Пошаговая инструкция С нуля черновой отделки до финишной все своими руками +Видео

В вашем доме намечается ремонт? С чего начать, чем закончить, каким образом вести работы, чтобы одно не мешало другому и не портило его?Прежде всего необходимо составить хотя бы примерный план всех работ, вывести смету расходов. Она должна охватывать все планируемые мероприятия, в том числе демонтаж старых элементов – батарей, светильников, подоконников, выключателей.

В том случае, когда планируется замена межкомнатных и входных дверей, окон, важно не забыть о последующей уборке и избавлении от строительного мусора. Это довольная большая статья расходов, которую стоит учитывать.

Перед началом строительных мероприятий необходимо определить объем предстоящих работ и их приблизительную стоимость, и соотнести их с собственными возможностями.

Вносить существенные коррективы уже после начала проведения работ крайне нежелательно. Все важные дизайнерские решения принимаются и утверждаются предварительно, потому что-то изменять их потом оказывается не всегда возможно, но почти всегда накладно.

Капитальный ремонт дома: с чего начать?

Обычно закончив подготовительный этап, домовладелец оказывается в пустом помещении, перед абсолютно голыми стенами. Пока еще ему достаточно трудно сориентироваться в предстоящем объеме работ и расходов. Но он уже имеет представление, какие цветовые решения для него предпочтительны, где что будет располагаться, в какой части дома будет установлена бытовая и прочая техника.

Нужно обратить внимание на число и расположение окон, уровень естественной освещенности, потому что от этого зависит потребность в искусственном освещении помещения. Почему это важно? Дело в том, что любой ремонт чаще всего начинают заменой или переоборудованием электросетей, включая места будущего расположения осветительных приборов, розеток и выключателей. Это касается и старых, уже обжитых домов, и построенных не так давно.

Сегодня любая среднестатистическая семья имеет множество различной техники, которая нуждается в мощной оптимизированной сети с ответвлениями. Дополнительные розетки и многочисленные удлинители очень неудобны в применении.

Если предполагается установка системы кондиционирования, то она осуществляется в этот же период. Тогда же подготавливаются все необходимые крепежные элементы для отопительной системы.

Параллельно выполняется ряд работ, связанных со сверлением, долблением, проделыванием выемок, канавок и штамб. Сюда же включаются другие работы, в процессе которых приходится «уродовать» потолок, стены и пол, в результате чего образуется большое количество разнообразного строительного мусора: пыли, осколков гипса, кирпича и бетона.

Когда весь этот мусор убран, можно начинать готовить основание для пола.

Существуют разные варианты:

• подготовка для устройства пола с подогревом;
• монтаж чернового пола из обрезной доски;
• выравнивание бетонной стяжкой.

Последовательность ремонта дома: мероприятия с окнами

Очередной этап работ относится к окнам. При необходимости они заменяются.

Если же они полностью удовлетворяют домовладельца, то он просто проверяет герметизацию щелей, наличие и состояние теплоизоляции и оконных откосов. Так же проверяется, хорошо ли закрываются и открываются створки, имеется ли перекосы и прочие дефекты.После оштукатуривания и окрашивания приводить их в порядок будет гораздо сложнее.

Внутренние подоконники желательно защитить пленкой от брызг отделочных составов. Этот вид работ допускается проводить при монтаже дверей, но предложенный вариант более практичен.

Если стены в доме нуждаются в выравнивании и прочих необходимых процедурах, то количество требуемых для этого составов и смесей нужно рассчитать заранее.

И хотя цена современных материалов достаточно высока, всегда следует приобретать их хотя бы с небольшим запасом.

Материалы имеют свойство неожиданно заканчиваться в неподходящий момент – желательно защитить себя от этого.

Ремонт деревянного дома: последовательность работ

Перед владельцами постоянно возникают различные принципиальные вопросы.

Что прежде – шпатлевка стен или стяжка пола?

Двух ответов на этот вопрос быть не может: прежде чем переходить к отделке стен, нужно завершить подготовительные работы с полом.

После проведенной уборки он должен быть подготовлен к окончательному, декоративному покрытию.

Само же покрытие, независимо от его типа и вида, делается в самую последнюю очередь. Это относится к наливному полу, к паркету, ламинату, линолеуму и прочим его типам.

А на данном этапе подготовленное основание защищают пленкой, картоном или несколькими слоями газет. Это весьма облегчит его последующую очистку и уборку.

Еще до перехода к штукатурным работам следует завершить все предполагаемые мероприятия с гипсокартоном. Ниши, дополнительные перегородки, функциональные и декоративные детали доделывают окончательно, прежде чем перейти к следующей стадии отделочных работ – «мокрой». Все работы данного рода желательно выполнить в течение одного рабочего цикла, чтобы позже не возвращаться к ним вновь.

Порядок ремонта в жилом доме: установка дверей или напольное покрытие?

Тогда вы сможете предотвратить возникновение ошибок при их установке, а также получить минимальный зазор между плоскостью пола или порогом и дверными створками.

Монтаж двери это высокотехнологичный процесс, в котором не используется клей и составы, которые могут загрязнить или испортить новый пол. Используемые инструменты, при условии умелого и аккуратного обращения, также не способны его повредить.

Это относится именно к двери.

Однако дверную коробку вполне допускается смонтировать чуть раньше, еще до выравнивания стен. В таком случае изъяны, дефекты и щели возле проема будут надежно замаскированы.

Если имеющиеся стены не нуждаются в улучшении, являясь и так ровными и гладкими, монтаж коробки можно провести позже. Если коробка устанавливается заранее, не забудьте учесть толщину потенциального покрытия пола.

Последовательность ремонта старого дома: что сначала – ламинат или обои?

Любое финишное настенное покрытие наклеивается прежде, чем начинаются работы по заключительной (декоративной) отделке пола.

Это же касается и покраски стен. Хотя мнения специалистов иногда отличаются. Приверженцы иного способа уверены, что обоями следует заниматься после завершения работ с полом и крепления потолочного плинтуса. Они полагают, что отделку стен несложно заменить в любой момент, не касаясь плинтусов сверху и снизу.

По их мнению, достаточно ровно обрезать кромки обоям по плинтусам с обеих сторон.

К покраске потолка переходят после окончания крепления потолочного плинтуса. При таком порядке работ довольно удобно исправить все неровности и дефекты их соединений, и лишь после этого за один прием окрасить потолок и плинтус. Одновременное окрашивание позволяет им выглядеть монолитно и элегантно.

Текущий ремонт дома: очередность – стены или натяжной потолок?

Если говорить о последовательности ремонта старого дома, стоит остановиться на монтаже натяжного потолка.

Этот, ставший привычным, элемент пользуется устойчивой популярностью. Специфика устройства таких потолков допускает их монтаж на завершающем этапе всех мероприятий, после поклейки обоев или покраски стенных поверхностей. Установку потолка можно считать чистовым мероприятием, не несущим угрозы повреждения покрытию пола или стен.

К данному случаю принцип очередности «сверху – вниз» не относится. Он распространяется, главным образом, на привычные ремонтные работы. Появление же новых технологий привнесло некоторые в их ход некоторые изменения. Даже бригады, занимающиеся установкой натяжных потолков, предлагают приглашать их фактически к завершению ремонта.

Попробуем составить краткий перечень очередности работ в любой отдельно взятой комнате дома. Итак:

• Электрические сети;
• Системы кондиционирования и отопления;
• Обустройство основания пола;
• Монтаж (если нужно, то с предварительным демонтажем) окон;
• Работа со стенами – подготовка под окраску или оклейку;
• Все работы с потолком;
• Финишная отделка стен – оклейка или покраска;
• Заключительное напольное покрытие;
• Установка дверей;
• Обустройство напольных плинтусов и порогов;
• Монтаж натяжного потолка.

Конечно, данный порядок нельзя считать аксиомой. Разные причины, в том числе оригинальные технологии или особенности используемых материалов, могут больше или меньше нарушать его.

Все специалисты выбирают собственный алгоритм действий, удобный им в каждом конкретном случае.Но приблизительная очередность мероприятий может быть именно такой.

Ремонт дома своими руками: недорого и качественно

Строительство домов

Покупка старого дома – выгодное вложение. Ведь он построен в местах, где уже развитая инфраструктура, тогда как до новостроек прогресс еще не дошел. Если же приобретать земельный участок и самостоятельно возводить строение, то к нему нужно будет прокладывать коммуникации. Это отнимет дополнительное время и денежные средства. Но старые жилища всегда требуют ремонта. С чего начать работу и на что обратить внимание в первую очередь — интересует каждого человека, принявшего решение о приобретении жилья, возведенного много лет назад.

1

Стандартные повреждения в старых домах

До того как начать ремонт дома своими руками и приобретать стройматериалы, нужно разработать четкий план действий. Осмотреть постройку и оценить ее состояние.

Следует обратить внимание на:

• Наружные стены. В них нередко имеются слабые швы, трещины. Балки или обрешетка часто прогнившие. Особое внимание стоит уделить системе внутренней вентиляции и теплоизоляции строения.
• Фундамент. Бетон может быть отслоившимся в нескольких местах. А влажные стены в подвале характеризуют о том, что гидроизоляция основания нарушена.
• Крыша. В начале 90-х ее крыли черепицей. Но укладывали не всегда качественно. Поэтому следует обратить внимание, не перекошен ли материал и нет ли подгнивших балок. Если есть надстройки и дымовые трубы, их также надо проверить на целостность.
• Перекрытия. В результате неточных расчетов балки перекрытий прогибаются. Если между деревянной балкой и стеной из кирпича нет гидроизоляции, ее нужно менять. В подвале нередко можно увидеть довольно короткие стальные балки или бетонные перекрытия.
• Полы. Их следует ремонтировать, если стерся настил или между досками появились зазоры.
• Сантехника. Из-за неправильного расположения коммуникаций при засорившихся трубах случаются частые засоры. Не получится установить газовую колонку или бойлер для нагрева воды. Практически всегда сантехнику в старых домах следует менять.

После тщательно проведенного осмотра дома можно составить план работ, степень переделки, послушать советы строителей, а потом уже сориентироваться и приготовить нужные инструменты и материалы. В зависимости от того, что именно требуется сделать, следует рассчитывать стоимость работ.

2

Ремонт фундамента

Сначала нужно провести осмотр фундамента. Благодаря этому будет определена причина разрушения и способ его ремонта:

• Если имеется разрушение по периметру, ремонта не надо бояться. Он обойдется недорого, и все работы можно выполнить без обращения к профессионалам. Сначала нужно вырыть вдоль основания траншею. Очистить от старой штукатурки и грязи. В фундамент забить металлическую сетку и закрепить ее к анкерам. Установить опалубку, а после бетонирования траншею засыпать и утрамбовать.
• При разрушении части фундамента необходимо дополнительно сделать кладку по бокам разрушенной части. Она должна быть такой, чтобы можно было связать новую и старую часть основания.

3

Реставрация крыши

Сначала стоит осмотреть кровлю изнутри. Проверить состояние стропил и настила, затем внешнюю поверхность крыши. Можно в дождливую погоду посмотреть, есть ли повреждения, в каком месте протекает. Благодаря этому не нужно будет тратить материал на целые участки.

Иногда требуется только заменить рубероид, а края заплатки промазать битумной мастикой.

Если кровля металлическая, сложность работ зависит от степени повреждений. Если они небольшие, можно воспользоваться силиконовой замазкой или сделать заплатки из мешковины, обильно пропитанной краской. Иногда хватает стальной заплаты. В иных случаях нужно заменить целый лист.

Чтобы утеплить крышу изнутри, можно воспользоваться минеральной ватой или жидкими утеплителями – пеноизолом или пенополиуретаном.

4

Потолок

Ремонт потолка делается только после кровельных работ. Иначе труды будут напрасными. Можно отделать его вагонкой. Если планируется побелить, сначала нужно тщательно очистить поверхность от старой штукатурки, убрать плесень и грибок.

Ремонт домашней кухни желательно проводить в теплое время года. Так не будет проблем с приготовлением пищи на летней кухне или на веранде.

5

Полы — устраняем скрип и прогиб

В старом доме нередко требуют ремонта деревянные полы:

• Чаще всего досаждает скрип половиц. Происходит это в связи с неплотно закрепленными досками к лагам. Если есть возможность, нужно снизу найти проблемную доску и между ней и лагой вбить клин из дерева. Если из-под пола не подступиться, можно взять шурупы и прикрутить доски к лагам под углом. Зашпаклевать шляпки шурупов, а саму поверхность рекомендуется отшлифовать.
• Если наблюдается прогиб половиц, нужно взять синтетическую веревку, обработать столярным клеем или ПВА. Затем положить между половицами. Можно использовать клей ПВА, соединенный с опилками.

6

Красивый фасад

Для ремонта фасада строения своими руками нужно взять стремянку, убрать старые слои краски или штукатурки. Затем зашпаклевать выпуклости и неровности.

После полного высыхания шпаклевки можно оштукатурить поверхность и приступать к окраске. В иных случаях предварительно требуется утеплить его.

7

Вентиляция в строении

Если в доме плохая вентиляция, нарушается естественный воздухообмен в комнатах. Это приводит к порче пола, потолка, стен и заболеваниям дыхательных путей.

В домах, построенных десятилетия назад, вряд ли имеется вентиляция в кровле и стенах. В те времена еще не были изобретены методы проветривания фундаментов и крыш, которые успешно применяют строители.

Наибольшее внимание нужно уделить вентиляции помещений с большой влажностью воздуха: кухни, туалета и подвалов. В многоквартирных жилых домах функционирует вытяжная вентиляция, но для частных домов такой способ неприемлем.

Через стены и форточки осуществляется вспомогательное проветривание. Но зимой так делать неудобно. Поэтому строители предусматривают вытяжную систему, функционирующую на вентиляторах. Они быстро забирают кислород из помещения и отправляют его на улицу. Оттуда поступает свежий воздух.

8

Утепление помещения

От влажности и температуры зависит микроклимат в жилище. Эти факторы обеспечиваются хорошим вентилированием и правильными пароизоляцией и теплоизоляцией.

Для того чтобы в доме человек чувствовал себя уютно, нужно брать во внимание две составляющие – температуру воздуха и поверхностей. Нормальной является температура +20 С, а потолка и стен +17 градусов. Для граждан пожилого возраста помещение лучше сделать более теплым.

В старых домах и квартирах теплоизоляция стен плохая или совсем отсутствует. Появляется конденсат, повышенная влажность воздуха, в комнатах становится душно. Домочадцы неважно себя чувствуют. Если стену разобрать не получается, можно сделать теплоизоляцию внутри или снаружи помещения.

9

Естественное освещение

По нормативам, 10 % общей площади дома должны составлять окна. В прежние годы строители ставили конструкции небольшого размера, чтобы значительно снизить теплопотери. В них вставляли обычные стекла, но они пропускали холод.

Сегодня предпочтение отдается конструкциям из пластика. Они качественные и удобные.

10

Внутренняя отделка

После замены электропроводки, водопровода и осуществления пароизоляции можно переходить к внутренней обработке помещений. Перегородки из ГКЛ можно оклеивать обоями, а стены из кирпича рекомендуется предварительно выровнять и загрунтовать. Этого не требуется, если отделка будет произведена практичными пластиковыми панелями.

Отделка внутри помещения нужна не только для придания уюта. Первоочередной задачей является защита материала стен от порчи. Поэтому следует покупать стройматериалы правильно. Для прихожей или кабинета вполне подойдут деревянные панели.

Перед окончательной отделкой стен из дерева необходимо обработать их антипиреновыми составами. Краска считается наилучшим вариантом. Но выбирать ее тоже надо правильно.

Важную роль играет экологичность продукции. В домах старой постройки на кухне и ванной еще сегодня можно увидеть поверхности, покрытые красками, в которых присутствует свинец. Они устойчивые, почти не выцветают, но небезопасны для человеческого здоровья. От дешевых масляно-алкидных красок тоже нужно отказаться. Желательно покупать водно-дисперсионные средства. Они безопасны, красиво смотрятся и долго держатся на стенах, при этом не нарушая вентиляцию воздуха.

Нельзя сказать точно, как сделать недорого ремонт того или иного старого дома. Объем работ полностью зависит от характера повреждений. Если же только планируется приобретение недвижимости в частном секторе, желательно обращать внимание на указанные моменты, в частности, на состояние крыши, фундамента и стен. Благодаря этому можно избежать больших затрат.

«С чего начать ремонт в квартире?» – Яндекс.Знатоки

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РЕМОНТ?

Ремонт квартиры легко делать только в одном случае, если вы приобрели жилье в новостройке и еще не успели туда въехать. Во всех остальных случаях — это сплошные проблемы с перетаскиванием из комнаты в комнату мебели и вещей, а также необходимости где-то разместиться с семьей на время, пока идут работы.

Избежать всего этого практически нельзя, однако если грамотно выстроить последовательность действий, то вполне возможно, что ремонт, если и не окажется совсем легким, то уж точно, и не станет тягостным и долгим испытанием.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Прежде чем приступить непосредственно к выносу мебели из комнаты и сдиранию со стен надоевших, старых и изношенных обоев, следует сначала выполнить несколько «бумажных» этапов. Если вы задумали капитальный ремонт, перепланировку или премиальный ремонт, то следует составить дизайн-проект. Получить эту работу следует дизайнеру, который составит чертеж будущей квартиры с учетом всех планируемых изменений. И уже по дизайн-проекту будут выполнять работы и мастера, работающие на объекте.

Если же это эконом ремонт или вовсе косметический, не требующий перестройки стен, изменения конфигурации квартиры и так далее, то дизайн-проект может и не потребоваться. Зато точно понадобится составление сметы на материалы. Ее можно составить самостоятельно, но в этом случае велик риск просчитаться и купить недостаточно материала или, наоборот, слишком много (и, в результате, переплатить). Поэтому можно доверить эту работу прорабу, который уж точно посчитает все без ошибок.

ОСВОБОЖДЕНИЕ КОМНАТЫ

Когда дизайн-проект нарисован, а смета подготовлена, самое время приступать к освобождению комнаты, ведь мастерам потребуется плацдарм для работы, да и оставлять вещи в пыли и грязи — не лучшая идея. В идеальном варианте можно заказать «Газель» и отвезти все вещи к родственникам (конечно, предварительно предупредив их), а затем на время и переехать к ним (особенно если вы начали ремонт ванной), чтобы одновременно отремонтировать все комнаты и максимально сократить время на производство работ. Но можно и ремонтировать их последовательно, постоянно перетаскивая вещи из одной комнаты в другую.

ГРЯЗНЫЕ РАБОТЫ

И еще один шаг на первом этапе — выполнение всех грязных работ, то есть работ, выполнение которых сопряжено с обильным выделением пыли и грязи в комнате. Например, демонтаж старых и установка новых окон. Или входной и межкомнатных дверей. Затем нужно будет содрать обои, паркет, ламинат или линолеум, старый натяжной потолок и прочее.

После этого можно переходить и к чистовому этапу работ.

Взял отсюда — http://remont-k72.ru/helpful_articles/s-chego-nachinaetsya-remont-kvartiry/

Ремонт квартиры, дома, кровли своими руками

Каждому хозяину, решившему обустроить свою квартиру, дом по своим желаниям, предпочтениям, оживить интерьер, обновить внешний вид, при этом сэкономив деньги, узнать для себя что-то новое, предлагаем внимательно ознакомиться с материалами нашего сайта.

В наше время область ремонта и строительства активно развивается, появляются новые компании, предлагающие свои услуги, которые порой стоят немалых денег. Многие люди задумываются над тем, как сэкономить на ремонте квартиры своими руками, как сделать все идеально, чтобы потом ничего не переделывать и не жалеть. Ответ простой, приобрести необходимые знания и выполнить ремонт собственными силами. Правильный подход к решению этого вопроса является залогом качественного результата.

Ознакомившись со статьями, представленными в разделах сайта, Вы узнаете: как сделать ремонт квартиры, дома, кровли своими руками, сможете рассчитать бюджет, какие моменты важно учитывать, покупая материалы для ремонта, как выполнить определенный вид работ и избежать серьезных ошибок и т.д. Информация будет полезна, невзирая на то, какой вид ремонта Вы выберете: капитальный или косметический.

Весь материал лаконично, кратко, но информативно ознакомит Вас с технологиями работ, с которыми Вы столкнетесь, выполняя ремонт квартиры своими руками. Грамотно используя полученные знания, Вы легко сможете выбрать и положить напольное покрытие, выровняете пол, потолок, поклеите обои и т.д. Все, что от Вас понадобится – усидчивость и желание учиться.

Мы стремимся передать информацию на понятном языке, без сложных терминов и определений, поэтому у Вас вряд ли возникнут проблемы при ознакомлении. К тому же все могут задавать вопросы в комментариях и рассчитывать на быстрый и квалифицированный ответ.

Стоит отметить, что этапы ремонта дома и квартиры своими руками мало чем отличаются, и ниже Вы подробно с ними ознакомитесь.

С чего начать ремонт дома, квартиры своими руками?

1. Подготовительный этап.

Подготовьте блокнот, папку, ручку, калькулятор. Все это должно быть под рукой, так как Вам постоянно нужно что-то подсчитывать, записывать, зарисовывать. Чтобы не искать информацию на разрозненных бумажках, которые могут теряться, записывайте все в одно место.

На этом этапе нужно определиться с видом и направлением ремонта, ведь это скажется на дальнейшем процессе планирования.

Виды ремонта дома/квартиры своими руками:

• Косметический.

Более простой вид ремонта, который можно легко выполнить своими силами. Его рекомендуется проводить раз в пять-шесть лет.

• Капитальный ремонт.

Подразумевает серьезные изменения в помещении. Он влечет за собой замену дверей, окон, демонтаж полов и стен, замену коммуникаций, кровли. Выполняя капитальный ремонт, нужно обращаться в разрешительные органы и прибегать к помощи специалистов. Обычно он затрагивает большинство имеющейся площади.

Также на текущем этапе Вы должны определиться со стилем интерьера. Сегодня Вам доступны самые разные технологии и материалы, есть возможность выбирать из разных стилей дизайна. Многие выбирают хай-тек, другим ближе модерн, а некоторые смешивают стили, разрабатывая индивидуальный стиль помещения. Выбор стиля вносит коррективы в используемый материал.

2. Планирование ремонта квартиры (дома) своими руками.

Несмотря на непредсказуемость ремонта, его необходимо спланировать и реализовать с незначительным отклонением от плана. Хотя такое утверждение верно только для скрупулезного планирования и выполнения работ в максимально сжатые сроки.

Четкое представление того, каким должен быть Ваш дом/квартира после ремонта, дает понимание того, работы какой сложности и вида Вам предстоит выполнять. Не оставляйте это на потом.

На этом этапе важно сделать будущий внешний вид дома или квартиры, разработав план. В нем должно быть указано: ширина проемов, место расположения осветительных приборов, мебели, розеток, техники, декоративных элементов. Таким образом Вам будет гораздо проще выполнять черновые работы. Безусловно, цвет стен Вы всегда можете выбрать в последнюю очередь, но определить, в каком месте проштробить стены под розетки, необходимо заранее.

Также на втором этапе ремонта дома своими руками важно определиться с такими вопросами как:

• Время ремонта (многие ремонты можно осуществлять только при определенной температуре).
• Проживание на время ремонта (проще, быстрее и удобнее выполнять работы в пустом помещении).
• Период проведения ремонта (не каждый может оставить квартиру на время ремонта, поэтому важно уложиться в обоснованные сроки и выполнять работы одновременно).
• Очередность ремонта дома и квартиры по комнатам (лучше начинать с отдаленной комнаты и осуществлять ремонтные работы параллельно в нескольких комнатах).

Стоит отметить, что планирование должно проводиться не только в самом начале ремонта квартиры, но и по ходу его выполнения. Потери от неправильного планирования: нервы, деньги, время, отношения с окружающими (соседями, семьей, рабочими, продавцами строительных материалов и т.д.).

Последовательность ремонта квартиры или дома:

• Получение разрешительной документации (при необходимости, если планируется перепланировка).
• Демонтаж проемов, перегородок и вынос мусора.
• Установка межкомнатных перегородок.
• Демонтаж старых и установка новых оконных конструкций.
• Стяжка пола (учтите, что стяжка высыхает примерно месяц).
• Инженерные коммуникации (прокладка труб, разводка электропроводки, подключение бойлера, межблочной магистрали кондиционера).
• Отделка. Последовательность напрямую зависит от вида и способа (устройство каркаса, штукатурка).
• Ремонт кровли своими руками (при ремонте дома).

3. Замеры.

Необходимо заранее выполнить все замеры, чтобы в необходимый момент они были под рукой. Планируя расширение или перенос дверных проемов, учтите, что их ширина должна быть достаточной для мебели. Особое внимание уделите замеру перепадов высот потолка и пола. Они подразумевают больше материала на выравнивание и увеличат этот процесс. Что касается существенной неровности стен, то ее намного проще устранить с использованием гипсокартона, чем с помощью шпатлевки и штукатурки.

4. Смета на ремонт квартиры/дома.

Чтобы грамотно составить смету на ремонт, работы необходимо заранее продумать, пройтись по магазинам, ознакомившись и сравнив цены. Таким образом Вы сведете расходы к минимуму. При выполнении ремонта квартиры или дома самостоятельно составление сметы будет проходить сложнее, так как непросто просчитать, какие материалы и в каком именно количество потребуются. Чтобы учесть все, необходимо изучить готовые сметы.

Смета обязательно должна включать стоимость отделочных материалов (напольное покрытие, краска, обои и т.д.), черных материалов (наливная смесь, грунтовка, шпатлевка и т.д.), расходных материалов (шлифовальная сетка, защитная пленка, малярная лента и т.д.), покупных расходных материалов и инструментов, стоимость работы специалистов, непредвиденные расходы (к общей сумме рекомендуют прибавить от 20 до 50%, чтобы Вы смогли покрыть затраты, связанные с неверным просчетом, изменением проекта, колебанием курса валюты или заменой материала на дорогостоящий).

5. Покупка материала.

Лучше всего купить материалы как можно раньше и в одном месте. Таким образом Вы сэкономите на их доставке и сможете рассчитывать на скидки. Закупленные материалы важно правильно хранить, и если у Вас нет под это места, то лучше покупать их по мере необходимости.

6. Ремонт кровли своими руками: особенности.

Выполняя ремонт дома, часто нельзя обойтись без такого этапа, как ремонт кровли, который тоже вполне реально выполнить своими силами.

Чтобы не возникало проблем с кровлей, нужно внимательно рассмотреть такие детали:

• Кровельные материалы. Грамотный подбор кровельных материалов позволит создать долговечную поверхность, которая не доставит Вам никаких проблем и будет украшением Вашего дома.
• Проект. Проекты крыши создается еще на этапе разработки проекта дома, выбираются материалы и особенности будущей конструкции. Важно не ошибиться на этом этапе, так как даже самые качественные и дорогостоящие материалы, а также кропотливая и добросовестная работа строителей не смогут скрыть эти недочеты.
• Укладка. Чтобы кровельное покрытие было смонтировано профессионально, Вы должны придерживаться всех норм и рекомендаций, которые относятся ко всем элементам кровли.

На нашем сайте будет детально рассмотрен каждый этап ремонта квартиры, дома, кровли, к которым Вы должны относиться серьезно. Качественный ремонт будет выполнен только тогда, когда процесс не будет пущен на самотек, а грамотно спланирован и продуман до мелочей.

советы по оформлению помещения (45 фото)

Дизайн гостиной в панельном здании– это важная составляющая всего интерьера жилья. И если квартира расположена в панельном доме, то к его разработке стоит подойти особенно обдуманно, ведь зачастую на помещение ложится большая функциональная нагрузка. Чтобы гостиная отвечала самым важным требованиям, узнайте, как лучше её оформить.

Особенности дизайна зала в панельном доме

Для начала стоит выяснить особенности гостиной в панельном доме, так как их придётся учитывать, продумывая дизайн этой комнаты. Имеется несколько основных характерных черт:

1. Помещение может быть проходным. И если из него ведут двери в другие комнаты, то это может создавать определённые трудности или же, наоборот, превращаться в изюминку.
2. В большинстве гостиных, расположенных в типовых многоэтажных домах, имеется балкон. И это может связано как с трудностями, так и с возможностями. Так, балкон можно присоединить к основному жилому пространству, тем самым увеличив его. Но в то же время через него в комнату может проникать холодный воздух с улицы, делая помещение менее уютным.
3. Функциональная нагрузка. Если в квартире проживает несколько человек, то комната может играть роль гостиной, кабинета, спальни и детской, то есть придётся постараться, чтобы сохранить первоочередное предназначение и сделать акцент именно на нём.
4. Характерной чертой большинства гостиных является относительно небольшая площадь. И если загромоздить комнату мебелью, то свободного пространства просто не останется, так что придётся обходиться лишь самыми необходимыми предметами.
5. Относительно ровные стены. И эта особенность может считаться плюсом, так как сократит продолжительность отделочных работ, в частности, позволит избежать длительного и трудоёмкого выравнивания поверхности.

Возможность совмещения гостиной в панельном доме с другими комнатами

Некоторые решают совместить пространство гостиной с другой комнатой, например, с кухней или спальней. С одной стороны, это позволит увеличить жилую площадь посредством сноса стены, но, с другой, такое расширение не будет значительным. Кроме того, вы столкнётесь с массой трудностей.

При присоединении спальни к гостиной, расположенной в панельном доме, вы лишитесь изолированного и скрытого от посторонних глаз спального места и, значит, нормального сна. В данной ситуации можно отказаться от кровати в пользу раскладного дивана, но это опять же связано с неудобствами.

При объединении гостиной с кухней вам придётся уместить в помещении столовую зону, рабочую, а также место для отдыха домочадцев и приёма гостей, что весьма непросто. А ещё вам понадобится мощная вытяжка над плитой, так как возникающие при приготовлении еды запахи будут беспрепятственно распространяться и впитываться в мягкую мебель.

Как задействовать балкон в интерьере гостиной современного панельного дома

Если в гостиной имеется балкон, то продумывать дизайн комнаты нужно с учётом этого важного момента. Некоторые жильцы обычного панельного дома предпочитают оставлять балкон таким, каким его создали архитекторы и строители. Но всё же некоторые изменения желательны. Например, чтобы минимизировать теплопотери, балкон желательно застеклить и утеплить. А если сделать это качественно и грамотно, то в этом участке можно оборудовать зону отдыха, мини-кабинет или зимний сад.

Если площадь гостиной невелика, то можно увеличить её путём присоединения балкона. Но стоит помнить о том, что снос стены возможен далеко не всегда. Кроме того, в таком случае утепление должно быть капитальным и ещё более качественным. Да и расходы на отделочные материалы возрастут, пусть и незначительно.

Стилистическое направление и зонирование гостиной в панельном доме

Если гостиная должна стать многофункциональным помещением, то её следует разделить на несколько зон. Можно выделить следующие:

1. Телевизионная зона с соответствующей техникой и местами для размещения зрителей. Тут семья и гости смогут собираться за просмотром передач или фильмов.
2. Зона отдыха. Здесь можно поставить пару кресел и журнальный столик, чтобы любой желающий смог расслабиться, почитать журнал или книгу и выпить чашку чая или кофе.
3. Гостевая зона, в которой будут собираться гости. И именно здесь могут устраиваться семейные ужины или застолья, так что помимо сидячих мест следует предусмотреть и стол.
4. Зона хранения. Если в панельном доме нет кладовой, или же она полностью занята, то часть вещей будет храниться именно в гостиной, поэтому придётся предусмотреть место для их размещения.
5. Если в квартире есть дети, то в гостиной можно обустроить и игровую зону, освободив свободное место и сделав его максимально безопасным.

Оформляя гармоничный и стильный дизайн расположенной в панельном доме гостиной, лучше всего выбрать определённый стиль и остановиться на нём, в таком случае вам удастся рационально организовать пространство и добиться его максимального единения.

Если площадь невелика, то лучше всего выбрать лаконичный и не перегруженный деталями и яркими оттенками стиль. Идеально подойдут такие направления как:

• английский
• хай-тек
• классический
• минимализм
• японский.

Если же пространство позволяет, а фантазия и дизайнерские способности хорошо развиты, то выберите более молодёжное, креативное и нетривиальное направление, такое как:

• модерн;
• поп-арт;
• фьюжн;
• средиземноморский стиль;
• барокко или другое.

Совет: так как гостиная является местом общего пользования, то при выборе стиля следует учитывать предпочтения всех жильцов, чтобы каждый из них чувствовал себя комфортно.

Отделка поверхностей и цветовая гамма для оформления гостиной в панельном доме

Основная цветовая гамма оказывает самое непосредственное влияние на дизайн, так что она должна зависеть не только от предпочтений хозяев квартиры, проживающих в панельном доме, но и от некоторых других факторов. Первый – это выбранное для оформления стилистическое направление. Каждый стиль имеет характерные тона, гармонично вписывающиеся в интерьер.

Второй фактор – освещённость гостиной. Если комната тёмная, то лучше выбирать светлые тона, так как тёмные будут делать помещение ещё менее комфортным. Третий не менее важный момент – тепло. Сделать более уютной тёмную комнату помогут тона, относящиеся к тёплой гамме.

Если же в гостиной достаточно тепло, то вполне можно выбирать и холодные оттенки. И, наконец, третий фактор – это площадь. Светлые оттенки помогут визуально расширить пространство и сделать комнату более просторной, в то время как насыщенные или тёмные, напротив, «украдут» несколько драгоценных квадратных метров.

Отделка оказывает самое непосредственное влияние на дизайн гостиной, поэтому к этому этапу обустройства интерьера подойдите ответственно. Но каких-то строгих требований нет, следовательно, вы можете импровизировать, экспериментировать и выбирать любые варианты. И всё же не забывайте о том, что оформление должно соответствовать стилю!

Отделочные материалы могут быть любыми, а ниже предложено несколько интересных идей их использования:

1. Цветовые сочетания. Необязательно и даже нежелательно оформлять дизайн в одном тоне, можно сочетать его с другими. Так, за основу можно взять два или три цвета и умело их комбинировать. Но также вы можете разбавлять и дополнять фон яркими акцентами.
2. Выделение одной плоскости или поверхности. Например, можно сделать акцент на стенах или лишь на одной из них, оформив её с помощью 3Д-обоев или ярких оттенков. Попробуйте сделать необычным пол или потолок. В первом случае будут уместными наливные современные полы с различными эффектами, а во втором – многоуровневые сложные конструкции, смелые узоры или реалистичные рисунки.
3. Комбинирование отделочных материалов. Такой приём лучше всего применять при отделке стен гостиной в панельном доме. Попробуйте выделить одну стену, поделить пространство на зоны или сыграть на контрастах.

Завершающие штрихи: мебель и аксессуары для гостиной

Буквально несколько лет назад самым популярным вариантом меблировки квартиры в панельном доме была расстановка всех предметов вдоль стен. И сегодня такой вариант по-прежнему остаётся востребованным, прежде всего, потому что позволяет экономить пространство. Но можно поступить и иначе. Так, если площадь позволяет, создайте акцент в центре, поставив в середине гостиной диван и кресла. А можно попробовать использовать мебель для зонирования.

Какие предметы можно и нужно использовать для меблировки? Обязательным атрибутом является диван, который можно дополнить креслами. Может понадобится стол. В телевизионной зоне буде уместной современная и многофункциональная ТВ-тумба. Хранить вещи лучше в шкафу, размещать книги можно на стеллаже, а расставлять аксессуары – на полках.

Не забывайте об аксессуарах, без них дизайн не будет стильным и интересным. На стенах смело вешайте картины, выбирая их с учётом стиля помещения. На полках будут интересно смотреться статуэтки. Также интерьер можно дополнять текстилем:

• ковром в центре пола;
• стильными шторами;
• шикарными покрывалами.

Сделают комнату более уютной цветы, причём размещать их можно практически в любых плоскостях: не мебели, стенах, на полу и даже под потолком. А современные аксессуары могут быть ещё и функциональными, так что обращайте внимание на разнообразные креативные подставки, держатели и так далее. Гостиная в панельном доме обязательно станет уютной и комфортной, если вы проявите фантазию и будете следовать простым правилам, оформляя её дизайн.

Понравилась статья? Поделись в соцсетях!

• Простые подарки к 8-му марта своими руками
• Можно ли вместо одного санузла сделать кладовку?

Категория: Дизайн

yastroyu.ru

Дизайн гостиной в панельном доме

Невозможно не согласиться с тем, что гостиная в доме является самой главной, просторной и большой комнатой.

Именно в гостиной собираются вес члены фильма за просмотром фильма, гости, когда приходят на праздники и т.д.

Обустройство гостиной в панельных домах – это очень ответственная задача. Частый случай – это проходная гостиная в панельном доме.

Создать идеальный интерьер в гостиной не так уж и легко, потому что этот интерьер должен будет отражать и вкусы хозяев, и статус, и стиль, а также служить комфортностью.

Перед оформлением гостиной панельного дома, сначала следует учесть каждый нюанс. Гостиная панельного дома сама по себе прохладная, вне зависимости от времени года: будь то зима или лето.

При расстановке мебели в гостиной, поэтому не старайтесь перекрывать и загораживать какими-то предметами батареи, чтобы тепло могло равномерно распределиться по всей комнате.

Перед обустройством также следует учесть цель, то есть знать то, какая функциональная нагрузка будет возлагаться именно на эту просторную комнату в квартире.

Но, независимо от функционирования комнаты, мебель следует подбирать удобную и располагающую к себе.

В современное время в гостиной создаются специально несколько зон для отдыха различного типа.

Например, создаётся специальный маленький столик для чаепития, островок с удобными креслами для чтения книг, а также местечко для романтических посиделок.

Размеры и расположение этих зон полностью зависит от вкусов и предпочтений самих хозяев.

Столы для гостиной выдвигаются на рынок в широком ассортименте. Выбор может пасть и на стеклянные столы, и на деревянные столы, и на столы с эффектом мозаики.

Можно приобретать мебель для гостиной и по индивидуальным заказам, но это выйдет намного дороже.

Тонкости построения интерьера в гостиной

Само собой, без телевизора в гостиной не обойтись. К телевизору грамотно необходимо подбирать и мягкие кресла, и диванчик.

Сейчас не в моде размещать мебель у стен, ведь существует ещё масса различных вариантов обустройства мебели в гостиной комнате, так как место там имеется. Можно поставить диванчик поперёк комнаты, можно расположить его у окна.

Также следует приобрести маленькие полки и шкафчики для хранения таких вещей, как диски, аудио-файлы, книги и т.д.

В настоящее время в моде модульная мебель, так как она занимает мало пространства, а в случае надобности её можно складывать и увеличивать пространство.

Панельные дома наделены большим преимуществом – это их ровные стены, так как построены они их целостных плит. Чтобы создать неповторимый интерьер не надо заранее подготавливать поверхность стен к оклейке обоями, а можно разу начать это дело.

Стиль интерьера каждый хозяин выбирает самостоятельно. Стилизация интерьера гостиной обширна. Можно прибегнуть к обычному классическому варианту, а можно создать и гостиную в стиле хай-тек.

Освещение в гостиной – тоже важный момент. Кроме основных светильников в гостиной должны иметься и дополнительные приборы освещения, к примеру, в зоне для чтения книг.

Идеи оформления

Имеется большое количество различных идей для обустройства гостиной, и каждая из них славится своей оригинальностью и универсальностью.

Можно создать интерьер только в светлых тонах.

Светлые оттенки всегда будут визуально увеличивать пространство. Натяжной потолок для гостиной, выполненный в белом оттенке, будет хорошо сочетаться со стенами пастельных тонов.

Для расширения пространства ещё используются специальные элементы. К таковым можно отнести зеркальные двери, зеркала, прозрачный тюль, жалюзи светлых тонов и т.д.

Выполненную на заказ мебель можно расставить разными способами.

Можно расположить мебель, как у входа в гостиную, так и у выхода. Чтобы добавить интерьеру стиль и яркость, можно декорировать пространство маленькими элементами насыщенных цветов (картины, статуэтки, вазы с цветами).

Такие элементы сто процентов поднимут настроение не только ваше, но и настроение гостей.

Красиво будут смотреться в гостиной и зелёные оттенки. Это ассоциируется с природой, и наполняет пространство комфортом.

Фото дизайна гостиной в панельном доме

dizajn-gostinoj.ru

советы по оформлению помещения (45 фото)

Дизайн гостиной в панельном здании– это важная составляющая всего интерьера жилья. И если квартира расположена в панельном доме, то к его разработке стоит подойти особенно обдуманно, ведь зачастую на помещение ложится большая функциональная нагрузка. Чтобы гостиная отвечала самым важным требованиям, узнайте, как лучше её оформить.

Особенности дизайна зала в панельном доме

Для начала стоит выяснить особенности гостиной в панельном доме, так как их придётся учитывать, продумывая дизайн этой комнаты. Имеется несколько основных характерных черт:

1. Помещение может быть проходным. И если из него ведут двери в другие комнаты, то это может создавать определённые трудности или же, наоборот, превращаться в изюминку.
2. В большинстве гостиных, расположенных в типовых многоэтажных домах, имеется балкон. И это может связано как с трудностями, так и с возможностями. Так, балкон можно присоединить к основному жилому пространству, тем самым увеличив его. Но в то же время через него в комнату может проникать холодный воздух с улицы, делая помещение менее уютным.
3. Функциональная нагрузка. Если в квартире проживает несколько человек, то комната может играть роль гостиной, кабинета, спальни и детской, то есть придётся постараться, чтобы сохранить первоочередное предназначение и сделать акцент именно на нём.
4. Характерной чертой большинства гостиных является относительно небольшая площадь. И если загромоздить комнату мебелью, то свободного пространства просто не останется, так что придётся обходиться лишь самыми необходимыми предметами.
5. Относительно ровные стены. И эта особенность может считаться плюсом, так как сократит продолжительность отделочных работ, в частности, позволит избежать длительного и трудоёмкого выравнивания поверхности.

Возможность совмещения гостиной в панельном доме с другими комнатами

Некоторые решают совместить пространство гостиной с другой комнатой, например, с кухней или спальней. С одной стороны, это позволит увеличить жилую площадь посредством сноса стены, но, с другой, такое расширение не будет значительным. Кроме того, вы столкнётесь с массой трудностей.

При присоединении спальни к гостиной, расположенной в панельном доме, вы лишитесь изолированного и скрытого от посторонних глаз спального места и, значит, нормального сна. В данной ситуации можно отказаться от кровати в пользу раскладного дивана, но это опять же связано с неудобствами.

При объединении гостиной с кухней вам придётся уместить в помещении столовую зону, рабочую, а также место для отдыха домочадцев и приёма гостей, что весьма непросто. А ещё вам понадобится мощная вытяжка над плитой, так как возникающие при приготовлении еды запахи будут беспрепятственно распространяться и впитываться в мягкую мебель.

Как задействовать балкон в интерьере гостиной современного панельного дома

Если в гостиной имеется балкон, то продумывать дизайн комнаты нужно с учётом этого важного момента. Некоторые жильцы обычного панельного дома предпочитают оставлять балкон таким, каким его создали архитекторы и строители. Но всё же некоторые изменения желательны. Например, чтобы минимизировать теплопотери, балкон желательно застеклить и утеплить. А если сделать это качественно и грамотно, то в этом участке можно оборудовать зону отдыха, мини-кабинет или зимний сад.

Если площадь гостиной невелика, то можно увеличить её путём присоединения балкона. Но стоит помнить о том, что снос стены возможен далеко не всегда. Кроме того, в таком случае утепление должно быть капитальным и ещё более качественным. Да и расходы на отделочные материалы возрастут, пусть и незначительно.

Стилистическое направление и зонирование гостиной в панельном доме

Если гостиная должна стать многофункциональным помещением, то её следует разделить на несколько зон. Можно выделить следующие:

1. Телевизионная зона с соответствующей техникой и местами для размещения зрителей. Тут семья и гости смогут собираться за просмотром передач или фильмов.
2. Зона отдыха. Здесь можно поставить пару кресел и журнальный столик, чтобы любой желающий смог расслабиться, почитать журнал или книгу и выпить чашку чая или кофе.
3. Гостевая зона, в которой будут собираться гости. И именно здесь могут устраиваться семейные ужины или застолья, так что помимо сидячих мест следует предусмотреть и стол.
4. Зона хранения. Если в панельном доме нет кладовой, или же она полностью занята, то часть вещей будет храниться именно в гостиной, поэтому придётся предусмотреть место для их размещения.
5. Если в квартире есть дети, то в гостиной можно обустроить и игровую зону, освободив свободное место и сделав его максимально безопасным.

Оформляя гармоничный и стильный дизайн расположенной в панельном доме гостиной, лучше всего выбрать определённый стиль и остановиться на нём, в таком случае вам удастся рационально организовать пространство и добиться его максимального единения.

Если площадь невелика, то лучше всего выбрать лаконичный и не перегруженный деталями и яркими оттенками стиль. Идеально подойдут такие направления как:

• английский
• хай-тек
• классический
• минимализм
• японский.

Если же пространство позволяет, а фантазия и дизайнерские способности хорошо развиты, то выберите более молодёжное, креативное и нетривиальное направление, такое как:

• модерн;
• поп-арт;
• фьюжн;
• средиземноморский стиль;
• барокко или другое.

Совет: так как гостиная является местом общего пользования, то при выборе стиля следует учитывать предпочтения всех жильцов, чтобы каждый из них чувствовал себя комфортно.

Отделка поверхностей и цветовая гамма для оформления гостиной в панельном доме

Основная цветовая гамма оказывает самое непосредственное влияние на дизайн, так что она должна зависеть не только от предпочтений хозяев квартиры, проживающих в панельном доме, но и от некоторых других факторов. Первый – это выбранное для оформления стилистическое направление. Каждый стиль имеет характерные тона, гармонично вписывающиеся в интерьер.

Второй фактор – освещённость гостиной. Если комната тёмная, то лучше выбирать светлые тона, так как тёмные будут делать помещение ещё менее комфортным. Третий не менее важный момент – тепло. Сделать более уютной тёмную комнату помогут тона, относящиеся к тёплой гамме.

Если же в гостиной достаточно тепло, то вполне можно выбирать и холодные оттенки. И, наконец, третий фактор – это площадь. Светлые оттенки помогут визуально расширить пространство и сделать комнату более просторной, в то время как насыщенные или тёмные, напротив, «украдут» несколько драгоценных квадратных метров.

Отделка оказывает самое непосредственное влияние на дизайн гостиной, поэтому к этому этапу обустройства интерьера подойдите ответственно. Но каких-то строгих требований нет, следовательно, вы можете импровизировать, экспериментировать и выбирать любые варианты. И всё же не забывайте о том, что оформление должно соответствовать стилю!

Отделочные материалы могут быть любыми, а ниже предложено несколько интересных идей их использования:

1. Цветовые сочетания. Необязательно и даже нежелательно оформлять дизайн в одном тоне, можно сочетать его с другими. Так, за основу можно взять два или три цвета и умело их комбинировать. Но также вы можете разбавлять и дополнять фон яркими акцентами.
2. Выделение одной плоскости или поверхности. Например, можно сделать акцент на стенах или лишь на одной из них, оформив её с помощью 3Д-обоев или ярких оттенков. Попробуйте сделать необычным пол или потолок. В первом случае будут уместными наливные современные полы с различными эффектами, а во втором – многоуровневые сложные конструкции, смелые узоры или реалистичные рисунки.
3. Комбинирование отделочных материалов. Такой приём лучше всего применять при отделке стен гостиной в панельном доме. Попробуйте выделить одну стену, поделить пространство на зоны или сыграть на контрастах.

Завершающие штрихи: мебель и аксессуары для гостиной

Буквально несколько лет назад самым популярным вариантом меблировки квартиры в панельном доме была расстановка всех предметов вдоль стен. И сегодня такой вариант по-прежнему остаётся востребованным, прежде всего, потому что позволяет экономить пространство. Но можно поступить и иначе. Так, если площадь позволяет, создайте акцент в центре, поставив в середине гостиной диван и кресла. А можно попробовать использовать мебель для зонирования.

Какие предметы можно и нужно использовать для меблировки? Обязательным атрибутом является диван, который можно дополнить креслами. Может понадобится стол. В телевизионной зоне буде уместной современная и многофункциональная ТВ-тумба. Хранить вещи лучше в шкафу, размещать книги можно на стеллаже, а расставлять аксессуары – на полках.

Не забывайте об аксессуарах, без них дизайн не будет стильным и интересным. На стенах смело вешайте картины, выбирая их с учётом стиля помещения. На полках будут интересно смотреться статуэтки. Также интерьер можно дополнять текстилем:

• ковром в центре пола;
• стильными шторами;
• шикарными покрывалами.

Сделают комнату более уютной цветы, причём размещать их можно практически в любых плоскостях: не мебели, стенах, на полу и даже под потолком. А современные аксессуары могут быть ещё и функциональными, так что обращайте внимание на разнообразные креативные подставки, держатели и так далее. Гостиная в панельном доме обязательно станет уютной и комфортной, если вы проявите фантазию и будете следовать простым правилам, оформляя её дизайн.

Понравилась статья? Поделись в соцсетях!

vgostinoy.ru

Дизайн квартиры в панельном доме (28 фото)

Огонь-акция! -25% на базовый дизайн-проект двух или трёхкомнатной квартиры. До 31 декабря!

Одинаковость жилищ и похожие, словно две капли воды квартиры, как в «Иронии судьбы», нам уже давно не кажутся такой веселой и привлекательной темой. Но, несмотря на то, что все мы такие разные, нас объединяет одно и то же чувство – ожидание чуда. Мы все ждем, и особенно от новой квартиры, удобства, красоты и, не побоюсь этого громкого слова, уникальности. Но все же решать перепланировку и задумывать даже дизайн однокомнатной квартиры в панельном доме лучше всего с профессионалом. Мы рады будем помочь вам в переделке квартиры, а пока что предлагаем посмотреть уже готовые проекты.

Если вы хотите оживить светлый интерьер, то яркие солнечные цветовые акценты все сразу исправят. 🙂

Классический дизайн гостиной в двухкомнатной квартире панельного дома будет хорошо смотреться, даже если жилая площадь совсем невелика.

Такое весеннее сочетание оттенков создают ощущение света и простора – именно то, что нужно в гостиной!

Яркие стулья на этой кухне – чудо, как хороши!

Как сейчас модно говорит, здесь мы использовали вкусные оттенки. Черничные фасады, например. 🙂

В этом проекте мы отказались от больших шкафов в спальне. Получилось мило и просторно.

У розового цвета много оттенков, и даже он может выглядеть серьезно и презентабельно.

В студии «Печёный» вы точно знаете, что видите дизайн реальных квартир в панельных домах.

Отличный вариант интерьера небольшой спальни. Шкаф-купе хоть и не глубокий, но зато выстроен под самый потолок, а значит, туда может поместиться много полезных и нужных вещей.

Отличная идея – кровать-чердак, а под ним зона отдыха. Здорово экономит место.

Может, крошка-младенец и не запомнит такую красоту… Зато сколько радости для мамы! 🙂

Кстати!

О вашем дизайн-проекте

Дизайнерская скидка — вам!

С нами выгодно! Дизайн-проект полностью окупится за счёт дизайнерских скидок на товары. Почти в каждом магазине у нас есть такая скидка! Мы поделимся ею с вами!

Впишемся в бюджет!

Ещё до начала подбора мебели и отделочных материалов мы определим с вами бюджет. В этот бюджет мы и впишемся. Запредельно дорогие товары исключены!

Планировка без ограничений!

Перепланировка — важнейший этап дизайн-проекта! Мы поработаем над ней до тех пор, пока она вас не устроит. И не важно, сколько будет вариантов: 5, 10, 20… Ограничений нет!

Консультация — бесплатно!

Первый раз делаете ремонт с дизайнером? Мы подробно расскажем, как проходит проектирование, поделимся опытом, поможем определить бюджет и т.д. И все это совершенно бесплатно!

Более 10 лет на рынке!

Это говорит только о том, что мы предлагаем качественный продукт по оптимальной цене, работаем честно и на нас можно положиться!

Гарантия 1 год!

Мы гарантируем качественные чертежи! Если найдется ошибка, мы бесплатно и оперативно устраним их. Гарантия действует в течение года после сдачи дизайн-проекта!

Когда прикладываешь фантазию, то дизайн стандартной квартиры (панельный дом, конечно, не исключение) превращается в оригинальное пространство. Как пример – эта стильная детская.

Пока детки маленькие, им вполне может хватить одного стола на двоих.

Классно, когда можно вместить в санузел и ванную, и душевую!

Двойная раковина – мечта многих семейных пар.

А сколько стоит мой дизайн-проект?

Общая площадь, м²:
0

Объект:
Выберите…Комната1-к квартира2-к квартира3-к квартира4-к квартира5-к квартираТаунхаусКоттедж

Ещё подборки интерьеров

Кухня-гостиная
(100+ фото)

Кухня
(50+ фото)

Спальня
(100+ фото)

pechenyi.com

Дизайн гостиной комнаты 17 кв. м. в панельном доме, квартире: 50 фото

Обладателей квартиры в панельном доме сложно назвать счастливчиками, особенно когда возникает вопрос обустройства комфортной и функциональной гостиной, площадь которой едва достигает 17 квадратных метров. Тем более сложно оформить комнату удобно, когда в ней необходимо разместить не только стандартный комплект, но и дополнительные места для хранения вещей или даже полноценную спальню. Но дизайнеры уверены, что площадь не помеха комфорту, и простые приемы помогут добиться совершенства.

Особенности выбора интерьера

Выбирая интерьер зала, многие руководствуются интуицией и рамками своих возможностей. Но даже большой бюджет не способен исправить недостаток площади в комнате, поэтому обстановка часто получается загроможденной. Дизайн гостиной в 17 кв. м зачастую включает не только минимальный комплект для комфорта, но и массу дополнительной мебели – для хранения вещей, декора и т.п. Нередко здесь находится рабочее место или стол для учебы, игровая зона, спальное ложе для кого-либо из членов семьи. И поместить все это в такой комнате действительно сложно.

17 квадратных метров многим кажется довольно ограниченным пространством, и первым на ум приходит решение снести стены, чтобы расширить гостиную. Но подобный вариант следует тщательно продумать, тем более что в панельном доме сносить межкомнатные конструкции не всегда допустимо.

Дизайн зала в 17 кв. м разрабатывается с учетом всех требований проживающих в квартире людей. Ведь зачастую в небольших апартаментах живут и две семьи, когда молодожены остаются у родителей в силу разных обстоятельств. Когда комнат не хватает, зал превращается в полноценную квартиру для отдельной пары или детей.

На общем плане планировка гостиной выглядит как самое насыщенное по функциям и наполнению помещение.

Совмещение комнат

Физическое объединение комнат – один из тех вариантов, который позволит существенно расширить скромный зал, предоставив больше возможностей и для оформления, и для комфорта. Определив технические возможности, можно снести межкомнатные перегородки или их часть. Кстати, сохранение части конструкции упростит задачу по официальному оформлению перепланировки.

Снос стен может быть частичным как по горизонтали, так и по вертикали. Тогда фактически расширяется или вообще появляется новый дверной проем. Можно вырубить арку, чтобы не убирать перегородку полностью. Тогда ремонт зала потребует отделки арочного свода.

Дизайн гостиной в 17 кв. м при объединении комнат, а значит, и функциональных зон, потребует не только выбора стиля, цвета и отделки, но и зонирования.

Его особенности зависят от способа совмещения помещений и их формы.

• Наиболее распространенный размер гостиной – 5 примерно на 3,4 м, прямоугольная форма зала площадью 17 м кв. удобна для разных планировок. В такой комнате у окна можно разместить учебный стол или игровую зону, отделив их только визуально – без капитальных перегородок. Здесь же может находиться и спальное ложе, если необходимо организовать спальню или детскую. При объединении с другими комнатами эта зона будет на другой территории, тогда и инструменты зонирования будут найдены автоматически.
• При совмещении двух прилегающих помещений дизайнеры рекомендуют оставить часть стен. Они станут основой для зонирования, обеспечения гармонии и функциональности. Так могут быть расположены детская и гостиная в одной комнате, спальня или кухня с залом вместе. В зависимости от назначения зон выбирают способы визуального разделения. Например, для отделения детской или спальни необходимо продумать шторы или перегородки, которые скроют их от взглядов и света.
• Сложнее определить планировку и зонирование в квадратной комнате: прежде чем расположить мебель в гостиной такой формы, стоит продумать все необходимые детали. Если зал не включает других функциональных зон, сложностей, конечно, не возникнет, а вот при необходимости обустройства детской, спальни или кухни придется продумать их размещение. В то время как кухонный гарнитур занимает обычно пространство у стен напротив гостевой зоны, спальное ложе окажется фактически в центре комнаты. Именно поэтому более удачным вариантом остается совмещение с прилегающими помещениями, чтобы место для отдыха было полноценным.

Если между комнатами оставить нижнюю часть стены, на ней можно обустроить рабочее место или полку для декора, над ней или обустраивают антресоли с полками, или размещают по контуру светильники. При этом у помещений получается единое пространство, но визуально они разделены.

Выбираем стиль гостиной 17 кв. м.

Интерьер гостиной в 17 кв. м не должен быть слишком детализированным, чтобы не перегружать и без того скромное пространство мелкими элементами. Именно поэтому дизайнеры не рекомендуют оформлять зал такой площади в классическом стиле, в котором немало места посвящено ажурному декору, торжественной и напыщенной отделке – лепнине, позолоте, резным плинтусам, драпировкам и т.д. Но можно обойтись парой традиционных предметов, тогда и классицизм доступен на столь скромной площади.

Оформление в современном стиле освобождает пространство, позволяя оформить его максимально комфортно. Да, здесь декоративность уступает главенствующую роль функции, но и актуальные стильные изделия тоже по-своему красивы.

