Архив рубрики: Разное

Как положить на пол кафель: пошаговая инструкция с фото и видео

Опубликовано автором
Ответить

Укладка плитки на пол своими руками

Плитка остается до сих пор одним из самых оптимальных вариантов облицовки пола в помещениях с повышенным уровнем влажности и грязи. На кухне, в ванной или прихожей это вариант остается одним из самых распространенных. Укладка плитки относится к трудоемким процессам, но все этапы работы под силу выполнить человеку, не имевшему опыта такого рода работ. Как класть плитку на пол, разберемся в статье.

Выбор материалов

Перед тем как приступить к работе, нужно определиться с выбором материалов. Самое главное — плитка. Сейчас она представлена в широком ассортименте и найдется подходящий вариант на любой притязательный вкус и под любой интерьер.
Однако помимо внешних данных нужно обращать внимание и на другие характеристики. Главный недостаток плитки в его скользкости. Особенно этот фактор влияет на выбор материалов при наличии детей. Но не стоит отказываться от этого варианта. Сейчас есть плитки с антискользящим покрытием, которые исключают возможность травм. Особенно это актуально при выборе материала в ванной комнате.

При покупке старайтесь закупать материал одной партии. Несмотря даже на то, что производитель один и тот же, есть риск взять плитку, немного отличающуюся по оттенку.

В упаковке этого заметно не будет, но после того как ее выложить это будет бросаться в глаза. Закупайте материал чуть больше чем необходимо, на тот случай если он повредится в процессе работы или при неправильной нарезке. Еще один пункт при выборе — наличие сертификатов у продавца. Если таковых не имеется то, скорее всего вам пытаются продать подделку. С таким магазином связываться не стоит.

Для разных помещений разные требования при выборе материала. Так, для ванной критерий износостойкости не так важен. Намного важнее его влагоустойчивость и невосприимчивость к химии. В ванну лучше брать плитку с шершавой поверхностью, ее сложнее чистить, но для ванны это не проблема.

А вот для кухни наоборот. Очистка пола в кухни происходит раз в день уж точно. Поэтому лучше выбрать глянцевый вариант, а около мойки расстелить резиновый коврик. Для кухни также важен показатель прочности, при падении тяжелой сковороды и других предметов плитка должна выдержать удар.В прихожей большая проходимость, поэтому класс износостойкости надо выбирать самый лучший. Самый высокий класс — 4. Не экономьте на этом, и иначе облицовка быстро потеряет свой внешний вид.

Помимо плитки вам понадобятся клей и затирка. К их выбору также нужно отнестись со всей ответственностью. Затирку старайтесь выбрать в тон к цвету плитки. Можно купить и контрастную, но не перестарайтесь с цветом, на темной основе светлая затирка может создать эффект неровности.

Клей нужно подбирать специальный для керамической плитки. В магазинах можно найти сухие и готовые смеси. С сухой придется повозиться, так как для ее замешивания понадобится время и инструмент. Но готовая будет стоить гораздо дороже.

Подготовка пола перед укладкой плитки

Как класть плитку на пол в три раза быстрее мастера

Благодаря легкому уходу за поверхностью и способностью выдерживать большие нагрузки плитка не имеет себе равных в сфере облицовки помещений с высокой влажностью. Чтобы научиться ее правильно укладывать собственными руками, достаточно запастись терпением, нужным инструментом и материалами.

Обязательно дочитайте нашу статью до конца, чтобы узнать как класть плитку на пол в несколько раз быстрее и аккуратнее наемного мастера-профессионала.

Инструменты для начала работ

Перед тем, как класть плитку на пол, позаботьтесь о том, чтобы у вас было все необходимое:

  1. строительный уровень,
  2. карандаш и рулетка,
  3. валик и кисточка,
  4. шпатель 10см и резиновый шпатель для затирания швов,
  5. гребенка,
  6. миксер и ведро для клея.

 

Из материала нам понадобится:

  1. сама плитка,
  2. плиточный клей,
  3. разделительные крестики,
  4. грунтовка,
  5. затирка(фуга)

Подготовительные работы

Поверхность для облицовки должна быть максимально ровной. Для этих целей пол обустраивают стяжкой либо делают наливной пол. Первый вариант требует большей практики, но зато подходит для выравнивания полов со значительными скосами. Наливной пол выйдет немного дороже, но зато не требует особого мастерства и навыков.

На бетонном основании, где собирается производиться укладка плитки, проводится тщательная ревизия. Во избежание нестабильных участков, каждый сантиметр пола простукивается. Уровнем проверяется горизонтальность. Если перепады не превышают 3 см, покрытие вполне пригодно. Если же условия не выполняются, то не избежать заливки стяжки. На поверхности недопустимо наличие краски, частей старого покрытия или следов нефтепродуктов. Обнаруженные места скрошенного бетона или глубокого промасливания удаляются вплоть до «здоровой поверхности».

Широкие щели разделываются на ширину до 15 см. Все бугорки и выступы в обязательном порядке удаляются, так как от этого зависит ровность укладки кафеля. Поверхность обезпыливается, грунтуются места, подлежащие заполнением ремонтным составом.

Можно рассмотреть вариант классической цементно-песчаной смеси в пропорциях 1:3. Высыхать такая смесь будет довольно долго. В качестве ремонтного состава можно использовать плиточный клей на цементной основе, но такое решение будет разумным только при малых дефектах, в обратном случае его понадобится очень много.

Все трещины, выбоины заделываются раствором и выравниваются с общей поверхностью. Смысл выравнивания заключается не столько в точном заглаживании раствора, сколько в максимальном заполнении трещин и щелей.

После застывания ремонтного состава поверхность грунтуется в два слоя с обязательным высыханием каждого. Это делается с целью обеспечения отличной адгезии и упрочнения поверхности.

Но бывают ситуации, когда при ремонте маленького участка стяжки наблюдается дальнейшее отслоение, происходит так называемый «лавинообразный процесс». В данном случае снимают всю старую стяжку до плиты перекрытия и заливают новую, толщиной около 300 мм. Стяжка после застывания грунтуется.

Как сделать наливной пол

Полностью очищенную поверхность от мусора и грязи обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.

Замешивают смесь с водой в параметрах указанных на упаковке. Вымешивать раствор лучше в большой емкости с использованием миксерной насадки. Готовый раствор выливают на пол и распределяют игольчатым валиком с длинной ручкой для удаления пузырьков воздуха. Чтобы наливной пол хорошо высох и затвердел должно пройти не меньше трех дней. После этого поверхность грунтуется грунтовкой глубокого проникновения.

Варианты раскладок плитки

Существует много технологий расположения плитки. Рассмотрим лишь основные варианты раскладки:

  1. классическая раскладка «шов в шов»;
  2. диагональная;
  3. в разбежку;
  4. «палубная»;
  5. «елочкой»;
  6. модульная;
  7. с контрастными вставками;
  8. комбинированная.

Откуда начинать класть плитку

Как правильно класть плитку на пол? Ориентируясь на выбранный тип раскладки, делается разметка пола. Начинать укладывать пол от стены очень рискованно. Лучше всего это делать с самого просматриваемого участка. Поэтому и опорные линии чаще всего располагают ближе к центру комнаты. Первая линия опоры проводится вдоль помещения. Для того чтобы это сделать, нужно измерить расстояние между стенами и нанести соединительные точки. После чего точки соединяются мелованным шнуром. Затем наносится вторая линия перпендикулярная первой, и тоже приблизительно посередине комнаты.

Не поленитесь сделать контрольную кладку этих двух рядов без использования раствора. Так вы сможете на глаз оценить будущую картину и окончательно определиться с типом укладки плитки.

Отличия от укладки плитки в туалете, ванной, коридоре, кухне

Если в коридоре и кухне не обязательно наносить гидроизоляционный слой, то в ванной комнате и туалете без него не обойтись. Гидроизоляционный слой станет вашей защитой от случайного затопления соседей, проживающих внизу.

Гидроизоляция может проводиться несколькими способами:

  • Оклейкой. К основанию приклеивается рубероид или полиэтиленовая пленка.
  • Обмазкой. Специальным жидким составом обмазывается предварительно подготовленная поверхность пола.
  • Окраской. Специальной краской покрываться пол, причем обрабатывать можно и стены помещения.

Только после полного высыхания гидроизоляционного слоя переходят к дальнейшим манипуляциям.

Работы с плиткой

Если в ходе работы понадобилось разрезать кусок плитки, для этих целей лучше всего воспользоваться электрическим или ручным плиткорезом. Первоначально не забудьте нанести разметку на разрезаемый элемент.

Кладем плитку на пол своими руками. Для работы с раствором понадобятся шпатели (обычный, зубчатый, резиновый для последующей затирки швов).

Плиточный клей можно приобрести в любом магазине и развести его с определенным количеством воды, указанным в инструкции. Размешивать клей нужно до тех пор, пора не получится достаточно однородный слой, который не будет растекаться по плитке. Готовый состав оставляют на 5 минут «дозреть», окончательно перемешивают и приступают к нанесению.

После чего плитка плотно придавливается к полу руками. Ее позиционирование выполняется относительно опорных линий. Рабочий процесс продолжается таким же образом с обязательным закреплением крестиков, которые помогают выдерживать определенный зазор между другими плитами. В этот же момент осуществляется нужные поправки — удаление или добавление раствора, вставка новых клиньев и др. Следите за тем, чтобы в пространстве между плитами не оставалось лишнего клея. Лишний клей сразу убирается. Подсыхающие на кафеле пятна раствора смываются водой. Поверхность вытирается сухой ветошью. После приобретения плиткой хорошей неподвижности крестики снимаются. Не стоит ждать полного застывания раствора, так как потом весьма будет сложно вытащить разделители.

Быстрая укладка плитки с ДЛС-системой

DLS система укладки плитки – это способ выравнивать плоскость укладываемой плитки на основе дистанционных элементов и распорок для них. Использование этих инструментов позволяет во многом автоматизировать процесс и сделать его доступным даже для новичков. С помощью ДЛС системы начинающий мастер может, например, класть плитку в ванной комнате в несколько раз быстрее и качественнее, чем при использовании традиционных крестиков и клиньев. Эта система выравнивания подходит в том числе и для укладки керамогранита.

Т-образная подкладка фиксируется под две соседние плитки и выступает как дистанционный крестик, только дополнительно выравнивает края плитки. Распорка вставляется в данный элемент и затягивает его, дополнительно выравнивает плитки, создавая давление на них своей плоскостью. За счет большой ширины системы можно выравнивать одновременно 4 плитки в местах перекрещивания шва. Для установки распорок используется специальный инструмент – зажимные клещи. Удаляются распорки после высыхания клея простым сбиванием, но их основания остаются под плиткой.

Система выгодно отличается от старых методов монтажа. При использовании крестиков для укладки плитки на пол или на стену вы не всегда можете выровнять плоскость: это особенность не только дешевых видов керамики, но даже дорогих коллекций.

Особенности при работе с DLS-системой

Для установки дорогой фактурной плитки данная система подходит даже лучше – она позволяет выравнивать плитку по тыльной ровной стороне.

Уровень никто не отменял!

При использовании системы необходимо помнить одно – первоначальное выравнивание поверхности плитки также необходимо. Важно правильно выставить первый ряд. Для большой плоскости необходимо контролировать всю ее поверхность, поэтому можно выложить два ряда (по длинной и короткой сторонам плоскости) традиционным методом: по уровню, с использованием клиньев и крестиков. Иначе, «гоня» плитку ряд за рядом, в конце плоскости вы можете накопить погрешность и выйти за уровень.

Какой уровень поверхности вы зададите первыми плитками, такой же получите по всей поверхности при помощи системы ДЛС. Поэтому необходимо проследить чтобы это была строго вертикальная или горизонтальная плоскость (в зависимости от того, где укладывается плитка: на стене или на полу).

Клей – лучше больше, чем меньше!

Также необходимо приноровиться к нанесению клея – он наносится в данном случае только на поверхность основания: стены или пола. Если нанести мало, то система ДЛС в процессе выравнивания может отрывать плитки от клеящего слоя. Особенно это важно при укладке плитки на пол, ведь этот момент можно не прочувствовать, и тогда после высыхания клея, при первом испытании поверхности простой ходьбой, можно плитку расшатать или сломать.

В данном случае лучше наносить клея немного больше, а потом удалить остатки. Если наносить меньше, есть риск, что плитка приклеится только частью своей поверхности или не приклеится вовсе. Для этого необходимо обязательно запастись резиновой киянкой и, перед тем как затягивать клинья, тщательно простукать ей плитку.

Порядок работы

  1. Нанесите клей на плоскость зубчатым шпателем.
  2. Установите дистанционные подкладки под плитку предыдущего ряда.
  3. Установите новые плитки следующего ряда поверх дистанционных подкладок.
  4. Выровняйте плитку с точностью до 0.5…1 мм с помощью резиновой киянки.
  5. Уберите остатки выступившего клея.
  6. Затяните элемент с помощью клина и зажима.
  7. Приступайте к монтажу следующих плиток, контролируя толщину наносимого клея.

Преимущества и недостатки метода

Преимущества.

  1. Скорость работы, судя по отзывам и отсмотренным видео – реально растет. Кухонный фартук из плитки своими руками будет готов меньше, чем за день работы. И это с запасом — в реальности дня хватит еще и на то, чтобы выбрать плитку и закупить все материалы =) Шутка, конечно, но сложность работы, которая заключается в постоянном контроле плоскости при укладке – действительно сводится к минимуму.
  2. Клей наносить на пол реально проще и быстрее, чем на каждую отдельную плитку, держа ее в руках.
  3. Необходимые инструменты для укладки плитки новым методом – те же что и раньше.

Недостатки.

  1. Использование DLS-системы увеличивает затраты на укладку плитки, так как сама система довольно дорого стоит.
  2. Повторному использованию подлежат только клинья, а Т-образная подкладка – это расходный материал, его необходимо приобретать заново.
  3. При монтаже первых элементов необходимо прочувствовать степень затяжки собранного элемента, чтобы не перетянуть его и не сломать – ограничителя нет.

Укладка плитки на пол без крестиков, с помощью системы ДЛС – прогрессивный метод монтажа. При навыке работы плиточник может укладывать до 50 м2 без подрезки, новичок – как минимум выполнит норматив по качеству с укладкой до 20 м2. Система DLS походит только для плоских поверхностей, поэтому для сложных форм стен (радиусные) по-прежнему необходимы традиционные методы контроля и монтажа.

Затирка, фуга

Затирка является последним этапом в формировании плиточного пола. И покупать ее нужно под цвет приклеиваемого материала. Убедитесь в том, что клей хорошенько застыл. Выполните очистку швов от остатков плиточного клея. С помощью резинового шпателя нанесите затирочную смесь в швы. Удалите лишнее.

Стоит ли класть новую плитку на старую?

Допускается класть новую плитку на старое высококачественное покрытие, однако это может негативно отразиться на размерах ремонтируемого помещения и длительности эксплуатации нового покрытия. Поэтому лучшим вариантом будет позаботиться об удалении старого кафеля.

Можно ли класть плитку на деревянное основание?

Дерево не приемлет нестабильную температуру, постоянно меняя свои размеры. Не составит труда предположить, что будет происходить с керамической плиткой: керамика начнет трескаться, отходить от основы. Однако бывают моменты, когда жизненно важно положить плитку на деревянный пол. В таких случаях приходится делать исключения и заниматься кропотливой подготовкой основания, выкладывая за материалы немало денежных средств. Создать прочное и ровное основание, которое станет пригодным для керамики, можно выбрав мокрый или сухой способ выравнивания.

Можно ли теплый пол облицевать плиткой?

Можно. Самым лучшим вариантом укладки керамической плитки является пол с электрическим нагревом. Правила кладки керамического материала на теплый пол существенно не отличаются от облицовки обычного основания. Главной особенностью является выбор плиточного клея. Для устройства теплого пола предназначается клей с повышенной пластичностью с терморегулирующими добавками.

Можно ли применять настенную плитку для пола?

Нет, так как настенная плитка гораздо тоньше и нежнее напольной. Кроме того, настенный материал обладает малым процентом износоустойчивости, плохо противостоит механическим повреждениям и имеет скользкую поверхность.

Как класть плитку на пол: подводим итоги

  • Подготовка основания.
  • Грунтовка.
  • Выравнивание поверхности (организация новой стяжки или наливного пола).
  • Грунтовка.
  • Разметка пола.
  • Приготовление клеевого раствора.
  • Нанесение клея на плитку или на пол.
  • Прижатие плитки к полу.
  • Установка крестиков.
  • Снятие крестиков после частичного застывания клея.
  • Нанесение затирки (фуги).

Как положить плитку на пол

       Как положить плитку на пол? Такой вопрос мы себе задали, проводя ремонт в ванной комнате. И сами же ответили – очень просто! Это укладка на стену требует мастерства и сноровки, а на пол может положить плитку даже начинающий строитель. Как положить плитку на пол своими руками – расскажем в этой статье.

    

   Нам потребуется: плитка для пола, плиткорез, плиточный клей, миксер для его размешивания, шпатель, гребёнка, уровень, резиновая киянка, затирка для швов, резиновый шпатель, пластиковые крестики.

   Первым делом подготовим поверхность пола. Она должна быть чистая, ровная и сухая.    В нашем случае мы её залили наливным полом, который обладает самовыравнивающими свойствами. Это значительно облегчило нам работы по укладке и уменьшило расход клея.  Напомним, что положить плитку на пол можно не ранее, чем через неделю после его заливки. Для лучшего сцепления клея с поверхностью пола можно его обработать грунтовкой, например, бетон-контактом.

   Разумеется, плитку покупаем напольную. Она толще настенной, некоторые её виды покрыты специальным противоскользящим покрытием. Строительный материал какого размера и цвета выбрать – решать только вам. Чем больше площадь помещения, тем большего размера рекомендуется выбирать плитку и наоборот. Несмотря на то, что сломать её сложно, всё равно надо приобрести несколько штук про запас, чтобы не бежать за одной в магазин, пока клей не засохнет. Будет лучше, если вы запишите площадь пола и придёте с этими данными в торговый центр. В этом случае консультанты помогут вам выбрать оптимальный размер и её количество, так как во всех больших строительных центрах есть специальные компьютерные программы. По площади пола покупается также необходимое количество плиточного клея.

   Итак, материал куплен, теперь подумаем, чем мы её будем резать. В давние времена, когда был тотальный дефицит строительных инструментов, её резали обычным стеклорезом, ломая на месте реза. Сколько материала было испорчено – не пересчитать. Сегодня эта операция выполняется намного проще и быстрей. Существует огромное количество плиткорезов – на любой вкус и кошелёк, и механических, и электрических. Но хороший инструмент стоит дорого – если вы собираетесь положить плитку на пол один раз – лучше попросить его у друзей или взять в аренду.

   Именно так мы и поступили – взяли напрокат замечательный электрический аппарат для реза.    На нём установлен алмазный диск для отрезания плитки любой толщины и вмонтирована ванночка для воды, чтобы пыль не разлеталась по округе. Единственный его минус – повышенный уровень шума. Поэтому рекомендуется предупредить соседей, что вы делаете ремонт, чтобы они сходили в аптеку и купили себе беруши.  

   С механическим инструментом работать сложнее. Так как напольная плитка толстая, чтобы её разрезать и сломать – нужно применить некоторое усилие. Его плюсы – цена небольшая и шума нет. Всё готово, теперь можно положить плитку на пол. 

КАК ПОЛОЖИТЬ ПЛИТКУ НА ПОЛ

  Перед работой следует разметить площадь пола, чтобы определиться, с какой стороны её укладывать. Обычно начинают от дальнего угла, по направлению к двери, чтобы можно было выйти из комнаты, не наступая на пол. Но здесь следует учесть, с какой стороны помещения мы хотим положить обрезанные куски. Обычно их укладывают под ванну, чтобы на видимой части пола плитка была целая. Или  в месте, где будет стоять унитаз или стиральная машина. На выходе из комнаты стараются положить тоже целую. Можно положить первый ряд у стены от двери по направлению внутрь комнаты, а потом уже возвращаться назад. Мы, например, так и поступили.

    Вдоль стенки в нашей комнате проходит труба водяного тёплого пола. Приложим к ней плитку, начертим на ней фломастером место реза и электрическим плиткорезом аккуратно вырежем выемку.    Механическим инструментом такой вырез сделать очень трудно, пришлось бы отламывать кусочки пассатижами. Проверим, встаёт ли она на место, не мешает ли труба.  Такой же вырез сделаем и около второй трубы. Разложим материал на полу по порядку укладки. Если последняя не умещается, делаем отметку и обрезаем. Определившись с размерами помещения, можно нарезать сразу все кусочки, чтобы потом не отвлекаться от укладки.

   Начертим на полу линии по ширине плитки.

   Это делается для того, чтобы знать, в какое место наносить клей. Теперь его можно размешать. Мы выбрали клей марки Юнис 21.  На упаковке написано, в какой пропорции смесь следует смешивать с водой. Если вы первый раз собираетесь положить плитку на пол, много клея готовить не надо.

   Наливаем в ёмкость воду и добавляем нужное количество смеси. Размешивать удобно дрелью или перфоратором на небольших оборотах, установив на них специальную насадку – миксер.  Мешать нужно тщательно, до образования однородной массы. Потом подождать 2-3 минуты и размешать вновь. Теперь клей готов для работы. Время использования готовой смеси – около 3-х часов, поэтому можно не спеша положить плитку на пол.

   Берём смесь небольшим шпателем и накладываем её на отмеченный участок пола.     Сначала наносите клей на поверхность, равную площади одной плитки. Потом, приноровившись, можно увеличить её до размера трёх штук. Теперь берём гребёнку – зубчатый шпатель,    и разравниваем клей тонким слоем по полу.    Лишнюю смесь, выступающую за линию, которую мы нарисовали, убираем в ведро. Берём плитку и укладываем её на клей. Если на её обратной стороне есть небольшие выступы, можно на них нанести тонкий слой смеси.    Выровняв, вдавливаем её в клей.    Можно слегка постучать по поверхности резиновой киянкой. Теперь проверим горизонталь, положив сверху уровень.    Если нас всё устраивает, начинаем укладывать вторую плитку, если нет, оторвём первую от пола, уберём или добавим немного клея и уложим снова. Но надо это сделать как можно быстрее, пока клей не начал схватываться с поверхностью пола.

  Положив рядом вторую плитку, воткнём между ними два пластиковых крестика, чтобы шов был одинакового размера.    Если он заполнен клеем, кончиком шпателя уберём его. Это нужно для того, чтобы впоследствии заполнить шов декоративной затиркой. Толщину крестиков можно выбирать любую, кому как нравится. Мы, например, использовали крестики шириной 2 мм. Чем больше шов, тем ровнее смотрится уложенный пол, так как за счёт него можно убрать неточности в укладке. Но сильно широким его делать не надо. Всё хорошо в меру. 

  Если на поверхности пола осталось немного клея, его сразу вытирают с помощью влажной тряпки. Таким образом, мы смогли положить первый ряд плитки на пол, от двери к задней стенке комнаты.

   Второй ряд и все последующие мы будем класть вдоль задней стенки, по направлению к выходу.    Так же наносим клей на пол, разравниваем его гребёнкой и укладываем плитку.    Кое-где пришлось её немного подрезать. Постоянно проверяем горизонталь уровнем и вычищаем швы, устанавливая в них крестики, сразу вытираем лишнюю смесь с поверхности. Когда кончается клей, размешиваем миксером очередную порцию. Не спеша, за 3 часа, мы выложили всю комнату.    На сегодня работы закончены – даём клею сутки высохнуть, а сами отмываем инструмент и отправляемся обедать шурпой из баранины.

ЗАТИРКА ШВОВ ПЛИТКИ

   Через сутки после того, как мы смогли положить плитку на пол, можно приступать к затирке швов. Перед этим удалим все крестики и насухо вытрем пол. Цвет затирки выбираете по своему вкусу. В нашем, случае, например, к синей плитке мы подобрали затирку похожего оттенка.    Пол будет лучше смотреться, если тон затирки будет немного отличаться от её цвета. Перед приготовлением смеси читаем инструкцию на упаковке и делаем всё, что там написано. Сначала в ёмкость наливаем воды, потом насыпаем затирки, размешиваем до однородного состояния. Подождём минут 5, снова размешаем – затирка готова к применению. 

   Далее берём резиновый шпатель, зачерпываем им немного затирки и поперечным движением заполняем шов между плитками. Если есть небольшие неровности,  убираем их лёгким движением шпателя уже вдоль шва.    Смесь, которая попала на поверхность, аккуратно вытираем влажной губкой. Таким образом заполняем все швы.    Часа через два, когда затирка высохнет, сухой тряпкой вытрем засохшие разводы затирки.    На этом работы закончены. Вот так можно положить плитку на пол своими руками.

