к воздействию воды и УФ-излучения. Если вы больше всего цените прочность лакокрасочного покрытия от механическим повреждений, стоит выбрать глянцевые краски. Они более прочны в этом плане, чем матовые и полу матовые эмали.
Свойства пропиток для дерева
Пропитки, в отличие от красок, глубоко проникают в структуру древесины, придавая ей цвет, но не скрывая естественного рисунка дерева. Каждая пропитка, даже бесцветная, меняет цвет дерева — он тускнеет. Правильно подбирая этот продукт, вы можете радикально изменить внешний вид своего дома и добиться интересных декоративных эффектов.
Большинство пропиток, благодаря содержанию минеральных пигментов, устойчивы к УФ-излучению, поэтому фасад не потеряет свой внешний вид при воздействии солнечных лучей. Для древесины стоит выбрать продукты, для которых были добавлены препараты, препятствующие развитию микрофлоры, что дополнительно защищает фасад от заражения различными грибками.
Специалисты утверждают, что для правильной защиты деревянного дома пропитки нужно наносить как минимум в два слоя. Несмотря на то, что на рынке предлагают варианты где в инструкции написано что достаточно и одного слоя для хорошей защиты, правильней всего перестраховаться.
Пропитка должна проникать в древесину глубоко и крепко, чтобы обеспечить эффективную защиту поверхности, а чтобы это так и было красить поверхность этим материалом нужно дважды.
Виды защитных пропиток:
Акриловая, водорастворимая, связующим веществом которой является акриловая смола, сохнет она около часа.
Алкил — связующим в этом варианте является алкидная смола, а растворителем является белый спирт или обычный, время сушки около 60 минут,
Полиуретановая пропитка, связующей является полиуретановая смола, а растворителем является вода, они высыхают практически мгновенно — до 30 минут,
Масляная — основным компонентом этих пропиток является льняное масло, их задача — сохранение древесины, они сохнут в течение нескольких часов и требуют дополнительной защиты поверхности лаком.
Лак для дерева
Когда делается покраска деревянного дома снаружи, очень часто применяют лаки и знание их свойств очень часто помогает при выборе этого материала.
При выборе продуктов этого типа, внимательно прочитайте информацию на упаковке, ведь нет хорошего универсального лака. Его следует выбирать в зависимости от типа дерева и места его использования.
Лак, как и пропитка, хорошо защищает древесину от УФ-излучения и влаги. Они могут создавать матовые, полуматовые и глянцевые покрытия. Некоторые из них являются паропроницаемыми. Однако не каждый производитель лака добавляет в него вещества, которые защищают древесину от роста плесени и грибков. Между тем, для деревянного фасада стоит выбрать продукты, которые обеспечивают хорошую защиту перед микрофлорой.
Для покраски деревянного дома снаружи лаком рекомендуется использовать:
Алкил — может быть водным или бензиновым, связующее представляет собой алкильную смолу, такие лаки сохнут около одного дня.
Полиуретан, водорастворимый — связующее представляет собой полиуретановую смолу, обеспечивает высокую стойкость фасада к атмосферным агентам, такие лаки очень быстро высыхают — около 30 минут.
Алкид-уретан — растворитель — это минеральные спирты, а связующее с алкид-уретановой смолой очень устойчиво к механическим повреждениям, сохнут около 24 часов.
domostroypro.ru
Деревянный дом: Чем покрасить снаружи
Так сложилось, что для покрытия деревянных фасадов выбирают первый попавшийся ЛКМ, в то время как краски для дерева обладают совершенно разными свойствами. Сегодня мы расскажем, как сделать правильный выбор краски или лака, если речь идёт о наружной отделке деревянного дома.
Так сложилось, что для покрытия деревянных фасадов выбирают первый попавшийся ЛКМ, в то время как краски для дерева обладают совершенно разными свойствами. Сегодня мы расскажем, как сделать правильный выбор краски или лака, если речь идёт о наружной отделке деревянного дома.
Основные функции лакокрасочного покрытия
Зачем вообще нужно красить дерево? Ответ, на первый взгляд, вполне очевиден: чтобы продлить срок жизни древесины, обеспечить ей дополнительную защиту. Это действительно главная, но не единственная функция лакокрасочных материалов для дерева, к тому же нужно понимать, с какими факторами вредного воздействия покрытию придётся иметь дело.
Самый важный показатель для любой фасадной краски — атмосферостойкость. Речь идёт о способности покрытия противостоять впитыванию влаги и сохранять целостность под воздействием химически агрессивных веществ, растворённых в дождевой воде. Также важна устойчивость к солнечному свету: прозрачные составы, сохраняющие древесную текстуру, должны содержать UV фильтр, чтобы предотвратить потемнение дерева, а непрозрачные — просто сохранять цвет покрытия как можно дольше.
Краска или лак также должны способствовать асептичности. Как правило, это достигается защитой дерева от намокания, однако многие ЛКМ имеют дополнительные присадки, не позволяющие развиваться губительной микрофлоре. Не стоит забывать и о насекомых-вредителях: качественная краска покрывает древесину твёрдой оболочкой, которую короед не способен прогрызть.
Наконец, нельзя упускать из виду декоративные свойства. Фасад — лицо здания и от его внешнего вида зависит весь экстерьер. Глубина и правильный подбор цвета в согласовании с деталями прилегающего ландшафта обеспечат эстетическую гармонию и сделают дом приятно выделяющимся на окружающем фоне.
Специальные свойства
В зависимости от климата и ряда других условий окружающей среды краски могут демонстрировать различные эксплуатационные качества. Они определяются в основном техническими свойствами покрытия и зависят от химического состава ЛКМ.
Для разных регионов следует выбирать краску с определённой степенью морозоустойчивости. Материал должен сохранять некую долю эластичности при низких температурах, чтобы покрытие не растрескивалось. Не менее важна способность переносить высокие температуры без необратимых изменений структуры покрытия, ведь в жаркий день освещённая солнцем стена здания способна разогреваться до 70 °С.
Также нужно помнить о способности краски надёжно сцепляться с основанием. Большинство материалов даже из низкой ценовой категории имеет хорошую адгезию к чистому дереву, однако ситуация в корне меняется, если древесина уже покрыта каким-либо составом. Чтобы избежать изнурительного процесса очистки фасада, следует правильно выбирать состав, чтобы основа краски или лака не конфликтовала с существующим покрытием.
Нельзя упускать из внимания способность краски противостоять механическим воздействиям. Кажется, что для фасада этот показатель не важен, однако пыль, содержащаяся в воздухе, работает как абразив и постепенно истончает верхний глянцевый слой, из-за чего покрытие со временем теряет устойчивость к влаге, солнечному свету и биологической эрозии.
Какую выбрать основу краски
Практически все лакокрасочные материалы состоят из основы, растворителя и красящего пигмента с набором присадок. И если от последних компонентов зависят внешний вид и некоторые специальные свойства, то основные характеристики краски определяются именно основой, которая может быть трёх типов.
Водорастворимые акриловые краски — это наиболее лёгкий тип покрытий, они не способны длительное время противостоять разрушительным воздействиям природной среды. Поэтому их, как правило, применяют с расчётом на регулярное обновление, либо если сама древесина стабилизирована и в защите не нуждается. Преимущество акриловых красок — простота нанесения и экологичность, а также возможность легко сформировать индивидуальный оттенок самостоятельно.
Краски на основе синтетических смол — глифталевых, пентафталевых и прочих — называют алкидными эмалями. Их главное отличие в том, что они создают на поверхности покрытия прочную глянцевую плёнку, которая, в отличие от плёнки акриловых красок, представляет собой непроницаемый барьер: не пропускает воду и ограничивает основу покрытия от химической реакции с атмосферными газами.
Не все алкидные эмали обладают высокой атмосферостойкостью, однако именно такого типа краски обеспечивают наивысшую степень защиты древесины. Часто к этой группе относят лаки и краски на полимерной основе, но не из-за химического родства, а по причине схожести эксплуатационных качеств.
К третьему типу основы относятся морилки, которые предназначены для придания древесине определённого цвета и выполняют роль пропитки, защищающей от бактериологического поражения. Морилки не образуют плёнки, а потому не способны защитить дерево от намокания и агрессивного химического воздействия. По этой причине их применяют только при условии последующего вскрытия лаком, как правило, прозрачным.
Цвет, глянцевость и прозрачность
Выбор ЛКМ для отделки деревянных фасадов, как правило, осуществляется с целью придания зданию исключительного внешнего вида. Удачность решения во многом зависит от понимания базовых принципов работы с древесиной, а также от собственного вкуса.
Для фасада очень редко подходят краски ярких насыщенных тонов. Напротив, наиболее выгодным будет выбор спокойного природного цвета. Если дом расположен в плотной застройке, лучше отдать предпочтение мягким пастельным тонам. Для домов, расположенных вблизи водоёмов, хорошо подходят вариации голубого и зелёного, но обязательно приглушенного серым.
Здания, расположенные в природной среде, например при большой плотности зелёных насаждений, как правило, стараются выделить, окрашивая в цвета от серного и горчичного до тёмно-коричневого. Если на прилегающем ландшафте в обилии фигурирует природный камень, хорошо подойдут красно-коричневые тона, а также глубокий зелёный и практически все светлые оттенки.
Краска не обязательно должна иметь высокую плотность пигментации. Некоторые эмали допускают частичное проявление текстуры, что очень хорошо для домов, фасад которых отделан качественными пиломатериалами с минимальным количеством пороков.
Если же акцент ставится на природной естественности здания — лучше отдать предпочтение тонирующим и прозрачным лакам. При этом следует помнить, что чем более прозрачное покрытие используется, тем более качественным должно быть дерево и тем более тщательную его обработку нужно проводить перед лакировкой.
Все фасадные краски отличаются по степени глянца, выбирать которую нужно с учётом двух обстоятельств. Первое — норма естественной освещённости: более блестящие покрытия лучше смотрятся в затенении, в то время как дом с матовой краской не будет слишком сильно бликовать под прямыми солнечными лучами. Также нужно учитывать, что чем выше степень глянца, тем более гладкая плёнка создаётся на поверхности при высыхании, а значит, защитные свойства покрытия будут выше.
Расход и методы нанесения
Краски и лаки существенно отличаются по вязкости и укрывистости, из-за чего ограничивается выбор способа их нанесения. К примеру, так называемые плёнкообразующие пропитки можно наносить только кистью, что крайне неудобно при отделке поверхностей со значительной площадью или при работе на высоте.
Алкидные эмали и лаки в этом плане наиболее универсальны, при работе с ними допускается пользоваться валиком или пульверизатором. Приемлемые способы нанесения определяются соответствующими пиктограммами на этикетке. При покрытии деревянных фасадов оптимально работать валиком: ЛКМ, допускающие такой способ нанесения, существенно выигрывают в скорости выполнения работ без увеличения расхода.
Общее количество краски для отделки фасада определяется расходными нормами, заявленными производителем, площадью поверхности и количеством слоёв. Обязательно нужно учитывать, что расход при окрашивании шероховатых и гладких поверхностей может отличаться в 1,5–2 раза.
Также при работе пульверизатором необходимо приобретать ЛКМ с запасом около 20–25%. Немаловажное значение имеют скорость высыхания краски перед нанесением следующего слоя и допустимый температурный режим — эти параметры нужно учитывать при планировании малярных работ.
Заключение
Номенклатура современных лакокрасочных материалов организована таким образом, что для каждого отдельного продукта не указывается конкретный химический состав и какое-либо количественное выражение основных свойств. Это делается не только чтобы сохранить коммерческую тайну, но также, чтобы облегчить выбор покупателю.
Поэтому при покупке краски для своего деревянного фасада наиболее верным подходом будет руководствоваться общими представлениями о поведении того или иного типа красок, а также возложить обязанности по подбору ЛКМ на консультантов. При этом нужно лишь указать тип поверхности и сорт дерева, наличие или отсутствие какого-либо покрытия, регион, особые условия эксплуатации, желаемый срок службы и дополнительные пожелания.
Обращаем внимание, что для защиты деревянных поверхностей применяются не только краски. Производитель обязательно порекомендует подходящую по составу грунтовку и защитную пропитку. Если к фасаду предъявляются высокие требования по долговечности и качеству внешнего вида, такими рекомендациями пренебрегать не следует.
опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.
Чем покрасить деревянный дом внутри: советы профессионалов
Дерево все больше становится популярным при строительстве дома. у этого материал есть некоторые неоспоримые преимущества. Во-первых, дерево – это экологически чисты материал. Во-вторых, с ним легко и удобно работать. Но простота обработки может быть только тогда, когда ты знаком со всеми ее нюансам.
Например, если вы построили деревянный дом, то обязательно возникнет вопрос – чем покрасить деревянный дом внутри.
Конечно, можно оставить все как есть, ведь дерево имеет привлекательный внешний вид. Но в этом случае материал не будет защищен, а значит, может быстро потерять свои качества. Самым недорогим вариантом отделки будет покраска. Это и красиво, и долговечно и несложно. А вот о том, чем покрасить деревянный дом внутри и пойдет речь в статье.
Для чего и чем можно покрасить древесину?
Деревянный дом сам по себе отличается привлекательным внешним видом. Текстура и цвет материал, можно сказать, не нуждается в улучшении. Но все-таки все специалисты рекомендуют покрывать деревянные поверхности различными лакокрасочными материалами.
Почему это необходимо? Дело в том, что древесина — это натуральный материал. А все природное, даже после высыхания все равно остается привлекательной средой для различных биологических видов. На древесине прекрасно себя чувствуют плесневые грибы и некоторые виды насекомых.
Кроме того, дерево позволяет стенам и другим элементам дома дышать. С одной стороны это обстоятельство помогает, но с другой может навредить. Гигроскопичность древесины может сыграть плохую шутку. Со временем поверхности коробятся или разрушаются. К тому же этот материал плохо переносит перепады температуры.
Все эти отрицательные характеристики могут быстро разрушить ваш новый дом. Чтобы этого не произошло, все поверхности обрабатываются различными лакокрасочными материалами.
А что можно использовать для защиты древесины? Тут есть несколько вариантов, а именно:
в первую очередь у всех на ум приходят масляные краски. Такие материалы прекрасно предохраняют поверхность от внешних воздействий. Но у масляных красок есть несколько серьезных недостатков.
Во-первых, они полностью закрывают всю красоту натуральной древесины. Во-вторых, масляные краски долго сохнут и при этом издают неприятный запах;
специальные пропитки. Эти материалы предназначены только для защиты. Такие пропитки не меняют ни текстуру, ни цвет деревянной поверхности. Главная их цель – это предохранить материал от биологической опасности и возгорания;
различные лаки. Тут можно выбрать как полупрозрачные, так и полностью прозрачные варианты. Лаки прекрасно предохраняют дерево от внешних воздействий, при этом не портят ее естественную красоту.
При выборе материала для внутренних покрасочных работ следует быть внимательным. Дело в том, что внутренние помещения плохо проветриваются, поэтому лаки и краски должны соответствовать следующим требованиям:
они не должны иметь в своем составе токсичных веществ;
должны быть экологически безопасны как для здоровья человека, так и для здоровья домашних животных;
краски и лаки не должны обладать резким запахом. Это особенно важно, если в доме уже проживают люди. Если запах будет слишком резким, то могут возникнуть проблемы с самочувствием домочадцев.
Обратите внимание! В плане безопасности для здоровья и окружающей среды прекрасно подходят лакокрасочные материалы на водной основе.
Такие вещества быстро сохнут, хорошо подчеркивают естественную текстуру и цвета древесины, плюс ко всему они не обладают резким запахом и токсичными компонентами. Еще одним плюсом таких красок является их небольшая стоимость.
Очень большой популярностью в последнее время пользуются алкидные краски и лаки. Так, уретано-алкидные вещества часто называют лучшим материалом для яхт. Дело в том, что такие лаки прекрасно противостоят различным внешним воздействиям, как механическим, так и химическим. Такое покрытие легко выдерживает даже морскую воду.
Обратите внимание! У алкидных красок и лаков есть небольшой недостаток, такие вещества очень долго сохнут. От покраски до возможности проведения дальнейших работ может пройти сутки или даже больше.
Какой бы варианты лакокрасочных материалов вы не выбрали, очень важно их правильно применить. В противном случае такое покрытие не послужит достаточно долго, а значит, все ваши затраты и усилия пропадут.
Рекомендации по покраске деревянных поверхностей
А как правильно покрасить деревянные стены, потолки или полы? Какие существуют нюансы выполнения таких работ? в первую очередь нужно подготовить поверхность.
Если она уже была чем-то покрыта, то от этого слоя необходимо избавиться. Для этого можно воспользоваться металлической щеткой или шлифовальной машиной. После такой обработки поверхность лучше промыть водой, чтобы удалить всю пыль и мелкий мусор. Только после полного высыхания древесины можно приступать к дальнейшим работам.
После удаления старого покрытия все стены тщательно очищают от пыли и деревянной стружки. После этого проводится «ревизия» всех поверхностей на предмет обнаружения следов заражения плесени. Если такие найдены, то место обязательно обрабатывается антисептиком и противогрибковыми средствами. Если участок поражен сильно, то его необходимо заменить.
Важно! Особое внимание стоит уделить местам, где древесина рассохлась. Здесь появляются трещины. Если в них попадет влага, то поверхность быстро придет в негодность. Эти места необходимо предварительно зашпаклевать. Также такой обработки подвергаются выпавшие сучки.
Чтобы не портился внешний вид необходимо поработать с гвоздями. Их шляпки нужно утопить в древесине. Как правило, такая работа проводится еще на этапе строительства или монтажа отделочных материалов.
Перед началом покраски необходимо прогрунтовать поверхность. Древесина имеет пористую структуру. Если не нанести грунтовку, то расход краски или лака будет довольно большой. Да и сама работа существенно усложниться. Лучше выбирать грунтовку с глубоким проникновением. Так вы сможете существенно сэкономить на лакокрасочных материалах. Помните, что покраску можно начинать только после полного высыхания слоя грунтовки.
Видео: Внутренняя отделка дома из бруса лазурью на водной основе
Сами лакокрасочные материалы наносятся при помощи малярной кисти или валика. Стоит помнить, что одного слоя чаще всего не хватает. Поэтому обработать каждую поверхность нужно будет два или три раза. При этом каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.
Если поверхность имеет большую площадь, то лучше воспользоваться пневматическим краскопультом. С его помощью можно обработать большие поверхности быстрее и более качественно. Для краскопульта используется раствор с более жидкой консистенцией. При этом необходимо следить, чтобы не образовывались потеки и пропуски. В противном случае может серьезно пострадать внешний вид.
Особое внимание стоит уделить покраске деревянного пола. Лучше всего эту работу проводить в теплое время года. В этом случае можно открыть окна и хорошо проветрить помещение. Покраска пола начинается с самого дальнего от двери угла, постепенно продвигаясь к выходу.
Кроме этого стоит прислушаться к рекомендациям специалистов. Приведем только некоторые из них:
желательно использовать глянцевые или матовые составы. Таким образом, вы не навредите внешнему виду, а даже улучшите его;
в любой лакокрасочный материал, который вы собираетесь использовать должны входить вещества, которые предохранят древесину от воздействия плесневых грибов и насекомых. Также желательно чтобы покрытие защищало от возгорания;
обращайте внимание на производителя краски или лака. Лучше всего выбирать известные марки. В этом случае у вас будет гарантия отсутствия в составе лакокрасочного покрытия вредных и токсичных веществ;
выбирая материал для покрытия, стоит учитывать особенности помещения и самой деревянной поверхности. Например, для покраски пола лучше использовать износостойкие краски и лаки.
А если обработать поверхность нужно во влажном помещении (ванной комнате или на кухне), то лучше отдавать предпочтения материалу, хорошо защищающему поверхность от воды.
Если соблюдать все правила и рекомендации от специалистов, то новое покрытие внутренних поверхностей из дерева будет не только радовать ваш взгляд, но и служить долгие годы.
Видео: Чем и как красить деревянный дом
teremizbrusa.ru
Чем покрасить деревянный дом снаружи: защита и привлекательность (55 фото)
Время от времени фасад деревянного дома требует обновления, наши рекомендации помогут вам разобраться в этом вопросе
Содержание
Решением вопроса — чем покрасить деревянный дом снаружи, рано или поздно приходится заниматься владельцу загородного дома. Даже если для строительства дома использовалась высококачественная дорогостоящая древесина, прошедшая заводскую химическую обработку специальными пропитками, или клееный брус, со временем фасад потребует обновления, чтобы он сохранил свою первичную привлекательность. Кроме того, покраска деревянного дома снаружи позволит не только сэкономить на материалах (необработанная древесина стоит существенно дешевле), но и быть при этом полностью уверенным в качестве выполненных работ.
Использование во время строительства необработанной древесины позволяет существенно сэкономить на материалах
Пример качественной покраски деревянного дома
Стильный загородный дом
Древесина стареет: в чем причина?