1. Функционализм, как и минималистичные направления, — это идеальное по практичности помещение, в котором буквально все имеет собственное назначение, и декоративность таких деталей полностью лежим в плоскости их функций. Дизайн такой обстановки прост и интуитивно понятен. Здесь преобладают приятные глазу оттенки и практичные материалы, за которыми легко ухаживать.
2. Дизайн гостевой комнаты в минимализме – такое же функциональное оформление, но в нем простота, геометричность и практичность порой утрированы до того, что здесь вообще нет намека на какое-либо украшение, так как все выразительные средства сведены до минимума. Здесь все – от отделки до расстановки мебели – прямолинейно, ясно и лаконично. Этот стиль оптимален для комнаты с 2 и более зонами, так как приемы зонирования будут такими же простыми и понятными, как и все оформление. А такие решения очевидно экономят в комнате квадратной, как и в прямоугольной, метры в квартире любой площади.
3. В хай-теке дизайн гостиной обычно отличается обилием стекла, металла, других глянцевых и отражающих поверхностей. Формы могут быть как простыми геометричными, так и обтекаемыми космическими, и футуристичными. Еще одним узнаваемым отличием стиля hi-tech является отсутствие фурнитуры на мебели, трансформирующиеся модели таковой, неожиданное применение вполне привычных вещей.
4. Если вы ищите изысканное решение – более уютное, чем отстраненные современные направления, то подойдет стиль прованс. Он менее напыщен, чем ажурная классика, но такой же романтичный и изящный. Пастельная палитра, простые предметы обихода – без лишней вычурности, натуральные материалы – все это делает такой интерьер уютным, даже романтичным. Гостиная с камином также впишется в подобный дизайн. Впрочем, очаг можно вписать в композицию в разных стилях.

Оптимальным дизайнеры сегодня считают эклектику, которую формируют простые современные предметы интерьера – уютный угловой диванчик, мягкий ковер, подвесная тумба вместо напольной и др. Их можно объединить неброским цветом, простой геометрической формой, дополнительными деталями, подсветкой.

Отделываем 17-метровую гостиную

Дизайн гостиной комнаты в 17 кв. м будет, скорее всего, светлым и простым. Только тогда помещение получится достаточно свободным и комфортным. Учитывая, что такую площадь имеет лишь бюджетное жилье, его ремонт также вряд ли предполагает существенные затраты. Именно поэтому зачастую хозяева ищут варианты самостоятельной отделки 17 квадратов.

Но это не всегда возможно – многие материалы и конструкции, которые в итоге оказываются наиболее практичными, потребуют помощи специалистов.

• Полы традиционно покрывают ламинатом. На сегодня это наиболее демократичный и одновременно благоприятный материал. Он похож на древесину внешне и на ощупь, поэтому вызывает лишь приятные ассоциации. Линолеум и кафель – менее подходящие материалы для гостиной, дизайн которых в принципе может быть схож с древесиной. Практичен наливной пол – он получается ровным и гладким.
• Для отделки стен все чаще выбирают краску и обои. Как правило, такие материалы хозяева могут наносить самостоятельно, что зачастую и определяет выбор. Обои обычно выступают акцентом на фоне однотонной окрашенной поверхности. Дизайн интерьера может включать разноуровневые конструкции – для зонирования или же декора. Тогда разные покрытия могут использоваться на разных уровнях.
• Самыми практичными потолками сегодня считаются натяжные полотна. Если снести перегородки между комнатами, тогда в каждой из них стоит обустроить отдельное покрытие. Чаще всего это многоуровневые конструкции с разным количеством уровней, с подсветкой или без. В современном стиле полотно выбирают глянцевое – оно визуально делает помещение площадью семнадцать квадратных метров более просторным, а в ретроспективных направлениях лучше предпочесть матовые поверхности.

На 17 кв. м дизайн зала, конечно, может быть разным. Ведь даже на однотонном нейтральном фоне буквально один штрих сделает интерьер индивидуальным. Например, акцентами могут быть фотообои в розовых тонах, с зеленой полоской, в сером абстрактном рисунке – в тон к дивану, проект гостиной может тогда предполагать всего лишь одну полосу – за софой и над ней, напротив или же за другой функциональной зоной.

Цветовая палитра гостиной

Большинство дизайнерских проектов помещений небольшой площади представляют собой комбинации светлых оттенков, основным из которых является белый, кремовый, шампань, цвет слоновой кости, молочный, реже – пастельные тона другой гаммы. С их помощью гостиная в 17 метров становится более просторной и свободной, а главное – светлой.

Оттенки цветов в светлых тонах помогают исправить плохое естественное освещение северных комнат, глубоких помещений с одним окном, которые нередко встречаются в панельных домах. Лучшим соотношением сторон считается в гостиной 3 на 5, здесь и один оконный проем будет достаточным. Но и для такого зала рекомендую выбирать нейтральные светлые оттенки, которые даже в сочетании между собой будут органичными.

Подойдут следующие варианты:

• Белый с кремовым, бежевым, песочным.
• Светлый серый с насыщенным грифельным в незначительном количестве деталей.
• Цвет слоновой кости с нежным розовым, голубым, бирюзовым.
• Бежевый с натуральным древесным или шоколадным.

Проектирование дизайна также предполагает размещение большого количества точечных светильников: без них одиночной люстры или торшера будет мало. При сочетании света от большого числа ламп с глянцевыми поверхностями обстановка получается искрящейся.

При выборе цветовой гаммы стоит учитывать и температурный спектр оттенков: не стоит выбирать прохладные небесные или серые тона для северного зала.

Но цвет пасмурного неба поможет оттенить даже теплую палитру. С помощью интересных комбинаций гостиная в 17 кв. м в панельном доме может превратиться в гармоничное и комфортное помещение.

Красивые интерьеры гостиной 17 кв.м.: фото подборка

Простые комнаты способны быть максимально функциональными и действительно комфортными. Найти подходящие варианты помогут снимки готовых проектов, реализованных в различных стилях, цветовых палитрах и характерах.

С такими фотографиями и хрущевка способна преобразиться, если вы воспользуетесь предложенными идеями: дизайнеры уверены, что всего лишь несколько штрихов помогут сделать обстановку не просто индивидуальной, но и емкой, практичной, удобной именно для вас.

dizajn-gostinoj.com

Дизайн зала 18 кв м в панельном доме

Зал в квартире – это центральное место для семейного отдыха и общения. Именно здесь принято встречать гостей. Как правило, гостиная в квартире совмещает одновременно множество различных функций. Что же нужно для того, чтобы интерьер был красивым, легким и уютным? Сегодня мы поговорим о зале, площадью 18 кв м.

Что важно знать?

Какой бы стиль дизайна вы ни выбрали, основу проекта составляет функциональная составляющая помещения. Поэтому перед тем, как тратить средства на приобретение мебели и стройматериалов, желательно заранее обозначить те функции, которые будет выполнять гостиная. Для этого достаточно проанализировать привычки домочадцев.

Как вы любите проводить вечер?

• Смотреть телевизор, лежа на диване.
• Разговаривать с членами семьи за столом, расположившись в мягких креслах.
• Заниматься любимым хобби за рабочим столом.
• Играть в компьютерные игры.

Как часто вы принимаете гостей в зале?

• Примерно раз в полгода.
• Никогда.
• Иногда.
• Часто.

Сколько спальных мест нужно предусмотреть?

• Двуспальное место для взрослых членов семьи, потому что спальню занимают дети.
• Односпальное для ребенка.
• Гостевая постель, которая часто используется.
• Гостевая постель, которая используется редко.

Вы любите каждое утро складывать диван, или же лучше отвести под спальную зону отдельное место с полноценной кроватью?

Что вы предпочитаете смотреть по вечерам: телевизор или видеоролики в интернете? От этого зависит место расположения и вид экрана.

• Плазма на стене.
• Ноутбук на рабочем столе.
• Большой монитор на тумбочке.

Сколько вещей вы планируете хранить в шкафах?

• Вся одежда и инструменты хранятся в спальнях и в кладовой. В зале понадобится только пара тумбочек для видеоаппаратуры.
• Нужен платяной шкаф и уголок школьника.
• Требуется много места для хранения одежды, книг, материалов и оборудования для хобби.

Когда вы честно ответите на эти вопросы, вам намного проще будет подобрать нужный стиль для гостиной. А при заказе дизайнера, он получит хорошую базу для творчества.

Особенности и хитрости

Комфорт – это сочетание красоты и удобства. Какие приемы и хитрости помогут создать идеальную атмосферу для отдыха и семейного общения?

1. Используйте нужные оттенки для того, чтобы добиться ощущения желаемой температуры.

Что это значит? Холодные оттенки палитры способны убедить наш мозг, что в помещении на пару тройку градусов прохладнее, чем на самом деле. А красно-желтый спектр действует с противоположным эффектом. Если у вас зимой батареи не настолько горячие, как хотелось бы, то теплый спектр поможет чувствовать себя более комфортно. Даже отдаленное напоминание об огне дает сигнал подсознанию, что в доме чуток теплее, чем показывает градусник-обманщик.

2.Лучше светлее, чем темнее.

Площадь 18 м2 считается средней для зала. Тем не менее, она не настолько просторна, чтобы смело выкрашивать стены и пол в модный оттенок венге. Однако это вовсе не означает, что нельзя использовать глубокие драматические тона.

Базовый фон лучше оформить в нежных пастельных тонах или использовать бело-серую палитру.

Темные оттенки хороши для акцентных линий, бордюров, плинтусов, карнизов. Они придают динамичность интерьеру и помогают подчеркнуть красоту базового тона.

Не забудьте узнать о — «Новинках обоев для зала«.

А так же о том как выбрать шторы для гостиной и про дизайн ламбрекен.

3. Смешивать стили можно.

Это поможет примирить вкусы членов семьи. Однако не стоит использовать в одном миксе более двух стилей. Старайтесь сочетать близкие по характеру направления.

Например, с провансом хорошо смотрится кантри, скандинавское направление и русский дачный стиль. Минимализм, лаундж и конструктивизм близки по смыслу так же, как романтизм и шебби-шик.

4. Многофункциональная мебель.

Трансформеры – это настоящая находка для небольшого помещения, в котором нужно найти место для нескольких зон.

Приветствуются журнальные столики, умеющие  превращаться в громадные столешницы, за которыми может расположиться шумная компания. Диваны и кресла со встроенными спальными местами выручают в трудных ситуациях.

А вот с откидными кроватями далеко не все так однозначно. Односпальные модели, которые занимают нижнюю часть пристенного шкафа, хороши в любом виде. Они занимают совсем мало места, как на полу, так и на стене.

Двуспальные варианты, которые предполагается поднимать и прятать в шкаф, занимают то полезное место, которое можно отвести полкам и навесным шкафам. При этом обычный диван с легкостью предоставит спальное место для двоих. Особенно непонятны модели, которые совмещают диван и опускающуюся кровать. Для чего такие сложности – не всегда понятно.

Расстановка мебели

При расстановке мебели нужно учитывать ответы на вопросы, приведенные в начале статьи. Как вы уже обратили внимание, спальное и рабочее место в совокупности с системой хранения определяют всю расстановку элементов в помещении.

Прямоугольный зал

В некоторых проектах возле двери имеется ниша, в которую помещается двуспальная кровать. В таком случае проблема с размещением постоянного спального места благополучно решается. Остается только сделать ширму, которая скроет интимный уголок от посторонних глаз.

Если архитектор не позаботился о такой возможности, то остается установка кровати возле окна. При этом мало кому хочется, чтобы постель оказывалась на всеобщем обозрении при принятии гостей. Выходом из положения служит светопроницаемая ширма. Это может быть стеллаж со сквозными полками, стеклянная перегородка, высокое изголовье или красивая штора на потолочном карнизе.

В случае, когда кровать нужна лишь в редких случаях, можно обойтись раскладным диваном.

В красивых каталогах часто можно встретить интерьеры, где диван расположен в центре гостиной. Смотрится свежо, необычно и модно. Тем не менее, прежде чем решиться на такой шаг, стоит тщательно измерить помещение и взвесить все за и против.

С каждой стороны дивана должен оставаться проход в 1 м. Это значит, что если он стоит параллельно длинной стене, то спереди и сзади находится по 1 метру. Если мебель стандартной глубины в 80-90 см, то имеем: 1+1+0,9 м

Если у вас ширина зала составляет 3 м, то диван съедает все полезное пространство, не оставляя места для шкафа, гарнитура и т.д.

В подобном помещении мягкую мебель стоит расположить либо вдоль стены, либо поперек комнаты, отгородив тем самым рабочую зону или стационарную кровать от остальной площади.

Чтобы добиться красивого и гармоничного общего вида, желательно использовать минимальное количество шкафов. Желательно обходиться напольными тумбами и низкими пеналами.

Если необходимо расположить высокие модели, стоит отдать предпочтение навесным конструкциям. Они легче воспринимаются, обладают современным дизайном. Кроме того, во время уборки пылесос и швабра не задевают ножки. Чистота наводится одним взмахом руки.

С выходом на балкон

Балкон – это дополнительное пространство. И в этом неоспоримый плюс. При этом осложняется расстановка мебели. Дело в том, что если мы работаем с обычным окном, перед ним можно поставить диван или кровать. Когда же в общую картину добавляется дверь, то автоматически приходится отводить место для движения створки, а также для еще одного прохода шириной в 1 м.

В таком случае расположение дивана или кровати возле окна затрудняется. Спальное место переносится к противоположной или боковой стене.

Тем не менее, утепленный балкон может стать небольшим кабинетом, где расположится рабочий стол и небольшой шкаф для хранения вещей. В качестве альтернативного варианта можно предложить чайную зону с небольшим диваном или столовым гарнитуром в стиле кафе.

В любом случае, прежде всего, продумывайте функционал зала, а затем, используя эту базу, подбирайте стилистическое оформление и приглашайте дизайнеров. При таком подходе вы всегда будете наслаждаться интерьером.

О современных стенках для зала, читайте в нашей статье — https://desmyhome.ru/gostinaja/stenka-v-zal-v-sovremennom-stile/

Интерьеры гостиной 18 кв м: фото в реальных квартирах

Ниже представлены проекты гостиной в обычных квартирах. Смотрите варианты и черпайте вдохновение для своих комнат.

desmyhome.ru

GD-Home Дизайн зала в квартире панельного дома: выбор стиля

Оформляя дизайн зала в панельном доме, придерживайтесь принципов одного стиля дизайна.

Этот совет является обязательным для тех, кто сталкивается с ремонтом впервые или не уверен в своих «хочу». И вовсе необязательным, если же вы чувствуете себя спокойно в вопросах, связанных с домашним уютом, ориентируетесь в принципах оформления, можете без труда представить в интерьере комбинацию из двух стилей, например, сочетание скандинавского минимализма и лофта.

Гармония в интерьере станет залогом успешного ремонта.

Дизайн зала в панельном доме: ТОП 4 стиля

1. Современная классика

От традиционного классического стиля современный дизайн отличается отсутствием помпезности и вычурности. В отделке стен часто применяются однотонные обои приглушенного цвета, обои с горизонтальной тонкой полоской или мелким принтом. Мягкая цветовая гамма, симметрия всех компонентов интерьера, витражные вставки и умеренное количество изысканного декора делают этот стиль уютным решением для гостиной любого размера.

Красивая гостиная

Дизайн зала в квартире панельного дома

Интерьер гостиной

Интерьер зала в двухкомнатной квартире

Дизайн зала в квартире

Гостиная в классическом стиле

2. Скандинавский стиль

Только ленивый вероятно не слышал о скандинавском интерьере, полном тепла и уюта. Он основывается на использовании белого и серого для отделки, деревянной мебели, хлопка, льна. Дизайн зала в квартире панельного дома может быть украшен при помощи обоев с принтом на одной из стен. Акцентной стеной в дизайне может стать любая из стен комнаты, выделить ее помогут не только стильные обои, но и деревянные рейки, фотообои.

Отделка в скандинавском стиле подбирается светлая, она выступает в качестве фона для остального дизайна. Именно поэтому подобные интерьеры легко обновлять.

Гостиная в скандинавском стиле

Дизайн гостиной комнаты

Современная гостиная

Интерьер зала

Ремонт зала

Дизайн зала в панельном доме

Скандинавский стиль

Современный дизайн зала

Дизайн гостиной в квартире

3. Минимализм

Суть этого стиля заключается не в избавлении от всего лишнего, а в акцентировании внимания на самом важном, все же второстепенное отходит на второй план. В таком интерьере нет места мебели на изящных ножках, только четкие линии и гладкие поверхности.

Палитра обычно светлая, красок, как правило, добавляет мебель, текстиль и красивые постеры в рамах с изображением, например, людей, гор или океана. Есть направление минимализма, основанное на использование монохромной гаммы. Только белый, серый и черный – и ничего более. Подобный дизайн выглядит интересно за счет использования разных текстур.

Современные стенки в зал

Ремонт гостиной

Дизайн зала

Интерьер гостиной в квартире

Рабочий стол в гостиной

Дизайн гостиной в современном стиле

Кирпичная стена в гостиной

Дизайн маленькой гостиной

4. Прованс

Стиль, который любят за нежную и воздушную атмосферу. Гостиная в квартире в этом случае оформляется с использованием винтажной мебели, возможно, деревянных балок на потолке. Отличительная черта – использование цветочных мотивов и натуральных тканей в декоре и мебельной обивке. Для интерьера в стиле прованс подойдут только светлые пастельные цвета.

Красивый дизайн гостиной

Стиль прованс в интерьере

Книжные полки в гостиной

Ремонт в зале

Гостиная в стиле прованс

Винтажное кресло в зал

Мебель для стиля прованс

Дизайн зала в светлых тонах

Интерьер маленькой гостиной

www.gd-home.com

Утепление фасада дома снаружи | Полиол.ру

Оглавление:

Чтобы сохранить тепло в доме и не тратить впустую средства на отопление, нужно провести утепление фасада снаружи. Эта мера снизит затраты на теплоносители на 25%, избавит от сырости и сквозняков.

Методы утепления и применяемые материалы

При выборе утеплителя нужно учитывать множество факторов – влагостойкость, теплопроводность, экологическую чистоту, пожаробезопасность, длительный срок службы и устойчивость к воздействию грызунов. Проанализируем, какие материалы подходят для этой цели, а от каких лучше отказаться:

• Пенопласт и изготовленный из того же материала пенополистирол. Утеплитель популярен из-за низкой цены, однако крошится при монтаже, покрывается плесенью и привлекает грызунов. При возгорании материал выделяет ядовитый дым.
• Минеральная вата (минвата) – волокнистый утеплитель, поставляемый в рулонах и плитах. Под этим названием производители реализуют недорогую каменную вату, изготавливаемую из шлака. Это промокающий недолговечный материал, впитывающий влагу и привлекательный для грызунов.
• Базальтовая вата – отличный утеплительный материал, который не горит, не промокает и служит более 50 лет. Но из-за высокой цены и большого количества подделок найти минвату, состоящую из габбро-базальтовых и карбонатных пород, очень сложно.
• Стекловата – дешевый неудачный вариант каменной ваты. Этот материал изготавливается из расплавленного стекла, которое вызывает раздражение на руках и резь в глазах, поэтому не всякая бригада возьмется ее укладывать. Срок службы стекловаты – 10 лет. Материал легко напитывается влагой и теряет теплосберегающие свойства.
• Пенополиуретан (ППУ) – напыляемый материал, который не горит, не повреждается грызунами, не впитывает влагу и служит более 50 лет. Бонус – отсутствие необходимости в гидроизоляции из-за низкой гигроскопичности.
• Пеноизол – еще один напыляемый утеплитель, с помощью которого заделывают щели в кладке. Для полноценного наружного утепления он непригоден, поскольку слеживается и впитывает влагу.

Сравнительная таблица утеплителей

Утепление фасада бывает мокрым и сухим. Мокрый фасад называется так, потому что для его приготовления в основном используются влажные материалы. Важно, чтобы утеплитель был с низким влагопоглощением, иначе конструкция напитается водой и развалится еще до окончания работ. Для сухих (вентфасадов) такие ограничения отсутствуют.

В случае сухого утепления фасада здание отделывается готовыми панелями или сайдингом. Такой метод более простой. Фасад, отделанный по такой технологии, ремонтопригоден. При необходимости его можно разобрать, чтобы заменить утеплитель или наружную отделку.

Этапы утепления фасада дома снаружи

Алгоритм утепления зависит от вида фасада (сухой или мокрый) и типа утеплителя. Мокрый фасад – это сложная конструкция, состоящая из нескольких слоев:

• клеящего раствора для присоединения утеплителя;
• гидрозащитного раствора;
• армирующей сетки;
• еще одного гидроизолирующего слоя;
• грунтовки;
• декоративной штукатурки.

Такой сэндвич все же лучше конструировать при применении плитных или рулонных утеплителей. При использовании пенополиуретана утепляющий слой наносится непосредственно на стену без слоев гидроизоляции. После высыхания он обрезается, покрывается грунтовкой, закрывается армирующей сеткой и штукатурится. Поэтому напыление ППУ – идеальный вариант для таких фасадов.

Для монтажа сухого фасада крепятся направляющие, между которыми закладывается утеплитель. После этого на утепляющий материал крепится гидро-ветрозащитная мембрана, а сверху набиваются рейки со стороной сечения 2 см. К ним с помощью саморезов крепится сайдинг или другая отделка. В этом случае между утеплителем и отделкой остается пространство для вентиляции, поэтому такой фасад называют вентилируемым. При напылении ППУ ветро- и гидрозащитные пленки не нужны.

В современных вентфасадах вместо деревянных облицовок используют металлические каркасы, а отделка осуществляется дорогими панелями. Иногда такие дома обкладывают кирпичом, но в этом случае при проектировании нужно правильно рассчитать нагрузку на фундамент.

Основные ошибки при утеплении фасадов снаружи

• Неправильный расчёт толщины утеплителя, которая зависит от стеновых материалов, климатических условий, расположения здания. Чтобы избежать этой ошибки, нужно рассчитать толщину утепляющего материала именно для конкретного строения.

• Неправильный монтаж. Из-за несоблюдения технологии и использования некачественных материалов утеплитель намокает, покрывается плесенью и приходит в негодность. В такой стене образуются «мостики холода». Поэтому нужно доверять монтаж утеплителя и отделку фасада профессионалам. Лучше использовать напыляемый ППУ, создающий герметичный слой, непроницаемый для воздуха и воды.

• Плохая подготовка стен – сэкономив время или деньги на этом этапе, можно получить дом со вспучившейся штукатуркой или намокшим утеплителем. Намного меньше проблем возникает при монтаже сухого фасада с утеплением вспененным полиуретаном. В этом случае нужно только набить направляющие, к которым крепится сайдинг или другой отделочный материал.

Преимущества внешнего утепления фасада

• Удобство – в отличие от внутреннего утепления, сопровождающегося гибелью ремонта и большим количеством грязи, наружное не создает проблем. Все работы проводятся на улице.

• Сохранённые площади помещений. Внутри дома не ставится никаких опорных конструкций, поэтому размер комнат останется прежним.

• Улучшение внешнего вида здания. После утепления дом отделывают сайдингом или специальными плитами, и он становится более привлекательным.

• Отсутствие риска появления конденсата на стенах. Точка росы, в которой влажный воздух превращается в воду, при наружном утеплении смещается в сторону улицы. А это значит, что хозяевам не грозят мокрые обои и плесень на стенах.

Когда лучше утепляться

Внешнее утепление можно производить на любом этапе строительства и даже уже в построенном здании.

Даже если дом уже обшит сайдингом или декоративными плитами, их можно демонтировать, а после утепления установить на место. Единственный нюанс – периметр здания станет больше и хозяевам придется докупить какое-то количество отделочного материала.

Фасадные работы проводят, когда на улице тепло и сухо. Идеальный вариант – поздняя весна, лето или ранняя осень.

Как рассчитать толщину утеплителя

Для произведения расчета нужно померить толщину стены дома и определить коэффициент сопротивления теплопередачи для вашего региона.

Хотя эти данные приблизительны и в разных источниках могут отличаться, на них вполне можно опираться при дальнейших расчетах.

Вначале высчитывается коэффициент сопротивления теплопередачи имеющейся стены. Для этого умножаем ее толщину на теплопроводность материала, из которого она выложена.

К примеру, у нас кирпичная стена толщиной 0,5 м. Теплопроводность кирпича составляет 0,56 Вт/(м*K). Для расчета нужно разделить толщину стены на теплопроводность кирпича. Получится 0,5/0,56= 0,9 Вт/(м*K). Теперь считаем, сколько стене нужно набрать теплосопротивления до нужной нормы.

Для этого ищем нашу климатическую зону в таблице. К примеру, это будет Московская область, для которой коэффициент составит 3.28. Получается, что нашей стене нужно утеплиться на 3,28-0,9 = 2,38 Вт/(м*K).

После этого в таблице, где указаны сравнительные характеристики утеплителя, ищем его теплопроводность. К примеру, это будет пенополиуретан, теплопроводность которого составляет 0,035 Вт/(м*K). Дальше проводим вычисления, умножив недостающий объем теплосопротивления на эту величину.

Получаем 2,38 × 0,035 = 0,073, то есть для такой стены хватает слоя ППУ толщиной всего в 8 см. У утеплителей с большим коэффициентом теплопроводности этот показатель будет выше, например для базальтовой ваты он составит 2,38 × 0,045 = 0,1071, то есть больше 10 сантиметров.

Утепление фасада деревянного дома снаружи

Для наружного утепления деревянного дома применяются только негорючие материалы: каменная вата, базальтовые плиты, пенополиуретан, пенополистирол с антипиреновыми добавками. Материал укладывается по принципу сухого фасада.

Стена обрабатывается антисептическим раствором, чтобы не допустить гниения дерева под слоем утеплителя. Затем фасад покрывается пергаментом – материалом, препятствующим попаданию влаги в утеплитель из дома. Листы изолятора накладывают с заступом в 10 см, чтобы предотвратить образование щелей.

Перед покупкой плитного или рулонного материала нужно рассчитать его толщину. Как правило, в средней полосе она составляет 8 см, а в более холодных местностях – до 15. После приобретения утеплителя на стену набивается обрешетка примерно на 2-3 см меньше ширины матов. Тогда укладка будет очень плотной.

После укладки утеплителя сверху на него кладется еще один гидроизоляционный слой. Затем еще один слой обрешетки, создающий возможность циркуляции воздуха. Сверху набивается отделочный материал – вагонка, сайдинг, декоративные плиты.

При напылении ППУ, достаточно только сконструировать обрешетку. В нее будет напыляться пенополиуретан. После высыхания пены, ее аккуратно обрезают и проводят внешнюю отделку.

Утепление фасада панельного дома снаружи

Утеплять отдельную квартиру можно далеко не всегда. Цветные «заплатки» на многоэтажках во многих городах объявлены вне закона, и их хозяева могут заставить демонтировать эту красоту и заплатить штраф. Иногда идут навстречу тем, у кого окна выходят во двор. Но чтобы не попасть в неприятности, нужно узнать, разрешено ли такое утепление в конкретном городе.

Для утепления панельного дома снаружи нужно обращаться в строительную фирму, имеющую высотную технику. Сотрудники компании заделают межпанельные швы, а затем закроют фасад квартиры утепляющим и отделочным материалом.

Но самый правильный выход – обратиться всем домом в управляющую компанию, которая заключит договор и проведет утепление всего панельного дома. В этом случае всё будет по закону, здание станет красивым и действительно теплым. На стенах фасада запенят межпанельные швы, а дом закроют утеплителем и отделочным материалом.

Утепление фасада брусового дома снаружи

Брусовые дома имеют тонкие стены, поэтому без утепления в них очень холодно. Сделать такие строения теплыми можно с помощью плитных, рулонных утеплителей или напыления ППУ.

Перед началом работы брус обрабатывают антисептическим раствором для предотвращения гниения и распространения плесени под отделкой. После этого крепят пароизоляционную пленку, препятствующую проникновению влаги со стороны дома в утеплитель.

Затем, ориентируясь на ширину рулонов или плит, на стену набивают обрешетку. Как правило, ячейки делаются на 2-3 см меньше ширины утеплителя. Тогда материал будет держаться внутри обрешетки.

Сверху на утеплитель укладывается слой гидроизоляционной пленки, не дающей влаге проникать внутрь. Пленочные листы укладываются внахлест.

Сверху приколачивается еще один каркас из реек толщиной 50 мм и шириной 2-3 см. Он необходим, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха между утеплителем и наружной обшивкой. Снаружи каркаса крепятся отделочные материалы – вагонка, сайдинг, декоративные плиты.

При утеплении фасадов брусовых домов напыляемым утеплителем пенополиуретаном не придётся монтировать гидроизоляцию и устанавливать два ряда обрешетки. Достаточно прибить ряд продольных реек, между которыми будет напыляться полимер. После этого поверхность пенополиуретана обрезают и закрывают декоративным материалом.

Вариантов утепления фасадов домов снаружи достаточно много, так же как и материалов, выпускаемых для этих целей. Но самым удобным остаётся пенополиуретан, не требующий гидроизоляции, не требовательный к качеству стен и закрывающий щели и трещины. Такая отделка не займет много времени, и уже на следующий день можно будет закрывать фасад сайдингом или другим материалом.

ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ

poliol.ru

Утепление панельных домов снаружи: советы профессионалов

Содержание статьи:

Люди, проживающие в панельных домах, нередко сталкиваются со скоплением влаги в стенах и промерзанием фасада зимой, образованием плесени, отслаиванием обоев и другими неприятными явлениями, не говоря уже о снижении уровня тепла в жилых помещениях.

И это не удивительно, ведь в отличие от кирпичных строений панельные дома менее устойчивы к повышенной влажности и перепадам температур. Справиться с этой проблемой помогает утепление стен панельного дома, выполненное снаружи. Почему его следует проводить именно снаружи? Попробуем разобраться.

Внутри или снаружи?

Утепление призвано предотвратить утечку тепла через стены, а заодно защитить фасад от преждевременного разрушения. Современный рынок предлагает множество различных материалов, предназначенных для наружного и внутреннего утепления. Так как утеплить фасад панельного дома снаружи под силу только профессионалам, у жильцов может появиться желание отделать утеплителем помещение изнутри. Однако лучше этого не делать.

Точка росы в таком случае переместится внутрь, что приведет к еще большему скоплению влажности в стенах. В результате намокать будут не только они, но и утеплитель, что заметно сократит срок эксплуатации фасада. Поэтому утеплять стены целесообразнее снаружи. Это не сократит полезную площадь квартиры и не нарушит внутренней декоративной отделки.

В то же время не так-то просто утеплить многоэтажный дом снаружи. Сделать это под силу только промышленным альпинистам. А заставить коммунальщиков оплатить их труд и закупку стройматериалов очень сложно. Да и не все жильцы дома согласны скинуться и нанять строительную бригаду. Благо, сегодня можно вполне провести наружное утепление отдельной квартиры.

Если у вас нет строительных и альпинистских навыков, ни в коем случае не пытайтесь утеплить дом снаружи самостоятельно! Впрочем, если вы живете на первом этаже панельного дома, то это вполне по силам сделать и своими руками, воспользовавшись лестницей.

Виды утеплителей

Для утепления стен дома снаружи могут применяться самые разные материалы, однако в качестве наиболее популярных на протяжении многих лет можно выделить:

• каменную или стекловату;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол.

Основное свойство, которое объединяет эти утеплители, это невысокая теплопроводность. Чаще всего в качестве теплоизолирующего материала используется пенопласт.

Технология монтажа утеплителя

Подготовка стен

Непосредственно перед утеплением стен проводится подготовка рабочей поверхности. Все неровности зачищаются и заделываются грунтовкой. Особого внимания требуют швы и отделка фасада.

Всю облупившуюся краску следует зачистить, как и осыпающуюся отделку. Для проверки ее качества достаточно провести по стене рукой. Если ладонь остается чистой, то грунтовка не нужна. Если же есть какие-то проблемы, лучше перестраховаться.

Монтаж утеплителя

Для утепления панельного дома чаще используется пенопласт, поэтому рассмотрим технологию его крепления.

Если вы живете на первом этаже и решили выполнять утепление самостоятельно, то для работы вам понадобятся большой и маленький шпатель для нанесения клея на стену.

Надо отметить, что существует три методики его крепления: на клей, на дюбели или на то и другое вместе. Наиболее эффективно использовать клей и дюбели вместе.

Стены оклеивают снизу вверх. В нижней части фасада прибивается стартовая планка. Если стены неровные, то клей можно «набрасывать», на ровные поверхности его можно наносить гребенкой.

Скрупулезно заполняйте швы. Наносить клей на лист утеплителя не имеет смысла. Чтобы под пенопластом не оставалось впадин, заполните клеевым раствором все впадины и неровности стен. В противном случае пустоты создадут дополнительные «мостики холода», через которые тепло будет уходить из квартиры.

Когда поверхность обработана клеем, можно приложить лист пенопласта и хорошо его прижать к стене. Перед следующим этапом работ лучше выждать несколько дней, чтобы клеевой раствор полностью высох и утеплитель дал «усадку», а затем продолжить работу.

Для крепления утеплителя используются дюбели – крепежи, состоящие из круга, пластиковой гильзы и оцинкованного гвоздя, который забивается в гильзу. Так как пенопласт отличается легкостью, можно использовать и пластиковые гвозди. Они уберегут фасад от лишних теплопотерь.

Чтобы надежно утеплить здание, по периметру и в центре приклеенного к стене пенопласта просверливаются отверстия. Глубина отверстия должна превышать длину дюбеля на два сантиметра, иначе крепежный элемент будет торчать снаружи. Чтобы гарантировать надежное утепление, листы пенопласта должны плотно прилегать к стене и друг к другу.

Следите за зазорами. В некоторых случаях их полезно заполнить монтажной пеной, излишки которой срезают после высыхания, а швы затираются и корректируются. На завершающем этапе шляпки дюбелей и швы шпаклюются клеящей смесью. Мелкие дефекты, возникшие после высыхания смеси, убираются при помощи наждака и пластиковой терки.

Оклеивание стен сеткой

Так как пенопласт – материал хрупкий, требуется его армирование, которое производится путем приклеивания тонкой сетки. Для установки снаружи здания используется специальная сетка, способная противостоять всем атмосферным явлениям и сохранять свои свойства под воздействием неблагоприятных внешних факторов.

На первом этапе сеткой оклеивают углы, а только потом – основную поверхность отделанных утеплителем стен. Облегчить задачу помогут специальные сетки с углами – они помогут вам утеплить дом без дополнительных хлопот. В противном случае из сетки нарезаются длинные полоски в тридцать сантиметров шириной и сгибаются под углом. Затем с помощью шпателя угол дома со всех сторон покрывается клеем, поверх которого кладется сетка и приглаживается в сторону от угла.

Чтобы облегчить работу, сетку можно нарезать на фрагменты, размером метр на метр, а затем прикреплять небольшими участками. Сетка клеится внахлест. После того, как клей полностью высохнет, стены обрабатываются пластиковыми терками, подчищаются излишки высохшего раствора и неровности. Убедившись, что смесь полностью высохла, на стены панельного дома наносят выравнивающий слой и приступают к финальной отделке.

Это всё, что нужно знать об отделке панельного дома. Монтаж утеплителя снаружи позволяет надежно защитить квартиры от холода. Сегодня многие строительные фирмы предлагают услуги по утеплению многоэтажных домов. Но если вы живете на первом этаже и обладаете необходимыми навыками и инструментами, то можно попробовать сделать утепление самостоятельно.

fasadoved.ru

Фасадные панели с утеплителем для наружной отделки дома: варианты теплоизоляции

Содержание статьи:

Установка фасадных панелей с утеплителем позволяет защитить дом от холода и влажности, а также декорировать стеновые поверхности с минимальными тратами времени и усилий. Монтаж таких элементов ведется в любой сезон. Но перед тем как подобрать фасадные панели с утеплителем для наружной отделки дома, необходимо четко оценить плюсы и минусы такой облицовки.

Особенности термофасадных панелей

Термофасадная панель состоит из облицовочного слоя, за которым скрывается утеплитель

Конструктивно все разновидности термофасадных плит идентичны: они состоят из двух либо трех слоев облицовочного стройматериала, который изнутри скрывает утеплитель. Лицевая сторона обычно декоративно отделана. Наибольшим интересом со стороны владельцев домов пользуются панели, оформленные под клинкерную плитку, кирпич, натуральный камень.

Достоинства и недостатки применения

Термофасадные панели хранят тепло в морозы и прохладу в летний зной. Утепляющий эффект подобной облицовки предполагает значительную экономию энергоресурсов. Высокие свойства теплоизоляции позволяют окупить затраты в продолжение трех-четырех сезонов отопления.

Еще одно преимущество – малый вес фасадных теплоизоляционных панелей. Они не оказывают существенной нагрузки на фундаментную основу. Также легкие элементы проще монтировать: большая часть изделий крепится вручную без применения спецтехники.

Термофасадные плиты обладают и иными плюсами:

• длительным эксплуатационным сроком;
• механической прочностью;
• устойчивостью к температурным перепадам и воздействию солнечных лучей;
• влагостойкостью;
• невосприимчивостью к плесени и грибку;
• пожаробезопасностью;
• экологичностью.

Поверхность стены перед закреплением плит надо основательно подготовить.

Облицовочные панели для фасада дома с утеплителем и угловые детали недешевы. Однако использовать их намного выгоднее, чем приобретать и устанавливать простые отделочные плиты и утеплитель отдельно. Но если купить стройматериал низкого качества, все плюсы сведутся к нулю.

Свойства и характеристики

Фасадную панель можно подобрать по трем параметрам – температурному диапазону, длине и ширине

Облицовочные панели имеют следующие параметры:

• длина – 100–125 см;
• ширина – 42–46 см;
• температурный диапазон – от минус 50 до плюс 60 градусов.

Толщина изделий зависит от количества слоев и утеплителя. Панели для стен для утепления отличаются долговечностью. Если верить производителям, они продержатся без потери полезных качеств и исходного оттенка более полусотни лет.

Виды фасадных панелей

Все типы фасадных утепленных панелей для наружной отделки дома отличаются простотой монтажа и низкими теплопотерями. Но у каждого – свои технологические преимущества.

Термопанели

Термопанель – внизу слой утеплителя, сверху облицовочный материал

Используются для утепления одновременно с облицовочными работами. Большое разнообразие модификаций и оттенков позволяет подобрать подходящий стройматериал для облагораживания зданий офисов и производств, магазинов и медучреждений, жилых многоэтажек и загородных строений.

Выпускают изделия разной толщины – до 8 см. При подборе руководствуются климатическими особенностями региона: для юга нужны более тонкие модели, для средней полосы – потолще, а жителям Сибири стоит предпочесть 8-сантиметровые варианты.

Внешний слой представлен металлом, полиуретаном, клинкерной плиткой. Термозащитные плиты с покрытием из керамогранита имитируют каменную кладку, что придает зданию основательный внешний вид. В качестве внутренней прослойки используется пенопласт или более дорогой и качественный пенополиуретан. Но термофасадные панели для дома наружные с таким утеплителем имеют значительный недостаток – низкую стойкость к открытому пламени.

Сэндвич-панели

Сендвич-панели используются в строительстве готовых конструкций

Это трехслойные «пироги», которые состоят из утепляющей прослойки и облицовочного покрытия с обеих сторон. Из таких панелей можно возводить новые дома или утеплять уже готовые. Для слоев облицовки производители применяют древесную стружку, реже металл. Обычно сэндвич-панелям нужна дополнительная отделка, так как выглядят они не презентабельно. Но можно найти в продаже плиты с декоративным покрытием, имитирующим поверхность дерева или камня.

Теплые сэндвич-панели для стен дома снаружи характеризуются легкостью, долговечностью, повышенной энергосберегаемостью. Они производятся путем прессования внутреннего утеплителя и обшивки.

При выборе акцент нужно сделать на качества теплой прослойки:

• Минеральная вата не горит, экологична, не привлекает мышей, крыс и насекомых. Из недостатков самый главный – неустойчивость к влаге, поэтому требуется следить за герметичностью покрытия.
• Полистирол – прочный стройматериал с высокими теплозащитными свойствами, который не боится влаги. На него пагубно влияют солнечные лучи, но благодаря внешней обшивке этот изъян нивелируется. Утеплитель не отличается пожаробезопасностью, при горении выделяет вредные вещества, в нем селятся грызуны.
• Пенополиуретан не боится влажности даже при прямом попадании воды. Материал весит мало, панели несложно транспортировать и устанавливать на стены. Плюс – снижается нагрузка на фундаментную основу. Теплопроводность стройматериала ниже, чем у других утеплителей, в 1,5–2 раза.
• Полиизоцианурат (разновидность пенополиуретана) при возгорании самозатухает. Все чаще применяется в качестве внутреннего слоя сэндвич-панелей. Стройматериал не плесневеет, не подвержен грибковому поражению. Среди минусов можно отметить риск повреждения грызунами.

Толщина плит варьируется в зависимости от утеплителя от 12 до 25 см. Установка облегчается за счет особых замковых элементов.

Теплоизоляционные панели под штукатурку

Панели под штукатурку не имеют декоративного слоя

Панели под штукатурку для утепления фасада дома выпускаются на основе пенопластовых листов из мраморной либо кварцевой крошки полусантиметровой фракции. Их толщина варьируется в пределах 5–10 см. Плиты успешно противостоят негативному воздействию внешних факторов и присоединяются к наружным стенам при помощи клеевого состава для пенопласта. Дополнительный плюс – возможность создания визуально бесшовной поверхности.

Варианты утепления

Монтаж утеплительных панелей для наружных стен зависит от того, насколько ровная поверхность, на которую будут устанавливаться плиты. Определенными особенностями обладает облицовка других участков дома, помимо фасада и боковин здания.

Утепление неровных стен

Чтобы выровнять стены, используется каркасный метод укладки панелей

При установке плит на стены нужно учитывать неровности, ведущие к деформации термопанелей. Чтобы этого избежать, используется каркасный метод монтажа. Обрешетка выполняется из древесины либо металла, второй вариант предпочтительнее. Если применяется дерево, брусья обрабатываются антисептиком.

Длина шагов каркасной решетки по горизонтали и вертикали выбирается в соответствии с размерами стеновых плит, расположение крепежных отверстий должно совпадать с центрами брусков или металлопрофилей. Чтобы панели хорошо ложились, каркас должен создавать ровную плоскость. Если есть риск задержки тепла и влаги в пространстве между обрешеточной основой и панелями, оно заполняется строительной пеной. При невозможности установки каркасной решетки, стену выравнивают с помощью цемента. Подобный метод менее экономичный.

Закрепление панельных элементов на обрешетке:

• Термопанели укладывают с нижнего угла кверху.
• Если в наличии имеются угловые детали, вначале закрепляются они. Если нет, торцевые части плит запиливают для состыковки под углом 45 градусов.
• Установку основных панелей на обрешетку проводят с помощью саморезов. Их длина должна превышать толщину изделия на 4–5 см.
• Каждый последующий ряд монтируют со смещением вертикальных швов для улучшения герметичности. Чтобы сэкономить, берут добор из обрезков панелей. Лицевая часть плиты для подгона по размеру пилится болгаркой с соответствующим внешнему материалу диском, утеплитель легко режется ножом.

Если используются изделия под кирпич или клинкерную плитку, на финише отделочных работ необходимо заполнить швы спецраствором. Работы ведут с помощью строительного пистолета или вручную.

Утепление ровного фасада

При ровных стенах возможна укладка на клей или дюбели

Плиты можно монтировать без обрешетки. Если укладка ведется прямо на стенку из кирпича либо бетонных блоков, панели крепятся на идущие в комплекте гвозди-дюбели. Их длина должна быть на 4–5 см больше толщины облицовки. Места для высверливания отверстий в плитах обычно уже отмечены.

Начинают укладку с нижних стеновых углов кверху. В целом процесс схож с установкой плит на обрешетку.

Перед монтажом пространство между стеновой поверхностью и плитами можно заполнить монтажной пеной для придания дополнительных теплозащитных свойств. На стенке надо найти самое выпирающее место и по нему выравнивать поверхность. Но это занимает много времени, усилий и финансов. Проще установить каркас и крепить плиты на него, а дальше либо запенивать пространство внутри, либо оставить вентилируемую прослойку.

Примеры облицовки

Есть возможность выбрать панели любого размера и формы

Панелями для фасада с утеплителем можно отделывать не только стены, они прекрасно себя зарекомендовали при облицовке цоколя, карнизных свесов, колонн и архитектурных пристроек.

Для цоколя предпочтительнее выбирать материал, который дополнительно армирован спрессованными металлическими или пластиковыми втулками. Такие плиты отличаются размерами – они меньше стеновых.

Если ведется подшивка карнизного свеса, потолка террасы или балкона, козырька крыльца утепленными панелями, необходимо оставлять отверстия для вентиляции. Самый простой вариант – устроить зазор между панелью и стеной или встроить решетки для аэрации. Для таких работ обязательно выбирают панели с влагоустойчивым утеплителем.

Облицовка квадратных колонн и плоскостенных архитектурных форм ведется по принципу отделки фасада. Но для округлых деталей нужно выбирать элементы соответствующей формы.

Применение панелей с утеплителем для обшивки фасада и других внешних поверхностей здания – удобно и выгодно. Позволяет решить проблему с теплоизоляцией и придать зданию привлекательный вид за короткое время без лишних трудовых и финансовых затрат.

strojdvor.ru

Что нужно знать про наружное утепление панельного дома

Если сравнивать панельные здания с постройками из кирпича, то можно уверенно сказать, что первый вариант отличается гораздо меньшей сопротивляемостью теплопередаче. Именно по этой причине они подвергаются воздействию колебаний температуры и влажности. Для того, чтобы создать защиту для стен необходимо сделать утепление панельного дома снаружи и изнутри. Это позволит уберечь фасад постройки от преждевременных разрушений и сохранять тепло внутри помещения.

Преимущества наружного утепления стен

Многие люди предпочитают делать внутреннее утепление. Однако этот способ неэффективен. Мало того, что уменьшается полезное пространство, так еще и используемые утеплители могут способствовать развитию у человека аллергической реакции. Во время ремонта в квартире находиться просто невозможно, поэтому приходится искать для себя и своей семьи временное жилье. Стоит согласиться, что далеко не у всех есть такая возможность. Еще один недостаток внутренних работ – утеплители изолируют стену от отопительной системы и точка росы (конденсация влаги) смещается в уиеплитель. Это приводит к постоянному скоплению влаги, в итоге образовывается грибок и плесень, которые негативно сказываются на здоровье. Именно по этой причине панельный дом лучше всего утеплять снаружи.

Преимущества наружных работ:

• экономия тепла составляет более 50%;
• не подвергается изменением жилая площадь;
• стена защищена от промерзания и оттаивания;
• панельный дом становится более прочным;
• не нужно искать другое место для жилья во время ремонта;
• утеплители, используемые для работы, служат также в качестве звукоилозоляторов.

Используемые материалы для утепления

Чтобы начать утепление фасада панельного дома снаружи нужно подобрать подходящий материал для работы. На сегодняшний день строительный рынок предлагает огромное количество самых разнообразных материалов, поэтому есть их чего выбирать. Чаще всего строители в приоритет ставят следующие утеплители:

• экструдированный пенопласт;
• минеральная вата;
• пенопласт.

Что выбрать решить исключительно вам. Все зависит от индивидуальных финансовых возможностей. Хороши все утеплители, их объединяет одно преимущество – низкий показатель теплопроводности. Однако чаще всего панельные стены утепляются именно с использованием пенопласта. Им удобнее работать, да и стоимость доступна для каждого. Технологию утепления панельного дома в дальнейшем рассмотрим на примере именно этого материала. Кроме того, что при утеплении стены снаружи с пенопластом намного легче работать, чем с минеральной ватой.

Как подготовить поверхность фасада?

Перед тем, как начинать работу по утеплению обязательно предварительно подготавливаются стены. Если есть неровности, то их важно заделать таким образом, чтобы они не были больше одного сантиметра. Обязательно посмотрите в каком состоянии швы и отделка фасада. Если они были окрашены, но от времени краска облупилась, тогда обязательно нужно зачистить эти места.

Проверить, качественная отделка или нет очень легко: проведите ладонью по поверхности и посмотрите, осталось на ней что-то или нет. Если рука осталась чистой, значит все в порядке и можно делать утепление стен панельного дома снаружи.

Если здание старое, то на нем можно заметить осыпание стены – это довольно распространенное явление. Аккуратно зачистите эти места, потом нанесите грунтовку. В том случае, если даже после этого песок продолжает сыпаться, тогда участок обязательно нужно зашпаклевать.

Как производить монтаж утеплителя?

Как уже упоминалось выше, технология монтажа будет рассматриваться на примере пенопласта. Есть несколько основных методик, которые используют строители. Однако чаще всего они отдают предпочтение той, где утеплитель приклеивается и затем прибивается. Такая работа намного эффективнее, делается быстрее и легче.

Процесс оклеивания обязательно нужно начинать с нижней части здания. Туда и будет монтироваться стартовая планка.

Материалы, которые могут пригодиться для работы

1. Два шпателя. Один должен быть большого размера, другой примерно в два раза меньше. Удобнее работать двумя инструментами. Маленьким шпателем смесь можно наносить на большой. Там где стена неровная делаем «ляпы», а где ровная пользуемся гребенкой.

2. Гребенка.

3. Выбранный материал, а данном случае — пенопласт (на него смесь не требуется наносить, ее наносят только на стену).

4. Специальный клей. Обязательно обратите внимание на то, чтобы он подходил для работы снаружи.

5. Строительные грибки (лучше с пластмассовыми гвоздями).

Основные этапы

1. Перед тем, как начать утеплять панельный дом просматриваются все швы и впадины. Они должны быть обязательно обработаны клеевой смесью. Это необходимо для того, чтобы между стеной и материалом не оставалось пустот. Если они будут, то тепло будет выходить из помещения. Выпуклые места на стене тоже немного обработайте смесью – более тонким слоем. После этого к поверхности прикладывается лист пенопласта и плотно прижимается.

2. Ждем 3-4 дня, пока пенопласт надежно прикрепится к стене. Только в таком случае результат утепления будет хорошим.

3. Теперь уже можно начать прибивать пенопласт. Мастера делают это при помощи специальных строительных грибков. Состоит такой грибок из гвоздя, пластиковой гильзы и круга. Гвоздь можно использовать как из пластмассы, так и из металла. Но лучше всего именно пластмассовые потому, что они не способствуют образованию мостиков холода.

4. При помощи перфоратора в выбранном утеплителе (пенопласте) необходимо просверлить несколько отверстий. Они могут быть расположены в центре листа и посередине. Это позволит еще лучше теплоизолировать здание снаружи. Сверло выбираем диаметром максимум 10 мм. Запомните очень важное правило – глубина отверстия должна отличаться от длины грибка с гвоздем. Она должна превышать ее на 2-3 см. Если этого не сделать, то крепеж не сможет крепко войти в отверстие, а будет неаккуратно торчать поверх стены.

5. Теперь можно приступать к наружной шпаклевке стены. Заделайте все так, чтобы не остались видны грибки. Не стоит переживать, если получится неаккуратно. Когда все подсохнет, можно будет все неровности удалить наждаком.

Оклеивание сеткой и финишная отделка

Следующий этап утепления панельного дома – это работа с сеткой. Она клеится на стену для того, чтобы сделать конструкцию более прочной. Сетка приобретается специальная, предназначенная для наружного применения. На это важно обратить особое внимание. Если взять другую, то металл под воздействием факторов окружающей среды очень быстро потеряет свои полезные свойства и начнет разрушаться.

1. Чтобы работа была сделана аккуратно, сетку сначала осторожно нужно приклеить к углам, затем уже по всей основной поверхности. Сейчас на строительном рынке можно найти такие изделия, где уже есть готовые углы. Стоят они недорого, зато монтаж значительно упрощается.

2. Когда приступите к приклеиванию сетки к основной поверхности, то нужно знать, что делать это нужно осторожно, небольшими частями, чтобы получилось аккуратно. Разрежьте все изделие на несколько кусков размером примерно 1*1 м. Смесью обрабатываются только 90 см, а еще 10 см оставляются чистыми.

3. Клеевая смесь наносится также – на 90 см от куска сетки. Затем она прикладывается к стене, осторожно разглаживается. Для этого используется смесь, которую осторожно нужно наносить шпателем, начиная от центра. Когда закончите с данным этапом сетка будет полностью покрыта смесью. Тщательно разровняйте и промажьте все швы, иначе теплый воздух из помещения будет уходить.

4. Когда смесь подсохнет, поверхность панельного дома нужно обработать. Все неровности и стыки затираются наждаком с пластиковой теркой.

5. Последний этап – это финишная отделка. Тут уже все зависит от вас, от дизайна, который планируете.

Полезные советы

1. При выборе утеплителя для стены ориентируйтесь на проверенных производителей. Лучше не рискуйте и не покупайте новинки, доверьтесь пенопласту или, например, минеральной вате. Эти материалы уже проверены временем.

2. Утепление снаружи лучше все закончить до наступления холодов. Солнце будет вашим помощником. Стена быстро высохнет и работу будет выполнена очень оперативно.

3. Несмотря на то, что минеральная вата тоже очень часто используется при наружном утеплении панельного дома лучше ее не брать. Свойства материала хорошие, но если живете на последнем этаже, то мастерам будет с ней крайне неудобно работать.

На этом утепление панельного дома снаружи закончено. Как видите, все не так сложно. Однако выполнять отделку самостоятельно не рекомендуется потому, что малейшая ошибка приведет к тому, что вся работа сойдет на нет. Лучше доверьте это профессиональным строителям, они смогут сделать все быстро и аккуратно.

sbcmi.ru

как утеплить наружную стену квартиры, заделка швов

Панельные здания отличаются меньшей прочностью по сравнению с кирпичными постройками, поэтому влажность и температурные колебания воздействуют на них в большей мере. Для создания защиты необходимо выполнить утепление панельного дома, причём не только изнутри, но и снаружи. Это позволит предотвратить потерю тепла, которая происходит через стены, а также уберечь фасад здания от разрушения.

Утеплительные материалы

Чтобы утеплить фасад дома, мастера используют различные материалы, но в приоритете уже многие годы остаются:

• пенопласт;
• минеральная вата;
• экструдированный пенополистирол.

[nggallery id=79]

Главная объединяющая характеристика этих материалов – низкая теплопроводность. Наиболее часто утепление панельных стен выполняется при помощи пенопласта. Следовательно, стоит рассмотреть технологию проведения теплоизоляции на примере его использования.

Подготовка поверхности фасада

Прежде чем приступить непосредственно к утеплению, необходимо подготовить стены. Неровности поверхности не должны превышать 1 см. Следует обратить внимание на состояние отделки фасада и швов. Если они окрашены, но в некоторых местах краска облупилась, их необходимо зачистить. А в случае с ПФ краской – сбить.

[nggallery id=80]

Чтобы проверить качество отделки, по поверхности проводят ладонью. Если она остаётся чистой – можно выполнять утепление наружных стен, исключая грунтовку панельного дома. В ином случае без неё не обойтись.

В старых зданиях снаружи часто замечается осыпание стен – такие места необходимо зачистить и только после можно наносить грунтовку. Если песок продолжает сыпаться, рекомендуют зашпаклевать этот участок.

Монтаж утеплителя

Технология нанесения клея на пенопласт. Нажмите на фото для увеличения.

Существует несколько методик монтажа пенопласта, но наиболее эффективна та, которая подразумевает его приклеивание и прибивание. Такое утепление панельного дома наиболее эффективно.

Процесс оклеивания начинается снизу здания, где монтируется стартовая планка. Для работы необходимо иметь 2 шпателя: большой (размером 20 см) и поменьше (размером 8-10 см). Инструмент меньшего размера применяют для накладывания клеевой смеси на другой шпатель. На неровную стену клеевую смесь наносят «ляпами», а на ровную – при помощи гребёнки. Не стоит забывать о тщательном заполнении швов. На сам лист пенопласта наносить смесь нет необходимости.

Перед тем как утеплить панельный дом, следует заполнить клеевой смесью снаружи все впадины, иначе под листом пенопласта останутся пустоты, которые будут способствовать выходу тепла из квартиры. Выпуклые места промазываются тонким слоем. Далее к поверхности прикладывают лист и прижимают.

Чтобы добиться хорошего результата, продолжать утепление можно лишь спустя 3 дня после того, как пенопласт, наклеенный на стены в панельном доме, надёжно закрепится. Обычно мастера в первую очередь оклеивают утеплителем здание снаружи, а через 3 дня начинают его прибивать.

Прибивание пенопласта к стене выполняется при помощи грибков, которые состоят из пластиковой гильзы, круга и гвоздя, забивающегося в гильзу. Гвоздь может быть металлическим или пластмассовым, но так как металл является мостиком холода, стоит отдать предпочтение пластиковым изделиям.

Используя перфоратор, в пенопласте просверливают отверстия, например, по периметру листа и в центре. Это позволит надёжно теплоизолировать квартиры здания. Диаметр сверла должен быть 10 мм. Глубина отверстия не должна совпадать с длиной грибка, а наоборот – превышать ее на 2 см. В противном случае крепёж полностью не войдёт в отверстие, а будет торчать снаружи, так как в нём останется строительный мусор.

[nggallery id=81]

Обеспечить надёжное утепление квартиры можно лишь в том случае, если в панельном доме пенопласт плотно прилегает к стене, а между плитами нет больших зазоров. Заполнение швов размером от 5 мм производится монтажной пеной. Но если их ширина превышает 2 см, то в них помещают утеплитель, а уже после заливают пеной. Когда она подсохнет, ее излишки срезают. На данном этапе можно выполнить корректировку выпирающих швов путём их затирания.

Продолжая утепление пенопластом, необходимо перейти к шпаклеванию шляпок грибков и швов в панельных домах клеящей смесью. Все мелкие дефекты после высыхания шпаклёвки удаляются при помощи пластиковой тёрки с наждаком.

Оклеивание стен сеткой

Следующий шаг – наклеивание сетки на поверхность стен. Для этого используют специальную сетку, которую можно устанавливать снаружи здания, так как другой материал под воздействием внешних факторов потеряет свои свойства.

Сначала сетку клеят на углы, а затем на основную поверхность. В продаже присутствуют изделия с готовыми углами – их монтаж выполняется легко. В ином случае из сетки следует сделать полоски шириной примерно 30 см, затем согнуть их пополам, чтобы образовался угол. Далее, используя шпатель, на поверхность стены с обеих сторон угла наносят клеевую смесь по 6-7 см. После этого прикладывают саму сетку и смесь разглаживают в сторону от угла.

Приклеивание сетки к основной поверхности здания можно выполнять небольшими участками, что значительно облегчит утепление стен снаружи в отличие от оклеивания больших площадей поверхности панельного дома. Изделие разрезают на куски 1х1 м, но обработка смесью по ширине будет достигать 90 см, а остальные 10 см необходимо оставить чистыми.

Клеевую смесь сначала наносят на участок стены так, чтобы 10 см по краям оставались нетронутыми. Далее прикладывают сетку, на неё в центр небольшими порциями наносят смесь. Её аккуратно разглаживают, ведя шпатель от центра в стороны. Таким образом, сетку полностью покрывают смесью. Что касается швов, то их следует тщательно промазать и разровнять. Но чтобы отделка швов была незаметной, важно уложить чистые края сетки внахлёст примерно на 8-10 см и только после этого промазать смесью.

