обзор известных брендов (+22 фото)

В процессе любого ремонта много времени уходит на подготовительные работы. Процесс удаления следов старой краски с поверхности – одна из самых трудных и занимающих много времени задач. Но существует альтернативный способ – грунтовка по старой краске. Давайте посмотрим, как грунтуют такие поверхности, и какие смеси стоит использовать.

Зачем грунтовать перед окрашиванием

Краска служит украшением и выполняет защитную функцию поверхности. Однако, прежде чем нанеси слой красителя, поверхность необходимо подготовить. Без этого не стоит рассчитывать на долговечность и прочность лакокрасочного покрытия.

Если металлические поверхности будут окрашен без предварительного грунтования, то через несколько месяцев покрытие начнет растрескиваться.

Далее начнут отслаиваться целые куски краски. Для деревянных поверхностей, ДСП, фанеры или МДФ грунтование также необходимо. Грунтовочные составы значительно увеличивают эффективность работ, а слой будет прочным и долговечным.

Отличия грунтов

Для понимания, зачем необходимо грунтование, следует увидеть, чем грунтовка отличается от краски. Всего имеется два отличия:

• В грунтовочном составе нет или значительно меньше красящих пигментов.
• Грунты имеют дополнительные компоненты, за счет которых увеличивается адгезия, краска быстрее высыхает.

На видео: грунтовка по старой краске.

Краска не способна заменить собой грунты, но иногда допускается применение водоэмульсионных материалов вместо грунтовок. Идеальная пропорция – 1:1. Можно выделить грунтующий и красящий материал «Zinga». Возможна покраска и без грунтования, но это не выгодно – краска всегда дороже грунтов.

Для чего нужны грунты по краске

Если старая окрашенная поверхность растрескалась и уже начала отслаиваться, окрашивать её бессмысленно.

Но часто такое покрытие имеет высокую адгезию – она может быть настолько хорошей, что слой ЛКМ с трудом удаляется при помощи скребка. В данном случае поможет грунтовка по краске.

Красящие материалы делают поверхность гладкой, а также малопористой. Так, адгезия или способность разных видов материалов к сцеплению, сильно ухудшается. Если слой старой краски держится очень плохо, то очень скоро придется делать новый ремонт. Чтобы устранить такие проблемы, производители выпускают специальные составы, которые можно нанести поверх краски.

Можно ли грунтовать по старой краске?

Посмотрим, можно ли наносить грунтовку на краску. Старая краска – это плохая основа для нанесения любых материалов. Слой может через некоторый промежуток времени растрескаться и отстать. Если старый слой убрать не получается, а слой не очень толстый, тогда грунтовать поверх краски можно. Для этого состав наносят валиком один раз. После высыхания можно продолжать работы с поверхностью.

Грунтовка под масляную краску позволяет существенно сократить затраты времени на ремонтные работы. В данном случае можно получить хороший результат, а покрытие получится очень долговечным, привлекательным и прочным.

Обзор самых известных брендов

Рассмотрим самые популярные виды грунтовок, которые предлагаются на отечественном строительном рынке. Все они могут наносится на старую краску, на масло.

ВД-АК-0301

Данный продукт применяется вместе с акриловыми красками, но подходит и для маляной. Состав специально разработан таким образом, чтобы им можно было обрабатывать не только впитывающие основы, но и старые слои. Производитель дает полную гарантию на хорошую совместимость с любыми старыми покрытиями, которые окрашивались эмалями на базе пентафталевых связующих компонентов. Это грунтовка по масляной краске, а также нитроцеллюлозной. Специалисты рекомендует применять данный продукт только на водоэмульсионных материалах.

После засыхания данного состава на поверхности образуется равномерна пленка белого цвета. Что касается расхода, то по нормам производителя – 200 гр на 1 м2. Если разбавить раствор водой, то количество воды не должно превышать 7%. Грунт можно использовать при температурах не ниже -40 градусов. Сохнет этот продукт не более 2 часов, для окончательного высыхания необходимо не менее 24 ч.

Neomid

Грунтовка по старой краске Neomid – это высокониверсальный состав. В инструкции производителя указано, что Неомид предназначен для нанесения на водоэмульсионную краску, а также на любые другие виды покрытий на основе органических растворителей, на масляную краску.

Среди основных парамтеров выделяют:

• Состав, в котором содержится акриловая водная дисперсия или водоэмульсия, связующие полимеры, а также минеральные наполнители, пигмент и специальные добавки для улучшения адгезии;
• Максимально разрешенное количество воды – до 10%;
• Высыхание в оптимальных температурных режиах в течении одного часа;
• Нанесение двумя слоями с перерывом.

Оптилюкс

Это также универсальное средство. Оптилюкс предназначен для масляной краски, нитроцеллюлозного покрытия, по эмалям на основе пентафталей. Также данным грунтом можно покрывать лакированные поверхности, бетонную основу. Состав подойдет для обработки стен под оклейку обоями.

Грунтовка изготавливается на основе водно-акриловой дисперсии. Также в составе имеются полимеры, минеральные наполнители и добавки, улучшающие адгезию. Расход по нормам составляет не более 200 гр на 1м2. Время высыхания – 60 мин. Состав можно замораживать и размораживать не боле пяти раз. Среди отличий – нанесение возможно на нешлифованную поверхность.

Особенности грунтования

Основная задача грунтовочных растворов – это обезжиривание. Эти составы отлично подходят перед окрашиванием различных поверхностей эмалями, водоэмульсионными, поверх масляных красок. Процесс грунтования имеет определенные особенности.

Так, прежде чем наносить смесь, необходимо добиться её однородности. Это добиваются, перемешивая грунт. Если состав слишком густой и нанести тонкий слой не получается, его разбавляют водой, однако содержание воды должно быть не более 10%. Для более удобного распределения состава на поверхности можно использовать валик.

Наносить раствор лучше снизу, а затем постепенно продвигаться вверх, избегая подтеков. В случае избыточных скоплений материала, их размазывают валиком, так как если смесь засохнет, результат будет не качественным. Там, где инструмент для покраски не дает возможности наносить грунт равномерно, используют небольшую кисть. С ней можно получить качественный результат.

Как видно, грунтовать можно и это хороший выход их ситуации, когда слой не убирается с поверхности. Использование грунтов поможет сэкономить время и другие ресурсы на проведение ремонтных работ. Современные производители выпускают качественные универсальные материалы, подходящие для решения этой задачи.

Грунтовка глубокого проникновения (1 видео)

Материалы и инструменты для грунтовки (22 фото)

Рекомендуем прочитать:

Грунтовка по масляной краске — подготовка и нанесение

Самым сложным при самостоятельном выполнении ремонта является удаление старого покрытия перед нанесением новых материалов. Процесс этот трудоемкий и занимает очень много времени. Поэтому стоит рассмотреть альтернативный способ решения этой проблемы, такой как грунтовка по масляной краске. Грунтование сократит затраты времени и обеспечит достаточное сцепление основания и нового покрытия.

Что нужно знать перед началом работ

Зачастую проблемы возникают с гладким покрытием, которое невозможно удалить механически. Наносить поверх него новую краску не стоит. Для улучшения адгезии подойдет грунтовка под масляную краску. На рынке представлены разные составы отечественных (ВД-АК-0301) и иностранных производителей (Neomid). Какую лучше выбрать?

Отечественную грунтовку ВД-АК-0301 можно использовать только для нанесения на водоэмульсионную краску. В магазине могут быть представлены и другие отечественные марки, поэтому важно уточнить, можно ли использовать конкретный состав для масляной основы. Импортные средства можно использовать на любой поверхности, будь это штукатурка, шпатлевка или масляная краска.

Зачем наносят грунтовый раствор? Это нужно для:

• улучшения сцепления между краской и поверхностью;
• ускорения процесса высыхания;
• создания слоя, препятствующего появлению грибка;
• улучшения полученного результата.

Следует быть внимательным при выборе грунтовки, так как различают растворы:

• для использования по бетону, металлу;
• для защиты от разрушения;
• с антисептическими свойствами, если стена периодически «цветет», то есть покрывается плесенью.

Как наносить поверх краски грунтовку

Перед тем как нанести грунтовый раствор на масляную краску, следует правильно подготовить основание. С этим можно справиться самостоятельно, соблюдая следующие правила:

1. Для начала зачистить все неровности и шероховатости, удалить участки краски, которые отслоились или растрескались. Можно захватывать и те части, которые держатся недостаточно плотно.
2. Поверхность очистить от загрязнений, скоплений пыли. Поможет в этом обычное средство для мытья посуды и влажная губка.
3. Чтобы устранить неровности поверхности, можно воспользоваться шпатлевкой – замазать царапины и сколы.
4. Финальным этапом стадии подготовки поверхности будет шлифовка с целью достижения идеально ровной поверхности.

После того, как основание стало ровным и достаточно подготовлено для нанесения, переходят непосредственно к грунтовке.

Особенности грунтования окрашенной стены

Главной задачей грунтового раствора является обезжиривание. Поэтому он отлично подойдет в качестве основы перед окрашиванием поверхности эмалью, органорастворимой или водно-дисперсионной краской даже поверх масляной краски. Грунтование подготовленной поверхности имеет свои особенности, о которых нужно помнить во время работы:

1. Смесь перед нанесением должна быть однородной. Добиться этого можно, постоянно помешивая смесь деревянной палочкой.
2. В случае, если консистенция получилась слишком густой и наносить ее тонким слоем не получается, следует разбавить грунтовку водой, но воды не должно быть больше 10 %.
3. Для удобства распределения раствора можно в качестве инструмента взять малярный валик и поддон. Так получится максимально тонкий и равномерный слой.
4. Начинать нужно снизу, продвигаясь постепенно вверх, избегая появления потеков. Если в процессе образуются избыточные скопления грунтовочного материала в одном месте, их следует размазывать валиком сразу, так как после высыхания такой дефект может испортить конечный результат.
5. В местах, где окрасочный инструмент не позволяет нанести равномерно раствор, можно использовать кисточку нужного размера – она тоже отлично справится с поставленной задачей.

Если масляная краска имеет почти глянцевую поверхность, то после нанесения тонкого слоя и полного его высыхания грунтовый раствор наносят еще раз. Обычно требуется час, но при условии, что температура в комнате не превышает 20 градусов и влажность составляет около 80 %. Срок этот ориентировочный, но соблюдать его необходимо для того, чтобы состав обеспечивал отличное сцепление с поверхностью.

Сколько по времени сохнет грунтовка

Грунтовый состав полностью высыхает в течение часа, но на скорость оказывает влияние множество факторов. Знание их поможет правильно распределить время, которое особенно ценно при проведении ремонта, и не тратить его на пустое ожидание:

1. Если поверхность сухая, на ней отсутствуют неровности, шероховатости и прочие дефекты, то процесс высыхания можно считать завершенным уже через 40 минут.
2. Чем толще слой краски, на которую наносится грунтовка, тем больше времени необходимо ей дать, чтобы она впиталась и высохла.
3. Температура в помещении не должна быть ниже 15-16 градусов. В противном случае второй слой раствора наносят не ранее, чем через 2 часа.
4. Открытые емкости с водой, находящиеся в помещении, замедляют процесс высыхания.

В случае сомнений желательно ознакомиться с инструкцией, которая имеется на таре, так как обычно производителем указывается рекомендованное время для высыхания средства. Оно может составлять до 4 часов.

Можно ли наносить грунтовку на застаревшую краску

Старая краска является плохой основой не только для грунтования, но и для нанесения поверх нее другого материала, поэтому работать с такой поверхностью не рекомендуется. Старый слой может через некоторое время отстать, и проводить ремонтные работы придется с самого начала.

Необходимо счистить шпателем или другим удобным в работе предметом весь слой старой краски, однако следует избегать интенсивных механических воздействий, так как глубокие царапины и образовавшиеся ямки предстоит выравнивать шпатлевкой. Только после полного очищения наносится грунтовка.

Если старую краску удалить со стены не получается и слой не сильно толстый, то поверх такой краски можно наносить грунтовку. Для этого достаточно будет пройтись валиком всего один раз. Время высыхания составляет около двух часов. Затем можно продолжить работу с поверхностью.

Грунтование масляной краски существенно сократит временные затраты на проведение ремонтных работ, особенно если они производятся вами самостоятельно. В этом случае можно добиться отличного результата, покрытие будет долговечным, прочным и эстетически привлекательным. Важно лишь соблюдать несложные рекомендации.

Для некоторых видов поверхностей можно использовать специальную масляную краску, подробнее читайте здесь.

Нужно ли наносить грунтовку на старую краску авто

Любой автомобиль со временем теряет свой блеск и привлекательность. Это происходит вследствие влияния погодных факторов, механических повреждений и естественного старения железа. Поэтому каждому автовладельцу приходится сталкиваться с проблемой обновления кузова. Многие рачительные хозяева задумываются, а может ли покраска автомобиля своими руками придать первоначальный вид железному коню? Все зависит от характера автовладельца.

Если у него есть свободное время и огромное желание реставрировать свою машину, то все получится не хуже, чем у знаменитых гаражных маляров.

Подготовительные хлопоты

Даже если требуется частичная покраска автомобиля, то на подготовку к нанесению лакокрасочного материала уйдет до 90% времени. Чтобы покрасить хотя бы один кузовной элемент (дверь, крыло, порог и т. д.), необходимо собрать целый арсенал подручных приборов и материалов, а также защитить остальные детали кузова от пыли и брызг свежей краски. Естественно, перед тем как покрасить машину, требуется определенная подготовка старого покрытия.

При отсутствии повреждений на кузовных деталях, необходимо просто произвести шлифовку старой краски (матирование). Тогда сцепление нового материала с заводской основой будет надежным и долговечным.

При наличии “жуков” или вмятин на поверхности кузова придется полностью снять старую краску, очистить металл от ржавчины и выровнять все неровности при помощи шпатлевки.

Локальная покраска может выполняться на демонтированных деталях. Грунтовки на старую краску под поклейку обоев? Например, капот или дверь в любом авто можно снять, благодаря чему удастся избавиться от дополнительной защиты кузова и сэкономить на покупке малярной ленты, пленки, специальных легко смываемых средств.

Для процесса окрашивания потребуются следующие приборы и инструменты:

• компрессор с краскопультом;
• фильтр для процеживания краски;
• подставки для окраски отдельных кузовных деталей;
• бытовой или промышленный фен;
• шлифмашинка с набором абразивных кругов разной зернистостью.

Одним из важнейших этапов при локальной покраске авто становится подбор лакокрасочного материала.

Выбор краски

Существует несколько вариантов ответов на вопрос, как покрасить автомобиль. Выбор одного из них становится определяющим моментом при покупке краски. Если требуется полная покраска автомобиля, то потребуется около 2-3 л краски.

В этом случае лучше покупать готовый лакокрасочный материал, максимально подходящий по цвету к заводскому покрытию. Некоторые автомобилисты считают такую необходимость прекрасным поводом изменить внешний облик кардинально. Готовая краска продается в металлических баночках и стоит намного дешевле, чем аналогичный материал при компьютерном подборе.

При удалении механических повреждений или очагов коррозии на одном или нескольких элементах требуется другой подход. Важно не просто купить 50-200 г краски, новое покрытие должно совпасть с цветовой гаммой всего кузова машины. Для этого снимается самый маленький кузовной элемент, которым является лючок бензобака. Его предъявляют специалистам компьютерного подбора, которые смешивают определенные колеры, добиваясь идеальной схожести краски с предъявленным образцом.

Если подбор сделан на высоком уровне, то даже локальная покраска авто не выделяется на фоне заводского покрытия. Главное при покраске части кузовного элемента не делать прямолинейных границ. Тогда обычному обывателю не удастся обнаружить подкрашенные участки.

Нанесение грунтовки

Перед тем как покрасить автомобиль, необходимо создать подложку, имеющую хорошую адгезию. Эту функцию издавна выполняет грунтовка. Она прекрасно держится за металлическое основание, образуя при этом матовую поверхность. К ней прекрасно “прилипает” блестящее лакокрасочное покрытие.

Кроме этих полезных характеристик грунтовка выявляет все дефекты, которые остались незамеченными на стадии подготовительных работ.

Автомобильная грунтовка выпускается чаще всего светло-серого цвета. Ее необходимо разбавлять органическим растворителем, рекомендованным производителем. Как снять старую краску с пластика с авто?

Важно также соблюдать пропорции при смешивании грунтовки и растворителя, которые указаны в инструкции.

В краскопульт грунт заливается через одноразовый фильтр с целью удаления механических примесей. Затем пульверизатор настраивается на пластине-образце, после чего производится грунтование кузова.

Автомобильная грунтовка может наноситься и на старую краску. При этом заводское покрытие должно прочно держаться за кузовной элемент. Так как грунт не будет хорошо держаться за глянцевую или необезжиренную поверхность, то необходимым условием будет абразивная обработка старой краски.

Самостоятельная покраска кузова

На качество нанесения нового лакокрасочного слоя будет влиять не только грамотная подготовка и выбор качественной краски. Необходимо придерживаться и достаточно обыденных моментов.

1. При нанесении краски должна быть достаточно высокая температура кузова. Рекомендуется красить авто в температурном диапазоне 18-22°С. При более низких отметках следует воспользоваться фенами или другими вариантами подогрева воздуха в гараже.
2. Лакокрасочный слой будет отлично смотреться, если на него не попали песчинки или пыль. Поэтому в гараже следует сделать влажную уборку, еще лучше подобрать для покраски солнечный теплый день при полном штиле.

Самой популярной технологией покраски авто является последовательное нанесение 3-4 слоев толщиной 80-120 микрон. Такой слой можно нанести только классным “пистолетом”. Следует отметить, что вязкость лакокрасочного материала следующего слоя должна быть ниже, чем у предыдущего.

Ни в коем случае не нужно пытаться укрыть родную краску после первого напыления.

• Точное определение рабочей вязкости становится одним их определяющих факторов качественной покраски. Мастера делают элементарный тест после смешивания краски с растворителем. Они погружают в емкость металлический пруток толщиной 1-2 мм. После поднятия приготовленная краска должна стекать с интервалом 3-4 капли за 1 секунду.
• Перед тем как залить краску в бачок распылителя, необходимо ее процедить. Для этого может применяться сетчатая воронка или обычный капроновый чулок. При каждом последующим наполнением краскопульта следует выполнять перемешивание краски в банке.
• При наличии хорошего компрессора покрасить машину можно с помощью пневмораспылителя с диаметром сопла 1,5-2,0 мм. Давление воздуха настраивается в диапазоне 4-6 атмосфер. Если с дистанции 30 см на окрашиваемую поверхность ложится не мелкая пыль, а капли средней величины, то такая регулировка станет оптимальным решением.
• Полную покраску кузова рекомендуется начинать с крыши, постепенно смещаясь вниз. После нанесения каждого слоя необходимо дать время материалу подсохнуть в течение 10-20 мин. Обычно процесс окрашивания легкового автомобиля варьируется в пределах 1,5 часа.
• После высыхания последнего слоя краски рекомендуется нанести 2-3 слоя лака. Даже акриловые эмали, которые имеют в своем составе все необходимые ингредиенты, следует покрывать специальным защитным лаком. Он не только придаст глянец кузову, но и увеличит срок службы краски. После нанесения слоя лака делается пауза в течение 15-20 минут. Превышать этот интервал не следует, чтобы впоследствии не образовалась явная шагрень. Спешить с лакировкой не нужно, тогда не появятся досадные потеки и наплывы.
• После завершения процесса окрашивания не стоит спешить со снятием защитных материалов. Можно ли красить серебрянкой на масляную краску? Чтобы не удалить целые участки свежей краски, лучше подождать примерно 5-7 часов. А о полном высыхании можно говорить только через 1 сутки.

Покраска автомобилей является достаточно кропотливой работой. Только спокойные и уравновешенные люди достигают верхних ступеней малярного мастерства. Но чтобы выявить у себя эти способности, следует попробовать покрасить хотя бы один автомобиль.

Дополнительная информация:

Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой.

Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.

Перед тем как покрасить автомобиль, необходимо создать подложку, имеющую хорошую адгезию. Эту функцию издавна выполняет грунтовка. Она прекрасно держится за металлическое основание, образуя при этом матовую поверхность.

К ней прекрасно “прилипает” блестящее лакокрасочное покрытие. Кроме этих полезных характеристик грунтовка выявляет все дефекты, которые остались незамеченными на стадии подготовительных работ.

Акриловая грунтовка служит для заполнения мелких пор шпатлевки и старых слоев краски и образования адгезионного слоя для базовой краски. Одним из нежелательных свойств этого грунта является гигроскопичность. Накопленная им влага способствует коррозии металла, поэтому акрил нужно хорошо сушить.

Пассивирующая грунтовка ГФ-089 (черная) содержит в своем составе технический углерод, триоксихромат цинка, микротальк. При комнатной температуре 18 – 22°С отверждается в течение суток, а при температуре 120°С – не более 10 минут. Наносится на карданные валы и некоторые другие детали автомобиля.

Обработка грунтовочным составом проводится перед нанесением финишного лакокрасочного покрытия. Кислотные грунты используются для защиты металлических элементов кузова от воздействия влаги, соли и других неблагоприятных внешних факторов, а также появления коррозии.

При полной окраске автомобиля необходимо снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — каждый раз осуществляется индивидуально, и что именно снимают, зависит от того красится весь кузов или только его часть.

При­ме­ня­ют два пер­вич­ных грун­та: кис­лот­ный (тра­вя­щий) и эпок­сид­ный. Кис­лот­ный нано­сит­ся на металл с остат­ка­ми сле­дов кор­ро­зии и пре­об­ра­зу­ет ржав­чи­ну, оста­нав­ли­вая про­цесс ее рас­про­стра­не­ния. На него необ­хо­ди­мо нане­сти вто­рич­ный акри­ло­вый грунт, а потом уже нано­сить шпа­клев­ку или дру­гие покры­тия.

Кис­лот­ный грунт выпол­ня­ет функ­цию толь­ко пер­вич­но­го грун­та, в отли­чие от эпок­сид­но­го.

Покраска автомобиля – сложный, длительный, ответственный процесс, от качества выполнения которого зависит полученный результат. Перед окрашиванием кузова авто проводится ряд подготовительных процедур, одной из которых является грунтование. Грунт является промежуточным слоем между кузовом и лакокрасочным покрытием, повышающим их сцепление.

≡ Грунтовка по старой краске: стоит ли?《Советы по ремонту》Детально…

Как наносить грунтовку на краску?

В процессе проведения работ по окрашиванию интерьерных поверхностей основной упор ставится на качественную подготовку основания. Именно от этого зависит конечный результат покраски. Немалой проблемой является удаление старого лакокрасочного покрытия, после чего на поверхность наносится грунтовочный состав, а далее уже непосредственно новая краска.
Однако в том случае, если старое лакокрасочное покрытие не имеет особых дефектов, сохраняет надежную адгезию, поверхность не испещрена трещинами, а краска имеет вполне презентабельный вид, грунтование можно произвести и по старому покрытию. Поэтому многих и интересует, насколько разумной будет грунтовка по старой краске.
А надо ли грунтовать стену перед покраской?
Кто-то может возразить, что при таком положении дел вовсе не обязательно использовать грунтовку, и новую краску можно наносить поверх старого покрытия. Но это не совсем так. В любом случае чтобы между новой краской и основанием была создана хорошая адгезия, необходим грунтовочный слой. Кроме того, грунт позволяет снизить впитывающую способность стен, тем самым уменьшая расход лакокрасочного материала. Дополнительно грунтовка выступает антисептиком, а также ускоряет высыхание краски. Так что, чтобы лучше и экономичнее расходовалась краска, грунтовка должна быть обязательно. И грунтовка под обои тоже должна делаться, а не только грунтовка под краску.
Нанесение новой краски на старую возможно только в том случае, если используются аналогичные составы. Например, акриловая краска может ложиться на такую же акриловую или латексно-акриловую краску. Та же самая ситуация наблюдается и в случае с масляной или алкидной краской. Но смешивать эти составы друг с другом без промежуточного слоя грунтовки нельзя.

Если Вы планируете грунтовать ранее окрашенную поверхность, то помните о том, что она не должна быть глянцевой. Если же это так, то в таком случае придется произвести грубую шлифовку старого покрытия. Также любые участки, где наблюдается отшелушивание краски, необходимо полностью очистить от старого слоя.
Перед нанесением грунтовки необходимо зачистить поверхность, удалив все грязевые наслоения. Для этого нам поможет влажная губка и раствор на основе бытовой химии. После этого поверхность должна полностью высохнуть.
Грунтование

1.      Подготовка и нанесение грунта производится в следующем порядке:
2.      Тщательно размешиваем состав. Если этого не сделать, поверхность не будет однородной.
3.      Грунтовочные составы отличаются густой консистенцией. Чтобы было проще наносить грунт, рекомендуется слегка разбавить его водой. Однако доля жидкости не должна превышать 10 процентов.
4.      Заливаем приготовленный раствор в какую-либо емкость. Лучше всего использовать специальный плоский малярный поддон.
5.      Смачиваем валик в грунтующей смеси и отжимаем его на особой площадке (если имеется малярный поддон).
6.      Наносим грунт на поверхность с помощью валика. Наносить раствор нужно равномерно. Слой не должен быть слишком толстым. Стараемся избегать потеков. Для этого тщательно растираем состав по поверхности.
7.      Места, в которые сложно добраться валиком, обрабатываем с помощью кисточки.
8.      Чтобы обеспечить надлежащую адгезию, после высыхания первого слоя наносим второй. Оптимальная температура для высыхания грунта составляет 20-23 градуса выше нуля, а показатель относительной влажности должен находиться в пределах 70-80 процентов. В таких условиях поверхность высохнет примерно за час.
9.      Работа завершена, осталось только промыть инструмент в воде.

Внимание! Если грунтовочный раствор попал в глаза, нужно незамедлительно промыть их под проточной водой. Причем промывание нужно проводить в течение 10-15 минут.
Когда грунтовка высохла, можно приступать к окрашиванию поверхности. Однако здесь необходимо пояснение: время условного и окончательного высыхания отличаются у разных производителей. Конкретные цифры можно узнать, прочитав инструкцию от компании-производителя. Также следует сделать поправку на характеристики окружающей среды (влажность и температуру воздуха). Когда высохнет грунтовка, покраска или оклейка обоев может начинаться.

Можно ли наносить акриловую грунтовку на старую краску

При выполнении ремонта в жилище гораздо больше времени и сил уходит на подготовку основания, чем на нанесение новых материалов. В частности, одной из самых трудоемких и в то же время вредных процедур является удаление старой краски. Однако, существует альтернативный вариант отделки – поверх старого покрытия, правда в этом случае крайне важно правильно выполнить грунтование.

Грунтование окрашенной поверхности

Общие сведения

Конечно, если старая краска растрескивается и отслаивается, то об отделке поверх нее и речи быть не может. Но, зачастую приходится сталкиваться с покрытием, которое настолько хорошо держится, что его невозможно соскрести обычным шпателем. В таком случае удалять старую отделку просто не имеет смысла.

Однако, краска является гладкой, малопористой поверхностью, поэтому адгезия между новым покрытием и основанием может быть плохой, что приведет к недолговечности отделки.Чтобы устранить этот недостаток, следует использовать специальные грунтовые составы.

К примеру, если нужна грунтовка на масляную краску, то можно воспользоваться составом Neomid или покрытием от отечественного производителя — ВД-АК-0301. Правда, последнее предназначено только для использования под водоэмульсионную краску, в то время как Neomid можно применять перед шпатлеванием, оштукатуриванием и другими типами отделки.

Чтобы убедиться в необходимости грунтования, следует просто разобраться, чем отличается грунтовка от краски.

Отличий, на самом деле, очень много:

• Грунтовка содержит меньше пигментов.
• Содержит специальные добавки, которые придают материалу различные свойства, в том числе:
  • Улучшают адгезию между материалами;
  • Ускоряют высыхание;
  • Наделяют состав антисептическими свойствами и пр.

Отсюда следует, что красящий состав не может заменить грунтовку. Правда, в некоторых случаях допускается использование водоэмульсионной краски вместо грунта, разбавленной в пропорции 50:50.

К примеру, иногда используется краска — грунтовка по бетону, штукатурке и шпатлевке. Однако, цена на этот материал значительно выше, чем на грунт, поэтому такое решение экономически не оправдано.

Кроме того, существует специальная грунтовка — краска по металлу, которую можно использовать как грунтовку, которая защищает поверхность от коррозии, или как самостоятельную краску. Как покрасить стены водоэмульсионной краской на старую масляную краску? Примером тому является электропроводная краска Zinga.

Нанесение грунтовки поверх краски

Подготовка основания

Прежде чем приступать к нанесению грунтового состава, следует подготовить своими руками основание.

Работа выполняется в следующем порядке:

• В первую очередь необходимо удалить отслаивающиеся участки краски. При этом, следует захватить сантиметров 5-10 отделки, которая хорошо держится.
• Затем поверхность надо хорошо очистить от грязи и пыли. Для этого можно воспользоваться влажной губкой и моющим средством.
• Далее, участки с ободранной краской надо обработать универсальной грунтовкой и зашпатлевать, чтобы устранить перепады поверхности. При этом также следует замазать сколы и серьезные царапины.
• В завершение работы, зашпатлеванные участки необходимо зашлифовать мелкой шкуркой, чтобы в итоге получилась идеально ровная поверхность. Данная операция особенно важна, если основание готовится под покраску.

На фото — удаление отслаивающейся краски

Грунтование

После того, как основание будет подготовлено, можно приступать к грунтованию.

Инструкция по выполнению данной операции выглядит следующим образом:

• В первую очередь раствор необходимо тщательно размешать деревянной палочкой, чтобы исключить его неоднородность.
• Грунтовка по масляной краске имеет довольно густую консистенцию, поэтому, для удобства нанесения, ее можно разбавить водой, но не более чем на 10 процентов.
• Затем состав нужно налить в специальный плоский поддон для малярного валика или, за неимением такового, в другую подходящую емкость.
• Далее надо окунуть валик в грунт и отжать на специальной площадке, которая имеется в поддоне.
• После этого, валиком обрабатывается окрашенная ранее поверхность. Раствор наносится на отделываемые стены сверху вниз равномерным тонким слоем. Необходимо избегать потеков или скопления большого количества грунта на отдельных участках. Поэтому состав нужно тщательно растереть валиком.
• Труднодоступные места нужно обработать раствором при помощи кисти.
• Для обеспечения наиболее надежного сцепления, после того как высохнет первый слой, необходимо нанести на поверхность грунтовое покрытие еще раз. Как правило, время высыхание грунта при температуре около 20 градусов по Цельсию и относительной влажности воздуха около 80 процентов, составляет около часа. Надо сказать, что время высыхания говорит о том, когда можно красить после грунтовки или наносить второй слой состава.
• В завершение работы, инструмент следует помыть водой.

Обратите внимание!
В случае попадания раствора в глаза, необходимо немедленно промыть их под струей проточной воды в течение 10-15 минут.

Поддон и малярный валик

Многие начинающие мастера интересуются — через какое время можно красить после грунтовки?Как уже было сказано выше, приступать к работе разрешается сразу после просыхания поверхности, однако, время условного и полного высыхания может отличаться.

Поэтому, узнать более точно, через сколько можно красить после грунтовки,необходимо из инструкции к грунту. При этом следует учитывать условия окружающей среды и при необходимости сделать поправку.

Совет!
Если ранее поверхность была окрашена водно-дисперсионным лакокрасочным материалом, то перед повторной окраской, ее можно не грунтовать.
Единственное, необходимо сохранить свойства покрытия, к примеру, если металлическая поверхность была покрыта огнезащитной водно-дисперсионной краской, то повторную покраску нужно выполнить таким же составом.
В данном случае подойдут огнезащитные краски по металлу Полистил или другие подобные составы.

Вывод

Грунтование поверх старой краски позволяет существенно облегчить и ускорить отделку. Единственное, чтобы покрытие получилось действительно прочным и долговечным, необходимо тщательно подготовить основание и соблюдать рекомендации по нанесению грунта, которые мы привели выше.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Как правило, в инструкции к отделочным материалам указано, что перед их нанесением необходимо удалять старое покрытие, и особенно это касается старой.

В этой статье мы ответим на такие вопросы как, какая самая быстросохнущая краска доступна в свободной продаже и в соответствии с какими критериями.

При выполнении отделочных работ нам иногда бывает нужна привлекательная внешне, недорогая, долговечная, влаго- и кислотостойкая краска по металлу.

Дополнительная информация:

• Адгезивным качествам, напротив, уделяется максимум внимания. Как наносить грунтовку на металлическую поверхность? Грунты прекрасно липнут к любым поверхностям; некоторые составы не ограничиваются этим: в их состав входят соединения, преобразующие основание для лучшей адгезии или приобретения им каких-либо дополнительных качеств.

Грунтовка известна всем нам по тому, что используется в качестве основы для повышения адгезии перед той или иной отделкой. Как правило, перед ее нанесением необходимо постараться максимально очистить поверхность от старой краски и прочих покрытий. Однако порой наносить подобные составы можно и на новое лакокрасочное покрытие.

• Она укрепляет основание поверхности;
• Она делает меньшими впитывающие качества поверхности, что важно для тех стен или покрытий, которые особо впитывают влагу;
• Она позволяет уменьшить количество используемой краски;
• Она служит защитой от проступающих пятен;
• Защищает основание от влаги;
• Наконец, служит защитой от грибка (для этого нужна грунтовка с фунгицидными добавками).

Скажу сразу – от выбора грунтовки напрямую зависит качество подготовки стен. Поэтому я расскажу о самых качественных вариантах, которые можно использовать. Также мы разберемся, как правильно нанести раствор, так как технология сильно отличается от традиционной грунтовки стен.

Конечно, если старая краска растрескивается и отслаивается, то об отделке поверх нее и речи быть не может. Но, зачастую приходится сталкиваться с покрытием, которое настолько хорошо держится, что его невозможно соскрести обычным шпателем. Как покрасить стены на старую краску не снимая предыдущую?

В таком случае удалять старую отделку просто не имеет смысла.

И так, перед нанесением реактивного грунта на новую деталь, она должна быть ошкурена до металла абразивом P120-P180. Там, где это сделать невозможно, необходимо заматовать красным скотч-брайтом. Если идеального качества вам не требуется, то можно не полностью удалять транспортировочный грунт.

Достаточно его зашлифовать. Последующее нанесение вторичного грунта возможно спустя 10-15 минут.

Можно ли наносить грунтовку на старую водоэмульсионную краску

Проводя ремонт у себя дома, я, как и многие обратил внимание на то, что предварительная подготовка поверхностей под новую отделку занимает достаточно много времени. Но как бы там ни было вся важность этого процесса говорит о необходимости выполнения данных работ. Одним из самых сложных процессов для меня являлся демонтаж старой краски, перед нанесением нового покрытия. И я начал просматривать различные форумы и сайты, а затем и вовсе обратился за помощью к другу.

Олег давно занимался строительными работами и с радостью подсказал мне, в каком случае выполняется грунтовка по старой краске. Теперь я делюсь своим опытом с вами.

Грунтовка по старой краске

Случаи, когда необходим полный демонтаж

Грунтовка стен по старой краске

Дело в том, что не всегда можно наносить новую краску на старое покрытие, и Олег решил сам взглянуть на состояние стен в моей комнате. В этом случае мне повезло, и старая краска на стене держалась настолько хорошо, что об ее снятии не могла идти речь. Как удалить со стен старую водоэмульсионную краску с помощью уксуса?

Однако, если вы заметили, что в некоторых местах краска растрескалась и началось ее отслоение, то обязательно уберите старое покрытие любыми удобными для вас способами.

Важно! Для удаления старого покрытия нередко используют химический способ. Он является менее пыльным и шумным, но требует определенной последовательности действий.

Всегда используйте средства защиты для рук и органов дыхания во время применения химического способа демонтажа.

Краска делает поверхность гладкой и малопористой. А это два главных критерия, при которых адгезия основания и нового состава очень мала. Именно для улучшений адгезионных свойств и используют грунтовки по краске. Давайте посмотрим на главные свойства применения грунта:

1. Укрепление старого основания, на которое будет наноситься новая краска
2. Уменьшает влаговпитываемость поверхности
3. Снижает расход краски
4. Улучшает адгезию
5. Антисептические грунтовки защищают поверхность от появления плесени
6. Не допускает появления пятен

Олег сразу уверил меня, что краска сама по себе не может заменить грунтовку из-за таких отличий:

• В грунте находится меньшее количество пигментов
• Благодаря специальным добавкам, которых нет в краске, улучшается адгезия, скорость высыхания и появляется защита от негативного воздействия влаги

Теперь и я удостоверился в необходимости применения грунта, и мы решили начинать подготовку стены под покраску.

Подготавливаем стены с Олегом

Сама технология подготовки поверхности не сильно отличается от общепринятых действий. Однако давайте рассмотрим ее подробнее, если красить грунтовать будем по старой масляной краске:

• Покрытие на моей стене держалось достаточно прочно, а изъянов было не очень много, поэтому много времени подготовка не заняла. Однако если вы нашли небольшие участки с отслаивающейся краской, то удалите ее. Олег советует убрать в среднем от 5-10 см и хорошего покрытия находящегося рядом с дефектным участком
• Затем мы убрали всю грязь и пыль со стены с помощью теплой воды и небольшого количества моющего средства
• Все участки, где имеются надколы, мы покрыли универсальной грунтовкой и положили необходимое количество шпаклевки. В вашем случае тоже проделывается и с отбитыми участками, где было отслоение старого покрытия
• После того как грунтовка полностью высохнет, пройдитесь по этим участкам шлифовальной машинкой или мелкозернистой шкуркой. Таким образом, вы максимально загладите участки и сровняете их с общей поверхностью

Грунтуем стены

Грунтовка стен своими руками

После завершения подготовки стен, мы приступили к самому важному процессу – грунтовке по краске. Выполняя грунтовку по старой масляной краске, придерживайтесь такой последовательности:

1. Используя готовую грунтовку, хорошо размешайте ее. Данное действие исключает неоднородность материала
2. Если необходимо разбавьте грунт с помощью воды, но не больше, чем на 10 процентов. Для нас такого действия не понадобилось, однако, имея слишком густую смесь, это потребуется сделать
3. Грунтовку наносите сверху вниз с помощью подручных средств, обычно это валики, а в углах и других трудных местах – кисти. Не забывайте, что слой должен быть равномерный и тонкий
4. Если в комнате оптимальная температура, то грунтовка высыхает около часа, после этого стоит нанести второй слой. Под словом оптимальная я подразумеваю +20 градусов
5. Когда второй слой грунтовки по масляной краске нанесен, оставляем все процессы до полного высыхания поверхности

Дело в том, что разные грунтовки и высыхают по-разному. Приобретая товар в магазине, обращайте внимание на инструкцию, где производители прописывают приблизительное время высыхания своего материала. Однако, не забывайте, что внешние фактора так же имеют огромное влияние на эти показатели.

Поэтому поддерживайте в комнате оптимальную температуру и процент влажности.

Существуют специальные грунтовки по масляной краске, которые изготовлены именно для таких целей. Поэтому обращайте внимание и на такие смеси, и если потребуется, используйте именно их. На собственном опыте я понял, что не следует торопиться проводить окрашивание стен после нанесения грунта.

Отложите все работы примерно на сутки и дайте грунтовке полностью высохнуть и образовать на масляной поверхности пленку, которая долгие годы будет прекрасно защищать всю отделку от негативного влияния.

Итоги

Проведя ремонт у себя дома своими руками, я понял, что многих действий не стоит бояться. На самом деле достаточно просто ответственно подходить к выбору материала и технологии проведения работ. Грунтовка стен или потолка не является трудновыполнимо работой, гораздо тяжелее качественно подготовить поверхности под этот процесс. Но и тут существует масса вариантов и материалов, которые способны максимально упростить задачу.

Никогда не экономьте на черновых работах и материалах для ее проведения, ведь некачественная грунтовка не наделит поверхность окрашивания необходимыми свойствами. А это значит, что и длительность службы отделки может существенно снизиться и вскоре вам придется опять тратить собственные средства и силы для восстановления всех огрехов. Если вы переживаете о каких-то процессах, то попросите друга или родственника вам помочь, ведь вместе будет не только легче выполнять грунтовку, но и намного веселее.

Дополнительная информация:

Когда грунтовка высохла, можно приступать к окрашиванию поверхности. Однако здесь необходимо пояснение: время условного и окончательного высыхания отличаются у разных производителей. Как очистить старую водоэмульсионную краску со стены?

Конкретные цифры можно узнать, прочитав инструкцию от компании-производителя. Также следует сделать поправку на характеристики окружающей среды (влажность и температуру воздуха).

Vorotnik написал:
Здравствуйте,уважаемые гуру и мастера малярного дела. Столкнулся и я с такой проблемой..потолок оштукатурен,отшпаклеван(1раз),ошкурен и прогрунтован(1 раз). Потолок получился пятнистым,т.е.Не идеально белым после шпаклевки, а с пятнами от ротбанта. Краска вышеупомянутая “Текс”влагостойкая.Валик велюровый “Акор” Профи,7 Мм. Покрасил в два слоя,с перерывом в 1,5 часа(следуя рекомендациям на этикетке).

Остались видны темные пятна от ротбанта и местами непрокрас. Нужен третий слой.

• Сухая грунтовка засыпается в холодную или теплую воду, это можно узнать из инструкции на упаковке. Все перемешайте строительным миксером или простой кисточкой. Готовый раствор, если вы купили таковой, просто залейте в ведро.
• Грунтовку можно разводить в обычном ведре или пластиковой ванночке. Лучше бы положить в емкость металлическую сеточку, тогда она будет отфильтровывать комочки, те, которые еще не растворились.
• Мастера советуют использовать концентра. На упаковке с таковой указаны пропорции разведения 1:6, но на практике показано, что лучшая пропорция 1:3.

Грунтовка по старой краске Neomid – это высокониверсальный состав. В инструкции производителя указано, что Неомид предназначен для нанесения на водоэмульсионную краску, а также на любые другие виды покрытий на основе органических растворителей, на масляную краску.

При небольших повреждениях допускается не проводить полный демонтаж старого слоя. Снять придется только ненадежные участки краски. Как правило, очистить ее получится при помощи обычного шпателя.

Места, где сцепление хорошее, трогать не нужно. Далее необходимо обработать счищенные участки в классической последовательности:

Кто-то может возразить, что при таком положении дел вовсе не обязательно использовать грунтовку, и новую краску можно наносить поверх старого покрытия. Но это не совсем так. В любом случае чтобы между новой краской и основанием была создана хорошая адгезия, необходим грунтовочный слой.

Кроме того, грунт позволяет снизить впитывающую способность стен, тем самым уменьшая расход лакокрасочного материала. Дополнительно грунтовка выступает антисептиком, а также ускоряет высыхание краски. Так что, чтобы лучше и экономичнее расходовалась краска, грунтовка должна быть обязательно.

Грунтовки на старую краску под поклейку обоев? И грунтовка под обои тоже должна делаться, а не только грунтовка под краску.

Механический способ. Для очищения применяются разные инструменты – от шпателя и наждачной бумаги до болгарки и шлифовального круга. Естественно, с последними это будет куда быстрее.

Готовьтесь к обилию пыли, так что плотно закрывайте дверь, чтобы она не разнеслась по всей квартире, и надевайте респиратор, чтобы не травмировать пылью свои легкие.

В грунтовку добавить краску чтобы стены были белее

Каждый, кто планирует своими силами ремонтировать стены или потолок, конечно же, хочет делать это правильно и в соответствии с технологией. Как снять старую краску со стены в ванной видео? Чтобы поверхность получилась привлекательной, необходимо выделить время для подготовки, подбора подходящих материалов, также немаловажным является очередность осуществления отделочных работ. Многие задаются вопросом, нужна ли грунтовка по побелке, и нужно ли обрабатывать стены, перед тем, как их белить?

Какой состав нужно использовать?
Грунт является очень полезным и широко используемым составом в отделке зданий и помещений, который применяется в промежуточных работах. Благодаря грунтованию обеспечивается:

• отличное сцепление основания с наносимыми отделочными материалами;
• длительный срок эксплуатации отделки;
• защита зданий от коррозионных процессов, бактерий и грибков.

Кроме того, грунтующий состав существенно уменьшает пористость стен, благодаря чему они не впитывают влагу, расход лакокрасочных или других отделочных материалов значительно снижается. Также смесь грунта увеличивает адгезию, она выравнивает различные дефекты, скрывая или исправляя их.

Нанесение побелки на грунтовку

Специалисты говорят, что грунт, наносимый перед побелкой должен быть обязательно. Почему? Потому что он выполняет много полезных функций, а именно:

• известковый раствор или смесь с мелом будут ложиться на грунтованную поверхность очень легко, и держаться будут долго и надежно;
• если грунтовать потолок или стены, то слой побелки не будет впитываться, а будет равномерно распределяться, поэтому работать со смесью будет гораздо удобнее и легче;
• перед побелкой грунтовка надежно скрепляет осыпающееся здание или поврежденные участки. Грунтовочный раствор, наносимый перед белением, надежно связывает мелкие и крупные нестабильные фрагменты, которые могут отваливаться и осыпаться.

Итак, грунтовать необходимо обязательно перед белением, чтобы наносимый известковый состав долго и надежно держался. Каждый специалист, который занимается отделочными работами, всегда наносит грунтовку под побелку.

