как правильно подключить и настроить теплый пол, грамотная схема установки терморегулятора

Разновидности

Для электрических теплых полов характерен общий тип питания, однако они могут различаться по устройству нагревательных элементов. Чтобы понять, как правильно выполнить подключение этой системы, необходимо определиться с тем, какую разновидность системы вы будете устанавливать в своем жилище.

В качестве нагревательной основы в теплых полах могут выступать:

• кабель резистивного типа;
• саморегулирующийся кабель;
• тепловые маты;
• нагревательная пленка;
• карбоновые стержни.

Для каждого из указанных вариантов существует своя схема, в соответствии с которой он должен подключаться.

Выполняя установку кабельного пола, необходимо заранее определиться со схемой укладки и произвести необходимые расчеты. Это поможет избежать выделения избыточного количества тепла и исключить неравномерность нагрева поверхности пола.

При покупке нагревательных матов или пленки ориентируются на рекомендации производителя, которые указаны на упаковке.

Терморегулятор для теплого пола какой выбрать решает потребитель

Промышленность выпускает терморегуляторы трех типов:  ручные (механические), электронные и программируемые. Стоимость терморегулятора с ручным управлением невысокая, а управление несложное. Вращая встроенный элемент, имитирующий колесико, потребитель устанавливает цифровое значение  желаемой температуры пола. 

Внешняя отличительная черта электронных терморегуляторов — наличие ж/к дисплея. Управление прибором осуществляется с помощью кнопок, размещенных на лицевой панели. Эти приборы обладают высоким уровнем точности корректировки процесса обогрева, но более зависимы от качественных параметров поставляемой электроэнергии.

Терморегуляторы с программным управлением «руководят» работой отопительной системой в автономном режиме. Потребитель может заложить в прибор совокупность всех желаемых параметров режима работы системы — количество часов работы в течение суток, время суток, и, даже дни недели.

Терморегулятор для теплого пола какой выбрать

Подключение терморегулятора к электросети

Подключение можно осуществить двумя способами:

1. Подключить через розетку с помощью штепсельной вилки.
2. Провести трехжильный провод в заранее подготовленной штробе от терморегулятора к розетке.

Для того, чтобы подключить регулятор вторым способом, необходимо установить его под розеткой. Для этого делается отверстие под обычный подрозетник. С помощью коронки высверливается отверстие, в которое устанавливается коробка. Также есть специальные коробки в гипсокартон, в этих коробках тоже можно устанавливать терморегуляторы.

При подключении регулятора температуры следует обратить внимание на контакты, расположенные сзади прибора, они обозначены тремя буквами которые указывают на разные цвета провода:

• L – фаза, коричневый или красный провод;
• N – ноль, синий или голубой провод;
• PE – заземление, желто-зеленый или желтый провод.

Обычно кабель идет в комплекте с терморегулятором, длина провода до 3 метров. Он подсоединяется с регулятором температуры и термодатчиком.

Для работы всей схемы, следует подсоединить терморегулятор с температурным датчиком и теплым полом. Перед подключением сделайте штробу от регулятора температуры до пола и проложите провода, используя схему, которая находится в инструкции. О том, как выполнить штробление стен, мы рассказали в отдельной статье.

Итак, подключить терморегулятор к теплому полу можно следующим образом:

• Термодатчик подключите к 1 и 2 номеру клемм терморегулятора.
• Провод от сети необходимо подключить к 5 и 6 номеру клемм. На пятую ставится фаза, а на шестую ноль.
• К 3 и 4 клемме подключается греющий кабель.

Учтите, что маркировка на терморегуляторе может быть разной и соответственно схема подключения будет отличаться (к примеру, к 1 и 2 клемме будет выполняться подключение питающего кабеля).

Также важно понимать, что не у всех домов есть возможность подключать регулятор в трехпроводную сеть, ведь многие старые дома без заземления. Также бывает теплый пол одножильный или двухжильный, это тоже влияет на способ монтажа

Схема подключения терморегулятора теплого пола с заземлением и без заземляющего провода:

Установка термодатчика делается под плиткой или другим напольным покрытием, поэтому его следует так установить, чтобы в случае неисправности его можно было изъять, не повредив напольное покрытие. Несмотря на простую схему подключения терморегулятора важно внимательно прочитать инструкцию, ведь при неправильном подключении теплый пол работать не будет. На видео ниже наглядно показывается, как установить регулятор температуры и подключить к сети своими руками:

На видео ниже наглядно показывается, как установить регулятор температуры и подключить к сети своими руками:

Вот по такой технологии осуществляется установка терморегулятора теплого пола в ванной и других комнатах. Теперь вы знаете, на какой высоте осуществлять монтаж и как правильно подключить провода от системы обогрева и термодатчика к регулятору.

Будет полезно прочитать:

• Ошибки при монтаже теплого пола
• Установка вентилятора в ванной комнате
• Подключение терморегулятора к инфракрасному обогревателю

Советы по установке

Несколько советов:

1. Перед покупкой ТР надо убедиться в совместимости характеристик регулятора и нагревательных элементов.
2. Выбирать установку прибора нужно в наиболее доступном месте.
3. Решая вопрос о приобретении прибора, следует оценить экономическую целесообразность применения конкретной модели терморегулятора.
4. Если не хватает опыта в установке таких устройств, то лучше обратиться за помощью к специалистам.

Человек порой не догадывается о количестве окружающих его терморегулирующих устройств. Они плотно вошли в быт. Их работа приносит существенную экономию затрат на электроэнергию.

Кабельные системы

Монтаж кабельной конструкции начинается с подготовки основы и укладки теплоизоляционного материала. Утеплитель обычно расстилают на поверхности бетонной стяжки. Если последняя делается из самовыравнивающейся смеси, теплоизоляция может располагаться внутри. Перед тем как подключить теплый пол к терморегулятору, нужно закрепить на нем датчик температуры. Его размещают между линиями кабеля. Чтобы на подключение термодатчика к регулятору не влияли внешние факторы, шнур прячут в гофре.

Раскладка греющего провода должна производиться по заранее составленной схеме

Важно, чтобы кабель не оказался под участками покрытия, на которых будет стоять тяжелая мебель. Кроме того, следует исключить любые пересечения

Прежде чем подключить электрический теплый пол к терморегулятору, провод следует надежно зафиксировать (лучше всего использовать специальную монтажную ленту с зажимами-скобами). Один конец изолируется, второй подсоединяется к устройству управления.

Точная схема подключения датчика теплого пола, фазы, ноля, «земли» и греющего кабеля отображается в инструкции. По завершении сборки необходимо протестировать систему. Если оборудование работает нормально, можно приступать к монтажу напольного покрытия. Никогда не начинайте укладывать плитку, линолеум или ламинат, пока не убедитесь в том, что сумели правильно подключить терморегулятор. Если процесс пойдет не так, вам придется разбирать только что постеленную поверхность.

Виды регуляторов температуры

Терморегуляторы для подобных обогревателей делают довольно компактными (не больше выключателя освещения) и эстетичными. При этом существуют модели как встраиваемые, так и накладные, а также для установки на DIN-рейку. Некоторые из них оснащаются встроенным датчиком. Такие варианты предпочтительнее, когда греющий пол является основным источником тепла, хотя и они имеют разъёмы для подключения выносного термодатчика. В остальных случаях выносной термометр сопротивления используется в обязательном порядке.

Помимо этого, терморегуляторы можно поделить на три условные группы:

1. Электромеханические – самые простые и дешёвые прототипы, в основе которых заложен механический принцип действия с электрической составляющей. Функций и настроек у таких регуляторов немного: клавиша включения-выключения, колёсико либо ручка установки температуры и светодиод, показывающий, происходит ли нагрев в данный момент.
2. Электронные почти ничем особенным не отличаются от предыдущих, за исключением того, что оснащаются цифровым табло и, следовательно, электронным датчиком температуры. Точность регулировки у них лучше, но и стоимость выше.
3. «Умные» терморегуляторы – самый предпочтительный вариант. Это по-настоящему «умные» и функциональные программаторы, способные не только поддерживать заданную температуру, но и позволяющие задавать режим удобным способом. Так, они могут сами включаться и отключаться в заданное время, понижать температуру ночью. Причём программа позволяет менять температуру не только в зависимости от времени суток, но и подстраиваться под желания владельца. Допустим, утром пол прогреется, а с уходом из дома будет поддерживаться минимальная температура, а к возвращению хозяина пол (и помещение) будет прогрето до комфортного уровня. В выходные дни регулятор будет работать по другому заданному алгоритму. Это не только удобно, но и позволяет неплохо экономить электроэнергию. Некоторые модели могут оснащаться пультом ДУ или вообще управляться удалённым образом через интернет или мобильную связь.

Однако выпускаются и такие модели, которые способны регулировать и управлять температурой и в смежных комнатах. Для этого они оснащаются дополнительными входами для термодатчиков и дополнительными выходами для обогревателя.

Схема подключения терморегулятора:

Виды терморегуляторов

Термостаты для любой системы теплого пола могут быть:

• программируемые, работающие по заранее установленной, в том числе сложной программе;
• без программного управления.

Изменение режимов на непрограммируемых термостатах производится вручную, с помощью поворотного регулятора (механическая регулировка) или кнопок (электронно-цифровая).

Программируемые и непрограммируемые терморегуляторы

Программируемые термостаты дороже и сложнее в управлении, но при этом позволяют значительно сэкономить энергоресурсы, отключая нагрев пола или снижая его температуру в ночные часы или днем, когда его обогрев не нужен.

Механические непрограммируемые термостаты управляются простым поворотом ручки до указанной отметки. Электронно-цифровые – с помощью кнопок, сенсорной панели или пульта ДУ. Цена непрограммируемых термостатов ниже из-за предельно простой логической части.

По способу установки термостаты бывают:

• встраиваемые – их устанавливают в специальное углубление в стене;
• накладные – их крепят на стену с помощью шурупов или саморезов.

Выбор типа установки – дело вкуса, но функциональность он не влияет.

Монтаж терморегулятора и датчика

Монтаж этих двух устройств довольно прост и, как правило, даже у новичков не возникает никаких проблем, если они действуют в соответствии с инструкцией. Подключить термодатчик можно двумя способами.

1. Напрямую. В этом случае сам нагревательный кабель объединяется в одной связке с терморегулятором.
2. С использованием распаечной коробки. В этом случае от терморегулятора до распаечной коробки прокладывается один кабель, а затем к нагревательному элементу – уже другой.

Монтаж навесного терморегулятора теплого пола

Чтобы подключить систему контроля температуры, следует организовать отдельную линию от электрического щитка. Для этого прекрасно подойдет медная проводка сечением 2,5 мм2.  Далее в стене штробится канавка, в которую будут укладываться гофры с проводом от термодатчика и нагревательным кабелем.

Шаг 1. Провод, на конце которого установлен термодатчик, просовывается в гофрированную трубку подходящего диаметра.

Кабель просовывается в гофрированную трубку

Шаг 2. Провод датчика также выводится из другого конца гофры.

Выведение провода из другого конца трубки

Шаг 3. Окончание трубки, где находится сам датчик, закрывается специальной заглушкой из пластика. Это необходимо для того, чтобы туда ничего не попало, в том числе строительная смесь, которой будет заливаться система.

Установка пластиковой заглушки

Шаг 4. Конец трубки с датчиком фиксируется между двумя отопительными контурами прямо посередине. Он закрепляется при помощи пластикового хомута или специальной ленты. При этом место установки датчика выбирается так, чтобы он был сравнительно недалеко от самого терморегулятора, желательно, чтобы имелась возможность относительно простого доступа к датчику. Оптимальное расстояние от прибора до стены – 50-60 см.

Фиксация конца трубки

Шаг 5. Трубка от места расположения регулятора выводится в пол в специальной проштробленной канавке. Ее изгиб у пола не должен быть резким – не менее 5 см.

Выведение трубки в пол

Шаг 6. Канавка в стене после укладки в нее всех проводов и гофрированной трубки заделывается цементным раствором.

Канавка заделана раствором

Шаг 7. Провода необходимо облудить.

Далее провода нужно облудить

Шаг 8. После этого провода подсоединяются к терморегулятору. Регулятор устанавливается на свое место – отверстие в стене над канавкой для проводов.

Подсоединение проводов к терморегулятору

Шаг 9. Все электрические соединения проверяются, а затем на одну минуту система теплого пола включается. Это позволит проверить ее работоспособность.

Установленный терморегулятор

Шаг 10. Если все работает, то на панели терморегулятора загорится сигнальная лампочка, а также произойдет нагрев системы пола. На зарисованной схеме теплого пола обозначается место установки термодатчика.

Пример схемы теплого пола

Особенности подключения водяного теплого пола

Как видите, электрические напольные системы можно подсоединить довольно легко. А как же быть с водяным обогревом? Подключение теплого пола к терморегулятору в этом случае тоже оправдано, хотя и необязательно. Устройство управляет сервоприводом, от которого зависит поток теплоносителя в трубопроводе. То есть у вас появляется дополнительная возможность экономить.

Итак, работа по подключению терморегулятора состоит из таких действий:

• При обустройстве теплого водяного пола нужно учитывать высоту расположения датчика над полом. Она должна составлять около 1 метра. Запомните, для адекватного отражения температурных показателей необходимо располагать датчик вдалеке от каких-либо других обогревателей или батарей.
• Соедините регулятор и датчик проводами.

Схема регулирования температуры в системе водяного напольного отопления

• Далее, рядом с датчиком следует прикрепить обычный комнатный термометр.
• На терморегуляторе выставьте необходимую температуру нагрева. На протяжении пары часов система должна поддерживать заданные параметры.

Материалы По Теме:

Теплый электрический пол под плитку – о выборе системы и технологии монтажа

Подключаем кабельный пол

Для начала выровняйте поверхность. После уже можно будет прикрепить демпферную лену и позаботиться о теплоизоляции. Кабель можно уложить прямо на черновой пол, главное, чтобы под ним было теплое помещение. Перед его монтажом силовые провода протяните к коробке термостата. Учтите, соединительная муфта, в конечном счете, должна оказаться в теле стяжки.

Далее работаете по следующей схеме: разместите монтажную ленту на теплоизоляции или поверхности чернового пола. Она пригодится вам для того, чтобы закрепить кабель.

Расположить равномерно проводник помогут на монтажной ленте крепления. После того, как будет уложен кабель, установите датчик. Его помещают в пластиковую трубку (мы рассказывали о ней выше). Используя тестер, проверьте сопротивление кабеля. Оно должно совпадать со значением, указанным в паспорте. После можно заливать стяжку.

Убедитесь, что она затвердела прежде, чем активировать систему теплого пола. Когда раствор отвердеет, необходимо присоединить электропроводку, провода питания от датчика и нагревательных секций, используя винтовые зажимы. Это самый сложный этап работы. Здесь лучше не экономить и воспользоваться услугами профессионала.

Подключение терморегулятора к электрическим теплым полам

Электрические теплые полы выполняют с помощью греющего кабеля с высоким сопротивлением или инфракрасной пленки. Их укладывают на специально подготовленное основание, после чего делают стяжку пола и укладывают финишное покрытие.

Технология подключения терморегулятора:

1. До монтажа пола необходимо определить место, где будет располагаться терморегулятор, и спланировать его подключение к электрической сети. Для подключения терморегулятора необходимо напряжение 220 В переменного тока, то есть можно подключить его к обычной розетке или к отдельному кабелю через автоматический выключатель.
2. При укладке пола выбирают место для термодатчика. Он  должен располагаться неподалеку от термостата, на свободном от мебели участке пола.

Схема установки терморегулятора

1. Для инфракрасных полов датчик укладывают с изнаночной стороны пленки и подключают к проводам, идущим к терморегулятору.
2. Для кабельных теплых полов, заливаемых  бетонной стяжкой, датчик необходимо уложить в металлическую гофротрубу, изолировав ее от попадания бетона. Эта мера необходима для легкого извлечения и замены датчика в случае его выхода из строя. Замурованный в бетон датчик просто так извлечь не получится. Трубу выводят к стене, на которой устанавливают термостат.
3. После укладки пола приступают к установке регулятора. В выбранном месте готовят углубление в стене по размерам корпуса встраиваемого термостата или делают разметку для крепления накладного. Снимают переднюю панель и крепят регулятор на место.
4. Сопоставляют допускаемую коммутируемую мощность контактов  терморегулятора с мощностью греющего кабеля или инфракрасного пола. Если она меньше – дополнительно устанавливают магнитный пускатель с номиналом катушки ~220В. При этом цепь греющего кабеля подключают к питанию 220 В через контакты магнитного пускателя, а цепь катушки пускателя подключают к выходу с термостата.
5. Если коммутационной мощности контактов терморегулятора достаточно, то греющий кабель подключают прямо на выход с термостата.
6. Подключают цепь датчика к клеммам, указанным в паспорте или инструкции.
7. Подключают питание 220 В к соответствующим клеммам: они обычно обозначены как L или F – фаза и N – ноль. Фазировку необходимо соблюдать. Определить ее можно по цвету провода: если кабель новый и уложен по правилам, то фазный провод имеет черную, коричневую или белую изоляцию, а нулевой – синюю.  Если вы подключаете терморегулятор к общей розетке, фазу находят с помощью указателя напряжения или индикаторной отвертки.

Подключение терморегулятора

• Проверяют работоспособность терморегулятора:
• Подают питание 220 В;
• Устанавливают минимальное температурное значение на терморегуляторе;
• Включают нагрев пола тумблером;
• Меняют температурный режим на максимальный поворотом ручки или с помощью кнопок – при этом должен послышаться щелчок, оповещающий о замыкании цепи обогрева.

Подключение терморегулятора к водяным теплым полам

Терморегуляторы для систем водяного отопления пола представляют собой прибор для управления сервоприводом, регулирующим подачу теплоносителя в контур обогрева. Они могут быть как с электронным, так и ручным управлением, при этом в таких системах регулирования обычно используются датчики измерения температуры воздуха, а не пола, из-за большой инерционности нагрева.

Подключение терморегулятора к водяным теплым полам

1. Датчик устанавливают на высоте примерно 100-120 см над уровнем пола на стену, можно рядом с терморегулятором. Стена не должна подвергаться дополнительному нагреву от радиаторов отопления.
2. Монтируют цепи питания терморегулятора и цепи датчика.
3. Если используется терморегулятор с  электрической связью с сервоприводом – прокладывают кабель к цепям его управления.
4. При использовании регулятора с радиоуправлением настраивают его.
5. Проверку работы системы регулирования производят с помощью внешнего термометра:  устанавливают на регуляторе нужный режим и измеряют температуру в месте установки датчика в течение нескольких часов. Температура не должна существенно колебаться.

Все работы по подключению электрических цепей необходимо выполнять при отключенном автоматическом выключателе – это залог вашей безопасности!

Также читайте подробнее про водяной теплый пол без стяжки.

Подготовка к работе

Прежде чем приступать к установке температурного регулятора, внимательно ознакомьтесь с положениями инструкции, приложенной производителем. Отдельного внимания заслуживает раздел, посвященный непосредственно установке приспособления, т.к. порядок выполнения данного мероприятия для разных моделей отличается.

Снимите лицевую панель регулятора, осторожно демонтировав управляющее колесико. Чтобы это сделать, аккуратно подденьте элемент отверткой, а после открутите закрепляющий винт

Если выбранная вами модель регулятора оснащена защелками, достаточно попросту надавить на них отверткой и панель снимется.

Снятие передней панели

Терморегулятор E 62.116. Инструкция

Подготовьте нижеперечисленные приспособления для монтажа прибора:

• гофротрубку. В большинстве ситуаций это изделие присутствует в заводской комплектации. Если конкретно в вашем случае производитель не укомплектовал свое изделие гофрированной монтажной трубой, купите ее отдельно. Оптимально подходит трубка, имеющая 16-миллиметровый диаметр. Для определения требуемой длины измерьте пространство между местами установки регулятора системы обогрева и температурного датчика;
• отвертку;
• крепежные винты;
• монтажную коробку;
• уровень;
• индикационную отвертку. Предназначена для определения напряжения в сети. Можно заменить другим прибором с аналогичными функциями.

Принцип работы простейшего терморегулятора

Простой электромеханический регулятор по принципу действия работает так же, как аналогичное устройство для подержания температуры в холодильнике.

Для этого используется свойство газов или жидкостей менять свой объем при изменении температуры окружающей среды. Вещества, физические свойства которых используются для измерений, заключают в герметичную трубку. Один кончик этой трубки помещают в контролируемую зону, через второй рабочее тело механически воздействует на контактную группу.

Механический терморегулятор теплого пола

Такой регулятор имеет ряд особенностей. Длина трубки с рабочим телом фиксирована. Она не может быть изменена в большую или меньшую сторону. Поэтому установка термодатчика теплого пола привязывает регулятор к точке в полу, необходимой для контроля температуры и подключения питающих нагреватель кабелей. Высоту установки регулятора требуется выбрать такой, чтобы его трубки хватило до места измерений.

При повреждении трубки терморегулятор неизбежно выходит из строя. Поэтому на участке «регулятор – место измерения» ее нужно защитить от механических воздействий пластиковой трубой.

Выбор терморегулятора для теплого пола

При всем удобстве в эксплуатации с усложнением схемы терморегулятора возрастает и его цена. Стоит сказать, что установка устройств с множеством дополнительных функций обоснована только при управлении нагревом больших площадей. А также – когда эти функции действительно помогут экономить электроэнергию. Поэтому при выборе термостата внимательно ознакомьтесь с его возможностями и примерьте их к своей ситуации.

Если теплые полы установлены в нескольких комнатах, есть смысл задуматься о централизованном управлении. Возможна установка терморегулятора теплого пола, способного одновременно контролировать и управлять температурой нескольких объектов. В этом случае будет полезна еще одна изюминка, присущая некоторым не дешевым современным регуляторам: связь по Wi-Fi с мобильным телефоном.

На небольших площадях, например, в ванной комнате или туалете, все же достаточно простейшего и недорогого термостата. Эти помещения посещаются регулярно и хаотично, что не позволяет предсказать, когда отопление стоит ослабить или выключить. Разве только в то время, когда вся семья отсутствует.

Регулятор температуры теплого пола в современном дизайне

И не забудьте о детях. Светящийся дисплей и кнопочки притягивают их, как магнит. Чтобы исключить возможность «несанкционированного перепрограммирования» либо приобретайте модели термостатов с одной лишь механической регулировкой температуры, либо с функцией блокировки кнопок.

Предполагается, что сам теплый пол уже выбран, следовательно, известна потребляемая им мощность. Эта величина не должна превышать максимальное паспортное значение устанавливаемого для управления терморегулятора.

Схема подключения

Сборка нагревающегося пола не сложная, по мнению специалистов, работа. Вначале производится укладка отопительных деталей, которые затем заливаются стяжкой (цемент + песок + вода). А покрытие настилается после застывания смеси.

После всех этих монтажных работ можно заняться подключением к источнику электроэнергии водяного обогревателя пола с регулировкой температуры. Это самая серьёзная часть из всего объёма работы, так что к ней нужно отнестись внимательно. В этом разделе мы разберем схему подключения к терморегулятору.

В отличие от монтажа деталей и заливки стяжки, в городских квартирах соединение сооружения с энергетическим носителем сложнее. Причина в том, что такое подключение там допускается только на обратной трубе, потому что в идущей от котла трубе вода очень горячая. В таком случае управлять температурой практически нет возможности, ведь нагревание зависит от температурных значений подачи из котельной.

Схема подключения

А в частном доме самостоятельная система отопления функционирует несколько иначе. Схема, называемая коллекторной (по ней распределяется вода в своём доме), выглядит так: от котла через общую трубу вода отдельными трубками направляется в комнаты, после чего назад к котлу в обратный коллектор.

Управление подачей воды к каждой отдельно комнате координируется индивидуальным клапаном. И, реагируя на показания датчика градусов, этот рычаг автоматически закрывается либо открывается. Есть ещё другой вариант управления — ручной, его ориентация — на личные предпочтения. Однако пользоваться им можно лишь в том случае, когда водяной тёплый пол — единственное средство обогрева и котёл не бывает горячее 50 °C. Обязательно нужно установить регулятор водяного пола при наличии других средств доставки тепла.

Клапаны, распределяющие воду как носитель тепла, приводятся в работу командами от термостата (лучше устанавливать его в котельной). Термостаты есть двух видов — контролирующие прогревание воздуха и температуры пола. Датчики обычно находятся внутри корпуса.

Внимание
Устанавливать термостат нужно на расстоянии один-полтора метра от пола для точности показаний. Также нужно проконтролировать, чтобы на него не попадали прямые лучи солнца и сквозняк, а также поблизости не было источников тепла или холода.. Обратную гребенку коллектора нужно соединить с сервоприводом

Далее провести провода от коллектора к термостату. Коробка распределителя соединяется кабелем с распредщитком

Обратную гребенку коллектора нужно соединить с сервоприводом. Далее провести провода от коллектора к термостату. Коробка распределителя соединяется кабелем с распредщитком.

Роль сервопривода в данной системе — пропуск и закрытие теплоносителя, помощь оборудованию не работать вхолостую. Рекомендуется, в связи со сложностью системы водяного обогрева, не монтировать её самостоятельно, а лучше обратиться к профессионалу.

Схема соединения

Термостат монтируется в стену около розетки или выключателя. В подготовленную воронку в стене устанавливается монтажная коробочка для термостата, к которой подсоединяются электропровода (ноль и фаза) сети питания и температурного электродатчика. Далее, выполняется подсоединение термостата.

В механизме терморегулятора имеются боковые гнезда, к которым подсоединяется проводка электросети (220 В), температурный датчик и греющий элемент.

Важно знание проводов по цвету:

• Белый – L-фаза.
• Синий – N ноль.
• Желто-зеленый провод – заземление.

Схема соединения:

1. Электрические провода (напряжение 220В) подсоединяют к разъемам 1 и 2. К 1 проводится синий провод, а к 2 белый.
2. К гнездам 3 и 4 проводятся провода нагревательного электрокабеля: №3 – провод N, №4 – провод L.
3. Провода датчика температуры подсоединяются к контактам 6 и 7, независимо от полярности.
4. Проверка на функционирование. Для этого подключают электропитание, на приборе выставляют температурный режим на минимум и подключают систему нагревательных элементов (обычно с помощью специальной ручки или кнопки). Далее, выставляют максимальную температуру. Правильность работы терморегулятора покажет себя щелчком, который предупреждает об электрическом замыкании цепи.

Инструкция подключения теплого водяного пола:

• Для начала выполняется монтирование термодатчика. Рекомендуется выполнять монтаж термодатчика вблизи с терморегулятором.
• В конструкции греющего пола выполнить сборку сервопривода. Данный электромеханизм предназначен для авторегулировки водного напора, переходящего в контуры.
• Имеющиеся электропровода соединить в единую цепь.
• Настроить нагревательные элементы механизма.
• По окончании монтажа необходимо подсоединиться к сети и проверить функциональность всей системы. В течение 90-120 минут производить замеры температурных режимов обыкновенным градусником в области расположения датчика. Показатель правильной работы заключается в полном исключении отклонений в показаниях.

В этом случае терморегулятор контролирует температурный режим воздуха, а не нагревание покрытия.

Подключение терморегулятора к двухжильному кабелю. Система двухжильного кабеля под защитным слоем состоит из двух токоведущих проводок. Он удобен в установке тем, что подключение происходит с помощью одного провода, в отличие от одножильного электрокабеля.

Схема подключения показывает, что в двухжильном электрокабеле контактируют 3 электропровода: коричневый и синий являются токоведущими, желто-зеленый – заземлением. Фазу подключают к 3 разъему, к элетроконтакту 4 подводят ноль (синий), на контакт 5 – заземление (зеленый).

Подключение одножильного кабеля. Конструкция одножильного кабеля состоит из одного токоведущего электропровода (белый). Вторая проводка зеленого цвета предназначается для заземления экрана PE. На электроконтакты термостата №3 и №4 присоединяются провода белого цвета, а зеленый подключают к №5.

Подключение теплых матов почти не отличается от процесса для кабельного отопления.

Остановимся только на различиях:

• Для установки датчика температур на поверхности мата делается углубление. Конструкция включается в сеть с помощью медных проводников, расположенных по краям нагревательных матов.
• Имеется возможность разрезания пленочного покрытия по контурам. С изнаночной стороны пленки электропровода изолируются, а с лицевой оставляют открытыми для соединения к электропроводам. Пленочные полоски укладываются параллельно друг другу и соединяются между собой.

Установка терморегулятора теплого пола — Всё о напольных покрытиях

Как установить терморегулятор на теплый пол правильно

Популярность системы отопления «теплый пол» сегодня на пике. Ее используют и как дополнительный источник тепловой энергии, и как основной. Но чтобы теплый пол (электрический, водяной или инфракрасный) работал экономично, необходимо добавить к нему небольшой приборчик – терморегулятор (программатор, термостат). С его помощью можно настроить температурный режим внутри комнаты, который он сам же и будет контролировать. А так как процесс монтажа теплого пола не очень сложный, то и проблема – как установить терморегулятор, также не вызовет у производителя работ затруднений.

Сразу же оговоримся, что температурные регуляторы – это отдельная единица, которая в комплектацию самого теплого пола не входит. Поэтому его необходимо правильно подобрать.

Как выбрать терморегулятор

Все будет зависеть от того, в какой комнате устанавливается система теплых полов. К примеру, если этот ванная комната или застекленный балок или лоджия, то лучше выбирать простейший вариант. К примеру, марки ТР. Если вам необходимо регулировать температуру в большой комнате (гостиной), то оптимальный вариант – более сложная конструкция с дисплеем и несколькими опциями (пульт управления и так далее). Правда, второй вариант значительно дороже первого. Так что стоит соизмерить свои расходы.

Комплектация терморегулятора модели TP-110

Не будем вдаваться в подробности выбора сложных моделей. Рассмотрим пример на простой из них. К примеру, для стандартной ванной комнаты подойдет терморегулятор ТР-110. Вот его технические характеристики:

• Он выдерживает 16 А.
• Установить терморегулятор можно на теплые полы, потребляющие 130 Вт, для небольшого помещения ванной это в самый раз.
• Это малогабаритное, даже можно сказать, компактное устройство с размерами 80x80x56 мм.
• Вес прибора всего лишь 90 г.

В его комплект также входят термодатчик резисторного типа и кабель длиною 2 м для подключения к теплому полу.

Правильная установка терморегулятора зависит от многих факторов. Давайте рассмотрим основные из них.

Инструкция по установке теплого пола с терморегулятором

Место установки

Перед тем как подключить этот прибор, необходимо выбрать место его установки. Это важная составляющая корректной работы не только прибора, но и всего отопления в целом. Где же надо устанавливать терморегулятор:

• Оптимальная высота на стене 1,2-1,5 м.
• Недалеко от розетки.
• Если дверь открывается влево, то прибор необходимо устанавливать справа, и наоборот.
• Нельзя монтировать его около оконных проемов. Чем дальше от них, тем лучше.

Как подключить к электрической сети

Подключение терморегулятора проводится двумя вариантами:

1. Просто включить его в розетку через штепсельную вилку и провод.
2. Провести скрытую проводку от терморегулятора к розетке.

Второй вариант делается так. Устанавливаете прибор ниже розетки. Делаете на месте будущей установки отверстие под стандартный подрозетник, который покупаете заранее. Высверливаете коронкой в бетонной стене отверстие, куда и монтируется подрозетник. Между розеткой и местом установки терморегулятора делается штроба, куда закладывается провод.

Штробы для проведения скрытой проводки

Обратите внимание! Необходимо соединить розетку и терморегулятор точно таким же кабелем, который идет от распределительного щитка к розетке. Он рассчитан на установленный в щите автомат и УЗО, так что конфликта между двумя приборами не будет.

Как подключить терморегулятор и теплый пол

В самом терморегуляторе три выходных провода стандартной расцветки:

• Коричневый это фаза, он обозначается буквой «L».
• Синий – это ноль, обозначается «N».
• Желто-зеленый – это заземление, буквы «PE».

Кстати, провода идут в комплекте к прибору длиною 3 м и сечением 1 мм². Их называют «холодными». Почему? Потому что они соединяют терморегулятор с теплыми полами и термодатчиком. Это не нагревательные элементы.

Итак, терморегулятор необходимо соединить с теплым полом и температурным датчиком. Поэтому перед тем как подключить оба устройства между собой, необходимо от места установки терморегулятора до пола сделать вертикальную штробу, куда и закладываются провода.

Обратите внимание на корпус прибора, на нем всегда есть схема подключения терморегулятора. Ее и берем за основу. Она для всех простых моделей практически одинакова. Теперь проводим подключение:

• Термодатчик необходимо подключить к клеммам номер 1 и 2. В данном случае полярность не учитывается.
• Кабель питания от розетки подключается к клеммам номер 5 и 6. При этом на пятую клемму сажается фаза, на шестую ноль.
• Нагревательный кабель подключается к клеммам номер 3 и 4.

Если в качестве электрического теплого пола используется двухкабельный вариант, то подключать сам теплый пол надо по клеммам 3, 4 и 5. При этом на пятую клемму сажается ноль питающего кабеля и заземление нагревательного кабеля. В этом случае будет срабатывать зануление, а не заземление. Эта схема предложена производителем.

Но тут есть один нюанс. Если в вашем доме используется электрическая схема «TN-C-S», тогда теплый пол необходимо обязательно заземлять. Потому что установленный в распределительном щитке УЗО будет все время срабатывать, отключая всю сеть.

К сожалению, не во всех терморегуляторах предусмотрена встроенная линия заземления, поэтому клемма «PE» отсутствует. Что делать в этом случае? К примеру, вот такая схема, которая себя оправдывает:

• Питающий кабель подсоединяется к 5 и 6 клеммам (к пятой ноль, к шестой фаза).
• Два провода одножильного кабеля (они белого цвета) к клеммам номер 3 и 4.
• Заземляющие провода соединяются к клемме номер 5.

Как видите, установка терморегулятора – дело не самое простое. Во всяком случае, это касается электрического подключения всех элементов теплого пола. При этом приходится учитывать не только схему подключения проводов между прибором и нагревательным кабелем, но и между регулятором и температурным датчиком. Здесь важно ничего не перепутать.

Подключение теплого пола и терморегулятора к сети

Многих начинающих мастеров интересует вопрос, касающийся такой темы, как – схема терморегулятора. А точнее, можно ли своими руками собрать ее? Никаких проблем в этом нет. Схема достаточно проста, в интернете вы найдете несколько предложений от опытных электриков, которые самостоятельно собирают их, используя в собственном доме.

Заключение по теме

Установка температурного регулятора связана с электрическими схемами и сетями. Поэтому если вы решили самостоятельно провести подключение данного прибора, то стоит разобраться в теме досконально. Но имейте в виде, что многие обыватели путают установку терморегулятора на батарею отопления с монтажом, который был разобран в этой статье. Это совершенно два разных прибора.

Технология укладки электрического теплого пола под плитку

Особенности монтажа теплого пола в ванной комнате

Чаще всего теплые полы в квартирах укладывают на территории ванной комнаты. Именно поэтому потенциальных покупателей очень интересует – как производится установка греющего оборудования в этом помещении? Какие параметры необходимо учитывать для того, чтобы отопительная система для пола в течение длительного времени работала правильно и эффективно?

Мы рассмотрим конкретные вопросы и дадим ответы-рекомендации, которые необходимо соблюсти во время монтажных работ по укладке кабельного теплого пола в ванной комнате:

• Как и где лучше всего устанавливать терморегулятор?
• Можно ли подключить теплый пол в туалете и ванной к одному терморегулятору или обязательно использовать два устройства?
• Под какие типы мебели можно или нельзя укладывать теплый пол (фактическая площадь укладки)?
• Нужны ли отступы при установке теплого пола и какие?
• В каких случаях можно уложить теплый пол непосредственно под ванную чашу?
• Теплоизолятор (рекомендации по использованию)?

Теплый пол в ванной

Перед установкой теплого пола очень важно тщательно изучить прилагающуюся к нему инструкцию. Как правило, там содержатся подробные, снабженные красочными иллюстрациями пошаговые указания, благодаря которым даже любитель сможет произвести монтаж оборудования на профессиональном уровне.

Установка терморегулятора

В первую очередь, еще до установки теплого пола нужно выбрать места для терморегулятора. Производители этих устройств не рекомендуют размещать их непосредственно в ванных комнатах, так как класс их защиты – IP 21 – гарантирует длительную работу в помещениях с повышенной влажностью воздуха. Этот факт ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, поэтому лучше заранее подыскать для терморегулятора место в коридоре. При этом датчик теплого пола, фиксирующий температуру нагрева поверхности, должен обязательно располагаться внутри ванной комнаты.

Когда место положения терморегулятора четко определено, в стене на уровне планируемой установки нужно проделать отверстие и вывести в него горфротрубку, в которой потом будет размещен датчик температуры теплого пола.

В процессе установки гофротрубки очень важно соблюсти рекомендуемый градус изгиба трубки с горизонталью пола не менее 5 см. Помимо этого, крайне желательно, чтобы у трубки был только один изгиб. Эти условия необходимы для того, чтобы в случае поломки датчика его можно было заменить, не вскрывая плиточное напольное покрытие. Кроме того, конец гофротрубки нужно в обязательном порядке закрыть заглушкой. Это предохранит внутреннее пространство трубки от попадания цементного раствора и воды, а также защитит от возможных повреждений сам датчик температуры пола.

Сколько терморегуляторов использовать

Укладывая теплые полы одновременно в ванной комнате и в туалете, клиенты задают вполне закономерный вопрос: «Возможно ли подключить обе системы к одному терморегуляторному устройству?».

Специалисты отвечают, что можно, но не рекомендуется. Особенно это касается комнат с разными температурными режимами. Дело в том, что датчик всегда считывает температуру только из одного помещения, поэтому велика вероятность того, что температура теплых полов будет либо чрезмерно высокой, либо, наоборот, неоправданно низкой, в зависимости от того, где именно расположен датчик температуры пола. Если устройство поместить  в более прохладном помещении, получится перегрев, а в более теплом – недогрев.

Если в обоих помещениях выдерживается приблизительно одинаковый температурный режим, то подключение двух греющих систем к одному терморегулятору считается допустимым. Однако, для корректного обогрева датчик температуры пола придется установить там, где уровень теплопотерь выше, а температура на поверхности пола ниже. Замерить температуру пола можно при помощи пирометра.

Когда один терморегулятор контролирует работу систем в двух разных комнатах, у пользователя отсутствует возможность отключать каждый теплый пол в отдельности и раздельно регулировать температуру обогрева в этих помещениях. Помимо неудобства, это влечет за собой излишнее потребление электроэнергии и, как следствие, повышение затрат на коммунальные платежи.

Фактическая площадь укладки теплого пола

Очень важно при монтаже теплого пола учитывать фактическую площадь укладки. Имейте ввиду, что греющее оборудование не устанавливается под мебель без ножек и требует обязательного отступа от стационарной мебели и стен не менее 10 см, а от батарей и прочей отопительной техники – не менее 30 см. Эти правила обязательны к соблюдению. Игнорирование отступов может привести к перегреву кабеля и поломке всей системы.

Установка теплого пола под ванну

Под ванную чашу теплый пол можно монтировать только в том случае, если ванна стоит на ножках, а между ней и полом отсутствуют декоративный экран или фартук из плитки. Если экран или фартук все же имеются, то установка под них отопительного оборудования может привести к перегреву электрического кабеля в зоне стыка пола и нижней плитки фартука.

Теплоизолятор

Монтируя систему обогрева в ванной комнате нельзя забывать, что технология теплого пола подразумевает укладку теплоизолятора только при укладке кабеля в бетонно-цементную стяжку. В данном случае будет уместен практически любой тип вспененного изолятора толщиной не менее 5 мм, например пенополиэтилен. Однако, для достижения большего эффекта рекомендуется брать материал толщиной не менее 10 мм и коэффициентом теплопроводности не выше, чем 0,05 Вт/кв.м x°С.

Идеальным вариантом качественного и надежного изолятора считается материал, имеющий снаружи слой теплоотражающей фольги, покрытый лавсановой пленкой, которая надежно предохраняет внешнее покрытие от воздействия цементного раствора в период его отвердения.

Применение теплоизолятора дает возможность сэкономить на оплате за электроэнергию и существенно увеличить скорость прогрева теплых полов.

По сравнению с другими греющими системами для пола, например водяными, установка кабельного оборудования значительно более проста и доступна. Соблюдая указания инструкции и рекомендации, изложенные в этой статье, монтаж системы можно произвести самостоятельно и на протяжении многих лет наслаждаться комфортным теплом и уютной атмосферой, воцарившейся в жилище.

Какой выбрать терморегулятор для пола

Терморегулятор является ключевым звеном в системах теплых полов. Он может работать и выполнять свои функции самостоятельно. А может быть включен в общую систему «умный дом» совместно с другими панелями управления: датчиками влаги, движения, тумблерами освещения, пультами регулировки бытовой техники, выполнять целый ряд сложных задач.

Как выбрать терморегулятор для систем теплый пол в доме или квартире

Классический терморегулятор для бытового использования в квартире или доме устанавливается на высоте 0,8-1,2 метра от пола в обычную монтажную коробку розеточного типа. Существуют терморегуляторы, для которых нужна коробка полуторного размера, но тогда она идет в продаже вместе с терморегулятором.

По типам монтажа датчика температуры различают два типа терморегуляторов:

• С выносным датчиком, который монтируется в полу комнаты между нагревательными элементами
• Со встроенным датчиком, который находится внутри датчика и измеряет температуру воздуха в комнате

При установке датчика терморегулятора в пол комнаты его нужно обезопасить от механических повреждений. Для этого используют специальную полипропиленовую трубку или, в крайнем случае, обычную гофротрубку для электропроводки. Проверьте, чтобы датчик свободно мог перемещаться внутри этой трубки. При износе или перегорании датчика его тогда можно будет заменить без подъема напольного покрытия.

Терморегулятор позволяет устанавливать температуру от +20 до +35 градусов. Комфортной температурой теплого пола считается +26–28 градусов. Не рекомендуется выставлять температуру выше, если напольное покрытие изготовлено из дерева или деревянных опилок (паркет, ламинат, ДСП).

По способу регулировки температуры различают три типа терморегуляторов:

• С механическим управлением. Установлено колесо вращения
• С цифровым табло
• С цифровым табло и программным управлением

Самым дешевым вариантом будет механический терморегулятор для теплого пола. Он менее чувствителен к перепадам напряжения, но отсутствует точность настройки температуры. Поэтому для теплого пола из напольных покрытий, где требуется точная калибровка температуры (например, ламинат), лучше установить цифровой терморегулятор.

Максимальную эффективность и экономию электроэнергии дает цифровой программируемый терморегулятор для теплого пола. В нем заложены программы, которые позволяют установить график включения и выключения теплого пола по часам и дням недели.

Наибольшей популярностью пользуются цифровые терморегуляторы с выносным датчиком температуры. Некоторые производители изготавливают цифровые терморегуляторы, которые комплектуются двумя выносными датчиками температуры и позволяют регулировать температуру теплого пола в двух разных соседних комнатах (например, санузла и ванной).

Желательно выбрать терморегулятор того же производителя, что и нагревательные элементы системы теплый пол. Это позволит вам избежать отказа в гарантийном ремонте. Срок гарантийной эксплуатации терморегулятора составляет от 1 года до 3 лет.

Как выбрать терморегулятор для систем уличного обогрева

Системы электрического отопления успешно освоили придомовую территорию на улице. Уже не редкость незамерзающие ступеньки, парковки или тротуары. Для включения такой системы можно использовать обычный тумблер, а можно использовать специальный терморегулятор, который автоматизирует этот процесс и исключает риски, связанные с «человеческим фактором».

Критерии и отбора терморегулятора для систем уличного обогрева:

• Наличие выносного датчика температуры, который будет настроен для измерения внешней температуры воздуха в диапазоне от +60 до -50 градусов
• Наличие программного обеспечения, который будет регулировать включение и выключение системы в диапазоне температур 0–5 градусов
• Наличие надежной контактной группы и стойкость к перепадам напряжения

Терморегуляторы данного типа могут выпускаться с возможностью установки в обычную розеточную коробку или в распределительный шкаф на DIN-рейку.

Как выбрать терморегулятор для систем обогрева кровли

Современные системы обогрева крыши и водостоков обязательно комплектуются шкафом управления. В нем, помимо средств защиты от перепадов напряжения, устанавливаются приборы, регулирующие температуру нагрева. Основные требования, которые предъявляют регулятором системам обогрева кровли:

• Наличие крепления для монтажа в шкафу управления на DIN-рейку
• Возможность подключения нескольких датчиков температуры для измерения в разных точках крыши
• Возможность подключения датчика влаги или влажности
• Надежность контактной группы и защита от попадания воды не менее IP24

Размещать датчики температуры и влажности необходимо в местах на крыше с наименьшим скоплением мусора. Это необходимо для точности измерения данных. Ежегодно замерять показатели сопротивления. Если они выходят за требования, указанные в паспортных данных, то своевременно производить замену датчиков.

Дальнейшая эволюция развития терморегуляторов теплого пола

Современные строительные электронные технологии не стоят на месте. Уже сегодня можно встретить терморегуляторы с инфракрасными датчиками измерения температуры пола. Часто предлагают выбрать комбинируемые терморегуляторы с дачниками измерения температуры пола и воздуха одновременно.

Система «умный дом» позволяет скрыть пульты управления в стенах и регулировать самостоятельно температуру в каждой отдельной комнате. Теперь можно создать общий климат для всего дома или квартиры, куда также будет включена работа кондиционеров, озонаторов, фильтров воздуха, дополнительных инфракрасных или газовых обогревателей. При этом управление всей этом системы будет доступно как с компьютера, так и с мобильных устройств посредством Wi-Fi.

Если вы затрудняетесь в выборе терморегуляторов для системы теплого пола в доме, обратитесь к специалистам сервиса YouDo. Оставьте заявку на сайте или позвоните по номерам контактных телефонов, и исполнители профессионально и недорого установят терморегулятор, предложат сервисное обслуживание.

Терморегуляторы для теплого пола выбор и подключение

Терморегулятор для теплого пола — обязательный элемент этой электрической системы отопления, необходимый для его работы. Он предназначен для отслеживания поддержания заданного значения температуры нагрева и ее регулировки при изменении внешних условий.

Терморегулятор для теплого пола — обязательный элемент этой электрической системы отопления, необходимый для его работы. Он предназначен для отслеживания поддержания заданного значения температуры нагрева и ее регулировки при изменении внешних условий.
Работает прибор обычно в диапазоне — +5…+45 °C. Чтобы правильно подобрать подходящий для вашего электрического пола термостат, необходимо понимать его устройство и принцип работы.

Устройство и принцип работы термостата

Терморегулятор состоит из устройства регулировки, одного или нескольких термодатчиков, с которых снимается информация о температуре окружающего воздуха. В зависимости от этих данных прибор включает или отключает нагревательные элементы электрического пола.

В большинстве случаев терморегуляторы соответствуют по размеру типовым электроустановочным изделиями и похожи даже визуально. В зависимости от модели на передней панели могут размещаться кнопки управления или поворотный регулятор температуры. Цифровые устройства комплектуются жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются основные параметры и текущие состояние отопительной системы. На экране могут появляться следующие обозначения:

• включение/выключение;
• значения температуры;
• дата и время;
• подтверждение выбранного значения;
• блокировка управления;
• переход в режим настроек;
• режим изменения параметров;
• нагрев включен/выключен;
• сообщение о неисправности датчиков.

Все терморегуляторы просты и интуитивно понятны в использовании, ими могут пользоваться даже дети или подростки. Достаточно надежны — переключать режимы можно несколько раз в день, не беспокоясь, что прибор выйдет из строя.

Как выбрать терморегулятор для теплого пола

Все дополнительные устройства к электрической системе обогрева не идут с ней в комплекте и приобретаются отдельно. В том числе и терморегуляторы с датчиком температуры для теплого пола, так как требования потребителей к возможностям управления могут различаться. Перед покупкой термостата необходимо определиться с типом прибора — сегодня производители предлагают следующие виды этих устройств:

• Электромеханические терморегуляторы имеют достаточно ограниченный функционал, управляются вручную и отличаются небольшой точность настройки. Работают по следующему принципу — вы задаете поворотным регулятором уровень нагрева. Прибор включает электрический пол, который работает до того момента, пока воздух в помещении не нагреется до заданного параметра. После чего система отключается, пока окружающая среда не остынет на несколько градусов. Задать точную температуру в этом случае невозможно, зато такие приборы очень просты и доступны по стоимости.
• Цифровые термостаты более функциональны — здесь предусмотрена возможность установки разных режимов работы, благодаря чему они могут отслеживать и поддерживать постоянный уровень комфортной температуры. Такие приборы гораздо удобнее в эксплуатации — потребителю не приходится самостоятельно отслеживать и регулировать температуру в комнате.
• Программируемые терморегуляторы — самые совершенные устройства, позволяющие полностью снять с человека все заботы по слежению за работой электрического пола. Эти приборы можно запрограммировать на автономную работу, заранее выставив время и день включения/отключения, минимальную и максимальную температуру. Режим работы может быть выставлен на определенный период времени, что очень удобно, если у вас постоянный график прихода и ухода домой.

Самым практичным вариантом является программируемый терморегулятор, несмотря на его более высокую стоимость. Впоследствии она окупится удобной эксплуатацией и экономией на расходах электроэнергии. Некоторые производители оснащают такие устройства дистанционным блоком, позволяющим настраивать оборудование с помощью мобильного приложения.

Также при выборе прибора учитывайте номинальную мощность греющих элементов ситемы, термостат должен иметь некоторый запас по этому параметру. В противном случае он быстро выйдет из строя. Особенно этот момент касается систем отопления с несколькими зонами обогрева, прибор должен выдерживать суммарную мощность всех контуров. Если вы сомневаетесь, какой терморегулятор для теплого пола выбрать в вашем случае, обратитесь за советом к продавцу или квалифицированному электрику. Любой из этих специалистов поможет вам подобрать оптимальный вариант.

Стоит обратить внимание и на количество подключаемых датчиков — некоторые модели позволяют считывать показания не только с окружающей среды, но и с поверхности пола на расстоянии или контактным способом. Такие терморегуляторы более точные, работают полностью автоматически, но и стоят дороже всего.

И последний момент, немаловажный при выборе термостата — дизайн устройства. Сегодня производители предлагают изделия в разных стилях, которые не только не испортят внешний вид интерьера, но и могут внести в него определенную изюминку.

Подключение теплого пола к терморегулятору

Перед тем, как подключить теплый пол к терморегулятору в первую очередь требуется установить все его компоненты на штатные места. Монтаж термостата осуществляется в зависимости от его типа — для встраиваемого прибора подготавливают отверстие в стене, для накладных устройств предусмотрены специальные боксы. При выборе места обратите внимание, чтобы устройство располагалось на удобной для эксплуатации высоте и не было доступно для брызг и капель воды. При устройстве напольной отопительной системы в ванной комнате или санузле — терморегулятор необходимо вынести за пределы этих помещений. Датчик температуры (окружающей среды или пола) также должен быть защищен от внешних воздействий — влаги, агрессивных сред и механических нагрузок, при этом оставаться доступным для замены. Поэтому они обычно укладываются в гофротрубу (вместе с проводом).

После монтажа прибора можно приступать к его подключению. Все электроустановочные работы должны выполняться при отключенном напряжении электросети квалифицированными мастерами в соответствии с инструкцией производителя, правилами ПУЭ и требованиями СНиП.

В корпусе термостата есть специальные монтажные отверстия для закрепления к подрозетнику и клеммная колодка для подключения установочного провода, сети электропитания и датчика температуры. Схему подключения теплого пола к терморегулятору можно найти в инструкции. Также рекомендуется включить в цепь питания термостата устройства защитного отключения соответствующего номинала, чтобы обеспечить защиту потребителей от поражения электротоком.

После подключения термостата к сети на дисплее отобразится кнопка включения — коснитесь ее и удерживайте пока на дисплее не появится значение температуры, а прибор не подаст звуковой сигнал.

Как настроить терморегулятор теплого пола

Настройка терморегулятора теплого пола будет зависеть от типа прибора. Наиболее прост в управлении непрограммируемый электромеханический терморегулятор, для включения которого достаточно установить желаемую температуру с помощью поворотного переключателя или кнопок. Главный недостаток такого варианта — отслеживать температурный режим в помещении придется самостоятельно, а параметры каждый раз задавать вручную.

Автоматические программируемые терморегуляторы более функциональны, но и сложнее в управлении. В зависимости от модели на термостате может быть разное количество кнопок (механических или сенсорных), отвечающих за установку основных параметров по одному или нескольким контурам теплого пола. Обычно это клавиши для задания желаемой температуры (наибольшего и наименьшего значения), времени включения/отключения системы отопления и меню, через которое осуществляется настройка и выбор заданной программы.

Для выставления конкретных цифр используют всего три кнопки: «+», «–» и подтверждающую «ОК». Общая схема настройки выглядит следующим образом:

• Выставите текущее время и день недели.
• Откройте в меню и проверьте, какой датчик активирован (по умолчанию это должен быть термодатчик, определяющий температуру окружающего воздуха). Поменяйте его на датчик пола, это позволит более точно настроить температуру.
• Вернитесь в меню и перейдите к настройке промежутков времени. Для рабочих дней обычно предусматривается до четырех произвольных интервалов времени.
• Для каждой категории сначала установите время, затем температурный режим, подтвердите действие кнопкой «ОК».
• Выполните аналогичные операции для выходных (если термостат предусматривает эту возможность).

Это общая схема настройки большинства термостатов — более подробную информацию можно найти в инструкции терморегулятора для теплых полов.

Дополнительные рекомендации

Прежде чем покупать термостат внимательно ознакомьтесь с его характеристиками и возможностями — это позволит приобрести прибор с действительно нужным функциями по оптимальной цене:

• Для небольших комнат предпочтительнее выбирать самые простые терморегуляторы с внутренними термодатчиками, цифровые устройства подойдут для комнат большой площади.
• Приборы с возможностью настройки температурного режима в нескольких комнатах целесообразно использовать, если в течение дня отсутствуют все жильцы дома. В противном случае вы просто заплатите за ненужную опцию.
• Термостат должен иметь запас на 15-20% от мощности всех греющих компонентов, подключенных к устройству.
• В деревянных домах или помещениях с внутренней отделкой из древесины используйте приборы с открытой установкой (накладным корпусом).только накладные коробки терморегуляторов.

Если соблюдать эти нехитрые условия, приобретенный терморегулятор будет точно выполнять свои функции, прослужит долго и не доставит никаких проблем.

Подключение терморегулятора к теплому полу

Соединение теплого пола к терморегулятору происходит при помощи кабеля ПВ-3 сечением 2,5 мм². Один конец кабеля подключается к соответствующему контакту терморегулятора, а второй подсоединяется к медной шине при помощи специальных коннекторов.

В нашем интернет-магазине вы можете приобрести готовый набор для подключения пленочных теплых полов.

Коннектор необходимо вставить между медной шиной и изоляцией пленочного теплого пола так, чтобы одна пластина соприкасалась с медной шиной. Далее обе пластины коннектора плотно прижимаются друг к другу, а в ответную часть вставляется электрический провод.

Для обжатия рекомендуется использовать специальный инструмент или пассатижи.

Все места подключений или пайки и открытые участки медной шины изолируются бутилкаучуковой лентой. Места среза сплошного пленочного пола изолируются полимерной лентой.

При одновременном подключении нескольких греющих элементов к одному терморегулятору применяется параллельное соединение. Для удобства рекомендуется использовать распаечную коробку. Приходящие от теплого пола провода с помощью распределительной колодки, методом скрутки или пайки, соединяются параллельно, т.е. фазы с фазами, ноли с нолями. Из распаечной коробки выходит всего два провода к соответствующим контактам термостата (ноль и фаза). Данный способ позволяет аккуратно подвести провода к терморегулятору и, в случае необходимости, легко обнаружить неисправность нагревательных элементов.