[nggallery id=82]

После полного высыхания смеси поверхность здания необходимо обработать, а именно: затереть пластиковой тёркой с наждаком. Стоит отметить, что изделие с абразивной сеточкой не подойдёт для выполнения затирки, поскольку оно не предназначено для фасадных работ. Прежде чем приступить к завершительному этапу, важно убедиться, что смесь полностью высохла. На солнце поверхность высыхает очень быстро, поэтому рекомендуется утеплить здание до наступления холодов.

На обработанную поверхность наносят выравнивающий слой смеси, а после приступают к финишной отделке. На этом процесс утепления панельного здания окончен. Теперь квартиры будут надёжно защищены от холода. Зная, как утеплить панельный дом, работу можно выполнить самостоятельно, при наличии всех необходимых инструментов и материалов.

ultra-term.ru

Фасадные панели с утеплителем: цены, особенности монтажа

Плюсы и минусы фасадных панелей с утеплителем

Человека встречают по «одежке», а дом по фасаду. Так как вы ищите информацию про фасадные панели с утеплителем, ясно, вам не безразличен внешний вид вашего жилища. Однако, если ли у термопанелей:

• другие преимущества кроме красоты?
• Что, вообще, такое термопанели?
• Как их производят?
• Как их монтировать?

Обо всем по порядку в статье и двух дополнительных видеороликах в середине.

Что то новое или старое?

Хотя для стран СНГ панели для утепления фасада дома это что-то новое, в Европе первые дома с таким утеплителем появились уже больше 50 лет назад. Такая разница в рынках не удивительна, ввиду большей стоимости теплых панелей. В каком-то смысле их можно назвать полуфабрикатом. А, как известно, любой полуфабрикат стоит дороже приготовления пищи самостоятельно.

В каком-то смысле панели можно назвать полуфабрикатом

Что за бутерброд и чем его едят?

Фасадные панели для наружной отделки дома по своей сути представляет «бутерброд», который состоит из двух или трех слоев:

• Декоративный облицовочный слой;
• Утеплитель;
• Внутренняя основа.

Чаще всего на отечественном рынке встречаются клинкерные панели для фасада. Этот вид утеплительных систем представляет собой слой пенополистирола или пенополиуретана в который в процессе производства утоплена клинкерная плитка. Клинкер — это прочный материал из глины, который изготавливается при температуре более 1000 градусов по Цельсию.

Клинкер — это прочный материал из глины

Ради справедливости стоит сказать, что существует и панели, покрытые металлом и декоративной штукатуркой. Почему чуть выше такой вид утепления был назван полуфабрикатом? Например, потому, что человек сам может покрыть стену пенопластом и наклеить на него клинкерную плитку. Однако, такой подход потребует куда больше времени, и по итогам будет сильно отличаться по эстетическим свойствам.

Фасадные панели под кирпич путем вспенивания пеноплистирола или ППУ (пенополиуретана), а потом под давлением, как бы, впаивают в массу клинкерную плитку. В итоге получается прочный фасадный элемент. Для отрыва плитки нужно приложить усилие в 300 кг. Руками будет очень сложно. Хотя, ради справедливости стоит казать, что даже поврежденный элемент панели можно легко восстановить с помощью монтажной пены. Нужно купить подходящую клинкерную плитку (или использовать ту, что отпала и нанести небольшой слой пены на плитку и на место, куда она должна быть приклеена. После чего аккуратно приложить плитку на ее исходное положение. Чуть ниже мы обсудим и три минуса термопанелей. Но, так как один из них связан с монтажом, этот вопрос будет обсуждаться в соответствующем разделе.

Есть ли альтернатива?

Да. Клинкерная плитка зачастую имитирует кирпич, но кто-то скажет, зачем имитировать? Можно в качестве отделки использовать клинкерный кирпич, но этот подходит, имеет, по меньшей мере, два недостатка:

• Цена . Если вы считаете дорогой панель с утеплителем, поверьте, облицовка кирпичом будет куда дороже;
• Для кирпича нужно возводить отдельный фундамент , а это дополнительное время, силы и средства.

Выбрали? Монтируем?

Утепленные фасадные панели садятся на клеевую смесь или направляющие. Но, перед этим нужно обязательно щеткой затереть боковые грани панели. Это делается для лучшего сцепления. Если вы выбрали клеевую смесь, нанесите ее на тыльную сторону панели, сделав так, чтобы одни тонкий слой покрыл всю панель, а также в нескольких местах — по углам и в центре сделайте «ляпы» в соответствии с фасадным рельефом. Приложите панель к стене и дайте ей постоять 5-10 минут. После того как панель застыла, можно приступать к корректировке. Выставьте панель с помощью горизонтального и вертикального уровней.

Начинать монтаж нужно с угла нижнего ряда, и стоит оговориться, что есть специальные угловые панели. Тщательно выставите их по уровню еще до нанесения клеевой смеси — прикиньте, а уже потом монтируйте более основательно на клей.

Через сутки после усадки на клей панели с утеплителем крепятся дюбелями-зонтиками в предварительно просверленные отверстия между швами.

Ниже на видео показано, как ребята из одной сумской фирмы ловко справляются с процессом монтажа:

Особенно трудные участки стен

В местах, где панель должна примыкать к оконному проему или обходить, скажем, газовую трубу, нужно подрезать панель. Используйте для этого болгарку с алмазным кругом. Как уже упоминалось, существует угловые фасадные теплопанели. Кроме рядовых и угловых, существует и термопанели для особых условий, например, скошенные, но в любом случае, «полуфабрикат» тоже нужно жарить, а в нашем случае, без резака не обойтись.

Приближаемся к финишу

Последними двумя этапами монтажа фасадной плитки с утеплителем является затирка. На всю поверхность наносится затирочный слой и с помощью щетки растирается по всей поверхности. Проводить расшивку нужно не меньше чем через сутки после усадки на клей (не забывайте, что между этими двумя этапами еще лежит крепление дюбелями). После затирки, нужно тщательно вымыть поверхность губкой. Затирка швов и их мойка дело не быстрое, но, что поделать, один из минусов.

Проводить расшивку швов нужно через сутки после усадки на клей

Давайте подведем итого нашего обзора и небольшой инструкции по монтажу плит для утепления фасадов.

• Легкость монтажа, отсутствие мокрых процессов;
• Привлекательный внешний вид, имитирующий кирпич или камень;
• Хорошая теплоизоляция.

• Более высокая стоимость, перед, скажем, штукатуркой «Короед»;
• Необходимость тщательной затирки швов, с последующим отмыванием раствора.

Если вы любите экспериментировать, почему бы не использовать теплые фасадные панели? Но, это будет довольно долгий эксперимент. В Википедии сказано, что панели служат от 50 до 100 лет. Так, что узнать о результатах смогу, наверное, наши внуки.

Как самому сделать панель?

Как уже упоминалось, для изготовления тепловых панелей фасадных используют ППУ или пенопласт. А это значит, если на листы пенопласта наклеить клинкерную плитку, то, по сути, получаются термопанели. Хотя, работа это трудоемкая, и окупится вряд ли. К тому же, в продаже существует предложение, которое называется «Комбитерм». Это пенополистирольный лист, с уже наклеенной клинкерной плиткой. Такое решение будет дешевле панели с наполнителем ППУ.

Что говорят те, кто попробовал?

Ниже приводим три отзыва людей, который уже решились использовать панель с утеплителем как отделочный материал для стен:

«Дом не утепленный был, я поспрашивал, залез в интернет, нашел фирму, которая занимается установкой. С этого началось, несколько объектов посмотрел, поговорил с людьми, понравилось. У нас газовый котел, в месяц сжигали где-то 350 кубов газа. После того как утеплили получается 250 максимум. Зимой держали в зале 24 градуса, в спальне 18-19. Теперь выходим на те же 24 градуса, но с меньшим потреблением газа. Летом до утепления, прогревался дом до 28 градусов. Сейчас намного холоднее летом. Плюсы практически все: теплоизоляция, звукоизоляция, и декор. Из минусов только затирание. Довольно нудное мероприятие»

«Стал вопрос утепления дома, поэтому я просмотрел много информации в интернете, нашел про клинкерные панели. У меня было желание не просто утеплить пенопластом, а утеплить пенопластом и утеплить пенопластом и обложить клинкерным кирпичом. Но, для этого нужно было делать фундамент под кирпич, то есть это было много затрат. Поэтому, учитывая, что термопанели с клинкерной плиткой это и тепло и надежно. Дом у меня построен пенобетон обожжённые в полкирпича силикатным кирпичом с воздушной прослойкой. И вот еще 8 сантиметров утеплил термопанелями. После утепления минус 100 кубов газа в месяц расход. Реальная экономия»

«Раньше скажем так, в доме была температура 22-23, но расход был очень большой. Сейчас температура в доме такая же, но расход газа намного меньше. В полтора раза точно. 180-200 кубов мы расходуем. Опять же дом был старый, деревянный, отделанный кирпичом и был сквозняк, дуло. Теперь, когда утеплили термопанелями стало тепло. До утепления конденсата не было, а теперь после утепления вообще стало прекрасно, температура дома отличная и расход газа меньше. Минусов нет, скажем так, единственное, может быть, цена, но опять же, если взять все комплектующие, все эти уголки, это переходит в плюсы».

Источник: uteplix.com

Преимущества и недостатки фасадных панелей с утеплителем

Фасадные панели с утеплителем

Если вам предстоит отделка дома, то нужно решить важный вопрос, будете ли вы утеплять фасад дополнительно. Если да, то рассмотрите вариант облицовки фасадными панелями с утеплителем. Они сочетают в себе две ключевых функции: декоративную и теплоизолирующую. В отличие от обычных панелей такие не требуют использования листовых и рулонных утеплителей.

Рисунок 1. Монтаж фасадных панелей с утеплителем

Что такое термопанели?

Фасадные панели с утеплителем носят название термопанелей. Состоят такие плиты из двух или трёх слоёв. Внутри располагается утеплитель, представленный, чаще всего, пенопластом, минеральной ватой или экструдированным пенополистиролом (пеноплэксом). С обеих сторон фасадные термопанели покрывают декоративным слоем, алюминиевыми листами или профнастилом с защитной плёнкой. Лицевая сторона может принимать фактуру дерева или металла.

Преимущества фасадных панелей с утеплителем

Выбирая утепленные фасадные панели, вы получаете несколько преимуществ:

1. Нагрузка на фундамент будет небольшой, потому что термопанели весят мало (в 10 раз меньше кирпичной кладки той же площади). Вам не придётся беспокоиться за надёжность фундамента и прочность стен.
2. Монтаж можно вести круглый год – ограничений нет.
3. Палитра цветов и вариативность фактур понравится даже взыскательному домовладельцу.
4. Зимой цифры в расчётках ЖКХ будут до 40 % ниже. Это значит, что, перезимовав несколько зим, вы окупите стоимость облицовки.
5. Крепление панелей между собой такое прочное, что косой дождь фасаду не страшен.
6. Панели не горят, не поддерживают размножение плесени и грибков.
7. Срок службы таких панелей составляет не менее 50 лет, а в случае выбора изделий концерна ABC-Klinkergruppe гарантия на панели составит 100 лет.

Недостатки фасадных панелей с утеплителем

Минусов у фасадных термопанелей три:

• требуется основательная подготовка поверхности стен, которая занимает дополнительное время;
• утеплённые плиты стоят дорого, высокую цену имеют и угловые элементы;
• если выбрать некачественный материал, преимущества будут сведены к минимуму.

Основные виды утепленных панелей

Различают несколько видов теплосберегающих плит.

Самые востребованные и популярные у покупателей – клинкерные фасадные панели. Они состоят из 2-3 слоёв материала. В качестве утеплителя чаще всего используется пенополиуретан. В качестве третьего слоя иногда используют плиты ОСП, которые придают материалу жёсткость. Такой сайдинг стоит недорого и имитирует кладку клинкерного кирпича. Клинкерные термопанели обеспечивают стенам дома дополнительную защиту от влаги и шумоизолируют их. Толщина таких плит колеблется от 40 до 80 мм в зависимости от климатических условий региона.

Рисунок 2. Фасадные панели с утеплителем

Фасадные панели с керамогранитной плиткой имеют чёткую фактурную поверхность и имитируют кладку кирпича, причём по защитным характеристикам они превосходят природный материал. Как правило, сайдинг с керамогранитом имеет большой размер, благодаря чему монтаж упрощается.

Рисунок 3. Фасадные панели с керамогранитной плиткой

Термопанели с утеплителем и глазурованной плиткой имеют гладкую поверхность и имитируют кладку кирпича. Структура “пирога” всех трёх описанных вариантов сайдинга схожа.

Существуют также панели с декоративным слоем на основе мраморной крошки. При стыковке они образуют бесшовную поверхность, что смотрится красиво и аккуратно.

Рисунок 4. Панели с декоративным слоем на основе мраморной крошки

Есть ещё плитки, в которых утеплитель закрыт металлическими листами, они называются сэндвич-панелями.

Термопанели уместны не во всех случаях. Так, если обшивке подлежит каркасный дом, то его дополнительное утепление нецелесообразно. В связи с этим имеет смысл выбрать альтернативный вариант и заказать фасадные панели без утеплителя.

Например, в продаже можно встретить клинкерные плиты толщиной 5 мм. Они лёгкие и прочные. Разница в толщине с утеплёнными плитами составляет от 800 %.

Проведение монтажа

Внешние стены нужно выровнять перед монтажом. Если они ровные, то небольшие погрешности помогут нивелировать прокладки из фанеры или подобных материалов. Далее на фасаде определяется наиболее выпуклая точка и по ней на монтажную пену сажаются маяки. Это трудозатратная работа, упростить которую позволит возведение обрешётки. Каркасная система не только сбережет время, но и поможет в создании вентзазора, способствующего отводу влаги.

Технология монтажа имеет свои нюансы в зависимости от конструкции утеплённых плит, но в целом схема её выглядит так:

1. По периметру дома намечается линия, которая будет стартовой отметкой для облицовки;
2. При начале монтажных работ выше уровня цоколя, необходимо сначала установить цокольный профиль, на который будут опираться панели;
3. На стену крепится деревянная обрешетка предварительно обработанная от грибка и плесени. Шаг обрешетки должен соответствовать размеру панелей.

Рисунок 5. Важный момент

1. Монтаж термопанелей ведётся от угла здания снизу-вверх. Торцы фасадных элементов либо запиливаются и стыкуются друг с другом под углом 45 градусов, либо оформляются уголком. Во втором варианте начинать крепление нужно с углового элемента.

Как фиксировать термопанели к стене?

Если монтаж осуществляется на обрешетку из деревянных брусков, проще всего использовать саморезы. Если же панели крепятся непосредственно к стене, понадобятся дюбель-гвозди. Крепёжные элементы нужно выбирать такие, чтобы их длина на 4-5 см превосходила толщину облицовки.

При монтаже каждого следующего ряда нужно следить за тем, чтобы вертикальные швы смещались. Помочь в этом могут доборные элементы или укороченные панели. Распилить плиты быстрее позволит болгарка. Утеплитель проще всего разрезать обыкновенным острым ножом.

Затирку швов нужно производить в сухую погоду при плюсовой температуре.

Если используются панели с открытым креплением, отверстия для крепежа нужно выполнять в швах между плитами. После монтажа саморезы или гвозди маскируют составом подобранного цвета, который рекомендует производитель термопанелей.

Схема крепления металлических тепловых панелей для фасада дома выглядит так.

Рисунок 6. Схема крепления металлических тепловых панелей для фасада дома

Если вы тщательно выбираете материал для наружной отделки, ориентируясь на внешний вид и технические параметры, то в этом плане качественные фасадные панели с утеплителем станут отличным выбором, который позволит получить всё и сразу.

Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками показан на этом видео.

Источник: expertfasada.ru

Утепление деревянного дома панелями

Сегодня теплоизоляцию фасадов выполняют крупные застройщики и частные лица. Такой подход связан с тем, что конструктивно тонкие несущие стены могут возводиться, но они не соответствуют необходимым показателям теплосбережения. Решить эту проблему можно с помощью утепления специальными панелями.

Применение теплоизоляционных плит для отделки деревянного дома отличается рядом преимуществ:

• плиты стойки к температурным колебаниям, не впитывают влагу, а значит, устойчивы к переменным циклам замерзания и оттаивания;
• утепление фасада панелями поможет обеспечить высокую тепло- и гидроизоляцию;
• материал не нужно дополнительно обрабатывать перед укладкой. Он укомплектован удобным механизмом для фиксации к разным поверхностям и может нарезаться под нужный размер;
• отсутствуют ограничения по отделке поверхностей финишными составами и покрытиями;
• после утепления стены надежно защищены и полностью готовы к дальнейшим отделочным работам;
• плиты отличаются малым весом, поэтому не оказывают дополнительной нагрузки на несущие конструкции.

Кроме указанных преимуществ, утепление фасада деревянного дома с помощью материала поможет предупредить растрескивание лицевой отделки, появление плесени и грибков. На панели можно укладывать плитку, камень, кирпич, выполнять штукатурные работы.

Утепление построек из дерева

Хотя древесина отличается множеством достоинств, ее сложно сочетать с разными видами стройматериалов, поэтому часто при отделке фасада деревянного дома возникают проблемы. Панели универсальны в использовании. При помощи плит можно эффективно удерживать тепло внутри помещения, а также защищать дерево от проникновения влаги, что продлевает срок службы строения.

Такая система утепления фасадов отличается долговечным сохранением целостности теплоизоляционного слоя. Плиты устойчивы к температурным колебаниям (сезонным и суточным). Материал целесообразно использовать, потому что он имеет нулевой коэффициент влагопоглощения, что важно в климатических поясах с частым выпадением осадков.

Утепление фасада деревянного дома кашированным экструдированным пенополистиролом отличается приемлемой стоимостью монтажных работ и материалов. Заказчик получает гарантированно надежное и долговечное покрытие.

Основные достоинства РПГ-панелей

• Материал для утепления фасада поставляется на участок полностью готовым к дальнейшей установке, он не нуждается в дополнительной обработке.
• Монтаж плит отличается простотой, его легко выполнить своими силами даже тем, кто не имеет специальных знаний в области строительства. Домовладельцы имеют возможность сэкономить средства на проведении работ по утеплению деревянного дома.
• Поверхность фасада, отделанная плитами, полностью готова к дальнейшей лицевой отделке. Не нужно производить выравнивание стен.

Изделия РПГ прочнее пенопласта, который принято использовать для утепления деревянного дома. Часто возникают ситуации, когда в течение нескольких лет пенопластовый слой начинает отставать, особенно часто это явление наблюдается на влажных участках стен.

РПГ-панели производятся в заводских условиях, они отличаются высокой адгезией при применении клеев и штукатурных составов разных типов. Утепление фасада этим стройматериалом надежно защитит постройку от агрессивных воздействий и поможет создать комфортный микроклимат внутри помещений.

Источник: ruspanel.ru

Фасадные панели с утеплителем в Москве

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

Источник: moskva.regmarkets.ru

Лёгкие фасадные термопанели «СТЕНОЛИТ»

Фасадные панели «СТЕНОЛИТ» надежно защитят ваше строение от воздействия внешних факторов, сократят расходы на текущий ремонт, улучшат теплоизоляционные свойства стен дома. Вы получаете тёплый фасад и защиту с минимальными временными и финансовыми затратами.

Посмотрите ролик о панелях «СТЕНОЛИТ»

Хотите узнать больше?

Подробнее о том, из чего состоят наши фасадные панели, и какими качествами обладает каждый компонент, вы можете узнать, связавшись с нами:

Почему именно панели для фасада «СТЕНОЛИТ»?

1. Панели для фасада дома «СТЕНОЛИТ» эффективно выполняют защитную функцию, оберегая стеновой материал от температурных перепадов и проникновения влаги.
2. Наружная отделка строения фасадными панелями «СТЕНОЛИТ» существенно улучшает теплоизоляционные свойства любого здания (пенополиуретан, используемый в качестве утеплителя, превосходит по параметрам минеральную вату, пенополистирол, пенофол и другие теплоизоляционные материалы).
3. Фасадные панели «СТЕНОЛИТ» способны заметно улучшить внешний вид строения, независимо от его архитектурного стиля.
4. Широкий выбор цветов и текстур, включая фасадные панели под кирпич, фасадные панели под дерево, а так же панели с керамо-гранитным окрытием.
5. Наружная отделка фасада дома продукцией «СТЕНОЛИТ» повышает пажаробезопасность сооружения, так внешняя металлическая оболочка панелей не поддерживает горение.

Фасадные панели – в чем секрет успеха?

Фасадные панели «СТЕНОЛИТ» являются уникальной разработкой последних лет в области фасадных материалов. «Изюминка» нашего фасадного материала заключается в его структуре:

1. Формованный стальной лист, покрытый коррозионно стойкой краской и алюмоцинком (40-60 г на 1 кв.м).
2. Пенополиуретановый слой, обеспечивающий хорошие теплоизоляционные свойства материала.
3. Фольгированная пленка с внутренней стороны фасадных панелей, отражающая тепловое инфракрасное излучение, улучшает энергосберегающие свойства материала.

Больше информации о том, из чего состоят наши фасадные панели, и какими качествами обладает каждый компонент, вы можете узнать в разделе «технические параметры» или связавшись с нами:

Наше предложение актуально для:

• частных лиц, которые хотят создать оптимальный микроклимат в своем доме;
• владельцев предприятий, складских, торговых и других объектов, для которых утепление фасада – не только экономия на отоплении, но и улучшение внешнего вида, а так же защита ограждающих констркукций от воздействия внешних факторов;
• представителей строительно-ремонтных компаний, которые хотят реализовывать проекты на высоком профессиональном уровне и в максимально сжатые сроки.

Поверьте, под именем «СТЕНОЛИТ» скрывается эффективный отделочный фасадный материал с прекрасными эксплуатационными характеристиками. Если облицовка фасадов, то только «СТЕНОЛИТ»!

P.S. Таблица соотношения коэффициентов теплопроводности / толщины фасадных материалов

Остались вопросы?

Больше информации о том, из чего состоят наши фасадные панели, и какими качествами обладает каждый компонент, вы можете узнать, связавшись с нами:

Источник: stenolit.ru

otoplenie-doma54.ru

технология, материалы для утепления стен снаружи

В современном утеплении наружных стен фасадов и квартир с штукатуркой по утепленному фасаду гораздо лучше и в чисто техническом плане, так как ликвидиуется возникновение точки росы, которая образовывается вследствие разницы температуры промерзания утепленных и не утепленных участков фасадов, вследствие чего стены квартиры расширяются и сужаются по-разному, что может грозить их ускоренным процессам старения.

Утепление фасадов «вентилируемый фасад»

Утепление фасада (мокрый фасад)

Теплоизоляция по системе «мокрый фасад»

Утепление фасадов квартир выгодно, с какой стороны не посмотреть, если у вас автономное отопление, то вы сможете сэкономить на потреблении газа около 20% процентов от затрачиваемой ранее сумы, а если вы подключены к центральному отоплению – то средняя температура в комнате увеличится как минимум на 3-4 градуса (а если поставить утеплитель Изовер Классик Плюс то на 5-6). Чтобы выполнить наружное утепление стен отдельно взятой квартиры вам понадобится получить разрешение у соответствующих инстанций (ЖКХ) и соседей. Возможно и они захотят выполнить утепление стен – разрешение, за которым обращаются сразу несколько жильцов, получить гораздо проще.

Обычно получение разрешение не сопровождается особыми трудностями, для этого необходимо лишь сходить в ЖКХ и переговорить с ответственными за это людьми, иногда может потребоваться написать заявление в котором указывается, что всю ответственность за ТБ работ по утеплению стен на многоквартирном доме выберете на себя. Сложно получить на утепление фасадов новых домов. При отказе, единственное, что вам остается, это заняться утеплением стен изнутри дома, или заделкой наружных швов которое, так же может обеспечить высокую эффективность теплоизоляции квартиры.

Способы утепления фасадов здания

Панельный дом чаще всего утепляют «Сухим способом» Это когда не подразумевается использования воды, утеплители плитного типа монтируются на фасад здания, создавая экран защищая фасад. Такой вид монтажа удобно применять при любых погодных условиях, включая низкие температуры, когда невозможен мокрый способ. Но такой способ не на всех зданиях подходит для отдельно взятой квартиры. Соответственно для одной квартиры, подходит мокрое утепление. И соответственно из названия монтировать такое покрытие возмонно при благоприятных условиях погоды. В -15с такой вид утепления провести нельзя. А вот швы межпанельные до такой температуры можно провести. Возможно сделать комплекс работ. Это когда к примеру швы герметизируются тогда когда в квартире совсем холодно (зимой) а утепление стены провести летом.

Как сделать завку на утепление фасада?

www.promalpservice.ru

Штукатурка деревянного дома снаружи и внутри

Содержание:

Оштукатуривание деревянного дома – это довольно кропотливое дело. Главная задача этой работы, заключается в создании добротного покрытия, которое защитит стены дома от воздействия влаги. В противном случае стена быстро потеряет свои эксплуатационные свойства и в результате срок жизни дома будет значительно сокращен.

Нанесенный слой штукатурного покрытия защищает стены не только от влаги, но и от биологического заражения грибком и насекомыми. И поэтому очень важный вопрос, который предстоит решить – чем штукатурить и как это надо сделать, что бы получить оптимальное качество.

Теоретически вся работа может быть выполнена самостоятельно, и это делает ее относительно недорогой. Работы по оштукатуриванию, могут быть проведены как снаружи, так и изнутри.

Положенная штукатурка деревянного дома снаружи защищает стены дома, а положенная внутри помещения может стать, основанием для дальнейшей отделки. Время выполнения работ напрямую зависит от вида и размера здания. То есть здание, собранное по каркасной технологии можно начинать обрабатывать сразу по окончании постройки. Дом, собранный из бруса или бревен можно оштукатуривать как минимум через год. То есть, после окончания его усадки.

И еще, работы по наложению слоя штукатурки здания, можно выполнять только после того, как запущены отопительная и вентиляционная системы дома.

Штукатурка деревянного дома снаружи

Для обработки здания снаружи чаще всего применяют готовые фасадные штукатурки, они выполняют декоративные и защитные функции. Ко всему прочему, они способны пропускать через себя воздух. То есть, стены, закрытые таким материалом могут, не боятся воздействия влаги. Современные растворы отличаются широкой гаммой цветовых решений и фактур готовой поверхности. Это позволяет придать дому индивидуальность. Существует и водонепроницаемая штукатурка для деревянного дома, ее использование полностью обеспечит защиту дома.

Штукатурка деревянного дома внутри

Те, кто возводит деревянные дома, знают то, что все отделочные работы можно проводить только после того, как строение даст усадку. Это требование в полной мере касается и штукатурки деревянного дома внутри работ. На самом деле, штукатурить или нет, это дело хозяина дома. Но именно этот способ гарантирует полноценную защиту поверхности стен от негативных воздействий окружающей среды, при относительно невысокой стоимости. Нанесение нескольких слоев штукатурки позволит продлить срок эксплуатации строения на довольно большой запас времени.

Как производить правильный замес для штукатурки по дереву

Раствор для штукатурки может состоять из четырех частей известковой смеси и одной части гипса и, разумеется, вода. Такой состав быстро застывает и поэтому его необходимо готовить в небольших объемах. То есть, в известковую смесь добавляют гипс и воду. При этом полученный состав необходимо постоянно перемешивать. Состав, полученный по такой рецептуре, рекомендуют для использования во внутренних работах.

Разновидности штукатурок для дерева

Кроме вышеописанного рецепта, на практике применяют и другие составы, выполненные на основе:

• песка и цемента;
• известняка;
• гипса;
• глины.

По поводу целесообразности использования того, или другого рецепта существует большое количество мнений, но, раствор, приготовленный на основании глины, считается оптимальным. По сути, глина это экологически безопасный материал, обладающий особенными характеристиками. Выбирая глину, многие специалисты, исходят из того, что глина это, пожалуй, самый доступный материал из всех существующих. Но он имеет один недостаток, это довольно привередливый материал, и при изготовлении раствора на его основе необходимое строгое соблюдение рецептуры. Для приготовления раствора на основе глины потребуется – вода, песок, опилки, глина. Не помешает и конский навоз. Этот компонент придаст смеси дополнительной пластичности и повысит ее теплоизоляционные свойства.

Существуют и некоторые тонкости приготовления такой смеси. Если его приготавливают для наружных работ, то целесообразно увеличить долю опилок. Этот компонент повысит прочность и теплоизоляционные свойства. Увеличение объема песка, приведет к снижению пластичности, но зато повысит количество сохраняемого тепла в доме. Вообще такой раствор используют для чистовой обработки поверхности как снаружи, так и изнутри.

Но, и, тем не менее, исторически сложилось так, что большая часть застройщиков отдает предпочтение смеси полученной на основании извести и глины. Все дело в свойствах глины, с которыми работать может далеко не каждый. Ко всему прочему, глиняный состав, предназначенный для работы на улице и приготовленный с нарушением рецептуры, и положенный с нарушением технологии будет растрескиваться под действием прямых солнечных лучей.

Смесь извести и гипса позволить получить надежное и прочное покрытие для обработки деревянных поверхностей.

Технология выполнения штукатурных работ

Процесс работы выполняется в определенной последовательности. Ее можно разделить на две стадии.

Подготовительная стадия, за некоторое время на начала оштукатуривания стены должны быть подготовлены. Необходимо обеспечить должное сцепление. То есть на черновой поверхности необходимо выполнить насечки, надпилы. Затем поверхность должна быть очищена, с нее должны быть удалены грязь, следы жировых и масляных пятен.

Стадия получения готовой поверхности. Нанесение штукатурки внутри помещений производят в несколько слоев. Операционная последовательность выглядит следующим образом:

1. Удаляют щели, их можно зашпаклевать.
2. Сооружают основу, то устанавливают дранку.
3. Монтируют маяки, которые предназначены для получения ровной поверхности. Эту операцию называют обрызг.
4. На поверхность, используя разбрызгивание, наносят раствор.
5. На влажную поверхность наносят слой грунта.

После выполнения этих операция можно приступать к нанесению штукатурки. В жилых помещениях ее наносят в несколько слоев. Декоративную (финишную) отделку выполняют в последнюю очередь. Теперь можно рассмотреть процесс оштукатуривания в подробностях.

Для обрызга применяют готовый раствор, пока он находиться еще в жидком состоянии. Для улучшения рабочих характеристик раствора, во время приготовления в него добавляют клей ПВА. На 10 литров раствора достаточно 200 грамм клея. Раствор, наносят с использованием мастерка или кельмы. Толщина нанесенного раствора должна лежать в пределах 10 мм. Такая толщина необходима для закрытия всех дефектов поверхности стены. Стену начинают обрызгивать сверху.

После того, как она высохнет, на нее наносят слой грунта толщиной в пределах 7 мм. Следующая операция заключается в том, что на подсохший грунт наносят штукатурный раствор. Практика показывает, что перед нанесением последнего (финишного) слоя, имеет смысл раствор процедить через мелкое сито. Не помешает и добавление красителей, которые улучшаю внешний вид стен.

Кстати, работы, связанные с оштукатуриванием имеет смысл выполнять в межсезонье (весна, осень). Летние или зимние температуры, которые случаются в другие времена года отрицательно сказываются на результате работ. Попросту говоря, штукатурка дома снаружи деревянного дома, положенная на стены в жару будет растрескиваться.

Как подготовить стены

Стена должна быть подготовлена к обработке. То есть она должна быть чистой, с нее удаляют любые загрязнения. На поверхности не должно быть следов от масла и жира. Их наличие воспрепятствует нанесению раствора. Как уже отмечалось выше для повышения качества сцепления на стене, должны быть выполнены насечки. Но есть и другой вариант. К стене пришивают дранку. Это перекрещенные деревянные полосы, расположенные на расстоянии 45 – 50 мм друг от друга, кроме этого, они наклонены под углом 45 градусов. Их можно прибивать по отдельности, а можно заранее подготовить щиты и потом их смонтировать на поверхности стены, подлежащей обработке. Штукатурка деревянного дома, уложенная на дранку, прослужит существенно дольше.

Если в помещении отмечена, высокая влажность, то на рабочую поверхность имеет смысл уложить гидроизоляционный материал, часто для этого используют рубероид.

Инструменты и материалы

Для оштукатуривания стен, нет необходимости в применении какого-либо сложного инструмента. В процессе работы потребуются:

• емкость для приготовления раствора;
• стремянка или строительные леса;
• мастерки;
• кельма.

Видео по теме штукатурка деревянного дома

1 штукатурка деревянного дома снаружи

2 штукатурка деревянного дома внутри

derevyannyydom.ru

Как оштукатурить деревянные стены внутри дома? Виды штукатурки с глиной и сеткой: Плюсы и Минусы +Видео

Эта статья для тех, кто хочет заняться штукатуркой деревянных стен внутри дома. Постараемся описать составы наиболее востребованных видов штукатурки для отделки стен в деревянном доме.

Дадим советы по замешиванию компонентов смеси и правильном порядке ее нанесения.

Узнаете для чего нужно подготавливать деревянные стены перед оштукатуриванием и сколько слоев раствора необходимо нанести для обеспечения надежной эксплуатации помещения в дальнейшем.

Функции штукатурки

Штукатурка деревянных стен внутри дома, долгое время используется в качестве отделки. Она несет не только декоративную функцию, но и защитную.

Для оштукатуривания стен используют различные составы, позволяющие придать им неповторимый вид, тем более, что цветовая гамма весьма разнообразна.

При оштукатуривании деревянных стен нужно придерживаться общепринятых правил по выполнению работ, особенно щепетильно отнестись к подготовке поверхностей.

Штукатурка деревянных стен внутри дома

Подготовка деревянных стен

Для подготовки деревянных стен к нанесению штукатурки используют специальную дранку.

Для начала готовят щиты или полосы, которые крепятся на предварительно зачищенную стену. Дранка размером не менее 4,5 см, крепится при помощи специальных гвоздей по схеме пересечения – через 2 на 3-е.

Примечание. Удобно производить работу с уже готовыми щитами, хотя собрать вручную не проблематично. При условии проведения работ в условиях повышенной влажности, следует провести гидроизоляцию при помощи пленки и специальной мембраны.

Сухую дранку перед началом работ замачивают, и лишь потом закрепляют. Для этого 1 гвоздь размещают в центре, концы соединяют на расстоянии 2 -3 мм, с целью защиты от вздутия и надрыва во время использования.  Набивают дранку для штукатурки с самого низа, двигаясь вверх к потолку.

При необходимости, дополнительно применяют сетку из металлической проволоки, с размером ячеек 40 х 40 мм. После закрепления она должна провиснуть.

Также, необходимо провести осмотр стен на предмет выявления неровностей, выпуклостей или впадин. Древесина должна быть хорошего качества, иначе по окончанию просушки могут появиться вздутия, трещины, отдельные участки будут попросту отваливаться. Именно, для того чтобы подобных конфузов не возникло, используется дранка.

Компоненты

Для замеса штукатурки для деревянных стен своими руками нужно использовать такие компоненты:

1. Цемент, гипс, известь. Известь должна быть предварительно выстоянной, во избежание образования вздутий.
2. Вода в необходимых пропорциях.
3. Песок кварцевый с частичками 1,2 мм. Шлаковый песок берут для грунтовки, теплых растворов, набрызга. Его не используют для наружных отделочных работ, поскольку есть вероятность появления потеков цвета ржавчины.

Финиш

По завершению оштукатуривания, специальной кистью наносится финишное покрытие.

В помещениях с повышенной влажностью применяют гипсово-известковые составы или только штукатурки на основе гипса. Для деревянных стен берется состав на основе таких компонентов как: 2 части песка, 1 часть извести или гипса.

Важно! При работе по оштукатуриванию стен применяют компоненты замедляющие застывание: бура, квасцы, клей животный. Штукатурка деревянного дома требует использования замедлителей схватывания.

Инструменты для нанесения штукатурки

1. Пластиковое большое ведро или другая емкость;
2. Технический миксер со спецнасадкой;
3. Валики, кисти и шпатели.

После того как стены будут подготовлены, наносят слой для выравнивания поверхности. Он будет служить основой для последующих работ.

Варианты нанесения штукатурки на деревянные стены

1. Набрызгом наносят слой грунта и штукатурки поочередности.
2. Грунт в 1 – 2 слоя, покрывочный слой, 1-2 слоя штукатурки. Технология нанесения по вашему усмотрению

Для штукатурки деревянных стен внутри дома применяют разные ее типы. Первым слоем наносят состав от 9 мм, сюда же плюсуем и дранку. С учетом необходимого выравнивания стены, толщина слоя должна составлять не более 12 мм. Затем наносят гипсово-известковую грунтовку слоем от 7 мм.

Особенности штукатурки деревянных стен изнутри

• толщина обычной штукатурки от 12 мм;
• толщина улучшенного состава от 15 мм;
• толщина слоя штукатурки высокого качества от 20 мм.

Технология нанесения штукатурки на деревянные стены не сложная, рекомендуется лишь соблюдать технологический процесс. После того как стены подготовлены, наносят первый слой штукатурки, который послужит в качестве основы.

В работе используются особые шпатели, иногда валики. После нанесения последнего слоя штукатурки, поверхность покрывают одним-двумя слоями глянцевого или матового финишного лака. Срок полного высыхания штукатурки составляет три дня.

Способы нанесения

Штукатурку деревянных стен внутри дома наносят разными способами, в том числе и машинным. Поверхность может быть рельефной, гладкой, матовой, жемчужной, напоминающей натуральный камень. Очень популярна фактурная, структурная, венецианская штукатурка, которая требует определенного мастерства нанесения.

Примечание. Нанесение дополнительного слоя штукатурки на деревянные стены способствует предотвращению образования плесени и гнили на брусе, появлению насекомых и грызунов. Благодаря этому, дом из древесины простоит намного дольше.

Варианты нанесения штукатурки на деревянные стены внутри разнятся в зависимости от используемого вяжущего компонента.

Глиняная штукатурка

Раствор штукатурки деревянных стен на основе глины применяется очень давно, и является наиболее экологичным и дешевым вариантом отделки стен.

Плюсы

Имеет ряд достоинств:

• Состав натуральный и не аллергенный.
• Дает возможность, проникновению воздуха, улучшает микровентиляцию, поглощает излишнюю влагу, способствуя тем самым созданию хорошего микроклимата в доме.
• Простота и эластичность состава обеспечивает легкость нанесения.

Срок использования

Штукатурка на основе глины не имеет срока использования. Ее можно просто развести водой после застывания и применять заново. Также, очень часто, снятый со стены слой глиняной штукатурки наносят повторно.

Компоненты

Для внутренней штукатурки деревянных стен глину соединяют с соломой, хвоей, опилками, шерстью, войлоком. Такая смесь обеспечивает надежность и прочность, имеет замечательные свойства сохранения тепла.

Единственный минус – внешний вид не эстетичен. Смесь из глины и песка применяют для отделки потолка, фасада дома и стен внутри. Если внутри дома повышена влажность, то к составу подмешивают цемент, который не влияет негативно на эксплуатационные качества материала для отделки.

Гипсовая штукатурка

Состав штукатурок деревянного дома на основе гипса имеет огромное количество полимерных компонентов, которые повышают адгезию, замедляют процесс засыхания и придают поверхности особую надежность. К сожалению, такой состав не отличается экологичностью и дешевизной.

Характеристика

Штукатурки на основе извести и гипса, извести и цемента – самые оптимизированные по составу, цене и качеству. Выбирая составы для отделки стен деревянного дома внутри, обращайте внимание на гигроскопичность и влагопроницаемость покрытия.

К тому же, помните, что деревянные дома в большей или меньшей степени дают усадку. Для того чтобы замешать хороший состав для штукатурки, известь необходимо брать гашенную.

Компоненты

Цемент маркой не меньше М300. Воду добавляют опционально, следя за густотой замеса, а также учитывая температуру и влажность воздуха.

Составы на основе гипса и извести используют для отделки стен дома внутри. В растворе цемента гипса нет, в связи с этим, он подходит для применения построек с высоким уровнем влажности, а также внешних отделочных работ.

domsdelat.ru

Как оштукатурить деревянный дом внутри?

Качественная штукатурка по дереву внутри дома превращает интерьер в подлинный шедевр. По сравнению с большинством современных видов отделки внутренняя штукатурка деревянного дома является бюджетным вариантом. Если планируется штукатурное покрытие снаружи и внутри здания, то в первую очередь выполняется штукатурка деревянных стен внутри дома. В зданиях каркасной и щитовой конструкции допускается проводить работы сразу после устройства крыши. Такие постройки устанавливаются на прочных основаниях и обладают пространственной жёсткостью. Даже возможные минимальные осадки воспринимает жёсткий каркас, поэтому они не оказывают влияние на обшивку стен. А новый дом из брёвен или бруса осаживается в среднем не менее 6 лет. Особенно интенсивно такие процессы происходят в первый год, поэтому в этом случае штукатурка деревянного дома внутри или фасада допустима минимум через год. Выдержать такое же время необходимо и при замене ≥ 2 венцов. Рассмотрим, как штукатурятся деревянные стены.

Подготовительные работы

Древесина отличается низкой способностью сцепления с штукатурным раствором и хорошо впитывает влагу из него, поэтому важна правильная подготовка стен. Если стены неровные и отдельные брёвна выступают из общей плоскости, то рекомендуется выровнять их листами пятислойной фанеры или гипсокартона. Это позволит избежать основных мокрых процессов путём нанесения тонких слоёв декоративной штукатурки. Стены очищаются от старой отделки, гнили и загрязнений, щели законопачиваются, крупные дополнительно заделываются деревянными рейками, наносятся антисептические и гидрофобные составы. Если используется фанера, то необходимо гидроизоляция специальными плёнками или окрасочными составами. Швы между листами шпаклюются. Наклеивается пластиковая штукатурная сетка или закрепляется нержавеющая металлическая. После можно сразу, следуя рекомендациям производителей, наносить декоративные штукатурные смеси. Изложенное оптимальный вариант, при желании под листами просто закрепить утеплитель.

Но на ровные стены можно прибить металлическую сетку, шиты деревянной дранки или отдельные полоски дранки в два слоя, создав решётку размером 4×4 см.

При необходимости закрепляются съёмные инвентарные маяки или изготовленные из быстротвердеющих растворов толщиной облицовки без финишного слоя.

Технология оштукатуривания

Для покрытия рекомендуется использоваться готовые смеси на основе глины, извести, цемента или гипса или в комбинации этих вяжущих, кварцевого песка и разных добавок.

Штукатурки на поверхности, не отделанные плитами, наносятся 3 … 4 слоя:

• обрызг жидкой смесью. Выполняется ковшиком или кельмой, наклоняя инструмент вправо или влево, чтобы раствор полностью заполнил пространство под дранкой или сеткой. Толщина обрызга ≤ 9 мм, при заделывании отдельных впадин ≤ 1,2 см;
• следующий слой, получивший название грунтовочного, выполняется раствором с консистенцией густой сметаны (t ≤ 7 мм). Смесь разравнивается и заглаживается.
• финишный слой t ≤ 2 мм наносится мелкими мазками с сильным нажимом.

При высококачественной штукатурке общая толщина покрытия ≤ 20 мм. Готовая отделка окрашивается или оклеивается обоями. Лицевая декоративная поверхность с различной фактурой покрывается лаком или воском.

stroikadialog.ru

подготовка основания, внутренняя и наружная отделка, необходимый инструментарий

Штукатурка деревянного дома внутри может вызывать ряд вопросов, так как обычно такую работу выполняют по бетону или кирпичным поверхностям. Но существует технология, позволяющая без проблем произвести оштукатуривание деревянных стен. Для подобной задачи могут применяться разные штукатурные смеси.

Разновидности штукатурных смесей для древесины

Штукатурка позволяет защитить дерево и создать слой для дальнейшей отделки. Строительный рынок предлагает разные варианты штукатурок. У каждого из них есть преимущества и недостатки. Перечень смесей:

• Глина, известь, песок – натуральные материалы, экологически чистые и безопасные. Применяются для оштукатуривания внутри и снаружи. Глина и известь являются вяжущими компонентами, а песок используется как наполнитель. Вяжущие характеризуются прекрасными теплоизоляционными свойствами и имеют антисептические свойства, но сейчас применяются все реже. Песок популярен до сих пор и служит наполнителем для разных строительных смесей.
• Цемент – искусственный вяжущий раствор, экологически чистый и безопасный. Самый распространенный в строительстве материал. Чтобы выполнить штукатурку деревянных стен внутри дома, достаточно купить цемент и развести его водой. В раствор может добавляться песок как наполнитель, что увеличивает крепость. С этой целью добавляется щебень и отсев. После высыхания образуется монолитная камневидная поверхность.
• Строительная шпаклевка. Производится в огромном ассортименте. Делится по видам, типам, подвидам. Разброс цены большой. На рынок поступают в сухом виде или в готовом. Сухие смеси – порошок в мешках, его нужно разводить непосредственно перед оштукатуриванием деревянных поверхностей с водой. Инструкция и соотношение на упаковке. А готовые смеси выпускаются в виде пасты, для оштукатуривания дерева достаточно открыть ведро и начать работать. Свойства у одного и другого вида одинаковые. В составе может отличаться фракция (размер) частиц. Поэтому шпаклевку делят на стартовую, для выравнивания деревянной и другой поверхности, и финишную, для создания идеально ровного декоративного слоя.
• Смеси могут отличаться по сфере использования. Например, будет ли выполняться штукатурка по дереву внутри дома или снаружи. Если работать внутри, то применяется шпаклевка на основе гипса или латекса. При наружных работах по дереву применяется акриловые или цементные смеси.

Акриловая шпаклевка является универсальной, ее используют и внутри, и снаружи. Однако ее стоимость несколько выше.

К тому же для штукатурных работ по дереву может подойти такая продукция:

• фактурные смеси;
• структурные.

У них свои особенности.

Фактурные штукатурки

Относится к декоративным смесям. Структура вязкая и грубодисперсная. Наполнителем служат волокна льна или древесины, каменная крошка и слюда. Применяется для деревянных, кирпичных и бетонных поверхностей внутри и снаружи. Имеет прекрасное свойство устранять дефекты и неровности стен. Благодаря наполнителям, после штукатурки образуется декоративная фактурная поверхность, имитирующая камень, древесину или ткань.

Имеет свойство пропускать воздух и обладает влагозащитными свойствами. Продается в сухом или готовом виде, поддается колеровке. Как вариант нанести краску позже или выполнить двойное окрашивание. Расход по деревянной поверхности – 2 кг/м². Смесь может иметь такую фактуру: барашек, шуба, короед.

Структурные штукатурки

Сделанные на основе силикатов или акрила. Слой получается тонким. Наполнителем служит каменная крошка или кварц. Штукатурка наносится на бетонные поверхности, кирпичные, ОСБ или гипсокартон. Может наноситься кельмой, валиком, шпателем или распылителем. Структура образуется именно благодаря работе с инструментом. Расход – 3 кг/м². Чаще всего применяется для отделки фасадов, коридора и ванной комнаты.

Список инструментов и материалов

Дабы деревянный дом был оштукатурен правильно и быстро, требуется позаботиться о наличии нужных инструментов и материалов. Если чего-то из списка нет, то нужно купить это или взять в долг у знакомых. Перечень требуемых материалов:

1. Выбранная строительная смесь из перечисленных выше, чтобы приготовить раствор для штукатурки по дереву.
2. Чистая вода комнатной температуры.
3. Грунтовочная смесь.
4. Профиля для создания направляющих маяков.
5. Саморезы 70 мм;
6. Гвозди 25, 40 мм.
7. Деревянная дранка (рейки) толщиной 5 мм и шириной 20 мм не больше. Альтернативой является металлическая сетка.

Что касается инструментов, то они такие:

1. Ножовка, 2 шт. Одна по металлу, другая по дереву.
2. Правило, длиной от 1 м.
3. Молоток.
4. Крестовая отвертка.
5. Строительный миксер.
6. Терка и полутерок.
7. Стамеска.
8. Рулетка и леска.
9. Сокол.
10. Ведро пластиковое для приготовления штукатурки по дереву.
11. Набор шпателей, широкий и узкий.
12. Кельма.
13. Кисть макловица 15 см и строительный валик.

Когда все собрано, можно настроится на работу по оштукатуриванию дома из дерева.

Алгоритм оштукатуривания деревянных стен

Существует несколько этапов, которые характеризуют штукатурку деревянных стен помещения. Так проще и эффективней работать. Каждый из них важен, поэтому требуется делать работу не спеша, учитывать все нюансы и следовать инструкции. Только так можно добиться идеального результата.

Подготовительный этап

От него зависит конечный результат и простота дальнейших работ. Если некачественно подготовить деревянные стены, то штукатурка будет плохо удерживаться на поверхности, ложится неровно и эксплуатационный срок уменьшится в разы. Последовательность подготовки стен из дерева:

1. Подготовить помещение, убрать мебель, элементы декора и другие принадлежности. Укрыть пол, окна и двери, чтобы не загрязнить их.
2. Удалить старое покрытие, если оно было. После этого удалить грязь, ржавые пятна, масляные пятна и любые другие загрязнения.
3. Дерево имеет свойство давать усадку, поэтому между бревнами или брусом образуются трещины или щели. Их тоже требуется устранить. Достаточно закрыть их планками из дерева или законопатить.
4. Главный этап – фиксация дранки или металлической сетки на стену деревянного домика. Она выполняет роль армирующего слоя и позволяет штукатурке идеально удерживаться на поверхности. Сетка фиксируется посредством мебельного пистолета. Можно начинать работу сверху, постепенно расправляя рулон вниз и закрепляя его. Пустые места недопустимы.

Что касается фиксации дранки, то это делается так:

• Планки заранее замачиваются в воде. 2 часа на это будет достаточно. Смысл в том, что увлажненные планки не будут трескаться и разрушаться при забивании в них гвоздей. Ведь сверлить отверстия долго и затруднительно.
• Фиксация выполняется в два ряда. Начальный фиксируется под углом 45°. Расстояние между планками 5 см. После набивки первого ряда, прибивается второй в противоположенном порядке. На выходе стена из дерева должна быть покрыта дранкой с ромбовидными ячейками 5х7 см.
• Первый ряд реек фиксируется на краях. Последующий в местах, где планки пересекаются со стартовым рядом.

Как советуют профессионалы, чтобы не расщепить дранку, конец гвоздя можно немножко затупить. Подготовительная работа закончена.

Фиксация направляющих маяков

Маяки – направляющие элементы, которые позволяют выполнить оштукатуривание идеально ровно. Без них сделать всю стену идеально ровной по плоскости при оштукатуривании нереально. В нашем случае маяком служит металлический профиль. Количество маяков зависит от длины стены. Прежде чем установить маяки на деревянные стены, важно определить крайние точки на поверхности. Процесс установки маяков выглядит так:

1. Вверху стены и внизу вкручиваются саморезы. Они вытравливаются друг относительно друга отвесом. Это делается в крайних точках стен.
2. Саморезы соединяются леской по всему периметру, благодаря чему можно найти точку максимального выступа стен.
3. Посредством увеличения расстояния от стен путем постепенного выкручивания саморезов, можно определить точку, которая выступает на 5 мм от точки максимального выступа стен. Это позволит понять, какой слой штукатурки по дереву сделать, чтобы скрыть все неровности и сделать поверхность максимально ровной.
4. По данной отметке можно крепить маяки. Отступив от края стены 30–35 см, нужно определить вертикаль и закрепить первый профиль. Фиксация выполняется на штукатурку в нескольких местах. Второй маяк фиксируется на расстоянии от первого в 1 м. Это при условии, что правило будет более 1 м.

Суть выравнивания деревянной поверхности по маякам в том, что правило касается первого и соседнего маяка, образуя идеально ровную поверхность для стяжки. Вот почему правило выбирается больше за расстояние между маяками на +-15 см.

Штукатурить стены из дерева с дранкой или сеткой по маякам можно только тогда, когда штукатурка (используемая для фиксации маяков) полностью высохнет.

Готовим раствор

Чтобы штукатурка получилась идеальной для дальнейших работ, важно следовать указаниям и от изготовителя. Даже если у мастера есть опыт работы со штукатуркой, он следует инструкции на упаковке, так как каждый производитель имеет свои особенности. Как вариант сделать раствор самостоятельно, используя при этом цемент. Инструкция по приготовлению:

1. Смесь для обрызга стен, соотношение 1 к 3 к 0,5 (часть цемента или извести, часть песка и доля гипса). Вода вливается до той степени, пока не получится пластичная консистенция.
2. Рабочая смесь для грунтования поверхности, соотношение 1 к 3 к 0,8 (часть цемента, часть песка, доля гипса).
3. Финишная смесь для накрывки, соотношение 1 к 1 (цемент, гипс).

Существует два варианта замеса: вручную посредством миксера или бетономешалкой. Смесь для обрызга можно улучшить, если добавить пластификатор. Это может быть обычное жидкое мыло.

Процесс оштукатуривания

Если перечисленные этапы выполнены правильно и по технологии, то оштукатурить дом из дерева не составит труда. Технология состоит из трех этапов:

1. Нанесение первого слоя (обрызг стены). Процесс выполняется кельмой, цель – заполнить все пространство между маяками и пустоты раствором. Создается базовый слой. Раствор наносится с нижнего левого угла. При этом толщина обрызга 10 мм, не больше.
2. Второй слой – грунтовый. Его можно наносить только после просыхания обрызга. Но, важно выбрать момент, когда раствор подсох, но еще не схватился. Грунтовочный раствор делается густым, наносится на поверхность кельмой с сокола. Толщина – 20 мм не больше. Это нужный момент для выравнивания слоя по маякам правилом. Суть работы в набросе грунтовочного слоя снизу вверх и его дальнейшего разравнивания правилом. Излишки остаются на правиле, пустоты заполняются, стена выравнивается. При движении правилом снизу вверх, инструмент можно двигать влево вправо, чтобы раствор хорошо распределялся на стене. После заполнения первой ячейки между маяками, можно приступать к следующей. Слой следует выдержать 5 часов не меньше. После этого стена затирается полутерком, чтобы убрать все дефекты.
3. Финишный слой – накрывочный. Его нужно наносить после высыхания предыдущего. Применяется цементный раствор, наносящийся толщиной 2 мм не больше. Наносить его удобно широким шпателем. В конце останется затереть стену теркой.

На этом работа завершена. Такое внутреннее оштукатуривание поможет выровнять стены и создать идеальную поверхность для дальнейшей декоративной отделке. А здесь уже может использоваться декоративная штукатурка (фактурная и структурная), шпаклевка под покраску, обои и т.д.

strir.ru

как и чем оштукатурить деревянные стены и потолок внутри и снаружи дома + видео

Для чего штукатурить деревянные стены

Деревянные дома из бревна и бруса при всех своих достоинствах имеют и существенный недостаток — это старение материала. Для защиты от внешних факторов стены можно оштукатурить. Так же штукатурка по дереву выравнивает стены и потолок, создает дополнительное утепление фасада.

Кроме того оштукатуривание способно предотвратить:

• рассыхание деревянных стен;
• возникновение плесени;
• загнивание;
• повреждение насекомыми и грызунами;
• возгорание дерева.

Важно учесть, что оштукатуривание деревянного дома возможно лишь через год после его возведения, т.к. должен пройти период усадки. Это не относится к каркасным домам, представляющим собой жесткие конструкции, готовые к отделке сразу после постройки.

Выбор штукатурки по дереву

Состав на цементной основе

Раствор из цемента позволяет сделать поверхность прочной, стойкой к морозам и атмосферным осадкам. К тому же это самый дешевый вариант из покупных смесей. Штукатурка на цементной основе бывает двух видов:

Песчано-цементная. Довольной простой и прочный вариант. Часто применяется  при отделке стен снаружи. Основа этой штукатурки — цемент различается по своему составу. Это отображается на марках, самая высокая из которых — М500. В магазинах можно найти разные сочетания компонентов, для оштукатуривания применяются смеси с пропорциями: 1 доля цемента  и 4-5 долей песка.

При самостоятельном замесе раствора для штукатурки выбирают песок средней фракции. Песчинки мелких размеров делают штукатурку менее прочной, могут появится трещины. Крупные частицы придают шероховатость стене, подобный состав используется лишь при черновой отделке.

Помимо главных составляющих в смесях встречаются добавки, повышающие пластичности раствора. Штукатурка, созданная на заводах, имеет в своем составе сополимеры и порошки редиспиргируемого типа (это указывается на упаковке как полимерцементный тип состава). Эти добавки увеличивают: пластичность раствора, устойчивость к нагрузкам и износу, водоотталкивающие свойства, морозостойкость и др.

Известково-цементная штукатурка. Содержит компоненты: гашеная известь, песок и портландцемент. Отличается от цементно-песчаной меньшим весом и большей паропроницаемостью. После гашения известковый раствор выдерживают две недели. Это необходимо для полного прохождения химической реакции, чтобы избежать вздутия штукатурного слоя.

Известь является отличным средством для борьбы с плесенью и вредителями, поэтому известково-цементная штукатурка используется как антисептик для дерева и подойдет для фасадных работ.

Гипсовая штукатурка

В состав, помимо главного компонента входит специальный наполнитель и полимеры. Такая штукатурка меньше расходуется, чем другие виды и более пластичная. Полимеры улучшают свойства сцепления раствора и поверхности.

Штукатурка на основе гипса поступает на рынок в виде растворимых смесей. Добавляя воду, раствор доводят до нужной консистенции: густую смесь — для выравнивания стен, скрытия трещин; более жидкую — для завершающего слоя.

К недостаткам гипсовой штукатурки можно отнести ее невысокую прочность. Поэтому для наружных работ ее не применяют, только при внутренней отделке.

Смесь приготавливается маленькими порциями. Следует учитывать, что материал поддерживает свою пластичность около 30 минут.

Глиняный раствор

Глиняная штукатурка-  один из древнейших вариантов защиты деревянных стен от дождя и ветра. Этот натуральный материал широко используется и по сей день благодаря своей дешевизне, простоте и безопасности для здоровья. Глиняные полы и стены все чаще появляются в интерьерах современных коттеджей.

В продаже есть готовые сухие глиняные смеси, например, Ш-77, GlinKo.

При приготовлении штукатурного раствора используется: глина, вода, песок, а также опилки хвойных пород, ольхи или дуба.

Важным для работы свойством глины является ее жирность. Жирные глины имеют хорошую клейкость, но неравномерно высыхают и трескаются. Поэтому их разбавляют песком. Тощие глиняные растворы после высыхания крошатся и легко размокают.