Парадоксально, но основная проблема дерева заключается именно в его главном преимуществе – это живой материал. И как всякая живая материя, дерево имеет свойство естественно стареть. А у срубленного дерева, что совершенно логично, процессы старения происходят интенсивнее. Кроме того, есть еще несколько факторов, которые существенно влияют на эксплуатационные характеристики дерева:
атмосферные факторы – влага и солнечное излучение приводят к тому, что древесина грубеет, становится серой, а волокна теряют свою эластичность. После осадков (дождь, снег, туман) древесина насыщается влагой, разбухает, а под солнечными лучами – просыхает. Такие многократные расширение/сжимание волокон вызывают растрескивание древесины
при повышенной влажности на поверхности и в трещинах появляется плесень, гниль и синева. Синева возникает в клетчатке, а на поверхности проявляется только в виде черных, сине—серых или коричневых пятен. Плесень возникает только на поверхности в виде темных пятен. Эти грибковые образования не могут существенно уменьшить или разрушить плотность древесины, но существенно портят внешний вид, плюс – издают очень неприятный запах. А вот гниль, разъедая целлюлозу, способна полностью разрушить древесину изнутри – такая древесина абсолютна не пригодна к дальнейшей эксплуатации
жуки-короеды – они могут в стадии личинки находиться несколько лет, прежде чем выползти наружу и начать портить древесину
В большей защите нуждаются открыто стоящие дома, особенно у водоемов, чем защищенные, например, лесом или расположенные в поселке. Дополнительным фактором разрушения дерева может выступить близко расположенная трасса и, как следствие, повышенная концентрация выхлопных газов.
Под влиянием атмосферных факторов древесина склонна быстро изнашиваться
Покраска деревянного дома защищает древесину от многих болезней — плесени, гнили, синевы
Деревянное жилище в стиле модерн
Какой краской покрасить деревянный дом: определяемся с типом
Выбор краски для окрашивания деревянного дома может проводиться из трех типов покрытий:
антисептики – характеризуются высокой (глубина – от 4 до 7 мм) проникающей способностью. Это позволит предотвратить появление как на поверхности, так и внутри деревянного массива гнили, синевы и плесени, а так же защитить древесину от агрессивного воздействия внешних природно-атмосферных факторов. Антисептики бывают лессирующими (прозрачные, проникая внутрь древесины, они не только сохраняют естественный цвет и структуру древесины, но и добавляют благородного блеска) и покрывными (непрозрачные, они скрывают полностью текстуру древесины, но при этом оставляют различимой её фактуру и рельеф)
Краски — антисептики помогают защитить дом от плесени и агрессивного воздействия внешних факторов
акриловые краски – наиболее востребованный тип краски для внешних работ. Такая краска – это экологичный материал, основу которого составляют вода и акрилаты, которые выполняют роль связующих элементов. Несомненное преимущество – защищая дерево от проникновения влаги, акриловая краска сохраняет «дышащие» свойства дерева, что позволяет поддерживать естественный воздухообмен. Кроме того, покрытие получается очень стойким к механическому воздействию, хорошо переносит низкие температуры. При покраске отсутствует характерный резкий неприятный запах, при длительной работе с краской исключена опасность отравления её парами. Полимерная эмульсия, на основе которой создана акриловая эмаль, не вступает в реакцию с кислородом (не окисляется), поэтому не теряет глянец
Акриловое покрытие сохраняет «дышащие» свойства дерева и хорошо переносит низкие температуры
масляные краски – отлично впитываются (проникают) в древесину, создают барьер для атмосферных воздействий, блокируя проникновение влаги внутрь. Сейчас краска этого типа стремительно теряет популярность, что обусловлено несколькими факторами. Первое – длительный срок высыхания, для окончательного затвердевания краски на всю глубину наносимого слоя потребуется до 24 часов. Поэтому перед покраской необходимо свериться с прогнозом погоды, чтобы дождь не попал на свежеокрашенную поверхность, что резко снизит защитные свойства покрытия. Со временем, за счет наличия в составе олифы, масляная краска (особенно это заметно у очень темных или наоборот – очень ярких цветов) меняет оттенок, в нем явственно проступают желтые тона.
Масляная краска — наименее популярный вид покрытия
Важно помнить, что каждый тип краски имеет свой срок службы:
лессирующие покрытия в среднем служат 3-5 лет
покрывные – 5-7 лет, после чего требуют обновления
масляные – потребуют освежения через 4-6 лет
акриловые – выдерживают от 7 до 10 лет.
Выбор цвета покрашенных деревянных домов зависит от вкуса и пожеланий хозяина, главное – чтобы он смотрелся гармонично в общем архитектурном ансамбле.
Открыто стоящие дома у водоемов нуждаются в большей защите, чем дома расположенные в лесу или в поселке
Современный деревянный дом в лесу
Оригинальная отделка стен из дерева
Как правильно покрасить деревянный дом: основные операции
Этапы окраски деревянного дома включают в себя следующие операции:
подготовка поверхности – позволяет создать условия, при которых улучшается адгезия, и, как следствие – долговечность покрытия
нанесение грунтовки – грунтовочный антисептик предохранит дерево от грибков, плесени и насекомых, а также сократит водопоглощение и поможет сэкономить на фасадном окрашивании
окраска поверхности
При этом выполняемые операции могут существенно отличаться в зависимости от того, окрашивалось ли дерево раньше.
Дом в рустикальном стиле
Яркий летний коттедж
Двухэтажный деревянный дом
Покраска нового дома
Покрывать краской можно только хорошее просушенное дерево, в противном случае поверху наносят грунтовочный антисептик и дают дереву просохнуть. Предварительно стены тщательно очищают от пыли и грязи – сделать это можно не очень жесткой щеткой и водой. Так же удаляют проступившую смолу – железной щеткой, а это место обрабатывают лаком для сучков. Если есть признаки синевы или плесени, эти места необходимо обработать спецсердствами. После подготовки поверхности древесине дают 1-2 недели «отдохнуть.
Дом с красивой салатовой верандой
Совет! Перед покраской все металлические включения (шляпки шурупов, гвоздей, скобы и т.д.) необходимо обработать антикоррозийной грунтовкой.
Для покраски хорошо выбрать теплый, но не слишком жаркий день – под палящим солнцем краска сохнет слишком быстро, не успевая глубоко проникнуть в древесину. В процессе краску необходимо периодически перемешивать – тогда получится одинаковый оттенок по всей окрашиваемой поверхности. Краску необходимо наносить исключительно в продольном направлении. Перед нанесением нового слоя необходимого дождаться окончательно просыхания предыдущего.
Для покраски лучше всего подходит теплый, но не очень жаркий день
Совет! Наиболее активное впитывание воды в дерево происходит в торцевой части бревен (досок), поэтому эта часть потребует особой обработки. Чтобы предотвратить гниение, вызванное чрезмерной влажностью, на торцы грунтовку и основное покрытие наносят в несколько слоев.
Пляжный домик белого цвета
Деревянный дом у причала
Черная краска совсем не портит внешний вид дома, скорее даже наоборот
Как покрасить старый деревянный дом: особенности процесса
Выбор – чем покрасить старый деревянный дом снаружи, зависит от состояния стен и краски, нанесенной ранее. Вполне возможно, что стоит ограничиться ремонтом всего одной (чаще всего – западной или южной стены, они подвержены наибольшему износу), а остальные стены просто немного подновить, воспользовавшись аналогичным типом краски.
И еще один момент – масляная краска хорошо ложится на любое предыдущие покрытие, а вот сверху на неё невозможно нанести любое другое покрытие. При ремонте либо придется снова использовать масляную краску, либо защищать (удалять) её до самого основания. Определить его достаточно просто визуально:
старая акриловая краска растрескивается вдоль волокон древесины и обладает кожистой поверхностью, легко сворачивается в трубочку
масляная краска растрескивается в основном поперек волокон и внешне похожа на клеточки, при сворачивании рассыпается.
Перед началом работ тщательно защищают поверхность от свисающих и отслоившийся кусков старой краски. Это можно сделать как механическим (щеткой или скребкой, это получится быстрее), так и химическим (различные смывки-гели, так получается дольше, но при этом не повреждается и не царапается структура дерева). После этого дерево хорошо промывают и дают просохнуть. Места, поврежденные синевой или плесенью, покрывают специальными средствами.
Обновленный деревянный дом
Совет! Для получения качественного сцепления краски с древесиной, очищенную поверхность перед покраской обрабатывают качественным моющим щелочным раствором.
Сильно поврежденные и подгнившие доски следует удалить и заменить новыми. Сам процесс покраски аналогичен описанному выше.
Веранда в голубых тонах
Деревянный домик для гостей
Домик с деревянным мостиком
Чем покрасить деревянный дом — видео
Чем покрасить деревянный дом — фото
happymodern.ru
И дачу в придачу. Чем покрасить деревянный дом снаружи
В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).
Логин или e-mail:
Или войдите с помощью этих сервисов:
Прежде чем выполнять оштукатуривание деревянного дома снаружи, необходимо проделать большой объем подготовительной работы, которая включает выполнение следующих этапов:
выравнивание поверхности – в процессе устраняются все неровности, путем стесывания или набивки деревом;
чтобы обеспечить лучшее сцепление поверхности с используемой штукатуркой, все гладкие поверхности делают немного шероховатыми;
обеспечение достаточного уровня герметизации щелей, которые присутствуют между досками и брусами;зачистка фасада от любого рода загрязнений;
обработка поверхности антисептическими средствами, противодействующими образованию процессов гниения, появлению грибков, и прочих коррозийных образований;
обивка фасада дранкой, ряды которой укладывают перпендикулярно. Ее использование позволяет обеспечить удержание наносимого штукатурного раствора.
Нанесение готовой штукатурной смеси происходит в несколько слоев. Первый – более грубый, и только после его полного схватывания и застывания можно приступать к нанесению финишного слоя. Важно учитывать, что если финишный слой будет слишком тонким, это может привести к образованию трещин. Такая же ситуация, может возникнуть, если оштукатуривается новый дом, который не прошел периода усадки стен.
Особенности оштукатуривания деревянного дома
Чтобы оштукатурить деревянный дом снаружи быстро и качественно, стоит воспользоваться рекомендациями специалистов:
добавление гипса в базовый раствор – позволит сэкономить время схватывания первого слоя штукатурки. Таким образом, к следующему этапу уже можно приступать на следующий день, а не на общепринятый стандарт – через трое суток.
использование такой добавки, как гашеная известь, позволит обеспечить итоговый белый цвет, а также послужить дополнительным антисептическим средством, против насекомых, грибков, и прочих процессов;
для более удобной работы с полутерком, его лучше отделать мелкой наждачной бумагой. Благодаря этому, не только можно выровнять поверхность, но и сформировать узоры, при их необходимости. Такой эффект достигается путем смены наждака с разными фракциями.
применение жидкого раствора позволит добиться идеально ровной и гладкой поверхности. Наносится штукатурка такой консистенции с помощью малярной кисти, по истечению часа, после схватывания последнего, нанесенного, слоя.
добавление лака, обеспечит необходимый уровень «глянцевости».
Оштукатуривание дома характеризуется долговечным результатом, и доступной стоимость, в сравнении с другими вариантами отделки. При условии выполнения всех подготовительных работ, а также использования секретов, удастся осуществить отделку качественно, и в сжатые сроки.
Как оштукатурить деревянный дом снаружи
Штукатурка деревянного дома
Штукатурка деревянного дома снаружи
Фасадные штукатурки обладают отличными декоративными и защитными свойствами. К достоинствам этих материалов относится и их способность пропускать воздух. Таким образом, влага и сырость наружным стенам не страшны, но препятствий для газообмена нет, и стены дышат . Современные штукатурки, обладая широким диапазоном цветовых решений и фактур, позволяют предать фасаду здания уникальный вид. Возможна ли штукатурка деревянного дома?
Несмотря на высокую способность дерева поглощать воду, проводится штукатурка деревянного дома снаружи. Правильная подготовка поверхности и соблюдение технологии устройства штукатурной отделки станут залогом красивого и долговечного фасадного покрытия.
Не рекомендовано оштукатуривание стен деревянного дома сразу после завершения строительства. К отделке фасада можно приступать после полной усадки здания. Этот период составляет около 1-1,5 лет.
Как правильно штукатурить фасад дома
Правильно проведенное наружное оштукатуривание дома позволяет не только облагородить фасад, но и существенно улучшить его эксплуатационные характеристики.
Неудивительно, что, несмотря на все новшества, появившиеся в сфере облицовки строений снаружи, многие отдают предпочтение оштукатуриванию.
Преимущества штукатурки
Вне зависимости от выбранного вида облицовки для дома, штукатурка отличается рядом преимуществ:
демократичная стоимость (цена — это, пожалуй, один из главных факторов, объясняющих, почему так много людей, желающих облагородить свой коттедж или загородный дом, предпочитают штукатурить)
эстетичный внешний вид (если правильно оштукатурить фасад, он будет очень привлекательно выглядеть, ведь широкий ассортимент фактур и оттенков современных декоративных штукатурок позволяет придать фасаду любой вид)
водопроницаемость (покрытие дома штукатурной смесью защищает фасад и утеплитель от влаги и атмосферных осадков)
стойкость к внешним воздействиям (антикоррозийные и морозостойкие качества)
простота и легкость применения (чтобы правильно и качественно отштукатурить дом, нужно лишь знать верную последовательную действий и обладать минимальным набором инструментов)
десятки оттенков и фактур.
Фактурная штукатурка
Фактурные штукатурные смеси получаются, когда в раствор вводят зернистые гранулы различного диаметра. Это может быть мраморная или гранитная крошка, льняные, древесные волокна, кварц.
Если штукатурить фасад этими растворами, получается уникальный вид: зернистые включения создают оригинальный рельеф.
Благодаря неоднородной текстуре можно легко скрыть небольшие дефекты стен дома снаружи (различные углубления и выступы) органично вписываются в общую картину, по-своему дополняя текстуру.
Еще один плюс фактурных смесей — это возможность покрасить оштукатуренный фасад в любой цвет. Для этого достаточно добавить краситель в раствор перед тем, как штукатурить дом снаружи, или же окрасить стены после нанесения штукатурки.
Как правильно штукатурить стены дома
Чтобы правильно отштукатурить дом снаружи можно воспользоваться специальной штукатурной машиной, а можно нанести раствор своими руками.
Для самостоятельного нанесения штукатурных составов специального оборудования не требуется, нужен только стандартный набор инструментов. Однако для создания специальных текстур нужны фигурные шпатели и, безусловно, определенный опыт работы в этой сфере. Впрочем, при небольшой тренировке можно легко научиться штукатурить фасады правильно.
Главное, неукоснительно соблюдать рекомендации производителя по использованию штукатурки, ее нанесению и времени высыхания. В случае каких-либо сомнений в своих силах и возможностях сделать облицовку штукатуркой правильно и качественно, лучше обратиться за помощью квалифицированных работников.
Подготовка к оштукатуриванию
Чтобы оштукатурить дом снаружи правильно и без заминок, перед тем, как приступить к облицовочным работам, следует подготовить фасад.
Главное, подготовить саму стену к нанесению штукатурки: убрать остатки прежней отделки, зачистить поверхность, избавиться от пыли и загрязнений.
С помощью специальных средств следует обезжирить поверхность и убрать грибок и плесень, если такие есть. После подготовительных работ проводится грунтовка.
Чтобы не тратить дорогостоящую фасадную штукатурку, законопатить все швы и дефекты лучше специальной шпаклевкой для фасада. Если предполагается использования рельефной штукатурки, то выравнивать стену совсем не обязательно.
Подготовка инструмента
Чтобы правильно провести оштукатуривание фасада, не нужны какие-то особые инструменты. Всё необходимое можно купить в обычном магазине стройматериалов: несколько шпателей разного вида, валик, кисть, ёмкость для раствора и наждачная бумага.
Штукатурку можно наносить на стены распылителем, тогда работа будет сделана быстрее и проще.
Чтобы избежать раздражения кожи и попадания раствора в глаза, проводить штукатурные работы лучше в очках и перчатках. (Чтобы уберечь инструменты, раствор с них лучше смывать сразу после использования).
Оштукатуривание
Штукатурить лучше во время отсутствия ветра, при влажности не больше 65% и при температуре от пяти до двадцати пяти градусов по Цельсию.
На первом этапе осуществляется «набрызг»: следует резкими движениями набросать раствор на стену. Если есть штукатурная машинка, то сделать это будет проще, хотя и дороже. Первый слой не должен превышать 4 сантиметра.
Когда первый слой подсохнет, наносится второй. В дальнейшем, в зависимости от типа штукатурной смеси, проводится затирка или формирование рельефа с помощью валиков.
На заключительном этапе штукатурка окрашивается в нужный цвет. Если раствор уже колирован, то красить стены не нужно.
Заключительный этап
Когда фасад оштукатурен, будет нелишне запастись небольшим количеством штукатурного раствора этого цвета и фактуры на будущее. Так вы сможете подкрашивать места дефектов, которые могут возникнуть в результате взаимодействия стен с какими-либо предметами.
Уход за такой облицовкой достаточно прост: в зависимости от вида использованной смеси можно протирать ее сухой или влажной губкой, либо обдувать сжатым воздухом.
Особенности оштукатуривания деревянного дома
Штукатурка для наружных работ прекрасно контактирует с любыми стройматериалами: кирпичом, бетоном, гипсокартоном и деревом.
Оштукатуриванием деревянного фасада необходимо для заделывания щелей между досками, предотвращения их рассыхания и появления плесени и грибка.
Нельзя штукатурить деревянный дом сразу после постройки, потому что дом должен постоять и просесть.
Если приступить к оштукатуриванию сразу, то через пару лет облицовка придет в негодность.
Оштукатуривание деревянного дома можно проводить любым раствором для наружных работ. Главное определиться, с какой целью он будет наноситься: как самостоятельная отделка или с последующей покраской.
Для самостоятельной облицовки хорошо подходят минеральные и акриловые растворы. Изменить внешний вид фасада, зрительно облагородить его помогают мозаичные растворы с кварцевым зерном или мраморной крошкой.
Чтобы минеральная штукатурка хорошо держалась на деревянном фасаде и защищала его от внешних воздействий, в смесь добавляются пластифицирующие составляющие.
Прекрасной отделкой для деревянных стен загородного дома будет акриловая штукатурка, которая обладает прекрасной адгезией с обрабатываемой поверхностью и сохраняет естественный воздухообмен, позволяя стенам «дышать».
Широкая цветовая гамма акриловых смесей позволяет воплотить любую архитектурную задумку и изменить фасад до неузнаваемости.
Современные облицовочные материалы для деревянного дома прекрасно защищают его от негативных воздействий окружающей среды, от плесени, растрескиваний, чем существенно продлевают срок эксплуатации фасада и самого строения.
Заключение
Оштукатуривание — это далеко не самый простой способ наружной обработки фасадов, однако он обладает массой преимуществ перед другими строительными материалами.
Обилие цветов и фактур, а также относительная низкая стоимость, по сравнению с другими видами облицовки, позволяет придать своему дому неповторимый и оригинальный вид, который выгодно выделит его на фоне других строений.
Качественно выполненная штукатурка деревянного дома служит не только для архитектурного оформления фасада и декоративной отделки внутренних стен, но имеет и практические свойства – защищает конструкции здания от плесени и гнили, рассыхания древесины или ее повреждение грызунами и насекомыми, образования щелей, через которые холод и сырость проникают внутрь помещений. Обычно, в новых щитовых и каркасных строениях, возведенных на основе жестких деревянных конструкций, отделочные работы по оштукатуриванию стен производятся сразу же после монтажа крыши. Но можно ли оштукатурить деревянный дом, который построен из бревен или бруса, сразу после окончания строительных работ? Оказывается штукатурные работы в деревянном доме из бруса или бревен, также как и в строениях после ремонта с заменой венцов, должны проводиться только после полной усадки стен и не раньше чем через год после окончания строительных или ремонтных работ. Вначале требуется проконопатить и провести герметизацию всех щелей между бревнами, брусом или досками. Подготовительные работы, которых требует штукатурка деревянного дома, также включают в себя такие действия, как очищение стены и перегородок от грязи, пыли, жировых и других пятен, их выравнивание и обработка антисептиком. На гладкие поверхности, для повышения сцепления с ними раствора, могут быть нанесены насечки или нарезки. Если присутствует старая штукатурка, то она убирается до деревянных поверхностей. На стены набивается дранка или штукатурная сетка (металлическая или стекловолоконная), с ячейками 40 X 40 мм. Возможно также проведение штукатурных работ без каркаса, однако при этом толщина раствора не должна превышать 20 мм. Для проведения работ понадобятся такие инструменты и материалы: бетономешалка или емкость для замеса раствора, лопата, кельма, штукатурное правило, пенопластовые терки, двухметровый уровень, маяки, леска или шнур, маховая кисть, а также некоторые другие строительные принадлежности.
Оштукатуривание деревянного дома
Начинать оштукатуривание деревянного дома следует с установки маяков, которые служат для того, чтобы одинаковой толщины слой раствора был равномерно нанесен на всю поверхность стен. Начиная с углов, на маяки при помощи уровня и отвесов, закрепляется леска на определенном расстоянии от стены. После этого можно начинать штукатурить деревянный дом. Первым этапом, после смачивания водой участка стены, является обрызг — набрасывание первого слоя штукатурки толщиной 10 – 12 мм на стены, для полного закрытия и заполнения неровностей и полостей. Правильное оштукатуривание деревянного дома должно начинаться сверху от потолка, для предотвращения сползания нижнего уровня раствора от давления на него верхнего и переувлажнения от стекающей сверху воды. Второй слой – грунтовка, наносится на схватившийся, но не пересушенный первый раствор и служит для выравнивания неровностей. Толщина его, как правило, составляет от 5 до 7 мм. Третий – накрывка, после выравнивания и затирки не должен превышать 2 мм. Раствор для третьего слоя должен быть процежен через сетку с ячейками 1.5 X 1.5 мм, для создания гладкой поверхности без выраженной шероховатости, так как на него уже будут наноситься отделочные декоративные материалы. Не допускается проводить искусственную сушку штукатурки первые 2 -3 дня, для предотвращения появлений трещин на поверхности из-за неравномерности просыхания и недостаточной влажности в помещении. По этой же причине нельзя допускать замораживания не застывшего раствора в холодное время года. Возникает вопрос, как штукатурить деревянный дом зимой? В зимнее время проводить отделочные работы можно лишь внутри помещения и при наличии отопления в доме.