Видео

 


Укладка напольной плитки в кухне: подготовка, расчёт, монтаж

Плитка на кухне.Напольное покрытие в кухне подвержено большим нагрузкам, чем в других помещениях. Помимо этого, характерной особенностью кухни является повышенная влажность. Эти факторы являются определяющими при выборе материала для напольного покрытия. Наилучшим, отвечающим критериям износостойкости, прочности и влагостойкости, является плитка. Кроме того, большой ассортимент цветовых решений и рисунков, также позволяет улучшить интерьер.

Содержание статьи

Подготовка инструментов и материала, расчёт количества плитки

Для укладки плиточных изделий требуются следующие инструменты:

  • рулетка, линейка, карандаш;
  • уровни пузырьковые длиной 2 м и 40 см;
  • малярная кисть или валик;
  • шпатели обычный, гребенчатый и резиновый;
  • молоток резиновый;
  • плиткорез;
  • крестики;
  • перфоратор с насадкой венчик.

Необходимо также подготовить следующие материалы:

  • грунтовка глубокого проникновения;
  • плиточный клей;
  • затирка.

Варианты плитки на кухню.

Решение по выбору плитки принимается индивидуально на основании её стоимости, цвета, качества, производителя.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется приобретать дешёвую плитку никого качества, размеры которой могут сильно разниться между собой, даже в одной упаковке. Сделать качественное покрытие из такого материала невозможно.

Самый простой способ, рассчитать требуемое количество материала, это разделить площадь кухни на площадь плитки и добавить запас в размере 10%. Но он не учитывает метод укладки и количество материала, которое уйдёт в отходы. Поэтому более точной является схема расположения плиточных изделий в соответствующем масштабе.

Подготовка основания под плитку на кухню

Ровное основание упрощает процесс облицовки, уменьшает расход клея и исключает возможность трещин на плиточном покрытии из-за неравномерного высыхания клеевого раствора. Предварительно место укладки хорошо очищают и по уровню устанавливают «маяки». С помощью специальных смесей на основе цемента и песка заливают стяжку, выравнивая её по «маякам».

Грунтовка пола под плитку.

После полного высыхания уровнем проверяют ровность полученной поверхности и малярной кистью или валиком наносят грунтовку глубокого проникновения. Это необходимо для улучшения сцепления плиточного клея с основанием.

Разметка поверхности пола

Перед тем как приступить к укладке плитки необходимо определить метод, которым она будет выполняться и сделать разметку основания. Это позволит существенно упростить работу. При облицовке рядами, вдоль стены противоположной от входа отмечается расстояние равное размеру плитки плюс 5 мм и чертится линия, по которой будут выравниваться плиточные изделия. Если метод укладки более сложный, содержит декоративные элементы, то рекомендуется сделать разметку основания по всей площади.

Размётка плитки.

Изготовление клеевого раствора

Для получения плиточного клея используются сухие смеси, которые можно купить в любом строительном магазине. Инструкция изготовления раствора напечатана на упаковке.

Для приготовления в ёмкость наливается требуемое количество воды и постепенно добавляется сухая клеевая смесь. Раствор постоянно перемешивается насадкой венчик, установленной на перфоратор.

Клей должен достигнуть консистенции густой сметаны. Затем ему дают отстояться 10 минут и перемешивают снова. После этого он готов к применению.

Как положить плитку на кухонный пол

Если плитка будет укладываться рядами, на её торцевой стороне надо предварительно сделать отметку о расположении на оборотной стороне стрелки. Она показывает ориентацию плиточных изделий при установке их в одном направлении.

Клей наносить лучше на плитку, а не на основание, т. к. пока будет происходить установка и выравнивание, излишки клеевого раствора, которые не попали под площадь плиточного изделия, будут высыхать. Клей наносится обычным шпателем и разравнивается гребенчатым. Высота полученных гребней должна быть порядка 10 мм.

Укладка плитки на кухню.

Укладка первого изделия происходит в соответствии с разметкой. После установки её следует придавить и с помощью маленького уровня проверить горизонтальность. При необходимости выравнивание осуществляется ударами резинового молотка, до тех пор, пока не будет получен требуемый результат. Следующая кладётся встык первой и между ними вставляются крестики, которые формируют межплиточный зазор.

Клей между плиточными изделиями надо удалять сразу, пока он не высох. Вторая плитка выравнивается не только по горизонтали, но и по отношению к первой. Для проверки уровень устанавливают сразу на два изделия и при необходимости проводят корректирующие действия. После укладки нескольких плиточных покрытий, проверку проводят с помощью большого уровня.

Часто последняя в ряду плитка, упирается в стену и целиком не помещается. С помощью плиткореза или болгарки с алмазным кругом её обрезают. При расчёте линии обреза необходимо учитывать зазоры между плитками и от стены. Для укладки плиточных покрытий в местах прохождения труб делают круглые вырезы, используя болгарку или дрель со специальными насадками.

После окончания облицовочных работ качество проверяют большим уровнем по всем направлениям. Если выявляются недостатки, связанные с некачественной установкой конкретного изделия, его удаляют и укладывают заново.

После завершения работы, к следующим этапам можно переходить через 24 часа. Это время необходимо для высыхания клея.

Схема укладки плитки на кухню.

ВНИМАНИЕ! До полного высыхания клея хождение по плитке не допускается.

Остатки клеевого раствора удаляют из межплиточного зазора и с помощью резинового шпателя заполняют затиркой, излишки которой убирают губкой. Чтобы скрыть зазор вдоль стены, устанавливают плинтуса.

Данная статья содержит всю необходимую информацию о том, как самостоятельно уложить плитку на кухне.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Как положить напольную плитку на потолок | Домашние направляющие

Особенно распространенный в душевых кабинах, плиточный потолок добавляет законченный вид вашей ванной комнате. При заливке плитка создает водостойкий барьер, который помогает защитить ваши вложения от повреждений. Для правильной укладки строительного раствора требуется около 24 часов, поэтому планируйте заранее с помощью небольшого количества пиломатериалов размером 2 на 4 дюйма, чтобы сделать простые опоры для удержания плитки на месте на ночь, прежде чем добавлять цементный раствор в швы к закрепленной плитке пола на потолке.

Положите картон или тяжелую ткань на пол, душ или ванну, чтобы не повредить ее.

Измерьте расстояние от пола до потолка и ширину потолка. Сделайте Т-образные скобы из обрезного пиломатериала, где верхняя часть буквы «Т» почти равна ширине потолка, а длинная опора буквы «Т» примерно на дюйм короче расстояния между полом и потолком. Прибить два куска пиломатериалов вместе, чтобы сформировать Т-образную скобу.

Измерьте потолок и найдите центральную точку.Отметьте это карандашом. Используйте линии уровня и карандаша или мела, чтобы отметить перпендикулярные линии через центральную точку.

Смешайте тонкий раствор с водой в ведре, используя насадку для сверления или метлу. Подождите несколько минут, пока разбавитель не загустеет или не загустеет, затем снова перемешайте.

Нанесите тонкий слой раствора на заднюю часть плитки с помощью зубчатого шпателя. Сдвиньте зазубренный конец через заднюю часть плитки, чтобы создать гребни в ступке.

Нажмите на первую плитку в одном из углов, сделанных вашими перпендикулярными линиями в вашей центральной точке.Поверните его немного назад и вперед, чтобы помочь прилипанию раствора. Приклейте его к потолку, используя малярную ленту на двух сторонах — сторонах, которые не соответствуют направлению вашей плитки. Например, если вы размещаете ряд слева и справа от центральной плитки, примените ленту к верхней и нижней части плитки.

Добавьте больше плитки в ряд рядом с вашей первой плиткой, применяя раствор и придерживаясь таким же образом. Поместите пластиковые прокладки между плитками, если они помогут вам поддерживать равномерное расстояние.Обрежьте плитку, чтобы она подходила по концам, используя арендованный или приобретенный резак плитки.

Вставьте Т-образную скобу под готовый ряд плитки. Молоток подкладывается под скобу, пока он прочно не втиснется между потолком и полом. Это особенно важно для плиток для пола, которые больше, чем большинство плиток для стен и потолков — часто от 12 до 18 дюймов в поперечнике. Удалите ленту художника.

Повторите процесс с дополнительными строками, установив временные Т-образные скобки на каждом готовом ряду.

Дайте плитке постоять не менее 24 часов. Снимите Т-образные скобы и пластиковые проставки, а также оставшуюся малярную ленту.

Смешать раствор с водой в ведре. Распределите раствор по плитке с помощью поплавка, вдавливая раствор в линии между плитками. Используйте только небольшое количество раствора за один раз; слишком много вызывает затекание раствора на вас или пол ниже.

Протирать плитку большой влажной губкой. Подождите час, чтобы затирка начала высыхать, затем снова протрите плитки от остатков, оставшихся после первой очистки.

Запечатайте внешние края плитки силиконовым герметиком. Нажмите на курок пистолета и держите его под углом 45 градусов в одном углу. Проведите пистолет вдоль линии плитки, создавая ровную бусину из замазки. Смочите палец и потяните его вдоль конусообразного валика, сгладив его и прижав к углам.

Как установить плитку на деревянный пол

  • Категории
    • Обустройство дома
      • Кухня
        • Техника для кухни
        • Кухонная Backsplash
        • Кухонные шкафы
        • Кухонные столешницы
        • Кухонный пол
        • Кухонная утварь
        • Освещение кухни
        • Модернизация кухни
      • Ванная
        • Аксессуары для ванной комнаты
        • Пол в ванной комнате
        • Освещение ванной комнаты
        • Модернизация ванной комнаты
        • Раковины и смесители для ванной
        • Ванные Туалеты
        • Ванная комната Тщеславие & Столешница
        • Вентиляторы для ванной
        • Ванны и душевые кабины
      • Палуб и патио
        • Очистка и ремонт палуб
        • Композитные колоды
        • Бетонные дворики
        • Ступеньки и перила
        • Paver Patios
        • Палубы для окраски и покраски Patios
        • Деревянные палубы
      • Газон & Сад
        • Животные и дикая природа
        • Кактусы и тропические растения
        • Контейнерные сады
        • Ограждение
        • Цветы
        • Фрукты и овощи
        • Основы садоводства
        • Садово-огородный инструмент
        • Травяные Сады
        • Комнатные растения
        • Ирригация и полив
        • Ландшафтный дизайн и дизайн
        • Уход за газонами
        • Газонокосилки
        • ежемесячных списков дел для газонов и садов
        • Органическое садоводство
        • Уличная мебель
        • Бассейны и водные объекты
        • Почва и удобрения
        • Деревья и кустарники
      • Другие комнаты
        • Чердак
        • Подвал
        • Спальня
        • Шкаф
        • Гараж
        • Прачечная
        • Гостиная
        • Мастерская
      • Ремонт и установка
        • Электромонтаж и Ремонт
        • Установка и ремонт напольных покрытий
        • Отопление Охлаждение Техническое обслуживание
          • Установка изоляции
        • Сантехника Установка и ремонт
        • Установка и ремонт крыш
        • Ремонт стен и потолков
        • Ремонт водонагревателей
      • Экстерьер
        • Crawl Space
        • Подъездная дорога
        • Входные двери
        • Внешняя уборка дома
        • Внешняя окраска и окраска
        • Внешние Ступени
        • Водосточные желоба и водосточные трубы
        • Дом Фонд
        • Тротуары и дорожки
        • Сайдинг
        • Windows
      • Интерьер
        • Камин
        • Мебель и аксессуары
        • Межкомнатные двери
        • Интерьер дома Уборка
        • Внутреннее освещение
        • Внутренняя покраска и отделка
        • Молдинг
        • Лестница
        • Хранение
        • Обои
    • Лучшие новые продукты
    • Простые решения
    • Калькуляторы
    • How-To
      • Видео с практическими рекомендациями
    • Сезонный
      • 4 сезона владения недвижимостью
      • Весна
      • Осень
      • Зима
      • Лето
      • Суровая погода
    • Специальная серия
      • 4 сезона владения недвижимостью
      • Регистрация в Челси
      • Going Green
      • Номер С Видом
      • Сегодня история домовладельца
      • Сегодняшняя баня
      • Сегодняшнее дополнение
    • Домовладелец Руководства и обзоры
  • видео
  • Часы
  • Слушай
    • Сегодняшний Домовладелец Podcast
    • Сегодняшняя радиопостановка домовладельцев
.
«Сделай сам»: как отремонтировать, запечатать и сохранить сланцевый плиточный пол

Вышеприведенные шаги достаточно просты, но никогда ничего не идет по плану. В нашем доме Мерфи — единственный закон. Если вы хотите учиться на моих ошибках, а не на собственных, то читайте дальше.

Запланируйте, сколько времени, по вашему мнению, вам понадобится для вашего проекта. Добавьте два дня. Это сколько времени вам действительно понадобится. Я запланировал один день для зачистки, и предположил, что мы будем готовы к 3 вечера. Затем мы будем ждать до 15:00 следующего дня и опечатываем половину дома, собирая детей в детском саду к 18:00.На следующее утро мы высадили их, запечатали остальную часть дома и провели блаженный вечер для себя на ужине и в кино. Реальность? Раздевание стало кошмаром. Мы потратили на это 2 полных дня, закончив в 2:30 во второй день. Это означает, что мы не можем начать запечатывание до 2:30 в последний день проекта. (Кстати, я должен был быть на работе к 6:30 следующего дня.)

Если вы можете, выясните, что на самом деле на вашем этаже, любыми необходимыми средствами. Если я когда-нибудь перееду, и это будет не скоро, учитывая, сколько времени я просто потратил на переделку своего пола, я спрошу владельца, что именно использовалось для обработки любого пола.Мы предположили, что единственной вещью на полу была полироль, которую предыдущий владелец сказал нам использовать. Реальность? Мы думаем, что они первоначально запечатали пол и затем отполировали его. Это означает, что после 2 дней, 3 стрипперов, парогенератора, щетки из латуни, профессиональной машины для полировки со съемником и различных попыток очистки, у нас все еще были пятна какого-то типа герметика или лака на полу. Застряв в точке невозврата, мы решили попытаться запечатать их и надеяться на лучшее.(Пока что, похоже, все получилось хорошо. Если это так, нам очень повезет. Если этого не произойдет, мы будем покупать новые коврики.)

Найдите хорошее место для уборки и подружитесь с менеджером. Я начал свое путешествие по закупкам в Лоу и Хоум Депо. Это было хорошо для большинства наших поставок, но у них не было колодок, которые нам были нужны для буфера. Реальность? Как только мы пошли к месту уборки, чтобы получить прокладки, мы обнаружили, что менеджер там был очень ценным ресурсом.Он посоветовал нам, что стриптизерша «промышленного уровня» в хозяйственном магазине была далеко не так сильна, как на его полке. Он также предложил, чтобы мы купили дополнительную подушку для зачистки и чередовали их, промывая между ними. Таким образом очень помогло чистить щетину и использовать более стриптизершу.

Немного разориться. Если деньги не очень тесные, а я имею в виду действительно тесные, купите себе мокрый пылесос и возьмите напольный буфер. Первоначально я думал, что мы будем чистить пол щетинными щетками вручную и впитывать «навоз», оставшийся после очистки ветошью и шваброй.Реальность? Мой блестящий муж был достаточно удивительным, чтобы настаивать на том, чтобы мы взяли взамен машину для полировки. Я сломался и купил насадку для швабры за 10 $ для нашего влажного вакуума. Я вполне уверен, что наш здравый смысл не пережил бы этот процесс без этих двух предметов. (Ручная очистка может быть в порядке, если вы занимаетесь только небольшой областью. Мы пытались около 1000 квадратных футов.)

Потратьте время, чтобы сделать ваше применение герметика очень равномерным. Брось полироль губкой! Легко, правда? Реальность? Нанесение этого второго слоя очень похоже на покраску (или нанесение лака).Существует тонкая грань между слишком много и слишком мало, и результирующие полосы обнаруживаются в конечном продукте. Не торопитесь (но не так много времени, как охотник на тюленей становится липким, пока вы работаете с ним), и, если вам нужно разбить проект на две части, выберите точку остановки, которая имеет смысл. Нам пришлось оставить одну небольшую часть комнаты, куда мы перенесли все наши большие предметы мебели. Линия перекрытия между полировкой первого дня и полировкой второго дня очевидна. К счастью, это соответствует тому, куда идет наша кушетка, но было бы лучше, если бы мы были осторожны, чтобы полировать до конкретной линии затирки, чтобы у нас была отправная точка для второго дня.

Соберите свои ресурсы. Я сделал свое исследование впереди. Я провел недели в Интернете, читая форумы и разговаривая с коллегами. Я думал, что знаю каждую деталь. Реальность? Вопросы возникли. Мы были неуверены в том, как должна выглядеть плитка, когда мы закончили раздевание. Нам нужно было знать, сможем ли мы запечатать через 20 часов вместо рекомендованных 24 и т. Д. Это одна из областей, которую мы сделали правильно. Я выбрал охотника на тюленей (Aquamix), у которого была фантастическая линия технической поддержки. (Спасибо, Барбара!) Номер 800 был прямо на бутылке, и у них действительно были ответы.Я также воспользовался знаниями менеджера по уборке, упомянутого выше. Когда все остальное не помогло, и мне понадобился совет, я даже позвонил нескольким местным подрядчикам по напольным покрытиям и выбрал их мозги. Если вы вежливы и любезны (и помните, что их время — деньги), я нахожу, что большинство людей, обладающих определенным опытом, захотят поделиться им с вами.

В конце дня (фактически четыре дня) мой муж и я закончили самый большой проект DIY, который мы когда-либо пытались. Это было утомительно и неприятно, как и большинство крупных домашних проектов.Но прошлой ночью я пролил немного воды на пол, и она вместо того, чтобы впитываться, покрылась бисером! Я чуть не сделал джиг. И сегодня утром, когда я встал, меня встретил сияющий, чистый и «непищевой» пол. Надеюсь, пол будет выглядеть так же хорошо, как и сегодня, и время, которое я сэкономлю на обслуживании, будет более чем компенсировать четыре сумасшедших дня, которые я потратил на уборку, герметизацию и зачистку.

Ох, и если вам интересно, я все еще женат.

Разделение пространства: 12 способов как разделить комнату на две зоны +75 фото идей – «Как разделить гостиную на две зоны?» – Яндекс.Кью

Опубликовано автором
Ответить

Зонирование комнаты 17 кв м способы разделения пространства

Правильное зонирование небольшой комнаты в 17 кв. м позволяет ее владельцу обустроить комфортное и стильное место для проживания. На столь маленькой площади реально разместить спальню, рабочий кабинет, зону для отдыха и приема гостей. В этом помогут дизайнерские хитрости распределения пространства, а также удачное освещение и цветовые акценты. Методы разделения пространства в комнате размером 17 квадратных метров

Зонирование

Дизайнерские методы перепланировки малогабаритных помещений предполагают разнообразные приемы. Но основными из них являются следующие способы зонирования:

  • Простое с использованием разнообразных перегородок – от стационарных до мобильных. Оно также включает в себя функциональную расстановку мебели. Методы разделения пространства в комнате размером 17 квадратных метров
  • Вертикальное, предполагающее расположение предметов интерьера на разных высотных уровнях. Так, можно разместить спальное место под потолком либо спрятать его в подиуме. То же самое касается шкафов для хранения вещей, различных откидных и выдвижных поверхностей. Методы разделения пространства в комнате размером 17 квадратных метров
  • Декоративное, основывающееся на игре цвета и света либо использовании мебели и перегородочных конструкций без функции разделителей. Методы разделения пространства в комнате размером 17 квадратных метров

Все эти варианты применяют для целесообразной планировки студии или однокомнатной квартиры в семнадцать квадратных метров. Рассмотрим их более подробно.

Методы разделения пространства

При зонировании 17-метровой комнаты учитывают ее конфигурацию: квадратная она, прямоугольная или сложной планировки. Проще всего разделить на функциональные уголки помещение в форме квадрата. Если же комната вытянутая, ее нельзя делить вдоль, чтобы не вышло два неудобных пенала. При сложных планировках возможно возведение в неудобных местах фигурных перегородочных элементов со скрытыми шкафчиками и полками для хранения вещей.

Традиционно пространство делят на зоны переборками. Лучшая комбинация для такой комнаты – гипсокартонная перегородка с арочным проемом или раздвижная переборка из стекла. Они придадут небольшому помещению легкость и воздушность, визуально расширят пространство. При этом естественное освещение от единственного окна будет проникать во все уголки комнаты в 17 кв. м. Арочные конструкции зрительно «приподнимают» потолок, а стеклянные перегородки с раздвижными створками не занимают площадь, поскольку толщина их невелика. Методы разделения пространства в комнате размером 17 квадратных метров

Также удобны для разделения маленькой комнаты открытые стеллажи. Можно использовать комбинированные варианты: диван-стеллаж или кровать-шкаф. Если в местах для хранения вещей нет необходимости, в качестве перегородки используют интересно оформленное изголовье кровати. Методы разделения пространства в комнате размером 17 квадратных метров

Разделить комнату в 17 кв. м можно и с помощью штор: нежные текстильные занавеси позволяют удачно зонировать пространство и прибавляют ему воздушности.

Трансформировать комнату здесь реально одним движением руки: закрыть вечером спальную зону, а утром распахнуть штору и придать помещению объем.

Подобный эффект дают и мобильные ширмы. Их легко сложить и разложить, убрать при необходимости. В разобранном состоянии они станут необычным декоративным элементом. При этом не перегрузят визуально небольшое помещение и могут использоваться для отделения любого уголка комнаты: спальни, кабинета, зоны для переодевания. Методы разделения пространства в комнате размером 17 квадратных метров

Разделение цветом

Перепланировка комнаты в однокомнатной квартире 17 кв. м обычно предполагает разделение на три зоны: спальни, гостиной и кабинета. Сделать это проще всего с помощью цветовых акцентов. При этом рассматриваются не только оттенки стенового или полового покрытия, но и цвет мебели, штор, других деталей интерьера.

Для маленькой комнаты дизайнеры рекомендуют выбирать сочетающиеся светлые цвета без жестких контрастов. Так можно визуально расширить пространство и создать единый стиль. Например, можно использовать:

  • молочный – для спальной зоны;
  • кремовый – для кабинета;
  • розовато-бежевый – для гостиной.

Самые светлые оттенки применяют для спальной зоны, чтобы не создавалось ощущение закрытого пространства. Можно даже выбрать один тон, а разделение сделать за счет выпуклых текстур или узоров и принтов.

Какая мебель подойдет

Особенности зонирования малогабаритной комнаты предполагают использование минимума мебели с гармоничной ее расстановкой. Отличным решением для небольшой жилой площади станет встроенная или трансформирующаяся мебель. Методы разделения пространства в комнате размером 17 квадратных метров

Простым и удачным вариантом расположения мебельных предметов в 17-метровой комнате является:

  • обустройство рабочей зоны на откидном столе прямо у окна или на широком подоконнике;
  • установка углового шкафа в зоне отдыха и приема гостей;
  • отделение раскладного дивана невысокой декоративной перегородкой;
  • расположение телевизора на противоположной стенке.

Методы разделения пространства в комнате размером 17 квадратных метровВ идеале створки шкафа будут глянцевыми или зеркальными, чтобы зрительно расширить пространство. Можно установить шкаф-транформер со специальной съемной панелью для работы на компьютере.

Разделение спальни и гостиной на 17 кв. м. возможно при помощи подиума. Если потолки позволяют сделать его высоким, внутрь можно спрятать выдвижную кровать на роликах. На время сна ее достают, а в дневной период задвигают обратно.

Если повезло с планировкой и 17-метровой комнатке есть ниша, спальное место реально оборудовать в ней. Закрыть нишу можно с помощью занавеса, ажурного экрана, гипсокартонного уголка. В комнатах, оформленных в современном дизайне, используют радиусные перегородки из матового стекла. Они стильно выглядят, а за счет выгнутости ламелей делают спальную зону чуть просторнее.

Выбор оттенков

При выборе цветов для оформления квартиры отталкиваются не только от стилевого решения, но и от размера помещения. Светлые тона визуально увеличивают пространство, темные уменьшают. Не рекомендуется использовать в дизайне гостиной 17 кв. м., а тем более спальни, землистые оттенки: они делают потолки ниже, а помещение темнее. Методы разделения пространства в комнате размером 17 квадратных метров Но и четкие контрасты нужно использовать с осторожностью. Максимум – сделать один или два акцента. Например, при оформлении комнаты минималистичного стиля в серо-белых тонах можно выбрать красные или изумрудные подушки для дивана и картину или вазу этих же оттенков.

Правильное освещение

Управлять пространством можно и с помощью света. Это касается и естественного освещения. В маленьких комнатах лучше устанавливать окна без обилия переборок – больше подойдет витринный вариант. Занавески выбирают максимально прозрачные.