Важно! Специалисты говорят, что перед побелкой минеральных оснований обязательно нужно наносить грунт, чтобы слой держался прочно, не осыпался. Грунт впитывается и глубоко проникает во все поры и трещинки, благодаря чему создается прочное соединение.

Эта прочная пленка в несколько раз увеличивает адгезионные характеристики минеральных материалов, благодаря этому финишная отделка ложится очень качественно и легко.

Можно ли грунтовать побеленную стену или потолок?

Многие задаются вопросом: грунтовку можно наносить на побелку или нет? Все зависит от того, из чего сделана побелка. Если стены или потолок покрыты известью, то этот материал достаточно быстро и хорошо принимает грунтовку, которая надежно скрепляет известковую смесь. То есть, смесь можно свободно наносить на побелку.

В грунтовку добавить краску чтобы стены были белее, ? После ее высыхания и затвердевания можно окрашивать поверхность каким-либо видом краски.

Совсем иначе обстоят дела с мелом. Иногда для беления используется не известь, а мел. В грунтовку добавить краску чтобы стены были белее?

Если этот материал нанесен достаточно тонким слоем, без каких-либо неровностей, не имеет вздутий и больших изъянов, то на побелку из мела можно наносить грунт. Однако если присутствуют большие неровности, а также если мел нанесен толстым слоем, то специалисты не советуют наносить на него грунтовочный состав. Почему?

Потому что толстый слой мела быстро разбухает и намокает, грунтовка не сможет в достаточной мере закрепить этот слой. Поэтому если в последующем их окрасить то краска вместе с мелом будет отпадать, отслаиваться, деньги будут потрачены на ветер.
Даже те грунты, на упаковке которых написано, что их можно наносить на мел, не могут гарантировать на 100%, что конечный результат будет великолепным после покраски или после оклеивания обоями. Поэтому лучше не рисковать и потратить время на удаление мелового покрытия. Для этого можно его либо размыть, либо соскоблить, после чего наносится грунтовочный состав.

Подбор грунтовки

В магазинах на сегодняшний день продаются 2 группы грунтов: укрепляющие и глубокопроникающие. Глубокопроникающие смеси обычно используют для нанесения на те здания, которые произведены из пористых, рыхлых материалов. Используется и для внутренних, и для наружных работ.

Укрепляющие грунты применяются в тех случаях, когда стена была обработана каким-либо материалом, после такой грунтовки можно белить, окрашивать поверхность или наклеивать на нее обои. Смеси могут быть изготовлены из различных компонентов:

• акриловые составы являются наиболее популярными смесями, их можно наносить на деревянную, оштукатуренную, бетонную и кирпичную поверхность. Эти грунтовки являются не токсичными, очень быстро сохнут;
• алкидные материалы обычно применяются для нанесения на деревянные изделия, их не используют для обработки оштукатуренных стен и гипсовых поверхностей, обычно используют под покраску алкидными красками, высыхают эти грунты максимум за 15 часов;
• поливинилацетатные составы для грунтования являются специальными смесями, после нанесения которых поверхность можно обрабатывать поливинилацетатными материалами, такие грунты имеют период высыхания менее часа.

Существуют и другие виды грунта, однако они применяются достаточно редко.

Подготовка поверхности

Прежде чем наносить грунт, нужно правильно подготовить поверхность:

• желательно полностью удалить старое покрытие;
• отмыть следы ржавчины и различные подтеки, можно обработать медным купоросом;
• качественно устранить все жирные пятна;
• удалить следы копоти;
• зашпаклевать на поверхности различные сколы, трещины, швы, и другие дефекты.

Нанесение грунтовки

Когда поверхность качественно подготовлена, необходимо в соответствии с инструкцией развести грунтовочный раствор, нужно добиться однородной консистенции, можно использовать строительный миксер для качественного размешивания.
Наносится грунт на потолок и стены легче всего валиком или широкой кистью. Необходимо следить, чтобы смесь равномерно ложилась на все участки поверхности, нельзя допускать сухих участков или подтеков. Когда первый слой полностью высохнет, желательно нанести второй слой состава.
Если правильно соблюдать технологический процесс нанесения грунтующего состава, побелка будет долго держаться на поверхности, в течение многих лет не будут появляться вздутия и отслоения.

Дополнительная информация:

Алкидная белая грунтовка под обои может наноситься на поверхности с присутствием металлических элементов. Такой состав преобразует ржавчину на поверхности и защищает основание от дальнейшего распределения коррозии. Алкидный состав может быть нанесен на поверхность из:

Сегодня невероятно модной стала самостоятельная переделка или реставрация мебели. Тот случай, когда мода сделала очередной виток, и по всем показателям старый бабушкин комод снова в тренде, но требует некоторой переделки. Какой краской покрасить стены в ванной на старую краску?

И чаще всего мебель просто перекрашивают.
И подготовка мебели к процессу окрашивания — один из самых важных моментов. От того, как произведена подготовка, зависит и то, как краска “возьмется”, и то, каковой будет текстура этой самой краски. Также зависит от этого время высыхания краски, и, наконец, долговечность мебели.
Как происходит подготовка мебели:

1. Для обработки минеральных поверхностей применяется пигментированная грунтовка на водной основе, которая равномерно окрашивает стены в белый цвет;
2. Если вы делаете ремонт в туалете или ванной комнате, под плитку нужно использовать латексную грунтовку, которая обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
3. Для покраски или поклейки обоев на гипсокартонные стены применяется быстросохнущая белая акриловая грунтовка.

Грунтовки не имеют высоких декоративных качеств, что делает их применение для лицевой отделки неприемлемым. Но грунтовка для стен под обои – это процесс, которым пренебрегать не следует. Ведь от правильно нанесенного состава напрямую зависит то, насколько крепко обои “схватятся” с поверхностью стен. Его применение исключает или сводит к минимуму вероятность того, что впоследствии обои обвиснут, штукатурка обсыплется, а финишный слой покроется всевозможными дефектами: трещинами, пятнами, разводами.

Поэтому лучше потратить немного больше средств и времени на подготовку стен, чем испортить весь ремонт и настроение.

1. Окончательное обеспыливание, удаление грязи, которую не получилось убрать в ходе шпатлевания.
2. Выравнивание поверхности.
3. Сокращение нормы расхода клеящего вещества, так как грунт забивает трещины и дефекты в материале.
4. Улучшение адгезии (сцепление разнородных материалов).
5. Укрепление нижнего слоя, в результате чего материал не отслаивается.
6. Покрытие приобретает водоотталкивающие свойства.
7. Поверхность сохраняет возможность “дышать”.
8. Защита от плесени и грибка

Какой замок поставить на входную дверь

Содержание

1. Механизмы замков

 — Цилиндровые замки

 — Ригельные замки

 — Сувальдные замки

 — Электронные замки

— Комбинированные замки

2. Замки по способу установки

3. Классы безопасности замков

4. Лучшие производители замков

5. В завершение

Даже самая крепкая и надежная входная дверь не способна обеспечить ожидаемый уровень безопасности и защиты без соответствующего замка. Крепкая стальная и хлипкая деревянная дверь становятся одинаково уязвимыми перед злоумышленниками, если на них установлен слабый замок. Итак, какой же замок необходимо выбирать для собственной квартиры, чтобы она была под надежной защитой, какому механизму отдать предпочтение, и какие производители считаются лидерами в данной сфере?

МЕХАНИЗМЫ ЗАМКОВ

Цилиндровые замки

Цилиндровый замок – распространенный и популярный вариант, но все же это не лучшее решение для входной двери, ведь часто взломать или выломать этот механизм более-менее опытному вору не составит труда. Принцип работы замка такого типа заключается в том, что маленькие цилиндры внутри механизма выстраиваются на определенной высоте. Именно поэтому считается, что с помощью отмычек такие замки открывать трудно, ведь если хотя бы один элемент не совпадет, то механизм полностью заклинит. Но существует и другой способ открыть подобный замок, и его очень хорошо знают злоумышленники: несколько сильных ударов по «личинке» замка позволят выбить его внутрь помещения. Предотвращая подобный ход развития событий, нужно выбирать цилиндровый замок с дополнительной защитой. Это могут быть бронированные накладки или же шарики внутри механизма. Накладки не позволят выбить замок, а шарики станут надежной преградой, если воры решат попросту высверлить его.

Цилиндровые замки просты в эксплуатации, а их замена также не вызовет хлопот. Даже если ключи были утеряны, то не придется менять полностью весь замок, что бывает проблематично. Достаточно просто заменить сердцевину, и замок будет по-прежнему надежно защищать квартиру. По совокупности отличительных свойств данного вида замков можно сделать вывод, что это неплохой вариант для входных дверей квартиры, только вот внимание нужно обращать на механизмы с дополнительной защитой.

 Ригельные замки

Ригельные замки – самые простые механизмы с минимальным уровнем защиты, что делает их не очень подходящими для входной двери. Ключи к таким замкам знакомы многим из нас: они плоские, а с двух сторон присутствуют канавки, которые точно соответствуют канавкам на ригеле замка. Чтобы открыть или закрыть замок, ключ сдвигает ригель. Подобные механизмы, кроме того, часто оснащаются ручкой, которая предназначена для отпирания изнутри, но такое дополнительное удобство может в итоге обернуться не очень хорошо для владельца квартиры. Именно благодаря таким ручкам взломщики, используя только леску и полую трубку, могут открыть замок.

Ключ к таким замкам не очень удобный: мало того, что он тяжелый, так его еще очень просто скопировать. Ригельный замок – очень ненадежная защита для входной двери, и не сможет обеспечить достаточную безопасность владельцам и их имуществу. Такой замок не может использоваться как самостоятельный элемент, а вот в паре с замком другого типа все же имеет право на существование.

Сувальдные замки

Сувальдный замок был изобретен еще в начале XIX века, но он до сих пор пользуется огромной популярностью, а для входной двери станет едва ли не лучшим вариантом. Ключи имеют форму круглого длинного стержня, на конце которого по одну или обе стороны расположены пластины с определенной конфигурацией и размером канавок. При попадании ключа в замок именно данные выемки и приводят сувальды или же пластины замка в действие. Таких сувальд может быть разное количество, но надежная защита обеспечивается, если их не менее шести. Даже если только одна из пластин не приняла нужного положения, замок уже невозможно открыть, поэтому подобрать отмычку очень трудно.

Замок такого типа трудно сломать и с помощью физической силы, так как они среди всех остальных механизмов обладают лучшими антивандальными свойствами. Кроме того, сувальдные замки также могут снабжаться бронепластинами, которые еще больше повышают уровень безопасности, обеспечивая надежную защиту входной двери. Правда, если ключи забыты в квартире или вовсе потеряны, то вскрытие дверей с таким замком – процесс не из легких, но это вряд ли можно считать минусом, ведь данный факт служит лишним подтверждением надежности замка. Еще одно неудобство, с которым придется мириться, — необходимость закрывать дверь с обеих сторон только ключом, а это не всегда и не всем удобно.

Электронные замки

Электронные замки – не самый плохой вариант для входной двери, а в отдельных случаях даже очень привлекательный и надежный. Такие механизмы появились на рынке относительно недавно и стоят еще очень дорого, поэтому позволять себе такую защиту может не каждый. Они не очень распространены и не часто встречаются, а поэтому большинство злоумышленников попросту не знают, как открыть такой замок: увидев подобный механизм, многие воры просто оставят попытки незаконного проникновения в квартиру, чего собственно и необходимо добиться.

К электронному замку не существует ключей в традиционном понимании этого слова. Он может открываться с помощью кода, пульта, карты или вообще отпечатка пальца. Кстати, последний вариант является наименее предпочтительным, так как в этом случае замок очень просто открыть, если просто приложить к фотоэлементу фотографию пальца владельца, где четко видны все папиллярные линии.

Кроме того, многие электронные замки можно контролировать с помощью приложений на смартфоне или компьютере, а это уникальная возможность, которая не доступна другим видам механизмов. Все это делает электронный замок очень даже неплохим вариантом для входной двери.

 Комбинированные замки

Комбинированные замки – это лучший вариант для входной двери, так как вскрыть его будет очень непросто. В данном случае в одном замке присутствуют два механизма: бывают двухсувальдные, двухцилиндровые и сувальдно-цилиндровые замки. При этом оба механизмы могут работать независимо друг от друга, а могут дополняться, что намного лучше. В этом случае при попытке вскрыть первый механизм второй будет заблокирован, а вор не сможет проникнуть внутрь 

помещения. Взломать такой замок в любом случае очень трудно, ведь для каждой системы понадобится свой «подход».

Отличной альтернативой комбинированным замкам станет использование на входной двери двух замков разных типов, и лучше, если это будет цилиндровый и сувальдный, причем с защитными накладками. В этом случае жилище также получает отличную степень защиты.

ЗАМКИ ПО СПОСОБУ УСТАНОВКИ

По способу установки замки на входных дверях :

  — врезные;

  — накладные;

  — навесные.

Врезные замки для входной двери – оптимальный вариант. Уже само название выдает тот факт, что механизм встраивается внутрь дверного полотна, поэтому внешний вид двери не страдает. В эксплуатации такие замки просты, а вот ремонтные работы часто усложнены, так как потребуют помощи профессионалов. Слишком мощные врезные замки могут немного ослабить прочность дверного полотна, чего не скажешь о вкладных. Это разновидность врезных механизмов, но в этом случае замок устанавливается в специально подготовленный карман стальных дверей. Результат – прочностные характеристики практически не снижаются, для злоумышленников замок становится еще более сложным для взлома, а в плане ремонта вкладные механизмы проще.

Накладные замки очень просты в установке, монтируются на внутреннюю часть входной двери, а в самом дверном полотне делается отверстие для расположения механизма секретности и прохода ключа. Такие замки легко ремонтировать и менять, они не ослабевают дверное полотно, но в плане прочности уступают врезным, поэтому их можно использовать только в комбинации с ними.

Навесные замки не подходят для входных дверей в квартиру, но могут использоваться в качестве вспомогательного элемента, когда установлены замки и других типов. Для их функционирования необходимо установить на дверное полотно и коробку петли, в которые и будет вставляться дужка замка. Навесные замки могут быть автоматическими, если закрываются без помощи ключа, или неавтоматическими. Данный вариант часто можно встретить на дверях погребов, подвалов, сараев, ворот или калиток.

КЛАССЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАМКОВ

Все замки делятся по классам безопасности в зависимости от того, насколько легко их взломать. Естественно, что для входных дверей лучше подбирать механизмы как можно более высокого класса.

По классу безопасности замки могут быть следующими:

1 класс. Это самые обычные серийные замки, часто с ригельным механизмом. Они не будут надежной преградой для взломщиков, и их лучше не устанавливать на входную дверь, ведь даже вор-новичок откроет такой замок за 5 минут;

2 класс. Этот замок уже более мощный и крепкий, чем предыдущий, но все же является не совсем надежным сопротивлением, так как опытный вор потратит около 10 минут на его вскрытие, зато новичок вряд ли сможет открыть такой замок;

3 класс. Такие замки станут хорошей защитой входной двери и жилища, а на их взлом у профессионала уйдет не менее 20 минут, а это уже приличный срок, в течение которого незамеченным остаться практически невозможно.

4 класс. Самые надежные и мощные замки, вскрыть которые очень сложно. Даже специалистам в этом деле понадобится не менее 30 минут, и это при наличии всех необходимых инструментов.

Класс безопасности должен быть указан в паспорте замка. И если замки первого класса не подлежат обязательной сертификации, то для остальных изделий должен быть в наличии сертификат соответствия, где указываются такие главные характеристики механизма, как  надежность, стойкость ко взлому и прочность. Кроме всех необходимых документов, важно обратить внимание и на сам замок, так как дефекты на нем или же потеки ржавчины не говорят о его высоком качестве.

При выборе замка также необходимо отталкиваться и от конструкции двери, точнее от того, насколько толстые стальные листы дверной коробки. Так, если их толщина менее 4 мм, то массивный замок станет не лучшим вариантом в данном случае, ведь он сдеформирует дверь. Если дверь не очень толстая и мощная, то массивные замки, которые раздвигаются в две или даже четыре стороны, также не вариант, ведь при постоянном обращении полотно входной двери будет сильно изнашиваться.

ЛУЧШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗАМКОВ

Имя производителя может очень многое сказать об изделии и его качестве. Замки для входных дверей – не исключение, и на данном рынке фигурируют компании, которые зарекомендовали себя высоким качеством своей продукции, надежностью и долговечностью. На какие из них стоит обратить свое внимание при выборе замка?

Cisa (Чиза) – компания, основанная около 90 лет назад в Италии. Сегодня это европейский и мировой лидер по производству замков и систем контроля. На данный момент продукция компании представлена в более чем в 70 стран, ассортимент включает более 30 000 наименований, вся продукция проходит обязательную сертификацию и соответствует всем европейским стандартам качества. Кроме всего прочего, производитель предлагает огромный выбор самых разных замков для любых типов дверей, а также электронные замки, которые пока еще присутствуют в ассортименте не каждого, даже крупного, производителя. Более того, компания разработала и первая в мире использовала замки со смарт-картами, представив пользователям новый уровень безопасности. Все замки защищены от сильных ударов, с помощью которых дверь можно открыть и без взлома. Производитель предлагает огромный выбор самых разных замков для входных дверей, а ассортимент постоянно увеличивается, так как собственный исследовательский центр работает над усовершенствованием технологий. Радует, что продукция компании широко представлена на отечественном рынке, и можно подобрать вариант на любой бюджет.

Mottura – еще одна итальянская компания, которая существует более 50 лет. Она специализируется на изготовлении замков и различной фурнитуры к ним. Ассортимент включает замки разной сложности и разной степени безопасности, поэтому каждый сможет выбрать то изделие, которое максимально соответствует требованиям, тем более что продукция широко представлена в России. Производитель осуществляет контроль качества на каждом этапе изготовления, что и позволило пройти сертификацию ISO Компания также предлагает двойные замки, изготовленные по собственной технологии. Кроме того, используется и технология My Key, которая делает невозможным копирование ключей. Также в ассортименте присутствуют и современные электронные замки, так что выбрать будет из чего.

Abus – немецкая компания, которая специализируется на выпуске замков, в т.ч. для входных дверей. На рынке продукция представлена с 1924 года, покорила многие страны мира благодаря своим инновациям и высокому качеству продукции. Огромное внимание тут уделяют исследованиям и новым разработкам, а известный U-образный замок был изобретен именно в стенах данной компании. Для входных дверей компания предлагает мощные современные врезные замки и бронированные накладки.

Mul-t-lock – израильские замки, которые известны по всему миру своей надежностью и высоким качеством. Они считаются одними из лучших, поэтому получили широкую популярность. Компания существует с 1973 года, и всегда преследовала главную цель – изготавливать как можно более защищенные замки, которые невозможно взломать. В ассортименте присутствуют цилиндровые замки, сувальдные и сувальдные антивандальные замки, а производитель использует собственные исследования для создания наиболее надежных механизмов.

Kale – замки турецкого производства, которые хорошо знакомы отечественным покупателям благодаря их высокому качеству и доступной цене. В ассортименте производителя присутствуют все наиболее популярные типы замков, в т.ч. сувальдные цилиндровые и комбинированные, а также навесные замки, замки для разных типов дверей и фурнитура для них.

Titan – словенская компания по производству замков, которая предлагает качественные и недорогие механизмы. Огромную часть ассортимента компании составляют замки для входных дверей, которые представлены разными типами механизмов, с дополнительной защитой или без нее. Продукция компании широко представлена на российском рынке.

В ЗАВЕРШЕНИЕ

Выбор замка для входной двери – очень ответственное дело, и экономии тут не место, ведь даже мощная стальная дверь не защитит от взлома, если установлен, например, простой ригельный замок. Перед покупкой лучше определиться, какой механизм подойдет лучше всего, ознакомиться с ценовой политикой, а у продавца обязательно попросить всю необходимую документацию, и тогда дом будет в безопасности.

правила выбора и проведения монтажных работ

Многие уверены, что установка замков – это сложная задача, доступная только для профессионалов. Однако если не имеется возможности вызвать мастера, то поставить замки на входную дверь можно и самостоятельно. Конечно, работа это непростая, но ее выполнение вполне доступно для мастера, которые умеет обращаться с болгаркой и электродрелью. Рассмотрим, как установить замок на входную дверь, если она изготовлена из дерева или из металла.

Входная дверь – это один из основных элементов защиты дома от несанкционированных проникновений. Поэтому к прочности и надежности двери, установленной на входе в дом, предъявляются особые требования. Но даже самая массивная и крепкая дверь не сможет защитить жилище, если на ней не будет замков.

Установить замок на дверь – задача не самая простая. Необходимо уметь работать с инструментами, обладать терпением и аккуратностью. Если таких навыков нет, то стоит обратиться к специалистам. Ну, а если опыт работы имеется, то установка замков станет решаемой задачей.

Виды замков

Сегодня на входную дверь, чаще всего, устанавливается два типа замков – сувальдные и цилиндровые.

Совет! Специалисты рекомендуют ставить на дверь два замка, причем выбирать замки с разным механизмом открывания. Дело в том, что сувальдные замки успешно сопротивляются взлому, а замки цилиндровые крайне сложно вскрыть отмычкой.

Все замки классифицируются по типу устойчивости к взлому. Всего таких классов 4, самой высокой степенью устойчивости обладают замки 4 класса, но они и стоят дороже остальных моделей.

Совет! Для установки на двери обычной квартиры достаточно приобрести замок 2 или 3 класса устойчивости. Такие замки имеют приемлемую цену и, при этом, достаточно надежно защищены от взлома.

Как вставить замок?

Правила установки замков зависят от материала, из которого изготовлена дверь. Чаще всего, входные двери изготавливаются из металла, но некоторые предпочитают традиционный вариант – установку деревянных дверей.

Как поставить замок в дверь из дерева?

Для выполнения работы потребуется:

• Инструмент измерительный;
• Дрель;
• Шуруповерт;
• Отвертки;
• Молоток;
• Стамеска.

Совет! Если планируется установка  врезного замка, то до его покупки нужно измерить толщину створки двери, чтобы установка замка не ослабила конструкцию двери.

Проходит установка замка так:

• Выбирается место установки замка. После чего, механизм прикладывается задней частью к торцу створки посередине толщины полотна. Карандашом обводят контур замка.
• Используя сверло подходящего диаметра нужно просверлить отверстия внутри намеченного контура.
• Стамеской производится доработка паза. Если все будет сделано правильно, то механизм замка будет плотно входить в подготовленный паз.

• Замок вставляют в паз и карандашом намечают контур накладки. Замок извлекают и производят подготовку гнезда под накладку.
• Теперь нужно приложить замок к полотну двери и наметить места расположения скважины и ручки, если она идет в комплекте с замком. По намеченным контурам подготавливаются отверстия.
• Устанавливаем замок, закрепляя его винтами через монтажные отверстия в накладке на торце двери. На внутренней и наружной сторонах створки следует установить декоративные накладки, идущие в комплекте с замком.
• На коробке намечается место расположения язычка замка. Под него выполняется отверстие необходимой глубины. Устанавливается планка ответной части замка в предварительно подготовленное для нее гнездо.

Как установить замок на металлическую дверь?

В принципе, установка замков на металлическую дверь проходит по тому же принципу. Но работать с металлической створкой сложнее, чем с деревянной. Поэтому к перечисленному выше набору инструмента нужно будет добавить болгарку с диском по металлу, напильники, кернер, набор сверл по металлу.

Проходит установка врезного замка на металлическую дверь так:

• Намечается место установки замка.
• По верхней и нижней кромке намеченного контура производится высверливание отверстий.
• По вертикальным линиям контура производятся надрезы болгаркой. Дообработка отверстий производится напильником.
• Замок вставляют в отверстие и кернером намечают места установки винтов. Теперь нужно высверлить под винты отверстия и нарезать в них резьбу метчиком.
• Теперь нужно будет наметить места расположения замочных скважин. В намеченных местах при помощи электродрели, болгарки и напильника выполняют отверстия. Производится установка замка с броненакладками и декоративными накладками у замочных скважин.
• Затем производится установка ответной планки на стойке коробки.

Итак, самостоятельно установить замок на входную дверь довольно сложно, однако, тем мастерам, которые умеют работать с дрелью и болгаркой, эта работа вполне по силам.

Лучший замок для металлической входной двери в дом? Какой выбрать? Обзор +Видео

Самые крепкие и надежные входные двери не способны обеспечить ожидаемый безопасный уровень и защиту без хорошего качественного замка. Любая дверь станет уязвимой перед злоумышленниками, если на ней будет установлен слабый замок. Рассмотрим более подробно  какой замок выбрать для входной двери, чтобы она была надежно защищена, и какому механизму отдавать свое предпочтение.

Замки цилиндрического типа

Цилиндровый замок – это наиболее распространенный и популярный вид замка, но это не самое лучшее решение для двери, т.к. взломать или выломать данный механизм опытному вору не составит особого труда. 

Принцип работы данного замка заключается в следующем: маленькие цилиндры внутри замка выстраиваются на определенном уровне и высоте. Поэтому принято считать, что при помощи отмычек данные замки открывать достаточно трудно, т.к. если хотя бы один из элементов не совпадет, то весь механизм полностью заклинит. Но есть и другой способ открыть такой замок, и его достаточно хорошо знают взломщики: несколько сильных и мощных ударов по «серединке» замка дадут возможность просто выбить его внутрь дома.

Чтобы предотвратить данный ход развития событий, необходимо выбрать цилиндровый замок с определенной защитой. Например, бронированные накладки или специальные шарики внутри замка. Данные накладки не позволят выбить механизм, а шарики будут надежной преградой, если злоумышленники решат просверлить его.

Замки для железных дверей цилиндрового типа просты в использовании, и замена их также не вызовет трудностей. При потере ключей, вам не придется менять замок целиком. Для этого можно просто заменить сердцевину замка, и механизм снова будет отлично работать.

По своим свойствам данный тип замков неплохой вариант для входных дверей дома, хотя и необходимо будет обращать особое внимание на механизмы с дополнительной функцией защиты.

Ригельные замки

Ригельные замки –  это самые простые замки с минимальным уровнем защиты, и это делает их не очень подходящими для входных дверей.

Ключи к данным замкам знакомы многим. На вид они плоские, и с двух сторон имеют канавки, которые совпадают с канавками на ригеле механизма. Для того чтобы открыть либо закрыть данный замок, ключ просто сдвигает ригель.

Такие механизмы очень часто оснащаются и ручкой, которая необходима для отпирания замка изнутри, но данное дополнительное устройство может в итоге негативно обернуться для хозяина каркасного дома. За счет ручек взломщики, применяя только леску и полую трубку, легко открывают замок.

Ключ к данным замкам не совсем удобный: он тяжелый, и его просто скопировать.

Замок ригельного типа — это очень ненадежная защита для вашей двери, и он не сможет обеспечить надежную защиту и безопасность всем владельцам дома. Данный замок не может применяться как самостоятельный элемент или деталь, а вот в паре с замками других типов все же может отлично использоваться.

Сувальдные замки

Сувальдные замки изобрели еще в начале XIX века, и он до сих пор широко применяется, а для входных дверей это лучшие замки из представленных вариантов.

Ключи идут в форме круглого длинного стержня, на конце которого с двух сторон или одной расположены пластины с характерной конфигурацией и размером канавок. Когда ключ попадает в замок специальные выемки приводят сувальды механизма замка в действие. Данных сувальд может быть различное количество, но надежная и качественная защита обеспечивается, если их будет не меньше шести. При неправильном положении одной из пластин, замок уже невозможно будет открыть, поэтому и отмычку подобрать достаточно трудно.

Замок данного типа трудно повредить при помощи физической силы, потому что среди всех прочих механизмов они обладают наилучшими антивандальными качествами и свойствами.

Если вы забыли ключи в доме или квартире, а потом случайно потеряли, то вскрытие дверей с данным типом замка будет не легким процессом, но это не минус данного замка, ведь такой факт говорит лишь о надежности замка. Еще один недостаток данного механизма – это необходимость закрывать входную дверь с двух сторон только ключом, а это не всегда удобно.

Замки электронного типа

Электронные замки – это не самый плохой выбор механизма для входной двери в дом, а в некоторых ситуациях даже очень положительный и надежный. Данные механизмы появились на современном рынке недавно и стоимость их достаточно высокая, поэтому такую защиту может позволить себе не каждый.

В настоящее время они не очень популярны и их не часто можно встретить, и поэтому большинство взломщиков просто не знают, как открыть данный замок. Увидев такой сложный механизм, многие злоумышленники попросту оставят все попытки проникновения в дом.

Электронный замок на дверь не имеет ключей в распространенном понимании данного слова. Он открывается при помощи кода, специального пульта или карты, а иногда вообще с помощью отпечатка пальца.

Следует отметить, что последний вариант является менее распространенным, потому что замок будет очень просто открыть, приложив к фотоэлементу фотографию пальца хозяина дома.

Многие замки электронного типа можно легко контролировать при помощи приложений на смартфоне либо ноутбуке, и это редкая возможность, которая не доступна прочим видам замков. Перечислив все преимущества электронного замка, можно с уверенностью сказать, что данный механизм не плохая защита для вашей входной двери.

Комбинированные замки

Комбинированные замки – это пожалуй наилучший вариант для входной двери дома, потому что вскрыть его будет достаточно трудно.

Замки комбинированного типа имеют два механизма. Например, двухсувальдные, двухцилиндровые и сувальдно-цилиндровые замки. И стоит отметить, что оба замка будут работать независимо друг от друга, и будут дополняться, что намного увеличит защиту и надежность. В данном случае при попытке открыть первый механизм замка второй будет автоматически заблокирован, и грабитель не сможет проникнуть внутрь дома. Взломать данный замок очень проблематично, т.к. для каждого замка понадобится свой индивидуальный «подход».

Отличной заменой комбинированным замкам станет применение на входной двери двух разных замков, например цилиндровый и сувальдный, и обязательно с защитными специальными накладками. В таком случае дом получит отличную степень надежности и защиты.

Типы замков по способу установки

По способу установки все замки можно разделить на три основных типа:

•  замки врезного типа;
• замки накладного типа;
• навесные замки.

Врезные замки для входных дверей – это оптимальный вариант. Из самого названия становиться понятно, что механизм монтируется внутрь двери. При использовании данные замки просты, а вот их ремонт не простой, и потребует помощи специалистов.

Слишком большие врезные замки ослабляют прочность двери, чего нельзя сказать о вкладных. Это тип врезных механизмов, и при таком случае замок монтируется в подготовленный специальный карман дверей. Благодаря таким введениям прочностные характеристики не уменьшаются, для взломщиков замок станет еще более сложным, а если рассматривать ремонт замка, то вкладные механизмы гораздо проще.

Замки накладного типа очень просты в установке и монтаже.

Их устанавливают на внутреннюю часть двери, а в дверном полотне делают специальное отверстие для расположения механизма секретности и входа ключа.

Данные замки легко демонтировать и менять, дверное полотно не ослабевает, но по прочности они уступают врезным замкам, поэтому их применяют только в сочетании с ними.

Навесные замки  для дверей в квартиру не подойдут, они применяются в качестве дополнительного элемента, когда установлены замки прочих видов. Для их работы нужно установить на дверь и коробку специальные петли, в которые будет вставляться дужка навесного замка. Механизмы данного типа бывают автоматическими, т.е. закрывающимися без ключа, или неавтоматическими. Такой вариант замков часто встречается на дверях погребов, различных подвалах и сараях, ворот или калиток.

Распространенные классы безопасности разного типа замков

Все существующие замки можно разделить по классам безопасности, зависящие от того, насколько легко их открыть. Конечно, лучше правильно выбрать замок входной двери и более высокого класса.

в

Класс безопасности обязательно указывается в паспорте замка. Замки первого типа класса не подлежат обязательной сертификации, а вот у остальных замков должны быть в наличии сертификаты соответствия, где указывается характеристика механизма, его  надежность, стойкость против взлома и его прочность.

Помимо всех нужных документов, обратите внимание и на сам замок, различные дефекты на нем или наличие ржавчины будут говорить о его не высоком качестве.

При выборе дверного замка нужно отталкиваться от конструкции дверного полотна. Если толщина стальных листов двери менее 5 мм, то большой замок станет не совсем хорошим вариантом, т.к. он может деформировать дверь. Если дверь тонкая, то массивные большие замки, также не подойдут, т.к. при постоянном использовании полотно двери будет сильно деформироваться.

Выбрать замок входной металлической двери – это очень ответственное и важное дело, и экономия тут не уместна, ведь даже надежная стальная дверь не сможет защитить от взлома, если установлен замок ригельного типа.

Перед тем, как покупать определитесь, какой механизм подойдет вам лучше всего, ознакомьтесь с ценовой политикой, и в магазине у продавца обязательно попросите всю нужную документацию, и тогда ваш дом будет под надежной защитой и в безопасности.

Какой замок выбрать для входной двери

Очень важно найти правильный ответ на вопрос: «Какой замок лучше всего использовать для входной двери?» Это настолько же важно, как и выбрать само полотно.

Можно сказать, что ваша безопасность, надежность вашего жилища будет зависеть от характеристик вашего дверного замка. Так какой же вариант лучше всего справиться с поставленной задачей?

Классы безопасности

Сперва следует разобраться в классах безопасности, которые относятся к дверным замкам. Различают следующие категории:

• 1 класс – это самые обычные и простые замки, имеющие слабый механизм и который может быть взломан всего за пару-тройку минут;
• 2 класс – механизм чуть сложнее предыдущего, однако взломщику с опытом не составит труда его открыть минут за 7-10;
• 3 класс – как правило, это достаточно надёжный механизм, требующий много усилий и времени, для открытия такого замка понадобится профессионал, который смог бы с ним справиться как минимум за 20 минут;
• 4 класс – самый безопасный и надёжный. Замки такого класса безопасности очень сложно взломать даже опытным специалистам с использованием специфического оборудования, да и времени займёт около 30-40 минут.

Рекомендуем для вашей безопасности и базовой защиты вашего жилья ставить на входную дверь от 2-ух замков и 2-3 класса как минимум.

Обязательно при выборе замка обратите внимание на показатель уровня секретности. Такой показатель характеризует количество допустимых комбинаций для определённого механизма. Чем больше это число, тем выше уровень секретности, из чего следует, что взломать его будет сложнее.

Выделяют 3 уровня защиты:

• малая – к ним относятся простые изделия, количество комбинаций не превышает 5000. Данные модели не включают в комплектацию броненакладки и иные дополнительные средства защиты.
• средняя – достаточно серьёзный уровень защиты, количество комбинаций может быть около 1 млн. В этом случае будет крайне сложно подобрать отмычку, чтобы взломать замок.
• высокая – безусловно, это самые надёжные замки, каждый обладает уникальностью, в своем роде. Предпологается, что такие замки практически невозможно вскрыть. Секретка обладает 4 млн. различных комбинаций, и помимо этого имеют дополнительные защитные механизмы.

Если говорить о квартире, то вполне подойдёт 2 тип замка. Основываясь на сочетании цены и качества – это оптимальный вариант для большинства. Однако, какой же замок будет предпочтительнее?

Ригельный замок

Рассмотрим самый простой и весьма ненадёжный тип замка. Данный тип запорного механизма ещё называют реечным замком. Как он работает? Для того чтобы открыть такой замок, находясь внутри комнаты, достаточно всего лишь потянуть за 2 рычага, которые выступают. Те, в свою очередь, отодвигают ригели и отпирают замок. Такой простотой могут воспользоваться взломщики. Им будет достаточно использовать проволоку с петлёй, просунув её в замочную скважину.

Ключ к ригельному замку выглядит как плоская длинная пластинка с канавками по бокам. Настоятельно рекомендуем не использовать такой тип замка для вашей входной двери. Рассмотрите лучше другую модель. Также отметим весомые недостатки этого замка:

• двери с ригельным замком зачастую захлопываются, и вам будет весьма сложно войти в комнату обратно;
• ригель может заедать. И если это случилось при закрытии двери, то вы можете не заметить, как ушли и оставили дверь не запертой.

Цилиндровые замки

Эти замки середины 19 века весьма популярны и в наши дни, благодаря удобству при эксплуатации. Основной и важный плюс – прост в ремонте и непосредственно в замене. В цилиндрических замках достаточно заменить центральный механизм – «личинку», в которой при повороте ключа в замке движение передаётся на ригели и замок отпирается. Ключ к такому замку имеет всего одну определённую комбинацию. Принцип работы замка очень простой – пины внутри цилиндра должны быть выстроены в определённом порядке. В наше время и с учётом новейших технологий замок немного подвергся изменениям. И сейчас на замену пинам в нём уже используют шайбы, блоки, щупы. Цилиндровый замок не откроется, если будет нарушена комбинация пинов. Секретность этих замков, безусловно, зависит от количества пинов, важна также точность при их изготовлении, возможность различных комбинаций по высоте, и, конечно же, защита от отмычек.

Сувальдный замок

Пытаясь найти отличный замок и ответить на наш вопрос, стоит акцентировать внимание на неплохом варианте, как сувальдный механизм. В чём его особенность? Внутри этого замка находятся сувальды, которые блокируют положение запорных ригелей. Чтобы открыть дверь, обязательно нужен «родной» ключ. Этот ключик выглядит как длинный стержень, у которого по бокам на самом краю расположены пластины. Эти пластины имеют особые насечки и вырезы. Именно благодаря этим неровностям и происходит движение в замке. Если одна из насечек не станет в своё определённо заданное место, то ригели не будут двигаться. Соответственно, замок не откроется.

Со взломом такого механизма возникнут проблемы. Необходимо будет потратить много времени, чтобы подобрать ключ. Используйте дополнительные броненакладки, которые также защитят ваш замок от выпиливания электроинструментом. Данный тип замка можно смело порекомендовать для входной двери вашего жилища (дома, квартиры).

Крестообразный замок

Существуют и другие виды механизмов. Рассмотрим крестообразный замок. Взглянув на ключ, можно без труда определить, что это крестообразный замок. Ключ выглядит как крестообразная отвёртка. И в этом его минус. Если снять пластину, попасть в личинку, то провернуть её можно с помощью отвёртки. Безусловно, это нельзя назвать хорошей защитой. Проникнуть в дом для особо желающих не составит труда.

Как правило, такие замки не рекомендуется ставить на входные двери, но их можно использовать для каких-либо хозяйственных построек. С таким низким уровнем защиты лучше не рисковать.

Цилиндровый штифтовый замок

Такие замки выпускаются в нескольких моделях. Их устанавливают и на входные металлические двери, и используют на внутренних межкомнатных.

Однако здесь стоит обратить внимание на различие модификаций при установке замка на входную дверь. Обычно цилиндровый штифтовый замок может быть произведён под английский ключ или под перфорированный. Первый вариант не подойдёт для входной двери, так как у него очень низкая секретность. Взломать его не сложно и займёт это не больше 3-х минут. Зачастую такие замки используются только для межкомнатных дверей. Замки с английскими ключами работают по принципу подбора комбинаций пинов. Однако они весьма отличаются малым количеством комбинаций, если сравнивать с крестообразным цилиндровым замком.

Теперь обратим внимание на цилиндровые штифтовые замки с перфорированными ключами. В данном случае степень защиты выше – 2, 3, 4 класс в зависимости от наличия дополнительных защитных механизмов. Взломать такой замок можно конечно, но это достаточно сложно и займёт немало времени. Единственный быстрый способ – выбить или высверлить «личинку». Но, учитывая то, что замок может быть оснащен дополнительной защитой, то это весьма усложняет работу для недоброжелателей. При наличие броненакладок и защитных пластин взлом займёт порядка 40 минут, да и при этом будет очень шумно.

Цилиндровый дисковый замок

Главным отличием от других цилиндровых замков является наличие подвижных дисков, которые используются вместо пинов. У ключа есть полукруглое сечение с пропилами, которые выполнены под определённым углом. Такие замки обладают высокой секретностью, так как здесь используется не подбор по высоте, а диски выстраиваются под определённым углом, что намного осложняет задачу при взломе. Ещё одним плюсом является отсутствие возможности высверлить цилиндр, так как при этом он проворачивается.

Евроцилиндры повышенной защиты

Для того чтобы обеспечить максимальную защиту и безопасность для домов, производители используют новейшие технологии для секретного механизма. Как результат их разработок появились евроцилиндры повышенной защиты. Чтобы их вскрыть уйдёт тоже время, что и на цилиндровый штифтовый с перфорированными ключами, а это минут 40. Но при этом вскрытие не обойдётся без значительного шума. Принцип работы замка схож с остальными, тем не менее, замок обладает уникальными характеристиками, что и даёт высокий уровень защиты.

Такие замки выпускают для металлических дверей марок Kale, Cisa, Mul-T-Lock, Mottura, Vachette, Asix, Iseo. И каждый имеет что-то уникальное в секретном механизме.

Например, у цилиндров Kale и Cisa в торце есть твёрдосплавные вставки, которые и защищают от высверливания. В замках Cisa и Mottura также есть такого рода защита. Первый пин у них выполнен из тугоплавкого металла. Высверлить его также будет либо весьма сложно, либо невозможно. Другие замки оснащены защитными броневставками, имеют титановый корпус, Это защищает от возможности выламывания. Все замки, имеющие луночные цилиндры, обладают наивысшей степенью секретности, которая представляет собой от 1,5 млн комбинаций. Тем не менее, как говорили ранее, такой серьёзный замок защищён от взлома, но не от обычного выбивания. Поэтому, если вы всё-таки остановились на евроцилиндрах, которые к тому же стоят больших денег, обязательно убедитесь в наличие дополнительных защитных накладок.

Описанные выше защитные свойства не единственные, что используются в евроцилиндрах. Также они могут быть оснащены плавающими элементами или иметь магнитную вставку. Такие инновации помогают увеличить степень защиты и поднять её, так сказать, на высочайший уровень. С данным замком невозможно будет подобрать ключ, да и если сделать слепок ключа – это не даст результата. Цена соответствует качеству и ориентировочно составит 100 $ и более.

Дисковый замок

Такой замок обладает надёжностью, однако всё равно относится к одним из самых простейших механизмов. Что они из себя представляют? Это замки с секреткой, которая основана на комбинации положений дисков. Диски проворачиваются в замке с помощью ключа. Ключ выглядит как полукруглый в сечении короткий стержень, имеющий вырезы с одной стороны.

Тем не менее, этот достаточно простой механизм хорошо защищён от пагубного воздействия внешней среды. Поэтому его можно использовать на наружных пристройках, в которых нет каких-либо важных вещей и ценностей. Для дома лучше такой замок не использовать. Дисковый замок часто используют для улучшения навесных замков.

Электромеханический замок

При выборе замка обязательно обратите внимание на более прогрессивные модели, которые увеличат уровень защиты вашего дома. Речь пойдёт об электромеханическом замке.

Данный замок – это улучшенная версия модели ригельного замка. Главным отличием будет отсутствие ключа. Чтобы открыть дверь необходимо воспользоваться пультом, магнитной картой или иным приспособлением. Если замок оснащён таким инструментом, как сканер, то можно воспользоваться функцией распознавания отпечатков пальцев. Минусом в последнем случае будет то, что взломщики могут использовать фотографию или отпечаток папиллярных линий с пальца владельца. Ну а отмычки в данном варианте не помогут – бесполезны. Для взлома электромеханического замка понадобится не только время, но и специальные инструменты.

Электромагнитный замок

Ещё один представитель современности – электромагнитный замок. Принцип его в том, что дверь удерживается с помощью электромагнита, которым управляет контроллер. Похожий принцип используется в дверях с домофоном. Чтобы открыть дверь у вас должен быть специальный магнитный ключ, либо вы можете воспользоваться кодом.

Важно в этом случае то, что ваша защита зависит от электричества. И если с ним возникнут проблемы, то дверь перестанет работать и защищать ваше жильё. Поэтому при использовании электромагнитного замка установите дополнительно еще один иной тип, чтобы в таких форс-мажорных ситуациях ваше жильё оставалось защищённым.

Защёлка

Это устройство мы относим не к самим замкам, а к дополнительным механизмам и инструментам защиты. Безусловно, когда вы выходите из дому, то роль защиты выполняет замок. А в тот момент, когда вы с семьёй находитесь дома, то такое маленькое устройство как защёлка поможет вам дополнительно уберечь себя от проникновения внутрь нежеланных гостей.

Защёлка устанавливается только с внутренней стороны. Стоит всего лишь провернуть её и дверь дополнительно закрывается на ещё один ригель. Он не виден, так как спрятан в конструкции двери. Взломать его сложно, ведь грабитель не видит его и не знает, где он находится. В этом случае важно, чтобы дверь плотно прилегала к коробу. В противном случае ригель можно выявить и срезать. Прилегание двери к коробу – важный аспект, касающийся любого замка.

Также важно этот факт учитывать и при выборе и установке качественной двери. Ведь дверь тоже могут просто срезать с петель. Обращайте внимание и на качества металла, если не хотите, чтобы вашу дверь вскрыли в обход замку с помощью обычного консервного ножа.

Подробные статьи про выбор входной двери в квартиру и частный дом.

Даже если вы уже выбрали замок, который вам нравится и подходит вашим требованиям, лучше не ограничиваться одним. Рассмотрите варианты. Оптимальным будет использовать сувальдный и цилиндровый механизм, например. Для большей защиты можете использовать скрытый электронный замок и изнутри обязательно защёлку. Идеальным вариантом будет наличие дополнительных средств защиты – броненакладки, запорные ригели на петлях, сигнализация и т.д.