Приступая к работам по отделке внешних или внутренних стен, мастер не только должен знать, как оштукатурить деревянный дом внутри, но и уметь правильно готовить растворы для внешней отделки владеть техникой различных видов декоративной облицовки стен. Чаще всего растворы готовятся на основе цемента, песка, гипса, извести и глины. В зависимости от состава и количества составляющих, различают основные виды строительных смесей: цементный, цементно-известковый, известково-гипсовый, глинисто–цементный и другие. Для разных поверхностей и придания стенам определенных свойств, готовятся различные растворы. Выбрать какая штукатурка лучше для деревянного дома сможет только грамотный специалист. Для создания декоративной штукатурки, используют раствор из гипса, смешанный с цветными пигментами и связующими компонентами (эпоксидные смолы и др.). Для усиления эффекта на сухую штукатурку натирается смесь клея КМЦ и восковая мастика. Цветная штукатурка получается при смешивании белого цемента, извести и сухой порошкообразной краски. Рельефная – на основе цемента и 20% известкового теста с добавлением краски. После дополнительной обработки, она может имитировать природный камень. Терразитовая получается при добавлении в цементный раствор битой крошки мрамора или цветного стекла. Часто, внешняя облицовка деревянного дома штукатуркой таких типов, выглядит очень эффектно и служит дополнительным украшением дома. Как и при внутренних работах, отштукатурить деревянный дом снаружи следует по всем правилам, начиная с подготовительных работ и крепления к стенам сетки для штукатурки. Затем поэтапного нанесения от крыши до цоколя нескольких слоев раствора и заключительной шлифовки и подготовки поверхности к декоративной отделке. Имея определенные навыки и знания технологии как оштукатурить деревянный дом, можно попробовать провести эту работу самостоятельно.
Оштукатурить деревянный дом
Итак, оштукатурить деревянный дом своими руками действительно можно самостоятельно. Но при этом следует учесть некоторые правила и подсказки опытных мастеров. Например, лучше за один раз замешивать небольшое количество раствора, так как он быстро схватывается, а затвердевшие комочки могут испортить работу. В раствор для первого обрызга можно добавить клей ПВА (200 гр. на ведро) для его лучшего крепления к стене. В первое время, пока не привыкнет рука, набрасывание раствора можно проводить гораздо быстрее и ловчее рукой, а не мастерком. Для замеса и работы по набрасыванию штукатурки использовать лучше легкий мастерок, так как тяжелый более подходит для кладки кирпича. Накидывать раствор нужно плотно, без промежутков. Но при этом обрызг не должен быть слишком толстым, так как слой больше трех сантиметров, может привести к сползанию штукатурки. Затирка проводится приблизительно через час после наброса, и проводить ее нужно ориентируясь по маякам. Для этого правило опирается на маяки и движениями вправо и влево выравнивает поверхность, сглаживая бугры и заполняя впадины, при этом толщина слоя не должна отличаться больше чем на 2 мм от уровня маяков. Имея эти основы знаний как заштукатурить деревянный дом легко и без ошибок, а также вооружившись полным набором инструментов для этих работ и имея качественные, подтвержденные ГОСТом строительные смеси для приготовления раствора, оштукатурить деревянный дом своими руками Вы сможете не хуже специалистов.
Как оштукатурить деревянный дом снаружи, Штукатурка и шпаклевка как оштукатурить деревянный дом снаружи Штукатурка деревянного дома Работаем без выходных! Штукатурка деревянного дома снаружи Фасадные штукатурки обладают отличными декоративными и защитными св…
Подготовка поверхности
Чтобы работа своими руками была выполнена качественно и на долгий срок потребуется подготовка стены внутри дома, а также соблюдение определенных правил и рекомендаций. Основной проблемой обработки деревянных стен внутри дома, является плохая адгезия этого материала, следовательно, штукатурка не пристанет к стене. Но, к счастью, есть выход из ситуации.
Чтобы смесь держалась на стене, потребуется применить специальную обрешетку из дерева или металла под названием дранка. Дранкой называются узкие рейки толщиной не более пяти миллиметров и длиной около двух метров. Он продается в упаковках по 50 штук, но перед покупкой проследите, чтобы они имели светлый оттенок. Монтаж дранки производится при помощи гвоздей, но их вколачивают наполовину, чтобы в дальнейшем загнуть остаток и прижать планку к стене.
Обрешетка происходит в два слоя. Первой устанавливается дрань под углом 45 градусов, интервал между рейками должен составлять примерно 40 сантиметров. Для этого слоя используется тонкая дрань, толщина которой составляет 3 миллиметра.
Второй слой имеет толщину уже 5 миллиметров. Условия монтажа остаются такими же, как и для тонкого.
Также для штукатурки деревянных стен внутри дома своими руками можно использовать сетку рабицу. Но этот материал лучше применять только для цементной штукатурки, поэтому необходимо учитывать этот фактор.
Металлическую сетку для штукатурки деревянных стен можно сделать и своими руками. Для этого необходимо использовать проволоку из алюминия или меди и гвозди не менее 50 миллиметров. Гвозди забиваются по периметру стены, а затем под шляпки накручиваются проволока по одному витку. Как видите, подготовка к штукатурке деревянных стен внутри дома довольно тяжелый процесс. Рекомендуем просмотреть следующее видео, чтобы увидеть процедуру:
Какую штукатурку выбрать
К выбору раствора для обработки деревянной стены внутри дома следует подойти со всей ответственностью, ведь именно от него зависит срок эксплуатации покрытия. Сейчас широко используются два вида штукатурки: гипсовая и цементная. Для деревянных стен можно использовать оба вида. Также штукатурка может быть для внутренней или наружной облицовки. Для отделки стен внутри дома необходимо использовать смесь для внутренних работ.
Помимо всего этого, гипсовая штукатурка обладает хорошим показателем паропроницаемости, что позволит стенам дышать. За счет этого эффекта такую смесь часто используют для отделки ванной или кухни. Этот раствор не боится влаги или резких температурных перепадов, также он экологически чистый, поэтому не нанесет никакого вреда человеку или животному. Смесь из цемента имеет более высокую прочность, однако в дальнейшем возможно появление трещин. Перед использованием штукатурки ее потребуется приготовить согласно инструкции на упаковке.
Готовые смеси достаточно просто развести водой, но при выборе сухих растворов понадобится тщательная подготовка. В инструкции подробно указаны условия, в которых должна производиться обработка. Температура должна быть в пределах от пяти до тридцати градусов, в противном случае отделочный материал попросту отвалиться.
Штукатурка стены из дерева
Процесс облицовки достаточно прост, для нанесения потребуется использовать мастерок и шпатель, а также правило и терку для шлифовки. Но вот накидка штукатурки будет немного отличаться от обработки обычных стен, так как планка будет задерживать раствор и под ней может остаться пустое пространство. Чтобы избежать таких осложнений, рекомендуем бросать смесь под углом 45 градусов с обеих сторон, таким образом, облицовка ляжет сплошным слоем и заполнит все пространство под сеткой.
Иногда, для облегчения работ, производится оштукатуривание деревянных стен по маякам. Эти профили устанавливаются на обрешетку, и затем наносится штукатурка. Однако, учитывайте, что из-за плохой адгезии дерева есть вероятность сбить установленный маячок правилом при заглаживании. Чтобы избежать этого, рекомендуем провести наброску раствора по всей плоскости стены и дать ей немного высохнуть, тогда материал затвердеет, и маяк не собьется.
В случае, если в качестве обрешетки используется деревянная дранка, нужно сделать так, чтобы ни один конец плашки не оставался свободным. Все дело в том, что дерево может деформироваться под воздействием влаги, поэтому гвоздь будет выпирать и штукатурный слой деформируется. Если прибить его не получится, рекомендуем привязать при помощи тонкой проволоки, чтобы все покрытие получилось жестким, а это поможет избежать деформирования.
О целесообразности проведения работ
Более современным, но в то же время достаточно затратным способом выравнивания деревянных стен является устройство каркаса и использование гипсокартона. О нем вы можете прочитать в этой статье. Явное преимущество такого подхода заключается в возможности крепления листов на скользящий каркас, которому не страшна осадка сруба. Однако нанесение штукатурки можно назвать бюджетным и довольно простым решением, которое уместно применять в дачных или деревенских постройках.
Т.к. для жилых отапливаемых помещений паропроницаемость наружных стен должна увеличиваться по направлению из дома на улицу, то целесообразной для таких случаев является только внутренняя отделка. Получается «пирог» из штукатурки и деревянного основания. Если же отделать стену с двух сторон, то можно добиться эффекта запирания влаги где-то в области древесного стройматериала – ни к чему хорошему это не приведет. Оговоримся, что речь идет только о срубах, ведь о каркасных постройках совсем иная история.
Стены каркасных домов не несут нагрузку, и их основное назначение заключается в создании теплоизоляционной оболочки. Обшитая древесным стройматериалом, например, досками, она вполне может быть отделана штукатуркой как снаружи, так и изнутри.
Виды штукатурок для отделки деревянных поверхностей
Для работы с каркасными постройками спектр растворов ничем не ограничивается: что вам по карману, то и можете использовать. А вот отделка срубов требует учета паропроницаемости будущих покрытий, их гигроскопичности и упругости. Например, для мокрых помещений преимущественно используют цементно-песчаные растворы, для всех остальных можно применять составы, компонентом которых выступает гипс.
Некоторые из рецептур для приготовления штукатурки по дереву
Слой штукатурки
Деревянная конструкция
Компоненты для замеса раствора* (пропорции по объему)
Известь** (лучше погашенная прямо перед замесом раствора) или цемент*** (от М300)
Песок (с зерном до 1,2 мм)
Гипс (при необходимости добавляют замедлители схватывания)
Обрызг
Стена
1
2÷3
0,3÷1
Потолок
1
2,5÷3
0,5÷1,5
Карниз
1
2,5÷3
1,5÷2
Грунт
Стена
1
2÷3
0,5÷1,5
Потолок
1
2,5÷3
1÷1,5
Карниз
1
2,5÷3
1,5÷2
Накрывка
Стена
1
—
1÷1,5
Потолок
1
—
1÷1,5
Карниз
1
—
1,5÷2
(*) Объем воды затворения подбирают опытным путем, исходя из реальных условий проведения отделочных работ. (**) Растворы, имеющие в составе известь и гипс, используют при внутренних работах для выравнивания стен сухих помещений. (***) В цементные растворы гипс не добавляют, поэтому такую штукатурку можно использовать для мокрых помещений: кухни, ванной, туалета и т.п.
Отдельного рассмотрения требуют растворы на основе глины, но о них мы поговорим только в конце статьи.
Технология штукатурки деревянных стен внутри и снаружи дома
Независимо от того, с брусовым или каркасным домом приходится иметь дело, отделку проводят по одним и тем же принципам. К древесине не очень хорошо пристает штукатурка, и чтобы слой не отвалился под собственным весом, необходимо создать дополнительную опору. Ею выступает сетка из древесины или металла. Она же компенсирует малейшие подвижки стены. Например, постройка из бруса может долгое время садиться. Благодаря решетке слой штукатурки будет сохранять целостность, даже несмотря на то, что он может отойти от основания.
Требования к условиям проведения работ
Древесина постоянно изменяет свои размеры в зависимости от того, в каких температурно-влажностных условиях она находится. Т.е. нанесение жесткого покрытия является рискованным делом. Наша задача состоит в том, чтобы минимизировать риски образования трещин в слое штукатурки. Поэтому сразу отделывать можно только готовые каркасные постройки – стены в них не несут нагрузку, поэтому и не деформируются со временем. Другая ситуация с новыми или реконструируемыми домами из бруса: перед штукатурными работами должна произойти усадка стен, при которой сократится толщина межвенцовых швов и под нагрузкой уплотнится стеновой материал. Обычно на это нужно от года до двух при условии, что коробка постройки не будет подвергаться прямому воздействию осадков.
Работы лучше отложить до теплой поры года. Жара, равно как и холод, будут негативно влиять на адгезию штукатурного раствора к деревянному основанию и качество готового покрытия. Оптимальные условия: нормальная влажность воздуха и его температура в районе 10-20 °C.
Если речь идет о работах внутри помещения, то такая отделка должна проводится перед фасадной, причем в холодную пору года должна функционировать система отопления. Целенаправленно использовать обогреватели для местной сушки оштукатуренных стен нельзя – они должны сохнуть в нормальных условиях.
Подготовка основания
Любые инородные покрытия уменьшают адгезию, поэтому стена должна быть очищена сначала щеткой – от пыли, потом при необходимости растворителем – от пятен краски или лака. Если материал основания имеет глянцевую поверхность, то его предварительно зашкуривают грубой наждачной бумагой. Самый дешевый способ улучшения адгезии подразумевает нанесение на деревянные стены насечек. Они представляют собой горизонтальные или под углом 45° врезки на ширину лезвия топора и глубину до 1 см. Однако более надежным способом является использование армирующих металлических или деревянных сеток.
На видео ниже представлен пример подготовки деревянной поверхности к штукатурным работам. В качестве демпфирующего материала используется вспененная полиэтиленовая пленка (т.к. работы ведутся в мокром помещении), а для фиксации штукатурки на основании – металлическая сетка.
Бывают ситуации, когда геометрия деревянной конструкции не позволяет полноценно использовать возможности заводской металлической сетки. В таких ситуациях ее вяжут прямо на основании: с нужным шагом вбивают гвозди, которые соединяют с помощью проволоки.
Если со стальными сетками для штукатурки все более или менее понятно, то как быть с деревянной сеткой? В этом случае речь идет о так называемой драни (дранке). Она представляет собой совокупность деревянных реек толщиной до 5 мм и шириной до 20 мм – прибитые крест-накрест к основанию, они образуют пространственную сетку, которая прекрасно удерживает штукатурный раствор и уберегает покрытие от растрескивания.
Если у вас есть станок, то дрань можно получить «в домашних условиях» из любой хвойной древесины без поражения плесенью или гнилью.
Как использовать дранку:
Если работы ведутся в мокром помещении, то основание дополнительно покрывается слоем гидроизоляции. Это может быть рулонный или обмазочный материал. В остальных случаях деревянную поверхность оставляют нетронутой; Во избежание растрескивания реек вдоль волокон их предварительно смачивают водой;
Сначала на рабочую плоскость гвоздями прибивают первый слой дранки. Рейки располагают под углом в 45° к полу и приколачивают с шагом 50-60 мм. Для этих целей можно использовать обычные гвозди длиной, превышающей толщину драни в 2 раза. Наша основная задача заключается в том, чтобы хоть как-нибудь прихватить рейки – потому что крепление будет усилено при монтаже следующего слоя реек. Обычно каждую дощечку фиксируют в двух точках по краям, враспор – каждый элемент должен быть натянутым;
За первым слоем следует второй, закрепленный под углом 90° к уже прибитому, с шагом 60-70 мм. Его фиксируют более обстоятельно, т.к. гвозди будут удерживать всю систему из реек и штукатурку на ней. Обычно хватает по одному гвоздю на каждые 150 мм дощечки;
Гвозди лучше устанавливать не посередине ширины дощечек, а в шахматном порядке на 1/3 от края. Это минимизирует риск образования трещин вдоль волокон;
При наращивании реек их крепят не встык торцами, а с небольшим зазором, который в случае чего компенсирует изменение геометрии доски. На самом деле это перестраховка, т.к. доска при изменении влажности меняется в толщину, а не в длину
После монтажа сетки (решетки) при необходимости устанавливают маячковый профиль по общим правилам. Все, теперь основание непосредственно готово к оштукатуриванию.
Нанесение раствора
Для достижения наилучшего эффекта оштукатуривание проводят в три этапа, нанося при этом три слоя:
обрызг. Толщина слоя составляет до 10 мм. Наносят такую жидкую штукатурку с целью добиться максимальной адгезии последующих слоев. После его схватывания основание грунтуют;
грунт. Это не что иное, как основной раствор штукатурки, используемый для выравнивания деревянной стены. Толщина слоя составляет 5-10 мм в зависимости от состояния поверхности. После его схватывания покрытие выравнивают слоем накрывки;
накрывка. Представляет собой слой раствора для финишного выравнивания оштукатуренного основания. Толщина слоя не должна превышать 2 мм и при затирке или заглаживании поверхности достигается требуемое ее состояние (под покраску или оклейку обоями)
Финишные работы
Если отделке подвергались стены каркасного дома, то на заключительном этапе можно использовать любые решения для придания покрытию законченного вида. Это может быть декоративная штукатурка, окрашивание ЛКМ на водной или органической основе, оклейка обоями и т.д. В остальных случаях, когда неотъемлемым требованием является сохранение паропроницаемости стен, используют соответствующие материалы. Как правило, все ограничивается бумажными обоями. Кроме своей декорирующей функции они легко скрывают паутинку трещин, которые неминуемо возникнут на оштукатуренной поверхности.
Выравнивание и утепление штукатуркой
В деревнях со срубами часто поступают следующим образом:
из проволоки диаметром 6-10 мм вяжут решетку с ячейкой 100×100 мм, которую прибивают к стене. В этих целях также можно использовать заводскую сетку примерно с такими же размерами;
следующим этапом следует замес самодельной теплой штукатурки. Для этого берут глину, опилки и солому, которые перемешивают в пропорции 1 к 1 к 1. Лучше всего использовать бетономешалку, т.к. вручную процесс может затянуться. Воду добавляют на глаз, добиваясь густой консистенции раствора. Штукатурку наносят слоем толщиной до 50 мм. Главное, чтобы толщина слоя над армирующей сеткой не превышала 30 мм, что может быть чревато появлением больших трещин после высыхания покрытия – незначительные вполне допустимы;
только после того как штукатурка высохнет, а это может занять не один день, поверхность дополнительно выравнивают цементным раствором. После высыхания покрытия можно приступать к заключительным этапам отделки паропроницаемыми материалами
Несколько слов напоследок
Еще раз взвесьте все за и против применения штукатурки для стен деревянного дома, и можете приступать к отделке. Грамотный подход обязательно сделает вашу затею успешной!
Поделиться:
Дизайнерские решения для спальни
От классики до модерна, от помпезного стиля и хайтека к минимализму. Сегодня придать интерьеру спальни оригинальный вид не составляет особого труда: выбор материалов безграничен, технологии просты и вполне могут быть освоены самостоятельно. Мы же предлагаем вам почерпнуть свежие дизайнерские идеи из нашего небольшого обзора.
Кладка мангала из кирпича
Мангалы из кирпича не обязательно должны быть огромными монстрами, на строительство которых уходит куча денег. Они могут быть компактными, аккуратными, легко вписывающимися в дизайн любого участка. Что самое важное, они могут быть относительно недорогими. В этой статье мы приводим примеры кирпичных мангалов, которые легко украсят вашу летнюю кухню.
Устройство отопления в частном доме
Зимой в доме должно быть тепло – одно из важных условий для постоянного проживания в загородном коттедже. Другой вопрос, какой именно будет система отопления? Вариантов множество, что делает окончательный выбор не самым удобным. Мы решили вам помочь и постарались рассмотреть основные примеры систем отопления, успешно применяемых в частных домах.
Штукатурка деревянных стен — надёжная защита древесины от рассыхания, повреждения гнилью, плесенью, грибками, насекомыми и грызунами. Закупоривая щели, такая облицовка препятствуют проникновению в дом сырости и холодного воздуха. Штукатурка стен по дереву создаёт прекрасный архитектурный облик фасадов.
Подготовка поверхности
В первую очередь герметизировать все имеющиеся щели между досками, брусом или брёвнами с их тщательной конопаткой. Крупные заделываются рейками. Стены очищаются от загрязнений и обрабатываются антисептиком.
Штукатурка древесины выполняется по плитам ОСП или прочной фанере, состоящий минимум из 5-ти слоёв. Фанера используется реже, она дороже. Монтаж плит производится по стойкам из тонкого бруса, устанавливаемым с шагом 40 см. Гвозди забиваются на L=12 мм от края плиты с шагом 150 мм. Чтобы компенсировать температурные и влажностные расширения оставляются зазоры ≥ 3 мм между плитами.
Дверные и оконные проёмы защищаются дополнительной гидроизоляцией.
Для защиты деревянной основы от влаги, содержащейся в штукатурном растворе, настилается специальная гидроизоляционная плёнка, поверх которой закрепляется скобами или гвоздями оцинкованная стальная сетка. Дополнительная гидроизоляция на проёмах заправляется под основную гидроизоляционную плёнку. Сетку располагают горизонтально с нахлестом слоёв. Если выполнять утепление деревянного дома снаружи минватой под штукатурку, то вначале нашивают плотные листы минваты, а уже по ним штукатурную сетку. Для опирания штукатурки понизу устанавливается оцинкованная опорная планка. Перекрытие углов осуществляется двойным слоем сетки или сеткой и специальным металлическим профилем.
как штукатурить деревянные стены снаружи?
Если возникла необходимость приведения в порядок старого сруба выход – штукатурка по дереву. С помощью этого нехитрого приема можно обновить фасады дачного домика или капитальной деревенской избы, доставшейся в наследство.
Штукатурка деревянных стен: виды и изготовление
Штукатурка деревянного дома снаружи улучшит внешний вид и защитит древесину от неблагоприятных погодных условий, продлит срок службы строения и улучшит микроклимат жилища.
Оштукатуривать деревянный дом снаружи или изнутри можно следующими составами:
Цементным.
Известковым.
Гипсовым.
Глиняным.
Свои названия растворы получили по виду вяжущего, составляющего основу состава. Если цементный, известковый и глиняный растворы подходят и для наружной, и для внутренней работы, то растворы на основе гипса применяют для внутренних работ. Кроме того, часто используются комбинированные растворы: глиняно – песчаный, гипсово – известковый и другие варианты смесей.