В случае если суммарная мощность теплого пола превышает максимальную мощность нагрузки терморегулятора, необходимо распределить нагревательные элементы между несколькими термостатами. Например, если максимальная мощность нагрузки терморегулятора составляет 3520 Вт, и Вы подключаете 2 пленки метровой ширины длиной в 10 метров и мощностью в 220 Вт/м², то суммарная мощность такого пола будет составлять 4400 Вт, что превышает максимальную мощность терморегулятора и недопустимо. В данной ситуации необходимо использование двух терморегуляторов.

Интерьер в стиле поп арт: креативность превыше всего

С каждым годом все большую популярность и общественное признание обретает красочный, эпатажный и, безусловно, позитивный интерьер в стиле поп арт жилых помещений. Полный цветовых контрастов, нестандартных форм и креативных решений, он привносит в любое пространство атмосферу творчества, энергии и вдохновения.

Направление зародилось в эпоху активного развития маркетинга и рекламы – на рубеже 50-х и 60-х годов ХХ века в США и достаточно быстро распространилось по всему миру. Как следует из самого названия стиля, в его основе лежит такое явление, как «популярное искусство», которое бросает вызов всем канонам классики и модерна и рассматривает в качестве объектов искусства предметы массового потребления.

Итак, перед тем как перейти к детальному описанию стиля, назовем его главные отличительные черты:

• яркость и контрастность цветов;
• использование в декоре постеров, портретов знаменитостей, больших, необычных картин и скульптур;
• нестандартность форм и размеров мебели и других предметов обихода.

Интерьер в стиле поп арт – цветовая гамма

Обилие и многообразие цвета – главная характерная черта стиля. Палитра оттенков включает в себя самые яркие, броские и сочные цвета: красный, желтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, синий, зеленый. При этом игра цвета должна быть максимально контрастной, а оттенки противопоставляться друг другу.

Кроме того, стиль поп арт в интерьере приветствует кислотные и неоновые цвета, работающие как акцентные элементы при зрительном восприятии. Стильно и экстравагантно смотрятся также различные комбинации белого и черного цветов, например, в виде полос или шахматного рисунка.

Работая в этом направлении, не стоит слишком беспокоиться о гармоничном сочетании оттенков, ведь главное – чтобы результат вам нравился, и было комфортно находиться в такой цветовой гамме.

Оформление стен, пола и потолка

Многоцветность и разнообразие форм лучше всего сбалансировать с помощью стен нейтрально-белого цвета. В традиционной интерпретации поп арт применялся для просторных помещений и комнат с большой квадратурой.

Сегодня воссоздать концепцию стиля можно также успешно и в условиях небольшой площади, и белые стены в этом случае будут лучшим инструментом визуального расширения пространства.

Вместе с тем, текстура поверхности стен не обязательно должна быть однородной: к примеру, какие-то стены могут быть просто окрашены белой краской, а другие – отделаны крупными мазками с помощью декоративной штукатурки.

Кроме белого допускается также холодный серый цвет в оформлении стен. Этот цвет напоминает собой оттенок хромированной стали, использование которой стало очень популярной в середине прошлого века.

Отличным решением также представляется создание одной акцентной стены. Она может быть оклеена обоями с ярким принтом, постерами, наклейками или же разукрашена вручную креативным граффити.

На потолках и полу ярких акцентов, как правило, не предусматривается. Потолки рекомендуется окрашивать в тон или на несколько оттенков темнее стен, что придает пространству эффект студии.

Что касается пола, в качестве покрытия идеально подойдет ламинат или же ковролин, а вот от классической паркетной доски следует отказаться. Распространенным предметом обихода является ковер, как правило, неординарной формы и рисунка. Например, в качестве ковра можно использовать шкуру зебры или тигра, причем как натуральную, так и искусственную.

Предметы декора

Декорации пространства заслуживают особого внимания, ведь именно они делает дизайн массовой культуры стопроцентно уникальным и запоминающимся. Поскольку родоначальниками и первыми дизайнерами направления были рекламисты и иллюстраторы, первое, на чем останавливается взгляд – это картины.

Как правило, это крупные, яркие изображения, выполненные с помощью фотопечати, печати на холсте, или же написанные маслом.

Тематика картин абсолютно не ограничена: на них могут изображаться фрагменты рекламы, глянцевых журналов, комиксов, рисунки птиц, животных, абстрактные явления и даже портреты звезд шоу-бизнеса (например, Мэрлин Монро, Элвиса Пресли или Одри Хепберн).

Главное – нестандартная цветоподача и выраженная экспрессивность. Популярным атрибутом жанра многие дизайнеры называют коллажи. Этот элемент декора достаточно просто сделать своими руками. В качестве составляющих могут быть вырезки из журналов, газет, части постеров или афиш.

Рамы в оформлении изображений встречаются очень редко, поэтому самым простым и правильным решением будет обойтись без них. Еще один знаковый элемент – это настенные часы нестандартной формы, к примеру, без циферблата, а лишь с длинными разноцветными стрелками.

Следующей особенностью стилистического направления являются крупные скульптуры. Поскольку направление отождествляет искусство с популярной культурой, любые символы современности можно использовать в оформлении дома.

Часто в стилизованных помещениях можно встретить скульптуры в виде статуэтки Оскар, фигуры Микки Мауса и даже бутылки с Кока-Колой. За счет игры размеров скульптуры могут быть преднамеренно увеличенного размера – гигантомания и крупные, акцентные объекты приветствуются. Кроме скульптур и статуэток, декораторы рекомендуют использовать различные приятные глазу аксессуары: вазы с цветами, подсвечники, книги в ярких обложках, журналы.

В дополнение к другим предметам декора рекомендуется также использовать красочный, яркий текстиль. На текстиле, так же как и на холсте или бумаге могут быть изображены, с помощью принтов, любые символы эпохи.

Отлично дополнят общую картину пространства диванные подушки неоновых оттенков с изображением Мэрлин Монро, или же просто яркие шторы, жалюзи, пледы, покрывала и постельное белье.

Также более крупные подушки с различными принтами и оттисками можно расположить на полу, создав, таким образом, дополнительную зону отдыха.

Зачастую текстиль украшают блестящими элементами: стразами, декоративными камнями, бусинами. Для зонирования помещения применяются шторы-нити блестящей текстуры.

Интерьер в стиле поп арт – мебель

Что касается мебели, здесь также основным правилом будет неординарность цвета, форм и размеров. Рекомендуется обратить внимание на большие мягкие диваны с широкими и низкими сидениями красочных оттенков, кресла нестандартной формы (например, в виде кисти руки) увеличенного размера, а также пестрые удобные пуфы. Также заслуживает внимание стилизованная мебель, к примеру, кушетка в виде женского силуэта или музыкального инструмента, или же диван в виде красных накрашенных губ.

Вместе со всей своей эпатажностью, стиль ориентирован на комфорт и отдых, поэтому не допускает острых углов и чересчур строгих геометрических форм. Вместо этого дизайн отличается плавностью линий, что привносит в интерьер определенную мягкость и богемность.

В оформлении активно применяется велюр. Допускается и умеренное использование кожи, но лишь как акцентного материала. Дизайнерские стулья нестандартной формы – также один из атрибутов стиля, хотя нередко можно заметить и стулья-медальоны, очень полюбившиеся в эпоху 50-х–60-х годов ХХ столетия.

Интерьеры в духе популярной культуры полны глянцевых поверхностей, которые активно применяются в конструкциях барных стоек, обеденных и журнальных столов, на комодах и стеллажах. Наряду с глянцем допускается также использование зеркальных поверхностей.

Шкафы или серванты практически не используются – их функциональными альтернативами являются ниши и встроенные шкафы, зачастую также с глянцевыми или зеркальными покрытиями. Отличительная черта мебели, которая применяется в этом дизайне – ее достаточно низкая стоимость.

Дорогостоящих изысканных материалов здесь не требуются, поэтому мебель из пластика, ДСП, стекла и облегченных металлических конструкций – прекрасное решение в обустройстве жилого помещения.

Освещение пространства

Интерьер в стиле поп арт предполагает хорошую освещенность помещения, ведь обилие предметов декора и необычных предметов быта должны постоянно быть на виду и радовать глаз. Именно поэтому люстр, светильников и абажуров в нашем случае не может быть много.

Гармоничнее всего будут смотреться предметы освещения также необычной и возможно даже шокирующей формы. К примеру, стильно и очень колоритно будет выглядеть настольная лампа в гостиной в виде супермена.

В зависимости от настроения или времени суток, можно периодически включать ту или иную лампу с целью направить свет на определенную картину или статуэтку.

В случае если потолки в помещении не слишком высокие, от массивных люстр, все-таки, целесообразно отказаться. В качестве альтернативы можно использовать встроенную подсветку, которая располагается по периметру комнаты.

При этом совсем не обязательно прибегать к подвесным потолкам, достаточно просто расположить хромированную планку, из-под которой будет струиться неоновый или диодный свет.

С чего лучше начать воссоздание интерьера в стиле поп арт?

Поскольку стиль поп арт по истине неординарный, очень яркий, глянцевый, и в какой-то степени даже психоделический, специалисты рекомендуют начинать его воплощение осторожно – с одной определенной комнаты, а не повсеместно во всем жилом пространстве.

Лучше всего чтобы такой комнатой была гостиная, оформленная в черно-белых цветах с добавлением пестрых аксессуаров. Если вы будете понимать, что такая атмосфера действительно вам импонирует, а жить в ней будет вам комфортно, можно постепенно распространить идею и на другие комнаты.

Единственное, что стоит учесть – спальня должна быть исполнена все же в более умеренной тональности, поскольку чрезмерное обилие ярких и кричащих элементов может затруднять процесс релаксации.

Интерьер в стиле поп арт – кому он нужен?

Однозначно, направление дизайна не является массовым. Его активные приверженцы – энергичные, целеустремленные люди, которые не боятся шокировать публику и чей характер полностью повторяет многогранность и экспрессивность направления. Все чаще на данном стиле останавливаются молодые люди, профессии которых связаны с рекламой, маркетингом и креативом.

Выросшие в эпоху массовой культуры, им очень близка по духу тематика направления, ведь они и сами являются активными пользователями рекламируемых брендов и поклонниками звезд шоу-бизнеса.

Вместе с тем, представители и более старшего поколения также нередко оформляют свои дома и квартиры в духе популярной культуры, поскольку именно это смелое и провокационное направление ассоциируется с драйвом, искренними эмоциями и радостью, которых так часто не хватает в повседневной жизни. Атмосфера стиля вдохновляет на новые творческие идеи, заряжает энергией и побуждает к действию.

Основатель журнала, блогер, коуч. Приглашаем авторов, дизайнеров и магазины к сотрудничеству.

краткая история, особенности и интересные факты

Поп-арт возник на смену серьезному абстракционизму двадцатого века. Этот стиль по большей части основан на массовой культуре, поэтому он стал неким способом развлечения. Направление развивалось с помощью рекламы, трендов, а также моды. Никакой философии, духовности. Поп-арт (портреты) — один из разделов авангардного искусства.

Когда возник стиль?

Доступность и простота – те качества, благодаря которым данный стиль имел невероятную популярность. Целью изначально была широкая аудитория, таким образом возможно охватить наиболее обсуждаемые образы. Именно поэтому стиль поп-арт стал одним из самых влиятельных художественных движений в живописи 20 века и не только.

Популяризация стиля

Если рассмотреть подробнее, то стиль обрел популярность в 1960-е, несмотря на то, что основан он был чуть ранее, в 1950-е годы. Местом зарождения считается Великобритания, а активный подъем случился в Соединенных Штатах Америки. Отцами-основателями культурного направления поп-арт стали Энди Уорхол и Джаспер Джонс.

Все начиналось с инициативы «Независимой группы», которая была основана в Лондоне в 1952 году среди предприимчивых художников и архитекторов. Городская народная культура дополнилась современными технологиями при написании полотен. На примере американской культуры мастера изучали влияние психологии на массовую аудиторию, глубинный смысл и содержание лингвистики. В основном увлекала промышленная реклама, актуальные технологии производства рекламы, распространение коллажей.

«Это — завтра»

1956 год. Открытие выставки поп-арта «Это — завтра». Современному обществу были представлены кинокадры всеми любимых фильмов, голливудские идолы, увеличенные образы. Многих вдохновил новый необычный стиль. После выставки большинство выпускников школ искусств и не только захотели присоединиться к новому течению.

Основные мотивы

Поп-арт (портрет) обладает главными характеристиками, по которым несложно понять, что это определенный стиль:

• Когда используют рисунки популярного искусства. Плакаты, граффити, комиксы, виниловые пластинки, графика Мэрилин Монро.
• Кричащие, яркие цвета. Протест обыденным монотонным стилям в интерьере. Только диско-треш и молодежный фанк.
• Предметная «пластмассовость» в интерьере. Яркие краски выгодно подчеркивают самобытность молодежной стилистики.

За основу взят первый мотив, но и другие отлично дополняют образ поп-арта. По сути, данный стиль не является самостоятельным, а лишь соединяет в себе всевозможные детали и создает конкретную гармонию.

Использование в интерьере

Детали – это те элементы, с помощью которых проявляется вся многогранность поп-арта в интерьере.

• Свобода. Просторные площадки, высоченные потолки, минимализм. Отлично сочетается в дизайне гостиных комнат, общественных кафе.
• Светлый колорит. Как правило, белый фон визуально расширяет пространство. Кричащая яркая мебель всегда отлично вписывается в нейтральные оттенки.
• Креативность форм. Идейные создатели активно увлекались ретро-футуризмом, в дополнение к другим обывательским стилистикам. Когда находишься в интерьере стиля поп-арт, есть вероятность вспомнить добрую научную фантастику того времени.
• Минимальное количество мебели. Все та же идея простоты и простора. Загруженных областей в комнате поп-арта не будет. Лишь самое необходимое для жизни. Многофункциональные шкафы, тумбы, диваны.
• Многообразие аксессуаров. Несложно найти множество мелочей: такие, как элементы масс-культуры, цветастые детали и яркие акценты. Например, подушки, которые разбросаны по периметру, или же броские вешалки для одежды.
• Необычное световое решение. От света многое зависит. В том числе и настроение объекта. Ленты светодиода, жидкие светильники, подсветка потолков. Такие вещи особенно подмечаешь, когда все внимание приковано к свету.

Особенности стиля

Яркий, оригинальный стиль поп-арт подходит не каждому. Его нужно использовать в первую очередь там, где находится зона отдыха. Многие отмечают явную схожесть с китчем. Но на самом деле это два отличных друг от друга стиля. Вызов обществу, протест скуке, принятие собственного уникального вкуса, стремление выделяться – все это раскрывает данный стиль в выгодном свете.

Портрет в стиле поп-арт

Не теряет своей актуальности яркий сюрприз. Такой подарок будет кстати для всех ценящих экспрессию, стиль, креативность и, как правило, отрицающих простоту.

Ни для кого не секрет, что нужно дарить эмоции. Портрет в стиле поп-арт отлично справится с этой задачей. Яркий, модный, броский. Он тотчас обратит на себя внимание. Все, что есть в стилистике и подаче, отражается на рисунке. Художники всегда подмечают интересные детали и факты.

Мы видим новый всплеск популярности картин поп-арт, у каждого из нас появился шанс побаловать близких и друзей уникальным стильным портретом. Для многих это послужит примером, и они сами начнут совершать такие приятные и романтичные поступки.

Интересные факты

В начале возникновения данный продукт не зря был отмечен многими богатыми и влиятельными людьми того времени, ведь он полностью перевернул культурную значимость. Концепт движения изменил последователей стиля. Поп-арт признали во всем мире.

Лоуренс Элловей выпустил резонансную статью о вызове культурному обществу, где подробно расписал намерения юных талантов. Это произошло в Америке, но что интересно, критик был родом из Великобритании.

В большинстве случаев материал для работ поп-артщиков создается из всевозможной информации и использует технологию в сочетании с еще более интересными объектами. Рой Лихтенштейн, как никто другой, осознал это в свое время и использовал.

Зарождение поп-арта можно отнести к периоду поп-музыки тех лет, именно этот факт повлиял на развитие движения в Лондоне. Не нужно далеко ходить за примерами, Питер Блейк создал обложку для группы The Beatles и Элвиса Пресли, тем более что главной основой его произведений являлся портрет Бриджит Бардо, подобно ему Энди Уорхол в Нью-Йорке использовал портрет Мэрилин Монро.

Сравнивая английский подход и американский, можно абсолютно точно утверждать, что второй намного более агрессивен и ироничен по посылу.

Хотя не стоит забывать великий девиз Энди Уорхола, который стал своего рода символом американской культуры в целом: «Если все в мире делается машинами, то и я буду думать, как машина.»

Четкие мотивы, символика, резкие линии. Антиискусство во всех его проявлениях. Своеобразные дадаисты, отказавшиеся раз и навсегда от стандартизации мира. Принято считать, что самой популярной темой в работах поп-арт художников была пища, но это заблуждение: они отдавали большее предпочтение объектам простого быта и туалета.

Уорхол сделал так, чтобы продукция популярных производителей вышла на новый уровень, размножая логотипы топовых брендов в произведениях.

Заключение

Таким образом, столь уникальный и неповторимый популярный арт действительно перевернул представление об искусстве. Совершил некую революцию в художественном мире и не только. До сих пор многие художники, дизайнеры, декораторы вдохновляются, живут и творят с помощью данного стиля, а также используют поп-арт в интерьере. Стиля жизни под названием поп-арт. Мы думаем, что он еще долгие годы будет так же популярен, как и в середине двадцатого века.

Надеемся, что статья была для вас интересной, и вы сумели найти ответы на все вопросы. Спасибо за внимание, дорогие читатели. Цените искусство.

Интерьер в стиле поп-арт: 5 особенностей

  Красочные постеры, яркие сочетания цветов, игра с размерами и фактурами, комиксы, комбинирование глянца  и пластмассы, портрет Мэрилин Монро, веселые 60е, вот первое что приходит в голову при разговоре об экспрессивном стиле поп-арт. Это однозначно не массовый стиль, он подойдет людям, которые не боятся шокировать, привлекать внимание и выделяться из толпы. Поп-арт для молодых, жизнерадостных и активных. 

 Давайте рассмотрим основные особенности поп-арта:

1) Цвета

Стандартная основа — это белые покрашенные стены, с которыми контрастируют сочные плакаты или креативные граффити. Еще один вариант — сделать так, чтобы все стены отличались друг от друга цветом и даже фактурой. Например, одну можно покрасить белой краской, вторую отделать штукатуркой, третью поклеить обоями, а четвертую газетными вырезками.

2) Мебель

Поп-арт не приемлет дорогой роскошной мебели из натуральных материалов. Здесь будет органично смотреться что-то неординарное и необычной формы в стиле «ретро-футуризма». В этом стиле модно использовать мебель из яркого пластика. Шкаф лишь захламляет пространство в поп-арте, поэтому его лучше заменить нишами или встроенным шкафом. Хорошо подойдет  мебель с глянцевой фактурой, блестящие поверхности — неотъемлемый атрибут данного стиля.

3) Материалы

Материалы в поп-арте используются как натуральные, так и искусственные. Его вполне можно назвать недорогим стилем, так как за основу берется пластмасса,синтетика, бумага, металл, стекло. Также возможно применение натуральной и искусственной кожи. 

4) Пол и потолок

Пол должен быть нейтральным, чтобы все внимание было сконцентрировано на самом интерьере. Хорошо подойдут ламинат или ковролин. В качестве дополнительного акцента можно использовать ковры, которые соответствуют общей концепции. Это может быть настоящая шкура зебры или искусственный тигр. Потолок подойдет как многоуровневый, так и одноуровневый. Подвесной, натяжной или просто окрашенный — выбирать только вам.

5) Декор

СТИЛЬ ПОП-АРТ

  Оформить интерьер в стиле поп-арт мечтает не каждый, а только любящий авангард жизнерадостный человек.

Что тут можно сказать : ярко , броско, жизнерадостно! Вот какое впечатление производит интерьер в стиле поп-арт. 

  Больше всего, на мой взгляд, оформление в подобном стиле подходит для хостелов , закусочных, пиццерий, молодежных общежитий или арт-пространств для временного препровождения. 

  Для интерьера, оформленного в стиле поп-арт, характерно использование глянцевых поверхностей и  разных видов пластика, являющегося дешевым материалом, что говорит о бюджетности такого интерьера. Пластмасса, бумага, металл, стекло, разные фактуры тканей, безусловно всё это используется в любом сочетании, как и  в любом интерьере.

В основе стиля поп-арт лежит использование ярких контрастных цветов при отделке помещения, допускаются неоновые оттенки.

  В данном контексте на стенах хорошо смотрятся  обои с оптической иллюзией. Пол должен быть нейтральным, чтобы все внимание было сконцентрировано на самом интерьере. В качестве дополнительного акцента можно использовать ковры, которые соответствуют общей концепции. Потолки могут быть самыми невообразимыми, простыми и сложными, одно- и многоуровневыми. Для декора интерьера в стиле поп арт незаменимы оригинальные скульптуры, постеры, фотографии знаменитостей в оригинальных рамках, затейливые стеклянные или пластиковые вазы.

  Помещение в стиле поп-арт предполагает наличие оптических и световых эффектов, создаваемых при помощи зеркал, глянцевых покрытий, неоновой подсветки. В интерьер прекрасно впишутся лампы с яркими глянцевыми плафонами, светодиоды и точечные светильники.

  Нельзя однозначно сказать, как должна выглядеть мебель в стиле поп арт. Главное – интересные простые  геометрический формы и яркие краски. Это могут быть: дизайнерские стулья необычной формы, яркие журнальные столы, большие цветные диваны и кресла, кровать в форме сердца, разноцветные пластиковые полки и стеллажи, маленькие яркие пуфы, кресло в форме губ.

  Всё, что могло бы показаться странным и уродливым, применив бы это в каком-либо другом стиле, как нельзя кстати и органичнее вписывается в стиль поп-арт. В оформлении пространства здесь, как говорится, можно развернуться на полную катушку. И никто не сможет упрекнуть вас в безвкусице. 

  Поп-арт подходит молодым активным людям, которые любят эпатажные решения и не боятся шокировать окружающих.

Стиль поп-арт в интерьере

Каждый интерьерный стиль имеет свой характер и темперамент, который и привлекает поклонников. Серьезные и консервативные люди выбирают классику, любители роскоши и гламура ориентируются на арт-деко, приверженцы свободного отношения к жизни предпочитают лофт. Стиль поп-арт в интерьере предпочитают люди яркие, с хорошим чувством юмора и непременной ноткой бунтарства. Этот дизайн понравится и тем, кто мечтает создать индивидуальный, выразительный интерьер. Как оформить комнату в стиле поп-арт, и какие стилистические характеристики станут сами важными для такого решения?

Черты стиля поп-арт

Понять философию стиля, чтобы создавать собственную версию дизайна, а не просто копировать известные образцы, поможет история его создания и возникновения.

• Это направление дизайна обязано своим возникновением воззрениям молодых английских художников, которые противопоставили элементы поп-культуры модному в то время абстрактному стилю живописи и дизайна. Сам термин ввел в оборот известный критик-искусствовед, желая с помощью этих слов описать элементы складывающейся современной народной культуры, вернее, народной культуры потребления.
• Рожденный в конце 50-ых годов прошлого века на берегах туманного Альбиона, поп-арт пожаром перекинулся в Америку, и достиг там невиданного расцвета. С одной стороны, практичным американцам страшно понравился дизайн, который не требовал тонкого вкуса и понимания законов гармонии, компоновки, перспективы и прочих сложных вещей, которые придумали высоколобые архитекторы. С другой, успех поп-арта обеспечила дерзкая и жадная до всего нового молодежь, которой пришлись по вкусу новые принципы оформления жилого пространства.

• Чем поп-арт покоряет поклонников? Во-первых, это яркая цветовая гамма. Этот стиль опрокинул с ног на голову все то, что знали дизайнеры о законах цветовых сочетаний. В поп-арте используются яркие, искусственные цвета и оттенки, соединяясь в самых немыслимых сочетаниях. Если внимательно присмотреться к классическим образцам стиля, то можно отметить, что буйство красок свойственно мебели и декоративным элементам, а также дополнительным предметам обстановки. Базой для цветового шторма выступает белый, серый или черный цвет, которые обеспечивают наилучшее восприятие цветовых экспериментов.
• Стиль не признает авторитетов. Мало того, он бесстрашно изменяет восприятие пространства, экспериментируя с формами и размерами привычных предметов. Огромные вазы-бутылки размером до потолка, крошечные диваны, которые годятся лишь на роль пуфов, Огромные кресла в виде чашек или бокалов для мартини и миниатюрные журнальные столики на тонких, почти невидимых ножках – все это элементы поп-арта.

• Активно используются в этом дизайне все растиражированные образы общества потребления. Узнаваемыми аксессуарами стали яркие банки из-под газировки, модели автомобилей, рекламные постеры. Самым популярным маркером стиля стали картины или плакаты с дублированными изображениями, которые повторяются в разной цветовой палитре. Старт этой моде дал Энди Уорхолл, который выпустил множество работ в стиле поп-арт.
• Поп-арт является настоящим гимном потребления. В нем используются самые недорогие материалы. Бумага, картон, синтетические ткани. Предпочтительнее всего – пластик, который смело можно назвать средоточием философии стиля поп-арт. Ярко, броско, дешево и быстро можно заменить на что-то другое.
• Этот стиль интереснее всего своими деталями, на количество, форму и расцветку которых не накладывается вовсе никаких ограничений. Из элементов, которые стали по-настоящему культовыми, можно назвать подвесные прозрачные кресла-колбы, диваны в форме губ, идея которых позаимствована с картины великого Дали, все те же постеры в стиле работ Э.Уорхолла, коллажи Р.Раушенберга, из масляной краски и газетных вырезок, мягкая мебель в виде кусков торта и гамбургеров, огромные пирожные и кексы из яркого, раскрашенного гипса.

• На идеях поп-арта сформирована целая эпоха и выросло не одно поколение потребителей. Сегодня использовал – завтра выбросил. На этом принципе базируется модель общества потребления. Речь не идет о красоте и гармонии, всего лишь об эффектности образа, который должен быть ярким и, буквально, бросаться в глаза.
• Отдельного внимания заслуживает стиль трансформации пространства, который также свойственен поп-арту. Оригинальные визуальные решения, изменения формы предметов, использование в оформлении зрительных иллюзий, изменяют границы комнат, заставляют изменить местами право и лево, верх и низ. Это очень характерное восприятие мира под воздействием различных средств, которыми так прославились 60-е годы.
• Поп-арт – полностью искусственный стиль, который потакал лишь желаниям массового потребителя, который, впрочем, и не слишком возражал. Как сказали бы сейчас – коммерческий проект. Тем не менее, он все еще востребован, за счет своей экспрессии и высокого накала молодой и кипучей энергии, поп-арт очень нравится молодежи. Также этот стиль используют для оформления галерей современного искусства, холлов и приемных публичных людей креативных профессий.

• Жилое пространство в стиле поп-арт оформлять лучше с осторожностью. Оно может получиться чрезмерно ярким, насыщенным красками и деталями, и поэтому, эмоционально утомительным. Лучше начать с отделки гостиной, которая не является комнатой постоянного пребывания. Если за несколько месяцев помещение не будет вызывать скуку и пресыщение, то в этом стиле можно оформлять и другие комнаты дома.

Как создать интерьер в стиле поп-арт?

Насыщенная цветами и деталями стилистика требует для реализации большого пространства. Поэтому открытые планировки или просто просторные комнаты – идеальное место для создания интерьера. Если же поп-арт запланирован для небольшой комнаты, то придется ограничиться несколькими выразительными деталями, которые помогут создать необходимую атмосферу.

• Яркость оформления требует хорошего и выгодного фона. Часто стены окрашиваются в белый цвет. Реже используется черный, еще реже – серый. Последний обесцвечивает краски и сглаживает цветовые конфликты, а это совершенно не требуется для помещения в стиле поп-арт.

• Напольные покрытия можно выбирать по своему вкусу. Сейчас все чаще встречаются белые половые доски, ламинат благородных оттенков. Однако, учитывая принципы поп-арта вполне подойдет линолеум, удачно выглядит керамическая плитка шахматной расцветки. Из плитки можно составить и любые другие цветовые композиции, тем более, что выпускается она в большом оттеночном разнообразии.
• Поп-арт допускает использование ковровых покрытий, особенно приветствуются украшенные абстрактным или геометрическим рисунком варианты. Такие покрытия вышли из активной интерьерной моды, но поп-арт не слишком считается с ней.
• В комнате, выполненной в этом дизайне, можно не заботиться о подборе цветов. Чем их больше, тем лучше, а цветовые конфликты только подчеркивают вызывающий характер стиля. Так что, если вам не хочется делать белый фон, можно выбрать любой другой. Фоновый цвет может быть не один. Что касается фактуры отделки, то она допускается самая различная. Ее можно комбинировать в любых видах, соединять фрагменты, оформлять каждую стену по-своему, использовать циклический способ чередования.

• Одна из распространенных и узнаваемых техник поп-арта – повторяющийся принт. Это вовсе не обязательно должен быть орнамент или узор. Подойдет портрет известной персоны, рекламный слоган или логотип, другой узнаваемый рекламный образ. Таким принтом можно оформить одну стену или ее фрагмент.
• Потолок допустим многоуровневый, с разноцветными светильниками или неоновой подсветкой. Если решается вопрос с покрытием, лучше выбирать натяжные глянцевые потолки, так как поп-арт очень любит блестящие поверхности.
• Несмотря на любовь к необычным аксессуарам, поп-арт не любит перегруженности мебелью и предметами. Поэтому наполнение интерьера должно быть сдержанным. Обязательный минимум, не более того. Чем меньше помещение, тем меньше мебели там потребуется. Поп-арт склонен к свободным пространствам. Зато в формах, расцветках и размерах можно себя не ограничивать.

• Несмотря на свою яркость и свежесть, поп-арт имеет солидный возраст, и вполне закономерно тяготеет к элементам из своего прошлого. Отсюда любовь к образам ретро-футуризма. Все, что было свежо и остро 60-70 лет назад, поп-арт сентиментально сохранил до наших дней.
• Обратите внимание, шкафы в поп-арте отсутствуют, как класс. Для хранения можно устроить стеллаж в нише, с яркими контейнерами-ящиками. Для вещей и обуви придется искать место под гардеробную комнату. В самом крайнем случае выручит встроенный шкаф.
• Стиль мебели должен быть приближен к 60-ым годам. Яркие диваны, разноцветные пластиковые столы и стулья самых невероятных форм, подвесные кресла подойдут идеально.

• Поверхности мебели, стен, зеркал или стекол такой комнаты можно украсить настоящим граффити. Если есть желание и талант – сделайте это самостоятельно, а нет – наймите кого-нибудь знающего. Этим штрихом можно сразу задать нужный вектор в восприятии помещения.
• Настоящее настроение комнате придают, конечно же, аксессуары. Среди них едва ли не первое место занимают постеры, картины и рисунки. Они выполняются в одноименном стиле, хотя иногда можно встретить и абстрактные картины, но это уже дань моде, а не стилю.
• Крайне популярными являются портреты знаменитостей. Это могут быть персонажи истории 60-ых годов, актёры, политики или другие публичные люди. Можно украшать интерьер портретами и современных деятелей, но для этого они должны быть по-настоящему, культовыми фигурами. Постеры с фотографиями знаменитостей отличаются все тем же узнаваемым стилем и яркостью цветов, а также повторением рисунка в разных оттенках.

• Текстиль для оформления подбирать следует яркий, он может быть комбинированным или однотонным. Довольно оригинально выглядят ткани в стиле пэчворк, хотя этнические мотивы не характерны для поп-арта.
• Отлично выглядят недорогие пластиковые аксессуары яркой, неоновой окраски или нестандартной формы. Их дополняют металлические и кожаные элементы, а в последние несколько лет к ним стали добавлять аксессуары из прозрачного стекла, например, светильники в виде ряда подвесных шаров, набор простых бутылок, наподобие хорошо известных нам молочных, только разных размеров.
• Для того, чтобы придать по-настоящему оригинальный вид комнате в стиле поп-арт, можно воспользоваться возможностями хенд-мейда. Этот стиль очень благоволит к любым проявлениям творчества, особенно, самостоятельного. Любая банальная вещь может стать произведением поп-арта. Для того, чтобы придать своему рукоделию подходящий вид, используйте яркие, узнаваемые рекламные или масс-медийные образы. Например, героев известных сериалов, рекламных роликов, популярные марки продуктов и напитков. Они идеально впишутся в интерьер. Не зря идеи и способы выражения поп-арта плавно и незаметно перетекли в современную рекламу, сформировав ее философию и во многом повлияв на стилистику.

• Основной особенностью поп-арта является его безусловная доступность. Он не потребует от вас дорогой отделки или мебели под заказ. Все, что нужно, можно купить в ближайшем мебельном супермаркете, а декоративные элементы и аксессуары сделать самостоятельно, в меру своих творческих и финансовых возможностей.
• В последнее время укрепилась тенденция не полностью посвящать весь интерьер поп-арту, а добавлять его аксессуары в другие стили. Например, в лофт, фьюжн или контемпорари. Происходит это в связи с дефицитом пространства, и сложностью поп-арта для длительного восприятия, все-таки для обычной жизни он чрезмерно кричащий.

Выразительность, яркость, бунтарский характер и демократичная доступность – вот причина многолетней популярности поп-арта. Задумав оформить комнату в таком стиле, можно быть уверенным, что в результате скучать в таком помещении не придется. Кроме того, оно окажется идеальной площадкой для проведения вечеринок, веселых встреч с друзьями. Кто знает, может, на такой площадке родятся новые творческие идеи или появятся новые гении современного искусства.

Стиль поп-арт в интерьере | Дом Мечты

Апр 21/12

Поп-арт – это новый, не признающий шаблонов стиль, ставший популярным еще в конце прошлого века. Неординарный, дерзкий и шокирующий – стиль поп-арт в интерьере как нельзя лучше иллюстрирует современный жизненный ритм. Название его можно понимать по-разному. С одной стороны, «pop-art» является сокращением двух английских слов – popular art, в переводе – популярное искусство. Но если не брать во внимание сокращение, а лишь короткое слово «pop», значение которого приравнивается к русскому «бум», то и стиль этот можно характеризовать как такой, который создан для всеобщего привлечения внимания.

Этот эпатажный стиль наиболее интересен для молодежи, а также для творческих и креативных людей. Направление поп-арт зародилось в 60-х годах, и во многом обязано этой мятежной эпохе. Стиль поп-арт – это протест против идей модернизма и консерватизма, это бунт против традиций, правил и общепризнанных канонов. Свободный и пластичный, этот стиль сразу же получил невиданную популярность.

Стиль поп арт в интерьере фото

Стиль поп арт в интерьере

Стилю поп-арт присущи некие особенности, которые можно охарактеризовать так:

• Обилие ярких контрастных цветов. Приветствуется наличие кричащих кислотных тонов, всевозможные смешения несовместимых цветов, использование принтов и коллажей. Популярный вариант – смесь черного и белого.
• Особое место в оформлении интерьера в этом стиле занимают настенные афиши, портреты известных кумиров, изображения из комиксов и героев мультфильмов. Портреты могут быть не только в виде настенных изображений, но также на подушках, постельном белье, на предметах декора. Также используется тиражирование элементов (в плитке, на ковре и т.д.).
• Создание иллюзорного пространства, использование неоновых ламп освещения, светодиодной подсветки, ламп яркого света (можно цветных).
• В отношении мебели исповедуется принцип минимализма. Количество предметов мебели сведено до минимума, часть из них может трансформироваться. Активно используются встроенные шкафы, выдвижные тахты и кровати.
• Еще стиль поп-арт в интерьере характерен слоганом «Сегодня использовал – завтра выбросил». Зачастую некоторые предметы быта используются не по назначению – например, использование бутылок и декорированных консервных банок вместо ваз. От большинства используемых предметов не требуется долговечности и высокого качества.
• Отделочные материалы часто имеют глянцевую фактуру. Это шелковистая ткань, яркая синтетика, стекло, полированный пластик, в декоре можно использовать блестящие нитки и стразы. Чем больше глянца – тем лучше.

Данный стиль очень легок в освоении даже для начинающих дизайнеров. Прелесть его в том, что здесь невозможно переусердствовать. Любая интересная и необычная идея может стать изюминкой вашего интерьера.

Мебель в стиле поп-арт

Предметы мебели поп-арт – это, прежде всего, диваны и кровати. Лучше всего, если мягкая мебель может складывать и трансформироваться, либо убираться в специальные шкафчики.

Мебель в стиле поп-арт

Наиболее популярный материал – натуральная и искусственная кожа. Предпочтительней всего яркие насыщенные цвета и округлые формы. В качестве украшения для кроватей и диванов можно использовать декоративные подушки.

Стиль поп арт в интерьере

В качестве мест для сидения подойдет модная бескаркасная мебель, пуфы или кресла из синтетических материалов.

Мебель поп арт фото

Стулья поп арт фото

Столики лучше выбирать низкие и округлые, со стеклянной расписной поверхностью. На них можно расставить милые яркие аксессуары – вазы, фруктовницы, глянцевые журналы, книги.

Поп арт в дизайне квартиры

Стиль поп арт в интерьере

А вот традиционных массивных гардеробов и шкафов-сервантов следует избегать – лучше всего использовать встроенные шкафы.

Поп-арт дизайн молодежной квартиры

Очень интересно смотрится дизайн, в котором на темном однотонном фоне мебели и стен выделяются яркие цветастые подушки, настенные картины, мелкие детали, лампы и т.д. Великолепно будет использовать сочетания красно-белого, черно-белого, бело-розового, коричневого и ядовито-зеленого.

Квартира в поп арт стиле

Еще один вариант – сделать комнату или квартиру-студию в стиле модного молодежного бара. Пластиковые яйцеобразные кресла с подушками, барные стойки с высокими стульчиками с яркими сиденьями, длинные подвесные лампы с цветным освещением.

Дизайн молодежной квартиры в стиле поп арт

Декор в стиле поп-арт

Это, прежде всего, картины и прочие изображения. Им в этом стиле придается огромное значение. Можно развесить по стенам яркие постеры, известные фотографии звезд, модные авангардные картины с яркими цветовыми пятнами. Можно даже развесить свои собственные фотографии в ярком необычном оформлении.

Декор стен в стиле поп арт

Дизайн интерьера в стиле поп арт

В качестве дополнительного штриха стоит использовать ковры. Лучше всего вписываются в этот стиль яркие круглые коврики под стол или под мебель. Можно использовать пушистые коврики и шкуры ядовитых насыщенных цветов. Если на таком коврике разложить большие яркие подушки, то может получиться оригинально место для отдыха прямо на полу.

Интерьер в стиле поп арт фото

Если вам пришелся по душе стиль поп-арт в интерьере, рекомендуем оформлять в нем  лишь одну или несколько комнат в доме, так как длительное пребывание в таком красочном и насыщенном интерьере может излишне возбуждать психику. Лучше всего выбрать для этой цели гостиную, чтобы удивлять и радовать гостей оригинальным интерьером, к тому же, освобождается нужное пространство. Если вам по душе яркий и молодежный интерьер, то стиль поп-арт – для вас!

Стиль поп-арт в брендинге

Поп-арт или популярное искусство – это стиль в графическом дизайне, который зародился в 1950-1960 годах. В те годы абстрактный импрессионизм стал заменяться новомодным популярным искусством, в основе которого были средства массовой информации и реклама.

Самым первым идолом поп-арта стала работа Ричарда Гамильтона и она называлась – «Что делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?»

Коллаж вызвал всеобщее удивление и ажиотаж, работа до сих пор считается основоположником стиля поп-арт.

Также одним из первых последователей популярного искусства становится Энди Уорхол. Однажды, в 1960 году он работал на компанию «Кока-кола» и создал для них новый дизайн бутылок. Эта работа произвела настоящий фурор, а Энди Уорхол становится популярным художником с неординарным мышлением и видением искусства.

Особенности стиля

Чтобы отличать стиль поп-арт от других стилей графического дизайна, можно выделить несколько особенностей популярного искусства. Например, в поп-арте всегда присутствуют яркие цвета. Это важно, ведь главной аудиторией является молодежь, которую привлекают яркие расцветки. Кстати, от целевой аудитории зависит вся несерьезность поп-арта и пропаганда потребительского отношения.

Композиционные решения в популярном искусстве всегда динамичные и неожиданные. А главными героями обычно становятся известные фигуры (певцы, актрисы, политики).

В поп-арте часто используется техника коллажа и китча. А также, стиль рисовки из комиксов. Жирные контуры, живые герои, которые вот-вот начнут двигаться, и техника растровых точек, словно при печати в типографии.

Вы, наверное, не раз замечали изображения Мэрилин Монро, раскрашенные и растиражированные в цветных квадратах. Это знаменитая работа в стиле поп-арт, сегодня по этому принципу оформляются фотографии других знаменитых людей. Открытые и простые цветовые решения, а также недорогие материалы, рассчитанные на массы.

Как искусство, поп-арт отражает реалии современной жизни. Реализм является главным источником вдохновения для художников этого стиля, например визуальные вещатели (журналы, комиксы, телевидение).

Вообще, изначально стиль поп-арт был призван критиковать популяризацию, однако, благодаря рекламе СМИ и Голливуда, искусство поп-художников стало очень популярным.

Поп-искусство стало невероятно многообразным. Теперь это не просто коллажи и плакаты, теперь это стиль для создания интерьеров, логотипов, упаковок продуктов, рекламы общественных заведений. Это способ привлечь внимание публики, и многие активно им пользуются.

Например, вот несколько примеров отличного дизайна интерьеров в стиле поп-арт.

А это пример рекламы и рекламного плаката для суши-бара.

Поп-арт в брендинге активно используется для привлечения внимания целевой аудитории – молодежи.

А совсем недавно была создана необычная модель кабриолета Bentley. Дизайн был разработан совместно с британским художником Питером Блейком.

В салоне автомобиля сиденья обиты разноцветной кожей, а на подголовниках вышита подпись дизайнера. Машина создавалась для благотворительности и выставится на аукционе.

Поп-арт – это неотъемлемая часть нашей жизни. Это недалекое искусство во всех отношениях, но поразительно эффектное и привлекательное для масс.

 Читайте также:

21 аккаунт в Инстаграм, которые стоит посмотреть

7 культовых дизайнеров всех времен

Дизайнеру: психология логотипов

Журнальный стол — 90 фото красивых моделей и варианты их применения

Ни одна гостиная не будет выглядеть законченной без современного журнального столика. Этот предмет интерьера имеет большое количество особенностей, и чаще всего подбирается под уже купленный диван.

О том, как правильно выбрать журнальный стол для времяпрепровождения с друзьями и близкими предстоит узнать прямо сейчас.

Содержимое обзора:

Общие требования

Если говорить о столике, как о предмете куда семья будет класть закуски и чашки для просмотра фильмов или передач, то поверхность должна быть термически устойчивой и практичной.

Обязательно нужно предусмотреть дополнительные отделения, куда можно положить пульт, запасные батарейки, журналы и т.д.

Если говорить о столике, который будет участвовать в жизни шумной и веселой компании, то первое на что стоит обращать внимание, так это на его устойчивость и размеры.

Это важно предусмотреть по нескольким причинам:

• Играть в настольные игры на столе, у которого довольно широкая поверхность намного удобнее.
• Чем крепче и оптимальнее будет модель, тем больше можно вместить закусок и напитков. Чтобы стол не занимал много места после ухода гостей, можно выбрать модели-трансформеры.

Варианты можно подбирать в каталоге журнальных столов. После того, как предназначение столика было выбрано, можно приступить к подбору дизайна и материала.

Какие есть виды столиков

Сегодня можно рассмотреть несколько классических видов, которые подходят под несколько типов интерьера. Например:

• обеденный стол в миниатюре — хорошо подходит для семейных посиделок. Отличается скругленным корпусом и внушительным размером;
• раскладной журнальный стол — имеет в основном форму «п». Главная особенность — может за счет современной опоры задвигаться под кровать;
• матрешка — состоит из нескольких модулей. Отличается своей вместительностью и практичностью;
• трансформер — может преобразовываться в другие виды мебели. Столик-акробат в одно касание может превратиться в обеденную или кальянную зону.

Выбор вида также будет зависеть от образа жизни владельца помещения. Самым беспроигрышным вариантом будет столик трансформер, который меняет свою форму от предназначения.

Актуальные рекомендации

Благодаря активной конкуренции крупных магазинов и производителей, сегодня можно подобрать модель зависимо от интересов, бюджета и функциональности.

Учитывать при покупке нужно следующие нюансы:

Рекомендуем прочитать:

Форма и размер — если в комнате места очень мало, подойдут овальные и круглые столики. За счет обтекаемой поверхности можно будет сэкономить несколько ценных см. Дополнительно уменьшается риск получить травму, особенно если дома есть дети или питомцы.

Бюджет — итальянские модели хоть и отличаются высоким качеством и статусом, но далеко не всем доступны.

В качестве альтернативы журнальный стол икеа в современном дизайне будет смотреться ничуть не хуже. Шведы делают довольно прочную и качественную мебель, которая готова прослужить долгие годы.

Высота — стандарт составляет не более 50 см. Чтобы угадать с выбором, желательно измерить высоту дивана или зоны отдыха перед походом в магазин.

Стиль — выбор не имеет ограничений. Однако если в будущем планируется ремонт или смена интерьера, желательно выбирать общетрадиционные модели.

Рекомендуем прочитать:

Материал — камень и стекло будут уместны в помещениях где нет детей и животных. Несмотря на безупречный внешний вид и многообещающую прочность, стирать отпечатки рук и лап довольно не просто.

Даже учитывая эти советы, можно выбрать достойный экземпляр, который будет радовать своей функциональностью.

Кстати, столики из натурального дерева подарят помещению не только уют, но и приятный аромат. Дизайн журнального стола зависит уже от предпочтений и образа хозяев.

Секреты ухода

Говоря о деревянных представителях, здесь можно выделить несколько стандартных рекомендаций: на полированную поверхность нельзя ставить горячие предметы и мыть химическими средствами.

Этот момент можно считать минусом деревянных столиков, которые сегодня радуют своей доступностью и функциональностью.

Рекомендуем прочитать:

Стеклянный журнальный стол требует менее скрупулезного внимания:

• Столик нужно ставить только на ровной поверхности.
• При уборке нельзя пользоваться абразивными веществами и материалами.

Кстати, современное стеклянное покрытие имеет устойчивость к высоким температурам и повреждениям.

Поэтому можно не беспокоится за то, что во время шумного веселья кто-то его поцарапает или испортит. Ухаживать за стеклом не так сложно как кажется, главное иметь под рукой микрофибру.

Почему стоит выбирать столик с дополнительными функциями

Современные монолитные дома не радуют большой площадью и простором. Каждая мебель в доме должна быть вместительной и многофункциональной.

Если и покупать журнальный стол в интерьер, то можно выиграть по следующим параметрам:

• Столик должен обладать вместительными внутренними шкафчиками или отделениями.
• Форма сундука сегодня пользуется большим спросом. Такой трансформер легко может заменить целую тумбу.
• Столик-оттоманка — идеальный вариант для тех, кто привык с комфортом проводить время перед просмотром любимых передач.

Большинство вариантов обладают выдвижной секретной поверхностью, которая с легкостью сможет разместить блюда для всех друзей. Чтобы не ошибиться в выборе, в поиске помогут фото журнального стола.

Фото журнальных столов

dizajninterera.org

Необычные журнальные столики

Автор:
19 августа 2017 17:27

Необычные журнальные столики

fishki.net

110 фото стильных и оригинальных журнальных столиков

Конструкция подобного мебельного аксессуара квартиры – это «выходец» из Европы 18-го столетия. Сначала они назывались чайными или кофейными, были высокими, чтобы можно пить и стоя.

Можно такой сюжет увидеть на картине Тиссо (1874 год) «Чтение новостей», где дама разливает что-то из кувшина, а пожилой мужчина раскрыл газету. Там изображен журнальный стол для гостиной 150-летней давности, только на высоких ножках.

Оттуда же и пошло название – «газетные столики», а позже закрепилось «журнальные». Дальнейшая их трансформация – вытянутость в длину и более низкие ножки – привнесена с Востока.

Краткое содержимое статьи:

Журнальные, но и не только

Эту часть мебели индивидуального использования ГОСТ РФ определяет как одну из функциональных частей зоны отдыха любого жилья. В виде именно низкого столика различной конфигурации.

Если углубляться в интерьер, то журнальный, газетный, чайный, придиванный столик – один из аксессуаров квартиры или отдельного дома в их гостевой части – гостиной зале или кабинете.

Фото журнального стола в его практичном и дизайнерском разнообразии просмотрите на сайте: удлиненной, квадратной, круглой, овальной и иной формы столешницы.

Предназначение их очень широкое: для газет, журналов, мини-библиотеки, ваз с цветами.  Это и уголок для встречи, как говорят, на быструю руку, с самыми близкими друзьями, родственниками.

Журнальный стеклянный столик не привязан к какой-то одной форме, которые рассмотрим ниже. Ключевое слово – «стекло», и оно выполняет только роль столешницы в любой модели.

Мини-стол для обеда

Эта функция журнальных столов, часто встречающаяся в случае, когда за кухонным одновременно помещаются не все обитатели квартиры, дома.

Конечно, есть жидкие блюда на низком столике неудобно, да это и не делают. Чаще чай с тортом, компот с пирожками и так далее.

Выделить стол журнально-обеденный в отдельно какую-то характерную форму поверхности довольно сложно – тут дело либо вкуса, либо того типа, который заинтересовал вас в мебельном магазине.

Она может быть и сугубо квадратной или прямоугольной при раздвигании одна над другой столешниц, а также круглой. С опорой «гриб» – на одной ножке, либо на трех-четырех.

Столик выезжает из-под дивана

Положите на бок букву «П». Представьте, что это столик. Вы его можете придвинуть к дивану любой стороной. Но если не хотите встать и выпить принесенный кофе с кухни, то развернёте к дивану стороной без перемычки, а низ уйдет под диван. При этом  столешница с кофе заедет на него и на вас. И вам даже поворачиваться не надо.

Если купите журнальный столик «Дуэт» такого типа, будете похожи на книжного героя Обломова. В продаже их немало подобной формы. Он может служить хозяевам как журнальный стол для гостиной, так и в спальне.

Матрешка для чая и других дел

Подобие детской игрушки уже продается в качестве журнального столика для всей семьи. Они почти такой же формы, как «П».

Из открытого пространства будете вытаскивать столики мал мала меньше. И растаскивать по комнатам или расставлять в виде каскада рядом друг с другом. А гостям можно выделить по столику. Выбирайте три или четыре столика в одной упаковке.

Столик как из игры Лего

В продаже есть широкая линейка моделей с трансформациями: по высоте, с изменением площади столешницы, либо и то, и другое.

Особо спрашиваемый в мебельных магазинах – стол-трансформер «Акробат». Журнальный стол трансформер заслуживает такое название – превращается в низкий, высокий, обеденный, детский для игр, бар-шкаф.

Столик-подставка

Его классическая форма «геридон». Он известен с античности, а его предки еще глубже вдаль истории были. Вторая жизнь после забытья стола геридон началась в 16 столетии, в годы раннего барокко.

Как весь архитектурный стиль, мебель была роскошной – резная, в золоте. Преимущественно на четырех ножках, но именно геридон дошёл до нас на одной центральной ножке, а внизу – на трех лапах.

Функции его: под телефон, светильник, канделябр со свечой, пары бокалов вина или чашек кофе.

Декор главенствует

Как и в геридоне, красота имеет особый вес. Декоративным столиком нельзя не любоваться. Продаются только дизайнерские экземпляры, а потому дорогие.

И не только из дерева, скорее не столько из него, а из инновационных материалов и по особым технологиям. Это тот случай, что даже вообразить форму невозможно.

Но и не лишены функциональности для гостиной, как и все выше перечисленные мебельные аксессуары. Но очень в редких случаях.

Выбрать столик и не промахнуться

Если ахнете от красоты итальянского шедевра, то не забудьте взглянуть на ценник и вспомнить про содержимое вашего кошелька. Экземпляры из Юго-Восточной Азии, естественно, несколько тускнеют перед апеннинскими изделиями.

Столик из Китая также прослужит вам немало времени, ведь не весь плохой ширпотреб. А мебель в большинстве российских семьях покупается раз и на всю жизнь. В Европе же она временный и расходный материал.

Каталоги, прайс-листы

По этим просмотрам можно найти необходимую вещь для гостиной. Каталог журнальных столов находится на сайтах любой компании, производящей их. Кликните и увидите на рисунке и в ценовом разделе и в ИКЕА, и в Берже, и в других компаниях.

Фото журнальных столов

Также рекомендуем просмотреть:

novinkimebeli.ru

столы необычной формы на ножках для гостиной

Журнальные столики уже давно прочно вошли в нашу жизнь как функциональные и удобные предметы интерьера. Практически в каждой гостиной можно встретить этот незаменимый предмет. Однако на сегодняшний день дизайнеры превратили этот привычный атрибут в оригинальные современные и стильные элементы интерьера. Теперь в продаже можно встретить множество моделей очень оригинальных и необычных журнальных столиков.

Данные изделия отличаются своими нестандартными идеями, неожиданными формами, текстурами и сочетаниями материалов. Такие столики отлично впишутся в современные креативные интерьеры.

Назначение

Очень часто журнальный столик служит удобной подставкой для хранения различных аксессуаров – книг, журналов, фотографий, статуэток, пультов, телефонов, чашек, косметики и прочих мелочей. Поэтому очень удобно, когда стол оборудован различными ящиками и нишами. Иногда на журнальном столе хранят также ноутбук, планшет и мобильный телефон.

Однако в наши дни все чаще журнальные столики используются лишь как стильные и современные элементы декора. Они не выполняют никаких функций, однако, добавляют неповторимую изюминку дизайну интерьера. Каких только видов столов не придумывают дизайнеры – в виде аквариума, часов, настоящего газона, головоломки, спирали, животного. Фантазии разработчиков нет предела.

Материалы

Журнальные столы могут быть изготовлены из стекла, металла, пластика, дерева, а также из комбинаций данных материалов. Ультрасовременные изделия могут быть изготовлены даже из таких, казалось бы, элементарных материалов, как поддоны, гипсокартон и так далее.

Наибольшей популярностью пользуются изделия, выполненные из натурального дерева. Они универсальны и отлично вписываются в любой стиль интерьера.

Изделия из данного материала достаточно дорогостоящие, поэтому часто в качестве более недорогой альтернативы выбирают модели из ДСП или МДФ.

Не менее востребованы и изделия из стекла. Современные стеклянные столики придают интерьеру воздушности и легкости. А более оригинальными и необычными изделия станут благодаря использованию декоративных украшений в виде деревянных, каменных и кованных элементов.

Стеклянные

Стеклянные журнальные столы пользуются очень большой популярностью. И среди стеклянных моделей можно встретить также массу оригинальных креативных изделий, которые отличаются наличием абстрактных изгибов, углов, элегантных завитков. Они гармонично впишутся в современные дизайны интерьера.

Оригинально и креативно смотрятся модели столиков, поверхности которых имеют форму неправильных четырехугольников. Особенно стильно и свежо данные изделия будут выглядеть в сочетании с ярким ковром и мебелью. Интересным вариантом для интерьера в светлых тонах может стать весьма креативный стеклянный столик, одна сторона которого как бы опирается на блестящую стальную сферу.

Большой популярностью пользуются журнальные столики из стекла, столешницы которых выполнены в виде спирали. Стеклянная поверхность может быть полностью прозрачной или матовой, светлых или темных оттенков. Очень необычные модели получаются также при комбинации различных материалов, к примеру – основа стола может быть выполнена из дерева, а верхняя часть – из стекла.

Интересно выглядит столик, выполненный в виде часов – столешница в виде циферблата античных времен на кованых железных ножках. Еще один ультрасовременный дизайн столика выполнен в виде стеклянного прозрачного куба, поверхность которого служит столешницей, а внутри фигуры расположена целая композиция на морскую тематику.

Деревянные

Оригинальные журнальные столики из дерева. В современный интерьер отлично впишется стол, состоящий из множества прямоугольных поверхностей разного размера. Две столешницы, расположенные вверху конструкции, имеют возможность вращаться вокруг своей оси.

Таким образом, можно выбрать такое положение столешниц, чтобы разместить вокруг стола необходимое количество людей. Такой вариант отлично подойдет для ультрасовременной гостиной.