Поделиться

Твитнуть

LinkedIn

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Телеграмка

Чем обработать деревянный пол на балконе —

Чем покрыть и покрасить деревянный пол на балконе

При выборе покрытия пола на балконе многоэтажного дома следует учитывать конструктивные характеристики конструкции самой плиты. Балконная железобетонная конструкция защемляется одной усиленной частью в наружной стене. Остальная часть остается на весу. Поэтому не надо сильно нагружать поверхность плиты. Перед выбором конструкции покрытия основания можно просмотреть фото.

Укладываем пол

Идеальный вариант легкого покрытия верхней части балкона – это деревянный пол. Перед выполнением работ своими руками детально изучите всю информацию. Устройство этой конструкции начинать нужно с укладки лаг. Выбирается деревянный брус размером 50х50 мм. Укладывается он поперек с отступлением от конструкций ограждения на 3 см. Перед укладкой его надо покрыть составом огнебиозащиты.

Так как лаги укладываются на балконе, значит, они подвергаются влиянию перепадов температур. Для этого торцы лаг подлежат дополнительной пропитке составом композиционной олифы с просушкой каждого слоя покрытия в течение 24 часов. Покрывать надо не менее 3 слоев.

Доску надо обработать с тыльной стороны теми же составами за 2-3 раза. Если укладывается доска не строганная, тогда надо подумать о чистовом покрытии. При застекленном балконе, защищенном от атмосферных осадков, можно выбрать несколько видов покрытия:

• — линолеум;
• — керамическая плитка;
• — ламинатное покрытие влагостойко-защитного назначения.

Покрытие пола линолеумом

Линолеум – материал, не подвергающийся воздействиям влаги, стоек для морозных перепадов температур. Он обладает положительными характеристиками на истираемость. Проводить работы своими руками по устройству покрытия пола можно после просмотра фото.

Фактур отделки этого материала и цветов на рынке строительных материалов выставлено под любой вкус. Поэтому хозяину стоит самому остановить свой взгляд на понравившемся дизайне.

Устройство покрытия из метлахской плитки

Следующий вид покрытия деревянного пола на застекленном балконе – это керамическая плитка. Она так же выпускается разных фактур и оттенков. Необходимо проконсультироваться у продавца на морозостойкость плитки. Плитка не скользкий материал. Укладывать ее надо на клей для наружных работ.

Проведение укладки надо проводить инструментами, приспособлениями:

• ванночка для замеса клеевого состава;
• таз для замачивания плитки;
• шпатель плоский из нержавеющей стали и ребристый;
• резиновый молоток среднего размера;
• метровый уровень;
• рыболовная леска толщиною 1 мм;
• резиновый шпатель;
• ветошь.

Перед укладкой метлахской плитки на деревянное основание пола лучше начинать после просмотра фото.

• плитка керамическая;
• клей плиточный для наружных работ;
• затирка для швов.

Работы лучше проводить в резиновых перчатках. Аккуратно с помощью ребристого шпателя разровнять уложенный слой приготовленного клея. Укладку надо начинать от дальнего края балкона, постепенно переходить к балконным дверям.

Плитка ложится на пол рядами, каждый уложенный ряд надо проверять по горизонтали уровнем. Для соблюдения ровности укладки по рядам надо натягивать на каждый ряд шнур. Лучше всего шнур использовать из рыболовной лески толщиною 1 мм.

Швы плитки затирать затиркой для швов с акриловым наполнителем. Плитку протирать при нанесении затирки резиновым шпателем влажной салфеткой. Полы из покрытия плиткой должны просохнуть до момента эксплуатации в течение 10 дней.

Керамическая плитка хорошо переносит резкие перепады наружного воздуха при изменениях температур и смене сезонов.

Устройство покрытия из ламината

Ламинатное покрытие влагостойко-защитного назначения настилается на уложенную подкладку. Укладка проводится с помощью защелкивания замков в конструкциях паз, гребень. Это покрытие защищено от изменений погоды, но при попадании большого количества влаги покрытие может прийти в негодность. Поэтому надо не забывать закрывать окна в преддверии изменения погоды.

Окраска поверхности пола

Деревянные полы надо окрашивать, если они выполнены из чистовой доски. На балконе можно уложить полы из шпунтованной доски. Покрасить поверхность можно после предварительной подготовки и просмотра видео. В магазине надо выбрать краску соответствующего оттенка для наружного применения.

Доски грунтуются растворителем для обезжиривания поверхности. Перекисью водорода обработать места выступления смолы. После полного высыхания грунтовки нанести первый слой красящего состава.

Окраску лучше всего проводить кистью. Тщательно втирать краску в деревянную поверхность. Первый слой наносить по долевому разрезу доски. Дать краске просохнуть, обычно этот процесс проходит за 24 часа. Потом нанести второй слой поперек волокон. Затем третий слой вдоль волокон. Давать время для полного высыхания каждого слоя. Только после этого можно установить плинтус, заранее окрашенный.

Выбирать вид покрытия и окраски полового покрытия можно по решению, принятому на семейном совете.

Для завершения внутреннего благоустройства квартиры, важно осуществить отделку не только жилых помещений, но и балкона. Зачастую эта часть жилья не.

Когда владелец квартиры хочет расширить, используемое для жизни пространство, ему нужно задуматься, как переоборудовать для этих целей балкон. Это достаточно.

Делаем деревянный пол на балконе своими руками

Устроить своими руками деревянный пол на балконе или лоджии не сложно, если воспользоваться советами мастеров. Важно лишь помнить о необходимых мерах защиты от температурных воздействий и влажности. При соблюдении технологии можно получить красивое и экологичное покрытие, на которое приятно наступать даже босиком.

Преимущества деревянного пола

Если вы любите выходить на балкон или террасу босиком, вы непременно оцените преимущества натурального материала, теплого не только из-за низкой теплопроводности, но и, по свидетельствам знатоков, благодаря своему природному происхождению.

• Настил досок на лаги при условии точности выполнения всех операций позволяет получить ровную поверхность.
• Большой выбор покрытий открывает широкие возможности для дизайна. Популярны деревянные полы, у которых сохранены природные цвет, рисунок, фактура.

К преимуществам деревянного пола на лагах следует отнести:

• возможность поднять уровень (актуально для балконов в высокой ступенькой),
• выравнивание пола,
• долгий срок службы досок,
• возможность качественного утепления,
• экологичность и красивый внешний вид,
• небольшая нагрузка на балконную плиту.

Пример полной отделки балкона деревом

Подготовка к работе

Перед тем, как монтировать деревянный пол на балконе своими руками, важно правильно выбрать материалы. Чтобы избежать проблем, вызванных воздействием влаги, необходима специальная пропитка всех элементов конструкции.

• Если приоритетом является экономичность проекта, можно пропитать доски и лаги самостоятельно, но этот процесс потребует времени (включая период просушки).
• Ускорить работу можно, приобретая готовые элементы с пропиткой. Они стоят дороже, но к работе можно будет приступать сразу после приобретения всего необходимого.

Если вы приобретаете «сырой» пиломатериал, перед монтажом потребуется просушить его при комнатной температуре. Важно тщательно осмотреть брус и доски после просушки. Если часть из них деформировались в процессе, их выбраковывают, для монтажа деревянного пола они не подходят.

Перед тем, как сделать деревянный пол на балконе своими руками, следует тщательно подготовить поверхность:

• демонтировать старое покрытие,
• убрать мусор,
• подмести или (в лучшем случае) убрать пыль и мелкий сор пылесосом,
• высушить (при необходимости).

Совет: Если плита имеет много неровностей, то имеет смысл перед монтажем пола из дерева сделать выравнивающую стяжку.

Материалы и инструменты

Чтобы настелить деревянный пол на лоджии своими руками, потребуется определенный набор инструментов, которые важно подготовить заранее вместе с материалами, чтобы в дальнейшем не возникало перерывов в работе.

• Лучшие лаги — брус из твердых пород дерева (например, дуба). Металлические конструкции могут дать лишний вес, что нежелательно для балкона. Этот вариант может использоваться, но не является оптимальными.
• Настил легче и практичнее всего делать из половой доски. Элементы такого покрытия имеют необходимую пропитку, они выровнены по толщине и имеют рельефные торцы для соединения по принципу «шип-паз». Обрезная доска требует шлифовки при выполнении настила, шлифованная доска имеет тщательно выровненные поверхности со всех сторон, благодаря чему доски плотно прилегают друг к другу. Бюджетные варианты настила – фанера и прессованные плиты (ОСБ).
• Для тепло- и гидроизоляции потребуется закрыть щели водонепроницаемой штукатуркой. При большом размере отверстий оптимально использовать для этих целей монтажную пену. Потребуется также водонепроницаемая пленка.
• Для теплоизолирующего слоя выбирают: минеральную вату, пеноплекс, пенопласт или другие материалы с низким коэффициентом теплопроводности.

Общая схема устройства деревянного пола с утеплением

Чтобы сделать деревянный пол на лоджии, потребуются следующие инструменты:

• шуруповерт,
• дрель,
• электрический лобзик или ножовка,
• строительный степлер,
• молоток,
• уровень (длина более 1 метра),
• нож для резки утеплителя.

Последовательность работ

Точное соблюдение последовательности выполнения работ поможет избежать ошибок.

Гидроизоляция

Чтобы защитить материалы от проникновения влаги извне, тщательно герметизируют все щели. После этого настилают гидроизолирующую пленку. Теперь деревянный пол на вашем балконе надежно защищен от влаги, но потребуется еще защитить теплоизолирующий слой от воды, которая может попасть во время влажной уборки. Второй слой пленки накладывают после установки утеплителя. В качестве первого слоя можно использовать пенофол, который создаст дополнительное утепление.

Установка лаг

Продольные лаги монтируют вдоль балкона, параллельно несущей стене. На типовых балконах обычно достаточно трех штук – одну фиксируют по центру пола, а две – по краям. В качестве крепежа используются анкеры или дюбель-гвозди.

Установка лаг – ответственный этап монтажа, в это время выполняется выравнивание будущего пола по горизонтали. Положение каждой лаги проверяют уровнем, если имеется крен бетонной основы балкона или ее неровность, в нужных местах высота лаги корректируется деревянной или пластиковой подкладкой. При креплении она, как и сама лага, насквозь прошивается саморезом.

Более надежной основой станет конструкция, состоящая из поперечных и продольных лаг. Поперечные устанавливаются первыми с интервалом 40-50 см. Продольные лаги укладываются поверх них. Как правило, продольные лаги более массивные по сравнению с поперечными. Крепление продольных лаг выполняют сквозным проходом саморезов, которые утапливаются в теле лаг на 1,5-2 см.

Все лаги устанавливаются так, чтобы они не соприкасались со стенами.

Важно: При установке лаг надо брать в расчет конечную высоту пола вместе с финишным покрытием, которая не должна превышать высоту балконного порожка.

Утепление

Утеплитель укладывают в пространство между лагами, можно немного не доходя до их верхнего уровня. Заполненное воздухом пространство стает дополнительной теплоизоляцией. Раскрой теплоизоляционных материалов легко выполняется канцелярским или строительным ножом. Поверх теплоизоляционного слой укладывается пленка, фиксировать ее можно к лагам, используя строительный степлер.

Как было сказано ранее, усилить утепление пола можно путем укладки теплоотражающего материала перед установкой утеплителя. При его настиле, впрочем, как и при настиле пленки, важно обеспечить нахлест на стены по всем сторонам в 20-25 см.

Укладка покрытия

Доски на лаги укладываются по направлению от стены. При укладке положение первой доски обязательно проверяют угольником или уровнем. Покрытие должно располагаться строго перпендикулярно стене. Отступив 1 — 1,5 см от стены, первую доску с отрезанным шипом фиксируют саморезами. На этом этапе важно выполнить определенные условия:

• Три края первой доски (четвертый будет соприкасаться со второй доской) не касаются стен, размер зазоров – 10-15 мм.
• Крепящие саморезы вкручиваются под углом в 45°.

После этого выполняют следующие действия:

1. Отмерив расстояние, чуть больше ширины доски, устанавливают при помощи саморезов вспомогательную рейку.
2. Вторая панель укладывается рядом с первой и соединяется торцевым креплением.
3. Чтобы плотнее прижать доски друг к другу, между второй доской и рейкой вставляют 2-3 клина. При их забивании зазор уменьшается. Подгонять доски вплотную друг к другу, не используя рейку, удобно также при помощи ударной колодки, которую можно самостоятельно изготовить из дерева.
4. Каждая доска дополнительно фиксируется саморезами в паз под углом.
5. Первую и последнюю доски настила дополнительно закрепляют саморезами к лагам по продольной линии.

Эти действия повторяют необходимое количество раз, после чего настеленный пол обрамляют плинтусами.

Вопрос «чем покрыть деревянный пол на балконе» можно решить и в пользу фанеры или прессованных листов, если предполагается последующий настил линолеума или ламината. Укладка таких материалов на лаги не представляет сложности. Стыки листов должны проходить по лагам. Крепление листов к лагам выполняется при помощи саморезов с интервалом 20 см. Удобнее всего перед этим просверлить отверстия в листах.

О том, чем можно покрыть полы на открытом балконе, вы узнаете из нашей отдельной статьи. В нем приведен обзор основных материалов.

Если вы не знаете что делать, если пластиковое окно не закрывается, то наш материал поможет в этом разобраться.

А про виды балконных дверей мы рассказали здесь.

Финишное покрытие

Остается решить, чем обработать деревянный пол на балконе или лоджии после монтажа. Классическое решение вопроса – покраска. Важно лишь правильно выбрать краску, которая будет влагостойкой и сможет сохранять свои качества при воздействии ультрафиолетовых лучей и при температурных перепадах. Для лучшего качества покрытия краской его делают многослойным с обязательным просушиванием каждого слоя перед нанесением следующего.

Завершающий этап — покрытие пола из дерева лаком

Сохранить красоту естественного рисунка древесины можно, используя бесцветный лак. Чтобы половая доска на балконе приобрела оригинальный вид, используют морилку или колорирующие пропитки перед нанесением лака. Виды материалов для покрытия вагонки описаны тут.

Средства для обработки балкона

Деревянный материал для отделки лоджии является самым популярным. Он хоть и недешевый, а все же выгодный, так как площадь обработки не слишком велика и сборка весьма проста. Чаще всего для стен и потолка применяют обшивочные доски, выполненные из древесины. Но прежде чем покрыть пол на балконе, необходимо нанести средства для защиты от огня, влаги, грибка и плесени, а затем лак либо краску.

Этот деревянный материал чувствителен к влиянию влаги, температурным перепадам и воздействию жучков-древоточцев. А все хорошо знают, что если осуществлять ошибочный уход за такой отделкой, то древесина постареет и потеряет свой привлекательный вид. Поэтому у владельцев лоджий возникает вопрос: чем обработать вагонку на балконе, чтобы сохранить ее красивый внешний вид и сделать так, чтобы материал оставался прочным в течение большого периода времени?».

Это крайне необходимо в том случае, если куплена обшивка, которую не обрабатывали на фабрике, а для дощечек с «европрофилем» (толщина – двенадцать целых и пять десятых миллиметров, рабочая ширина (без шипа) – восемьдесят восемь миллиметров, общая ширина (с шипом) – девяноста шесть миллиметров) уже при их создании предусмотрена пропитка антисептиком.

Если этот вид обшивки стен плохо обработать, то обшивка со временем станет темнее, отшелушится, а может и сгнить. Повысить ее устойчивость к плохому влиянию и оставить это вещество долговечным получается с помощью хорошей обработки и последующего ее покрытия.

Как осуществить обработку досок

Обработку этих дощечек осуществляют в несколько этапов:

1. Действия по подготовке к обработке заключаются в том, что плоскость необходимо очистить от различных загрязнений и предыдущего покрытия, потерявшего свое качество. Делают это при помощи пемзы, наждачки или щетки с грубой щетиной. А места сколов, трещин и дыр от сучков необходимо ошкурить и зашпаклевать. Если на древесине выступает смола, то ее можно удалить смолорастворителем, спиртом, Уайт-спиритом, ацетоном либо бензином. Пред сборкой деревянный материал надо хорошо просушить.
2. Пропитка антисептическим средством для предотвращения появления грибка, плесени и повреждения жучками-древоточцами (главным веществом является безвредная борная соль). Эти средства бывают двух видов: лессирующие (полупрозрачные) и покрывные (оставляющие только рельеф). А если вдруг грибок уже появился, то подойдет отбеливание хлорсодержащими жидкостями, это не убьет споры микробов, но сдержит развитие грибка. Не лишним станет также нанесение вещества для защиты от огня (антипирены – это растворенные в воде сульфат аммония, соли борной или фосфорной кислоты.) и вещества отталкивающего воду.
3. Выбор того, чем покрыть вагонку на балконе, а затем осуществление работы по покрытию этих дощечек.

к содержанию ↑

Покрывающие средства

Для того чтобы покрыть отделку лоджии, применяют следующие виды лака:

1. В помещении с застеклением лучше использовать вещество на базе воды, которое быстро высыхает, не имеет в своем составе растворителя, не пахнет. Может состоять только лишь из базы или из нее и отвердителя (долговечнее). Не является устойчивым к резким колебаниям температур. Его не следует применять в помещениях с очень влажным воздухом.
2. Алкидный продукт обладает резким запахом и очень долго высыхает. Подходит для любого типа лоджии. Устойчив к механическим и внешним влияниям, способен отталкивать воду.
3. Акриловый продукт защищает от влияния прямых лучей солнца, его надо разводить спиртом или водой. Нанести следует в два слоя. Первый слой – это сам лак, второй – слой для создания оттенка.
4. Продукт, содержащий в своем составе полиуретан, сохраняет натуральный цвет материала для отделки, при этом токсичен.

Наиболее подходящим вариантом защиты при решении такого вопроса — чем покрыть пол на балконе, является качественный лак, созданный на базе воды, сохраняющий текстуру обшивки, ведь этот продукт эластичен, устойчив к истиранию и холоду, не трескается и не шелушится.

При покрытии материала для отделки лаком надо осуществить следующие действия:

• покрыть плоскость грунтовкой;
• нанести первый лаковый слой и дождаться его высыхания;
• нанести финальный слой лака.

Кроме лака допустимо воспользоваться краской на базе воды или морилкой. Устойчивостью к холоду обладают алкидные краски. Не следует использовать краски на базе масла из-за того, что эти составы оказываются очень глубоко в структуре обшивки и делают труднее повторную обработку.

Главным отличием лака от краски является то, что лак не искажает натуральный вид дощечек, а краска придает им другой цвет. Если структуру древесины нужно скрыть, ознакомьтесь с процедурой покраски вагонки.

Таким образом, удается сделать вывод о том, что на вопросы: чем покрыть пол на балконе и чем покрыть вагонку на балконе, есть подходящие ответы. Доски из древесины станут отличным вариантом для обшивки всей лоджии.

балкон застеклен, но не утеплен и утеплять не стану.
не вонючее средство, т.к некуда уехать на несколько дней и дома маленький ребенок.
спасибо.

Метки: балкон, дерево, полы

Комментарии 31

Акриловая половая эмаль или лак паркетный акриловый

Использовал акриловый паркетный лак White House. Искал как раз без запаха.
Красил в квартире, не вонял во время нанесения, уже год держится.

stroyudom.su/sovety/chem-pokrasit-derevo.html вот по ссылке статья может обьяснить как что правильно красить.

Только если сверху лаком покрывать будешь, то бери матовый . Зимой не бедет скользко.

Вы правы, Вам действительно кажется.

Краска или лак на эпоксидной основе.

Любой краской, пропиткой, лаком на ВОДНОЙ основе, запаха не будет

Еще лучше Акриловой.

Выскажу мысль — ничем не красить.

Пользуюсь таким постоянно .несколько слоев и сосна превращается в » МЕРБАУ » . www.mirkrasok.ru/product/…antiseptikom_bestsvetnyy/ не воняет . сохнет 30 мин .

Pinotex пропитки посмотрите. Покрывал веранду отрытую — 3 года стоит уже, отличный вид дерево до сих пор имеет и пол и столбы.

Эмаль акриловая «Эксперт»

Батя окна недавно красил. Специально искал краску, чтобы не воняла. Купил в Кастораме. Не знаю, как на пол, но на окна отлично подошла. Могу спросить — надо?

Как вариант хороший линолеум на войлочной основе. Ни вони, ни пыли.

Зачем линолиум? Если есть гладкая хорошая половая доска

Доску надо обязательно обрабатывать, без запаха нет ни олифы, ни краски, ни лака.

Позапрошловековые материалы вонючие и толку от них мало.

А напольные покрытия не прельщают?

А зачем?
Половая доска хорошая, без заноз.

Исходя из вышеперечисленных условий. Краски, морилки, лаки и т.д. имеют запахи.

В принципе можно и обычной краской покрасить открыв при это балконное окно и закрыв плотно балконную пару, но как вариант можно попробовать аквалаки, если доска конечно не была до этого выкрашена.

Любой лазурью в два слоя, почти без запаха.

Что такое лазурь?

Фанерой водостойкой, а поверх неё что душе угодно…

Отделка деревянного пола на балконе и лоджии

Выполнять строительные работы на балконе несложно, если придерживаться советов профессионалов. Особенно если это касается вопросов, чем покрасить пол на балконе или чем покрыть деревянный пол на балконе.

Соблюдая технологию, покрытие получится красивым, экологически чистым и будет радовать глаз на протяжении долгих лет.

Положительные характеристики

Каждый оценит пол природного происхождения, который имеет низкую теплопроводность, особенно в тот момент, когда выйдет босиком на террасу или балкон. Кроме этого, деревянный настил имеет другие плюсы, к которым относятся:

1. При точно выполненных процессах, поверхность будет идеально ровной.
2. Покрытия имеют большое разнообразие, что позволяет выполнить любой дизайн. Выбирая древесину, которая сохраняет свой природный цвет, а также фактуру можно получить очень красивую поверхность.
3. Доски имеют продолжительный эксплуатационный срок.
4. Есть возможность выполнить качественное утепление.
5. На балконную плиту приходится небольшая нагрузка.
6. Материал экологически чистый, что не отражается негативно на здоровье человека.

Покрытие поверхности

Железобетонная конструкция прикрепляется к наружной стене одной усиленной частью, а другая остается на весу. По этой причине слишком перегружать основание покрытия не следует.

Оптимальным вариантом для отделки напольного покрытия на балконе является древесина.

Учитывая конструктивные свойства плиты, можно принять правильное решение, чем покрасить деревянный пол.

Но, для начала следует выполнить процесс укладки лаг. Выбрать качественный брус из дерева, который имеет размер 50х50 мм. Поперек уложить его, отступая от ограждения около 3 см. Этот материал необходимо обработать специальными биологическими средствами защиты от плесени.

Нелишним будет пропитать составом олифы, чтобы брус был стойким к перепадам температур. Покрывать поверхность средством в три слоя. Обязательно дать время для просушки, не менее суток.

Если доски используются не строганные, а лоджия застеклена, необходимо подумать, чем еще можно покрыть дерево? Для такого помещения можно подобрать несколько видов напольного покрытия:

• окрашивание;
• керамическая или метлахская плитка;
• влагостойкий ламинат с защитной пленкой;
• линолеум.

Виды покрытия

Если возникает вопрос, чем покрывать деревянные полы на балконе, вероятно, что он выполнен из древесины или бетона. Покрытие бетонное чаще всего покрывается линолеумом или ламинатом. Деревянную поверхность лучше покрывать красками, которые бывают разных типов:

1. Масляная краска имеет свойства противостоять атмосферным воздействиям. Предназначена она для наружных, а также внутренних работ. Срок службы имеется меньший, чем у материала на акриловой основе.
2. Акриловая краска устойчива к влаге и ультрафиолетовым лучам. Прекрасно выдерживает перепады температуры. Поверхность покрывает отлично, а также впитывается очень хорошо. Срок эксплуатации большой, но дорогостоящая.
3. Полиуретановая краска, а также лак – это прекрасные материалы, которые необходимо использовать, когда поверхность красивая, а также ровная. По структуре оба средства одинаковы, отлично покрывают древесину и способствуют стойкости и долговечности.
4. Аквалаки также используются для покрытия пола из древесины. Они придают поверхности устойчивости к влаге.

Окраска пола

Выполненная поверхность из чистовой доски должна быть окрашена. Если на балконе была уложена шпунтованная древесина ее предварительно надо подготовить. Приобрести краску, предназначенную для наружного использования подходящего оттенка.

Доски обработать для обезжиривания растворителем. Места, где проступили смолянистые пятна следует обработать перекисью водорода.

После того как поверхность будет полностью сухой, можно наносить первый слой красящего вещества.

Работу проводить надо малярной кистью, тщательно втирая в древесину краску. Первый слой правильно наносить вдоль волокон доски. Дать время для высыхания, что обычно составляет 24 часа. Затем наносить второй, только уже поперек волокон. Третий слой наносится аналогично первому. Все слои перед нанесением последующего должны хорошо высохнуть. Об основных ошибках при покраске дерева смотрите в этом полезном видео:

Укладка плитки

Этот отделочный материал имеет огромное количество разных оттенков и фактур. Приобретая плитку на балкон важно выбрать с ее морозостойкой. Укладывается он на специальное клеящее вещество, предназначенное для наружных работ. Для работы по монтажу плитки следует иметь:

• емкость для замешивания клея;
• таз, в котором будет замачиваться плитка;
• несколько видов шпателей: плоский, зубчатый, а также резиновый;
• резиновый молоток;
• строительный уровень;
• затирка для швов;
• тряпки.

Такую работу следует проводить в перчатках из резины. Приготовленный клей зубчатым шпателем разровнять по поверхности. Укладывать плитку необходимо рядами и каждый из них проверять уровнем.

Начинать укладку правильно из дальнего края и постепенно продвигаться к дверям. После застывания клея швы обработать затиркой, которая имеет акриловый наполнитель. Заполнять швы надо резиновым шпателем.

Укладка ламината

Влагостойкий материал укладывается на специальную подложку. Монтаж ламелей производится при помощи защелкивания замка с системой «шип» — «паз». Несмотря на то, что поверхность ламината имеет влагозащитный слой, при большом количестве влаги он может испортиться. О том, как постелить ламинат на пол, смотрите в этом полезном видео:

Производить монтаж такого материала лучше при застекленном балконе и не забывать во время дождя зарывать окна.

Покрытие линолеумом

Этот материал не боится влаги, стойко выдерживает минусовые температуры. Чтобы выполнить укладку линолеума необходимо иметь инструмент:

• столярный или канцелярский нож;
• пилу по дереву;
• дрель с насадками;
• фанеру;
• саморезы.

Выбирая линолеум, важно учесть ширину покрытия, чтобы укладка производилась цельным куском, без швов. Под материал подложить фанеру, желательно влагостойкую, толщиной 1 см. Ее необходимо саморезами прикрепить к полу. Образовавшиеся швы обработать специальной шпаклевкой, а после высыхания тщательно зашлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. Подробнее о том, как постелить линолеум на лоджии смотрите в этом видео:

Линолеум расстелить и оставить на несколько дней, чтобы придать необходимую форму. После этого установить декоративный плинтус, который следует крепить не к полу, а к стене, так как под влиянием различных факторов полы могут «играть».

как настелить пол из досок своими руками

Хотя в последнее время появилась множество современных отделочных материалов, имеющих эстетичный внешний вид и высокие эксплуатационные характеристики, дерево всегда высоко ценилось, как экологически чистый природный материал.

Рис. 1 Деревянный пол на балконе

Пол из дерева в отличие от синтетических покрытий теплее, по нему приятно пройтись босиком, и если в силу практичности деревянное половое покрытие давно вытеснено из городских квартир (за исключением первых этажей домов), то в загородных домах, коттеджах, деревянная половая доска или паркет остаются одним из основных отделочных материалов для пола.

Балконы и лоджии также не являются исключением – многие предпочитают постелить натуральный деревянный пол вместо вредных для здоровья синтетических покрытий.

Преимущества и недостатки деревянного покрытия пола

Дерево при использовании в качестве покрытия балконов или лоджий имеет следующие отличительные особенности:

• Низкая теплопроводность. Поверхность всех синтетических твердых покрытий обычно имеет искусственное покрытие, обладающее определенной теплопроводностью, то есть “настывает” на холодном воздухе. Это можно отнести к распространенному ламинату, линолеуму, керамика считается самым холодным полом и редко выкладывается без подогрева.

В отличие от синтетических видов дерево обладает более низкой теплопроводностью – полы из него лучше делать в помещениях без обогрева (неутепленная лоджия, балкон).

Рис. 2 Шпунтованная доска для пола

• Декоративность. Деревянная структура является одним из самых востребованных рисунков для половых материалов, ее часто копируют ламинат, линолеум, плитка, сделанный и обработанный лаком деревянный настил из досок имеет наиболее эстетичный вид. С помощью морилок, пропиток, лаков и красок получают оттенок или цвет пола, наиболее подходящий интерьеру.
• Легкость монтажа. Основным инструментом для работы с деревом является обычная ножовка, при помощи которой вырезают детали. Молоток и гвозди сейчас используют реже (доски крепят саморезами при помощи шуруповерта).
• Экологичность. Безопасность – основное преимущество природных материалов, дерево в отличие от искусственных видов при любых климатических и температурных воздействиях не выделяет вредных для здоровья веществ.
• Прочность. Дерево довольно прочный отделочный материал, дубовый паркет при соответствующем уходе служит десятилетиями.
• Гигроскопичность, пожаростойкость. Дерево впитывает воду, обладает способностью поглощать влагу из воздуха, подвержено загниванию и плесени, деревянные изделия относятся к горючим материалам. Хорошая впитываемость необработанной древесины при попадании на поверхность красящих веществ приводит к появлению сложно удаляемых пятен.

Для борьбы с негативными свойствами древесины разработан огромный ассортимент специальных средств. Обработка деревянного пола на балконах включает в себя пожароустойчивые (антипирены), противоплесневые и антигрибковые (антисептики) пропитки, водоотталкивающие масла, воски, лаки.

Рис. 3 Схемы полов с утеплением

Устройство теплого деревянного пола на балконе

Теплый деревянный пол на балконе состоит из следующих основных элементов: лаги, утеплитель и половая доска, которую следует выбрать перед тем, как сделать деревянный пол на балконе.

Выбор материала

Рис. 4 Лаги и базальтовый утеплитель для пола

Застелить пол на балконе лучше шпунтованной доской (имеет выступающий шип и паз для соединения) – это позволит получить покрытие без видимых швов. Смола, выделяемая деревьями хвойных пород, отлично удерживает воду, поэтому в остекленных балконных помещениях следует использовать аналогичную древесину. Если лоджия или балкон от осадков не защищены, лучше применить плотные дуб или лиственницу, толщина доски – 28 мм. (европол нормированной влажности) или 34 мм. у обычного шпунта.

Монтаж деревянного пола

Монтаж лаг проводят из бруска нужной толщины из хвойных пород, предполагается, что между направляющими будет выкладываться экологический чистый базальтовый утеплитель, порядок работ следующий:

1. Укладывают на пол пеноплексовый пароизолятор фольгированной стороной вверх, необходимый для защиты базальтового утеплителя от напитывания влагой.
2. Нарезают поперечный брус на всю длину балкона с шагом 400 – 600 мм., просверливают в нем отверстия сверлом по дереву и крепят брусок к полу. Проще всего это сделать при помощи анкеров (можно использовать дюбеля с саморезами, но работа займет больше времени).При крепеже анкерами сквозь ранее просверленные в дереве отверстия делают в бетоне дырки глубиной около 30 мм., вбивают анкер и распирают встроенным винтом.

   Рис. 5 Методы крепления половой доски

3. Крепят продольный брус на расстоянии не более 40 см. друг от друга (для лоджии стандартной ширины 130 см. лучше использовать 3 направляющих). Брусок у стены выравнивают по уровню, начиная с самой высшей точки, затем переносят уровень на крайний брусок и также выставляют его, подкладывая под низ кусочки фанеры. Крепят верхние продольные рейки к поперечным при помощи саморезов по дереву, утапливая шляпку шуруповертом на нужную глубину, средний брус выставляют в конце по двум крайним.
4. Плотно укладывают базальтовый утеплитель между лагами, вырезая куски немного большего размера.
5. Прикручиват первую доску к лагам саморезами по дереву около стены сверху и через шип с другой стороны (при таком монтаже винты не видны). Последующие доски плотно подгоняют к первой, подбивая молотком через ударную планку (кусок шпунтованной доски) и прикручивая. Последнюю доску обрезают по размеру под небольшим углом, крепят саморезами сверху, как первую, с таким расчетом, чтобы шляпки закрыл плинтус.

Рис. 6 Монтаж половой доски

Теплый деревянный пол на балконе своими руками лучше настелить с использованием качественной шпунтованной доски хвойных пород (площадь пола невелика и переплата по сравнению с материалами низкого качества будет незначительной).

Настил лучше проводить при помощи шуруповерта на саморезы – в случае рассыхания или повреждения, покрытие можно с легкостью разобрать и перестелить.

Как надежно положить деревянный пол на балкон своими руками

Владельцы квартир современных многоэтажных зданий повсеместно занимаются остеклением открытых лоджий и балконов, получая за счет этого дополнительное пространство.

Для его дальнейшего благоустройства требуется выровнять стены, положить пол по уровню, подшить потолок.

Наши советы с поясняющими картинками, схемами и видеороликом, основанные на собственном опыте, помогут понять домашнему мастеру правила того, как своими руками положить пол на балконе из деревянных досок для обеспечения его длительной эксплуатации.

Содержание статьи

Условия эксплуатации пола

Даже с учетом того, что древесина — широко распространенный строительный материал, учитывают ее способность противостоять разрушительному воздействию окружающей среды. Пиломатериалы из дерева отлично служат десятилетиями если они находятся в сухом воздухе. Повышенная влажность быстро вызывает грибковые заболевания и гниение досок.

Поэтому вопросам вентиляции, гидроизоляции и паропроницаемости конструкции пола следует придать самое пристальное внимание. От обеспечения правильного монтажа напрямую зависит срок его эксплуатации, а устанавливать деревянный пол на балкон имеет смысл только после того, как полностью выполнено его остекление.

В этом плане удобно использовать раздвижные пластиковые окна, которые можно смонтировать своими руками. Они хорошо приспособлены для защиты балкона или лоджии, предоставляют достаточно удобств жильцам. Однако полностью предохранить древесину от воздействия окружающей среды не смогут. Но это и не требуется.

Кратковременное проникновение влажного воздуха во время атмосферных осадков не опасно если древесина пропитана специальными растворами, защищающими древесину от гниения и грибков.

При монтаже пола обеспечьте крепление лаг на бетонном основании через слой гидроизоляции так, чтобы проникающая на них влага стекала вниз и дополнительно выветривалась естественной вентиляцией.

Особенности монтажа

Если заказывать доски на пилораме, то они могут быть выпилены по размерам из строевой, только что доставленной древесины. Их потребуется правильно высушить, чтобы в процессе естественной усушки исключить образование дефектов строительной конструкции, а также обработать антисептиками.

В нашем случае доски были не только напилены по размерам, но обструганы, высушены и пропитаны растворами заранее: до монтажа.

Схема укладки

Рассмотрим один из типовых вариантов.

Деревянный пол на балконе требует хорошей гидроизоляции от основания. Под нее можно использовать полиэтиленовую пленку, которую располагают под лагами с обеспечением уклона от уровня горизонта в одну сторону для стока попадающей воды. Это покрытие исключит также проникновение капиллярной влаги из бетона в древесину.

Лаги, в зависимости от местных условий, располагают в один или два яруса. Укладку досок на них по уровню выполняют вдоль или поперёк длины балкона на гвозди или саморезы, обеспечивая горизонтальную поверхность.

Подготовка основания

Балконная бетонная плита до начала монтажных работ должна быть полностью очищена от старого покрытия и строительного мусора. Его следует смести щеткой, а затем сделать влажную уборку от мелкой пыли или собрать ее пылесосом.

Особое внимание обращайте на состояние трещин, щелей, стыков между плитами. Они требуют последующей заделки штукатурными смесями.

После уборки оцените наклон основания балкона и возможность стока попадающей на его поверхность воды. Сделать это можно простым определением уровня горизонта с помощью пузырькового ватерпаса, прикладывая его различными сторонами к полу или лазерным нивелиром.

Если поверхность плиты имеет полости, в которых будет собираться и застаиваться вода, то их необходимо выровнять штукатурными растворами.

Как крепить лаги

Схема укладки

За основу монтажа нами было выбрано двухъярусное расположение с верхним продольным размещением лаг. Объясняем это тем, что верхний уровень досок пола потребовалось немного приподнять до высоты дверного порога и удобно расположить их поперек длины балкона.

Размер пола составляет 2,45х1,10 м. Пиломатериалы изготовлены из шестиметровых обрезных досок сечением 13х3,3 см. Четыре заготовки распилили на пять частей по 1,1 метра, а небольшие отрезки и одна доска пошли на другие поделки.

К тому же при такой укладке подгонку последней доски выполнять гораздо легче: она короткая.

Крепление нижнего яруса лаг

При подготовке основания было решено не трогать старый плинтус, отлитый из бетонного раствора: он не мешал монтажу и полностью скрывался под полом. А объем работы сокращался. Для этого просто подрезали паз на конце лаги. За счет него она стала плотно прилегать к поверхности строительной конструкции.

Фиксация к бетонной плите

Для придания устойчивости полу на балконе решили лаги прикрутить саморезами. Для этого пришлось воспользоваться перфоратором домашнего мастера и сверлом по бетону.

Просверлили ими отверстия в плите, как показано на фотографии ниже.

Вставили в них пластиковые дюбеля до упора.

Затем установили лагу и вкрутили саморезы электрической дрелью.

Нижний ярус лаг был надежно прикреплен к бетонному полу.

Монтаж верхнего яруса лаг

Установку очередного слоя выполнили поперек нижнего с обеспечением ему уровня горизонта во всех направлениях. В проблемных местах использовали клинья из древесины, регулируя ими высоту создаваемой поверхности.

Схема крепления

Верхние лаги расположили в три линии:

• один ряд сделали центральным;
• два остальных разместили по краям.

Обеспечение горизонтальности пола

При монтаже каждой верхней лаги ее положение контролировали строго по уровню.

Обеспечили им общий уровень горизонта, выверив в перпендикулярном направлении тем же ватерпасом с помощью правила.

Укладка половой доски

Утепление пола на балконе из древесины нас не интересовало. Им не стали заниматься.

Монтаж начали выполнять с дальнего края балкона, прикрутив к лагам первую доску. Вплотную к ней провели укладку последующих.

Обычная половая доска имеет боковые пазы для стыковки с соседними досками. В этом случае требуется каждую из них подбивать киянкой. Мы покупали доску с плоским торцов без паза: на нашем балконе это не обязательно.

Средняя длина досок была заранее выбрана точно и практически все они хорошо подошли без лишней подгонки. Укладка и крепеж полового покрытия с контролем создаваемого уровня заняли мало времени.

Финишная обработка поверхности

Доски были хорошо вырезаны на пилораме и одинаково высушены. Они плотно легли, образовали ровный пол. Нам осталось немного отшлифовать внешнюю поверхность и обработать прозрачным лаком.

Шлифовка

Для этой операции хорошо подошёл многофункциональный инструмент Bosh.

Он позволил ровно обработать шлифовальной шкуркой стыки досок, хорошо довести поверхность пола до идеального состояния.

В процессе шлифовки древесины пришлось заменять наждачную шкурку.

Обработанная поверхность пола показана на фотографии ниже.

Покраска

Для обработки внешней поверхности досок был выбран прозрачный лак. После его нанесения пол на балконе приобрел вполне законченный вид.

Таким образом за счет двух ярусов лаг нам удалось поднять уровень деревянного пола до высоты порожка двери, а также расположить его строго по горизонтальной плоскости, отшлифовать и обработать лаком с сохранением первозданного вида древесины.

Рекомендуем дополнительно по теме статьи посмотреть видеоролик владельца Dmitri Koblikov “Укладка половой доски на лаги”

Напоминаем, что сейчас вам удобно задать вопросы в комментариях и поделиться этим материалом с друзьями в соц сетях.

Стелим простой пол из досок

Перед тем как стелить полы из досок, необходимо выполнить ряд подготовительных работ, состоящих из выбора и покупки стройматериалов, а также очистки, гидроизоляции и утепления отделочного основания. Несмотря на большой ассортимент материалов, пригодных для конструирования полов, дерево было и остается одним из самым востребованных.

Схема деревянного пола.

Это обусловлено тем, что дощатое покрытие обладает следующими преимуществами:

• абсолютная экологичность — древесина является натуральным материалом, не содержащим в своем составе вредных для человеческого организма веществ, поэтому монтировать пол из досок своими руками можно в любом помещении, будь то зал, кухня, спальня или детская;
• долговечность — срок эксплуатации деревянного настила при правильном уходе составляет не менее 20 лет;
• умеренная цена — стоимость пиломатериалов ниже многих других напольных покрытий;
• небольшая теплопроводность — даже в сильные морозы деревянный пол будет теплым на ощупь;
• простой монтаж — с укладкой досок сможет справиться каждый.

Выбор досок для пола

Перед тем как сделать пол из досок в квартире или частном доме, нужно приобрести качественный строительный материал. Самым дешевым вариантом являются доски из ели. Однако они имеют один существенный недостаток — большую сучковатость, которая со временем приводит к их деформации. Поэтому такой настил обычно используют в сараях, гаражах и других постройках хозяйственного назначения.

Инструменты для укладки деревянного пола.

Оптимальными по цене и качеству считаются сосновые доски. Однако они сильно боятся повышенной влажности и нестабильного температурного режима, поэтому их не рекомендуется укладывать в неотапливаемых помещениях. Более дорогими являются лиственные породы древесины (ясень, бук, дуб, клен). Такой пиломатериал обладает высокой прочностью и не боится влаги, поэтому его можно стелить в любых помещениях.

Доска половая выпускается такой толщины:

• тонкая — 3,5 см;
• средняя — 4,5 см;
• толстая — 5,5 см.

То, какой толщины использовать доски, зависит от нагрузки, которая будет воздействовать на пол в процессе его эксплуатации, способа укладки стройматериала и размеров помещения. Так, для отделки бетонного основания можно применять доски толщиной 3,5 см, а для укладки на лаги подойдет древесина толщиной 5-5,5 см.

Покупая доски, выбирайте просушенный материал с влажностью не более 15%. В противном случае существует достаточно большой риск деформации покрытия. Также нужно знать, что пиломатериал подразделяется на классы (люкс, А, В и С). При определении классности принимаются во внимание сучковатость материала, количество трещин и других дефектов. Так как пол считается долговечной конструкцией, то для его укладки рекомендуется выбирать доски первых двух классов.

Варианты укладки половых досок

Способы укладки деревянного настила зависят от типа отделочного основания, в качестве которого могут быть:

• цементно-песчаная стяжка или бетонные плиты;
• фанера;
• лаги;
• старый пол.

Рисунок 1. Чтобы придать конструкции надежность, соседние бруски скрепляются между собой поперечными элементами.

Если доски нужно уложить на бетонное основание, то оно должно быть максимально ровным, потому что даже малейшие дефекты со временем приведут к деформации пиломатериала и неприятному скрипу. Для выравнивания пола можно сделать стяжку цементно-песчаным раствором или самовыравнивающейся смесью, которая заливается толщиной около 30 мм.

Для защиты древесины от влаги поверх стяжки монтируется слой гидроизоляции. Это может быть вспененный полиэтилен, полиэтиленовая пленка или жидкая мастика. Рулонная гидроизоляция раскатывается по всему основанию с небольшими припусками на стены. При этом соседние куски должны укладываться внахлест. Места стыков рекомендуется проклеить строительным скотчем.

Вместо гидроизоляции допускается укладка влагостойкой фанеры толщиной более 18 мм. Для упрощения монтажных работ лист фанеры разрезается на несколько частей, после чего они крепятся к полу с помощью дюбелей или клеевой смеси.

Способы укладки половой доски могут быть разными, однако самым популярным и удобным вариантом является монтаж на систему лаг. В этом случае вам не потребуется добиваться идеальной ровности основания, так как лаги позволяют скрыть даже значительные неровности пола. Еще одним преимуществом данного способа является возможность утепления пола и прокладки внутри него электрической проводки.

Рисунок 2. Схема укладки досок своими руками.

В качестве лаг применяются деревянные бруски с размерами 50х100 или 50х70 мм. Шаг их установки — 40-70 см. Здесь все зависит от толщины доски. Крепление лаг осуществляется с помощью шурупов или дюбелей. Горизонтальная ровность их укладки контролируется строительным уровнем. Для регулировки ровности основания под лаги в требуемых местах монтируются деревянные подкладки.

Чтобы придать конструкции жесткость, соседние бруски скрепляются между собой поперечными элементами (рис. 1). Для увеличения теплоизоляционных свойств пола пространство между лагами заполняют утеплителем, в качестве которого используются пенопласт, минеральная вата, керамзит и т.п.

Укладывать половую доску можно не только на бетонное основание, но и на существующее покрытие. Главным условием данного способа монтажа является достаточная прочность старой отделки. Процесс подготовки такого пола ничем не отличается от описанных выше способов.