Дизайнеры советуют отказаться от массивных люстр на потолке, особенно тех, что располагаются почти над головой. Лучше применить многоуровневое освещение – торшеры, бра и точечные светильники. Методы разделения пространства в комнате размером 17 квадратных метров

При этом самым ярким местом должен стать рабочий кабинет. Усилить освещение там можно за счет настольной лампы.

Более приглушенная, но тоже яркая зона – гостиная. Потолочную область оформляют точечными светильниками, на стенах развешивают бра. В спальной зоне достаточно торшеров и легкой подсветки перегородки, если она присутствует. Освещение здесь должно быть мягким, рассеянным.

Нюансы правильной организации пространства

Для оформления 17-метровой комнаты лучше выбирать спокойные стили с простыми линиями и формами – минималистичный, скандинавский, хай-тек, японский; дизайн гостиной и спальни при этом должен быть стилистически единым. Благодаря светлым тонам и минимуму интерьерных деталей пространство не будет казаться захламленным и вызывать гнетущие чувства. Методы разделения пространства в комнате размером 17 квадратных метров

Молодежным вариантом станет оформление в стиле «лофт», когда от стен и перегородок избавляются для увеличения активной зоны, а разделение комнаты идет за счет декоративных элементов. Наиболее хорош этот стиль в небольших студиях площадью 17 м2.

Дизайнеры выделяют основные нюансы организации небольшого пространства:

  • Применение вертикальное зонирование.
  • Установка окон без форточек и других перемычек.
  • Замена распашных дверей, занимающих много пространства, раздвижными конструкциями.
  • Предпочтение мебели с транформирующимся эффектом.
  • Использование разноуровневого освещения.
  • Отказ от множества мелких интерьерных деталей в пользу одного-двух.
  • Выбор для оформления не более трех цветов, желательно в светлой гамме.

Методы разделения пространства в комнате размером 17 квадратных метровВизуально увеличивают высоту стен обои с вертикальными полосками, а ширину – зеркальные поверхности. Поэтому потолочное покрытие лучше сделать светлым и глянцевым. При выборе обоев стоит отказаться от гигантских рисунков и ярких тонов. Обилие «розочек» превратит маленькую комнату в душную «клумбу». Лучше выбирать светлые покрытия с минимумом рисунков. Если хочется поиграть с декором, обратите внимание на текстуры – рифленые, выпуклые, шероховатые.

Чтобы собрать разделенные зоны в единое пространство, можно использовать текстиль в идентичной цветовой гамме для штор, покрывала, наволочек. Хорошо смотрятся ткани-компаньоны. Например, для гардин выбирается текстиль с рисунком, а для покрывала – без, но того же цвета и фактуры.

Самые бюджетные разграничители маленького помещения – занавесы либо мобильные ширмы. Они помогают мгновенно сменить объем и целевое использование комнаты. Методы разделения пространства в комнате размером 17 квадратных метров

Если помещение ограничено по площади, устроить в нем несколько комфортных зон сложно, но это возможно. Специалисты в области дизайна предлагают множество привлекательных вариантов разумного использования пространства, его визуального расширения и создания уютной атмосферы. Остается только подобрать подходящий вариант и приступить к оформлению комнаты в 17 кв. м.

Зонирование комнаты шторами: разумное распределение пространства

Методов сегментирования однокомнатной квартиры или любого просторного помещения с целью получения изолированных зон существует несколько. Зонирование комнаты шторами – это возможность получить два отдельных функциональных пространства без проведения сложных ремонтных работ. Для осуществления запланированных мероприятий можно обратиться к профессионалам, но на самом деле простое разделение комнаты на две части с помощью шторы можно провести и самостоятельно.

Где применяется зонирование пространства?

В основном зонирование комнаты применяется для улучшения жилищных условий в однокомнатной квартире. Помимо этого таким способом можно разнообразить привычный интерьер.

  • Просторный зал разделяется на гостиную и зону отдыха.
  • Из пространства спальни создается будуар с гардеробной.
  • В любую комнату может быть добавлено рабочее пространство.
  • Шторами можно разграничить детскую, создавая изолированные участки для мальчика и девочки.
  • Перегородка из шторы в кухне позволит отделить столовую от бытовой части.
  • Зонирование шторами, использованное в однокомнатной квартире по типу студии, разграничивает жилое помещение и кухню.

В зависимости от типа декорируемого помещения зонирование может быть полным или частичным, декоративным и функциональным, временным и постоянным.

Преимущества разделения помещения на сегменты с помощью штор

Установка в квартире перегородки из легких занавесок, плотных штор или сложных конструкций с образованием функциональных зон обладает множеством преимуществ.

  1. Не требуется особых затрат на приобретение материалов.
  2. Не требуется проведение косметического ремонта или установка сложного оборудования, на которое будут крепиться шторы.
  3. Занавески для формирования зон и необходимые декоративные детали по своему вкусу можно сшить самостоятельно.
  4. Происходит значительная экономия пространства. Даже самые объемные и тяжелые шторы не занимают столько места в комнате, как минимальный набор мебели или декоративные перегородки из пластика, дерева, на металлическом каркасе.
  5. Большинство конструкций выполняет временную функцию. Их можно в любое время убрать из комнаты, при этом внешний вид помещения совсем не страдает.
  6. Зонирование однокомнатной квартиры или просторной комнаты можно провести с учетом дизайна помещения и не прибегая к применению значительного количества аксессуаров.
  7. Меняя шторы и дополнительные элементы, можно легко менять внешний вид помещения так часто, как это необходимо.

Совет

Перед тем как проводить разделение пространства, рекомендуется создать цифровой макет планируемого дизайна. Это позволит заранее обнаружить слабые места в планировке и внести необходимые коррективы при создании функциональных зон. Проработать макет можно как самостоятельно, так и с помощью профессионального дизайнера.

Еще немаловажные неоспоримые преимущества, которыми обладают шторы в качестве средства для создания отдельных зон, – мобильность и маневренность. Занавески можно использовать только тогда, когда они нужны, оставляя на остальное время пространство открытым и свободным.

Как правильно подобрать материалы, карниз и тип конструкции?

Зонирование однокомнатной квартиры предусматривает приобретение разнообразных полезных материалов:

  1. ткань;
  2. карнизы;
  3. рейки;
  4. москитная сетка;
  5. подхваты;
  6. крепежи для полога;
  7. декоративные дополнения.

Текстиль, с помощью которого происходит разделение на сегменты, может быть абсолютно разным. Самыми популярными на сегодняшний день являются шторы из тафты или жаккарда. Плотные ткани можно сочетать с легкими занавесками. Если материал, используемый для создания декоративной перегородки, повторить в интерьере комнаты (например, в подушках или покрывалах), образ будет завершенным и целостным.

Для того чтобы разделить комнату шторами, необходимо использовать крепления для материала. Это могут быть деревянные рамы или карнизы. Не стоит забывать и про фиксаторы для подхватов. Без них довольно сложно управлять всей конструкцией. Более сложные варианты с пологом, балдахином или москитной сеткой не только помогут добиться изолированности пространства, но и уберегут от яркого солнечного света и насекомых.

Совет

При использовании балдахина необходимо учесть расположение кровати. Чаще всего используют специальные держатели в виде колец или обычные шторные карнизы.

Отдельное место в технике сегментирования площади однокомнатной квартиры занимают японские шторы. Изделия идеально подходят для создания изолированных зон, занимают минимум места, освобождают максимум пространства, придают интерьеру изысканность и оригинальность. Выполненные в пастельных тонах гардины мягко рассеиваю свет, сочетаются с деревянной мебелью и подчеркивают привлекательность текстильных деталей. Занавески обычно представлены несколькими полотнами, которые могут быть идентичными или различаться по цвету и фактуре. Возможность управления панелями позволяет изменять зонирование и освещенность комнаты по желанию.

Применение эркерных карнизов и сложных конструкций, декорируемых шторами, для создания отдельных зон в квартире подразумевает сложные инженерные работы. В этом случае лучше довериться мастерам, иначе высок риск технических ошибок.

Вывод

Вариантов создания изолированных зон с помощью обычных штор бесчисленное множество. Необходимо только правильно оценить возможности пространства, расставить мебель в комнате в соответствии с новым планом, закрепить карниз или несущую раму, повесить шторы.

Разнообразие доступных материалов, карнизов, декоративных панелей и дополнительных элементов позволяет подобрать подходящий тип конструкции для квартиры любого типа и планировки. Создание зон возможно даже в малогабаритных помещениях, правда, для этого используют самые простые функциональные модели.

Зонирование пространства – целая наука, которую может познать каждый, если проявит немного фантазии и заинтересованности. Это занимательный процесс, который не требует значительных финансовых вложений, гарантируя при этом удивительный результат

Разделение пространства в доме

В последнее время в дизайне помещений часто используют такой прием как зонирование. Он отлично подходит для однокомнатных квартир и студий, его цель разграничить пространство в помещении, например, отделить кухню от гостиной, или разделить комнату на зону отдыха и рабочее место.

Разделение пространства в доме

Зонировть помещение, можно четко отделив стиль, в котором выполнены, допустим кухня и гостиная, к этому можно добавить различное освещение. Отделяя комнаты так же можно использовать подиумы и подъемы. Сделать небольшой подъем на кухню. Пространство отлично разделяет мебель. Если диван стоит спиной к кухне, визуально, он отделяет ее от гостиной, формируя самостоятельное пространство перед собой. А можно непосредственно поставить перегородку. Перегородка может быть сделана по ширине комнаты до самого потолка для полноценной изоляции, а может быть сделана до середины стены.

Разделение пространства в доме

Важно еще и то какая будет перегородка, это, например, может быть стеллаж со сквозными полками, тогда помимо зонирования мы получаем еще и отличную организацию пространства. Так как полки можно использовать для хранения необходимых вещей. Еще один вид перегородки — это скользящие стенки на японский манер. Это очень удобно, так как стенки можно раздвинуть полностью, отделив пространство, или сдвинуть одна за другую открыв пространство и впустив больше света.

Иногда перегородка — это не просто стенка, а целое дизайнерское решение их можно делать из стекла, тогда та часть комнаты, которая лишена большего количества света будет переливаться невероятными цветами, для этого перегородка должна быть выполнена из цветного стекла на манер витража.

Еще один материал, отлично подходящий для зонирования пространства – дерево, это может быть монолитный брусок или резное дерево с узорами и картинками. Так же перегородку можно сделать из металла, здесь нет ограничений по орнаменту и форме. Ее отлично можно вписать в светлый легкий интерьер в качестве более сложного контраста.

Разделение пространства в доме

Ну и самый простой материал для зонирования — это ткань, ей, как правило, отделяют спальное место. Если использовать более грубую, тяжелую ткань то такая отделка подойдет и для мужчин, женщины же наоборот предпочитают более нежные летящие ткани, тогда в спальне создается ощущение сказочности. Хотя конечно главным решающим фактором является желание жильца.

Разделение пространства в доме

Существует много способов зонирования, но самое главное, что нужно при этом помнить нельзя, перегружать интерьер. Слишком много мебели будет выглядеть нагромождением, и тогда уже будет неважно, где и какая зона, и для чего она сделана.

Разделение пространства

Чем раньше вы подумаете про функциональные зоны в квартире, тем лучше. Их, эти зоны, и в большом-то доме правильно нарезать сложно, что уж говорить про маленькую квартирку, где одна функция наслаивается на другую. В любом случае придется идти на компромисс! Для начала разберемся, как надо по правилам, а потом будем действовать, исходя из данного. Архитекторы традиционно делят все помещения на парадные (гостиная, столовая), приватные (спальни, детские, кабинет) и влажные (ванная, туалет, кухня). Отдельно выделяется подсобная площадь: кладовки всякие, чуланы, прачечные по возможности… Но возможности у нас чаще всего таковы, что места катастрофически не хватает, и половину из вышеперечисленного в отдельных комнатах не реализуешь: гостиная ночью превращается в спальню, есть приходится на кухне, а если требуется устроить застолье, то в той же гостиной (она же спальня) раздвигаются столы и в ход идут любые плоскости, вплоть до гладильной доски.

Практически все функции в наших квартирах реализуются на территории общей «жилой комнаты» (living room). Наверное, поэтому так быстро прижилась идея квартиры-студии единого пространства без перегородок. На крайние варианты так, чтобы даже душевая была почти прозрачная и посреди комнаты, — отважились единицы, в основном люди богемные и артистические.

Большинство пошло на разумный компромисс: объединяем кухню . и гостиную, отгораживаем спальню и ванную с туалетом. Но даже это решение многим со временем кажется ошибочным, все-таки стены дают дополнительный психологический комфорт и уединенность, к тому же — парадокс! — после снесения перегородок квартира выглядит значительно меньше.
Другая ситуация: вам досталась бетонная коробка с окнами, которую нужно правильно «раскроить». Здесь главную роль  сыграют архитектурные особенности вашей недвижимости. Цениться будут прежде всего не квадратные метры, а окна, степень освещенности и метры кубические (высокие потолки). Если у вас три окна на сто квадратов, то никакой хорошей планировки при таком раскладе не выйдет. Обязательно будет помещение без окна, а это всегда невесело, даже если сделать перегородку из просвечивающих стеклоблоков или светлые двери.

Все плюсы и минусы квартиры можно обыграть самостоятельно, но лучше — при участии хорошего дизайнера. Он поможет,  например, спланировать перегородки, не доходящие до потолка и пропускающие таким образом свет и воздух, устроить удобные ниши, разделить комнаты гардинами на гардинных шинах, закрепленных на потолке, развить интерьер ввысь с помощью антресолей. Для разделения на зоны есть и другие опробованные инструменты: легкие раздвижные перегородки, скользящие полупрозрачные двери, деревянные решетки, ширмы — слегка позабытые, но от этого не менее прекрасные. Потратив время и силы на нечто подобное, вы не пожалеете получите интерьер-трансформер, который в пять минут может преобразиться до неузнаваемости. Такое решение всегда эффектный аттракцион и гордость хозяина, поэтому на подобные фокусы с готовностью идут не только владельцы маленьких квартир.Иногда жизнь требует не нарезать углы для каждого домочадца, а просто совместить на одной территории несколько функций. В этом случае подойдет прием под названием «мягкое зонирование».

Для того чтобы выделить, скажем, диванную группу в просторной комнате (своеобразную мини-гостиную для посиделок с друзьями), дизайнеры слегка понижают потолок именно над этим местом, меняют тип пола или делают подиум. Кстати, смена напольного покрытия очень четко сигнализирует о том, что вы уже как бы в другой комнате: настелите паркет на три четверти помещения, одну четверть отдайте под плитку — и вот вам «водораздел» в объединенной кухне-гостиной. На плиточном полу, вдоль стены, разместите кухонную мебель — сделал шаг на паркет, и ты уже в гостиной. Столь же тонких переходов можно добиться, декорируя стены. Например, в детской для двоих ребятишек поклеить обои в одной цветовой гамме, но с разным рисунком. Такое оформление сразу даст понять, где чья территория. Если же зонировать нужно не мягко, а жестко, если каждый член семьи требует отдельной, закрытой со всех сторон комнаты-коробки, тут уж придется пойти у семьи на поводу. Правда, кровать в этом случае может занять собой всю комнату, а угловой диванчик втиснется строго по периметру образовавшегося помещения-пенала, ну и что? И в лифте жить можно, главное — чтобы была своя территория!  

Пенопласт под теплый водяной пол: Как правильно уложить пенополистирол для теплого пола своими руками – Утеплитель для водяного тёплого пола – как выбрать и произвести укладку

Опубликовано автором
Ответить

Утеплитель для теплого водяного пола

Здесь вы узнаете:

Утеплитель для теплого водяного пола нужен для лучшей эксплуатации и снижения теплопотерь. Выбор утеплителя зависит от основания, на которое будет укладываться теплый пол.

Для чего нужно утеплять систему теплого водяного пола

В любой инструкции по монтажу водяного теплого пола для самостоятельных мастеров указывается, что необходимо задействовать утеплитель.

Слой утепления при обустройстве водяного пола выполняет несколько значимых функций. Он помогает не только обеспечить равномерный прогрев комнаты, но и, выступая в роли теплового экрана, позволяет ощутимо снизить энергетические потери системы.

Стяжка, уложенная поверх изолирующего слоя, приобретает свойства цельного передающего тепло элемента, имеющего большую площадь поверхности.

2uteplitel-dlya-teplogo-vodyanogo-pola.jpg
Основное предназначение изоляционного слоя – равномерно распределять тепло в обогреваемой комнате, препятствуя его утечке через плиты перекрытия

Благодаря равномерному распределению энергии, упорядоченный конвекционный тепловой поток начинает двигаться с одной скоростью и в одном направлении. Как результат, равномерно распределенные тепловые волны не будут на полу образовывать холодные и горячие участки, создавая для домочадцев максимально комфортные условия.

К тому же, благодаря направлению потоков теплого воздуха по одному курсу можно снизить затраты электроэнергии на эксплуатацию системы, сохранив при этом ее мощность неизменной.

Современные теплоизоляционные маты оснащены удобными защелками в виде бобышек, с помощью которых укладку с последующей фиксацией труб можно произвести быстро и при этом надежно.

В сооружении теплоизоляционного слоя под водяные системы напольного обогрева используются рулонные мягкие и жесткие плитные материалы. Рулонные проще в укладке, но менее эффективны по теплотехническим критериям:

  • Среди плитных вариантов теплоизоляции чаще всего применяется экструдированный пенополистирол, структура которого практически исключает впитывание и удержание влаги;
  • Организация утепляющего компонента системы пола из неэкструдированного пенополистирола, т.е. пенопласта, требует обязательного устройства гидроизоляции поверх слоя, что необязательно делать применяя полученный методом экструзии материал;
  • Для облегчения процедуры устройства трубопровода напольного обогрева лучше, если на внешней поверхности плит есть разметка;
  • Самым простым и удобным в работе вариантом утепления сейчас являются полистирольные плиты с выпуклым рельефом, выполняющим массу полезных функций;
  • Бобышки полистирольных матов позволяют четко и быстро установить трубы теплого пола согласно выбранной схеме, играют роль разметки;
  • Рельеф полистирольных плит служит опорой для фанеры или гипсоволоконных плит при выполнении сухой стяжки;
  • На участках, в пределах которых невозможно соблюсти расчетный шаг при укладке, используется теплоизоляция для труб, исключающая зональный перегрев поверхности;

Выбираем утеплитель под водяной теплый пол

Утеплитель для теплого пола способствует более равномерному распределению тепла внутри помещения. Материал со специфическими свойствами (теплоизоляция) является важным компонентом «пирога» основы с подогревом.

При отсутствии такого слоя система водяного обогрева функционирует менее эффективно и не долговечна в эксплуатации.

Пробковая подложка

Пробка — дорогой продукт, так как изготавливается из дубовой коры. Выпускается в рулонах или листах, но по техническим характеристикам различий нет. Отличие заключается только в размере и толщине.

probkovyi-uteplitel.jpg

Пробковая подложка:

  • имеет низкую теплопроводность;
  • водонепроницаема;
  • экологична;
  • гипоаллергенна;
  • упруга;
  • светоустойчива;
  • пажаробезопасна;
  • устойчива к резким перепадам температуры;
  • не подвержена химическим воздействиям.

Изделие из пробки — идеальный вариант для системы «водяной тёплый пол», и если позволяют средства, то лучше выбрать его. Толщина данной подложки способствует эффективной экономии теплоресурса, что является особенно актуальным при установке на грунт.

Пробка не подвержена деформации и усадке при заливки стяжки из бетона. Ей не могут навредить насекомые и грызуны, плесень и грибок, также не страшен.

Однако следует заметить, что применение пробки в качестве подложки повлияет на высоту потолков, а также необходимо будет приобрести дополнительный отражающий материл.

Минеральная вата

Минвата — пожаробезопасна, в отличие от пенополистирольного утеплителя, но и цена её дороже. Изготавливается в плитах, поэтому отличается удобством монтажа.

При установке на алюминиевую основу тёплого пола, данный утеплитель имеет высокое КПД, даже при размещении на грунту. Кроме того, обладает хорошей шумо- и теплоизоляцией, повышенной жёсткостью, устойчива к химикатам. 

Главный минус изделия — присутствуют канцерогенные и токсичные вещества, которые опасны для здоровья человека. Помимо этого, вата гигроскопична и паропроницаема, и при укладке в стяжку нужно позаботиться о её защите от влаги и паровых выделений.

mineralnaia-vata-.jpg

Металлизированная лавсановая пленка

Подобная продукция обеспечивает качественную защиту от негативного воздействия щелочи на напольное покрытие и цементную стяжку. Алюминиевая продукция без дополнительного слоя поливинилхлоридной пленки, устойчивой к термическому воздействию, не используется. Положительной особенностью изделий является высокий уровень отражающих свойств.

К недостаткам фольгированной теплоизоляции можно отнести невысокий уровень изолирующих качеств. Поэтому при укладке продукции над подвалом, стандартных изделий с минимальной толщиной будет недостаточно. Решить такую задачу можно при помощи твердых изоляционных матов в несколько слоев. В ходе монтажа следует придерживаться технологии укладки листов таким образом, чтобы швы материалов, расположенных ниже, были закрыты швами продукции, уложенной на них. Такой способ сократит потери тепла.

kak-vybrat-teploizolyaciyu-dlya-teplogo-pola-19.jpg
kak-vybrat-teploizolyaciyu-dlya-teplogo-pola-20.jpg

Пенополистирол

Пенополистирол — наиболее распространённый вид теплоизоляции под водяной греющий пол, и имеющий довольно демократичную цену. Он обеспечивает качественную защиту от воды и пара, высокую степень звукоизоляции, не деформируется от воздействия температуры, не реагирует на химические вещества и противостоит образованию плесени и грибка.

Теплоизоляция состоит из множества пузырьков помещённых в оболочку. Для придания прочности конструкции с данной подложкой применяется армирующая сетка. Не маловажное значение в его востребованности играет и простота монтажа, с которой справится даже неопытный человек. Кроме того, срок службы несколько десятков лет.

Основной минус пенополистирола — пожароопасность, поэтому его нужно изолировать подложкой из фольги.

Пенополистирол бывает нескольких видов, которые отличаются по технологии производства и своим свойствам:

  • Экструдированный пенополистирол — долговечен и более качественно выполняет свою основную функцию — теплоизоляцию. Имеет повышенную прочность, так как частицы плотно сцеплены между собой. Но показатель паронепроницаемости практически нулевой. Толщина его не менее 3 см. Плиты чаще цветные.

ekstrudirovannye-penopolistirolnye-plity.jpg

  • Вспененный — ещё его называют пенопластом. Имеет небольшой удельный вес и высокую степень паронепроницаемости. Не рекомендован для утепления фундамента, так как разрушается под воздействием влаги. Цветом обычно белый. Производится неэкструдированным способом, то есть структура имеет ячейки с каналами для воздуха.

vspenennyi-penopolistirol.jpg

  • Пеноплекс — его стоимость не высокая. Обладает хорошими показателями в плане отражения тепловых потоков, поэтому считается одним из лучших утеплителей. При монтаже не требуется гидроизоляционная подложка, а сам процесс не сложен, доступно произвести установку своими руками. Выпускается в плитах различного размера, толщина которых колеблется от 20 до 100 мм. В упаковке бывает от 4 до 20 листов — это зависит от толщины изделия.

Основные преимущества:

  1. высокая тепло- и пароизоляция;
  2. отсутствие выделений содержащих вредные вещества;
  3. противостояние воздействию микроорганизмов;
  4. не пропускает влагу;
  5. имеет высокую прочность.

penopleks.jpg

  • Профильные маты — в их основе также лежит пенополистирол. Они штампуются с использованием специального технологического способа и покрываются плёнкой для гидроизоляции. Плиты являются высокопрочной продукцией, способной выдержать механические нагрузки. Оснащены выступами, в них укладываются трубы водяного тёплого пола, что облегчает процесс размещения контура. Имеют боковые замки — это упрощает монтаж и сводит к минимуму наличие швов. Модель считается наиболее выгодной, с точки зрения финансовых вложений, при сооружении отопления.

profilnye-maty.jpg

Рулонная теплоизоляция из вспененного полиэтилена

Полиэтилен вспененного типа (пенофол) сегодня набирает популярность. Продаётся в рулонах, и имеет толщину от 3 до 10 мм. Изделие оснащено фольгированной поверхностью, она отражает тепло и позволяет существенно уменьшить толщину «пирога», так как нет надобности в прокладке дополнительной гидроизоляции из лавсана или теплоизола.