Стильно и необычно смотрится журнальный столик круглой формы, внизу у него предусмотрены ниши для хранения различных вещей. Максимально простой и при этом очень оригинальный столик в стиле «эко» имеет вид среза цельного ствола дерева. Интересно выглядят также плетеные изделия из лозы или ротанга.

Столик может быть выполнен также в виде сундука. А еще более оригинальным решением станет использование в качестве кофейного стола настоящего винтажного сундука – это очень стильно, а также удобно, поскольку в сундуке можно хранить разнообразные личные вещи либо организовать внутри него мини-бар.

Необычные решения в интерьере

Чтобы интерьер вашей квартиры был необычным и современным, можно использовать различные оригинальные идеи по установке журнальных столиков, их внешнему виду, размерам и формам.

Очень актуальным в дизайне интерьера на сегодняшний день является принцип симметрии и парности, согласно которому все предметы интерьера располагаются в пространстве комнаты парами и симметрично.

Эти же принципы можно применить и при установке в помещении журнальных столиков. Выбирайте очень близкие или совсем одинаковые столики, расставить их можно на некотором расстоянии друг от друга, или же, наоборот, совсем близко (особенно в тех случаях, когда площадь комнаты не очень большая). Установив у себя дома 2 журнальных столика, вы получите потрясающе стильный и очень оригинальный интерьер, а также сможете удобно расположить за столами большое количество гостей.

Еще один интересный прием – установка в гостиной низких журнальных столов. Их высота должна составлять не более 30 сантиметров. Такие изделия отличаются лаконичностью форм и четкостью углов. Ножки стола зачастую отсутствуют, цветовая палитра отличается сдержанностью.

Благодаря всем этим качествам, данные изделия идеально подходят для современных минималистичных интерьеров в стиле «эко».

Еще больше вариантов оригинальных журнальных столиков вы увидите в следующем видео.

dekoriko.ru

Креативные журнальные столики – Rehouz

≡ Содержание:

Креативные журнальные столики фото

Форма, материал и цвет стандартных журнальных столиков, обычно, определяются стилем, в котором оформлен весь интерьер жилища. Но бывают и исключения, когда в декоре используются необычные журнальные столики. Именно такие, креативные столики, способны внести весомый вклад в восприятие всего интерьера и выгодно дополнить дизайн вашего жизненного пространства.

Журнальные столики из стекла

Столики, полностью выполненные из прочного, прозрачного стекла смотрятся очень интересно. Такие столики прекрасно впишутся в современные стили интерьера: минимализм, хай-тек и другие.

Креативные столики: сочетание стекла и металла

Красивые журнальные столики из нержавеющей стали со стеклянной столешницей.

Креативные журнальные столики из дерева и стекла

Уникальный деревянный столик «дикая река», ручной работы.
Столешница — клён, ножки — черный орех, и стекло. Смотрится оригинально и эстетично, к слову, продан он был за $5600 …

 

«Бездна» — очень красивый столик ручной работы. Был продан за $10000.

Был и круглый вариант:

Деревянные журнальные столики

Практичный, вместительный и оригинальный журнальный столик из массива и шпона вишни, с подъёмным механизмом под столешницей.

Креативный столик — «Переплетение». Ручная работа.

Смотрели фильм «Начало» с Л. Ди Каприо?
Именно эта картина вдохновила дизайнера Стелиоса Моззариса(mousarris.com), на создание впечатляющего «Wave City».

Есть и black edition:

 

Еще один креативный и технологичный журнальный столик из дерева от дизайнера Роберта Ван Эмбрикса(robertvanembricqs.com).

Еще проекты:

Оригинальный кофейный столик ручной работы.

Этот стильный журнальный стол создан из двух закрученных металлических лент и стеклянной столешницы…

Кофейный столик «Lagoon» создан из тибурского камня и эпоксидной смолы — работа французского дизайнера Alexandre Chapelin.

Еще один оригинальный дизайнерский проект — «Фрактал», создан на основе эпоксидной смолы дизайнером Матиасом Баром.

rehouz.info

Необычные журнальные столики фото | Дом Мечты

Апр 10/11

Кофейные или журнальные столики сегодня – это не просто практичный предмет мебели. Уже давно дизайнеры используют низкие журнальные столики как элемент современного интерьера.

Форма, материал и цвет столиков определяются стилем, в котором оформлен весь интерьер квартиры или дома. Но бывают и исключения, когда в декоре гостиной, прихожей или другой комнаты используются не совсем обычные журнальные столики. Именно такие кофейные столики и стали арт-объектами современных интерьеров, позволяющими экспериментировать, выбирать из многих моделей необычных дизайнов.

Необычные журнальные столики являются воплощением творчества и стиля дизайнеров, они представлены в самых нестандартных решениях, которые, казалось бы, не имеют ничего общего со столами. Смелое сочетание разных материалов и чрезвычайно творческих идей позволит разнообразить нестандартные интерьеры. Необычной формы шкафы или диваны редко используют в дизайне прихожей, в то же время креативные кофейные столики нашли свое применение в стремительно развивающемся мире декора и стиля, так же, как и мебель из необычных материалов.

Журнальные столы из стекла с абстрактными изгибами, углами и завитками элегантно вписываются в современный интерьер квартир, домов, офисов.

Стеклянный столик оригинальной формы Gloria уютно располагается на мягком ковре. Возле него можно присесть на пол и выпить кофе с друзьями, посмотреть альбом с фотографиями или полистать журнал. Журнальный столик Gloria выполнен из прочного прозрачного стекла, без использования дополнительных материалов.

Журнальные столики из стекла

Необычные журнальные столики из стекла Venus оборудованы колесиками, чтобы их удобно было перемещать к дивану или креслу. Журнальный столик Venus может стоять как на твердом напольном покрытии, так и на мягких ковровых дорожках.

Журнальный столик стеклянный на колесиках

Еще один необычный журнальный столик, полностью сделанный из стекла, предлагает итальянская компания Тонелли, работающая только с самыми известными дизайнерами. Кофейный столик Dekon 2 разработан при участии дизайнера Карима Рашида. Стенки столика сделаны в форме четырехугольников нестандартных форм. Такие журнальные столики украсят любой интерьер, а в сочетании с яркой мебелью и коврами создадут атмосферу свежести, веселья, гармонии.

Журнальный столик стеклянный

Итальянские журнальные столики фото

Мега современный кофейный столик из стекла Globe имеет необычную удивительную структуру в виде поддержки блестящей стальной сферы. Идеально подходит под белый интерьер.

Кофейный столик стеклянный

Кофейный столик стеклянный фото

Стол журнальный стеклянный

Уникальный и необычный журнальный столик KAT состоит из трех пластин разных видов стекла – прозрачного, матового и дымчатого цвета. Пересекаясь между собой, они создают совершенную оптическую иллюзию, по-своему с разных сторон.

Журнальные столики фото

Журнальный столик стеклянный

Стеклянные журнальные столики фото

Среди разнообразия креативных журнальных столиков следует выделить экстраординарные спиральные столики из стекла производства итальянской компании Cattelan. Кофейные столики со спиральным стеклом оснащены надежными металлическими ножками, они хороши, как в светлых, так и темных оттенках.

Стол журнальный стеклянный

Журнальные столики Италия

Стекло в моделях современных кофейных столиков отлично сочетается с такими материалами, как дерево, пластик, металл.

Журнальный столик из нержавеющей стали Theta со стеклянным верхом напоминает шкатулку для драгоценностей.

Журнальный столик со стеклом

Модель современного журнального столика Ida Black Oak очень практичная. Этот столик имеет 2 части из стекла – верхнюю и нижнюю. Основа выполнена из дерева.

Журнальный столик стекло дерево

Журнальный столик со стеклом

Оригинальный журнальный стол Istikbal Stella совершенно нестандартный. Низ – классический прямоугольный деревянный столик на ровных металлических ножках, верхняя столешница из прозрачного стекла, соединенного с деревянной частью причудливой формы металлическими ножками.

Журнальный столик со стеклом

Элегантный круглый журнальный столик со стеклянной столешницей Howard Miller оснащен функционирующим циферблатом в античном стиле.

Круглый журнальный столик

Кофейный столик Havana эффектно оформлен в кубинском стиле.

Столики журнальные со стеклянной столешницей

Красный журнальный столик со стеклянной столешницей от Джона Уилбара в виде геометрической абстракции имеет деревянную конструкцию, покрытую акриловой краской и защищенную полиуретановым покрытием. Следовательно, такой кофейный столик можно использовать на открытом воздухе, избегая прямых солнечных лучей и дождя.

Журнальный столик стекло дерево

Деревянный стол со стеклянной столешницей

«Сломанный» журнальный столик Umbra сделан из канадского клена темно-серого цвета со столешницей из дымчатого стекла. Его своеобразная V-образная часть в виде сломанной поверхности идеально подходит для хранения журналов.

Необычный журнальный столик

Журнальный столик-камин Fire Coffee разработан дизайнером из Израиля Ариком Леви. Этот необычный журнальный столик имеет широкое основание из стали, на которое опирается стеклянная столешница. По центру расположен цилиндр из стекла, в котором пляшет пламенем бездымный огонь. Такой необычный журнальный столик будет прекрасным дополнением интерьера вашей открытой террасы в сочетании с деревянной или плетеной мебелью.

Журнальные столики фото

Кофейный столик фото

Необычные журнальные столики Serena из стекловолокна белого цвета овальной и квадратной форм очень практичны и надежны. Изготовленные из растопленного стекла, они редко бьются и подходят практически к любому интерьеру.

Журнальный овальный столик

Журнальные столики из стекла фото

Современный и стильный журнальный стол Chrome Plated от Coaster Furniture со стеклянной столешницей с хромированной отделкой подойдет как в качестве кофейного столика, так и как подставка для цветочных горшков и прочих элементов декора.

Кофейный столик фото

Журнальный столик Elipse производства испанской мебельной компании Sancal сделан из двух частей, и создается иллюзия, что верхняя столешница парит в воздухе. На самом деле нижняя часть соединена с верхней металлической ножкой, которую трудно заметить под определенными углами.

Необычные Журнальные столики фото

Журнальные столики фото

Кофейные столики из дерева в классическом варианте мало востребованы, но если это необычный креативный журнальный столик причудливой формы, желающих украсить ими свой интерьер будет предостаточно.

Круглый журнальный столик Round Coffe стильный и практичный, внизу есть место для журналов и прочей мелочи.

Круглый журнальный столик

Круглый журнальный столик фото

Деревянные журнальные столики

Журнальный стол Toboggan из ламинированной березовой фанеры от дизайнера Кино Герена одновременно и простой, и необычный. Навевает воспоминания беззаботного детства.

Журнальные столики из дерева

Журнальные столики из дерева фото

Универсальный и современный журнальный столик Венге производства Baxton Studio Barbara с инновационным дизайном. Две верхние столешницы поворотные и помогают составить несколько конфигураций. Они вращаются на 360 градусов, чтобы обеспечить доступность большему количеству людей. В этом необычном журнальном столике Венге сочетаются классическая простота и точное мастерство.

Журнальный столик венге

Журнальный столик раскладной

www.domechti.ru

Идеи красивых журнальных столиков, 48 фото. Красивые интерьеры и дизайн

Журнальный стол — это предмет мебели, необходимый в каждой гостиной. Мы ставим на него чашки с горячим кофе, кладем книги и журналы. Однако помимо практического применения, у него есть еще и эстетическая функция: гостиная с красивым диваном и удобными креслами выглядит незавершенной без красивого журнального столика.

Журнальный столик в классическом стиле

Оригинальные журнальные столики из массива дерева

Выбор идеального столика в гостиную — тяжелая задача. С одной стороны, он должен сочетаться с остальной мебелью в комнате и быть в гармонии с атмосферой помещения. С другой стороны, существуют определенные исключения. Вполне возможно, что оформив гостиную в современном стиле и расположив в центре винтажный журнальный столик, вы сделаете правильный выбор. Более того, это будет вашим экстравагантным решением, ведь вы — художник, и вы так видите.

Узкий журнальный стол под цвет кресла и обоев

Стильный стол из металла и стекла

Фото с сайта his.ua

Небольшие журнальные столы из дерева

То есть, модель журнального столика выбираете только вы, и тут нет никаких строгих правил. Почему бы не скомбинировать мебель так, как нравится именно вам?

Мягкий журнальный столик

Небольшие журнальные столики в интерьере с винтажными элементами

Журнальный столик из стекла

Трехуровневый журнальный стол венге

Черный металлический журнальный столик

Вообще, журнальный стол — это тот предмет мебели, в котором, казалось бы, нет ничего особенного. Небольшая высота, четкие линии, пара декоративных элементов… При этом он делает интерьер завершенным, идеальным, красивым. Говорят, что красота не нуждается в анализе; пожалуй, мы и не будем этим заниматься. Красоту нужно просто принять и наслаждаться ею. Поэтому мы, желая доставить вам удовольствие от созерцания красоты, просто покажем вам несколько фото журнальных столиков в интерьере гостиной.

Массивный квадратный журнальный столик

Простой, но эффектный журнальный столик для гостиной

Деревянный журнальный столик как дополнение к свежему интерьеру — растения, зеленые шторы и диванные подушки

Большой журнальный столик из дерева

Современный белый журнальный столик в глянце

Простая форма журнального столика

Черные квадратные журнальные столики для любителей индустриального стиля

Журнальный столик из дерева и стекла, прекрасно сочетающийся с великолепным интерьером

Классический журнальный столик из дерева

Белый журнальный стол в светлом интерьере

Металлический журнальный столик со стеклом

Скромный двухуровневый стеклянный кофейный столик

Стильный низкий журнальный столик

Темный журнальный столик из дерева с местом для хранения

Белый глянцевый журнальный стол со стеклом

Большой круглый журнальный стол

Журнальный столик из мрамора

Деревянный журнальный столик со стеклом

Черный журнальный стол

Великолепный стеклянный журнальный стол

Двухчастный журнальный стол из массива дерева

Четырехчастный раздвижной журнальный столик

Овальный журнальный столик со стеклом

Черный узкий журнальный столик

Дизайнерские журнальные столики

Черный квадратный журнальный столик в черно-белом интерьере

Четкие линии дивана и журнального столика

Белый журнальный стол с глянцем в экстравагантной обстановке

Квадратный журнальный столик, создающий уют в комнате

Круглый журнальный столик со стеклом

Белый журнальный столик в качестве центрального элемента интерьера

Классический журнальный стол в винтажном интерьере

Журнальный столик в белом глянце

Круглый журнальный стол

Классический интерьер гостиной

Необычный журнальный столик из дерева

homebuilding.ru

Дизайн интерьера кабинета руководителя: зонирования, руководителя женщины и мужчины, небольшого кабинета

Руководитель любой уважающей себя компании принимает деловых партнеров непосредственно у себя в кабинете. Именно поэтому оформлению данного помещения следует уделить максимум внимания.

Оно будет выступать в качестве визитной карточки фирмы и сможет во многом предопределить исход важных переговоров.

Если говорить о выборе цветовой гаммы, дизайн интерьера кабинета руководителя лучше всего выполнять в природных тонах, бежевом, сером или коричневом. Именно они, во-первых, делают помещение стильным и соответствующим современным тенденциям, а во-вторых, помогают настроиться на деловой лад.

Нежелательно использовать пастельные тона, которые расслабляют и отвлекают от любых рабочих моментов.

Особенности зонирования пространства в кабинете руководителя

Разрабатывая дизайн интерьера кабинета директора, необходимо уделять внимание не только цветовой гамме. Важным этапом является также зонирование помещение.

В любом подобном помещении обязательно должны быть следующие функциональные зоны:

• место для каждодневной работы. Именно здесь руководитель компании занимается решением любых текущих задач. Данную зону желательно выделить в непосредственной близости от окна, чтобы обеспечить эффективное естественное освещение. Мебель, используемая на рабочем месте директора – это массивный письменный (или компьютерный) стол, а также удобное высокое кресло, выполненное из качественных материалов. В качестве обивки для него может использоваться натуральная кожа или не уступающие ей по прочности и комфорту материалы;




• переговорная зона. Она состоит из длинного стола, часто примыкающего к рабочему месту директора и удобных мягких стульев, предназначенных как для руководящего персонала, так и для партнеров компании. Иногда переговорная зона выносится в другую часть кабинета или даже в отдельное помещение. Но если директор предпочитает самостоятельно решать важные вопросы и держать руку на пульсе, первый вариант будет наиболее логичным;




• современный дизайн интерьера кабинета директора должен включать также оформление зоны для отдыха. Чаще всего она располагается в отдельной части помещения и отделяется от рабочего пространства. В этой части кабинета может располагаться удобное мягкое кресло для отдыха или даже небольшой диванчик, кофейный или журнальный столик.

Грамотный дизайн кабинета руководителя – это еще и хорошо продуманное освещение. Особенно актуально оно для рабочей зоны.

В ней лучше всего использовать точечные светильники, дополняющие основную люстру и позволяющие лучше сосредоточиться на выполнении своих обязанностей.

В зоне отдыха лучше использовать торшеры с мягким и не слишком ярким светом.

Кабинет руководителя для женщины: особенности оформления

Как показывает всезнающая статистика, представительницы прекрасной половины человечества справляются с функциями руководителей различных компаний не хуже мужчин.

Если вы посмотрите на фото дизайна интерьера кабинета директора в качестве которого выступает женщина, то легко обнаружите целый ряд отличий от «мужских» помещений:

• практически вся установленная в кабинете мебель имеет плавные и изогнутые очертания, помещение практически полностью лишено угловатых предметов;




• декоративные элементы, использованные в интерьере, не только выполняют какие-либо функции, но и выделяются эффектным внешним видом. Женщины, в отличие от мужчин, больше обращают внимание на эстетические характеристики таких предметов;




• полное отсутствие нагромождения отдельных деталей друг на друга. Представительницы прекрасного пола значительно лучше следят за порядком и стремятся раскладывать все по своим местам.

На фото дизайна интерьера кабинета руководителя-женщины также можно увидеть большое количество растительности.

Комнатные цветы, карликовые деревья и прочее не только радуют глаз, но и приносят несомненную пользу, источая приятные ароматы и насыщая помещение кислородом.

Кабинет руководителя мужчины: отличительные черты

Руководитель-мужчина в подавляющем большинстве случаев – это сильный, целеустремленный и умеющий организовывать работу на всех уровнях человек. Который, к тому же, наделен весьма неординарными способностями.

Дизайн интерьера его кабинета должен обязательно подчеркивать все эти качества. Кроме того, важно создать атмосферу полной стабильности и престижа.

Кабинеты руководителей высшего звена лучше оформлять в классическом стиле, предполагающих строгую и, в то же время, роскошную обстановку. Вся мебель должна выполняться из натуральных и экологически чистых материалов.

В качестве напольного покрытия лучше выбирать паркетную доску темного цвета. Альтернативой этому материалу может послужить ламинат, который позволяет создать идеально ровную эстетичную поверхность.

Отделку стен можно выполнять дорогими рельефными обоями, деревянными панелями или красивой вагонкой, которая покрывается прозрачным лаком.

Основные цвета в дизайне интерьера кабинета руководителя-мужчины – это:

• светло-коричневый;




• кремовый и желтый. Последний позволяет исключить давление на подчиненных, сделать атмосферу немного расслабляющей, но ни в коем случае не расхолаживающей;




• контрастная мебель черного и белого цвета, которая идеально впишется в интерьер, оформленный в упомянутых выше тонах.

Руководители среднего и младшего звена, а также молодые топ-менеджеры предпочитают в интерьере современный стиль. Он включает в себя использование металлических и стеклянных элементов, применение в обстановке многофункциональных компьютерных столов, удобных кресел на колесиках.

Если говорить о декоративных элементах в интерьере, то руководителю-мужчине лучше забыть о своих охотничьих трофеях и других сувенирах, рассказывающих об увлечении владельца. Они отлично подойдут для оформления дачного дома или загородного коттеджа.

В кабинете же лучше использовать разнообразные дипломы и грамоты в красивых рамочках под стеклом, награды за какие-либо достижения компании в бизнесе.

Такой декор обязательно расположит к руководителю потенциального крупного клиента или делового партнера.

В кабинете руководителя обязательно нужно использовать современные системы и устройства, позволяющие поддерживать оптимальный климат, обеспечивать комфортное освещение.

Важно лишь знать, что все это должно быть максимально высокого качества. На рабочем столе должно поддерживать идеальный порядок.

Помимо рабочих документов на нем можно располагать только ноутбук или монитор компьютера, телефон, и семейные фотографии. Все остальное будет совершенно ненужным дополнением.

Дизайн небольшого кабинета руководителя

Если кабинет директора располагается в помещении небольшой площади, он может состоять лишь из одной функциональной зоны – рабочего места.

В этом случае имеет смысл устанавливать большой стол, с одной стороны которого руководитель будет заниматься решением текущих задач, а с другой – проводить короткие совещания или «пятиминутки» с подчиненными.

Современный рынок предлагает также огромное разнообразие встраиваемых или раскладных предметов мебели, которые помогут оснастить помещение в соответствии с модными тенденциями, не занимая все свободное пространство.

Если говорить о стилевом решении, то для маленького кабинета лучше всего подойдет хай-тек, предполагающий:

При правильном подходе даже самый маленький кабинет руководителя можно оформить таким образом, чтобы выделить в нем комфортные места для работы, переговоров и отдыха.

Кабинет руководителя: основные черты дизайна (54 фото)

Обычные посетители видят лишь «обложку» фирмы, тогда как деловые партнеры посещают директора напрямую. Стильный кабинет руководителя – своеобразная визитка фирмы, которая говорит о многом, поэтому и дизайн данного помещения должен соответствовать статусу владельца.

Особенности интерьера кабинета руководителя

При оформлении жилого дома дизайнеры обращают внимание на удобства, но интерьер кабинета руководителя должен быть выполнен в соответствии со строгими принципами. Главные черты – презентабельность, уют и индивидуальный стиль. Здесь проходят совещательные моменты и решаются важные задачи фирмы, поэтому обстановка должна располагать к указанным действиям.

Цветовые решения для кабинета

Кабинет руководителя – место, где нужно максимально сконцентрировать внимание на решении проблем.

Дизайнеры рекомендуют природные цвета – коричневый, бежевый и серый. Такие оттенки делают современный кабинет директора не только стильным, но и настраивают присутствующих на рабочий лад.

Эффект будет противоположным при выборе пастельных тонов – они вводят в расслабление, и думать о рабочих проблемах совсем не хочется. При выборе мебели из массива дерева темной расцветки венге, можно оформить стены кабинета в бежевых тонах. Удобные кресла и стулья для гостей, выполненные в черном тоне, отлично впишутся в играющий контраст.

Зонирование кабинета

Дизайн кабинета руководителя подразумевает разделение на зоны. Визуальное деление пространства будет способствовать порядку. Чтобы оформить каждую из зон, нужно уделить внимание таким нюансам:

• Зона для переговоров оснащается длинным столом и соответствующим количеством стульев. Часто ее размещают рядом с рабочим креслом руководителя, однако можно обустроить ее отдельно – в другой части кабинета.
• Рабочая зона директора – его место ежедневной работы. Это высокое удобное кресло из надежного обивочного материала. Возле стола расположены стеллажи и шкафы для документов. Место директора желательно сделать возле окна – естественный свет будет способствовать меньшей усталости глаз.
• Зона отдыха располагается в отдельной части помещения и может быть наглядно отделена. Для интерьера в кабинете применяют стационарные кресла с комфортными подлокотниками, небольшие кофейные столики.

Важно правильно организовать свет в рабочей зоне: кроме основной люстры не лишними станут точечные споты, которые можно настроить отдельно на каждое пространство. Изящные торшеры желательно расположить в зоне отдыха, где можно расслабиться в приглушенном свете.

Если руководитель женщина: стиль оформления кабинета

Многие женщины справляются с обязанностями директора не хуже представителей мужского пола. Оформление кабинета руководителя для бизнес-леди вовсе не означает использование красных оттенков. Идей для интерьера множество, главное – правильное сочетание оттенков.

Один из принципов – добавление изюминки, которая будет говорить о том, что обладатель кабинета женщина. Для этого можно придерживаться следующих правил:

• использовать мебель с изогнутыми плавными очертаниями;
• предметы декора должными быть не только функциональными, но и красивыми;
• добавить немного растительности в помещение;
• избегать нагромождения деталей.

Для женщины, занимающей пост руководителя, важно обеспечить комфорт на рабочем месте, поэтому кресла, столы и прочую мебель лучше выбирать в светлых тонах с использованием стекла. Уместным станет стол-бюро – он не только занимает меньше места, но и выглядит изящнее, чем массивный деревянный стол.

В качестве источников освещения подойдут настенные бра, а гармонию в кабинет добавят декоративные аксессуары.

Кабинет для руководителя-мужчины

Если женский кабинет – это изящество и элегантность, то черты кабинета мужчины – строгость, престиж и стабильность. Роскошная мебель из высококачественных материалов будет свидетельствовать о состоятельности и отменном вкусе владельца.

Дизайнеры рекомендуют оформлять кабинет в духе классики – такой стиль всегда будет в почете, а чтобы сделать интерьер индивидуальным, стоит добавить декоративные элементы, свидетельствующие об увлечениях хозяина. В качестве отделки стен можно использовать рельефные обои с фактурным рисунком.

Дизайн-проект кабинета руководителя должен составляться вместе с обладателем помещения. На фоне темно-коричневых обоев выигрышно будут смотреться кресла с белой обивкой, деревянный стол из массива ореха, большие панно или картины на стенах.

На пол можно уложить ламинат контрастного шкафам цвета. Для освещения рекомендуется использовать как бра, так и потолочные люстры, подходящие к заданному стилю кабинета.

Как обустроить маленький кабинет?

Дизайнерские решения позволяют оформить даже самые маленькие помещения. Если пространство не позволяет разгуляться фантазии, стоит прибегнуть к основным правилам обустройства небольших комнат. Маленький кабинет, скорее всего, будет состоять только из рабочего места директора.

Выгодным решением станет использование углового массивного стола для работы, который желательно расположить возле окна. В одной части стола можно выполнять работу, а с другой – принимать гостей.

Если размеры комнаты позволяют, стоит поместить комод для документов, на поверхности которого поставить аксессуары: фото, статуэтки. Для интерьера маленького кабинета уместным будет использование точечных спотов освещения – они не займут много места и отлично справятся с назначенной задачей.

Соблюдая определенные правила, можно самостоятельно обустроить кабинет для руководителя. Правильное цветовое решение, подбор мебели и организация пространства – ключевые шаги на пути к успешному дизайну кабинета директора.

Интерьер кабинета руководителя [60+ фотоидей like a boss]

Современное оформление офисного помещения руководства в стиле лофт

Поскольку встречают по одежке, а руководитель – это лицо компании, то и кабинет его должен выглядеть статусно, стильно. Часто при оформлении такого помещения используют корпоративные цвета и стиль, но это не всегда аксиома. Допускается применение различных вариантов в зависимости от предпочтений директора.

Содержание:

Характер начальника должен найти отражение в дизайне интерьера помещения

Важно, чтобы дизайн помещения нес информацию о том, чем занимается предприятие, а также отражал стилистические пристрастия и деловые качества своего владельца. Понятно, что кабинеты президента крупного холдинга и гламурного издания будут отличаться.

Теплые тона создают уютную атмосферу

Личность руководителя и стиль комнаты

Если человек консервативных взглядов, то стиль он, скорее всего, предпочтет классический. На стены поместятся деревянные панели, а мебель выберется громоздкая, из цельного дерева и натуральной обивки. Тяжелые шторы и ковры дополнят такой интерьер. Для украшения комнаты подойдут картины и скульптуры.

Использование натуральных материалов – классический ход для успешного создания интерьера

Для современного и пафосного человека подойдет совершенно другое дизайнерское решение кабинета. Здесь в тренде технологические инновации. Модно создавать офисы на больших просторах бывших производственных площадей, то есть лофты. Необычный интерьер бетонных или кирпичных стен и потолков с балками привлекает дизайнерские компании. Все сотрудники работают в большом просторном помещении, руководитель может отделяться от остальных стеклянными перегородками с жалюзи.

Женщина-руководитель: особенности кабинета

Часто можно встретить женщин, которые управляют современными компаниями. Чтобы создать дизайн для такого начальника, нужно учитывать некоторые правила:

1. применять легкие изящные линии;
2. сочетать функциональность и красоту интерьера;
3. умеренно использовать детали декора;
4. гибкое зонирование помещения.

Дабы не вызвать негативную реакцию посетителей, необходимо тщательно подбирать декоративные элементы

Женщина предпочтет легкий и одновременно функциональный интерьер. Лучше всего выбирать декор теплых и светлых тонов. Это может быть бежевый или жемчужный оттенок. Но женщины непредсказуемы, и вашему начальству могут прийтись по вкусу темные и яркие цвета. Тогда стоит выбрать вариант сочетания светлой палитры с яркими акцентами.

Совет! Для консерватора стоит выбрать светлую мебель из натурального дерева. Для прогрессивных леди можно взять варианты из стекла, которые будут изящно смотреться в помещении. Немаловажным является вопрос размещения стеллажей – здесь нужно учесть удобство и доступность.

Белоснежный офис для молодой бизнес-леди

Комната должна обладать несколькими обязательными зонами:

1. Рабочая зона.
2. Зона для совещаний.
3. Место для приема посетителей.
4. Зона отдыха.

Грамотное расположение всех зон позволит комфортно и продуктивно работать

Важно правильно выбрать детали, не загромождать пространство аксессуарами – в интерьере необходимы умеренность и нейтральность. Не стоит наполнять кабинет религиозными предметами и символами. Лучше правильно разместить зеркало и подобрать цвет и оформление жалюзи.

Создавайте дизайн не в ущерб функциональности

Особенности кабинета начальника-мужчины

Руководители больших предприятий – это целеустремленные люди с организаторскими талантами. Эти качества должны передаваться в обстановке помещения для работы, где атмосфера призвана нести стабильность и престиж.

Многие предпочитают темную мебель. Кабинет должен нести информацию о процветании предприятия и высоком положении владельца. Это можно создать, используя классический стиль. В этом помогут натуральные материалы высокого качества и изысканные декоративные элементы. На стены можно поклеить обои сдержанных тонов, разных рельефов и фактур. Для пола подойдет паркет темных цветов, который можно заменить ламинатом.

Зона отдыха в кабинете мужчины-руководителя

Для молодого начальника лучшим вариантом станет современный стиль, в котором будет много стекла и стали. В кабинете обязательно должны быть такие элементы:

Можно сочетать светлые оттенки стен и темную контрастную мебель. Не стоит усердствовать с декоративными деталями. Не следует развешивать трофеи и коллекции оружия, лучше заменить это дипломами и наградами. Важно организовать идеальный порядок на столе.

Совет! Необходимо также выбрать хорошую технику и системы для климат-контроля, а также для организации освещения.

Правила зонирования помещения для начальника

Важным моментом является то, что комната для директора должна включать три зоны:

Небольшой современный офис с зоной отдыха на эркере

Лучше всего выбрать большую комнату, в которой можно легко организовать все эти зоны. Если комната маленькая, то распределить пространство в ней можно по-другому. Нужно уделить внимание каждой детали и создать респектабельную обстановку, используя небольшое количество предметов. Лучшим вариантом будет стиль хай-тек: этот вариант позволит разграничить пространство мобильными перегородками и прочими техническим инновациями.

Совет! Мебель выбирается из металла, стекла и пластика. Она поможет создать легкость обстановки и визуально увеличит комнату. Стол лучше поставить недалеко от окна, рядом разместить этажерку для литературы и удобный стул. Хорошо будет смотреться светлая отделка стен и потолков.

Зонирование с помощью напольного покрытия и цветовой палитры мебели

Освещение и применение аксессуаров

• Важно правильно осветить рабочую зону. При использовании люстры нужно дополнить ее настольными лампами, бра или торшерами. При применении встроенных светильников стоит равномерно распределить освещение по всей комнате.
• В качестве аксессуаров стоит выбрать дорогую канцелярию, настенные часы или картины, вазы с цветами. Для оформления окна лучшим вариантом будут жалюзи, иногда применяют текстильные занавески.
• Многие люди используют в своей жизни учение фэншуй. Правильно обустроенный кабинет обеспечит начальнику хорошее самочувствие и успешность в делах. По этому учению стол нужно поставить напротив двери. Для повышения финансовой энергии в юго-западной зоне стоит разместить предмет воды: картину с изображением водоема, аквариум или декоративный фонтан. Стоит использовать в обстановке знаки огня – подсвечники и светильники в виде факела.

Комната должна производить хорошее впечатление на людей, которые в нее входят. На сегодняшний день предлагается огромное разнообразие стилей и дизайнов кабинетов начальников, что позволяет подобрать индивидуальный вариант. Не стоит использовать стереотипы и применять в интерьере помпезные и дорогостоящие декоративные элементы – это скорее повредит  имиджу руководителя. Лучше всего доверить создание обстановки профессиональным дизайнерам и стилистам.

Дизайн кабинета руководителя, фото — Стиль Объект

Кабинет руководителя – это сердце компании, то место, в котором принимаются все ключевые решения по важным и насущным вопросам. Он может передавать характер босса, подчеркивать его качества, указывать на род деятельности предприятия. Будучи хорошо оформленным, со вкусом и следуя последним тенденциям дизайна, кабинет станет не просто уютным помещением для работы, но и отличным местом для приема гостей.

Потоковые посетители фирмы могут ознакомиться только со стилем приемной, и лишь деловые партнеры попадают в обитель директора. Оформление кабинета руководителя, на которое они непременно обратят свой взор, в этом случае играет значительную роль. Продуманной и уместной должна быть каждая мелочь, каждый штрих. Размещенная мебель не просто обязана быть практичной, но и передавать статусность ее хозяина.

Именно поэтому дельной мыслью будет поручить обустройство комнаты профессионалам – людям, которые владеют нужными знаниями и всегда могут подсказать более выгодный вариант или предложить ряд своих идей. А так же сократить затраты. Дизайн кабинета руководителя фирмы технического характера и владельца сети общественного питания обязаны отличаться. Нанятый специалист всегда поможет подчеркнуть разницу между ними, от директора лишь требуется четко сформулировать свои пожелания.

Стилистические решения дизайна кабинета

Зачастую консервативное руководство отдает свое предпочтение классическому стилю. Стены помещения обустраивают шпонированными панелями, посредине находится директорский стол, пол украшает собой добротный ковер. В таких комнатах также располагают высокие шкафы до потолка, свисающие светильники, журнальный стол и пару мягких кресел для посетителей. В качестве отделки интерьера кабинета используют лишь кожу и дорогостоящие материалы одной цветовой гаммы.

В свою очередь, руководство, которое наблюдает за современными тенденциями, предпочитает в корне другой интерьер. Комната в их понимании исключает наличие классической мебели и напускного пафоса. Она должна быть технически обустроена с учетом последних новинок.

Все чаще под офисы выбирают большие помещения, где раньше занимались промышленностью, например, бывшие фабрики и заводы. Высокие потолки, колонны, грубо отделанные кирпичные стены, но главное – масштабность места. В этом случае весь персонал компании занимает одно общее помещение, и руководитель – не исключение. Ему отводится место, огражденное стеклянными перегородками и не всегда изолированное, что добавляет открытость в рабочий процесс. При необходимости также устанавливают сейф, монтируют видеотехнику, собирают витрины с рекламной продукцией и стеллажи, на которых демонстрируют коллекции и престижные награды сотрудников.

Правила зонирования рабочего кабинета

Эффектный вид кабинета напрямую зависит от его зонирования. Выделяют три ключевых вида:

зону, оснащенную под отдых;

предназначенную для переговоров.

Рабочая зона – это место, за которым он руководитель проводит большую часть дня. Она должна быть оснащена комфортным широким креслом с возможностью его регулировать, столом и шкафами, в которых на приемлемом расстоянии хранятся документы, другими практичными вещами, способствующими плодотворной работе. Место руководителя устраивают у окна, чтобы снизить нагрузку на глаза и сделать его максимально хорошо освещенным.

Часть, предназначенная для отдыха, может визуально отделяться и порою даже за счет небольших перегородок. Функциональный интерьер ей не присущ. Место обустраивается удобными, немного заниженными креслами с подлокотниками, позволяющими расслабиться и на время отойти от дел, раскинувшись в нем. Нелишней будет легкая дизайнерская подставка для кофе и других напитков.

Зона для переговоров может быть оформлена по-разному. Ее размещают и у самого стола директора и так же успешно выносят отдельно в другую часть комнаты. Однако в обоих случаях она включает в себя длинный стол и необходимое количество стульев.

Зонировать пространство следует с учетом освещения в комнате. Над рабочим пространством, несмотря на окна и естественное освещение, размещают светильник, в ином варианте – яркую настольную лампу. Зона переговоров не так требовательна, достаточно будет точечных спотов. Бра и лампы с тусклым расслабляющим светом пользуются успехом в зоне, предназначенной для отдыха.

Как оформить маленький кабинет

Кабинет руководителя не во всех компаниях имеет большой размер. Иногда директор вынужден ютиться в достаточно маленьком помещении, правильное обустройство которого является более сложным процессом. При этом помещение должно оставаться многофункциональным. Если место для отдыха можно исключить, то от переговоров отказаться нельзя. Отличным решением будет совмещение двух столов. Один будет служить для работы, второй, примыкающий к первому для экономии пространства, поможет принимать гостей.

Возможно, придется отказаться от больших шкафов, заменив их более компактными греденциями, отведенными под документацию. Интерьер кабинета успешно подчеркнут размещенные на них фото, статуэтки и другие аксессуары. Лучшим вариантом для освещения станут точечные споты.

Развивающийся стиль лофт для небольших помещений станет одним из лучших вариантов. Элементы его декора минимизированы, выполнены изящно и не обладают лишними деталями. Стиль предоставит возможность даже при самых минимальных размерах комнаты разместить в ней кресло или угловой диванчик для отдыха. Не стоит забывать и о цветовой гамме. Преобладающие белые тона в интерьере визуально сделают место более просторным.

Дизайн кабинета мужчины-руководителя

Оформление кабинета руководителя, которым является мужчина, не требует большого количества аксессуаров. Наоборот, их число следует уменьшить. Мужской стиль всегда строгий, и помещению необходимо передавать этот дух. Также ему следует отображать статусность владельца и его престиж. На стенах в качестве декора лучше разместить дипломы и грамоты, указывающие на высокий уровень знаний руководителя и его достижения. Неуместными в деловом и рабочем пространстве будут оружие и различные коллекционные предметы, никаким образом не соприкасающиеся с делами предприятия. Их хранить правильнее дома или в загородном особняке.

Обстановка на столе у главы фирмы является сдержанной. Деловые бумаги, малое количество канцелярских принадлежностей, телефон, компьютер или ноутбук и разве что еще фото семьи. Другие менее практичные вещи будут только отвлекать. Что сразу укажет на то, что владелец компании мужчина, так это последние технические решения. Новейшее освещение, многофункциональное кресло или разумно подобранная система климат-контроля обязательно подтолкнут гостей на мысль о том, что владелец следит за развитием технологий и не стоит на месте.

Дизайн кабинета женщины-руководителя

Женщины возглавляют компании нисколько не реже мужчин, и кабинет женщины-руководителя обязан ярко выделяться среди других. Если мужской – это строгость, то кабинет бизнес-леди – изысканность и элегантность. Стоит исключить красный цвет, заменив его гаммой из пастельных оттенков. Наличие изюминки сразу даст понять, кто главный в компании. Среди основных правил оформления рабочего помещения для женщины можно выделить следующие:

• в комнате необходим порядок, и все предметы необходимо расставить равномерно, без излишнего нагромождения;
• элементы убранства и атрибуты не обязаны быть исключительно технологичными или простыми, выделяющая их черта – красота;
• мебель в кабинете директора отличительна не острыми, а плавными переходами;
• в помещении не помешает иметь несколько вазонов с цветами.

Хоть в кабинете и должны преобладать мягкие, теплые цвета, не все придерживаются этого. Рабочее место скрашивают темной палитрой или яркими, броскими красками. Если глава организации леди, то это допустимо. Главное, чтобы общий интерьер комнаты был организован в пределах одной тональности, мебель сочеталась не только между собой, но и со стенами, светильниками и все смотрелось гармонично.

Несвойственным женскому интерьеру будет массивный стол из дерева классического типа. Лучше смотреться будет приближенный к новшествам стол-бюро, обладающий компактностью и более изысканным видом. Мебель в целом не должна давить и иметь пафосный вид.

Кабинет руководителя по фен-шуй

Следуя правилам фен-шуй, рабочее место в кабинете руководителя должно смотреть на дверь, но быть при этом вплотную размещенным к стене. Если у компании два директора или больше, то неправильно размещать их лицом друг другу. Это будет отвлекать от работы. Стулья, предназначенные для гостей, наоборот, стоит распологать так, чтобы посетители были спиной ко входу. Изначально ножки стула олицетворяют четырех духов, защищающих того, кто расположился на стуле. Исходя из этого, использование кресел-качалок наукой расположения вещей не допустимо. Также следует избегать больших мягких уголков, стеллажей без стеклянных дверей и настенных полок.

Важными в фен-шуй являются отражающие поверхности. Они приводят владельца комнаты к новым идеям и правильным решениям. Обустроить кабинет стеклянными элементами декора – хорошее решение,а так же не помешает приобрести зеркало. Повесить его лучше всего так, чтобы директор, не вставая из-за стола, мог видеть себя и небольшой фрагмент пространства возле себя. Наука об энергии указывает на то, что каждый жилой участок нуждается в энергетике своего владельца. Стоит лишь среди других аксессуаров расположить дорогую Вам вещь – и гармония в комнате обеспечена.

Кабинет может содержать в себе любые элементы интерьера. Оттенки и цветовая палитра не столь значимы в фен-шуй. Больше внимания нужно уделить деталям мебели. Модными являются перегородки между сотрудниками в офисах, и сейчас нередко такие создают в помещениях директоров для зонирования пространства. Разумным решением будет исключить их полностью, но если такой возможности нет, то необходимо минимизировать их размер. Если глава компании много времени проводит за компьютером, то, следуя правилам, мебель, окружающая его, обязана не иметь острых углов. Их наличие не принесет ничего хорошего в обители любого руководителя.

Возврат к списку

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Нюансы интерьера кабинета для женщины, о которых расскажет только дизайнер-женщина

Наталья Зыкина

Дизайнер интерьеров, автор блога

Я люблю свою работу! Встречи с заказчиками, выезды на объекты, поиски в салонах… Но настоящая дизайнерская «магия» свершается не в разъездах, а в кабинете за моим рабочим столом. Типично женским, но при этом настраивающим на правильный рабочий лад. О том, как добиться такого равновесия в дизайне кабинета женщины, расскажу – и проиллюстрирую — в этом блоге.

Типично «мужские» приемы здесь уместны лишь в том случае, если речь идет о дизайне кабинета женщины-руководителя. В одном из предыдущих блогов  я упоминала массивные стол и стеллажи. Для офисного кабинета руководителя серьезной компании, какого он бы ни был пола, такие статусные вещи имеют право на существование. Но так ли важно женщине подчеркивать свой статус, если можно сделать акцент на элегантности? Я подобрала несколько фото кабинетов, дающих однозначный ответ на этот вопрос:

Советую не бояться атмосферы женственности в дизайне, даже если речь идет об офисном кабинете, где руководитель принимает решения, сотрудников и партнеров. Например, нежно-розовый цвет в интерьере сможет стать залогом вышеупомянутой элегантности, главное, правильно выбрать оттенок и обыграть его. По отобранным мною фотографиям видно, что нежные цвета в интерьере вовсе необязательно превращают дамский кабинет в пряничный домик, все дело — в подходе дизайнера.

Что уж тут говорить, если речь идет о домашнем кабинете? Для женщины здесь не существует запретов вовсе! Почему бы не объединить рабочий стол с будуаром, тем помещением, в котором многие дамы совершенно напрасно себе отказывают? Современный будуар – это уже не только столик с зеркалом, косметикой и безделушками, это и камерная гостиная, в которой с гордостью принимают подруг, и, конечно, филиал кабинета. Женский будуар – особая территория, в интерьере которой нежные цвета – едва ли не обязательное условие.  И зеркала! Там, где есть  женщина, непременно должно быть зеркало – это аксиома! Я уже посвящала один из своих  блогов примерам использования зеркал и зеркальной мебели, которые вполне применимы и для дизайна женского кабинета. Очарование кабинетов-будуаров хорошо видно на отобранных мною фото:

Как это часто бывает, под кабинет отводится часть спальни, когда рабочая зона вписывается в интерьер комнаты, в общем-то, посвященной полному релаксу. Интерьер комнаты женщины – не исключение. В таких случаях я предлагаю не ставить кровать и стол для поблизости и четко разграничить зоны. Кровать, расслабление и крепкий здоровый сон – в укромном, защищенном от утренних лучей месте, работа и приятные женские хлопоты – там, где естественный свет представлен в изобилии.

Женский рабочий стол – отдельная история. Создавая кабинет для женщины, важно отразить в интерьере не только ее внешний облик, но и наполнить его теми мелочами, которые соответствуют ее характеру, быту. К выбору рабочего стола я советую подойти со всей ответственностью, он должен быть не только изящным и подходящим к милым безделушкам, которые на нем поселятся, но и функциональным. Обратите внимание на ящики, как минимум один должен надежно запираться. Необходимо продумать органайзеры, выяснить, разместиться ли на нем стационарный компьютер или изредка будет появляться изящный лэптоп. Рабочий стол будет играть роль туалетного? Как видно на отобранный мною фото, рабочий стол для женщины успешно может быть многозадачной вещью:

Текстиль и шторы в кабинет отбираются с особой тщательностью. Я рекомендую выбирать ткани не только глазами, но и наощупь: важны не только цвета, но и особые фактуры, приносящие тактильное наслаждение. В кабинете-будуаре шторы, пышно драпированные, тяжелые, классические не только несут свою непосредственную функцию, но и играют роль декорации при прекрасной хозяйке. Такие нюансы и делают дизайн интерьера элитным, что наглядно демонстрируют фото:

Интерьер комнаты женщины, ее кабинета, будуара должны быть особенными всегда – таким же, как его обитательница. Каждая женщина особенна и достойна лучшего – это тоже аксиома. Главное – встретить своего человека. В данном случае, дизайнера.

оформление, мебель, дизайн, фото » Интер-ер.ру

Рабочее место директора – «лицо» фирмы или компании. От его обстановки и обустройства напрямую зависит много факторов: удачно заключенные контракты, результативные переговоры, появление новых идей заработка, продуктивные совещания трудового коллектива и т. д. Если офисы рядовых сотрудников зачастую оборудуются по стандартному принципу – удобство, практичность, комфорт и уют, то рабочий кабинет директора должен быть еще и изысканным, стильным и многофункциональным. Чтобы обустроить нужное помещение по всем требованиям современности, необходимо знать всего лишь несколько секретов. Эта статья поможет сделать из неприметной и серой комнатки стильный кабинет руководителя.

Особенности рабочего кабинета директора

Чтобы рабочий кабинет соответствовал всем необходимым характеристикам и статусу руководителя, при его обустройстве необходимо предварительно обдумывать несколько немаловажных деталей. К ним относится:

• цветовое оформление стен, потолка, напольного покрытия, мебели;
• интерьерная обстановка;
• элементы освещения;
• элементы декора и аксессуары.

Интерьер кабинета лучше оформлять в спокойных тонах

Цветовое оформление

Так как рабочий кабинет – это место для принятия важных решений, то его цветовая гамма должна быть приятной глазу человека. При выборе цвета не стоит обращать внимание на яркие или очень темные краски, пестрые обои. Специалисты рекомендуют использовать только естественные оттенки и тона, которые не будут очень выделяться. Самые популярные из них:

• коричневые;
• серые;
• терракотовые;
• бежевые.

Интерьерная обстановка

Важно! Рабочий кабинет можно обустраивать в различных стилях: классическом, французском, «Гэтсби», минимализме, скандинавском, с мотивами эко-стилистики и т. д.

Оптимальный вариант для рабочего кабинета директора – обустройство в классическом стиле. С его помощью создается более благоприятная атмосфера, которая настраивает на рабочий лад, а не на отдых. Натуральные цвета и отделочные материалы, красивые и массивные предметы мебели, классические люстры или светильники, стильные элементы декора – все это и является незаменимыми и характерными элементами классики.

Важно! При выборе стилистической обстановки, необходимо обязательно учитывать требования или пожелания руководителя.

Зонирование помещения, принципы их обустройства

Рабочий кабинет условно делится на несколько зон: место отдыха, для ведения деловых встреч или переговоров, рабочее пространство. Каждую из них необходимо обустраивать по определенному принципу.

Идеальный вариант для размещения рабочего пространства – центральная часть или область возле стены. В этом месте и стоит устанавливать массивный письменный стол из натуральных материалов, который станет достойным украшением всего кабинета. Он должен быть не только красивым и удобным, но еще и вместительным (с большим количеством ящичков), чтобы расположить в себе все документы (заявления, приказы, распоряжения) и некоторую оргтехнику.

Важно. Для небольших кабинетов лучше всего выбирать рабочие столы-трансформеры, которые за несколько секунд переоборудуются в место для ведения переговоров.

Не стоит обделять вниманием и кресло. Оно является обязательным элементом рабочего кабинета директора. Этот предмет должен быть изготовленным из кожи (эко или натуральной), быть удобным, вместительным и широким, а также иметь подлокотники и регулируемую спинку.

Рабочая зона должна занимать основное пространство комнаты

• Зона для переговоров

Обязательные элементы этой зоны – длинный стол с большим количеством стульев для размещения сотрудников или бизнес-партнеров. Эта мебель, также как и рабочий стол, должна быть изготовлена из натуральных материалов, и гармонично вписываться в общий интерьер помещения.

Важно! Если руководитель часто проводит неформальные встречи или переговоры в своем кабинете, то для таких целей можно установить удобный кожаный диван, несколько дополнительных кресел с небольшим столиком.

• Зона для отдыха

Не всегда это место оборудуют диваном или раскладным креслом, некоторые руководители предпочитают мини-площадки для гольфа, настольный футбол или хоккей, шахматы или шашки.

Элементы освещения и декор

Для освещения рабочего кабинета можно использовать как классические потолочные люстры, так и дополнительные светильники, бра или торшеры. Они должны гармонично вписываться в интерьер помещения, дополнять его.

Декор в интерьере кабинета

В качестве декора такому помещению лучше всего будут подходить:

• красивые часы;
• дорогие канцелярские принадлежности;
• настенные картины;
• вазы с живыми цветами.

Так как кабинет руководителя – это визитная карточка фирмы, к его обустройству необходимо отнестись со всей серьезностью и ответственностью. Не стоит экономить на покупке мебели или любых других аксессуаров, от их внешнего вида и качественных характеристик будет зависеть общее впечатление о рабочем месте босса, и компании в целом.

Интерьера кабинета руководителя: видео

Кабинет руководителя: фото

подбор комплектов для современных офисов (100 фото)

В любом административном здании независимо от уровня предприятия или организации есть кабинет первого руководителя, интерьер которого непременно должен соответствовать статусу своего владельца. При этом не выделяться особой роскошью, а быть стильным, современным и солидным, в общем, иметь достаточно презентабельный вид.

Для обустройства кабинета руководителя в основном приобретают мебель офисного типа.

На сегодняшний день ассортимент предлагаемой производителями кабинетной мебели очень велик и разнообразен по ценовой политике, дизайнерскому решению, габаритности и качеству используемых материалов.

Краткое содержимое статьи:

Комфорт и удобство

Комфортно обустроенное рабочее место обычного сотрудника – залог успешной и плодотворной работы, а кабинет руководителя предусматривает, кроме работы руководителя за столом, встречи с клиентами и обсуждение организационных вопросов с подчиненными.

Поэтому очень важно, чтобы кабинет располагал к сотрудничеству и с первых минут говорил о состоятельности компании.

Рабочее место руководителя непременно должно быть удобным и компьютеризированным, так как большая часть времени приходится на рассмотрение документации и изучение нормативных документов на соответствующих сайтах.

К тому же в отдельном и удобном кабинете руководитель сможет сосредоточиться на глобальных проблемах производства, найти верное решение и реализовать поставленные цели.

Критерии выбора мебели для кабинета

Правильный выбор кабинетной мебели, бесспорно, будет способствовать полноценной работе руководителя предприятия.

Основными критериями выбора являются:

• использование в производстве исключительно экологически чистых и высококачественных материалов;
• тщательно продуманный дизайн кабинета в плане уюта и презентабельности;
• эргономичность в обустройстве места руководителя.

Выбор мебели по материалу

Главную роль при выборе мебели для кабинета играет качество материалов, из которых она сделана. Дешевая и неказистая мебель не создаст представительный внешний вид кабинета и самого руководителя, в том числе. Поэтому важно, чтобы все предметы мебельного гарнитура смотрелись стильно и элегантно.

Пластик, ламинат и кожзам не создадут впечатление финансовой состоятельности и благополучия организации, поэтому лучше остановить свой выбор на натуральных шпоне, дереве и коже.

Натуральность придаст помещению благородство и естественность, поэтому многие предпочитают мебель премиум класса.

Качество изготовления

Но даже из натуральных материалов мебель не всегда выглядит достойно.

Причиной тому является качество изготовления материалов, на которое влияют определенные факторы:

• особенности технологии производства: качество шлифовки, тонировки, лакировки и т. д.,
• нарушения техпроцесса, влияющие на качество конечного результата, вплоть до ярко выраженного производственного дефекта.

Дизайн кабинета

Разработка дизайна интерьера рекомендуется не только для жилых помещений, но и для офисных. Ведь от правильной расстановки мебели, планировки и отделки кабинета зависит общее впечатление обо всем предприятии в целом.

В красивом, удобном и благоустроенном кабинете хочется работать и вести деловые переговоры. При этом даже руководитель будет стремиться выглядеть на должном уровне: и в манерах, и в одежде, и в поведении, и даже в разговорной речи.

К тому же важно соответствие стиля темпераменту своего владельца. Основными стилями, используемыми для дизайна кабинета являются: классика, техно, ампир или хай-тек.

Эргономичность кабинета

Под термином «эргономичность», как правило, понимают удобство расположения предметов мебели в интерьере кабинета, с учетом особенностей профессиональной деятельности руководителя.

Главным предметом мебели считается рабочий стол руководителя, который должен быть удобной конфигурации, достаточных размеров, с встроенными тумбами, оборудованными несколькими выдвижными ящиками.

Кресло руководителя не менее важный атрибут в кабинете. Поэтому оно должно быть оптимальных размеров и удобным в эксплуатации.

Обязательно наличие шкафа для одежды и книжного с полками, чтобы хранить необходимые справочники, каталоги и другую документацию.

Незаменимым предметом в кабинете начальника является конференц-стол с несколькими стульями в комплекте, который служит для проведения деловых совещаний с партнерами и обсуждения рабочих моментов с сотрудниками компании.

Как развести битум для гидроизоляции

Чем разбавить битум при частном строительстве или ремонте? Разбираем способы и методы

При восстановлении крыши или изоляции цоколя часто возникает вопрос: чем разбавить битум? Кровлю на новых строениях заливают им редко, поскольку нынче есть масса более привлекательных вариантов для ее изоляции и покрытия. Но на старых домах за десятилетия их существования накопился такой слой рубероида, что кроме битума вариантов реставрации практически не остается (ведь сдирать множественные наслоения иногда даже не представляется возможным).

Демонтаж рубероидных «пирогов» настолько трудоемок, что народ старается отодвинуть его как можно дальше в будущее, особенно если здание не жилое – гараж, сарай, летняя кухня, пристройка. А для обмазочной гидроизоляции фундамента битум и до сих пор остается одним из самых популярных материалов – дешев, довольно надежен, доступен для самостоятельного использования, пусть работы и сопряжены с тяжелым физическим трудом и некоторой опасностью в проведении. Правда, если стоит цель получить по возможности более надежную фундаментную гидроизоляцию, лучше приклеить по битуму гидроизол или тот же рубероид. В одиночестве битумная обмазка довольно быстро растрескивается и начинает пропускать влагу.