Определить готовность смеси можно несколькими способами. Например, скатывается глиняный шарик 3-4 см в диаметре и расплющивается между двух досок. Если трещин не появилось совсем — материал жирный. Если шарик рассыпался, то глина тощая. В идеале должна получится лепешка с небольшими трещинами по краям.

Различают:

• глиняно-песчаный состав;
• глиняный с примесью волокна;
• глиняный с шерстью, войлоком,   опилками и т.д. (на выбор).

Этот материал удобен для самостоятельного оштукатуривания стен. Наносится легко и при работе требует минимум подготовительных этапов.

Оштукатуривание деревянных стен

Штукатурить здание необходимо как с внешней стороны, так и с внутренней. В первом случае материал служит в качестве защиты от атмосферных воздействий, а во втором как основа под нанесение декоративных поверхностей.

Если дом бревенчатый или из бруса, то необходимо подождать, пока конструкция пройдет усадку (не менее года). Перед началом работ нужно иметь готовую систему отопления и вентиляции для уменьшения влажности в помещении и быстрого просыхания стен.

Подготовка поверхности

При работе необходимо учитывать следующее:

• Поверхность деревянных стен перед нанесением штукатурного раствора должна быть чистой. Важно удалить все загрязнения, в т.ч. жирные масляные пятна, следы от битума.

• Для лучшего сцепления штукатурки и дерева на стены на носят насечки и пропилы.
• Более надежно штукатурка будет держаться, если на стену набить 2 слоя дранки. Полоски должны перекрещиваться. Концы дранки закрепляют с помощью гвоздей.
• Дранка набивается одним из двух способов: полосками по отдельности или закреплением уже приготовленной конструкции.
• Чтобы дранка осталась целой после набития, необходимо смочить водой место для гвоздя или гвоздь перед забиванием следует затупить.
• Если требуется нарастить полоску, необходимо оставить между кончиками промежуток около 5 миллиметров. Благодаря этому слой штукатурки останется целым даже при разбухании деревянных полосок под нанесенным материалом.
• Полоски дранки следует зафиксировать на поверхности, начиная с нижней части и продвигаясь к углу потолка, а затем на потолке. Наглядно этот процесс показан на видео.

• Если присутствуют стыки деревянной стены с конструкцией из другого материала, на них первым делом крепится металлическая сетка. Фиксировать ее необходимо с помощью гвоздей или саморезов. После армирования поверхности можно заштукатурить.

Процесс оштукатуривания

На применяемую технику и число слоев влияет тип помещения и технические требования. Если это хозяйственный корпус, стены в нем необязательно должны быть доведены идеала, можно нанести всего один слой штукатурки. Если это жилое помещение — наносить следует несколько слоев. Последний из них должен быть более качественным.

Этапы нанесения штукатурки:

• Нанесение раствора — обрызг. Применяется рабочая смесь, которая разведена до жидкого состояния. Шпателем или ковшом на стену накидывается раствор, затем выравнивается большим шпателем или кельмой. Образовавшийся слой в 10-15 мм закрывает неровности, дефекты и перепады стены. Нанесение начинают сверху.
• Второй — грунтовочный слой наносят после высыхания первого. Основная цель при этом — добиться ровной поверхности стены. Раствор наносят толщиной 5-7 мм.
• Нанесение завершающего слоя создает гладкую поверхность, готовую к окрашиванию или декоративному оштукатуриванию. После полного высыхания стены дополнительно затирают.

Дерево и штукатурка: комбинированный фасад и сочетание в интерьере

Сочетание штукатурки и дерева не редкость во внешней отделке зданий. Часто встречается комбинирование фасада по этажам: низ дома оштукатурен, а верх закрыт, например, вагонкой или блок-хаусом. Такое разделение бывает обусловлено тем, что сам дом возводится из разных материалов, когда первый этаж — каменный (кирпич или газобетон), а второй собран из бруса. Комбинированный фасад при этом будет логичным продолжением сочетания материалов стен. Но это может быть и просто дизайнерским решением.

Для обшивки внешних стен в основном используется древесина хвойных пород — ель, сосна, кедр, лиственница. Доски пропитывают антисептиком, затем красят или лакируют. Красиво выглядит темное дерево на светлой оштукатуренной поверхности.

Если несущие стены здания выполнены из одного стройматериала, то устройство разной облицовки может вызвать некоторые затруднения: деревянные элементы требуют обрешетки и вентилируемого фасада, в то время как оштукатуривание — это «мокрые» фасадные работы. Проблема здесь кроется в стыковке разных видов отделки вровень.

Оформление интерьера деревом и штукатуркой встречается, когда хозяин хочет подчеркнуть свою приверженность простым натуральным материалам. Дизайнеры считают, что древесина наполняет комнату уютом и спокойствием.

Ниже приведем несколько фото сочетания этих материалов в интерьере:

Черновая отделкаШтукатурка газобетона: разбираем технологию оштукатуривания фасада и внутренних помещений

Черновая отделкаЧем и как штукатурить печи и камины: огнеупорный раствор + отделка

prodekorsten.com

Можно ли отделывать деревянные стены штукатуркой и как это сделать

Содержание:
О целесообразности проведения работ
Виды штукатурок для отделки деревянных поверхностей
Технология штукатурки деревянных стен внутри и снаружи дома
Требования к условиям проведения работ
Подготовка основания
Нанесение раствора
Финишные работы
Выравнивание и утепление штукатуркой

Если вам в наследство достался старый деревянный дом, состояние стен которого в эстетическом плане оставляет желать лучшего, то не стоит отчаиваться – его всегда можно довести до ума. Один из вариантов подразумевает нанесение штукатурного слоя для придания стенам приглядного вида.

О целесообразности проведения работ

Более современным, но в то же время достаточно затратным способом выравнивания деревянных стен является устройство каркаса и использование гипсокартона. О нем вы можете прочитать в этой статье. Явное преимущество такого подхода заключается в возможности крепления листов на скользящий каркас, которому не страшна осадка сруба. Однако нанесение штукатурки можно назвать бюджетным и довольно простым решением, которое уместно применять в дачных или деревенских постройках.

Т.к. для жилых отапливаемых помещений паропроницаемость наружных стен должна увеличиваться по направлению из дома на улицу, то целесообразной для таких случаев является только внутренняя отделка. Получается «пирог» из штукатурки и деревянного основания. Если же отделать стену с двух сторон, то можно добиться эффекта запирания влаги где-то в области древесного стройматериала – ни к чему хорошему это не приведет. Оговоримся, что речь идет только о срубах, ведь о каркасных постройках совсем иная история.

Стены каркасных домов не несут нагрузку, и их основное назначение заключается в создании теплоизоляционной оболочки. Обшитая древесным стройматериалом, например, досками, она вполне может быть отделана штукатуркой как снаружи, так и изнутри.

Виды штукатурок для отделки деревянных поверхностей

Для работы с каркасными постройками спектр растворов ничем не ограничивается: что вам по карману, то и можете использовать. А вот отделка срубов требует учета паропроницаемости будущих покрытий, их гигроскопичности и упругости. Например, для мокрых помещений преимущественно используют цементно-песчаные растворы, для всех остальных можно применять составы, компонентом которых выступает гипс.

(*) Объем воды затворения подбирают опытным путем, исходя из реальных условий проведения отделочных работ.
(**) Растворы, имеющие в составе известь и гипс, используют при внутренних работах для выравнивания стен сухих помещений.
(***) В цементные растворы гипс не добавляют, поэтому такую штукатурку можно использовать для мокрых помещений: кухни, ванной, туалета и т.п.

Отдельного рассмотрения требуют растворы на основе глины, но о них мы поговорим только в конце статьи.

Технология: 5 шагов

Независимо от того, с брусовым или каркасным домом приходится иметь дело, отделку проводят по одним и тем же принципам. К древесине не очень хорошо пристает штукатурка, и чтобы слой не отвалился под собственным весом, необходимо создать дополнительную опору. Ею выступает сетка из древесины или металла. Она же компенсирует малейшие подвижки стены. Например, постройка из бруса может долгое время садиться. Благодаря решетке слой штукатурки будет сохранять целостность, даже несмотря на то, что он может отойти от основания.

1. Требования к условиям проведения работ

Древесина постоянно изменяет свои размеры в зависимости от того, в каких температурно-влажностных условиях она находится. Т.е. нанесение жесткого покрытия является рискованным делом. Наша задача состоит в том, чтобы минимизировать риски образования трещин в слое штукатурки. Поэтому сразу отделывать можно только готовые каркасные постройки – стены в них не несут нагрузку, поэтому и не деформируются со временем. Другая ситуация с новыми или реконструируемыми домами из бруса: перед штукатурными работами должна произойти усадка стен, при которой сократится толщина межвенцовых швов и под нагрузкой уплотнится стеновой материал. Обычно на это нужно от года до двух при условии, что коробка постройки не будет подвергаться прямому воздействию осадков.

Работы лучше отложить до теплой поры года. Жара, равно как и холод, будут негативно влиять на адгезию штукатурного раствора к деревянному основанию и качество готового покрытия. Оптимальные условия: нормальная влажность воздуха и его температура в районе 10-20 °C.

Если речь идет о работах внутри помещения, то такая отделка должна проводится перед фасадной, причем в холодную пору года должна функционировать система отопления. Целенаправленно использовать обогреватели для местной сушки оштукатуренных стен нельзя – они должны сохнуть в нормальных условиях.

2. Подготовка основания

Любые инородные покрытия уменьшают адгезию, поэтому стена должна быть очищена сначала щеткой – от пыли, потом при необходимости растворителем – от пятен краски или лака. Если материал основания имеет глянцевую поверхность, то его предварительно зашкуривают грубой наждачной бумагой. Самый дешевый способ улучшения адгезии подразумевает нанесение на деревянные стены насечек. Они представляют собой горизонтальные или под углом 45° врезки на ширину лезвия топора и глубину до 1 см. Однако более надежным способом является использование армирующих металлических или деревянных сеток.

На видео ниже представлен пример подготовки деревянной поверхности к штукатурным работам. В качестве демпфирующего материала используется вспененная полиэтиленовая пленка (т.к. работы ведутся в мокром помещении), а для фиксации штукатурки на основании – металлическая сетка.

Бывают ситуации, когда геометрия деревянной конструкции не позволяет полноценно использовать возможности заводской металлической сетки. В таких ситуациях ее вяжут прямо на основании: с нужным шагом вбивают гвозди, которые соединяют с помощью проволоки.

Если со стальными сетками для штукатурки все более или менее понятно, то как быть с деревянной сеткой? В этом случае речь идет о так называемой драни (дранке). Она представляет собой совокупность деревянных реек толщиной до 5 мм и шириной до 20 мм – прибитые крест-накрест к основанию, они образуют пространственную сетку, которая прекрасно удерживает штукатурный раствор и уберегает покрытие от растрескивания.

Если у вас есть станок, то дрань можно получить «в домашних условиях» из любой хвойной древесины без поражения плесенью или гнилью.

Как использовать дранку:

1. Если работы ведутся в мокром помещении, то основание дополнительно покрывается слоем гидроизоляции. Это может быть рулонный или обмазочный материал. В остальных случаях деревянную поверхность оставляют нетронутой;
   Во избежание растрескивания реек вдоль волокон их предварительно смачивают водой;
2. Сначала на рабочую плоскость гвоздями прибивают первый слой дранки. Рейки располагают под углом в 45° к полу и приколачивают с шагом 50-60 мм. Для этих целей можно использовать обычные гвозди длиной, превышающей толщину драни в 2 раза. Наша основная задача заключается в том, чтобы хоть как-нибудь прихватить рейки – потому что крепление будет усилено при монтаже следующего слоя реек. Обычно каждую дощечку фиксируют в двух точках по краям, враспор – каждый элемент должен быть натянутым;
3. За первым слоем следует второй, закрепленный под углом 90° к уже прибитому, с шагом 60-70 мм. Его фиксируют более обстоятельно, т.к. гвозди будут удерживать всю систему из реек и штукатурку на ней. Обычно хватает по одному гвоздю на каждые 150 мм дощечки;
4. Гвозди лучше устанавливать не посередине ширины дощечек, а в шахматном порядке на 1/3 от края. Это минимизирует риск образования трещин вдоль волокон;
5. При наращивании реек их крепят не встык торцами, а с небольшим зазором, который в случае чего компенсирует изменение геометрии доски. На самом деле это перестраховка, т.к. доска при изменении влажности меняется в толщину, а не в длину

После монтажа сетки (решетки) при необходимости устанавливают маячковый профиль. Все, теперь основание непосредственно готово к оштукатуриванию.

3. Нанесение раствора

Для достижения наилучшего эффекта оштукатуривание проводят в три этапа, нанося при этом три слоя:

1. обрызг. Толщина слоя составляет до 10 мм. Наносят такую жидкую штукатурку с целью добиться максимальной адгезии последующих слоев. После его схватывания основание грунтуют;
2. грунт. Это не что иное, как основной раствор штукатурки, используемый для выравнивания деревянной стены. Толщина слоя составляет 5-10 мм в зависимости от состояния поверхности. После его схватывания покрытие выравнивают слоем накрывки;
3. накрывка. Представляет собой слой раствора для финишного выравнивания оштукатуренного основания. Толщина слоя не должна превышать 2 мм и при затирке или заглаживании поверхности достигается требуемое ее состояние (под покраску или оклейку обоями)

4. Финишные работы

Если отделке подвергались стены каркасного дома, то на заключительном этапе можно использовать любые решения для придания покрытию законченного вида. Это может быть декоративная штукатурка, окрашивание ЛКМ на водной или органической основе, оклейка обоями и т.д. В остальных случаях, когда неотъемлемым требованием является сохранение паропроницаемости стен, используют соответствующие материалы. Как правило, все ограничивается бумажными обоями. Кроме своей декорирующей функции они легко скрывают паутинку трещин, которые неминуемо возникнут на оштукатуренной поверхности.

5. Выравнивание и утепление штукатуркой

В деревнях со срубами часто поступают следующим образом:

1. из проволоки диаметром 6-10 мм вяжут решетку с ячейкой 100×100 мм, которую прибивают к стене. В этих целях также можно использовать заводскую сетку примерно с такими же размерами;
2. следующим этапом следует замес самодельной теплой штукатурки. Для этого берут глину, опилки и солому, которые перемешивают в пропорции 1 к 1 к 1. Лучше всего использовать бетономешалку, т.к. вручную процесс может затянуться. Воду добавляют на глаз, добиваясь густой консистенции раствора. Штукатурку наносят слоем толщиной до 50 мм. Главное, чтобы толщина слоя над армирующей сеткой не превышала 30 мм, что может быть чревато появлением больших трещин после высыхания покрытия – незначительные вполне допустимы;
3. только после того как штукатурка высохнет, а это может занять не один день, поверхность дополнительно выравнивают цементным раствором. После высыхания покрытия можно приступать к заключительным этапам отделки паропроницаемыми материалами

Несколько слов напоследок

Еще раз взвесьте все за и против применения штукатурки для стен деревянного дома, и можете приступать к отделке. Грамотный подход обязательно сделает вашу затею успешной!

cdelayremont.ru

Выбор смеси для штукатурки деревянных стен, видео уроки по нанесению отделки

Дом, возведенный из дерева, будь то брус или сруб, соответствует самым строгим экологическим критериям. Однако, стоит позаботиться и о «правильной» штукатурке, которая даст дополнительную теплоизоляцию и защиту для стен.

В этой статье будут рассмотрены разновидности смесей применяемых для отделки фасадов, как производится штукатурка деревянных стен внутри дома, состав и пропорции сырья для самостоятельного изготовления отделочных материалов.

Разновидности штукатурок для дерева

Отделочные материалы для штукатурки деревянных стен различают по типу вяжущего, которое в них используется.

Глина

Раствор с глиной и различными наполнителями является наиболее старым, дешевым и экологически чистым. У него есть неоспоримые преимущества:

• Отделка состоит из природных, биологически нейтральных и гипоаллергенных компонентов;
• Пропускает воздух, способствуя микровентиляции, абсорбирует из воздуха излишнюю влагу, создавая в доме оптимальный микроклимат;
• Состав простой в приготовлении и нанесении, имеет высокую эластичность и значительную стойкость к механическим повреждениям.

Разновидности глиняных растворов

В зависимости от области применения различают несколько типов глиняной штукатурки по дереву: внутри дома, снаружи и в помещениях с повышенной влажностью.

1. Для штукатурки деревянного дома внутри, глину смешивают с опилками, хвоей, соломой, войлоком, шерстью. Такой состав имеет высокую прочность и теплоизоляционные свойства, но его внешний вид обработанной поверхности оставляет желать лучшего.

Штукатурка стен брусового дома изнутри глиняным раствором с наполнителем из соломы

2. Глиняно-песчаная смесь подходит для финишной облицовки фасада, помещений и потолка.

Чистовая штукатурка брусового дома внутри, высохшие стены готовы к побелке

3. Для использования глины в помещениях с повышенной влажностью и для штукатурки брусового дома снаружи, в состав смеси добавляют цемент. При этом материал не утрачивает своих основных эксплуатационных качеств и остается все таким же пластичным.

Водостойкая цементная штукатурка деревянных стен внутри дома, фото комнаты оформленной в стиле фолк

Гипс

Универсальные гипсовые штукатурки по дереву реализуются в качестве сухих строительных смесей.  В их состав входит большое количество полимерных модификаторов, повышающих адгезию, замедляющих процесс схватывания и придающих поверхности значительную прочность. Однако об экологичности материала в данном случае не может быть и речи. Кроме того, большим недостатком является высокая стоимость.

Цементно-известковые и известково-гипсовые смеси

Являются оптимальным вариантом по цене, составу и качеству отделки. При выборе определенного состава для штукатурки деревянного дома снаружи, следует учитывать не только паропроницаемость и гигроскопичность покрытия, но и значительные усадочные процессы деревянных строений.

Рецептуры приготовления штукатурок по дереву

Таблица пропорций материалов для приготовления штукатурного раствора по дереву

Известь для смеси лучше брать гашенную непосредственно перед замесом. Цемент марки не менее М300. Пропорции воды определяется экспериментально, исходя из предпочтений мастера и условий окружающей среды, температуры и влажности.

Известковые штукатурки, в состав которых входит гипс, применяются при отделке сухих помещений изнутри.

В цементном растворе гипс отсутствует, поэтому его можно применять для оштукатуривания помещений с повышенной влажностью, отделки фасадов и других наружных работ.

Штукатурку деревянного дома производят в три этапа:

1. Обрызг – жидкий состав, которую наносят непосредственно на подготовленную деревянную стену с целью увеличить адгезию последующих слоев с основанием. Толщина составляет на более 1 см. допускается нанесение последующих слоев на не полностью высохшее покрытие.
2. Грунт – основной слой шар штукатурки. В зависимости от ровности основания может иметь толщину 10-15 мм. При его нанесении следует максимально выравнивать поверхность.
3. Накрывка – внешний слой финишной декоративной или подготовительной (под покраску или оклеивание обоями) отделки. Толщина не превышает 2 -3 мм, особое внимание в процессе работы уделяется заглаживанию (затирке) поверхности до максимально гладкого состояния.

Последовательность процессов оштукатуривания дерева

Технология нанесения отделки больше зависит не от вида штукатурки, а от типа основания и того внутри находится простенок или это наружная стена.

Подготовка и штукатурка деревянных стен внутри дома, на видео:

Штукатурка деревянного дома снаружи, видео приготовления глиняного раствора:

Штукатурка деревянного дома внутри, на видео процесс нанесения по маякам с предварительно укрепленной сеткой:

roomgood.ru

Дома в стиле райта: проекты, чертежи и фото

Дом в стиле Райта – это сочетание роскоши и минимализма, так высоко ценимое людьми с хорошим вкусом. Полностью гармонируя с окружающей природой, такой дом, тем не менее, отличается комфортом и функциональностью. Выбрав подобный проект для строительства загородного коттеджа, можно быть уверенным, что он получится необычным и одновременно уютным.

История появления

Одним из самых интересных стилей, активно используемых в строительстве домов, является направление райт. Его создатель Ф.Л. Райт, признан одним из лучших американских архитекторов. Создавая проекты «Домов Прерий» он способствовал популяризации идеи органической архитектуры, философская концепция которой заключается в единении природы и архитектуры. Свое название его дома получили за внешний вид, перекликающийся с просторами прерий. Как утверждал сам Райт, дом должен быть частью ландшафта, не контрастируя, а сливаясь с ним. Поэтому дом не может быть построен на холме, напротив, он должен стать его частью.

Классические проекты Райта – это одноэтажные просторные дома с низкими потолками, в которых сочетается минимализм и веяния азиатской архитектуры, поклонником которой, был архитектор. Работая одно время в Японии, он не только сам увлекся восточной архитектурой, но и оказал значительное влияние на японских архитекторов. Выступая против урбанизации, он активно продвигал идею застройки пригородов эргономичными малоэтажными домами с использованием каркасных технологий.

Типичные черты райта

Масштабность, функциональность, комфорт и декор — то, что неизменно привлекает в такой архитектуре, фото – лучшее тому подтверждение. Ее основная идея заключается в достижении единства с природой, поэтому дома в стиле Райта традиционно используют для загородного строительства. Они гармонично сочетаются с окружающим пейзажем, становясь его частью.

Внимание! Стилистика Райта отлично гармонирует с пологим рельефом, сочетающимся с активной вертикальной растительностью.

Стилю прерий, как еще называется направление, в котором работал архитектор, присущи следующие принципы:

• горизонтальная направленность и практически полное отсутствие вертикальных линий. Дома в стиле Райта, как видно по чертежам, преимущественно одноэтажные, приземистые, они как будто сливаются с линией горизонта. Проекты двух- или трехэтажных домов, решенных в райтовской стилистике, как демонстрируют те же чертежи, также невысоки, но при этом они не выглядят чрезмерно тяжеловесными и крупными, поскольку их фасады обычно состоят из объемных частей, сочетающих фактурные стены и стеклянные плоскости;
• целостность и правильное сегментирование домов достигается использованием геометрических форм. Преимущественно дома Райта сроят Т-образной, Г-образной или Х-образной формы, из-за чего создается впечатление, что их построили из отдельных кубиков;
• много широких панорамных окон и остекленных поверхностей. На фото видно, что стилистика Райта предполагает наличие больших квадратных или прямоугольных окон, реже – круглых и полное отсутствие аркообразных или выступающих окон;

Внешняя отделка дома в стиле райта

• плоская темная крыша с объемным карнизом, сильно вынесенная за пределы фасада, тем самым напоминающая японскую пагоду. Особую изюминку в архитектуру домов Райта вносят междуэтажные кровельные выступы, дающие возможность обустраивать длинные балконы;
• микс отделок и отсутствие вычурных деталей;
• внутренняя планировка здания предполагает функциональное зонирование с максимальным отсутствием каких-либо перегородок между отдельными помещениями. Кухня, столовая и гостиная, как правило, являют собой единое пространство, отделенное перегородкой от санузла и спальни;
• наличие камина или очага в центре помещения.

Внимание! В домах в стиле Райта очень часто внутренние помещения перетекают в уличные крытые террасы.

Особенности отделки домов внутри и снаружи

Естественность – характерная черта стиля Райт, поэтому в качестве отделки или основного материала, в строительстве таких домов часто используется необработанный камень или дерево. Впрочем, и современные материалы, такие как железобетонный монолит, бетонные блоки, клинкер, стекло, сайдинг, прекрасно вписываются райтовскую стилистику.

Внимание! Особенностью отделки домов Райт является активное комбинирование материалов.

Для внутренней отделки стен в райтовских домах применяется:

• светлый камень;
• декоративный кирпич натуральных оттенков;
• мрамор;
• дерево, например, термоясень;
• штукатурка;
• поликарбонат.

Натуральная цветовая палитра используется снаружи и внутри домов, решенных в райтовской стилистике. Это коричнево-бежево-песочные-серо-кремовые оттенки. Обустраивая интерьер а-ля Райт, внутри дома, мебель и другие предметы следует подбирать так, чтобы они гармонировали с цветовым решением стен и пола. Деревянную отделку помещений рекомендуется оттенять каменными элементами, обрамляя дверные коробки, камины, кухонные фартуки. При обустройстве лестницы внутри дома, ее можно оснастить коваными перилами.

Интерьерная стилистика Райт предполагает ту же угловатость и сегментированность интерьера, что использовалась и снаружи. Сам архитектор в свое время занимался не только проектированием зданий, но и мебели. По его мнению, обстановка комнаты не должна контрастировать с пространством. Идеально, если она немного сливается с фоном стен. По этой причине уместным будет использование кожи, льняного текстиля и других натуральных материалов при оформлении интерьера.

Как видно по фото, архитектура Райта по-прежнему оказывает значительное влияние на строительство современных коттеджей и домов. Этому способствует гармоничное сочетание функциональности, эстетики и окружающего ландшафта, обеспечивая райтовскому стилю большую популярность.

Загородный коттедж в стиле райта: видео

thekomod.ru

Готовые проекты загородных домов в стиле Райта

Если вы любите простор в совокупности с функциональностью и натуральными декорациями, этот стиль для вас. Первоисточником подобной архитектуры были дома, возводимые в американских прериях — невысокие, с плоскими крышами и выступающими карнизами. А вот на интерьер в значительной степени повлияла японская архитектура, вследствие этого внутренние пространства дома имеют тенденцию плавно перетекать друг в друга. Проекты домов в стиле Райта основаны на идеях минимализма. Но при этом они изобилуют террасами и лоджиями, в них много окон и навесов, что органично вписывает здание в окружающий его пейзаж.

Преимущества строений

Предпочесть такие дома следует тем, кому по вкусу широкие окна со створками, пропускающие в дом много света, разнообразие форм, горизонтальные линии, длинные балконы. При этом постройка не выглядит, как нагромождение разрозненных деталей, проекты домов Райта отличаются ощущением целостности и гармонии. Характерная особенность таких построек – навесы, поддерживаемые столбами или колоннами. Отделывать здание предпочтительно натуральными материалами, в основном, камнем и деревом.

Несмотря на то, что проекты домов в стиле Райта предусматривают следование определенным канонам, их архитектура отличается гибкостью подхода. Такое здание может иметь различную форму – вытянутую или П-образную, главное, чтобы он был приземистым и делился на сегменты разной высоты. Внутри несущих стен не предусмотрено. Экстерьер дома принято формировать с применением кирпича, мрамора, гипсовой штукатурки. В таком здании человек будет чувствовать себя под надежной защитой. При этом традиционные материалы непременно разбавляют более современные – пластик, стекло и бетон.

Свобода и комфорт

Обширные пространства коттеджа не кажутся нежилыми и пустыми благодаря продуманной эргономике. Правильное зонирование в совокупности с комфортом, создаваемым работой систем кондиционирования и обогрева, придают помещениям небывалый уют. На него работают и наличие камина, и грамотное сочетание цветовой гаммы в отделке. Проекты домов Райта предполагают наличие гаража, который, подчиняясь общему стилю, является таким же произведением искусства, как и весь дом.

Проекты домов в стиле Райта можно приобрести в готовом виде или заказать индивидуальное проектирование дома. В первом случае вы получите строение модное, современное, тщательно проверенное, но, разумеется, не эксклюзивное, так как до вас его выбирали множество раз. Во втором случае ваш дом будет по-настоящему уникальным, однако такая документация будет стоить дороже и создание ее потребует определенного времени. Кроме того, вам необходимо принимать непосредственное участие в процессе, высказывая архитектору свои пожелания.

www.evastroy.ru

Проект дома в стиле прерий. Архитектура в стиле Райта. Дом прерий.

Стиль, созданный в 1900-годах американским архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом, — это дома в стиле прерий, идеально гармонирующие с их природным ландшафтом и уникальной атмосферой.

Автор неоднократно искал и находил вдохновение, обращаясь к историческим событиям и традициям американских индейцев, оптимизируя полученные знания через призму собственного видения.

Это современная архитектурная интерпретация домов в стиле прерий, но автор добавил свою изюминку!

Результат – удивительно гармоничный стиль, берущий все лучшее из окружающей природы и модифицирующий под потребности человека. 

Стиль Райта и современная архитектура

Солидный возраст не стал помехой для популярности этого направления и в настоящее время: ни эксперты, ни обыватели, обладающие хорошим вкусом, не осмелятся оспаривать тот факт, что реализованные проекты коттеджей  – это практично, экологично и просто красиво.

Сегодня мы начинаем цикл статей, описывающих современный комплексный проект на Новорижском шоссе. В него войдут два особняка, две бани и два гаража. Новая Рига – локация элитной загородной недвижимости класса премиум. И элегантные, лаконичные, по-своему изысканные постройки в стиле прерий вписываются в общую концепцию как нельзя лучше.

Дом, который «пахнет» прерией: нюансы форм и особенности фасадов

Главное отличие, которое мы, конечно же, применили в разработке проекта дома в стиле прерий, — определенная приземистость строений и их вытянутость в горизонтальном направлении. Этому есть логичное объяснение: в американских степях нередки сильные порывистые ветры, а горизонтальность построек обеспечивает устойчивость к ветровым нагрузкам.

Еще одна особенность, объединяющая все дома в архитектуре прерий, — заметно выступающие за стены свесы крыш. В условиях малого количества растительности и палящего субтропического солнца они дают жильцам комфортное затенение. Тем более, что традиционно в таких постройках широко используется панорамное остекление, благо, выверенные геометрические формы и ровные стены позволяют сделать это без труда.

И последнее, о чем хотелось бы упомянуть, — это сегментированность. Постройки словно бы собраны из отдельных кубиков, при этом все вместе выглядит целостно и органично.

Как мы это реализовали?

Безусловно, команда специалистов не обошла вниманием все эти нюансы в нашем комплексном проекте. Здесь есть и широкая, выступающая далеко за фундамент и стены крыша с пологими скатами, и та самая пресловутая приземистость, и визуальное разделение постройки на отдельные сегменты, и огромные окна по всему периметру.

А еще – натуральные материалы отделки: элегантный клинкер, дикий рваный камень, природное дерево, идеально прозрачное стекло, сдержанные оттенки и отсутствие ярких акцентов. Такие материалы и приемы всегда в моде, поскольку визуально привлекательны и экологически безупречны, прочны и долговечны, устойчивы к любым внешним воздействиям, эффективно обеспечивают тепло и уют в помещениях, к тому же, безоговорочно гармонируют с окружающим подмосковным ландшафтом, одновременно непостижимым образом вызывая ассоциации с южными степями Северной Америки. А их сочетание между собой еще более наглядно подчеркивает выдержанную геометрию стен и крыши.

Планировка помещений дома в стиле прерий

В двухэтажном строении мы смогли обустроить по сути целых три этажа, с максимальной пользой использовав пространство ниже уровня пола – благо, солидный фундамент и высокий цоколь позволили это сделать.

Итак, цокольный этаж в нашем проекте дома – это симбиоз хозяйственной и досуговой зон. Здесь есть постирочная и котельная, санузел с душем и вместительный гардероб. А еще – кинотеатр, тренажерный зал и винный погреб.

Поднявшись по лестнице на первый этаж, мы обнаруживаем просторный холл, объединенный с большой светлой гостиной. Также на первом этаже расположились кухня-столовая, рабочий кабинет-библиотека, гостевая спальня с санузлом, гардероб и просторная бильярдная.

Раздвижные стеклянные двери ведут из кухни-столовой прямо на полуоткрытую террасу. Обособляют ее прозрачные стеклянные ограждения, за которыми расположится небольшой искусственный водоем – неожиданная архитектурная шалость, придающая нашему проекту дома в стиле прерий уникальную узнаваемость и особое очарование.

Однако вернемся обратно в дом и все же поднимемся по широкой лестнице на второй этаж. Здесь – место для отдыха и уединения: огромный холл, из которого на первый этаж потоком льется роскошный второй свет, внушительная по площади спальня хозяев, почти такая же по размеру детская и несколько более компактная гостевая. Все спальни дополнены санузлами и гардеробными. Именно на втором этаже домочадцы смогут не только как следует отдохнуть ночью, но и расслабиться на короткое время в течение дня.

Что будет дальше?

В рамках комплексного проекта планируется также обустройство уютной теплой бани с бассейном и практичного гаража на несколько машиномест. Но это – в ближайшем будущем. А на сегодняшний день проект самого дома уже согласован и одобрен заказчиком, так что бригада мастеров с энтузиазмом приступила к проведению строительных работ.

Как они продвигаются и что получится в результате – вы сможете узнать из наших фотоотчетов, которые мы обещаем регулярно размещать на сайте и в инстаграме. Следите за нашими публикациями – и тогда вы не пропустите информацию о ходе строительства, а также новые статьи. В них мы будем подробно описывать достоинства и особенности других объектов этого большого проекта, совместившего в себе функциональность и лаконичность, простоту и привлекательность, минималистичный подход и природную неповторимость, которые всегда ценятся и будут цениться, оставаясь определяющими признаками качественного и современного загородного жилья.

Фото со стройки (постоянно обновляются):

Начало строительства

Подготовка площадки под фундамент

Подготовка площадки под заливку фундамента

Заливка фундаментной плиты

Монолитная фундаментная плита залита

Установлена съёмная опалубка для заливки стен цокольного этажа

Установлена съёмная опалубка для заливки стен цокольного этажа

Опалубка цоколя

Опалубка цоколя

Виды с разных сторон (фото представлены ниже):

Если Вам понравился проект, отмечайте его в соцсетях.

Также смотрите похожие статьи:

Проект дома из камня: с террасой и гаражом, в п. Александрово, МО

Проект банного комплекса на склоне с тренажерной и спа.

Зимняя кухня — проект в элитном поселке Миллениум Парк на Новой Риге

Руководитель проектного отдела

Главный архитектор проекта Рябков Сергей Сергеевич

arch-pro.ru

Дом в стиле Райта | Катерина Пономарева

Проект односемейного жилого дома в Московской области.

Проектирование 2014 г. Реализация 2015-2016 г.

Общая площадь дома с учетом балконов и террас 422 м2, жилая площадь 291 м2

И вот, очарование реальности – осень 2016 г… построен!

Больше наших новостей смотрите в нашей новостной ленте.

А здесь представим наш новый проект в стиле Райта, выполненный в 2017г.: 

Процесс создания этого проекта подробно описан в статье, в которой на конкретном примере поясняется наша схема сотрудничества – Архитектор-Конструктор-Заказчик.

Проект был очень осмысленным, прежде всего со стороны заказчика. Заказчик знал чего хотел, но не был привязан к какому бы то ни было примеру или стилю. Это достаточно редкое состояние, когда пожелания четко определены. В то же самое время, заказчик не провел самостоятельной работы в  поисках примеров в интернете, а пришел к нам. Архитектор в данном случае имеет полную картину исходных данных, порой взаимоисключающих, но необходимых к исполнению, а главное – сохраняется свобода (гибкость, если хотите) в поиске конкретного планировочного решения.

Проектировали быстро и с азартом, успевали закладывать в проект интерьерные решения, террасы росли, но им было позволено.

Спроектировали все, что было возможно: комплекты АР – Архитектурные решения (пример комплекта АР), КР – Конструктивные решения (пример комплекта КР), ОВ – отопление и вентиляция и ВК – Водопровод и канализация.

В данном проекте комплект АР содержит 44 листа, а КР – 31 лист. Это именно тот объем, который сохранит Вам деньги, нервы, время в процессе строительства и, главное, гарантирует желаемый результат. Дом, который отвечает всем пожеланиям Вашей семьи, так как в процессе проектирования, мы выбросили все нежелательные.

Проект – Ваша стратегия!

Вот эта гостиная – дизайн, созданный архитектором!

Гостиная разливается через панорамные окна на террасу, по ступеням – во двор. Она – безгранична и, в то же время,  терраса защищает ее и пространство очень  уютное. Все чаще в наших проектах удается реализовывать самые любимые нами темы – размещение камина непосредственно у окна. Акцентировала и буду акцентировать внимание, что интерьер – это не только диван, ковер и …. это настроение, которое меняется в течение года. Горящий камин на фоне золотого сада,  заснеженного двора или весеннего ливня – это в моем понимании интерьер. И диван здесь не при чем.

В планировке для гостиной отведен самостоятельный объем – над гостиной нет второго этажа, что позволяет сделать ее полуторасветной, а также создать трехстороннее освещение. Объем гостиной можно увидеть в разрезе в осях 5-6.

Планировка  дома очень функциональна. Этот дом для нескольких поколений, кроме молодой семьи с детьми будет жить старшее поколение. Для этого предусмотрена отдельная “квартира” – спальня, кабинет, сан. узел.

Кухня – общая для всех, здесь все встречаются. И сразу вспоминается диалог из фильма “По семейным обстоятельствам”:

- У вас есть большой стол?
- Допустим есть.
- У вас нет большого стола.
Так вот, когда вечером за таким столом собирается вся семья дети, внуки, правнуки. Три-четыре поколения.
Что здесь плохого, я вас спрашиваю?
Кому это мешает?
А теперь я вас спрошу где такие семьи.
Я вас даже не спрашиваю, где такие столы.

Здесь такой стол! Здесь будет жить такая семья.

Хорошо поработали.

Назовем дома для двух-трех поколений – мудрыми домами. Они должны быть такими, чтобы у каждого человека было личное пространство и пространство объединяющее всех…за большим столом, например. В таких домах не ссорятся, потому что дома – МУДРЫЕ!

Еще один проект на 3+ поколения мы спроектировали  в мае 2015 г., посмотрите, очень интересный.

Приглашаем к проектированию больших и маленьких домов! Вместе мы подберем наилучшее решение для Вашей семьи. Связывайтесь с нами, консультация бесплатна

И, да! Конструктив дома:

• Фундамент – мелкозаглубленная фундаментная плита;
• Стены из газобетонных блоков, толщиной 400 мм с тонкослойной штукатуркой и окраской, локально – облицовка клинкерной плиткой и натуральным камнем;
• Перекрытие над 1 этажом  — сборные ж.б. плиты, перекрытие над 2 этажом утепленное по деревянным балкам;
• Крыша – деревянная стропильная конструкция с фальцевым покрытием.

Архитектурное решение хоз. постройки с гаражом, создание архитектурного ансамбля, можно посмотреть здесь, там же Вы найдете фотографии строительства

Ничто так не радует архитектора и заказчика, как приближение завершения строительства. Фасадные работы. Август, 2016:

Август, 2017 г., дом во всем своем великолепии встречает:

Спасибо, что интересуетесь!

С уважением, 

Катерина Пономарева

rch-a.com

Можно ли штукатурить в зиму. При какой температуре можно штукатурить? Зимняя штукатурка – фасадная отделка с использованием противоморозных добавок

Особенности температурных режимов нанесения штукатурных смесей. Рекомендации по оштукатуриванию в зимний период. Специфика уличных штукатурных работ. Последствия нарушений температурного режима.

Штукатурим зимой и летом

Принято оштукатуривание проводить в теплый период года.

Приведенная ниже информация дает представление в каком температурном диапазоне можно вести штукатурные работы и как продлить строительный сезон.

Информация субъективна представлена при условии, что растворы содержат соответствующие модификаторы в нужных пропорциях.

Особенности штукатурки

Пропорции и состав связующих веществ обуславливают название штукатурного раствора:

•  Гипсовые;
•  Гипсово-известковые;
•  Известково-песчаные;
•  Известково-цементные;
•  Цементно-песчаные.

В качестве наполнителя применяют различные виды песка. Специальные добавки гарантируют различные технические характеристики смесей и широкий диапазон температурных режимов нанесения.

Отдельно существуют сухие, гипсовые листовые штукатурки – гипсокартон (ГКЛ).

При какой температуре можно штукатурить стены внутри дома

Условие работы гипсовыми штукатурками — температурный диапазон от +5˚ до +30˚C.

Если стены здания зимой промерзли, то оштукатуривание внутри можно проводить только после оттаивания стены на половину глубины.

Зимой, в зданиях с отоплением, воздух должен быть прогрет выше +10˚C внутри помещения, тогда применение растворов не требует добавление незамерзающих модификаторов.

Если температура от +5˚ до +8˚C смесь при набросе должна иметь показатели не ниже +8˚C.

Если воздух в доме выше +23˚C необходимо равномерно увлажнять отштукатуриваемую поверхность.

Летом в сухое, жаркое время при температуре выше 30˚C и влажности менее 50%, нужно поддержание влажности на отштукатуренных площадях и добавление специальных пластификаторов.

Можно ли зимой в неотапливаемом помещении

Существуют известково-цементные, известковые штукатурные смеси, температура воздуха при работе с которыми от -10˚ до +25˚C.

При заштукатуривании такими смесями прогрев самого раствора и поверхности нанесения должен быть не ниже +5˚C.

Смесь следует приготовлять в отапливаемой части здания, при похолодании днем ниже +5˚C, а ночью

При какой температуре можно, если нет отопления

Работы по оштукатуриванию зданий можно вести при минусовой температуре. Применяют смеси в составе которых присутствует цемент и иногда известь, с добавлением противоморозных составляющих:

Для уменьшения трудоемкости лучше готовить водные растворы необходимого процентного содержания и вливать их в подготовленный состав.

Запрещается использовать в качестве морозоустойчивых добавок поташ, нитрат кальция с мочевиной или нитрит натрия в случае оштукатуривании зданий с повышенной (выше 60%) влажностью или эксплуатации в температурах выше 40 °C.

Более полная информация о составлении и применении штукатурных смесей представлена в СП-82-101-98 и в СНиП 3.04.01–87

Штукатурка стены на улице

Заштукатуривание на улице выполняют, если температура от– 30˚ до +5˚C с учетом вышеперечисленных требований и отсутствии ветра. При использовании смесей на основе воды без морозостойких добавок — не ниже +5˚C.

Температурный режим внутри дома

Монтаж листовых гипсовых штукатурок может вестись на:

•  металлическую обрешетку;
•  деревянный каркас;
•  клеевую подушку.

Монтаж на металлический каркас лучше вести при положительной температуре, чтобы избежать отпотевания в местах соприкосновения с металлом.

Монтаж на клеевую основу, а также грунтование и шпатлевание швов лучше проводить при прогреве воздуха внутри здания не ниже +10˚C.

Что будет, если не соблюдать температурный режим

При отклонении от температурного режима, кратковременно и в небольших пределах, отштукатуренные стены теряют плоскость и принимают волнообразные формы. Более грубые нарушения технологии влекут за собой, потерю прочности слоя, понижение адгезии к несущим слою, появление трещин, вплоть до обрушения слоя.

секреты эффективной отделки. Оштукатуривание зимой Минимальная температура для штукатурных работ

Особенности температурных режимов нанесения штукатурных смесей. Рекомендации по оштукатуриванию в зимний период. Специфика уличных штукатурных работ. Последствия нарушений температурного режима.

Штукатурим зимой и летом

Принято оштукатуривание проводить в теплый период года.

Приведенная ниже информация дает представление в каком температурном диапазоне можно вести штукатурные работы и как продлить строительный сезон.

Информация субъективна представлена при условии, что растворы содержат соответствующие модификаторы в нужных пропорциях.

Особенности штукатурки

Пропорции и состав связующих веществ обуславливают название штукатурного раствора:

•  Гипсовые;
•  Гипсово-известковые;
•  Известково-песчаные;
•  Известково-цементные;
•  Цементно-песчаные.

В качестве наполнителя применяют различные виды песка. Специальные добавки гарантируют различные технические характеристики смесей и широкий диапазон температурных режимов нанесения.

Отдельно существуют сухие, гипсовые листовые штукатурки – гипсокартон (ГКЛ).

При какой температуре можно штукатурить стены внутри дома

Условие работы гипсовыми штукатурками — температурный диапазон от +5˚ до +30˚C.

Если стены здания зимой промерзли, то оштукатуривание внутри можно проводить только после оттаивания стены на половину глубины.

Зимой, в зданиях с отоплением, воздух должен быть прогрет выше +10˚C внутри помещения, тогда применение растворов не требует добавление незамерзающих модификаторов.

Если температура от +5˚ до +8˚C смесь при набросе должна иметь показатели не ниже +8˚C.

Если воздух в доме выше +23˚C необходимо равномерно увлажнять отштукатуриваемую поверхность.

Летом в сухое, жаркое время при температуре выше 30˚C и влажности менее 50%, нужно поддержание влажности на отштукатуренных площадях и добавление специальных пластификаторов.

Можно ли зимой в неотапливаемом помещении

Существуют известково-цементные, известковые штукатурные смеси, температура воздуха при работе с которыми от -10˚ до +25˚C.

При заштукатуривании такими смесями прогрев самого раствора и поверхности нанесения должен быть не ниже +5˚C.

Смесь следует приготовлять в отапливаемой части здания, при похолодании днем ниже +5˚C, а ночью

При какой температуре можно, если нет отопления

Работы по оштукатуриванию зданий можно вести при минусовой температуре. Применяют смеси в составе которых присутствует цемент и иногда известь, с добавлением противоморозных составляющих:

Для уменьшения трудоемкости лучше готовить водные растворы необходимого процентного содержания и вливать их в подготовленный состав.

Запрещается использовать в качестве морозоустойчивых добавок поташ, нитрат кальция с мочевиной или нитрит натрия в случае оштукатуривании зданий с повышенной (выше 60%) влажностью или эксплуатации в температурах выше 40 °C.

Более полная информация о составлении и применении штукатурных смесей представлена в СП-82-101-98 и в СНиП 3.04.01–87

Штукатурка стены на улице

Заштукатуривание на улице выполняют, если температура от– 30˚ до +5˚C с учетом вышеперечисленных требований и отсутствии ветра. При использовании смесей на основе воды без морозостойких добавок — не ниже +5˚C.

Температурный режим внутри дома

Монтаж листовых гипсовых штукатурок может вестись на:

•  металлическую обрешетку;
•  деревянный каркас;
•  клеевую подушку.

Монтаж на металлический каркас лучше вести при положительной температуре, чтобы избежать отпотевания в местах соприкосновения с металлом.

Монтаж на клеевую основу, а также грунтование и шпатлевание швов лучше проводить при прогреве воздуха внутри здания не ниже +10˚C.

Что будет, если не соблюдать температурный режим

При отклонении от температурного режима, кратковременно и в небольших пределах, отштукатуренные стены теряют плоскость и принимают волнообразные формы. Более грубые нарушения технологии влекут за собой, потерю прочности слоя, понижение адгезии к несущим слою, появление трещин, вплоть до обрушения слоя.

Если применяются заводские штукатурные смеси

При какой температуре можно штукатурить гипсовой штукатуркой

Строительные работы требуют времени, и потому не всегда их можно провести тёплым летом. Иногда их приходится переносить на время, когда воздух прогрет далеко не оптимально. Разберёмся, при какой температуре можно штукатурить снаружи и внутри здания, допустимо ли это делать зимой, и что для этого потребуется.

Особенности штукатурки

Цель штукатурных работ – как эстетическая отделка поверхностей, так и защита их от вредного влияния погодных факторов.

Штукатурка стен в зимний период

Из-за этого в строительстве и при ремонте используют разные виды штукатурки:

1. Цементно-песчаная. Самый простой и дешёвый вариант.
2. Известковая – по составу похожа на предыдущий вариант, но с добавлением извести вместо части цемента. Пластичная, лёгкая, но непрочная.
3. Гипсовая – применяется только для внутренней отделки, потому что не выдерживает погодного воздействия: слишком гигроскопична, намокает и отваливается.
4. Акриловая – на полимерной основе из акриловых смол. Влагостойкая, устойчивая, держится на любых основаниях.
5. Силикатная – на основе калийного стекла. Имеет повышенную паропроницаемость.
6. Силиконовая – на основе кремниевых (силиконовых) смол. Высочайшее качество – но и самая высокая цена.

Из-за разницы в целях при оштукатуривании нужно учитывать не только температуру воздуха, но и:

• влажность в помещении и на улице;
• условия высыхания по технологии нанесения покрытия;
• состав, который имеет раствор;
• способ нанесения (машинный, ручной).

При этом надо помнить, что откосы и другие места, в первую очередь подвергающиеся воздействию холода, зимой отделывать бессмысленно. Достаточно надёжную штукатурку в это время там не положить. Их следует либо обрабатывать в первую очередь, либо оставлять до наступления тепла.

При какой температуре можно штукатурить стены?

А теперь разберёмся, при какой температуре можно штукатурить стены внутри и снаружи здания.

На улице

Решая, при какой температуре можно штукатурить фасад дома, нужно руководствоваться официальными строительными нормами.

Они оговаривают следующее:

• Прогрев воздуха не должен снижаться менее, чем 5 градусов (желательно – не ниже +8). Атмосфера не может охлаждаться ниже этого значения круглые сутки всё время, пока длится высыхание покрытия (для классической цементной штукатурки – не менее 2 недель).
• Если воздух уже охлаждается ниже этого значения, следует использовать специальные химические составы, обеспечивающие схватывание на морозе.
• Влажность поверхности объекта не должна превышать 8%. Именно поэтому образовавшуюся наледь можно только счищать и растапливать строительным феном или тепловой пушкой, а не размораживать горячей водой: она увлажнит стену, сделав покрытие неустойчивым. В результате есть риск того, что с первой же оттепелью покрытие сойдёт единым пластом.
• При использовании машинного нанесения бункеры и растворопровододы необходимо теплоизолировать. Они не должны переохлаждаться, а смеси нельзя остывать ниже 8 градусов.

Строительными нормами нужно руководствоваться штукатуря фасад дома

В качестве присадок применяются:

1. Хлорная вода. Это раствор хлорки (хлорной извести), настоявшийся где-то час-полтора. На основе этого вещества приготавливают состав для цементных штукатурок, обычно используемых в качестве основы. Из-за выделения газообразного хлора и химической агрессивности все работы со штукатуркой на основе хлорной воды могут вестись только в защитной спецодежде и с респиратором.
2. Раствор карбоната калия (он же поташ, он же углекислый калий). Этим составом разводят цементные, цементно-глиняные и цементно-известковые штукатурки. Количество присадки в растворе определяется исходя из среднесуточной температуры воздуха: чем холоднее – тем больше карбоната, вплоть до 2% от общего количества вещества. Работа с поташным раствором осложняется тем, что использовать состав на его основе можно только в течение часа. Как и при использовании хлорки, работать с карбонатной штукатуркой разрешается только в спецодежде: слишком велик риск отравления.
3. Аммиачная вода (гидрат аммиака, при слабом разведении называется нашатырным спиртом). Этот компонент готовится фабричным способом и получается обычно как побочный продукт при коксовании угля. Применяется в химическом производстве как азотное удобрение для растений (при соответствующем разбавлении) – и в строительстве. Когда готовится штукатурка, гидрат аммиака осторожно разбалтывается до нужного состава в холодной воде (не теплее +5 градусов, иначе может начаться слишком раннее выделение нитрида водорода). На гидрате аммиака разводят цементную и известково-цементную смесь. С гипсом применять этот химикат запрещено категорически. Достоинство этой присадки: смеси могут застывать даже при морозе вплоть до -30 градусов. Главный же недостаток – это пары аммиака, крайне плохо влияющие на кожу и слизистые. Поэтому применять составы с гидратом аммиака следует только для фасадных работ или в хорошо проветриваемых внутренних помещениях.

Присадки для бетона

Помимо перечисленных присадок, возможно использование хлористых кальция и натрия, однако при размораживании штукатурок с ними возможно высаливание. Кроме того, ни они, ни поташ не могут применяться при влажности воздуха свыше 60%.

Также в последние годы на рынке строительных товаров появляются синтетические зимние присадки. Они долговечны, быстро набирают прочность, позволяют работать при морозах до -50 градусов. Однако их ключевой недостаток – высокая тяжесть, примерно в полтора раза выше стандартной штукатурки. Кроме того, они не балуют богатством дизайна.

Особое внимание нужно подготовке стены. Её следует тщательно очистить от снега и наледи (но только не кипятком!), насечь (для увеличения сцепления), загрунтовать (если не используется состав, который работает без грунтовки) и лишь после этого приступать к оштукатуриванию.

Внутри дома

Можно ли штукатурить зимой без отопления внутренние стены? Всё дело в том, насколько тепло внутри помещения, где ведется отделка. Составы на основе гипса эффективны при температуре до +8. Измеряют прогрев воздуха, поместив термометр на высоту около 50 см от пола у наружной стены: обычно там располагается самая холодная точка в помещении.

Внутри помещения можно штукатурить, если температура воздуха не ниже +8

Если внутри здания холоднее нормы – нужно использовать антиморозные присадки либо прогревать помещение. При этом если используется прогревание (отопление, строительный фен или другие способы), промерзшие стены штукатурят лишь после того, как они прогреются не менее чем на половину толщины. Также надо следить за температурой у потолка: если там воздух прогрелся сильнее, чем до +30 градусов – надо срочно останавливать обогрев, иначе раствор слишком быстро потеряет влагу и начнёт трескаться.

Решая, можно ли штукатурить зимой в комнате, нужно учитывать специфику покрытий:

• Известковая и гипсовая штукатурка сохнет не менее двух недель. Всё это время температурный режим в помещении следует поддерживать выше +5 — +8 градусов. Также всё это время помещение нужно минимум дважды в сутки проветривать, чтобы убрать влагу.
• Цементные смеси сохнут быстрее – за 7-8 дней. При этом им не страшна влага, и помещение не нуждается в проветривании.
• Смеси на основе синтетики должны иметь состав, соответствующий зимним условиям нанесения.

При какой температуре штукатурят стены внутри помещения, зависит и от возможности использовать присадки-модификаторы. Они те же, что оштукатуривания фасадных поверхностей, но требуют учитывать не только текущий нагрев, но и тот, что возможен для объекта в будущем. Так, к примеру, карбонат и нитрат кальция, карбомид и нитрит натрия не могут вноситься в отделочную смесь для тех зон, где нужно летом или при использовании отопления и нагревателей ожидать выше +40 градусов.

От возможности использовать присадки-модификаторы зависит при какой температуре штукатурят стены внутри помещения

Специфика работы в летний период

Для сравнения отметим, что надо иметь в виду при отделочных работах в условиях не переохлаждения – а наоборот перегрева.

В жаркое время года штукатурка ложится, высыхает и держится хорошо, однако нужно учитывать следующие моменты:

• Не следует проводить отделку фасада под прямыми лучами солнца, если температура выше +30 градусов. Неравномерное и чересчур быстрое высыхание внешней поверхности может привести к трещинам и обрушению слоя.
• При оштукатуривании внутренних помещений нужно обеспечить вентиляцию для уменьшения влажности.

Специфика работы при отрицательной температуре

Зимняя штукатурка фасадная готовится всегда только с химикатами, обеспечивающими схватывание смеси на морозе. Прогреть фасад полностью, чтобы обеспечить застывание обычных штукатурных смесей, нереально.

Штукатурка зимой в неотапливаемом помещении может потребовать как использования спецхимикатов, так и прогревания фенами или тепловыми пушками. Наилучший вариант – это прогревание, когда наносится смесь, стенной плоскости до +18-20 градусов, а затем сохранение тепла воздуха на уровне в +5-8 градусов до тех пор, пока отделка не схватится и не наберёт полную прочность.

При машинном нанесении следует организовать утеплённый и прогреваемый спецузел с раствором либо равномерную подачу тёплой смеси по мере её приготовления.

Чем опасно несоблюдение температурного режима?

Нет точных показателей, при какой температуре нельзя штукатурить стены. Просто следует учитывать, что отделка штукатуркой в холода – процедура намного труднее и дороже, чем летом. Однако в ней нет ничего невозможного. Главное – соблюдать технологию и использовать правильные типы штукатурки и присадки к ним.

Если технологический процесс отделки по прогреву или замерзанию нарушен, это грозит следующим:

Особенности температурных режимов нанесения штукатурных смесей. Рекомендации по оштукатуриванию в зимний период. Специфика уличных штукатурных работ. Последствия нарушений температурного режима.

Штукатурим зимой и летом

Принято оштукатуривание проводить в теплый период года.

Приведенная ниже информация дает представление в каком температурном диапазоне можно вести штукатурные работы и как продлить строительный сезон.

Информация субъективна представлена при условии, что растворы содержат соответствующие модификаторы в нужных пропорциях.

Особенности штукатурки

Пропорции и состав связующих веществ обуславливают название штукатурного раствора:

• Гипсовые;
• Гипсово-известковые;
• Известково-песчаные;
• Известково-цементные;
• Цементно-песчаные.

В качестве наполнителя применяют различные виды песка. Специальные добавки гарантируют различные технические характеристики смесей и широкий диапазон температурных режимов нанесения.

Отдельно существуют сухие, гипсовые листовые штукатурки – гипсокартон (ГКЛ).

При какой температуре можно штукатурить стены внутри дома

Условие работы гипсовыми штукатурками — температурный диапазон от +5˚ до +30˚C.

Если стены здания зимой промерзли, то оштукатуривание внутри можно проводить только после оттаивания стены на половину глубины.

Зимой, в зданиях с отоплением, воздух должен быть прогрет выше +10˚C внутри помещения, тогда применение растворов не требует добавление незамерзающих модификаторов.

Если воздух в доме выше +23˚C необходимо равномерно увлажнять отштукатуриваемую поверхность.

Летом в сухое, жаркое время при температуре выше 30˚C и влажности менее 50%, нужно поддержание влажности на отштукатуренных площадях и добавление специальных пластификаторов.

Можно ли зимой в неотапливаемом помещении

Существуют известково-цементные, известковые штукатурные смеси, температура воздуха при работе с которыми от -10˚ до +25˚C.

Смесь следует приготовлять в отапливаемой части здания, при похолодании днем ниже +5˚C, а ночью

При какой температуре можно, если нет отопления

Работы по оштукатуриванию зданий можно вести при минусовой температуре. Применяют смеси в составе которых присутствует цемент и иногда известь, с добавлением противоморозных составляющих:

Для уменьшения трудоемкости лучше готовить водные растворы необходимого процентного содержания и вливать их в подготовленный состав.

Запрещается использовать в качестве морозоустойчивых добавок поташ, нитрат кальция с мочевиной или нитрит натрия в случае оштукатуривании зданий с повышенной (выше 60%) влажностью или эксплуатации в температурах выше 40 °C.

Штукатурка стены на улице

Заштукатуривание на улице выполняют, если температура от– 30˚ до +5˚C с учетом вышеперечисленных требований и отсутствии ветра. При использовании смесей на основе воды без морозостойких добавок — не ниже +5˚C.

Температурный режим внутри дома

Монтаж листовых гипсовых штукатурок может вестись на:

• металлическую обрешетку;
• деревянный каркас;
• клеевую подушку.