Укладка досок своими руками

Для проведения монтажных работ вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• электролобзик или ручная пила;
• шуруповерт;
• молоток;
• строительный уровень;
• шлифовальная машинка;
• доски;
• крепежные элементы.

Таблица пород древесины для пола.

Укладка досок пола своими руками производится параллельно естественному источнику света, то есть окну. В тамбурах и коридорах с интенсивным движением они монтируются перпендикулярно направлению движения. Пиломатериал может укладываться со смещением или без него.

Особое внимание следует уделить креплению первого элемента. Здесь все зависит от ровности стен. Если они ровные, то начальная доска монтируется впритык к стене. В противном случае с помощью лазерного уровня необходимо отмерить горизонтальную линию вдоль стены, которая и будет являться ориентиром.

Первая доска фиксируется к лагам с помощью шурупов таким образом, чтобы крепежные элементы в дальнейшем можно было закрыть плинтусом.

Вдоль всех стен должен оставаться небольшой зазор (около 10-20 мм), который позволит древесине расширяться при увеличении температуры без деформации.

Если доски оснащены системой «шип-паз», то шип следующего элемента монтируется в паз предыдущего и так далее (рис. 2). К лагам можно фиксировать каждую доску или объединять их в группы по 3-4 элемента. Первый способ считается более надежным, однако на его выполнение нужно будет потратить больше времени. После того как все доски уложены, они шлифуются с помощью шлифовальной машинки и покрываются краской или бесцветным лаком в 2-3 слоя.

Сделать дощатый пол своими руками сможет каждый, так как в этом нет ничего сложного. Главное — выбрать качественный стройматериал, правильно подготовить отделочное основание и ровно уложить первую доску.

Резиновый пол на кухне, ванной комнате, прачечной, детской комнате

Серый резиновый пол в кухне

При изучении альтернативных вариантов напольных покрытий для своего дома, читатели Музея Дизайна могут узнать интересное решение – резиновые покрытия для пола.

Это практично и долговечно, а также, резина известна своим свойством отталкивать воду, что делает её полезной не только для домашних спортивных залов и производственных помещений, но и для детских и ванных комнат.

Также, важно заметить, что она имеет современный и стильный вид, обладает способностью препятствовать скольжению, что убережёт вас от бытовых травм и прочих неприятностей.

Кухни с резиновым покрытием для пола

Резиновое половое покрытие отлично подходит для дизайна интерьера кухни, ведь является водонепроницаемым, и довольно легко моется. Кроме того, совершенно не имеет промышленного вида и отлично подходит под интерьер. От Goddard Photography о DHV Architects.

Кухня с резиновым покрытием для пола Dalsouple

Серый пол отлично смотрится со цветным интерьером аква и белыми шкафами. Фото от Lincoln Barbour о Ogawa Fisher Architects.

Кухня с серым резиновым полом

Современная резиденция с серым полом

Ванные комнаты с резиновым покрытием для пола

Серый является отличным выбором и подходит для любого интерьера, но давайте обратим внимание и на более яркие цвета, которые могут разбавить цвет ванной комнаты, для более спокойного осущения

Ванная комната с синим резиновым полом

Кроваво-красный пол в ванной комнате

Ванная комната с резиновым покрытием Dalsouple

Резиновые покрытия полов в впространстве практического назначения

А закончим мы наш рассказ, оснтанавливаясь на применении резинового покрытия для пола в комнатах практического назначения. Отличным примером чего может послужить домашняя гардеробная.От Flexco.

Пол из резиновых плит и листов

Прачечная комната, с обилием деревянной мебели тоже отлично смотрится с резиновым покрытием для пола.

Серый резиновый пол в прачечной комнате

Красные полы в мастерской прекрасно бодрят и настраивают на рабочий лад, тем более, нет сочетания лучше, чем ослепительно-белый и ярко-красный.

Резиновый пол в ванной

Ванная комната – это то место, где всегда повышенная влажность и соответственно возрастает возможность травматизма.

К тому же известен не один случай, когда по простой неосторожности на керамической плитку люди падали. Именно поэтому стоит выбирать более безопасное и долговечное покрытие, как резиновый пол в ванной. Это не только будет практично, но и имеет много преимуществ.

Резиновый пол в ванной – преимущества

Почему стоит стелить именно резиновый пол? Если вы все еще задаетесь этим вопросом, тогда вам стоит узнать его преимущества, ведь тогда все станет понятно.

• Как уже говорилось безопасность – ведь такое покрытие на скользит, поэтому снижается шанс упасть в несколько раз;
• Долговечность – срок эксплуатации не имеет определенного значения, особенно в ванной комнате, ведь там пол не подвергается большим нагрузкам;
• Легко переносит температурные перепады, а также высокий процент влаги;
• Не боится использования химии для чистки предметов в ванной комнате;
• Простой монтаж и ремонт;
• Большая палитра цвета пола;
• Красивый внешний вид покрытия.

Все это дает возможность постелить в своей ванной комнате и использовать его максимально долго и совершенно безопасно. Оно никак не отразится на состоянии здоровья, потому как является безвредным, не имеет испарений.

Изготовление резинового пола происходит при помощи горячего пресса, а сырье – крошка и автомобильных шин. Этот фактор влияет на цену и делает ее доступной для покупателей.

Резиновый пол от производителя Спорто

На сайте компании Спорто вы найдете различные виды резинового покрытия, которыми можно застелить пол свой ванной комнаты. Это практично и совершенно доступно, поэтому заходите к нам в интернет-магазин и выбирайте то, что вам больше всего понравиться. Если вас интересуют цены, тогда вам стоит найти соответствующую страницу с названием «Прайс», там вы сможете более детально ознакомиться с ассортиментом товара и при желании сравнить ту или иную стоимость.

Мы предлагаем качественный товар по доступным ценам. Покупайте резиновое покрытие в ванную комнату у нас, мы будем рады видеть вас в качестве нашего покупателя!

Резиновый пол в ванной комнате противоскользящий

При желании подобрать самое лучшее напольное покрытие для ванной комнаты следует руководствоваться только самыми весомыми аргументами и максимально точными характеристиками в пользу того или иного материала для пола.

К таковым, например, можно отнести:

1. Материал должен быть устойчив к разного рода воздействиям.
2. Он должен отличаться повышенной прочностью к физическим воздействиям и падению тяжелых или жидких предметов с высоты.
3. Покрытие должно быть изготовлено только из экологически чистых материалов.

Выбор лучшего покрытия для пола в ванной

Так как покрытие в ванной комнате подвергается различного рода воздействиям – повышенная влажность, падение вещей, тщательная уборка – достаточно часто, то лучшего покрытия, нежели резиновый пол в ванной, найти не представляется возможным. Именно он сохраняет обновленный вид даже спустя несколько лет эксплуатирования, а также устойчив к температурному воздействию. Кроме того, покрытие из резины отлично выдерживает переизбыток влаги в помещении и не допускает образования грибка.

Наряду с перечисленным выше, покрытие из резины не пропускает воду, а значит не допустит образования потопа на начальной стадии и не приведет к образованию затхлости и неприятного запаха.

Основные преимущества резинового пола

Покрытие от Ecotess имеет достаточно много нюансов, говорящих в их пользу:

1. Изготовлены из экологически чистого материала – результата вторичной переработки автомобильных покрышек до состояния крошек.
2. Обладают противоскользящей поверхностью. Это способствует максимально устойчивому вертикальному положению человека после выхода из душевой или ванны.
3. Обладая амортизацией, способствуют уменьшению болевых и неприятных ощущений в области суставов.
4. Резиновый пол в ванной изготавливается с различными цветовыми оттенками, но с однородностью каждого отдельно взятого изделия, что позволяет полностью исключить наличие посторонних предметов или мелкого мусора.

Таким образом, применяя такой вид покрытия в ванной комнате вы всегда можете быть уверены в прочности, чистоте и повышенном сроке эксплуатации со стороны резинового пола от компании «Экотесс».

В кухнях и ванных полы делаем из резиновой плитки

Постоянно увеличивает свою популярность в качестве напольного покрытия в кухнях и ванных комнатах резиновая плитка. И такому признанию есть весомые основания:

Из-за  водонепроницаемости и отсутствия скольжения резиновая плитка идеальный материал для помещений, где возможны разливы воды на полу. Кроме этого амортизирующие свойства резины пригодятся для кухонь, где работающие приборы способны разрушить обычное напольное покрытие.

• Обширные варианты форм и расцветок

Резиновые покрытия полов доступны в большой гамме цветовых решений, поэтому каждый может создать современный и оригинальный дизайн. Как насчет зеленого лайма в полностью белой ванной? Или серый металлик для придания «промышленного» вида кухня,? Варианты бесконечны.

Резиновые напольные покрытия выпускаются в виде в плитки или листа, а возможность выбора между гладкой или текстурированной поверхностью дает еще больше вариантов по созданию своего неповторимого дизайна.

• Тепло и звукопоглощение

Обычные керамические полы в кухне и ванной могут быть по ощущению холодными. Одним из вариантов решения этой проблемы – установка водяных или электрических систем отопления полов.  Однако, резиновые напольные покрытия предлагают альтернативу обычным покрытиям и теплым полам, так как обладают теплоизоляционным эффектом. Резиновые покрытия полов также можно использовать в сочетании с подогревом или теплым полом.

Кроме этого плитка из резины из-за звукопоглощающих свойств особенно пригодится в ванных комнатах и кухнях, там, где размещаются стиральные или посудомоечные машины. Поглощая шум работающей техники, резиновые плитки создают дополнительный уют в доме.

• Прочность и легкость ухода

В частности на кухне, по сравнению с другими местами в доме, полы подвергаются сильным воздействиям из-за потенциальных утечек и регулярной уборке. Прочность резинового пола делает его трудно повреждаемым и устойчивым к плесени. Любая грязь с поверхности может быть очищена с помощью пылесоса или швабры с водой, с добавлением в случае необходимости. мягкого моющего средства.

Так что если вы решили обновить полы в ванной комнате или кухне — резиновая напольная плитка заслуживает внимательного изучения.

Возможно будут интересны:

советы по выбору напольного покрытия и обустройства пола (видео + 95 фото)

Когда дело доходит до выбора напольного покрытия ванной комнаты для нового дома, это всегда одно из самых сложных решений.

Пол в ванной комнате должен не только хорошо выглядеть и дополнять выбранную отделку стен, но также выдерживать воздействие воды и влаги, а также быть устойчивым к скольжению и минимальным техническим обслуживанием.

Содержимое обзора:

• Противоскользящий
  Прежде всего, самое важное применение ковриков для ванной — их противоскользящие свойства.Скользкие полы представляют собой огромный риск в любом месте, но чаще всего они встречаются в ванных комнатах. Но на самом деле создать полностью нескользящую ванную комнату невозможно. Часто это общественные места, что делает их уязвимыми для случайных проливов воды, мыла или других более сомнительных материалов.
  По данным New York Times, «… каждый год около 235 000 человек в возрасте старше 15 лет обращаются в отделения неотложной помощи из-за травм, полученных в ванной, и почти 14 процентов госпитализируются. Более трети травм случаются во время купания или душа ».
  Это огромное количество травм. Использование противоскользящих ковриков в ванной комнате может снизить вероятность серьезных падений и травм в результате такого падения. Каучук обладает естественным высоким качеством трения, которое в сочетании с приподнятым дизайном добавляет сцепление и стабильность.
• Гигиена
  Чистая ванная комната намного более гостеприимна для всех, чем, скажем, грязная и пахнущая в стиле фанк ванная комната.Это особенно верно, если вы занимаетесь спа-салоном. Коврики и тканевые коврики для ванной впитывают воду и могут иметь неприятный запах. Прорезиненные противоскользящие коврики легко чистить и легко снимать, если требуется более тщательная очистка. Как уже говорилось ранее, на резине не растет плесень или грибок, поэтому она идеально подходит для места с большой влажностью и влажностью.
• Прочность
  Резиновый коврик для ванны очень прочен и выдержит ежедневное использование. Часто противоскользящие коврики используются в суровых условиях, таких как коммерческие кухни и промышленные рабочие места; это истинное свидетельство устойчивости резины! Многие резиновые изделия изготавливаются из переработанных автомобильных шин, и это помогает объяснить их прочность! Если учесть, что шины рассчитаны на то, чтобы выдерживать довольно жесткие погодные условия, легко понять, как резиновые коврики справятся практически со всем, что вы в них бросаете.
• Широкий ассортимент продукции
  Резиновые коврики бывают разных размеров, цветов и стилей.Хотя некоторые более толстые и сверхпрочные варианты могут не работать внутри обычного душа или ванны, есть также легкие конструкции, которые легко вписываются в большинство пространств. Скользкие полы опасны; как внутри ванны, так и снаружи — так что на самом деле большинство вариантов резинового покрытия можно использовать в ванной комнате. Укладка нескольких плиток за пределами ванны может предотвратить неприятное падение, когда вы выходите из нее, а размещение бегунов или циновок может удерживать людей на красивой сухой поверхности, пока они перемещаются по остальной части ванной.

Нескользящая ванная комната — отличный способ обезопасить свою семью, а также защитить клиентов в любой деловой обстановке — в конце концов, все офисы, мастерские и магазины нуждаются в ванных комнатах! И хотя не всегда можно избежать разливов и луж, особенно в ванной комнате, стратегически размещенные противоскользящие коврики могут значительно снизить риск падений и серьезных несчастных случаев. Качественный и профессиональный внешний вид резинового коврика для ванны — это недорогая альтернатива другим более дорогим коврикам.

Нескользящие напольные покрытия для ванных комнат для вашего дома

Варианты напольных покрытий для ванных комнат заслуживают внимания к деталям, которые мы можем уделить. При выборе планировки ванной комнаты крайне важно сделать безопасность приоритетом, потому что это место, где властвуют влага и вода.

Не следует проявлять осторожность в этом отношении, потому что статистика показывает, как часто падения в ванной заканчиваются летальным исходом. В каждой части нижнего этажа ванной комнаты, включая душевую и стоячие зоны, должны быть установлены нескользящие материалы, соответствующие вашему выбору дизайна и стиля.

Производители хорошо осведомлены об элементах безопасности, и, к счастью, рынок изобилует большим разнообразием вариантов нескользящего напольного покрытия для ванных комнат для вашего дома. На выбор есть несколько вариантов нескользящего пола для ванной. Мы рекомендуем любой из следующих вариантов:

Самые безопасные варианты напольных покрытий для ванных комнат

Нескользящие виниловые полы

Лучшим выбором для нескользящих полов, безусловно, является винил. Помимо практичности, доступности и широкого спектра доступных стилей, виниловые полы более устойчивы к интенсивному движению и влажности.Это делает его идеальным выбором для вашей ванной комнаты и других зон с интенсивным движением, таких как прихожая и кухня.

Сопротивление скольжению является обязательным требованием для нескольких производителей, что объясняет, почему вы можете легко найти виниловые полы на рынках. Материал устойчив к воздействию воды и пятен, особенно потому, что он водонепроницаем. Производители также гарантируют, что он устойчив к интенсивному движению. Виниловые полы выдерживают большую нагрузку, включая инвалидные коляски, детей и домашних животных.

Хотя ни один вариант напольного покрытия не дает 100% гарантии противоскольжения, есть продукты, которые обеспечивают более высокую защиту, чем другие. К счастью, виниловые изделия имеют встроенную прокладку, в отличие от керамической плитки, например, на случай случайного падения.

При покупке винилового покрытия для ванной комнаты мы рекомендуем искать виниловые изделия с дополнительной подкладкой. Это сведет к минимуму воздействие падения на ваше тело и позволит избежать серьезных или смертельных травм. Эксперты по напольным покрытиям в Floor Crafters хорошо разбираются в виниловых продуктах с этой дополнительной функцией, а также дадут рекомендации в зависимости от стиля, который вам нравится.

Винил не только доступен по цене, но и достаточно универсален. Винил может выглядеть как керамическая плитка, дерево и другие напольные покрытия, поэтому вы можете получить желаемый стиль и безопасность нескользящего винила. Винил бывает больших размеров, но вы можете установить его с минимальными швами, чтобы он уместился в маленькой ванной комнате. Вы также можете найти его в стиле досок или плитки. У Floor Crafters есть сотни вариантов виниловых полов, и они также могут установить его за вас.

Натуральный камень

Если вы работаете с большим бюджетом, натуральный камень — идеальный вариант противоскользящего пола для ванной комнаты.Никто не может отрицать преимущества натурального камня в эстетической привлекательности и долговечности, и ради этого можно практически пожертвовать своими драгоценными сбережениями.

Натуральный камень не только противоскользящий и безопасный; это в своем собственном классе. Текстура камня от производителя для уменьшения фактора скольжения. Фактурный камень или камень, подвергнутый пескоструйной обработке, обычно являются лучшим вариантом для нескользящей поверхности.

Единственный недостаток натурального камня заключается в том, что это более дорогой вариант напольного покрытия, который не всем по карману.Однако вы заметите, что натуральный камень имеет самые высокие показатели безопасности, а также имеет фантастическую стоимость при перепродаже, если вы планируете продать свой дом в будущем.

Пробка / бамбук

Возможно, вы не часто найдете пробковые или бамбуковые полы в ванных комнатах, но они являются хорошим вариантом для определенных условий ванной комнаты. Многие люди предпочитают эти два продукта из-за меньшего распространения звука, но другие функции также добавляют привлекательности. Вы можете украсить пол в ванной комнате бамбуком или пробкой в ​​соответствии с любым модным дизайном и стилем.

Эти два продукта могут быть одновременно и благословением, и проклятием, поэтому вам нужно внимательно подумать, прежде чем выбирать этот вариант. Бамбук и пробка — это противоскользящие материалы, которые имеют тенденцию быстро впитывать влагу, поэтому вы почти не найдете влажной поверхности, что значительно снижает вероятность поскользнуться на ней. С другой стороны, эта же функция может быть проблемной из-за накопления плесени и грибка. Плесень может легко образоваться, если влага, оставшаяся внутри, не высохнет быстро и тщательно, поэтому любой, кто находится в особенно влажной среде, должен принять это во внимание.

Если вы все же планируете приобрести пол из пробки или бамбука, предварительное планирование может спасти вас в будущем. Убедитесь, что место, где будет укладываться пол, имеет достаточную вентиляцию, чтобы влага быстро высыхала и не накапливалась. Профессиональная команда разработчиков Floor Crafters может сказать вам, есть ли в помещении достаточный воздушный поток, и порекомендовать его по улучшению, если этого не произошло.

Линолеум

Где можно установить резиновое покрытие?

Резиновая плитка для пола Brava — серия Continuum, доступная на BuildDirect.com

Резиновые полы — это специальный вариант напольных покрытий, предназначенный для добавления подкладки и пружины под ногами. Его уникальные качества и варианты стиля делают его более универсальным вариантом напольного покрытия, чем вы могли подумать. От спортзалов и ванных комнат до кухонь и игровых комнат — резиновые полы — отличный выбор для многих помещений. Имея это в виду, вот посмотрите, в каких помещениях можно использовать резиновые полы и какие типы подходят для каждой комнаты:

Преимущества резиновых полов

Свойства резиновых полов делают их хорошим материалом для многих помещений.Этот тип напольного покрытия имеет следующие преимущества:

Непроводящий
Резина, естественно, не проводит электричество и часто используется в качестве изолятора. Вам, вероятно, не нужно беспокоиться о том, что электричество проходит через полы дома, но это свойство действительно приносит пользу в повседневной жизни. В первую очередь, непроводящее резиновое покрытие помогает предотвратить накопление статического электричества.Поэтому многие компании (например, те, которые производят или хранят электронику), для которых статика является проблемой, выбирают резиновые полы.

Bacter ia- устойчивый
Резиновые полы также противостоят росту плесени и бактерий, что делает их популярным вариантом для мест, где необходимо предотвратить распространение микробов, включая больницы. Дома резиновые полы могут помочь создать безопасное игровое пространство для маленьких детей или здоровую комнату для пожилых людей.

Противоскользящие
И снова свойства резиновых полов делают их безопасным выбором для пожилых и самых молодых — сопротивление скольжению означает, что эти уязвимые люди в большей безопасности.Кроме того, резиновый пол делает кухню менее скользкой.

Устойчивость к ударным нагрузкам
Резиновые полы не подвержены износу, как другие напольные покрытия. Таким образом, его часто можно найти в тренажерных залах и в оживленных помещениях, поскольку пол сохраняет свой внешний вид, несмотря на интенсивность движения. Более того, он может противостоять даже автомобилям и доступен для вашего гаража.

Абсорбент
Резиновые полы не впитывают жидкости, но поглощают удары и звук.Прыгать вверх и вниз по плитке неудобно, но делать то же движение на резиновом полу не так сложно для суставов. В вашем местном спортзале, вероятно, используется резиновое покрытие из соображений эргономики, и домашний спортзал также может извлечь выгоду из этого материала. Кроме того, поскольку резиновое покрытие поглощает звук, оно может создать более расслабляющую атмосферу в тренажерном зале или игровой комнате.

Тренировки на мягком резиновом покрытии удобнее, чем на другом материале.

Какой тип лучше всего подходит для каждого места?

Как вы, вероятно, теперь заметили, резиновые полы можно использовать в спортивных залах (как коммерческих, так и домашних), игровых комнатах, кухнях, ванных комнатах и ​​гаражах.Однако материал бывает нескольких типов, поэтому сложно определить, какой вариант использовать. Вот несколько форматов резиновых напольных покрытий и их наиболее подходящие варианты:

Рулоны
Рулонные или листовые покрытия для пола поставляются в предварительно нарезанных рулонах различных размеров и стилей. Затем вы можете расстелить лист на полу, чтобы установить его — резиновое покрытие можно установить поверх существующего пола или на черновом полу. Этот формат лучше всего подходит для постоянного использования резиновых полов.Таким образом, он будет отлично работать в этих местах:

• Гаражи
• Кухни
• Ванные комнаты
• Отдельные игровые комнаты
• Домашние спортивные залы

Скорее всего, вы не будете регулярно менять пол в гараже, ванной или кухне, поэтому использование рулонов в качестве постоянного решения — разумная идея. Что касается игровых комнат и тренажерных залов, оба пространства могут быть выделенными или временно используемыми. Если у вас есть место, которое вы используете только для упражнений или для игр детей, то установка резинового покрытия с помощью рулонов даст вам все преимущества материала.

Плитка
Резиновые полы также поставляются в виде плиток, которые можно легко установить и разобрать, если вы хотите изменить их расположение. Каждая плитка может соединяться с любой другой, которую вы покупаете, что делает их универсальным вариантом. Поскольку эти плитки можно переносить, они идеально подходят для помещений, за которыми вы не можете постоянно следить, например:

• Домашние тренажерные залы. У многих домовладельцев нет целого помещения для тренажерного зала, поэтому они расчищают место для занятий спортом дома.
• Игровые места. Если у вас нет целой комнаты, в которой могли бы играть ваши дети, разместите плитки там, где они хотят вытащить свои игрушки.
• Trailers: во время движения вы хотите, чтобы ваши вещи благополучно доставлялись к месту назначения, а размещение их на резиновой плитке может помочь смягчить ухабистую поездку.

Коврики
Если вы хотите покрыть большую площадь без установки постоянных рулонов, подумайте о резиновых ковриках. Эти подушки большего размера можно разместить на существующем полу и обеспечить дополнительную амортизацию.Они подходят для:

• Зоны тяжелой атлетики в спортзале
• Конюшня
• Катки

Независимо от того, какое пространство вы ремонтируете в своем доме или на коммерческом объекте, то, как вы собираетесь использовать пространство, должно помочь вам понять, какой тип резинового покрытия лучше всего. Потребуются ли в вашем районе постоянные решения, предлагающие преимущества резиновых полов? Или пространство больше похоже на многофункциональную комнату, которую нужно изменить в любой момент? Кроме того, всегда учитывайте, кто будет пользоваться комнатой, поскольку резиновые полы помогают сделать жизнь более безопасной для младенцев, малышей и пожилых людей.

Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с нашей онлайн-подборкой эластичных резиновых полов. Подберите подходящий резиновый пол для вашего проекта ремонта.

FLEXCO Резиновые и виниловые полы »резиновые полы для кухни

Какие полы у вас на кухне? Резиновые кухонные полы становятся все более популярными как в жилых домах, так и в коммерческих помещениях, и для этого есть веская причина.Все больше людей узнают об уникальных преимуществах резиновых напольных покрытий и о том, как они особенно ценны в таких условиях, как кухня, которая подвержена проливам, интенсивному использованию и износу. Но многие люди до сих пор не слышали об идее резиновых кухонных полов, поэтому давайте посмотрим, что именно делает их такой отличной идеей и почему это отличный выбор для любого кухонного помещения.

Прежде всего, важно понять, что такое резиновый кухонный пол. Резиновые полы — передовой продукт.Когда вы думаете о резине, вы можете подумать о чем-то мягком и упругом, но резина, используемая в напольных покрытиях профессионального уровня, является очень прочным продуктом. Это очень плотная резина, по которой комфортно ходить, но в то же время она чрезвычайно эластична. Часто резиновые кухонные полы состоят из крошечных пятен одного цвета резины, смешанных с другим цветом, чтобы создать привлекательный вид с пятнами или крапинками. Такой вид не только притягивает взгляд, но и помогает скрыть крошки или пятна, чтобы гости не заметили их. Каучуковое покрытие также доступно в однотонных цветах для тех, кто предпочитает чистый, современный вид на своей кухне.

Эстетика — лишь одно из многих преимуществ резиновых кухонных полов. Резиновые полы также невероятно долговечны. Это важно, потому что кухня часто является одной из самых загруженных зон дома. Вы делаете там много дел по дому, часто при этом встаете, и многие люди болтают с компанией на кухне, готовя ужин или делая напитки.Многие обычные напольные покрытия изнашиваются или изнашиваются уже через несколько лет после укладки. Поверхность пола, которая не выдерживает элементарного использования на кухне, в первую очередь не следует продавать для кухни. Резиновые полы очень эластичны, рассчитаны на высокую посещаемость и служат годами.

Резиновые покрытия Repel Repel для кухонь FLEXCO также невероятно устойчивы к пятнам и брызгам. Фактически, Repel Rubber Flooring специально разработан, чтобы быть стойким к маслам и жирам.Как и следовало ожидать от резиновой поверхности, полы непроницаемы для воды, и разливы будут просто скапливаться, а не впитываться, в то время как деревянные полы впитывают воду и со временем деформируются. И в отличие от керамической плитки или винила, Repel Rubber Flooring легко чистится и не оставляет пятен. Во многих отношениях это идеальное покрытие для полов на кухнях и в ванных комнатах.

Если вы ищете варианты для пола на кухне, вам подойдет Repel Rubber Flooring .

резиновых плиток, рулонов и циновок в вашем доме

В нашем путеводителе по резиновым напольным покрытиям мы рассматриваем различные типы резиновых напольных покрытий, а также некоторые из ведущих брендов и поставщиков.В этом руководстве по домашним напольным покрытиям мы сделаем еще один шаг и рассмотрим, как лучше всего использовать резиновые полы в жилых помещениях… то есть где лучше всего использовать резиновые полы в вашем доме.

Не забывайте, что у нас также есть справочники по стоимости резиновых полов, советы по установке, а также руководство по очистке и уходу.

Резиновые покрытия для гаражей

Резиновые полы для гаражей мягче, чем бетонные, и обладают прочностью и устойчивостью к автомобильным жидкостям, которые нужны в гараже.Такое сочетание преимуществ резиновых полов в гараже делает его идеальным для людей, которые работают на своих автомобилях, используют гараж в качестве мастерской или частично или полностью переоборудовали гараж в жилое пространство.

У вас есть отличные варианты резиновых покрытий для гаражных полов для покрытия всего пола или его части:

Рулонные полы для гаражей: Резиновые полы для жилых и коммерческих помещений доступны различной ширины, включая 3, 4, 5, 7,5, 8, 9 и 10 футов. Предварительно нарезанные рулоны предлагаются длиной от 15 до более 100 футов.Также предлагаются рулоны, нарезанные на заказ. Некоторые производители называют свои более короткие рулонные маты. Алмазный, ребристый, монетный — самые распространенные стили, и они производятся в основном в черном, сером и коричневом цветах. Большинство резиновых полов в гаражах твердые, хотя также доступны полы с открытой дренажной системой. Стоимость гаражных рулонных полов колеблется от до 1,50 долларов США за квадратных футов.

Гаражные коврики: Резиновые гаражные коврики производятся шириной от 3 до 8 футов и длиной до 15 футов.Ваш стиль и цветовая гамма такие же, как у рулонных полов. Цены на резиновые коврики для гаража варьируются от $ 1,75 до 4,50 $ за квадратный фут.

Напольное покрытие для гаража: Резиновая плитка для гаража дает более 20 вариантов цвета и аксессуаров для бордюров / углов. Переплетенные плитки обычно используются для создания нестандартных дизайнов, таких как геометрические и клетчатые узоры, сплошные с границами другого цвета и логотипы колледжей или профессиональных команд. Чаще всего производятся сплошные и дренажные плитки размером 12 x 12 дюймов.Другие популярные размеры: 18 x 18 дюймов, 24 x 24 дюйма, 24 x 36 дюймов и 36 x 54 дюйма. Цены на резиновую плитку для гаража составляют от $ 1,75 до $ 7,00 за квадратный фут .

Большинство напольных покрытий для гаражей изготовлено из ПВХ или аналогичного пластика, но доступен ограниченный ассортимент натуральных резиновых напольных покрытий для гаражей. Гарантия на гаражные полы составляет от 1 до 15 лет в зависимости от того, является ли установка жилой (более длительная гарантия) или коммерческой (более короткая гарантия).

Резиновые полы для ванных комнат

Настоящая резина имеет смысл в ванной, где вода представляет угрозу для многих других типов полов и может создать риск поскользнуться и упасть.Его тоже легко чистить. В ванных комнатах можно использовать любые универсальные резиновые полы, но некоторые производители производят рулонные полы для ванных комнат и кафельные полы с деревянными досками для большей эстетики. Обычная ширина рулона от 4 до 8 футов; стандартные длины — 10, 25 и 50 футов. Доступны квадратные плитки и другие прямоугольные размеры «деревянных досок». Цена на резиновые полы для ванной комнаты колеблется от $ 1,75 до 8,00 $ за квадратный фут.

Резиновые покрытия для кухни

В настоящее время резиновые полы для кухонь производятся только коммерческих сортов с узорами и рисунками, эстетичными скорее коммерческими, чем жилыми.Тем не менее, поскольку напольные покрытия промышленного класса хорошо изнашиваются, устойчивы к появлению пятен и легко чистятся, резиновые кухонные полы привлекают энтузиастов поваров и домовладельцев, которые много занимаются этим пространством.

Полы из натуральной резины для кухни производятся в привлекательных квадратных и планчатых стилях и более 100 цветовых и стилевых сочетаний. Многие имитируют внешний вид паркета из твердых пород дерева, но также популярны эпоксидная смола с крапинками и однотонными красками. Профили бывают гладкие, монеты и фактурные.Резиновые полы на кухне не требуют особого ухода и воском.

На резиновые полы для кухни действует гарантия от 1 до 5 лет на большинство продуктов. Цена резиновых кухонных полов колеблется от $ 3,25 до $ 12,00 за квадратный фут , и вы получаете уровень качества и долговечности, за которые платите. Если вы усердно ухаживаете за своей кухней, то резиновые полы для кухни станут вашим активом.

Резиновые полы подвала

Резиновые полы в подвале хорошо подходят, потому что твердый материал является барьером для влаги, а резина очень хорошо справляется с влажными условиями.Хотя здесь нет напольных покрытий, специально предназначенных для подвалов, в отличие от других мест, можно использовать любой тип резинового покрытия в зависимости от функциональности и внешнего вида, которые вы хотите:

• Гаражные резиновые покрытия популярны для цехов подвалов, зон отдыха, инструментальных помещений и манков
• Резиновые полы для кухни и ванной комнаты прекрасно смотрятся в готовом подвале, баре или прачечной
• Резиновые покрытия для тренажерного зала отлично подходят для тренировок и обладают универсальной прочностью

Варианты резиновых полов в подвале начинаются примерно от $ 1.00 за квадратный фут и колеблется примерно до $ 12 .

Резиновые покрытия для детских комнат и игровых площадок на открытом воздухе

Есть несколько типов резиновых полов для детских комнат и игровых площадок на открытом воздухе.
В спальнях, стильных кухнях и ванных комнатах резиновые полы — лучший выбор, особенно когда на первом месте стоит привлекательный внешний вид. Эти полы водонепроницаемы, за исключением швов, и их легко мыть.

Лучшее резиновое покрытие для детских комнат для активных подростков и подростков — это резиновые напольные покрытия, используемые в спортзалах.Они обеспечивают комфорт и безопасность при занятиях танцами, боевыми искусствами, тяжелой атлетикой и аналогичными физическими упражнениями, которыми дети часто пользуются в своих комнатах.

Напольное покрытие из вспененного каучука для детских комнат — еще один вариант, который стоит рассмотреть, особенно для детей младшего возраста, и когда простой подход к спальням без обуви является правилом дома. Обычно называемый пеной EVA, он мягче, чем большинство резиновых полов, но также менее прочен и подвержен риску прокола или разрыва ножками мебели, ножницами и острыми игрушками.Рулоны и плитка из пенопласта доступны в десятках ярких и привлекательных цветов по цене от $ 1,75 до $ 3,75 за квадратный фут.

Лучшее наружное резиновое покрытие для игровых площадок — это безопасное покрытие, предназначенное для защиты от падений при качелях и неровной игре. Полы для детских площадок, часто называемые игровыми или спортивными, имеют переплетенную плитку. Другой вариант, который следует рассмотреть для установки на земле вокруг игрового оборудования, — это резиновая мульча.Полы для открытых игровых площадок производятся в ярких цветах, подходящих для детей, и стоят от $ 5,00 до $ 12,00 за квадратный фут .

10 комнат с резиновым покрытием

Исследуя альтернативные варианты полов для комнаты в моем доме, я натолкнулся на интригующую возможность — каучуковое покрытие . Да, резиновый пол! Нет, это не только для домашних спортзалов и промышленных помещений. Фактически, водонепроницаемость и долговечность резиновых полов делают их идеальными для таких помещений, как ванные комнаты и детские комнаты.Тем не менее, он все чаще используется в таких областях, как кухни и гостиные. Почему нет?! Имеет современный вид. Он крепкий. Имеет противоскользящие свойства. И вы не поверите, насколько это стильно! В сегодняшнем посте мы представляем 10 комнат с резиновыми полами. Готовы к более близкому рассмотрению?

Кухни с резиновым покрытием

Кухня — естественный выбор для резинового пола, так как резина непроницаема для воды. Не говоря уже о том, что он имеет индустриальный вид, как и многие кухни! Ниже мы видим гладкий белый пол в наполненном светом кулинарном пространстве. [из фотографии Уильяма Годдарда через DHV Architects]

Красота и функционал Кухни Ленинградка

Привет, друзья! Представляю Вашему вниманию Кухонный гарнитур, установленный ещё в прошлом году. На мой взгляд кухня получилась красивая, удобная и поэтому заслуживает Вашего внимания.

Именно такой я увидел комнату, когда приехал на обмер. Заказчики хорошо знали, что они хотят получить в итоге. И поэтому, выслушав внимательно, я подготовил понятный эскиз. После обсуждения всех нюансов, мы приступили к выбору материалов.

Для многих клиентов это очень волнительный процесс и очень часто женщины теряются в большом ассортименте красивых расцветок и оттенков. Именно поэтому я предварительно изучаю вкусы и предпочтения заказчиков и снижаю до минимума количество образцов.

Следующим этапом стало техническое задание для бригады ремонтников. Указал им точное расположение всех коммуникаций и розеток. Только так возможно получить функциональный и красивый кухонный гарнитур в ленинградке.

После завершения ремонтных работ в кухонной комнате, я выполнил контрольный замер, опираясь на эскиз  изделия. Благодаря этому я сэкономил свои силы и время на установке. Т.е. я смог максимально подготовить гарнитур к установке в цеху.

Наступил долгожданный день установки.Ранним утром я сделал доставку мебели и приступил к монтажу. Наслаждаясь процессом, я без особых приключений, завершил установку кухонного гарнитура в ленинградке. Мне было приятно видеть довольные лица заказчиков.

Мне нравится приносить людям радость и поэтому я люблю свою работу. Благодаря своему опыту, я знаю как максимально использовать пространство комнаты, знаю какие материалы прослужат Вам долго и будут ежедневно поднимать Вам настроение своей красотой.

Наполнение кухни ленинградка

Очень важно в гарнитуре использовать  качественную столешницу. От этого зависит ресурс всего гарнитура. Столешницы Slotex пользуются большим спросом у производителей качественной мебели. Они зарекомендовали себя только с положительной стороны.

Выдвижные корзины Vibo очень удобны в использовании. Надёжные направляющие с доводчиком, превращают момент открывания и закрывания корзины в наслаждение. Её ширина 200 мм, позволяет максимально использовать нишу.

Посудосушитель Vibo отличается от многих сушек своим качеством и формой. Производители используют толстый железный хромированный прут и металлические поддоны, отшлифованных до зеркального блеска. Сам вид такой фурнитуры внушает доверие.

На выдвижных ящиках использовал направляющие скрытого монтажа – самая оптимальная система. Плюсы очевидны даже для непрофессионала.Это минимальный зазор от боковин тумбы, плавность хода, скрытый механизм, мягкий и бесшумный доводчик.

Светодиодная подсветка замечательно дополняет кухонный гарнитур в ленинградке. Основная рабочая зона кухни, лёгким движением руки, становится функциональна в любое время суток. Никто в семье не останется голодным! 🙂

Итог

В наше, перенасыщенное предложениями, время, очень трудно сделать выбор исполнителя. И поэтому сейчас люди выбирают не продукт, а человека. Только понимая друг друга, возможно получить идеальный результат. Когда без понимания, даже если всё сделают правильно, останется чувство, что Вас обманули.

Если у Вас возникнет необходимость в новой мебели для дома или офиса, обращайтесь. Мы обязательно обсудим все условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я изготовлю для Вас неповторимую мебель, в назначенные сроки.

Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?

Расскажите мне о своём опыте в комментариях.

Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!

С хорошими мыслями о Вас,

Ре́кун Дмитрий.

Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях

основные правила, практические советы, 60+ реальных фото примеров

Автор Admin На чтение 6 мин. Просмотров 1.6k. Опубликовано 17.03.2014

Планировка кухни — это не такое простое дело как может показаться на первый взгляд. От грамотной расстановки мебели и техники на кухни зависит очень многое. Например, вы можете в неправильном порядке попытаться засунуть кучу разнообразных кухонных предметов в малогабаритную кухню.

Тем самым ходить потом и натыкаться на углы кухонной утвари. Или же напротив, попытаетесь сделать грамотную расстановку мебели в просторной кухне. И бегать потом по ней как по футбольному полю в поисках нужной тарелки. Давайте разберемся, как правильно распланировать кухонное пространство и грамотно расставить мебель и кухонную технику.

Куда все поставить и разместить

При расстановке на кухне мебели и техники важно учитывать правило рабочего треугольника, благодаря которому рабочий процесс становится удобным и комфортным, а главное безопасным. Состоит такой треугольник из плиты, холодильника и мойки. Они являются главными составляющими во время готовки пищи, поскольку именно между ними происходит перемещение.

Расположение должно быть в следующем порядке: сначала холодильник, мойка устанавливается посередине, а затем идет плита. Это связано с естественной последовательностью, то есть продукты сначала лежат в холодильнике, их достают, моют и потом осуществляют термическую обработку.

Главной задачей является размещение этих предметов на расстоянии друг от друга не менее 60 см. Также необходимо учитывать расположение систем коммуникаций для установки любого элемента. Теперь подробнее о каждом из них.

Где разместить мойку

Существует несколько вариантов размещения мойки на кухне. Самый распространенный из них, которой подойдет для любой планировки гарнитура, является установка на прямой. Причем это единственный способ для линейной формы кухни. Мойка устанавливается по центру между холодильником и плитой. Она может быть прямоугольной, квадратной, круглой формы.

Второй вариант подойдет для угловой планировки Г-образной или П-образной формы. Расположение осуществляется в самом углу. Такие мойки считаются угловыми, но также могут иметь форму круга, прямоугольника или квадрата.

Эффектным и самым светлым местом установки мойки является возле окна. В этом случае можно совместить приятное с полезным, наблюдая за красивым видом из окна во время мытья посуды или продуктов.

Внимание! Данное место установки в основном является наиболее затратным, так как нужно тянуть систему коммуникаций достаточно далеко. Поэтому стоимость монтажа значительно возрастает. Помимо этого вытирать окно придется намного чаще из-за попадания на стекло капель.

Наконец на большой кухне очень удобно установить дополнение в виде острова, где и будет размещена мойка. Остров может стать продолжение рабочей поверхности, а также очень часто под столом располагают ящики. При этом необходимо заранее продумать протяжку коммуникаций, поскольку они будут проходить под полом.

Где установить плиту

Как уже говорилось, плита входит в рабочий треугольник, поэтому ее расположение зависит от устройства мойки и холодильника. По сути, ее размещение возможно таким же образом, как и мойки, однако требуется выполнение определенных ограничений.

Прежде всего, от мойки и холодильника она должна стоять на расстоянии как минимум 60-90 см. Согласно правилам эксплуатации нельзя ее устанавливать ближе 50 см от балконной двери или открывающейся створки окна.

Порыв ветра может погасить пламя, что очень опасно, если вовремя не заметить. Поэтому под окном, которое открывается, плиту не следует устанавливать.

Также нормы безопасности гласят, что от стен плита должна стоять на расстоянии не меньше 6-7 см. в связи с этим в плотную к углу ее устанавливать не рекомендуется. Лучше всего возле стены поставить шкаф или продолжить рабочую поверхность минимум на 15 см, а затем поставить плиту.

Тем более во время приготовления брызги жира легче отмыть со столешницы, а не с вертикальной стены. Поэтому самым лучшим вариантом является расположение на прямой линии гарнитура.

Куда поставить холодильник

Холодильник занимает больше всего места ввиду своих больших габаритов, поэтому для него важно выбрать правильное место. Прежде всего, нужно смотреть на сторону, к которой он открывается.

Желательно чтобы это было к ближайшей стене. Кроме того дверца должна открываться полностью, иначе шкафчики просто невозможно будет открыть.

Самым предпочтительным местом установки холодильника считается угол. Он займет мало места, не будет преграждать дорогу.

Часто его устанавливают возле двери, где находится прямая стена и также образован угол.

Этот вариант может оказаться еще удобнее первого в зависимости от планировки кухни. Все большей популярностью пользуется встроенная техника, поэтому такое расположение холодильника тоже актуально.

Размещение стиральной и посудомоечной машины

Стиральную и посудомоечную машины тоже достаточно часто устанавливают на кухне. По правилам расположения не рекомендуется их ставить рядом с плитой, поскольку, несмотря на наличие защитного термоизоляционного слоя, нагрев все равно может негативно действовать на работу прибора.

Минимальное расстояние между ними должно быть 15 см, но в идеале 40 см. Крайний шкаф для установки стиральной машины тоже нежелателен. Крепление будет ненадежным за счет крепежа только с оной стороны. Техника может быть как встроенной, так и располагаться под столешницей, не имеющей дворцов.

Совет! Проблему удобства решает расположение посудомоечной или стиральной машины возле мойки. Это не только наличия под рукой моющих средств что очень удобно, но и подключиться к системе коммуникаций будет гораздо проще, так как все будет находить рядом.

Планировка маленькой кухни

На маленькой кухне вопрос планировки мебели и техники стоит особо остро. Не всегда удается осуществить все задуманное и установить все необходимые элементы. Конечно, мойку или плиту вряд ли получится перенести в другое помещение.

А вот холодильник вполне можно не устанавливать на кухне, а поставить, например, в коридоре или прихожей.

Стиральную машинку можно отлично разместить в ванной комнате и освободить пространство в маленьком помещении.

Если холодильник планируется устанавливать на кухне, то рекомендуется выбирать высокие и узкие модели. Они имеют большой объем, но в то же время по ширине занимают мало места.

Если в большом холодильнике потребности нет, то он может быть маленьких размеров, низкий. Тогда его удобно поставить под столешницу или, к примеру, использовать его в качестве подставки для микроволновой печи.

Значительно экономит место встроенная техника, поэтому каждый из приборов лучше приобретать данной комплектации. Предпочтение также стоит отдавать узким моделям. Выбор на рынке сегодня обширный, поэтому подобрать нужный вариант не так уж сложно.

Идеи планировки кухни (реальные фото примеры)

Планировка кухни — 90 фото лучших вариантов дизайна

Как правило, на кухне домочадцы проводят немало времени, а хозяйки еще больше.

Поэтому, это помещение должно быть максимально не только уютным, но и функциональным.

Конечно же, комфорт и внешний порядок зависит от правильной планировки кухни.

В этой статье мы рассмотрим, какие бывают способы планирования и как они сообразовываются с вашими пожеланиями и размерами помещений.

Оглавление статьи

Правила планирования

Проектирование кухни зависит от различных показателей: расположения помещения, его площади и формы, числа проживающих в доме и размещения выведений коммуникаций.