Бывает следующих типов:

  1. А — одна сторона имеет слой фольги;
  2. В — фольга с обеих сторон;
  3. С (самоклеящийся) — на одной стороне фольга, на другой нанесён клей;
  4. «ALP» — одна сторона фольгированная, вторая со специальной плёнкой.

Каждый из видов пригоден для использования под тёплый пол, и практически полностью справляется с теплоизоляцией устройства.

vspenennyi-polietilen-s-folgirovannym-sloem.jpg

Технические показатели вспененного полиэтилена и полистирола во многом схожи, коэффициент теплопроводности колеблется от 0,037 – 0,049 Вт/м·°C.

Стоит сказать, и о способности материала впитывать воду, при этом происходит понижение его термоизоляционных свойств.

Кроме того, под воздействием мокрой стяжки, в которой находятся химикаты, фольгированный алюминиевый слой приходит в негодность. В борьбе с данной проблемой производители стали выпускать изделие в листах, имеющее покрытие в виде плёнки поверх фольги.

Металлизированная лавсановая плёнка способна качественно защитить стяжку и половое покрытие от воздействия щёлочи. Утеплитель с алюминиевым слоем без покрытия устойчивого к термическому воздействию не применяется. Положительная сторона изделия, в его высокой степени теплоотражения.

Важно! При укладке, фольгированная сторона изделия должна смотреть вверх.

Утеплитель под различные основания

Теплый пол монтируется не только в квартирах, но и в частных домах. Некоторые утеплители для теплого водяного пола являются универсальными, другие больше подходят для конкретных ситуаций. Например, в некоторых жилищах теплоизоляцию приходится укладывать на грунт, в других на деревянные лаги. Для первого случая не подойдет тот, который хорошо впитывает влагу. Стоит рассмотреть общие случаи более подробно.

Плиты перекрытия

Бетонные плиты перекрытия чаще всего используются в квартирных или частных домах с подвалами. В новостройках они могут находиться без стяжки, поэтому потребуют дополнительного обслуживания. В силу наличия в плитах перекрытия металлической основы они очень хорошо проводят тепло. А это значит, что если на них произвести монтаж теплого пола, то его КПД будет низким. Именно поэтому перед началом работ наносится черновая стяжка. Некоторые мастера в качестве наполнителя для бетона используют керамзит. Он создает дополнительную воздушную прослойку, которая обеспечивает блокировку ухода тепла. Если снизу находится подвал или другое помещение, где может быть сырость, тогда под стяжку желательно уложить гидроизоляцию.

uteplitel_dlya_teplogo_vodyanogo_pola_7.jpg

В качестве изолятора для теплого пола, который будет настилаться сверху подойдет любой из перечисленных утеплителей. Для чувствительных к влаге выполняется гидроизоляция черновой стяжки и самого изолятора сверху перед заливкой чистовой стяжки. Бетонные плиты хорошо выдерживают оказываемую нагрузку, поэтому проблем с толщиной стяжки возникнуть не должно.

Утепление на грунт

Бывают случаи, когда утепление приходится осуществлять прямо на грунт. Причиной тому может быть особая конструкция дома. Перед началом работ необходимо хорошо подготовить основу. Для этого потребуется углубиться до такого уровня, чтобы от нижней точки до верхней точки будущего пола было 50 см. Нижний слой грунта хорошо трамбуется. Если в нем есть излишек влаги, то необходимо высушить его. Сделать это можно постоянным проветриванием или использованием тепловых пушек.

Сверху на утрамбованный грунт укладывается подушка из гравия. Ее толщина должна быть не меньше 20 см. Он разравнивается и выводится примерно под уровень. Далее на 20 засыпается среднезернистый песок. Он максимально уплотняется и выводится под уровень. Следующим шагом укладывается гидроизоляция, которая будет препятствовать развитию грибка и чрезмерной теплоотдаче. На мембрану укладывается утеплитель. В этом случае лучше использовать пеноплекс. Он обладает отличной выносливостью на сжатие и не впитывает влагу. Лучше, если его толщина будет 10 см. На него устилается еще один слой гидроизоляции, потом армирующая сетка и производится укладка трубы теплого пола с последующей бетонной стяжкой.

uteplitel_dlya_teplogo_vodyanogo_pola_8.jpg

Обратите внимание! Если в вашей местности грунтовые воды находятся на небольшой глубине, тогда есть смысл задуматься о строительстве дома на ленточном или свайном фундаменте. В таком случае будет меньшая вероятность подъема влаги в жилое помещение и утеплитель прослужит дольше.

Пол в деревянном доме

Утепление пола под водяной в деревянном доме имеет несколько вариантов. Если в доме есть черновой бетонный пол, то действовать можно как в случае с плитами перекрытия. Если под балками есть сухой насыпной утеплитель, тогда можно воспользоваться системой теплого пола с сухой стяжкой. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол с бобышками. Но предварительно необходимо выровнять поверхность деревянного пола и уложить на него гидроизоляцию. Если потолки позволяют, то хорошо использовать утеплитель с толщиной в 10 см.

uteplitel_dlya_teplogo_vodyanogo_pola_9.jpg

В случае когда дом стоит на свайном фундаменте, тогда потребуется хорошо утеплить подпол. Для этого производится демонтаж чистового пола и оценивается состояние лаг. Если на них уже появился грибок, то потребуется все соскрести и обработать антисептиком. Далее на нижний торец лаг набиваются доски, чтобы образовалась небольшая полость. В нее укладывается гидроизоляция, а сверху утеплитель. Использовать можно каменную вату или пенополистирол. Во втором случае при одинаковой толщине с минеральной ватой эффект будет лучше. Следующим шагом монтируется еще один слой гидроизоляции, а дальше система теплого пола с сухой стяжкой.

Какой толщины должна быть теплоизоляция

В торговой сети предлагаются материалы определенной стандартной толщины. Какая необходима толщина теплоизоляции в вашем случае, определяется условиями проекта отопительной системы. Уложенный слой теплоизоляции в случае использования экструдированного пенополистирола на первом этаже должен быть не менее 100-115 мм. При отсутствии пенополистирола нужной толщины, укладку теплоизоляции осуществляются в два слоя (50 + 50 мм).

Для укладки водяных полов на бетонное перекрытие второго этажа, вам потребуется теплоизоляционный слой гораздо меньшей толщины, 25-35 мм. О плотности пенопласта мы уже говорили ранее. Оптимальная плотность для теплоизоляционного пенопласта должна составлять 38-45 кг/м3.

teploizol-dlyatepl-vod-pol5.png

Особенности укладки

Схема монтажа подложки зависит от типа используемых материалов. Но в любом случае ее необходимо размещать на максимально ровной поверхности.

№1 — технология укладки плит

Подложка, сооружаемая из плит с монтажной фаской, собирается легко – по принципу конструктора. Плиты удобно подгонять и отмерять. Нарезать плиты под соответствующие размеры можно обычным ножом.

Простота укладки подложки удобна тем, что во время монтажа в любой момент можно изменить конфигурацию контуров и длину трубопроводов. Чтобы плиты материала в процессе монтажа и эксплуатации не сдвигались относительно друг друга, их стыки проклеивают строительным скотчем.

  1. Последовательность выполнения действий при укладке изоляционных плит:
  2. На зачищенное и выровненное основание укладывают плиты пенопласта, фиксируя их с помощью специальных пластиковых скоб, анкерных дюбелей или сажая на клеевой состав.
  3. Сверху уложенных и состыкованных плит выстилают фольгированную прослойку.
  4. Верхним слоем выстилают армирующую сетку, на которую в последствие и монтируют трубы.

Если бетонная стяжка базового пола залита со значительными отклонениями от уровня либо же имеет грубые трещины и неровности, или бетонные плиты уложены с нарушениями, перед укладкой подложки лучше соорудить каркас. Для этого собирают деревянные лаги из сухого и ровного бруса сечением 50х50, 50х100 или 100х100 мм.

osobennosti-ukladki.jpg

Лаги размещают на равноудаленном расстоянии в 60 см, между ними прокладывают отрезы минеральной ваты или плиты пенопласта

Расстояние в 60 см между лагами считается самым оптимальным вариантом, поскольку при таком «шаге» не требуется создание дополнительной обрешетки. Главное – чтобы лаги располагались в одной плоскости и лежали строго по уровню.

Теплоизоляционные плиты должны быть плотно уложены между деревянными лагами. Если имеются щели – их необходимо задуть монтажной пеной.

№2 — монтаж рулонных материалов

Укладку рулонного материала осуществляют на тщательно выровненное основание и фиксируют к базовому основанию с помощью плиточного клея или двухстороннего скотча.

Нарезку полос необходимого размера выполняют обыкновенными канцелярскими ножницами. Чтобы компенсировать тепловое расширение стяжки, фольгированный слой рекомендуется размещать с незначительным заходом на стену.

osobennosti-ukladki-1.jpg

Фольгированный материал размещают металлической стороной вверх с тем, чтобы металлизированная поверхность наилучшим образом отражала тепло

При укладке рулонных материалов ориентируются на маркировку печатной монтажной разметки. Она определяет расстояние между контурами. Обычно рулонные материалы по краям имеют припуски фольгированной полимерной пленки для возможности соединения соседних полотен.

При укладке отрезов особое внимание уделяют температурным швам. Для этого стыки уложенных полос проклеивают односторонним строительным или металлизированным скотчем.

Если в роли подложки применяется пробковое покрытие, то перед его укладкой необходимо позаботиться о надежной паро- и гидроизоляции.

№3 — схема монтажа матов

Этапом, предшествующим укладке матов, является обустройство пленочной гидроизоляции. После ее укладки по периметру комнаты вдоль нижней части каждой из стен наклеивают полосы демпферной ленты.

На подготовленное основание выстилают маты, скрепляя плиты между собой посредством замковой системы. Чтобы надежно скрепить плиты небольшой толщины и малого веса, применяют клеевой способ и задействуют пластиковые скобы-гарпуны.

5_0.jpg

Некоторые производители для удобства монтажа в комплекте с матами прикладывают краевые полосы, с помощью которых удобно размечать участки выхода из зоны обогрева

Важный момент: при укладке матов не допускается задействовать металлический крепеж, поскольку он может повредить целостность не только теплоизолятора, но и гидроизоляции.

Выбор оптимального варианта основы для теплоизоляционной подложки зависит от ваших возможностей. Да, хорошая подложка обойдется не дешево. Но она позволит значительно повысить функциональность обустроенной системы водяных полов.

truby-teplogo-vodyanogo-pola.jpg
Следующий этап — укладка труб теплого водяного пола.

плотный, твердый, инструкция по монтажу своими руками, фото

В условиях постоянного повышения цен на энергоносители (электроэнергия, газ и прочее) особенно актуальным в строительстве и ремонте на сегодняшний день стало утепление домостроений. Кроме того, трудно представить уютный дом с холодными стенами и полами.

Создать комфортный микроклимат в помещении, наряду с правильной системой отопления, поможет грамотное утепление всех конструкций дома, через которые возможны потери тепла. Одним из самых уязвимых мест для холода являются полы, именно об утеплении этого элемента сооружения и поговорим сегодня.

Данный утеплитель – один из самых известных во всем мире, по крайней мере, о нем знают люди с самого детства Данный утеплитель – один из самых известных во всем мире, по крайней мере, о нем знают люди с самого детства

Как выбрать утеплитель для пола

Множественное предложение от производителей и поставщиков теплоизоляционных изделий может повергнуть в панику неопытного строителя желающего выполнить своими руками утепление пола.

Новичку довольно сложно сделать выбор из многообразия теплоизоляторов, поэтому принята классификация все видов утеплителей для пола, чтобы было проще воспринимать их многообразие.

Утеплители разделены на три группы:

  • Сыпучие (керамзит, вспученный вермикулит и тому подобные).
  • Минеральные волокнистые (минеральная и базальтовая вата, стекловата).
  • Синтетические (пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан).
Пенополиуретан, к сожалению, проблематично «заливать» без использования специального оборудования

Пенополиуретан, к сожалению, проблематично «заливать» без использования специального оборудования

Каждая из групп имеет как преимущества, так и недостатки. Первые два представителя семейства утеплителей обладают хорошей гигроскопичностью, то есть способны «дышать» — пропускать пар и влагу.

Третьи герметичны – не пропустят влагу и пар, как в помещение, так и обратно из него. Этот недостаток легко корректируется с помощью простой системы вентиляции, там, где это необходимо, например, в утеплении кровли и стен.

Пенопласт используется в самых различных сферах, к примеру, им можно изолировать трубопровод

Пенопласт используется в самых различных сферах, к примеру, им можно изолировать трубопровод

Укладывая пенопласт на пол, мы можем использовать как бы недостаток этого материала на пользу дела. Ведь именно к полам предъявляются высокие требования в отношении гидроизоляции.

Пенопласт как лучший выбор для пола

Сегодня все больше потребителей обращают свое внимание на пенопласт в виде напольного теплоизолятора еще и по целому ряду других причин:

  • Цена на этот материал довольно демократичная и придется по карману практически любому покупателю.
  • Твердый пенопласт для пола делает его довольно прочным и устойчивым к воздействию механических нагрузок. Пенопласт способен сопротивляться нагрузке в 350-400 кг на квадратный метр и при этом сохранять свою форму и не разрушаться.

Примечание! Поэтому предпочтительно использовать пенопласт для пола под стяжку с дальнейшим покрытием финишным слоем – дополнительная защита теплоизоляционного материала. Однако будьте внимательны, не следует превышать допустимой нагрузки, иначе нарушиться целостность напольного покрытия.

  • На пол из пенопласта возможен монтаж системы «теплый пол» как электрической, так и  водяной. В данном процессе предпочтительно укладывать гидроизоляционные материалы с двух сторон утеплителя.
Система водяного теплого пола: детальное устройство

Укладка системы «теплый пол» лучше доверить специалистам, чтобы в будущем не пришлось тратиться на дорогостоящий ремонт

Совет! Пенопласт под теплый пол лучше приобретать фольгированный. Алюминиевое напыление станет прекрасным отражателем тепловой энергии созданной системой альтернативного отопления внутрь помещения. Если в вашем регионе нет такого вида утеплителя, то можно использовать его совместно с фольгированной подложкой.

На фото – правильная укладка фольгированного материала (фольга – лицевая сторона)

На фото – правильная укладка фольгированного материала (фольга – лицевая сторона)

  • Одновременно с отличной теплоизоляцией пенопласт выполняет и другую важную для пола задачу — становится преградой для проникновения влаги и пара (особенно важно при высоком уровне грунтовых вод под строением).
  • Пенопласт практически не подвержен гниению и другому биологическому и химическому воздействию.
  • По требованиям пожаробезопасности к подобным материалам пенопласт признан годным для применения в гражданском и промышленном строительстве в силу своей способности к самозатуханию.
  • Этот материал настолько прост в монтаже, что любой взявшийся за самостоятельное утепление пола, даже не обладая опытом в строительном деле, справится с задачей.
  • Имеет отличные показатели шумоизоляции, что немаловажно в многоквартирных домах.
  • Пенопласт также отличают максимальные сроки эксплуатации в сравнении с другими теплоизоляторами.

К сведению! Обычный и привычный для понимания обывателя белый пузырчатый пенопласт может служить до 10-15 лет. А вот для экструдированных аналогов утеплителей (пенополистирола, пенополиуретана) изготовители гарантируют срок службы до 50 лет и более того.

  • Наконец, форма пенопласта и податливость в кройке позволяют выполнять утепление поверхностей любой конфигурации, что немаловажно для любителей нестандартных решений в планировке помещений.
Для удобства кладки производители стали выпускать теплоизоляционный материал с технологией фиксации «шип-паз»

Для удобства кладки производители стали выпускать теплоизоляционный материал с технологией фиксации «шип-паз»

В общем и целом на сегодняшний день плотный пенопласт для пола является наиболее подходящим теплоизолирующим материалом.

Закупка пенопласта

Перед походом в строительный магазин следует определиться с несколькими факторами:

  1. Пол какого этажа будет подвергаться теплоизоляции. Утепление пола по перекрытию второго и последующих этажей можно выполнить из теплоизолятора толщиной до 50 мм. Пол первого этажа, тем более в здании без подвала и с низким цоколем, потребует больших толщин, лучше двухслойного пирога из утеплителя.

Совет! Если вам нужно просто поднять уровень пола, вместо толстого и тяжелого бетонного слоя укладывается утеплитель нужной толщины, а затем выполняется песочно-цементная (или из готовой сухой самовыравнивающейся смеси) стяжка пола на пенопласт.

  1. Какой дальнейшей отделке подвергнутся полы. Пенопласт под стяжку пола должен быть максимально плотным и прочным с высокими гидроизоляционными показателями, особенно если следующим финишным слоем будет керамическая плитка.
  2. В какой среде придется работать утеплителю (характер утепляемой конструкции и место расположения):
  • Утепление деревянных конструкций пола с прокладкой пенопласта под покрытие между лаг.
  • Устройство утепленного пола непосредственно на грунте.
  • Теплоизоляция по бетонной плите.

Предоставьте менеджеру поставщика максимум подробной информации о том, что, где и как вы будете делать с теплоизолирующей продукцией. Вам будет дана наилучшая рекомендация для покупки того или иного типа пенопласта и четкая инструкция по ее применению. Тезисы нашей статьи помогут сформировать требования к вашему конкретному случаю.

Как практически выполнить работы

Если вы остановились на варианте — стяжка пола по пенопласту, ознакомьтесь с технологической последовательностью процесса:

Утепление деревянного пола: пошаговое руководство и виды материалов

Первым делом монтируется деревянная обрешетка

  • До начала работ по теплоизоляции следует выровнять основание бетонной или цементно-песчаной стяжкой толщиной 2-3 см в зависимости от перепадов уровня чернового пола.
  • После высыхания черновой стяжки, покрываем ее полиэтиленовой пленкой с нахлестом не менее 150 мм (стыки изолируются любой клейкой лентой). Края пленки должны быть выше предполагаемого пола на 5-7 см.
При необходимости пенопласт можно зафиксировать с помощью клея

При необходимости пенопласт можно зафиксировать с помощью клея

  • Далее укладывается непосредственно утеплитель нужной толщины. Пенопласт под стяжку на пол следует укладывать в два слоя со смещением швов между плитами или заполнить швы однослойного утеплителя монтажной пеной. Это позволит избежать возникновения мостиков холода.
  • Для упрочнения последующей стяжки ее нужно армировать. По теплоизоляционному ковру устраивают тоненькую стяжку в 1,5-2 см. на нее укладывается армирующая сетка.
Стыки и места расположения крепежных элементов необходимо замазать шпатлевкой

Стыки и места расположения крепежных элементов необходимо замазать шпатлевкой

 

Пенопласт для тёплого пола: как положить пенополистирол

При обустройстве тёплого пола в доме не обойтись без утеплителя. Ассортимент, предлагаемый потребителю в Москве, Казани или Санкт-Петербурге, будет шире, чем на периферии, но среди разнообразия теплоизоляторов непросто сделать правильный выбор без знания его особенностей.

Пенопласт для теплого пола

Рассмотрим самый популярный вариант системы обогрева жилого помещения – водяной теплый пол, а также обустройство подложки для утепления системы. В большинстве случаев в качестве теплоизоляционного слоя выбирают пенопласт под теплый пол или его улучшенный аналог, пенополистирол.

В чем разница между этими материалами и есть ли какие-то особенности монтажа? Изучим в деталях все нюансы использования этих популярных теплоизоляторов.

Читайте в статье:

Зачем теплым полам в доме нужна подложка?

Изучая инструкции к монтажу теплых полов, владелец может выполнить все работы самостоятельно. На одной из стадий в описании указывается использование утеплителя. Система обогрева напольного покрытия и так выдает тепло, зачем же дополнительно её утеплять?

Все дело в том, что обустраиваемая при строительстве и ремонте стяжка из бетонной смеси забирает часть тепла, которое должно вместо этого идти кверху для прогрева помещения.

Использование теплоизолятора позволяет стабилизировать прогрев помещения и уменьшить потери тепла через бетонное основание. Такое тепловой экран позволяет грамотно распределить энергию в тепловой поток, движимый в одном направлении с равномерной скоростью.

Пенопласт для теплого пола

Для владельца и гостей помещения в таком случае будут созданы максимально комфортные условия, без участков холода или жары в отдельных местах комнаты. Теплоизоляторы на производстве обустраиваются защелками или другой системой фиксации, что позволяет выполнять работы легко и быстро даже без соответствующего опыта и навыка укладки.

Структура водяного теплого пола

Тепловые полы в доме имеют определенную структуру. В некотором смысле, в разрезе система теплых полов напоминает пирог, в котором есть несколько слоев.

Основные элементы теплого пола:

  1. Основание – обычно это плита перекрытия, выполняемая из железобетона;
  2. Слой гидроизоляционных материалов, чтобы влага или конденсат не портили материал или напольное покрытие. Также сухость под полом позволит улучшить теплоотдачу;
  3. Сетка для армирования, используется по желанию владельца;
  4. Теплоизолятор, направляющий поток тепла кверху без потерь на бетонное основание;
  5. Контур системы – трубы, направляющие тепловые потоки;
  6. Стяжка из бетонной смеси;
  7. Финишная отделка пола в помещении в соответствие с общим дизайном квартиры.

Как указывают специалисты, стяжка делается на 0,65 см, при этом между верхом труб отопления под полом и стяжкой сохраняется расстояние в 0,45 см. Вдоль стен комнаты по периметру кладут демпферную ленту, чтобы через стены не уходило тепло.

Между стяжкой из бетона и поверхностями стен не возникает жесткой связи, поэтому в покрытии не возникнет трещин, через которые будет уходить тепло. Основная задача монтажа системы обогрева – направить вектор теплого потока кверху в комнату, не выпуская его вниз к соседям или в подвал. Именно для этого используется пенопласт для теплого пола.

Пенопласт для теплого пола

Требования к теплоизолятору системы обогрева пола

Среди множества вариантов теплоизоляции водяной обогревательной системы выбирают подходящий на основании параметров комнаты и финансовых возможностей ее владельца. Любой теплоизолятор не будет пропускать звуки и признается отличным шумопоглотителем.

От теплоизоляционных материалов требуется:

  • Малая теплопроводность;
  • Восприимчивость нагрузки от труб с водой;
  • Сохранение формы при давлении бетонной стяжки;
  • Возможность выдерживать нагрузки мебели и отделки над стяжкой;
  • Устойчивость в процессе эксплуатации – изменение температуры, давления, любых динамических явлений.

Идеальный утеплитель под теплый пол должен иметь плотность не менее 35 кг на кубометр!

Популярные утеплители для теплого пола

Специалисты, занимающиеся монтажом систем обогрева в жилые дома, знают основные виды теплоизоляторов для подложки. Некоторые материалы более популярны, другие практически не используются, но перед началом самостоятельных работ стоит выяснить достоинства и недостатки базовых теплоизоляторов, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Минеральная вата

Этот материал используется как утеплитель уже очень долгое время, поскольку обладает долгим сроком службы, ценовой доступностью, легкостью монтажа и отличными свойствами к поглощению звуков и шумов.

Пенопласт для теплого полаМинеральная вата

Под теплый пол в доме подойдет не любая вата, поскольку некоторые ее виды при повышении температуры выделяют ядовитые вещества, опасные для здоровья человека. Рекомендуется тщательно изучать состав теплоизолятора перед покупкой.

Пенопласт или полистирол

Эти материалы современные и часто используются в строительстве. Практически одинаковые, они имеют некоторые различия в производстве и функционале, но общим для них остается основа – заполненные газом сополимеры стирола.

Пенопласт и его улучшенная версия, пенополистирол, отлично сберегают тепло, отличаются продолжительным использованием и невосприимчивостью к микроорганизмам и химикатам даже агрессивной группы.

Существенным недостатком признают толщину до 5 см, что в совокупности со стяжкой, контуром обогрева пола и его финишным покрытием, сильно сокращают пространство помещения.

Пенопласт для теплого пола

Пенопласт представляет собой гранулы, сильно спрессованные и имеющие в составе 98% воздуха. Плотность материала низкая, а вес крайне мал. Работа с пенопластом очень легка, он не подвержен гниению или развитию плесени, устойчив к влаге и маслам, щелочи и кислотным средам.

Сохранение тепла с подложкой из пенопласта необычайно высокое. 0,3 см пенопласта удерживает тепла столько же, что и плита в 1 метра из железобетона.

Имеется и ряд недостатков:

  • Пенопласт, только уложенный под контур, хорошо сжимается и выдерживает интенсивные нагрузки. Через 2 года происходит неизбежная деформация, толщина снижается на треть, а плотность сильно возрастает;
  • Под стяжкой нет солнечных лучей, но проникает воздух. Пенопласт взаимодействует с ним, выделяя немного вредных веществ. Чем теплее, тем активнее эти вредоносные испарения.