Монтаж на металлический каркас лучше вести при положительной температуре, чтобы избежать отпотевания в местах соприкосновения с металлом.

Монтаж на клеевую основу, а также грунтование и шпатлевание швов лучше проводить при прогреве воздуха внутри здания не ниже +10˚C.

Что будет, если не соблюдать температурный режим

При отклонении от температурного режима, кратковременно и в небольших пределах, отштукатуренные стены теряют плоскость и принимают волнообразные формы. Более грубые нарушения технологии влекут за собой, потерю прочности слоя, понижение адгезии к несущим слою, появление трещин, вплоть до обрушения слоя.

Если применяются заводские штукатурные смеси – читайте заводскую инструкцию. Оштукатуривание внутри дома лучше вести при температуре от +10 до +30˚C. Оштукатуривание на улице в диапазоне ниже +5˚С необходимо вести в безветренную погоду или с обустройством защитного тамбура. При добавлении противоморозных модификаторов необходимо быть аккуратным.

Полезное видео

Начиная ремонт в доме или квартире, одной из обязательных работ будет оштукатуривание стен. Нередко ремонт припадает на зимний период, поэтому владельцам нужно знать, при какой температуре можно штукатурить стены.

Еще потребуется узнать, как правильно проводить работу, чтобы раствор не потрескался или просто не отпал. В статье будут приведены все правила и рекомендации по температурным режимам для работы и условиям нанесения штукатурки.

Подготовка и условия

Летом процедура оштукатуривания стен внутри здания существенно упрощается, поскольку влажность невысокая, а температура позволяет быстро высыхать раствору и не деформироваться.

Зимой же потребуется соблюдать определенные правила.

Во-первых, влажность в комнате, где проводится ремонт, должна быть не выше 8%.

Во-вторых, температура самого раствора должна составить не меньше +8 градусов.

Оштукатуривая откосы на проемах, углы здания, нужно знать, что они больше всего подвергаются охлаждению, поэтому работы лучше проводить до начала зимнего периода.

Шпаклевать стены рекомендуется при температуре, равной +10 градусов или выше данной отметки. Перед началом работ обязательно проводятся подготовительные работы. Потребуется проконопатить все щели, которые есть.

Если окон и дверей нет, то их нужно вставить. После этого должны быть проведены утеплительные работы. Работая в жилой комнате, нужно убрать старые отделочные материалы, при необходимости снять часть старой штукатурки.

Дополнительно нужно отметить, что шпаклевать стены в зимний период можно, если возле пола температура составляет не меньше чем +8 градусов, а возле потолка не больше +30 градусов.

Если в помещении больше 30 градусов, то раствор будет быстро высыхать и в результате пересыхать. За счет этого теряется прочность штукатурки, она начинает трескаться и через время может отпадать.

Обогрев и сушка

Любая шпаклевка требует тщательно просушки после нанесения, а у разных видов строительных смесей в состав включены разные вяжущие вещества, которые нужно сушить при определенных условиях.

Для сушки и затвердевания штукатурки на известковой основе необходимо малое количество углекислого газа. Проводить сушку раствора по быстрому методу запрещается, поскольку раствор будет терять свою эластичность и даст много трещин.

Сколько дней сохнет штукатурка?Известковая, а также гипсовая штукатурка полностью высыхает на протяжении 2 недель. В это время здание следует проветривать по 2-3 раза в сутки. Сушка проводится не после того, как оштукатурен отдельный участок, а когда работа будет проведена во всей комнате или по всей стене.

Если в составе есть цемент, то такие смеси будут сохнуть быстрее, всего за неделю. При использовании материалов с цементом проветривать помещение нет необходимости, поскольку для цемента нужна влажность, которая есть в воздухе.

В домашних условиях лучшим отоплением для просушки стен после оштукатуривания является печной обогрев или центральное отопление. Если возможности использовать такие отопительные системы нет, тогда необходимо сделать временный обогрев комнаты.

Для этих целей используются нагреватели воздуха и тепловые пушки. С подобным оборудованием раствор на стенах будет просыхать на протяжении недели, если в помещении будет температура 25-30 градусов.

После высыхания нагревательные элементы можно убрать, но следить, чтобы в здании была температура не менее 8 градусов тепла. Это позволяет оставаться стенам теплыми и не покрываться пятнами влаги. Подробный процесс по оштукатуриванию стен смотрите в этом видео:

В качестве обогревательных приборов можно применять калориферы.

Присадки, добавляемые к штукатурке

Тем, кто штукатурит стены в помещении, где нет обогрева, а на улице зима, необходимо добавлять специальные присадки, которые позволяют наносить раствор и сохранять его свойства даже в отрицательной температуре.

Ознакомиться с присадками и сферой их применения можно по таблице:

Зная, какие добавки используются, можно провести оштукатуривание стен внутри помещения даже при отрицательной температуре. Раствор будет хорошо держаться и не терять своих свойств. Подробнее о присадках смотрите в этом видео:

Все виды штукатурок быстро схватываются, поэтому нужно готовить раствор в том количестве, которое реально будет использовано на протяжении часа. Сама же смесь должна быть температурой не менее +5 градусов.

Ознакомившись с тем, при какой температуре внутри дома можно штукатурить стены, проведение работ будет упрощено, а время, труд и силы будут потрачены не напрасно.

Ведь часто от незнания температурных показателей штукатурка начинает давать трещины, появляются разные дефекты или просто отпадает кусками.

При какой минимальной температуре можно штукатурить стены

Строительные работы требуют времени, и потому не всегда их можно провести тёплым летом. Иногда их приходится переносить на время, когда воздух прогрет далеко не оптимально. Разберёмся, при какой температуре можно штукатурить снаружи и внутри здания, допустимо ли это делать зимой, и что для этого потребуется.

Особенности штукатурки

Цель штукатурных работ – как эстетическая отделка поверхностей, так и защита их от вредного влияния погодных факторов.

Штукатурка стен в зимний период

Из-за этого в строительстве и при ремонте используют разные виды штукатурки:

1. Цементно-песчаная. Самый простой и дешёвый вариант.
2. Известковая – по составу похожа на предыдущий вариант, но с добавлением извести вместо части цемента. Пластичная, лёгкая, но непрочная.
3. Гипсовая – применяется только для внутренней отделки, потому что не выдерживает погодного воздействия: слишком гигроскопична, намокает и отваливается.
4. Акриловая – на полимерной основе из акриловых смол. Влагостойкая, устойчивая, держится на любых основаниях.
5. Силикатная – на основе калийного стекла. Имеет повышенную паропроницаемость.
6. Силиконовая – на основе кремниевых (силиконовых) смол. Высочайшее качество – но и самая высокая цена.

Из-за разницы в целях при оштукатуривании нужно учитывать не только температуру воздуха, но и:

• влажность в помещении и на улице;
• условия высыхания по технологии нанесения покрытия;
• состав, который имеет раствор;
• способ нанесения (машинный, ручной).

При этом надо помнить, что откосы и другие места, в первую очередь подвергающиеся воздействию холода, зимой отделывать бессмысленно. Достаточно надёжную штукатурку в это время там не положить. Их следует либо обрабатывать в первую очередь, либо оставлять до наступления тепла.

При какой температуре можно штукатурить стены?

А теперь разберёмся, при какой температуре можно штукатурить стены внутри и снаружи здания.

На улице

Решая, при какой температуре можно штукатурить фасад дома, нужно руководствоваться официальными строительными нормами.

Они оговаривают следующее:

• Прогрев воздуха не должен снижаться менее, чем 5 градусов (желательно – не ниже +8). Атмосфера не может охлаждаться ниже этого значения круглые сутки всё время, пока длится высыхание покрытия (для классической цементной штукатурки – не менее 2 недель).
• Если воздух уже охлаждается ниже этого значения, следует использовать специальные химические составы, обеспечивающие схватывание на морозе.
• Влажность поверхности объекта не должна превышать 8%. Именно поэтому образовавшуюся наледь можно только счищать и растапливать строительным феном или тепловой пушкой, а не размораживать горячей водой: она увлажнит стену, сделав покрытие неустойчивым. В результате есть риск того, что с первой же оттепелью покрытие сойдёт единым пластом.
• При использовании машинного нанесения бункеры и растворопровододы необходимо теплоизолировать. Они не должны переохлаждаться, а смеси нельзя остывать ниже 8 градусов.

Строительными нормами нужно руководствоваться штукатуря фасад дома

В качестве присадок применяются:

1. Хлорная вода. Это раствор хлорки (хлорной извести), настоявшийся где-то час-полтора. На основе этого вещества приготавливают состав для цементных штукатурок, обычно используемых в качестве основы. Из-за выделения газообразного хлора и химической агрессивности все работы со штукатуркой на основе хлорной воды могут вестись только в защитной спецодежде и с респиратором.
2. Раствор карбоната калия (он же поташ, он же углекислый калий). Этим составом разводят цементные, цементно-глиняные и цементно-известковые штукатурки. Количество присадки в растворе определяется исходя из среднесуточной температуры воздуха: чем холоднее – тем больше карбоната, вплоть до 2% от общего количества вещества. Работа с поташным раствором осложняется тем, что использовать состав на его основе можно только в течение часа. Как и при использовании хлорки, работать с карбонатной штукатуркой разрешается только в спецодежде: слишком велик риск отравления.
3. Аммиачная вода (гидрат аммиака, при слабом разведении называется нашатырным спиртом). Этот компонент готовится фабричным способом и получается обычно как побочный продукт при коксовании угля. Применяется в химическом производстве как азотное удобрение для растений (при соответствующем разбавлении) – и в строительстве. Когда готовится штукатурка, гидрат аммиака осторожно разбалтывается до нужного состава в холодной воде (не теплее +5 градусов, иначе может начаться слишком раннее выделение нитрида водорода). На гидрате аммиака разводят цементную и известково-цементную смесь. С гипсом применять этот химикат запрещено категорически. Достоинство этой присадки: смеси могут застывать даже при морозе вплоть до -30 градусов. Главный же недостаток – это пары аммиака, крайне плохо влияющие на кожу и слизистые. Поэтому применять составы с гидратом аммиака следует только для фасадных работ или в хорошо проветриваемых внутренних помещениях.

Присадки для бетона

Помимо перечисленных присадок, возможно использование хлористых кальция и натрия, однако при размораживании штукатурок с ними возможно высаливание. Кроме того, ни они, ни поташ не могут применяться при влажности воздуха свыше 60%.

Также в последние годы на рынке строительных товаров появляются синтетические зимние присадки. Они долговечны, быстро набирают прочность, позволяют работать при морозах до -50 градусов. Однако их ключевой недостаток – высокая тяжесть, примерно в полтора раза выше стандартной штукатурки. Кроме того, они не балуют богатством дизайна.

Особое внимание нужно подготовке стены. Её следует тщательно очистить от снега и наледи (но только не кипятком!), насечь (для увеличения сцепления), загрунтовать (если не используется состав, который работает без грунтовки) и лишь после этого приступать к оштукатуриванию.

Внутри дома

Можно ли штукатурить зимой без отопления внутренние стены? Всё дело в том, насколько тепло внутри помещения, где ведется отделка. Составы на основе гипса эффективны при температуре до +8. Измеряют прогрев воздуха, поместив термометр на высоту около 50 см от пола у наружной стены: обычно там располагается самая холодная точка в помещении.

Внутри помещения можно штукатурить, если температура воздуха не ниже +8

Если внутри здания холоднее нормы – нужно использовать антиморозные присадки либо прогревать помещение. При этом если используется прогревание (отопление, строительный фен или другие способы), промерзшие стены штукатурят лишь после того, как они прогреются не менее чем на половину толщины. Также надо следить за температурой у потолка: если там воздух прогрелся сильнее, чем до +30 градусов – надо срочно останавливать обогрев, иначе раствор слишком быстро потеряет влагу и начнёт трескаться.

Решая, можно ли штукатурить зимой в комнате, нужно учитывать специфику покрытий:

• Известковая и гипсовая штукатурка сохнет не менее двух недель. Всё это время температурный режим в помещении следует поддерживать выше +5 — +8 градусов. Также всё это время помещение нужно минимум дважды в сутки проветривать, чтобы убрать влагу.
• Цементные смеси сохнут быстрее – за 7-8 дней. При этом им не страшна влага, и помещение не нуждается в проветривании.
• Смеси на основе синтетики должны иметь состав, соответствующий зимним условиям нанесения.

При какой температуре штукатурят стены внутри помещения, зависит и от возможности использовать присадки-модификаторы. Они те же, что оштукатуривания фасадных поверхностей, но требуют учитывать не только текущий нагрев, но и тот, что возможен для объекта в будущем. Так, к примеру, карбонат и нитрат кальция, карбомид и нитрит натрия не могут вноситься в отделочную смесь для тех зон, где нужно летом или при использовании отопления и нагревателей ожидать выше +40 градусов.

От возможности использовать присадки-модификаторы зависит при какой температуре штукатурят стены внутри помещения

Специфика работы в летний период

Для сравнения отметим, что надо иметь в виду при отделочных работах в условиях не переохлаждения – а наоборот перегрева.

В жаркое время года штукатурка ложится, высыхает и держится хорошо, однако нужно учитывать следующие моменты:

• Не следует проводить отделку фасада под прямыми лучами солнца, если температура выше +30 градусов. Неравномерное и чересчур быстрое высыхание внешней поверхности может привести к трещинам и обрушению слоя.
• При оштукатуривании внутренних помещений нужно обеспечить вентиляцию для уменьшения влажности.

Специфика работы при отрицательной температуре

Зимняя штукатурка фасадная готовится всегда только с химикатами, обеспечивающими схватывание смеси на морозе. Прогреть фасад полностью, чтобы обеспечить застывание обычных штукатурных смесей, нереально.

Штукатурка зимой в неотапливаемом помещении может потребовать как использования спецхимикатов, так и прогревания фенами или тепловыми пушками. Наилучший вариант – это прогревание, когда наносится смесь, стенной плоскости до +18-20 градусов, а затем сохранение тепла воздуха на уровне в +5-8 градусов до тех пор, пока отделка не схватится и не наберёт полную прочность.

При машинном нанесении следует организовать утеплённый и прогреваемый спецузел с раствором либо равномерную подачу тёплой смеси по мере её приготовления.

Чем опасно несоблюдение температурного режима?

Нет точных показателей, при какой температуре нельзя штукатурить стены. Просто следует учитывать, что отделка штукатуркой в холода – процедура намного труднее и дороже, чем летом. Однако в ней нет ничего невозможного. Главное – соблюдать технологию и использовать правильные типы штукатурки и присадки к ним.

Если технологический процесс отделки по прогреву или замерзанию нарушен, это грозит следующим:

Особенности температурных режимов нанесения штукатурных смесей. Рекомендации по оштукатуриванию в зимний период. Специфика уличных штукатурных работ. Последствия нарушений температурного режима.

Штукатурим зимой и летом

Принято оштукатуривание проводить в теплый период года.

Приведенная ниже информация дает представление в каком температурном диапазоне можно вести штукатурные работы и как продлить строительный сезон.

Информация субъективна представлена при условии, что растворы содержат соответствующие модификаторы в нужных пропорциях.

Особенности штукатурки

Пропорции и состав связующих веществ обуславливают название штукатурного раствора:

• Гипсовые;
• Гипсово-известковые;
• Известково-песчаные;
• Известково-цементные;
• Цементно-песчаные.

В качестве наполнителя применяют различные виды песка. Специальные добавки гарантируют различные технические характеристики смесей и широкий диапазон температурных режимов нанесения.

Отдельно существуют сухие, гипсовые листовые штукатурки – гипсокартон (ГКЛ).

При какой температуре можно штукатурить стены внутри дома

Условие работы гипсовыми штукатурками — температурный диапазон от +5˚ до +30˚C.

Если стены здания зимой промерзли, то оштукатуривание внутри можно проводить только после оттаивания стены на половину глубины.

Зимой, в зданиях с отоплением, воздух должен быть прогрет выше +10˚C внутри помещения, тогда применение растворов не требует добавление незамерзающих модификаторов.

Если воздух в доме выше +23˚C необходимо равномерно увлажнять отштукатуриваемую поверхность.

Летом в сухое, жаркое время при температуре выше 30˚C и влажности менее 50%, нужно поддержание влажности на отштукатуренных площадях и добавление специальных пластификаторов.

Можно ли зимой в неотапливаемом помещении

Существуют известково-цементные, известковые штукатурные смеси, температура воздуха при работе с которыми от -10˚ до +25˚C.

Смесь следует приготовлять в отапливаемой части здания, при похолодании днем ниже +5˚C, а ночью

При какой температуре можно, если нет отопления

Работы по оштукатуриванию зданий можно вести при минусовой температуре. Применяют смеси в составе которых присутствует цемент и иногда известь, с добавлением противоморозных составляющих:

Для уменьшения трудоемкости лучше готовить водные растворы необходимого процентного содержания и вливать их в подготовленный состав.

Запрещается использовать в качестве морозоустойчивых добавок поташ, нитрат кальция с мочевиной или нитрит натрия в случае оштукатуривании зданий с повышенной (выше 60%) влажностью или эксплуатации в температурах выше 40 °C.

Штукатурка стены на улице

Заштукатуривание на улице выполняют, если температура от– 30˚ до +5˚C с учетом вышеперечисленных требований и отсутствии ветра. При использовании смесей на основе воды без морозостойких добавок — не ниже +5˚C.

Температурный режим внутри дома

Монтаж листовых гипсовых штукатурок может вестись на:

• металлическую обрешетку;
• деревянный каркас;
• клеевую подушку.

Монтаж на металлический каркас лучше вести при положительной температуре, чтобы избежать отпотевания в местах соприкосновения с металлом.

Монтаж на клеевую основу, а также грунтование и шпатлевание швов лучше проводить при прогреве воздуха внутри здания не ниже +10˚C.

Что будет, если не соблюдать температурный режим

При отклонении от температурного режима, кратковременно и в небольших пределах, отштукатуренные стены теряют плоскость и принимают волнообразные формы. Более грубые нарушения технологии влекут за собой, потерю прочности слоя, понижение адгезии к несущим слою, появление трещин, вплоть до обрушения слоя.

Если применяются заводские штукатурные смеси – читайте заводскую инструкцию. Оштукатуривание внутри дома лучше вести при температуре от +10 до +30˚C. Оштукатуривание на улице в диапазоне ниже +5˚С необходимо вести в безветренную погоду или с обустройством защитного тамбура. При добавлении противоморозных модификаторов необходимо быть аккуратным.

Полезное видео

Начиная ремонт в доме или квартире, одной из обязательных работ будет оштукатуривание стен. Нередко ремонт припадает на зимний период, поэтому владельцам нужно знать, при какой температуре можно штукатурить стены.

Еще потребуется узнать, как правильно проводить работу, чтобы раствор не потрескался или просто не отпал. В статье будут приведены все правила и рекомендации по температурным режимам для работы и условиям нанесения штукатурки.

Подготовка и условия

Летом процедура оштукатуривания стен внутри здания существенно упрощается, поскольку влажность невысокая, а температура позволяет быстро высыхать раствору и не деформироваться.

Зимой же потребуется соблюдать определенные правила.

Во-первых, влажность в комнате, где проводится ремонт, должна быть не выше 8%.

Во-вторых, температура самого раствора должна составить не меньше +8 градусов.

Оштукатуривая откосы на проемах, углы здания, нужно знать, что они больше всего подвергаются охлаждению, поэтому работы лучше проводить до начала зимнего периода.

Шпаклевать стены рекомендуется при температуре, равной +10 градусов или выше данной отметки. Перед началом работ обязательно проводятся подготовительные работы. Потребуется проконопатить все щели, которые есть.

Если окон и дверей нет, то их нужно вставить. После этого должны быть проведены утеплительные работы. Работая в жилой комнате, нужно убрать старые отделочные материалы, при необходимости снять часть старой штукатурки.

Дополнительно нужно отметить, что шпаклевать стены в зимний период можно, если возле пола температура составляет не меньше чем +8 градусов, а возле потолка не больше +30 градусов.

Если в помещении больше 30 градусов, то раствор будет быстро высыхать и в результате пересыхать. За счет этого теряется прочность штукатурки, она начинает трескаться и через время может отпадать.

Обогрев и сушка

Любая шпаклевка требует тщательно просушки после нанесения, а у разных видов строительных смесей в состав включены разные вяжущие вещества, которые нужно сушить при определенных условиях.

Для сушки и затвердевания штукатурки на известковой основе необходимо малое количество углекислого газа. Проводить сушку раствора по быстрому методу запрещается, поскольку раствор будет терять свою эластичность и даст много трещин.

Сколько дней сохнет штукатурка?Известковая, а также гипсовая штукатурка полностью высыхает на протяжении 2 недель. В это время здание следует проветривать по 2-3 раза в сутки. Сушка проводится не после того, как оштукатурен отдельный участок, а когда работа будет проведена во всей комнате или по всей стене.

Если в составе есть цемент, то такие смеси будут сохнуть быстрее, всего за неделю. При использовании материалов с цементом проветривать помещение нет необходимости, поскольку для цемента нужна влажность, которая есть в воздухе.

В домашних условиях лучшим отоплением для просушки стен после оштукатуривания является печной обогрев или центральное отопление. Если возможности использовать такие отопительные системы нет, тогда необходимо сделать временный обогрев комнаты.

Для этих целей используются нагреватели воздуха и тепловые пушки. С подобным оборудованием раствор на стенах будет просыхать на протяжении недели, если в помещении будет температура 25-30 градусов.

После высыхания нагревательные элементы можно убрать, но следить, чтобы в здании была температура не менее 8 градусов тепла. Это позволяет оставаться стенам теплыми и не покрываться пятнами влаги. Подробный процесс по оштукатуриванию стен смотрите в этом видео:

В качестве обогревательных приборов можно применять калориферы.

Присадки, добавляемые к штукатурке

Тем, кто штукатурит стены в помещении, где нет обогрева, а на улице зима, необходимо добавлять специальные присадки, которые позволяют наносить раствор и сохранять его свойства даже в отрицательной температуре.

Ознакомиться с присадками и сферой их применения можно по таблице:

Зная, какие добавки используются, можно провести оштукатуривание стен внутри помещения даже при отрицательной температуре. Раствор будет хорошо держаться и не терять своих свойств. Подробнее о присадках смотрите в этом видео:

Все виды штукатурок быстро схватываются, поэтому нужно готовить раствор в том количестве, которое реально будет использовано на протяжении часа. Сама же смесь должна быть температурой не менее +5 градусов.

Ознакомившись с тем, при какой температуре внутри дома можно штукатурить стены, проведение работ будет упрощено, а время, труд и силы будут потрачены не напрасно.

Ведь часто от незнания температурных показателей штукатурка начинает давать трещины, появляются разные дефекты или просто отпадает кусками.

Оптимальная температура для оштукатуривания стен

16 распространенных ошибок при штукатурке стен

Штукатурный слой – это основа будущего чистового покрытия. Правильностью технологии нельзя пренебрегать, так как это может повлечь замену всего финишного слоя. Ошибки совершают не только частные пользователи при оштукатуривании своими руками, но и профессиональные строительные бригады. В этой статье мы собрали самые распространенные ошибки, встречающиеся при штукатурке стен.

Неправильная консистенция раствора

От соотношения сухих компонентов и влаги зависит структура раствора, это относится как к гипсовой, так и цементно-песчаной штукатурке. При недостаточном количестве влаги раствор будет сползать вниз.

Густой раствор ложится комками и обладает плохим сцеплением с поверхностью, поэтому штукатурный слой может отвалиться. После высыхания такая штукатурка может пойти трещинами.

Добавление воды в сухую штукатурку при приготовлении смеси

Этот ход действий кажется логичным всем новичкам. На деле такой способ приготовления штукатурного раствора приводит к образованию комков, которые потом негативно сказываются на ровности покрытия.

Для получения раствора без комочков штукатурную смесь надо засыпать в жидкость, постепенно перемешивая.

Добавление сухого раствора для изменения консистенции

Зачастую штукатурный раствор получается слишком жидким. В этом случае предприимчивые пользователи просто добавляют больше сухой смеси. Это нарушает однородность раствора и приводит к неоднородному высыханию.

Консистенцию штукатурной смеси надо регулировать добавлением воды. Чтобы не переборщить, жидкость добавляют постепенно небольшими порциями.

Отсутствие грунтовки

Нанесение грунтовки на основание – важная процедура перед оштукатуриванием. Состав подбирают в зависимости от вида штукатурки и основания. Пористые поверхности обрабатывают грунтами глубокого проникновения. Для сцепления гипсовой штукатурки с бетонными стенами применяют бетонконтакт. Для цементно-песчаных смесей бетонконтакт использовать нельзя.

Грунты с сухим остатком частично пропитывают основание, частично остаются на поверхности, оставляя защитную пленку, которая не дает влаге уходить из раствора.

Использование воды вместо грунтовки

Мастера старой закалки вместо грунтовки используют воду, но при этом вода не позволяет обеспылить поверхность. Некоторые пористые материалы, такие как газоблоки, легко впитывают влагу. Вода на некоторое время снижает влагопоглощение материала, но она не образует защитной пленки на поверхности и не способна укрепить хрупкое основание. Из-за этого влага покидает раствор и не дает штукатурке набрать нужную прочность.

Не армируют стыки разных материалов

Без армирования не обойтись при наличии стыков из разных материалов. Например, если к бетонной стене примыкает перегородка из газоблоков. Материалы по-разному взаимодействуют с раствором, поэтому высыхание протекает не одновременно. При отсутствии армирования на стыке могут появиться трещины.

Отсутствие армирования в новостройках

Армирование является необходимой процедурой в новых домах. Это связано с тем, что после постройки в здании происходит усадка, обычно это процесс занимает 1-2 года. Усадка приводит к тому, что на штукатурке без армирования образуются микротрещины, которые переходят и на финишный слой.

Особенно такие дефекты критичны, если в качестве финишной отделки выбрана покраска. Небольшие трещинки не будут заметны под обоями, а вот на покрашенной стене испортят внешний вид комнаты.

Неправильное расположение сетки

При армировании сетку кладут не внутрь штукатурки, а под нее. В результате раствор не скрепляет сетку.

Сплошной слой штукатурки под маяками

Под маяки кладут штукатурку, чтобы он не провисал. Иногда раствором заполняют все свободное пространство, это разделяет штукатурку с разных сторон от маяка. Процесс застывания идет неравномерно, в результате на поверхности могут появиться трещины.

Нанесение штукатурки снизу

На первый взгляд нанесение штукатурки от пола кажется более выгодным вариантом. На деле куски раствора сверху будут неизбежно падать вниз и повреждать уже готовую поверхность. При этом нижняя часть стены может уже схватиться, поэтому после выравнивания на стене будут оставаться задиры.

Использование трапециевидного правила для нанесения штукатурки

Трапециевидное правило предназначено для подрезки штукатурки, т.е. для удаления неровностей, бугров и выступов. Для нанесения раствора надо использовать H-образное правило.

Маяки оставляют внутри штукатурки

Маяки – это вспомогательные элементы, которые необходимы для выравнивания стены. Часто после нанесения штукатурки их оставляют в стене. Маяки изготавливают из оцинкованной стали, которая при нарушении слоя цинка подвержена ржавчине. В процессе работ или транспортировки повредить стальной элемент очень просто, поэтому под воздействием влаги и раствора маяк будет корродировать внутри стены.

Чтобы избавиться от ржавых пятен, со стены потребуется удалять штукатурку и наносить её заново. Оставленный в стене маяк в процессе просверливания отверстия может попасть под сверло. Такое столкновение может привести к появлению трещин по всей вертикали.

Нарушение температурного режима

Оптимальная температура для высыхания штукатурного раствора находится в диапазоне от +5 до +25 градусов. При низких температурах процессы кристаллизации смеси идут дольше, влага внутри раствора замерзает и не участвует в процессе, в результате этого стена может пойти трещинами.

При температурах выше 25 градусов испарение, наоборот, идет слишком быстро. Ситуация напоминает оштукатуривание без грунтовки, когда вся влага уходит из раствора.

Сушка штукатурки под солнечными лучами

Если стена освещается из окна солнечным светом, то рекомендуется затенить оконный проем. От солнечного света температура повышается, но это не единственное последствие воздействия прямых лучей. Разница температур на свету и в тени приводит к тому, что освещенная часть стены высыхает быстрее – на границе света и тени могут появиться трещины.

Обработка стены тепловой пушкой

Тепловая пушка – это нагревательное строительное оборудование, которое позволяет создавать направленный поток теплого воздуха. Недобросовестные бригады могут использовать тепловую пушку, если не укладываются по срокам. Такое воздействие сказывается неблагоприятно на штукатурном слое. Поверхность быстро обезвоживается, а высыхание происходит неравномерно.

Тепловую пушку можно использовать, если в помещении нет отопления, а за окном мороз. Но в этом случае пушка не должна применяться для высушивания раствора, а только для повышения общей температуры в комнате.

Нарушение сроков высыхания

При оштукатуривании не нужна излишняя спешка, все процессы должны идти своим чередом. Минимальный срок высыхания штукатурки составляет 7 дней, при этом надо обеспечить оптимальный температурный режим и комфортный уровень влажности. Приступать к монтажу финишного покрытия до высыхания штукатурки не рекомендуется.

К оштукатуриванию стен стоит относиться с особенным вниманием, так как ошибки, допущенные на этом этапе, могут нанести серьезный вред последующим отделочным слоям и помещению в целом. Про проведение работ своими руками читайте в статье «Самый простой способ оштукатуривания своими руками»

Зимняя штукатурка: от дедовских методов к современным технологиям

Для тех из нас, кто самостоятельно занимался строительством собственного дома одна из главных проблем – зимние работы. При какой температуре можно штукатурить на улице? Мы найдем ответ на этот вопрос.

Штукатурим зимой по нормам

Основные требования к штукатурным работам прописаны в СНиП 3.04.01–87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных», где оговаривается, какая допустимая температура для штукатурки.

Температура воздуха ниже +5°С дает возможность использования растворов только с противоморозными добавками – химическими отвердителями, дающими возможность штукатурке набирать проектную прочность при минусе. В качестве таких добавок рекомендуется хлорная вода, поташ и аммиачная вода.

Хлорная вода

Раствор, затворенный хлорной водой, можно применять до -25° С. Готовят присадку следующим образом: в нагретую до 35°С воду вносят хлорную известь в пропорции 15 кг/100 ли размешивают до окончательного растворения. Состав отстаивают 1–1,5 часа, выливают в закрывающуюся емкость, пользуются по мере необходимости. На хлорной воде готовят цементный и сложный штукатурные растворы, штукатурят кирпич, бетон, древесину.

ВАЖНО: работать с хлорными составами необходимо в респираторе и полном комплекте спецодежды, включая прорезиненные утепленные перчатки и сапоги.

Поташ

Раствор поташа применяют для цементных, цементно – глиняных и цементно – известковых растворов. Объем модификатора в растворе рассчитывают по температуре воздушной среды: выше -5°С поташа добавляют 1% от объема в сухом виде; при -5 — 15°С требуется 1,5%; если температура ниже — вносят 2% модификатора.

Смесь из цемента, порошковой глины и песка готовится в соотношении от 1:0,2:4 до 1:0,5:6. Готовый состав затворяют водным раствором поташа.

Пропорция для состава из цемента и извести — 4:1 от веса.

Цементный раствор готовят в соотношении 1:3. Смесь производят на водном растворе соли поташа при температуре ≥+5°С.

ВАЖНО: Раствор используют в течение часа, хранят в утепленной таре. Работать в респираторе и полном комплекте спецодежды!

Аммиачная вода

Присадка производится промышленно, в построечных условиях ее разбавляют водой до нужной концентрации, при температуре воды и модификатора не выше +5°С, чтобы не допустить испарения аммиака. Готовый раствор должен иметь концентрацию 6%, для этого на литр заводского 25% состава добавляют 3, 16 л воды, 15% состав разбавляют 1,5 л воды.

Аммиачную воду применяют как модификатор с цементной и цементно – известковой штукатуркой.

ВАЖНО: Запрещено использовать аммиачную воду как модификатор для составов с содержанием гипса, глины и чисто известковых.

При работе по бетону берут цементную смесь состава 1:2 – 1:4; по кирпичу, шлакобетону и дереву работают цементно – известково – песчаной смесью составом 1:1:6 – 1:1:9.

Для растворения извести температура аммиачной воды не должна быть ниже +5°С. В зависимости от температуры среды меняют температуру раствора: при -15°С — раствор +2 — +3°С; при -25°С раствор ≥+5°С. Штукатурить составами, модифицированными аммиачной водой, возможно до температуры -30°С.

Кроме этих трех модификаторов для зимних работ, используют также хлористый калий и хлористый натрий, но их использование может привести к высолам после размораживания. Приведенные способы приготовления зимней штукатурки проверены временем, но применить их для небольших площадей индивидуального дома сложно: процесс многодельный, трудно соблюсти требуемые пропорции растворов.

Современные материалы

Согласитесь, при современных технологиях мы чаще используем готовые строительные смеси: это проще, быстрее, экономичнее. Строительная индустрия испытывает потребность в продлении срока отделочных работ на зимний период.

Готовые сухие строительные смеси для минусовых температур – ответ на этот запрос. Зарубежные и отечественные компании выпускают множество штукатурных составов для зимы, и список регулярно пополняется. Компании HENKEL, VETONIT, BERGAUF, ТЕРТА, РЕМИКС в линейке продукции имеют смеси для производства работ при температуре до -10°С. Эти морозостойкие штукатурки при разном составе объединяет несколько положительных характеристик:

1. Долговечность (гарантия производителя на 10 лет).
2. Водонепроницаемость.
3. Температурный режим использования в диапазоне от -50 до +70°С.
4. Высокая скорость созревания.
5. Эластичность.
6. Отсутствие высолов.

К отрицательным качествам можно отнести тяжесть отделочного слоя (выше стандартной), сложность в работе; малое количество дизайнов поверхности: как правило это «короед», «шуба» и два вида камешковой штукатурки с зерном мелкого и среднего размера. Вопросы: можно ли штукатурить зимой, при какой температуре на улице можно штукатурить,— с новыми продуктами не стоят.

Подготовка стены

От чего зависит долговечность зимней штукатурки? При оштукатуривании фасада зимой качественная подготовка фасадной стены играет огромную роль. Основание необходимо тщательно очистить от наледи, остатков кладочного раствора и высолов, обезжирить и высушить.

Для очистки нельзя использовать воду – на морозе она замерзнет и станет наледью. При ведении кладки с заполнением швов раствором (не «пустошовка») на фасаде необходимо сделать насечки. Подготовленную поверхность грунтуют для увеличения адгезии, причем некоторые составы грунтовки не требуют, о чем есть пометка в паспорте материала.

Штукатурные работы зимой

Температурный диапазон воды для затворения штукатурной смеси от +20 до +35°С. Запрещено готовить раствор при температуре выше +15 и ниже 0. Перед приготовлением штукатурки смесь прогревают до температуры выше нулевой.

Растворы быстро схватываются, поэтому штукатурный состав из готовых смесей готовят по мере необходимости, не допуская охлаждения ниже +5. Правила затворения смеси и работы со штукатурными составами могут меняться в соответствии с технологией производителя. Правилам, прописанным в инструкции к материалу надо следовать неукоснительно, если вы хотите получить качественное покрытие.

Резюме

На вопрос: можно ли штукатурить стены зимой с уверенностью отвечаем – можно. Но работа в зимних условиях требует дополнительных усилий и финансовых затрат. Если речь идет о стройиндустрии – да, работа с зимними смесями продляет строительный сезон, особенно выгодна в северных районах с коротким периодом положительных температур.

Если речь идет об индивидуальном застройщике в средней полосе России – да, зимой проще найти бригаду строителей для выполнения отделки «под ключ», стоимость работ будет несколько ниже. Но, если вы не обладаете навыками строителя, и хотите выполнить штукатурку зимой самостоятельно, подумайте, может лучше дождаться весны или поручить работу профессионалам?

Сколько сохнет штукатурка на стенах

Сколько сохнет штукатурка зависит от поверхности и толщины слоя

Оштукатуривание – разновидность первостепенных строительных работ по отделке стен с помощью раствора штукатурки. Очень важно знать, сколько же времени потребуется на сушку этого отделочного материала, чтоб правильно рассчитать очередность следующих работ. Это поможет избежать несвоевременного нанесения остальных слоев отделки на еще не застывшую поверхность. Если не следовать данному совету, результатом могут быть разного рода дефекты на поверхности.

Оштукатуренная стена перед шпатлеванием

Ориентировочно, если процесс сушки настроен правильно (то есть температура составляет 15-25 0 С, а влажность – 75%), а слой отделочного материала составляет около 2 см, высыхание может занимать около суток.

Безусловно, для ускорения процесса можно прибегнуть к использованию строительного фена, но эти искусственные меры приведут только к растрескиванию материала.

Очень часто перед шпаклевкой увеличивают скорость просушки отделочного материала путем прогрева или проветривания помещения, что делать категорически нельзя. Из-за этого на стенах могут появляться трещины, а в будущем возможно даже отслаивание слоя раствора. При низкой температуре высыхание длится также долго, как и при повышенной влажности, а вот небольшие порции свежего воздуха помещению пойдут только на пользу.

Штукатурка стен в доме

По мнению специалистов, все разновидности покрытия за сутки высыхают на 1мм. При этом, данный процесс можно ускорить в два раза, соблюдая определенные требования.

Отделочный материал на дереве сохнет достаточно быстро. Если температура в помещении будет около 15-25 0 С, а влажность воздуха не будет превышать 75%, смесь толщиной в 2см будет сохнуть около 12 часов.

На таких ровных и сухих поверхностях сушка происходит гораздо быстрей. На высыхание раствора толщиной в 2 см уйдет всего лишь 8 часов.

На затраты времени на сушку покрытия на газобетоне, влияет количество влаги, которое содержит в себе материал, а также влажность воздуха в помещении. Особое значение имеет влажность самой поверхности стены. На такой поверхности временной промежуток возможного процесса просушки имеет очень большой диапазон: от 5 (при сухой поверхности) до 35 дней (если стена имеет повышенную влажность).

Сколько сохнет материал на разных поверхностях указано в таблице ниже.

Отделка стен штукатуркой

Также на длительность высыхания оказывает воздействие вид самого раствора для оштукатуривания.

Песочно-цементная смесь с водой – самый распространенный и наиболее прочный вид отделки. Сохнет такой раствор достаточно долго — около 1 месяца, тогда как смесь цемента и извести – 7 дней.

Сколько же сохнет штукатурка Ротбанд? Не поверите, но этот вариант отделки сохнет быстрее всех. На абсолютное высыхание стены уйдет около 3-4 дней, по истечению которых можно не боясь приступать к следующим этапам отделочных работ.

Идеальными условиями для нанесения штукатурки являются температура 15-25 градусов и относительная влажность до 75%. Поэтому для проведения отделочных работ лучше выбирать периоды ранней осени или поздней весны. Нарушение температурного режима могут привести к растрескиванию материала на стенах, а слишком высокая влажность значительно увеличит срок высыхания раствора. Зимой и летом также можно проводить такие работы, но для этого требуется качественная вентиляция и отопительная система.

Чтобы высыхание оштукатуренных стен прошло успешно, очень важно соблюдать температурный режим

Толщина слоя также играет значительную роль. Чем он толще, тем дольше придется ждать, пока материал затвердеет. В обычных условиях каждый новый слой штукатурки увеличивает время просыхания стены в 1.5 раза.

Следует знать! Запрещено намеренно делать слой меньше, чем рекомендует производитель, поскольку получившаяся поверхность не будет обладать необходимой прочностью.

Виды основания

В зависимости от типа поверхности, первичное высыхание данного материала происходит в течение 6 — 24 часов:

• Бетонные и кирпичные стены. Работы необходимо проводить на очищенной и сухой поверхности при температуре около 20 градусов и влажности воздуха 75%. Если эти требования соблюдены, то первичное высыхание произойдет через 24 часа. Затем можно наносить второй слой.
• Деревянные поверхности. Дерево пропускает большее воздуха и тепла, поэтому штукатурка подсохнет через 12 часов. Это при условии, что поверхность была правильно подготовлена: просушена и отшлифована
• Быстрее всего смесь затвердевает на поверхности из «легкого бетона» (газо- и пенобетонные блоки). При условии, что стены на момент начала работ полностью сухие, штукатурка схватится примерно за 6 часов.
• В случае с гипсокартонными поверхностями потребуется около 9 часов для первичного высыхания смеси.

Время высыхания смеси зависит от типа основания, толщины и количества слоев штукатурки

На заметку! Вышеприведенные сроки актуальны при условии нанесения слоя штукатурки не более 2 миллиметров. Также важно учесть, что каждый дополнительный слой значительно увеличивает время высыхания раствора.

Толщина и состав отделки зависят от внешней поверхности ограждений:

1. Кирпичную кладку и бетонные стены необходимо очистить от пыли и грязи. Правильно уложить слой отделочного материала следует при температуре воздуха внутри помещения в пределах от 20 до 25 С при уровне влажности 75%. При соблюдении этих условий первый слой штукатурки будет готов к последующей отделке уже через 12 часов.
2. Дерево хорошо пропускает воздух и задерживает на себе тепло. На просушенной отшлифованной деревянной стене 1 слой штукатурного слоя высыхает в течение половины суток.
3. На стенах из пенобетона и газобетонных блоков отделка сохнет в пределах 6 часов. Стены должны быть чистыми и сухими.
4. На поверхностях из гипсокартона штукатурку наносят на грунтовку тонким слоем (не больше 3 – 5 мм). Первичный слой отделки наберёт свою прочность через 9 часов.

Сколько нужно ждать до отделки различными материалами

Не секрет, что для любого ремонта вопрос сроков его проведения является очень важным. Поэтому, при планировании следует учитывать все периоды времени, которые будут затрачены на необходимое ожидание между разными этапами работ.

Выполняя ремонт в квартире не обойтись без проведения работ по оштукатуриванию стен. Прежде чем приступать к следующему этапу отделки, нужно знать, сколько времени сохнет штукатурка на стенах.

Вопрос сроков проведения ремонтных работ волнует каждого хозяина жилья. Наиболее длительным процессом во время ремонта квартиры является выравнивание поверхностей под финишную облицовку. Чтобы знать, когда начинать работу с финишной отделкой, нужно прежде всего ответить на вопрос — сколько времени сохнет штукатурка на стене?

Высыхание оштукатуренной стены зависит от нескольких моментов:

• вид раствора;
• температурный режим и погодные условия;
• материал, на который будет наноситься смесь;
• толщина слоя смеси.

Для создания идеальных условий финишному покрытию нужно четко следовать правилам нанесения и эксплуатации штукатурной смеси. При нанесении декоративной отделки на влажный раствор есть риск не просто испортить верхний слой, но и стартовый шар. Чтобы выяснить точное время высыхания поверхности нужно сначала выяснить сколько сохнет штукатурка на стенах в помещениях с разной основой.

Виды основания

Сколько сохнет штукатурка на стенах

Мастера не придерживаются однозначного мнения о периоде высыхания штукатурки на разных поверхностях. Следуя общепринятым рекомендациям и наблюдениям, 1 мм слой раствора застывает за одни сутки. При соблюдении требований к обработке и нанесению смеси этот период можно значительно сократить.

Так, оштукатуренная деревянная поверхность при температуре воздуха до 25 C, и умеренной влажности будет сохнуть около 12 часов. Слой раствора для этого примера составляет 20 мм. Сколько сохнет штукатурка на стенах из гипсокартона? Сухая и ровная поверхность этого материала — идеальное основание для оштукатуривания.

Смесь толщиной 2 мм застывает спустя 8 часов.

Основа из газобетона — материал капризный. При разной влажности в помещении срок высыхания штукатурки длится от 5 до 35 дней.

Можно ли штукатурить стены зимой

«У природы нет плохой погоды», тоже самое хочется сказать про различные ремонтные работы. В современное время существует очень много технологий и средств, которые помогут сделать ремонт в любое время года, и штукатурка зимой, не исключение.

Реально ли штукатурить в зимнее время?

Штукатурка стен позволяет обеспечить сцепление с отделочными материалами и улучшить качество поверхностей, выровнять их и придать помещению законченный вид. Это трудоемкая работа, но она очень важна для тех, кто стремится к повышению качества жизнь.

Нередко строительные/ремонтные манипуляции приходятся на зиму. Благодаря правильной организации будущих работ, штукатурить можно всегда. Единственное, что нужно учитывать, это некоторые условия приготовления составов и просушки.

При этом следует учитывать допустимые нормы при зимних работах. Их немного, но каждая из них обязательна к учету. Должны учитываться допустимые влажность, температура воздуха. Уровень влажности не должен превышать 8 процентов, а состав не должен быть холоднее +8 градусов. Оттаивание должно произойти на глубину более половины стены. Также следует выполнить выравнивание штукатуркой всех откосов в помещении. Запрещается использовать горячую воду для удаления со стен наледи или ускорения прогрева промороженных стен.

Особенности работы при минусовой температуре

Работы снаружи должны проводиться при температуре выше -5 градусов. Но работать и при значительно низких температурах можно, если использовать раствор с химическими средствами, которые добавляются в состав во время приготовления.

Обычный раствор при морозе неприменим, так как он не застывает, а замерзает. Это приведет к тому, что штукатурка отвалится с наступлением тепла. Штукатурные составы с модификаторами твердеют на морозе, поэтому не теряют эксплуатационные характеристики даже при нанесении зимой.

Объект, где планируются нанесение штукатурки, подготавливается, в обязательном порядке. Откосы и короба дверей, окон штукатурятся заранее. Сквозняк негативно сказывается на качестве штукатурки в будущем, поэтому выполнять застекление окон необходимо и плотно закрывать входы. Чердаки и пространства между этажами должны утепляться.

Обычный штукатурный состав в помещении в зимний период используется, если средняя температура тепла – 8 градусов. Температура измеряется рядом с наружной стеной, от уровня пола на полметра. У потолка же должна быть не больше 30 градусов, так как раствор будет слишком быстро высыхать. Это приведет к возникновению трещин и потери прочности.

Наиболее подходящим вариантом является наличие ЦОС. В данной ситуации, исполнитель может не беспокоиться о работах в зимнее время года, так как исключаются все возможные ограничения. Это комфортно и позволяет быстро, качественно и эффективно выполнить штукатурку.

Просушка штукатурки в зимнее время

В зависимости от типа штукатурки, зависит и длительность ее высыхания, а также способ просушки.

1. Для известковой штукатурки нужно минимум углекислого газа. Сушка ускоренного типа запрещена в этой ситуации, так как состав потеряет прочность и потрескается.
2. Раствор на основе гипса сохнет, примерно, 7 суток. Для гипсовой штукатурки необходимо проветривать помещение, но главное не создавать сквозняки. То есть зимой достаточно маленькой щелки в окне.
3. Составы с цементом и известково-цементные высыхают высыхают примерно 14 суток, при этом, дополнительного проветривания не понадобится. Это связано с тем, что раствору необходим влажный воздух.

Оптимальным отоплением для любого типа штукатурки является центральное. При его отсутствии, нужно подумать о временном. Так можно обеспечить комфортные условия работы и просушки поверхности.

Большой объем работ требует применения воздухонагревателей. Эти приборы позволяют не задумываться над вопросом, можно ли выполнять штукатурку в зимнее время внутри здания. Такие устройства нагревают воздух до комфортной температуры даже в помещениях с большой площадью. Их использование позволяет просушить штукатурку за 7 суток при температуре свыше 30 градусов.

В момент просыхания стена просыхает до влажности равной 8%. Нужно установить температурный режим в 8 градусов тепла, чтобы стены не остывали и не покрывались пятнами. Штукатурка с добавлением извести сушится около 10-15 суток, и это при условии, что помещение будут проветривать 2-3 раза за час!

Составы для штукатурки зимой

Помещения без обогрева и наружные работы при низких температурах выполняются при помощи специальных штукатурных составов.

1. Хлорная вода добавляется в смесь, которая позволяет выполнять работы при – 25˚С. Более того, не потребуется интересоваться техникой штукатурки кирпичных стен этим составом. Технология такая же, как и в случае с обычными растворами. Только одна особенность – не следует наносить большие слои.
2. Поташ не образует высол и не подвергает металлы коррозийным разрушениям. Так что он — идеальный способ штукатурки армированных конструкций. Он обеспечивает максимальную защиту от окружающей среды и воздействия других факторов. На основе поташа можно делать растворы с содержанием цемента, цемента с глиной и цемента с известью. Следует покупать цемент низких марок. Количество введения поташа рассчитывается в зависимости температуры воздуха. При -5˚ хватить 1%. При более низких температурах рекомендуется вводить более 1,5%. В данном случае, нужно поинтересоваться температурой воздуха, чтобы изготовить подходящий штукатурный раствор.
3. Аммиачная вода представляет собой самодельный модификатор. Ее следует добавлять в готовую смесь. В данном случае, надо вводить аммиачную и обычную воду с температурой не выше 5 градусов тепла, так как при более высокой температуре аммиак испаряется. Если концентрация аммиака в воде составляет 25%, то на 1 л штукатурного раствора добавляется 3,15 л обычной воды, чтобы достичь рабочей добавки, а 6%. Если аммиачная 15%, то на 1 л потребуется 1,5 л прохладной воды. Хранится модификатор в герметичных сосудах. Для этого подходит стеклянная тара с пробками. Это позволит защитить средство от потери аммиака, так как он испарим. Готовясь к штукатурке стен под кладку плиток или другого отделочного материала, нужно понимать, что аммиачная вода подходит для различных типов растворов с содержанием цемента, кроме цементно-глиняных. С их помощью можно подготовить поверхности к облицовке в зимнее время года. Известково-гипсовые составы использовать не следует.
4. Аммиачные растворы подходят для работ при -30˚, но без особой потребности не нужно пытаться работать в таких условиях. Это слишком экстремальные условия выполнения работ, так как исполнителю будет не комфортно штукатурить и работать с раствором.

Во время затирки бетонированных поверхностей штукатурный раствор с цементом используется в пропорциях 1/2 или 1/4. В случае со шлакоблоком, кирпичом и древесиной лучше пускать в работу цементно-известково-песчаные растворы, приготовленные в пропорции 1/1/6 или 1/1/9.

Известь разводится аммиачной водой с температурой более 5 градусов тепла. При температуре воздуха снаружи ниже -15˚, раствор должен быть от 2 до 3 градусов тепла. При морозе -25, раствор должен быть не прохладнее 5 градусов тепла. Штукатурить при более низких температурах не стоит из-за экстремальных условий.

Работа со штукатуркой в зимнее время с использованием аммиачного модификатора – это отличный вариант, так как после заморозки штукатурка сохранить прочность и не будет шелушиться. После наступления оттепели, слой досохнет, не потеряв прочности.

В зимнее время выполнять работу можно, но следует понимать, что процедура потребует больших затрат средств и времени, в отличие от штукатурки летом. Но при правильном отношении к работе, можно выполнить качественные работы. Сама же технология работы не отличается от штукатурки летом, только меняется раствор.

Учитывая нормы приготовления зимних растворов, просушки и обслуживания покрытия в первые дни после нанесения штукатурки, поверхность будет оставаться ровной и красивой долгие годы.

При какой температуре можно штукатурить фасад дома?

По-моему, не ниже плюс 5.

главное не ниже нуля, понятно же, но на многих продуктах стоит не ниже +5

В идеале — от +15 до + 25 и чтобы влажность была нормальной. Допустимый минимум — плюс 5 град

Самый оптимальный вариант это когда стены прогреты до 15 – 20 градусов тепла и температура раствора не ниже. Желательно чтобы температура стены (наружного воздуха) не изменялась резко на весь период нанесения и схватывания раствора.

На упаковке читайте, думаю там там так — .Наносить при температуре не ниже +5, на предварительно очищенную и загрунтованную пов-ть (тут реклама грунтовки) , избегать попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в момент нанесения и в течение 3 недель (условно) после нанесения, не допускать персесыхания и проч. И еще температура в теч 3 недель после нанесения не должна быть ниже +5. В случае трещин претензии не принимаются. Как то так.

6 ошибок при выполнении штукатурного фасада, о которых вы не знали

Штукатурный фасад — самая распространенная система наружной отделки. Хотя ее нельзя назвать самой простой из-за большого числа операций, а использование воды значительно осложняет производство работ в зимний период. И все же эта технология привлекает своей эстетической выразительностью при невысокой стоимости. А еще — при выполнении штукатурного фасада очень легко наделать ошибок…

Для начала рассмотрим «правильный» «сэндвич» теплоизоляции по технологии тонкослойного штукатурного фасада:

1.Наружная стена 2.Упрочняющая грунтовка 3.Клей для теплоизоляции 4.Каменная вата 5.Тарельчатый фасадный анкер 6.Базовый армирующий слой 7.Стеклотканевая сетка 8.Кварцевая грунтовка 9.Декоративная штукатурка 10.Фасадная краска

Но даже «правильный» выбор системы теплоизоляции фасада — не гарантия отсутствия проблем в будущем. Более 50% ошибок, влияющих на долговечность сооружения, допускается именно на стадии монтажа. Поэтому при выполнении работ необходимо строго соблюдать технологию укладки. И, если на больших объектах промышленного и гражданского строительства для этих целей существует технический и авторский надзор, то в частном домостроении в большинстве случаев всю ответственность на себя принимает собственник. Уровень качества падает еще и потому, что прорабу (или даже простому рабочему) проще переубедить заказчика в «бесполезности» некоторых операций, вместо того, чтобы сделать все правильно. Оставшиеся операции выполняются максимально быстро, ведь в нашей стране принято платить за объемы, а не за время, потраченное на работу. Выезжая на объекты и ремонтируя такие горе-фасады, мы собрали типовые ошибки, с которыми приходится сталкиваться чаще всего.

1. Неверный выбор теплоизоляции

Правильным утеплителем для описываемой системы является только каменная вата. Причем — именно в плитах, способных обеспечить нужную жесткость. Применение пенополистирола на фасаде ограничено в связи с его горючестью, а также из-за низкой адгезии между ним и другими смесями.

Также следует напомнить, что теплоизоляционный материал в системе штукатурного фасада является несущим для последующих материалов, поэтому он выполняется только в один слой, и с обязательной приклейкой и дюбелированием. Не допускается многослойное совмещение теплоизоляции, а также применение плит с низкими прочностными характеристиками.

2. Некачественная приклейка теплоизоляции

При правильной приклейке утеплителя (любым из возможных способов) площадь соприкосновения теплоизоляционного материала с поверхностью стены должна составлять не менее 40%. Цифра выглядит небольшой, однако даже ее зачастую игнорируют, поскольку о необходимости этой операции некоторые подрядчики зачастую не догадываются.

На большинстве объектов неровности основания превышают 3 мм. В связи с этим обычно вместо сплошного нанесения обычно применяется «контурно-маячковый» метод нанесения клея: состав наносят по наружному контуру плиты полосой шириной 50-80 мм, а также 5-6 «маяками» в центр плиты диаметром 100-150 мм. Это позволяет выполнить минимальные требования по площади соприкосновения и выровнять неровности основания.

Также недопустимы значительные по площади воздушные зазоры между утеплителем и основанием — сквозные непроклеенные участки. В них происходит интенсивный процесс теплообмена, возможно образование «мостиков холода», увеличивающих теплопотери помещения, а, значит — и сумму счета за отопление.

3. Отсутствие дюбелирования

Бытует мнение, что, если теплоизоляция была приклеена к основанию на специальный клей или пену — дюбелировать ее не нужно, так как это приводит к образованию мостиков холода и повышению стоимости работ. Мол, в многоэтажном строительстве дюбелирование обязательно, из-за сильного ветра на больших высотах. А в коттеджах — такие нагрузки недостижимы.

Действительно, ветровые нагрузки для трехэтажного коттеджа ниже, чем для 70-метровой «высотки». В связи с этим разработаны специальные схемы дюбелирования, учитывающие эти особенности. Так, на высоте до 20 м достаточно применять 5 крепежей на 1 кв. м., от 20 до 40 метров – 6 крепежей, выше 40 м – 7 крепежей. Также вблизи углов здания выделяют зоны, где ветровые воздействия особенно интенсивны из-за возможных турбулентностей воздушных потоков. В этом случае необходимое количество крепежа на кв. м. увеличивается: до 20 м – 6 крепежей, от 20 до 40 м – крепежей, выше 40 м – 9 крепежей. Таким образом, существующие нормы учитывают невысокие ветровые нагрузки, но при этом полностью не отменяют дюбелирование.

4. «Замазывание» армирующей сетки

Чаще всего армирующую сетку укладывают непосредственно на утеплитель и замазывают ее штукатурным слоем. Это — неправильно. В таком варианте штукатурка «цепляется» к поверхности утеплителя только в пределах площади каждой ячейки, и не попадает под саму сетку. Правильно — «утопить» сетку в свежий нанесенный базовый штукатурный слой. В этом случае сцепление штукатурного слоя с теплоизоляционным материалом будет максимальным.

5. Отсутствие усиливающих элементов

Еще одна типичная ошибка — отсутствие элементов усиления во всех углах–концентраторах напряжения. Элементы усиления выполняются из так называемых «косынок» размером более 200х300 мм, которые располагаются под углом 45°. Отсутствие этих элементов приведет к образованию диагональных трещин и интенсивному замоканию утеплителя через образовавшиеся отверстия.

6. Паронепроницаемые краски и гидроудар

В системе тонкослойного штукатурного фасада очень важно помнить о паропроницаемости. Обыватель зачастую говорит, что такой фасад «дышит». Это связано с высокой паропропускающей способностью каменной ваты. В случае, когда материал стены также является паропроницаемым: газосиликат, дерево, пустотелый кирпич – в качестве теплоизоляции может быть применена только каменная вата, а последующие отделочные слои должны быть еще более паропроницаемы, чем предыдущие. Такие составы (штукатурки, краски) обычно выполняются на силикатной основе: с ними влагообмен конструкции с окружающей средой протекает правильно.

В случае, когда по паропроницаемому основанию применен пароНЕпроницаемый утеплитель (обычно пенопласт), а также, когда по слою утепления выполнена финишная отделка паронепроцаемыми составами (например, акриловой краской) — в конструкцию закладывается «мина замедленного действия», которая может «взорвать» фасад при первой возможности.