Лучшим материалом для штукатурки стен деревянного дома считается глина. Это экологически чистый материал, правда, трудный в работе. Для раствора берут следующие компоненты в равных пропорциях:
Глина.
Вода.
Песок.
Опилки.
Навоз, лучше конский.
Песок используют кварцевый, фракцией от 1,2 мм. Для финишной отделки готовят глиняно – песчаный раствор.
Отштукатурить стены изнутри можно гипсово – известковую смесь в пропорции 1:4.
Простой и действенный дедовский способ отштукатурить сруб «теплым» раствором по сетке заводского изготовления или плетеной из проволоки по маркерам из гвоздей прямо на стене:
Готовят раствор состава 1/1/1 из опилок и соломы глины, для ускорения замеса воспользуйтесь бетономешалкой, воду вливают на глазок.
Раствор наносят слоем толщиной до 50 мм, слой над армирующей сеткой нельзя делать более 30 мм – большая толщина приведет к растрескиванию.
После высыхания слоя фасады затирают раствором цемента.
Кроме самостоятельно приготовленных смесей, оштукатурить дом можно специальными промышленными составами, которые готовят из сухих строительных смесей.
Этап 1 – готовим основание
Древесина – дышащий материал, она постоянно меняет размер в зависимости от температуры и влажности. Перед штукатурными работами в течение 1,5 – 2-х лет должна проходить усадка сруба. Старых построек это требование не касается.
У дерева не слишком хорошая адгезия со штукатурными составами, штукатурка держится плохо, а остатки старых покрытий еще более ухудшают сцепление слоев. Поэтому перед выполнением работ необходимо очистить поверхность от старой краски или лака, глянцевые поверхности ошкурить наждачной бумагой.
Далее выполняется пропитка антипиреном, фунгицидом и антисептиком или комплексным препаратом для повышения огнестойкости и предотвращения гниения и поражения плесенью.
Самый простой и экономичный способ улучшить адгезию – создание опорного каркаса для оштукатуривания. Обычно это я сетка из металла или каркас из дранки. Если геометрия постройки не позволяет использовать готовую металлическую сетку, ее вяжут по месту: вбивают гвозди с шагом не более 100х100 мм, оставляя пенек высотой до 3 см, гвозди обвязывают проволокой.
Дранка – это сетка из планок шириной 2 см и толщиной 0,5 см, прибитых на стену крест-накрест. При наличии станка дранку можно сделать самому из древесины хвойных пород.
Некоторые правила выполнения сетки из дранки:
Перед креплением дранки на стену ее замачивают в воде – это предотвращает продольное растрескивание.
Первый слой реек располагают под углом 45° или горизонтально к горизонту через 50–60 мм, прихватывая планки по краям гвоздями длиной, в 2 раза превышающей толщину планок.
Второй слой планок прибивают под углом 90° к первому слою, шаг 60–70 мм, крепя гвоздями через 150 мм.Гвозди располагают не посередине планки, а на 1/3 от края в шахматном порядке, это предотвратит продольное растрескивание реек.
Сращивают по длине рейки с зазором в 3–4 мм для компенсации теплового расширения.
После крепления каркаса из проволоки или дранки устанавливают маячки.
Этап 2: оштукатуривание
Работы по оштукатуриванию деревянного дома лучше проводить весной или осенью, при температуре 10–20° С.
Рассмотрим, как штукатурить деревянные стены. Раствор наносят в три слоя:
Обрызг: нанесение штукатурки толщиной 10 мм, после схватывания поверхность грунтуют.
Грунт: основной слой толщиной 5 – 10 мм для выравнивания стены, после схватывания наносят следующий слой.
Накрывка: толщина слоя финишного выравнивания не более 2 мм, готовят основание под окраску затиркой и заглаживанием.
Оштукатуренный фасад деревянного дома просушивается не менее 5 дней, затем приступают к окончательной отделке.
Этап 3: финишная отделка
Просушенная штукатурка деревянных стен с выравненной и затертой поверхностью грунтуется, затем можно приступать к финишной отделке.
Это может быть покраска паропроницаемой краской или лазурью, нанесение лака или декоративной штукатурки. Матовая или глянцевая, структурная или фактурная, металлизированная или с чипсами – выбор вида отделки за вами.
Послесловие
Оштукатуривание деревянного дома – затея ответственная: при том, что особых навыков строительных работ и высокой квалификации она не требует, для получения качественного результата требуется методичный и кропотливый труд. Приложив небольшие усилия, вы получите отштукатуренный обновленный фасад, достойный гордости и зависти соседей.
как и чем штукатурить дом
Главная особенность дерева – его высокая впитывающая способность и прекрасное сцепление с различными составами.
Штукатурка по дереву – одна из наиболее сложных операций, осуществляемых в ходе строительных и ремонтных работ. Для создания качественного прочного, долговечного покрытия необходимо иметь определенные знания, навыки и опыт работы. Ремонт в деревянном доме требует тщательной подготовки и использования качественных материалов. Несмотря на это, выполнить все манипуляции можно своими руками, не прибегая к помощи квалифицированных мастеров.
Особенности работ
Штукатурка по дереву выполняется как снаружи постройки, так и на ее внутренних стенах. Оштукатуривание деревянных стен необходимо для защиты их от гниения, насекомых, грызунов, негативного воздействия ультрафиолета или низких температур. Осуществить все предстоящие работы на высоком уровне качества позволит правильно выбранный материал или раствор, приготовленный в строгом соответствии со всеми существующими правилами и требованиями.
Учитывая особенности строения, штукатурка стен деревянного дома выполняется с применением любых смесей, предназначенных для нанесения на несущие конструкция как снаружи здания, так и внутри. Штукатурка деревянного дома снаружи осуществляется с применением нескольких видов смесей:
Цементно-известковый раствор отличается минимальной восприимчивостью к отрицательному воздействию влаги и высоким уровнем прочности. Это гарантирует длительный срок эксплуатации созданного покрытия с минимальным риском быстрого растрескивания и разрушения. Существует два способа приготовления раствора, с помощью которых штукатурят деревянный дом снаружи. В первом случае смешивают одну часть цемента и три части песка, а в отдельной емкости разводят водой известь, доводя ее до консистенции густой сметаны. Только после этого постепенно смешивают все компоненты, понемногу добавляя воду. Такой способ требует больших временных затрат, поэтому чаще всего строители сразу смешивают все ингредиенты в сухом виде, а потом постепенно добавляют воду.
Смесь на основе извести с добавлением гипса используют для выполнения работ внутри здания. Это могут быть несущие стены или перегородки, возведенные из дерева. Для приготовления раствора берут 3 части извести и одну часть гипса. Работать таким составом новичку довольно сложно, так как смесь быстро отвердевает.
Если раствор довольно жидкий, то его разрешается использовать в качестве состава для создания финишного слоя при выполнении отделочных работ.
Штукатурка деревянных стен внутри дома не подвержена таким высоким нагрузкам, как наружная отделка, поэтому штукатурка деревянного дома внутри делается известково-гипсовым раствором.
Гипс быстро разрушается под воздействием влаги, и это стало причиной для использования в качестве защитного и декоративного покрытия наружных стен деревянного дома раствора, приготовленного из цемента, песка и извести.
Дранка как армирование
Для создания качественного, прочного, надежного, долговечного покрытия выполняется штукатурка по дранке. Набитые на стены в определенном порядке тонкие рейки выполняют функцию армирующей сетки. Дранка для оштукатуривания деревянных поверхностей внутри дома – это рейки шириной от 3 до 5 см и толщиной не более 0,5 см, которые набивают по диагонали по всей поверхности перед тем, как оштукатурить деревянную стену.
Для сооружения нужной армирующей конструкции на стены набивают дранку:
простильную;
выходную.
Первым создается слой из простильной дранки, поверх которой набивается выходная. Конечным результатом становится диагональная конструкция, по которой и осуществляется штукатурка деревянного дома внутри.
Огромное значение имеет расстояние между планками, которое в процессе работы заполняется раствором. Шаг между планками составляет 5 см. После завершения монтажа получатся ячейки размером 5 см. Крепеж осуществляют с помощью гвоздей, которые позволят конструкции «играть», прочно удерживая рейки на стене, но не позволяя им трескаться. Прежде чем прибить конец планки к стене, его слегка смачивают водой. Достаточно просто сбрызнуть и увлажнить рейку, что она не треснула в момент удара молотком.
Избежать растрескивания позволит расстояние, сохраненное между концами рейки. Это своеобразный компрессионный шов.
Дранка не требует предварительной обработки, но в большинстве случаев планки пропитывают защитным составом, предохраняющим конструкцию от появления грибка, роста плесени, повреждения грызунами и термитами.
Обрешетка из реек может быть собрана отдельно, а после завершения сборки ее прибивают к поверхности перед тем, как штукатурить деревянные стены. Надежную фиксацию обеспечивают гвозди, вбитые не только по краям обрешетки, но и в местах пересечения планок. Во всех случаях при подготовке деревянного или брусового дома под штукатурку в первую очередь дранка набивается на стены.
В ходе подготовительных работ, прежде чем изнутри штукатурить стены, материалом возведения которых стало дерево и расположенные в помещения с повышенной влажностью, нужно позаботиться о создании качественной гидроизоляции.
Гидроизоляционный слой создается перед сборкой дранки.
Оштукатуривание
Заштукатурить деревянную стену внутри дома можно, используя известковый состав, в который добавлено небольшое количество строительного гипса. Таким раствором пользуются во время выполнения внутренних работ, но, отвечая на вопрос о том, можно ли штукатурить деревянный дом используя гипсовый состав для наружных работ, нужно сказать «нет». Для наружных работ используют только составы, приготовленные на основе цемента с добавлением извести.
Еще одна особенность наружного оштукатуривания заключается в том, что если для внутренних работ требуется набивать на стены дранку, то снаружи деревянного дома для надежного армирования используют металлическую сетку. Процесс оштукатуривания брусовой конструкции мало чем отличается от обычных штукатурных работ. Однако согласно СНиП 3.04.01-87 толщина первого слоя раствора (обрызга) не должна превышать 0,9 см.
Нанесение раствора, приготовленного для дерева, послойное. Каждый последующий слой наносится только после того, как предыдущий основательно схватится.
Крепить сетку можно степлером.
Порядок выполнения работ:
Все обнаруженные на поверхности наружных стен деревянного дома щели и трещины заполняют монтажной пеной или конопатят, используя паклю.
Всю поверхность перед оштукатуриванием обрабатывают защитными составами, предохраняющими стены от развития грибка и плесени, гниения и повреждения термитами.
К стенам крепят металлическую сетку, размер ячейки которой составляет 4-5 см. Крепеж осуществляют с помощью специальных грибков, шаг между которыми 50 см.
Поверх армировочной сетки устанавливают строительные маяки, по которым и будет выполняться оштукатуривание. Установка проводится под контролем строительного уровня с ватерпасом.
После завершения установки наносят первый слой штукатурки – обрызг. Его не выравнивают и дают ему основательно схватиться или даже полностью застыть. Толщина его чуть менее 1 см.
Второй слой – грунт, наносится не ранее, чем через сутки. Раствор накидывают так, чтобы он выступал над краем маячков. Излишки раствора снимают правилом, прижав его к маякам, используя их в качестве контрольной рейки.
Последний слой – накрывка. Раствор для него жидкий, а сам слой очень тонкий. Распределяя его по поверхности, можно устранить незначительные дефекты в виде царапин, бороздок или небольших впадин и пустот.
Последний слой – затирка. Ее выполняют после полного высыхания всех предыдущих слоев. Важно дождаться, пока штукатурка высохнет естественным путем без посторонней помощи в виде принудительной сушки с помощью специальной техники.
Завершающий этап – финишная отделка. Это может быть покраска, нанесение декоративной штукатурки, отделка декоративными панелями. В любом случае надежная и долговечная основа – штукатурка.
Если в качестве финишной отделки используют декоративную штукатурку, то наносить ее лучше ранней весной или в начале осени. Это позволит избежать растрескивания и разрушения из-за размораживания или негативного воздействия высоких и низких температур.
Выполнить все самостоятельно, добившись высокого уровня качества, помогут советы и рекомендации квалифицированных мастеров, ознакомиться с которыми можно, посмотрев видео.
Прежде чем приступить к оштукатуриванию наружных и внутренних стен деревянного дома, нужно убедиться в необходимости проведения данных работ и, если принято положительное решение, то в первую очередь нужно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Правильно сделанная штукатурка поможет максимально долго сохранить стены деревянного дома.
монтаж каркаса, приготовление раствора и процесс оштукатуривания
Как оштукатурить деревянный дом снаружи
Штукатурка деревянных стен — надёжная защита древесины от рассыхания, повреждения гнилью, плесенью, грибками, насекомыми и грызунами. Закупоривая щели, такая облицовка препятствуют проникновению в дом сырости и холодного воздуха. Штукатурка стен по дереву создаёт прекрасный архитектурный облик фасадов.
Когда рекомендуется выполнять работы
Каркасные и щитовые дома, обладающие конструктивной жёсткостью, штукатурятся сразу после окончания основных строительных работ. Главное чтобы была смонтирована крыша. К отделке зданий из брёвен и бруса допускается приступать только после усадки стен. Этот процесс продолжается длительное время, в среднем около 6 лет, но наиболее интенсивная усадка происходит в первые два года. Поэтому начинать оштукатуривание можно минимально через полтора года. Это предотвратит растрескивание покрытия и отставание от дерева.
Зимой нанесение покрытия не выполняется. Лучшее время — весна, конец лета и начало осени. Выбирается сухая нежаркая погода при температуре наружного воздуха ≥ +5 градусов.
Подготовка поверхности
В первую очередь герметизировать все имеющиеся щели между досками, брусом или брёвнами с их тщательной конопаткой. Крупные заделываются рейками. Стены очищаются от загрязнений и обрабатываются антисептиком.
Штукатурка древесины выполняется по плитам ОСП или прочной фанере, состоящий минимум из 5-ти слоёв. Фанера используется реже, она дороже. Монтаж плит производится по стойкам из тонкого бруса, устанавливаемым с шагом 40 см. Гвозди забиваются на L=12 мм от края плиты с шагом 150 мм. Чтобы компенсировать температурные и влажностные расширения оставляются зазоры ≥ 3 мм между плитами.
Дверные и оконные проёмы защищаются дополнительной гидроизоляцией.
Для защиты деревянной основы от влаги, содержащейся в штукатурном растворе, настилается специальная гидроизоляционная плёнка, поверх которой закрепляется скобами или гвоздями оцинкованная стальная сетка. Дополнительная гидроизоляция на проёмах заправляется под основную гидроизоляционную плёнку. Сетку располагают горизонтально с нахлестом слоёв. Если выполнять утепление деревянного дома снаружи минватой под штукатурку, то вначале нашивают плотные листы минваты, а уже по ним штукатурную сетку. Для опирания штукатурки понизу устанавливается оцинкованная опорная планка. Перекрытие углов осуществляется двойным слоем сетки или сеткой и специальным металлическим профилем.
Нанесение штукатурки
Штукатурка стен деревянного дома своими руками не отличается особой сложностью, главное условие — строгое соблюдение рекомендаций производителя рабочей смеси.
Структура качественного покрытия включает:
штукатурная смесь из ЦПС с белым портландцементом, усиленная фиброволокном. Набрасывается тонким слоем. Высыхает через 48 часов,
второй слой такого же состава наносится по пластиковой мелкой сетке. Сохнет 7 дней.
третий состоит из финишной декоративной штукатурки.
Минимальная суммарная толщина штукатурных слоёв — 22 мм.
Если применялась декоративная смесь без колеровки, то стены окрашиваются красками для наружных работ. В заключении вся оштукатуренная поверхность обрабатывается гидрофобизаторами.
Как оштукатурить деревянный дом снаружи Штукатурка стен деревянного дома своими руками не отличается особой сложностью, главное условие — строгое соблюдение рекомендаций производителя рабочей смеси.
Источник: stroikadialog.ru
Этапы оштукатуривания деревянного дома снаружи
Прежде чем выполнять оштукатуривание деревянного дома снаружи, необходимо проделать большой объем подготовительной работы, которая включает выполнение следующих этапов:
выравнивание поверхности – в процессе устраняются все неровности, путем стесывания или набивки деревом,
чтобы обеспечить лучшее сцепление поверхности с используемой штукатуркой, все гладкие поверхности делают немного шероховатыми,
обеспечение достаточного уровня герметизации щелей, которые присутствуют между досками и брусами,зачистка фасада от любого рода загрязнений,
обработка поверхности антисептическими средствами, противодействующими образованию процессов гниения, появлению грибков, и прочих коррозийных образований,
обивка фасада дранкой, ряды которой укладывают перпендикулярно. Ее использование позволяет обеспечить удержание наносимого штукатурного раствора.
Нанесение готовой штукатурной смеси происходит в несколько слоев. Первый – более грубый, и только после его полного схватывания и застывания можно приступать к нанесению финишного слоя. Важно учитывать, что если финишный слой будет слишком тонким, это может привести к образованию трещин. Такая же ситуация, может возникнуть, если оштукатуривается новый дом, который не прошел периода усадки стен.
Особенности оштукатуривания деревянного дома
Чтобы оштукатурить деревянный дом снаружи быстро и качественно, стоит воспользоваться рекомендациями специалистов:
добавление гипса в базовый раствор – позволит сэкономить время схватывания первого слоя штукатурки. Таким образом, к следующему этапу уже можно приступать на следующий день, а не на общепринятый стандарт – через трое суток.
использование такой добавки, как гашеная известь, позволит обеспечить итоговый белый цвет, а также послужить дополнительным антисептическим средством, против насекомых, грибков, и прочих процессов,
для более удобной работы с полутерком, его лучше отделать мелкой наждачной бумагой. Благодаря этому, не только можно выровнять поверхность, но и сформировать узоры, при их необходимости. Такой эффект достигается путем смены наждака с разными фракциями.
применение жидкого раствора позволит добиться идеально ровной и гладкой поверхности. Наносится штукатурка такой консистенции с помощью малярной кисти, по истечению часа, после схватывания последнего, нанесенного, слоя.
добавление лака, обеспечит необходимый уровень «глянцевости».
Оштукатуривание дома характеризуется долговечным результатом, и доступной стоимость, в сравнении с другими вариантами отделки. При условии выполнения всех подготовительных работ, а также использования секретов, удастся осуществить отделку качественно, и в сжатые сроки.
Этапы оштукатуривания деревянного дома снаружи Этапы оштукатуривания деревянного дома снаружи Прежде чем выполнять оштукатуривание деревянного дома снаружи, необходимо проделать большой объем подготовительной работы, которая включает
Источник: bazafasada.ru
Штукатурка деревянного дома
Штукатурка деревянного дома снаружи
Главная >
Наши услуги >
Штукатурка деревянного дома
Фасадные штукатурки обладают отличными декоративными и защитными свойствами. К достоинствам этих материалов относится и их способность пропускать воздух. Таким образом, влага и сырость наружным стенам не страшны, но препятствий для газообмена нет, и стены “дышат”. Современные штукатурки, обладая широким диапазоном цветовых решений и фактур, позволяют предать фасаду здания уникальный вид. Возможна ли штукатурка деревянного дома?
Несмотря на высокую способность дерева поглощать воду, проводится штукатурка деревянного дома снаружи. Правильная подготовка поверхности и соблюдение технологии устройства штукатурной отделки станут залогом красивого и долговечного фасадного покрытия.
Не рекомендовано оштукатуривание стен деревянного дома сразу после завершения строительства. К отделке фасада можно приступать после полной усадки здания. Этот период составляет около 1-1,5 лет.
Фотографии работ
Цены на услуги по оштукатуриванию фасадов
Для выяснения предварительной стоимости услуг по оштукатуриванию деревянного дома его осматривает наш специалист. Кроме нанесения на внешние стены строений штукатурки, мастера “Альптехнологий” выполняют отделку фасадов и другими материалами, а также покраску деревянных и бревенчатых домов.
Цены не включают стоимость материалов.
При небольших объемах работ стоимость может корректироваться в индивидуальном порядке.
Цены на оштукатуривание фасадов и другие услуги нашей компании указаны в разделе Стоимость услуг.
Особенности оштукатуривания деревянных стен
Оштукатуривание деревянных фасадов предполагает внушительный объем работ по подготовке их поверхности. Подготовительные работы включают:
выравнивание стен – устранение неровностей стесыванием либо набивкой дерева,
придание легкой шероховатости гладким участкам фасада для улучшения его сцепления со штукатурным раствором,
герметизацию щелей между досками или брусом,
очищение фасада от пыли, грязи, пятен различной природы,
обработку антисептиком,
обивку фасада дранкой или “рабицей” для удержания штукатурной смеси.
При обивке фасада дранкой она укладываются двумя перпендикулярными рядами, которые образуют квадратные ячейки. К поверхности стены дранка крепится гвоздями.
Фасадная штукатурка наносится на деревянную стену в несколько слоев. Первый – более грубый. После того как он “схватится”, можно наносить второй, грунтовочный слой штукатурного раствора. Если штукатурная отделка будет очень тонкой, возможно ее растрескивание или образование просветов.
При ремонте штукатурки обследуется состояние не только отделочного слоя, но и расположенных под ним стен, дранки. Последние могут быть поражены грибком или плесенью. Если обнаруживаются прогнившие участки, они заменяются и только после этого восстанавливается слой штукатурки.
Современные декоративные штукатурки позволяют придать фасаду деревянного дома неповторимый вид. Широкая гамма цветовых решений и возможностей по формированию фактур позволяют выбрать свой вариант штукатурной отделки.