Как выбрать пенопласт для теплого пола?

Чтобы выбрать качественный пенопласт в дом, необходимо обратить внимание на следующие параметры:

  • Цвет должен быть ярким по всему листу;
  • Нейтральный запах свидетельствует о качестве пенопласта;
  • Край должен быть ровным, без крошек;
  • На поверхности не должно быть вмятин;
  • Все гранулы должны быть одного размера.

Рекомендуется разломить одну плиту в любом месте и провести анализ гранул визуально – разлом в виде волны укажет на ошибки при производстве.

Как просчитать теплоотдачу?

Теплый пол равномерно направляет потоки по всему помещению, без аномально холодных зон. Между напольным покрытием и потолком разница составит около 2 градусов.

Пенопласт для теплого пола

Расчеты теплоотдачи должны учитывать:

  1. Температуру теплоносителя в трубах – как правило, это 50 градусов тепла. На основании этого можно выяснить режим обогрева для помещения;
  2. На каком расстоянии будут располагаться трубы в системе обогрева. Чем шире шаг, тем холоднее полы;
  3. Диаметр труб в контуре;
  4. Температура воздуха, признаваемая владельцев как комфортная;
  5. Метраж комнаты;
  6. Отделка пола;
  7. Толщина каждого из слоев теплого пола.

В интернете есть множество калькуляторов, работающих в онлайн-режиме. Это позволяет самостоятельно сделать расчет теплоотдачи по основным данным помещения.

укладка своими руками- Обзор +Видео

Материалы для утепления имеют различные характеристикиУтеплитель для теплого водяного пола. Во время укладывания теплых полов в доме, требуется проводить работы по теплоизоляции покрытия. Какой материал выбрать, как провести монтаж утепления – ответы на эти вопросы надо четко прояснить перед началом процедуры.

Материалы для утепления имеют различные характеристики, свои плюсы и минусы. Чтобы легче определиться с тем, какой утеплитель для водяного теплого пола лучше, ознакомьтесь с нашей статьей.

Содержание статьи:

Почему необходимо теплоизолировать теплый пол

Любая пошаговая инструкция содержит указатель на проведение теплоизолирующей процедуры во время укладки теплых полов.

Утепляющий слой пола имеет ряд основных функций, без выполнения которых не возможна качественная работа устройства:

  1. Материал служит как звукоизоляцияУтеплитель способствует равномерному распределению тепла по поверхности пола. Во время монтажа водного типа теплых полов, данное свойство имеет огромную значимость, потому что система состоит из труб прямой и изогнутой конфигурации, которые не могут сами равно распределять тепло.
  2. Слой утепляющего материала предохраняет систему от утечки теплых потоков сквозь щели, служит отражающим экраном и существенно влияет на экономию теплового ресурса.
  3. Материал служит как звукоизоляция.
  4. Сквозь слой утеплителя не проходит влага и холод, если система укладывается на пол, находящийся над помещением, которое не отапливается, либо укладка производится на грунт.
  1. Утеплитель защищает систему от образования коррозии, различных грибков и плесени.

Внимание! Теплоизоляция участвует в главной роли при распределении тепла по полу и является препятствием для его утечки сквозь перекрывающие плиты.

Оснащение теплоизоляционных матов бобышками, которые выполняют функцию защелок, помогает быстро и качественно уложить и зафиксировать проложенные трубы.

Разновидности утепляющего материала для водяного типа теплого пола

Современные производители утепляющих материалов представляют множество вариантов для проведения процедуры. На толщину утеплителя влияют финансовые возможности, также технические особенности комнаты или квартиры, где требуется теплоизоляция. Любой вид материала обладает шумоизоляцией. Толщина материала зависит от того, что находится под теплым полом. Если грунт либо подвальное помещение, то применяют подложку, равную более тридцати миллиметров. При проведении утепления полов, расположенных над теплым помещением, достаточно уложить подложку в десять миллиметров.

Теплоизоляция для водяного пола должна иметь следующие параметры:

  1. Материал должен отличаться низким уровнем теплопроводности.
  2. Должен справляться с нагрузкой, которую несет вода, протекающая по трубам.
  3. На его функционирование не должна влиять стяжка пола.
  4. Утеплитель должен справляться с тепловым расширением в трубах, когда меняется давление и температура воды.

Самым оптимальным вариантом в качестве утеплителя считают материал с плотностью более тридцати пяти грамм на кубический метр.

Специальные плиты в качестве утеплителя

Использовать плиты, как утепляющий материал, можно в помещениях с высокими потолками, достигающими минимум двести шестьдесят сантиметров.

Материалы из которых изготовлены плиты:

  1. Основным материалом, из которого выполнены плиты, является пенополистирол либо пенопласт. Плиты из пенопласта создаются при помощи неэкструзионного метода. В устройстве плиты создаются каналы, по которым проходят пар с воздухом. Пенопластовые плиты имеют низкий вес, но высокую паропроницаемость. Пенополситрол создают методом экструзии, при котором стенки полимерных ячеек спаиваются между собой.

    Поэтому материал не обладает паропроницаемостью, но его отличает прочность, устойчивость к механическим нагрузкам. Пенополистирол в отличие от пенопласта имеет высокую теплоемкость, которая равна 1.34 КДл и 1.26 КДл соответственно. При небольшой разнице имеет существенное значение для определения толщины прогреваемых полов.

    Плиты имеют обычный размер, равный 120 на 240 сантиметров. По ГОСТ 15588 – 86 плита должна иметь ширину в пределах 50 – 130 сантиметров, длину 90 – 500 сантиметров. Свойства материала могут варьироваться и зависят от производителя.

    Внимание! Плиты из полистирола обладают высокой шумоизоляцией, они способны поглощать шум до 50 кН на метр квадратный.

    Пенопласт по плотности уступает пенополистиролу, и неустойчив к механическим нагрузкам. Это способствует снижению его функциональных свойств. Пенопластовый материал подходит для укладки между лагами напольных конструкций.

  2. Материал должен отличаться низким уровнем теплопроводностиМожно встретить пробковые призмы, которые тоже подходят для теплоизоляции водяного пола. Из-за особенной структуры пробки имеют прочность во время сжатия, исключают адгезию по отношению к раствору из цемента. Покрытие из пробки отличается высокой стоимостью, его укладывают на практически теплое основание. Иначе понадобиться пробка, имеющая толщину минимум тридцать миллиметров, что очень дорого. Минусом материала считают гигроскопичность и однокомпонентность, как теплоизолятор. Укладка полов с таким утеплителем требует монтажа слоя гидроизоляции и пароизоляции.
  3. В качестве утеплителя также применяют минеральную вату, которая считается недорогой альтернативой другим материалам. Вата изготавливается в виде гибких матов либо твердых плит. Вата не выдерживает веса стяжки из цемента, поэтому ее укладывают тоже между лагами из дерева.
    Внимание! Минеральная вата способствует максимальной теплоотдачи греющего пола.
    В составе ваты присутствует пенофол, который приносит вред здоровью, также материал имеет низкую влагоустойчивость. Эти качества относятся к отрицательным свойствам минеральной ваты. При укладке пола с ватой нужно качественно проложить гидроизоляцию и недостаток будет устранен.

Использование профильных систем в качестве утеплителя

Водяные контуры можно монтировать с помощью профильных систем, которые создают при помощи особой технологии. Она называется гидропеллентная штамповка, позволяющая формировать разные выступы. Системы изготавливаются ламинированными либо обычными. Ламинированные изделия покрывают с помощью пленки для пароизоляции. В качестве основы для элементов берут пенополистирол, который в расплавленном состоянии проходит сквозь отверстия экструдера с помощью выдавливания.

Применяя полимерный материал, система оснащается устойчивостью к механическим воздействиям, влагонепроницаемостью.  Плита имеет толщину минимум десять миллиметров, максимум тридцать пять. Толщину плитки подбирают под толщину стяжки.

Каждая грань сбоку имеет замки, которые позволяют делать подгонку деталей в виде поля без швов. Цилиндрические выступы на плитах имеют высоту, равную около 20 миллиметров. Их легко соединить с водяными контурами, у которых диаметр варьируется в пределах 14 – 20 миллиметров. Часто расположенные бобышки исключают сдвиги контуров, когда производят стяжку полов.

В минусам материала относят невозможность уложить контуры для воды, которые изготовлены из элементов, имеющих нестандартное сечение. Профильные системы заливают с помощью специального клея, как только закончат укладку контуров. Чтобы клей подсох, приходится ждать несколько суток, затем можно запускать систему в работу.

Рулонный утеплитель

Рулонные утеплители экономят высоту помещения. Подложка в толщину равна примерно десяти миллиметрам.

Внимание! На одну сторону утеплителя наносят слой из фольги, которая с помощью излучения не позволяет утекать тепловым потокам.

Теплоотражающая оболочка выполнена с помощью лавсана либо теплоизола, которые отличаются тонкой структурой, но высокими отражающими свойствами. Поэтому они не увеличивают толщину материла для утепления, но хорошо изолируют.

Важно! Материал, оснащенный фольгой из алюминия, ни в коем случае нельзя использовать совместно со стяжкой из песка с цементом. Данный вид стяжки имеет высокую щелочную среду, которая приведет к разъеданию алюминиевого слоя.

При нанесении сверху алюминиевого слоя защитной пленки укладку разрешают. Также возможно применение рулонного утеплителя, если смесь для стяжки состоит из гипса, а не цемента. Производители иногда вместо фольгированной прослойки вставляют лавсан либо пленку из полипропилена с вкраплениями из металла.

К отрицательным свойствам относят высокую теплоотражаемость и низкую теплоизоляцию.

Если под основанием для пола находится подвал либо земля, рулонные материалы не справятся с теплоизоляционной функцией. Можно решить проблему, уложив маты в пару слоев, размещая листы так, чтобы швы верхней подложки не совпадали с нижними швами. Так можно свести к минимуму потери тепла.

Правильное проведение теплоизоляционных работ

Для каждого типа материла подходит своя схема укладки. Но любой утеплитель размещают только на абсолютно ровном основании. Утеплитель из плит с использованием строительной фаски собирается просто, как конструктор. Плиты поддаются подгону по размеру. Их удобно отрезать с помощью ножа. Во время проведения работы всегда можно поменять длину труб либо сменить форму контура. Плиты для фиксации соединяют с помощью монтажного скотча.

Особенности укладки по шагам:

  1. Основание под плиты выравнивают, очищают от мусора. Затем выкладывают плиты, прикрепляя их скобами из пластика, либо посредством анкерных болтов, либо клея.
  2. Поверх плит укладывают слой фольги.
  3. Затем укладывается армированная сетка, на нее прокладывают трубы.

Если стяжка основания под плитками имеет дефекты, то под подложку следует смонтировать каркас из деревянных лаг. Их выполняют из сухих, ровных брусков, сечение которых равно 50 на 50, 50 на 100, 100 на 100 миллиметров. Рекомендуют лаги укладывать в 60 сантиметрах друг от друга, между ними укладывать пенопласт либо минеральную вату. Плиты надо укладывать без зазоров, если таковые имеются, их заделывают с помощью строительной пены.

Укладка рулонного материала

Рулонный утеплитель кладут на основание, которое имеет ровную поверхность, и крепят к нему на клей либо двухсторонний скотч. Нарезать рулон на полоски можно с помощью обычных ножниц. Учитывая деформацию утеплителя из-за расширения бетонной стяжки, прослойку из фольги укладывают, заходя на стенку.

Важно! Фольгу кладут вверх той стороной, которая выполнена из металла, потому что таким образом отражение тепла будет максимальным.

Маркировка разметки для монтажа на рулонном материале упрощает прокладку труб, определяя расстояние между ними. Как правило, края утеплителя оснащены припусками из специальной пленки, которая дает возможность состыковать два полотна между собой. Во время укладки материала стоить обратить внимание на температурные швы. Все соединения подлежат проклейке с помощью строительного скотча. При укладке пробкового материала надо тщательно устроить пароизоляцию и гидроизоляцию.

Монтажные работы по укладке матов

До того, как приступить к укладке матов, основание оснащают гидроизоляцией пленочного типа. Далее вдоль каждой стены проходят демпферной лентой и начинают выстилать маты. Плиты соединяют при помощи специальных замков. Если плиты имеют малый вес и толщину, то их склеивают и соединяют с помощью скоб – гарпунов.

Внимание! Полосы, обозначающие края, предназначены для нанесения разметки окончания обогреваемой зоны и облегчают монтажные работы.

При укладке матов нельзя использовать крепежные элементы из металла, потому что это приведет к повреждению гидро — и теплоизоляции. Правильный выбор теплоизолирующего материала повысит функциональность теплых полов, поэтому экономить на качестве утеплителя не рекомендуется.

Утеплитель для теплого водяного пола

Здесь вы найдете основную информацию про утеплитель для теплого водяного пола: виды, утепление и теплоизоляция с помощью пенопласта и пеноплекса, таблица расчета теплоотдачи, а также их преимущества и недостатки.

Хотя для монтажа теплого водяного пола не требуется специального строительного образования, чтобы весь процесс был проведен правильно, нужно обладать некоторыми навыками и уметь правильно производить расчеты.

Теплоотдача теплого водяного пола – это главный критерий, по которому определяется его качество, ведь его задача не только самому быть теплым, но и обогревать все помещение.

Большую роль в этом играет вид утеплителя, используемый под основные компоненты конструкции. Чтобы не пришлось разочаровываться в столь дорогом виде отопления, нужно заранее знать, какие существуют виды утеплительных материалов, и какие из них лучшие.

Утеплитель для теплого водяного пола: виды

С небольшими отклонениями, но чаще всего «пирог» теплого пола имеет следующие слои:

  1. Основание.
  2. Слой утеплителя.
  3. Армирующая сетка (не во всех видах).
  4. Трубы.
  5. Бетонное покрытие или другой вид стяжки.
  6. Напольный материал.

Чтобы теплый пол работал по максимуму, следует учитывать такие факторы, как то, что лежит в его основании, из какого материала трубы, и каким будет финишное покрытие. Но сохранение тепла – это так же важный фактор, а он во многом зависит от применяемого утеплителя, так как именно он предотвращает или снижает потери тепла через черновое основание.

Многих потребителей интересует, какой утеплитель для теплого водяного пола лучше.

Выделить можно следующие материалы:

  1. Минеральная вата уже давно применяется в качестве утеплителей. Ее преимущества:
    • легко укладывается;
    • обладает не только теплозащитными свойствами, но и звукопоглощающими;
    • долговечен.

    Не каждый вид минеральной ваты подходит, как утеплитель под теплый пол (водяной). Существуют сорта, которые при нагревании выделяют в воздух вредные вещества, например, фенол. Следует выяснить состав материала до его покупки.

  2. Пенополистирол (пенопласт) – это современный строительный материал, в основе которого сополимеры стирола, наполненные газом. Отличается:
    • высоким уровнем теплосбережения;
    • долгим сроком использования;
    • устойчивостью к агрессивным химическим веществам и бактериям.

    Единственный недостаток данного утеплителя является его толщина, так как даже минимальный слой пенополистирола занимает 5 см, что вместе со стяжкой, самой обогревательной системой и напольным покрытием значительно приподнимает пол.

  3. Пеноплекс (другое название «пенополистирол экструдированный») – еще один уникальный материал, который завоевал многих поклонников за счет своих теплосберегающих качеств.

Чтобы выбрать оптимальный материал для теплого водяного пола, следует знать их отличительные черты.

Пенопласт: преимущества и недостатки

На сегодняшний день этот материал применяют во многих отраслях, и строительство не исключение. Пенопласт для теплого водяного пола – это возможность сделать его не только качественным, но более дешевым.

Преимуществом данного стройматериала и его дополнительными функциями являются:

  1. Ценовая доступность, благодаря которой он доступен любому потребителю.
  2. Он способен выдерживать большие нагрузки (до 400 кг/на м2), не теряя формы.
  3. Лучше приобретать фольгированный пенопласт под теплый водяной пол, так как он будет отражать тепло вовнутрь комнаты.
  4. Кроме теплосберегающих качеств, он прекрасно защищает систему от возможного скопления влаги.
  5. Он подходит по всем параметрам пожаробезопасности, так как в случае возгорания сам затухает и не подвержен гниению.
  6. Такая теплоизоляция для теплого водяного пола придает дополнительную шумоизоляцию, что не лишнее в многоквартирном здании.
  7. Его легко кроить и монтировать.

Как показывает практика, именно пенопласт чаще других материалов приобретается в качестве утеплителя под теплый водяной пол, но так как строительный рынок постоянно пополняется новыми видами теплоизоляторов, то следует изучить их, прежде чем делать свой выбор.

Пеноплекс и его свойства

Экструдированный пенополистирол не так давно вышел на отечественные рынки, но уже зарекомендовал себя, как прекрасный утеплитель, хотя это не единственное его качество.

Пеноплекс под теплый водяной пол позволяет:

  1. Направить тепло равномерно по всем направлениям в комнате, без образования холодных зон. При этом оно не уйдет в плиты перекрытия, создавая у соседей снизу теплый потолок, или не будет обогревать подвал.
  2. Обладает низкой теплопроводностью.
  3. Его легко укладывать, схватывая плиты строительным скотчем.
  4. Весовая нагрузка на пеноплекс неограниченная, в отличие от пенопласта, поэтому на такой пол можно устанавливать любую мебель. Материал не прогнется и не изменит свою форму.
  5. Он экологически чистый, легко режется, устойчив к влаге и грибковым микроорганизмам.

Пеноплекс для теплого водяного пола – это далеко не дешевый материал, но так как достаточно слоя всего в 2-3 см, то сильно по кошельку это «не ударит».

Если в составе «пирога» теплого пола применяется данный стройматериал, то необходимо поверх него класть любой гидроизолирующий материал, чтобы влага от стяжки не попала на него. Он не впитывает воду и она его не разрушает, но может остаться на его поверхности, что совершенно лишнее в системе напольного отопления.

Чтобы разобраться, какая теплоизоляция под теплый водяной пол лучше, следует произвести расчеты его теплоотдачи.

Расчет теплоотдачи

Преимущество теплого водяного пола перед другими видами отопительных систем в том, что он позволяет теплу равномерно распределяться по всей комнате до самого потолка, причем разница температур между «ногами и головой» составит всего от 2 до 4 градусов.

Прежде чем выбирать вид теплого пола и необходимые дополнительные материалы, следует сделать полный расчет того, какой должна быть теплоотдача водяного теплого пола. Таблица ниже позволяет произвести нужные вычисления.

При расчетах нужно учесть:

  1. Температуру воды в трубе, которая обычно составляет +50 градусов, поэтому важно рассчитать оптимальное значение для каждого конкретного помещения.
  2. Шаг между трубами, ведь чем он меньше, тем теплее пол.
  3. Материал, из которого они сделаны и их диаметр.
  4. Оптимальная температура воздуха.
  5. Площадь комнаты.
  6. Финишное покрытие.
  7. Толщину каждого слоя «пирога».

Используя показатели таблицы можно рассчитать, какое требуется утепление под теплый водяной пол, как лучше уложить трубы и примерные показатели потерь тепла.

Чтобы упростить задачу, следует воспользоваться онлайн калькулятором, куда вносятся все цифры, и он самостоятельно делает расчеты, опираясь на исходные данные.

Кладка кирпича облицовочная: СтройремонтКак класть облицовочный кирпич своими руками: правильная кладка

Опубликовано автором
Ответить
СтройремонтКак класть облицовочный кирпич своими руками: правильная кладка

Отделка фасада дома облицовочным кирпичом подчеркивает эстетическую привлекательность здания и создает дополнительную защиту, предотвращающую проникновение влаги и потерю тепла. Из нашей статьи вы узнаете, как класть облицовочный кирпич, чтобы кладка выглядела равномерной и аккуратной.

Что потребуется для работы

Облицовка здания фасадным кирпичом считается весьма трудоемким и времязатратным процессом, требующим мастерства и профессионализма. В первую очередь необходимо уделить должное внимание выбору материалов.

Для отделки наружных стен подходят следующие виды кирпича:

  • классический, изготовленный из легкой и керамической глины;
  • глазурованный с нанесенной на боковые поверхности глазурью;
  • тяжелый, клинкерный, гиперпрессованный.

Выбирая кирпич для отделки здания, лучше сразу просчитать и купить нужное количество камня из одной партии. Кирпич из разных партий может отличаться оттенком, данное явление возникает в результате нарушения технологии обжига.

Кладка рабочими облицовочного кирпича

Предлагаем вашему вниманию список необходимых строительных инструментов и приспособлений:

  1. Кельма или мастерок для покрытия цементным раствором и выравнивания кладки.
  2. Строительный уровень длиной 1,2–1,5 м. Отвес. Угольник для проверки закладки углов.
  3. Проволока. Острогубцы.
  4. Строительный шнур для разбивки.
  5. Оцинкованные анкера диаметром 6 мм. Дюбели.
  6. Перфоратор с шуруповертом. Дрель.
  7. Круглые металлопрутья диаметром 10 мм для расшивки.
  8. Арматурная проволока квадратной формы сечением 10х10 мм для формирования швов.
  9. Кирка для дробления камня.
  10. Шлифовальная машинка-болгарка с алмазными дисками.
  11. Емкость для замачивания кирпича.
  12. Емкость для приготовления цементного раствора. Ведро.

Необходимые инструменты для кладки облицовочного кирпича

Видео «Процесс кладки облицовочного кирпича»

Из этого видео вы узнаете, как самостоятельно класть облицовочный кирпич.

Основные разновидности кладки

При отделке фасада нужно учитывать технические свойства и внешние характеристики камня, а также уровень личного мастерства и профессионализма.

Разновидности кладки облицовочного кирпича можно классифицировать:

По способу распределения элементов в ряду:

  • лицевая или постельная – акцент на широкую сторону;
  • ложковая – внимание на узкую длинную поверхность;
  • тычковая – упор на торцы кладочного элемента.

Основные виды облицовочного кирпича

По декоративности:

  • штабельная – вертикальные швы образуют единую линию;
  • фламандская – синхронизация тычкового и ложкового методов;
  • американка – совмещение лицевой и ложковой технологий;
  • кладка в полкирпича – сдвиг на полкирпича в горизонтальной плоскости вертикальных швов постельной либо ложковой схемы.

Некоторые декоративные разновидности кладки отличаются неустойчивостью, поэтому требуют внимательности и скрупулезности мастера.

Разновидности кладки облицовочного кирпича

Процесс облицовки

Отделочные работы начинаются после завершения возведения и изоляции стен. Между облицовочной стеной и слоем утеплителя должна остаться воздушная прослойка шириной 2–3 см. Вентиляционный зазор предотвращает скопление влаги и появление грибка в доме.

Виды и обозначение облицовочного кирпича

Как подготовить основание

Необходимость облицовки внешних стен здания должна обсуждаться в процессе закладки фундамента. Первый ряд облицовочного кирпича укладывается на цоколь. Выступ цоколя формируют на этапе заливки фундамента. Ширина выступа соответствует толщине выбранного метода кладки кирпича и воздушному зазору для вентиляции.

Процесс подготовки основания включает в себя процедуру обнаружения и выравнивания неровностей цокольного выступа. Используя строительный уровень длиной 1,2–1,5 м, проверьте основание на наличие перекосов. Выровнять поверхность по горизонтали можно с помощью цементного раствора.

Места применения облицовочного кирпича

Правила замешивания раствора

Раствор для кладки облицовочного камня изготавливается из цемента марки М-500 и очищенного от мусора мелкого песка в соотношении 1:4. Вода заливается небольшими порциями, готовый раствор отличается густотой и однородностью формы. Проверить правильность консистенции можно с помощью особого строительного метода: сделанный из цементного раствора шар должен сохранять форму и не рассыпаться при легком надавливании.

Для замеса цементного раствора используется чистая вода с низким содержанием солей. Большое количество солей в растворе провоцирует появление неэстетических белесых пятен, избавиться от которых по прошествии времени будет очень сложно.

Укладка нижнего ряда и углов

Поскольку для эстетической привлекательности облицовки внешних стен необходимо продумать оптимальный способ размещения швов, первый ряд лучше укладывать без раствора. Профессиональные мастера рекомендуют работать от угла, выравнивая с помощью уровня каждый кирпичик и шов. Перед кладкой на цементный раствор кирпич из керамической глины замачивают в воде.

Угол формируют на высоту 5–6 линий. На наружный край первого или предыдущего ряда укладывается квадратный металлический пруток сечением 10х10 мм, поверх которого выкладывается раствор. Предварительно замоченный в воде кирпич аккуратно укладывается на раствор и металлический пруток, проверяется горизонтальная и вертикальная линии, выравнивается перекос. Затем осторожно вытягивается прут и удаляются излишки раствора.