Чем разбавить битум в условиях частного строительства или ремонта? Как видим, данный вопрос все еще остается актуальным и при сооружении защиты фундамента, и при ремонте старых крыш. Поэтому здесь стоит разобраться повнимательнее, что мы и попытались сделать в данной статье.

Ушли в прошлое времена, когда битум существовал только в одной, твердой, разновидности. Сейчас существует довольно большое разнообразие гидроизоляционных материалов этого типа:

• твердые битумы;
• разжиженные битумы;
• битумно-каучуковые мастики;
• битумно-полимерные мастики.

Все твердые вариации нуждаются в плавлении. Развести кирпичи ни в одном растворителе невозможно. В какой-то степени битум в него перейдет, однако – достаточно незначительной. Нередко такой раствор используется как праймер – грунтовка под битумную гидроизоляцию.

Делается праймер следующим образом:

• Битум колется на мелкие кусочки. Желательно эту операцию производить в тени – при нагревании на солнце он становится вялым и раскалывается неохотно.
• Осколки погружаются в солярку или отработанное масло. По объему – чтобы растворитель покрыл кусочки полностью, но не образовывал большого слоя над ним.
• Когда жидкость приобретет цвет битума, она готова для использования в качестве грунтовки.

Если рассматривать твердый битум в качестве гидроизолятора, то для использования требуется его растопить. И этого шага избежать не получится. Мало того, в чистом виде битум для нанесения (и дальнейшего существования с функционированием) не слишком пригоден.

Во-первых, он слишком быстро застывает.

Во-вторых, не слишком плотно заполняет поры – чересчур вязкий и плотный.

В-третьих, очень скоро слой начинает трескаться. Поэтому при работе с битумом обычно соблюдается следующий алгоритм:

• Битум, наломанный на кусочки, плавится в металлической бочке на тихом огне. Причем костер должен быть максимально медленным: при бурном горении в отдельных местах материал уже начинает коксоваться от перегрева, а в других все еще остается твердым.
• После расплавления он оставляется на огне, пока не перестанет появляться пена, то есть, не прекратится обезвоживание.
• В емкость подсыпается наполнитель, в качестве которого лучшим выбором является распущенный асбест, но его найти достаточно трудно. Так что обычно берутся цемент, мел, гипс (в том числе и алебастр), тальк, молотая глина и прочее. Преследуемая цель: предотвращение образования обмазкой пор.
• Когда наполнитель вымешен, подливается растворитель – он помешает битуму слишком быстро застывать.
  Примерное соотношение компонентов таково: половина объема – битум, 30%– солярка, остальное – наполнители.

Остается добавить пару уточнений. Во-первых, не стоит забывать, что битум является горючим материалом и при перегреве или слишком интенсивном нагревании может вспыхнуть. Гасить водой его бесполезно; нужно держать под рукой жестяную крышку для прекращения доступа кислорода. Особенно внимательным нужно быть после добавления солярки: в чистом виде битум возгорается при 230 градусах, с растворителем температура вспыхивания значительно снижается.

Второе: многие предлагают в качестве растворителя использовать отработку, бензин или керосин.

Если с первым вариантом вполне можно согласиться, то 2 последних никуда не годятся: вещества очень летучи и горючи. Большая часть испарится прежде, чем выполнит задачу растворителя, остальное в разы увеличит воспламеняемость.

Его греть как раз не нужно, он уже в подходящей для нанесения консистенции. Однако со временем он может загустеть. В этом случае для его разбавления используются:.

• низкооктановый бензин. С одной стороны, более дешевый и доступный растворитель, но пожароопасность высокая, как и испаряемость. Недопустимо наличие открытых источников огня (в частности, курение), и есть риск надышаться парами до отравления;
  уайт-спирит более дорог, зато значительно безопаснее.
• Растворитель нужно добавлять понемногу, постоянно его перемешивая. Помните, что он легче битума и собирается на поверхности. Если случайно перелили, можно подождать расслоения и просто слить излишек

Чем разбавляют битумную мастику перед работой?

Чтобы правильно понимать, как и чем разбавить мастику битумную, следует подробнее разобраться в тонкостях ее применения, различать виды и правильно определять сферу применения. Изделие может использоваться в разных отраслях строительной области. Как правило, она актуальна в процессе гидроизоляции кровли, фундаментной основы, ванной комнаты, бассейнов, отдельных частей водопроводной системы и других элементов, нуждающихся в защитном покрытии.

Содержание

Разновидности стройматериала

В зависимости от метода изготовления, изоляционное покрытие подразделяется на две классификации:

1. Горячая битумная мастика. Для того чтобы материал обрел необходимую для работы консистенцию, его требуется разогреть до 160°С в прочной емкости. Только при данном температурном режиме стройматериал размягчается и переходит в жидкое состояние.
2. Холодный битум. В данном случае не требуется подогрев изделия, даже при условии, что материал обладает густой структурой. Здесь потребуется озадачиться, чем разбавить мастику битумную. Жидкость, которая добавляется к сырью, способствует его «холодному» плавлению, после чего консистенция легко наносится на необходимую поверхность. С течением времени растворители улетучиваются, благодаря чему покрытие обретает изначальную жесткость.

ВИДЕО: Как подготовить состав к работе

Что можно использовать в качестве растворителя и добавок?

Чтобы правильно определить, чем развести битум, следует учитывать характеристику поверхности, на которую планируется его нанесение. От данного фактора зависит густота изделия, которая сможет зафиксироваться и удержаться до момента окончательного застывания. Также стоит определить, какие функции она должна выполнять. Существует 5 видов мастики:

• резино-битумная;
• полиуретановая;
• масляная;
• каучуко-битумная;
• латексная.

Главным компонентом данных изделий является битум, остальные добавки выступают в качестве вспомогательных составляющих.

Предназначена для антикоррозионной защиты и гидроизоляции бетонных, металлических, деревянных и других конструкций, в том числе трубопроводов, защиты днищ авто и т.д.

Ингредиенты в виде полиуретана и каучука придают стройматериалу больше эластичности, поэтому готовый продукт способен растягиваться без растрескивания. Масляный вариант не имеет способности полностью застывать и применяется для трубопроводных систем. В случае добавления резиновых фракций получается прочное покрытие, подходящее для любых видов покрытия.

Стройматериал распределяется по поверхности при температуре -10..+50°С, но для начала он тщательно размешивается. Чтобы облегчить данный процесс, следует разбавить изделие жидкостью органического происхождения. Для того, как развести резинобитумную мастику, применяйте жидкости:

Данными веществами можно аккуратно разбавлять только в том случае, если консистенция изделия слишком густая и работа с ней, из-за этого усложняется. Пропорции одной из выбранной жидкости не должны превышать 20% от общего количества битумной мастики. В другом случае может возникнуть проблема с краткосрочным или замедленным высыханием покрытия.

Разводят уайт-спиритом или растворителем и очень тщательно перемешивают

Следствием несоблюдения условий может послужить излишняя текучесть изделия. Такое покрытие теряет адгезию и способность не пропускать влагу. Так что чем разводить лишний раз, лучше тщательно прикрыть банку.

Основные правила приготовления смеси

Есть еще один немаловажный нюанс, который влияет на то, чем развести битумную мастику – каким способом будет производиться нанесение. На данный момент существует два метода:

• ручной – с кистью или валиком;
• механический — с применением специализированного оборудования.

Второй вариант с распылителем отлично подходит в тех случаях, когда требуется покрыть мастикой труднодоступные места. С его помощью создается равномерный сплошной слой. Первый же способ лучше применять, если нужно обработать небольшой участок.

ВИДЕО: Как быстро развести смолу в праймер для обработки фундамента

Этапы работы с гидроизоляционным материалом

Обязательным этапом работы является подготовка поверхности, на которую планируется нанесение резино битумной мастики. В случае если она осыпается, ее следует тщательно зачистить, после чего помыть, высушить и обработать грунтовкой, улучшающей сцепление с материалом.

Данное средство на рынке реализуется под названием битумный праймер, но его можно приготовить и самостоятельно. Для этого потребуется всего несколько частиц битума, немного бензина и отработанного автотранспортного масла. Смесь из топлива и масла подогревается, после чего в нее добавляют измельченный битум и доводят консистенцию до температурного режима 195-200°С.

Обработка разбавленным битумом для гидроизоляции осуществляется путем распространения с помощью распылителя, кисти или валика, все зависит от площади, которую следует покрыть. Консистенцию наносят небольшими полосами. Причем каждая последующая линия должна немного находить на предыдущую — до 100 мм. Когда наступит полное затвердевание первого слоя, начинают работу со вторым. Общая толщина покрытия не должна превышать 2 мм.

Помните, если необходимо нанести минимум 4 слоя битумной мастики, потребуется проводить дополнительное армирование с применением стеклосетки.

Расход мастики

Объем расхода каучукового или резинового типа битумной мастики полностью зависит от того, насколько толстым будет покрытие и сколько слоев планируется нанести. К примеру, для фиксации рубероида на каждый м 2 потребуется ориентировочно 0,8 кг смеси. Но если же стройматериал применяется в качестве гидроизоляционного покрытия, то при толщине одного слоя в 10 мм уйдет до 19 кг/м 2 . В случае латексного изделия расход не превысит 7 кг/м 2 .

Затраты изделия для изолирования поверхностей не маленький. Но поскольку покрытие отличается высоким качеством, то в некоторых случаях, чтобы достигнуть хорошей герметичности, достаточно будет одного слоя. Данный способ подходит для обработки цокольного этажа, фундамента и других несущих сооружений, здесь потребуется всего 6-8 кг/м 2 . Для создания кровельной гидроизоляции потребуется минимум в три раза больше состава. Это обосновывается тем, что область перекрытия дома требует повышенной защиты от влаги.

Праймер может быть нанесен на подготавливаемую поверхность любым доступным способом

Битумная мастика используется зачастую для укрепления перекрытий, ремонта кровли, герметизации стыков и швов. В качестве растворителя для данного компонента применяют обычный керосин или отработанное автомобильное масло. Перед разбавлением его тщательно прогревают и смешивают с главным компонентом. Данное покрытие будет затвердевать медленнее, чем разведенное.

Как правильно хранить состав?

Для хранения, стройматериал перемещают в пластмассовое ведро с герметической крышкой или в обычные бутылки. При таких условиях, он способен длительное время не терять своих эксплуатационных характеристик. Важно понимать, что сохранять изделие можно только в случае, если оно не смешано с наполнителями.

Бесшовные строительные материалы уже давно заняли лидирующую нишу на рынке отделочных изделий, которых на сегодняшний день выпускается огромное количество. Одни отличаются долговечностью, другие практичностью. Битумная мастика, в свою очередь, способна совместить два качества одновременно, вдобавок она берет всю тяжесть воздействия внешних факторов на себя, тем самым увеличивая эксплуатационный срок материалам, которые укрывает.

ВИДЕО: В каком направлении правильно укладывать кровлю

Чем разбавить битумную мастику: советы мастера

Мастики могут иметь различные свойства и характеристики – это обуславливается разными добавками в составе смеси. Изначально битумные и резино-битумные мастики густые. А для эффективного использования их следует разбавлять. Как сделать это правильно? Давайте посмотрим, чем разбавить битумную мастику и как ее приготовить.

Классификация

Каждый материал по составу классифицируется по разным признакам. Так, составы разделяют по условиям применения, а также по добавкам. Отличаются мастики и по технологическим особенностям. Они различаются по возможности эксплуатации при определенной температуре и условиях, обеспечивающих процесс отвердевания, размягчения.

По способу приготовления все составы делят на одно- и двухкомпонентные. Материалы из первой группы готовятся максимально просто. Массу можно использовать сразу без необходимости добавления каких-либо ингредиентов.

Двухкомпонентные материалы обязательно нужно подготавливать, после этого они готовы к использованию. Чем можно разбавить битумную мастику, зависит от того, где и как будут выполняться изоляционные работы.

Что используют для разведения?

В зависимости от того, куда материал будет наноситься, меняют пропорции и густоту. Иначе состав просто не сможет удержаться на поверхности, прежде чем полностью высохнет. Мастики бывают разные, а значит, продукты для разведения будут тоже отличаться.

Чаще всего для разбавления материалов применяют:

• Автомобильный бензин или керосин.
• Уайт-спирит.
• Бензин «Галоша».

В большинстве случаев в качестве разбавителей применяют низкооктановые бензины. Процесс полимеризации растворенного состав занимает 24 часа после нанесения. Это при условии, что работа выполняется на открытом воздухе.

Что касается пропорций, то они должны соответствовать объему применяемой основы. Если нарушить их, то смесь будет медленней высыхать или возрастет текучесть раствора. Вследствие этого снизится адгезия или потеряются полезные свойства. В этом случае материал не будет нести защитных функций.

Чем можно разбавить резино-битумную мастику? Существуют и другие материалы. Это скипидар, любые виды органических растворителей. Не рекомендуется для этих целей использовать ацетон или жидкости на его базе. Некоторые умельцы растворяют мастику в дизельном топливе. В результате смесь получается неоднородной. Однако данный раствор максимально качественно заполняет все трещины и неровности. Если мастика жидкая, у нее лучше адгезия и хорошие изоляционные свойства.

Эластичные и специальные добавки в составе мастик

Бензин, керосин, уайт-спирит – это универсальные растворители. Но выбирая, чем можно разбавить резино-битумную мастику, первым делом стоит решить, какие характеристики нужны от раствора. В зависимости от используемых в составе добавок, материалы делятся на:

• Битумно-резиновые.
• Битумно-полиуретановые.
• Битумно-латексные.
• Масляные и каучуковые смеси.

Как видно, битум имеется в составе каждого материала. А вот добавки везде отличаются – отсюда и разные свойства. Так, с добавлением полиуретана или каучука можно получить дополнительную эластичность. Это важно для большинства изоляционных работ.

Антикоррозийная мастика из битума с маслом

Если добавить в состав масло, то полученная смесь не затвердеет. Это важно для обработки труб и других металлических подземных коммуникаций. С добавлением масляных материалов получается клейкая, однако не жесткая пленка. Она не будет трескаться и сможет довольно долго сохранять свою целостность. Данный раствор не боится низких и высоких температур. Это идеальный раствор для обработки систем отопления. А вот для кровельных работ он не подходит.

Добавки в мастику для кровельных работ

Специалисты, отвечая на вопрос, чем разбавить битумную мастику для кровли, рекомендуют кроме растворителей добавлять также резиновую крошку. Такое покрытие будет прочным и долговечным. А наносить его можно на любые типы поверхностей. Приготовленный таким образом материал выдерживает механические нагрузки, удары и вибрации.

Также для кровельных работ можно добавить в мастику и жидкий латекс в виде эмульсии. Это не что иное, как синтетический каучук. Продукт предельно прост в приготовлении и нанесении, имеет отличные эксплуатационные характеристики. Смесь идеально подходит для кровельных работ.

Как готовить правильный раствор

Важный момент в процессе приготовления мастики – это метод ее нанесения на обрабатываемую поверхность. Наносить защитный раствор можно как вручную, так и при помощи специального оборудования. Ручной метод нанесения актуален, когда объем работ небольшой. Если же требуется нанести состав на большую площадь, тогда применяют механизированные методы нанесения. От того, каким способом мастика будет наноситься, зависит ее метод смешивания. Чем разбавить резино-битумную мастику? Перед тем как заняться приготовлением смеси, нужно подготовить поверхность, на которую состав будет наноситься.

Как приготовить праймер

Применение грунтовки – это гарантия надежного приклеивания материалов для гидроизоляции к пористым и не гладким поверхностям. Состав подходит для грунтования бетонных оснований, цементно-песочных стяжек.

Для изготовления праймера понадобится чистый битум – необходимо несколько кусков. Далее бруски растворяют в бензине или в отработанном моторном масле. Сперва в подготовленную емкость заливают растворитель – бензин либо отработку. Далее жидкость нагревают, а после в емкость добавляют измельченный битум.

Заключение

Итак, мы выяснили, чем разбавить битумную мастику для фундамента. Специалисты по строительству в процессе приготовления изоляционного материала дают разные советы. Так, при использовании бензинов и дизеля могут появиться комки. Но разводить нужно так, чтобы смесь не была чрезмерно жидкой – это влечет за собой большой расход мастики.

Битумная гидроизоляция зданий и сооружений

Битумная гидроизоляция универсальная и наиболее доступная возможность защитить фундамент, кровлю и другие элементы сооружения влаги. Чтобы продлить срок службы кирпичных, железобетонных и монолитных конструкций, и не допустить попадание влаги, а следовательно уменьшить вероятность появления сырости и плесени внутри дома, требуется использование гидроизоляционного материала.

Битумная гидроизоляция является распространенным, простым и недорогим способом осуществить необходимые мероприятия. Сам битум является водонепроницаемым и, что наиболее важно, он абсолютно невосприимчив к разрушительному воздействию влаги.

Низкая стоимость материалов имеет большое значение, простота использования ценится не меньше: например, для гидроизоляции фундамента на основе битума не требуется специального оборудования или профессиональных навыков. Простота использования битумной гидроизоляции, значительно сокращает затраты труда и связанные расходы.

Битумная гидроизоляция основные виды:

Битумы — технические материалы, полученные путем перегонки сырой нефти при нефтепереработке и существуют во многих формах и типах. Битумы представляют собой темные вязкие жидкости или полутвердые вещества, которые являются нелетучими при температуре окружающей среды и постепенно размягчаются при нагревании.

1. Горячая битумная гидроизоляция.

Битум в горячем виде находится в жидком состоянии, строго соблюдая меры предосторожности, горячая битумная гидроизоляция легко растекается по поверхности и размазывается специальной шваброй из канатов.

Холодные куски битума перед началом работ по гидроизоляции, разогреваются до температуры его плавления. Только в горячем состоянии раскрываются основные технические качества и свойства битумной продукции, гарантируя надежность и практичность. Не все так гладко, и горячая битумная гидроизоляция несет серьезные недостатки, по причине которых использование битума не всегда подходит на строительной площадке в жилом районе.

1. Скверный запах в результате образования едкого и густого дыма при разогреве. По мере оседания дыма, повсеместно скапливается черная сажа, образуя массу проблем в ее уборке. Безусловно, сажа удаляется при помощи химических составов, но для этого потребуется дополнительные финансы, а главное время и люди.
2. Горячей битум представляет повышенную опасность, возрастает вероятность получения серьезного термического ожога в совокупности с химическим. Полученные раны с трудом заживают и для полного выздоровления требуется много времени.

При остывании, битум становится вязким и постепенно затвердевает, делая невозможным проведение работ. Если нет возможности постоянно поддерживать необходимую температуру битума, жидкую фазу необходимо максимально быстро наносить на обрабатываемую поверхность.

Как мы знаем, строительный битум при остывании становится сначала вязким, а потом просто твердеет. Остывшую фазу битума невозможно качественно и равномерно распределить по поверхности. На объекты с большим фронтом работ выезжает особым образом оборудованное транспортное средство — битумовоз с возможностью подогрева кузова.

Чаще на месте организовывается специальная, отведенная территория для разогрева битума. Такой подход значительно упрощает выполняемые мероприятия, по устройству надежной битумной гидроизоляции.

2. Холодная битумная гидроизоляция

Отличительной чертой холодной битумной мастики является то, что наносится она равномерно на заранее подготовленную поверхность (с первичной обработкой битумной мастикой). В процессе производства применяются готовые разведенные битумные составы.

Важно принимать во внимание, что гидроизоляционные работы проводятся по сухой поверхности. Предварительно объект сушат, оставшуюся влагу необходимо протереть насухо и только потом наносить на обрабатываемую поверхность.

Какие материалы должны применяться?

1. Битум. При переработке нефти, отдельные вещества в результате окисления после перегонки углеводородов, выпадают в остаточный продукт. Применяя битумную гидроизоляцию необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, так как битумные материалы относится к классу горючих и легковоспламеняющихся веществ. Температура воспламенения битума от 220 °С.

2. Битумная резиновая мастика. Мастика включает битум и органические растворители; он не требует нагрева и готов к использованию. Он применяется к поверхности в нескольких слоях. Вы можете использовать его для защиты трубопроводов и других технических. Гидроизоляционная мастика — экономный и качественный продукт.

3. Грунтовка (битумный праймер) представляет собой тонкую смесь битума и каучука; он сделан на водной основе, что облегчает работу с внутренним пространством. Поскольку легкая капиллярная гидроизоляция может применяться независимо.

Битумный праймер имеет назначение в гидроизоляции главным образом в качестве склеивающего состава, покрывающего поверхность перед укладкой одного листа на другой. Он соответствует требованиям предъявляемым клеящему средству для склеивания рубероида на битумных крышах. Грунтовка битума — глубоко проникающий продукт, быстро высыхает и гарантирует надежную фиксацию гидроизоляционных материалов.

4. Битумная латексная гидроизоляционная эмульсия представляет собой тонкое соединение двух взаиморастворимых жидкостей (битум и вода), тогда как битум диспергируется в воде в виде частиц диаметром 540 мкм. Латекс в эмульсии действует как наполнитель, который увеличивает прочность и упругие свойства материала.

Эмульсию наносят механизированным способом с помощью безвоздушного распылителя. Гидроизоляция из битумной латексной эмульсии является долговечной (более 45 лет) из-за однородной структуры и стабильности свойств эмульсии, хорошего соответствия латекса и битума и устойчивости к воздействию агрессивных жидкостей (растворы серной и азотной кислоты, сульфата натрия, хлорированные известь и т.д.)

Гидроизоляция битумного листа рубероида используется для кровельного покрытия и для защиты фундамента. Материал характеризуется не распадающимся основанием из полиэфира, стеклянной ткани и стекловолокна. Материал с обеих сторон пропитан битумом, который смешивается с пластификатором. Благодаря этому сочетанию материалов он эластичен и устойчив к растрескиванию.

Как применять грунтовку и шпатлевку

Грунтовку следует наносить на чистую стену кистью или валиком. После высыхания его можно наносить еще раз, если значительная часть пропитана поверхностью стены.

Битумную мастику наносят кистью или шпателем. После высыхания первого слоя (около дня) лучше добавить еще один, чтобы повысить качество изоляции.

Применение битумной гидроизоляционной шпатлёвки

Для нанесения горячей битумной мастики последний должен быть нагрет до 80 °C, так что его легко наносить и хорошо проникать во все трещины и неровности. Для холодных мастик подогрев не требуется, они сразу же готовы к использованию, но они дороже первого варианта. Холодные мастики требуют нагрева при температуре окружающей среды 0°C. Они изготовлены из фуриловых, эпоксидных и других смол на синтетической основе.

Перед проведением гидроизоляции с использованием битумной мастики поверхность следует обработать составом битума и растворителя. Затем соединение наносят кистью, валиком или более быстрым способом – с помощью распылителя или пистолета. Метод распыления пламени предполагает применение по меньшей мере двух слоев с временным интервалом около 15 часов. Таким образом, толщина битума должна составлять 2 мм.

Битумная гидроизоляция фундамента

Одним из самых легкодоступных методов гидроизоляции фундамента по сей день остаются мероприятия по защите бетона при помощи техники обработки битумом. В последние время, для этой цели все чаще используется битумная мастика и битумная эмульсия (праймер).

Состав мастики включает непосредственно битум и органический растворитель, полученный состав праймера не требует разогрева и готов к использованию. Предварительная грунтовка праймером увеличивает гарантию и уверенность в том, что битумная гидроизоляция прослужит долгое время.

Праймер представляет собой мелкодисперсную смесь битума и каучука, сделан он на водной основе, что облегчает работу с ним в замкнутых пространствах. В качестве легкой капиллярной гидроизоляции может применяться без дополнительных защитных составов.

Как правильно нанести праймер и мастику

Наносить праймер следует кистью или валиком на чистую стену. После высыхания состав желательно нанести второй раз, при условии,что значительная часть слоя впиталась в поверхность стены. В нашем подходе первый слой праймера будет выполнять роль грунтовки, перед нанесением мастики.

Битумная мастика наносится кистью или шпателем, вероятно нанесение шпателем многим покажется неудобным, но с опытом это становится проще. После высыхания первого слоя (на это уходит примерно сутки) лучше нанести еще один, это увеличит качественные характеристики изоляции. Строители рекомендуют наносить даже три слоя, но возможно это будет лишним, если вы не скупились в нанесли первых двух.

При работе с мастикой настойчиво рекомендуется использовать респиратор, не пренебрегая регулярной заменой фильтров. Бывали случаи, когда из-за старого фильтра работнику становилось не по себе, и приходилось останавливать работу.

Также для облегчения нанесения мастики ее рекомендуется разбавлять уайт-спиритом до консистенции густой сметаны, это не только облегчает процесс работы, но и снижает расход.

Достоинства и недостатки битумной гидроизоляции

Безусловно, современные технологии предлагают множество инновационных способов гидроизоляции, не уступающих по качеству битумной мастике. Тем не менее битумная гидроизоляция остаются самой доступной и если заказчик ограничен в бюджетных средствах, и работники не имеют специальных навыков, то этот метод организации гидроизоляции, самый оптимальный.

Для гидроизоляции используются модифицированные полимером битумные мембраны и битумные краски, которые часто содержат специализированный продукт битума с сокращением, интегрированный с относительно небольшим количеством других материалов. Эмульгированные битумы, которые могут применяться при низких или окружающих температурах, в значительной степени заменили битумы сокращения для этого применения.

Преимущества гидроизоляции обмазкой с использованием битумной мастики следующие:

• низкая стоимость материала;
• выполнение работ не требует профессиональных навыков;
• хорошая устойчивость к механическим повреждениям;
• возможность без труда обмазать кривые участки и сложные поверхности.

К отрицательным сторонам битумной мастики можно отнести неприглядный вид и то, что она «течет» от попадания прямых солнечных лучей, однако битумная гидроизоляция не арт объект, таким образом этот минус не имеет существенных нареканий.

Основные недостатки битумного покрытия состоят из неприглядного внешнего вида и досадного факта — битум «течет» на солнце. Строители отмечают еще один минус — проблемы с нанесением на битумную мастику других материалов, например штукатурки или краски, однако для теплоизоляции надземную часть фундамента можно покрыть пенополистиролом (лучше с углублением на 60 – 70 см), а его уже легко шпаклевать или штукатурить.

Описанный здесь способ просто выполнить, даже с отсутствием базовых знаний и навыков. Это проверенный годами и самый надежный способ битумной гидроизоляции фундамента, который используется много лет и продолжает применяться. Если вы желаете сэкономить бюджет, не нанимайте профессиональную бригаду,а просто используйте битумную мастику.

Изложенный метод прост в использовании, даже без базовых знаний и навыков, он остается довольно надежным и проверенным способом гидроизоляции, который использовался на протяжении многих лет и продолжает применяться до сих пор.

Битумная гидроизоляция своими руками с помощью рулонного материала видео обзор:

Как развести битум для гидроизоляции — VashSlesar.ru

Мастики могут иметь различные свойства и характеристики – это обуславливается разными добавками в составе смеси. Изначально битумные и резино-битумные мастики густые. А для эффективного использования их следует разбавлять. Как сделать это правильно? Давайте посмотрим, чем разбавить битумную мастику и как ее приготовить.

Классификация

Каждый материал по составу классифицируется по разным признакам. Так, составы разделяют по условиям применения, а также по добавкам. Отличаются мастики и по технологическим особенностям. Они различаются по возможности эксплуатации при определенной температуре и условиях, обеспечивающих процесс отвердевания, размягчения.

По способу приготовления все составы делят на одно- и двухкомпонентные. Материалы из первой группы готовятся максимально просто. Массу можно использовать сразу без необходимости добавления каких-либо ингредиентов.

Двухкомпонентные материалы обязательно нужно подготавливать, после этого они готовы к использованию. Чем можно разбавить битумную мастику, зависит от того, где и как будут выполняться изоляционные работы.

Что используют для разведения?

В зависимости от того, куда материал будет наноситься, меняют пропорции и густоту. Иначе состав просто не сможет удержаться на поверхности, прежде чем полностью высохнет. Мастики бывают разные, а значит, продукты для разведения будут тоже отличаться.

Чаще всего для разбавления материалов применяют:

• Автомобильный бензин или керосин.
• Уайт-спирит.
• Бензин «Галоша».

В большинстве случаев в качестве разбавителей применяют низкооктановые бензины. Процесс полимеризации растворенного состав занимает 24 часа после нанесения. Это при условии, что работа выполняется на открытом воздухе.

Что касается пропорций, то они должны соответствовать объему применяемой основы. Если нарушить их, то смесь будет медленней высыхать или возрастет текучесть раствора. Вследствие этого снизится адгезия или потеряются полезные свойства. В этом случае материал не будет нести защитных функций.

Чем можно разбавить резино-битумную мастику? Существуют и другие материалы. Это скипидар, любые виды органических растворителей. Не рекомендуется для этих целей использовать ацетон или жидкости на его базе. Некоторые умельцы растворяют мастику в дизельном топливе. В результате смесь получается неоднородной. Однако данный раствор максимально качественно заполняет все трещины и неровности. Если мастика жидкая, у нее лучше адгезия и хорошие изоляционные свойства.

Эластичные и специальные добавки в составе мастик

Бензин, керосин, уайт-спирит – это универсальные растворители. Но выбирая, чем можно разбавить резино-битумную мастику, первым делом стоит решить, какие характеристики нужны от раствора. В зависимости от используемых в составе добавок, материалы делятся на:

• Битумно-резиновые.
• Битумно-полиуретановые.
• Битумно-латексные.
• Масляные и каучуковые смеси.

Как видно, битум имеется в составе каждого материала. А вот добавки везде отличаются – отсюда и разные свойства. Так, с добавлением полиуретана или каучука можно получить дополнительную эластичность. Это важно для большинства изоляционных работ.

Антикоррозийная мастика из битума с маслом

Если добавить в состав масло, то полученная смесь не затвердеет. Это важно для обработки труб и других металлических подземных коммуникаций. С добавлением масляных материалов получается клейкая, однако не жесткая пленка. Она не будет трескаться и сможет довольно долго сохранять свою целостность. Данный раствор не боится низких и высоких температур. Это идеальный раствор для обработки систем отопления. А вот для кровельных работ он не подходит.

Добавки в мастику для кровельных работ

Специалисты, отвечая на вопрос, чем разбавить битумную мастику для кровли, рекомендуют кроме растворителей добавлять также резиновую крошку. Такое покрытие будет прочным и долговечным. А наносить его можно на любые типы поверхностей. Приготовленный таким образом материал выдерживает механические нагрузки, удары и вибрации.

Также для кровельных работ можно добавить в мастику и жидкий латекс в виде эмульсии. Это не что иное, как синтетический каучук. Продукт предельно прост в приготовлении и нанесении, имеет отличные эксплуатационные характеристики. Смесь идеально подходит для кровельных работ.

Как готовить правильный раствор

Важный момент в процессе приготовления мастики – это метод ее нанесения на обрабатываемую поверхность. Наносить защитный раствор можно как вручную, так и при помощи специального оборудования. Ручной метод нанесения актуален, когда объем работ небольшой. Если же требуется нанести состав на большую площадь, тогда применяют механизированные методы нанесения. От того, каким способом мастика будет наноситься, зависит ее метод смешивания. Чем разбавить резино-битумную мастику? Перед тем как заняться приготовлением смеси, нужно подготовить поверхность, на которую состав будет наноситься.

Как приготовить праймер

Применение грунтовки – это гарантия надежного приклеивания материалов для гидроизоляции к пористым и не гладким поверхностям. Состав подходит для грунтования бетонных оснований, цементно-песочных стяжек.

Для изготовления праймера понадобится чистый битум – необходимо несколько кусков. Далее бруски растворяют в бензине или в отработанном моторном масле. Сперва в подготовленную емкость заливают растворитель – бензин либо отработку. Далее жидкость нагревают, а после в емкость добавляют измельченный битум.

Заключение

Итак, мы выяснили, чем разбавить битумную мастику для фундамента. Специалисты по строительству в процессе приготовления изоляционного материала дают разные советы. Так, при использовании бензинов и дизеля могут появиться комки. Но разводить нужно так, чтобы смесь не была чрезмерно жидкой – это влечет за собой большой расход мастики.

В зависимости от заливаемой площади растапливаем необходимое количество битума, обычно это битумная смола марок БН** ГОСТ 6617-76. Лучше делать это в два этапа и в двух разных тарах. На одном очаге стоит бочка (скажем литров на сто) на втором ведро для доведения чистого битума до нужной консистенции, разведения его и подогрева. Так гораздо удобнее особенно если опыта в этом не много. Битум быстро застывает и новичкам часто приходится его разогревать.

Сначала битумная смола разламывается (чем меньше тем лучше) и загружается в бочку, лучше с толстым дном, и разогревается на очень медленном огне, потому что теплообмен между слоями битума очень медленный, и в то время когда нижний слой уже растопился и начинает коксоваться на быстром огне, верхний слой еще только начинает таять. После того как битум стал жидким, при дальнейшем его нагревании, на его поверхности появляется пена. Дожидаемся пока битум обезвоживается, и его поверхность станет глянцевой и блестящей. Теперь отливаем жидкого битума ковшиком в ведро — половину ведра. Несем для разведения. Общий объем готовой для заливки смеси будет таковым — 50% битумной смолы + 30% солярки + 20% наполнителя. Солярка (лучше зимняя) играет роль растворителя, а наполнитель исключает образование пор в застывающем слое.

Самым лучшим наполнителем является распущенный асбест, однако найти его трудно, поэтому не критично применить и из того что есть под рукой — гипс, молотая глина, тальк, мел, цемент.

В полведра битума добавляем 20% наполнителя и перемешиваем. Можно при этом подогревать на втором очаге. После этого, сняв с огня, добавляем солярку тонкой струйкой, так же постоянно помешивая. После того как достигнута однородная консистенция расторопно разливаем и разравниваем битум на обрабатываемой площади.

Примечание: Есть варианты разведения битума отработкой — это не плохой вариант. А вот применение в качестве растворителя бензина или керосина, на мой взгляд не совсем правильно, по причине того что оба они очень быстро испаряются не успевая растворять в нужной мере, однако в разы увеличивают воспламеняемость готовой смеси.

Битумная гидроизоляция универсальная и наиболее доступная возможность защитить фундамент, кровлю и другие элементы сооружения влаги. Чтобы продлить срок службы кирпичных, железобетонных и монолитных конструкций, и не допустить попадание влаги, а следовательно уменьшить вероятность появления сырости и плесени внутри дома, требуется использование гидроизоляционного материала.

Битумная гидроизоляция является распространенным, простым и недорогим способом осуществить необходимые мероприятия. Сам битум является водонепроницаемым и, что наиболее важно, он абсолютно невосприимчив к разрушительному воздействию влаги.

Низкая стоимость материалов имеет большое значение, простота использования ценится не меньше: например, для гидроизоляции фундамента на основе битума не требуется специального оборудования или профессиональных навыков. Простота использования битумной гидроизоляции, значительно сокращает затраты труда и связанные расходы.

Битумная гидроизоляция основные виды:

Битумы — технические материалы, полученные путем перегонки сырой нефти при нефтепереработке и существуют во многих формах и типах. Битумы представляют собой темные вязкие жидкости или полутвердые вещества, которые являются нелетучими при температуре окружающей среды и постепенно размягчаются при нагревании.

1. Горячая битумная гидроизоляция.

Битум в горячем виде находится в жидком состоянии, строго соблюдая меры предосторожности, горячая битумная гидроизоляция легко растекается по поверхности и размазывается специальной шваброй из канатов.

Холодные куски битума перед началом работ по гидроизоляции, разогреваются до температуры его плавления. Только в горячем состоянии раскрываются основные технические качества и свойства битумной продукции, гарантируя надежность и практичность. Не все так гладко, и горячая битумная гидроизоляция несет серьезные недостатки, по причине которых использование битума не всегда подходит на строительной площадке в жилом районе.

1. Скверный запах в результате образования едкого и густого дыма при разогреве. По мере оседания дыма, повсеместно скапливается черная сажа, образуя массу проблем в ее уборке. Безусловно, сажа удаляется при помощи химических составов, но для этого потребуется дополнительные финансы, а главное время и люди.
2. Горячей битум представляет повышенную опасность, возрастает вероятность получения серьезного термического ожога в совокупности с химическим. Полученные раны с трудом заживают и для полного выздоровления требуется много времени.

При остывании, битум становится вязким и постепенно затвердевает, делая невозможным проведение работ. Если нет возможности постоянно поддерживать необходимую температуру битума, жидкую фазу необходимо максимально быстро наносить на обрабатываемую поверхность.

Как мы знаем, строительный битум при остывании становится сначала вязким, а потом просто твердеет. Остывшую фазу битума невозможно качественно и равномерно распределить по поверхности. На объекты с большим фронтом работ выезжает особым образом оборудованное транспортное средство — битумовоз с возможностью подогрева кузова.

Чаще на месте организовывается специальная, отведенная территория для разогрева битума. Такой подход значительно упрощает выполняемые мероприятия, по устройству надежной битумной гидроизоляции.

2. Холодная битумная гидроизоляция

Отличительной чертой холодной битумной мастики является то, что наносится она равномерно на заранее подготовленную поверхность (с первичной обработкой битумной мастикой). В процессе производства применяются готовые разведенные битумные составы.

Важно принимать во внимание, что гидроизоляционные работы проводятся по сухой поверхности. Предварительно объект сушат, оставшуюся влагу необходимо протереть насухо и только потом наносить на обрабатываемую поверхность.

Какие материалы должны применяться?

1. Битум. При переработке нефти, отдельные вещества в результате окисления после перегонки углеводородов, выпадают в остаточный продукт. Применяя битумную гидроизоляцию необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, так как битумные материалы относится к классу горючих и легковоспламеняющихся веществ. Температура воспламенения битума от 220 °С.

2. Битумная резиновая мастика. Мастика включает битум и органические растворители; он не требует нагрева и готов к использованию. Он применяется к поверхности в нескольких слоях. Вы можете использовать его для защиты трубопроводов и других технических. Гидроизоляционная мастика — экономный и качественный продукт.

3. Грунтовка (битумный праймер) представляет собой тонкую смесь битума и каучука; он сделан на водной основе, что облегчает работу с внутренним пространством. Поскольку легкая капиллярная гидроизоляция может применяться независимо.

Битумный праймер имеет назначение в гидроизоляции главным образом в качестве склеивающего состава, покрывающего поверхность перед укладкой одного листа на другой. Он соответствует требованиям предъявляемым клеящему средству для склеивания рубероида на битумных крышах. Грунтовка битума — глубоко проникающий продукт, быстро высыхает и гарантирует надежную фиксацию гидроизоляционных материалов.

4. Битумная латексная гидроизоляционная эмульсия представляет собой тонкое соединение двух взаиморастворимых жидкостей (битум и вода), тогда как битум диспергируется в воде в виде частиц диаметром 540 мкм. Латекс в эмульсии действует как наполнитель, который увеличивает прочность и упругие свойства материала.

Эмульсию наносят механизированным способом с помощью безвоздушного распылителя. Гидроизоляция из битумной латексной эмульсии является долговечной (более 45 лет) из-за однородной структуры и стабильности свойств эмульсии, хорошего соответствия латекса и битума и устойчивости к воздействию агрессивных жидкостей (растворы серной и азотной кислоты, сульфата натрия, хлорированные известь и т.д.)

Гидроизоляция битумного листа рубероида используется для кровельного покрытия и для защиты фундамента. Материал характеризуется не распадающимся основанием из полиэфира, стеклянной ткани и стекловолокна. Материал с обеих сторон пропитан битумом, который смешивается с пластификатором. Благодаря этому сочетанию материалов он эластичен и устойчив к растрескиванию.

Как применять грунтовку и шпатлевку

Грунтовку следует наносить на чистую стену кистью или валиком. После высыхания его можно наносить еще раз, если значительная часть пропитана поверхностью стены.

Битумную мастику наносят кистью или шпателем. После высыхания первого слоя (около дня) лучше добавить еще один, чтобы повысить качество изоляции.

Применение битумной гидроизоляционной шпатлёвки

Для нанесения горячей битумной мастики последний должен быть нагрет до 80 °C, так что его легко наносить и хорошо проникать во все трещины и неровности. Для холодных мастик подогрев не требуется, они сразу же готовы к использованию, но они дороже первого варианта. Холодные мастики требуют нагрева при температуре окружающей среды 0°C. Они изготовлены из фуриловых, эпоксидных и других смол на синтетической основе.

Перед проведением гидроизоляции с использованием битумной мастики поверхность следует обработать составом битума и растворителя. Затем соединение наносят кистью, валиком или более быстрым способом – с помощью распылителя или пистолета. Метод распыления пламени предполагает применение по меньшей мере двух слоев с временным интервалом около 15 часов. Таким образом, толщина битума должна составлять 2 мм.

Битумная гидроизоляция фундамента

Одним из самых легкодоступных методов гидроизоляции фундамента по сей день остаются мероприятия по защите бетона при помощи техники обработки битумом. В последние время, для этой цели все чаще используется битумная мастика и битумная эмульсия (праймер).

Состав мастики включает непосредственно битум и органический растворитель, полученный состав праймера не требует разогрева и готов к использованию. Предварительная грунтовка праймером увеличивает гарантию и уверенность в том, что битумная гидроизоляция прослужит долгое время.

Праймер представляет собой мелкодисперсную смесь битума и каучука, сделан он на водной основе, что облегчает работу с ним в замкнутых пространствах. В качестве легкой капиллярной гидроизоляции может применяться без дополнительных защитных составов.

Как правильно нанести праймер и мастику

Наносить праймер следует кистью или валиком на чистую стену. После высыхания состав желательно нанести второй раз, при условии,что значительная часть слоя впиталась в поверхность стены. В нашем подходе первый слой праймера будет выполнять роль грунтовки, перед нанесением мастики.

Битумная мастика наносится кистью или шпателем, вероятно нанесение шпателем многим покажется неудобным, но с опытом это становится проще. После высыхания первого слоя (на это уходит примерно сутки) лучше нанести еще один, это увеличит качественные характеристики изоляции. Строители рекомендуют наносить даже три слоя, но возможно это будет лишним, если вы не скупились в нанесли первых двух.

При работе с мастикой настойчиво рекомендуется использовать респиратор, не пренебрегая регулярной заменой фильтров. Бывали случаи, когда из-за старого фильтра работнику становилось не по себе, и приходилось останавливать работу.

Также для облегчения нанесения мастики ее рекомендуется разбавлять уайт-спиритом до консистенции густой сметаны, это не только облегчает процесс работы, но и снижает расход.

Достоинства и недостатки битумной гидроизоляции

Безусловно, современные технологии предлагают множество инновационных способов гидроизоляции, не уступающих по качеству битумной мастике. Тем не менее битумная гидроизоляция остаются самой доступной и если заказчик ограничен в бюджетных средствах, и работники не имеют специальных навыков, то этот метод организации гидроизоляции, самый оптимальный.

Для гидроизоляции используются модифицированные полимером битумные мембраны и битумные краски, которые часто содержат специализированный продукт битума с сокращением, интегрированный с относительно небольшим количеством других материалов. Эмульгированные битумы, которые могут применяться при низких или окружающих температурах, в значительной степени заменили битумы сокращения для этого применения.

Преимущества гидроизоляции обмазкой с использованием битумной мастики следующие:

• низкая стоимость материала;
• выполнение работ не требует профессиональных навыков;
• хорошая устойчивость к механическим повреждениям;
• возможность без труда обмазать кривые участки и сложные поверхности.

К отрицательным сторонам битумной мастики можно отнести неприглядный вид и то, что она «течет» от попадания прямых солнечных лучей, однако битумная гидроизоляция не арт объект, таким образом этот минус не имеет существенных нареканий.

Основные недостатки битумного покрытия состоят из неприглядного внешнего вида и досадного факта — битум «течет» на солнце. Строители отмечают еще один минус — проблемы с нанесением на битумную мастику других материалов, например штукатурки или краски, однако для теплоизоляции надземную часть фундамента можно покрыть пенополистиролом (лучше с углублением на 60 – 70 см), а его уже легко шпаклевать или штукатурить.

Описанный здесь способ просто выполнить, даже с отсутствием базовых знаний и навыков. Это проверенный годами и самый надежный способ битумной гидроизоляции фундамента, который используется много лет и продолжает применяться. Если вы желаете сэкономить бюджет, не нанимайте профессиональную бригаду,а просто используйте битумную мастику.

Изложенный метод прост в использовании, даже без базовых знаний и навыков, он остается довольно надежным и проверенным способом гидроизоляции, который использовался на протяжении многих лет и продолжает применяться до сих пор.

Битумная гидроизоляция своими руками с помощью рулонного материала видео обзор:

Битумная мастика для гидроизоляции фундамента чем разбавить?

Как развести битум для гидроизоляции

Мастика битумного вида применяется в строительстве, её используют в качестве гидроизоляционного материала.

При изготовлении в мастику кладут различные добавки, которые изменяют свойства состава.

Для того чтобы качественно приготовить состав, вначале нужно определить, для каких целей она будет использоваться.

Разновидности битумной мастики

Мастика имеет различия, которые зависят от применяемых добавок, используемых при изготовлении состава.

Отличаются мастики особенностью использования, материал горячего вида разогревают до 160 градусов, а только потом приступают нанесению на поверхность для гидроизоляции. При повышении температуры до такого уровня, битум становиться пластичным, и легко наносится.

Составы холодного вида отличаются технологией нанесения, мастику разбавляют специальным растворителем, нагревать её не нужно.

После того как материал застывает, элементы растворителя испаряются.

Битум в жидком виде нужно вымазать сразу весь, после открытия, в противном случае он просто высохнет.

Также материалы отличаются по типу использования, составы бывают однокомпонентные и двухкомпонентные.

Состав первого вида можно сразу наносить на поверхность, после открытия емкости, но материал необходимо использовать сразу весь, иначе он застынет, и станет непригодным для дальнейшего применения. Такой вид мастики не требует никаких добавок, он сразу готов к нанесению.

Состав двухкомпонентного вида необходимо предварительно приготовить, а затем приступать к нанесению, при этом покрытие отличается лучшими качествами.

Какие добавки используют для разбавления мастики битумного вида?

Прежде, чем разбавить мастику битумную, нужно определить, какие функции она должна выполнять, поэтому материал может быть таких видов: битумно-резиновый, битумно-полиуретановый, битумно-масляный, битумно-латексный, и битумно-каучуковый. В основе этих материалов лежит битум, а в качестве вспомогательных элементов, применяются полимерные добавки, в зависимости от которых меняются свойства мастики.

Полиуретановые и каучуковые добавки делают состав более эластичным, мастика имеет способность к растягиванию, при этом не образуются трещины и разрывы.

Элементы масляного вида предотвращают затвердение состава, такими мастиками защищают трубы и другие коммуникации от проникновения влажности. Для кровельных работ такой материал не пригоден.

При добавлении резиновой крошки, образовываются прочные и надежные покрытия, которые имеют долгий срок службы.

Такой состав можно применять для любых поверхностей, он является устойчивым к вибрациям, растяжениям, и механическим повреждениям, способен переносить значительную нагрузку.

Такую мастику можно использовать для защиты кровли, конструкций деревянного и металлического вида. Сохнет она на протяжении суток, а полноценная прочность достигается через неделю.

Если добавляется каучук, то состав может использоваться в холодном виде, нагревание его не требуется, при этом поверхность будет однородной и равномерной.

Чем разбавляют мастику битумного вида?

Мастику наносят на поверхность при температурах от -10 до +50 градусов, вначале её необходимо хорошо размешать.

Чтобы упростить нанесение, битумную мастику можно разбавить специальным растворителем органического вида, к нему относится толуол, бензин или уайт-спирит.

Такие растворители используют в том случае, если мастика является слишком густой, и с ней тяжело работать, элементы должны вводиться постепенно, состав при этом хорошо размешивается.

Растворителя в смеси не должно быть больше 20 процентов, иначе состав будет некачественным. Такими растворителями очищают рабочие инструменты, которые применялись для нанесения битумной мастики.

Как правильно наносить битумную мастику?

Наносят мастику битумного вида двумя способами ручным и механическим. При использовании распылителя, нанесение получается более качественным.

Первый способ применяют в том случае, если поверхность имеет небольшие размеры. А распылители используют для обработки поверхностей значительных размеров.

Такой способ нанесения является более качественным, и дает возможность заделать труднодоступные участки. Таким образом, наносится мастика на поверхность стен и кровли.

В такой состав входит резиновая крошка, благодаря этому, мастика становиться эластичной и прочной, устойчивой к внешним воздействиям.

Вначале поверхность очищают от загрязнений и отслоений, если таковые имеются.

Все дефекты в виде трещин и сколов необходимо замазать, то есть всё выровнять, затем просушить, и нанести грунтовочный состав в виде битумного праймера. Его можно приобрести или изготовить своими руками:

1. В емкости нагревают бензин или машинное масло, после этого постепенно добавляют мелкие куски битума.
2. Затем состав подогревается до температуры 200 градусов, и постоянно перемешивается.

Наносится мастика битумного вида с помощью распылителя, валика или кисти, это зависит от объема покрываемой поверхности.

Состав наносят полосами, которые ложатся внахлест, он должен быть не больше 10 сантиметров. После высыхания первого нанесения, выполняют второй слой.

Если толщина мастики достигает 4 слоев, то требуется армирование с использованием стеклосетки.

Если поверхность влажная, то с материалом будет сложно работать.

Мастика хорошо наноситься на сухую и теплую поверхность, кистью жесткого вида или распылителем.

Толщина слоя не должна быть меньше 2 миллиметров. При работе с мастикой в жару, её наносят несколькими тонкими слоями.

При образовании пузырей, их разрезают, просушивают, и заполняют мастикой с применением стеклоткани.

Расход мастики битумного вида

Количество расходуемой мастики с добавкой резиновой крошки и каучука, будет зависеть от толщины слоя, и сколько их будет нанесено. Например, если требуется приклеить рубероид, то расход будет составлять до 800 г. на м2.

Если материал используется как изоляция, то при слое 10 миллиметров, уходит до 18 килограмм на м2. При латексной добавке, расход материала составит до 7 килограмм на м2.

Расход материала для изоляции поверхностей не маленький, но покрытие является высококачественным.

Если изоляция выполняется в один слой, например, для подвалов, фундаментов и других конструкций, то расход мастики с латексом составит до 7 килограмм на м2.

Для обработки кровли, обычно делают до 4 слоев, при этом применяют специальную армирующую сетку. При использовании мастики с добавлением масел, расход составить до 1,5 килограмм, если наносится два слоя, то до 3.

Мастику битумного вида используют для различных целей: устройства поверхности кровли, выполнения ремонта крыш, заполнения швов и соединений, защита и гидроизоляция различных поверхностей.

Для того чтобы разбавить мастику битумного вида используют сольвент, толуол, бензин, уайт-спирит, в крайнем случае можно применить керосин.

Некоторые составы могут быть разбавлены обычным или отработанным маслом. Перед тем как разбавить состав, его необходимо подогреть.

Такая поверхность будет высыхать немного дольше, чем без разбавления.

В мастики битумного вида могут входить различные добавки, которые изменяют свойства состава, например резиновая крошка или каучук способствуют эластичности материала, он не поддается трещинам и повреждениям во время растягивания. Если мастика битумного вида является слишком густой, а нанесение производить сложно, то состав разбавляют до необходимой консистенции с помощью растворителей органического вида. Нанесение материала механическим способом является более качественным, так как позволяет составу равномерно ложиться на поверхность, и обрабатывать труднодоступные участки. 

Инстаграм

Такой строительный материал, как битум уже очень давно применяется для заливки крыш. Возможно причина популярности битума в его дешевизне.

Но предпочитая его другим более дорогим материалам, не забывайте о том, что битум недолговечен. Особенно большую опасность для него представляют прямые солнечные и лучи, от этого он начинает плавиться и течь.

А в зимнее время от сильных морозов он трескается и от этого могут быть протечки в крыше гаража.

Но если Вы все-таки решили воспользоваться таким строительным материалом , как битум, то рассмотрим процесс его готовки к заливке.

Для того, чтобы приготовить около 10 кг битумной мастики, потребуется:

• 8,5 кг битума
• 1 кг наполнителя (им могут быть торфяная крошка, асбест, опилки мел, измельченная минеральная вата и т.д.)
• 0,5 кг отработанного картерного масла.

Варить битумную смесь лучше всего в котле с толстыми стенками, с плотно закрытой крышкой. В тонкостенных емкостях битум может подгорать.

Нагревать битум нужно постепенно на малом огне.

Температура нагревания битума колеблется в диапазоне 160-200 градусов. Разогревать 1-3 часа в зависимости от температуры разогрева, чем она выше, тем меньше греем битум.

При температуре, выше указанной максимальной (220 и выше)в битуме образуется кокс, который существенно ухудшает свойства битума (он может трескаться).

Самым верным признаком перегрева битума является появление зелено-желтого дыма и пузырей.

Варим битум до однородного состояния и появления глянцевой поверхности.

После этого снимаем его с огня и добавляем маленькими порциями наполнитель и картерное масло.

И сразу же горячим битумом начинаем аккуратно заливать крышу гаража, которая к этому моменту должна быть тщательно очищена от всякого рода загрязнений, просушена и подготовлена под заливку.

Чем растворить битум – действуем аккуратно и точно

При нанесении битума используем кватч или наносим битум наливным способом.

Затем на горячий битум наклеивается рубероид, чтобы в дальнейшем предотвратить перегревание битума на солнце.

Битум для заливки крыш можно сварить самому на костре, берём бочку или большую кастрюлю (так как битума обычно нужно много), берём 10 кг смолы, литр отработки (моторное масло, можно приобрести на СТО) и килограмм строительного мела.

Ставим кирпичики на ребро, на него емкость, в емкость смолу (кладите примерно пару кило, а потом при расплавлении будите подкладывать остальную), разжигаем костёр под емкостью, используя небольшие щепки (огонь стараться поддерживать небольшой, чтоб смола расплавилась, а не кипела вокруг не расправленных кусков.

Как только смола расплавится по чуть-чуть, засыпаем мел и вливаем отработку, тщательно размешиваем — всё готово, можно смолить крышу и клеить рубероид.

Приготовленный битум при остывании застынет в емкости, его можно повторно разогревать и использовать.

Заливка крыши битумом дело нужное и сделать эту работу нужно так чтобы потом долго к ней не возвращаться, что бы не было протечек. А делается это просто по старинке, если можно так сказать.

Берем большую старую емкость — например железную бочку, закидываем в нее куски битума ( луче куски сделать поменьше ) ставим на треногу и поджигаем паяльную лампу даем битуму расплавится полностью. Затем в битум добавляем отработку ( это отработанное машинное масло ) тщательно размешиваем и потом мел и тоже размешиваем. Пропорции такие: 10 кг. битума; ! литр отработки; 1 кг мела.

Еще вопросы по вашей теме:

Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8/

Чем и как развести битум для фундамента

Битум для фундамента

Основание дома подвергается постоянному разрушающему воздействию со стороны различных факторов окружающей среды.

Особую активность проявляет вода, которая содержится в грунте и проникает в него после выпадения осадков.

При строительстве основания необходимо предусмотреть дополнительную защиту от этого влияния. Наиболее часто применяют битумную мастику.

В классическом виде, битумная мастика представляет собой смесь нескольких составных компонентов, которые надежно и плотно цементируют щели в поверхности основания и позволяют предотвратить проникновение влаги в структуру фундамента.

Мастика быстро застывает за счет применения различных растворителей и прочих элементов, обеспечивающих эффективность раствора. С помощью мастики удается создавать высокоэффективные бесшовные поверхности. Это актуально для кровли и для стен, и точно для фундамента.

Назначение битума

Перед тем, как использовать мастику, важно знать, как и чем растворить смолу для покраски фундамента. От правильного сочетания элементов зависит эффективность последующей работы защитного слоя.

к оглавлению ↑

Чем разбавить битумную мастику

Чтобы точно узнать, как развести смолу для покраски фундамента, необходимо понимать, какие показатели вы хотите получить.

Пропорции, в которых сочетаются составные компоненты в мастике, определяет не только густоту, но и эксплуатационные характеристики раствора.

Среди применяемых веществ для растворения мастики используют следующие:

Средство для разбавления битума

• Бензин (керосин).
• Уайт-спирит.
• Бензин-галоша (Бензин-растворитель для резиновой промышленности).