Эти нюансы следует учитывать в ходе разрабатываемой обстановки комнаты до покупки кухонной мебели.

Придерживаясь некоторых правил планирования и обустройства, вы сможете организовать максимально гармоничную и удобную кухню.

Итак, рассмотрим варианты планировки кухни:

Расположение опорных деталей рабочей области в виде треугольника. При этом способе мойка, холодильник и плита устанавливаются так, чтобы у хозяйки была возможность максимально сохранять время и энергию, не совершая лишних движений.

Будет удобно, если эти предметы разместятся в углах представленного треугольника площадью от четырех до семи м2.

Для начала необходимо определиться с установкой мойки, так как она зависит от места вывода коммуникаций и лидирует в эксплуатации на кухне.

После чего определяется место для расположения бытовой техники и частей мебельного гарнитура.

Плиту не следует ставить рядом с мойкой в целях безопасности. Лучше будет оставлять по обе ее стороны примерно 40 см. столешницы.

Также не стоит устанавливать плиту рядом с окном. А вот ее размещение по соседству со столом, за которым собирается семья к обеду, будет отличным вариантом обстановки.

Что касается холодильника, то он хорошо впишется в угол помещения, не разделяя рабочую поверхность на короткие отрезки.

При этом, его дверца должна открываться в сторону стены, чтобы не занимать свободное место на кухне.

В области рабочего треугольника ни в коем случае не стоит устанавливать высокие части мебельного гарнитура или техники, дабы не сократить площадь этой зоны.

Варианты планировок кухни

Г-образная планировка кухни в квартире – универсальный вариант обустройства помещения любой площади.

Но наиболее подходящим он будет для средних размеров кухонь квадратной формы. Для организации треугольника, о котором говорилось выше, Г-образная обстановка помещения кухни является наиболее функциональной.

Так как при этом методе планировки мебель и бытовая техника расстанавливается вдоль двух соседних стен. Этим обусловливается рациональная и благоустроенная область рабочей зоны.

Преимуществом такого обустройства является возможность образовать комфортную зону для обедов и удобную установку техники.

Недостатком такого планирования будет неудобное расположения мебели в кухнях длинной и узкой формы.

Однорядная или линейная расстановка гарнитура идеально подойдет для планировки маленькой кухни.

В этом случае занимается площадь только у одной стены помещения так, что холодильник располагается с одной стороны мойки, а плита — с другой.

Преимуществом такой организации дизайна является обустройство малогабаритных помещений.

Минусом же, будет недостаточное место для готовки пищи и установки необходимой быттехники.

Двухрядное или параллельное расположение мебели и других предметов удобно для организации планировки кухни с окном, расположенным напротив двери или в проходном помещении.

Шкафчики при таком способе обустройства располагаются вдоль одной стены, а мойка с плитой – на противоположной стороне.

Преимуществом такого расположения предметов является организация просторных кухонь с возможностью установки дополнительной бытовой техники.

Недостаток двурядной планировки – это сложности с организацией обеденной зоны и нереальность использования для малогабаритных помещений.

П-образная планировка обстановки подойдет для обустройства кухонь площадью не меньше десяти м2.

При этом способе все предметы располагаются вдоль трех смежных стен так, что каждый из элементов треугольника находится у одной из стен.

Достоинством П-образной планировки является возможность оснастить кухню достаточным количеством необходимой техники и максимально рационально занять свободное место.

Однако этот способ категорически не подходит для обустройства маленькой площади. Также, при огромном наличии свободного пространства могут возникнуть сложности организации зоны для обедов.

Островная планировка кухни интересна в своей возможности красиво и функционально организовать просторные помещения квадратурой от 16 м2.

Это идеальный вариант для планировки кухни-студии, так как основой размещения предметов мебели и техники является установка обеденного стола или барной стойки в центре комнаты.

Именно такой способом обустройства большой кухни дает возможность зонировать обеденную зону и место для отдыха в кухнях-студиях.

Единственным минусом такой планировки является нереальная ее организация в маленьком помещении. Полуостровной тип обстановки на кухне является неким ответвлением от последнего способа планировки.

Отличительной чертой его является объединение части мебели, располагающейся по центру, с основным радом предметов, установленных вдоль стены.

Плюс такого расположения – это более экономичное задействование пространства, чем в островной планировке.

Последним методом расстановки мебели и техники в кухне является свободная планировка или, как ее еще называют, нефиксированная. Такой способ характеризуется наличием колесиков у стола или шкафчика, что дает возможность его движению и изменению места нахождения.

Представленные фото планировки кухни таким методом продемонстрируют вам это ноу хау в обустройстве помещения.

Как видите, планирование кухни зависит не только от ваших предпочтений, но и от характеристик ее помещения, в частности от площади и формы комнаты. Поэтому, очень важным моментом будет взятие во внимание особенностей вашей кухни еще до оформления ее дизайна.

Фото планировки кухни

Моя маленькая кухня — запись пользователя ***Ольга*** (Olenka29) в сообществе Дизайн интерьера в категории Интерьерное решение маленькой кухни

Я очень долго не могла привыкнуть после 9 метровой кухни в ленинградке к нашей маленькой 6 метровой кухне.В довершение ко всему стиральная машинка стояла в ней + в доме газовая колонка, поэтому холодильник у нас был выселен в зал. Когда стали делать ремонт решили что холодильник трогать не будем, и стиральную машину уберем из кухни. Бюджет был не слишком большой, потому мы поменяли окно, батарею, пол, потолок и трубы а вот плитку решено было не трогать, поскольку положена она была по всей кухне. Хотелось чего то яркого, потому и остановилась на яблочном цвете, ну и под катом то что вышло)



плита изначально стояла у окна, после ее замены сдвинули поскольку все время я опасалась за занавеску.


колонку трогать не стали, оставили там где и висела, сдвинули раковину - раньше она была в углу и это очень не удобно.








над столом длинная полка, там у меня журналы и книжки кулинарные, ну всякие мелочи подселятся на полки постепенно.


на скатерть не смотрите, знаю что не в тон - просто с моими хрюшками, так удобнее их кормить, а так стол такой же как столешница)


хрущевский холодильник под окном мы оставили и облагородили, очень удобная штука, мне изготовили облицовку для него из фасадов.
На окно повесила шторы рулонные ибо первый этаж, занавеска чисто декоративная, ну и на окошке прячется хлебопечка и мультиварка.


очень нравится моя вытяжка, она почти незаметна когда не включена, выдвигается и включается свет и вытяжка, места занимает очень мало.
Я не дизайнер потому тапки не бросайте, подбирала все так чтоб было функционально и не сильно затратно)

как включить колонки

Дизайн-проекты кухни | DesignMyHome

Стиль: Скандинавский

Планировка: Параллельная

Обстановка: С островом, Барная стойка

Стиль: Минимализм

Планировка: Прямая

Обстановка: С островом, Обеденный стол, С балконом

Стиль: Современный

Планировка: Прямая

Обстановка: Обеденный стол, Отдельная система хранения, С балконом

Стиль: Эклектика

Планировка: Прямая

Обстановка: С островом, Барная стойка, Обеденный стол, Отдельная система хранения

Стиль: Современный

Планировка: Прямая

Обстановка: Обеденный стол

Стиль: Классический

Планировка: Угловая

Обстановка: Обеденный стол, С балконом

Стиль: Прованс

Планировка: Угловая

Обстановка: Обеденный стол, Отдельная система хранения

Стиль: Лофт, Скандинавский, Современный

Планировка: Угловая

Обстановка: Барная стойка

Стиль: Арт-деко

Планировка: Параллельная

Обстановка: Барная стойка, Обеденный стол

Стиль: Лофт

Планировка: Угловая

Обстановка: Обеденный стол, Кухонный уголок, С балконом

Каким был ретро стиль в одежде. Фото образов

Содержание ↷

«Все новое – это просто хорошо забытое старое» как-то сказала портниха одной французской королевы Марии Антуанетты, и была совершенно права. К ретро-стилю эта фраза имеет самое прямое отношение. В моду вновь возвращаются расклешенные юбки до колена, гладко уложенные локоны, неповторимый шик и изысканность образов. Свое начало данный стиль одежды берет в 20-х гг. прошлого века, уверенно покоряя сердца модниц и дизайнеров вплоть до 70-80-х.

Как носить ретро?

Правильно подобранные ретро одежда и аксессуары расскажут окружающим об отменном вкусе и умении правильно себя подать. Однако существуют некоторые негласные правила, которых следует придерживаться, чтобы образ получился цельным, и вызывал только восторженные отклики окружающих.

• Одежда в ретро-стиле не потерпит соседства с другими стилями и направлениями в моде. Образ должен быть строго выдержан в одной временной эпохе, вплоть до обуви, колготок и маникюра;

• Признаком откровенного моветона будет считаться сочетание одежды различных десятилетий в одном образе;

• Для демонстрации стиля ретро необходимо выбирать правильное время и место. Например, на ужин в ресторане можно одеться в стиле 20-х. Наряд в стиле 70-х подойдет для вечеринки.

Характерные особенности ретро-стиля в одежде

20-30-е годы

Эти годы были отмечены расцветом шика и утонченности, на фоне эмансипации и протеста против господства мужчин в мире.

— платья с открытой спиной и заниженной талией; жилетки, плащи;
— плиссированные оборки;
— ткани: шифон, атлас, бархат;
— цвета: насыщенные и глубокие черные, серые, бледно-розовые;
— аксессуары: боа, длинные бусы, шляпки-клош, чулки-сеточки;
— обувь: туфли-лодочки, туфли с перемычкой на щиколотке.

40-50е- годы

Военное время отразилось и на моде. На смену раскованности, шику, элегантности, пришла скромность, простота и строгость. Глубокие декольте и яркие краски ушли в прошлое, оставив место закрытым нарядам, юбкам с длиной до колен, водолазкам с воротом, удобной и комфортной обуви.

После окончания войны, женщины, соскучившиеся по красивой одежде, с удовольствием отдали предпочтение таким нарядам как:

— платья с широкой юбкой с выраженной талией;
— пышные юбки с выразительной высокой талией;
— декольте;
— аксессуары: яркие лаковые пояса, накидки из меха и гипюра, длинные перчатки, миниатюрные сумочки из бархата, украшения из жемчуга;
— макияж: яркие алые губы; глаза, подведенные черной подводкой.

60-70- гг

Данный период называют еще одной эпохой Возрождения. В эти годы в одежде чувствуется возвращение к спокойной обыденной жизни. В моду входят яркие принты и расцветки: горошек, геометрический, цветочный и т.д. А образы становятся более открытыми и сексуальными:

— мини-юбки, шорты-бермуды;
— платья-колокола с обозначенной талией и рукавами ¾;
— брюки с высокой талией;
— блузки и кофточки с бантами и высоким воротом, блестками;
— кожаные косухи с бахромой;
— аксессуары и обувь: туфли на пробковой легкой платформе и высоких каблуках; платки на голову, крупные очки;

В 70-х гг. процветали такие стили, как «Хиппи» и «Диско». В моду пришли свободные юбки, кофточки, длинные платья, яркие повязки для головы, аксессуары с этническими элементами, яркие пышные платья и т.д.

Стиль ретро в современном звучании

Многие дизайнеры, при создании модных коллекций, все чаще обращаются к ретро-стилю. Например, в коллекциях модных домов Gucci, Mascotte и Valentina Yudashkina представлены изумительные брюки и платья, стильная обувь в ретро-стиле. Коллекция Michael Kors Pre-Fall также имеет много общего с модой 20-го века: широкие пальто, строгие кофточки, юбки и изысканные деловые костюмы, которые обязательно понравятся любительницам старины в современном звучании.

LookBook

Купальники

Девушка в закрытом, ретро купальнике в горошек с лентой на поясеДевушка в полосатом ретро купальнике и пилотке морякаДевушка в ретро купальнике в полосочку с бантомДевушка в ретро купальнике с кармашкамиДевушки в разнообразных, ретро купальникахДевушки в ретро купальниках

Вечернее платье

Девушка в вечернем платье от DiorДевушка в вечернем, ретро платье с цветочным принтомДевушка в длинном, ретро платье с широкой юбкойДевушки в шикарных ретро платьяхМодель Tilly Tizzani в вечернем платье от Givenchy, фотография для Vogue, 1967 годDorian с сестрой в вечерних платьях для обложки Vogue 1953

Луки в ретро стиле

Девушка в пышном, белом платье с цветочным принтом 1948 годДевушки рядом с раритетной машиной в юбке и шортиках в горошек и топах в клеткуДита фон Тиз одета в платье 40-50 х годовМодная девушка 70-х годов 20 столетияЭбби Ли Кершоу на фотосессии для Vogue, одета в стиле 60-70 хДве дувушки в ретро стилеДевушка в ретро стиле, коротких шортиках и рубашке, завязанной на животеДевушки в комбинезонах клеш

Стиль ретро

Стиль ретро — это новые веяния моды, пронизанные сквозь время и судьбы. История полна тайн и загадок. Быть может, поэтому стиль ретро так привлекателен для женщин? А может, причина кроется в распространенном мнении, что раньше было лучше? Ломать голову над этим вопросом можно очень долго, но факт остается фактом – ретро стиль со временем не теряет своей популярности, а лишь набирает её всё больше.

Стиль ретро: история возникновения

Однако стоит уточнить, что под понятием ретро часто имеют ввиду немалый промежуток времени (как правило, с конца XIX века до 70-х гг. XX века). А ведь за этот период в моде сменилось немало различных направлений.
20-е годы: этот период стал для моды переломным, ведь именно в этот момент в прошлое стали уходить высокие прически из причудливо уложенных локонов, парики, пышные платья с корсетами и оборками. Женщины стали стремиться к большему удобству.
Мода разделилась на две своеобразные ветви: джазовый образ (стрижка каре, боа на плечах, платья с заниженной талией) и кокетливой девушки-пацанки (брючные костюмы, которые стали настоящим переворотом в мире женской моды). Именно в этот период истории набрала популярность женская худоба (вплоть до мальчишеской фигуры), небольшая грудь, узкие бедра.

Однако женственность не вышла из моды целиком. Прежде всего, в гардеробе каждой женщины оставались шляпки (особенно популярна была модель «колокольчик»). Также именно в эти годы дизайнером Коко Шанель было воплощено в жизнь черное платье для коктейля.

Стиль ретро: сквозь года

30-е годы: женственность полноправно вернулась в моду, чему способствовали такие кинозвёзды, как Марлен Дитрих и Грета Гарбо. Платья снова стали длиннее, шились по фигуре и заново обзавелись рюшечками и оборками.

40-е годы: женственность под влияние такого страшного фактора, как война, снова отступает и на её место приходит стиль милитари. Женские косюмы начинают смахивать на военную форму. Но в 50-е снова происходит всплеск женственности, воплощенный в стиле new look (разнообразные шляпки, пышные юбки с множеством слоев и широкими поясами.

60-70-е годы: в этот раз моду с экранов диктуют уже такие иконы, как Бриджи Бардо и Мерлин Монро. Благодаря им образ становиться более утонченным и чувственным. Помогают им в этом облегающие платья с глубокими декольте и тому подобные одежды.

С середины 70-х люди начинают становиться более раскрепощенными, а с ними меняется и мода: появляются брюки-клеш, платья-рубашки и мини-юбки. На этом эпоха ретро заканчивается

Модерн, винтаж и ретро. Как разобраться?

Процесс познания не заканчивается никогда, век живи — век учись, и помрешь не очень умным…

Мой ребенок пошел учиться в высшую школу, учится дизайну и это очень удобно — так много можно узнать не тратя сил на поиск (магазин и так отнимает почти все время, если им заниматься серьезно… Да, вы знаете!)

Но, к сожалению, правило: «Во многой мудрости много печали» никто не отменял. Я это поняла, когда однажды меня настиг «Винтаж». Его много на Ярмарке, и не только на Ярмарке — куда не кинь взор, то на винтаж, то на ретро, то на стиль модерн попадешь. Сама такая — заглянула к себе в магазин, а там и стиль винтаж, и ретро стиль, и даже модерн. И ВСЕ НЕПРАВИЛЬНО!

Ребенок посмотрел на меня не то что с укоризной, а так это любя и жалея за глупость мою. Не перенеся снисхождения, ушла к себе и неделю переделывала описания и ключевые слова ко всем работам — благо, в магазине реорганизация.

Теперь делюсь с вами — не мне ж одной описания и названия переписывать.

А если серьезно, мотивация для статьи очень простая: на просторах Ярмарки огромное количество потрясающих мастеров, вызывающих мое искреннее уважение и восхищение, и не хочется чтоб такая мелочь как неточное описание или название портили их кропотливую и титаническую работу.

Итак, начнем.

На просторах Ярмарки Мастеров, как и всего интернета, очень часто встречаются такие обороты речи: «винтажные серьги ручной работы», «серьги в стиле ретро», «новые серьги в стиле модерн» и т.д. и т.п. И весь этот поток слов в корне неверен.

Начнем разбираться по порядку.

Проще всего с «винтажем». Очень простое и понятное правило: Винтаж — это тот предмет, что выпускается не менее тридцати лет, без изменения дизайна, состава и свойств. Не менее ТРИДЦАТИ лет. Пачка соды — винтаж, ситчик, который уже 50 лет выпускают где-нибудь в Иваново на старых станках — винтаж. Вологодские кружева, которые плетутся по старым эскизам и рисункам, из тех же материалов, что и много лет назад — это винтаж.

Серьги ручной работы — не винтаж.

Изделия ручной работы не могут быть винтажными, по определению. Иначе вы выпускаете свои серьги вот уже тридцать лет, ничего в них не меняя.

На Ярмарке Мастеров есть вещи которые, безусловно, винтаж. Например, чешский винтажный бисер. Девочки, его продающие, совершенно верно пишут именно такую формулировку, имеют на нее полное право. Кроме одного исключения — если бисер перестал выпускаться — он больше не винтаж, он стал антиквариатом. Вот так-то. И нельзя «больше не выпускаться» и быть «Винтажным»

Это был самый простой пример неправильных формулировок. Дальше сложнее. Как известно, чем лес глубже, тем богаче на дрова.

Следующая непростая формулировка «изделие в стиле» Модерн, Ар-Нуво, Ар-Деко, Барокко, Рококо, и самое неправильное — «в стиле Готика». Как оказалось, стили бывают «закрытые» и нет. Закрытые стили — уже остановившиеся, в каком-то смысле мертвые. Их время вышло, они больше не изменяются. Они застыли в своей удивительной красоте. И все перечисленные мной выше стили относятся к ним. Они прекрасны, они — антиквариат, они — достойны подражания. Но вы не можете создать изделие в перечисленных стилях. Вам подвластна реконструкция стиля Модерн, стилизация под Модерн, но не создание изделия в стиле Модерн.

Это любимый мой Рене Лалик, и вот он творил в стиле Модерн, а мы все не имеем такой возможности 🙂

До реконструкций и стилизаций мы еще дойдем, а сейчас мы со стилями не закончили.

Какие же стили живы в данный момент? Ответ прост: те, что все еще изменяются, описания которых уточняются, в которых появляются новые имена, изделия и направления. Те, что развиваются сейчас.

Например, так любимый нами стиль «Бохо». Каждый год рождает новые направления в нем, то «Бохо-шик» нас порадует, то «Бохо-эко», а то «Бохо-хиппи». Стиль живет, видоизменяется, расширяется, и каждый из нас может внести в него нечто новое и повлиять на него. И потому формулировка «изделие в стиле Бохо» имеет полное право на существование, а заодно «в стиле Стимпанк», «в стиле Хайтек», «в стиле Шебби-шик» и т.д. Все что не закостенело, все, в чем изменяются и уточняются правила, все что расширяется, все это живет. А значит, соблюдая эти правила, мы создаем вещи в этих живых стилях.

Бывают также авторские стили, например, стиль Готье как модельера, или Шанель. Но о них мы говорить не будем, с ними все ясно, есть имя — есть стиль.

А как же быть, если нам все же близки Модерн и Рококо, и мы хотим делать подобные вещи? Как это назвать?

Тут начинается сложная и скользкая дорожка между репликой (повтором, копией, точным повторением), стилизацией и ретро.

Причем «Ретро» НЕ стиль!

«Ретро — это формообразование, основу которого составляет нарочитая имитация элементов, объектов и графики, характерных для объектов прошедшего времени (эпох, стилей)» ( Салтыкова Г.М. Курс лекций «Проектирование в дизайне»)

Своими слова, ретро — это изделия с эффектом памяти прошлого, они не воспроизводят объект заново, они используют его части, приметы, детали, элементы, вплетая в свою трактовку.

И потому Ретро — не стиль! Ретро содержит любой из умерших стилей, любую эпоху, любое направление. Ретро слишком широк для понятия «стиль». Нельзя написать «серьги в ретро стиле», но можно « ретро серьги». Надеюсь, что с ретро разобрались. Пойдем дальше.

Все понятно с копией — берутся те же материалы, те же дизайны, даже технические задания и чертежи (если возможно), и делается точный повтор изделия. БЕЗ малейших отступлений. Любое изменение в этом наборе уже будет стилизацией.

Костюмы к последней «Анне Карениной» — это стилизация в чистом виде. Взяты дизайны, крой, вплоть до лекал от начала прошлого века, а вот выполнены костюмы из современных материалов, которые использованы весьма нестандартно. Например, застежки молнии разделены и вшиты в швы как декоративные канты и тд.

Со стилизацией тоже вроде понятно. Изделие очень похоже, использует те же приемы, те же рисунки, силуэты, близко по духу и внешнему виду, но из других материалов и в современной технике, значит, стилизация.

И вроде все просто, но не тут-то было. Порой определить, стилизация изделие, ретро или винтаж может только автор. Порой совершенно невозможно отличить реплику от антикварного изделия, или стилизацию от винтажа. И не зная историю конкретного изделия, порой нельзя с точностью утверждать, что перед нами, антиквариат, винтаж, или стилизация.

Хорошо, что мы — авторы, и нам доподлинно известно, что мы делаем. Мы точно не делаем винтаж и антиквариат, и точно знаем, чем по своей сути является наше изделие, репликой, или стилизацией. И потому, если мы повторяем дизайн, техническое задание, лекала и материалы прошлого, то так в описании и пишем «Копия того-то» или «Реплика этого». Если повторяем большинство приемов и рисунков изделия, повторяем как бы его дух, то пишем «Стилизация под Модерн», или под Готику 🙂 Можно написать и «Стилизация Модерн», этот вариант тоже грамотный. Если используем нарочито только одну две детали, как бы утрируя их, то пишем «Ретро серьги», например.

Конечно, хотелось бы вырасти так, что бы обрести свой авторский стиль, как у Готье, или Гузели Баккеевой, но это тема для другой статьи.

Надеюсь, что была вам полезна.

Удачи всем! Счастья!

И как можно больше продаж 🙂

Стиль ретро в одежде, фото платьев

Ретро-стиль. Ретро в переводе с латинского «retro» — «назад». Ретро – назад к прошлому. Этот термин применяется для описания различных старинных вещей, которые имеют культурную или материальную ценность.

Стиль ретро в одежде вдохновляет дизайнеров на новые идеи, а модниц – на эксперименты с одеждой. Раньше каждая новая эпоха в моде отличалась от предыдущей, а сегодня мы говорим – мода возвращается. В новой современной моде находят своё отражение те элементы, которые уже были однажды, но с разницей в том, что они благодаря фантазии дизайнеров удачно соседствуют с новыми. Хотя многие стилисты предупреждают, чтобы мы осторожно комбинировали детали разных эпох. С ними следует согласиться и при создании комбинированного образа обратиться за советом, чтобы образ получился индивидуальным и завершённым.

В последнее время особенно популярен стиль ретро. Прошлое служит и сейчас источником вдохновения для модельеров.

Стиль ретро – это фасоны 20-ых – 70-ых годов прошлого столетия.

Каковы главные особенности стиля ретро?
Посмотрите на старые фото ваших бабушек или старые журналы, киноленты, где хрупкая и очаровательная Одри Хёпберн или великолепная и изящная Марлен Дитрих, Софи Лорен или соблазнительная Мэрилин Монро, Бриджит Бардо и Джина Лоллобриджида, обворожительно улыбающиеся с экрана.

Элегантность и очарование – основные вехи стиля ретро.
И так, ретро-стиль – это прежде всего приталенный силуэт, подчеркивающий хрупкость и изящество женщины, несколько зауженные рукава, пышные банты на блузах или маленькие воротнички, всевозможные береты и круглые шапочки, шляпы в форме колокола. На ногах чулки в сеточку, а иногда носочки или гольфы, туфли с зауженным носком на высоком каблуке или вообще без каблука с закруглённым носком и ремешком на пуговице или пряжке, туфли на платформе и танкетке из пробки. Маленькие сумочки, длинные перчатки, изящные шляпки и шляпы, украшенные где-то бусинкой или пёрышком, а где-то драпировкой, были прекрасным дополнением к наряду прекрасной дамы.

Фото платьев в стиле ретро

Трогательный образ хрупкой Твигги в платье – трапеции, женственность и изящество нарядов Одри Хёпберн, скромность и простота нарядов Катрин Денёв («Шербургские зонтики») – всё это ретро-стиль. Утончённый, безупречный, обаятельный и загадочный — это эпитеты, характеризующие ретро-стиль.

Стиль ретро возвращает моду предыдущих эпох на подиум. И можно быть уверенным в том, что придерживаясь ретро-стиля, любая девушка будет выглядеть потрясающе, женственно и привлечёт к себе внимание утонченным чувством вкуса.

Стиль ретро в одежде | СЛИЯНИЕ СТИЛЕЙ

Легкое дуновение прошлого, нежное прикосновение к давно ушедшему времени всегда вызывает ностальгические нотки в душе романтиков и любителей истории. Мода прошлых столетий, кажущаяся такой далекой, становится нам ближе благодаря стилю ретро в одежде, который помогает окунуться  в хитросплетение культур, стран и грандиозных изменений в мире моды.

В переводе с латинского ретро означает «обращенный к прошлому», «назад». Дизайнеры поставили стиль ретро в условные исторические рамки – вторая половина 19-го века и первая половина 20-го века до 60-х годов. Но они немного расплывчаты и смещаются с каждым годом.

Этот период был ознаменован революционными трансформациями в женском и мужском гардеробах. Влияние активного образа жизни, технического прогресса, революций, войн играли огромную роль не только в жизни стран и народов, но и в их отношении к одежде.

ОБРАЗЫ В СТИЛЕ РЕТРО 

Каждое десятилетие, с начала прошлого столетия женщины кардинально меняли свой облик и наряды. Они облачались в ориентальные костюмы Поля Пуарэ, примеряли на себя откровенные платья-комбинации в стиле джазовых тусовок, превращались в эмансипированных дам стиля гарсон, становились строгими и сдержанно лаконичными в стиле милитари, сексуальными и обворожительными в стиле пин-ап, романтичными и элегантными женщинами Диоровского нью-лука, и, наконец, раскрепощенными и свободолюбивыми периода 60-х годов.

Каждое десятилетие, которое отличается своими характерными особенностями и имеет свой ретро образ в одежде,  это неиссякаемый источник вдохновения для современных дизайнеров. Наверное, нет ни одного мастера, который бы хоть раз не обратил свои взоры в прошлое.

Разнообразие форм, деталей, палитра цветовых сочетаний, все это притягивает к себе словно магнит. Именно это и послужило причиной возникновения многообразного стиля ретро, так тонко чувствующего временные периоды истории моды.

КУПАЛЬНИКИ В СТИЛЕ РЕТРО

Этот предмет женского гардероба проделал за шесть десятилетий путь, который не мог сделать и за тысячи лет. Из, полностью закрывающего тело костюма, он превратился в еле прикрывающие наготу полосочки ткани. Это стало революцией не только в моде, но в сознании людей.

Смешные, нелепые купальники начала прошлого столетия преобразовались в очень элегантные и романтичные комплекты, которые невероятным образом подчеркивали всю красоту женского тела.

Категорично не принятый в самом начале своего пути, он совершает свое победоносное шествие и в наши дни, приобретя несколько определенных форм, которые стали совершенно привычные для всех современных людей.

ПРИЧЕСКИ В РЕТРО СТИЛЕ

Неотъемлемой частью любого образа, конечно, является прическа. Модели, представленные в этом стиле очень разнообразны: от гладких каре, бабетт и зачесанных изгибов до волнистых шаловливых локонов.

Надо отметить, что многие из таких причесок сделать самостоятельно совсем не просто, но выглядят они очень шикарно и делают женщину еще более привлекательной и чувственной.

ОБУВЬ В СТИЛЕ РЕТРО

В начале прошлого столетия обувь переживала свое новое рождение. Появлялись новые материалы, которые раньше не использовались в обувном производстве, придумывались новые модели.

Женщины получили возможность выбирать то, что им было больше по душе: шпильки или платформу, лодочки или туфли в мужском стиле.

АКСЕССУАРЫ В СТИЛЕ РЕТРО

Образ в стиле ретро будет не полным без соответствующих украшений, найденных в фамильном ларце или бабушкином сундуке. Изделия ручной работы могут стать самым главным предметом во всем наряде.

Восточные украшения, разноцветные камни, нитки жемчуга в стиле легендарной Шанель, экстравагантные украшения в духе Эльзы Скиапарелли, шляпки с вуалями, головные повязки с перьями, огромные разноцветные очки, перчатки и старинные перстни.

Дополнив подобными аксессуарами образ, каждая женщина почувствует себя немного героиней исторического романа, шагнувшая с пожелтевших страниц в нашу реальность.

В современном прочтении этого направления используется все, что было присуще одежде того времени, но в новом более актуальном варианте. Мотивы, детали, приемы моделирования, внешние формы если и копируются, то обязательно компонуются с привычными для нас вещами.

Стилизация подразумевает не полное повторение, а напоминание об определенном времени и характерных для него элементах. В чистом виде ретро образы сейчас встречаются редко. В большинстве случаев их демонстрируют известные женщины, которые нашли свой стиль и гармонично с ним совпали.

Мода прошлого подарила нам незабываемые образы в стиле роковой Веры Холодной, шикарные и блистательные в стиле Великого Гэтсби, женственные и лаконичные в стиле Любови Орловой, утонченные в стиле Одри Хепберн, сексуальные в стиле Мерилин Монро и многие другие…

Все они блистательны и обворожительны, романтичны и загадочны, окутаны таинственностью и шармом. Хотите окунуться в прошлое? Нет ничего проще. Выбирайте образ и вдохните в него свою личную историю.

Кстати, Вы можете привлечь к этому всю свою семью и устроить фотосессию в стиле Family look. Уверена, что это будет незабываемое приключение.

Поделитесь с друзьями интересными идеями!

Подписывайтесь на новости, чтобы узнавать еще больше интересного!

С уважением, Ирина Широкова.

Стиль Ретро в женской одежде, его история и этапы изменений

Наверняка большинство из женщин хоть капельку, но имеют представление о том, что это за стиль такой — Ретро. Чаще всего у модниц возникают ассоциации с чем-то давно забытым, но таким красивым и манящим своей необычностью в наши дни. Как раз стремление делать прически на манер Одри Хепберн, наряжаться в одежду, обувь из бабушкиного сундука и надевать аксессуары минувших лет и есть этот самый стиль ретро!

Тот самый стиль Ретро в женской одежде, как был красив гардероб!

Первое дуновение стиля ретро и его развитие

Родиной данного стилевого направления является Франция. В переводе с французского означает «Выдержанное вино высшего качества». Многие называют 20-е годы двадцатого века эпохой зарождения стиля Ретро. Оно и понятно, женщины, после окончания Первой мировой заметно изменились внутренне, стали более самостоятельными и независимыми, пережив и пропустив через себя столько тягот и забот войны!

Восхитительная Одри Хепберн — теперь она символ ретростиля

Внутренние изменения не могли не отразиться на моде тех лет. Взамен пышных платьев, оборок и рюш пришла одежда в стиле унисекс. Особенной популярностью пользовались брючные костюмы. Длинные волосы тоже отошли на второй план. В почете у женщин стали короткие стрижки. Стали пользоваться огромным спросом удлиненные перчатки, но головы у прекрасной половины по-прежнему были прикрыты шляпками. Ходить с неприкрытой головой до сих пор считалось очень дурным тоном. Огромное разнообразие шляпок, клош, таблетки, фески, слауч и ток в то время были на пике популярности, все шляпки очень женственные и кокетливые.

Легендарная Коко Шанель — та что диктовала моду, теперь это стиль ретро

Нельзя не упомянуть о яркой и легендарной личности того периода, о Коко Шанель. Как раз в 20-е годы она придумала знаменитое черное маленькое платье, которое породило аксиому о том, что у каждой женщины в гардеробе обязательно должно быть это самое платье.
Ретростиль в 30-х годах минувшего столетия получил изменения. В почете снова были элегантность и женственность, а не наряды мужского типа. Но женственность была сдержанная, она проявлялась в платьях по фигуре с длинными струящимися юбками. На голове у модниц были атласные повязки и локоны. Так  называемый стиль Чикаго.

Ретро стиль 30-х годов — стиль Чикаго

Именно в 30-х появляется дизайнер Эльза Скиапарелли, которая со своими экспрессивными нарядами вступила в противоборство с Шанель и ее классическим и консервативным стилем. Цвет фуксии, находящийся на верхушке популярности и в наше время, ввела в моду именно она!

Экспрессивный ретро стиль 30-х годов от Эльзы Скиапарелли

В 40-х годах толчком для нового витка в моде послужила война, уже Вторая мировая! В свои права вступил стиль милитари. Он напоминал мужскую военную форму. А шляпки постепенно вытеснили платки, из них же делались тюрбаны. Юбки же шили из всех материалов, которые имелись под рукой.

Ретро стиль нью-лук от Кристиана Диора

И опять же в 50-х цикл милитаризма сменился циклом изящности и женственности, к которой Диор приложил свою руку мастера. Именно он популяризовал модное направление нью лук. Многослойные пышные юбки миди, пояса и шляпки. Нью лук стал посланником следующего стиля пин-ап, который прочно укрепился в 60-х, принеся с собой брюки и юбки, которые были высоки в талии, и всеми любимые шпильки, короткие и удлиненные шорты.

Яркая и страстная Софи Лорен — икона стиля ретро 60-х

В 60-х и 70-х годах двадцатого столетия моду стали олицетворять иконы стиля, чувственная и неподражаемая Катрин Денев, а также страстная и яркая София Лорен. В нарядах появилась неприкрытая сексуальность, облегающий силуэт, глубокий вырез.
В это же время зародилось начало нового движения молодежи, когда мода обрела значительную свободу. Стали носить комбинезоны, клешеные джинсы, короткие юбки, рубашки с яркими принтами. В одежде использовались простые силуэты и геометрические формы. В 70-х спросом пользовалась более практичная и удобная одежда. Образы хиппи и диско оказались самыми популярными.
На этом временном этапе властвование стиля ретро закончилось, но далеко не бесследно!

Чувственная и неподражаемая Катрин Денев в стиле Ретро

Актуальность многогранного стиля ретро в наше время

Дизайнеры широко применяют стиль ретро и в двадцать первом веке, искусно переплетая между собой новые идеи и используя элементы стиля ретро в одежде. Взять только новомодный стиль гэтсби, который возник после выхода экранизации романа Фицджеральда «Великий Гэтсби». Именно эта кинолента вызвала творческий подъем у нынешних модельеров! Каждый сезон сейчас проходит под влиянием какой-нибудь из ретроэпох. Это и приталенные платья в пол, и короткие платья с пышной юбкой, и короткие в стиле чарльстон, и популярные гороховый принт. А уж для мастеров, которые выпускают свадебные наряды, ретро стиль, это просто кладезь вдохновения!

Ретро стиль просто кладезь вдохновения — новомодный стиль гетсби

Ведь не зря говорят, что все новое, это хорошенько забытое старое. Так, и со стилем ретро, он никогда не уйдет в прошлое, к нему постоянно будут возвращаться, так как он настолько разносторонен и ярок, что модельеры всегда будут из него черпать вдохновение для своих идей, чтоб создавать наряды абсолютно на любой, даже самый привередливый вкус! Больше о стиле, моде и красоте вы можете узнать из нашего блога westsharm.ru

Новости шоу бизнеса тут.

Актуальная ретромода: как носить ретро, чтобы выглядеть стильно, а не старомодно — Секреты стиля

Любовь к ретромоде и сильное желание добавить одежду в ретро стиле в свой модный гардероб заставляет задуматься о некоторых правилах ретромоды, соблюдая которые нам удастся всегда выглядеть оригинально и стильно. Вещи и аксессуары в стиле ретро могут быть самыми разнообразными и принадлежать к различным этапам развития моды.

Как не ошибиться с выбором моделей, а к тому же, как удачно сочетать ретро с одеждой в современном стиле? Все эти вопросы требуют ответов.

Современные женщины, которые в курсе актуальных трендов и тенденций, отлично понимают, что носить одежду в ретро стиле – это модно и стильно. Однако, одеваться стильно настолько, насколько этого требует актуальная ретромода не так уж просто. Один неуместный аксессуар или небрежно подобранный ансамбль – трендовый наряд может превратиться в безвкусный. Главное правило актуальной ретромоды — костюм должен быть стильным, а не старомодным. Возраст фасона или модели одежды должен выглядеть как плюс и явное преимущество, добавляющее изюминку и эффектность в ваш неповторимый образ.

Можно выделить несколько основных правил, которые помогут удачно вписать ретро-наряды и в ваш гардероб и в ваш образ.

Итак, как одеваться с винтажными элементами или в ретро стиле:

1. Прежде всего, совершенно не обязательно, чтобы все компоненты вашего костюма были в ретро стиле. Для создания эффектного и интересного, а главное, гармоничного и сбалансированного наряда достаточно иногда одного двух элементов. Конечно, если вы собираетесь на ретро-вечеринку, то в этом случае вполне резонно продумать свой ретро-наряд до мелочей, однако если такая вечеринка не входит в ваши планы, и задача ретро-фасона «освежить» и разнообразить образ, то одеваться с ног до головы в ретро вовсе не обязательно. А в большинстве случаев и противопоказано. Для повседневного ношения все же необходимо выбирать более мягкие и можно сказать компромиссные варианты, сочетая ретро-модели с современными вещами. Более того, так зачастую гораздо проще и интереснее.

2. Желательно не сочетать вещи из разных ретро-стилей, создавая эклектичный и противоречивый образ. Более того, надевая вещи в стилистике разного времени, необходимо быть абсолютно уверенной в том, что такое сочетание будет выглядеть стильно. Одно можно сказать точно, эклектика и бездумная комбинаторика в большинстве случаев выглядит плохо и мало кому идет. Лучше все же сочетать вещи в каком-то одном выбранном ретро-стиле. Можно посмотреть фильмы или фотоальбомы или модные стилизованные фотосессии, чтобы точно знать, что вписывается в тот или иной ретро стиль, а что нет. Конечно, это правила не является аксиомой, а скорее делом хорошего вкуса и чувства стиля.

Но это не совсем не означает, что в самом гардеробе нельзя иметь одежду из разных ретро стилей. Отнюдь, не только можно, но и нужно. Вдруг вам сегодня захочется побыть раскрепощенной и эмансипированной барышней в стиле 20-х годов, а завтра вы решите перевоплотиться жизнерадостную и наивную барышню в пышной юбке в горошек в стиле американского пин-апа.

3. Не обязательно одеваться так постоянно, каждый день. Более того, иногда ретро-стиль бывает просто неуместен. Ретро стиль, как правило, не является определяющим базовым стилем гардероба, каковым, к примеру, могут быть деловой, классический, спортивный или стиль casual. Ретро мода тем и хороша, что она абсолютно не обязательна. Она совершенно не навязывает себя и скорее относится к таким современным модным направлениям, которые всегда наполнены приятными ощущениями и сладкими нотками ностальгии. Создайте свой яркий и экстравагантный ретро-образ и поразите всех на вечеринке в клубе или торжественном вечере. А может стильная шелковая ретро блузка с воротником в виде банта или пышным жабо будет отличным дополнением к офисному костюму. Ретро мода – это стремление разнообразить наш гардероб за счет лучших и самых удачных образцов моды прошлого.

        

4. Собираясь заселить свой шкаф «одежками» в стиле ретро или, к примеру, винтажными аксессуарами, все-таки ориентируйтесь на свой собственный стиль. Как бы вам не хотелось пойти на поводу у модной тенденции любви к ретро, разрушать удачно созданный, индивидуальный стиль даже в угоду тяги к модным экспериментам не следует. Если выбранная ретро-модель не вписывается в ваш стиль, вполне возможно, что ее вовсе не следует вводить в ваш гардероб. Например, если вы одеваетесь в классическом стиле и он вам хорошо подходит, то вряд ли стоит мучаться и вводить в свой гардероб ретро юбку до пола в стиле хиппи 70-х. А вот в бохо-шик такие вещи впишутся легко, чего не скажешь, например, об ультра узких диоровских юбках. Одежда в ретро стиле, впрочем, как и всякая другая, должна вас радовать. А не создавать ненужные проблемы.

5. Сочетайте одежду в ретро стиле с современными аксессуарами и наоборот. Это очень простое, но вместе с тем очень удачное и актуальное правило. Такие комбинации практически всегда выглядят оригинально, интересно и стильно. Винтажные аксессуары, которые, по сути, родом из того старого времени, несомненно добавят наряду шика и эффектности. Взять, к примеру, изящную винтажную сумочку из бисера 30-40-х годов. В сочетании с современным платьем, она поможет создать великолепный, утонченный и незабываемый образ. Многие ретро-фасоны отлично смотрятся, если к ним добавить, такие современные аксессуары как яркие кожаные ремни или стильную бижутерию.

                     

6. Если вы чувствуете, что ретро вещь вам не идет, то лучше ее не одевать. В принципе, не важно является ли ретро одежда красивой и стильной сама по себе, а вот вопросом исключительной важности является вопрос идет ли эта одежда лично вам. Как известно, плохой вкус и отсутствие меры и критического взгляда – убивает всякий стиль, а в случае с ретро еще и сделает вас смешной. Если вы знаете, что пышные расклешенные юбки не украшают вашу фигуру, и, например, полнят, то ретро-платья или юбки сделают не только ваши бедра визуально шире, но и весь ваш образ может выглядеть комично. Однако, не стоит расстраиваться. Не идет вам эта модная ретро-шляпка с огромными полями, что ж поделать. Ретро-стиль настолько многолик и разнообразен, что каждая женщина может найти для себя удачные варианты, которые будут на ней хорошо сидеть и утолят сильное желание приобщиться к актуальной ретромоде.

7. Многие стилисты дают еще один немаловажный совет: не перебарщивайте с ретро аксессуарами. Одежда и аксессуары в ретро стиле сами по себе достаточно яркий элемент костюма. Зачастую один интересный аксессуар может концентрировать на себе максимум внимания, являться сам по себе квинтэссенцией определенного стиля и настроения. Большое количество таких аксессуаров сделают наряд безвкусным или слишком уж театральным.

8. Если вы любите ретро и решили пошить себе пару-тройку моделей из моды прошлых десятилетий, то выбирайте для изготовления таких вещей современные ткани. Красивый силуэт, удачный фасон, стильная модель в современном исполнении требует актуальных материалов. Иначе вы попросту будете выглядеть старомодно, а не модно и стильно. Более того, современные ткани зачастую лучше сидят и из них легче шить. В данном случае, исключение составляют винтажные вещи, которые в силу своей аутентичности и принадлежности по времени изготовления к прошлому, вполне могут быть из устаревших материалов. Но в большинстве случаев, такие винтажные вещи сами по себе обладают внутренним вневременным стилем или за них говорит имя их знаменитого изготовителя.

9. Если вы решили одеваться в ретро стиле, то вам следует обязательно помнить, что вещи в ретро и винтажном стиле — это не просто одежда из бабушкиного старого чемодана. Вещи в ретро обычно ярко сообщают о периоде, времени и моде к которой они относятся, так как являются как бы концентрированным выражением моды определенных лет. Поэтому старая кофточка из крепдешина — это отнюдь не стильное ретро, если в ней с первого взгляда этот стиль не улавливается. И она, к сожалению, будет выглядеть как старомодная кофточка, которую вы неизвестно зачем нацепили. Некоторые могут посчитать, что вам попросту нечего одеть, а другие опять же, заподозрят в отсутствии вкуса.

10. В некоторых случаях удачно подчеркнуть и дополнить выбранные ретро вещи и аксессуары поможет соответствующий макияж и прическа. Это достаточно рискованный шаг, но оправдывает вложенные время и усилия. Главное, в данном случае, как и в случае с аксессуарами – не переборщить. Для гармоничного и законченного, цельного образа всего должно быть в меру и в необходимой пропорции. Следует помнить, что ретромода – это не точна копия оригинала, а скорее стилизация, особая интерпретация того. Что транслируется в культурной памяти.

Ретромода – это, по сути, увлекательная игра, где каждый выбирает, как именно и когда ему играть, ориентируясь на свой собственный стиль, настроение и фантазию. Научившись играть в эту игру, возможно, вы уже не сможете остановиться, и ретромода станет неотъемлемой частью вашей жизни.

Источник

Как шпаклевать с сеткой

Сетка под шпаклёвку применяется во время подготовки стен к чистой отделке.

Она поможет достигнуть ровной гладкой поверхности, а также избежать появления трещин и укрепить раствор на стенах.