Укладка кирпичей в шахматном порядке

Облицовка стен

Отделка стен начинается после того, как будут завершены работы с формированием углов. Между угловыми блоками одного ряда натягивается и фиксируется строительный шнур.

По внешнему краю предыдущего ряда кладки устанавливается квадратный металлопруток. Образовавшаяся полость заполняется цементным раствором, сверху укладывается кирпич. Арматурный пруток вынимается осторожно и аккуратно, чтобы не нарушить кладку.
Как советуют опытные строители, каждые 5–6 рядов кладки нужно брать паузу, чтобы цементный раствор мог хорошо схватиться и не утратил первоначальную форму под весом сверху уложенных элементов.

Привязка

Прикрепление фасадной кладки к опорной стенке осуществляется с помощью вязальной проволоки, анкеров и дюбелей.

На 1 кв. м облицовочной стены требуется не менее 5 точек фиксации. Стандартно крепежи из анкеров либо дюбелей ставятся каждые 4 ряда по вертикали и каждые 70 см по горизонтали.

Пример связки кирпичей между собой

Укладка откосов и расшивка

Для придания зданию эстетически привлекательного вида и декоративности вертикальные откосы выкладывают из камня иной расцветки. Облицовка выполняется по тычковой схеме.

Колона-откос из облицовочного кирпича, сформированная из одной вертикальной прямой, может слегка выступать за отделочный край стены.

Порядок укладки облицовочного кирпича

По завершении кладки приступают к ее расшивке. Поверхность тщательно обметается, удаляются остатки засохшего цементного раствора и увлажняется кладка. Смесь для заполнения швов готовится из цемента марки М-500, извести и чистого мелкого песка. Соотношение цемента и извести к песку составляет 1:1:10. Вода добавляется в незначительном количестве и постоянно перемешивается. Готовый для заделки швов раствор представляет собой однородную и пастообразную смесь.

технология отделки и облицовки фасада частного дома + укладка фундамента и фото

1Поиски облицовочного материала, максимально приближающегося по своим эксплуатационным характеристикам к идеалу, неминуемо приведут к облицовочному кирпичу.

Солидность, прочность и устойчивость ко всем видам внешних воздействий делают этот материал настолько опережающим всех своих конкурентов, что любое сравнение выглядит некорректным.

Внешняя отделка, которая прочнее, чем материал стен, не требует никаких дополнительных аргументов в свою пользу.

Облицовочный кирпич в некотором смысле может уступать другим видам облицовочных материалов по декоративным качествам, хотя и в этом смысле ситуация уверенно движется в сторону выравнивания шансов.

Все недостатки материала являются, скорее, особенностями и не вызывают желания отказываться от его использования.

Содержание статьи

Виды облицовочного кирпича и как сделать правильный выбор

Основными видами облицовочного кирпича являются:

  • Керамический. Этот вид лицевого кирпича является наиболее распространенным. Для его производства применяется глина со специальными минеральными добавками, из которой делается формовочная смесь. Она пропускается через фильеры, на выходе получается полностью сформированный блок, который направляется в печь для обжига при температуре 1400-1600°. Полученная продукция приобретает свойства, приближающиеся к природному камню — высокую твердость, низкий коэффициент впитывания влаги, прочность и т.д. Разные режимы обжига предоставляют возможность получать широкий выбор цвета материала — от светло-красного до черного. Сочетание качества и стоимости материала оптимальны для потребителей и делают керамический кирпич наиболее предпочтительным типом облицовки.
  • Клинкерный. Этот материал принято выделять в отдельную категорию, хотя он, по сути, является разновидностью керамического кирпича. Технология производства и исходное сырье аналогичны, отличием является лишь более жесткий режим обжига — до 1900°. Материал становится практически монолитным, полностью устойчивым к воздействию влаги, срок службы клинкерного кирпича исчисляется в прямом смысле слова столетиями. При этом, для укладки потребуется специальный состав раствора, так как обычный плохо схватывается с поверхностью, не впитывающей воду. Кроме того, клинкер — плохой звукоизолятор. Высокая плотность материала способствует хорошей проводимости звуковых волн, что следует учитывать при выборе облицовки. Стоимость клинкерного кирпича выше, чем у керамического.
  • Гиперпрессованный. Это вид облицовочного материала производится без участия глины в составе исходного сырья. Используется цементно-известняковая смесь с добавками для большей прочности и получения нужных цветовых оттенков. Главное отличие — отсутствие процесса обжига. При изготовлении отформованный блок подвергается высокому давлению, что делает его очень плотным и твердым. Особенностью гиперпрессованного кирпича является большой вес — он не делается пустотелым, как другие виды, поэтому вес блока максимальный. Рабочие грани могут иметь фактуру натурального камня, что очень выразительно смотрится в кладке. Цена материала высока, область применения — фасады дорогих особняков.
  • Силикатный. Этот вид кирпича производится из силикатного песка в смеси с известью и водой. Отличается светлыми тонами окраски блока. Материал имеет высокие показатели впитывания воды, что уменьшает его морозостойкость и долговечность. Это обстоятельство снижает его конкурентоспособность среди других видов лицевого кирпича настолько, что в последнее время силикатный кирпич практически завершил свою карьеру в качестве облицовки, полностью перейдя в разряд строительного материала.

Если речь идет о выборе, то однозначным лидером по прочности и устойчивости к любым нагрузкам является клинкерный кирпич. Если в качестве приоритетного направления рассматриваются декоративные свойства, то впереди оказывается гиперпрессованный кирпич. По соотношению цены и качества наиболее предпочтителен керамический тип облицовки.

ВАЖНО!

Декоративные свойства материала не настолько отличаются друг от друга, чтобы можно было однозначно рекомендовать тот или иной тип в качестве безусловного лидера. Основным критерием выбора становится личный вкус и предпочтения пользователя.

3

Необходимые инструменты

Для кладки облицовочного кирпича своими руками потребуются:

  • Кельма (мастерок).
  • Молоток-кирка.
  • Болгарка для точной резки кирпича.
  • Отвес, уровень.
  • Правило.
  • Порядовка.
  • Расшивка.
  • Шнур.
  • Угольник и тд.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Количество используемого инструмента во многом зависит от квалификации каменщика. Опытные мастера могут обходиться несколькими инструментами, для менее подготовленных работников нужен более широкий набор приспособлений.

2

Виды и методы кирпичной кладки

Кладка облицовочного кирпича отличается повышенными требованиями к аккуратности. Расположение и геометрические пропорции элементов должны быть максимально выверены, точность укладки должна стремиться к идеальной.

Допустимые отклонения:

  • До 4,4 мм — по ложковой (длинной) грани;
  • до 3,3 мм по тычковой (короткой) грани;
  • до 2,3 мм — по высоте блока.

Основные техники кладки:

  • Постельная. Видимой стороной кирпича в кладке является постель — наибольшая по площади грань.
  • Ложковая. Видимая сторона — ложок, длинная боковая грань.
  • Тычковая. Видимая грань — тычок, наименьшая по площади сторона блока.

В зависимости от наличия или количества ложковых или тычковых кирпичей, существуют определенные варианты кладки:

  • Стандартная. Ряды ложковых кирпичей укладываются с половинным смещением относительно друг друга.
  • Штабельная. В этом случае ложковые кирпичи располагаются точно друг над другом. Прочность такой кладки значительно снижена.
  • Американская перевязка (американка). Ряд тычковых кирпичей чередуется с 4-7 рядами ложковых, улженных с половинным смещением.
  • Фламандская перевязка. Чередование ложковых и тычковых кирпичей в каждом ряду, причем, тычковый располагается точно над серединой нижнего ложкового.
  • Английская перевязка. Чередование рядов тычковых и ложковых кирпичей.

Для облицовки фасада в полкирпича (в 1 слой) большинство вариантов не подходит, довольствуются либо стандартной кладкой, либо для укладки тычковых блоков раскалывают кирпичи пополам.

Существует также ажурная кладка, когда вместо некоторых тычковых кирпичей оставляют пустоты. Как и штабельная, такая кладка является чисто декоративной и не предоставляет качественной защиты стен. Исполльзуется чаще всего для ограждений — заборов, парапетов и т.п.

3

Какой должен быть фундамент и как его расширить

Ширина фундамента должна обеспечивать достаточную площадь опоры для облицовки. С учетом утеплителя, ширина выступающей из-под основной (несущей) стены части основания должна быть не менее 16 см (5 см утеплителя, 3 см — вентиляционный зазор и не менее 8 см на опору кирпича). Такое условие выполняется не всегда. В ряде случаев требуется расширять площадь выступа фундамента.

Основным способом расширения площади выступа является установка на анкерные болты стального уголка. Полка уголка должна располагаться в одной плоскости с выступом, расширяя его. Чем большее расширение требуется для выступа, тем больший понадобится размер уголка и тем толще нужны анкера для крепления его к цоколю.

Другой способ — забивка отрезков арматуры в отверстия в цоколе, установка опалубки и заливка «ступеньки». Такой вариант позволяет более прочное крепление дополнительной площадки к цоколю и исключает возможность коррозии для несущего уголка.

ВАЖНО!

В любом случае, перед началом работ потребуется тщательный расчет дополнительной площадки, а также способности фундамента выдержать дополнительную нагрузку от веса облицовки.

4

Подготовка поверхности стены

Поверхность стены должна быть тщательно подготовлена, чтобы никаких проблемных участков на ней к моменту укладки лицевого кирпича не оставалось.

Для этого следует:

  • Осмотреть стену, удалить посторонние предметы — фонари, водостоки, элементы оборудования, наличники и т.д.
  • Снять старую краску, удалить отслоившиеся участки, снять осыпания.
  • Все обнаруженные изъяны заделываются шпаклевкой. В сложных случаях придется произвести сплошное оштукатуривание стены.
  • Для монтажа утеплителя потребуется нанести слой грунтовки, обеспечивающий лучшую адгезию стены и клея.

5

Подготовка раствора

Качество раствора — важный момент, поскольку облицовочный кирпич устойчив к впитыванию воды, что осложняет создание прочного сцепления цементного раствора и поверхности блока. Эта проблема особенно ярко проявляется у клинкерного кирпича, который нуждается в наличии специальных добавок, увеличивающих адгезию.

Состав раствора:

  • Цемент М500 — 1 ч.
  • Песок — 4 ч.
  • Вода.

Консистенция готового раствора должна быть такой, чтобы уложенный кирпич не «ездил» на нем, как на слое смазки. Не рекомендуется вносить какие-либо добавки, за исключением пигментов, придающих контрастный цвет швам для создания дополнительного декоративного эффекта.

Некоторые каменщики добавляют в раствор некоторое количество глины для увеличения пластичности. На этот счет мнения расходятся — одни видят в этом вред из-за возможности вымывания глины из раствора и снижения его прочности, другие утверждают, что такой способ, напротив, делает швы крепче и прочнее. Единого мнения не выработано, каждый руководствуется собственной точкой зрения.

6

Толщина шва в кирпичной кладке

Оптимальная толщина шва согласно СНиП — 8-12 мм. На практике предпочитают делать 10-12 мм, так проще спрятать в швы армирующий материал. Соблюдение одинаковой толщины шва — непростая задача, лучше всего использовать специальное приспособление — дозатор, позволяющий наносить калиброванный по толщине и по форме слой раствора.

7

Укладка нижнего ряда

На подготовленный цоколь выкладывается на сухую ряд кирпича. Это необходимо для выяснения, какие кирпичи придется резать для точного соответствия длине стены. Обкладка производится с учетом вида кладки — соотношения тычковых и ложковых блоков.

В местах, где находятся оконные или дверные проемы, выкладка производится без прерывания ряда, поскольку над проемом потребуется класть полный ряд без прерывания. Проемы выполняются по мере укладки кирпича с подрезкой блока.

8

Укладка углов

Началом работ является выкладка углов. Они поднимаются до высоты 4-6 рядов, после чего между угловыми блоками натягивают контрольный шнур и укладывают стену. При кладке углов следует тщательно контролировать наличие прямого угла, вертикальности и прочих геометрических параметров кладки.

9

Облицовка стен

Стеновые ряды укладываются по натянутым шнурам между углами. По мере роста рядов работа над стенами приостанавливается для того, чтобы вновь нарастить угловые связки. После этого вновь натягиваются шнуры и работа продолжается в том же порядке.10

Как скрепить облицовку и фасад здания

Облицовочный кирпич не может быть уложен отдельно от несущих стен. Такой вариант в скором времени приведет к обрушению наружного облицовочного слоя.

Обязательно должна производиться связка внутренних стен и облицовки, что производится при помощи разных методик:

  • Перевязка слоев тычковыми кирпичами. Такой вариант годится при одновременном строительстве несущих стен и наружного декоративного слоя. Параллельно с этим устанавливается утеплитель и организуется вентиляционный зазор.
  • Связка при помощи арматурных прутков. В просверленные в стенах отверстия забиваются отрезки тонкой арматуры (8 мм диаметром). Свободные концы прутков закладываются в межрядные швы. Недостаток такого метода — постепенное раскачивание прутков из-за подвижек внешнего слоя облицовки вследствие температурных расширений. Происходит некоторое перемещение прутков, нарушающее прочность их соединения с несущей стеной.
  • Связка при помощи армирующей сетки, пристегнутой к несущей стене. Вариант исключает возможность использования утеплителя, поэтому применяется не часто.
  • Использование гибких связей. Полимерные прутки толщиной 6 мм устанавливаются в стену при помощи дюбелей. Свободный конец снабжен песчаной посыпкой, сто усиливает сцепление с раствором в межрядном шве. Вариант исключает все недостатки других методов — отсутствует возможность выдергивания связей, не образуются мостики холода.

11

Отделка откосов

Откосы оформляются тычковыми кирпичами, что создает дополнительный декоративный эффект и укрепляет периметр проема . Материал устанавливается ровной колонной, создавая плотный край полотна кладки и подчеркивая точность геометрических линий.

Для более выразительного оформления можно использовать кирпич другого цвета, комбинируя его с основным тоном материала. Такой вариант украсит откосы и сделает фасад более нарядным.

12

Расшивка

Расшивка — это процесс оконтуривания, упорядочивания шва относительно наружной плоскости стены. для выполнения работы используется специальный инструмент — расшивочный нож или, попросту, расшивка.

Он имеет ширину около 9 мм и вогнутое или выпуклое лезвие, создающее соответствующий профиль шва. При укладке нескольких рядов производится расшивка — проглаживание швов с приданием им аккуратной и ровной формы с одинаковым заглублением относительно поверхности кладки.

Процесс несложен, но требует своевременного выполнения — схватившийся раствор плохо поддается расшивке, что усложняет работу, ухудшает результат.

13

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как правильно класть облицовочный кирпич:

Заключение

Укладка лицевого кирпича — не слишком сложное занятие, но требующее максимальной аккуратности и точности. Все линии должны быть идеально ровными, плоскость кладки не должна быть нарушена. Работу следует выполнять без спешки — даже профессионалы в день кладут максимум 400 кирпичей (некоторые источники утверждают, что меньше — 200).

Только предельная тщательность действий помогут получить положительный результат и создать качественный, нарядный облицовочный слой.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Кладка стен облицовочным кирпичом: особенности процесса

Технология кладки облицовочного кирпича + видео

При отделке стен кирпичом важно определенное мастерство, так как кладка должна получиться идеально ровной, а также аккуратной.

Чтобы делать это самостоятельно, требуется подробно изучать технологию кладки облицовочного кирпича, какие есть методы кладки, а также как правильно сделать расшивку.

Отделка этим кирпичом очень ценится за внешнюю красоту и долговечность.

Инструменты для кирпичной кладки

Для качественного результата требуются такие инструменты:

  • Строительный уровень – без него не получится укладывать кирпичи ровными рядами.
  • Круглый прутик с диаметром в 1 см – для расшивки.
  • Квадратный прутик из металла с сечение 1*1 см – для того, чтобы сформировать одинаковые швы между рядами.
  • Угловая шлифовальная машинка с алмазными дисками – применяется для резки кирпичей
  • Кирка-молоток – применяется для того, чтобы раскалывать облицовочный материал.
  • Кельма – ею можно наносить раствор, снять излишки, подравнять кирпич при укладке.

Еще потребуется тонки строительный шнурок или прочная нить, анкера и проволока для вязания для связки кладки с несущими стенами.

Подробности

Виды кладки

По расположению кирпичей в рядах можно выделять несколько разновидностей кладки:

  • Штабельная – швы вертикального типа между кирпичами расположены на единой линии.Постельная (лицевая) – кирпич укладывают таким образом, чтобы была видна самая широкая сторона.
  • Ложковая – снаружи видна узкая длинная сторона.
  • Тычковая – снаружи видно лишь кирпичные торцы.

Более того, кладки можно поделить на разновидности по декоративности:

  • Кладка в половину кирпича – швы вертикального типа постельной или ложковой кладки смещаются по горизонтали на половину кирпичной длины.
  • Штабельная – швы вертикального типа между кирпичами расположены на единой линии.
  • Фламандская – тычковая и ложковая кладка будут чередоваться в одном ряду.
  • «Американка» — тычковая и ложковая кладка чередуются по рядам.

Если у вас нет опыта, лучше всего начать со стандартной кладки в половину кирпича, а по мере того, как у вас будет появляться опыт, можно пробовать и остальные методы. Следует учесть, что кладка штабельного типа является наиболее неустойчивой, и потому ее используют лишь в декоративных целях.

Технология облицовки кирпичом

Итак, рассмотрим технологию пошагово.

Подготовительный этап

Кирпичи для облицовки требуется укладывать на цоколь, и потому при заливке и утеплении основания предусматривают выступ цоколя по общему периметру дома на толщине облицовочной кладки +2-3 см для зазора воздушного типа. До начала работ важно проверять основание посредством строительного уровня, чтобы исключить любые вероятности перекосов. Если найдены определенные неровности, то можно устранить их посредством цементного раствора. после этого поверхность требуется тщательно подметать.

Замешивание раствора

Для облицовочной кирпичной кладки раствор готовят из цемента с маркировкой М500 и мелкого чистого песка. Компоненты требуется смешать в соотношении 1 к 4, маленькими порциями вливают воду. Готовая смесь должна получаться однородной, весьма густой, а если скатанный из раствора шарик не начинает распадаться и прекрасно держит форму, то консистенция может считаться правильной. Воду для замешивания обязательно следует брать чистую, с малым содержанием солей, так как в противном случае на облицовке выступят неэстетичные беловатые пятна – высолы, которые не так просто убрать. Важный момент – делать раствор требуется в малом объеме, так как укладочный процесс занимает время, а раствор будет быстро просыхать.

Укладка первого ряда

Когда раствор для кладки облицовочного кирпича готов, можно начать укладывать первый ряд. Около рабочего места требуется поставить емкость с водой и замочить в ней кирпичи. Опытные мастера советуют укладывать нижний ряд без применения раствора. Так как длина периметра доме не всегда может быть кратной длине кирпича, в некоторых местах потребуется подрезать кирпич и выбирать оптимальное расположение швов. Если укладывать первый ряд на готовый раствор, то сделать подрезку будет куда сложнее. Работать начинают от угла – посредством строительного уровня каждый кирпич укладывают на цоколь и выравнивают швы. Между облицовкой и несущей стеной обязательно требуется оставлять 2-3 см свободного места для вентилирования.

Укладка углов

Далее требуется выкладывать углы на высоту от 4 до 6 рядов, и на нижний ряд вдоль кромки наружного типа кладут прут квадратного типа, набирают кельмой немного раствор и с аккуратностью его наносят. Немного разровняв раствор, сверху важно укладывать кирпич, подбить его ручкой кельмы, чтобы он стал соприкасаться с прутиком. Проверять расположение требуется уровнем, а если нужно, то подбить все еще раз. Осторожно доставайте прутик, вытирайте крошки раствора, а далее повторите все то же самое со второй стороны угла. При укладке новых кирпичей следите за правильной угловой перевязкой – торцы должны чередоваться с гранями большой длины по обе стороны.

Стеновая облицовка

Когда выложены все углы, можно приступить к облицовке стеновой поверхности. Между кирпичами углового типа второго ряда важно натянуть прочную нить, укладывая ее сверху и зафиксировав чем-то тяжелым. Далее кладут на край первого ряда прут, покрывать кладочную поверхность раствором. Кирпичи, которые предназначены для такого ряда, устанавливают вертикально на земле, наносят посредством кельмы чуть раствора на торцевые части, а после аккуратными движениями укладывают на раствор. Требуется подбирать каждый из них, ориентируясь по нити, достают прутик и проверяют ряд посредством уровня.

Привязка облицовки к стене

Кладка в половину кирпича – швы вертикального типа постельной или ложковой кладки смещаются по горизонтали на половину кирпичной длины.Если облицовка из кирпичей не была запланирована в самом начале, требуется произвести привязки кладки фасада к несущей стене. это можно сделать двумя методами – посредством анкеров и дюбелей с проволокой вязального типа. В первом случае в стену здания нужно вбить анкер наполовину, оставляя вторую часть между облицовочными рядами. Анкеры лучше брать в оцинкованном виде, с диаметром 0.6 см. Еще один вариант – в стене просверлить отверстия, вставить дюбели, прикрепить на них вязальную проволоку. Она должна ложиться на кирпич, но при этом не выходить за его край. Стандартно крепления устанавливают через 4 ряда вертикального типа и на расстоянии 0.7 метров по горизонтали. На каждый квадратный метр поверхности нужно примерно 5 креплений. Вокруг проемов расстояние между дюбелями сокращают приблизительно на 1/3. На фото видно, как можно прикрепить облицовку посредством кладочной сетки и зонтиков из пластик при утеплении ЭППС стен или даже пенопластом.

Другие же ряда проводят по той же схеме – натягивают нитку между угловыми частями на высоте ряда, а также укладывают прутик, а после раствор и кирпичи. Важно учесть, что ширина швов горизонтального типа должна быть от 1 до 1.5 см, а вертикальных немного меньше – от 0.8 до 1 см. Такая кладка будет смотреться очень привлекательно. Возле оконных и дверных проемов кирпич обрезают и крепят таким образом, чтобы со второй стороны ряд не прерывался, и тогда над проемом кладочный рисунок останется правильным.

Укладка откосов

Для декоративности кладки облицовочного кирпича откосы выкладывают из материала иного цвета. По всему периметру откосов облицовка будет проводиться тычковым методом – полученные колонны шириной в один кирпич могут немного выступать за край стеновой облицовки. Сами же откосы должны быть аккурат вертикальными, и потому при укладочном процессе производят контролирование посредством строительного уровня.

Расшивка

Как только схватится раствор, можно начать расшивку кладки. Поверхность важно обметать, удалить крошки раствора, а также увлажнить кладку водой. подготовьте рабочий раствор – смешайте в равных мерах известь и цемент, а после добавьте песок. Соотношение песка до цемента равно 10 к 1, воды требуется добавить столько, чтобы смесь стала пастообразной. После этого раствор можно заполнять швы и начать их формировать посредством расшивки. Первыми нужно формировать вертикальные типы швов, а после расшивают горизонтальные.

Рекомендации

Выкладывать за 1 раз больше, чем 6-7 рядов, ни в коем случае нельзя, потому что от огромной нагрузки кладка может начать деформироваться. Каждые 3-4 ряда важно проверять посредством уровня, чтобы получилась максимальная вертикальность. Также нельзя ничем заполнять зазоры между стеной зданий и облицовкой, прослойка воздуха требуется для вентиляции поверхностей, кроме того, она будет выполнять и функции тепловой изоляции. расшивку откосов можно выполнить сразу после укладки, чтобы два раза не пришлось переставлять леса.

Как класть облицовочный кирпич своими руками: как это сделать правильно?

Среди всех разновидностей кладки, кладка облицовочного кирпича считается самой трудоемкой и сложной. «Как класть облицовочный кирпич?» — ответ на данный вопрос порождает больше дополнительных вопросов, нежели дает на них ответы.

Облицовка здания – это его лицо, а построение «лица» нуждается в высокой точности произведенных предварительных расчетов, чистоте и аккуратности в работе.

К решению о применении облицовочного кирпича приходят люди, желающие качественно и респектабельно украсить свой дом (офис), ведь грамотно и красиво уложенный облицовочный кирпич станет, практически, вечным украшением вашего фасада.

Kak-pravilno-klast-oblitsovochnyj-kirpich

Облицовочный кирпич – разновидность строительного материала, применяемая в качестве декоративного украшения строения, но грамотная укладка облицовочного кирпича обеспечит не только красивый внешний вид, но и хорошую тепло и гидроизоляцию дома.