Правильно подобрать вещество и количество материала, которым необходимо развести битум для фундамента, означает подготовить оптимальный материал для обработки фундамента.

к оглавлению ↑

Какие добавки используют для разбавления мастики

В создаваемый раствор возможно добавление различных вариантов наполнителей. Следовательно, строителю следует определиться с тем, какие параметры он хочет получить в итоге.

Сейчас наиболее популярными видами мастики являются следующие:

• битумно-резиновая мастика,
• полиуретановая,
• латексная,
• масляная, каучуковая.

Если брать битумно-резиновую мастику, то в основе ее состава имеются непосредственно битум и полимер.

Полиуретан и каучук формируют в растворе дополнительную пластичность раствора, при которой формирующаяся пленка не только прочная, но может растягиваться примерно в 20 раз.

Разновидности битума

Применение каучука для приготовления холодной смеси позволяет создать материал, который не требует подготовки перед применением. Мастика наносится равномерно и получается однородным и прочным.

Добавление масляных компонентов способствует предотвращению затвердевания материала. Такие составы необходимы для гидроизоляции труб и прочих конструкций, которые будут размещаться под землей.

к оглавлению ↑

Особенности приготовления

Процесс изготовления битумной мастики не представляет ничего сложного, достаточно только правильно подобрать ингредиенты и соблюдать базовые правила приготовления.

Для выполнения работ необходимы следующие элементы:

1. куски битума, очищенные от загрязнений;
2. специально подобранные наполнители,
3. различные пластификаторы.

К примеру, для создания гидроизоляции Вам необходимо иметь примерно 10 килограмм мастики. Для этого потребуется примерно 8 кг битума, 1 кг наполнителя и 500 грамм пластификатора.

Для варки мастики подбирают прочные котлы, имеющие толщину стенки от 3 мм. Также должна быть крышка. Благодаря нагреву стенок битум прогревается равномерно.

Котел должен быть загружен не более чем на 70% — в противном случае мастика может начать выплескиваться. Для варки следует точно соблюдать следующие правила:

1. Котел не помещается над огнем, а устанавливается в стороне.
2. Температура должна быть на уровне 190 градусов, что не приводит к разложению материала.
3. Недопустимы перепады температуры, что может привести к формированию неоднородной массы мастики.
4. Для скорейшего приготовления смеси необходимо разделить битум на мелкие куски.
5. Варка мастики должна происходить медленно и равномерно.
6. Наполнитель и добавки также следует измельчать.
7. Добавление компонентов осуществляется постепенно.
8. Раствор регулярно размешивают и периодически снимают формирующуюся пену.
9. После исчезновения пены, можно вносить наполнители.
10. После добавления полученный раствор тщательно размешивают – и битумная мастика готова к использованию!

Теперь после того, как Вы узнали, чем развести битумную мастику для фундамента и как ее приготовить, следует знать, как правильно ее наносить на поверхность.

к оглавлению ↑

Как правильно наносить битумную мастику

После приготовления мастики следует ее правильно нанести на поверхность. Для этого применяется 2 способа:

1. Нанесение ручным способом.
2. Механизированный способ нанесения с применением специальных инструментов.

Ручная методика работы оптимальна при выполнении небольшого объема работы. Для большой площади работы ручная технология непрактична, поэтому используют механизмы. Также инструменты используют для работы с труднодоступными местами.

Перед нанесением следует подготовить поверхность, которая подвергается обработке. Поверхность зачищают и тщательно высушивают. После этого наносят тонкий слой грунтовки, которая обеспечивает взаимодействие с мастикой.

После того, как смесь готова и достаточно разогрета, можно переходить непосредственно к нанесению.

Для этого применяют обычный валик или кисть – выбор конкретного инструмента зависит от характера поверхности, объема и сложности конфигурации фундамента, стены или кровли. Иногда применяют широкий шпатель для нанесения.

Нанесение слоев мастики осуществляют внахлест, который должен составлять примерно 10 сантиметров. Это позволяет предотвратить образование пустых частей, которые будут незащищенными от проникновения влаги.

Нанесение последующего слоя мастики начинают после того, как предыдущий окончательно застынет.

Применение битумной мастики для гидроизоляции основания служит важным фактором для защиты строения и предотвращения образования микротрещин и повреждений.

Источник: https://StroykaRecept.ru/fundament/materialy-i-texnika/chem-i-kak-razvesti-bitum-dlya-fundamenta.html

Чем разбавить битум при частном строительстве или ремонте? | Отопление водоснабжение котельная под ключ. Монтаж, ремонт, замена, проектирование, сервис

• отопления
• водоснабжения
• котельной

При восстановлении крыши или изоляции цоколя часто возникает вопрос: чем разбавить битум? Кровлю на новых строениях заливают им редко, поскольку нынче есть масса более привлекательных вариантов для ее изоляции и покрытия. Но на старых домах за десятилетия их существования накопился такой слой рубероида, что кроме битума вариантов реставрации практически не остается (ведь сдирать множественные наслоения иногда даже не представляется возможным).

Демонтаж рубероидных «пирогов» настолько трудоемок, что народ старается отодвинуть его как можно дальше в будущее, особенно если здание не жилое – гараж, сарай, летняя кухня, пристройка.

А для обмазочной гидроизоляции фундамента битум и до сих пор остается одним из самых популярных материалов – дешев, довольно надежен, доступен для самостоятельного использования, пусть работы и сопряжены с тяжелым физическим трудом и некоторой опасностью в проведении. Правда, если стоит цель получить по возможности более надежную фундаментную гидроизоляцию, лучше приклеить по битуму гидроизол или тот же рубероид. В одиночестве битумная обмазка довольно быстро растрескивается и начинает пропускать влагу.

Чем разбавить битум в условиях частного строительства или ремонта? Как видим, данный вопрос все еще остается актуальным и при сооружении защиты фундамента, и при ремонте старых крыш. Поэтому здесь стоит разобраться повнимательнее, что мы и попытались сделать в данной статье.

Ушли в прошлое времена, когда битум существовал только в одной, твердой, разновидности. Сейчас существует довольно большое разнообразие гидроизоляционных материалов этого типа:

• твердые битумы;
• разжиженные битумы;
• битумно-каучуковые мастики;
• битумно-полимерные мастики.

Все твердые вариации нуждаются в плавлении. Развести кирпичи ни в одном растворителе невозможно. В какой-то степени битум в него перейдет, однако – достаточно незначительной. Нередко такой раствор используется как праймер – грунтовка под битумную гидроизоляцию.

• Битум колется на мелкие кусочки. Желательно эту операцию производить в тени – при нагревании на солнце он становится вялым и раскалывается неохотно.
• Осколки погружаются в солярку или отработанное масло. По объему – чтобы растворитель покрыл кусочки полностью, но не образовывал большого слоя над ним.
• Когда жидкость приобретет цвет битума, она готова для использования в качестве грунтовки.

Если рассматривать твердый битум в качестве гидроизолятора, то для использования требуется его растопить. И этого шага избежать не получится. Мало того, в чистом виде битум для нанесения (и дальнейшего существования с функционированием) не слишком пригоден.

В-третьих, очень скоро слой начинает трескаться. Поэтому при работе с битумом обычно соблюдается следующий алгоритм:

• Битум, наломанный на кусочки, плавится в металлической бочке на тихом огне. Причем костер должен быть максимально медленным: при бурном горении в отдельных местах материал уже начинает коксоваться от перегрева, а в других все еще остается твердым.
• После расплавления он оставляется на огне, пока не перестанет появляться пена, то есть, не прекратится обезвоживание.
• В емкость подсыпается наполнитель, в качестве которого лучшим выбором является распущенный асбест, но его найти достаточно трудно. Так что обычно берутся цемент, мел, гипс (в том числе и алебастр), тальк, молотая глина и прочее. Преследуемая цель: предотвращение образования обмазкой пор.
• Когда наполнитель вымешен, подливается растворитель – он помешает битуму слишком быстро застывать. Примерное соотношение компонентов таково: половина объема – битум, 30%– солярка, остальное – наполнители.

Остается добавить пару уточнений.

Во-первых, не стоит забывать, что битум является горючим материалом и при перегреве или слишком интенсивном нагревании может вспыхнуть. Гасить водой его бесполезно; нужно держать под рукой жестяную крышку для прекращения доступа кислорода.

Особенно внимательным нужно быть после добавления солярки: в чистом виде битум возгорается при 230 градусах, с растворителем температура вспыхивания значительно снижается.

Второе: многие предлагают в качестве растворителя использовать отработку, бензин или керосин.

Если с первым вариантом вполне можно согласиться, то 2 последних никуда не годятся: вещества очень летучи и горючи. Большая часть испарится прежде, чем выполнит задачу растворителя, остальное в разы увеличит воспламеняемость.

Его греть как раз не нужно, он уже в подходящей для нанесения консистенции. Однако со временем он может загустеть. В этом случае для его разбавления используются:.

• низкооктановый бензин. С одной стороны, более дешевый и доступный растворитель, но пожароопасность высокая, как и испаряемость. Недопустимо наличие открытых источников огня (в частности, курение), и есть риск надышаться парами до отравления; уайт-спирит более дорог, зато значительно безопаснее.
• Растворитель нужно добавлять понемногу, постоянно его перемешивая. Помните, что он легче битума и собирается на поверхности. Если случайно перелили, можно подождать расслоения и просто слить излишек

Растворители остаются одинаковыми вне зависимости, что является вторым компонентом – каучук или полимеры. Мастики хороши тем, что могут использоваться, когда на дворе уже похолодало.

К тому же они не нуждаются в подогреве. Однако при низких температурах мастики становятся слишком вязкими. Чтобы преодолеть их реакцию на мороз, добавляются растворители.

В качестве них можно использовать:

• бензин – действует великолепно, но упомянутые недостатки никуда не деваются;
• керосин. Желательно – авиационный, с чем могут возникнуть проблемы. Бытовой же недостаточно чист и может ухудшить качество изоляции. К тому же, он, как и предыдущая позиция, горюч и летуч;
• уайт-спирит. В недостатках – только стоимость. Несмотря на его относительную дешевизну, нужен в большом объеме, так что обойдется в копеечку;
• скипидар: разжижает мастику неплохо, недорог, менее летуч и горюч, чем бензин и керосин, но запах очень характерный;
• нефрас, он же бензин-«галоша»;
• ацетон, сольвент, 646. Наиболее подходящим будет растворитель, рекомендованный к конкретному виду мастики ее производителем. Так что перед принятием решения, чем разбавить битум или мастику из него, ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя.

Новости

Источник: https://resant.ru/chem-razbavit-bitum-pri-chastnom-stroitelstve-ili-remonte.html

Чем разбавляют битумную мастику перед работой?

Чтобы правильно понимать, как и чем разбавить мастику битумную, следует подробнее разобраться в тонкостях ее применения, различать виды и правильно определять сферу применения.

Изделие может использоваться в разных отраслях строительной области.

Как правило, она актуальна в процессе гидроизоляции кровли, фундаментной основы, ванной комнаты, бассейнов, отдельных частей водопроводной системы и других элементов, нуждающихся в защитном покрытии.

Разновидности стройматериала

В зависимости от метода изготовления, изоляционное покрытие подразделяется на две классификации:

1. Горячая битумная мастика. Для того чтобы материал обрел необходимую для работы консистенцию, его требуется разогреть до 160°С в прочной емкости. Только при данном температурном режиме стройматериал размягчается и переходит в жидкое состояние.
2. Холодный битум. В данном случае не требуется подогрев изделия, даже при условии, что материал обладает густой структурой. Здесь потребуется озадачиться, чем разбавить мастику битумную. Жидкость, которая добавляется к сырью, способствует его «холодному» плавлению, после чего консистенция легко наносится на необходимую поверхность. С течением времени растворители улетучиваются, благодаря чему покрытие обретает изначальную жесткость.

ВИДЕО: Как подготовить состав к работе

Что можно использовать в качестве растворителя и добавок?

Чтобы правильно определить, чем развести битум, следует учитывать характеристику поверхности, на которую планируется его нанесение.

От данного фактора зависит густота изделия, которая сможет зафиксироваться и удержаться до момента окончательного застывания.

Также стоит определить, какие функции она должна выполнять. Существует 5 видов мастики:

• резино-битумная;
• полиуретановая;
• масляная;
• каучуко-битумная;
• латексная.

Главным компонентом данных изделий является битум, остальные добавки выступают в качестве вспомогательных составляющих.

Предназначена для антикоррозионной защиты и гидроизоляции бетонных, металлических, деревянных и других конструкций, в том числе трубопроводов, защиты днищ авто и т.д.

Ингредиенты в виде полиуретана и каучука придают стройматериалу больше эластичности, поэтому готовый продукт способен растягиваться без растрескивания.

Масляный вариант не имеет способности полностью застывать и применяется для трубопроводных систем.

В случае добавления резиновых фракций получается прочное покрытие, подходящее для любых видов покрытия.

Стройматериал распределяется по поверхности при температуре -10..+50°С, но для начала он тщательно размешивается. Чтобы облегчить данный процесс, следует разбавить изделие жидкостью органического происхождения. Для того, как развести резинобитумную мастику, применяйте жидкости:

• керосин;
• бензин-галоша;
• керосин;
• уайт-спирит.

Данными веществами можно аккуратно разбавлять только в том случае, если консистенция изделия слишком густая и работа с ней, из-за этого усложняется.

Пропорции одной из выбранной жидкости не должны превышать 20% от общего количества битумной мастики.

В другом случае может возникнуть проблема с краткосрочным или замедленным высыханием покрытия.

Разводят уайт-спиритом или растворителем и очень тщательно перемешивают

Следствием несоблюдения условий может послужить излишняя текучесть изделия. Такое покрытие теряет адгезию и способность не пропускать влагу. Так что чем разводить лишний раз, лучше тщательно прикрыть банку.

Основные правила приготовления смеси

Есть еще один немаловажный нюанс, который влияет на то, чем развести битумную мастику – каким способом будет производиться нанесение. На данный момент существует два метода:

• ручной – с кистью или валиком;
• механический — с применением специализированного оборудования.

Второй вариант с распылителем отлично подходит в тех случаях, когда требуется покрыть мастикой труднодоступные места. С его помощью создается равномерный сплошной слой. Первый же способ лучше применять, если нужно обработать небольшой участок.

ВИДЕО: Как быстро развести смолу в праймер для обработки фундамента

Этапы работы с гидроизоляционным материалом

Обязательным этапом работы является подготовка поверхности, на которую планируется нанесение резино битумной мастики. В случае если она осыпается, ее следует тщательно зачистить, после чего помыть, высушить и обработать грунтовкой, улучшающей сцепление с материалом.

Данное средство на рынке реализуется под названием битумный праймер, но его можно приготовить и самостоятельно.

Для этого потребуется всего несколько частиц битума, немного бензина и отработанного автотранспортного масла.

Смесь из топлива и масла подогревается, после чего в нее добавляют измельченный битум и доводят консистенцию до температурного режима 195-200°С.

Праймер битумный

Обработка разбавленным битумом  для гидроизоляции осуществляется путем распространения с помощью распылителя, кисти или валика, все зависит от площади, которую следует покрыть.

Консистенцию наносят небольшими полосами. Причем каждая последующая линия должна немного находить на предыдущую — до 100 мм. Когда наступит полное затвердевание первого слоя, начинают работу со вторым.

Общая толщина покрытия не должна превышать 2 мм.

Помните, если необходимо нанести минимум 4 слоя битумной мастики, потребуется проводить дополнительное армирование с применением стеклосетки.

Расход мастики

Объем расхода каучукового или резинового типа битумной мастики полностью зависит от того, насколько толстым будет покрытие и сколько слоев планируется нанести.

К примеру, для фиксации рубероида на каждый м2 потребуется ориентировочно 0,8 кг смеси. Но если же стройматериал применяется в качестве гидроизоляционного покрытия, то при толщине одного слоя в 10 мм уйдет до 19 кг/м2.

В случае латексного изделия расход не превысит 7 кг/м2.

Затраты изделия для изолирования поверхностей не маленький. Но поскольку покрытие отличается высоким качеством, то в некоторых случаях, чтобы достигнуть хорошей герметичности, достаточно будет одного слоя.

Данный способ подходит для обработки цокольного этажа, фундамента и других несущих сооружений, здесь потребуется всего 6-8 кг/м2. Для создания кровельной гидроизоляции потребуется минимум в три раза больше состава.

Это обосновывается тем, что область перекрытия дома требует повышенной защиты от влаги.

Праймер может быть нанесен на подготавливаемую поверхность любым доступным способом

Битумная мастика используется зачастую для укрепления перекрытий, ремонта кровли, герметизации стыков и швов.

В качестве растворителя для данного компонента применяют обычный керосин или отработанное автомобильное масло.

Перед разбавлением его тщательно прогревают и смешивают с главным компонентом. Данное покрытие будет затвердевать медленнее, чем разведенное.

Как правильно хранить состав?

Для хранения, стройматериал перемещают в пластмассовое ведро с герметической крышкой или в обычные бутылки.

При таких условиях, он способен длительное время не терять своих эксплуатационных характеристик.

Важно понимать, что сохранять изделие можно только в случае, если оно не смешано с наполнителями.

Бесшовные строительные материалы уже давно заняли лидирующую нишу на рынке отделочных изделий, которых на сегодняшний день выпускается огромное количество. Одни отличаются долговечностью, другие практичностью.

Битумная мастика, в свою очередь, способна совместить два качества одновременно, вдобавок она берет всю тяжесть воздействия внешних факторов на себя, тем самым увеличивая эксплуатационный срок материалам, которые укрывает.

ВИДЕО: В каком направлении правильно укладывать кровлю

Источник: http://www.izolgid.ru/gidroizol/chem-razbavit-mastiku-bitumnuyu/

Чем развести битумную мастику

Мастика битумного вида применяется в строительстве, её используют в качестве гидроизоляционного материала.

При изготовлении в мастику кладут различные добавки, которые изменяют свойства состава.

Для того чтобы качественно приготовить состав, вначале нужно определить, для каких целей она будет использоваться.

Чем можно разбавить битумную мастику?

Некоторые составы могут быть разбавлены обычным или отработанным маслом. Перед тем как разбавить состав, его необходимо подогреть. Такая поверхность будет высыхать немного дольше, чем без разбавления.

В мастики битумного вида могут входить различные добавки, которые изменяют свойства состава, например резиновая крошка или каучук способствуют эластичности материала, он не поддается трещинам и повреждениям во время растягивания. Если мастика битумного вида является слишком густой, а нанесение производить сложно, то состав разбавляют до необходимой консистенции с помощью растворителей органического вида. Нанесение материала механическим способом является более качественным, так как позволяет составу равномерно ложиться на поверхность, и обрабатывать труднодоступные участки.

Что нужно знать, чтобы решить, чем разбавлять битумную мастику

С этой целью используют битумную мастику. Это замазка, которая используется для создания водонепроницаемого и бесшовного покрытия.

Наиболее актуально это при отделении остального пространства строения от душевых, бассейнов и ванн, непосредственно при защите кровли и стен дома от внешних атмосферных воздействий. Часто используется при дорожных работах.

Битумную мастику производят в чистом виде и с разнообразными добавками полимеров, которые служат для видоизменения ее функций. О тонкостях ее применения, а также на различные вопросы, вроде чем разводить и надо ли греть битумную мастику, мы постараемся ответить в этой статье.

Источник: https://shtyknozh.ru/chem-razvesti-bitumnuju-mastiku/

Чем разбавить мастику битумную?

Мастика битумного вида применяется в строительстве, её используют в качестве гидроизоляционного материала. При изготовлении в мастику кладут различные добавки, которые изменяют свойства состава. Для того чтобы качественно приготовить состав, вначале нужно определить, для каких целей она будет использоваться.

Разновидности битумной мастики

Мастика имеет различия, которые зависят от применяемых добавок, используемых при изготовлении состава.

Отличаются мастики особенностью использования, материал горячего вида разогревают до 160 градусов, а только потом приступают нанесению на поверхность для гидроизоляции. При повышении температуры до такого уровня, битум становиться пластичным, и легко наносится.

Составы холодного вида отличаются технологией нанесения, мастику разбавляют специальным растворителем, нагревать её не нужно. После того как материал застывает, элементы растворителя испаряются. Битум в жидком виде нужно вымазать сразу весь, после открытия, в противном случае он просто высохнет.

Также материалы отличаются по типу использования, составы бывают однокомпонентные и двухкомпонентные. Состав первого вида можно сразу наносить на поверхность, после открытия емкости, но материал необходимо использовать сразу весь, иначе он застынет, и станет непригодным для дальнейшего применения. Такой вид мастики не требует никаких добавок, он сразу готов к нанесению.

Состав двухкомпонентного вида необходимо предварительно приготовить, а затем приступать к нанесению, при этом покрытие отличается лучшими качествами.

Какие добавки используют для разбавления мастики битумного вида?

Прежде, чем разбавить мастику битумную, нужно определить, какие функции она должна выполнять, поэтому материал может быть таких видов: битумно-резиновый, битумно-полиуретановый, битумно-масляный, битумно-латексный, и битумно-каучуковый. В основе этих материалов лежит битум, а в качестве вспомогательных элементов, применяются полимерные добавки, в зависимости от которых меняются свойства мастики.

Полиуретановые и каучуковые добавки делают состав более эластичным, мастика имеет способность к растягиванию, при этом не образуются трещины и разрывы.

Элементы масляного вида предотвращают затвердение состава, такими мастиками защищают трубы и другие коммуникации от проникновения влажности. Для кровельных работ такой материал не пригоден.

При добавлении резиновой крошки, образовываются прочные и надежные покрытия, которые имеют долгий срок службы. Такой состав можно применять для любых поверхностей, он является устойчивым к вибрациям, растяжениям, и механическим повреждениям, способен переносить значительную нагрузку. Такую мастику можно использовать для защиты кровли, конструкций деревянного и металлического вида. Сохнет она на протяжении суток, а полноценная прочность достигается через неделю.

Если добавляется каучук, то состав может использоваться в холодном виде, нагревание его не требуется, при этом поверхность будет однородной и равномерной.

Чем разбавляют мастику битумного вида?

Мастику наносят на поверхность при температурах от -10 до +50 градусов, вначале её необходимо хорошо размешать. Чтобы упростить нанесение, битумную мастику можно разбавить специальным растворителем органического вида, к нему относится толуол, бензин или уайт-спирит. Такие растворители используют в том случае, если мастика является слишком густой, и с ней тяжело работать, элементы должны вводиться постепенно, состав при этом хорошо размешивается. Растворителя в смеси не должно быть больше 20 процентов, иначе состав будет некачественным. Такими растворителями очищают рабочие инструменты, которые применялись для нанесения битумной мастики.

Как правильно наносить битумную мастику?

Наносят мастику битумного вида двумя способами ручным и механическим. При использовании распылителя, нанесение получается более качественным. Первый способ применяют в том случае, если поверхность имеет небольшие размеры. А распылители используют для обработки поверхностей значительных размеров. Такой способ нанесения является более качественным, и дает возможность заделать труднодоступные участки. Таким образом, наносится мастика на поверхность стен и кровли. В такой состав входит резиновая крошка, благодаря этому, мастика становиться эластичной и прочной, устойчивой к внешним воздействиям.

Вначале поверхность очищают от загрязнений и отслоений, если таковые имеются. Все дефекты в виде трещин и сколов необходимо замазать, то есть всё выровнять, затем просушить, и нанести грунтовочный состав в виде битумного праймера. Его можно приобрести или изготовить своими руками:

1. В емкости нагревают бензин или машинное масло, после этого постепенно добавляют мелкие куски битума.
2. Затем состав подогревается до температуры 200 градусов, и постоянно перемешивается.

Наносится мастика битумного вида с помощью распылителя, валика или кисти, это зависит от объема покрываемой поверхности. Состав наносят полосами, которые ложатся внахлест, он должен быть не больше 10 сантиметров. После высыхания первого нанесения, выполняют второй слой. Если толщина мастики достигает 4 слоев, то требуется армирование с использованием стеклосетки.

Если поверхность влажная, то с материалом будет сложно работать. Мастика хорошо наноситься на сухую и теплую поверхность, кистью жесткого вида или распылителем. Толщина слоя не должна быть меньше 2 миллиметров. При работе с мастикой в жару, её наносят несколькими тонкими слоями.

При образовании пузырей, их разрезают, просушивают, и заполняют мастикой с применением стеклоткани.

Расход мастики битумного вида

Количество расходуемой мастики с добавкой резиновой крошки и каучука, будет зависеть от толщины слоя, и сколько их будет нанесено. Например, если требуется приклеить рубероид, то расход будет составлять до 800 г. на м2.

Если материал используется как изоляция, то при слое 10 миллиметров, уходит до 18 килограмм на м2. При латексной добавке, расход материала составит до 7 килограмм на м2.

Расход материала для изоляции поверхностей не маленький, но покрытие является высококачественным. Если изоляция выполняется в один слой, например, для подвалов, фундаментов и других конструкций, то расход мастики с латексом составит до 7 килограмм на м2. Для обработки кровли, обычно делают до 4 слоев, при этом применяют специальную армирующую сетку. При использовании мастики с добавлением масел, расход составить до 1,5 килограмм, если наносится два слоя, то до 3.

Мастику битумного вида используют для различных целей: устройства поверхности кровли, выполнения ремонта крыш, заполнения швов и соединений, защита и гидроизоляция различных поверхностей.

Для того чтобы разбавить мастику битумного вида используют сольвент, толуол, бензин, уайт-спирит, в крайнем случае можно применить керосин. Некоторые составы могут быть разбавлены обычным или отработанным маслом. Перед тем как разбавить состав, его необходимо подогреть. Такая поверхность будет высыхать немного дольше, чем без разбавления.

В мастики битумного вида могут входить различные добавки, которые изменяют свойства состава, например резиновая крошка или каучук способствуют эластичности материала, он не поддается трещинам и повреждениям во время растягивания. Если мастика битумного вида является слишком густой, а нанесение производить сложно, то состав разбавляют до необходимой консистенции с помощью растворителей органического вида. Нанесение материала механическим способом является более качественным, так как позволяет составу равномерно ложиться на поверхность, и обрабатывать труднодоступные участки. 

Чем развести битумную мастику?

Мастика битумного вида применяется в строительстве, её используют в качестве гидроизоляционного материала. При изготовлении в мастику кладут различные добавки, которые изменяют свойства состава. Для того чтобы качественно приготовить состав, вначале нужно определить, для каких целей она будет использоваться.

Разновидности битумной мастики

Мастика имеет различия, которые зависят от применяемых добавок, используемых при изготовлении состава.

Отличаются мастики особенностью использования, материал горячего вида разогревают до 160 градусов, а только потом приступают нанесению на поверхность для гидроизоляции. При повышении температуры до такого уровня, битум становиться пластичным, и легко наносится.

Составы холодного вида отличаются технологией нанесения, мастику разбавляют специальным растворителем, нагревать её не нужно. После того как материал застывает, элементы растворителя испаряются. Битум в жидком виде нужно вымазать сразу весь, после открытия, в противном случае он просто высохнет.

Также материалы отличаются по типу использования, составы бывают однокомпонентные и двухкомпонентные. Состав первого вида можно сразу наносить на поверхность, после открытия емкости, но материал необходимо использовать сразу весь, иначе он застынет, и станет непригодным для дальнейшего применения. Такой вид мастики не требует никаких добавок, он сразу готов к нанесению.

Состав двухкомпонентного вида необходимо предварительно приготовить, а затем приступать к нанесению, при этом покрытие отличается лучшими качествами.

Какие добавки используют для разбавления мастики битумного вида?

Прежде, чем разбавить мастику битумную, нужно определить, какие функции она должна выполнять, поэтому материал может быть таких видов: битумно-резиновый, битумно-полиуретановый, битумно-масляный, битумно-латексный, и битумно-каучуковый. В основе этих материалов лежит битум, а в качестве вспомогательных элементов, применяются полимерные добавки, в зависимости от которых меняются свойства мастики.

Полиуретановые и каучуковые добавки делают состав более эластичным, мастика имеет способность к растягиванию, при этом не образуются трещины и разрывы.

Элементы масляного вида предотвращают затвердение состава, такими мастиками защищают трубы и другие коммуникации от проникновения влажности. Для кровельных работ такой материал не пригоден.

При добавлении резиновой крошки, образовываются прочные и надежные покрытия, которые имеют долгий срок службы. Такой состав можно применять для любых поверхностей, он является устойчивым к вибрациям, растяжениям, и механическим повреждениям, способен переносить значительную нагрузку. Такую мастику можно использовать для защиты кровли, конструкций деревянного и металлического вида. Сохнет она на протяжении суток, а полноценная прочность достигается через неделю.

Если добавляется каучук, то состав может использоваться в холодном виде, нагревание его не требуется, при этом поверхность будет однородной и равномерной.

Чем разбавляют мастику битумного вида?

Мастику наносят на поверхность при температурах от -10 до +50 градусов, вначале её необходимо хорошо размешать. Чтобы упростить нанесение, битумную мастику можно разбавить специальным растворителем органического вида, к нему относится толуол, бензин или уайт-спирит. Такие растворители используют в том случае, если мастика является слишком густой, и с ней тяжело работать, элементы должны вводиться постепенно, состав при этом хорошо размешивается. Растворителя в смеси не должно быть больше 20 процентов, иначе состав будет некачественным. Такими растворителями очищают рабочие инструменты, которые применялись для нанесения битумной мастики.

Как правильно наносить битумную мастику?

Наносят мастику битумного вида двумя способами ручным и механическим. При использовании распылителя, нанесение получается более качественным. Первый способ применяют в том случае, если поверхность имеет небольшие размеры. А распылители используют для обработки поверхностей значительных размеров. Такой способ нанесения является более качественным, и дает возможность заделать труднодоступные участки. Таким образом, наносится мастика на поверхность стен и кровли. В такой состав входит резиновая крошка, благодаря этому, мастика становиться эластичной и прочной, устойчивой к внешним воздействиям.

Вначале поверхность очищают от загрязнений и отслоений, если таковые имеются. Все дефекты в виде трещин и сколов необходимо замазать, то есть всё выровнять, затем просушить, и нанести грунтовочный состав в виде битумного праймера. Его можно приобрести или изготовить своими руками:

1. В емкости нагревают бензин или машинное масло, после этого постепенно добавляют мелкие куски битума.
2. Затем состав подогревается до температуры 200 градусов, и постоянно перемешивается.

Наносится мастика битумного вида с помощью распылителя, валика или кисти, это зависит от объема покрываемой поверхности. Состав наносят полосами, которые ложатся внахлест, он должен быть не больше 10 сантиметров. После высыхания первого нанесения, выполняют второй слой. Если толщина мастики достигает 4 слоев, то требуется армирование с использованием стеклосетки.

Если поверхность влажная, то с материалом будет сложно работать. Мастика хорошо наноситься на сухую и теплую поверхность, кистью жесткого вида или распылителем. Толщина слоя не должна быть меньше 2 миллиметров. При работе с мастикой в жару, её наносят несколькими тонкими слоями.

При образовании пузырей, их разрезают, просушивают, и заполняют мастикой с применением стеклоткани.

Расход мастики битумного вида

Количество расходуемой мастики с добавкой резиновой крошки и каучука, будет зависеть от толщины слоя, и сколько их будет нанесено. Например, если требуется приклеить рубероид, то расход будет составлять до 800 г. на м2.

Если материал используется как изоляция, то при слое 10 миллиметров, уходит до 18 килограмм на м2. При латексной добавке, расход материала составит до 7 килограмм на м2.

Расход материала для изоляции поверхностей не маленький, но покрытие является высококачественным. Если изоляция выполняется в один слой, например, для подвалов, фундаментов и других конструкций, то расход мастики с латексом составит до 7 килограмм на м2. Для обработки кровли, обычно делают до 4 слоев, при этом применяют специальную армирующую сетку. При использовании мастики с добавлением масел, расход составить до 1,5 килограмм, если наносится два слоя, то до 3.

Мастику битумного вида используют для различных целей: устройства поверхности кровли, выполнения ремонта крыш, заполнения швов и соединений, защита и гидроизоляция различных поверхностей.

Для того чтобы разбавить мастику битумного вида используют сольвент, толуол, бензин, уайт-спирит, в крайнем случае можно применить керосин.

Чем можно разбавить битумную мастику?

Некоторые составы могут быть разбавлены обычным или отработанным маслом. Перед тем как разбавить состав, его необходимо подогреть. Такая поверхность будет высыхать немного дольше, чем без разбавления.

В мастики битумного вида могут входить различные добавки, которые изменяют свойства состава, например резиновая крошка или каучук способствуют эластичности материала, он не поддается трещинам и повреждениям во время растягивания. Если мастика битумного вида является слишком густой, а нанесение производить сложно, то состав разбавляют до необходимой консистенции с помощью растворителей органического вида. Нанесение материала механическим способом является более качественным, так как позволяет составу равномерно ложиться на поверхность, и обрабатывать труднодоступные участки.

Инстаграм

Разнообразные строительные конструкции вроде кровли дома, фундамента, отдельных частей водопровода и прочих конструкций из бетона, металла, железобетона и дерева, нуждаются в надежной гидроизоляции.

Что нужно знать, чтобы решить, чем разбавлять битумную мастику

С этой целью используют битумную мастику. Это замазка, которая используется для создания водонепроницаемого и бесшовного покрытия.

Наиболее актуально это при отделении остального пространства строения от душевых, бассейнов и ванн, непосредственно при защите кровли и стен дома от внешних атмосферных воздействий. Часто используется при дорожных работах.

Битумную мастику производят в чистом виде и с разнообразными добавками полимеров, которые служат для видоизменения ее функций. О тонкостях ее применения, а также на различные вопросы, вроде чем разводить и надо ли греть битумную мастику, мы постараемся ответить в этой статье.

Читайте также: Параметры шиферных листов

Разновидности мастик и влияние добавок

В зависимости от способа изготовления, битумную мастику можно поделить на две группы:

1. Горячие. Чтобы довести такую мастику до кондиции, когда ее можно намазывать на все необходимые конструкции, ее нужно разогреть примерно до 160 градусов по Цельсию. При таком разогреве битум сам по себе размягчается, и мастика становится нужной консистенции.
2. Холодные. Такую битумную мастику и нужно разводить растворителем, потому что разогревать ее нельзя, а сама по себе она твердая. После нанесения разжиженной замазки на поверхность растворитель улетучивается, а смесь затвердевает.

Можно разделить битумные замазки и по составу:

• однокомпонентные. Представляют собой просто жидкий битум. Должны быть использованы сразу после открытия, а иначе они очень быстро затвердевают. Никакой подготовки к нанесению им не нужно;
• двухкомпонентные. Это смесь битума с различными полимерными эластичными добавками, которые придают мастике новые качества, делая ее применимой для разнообразных специальных работ.

Какие добавки могут быть в мастике, и как они влияют на ее качество

1. Полиуретан. Он усиливает эластичность: битумную мастику с его добавкой очень сложно разорвать, а растягиваться она сможет в 20 раз больше.
2. Масло. Масляные ингредиенты используют для конструкций, труб, коммуникаций, которые будут подвергаться непосредственному воздействию грунтовых вод и почвы, в том числе и для фундамента. Пленка у такой замазки выходит не жесткая, но очень клейкая и не растекающаяся. Длительное время она не растрескивается и остается целой. Ее можно без каких-либо последствий охлаждать до -50 градусов и нагревать до +80.
3. Резиновая крошка. Позволяет получить резиновую битумную мастику, которая не боится вибрации, растяжений и ударов. Этот состав можно охлаждать только до -40 и нагревать аж до +100. Хорошо подходит для кровли, деревянных конструкций.
4. Латекс. В битум при приготовлении добавляется эмульсия на основе синтетического каучука – латекса. Наносить такую замазку можно без нагрева, применима она в кровле и внешней отделке здания.
5. Каучук. Дает на выходе холодную смесь, что экономит время и силы. Покрытие таким битумом всегда ровное и однородное.

Чем разбавлять битумную мастику

Если вы имеете дело с холодной однокомпонентной смесью, и вам надо сделать ее пожиже для нанесения, остановите свой выбор на одном из приведенных ниже вариантов:

• бензин;
• уайт-спирит;
• керосин.

Чаще всего в роли растворителя выступает низкооктановый автомобильный бензин. Полимеризация разжиженного состава происходит по истечении 24 часов после нанесения при условии, что работы производятся на открытом воздухе. Выбирая чем разбавить битумную мастику, важно помнить, что бензин является горючим веществом, а его пары взрывоопасны. Во время проведения работ по гидроизоляции следует исключить возможность возникновения открытого огня, категорически запрещается курить.

Читайте также: Как для автомобиля сделать навес из поликарбоната

Нанесение гидроизоляции осуществляется кистью. Каждый последующий слой укладывается спустя 24 часа после нанесения предыдущего.

Чем разбавить битум при частном строительстве или ремонте? Разбираем способы и методы

При восстановлении крыши или изоляции цоколя часто возникает вопрос: чем разбавить битум? Кровлю на новых строениях заливают им редко, поскольку нынче есть масса более привлекательных вариантов для ее изоляции и покрытия. Но на старых домах за десятилетия их существования накопился такой слой рубероида, что кроме битума вариантов реставрации практически не остается (ведь сдирать множественные наслоения иногда даже не представляется возможным).

Демонтаж рубероидных «пирогов» настолько трудоемок, что народ старается отодвинуть его как можно дальше в будущее, особенно если здание не жилое – гараж, сарай, летняя кухня, пристройка. А для обмазочной гидроизоляции фундамента битум и до сих пор остается одним из самых популярных материалов – дешев, довольно надежен, доступен для самостоятельного использования, пусть работы и сопряжены с тяжелым физическим трудом и некоторой опасностью в проведении. Правда, если стоит цель получить по возможности более надежную фундаментную гидроизоляцию, лучше приклеить по битуму гидроизол или тот же рубероид. В одиночестве битумная обмазка довольно быстро растрескивается и начинает пропускать влагу.

Чем разбавить битум в условиях частного строительства или ремонта? Как видим, данный вопрос все еще остается актуальным и при сооружении защиты фундамента, и при ремонте старых крыш. Поэтому здесь стоит разобраться повнимательнее, что мы и попытались сделать в данной статье.

Особенности битумной обработки

Ушли в прошлое времена, когда битум существовал только в одной, твердой, разновидности. Сейчас существует довольно большое разнообразие гидроизоляционных материалов этого типа:

• твердые битумы;
• разжиженные битумы;
• битумно-каучуковые мастики;
• битумно-полимерные мастики.

Все твердые вариации нуждаются в плавлении. Развести кирпичи ни в одном растворителе невозможно. В какой-то степени битум в него перейдет, однако – достаточно незначительной. Нередко такой раствор используется как праймер – грунтовка под битумную гидроизоляцию.

Делается праймер следующим образом:

• Битум колется на мелкие кусочки. Желательно эту операцию производить в тени – при нагревании на солнце он становится вялым и раскалывается неохотно.
• Осколки погружаются в солярку или отработанное масло. По объему – чтобы растворитель покрыл кусочки полностью, но не образовывал большого слоя над ним.
• Когда жидкость приобретет цвет битума, она готова для использования в качестве грунтовки.

Как растопить кусковой битум

Если рассматривать твердый битум в качестве гидроизолятора, то для использования требуется его растопить. И этого шага избежать не получится. Мало того, в чистом виде битум для нанесения (и дальнейшего существования с функционированием) не слишком пригоден.

Во-первых, он слишком быстро застывает.

Во-вторых, не слишком плотно заполняет поры – чересчур вязкий и плотный.

В-третьих, очень скоро слой начинает трескаться. Поэтому при работе с битумом обычно соблюдается следующий алгоритм:

• Битум, наломанный на кусочки, плавится в металлической бочке на тихом огне. Причем костер должен быть максимально медленным: при бурном горении в отдельных местах материал уже начинает коксоваться от перегрева, а в других все еще остается твердым.
• После расплавления он оставляется на огне, пока не перестанет появляться пена, то есть, не прекратится обезвоживание.
• В емкость подсыпается наполнитель, в качестве которого лучшим выбором является распущенный асбест, но его найти достаточно трудно. Так что обычно берутся цемент, мел, гипс (в том числе и алебастр), тальк, молотая глина и прочее. Преследуемая цель: предотвращение образования обмазкой пор.
• Когда наполнитель вымешен, подливается растворитель – он помешает битуму слишком быстро застывать.
  Примерное соотношение компонентов таково: половина объема – битум, 30%– солярка, остальное – наполнители.

Остается добавить пару уточнений. Во-первых, не стоит забывать, что битум является горючим материалом и при перегреве или слишком интенсивном нагревании может вспыхнуть. Гасить водой его бесполезно; нужно держать под рукой жестяную крышку для прекращения доступа кислорода. Особенно внимательным нужно быть после добавления солярки: в чистом виде битум возгорается при 230 градусах, с растворителем температура вспыхивания значительно снижается.

Второе: многие предлагают в качестве растворителя использовать отработку, бензин или керосин.

Если с первым вариантом вполне можно согласиться, то 2 последних никуда не годятся: вещества очень летучи и горючи. Большая часть испарится прежде, чем выполнит задачу растворителя, остальное в разы увеличит воспламеняемость.

Разжиженный битум

Его греть как раз не нужно, он уже в подходящей для нанесения консистенции. Однако со временем он может загустеть. В этом случае для его разбавления используются:.

• низкооктановый бензин. С одной стороны, более дешевый и доступный растворитель, но пожароопасность высокая, как и испаряемость. Недопустимо наличие открытых источников огня (в частности, курение), и есть риск надышаться парами до отравления;
  уайт-спирит более дорог, зато значительно безопаснее.
• Растворитель нужно добавлять понемногу, постоянно его перемешивая. Помните, что он легче битума и собирается на поверхности. Если случайно перелили, можно подождать расслоения и просто слить излишек

Битумные мастики

Растворители остаются одинаковыми вне зависимости, что является вторым компонентом – каучук или полимеры. Мастики хороши тем, что могут использоваться, когда на дворе уже похолодало. К тому же они не нуждаются в подогреве. Однако при низких температурах мастики становятся слишком вязкими. Чтобы преодолеть их реакцию на мороз, добавляются растворители. В качестве них можно использовать:

• бензин – действует великолепно, но упомянутые недостатки никуда не деваются;
• керосин. Желательно – авиационный, с чем могут возникнуть проблемы. Бытовой же недостаточно чист и может ухудшить качество изоляции.
  

  Чем разбавить битумную мастику?

  К тому же, он, как и предыдущая позиция, горюч и летуч;

• уайт-спирит. В недостатках – только стоимость. Несмотря на его относительную дешевизну, нужен в большом объеме, так что обойдется в копеечку;
• скипидар: разжижает мастику неплохо, недорог, менее летуч и горюч, чем бензин и керосин, но запах очень характерный;
• нефрас, он же бензин-«галоша»;
• ацетон, сольвент, 646. Наиболее подходящим будет растворитель, рекомендованный к конкретному виду мастики ее производителем. Так что перед принятием решения, чем разбавить битум или мастику из него, ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя.

Похожие статьи

Как снять флизелиновые обои со стен

Если вы захотели обновить интерьер, решили заменить флизелиновые обои на другой вариант отделки, тогда, прежде всего, необходимо очистить поверхность от старого покрытия.
Как снять флизелиновые обои со стен быстро и качественно мы рассмотрим сегодня.

Прежде всего, необходимо знать, что представляют собой флизелиновые обои, узнать их особенности, чтобы браться за дело осведомленными.

Обои на флизелиновой основе отличаются от других своих собратьев тем, что верхний слой материала снимается легко, на стене остается только тонкая подложка, служащая основой для нового покрытия.

Виды обоев на флизелиновой основе:

Полностью из флизелина – как подложка, так и верхний слой. Как правило, он с фактурной поверхностью и в большинстве своем под покраску, которую можно осуществлять многократно (до 10 раз).

Флизелиновая только подложка, на которую наносят винил, служащий «лицом» виниловых шпалер. Выпускаются они в огромном ассортименте по виду, цвету, фактуре, рисунку, прочему.

Флизелиновая подложка под обои содержит в своем составе целлюлозу, натуральные волокна, полимеры, как связующее звено. По специальной технологии их преобразуют в гладкую, плотную и прочную подложку напоминающуюся бумагу.

Как снять флизелиновые обои

Этот вид обоев не только легко наклеивают, но так же просто удаляют флизелиновые обои со стен комнат вашей квартиры. Достаточно аккуратно ухватить за край верхний слой обоев ( например, в районе плинтуса) и не спеша отделяйте его от подложки, которая остается приклеенной на прежнем месте.

Увлажнять не надо, просто тяните лицевой слой – он должен отходить в сухом состоянии от основы целым или отдельными полотнами. Таким несложным способом должны сниматься флизелиновые обои, оставляя основу на стене.

Обследуйте оставшуюся основу, если она качественно держится, нет повреждений, тогда на нее можно клеить новый вид обоев. Подложка очень хороша тем, что устойчива к повреждению, укрепляет структуру стен, препятствует появлению трещин.

Теперь остается обработать ее грунтовкой и отделывать поверхность выбранными материалами. Это могут быть любые разновидности обоев, декоративная штукатурка и прочее.

Если по каким – то причинам подложка порвалась, начала отслаиваться вместе с верхним полотном кусками, верхнее полотно частично не снимается, тогда придется снимать все полностью. Иначе получится некачественно подготовленное основание под новый вид отделки. Поэтому следует удалить флизелиновые обои с основой.

Снимаем флизелиновые обои полностью

Существует несколько способов снятия обоев в зависимости от материала, на который они наклеены.

Если шпалеры наклеены на каменную, бетонную, то есть прочную оштукатуренную стену, то эта поверхность не боится влаги и вопрос, как снять флизелиновые обои со стен решается несложно.

Если верхний слой сняли не совсем качественно, то нижний будем удалять самым распространенным способом – при помощи воды со шпателем.

Так как снять флизелиновые обои со стен придется во влажных условиях, то обесточьте комнату, заклейте розетки, застелите напольное покрытие.

Наносите на поверхность стен теплую или горячую воду, можно использовать специальные смывки. Намочив хорошо стену кистью, губкой, валиком подождите в пределах 10 минут, пока вода размягчит клей.

Когда шпалеры набухнут, то начинайте счищать шпателем обои. Если материал плохо снимается, то увлажняйте повторно, пока все не счистите. Если где – то остался клеевой состав, то его следует удалить. Это самая простая методика и хорошо себя зарекомендовавшая.

Снимаем флизелиновые обои с гипсокартона

Если основание гипсокартонное, то рекомендации, как снять флизелиновые обои со стен немного разнятся. Применять способ с водой нельзя, если только это не влагостойкий вариант.

При наклейке обоев на гипсокартон по всем правилам, его вначале следует зашпаклевать, так как без шпаклевки, если основа на обоях бумажная, то бумага с бумагой схватится намертво. Если вы захотите снять обои, то неизменно повредите гипсокартон.

Если он зашпаклеван, то здесь трудностей не должно возникнуть – мокрый или сухой способ их удаления подходит. Лучший вариант в этом случае использовать составы, которые взаимодействуют с клеем. Если повредите шпаклевку – просто восстановите её.

Допустим, вы повредили в некоторых местах флизелиновую основу, тогда возможно просто наложить слой шпаклевки для выравнивания поверхности и не мучиться со снятием ее. Если все же нужно ее удалить, то идем дальше.

Если первый слой вы легко сняли сухим способом, просто отделив верхний слой от нижнего, то основу, наклеенную на гипсокартон, можно удалить при помощи шлифовальной машины. Прижимая ее к поверхности, все счищаем до гипсокартона, но очень аккуратно.

Применяют и горячий, увлажненный воздух парогенератора. Принцип прост – следует сделать надрезы основы. Если обработка ведется парогенератором, то происходит увлажнение и размягчение клеевого состава и обои легко отойдут от стен.

Но не все имеют возможность применить этот дорогостоящий аппарат, поэтому можно воспользоваться утюгом с эффектом отпаривания. По трудоемкости процедура займет много времени, но результат будет положительным.

Предложу еще один эффективный метод – применение специального средства ATLAS AlPAN, которое отлично снимает обои, быстро проникая через структуру их полотен, и при этом не действует разрушающе на основание. Способ применения, дозы разведения препарата указаны в инструкции на упаковке.

И последний совет. Если гипсокартон не был прошпаклеван, то с него удалить нижний слой можно при помощи самого дешевого клея. Нанесите обильно клеевой состав на поверхность, дождитесь, когда шпалеры начнут набухать, и приступайте к удалению основы.

В идеале, как снять флизелиновые обои со стен, описано вначале, и в большинстве случаев верхнее покрытие отлично снимается, а нижнее остается на стене. Но встречаются и непредвиденные обстоятельства, тогда придется повозиться и снять обои полностью.

 

Как быстро снять флизелиновые обои со стен

Варианты, как быстро отодрать флизелиновые обои, не повредив поверхность: методы, варианты, рекомендации

Очистка поверхности стены от старого покрытия, в частности от флизелиновых обоев — это необходимая процедура для тех случаев, когда необходимо обновление интерьера и замена обоев.

Как снять флизелиновые обои со стен

Главной особенностью флизелиновых обоев является то, что они состоят из двух слоёв: верхний легко удаляется, а нижний остается на поверхности стены и служит основанием для нового покрытия.

Однако, очередной затеянный ремонт может потребовать полной очистки от старого покрытия, в том числе и удаление флизелиновой основы.

Когда нужно снимать

Многие люди, осуществляя ремонт либо попросту переклеивая обои, не считают необходимым полностью удалять с поверхности стены старые обои и наклеивают новый слой поверх старого.

Однако так делать не рекомендуется и можно выделить несколько фактов подтверждающих необходимость снятия старых обоев со стены перед поклейкой новых:

• При наклеивании нового слоя на старый, добиться идеального эффекта не получится, поскольку поверхность будет иметь неровности.
• Клей нанесенный на старые обои быстрее теряет свою силу.
• Старые обои могут банально начать самопроизвольно отваливаться, а новые наклеенные поверх них, также отпадут.
• Между слоями может образоваться плесень и грибок.

Варианты, как быстро отклеить обои на флизелиновой основе в домашних условиях

Тонкая подложка флизелиновых обоев даёт возможность осуществлять их замену либо обновление интерьера без лишних усилий. Но при необходимости полной очистки поверхности стены, можно воспользоваться рекомендациями.

С гипсокартона как убрать, не повредив панели

Нередко возникает необходимость удаления обоев с гипсокартонных панелей. Однако это щепетильный момент, поскольку гипсокартон можно легко повредить и впоследствии его понадобится заменять целиком либо локально.

Можно предложить несколько способов удаления обоев с гипсокартонных панелей без разрушения:

• Использовать специальные смывки – химические растворы.
• Размачивать пульверизатором.
• Отпаривать при помощи утюга.

Работы должны производиться с оперированием малыми объёмами влаги, которая должна лишь увлажнять поверхность, не проникая при этом в основу.

Как удалить с бетона и кирпича

В случае, когда необходимо удалить старое покрытие с кирпича либо бетона, то можно не опасаться нанести повреждения материалу стены. В таких ситуациях на помощь может прийти шпатель, а ещё можно не стесняться прикладывать силу.

Для того, чтобы удалить флизелиновые обои с бетонной поверхности либо кирпичной стены их необходимо предварительно прорезать ножом на равномерные фрагменты. Образованные ножом прорези облегчат последующее снятие декоративного покрытия, поскольку в этих местах фрагменты можно поддевать шпателем и срывать со стены. Если обои по-прежнему держатся крепко, то их следует промочить при помощи валика либо распылителя. Следует не забывать о том, что движения следует осуществлять по направлению от шва.

Со стены без шпаклевки: как отодрать

За счёт того, что в составе покрытия главным компонентом является плёнка, их удалить весьма просто. Для того, чтобы без значительных усилий удалять старые обои целыми полосами их понадобится увлажнить. Снимается покрытие со стены без шпаклевки в таком случае без труда, поскольку клей создаёт менее прочную связь. Оставшиеся фрагменты основы также можно удалить, используя один из описанных методов.

Те же, кто опасаются, что поверхность стены без шпаклевки может получить какие-либо повреждения в процессе снятия обоев, могут быть спокойны. Независимо от выбранного варианта действий, при условии правильного выполнения всех этапов работ, никаких повреждений возникнуть не может.

Особенности

Непосредственно процессу снятия обоев должен предшествовать процесс подготовки. Таковой этап подразумевает выполнение целого ряда мероприятий и действий:

1. Помещение полностью освобождается от предметов мебели и интерьера. Все неподъёмные объекты, а также незащищенные поверхности следует накрыть полиэтиленом.
2. Пол следует дополнительно устелить картоном либо бумагой большой плотности. Это позволит избежать возможного образования скольжения на поверхности пола.
3. При входе в помещение, где проводятся работы, следует постелить мокрую тряпку, которая будет предотвращать распространение грязи и пыли в остальные комнаты.
4. В комнате, где проводится демонтаж покрытия стен, рекомендуется обесточить проводку. Это необходимо для того, чтобы избежать возникновения короткого замыкания.
5. Розетки и выключатели, в том числе, следует предохранить от попадания влаги. Они скрываются скотчем либо заклеиваются полиэтиленом.

Поскольку в процессе удаления старого покрытия часто используется влага, у некоторых ремонтников возникают опасения, что избыток влаги может повредить оштукатуренную, прошпаклеванную либо прогрунтованную стену. В случае, если для подготовки стены применялись качественные материалы, а работы проводились добросовестно, то влага и растворители не смогут нанести ущерба. Единственным исключением является ситуация, когда стены состоят из гипсокартона, который является весьма специфическим материалом.

Полезное видео

Порядок демонтажа флизелиновых обоев

Наступает время обновить ремонт или просто переклеить обои? Естественно, данный процесс требует определенной подготовки стен, поэтому необходимо снять старые обои.

Делать демонтаж старых обоев следует аккуратно, но нередко в ходе работ возникают сложности, особенно если проводится снятие обоев на флизелиновой основе, поэтому нужно ознакомиться с их особенностями, ведь они отличаются от других видов.

При снятии верхний слой может отлично удаляться, а вот подложка может остаться на стене. В статье будут представлены все способы, как качественно снять флизелиновые обои со стен.

Особенности покрытия на флизелиновой основе

Прежде чем удалять покрытие, нужно узнать особенности материала. Информация, приведенная в таблице, позволит ознакомиться с некоторыми характеристиками флизелиновыми обоями:

№	Особенности	Рекомендации
1	Флизелиновые обои сделаны из двух слоев – подложка и верхний декоративный слой.	Если стена ровная, то нижнюю часть можно не удалять, на нее сразу наносится клей и клеится новое покрытие.
2	При демонтаже часто применяется вода для упрощения процедуры, но гипсокартон такого не терпит и может быть деформирован.	Если обои приклеены на бетон, то мочить поверхность можно.
3	Удаление покрытия может проводиться с помощью разных материалов.	Если использовать игольчатый валик, то с смоченной поверхности материал будет удаляться идеально.
4	Флизелиновые обои удаляются со стен сверху вниз.	Для быстрого размокания материала применяется горячая вода или даже кипяток.

При демонтаже вода должна наноситься равномерно, нет необходимости заливать стены водой.

Подготовительные работы

Прежде чем начать демонтаж, потребуется приготовить необходимый инвентарь, чтобы все было под рукой. Для этого нужно:

1. Шпатели разных видов. Перед их использованием каждый шпатель должен быть проверен на остроту. Если они затупленные, то для работы нужно будет провести их заточку.
2. Приготовить емкость с водой и саму воду.
3. Для быстрого снятия используется парогенератор.
4. Для флизелинового покрытия рекомендуется купить игольчатый валик, который упростит и ускорит работу.
5. Дополнительно потребуется малярная лента, пленка, губка.

После подготовки инвентаря можно начинать готовить саму поверхность. Те участки, которые не будут обрабатываться, должны быть защищены от воды и грязи. Для этого кладется пленка на пол и фиксируется малярным скотчем. Дополнительно заклеиваются лентой все выключатели и розетки.

Рекомендуется перед проведением работ отключить в комнате электричество, чтобы не произошло короткое замыкание при взаимодействии стен с водой.