По фактуре поверхность оштукатуренного фасада может быть гладкой, бороздчато-шероховатой (например, “короед”) либо сплошной шероховатой (“барашек”, “камешковая”). Она формируется с учетом типа штукатурки и способа ее затирки.
Компания “Альптехнологии” выполняет все виды высотных, монтажных, электромонтажных, ремонтных и строительных работ. Наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам, связанным с выполнением услуги, разработают техническое решение, подберут необходимые материалы.
Почему работы по отделке и облицовке заказывают в компании “Альптехнологии”
Выполняем работы силами штатных сертифицированных промальпинистов со строительными навыками и допусками к выполнению работ.
Оказываем услуги частным лицам и организациям.
Используем только сертифицированные в России материалы.
Принимаем поэтапную оплату за безналичный и наличный расчет. При больших объемах работ предоставляем существенные скидки.
Обеспечиваем безопасное и качественное выполнение заказа.
Выполняем работы на территории Москвы и Московской области. Возможен выезд специалистов в регионы.
Имеем все необходимые для оказания услуг промышленных альпинистов документы. Работаем с заключением договора.
Выдаем письменную гарантию на выполненные услуги.
По вызову заказчика наш сотрудник бесплатно осмотрит объект, составит проектную смету и ответит на вопросы клиента.
Чтобы сделать заказ, отправьте заявку на e-mail
Штукатурка деревянного дома Оштукатурим деревянный дом! Обращайтесь в нашу фирму!
Источник: alptech.ru
Как оштукатурить деревянный дом: монтаж каркаса, приготовление раствора и процесс оштукатуривания
При виде деревянных фасадов из ровного оцилиндрованного бревна может возникнуть резонный вопрос, зачем такую красоту штукатурить? Вы правы, но такие дома стоят больших денег, так как требуют не только хорошего леса, но и дорогостоящей обработки. Обычное же деревянное строение долго не простоит без защиты, а хорошим, проверенным в этом деле продуктом является штукатурка. О том, как оштукатурить деревянный дом снаружи своими руками, мы и поведаем.
Фото деревянного сруба.
Подготовительные работы
Важно: Качественная штукатурка дома снаружи: деревянного дома свежей постройки, может выполняться не ранее чем через 1 – 2 года. Дело здесь совсем не в приметах, просто дерево — живой материал, должен закончиться процесс его естественной усушки и усадки. В противном случае, в течение полугода облицовка потрескается и отвалится.
Монтаж каркаса
Теоретически можно набить на стены металлическую оцинкованную или стекловолоконную сетку, предназначенную для подобных работ. Но бывалые мастера отдают предпочтение деревянной дранке. Дело в том, что толщина стен деревянного дома относительно невелика и дополнительный слой утепления ему не повредит, а дерево в комплексе с пористым раствором, это не плохой утеплитель.
Потом деревянная дранка это классический, надежный, природный материал, применяемый для подобных работ уже сотни лет. Известно также использование для дранки камыша или ивовых прутьев, но крепить этот материал достаточно проблематично и мы вам его не советуем.
Вначале разберемся, что собой представляет дрань. Это узкие и тонкие деревянные рейки, как правило, из сосны шириной 20 – 30 мм, толщиной 5 – 7 мм и длинной от 1, до 4м. Если есть желание, время и пилорама, можно нарезать их своими руками, но в торговой сети этого материала достаточно, причем цена, вполне доступная.
Заготовив дрань, ее следует отсортировать. Колотые, узкие и планки с иными дефектами будут крепиться первым слоем. Более ровные, красивые и широкие пойдут на второй, верхний слой.
Скажем пару слов об основных правилах крепления. Изначально планки набиваются перпендикулярно друг другу с наклоном относительно горизонта под 45º. Первый слой фиксируется слегка, только чтобы держался. Второй слой, так называемая «выходная дранка», крепится основательно. На стенах можно забивать гвозди через одну ячейку, на потолке бьется в каждое пересечение.
Схема монтажа дранки.
Важно: при набивке планок, торцы нельзя стыковать вплотную, должен оставаться демпферный зазор 5 – 10 мм. Плюс перед монтажом планки лучше намочить, потому как из-за малой толщины, при креплении, они могут расколоться.
Теперь разберемся с шагом набивки. Слишком плотно укладывать не стоит, это ведь не вагонка. Но и на больших просветах раствор будет держаться плохо. Оптимальный шаг для стен 45 мм, если применяется дополнительное утепление, то 40 мм. Соответственно на потолке шаг будет составлять 25 мм на чистой доске и 20 мм на утеплителе.
Совет: штукатурка внутри деревянного дома с дополнительным утеплением занятие, требующее определенной сноровки, поэтому если вы новичок, пригласите специалиста.
Штукатурные работы
Штукатурка деревянного дома снаружи, от того же действия внутри отличается, по большей части, только составом раствора. Дранка монтируется так же и инструкция по выполнению работ практически такая же (см.также статью «Самостоятельная штукатурка деревянных стен: весь процесс от А до Я»).
Советы по приготовлению раствора
Изначально заметим, что деревянные строения перед оштукатуриванием можно не грунтовать. Дерево само по себе обладает достаточной адгезией, а функции антисептика выполняет известковый раствор. Известь также хорошо высушивает поверхность.
Штукатурка внутри деревянного дома может выполняться простейшим известковым раствором с добавлением гипса. Соотношение примерно такое, 1часть извести, 0,25 – 1часть гипса и 2 – 2,5части песка. В гипсовый раствор могут добавляться присадки для замедления схватывания, животный клей, бура или квасцы.
Штукатурка деревянного дома снаружи выполняется на основе цементного раствора, гипс добавляться может, но не много. Соотношение похожее 1 часть извести, 1часть цемента и 2 – 3части песка.
Нижний слой, который выполняется посредством набрызга, замешивается на шлаковом песке. Шлаковый песок, особенно из доменного шлака, имеет пористую структуру и является хорошим утеплителем. Последующие слои замешиваются на основе кварцевого песка с зерном до 1,2 мм.
Мы указали традиционные, народные проверенные составы, но в настоящее время на рынке масса специальных составов для различных видов работ. Цена у них естественно выше, но характеристики лучше и работать с ними удобнее. Поэтому если средства позволяют, купите готовую смесь.
Процесс оштукатуривания
Дрань на потолке.
Теперь можно переходить непосредственно к процессу оштукатуривания. Нижний слой может делаться обычным, не дорогим раствором. Работы выполняются посредством набрызга, конституция раствора сметанообразная.
Технология набрызга проста и доступна любому. На легкий мастерок накладывается состав и сильными, уверенными движениями накидывается на поверхность, с таким расчетом, чтобы раствор заполнил полностью все пространство от основы, до верхней планки. Этот слой заглаживать не следует, он должен иметь преднамеренно шероховатую поверхность, дабы хорошо закрепились последующие слои.
Согласно СНиП 3.04.01-87 толщина первого слоя для нанесения на деревянные поверхности не должна превышать 9 мм. Следующий слой будет грунтующим, он может быть различной толщины. При большой толщине он наносится слоями. Согласно тем же нормам, толщина каждого слоя не должна превышать 7 мм.
Важно: при нанесении любого раствора слоями, каждый последующий слой укладывается только после того, как хорошо схватится предыдущий. Не обязательно ждать до полного высыхания, достаточно чтобы надежно схватился.
Крайний, финишный слой отделки (штукатурки), для обычного качества наносится под сокол. Для улучшения качества используется правило, а для достижения высокого качества работ, монтаж ведется по маякам.
Комбинированная отделка дома.
До сих пор встречаются рецепты по оштукатуриванию глиной с добавлением соломы, коровяка и конского навоза. Если это делается с целью построить 100% натуральное жилье, то такая технология имеет место быть и достойна уважения. Но для чрезмерной экономии этого делать не стоит, такая отделка не отличается надежностью, долговечностью и высоким качеством (читайте также статью «Штукатурка для влажных помещений: свойства и технология нанесения»).
Как оштукатурить деревянный дом: монтаж каркаса, приготовление раствора и процесс оштукатуривания Как оштукатурить деревянный дом снаружи и внутри: видео-инструкция по штукатурке своими руками, фото
Источник: nashaotdelka.ru
Отделка деревянного дома снаружи штукатуркой
При отделке наружные поверхности объекта из экологически чистого материала требуют особого подхода. Это связано с постоянной влажностью, перепадами температур, промерзаемостью и биологической активностью насекомых и грызунов. Решить вопрос – как оштукатурить деревянный дом снаружи, несложно.
Больше времени следует уделить подготовке поверхности к сему процессу, так как от этого зависит долговечность строения в принципе.
Подготовка наружных стен
Заключается эта работа в следующем:
С поверхности убирается всё то, что может помешать нанесению базы и последующих слоёв – выступающие части крепежа, наличники, подоконники. Сама площадь тщательно очищается от пыли и грязи.
Далее, наружную стену пропитывают защитами – антипиреном, биологическими химикатами и влагонепроницаемыми жидкостями. Штукатурка деревянного дома снаружи и внутри – окончательный процесс и уберечь свой дом пропитками больше не удастся.
Затем стена нуждается в гидроизоляции и утеплении. Чтобы не делать специальной обрешётки для вкладки плит полистирола, поступают следующим образом – на поверхность натягивается полотно джута.
После укрепления джута, кладут пергаментную бумагу – она более фактурна, нежели полиэтилен и поэтому удержит массу раствора. К тому же в качестве гидроизоляции она не уступает стиролу.
Настала очередь обрешётки из дранки. Её можно купить готовую, в щитах. Но и самостоятельно изготовить её не составит труда. Это узкие резки шириной 2-3 см и тольщиной 3-5 мм, которые можно напилить на домашней циркулярке.
Для этого полосы концами прибивают к стенам параллельно друг другу, а второй слой перпендикулярно первому, достигая, таким образом, ячеек 45*45 мм. Крепить дранку между собой нельзя плотно.
Теперь непосредственно сама штукатурка снаружи деревянного дома. Она представляет собой «пирог» из нескольких слоёв – базовый, выравнивающий и декоративный. Первый материал представляет собой монолит – большое количество цемента обеспечит прочность и устойчивость для других покрытий. Кроме того, он защитит древесину.
Ориентироваться нужно по высоте дранки – её должно скрыть. Базовый слой должен быть в большом количестве, особенно если речь идёт о бревенчатом доме.
По окончании работы следует воткнуть в сырую поверхность уровневые маяки.
Следующий слой выравнивающий. Накладывается он лишь после полного высыхания базы. Работать нужно широким шпателем и строительной тёркой. Приблизительная толщина 5-7 мм.
Третий слой – декор. Здесь можно проявить фантазию либо приобрести специальные фактурные смеси. Наружная штукатурка деревянного дома может быть стилизована под кору, источенную жуком, представлять основу под покраску. Наносить её можно как точечными движениями, так и размашистыми мазками шпателя, имитируя знаменитый венецианский камень.
Решить вопрос как штукатурить деревянный дом снаружи можно проще, если предполагается облицовка. Тогда можно обойтись одним базовым слоем простого цементного раствора. Следует, однако, помнить, что некоторые виды стеновых камней не дружат с клеями, поэтому сажать элементы нужно на предварительно заштробленную поверхность, то есть цементное покрытие следует усеять зарубками для пущей адгезии с материалом.
Строительные хитрости для штукатурки наружных стен
Когда-то наши предки использовали яичный желток для придания необычайной крепости кладочному раствору или штукатурке. Сейчас продукты дороги, однако, есть некоторые рецепты, способные стать не менее эффективными в данном вопросе. Итак:
Добавление в базовый слой гипса даст преимущество во времени. Либо для этих целей хорошо подойдет ротбанд гипсовая штукатурка, которая распространена в отделочных работах. Скорость схватывания раствора – несколько часов, поэтому нужно как можно раньше использовать замешанный состав. Через сутки можно приступать ко второму слою. Без гипсовой добавки, штукатурить деревянный дом снаружи допускается спустя три дня.
Присадка в виде гашёной извести даст не только белоснежный цвет штукатурке, но и защитит поверхность от прожорливых биологических обитателей и плесени, благодаря антисептическим свойствам.
Работа полутёрком будет много качественнее, если обить его фетром или мелкой наждачной шкуркой. Кстати, таким же образом создаются разнообразные узоры. Если менять фракции наждака.
Сделать поверхность идеально гладкой можно с помощью жидкого раствора штукатурки и малярной кисти. Наносить «краску» можно спустя час после схватывания последнего слоя. Если добавить в раствор лак, то стены поразят глянцевостью.
Отделка деревянного дома снаружи штукатуркой Наружная штукатурка деревянного дома своими руками: особенности подготовки наружных стен, основные этапы обработки, строительные хитрости для эффективной отделки, рекомендации профессионалов
Источник: 1drevo.ru
Как оштукатурить деревянный дом — подготовка стен, виды штукатурки, особенности работ
Штукатурку стен домов из бруса или бревна сложно назвать распространенным видом отделочных работ. Однако, в некоторых случаях такая технология все-таки применяется. Например, при отделке санузла или ванной комнате под плитку. Решение оштукатурить деревянный снаружи или внутри в полном объеме принимается нечасто и связано, главным образом, с необходимостью дополнительно утеплить постройку или для защиты поверхности материала с целью увеличения его долговечности. При этом простота технологии допускает производство работ своими руками.
Можно ли оштукатурить деревянный дом
Опытные строители дают положительный ответ на вопрос о том, можно ли оштукатурить деревянный дом внутри ил снаружи. Однако, грамотное применение рассматриваемой технологии, несмотря на ее относительную простоту, требует достаточно большого объема трудозатрат. Это объясняется необходимостью выполнения серьезных подготовительных работ, требуемых для обеспечения надежного сцепления поверхности стен и наносимой внутренней или наружной штукатурки.
В подавляющем большинстве случаев выполняется штукатурка старого деревянного дома. Это связано с тем, что поверхность древесины постепенно теряет свои привлекательные эстетические свойства. При этом нанесение декоративной штукатурки является одним из недорогих и весьма эффективных способов улучшить внешний вид жилого строения. Немаловажным плюсом в подобной ситуации выступает возможность производства работ собственными силами, что позволяет владельцу здания сэкономить дополнительные средства.
Очень часто на практике встречается утепление деревянного дома под штукатурку. В этом случае собственнику постройки удается выполнением комплекса работ одновременно и снизить эксплуатационные расходы на обогрев, повысив комфортность жилья, и сделать здание более привлекательным с эстетической точки зрения. Очевидно, что наличие сразу двух настолько существенных плюсов при относительно небольших финансовых расходах делает именно такой вариант производства работ наиболее востребованным на строительном рынке.
Подготовка стен к штукатурке
Одним из наиболее важных факторов, определяющих качество штукатурных работы по деревянным стенам, является грамотная подготовка поверхности. Очевидно, что наносить раствор непосредственно на брус или бревно попросту нецелесообразно из-за малого уровня адгезии. Именно поэтому отделка деревянного дома штукатуркой, как внутренняя, так и наружная, обязательно выполняется по предварительно изготовленному основанию. В этом качестве может выступать либо дранка, либо несколько слоев плит ОСП или фанеры.
Дранка представляет собой отдельные деревянные рейки или полосы, которые могут устанавливаться на стене по одной или путем монтажа заранее сколоченных щитов. Шаг между отдельными элементами основания составляет 3-5 см. Фанера или ОСП-плиты устанавливаются по деревянным стойкам, изготовленным из бруса и прибитым к стенам на расстоянии 40 см друг от друга. Реже в качестве основания применяются различные виды штукатурной сетки, так как они обеспечивают менее надежное и долговечное покрытие.
Виды штукатурного раствора
Штукатурка стен деревянного дома изнутри или снаружи предполагает несколько видов применяемого в процессе работ раствора. Он может быть как приготовлен на месте из отдельных компонентов, так и замешан из готовых сухих смесей заводского производства. Второй вариант несколько дороже, однако, требует меньших трудозатрат и обеспечивается качество полученной смеси. Именно поэтому именно он используется в последние годы все чаще.
В российском частном домостроении, как правило, используют следующие виды штукатурных растворов:
Цементный. Обычный вариант смеси, который является универсальным, так как используется как внутри, так и снаружи здания;
Известковый. Менее популярный состав, который в современных условиях применяется нечасто.
Гипсовый. Смеси на основе гипса используются исключительно для внутренней штукатурки, так как создаваемое с их помощью покрытие обладает слабой устойчивостью к воздействию воды. Именно поэтому раствор не применяется и в помещениях с высоким уровнем влажности, например, ванной комнате или кухне. Вместе с тем, гипсовая смесь пластична и быстро застывает, что обеспечивает ровную поверхность и возможность изготовления различных декоративных элементов;
Глиняный. Оригинальный вариант отделки, нередко применяемый именно для деревянных построек. Штукатурка глиной выполняется как внутри, так и снаружи.
В последние годы используются такие разновидности материала как декоративная и водонепроницаемая штукатурка. Первая из них наносится поверх чернового слоя раствора, создавая оригинальную и стильную фактуру поверхности. Второй из указанных вариантов штукатурки содержит в составе специальные добавки, повышающие влагостойкость получаемого на выходе отделочного покрытия. В результате, обеспечивается надежная защита древесины от разрушительного для нее воздействия воды.
Выполнение штукатурных работы
Основные отличия технологии штукатурки деревянного дома от обычного выполнения подобных работ были описаны выше. Они заключаются в необходимости тщательной подготовки поверхности к нанесению раствора и выборе подходящего состава. В остальном работы осуществляются в обычной последовательности.
После устройства основания выполняется установка маяков. Затем, в зависимости от вида выбранного раствора, в один или несколько слоев наносится штукатурная смесь. Далее поверхность покрытия выравнивается при помощи правила, аккуратно передвигаемого по маякам. После завершения описанных выше работ производится затирка.
Другие статьи
Наши проекты
Фасадная штукатурка по дереву своими руками
Одним из самых популярных материалов для строительства домов и других сооружений является – древесина. Такой дорогостоящий материал требует особого ухода и правильной эксплуатации. Именно поэтому оштукатуривание таких поверхностей выполняется при помощи специальных растворов и по особой технологии. А для обработки деревянных поверхностей лучше всего подходит специальная фасадная штукатурка.
Что необходимо знать при штукатурке деревянного дома
Изначально для оштукатуривания деревянных поверхностей использовали растворы, состоящие из смолы и глины. Но в современном мире для штукатурки деревянных стен используются известково-гипсовые растворы и смеси. Для придания любого необходимого вам цвета, можно добавить колер. С помощью такой отделки получается финишная штукатурка.
Виды оттенков колерованной штукатурки
Чтобы декоративные свойства данного раствора сохранялись на протяжении долгих лет, лучше всего натереть поверхность мастикой из воска и клеем КМЦ. Лучше всего для стен из дерева применять магазинные смеси, которые производятся специально для таких целей, они полностью универсальны и имеют хорошую адгезию, усадку и не требуют обязательной грунтовки стен для нанесения идеально ровного покрытия.
Зачем нужно штукатурить дом снаружи
Для чего необходима штукатурка деревянного дома снаружи? Этим вопросом задаются все владельцы деревянных построек. Всё довольно просто, если вы выбрали для строительства дорогостоящий брус, который заблаговременно перед продажей покрыт специальными химическими веществами, то в данном случае никакое оштукатуривание или нанесение дополнительных покрытий вам не пригодится. Но такой материал вряд ли будет экологичен, что также дает значительный минус.
Ну а если вы остановили свой выбор на более экологичном и бюджетном материале, без штукатурки стен не обойтись. Такой раствор играет ту же роль, что и дорогая химическая пропитка.
Она выполняет защиту стен и дерева от:
грибков;
плесени;
вредителей;
грызунов;
от перепада температур;
рассыхания древесины, которое приводит к появлению щелей, а впоследствии сырости и холода в доме и многое другое.
Чтобы предотвратить плохую сцепляемость штукатурки и исключить растрескивание защитного слоя, следует учесть некоторые детали. Нанесение штукатурки на наружное покрытие деревянного дома, стоит наносить, только спустя год после строительных работ. За это время дерево немного усядет, и защитный слой будет лучше наноситься.
Как производить правильный замес для штукатурки по дереву
Для того чтобы процесс оштукатуривания дома прошел максимально успешно, необходимо для начала определить какой именно раствор лучше всего подойдет для данного типа работ. Дерево само по себе имеет хороший уровень адгезии и большая часть смесей отлично с ним сочетается, сюда входят и стандартный цементный раствор, песок, известковая штукатурка и различные растворы из гипса.
Цементная штукатурка
Такой тип раствора изготавливается из цемента и строительного песка, в соотношении 1:3. Состав хорошо перемешивается, до получения однородности массы, после чего необходимо добавить воды.
Кликабельно
Известково-цементная штукатурка
Данный раствор изготавливается из негашеной извести, цемента, песка, в соотношении 1:1:3-5. Чем меньше вы добавляете песка, тем крепче будет раствор. Здесь следует каждый компонент смешивать по отдельности, сначала цемент и песок, а затем в отдельной таре разводится известь до состояния молока. Такой раствор отлично подходит, как для внешнего оштукатуривания стен, так и для внутреннего.
Известково-гипсовая штукатурка
Для этого используется известковый раствор и гипс, в соотношении 4 к 1. Такой раствор очень быстро засыхает, поэтому его стоит готовить в небольших количествах.
Растворы из гипса
Такой тип штукатурки больше подходит именно для внутренних работ, так как он выполняет только защитную функцию. Чтобы использовать такой тип штукатурки для наружной отделки в раствор можно добавить колера.