Чтобы правильно провести работу, нужно иметь некоторое представление о назначении и видах армирующей сетки.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 295
Источник: https://MoyaStena.ru/shpatlevka/malyarnaya-setka-pod-shpaklevku

Армирующая сетка под шпаклевку –способы укладки разных видов материала

Но если на стене есть много грубых неровностей или трещин, то сама штукатурка не сможет их скрыть. В таких случаях можно применить армирование стен сеткой.

Армированная поверхность более эластична и лучше воспринимает механические нагрузки. Армирование стен сеткой рекомендуют проводить, если толщина штукатурки 2 сантиметры и больше.

Блок: 2/15 | Кол-во символов: 407
Источник: https://stroyvolga.ru/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D1%83/

Для каких целей используется сетка

Сетка снижает воздействие вибрации на покрытие

Изготовленная из стекловолокна с полиакриловой дисперсией она применяется, чтобы избежать появления щелей. Сетка для шпаклёвки стен вкладывается во внутренний слой – это поможет снизить действие вибрации и уменьшить деформирование отделки во время механического воздействия.

Может случиться так, что шпаклёвка из смеси будет приготовлена неправильно и произойдёт её отслоение. В этом случае на помощь придёт армирующая сетка – она поможет удержать отделку.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 535
Источник: https://MoyaStena.ru/shpatlevka/malyarnaya-setka-pod-shpaklevku

Как применять

Армирующие способности малярных решеток максимально обнаруживаются при размещении их внутри обрабатывающего слоя, предназначенного для выравнивания. Вероятность образования трещин сокращается пропорционально приближению сетки к внешнему слою поверхности. Технологический процесс армирования шпаклёвочного слоя:

1. Загрунтовать отштукатуренную стену.
2. После застывания грунтовки наложить базу шпаклевки.
3. Пока шпаклевка мокрая, на стену наложить стеклосетку и вдавить в раствор инструментом (шпателем).
4. Покрыть сеть дополнительным слоем шпаклевки, разравнивая широкой лопаткой.

Когда армированная прослойка застыла, наступает время для обработки шлифовальной сеточкой или шкуркой. С целью достижения идеального эстетичного эффекта на второй слой шпаклёвки наносят финишный состав, который после застывания отшлифовывают наждачной шкуркой мелкого зерна. Совершенно ровную отштукатуренную стену покрывают финишной грунтовкой, после застывания которой можно начинать покраску.

Технология применения сетки с клеевой прослойкой на гипсокартоне несколько другая:

1. Стыковочные границы расширяют, очищают и грунтуют.
2. Серпянку клеят на застывший стык.
3. Мазки шпаклёвки выполняют с усилием, дабы масса протиснулась сквозь сеточку и наполнила пространство между листами гипсокартона.
4. Без перерыва наносят второй шпаклёвочный слой, постепенно разравнивая его шпателем.

Отшлифовав поверхность и удостоверившись, что грунтовка полностью полимеризовалась, можно начинать работы по окраске и оклейке обоев.

Паутинка также первоначально приклеивается на прогрунтованную поверхность: валиком распределяют клей, полоски стеклохолста разравнивают и прижимают этим же клеящим валиком. Шпаклевочная смесь наносится после абсолютного застывания клея. Следующие этапы идентичны с предыдущими технологиями отделки: отшлифовка и грунтование.

Обратите внимание! Следующая сетка для шпаклевки стен стеклохолста должна перекрыть предыдущую минимум на 5 см.

С целью армирования шпаклёвочного слоя по наружным углам проёмов можно использовать специально предназначенный уголок с приделанным стеклохолстом. Уголок образует вспомогательный барьер перед неосторожными сколами в результате сильного механических повреждений человеком, по неосторожности опирающегося на эти участки. Внутренние углы зачастую армируют стандартной решеткой или стеклохолстом.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2333
Источник: https://GidPoKraske.ru/shpaklevanie/shpaklevochnye-raboty/malyarnaya-setka-pod-shpaklevku.html

Как правильно подобрать сетку для армирования стены?

Есть много нюансов, которые стоит знать при выборе сетки. Сетка для армирования бывает металлическая, пластиковая или из стекловолокна.

Металлическая сетка подходит для армирования стен с большими неровностями (больше 4 сантиметров). Металл хорошо работает в щелочной среде и такие сетки можно использовать для штукатурки раствором, в состав которого входит цемент. Также рекомендуется применение металлических сеток, если штукатурка будет проводиться глиной. Только в этом случае лучше брать сетку с размером ячейки 50×50 миллиметров. Хорошо также армировать металлической сеткой стены, которые часто поддаются механической нагрузке (стены гаража, первого этажа здания).

Использование пластиковой сетки возможно только в том случае, если в состав штукатурки не входит цемент.

Часто используют с гипсовым раствором для финишной штукатурки стены. Такая сетка более дешёвая, чем металлическая или стекловолокнистая, но и не долговечна. При работе с такой сеткой нужен опыт, так как она быстро провисает и деформируется.

Если слой штукатурки будет более тонким, тогда возможное использование сетки из стекловолокна. Такая сетка сравнительно хорошо удерживает раскрытие трещин, но небольших размеров.

Блок: 4/15 | Кол-во символов: 1251
Источник: https://stroyvolga.ru/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D1%83/

Применение

Перед использованием армирующего полотна необходимо его разрезать на фрагменты, и уже эти фрагменты укладывать на первый слой штукатурки. Также важно накладывать фрагменты сетки внахлест. Армирующее полотно растягивается по штукатурке от центра к краям. Важно следить за краями полотна, чтобы оно не выглядывало.

Процесс шпаклевки с использованием малярных сеток практически одинаков для всех видов:

• необходимо загрунтовать оштукатуренную поверхность;
• нанести шпаклевочный слой только после полного высыхания штукатурки;
• с помощью шпателя укладывается малярная сетка на невысохший слой шпаклевки;
• нанести еще один слой шпаклевки.

При использовании серпянки для начала нужно очистить стыки и загрунтовать их, а после высыхания нанести серпянку. После всех этих действий накладывается второй слой шпатлевки и выравнивается.

Существует два способа наложения серпянки:

• Крепление сетки на поверхность, на которую предварительно нанесен клей. Для лучшей фиксации следует хорошо прижать серпянку к поверхности. После того как сетка прикрепилась, нужно нанести еще один слой клея, а после полного высыхания произвести шпаклевку. Такой способ может снизить качество отделки;
• На поверхность наносится шпаклевочный слой, на него накладывается сетка. Сразу после крепления сетки необходимо нанести второй слой шпаклевки.

Со стеклохолстом все работы производятся при помощи валика. Сначала валиком наносится клей по поверхности, потом прикладывается стеклохолст так, чтобы полосы заходили друг на друга на 50 мм. Чтобы разровнять сетку необходимо провести по ней валиком. Перед тем как использоваться сетку паутинку, необходимо загрунтовать поверхность.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 3012
Источник: https://stroy-podskazka.ru/shpaklevka/malyarnaya-setka/

Монтаж сетки

Для того чтобы прикрепить сетку к стене вам понадобятся:

• дюбель-гвозди d=6мм и саморезы 4,5мм;
• перфоратор;
• проволока для вязания сетки;
• ножницы для резки металла:
• маяки.

Поверхность стены нужно очистить и обработать грунтовкой. Сетку разрезать на куски так, чтобы кусок был на всю высоту стены. Крепление начинаем снизу с помощью дюбель-гвоздей и переходим наверх.

Для фиксации сетки можно загнуть край гвоздя или же использовать монтажную оцинкованную ленту. Также часто сетку фиксируют с помощью вязальной проволоки. Для этого дюбеля надо забить не полностью и на шляпки буквой Z навязать проволоку. После крепления проволоки добивают дюбеля.

При расчете необходимого количества дюбелей надо знать, что на 1м² потратится около 16-20 штук.

Для того чтобы сетка не провисла и не деформировалась её необходимо хорошо натянуть и плотно прижать к поверхности стены. Если будут места, где сетка отстает от стены на 1 сантиметр и больше, то там штукатурка может отслоиться от поверхности. Места стыков необходимо делать внакладку. После фиксации сетки выставляют маяки.

Далее можно приступать к первому слою штукатурки. Он должен быть сделан с жидкого раствора. Наносить штукатурный раствор надо резкими движениями, чтобы он хорошо приставал к стене между ячейками арматурной сетки.

Если первый слой хорошо просох, тогда можно наносить второй. Финишный шар штукатурки делается из более густого раствора. Нанесение надо делать снизу вверх.

Если следовать всем рекомендациям по выбору и монтажу арматурной сетки, то стена будет хорошо защищена от образования трещин и разрушения.

в 15:08

Окончательное выравнивание стен перед финишной отделкой выполняют путем нанесения на них слоя шпаклевки. Пластичная масса сглаживает шероховатость штукатурки, приводя стены и потолки в идеальное состояние. Во избежание дальнейшего появления трещин, при работе на проблемных участках используется армирующая сетка под шпаклевку. Рулонный или ленточный материал в значительной степени упрочняет выравнивающий слой в местах расположения стыков, а также наружных и внутренних углов. Нередко полотна накладывают на всю плоскость стен или потолков.

Блок: 5/15 | Кол-во символов: 2145
Источник: https://stroyvolga.ru/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D1%83/

Работа с полиэфирной массой

Отдельно хотелось бы поговорить о качестве шпаклёвки, ведь от этого показателя зависит дальнейшая отделка стен. Хорошо зарекомендовала себя полиэфирная масса, которая продаётся в готовом виде. Она содержит в себе полимеры, продлевающие срок службы покрытия, однако цена на такой материал гораздо выше, чем на обычную шпаклёвку.

Полиэфирная масса применяется профессионалами для:

• финишной отделки;
• в качестве выравнивающего слоя и замазывания трещин;
• достижения гладкости и ровности стен.

Использование полиэфирной смеси иногда позволяет избежать затирки и шлифовки поверхности стен. Она пластично и легко схватывается со стенами, а также хорошо поддаётся шлифовке.

Среди полимерных отделок пользуются популярностью следующие:

• универсальная;
• отделочная;
• на основе стекловолокна;
• алюминиевая;
• пневмораспыляемая и др.

В качестве покрытия для грубой отделки подойдут от № 40 до № 80, для финишной отделки – от № 100 до № 180. Большие номера применяются очень редко, когда нужно подготовить поверхность под глянцевую краску. Подробнее о том, как шпаклевать с сеткой, смотрите в этом видео:

Классификация армировочных материалов

Применяя малярную сетку при шпаклевании, можно создать каркас высокого качества, способный выдержать большие нагрузки в процессе эксплуатации.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1584
Источник: https://MoyaStena.ru/shpatlevka/malyarnaya-setka-pod-shpaklevku

Представители и свойства малярных сеток

Сегодня используются сетки для стен на основе стекловолокна. Их вырабатывают из расплавленного кварцевого стекла способом вытягивания. Они получаются особенными и плотными.

Малярная сетка

Малярная сетка не утяжеляет конструкцию стены и долго служит

Лучшая малярная сетка под шпаклевку, у которой ячейки 2х2 мм. Она повсюду используется специалистами в целях укрепления слоя.

Кроме того, сетка обладает следующими свойствами:

• противостоит щелочам, ржавчине;
• прослужит долго;
• весит немного, но при этом делает шпаклёвку прочнее;
• помогает отделке легко перенести изменения температуры и проявлений влажности.

Сетка в рулонах

Рулонная малярная сетка также подойдёт для укрепления и армирования шпаклёвочного и гидроизоляционного слоёв, придания прочности стенам, предотвратит появление трещин.

Ещё одна разновидность сетки – серпянка. Это представитель малярной стеклосетки, имеющей квадратные ячейки, которая выпускается в рулонах узкой полосой с нанесённым клеем. Серпянка применяется в качестве:

• материала, армирующего стыки ДВП, ДСП и других листов;
• заделывания углов внутри и снаружи, а также трещин;
• выравнивания поверхностей.

Сетка из стекловолокна станет незаменимой помощницей в помещениях с неровными стенами. С её помощью можно заделать все дефекты, сделав поверхность ровной и гладкой для последующих работ.

Стеклохолст

Тонкий стеклохолст применяется там, где обычная малярная сетка не подойдет

Сетка – паутинка выпускается в виде нетканого материала, который получают с помощью прессования беспорядочно размещенных тоненьких волокон. Тонкая и пористая она применяется там, где толстая не подойдёт.

К примеру, когда наносят паропроницаемую гипсовую шпаклёвку, она с трудом схватывается с железобетонными плитами.

С помощью стеклохолста, наклеенного на плиты, увеличивается адгезия шпаклёвки из гипса. Такая армирующая сетка для шпаклевки хороша для отделки значительных площадей по причине её выпуска в широких рулонах.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1946
Источник: https://MoyaStena.ru/shpatlevka/malyarnaya-setka-pod-shpaklevku

Подготовка стен с применением сетки для шпаклевки

Стена должна быть хорошо подготовлена, если будут грязно, то сцепление шпаклевки и сетки будет не качественным. Поэтому зачищать нужно тщательно. Серпянка имеет разную длину и ширину рулонов. Чаще применяются армирующие сетки. В помещении должна быть комфортная температура. Плотность шпаклевки по всей поверхности должна быть одинаковой. Если повышенная влажность стены или имеются наличия плесени и грибка, то требуется обработка антисептиком. Наносить шпаклевку нужно в два слоя и распределять ее нужно равномерно. Первый слой должен тщательно просохнуть, а сетка устанавливается аккуратно. Второй слой наносится с использованием финишной шпаклевки.

На заметку! В Москве выбор больше, но и в других городах масса строительных магазинов.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 791
Источник: https://VsyaKraska.ru/shpatlevka/malyarnaya-setka/

Сетка под шпаклевку — виды материалов и особенности их использования

Это позволяет экономично расходовать материал.

Еще одной разновидностью малярной сетки является нетканая паутинка, или стеклохолст – материал, полученный посредством прессования тончайших, хаотично структурированных по площади стекловолокон. Армирующий материал отличается малой толщиной и определенной рыхлостью, поэтому он чаще всего используется в местах, где алгезия шпаклевки с материалом основы может оказаться слишком низкой. В этих случаях на поверхность вначале наклеивается стеклохолст, а уже затем – наносится слой шпаклевки. Большая ширина рулонов нетканой паутинки определяет удобство в выполнении больших объемов отделочных работ.

Блок: 7/15 | Кол-во символов: 714
Источник: https://stroyvolga.ru/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D1%83/

Укладка рулонного материала

Армирующая сетка под шпаклевку должна располагаться внутри выравнивающего слоя. Данное правило не относится к стеклохолсту, имеющему другую структуру, а потому – технологию монтажа. И это несмотря на то, что он считается одной из разновидностей малярной сетки.

На начальном этапе подготавливаемая поверхность очищается от пыли и обрабатывается соответствующей грунтовкой. Стенам и потолкам дают подсохнуть, после чего приступают к нанесению стартового шпаклевочного слоя. Армирующую сетку накладывают сразу же, пока пластичная масса остается податливой. В противном случае материал на стене или потолке закрепить не получится. Вдавливать сетчатые полотна или ленты рекомендуется с помощью шпателя, способного не только равномерно утопить армирующий материал в «теле» шпаклевки, но и максимально разровнять его по всей площади.

Далее поверх сетки распределяют второй шпаклевочный слой. С одной стороны, он должен быть максимально тонким, а другой – не должен допускать визуальных просветов или фактурного проявления стекловолоконного полотна. Работу следует выполнять, вооружившись широким шпателем.

Чем ближе к внешней стороне шпаклевочного слоя окажется армирующая сетка, тем меньше возможностей для появления трещин появится в дальнейшем.

После высыхания второго слоя шпаклевки, его поверхность шлифуют наждачкой со средним зерном абразива. Затем со стен или потолков снимают пыль и наносят последний, финишный слой, обеспечивающий окончательное выравнивание плоскости. Перед покраской шпаклевку еще раз обрабатывают наждаком, но уже – мелкозернистым.

Блок: 8/15 | Кол-во символов: 1584
Источник: https://stroyvolga.ru/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D1%83/

Порядок наклейки серпянки

Накладывать сетку небольшой ширины, да еще и с клеевым слоем, намного проще, чем работать с полотнами. В процессе подготовки основания производится:

• расшивка стыков;
• дальнейшая очистка обрабатываемых участков от пыли и грязи;
• грунтовка.

На сухую поверхность наклеивается полоса серпянки, которая покрывается слоем шпаклевки. Наносить массу следует с некоторым усилием, чтобы все ячейки малярной сетки были полностью заполнены пластичной смесью. Оставлять даже малейшие пустоты не допускается!

Покрывать сетку вторым слоем шпаклевки можно сразу же. Чтобы углы и стыки выглядели идеально, разравнивать финишный состав следует аккуратно, пользуясь, по необходимости, угловыми или широкими шпателями. После окончательного высыхания выравнивающий слой корректируют с помощью легкой шлифовки. Только после этой процедуры допускается приступить к следующему этапу отделочных работ.

Для более четкого и надежного оформления внешних углов рекомендуется приобретать металлические или пластиковые уголки с наклеенной на них серпянкой. Дополнительные элементы способны обезопасить выступающие части ограждающих конструкций от сколов при случайных ударах. Внутренние углы в подобной защите не нуждаются.

Блок: 9/15 | Кол-во символов: 1219
Источник: https://stroyvolga.ru/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D1%83/

Стеклохолст

Об укладке стеклопаутинки можно сказать всего пару слов. Как и в предыдущих случаях, стыкуемые поверхности очищают от пыли, различных загрязнений и грунтуют. Но их, также, обрабатывают клеевым составом с помощью малярного валика. Расправленные полотна стеклохолста сразу же накладывают на стену или потолок с заходом друг на друга как минимум на 5-7см. К основанию армирующий материал прижимают с помощью того же валика, которым ранее наносился клей.

Ограждающие конструкции оставляют до полного высыхания. Срок, как правило, указывается производителем на упаковке клеевого состава. Готовая поверхность обрабатывается шпаклевкой за 2-3 прохода, в зависимости от технологических требований и варианта дальнейшей отделки. Заканчивается цикл выравнивания армированного слоя окончательной шлифовкой. Далее следует финишная отделка помещения.

в 00:03

Блок: 10/15 | Кол-во символов: 863
Источник: https://stroyvolga.ru/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D1%83/

Сетка для шпаклевки поможет в борьбе с трещинами

1.Назначение армирующей сетки

2.Виды и особенности малярных сеток

3.Применение сеток для шпаклевки

СНиП -87 «Изоляционные и отделочные покрытия» гласит, что по окончании штукатурных работ глубина неровностей оштукатуренной поверхности при проверке двухметровым правилом не должна превышать: 5 мм для простой, 3 мм для улучшенной и 2 мм для высококачественной штукатурки.

Блок: 11/15 | Кол-во символов: 423
Источник: https://stroyvolga.ru/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D1%83/

Сетка под шпаклевку предотвращает появление трещин на местах стыков плит

Стеклохолст наклеивается на поверхность плит и увеличивает адгезию гипсовой шпаклевки за счет своей неровной поверхности. К тому же он удобен при отделке больших объемов, так как поставляется в рулонах большой ширины.

Блок: 14/15 | Кол-во символов: 291
Источник: https://stroyvolga.ru/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D1%83/

пошаговая инструкция, преимущества клея, частые ошибки, фото, схемы и видео

Пенобетонные блоки обладают рядом преимуществ, благодаря которым их применяют при возведении частных домов, коттеджей и загородных построек. Их вес меньше кирпича, поэтому можно планировать легкий фундамент, что поможет существенно сократить стоимость строительства. К тому же пеноблок имеет большие размеры, высокие показатели тепло и звукоизоляции, устойчив к резкой смене температур, прост в обработке и является экономически выгодным материалом.

Оглавление:

1. Нюансы строительства
2. Преимущества клея
3. Технология кладки
4. Возможные ошибки
5. Расчет количества пеноблоков и стоимости

Но стоит отметить, что все перечисленные качества имеют место только в случае, когда четко соблюдена технология кладки блоков. Поэтому, перед возведением здания своими руками необходимо ознакомиться с данным процессом.

Особенности кладки

Прежде чем самому начинать строительство, необходимо правильно выбрать пеноблоки. Для несущих стен применяются марки D600 — D1000, а размер блоков составляет 20х30х60 см. Для внутренних стен и перегородок используются D100 — D400, с параметрами 10х30х60 см. В зоне теплого и умеренного климата можно класть пеноблоки в один слой, а вот в холодных районах целесообразно будет применить двухслойный вариант. При этом наружный слой возводится из пенобетона повышенной прочности, а второй — из пористого материала, выполняющего функцию утеплителя.

При многочисленных положительных характеристиках пеноблоки являются неустойчивыми к перепадам вертикальных нагрузок. Этот недостаток устраняется путем монтажа армирующих поясов в первый ряд блоков и между этажами. Он делается непрерывным и укладывается точно по периметру здания. Отдельно надо проводить армирование оконных и дверных проемов, а также тех зон, на которые идет основная нагрузка от перемычек. Технология укладки зависит и от вида пеноблоков. Они бывают резанные, то есть большая плита разрезается на блоки специальными инструментами, и формовые, когда масса пенобетона заливается в емкости. Изделия, полученные первым способом, скрепляют при помощи клея, а вот для второго варианта подойдёт только цементный раствор.

Клеевые смеси

Перед началом работ по возведению стен своими руками нужно тщательно проверить горизонтальность фундамента с помощью уровня, и только затем положить слой цементно-песчаной смеси. Это позволяет сгладить все возможные неровности поверхности.

Такой раствор можно купить уже в готовом виде или сделать самостоятельно. Для этого необходимо взять 1 часть цемента, 3 ч песка и 0,5 ч воды. После перемешивания добавляется пластификатор в количестве, указанном в инструкции на упаковке. При использовании готового заводского состава самому следует учитывать, что он пригоден в течение трех часов. Поэтому не стоит разводить сразу много.

Согласно технологии, первый ряд пеноблоков любого вида укладывается только на данную смесь. Далее возможно применение специального клея при условии использования резаных изделий. Перед цементно-песчаным раствором он имеет ряд преимуществ:

1. Толщина шва составляет не более 3 мм, что сокращает расход материала для стен и позволяет уменьшить нагрузку на фундамент.

2. Применение клея исключает образование мостиков холода между пеноблоками.

3. В швах не образуются щели, трещины, не развивается плесневая микрофлора.

4. Простота и удобство в эксплуатации. Сухая смесь разводится водой в пропорции, указанной в руководстве на упаковке. Затем ей дают настояться в течение десяти минут и снова тщательно перемешивают, после чего можно класть пеноблоки.

В холодных климатических зонах иногда используется морозостойкий клей для плитки. Но целесообразность его применения ставится специалистами под сомнение из-за его высокой стоимости.

Пошаговая инструкция

Для того чтобы правильно класть стены из пеноблоков своими руками, необходимо соблюдать определенную схему.

1. Шаг первый.

На залитый фундамент наносится цементно-песчаный раствор. На него монтируется гидроизоляционный слой и опять накрывается приготовленной смесью.

Теперь укладывается первый ряд блоков из пенобетона. Этот процесс осуществляется по определенной схеме, предусматривающей сначала выведение углов, а затем постепенное перемещение к центру стены. После того, как ряд полностью уложен, его следует проверить на предмет горизонтальности. При необходимости блоки ставят на место с помощью резиновой киянки. Выступающий лишний раствор надо убирать сразу.

2. Шаг второй.

В пенобетонных блоках первого ряда сверху вырезают две параллельные борозды размером 4х4 см на равном расстоянии от центра изделия. В них вставляются металлические прутья с диаметром сечения 8 мм. Такая операция проделывается в каждом пятом слое пеноблоков и между этажами.

3. Шаг третий.

Для укладки второго и последующих рядов стены сначала надо намазать клеем нижние пенобетонные блоки и торцы изделий, устанавливаемых сверху. Пеноблоки надо очень плотно пригонять друг к другу, чтобы избежать образования пустот в швах. Строительный клей наносится зубчатым шпателем-ковшом.

Часто допускаемые ошибки

При возведении стен из пенобетона большое значение имеет не только кладка пеноблоков своими руками, но также последующее утепление и отделка здания. Главной ошибкой является проведение отделочных работ сразу после окончания строительства. Это приводит к осыпанию и растрескиванию материала, так как стены из пеноблоков дают усадку еще в течение полугода. Это же правило действует и при проводке коммуникаций, которые могут пострадать от деформации конструкции здания.

Спустя шесть месяцев можно приступать к отделке стен из пенобетона. Однако и здесь есть свои нюансы, которым часто не придают значения:

1. Сначала надо проводить внутренние работы и только затем приступать к наружным. Это объясняется возникновением вибраций от используемых при этом строительных инструментов, которые передаются на фасадные поверхности стен и могут вызвать появление трещин отделочных материалов.

2. Влага от шпатлевок, грунтовок, обойного клея или красок впитывается порами пенобетона и выводится наружу. Это также может отрицательно сказаться на облицовке здания и вызвать намокание утеплителя.

3. Владельцу построек самому следует знать, что для утепления используется мокрый и сухой метод. Первый вариант подразумевает наклеивание на стены пенополистирольных плит, которые не пропускают влагу. Этот способ прекрасно зарекомендовал себя в случае с кирпичными стенами, поэтому некоторые строители, не задумываясь, применяют его и для пеноблоков. Однако здесь стоит брать во внимание уже описанную ранее способность пенобетона впитывать влагу, образующуюся в помещении, с последующим выведением ее наружу. Но она не сможет пройти через слой утеплителя и осядет на поверхности конструкции в виде конденсата, что создаст благоприятные условия для развития патогенных микроорганизмов и плесневой микрофлоры.

Поэтому стены из пенобетона следует утеплять при помощи вентилируемых систем или минеральной ваты, и только после проведения внутренних отделочных работ.

Расчет стоимости

Перед тем, как начать кладку блоков, следует рассчитать их точное количество, чтобы избежать лишних расходов. Для этого необходимо знать:

1. Точные размеры будущих помещений с вычетом дверных и оконных проемов.

2. Отдельно стоит учесть площадь внутренних перегородок, так как для их возведения потребуются пеноблоки меньших размеров, цена которых будет ниже.

3. Далее стоит определиться с видом блоков и соответственно этому подобрать клеящий раствор.

4. Также в расходы надо включить стоимость арматуры, учитывая, что она используется в каждом 4-5 ряду стены.

5. Отдельную статью расходов составляет оплата труда строителей. Но здесь можно существенно сэкономить, если обладать знаниями и навыками, как правильно класть пеноблоки.

Похожие статьи

Пенобетон своими руками: состав, технология

При возведении нового здания застройщик отслеживает одну цель — достичь максимальной экономии денег и при этом предоставить заказчику качественный и долговечный проект. Для снижения расходов на материалы в строительной сфере стали практиковать изготовление пеноблоков. При невысокой стоимости такой материал обладает массой эксплуатационных достоинств.

Как самому изготовить пенобетон

Чтобы создать качественный материал, необходимо подготовить специальное оборудование и изучить технологию изготовления. Она предусматривает следующие нюансы:

1. В качестве исходного сырья для изготовления пеноблоков в домашних условиях может использоваться только чистый цемент под маркой не ниже 400.
2. Пена добавляется только после тщательного перемешивания основных компонентов.
3. Для проверки качества конечного продукта необходимо набрать в ведро небольшое количество смеси и перевернуть его: качественная пена не будет вытекать.
4. В полузастывшем состоянии бетон достается из форм и разделяется на небольшие блоки. Оптимальный период, по истечении которого извлекается материал, составляет 24 часа. После разрезания блоки подсушиваются на поддоне в течение 15 часов при температуре выше 5°C.

Для изготовления пенобетона своими руками можно использовать такие технологии и способы:

1. Автоклавный.
2. Простой.
3. Неавтоклавный.
4. С применением бетономешалки и пеногенератора.

В большинстве случаев домашние мастера создают материал без применения печи. И хоть сама технология производства может показаться достаточно простой и доступной, при несоблюдении некоторых правил конечный продукт окажется низкокачественным и не будет соответствовать заявленным эксплуатационным требованиям.

Начиная изготовление, следует грамотно рассчитать пропорции компонентов, выбрать оптимальный временной интервал для замеса, просушивания и выдержки в формах. При соблюдении таких правил пенобетон получится надежным и долговечным.

Что нужно иметь для изготовления

Следует подготовить ряд материалов и оборудования, начиная изготовление; пенобетон можно сделать своими руками, используя:

1. Бетономешалку. Ее объем определяется потребностями клиента. Для реализации проектов частного строительства хватает агрегата на 300 л.
2. Среднефракционный речной песок, в составе которого отсутствуют любые примеси.
3. Цементную смесь марки М400-М500. Заменять ее любыми другими компонентами запрещено.
4. Парогенератор для пенобетона. Производство можно начинать и без этого оборудования, но его наличие гарантирует повышенную прочность и надежность конечной продукции.
5. Воду.
6. Емкости для заливки готовой смеси. В строительных магазинах предлагаются готовые формы для пеноблоков и газоблоков.
7. Пенообразователь.

Существуют и другие компоненты, применяемые в особых случаях. В их числе красящая добавка, которая позволяет создавать цветной материал для помещений без отделки. Еще в состав могут вносить отвердитель, повышающий устойчивость пенобетона к отрицательным температурам, воздействию влаги и прочим негативным факторам.

Самостоятельный способ изготовления

Создавая пенобетон своими руками в домашних условиях, следует рассчитать объем емкости, куда будет помещаться готовая смесь. Руководствуясь полученным результатом, следует определить количество всех компонентов — на каждые 0,5 м³ задействуется 100 л воды и 200 кг цементной смеси с просеянным песком.

Первым делом в бетономешалку помещают песок и цемент. Затем с применением специального устройства и пенообразователя создается пена с расчетом по 500 л пены на 1 м³. Цементная смесь разбавляется водой и смешивается с пеной.

Многие системы для образования пены оборудованы насосным элементом, который позволяет быстро и эффективно закачивать консистенцию в барабан.

После помещения компонентов в емкость их нужно тщательно перемешать. Для изменения плотности в состав вносится разное количество пены. Раствор выливается в форму и просушивается. Потом сухие блоки достаются наружу и оставляются на 24 часа для просушки.

Образователь пены продается в строительных магазинах или создается своими руками. Для этой цели задействуется 150 г едкого натра, 1 кг канифоли и 60 г столярного клея. Все вещества соединяются, прогреваются, а потом размешиваются до однородного состояния. Перед производством в раствор добавляют воду.

Форму под блок можно изготовить своими руками, используя подручный материал. Такой этап требует повышенной точности и следования технологии. В противном случае геометрия блоков будет неточной. Чтобы предотвратить вытекание раствора, его следует обтянуть полиэтиленовой пленкой. Когда одна порция будет изъята, можно заливать следующую.

Себестоимость

Готовые магазинные блоки стоят намного дороже, чем самодельные изделия. Чтобы приготовить кубометр качественного материала, соответствующего марке D600, следует знать, из чего делают пено- и газобетон: Стандартный рецепт выглядит следующим образом:

1. 200-250 кг песчано-цементной смеси.
2. 1,5 л образователя пены.
3. Вода. Можно использовать из централизованного водопровода. Главное — правильно рассчитать пропорции пенобетона и воды.

Еще следует учесть расходы на электрическую энергию, которая будет потребляться оборудованием. Они могут меняться в зависимости от региона, где находится мини-производство.

Так, в Москве электроэнергия стоит дороже, чем в Подмосковье или отдаленных регионах. Основная часть затрат идет на покупку цемента. При этом объемы финансовых вложений определяются и типом используемого оборудования.

Этапы работы

Интересуясь, как сделать пенобетон в домашних условиях, необходимо тщательно изучить технологию изготовления пеноблоков и найти оптимальный рецепт. После этого можно поэтапно выполнять требуемые действия, в точности соблюдая инструкцию.

Раствор пенообразователя

Технология пенобетона предусматривает подготовку цементного раствора. Его создают точно так же, как для традиционного бетона. В качестве цементной смеси рекомендуется использовать продукцию под марками М400 или М500.

Важно убедиться, что песок сухой и не имеет в своем составе ненужных примесей или добавок. Для разбавления компонентов используется простая вода из централизованной системы водоснабжения.

В готовый раствор добавляется пена. Пеногенератор продается в каждом строительном магазине или делается из подручных средств.

Разливание раствора по формам

Следующий этап заключается в разлитии подготовленной консистенции в заготовленные формы. Перед выполнением этого действия емкости смазываются особым раствором. Строители знают 2 методики, как сделать пеноблоки своими руками:

1. Литьевая.
2. Резательная.

Первая технология заключается в залитии раствора в заготовки. Когда он застынет, его можно достать из формы и выждать еще пару часов для окончательного затвердевания. Использование подобной методики имеет ряд недостатков. В первую очередь, это возможное повреждение металла, а еще деформация блоков при изъятии.

Устанавливать конструкции с неровной геометрией достаточно сложно, при этом они некачественные и недостаточно прочные. Однако метод резки более затратный, поскольку он требует покупки специального оборудования.

Технология резки

Производство пенобетонных блоков с применением технологии резки предусматривает разделение готовой плиты на несколько отдельных секций. В течение 6-9 часов исходное сырье приобретает оптимальную степень прочности и может сниматься с опалубки. Дальше подготовленный массив перемещается траверсой на резательное оборудование, и специалист приступает к процессу резки.

Плюсом подобной методики является высочайшая точность, поскольку допустимое отклонение не превышает 1 мм. Комплекс для резки оборудован специальным шнеком для снятия горбушки и витыми струнами, которые осуществляют резку материала. Для получения разных размеров блока специалист меняет положение режущих струн. 1 цикл длится в течение 5-7 минут.

После завершения мероприятия емкость с блоками помещается в место для просушивания. Уже через 12-24 часа, в зависимости от эффективности просушивания, пеноблок достается из поддона и перемещается на место хранения.

Методика обладает такими достоинствами:

1. Геометрия блоков получается ровной и правильной.
2. Края не имеют отклонений.
3. Любые сколы и неровности исключены.

К минусам относят:

1. Дополнительные затраты на покупку оборудования.
2. Если бетон не застынет, он будет разрушен при выполнении резки.

Рекомендации специалистов

Специалисты рекомендуют придерживаться некоторых принципов и требований, которые позволят создать качественный материал без ошибок и отклонений:

1. Для изготовления форм под будущие пеноблоки рекомендуется использовать фанеру с ламинированным покрытием или прочные листы металла.
2. Перед помещением раствора в заготовку, ее следует обработать раствором, а саму конструкцию обтянуть полиэтиленовой пленкой.
3. Просушивание осуществляется в температурном диапазоне +50…+60°C в течение 48 часов.
4. Материал можно достать из формы только после его полного высыхания.
5. Готовый блок держится на поддонах в течение нескольких часов. Только после этого его используют по назначению.
6. Приступать к оштукатуриванию стен можно только через 3-4 месяца после кладки, поскольку блоки дают усадку.
7. Перед началом работ по отделке следует очистить материал от грязи и пыли, а еще тщательно подготовить поверхность к нанесению слоя.

Домашняя фабрикация блоков

Если овладеть базовыми навыками производства, подготовить требуемое оборудование и материалы, в домашних условиях можно создать мини-фабрику по изготовлению пенобетона. Подобное решение позволит сэкономить деньги на покупке строительных материалов, а еще создать небольшой бизнес.

Вывод

Производство блоков из пенобетона в домашних условиях — отличный способ изготовить популярный строительный материал без переплат и неоправданных расходов. Чтобы конечный продукт соответствовал всем стандартам качества и экологичности, важно придерживаться установленного рецепта и в точности следовать инструкции.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности кладочной сетки, расход цемента, фото

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Выбирая строительный материал для возведения дома, необходимо обязательно соблюдать технологию, знать нюансы и особенности применения, а также тонкости самого строительного процесса. Это относится к любым видам материалов, но особенно это актуально для современных, которые часто обладают уникальными свойствами и характеристиками.

Например, если не будет использована кладочная сетка для пеноблока, то надёжность, прочность и долговечность строения из данного материала, заметно пострадает.

На фото – стена из пеноблока.

Фундамент дома из пеноблоков

Весьма широко в строительстве применяются пеноблоки, которые характеризуются отличными теплопроводными, звукоизоляционными и иными характеристиками. Из этого материала в течение строительного сезона вполне можно возвести загородный дом.

Допускается кладка пеноблока зимой, но при соблюдении некоторых условий:

• фундамент под дом из пеноблоков необходимо возвести до наступления морозов, чтобы избежать деформаций строения;
• использовать клеящие растворы для пеноблоков со специальными присадками и пластификаторами, которые допускается использовать при минусовых температурах, как правило, не ниже.

Внимание!
Даже при использовании пластификаторов строительство из пеноблоков не стоит вести при температуре ниже -10ºС.
При более сильных морозах можно соорудить палатку с обогревом над местом стройки, если площадь небольшая.

Устройство фундамента под любое строение – очень важный и ответственный момент, а относительно дома из пеноблоков, он должен быть прочным и надежным, не подверженным деформации, но не обязательно мощным или глубокого залегания.

Самый оптимальный вариант – устройство ленточного монолитного фундамента или как вариант – залить железобетонную плиту в качестве основы дома. Допускается фундамент и из бетонных блоков, но он должен быть обязательно упрочен монолитным поясом из железобетона.

Цементный раствор или клеевые смеси

На фото – нанесение клея на блоки своими руками.

Как выполнять кладку пеноблоков – с использованием цементно-песчаного раствора или с применением специальных клеев, спорят не только застройщики, но и специалисты, и каждый приводит много доводов в свою пользу. Определить, какая смесь для кладки пеноблоков более эффективна и рациональна не просто, все зависит от ситуации и конкретного объекта.

Прежде всего, это зависит от самих блоков – каким способом они изготовлены, насколько у них правильная геометрия. При отсутствии погрешностей в размерах, выбор предпочтительнее сделать в пользу клеевых составов, а в условиях, когда происходит кладка пеноблоков зимой, следует применять плиточный морозостойкий клей.

Статьи по теме:

Основные преимущества клеевых составов следующие:

• помогают избежать образования мостиков холода из-за небольшой толщины швов, в среднем 2-3 мм;
• в результате получается ровная стена, которая не требует больших затрат на отделку;
• меньший расход смеси и, несмотря на её более высокую стоимость, это как правило, является экономически выгодным;
• если соблюдается инструкция по использованию смеси, конструкция здания получается очень прочной.

Особенности кладки первого ряда

Фото первого ряда.

Для выполнения кладки с целью сохранения теплопроводных свойств материала, используется специальная кладочная смесь для пеноблоков, а для первого ряда – рекомендуется использовать цементные растворы, для более прочного, надежного соединения с конструкцией фундамента.

Как правило, кладку начинают с самого высокого угла, и выравнивать конструкцию необходимо с самого первого ряда. Сделать это клеевыми растворами, не получиться – максимальная толщина шва из них не может превышать 5-8 мм, а для выравнивания первого ряда может понадобиться и 30 мм.

Поэтому первый ряд лучше класть на обычный раствор. Но даже при этом расход цемента на кладку пеноблоков небольшой.

Правила перевязки рядов кладки

Обычно, кладка пеноблока в два ряда выполняется для наружных стен, требующих использовать перевязку блоков, которая бывает нескольких видов:

• порядная перевязка со смещением;
• тычковый способ перевязки – через три ряда кладки выполняется один тычковый;
• многослойный способ, для которого характерно, что кладка пеноблоков в два ряда проводится гибким соединением, когда неперевязанные слои пеноблоков укрепляются металлическим стержнями, сетками.

Для чего необходимо армирование и как его сделать

Фото армирования.

Возводя дома из пеноблоков, необходимо армировать кладку с целью придать конструкции большую прочность и избежать формирования трещин. Армирование – использование металлических стержней или проволоки между горизонтальными стыками.

Если используется цементная смесь, то арматура располагается между блоками, так как уровень выравнивается раствором, а подсчет кладки из пеноблоков в этом случае должен учитывать и ширину шва. Иная ситуация в случае использования клеевых составов – армирование закладывается в специальные штробы.

Внимание!
Перед установкой перекрытий обязательно выполняется усиленный армопояс.
Иногда его могут выполнить из кирпича.
Но в любом случае, он должен быть утеплён дополнительно.

Армирование с использованием кладочной сетки

С целью придать надёжность и большую прочность строению часто используется сетка кладочная для пеноблоков, которая для удобства транспортировки и использования выпускается в рулонах с антикоррозийной обработкой или без нее. Укладывается сетка в швах для обеспечения дополнительной устойчивости конструкции здания

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Что необходимо для того, чтобы своими силами возвести дом из пеноблоков

На фото – обработка пеноблоков.

Если строительство дома ведётся с привлечением строительной бригады, весь необходимый инвентарь и инструмент они приносят с собой.

Но если работы ведутся самостоятельно, необходимо подготовить некоторый инвентарь:

• ёмкость для приготовления цементного раствора или клеевой смеси;
• лопата;
• вёдра;
• насадка на дрель для перемешивания раствора и дрель;
• уровень;
• резиновый молоток;
• ножовка или пила для резки блоков;
• уголок для резки;
• кельма для нанесения раствора;
• кельма зубчатая;
• плёнка для укрытия кладки;
• тёрка для выравнивания,
• также следует обеспечить постоянный источник воды на стройке.

Основные правила кладки пеноблоков и последовательность работ

Фото – готовая кладка из пеноблоков.

Если всё-таки принято решение — самостоятельно возвести дом, нелишним будет ознакомиться с тем, как делать кладку правильно, а также определить порядок и очередность основных этапов строительства.

1. Выбор материала:
   • для новичка рекомендуется использовать клеевые составы, так как с их помощью легче выполнить ровную кладку в отличие от цементного раствора, для работы с которым требуется определенный опыт;
   • на основе сухой смеси с добавлением воды подготавливается клеевой раствор. Для размешивания удобно использовать специальную миксерную насадку на дрель;
   • при изготовлении раствора, следует учитывать, что он должен быть использован в течение максимум 20 минут.
2. Выполнение нивелировки углов и установка маячных блоков:
   • на расстоянии 2 мм от боковой грани следует закрепить причальный шнур;
   • по периметру на некотором расстоянии друг от друга расставить под ним блоки во избежание провисания;
   • переставляя шнур для нового ряда, он привязывается к гвоздям, специально закрепленные в шве кладки.
3. Проведение разметки строения:
   • оконных/дверных проемов;
   • мест, где примыкают внутренние перегородки к несущим стенам;
   • подготовка при помощи разметочного угольника и ножовки или пилы изделий необходимых размеров для выполнения перевязки кладки и для мест пересечений.
4. Выполнять работы следует при температуре от 5 до 25 ºС, при минусовых значениях необходимо использовать морозостойкие составы смесей.
5. Четко и точно соблюдать рядность и привила перевязки рядов.
6. После укладки очередного ряда, его следует очистить от осколков, пыли и удалить все неровности, используя строительную терку.
7. Клей следует наносить зубчатой кельмой.
8. Обязательно соблюдать правила перевязки, классический вариант со смещением на полблока следующего ряда.
9. Контроль точности выполнения кладки:
   • углы проверяются деревянным уголком;
   • горизонтальный уровень определяется правилом и уровнем;
   • вертикальность строения контролируется отвесом и уровнем;
   • выявленные превышения допустимой погрешности исправляются или рубанком или во время выполнения следующего ряда;
   • через 2-4 ряда нивелиром определяется, насколько ровно получается кладка, а рулеткой необходимо измерять длину простенков.

Фото – армирование проёмов.

Заключение

Еще до того, как начнет производиться кладка из пеноблоков, необходимо выполнить гидроизоляционные мероприятия, так как пеноблоки отличаются способностью впитывать и накапливать влагу. Гидроизоляцию рекомендуется выполнять двойную – внешнюю и внутреннюю.

Также рекомендуется возведение довольно высокого цоколя, не меньше 0,5-0,8 метра, в зависимости от особенностей участка и уровня подземных вод.

Обязательной является и отмостка. Кроме того, перед первым рядом кладки устраивается изоляция. Часто ее делают из рубероида или из современных аналогов, обладающих лучшими характеристиками, но и цена их несколько выше. Это необходимо для достижения целей по максимальной защите строения.

Как правильно класть пеноблоки или строительство несущих стен из пеноблоков

 Итак, фундамент есть, коммуникации введены. Приступаем к строительству несущих стен из пеноблоков (пенобетонных блоков), используя для этого фибрированный пенобетон М 600 (ФПБ) размерами 600*300*200. Так как правильно класть пеноблоки? И что представляет из себя кладка первого ряда, и из чего сделать армирующий пояс? Всё об этом подробно далее…

 Ещё материал с фотографиями по этой теме есть в статье «Строим дом из пеноблоков».

 Перед тем, как класть блоки, под основание стен необходимо уложить слой гидроизоляции. Для этого поверхность укладки необходимо тщательно очистить. Рубероид укладывается следующим образом: на очищенную поверхность раскатывается рулон. Перед тем, как он будет ложиться на фундамент, его надо разогревать (паяльной лампой или газовой горелкой). Это делается для лучшего склеивания поверхностей, следовательно, лучшей гидроизоляции.