Снятие флизелиновых обоев с бетонной стены

Такое настенное покрытие не только легко клеится, но и удаляется. Порой может потребоваться просто взять полосу за верхнюю часть и аккуратно отрывать декоративный слой, удаляя всю полоску.

В данном случае увлажнение может и не потребоваться.

После снятия сухим методом потребуется проверить подложку на наличие дефектов и качества их крепления к стене. Если все в порядке, то можно клеить новое покрытие.

Подложка хороша тем, что может укрепить стену, в результате на ней не будут появляться трещины. После проверки подложка покрывается грунтом и только потом может наноситься новый вид покрытия, в том числе и штукатурка.

Если подложка порвется в ходе работ или отслоится от стены, то потребуется полностью демонтировать ее.

В противном случае подготовка будет некачественной, и это отразится на новом используемом материале.

Для полного демонтажа покрытия потребуется применять инвентарь, который описывался выше.

Процесс удаления выглядит следующим образом:

1. На стену наносится горячая вода с помощью губки, равномерно пропитывая одну полосу обоев.
2. Далее, необходимо подождать примерно 10-20 минут пока флизелин станет мягким.
3. Когда обои начнут набухать, их можно снимать с помощью шпателей.
4. Если материал будет плохо удаляться, то процедура смачивания проводится повторно, пока не будут удалены все остатки.

После демонтажа нужно проверить основание на наличие остатков клея. Он должен полностью удаляться с помощью воды и шпателя.

Снятие полос обоев следует проводить от шва. Если обои крепко держатся на стене, то орудовать шпателем нужно аккуратно, чтобы не повредить штукатурку.

Снятие обоев с гипсокартона

Часто стены ровняются с помощью гипсокартона, поэтому нужно знать, как снять флизелиновые обои со стены, на которой есть гипсокартон. Важно запомнить, что вода не может использоваться в данном случае.

Работа должна проводиться следующим образом:

1. Верхний декоративный слой снимается сухим методом.
2. Подложка, которая остается на гипсокартоне, может быть использована и далее, при ее повреждениях можно просто зашпаклевать участок и продолжить ремонт. Если подложка будет демонтироваться, то нужно использовать шлифмашину. Она прижимается к гипсокартону и счищается до самого основания.
3. Вместо шлифмашины можно применять парогенератор. Перед его использованием подложка надрезается, а после пускается пар. Таким образом, произойдет размягчение клея, и подложка легко отойдет от гипсокартонных листов.
4. Заменить парогенератор может обычный утюг с функцией пара.

Данные методы удаления будут полезны, если перед наклеиванием флизелиновых обоев гипсокартонные листы были оштукатурены, в противном случае методы не помогут, и получится удалить только декоративный слой. Подробнее о том, как снять флизелиновые обои, смотрите в этом видео:

Для удаления материала из не шпаклеванной поверхности используется любой дешевый клей, который наносится на обои. После набухания можно снимать подложку без повреждений листов гипсокартона.

Если было принято решение менять обои, то перед удалением старых обоев на флизелине стоит подобрать самый быстрый и эффективный способ удаления.

Главное, знать, какое основание под обоями, и помнить, что некачественная очистка и подготовка могут существенно ухудшить ремонт.

Кроме того, затраты на восстановление основания стен могут увеличиться.

Используя приведенные советы и методы, можно сэкономить не только время, но и деньги на проведение ремонта.

Как снять флизелиновые обои со стен

Если вы захотели обновить интерьер, решили заменить флизелиновые обои на другой вариант отделки , тогда, прежде всего, необходимо очистить поверхность от старого покрытия.
Как снять флизелиновые обои со стен быстро и качественно мы рассмотрим сегодня.

Прежде всего, необходимо знать, что представляют собой флизелиновые обои, узнать их особенности, чтобы браться за дело осведомленными.

Обои на флизелиновой основе отличаются от других своих собратьев тем, что верхний слой материала снимается легко, на стене остается только тонкая подложка, служащая основой для нового покрытия.

Виды обоев на флизелиновой основе:

Полностью из флизелина – как подложка, так и верхний слой. Как правило, он с фактурной поверхностью и в большинстве своем под покраску, которую можно осуществлять многократно (до 10 раз).

Флизелиновая только подложка, на которую наносят винил, служащий «лицом» виниловых шпалер. Выпускаются они в огромном ассортименте по виду, цвету, фактуре, рисунку, прочему.

Флизелиновая подложка под обои содержит в своем составе целлюлозу, натуральные волокна, полимеры, как связующее звено. По специальной технологии их преобразуют в гладкую, плотную и прочную подложку напоминающуюся бумагу.

Как снять флизелиновые обои

Этот вид обоев не только легко наклеивают, но так же просто удаляют флизелиновые обои со стен комнат вашей квартиры. Достаточно аккуратно ухватить за край верхний слой обоев ( например, в районе плинтуса) и не спеша отделяйте его от подложки, которая остается приклеенной на прежнем месте.

Увлажнять не надо, просто тяните лицевой слой – он должен отходить в сухом состоянии от основы целым или отдельными полотнами. Таким несложным способом должны сниматься флизелиновые обои, оставляя основу на стене.

Обследуйте оставшуюся основу, если она качественно держится, нет повреждений, тогда на нее можно клеить новый вид обоев. Подложка очень хороша тем, что устойчива к повреждению, укрепляет структуру стен, препятствует появлению трещин.

Теперь остается обработать ее грунтовкой и отделывать поверхность выбранными материалами. Это могут быть любые разновидности обоев, декоративная штукатурка и прочее.

Если по каким – то причинам подложка порвалась, начала отслаиваться вместе с верхним полотном кусками, верхнее полотно частично не снимается, тогда придется снимать все полностью. Иначе получится некачественно подготовленное основание под новый вид отделки. Поэтому следует удалить флизелиновые обои с основой.

Снимаем флизелиновые обои полностью

Существует несколько способов снятия обоев в зависимости от материала, на который они наклеены.

Если шпалеры наклеены на каменную, бетонную, то есть прочную оштукатуренную стену, то эта поверхность не боится влаги и вопрос, как снять флизелиновые обои со стен решается несложно.

Если верхний слой сняли не совсем качественно, то нижний будем удалять самым распространенным способом – при помощи воды со шпателем.

Так как снять флизелиновые обои со стен придется во влажных условиях, то обесточьте комнату, заклейте розетки, застелите напольное покрытие.

Наносите на поверхность стен теплую или горячую воду, можно использовать специальные смывки. Намочив хорошо стену кистью, губкой, валиком подождите в пределах 10 минут, пока вода размягчит клей.

Когда шпалеры набухнут, то начинайте счищать шпателем обои. Если материал плохо снимается, то увлажняйте повторно, пока все не счистите. Если где – то остался клеевой состав, то его следует удалить. Это самая простая методика и хорошо себя зарекомендовавшая.

Снимаем флизелиновые обои с гипсокартона

Если основание гипсокартонное, то рекомендации, как снять флизелиновые обои со стен немного разнятся. Применять способ с водой нельзя, если только это не влагостойкий вариант.

При наклейке обоев на гипсокартон по всем правилам, его вначале следует зашпаклевать, так как без шпаклевки, если основа на обоях бумажная, то бумага с бумагой схватится намертво. Если вы захотите снять обои, то неизменно повредите гипсокартон.

Если он зашпаклеван, то здесь трудностей не должно возникнуть – мокрый или сухой способ их удаления подходит. Лучший вариант в этом случае использовать составы, которые взаимодействуют с клеем. Если повредите шпаклевку – просто восстановите её.

Допустим, вы повредили в некоторых местах флизелиновую основу, тогда возможно просто наложить слой шпаклевки для выравнивания поверхности и не мучиться со снятием ее. Если все же нужно ее удалить, то идем дальше.

Если первый слой вы легко сняли сухим способом, просто отделив верхний слой от нижнего, то основу, наклеенную на гипсокартон, можно удалить при помощи шлифовальной машины. Прижимая ее к поверхности, все счищаем до гипсокартона, но очень аккуратно.

Применяют и горячий, увлажненный воздух парогенератора. Принцип прост – следует сделать надрезы основы. Если обработка ведется парогенератором, то происходит увлажнение и размягчение клеевого состава и обои легко отойдут от стен.

Но не все имеют возможность применить этот дорогостоящий аппарат, поэтому можно воспользоваться утюгом с эффектом отпаривания. По трудоемкости процедура займет много времени, но результат будет положительным.

Предложу еще один эффективный метод – применение специального средства ATLAS AlPAN, которое отлично снимает обои, быстро проникая через структуру их полотен, и при этом не действует разрушающе на основание. Способ применения, дозы разведения препарата указаны в инструкции на упаковке.

И последний совет. Если гипсокартон не был прошпаклеван, то с него удалить нижний слой можно при помощи самого дешевого клея. Нанесите обильно клеевой состав на поверхность, дождитесь, когда шпалеры начнут набухать, и приступайте к удалению основы.

В идеале, как снять флизелиновые обои со стен, описано вначале, и в большинстве случаев верхнее покрытие отлично снимается, а нижнее остается на стене. Но встречаются и непредвиденные обстоятельства, тогда придется повозиться и снять обои полностью.

Быстро и не затратно: как снять флизелиновые обои со стены

Перед тем, как идти в магазин за новыми обоями, не забывайте о том, что на стенах надежно обосновалось старое покрытие и для того, чтобы его снять потребуются определенные навыки и время. Для того, чтобы удалить старые флизелиновые обои, воспользуйтесь нашими рекомендациями и тогда этот этап не вызовет затруднений и лишних усилий.

Необходимый инструмент

Перед тем, как приступить к выполнению работ, рекомендуется подготовить весь необходимый инструмент. Важным моментом на этом этапе является защита напольных покрытий от загрязнений и отключение подачи электропитания в квартиру. Это необходимо для того, чтобы во время попадания воды на провода или розетки, не произошло поражение электрическим током. Малярный скотч отлично подходит для заклеивания выключателей и розеток. Только после окончания всех подготовительных работ, можно приступать непосредственно к удалению обоев.

Для этого нам понадобится:

• Шпатели двух размеров с острыми краями: широкий и узкий;
• Специальная жидкость для удаления обоев со стен, как вариант, можно использовать теплую воду;
• Бытовой парогенератор или паровая швабра;
• Игольчатый валик или обойный тигр;
• Малярный скотч;
• Полиэтиленовая пленка для защиты пола;
• Поролоновый валик шириной не менее 20 см или губка;
• Емкость с водой;
• Распылитель для комнатных растений.

Все необходимые инструменты можно прибрести в строительном магазине или заказать по интернету.

Процесс снятия

Флизелиновые обои состоят из двух слоев: первый – это основа, сотканная из волокнистой целлюлозы и связующего полимера. Именно этот слой придает покрытию прочность и обеспечивает хорошее прилегание к стене.

Верхний слой снять намного проще, достаточно подцепить край полотна в районе шва острым шпателем и потянуть вверх. Начинать работу нужно от плинтуса и постепенно тянуть кусок обоев по направлению к потолку. Если повезет, отклеится сразу большая часть верхнего слоя, но чтобы снять флизелиновую подложку придется потрудиться.

Наиболее популярным считается способ снятия флизелиновых обоев при помощи воды и шпателя. Этот метод признан эффективным, так как остатки обоев и клея легко отделяются от стены, образуя при этом меньше пыли и загрязнений, штукатурка остается в целости и сохранности. Вместо воды можно использовать специальную жидкость для снятия обоев, купленную в строительном магазине.

По всей рабочей площади рекомендуется сделать небольшие надрезы при помощи игольчатого валика или инструмента, называемого обойным «тигром». Это приспособление имеет мягкие колесики, которые разрезают материал, не причиняя повреждения штукатурке. На этом этапе нарушается целостность флизелинового слоя, что способствует легкому проникновению влаги под обои.

Теперь необходимо тщательно намочить поверхность стены теплой водой или специальной смывкой и подождать 10-15 минут, пока вода размочит структуру обоев и растворит клей. Насыщать обои влагой нужно постепенно, переходя от одного участка к другому. Не наносите на одно и то же место слишком много воды, дайте жидкости впитаться.

После этого шпателем аккуратно начинаем снимать разбухшие обои. В процессе работы некоторые участки стены будут подсыхать, их необходимо повторно увлажнить при помощи распылителя или губки.

Как снимать флизелиновые обои и гипсокартонных стен

Если возникла необходимость удаления обоев с гипсокартонных панелей, мокрый способ, который был описан выше не подходит. Существует риск размочить вместе с обоями и сам гипсокартон, в результате чего, объем работ значительно увеличиться. При попытке срывать сухие полотна с покрытия, есть вероятность отхождения целых кусков стены вместе с обоями.

Для удаления флизелиновых обоев с гипсокартонных панелей воспользуйтесь следующими советами:

1. Используйте жидкость для обоев, в ней содержатся специальные химические вещества, они помогут растворить клеевую основу;
2. Возьмите самый дешевый обойный клей и нанесите на старые обои, подождите, пока начнется процесс набухания флизелина. После этого удалите покрытие с помощью шпателя;
3. Купите бытовой парогенератор, покупка затратная, но ее применение значительно облегчит задачу;
4. Попробуйте отпарить обои при помощи утюга.

Наша задача слегка увлажнить поверхность обоев и исключить попадание влаги на сам гипсокартон, это может привести к трансформации панели и последующей замене.

Современный интерьер трудно представить без обоев, это красивый и доступный по стоимости материал. Чтобы ремонт в вашем доме прошел легко, следуйте нашим рекомендациям и тогда результаты вашего труда будут радовать долгие годы.

Инструкция: как снять флизелиновые обои со стен

Снять флизелиновые обои можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов Со временем интерьер начинает надоедать или изнашиваться, поэтому периодически в квартире рекомендуется делать ремонт. Наиболее простым обновлением считается замена обоев на стенах. Однако, каждый человек, который затевает ремонт, очень тщательно относится к выбору материала отделки и способу его крепления, но многие забывают, что удаление старых обоев необходимо делать обязательно при этом, чтобы данные работы не казались сложными и невыполнимыми, стоит выполнять снятие обоев, пользуясь рекомендациями.

Советы: как снять флизелиновые обои

Многие люди, когда начинают делать ремонт неправильно, относятся к подготовке стен. Ведь снять старые обои необходимо обязательно, однако, многие по незнанию или еще по каким-то причинам не делают этого. Намного проще просто поклеить новые обои на старые, но в результате приходится делать двойную работу, и тратить дополнительные деньги на переклеивание.

Чтобы было легче снимать флизелиновые обои, стоит применять специальные технические приспособления, выделяющие пар

Существует несколько причин, зная которые любой мастер пересмотрит свое отношение и точно снимет старую отделку стен:

1. Идеально ровной и красивой поверхности не получится, если клеить новые обои на старые.
2. Неровности, бугорки и пузырьки воздуха проступят если не сразу, то точно спустя некоторое время.
3. Клей между старыми обоями и стеной с течением времени высыхает и не так крепок, поэтому когда поверх старого покрытия добавляется новое, то есть тяжелые обои и клей, отделка не выдерживает долго и ее нельзя считать прочной. Обои открепятся от стены в любой момент.

Также старое покрытие подвержено плесени и различным грибкам, причем хозяин квартиры об этом не может знать. Данный факт очень опасен для здоровья всех, кто проживает в ней. О наличии микроорганизмов между старыми обоями и стеной можно узнать только удалив обои. После чего проводится обязательная обработка стен.

Полезные советы: как снимать флизелиновые обои

Перед началом работы рекомендуется подготовить все необходимые инструменты, не все приспособления обязательны, однако, имея их в своем арсенале, процесс снятия обоев пройдет намного быстрее и легче.

Для снятия флизелиновых обоев рекомендуется использовать неширокий шпатель

Перечень необходимых инструментов:

• Необходимо иметь несколько шпателей с острыми краями.
• Рекомендуется иметь широкий и узкий шпатель, при недостаточной их остроте, обязательно наточите.
• В строительном магазине можно приобрести жидкость, которая облегчит отклейку обоев. В случае ее отсутствия, можно заменить жидкость обычной теплой водой.
• При наличии парогенератора, им можно обрабатывать старые обои.
• Также в строительном магазине продается специальное приспособление, которые называется обойный тигр, при его отсутствии заменой служит игольчатый валик.
• Малярный скотч.
• Полиэтиленовая пленка.
• Валик (20 см).
• Губка, чтобы смачивать обои.
• Ведро с водой.

Некоторые инструменты не пригодятся. Каждый отдельный инструмент хорош для конкретного вида обоев. Перед началом снятия, необходимо подготовить не только инструменты, но и окружающие поверхности.

В данном случае, скотч и пленка нужны для защиты пола от попадающих на него грязи, воды, и мусора.

Пленку растягиваем по всему периметру и фиксируем на краях скотчем. Перед работой очень важно прекратить подачу электроэнергии в квартиру. Так как работа производится с использованием воды, то необходимо позаботиться о безопасности из-за возможности контакта проводов с жидкостью. А также необходимо обязательно заклеить все розетки и выключатели. После того как комната подготовлена и все необходимые инструменты приобретены, можно приступать непосредственно к работе.

Инструкция: как отклеить флизелиновые обои

Наиболее привычным и экономичным считается способ с применением воды. Плюс такого способа в том, что при нем не образуется строительная пыль и не приносится вред покрытию штукатурки. Удается при таком способе удалить даже клей. Желательно применять специальную строительную жидкость для снятия обоев, которая продается в специализированных магазинах.

Инструменты для снятия флизелиновых обоев можно купить в любом строительном магазине или в интернете

Жидкость направлена на проникновение в глубь обоев и доходит до клея, полностью растворяя его. Такой метод очень действенен, и обои снимутся очень легко.

При желании сэкономить, можно не покупать жидкость, а заменить ее самой обычной теплой водой, которую набирают прямо из крана. Обои хорошо пропитываются водой губкой или другим способом.

Если после одного нанесения обои пропитываются плохо, рекомендуется:

1. Увлажнить их сильнее.
2. Обоям хватает 20 минут, чтобы хорошо пропитаться, после чего их можно удалить.
3. После процедуры на стене могут остаться некоторые участки обоев, их можно хорошо пропитать еще, и затем попробовать удалить снова.

При этом важно использовать оптимальное количество жидкости, так как немного жидкости не размочит обои, или не затронет клеевой слой. Большое количество воды также не даст обоям размокнуть, так как вода будет попросту стекать по стене, не проникая вглубь. Рекомендуется не наносить жидкость сразу на всю стену, а делать это на небольшие участки, чтобы было видно, как обои размокли.

Швы – это самое первое место, с которого необходимо начинать снятие. О технике безопасности при работе с водой около электрических приборов забывать не стоит. Лучше всего размягчает обои горячая вода. Некоторые участки могут не отойти при любом количестве жидкости, и в таких местах придется приложить дополнительно силу. Использовать скребки необходимо очень аккуратно, чтобы не получилось повредить штукатурку.

Разбираемся, как удалить со стены флизелиновые обои

Флизелиновые обои отличаются от других видов тем, что они состоят из синтетических волокон, которые делают полотно очень прочным. Желательно, перед проведением снятия, по всей поверхности сделать небольшие надрезы. Для этого необходимо обработать поверхность шипованным валиком или специальным обойным «тигром». Такие инструменты позволят нарушить целостность поверхности обоев намного проще. Специальный обойный «тигр» повредит обои, но не нанесет урона штукатурке.

Перед тем как приступить к снятию флизелинвоых обоев, рекомендуется посмотреть обучающее видео

После нанесения повреждений, можно переходить к пропитке обойного слоя. Спустя полчаса, клей разбухнет, и обои будут очень легко отходить от стены. В некоторых случаях, старые обои все приходится оставить. В данном случае необходимо снять обои по сухому принципу без использования жидкости. Для этого внизу края обоев подцепляют и снимают, при этом обязательно проводить такую процедуру с верхним слоем, он легко снимется, а нижний останется плотно на стене.

Как снять флизелиновые обои со стен (видео)

В заключении стоит отметить, что нижний слой, как правило, держится очень плотно, а значит на него можно клеить новые обои, но при наличии каких-либо огрех, неровностей и прочего, нижний слой все равно придётся отмачивать, так как легко оторвать его от стены не получится.

как снять флизелиновые обои со стен

Снять флизелиновые обои можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов Со временем интерьер начинает надоедать или изнашиваться, поэтому периодически в квартире рекомендуется делать ремонт. Наиболее простым обновлением считается замена обоев на стенах. Однако, каждый человек, который затевает ремонт, очень тщательно относится к выбору материала отделки и способу его крепления, но многие забывают, что удаление старых обоев необходимо делать обязательно при этом, чтобы данные работы не казались сложными и невыполнимыми, стоит выполнять снятие обоев, пользуясь рекомендациями.

Советы: как снять флизелиновые обои

Многие люди, когда начинают делать ремонт неправильно, относятся к подготовке стен. Ведь снять старые обои необходимо обязательно, однако, многие по незнанию или еще по каким-то причинам не делают этого. Намного проще просто поклеить новые обои на старые, но в результате приходится делать двойную работу, и тратить дополнительные деньги на переклеивание.

Чтобы было легче снимать флизелиновые обои, стоит применять специальные технические приспособления, выделяющие пар

Существует несколько причин, зная которые любой мастер пересмотрит свое отношение и точно снимет старую отделку стен:

1. Идеально ровной и красивой поверхности не получится, если клеить новые обои на старые.
2. Неровности, бугорки и пузырьки воздуха проступят если не сразу, то точно спустя некоторое время.
3. Клей между старыми обоями и стеной с течением времени высыхает и не так крепок, поэтому когда поверх старого покрытия добавляется новое, то есть тяжелые обои и клей, отделка не выдерживает долго и ее нельзя считать прочной. Обои открепятся от стены в любой момент.

Также старое покрытие подвержено плесени и различным грибкам, причем хозяин квартиры об этом не может знать. Данный факт очень опасен для здоровья всех, кто проживает в ней. О наличии микроорганизмов между старыми обоями и стеной можно узнать только удалив обои. После чего проводится обязательная обработка стен.

Полезные советы: как снимать флизелиновые обои

Перед началом работы рекомендуется подготовить все необходимые инструменты, не все приспособления обязательны, однако, имея их в своем арсенале, процесс снятия обоев пройдет намного быстрее и легче.

Для снятия флизелиновых обоев рекомендуется использовать неширокий шпатель

Перечень необходимых инструментов:

• Необходимо иметь несколько шпателей с острыми краями.
• Рекомендуется иметь широкий и узкий шпатель, при недостаточной их остроте, обязательно наточите.
• В строительном магазине можно приобрести жидкость, которая облегчит отклейку обоев. В случае ее отсутствия, можно заменить жидкость обычной теплой водой.
• При наличии парогенератора, им можно обрабатывать старые обои.
• Также в строительном магазине продается специальное приспособление, которые называется обойный тигр, при его отсутствии заменой служит игольчатый валик.
• Малярный скотч.
• Полиэтиленовая пленка.
• Валик (20 см).
• Губка, чтобы смачивать обои.
• Ведро с водой.

Некоторые инструменты не пригодятся. Каждый отдельный инструмент хорош для конкретного вида обоев. Перед началом снятия, необходимо подготовить не только инструменты, но и окружающие поверхности.

В данном случае, скотч и пленка нужны для защиты пола от попадающих на него грязи, воды, и мусора.

Пленку растягиваем по всему периметру и фиксируем на краях скотчем. Перед работой очень важно прекратить подачу электроэнергии в квартиру. Так как работа производится с использованием воды, то необходимо позаботиться о безопасности из-за возможности контакта проводов с жидкостью. А также необходимо обязательно заклеить все розетки и выключатели. После того как комната подготовлена и все необходимые инструменты приобретены, можно приступать непосредственно к работе.

Инструкция: как отклеить флизелиновые обои

Наиболее привычным и экономичным считается способ с применением воды. Плюс такого способа в том, что при нем не образуется строительная пыль и не приносится вред покрытию штукатурки. Удается при таком способе удалить даже клей. Желательно применять специальную строительную жидкость для снятия обоев, которая продается в специализированных магазинах.

Инструменты для снятия флизелиновых обоев можно купить в любом строительном магазине или в интернете

Жидкость направлена на проникновение в глубь обоев и доходит до клея, полностью растворяя его. Такой метод очень действенен, и обои снимутся очень легко.

При желании сэкономить, можно не покупать жидкость, а заменить ее самой обычной теплой водой, которую набирают прямо из крана. Обои хорошо пропитываются водой губкой или другим способом.

Если после одного нанесения обои пропитываются плохо, рекомендуется:

1. Увлажнить их сильнее.
2. Обоям хватает 20 минут, чтобы хорошо пропитаться, после чего их можно удалить.
3. После процедуры на стене могут остаться некоторые участки обоев, их можно хорошо пропитать еще, и затем попробовать удалить снова.

При этом важно использовать оптимальное количество жидкости, так как немного жидкости не размочит обои, или не затронет клеевой слой. Большое количество воды также не даст обоям размокнуть, так как вода будет попросту стекать по стене, не проникая вглубь. Рекомендуется не наносить жидкость сразу на всю стену, а делать это на небольшие участки, чтобы было видно, как обои размокли.

Швы – это самое первое место, с которого необходимо начинать снятие. О технике безопасности при работе с водой около электрических приборов забывать не стоит. Лучше всего размягчает обои горячая вода. Некоторые участки могут не отойти при любом количестве жидкости, и в таких местах придется приложить дополнительно силу. Использовать скребки необходимо очень аккуратно, чтобы не получилось повредить штукатурку.

Разбираемся, как удалить со стены флизелиновые обои

Флизелиновые обои отличаются от других видов тем, что они состоят из синтетических волокон, которые делают полотно очень прочным. Желательно, перед проведением снятия, по всей поверхности сделать небольшие надрезы. Для этого необходимо обработать поверхность шипованным валиком или специальным обойным «тигром». Такие инструменты позволят нарушить целостность поверхности обоев намного проще. Специальный обойный «тигр» повредит обои, но не нанесет урона штукатурке.

Перед тем как приступить к снятию флизелинвоых обоев, рекомендуется посмотреть обучающее видео

После нанесения повреждений, можно переходить к пропитке обойного слоя. Спустя полчаса, клей разбухнет, и обои будут очень легко отходить от стены. В некоторых случаях, старые обои все приходится оставить. В данном случае необходимо снять обои по сухому принципу без использования жидкости. Для этого внизу края обоев подцепляют и снимают, при этом обязательно проводить такую процедуру с верхним слоем, он легко снимется, а нижний останется плотно на стене.

Как снять флизелиновые обои со стен (видео)

В заключении стоит отметить, что нижний слой, как правило, держится очень плотно, а значит на него можно клеить новые обои, но при наличии каких-либо огрех, неровностей и прочего, нижний слой все равно придётся отмачивать, так как легко оторвать его от стены не получится.

Как быстро снять флизелиновые обои со стен

Варианты, как быстро отодрать флизелиновые обои, не повредив поверхность: методы, варианты, рекомендации

Очистка поверхности стены от старого покрытия, в частности от флизелиновых обоев — это необходимая процедура для тех случаев, когда необходимо обновление интерьера и замена обоев.

Как снять флизелиновые обои со стен

Главной особенностью флизелиновых обоев является то, что они состоят из двух слоёв: верхний легко удаляется, а нижний остается на поверхности стены и служит основанием для нового покрытия.

Однако, очередной затеянный ремонт может потребовать полной очистки от старого покрытия, в том числе и удаление флизелиновой основы.

Когда нужно снимать

Многие люди, осуществляя ремонт либо попросту переклеивая обои, не считают необходимым полностью удалять с поверхности стены старые обои и наклеивают новый слой поверх старого.

Однако так делать не рекомендуется и можно выделить несколько фактов подтверждающих необходимость снятия старых обоев со стены перед поклейкой новых:

• При наклеивании нового слоя на старый, добиться идеального эффекта не получится, поскольку поверхность будет иметь неровности.
• Клей нанесенный на старые обои быстрее теряет свою силу.
• Старые обои могут банально начать самопроизвольно отваливаться, а новые наклеенные поверх них, также отпадут.
• Между слоями может образоваться плесень и грибок.

Варианты, как быстро отклеить обои на флизелиновой основе в домашних условиях

Тонкая подложка флизелиновых обоев даёт возможность осуществлять их замену либо обновление интерьера без лишних усилий. Но при необходимости полной очистки поверхности стены, можно воспользоваться рекомендациями.

С гипсокартона как убрать, не повредив панели

Нередко возникает необходимость удаления обоев с гипсокартонных панелей. Однако это щепетильный момент, поскольку гипсокартон можно легко повредить и впоследствии его понадобится заменять целиком либо локально.

Можно предложить несколько способов удаления обоев с гипсокартонных панелей без разрушения:

• Использовать специальные смывки – химические растворы.
• Размачивать пульверизатором.
• Отпаривать при помощи утюга.

Работы должны производиться с оперированием малыми объёмами влаги, которая должна лишь увлажнять поверхность, не проникая при этом в основу.

Как удалить с бетона и кирпича

В случае, когда необходимо удалить старое покрытие с кирпича либо бетона, то можно не опасаться нанести повреждения материалу стены. В таких ситуациях на помощь может прийти шпатель, а ещё можно не стесняться прикладывать силу.

Для того, чтобы удалить флизелиновые обои с бетонной поверхности либо кирпичной стены их необходимо предварительно прорезать ножом на равномерные фрагменты. Образованные ножом прорези облегчат последующее снятие декоративного покрытия, поскольку в этих местах фрагменты можно поддевать шпателем и срывать со стены. Если обои по-прежнему держатся крепко, то их следует промочить при помощи валика либо распылителя. Следует не забывать о том, что движения следует осуществлять по направлению от шва.

Со стены без шпаклевки: как отодрать

За счёт того, что в составе покрытия главным компонентом является плёнка, их удалить весьма просто. Для того, чтобы без значительных усилий удалять старые обои целыми полосами их понадобится увлажнить. Снимается покрытие со стены без шпаклевки в таком случае без труда, поскольку клей создаёт менее прочную связь. Оставшиеся фрагменты основы также можно удалить, используя один из описанных методов.

Те же, кто опасаются, что поверхность стены без шпаклевки может получить какие-либо повреждения в процессе снятия обоев, могут быть спокойны. Независимо от выбранного варианта действий, при условии правильного выполнения всех этапов работ, никаких повреждений возникнуть не может.

Особенности

Непосредственно процессу снятия обоев должен предшествовать процесс подготовки. Таковой этап подразумевает выполнение целого ряда мероприятий и действий:

1. Помещение полностью освобождается от предметов мебели и интерьера. Все неподъёмные объекты, а также незащищенные поверхности следует накрыть полиэтиленом.
2. Пол следует дополнительно устелить картоном либо бумагой большой плотности. Это позволит избежать возможного образования скольжения на поверхности пола.
3. При входе в помещение, где проводятся работы, следует постелить мокрую тряпку, которая будет предотвращать распространение грязи и пыли в остальные комнаты.
4. В комнате, где проводится демонтаж покрытия стен, рекомендуется обесточить проводку. Это необходимо для того, чтобы избежать возникновения короткого замыкания.
5. Розетки и выключатели, в том числе, следует предохранить от попадания влаги. Они скрываются скотчем либо заклеиваются полиэтиленом.

Поскольку в процессе удаления старого покрытия часто используется влага, у некоторых ремонтников возникают опасения, что избыток влаги может повредить оштукатуренную, прошпаклеванную либо прогрунтованную стену. В случае, если для подготовки стены применялись качественные материалы, а работы проводились добросовестно, то влага и растворители не смогут нанести ущерба. Единственным исключением является ситуация, когда стены состоят из гипсокартона, который является весьма специфическим материалом.

Полезное видео

Как снять флизелиновые обои со стен

Если вы захотели обновить интерьер, решили заменить флизелиновые обои на другой вариант отделки , тогда, прежде всего, необходимо очистить поверхность от старого покрытия.
Как снять флизелиновые обои со стен быстро и качественно мы рассмотрим сегодня.

Прежде всего, необходимо знать, что представляют собой флизелиновые обои, узнать их особенности, чтобы браться за дело осведомленными.

Обои на флизелиновой основе отличаются от других своих собратьев тем, что верхний слой материала снимается легко, на стене остается только тонкая подложка, служащая основой для нового покрытия.

Виды обоев на флизелиновой основе:

Полностью из флизелина – как подложка, так и верхний слой. Как правило, он с фактурной поверхностью и в большинстве своем под покраску, которую можно осуществлять многократно (до 10 раз).

Флизелиновая только подложка, на которую наносят винил, служащий «лицом» виниловых шпалер. Выпускаются они в огромном ассортименте по виду, цвету, фактуре, рисунку, прочему.

Флизелиновая подложка под обои содержит в своем составе целлюлозу, натуральные волокна, полимеры, как связующее звено. По специальной технологии их преобразуют в гладкую, плотную и прочную подложку напоминающуюся бумагу.

Как снять флизелиновые обои

Этот вид обоев не только легко наклеивают, но так же просто удаляют флизелиновые обои со стен комнат вашей квартиры. Достаточно аккуратно ухватить за край верхний слой обоев ( например, в районе плинтуса) и не спеша отделяйте его от подложки, которая остается приклеенной на прежнем месте.

Увлажнять не надо, просто тяните лицевой слой – он должен отходить в сухом состоянии от основы целым или отдельными полотнами. Таким несложным способом должны сниматься флизелиновые обои, оставляя основу на стене.

Обследуйте оставшуюся основу, если она качественно держится, нет повреждений, тогда на нее можно клеить новый вид обоев. Подложка очень хороша тем, что устойчива к повреждению, укрепляет структуру стен, препятствует появлению трещин.

Теперь остается обработать ее грунтовкой и отделывать поверхность выбранными материалами. Это могут быть любые разновидности обоев, декоративная штукатурка и прочее.

Если по каким – то причинам подложка порвалась, начала отслаиваться вместе с верхним полотном кусками, верхнее полотно частично не снимается, тогда придется снимать все полностью. Иначе получится некачественно подготовленное основание под новый вид отделки. Поэтому следует удалить флизелиновые обои с основой.

Снимаем флизелиновые обои полностью

Существует несколько способов снятия обоев в зависимости от материала, на который они наклеены.

Если шпалеры наклеены на каменную, бетонную, то есть прочную оштукатуренную стену, то эта поверхность не боится влаги и вопрос, как снять флизелиновые обои со стен решается несложно.

Если верхний слой сняли не совсем качественно, то нижний будем удалять самым распространенным способом – при помощи воды со шпателем.

Так как снять флизелиновые обои со стен придется во влажных условиях, то обесточьте комнату, заклейте розетки, застелите напольное покрытие.

Наносите на поверхность стен теплую или горячую воду, можно использовать специальные смывки. Намочив хорошо стену кистью, губкой, валиком подождите в пределах 10 минут, пока вода размягчит клей.

Когда шпалеры набухнут, то начинайте счищать шпателем обои. Если материал плохо снимается, то увлажняйте повторно, пока все не счистите. Если где – то остался клеевой состав, то его следует удалить. Это самая простая методика и хорошо себя зарекомендовавшая.

Снимаем флизелиновые обои с гипсокартона

Если основание гипсокартонное, то рекомендации, как снять флизелиновые обои со стен немного разнятся. Применять способ с водой нельзя, если только это не влагостойкий вариант.

При наклейке обоев на гипсокартон по всем правилам, его вначале следует зашпаклевать, так как без шпаклевки, если основа на обоях бумажная, то бумага с бумагой схватится намертво. Если вы захотите снять обои, то неизменно повредите гипсокартон.

Если он зашпаклеван, то здесь трудностей не должно возникнуть – мокрый или сухой способ их удаления подходит. Лучший вариант в этом случае использовать составы, которые взаимодействуют с клеем. Если повредите шпаклевку – просто восстановите её.

Допустим, вы повредили в некоторых местах флизелиновую основу, тогда возможно просто наложить слой шпаклевки для выравнивания поверхности и не мучиться со снятием ее. Если все же нужно ее удалить, то идем дальше.

Если первый слой вы легко сняли сухим способом, просто отделив верхний слой от нижнего, то основу, наклеенную на гипсокартон, можно удалить при помощи шлифовальной машины. Прижимая ее к поверхности, все счищаем до гипсокартона, но очень аккуратно.

Применяют и горячий, увлажненный воздух парогенератора. Принцип прост – следует сделать надрезы основы. Если обработка ведется парогенератором, то происходит увлажнение и размягчение клеевого состава и обои легко отойдут от стен.

Но не все имеют возможность применить этот дорогостоящий аппарат, поэтому можно воспользоваться утюгом с эффектом отпаривания. По трудоемкости процедура займет много времени, но результат будет положительным.

Предложу еще один эффективный метод – применение специального средства ATLAS AlPAN, которое отлично снимает обои, быстро проникая через структуру их полотен, и при этом не действует разрушающе на основание. Способ применения, дозы разведения препарата указаны в инструкции на упаковке.

И последний совет. Если гипсокартон не был прошпаклеван, то с него удалить нижний слой можно при помощи самого дешевого клея. Нанесите обильно клеевой состав на поверхность, дождитесь, когда шпалеры начнут набухать, и приступайте к удалению основы.

В идеале, как снять флизелиновые обои со стен, описано вначале, и в большинстве случаев верхнее покрытие отлично снимается, а нижнее остается на стене. Но встречаются и непредвиденные обстоятельства, тогда придется повозиться и снять обои полностью.

Порядок демонтажа флизелиновых обоев

Наступает время обновить ремонт или просто переклеить обои? Естественно, данный процесс требует определенной подготовки стен, поэтому необходимо снять старые обои.

Делать демонтаж старых обоев следует аккуратно, но нередко в ходе работ возникают сложности, особенно если проводится снятие обоев на флизелиновой основе, поэтому нужно ознакомиться с их особенностями, ведь они отличаются от других видов.

При снятии верхний слой может отлично удаляться, а вот подложка может остаться на стене. В статье будут представлены все способы, как качественно снять флизелиновые обои со стен.

Особенности покрытия на флизелиновой основе

Прежде чем удалять покрытие, нужно узнать особенности материала. Информация, приведенная в таблице, позволит ознакомиться с некоторыми характеристиками флизелиновыми обоями:

№	Особенности	Рекомендации
1	Флизелиновые обои сделаны из двух слоев – подложка и верхний декоративный слой.	Если стена ровная, то нижнюю часть можно не удалять, на нее сразу наносится клей и клеится новое покрытие.
2	При демонтаже часто применяется вода для упрощения процедуры, но гипсокартон такого не терпит и может быть деформирован.	Если обои приклеены на бетон, то мочить поверхность можно.
3	Удаление покрытия может проводиться с помощью разных материалов.	Если использовать игольчатый валик, то с смоченной поверхности материал будет удаляться идеально.
4	Флизелиновые обои удаляются со стен сверху вниз.	Для быстрого размокания материала применяется горячая вода или даже кипяток.

При демонтаже вода должна наноситься равномерно, нет необходимости заливать стены водой.

Подготовительные работы

Прежде чем начать демонтаж, потребуется приготовить необходимый инвентарь, чтобы все было под рукой. Для этого нужно:

1. Шпатели разных видов. Перед их использованием каждый шпатель должен быть проверен на остроту. Если они затупленные, то для работы нужно будет провести их заточку.
2. Приготовить емкость с водой и саму воду.
3. Для быстрого снятия используется парогенератор.
4. Для флизелинового покрытия рекомендуется купить игольчатый валик, который упростит и ускорит работу.
5. Дополнительно потребуется малярная лента, пленка, губка.

После подготовки инвентаря можно начинать готовить саму поверхность. Те участки, которые не будут обрабатываться, должны быть защищены от воды и грязи. Для этого кладется пленка на пол и фиксируется малярным скотчем. Дополнительно заклеиваются лентой все выключатели и розетки.

Рекомендуется перед проведением работ отключить в комнате электричество, чтобы не произошло короткое замыкание при взаимодействии стен с водой.

Снятие флизелиновых обоев с бетонной стены

Такое настенное покрытие не только легко клеится, но и удаляется. Порой может потребоваться просто взять полосу за верхнюю часть и аккуратно отрывать декоративный слой, удаляя всю полоску.

В данном случае увлажнение может и не потребоваться.

После снятия сухим методом потребуется проверить подложку на наличие дефектов и качества их крепления к стене. Если все в порядке, то можно клеить новое покрытие.

Подложка хороша тем, что может укрепить стену, в результате на ней не будут появляться трещины. После проверки подложка покрывается грунтом и только потом может наноситься новый вид покрытия, в том числе и штукатурка.

Если подложка порвется в ходе работ или отслоится от стены, то потребуется полностью демонтировать ее.

В противном случае подготовка будет некачественной, и это отразится на новом используемом материале.

Для полного демонтажа покрытия потребуется применять инвентарь, который описывался выше.

Процесс удаления выглядит следующим образом:

1. На стену наносится горячая вода с помощью губки, равномерно пропитывая одну полосу обоев.
2. Далее, необходимо подождать примерно 10-20 минут пока флизелин станет мягким.
3. Когда обои начнут набухать, их можно снимать с помощью шпателей.
4. Если материал будет плохо удаляться, то процедура смачивания проводится повторно, пока не будут удалены все остатки.

После демонтажа нужно проверить основание на наличие остатков клея. Он должен полностью удаляться с помощью воды и шпателя.

Снятие полос обоев следует проводить от шва. Если обои крепко держатся на стене, то орудовать шпателем нужно аккуратно, чтобы не повредить штукатурку.

Снятие обоев с гипсокартона

Часто стены ровняются с помощью гипсокартона, поэтому нужно знать, как снять флизелиновые обои со стены, на которой есть гипсокартон. Важно запомнить, что вода не может использоваться в данном случае.

Работа должна проводиться следующим образом:

1. Верхний декоративный слой снимается сухим методом.
2. Подложка, которая остается на гипсокартоне, может быть использована и далее, при ее повреждениях можно просто зашпаклевать участок и продолжить ремонт. Если подложка будет демонтироваться, то нужно использовать шлифмашину. Она прижимается к гипсокартону и счищается до самого основания.
3. Вместо шлифмашины можно применять парогенератор. Перед его использованием подложка надрезается, а после пускается пар. Таким образом, произойдет размягчение клея, и подложка легко отойдет от гипсокартонных листов.
4. Заменить парогенератор может обычный утюг с функцией пара.

Данные методы удаления будут полезны, если перед наклеиванием флизелиновых обоев гипсокартонные листы были оштукатурены, в противном случае методы не помогут, и получится удалить только декоративный слой. Подробнее о том, как снять флизелиновые обои, смотрите в этом видео:

Для удаления материала из не шпаклеванной поверхности используется любой дешевый клей, который наносится на обои. После набухания можно снимать подложку без повреждений листов гипсокартона.

Если было принято решение менять обои, то перед удалением старых обоев на флизелине стоит подобрать самый быстрый и эффективный способ удаления.

Главное, знать, какое основание под обоями, и помнить, что некачественная очистка и подготовка могут существенно ухудшить ремонт.

Кроме того, затраты на восстановление основания стен могут увеличиться.

Используя приведенные советы и методы, можно сэкономить не только время, но и деньги на проведение ремонта.

Инструкция: как снять флизелиновые обои со стен

Снять флизелиновые обои можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов Со временем интерьер начинает надоедать или изнашиваться, поэтому периодически в квартире рекомендуется делать ремонт. Наиболее простым обновлением считается замена обоев на стенах. Однако, каждый человек, который затевает ремонт, очень тщательно относится к выбору материала отделки и способу его крепления, но многие забывают, что удаление старых обоев необходимо делать обязательно при этом, чтобы данные работы не казались сложными и невыполнимыми, стоит выполнять снятие обоев, пользуясь рекомендациями.

Советы: как снять флизелиновые обои

Многие люди, когда начинают делать ремонт неправильно, относятся к подготовке стен. Ведь снять старые обои необходимо обязательно, однако, многие по незнанию или еще по каким-то причинам не делают этого. Намного проще просто поклеить новые обои на старые, но в результате приходится делать двойную работу, и тратить дополнительные деньги на переклеивание.

Чтобы было легче снимать флизелиновые обои, стоит применять специальные технические приспособления, выделяющие пар

Существует несколько причин, зная которые любой мастер пересмотрит свое отношение и точно снимет старую отделку стен:

1. Идеально ровной и красивой поверхности не получится, если клеить новые обои на старые.
2. Неровности, бугорки и пузырьки воздуха проступят если не сразу, то точно спустя некоторое время.
3. Клей между старыми обоями и стеной с течением времени высыхает и не так крепок, поэтому когда поверх старого покрытия добавляется новое, то есть тяжелые обои и клей, отделка не выдерживает долго и ее нельзя считать прочной. Обои открепятся от стены в любой момент.

Также старое покрытие подвержено плесени и различным грибкам, причем хозяин квартиры об этом не может знать. Данный факт очень опасен для здоровья всех, кто проживает в ней. О наличии микроорганизмов между старыми обоями и стеной можно узнать только удалив обои. После чего проводится обязательная обработка стен.

Полезные советы: как снимать флизелиновые обои

Перед началом работы рекомендуется подготовить все необходимые инструменты, не все приспособления обязательны, однако, имея их в своем арсенале, процесс снятия обоев пройдет намного быстрее и легче.

Для снятия флизелиновых обоев рекомендуется использовать неширокий шпатель

Перечень необходимых инструментов:

• Необходимо иметь несколько шпателей с острыми краями.
• Рекомендуется иметь широкий и узкий шпатель, при недостаточной их остроте, обязательно наточите.
• В строительном магазине можно приобрести жидкость, которая облегчит отклейку обоев. В случае ее отсутствия, можно заменить жидкость обычной теплой водой.
• При наличии парогенератора, им можно обрабатывать старые обои.
• Также в строительном магазине продается специальное приспособление, которые называется обойный тигр, при его отсутствии заменой служит игольчатый валик.
• Малярный скотч.
• Полиэтиленовая пленка.
• Валик (20 см).
• Губка, чтобы смачивать обои.
• Ведро с водой.

Некоторые инструменты не пригодятся. Каждый отдельный инструмент хорош для конкретного вида обоев. Перед началом снятия, необходимо подготовить не только инструменты, но и окружающие поверхности.

В данном случае, скотч и пленка нужны для защиты пола от попадающих на него грязи, воды, и мусора.

Пленку растягиваем по всему периметру и фиксируем на краях скотчем. Перед работой очень важно прекратить подачу электроэнергии в квартиру. Так как работа производится с использованием воды, то необходимо позаботиться о безопасности из-за возможности контакта проводов с жидкостью. А также необходимо обязательно заклеить все розетки и выключатели. После того как комната подготовлена и все необходимые инструменты приобретены, можно приступать непосредственно к работе.

Инструкция: как отклеить флизелиновые обои

Наиболее привычным и экономичным считается способ с применением воды. Плюс такого способа в том, что при нем не образуется строительная пыль и не приносится вред покрытию штукатурки. Удается при таком способе удалить даже клей. Желательно применять специальную строительную жидкость для снятия обоев, которая продается в специализированных магазинах.

Инструменты для снятия флизелиновых обоев можно купить в любом строительном магазине или в интернете

Жидкость направлена на проникновение в глубь обоев и доходит до клея, полностью растворяя его. Такой метод очень действенен, и обои снимутся очень легко.

При желании сэкономить, можно не покупать жидкость, а заменить ее самой обычной теплой водой, которую набирают прямо из крана. Обои хорошо пропитываются водой губкой или другим способом.

Если после одного нанесения обои пропитываются плохо, рекомендуется:

1. Увлажнить их сильнее.
2. Обоям хватает 20 минут, чтобы хорошо пропитаться, после чего их можно удалить.
3. После процедуры на стене могут остаться некоторые участки обоев, их можно хорошо пропитать еще, и затем попробовать удалить снова.

При этом важно использовать оптимальное количество жидкости, так как немного жидкости не размочит обои, или не затронет клеевой слой. Большое количество воды также не даст обоям размокнуть, так как вода будет попросту стекать по стене, не проникая вглубь. Рекомендуется не наносить жидкость сразу на всю стену, а делать это на небольшие участки, чтобы было видно, как обои размокли.

Швы – это самое первое место, с которого необходимо начинать снятие. О технике безопасности при работе с водой около электрических приборов забывать не стоит. Лучше всего размягчает обои горячая вода. Некоторые участки могут не отойти при любом количестве жидкости, и в таких местах придется приложить дополнительно силу. Использовать скребки необходимо очень аккуратно, чтобы не получилось повредить штукатурку.

Разбираемся, как удалить со стены флизелиновые обои

Флизелиновые обои отличаются от других видов тем, что они состоят из синтетических волокон, которые делают полотно очень прочным. Желательно, перед проведением снятия, по всей поверхности сделать небольшие надрезы. Для этого необходимо обработать поверхность шипованным валиком или специальным обойным «тигром». Такие инструменты позволят нарушить целостность поверхности обоев намного проще. Специальный обойный «тигр» повредит обои, но не нанесет урона штукатурке.

Перед тем как приступить к снятию флизелинвоых обоев, рекомендуется посмотреть обучающее видео

После нанесения повреждений, можно переходить к пропитке обойного слоя. Спустя полчаса, клей разбухнет, и обои будут очень легко отходить от стены. В некоторых случаях, старые обои все приходится оставить. В данном случае необходимо снять обои по сухому принципу без использования жидкости. Для этого внизу края обоев подцепляют и снимают, при этом обязательно проводить такую процедуру с верхним слоем, он легко снимется, а нижний останется плотно на стене.

Как снять флизелиновые обои со стен (видео)

В заключении стоит отметить, что нижний слой, как правило, держится очень плотно, а значит на него можно клеить новые обои, но при наличии каких-либо огрех, неровностей и прочего, нижний слой все равно придётся отмачивать, так как легко оторвать его от стены не получится.

Инструкция как быстро снять флизелиновые обои со стен

Порядок демонтажа флизелиновых обоев

Наступает время обновить ремонт или просто переклеить обои? Естественно, данный процесс требует определенной подготовки стен, поэтому необходимо снять старые обои.

Делать демонтаж старых обоев следует аккуратно, но нередко в ходе работ возникают сложности, особенно если проводится снятие обоев на флизелиновой основе, поэтому нужно ознакомиться с их особенностями, ведь они отличаются от других видов.

При снятии верхний слой может отлично удаляться, а вот подложка может остаться на стене. В статье будут представлены все способы, как качественно снять флизелиновые обои со стен.

Особенности покрытия на флизелиновой основе

Прежде чем удалять покрытие, нужно узнать особенности материала. Информация, приведенная в таблице, позволит ознакомиться с некоторыми характеристиками флизелиновыми обоями:

При демонтаже вода должна наноситься равномерно, нет необходимости заливать стены водой.

Подготовительные работы

Прежде чем начать демонтаж, потребуется приготовить необходимый инвентарь, чтобы все было под рукой. Для этого нужно:

1. Шпатели разных видов. Перед их использованием каждый шпатель должен быть проверен на остроту. Если они затупленные, то для работы нужно будет провести их заточку.
2. Приготовить емкость с водой и саму воду.
3. Для быстрого снятия используется парогенератор.
4. Для флизелинового покрытия рекомендуется купить игольчатый валик, который упростит и ускорит работу.
5. Дополнительно потребуется малярная лента, пленка, губка.

После подготовки инвентаря можно начинать готовить саму поверхность. Те участки, которые не будут обрабатываться, должны быть защищены от воды и грязи. Для этого кладется пленка на пол и фиксируется малярным скотчем. Дополнительно заклеиваются лентой все выключатели и розетки.

Рекомендуется перед проведением работ отключить в комнате электричество, чтобы не произошло короткое замыкание при взаимодействии стен с водой.

Снятие флизелиновых обоев с бетонной стены

Такое настенное покрытие не только легко клеится, но и удаляется. Порой может потребоваться просто взять полосу за верхнюю часть и аккуратно отрывать декоративный слой, удаляя всю полоску.

В данном случае увлажнение может и не потребоваться.

После снятия сухим методом потребуется проверить подложку на наличие дефектов и качества их крепления к стене. Если все в порядке, то можно клеить новое покрытие.

Подложка хороша тем, что может укрепить стену, в результате на ней не будут появляться трещины. После проверки подложка покрывается грунтом и только потом может наноситься новый вид покрытия, в том числе и штукатурка.

Мокрые обои будут сниматься намного легче

Если подложка порвется в ходе работ или отслоится от стены, то потребуется полностью демонтировать ее.

В противном случае подготовка будет некачественной, и это отразится на новом используемом материале.

Для полного демонтажа покрытия потребуется применять инвентарь, который описывался выше.

Процесс удаления выглядит следующим образом:

1. На стену наносится горячая вода с помощью губки, равномерно пропитывая одну полосу обоев.
2. Далее, необходимо подождать примерно 10-20 минут пока флизелин станет мягким.
3. Когда обои начнут набухать, их можно снимать с помощью шпателей.
4. Если материал будет плохо удаляться, то процедура смачивания проводится повторно, пока не будут удалены все остатки.

После демонтажа нужно проверить основание на наличие остатков клея. Он должен полностью удаляться с помощью воды и шпателя.

Снятие полос обоев следует проводить от шва. Если обои крепко держатся на стене, то орудовать шпателем нужно аккуратно, чтобы не повредить штукатурку.

Снятие обоев с гипсокартона

Часто стены ровняются с помощью гипсокартона, поэтому нужно знать, как снять флизелиновые обои со стены, на которой есть гипсокартон. Важно запомнить, что вода не может использоваться в данном случае.

Работа должна проводиться следующим образом:

1. Верхний декоративный слой снимается сухим методом.
2. Подложка, которая остается на гипсокартоне, может быть использована и далее, при ее повреждениях можно просто зашпаклевать участок и продолжить ремонт. Если подложка будет демонтироваться, то нужно использовать шлифмашину. Она прижимается к гипсокартону и счищается до самого основания.
3. Вместо шлифмашины можно применять парогенератор. Перед его использованием подложка надрезается, а после пускается пар. Таким образом, произойдет размягчение клея, и подложка легко отойдет от гипсокартонных листов.
4. Заменить парогенератор может обычный утюг с функцией пара.

Для удаления материала из не шпаклеванной поверхности используется любой дешевый клей, который наносится на обои. После набухания можно снимать подложку без повреждений листов гипсокартона.

Если было принято решение менять обои, то перед удалением старых обоев на флизелине стоит подобрать самый быстрый и эффективный способ удаления.

Главное, знать, какое основание под обоями, и помнить, что некачественная очистка и подготовка могут существенно ухудшить ремонт.

Кроме того, затраты на восстановление основания стен могут увеличиться.

Используя приведенные советы и методы, можно сэкономить не только время, но и деньги на проведение ремонта.

Порядок демонтажа флизелиновых обоев
Знание того, как снять флизелиновые обои со стен, позволяет произвести быстрый демонтаж и сэкономить на покупке нового покрытия для стен.

Источник: moyastena.ru

Как снять со стен флизелиновые обои

Когда ваша задумка о смене одежды для стен начинает воплощаться в жизнь, вы сразу же сталкиваетесь с трудностями. Первая из них – удаление старых флизелиновых обоев. Прежде чем начинать косметический ремонт, узнайте, как снять со стен флизелиновые обои. Не надейтесь, что, приклеив на стены новые рулоны на старые, получите тот результат, который ожидали.

Необходимые инструменты

Чтобы без затруднений снять флизелиновые обои со стен, нужно вместе с новым нарядом для стен приобрести инструменты, без которых процесс удаления флизелиновых обоев превратится в настоящую муку. Вам понадобятся:

• шпатели двух размеров: один широкий, другой узкий – с острыми лезвиями,
• специальная жидкость для удаления флизелиновой одежды, но если ее нет, подойдет обыкновенная теплая вода,
• бытовой парогенератор (паровая швабра) – если вы решитесь на такую трату, то не пожалеете – с ним снимать намного легче,
• малярный валик, ширина которого должна быть не менее 20 см, и специальная емкость для жидкости (вместо них можно использовать ведро и губку),
• приспособление для перфорации наружного слоев,
• пленка,
• малярный скотч.

Правила удаления

Во время вашей бурной деятельности по снятию обоев на флизелиновой основе следует заклеить выключатели, провода и розетки малярным скотчем, по возможности выключить электричество. К плинтусу приклеиваем полиэтиленовую пленку с помощью скотча. Другой конец скотчем прикрепляем к полу. После такой несложной процедуры уборка после ремонта пройдет намного быстрей.