Штукатурка гипсовыми смесями
Штукатурка стен своими руками
Чтобы процесс оштукатуривания деревянных стен своими руками прошел максимально правильно и эффективно, следует изучить все тонкости процедуры и обзавестись всеми необходимыми инструментами и провести подготовительные работы.
Для проведения работ своими руками, вам потребуется:
специальная штукатурная сетка;
какая-либо тара для замешивания раствора;
кельма для нанесения и распределения;
правило для точности и ровности нанесения;
а также специальные маяки и уровень.
Также не забываем про, бечевку и маховую кисть, которые вам также пригодятся во время проведения работ.
Процесс оштукатуривания деревянных стен поэтапно
Первый этап — это заделывание всех щелей
Дерево имеет свойство усыхать и немного уменьшаться в размерах, что приводит к появлению трещин и щелей. Именно поэтому перед началом работ следует тщательно осмотреть все стены дома, на наличие дыр или промежутков, которые впоследствии необходимо хорошо законопатить при помощи пакли или минваты. Если же вы обнаружили довольно большие отверстия, то в качестве экономии их лучше забить деревянными рейками.
Следующий этап – набивка
При нанесении штукатурки своими руками, не стоит забывать про набивку специальных драней. Вам понадобятся небольшие деревянные рейки, которые можно самостоятельно нарезать на необходимые размеры. Набивать такие рейки нужно в два слоя. Первую рейку необходимо набивать соблюдая угол уклона в 45 градусов, а вторую под прямым углом в результате у вас получится узор в форме сетки.
Набивка сетки-драни на деревянную стену
Чтобы набивать дрань было легче, её стоит предварительно смочить, тогда древесина не будет трескаться и не расколется. Данный этап можно опустить и заменить при помощи использования специальной металлической штукатурной сетки, ячейкой от 4*4 см. Но так как слой штукатурки наносится довольно большой, без прочного армирования не обойтись.
Третьим этапом следует выставление маяков
Толщина штукатурки наносимой поверх армирования должна быть не меньше чем 2 см. И отсчет её толщины производят от второго слоя драни. После чего следует начать вбивать маяки. Их вбивают начиная с углов стен и затем закрепляют на необходимом расстоянии друг от друга на расстояние штукатурного правила. А при помощи уровня проверяют ровность проведенный действия. В данной работе своими руками без маяков не обойтись, поэтому данный этап опускать не желательно.
Выставление настенных маяков в очередной последовательности
Четвертый шаг – это обрызгивание стен
Для обрызгивания стен используется специальный жидкий раствор в который добавляют клей ПВА, но здесь нельзя переборщить, не более 190 грамм на ведро. Для штукатурки стен из дерева своими руками не нужно иметь огромного опыта. Обрызгивание стен можно производить используя штукатурный ковш, а когда вам станет понятен процесс, можно взяться за кельму и мастерок.
Набрасываемый слой должен быть в толщину не меньше чем 11 мм. Все неровности стен, какие-либо углубления или существующие полости должны плотно покрываться раствором. Производить обрызгивание следует снизу вверх. Если же производить процедуру, наоборот, то верхний слой может слишком промокнуть от стекающих излишков воды из раствора. При помощи правила можно аккуратно стесать излишки.
Пятым этапом идет грунтовка
Под грунтовкой подразумевается дополнительный слой штукатурки. Его необходимо наносить на подсохший первый слой, важно чтобы он высох не до конца. Второй слой должен иметь толщину не более 6 мм. Данный этап поможет полностью выровнять покрытие и заделать все неровности.
Шестой шаг – дополнительное закрепляющее покрытие
Для декоративного украшения штукатурки, наносить тонкий слой, который должен быть не более 2 мм. Состоит он из процеженного через сетку раствора.
Седьмой окончательный этап – затирка
После того как все основные этапы работ завершены, штукатурку необходимо затереть специальной теркой круговыми движениями. При необходимости в местах затирки можно смочить водой.
Сушить при помощи специальной строительной пушки штукатурку не рекомендуется, чтобы не образовались трещины, она должна высохнуть естественным путем. А также нельзя чтобы слой ещё не подсохшей штукатурки заморозился, именно поэтому данная процедура не рекомендуется в зимнее время года. Лучше всего наносить штукатурку на деревянные стены весной,летом либо осенью.
как установить дранку и штукатурить по дереву внутри и снаружи дома
Большинство людей считают, что штукатурить деревянные стены – не самая лучшая идея, поскольку сейчас есть более современные строительные материалы, но деревянными могут быть не только наружные стены, но и внутренние межкомнатные перегородки. Кроме того, штукатурка деревянных стен своими руками поможет защитить поверхности от вредного воздействия влаги, насекомых, грызунов, грибков и плесени. Это при условии, что штукатурка по дереву была проведена правильно. Для этого нужно знать несколько нюансов.
Требования к условиям проведения работ
Если планируется штукатурка дома, возведенного на жестком фундаменте по каркасно-щитовой технологии, то отделку можно начинать сразу же. Что касается зданий из бревен или бруса, то работы лучше отложить до полной усадки дома. В зависимости от типа грунта, на котором возведено здание, срок усадки варьируется от 6 до 18 месяцев. Это же относится к старым срубам, во время ремонта которых меняли нижние венцы.
Также важно соблюсти температурный режим. Слишком высокие или низкие температуры негативно скажутся на адгезии штукатурной смеси к деревянному основанию, что снизит срок эксплуатации покрытия. Оптимальная температура – 10-20 градусов тепла. Внутренние работы должны проводиться перед внешними, если они запланированы на зимний период времени, то отопление должно быть включено. Но при этом важно помнить, что специально просушивать раствор для ускорения его отвердевания – нельзя, в противном случае он растрескается. Фасадные работы следует отложить до теплого сухого времени года, лучше всего подойдет период в конце весны и в конце лета.
Оптимальная температура для штукатурки деревянных стен – 10-20 градусов тепла
Подготовительные работы перед оштукатуриванием
Перед тем, как оштукатурить деревянную стену, необходимо подготовить следующие инструменты и расходные материалы:
Емкости для отмеривания смеси и приготовления, бетономешалку для больших объемов, дрель с насадкой-миксер для маленьких.
Молоток, гвозди и деревянные рейки – для набивки дранки.
Шпатели, кельму или мастерок – для нанесения.
Наждачную бумагу или шлифовальную машинку – для затирки покрытия.
Затем необходимо очистить поверхность. Удалить нужно любые загрязнения, жирные пятна, следы краски и так далее. Если в стене есть какие-либо крепежные детали, их также следует удалить, чтобы они не ржавели под штукатурным покрытием.
Если поверхность абсолютно ровная, то перед тем, как штукатурить деревянные стены, придется нанести на них насечки, пропилы для повышения шероховатости поверхности. Таким образом, можно значительно повысить адгезию дерева к штукатурным растворам. Но лучшим решением станет набивка дранки: своеобразной обрешетки из дерева. Штукатурка деревянного дома снаружи также требует монтажа дранки, поскольку сочетание деревянных реек и пористого раствора способствует повышению уровня теплоизоляции.
Установка дранки
Данная конструкция устанавливается от пола – под углом в 45 градусов к нему. Шаг между элементами дранки должен быть не более 5 см. Устанавливают ее в два слоя, которые скрещиваются друг с другом. В результате на стене должны образоваться ячейки со стороной 5 см. Каждую рейку закрепляют с помощью гвоздей и молотка. Пропускать нельзя, поскольку планки будут отходить от стены и повреждать штукатурный слой.
Монтаж дранки на деревянную стену
Перед тем, как закрепить конец рейки на поверхности, рекомендуется смочить его водой. Эта небольшая хитрость не позволит рейкам расколоться во время вколачивания гвоздей. Также гвозди нужно вбивать не только по краям, но и в местах пересечения планок.
Важно! Края реек не должны соприкасаться, между ними необходимо оставлять компенсационный шов в 2 мм. В противном случае после высыхания покрытие может растрескаться.
Существует 2 способа монтажа дранки. Можно набивать каждую рейку на стену или отдельно собрать обрешетку, после чего прибить ее к поверхности.
Готовая обрешетка деревянной стены под штукатурку
Если планируется оштукатуривание деревянных стен и потолка, то сначала нужно набить дранку на стены, а потом уже на потолок. В тех случаях, когда требуется соединить дерево с другим материалом, например, когда одна перегородка кирпичная, а другая из дерева, то вместо драни штукатурной используют специальную армирующую сетку, которую крепят в углах.
Подготовка деревянных поверхностей в ванных, туалетах и кухнях требует обязательного монтажа гидроизоляционного слоя перед набивкой обрешетки.
Приготовление раствора
Для оштукатуривания деревянных поверхностей подходит любой тип раствора, поскольку волокнистая структура дерева обеспечивает надежное сцепление со штукатуркой. Поэтому существует несколько вариантов приготовления смеси:
Цементно-песчаная штукатурка. Это классический вариант отделочного материала. Чаще всего используют следующее соотношение песка и цемента: 1:3, но доля наполнителя может увеличиваться или уменьшаться. Первым делом смешивают сухие ингредиенты, после чего добавляют воду. Прежде чем использовать штукатурку, ее нужно несколько раз перемешать и дать отстояться минут 10-15.
Цементно-песчаная штукатурка – классический вариант для отделки стен
Для штукатурки деревянных поверхностей также можно использовать цементно-известковый раствор. Сначала цемент смешивают с песком в классических пропорциях 1:3, после чего добавляют в смесь 1 часть известкового молока. Можно использовать речной или карьерный песок, но его фракция не должна превышать 1 мм.
Часто для штукатурки по дранке применяют раствор на основе извести и гипса. Пропорции следующие: 1 часть извести, 1 часть гипса, 3 части песка. Сначала смешивают известь с песком, после чего добавляют воду. Такой раствор подходит только для отделки стен изнутри. У него есть еще одна особенность – быстрое время схватывания, поэтому материал следует готовить небольшими порциями, чтобы он не затвердел в емкости.
Раствор на основе гипса и извести часто используют для штукатурки по дранке
Важно! Чтобы правильно приготовить раствор для штукатурки, в котором содержится известь, ее нужно предварительно погасить. Во время этого процесса выделяется большое количество газов, поэтому если нанести на стену состав с негашеной известью, то покрытие растрескается в считанные дни.
Нанесение штукатурки
Штукатурка деревянных стен внутри дома состоит из следующих этапов:
Обрызг. Это первый слой материала, который наносится для обеспечения максимально плотного контакта смеси и поверхности. Для него потребуется такой же раствор, что и для основных операций, но более жидкий. В него также можно добавить небольшое количество клея ПВА. Раствор набирают на шпатель, кельму или мастерок и просто набрасывают на поверхность. Также можно использовать веник, чтобы поштукатурить стены. Его опускают в ведро с раствором, после чего подносят к стене и ударяют палкой ближе к рукояти. Поверхность будет обрызгана смесью, поэтому первый слой так и называется. Обрызг применяется для лучшего сцепления основного слоя штукатурки с деревянной поверхностью
После этого нужно подождать некоторое время, пока раствор не схватится (время указывает производитель на упаковке). Если раствор был изготовлен самостоятельно, то гипсовые смеси подсыхают за 20 минут, цементные и известковые за 2-3 часа. Некоторые мастера наносят грунтовку, но этот шаг необязателен.
Грунт. Это основной слой, от которого зависят прочностные, теплоизоляционные и прочие показатели штукатурки. Без установки армирующей сетки, максимальная толщина слоя – 3 см, с установкой – можно дотянуть даже до 8, но это крайне не рекомендуется. Штукатурка стен проводится более густым, чем для первого слоя, раствором. Его набирают на широкий шпатель и переносят на поверхность большой порцией, после чего разравнивают кельмой или небольшими шпателями. Оштукатуренные поверхности оставляют подсыхать.
Грунт – слой штукатурки, несущий основную нагрузку, его разравнивают с помощью правила или кельмы
Накрывка. Это последний слой материала, который должен быть идеально ровным. Его толщина составляет не более 3 мм. Некоторые мастера советуют перед обработкой поверхностей под оштукатуривание процедить состав через мелкое сито. Материал наносится таким же образом, как в случае с предыдущим слоем, только разравнивается более тщательно.
Затирка поверхностей. Данную операцию следует проводить, когда материал хорошо подсохнет на стене, но до момента набора прочности. В противном случае с ним будет очень сложно работать. Итак, спустя 4-5 суток после окончания работ нужно обработать стены наждачной бумагой, шлифовальной машинкой или теркой. На этом штукатурка деревянного дома внутри закончена. Можно оставить все как есть или отделать покрытие краской или обоями.
После нанесения финишного слоя штукатурки необходимо произвести затирку поверхности
Утепление срубов с помощью самодельной штукатурки
Если возникает вопрос, чем утеплить деревянный сруб, то это можно сделать с помощью той же штукатурки. В идеале лучше покупать все материалы в магазине, но для экономии средств можно воспользоваться следующей инструкцией:
Взять проволоку на 6 мм и связать решетку с ячейкой 10 см. Это очень кропотливая работа, но она позволит сэкономить на покупке армирующей сетки.
Затем следует изготовить теплую штукатурку. Для этого необходимо смешать глину, опилки и слому в равных долях, после чего добавить воду (должен получиться густой состав).
Полученный раствор набирают на шпатели и наносят на поверхности слоем не более 3 см.
Последний этап – нанесение обычной цементно-песчаной штукатурки для выравнивания покрытия.
Теплая штукатурка из глины и опилок позволяет дополнительно утеплить дом
На заметку! После высыхания самодельной глиняной штукатурки, скорее всего, появятся трещины, если они небольшие, то можно не обращать внимания. Иначе, следует удалить покрытие и повторить процедуру.
Отделочные работы в деревянных домах по сложности не отличаются от выравнивания бетонных или кирпичных стен. Главное – помнить о приведенных выше нюансах, а также действовать согласно инструкциям и рекомендациям производителей.
115 фото основных идей проекта и нюансы оформления
Все большую популярность обретают дома из экологически безопасных и чистых материалов. С каждым годом качество их улучшается, поэтому развитие этой отрасли не вызывает удивление. Благодаря прогрессу и готовое изделие улучшает свои свойства и показатели.
По одной из данных технологий возводят так званые финские домики. Для постройки таких жилищ требуется натуральная древесина. Но она должна быть не в изначальном виде, а с улучшенными качествами.
Благодаря своей технике, такие дома получаются очень прочные, способные выдерживать усиленные нагрузки. Дизайн и внешний вид таких домов просто завораживает.
Если хотите убедиться сами, то скорей посмотрите фото финских домиков. Кстати такие дома можно возвести и собственноручно. Давайте разберемся как.
Содержимое обзора:
Характеристики
Такие домики имеют огромную славу по всему земному шару. Многие государства Европы и Америки ввозят такие сооружения.
Кстати, в европейском союзе приняли программу, согласно которой 80 процентов жилья через пять лет должно возводиться по такой технологии.
Огромными плюсами таких домиков имеют габариты – они очень компактные. Свое название получил благодаря стране Финляндии. В этом государстве такие одноэтажные дома обычная практика.
Материалами для изготовления таких домов служат брусья, которые прошли специальную обработку. Их называют оцилиндрованные. Они имеют огромное множество полюсов, По-сравнению с обычной древесиной.
Стоит заметить, что финские домики могут быть изготовлены не только из такого бруса, а также по каркасной технологии.
В Финляндии очень холодные погодные условия, поэтому такие дома спроектированы таким образом, что они замечательно удерживают тепло. А в жаркую погоду способны удерживать в помещении прохладный воздух.
Также огромным преимуществом таких домов является время. Дома из обычной древесины через некоторое время просаживаются (дают усадку).
А финские дома благодаря своему материалу не проседает спустя даже много времени. Благодаря этому заезжать в такое жилище можно практически сразу после строительства.
designstil.info
Скандинавские дома. Финские, шведские, норвежские проекты ⋆ Финский Домик
Не случайно люди учатся на архитекторов и проектировщиков. Все не так просто, как кажется. Поэтому на мой взгляд, самый лучший путь — это поиск «донора», готового проекта дома, который максимально подойдет под ваши желания и требования.
Вы наберете в яндексе или гугле что то вроде «готовые проекты» или «типовые проекты» и будете рассматривать множество отечественных проектов. Возможно вы что то найдете, а возможно разочаруетесь.
Почему скандинавские проекты лучше российских?
Если кратко — скандинавские дома намного более продуманы, рациональны и комфортны для проживания, чем подавляющее большинство отечественных.
Российские проекты весьма специфичны. У нас нет большого опыта проектирования частных домов. Деревенские дома всегда строились «своим умом», без «удобств» и прочих буржуазных излишеств, а профессиональных проектировщиков и архитекторов учили строить большие здания и многоквартирные дома.
Отсюда и специфика отечественных проектов — ставка на броский внешний вид, при том что внутренние планировки зачастую не продуманы и сделаны по «квартирному» образцу, не учитывающих специфики загородного дома и проживания в нем.
Пространство используется не эффективно, отсутствуют крайне полезные (а зачастую необходимые) подсобные помещения и т.п. Зато есть множество бесполезных холлов и коридоров. Которые впустую пожирают пространство, за которое вы будете платить при строительстве.
Но за эффектными фасадами — это часто не заметно. Понимание приходит потом, когда дом построен, деньги потрачены, а вы понимаете что надо было сделать по другому.
Однажды мне попался проект дома на 250 кв м, из которых, при ближайшем рассмотрении — около 100м2 составляли холлы и коридоры. То есть фактически — потерянное пространство. А ведь если более рационально подойти к использованию пространства, то вместо дома на 250м2, вполне можно было построить дом на 180 — при том же наборе и площади помещений, несущих какую то полезную функцию. Но для того чтобы сделать планировку рациональной — надо весьма сильно напрячь мозг. Гораздо проще увеличить площадь и воткнуть пару коридоров. Ведь не проектировщик будет платить за эти квадратные метры при строительстве.
Поэтому на мой взгляд — более правильно обратится к зарубежному опыту. И в первую очередь к опыту северной Европы и Скандинавии.
Почему именно они?
Потому что в этих странах умеют считать деньги, любят комфорт, но при этом не любят тратить лишнего. Планировки финских, норвежских, шведских домов — крайне продуманы. А климат и связанные этим особенности домов, ближе к нашему, чем, допустим, испанские или польские дома
Все пространство используется очень рационально. Внешний вид, планировки — все сбалансировано.
Можно ли внести свои изменения в скандинавский проект?
Можно, но очень осторожно. Повторюсь, скандинавские проекты в большинстве своем уже продуманы до мелочей. Поэтому попытка самостоятельной «перепланировки» или изменения одного на другое, может привести к тому, в итоге вы получите совсем другой дом. И не факт что он будет такой же удобный и красивый как на изначальной картинке.
Поэтому в идеале, надо искать проект который вам подойдет с минимальными изменениями. Или же очень хорошо отдавать себе отчет в том, что вы делаете и как это будет выглядеть в реальности.
Приведу небольшой пример. Ниже на фото «донор» и его реализация с некоторыми фасадными изменениями.
Изначальный внешний вид
Убрали широкие белые декоративные элементы, декоративную расстекловку, заменили доску на сайдинг.
Казалось бы всего ничего. Окна без «расстекловки» обшивку фасадной доской заменили на сайдинг, убрали широкие белые декоративные элементы, немного уменьшили крыльцо. Вроде мелочи. Но в итоге получился другой дом. Не плохой — но именно что другой. Не такой как на картинке.
Где найти проект финского или скандинавского дома?
Варианта всего два
Вариант первый – найти в Скандинавии
В Финляндии и Скандинавии весьма распространено типовое строительство, которым занимаются как небольшие фирмы, так и крупные концерны. Такие фирмы обычно имеют каталоги производимых домов.
Собственно ваша задача – изучить сайты этих компаний, посмотреть что они предлагают и выбрать проект скандинавского или финского дома для последующей реализации. Хотя, честно говоря — проектом это назвать нельзя. Скорее это внешний вид и планировка от которой можно оттолкнуться. Так как купить готовый проект со всей документацией за рубежом — достаточно проблематично. Но имея на руках эскизы — планировку и внешний вид дома, уже можно сделать «реплику» этого дома.
Далеко не все сайты имеют русскую или английскую версию. Более того, такая версия, может быть «сокращенной», поэтому для полноты информации, лучше смотреть оригинальный сайт.
Чтобы было проще ориентироваться на сайтах, можете воспользоваться автоматическим переводчиком гугла (translate.google.com) — достаточно вбить адрес сайта в поле перевода.
Или воспользоваться подсказками, приведенными далее по тексту.
Вариант второй – поискать на Финском домике
К этому мы шли долго и наконец сделали наш каталог скандинавских и финских проектов домов. Столкнувшись с тем, что искать подходящий проект по нескольким десяткам зарубежных сайтов, которые к тому же постоянно меняются, мы постепенно стали перетаскивать проекты со скандинавских сайтов к себе. И теперь на финском домике более 2500 финских, норвежских и шведских домов, с удобным поиском по основным критериям. Кстати, при просмотре проекта в нашем каталоге – обратите внимание на вкладку “описание”, там есть полезная информация и ссылка на оригинальный проект.
Вот быстрые ссылки на выборки по самым популярным запросам
Не нашли своего варианта – попробуйте поискать в самом каталоге, воспользовавшись формой поиска в боковой панели.
Если же вы любите работать с первоисточниками – далее вы найдете ссылки на финские и скандинавские сайты, послужившие источником проектов для нашего каталога.
Финские проекты домов
Все что связанно с домами, в финском языке имеет корень talo — что заметно даже по названию компаний. Например Omatalo — один из крупнейших концернов Финляндии и Скандинавии.