Важно понимать, что каждая технология имеет свои нюансы. Некоторые из описанных ошибок проявятся в первые же месяцы эксплуатации, остальные – лишь через несколько лет. К этому моменту уже не всегда будет возможность найти реальных исполнителей, построенный объект «вступит» в череду бесконечных ремонтов… Нет ничего хуже, чем что-то переделывать за кого-то другого, поэтому лучше сразу доверить подряд профессионалам. И даже в этом случае — нужно контролировать ход выполнения работ…

Качество и долговечность фасадной системы нужны, в первую очередь, владельцу объекта строительства. Подрядчик заинтересован лишь в том, чтобы выдержать срок обещанной гарантии. В связи с этим, хозяину дома необходимо: осуществлять поэтапный контроль качества выполненных работ, предъявлять жесткие требования к и соблюдению технологии (как выполняемых работ, так и производителя строительных материалов), требовать непременного устранения всех выявленных дефектов. Только соблюдение этих трех условий сделает возможным постройку дома со сроком эксплуатации более 50 лет.

Текст: Андрей Поварницын

Как утеплить фасад дома минватой – плюсы и минусы, ход работы + видео

На завершающих этапах строительства нужно произвести надежную изоляцию стен, мы подскажем, как утеплить фасад дома минватой. А также разберемся, почему выгодно использовать именно этот материал, ведь на современном строительном рынке множество других предложений.

Минвата – что это за утеплитель?

Минеральная вата может быть сделана из нескольких видов сырья: стекла, горных пород и доменного шлака. Также в процессе производства ей можно задать несколько видов структуры волокон, но в любом случае каждая партия будет точно отвечать всем требованиям теплоизоляционного материала и надежно удерживать тепло в доме. Найти в продаже минвату можно в виде рулонов, больших матов или компактных плиток. Последний вариант наиболее удобен для работы даже в одиночку, но сам процесс укладки требует больше времени.

Почему для фасада чаще всего используют минеральную вату? Загвоздка в процессе изоляции всегда в том, чтобы не съесть драгоценные сантиметры жилого помещения, а использование минваты для внутреннего утепления с этой точки зрения крайне невыгодно, сам материал и приспособления для его крепления имеют очень большую толщину. Но так как этот материал очень привлекателен своими характеристиками, им все равно пользуются, но для утепления фасадов. Это не только позволяет не заботиться о драгоценных метрах, но и не требует наведения хаоса в интерьере.

Достоинства утепления фасадов минеральной ватой

Популярность минваты выросла не на пустом месте, поэтому разберемся в многочисленных достоинствах такого утеплителя. Первое, чего боится каждый хозяин, это консервация помещения, то есть отсутствие полноценного воздухообмена из-за слоя изоляции, причем у нашего материала этот слой получается внушительным. Но структура его позволяет воздуху умеренно двигаться в обоих направлениях, исключая сырость в помещении, не теряя при этом все тепло.

Плохая способность такой ваты гореть обеспечивает ее самостоятельную безопасность и неплохо оберегает и весь дом в целом, ведь это наружная шуба. Особенно оценят эту способность материала обладатели деревянного дома, те, кто решили утеплить дачные срубы. А вот для владельцев бетонных домов будет интересна водонепроницаемость ваты. Сырость – товарищ плесени и разнообразных грибков, что не добавляет любому строению долговечности, а людям – здоровья.

Шумоизоляция минеральной ваты обусловлена ее толщиной и плотностью упаковки волокон, причем при монтаже ее еще немного сжимают, чтобы небольшие временные деформации не образовали мостиков холода. Сделав изоляцию с помощью минваты, вы получаете своеобразный кокон, в котором можно спрятаться от шумной улицы. Таким образом, мы убеждаемся, что все необходимые качества утеплителя у ваты присутствуют, но что же может нас огорчить?

Недостатки утепления дома минеральной ватой

Первое, о чем говорят, когда речь заходит о минеральной вате, так это про ее вредности. Когда эта продукция делала свои первые шаги на рынке, ее производство действительно не было лишено этого греха. Учитывая сырье, которое идет на ее производство, каждый химик скажет, что опасность таится в формальдегидных смолах, которые способны выделяться из слоя ваты. Но сегодня технологии более совершенны, как производства, так и монтажа данной изоляции, а ВОЗ признала безвредность еще в 2010 году.

Как бы ни была хороша вата, она требует правильной техники установки, а именно, защиты. Все же материал довольно легкий и хорошо высыпается, со временем выдувается из слоя. Но это давно не проблема, используются либо клеевые средства, либо пленочные, причем с двух сторон от слоя изоляции. Это обеспечивает защиту и от прямого попадания воды, и от рассыпания. Также следует правильно подбирать форму выпуска ваты, например, плитки лучше не закладывать в изоляцию потолка, они все ж тяжелее, например, рулонов, которые крепить будет удобнее, и нагрузки на систему будут меньше.

Как утеплить фасад дома минватой – пошаговое руководство

Многое говорилось о значении правильного монтажа при утеплении фасада минеральной ватой, поэтому пора приступить к изучению именно этой информации.

Как утеплить фасад дома минватой – пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка поверхности

Условимся, что работать мы будем с плитами минваты, следовательно, понадобятся пластиковые гвозди-зонтики и специальный клей. Это обеспечит надежное крепление материала на долгие годы. Чтобы нанести первый слой клея, следует хорошенько очистить стену. Если строительство у вас только завершилось, значит, потребуется обследовать поверхность на наличие подтеков цемента (в случае кирпичной кладки) и неровностей уголков кирпичного камня, все это выровнять. Если же дом уже был в эксплуатации длительное время, то убираем пыль, грязь, возможно, масляные пятна. В случае оштукатуренной поверхности убедитесь, что нет слабых мест, где штукатурка уже почти отваливается, трескается, рассыпается. Только после всех этих работ поверхность считается готовой.

Шаг 2: Первичное крепление минваты

Начинать следует с нижнего ряда, где для укрепления первых плиток фиксируется профиль. Следует отслеживать его горизонтальный уровень, потому что последующие ряды будут иметь такую же ориентацию, как и первый. Чтобы закрепить плитку ваты, на стену шпателем наносят слой специального клея, прикладывают минвату, хорошенько прижимают, это своеобразное страховочное крепление. Потом делают отверстия в плитке по центру и по углам, туда вставляют дюбели-зонтики.

Лучше не игнорировать ни один из способов крепления, это гарантирует вам, что со временем, когда материал претерпит несколько циклов сезонного сжатия и расширения, ваша стена будет все также надежно держать тепло, не произойдут сдвиги плит с образованием мостиков холода, а также не потрескается внешняя отделка изоляции. К тому же, плитки – достаточно тяжелый материал, такая многоступенчатая фиксация исключит провисание в дальнейшем.

Если на доме планируется монтировать сайдинг, то клей не используется, можно крепить только зонтиками, но под минватой и над ней должна быть специальная пленка, предохраняющая от влаги. Также можно обойтись без клеевых и армирующих слоев, если сделать каркас для минваты, но это более хлопотное занятие.

Шаг 3: Армирование

Этот шаг применяется в случае такого подхода, где есть клеевые слои, которые не только крепят плиты минваты, но и защищают ее от влаги наподобие пленки. После того, как вся стена выложена изоляцией, наносится еще один слой клея, а в него вдавливается мелкозернистая армосетка. Это как раз обеспечит дополнительную защиту от повреждения внешней отделки под тяжестью плиток или из-за их деформации. Сетку нужно подбирать из устойчивых материалов к влаге и щелочам, потому что сверху будет еще слой строительной химии, а раннее ржавление армированного слоя нем ни к чему.

Шаг 4: Декоративная отделка

Остается дождаться полного высыхания клея с сеткой и заняться внешней отделкой. Для этого идеально подойдет штукатурка, причем ее декоративные разновидности, чтобы создать интересную текстуру, например, Короед. Если поверхность после армирования получилась очень неровная, то потребуется черновой слой, если же видимых дефектов нет, то финишный слой можно наносить прямо на слой клея.

Утепление дома снаружи минватой (минеральной ватой)

Бывают люди, которые любят зиму. Они радуются морозам, довольны, когда вокруг снег и лед. Эти странные граждане не боятся метелей, сильных ветров. Почему? Просто у них дома всегда тепло, сквозняки их не беспокоят, стены никогда не намокают, и дышится легко.

Хотите, чтобы вас тоже всегда согревали домашние стены? Тогда стоит подумать, как их утеплить. Правильно и разумно с инженерной точки зрения сделать наружное утепление.

Выгоды утепления снаружи по сравнению с внутренним:

•  Не забирает драгоценную площадь жилища.
•  Защищает стены от ветра, солнца, дождя и холода.
•  Ставит барьер на пути уличного шума: веселье разудалых соседей во дворе, грохот петард и ночной визг автосигнализации больше вас не разбудят.
•  Обеспечивает выход водяных паров наружу, что не дает стенам промерзать.
•  Препятствует накоплению влаги в толще несущих конструкций, что делает невозможным появление плесени и грибка.
•  Дает возможность поменять дизайн внешней отделки – когда хочется сделать «внешность» дома более солидной,жизнерадостной или просто другой.

Виды утепляющих материалов

Среди товаров строительного рынка, предназначенных для теплоизоляции помещений, популярных и любимых всего два: минеральная вата и пенополистирол. Как определиться, какой из них подходит вам больше?

•  Цена. Пенополистирол заметно дешевле, но стоит ли ориентироваться только на этот показатель? Ведь материал надолго станет частью вашего жизненного пространства.
•  Вес. Минвата тяжелее. Значит, перевозка и складирование потребуют чуть больших хлопот. С другой стороны, если утеплитель пролежит без дела недолго, зачем размышлять, хорошо ли ему лежится?
•  Впитывание влаги. Пенополистирол не впитывает воду. Воздух между волокнами минеральной ваты способен поглощать молекулы пара. У этого свойства есть и обратная сторона, весьма полезная для создания комфортной домашней атмосферы.
•  Способность «дышать», газопроницаемость. Волокнистый утеплитель в 6 раз больше пропускает пар, чем плотные плиты вспененной пластмассы. Значит, не потребуется тратиться на дополнительную систему вентиляции.
•  Шумопоглощение. Каменная вата прекрасно гасит звуки, в отличие от пенопласта.
•  Удержание тепла. Теплопроводность двух этих совершенно разных утеплителей при одинаковой толщине почти равна.
•  Экологичность. Продукты, полученные из органических соединений, выделяют вредные вещества, чего не скажешь о материале, изготовленном на основе горных пород.
•  Пожарная безопасность. Пенопласт горит, вата из неорганического вещества гореть не может, при нагреве ядов не выбрасывает.
•  В плитах из пенополистирола любят селиться мыши, а к минвате грызуны равнодушны.
•  Минеральная вата не повреждается никакими химикатами, а пластиковый утеплитель имеет целый список соединений, взаимодействие с которыми его разрушает.

Теперь понятно, что минеральный волокнистый утеплитель – это наиболее удобный, безопасный и практичный материал. Как правильно закрепить его на внешних стенах?

Два способа монтажа минеральной ваты снаружи

Навесная конструкция (вентилируемый фасад). Для устройства такой системы сооружается каркас из металла или дерева. В промежутки между профилями закладывается утеплитель, затем выполняется внешняя обшивка, например, сайдингом, профнастилом или керамогранитом.

«Мокрый» способ. Минераловатные плиты наклеиваются на поверхность стены, затем на них наносится грунтовка, в нее вдавливается армирующая сетка. Сверху все отделывается декоративной штукатуркой.

Монтаж навесной конструкции

Разновидностей утеплителей множество, нужно купить правильный материал. Каменная вата, предназначенная для устройства вентилируемого фасада, должна иметь следующие характеристики:

• • Коэффициент теплопроводности не выше 0,044;
• • Водопоглощение ниже 70%;
• • Плотность выше 30–60 кг/м².

Этапы работы по утеплению:

1.  Обработка стены. Кирпичную стену покрыть шпаклевкой из смеси песка, цемента и воды. Деревянную — обработать антисептиком и дождаться полного высыхания.
2.  Пароизоляция с применением пленки, рубероида, фольги.

   Шаг 2 — пароизоляция дома

3. Нельзя укладывать изолирующий слой прямо на деревянную стену, следует оставить промежуток для оттока жидкости. Иначе материал стен начнет мокнуть, гнить, покрываться грибком. Если берется специальная гидроизоляционная пленка, обратите внимание, что одна сторона у нее гладкая, вторая ворсистая. Пленку надо крепить шероховатой стороной к стене, глянцевой – наружу. Слои соединяйте с нахлестом, стыки изолируйте скотчем.
4.  Сооружение вертикального каркаса из досок, прибитых ребром к стене.

   Опалубка из досок для крепления минваты (минеральной ваты)

5. Если вы приобрели минеральную вату с упругим краем, промежутки между стойками нужно сделать на 2 см меньше, чем ширина плиты утеплителя. Для стены из камня конструкцию можно сделать из металлического профиля или бруса.
6.  Закладка ваты в промежутки каркаса, лучше в 2 слоя, чтобы на стыки первого слоя накладывалась середина плит второго. Для верхнего слоя рекомендуется брать более плотный материал.

   Образец закладки минеральной ваты в промежутки каркаса

7.  Гидроизоляция. Теперь специальную пленку укладывайте шероховатой стороной наружу.

   Гидроизоляция минеральной ваты (минваты)

8.  Предусмотрите промежуток между утеплителем и внешней облицовкой для свободного движения воздуха. Для этого на каркас поверх ваты укрепите рейки 50 мм толщиной.

   Схема утепления минеральной ватой

9.  Выполните наружную отделку материалами по вашему выбору.

«Мокрый» способ утепления дома снаружи минеральной ватой

Плиты ваты под штукатурку должны быть более плотными, поэтому ищем в магазине материал с такими показателями:

• Теплопроводность меньше 0,044;
• Водопоглощение ниже 70%;
• Плотность выше 80–120 кг/м².
• Последовательность действий:

1.  Очистка и подготовка (грунтовка) поверхности.

   Грунтовка поверхности

2.  Монтаж карниза снизу – он нужен в качестве опоры для утеплителя, выравнивания его по горизонтали, а также для защиты от насекомых и непогоды.

   Монтаж карниза

3.  Намазывание плит минваты клеем.

   Процесс нанесения клея

4.  Наклеивание на стену, по принципу кирпичной кладки.

   Крепление минваты к стене

5. Важно правильно оклеивать оконные и дверные проемы, чтобы стыки плит не приходились на углы проема.

   Способ крепления минеральной ваты в стыках между оконными проемами

6. Перед следующим шагом дождаться полного высыхания клея.
7.  Фиксация дюбелями в форме зонтика – с широкими шляпками.

   Фиксация материала с помощью дюбелей

8. Дюбеля не должны выступать над утеплителем.

   Схема крепления дюбилей

9.  Закрепление армирующей сетки на углах и вокруг оконных и дверных проемов. Нужно подождать сутки, чтобы укрепляющие материалы «схватились».
10. Слой монтажной штукатурки.

    Нанесение монтажной штукатурки

11.  Монтажная сетка утапливается в этот слой, поверх снова наносится штукатурка для выравнивания.

    Важно использовать монтажную сетку

12.  Выполняется отделочная окраска.

О чем еще следует помнить, устраивая утепляющую конструкцию на внешних стенах?

После утепления стен их толщина станет больше примерно на 20 см. Нельзя оставлять в этих местах утеплитель открытым, следует увеличить ширину откосов, подоконников и отливов.

Оптимальный подбор материалов – это когда от стены к улице каждый слой все больше пропускает водяные пары. Тогда влага выйдет за пределы дома, а стены и утеплитель останутся сухими. Для этой цели между фасадом и каменной ватой следует устраивать вентиляционный зазор.

Не оставляйте места для мостиков холода. Если между плитами обнаружились промежутки или щели, их надо заполнить с помощью кусочков того же материала.

Чем больше слоев утеплителя, тем выше риск появления воздушных карманов между слоями, а это ведет к потере теплоизолирующих свойств.

Мокрый монтаж проводится только при положительных температурах, от +5 до +30ºC

Видео — инструкция по утеплению дома минеральной ватой (минватой)

Как для дома произвести утепление минватой своими руками

Содержание статьи:

В строительстве немаловажно знать информацию о том, как утеплить здание. Мы с вами узнаем, как произвести для дома утепление минватой самостоятельно.

Как утеплить дом минватой – важные правила

Давайте узнаем, как можно утеплить дом минватой. Мы привели далее важные советы. Полезно будет знать, как происходит процесс производства минеральной ваты, ее монтаж и вес, толщину и другие характеристики.

Какая минвата лучше подойдет вам

Рассмотрим виды минеральной ваты, которые составляют три группы:

1. стекловата
2. каменная (базальтовая)
3. шлаковата

Шлаковату получают из отходов, остающихся после металлургического производства. У этого вида наименьшая плотность, размеры волокон, однако по уровню теплопроводности он практически схож с другими типами минеральной ваты. Но из-за того, что с этим аналогом работать неудобно, то используют его в основном для проведения теплоизоляции промышленных объектов, а также промышленного оборудования. Для жилищного строительства шлаковата применяется в целях утепления горизонтальных поверхностей.

Что касается стеклянной ваты, то изготавливается она из отходов стекла, а иногда и из горных пород, содержащих большое количество оксида кремния. В итоге образуются длинные волокна – за счет этого у стекловаты высокий уровень жесткости, прочности и она наделена отличными эксплуатационными свойствами. Но острые концы волокон при монтаже раздражают кожу и дыхательные пути. А значит, важно защитить дыхательные пути и открытые участки тела специальными средствами.

А вот каменная (базальтовая) вата — это лучшая минвата по эксплуатационным характеристикам и в плане безопасности для окружающих. Как правило, такой вид изготавливается из горных пород, например, из базальта. У волокон данного материала средние размеры, поэтому он отлично подойдет для звуко- и теплоизоляции вертикальных поверхностей. А благодаря отсутствию в составе каменной ваты остроконечных частиц небольшие объемы монтажа можно проводить без использования индивидуальных средств защиты.

Совет!
Как видно, лучше выбрать базальтовую вату. Не экономьте на здоровье.

Толщина минваты

Толщина минваты подразумевает ее высокую стойкость и уровень негорючести. Важный момент и в том, что в случае возгорания изделия из минеральной ваты оказывают сопротивление огню, препятствуя его распространению.

Совет!
Можно сделать соответствующий вывод – материал применяется не только в целях теплоизоляции, но и для огнезащитных свойств или противопожарной изоляции.

Ватные волокна из минералов справляются с температурой, превышающей 1000°С, а разрушение органического соединяющего компонента происходит от температуры более 250°С. При высоких градусах минеральные волокна продолжают быть связанными между собой. Вывод в том, что чем больше у минваты толщина, тем выше ее уровень огнестойкости.
По строительным нормам, для московских и подмосковных домов необходим утеплитель толщиной 120-140 мм. А для утепления конструкций верхних этажей, которые находятся в Московском регионе, важно применять такой материал толщиной от 150 до 200 мм.

Утепление минватой изнутри

Говоря о внутреннем утеплении деревянного дома минватой, стоит отметить свою специфику и особенности. В процессе утепления пола стоит выбирать вату в виде гибкого мата или же плиты, и сам процесс проходит в несколько этапов. Предварительно готовиться сама поверхность для последующего нанесения изолирующего слоя, и проходит его непосредственная установка. Далее, выкладывается пласт минваты и проводится нивелировка всех зазоров и щелей, наноситься пароизоляционный слой. После, проводится крепеж чернового пола или же непосредственно самого финишного покрытия.

Заводя речь об утеплении потолка, стоит отметить, что это также важная деталь в процессе создания комфортных условий проживания в доме и сохранения в нем тепла. В частности, именно через потолок сам дом теряет порядка 20 процентов тепла, а если в доме есть второй этаж – также желательна и его звукоизоляция. В процессе утепления минватой кровли стоит проложить сначала гидроизолирующий слой, во время его установки следует оставить небольшой зазор равный 2-3 см, поскольку накопившейся влаге стоит давать выход. Как вариант гидроизоляции можно применить полиэтиленовую пленку.

Для утепления потолка минвата делится на полосы, ширина которых несколько больше расстояния между досками, уложенными вдоль самого потолочного перекрытия. Чтобы не допустить пропиткой минваты влагой, следует установить пароизоляционный слой, при этом оптимально будет такая конструкция, при которой наравне с преградой для пара она будет иметь некоторую вентиляцию, пропускающую воздух. В этом случае, как материал для пароизоляции можно использовать пергамин, его крепят при помощи битумной мастики, с использованием скоб и степлера. При этом сам изолирующий слой крепится дополнительно посредством деревянной или оцинкованной сетки.

Утепление минватой снаружи

Говоря об утеплении стен, то для эффективного удержания тепла внутри дома стоит в самом начале провести обивку стен гипсокартонном. В этом случае предварительно стоит установить сам каркас для гипсокартона. Минвата наносится на подготовленные стены несколько с запасом между самими элементами каркаса. Проведя монтаж минваты, стоит проложить саму ленту гидроскопического барьера при помощи скоб или же гвоздей. Для чего нужен гидробарьер? Он позволяет защитить само помещение от вредных выделений минваты в виде формальдегидов и иных канцерогенных веществ.

Утепление минватой — видео по теме

Для более четкого представления предлагаем посмотреть про утепление минватой видео.

Еще несколько важных советов

• Специалисты не рекомендуют производить изнутри утепление крыши минеральной ватой с помощью «металла», а лучше использовать в целях крепления только деревянные рейки, а также сгодятся бруски. Важно, чтобы они были предварительно пропитанными специальными антисептическими составами. Проследите, чтобы эти крепления были тщательно высушены. Это очень важно, потому что после монтажа теплоизоляции заменить загнившие рейки уже будет проблематично и затратно.
• Учтите — при укладке утеплителя не рекомендуют делать это непосредственно с инженерными коммуникациями, например, проводами, кабелями, трубопроводами. То есть, избегайте их контактирования.
• Перед креплением минваты к потолку проследите, чтобы маты, плиты или ее рулоны не были потрепанными или надорванными.

Как выполнить утепление деревянного дома изнутри минватой

Несмотря на то, что деревянные дома являются более теплыми, чем конструкции из кирпича и бетона, но они также нуждаются в дополнительном утеплении. Для теплоизоляции дома из древа применяются разные материалы, но лучшим утеплителем, который традиционно используется в бревенчатых строениях, остается минвата. Она имеет много неоспоримых преимуществ перед другими материалами, что делает ее одним из самых востребованных утеплителей. В этой статье мы подробно расскажем о том, как выполняется утепление деревянного дома изнутри минватой, и рассмотрим все нюансы этой работы.

Характеристики, а также плюсы и минусы материала подробно описаны в статье «Особенности наружного утепления минватой». Здесь мы сделаем акцент на преимуществах утеплителя для внутренней теплоизоляции.

Обзор характеристик материала для утепления внутри дома

Преимущества

Для теплоизоляции деревянных домов минеральная вата применяется на протяжении многих десятилетий, сегодня также очень распространено утепление каркасных домов минватой. Таким образом, утеплитель, о котором пойдет речь, прошел проверку временем и доказал свои конкурентные преимущества перед другими материалами. Особенно плюсы минваты проявляются в применении ее для внутренней теплоизоляции. Остановимся на достоинствах утеплителя более подробно:

1. Экологичность. Минвата – это минеральный утеплитель, в котором нет вредных компонентов. Поэтому она безопасна и не нарушает экологической чистоты деревянного дома.
2. Пожаробезопасность. Теплоизолятор относится к классу НГ. Это означает, что он не горит, что очень важно при использовании его в домах из бруса и брёвен, которые являются быстро воспламеняющимися материалами.
3. Хорошая паропроницаемость, т.е. материал дышит и не мешает воздухообменным процессам в древесине. Благодаря этому в доме создается благоприятный микроклимат без какой-либо дополнительной вентиляции.
4. Низкая теплопроводность. Благодаря этой характеристике утеплитель обладает отличными теплоизолирующими качествами.
5. Хорошие звукопоглощающие характеристики.
6. Простой монтаж.
7. Недорогая стоимость.

Недостатки

Ну, куда же без них, даже самый лучший материал обязательно имеет какие-нибудь минусы. Вот и у минваты есть один, но очень существенный недостаток: она впитывает много влаги, и при намокании ее теплоизолирующие свойства снижаются. При увеличении влажности всего лишь на 1%, теплопроводность материала поднимается на 8-9%.

При неправильной укладке в год утеплитель может потерять до 40% своих теплоизоляционных качеств. Поэтому при утеплении минватой большое значение приобретает правильный монтаж и применение качественной гидроизоляции.

Многие относят к недостаткам такую характеристику материала, как хорошая паропропускная способность, аргументируя это тем, что высокая паропроницаемость приводит к скоплению конденсата на утеплителе.

С другой стороны, если материал не пропускает пар, это приводит к образованию в помещении парникового эффекта. В случае с минватой все решается достаточно просто – при монтаже утеплитель закрывае

Утепление дома минеральной ватой, советы профессионалов

Утепление дома минеральной ватой – уверенный шаг на пути к достижению комфортных и уютных условий проживания, в которых каждый испытывает особенно острую нужду с приходом холодного зимнего сезона. Для решения этой задачи сегодня существуют различные способы, но, пожалуй, одним из наиболее распространенных является теплоизоляция внешних стен строения с помощью минеральной ваты.

Утепление дома минеральной ватой — преимущество

Наружное утепление частного дома позволяет добиться следующих преимуществ:

• защищенность несущих сооружений от негативного влияния природной среды;
• экономия пространства внутри дома;
• использование пароизоляционного слоя при внутренней отделке приводит к ухудшению вентиляции помещений;
• наружные теплоизоляционные работы неизбежно влекут за собой обновление фасада строения при помощи того или иного облицовочного материала;
• внешнее утепление обеспечивает хорошую звукоизоляцию.

Утепление дома минеральной ватой — особенности

Один из вариантов утепления – применение в качестве теплоизоляционного материала минеральной базальтовой ваты. Её получают из кремнезема и натурального базальта, затем подвергают обработке влагоотталкивающими средствами.


При этом изделие сохраняет паропроницаемые свойства. Теплоизолятор минеральная вата может быть как рулонного образца, так и представленным в форме плит или матов разной толщины.

Минвата имеет волокнистую структуру с расположенными в разные стороны волокнами. В простых плитах волокна расположены параллельно, в ламелевых – перпендикулярно.

Наиболее эффективный вариант утепления минеральной ватой – это применение материала различной плотности, которая может составлять от 75 до 150 кг/м3. Изделия плотностью 75 кг/м3 монтируют первым слоем, который хорошо заполняет все неровности кирпичной или бетонной поверхности, а также стен, сооруженных из других материалов.

Материал с более высокой плотностью (100–150 кг/м3) укладывают последним слоем, так как он представляет собой основу в формировании ровной стеновой поверхности, на которой будут проводиться дальнейшие монтажные работы.

Толщина всего теплоизоляционного слоя должна составлять минимум 10 см. Лучший способ, позволяющий максимально эффективно выполнить утепление стен дома – монтаж утеплителя на несущую стену с последующей облицовкой конструкции кирпичом.

В чем выгода утепления стен минватой

Минеральная вата хорошо заполнит все имеющиеся полости, чего, к примеру, не удастся добиться при использовании пенопласта и прочих подобных материалов.
При использовании минваты нет нужды укладывать пароизоляционную мембрану, что обеспечит экономию средств и времени.

Минеральная вата – огнеупорный материал, способный выдерживать температуру до 6000 °C.

Утепление дома снаружи минватой – процедура, которая под силу каждому. Однако при этом следует учитывать, что «продолжительность жизни» и качество теплоизоляционного слоя в основном обусловлены тем, насколько правильно будут проведены работы и хорошо подготовлены стены перед укладкой теплоизоляции.

Подготовка стен заключается в обеспечении теплоизоляционной защитой от ветровых нагрузок. Они могут отличаться от местности к местности. В качестве защитного материала можно применять: ветрозащитную мембрану, плиты ДСП, фибролит.

Процедура утепления стен минеральной ватой

1. Первое, что необходимо сделать перед монтажом минваты – установить стальной карниз внизу стены. Это позволит ровно уложить первый слой теплоизоляции, а также дополнительно защитит конструкцию от грызунов и насекомых.
2. Клеевой раствор, в качестве которого можно использовать специальную смесь для минеральной ваты, наносят на внутреннюю сторону утеплителя.
3. При укладке материал слегка прижимают к стене. Для дополнительного крепления используют дюбеля-зонтики, которые забивают в стену в предварительно просверленные отверстия.
4. Далее поверхность материала выравнивают при помощи шлифовальных щеток, после чего сверху укладывают ветрозащитную мембрану. На заключительном этапе минеральную вату обрабатывают грунтовкой.
5. После этого стену можно оштукатурить стену и быть уверенным, что если вы все сделали как надо, с вашей стеной ничего не случится.

толщина минваты, какая лучше, как правильно уложить утеплитель на потолок, какую минвату выбрать, укладка минеральной ваты на чердак

Содержание:

Чтобы в частном доме или в квартире в любую погоду было тепло и уютно, необходимо выполнить такую работу, как уложить утеплитель на потолок. Несмотря на свою простоту, эта мера эффективно препятствует потерям тепловой энергии через потолочную поверхность и в комнатах всегда будет комфортная температура.

Следует отметить, что такая проблема как утечка тепла встречается как в частных домовладениях, так и в квартирах многоэтажных зданий, особенно, когда они расположены на крайних этажах. Существует технология укладки минеральной ваты на потолок и в одном, и в другом случае.

Если разница между температурами внутри и снаружи помещения получается большой, а потолок не утеплен, на нем образуется конденсат. Капельки влаги повышают уровень влажности, а это приводит к появлению плесени и грибка, в результате чего происходит ускоренное разрушение потолочного перекрытия.

Преимущества использования минеральной ваты

При выборе утеплителя для жилого объекта, прежде всего, нужно, чтобы это был экологичный, долговечный и огнеустойчивый материал. Ассортимент теплоизоляторов на рынке огромен, но всем перечисленным требованиям соответствует минеральная вата. Она идеально подходит для утепления потолков, стен, напольного покрытия и лоджий.

Прежде, как утеплять потолок в доме минватой, нужно учитывать ее основные преимущества:

• экологическая чистота материала, который не выделяет вредных компонентов;
• в вате не поселяются насекомые и грызуны;
• она не подвержена процессам гниения;
• превосходная устойчивость к огню;
• отличные тепло- и звукоизоляционные качества;
• доступная стоимость, поэтому она доступна всем категориям потребителей.

Имеются и недостатки. Если выбирается для потолка каменная вата или минеральная, нужно учитывать, что эти теплоизоляторы сильно впитывают влагу, а, когда они намокнут, то потеряют свои первоначальные качества.

В этом случае все зависит от того, насколько правильно сделан монтаж. При неправильном утеплении потолка минватой в частном доме или квартире она за первый год эксплуатации теряет до 40 % теплоизоляционных свойств. Поэтому важно знать, как крепить утеплитель к потолку, чтобы впоследствии не пришлось все переделывать.

Если воспользоваться прибором под названием тепловизор, можно легко и наглядно определить, правильно ли произведена теплоизоляция и не просел ли уже смонтированный утеплитель. Если минвата утратила свои качества, все теплопотери будут показаны на экране красным цветом.

Среди широкого ассортимента непросто определить, какая минвата лучше для потолка в квартире, а какая для утепления частного дома. В действительности легче всего сориентироваться с учетом вида упаковки и толщины слоя. Минвату в цилиндрах используют для теплоизоляции труб вентиляции, маты – для внешней изоляции фундамента и пола в подвалах, а для жилых объектов лучшим выбором будут рулоны.

Что касается требуемой толщины минерального утеплителя, то она будет разной для частных домов и квартир. В первом случае этот показатель должен составлять не меньше 15 сантиметров. Для квартир толщина минваты для утепления потолка может быть равна всего 5 сантиметрам, но материал нужно приобретать большей плотности.

Технология внутреннего утепления перекрытия в доме

Знания, как правильно утеплить потолок в доме минватой, помогают грамотно выполнить теплоизоляцию и успешно сохранять тепло в самую холодную погоду. Если запланировано утепление потолочной поверхности в собственном доме своими руками, тогда лучше задействовать минеральную вату, изготовленную в форме плит.

Применение утеплителя вместе с металлическим каркасом и обшивкой из гипсокартонных листов позволяет создать непреодолимую преграду для тепловых потоков, устремляющихся вверх к потолку.

Работу по теплоизоляции выполняют в несколько этапов:

1. Укладка гидроизоляции. Для этой цели используют специальную пленку, пергамин или иные материалы.
2. Сборка каркаса. Можно сделать как металлический, так и деревянный каркас, элементы которого собираются и крепятся с использованием перфоратора и дюбель-гвоздей.
3. Монтаж минерального утеплителя. Его приклеивают к потолочному перекрытию со стороны помещения, использовать для этого лучше клей для кафельной плитки, поскольку он способен обеспечить быструю адгезию поверхности и теплоизолятора. В зависимости от принятого решения, какую минвату выбрать для потолка, может потребоваться укладка второго слоя утеплителя.
4. Повторная укладка гидроизоляционного материала. Его настилают поверх смонтированной теплоизоляции.
5. Обшивка утеплителя. Для этого используют настил из гипсокартона или из досок.

Для выполнения обшивки идеально подойдут саморезы, изготовленные из каленой стали, поскольку они отличаются высокой прочностью и могут выдерживать значительные нагрузки.

Минеральную вату нельзя спрессовывать, поскольку свойства сохранять тепло заключается в том, что спрятанные внутри нее воздушные пузырьки являются препятствием теплообмену между чердаком и комнатами.

Процесс утепления потолка в доме снаружи

Если затраты на обогрев возрастают, а все равно холодно, нужно срочно утеплить потолок минватой в частном доме. Когда в помещении завершен качественный ремонт, то делать теплоизоляцию изнутри будет затратно и непросто, ведь потребуется разбирать новую потолочную конструкцию, утеплять перекрытие и вновь начинать ремонт.

Выход из этой ситуации имеется – теплоизоляция снаружи, а сам процесс, как утеплить потолок на чердаке минватой, состоит из следующих действий:

1. Чердачное помещение очищают от мусора и вещей.
2. На потолочное перекрытие настилают любой пароизоляционный материал. Его стыки проклеивают специальным скотчем.
3. Далее нужно уложить минеральный утеплитель. Какую минвату выбрать для утепления потолка в этом случае? Она должна быть в рулонах. Между деревянными балками сверху пароизоляционной пленки настилают рулонный утеплитель. Нужно следить, чтобы не оставалось щелей. Минвата принимает свой размер через 15 минут после завершения укладки.
4. Сверху слой утеплителя ничем не накрывают, но при необходимости передвигаться по чердачному полу монтируют недорогое напольное покрытие или раскладывают доски.

Когда после утепления потолка в деревянном доме минватой слой теплоизоляции получился выше балок, на них следует дополнительно прибить бруски с учетом высоты слоя утеплителя.

Если минеральный материал уложить в два слоя, то результат получится более эффективным. В таком случае технология монтажа минеральной ваты имеет много общего с укладкой кирпичей – верхний слой накрывает места стыка плит нижнего ряда.

Теплоизоляцию потолка минеральной ватой можно выполнять своими руками и в загородном доме, и в квартире многоэтажного здания. Если утепление производится в частном домовладении, лучше предпочесть наружный вариант, поскольку его выполнить проще и его стоимость обойдется дешевле. После утепления потолка ситуация с потерей тепла изменится в лучшую сторону, а атмосфера в помещениях станет более комфортной.

Минвата считается идеальным вариантом при необходимости выбрать материал для утепления потолочного перекрытия. В первую очередь ей отдают предпочтение владельцы недвижимости, желающие применить экологически чистые, устойчивые к возгоранию и доступные по стоимости теплоизоляторы. Минеральная вата отвечает всем требованиям пожаробезопасности.

правила, условия и как установить правильно

Эффективность и безопасность работы печи, камина или отопительного котла напрямую зависит от того, насколько грамотно был проведён монтаж дымохода в частном доме. Если раньше это зависело от профессионализма печника, то сегодня это вопрос грамотного выбора хозяина дома. Большим спросом, и заслуженно, пользуются сэндвич-дымоходы, которые можно установить самостоятельно к любому виду отопительного оборудования. При этом важно правильно выбрать трубы и смонтировать их, соблюдая все необходимые условия.

Правила устройства дымохода в частном доме

Для каждого вида топлива предусмотрены свои правила и нормы дымоотведения и проведения работ по монтажу, ремонту отопительного оборудования. Они изложены в официальных документах:

• СНиП 41-01-2003;
• НПБ 252-98;
• ВДПО.

Строго следовать этим нормам необходимо в целях сохранения строения от пожара и жизни домочадцев от отравления. При горении образуются раскалённые газы, зола и сажа, которые должны удаляться по трубе немедленно. Если дымоход в частном доме смонтирован с нарушениями, то возможен перегрев стен или потолочного перекрытия.

Вторая опасность – это поступление в помещение угарного газа. Угарный газ не имеет запаха и цвета. Он тяжелее воздуха, поэтому концентрируется ближе к полу. При вдыхании приводит к отравлению и смерти. Образуется от недостатка кислорода в печи (плохая тяга). Простонародное название – «тихий убийца».

Основные правила устройства дымохода:

• Печь должна стоять на независимой от строения платформе. Это необходимо для того, чтобы в случае просадки фундамента дома, отопительное оборудование не «повело» и не разрушило.
• Горючие материалы стен, потолка или перекрытия кровли должны быть на расстоянии не ближе 38 см от стенки сэндвич-трубы. Пространство заполняют теплоизолятором. Дополнительно изолируют деревянные конструкции асбестовым или оцинкованным экраном.
• Чем меньше поворотов, тем лучше тяга.
• Поворот в 90 градусов заменяют на 2 по 45 градусов.
• Высота трубы зависит от близости конька крыши при выводе. Возле конька трубу выводят на 50 см вверх. При расстоянии до конька от 1,5 до 3 м труба достаточна до конька. При расстоянии вывода трубы от конька более 3 м расчёт высоты трубы ведут из соотношения угла между горизонтом конька и верхом трубы. Он должен быть 10 градусов.

Обратите внимание! При расчёте высоты дымохода следует исходить из норм пожарной безопасности к ближайшим объектам – чердачным или мансардным дверям, окнам. Во время топки из дымоотвода летят раскалённые искры, которые могут стать причиной возгорания, если пренебречь предписаниями.

Монтаж дымохода в частном доме в максимальной близости к коньку более сложен конструктивно, чем вывод через стену. Однако этот вариант позволяет смонтировать идеальный дымоход, без поворотов и горизонтальных участков, с наиболее короткой трубой.

Детали для сборного дымохода

Сэндвич-трубу можно смонтировать как на строящемся доме, так и в эксплуатируемом строении. Часто новое отопление монтируют при ремонте дома или при выходе из строя кирпичной печи. Удобство трубы из нержавейки в том, что её можно установить в любом месте.

Обратите внимание! При покупке вы получите паспорт изделия, где должны быть указаны марка стали (соответствующая маркировка должна быть на самих деталях), толщина стенки трубы, диаметр, остальные качественные характеристики, предназначение.

Для монтажа дымохода понадобится следующие детали:

• Сегменты трубы, которые соединяются в раструб, имеют разную длину, но не более 1 м.
• Колена (отводы на 45 и 90 градусов) для монтажа поворотов дымохода.
• Шибер – печная заслонка для регулировки тяги и перекрывания трубы при остановке печи.
• Переходной адаптер – для монтажа перехода от одинарного участка к сэндвич-трубе.
• Ревизия (тройник) для чистки трубы от конденсата и возможного внутреннего налёта.
• Оголовок (дефлектор) на верх трубы.
• Хомуты обжимные для укрепления соединений.
• Кронштейны для крепления трубы к стене, если монтаж осуществляется не через крышу.
• Оцинковка листовая или нержавейка для монтажа изолирующих коробов.
• Теплоизолирующие материалы: минеральная (базальтовая) вата, асбестовые листы.
• Термостойкий герметик для обработки стыков.
• Опорные кронштейны для установки и фиксации дымохода.

Дополнительно можно приобрести готовые детали для монтажа проходов через потолок и кровлю, фланцы для внешней гидроизоляции вывода дымохода на крышу.

Собирать дымоотводящую конструкцию начинают снизу, от печи. Последовательно, согласно проекту, соединяют сегменты, укрепляя соединения обжимными хомутами. Для предотвращения подсасывания воздуха извне, все швы промазывают термостойким герметиком.

Монтаж проходов дымохода

Самыми сложными и ответственными участками при монтаже дымохода в частном доме являются проходы через потолок, кровлю или стену. Если дом имеет несколько этажей, то добавляется проход через межэтажные перекрытия. Правила монтажа проходов дымохода через горючие материалы предусматривают минимальное расстояние между трубой и элементами строения.

Монтаж прохода через чердак, межэтажные перекрытия, потолок

Потолочно-проходной узел для монтажа дымохода сквозь деревянные перекрытия можно купить готовый или сделать самостоятельно. Готовый узел представляет собой патрубок с термоизоляцией, который надевают на трубу. Самодельный имеет вид квадратного короба, размеры которого зависят от диаметра дымохода. По центру короба вырезают отверстие, в которое вставляют непосредственно трубу.

Обратите внимание! Через потолочно-проходной узел должен проходить цельный сегмент трубы. Все стыки дымохода располагают ниже или выше межэтажного перекрытия.

Устройство короба для перехода:

• из асбоцементного или железного листа монтируют короб такого размера, чтобы труба не доставала до стен 40 см;
• в центре прорезают круглое отверстие, в которое выводят трубу;
• пространство короба заполняют минватой с характеристиками термостойкости от 700 градусов;
• пол верхнего этажа (чердачного помещения), потолок снизу оборудуют специальными металлическими фланцами-накладками, которые выполняют эстетическую и термозащитную функцию.

Обратите внимание! Если чердачное помещение эксплуатируется, то обязательна установка на дымоход дополнительного защитного кожуха с вентиляционными отверстиями.

Монтаж перехода через стену

При выводе дымохода через деревянную стену, в ней также устанавливают переходной короб, подобный межэтажному. Разница в том, что горизонтальный вывод проще в монтаже и априори защищён от попадания влаги.

Монтаж дымохода в кирпичном частном доме через стену не требует теплоизоляции. В стене проделывают отверстие для трубы, вставляют в него металлическую гильзу и выводят в неё дымоотвод. Колено дымохода на выходе из строения через стену требует монтажа дополнительной опоры. Чаще всего для этого используют угловой кронштейн.

Если печь располагается в углу, то прилежащую стену также следует защитить от возможного нагревания. Для этого устанавливают защитный экран из негорючего материала с теплоизолирующим слоем на высоту вывода конструкции.

Монтаж вывода через кровлю

Этот проход можно назвать самым ответственным во всей конструкции. Здесь важно не только установить качественную термоизоляцию, но и смонтировать защиту от проникновения внутрь атмосферных осадков. Монтаж гидроизоляции на сэндвич-дымоход не представляет особой трудности, поскольку все составляющие детали продаются готовыми.

Термоизоляция выглядит также как и переход через чердачное перекрытие, с поправкой на наклон кровли. Проходной короб здесь имеет форму прямоугольника, хотя его проекция остаётся квадратной.

Особое внимание следует уделить кровельному покрытию. Если это горючий материал, то потребуется металлический лист для монтажа внешней разделки большего размера (на 10-15 см с каждой стороны). Соответственно убирают большую площадь кровельного покрытия. Лист заводят под кровельный материал в верхней его части, боковой и нижний край пускают поверх.

Завершающий этап – монтаж гидроизоляции и установка верхнего колпака. Это эластичная или металлическая конусная крыза, которую устанавливают поверх листа разделки. Все швы обрабатывают герметиком.

Условия для нормальной работы дымохода

• Длина дымоотводящей канала должна быть не меньше 5 метров.
• Толщина стали для внутренней части сэндвича от 0,5 до 1 мм. Оптимально – 8 мм.
• Более 3 поворотов монтировать запрещено.
• Диаметр дымохода должен быть не уже печного дымоотводящего патрубка.
• Горизонтальный участок трубы не должен быть длиннее 100 см.

Помните о том, что правила создаются на основе качественных испытаний и негативного опыта по эксплуатации. Несоблюдение нюансов монтажа дымохода в частном доме чревато возгоранием или отравлением.

infotruby.ru

Установка дымохода сэндвич своими руками

Пожалуй, только электрические котлы не нуждаются в установке дымохода. Все остальные генераторы тепловой энергии, использующие твёрдое, жидкое или газообразное топливо, без системы отвода в атмосферу продуктов сгорания работать не могут. Поэтому, продумывая вопросы организации автономного отопления и подогрева воды, немало внимания придется уделить и конструкции дымохода.

Подобная задача в настоящее время имеет множество решений, от старых традиционных схем в виде стационарных кирпичных труб до сборных конструкций из металла или композитных материалов. Каждый из вариантов отличается своей степенью сложности, трудоёмкости, эффективности работы с конкретным обогревательным прибором. Одним из современных решений, завоевавшим широкую популярность и в промышленном, и в частном строительстве, являются металлические сэндвич-дымоходы. А наряду с высокими эксплуатационными качествами такой системы, одними из значимых ее преимуществ является и то, что вполне возможна установка дымохода сэндвич своими руками, без приглашения дорогостоящих специалистов. Главное – хорошенько разобраться в принципе его работы, правильно спланировать и выбрать, строго соблюдать технологию сборки. Обо всем остальном уже подумал производитель – монтаж не представляет особой сложности и может быть проведен достаточно быстро.

Основные достоинства сэндвич-дымоходов

Металлические трубы, как элемент дымоотводящей системы, используются уже очень давно. Это объясняется многими причинами.

• Во-первых, круглое сечение в любом случае является оптимальным для прохождения газов.
• Во-вторых, ровные и гладкие внутренние стенки не создают препятствий для прохождения дыма и меньше подвержены образованию сажных наростов.
• В-третьих, монтаж дымохода из крупных деталей – значительно проще, нежели кирпичная кладка.

Дымовые газы отличаются насыщенностью химически агрессивными веществами, которые, на фоне частых термических перепадов, способны активизировать коррозионные процессы, приводящие к быстрому выходу дымохода из строя, его прогоранию. Эта проблема в определенной степени была решена путем разработки и внедрения стойких нержавеющих стальных сплавов. Однако, применение нержавейки не устранило еще несколько серьёзных недостатков, присущих металлическим дымоходам:

• Высокая теплопроводность металла приводит к быстрому охлаждению выводимых газов, особенно на участках дымохода, расположенных вне здания. Это влечет снижение общей тяги – она будет очень зависима от внешних температурных условий.
• Подобная разница температур вызывает еще одно негативное явление – активное образование конденсата. Излишняя влага на внутренних стенках труб – это снижение эффективности дымохода, предпосылки для его зарастания сажей и активизации коррозии.
• На начальных участках, а особенно в непосредственной близости от нагревательного прибора, внешние стенки такого дымохода раскаляются до температур, которые могут представлять серьезную угрозу и с точки зрения возгораемости строительных конструкций и материалов, и для личной безопасности проживающих в доме людей – случайное прикосновение к ним заканчивается ожогом.

Благополучно разрешить эти проблемы удалось разработчикам сэндвич-дымоходов.

Схематично его устройство можно описать следующим образом.

Собственно, сам дымоходный канал образован трубой (поз. 1), выполненной из нержавеющей стали с применением сварки по технологии ТIG– в защитной аргоновой газовой среде.

Внешняя труба также очень часто изготавливается из нержавейки сварным методом (поз. 2). Можно приобрести и более доступный по цене вариант, когда внешний кожух сделан из оцинкованной стали (поз. 3). В продаже можно найти модели, которые кожух имеет нанесенное декоративное эмалевое покрытие того или иного цвета.

Трубы разделены прослойкой из стойкого к высоким температурам и негорючего термоизоляционного материала (поз. 4). Чаще всего для этого применяется базальтовая минеральная вата высокой плотности (порядка 200 кг/м³). Толщина этой прослойки может быть разная, от 25 и до 100 мм – подбор ведется исходя из конкретных условий эксплуатации.

Все элементы дымохода имеют специальную систему сопряжения (поз. 5). Обычно, это совокупность раструбов и зауженных участков, обеспечивающих плотное и прочное прилегание деталей. Для большей надежности соединение узлов усиливается хомутами (поз. 6). Отдельные детали некоторых моделей сэндвич-дымоходов могут иметь и другой принцип соединения, например, с использованием фланцев.

Такое устройство надежно защищает дымоотводный канал от внешнего температурного воздействия. Это и определяет основные преимущества подобных сэндвич-дымоходов:

• Удалось свести образование конденсата к допустимому минимуму.
• За счет относительной ровности температуры внутри канала на всем его протяжении, значительно возрастают показатели необходимой устойчивой тяги.
• Внешняя труба-кожух не нагревается до значительных температур и не представляет серьезной опасности.
• Подобная схема дымохода вполне может размещаться снаружи здания – это облегчает и ускоряет монтаж, экономит пространство внутри жилых или технических помещений.
• При прохождении дымохода через стены, перекрытия или кровлю вырезаемые проемы нужны значительно меньших размеров, чем при обычных одностенных трубах. Кроме того, есть возможность приобрести и установить специальные проходные модули.

Конечно, такой дымоход будет стоить несколько дороже, чем обычный, и монтаж его немного сложнее, но все это сторицей окупается другими его достоинствами.

Как выбрать сэндвич-дымоход для дома

Чтобы дымоход работал эффективно и был долговечным, а хозяева не испытывали разочарования уже через несколько лет эксплуатации, требуется очень ответственно подойти к проблеме выбора необходимого комплекта деталей. Всю процедуру выбора можно разделить на несколько основных направлений – это контроль качества материала и исполнения деталей, определение оптимальной схемы монтажа и, наконец, подбор необходимых узлов для ее практического исполнения.

Материалы, используемые для сэндвич-дымоходов

На первый взгляд, все сэндвич-дымоходы выглядят одинаково. Однако, следует помнить, что производство подобных систем является достаточно доходной сферой бизнеса из-за высокого спроса, а это неизбежно влечет появление на рынке большого количества малокачественной продукции. Приобретать такие изделия только по их внешнему металлическому блеску – это верх безрассудности. Повышенное внимание следует обращать на качество стали, а в особенности – примененной для внутреннего дымоходного канала.

В интернете можно найти немало фото-свидетельств, что, казалось бы, прочная стальная конструкция прогорает насквозь, деформируется, а это – огромная вероятность пожара или отравления угарными газами. Вывод следующий – для внутренней трубы была использована низкосортная сталь, или же сорт стал не соответствовал конкретным эксплуатационным характеристикам отопительного агрегата.

1. Итак, что нужно знать о марках нержавейки, применяемых для изготовления сэндвич-дымоходов.

• Нержавейка марки АISI 430 относится к самым недорогим. Она хороша для внешних кожухов сэндвич-труб, так как атмосферное воздействие не может причинить ей вреда. А вот для внутренних каналов ее лучше не использовать – стойкости явно недостаточно. Кроме того, существуют определённые сложности с выполнением качественных сварных швов.
• АISI 439 отличается от 430 включением в сплав титановых добавок. Это повышает ее стойкость к коррозии и механическую прочность. Такие трубы подойдут для газовых и твёрдотопливных печей и котлов небольшой мощности.
• Нержавейка АISI 316 включает легирующие добавки – молибден и никель, что дает в итоге высокую антикоррозийную защищенность даже к сильноагрессивным кислотным средам и хорошую термостойкость. Такие трубы будут оптимальным выбором для газовых котлов любой мощности.
• АISI 304 во многом схожа с 316, но имеет меньшее количество легирующих компонентов. Это предопределяет ее более низкую цену, но и качество, конечно, не такое высокое.
• К наиболее универсальным можно отнести нержавеющие стали АISI 316i и АISI 321. Наряду с отменной устойчивостью к коррозии, они обладают отличной пластичностью и способны легко выдерживать, нагрев до высоких температур – порядка 850 градусов.
• Самым дорогим, но и наиболее качественным сплавом, применяемым для изготовления дымоходов, является нержавейка АISI 310S. Предел ее термостойкости достигает 1000 градусов, поэтому ее смело можно применять в дымоходах твердотопливных пиролизных котлов большой мощности.

Если приобретается действительно качественная система сэндвич-дымохода, то в ее технической документации обязательно должны быть отмечены марки используемых сталей. Если таковой нет, и на самих изделиях маркировка не нанесена, то покупка будет сопряжена с определенным риском – вполне можно нарваться на некачественную подделку. Есть еще и «народный» способ проверки нержавейки – она, при наличии легирующих добавок, не удерживает магнит, он проскальзывает по ее поверхности. Если же магнит притягивается и фиксируется на вертикальной поверхности, то приобретать такую «нержавейку» не стоит.

Каков должен быть диаметр внутренней трубы? Это зависит от характеристик отопительной установки, печи или котла. Существует система расчета площади поперечного сечения, в зависимости от тепловой мощности прибора. Чтобы не вдаваться в сложности формул, можно привести усредненные значения:

Указанные значения являются минимальными и округляются в большую сторону. Но в любом случае, сечение дымохода ни на одном участке не может быть меньше, чем сечение выходного патрубка котла или печи.

2. Следующий важный параметр – вид и толщина слоя термоизоляции. При выборе преимущество следует отдавать продукции известных брендов, например, PAROC ROB 80 t  или МАТ 30 или ROCKWOOL WIRED MAT 80. Это – базальтовая вата, абсолютно негорючая, с высоким коэффициентом термического сопротивления.

Требуемая толщина утеплителя зависит от типа нагревательной установки (котла или печи) и от средней температуры отводимых продуктов сгорания. Примерные значения приведены в таблице:

Схемы монтажа сэндвич-дымохода

При выборе варианта размещения дымохода обычно рассматривают две основных схемы: внутреннее установка с проходами через потолочные перекрытия и кровлю, и внешняя, с проходом через стену и монтажом на внешней стороне стены здания.

• При внутреннем размещении дымохода он в меньшей степени повержен внешним воздействиям, практически сводится к нулю образование конденсата. Такой вариант уместен, например, для банной печи, так как есть возможность установить на начальный отрезок трубы (до врезки в сэндвич-конструкцию) бак для подогрева воды, как показано на рисунке или же сетчатую секцию для укладки каменки.

В любом случае, между котлом (печью) и сэндвич-дымоходом должна быть установлена промежуточная секция, не имеющая термоизоляционного слоя. Обычно она снабжается заслонкой (шибером) для возможности регулирования отводимого в дымоход тепла, что особо важно для банных печей.

Основные недостатки подобной схемы – достаточно трудоемкие и сложные технологические процессы организации проходки трубы через перекрытия и в особенности— через кровлю. Кроме того, такой дымоход «съедает» пространство помещений.

• При внешнем размещении дымохода вдоль наружной стены работы по монтажу значительно упрощаются – требуется всего лишь один проход через стену. Элементы крепятся с помощью опорных площадок и кронштейнов. В помещении остается больше свободного места, минимизируются риски случайного возгорания или отравления угарным газом.

Недостаток – трубы в большей степени подвержены агрессивному воздействию внешней среды, значительно большие масштабы приобретает образование конденсата, что следует учитывать при монтаже. Кроме того, не всем может нравится внешний вид здания с расположенной на стене трубой.

Необходимые детали для монтажа сэндвич-дымохода

При приобретении дымохода, после того как выбрана схема, необходимо для составления проекта определиться с необходимой деталировкой для проведения монтажа. В принципе, здесь должен прийти на помощь специалист-теплотехник или, на крайний случай, консультант салона-магазина, но необходимо разбираться в этом вопросе и самому.

Практически все ведущие производители сэндвич-дымоходов выпускают все необходимые детали и узлы для сборки полноценной системы. Возможно, есть некоторые технологические отличия между моделями различных брендов, но в целом деталировка сходна и выглядит следующим образом:

• 1 – переходной элемент для подключения к патрубку котла или печи.
• 2 – отвод (колено) на 90 °.
• 3 – для перехода от горизонтального на вертикальный участок. Учитывая то, что горизонтальному участку рекомендовано придавать небольшой уклон в сторону от отопительного прибора чтобы обеспечить стекание конденсата, этот тройник у многих производителей имеет не прямой угол, а 87 °.
• 4 – элемент с отверстием, закрытым герметичной крышкой для проведения ревизии и чистки дымохода.
• 5 и 6 – опорные площадки под ревизионный узел с кранами для выпуска скопившегося конденсата. Могут быть в двух вариантах – при настенном креплении вывод сделан вниз (5), при нижнем размещении – с боковым краном (6).
• Тройник с выходом под углом 45 °  (7) применяется в случае, если к одному вертикальному участку дымохода есть возможность подключить два отопительных прибора, например, котел и газовую колонку.
• Отводы под углом 45 ° (8) применяются для изменения направления дымохода, например, чтобы обойти скат кровли.
• В тех местах, где осуществляется переход от сэндвич-конструкции на одностенную трубу, слой термоизоляции прикрывается специальной заглушкой – она не даст возможности проникновения в него влаги.
• Все соединения труб между собой и с отводами дополнительно усиливаются хомутами (10), которые могут иметь стяжку на болтах или на специальном замке.
• К стене трубы фиксируются на определённом расстоянии с помощью кронштейнов (11). Они в разных моделях могут быть цельными или регулируемыми по длине.
• Сами магистральные элементы сэндвич-дымохода представляют собой трубы длиной 0,5 м (12) или 1 м (19).
• 13 – стеновые кронштейны для размещения опорной площадки с ревизией в нижней части дымохода, и разгрузочной платформы с проходным патрубком (14), которая устанавливается ближе к крыше и служит для оптимального распределения общей массы конструкции.
• Для прохода трубы через кровельное покрытие применяется специальный элемент — конусная крыза (16 и 17). Она может исполняться под разными углами и подбирается в зависимости от крутизны ската кровли (0° ÷ 15°; 15° ÷ 30°; 30° ÷ 45°). Сверху, чтобы не допустить протекания, она закрывается по краю окапником – металлическим фартуком (18).
• Сверху дымоход заканчивается конусом (20) на который, в зависимости от конструкции, может устанавливать обычный грибок (21), термогрибок (23), флюгерка (22), дефлектор (24). В случае, если кровля изготовлена из горючего материала, а в качестве обогревательной установки используется котел на твердом топливе, то обязательно предусматривается установка искрогасителя (25).