Простые обои для стен, как правило, имеют два слоя: внешний, изготовленный из флизелина, и внутренний, бумажный. Это удобно тем, что поверхность флизелиновой части легко отделяется от основы. Снять обои на флизелиновой основе можно двумя способами:

Сухим способом.

Снимите верхний слой, который легко отсоединяется. Начинать лучше снизу — от плинтуса. Обои потяните за край, они должны у вас отойти листом, но на самой стене останется бумажная основа. Ее не стоит удалять, если она выглядит идеально ровной и сохранила свою целостность. Новые рулоны можно клеить непосредственно на нее.

Влажным способом.

Для начала вам необходимо покрыть поверхность обоев отверстиями и надрезами. С этой целью используют обойный тигр или валик с шипами. После того как надрезы нанесены, смачиваем стену водой. Это удобно делать валиком, губкой или распылителем. Клей под сырыми обоями набухнет примерно через пятнадцать минут. После этого можно начинать осторожно отрывать старое покрытие, воспользовавшись острым шпателем.

Если ваши старые обои были нанесены на гипсокартон, который не был прогрунтован перед оклейкой, то для снятия с него старого материала воспользуйтесь специальными смывками, чтобы не размочить картон на стене. Поверхность также нужно надрезать, чтобы повысить результативность действия смывки.

Удаление виниловых обоев

Виниловые обои тоже двухслойные. Они состоят из основы и винила. Первый слой обычно бумажный или флизелиновый. Он клеится к поверхности стены. Винил (поливинилхлорид) напыляется сверху. Именно он придает обойному слою декоративные и влагостойкие свойства.

Можно не снимать виниловые обои на флизелиновой основе со стен полностью. Оставляем бумажный слой, если он надежно приклеен. Новый обойный слой наносится прямо на нее, после того, конечно, как снят наружный виниловый.

В случае если частицы клея остались на стене и не удаляются, берите в руки наждачную бумагу и наберитесь терпения – впереди монотонная работа. Но спасти вас может шлифовальная машинка. Неровности, если они останутся на стене, необходимо зашпатлевать.

Если же нужно полностью удалить покрытие со стен, то необходимо надрезать их поверхность шпателем, ножом или обойным тигром. Разрезав поверхность, намочите их. Через 20 минут можно начинать действовать дальше — это время влага начинает растворять клей, проникнув под полимерный слой. Надрезаем в самом верху и начинаем аккуратно тянуть полотно вниз. Поливинилхлорид – это прочный материал, поэтому обои отделяются цельными полосами, а не рвутся на части. Если фрагменты бумажного слоя остались на стене, их нужно удалить шпателем, предварительно смочив водой.

Соблюдение простых рекомендаций сделает ремонт более простым и приятным.

Как снять со стен флизелиновые обои
Как снять флизелиновые обои со стен: список необходимых инструментов и материалов, способы и правила снятия флизелиновых обоев со стен, в том числе на виниловой

Источник: ideikom.ru

Варианты, как быстро отодрать флизелиновые обои, не повредив поверхность: методы, варианты, рекомендации

Очистка поверхности стены от старого покрытия, в частности от флизелиновых обоев — это необходимая процедура для тех случаев, когда необходимо обновление интерьера и замена обоев.

Как снять флизелиновые обои со стен

Главной особенностью флизелиновых обоев является то, что они состоят из двух слоёв: верхний легко удаляется, а нижний остается на поверхности стены и служит основанием для нового покрытия.

Однако, очередной затеянный ремонт может потребовать полной очистки от старого покрытия, в том числе и удаление флизелиновой основы.

Когда нужно снимать

Многие люди, осуществляя ремонт либо попросту переклеивая обои, не считают необходимым полностью удалять с поверхности стены старые обои и наклеивают новый слой поверх старого.

Однако так делать не рекомендуется и можно выделить несколько фактов подтверждающих необходимость снятия старых обоев со стены перед поклейкой новых:

• При наклеивании нового слоя на старый, добиться идеального эффекта не получится, поскольку поверхность будет иметь неровности.
• Клей нанесенный на старые обои быстрее теряет свою силу.
• Старые обои могут банально начать самопроизвольно отваливаться, а новые наклеенные поверх них, также отпадут.
• Между слоями может образоваться плесень и грибок.

Варианты, как быстро отклеить обои на флизелиновой основе в домашних условиях

Тонкая подложка флизелиновых обоев даёт возможность осуществлять их замену либо обновление интерьера без лишних усилий. Но при необходимости полной очистки поверхности стены, можно воспользоваться рекомендациями.

С гипсокартона как убрать, не повредив панели

Нередко возникает необходимость удаления обоев с гипсокартонных панелей. Однако это щепетильный момент, поскольку гипсокартон можно легко повредить и впоследствии его понадобится заменять целиком либо локально.

Можно предложить несколько способов удаления обоев с гипсокартонных панелей без разрушения:

• Использовать специальные смывки – химические растворы.
• Размачивать пульверизатором.
• Отпаривать при помощи утюга.

Работы должны производиться с оперированием малыми объёмами влаги, которая должна лишь увлажнять поверхность, не проникая при этом в основу.

Как удалить с бетона и кирпича

В случае, когда необходимо удалить старое покрытие с кирпича либо бетона, то можно не опасаться нанести повреждения материалу стены. В таких ситуациях на помощь может прийти шпатель, а ещё можно не стесняться прикладывать силу.

Для того, чтобы удалить флизелиновые обои с бетонной поверхности либо кирпичной стены их необходимо предварительно прорезать ножом на равномерные фрагменты. Образованные ножом прорези облегчат последующее снятие декоративного покрытия, поскольку в этих местах фрагменты можно поддевать шпателем и срывать со стены. Если обои по-прежнему держатся крепко, то их следует промочить при помощи валика либо распылителя. Следует не забывать о том, что движения следует осуществлять по направлению от шва.

Со стены без шпаклевки: как отодрать

За счёт того, что в составе покрытия главным компонентом является плёнка, их удалить весьма просто. Для того, чтобы без значительных усилий удалять старые обои целыми полосами их понадобится увлажнить. Снимается покрытие со стены без шпаклевки в таком случае без труда, поскольку клей создаёт менее прочную связь. Оставшиеся фрагменты основы также можно удалить, используя один из описанных методов.

Те же, кто опасаются, что поверхность стены без шпаклевки может получить какие-либо повреждения в процессе снятия обоев, могут быть спокойны. Независимо от выбранного варианта действий, при условии правильного выполнения всех этапов работ, никаких повреждений возникнуть не может.

Особенности

Непосредственно процессу снятия обоев должен предшествовать процесс подготовки. Таковой этап подразумевает выполнение целого ряда мероприятий и действий:

1. Помещение полностью освобождается от предметов мебели и интерьера. Все неподъёмные объекты, а также незащищенные поверхности следует накрыть полиэтиленом.
2. Пол следует дополнительно устелить картоном либо бумагой большой плотности. Это позволит избежать возможного образования скольжения на поверхности пола.
3. При входе в помещение, где проводятся работы, следует постелить мокрую тряпку, которая будет предотвращать распространение грязи и пыли в остальные комнаты.
4. В комнате, где проводится демонтаж покрытия стен, рекомендуется обесточить проводку. Это необходимо для того, чтобы избежать возникновения короткого замыкания.
5. Розетки и выключатели, в том числе, следует предохранить от попадания влаги. Они скрываются скотчем либо заклеиваются полиэтиленом.

Поскольку в процессе удаления старого покрытия часто используется влага, у некоторых ремонтников возникают опасения, что избыток влаги может повредить оштукатуренную, прошпаклеванную либо прогрунтованную стену. В случае, если для подготовки стены применялись качественные материалы, а работы проводились добросовестно, то влага и растворители не смогут нанести ущерба. Единственным исключением является ситуация, когда стены состоят из гипсокартона, который является весьма специфическим материалом.

Варианты, как быстро отодрать флизелиновые обои, не повредив поверхность: методы, варианты, рекомендации
Чем можно отодрать флизелиновые обои со стен и когда можно аккуратно отклеить от поверхности, не повредив ее: способы мокрого удаления, механического или быстрый вариант удаления остатков обоев

Источник: otdelkasten.com

Инструкция: как снять флизелиновые обои со стен

Снять флизелиновые обои можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов Со временем интерьер начинает надоедать или изнашиваться, поэтому периодически в квартире рекомендуется делать ремонт. Наиболее простым обновлением считается замена обоев на стенах. Однако, каждый человек, который затевает ремонт, очень тщательно относится к выбору материала отделки и способу его крепления, но многие забывают, что удаление старых обоев необходимо делать обязательно при этом, чтобы данные работы не казались сложными и невыполнимыми, стоит выполнять снятие обоев, пользуясь рекомендациями.

Советы: как снять флизелиновые обои

Многие люди, когда начинают делать ремонт неправильно, относятся к подготовке стен. Ведь снять старые обои необходимо обязательно, однако, многие по незнанию или еще по каким-то причинам не делают этого. Намного проще просто поклеить новые обои на старые, но в результате приходится делать двойную работу, и тратить дополнительные деньги на переклеивание.

Чтобы было легче снимать флизелиновые обои, стоит применять специальные технические приспособления, выделяющие пар

Существует несколько причин, зная которые любой мастер пересмотрит свое отношение и точно снимет старую отделку стен:

1. Идеально ровной и красивой поверхности не получится, если клеить новые обои на старые.
2. Неровности, бугорки и пузырьки воздуха проступят если не сразу, то точно спустя некоторое время.
3. Клей между старыми обоями и стеной с течением времени высыхает и не так крепок, поэтому когда поверх старого покрытия добавляется новое, то есть тяжелые обои и клей, отделка не выдерживает долго и ее нельзя считать прочной. Обои открепятся от стены в любой момент.

Также старое покрытие подвержено плесени и различным грибкам, причем хозяин квартиры об этом не может знать. Данный факт очень опасен для здоровья всех, кто проживает в ней. О наличии микроорганизмов между старыми обоями и стеной можно узнать только удалив обои. После чего проводится обязательная обработка стен.

Полезные советы: как снимать флизелиновые обои

Перед началом работы рекомендуется подготовить все необходимые инструменты, не все приспособления обязательны, однако, имея их в своем арсенале, процесс снятия обоев пройдет намного быстрее и легче.

Для снятия флизелиновых обоев рекомендуется использовать неширокий шпатель

Перечень необходимых инструментов:

• Необходимо иметь несколько шпателей с острыми краями.
• Рекомендуется иметь широкий и узкий шпатель, при недостаточной их остроте, обязательно наточите.
• В строительном магазине можно приобрести жидкость, которая облегчит отклейку обоев. В случае ее отсутствия, можно заменить жидкость обычной теплой водой.
• При наличии парогенератора, им можно обрабатывать старые обои.
• Также в строительном магазине продается специальное приспособление, которые называется обойный тигр, при его отсутствии заменой служит игольчатый валик.
• Малярный скотч.
• Полиэтиленовая пленка.
• Валик (20 см).
• Губка, чтобы смачивать обои.
• Ведро с водой.

Некоторые инструменты не пригодятся. Каждый отдельный инструмент хорош для конкретного вида обоев. Перед началом снятия, необходимо подготовить не только инструменты, но и окружающие поверхности.

В данном случае, скотч и пленка нужны для защиты пола от попадающих на него грязи, воды, и мусора.

Пленку растягиваем по всему периметру и фиксируем на краях скотчем. Перед работой очень важно прекратить подачу электроэнергии в квартиру. Так как работа производится с использованием воды, то необходимо позаботиться о безопасности из-за возможности контакта проводов с жидкостью. А также необходимо обязательно заклеить все розетки и выключатели. После того как комната подготовлена и все необходимые инструменты приобретены, можно приступать непосредственно к работе.

Инструкция: как отклеить флизелиновые обои

Наиболее привычным и экономичным считается способ с применением воды. Плюс такого способа в том, что при нем не образуется строительная пыль и не приносится вред покрытию штукатурки. Удается при таком способе удалить даже клей. Желательно применять специальную строительную жидкость для снятия обоев, которая продается в специализированных магазинах.

Инструменты для снятия флизелиновых обоев можно купить в любом строительном магазине или в интернете

Жидкость направлена на проникновение в глубь обоев и доходит до клея, полностью растворяя его. Такой метод очень действенен, и обои снимутся очень легко.

При желании сэкономить, можно не покупать жидкость, а заменить ее самой обычной теплой водой, которую набирают прямо из крана. Обои хорошо пропитываются водой губкой или другим способом.

Если после одного нанесения обои пропитываются плохо, рекомендуется:

1. Увлажнить их сильнее.
2. Обоям хватает 20 минут, чтобы хорошо пропитаться, после чего их можно удалить.
3. После процедуры на стене могут остаться некоторые участки обоев, их можно хорошо пропитать еще, и затем попробовать удалить снова.

При этом важно использовать оптимальное количество жидкости, так как немного жидкости не размочит обои, или не затронет клеевой слой. Большое количество воды также не даст обоям размокнуть, так как вода будет попросту стекать по стене, не проникая вглубь. Рекомендуется не наносить жидкость сразу на всю стену, а делать это на небольшие участки, чтобы было видно, как обои размокли.

Швы – это самое первое место, с которого необходимо начинать снятие. О технике безопасности при работе с водой около электрических приборов забывать не стоит. Лучше всего размягчает обои горячая вода. Некоторые участки могут не отойти при любом количестве жидкости, и в таких местах придется приложить дополнительно силу. Использовать скребки необходимо очень аккуратно, чтобы не получилось повредить штукатурку.

Разбираемся, как удалить со стены флизелиновые обои

Флизелиновые обои отличаются от других видов тем, что они состоят из синтетических волокон, которые делают полотно очень прочным. Желательно, перед проведением снятия, по всей поверхности сделать небольшие надрезы. Для этого необходимо обработать поверхность шипованным валиком или специальным обойным «тигром». Такие инструменты позволят нарушить целостность поверхности обоев намного проще. Специальный обойный «тигр» повредит обои, но не нанесет урона штукатурке.

После нанесения повреждений, можно переходить к пропитке обойного слоя. Спустя полчаса, клей разбухнет, и обои будут очень легко отходить от стены. В некоторых случаях, старые обои все приходится оставить. В данном случае необходимо снять обои по сухому принципу без использования жидкости. Для этого внизу края обоев подцепляют и снимают, при этом обязательно проводить такую процедуру с верхним слоем, он легко снимется, а нижний останется плотно на стене.

В заключении стоит отметить, что нижний слой, как правило, держится очень плотно, а значит на него можно клеить новые обои, но при наличии каких-либо огрех, неровностей и прочего, нижний слой все равно придётся отмачивать, так как легко оторвать его от стены не получится.

Инструкция: как снять флизелиновые обои со стен
Инструкция: как снять флизелиновые обои со стен Снять флизелиновые обои можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов Со временем интерьер начинает надоедать или изнашиваться, поэтому

Источник: dekormyhome.ru

Как снять флизелиновые обои со стен в домашних условиях

Наступает время обновить ремонт или просто переклеить обои? Естественно, данный процесс требует определенной подготовки стен, поэтому необходимо снять старые обои.

Делать демонтаж старых обоев следует аккуратно, но нередко в ходе работ возникают сложности, особенно если проводится снятие обоев на флизелиновой основе, поэтому нужно ознакомиться с их особенностями, ведь они отличаются от других видов.

При снятии верхний слой может отлично удаляться, а вот подложка может остаться на стене. В статье будут представлены все способы, как качественно снять флизелиновые обои со стен.

Особенности покрытия на флизелиновой основе

Прежде чем удалять покрытие, нужно узнать особенности материала. Информация, приведенная в таблице, позволит ознакомиться с некоторыми характеристиками флизелиновыми обоями:

№	Особенности	Рекомендации
1	Флизелиновые обои сделаны из двух слоев – подложка и верхний декоративный слой.	Если стена ровная, то нижнюю часть можно не удалять, на нее сразу наносится клей и клеится новое покрытие.
2	При демонтаже часто применяется вода для упрощения процедуры, но гипсокартон такого не терпит и может быть деформирован.	Если обои приклеены на бетон, то мочить поверхность можно.
3	Удаление покрытия может проводиться с помощью разных материалов.	Если использовать игольчатый валик, то с смоченной поверхности материал будет удаляться идеально.
4	Флизелиновые обои удаляются со стен сверху вниз.	Для быстрого размокания материала применяется горячая вода или даже кипяток.

При демонтаже вода должна наноситься равномерно, нет необходимости заливать стены водой.

Подготовительные работы

Следите, чтобы шпатель был острым

Прежде чем начать демонтаж, потребуется приготовить необходимый инвентарь, чтобы все было под рукой. Для этого нужно:

1. Шпатели разных видов. Перед их использованием каждый шпатель должен быть проверен на остроту. Если они затупленные, то для работы нужно будет провести их заточку.
2. Приготовить емкость с водой и саму воду.
3. Для быстрого снятия используется парогенератор.
4. Для флизелинового покрытия рекомендуется купить игольчатый валик, который упростит и ускорит работу.
5. Дополнительно потребуется малярная лента, пленка, губка.

После подготовки инвентаря можно начинать готовить саму поверхность. Те участки, которые не будут обрабатываться, должны быть защищены от воды и грязи. Для этого кладется пленка на пол и фиксируется малярным скотчем. Дополнительно заклеиваются лентой все выключатели и розетки.

Рекомендуется перед проведением работ отключить в комнате электричество, чтобы не произошло короткое замыкание при взаимодействии стен с водой.

Снятие флизелиновых обоев с бетонной стены

Такое настенное покрытие не только легко клеится, но и удаляется. Порой может потребоваться просто взять полосу за верхнюю часть и аккуратно отрывать декоративный слой, удаляя всю полоску.

В данном случае увлажнение может и не потребоваться.

После снятия сухим методом потребуется проверить подложку на наличие дефектов и качества их крепления к стене. Если все в порядке, то можно клеить новое покрытие.

Подложка хороша тем, что может укрепить стену, в результате на ней не будут появляться трещины. После проверки подложка покрывается грунтом и только потом может наноситься новый вид покрытия, в том числе и штукатурка.

Мокрые обои будут сниматься намного легче

Если подложка порвется в ходе работ или отслоится от стены, то потребуется полностью демонтировать ее.

В противном случае подготовка будет некачественной, и это отразится на новом используемом материале.

Для полного демонтажа покрытия потребуется применять инвентарь, который описывался выше.

Процесс удаления выглядит следующим образом:

1. На стену наносится горячая вода с помощью губки, равномерно пропитывая одну полосу обоев.
2. Далее, необходимо подождать примерно 10-20 минут пока флизелин станет мягким.
3. Когда обои начнут набухать, их можно снимать с помощью шпателей.
4. Если материал будет плохо удаляться, то процедура смачивания проводится повторно, пока не будут удалены все остатки.

После демонтажа нужно проверить основание на наличие остатков клея. Он должен полностью удаляться с помощью воды и шпателя.

Снятие полос обоев следует проводить от шва. Если обои крепко держатся на стене, то орудовать шпателем нужно аккуратно, чтобы не повредить штукатурку.

Снятие обоев с гипсокартона

Избавить гипсокартонные стены от обоев поможет парогенератор

Часто стены ровняются с помощью гипсокартона, поэтому нужно знать, как снять флизелиновые обои со стены, на которой есть гипсокартон. Важно запомнить, что вода не может использоваться в данном случае.

Работа должна проводиться следующим образом:

1. Верхний декоративный слой снимается сухим методом.
2. Подложка, которая остается на гипсокартоне, может быть использована и далее, при ее повреждениях можно просто зашпаклевать участок и продолжить ремонт. Если подложка будет демонтироваться, то нужно использовать шлифмашину. Она прижимается к гипсокартону и счищается до самого основания.
3. Вместо шлифмашины можно применять парогенератор. Перед его использованием подложка надрезается, а после пускается пар. Таким образом, произойдет размягчение клея, и подложка легко отойдет от гипсокартонных листов.
4. Заменить парогенератор может обычный утюг с функцией пара.

Данные методы удаления будут полезны, если перед наклеиванием флизелиновых обоев гипсокартонные листы были оштукатурены, в противном случае методы не помогут, и получится удалить только декоративный слой. Подробнее о том, как снять флизелиновые обои, смотрите в этом видео:

Для удаления материала из не шпаклеванной поверхности используется любой дешевый клей, который наносится на обои. После набухания можно снимать подложку без повреждений листов гипсокартона.

Если было принято решение менять обои, то перед удалением старых обоев на флизелине стоит подобрать самый быстрый и эффективный способ удаления.

Главное, знать, какое основание под обоями, и помнить, что некачественная очистка и подготовка могут существенно ухудшить ремонт.

Кроме того, затраты на восстановление основания стен могут увеличиться.

Используя приведенные советы и методы, можно сэкономить не только время, но и деньги на проведение ремонта.

Как снять флизелиновые обои со стен?

Казалось бы, предыдущий ремонт был совсем недавно, и вы были довольны обликом помещения. Но проходит немного времени и хочется каких-то перемен в интерьере. Самый простой и быстрый способ — это замена обоев на стенах. Актуальный он и в том случае, если полотна следует заменить из-за повреждений или порчи внешнего вида. Но, в первую очередь, встает задача по демонтажу старого настенного покрытия. Как снять флизелиновые обои со стен в домашних условиях? Как поступить, если основа шпалер из бумаги? Рассмотрим все особенности далее.

к содержанию ↑

Почему нужно удалять старые обои?

Как бы вы не хотели сэкономить свое время и силы, оставлять старое покрытие не рекомендуется. В пользу этого можно перечислить такие доводы:

1. Поверхность новых полотен не ляжет абсолютно ровно и гладко, несмотря на все ваши усилия, будут образовываться нелицеприятные бугры, или — наоборот, впадины.
2. Дополнительный слой обоев — это еще одна нагрузка на старый слой клея, а вот выдержит ли он подобный вес — неизвестно. В течение времени клей и так утратил часть своей прочности, поэтому не удивляетесь, если в какой-то момент обои разом отойдут от стен.
3. Не стоит думать, что если отделка стен внешне выглядит вполне нормально, то ее демонтаж не требуется. На самом деле, под полотнами могут быть скрыты вредоносные бактерии и грибки. В данной ситуации удаление старого покрытия позволит вам обработать стены антисептиком.
4. Поклейка обоев всегда требует тщательной подготовки поверхности — с остатками предыдущего покрытия достичь достойного результата просто не получится.

Виды обоев

Чтобы разобраться, как снять флизелиновые обои со стен, следует понять, что они собой представляют. Данный вид полотна однороден по своей структуре, а материалом для изготовления выступает волокнистая целлюлоза.

Обои бывают двух типов:

• Полностью выполненные из флизелина — и верхний слой, и подложка.
• Материал, у которого из флизелина изготовлена только подложка, а сверху нанесен слой винила.

Виниловые полотна — это двухслойные обои, верхнее покрытие которых состоит из поливинилхлорида. А вот основа может быть двух видов:

• Бумажная. Отличается меньшей прочностью.
• Флизелиновая.

Важно! Особенность материала на основе флизелина состоит в простом демонтаже верхнего слоя. На поверхности стен останется нижняя часть обоев — подложка, которая станет прекрасной основой для новых полотен.

к содержанию ↑

Инструменты, необходимые для снятия покрытия

Перед началом работ нужно знать не только, как удалить виниловые обои со стены, но и чем? Ниже предлагаем перечень инструментов, которые, несомненно, пригодятся вам в данном процессе:

• Валик с иголками. С помощью такого средства вам будет удобно поцарапать полотна, что позволит затем их легко удалить.

Важно! Очень эффективен “Обойный тигр”. Так называют специальное устройство для перфорации верхнего слоя обоев с удобной ручкой и вращающимися зубчатыми роликами.

• Шпатели различной ширины. Подготовьте, как минимум, два: широкий и узкий, каждый из них будет удобен по-своему.
• Для воды или раствора подойдут лоток под краску или обычное ведро. А наносить жидкость можно с помощью старой ветоши либо поролоновой губки.
• Стремянка.
• Полиэтиленовая пленка.
• Специальное средство для удаления обоев с поверхности стен. Приобрести его можно в любом магазине стройматериалов.
• Парогенератор для обоев. Конечно, не у всех может быть в наличии такое удобное устройство, заменить его можно обычным утюгом и чистой хлопчатобумажной тканью.
• Под мусор приготовьте пакеты или мешки.
• Не лишними будут перчатки для рук.

Важно! Парогенератор, как и специальный удаляющий раствор, целесообразно применять в более сложных ситуациях.

Такими случаями считаются:

• Если обои наклеены в несколько слоев, к тому же, их клеили на газеты или краску.
• Когда обои сильно приклеены к поверхности стен и иными способами снять покрытие не удалось.
• В качестве клея использовали неподходящий его вид, к примеру, ПВА.

к содержанию ↑

Подготовительные мероприятия перед снятием обоев

Перед тем, как снять флизелиновые обои со стен, позаботьтесь о том, чтобы остальная обстановка комнаты не пострадала в процессе строительных работ. Поэтому на подготовительном этапе требуется:

• Освободить помещение от предметов мебели и интерьера. Неподъемную и массивную мебель, а также пол накрываем полиэтиленом.

Важно! На полу рекомендуем поверх пленки уложить картон или бумагу достаточной плотности, таким образом вы избежите скольжения, которое возможно из-за попадания воды.

• При входе в помещение постелите влажную тряпку, которая предотвратит попадание пыли и грязи в остальную часть дома.
• Обесточьте электропроводку в той комнате, в которой будет производиться демонтаж покрытия стен.

Важно! Так как процесс снятия полотен предусматривает применение воды, перед началом работ обязательно нужно прекратить подачу тока, чтобы избежать короткого замыкания.

• Розетки, а также выключатели нужно также защитить от проникновения влаги. Вы можете заклеить их малярным скотчем или скрыть полиэтиленом.

Важно! Перед этим предусмотрительно удалите старый слой полотна под самими корпусами розеток и выключателей. Для этого необходимо выкрутить удерживающие шурупы, снять корпуса, а после удаления предыдущего покрытия установить их на место.

• И еще — светильники и люстры лучше убрать, чтобы нечаянно не разбить хрупкое стекло в процессе деятельности.

к содержанию ↑

Полотна на бумажной основе: пять действенных методов

Есть несколько способов, как быстро снять виниловые обои со стен в домашних условиях. Зависит это от типа полотен, а в частности их основы.

Рассмотрим для начала, как снять виниловые обои на бумажной основе, более простыми способами.

Удаление обоев с помощью шпателя

Такая методика оптимальна для многослойных покрытий, ведь раньше было принято клеить шпалеры на бумагу либо газеты. В итоге — такую толстую отделку стен можно легко поддеть лопаткой и быстро удалить с поверхности. Незначительные остатки можно смыть теплой водой или удалить скребком.

Важно! Не следует применять шпатель, если под обоями находится слой штукатурки или шпаклевки, так как неосторожные движения могут повредить поверхность стен.

Снятие обоев слоями

Винил — это влагостойкий материал, поэтому, чтобы смочить полотно, сначала требуется удалить этот защитный слой:

• Удобнее всего осуществить это можно посредством валика с иголками или “обойного тигра”. Оба эти инструмента смогут легко перфорировать виниловый слой, после чего можно хорошенько смочить его теплой водой. Сквозь полученные повреждения жидкость проникнет к клею и он начнет набухать.

Важно! Усилить эффект можно, если в воду добавить небольшое количество кальцинированной соды, уксуса или нашатырного спирта.

• Через 15 минут смягченные полотна можно легко снять со стен, начиная снизу. Для этого нужно чуть-чуть поддеть край материала шпателем. Если останутся небольшие куски обоев, устраните их с помощью наждачной бумаги или шпателя.

Как удалить старые виниловые обои со стен, которые очень крепко наклеены? Здесь оптимальны следующие методы и средства.

Применение специальных химических средств

Действуют такие составы следующим образом:

1. Согласно инструкции разведите водой.
2. Нанесите на старое покрытие из обоев.
3. Оставьте на 2-3 часа.

Важно! Такие средства воздействуют на слой клея, что позволяет легко и просто демонтировать полосы обоев почти целыми.

Парогенератор

Устройство создает горячий пар, который направляется на поверхность с помощью щетки. Необходимо не торопясь пройтись парогенератором по всей плоскости стен, под его воздействием клей начнет разбухать. Редко это устройство используется для обработки всего покрытия, чаще его применение оправдано в местах, где обои невозможно удалить другими способами.

Важно! Заменой такому удобному средству очистки стен от обоев может стать обычный домашний утюг с функцией вертикального пара.

Способ действия такой же самый — проводим утюгом по стенам через х/б материал.

Механические средства

Подойдут шлифовальная машинка или дрель с подходящей насадкой. Эти инструменты хорошо применять, когда предыдущие обои монтировали с помощью клея ПВА. Этот прочный и невероятно стойкий состав не поддается никакому воздействию и все равно остается на поверхности стен, даже если вы напрочь сняли верхний слой винила и смогли смягчить подложку.

Важно! Но все же, лучше такие серьезные инструменты применять локально: в местах повышенной сложности демонтажа обоев.

к содержанию ↑

Демонтаж отделки на флизелиновой основе

Теперь перейдем к вопросу, как снять виниловые обои на флизелиновой основе со стены. Для этого вам понадобиться обычная вода комнатной температуры, далее действуем таким образом:

• Воду нанести на поверхность обоев. Делать это можно с помощью валика, поролоновой губки или обычной чистой тряпки. Хорошо и обильно смачиваем стены.

Важно! Делать это следует крайне аккуратно, не допуская бегущих ручьев на поверхности. Стены обрабатывают равномерно и тщательно по всему периметру.

• Ждем некоторое время, пока вода пропитает обои и проникнет в них. Минут 10-15 должно хватить.

Важно! Если воды было недостаточно и вы наблюдаете, что обои начинают подсыхать, обработайте их заново. Или только те места, где жидкости не хватило.

• Приступаем к снятию: в месте шва шпателем цепляем за край полотно и отделяем обои от стен. Чаще всего отходят они целыми полосами, что очень быстро и удобно. Если обои будут рваться, то можно помочь отделить их лопаткой.

Опытные строители советуют удалять только верхний слой — винил, а подложку из флизелина оставить. Так как такая поверхность будет служить отличной основой для новых обоев, но при условии обработки швов шпаклевкой.

Если вам такой вариант не подходит, то возникает вопрос, как снять флизелиновые обои со стен полностью?

Сделать это довольно легко. Подцепите шпателем флизелиновую основу и аккуратно отрывайте ее от стены. Прочная подложка не разойдется, а сойдет цельным полотном, и вы сможете быстро демонтировать обои.

Важно! Если обработать флизелиновый слой теплой водой, обои станут отходить еще лучше.

к содержанию ↑

Удаление отделки с гипсокартона

Отдельно хотелось бы остановиться на том, как удалить виниловые обои со стены из гипсокартона, так как данная поверхность имеет некоторые особенности.

Основная проблема состоит в том, чтобы не испортить верхний слой такой стены.

Важно! Гипсокартон изменяется под воздействием влаги и деформируется. Поэтому главное — не переусердствовать с обработкой водой.

Как можно действовать:

• Прежде всего, пройдитесь по поверхности отделки игольчатым валиком, а потом слегка смочите ее водой.
• Лучшим вариантом будет применение специального состава для снятия шпалер. После обработки покрытия данным средством, обои легко отойдут от стены, в некоторых местах можно аккуратно помочь устранить их шпателем.
• Если полотна крепились на современные виды клея, а не ПВА, то никаких трудностей не возникнет. В противном случае — снятие обоев возможно только механическим путем, что, скорее всего, повредит гипсокартон.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Как видите, есть много способов, как снять флизелиновые обои со стен или виниловые полотна. В большинстве случаев этот процесс не потребует много времени, средств и сил, и мы настоятельно рекомендуем удалять старое покрытие перед тем, как поклеить новые шпалеры. Тогда обновленный интерьер будет  радовать вас своим безукоризненным внешним видом.

Поделиться в соц. сетях:

Подложка под ламинат для тёплого водяного пола: защита напольного обогрева

Не все частные загородные дома охвачены центральной системой отопления. Владельцы коттеджей для обогрева используют систему «тёплый пол». Для больших площадей в стяжку укладывают водяной контур. Для небольших комнат рекомендуют устанавливать инфракрасный обогрев посредством термоплёнки или карбоновых стержней, укладывать кабельные секции или маты.

В качестве напольной облицовки выбирают материал, который устойчив к влаге и к температуре более 30 0С. Он должен обладать высокой теплопроводностью. К таковым относится керамическая плитка. Ламинат выбирают с осторожностью. Для облицовки пола используют специальный материал для «тёплого пола»: необходимо внимательно изучить его характеристики.

Под ламинированное покрытие обязательно укладывают подложку. Почему возникает такая необходимость? Какую подложку использовать в комнате с жидкостным обогревом?

Зачем используют подложку?

При водяной системе отопления выбирают ламинат с определёнными характеристиками. Он более прочный, но, в то же время эластичный. При нагревании он расширяется, и при охлаждении восстанавливает свою первоначальную форму, не деформируясь и не рассыхаясь.

Ламели хорошо выдерживают температуру в 40 0С, несмотря на то, что максимальная температура пола не более 25 0С. Они устойчивы к воздействию влаги, но её количество необходимо минимизировать.

Под ламинированное покрытие требуется уложить подложку. При водяном напольном обогреве её толщина не должна составлять более 3 мм. Зачем монтируют дополнительное покрытие под ламинат?

1. Ламинированную облицовку укладывают на ровную поверхность стяжки или наливной пол, но, к сожалению, не всегда удаётся выполнить идеальное покрытие. Подложка призвана смягчать небольшие неровности чернового основания.
2. Деревянное покрытие, уложенное на бетонную стяжку, сильно скрипит. Дополнительный слой играет роль звукоизоляции.
3. Ламели способны двигаться; расширяться и сужаться. Специалисты утверждают, что полотно может расширяться за сезон на 10 мм. Это связано с изменением температуры. При этом на соединительные замки оказывается большая нагрузка. Они могут прийти в негодность. Подложка уменьшит нагрузку на замки.
4. При оборудовании напольного обогрева на поверхности облицовки выпадает конденсат. Дополнительный защитный слой предохраняет облицовку от влаги.

Ламинат, так же как и паркет, относятся к материалам, которые надолго сохраняют тепло, поэтому дополнительной теплоизоляции по облицовку не укладывают. Задача монтажников напольного обогрева, создать систему, которая бы эффективно нагревала поверхность пола. При дополнительном теплоизоляционном слое, на прогрев напольного полотна потребуется много энергии, поэтому от утеплителя отказываются.

Подложка для тёплого пола должна быть тонкой, хорошо пропускать воздух. Обращают внимание на устойчивость к влаге и к высокой температуре. Выбирают изоляцию, инертную к химическим веществам бетонного раствора или смеси для наливного пола. Немаловажным фактором являются бактерицидные свойства материала, чтобы в нём не образовался грибок и плесень.

В качестве защитного слоя для ламелей используют натуральные и синтетические изоляции. Из натуральных покрытий эффективнее всего пробка и хвоя. Из синтетических рекомендуют использовать пенополиэтилен, пенополистирол, комбинированные изделия. Какая подложка наиболее подходит для дополнительной защиты ламината при напольном обогреве?

Пробка

Ламинированное покрытие под тёплый пол стоит недёшево, поэтому следует выбирать качественную подложку, которая сохранит его на долгие годы. Одним из таких качественных материалов для защиты ламелей является пробка.

Классическая пробковая изоляция выполнена без использования синтетических наполнителей. Она прочная, твёрдая, но очень гигроскопична. При напольном обогреве использовать её не рекомендуют. Следует выбирать материал, который дополнительно послужит гидроизоляцией для финишного напольного покрытия.

Подложка под ламинат для тёплого водяного пола может быть выполнена из пробки с битумным или резиновым наполнителем. Основой для битумно-пробкового материала является крафт-бумага. Снизу на неё наносится крошка из древесной коры, сверху битум. Резиново-пробковый материал производится из каучуковой смеси и крошки коры дерева.

Основные характеристики изоляционного покрытия:

• влагостойкость;
• звукоизоляция;
• прочность;
• заниженная теплопроводность, что для системы напольного обогрева имеет немаловажное значение.

Производится подложка в рулонах. Изоляцию легко укладывать на черновое покрытие. Рулоны раскатывают на поверхности бетонной стяжки. При необходимости ленты разрезают монтажным ножом. Укладку производят стык в стык. Для крепления используют скотч. В качестве подложки рекомендуют использовать материал «Premium Cork», «Parkolag».

Пенополистирол

Для изоляции напольной облицовки используется 3 вида пенополистирола: беспрессовый, прессовый и экструдированный. Беспрессовый пенополистирол укладывают для пола с низкой нагрузкой, но чаще всего изоляцию используют для утепления стен. Для водяного пола под ламели выбирают прессовый или экструдированный пенополистирол.

• Материал пористый. Воздушные пузырьки находятся в ячейках, распространены равномерно по всей поверхности. Данная характеристика обеспечивает влагостойкость покрытия.
• Плотность 40 кг/м3. Этого достаточно, чтобы выправить неровности на черновом покрытии, и снизить механическую нагрузку на ламели при движении по полу.
• Выдерживает температуру до 75 0С.
• Обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
• Для водяного отопления используют материал толщиной не более 3 мм, потому что полистирол отличается низкой теплопроводностью. В противном случае обогрев напольной поверхности будет неэффективным.

Для облицовки пола рекомендуют выбирать материал с неперфорированной поверхностью. Контур способствует лучшему теплообмену, но для тёплого пола необходимо задержать тепло на покрытии. Гладкая поверхность снизит теплопотери.

Пенополистирол производится в виде листов или в форме гармошки: листы соединены между собой; длина изделия 10 м; монтаж изляции происходит быстро. Изоляция обладает высокой прочностью. Для водяного пола рекомендуют использовать подложку «Солид», «Аберхов».

Комбинированный материал

Водяной тёплый пол укладывают в бетонную стяжку. На ней может образовываться конденсат. Чтобы влага не попадала на ламинат, стяжку закрывают тонким полиэтиленом. Далее укладывают подложку. Производители предлагают воспользоваться комбинированным материалом, который состоит из полиэтиленовой плёнки и пенополистирола.

Ещё одной разновидностью подложек под линолеум является фольгированный пенополистирол. Фольга послужит отражающим экраном. Она способствует направленному распределению тепла к напольной поверхности.

Для ламината, который укладывают на водяной тёплый пол, выбирают фольгу с лавсановой тканью. Её рекомендуют располагать на черновом покрытии, чтобы не допустить теплопотери, связанные с обогревом фундамента. В этом случае подложку под облицовку можно использовать без отражающего экрана.

Чтобы сохранить тепло, которое идёт от водяного контура к поверхности пола, необходимо использовать изоляционный материал. Для ламината выбирают подложку. Лучшим покрытием является битумно-пробковый, резиново-пробковый материал, пенополистирол. Эффективны комбинированные изоляции на основе пенополистирола. Без подложки ламинат использовать не рекомендуют.

Как выбрать подложку под ламинат или паркетную доску ? Подложки под тёплый пол как выбирать

Загрузка…

Подложка под ламинат для теплого водяного пола: какую выбрать?

Сегодня теплые полы уже не являются элементом роскоши. Вариантов исполнения подобной дополнительной отопительной системы может быть несколько.

Здесь все зависит от типа нагревательного элемента. Данные системы совместимы с большинством финишных напольных покрытий, в том числе и с ламинатом.

При его использовании в качестве…

Выбор подложки под ламинат для теплого пола

Сегодня теплые полы уже не являются элементом роскоши. Вариантов исполнения подобной дополнительной отопительной системы может быть несколько. Здесь все зависит от типа нагревательного элемента. Данные системы совместимы с большинством финишных напольных покрытий, в том числе и с ламинатом. При его использовании в качестве финишного покрытия применяется специальная подложка под ламинат для теплого пола. Это изделие позволит не расходовать зря драгоценное тепло, поскольку оно состоит из современных высокоэффективных материалов с теплоотражающим действием.

Функции

Ламинат уже давно и заслуженно пользуется огромной популярностью. Данное финишное покрытие недорогое, удобное в монтаже, имеет привлекательный внешний вид. Когда в помещении планируется обустройство теплых полов, наличие положки позволит отгородить ламинат от пола и бетонного основания. Если не использовать подложку, то со временем, образуется люфт в местах стыковки досок ламината. Если пройти по этим зонам, то напольное покрытие начнет стучать и издавать другие неприятные звуки.

Для того, чтобы таких неприятностей не возникло, используют подложки. Их толщина составляет от 2 до 5 м. Сегодня специально для обустройства теплых полов используют изделия с повышенными характеристиками теплопроводности.

Такое изделие может решить сразу несколько важных задач. Так, материал возьмет на себя

какая лучше под водяной и электрический пол, подкладка под трубы, какую выбрать отражающую подстилку, фото и видео

Содержание:

Теплые полы являются самым распространенным способ для улучшения температурного режима в помещении, а их эффективность обуславливается качеством монтажа и выборов сопутствующих материалов. В статье речь пойдет о том, какой должна быть подложка для теплого пола и как правильно осуществить ее укладку.

Разновидности системы теплого пола

Существует две основных разновидности системы теплого пола: водяной и электрический.

Водяной – состоит из отопительного контура, по которому перемещается теплоноситель в виде обычной воды или антифриза (в отдельных случаях, когда система используется не круглогодично, а исключительно в зимний период). Используют его чаще всего в частных строениях, поскольку в многоквартирных домах подобная система может быть установлена исключительно с разрешения контролирующих органов.

Основные причины таких сложностей:

• невозможность четкого контроля за расходом потребляемой отдельными плательщиками энергии, а как мы понимаем, никто не позволит использовать ресурсы бесплатно;
• повышенный расход энергии с риском перенагрузки нагревательного оборудования (котла).

Электрические системы подогрева создают тепловую энергию посредством подачи электрического тока на нагревательные элементы.

Нагревание происходит за счет повышенного сопротивления таких элементов, а мощность рассчитывается по формуле Q=IR, где:

• Q – количество выделяемой энергии;
• I – сила тока, подаваемого на нагревательный элемент;
• R – сопротивление нагревательного элемента.

Подобные полы различаются используемыми нагревательными элементами: инфракрасная пленка или обычный кабель с улучшенной изоляцией. Монтаж их прост, но укладка каждого слоя должна быть продуманной. Важно произвести предварительные расчеты мощности такой системы, чтобы не получить настоящего «зверя», которого не выдержит ни одна электрическая сеть.

Качественный обогрев помещения может быть произведен, если на каждый квадратный метр будет приходиться примерно 250 кВт мощности, что в совокупности дает очень большое значение, практически неподъемное для многих владельцев.

Таким образом, системы, укладываемые во многих домах, значительно слабее, чем требуется. Разность мощностей (требуемой и фактической) поможет компенсировать подкладка под теплый пол, имеющая такие параметры, что эффективность всей системы подогрева повышается. Рассмотрим основные параметры таких подложек, чтобы понять, какая подложка лучше под теплый пол и как произвести ее укладку.

Критерии выбора подложек под теплый пол

Сразу стоит сделать предупреждение, что основные параметры для выбора подложки мы рассмотрим далее, а вот на рекламу, пусть и качественную, подобных материалов реагировать не стоит, поскольку очень часто она создается, чтобы увеличить объем продаж не самого качественного товара. Красивое фото еще не говорит об эффективности подложки.

Набор критериев при выборе подложки выглядит следующим образом:

1. Теплопроводность материала. Эффективность подложки повышается пропорционально тому, как снижается ее теплопроводность. Влияют на данное значение два параметра: материал, из которого изготовлена подстилка под теплый пол и его толщина.
   Производители в последнее время покрывают одну из поверхностей подложки фольгированным слоем, что позволяет отражать излучаемой энергии (используется в сочетании с инфракрасными теплыми полами) и сохранять до 20-30% тепла.
   Нормы проведения строительных работ не запрещают к использованию какой-либо из современных материалов, представленных в качестве подложки под систему теплого пола. Потому за владельцем остается лишь выбор среди материалов, различающихся по физическим характеристикам: прочность, устойчивость к различным видам воздействия и т.д. Естественно, правильность укладки подложки и распределение нагрузки также играет важную роль в формировании эффективности будущей системы теплого пола.
2. Технологичность. Стоимость монтажа формируется не только из-за характеристик материала подложки, но и из-за сложности его укладки. Существуют различные вариации по данному показателю. Проще всего работать со вспененным пенополистиролом, слой которого практически никогда не бывает более 5 миллиметров и раскраивается обычными ножницами. Высокая эластичность материала позволяет его просто укладывать без подгонки в случае небольших несоответствий между размерами отрезанного куска и площади обрабатываемой поверхности. Куда более сложными вариантами являются фанерные листы, плиты ОСП или ДСП и т.д.
3. Дополнительные свойства. Многие подложки производитель еще на стадии производства размечает под укладку системы теплого пола и добавляет в их конструкцию специальные выступы, ориентируясь по которым можно фиксировать отопительный контур. Подобная подложка под теплый водяной пол значительно упрощает процесс монтажа, а также повышает эффективность и долгосрочность эксплуатации системы. Разметка не дает ошибиться при укладке в вопросе соблюдения равных интервалов между нагревательными элементами или трубками, что обеспечивает равномерное прогревание поверхности.
4. Стоимость. Данный фактор, естественно, очень важен, но сам владелец может снизить расходы на подложку только при наличии определенных технических навыков и понимания всех особенностей, рассматриваемых разновидностей материала.
5. Экологическая безопасность. Важно знать, что большинство пластиковых материалов и смол образуют различные химические выделения при эксплуатации. Потому следует заранее определить интенсивность таких выделений, чтобы понять, оптимальным ли будет использование подложки в условиях конкретного помещения. Высокая температура теплого пола требует установления повышенных требований к подложке.

Также существует ряд параметров, которыми любят оперировать продавцы, но по факту их учитывать не стоит:

• Качественная шумоизоляция. Любая подложка, выступающая в роли теплоизолятора, хорошо защищает перекрытия от проникновения звуковых волн. Причина в том, что блокируют воздушные потоки, которые в свою очередь являются распространителями звука.
• Хорошая гидроизоляция. Данный параметр бесполезен, поскольку в случае электрических полов вода не образуется, а, если жидкость была разлита случайно, то лучше ей пройти через перекрытие быстрее, т.к. в ином случае возникает риск короткого замыкания. Жидкий теплоноситель, скапливающийся в перекрытии на слое подложки, создаст больше проблем для владельца квартиры. Лучше подобную протечку обнаружить раньше, чтобы затраты на ремонтные работы были минимальными.
• Высокая устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей. Сразу напрашивается вопрос: где под напольным покрытием находится источник ультрафиолетовых лучей, от которых активно будет защищаться отражающая подложка под теплый пол и, как вообще пришла в голову продавца мысль о рекламировании своего товара именно таким образом.
• Цена. Очень часто высокая стоимость материала не характеризует его качество с лучшей стороны, а лишь объясняется тем, что производитель – это мировой бренд. Многие владельцы, раздумывая о том, какую подложку выбрать под теплый пол, даже не догадываются о существовании дешевых качественных материалов и тратят деньги за наименование и логотип. Но и бросаться за низкой стоимостью также не стоит, поскольку очень часто на рынок выпускают материалы с ужасным качеством и устанавливают для них минимальную цену, чтобы быстрее продать.

Итак, когда основные критерии для выбора подложки были определены, рассмотрим некоторые особенности ее использования для двух разновидностей системы подогрева полов.

Подложка под электрический теплый пол

Электрическая система подогрева подразумевает использование различных подложек из прессованной пробки, фольгированных материалов, обладающих отражающими свойствами, и в большинстве своем вспененных полимеров (ТМpro, Термодом). Последние выгоднее всего, поскольку способны выдерживать высокую нагрузку.

Большую толщину имеют виды из экструдированного пенополистирола. Использовать такие можно под любую разновидность электрического пола. Не рекомендует применять подложки с алюминиевым покрытием, поскольку данный слой проводит электричество, а это может быть критично при утечке на одном из участков энергокабеля.

Когда выбирается подложка под теплый электрический пол, рекомендуется основываться на следующих факторах:

1. Материал, которым представлено облицовочное покрытие полов. Прочность подложки должна увеличиваться пропорционально росту массы укладываемых поверх нее слоев (кроме самой системы подогрева). Например, пода ламинированный паркет может быть уложен любой вспененный полимер, а под кафель или каменное покрытие следует использовать экструдированные разновидности материалов с повышенной прочностью.
2. Условия проведения работ: новый строящийся дом или ремонт старого помещения. Исходя из того, какова технология укладки электрической системы подогрева и особенности перекрытий, общая толщина «пирога» пола может варьироваться от 3-4 до 10-15 сантиметров. Важность данного параметра заключается в том, что из-за повышенной высоты придется урезать дверные проемы и, естественно, уменьшать саму дверь. Лучше всего, когда смонтированный пол никак не мешает открыванию и закрыванию двери, но иногда так не выходит и приходится вносить коррективы.

Помните, что всегда следует соблюдать инструкции данные производителем или специалистами относительно процедуры укладки приобретенных материалов.

Подложки под водяной теплый пол

Напольный отопительный водяной контур представлен более сложной конструкцией, потому при его использовании к структуре перекрытий должны быть выдвинуты более серьезные требования.

Таким образом, подложка под трубы теплого пола должна обладать следующими свойствами:

• Высокая механическая прочность. Чтобы соблюдался данный параметр, лучше всего использовать подложки из экструдированного пенополистирола, листы фанеры, древесные прессованные плиты и т.д. Помимо высокой прочности у данных материалов также отсутствует остаточная деформация.
• Устойчивость к высокому значению влажности. Подобные материалы могут быть уложены неоднократно в том случае, если их приходилось демонтировать для ремонтных работ на отопительном контуре.
• Максимально устойчивое фиксирование отопительного контура. Как уже говорилось ранее, на многих готовых подложках создаются специальные крепления – бобышки. Это упрощает процесс укладки труб для системы подогрева полов. Поскольку все замеры производит сам производитель, то владельцу будет очень сложно ошибиться при укладке. Их преимущество в том, что трубы при монтаже размещаются на одинаковом расстоянии, позволяя поверхности прогреваться равномерно. Также соблюдение расстояние повышает срок эксплуатации оборудования и минимизирует необходимость проведения ремонтных работ с демонтажем системы и подложки.

Другие нюансы выбора подложки

Подбирая толщину подложки, необходимо ориентироваться не только на те слои, что расположены выше ее, но и рассматривать теплоизоляционный материалы находящийся ниже. К примеру, использование минеральной ваты позволяет отказаться от толстого слоя подкладки под теплый пол. Если же подкладка позиционируется, как основной теплоизолятор, то наоборот значение ее теплопроводности должно быть снижено до минимума.

Не стоит забывать о том, что подкладка под теплый водяной пол с алюминиевой отражающей пленкой повысит эффективность системы в разы. Не нужно выбирать красивые материалы, поскольку на фото и при визуальном осмотре никто подложку не увидит, а вот ее эффективность почувствует сразу после введения подогрева полов в эксплуатацию. Читайте также: «Какая подложка для теплого пола лучше подойдёт».

Итог

Только правильно подобранные элементы для оборудования полов с подогревом позволят системе функционировать с максимальной производительностью. Но, всегда стоит помнить об объеме затрачиваемых средств и повышать эффективность за счет разумного распределения мощностей. Качественная подложка с оптимальными параметрами при этом является важнейшим структурным элементом. Используя данную статью, любой без труда сможет подобрать материал, который сделает дом теплым, комфортным и уютным на долгие годы.

Подложка под теплый водяной пол: Выбор материала, характеристики

Этот тип устройств используется только при наличии возможности подключения к автономному или центральному отоплению. Подложка под теплый водяной пол является неотъемлемым элементом тёплых полов. От правильности выбора будет зависеть дальнейшая производительность устройства.

С каждым днем немалую популярность приобретают различные обогревательные устройства, которые встраиваются непосредственно в пол. Таким образом, можно полностью заменить привычные системы радиаторного отопления. Использование которых позволяет добиться уютного микроклимата в помещении и максимальной эффективности работы столь экономичной системы. Используемых технологий всего две: водяная и электрическая. В первой в роли теплоносителя выступает горячая вода, а во второй используются кабели и другие нагревательные элементы.

Что из себя представляет

Помимо правильного монтажа основных элементов оборудования, так же необходима правильная настройка таковых. Немалую роль в этом играет подложка под водяной теплый пол, от правильности монтажа которой будет зависеть эффективность нагрева помещения. От способа и вида укладываемых контуров будет зависеть выбор финишного и напольного покрытия. Лишить ряда преимуществ может даже небольшая деталь, даже при условии, что при установке были использованы дорогие трубы, вспомогательные устройства, качественная смесительная и насосная станция и сам котел отопления.

Неверно уложенные трубы и дешевый утеплитель способны сделать даже дорогое оборудование ненужным и малоэффективным. В этом случае обогрев устройства будет направлен не на прогрев пола, а, к примеру, подкладки.

При проектировке схемы необходимо учитывать то, что главной теплоноситель (горячая вода) будет отдавать не менее 65% тепла напольному покрытию, таким образом прогревая поверхность равномерно и отапливая комнату.

Показатели

Таких показателей можно достигнуть только путем правильного проведения монтажа основного пирога, который включает в себя подложки и гидроизоляционный материал. Для правильного заполнения этого слоя рекомендуется использовать только качественные материалы, которые характеризуются наличием теплоотражающего эффекта. При этом уровень теплопроводности числится минимальным. Подложка для теплого пола отражает тепло и направляет вверх, тем самым отдавая тепло покрытию. Эффективность будет так же зависеть от целостности и ровности бетонной стяжки, монтажа водяного контура и самой подложки. Теплоизоляционный слой укладывается непосредственно на черновой пол, который предварительно подготавливается.

Первый и основной слой подложки состоит из теплоизоляции, которая создает своеобразный термос. При этом гидроизоляция не позволяет образовываться конденсату и попадать в подпол.

Так же хотелось бы отметить и то, что привычные водяные устройства могут укладываться на деревянные и бетонные перекрытия. Если повреждена труба, то начнет скапливаться конденсат. При этом даже несущественная протечка наверняка приведет к затоплению нижних этажей и подвальных помещений. Для устройства теплого пола необходима широкая подложка. А вот качество конструированного пирога будет напрямую зависеть от качества используемых материалов.

Характеристики материала

Для создания рекомендуется использовать материал с высоким показателем теплопроводности и достаточным уровнем жесткости. Технологичность так же играет важную роль, так как от этого зависит практичность дальнейшего использования материалов и устройства. Качественная подложка для водяного теплого пола будет стоить дорого, зато существенно повысит производительность устройства и показатель выносливости.

Основные характеристики:

1. Огнеупорность.
2. Способность отражать тепло.
3. Практичность.
4. Экологичность используемых материалов.
5. Простота укладки.
6. Показатели теплоизоляции и гидроизоляции.
7. Способность противостоять возможной деформации.
8. Устойчивость к климатическим и температурным изменениям.

При соблюдении указанных выше параметров, можно создать идеальную конструкцию подложки под теплые водяные полы. При выборе материалов необходимо обращать внимание только на виды, которые максимально соответствуют приведенным характеристикам. Зачастую используется пенополистирол, так как он лучше других подходит по параметрам.

Подложка для водяного пола

Выбираем материал

При выборе подобного материала необходимо следовать определенным критериям. Существует несколько важных моментов, на которые так же следует обращать внимание, например на толщину и качество устанавливаемой подложки.

Материалу должны быть присущи такие свойства:

• высокий уровень стойкости к механическим и температурным деформациям;
• соответствующий показатель теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов;
• используемый материал должен относиться к категории экологически чистых и одновременно безопасных;
• использование должно быть удобным и простым. Это позволит сэкономить собственное время и силы при проведении монтажных работ;
• материалу должны быть присущи теплоотражающие свойства;
• должны обладать прекрасными звукоизоляционными характеристиками;
• материал должен хорошо переносить любые, даже самые резкие температурные перепады.

Может быть использована на пол фольгированная поверхность материала. Для монтажа теплого водяного пола он является наиболее оптимальным и изготавливается качественная подложка.