Соответственно на сайтах ищите разделы так или иначе связанные с talo — обычно каталог скрывается под словом talot (дома), talomallistomme, talopaketit и т.п. а так же mallistot (коллекции). Подсказки: kerros — этажность, Huoneistoala -жилая площадь, Kerrosala — общая площадь.
Я специально даю ссылки не только на страницы непосредственно с каталогом, но и на «главные» страницы компаний, так как со временем, сайт может быть переделан, и адрес страницы с каталогом изменится.
Причем не важно — строит компания дома из клееного бруса или каркасные, любой проект может быть адаптирован под каркасную технологию.
Особой строкой стоит отметить адрес www.talovertailu.fi — это финский агрегатор предложений от домостроительных компаний, в базе которого свыше 3000 проектов.
Подсказки: Hus, Boliger — дома, Flermannsboliger — дома на несколько семей, Hytter — дачи, у которых травка на крыше растет
Как купить скандинавский или финский проект
Ответ на этот вопрос простой — полный проект в скандинавии вы не купите. Дело в том, что все представленные выше проекты, это проекты домостроительных компаний. Соответственно являются ноу-хау и прилагаются к заводскому домокомплекту. Скандинавы скорее всего откажутся продавать отдельно только проект.
Что же делать? Решение есть!
Когда разбираешься в каркасном строительстве и особенностях именно скандинавского подхода, к строительству каркасных домов, то наличие планировок с размерами и внешнего вида дома уже позволяет сделать на основе этих данных конструктивный проект дома.
И таким образом можно построить «реплику» (точную копию) финского дома — внешне, внутренне и в определенной степени конструктивно.
Причем это будет стоить в 1.5-2 раза дешевле, чем если заказывать оригинальный финский домокомплект.
Степень же конструктивного соответствия будет во многом определяться вашими пожеланиями и финансовыми возможностями.
Другими словами, имея «донора» в виде планировок, фасадов, внешнего вида — можно заказать собственный индивидуальный конструктивный проект и построить копию понравившегося вам скандинавского дома, заплатив за это гораздо дешевле.
(Visited 259 357 times, 72 visits today)
xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai
Финские дома — 75 фото технологии строительства и дизайна
Сегодня построить свой собственный дом вполне реальная задача для любого, единственное, что требуется — это желание, все остальное можно вполне решить, не прибегая при этом к излишним вложениям денежных средств. Широкий выбор различных современных технологий строительства предусматривает огромное разнообразие вариантов, но сделать единственно верный и правильный выбор не так просто, а именно от него зависит конечный успех задуманного.
Необходимо в полной мере учесть все нюансы, изучить достоинства и недостатки всего спектра современных технологий и остановиться на оптимальном способе, который более других удовлетворит все ваши пожелания и запросы, а кроме того — будет соответствовать вашим финансовым возможностям и способностям.
Одним из таких приемлемых вариантов современного и комфортного дома, который вполне доступен с позиции цены, но при этом обладает рядом несомненный достоинств, может стать дом, созданный по финской технологии.
Просматривая рекламные буклеты строительных компаний и различные тематические сайты в глобальной сети, обратите свое внимание на фото финских домов. Вы, несомненно, оцените их оригинальный и вполне современный дизайн, а познакомившись ближе с технологией строительства, отметите всю простоту и нетребовательность к вложениям и трудовым ресурсам.
Давайте подробнее разберем все аспекты, связанные с представленной здесь финской технологией.
Достоинства
Основной отличительной чертой рассматриваемой нами технологии является применение в строительстве деревянного бруса. Именно данная особенность во многом предопределяет все достоинства возведенного жилища. Главным плюсом необходимо считать простоту технологического процесса, а кроме того применение доступных, натуральных материалов.
Сам по себе дом будет уютным, комфортным и удобным, что еще важно — его современный и оригинальный дизайн по достоинству оценят ваши друзья, соседи и все, чье мнение для вас имеет значение.
Классический финский дом представляет собой одноэтажное строение с верандой и двускатной симметричной крышей. Современные технологии и мода меняют классическое представление: теперь построить финский домик возможно с возведением второго этажа.
Кроме всего прочего допускается создание сложной по своей конфигурации крыши, возведение цокольного этажа, с расположенным в нем гаража, мастерской либо других хозяйственных помещений.
Познакомившись с проектами финских домов и сделав свой выбор, необходимо изучить все тонкости и аспекты, связанные с выбором материалов для строительства и особенностями самого технологического процесса.
Особенности конструкции. Материалы
Финские каркасные дома это деревянное строение, а потому основным материалом является, несомненно, дерево, точнее – это может быть клееный, либо натуральный, классический строганый брус.
Одним из главных преимуществ финского способа строительства необходимо считать то, что произвести все строительные работы вполне возможно в минимально короткие сроки. При проектировании важно учесть тот факт, что клееный брус значительно тяжелее классического строганого, а потому необходимо внести соответствующие поправки в расчет фундамента.
В любом случае, фундамент получится однозначно не таким массивным как при строительстве кирпичного дома. На сегодняшний день, при создании фундаментов пользуется популярностью технология использования готовых железобетонных плит.
Этот способ не только прост в реализации, но полученная идеальная, ровная поверхность, позволит в последующем значительно упростит возведение всей конструкции.
Классические одноэтажные финские дома могут быть построены как для круглогодичного проживания, так и в качестве летнего, дачного домика. Это, в свою очередь, предопределяет размер используемого в строительстве бруса, а именно:
для круглогодичного проживания применяют брус с размером ребра не менее 200 мм;
для сезонного проживания используют брус с размером ребра до 200 мм.;
в хозяйственных помещениях допустимо применять брус с ребром до 120 мм.
При укладке стен брус соединяют посредством различных способов, это могут быть угловое соединение, «ласточкин хвост» или короткий угол. У каждого из названых методов имеются свои плюсы и минусы, выбор зависит от конкретных обстоятельств и предпочтений строителя.
Кроме всего прочего необходимо использовать специальные синтетические или натуральные уплотнители при сборке конструкции, чем обеспечится необходимая теплоизоляция и герметичность.
Важным элементом является крыша. При ее проектировании требуется соблюсти одно необходимое условие: нагрузка от всей конструкции должна прикладываться только на внешнюю стену, внутренние стены в финской технологии не являются несущими.
В качестве кровли допустимо использовать различные материалы за исключением шифера. Непосредственно под кровлей необходимо предусмотреть воздушный зазор, а вся крыша непременно утепляется аналогично стенам.
Внутренняя отделка помещений допускает использование различных видов стилей — в данном случае выбор остается за вами. Классическая схема предусматривает применение вагонки, допустимо использовать гипсокартон, а также их взаимную комбинацию
Отопление
Отличительной чертой рассматриваемой нами технологии, в классическом ее проявление, является применение теплого пола для отопления всего помещения. Монтаж осуществляется еще на этапе возведения фундамента, хотя допустимо произвести эти работы и в готовом строении.
Возможно применение иных видов отопления: печи, специализированные отопительные котлы, камины, водяная либо электрическая система. Применение деревянного бруса и утеплителя делает жилье достаточно теплым в самые суровые зимы.
Необходимо помнить и о сохранение тепла внутри помещения, важным элементом этого являются окна. Классический вариант – окна с двойной створкой, хотя современные стеклопакеты вполне прилично вписываются в общую концепцию и соответствуют всем требованиям звуко и теплоизоляции.
Каркасный финский дом
Рассказывая о финской технологии строительства необходимо вспомнить о такой разновидности, как строительство посредством возведения каркаса с последующей обшивкой. У данной технологии имеются свои достоинства и недостатки.
Основным недостатком необходимо считать сложность создания обшивки, применение бруса во многом упрощает весь процесс, но при всем том, имеется и ряд неоспоримых преимуществ.
Строить самим или обратится к специалистам?
Решение этого вопроса остается только за вами. Сегодня достаточно много фирм предлагают построить финские дома под ключ. Вы можете заплатить и в скором времени заехать в готовое жилище.
Однако помните, главным достоинством рассматриваемой технологии является простота ее самостоятельной реализации. Естественно, что создавая своими руками, вы можете получить именно то, о чем мечтаете, реализовать свои желания и потребности наиболее в полной мере.
Внимательно изучив и основательно подготовившись, необходимо браться за работу и в процессе придет осознание того, что дома из бруса это просто и практично. Конечный же результат будет вас радовать многие годы, принесет удовлетворение и подарит истинное наслаждение от процесса творчества.
Фото финских домов
Вам понравилась статья? Поделитесь 😉
indizajn.ru
Проекты финских одноэтажных домов — лучшие идеи и варианты планировки
Содержание статьи
Что представляет собой финский дом
Финские одноэтажные дома рассчитаны на эксплуатацию в суровых погодных условиях. Уже одно это может стать решающим фактором для выбора такой конструкции многими нашими соотечественниками, проживающими в регионах с холодным климатом.
Проекты финских одноэтажных домов
Следует отметить, что внешний вид предлагаемых финских домов немного отличается от привычного нам. Они не поражают воображение роскошью наружной отделки или сложными архитектурными замыслами. Многие проекты, представленные на нашем рынке загородной недвижимости, которые предполагают строительство по другим технологиям, отличаются тяготением именно к внешнему декору фасадов, тогда как внутреннее убранство и планировка подчас отличаются непродуманностью. В результате жить в таких строениях зачастую не слишком комфортно.
Особенности дома по финской технологии
Финское жилое сооружение относится к лучшим решениям для любителей жизни за городом. Основной материал для возведения построек ̶ древесина.
Финские дома из клееного бруса сегодня пользуются особой популярностью у покупателей и высоко ценятся профессионалами рынка деревянного домостроения
Цены на различные виды бруса
Брус
Как правило, в Финляндии возводятся каркасные дома высотой в один этаж. Это объясняется желанием оптимизировать затраты на отопление (на создание комфортного микроклимата в двухэтажном сооружении требуется большое количество энергии). Преимуществом такого варианта также является его меньшая стоимость и более низкая нагрузка на фундамент. Кровля домов ̶ двускатная (иногда встречаются проекты с односкатной или шатровой кровлей). Чердак или гараж, встроенный в жилище, как правило, отсутствует. Считается, что они снижают комфорт проживания. Максимум, что допускается для увеличения полезной площади ̶ мансарда (дом с ней считается высотой в полтора этажа). Оконные проемы, как правило, в домах большие. Это позволяет увеличить доступ естественному свету.
Финский проект дома с мансардой
Внешнему виду построек не уделяется столько внимания, как качеству возводимой конструкции, ее энергоэффективности, а также планировке помещений. При любой погоде в таком доме будет тепло и сухо. Технология и материалы, которые применяются при изготовлении объектов, позволяют изменять толщину стен в зависимости от региона, где дом устанавливается.
Помимо второго этажа, классические финские деревянные дома не имеют мансарды, большого подвала и встроенного гаража
Достоинства финских каркасных конструкций
Финские дома неспроста получили широкое распространение во многих странах. Основные их преимущества приведены ниже.
Большой срок службы строений. Грамотная обработка всех деревянных деталей, хорошо продуманная конструкция позволяют сооружению стать крепким и надежным. В нем сможет жить не одно поколение.
Безопасность. Применение для строительства натуральной древесины способствует высокой экологичности построек.
Энергоэффективность. Технология, предусматривающая отсутствие швов между элементами каркаса, качественные материалы помогают уменьшить затраты на электроэнергию, требующуюся для обогрева помещений. Устанавливать сооружения, возведенные по финской технологии, можно даже в Сибири и Заполярье.
Энергоэффективность финских домов
Высокие темпы строительства. Отработанная технология позволяет возводить строения в короткие сроки.
Паропропускная способность. Древесина прекрасно пропускает пар, в результате дом «дышит», благодаря чему поддерживается хороший микроклимат (влажность в строении находится в пределах 45…55 %, что оптимально для людей). Биологические повреждения или сырость в нем также исключены.
Прочность. Конструкция позволяет устанавливать дома даже в сейсмически активных зонах.
Двухэтажный коттедж
Теплоэффективность. Использование древесины, утеплителя и уникальной системы стыковки элементов позволяет уберечь жилище от проникновения холода и не даст теплу покинуть дом.
Стойкость к огню. Использование для обработки дерева специальных огнезащитных составов помогает существенно повысить пожаробезопасность строений (установленная стойкость к воздействию открытого пламени ̶ час).
Шумоизоляция. В финские дома не проникает уличный шум, от звуков из смежных помещений комнаты также достаточно хорошо изолированы.
Грамотная внутренняя планировка. В доме все продумано до мелочей. Это позволяет эффективно использовать площадь и повышает уровень комфорта для проживающих.
Дом из клееного бруса в скандинавском стиле
Относительно небольшой вес финских конструкций позволяет снизить требованию к грунту при выборе фундамента. Заливки мощного основания не требуется.
Несмотря на то, что внешне дома выглядят достаточно аскетично, их дизайн можно разнообразить при помощи различных архитектурных элементов: террас, веранд или балконов. Отсутствие лишних деталей и лаконичность построек нравится большинству потребителей.
Внешне финские дома выглядят достаточно аскетично
Что отличает финские конструкции?
При изготовлении используется пиломатериал только камерной сушки.
Ригели (вставляющиеся в пазы, сделанные в стойках) располагаются по всему периметру этажа, что не дает прогнуться стойкам и придает всей конструкции прочность.
Отсутствие хедеров (перемычек над оконными и дверными проемами), которые используются при строительстве домов по канадской технологии.
Стойки каркаса располагаются на расстоянии, не превышающем 60 см друг от друга.
Каркасный дом в классическом стиле
Финские каркасные дома ̶ более энергоэффективные по сравнению, например, с канадскими конструкциями. В частности, это объясняется отсутствием сдвоенных стоек, щели между которыми могут стать источником холода. Двери в строениях, как правило, двойные. Наличия небольшого тамбура помогает защититься от холода снаружи.
Конечно, финские дома нельзя назвать бюджетными строениями. Но соотношение цена/качество в данном случае представляется оптимальным.
Перед тем как построить финский дом, необходимо создать его проект
Цены на сайдинг
Сайдинг
Типы финских каркасных строений
Дом может возводиться по нескольким технологиям. Различие состоит в комплекте строительных материалов, поставляемых на объект. Из чего может быть построен финский дом?
Из отдельных элементов, собираемых непосредственно на месте.
Из утепленных модулей с отделанным фасадом.
Из изготовленных уже на заводе стен. В этом случае на строительной площадке остается собрать из них дом, смонтировать перекрытия, установить крышу, перегородки внутри строения и подвести инженерные коммуникации.
Строительство дома по финской технологии
Основной материал для строительства каркасных домов ̶ балки из строганой доски или клееный брус.
Клееный брус
Стена финского строения имеет довольно сложную конструкцию. Основные составные элементы стены здания:
внешняя облицовка;
зазор для вентиляции;
диффузионная мембрана;
каркас с утеплителем;
пароизоляционная пленка;
внутренняя отделка (черновая и облицовочная).
Стена финского строения имеет довольно сложную конструкцию
Варианты финских домиков
Предлагается несколько вариантов конструкций, изготовленных по финской технологии.
Домик с террасой
Такая постройка относится к наиболее простым решениям в линейке финских домов. Компактное строение, имеющее общую площадь 53 кв. м (жилое пространство — 46 кв. м) имеет двускатную крышу, мансарду и открытую террасу. На первом этаже можно разместить гостиную, совмещенную с кухней или комнату отдыха, а также санузел, душевую и сауну. На втором уровне располагаются уютные спальные комнаты. У дома предусмотрено два выхода на улицу.
Проект финского дома с террасой
Схема первого этажа
Финский дом из двух модулей
Предлагаемый вариант строения интересен тем, что под одной крышей располагаются два модуля:
жилой, в котором находятся кухня, совмещенная с гостиной и столовой, две спальные комнаты, санузел с душевой кабиной и небольшая прихожая;
вспомогательный, где размещены комната отдыха, сауна, душевая и техническое помещение.
Финский дом из двух модулей
Этот финский дом отлично подходит для проживания семьи с детьми. Большая терраса вдоль всего строения предназначена для проведения досуга на природе. Недостатком конструкции можно назвать устройство кровли. Отсутствие скатов может привести к скоплению большого количества снега зимой.
План дома из модулей
Строение со вторым светом
Дом очень привлекателен как в плане внешнего дизайна, так и по продуманности планировки.
Финский дом со вторым светом
Проект строения предусматривает устройство всех необходимых для проживания условий: в доме размещены помещения для приготовления пищи, семейных обедов, отдыха. Три санузла, три спальни (одна из них ̶ детская), комната для гостей, вспомогательные помещения, огромная терраса ̶ все это предназначено для комфортной жизни.
Планировка дома очень продумана
Дом из клееного бруса
В строении площадью 120 кв. м очень уютно. Планировка устроена таким образом, что создается ощущение простора и наполненности дома воздухом. Этому способствует наличие огромной гостиной, совмещенной с кухней и столовой, которая занимает большую часть площади, а также большое количество окон. Все изолированные помещения: три спальные комнаты, санузел и технический отсек размещены так, что совершенно не мешают такому восприятию.
Проект дома из клееного бруса
Дом имеет три выхода на улицу. Полностью стеклянная дверь в гостиной открывает вид на сад. Несмотря на кажущуюся простоту отделки, выглядит постройка очень привлекательно. Для проживания трех-пяти человек этот вариант вполне подходит.
Дом имеет три выхода на улицу
Постройка в форме буквы «Г»
В одноэтажном строении площадью 174 кв. м, имеющем угловую форму, распланировано все необходимое: большие столовая и гостиная, огромный холл, функциональная кухня, техническое помещение, гардеробная, достаточно большой санузел и кладовая комната. Для членов семьи предусмотрены три спальни.
Г-образный финский дом
С улицы в дом можно попасть через четыре дверных проема. Перед строением располагается просторная открытая терраса. Вечерами очень приятно будет провести время с домочадцами перед камином. При необходимости гостиную можно отдать под дополнительную спальную комнату. В этом случае есть возможность создать удобные условия для жизни большой семьи.
Планировка Г-образного финского дома
Финский домик с навесом для автомобиля
Жилое строение занимает площадь 9,3 х 10,4 м. В распоряжении семьи из двух-четырех человек: две спальни, большая кухня-столовая, огромная гостиная, санузел, гардеробная, кладовая, техническое помещение и сауна. Для защиты автомобиля от непогоды предусмотрен навес, выполненный из того же материала, что и кровля. Время на свежем воздухе можно провести на двух террасах: большой и маленькой.
Финский домик с навесом для автомобиля
Войти в дом можно с обеих террас. В техническое помещение устроен отдельный вход.
Проект дома с навесом для автомобиля
Здание в современном стиле
Несмотря на то, что в основном финские дома отличают внешняя простота и аскетизм, некоторые проекты можно отнести к произведениям искусств.
Современный финский дом
Цены на различные виды черепицы
Черепица
На создание подобной конструкции архитекторов вдохновила форма лодки. В таком доме лучше всего проживать вблизи воды. Три спальни и сауна, большая столовая и гостиная, несколько вспомогательных помещений уместились в кажущейся небольшой постройке. Хотя площадь ее ̶ целых 155 кв. м. На террасе можно отлично провести время в хорошую погоду. А на веранде ̶ разместить джакузи.
Дом с панорамными окнами
Панорамные окна позволяют насытить просторную гостиную естественным светом. Две небольшие спальни, санузлы, кухня с барбекю, совмещенная со столовой и гостиной, встроенная баня ̶ такого комплекта помещений вполне достаточно для жизни за городом небольшой семьи. В гостиной вполне возможно разместить оставшихся на ночь гостей.
Финский дом с панорамными окнами
Летом стеклянные двери гостиной можно открыть и совместить ее с террасой. На свежем воздухе будет гораздо приятнее трапезничать. Свисающая кровля отлично защищает находящихся на террасе от непогоды. Общая площадь здания ̶ 235 кв. м.
Проект дома с панорамными окнами
Коттедж, построенный по финской технологии
Этот проект можно отнести к элитным. Дом общей площадью 162 кв. м вмещает 4 спальных комнаты, сауну, джакузи, просторные помещения для приготовления пищи, трапезы и отдыха, а также различные вспомогательные отсеки.
Коттедж, построенный по финской технологии
Чтобы имелось представление о порядке цен на строительство подобных коттеджей, предлагается сравнение стоимости полного комплекта (включает отделку, утепление, внутренние перегородки, ограждения террасы, систему водостока, уличную террасную доску и т. д.) в трех различных технологиях.
Таблица. Цена на коттедж в зависимости от используемой технологии.
Технология
Стоимость, евро
Базис: · гипсовая плита 12 мм; · пароизоляция 0,2 мм; · силовые стойки 84 х 150 мм и 42 х 150 мм; · утепление: URSA PURE ONE 150 мм; · ветрозащита: RKL 30 мм; · окна металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом; · стропильная система: поставляется в разобранном виде.
38714
Оптимум: · гипсовая плита 12 мм; · пароизоляционная пленка 0,2 мм; · силовые стойки 84 х 200 мм и 42 х 200 мм; · утепление: Paroc 200 мм; · ветрозащита: RKL 30 мм; · окна металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом; · стропильная система: поставляется в разобранном виде.
49606
Премиум: · гипсовая плита 12 мм; · гипсовая плита высокой прочности 13 мм; · пароизоляционная пленка 0,2 мм; · силовые стойки 84 х 250 мм и 42 х 250 мм; · утепление: Paroc 250 мм; · ветрозащита: Toulaljoni 12 мм; · окна SKAALA (дерево с алюминием), установлены на заводе; · стропильная система: поставляется в собранном виде с завода.
139396
Один из проектов коттеджа
Предлагаемые производителем варианты планировок по желанию клиента можно немного видоизменить.