Средства для выполнения работ

Список инструментов является практически стандартным, для выполнения лицевой кладки, для этого потребуются: болгарка, кельма, уровень, щетка и кирочка. Если вы решили класть облицовочный кирпич своими руками, то стоит рассмотреть каждый из инструментов подробнее:

  • болгарка (отрезная машина) – используется для нарезки до необходимой формы;
  • уровень (отвес) – как и везде необходим для точности выполняемых работ;
  • кельма – инструмент для нанесения и подбора раствора при подгонке кирпичей внутри кладки, позволяя правильно ее выложить;
  • молоток с бойком (кирочка) – выполняет функцию ручной болгарки, а именно колет кирпич на части.

Что до материалов, то используется обычный раствор из цемента марки ПЦ-500 или лучше для укладки кирпича, иногда в него добавляют красители изначально для придания ему декоративного цвета, но, как правило, швы окрашивают потом, в такт цветовому решению лицевой стены.

По размерам облицовочный кирпич полностью соответствует обычному, потому его расход легко рассчитать исходя из разновидности кладки.

Виды кладки

Существует множество способов и дизайнерских решений, предопределяющих как необходимо ложить облицовочный кирпич, среди самых распространенных значатся: лицевая, ложковая, декоративная, готическая и тычковая.

Кроме вида кладки, положить облицовочный кирпич можно несколькими способами, всего их три и название способов определенно гранью кирпича, которую облицовка здания «показывает» наблюдателю:

  • тычковый способ – наружная стена сформирована из наименьшей грани кирпича;
  • постельный способ – наружная стена собрана из наибольшей грани;
  • ложковый способ – наружная стена сформирована из длинной, но узкой, грани.

Кроме, вышеперечисленных методов классификации способов укладывать облицовочный кирпич друг на друга, их разделяют по степени (типу) декоративности, самыми популярными являются:

  1. «Полкирпича» — суть данного типа заключается в том, чтобы уложить каждый последующий ряд со сдвигом на полкирпича от предыдущего, данный вид применяется независимо от того каким тычковым, постельным или ложковым способом сделана облицовка.
  2. Штабельный тип – такая кладка применима исключительно в декоративных целях ввиду полного отсутствия прочности, в этом типе кладки независимо от способа швы идут строго по вертикали.
  3. «Американка» — довольно популярная кладка где два выбранных способа кладки чередуют друг друга рядами.
  4. Фламандский тип – самый сложный в исполнении и требующие наибольшей точности и опыта, задумка состоит в чередовании способов кладки в одном ряду, для этих целей используют совмещение тычкового и ложкового (иногда постельного) способов размещения облицовочного кирпича на стене.

Sposoby-kladki-oblitsovochnogo-kirpicha

Как правильно класть облицовочный кирпич решать лишь владельцу дома, ведь именно его дом должен радовать не одно десятилетие, оставаясь тем местом, куда ему захочется возвращаться, главное чтобы техническая сторона вопроса была выполнена хорошо.

Пошаговая инструкция

Если было принято окончательное решение положить облицовочный кирпич своими руками, то необходимо разобраться и с пошаговой технологией его укладки, ведь неправильно положенный этот материал весьма дорогое удовольствие.

Готовим основание

Существует необходимость заложить облицовку кирпичом заранее, для этого при заливке фундамента дома, нужно заложить выступ цоколя, на его толщину плюс несколько сантиметров на воздушную подушку. Выступ должен быть ровным, а перед началом кладки его необходимо очистить от грязи.

Подготовка раствора

Для приготовления раствора используется цемент 500 (и выше) марки, чистый мелкозернистый песок, чистая обессоленная (желательно кипяченная/ дистиллированная) вода.

С водой необходимо быть аккуратным ведь раствор пропитывается в кирпич и если в ней были высокие концентрации соли, то белые пятна гарантировано появятся на облицовке после ее высыхания.

На единицу цемента добавляют четыре единицы песка, и доливают воду мелкими порциями, приготовленный из готового раствора шарик не должен распадаться. С целью экономии, раствор лучше готовить небольшими партиями, ведь он быстро высыхает.

Podgotovka-rastvora-dlya-kladki

Нижний ряд

Кирпичи замачивают в рабочей емкости, после чего нижний ряд выкладывают без раствора, длина периметра дома крайне редко равна длине кирпича, и изначально нужно все просчитать и совершить необходимые подрезки, определится с расположением швов, потому лучше, изначально все промерить именно кирпичом.

Когда все просчеты произведены, кирпич, начиная с угла, укладывать уже на раствор, не забывая при этом о вентиляционном зазоре.

Углы

Для упрощения процедуры выравнивания углов, используют прямоугольный прут, который при помощи уровня устанавливают на угол и подгоняют кирпич под него, перепроверяя все уровнем. Углы необходимо выложить на 5–6 рядов, проследив за их привязкой (чередование торцов с длинными гранями с обеих сторон).

Стены

Когда углы выедены, приступают к стенам, по ряду натягивают нитку и ориентируясь на нее, аккуратно выкладывают ряд, убирая раствор после укладки каждого кирпича. Ряд всегда необходимо перепроверить при помощи нитки и длинного уровня.

Привязка облицовки

Ее необходимость возникает, когда облицовка кирпичом не планировалась заранее, производится она двумя способами:

  • анкера на половину длины забиваются в стену, а вторая половина своим концом должна находиться посредине толщины облицовочного кирпича;

  • на стену при помощи дюбелей крепят вязальную проволоку, крепится она из расчета пять дюбелей на метр квадратный.

privyazka-oblitsovochnogo-kirpicha-k-stene-setka

Укладка откосов и расшивка

Для декоративности откосы можно выложить другим цветом или подчеркнуть выступающим кирпичом, сформировав красивые выступающие колоны, главное все проверить уровнем, ведь если эта задумка будет выполнена косо, это будет сильно бросаться в глаза.

Вторым немаловажным декоративным аспектом является расшивка, при помощи нее дополняют цветовую гамму, для нее готовят специальную смесь из десяти частей песка к одной части цемента с добавлением извести, получившейся пастой расшивают промежутки между кирпичом, начиная с вертикальных.


Выводы

Начав выкладывать облицовочный кирпич, главное помнить о нескольких нюансах: во-первых, за один раз нельзя выкладывать больше 6-ти рядов, ведь под собственным весом конструкцию перекосит еще до высыхания, во-вторых, проверяйте ряды уровнем, это очень важно для декоративности вашей облицовки, и проследите, чтобы зазор между стеной и облицовкой был не менее двух сантиметров, иначе грибок и недолговечность конструкции неизбежны.

Кладка облицовочного кирпича: выполняем своими руками

Такой камень является популярным материалом для строительных работ и для облицовки фасадов. Рынок предлагает большой выбор фактурных и цветовых решений, что позволяет воплощать в реальность любые дизайнерские замыслы. Сегодня рассмотрим, как выполняется кладка облицовочного кирпича.

Основные термины

Схему кладки кирпичного камня называют перевязкой, предполагающей расположение стыковочных участков ряда, расположенного сверху, с таким расчетом, чтобы он выполнял перекрытие стыков предыдущего слоя.

Кладка облицовочного кирпича - пошаговая инструкция

Выводя кирпичную кладку из облицовочного материала, строители пользуются следующими терминами:

  • наружная и внутренняя верста;
  • кладочный раствор;
  • вертикальные и горизонтальные швы;
  • забутка;
  • ряды, уложенные тычком или ложком.

Классификация кладки

Кладка облицовочного кирпича - пошаговая инструкция

Учитывая расположение кирпичного камня в ряду, укладку его разделяют на следующие виды:

  • лицевую. Выкладка выполняется так, чтобы широкая сторона камня смотрела наружу;
  • ложковую. Видимой остается узкая длинная грань;
  • тычковую. Кладку выполняют торцевой частью наружу.

Помимо этого, кладку из облицовочного кирпича разделяют по декоративным особенностям:

  • в полкирпича. Вертикально расположенные кладочные швы смещены горизонтально на половину камня;
  • штабельная. Эти же швы располагаются на одной линии;
  • фламандская. В ряду выполняется чередование ложкового и тычкового методов укладки;
  • американка. Чередование указанных методик происходит через ряд.

Не имея должного опыта в работе с кирпичным материалом, рекомендуется начинать с ложкового способа укладки, как наиболее простого в исполнении. Через некоторое время можно применять другие технологии.

Стоит заметить, что вариант штабельной укладки считается наиболее неустойчивым, применяется только для декоративности.

Разновидности облицовочного кирпича

Главным предназначением отделочного кирпича является декорирование здания, и в связи с этим изготовители представляют большой выбор вариантов этого материала, внешние данные которого и физические характеристики определяются исходным сырьем.

Кладка облицовочного кирпича - пошаговая инструкция

Известны следующие виды облицовочного кирпича:

  • керамический. Стандартный кирпич, изготовленный из глины, прошедшей обжиг под воздействием высокой температуры. С учетом исходных данных сырья такой кирпич может быть красного или желтоватого оттенка. Стройматериал отлично противостоит повреждениям механического характера, не меняет свой цвет под ультрафиолетовыми лучами. Поверхность может быть гладкой или иметь небольшие шероховатости. Камень отлично пропускает пар, влагу не накапливает;
  • гиперпрессованный. Для изготовления используют ракушечник либо известняк, добавляя портландцемент и красящие составы. Производственный процесс основан на прессовании камней под сильным давлением. Готовое изделие отличается устойчивостью к воздействию влажности и низким температурам, стоит дешевле керамического материала. Такой кирпич может иметь пустотные участки, быть полнотелым и даже фигурным. Имеется один значительный недостаток – поверхность настолько гладкая, что адгезия с растворной смесью затруднена;
  • клинкерный. Для изготовления используют пластичную глину, подвергаемую прессованию и обжигу. Добавив в сырье краситель, можно получить любой желаемый оттенок. Кирпичный материал отлично сохраняет тепловую энергию и защищает от посторонних шумов, отличается длительным эксплуатационным периодом при любых температурных режимах. Стоит такой камень дороже остальных облицовочных аналогов. Кроме того, клинкерный материал отличается слабым влагопоглощением, из-за чего время, необходимое для выполнения кладочных работ, увеличивается.

Инструменты и приспособления

Чтобы правильно выложить кладку облицовочного кирпича своими руками, приготовьте соответствующие инструменты и материалы. Для работы понадобятся:

  • уровень для проверки ровности ряда;
  • кельма – ею наносится кладочный раствор, удаляются его излишки, выравнивается по месту кирпич;
  • молоток в виде кирки – потребуется для раскола кирпича на подходящие по размерам элементы;
  • болгарка, алмазный круг – заменяет кирку для подгонки камня под необходимый размер;
  • стальной пруток с квадратным сечением 1 на 1 см – им формируются межрядные швы;
  • гладкий прут диаметром в 1 см – им выполняется расшивка;
  • шнур разметочный;
  • анкера;
  • материал для лесов;
  • шаблоны;
  • ведра, лопаты разные, емкость под растворную смесь, бетоносмеситель;
  • молоток, отвес;
  • кирпичный камень;
  • цементный материал, речной песок, известь и пластификаторные добавки.

Алгоритм работы

Кладка облицовочного кирпича - пошаговая инструкция

Подробней рассмотрим, как класть облицовочный кирпич на стену. Пошаговая инструкция действий выглядит следующим образом:

Подготовка

Укладка материала ведется на цокольную часть, в связи с чем, заливая и утепляя фундаментное основание, оставляется соответствующий по размерам выступ по всему периметру сооружения.

Перед началом выполнения работ поверхность стен тщательно осматривается, проблемные участки ремонтируются, посторонние элементы демонтируются, старый слой отделки удаляется. Если стены старые, выполняется их оштукатуривание. Запланировав установку утеплительного слоя, поверхность стен придется обработать грунтовочной смесью, чтобы улучшить адгезию клеевого раствора с основанием.

Приготовление раствора

Кладка облицовки осуществляется с помощью песчано-цементного раствора, для приготовления которого берется цементный материал М 500 и промытый песок.

Пропорциональное соотношение этих двух компонентов составляет 1 к 4. В указанных объемах цемент соединяется с песком, выполняется перемешивание до получения однородной смеси, порциями доливается вода. В итоге раствор должен иметь такую консистенцию, чтобы из него скатывались плотные шары.

В кладочную смесь разрешается добавлять известь. Раствор получает необходимую пластичность, легче поддается раскладке. При использовании извести на соответствующий объем этого материала увеличивается доля цемента.

Раствор следует готовить небольшими порциями, чтобы вырабатывать его в течение двух часов.

Как класть первый ряд

На месте проведения работ по укладке фасадного кирпича устанавливается емкость, в которой выполняется предварительное замачивание облицовочного камня.

Строители советуют укладку нижнего ряда выполнять без растворной смеси, чтобы подобрать оптимальные размеры швов и определить места, в которых лучше всего выполнять подрезку материала под размер.

Около оконных и дверных проемов выкладку производят сплошным рядом, так как над такими участками придется укладывать полноценный ряд.

Работа по укладке начинается с углового участка. От несущей стены и облицовочного слоя должен оставаться зазорный участок в два – три сантиметра, чтобы выполнялось вентилирование.

Кладка облицовочного кирпича - пошаговая инструкция

Возведение углов

Рассмотрим, как правильно выполнить кладку углов облицовочным кирпичом. В первую очередь такие участки «поднимают» на четыре – шесть рядов. По наружной кромке нижнего ряда укладывается квадратная арматура, кельмой аккуратно наносится небольшое количество кладочного раствора. Разровняв слой смеси, выполняется укладка кирпича с подбивкой таким образом, чтобы грань его контактировала с арматурным прутом. Ровность по вертикали и горизонтали проверяют с помощью строительного уровня.

Прут аккуратно извлекается, остатки раствора вытираются, аналогичные действия выполняются на второй стороне углового участка. Выкладывая другие камни, следите, чтобы перевязка угла получилась правильной: торцевые участки камня должны чередоваться с длинными гранями.

Облицовываем стены

Кладка облицовочного кирпича - пошаговая инструкция

Выполнив возведение угловых участков своими руками, можно переходить к кладке лицевого кирпича в ряды. По второму ряду углов натягивается разметочный шнур, фиксируется, на край укладывается металлический прут, накрывается кладочной смесью. Кирпичи расставляют вдоль ряда вертикально, на торцевую часть кельмой накладывают небольшое количество раствора и аккуратно выполняют укладку в ряд. Каждый камень подгоняется по месту, после извлечения прутка проверяется на вертикальность уровнем.

Привязка фасадной кладки к стене

Облицовочный материал отдельно от несущей стенки не выкладывается, так как это чревато скорыми обрушениями кладки. В обязательном порядке выполняется связка внутренней стены и облицовочного материала, для чего применяют одну из известных методик:

  • слои перевязываются кирпичами, уложенными тычковым способом. Этот вариант кладки подходит для одновременного выведения несущей стенки и облицовки ее наружным декоративным материалом. Данный метод предусматривает одновременную установку утеплительного материала и организацию зазора для вентилирования;
  • связку выполняют металлическими арматурными прутьями. В стенах сверлятся отверстия, в них вбиваются куски арматуры диаметром восемь миллиметров, свободные концы которых выводятся в межрядные шовные участки. Такой способ связки имеет серьезный недостаток: от сезонных подвижек внешнего облицовочного слоя прутки расшатываются, из-за чего показатель прочности соединений существенно снижается;
  • связать облицовочную поверхность с несущей стенкой можно при помощи армирующей сетки, укрепленной на фасаде. Правда, такая методика исключает установку утеплительного материала, в связи с чем применяют ее достаточно редко;
  • связка выполняется с помощью гибких связей. Прутки из полимерного материала, толщина которых составляет шесть миллиметров, монтируются в стенку с помощью дюбелей. Их свободные концы имеют песчаную посыпку, увеличивающую сцепляемость с растворным составом в швах. Такой вариант связки полностью исключает все негативные моменты перечисленных ранее способов. Кроме того, мостики холода по таким связям не образуются.

Работаем с откосами

Правильная кладка таких мест – тычковая методика. Одновременно формируется декоративный эффект, укрепляется периметр проемного участка. Как в этом случае укладывать материал? Устанавливается он в виде ровной колонны, формируя плотный кладочный край и выделяя тонкость геометрических линий. Чтобы оформление смотрелось более выразительно, используют кирпичный камень другого оттенка, комбинируя его с основным облицовочным материалом.

Расшивка

Как правильно положить облицовочный кирпич, мы разобрались. Остается рассмотреть вопрос выполнения расшивки, чтобы ваша стенка смотрелась красиво.

В процессе кладки все шовные участки наполняются кладочным раствором полностью. Таким образом, увеличивается показатель надежности, в помещении сохраняется тепловая энергия. Лицевая поверхность стен из кирпича, которая запланирована под отделку штукатурным раствором, в швах может иметь пустотные участки глубиной в один – полтора сантиметра. Такой метод выполнения кладки называют пустошовкой, штукатурный раствор удерживается лучше.

Итак, если стену не отделывают штукатуркой, все шовные участки полностью заполняются кладочной смесью. По завершению выкладки кирпичных рядов с поверхности удаляются остатки растворной массы. Такой способ кладки называют вподрезку.

Выполняя выкладку облицовочного кирпича под расшивку, используют специальный инструмент, которым обрабатывают шовные участки, придавая неоштукатуренной поверхности декоративную внешность.

Расшивать швы рекомендуется в пасмурную погоду, когда нет солнца.

Первыми обрабатываются вертикальные шовные линии, после чего расшиваются швы, проходящие по кладке горизонтально. Вид шва может быть вогнутым либо выпуклым. Растворная смесь вдавливается в шов, чтобы надежно соединиться с кладочным составом.

С помощью расшивки швов создается защита кирпичной кладки от негативного воздействия влаги, увеличивается показатель надежности стены, продлевается ее эксплуатационный период.

Полезные советы

Если вы сомневаетесь, как правильно положить облицовочный кирпичный камень, изучите некоторые рекомендации опытных специалистов.

Выкладку первого ряда выполняют без применения кладочной смеси, чтобы определить количество камней, которые придется подрезать под нужные размеры. Так вы минимизируете объем кирпичного боя и будете расходовать отделочный материал рационально. Кстати, для обрезки кирпича лучше пользоваться болгаркой и специальным диском для резки камней.

При подготовке кладочного раствора делайте густую консистенцию, чтобы кирпичный материал укладывался плотно. Можно добавить в растворную смесь красящие пигменты, чтобы придать оттенку сходство с кладочным материалом.

Размеры горизонтальных и вертикальных швов должны быть десять и двенадцать миллиметров соответственно, какой бы способ кладки вы не выбрали для работы.

Кладка облицовочного кирпича - пошаговая инструкция

Загрязнения, появившиеся от раствора на облицовочной поверхности, удаляются сразу. После выведения каждого третьего – четвертого ряда поверхность кладки протирают влажными тряпками, чтобы избавиться от цементных следов.

Облицовочные работы кирпичным материалом следует выполнять при температурном режиме не ниже пяти градусов тепла. Чтобы обеспечить надежное вентилирование, в четвертом ряду часть вертикальных швов раствором не заполняется.

Правильная облицовка фасада подразумевает устройство вертикальных усадочных и деформационных швов через четыре – пять метров по высоте всего фасада.

В процессе работы следите за тем, чтобы на облицовочный материал или поверхность стены не попадала влага. В перерывах между обустройством кладки рабочее место рекомендуется укрывать полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от атмосферных осадков.

Больше шести – семи рядов выкладывать не рекомендуется – кладка может подвергнуться деформированию. Следует устраивать перерывы, чтобы растворная смесь успевала схватываться. Через каждые три ряда строительным уровнем контролируется ровность по вертикали и горизонтали.

Расшивать швы рекомендуется поэтапно, чтобы два раза не передвигать строительные леса.

Заключение

Овладев техникой кладки облицовочного кирпичного материала, вы легко украсите свой дом красивыми стенами. Тем, кто испытывает сомнения в собственных силах, рекомендуется такой вид работ доверить опытным каменщикам.

Что такое кирпичная кладка? (с картинками)

Кирпичная кладка — это процесс строительства здания из отдельных кирпичей, уложенных по определенной схеме и скрепленных друг с другом, обычно из раствора. Иногда этот термин также используется для обозначения самих кирпичных блоков. Масонство считается долговечным методом строительства, а кирпич является одним из наиболее распространенных видов кладки, используемых в промышленно развитых странах. Прочность структуры, созданной этим методом, зависит от типа и однородности отдельных выбранных кирпичей, а также от стиля используемой кладки.

Mortar is commonly used to adhere cinder blocks and bricks in construction. Раствор обычно используется для крепления шлакоблоков и кирпичей в строительстве.

Кирпичи изготавливаются из целого ряда разновидностей, каждый из которых предназначен для определенной цели, но все они созданы из некоторой комбинации песка, воды, глины и тепла.Строительный кирпич, или обычный кирпич, используется в строительстве и часто имеет «сердечник» с двумя рядами отверстий для экономии материала и снижения веса. Лицевой кирпич выбирается для видимых поверхностей или открытых стен и может быть разных цветов, размеров и форм. Огнеупорный кирпич сделан из специальной глины, чтобы обеспечить дополнительную теплостойкость в каминах или котельных. Глазурованный кирпич покрыт на одной поверхности керамическим покрытием, которое санитарно и легко моется, что делает его популярным в больницах и лабораториях.

A brick trowel and bricks. Кельма и кирпич.

Кирпичная кладка может выдерживать значительный вес, но плохо реагирует на тряску, скручивание или растяжение. По этой причине, как правило, включаются некоторые виды структурного усиления, такие как стальные балки, а также жесткие изоляционные плиты или стекловолоконные бруски.Самым популярным типом каменной кладки является облицовочная стена, в которой кирпичи используются для выравнивания поверхности конструкции, изготовленной из другого материала, чтобы она выглядела как кирпичная. Твердая кирпичная кладка также популярна и имеет два или более слоя кирпичей, которые связаны друг с другом по определенной схеме, чтобы сформировать кладку, которая может быть закреплена раствором. Другие типы включают в себя стенку из перегибов и коленчатых валков, выполненную в форме змеевика, чтобы противостоять опрокидыванию, и арку из кирпичной кладки, ценящуюся за прочность на сжатие.

The most popular type of masonry is the veneer wall. Самым популярным видом кладки является фанера.

Многие атрибуты делают кирпич практичным и популярным строительным выбором.Вдобавок к неотъемлемой красоте кирпичной кладки, она также создает впечатление прочности и долговечности, поэтому кирпичные дома часто продаются по более высоким ценам. Кирпич практически не требует технического обслуживания, его никогда не нужно окрашивать или окрашивать, и он устойчив к повреждениям от ветра, огня и воды. Он также предлагает как шум, так и теплоизоляцию, поэтому созданные из него конструкции обычно остаются прохладнее летом и теплее зимой.