 Кладка первого ряда из пеноблоков

 По окончанию этого процесса, необходимо определить высший угол фундамента. Это можно сделать при помощи нивелира (если таковой есть) или шлангового уровня, который реально изготовить в домашних условиях следующим образом. Например, самая длинная стена фундамента – 10 м. Тогда Вам необходимо взять любой шланг, с длиною не менее 12 метров можно и больше. По концам шланга вставляем стеклянные трубки длиной около 15 – 20 см, и заполняем шланг водой, таким образом, чтобы уровень жидкости находился посередине трубок. На обеих трубках отмечаем этот уровень маркером. Сверху трубки надо чем-то заткнуть, иначе вода выльется. Затем один конец закрепляем у любого угла так, чтобы отметка соответствовала уровню фундамента. Второй конец шланга поочередно подносим к каждому из углов.

 Определив верхнюю точку фундамента, укладываем на нее блок на минимальный слой раствора, при этом выравнивая его по горизонтали. Потом заново закрепляем шланговый уровень так, чтобы отметка соответствовала верхней кромке блока. Затем в других углах, используя шланговый и горизонтальный уровни, кладем другие блоки. После установки всех углов, обязательно вдоль стен натягиваем веревочки. Теперь по веревочкам кладем оставшиеся блоки первого ряда. Укладываем их на раствор, где отношение цемента к песку должно быть 1 к 3. Причем, не наносите раствор сразу на всю стену. Делайте это на два, три блока, не более.

 Как правильно класть пеноблоки

 После того, как уложен первый ряд, ему надо дать немного подсохнуть (2 – 3 часа). Затем надо шлифовальной теркой слегка обработать верхний слой и щеткой удалить пыль. Это делается при кладке каждого ряда для лучшей адгезии материала. Потом, используя ту же технологию, что и при укладке угловых блоков первого ряда, кладем углы следующих рядов.

  Всю подгонку блоков осуществляем только резиновым молоточком, если же такого нет, тогда следует положить доску, и ударять по ней. Надо помнить правило, что между рядами должна быть вязка, с заходом каждого верхнего блока на нижний не менее, чем на 8 см. Следующие ряды кладутся на специальный клей для ячеистых бетонов. Если такового не имеется, тогда можно выкладывать на любой клей для кафельной плитки. Все достоинство специального клея в том, что он светлый, и не так заметен в кладке.

Клей наносится на два, три блока, слоем около 3 мм, при помощи специальной кельмы или фигурного шпателя. Если Вы приобрели «правильный» фибрированный пенобетон, тогда блоки можно класть только на горизонтальный слой клея, что значительно уменьшает его расход. Если же геометрическая погрешность блоков велика, тогда следует делать и вертикальный слой клея между блоками. На поверхность каждого третьего ряда надо укладывать металлическую арматурную сетку, чтобы она закрывала не менее 2/3 поверхности стены. Делается это для равномерного распределения нагрузок по всей площади стены. На ряд блоков, который предшествует ряду блоков оконного проема, обязательно надо уложить сетку таким образом, чтобы ее края выходили в стороны за границы проема минимум на 50 см. Делается это даже в том случае, если предыдущий оконному проему ряд не является «третьим».

По периметру проемов кладку следует рассчитать так, чтобы верхние блоки, соответствующие верху проема, были целыми (не обрезанными). На них будут укладываться перемычки, которые заходят на стену минимум на 40 см. Под перемычки также следует уложить арматурную сетку. Если Вы приобретали фибрированный пенобетон у хорошего производителя, то они, как правило, предлагают и перемычки. Скептики считают, что их невозможно сделать из фибрированного пенобетона. Но они так думают от незнания. Перемычки из фибрированного пенобетона прекрасно зарекомендовали себя и прошли все виды испытаний.

  К тому же, у Вас получится стена из однородного материала, что положительно скажется на ее теплопроводности.

 Когда строительство несущих стен закончено, их изнутри следует обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения.

  Если между блоками найдутся вертикальные щели, их следует замазать клеевым раствором. Сверху стен необходимо сделать армирующий пояс, или стабилизационный пояс. Его можно сделать как из литого фибрированного пенобетона (если есть такая возможность), предварительно сделав арматурную закладку, так и из обычного бетона. Но в этом случае надо позаботиться о дополнительном утеплении пояса.

 Наружная и внутренняя отделка стены из пеноблоков может быть самой разнообразной.

 Исходя из опыта, можно сказать, что большинство строителей не соблюдают выше перечисленные правила и кладут блоки так, как обычный рядовой кирпич. Это приводит к возникновению мостиков холода и другим негативным последствиям.

7,413 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Кладка пеноблоков – как правильно класть своими руками?

При сооружении зданий чаще всего применяется кладка пеноблоков.

Это связано не только с относительно низкой ценой этого строительного сырья, но и с простотой его использования, чего нельзя сказать о кирпиче.

Для возведения дома или перегородок из крупного блочного материала иметь особые познания в строительном деле не надо.

Какие понадобятся инструменты и смеси?

Благодаря своей прочности пеноблок считается очень хорошим строительным материалом. Но, несмотря на это, он относится к особо хрупким материалам.

Чтобы произвести его обработку аккуратно, требуется вооружиться следующими инструментами:

• резиновым молотком и строительным уровнем, которые понадобятся для выравнивания каждого блока после укладки;
• ножовкой и уголком, чтобы резать пеноблоки;
• дрелью с насадкой, размешивающей клеевой или цементный раствор для спаивания блоков;
• разными вспомогательными приборами, то есть электрофрезом, штроборезом, теркой, кистями и рубанком, шлифующим пеноблоки.

Помимо инструментов, необходимо приготовить и цементный раствор для надежного соединения строительного материала.

Фото:

Обычно пеноблоки спаивают друг с другом при помощи смеси из цемента и песка, разбавленной водой. Пропорции этих компонентов раствора должны быть следующими: 1х3х1/2.

Помимо песка, цемента и воды, в смесь следует вносить немного пластификатора. Он сгладит все неровности на гранях пеноблоков, которые зачастую составляют более 2 мм.

Соединить и перемешать все упомянутые компоненты можно самостоятельно. Но если с приготовлением цементного раствора разобраться сложно, то его лучше просто приобрести в магазине.

Решив использовать готовый цементный раствор, желательно отдать предпочтение тому, который был произведен в заводских условиях.

Правда, такая смесь хранится не более 3 часов, так как по их истечению теряет свои свойства. Поэтому к готовому цементному раствору стоит прибегать, если им приходилось пользоваться уже не раз, и трудностей при этом не возникало.

В применении смеси из цемента и песка для соединения пеноблоков есть один существенный минус.

Цементный раствор приводит к утолщению швов между строительным сырьем, что зачастую становится причиной большой потери тепла стенами дома.

Видео:

Поэтому вместо цементно-песчаной смеси лучше применять плиточный клей, подходящий для обработки качественных пеноблоков.

Если использовать для спаивания пеноблоков плиточный клей, то между ними будут образовываться тонкие и аккуратные швы.

Такого состава потребуется в несколько раз меньше, чем обычного цементного раствора. К тому же приготовить плиточный клей под силу каждому.

Как укладывать пеноблоки на раствор?

Перед тем как приступить к укладке первого ряда пеноблоков, требуется по всем правилам подготовить основание.

Кладка должна осуществляться только на платформе, ровность которой была подтверждена посредством строительного уровня.

Также все используемое строительное сырье надо обязательно очистить от пыли.

Только после всех перечисленных действий можно размешивать цементный раствор и наносить его на места обнаружения погрешностей в основании.

Затем платформу требуется покрыть гидроизоляционным слоем, которым может послужить бикрост. Этот материал, необходимый для предохранения пеноблоков от влаги, просачивающейся через подвал, после укладки следует обработать слоем цементного раствора.

Следующее, что нужно делать, это монтировать первый ряд блоков из пенобетона. Для их спаивания полагается использовать только цементный раствор.

О том, как класть пеноблоки, следует знать одно: сначала из этого строительного сырья надо создавать углы дома.

Остальные блоки положено укладывать по направлению к центру ряда. Куски пенобетона, оказавшиеся крайними, требуется смачивать водой.

Если возникает необходимость вставить в ряд резаный блок, то его надо с каждого бока покрыть раствором.

Как только будет выложена вся цепочка больших кусков пенобетона, потребуется оценить ее горизонтальность посредством уровня.

Видео:

Любой блок, расположенный немного выше остальных, полагается постукать резиновым молотком. Сразу после выполнения этой задачи следует брать терку и устранять ею мелкие неровности.

Технология возведения стен или перегородок из пеноблока довольно проста и предполагает, что все последующие ряды строительного материала укладываются по одной и той же схеме.

Это важно делать, используя плиточный клей и зубчатый шпатель-ковш. Все швы надо заполнить клеящей смесью так, чтобы там не оставалось никаких дырочек.

В процессе работы, как скажет любой строитель, знающий как класть пеноблоки, надо периодически поверять горизонтальность слоя. Образующиеся недочеты требуется устранять без отлагательств, пользуясь инструментом для шлифовки.

Чтобы из будущего строения не выходило тепло, рекомендуется делать стены толщиной в два ряда кусков пенобетона. Как правильно класть пеноблок, пользуясь цементным раствором, показано на видео в статье.

Фото:

Каким образом монтировать пенобетон на клей?

Начиная со второго ряда, пенобетонные блоки можно обрабатывать со всех сторон плиточным клеем. Его необходимо наносить тонким слоем, равным по толщине 3 мм.

При этом первым делом клей размазывается по стыковому шву, а затем – по горизонтальному. Технология укладки блоков с использованием клеящего состава требует, чтобы строитель постоянно проводил корректировку посредством резинового молотка и уровня.

Кладка стен из пеноблоков и сооружение перегородок в доме не покажутся сложной задачей, если установить порядовку.

Ее можно делать даже из деревянной рейки, имеющей сечение 50х50 мм и длину порядка 2 м. На ней полагается создать засечки, отражающие такой параметр, как толщина слоя кладки.

Готовую порядовку требуется натянуть шнуром на нужную высоту и передвигать, когда это будет нужно.

Надо сказать, что технология, которая применяется для создания перегородок из блоков пенобетона, немного отличается от той, что используется при сооружении стен.

Когда надо делать перегородки, берется иное строительное сырье – куски пенобетона толщиной не более 15 см.

Первый слой таких блоков следует класть на плиточный клей. Отрезки пенобетона, оказавшиеся с краю, требуется прикреплять к стенам, используя металлический уголок.

Видео:

Укладка блоков из пенобетона для создания перегородок не обходится без армирования, хоть это строительное сырье и считается прочным.

Конструкция важно сделать надежной, так как в будущем на ней могут появиться трещины, которые вскоре испортят стену.

Технология армирования предполагает, что металлический каркас прячется в прорезанные и обработанные раствором пазы.

Для формирования отверстий под арматуру можно пользоваться ручным штроборезом. После его применения следует убирать строительную пыль посредством щетки.

Всю эту работу можно упростить, если воспользоваться феном и электрофрезой. Участки, куда будут закладываться арматурные прутья, полагается обозначить еще во время проектирования строительства перегородок.

Видео:

Армирование, как утверждают строители, знающие, как класть пеноблоки, следует проводить в первом ряду и повторять через каждые 4 слоя.

Итак, кладка пеноблоков своими руками – дело весьма ответственное.

Чтобы стены или перегородки получились крепкими, нужно пользоваться правильным раствором, тщательно промазывать швы и постоянно проверять горизонтальность слоев.

Как класть пеноблоки своими руками

Раствор и кладка пеноблоков

По причине того что пеноблоки за счет своих размеров в значительной степени сокращают сроки строительства зданий из них, они стали применяться гораздо чаще, чем традиционный кирпич. Кроме того, практически все бывалые каменщики сходятся в своем мнении в том, что работать с пеноблоком #8211 одно удовольствие, а кладка пеноблоков на цементный раствор #8211 дело не только скорое, но и достаточно простое.

Лёгкие и больщие по размеру пеноблоки значительно сокращают сроки строительства дома и трудозатраты работников.

Если выбирать между растворами, на один из которых в дальнейшем будут укладываться блоки, то предпочтение лучше отдавать цементному раствору по причине неидеальной формы самого строительного материала.

Такой раствор в дальнейшем поможет не только связать блоки между собой, но и замазать все трещины, неровности, сколы и т.д. Если все-таки вы выберете другой состав для каменной кладки. то в любом случае иметь дело с цементом придется при выкладке первого ряда пеноблоков для будущего строения.

Инструмент для работы

Для кладки пеноблоков понадобятся следующие инструменты: 1 #8211 насадка для перемешивания цементного раствора

2 #8211 кельма-ковш для нанесения раствора

3 #8211 резиновый молоток 4 #8211 уровень 5 #8211 уголок для резки пеноблока 6 #8211 пила или ножовка 7 #8211 терка для выравнивания поверхности кладки.

Прежде чем начинать замешивать раствор для кладки строительного материала, сначала нужно обеспечить наличие инвентаря, необходимого для работы.

Список инструментов хотя и выглядит скромно, но при отсутствии хотя бы одного из них блоки положить будет проблематично. Итак, потребуется:

• корыто или другая подходящая емкость для того, чтобы можно было в ней приготовить раствор
• обыкновенная лопата для его перемешивания
• садовая тяпка или грабли
• старые ведра
• непосредственно сами расходные материалы, которые пойдут в растворную смесь. песок, цемент
• вода и мыльный раствор
• уровень
• шнуровка
• молоток
• кельма.

Приготовление раствора для кладки

Можно поступить просто и купить готовую кладочную смесь, которую найти на профильных рынках не составит большой проблемы. Но, во-первых, это дорого, а во-вторых, есть риск не угадать с маркой смеси. Поэтому наиболее оптимальным является приготовление для будущей кладки пеноблоков раствора собственными силами. Единственным, на чем здесь не стоит экономить, является цемент.

1. В заранее приготовленной большой емкости перемешайте 1 лопату цемента и 3 лопаты песка.
2. Первоначально перемешивать нужно сухие сыпучие материалы, а уж затем к ним добавляется ведро воды с небольшим количеством мыльного раствора, а порой и с пластификаторными добавками.
3. Для того чтобы раствор получился однородным, смесь следует перемешивать регулярно, на всем протяжении работы.
4. В случае необходимости воду нужно подливать до тех пор, пока цементный раствор не станет слишком жидким. В противном случае он будет вытекать во время кладки и блоки из пенобетона не скрепятся надежно между собой, а швы между ними постепенно начнут промерзать.

Советы

Чтобы кладка из пеноблоков была прочнее и со временем не растрескалась, между блоками каждые два-три ряда следует прокладывать сетку из стальной проволоки или стекловолокна.

Для того чтобы работа не пошла насмарку, предлагаем вашему вниманию несколько бесплатных, но бесценных советов.

1. Если на дворе стоит сухая и жаркая погода, кладку нужно постоянно орошать водой. В перерывах между работами блоки надежно укрываются пленкой.
2. Для сцепления пеноблоков между собой работы следует выполнять так, чтобы швы были заполнены по максимуму, никаких пустот быть не должно.
3. Кладку из пеноблоков требуется армировать кладочной сеткой или арматурой.
4. Сверху кладки пеноблоков, еще до того как будет установлено перекрытие, делается устройство армированного бетонного пояса.
5. Поверхность фундамента, на который затем планируется класть раствор, а затем и блоки, предварительно укрывается изоляцией (рубероид, рубемаст).
6. Первым в ряду кладки положите угловой пеноблок.

Технология кладки пеноблоков на раствор

Первоначально все блоки должны быть очищены от имеющейся на них грязи и пыли.

Первый ряд материала кладут на изоляционный материал, которым укрыт фундамент, для чего шпателем наносят раствор, а затем кладут и блоки.

Цементный раствор на пеноблоки нужно наносить и разравнивать специальной кельмой или емкостью с ребристыми краями.

Здесь есть один нюанс: для угловых пеноблоков, которые вошли в начальный ряд кладки, требуется смачивание их водой.

Проконтролируйте также и степень заполнения швов, уровень кладки и устраните недочеты, если они есть.

Для того чтобы в дальнейшем дом получился теплым, кладку пеноблоков лучше делать в два слоя (ряда).

Цементный раствор на рубероид или другой гидроизоляционный материал нужно класть довольно толстым слоем, порядка 2 см. В последнее время в качестве изоляционного материала рубероид стараются использовать как можно меньше, отдавая предпочтение более мягким материалам: гидроизолу, рубемасту, бикросту.

Последующие ряды кладки выкладываются наподобие детского «Лего», то есть ничего сложного, если придерживаться основной технологии кладки.

Кладка стен из пеноблоков завершается заливкой монолитного армирующего пояса. Это позволяет равномерно распределить нагрузку на здание.

Все неровности стены, которые выходят наружу во время работы, если кладка идет ровно, а они образованы дефектами пеноблоков, можно срезать и подкорректировать шлифдоской или даже рубанком. Для того чтобы стена из пеноблоков была более устойчивой к физическим воздействиям и со временем по ней не пошли трещины, уложив каждый 3-4 ряд кладки, нужно дополнительно класть арматуру.

После того как все ряды из боков будут выложены, поверх последнего ряда устраивается монолитный армирующий пояс, высота которого варьируется от 10 до 20 см. Такой монолитный (бетонный) пояс нужен для того, чтобы нагрузка, исходящая от плит перекрытия здания, равномерно распределялась на стены из пеноблоков и они не разрушились под давлением.

Если положить плиты перекрытия непосредственно на блоки, то образуется точечная нагрузка, которая будет больше, чем допускают пределы прочности строительных блоков.

Армирование строительных блоков при кладке их на цемент

Армирование пеноблоков можно производить путем закладывания в швы специальной сетки из проволоки диаметром около 4-5 мм.

Здесь следует сказать, что такую сетку используют только в случае, когда в качестве связующего блоки звена используется цемент. И она совсем непригодна, если класть блоки на клей.

Ничего сложного. Вооружившись запасом знаний и необходимыми принадлежностями, можете смело приступать к подобному процессу своими руками.

Как класть пеноблоки: пошаговая инструкция

Андрей

Пеноблочные стены возводятся гораздо быстрее кирпичных, этим и объясняется их огромная популярность. Здания, построенные с использованием этого материала, обходятся дешевле и в то же время имеют просто отличные эксплуатационные характеристики. Думаем, что вопрос о том, как правильно класть пеноблоки своими руками, наверняка возникает у многих владельцев загородных участков. Поэтому давайте разберемся с технологией возведения стен из этого материала поподробнее.

Виды пеноблока

Выпускается всего два вида пеноблоков: литьевой и разрезной. Технология их укладки несколько различается. В первом случае блоки отливаются в формах. Во втором – сначала методом отливки изготавливается огромная плита, которая затем разрезается на отдельные элементы. Литьевые блоки по ровности граней сильно уступают разрезным. Кладут их, как кирпич, с использованием цементного раствора.

Разрезные блоки скрепляются тонким слоем специальной клеевой массы. Это дает застройщику определенные преимущества. Во-первых, для того, чтобы уложить пеноблоки, не нужно замешивать огромное количество бетона. Во-вторых, клеевые швы не представляют собой мостиков холода. В-третьих, стены из разрезного кирпича получаются гораздо более ровными.

Совет: Выбрать можно как отечественный, так и импортный клей. Оба этих варианта отличаются неплохими адгезивными свойствами. Если же специальный клей купить не удастся, можно воспользоваться морозостойкой смесью, предназначенной для укладки плитки.

Как положить пеноблоки на клей

Технология кладки блоков на бетонный раствор ничем не отличается от способа кладки кирпича. Поэтому рассматривать данный способ здесь не будем. Разберемся поподробнее с тем, как класть пеноблоки на клей своими руками.

Возведение стен из этого материала может выполняться как в один ряд, так и в два. Чаще используется второй метод. Дело в том, что это позволяет получить оптимальную для средней полосы России толщину стен в 40см (пеноблок имеет размеры 20*30*60см). Кладка на клей так же, как и на цементный раствор выполняется с перевязкой швов.

Важно: Уделите максимум внимания надежности фундамента. Теплоизоляционные характеристики у пеноблока лучше, чем у кирпича, но по прочности последнему он все же уступает. Поэтому стены, возведенные на слабом основании, весной может просто «порвать».

Кладка выполняется следующим образом:

• На бетонный раствор производится укладка пеноблоков первого ряда. При возведении стен своими руками идеальной ровности поверхностей можно добиться, используя натянутый между порядовками шнур. Вертикальность углов проверяется при помощи отвеса
• Начиная со второго ряда, используют клей. Им промазывается поверхность пеноблоков первого ряда, после чего устанавливается первый блок второго. Его торец также промазывается клеем. К нему прижимается второй блок и т.д. Важно не допустить наличия пустот в швах. Блоки прижимают достаточно плотно – таким образом, чтобы клей немного выступил наружу. В последующем его счищают кельмой.

Армирование кладки из пеноблоков

Пеноблоки, укладка которых на клей, как видите, ничем особенно сложным не отличается, материал, не такой прочный, как кирпич. Поэтому стены обязательно следует армировать. Для этого в блоках болгаркой выпиливают канавки. Обработке пенобетон поддается очень легко, так что много времени данная операция не займет. Армируют стену прутьями 5мм каждые четыре ряда.

По верху готовой стены обязательно устраивают бетонный монолитный армопояс высотой в два ряда кладки из кирпича. Это позволит равномернее распределить нагрузку от конструкции перекрытия на стены. Армопояс, поскольку теплопроводность у бетона выше, чем у пенобетона следует утеплить.

Ну что же, думаем мы достаточно подробно ответили на вопрос о том, как нужно класть пеноблоки своими руками. Выдерживайте горизонтальность и вертикальность стен, а также не допускайте появления пустот в клеевых швах и тогда у вас получится надежный, красивый и теплый дом.

Видео по теме:

Как класть пеноблоки своими руками

Пеноблоки как строительный материал появились сравнительно недавно. В отличие от кирпичной кладки, технология которой развивалась на протяжении многих веков, способы кладки пеноблоков еще совершенствуются. Этот строительный материал обладает малым удельным весом и высокой пористостью наравне с прекрасными теплозащитными свойствами. А быстрота возведения домов из пеноблоков и сравнительно низкая стоимость этого материала делают его очень востребованными. Поэтому инструкция, как класть пеноблоки, будет очень кстати.

Виды пеноблоков.

Как и газобетон, пенобетон можно класть на цементно-песчаный раствор или на специальный клей. Выбор раствора зависит от технологии изготовления пеноблоков. Кладку из пеноблоков нужно армировать. Перед монтажом перекрытия сверху кладки делается армированный бетонный пояс.

Инструменты для кладки пеноблоков:

• дрель с насадкой миксер для замешивания раствора
• насадка на дрель для устройства отверстий под электроточки
• кельма
• резиновый молоток для выравнивания блоков
• строительный уровень
• ножовка и уголок для резки пеноблоков
• терка и рубанок для выравнивания поверхности кладки перед следующим рядом и выравнивания поверхности стен перед нанесением штукатурки или шпаклевки
• штроборез
• электрический фрезер (для изготовления пазов в кладке для укладки арматуры)
• каретки для равномерного нанесения клеевого раствора
• широкая кисть для удаления мусора и пыли со стен.

Виды пеноблоков

Схема соединения пенобетонных блоков.

Изготовление пеноблоков может производиться двумя способами: литьевым и разрезным.

Литьевой способ отличается тем, что пенная смесь заливается в формы и застывает в виде прочных блоков. Такие блоки кладутся только на цементно-песчаный раствор в пропорции 1:4. Перед тем как приступить к кладке пенобетона, его нужно смочить водой для обеспечения равномерного высыхания раствора.

Изготовление пеноблоков из большого, просушенного в печи и разрезанного на элементы необходимых размеров блока является разрезным способом изготовления. Для кладки таких блоков можно использовать специальный клей. Данный способ изготовления отличается от литьевого высокой точностью размеров, погрешность которой составляет не более 1 мм.

Литые пеноблоки могут иметь нечеткие линии, поэтому нуждаются в подготовке перед работой:

• зачистке острых углов и крупных заусениц
• срезе существенных неровностей
• удалении сколов.

Как класть пеноблоки? Литые кладут на цементно-песчаный раствор. Наносить его следует зубчатым шпателем или кельмой. Толщина горизонтальных швов должна быть 10-15 мм, а вертикальных #8211 8-15 мм.

Резаные пеноблоки кладут на специальный клей.

Поверхность стены получается ровной, что намного упрощает ее дальнейшую отделку. Толщина швов при кладке таких блоков не превышает 2 мм. В таких стенах отсутствуют #8220 мостики холода#8221 , что улучшает ее теплоизоляционные характеристики.

Вернуться к оглавлению

Обустройство фундамента

Схема кладки фундамента из пеноблоков.

Надежность и долговечность кладки из пенобетонных блоков в первую очередь зависят от качества фундамента. Его можно сделать монолитным, а можно собрать из бетонных блоков с обвязочным железобетонным поясом.

Пеноблоки отличаются достаточно низкими показателями гигроскопичности, однако на появление влаги они все же реагируют негативно, впитывая ее. Поэтому следует произвести защиту стен от возможного проникновения воды. При устройстве фундамента обязательно делается горизонтальная и вертикальная наружная гидроизоляция. Уровень цоколя должен быть приподнят над отмосткой минимум на 50 см.

• по фундаменту распределяется слой цементно-песчаного раствора 1-2 см толщиной
• укладывается гидроизоляционный материал (например, гидроизол)
• наносится цементно-песчаный раствор.

Только после этих работ можно возводить стену из пеноблоков .

Источники:

Варианты как спрятать стыки обоев и сделать их незаметными

При проведении ремонтных работ каждый представляет, что в итоге получится красивая, обновленная квартира. И во много это зависит от качества наклеивания обоев. Но зачастую получается совсем наоборот.На следующее утро после оклейки стен обоями обнаруживается, что они разошлись или отклеились на стыках. Первый вопрос, который в данный момент интересует  это как все исправить и как приклеить отклеившиеся обои и стыки? В данной статье будут описаны причины возникновения таких неприятностей и способы их исправления.

Почему проступают стыки на обоях?

Абсолютно все обои, независимо от того, они на бумажной или текстильной основе, обладают свойством набухать при воздействии на них влагой, в данном случае клеем. Причем это можно заметить даже невооруженным глазом. Так, к примеру, если обои в ширину имеют полметра и его намочить клеем, они увеличиваются на несколько миллиметров. Следовательно, при оклеивании ничего не заметно, а после высыхания бумага приобретает свой первоначальный вид. В результате между листами появляются зазоры и видна голая стена. Чтобы этого не допустить, не рекомендуется сильно размокать используемый отрезок обоев. Когда лист достаточно намокнет, его нужно сразу наклеить.

Важно соблюдать инструкцию и давать им то время для пропитки которое указано. Наклеивать листы нужно четко соблюдать время пропитки каждого листа и подготавливать только то количество которое  способны наклеить за одинаковый промежуток времени.

Очень важно правильно подготовить стену под оклейку обоев и не забыть грунтовать поверхность.

Количество клея

Не следует наносить на обои много клея. Нужно нанести такое количество связующего материала, чтобы при высыхании сначала схватывалась клеящая смесь, и только потом сам лист, а не наоборот. Обязательно пропитайте края обоев. В качестве дополнения, в местах стыков на стене и в углах помажьте ПВА также обязательно промазать и иглы Более подробно  о секретах наклейки обоев.

Обрезка полотна

Еще одной причиной, почему отклеиваются обои от стены, может стать то, что края полотна неровно срезаны. Один край может быть темнее другого. Поэтому при приобретении необходимо проверять серии каждого рулона – они должны быть одинаковы. Также стоит отметить, что более дешевые обои чаще имеют видимый стык.

Бережно относитесь к рулонам, не ставьте рулоны вертикально, это приводит к загибу краев и пачкает торцы рулонов. В результате чего стыковка становится нечеткой а грязь проступит и визуально стык будет заметен.

Если же брать обои с рисунком в клеточку или с вертикальной полоской, стыки практически будут незаметны. Значение имеет также транспортировка и условия хранения купленных обоев. Хранить рулоны не рекомендуется без фабричной упаковки, и лучше, если они будут храниться «лежа».

Как исправить подобные дефекты?

Образовавшиеся стыки на обоях исправить можно. Для этого существует несколько способов. Очень удобно, если обои под покраску. Стуки в таком случае можно обработать герметиком, затем покрасить их под выбранный цвет стен. Но такие манипуляции лучше проводить до покраски обоев.

Внимание! Специалисты не рекомендуют для этого использовать шпатлевку, так как со временем она начнет трескаться и будет осыпаться.

Пузыри и места которые отклеились

Чтобы приклеить аккуратно стыки обоев которые местами отошли или пузыри, для этих целей берем 5 кубовый шприц. В него набираем  клей ПВА, только нужно предварительно проверить его прохождение через иглу. При необходимости разбавляем водой. Работы по подклейки обоев производятся таким образом чтоб игла не встревала в стену и не забивалась. Важно напитать обои клеем и дать им время размокнуть а потом уже прижимать.

Способ подклеить стыки обои

Если же ситуация более затруднена, и необходимо переклеивать стыки, придется подготовить некоторые инструменты и материалы. Для такой работы потребуется пульверизатор, кисточка, щетка, валик из резины, клей и теплая вода. В первую очередь необходимо смочить края листов и аккуратно подтянуть их друг к другу.

Спустя несколько минут они впитают влагу, и тогда можно нанести клей ПВА. Затем следует выровнять области соединения, провести по ним резиновым валиком. И, конечно же, разгладить образовавшиеся складки и пузырьки воздуха.Как известно, все бумажные обои могут деформироваться, поэтому не следует сильно намокать бумагу, иначе она просто разорвется, или неравномерно распределится.

 Достаточное увлажнение

Относительно же виниловых или флизелиновых обоев следует отметить, что после высыхания они сильно сжимаются, возвращаясь к первостепенному виду. В таком случае потребуется увлажнить оборотную сторону краев, которые предполагается переклеить. При этом можно воспользоваться резиновым валиком, который не растягивает бумагу, а лишь прижимает ее к поверхности стены.

Важно учесть перед приклейкой обоев их нужно обязательно намочить. Учтите что, чем сильнее обойное полотно намокает тем шире оно становится. Это поможет правильно состыковать обои.

Наждачка

Существуют и другие способы, как заделать стыки, которые используются при более серьезных повреждениях. Для начала необходимо натереть наждачкой лицевую сторону оставшихся после работы обрезков. Далее нужно взять колеровочную пасту и развести ее клеем ПВА. Чтобы замаскировать образовавшийся зазор, следует замазать его получившейся пастой. Делать это нужно очень аккуратно. Паста может быть такого же цвета, что и обои.

Возможно и такое, что края получаются темнее из-за того, что рулоны из разных партий или же просто был приобретен бракованный товар. Поэтому нужно быть очень внимательными при покупке и смотреть на торцы рулонов.

Заплатки и вставки

Есть еще один метод, как спрятать стыки на обоях. Но использовать его как вариант не подойдет для всех типов обоев. Можно сделать «заплатки» из оставшихся кусочков обоев и наклеить их как искусственные стыки. Для этого необходимо нарезать заплатки и соединить их с краями обоев. При этом важно точно совместить рисунок обоев и рисунок готовой заплатки.

Важно выдержать время пропитки листа чтобы лист сильно не разбух. При зарезе лучше использовать хороший ровный шпатель и обойный нож с новым лезвием.

Если сделать все очень аккуратно, результат будет хорошим.

Более подробнее о реставрации обоев.

Бумажные бордюры

А можно сделать и по-другому. Если есть фантазия, можно воспользоваться бумажными бордюрами. Основной задачей в данном случае является подбор самого бордюра, который будет подходить как по цвету, так и по структуре и материалу, использованному при его производстве. Можно также области расхождений замаскировать всевозможными ленточками, шторами. И затем сделать из этого же материала, к примеру, рамку для фотографии или картины. Получится очень красиво и оригинально. Никто даже не поймет, что это было сделано позже, все будут считать, что изначально все так и предполагалось.

С опаской относитесь к карандашам и маркерам, при сильном нанесении возможно проступание пигмента на обоях.

В настоящее время существует множество технологий, при использовании которых можно исправить различные дефекты стен, в том числе и образовавшиеся зазоры между листами обоев. Но лучше сразу при проведении работ придерживаться всех правил и учитывать все особенности приобретенного вида обоев, чем потом искать способы, как спрятать стыки или сделать их незаметными.  Пишите в комментариях свои варианты ремонта обоев.

Видны стыки на обоях – как замаскировать, переклеить

Чаще всего при косметическом недорогом ремонте переклеиваются обои и делается это самостоятельно, чтобы не тратиться на мастеров. В итоге получается сомнительная экономия, если становятся видны стыки на обоях и их надо будет переклеивать.

Узнайте, конечно, почему стыки становятся видимыми, чтобы в будущем не повторить ошибок, но сейчас важнее другое. На повестке дня – как переклеить стыки на обоях без повторного ремонта, как замаскировать сильно разошедшиеся полотнища.

Почему стыки на обоях становятся видимыми?

Причины, почему видны стыки на обоях, кроются в непрофессионально проведенном ремонте или изначально были выбраны некачественные обои. Подробнее об этом:

• Стыки разошлись друг от друга – самая распространенная проблема и самая очевидная для всех, кто хоть однажды самостоятельно клеил обои. Причина в том, что в процессе наклейки обоев было допущено чрезмерное их размокание.

Свойство всех бумажных обоев, изготовленных из древесной целлюлозы, набухать от влаги. Как это происходит, видно невооруженным взглядом. Покрытые клеем полотнища нельзя передерживать. Как только становится очевидным, что они уже достаточно пропитались, надо начинать их наклеивать. Надо учитывать, что древесная целлюлоза разбухает неравномерно. Из-за этого качества впоследствии приходится наблюдать, как шов между полотнами то сходится, то расходится.

Чрезмерно размокшие обои – основная причина видимых стыков

Если по неосторожности было допущено избыточное намокание одного полотнища, его лучше не наклеивать. В процессе наклейки изъяна не будет видно, но, когда стены просохнут, все полотна приобретут первоначальную ширину и стыки разойдутся.

• Во время ремонта на обои клей был нанесен сверх нормы. Избыток клея определяем интуитивно. Надо, чтобы в момент просыхания, первым схватывался клей, а уже потом сжимались обои.
• В разных партиях товара оттенок обоев может несколько отличаться, поэтому один край может быть темнее, чем другой. В таких случаях стыки будут хорошо заметны.

В магазине все обои в рулонах кажутся одинаковыми. Просто берем нужное количество и несем на кассу, но нет. Не спешите: сверьте, чтобы на всех рулонах стоял один и тот же номер партии. Не спутайте с артикулом.

• Невысокая цена или обои по скидке должны насторожить. Никогда не знаешь, по какой причине цена у некоторых обоев была снижена. Факт остается фактом: в недорогих образцах видимый стык встречается чаще.
• На полотнищах неровные края – заводской брак или же вы, или мастер срезали немного наискось.
• При транспортировке торцы обоев слегка помялись или даже разорвались. Или же обои были приобретены задолго до ремонта и ждали своей очереди на ремонт в стоячем состоянии. Храните только в упаковке в горизонтальном положении и бережно перевозите.

Причины просвета на стыках

Расходятся стыки обоев из-за:

• ошибок при подготовке стен;
• неправильно разведенного клея;
• несоблюдения времени пропитки листов;
• искусственного ускорения высыхания за счет открывания окон и создания сквозняков;
• нарушения технологии.

Остановимся на основной причине – на пропитке. Время пропитки указывается на обоях не для расширения вашего кругозора, а для успешного ремонта. Чем плотнее и толще полотно, тем больше времени нужно на пропитку. Точное время прописывается во вкладыше, примерное время следующее:

• 2-3 минуты для легких видов;
• 4-8 минут для средних видов;
• 9-15 минут для тяжелых видов.

Если время пропитки увеличивается, полотно становится похожим на ветошь, сильно увеличивается в размерах и легко рвется. Отсюда сложности при наклейке и большая усушка, при которой стыки и расходятся.

Видео как поклеить обои стык в стык

Как видите, проблему гораздо проще предупредить, чем устранять. Актуально научиться правильно клеить обои, об этом следующее видео:

Можно ли переклеить стыки на обоях, чтобы они были не видны?

У различных видов обоев дефект убирается по-разному. Заделать стыки на обоях, чтобы они не были видными, проще всего у тех, которые идут под покраску. Швы в таком случае просто заделываются специальным герметиком, который после тонируется под цвет стен.

Используется именно герметик, а не шпатлевка. Минус шпатлевки в том, что она со временем начнет трескаться и осыпаться, и стыки на обоях вновь станут видны.

Рассмотрим более сложный вариант, когда стыки обоев придется переклеивать. Для ремонта вам понадобятся:

• пульверизатор с теплой водой;
• клей ПВА;
• кисточка, губка.

Переклеиваем стыки предельно аккуратно и внимательно:

• Сначала попытаемся смочить края полотнищ теплой водой и подтянуть их друг к другу.
• Несколько минут они будут впитывать влагу, затем нанесем клей ПВА.
• Постараемся выровнять места соединения листов с помощью резинового валика. Разгладим все возникшие морщинки и пузырьки воздуха.

Если работа происходит с бумажными обоями, смотрим, чтобы от деформации не случилось разрывов и обои не дали неравномерную усадку.

Слоеные обои (флизелиновые, виниловые, дуплекс) переклеиваются иначе, если видны стыки. Увлажнять придется изнаночную часть краев, которые собираемся восстанавливать. Важно помнить, что все эти виды, если их сильно растянуть, после высыхания сильно сожмутся, приобретут первоначальную форму (в отличие от бумажных). В этой работе прекрасно помогает резиновый валик, который не растягивает, а только прижимает листы к стене.

Сильно видны стыки на обоях – как замаскировать

Для соединения более сложных и серьезных стыков существуют дополнительные способы. Рассмотрим один из них, где потребуются острый канцелярский нож, обрезки обоев, колеровочная паста, наждачная бумага, декоративный кант, клей ПВА.

1. Приготовим смесь из остатков обоев. Для этого наждачной бумагой сотрем верхний слой с обоев.
2. Полученную стружку разведем с клеем ПВА.
3. Добавим колеровочную пасту, если оттенок не подходит.
4. Полученную смесь нанесем на имеющиеся просветы так, чтобы не захватывать обои. Удобнее всего проводить данную процедуру при помощи небольшого шпателя.

Как задекорировать стыки на обоях при помощи заплаток, бордюра

Следующий способ – сделать самому так называемые «искусственные стыки» или, проще говоря, «заплатки» из остатков материала. После того как заплатки нарезаны, соединяем их с двумя кромками (заводской и обрезной полосой обоев). Главное, при этом как можно точнее совместить имеющийся узор и «заплатки».

Остановимся также на варианте, который, кажется, не очень к месту, но при хорошей фантазии все может получиться идеально. Места расхождения стыков можно задекорировать при помощи бумажного бордюра. Самое главное подобрать подходящий бордюр, который будет сочетаться с обоями по цвету, качеству, структуре.

Также можно творчески обыграть место расхождения стыков и украсить их различными лентами, тесьмой, шторами и т. д. При этом выполнить обрамление картины или фотографии на стене из такого же материала. У гостей может сложиться впечатление, что так было задумано с самого начала ремонта.

Маскируем стыки на обоях. Как скрыть стыки при поклейке обоев

Поклейка обоев встык – наиболее популярный и профессиональный способ наложения полотен, требующий высокого профессионализма.

Если вы работаете с тяжелыми и плотными шпалерами, с фотообоями или рисунчатыми рулонами, о нехлесте вообще речи идти не может – в описанных ситуациях используют только стыковые соединения.

Каким же образом мы маскируем стыки на обоях?

1. Внимательно читаем всю ту информацию, которая напечатана на упаковочных вкладышах к рулонам.

2. Обязательно вникаем в маркировку, значки и обозначения, которые публикует производитель. Разбираемся – что означает каждый пункт маркировки на обоях. Ведь не случайно производитель указывает все эти значки!

3. Также внимательно сопоставляем серийные знаки и номера партии, указанные на этикетках. Все эти числа обязательно должны совпадать, что обеспечит единство цветовых тонов и оттенков.

4. Сохраняем все этикетки (на случай, если попадется брак, для составления претензии к продавцу).

5. Приступаем к подготовке основания. Тщательно выравниваем стены или потолок, стараемся добиться максимальной гладкости и ровности поверхности основания.

6. Отчерчиваем КАРАНДАШОМ малозаметную вертикальную полосу – ориентир первого листа.

Ни в комем случае не пользуемся фломастером, ручкой или маркером, — это будет заметно под обоями.

7. Для всех типов обоев, кроме флизелиновых, хорошо промазываем стену клеящим составом.

8. Наклеиваем первый лист НЕ точно по линии ориентира, а рядом с ней!

Это очень важно, так как остатки карандаша вместе с клеем могут проступить на стыке!

А если мы маскируем стыки на обоях, допустить этого нельзя.

9. При наклейке второго полотна основным ориентиром становится стык первого листа (поклейка стыков).

Стараемся максимально точно и близко уложить вторую полосу.

10. Когда вторая полоса будет наклеена, убираем остатки проступившего клея.

Далее маскируем стыки на обоях в черновом варианте, то есть, подводим их как можно точнее, всматриваемся в мелкие накладки и щели отступов.

Пока клей еще не подсох, обои можно немножечко подтягивать, разглаживать.

В процессе работ стараемся корректировать не второй (новый), а именно первый лист, где клей уже чуть загустел.

Если видим щель – аккуратненько подтягиваем внутренней стороной ладони участок первого полотна.

Если видим нахлест или наложение – пытаемся раздвинуть шпалеры.

Когда маскировка чернового стыка окончена, можно взглянуть на него с разных углов, выявить недочеты.

11. Теперь переходим к третьей полосе.

Клеим ее идентично второму листу, проводим те же самые процедуры.

12. После этого опять возвращаемся к первому стыку и маскируем стыки на обоях (первый-второй лист) уже «на чистовую».

Доводим стык до идеального и незаметного состояния.

При просыхании ведь обои способны:

• стягиваться,
• сужаться,
• расходиться по стыкам.

Избежать этих проблем можно частыми возвратами к предыдущим стыковым соединениям.

Полезные замечания, как скрыть стыки

А) В процессе завершающих работ со стыковым соединением можно подмазывать края клеем, но при качественной подготовке делать этого не придется.

Б) Обязательно следим, чтобы остатки клеящего раствора не высыхали на лицевой стороне листа. Остатки клея хорошо удаляем.

В) Поклейка обоев начинается после закрепления багет и бордюров. Если в комнате будет натяжной потолок, его бордюры также укладывают ДО поклейки обоев. В общем, все грязные и пыльные процедуры стоит провести предварительно, дабы не пачкать новые шпалеры.

Г) При работе с рифлением, узором, рисунком, вспененной лицевой стороной, качество стыка зависит от точности сведения 2-х полотен.

В отдельных случаях добиться идеала нельзя только из-за рифленой поверхности обоев, которая на стыках обрывается и отбрасывает заметную тень.

Д) Чтобы оценить стык, необходимо просмотреть его по всей высоте с разных углов зрения.

Е) Для маскировки стыковых участков не советуем пользоваться валиками, губками или тряпками. Если под шпалерами клея достаточно – они и так улягутся от легкого надавливания руки.

Если же клея недостаточно на стыках, ваши усилия и прижимания не решат задачу. Придется брать кисть и подмазывать края.

Ж) Обои с продольным (вертикальным, параллельным) рисунком стыкуются легче, чем с поперечным (перпендикулярным, горизонтальным).

Как замаскировать стыки обоев в гостиной незаметно

Обои – один из наиболее популярных вариантов чистовой отделки стены. Зачастую, после ремонта возникает проблема, когда сильно выделяются швы. Переклеивать обои в такой ситуации весьма затратное занятие, а спрятать недостатки практически невозможно.

Возможные дефекты

при возникновении проблем во время ремонта, владельцы апартаментов всегда винят не квалифицированность строительной бригады. Проблемы могут возникнуть как с бюджетными обоями, так и с обоями премиум класса.

Проявление дефектов:

1. Разный оттенок полотен.
2. Смежные полосы разошлись, за счет чего образовался зазор, в которой видна стена.
3. Смежные концы задрались, и образовали треугольник.
4. Возникновение неровностей, за счет неравномерного распределения клея.

ВАЖНО. Обратить внимание на оттенок обоев, он может отличаться даже в одной партии. Если была замечена такая проблема, то необходимо попросить продавца, что бы он предоставил другой комплект.

На производстве, если возникает случай, когда в партии у одной стороны рулона оттенок темнее, чем у противоположенной. Ставятся специальные стрелочки, которые необходимо учитывать при поклейки обоев.

способы скрыть стыки

Устранить дефекты зачастую намного сложнее, чем поклеить обои, поэтому к вопросу необходимо подойти с особой внимательностью.

ВАЖНО. Перед любыми ремонтными работами необходимо проконсультироваться у специалистов, если нет необходимых навыков.

Есть следующие способы убрать недостатки:

1. Увлажнить материал, и специальным скребком гнать смежные полотна друг к другу.
2. Нанести поверх краску или специальную пасту.
3. Убрать ненужные остатки клея.
4. Заклеить зазоры остатками обоев.

ВАЖНО. Перед использованием любого из способов, необходимо проконсультироваться у специалистов. Попробовать сделать на закрытом участке стены или лучше нанять бригаду профессионалов.

Самый рискованный способ устранить дефекты – заклеить зазоры остатками обоев потому, что необходимо с обрезков аккуратно снять краску и декоративную пыль. Полученный материал смешивает с клеем, и наносят в зазоры.