Что еще нужно учесть при предварительно проектировании системы:

• Общая высота дымохода в любом из вариантов исполнения не может быть меньше 5 метров.
• Длина горизонтального участка не должна превышать 1 метра. При этом, как уже отмечалось, он выполняется с уклонов в 3°, чтобы обеспечивался сток конденсата в направлении от отопительного агрегата.
• Расстояние внешней поверхности сэндвич-трубы от стены здания определяется производителем системы – кронштейны выполнены с соблюдением нужного просвета. В случае регулируемых кронштейнов ориентируются на расстояние не менее 250 мм.
• Расстояние между соседними кронштейнами на вертикальных участках трубы не должно превышать 2 м, на горизонтальных или наклонных — не более метра.
• Особое внимание уделяется высоте дымохода над кровлей:

— Так, при удаленности трубы от конька на расстояние до 1,5 м она должна возвышаться над ним минимум на 0,5 м. При удаленности в диапазоне от 1,5 до 3 м верхний срез дымохода совпадает с высотой конька. При, больших расстояниях оголовок должен размещаться на условной линии, проведённой от вершины конька под углом — 10° к горизонту.

— Если крыша плоская, то высота трубы над ней – не менее 0,5 м, а если кровля изготовлена из пожароопасных материалов — 1,2 м

— В случае, когда на крыше есть какие-либо вертикальные пристройки, или она примыкает к какому-то зданию, уровень трубы должен быть всегда выше этих конструкций.

• В случае, когда, вне зависимости от крутизны ската и удаленности трубы от конька, высота верхнего участка трубы превышает 1,2 метра, обязательно на нее устанавливаются специальные хомуты, к которым крепятся металлические растяжки.
• Следует минимизировать число изгибов и поворотов трубы. Допустимое количество – не более трех.

Цены на различные виды дымоходов

Дымоходы

Как производится монтаж сэндвич-труб

Монтаж сэндвич-дымохода всегда начинают вести от отопительного прибора.

• В первую очередь на патрубок котла или печи надевают переходник, который промазывается предварительно термостойким герметиком (выдерживающим температуру от 1000 до 1500 градусов) и зажимают металлическим хомутом.

• Если дымоход уходит вертикально (например, в банной печи), то требуется установка еще одной одностенной трубы, на которой может быть размещен бак для подогрева воды или сетка-каменка. Устанавливать сразу сэндвич – нельзя, так как слой термоизоляции от сильного перегрева очень скоро спечется до состояния камня, перестанет выполнять свою функцию, и этот участок дымохода выйдет из строя.

Если же дымоход устанавливается на отопительный котел с выводом на улицу, то после переходного патрубка монтируют горизонтальный участок, который должен выйти наружу. Длина этого участка, ка уже говорилось, не более метра, и ему необходимо придать небольшой уклон наружу. Оставшийся открытым слой термоизолятора обязательно закрывается специальной заглушкой.

• Для прохода через стену в ней пробивается отверстие с таким расчетом, чтобы между трубой и стеновым материалом оставался зазор. Если стена сложена из горячего материала, то зазор должен составлять не менее 200 мм. Обычно делается квадратный проем 400 × 400 мм. Изнутри его стенки обшиваются минеритом (базальтовым картоном). Затем вставляется заводской или самодельный проходной блок.

Через него проводится сэндвич-труба и соединяется с котлом. Пространство проходного блока плотно заполняется базальтовой минватой. Снаружи этот узел закрывается металлической пластиной или входящей в комплект декоративной розеттой. Оставшиеся щели можно заполнить герметиком.

Некоторые производители предусматривают специальные проходные блоки с уже заполненным термоизоляционным слоем. Выбор конкретной модели будет зависеть от материала и толщины стены или перекрытия.

Если стены выполнены из несгораемого материала, то можно для прохода разместить гильзу из асбестоцементной трубы, а вставленный в нее сэндвич-элемент зафиксировать по центру с помощью набивки минеральной ватой, и также прикрыть с обеих сторон декоративными металлическими пластинами.

• На выходе на внешней стороне стены устанавливаются опорные кронштейны, на которые ложится пластина. Она будет служить главной опорой вертикальной части дымохода. Конструктивно она сразу может включать блок ревизии с выпускным краном для конденсата.
• После вывода трубы наружу начинается монтаж вертикальной части. И вот здесь нужно разобраться в тонкостях установки труб «по дыму» и «по конденсату».

— Если верхний участок трубы более широким раструбом одевается на нижний, то это называют соединением «по дыму» — восходящие газы не имеют преград для свободного выхода наружу. Однако, в этом случае неизбежно остается небольшой зазор, направленный кверху (на схеме показан красной стрелкой), куда будут попадать стекающие капли образовавшегося конденсата. Это самым негативным образом скажется на работе дымохода – утеплительный срок вскорости отсыреет и перестанет справляться с задачей термоизоляции внутреннего канала. А это, в свою очередь, означает еще большее конденсатообразование, снижение тяги и, как следствие, уменьшение КПД котла.

— В случае монтажа «по конденсату» капли влаги свободно стекают по поверхности вниз, в конденсатоприемник. А чтобы не допустить выхода отработанных газов, внешняя труба сэндвич-конструкции должна монтироваться «по дыму» (синяя стрелка на схеме). Кроме того, в этом месте наносится слой герметика и производится обтяжка хомутом, так что надежная обтюрация от выхода дыма через сэндвич-трубу обеспечивается. А небольшое количество газов, которые могут проникнуть в слой утеплителя, будут способствовать его вентиляции.

Поэтому при монтаже придерживаются правила: на первом, горизонтальном участке до тройника монтаж осуществляется «по дыму». На всем остальном протяжении сэндвич-дымохода внутренняя труба устанавливается «по конденсату», а внешняя – «по дыму» с применением герметика и тщательной затяжкой узла хомутом.

• Качественно смонтировать одновременно и внешнюю, и внутреннюю трубу сэндвич-дымохода практически невозможно. Обычно поступают таким образом. Внутренняя труба зауженным концом несколько выдвигается наружу (на 150 – 200 мм) и плотно, до упора вставляется в раструб уже смонтированного ниже элемента. Затем герметиком промазывается зауженная часть внешней трубы, расположенной снизу, и оставшийся сверху блок термоизоляции и внешней трубы смещается вниз, до максимально плотного соединения. Надевается хомут, и производится стягивание в районе юбки верхней трубы (как показано на схеме).

• Монтаж продолжается в том же порядке снизу-вверх. Через определенные промежутки к стене крепятся кронштейны с хомутами, которые фиксируют трубу в вертикальном  или наклонном положении на нужном расстоянии от поверхности здания.
• Если конструкция получается тяжелой, то предусматривается разгрузочный кронштейн с соответствующей пластиной, оснащенной соединительным элементом для продолжения монтажа выше.
• Заканчивается монтаж установкой конуса и требуемого оголовка.

• При необходимости на трубу крепится специальный хомут с тремя проушинами для присоединения растяжек. Растяжки крепятся с противоположной стороны к неподвижным деталям крыши или здания.

Видео: мастер-класс по установке сэндвич-дымохода снаружи дома

Особенности монтажа при внутреннем расположении дымохода

При монтаже сэндвич-дымохода внутри помещения возникают нюансы прохождения его через потолочные перекрытия и кровлю.

• Прежде всего, еще раз можно отметить, что после участка с одностенной трубой, на входе из котла, устанавливается элемент с задвижкой-шибером, чтобы тепло не уходило сразу же вертикально в атмосферу.

• На переходе к сэндвичу обязательно устанавливается стартовая заглушка, которая закроет выступающий край термоизоляционного слоя.

• Проход трубы через перекрытие в общих чертах соответствует уже описанному проходу через стену из горючих материалов.

Обязательно снизу к потолку крепится проходной узел (коробчатый или цилиндрический), который должен быть плотно наполнен термоизоляционным материалом – минватой, или же в данном случае допускается керамзит.

Сверху проходной узел закрывается затем металлической пластиной.

Как уже говорилось, некоторые производители предусматривают в деталировке систем специальные проходные модули, которые являются своеобразным «сэндвичем в сэндвиче». Работа с такими элементами еще проще – под них вырезается проем нужной формы и размера, блок устанавливается в него, а затем через отверстие продевается сэндвич-труба.

• При проектировании системы дымохода обязательно учитывается расположение балок перекрытия и кровельных стропил – труба должна проходить примерно посередине между соседними элементами. В случае необходимости иногда приходится несколько изменять направление дымохода, применяя для этого отводы в 45°. Использовать в этих целях прямоугольные отводы запрещается.

• Совершенно исключается стыкование труб в толще перекрытия или на уровне кровли. Необходимо соблюдать отступ от стыка до уровня перекрытия или крыши не менее 250 — 300 мм.

• Затем через это окно проводится очередной отрезок дымохода.
• Необходимо обеспечить точное позиционирование трубы по центру этого проема. Это можно сделать с помощью металлического листа с вырезанным эллиптическим отверстием, укрепленного с обратной стороны крыши,  или даже просто зафиксировав дымоход металлическими профилями.

• Затем на трубу одевается специальный кровельный модуль – конусная крыза, имеющая угол, соответствующий крутизне ската крыши. Она крепится к кровельному настилу, а сверху закрывается окапником, который фиксируется хомутом или стопорным винтом.

• Верхний край металлической опорной пластины крызы, по возможности, заводят под кровельный материал. Если такой возможности нет, то выполняется тщательное уплотнение с помощью герметика.

Очень удобны в работе эластичные крызы (их часто называют «Master Flash»). Они могут применяться практически при любой крутизне ската, монтироваться в том числе и на рельефный настил кровли (шифер, профнастил и т.п.) Отверстие в конической части вырезается чуть меньшего диаметра, чем у проходящей через него трубы, чтобы обеспечивалось максимальное уплотнение. Опорной части «Master Flash» можно придать требуемую форму, а затем, после промазки нижней поверхности слоем герметика, этот узел крепится к кровле саморезами.

Завершающий этап не имеет никаких особенностей – та же установка оголовка с необходимыми элементами.

Видео: монтаж сэндвич-дымохода с проходкой через перекрытие и кровлю

Итак, выполнить самостоятельный монтаж сэндвич дымохода, на первый взгляд, не так сложно. Однако, это мероприятие требует устойчивых навыков, повышенной аккуратности, осторожности, особенно при работе на высоте. Мелочей в этом деле нет, ведь неверно собранная система может стать причиной пожара или других малых и больших неприятностей.

stroyday.ru

Устройство дымохода в частном доме

Для того, чтобы создать рукава, необходимо взять 2 стальных уголка. При этом уголки заделывают в камин еще на этапе его строительства. Их размещают на 6-7 см ниже выводного канала. Свободные концы элементов заделывают в дымоход. При этом они размещаются в трубе на таком же расстоянии от выходного канала (6-7 см). 

Уголки размещаются либо строго горизонтально, либо с малым уклоном в сторону вывода дыма. По образовавшейся основе уголков укладывают кирпич, размещая его плашмя (этим и обусловлено расстояние в 6-7 см.) 

Монтаж дымохода

Устройство дымохода в частном доме начинается с закладки фундамента. Сначала вырывается котлован, который соответствует размерам дымохода. Глубина котлована составляет около 30 см. На дно ямы засыпают слой щебня с гравием, а затем слой песка. Толщина этих слоев должна быть примерно равной (то есть по 15 см). Щебень и песок утрамбовывают и выравнивают. 

После подготовки «подушки», можно приступать к заливке цементной стяжки. Делать это рекомендуется жидким раствором, так как в этом случае достигается лучшее выравнивание поверхности. Затем следует подождать, пока стяжка полностью застынет и только после этого приступают к непосредственной кладке дымохода. Сперва кладут первый слой кирпича. Затем выводятся углы с использованием уровня или отвеса. 

Кладку поднимают до уровня, на котором следует соединить рукав дымоотвода. С печью он соединяется с помощью металлических уголков. Свободные концы уголков вставляются в дымоход. Место соединения тщательно промазывают глиняным раствором. Рукав организовывают подобно стенному дымоходу. Далее продолжают нормальную кладку кирпича. 

Насадные дымоходы

Устройство

Устройство металлического дымохода практически ничем не отличается от предыдущих двух типов. Единственной разницей является то, что нет необходимости в организации дымоотводящих рукавов, так как дымоход устанавливается непосредственно на печь. Также насадные дымоходы не нуждаются в фундаменте. 

Для того, чтобы достигнуть лучших результатов в возведении данного типа дымохода, можно воспользоваться следующими советами:

• дымоход необходимо выводить так, чтобы он был максимально приближен к коньку крыши;
• высоту дымохода над крышей выбирают на основании расстояния к коньку. Оптимальную высоту трубы можно определить из следующей схемы:
  -при расстоянии от конька менее 1,5 метра, высота дымохода над крышей должны быть равной 50 см;
  -при расстоянии до конька от 1,5 до 3 м, дымоход может выводится на высоту конька;
  -при расстоянии до конька более 3 м дымоход может быть ниже уровня конька.
• В случае близкого размещения деревьев или деревянных построек, трубу дымохода оборачивают керамической трубой для дымохода. Это необходимо для уменьшения вероятности возникновения пожара;
• дымоход должен заканчиваться козырьком, который защищается трубу от попадания осадков;
• на конце дымохода должна иметься сетка, которая призвана исключить вылет из трубы несгоревших частиц топлива (прочитайте: «Труба для дымохода своими руками»). 

Как сделать монтаж стенного дымохода, подробно на видео:

Коаксиальные дымоходы

 Для монтажа коаксиального дымохода необходимо иметь:

• наконечник;
• соединительные хомуты;
• колено с углом изгиба 90 градусов;
• трубы дымохода;
• декоративные накладки. 

Устройство дымохода в деревянном доме начинается с того, что необходимо выбрать место выхода трубы на улицу. Рекомендуется организовать выход таким образом, чтобы труба находилась как можно ближе к котлу. 

kryshadoma.com

Устройство дымохода в частном доме и его правильная эксплуатация

Экология потребления. Усадьба: Каждый частный дом имеет особенную систему для отопления помещений, и сегодня мы рассмотрим не менее важный вопрос — как провести устройство дымохода, поскольку от этого зависит, прежде всего, ваша безопасность.

Любая отопительная система нуждается в дымоходе. Правильное устройство наружного дымохода влияет на эффективность системы отопления, а также на ее безопасность. Именно поэтому к организации этого элемента частного дома следует подходить с особой ответственностью. 

Согласно общей классификации различают следующие 3 вида конструкции дымоходов:

• насадные;
• коренные;
• стенные.

Правила устройства дымоходов всех трех типов достаточно схожи, но все же необходимо понимать, что каждая отдельная конструкция имеет свои особенности и применяется четко в определенных условиях. 

Стенные дымоходы

Такие дымоходы образуют часть стены, то есть проходят, подобно вентиляции, во внутреннем стеновом пространстве. Такие дымоходы наиболее часто используются для каминов. При этом устройство дымохода в частном доме должно быть спланировано на этапе проектирования стен. Важно учесть, что стена в  для камина выполняется из красного кирпича, который отличается высокой стойкостью к высоким температурам. И даже в тех случаях, когда стены возводятся из другого материала (например, дерева), место под дымоход облицовывается красным кирпичом. 

Устройство стенного дымохода

Дымоход нельзя организовывать в местах пересечения стен или на углах здания. Толщина стен дымохода не должна быть меньше половины кирпича. Для того, чтобы присоединить печь или камин к стеновому дымоходу, необходимо оборудовать перекидные рукава. Данные элементы конструкции являются частью дымового канала и имеют горизонтальное направление. Перекидные рукава выкладывают из кирпича, при этом длина элементов не должна превышать 2 метров . 

Для того, чтобы создать рукава, необходимо взять 2 стальных уголка. При этом уголки заделывают в камин еще на этапе его строительства. Их размещают на 6-7 см ниже выводного канала. Свободные концы элементов заделывают в дымоход. При этом они размещаются в трубе на таком же расстоянии от выходного канала (6-7 см). 

Уголки размещаются либо строго горизонтально, либо с малым уклоном в сторону вывода дыма. По образовавшейся основе уголков укладывают кирпич, размещая его плашмя (этим и обусловлено расстояние в 6-7 см.) 

Стены рукава могут быть толщиной в ¼ кирпича, то есть здесь кирпич кладут на ребро. Кладку осуществляют с вертикальной перевязкой швов. Ее начинают с организации основания, которое располагается на полу или верху камина. Фундамент на полу должен представлять собой ровную площадку залитую бетоном. Поверх фундамента кладется первый ряд кирпичей. Углы при этом необходимо выровнять. После этого приступают к дальнейшей кладке дымохода из кирпича. На этом этапе важно не забыть о необходимости организации свободного пространства под дверку для очистки дымоотводного канала. В деревянном доме в целях безопасности необходимо облицевать место перед камином листовой жестью. То же делают и с рукавами.

Коренные дымоходы

Данный тип дымоходов представляет из себя отдельный кирпичный стояк, с отдельным фундаментом, который не прилегает к стене и, таким образом, находиться на определенном удалении от печи или камина. Коренные дымоходы строятся из кирпича. 

Основное достоинство такого дымохода — это возможность подсоединения к одной трубе сразу нескольких источников дыма. Но важно, чтобы все печи размещались на одном уровне. Именно поэтому такой дымоход применяют для домов с множественным размещением печей. 

Монтаж дымохода

Устройство дымохода в частном доме начинается с закладки фундамента. Сначала вырывается котлован, который соответствует размерам дымохода. Глубина котлована составляет около 30 см. На дно ямы засыпают слой щебня с гравием, а затем слой песка. Толщина этих слоев должна быть примерно равной (то есть по 15 см). Щебень и песок утрамбовывают и выравнивают. 

После подготовки «подушки», можно приступать к заливке цементной стяжки. Делать это рекомендуется жидким раствором, так как в этом случае достигается лучшее выравнивание поверхности. Затем следует подождать, пока стяжка полностью застынет и только после этого приступают к непосредственной кладке дымохода. Сперва кладут первый слой кирпича. Затем выводятся углы с использованием уровня или отвеса. 

Кладку поднимают до уровня, на котором следует соединить рукав дымоотвода. С печью он соединяется с помощью металлических уголков. Свободные концы уголков вставляются в дымоход. Место соединения тщательно промазывают глиняным раствором. Рукав организовывают подобно стенному дымоходу. Далее продолжают нормальную кладку кирпича. 

Насадные дымоходы

Устройство дымохода своими руками по данному типу является наиболее распространенным. К тому же полученный дымоход отличается небольшим весом. Дымоход устанавливают непосредственно на камин или печь . Наиболее часто данный тип применяется в банных печах. К достоинствам дымоходов данного типа можно отнести возможность создания его из стали или асбестоцемента. 

Устройство

Устройство металлического дымохода практически ничем не отличается от предыдущих двух типов. Единственной разницей является то, что нет необходимости в организации дымоотводящих рукавов, так как дымоход устанавливается непосредственно на печь. Также насадные дымоходы не нуждаются в фундаменте. 

Для того, чтобы достигнуть лучших результатов в возведении данного типа дымохода, можно воспользоваться следующими советами:

• дымоход необходимо выводить так, чтобы он был максимально приближен к коньку крыши;
• высоту дымохода над крышей выбирают на основании расстояния к коньку. Оптимальную высоту трубы можно определить из следующей схемы: 
  -при расстоянии от конька менее 1,5 метра, высота дымохода над крышей должны быть равной 50 см; 
  -при расстоянии до конька от 1,5 до 3 м, дымоход может выводится на высоту конька; 
  -при расстоянии до конька более 3 м дымоход может быть ниже уровня конька.
• В случае близкого размещения деревьев или деревянных построек, трубу дымохода оборачиваюткерамической трубой для дымохода. Это необходимо для уменьшения вероятности возникновения пожара;
• дымоход должен заканчиваться козырьком, который защищается трубу от попадания осадков;
• на конце дымохода должна иметься сетка, которая призвана исключить вылет из трубы несгоревших частиц топлива . 

Как сделать монтаж стенного дымохода, подробно на видео:

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал Эконет.ру, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека. Любовь к окружающим и к себе, как чувство высоких вибраций — важный фактор оздоровления — econet.ru.

Коаксиальные дымоходы

Все три предыдущих типа дымоходов применяются для котлов и печей, которые работают на твердом топливе (торф, дрова, уголь и т. д.). Но в последнее время все более распространенными становятся газовые котлы. Для таких котлов устройство дымохода немного отличается от твердотопливных. В этом случае часто используется коаксиальный дымоход . 

Для того, чтобы понять особенности такого дымохода следует разобраться с понятием «коаксиальный». Термин означает, что внутри одной трубы спрятана вторая. Соединяются трубы между собой специальными перемычками, которые предотвращают касание двух поверхностей. Таким образом, каждая труба может выполнять свою роль — одна выводит продукты горения наружу, вторая предназначена для забора свежего воздуха. Следует уточнить, что такая система на взаимодействует с внутренними помещениями. 

 Для монтажа коаксиального дымохода необходимо иметь:

• наконечник;
• соединительные хомуты;
• колено с углом изгиба 90 градусов;
• трубы дымохода;
• декоративные накладки. 

econet.ru

Чем отличается устройство дымоходов в частном доме?

Современный рынок отопительного оборудования предлагает широкий ассортимент различного рода дымоходов, изготовленных отечественными и зарубежными производителями. Казалось бы, несложные технологии установки позволяют заниматься их монтажом даже непрофессионалам. Во всяком случае, так думают многие. Но опытные печники знают, сколько подводных камней ждет тех горе-мастеров, которые пытаются этот сложный процесс провести самостоятельно. Ведь дымоход в деревянном доме — это не просто труба, по которой выводятся продукты сгорания топлива. Это целая система, поддерживающая эффективность работы котла, печи или камина.

Чтобы правильно установить дымоход, необходимо соблюдать определенные правила и требования, которые действуют в строительстве. Именно от их точного соблюдения зависит качество работ и долгосрочная эксплуатация установки.

Что требуется от дымохода?

Основная его задача — вывод отработанных газов и дыма. Именно от этого будет зависеть комфортность проживания и безопасность нахождения внутри деревянного дома.

Дымоход должен:

• Иметь великолепную тягу.
• Выдерживать достаточную температуру отходящих газов.
• Обладать высокими антикоррозийными свойствами. Ведь конденсат внутри трубы — дело привычное.
• Иметь хорошую сопротивляемость химическим агрессивным веществам.
• Иметь идеальную внутреннюю форму — цилиндр. При этом стенки дымохода должны быть гладкими, что снизит потребность в чистке. Ведь на гладких стенках не будет оседать сажа.

При этом существуют определенные строительные нормы. При следовании им установка дымохода в деревянном доме будет проведена качественно.

Несколько важных вещей

На что еще необходимо обратить внимание?

1. Большое значение имеет диаметр дымохода. Он должен быть таким же или немного больше, чем выхлопной патрубок на нагревательном котле.
2. Если в качестве материала для дымохода выбрана сталь в виде металлических листов, то, во-первых, это должен быть только высоколегированный материал. А, во-вторых, толщина листа должна составлять не меньше 0,5 мм.
3. В конструкции дымоходов обязательно должны быть специальные полости для осаждения сажи. Их глубина — в пределах 25 см. К тому же необходимо, чтобы эти полости можно было легко очищать от скопившегося мусора.
4. Основа эффективной работы устройства — его максимальная прямолинейность. Если нужны отводы, то их количество не должно быть больше трех. При этом радиус закругления отвода не должен превышать диаметр самого дымохода.
5. Минимальная длина выхлопной трубы — 5 м.

Эти требования следует выполнять очень четко, поскольку именно от них зависит тяга и разряжение газов.

Классификация современных дымоходов

В деревянном частном доме можно устанавливать все виды и модели современных дымоходов, которые изготавливаются из разных сырьевых материалов. Они могут быть:

• Кирпичными.
• Стальными.
• Керамическими.

Выделим в отдельный класс коаксиальные дымоходы, работающие совершенно по другому принципу.

Казалось бы, выбор зависит от предпочтений хозяина деревянного дома. Но специалисты утверждают, что это учитывается в последнюю очередь. Основной критерий выбора — тип нагревательного котла, печи или камина.

При выборе нужно принять во внимание:

• Мощность отопительного оборудования.
• Температуру продуктов сгорания.
• Давление дымового потока.
• Возможность образования конденсата внутри трубы.
• Материал, из которого изготовлен дымоход. Это имеет значение в плане возможности воспламенения сажи.
• Используемое топливо в котле и количество образующихся агрессивных веществ.
• Тип конструкции.

Кирпичный дымоход

Это традиционная конструкция, которая давно доказала свое превосходство над остальными. Но вот что удивительно — кирпичный дымоход прекрасно справляется с высокими температурами. И если сажа внутри него вдруг загорится, то с ним ничего не будет — такую нагрузку он выдержит без проблем. Поэтому специалисты рекомендуют использовать этот вид устройства для твердотопливных котлов, которые вырабатывают продукты сгорания с высокой температурой.

А вот применять его в нагревательных котлах, работающих на пониженных температурах, не стоит. Это связано с тем, что в кирпичном дымоходе начнет образовываться конденсат. Он быстро разрушит обычный кирпич, так что срок его эксплуатации в этом случае будет не очень высоким.

Нередко твердотопливные котлы меняют на газовые, если в загородном поселке проведена газификация. Это настоящая удача для жителей поселка, но для дымохода это большой минус. Неужели придется ломать кирпичное устройство? Ни в коем случае! Из создавшегося положения есть выход. Необходимо сделать стальной вкладыш в виде дымохода и вставить его внутрь кирпичной трубы.

Стальные и керамические дымоходы

Дымовая труба из керамики или стали — отличное решение по выводу продуктов сгорания для котлов с небольшой мощностью. Оба материала прекрасно справляются с возложенными на них обязанностями, имеют презентабельный внешний вид и высокие прочностные характеристики. Правда, керамическая труба в разы дороже.

Нельзя не отметить стальной вариант. Он сегодня пользуется огромной популярностью. Это конструкция с небольшим весом, невысокой ценой и простым монтажом. Так что по всем позициям она сегодня превосходит остальные варианты.

Внимание! Если в вашем доме установлено два нагревательных котла с различными мощностными характеристиками, то рекомендуется смонтировать два дымохода к каждому нагревательному агрегату или один с учетом самых высоких нагрузок. При этом устанавливать стальную дымовую трубу не рекомендуется, если один из котлов будет работать на твердом топливе. Просто стенка дымохода долго не выдержит высоких температур и прогорит.

Основные правила монтажа

• Монтаж дымохода всегда начинается снизу и проводится только вверх.
• Для скрепления частей трубы лучше использовать хомуты, а не другие крепежные детали. При этом стыки участков должны находиться не внутри элементов перекрытий.
• Если в системе дымохода используется тройник, то есть объединяются два дымоходных контура, то он должен обязательно подпираться специальным кронштейном.
• Все прямолинейные участки разбиваются по 2 м, где обязательно устанавливаются крепежи к стене. Прогиб при монтаже дымохода необходимо исключить. Нельзя также допускать соприкосновения дымохода с другими коммуникационными элементами — газовой трубой, электропроводкой и так далее.
• В местах прохождения трубы через перекрытия и кровлю необходимо сделать отверстие в этих элементах с диаметром больше диаметра дымохода. Для изолированных элементов — 15 см, для неизолированных — 30 см.
• Нельзя допускать, чтобы горизонтальные участки составляли более одного метра. Стальные дымоходы необходимо укомплектовывать специальными гибкими переходниками. Они будут компенсировать тепловое расширение всей конструкции. Если такой переходник вы найти не смогли, то рекомендуется посадить трубу на кронштейны не слишком жестко, создав запас 1,0–1,5 см.
• Если кровля и крыша дома сооружены из горючих материалов, то на конце дымохода необходимо установить искрогаситель. По сути, это обычная металлическая сетка с ячейками не более чем 5×5 мм.

Безопасность дымохода

Сделать правильно дымоход в частном деревянном доме — это половина дела. Необходимо еще и правильно эксплуатировать нагревательный котел.

На что необходимо обратить внимание?

• Нельзя для розжига топлива использовать легковоспламеняющиеся материалы. К примеру, бензин, керосин и прочее.
• Если вы установили в доме котел, работающий на дровах, то используйте топливо длиной, не превышающей длину топки.
• Запрещается применять дымоход в качестве места для сушки белья, обуви и других необходимых в быту предметов.
• Нельзя заливать огонь в топке водой, чистить дымоход хлорсодержащими материалами и очищать трубу, сжигая в ней сажу. Рекомендуется проводить чистку дымохода не реже двух раз в год.
• В процессе эксплуатации отопительного котла старайтесь придерживаться инструкции, которую производитель прилагает к документации агрегата.

Заключение по теме

Чтобы правильно установить дымоход в деревянном доме, необходимо сначала определиться с его моделью. Выбор будет зависеть от мощности отопительного котла. Здесь важно учесть все позиции, которые были описаны, и разобраться с правилами монтажа.

gidotopleniya.ru

фото, видео, проекты финских домов, особенности технологии

Чтобы быстро создать качественное строение, в котором будет тепло и уютно в суровых климатических условиях, необходима особенная технология. Именно таким является финский способ строительства каркасных деревянных домов. Методика настолько совершенна, что давно покинула пределы скандинавских стран. Финские дома – не просто решение жилищных проблем, это прочные, экологичные, уютные здания как для дачи, так и для постоянного проживания.

Дом построенный по финской технологии годится как для постоянного проживания, так и под дачу или коттедж.

Особенности современной финской строительной технологии

Считать новой данную строительную технологию оснований нет. Из финских деревянных домов состояли практически все отечественные вахтовые поселки еще в 50-60-х годах прошлого века. Всплеск популярности, начавшийся в 2000-е года, объясняется появлением большого количества материалов, изготовляемых из отходов обработки дерева и качественных синтетических утеплителей. По эксплуатационным характеристикам дома, построенные по финской технологии, не уступают строениям из шлакоблоков, гипсоблоков, кирпича, газобетона.

Финский дом строится исключительно из экологически чистых материалов.

Основными положительными качествами данной методики являются:

• экологичность используемого материала;
• быстрота возведения конструкций;
• прочность построек;
• доступная цена.

Очень важной особенностью финской строительной технологии является высокая точность процесса. Если незначительные уровневые ошибки, допущенные при кирпичной кладке, влияют исключительно на эстетичность, то даже незначительные отклонения от соблюдения размеров в данной строительной методике делают невозможной стыковку блоков или других отдельных элементов.

Основным сырьем, используемым при строительстве по финской технологии, являются древесина и материалы из хвойных пород деревьев. Их применение возможно в любой климатической зоне. Уровень влажности и температурные перепады не влияют на состояние конструкции. Низкий уровень теплопроводности позволяет сохранять в помещении плюсовую температуру длительное время.

В основном для возведения домов по финской технологии используют древесину хвойных пород.

Дома в финском стиле могут иметь самую разнообразную архитектуру, включающую террасы, балконы, веранды. Не существует ограничений в планировке: окна, дверные проемы, перегородки доступно возводить в любом месте. Крыши в таких строениях также могут быть как односкатные, так и двускатные. Нередко используют вальмовые и шатровые крыши. Применимы для данных финских домов и различные виды внешней и внутренней отделки.

Финская технология строительства домов: каркасные постройки

Проверенный временем популярный вид строительства по финской технологии – каркасные дома. Чаще это одноэтажные строения, иногда они возводятся в полтора этажа (добавляется мансардный уровень). Объясняется ограничение этажности в большей степени необходимостью обеспечения достаточного обогрева.

Каркас выполняется из бруса, стандартное сечение которого составляет 200х100 мм. Для районов, где наблюдается повышенная сейсмическая активность, сечение бруса следует увеличить. Каркас может быть заводского изготовления. В таких случаях его привозят в виде готовых блоков и устанавливают на нужном участке. Это выполняется быстро, но обходится гораздо дороже, чем соорудить здание из заготовок на месте.

Финский каркасный дом — не редкость, ввиду своей доступной стоимости и удобства в использовании.

При самостоятельном изготовлении каркаса балки собираются в горизонтальной плоскости. Готовая стена поднимается с помощью направляющих или лебедки, соединяется с нижней обвязкой паз в паз и дополнительно скрепляется саморезами или гвоздями.

На заметку! При строительстве каркасного дома по финской технологии необходимо обильно обработать заготовки антисептиком и пожарозащитными средствами. После изготовления каркаса растворы в полной мере не проникнут в места стыковки.

Вслед за возведением каркаса, включая создание потолочного перекрытия и стропил крыши, осуществляется обшивка стен. Финские каркасные одноэтажные дома чаще всего закрывают сэндвич-панелями. Это плиты, которые имеют два слоя из жесткого древесного материала с прослойкой утеплителя (встречаются варианты с двумя прослойками утеплителя).

Каркасное сооружение, обшитое панелями, – самый экономичный вариант финской строительной технологии. Следует отметить, что удешевление совершенно не сказывается на качестве: при правильной укладке шумо- и гидроизоляционных материалов
постройка получается прочная и долговечная.

Каркасный одноэтажный дом, обшитый сайдингом имеет невысокую стоимость, поэтому приобретает все большую популярность.

Финские дома из бруса параллельной (двойной) укладки

Особой популярностью среди домов из бруса по финской технологии пользуются строения с параллельной (или еще ее называют двойной) укладкой.

Данный процесс осуществляется следующим образом:

1. Сухой обработанный профилированный брус размером 60х150 мм укладывается в два параллельных вертикальных щита. Способ крепления между брусьями – в замок.
2. Между щитами оставляется пространство 18 мм, оно заполняется утеплителем.
3. Сборка выполняется на месте. Утеплитель в виде минваты закладывается вручную, но более популярны утеплители с основой из кварцевого песка, целлюлозные составы.

Домостроения, возведенные по финской технологии двойного бруса, имеют ряд неоспоримых преимуществ в сравнении с другими деревянными постройками:

• обеспечена тройная защита от шума, влаги и теплопотерь;
• относительн

Крутые Одноэтажные Финские Деревянные Дома на 180+ фото проектов

Мечтаете о тихом загородном уголке среди леса? Одноэтажные финские деревянные дома как ничто другое удовлетворят это желание! Смотрите проекты финских одноэтажных домов и их реализацию в нашей фото галерее.

Дома, построенные по финской технологии максимально практичные, комфортные и экологичные примеры частного домовладения. Мы уверены, что просмотрев финские дома из клееного бруса или каркасные это даст Вам дополнительный стимул построить на своем участке уютный деревянный дом и, обязательно, с сауной.

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ФИНСКИЙ ДОМ НА УТЕСЕ

Современный одноэтажный особняк был построен в Сипоо. Здание расположено на высоком утесе, из которого открывается красивый вид на море. Местность и дорога возле дома задают четкие условия для проектирования.

ФАСАДНЫЙ ДЕКОР

• 10+ км на складе
• 100+ видов в наличии
• цена от производителя
• на рынке с 2004 года

Дорога ведет к вершине холма между двумя крутыми скалами, ограничивая площадь строительной площадки. Больше пространства было внесено в интерьер с веерообразной планировкой, которая также позволяла перпендикулярно смотреть на море. Форма и цветовая гамма здания были найдены в больших каменных валунах, окружающих этот район.

Вход в здание находится на одном конце с крытой террасой. Тем не менее, конфиденциальность была в приоритете. Склад, расположенный у входа, влечет за собой ограничение пространства на террасе, одновременно обеспечивая обзор при взгляде на дорогу. Особенностью террасы является печь для пиццы, которая рассказывает о семейной еде.

Интерьеры просторные и светлые, а пейзажи еще больше усиливают ощущение пространства. Чудесные пейзажи лучше всего проникают в гостинную и столовую. Спальни и ванные комнаты расположены на боковом фасаде, где направления более ограничены. Простота и минимализм в отделке интерьера — характерные черты когда мы рассматриваем одноэтажные финские деревянные дома для загородного строительства.

• Жилая площадь: 139,5 м²
• Площадь пола: 162,5 м²

Фото галерея: Одноэтажные финские деревянные дома

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ С УНИКАЛЬНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ — ФИНСКИЕ ДОМА С ОДНОСКАТНОЙ КРЫШЕЙ

Этот загородный дачный дом, построенный в Порвоо, расположен на высоком скалистом холме с уникальным видом на море. Здание состоит из дома для отдыха, боковой квартиры для отдыха и крытой террасы, соединяющей их. В дополнение к дому для отдыха на берегу моря было построено здание сауны площадью 25 м².

Одноэтажный дом просторный и светлый, окруженный большими окнами от пола до потолка. В квартире было как можно больше естественного света и беспрепятственный вид на море. Вид открывается из большой гостиной и из главной спальни. В главной спальне также есть ванная комната и небольшая крытая терраса.

Одноэтажный дом предназначен как для размещения гостей, так и для купания. В квартире есть прачечная и сауна, ниша и две спальни. Большая спальня имеет небольшую крытую террасу.

На этапе проектирования была принята во внимание великолепная местность строительной площадки, которая теперь придает яркость террасе. Одноэтажный дом лучше сочетается с природой, когда окружающая местность хорошо учтена. Одноэтажные финские деревянные дома как бы вплетаются в окружающую среду ни в коем случает не нанося ей ни малейшего вреда.

• Жилая площадь: 89 м² + 39 м²
• Площадь дома: 100 м² + 45 м²

НЕБОЛЬШОЙ ФИНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМИК НА ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ФОТО

Современный финский дачный дом и отдельное здание сауны были построены на архипелаге Хельсинки. Здания расположены на вершине холма под лучами восходящего склона, защищенного деревьями. Со стороны моря здания практически не видны.

Загородный деревянный одноэтажный дом состоит из двух спален, кухни, гостиной и террасы. Центральным элементом является объединенное пространство гостиной и кухни, окруженное большими окнами.

С помощью проекции пространство было расширено за край скалы. Гостиная словно посреди природы. Вы также можете насладиться природой на большой крытой террасе площадью 38 м². Одноэтажные финские деревянные дома очень часто имеют такие характерные элементы, как панорамные окна и максимальная открытость пространства.

• Жилая площадь: дом отдыха 112,5 м² сауна 23,0 м²
• Площадь дома: дом отдыха 125.0 м² сауна 30.0 м²

Фото галерея: Одноэтажные финские деревянные дома

ФИНСКИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА — 2 САУНЫ НА ОСТРОВЕ ХЕЛЬСИНКИ

Две сауны были построены на архипелаге Хельсинки. Здания следуют за береговой линией и образуют захватывающее целое. В то же время они защищают террасу от сильного морского бриза.

Экстерьер зданий — лиственница, со временем выцветающая. Серый лайм идеально сочетается с пляжным утесом, выделяя здания на берег. Близость моря можно ощутить до зданий.

Сауна находится в 25 метрах от края воды, а ее большие окна видны далеко за горизонтом открытого моря. Комната получает много ярких красок от окружающей природы, поэтому в интерьере хотелось создать очень сдержанные и теплые тона.

Диван и журнальный столик — единственная подвижная мебель. Фиксированная мебель была заказана плотником. Паркетный пол из сосны, а стены и потолок — вощеные панели светлого цвета. В штормовую погоду в помещении сауны царит особая атмосфера, где выделяется тепло дерева.

Здание сауны включает в себя парную и ванную комнату. Санузел имеет микроцементное покрытие, которое также использовалось на полу парной. Плиты и облицовка здоровой ели. Лучше всего в сауне находиться по вечерам, где можно наблюдать за восходящим солнцем. Как можно себе представить одноэтажные финские деревянные дома без сауны!

• Жилая площадь: сауна 19 м² + сауна 12,5 м²
• Площадь пола: сауна 23,5 м² + сауна 16,5 м²

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ В ФИНСКОМ СТИЛЕ — ЗОНА ОТДЫХА В ГОЛЛОЛЕ

Модификация модели M2 была построена в ландшафте озера Холлола. Расположенный на крутом склоне, одноэтажный финский дом сделан для круглогодичного проживания. Хоз блок удобно расположен под террасой, поэтому отдельное здание для хранения не требуется.

Белые и светлые тона дерева сочетались в отделке интерьера. Облицовка крыши — белая вощеная панель Kaita, разработанная архитекторами Sunhouse. Пол из белой сосновой доски.

Есть несколько разделов, поэтому пространство внутри было легко создано. Студия на верхнем этаже имеет две спальные зоны в дополнение к рабочему пространству.

• Жилая площадь: 69,0 м² + 14,5 м² мансардная студия
• Площадь: 81,5 м² + 15,5 м² мансарда

Фото галерея: Одноэтажные финские деревянные дома

ФИНСКИЕ КАРКАСНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА В СТИЛЕ РАНЧО

Архитекторы разработали этот каркасный деревянный дом в стиле ранчо для большой семьи. Красный одноэтажный дом с контрастными белыми стенами и черной крышей великолепно смотрится на опушке леса.

• Жилая площадь: 21 м² + 77,5 м²
• Площадь пола: 27,5 м² + 92 м²

ПРОСТО КРАСИВАЯ ФИНСКАЯ САУНА НА ПОБЕРЕЖЬЕ

На набережной в Киркконумми было построено здание сауны площадью 40 квадратных футов.

В дополнение к сауне и прачечной, в просторном здании есть просторная комната, в которой может разместиться вся семья, если это необходимо.

Рядом с Тувой есть крытая терраса с открытым камином, где можно полюбоваться прекрасным морским пейзажем.

• Жилая площадь: 31,5 м²
• Площадь пола: 40.0 м²

Фото галерея: Красивые финские сауны

Жимолость — одноэтажный дачный дом по финскому проекту. Одноэтажный дом в финском стиле

Дом в финском стиле. 13 фото примеров проектов и интерьеров.

содержание 15.01.2018     Нет комментариев        

Финляндия — страна с древними традициями деревянного домостроения. И сегодня домики в финском стиле стали образом качества и примером уютной жизни в окружении природы. В этой статье будут представлены проекты одноэтажных домов в финском стиле и интерьеры.

Камень и дерево – традиционные материалы для стройки. Гранитные валуны и лес являются неофициальными символами Финляндии. Потому на участке нередко встретишь хаотично расположенные глыбы, заросшие мхом, как часть пейзажа. Гравийные дорожки или склоны, искусственно укрепленные камнем, также часто используемые приемы при строительстве дома и пространства.

Финский дом – это не просто эргономика пространства и особая архитектура, это еще и технологии. Как правило, дома строятся из прочного рубленного бруса, но современные технологии предлагают и профилированный брус, который не уступает по качеству цельному куску дерева, устойчив к низким температурам, быстро собирается и комфортен по цене. Декор фасада дома в финском стиле минимален. Еще один вариант оформления фасада – это каменный низ и деревянный верх. Нередко финны обшивают дома тщательно высушенной доской, чтобы создать впечатление старого жилища с историей. Покатые крыши строятся достаточно крутыми, чтобы снег на них не задерживался.

Традиционно, дома наших северных соседей небольшие и, чаще всего, одноэтажные. В этой стране можно встретить целые поселки одноэтажныхстроений. Если местность холмистая, строение может быть поставлено на своеобразные столбчатые сваи, которые дают дополнительную теплоизоляцию. В этом случае, неровности почвы и склоны не будут помехой. На следующем фото представлен дизайн такого дома.

Деревянный одноэтажный домик — очень экономичный вариант для суровых зим. Его легко обогреть, а небольшое пространство сделать уютным намного проще. Главный атрибут большие панорамные окна, через которые в большом количестве проникает дневной свет. Часто такие дома строятся вместе с сауной, гаражом и даже небольшой теплицей. В Финляндии такие «одноэтажки» имеют внутренний дворик с противоположной стороны и террасу, как неотъемлемую часть финского дома. Она может располагаться прямо перед входом в дом, как дополнительное место для разнообразных нужд или быть пристройкой ко второму этажу, если такой имеется. Летом на веранде можно расположить столики, плетеную мебель, зелень в кадках, гриль или кресло – качели под тентом. Проект подобного строительства может быть разнообразным, но излюбленное архитектурное решение – это четкий квадрат, как представлено далее на фото.

Типичный проект одноэтажного строения имеет площадь более ста квадратных метров, то есть, имея только один этаж, тесно не будет. Там можно уместить в

от мечты до реальности очень близко. финские деревянные дома из бруса

Проекты и планировка строения

Типовые двухэтажные дома, проекты представляет собой довольно просторное строение размером до 150 кв метров. На первом этаже зачастую располагают комнаты, которые зачастую выполняют функцию кабинета или гостевую. На втором этаже располагают спальню, гардероб, туалет, ванную и детские комнаты. Застройщики чаще всего предлагают такую планировку:

на первом этаже:

• крыльцо;
• холл;
• коридор;
• комната для отдыха;
• санузел и сауна;
• кухня и столовая;
• кабинет;
• комната для гостей;
• лестница.

на втором этаже располагают:

• спальня;
• детские комнаты;
• ванная;
• гардероб;
• возможен балкон или лоджия.

Терраса может еще служить как дополнительным местом для отдыха, на ней можно расположить диван, столик, зелень и любые предметы декора. Основным преимуществом двухэтажных домов является то, что при грамотно составленной проектной документации можно сократить площадь и снизить затраты на 30%.

Проекты домов со вторым светом обойдутся от 15 тысяч долларов.

Проекты коллекции

В цокольном этаже

Такое решение очень удобно изолированностью парной и сопутствующих помещений — душевой и санузла от жилых объемов. Как правило, по соседству размещают комнату отдыха, где можно расслабиться между заходами в зону высокой температуры и после окончания банных процедур. Среди примеров:

• в экономичном несмотря на размеры в плане всего 7,5 х 9 м, в цоколе помимо банного комплекса устроены еще две кладовые — обогреваемая и холодная;
• где отдано предпочтение размещению сауны и тренажерного зала под домом, а для автомобиля сооружена стоянка-навес на нулевой отметке;
• в объеме сауны может находиться не только душ, но и ванна-джакузи, как в современном коттедже

На первом этаже

В этой категории большинство построек — одноэтажные. На чертежах отображено, что комфортная жилая среда в них создается разделением активной и релаксационной зон. Это удобно в дачных домах, куда владельцы приезжают для того, чтобы отдохнуть от городского шума и расслабиться на природе. Таковы проекты:

• из бревенчатого бруса со скатной кровлей;
• экономичного газобетонного с крытой террасой и навесом для автомобиля;
• гостевого дома с лаконичной геометрией плана.

На верхнем этаже

Конечно же, такой вариант планировки возможен, в основном, в больших особняках, где размеры позволяют не только создать условия для комфортного размещения сауны, но и позаботиться о том, чтобы это не представляло опасности для жильцов. Обеспечив должным образом вентиляцию, гидроизоляцию и отдав предпочтение в отделке натуральной древесине, (что снизит риск возгорания) вполне возможно пользоваться всеми благами, что дает этот замечательный метод мытья и оздоровления. Среди примеров можно назвать:

• двухэтажный коттедж с тремя спальнями и навесом для машины;
• — здесь одной из вариаций проекта второго этажа является обустройство там сауны вместе с душевой и санузлом.

Если же по каким либо причинам вы не хотите размещать сауну в доме, существует возможность вместе с покупкой проекта заказать её проект, как отдельно стоящей постройки. Специалисты проконсультируют вас и создадут необходимые чертежи.

Проект небольшого одноэтажного финского дома с сауной «Ярви» это здание, спроектированное для проживания семьи из 4-5 человек. Простые конструктивные решения относят этот финский проект к категории небольших и недорогих в строительстве. Простая двускатная кровля, а также небольшая площадь, обеспечат небольшие расходы на последующую эксплуатацию. Автор проекта позаботился о деталях и внешнем виде, поэтому несмотря на простоту и небольшие габариты, дом выглядит элегантно.

Проекты

«Каркасники» по финской технологии – это всегда дома значительной степени готовности, состоящие из произведенных в заводских условиях щитов и элементов конструкции.

Такие модульные дома бывают нескольких типов:

Блочно-модульные.
Собираются из готовых, изготовленных на заводах панелей. Процесс монтажа напоминает сборку игрушечных домов из кубиков. В России этот метод применяется нечасто, что обусловлено большим весом модулей (дополнительные расходы на транспортировку и повышение трудоемкости установки) и однотипностью самой постройки и внутренней отделки.

Стеновые дома высокой степени готовности представляют собой каркасы для монтажа стеновых панелей
. Такой каркас имеет внутреннюю и внешнюю стороны, внутри проложен слой утеплителя, предусмотрена пароизоляция. Обычно лицевая сторона обшивается фасадным материалом, внутренняя иногда может иметь черновую отделку.

Панели бывают глухими, а также имеющими оконные и дверные проемы. Модули стягиваются вокруг каркаса и фиксируются. Потом из заранее нарезанных материалов (тех же, что используются для создания модуля) собираются элементы перекрытий, кровельного каркаса и так далее. Ширина модулей обычно составляет 60-80 см, длина соответствует высоте этажа, толщина зависит от толщины слоев, составляющих модульный «пирог». Наиболее известным на отечественном рынке производителем подобных стеновых комплектов является компания Finndomo.

Стеновые панели pre-cut
(предварительно нарезанный материал). Технология монтажа близка канадской технологии (с использованием СИП-панелей). Сначала создается проект, а затем специально для него изготавливаются модульные элементы. Однако на заводах они не соединяются в монолитный «пирог», а нарезаются до нужных размеров, пронумеровываются и в разборном виде поставляются на строительную площадку.

Крепление внешних и внутренних панелей, укладка паропроницаемых материалов и утеплителей, фасадная облицовка производятся непосредственно на площадке — бригадой строителей или владельцем дома (если речь идет о монтаже своими руками).

Проектирование дома по финской технологии выполняется под заказ, либо же используются стандартные чертежи. Первый способ позволит создать объект, максимально соответствующий ожиданиям пользователя, однако он обойдется дороже.

Даже выбирая типовой проект, можно быть уверенным в том, что желаемая конструкция будет найдена – на сегодняшний день представлено много предложений от застройщиков. Наиболее популярными конструкциями для ПМЖ (круглогодичного проживания) являются одноэтажные дома с мансардой и односкатной или двускатной крышей. Они могут оснащаться сауной, гаражом, открытой террасой или навесом для автомобиля.

Строительство двухэтажного аналога также популярно, но придется делать более прочный фундамент. В сочетании с увеличившимся количеством материалов это ведет к подорожанию проекта.

Преимуществом конструкции в один этаж с мансардой является то, что она «впишется» даже на небольшой территории. Благодаря мансарде и правильной организации внутреннего пространства удается получить почти ту же площадь, что и при возведении дома в 2 этажа без мансарды.

Почему мы строим финские дома

Финское качество постройки давно закрепило себя как лидер среди деревянных домов. Финские дома славятся по всему миру своим качеством и долголетием. Экологически чистый, стойкий к температурным воздействиям – все это относятся к финским домам. Они строятся по всему земному шару, что является лучшим примером качества.

Основное правило компании «Детинец» – контроль за производством материала, а также соблюдение норм и правил строительства. Основные приоритеты при строительстве деревянного финского дома:

• Профессиональное проектирование — от традиционного до концептуального.
• Использование первоклассных материалов, что дает гарантию постройки.
• Соблюдение оптимального соотношения цены и качества

Почему скандинавские проекты лучше российских?

Если кратко — скандинавские дома намного более продуманы, рациональны и комфортны для проживания, чем подавляющее большинство отечественных.

Российские проекты весьма специфичны. У нас нет большого опыта проектирования частных домов. Деревенские дома всегда строились «своим умом», без «удобств» и прочих буржуазных излишеств, а профессиональных проектировщиков и архитекторов учили строить большие здания и многоквартирные дома.

Отсюда и специфика отечественных проектов — ставка на броский внешний вид, при том что внутренние планировки зачастую не продуманы и сделаны по «квартирному» образцу, не учитывающих специфики загородного дома и проживания в нем.

Пространство используется не эффективно, отсутствуют крайне полезные (а зачастую необходимые) подсобные помещения и т.п. Зато есть множество бесполезных холлов и коридоров. Которые впустую пожирают пространство, за которое вы будете платить при строительстве.

Но за эффектными фасадами — это часто не заметно. Понимание приходит потом, когда дом построен, деньги потрачены, а вы понимаете что надо было сделать по другому.

Однажды мне попался проект дома на 250 кв м, из которых, при ближайшем рассмотрении — около 100м2 составляли холлы и коридоры. То есть фактически — потерянное пространство. А ведь если более рационально подойти к использованию пространства, то вместо дома на 250м2, вполне можно было построить дом на 180 — при том же наборе и площади помещений, несущих какую то полезную функцию. Но для того чтобы сделать планировку рациональной — надо весьма сильно напрячь мозг. Гораздо проще увеличить площадь и воткнуть пару коридоров. Ведь не проектировщик будет платить за эти квадратные метры при строительстве.

Поэтому на мой взгляд — более правильно обратится к зарубежному опыту. И в первую очередь к опыту северной Европы и Скандинавии.

Почему именно они?

Потому что в этих странах умеют считать деньги, любят комфорт, но при этом не любят тратить лишнего. Планировки финских, норвежских, шведских домов — крайне продуманы. А климат и связанные этим особенности домов, ближе к нашему, чем, допустим, испанские или польские дома

Все пространство используется очень рационально. Внешний вид, планировки — все сбалансировано.

Можно ли внести свои изменения в скандинавский проект?

Можно, но очень осторожно. Повторюсь, скандинавские проекты в большинстве своем уже продуманы до мелочей

Поэтому попытка самостоятельной «перепланировки» или изменения одного на другое, может привести к тому, в итоге вы получите совсем другой дом. И не факт что он будет такой же удобный и красивый как на изначальной картинке.

Поэтому в идеале, надо искать проект который вам подойдет с минимальными изменениями. Или же очень хорошо отдавать себе отчет в том, что вы делаете и как это будет выглядеть в реальности.

Приведу небольшой пример. Ниже на фото «донор» и его реализация с некоторыми фасадными изменениями.

Казалось бы всего ничего. Окна без «расстекловки» обшивку фасадной доской заменили на сайдинг, убрали широкие белые декоративные элементы, немного уменьшили крыльцо. Вроде мелочи. Но в итоге получился другой дом. Не плохой — но именно что другой. Не такой как на картинке.

Секрет популярности финских каркасных домов

Технология монтажа финских домов имеет ряд преимуществ:

• Экологичность. Так как дома воздвигаются из дерева, они полностью экологичные и даже полезны для здоровья.
• Изоляция. Благодаря сочетанию дерева и утеплителя, стены подобных домов прекрасно сберегают тепло внутри помещения и обладают отличной звукоизоляцией.
• Скорость возведения. Строительство таких домов довольно быстрое и занимает намного меньше чем строительство кирпичных, а также требует минимальной внутренней обработки.
• Эстетичность. Для строительства финских домов используют высококачественное дерево, которое благодаря обработке имеет идеальную форму и прекрасный эстетический вид, сохраняющейся долгое время.

Технология строительства

Дома по финской технологии собираются по принципу конструктора, поэтому при наличии даже небольших навыков в сфере строительства вполне можно смонтировать дом своими руками. Однако следует иметь в виду, что плиты достаточно тяжелые, поэтому не обойтись без помощников, а в ряде случаев потребуются услуги крановщика.

Пошаговая инструкция в общем виде выглядит следующим образом:

• организация фундамента;
• укладка бруса и монтаж нижней обвязки;
• возведение каркаса, фиксация панелей;
• устройство стропильной системы;
• утепление крыши;
• укладка кровельного покрытия;
• создание верхней обвязки;
• утепление фасада (при необходимости), внутренняя теплоизоляция;
• наружная обшивка стен.

Однако эта инструкция может претерпевать значительные изменения (в зависимости от типа используемых панелей). Если, например, берутся домоконструкции высокой степени готовности, то обычно они не нуждаются в дополнительном утеплении и наружной отделке.

Совершенно другим будет монтаж по принципу pre-cut, поскольку каждый слой стенового «пирога» укладывается вручную — непосредственно на строительной площадке. В стеновой зазор может монтироваться минераловатный пласт или засыпаться эковата. Это также обуславливает различия в процессе сборки.

Составление проекта должно предваряться геологическими изысканиями – наблюдением за грунтом и его анализом в разные временные сезоны. Ориентируясь на результаты анализа, выбирают подходящий тип фундамента.

При укладке бруса и монтаже каркаса используются деревянные лаги. Они должны предварительно обрабатываться антисептиками и антипиренами. Особенностью каркасного дома по финской технологии является укладка каркасного бруса в пазы
, а также его дополнительная фиксация гвоздями или саморезами. Пазы имеют и стеновые конструкции, после поднятия они стыкуются с пазами каркаса, что обеспечивает надежность и герметичность дома.

Нередко в интернете можно увидеть негативные отзывы о теплоэффективности и звукоизоляции финских домов. Ситуация, когда теплоэффективность и способность к звукоизоляции панелей оставляют желать лучшего, вполне возможна. Тут все зависит от типа и толщины каркаса, правильности монтажа утеплителя и пароизоляционных пленок. Эксплуатационные характеристики дома во многом зависят от профессионализма и добросовестности застройщика. Не стоит доверять создание проекта и его реализацию малоизвестным фирмам.

Выбирая между каркасом из досок и бруса, стоит отдавать предпочтение второму, поскольку он долговечнее. Залог качественной постройки – соблюдение технологических принципов производства и монтажа

Вот почему так важно выбирать высушенный и прошедший специальную обработку деревянный материал

Разводка коммуникаций должна быть определена еще на этапе проектирования. Сами коммуникации прокладываются в собранном доме, до внутренней теплоизоляции.

Для защиты внешних стен от продувания специалисты рекомендуют использовать теплозащитные ветроизоляционные плиты.
Они лучше прилегают к поверхности, что препятствует образованию зазоров (если сравнивать с пленками и мембранами). Кроме того, плиты лучше переносят изменения температуры и показателей влажности воздуха.

Из чего производятся стены

Для производства стен финских домов подходит дерево, которое заготовлено в зимнее время и не подвергается химической обработке, что обеспечивает долговечность стен. Наиболее качественные стены производиться из древесины высшего сорта, вырубленной в лесах центральной Финляндии. Деревянные детали называются ламелями. Главное, чтобы ламели были произведены из одной породы дерева, что обеспечит высшее качество стен.

Отличной древесиной для финских домов является белоснежная ель, которая десять раз теплее кирпичной стены одинаковой толщины. Более дешевые модели строятся из сосны, которая менее долговечна и обладает худшими эстетическими свойствами.

Финский дом: видео

Где впервые начали производить клееный брус – доподлинно не известно, но спорить с тем, что финские компании сделали внушительный вклад в развитие промышленного производства этого строительного материала, практически не имеет смысла. Его активное использование в малоэтажном строительстве в Финляндии началось примерно в конце 80-х: постоянно совершенствуя технологии производства и опираясь на многовековой опыт строительства домов из древесины, финнам удалось добиться потрясающих результатов. Сегодня финские домокомплекты пользуются заслуженным спросом, как у себя на родине, так и в странах ЕС и СНГ.