Выбор в качестве варианта для постройки загородного дома именно финской конструкции означает, что человек большое внимание уделяет надежности и комфортабельности своего жилища, а также обладает хорошим вкусом. При всем своем простоватом внешнем виде определенным шармом такие каркасные конструкции обладают. К тому же они отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к жилым строениям.
Видео — Проекты финских домов из бруса
remont-book.com
Красивые проекты финских домов , красивые финские дома, цена
Вы всегда мечтательно смотрели на уютные и красивые финские дома, которые будто излучают семейное единение, комфорт и спокойствие? Постройте свой дом! Это намного проще, чем кажется на первый взгляд.
Дом начинается с проекта
Прежде, чем приступить к строительству собственного дома, необходимо составить проект. В этом как раз и поможет наша компания, ведь красивые проекты финских домов – наша специализация. Заказчику необходимо хотя бы примерно представлять, каким он видит свое будущее жилье. Привлекают его одноэтажные дома с открытой верандой и панорамными окнами? Или больше по душе двухэтажные дома с массивной лестницей и просторной лоджией?
Но даже если вы пока не совсем четко понимаете, каким именно должен быть ваш дом – обратитесь к специалистам, и они помогут разобраться во всем многообразии вариантов.
Прежде всего, необходимо определиться с:
этажностью;
площадью;
набором помещений.
Виды проектов
Также на начальном этапе стоит решить, нужен вам уникальный и только «Ваш» дом, или же вы предпочтете проверенный временем вариант. Есть два основных вида проектов:
Типовые. Такие проекты учитывают все классические пожелания и составлены наиболее оптимально. Часто клиенты выбирают именно популярные красивые финские дома, боясь ошибиться с индивидуальным проектом.
Индивидуальные. Проект разрабатывается при тесном взаимодействии с заказчиком и учитывает все его пожелания, порой весьма оригинальные. В результате получится эксклюзивный дом, полностью соответствующий вкусу и запросам хозяина.
Проектирование – важный этап при строительстве финского дома, от него зависит облик и надежность будущего дома. И, естественно, этим должны заниматься профессионалы. Обратитесь к нам, и мы поможем вам сделать первый шаг в создании прекрасного дома для вашей семьи.
kalinkahaus.ru
Дома в финском стиле, фото – Rehouz
Леса, озёра, красивая природа и, конечно же, сауна. Именно такие ассоциации возникают у любого человека при мысли о Финляндии. Благодаря непростым условиям, предложенным природой, жители этой небольшой страны научились очень рационально использовать все свои возможности, сооружая дома, гармонично вписывающиеся в окружающий ландшафт и, одновременно, поражающие внутренним уютом и теплотой. Такие жилища продуманы до мелочей, самобытны и комфортабельны.
Дом в финском стиле
История стиля
Архитектура финских домов имеет прямое отношение к скандинавскому архитектурному стилю, впитавшему в себя традиции зодчества северных народов (Швеция, Дания, Норвегия, Исландия). Тенденция самостоятельного развития проявилась у финского направления лишь в XIX веке. Несмотря на войны и риск возникновения пожаров, местные архитекторы стойко продолжали развивать деревянное зодчество своих предков. Некоторые из таких исторических построек в настоящее время можно увидеть в музее города Турку или на острове Сеурасаари (северо-западная часть Хельсинки).
Современная финская архитектура славится на весь мир своей лаконичностью, практичностью и естественностью, благодаря чему пользуется неослабевающим спросом.
Особенности финских домов
Финляндия – страна северная, поэтому при создании домов особое внимание уделяется утеплению, а точнее – теплоизоляции и энергоэффективности. Классический финский дом – это компактное одноэтажное строение с симметричной двускатной кровлей и небольшой террасой.
Современная интерпретация стиля подразумевает наличие сложной крыши, мансарды (реже – второго этажа с балконом) и встроенного гаража. Как правило, в таких домах два входа – центральный и дополнительный (со двора). Последний, при желании, заменяется проходом на террасу.
Самым лучшим украшением финских домов служат террасы. Они отличаются удобством и рациональностью и могут иметь совершенно любую конфигурацию, зависящую лишь от пожеланий владельца и особенностей рельефа.
Цвет фасада может быть произвольным. От молочно-белого до насыщенного древесно-коричневого. Главный критерий выбора – натуральность понравившегося оттенка. В некоторых случаях дополнительно выделяются карнизы, углы и наличники.
В современных домах, выполненных в соответствии с финским архитектурным стилем, часто применяется панорамное остекление. Большие, не отягощённые частыми рамами окна наполняют внутреннее пространство солнечным светом, одновременно позволяя любоваться окружающими пейзажами.
Используемые материалы
Дома в финском стиле традиционно сооружаются из профилированного бруса лиственницы или сосны. В качестве наружной обшивки применяют: планкен или сайдинг, имитирующий деревянное покрытие.
В качестве кровельного покрытия используются различные виды черепицы, преимущественно серых или красно-коричневых оттенков.
А что внутри?
Внутри финских домов традиционно царят гармония, тепло и уют. В отделке предпочтение отдаётся натуральной древесине тёплых, естественных оттенков. Мебель – светлая. Техника – современная. Все вещи и предметы – нужные и практичные. Текстиль – мягкий, качественный, с этническими мотивами. Обязательный атрибут стиля – камин. И конечно же – сауна.
Дома в финском стиле — фото
Архитектурные стили, полный список с фото
rehouz.info
Проекты финских домов в Санкт-Петербурге под ключ. Финские дома проекты и цены
Проекты финских домов представлены в большом ассортименте. Преимущества рассматриваемой технологии строительства успели оценить жители многих стран – поэтому большой спрос породил не меньшее предложение.
Что собой представляют проекты каркасных финских домов? Чаще всего это готовые чертежи построек, в которых продумана планировка, подведение систем коммуникаций, есть визуализация наружного вида здания, иногда и интерьера.
Проект «Кастелли»
S: 150 м2
от 597 000 v
Проект «Пуутало»
S: 161 м2
от 823 000 v
Проект «Леппикоски»
S: 220 м2
от 1 091 000 v
Проект «Кемь»
S: 165 м2
от 907 000 v
Проект «Джакко»
S: 152 м2
от 1 023 000 v
Проект «Скандинавия»
S: 225 м2
от 1 485 000 v
Проект «Контио»
S: 200 м2
от 1 231 000 v
Проект «Бриз»
S: 144 м2
от 1 009 000 v
Проект «Куусамо»
S: 253 м2
от 1 551 000 v
Проект «Полар»
S: 338 м2
от 1 683 000 v
Проект «Афина»
S: 76 м2
от 615 000 v
Проект «ТАХКО»
S: 81 м2
от 745 000 v
Проект «Илмари»
S: 181 м2
от 1 289 000 v
Проект «Уско»
S: 178 м2
от 1 103 000 v
Проект «Яло»
S: 112 м2
от 955 000 v
Проект «Байа»
S: 80 м2
от 853 000 v
Проект «Венла»
S: 140 м2
от 987 000 v
Проект «Оберон»
S: 108 м2
от 841 000 v
Проект «Маэстро»
S: 160 м2
от 1 257 000 v
Проект «Саймон»
S: 95 м2
от 909 000 v
Проект «Бриджит»
S: 170 м2
от 1 051 000 v
Проект «Мерида»
S: 130 м2
от 993 000 v
Проект «Хенрикки»
S: 190 м2
от 1 110 000 v
Проект «Маарика»
S: 115 м2
от 957 000 v
Каркасные финские дома: проекты и цены
Финские дома, проекты и цены которых могут удивлять своим разнообразием, имеют немалое количество преимуществ:
Их можно строить в любое время года.
Они экологичны и безопасны.
Из-за особенностей используемых материалов (в основном это дерево) в помещениях поддерживается комфортный микроклимат в любой сезон.
Их строительство занимает минимум времени.
Кроме этого, реализация проектов каркасных домов по финской технологии под ключ позволяет обзавестись добротным жильем по выгодной цене. Удостовериться в этом может каждый, сравнив стоимость рассматриваемых строений и недвижимости любого другого типа.
Индивидуальные и типовые проекты финских деревянных домов
Проекты финских деревянных домов можно разделить по разным критериям: этажность, наличие всякого рода архитектурных решений (второй свет, крыльцо, балкон, терраса и т.д.), площадь, стоимость. Мы рассмотрим разницу между типовыми вариантами и индивидуальными планами строений.
Типовые проекты. Красивые финские дома, которые можно увидеть в разделе «Каталог» на сайте – это и есть типовые проекты. Они создаются инженерами и дизайнерами с учетом отзывов заинтересованного круга лиц (заказчиков), а также особенностей используемой технологии и госстандартов. В такие проекты можно вносить различные правки, с учетом пожеланий и требований клиента.
Индивидуальные проекты каркасных финских домов и коттеджей – это планы деревянных построек, которые разрабатываются с нуля. В таком случае клиент работает с дизайнерами с самого начала. Обычно это происходит, когда при поиске подходящего финского дома картинка готового строения приходится по душе заказчику, но на сайте подобного варианта нет. Или же если клиент не против побывать в роли «творца» и хочет по максимуму сам решить, как будет выглядеть его будущее жилье. Рассмотрение типовых вариантов в данном случае также имеет место – в них можно найти некоторые отдельные интересные решения, которые возможно использовать при проектировании.
Нужно отметить, что первый вариант позволяет быстрее взвести строение, поскольку сокращается время, затрачиваемое на разработку и утверждение нового плана. Также реализация типовых проектов обходится дешевле. Ведь разработка нового чертежа и его утверждение требуют не только времени, но и добавочной работы специалистов, а значит и дополнительных финансовых затрат.
Проекты домов в финском стиле под ключ от компании АртСтрой
Проекты домов в финском стиле под ключ готова предложить своим клиентам строительная организация «АртСтрой». Наши заказчики получают немало преимуществ при сотрудничестве:
Фиксированную в договоре цену на проект.
Помощь профессионалов в решении любых вопросов.
Большой выбор типовых проектов, в которые можно внести корректировки.
Возможность вложить средства в долговечный и надежный дом из экологичных материалов.
Есть вопросы или желание узнать больше про один из проектов на сайте? Позвоните нам сейчас, и наш менеджер поможет вам решить любую проблему!
Отделка фасада
Декоративный камень в интерьере
Оформление прихожей
Искусственный камень защитит цоколь здания
Камень декоративный
Неровную поверхность нужно предварительно оштукатурить
Инструменты для работы
Монтаж декоративного камня
Обработка швов
30.11.2018
Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Подобный подход имеет специфические особенности и требует скрупулезного соблюдения технологии установки.
Однако для формирования нормальной тяги вентиляционная труба (шахта) должна быть выше конька минимум на 0,5 м. Это требование не относится к аэраторам и кровельным вентиляторам, решающим задачи осушения кровельного пирога
Выбор ее зависит от условий созданных внутри здания: степени влажности; запыленности комнат; загазованности и пр.
Кроме этого, влажные поверхности — питательная среда для пылевых клещей.
Проконсультировавшись у продавцов специализированных магазинов, можно вместе с кровельным материалом приобрести необходимую конструкцию прохода.
Монтируется чаще в частных строениях. Клапанные образцы имеют заслонку, чтобы регулировать прохождение воздуха. Устанавливаются в административных и производственных помещениях, где не требуется регулярная работа вентиляции.
Это соединение букв и цифр соответствующих определенному экземпляру, к примеру УП1-03.
Выход всех систем вентиляции рекомендуется размещать ближе к коньку. Оно должно быть шире трубы на 30 мм. Новички могут сначала из картона вырезать лекало, и сделать по нему разметку.
Если есть возможность, некоторые детали кровли можно убрать. Это поможет упростить процесс монтажа.
Затем смойте мягким мылом и водой. Наконец, промойте пресной водой и вытрите полотенцем.
Вентиляция жизненно важна для обеспечения необходимого движения воздуха и предотвращения конденсации водяного пара, так как это может привести к разрушению деревянных конструкций.
Хотя строительные нормы и правила не применяются ретроспективно к старым зданиям, имеет смысл рассмотреть возможность увеличения толщины существующей изоляции.
Конопля — отличное экологическое растение, поскольку она быстро растет и задерживает огромное количество углекислого газа.
Когда присутствует охраняемый вид, вам нужно будет соблюдать закон и, возможно, придется изменить способ и время выполнения работы.
Установите вытяжные вентиляторы в ванных комнатах на чердаках и улучшите контролируемую вентиляцию, установив вентиляционные отверстия в любых окнах или просто открыв окна после душа или купания.
Вы также можете установить рядом мусорное ведро для старых материалов, которые вы выбрасываете.
Вы должны использовать войлочную бумагу № 15 или № 13 (также известную как «битумная бумага»), которую можно найти в любом магазине товаров для дома.
Кроме того, необходимо нанести оклад на любые конструкции, выступающие из крыши, такие как дымоходы или форточки.
Все, что торчит, нужно будет прикрыть защитным окладом.
Чем более качественные инструменты вы используете, тем меньше у вас будет отходов, тем меньше энергии вы потратите на работу и тем меньше у вас будет шансов совершить ошибку.
Если в помещении комфортно стоять, то, скорее всего, система вентиляции работает нормально. Но если воздух кажется слишком влажным или тесным и чувствуется запах аммиака, то необходимо немедленно проверить температуру, уровень кислорода и влажность.
Это позволяет слизистым оболочкам дыхательных путей развиваться. Слишком низкий уровень может повредить легочную и сердечно-сосудистую системы. После этого начального периода влажность можно снизить до 55-60%.
Тесное сотрудничество с советником, консультантом или техническим специалистом компании может помочь выявить потенциальные проблемы на раннем этапе и снизить вероятность возникновения более серьезных проблем.
Дома, как правило, теплее в середине — использование слишком малого количества датчиков может привести к разнице температур, снижению производительности и ухудшению благосостояния.
Крайне важно установить общее количество до и после прореживания и основать пиковую потребность в вентиляции в зависимости от того, какое значение больше.
аккуратно обшить стыки стен и углы дома. Чтобы правильно рассчитать количество используемого сайдинга необходимо составить на бумаге подробный план дома с указанием всех размеров. На основании этого вы сможете провести нужные вам расчёты. Также при наличии такого максимально подробного плана дома с исходными размерами вы можете обратиться в специализированный магазин, где вам лучше рассчитают необходимое количество материала, что и позволит вам обшить дом, придав ему аккуратный внешний вид.
Утепление своими руками фасада кирпичного дома выполняется при помощи минеральной ваты. Также может использоваться пенопласт и другие качественные теплоизоляторы, предназначенные для наружных работ. Минеральная вата должна быть качественно защищена от воздействия влаги, поэтому требуется использовать специальные гидро- и пароизоляционные мембраны, которые сверху закрывают утеплитель, тем самым препятствуя его выходу из строя от воздействия влаги. Маты утеплителя аккуратно закладываются в обрешетку и закрываются мембраной.
Отделка кирпичного дома сайдингом
Доборные элементы для монтажа сайдинга
Монтаж каркаса из металлического профиля
Монтаж панелей сайдинга
Дом в скандинавском стиле – олицетворение уюта, простоты и комфорта. Обычно такие здания возводят из натуральных материалов (камня, древесины).
Фасад дома в скандинавском стиле отличается простыми и лаконичными формами и гармонично смотрится на фоне природных ландшафтов. Почти все дома в Швеции отделаны деревом — этот материал не наносит вред природе и хорошо сохраняет тепло. 
.jpg "Альпийская горка – композиция ландшафтного дизайна из цветов и камней")
.jpg "Альпинарий можно разместить вокруг небольшого водоема")
.jpg "Особенность английской горки – хвойные кусты и деревья")
.jpg "Альпийскую долину чаще обустраивают на ровной площадке")
.jpg "Из плоских плит можно выложить водный каскад")
.jpg "В классическом рокарии акцент делается на камнях")
.jpg "Для оборудования стенки нужны подходящие камни")
.jpg "Для ядра горки необязательно брать дорогие материалы")
.jpg "Камни неправильной формы выглядят естественно")
.jpg "Придерживайтесь единообразия")
Виды альпийских горок
Декор и устройство альпийской горки
Оригинальный вариант дизайна альпийской горки
Схема устройства конструкции альпийской горки
Различные варианты устройства самодельных альпийских горок
Все составляющие грунта обязательно должны быть чистыми, таким образом, вы сможете избежать чрезмерного роста сорняков на вашей альпийской горке. Изготовленную или приобретённую земляную смесь нужно высыпать на ранее подготовленную дренажную систему и сформировать из неё небольшую горку высотой примерно метр, хотя альпийская горка может быть намного выше.
Таким образом, вы сможете достичь максимальной естественности альпийской горки.
Список наиболее популярных растений для обустройства альпийской горки
Деревянный дом из клеёного бруса
Профилированный брус
Клеёный брус
Деревянный дом всегда очень уютен и не требует лишней внутренней отделки
Частный загородный дом из пенобетона
Стена дома из пенобетона
Армированная конструкция
Красивый кирпичный загородный дом
Возведение кирпичного дома
Дом, обвитый плющом
Простой каркасный дом, сделанный по канадской технологии
Пример оборудования системы вентиляции в каркасном доме
Не забудь поделиться с друзьями!
Для самостоятельного нанесения штукатурных составов специального оборудования не требуется, нужен только стандартный набор инструментов. Однако для создания специальных текстур нужны фигурные шпатели и, безусловно, определенный опыт работы в этой сфере. Впрочем, при небольшой тренировке можно легко научиться штукатурить фасады правильно.
Штукатурить лучше во время отсутствия ветра, при влажности не больше 65% и при температуре от пяти до двадцати пяти градусов по Цельсию.
Начинать оштукатуривание деревянного дома следует с установки маяков, которые служат для того, чтобы одинаковой толщины слой раствора был равномерно нанесен на всю поверхность стен. Начиная с углов, на маяки при помощи уровня и отвесов, закрепляется леска на определенном расстоянии от стены. После этого можно начинать штукатурить деревянный дом. Первым этапом, после смачивания водой участка стены, является обрызг — набрасывание первого слоя штукатурки толщиной 10 – 12 мм на стены, для полного закрытия и заполнения неровностей и полостей. Правильное оштукатуривание деревянного дома должно начинаться сверху от потолка, для предотвращения сползания нижнего уровня раствора от давления на него верхнего и переувлажнения от стекающей сверху воды. Второй слой – грунтовка, наносится на схватившийся, но не пересушенный первый раствор и служит для выравнивания неровностей. Толщина его, как правило, составляет от 5 до 7 мм. Третий – накрывка, после выравнивания и затирки не должен превышать 2 мм. Раствор для третьего слоя должен быть процежен через сетку с ячейками 1.5 X 1.5 мм, для создания гладкой поверхности без выраженной шероховатости, так как на него уже будут наноситься отделочные декоративные материалы. Не допускается проводить искусственную сушку штукатурки первые 2 -3 дня, для предотвращения появлений трещин на поверхности из-за неравномерности просыхания и недостаточной влажности в помещении. По этой же причине нельзя допускать замораживания не застывшего раствора в холодное время года. Возникает вопрос, как штукатурить деревянный дом зимой? В зимнее время проводить отделочные работы можно лишь внутри помещения и при наличии отопления в доме.
Главная особенность дерева – его высокая впитывающая способность и прекрасное сцепление с различными составами.
Если раствор довольно жидкий, то его разрешается использовать в качестве состава для создания финишного слоя при выполнении отделочных работ.
Первым создается слой из простильной дранки, поверх которой набивается выходная. Конечным результатом становится диагональная конструкция, по которой и осуществляется штукатурка деревянного дома внутри.
Крепить сетку можно степлером.
Опытные строители дают положительный ответ на вопрос о том, можно ли оштукатурить деревянный дом внутри ил снаружи. Однако, грамотное применение рассматриваемой технологии, несмотря на ее относительную простоту, требует достаточно большого объема трудозатрат. Это объясняется необходимостью выполнения серьезных подготовительных работ, требуемых для обеспечения надежного сцепления поверхности стен и наносимой внутренней или наружной штукатурки.
Одним из наиболее важных факторов, определяющих качество штукатурных работы по деревянным стенам, является грамотная подготовка поверхности. Очевидно, что наносить раствор непосредственно на брус или бревно попросту нецелесообразно из-за малого уровня адгезии. Именно поэтому отделка деревянного дома штукатуркой, как внутренняя, так и наружная, обязательно выполняется по предварительно изготовленному основанию. В этом качестве может выступать либо дранка, либо несколько слоев плит ОСП или фанеры.
Штукатурка стен деревянного дома изнутри или снаружи предполагает несколько видов применяемого в процессе работ раствора. Он может быть как приготовлен на месте из отдельных компонентов, так и замешан из готовых сухих смесей заводского производства. Второй вариант несколько дороже, однако, требует меньших трудозатрат и обеспечивается качество полученной смеси. Именно поэтому именно он используется в последние годы все чаще.
Оптимальная температура для штукатурки деревянных стен – 10-20 градусов тепла
Монтаж дранки на деревянную стену
Готовая обрешетка деревянной стены под штукатурку
Цементно-песчаная штукатурка – классический вариант для отделки стен
Раствор на основе гипса и извести часто используют для штукатурки по дранке
Обрызг применяется для лучшего сцепления основного слоя штукатурки с деревянной поверхностью
Грунт – слой штукатурки, несущий основную нагрузку, его разравнивают с помощью правила или кельмы
После нанесения финишного слоя штукатурки необходимо произвести затирку поверхности
Теплая штукатурка из глины и опилок позволяет дополнительно утеплить дом
Дом в финском стиле
В качестве кровельного покрытия используются различные виды черепицы, преимущественно серых или красно-коричневых оттенков.