Устранение зазора методом, увлажнения и совмещения смежных сторон можно, только непосредственно во время ремонта, когда последующие полосы еще не наклеены. В противном случаи может «поплыть» вся стена.

Устранения дефекта, когда стыки стали треугольником, один из сложнейших. Усложниться ситуация может, если вместе с обоями отклеилась грунтовка стены.

В такой ситуации придется чистить края обоев сначала от грунтовки, потом от клея. И только потом, когда строительный материал высохнет, наносится новый слой клея и приклеивается.

заключение

Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что любые возникшие дефекты устраняются с особым трудом. Поэтому если нет определенных навыков, по поклейки обоев, то необходимо проконсультироваться у специалистов. А самый лучший вариант – обратиться за помощью к наемным квалифицированным специалистам.

Как замаскировать разошедшийся обойный шов

Обои можно клеить двумя способами – «внахлест» и «стык в стык». При оклеивании методом «внахлест» пробелом со швами между обоями не остается. Нужно, однако, иметь в виду, что такой способ поклейки подойдет только для тонких видов обоев. Поэтому достаточно знать, как делается такая работа, и можно смело приступать к оклеиванию. Сегодня очень популярны моющиеся, виниловые обои, флизелиновые обои, обои шелкография и даже металлизированные обои, они сделаны из нескольких слоев, поэтому являются довольно приличными по толщине, для таких обоев больше подойдет метод наклеивания «стык в стык». Чтобы получилось красиво и аккуратно, необходимо иметь достаточный опыт, знать качества и свойства разных видов обоев. Но у любого специалиста могут появиться небольшие дефекты в виде пробелов или, как правильно выразиться: разошедшихся обойных швов  между полотнами, чтобы замаскировать их, имеется несколько способов.

  5 способов маскировки разошедшихся обойных швов

Один из таких способов маскировки разошедшихся обойных швов –  это коллеровка с помощью краски. Предполагаемые швы, еще до начала наклеивания обоев, нужно покрасить краской, подходящей по тону к цвету обойного полотна. Можно взять краску на тон светлее, выкрашенное место стыка будет практически незаметно.

Нужно разметить места нахождения стыков обойного полотна, заранее провести там полосы краской, подождать, пока она полностью высохнет. Затем можно начинать процесс наклеивания обоев.

Второй способ маскировки разошедшихся обойных швов – это затирка для керамической плитки. Нужно добавить в нее колер необходимого цвета, чтобы добиться совпадения оттенка замазки и обоев. Затем небольшое количество затирки наносят на швы. Вместо нее можно пользоваться обычным маркером, а также карандашом. Можно также сделать смесь, соединив клей и верхнего слоя обоев. Для этого нужно натереть наждаком лицевую сторону лишнего куска обойного полотна, добавить к этой смеси клей (специальный или ПВА) и закрасить этим составом швы между обоями.

Третий способ маскировки разошедшихся обойных швов – установка молдингов или специальных панелей. Такие элементы декора не только скроют огрехи, но и подчеркнут индивидуальность вашего интерьера.

Четвертый способ – заклеить швы между обоями лентами, шнурами, бордюрами или обычными заплатками другого или аналогичного обоям цвета.

Пятый способ – заново промазать клеем стыки обойного полотна. Нужно размочить края обоев водой, обрызгав их из пульверизатора. Подождать, пока они достаточно размокнут. Затем намазать края обоев клеем и стянуть их насколько это возможно ближе друг к другу. После этого необходимо с силой прижать края обоев к стене и разгладить место приклеивания валиком.

  Из-за чего образуются разошедшиеся швы между обоями

Нужно немного остановиться на причинах появления разошедшихся швов между обоями, и способах, как этого избежать.

Первая причина – по мере высыхания обои уменьшаются в длину и ширину. Разбухшие от клея обои могут увеличиваться в ширину на несколько сантиметров. Естественно, когда они высыхают, образуются пробелы между полотнами. Чтобы избежать этого, нужно стараться не допускать излишнего размокания обоев.

Вторая причина – избыточное нанесение клея на обои. Нужно стараться не наносить лишнее количество клея, а только в необходимом количестве.

Если следовать этим рекомендациям, обои будут наклеены аккуратно и красиво, и не возникнет необходимость вуалировать дефекты.

 

Не допускаем швов при наклейке обоев

Дорогие отделочные материалы, соблюдение инструкций и технологии наклейки обоев вовсе не гарантируют идеального результата. Довольно часто стыки между обоями остаются видны. Рассмотрим основные причины и способы устранения.

Почему современные обои иногда с трудом подгоняются по шву

Выделяют несколько основных причин расхождения полотен на стыках:

• Материал, из которого изготовлены обои. Бумажные или тканевые обои тянутся под воздействием влаги из клея, что вызывает нестабильность размера полотен. Не стоит растягивать обои на бумажной основе во время наклеивания. После высыхания поверхности, волокна основы примут прежний размер, и стык станет заметным.
• Некачественный клей. Отдавая предпочтение бюджетным составам, вы рискуете получить такие проблемы, как желтые пятна на материале и отставание на швах.
• Неровные стены. Для получения идеально ровного шва при наклейке обоев предварительно необходимо тщательно подготовить стены. На неровной поверхности видимых стыков не избежать. Стены необходимо тщательно обработать ‒ нанести штукатурку, ошкурить и прогрунтовать.
• Неправильная транспортировка и хранение обоев. Если торцы были измяты или повреждены, то при наклейке их сразу же будет видно. Рулоны без упаковки необходимо хранить только в вертикальном положении.
• Приобретенные рулоны не совпадают по номенклатуре. Серийный номер должен совпадать на всех упаковках, иначе есть риск купить обои из разных партий, разного оттенка.
• Не поддерживаются оптимальный температурный режим и уровень влажности в помещении. Высыхание обоев должно происходить естественным путем. Не включайте дополнительные отопительные или вентилирующие приборы, исключите сквозняки в помещении.

Как сделать незаметным обойный шов

Не всегда после наклейки обоев результат радует глаз. Дело в том, что иногда образуются некрасивые стыки и шов становится очевидным. Чтобы исправить ситуацию, существует несколько способов.

• Шов между обоями под покраску достаточно легко заделать специальным герметиком, который после высыхания красят в цвет обоев.
• Также простой и бюджетный способ — закрасить стык карандашом или фломастером в тон обоев.
• Более сложный вариант — проклеить стыки. Края полотен нужно смочить водой и соединять друг с другом. В течение 3-5 минут края будут впитывать влагу, затем нанести на них клей ПВА. Разровнять переклеенное место резиновым валиком от центра к шву. Таким образом удаляют воздушные пузыри и разглаживают морщины на бумажных обоях.
• Стыки на виниловых и флизелиновых обоях проклеиваются так же, как и бумажные, но с определенными нюансами. Увлажнять нужно только изнаночную часть краев, разглаживать обои резиновым валиком нужно с усилием во всех направлениях.
• Замаскировать стыки можно обойной крошкой, смешанной с клеем ПВА.
• Преобразить интерьер и скрыть недостатки помогут декоративные панели, молдинги, канты или бордюры. Отделка может быть контрастной или наоборот, идеально соответствовать обоям по фактуре, цвету и качеству.

Даже если стык между полотнами получился без единого зазора, шов может стать заметен из-за высохшего клея. Несмотря на то, что он прозрачный, при попадании солнечных лучей он будет виден. С засохшим клеем, к сожалению, ничего сделать нельзя, но в процессе наклейки можно убирать его излишки мягкой чистой тканью. Иногда края на стыке начинают закручиваться или отслаиваться. Это связано с использованием материалов низкого качества. Плотно зафиксировать края можно обойным клеем и резиновым валиком.

Лучше не допускать ошибок при проведении работ и ответственно подходить к выбору отделочных материалов. Чтобы результат ремонта радовал глаз, воспользуйтесь советами из нашей статьи.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Стены из гипсокартона под покраску. Подбор необходимых материалов

Стены из гипсокартона под покраску. Подбор необходимых материалов

Шпаклевки от различных производителей

Полки магазинов набиты множеством строительных смесей. Не удивительно, что среди такого разнообразия, найти подходящий состав для гипсокартона проблематично.

Некоторые из них предназначены лишь для трещин, другие для потолков, а третьи и вовсе декоративные. А еще нужно выбрать грунтовку, потому внимательно сравниваем особенности материалов, и смотрим, какова их цена.

Шпаклевка

Изучив ассортимент, лучшим выбором для отделки ГКЛ считаю сухую шпаклевку. Она очень неприхотлива для хранения, а также стоит немного дешевле, чем готовые смеси. Взглянем на её преимущества:

1. Имеет большой срок годности.
2. На её качества не влияют температурные особенности хранения.
3. Возможность использования частями, оставляя запас на дальнейшие работы.

Сухая шпаклевка – оптимальный выбор

Сухую шпаклевку можно разделить на три типа:

1. Цементная.
2. Гипсовая.
3. Полимерная.

Каждый из них подходит под определенные условия комнаты. Например, для кухни или ванной лучше всего выбрать цементный состав, поскольку он более влагоустойчив, чем гипсовая.

Но в других ситуациях цементная смесь качественно не сможет справиться с задачей. И тогда больше подойдет полимерный тип, который обладает более универсальными свойствами для отделки домашних помещений.

На фото — полимерная шпаклевка

Конечно, универсальная шпаклевка стоит дороже, нежели другие виды, но она сэкономит вам время, нервы, и позволит спокойно все сделать своими руками.

Грунтовка

Грунтовка продается в емкостях разных объемов

Здесь выбор всецело зависит от размеров вашего кошелька. Грунтовок очень много, и большинство из них пригодны для работ с ГКЛ. Единственно важный факт — нельзя использовать алкидные грунтовки, они разрушают верхний слой гипсокартона, заставляя его трескаться.

В результате этого можно получить свисающие лохмотья. Все остальные виды грунтовочных составов более лояльны к картону, поэтому можно не беспокоиться.

Как покрасить гипсокартон в другой цвет. Как покрасить гипсокартон: маленькие хитрости

Следующей стадией после монтажа гипсокартона будет его покраска. Это, пожалуй, самая легкая отделка. Ведь поверхность гипсокартона настолько хорошая и ровная, что красить ее – одно удовольствие. Однако мы с вами подробно рассмотрим, как покрасить гипсокартон правильно.

Подготовка

Не смотря на то, что покраска гипсокартона – процесс не сложный, но и легким его также не назовешь. Окраска должна быть ровной, чтобы не было заметно никаких шишечек, ямок и прочих подобных изъянов.

Подготовленная поверхность

Кстати, на нашем сайте вы можете изучить

Зашпатлевать швы, к сожалению, не всегда получается достаточно хорошо. И особенно сталкиваются с трудностями при многоярусной конструкции. Лучше всего для этого брать маслянистую шпатлевку, так как на картоне она будет держаться просто великолепно. К тому же, она будет затираться, а не соскабливаться.

Этапы подготовки

1. Перед тем, как покрасить стены из гипсокартона, шпатлюем швы . Особое внимание следует уделить местам, которые образовались после вкручивания или забивания крепежей.
2. Ожидаем, пока все высохнет . Здесь лучше не спешить и обождать сутки.
3. Широким шпателем наносим выравнивающий слой . Мы должны получить однородную фактуру, которая будет напоминать нам бумагу.
4. Если шпатлевку окончили, неплохо было бы пройтись и грунтовкой . Иначе картон может выгибаться и впитывать из смеси влагу.

   

   Грунтовка стен

5. Затем обработать поверхность «шкуркой-нулевкой».

И уже только после этого можно наносить краску. Если вы не знаете, чем можно покрасить гипсокартон, тогда следующие советы для вас.

Статьи по теме:

• Покраска гипсокартона
• Краска для гипсокартона
• Подготовка гипсокартона к покраске

Выбираем краску

Не смотря на то, что этот процесс, казалось бы, не сложный, но и он имеет множество этапов.

Вообще на данную тему говорить можно много, но мы рассмотрим основные правила, как правильно покрасить гипсокартон, которые следует соблюдать при выборе краски.

• После высыхания швов картона, применяйте клей или шпатлевку;
• Не используйте блестящие краски, так как они очень сильно отражают свет и можно увидеть все дефекты. Пользуйтесь только матовыми;
• Светлые тона помогут скрыть дефекты.

Совет!
Если вы все-таки решились выбрать темный тон, лучше пригласите профессионального маляра, этим вы сэкономите себе и время, и нервы.

Правила покраски

Расход краски всецело зависит от качества обработанной поверхности. Так как наносить ее можно как одним слоем, так и несколькими. Ну и, соответственно, ее цена разная – в зависимости от долговечности и качества.

Окрашиваем потолок из гипсокартона

Однако существует несколько маленьких хитростей, благодаря которым окрашенный гипсокартон будет ровным:

• Когда в гипсокартонной конструкции высохнут соединения, необходимо положить слой шпатлевки или герметика.
• Для того чтобы скрыть кое-какие дефекты, краска должна быть на водной основе, что создаст «апельсиновую корку», которая оптически все исправит. Только если в вашем помещении влажность повышенная, ее применять не рекомендуется.
• Вокруг дверей следует открашивать вначале кисточкой, а затем уже ворсовым валиком.

Красим стены

Очень часто встает вопрос: как правильно покрасить стены из гипсокартона. Здесь стоит учитывать не только саму краску, но и инструменты для покраски.

Виды красок

• Эмаль;
• Масляная;
• Водоэмульсионная.

Совет!
Когда краска полностью высыхает, то водоэмульсионная на несколько тонов светлеет. А эмаль и масляная наоборот темнеют.

Эмаль и масляная краска

Они прекрасно подходят для применения в любых помещениях, что очень хорошо, если вас мучает проблема, чем покрасить гипсокартон в ванной. Им не страшны ни влага, ни сырость, ни вода, ни протечки. Поверхность их глянцевая и на ощупь они холодные. Да и по расходу материала такие краски очень экономичны.

Вот только красить ими лучше в хорошо проветриваемых помещениях, так как в их состав входят разнообразные химические компоненты.

Окраска ванной комнаты вполне осуществима своими руками

Водоэмульсионная краска

Она на сегодняшний день самая популярная. У нее приятная матовая и бархатистая поверхность.

Чаще всего она белого цвета и для, того, чтобы достичь другого оттенка применяют колер. К счастью, ассортимент колера достаточно велик, так что получить желаемый цвет не составит проблемы.

Однако у нее есть и свои минусы:

• Очень большой расход;
• Не подходит для помещений с повышенной влажностью.

Инструменты

До того, как покрасить гипсокартоновую стену, нам понадобится всего лишь три инструмента:

• Кисточка;
• Валик;
• Краскопульт.

Кисточку применяют для покраски в помещении углов, так что ширины достаточно будет 5-10 см. Лучше всего выбирать флейцевую тоненькую кисточку.

Как красить гипсокартон без шпаклевки. Как покрасить гипсокартон своими руками

Ну вот мы и добрались до непосредственной покраски. Покрасить гипсокартон не так сложно как его смонтировать и подготовить, но и тут есть свои тонкости и нюансы. Опять же, предлагаю →(по ссылке опять же в Москве) для того, чтобы облегчить себе жизнь. Так же к малярным работам относится и заделка стыков гипсокартона, поэтому можно делать заказ и в комплексе, перегородку или потолок или выравнивание стен ГКЛ под покраску.

Если вы со всем этим определились и считаете что монтаж гипсокартона произведён верно, стыки заделаны правильно, приступим к его покраске.

Какую использовать краску

Можно использовать практически любую краску на водной основе. Главное, чтобы на этикетке было написано что можно красить стены и потолок. Это могут быть акриловые, латексные и иные краски. Но только на водной основе! Никакие вонючие эмали использовать для гипсокартона не нужно, они не для этого предназначены в век водных красок.

Разнообразие красок может дать как глянцевую, так и матовую поверхность в зависимости от ваших предпочтений. Так же современные водные краски обладают как насыщенным ярким цветом, так и могут быть просто белыми. Белым краскам можно придать необходимый оттенок с помощью колера.

Разнообразие цветовой палитры красок

Придаём краске необходимый тон

Что бы придать стене из гипсокартона необходимый вам тон, нужно опробовать несколько вариантов и прийти к нужному посредством проб. Небольшое количество краски замешиваем с необходимыми колерами и пробуем покрасить, желательно на участке, где это будет в последствии менее заметно, например там, где впоследствии будет стоять мебель. Этот участок вы всё равно закрасите в 2 слоя, но возможно что останется фактура от 3-4 слоёв краски, которую вы сначала попробовали, а потом закрасили.

Окрашенная краска в ведре, мокрая краска нанесённая на гипсокартон и уже высохшая краска — это 3 разных оттенка!

Здесь можно немного растеряться, и, главное, подождать пока краска высохнет (для водных составов это 1-2 часа) и после посмотреть на оттенок. Важно понимать, что краска, нанесённая в один слой на зелёный или серый гипсокартон, может просвечивать и оттенок может отличаться.

Чтобы выбрать необходимый цвет и тон краски, попробуйте покрасить небольшой и незаметный участок

Здесь существует ещё одна тонкость, о которой необходимо упомянуть. Краску можно заколеровать в определённый тон уже в магазине, что избавит вас от сложностей с её колеровкой. А сложность заключается в следующем: одного тона заколерованной вами краски может не хватить на всю поверхность и придётся колеровать по новой, а поскольку вы колеруете сами, точно такого же тона добиться у вас уже не получится. Получится только максимально приближённый к этому. Поэтому либо колеруйте краску на весь объём  окрашиваемой площади, либо хотя бы на один слой, поскольку нанеся второй слой практически такого же тона, ничего страшного не произойдёт.

При колеровке руководствуйтесь инструкцией к краске, в которой указан расход на м², плюс делайте запас 10-20% краски, чтобы хватило на весь объём окрашиваемой поверхности.

Чтобы сделать максимально приближённую по цвету краску, оставьте остаток краски и замешайте колер с новой краской, добейтесь такого же оттенка.

Готовим краску к нанесению

Водоэмульсионные составы уже готовы к нанесению, но можно разбавить их водой на 10% объёма. Так краска станет более податливой, удобнее будет красить, да и станет её больше 🙂

Замешивать краску как с водой так и с колером нужно долго и нудно. Только, если разбавляете краску, сначала разбавьте её, а потом добавляйте колер.

Замешивать краску лучше деревянной либо пластиковой длинной палочкой (подойдёт практически любой предмет, хоть и не нужная кухонная утварь). Металлические «мешалки» использовать не рекомендую, поскольку они царапают пластиковое ведро и стружка может попасть в краску, хоть это маловероятно, да и не особо страшно. В общем, лучше использовать что-то деревянное, либо пластиковое.

Замешивать нужно равномерно помешивая около 10 минут. Можно использовать новый или просто чистый металлический венчик для перфоратора или дрели и мешать на малых оборотах.

Замешиваем краску с колером

Краску подготовили, окрасили в нужный тон, пора и к делу.

Окраска гипсокартона

Нам понадобятся инструменты для покраски:

• Кисть, лучше две: побольше и поменьше (скажем 2-3 см и 8-10 см).
• Малярный валик для водоэмульсионных красок, с коротким ворсом (он так и называется для водоэмульсионных красок).

Начнём покраску опять с подготовки, а именно с тех мест, которые нужно закрыть малярным скотчем, чтобы их не покрасить. Это места под потолком, под потолочным плинтусом, на стыках с другими окрашенными частями стены и т.д. Всё нужно аккуратно и максимально плотно заклеить малярным скотчем, чтобы краска туда не просочилась.

Покраска гипсокартона без шпаклевки. Возможна ли покраска стен без шпаклевки?

Гипсокартон можно назвать универсальным материалом. Однако при всей своей универсальности он очень требователен. Необходимо соблюдать все тонкости технологии, в противном случае он потеряет большую часть своих замечательных качеств, быстро придет в негодность, даст трещины и приобретет неопрятный внешний вид. Поэтому при проведении любых работ необходимо выполнять требования производителя, чтобы стены и перегородки из ГКЛ служили долгие годы.

Покраска стен из ГКЛ считается одним из самых простых и экономичных способов отделки: материалы для проведения работ стоят недорого, и, что немаловажно, практически все можно сделать самостоятельно. Но некоторые умельцы хотят еще больше сократить расходы и время и предлагают пропустить этап шпаклевания гипсокартонных стен.

На самом деле, шпаклевание нужно не столько для выравнивания, сколько для защиты самих листов от агрессивного внешнего воздействия. Производители всегда настаивают на дополнительной обработке материала.

Экономия на данном этапе работ выглядит сомнительно. Пропустить его можно только в самом крайнем случае, когда другого варианта покраски стен или перегородок просто не остается.

Гипсокартон имеет пористую поверхность, поэтому он впитывает очень много краски. Чтобы снизить ее расход и улучшить адгезию, необходимо в обязательном порядке обработать стену специальной грунтовкой глубокого проникновения. Также благодаря грунтовке материал станет более прочным.

Наносить средство нужно так, чтобы не пропустить ни миллиметра поверхности. Иначе в будущем будут обеспечены перепады по цвету. Есть три способа нанесения грунтовки:

1. Рекомендуется использовать валик (лучше с длинным ворсом, но можно и со средним) и проводить им полосы сверху вниз.
2. Можно использовать широкую кисть-макловицу.
3. Многим нравится работать с пульверизатором, однако в этом случае велик риск того, что останутся сухие пятна или нанесение будет неравномерным.

После того как найдено решение проблемы, можно ли красить гипсокартон без шпатлевки, на подготовленное и высушенное основание наносят краску. Процесс окрашивания знаком всем, но в случае с гипсокартоном следует учесть некоторые особенности:

• Краска наносится в несколько слоев, так как за один раз однотонной поверхности не добиться. Зашпаклеванные швы и шляпки саморезов в любом случае будут выделяться. Чаще всего хватает 2-3 слоев, но иногда требуется дополнительное нанесение красящего состава
• Красить стены из ГКЛ лучше всего валиком, краска ложится более ровно, без разводов и подтеков
• Для равномерного нанесения краску раскатывают валиком в лотке
• Каждый следующий слой наносят только после полного высыхания предыдущего слоя. Пренебрежение этим правилом станет причиной появления разводов
• При нанесении краски следует менять направление каждого слоя, то есть второе окрашивание должно выполняться в направлении перпендикулярно первому и так далее. Это позволит избежать неравномерного окрашивания и перепадов цвета
• В углах и труднодоступных местах красить лучше с помощью небольшой кисточки. Причем рекомендуется начинать покраску именно в этих местах

Работа выполняется до тех пор, пока цвет не станет идеально ровным.

Вопрос, можно ли покрасить гипсокартон без шпаклевки, не имеет однозначного ответа, но независимо от принятого решения качественно выполнить работу можно только при соблюдении технологии покраски, включая тщательную подготовку основания. Только в этом случае можно получить идеально окрашенную поверхность без перепадов цвета, разводов и других недостатков.

Какую краску выбрать для гипсокартона. Какую краску выбрать для потолка из гипсокартона

После всех подготовительных работ можно переходить непосредственно к покраске потолка, но перед этим нужно основательно заняться вопросом выбора краски.

Для оформления потолка рекомендуются следующие виды красок:

• Водоэмульсионная;
• Водно-дисперсионная;
• Эмаль.

Самая лучшая и качественная, но, соответственно, и самая дорогая краска – это эмаль. По этим причинам такой тип обработки популярен за границей и непопулярен в России. Делая выбор в пользу одной из оставшихся красок, следует понимать, что водно-дисперсионная краска более проста в применении, но оттенков ее не много и они, в основном, белого цвета, тогда как палитра цветов водоэмульсионной краски отличается разнообразием. Таким образом, на данный момент лучше отдавать предпочтение в пользу водоэмульсионной краски.

Чем покрасить потолок – какую краску выбрать

Чем покрасить #потолок – какую краску выбрать для покраски потолка Покрасить потолок можно любой потолочн…

Главное, на что стоит обратить внимание, так это то, что нельзя красить потолок масляной краской, она больше подходит для работы по дереву.

Подвидов водоэмульсионных и водно-дисперсионных красок очень много, и выбирать конкретную следует, опираясь на их основные качества. К таким краскам относятся, например, латексные, акриловые, силикатные и силиконовые. В зависимости от типа потолка и желания получить определенный эффект, следует выбирать глянцевую, матовую, полуглянцевую или полуматовую краску. Однако нужно обращать внимание на требуемый конечный результат, так как глянцевая краска подчеркнет все неровности покрытия, то есть будут видны все трещинки и неровности стыков, а матовая краска хорошо их скроет, визуально увеличит пространство в высоту, но уход за ней требует больших трудозатрат, чем за глянцевой. Если окраска производится поверх обоев со специальным объемным орнаментом, то выбирать логичнее глянцевую краску, чтобы еще больше обратить внимание на покрашенный узор.

Видео КАК ПОДГОТОВИТЬ ГИПСОКАРТОН ПОД ПОКРАСКУ!!! Обзор объекта. Часть2.

Покраска гипсокартона своими руками: выбор краски и технология

Планируя покраску гипсокартонной обшивки своими руками, важно учитывать особенности материала и правильно подготовить поверхность к финишной отделке. Предварительные работы представляют собой заделку стыков, шпаклевку и грунтовку основания с применением соответствующих составов. Также важно грамотно выбрать краску и соблюдать технологию нанесения.

Особенности выбора краски

В зависимости от планируемых работ применяют следующие виды лакокрасочных изделий:

• водоэмульсионные краски. Материал представлен в широком разнообразии, легко наносится, реализуется в демократичном сегменте;
• акриловые. Составы на акриловой основе характеризуются высоким эксплуатационным потенциалом, покрытие долго сохраняет декоративность;
• алкидные. Эмали на алкидной основе способны создать прочный слой с высокой стойкостью к влаге и деформациям;
• силиконовые. Материалу свойственны такие качества, как стойкость к внешним воздействиям, исключительный декоративный потенциал.   

Важно! Следует подготовить нужное количество красителя в соответствии с объемами предстоящих работ, чтобы обеспечить идентичную тональность покрытия на всех плоскостях.

Подготовительный этап

Требуется нивелировать швы и неровности основания, так как гипсокартонная обшивка представляет собой композицию со стыками и множеством точек креплений:

• необходимо зашить стыковочные линии с помощью универсальной шпатлевки и армирующей ленты. Для этого наносят раствор, укладывают сетку, сверху замазывают шпатлевкой;
• заделывают точки фиксации раствором, который накладывается шпателем под углом 30° к поверхности;
• после высыхания состава поверхности нужно обработать мелкозернистым абразивом.

После затирки плоскость следует загрунтовать. Целесообразно использовать составы глубокого проникновения на акриловой основе с антисептическими свойствами.

Важно! Так как гипсокартон имеет повышенный уровень впитываемости, поверхность нужно загрунтовать 2-3 слоями с перерывами на высыхание. Процедура занимает, в среднем, 4-5 часов.

Технология покраски гипсокартона

Окрашивание следует начинать после полного высыхания грунтовки. Для нанесения краски применяют валики и малярные кисти, которыми удобно обрабатывать труднодоступные участки основания. Красящий состав накладывают в 2-3 слоя. При этом учитывают, что каждому слою необходимо высохнуть перед повторным нанесением.

Последовательность работ и тонкости окрашивания:

1. Сначала следует красить углы, участки стен возле двери, окон и радиаторов, обрабатывать труднодоступные места под потолком, нижний периметр поверхности и зоны сложной конфигурации. Аккуратно окрашивают зоны у розеток и выключателей, места возле вентиляционных отверстий. Для этих целей уместно использовать малярную кисть.
2. Основную часть плоскости окрашивают с помощью валика со средним ворсом. При этом выполняют работу плавными движениями, инструмент водят по поверхности без рывков, чтобы обеспечить равномерное нанесение красящего состава.
3. Первый слой краски накладывается вертикальными линиями, после высыхания покрытия выполняется второй слой по горизонтали. Если планируется третий, его наносят по вертикали.

Водоэмульсионную краску удобно наносить валиком, для покраски ГКЛ эмалью чаще всего применяют малярную кисть. При этом эмаль наносят в виде зигзагообразных линий с последующей растушевкой короткими штрихами. После того, как полностью высохнет покрытие, накладывается следующий слой полосами с небольшим нахлестом.  

Окрашивание гипсокартона с соблюдением технологии способствует повышению эксплуатационного ресурса облицовки, обуславливает долговечность и презентабельный вид покрытия.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ГИПСОКАРТОН ПОД ПОКРАСКУ (1 видео)

Покраска гипсокартона своими руками (6 фото)

Рекомендуем прочитать:

Покраска гипсокартона своими руками – основные правил и рекомендации

Когда обшивка гипсокартоном своими руками подходит к концу, встает вопрос финишной отделки. Из множества вариантов для гипсокартона лучший и распространенный – покраска.

Она реализует дизайнерские решения, такие как многоцветная роспись потолка или стен. Возможности в этом плане раскрываются при декорировании многоуровневых потолков.

Но процесс покраски гипсокартонных стен и потолка не так прост, как кажется. Только работа с учетом рекомендаций порадует своей красотой.

Покраска потолка

Содержание статьи

Подготовка поверхностей к покраске

Перед тем как покрывать краской гипсокартон, его шпаклюют. Поверхность должна быть ровной. Сверху наносят грунтовку. Последнее условие обязательно, поскольку увеличивает адгезию и сокращает количество расходуемой краски.

Когда подготовка стен и потолка выполнена без должного внимания к деталям, мелкие огрехи сразу после покраски станут виднее. Ямки от вкрутки саморезов прячут под слоем шпаклевки, а швы не прослеживаются. Грунтовка наносится равномерными слоями. Лучше, если их два-три.

Выбор краски

Краску выбирать для стен и потолка следует с учетом условий эксплуатации помещения. Рекомендуется брать водоэмульсионную. Данная краска удобна тем, что легко колеруется и абсолютно безвредна, поскольку разбавляется водой.

В магазинах строительных материалов иногда встречается услуга по приготовлению краски требуемого оттенка. Подготовка к окраске включает выбор инструмента и колера. Цвет подбирают и самостоятельно. Но учитывают, что такая краска при высыхании меняет тон. Обычно сохнет за 2-3 часа. Поэтому подготовка к работе включает проверку на небольшом участке или куске прошпаклеванного гипсокартона.

Водоэмульсионка может быть матовой и глянцевой, но главное ее достоинство – с ее помощью легко создавать фактурные рисунки. Делать это можно простым или валиком с резиновой фактурой.

Для помещений с повышенной влажностью понадобятся специальные составы. Масляные и эмали для окраски стен и потолка используются реже и реже, хотя это достойная альтернатива. Их недостаток – неприятный запах и токсичность.

Покраска акриловой краской

Грунтовку и краску берут на одинаковой основе.

Рекомендуют акриловые на водной основе. Они могут быть матовыми или глянцевыми, но с ними трудно создать фактуру. Зато они устойчивы к воде, поэтому это выбор номер один для потолков ванных. Эти составы колеруются наполнителями. Грунтовка при подготовке должна быть совместимой.

Способы нанесения

Способ нанесения напрямую влияет на расход краски. Практика показывает, что в среднем на квадратный метр уходит от 200 до 400 граммов. Точные данные получают у производителя – в интернете или на упаковке. Наносят краску удобным способом из следующих:

• Распылением из пульверизатора.
• Кисточкой.
• Валиком.

Пульверизатор ускоряет процесс, но требует больших площадей окрашиваемых поверхностей. С его помощью покрасить потолок или стены из гипсокартона можно за считанные минуты.

Гораздо практичнее использовать под покраску валик. Не стоит выбирать поролоновый – от него останутся разводы, как бы вы ни старались. Но валиком сложно прокрасить углы и выступы. Идеальный вариант – воспользоваться кисточкой. Выбирать валик и кисточку надо с ворсом из натуральных волос. Тогда краска распределяется ровным слоем.

Выбор длины ворса зависит от того, глянцевая или матовая краска, и требуемой фактуры:

• Короткий (до 4 мм) – для глянцевой.
• Средний (до 8 мм) – для матовой.
• Длинный ворс (более 8 мм) – для фактуры.

Валик рекомендуется выбирать с шириной 15-20 см и тот, на котором картридж меняется. Покраску одной поверхности производят без смены валика в процессе, иначе изменится фактура и окраска будет неравномерной.

Колорирование краски

Как красить?

Даже качественная покраска своими руками требует нанесения нескольких слоев. Шпаклевка, темные и фактурные участки проступают через первый слой. Малым количеством слоев трудно равномерно закрыть поверхность. Этапы покраски гипсокартона включают:

• Покраска периметра поверхности кисточкой. Кисточкой красят углы, выступающие элементы и другие места, которые трудно покрасить валиком. Выбирать кисть желательно шириной от 60 до 80 мм.
• Краску налить в ванночку. Это делают и ранее для работы кистью. Первый раз валик обмакнуть в емкость с краской, а затем раскатать его по ванночке. Так его равномерно покрывают слоем краски.
• Теперь начинают покраску поверхности гипсокартона.

При работе своими руками соблюдаются следующие правила:

• Каждый слой валиком наносится в одном направлении.
• Для равномерного распределения краски по окрашиваемой полосе вполне хватит провести по ней три, максимум, четыре раза.
• Большие площади закрывают валиком, прокатывая его на длину 60-80 см сначала в одном, а затем на ту же длину в поперечном направлении.
• Не допускается прокатка по месту, на котором краска уже начала подсыхать. Уже через 5 минут нельзя возвращаться на покрашенную полосу.

Слой наносится перпендикулярно предыдущему. Делают это после полного его высыхания.

Если в процессе появился потек или пятно, которые успели засохнуть, не пытаются их удалить сразу.

Покраска кисточкой

Это лучше сделать после высыхания, аккуратно зачистив наждачкой. Место снова придется прокрасить. Если такое произошло при работе с красками глянцевыми, придется обязательно на всю поверхность наносить новый слой.

Маленькие потеки разгоняют, если они не успели засохнуть.

Проверяют качество нанесения с помощью яркого светильника. Нужно осветить поверхность под острым углом – огрехи сразу видны.

На видео можно ознакомиться с окрашиванием гипсокартона своими руками:

Многоцветная покраска

Первое правило – покраску гипсокартона выполняют сверху вниз. Это означает, что сначала покрывают потолок, а потом красят стены. Второе – закрывают места, которые не окрашивают. Делать это лучше малярным скотчем.

Он же помогает разграничить зоны с разным цветом, создать рисунок, узор или что-то подобное. Как это сделать? Сначала нанести рисунок на поверхность карандашом. Затем приклеить малярный скотч с внешней стороны контура рисунка, который наносится первым. После высыхания краски снова скотчем закрывается участок, который не красится, и так далее слой за слоем, деталь за деталью.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Подготовка и покраска гипсокартона внутри помещения

Гипсокартон широко используется в интерьере в качестве сухой штукатурки для выравнивания поверхности стен. Из твердых гладких листов создают декоративные арки, перегородки. Покраска гипсокартона завершает отделку помещения и защищает материал ГКЛ от влаги и разрушений. Можно использовать различные виды краски, делать роспись, орнаменты по шаблонам. Все они требуют соответствующей подготовки поверхности и правильного нанесения краски. Зная особенности гипса, легко можно сделать своими руками оригинальные стены и потолок.

Подготавливаем и красим гипсокартон

Гипсокартонные конструкции в интерьере

Красим гипсокартон самостоятельно

Прочность и гибкость ГКЛ используется для создания интерьерных элементов и выравнивания стен. Из гипсокартона делают перегородки, арки, ниши, многоярусные потолки. Для создания целостного образа комнаты нужна качественная отделка. Поклейку обоев можно делать своими руками после заделки швов и мест под крепеж. Под покраску требуется более тщательная подготовка. Смотрятся такие стены наряднее и сохраняют вид значительно дольше.

Матовая краска маскирует микропоры на поверхности гипса и поднимает визуально потолок, увеличивает пространство. Под глянцевое покрытие стен поверхность надо зачищать и покрывать финишным грунтом. Гладкая поверхность стен и потолка отражает лучи и увеличивает освещенность.

Для росписи стен гипсокартон служит отличным основанием. Выравнивание занимает меньше времени и сил, чем работа по штукатурке. Исключение составляет техника выполнения фрески. Гипс быстро высыхает.

Особенности листов из строительного картона и гипса

Красим гипоскартон своими руками

Строительный картон, проложенный слоями, служит арматурой для твердого, но хрупкого гипса. По весу бумага составляет около 8% состава. Мелкодисперсного асбеста более 90%. Технические характеристики материалов разные. Общим является их гигроскипичность. ГКЛ впитывает:

• влагу из воздуха;
• краску;
• грунтовку;
• воду;
• другие жидкости, включая грязь.

Краска защищает ГКЛ от набухания и разрушения. Создавая эстетичный вид комнаты, нанося краску для гипсокартона, одновременно увеличиваете срок эксплуатации стен.

Гипсокартон выпускается с улучшенными качествами за счет различных добавок:

• обычный;
• влагостойкий;
• огнестойкий;
• звукоизолирующий;
• повышенной пластичности с микроволокнами.

Не зависимо от вида, готовится гипсокартон под покраску одинаково. Добавки ухудшают паропроницаемость материала и повышают его стоимость. Поэтому используются листы специального гипсокартона в сырых помещениях и котельных с хорошей принудительной вентиляцией.

Подготовка гипсокартона под покраску

Красим гипсокартон на балконе

Стены и потолок, обшитые гипсокартонном, на первом этапе готовятся одинаково под любую отделку. Сначала заделываются стыки, углы, места установки крепежа.

Глубокие зазоры между листами можно заполнить герметиком. Углы листа разбухают и расслаиваются. Лучше срезать их под углом, сделав конической форму стыков. После этого щели заполняются стартовой шпатлевкой. Сверху накладывается малярная сетка и все заглаживается.

Головки саморезов, фиксирующие лист, шпатлюются. После этого зачищаются выступы и неровности. Вся поверхность грунтуется. Для поклейки обоев такой подготовки достаточно. Можно ли красить гипсокартон без дополнительной доводки? Если вам не надо иметь гладкие красивые стены, то покрывайте ГКЛ краской.

Вогнутые углы заделываются в помощью сетки, как и стыки. На выступающие части конструкций рекомендую устанавливать специальный перфорированный профиль ПВХ.

Шлифовка поверхности и грунтовка

Красим гипсокартон в комнате

Без дополнительной обработки все места шпатлевки стен будут выделяться, не зависимо от вида краски и количества слоев. Перед тем, как покрасить гипсокартон, нанесите слой финишной шпатлевки. Все неровности и выступы надо шлифовать шкуркой. Затем слой грунтовки. Если остались впадины более 0,5 мм, то обработку необходимо повторить.

Совет! Для работы с гипсокартонном выбирайте смеси на основе гипса. Они однородны с составом листов. Это обеспечивает хорошую адгезию и равномерную усадку.

Для равномерного глянца краски, шпатлевкой покрывайте всю поверхность стен или потолка. Количество слоев зависит он неровности поверхности. Толстый слой штукатурки может дать усадку и покрыться трещинами. Наносите при необходимости несколько тонких и каждый грунтуйте. Каждый слой материала должен полностью высохнуть.

Поверхность ГКЛ и гипсовой шпатлевки по-разному впитывают влагу. Все необработанные места стены будут выделяться пятнами краски с другим блеском и оттенком. Под обоями этого не видно. Для покраски тщательная подготовка необходима всей поверхности стены.

Алкидная эмаль и латексная водоэмульсионная краска для сырых помещений

Покраска гипсокартона

Алкидная эмаль и масляная краска водостойкая. Она надежно защитит гипсокартонные стены от влаги даже снаружи. Легко наносится своими руками и имеет преимущества:

• большой выбор цветов;
• образует прочную защитную пленку;
• устойчива к стиранию;
• может содержать анти грибковые и антистатические добавки;
• легко моется;
• долго сохраняет свой вид;
• имеет хорошую адгезию.

На гипсокартон достаточно нанести 2 слоя краски. В зависимости от помещения, можно выбрать глянцевую или матовую краску.

В числе недостатков сильный запах и стены под ней не дышат.

Хорошо противостоит влаге и латексная краска. Она на водной основе, безвредна. При наличии  микротрещин заполняет их и армирует поверхность. Цвет можно получить любой самостоятельным добавлением красящих пигментов или в магазине на колеровочной машине. Для окраски гипсокартонного потолка используют в основном белый цвет.

Эти виды краски защитят от воды даже влагостойкий гипсокартон. Недостаток в низкой паропроницаемости. Использовать эмали, масляные и латексные краски для покрытия ГКЛ можно в помещениях с хорошей вентиляцией и при отделке фасадов, обшитых гипсокартонном. Следующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.

Краски на водной основе для ГКЛ

Грунтуем гипсокартон и подготавливаем под покраску

В интерьере для покраски ГКЛ лучше выбрать безвредные составы на водной основе:

• водно-дисперсные;
• водоэмульсионные.

Особенность покраски стен водными составами заключается в нанесении следующего слоя краски на влажный предыдущий. Порядок отделки следующий:

1. Разбавить густую краску водой непосредственно перед применением.
2. Прокрасить кисточкой углы, края и места вокруг выключателей и розеток.
3. Нанести первый слой краски валиком в горизонтальном направлении.
4. Второй слой наносится вертикальными движениями.

Каждый слой краски требует изменения движения валика или кисти на 90 градусов. Учитывая гигроскопичность гипса, необходимо обеспечить равномерное высыхание. Не должно быть сквозняков и потоков воздуха от обогревателя и вентилятора.

После испарения воды, краски образуют пленку, которую можно мыть обычными веществами до 5 раз. Протирать влажной салфеткой регулярно. Стены дышат. Сохраняется способность гипсовых материалов в поддержании оптимального микроклимата в комнате.

Снять краску для изменения цвета можно теплой водой и жесткой губкой. Затем необходимо прогрунтовать поверхность и можно после высыхания красить и придавать помещению новый вид.

Покраска потолка из гипсокартона своими руками

Нанесение краски на поверхность потолков из гипсокартона, несмотря на простоту процесса, не такая уж простая технология отделки. Стоит подобрать соответствующий колер, придать ему нужную расцветку, а также нанести слоями без каких либо изъянов. Кроме того, понадобится подобрать инструменты, и тщательно подготовить поверхности. Как покрасить гипсокартонный потолок, не допустив грубых ошибок, причем выполнить все, на должном уровне качества?

Чем можно красить гипсокартонный потолок

Более 50% успеха в покраске гипсокартонных потолков зависит от выбора подходящего колера. Он должен обладать всеми необходимыми качествами для создания надежного покрытия.

По каким критериям стоит выбирать краску для внутренних работ?

• Однородность и стойкость покрытия;
• Отсутствие токсических соединений в составе;
• Приемлемый запах;
• Скорость высыхания;
• Возможность нанесения на различные поверхности.

Сегодня для внутренних работ лучшими видами краски считаются следующие:

Эмали с алкидной основой

Позволяют получить очень стойкое покрытие на оштукатуренных поверхностях, но имеют резкий неприятный запах, что не совсем подходит для работы в квартире или доме.

Водоэмульсионные и водно-дисперсионные

Основа такого колера – вода. Это один из наиболее приемлемых вариантов. Водоэмульсионка быстро сохнет, а запах практически отсутствует.

Краски на акриловой основе

Чаще всего используют водоэмульсионные образцы с акриловыми смолами в качестве основы. Покрытие стойкое и прочное, его можно мыть, к тому же цветовые свойства не теряются за короткий промежуток времени.

Силиконовые

Силикатные добавки в составе такой краски делают покрытие гидрофобным. То есть стойким к воздействию влаги. Это лучший вариант для окрашивания потолков на кухне или в ванной. Чаще всего для покраски гипсокартонных потолков пользуются водоэмульсионной краской, с акриловыми или силиконовыми основами. Но, кроме состава, и свойств, один из главных критериев покрытия это цвет, а также блеск.

Все современные краски, используемые для внутренних работ, в основном продаются белой расцветки. Получить нужную гамму можно добавив определенное количество красителя. Производители указывают на упаковках необходимые пропорции обеих составляющих, чтобы в результате вышел тот или иной цветовой оттенок.

Колерование состава довольно сложный процесс, поэтому покупая покрасочный материал, стоит сразу рассчитать необходимый объем. Получить один и тот же оттенок в двух различных партиях очень сложно.Еще одно свойство краски, на которое обращают внимание при приобретении – блеск. Данное свойство разделяют на 4 типа:

Матовый. Тон прекрасно маскирует мелкие шероховатости и недочеты, допущенные при отделке. Однако за такими покрытиями очень сложно ухаживать, в особенности мыть.

Полуматовый. От предыдущего варианта отличается еле уловимым блеском. Хороший пример – яичная скорлупа.

Глянцевый. Оттенок краски с ярко выраженным блеском. Покрытие удобно приводить в порядок мойкой. Но, нанесение такой краски требует идеально ровной поверхности, иначе дефекты будут, отчетливо выделятся.

Полуглянцевый. Этот вариант наилучший для кухонь или ванных с высоким уровнем влаги, и загрязненности. Умеренный блеск спрячет недочеты в отделке, очистка поверхности займет не много времени.

Еще есть так называемый сатиновый эффект, который сочетает качество матовой краски маскировать брак на отдельных участках, и более простой уход как с глянцевыми покрытиями.