Особенности

Все каркасные дома объединяет то, что в своей основе они имеют каркас, на который навешиваются плиты или более укрупненные элементы. Благодаря этой особенности несущими элементами «каркасников» являются колонны каркаса, а не стены. Это позволяет уменьшить их толщину, а значит — увеличить внутреннюю полезную площадь объекта.

Каркасный дом может быть построен по разным технологиям, наибольшую известность приобрели канадская и финская. Из названий понятно, что они зародились в Америке и Финляндии.

Финские дома строятся из щитов крупных размеров.
Такое изделие представляет собой «пирог» из наружного и внутреннего слоев — с проложенными между ними пароизоляционной пленкой и слоем утеплителя. Иногда наружный слой покрывается отделочный материалом, а внутренний имеет черновую отделку. Такие щиты или плиты собираются в заводских условиях, после чего они поставляются на стройплощадку и комбинируются в единое целое (по принципу конструктора).

Основу щита составляет натуральная древесина, что обеспечивает ее неплохие (даже без утеплителя) теплоизоляционные характеристики и высокие показатели паропроницаемости. Благодаря технологии производства (обработка паром), пропитке антисептиками и антипиринами панели отличаются биостойкостью и неплохими показателями огнестойкости
(соответствуют пропитанной антипиринами натуральной древесине).

В качестве утеплителя обычно используется минеральная вата, поэтому можно говорить о достаточно высокой экологической безопасности, которой отличаются скандинавские (финские) дома.

Бытует мнение, что такие конструкции недостаточно теплые. Однако это неверно, поскольку климат в Финляндии близок к условиям российского климата, поэтому и дома по финской технологии считаются адаптированными к отечественным погодным условиям.

Дома рассматриваемого типа имеют меньший вес (по сравнению с привычными строениями из блока, кирпича или дерева), поэтому для них достаточно установки облегченного фундамента. Это (а также ряд других факторов) позволяет значительно снизить себестоимость финского дома. Если сравнивать с кирпичной постройкой или домом из блоков, можно отметить, что такой вариант обойдется на 15-20% дешевле.

При этом по своим эксплуатационным характеристикам «каркасник» не уступает большинству «классических» построек. Однако помните о том, что срок его службы составляет всего 50-75 лет. Потом домом, конечно, можно пользоваться, но придется делать капитальный ремонт.

Высокая скорость монтажа и возможность вести работы (кроме обустройства бетона) круглогодично также являются очевидными плюсами технологии.

Этапы проектирования финского домика

Многие компании, стараясь снизить стоимость постройки, разрабатывают неполноценные проекты с огромным количеством изъянов. Поэтому для планировки будущего дома лучше обращаться непосредственно к финским конторам, имеющим огромный опыт в сочетании качества и низкой стоимости.

При выборе подрядчика, внимание нужно обратить на те фирмы, которые занимаются полным циклом производства, от изготовления деталей до монтажа дома. Это обеспечит качественное сочетание всех элементов дома и повысит скорость строительства.. Также ваш выбор не должен падать на наиболее дешевые модели, лучше смотреть на качество, что позволит построить дом, который будет служить не только вам, но и вашим детям.

Также ваш выбор не должен падать на наиболее дешевые модели, лучше смотреть на качество, что позволит построить дом, который будет служить не только вам, но и вашим детям.

Особенности финской планировки одноэтажного дома

Финская планировка одноэтажного дома — это рациональность в сочетании с уютом. Смотрятся такие объекты очень лаконично, но при этом они удобны в эксплуатации и уходе. В стандартном проекте обязательно есть:

• Хозяйские спальни.
• Гостевые комнаты.
• Детские.

В угловых финских домах легко объединять гостиную и столовую, образующие просторную и комфортную зону отдыха

При необходимости любое помещение легко переоборудовать в кабинет или мастерскую. Веранду или балкон можно использовать в качестве оранжереи, тренажерного зала и т.д. Учитывая широкую вариативность строительства, его скорость и простоту, не сложно корректировать. Кроме внедрения различных архитектурных элементов допускается разработка пристроек, в том числе гаражей.

Большие террасы финских домов защищают от ветра и дождя при помощи стеклянных перегородок, что позволяет свету беспрепятственно проникать в комнаты

Больше информации о том, какими могут быть планы одноэтажных финских домов, узнайте у специалистов СК «АртСтрой». На сайте компании представлены наиболее популярные варианты строений с подробным описанием. позволяют создавать даже сложные объекты предельно быстро в любой сезон. Звоните, мы ответим на все ваши вопросы!

Достойное место в деятельности компании «Карельский профиль» занимает производство каркасных домов эконом-класса. Обычно клиенты с ограниченным бюджетом предпочитают строить одноэтажные дома, и это понятно. При удачной планировке такое жильё может быть не менее комфортным, уютным и удобным для круглогодичного проживания, чем двухэтажные хоромы. Именно благодаря рациональной планировке проект финского дома Алаярви пользуется большой популярностью у клиентов со средним достатком.

Внешне этот элегантный коттедж напоминает дачный домик, а внутри есть все помещения, необходимые для круглогодичного проживания: светлая и просторная кухня, совмещённая с гостиной, санузел, душевая кабина и две спальни. В планировку можно внести ряд изменений: камин заменить печью, террасу сделать закрытой, а в небольшом помещении рядом с санузлом установить сауну. Выбрав этот проект, вы ощутите всю прелесть проживания в настоящем финском доме!

Если вы искали, где можно заказать финские дома дёшево, можете читать, что поиск оказался успешным. В нашем каталоге имеются десятки разнообразных проектов, и приобрести каркасно-щитовые дома недорого могут жители любого региона России.

Чем мы отличаемся от конкурентов?

• Проектирование каркасных домов
  осуществляется специалистами из Европы.
• На каждом этапе производства осуществляется строгий контроль.
• Каждый элемент конструкции изготавливается с применением оборудования высокой точности.
• Производство каркасных домов в СПб и в Карелии ведётся из высококачественного сухого пиломатериала, что исключает вероятность появления зазоров и люфтов.

Если вы хотите сравнить различные варианты, рекомендуем посмотреть каталог проектов финских домов
. Изысканные и оригинальные, роскошные и компактные, одноэтажные и двухэтажные, под любой стиль интерьера – такой выбор порадует самого требовательного клиента! Кроме этого, мы рады предложить вашему вниманию канадские каркасные дома, цены
на которые вас приятно удивят.

Одноэтажный каркасный дом Алаярви
площадь 63м2 спроектирован для комфортного проживания семьи из 2-4 человек. Архитектура дома выполнена в финском стиле. В планировке дома выделяются три зоны: спальная, зона отдыха и вспомогательные помещения. Рациональная архитектура и планировки позволяют разместить дом на участке размером 7,2м на 10,5м. Небольшие габариты дома предоставляют возможность разместить его на любом земельном участке с любым рельефом и ландшафтом.

Несущие конструкции дома можно собрать своими руками без использования спецтехники за 2-3 дня. Самым тяжёлым элементом конструкции является стропильная ферма длина которой (по опорной части) составляет 7200мм, а вес 123 кг. Для её подъёма на высоту 2,7 – 3,0 метра достаточно 3 человек.

Чаще всего этот проект каркасного дома выбирают семьи со средним достатком для постоянного проживания или загородного дома.

Популярные изменения в данном проекте:

1. Терраса включается в состав жилых помещений, что увеличивает площадь помещений до 67м2. Добавляется тамбур.
2. Вносятся изменения для печного отопления всего дома – вместо лёгкого камина кладётся печь на отдельном фундаменте + производится перепланировка подсобных помещений.
3. В помещении 2,89м2 – устанавливают сауну. Каркасный дом превращается в настоящий финский дом.
4. Со стороны гостиной пристраивается открытая или закрытая терраса. Это актуально для рельефных участков с хорошим видом из гостиной.

Основные принципы, которыми мы руководствуемся

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Достигаются применением современных материалов.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Обеспечивается за счет эффективных методов обработки древисины.

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Применяются только качественные долговечные материалы

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Наши специалисты бесплатно сделают для Вас любой проект.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ

Технологии отработаны на большом количестве построенных объектов.

Мы строим коттеджи для постоянного проживания

Большая часть работ выполняется в помещениях завода, а не на земельном участке. Застройщику не нужно делать ничего другого, как просто купить земельный участок и обеспечить пути подъезда. Компания «Детинец» известна своим качеством и берется за работу над любым проектом с любыми параметрами. Ведь мы строим готовые, теплые дома для постоянного проживания.

дизайн внутри одноэтажного финского дома с мансардой, внутреннее оформление комнат

Особый уют и гармония чувствуются в интерьере домов из дерева. Помещения с отделкой из дерева всегда будут выглядеть преимущественно лучше и без дополнительных дизайнерских изысков. Для строительства подобных домов подходят прочные хвойные породы деревьев. Благородный материал также обладает неплохим теплоизоляционным свойством, создающим благоприятный мягкий микроклимат в помещении.

В век популярности экологически-чистых продуктов в тренде дома из натуральной древесины, в том числе с отделкой под «старину». Эффектные фасады экстерьера, а также оригинальность внутри домов часто бывают созданы с использованием лишь древесного материала.

Особенности оформления

Дома из дерева подразумевают внутреннюю отделку без штукатурки и обоев. Природный материал необходимо лишь подчеркнуть при помощи предметного декорирования. Мебель, текстиль и свет — это основные составляющие в украшении. Следует учесть, что и оттенок древесины дома является доминирующим, а остальные тона разбавляют, либо акцентируют основу.

В нашей стране одинаково популярны двухэтажные дома из бруса, как и дачные двухкомнатные домики с верандой. Несмотря на то, что бытовки являются хозяйственными помещениями, свою популярность они не теряют.

Возводя подобные постройки, владельцы рассчитывают на увеличение полезной площади с малыми денежными тратами.

Стиль интерьера должен сочетаться с архитектурой дома снаружи. Что касается внутреннего интерьера, то здесь дается воля дизайнерской фантазии. К примеру, стильно смотрятся природные камни на фоне дерева. Такой вид отделки практичен и долговечен. Придать определенный тон деревянной отделке и обеспечить теплую домашнюю атмосферу можно при помощи нанесения на поверхности тонировки.

Древесина в интерьере будет смотреться эффектно, если правильно расставлены стилистические и цветовые акценты. Стоит избавиться от ярких и разнородных деталей в мебели и текстиле. Нужно помнить, что в помещении должен преобладать декор из дерева.

Конструкция

Деревянные стены предполагают наличие деревянного потолка, а для отделки пола используется ламинат, паркет или же просто настилы из досок. При помощи древесного материала можно создавать бюджетные сооружения с различной конструкцией. Модернизированные способы обработки, и инновационные технологии позволяют создавать весьма экономичные материалы.

Необходимо понимать, что любые архитектурные проекты являются комплексными системами, сконструированными из отдельных составляющих. Чаще расчеты сложны, поэтому желательно воспользоваться рекомендациями специалистов.

К основным элементам стандартной бревенчатой конструкции или построек из бруса относятся:

• Фундамент, необходимый для обеспечения правильного распределения всего веса постройки.
• Обвязочные венцы, которые должны быть стойкими к гниению.
• Черновой настил и чистовое половое покрытие.
• Несущие стены.
• Проемы дверей и окон можно предусмотреть заранее, либо вырезать после стройки.
• Потолок.
• Внутренние межкомнатные перегородки.
• Кровля, составляющая полноценную и устойчивую к климатическим факторам, систему

Помещение

Все пространство дома разделяется внутренними перегородками на комнаты. Отделка в интерьере всех помещений дома из дерева может различаться по материалу стен и оформлению потолка.

В спальне и детской комнате должны быть использованы экологически-чистые материалы. Безопасная древесина – это тщательно обработанный, шелковистый на ощупь материал.

Частое решение в строительстве деревянных загородных домов – это использование чердачного помещения под жилое пространство. Увеличение полезной площади при помощи чердака, либо предусмотренная в дизайн-проекте постройка с мансардой.

Веяние ретро мотивов просматривается в широких балконах и террасах с вертикальными деревянными балками. Декор возможен любой: от выступающих резных молдингов до эксклюзивной резьбы.

Отделка деревом маленького помещения (к примеру, кухни) иногда вызывает чувство перенасыщения. Рекомендовано строить комнаты в виде студии, объединив гостиную и кухню. Выигрышно будет смотреться в исполнении дерева домашний или рабочий кабинет.

Натуральные массивы передают тонкое чувство вкуса и деловой характер интерьера. Стиль обстановки в доме может быть исполнен в одном направлении, либо заключать в себе комбинированные стилистики.

К примеру, в деревянном доме кухня может быть исполнена в стиле Прованс, а гостиная – в Скандинавском стиле.

Материал

В домах из дерева пол часто сложен из досок, пропитанных морилкой и покрытых лаком. В исполнение полов уместно использование деревянного ламината, кафеля, либо ковролина. Для оформления потолка используют балки, доски, гипсокартон, МДФ, вагонку.

Дерево является уникальным материалом с многообразием дизайнерских решений для интерьера и экстерьера. Отдельные типы древесных пород могут иметь своеобразные свойства.

• Дуб – самый крепкий и прочный (из числа пород премиум-класса). Его богатая палитра (от золотисто-желтого до кофейного цвета) позволяет создавать шикарные интерьеры.

• Сосна – наиболее популярный материал, сочетающий выгодную цену и отличные качества. Особенный медово-золотистый цвет этой породы дерева преображает стены любого интерьера, вселяя в них атмосферу уюта.

• Ель, пихта, кедр – каждая порода с уникальными свойствами. Однако желательно их в интерьере не комбинировать.

Древесина – материал, подающийся со временем гниению.

Современные пропитки против образования плесени и грибка могут надежно защитить материал, поэтому без опаски можно отделать ванную, санузел и сауну древесиной. Только в зоне прямого попадания воды рекомендуется защитить стены плиткой.

Размер

Длина сторон стандартных сооружений из бруса варьируется в пределах от 5 до 15 м. При наличии второго этажа величина в разы удваивается.

По общей площади существуют следующие различия между постройками:

• Экономичные варианты: садовые и дачные домики с площадью менее 50 кв м.
• К средним категориям относятся домики с площадью от 50 до 100 кв м. Данные постройки подходят для сезонного и постоянного проживания.
• Наилучшим вариантом для большой семьи будут, несомненно, являться особняки в 100 – 300 кв м.

Цвет

От цветового оформления бревенчатых интерьеров зависит характер помещения. Так, беленое дерево прекрасно передает сельский колорит в интерьере.

Из палитры оттенков рекомендовано использовать натуральные цвета и естественные фактуры. Для составления полноценного интерьера деревянного дома рекомендовано вставлять стеклопакеты с рамами из древесины (желательно в цвет общего интерьера).

Мебель в домах, исполненных в стиле «под старину», должна быть преимущественно деревянной. Не рекомендуется использовать глянцевые поверхности.

Чтобы разнообразить цвета стен и потолков, можно воспользоваться тонировками и разноцветными красками. Такой способ поможет пригасить желтизну древесины.

Цветовое оформление интерьера всегда должна подбираться в соответствии с выбранным стилем. Каждому направлению свойственна определенная палитра цветов. К примеру, классика любит благородные оттенки, такие как кремовый, янтарный, постельные тона. Современные стили выражаются в черном и белом цвете, либо в ярких контрастных сочетаниях.

В небольших помещениях деревянных домов стены, потолки и пол отделываются в светлых тонах. Чем больше по размерам помещение, тем более заметны контрасты. В этом случае используются варианты с темной тонировкой пола и части.

Когда следует уменьшить количество дерева в интерьере, а также визуально смягчить грубый вид отделки, стоит покрасить поверхность, либо отделать текстилем. Уместно использование светлых, серых или кремовых оттенков. В случае использования текстиля, необходимо следить, чтобы он гармонировал с деревянной отделкой и предметами мебели.

Стиль и дизайн-проект

Создание деревянных построек начинается с грамотно подобранного стилистического направления, выбора цветового оформления и элементов декора.

Профессиональный дизайнер определяет:

• Как правильно сгруппировать большие площади деревянного покрытия.
• Как замаскировать и скрыть проводку на поверхности стен и потолка.
• Аккуратно заделать швы между бревнами.
• Создать отдельные комнаты разнообразного характера и дизайна.

Рекомендуется выбирать стилистические направления, относящиеся к деревянным домам с историческими мотивами.

Такие, как прованс и кантри, шале, деревянные усадьбы под «старину», американские ранчо, провинциальные черты.

Общеизвестно, что цветам характерно влиять на эмоциональное состояние людей. Эту уловку необходимо учитывать при организации интерьера комнат.

Для кухни свойственны яркие, «вкусные» тона, способные повышать аппетит. Такие оттенки, как лимонный, оранжевый, салатовый сделают комнату более освещенной и современной. В случае если хочется сохранить натуральный тон дерева в оформлении, можно подчеркнуть интерьер дизайнерским кухонным гарнитуром в ярком цвете.

Спальню желательно исполнить в умиротворяющем направлении. Для комнаты отдыха и сна подойдут светлые цвета: беж, голубой, сиреневый, розовый. Деревянные стены полностью подкрашиваются, либо красятся их отдельные части. Идеально выглядят брусья в белой покраске.

Также возможно допущение черной патины. Эффект состаривания придаст спальне в классическом стиле особый характер.

Экстерьер срубовых домов в яркой контрастной покраске покажет дом в виде американского ранчо «веселого фермера». Особый дух деревенской жизни придадут множество цветочных клумб рядом с домом. Другой дикий стиль Запада в интерьере, наоборот, будет в грубом исполнении, без насыщенных оттенков, но с сохранением естественного цвета дерева. Подчеркнуть стилистику интерьера помогут витрины с декором оружейного характера, картины с американской графикой.

Оформляя деревянную ванную комнату с совмещенным санузлом, стоит обязательно учесть установку вытяжного вентилятора и расстелить экраны с керамической плиткой, чтобы избежать попадания влаги на деревянную поверхность. Несмотря на то, что для деревянной отделки ванная – не лучший вариант, многие все-таки предпочитают этот материал.

Рекомендовано использовать более стойкие к влаге породы: тик, лиственница.

Примеры дизайна в разных странах

Деревянные дома, как правило, не нуждаются в дополнительной стилистике. Даже без элементов декора интерьер таких строений создает уют и теплоту. Однако деревянные дома можно охарактеризовать исполненными в традиционном русском стиле. Основной атрибутикой заслуженно считается русская печь. В наше время печи заменяются камином (чаще декоративным).

В акцентировании данной стилистики отлично будут смотреться грубые и необработанные деревянные поверхности в сочетании с брусом. А для пола лучше подобрать темную доску, выполненную «под старину». Для эффекта на поверхности применима различная патина, либо доски в первозданном виде древесного массива.

При подборе мебели недопустимо использование чрезмерно уточненных узоров, а также аксессуаров нежных оттенков. В отделке можно применить резьбу по дереву и элементы стиля. К примеру, функциональные сундуки, которые помимо декора помещения, могут служить лавкой, либо вместительным отсеком для хранения вещей.

Необходимо помнить, что для достижения максимальной передачи стиля деревенской русской старины, современные гаджеты и бытовую технику нужно постараться максимально скрыть.

Интересен и итальянский стиль в интерьере деревянных домов. Он еще известен, как тосканский. Полностью воссоздать атмосферу средиземноморских стран сложно. Однако можно постараться обыграть отдельные элементы стиля. Картины с мозаикой или тематические рисунки об итальянской жизни уже послужат большим вкладом в оформлении интерьера.

Следует использовать небольшое количество натурального камня в отделке стен, дизайнерской мебели и камина. Для пола рекомендовано натуральное древесное покрытие. Так, качественный паркет или ламинат станет изящной чертой, говорящей о тонком вкусе владельца загородного дома.

Характерно для этого стиля и преобладание белового цвета в оформлении. Темные контуры во всем создают небольшой контраст и выраженность объекта в белом цвете. Фасад тосканских сооружений создает впечатление роскоши и благородства. Используются кирпичи и камни в облицовке домов снаружи. Но обязательно должны быть установлены широкие окна с рамами из дорогих пород дерева.

В России весьма популярны одноэтажные компактные дома из бруса. Основные преимущества: полезная площадь и экономичность в использовании материалов. В одноэтажных финских домиках необходимо предусмотреть сауну и канализационные коммуникации.

Финские постройки с площадью меньше 100 кв м строятся из деревянного бруса. Площади более 200 кв м (чаще двухэтажных домов) имеют основания из клееного бруса. Один этаж построить выгодно и удобно в планировке. Подобные дома имеют высокий потолок в любой части дома, а все комнаты на одном уровне. Возможно создавать помещения более освещенные, со вторым светом.

Характерной чертой финских домов является просторная терраса и стены из бруса с толщиной не более 160 мм. Зачастую – это постройки с предназначением для отдыха, либо сезонного проживания. В нашей стране – это аналог садового дома или дачи. Дизайн-проекты финских одноэтажных домов строятся в виде вторых жилых сооружений на участке.

Не менее популярными в строительстве загородного жилья являются дома в канадском стиле. Для фасада используется бревно с большим диаметром и сохранением натурального рельефа, рисунка.

Мало кому известно, что российский стиль деревянного домостроения имеет корни канадских традиций, так как в Древней Руси рубка чаши была исполнена множественными способами. Поэтому говоря о канадской чаше, по праву можно считать ее предшественником русской технологии рубки бревен.

Современный минимализм просматривается в норвежском стиле постройки домов. В этом направлении совмещены инновационные технологии по обработке бревен и применение экологичных материалов. В строительстве домов в норвежском стиле используется двухкантовый брус. Для изготовления идеального лафета берутся бревна с диаметром в 50-60 см.

В строительстве лафет – это не только бревно, но и отделочный материал уникальной ручной рубки, исторически сложившейся на скандинавской земле.

Способ обработки оцилиндрованного бревна является древней норвежской технологией. Возведение домов с применением данного способа подразумевает сборку отдельного венца, а в завершении – укладка их в единую конструкцию.

В отделке помещения в норвежском ключе используется преимущественно древесное покрытие. Стиль, несомненно, подкупает своей скромностью, контрастностью в холодных оттенках, дыханием морского бриза и узором рыбацких снастей.

Что касается экстерьера, то на первый взгляд он может казаться невзрачным, серым и скучным. Лишь рассматривая дом ближе, можно судить о качестве отделки и применении прочных материалов.

Норвежский стиль интерьера включает тематический декор. Это могут быть коврики из шкур зверей или трофеи с охоты в декоре деревянных открытых шкафов.

Стены, половое покрытие и потолок в основе должны быть выполнены из дерева. Эффект отделки «под старину» и потертостей пола создаются при помощи специальной технологии. Если деревянные стены облицевать полупрозрачными красками, создастся впечатление присутствия трендовых направлений в оформлении интерьера.

Незамысловатые формы невысокой мебели в светлых тонах добавят домашнего тепла в интерьер. Красочные вышитые подушки и ворсистые ковры в этно стиле наполнят любую комнату приятной атмосферой. Предметы народного прикладного искусства, дизайнерские камины и печи – обязательные акценты в норвежских домах.

Красивые идеи и лучшие варианты

Экстерьер загородного дома с небольшим крыльцом в стиле прованс, огороженный крошечным деревянным забором, еще с улицы начинает заманивать войти в дом. За незаурядными фасадами внутри ожидает уют и тепло деревенского быта.

Особое внимание привлекает мансардный этаж, со двора напоминающий о себе широким распахнутым окном. Стены, потолок и пол из деревянных белесых досок. На потолке заметна черная патина. Неровные формы досок навевают романтизмом безмятежной французской жизни. Интерьер спальни дополняют деревянная тахта и небрежно сконструированный столик. Небольшие картины с природными мотивами подчеркнут прованский стиль.

Светлые оцилиндрованные брусья особенно эффектны в интерьере гостиной со вторым светом. Отсутствие этажа создает дополнительное пространство. Окна с темными рамами и железная ковка лестницы создадут контраст в помещении. Изюминкой такого интерьера выступит русская печь с дымоходом во всю высоту (до потолка).

Дизайн кухни из дерева и камня сумеет создать магию и волшебство на месте приготовления пищи. Необработанные обрубленные балки на потолке отлично смотрятся с диким камнем в оформлении стен. Каменные покрытия подчеркнут прямоугольные плитки. Встроенный кухонный гарнитур из дерева организует место для готовки и мойки. Стаканы и банки можно аккуратно поместить на вырубленные полки в стене.

Небольшие окошки, чередующиеся с полками, придадут помещению таинственность. Акцентируют внимание стильный стол с деревянной столешницей и фигурные подвесные лампы в виде кристаллов на цепочках.

Интересным решением для загородного санузла будет являться средневековая тематика. Можно использовать стены из состаренных деревянных панелей с включением в оформлении стен вставок с фигурной резьбой.

Дизайнерский столик под раковину в виде обрубка с неровными краями и остатками коры заставит почувствовать себя в обветшавшем охотничьем домике. Однако современные коммуникации подарят ощущение комфорта от цивилизованных условий. Дверь в стиле прованс и причудливые бра с приглушенным светом вселят умиротворение.

Будучи даже на даче, захочется уединиться для умственной работы. Для этого в проекте дома можно предусмотреть строительство комфортного рабочего кабинета. Минимум отделки, максимум натуральности материала помогут настроиться на плодотворную работу.

Подвесной стол на цепях, удобный стул, мини-печка из дикого камня создадут атмосферу проживания в самом отдаленном уголке Земли, в тундровых лесах.

О вкусе сообщает и отделка дома снаружи. Особенно уместен вместительный вариант, содержащий в себе все зоны, характерные загородным домам. Мансарда, прекрасная веранда и компактный балкон особенно актуальны в синеватом цвете постройки. Белые деревянные рамы и двери придадут внешности дома сказочный вид.

Еще больше интересных интерьеров деревянных домов смотрите в следующем видео.

Рансу 148 одноэтажный финский дом

В комплектацию финского дома Рансу 148 входит:

Каркас

• каркас из строганого пиломатериала камерной сушки сечением 190мм*45мм (внешние стены) 90мм*45мм (внутренние не несущие перегородки), с шагом стоек по осям не более 635мм (расстояние между стойками 590мм).
• стропильная система из строганой доски камерной сушки сечение 190мм*45мм или фермы на МЗП, технология MiTek в зависимости от параметров проекта
• оцинкованный крепеж, предусмотренный проектом

Перекрытие

• Перекрытие по монолитной плите УШП или полы по грунту УФФ, расчет по соответствующему запросу

Утепление и шумоизоляция

Минимальный слой теплоизоляции:

•  внешние стены — 190мм
• перекрытие чердака — 300мм

Утепление ROCKWOOL

• 25мм ветрозащитная плита МДВП Isoplaat (Изоплаат) по внешним стенам
•  опционально 45мм перекрестное утепление после монтажа инженерных систем

Окна/Двери

• размеры согласно спецификации, профиль REHAU 70мм, двухкамерный энергосберегающий стеклопакет (i стекло), фурнитура Roto, цвет белый, раскладка в соответствии с проектом
• установка наличников, отливов на фасад
• монтаж окна в теплой зоне стены, с дополнительной гидроизоляцией с внешней стороны
• утепленная, деревянная входная дверь ST2000U/LC200 Производство Kaskipuu Oy (Финляндия), белая

Кровля и водосточная система

•  металлическая черепица, сталь 0,5мм, оцинкованная, покрытие полиэстер, 25 лет
• подкровельная вентиляция, брусок 45*45мм, обрешетка 90*20мм
• гидро-ветрозащитная мембрана Juta
• подшив свесов крыши/карнизов деревом, устройство лобовой доски
• металлическая водосточная система Aquasystem 125/90
• полный комплект всех монтажных элементов кровли включая планки примыкания, капельники, конек, крепеж, гидроизоляция итд
• устройство снегозадержания

Вентилируемый деревянный фасад

• контробрешетка 45*45мм
• скандинавская доска UYV 20*145*6000мм, АВ, Ель Поднятый ворс, 1Г (4ст) +2КР (3ст) укрывной окрас цвет RAL
• отделка окон и дверей деревянными наличниками / финский наличник

Входные группы

• предусмотренные проектом веранды, балконы, крыльца, включая ограждения, без чистового покрытия. Пол веранды – лиственница

снаружи и внутри, своими руками + видео

Утепление, важный этап в завершении ремонта квартиры или постройки частного дома. Благодаря изоляции внешних стен от воздействия окружающей среды, срок их службы увеличивается. Затраты на отопление могут снижаться на 30–40% в зависимости от разницы в теплопроводности утеплителя и фасада. Утеплить дом пенопластом — это самый распространённый способ повысить энергоэффективность здания, как правильно это сделать мы подробно расскажем вам далее.

Утеплять снаружи или изнутри

Утепление стен пенопластом снаружи позволяется сместить точку росы (0º C) в утеплитель, а если это делать своими руками, то это еще и гораздо дешевле. Так же исключается негативное воздействие сезонной смены температуры, приводящей к остыванию и нагреванию фасада. Убирается разность в температуре внутренней и наружной стороны стены, что замедляет появление трещин.

При внутреннем утеплении точка росы также находится в утеплителе, но фасадная сторона стены подвергается внешнему воздействию, и полностью замерзает в зимний период. Стены, утеплённые с внутренней стороны, разрушаются быстрее, чем без теплоизоляции.

Видео: теплотехнический расчет. Точка росы

Выбор пенопласта

Чтобы понять какой пенопласт лучше для утепления дома, нужно проверить техническую документацию. Маркировка должна быть ПСБ-С-40, самозатухающий пенополистирол. При изготовлении плотность может быть от 20 до 40 кг на кубический метр. Утепление пенопластом фасадов требует высокой плотности материала.

Минимально возможная плотность 30 кг/м3, ведь требуется создать обязательный защитный слой.

Проверить соответствует ли изделие документации, отломив от него кусок. Если край неровный, с круглыми капсулами, то такой пенопласт низкого качества и не подходит для наружного использования. При требуемой плотности – гранулы правильной формы, а разлом ровный.

Свойства материала

Пенополистирол – плиты, состоящие из гранул вспененного стирола. Из-за наличия внутренних пустот, заполненных воздухом, имеет низкую теплопроводность. Материал лёгкий, и экологически безопасный, поэтому широко используют пенопласт в утеплении.

Характеристики (ГОСТ 15588–70):

• Теплопроводность 0,037 Вт/(м*К).
• Плотность до 40 кг/м3.
• Проницаемость для пара 0,05.
• Температура от минус 50º C до плюс 70º C.

Недостатки, которые нужно учитывать при монтажных работах:

1. огнеопасность, высокая горючесть, класс Г4;
2. привлекает грызунов возможностью обустроить тёплое гнездо;
3. низкая устойчивость к хлорированным и ароматическим углеводородам, ацетону и сероуглероду;
4. низкая сопротивляемость давлению;
5. под ультрафиолетом выделяет токсичные вещества.

Какие дома можно и нельзя утеплять

При возникновении вопроса – можно ли утеплять пенопластом дом деревянный, пеноблоковый, нужно знать основные особенности данных материалов. Так, деревянные стены имеют большую паропроницаемость, и из-за низкой у пенопласта, начинает накапливать влагу, внутри волокон. Поэтому чтобы избежать гниения бруса и сырости внутри дома, требуется использовать другой теплоизолирующий материал.

• Брусовой дом чаще всего утепляют газобетоном, или минеральной ватой, а поверх сайдинг.
• Деревянный каркасный дом, подходит для наружного утепления стен, важно только гидроизолировать дерево.
• Дом построенный из пеноблоков требует меньшей толщины утеплителя, из-за собственной низкой теплопроводности. Иногда не целесообразно проводить теплоизоляционные работы, если для строительства использованы материалы высокого качества.

Расчёт толщины пенопласта

Толщина пенопласта для утепления стен должна быть рассчитана индивидуально для каждого здания. На конечный показатель влияет теплопроводность материла стен, и регион в котором построен дом. Слишком маленькая толщина не будет выполнять свои функции, слишком большая – не даст дополнительных преимуществ. Для расчёта надо знать толщину и теплопроводность стен, а также пенопласта. Ещё нужно учесть требования СНиП 23–02-2003, устанавливающего для каждого региона определённый коэффициент сопротивляемости теплопередачи жилых домов.

Для дома в московской области (3,16), со стенами из красного кирпича (0,67), толщиной 0,4 м, требуется произвести следующие расчёты:

• 3,16 – (0,4/0,67)=2,57
• 2,57*0,037=0,095

Полученное значение всегда округляется в большую сторону, в данном случае до 10 мм.

Подготовка к утеплению дома

Из-за того, что пенополистирол можно устанавливать почти на любую поверхность, он используется для кирпичных, железобетонных и шлакоблочных домов. Подготовку стен начинают с уборки любых выступающих деталей, таких как дренажные трубы, отливы и элементы внешнего декора. В случае выступания в кирпичной кладке большого количества застывшего цементного раствора, его аккуратно сбивают. Окрашенную поверхность ошкуривают до полного удаления краски.

После этого поверхность проверяется на наличие трещин, неровностей и при необходимости замазывается цементом. Требуется проверка уровнем, ровности стен. Отличие одного края от другого не должно превышать 1,5–2 см, особенно если финишная отделка будет проводиться с помощью сайдинга. Когда присутствует значительный перепад, то делается стяжка. Шпаклёвка также используется для впадин с диаметром больше 3 см. На готовую поверхность, наносится слой проникающей грунтовки, поэтому зимой нельзя проводить работы. Благодаря этому улучшается сцепление клея с поверхностью стены, а также предотвращается развитие грибка под утеплителем.

Большие дома потребуют использования пульверизатора для нанесения грунтовки, тогда как для маленьких можно использовать кисть или валик. После полной обработки стен, когда подготовительный слой высохнет, приступают к монтажу отливов и откосов.

Видео мастер-класс: правильная подготовка стен

Способы монтажа пенопласта

• Клеевой, когда используются лёгкие пенопластовые листы.
• Монтаж дюбелей с широкими шляпками, удерживающих плиты на месте, и крепящихся напрямую к стене. Главное, помнить, что для минимизации передачи температуры нужно использовать пластиковые дюбеля.
• Комбинированный метод, в котором используется клеевой раствор и фиксаторы, такой способ самый надёжный, исключающий возможность отслаивания краёв.

Для закрепления на стенах, потребуется специальный клеевой раствор, а также пластмассовые дюбеля с широкой шляпкой, по 5 штук на лист. Количество требуемого клея зависит от выбранного производителя.

Технология утепления:

1. В один слой, когда плита имеет полную толщину;
2. В два слоя, когда листы клеятся друг на друга, и имеют половину нужной толщины.

Как определить нужное количество листов:

• Что бы определить нужное количество листов пенопласта, требуется умножить высоту стен на их длину, и вычесть площадь всех проёмов. Полученное значение требуется увеличить ещё на 20%, это делается для того, чтобы учесть потери материала на подгонку и обрезку под правильный размер.
• Для отделки нужно купить армирующую сетку из стекловолокна или полиуретана, с ячейками 5 на 5 мм, на 20–30% больше чем утепляемая площадь.
• Края сетки должны идти внахлёст, так же как и углы, для того чтобы выдержать вес штукатурки.
• После этого закупаются отделочные материалы. Важно проверить, чтобы штукатурка и клей подходили для нанесения на пенопласт.

Установка листов пенопласта на фасад

Инструменты для монтажа:

1. ведро на 2–5 л;
2. шпатели на 8 и 20 см;
3. строительный миксер;
4. дрель;
5. строительный уровень.

Плита для нанесения клеевого состава должна быть шероховатой, если она гладкая, то следует провести по ней щёткой с металлической щетиной. Клей разводится согласно инструкции, перемешивается миксером, готовая консистенция должна быть достаточно густой, чтобы выдержать вес плиты. Но если смесь будет слишком сухой, она не приклеит пенопласт должным образом. Для того чтобы понять каким будет расход, замешивают 50–100г сухого клея, постепенно добавляя воду.

Монтаж начинается с прикрепления нижней планки или уголка к стене, на уровне в 20 см от края грунта или отмостки. Профиль будет служить поддержкой во время прикрепления плит к стене, а после высыхания позволить пенопласту выдерживать больший вес штукатурки.

Готовую клеевую смесь наносят по периметру на шершавую сторону пенополистирола, отступая от края на 3–4 см, после чего делают несколько нашлёпок в середине листа, и прикладывают к стене. Поверхность листа должна быть покрыта примерно на 40%. Первый ряд начинают с нижнего угла дома, следующий накладывают так, чтобы края приходились на середину предыдущего ряда. Если утепление стен производится в несколько слоёв, то второй слой накладывается так, чтобы перекрывать стыки предыдущего.

Если существует промежуток между плитами утеплителя более 3 мм, его заделывают монтажной пеной, выступающие части которой счищают после застывания. То же самое делают и с выступами листов. На швы и крепежи наносят клеевой состав, для исключения неровностей.

Видео: результат утепления пенопластом фасада дома спустя 2 года

Завершающие защитные и отделочные работы

Пенопласт не переносит прямых солнечных лучей, поэтому обязательно нужно провести наружные работы, изолирующие его от внешней среды. Для этого специальная клеевая смесь наносится на утеплитель, а на неё накладывается сетка из стекловолокна, с нахлёстом в 6–7 см. Для усиления углов, армированная сетка должна заходить на соседнюю стену на 10–15 см. Если планируется тяжёлая отделка, то углы усиливаются металлическим уголком. После полной обшивки дома сеткой, слою дают просохнуть в течение 1–2 суток.

Когда сетка закрепилась, её ошкуривают, и грунтуют. Пока грунтовка сохнет, закрепляют систему водоотведения крыши. После впитывания грунтовки наносят шпаклёвку, слоем в 3–4 мм, или наружную штукатурку, и дают высохнуть слою в течение 3–4 дней.

Утеплить с помощью пенопласта дом достаточно просто, главное выбирать совместимые с материалом вещества, чтобы не растворить гранулы. А также важно создать отделочный слой, защищающий пенополистирол от воздействия солнца.

Подробная видео инструкция

Как утеплить дом пенопластом снаружи своими руками. Видео

Всем известно, что значительный процент потери тепла приходится на стены дома особенно, если они не утеплены. В этом случае даже современная и эффективная система отопления не справится с качественным обогреванием помещения. Если вы будете знать, как утеплить дом пенопластом снаружи своими руками, то сможете существенно сэкономить и не привлекать специалистом.

Преимущества наружного утепления стен пенопластом

Утепление дома снаружи можно произвести двумя способами: снаружи и внутри помещения. Специалисты советуют выполнять работы с уличной стороны, в этом случае:

• сохраняется полезное пространство дома;
• отсутствует необходимость выполнения дополнительного слоя пароизоляции;
• обеспечивается структура многослойного типа, препятствующая попаданию влаги внутрь помещения;
• возрастают свойства дома сберегать тепло, что позволяет сэкономить финансы, уменьшив затраты на отопление.

Рекомендуем почитать: Утепление балкона изнутри

Утепление дома пенопластом снаружи своими руками

Каким пенопластом лучше утеплить дом

Возможно, вас интересует вопрос, можно ли пенопластом утеплить деревянный дом, а также сколько стоит такое утепление. Деревянные дома также как и обычные нуждаются в утеплении. Через брус тепло будет быстро уходить, а значит, дом станет непригодным для жилья в зимнее время. Цена на утепление зависит от размера дома, а также, к какой компании вы обрались. Сэкономить можно при самостоятельном утеплении дома снаружи.

Как выбрать пенопласт для обшивки дома? Для утепляющих фасадных работ оптимальным вариантом считается пенопласт в виде листов, толщина которого не менее 10 см. Зная, какой толщиной пенопласта проводят утепление снаружи и изнутри, вы сможете добиться хороших результатов и сэкономить на отоплении дома.

Выделяют 2 типа пенопласта:

1. Хрупкий. Этот материал легко ломается, крошится.
2. Строительный. Является очень плотным, но одновременно и легким. Его нельзя продавить.

Оба вида отлично подходят для утепляющих работ: более плотный хорошо держит тепло, а пористый выдерживает перекосы и стоит дешевле.

Узнайте, чем утеплить стены дома из газобетона

Положительные свойства пенопласта для утепления снаружи

• легкость в работе, простота крепления к поверхности;
• доступная цена;
• сейсмоустойчивость;
• не подвержен гниению;
• высокие теплосберегающие характеристики.

Минусы утеплителя пенопласта заключаются в следующем:

• Является искусственным материалом, поэтому экологическая чистота под вопросом.
• Легковоспламеняющийся.
• В процессе горения выделяются вредные вещества;
• Очень полюбился мышам в качестве места проживания.

Пошаговая инструкция по утеплению фасада дома снаружи своими силами

Шаг 1: собираем необходимый материал

В работе пригодится:

• пенопласт листовой;
• крепежные элементы;
• монтажный клей;
• армированная сетка;
• шпатлевка;
• грунтовка;
• дрель;
• острый нож;
• шпатели;
• молоток.

Шаг 2: подготовка стен

Рабочая поверхность, независимо от материала изготовления, должна быть идеально ровной. Исключается наличие перепадов, выбоин и любых других дефектов. Таким образом, стена дома выравнивается, после чего зачищается от мусора и грунтуется.

Шаг 3: монтаж пенопласта

Если стена дома снаружи была правильно подготовлена, то на процесс наклеивания листов пенопласта уйдет немного времени. Клей при помощи шпателя наносится на лист, излишки убираются зубчатым шпателем. Дополнительно наносится клей на поверхность стены. Лист пенопласта аккуратно прикладывается на стену и слегка простукивается, для его закрепления.

Шаг 4: фиксация на гвозди

Поверхность наружную дома оставляют на 3 дня для высыхания клея, после чего производят закрепление на гвозди специального вида. Их забивают по краям и для надежности один в центре.

Шаг 5: наклеивание сетки

На пенопласт наносится слой клея, затем прикладывается сетка. При помощи шпателя нужно разгладить ее и при необходимости добавить клеевой состав. Сначала сетка натягивается на углы, после распределяется по всей поверхности. С края нужно оставить 10 см сетки без клея, для состыковки с последующим слоем. Когда поверхность подсохнет, затереть наждачкой, сверху нанести финишную шпаклевку или декоративную штукатурку.

Как видите, технология утепления фасада обычного или брусового дома пенопластом проста, а при правильном проведении даст ощутимые результаты. Теперь вы знаете, как провести наружное утепление дома пенопластом своими руками и можете самостоятельно решить, стоит ли утеплять этим материалом или нет.

Как утеплить дом пенопластом снаружи + видео

В ситуациях, когда стены дома не могут сохранять достаточное количество тепла, обогреть его будет крайне сложно, даже при установке современных и эффективных отопительных систем. По данным специалистов, на стены приходится около 30% от общей теплопотери строения. Поэтому тема, как утеплить дом пенопластом снаружи, видео процесса которого можно посмотреть ниже, не теряет своей актуальности. Данный материал отличается простотой в работе и небольшой стоимостью, при этом гарантирует хороший эффект.

Подготовка поверхности стен

Чтобы без проблем выполнить утепление стен пенопластом своими руками, необходимо изучить данную тему и видео подскажет все особенности этого процесса. Начинается работа с подготовки рабочей поверхности.

Стену необходимо оценить на наличие дефектов в виде сколов или трещин, а также образований мха, грибка и прочих. Все элементы, которые недостаточно хорошо держатся, придется удалить, в том числе и старую штукатурку, если она стала отходить от поверхности стены. То же правило распространяется на краску и выросший мох.

При обнаружении серьезных дефектов, в том числе глубоких трещин, их предварительно устраняют. Обычно для этой цели используют строительную пену или раствор цемента.

Завершается подготовительный этап работы грунтовкой стены. Для этого подойдет любой раствор с универсальными свойствами, который отличается глубоким проникновением. Эта обработка не только увеличит показатели адгезии рабочей поверхности, но и обеспечит поверхности стены в будущем защиту от всевозможной биологической активности.

Важно! Для оценки качества подготовки рабочей поверхности достаточно тщательно приклеить блок пенопласта 10*10*10 мм посредством специального раствора к ней. Если через трое суток он с легкостью отрывается, подготовка проведена неверно.

Выбор клея

На видео, как утеплить дом пенопластом снаружи, можно наглядно посмотреть, как это делается правильно. Но сперва необходимо подобрать подходящий клей и подготовить поверхность к наклеиванию листов пенопласта.

Сам клей готовят в соответствии с указаниями на упаковке – традиционно масса разводится до достижения сметанообразного состояния. Готовый раствор не должен стекать со шпателя, когда тот принимает горизонтальное положение.

При утеплении стен пенопластом можно наносить клей на поверхность утеплителя по-разному, в зависимости от его особенностей:

• Клей из баллона наносят на центральную часть плиты и по ее периметру;
• Если рабочая поверхность стены неровная, раствор наносится не только по периметру, но и в центральной части;
• Для обеспечения равномерного нанесения раствора при утеплении дома пенопластом своими руками, лучше воспользоваться зубчатым шпателем.

Крепление стартового профиля

Следующий этап в утеплении дома пенопластом своими руками – это нанесение разметки и крепление стартового профиля. Отталкиваться нужно от нижней границы стены, которую должен закрывать утеплитель. Ее отмечают посредством гидравлического уровня на каждом из углов строения. Чтобы обозначить линию, через указанные точки протягивается веревка либо шнур.

На этом уровне начинается монтаж так называемого стартового профиля, который выступит основанием для нижнего ряда пенополистирола. Он не допустит смещения пенопластовых листов в то время, пока клей не успеет застыть.

Для наружного утепления габариты стартового профиля определяются исходя из ширины пенопласта. Крепление осуществляется посредством дюбелей, края состыковываются по методу косого среза либо с применением угловых соединений.

Утепление пенопластом

Непосредственно к утеплению дома пенопластом можно приступать через 1-3 суток после нанесения грунтовки (в зависимости от ее особенностей). Работы ведутся по направлению от нижнего угла вверх. Если работать сверху, то листы пенополистирола, которые плохо удерживает свежий клей, попросту сползут вниз.

Важно! Специалисты советуют начинать наружное утепление дома пенопластом с той стены, которая менее всего заметна для окружающих. Даже если в ходе ее оклейки будут допущены недочеты, они непременно будут учтены на парадной стороне.

Каждый последующий ряд требует вертикального смещения пенопластовых плит относительно друг друга, по тому же принципу, как укладывается кирпич. Поэтому первые блоки в нечетных рядах, которые оказываются в углу, необходимо разделить пополам.

Оставшиеся между листами зазоры, можно заделывать специальной пеной.

Чтобы клей успел полностью застыть, надежно удерживая пенопласт на поверхности стены, требуется около 3-4 суток.

Чтобы не допустить излишних потерь тепла, особое внимание в ходе наружного утепления стен пенопластом должно уделяться отделке откосов.

Дополнительное крепление утеплителя и внешняя отделка

Чтобы улучшить крепление листов пенопласта на стене, после оклейки их дополнительно фиксируют. Для этого предназначены особые дюбели, шляпка которых не проходить вглубь материала. Численность дополнительных креплений определяется качеством поверхности стены – чем она ровнее, тем меньше дюбелей потребуется.

Завершающий этап работы по наружному утеплению стен дома пенопластом – это внешняя отделка. Она предполагает шлифование поверхности специальным инструментом, рассчитанным на пенопласт. Далее устанавливаются дополнительные элементы на откосы и угловые части дома. Для последних подойдет перфорированный угловой элемент, с закрепленной на нем армирующей сеткой. Для его крепления также используется клей.

В завершение остается выполнить фасадную штукатурку по утеплителю, грунтовку и финишную отделку стены путем ее окрашивания либо финишной шпатлевки.

Правила монтажа утеплителя

Чтобы работа по утеплению характеризовалась высоким качеством, необходимо выполнять ее с соблюдением простых правил:

• Утеплитель прикладывается сразу же после нанесения клея;
• После установки каждой плиты ее расположение оценивается посредством уровня;
• Расстояние между отдельными листами пенополистирола не более 2 мм;
• Работа идет от низа к верху стены;
• В угловой части требуется выполнение перевязок, чтобы не допустить длинных швов.

Самостоятельное утепление дома пенопластом, видео которого обязательно стоит изучить перед началом работы – задача не простая, но выполнимая. Здесь не нужны специальные навыки – достаточно строго следовать инструкциям по работе с материалами, учитывать особенности технологии и советы профессионалов.

Как утеплить дом пенопластом снаружи своими руками

Наружное утепление стен пенопластом заслуженно набирает популярность благодаря своей практичности. Простой способ сохранить тепло не нарушает порядок внутри помещения и не требует отселения жильцов. Изучение основных этапов работы поможет справиться с процессом утепления своими руками.

Особенности наружного утепления

Утеплить дом пенопластом снаружи своими руками можно через длительное время после завершения основного строительства. Качественный результат зависит от выполнения ряда условий:

Вам может быть интересно:

• Спальня в эко стиле — правильное оформление дизайна
• Монтаж потолков из гипсокартона для спальни: примеры и фото
• Ванная в марокканском стиле: описание и идеи интерьеров
• Дизайн ванной комнаты маленького размера: идеи, фото
• Оформление интерьера детской комнаты
• Современный интерьер со шкафами-купе
• Как выбрать детский матрас
• Применение натурального камня в интерьере

• Аргументированный выбор материала для утепления.
• Тщательная подготовка поверхности.
• Среди возможных способов крепления пенопласта лучше выбрать комбинированный, когда сочетают применение клеевого состава и фиксацию с помощью дюбелей-зонтиков.
• Имеет значение и аккуратность приклеивания плит, в противном случае утепление будет неэффективным из-за образования «мостиков холода».
• Последующее применение армирующей сетки, которая превращает листы пенопласта в монолитный слой.

Утепление дома пенопластом снаружи характеризуется массой положительных моментов:

Вам может быть интересно:

• Спальня в эко стиле — правильное оформление дизайна
• Монтаж потолков из гипсокартона для спальни: примеры и фото
• Ванная в марокканском стиле: описание и идеи интерьеров
• Дизайн ванной комнаты маленького размера: идеи, фото
• Оформление интерьера детской комнаты
• Современный интерьер со шкафами-купе
• Как выбрать детский матрас
• Применение натурального камня в интерьере

• Применение пенопласта считается бюджетным способом утепления, обеспечивающим высокий результат.
• Простая процедура монтажа позволяет провести работу своими руками.
• При правильном расчете толщины утеплителя точка росы выносится за пределы стен. Это увеличивает срок службы материалов и делает поверхность более теплой.
• Дополнительная теплоизоляция способствует экономии расходов на отопление помещения.
• Поверхность стены с пенопластом надежно защищена от поражения грибком или плесенью.

Однако не стоит забывать об отдельных негативных моментах:

• Существует риск повреждения теплоизоляции стены с применением пенопласта грызунами.
• Со временем штукатурка разрушается, и поверхность стен нуждается в реконструкции.
• Утеплять стены пенопластом рекомендуется при температуре выше +5оС.

Сокращенный процесс утепления фасада пенопластом в видео материале:

Выбор материалов

До начала работ возникает множество вопросов по выбору материалов. Самый наболевший: какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи? Для этих целей оптимально подходит изделие марки ПСБ-С-25. Среди убедительных аргументов в пользу данного выбора – оптимальное сочетание теплоизоляционных свойств и прочности. Конечно, пенопласт для стен с плотностью 15 лучше удерживает тепло за счет большего количества воздушных пузырьков. Но мнение о его высокой эффективности ошибочно за счет присутствия ряда негативных моментов:

• материал сильно крошится в процессе монтажа;
• подрезать листы ровно достаточно сложно;
• затереть лист теркой крайне затруднительно;
• штукатурка наносится плохо;
• поверхность стены не обладает достаточной стойкостью перед механическим воздействием, ее очень легко продавить.

Поэтому предпочтение марки ПСБ-С-25 вполне аргументировано.

Выбор толщины пенопласта для утепления снаружи стен зависит от ряда факторов:

• Требуемого эффекта. Одно дело, когда планируется утепление каркасного дома пенопластом, и совсем иной подход при расчете толщины, если будут проводить утепление гаража пенопластом.
• Имеет значение и климат региона, средние показатели температуры в холодные периоды, сила ветра.
• Материал поверхности стен и последующая отделка. Обычно на заключительном этапе слой теплоизоляции снаружи оштукатуривают и окрашивают. Иногда проводят отделку пенопластом под сайдинг.

Особого внимания заслуживает расчет толщины материала теплоизоляции для кирпичной стены. Слишком тонкий слой не даст смещения точки росы. В этом случае влага, скапливаясь в кирпиче, спровоцирует его преждевременное разрушение. Самое неблагоприятное развитие событий при чрезмерно тонком слое теплоизоляции – вода преобразуется в лед, и лист пенопласта оторвется.

Совет! При необходимости утепления изделием толщиной 100 мм, лучше приобрести двойной комплект по 50 мм. Монтаж внахлест исключит появления мостиков холода на участках стыка листов.

Вопрос вреден ли пенопласт при утеплении стен снаружи, в принципе не актуален. Но даже при внутреннем применении в качестве теплоизоляции, материал не представляет опасности ввиду отсутствия вредных для здоровья веществ.

Внимания заслуживает выбор стеклосетки. Ее фиксация на щелочную среду провоцирует разрушение армирующих волокон по истечении некоторого времени. Поэтому важно найти сетку, пропитанную специальным составом, который препятствует развитию деструктивных процессов.

Имеет значение и состав штукатурки, которая будет применяться в качестве финишной отделки стен после утепления. Наиболее распространенные варианты:

• Акриловая. За счет плотной структуры служит долго, но паропроницаемость недостаточно высокая.
• Цементная смесь (минеральная штукатурка) паропроницаемая подходит для обработки поверхности стен после утепления пенопластом или пенополистиролом. Обладает хорошей реакцией на изменения уровня влажности и температуры, но со временем начинает осыпаться.
• Силикатная хорошо дышит, подходит даже для минеральной ваты. Защитный слой получается прочный и не осыпается.

Для гаражного утепления можно выбрать недорогую штукатурку, реставрировать отдельные осыпавшиеся участки будет достаточно просто.

Подготовка поверхности

Перед утеплением проводят демонтаж всех дополнительных элементов стены – карнизов, подоконников, сливных труб и т. п. Когда решены все организационные вопросы, можно переходить к рассмотрению темы как утеплить дом пенопластом. Работа начинается с подготовки стен, основная цель – добиться их ровной поверхности. Незначительные углубления можно оставить, сгладив их в дальнейшем клеящим составом при утеплении пенопластом. Большие пустоты заделывают, в противном случае при механическом воздействии слой утеплителя способен деформироваться.

Особого внимания заслуживают выпуклости на стене, которые обязательно устраняют. Если их оставить, пенопласт в скором времени отслоится и не будет выполнять функцию утепления стен. Максимально допустимый перепад на стене составляет 1-2 см. Помимо работы с неровностями, попутно занимаются другими дефектами: замазывают трещины, удаляют старую отделку или просто ненадежно закрепленные фрагменты.

Внимание! Качественно подготовленная под утепление снаружи стена не должна содержать пыли, осыпаться или отделяться фрагментами отделки при нанесении клея под пенопласт.

Перед началом грунтовки достаточно провести ладонью по стене. Если она ровная, сухая и чистая, можно приступать к грунтованию. Предотвратить осыпание мелких фракций на кирпичной поверхности поможет обработка наружной стены скрепляющей смесью с содержанием ПВА из краскопульта.

Монтаж утеплителя

Основное правило монтажа – после утепления снаружи стен пенопластом должна сохраняться ровная плоскость. На участках соединений не оставляют полостей. Утепление деревянных поверхностей проводится аналогично процессу отделки кирпичных стен или газобетонных блоков. Только в качестве крепежа применяют шиферные гвозди.

Исключить при утеплении стены снаружи пенопластом появления мостиков холода поможет крепление по типу классической кладки кирпича. Стыки последующего уровня листов должны приходиться на середину предыдущего уровня.

Первоначально волокнистым утеплителем заполняются зазоры на стенах, затем приступают к основному утеплению фасада. Помимо нанесения клеевого раствора, рекомендуется фиксировать лист пенопласта в 5 точках пластиковыми парашютами. Четыре крепежных элемента распределяются по углам, один – в центре.

Основные моменты крепления пенопласта для утепления стен снаружи:

• Утепление фасада начинают от фундамента.
• Перед креплением теплоизоляционного материала на стене предварительно фиксируют стартовую планку. Ее функцию выполняет металлический уголок или деревянная рейка. Отсутствие стартовой планки усложняет проведение утепления и способно привести к смещению пенопласта.
  
• Для нанесения клеевой основы удобно использовать два шпателя – узкий и широкий.
• Раствор наносят на стену, уделяя особое внимание небольшим углублениям.
• Там, где на стене присутствует выпуклость, состав под утепление распределяют тонким слоем. Углы листов пенопласта обязательно дополнительно фиксируют шляпками дюбелей.
• Все пустоты между листами устраняют клеевым раствором или другим наполнителем по принципу оформления керамической плитки межшовной затиркой. 

После начального утепления снаружи стен плитам дают отстояться в течение 2-3 дней. К оформлению армирующей сеткой переходят после усадки пенопласта. Работу организовывают двумя способами. Удобней провести утепление одной стены, пока она отстаивается, заниматься второй. Или вести монтаж листов пенопласта вкруговую по периметру дома.

Замечание! Длительный перегрев пенопласта на солнце или размокание материала под дождем нежелательно. Поэтому рекомендуется выбрать подходящие погодные условия для организации утепления стен снаружи.

Фиксация пенопласта и финальные шаги

Для надежной фиксации теплоизоляционного материала к стене применяют пластмассовые «зонтики». Отверстия сверлят перфоратором, углубляясь в стену на 1 см больше, нежели длина дюбеля. Это позволит скапливаться там мусору от сверления. Определяют длину грибка суммированием толщины пенопласта плюс 4-5 см на стену и 1 см дополнительно на другие слои.

Если поверхность стены проблемная, на один лист утеплителя можно использовать больше 5 дюбелей, но закреплять их следует с осторожностью, не приминая краев плиты. Выравнивание углов – обязательный этап процесса утепления.

По окончании фиксации и полноценном высыхании клеевого раствора на стену крепится армирующая сетка. Сверху она также грунтуется и шпатлюется. По завершению утепления стена снаружи должна быть гладкой, без видимых выступлений шляпок зонтиков. Финальные штрихи – стены снаружи покрывают штукатуркой и окрашивают.

Работа по утеплению стен снаружи с применением пенопласта не содержит сложных этапов. Последовательное выполнение рекомендаций позволит провести процесс своими руками без привлечения бригады профессиональных мастеров.

Источник