Masonry blocks have been used in construction since 1882. Кирпичные блоки используются в строительстве с 1882 года.,
County Materials Corporation Бетонные блоки для кирпича / бетонного кирпича Спецификация
РАЗДЕЛ 04 22 00
БЕТОННЫЕ МАЗОННЫЕ БЛОКИ
Copyright 2011 — 2017 ARCAT, Inc.- Все права защищены
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАТОРА ** County Materials Corporation; бетонный лицевой кирпич, бетонные кладочные блоки, бетонная кладка и тонкая фанера.
Этот раздел основан на продуктах County Materials Corporation, которая находится по адресу:
205 North St.
PO Box 100
Marathon, WI 54448-0100
Бесплатный звонок: 800-242-7733
Электронная почта: info @ countymaterials. com
Веб-сайт: www.countymaterials.com
County Materials Corporation — отраслевой ресурс для высококачественных бетонных строительных и ландшафтных продуктов. Наши разнообразные производственные линии предлагают превосходную прочность, долговечность, конкурентоспособные цены и готовность к работе.
Мы стремимся предоставлять беспрецедентный сервис нашим уважаемым клиентам. Наши продукты с уверенностью используются профессионалами-строителями каждый день для применения в проектах любых размеров.
ЧАСТЬ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 РАЗДЕЛ ВКЛЮЧАЕТ
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАТОРА ** Удалите пункты ниже, не требующиеся для проекта.
A. Бетонные блоки:
1. Блок Кастл Рок.
2. Наследие Коллекция Дизайнер Бетон Кирпич.
3. Премьер Ультра полированные масонства.
4. Забитый гладкий блок.
5. Блок из темного камня.
6. Splitface Block.
7. Трансплит Блок.
8. Wirecut Block.
B. Бетонный кирпич:
1. Наследие Коллекция Дизайнер Бетон Кирпич.
2. Отражающий кирпич.
C. Шпон бетонной кладки:
1. Графство Камень.
2. Отражающий камень.
3. Отражающий камень GRAND.
D. Конкретные тонкие виниры:
1. Графство Камень.
2. Наследие Коллекция Дизайнер Бетон Кирпич.
3. Премьер Ультра полированные масонства.
4. Отражающий камень.
5. Отражающий камень GRAND
6. Отражение Кирпич.
7. Splitface Block.
E. Раствор, арматура, крепления и аксессуары.
1.2 СВЯЗАННЫЕ РАЗДЕЛЫ
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАТОРА ** Удалить все разделы ниже, не относящиеся к данному проекту; добавьте другие по мере необходимости.
A. Секция 03 30 00 — монолитный бетон.
B. Раздел 03 45 13 — Сборный архитектурный сборный железобетон.
C. Раздел 04 05 16.16 — Химически стойкий цементный раствор.
D. Раздел 04 05 19.13 — Непрерывное армирование соединений.
E. Раздел 04 27 23 — Стенка для полых стен.
F. Раздел 04 22 00.14 — Тонкие бетонные виниры.
G. Раздел 07 60 00 — Мигание и листовой металл.
1,3 ССЫЛКИ
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ УКАЗАТЕЛЯ ** Удалите ссылки из списка ниже, которые фактически не требуются в тексте отредактированного раздела.
A. ASTM International (ASTM):
1. ASTM A 82 / A 82M — Стандартные технические условия на стальную проволоку, гладкую, для армирования бетона.
2. ASTM A 153 — Стандартная спецификация для оцинкованного (горячего погружения) на железных и стальных скобяных изделиях.
3. ASTM A 496 / A 496M — Стальная проволока стандартной спецификации, деформированная, для армирования бетона.
4. ASTM A 641 / A 641M — Стандартная спецификация для оцинкованной (оцинкованной) проволоки из углеродистой стали.
5. ASTM A 951 / A 951M — Стандартные технические условия на стальную проволоку для кладки швов.
6. ASTM C 1634 — Стандартные технические условия на бетонный облицовочный кирпич.
7. ASTM C 67 — Стандартные методы испытаний для отбора проб и испытаний кирпичной и структурной глиняной плитки.
8. ASTM C 90 — Стандартная спецификация для несущих бетонных блоков.
9. ASTM C 91 — Стандартные технические условия для кладки цемента.
10. ASTM C 140 — Стандартные методы испытаний для отбора проб и испытаний бетонных блоков и связанных с ними блоков.
11. ASTM C 143 / C 143M — Стандартный метод испытаний на просадку гидроцементного бетона.
12. ASTM C 144 — Стандартная спецификация для заполнителя для кладочного раствора.
13. ASTM C 150 — Стандартные технические условия на портландцемент.
14. ASTM C 207 — Стандартные спецификации для гидратной извести для кладки.
15. ASTM C 270 — Стандартные технические условия на раствор для кладки.
16. ASTM C 476 — Стандартные технические условия для раствора для масонства.
17. ASTM C 920 — Стандартные спецификации для эластомерных герметиков.
18. ASTM C 1330 — Стандартные технические условия на подложку для цилиндрического герметика для использования с холодными жидкостями, нанесенными герметиками.
19. ASTM C 1634 — Стандартные технические условия на бетонный облицовочный кирпич.
20. ASTM D 2240 — Стандартный метод испытания свойств каучука — твердость по дюрометру.
21. ASTM E 488 — Стандартные методы испытаний на прочность анкеров в бетонных и каменных элементах.
B. Международный строительный кодекс (IBC).
1. КСГМГ — Глава 7 Конструкция с огнестойкостью 721.3 Бетонная кладка.
2. IBC — Глава 21 Масонство.
C. Объединенный комитет по стандартам масонства (MSJC):
1. Требования строительных норм и правил для каменных конструкций.
2. Технические характеристики каменных конструкций.
D. Ассоциация производителей масонского шпона (MVMA): Руководство по установке клееного шпона.
E. Институт сборных / предварительно напряженных бетонов (PCI): MNL-122 — Архитектурный сборный железобетон.
F. Национальная ассоциация бетонного масонства (NCMA):
1. TEK Руководство по проектированию и строительству бетонных конструкций.
G. Американский институт бетона (ACI): ACI 117- Спецификация на допуски для бетонных конструкций и материалов.
1,4 СООБЩЕНИЯ
A. Подать в соответствии с положениями Раздела 01 30 00 — Административные требования.
B. Данные о продукте. Паспорта производителя на каждый используемый продукт, в том числе:
1. Требования и рекомендации по хранению и обращению.
2. Методы установки.
3. Инструкции по чистке и техническому обслуживанию, предоставляемые чистящим средством или другим производителем средства.
C. Рабочие чертежи: Предоставить рабочие чертежи с указанием деталей конструкции, контрольных соединений и требований к установке.
D. Сертификаты: Письмо о соответствии установленным эксплуатационным требованиям.
E. Отчеты об испытаниях: представить отчет об испытаниях материалов изготовителя (ASTM C140).
1. Анализ размеров.
.

Лицевой Кирпич | Кирпичный шпон


  1. дома —
  2. лицевой кирпич


Кирпич, конечно, делает любое здание красивым, но облицовочный кирпич — это не просто прикосновение красоты.Лицевой кирпич — это термин, используемый для кирпича, который нужен не только для конструкции, но и для внешнего вида, энергоэффективности и стоимости.

Вы, вероятно, видели облицовочный кирпич на домах, коммерческих зданиях, каминах, забоях, входных стенах / воротах, многоквартирных домах, торговых объектах и ​​школах / университетах. Он поставляется с широким выбором цветов, текстур и размеров для индивидуального оформления.


Специально предназначенный для длительного применения, лицевой кирпич требует минимального обслуживания и позволяет вашему дому меньше нагреваться и охлаждаться.Belden Brick предлагает предварительно смешанный лицевой кирпич, чтобы избежать концентрации цвета и иметь меньше лома на рабочей площадке.

Belden Brick является надежным источником для производства кирпича с прочной репутацией, основанной на годах удовлетворенности клиентов. От выбора кирпича до доставки продукта, Belden Brick обеспечивает первоклассное обслуживание клиентов и качество.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о лицевых кубиках, или воспользуйтесь ссылками ниже, чтобы узнать больше о доступных цветах и ​​размерах.

кладка стеновых систем | WBDG

Введение

Масонство использовалось в строительстве в течение тысячелетий в строительстве. Его можно использовать для формирования прочной системы облицовки и для достижения различных эстетических эффектов. Каменные блоки могут быть ориентированы в разных положениях для создания разных рисунков на наружной стене. Помимо формирования наружной облицовки, каменные стены могут служить частью структурного каркаса здания. Кирпичные стены также обычно увеличивают огнестойкость стеновой системы или элементов конструкции.

Кирпичные стены могут быть одинарными или многоярусными. Вид кладки относится к толщине стенки, равной толщине отдельных единиц.

Описание

Кладка, как правило, строится на месте (укладывается) с использованием изготовленных каменных блоков и строительного раствора. Блоки укладывают в ступке на разную высоту, при этом прочность узла достигается во время затвердевания раствора. Каменная кладка может формировать элементы конструкции (обычно несущие стены, колонны или пилястры) и / или готовую систему облицовки.

Кирпичных Единиц

Обычно используются несколько различных типов каменных блоков. Обычные типы каменных блоков включают глиняные и бетонные блоки, которые могут быть сплошными или полыми, глазурованными или неглазурованными. Другие типы каменной кладки включают каменные плиты и силикат кальция.

Глиняные Установки

Блоки из глиняного кирпича обычно используются в кирпичной кладке. В зависимости от используемой глины и метода формирования блоков во время изготовления, глиняные блоки имеют различные цвета, размеры и текстуры.Другие типы блоков включают блоки из глазурованного кирпича (как глиняные, так и бетонные), бетонный кирпич, кирпич из силиката кальция и пустотелую глиняную плитку (обычно используется в старых каменных зданиях).

Глиняные кладочные блоки обычно изготавливаются из мягкой глины, экструдированной до требуемой формы на заводе-изготовителе. На внешней поверхности кирпича может быть сформировано несколько различных вариантов отделки, например, резаная проволока или пескоструйная обработка, в зависимости от метода, используемого для придания кирпичу желаемой формы. Затем кирпичные блоки нагревают в печи (обжигают) до температуры от 1100 до 1200 градусов по Фаренгейту, чтобы создать структурные свойства блоков.

Единицы могут быть полыми (ядра занимают более 25% единицы) или сплошными. Единицы, классифицируемые как сплошные, обычно содержат ядра для обработки и для обеспечения более равномерного обжига. Для большинства наружных стен используются блоки, классифицированные как сплошные.

Стандартом для глиняных каменных блоков является ASTM C216 (Стандартная спецификация для облицовочного кирпича (монолитные кирпичные блоки из глины или сланца). В этом стандарте и в строительных спецификациях глиняные блоки классифицируются по классу (NW, MW или SW) и тип (FBA, FBS и FBX).Степень кладки зависит от требуемой долговечности агрегатов. Как правило, Grade SW (суровые погодные условия) рекомендуется в большинстве районов США. Эти установки гораздо более устойчивы к замерзанию-оттаиванию. МВт (умеренные погодные условия) должны использоваться только в областях, где циклы замерзания не ожидаются. Блоки NW (незначительное воздействие атмосферных явлений) следует использовать только во внутренних помещениях, где воздух в помещении кондиционирован и не подвергается воздействию влаги.

Тип устройства зависит от требуемых допусков на размеры.Обычно указывается тип FBS, если не требуются необычно жесткие допуски. Там, где требуются жесткие допуски, следует указывать тип FBX. Устройства типа FBA, как правило, используются для создания простоватого вида с высоким допуском размеров.

Каменные блоки из глазурованной глины должны соответствовать требованиям ASTM C126 (Стандартные технические условия для керамической глазурованной конструкционной глиняной плитки, облицовочного кирпича и блоков из массивного кирпича).

Бетонные блоки для кладки (CMU)

Бетонные кладочные блоки (CMU) изготавливаются из смеси портландцемента и заполнителей в контролируемых условиях.Единицы могут быть изготовлены с различными размерами, но, как правило, имеют габаритные размеры 8 дюймов в высоту и 16 дюймов в ширину (номинальное значение). Бетонные кладочные блоки обычно изготавливают в формах до желаемой формы, а затем отверждают под давлением на заводе-изготовителе. Единицы часто используются, когда кладка должна образовывать несущую стену или внутреннюю перегородку между пространствами внутри здания. Бетонные блоки могут быть изготовлены в разных размерах и с различными фактурами лица.

Бетонные блоки должны соответствовать требованиям ASTM C90.Единицы делятся на категории по весу (легкий вес, нормальный вес и тяжелый вес). Структурные единицы каменной кладки или нормальный вес или тяжелый вес. Легкие единицы используются для не несущих условий или как фанеры.

Поскольку эти блоки обычно больше кирпичных, время, необходимое для укладки блоков, обычно меньше, чем для кирпича. Блоки могут быть сплошными или полыми (с двумя или тремя сердечниками) и могут иметь сплошные или фланцевые концы. Сердечники обеспечивают непрерывные вертикальные пустоты, которые часто усилены.Стальные прутки помещаются в сердечники с цементным раствором, установленным вокруг прутков. Таким образом, стена действует подобно железобетонному элементу.

Раствор

Строительный раствор, как правило, состоит из цемента, извести и песка, хотя можно также использовать известковые растворы, в которых не используется цемент. Компоненты и пропорции растворов варьируются в зависимости от желаемых свойств раствора. Наиболее распространены растворы, состоящие из портландцемента и извести, а также песка. Предварительно смешанные растворы должны быть тщательно проверены для определения фактических компонентов смеси.

Существуют разные типы растворов в зависимости от требуемой прочности. Растворы для нового строительства, как правило, относятся к типам N, S или M. Для ремонта существующих зданий могут потребоваться некоторые другие типы, такие как тип O, или даже более мягкие строительные растворы, чтобы повторить первоначальные свойства строительного раствора. Наиболее распространенные типы кладки и использования в новом строительстве:

  • Тип N — Используется в общих кладочных стенах выше уровня. Это наиболее распространенный кладочный раствор, используемый в неструктурных применениях в новом строительстве.Это имеет хорошие качества сцепления и хорошую стойкость к проникновению воды.
  • Тип S — Обычно используется в конструкциях из кирпичной кладки. Имеет более высокую пропорцию цемента и впоследствии может привести к увеличению усадки раствора.
  • Тип M — Обычно используется только в приложениях ниже класса.

Пропорции раствора и требования к смешиванию изложены в ASTM C270 и в соответствующих Технических примечаниях, опубликованных Американским институтом кирпичей (BIA). Как правило, строительные растворы смешивают на месте с водой, чтобы получить влажную смесь с достаточным количеством воды для обрабатываемости.Раствор периодически доводят до температуры (в смесь добавляют дополнительную воду) для поддержания работоспособности. Через два часа связь свежего неиспользованного раствора с новыми блоками значительно снижается. Поэтому раствор, который не используется в течение двух часов, следует выбросить.

Основы

Установка

Кладка должна быть установлена ​​на прочном жестком основании. Обычно это бетонный фундамент или конструкционная стальная или бетонная балочная система. Большинство строительных норм и правил не позволяют поддерживать вес кладки в виде деревянного каркаса из-за потери прочности деревянного элемента при воздействии влаги.Система поддержки должна быть рассчитана на небольшие отклонения (обычно 1/600 пролета), чтобы избежать растрескивания кладки.

Кладка кладется в кладке из раствора. Горизонтальные швы между узлами называются стыками основания, а вертикальные швы называются швами головы. Кладка из глиняного кирпича должна включать в себя сплошные (полные) швы головы и основания. В бетонной каменной кладке обычно кладут блоки с раствором только на лицевые раковины (лицевая оболочка). Это связано с размером ядер и сложностью установки раствора в полотнах между ядрами, не позволяя значительным количествам раствора заполнять ядра.Полная укладка бетонных блоков кладки обычно выполняется только там, где часть ячеек будет заполнена раствором. При проведении тампонажных растворов следует избегать попадания раствора в клетки, так как это приведет к образованию слабой плоскости в тампоне.

Курс

Кирпичные блоки также могут быть разных размеров и форм для удовлетворения конкретных потребностей проекта. Единицы также могут быть ориентированы по-разному, чтобы сформировать различные эстетические эффекты. Общие шаблоны бега следующие:

  • Носилки — узлы ориентированы горизонтально с обнаженным лицом (чаще всего)
  • Заголовки — блоки ориентированы перпендикулярно лицевой стороне стены с открытым концом (могут быть истинными или ложными заголовками)
  • Солдаты — юниты ориентированы вертикально с обнаженным лицом
  • Rowlock — блоки ориентированы перпендикулярно лицевой стороне стены с открытым концом и лицевой стороной (часто используется на подоконниках и на вершинах стен)

Расширение и усадка единиц

После изготовления глиняные кладочные блоки расширяются под воздействием влаги.Это объемное изменение в устройстве приводит к накопленному росту системы стенок, который необратим. Бетонные блоки кладки обычно сжимаются после изготовления. Эти движения, если они не учтены в конструкции элементов каменной кладки, могут привести к растрескиванию, растрескиванию и смещению в каменной кладке. По этой причине в глиняной кладке требуются компенсаторы, особенно в местах, подверженных воздействию внешней среды, где агрегаты могут намокнуть. Компенсаторы обычно требуются в углах, смещениях и других изменениях в плоскости стены; изменения в конструкции стен; и на регулярных расстояниях (обычно от 20 до 30 футов по центру максимум, в зависимости от единиц).Рекомендации по проектированию / компоновке компенсаторов приведены в Технической записке 18A Ассоциации производителей кирпича (BIA).

Стены из бетонной кладки, как правило, армированы шовным армированием для контроля усадки. В зависимости от размера и расстояния между арматурой, расстояние между контрольными соединениями будет варьироваться. Однако контрольные соединения необходимы во всех бетонных каменных стенах. Руководство по размещению контрольных швов приведено в Tek Note 10-A Национальной ассоциации производителей бетонного кирпича (NCMA).

Глиняная и бетонная кладка также подвергаются циклическим тепловым движениям. Эти материалы расширяются при высоких температурах и сжимаются при низких. Движение суставов также должно учитывать эти движения.

Настенные системы

Кирпичные стены могут быть нескольких разных типов:

  • Шпон (стенная система обеспечивает облицовку и противостоит только переносу ветровых нагрузок на опорную конструкцию)
  • Конструкция / Несущая стена (может быть облицовкой, но также и несущей системой)

Следует ожидать проникновения воды через внешние элементы кладки, подверженные воздействию дождя.Вода обычно протекает через сепарацию между раствором и агрегатами. Это может быть из-за разрыва связи, пустот и трещин. Проникновение воды также может происходить, хотя обычно в меньшей степени, из-за поглощения через агрегаты и раствор. Системы должны быть предусмотрены в конструкции наружной кладки для предотвращения проникновения воды в стенную систему.

Кирпичная облицовка

Кирпичный шпон состоит из наружной каменной кладки, которая образует только облицовочный материал. Требуется боковая поддержка для шпона.Обычно это обеспечивается внутренней стенкой. Общие внутренние стены (подпорные стены) представляют собой холоднокатаные стальные каркасные стены с водостойкой обшивкой и бетонной кладкой.

Важнейшие компоненты в облицовочных каменных плитах, подверженные воздействию влаги, включают:

  • Дренажная полость за шпоном
  • Система прошивки у основания шпона
  • Уплотнения для полостей в фенестрациях (оконные, дверные, жалюзи и т. Д.)
  • Боковая система прикрутить якорной шпона структурный резервный
  • Вертикальная опорная система для поддержки веса шпона
  • Условия для расширения / сжатия настенной системы

Стены шпона сконструированы как «дренажные стены» с точки зрения их устойчивости к проникновению воды.За облицовкой из каменной кладки должно быть установлено воздушное пространство / дренажная полость, чтобы вода, которая проникает в кладку, стекала к основанию стены, откуда она могла быть направлена ​​наружу. Эта дренажная полость должна оставаться открытой, чтобы позволить воде свободно стекать. Там, где существуют ограничения в полости, рекомендуется использовать промывки, чтобы собирать воду и сливать ее наружу. Это необходимо для отверстий в каменной кладке, таких как окна, опоры и т. Д. В основании дренажной полости должна быть установлена ​​система промывки, состоящая из трехстороннего поддона, обычно выполненного из металлических и / или мембранных материалов, собирать воду, которая проникает в дренажную полость, и направлять ее наружу через дренажные или струйкиЭти отливы должны быть водонепроницаемыми, особенно в углах, кругах и на концах кладки. Торцевые плотины требуются на концах, чтобы вода не стекала в боковую конструкцию с боковых поверхностей. Распространенными вспыхивающими материалами являются нержавеющая сталь, медь и медь, покрытая свинцом. Эти металлические отливки долговечны, могут быть герметизированы и включают в себя паянные уголки и торцевые плотины. Мембранные материалы, такие как прорезиненный асфальт и EPDM могут быть также использованы в сочетании с металлическими мельканиями для уплотнения верхней части металла мигающего к резервной конструкции.

Очень важно, чтобы на внутренней поверхности дренажной полости (на поверхности резервной копии) присутствовал барьер от влаги, чтобы предотвратить попадание воды в конструкцию резервной копии. Рекомендуемая ширина полости позади каменной фанеры составляет минимум 2 дюйма.

В летние месяцы воздушное пространство за кирпичной облицовкой обычно будет содержать воздух, который является горячим и влажным по отношению к внутренней части. Этот воздух может достигать относительно высокого давления пара относительно внутреннего пространства.В зимние месяцы это воздушное пространство может быть заполнено относительно холодным воздухом по отношению к интерьеру. Это особенно верно в северном климате. Если этот воздух контактирует с внутренней частью оконных рам или внутренней отделкой, это может привести к образованию конденсата. По этой причине уплотнения полости обычно рекомендуются на окнах, дверях и других отверстиях, чтобы предотвратить проход воздуха полости (и влаги) к дверям / оконным рамам.

Вертикальная опора для кладки шпона обычно предоставляется на каждой линии пола.Для кирпичной фанеры необходимо предусмотреть на каждой из вертикальных опор возможность вертикального расширения кладки. Это достигается путем пропуска раствора между верхним слоем кладки и нижней стороной опоры. Это соединение должно быть спроектировано с учетом вертикального расширения кладки, а также структурных отклонений опоры. В бетонных конструкциях также следует учесть ползучесть бетонной рамы.

Металлические стяжки необходимы, чтобы обеспечить боковое крепление шпона к резервной стене.Они обычно расположены на расстоянии 16 дюймов в центре в каждом направлении.

Структурные Кирпичные Стены

Конструкционные кладочные стены обычно строятся с использованием бетонной кладки. Бетонная кладка может быть усилена как вертикально, так и горизонтально для достижения требуемого сопротивления изгибу. Вертикальная арматура, которая устанавливается внутри ячеек бетонной кладки, обычно заливается твердым веществом. Горизонтальное армирование обычно устанавливается с использованием сборных сварных проводов, которые встроены в стыки станины.Хотя это горизонтальное усиление улучшает прочность кладки, особенно для горизонтальных пролетов, но также служит для контроля растрескивания при усадке.

Если стены каменной кладки должны служить наружными стенами, обычно рекомендуется второй тип кладки. В этой конструкции каменная кладка может быть построена как составная стена (оба вида выступают как единое целое, чтобы противостоять нагрузкам) или как несоставная стена (отдельные выступы действуют независимо, чтобы поддержать нагрузки). Поскольку следует ожидать проникновения воды через наружную стену из каменной кладки, использование в качестве единственной системы кладки в качестве системы наружных стен обычно не рекомендуется.Если необходимо установить одинарные внешние стены, на внешней поверхности должен быть предусмотрен барьер, такой как нанесенное жидкостью, воздухопроницаемое каменное покрытие или наружная облицовка (EIFS, металлические панели, штукатурка и т. П.), Чтобы предотвратить проникновение воды в каменная кладка. Добавки могут быть использованы при изготовлении бетонных блоков для уменьшения проникновения воды за счет поглощения в самих элементах. Тем не менее, смесь должна быть добавлена ​​в раствор для достижения надлежащего сцепления. Эти системы могут быть эффективными в уменьшении количества проникновения воды в кладку; однако на них нельзя полагаться для устранения проникновения воды.

Тепловые характеристики

Масонство — это, как правило, большая тепловая масса, которую можно нагревать и охлаждать под воздействием солнца и внешних температур. Масонство, подверженное воздействию солнечного света, может достигать температуры, значительно превышающей 100 градусов по Фаренгейту. Каменная кладка поглощает тепло и будет излучать тепло на окружающие компоненты стеновой системы. При низких температурах кладка будет прохладной, особенно в затененных местах. В конструкции, тепловые эксплуатационные характеристики кладки, как правило, основаны главным образом на размещенной в полости стены или в пределах резервной стены изоляции.Предполагается, что кладка обычно обеспечивает небольшую изоляционную ценность.

Пожарная безопасность

Masonry обеспечивает значительное улучшение пожарной безопасности для стен здания. Бетонная кладка обычно используется для строительства брандмауэра. Огнестойкие характеристики основаны на толщине кладки.

Акустика

Благодаря массе стеновые системы для кладки могут обеспечить лучшую звукоизоляцию, чем более легкие стеновые системы, такие как металлические панели. Для улучшения акустических характеристик бетонная кладка обычно заполняется изоляцией для устранения пустот в сердечниках.

Техническое обслуживание

При правильной конструкции кладочные системы стен требуют относительно небольшого технического обслуживания по сравнению с другими стеновыми системами. Срок службы каменной кладки может составлять 100 лет и более, в зависимости от детализации и технического обслуживания. Наиболее частым обслуживанием является регулярная замена герметика в компенсаторах, периметре проемов (окна, двери и т. Д.) И сквозных настенных просветах. Сроки замены герметика зависят от используемого герметика, но обычно составляют от 7 до 20 лет.

Переназначение строительных растворов во внешней кладке обычно требуется через 20-30 лет после установки, в зависимости от типа и качества первоначальной кладки.

Приложения

См. Приложения для конкретного климатического руководства по проектированию ограждающих конструкций зданий.

Подробнее

Следующие сведения можно загрузить в формате DWG или просмотреть онлайн в DWF ™ (Design Web Format ™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от заголовка чертежа.

Детали, связанные с этим разделом BEDG в WBDG, были разработаны комитетом и предназначены исключительно для иллюстрации только общих концепций проектирования и строительства. Надлежащее использование и применение концепций, проиллюстрированных в этих деталях, будут варьироваться в зависимости от соображений производительности и условий окружающей среды, уникальных для каждого проекта, и, следовательно, не отражают окончательное мнение или рекомендацию автора каждого раздела или членов комитета, ответственных за разработку ГВБ.

Глиняный кирпич внутри угла

Плотность штор в зависимости от типа ткани

Лен

190-270 г/м²

Хлопок

140-230 г/м²

Синтетика

110-360 г/м²

Смесовая ткань

120-390 г/м²