Наибольшей популярностью пользуются такие виды подложек:

1. Изделия фирмы Tuplex. Такая толщина составляет не более 2,5 мм, при этом характеризуются наличием превосходных теплоотражающих характеристик и гидроизоляционных свойств.
2. Высокие эксплуатационные характеристики.
3. Фольгированное самоклеющееся полотно. Толщина составляет около 7,5 мм. Используют на сложных поверхностях. Имеет высокий показатель теплоотдачи и гидроизоляционные свойства. При этом стоит учесть наличие звукоизоляционных свойств.
4. ППС фольгированный. Может продаваться разной толщины, при этом, чем выше показатель, тем лучшими теплоизоляционными качествами обладает материал. Имеет отражающую способность.
5. ПЭ односторонний ламинированный. К неоспоримым преимуществам можно отнести весьма небольшую толщину (менее сантиметра), при этом высокие теплоизоляционные и водонепроницаемые характеристики.
6. ПЭ вспененный. При весьма несущественной толщине, всего 2 мм, обладает поистине превосходными характеристиками, в том числе гидроизоляционными и теплоизоляционными.

Стоимость будет напрямую зависеть от производителя и качества предлагаемого материала. Так же немаловажным является тип используемой конструкции и толщины самой подложки. Для того чтобы создать связь между стяжкой и полом, при строительстве подложки под теплый пол водяной, следует дополнительно использовать пенофол.

Технология

Каждый мастер пытается существенно уменьшить слой основного пирога, дабы сохранить первоначальную высоту помещения. Подложка для водяного теплого пола имеет стандартизированные габариты, которые могут уменьшить высоту комнаты. Для достижения необходимого эффекта следует использовать материалы с минимальной толщиной. Делается подложка на заранее очищенном и подготовленном основании. При укладке отражающего покрытия, в роли которого может выступать обще востребованная фольга, отражатель направляется исключительно вверх.

Отражающая пленка

Настил производится встык. Стыки следует проклеить металлизированным скотчем. Таким образом, можно добиться идеальной изоляции при укладке подложки. Стоит учесть то, что используемый раствор способен разрушить фольгу, поэтому вместо нее лучше использовать пенофол (ламинированный). Какой бы материал не использовался, необходимо заводить на стены, примерно на 5 см (рекомендация квалифицированных мастеров своего дела). Только так можно избежать возможного затопления нижних помещений в случае прорыва. Если по каким либо причинам подложка не отвечает необходимым гидроизоляционным показателям, то следует сделать специальный пирог под водяной пол:

• укладка гидроизоляционного слоя;
• монтаж подложки;
• обустройство теплого пола;
• верхний слой стяжки;
• укладка напольного покрытия.

Подложка

Установка каких-либо предварительных элементов под конструкцию теплого пола, в большинстве случаев не требуется. В первую очередь используемая поверхность полностью разравнивается. На чистое основание укладывается подложка, а на поверхность крепится лента или монтажный скотч. Сам кабель, как и другие нагревательные элементы, крепятся при помощи скоб.

Делается из таких материалов:

• полимер вспененный;
• пробковый материал;
• металлизированной пленки;
• полипропилена.

 

В роли вспомогательных материалов необходимо использовать магнезитовые плиты или известный всем материал ДВП. Это позволит сделать толщину подложки минимальной и сохранить исходную высоту помещения. Так же используются когда есть необходимость повысить уровень звукоизоляции или выровнять основание. Немалым спросом пользуются пенополиэтиленовые подложки именно благодаря низкой стоимости. Но, к сожалению, для длительной эксплуатации подобный материал не предусмотрен. Под воздействием высоких температур начинает быстро деформироваться. Использование допускается, но только в том случае, если устройство не будет работать на высокой мощности. При выборе материала для изготовления подложки, большее предпочтение отдается пенофолу. В основе лежит вспененный пенополиэтилен, а существенные недостатки удалось убрать при помощи эффекта ламинирования. Полимерная пленка, которая состоит из тонких металлических нитей, позволяет избежать тепловых потерь. При этом не дает оборудованию и отдельным элементам перегреваться, доводя до деформирования.

АдминАвтор статьи Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

особенность выбора, инструкция по укладке своими руками

• Функции подложек
• Этапы формирования подложки
• Как правильно произвести укладку гидроизоляции
• Утеплитель, как слой пирога
• Отражение тепла

Грамотный рациональный монтаж водяного теплого пола предполагает эффективное потребление тепловой энергии. С этой целью используется теплоизолирующая подложка под водяной теплый пол. Она перенаправляет тепло от водяных труб вверх, к чистовому напольному покрытию и не позволяет расходовать энергию на бесполезный нагрев поверхности межэтажного перекрытия.

Разберемся более подробно в тонкостях ее назначения…

Функции подложек

Как уже упоминалось, подложка обеспечивает переадресацию тепла исключительно вверх. Только ее использование повышает в несколько раз эффективность использования отопительного контура, что сказывается на динамике прогрева помещения. Подложка – многослойная конструкция, в которой различают такие функциональные слои:

• паро- и гидроизоляция;
• утеплитель;
• фольгированный слой.

Практически нет разницы, для какой конструкции будет использована эта часть многослойного пирога: для водяных или электрических полов. Но в последнее время электрическая система теплого пола уже включает в себя слои теплоизолирующего материала. А вот водяной пол приходится монтировать послойно.

Итак, ожидаемые от подложки практические качества:

1. Отличные характеристики по тепло- и гидроизоляции;
2. Способность к отражению тепловых лучей;
3. Возможность выдержать значительные тепловые перепады при соприкосновении с нагревательными элементами;
4. Отсутствие выпадения конденсата;
5. Изоляция шума.

Дополнительным моментом в перечне свойств материалов для подложки должна быть его экологическая безопасность.

Не менее важна пластичность материала, обеспечивающая удобство его монтажа. При этом желательно, чтобы все подложки были безопасны экологически и обладали стойкостью к деформации.

Это важно! Существует мнение, что подложка не нужна, если верхнее покрытие теплого пола керамическая плитка.

Тем не менее, если исходить из вопросов экономичности системы, лучше все-таки использовать подложку перед тем, как класть трубы.

Вернуться к оглавлению ↑

Этапы формирования подложки

От правильного монтажа теплоизоляционной прослойки зависит эффективность функционирования всей системы в целом. Пройдемся по основным этапам ее формирования…

Вернуться к оглавлению ↑

Как правильно произвести укладку гидроизоляции

Подложка под теплый пол укладывается на подготовленное основание.

• Работы провести несложно и это, наверное, самый простой этап создания многослойной системы обогрева пола. Действовать необходимо так: постепенно  размотать рулон по всей длине комнаты; отрезать лишнее строительным (обязательно острым) ножом;
• встык простелить следующий ряд подложки;
• после того, как рулон будет отрезан по длине, нужно проклеить стык строительным скотчем.

Качественная гидроизоляция никогда не допустит образование конденсата и тем самым продлит срок эксплуатации всей системы.

Окончание этого этапа дает возможность приступить к следующему.

Вернуться к оглавлению ↑

Утеплитель, как слой пирога

Материалу, который способен удерживать тепло в «пироге» отводится достаточно ответственная роль. Важно выбрать его толщину, лучше сделать её больше, чем меньше. В последнем случае возрастает шанс обогревать подвал или землю (если речь идет о первом этаже) или соседей (когда квартира расположена на этаже). Итак, утеплитель должен быть:

1. Оптимальной высоты.
2. Уложен встык.
3. Соединен с другим рядом утеплителя монтажной пеной или специальным клеем.

При этом желательно, чтобы слой получился ровным. Теперь поверх утеплителя нужно будет уложить следующий слой «пирога».

Стоит знать! Сейчас выпускаются материалы, которые предназначены исключительно для теплого пола. В этом случае они имеют рифленую поверхность и, возможно, фольгированный верхний слой.

Если же использовать обыкновенный плиточный утеплитель, то последняя подложка – это фольга.

Вернуться к оглавлению ↑

Отражение тепла

Если утеплитель и гидроизоляция не дают теплу уходить вниз и не образовывают конденсат, то фольгированный слой обязан перераспределять тепловые потоки. Направление тепла вверх может выполнить любая подложка из фольги.

Выбирая фольгу в рулонах для пола, нужно ориентироваться на ширину. Это поможет подобрать тот вариант, при котором можно будет только резать фольгу по длине.

При укладке важно, чтобы она немного заходила на стены. Там её стоит закрепить скотчем. Также при монтаже стяжки водяного теплого пола необходимо помнить про использование по периметру помещения демпферной ленты.

Фольга для подложки нужна достаточно плотная и крепкая. К ней нужно будет прикрепить трубы, а затем она первой из слоев «пирога» выдержит нагрузку, которую даст бетонная стяжка.

Каждый слой подложки выполняет определенную ограниченную функцию, но только все вместе они способны сделать качественное основание для укладки труб водяного пола.

Статьи по теме

Видео: технология монтажа теплого водяного пола

Подложка под ламинат для теплого водяного пола

Краткое содержание

Теплый водяной пол имеет множество преимуществ. Это экономически выгодная, эффективная, надежная и долговечная система отопления. Если в качестве напольного покрытия использован ламинат, необходимо позаботится о правильной подложке. Присутствие данного элемента в конструкции позволяет избавиться от множества проблем, с которыми могут столкнуться владельцы теплого водяного пола.

Водяной теплый пол на подложке

Какое предназначение у подложки?

Подложка под ламинат для теплого пола – важный элемент, который должен присутствовать в системе напольного отопления. Существует несколько причин необходимости ее применения.

Устройство теплого водяного пола

Звукоизоляция

Применение специального основания под ламинат позволит устранить шум, который образуется при обычной ходьбе. Используя подложку со звукоизоляционными свойствами, удастся получить «тихий» пол, избавиться от скрипа и других неприятностей.

Строение звукоизоляции пола

Выравнивание поверхности

Для укладки ламинированной доски необходимо добиться идеально ровной поверхности. Перепады по высоте не должны превышать 2 мм на 1 м. Если не будет выполнено данное условие, значительно снижается долговечность напольного покрытия. На практике неровное основание приводит к образованию щелей между планками.

Подложка как обязательная составляющая ламинированного пола

Гидроизоляция

Устройство гидроизоляции теплого пола

Ламинированные доски для устройства напольного покрытия изготовлены из прессованной бумаги. При воздействии влаги данный материал будет разрушаться.

Даже если в качестве напольного покрытия выбран влагостойкий ламинат, при длительном негативном влиянии воды его срок службы значительно уменьшится.

Преимущественно влага испаряется из цементно-песчаной стяжки. Поэтому для уменьшения такого негативного эффекта рекомендуют, кроме укладки специальной подложки, приступать к монтажу напольного покрытия через 1 месяц после заливки основания из бетона.

Теплоизоляция

Подложки под напольное отопление должны обладать определенными теплоизоляционными свойствами. При повышении температуры до +32°С происходит испарение фенолформальдегида, который используется для изготовления ламината.

Правильное расположение теплоизоляции для водяного теплого пола

Данное вещество очень опасно для человека, поскольку может вызвать развитие хронических заболеваний. Также подложка не должна слишком сильно препятствовать проникновению тепловой энергии. В данном случае будет наблюдаться снижение эффективности напольного водяного отопления.

Укладка утеплителя для водяного теплого пола

Как выбрать подложку для теплого пола?

Выбирая подложку для теплого водяного пола, следует обращать внимание на материалы с такими характеристиками:

Варианты подложек для водяного теплого пола

• устойчивость к деформации;
• сохранение рабочих характеристик при периодическом перепаде температуры;
• небольшая толщина;
• экологичность;
• доступная цена;
• простота монтажа;
• длительный период эксплуатации;
• увеличение срока службы ламината без снижения эффективности напольного отопления.

Пробковое основание для ламината

Пробковая подложка пользуется популярностью из-за своей экологичности и гипоаллергенности. В процессе изготовления материала используется исключительно натуральное сырье. Во время производства пробковой подложки происходит склеивание древесной крошки (дубовой коры) суберином. Данный материал обладает следующими преимуществами:

Преимущества пробковой подложки под ламинат

• при эксплуатации пробкового основания отсутствует опасность для окружающих. Материал не выделяет опасных веществ, в том числе – при нагревании;
• не накапливает статическое электричество;
• отсутствуют деформации под воздействием влаги, температуры, нагрузки от напольного покрытия;
• длительный срок службы. В процессе эксплуатации пробковый материал не разрушается, на нем не образуются трещины;
• хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства;
• исключено разрушение под воздействием микроорганизмов;
• пожаробезопасность. Обрабатываемая определенным образом дубовая кора трудно возгораемая.

Пробковое основание под ламинат выпускают в виде рулонов, поэтому их монтаж не вызывает трудностей. Толщина материала составляет от 2 мм до 1 см. Также на рынке стройматериалов существуют варианты подложки в виде 2-сантиметровых плит. Основной недостаток основания из пробки – дороговизна.

Как правильно укладывается пробковая подложка под ламинат

Цена рулона может превышать среднюю стоимость ламината. Также древесная кора способна поглощать жидкость. Поэтому данный вариант не подходит для помещений, где наблюдается повышенная влажность.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол идеально подходит для укладки на водяной теплый пол. Его популярность объясняется следующими преимуществами:

Инструкция укладки экструдированного пенополистирола для теплого пола

• высокие тепло- и звукоизоляционные свойства. Пенополистирол отличается пористой структурой, благодаря чему достигается такой положительный эффект;
• низкое водопоглощение. Это не только продлевает срок службы всей конструкции, а и препятствует образованию конденсата под ламинатом;
• легкий монтаж. Пенополистирол для теплого водяного пола выпускается в виде плит, которые отличаются стабильностью геометрических параметров, что значительно облегчает его укладку;
• универсальность. Пенополистирол подходит для укладки на любой тип основания и под разное напольное покрытие;
• высокая устойчивость к нагрузкам. В процессе эксплуатации материал не деформируется и не изменяет своих рабочих характеристик;
• основание из экструдированного пенополистирола не разрушается под воздействием химических веществ и микроорганизмов.

Вспененный полиэтилен

На рынке стройматериалов для устройства основания под теплый пол пользуется популярностью мультифольга. Она изготавливается из вспененного полиэтилена, что объясняет высокие изоляционные свойства. Материал представляет собой тонкую подложку толщиной 3 мм, на поверхность которой нанесено фольгированное покрытие. Его выпускают в рулонах по 30 кв. м. Размер листа составляет 1,2х25 м.

Мультифольга отличается следующими преимуществами:

Вспененный полиэтилен и его преимущества

• высокие гидроизоляционные свойства. Это обеспечивает покрытие из фольги;
• высокая пожарная безопасность;
• устойчивость к негативному воздействию химических веществ;
• обеспечивает равномерное распределение тепла по всей поверхности пола;
• легкий монтаж материала и всей отопительной системы напольного типа. На поверхность мультифольги нанесена специальная разметка, которая позволяет установить трубы согласно принятой схеме с минимальными временно-трудовыми расходами;
• небольшая толщина материала позволяет его использовать без потери полезной высоты помещения.

Также существуют комбинированные варианты, где сочетаются два или несколько материалов. Например, между слоями полиэтилена размещают шарики из пенополистирола. Данная подложка сочетает в себе преимущества каждого материала и отличается высокой эффективностью.

Видео: Водяной теплый пол от А до Я

Как выбрать самую теплую и надежную подложку под ламинат

Ламинат — один из самых популярных покрытий для пола. Его выбирают за доступную цену, практичность, простоту в уходе и эксплуатации. Срок службы ламината и комфортное его использование зависит от того, насколько качественно был проведен монтаж и выбора подложки.

Какими свойствами должна обладать теплая подложка

Подкладка под ламинат должна иметь следующие свойства:

Занимает лидирующее место среди материалов по теплопроводности. А также обладает рядом других преимуществ:

Основной недостаток материала — дорогая цена. Еще один минус — скапливание влаги под или над материалом, из-за чего может испортиться ламинат. Если помещение сырое, то лучше стелить пробковую с битумом или резиной подложку.

Различают три вида пробковой подложки: с резиной, с битумом и пробковая крошка.

Пенополистирол

Такая подложка под ламинат носит название «изошум». Основное свойство — шумоизоляция до 27 дБ. Также обладает свойствами:

• хорошо сохраняет тепло;
• не деформируется.

Из недостатков отмечают недолговечность материала, выделение токсичных веществ в случае перегревания или возгорания.

Фольгированная подложка

Отличается гидроизоляционными свойствами, также:

• сохраняет тепло;
• предупреждает появление плесени.

При долгой физической нагрузке на подложку, возможно образование воздушных пустот, так как этот вид материал поддается деформации.

Волоконная

Еще один вид, который активно используется для теплоизоляции:

• обладает гидроизоляционными свойствами;
• глушит звуки;
• сохраняет тепло;
• выравнивает поверхность;
• не поддается гниению и деформации.

Хвойная

Главное предназначение — звукоизоляция.

Выделяют такие положительные качества:

• сохраняет тепло;
• корректирует неровности стяжки;
• для монтажа не требуются дополнительный клей, инструменты;
• экологически чистый материал;
• сохраняет свои свойства минимум 15 лет;
• обладает упругостью, не просаживается.

Во влажных помещениях может плесневеть, поэтому требует паровую защиту.

Выбор теплой подложки в зависимости от основания

При выборе учитываются не только преимущества и функции материала, но и основание, на которое она будет укладываться.

Бетон

Прежде, чем стелить подложку и ламинат, бетонный пол выравнивается, заделываются все трещины в цементе. После этого стяжке дают полностью высохнуть.

Для бетонного основания нужна подложка с теплоизоляционными характеристиками, защищающая ламинат от перепадов температур. Еще одна из главных задач — предотвращение деформации ламината.

Подходят такие виды:

• пенополиэтилен;
• полистирол;
• пробковые;
• хвойные.

При выборе недорогого ламината или проведении работ в помещениях с повышенной влажностью и перепадами температур, лучше выбрать пенополиэтилен или полистирол. Эти материалы недорогие, но следует учесть, что срок службы у них недолговечен.

Под дорогое покрытие в спальню, детскую, а также гостевую комнату лучше выбрать пробковую или хвойную подложку.

Натуральные (пробка, хвоя) материалы не рекомендуется класть над подвалом или цокольным этажом, так как в этих местах бетон пропускает большое количество влаги, которая испортит сначала подложку, а затем само покрытие.

Дерево

Для деревянного покрытия нужна дышащая подложка, чтобы пол не гнил и не испортился.

Для обеспечения этих свойств подойдут:

• пробковые;
• хвойные;
• битумно-пробковые;
• пенополиэтилен;
• пенополиуретан.

Деревянный пол имеет свои неровности, поэтому толщина материала должна быть более 3 мм, чтобы ламинат не прогибался.

Пенополиэтилен и пенополиуретан выбирают для хозяйственных помещений и офисов. Подкладки из натуральных материалов стелят в жилых помещениях, преимущественно детских и спальнях, так как они гипоаллергенны и отличаются длительным сроком службы.

Для гостиной или кабинета под ламинат выбирают битумно-пробковые материалы. В спальне их не рекомендуется стелить из-за искусственных компонентов в составе.

Теплый пол

В данном случае нужно выбирать подложку, не поддающуюся деформации, антитоксичную.

Наиболее подходящие материалы:

• пробковые;
• полистирол;
• вспененный полиэтилен.

Толщина подкладки под ламинат для теплого пола должна составлять 3-4 мм.

Полистирол или вспененный полиэтилен лучше выбирать без фольгированного слоя. Фольга будет препятствовать проникновению тепла и снизит эффективность системы теплого пола, а вот температура внутри покрытия повысится.

Наиболее подходящий материал — пробковый. Он хорошо проводит тепло и не выделяет при этом токсичных веществ.

Подложку необходимо стелить не только под ламинат, но и под все другие виды покрытия, даже под теплые полы. Если проигнорировать этот этап, то покрытие может потерять свои декоративные и функциональные свойства.

чем лучше утеплять и почему?

Известен факт, что в России минимум 5 месяцев в году (в северных районах – все 8) в любом жилом помещении дома работает система отопления. А под открытым небом в этом время – ощутимый холод. И, если речь идет о мансарде, у которой площадь соприкосновения с открытой атмосферой самая большая, то стоит отнестись к этому серьезно. Ведь зимой возникает серьезная разница температур с обоих сторон крыши и фронтонов мансарды, из-за чего тепловой поток всегда движется к источнику холода – наружу. И задача утепления мансарды – остановить этот поток и минимизировать теплопотери, с целью чего применяются материалы с низкой теплопроводностью, говоря простым языком, – утеплители.

Но все не так просто! А потому в первую очередь важно определиться, какой утеплитель лучше для мансарды – исходя из материалов ее изготовления, планируемой эксплуатации и ожидаемой внутренней температуры. С нами вы легко во всем разберетесь!

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией по утеплению мансарды:

Итак, какой утеплитель можно назвать лучшим для мансардной крыши? Здесь все зависит от того, чего именно вы от него ожидаете, ведь для теплоизоляции мансарды бань и саун, где проходят пожаронебезопасные дымовые трубы, трудно придумать что-то лучше базальтового утеплителя, который выдерживает до 1000°С, а вот для утепления обычной мансарды летнего домика это – проигрышный вариант: все съедят мыши. А вот что нужно вам?

У каждого материала – свои ценные свойства, и свои минусы. При выборе материала для утепления мансарды большинство людей интересуют такие аспекты, как:

1. Теплоизоляционные качества.
2. Экономичность.
3. Долговечность.
4. Удобство монтажа.
5. Водоотталкивающие свойства.
6. Шумоизоляция
7. Универсальность

Но подойдем к этому вопросу с профессиональной стороны. Конечно, самое ценное качество, это все-таки умение утеплителя задерживать тепло:

Второй немаловажный момент: можно ли одним и тем же утеплителем теплоизолировать и скатные стены мансарды, и полы. Поэтому обратите внимание: если в названии какого-нибудь утеплителя есть слово «универсал», значит его можно применять как при утеплении кровли, так и для стен, пола и перекрытий. Для отделки мансарды – это самый оптимальный вариант: закупаем понравившийся материал и сразу отделываем и стены, и фронтоны, и пол. Быстро, и менее проблематично – теперь все утепление будет иметь одинаковые свойства и одинакового долго будет служить.

А теперь о поглощении звуков. Но зачем крыше шумоизоляция, ведь за ней ни соседей, ни топота ног? Скажем так: у тех, в чьем доме кровельное покрытие из металла (профиль, металлочерепица), и хоть раз шел дождь, таких вопросов не возникает. Понятно, что нежилой чердак еще можно оставить без шумоизоляции, а вот при обустройстве жилой мансарды важно понимать, что комфорт – это в первую очередь тишина.

Еще выбор утеплителя для мансарды напрямую зависит от того, из чего сделана ее несущая конструкция: из железобетона, металла или дерева. И чем больше горюч материал тех же стропил, тем менее горючим должен быть утеплитель, чтобы потом «богемное» пространство не вспыхнуло, как спичка.

И, наконец, для мансардного утеплителя ввиду наличия постоянных водяных паров в помещении самое ценное качество – это все-таки гидрофобность:

А вот теперь о том, какой именно утеплитель больше всего подойдет для мансардной крыши конкретно вашего дома.

Самые популярные материалы для утепления мансарды – утеплители на основе минеральной ваты и стекловолокна, а более новые и пока мало изученные в быту – эковата, фольгированные плиты и натуральные материалы.

Стекловата: и хочется, и колется

Вата из стекловолокна – один из самых недорогих вариантов. Ее монтаж прост, токсичности в закрытом виде для человека нет, а отсутствие органики делает такой утеплитель непривлекательным для мелких грызунов. А самое главное, что у стекловаты – вторая степень пожаробезопасности, что немало.

Единственный существенный недостаток – это мелкая стеклянная пыль, которая попадает на слизистые глаз и вызывает повреждения, а кожа начинает сильно чесаться. Т.е. при таких работах не обойтись без специальной закрытой одежды, перчаток, респиратора и очков с резиновыми элементами. Одежду после монтажных работ придется уничтожить – ее уже не спасет никакая стирка. Заметим, что те, кто когда-нибудь по неосторожности или глупости поработал со стекловатой голыми руками, обходят потом ее всю жизнь стороной.

Минеральная вата: в приоритете – тепло

Минеральная вата куда более покладиста в этом плане. Она состоит из синтетических волокон и мелкой крошки из камня, глины и много чего другого. Стекловолокно в ней тоже может присутствовать, но уже немного. Благодаря небольшому весу, отличной паропроницаемости и низкой гигроскопичности этот материал трудно переоценить. В продаже вы найдете ее как в виде рулонов, так и в виде плит, самых разных размеров и толщины – от 50 до 100 мм.

Тепло в минеральной вате сохраняется благодаря ее многослойной структуре, в прослойках которой задерживается воздух. При этом этот утеплитель еще и пароницаем, т.е. «дышит». И в отличие от пенопласта, в минеральной вате мелкие грызуны не заводятся.

Из минусов можно отметить то, что минеральная вата быстро собирает в себе пыль и малоустойчива к влаге, а потому ее гидроизоляцию нужно продумывать особенно тщательно. Что же касается пожаробезопасности минеральной ваты, то кварцевый песок даже способен задержать огонь, если такая неприятность случится.

Самые популярные марки минеральной ваты для утепления мансарды – это Изовер  и Ursa.

Изовер как утеплитель ценен не только теплоизоляционными качествами – у него высока шумопоглощаемость. Вот почему, если вы собрались оборудовать мансарду вашего дома под детскую или домашний кинозал, то остановите свой выбор на этом утеплителе. Тогда ваши вечера будут спокойными!

Откуда такое свойство? Все дело в специально созданных воздушных линзах этого утеплителя. А, как вы помните из школьного курса физики, материалы разной плотности вместе значительно затрудняют прохождения звуковой вибрации. Например, после утепления крыши с металлочерепицей Изовером звука от дождя больше слышно не будет.

А вот Ursa поставляется утеплитель в продажу в удобном мягком рулоне. Как обещает производитель, утеплители Ursa сделаны из натурального состава – стекловолокна и кварцевого песка. Ничего вредного или опасного для человека и окружающей среды здесь нет. И при этом замечательно хранит тепло, поглощает шум, и не нравится на вкус насекомым и грызунам ввиду своего неорганического происхождения.

А служит минеральная вата все 50 лет, при этом без признаков какой-либо гнили, цветения или гниения.

Базальтовая вата: экологичный вариант минеральной

Самый безопасный и наиболее известный вид минеральной ваты – это базальтовая. Напомним вам, что базальт – это натуральный материал, камень, который в заводских условиях расплавляют и превращают в тонкие волокна. Да, этот утеплитель действительно не горит до 1000°С – ведь это и есть температура плавления камня. Но мыши его, правда, обожают, хотя на такой высоте, как мансарда, с ними легче уже легче справиться, согласны?

Среди популярных брендов базальтовой ваты – «Роклайт»: отличная тепло- и шумоизоляция, не горючесть, легкость монтажа. Кроме того, цена на этот утеплитель приятно удивляет, т.к. качество достаточно высоко. Пожаробезопасность этого утеплителя на высоте: способность выдерживать некоторое время даже температуру +1000С.

А еще Роклайт достаточно долговечен, не слеживается и на протяжении всего срока службы сохраняются его паропроницаемые свойства. В этом утеплителе никогда не заводится грибок, стены «дышат», что для мансарды немаловажно.

Экструдированный пенополистирол: легкое решение

Экструдированный пенополистирол привлекателен для многих свой простотой и легкостью монтажа, а также отсутствием на коже зуда. Никаких неприятных ощущений! Сам процесс утепления выглядит так, словно вы собираете паззл. А вот цена на этот утеплитель вас, конечно, немного удивит – себестоимость ведь низкая.

Но самостоятельно, одним только пенополистиролом мансарду утепляют редко: этот материал больше ценен в комбинированном утеплении. Как в этом примере:

Пенопласт: дешево, сердито и рискованно

Один из самых недорогих утеплителей для крыши. Пенопласт прежде всего хорош тем, что его легко можно установить своими руками, не вызывая никаких мастеров, и особенно он удобен для наклонных стен мансарды или крыши.

У пенопласта – несколько уровней плотности. Вот почему этот материал обладает хорошей звукоизолирующий, а потому о громком шуме стучащих о металлическую кровлю капель можно будет надолго забыть. Пенопласт также хорош тем, что не усаживается со временем.

От жесткости используемого пенопласта зависит, насколько прочным окажется материал на сдавливание и изгиб. Но чем плотнее материал – тем большей будет его горючесть, поэтому для утепления крыши не стремитесь выбирать самые жесткие утеплители – ходить ведь по ним вы не будете.

ППУ: достигаем самые труднодоступные места

При утеплении мансарды изнутри напыляемым ППУ – пенополиуретаном – жилье под крышей будет полностью жилым. И, надо сказать, это действительно отличная теплоизоляция, и много других качеств:

1. У ППУ отличные показатели по теплозащите: всего 2,5 см будут защищать мансарду пот холода так же, как 8 см минеральной ваты. Достаточно близким по теплопроводности к этому материалу можно назвать только пенополистирол, который справляется со своей задачей почти в два раза хуже.
2. Вот еще ценное преимущество: при утеплении пенополиуретаном вам не нужен будет ни каркас, ни специальные крепления. А самое ценное то, что у ППУ нет швов, тогда когда швы – это всегда мостики холода.
3. Также, если через чердак проходят вытяжки и дымоходы, вокруг которых особенно сложно создать герметизацию, отдайте предпочтение этому утеплителю. То же касается и любых сложных форм и поверхностей.
4. И, наконец, как вы думаете, чего больше всего боится мансардный утеплитель? Конечно, влаги! А уж от нее защититься прямо в подкровельном пироге не так-то просто. Если, конечно, речь не идет конкретно о ППУ, который вообще никак не отсыревает и спокойно контактирует с любым кровельным материалом. И при этом он еще и паропроницаемый!
5. Еще у пенополиуретана отличная адгезия с любой поверхностью.
6. В отличие от пенополистирола, который близок к ППУ по своим теплоизоляционным свойствам, этот материал еще и паропроницаем, т.е. «дышит». Что для мансарды – ценное качество!
7. ППУ  не едят мыши, не точат насекомые, он не гниет и не плесневеет.

Единственный минус такого утепления в том, что самостоятельно, без оборудования распылить ППУ невозможно. Вам придется либо нанять целую строительную бригаду, либо обзавестись грамотным подрядчиком.

Натуральная шерсть: экологично, но проблематично

Да, в некоторых местностях, особенно на Кавказе, в качестве кровельного утеплителя активно используется натуральная шерсть и войлок. И это вполне допустимые материалы: шерстяной войлок указан в СНиП как паропроницаемый строительный материал. А коэффициент утепления у него такая же, как у базальтового утеплителя – 0,045 Вт/мС.

Чаще всего такую шерсть кладут в мешки, а их уже плотными рядами – по кровле. Но иногда используют в кровельном пироге как полноценный утеплитель, предварительно обработанный от неприятного запаха.

Шерсть в кавказских местностях стоит очень дешево, ввиду большого количества овец. А потому легче утеплить этим материалом, который бывает в излишке, чем приобретать готовый и дорогой. А минусы довольно существенны: это насекомые и грызуны, которые просто обожают все натуральное.

Эковата: просто и экологично

Еще одной очень интересной новинкой стала так называемая эковата. Делают ее из отходов газет, мелко перерезанных и обработанных так, чтобы потом не гореть и не гнить. А что касается опасения многих граждан, что газеты содержат опасный свинец – эта технология давно уже в прошлом.

Правда, утеплить эковатой мансарду своими руками вряд ли пока получится – этой новинкой занимаются строительные фирмы.

А вот теперь мы подходим к практике. И последний вопрос, который вы зададите себе при покупке выбранного утеплителя для мансарды – это брать его в матах или рулонах?

На самом деле то, в каком виде продается тот или иной утеплитель, для многих обывателей играет большую роль. Кто-то предпочитает работать только с плитами как более удобными, а для большинства рациональными кажутся именно рулоны: раскатал и закрепил, что может быть проще?

Скажем так: с рулонным материалом действительно удобно работать. Раскатали нужной длины, отрезали, и отрезанный кусок скрутили. Принесли новый моток на нужной место, снова раскатали, расправили и закрепили. Еще рулонный утеплитель удобен тем, что при стандартном расстоянии между стропилами в 61 см рулон легко разрезать обычным ножом пополам, и его половинки идеально войдут в свои ниши – просто раскатайте их:

А вот менее удобной на практике для многих оказывается упаковка плит прямоугольного вида, после которой остается больше всего отходов. Зато ее легче транспортировать, и утеплитель в ней не сгибается, как в рулоне, что для многих материалов – вопрос критичный:

И напоследок: при покупке утеплителя обязательно обратите пристальное внимание на целостность упаковки, иначе потом проблем не оберетесь. Упаковка утеплителя должна быть полностью герметичной, немного сжатой, без единой царапины или порванной пленки. Только так к утеплителю до начала монтажа не попадет влага.

А теперь представьте, что происходит с утеплителем в некачественной упаковке: через дыры и прорези в материал проникает влага и водяные пары (а этого добра повсюду), утеплитель местами намокает и меняет свою геометрию. На месте вы распаковываете рулон или плиты и приступаете к монтажу, и тут оказывается, что вздутый и отяжелевший местами утеплитель никак не стыкуется, щели заметны даже невооруженным глазом. Кое-как намучавшись, закрываете все это добро вагонкой или гипсокартоном – и все! Мы ведь не оставляем готовые утепленные стены без отделки даже на несколько часов – зачем? И в итоге не высохший утеплитель оказывается в замкнутом и темном пространстве – идеальное место для развития плесени. Последствия обычно совсем не радуют глаз, а о их наличии вы узнаете по неприятному запаху из-под уже через несколько недель.

Поэтому следуйте нашим рекомендациям, изучайте наш сайт – и все будет без проблем!

krovgid.com

Какой утеплитель лучше для мансарды

Мансардная надстройка требует особого подхода при ее утеплении и тщательного подбора материала. Если капитальные стены сами по себе являются в какой-то мере утеплителем, то любая кровля не имеет той достаточной толщины, чтобы стать надежной преградой для холода.

Какой утеплитель лучше для мансарды

Поэтому необходимо точно знать, какой утеплитель лучше для мансарды выбрать, и как с его помощью сделать помещение пригодным для проживания в нем в любое время года.

Утеплители для мансарды

В силу конструктивных особенностей мансардного помещения, теплопотери в нем всегда повышены, по сравнению с комнатами, находящиеся за капитальными стенами. Кроме этого, сверху мансарда не имеет тепловой «подушки», роль которой выполняет чердак каждого дома. Итак, можно сделать вывод, что стены и крыша мансарды больше всего подвержены промерзанию в зимний период, поэтому и необходимо выбрать правильный утеплитель и рассчитать его толщину.

Мансарда всегда нуждается в особо качественном утеплении

Самыми популярными утеплителями, которые закрепляют непосредственно под кровлю, являются: пенополистирол (обычный вспененный или экструдированный), пенополиуретан, эковата, изготовленная из целлюлозы, а также все разновидности минеральной ваты.

Именно эти утеплительные материалы хорошо закрепляются между обрешеткой или же сцепляются с внутренней поверхностью кровельного материала, и делают из холодной мансарды теплую комнату, пригодную для использования.

В домах, которые расположены в холодных регионах, требуется укладывание этого материала в два, а то и в три слоя. Иногда в комплексе с одним из утеплителей используют инфракрасную пленку, которую закрепляют на стенах мансарды и включают этот дополнительный обогрев по мере необходимости.

Критерии выбора утеплителя

При выборе материала нужно учесть множество характеристик, предопределяющих и эффективность, и безопасность термоизолятора:

• Утеплитель должен иметь минимальную горючесть и низкую теплопроводность.
• Плотность материала не должна быть слишком высокой, иначе повышается его теплопроводность и утяжеляется конструкция мансарды, что крайне нежелательно, так как увеличивается нагрузка на несущие стены строения.
• Монтаж утеплителя должен быть прост, а срок эксплуатации – сопоставим с долговременностью всей кровельной конструкции.
• Экологическая чистота материала является одним из главных критериев при его выборе — он не должен выделять неприятных запахов и не разлагаться на какие-либо опасные для здоровья человека вещества.

Некоторые свойства физические распространенных утеплительных материалов для удобства сравнения сведены в следующую таблицу:

Свойства утеплительного материала		Толщина в мм.
		50	60	80	100	120	150	200	250
Плотность кг/м3	Минеральная вата	100 — 120
	Пенополистирол (пенопласт)	25 — 35
	Пенополиуретан (напыляемый)	54 — 55
	Эковата (целлюлозная)	40 — 45
Термическое сопротивление м²×°С/Вт	Минеральная вата	1.19	1.43	1.90	2.38	2.86	3.57	4.76	5.95
	Пенополистирол (пенопласт)	1.35	1.62	2.16	2.70	3.24	4.05	5.41	6.76
	Пенополиуретан (напыляемый)	1.85	2.22	2.96	3.70	4.44	5.56	7.41	9.26
	Эковата (целлюлозная)	1.75	2.08	2.74	3.50	4.20	5.26	7.20	9.01
Коэффициент теплопроводности Вт/м²×°С	Минеральная вата	0.042
	Пенополистирол (пенопласт)	0.037
	Пенополиуретан (напыляемый)	0.028
	Эковата (целлюлозная)	0.038
Масса кг/ м2	Минеральная вата	15.2	15.8	17.6	20.9	23.2	26.7	32.4	38.2
	Пенополистирол (пенопласт)	9.8	10.0	10.5	11.0	11.5	12.3	13.5	14.8
	Пенополиуретан (напыляемый)	11.2	11.7	12.8	13.9	15.0	16.6	19.3	22.0
	Эковата (целлюлозная)	12.1	12.5	13.7	14.4	16.4	17.9	20.5	24.5

Особенности утеплительных материалов для мансарды

Чтобы подробнее разобраться, в свойствах каждого из утеплителей, нужно рассмотреть более внимательно.

Пенопласт (пенополистирол)

• Пенополистирол имеет достаточно жесткую структуру, состоящую из отдельных вспененных фрагментов, плотно соединенных между собой. А вот если смотреть по объемному содержанию, то этот материал содержит всего лишь 2,5% полистирола и 97,5% — воздуха. Поэтому, при его применении холоду не дает проникнуть вовнутрь помещения именно воздушная прослойка, создаваемая этим утеплителем.

Недорогой, но все же не самый лучший утеплитель — пенополистирол

• Пенополистирол производится в плитах разных размеров, толщины и плотности. Плиты могут иметь размер 1000 × 2000, 1000 × 1000, 1000 × 500 мм, а толщину от 20 до 1000 мм.
• Материал обладает не только высокими теплоизоляционными качествами, но и хорошим шумопоглощением, и будет достаточно обшить стену плитами, имеющими толщину в 30 ÷ 50 мм, чтобы обеспечить эффект высокой звукоизоляции.
• При утеплении мансарды, учитывая небольшую толщину стен, пенопласт потребуется самой большой толщины, только в этом случае можно создать необходимую тепло— и звукоизоляцию. При этом необходимо учитывать соблюдение технологии монтажа.
• Пенополистирол имеет низкий показатель гигроскопичности, то есть он практически не впитывает влагу.

Материал очень прост в монтаже

• Правильно установленный пенополистирол не деформируется длительное время, выдерживая достаточно большие нагрузки.
• Пенополистирол показывает неплохую устойчивость к воздействию агрессивной среды и прослужит длительное время, если будет закрыт отделочными материалами.
• Однако, этот утеплитель разрушается при воздействии на него ультрафиолетовых лучей, различных растворителей и других агрессивных химических составов.
• Внутри этого утеплителя не появляется вредоносных микроорганизмов, так, как материал не является благоприятной средой для их развития. Однако, при значительных загрязнениях его поверхности, на ней могут образоваться грибковые колонии.
• Легкий по весу пенопласт прост в монтаже. Он не доставит проблем в уборке после завершения его установки. Материал без проблем режется острым ножом, а иногда режущий инструмент нагревают для большей ровности среза.
• Пенопласт безопасен при нормальных условиях, но со временем и при частом нагревании он начинает выделять вредные для человека вещества.

Назвать пенополистирол пожаробезопасным — никак не получится

• Пенополистирол возгорается при действии на него открытым пламенем, и при горении плавится и выделяет большое количество дыма, содержащего очень токсичные вещества, которые могут быть опасны не только для здоровья, но и для жизни человека.

Мансарда является именно таким местом, которое в первую очередь попадает под лучи солнца,  достаточно сильно нагревающие кровлю. А это может привести к быстрой потере пенопластом его теплоизолирующих качеств. Поэтому его лучше использовать для утепления каменных стен, надежно закрывая его от внешних воздействий, а для мансарды подыскать более приемлемый вариант.

Минеральная вата

Минеральная вата — это знакомый всем материал, который используется уже многие десятилетия и зарекомендовал себя, как надежный и удобный утеплитель. Его производят из разного сырья, поэтому характеристики его тоже разнятся. Минеральная вата делится по материалу изготовления на шлаковую, каменную, базальтовую и стеклянную. Каждая из них имеет свои параметры: толщину и длину волокон, сопротивление нагрузкам, термостойкость, теплопроводность, а также гигроскопичность.

Минеральная вата — один из самых популярных утеплителей

Чтобы подробнее узнать свойства всей видов материала, нужно рассмотреть каждый из них, так как в таблице представлены лишь средние показатели.

Каменная вата

Каменная вата — лучшая из всех остальных по экологичности и безопасности

• Этот вид минеральной ваты имеет волокна длинной до 16 мм и толщиной от 3 до 12 мкм. Характеристики этого вида утеплителя — наилучшие для утепления жилых помещений, поэтому его чаще других применяют для установки в мансарде.
• Теплопроводность каменной ваты варьируется от 0,076 до 0,12 Вт/м×°С.
• Предельная температура нагрева 550—600 градусов.
• Каменная вата самая комфортная для работы, по сравнению со шлако— или стекловатой — ее волокна не колкие и не травмируют кожу и слизистые.

Рассыпной базальтовый утеплитель

Разновидностью каменной ваты может быть рассыпной базальтовый утеплитель. Он не имеет скрепляющих веществ, поэтому не производится в плитах или рулонах. Россыпной ватой набивают маты, или же насыпают ее на горизонтальные плоскости и утрамбовывают до нужной толщины. Благодаря тому, что в материале не содержится плавящихся веществ, такая вата выдерживает температуру до + 900—950 градусов. Основные же параметры – толщина и длина волокон, утеплительные способности – такие же, как и у обычной каменной ваты. Базальтовый утеплитель можно назвать самым безопасным в работе из всех минеральных материалов для утепления.

Все виды подобного минерального утеплителя имеют свойство хорошо звукоизолировать помещение. Особенно этот качество свойственно  базальтовому материалу. Кроме этого, подобный материал — единственный из всех, не содержащий фенолформальдегидных смол, поэтому он абсолютно безопасен для здоровья человека.

Стекловата

• Волокна стекловаты имеют длину от 13 до 45 мм и толщину от 4 до 16 мкм. Они обладают хорошей упругостью и прочностью.
• Стекловата имеет достаточно низкую теплопроводность, которая равна 0,029—0,050 Вт/м×°С.
• Этот утеплитель выдерживает высокие температуры не более +450, а низкие — до —55—60 градусов.

Стекловата требует особых мер предосторожности при ее укладке

Стекловата является самой доступной по цене, но чтобы работать с этим материалом, необходимо предпринять меры безопасности, так как ее микроскопические волокна могут попасть на слизистые оболочки дыхательных органов или глаз и нанести серьезные повреждения. Поэтому, выбрав для утепления именно стекловату, нужно обязательно приобрести респиратор, защитные очки, перчатки и костюм, который не оставит открытыми участки кожи.

Шлаковата

Шлаковата — уступает в эффективности и, кроме того, может быть нежелательна для металлических деталей конструкции

• Длина и толщина волокон шлаковаты идентична волокнам каменного утеплителя, а вот предельная температура для нее составляет не более 300 градусов. При температурах, превышающих этот предел, скрепляющее волокна вещество начинает плавиться, что приводит к потерям функций тепло— и звукоизоляции помещений.
• Материал гигроскопичен, поэтому пригоден только для внутренних утеплительных работ и требует очень надежной гидроизоляции.
• Недостатком этого утеплителя является входящие в его состав доменные шлаки, которые при увлажнении материала вступают в реакцию с металлическими элементами и способны привести к их постепенному разложению. Поэтому, если для утепления выбрана шлаковата, то рекомендовано отказаться от металлического профиля для обрешетки мансарды.
• При хорошей гидроизоляции теплопроводность шлаковаты варьируется между 0,046—0,048 Вт/м×°С, и в принципе материал можно назвать вполне подходящим для утеплительных работ в мансардной надстройке.
• Не забываем, что для работы со шлаковой необходимо иметь защитные приспособления, так как его волокна способны нанести вред коже и слизистым оболочкам, так же, как и составляющие стекловаты.

Минеральная вата считается негорючим материалом, но это не совсем соответствует действительности. Материал иногда может возгораться при критических температурах, правда, с тенденцией к самостоятельному затуханию. Этот фактор во многом зависит от качества произведенного материала – в частности, от количества возможных органических примесей и связующих веществ.

Качественную минвату практически невозможно зажечь

Несмотря на это, минеральная вата считаются самым оптимальным вариантом для утепления мансарды благодаря своим выраженным положительным качествам и относительной дешевизне.

Эковата

• Эковата изготавливается из целлюлозы и не имеет в своем составе склеивающих компонентов, поэтому является на 100% экологически чистым материалом.

Эковата — продукт переработки целлюлозы

• Целлюлозу вырабатывают из древесины, поэтому эковата имеет природные утеплительные свойства, присущие натуральному дереву. Как известно, такие материалы в разы лучше сохраняют тепло, чем синтетические виды утеплителей. Поэтому в помещении со стенами, на которые произведен монтаж этого утеплителя, лучше сохраняется тепло в сильные холода и прохлада в летнюю жару.
• Состоит утеплитель из целлюлозы на 80%, из антипиренов, препятствующих возгоранию, на 12% и антисептического нелетучего средства, такого, как борная кислота — на 8%.
• Так как материал имеет рыхлое капиллярно-пористое строение, а также благодаря своим составляющим, в эковате не приживаются грызуны, насекомые, а также различные микроорганизмы.
• Присутствие в материале антипиренов позволяет ему иметь степень умеренной горючести, то есть он очень тяжело возгорается на открытом направленном пламени и, вместе с тем, имеет свойство самозатухать.

Эковата очень тяжело возгорается и очень быстро самозатухает

• Утепляя эковатой стены, можно отказаться от применения пароизоляционной мембраны, так как отсутствует риск образования конденсата, в силу того, что утеплитель является «дышащим» материалом. Даже при незначительном увлажнении он не увеличивается в размерах и не теряет своих теплоизолирующих свойств, а кроме этого — он быстро просыхает.
• Преимуществом эковаты также можно назвать ее доступную цену, но единственной сложностью в работе с таким утеплителем является его монтаж, для которого необходимо специальное оборудование.

Если найдена возможность использовать для утеплительных мероприятий мансарды эковату — это будет самым идеальным – надежным и совершенно безопасным вариантом.

Пенополиуретан

Этот утеплитель тоже часто применяют для утепления помещения мансарды. Монтаж его осуществляется с помощью напыления, а это является одним из главных его преимуществ, так как создается бесшовная герметичная поверхность. Она способна защитить надстройку мансарды от проникновения ветра и холода. С эксплуатационной точки зрения напыленный пенополиуретан можно вполне назвать самым эффективным материалом для тепло— и звукоизоляции:

Структура застывшего пенополиуретана

• Пенополиуретан закрывает абсолютно все мостики холода, которые могут создать деревянные элементы обрешетки.
• Материал легкий, поэтому не утяжеляет конструкцию несущих стен, а значит на поверхности стен и пола может быть нанесен толстый его слой.
• Выносливость пенополиуретана к температурам варьируется между -155 и +210 градусами.
• Очень важным моментом в монтаже является то, что поверхность, на которую будет производиться напыление, не требует подготовительных работ.
• Срок службы утеплителя, при должном монтаже и закрытии его декоративным материалом, составит пятьдесят и более лет.
• Напыление может производиться на конструкции самых разных, в точ числи и весьма причудливых форм, что удобно, если на мансарде, например, делают фигурную крышу в виде шатра или арки. Этому помогает хорошая адгезия пенополиуретана с любой поверхностью.
• Утеплитель дает хорошую звукоизоляцию помещению.
• Полностью отсутствует риск появление конденсата, при должной вентиляции.

Однако, есть у пенополиуретана и недостатки. один из них

Первое — это невозможность монтажа утеплителя без определенного, достаточно сложного и дорогостоящего оборудования.

Второе – пенополиуретан нельзя назвать полностью негорючим материалом. При его возгорании образуется дым, имеющий в своем составе очень опасные токсичные вещества, в которые входит такой ядовитый газ, как цианистый водород. В принципе, по степени опасности в этом плане он сопоставим с пенополистиролом.

При высоких температурах и открытом пламени пенополиуретан может загореться

Поэтому при приготовлении ППУ иногда в его состав добавляют антипирены. Они снизят риск возгорания, но если материал все-таки займется пламенем, то эти добавки только увеличат количество выделяемых ядовитых для человека компонентов.

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Кратко – о проведении утеплительных работ

Необходимость воздухообмена для утепления мансарды

При утеплении мансардного помещения необходимо учесть устройство надежной вентиляции. Если укладывается материал, изготовленный в матах, то предусматривается воздушная прослойка между утеплителем и отделочным материалом. Размер этого зазора будет зависеть от кровельного покрытия. Например, если крыша покрывается одним из металлических покрытий, то вентиляционная прослойка может составлять от 20 ÷ 25 мм. При условии выбора для покрытия натуральной черепицы или мягкой кровли, зазор увеличивается в полтора ÷ два раза. При использовании напыляемых утеплителей, вентиляционные отверстия устраивается в карнизе.

Утепление не должно препятствовать свободной циркуляции воздуха под кровлей мансарды

В отсутствии хорошей вентиляции возникает большая вероятность оседания конденсата на утеплителе. Конденсат возникает при резкой разнице температур в помещении и на улице, поэтому очень важно правильно рассчитать толщину термоизоляционного слоя, который не позволит холодному воздуху извне соприкоснуться с нагретым воздухом в помещении.

Монтаж утеплительного материала в матах (плитах) или рулонах

Если для утепления будет использоваться материал, произведенный в матах или рулонах, например, пенопласт или минеральная вата, то необходимо применить дополнительные пароизоляционные и ветрозащитные элементы утеплительной системы.

Ветрозащитная пленка необходима для предохранения от появления сквозняков, которые способствуют потерям тепла в помещении. Такая мембрана крепится с внешней стороны стропильной системы, и в качестве этого слоя часто используют знакомый всем рубероид или обычную полиэтиленовую плотную пленку. Отдельные полотна материала укладываются внахлест в 200 — 250 мм, и склеивается водостойким скотчем. Пленка крепится к стропилам с помощью скоб, а сверху неге затем устраивается обрешетка для крепления кровельного материала или основы под него.

Ветрозащитная пленка

Промежутки между стропилами будут служить нишами для укладки первого слоя утеплителя.

Укладка слоя минеральной ваты

Далее, идет горизонтальная обрешетка — ее бруски крепятся на таком расстоянии друг от друга, которое будет равно ширине матов утеплителя.

В данном случае необходимо именно два слоя материала, так как стропила могут стать мостиками, проводящими холод.

Если нужно, делается два слоя утеплителя, а затем — обязательная пароизоляционная прослойка

На горизонтальную обрешетку, после укладки между ее направляющими второго слоя утеплителя, закрепляется пленка пароизоляции, которая полностью закроет утеплитель и станет еще одной преградой для холода, но позволит, в то же время, утеплителю «дышать». Она также укладывается внахлест и склеивается скотчем.

Стыки пленочной мембраны проклеивают специальным скотчем

Сверху пароизоляции закрепляются рейки, толщиной в 20 ÷ 25 мм. Их крепят горизонтально или вертикально, в зависимости от того, как будет располагаться вагонка, если декоративная отделка будет производиться таким материалом.

Видео: утепление мансардного помещения минватой

Утепление эковатой

Все чаще для утепления жилых помещений выбирают эковату

Монтаж вспомогательных материалов при использовании для утепления мансарды эковаты требует отдельного подробного изучения, так как в этом случае, есть свои нюансы. Подробнее эти вопросы освещены в отдельной статье нашего портала, посвященной технологии утепления мансарды.

Нужно сразу отметить, что ветрозащитная пленка в этом случае закрепляется точно так же, как и при утеплении материалами в матах.

Далее между стропилами укладывается эковата. Ее монтаж может производиться мокрым или сухим способом.

• Мокрое нанесение материала производится с помощью специального оборудования, которое напыляет материал, смешанный с водой и специальным клеем.

Эковата напыляется под давлением, поэтому материал заполняет все зазоры и щели, таким образом, создавая хорошую тепло— и звукоизоляцию.

Напыление эковаты под давлением

После напыления, излишек материала снимается с помощью специального валика, и одновременно разравнивается.

Выравнивание поверхности утепленной стены

Другим вариантом монтажа может быть заполнение влажной эковатой закрытых полостей стен или пола.

Заполнение межчердачного перекрытия эковатой

На стены сначала изнутри закрепляется и растягивается пароизоляционная пленка, в ней проделывается отверстие, через которое пространство заполняется теплоизоляционным материалом — эковатой.

Заполнение эковатой полости в стене

• Сухой способ утепления отлично подходит для укладки эковаты на пол мансарды. Этот метод может осуществляться вручную или же с помощью того же оборудования.

Если утепление производится вручную, утеплитель просто извлекают из упаковки и разрыхляют. Затем распределяют его между балок перекрытия и утрамбовывают. Толщина слоя должна быть ровна высоте балок перекрытия.

Однако, лучше все-таки производить монтаж утеплителя под давлением, используя специальную аппаратуру.

Сухое нанесение эковаты на пол

Сверху эковата затягивается пароизоляционной пленкой, а поверх нее на балки набиваются рейки, толщиной в 20 ÷ 25 мм —  эта обрешетка создаст необходимый вентиляционный зазор. После этого настилается покрытие пола.

Видео: «сухой» способ нанесения эковаты

Напыление пенополиуретана

Пенополиуретан все чаще применяется для термоизоляции зданий как изнутри, так и снаружи. Особенно он популярен для каркасных строений и мансард.

Единственной загвоздкой в самостоятельном проведении работ может стать сложная аппаратура для напыления пенополиуретана, без которой обойтись будет просто невозможно. Есть вариант взять аппарат в аренду в специализированной фирме, но это будет тоже недешево, не говоря уже о его покупке. Кроме этого, нужно научиться его правильно настраивать и иметь хоты бы начальные навыки работы с ним.

Напыление пенополиуретана на стены мансарды

Возможно, проще и дешевле будет пригласить мастера, который сделает эту работу быстро и аккуратно. При небольших объемах процесс может быть начат и закончен в один день.

Напыление может проводиться на любую поверхность — ровную и шероховатую, фанерную, металлическую или даже плотную пленку пароизоляции, укрепленную веревочным плетением.

Напыленный пенополиуретан образует бесшовную поверхность, при этом проникает во все небольшие и объемные зазоры, и герметично их закрывает.

ППУ может распыляться прямо на внутреннюю поверхность кровли и зашиваться сверху декоративным материалом — этого утеплительного слоя будет достаточно, если строение расположено в климатической зоне с мягкими или умеренными зимами.

Видео: утепление мансарды напыляемым пенополиуретаном

Итак, у каждого материала есть свои достоинства и недостатки. Безусловно, большую роль играет цена утеплителя, сложность или доступность его монтажа, но все же на первый план должны выходить вопросы эффективности термоизоляции и безопасности, поэтому нужно остановиться на том материале, который создаст наиболее комфортную атмосферу в мансардном помещении и, вместе с тем, принесет минимум ущерба здоровью жильцов дома.

Узнайте подробную информацию, какой утеплитель не грызут мыши, из нашей новой статьи.

stroyday.ru

Утеплитель для стен какой лучше выбрать?

Традиционное решение проблемы теплопотерь в доме и поддержания комфортного температурного режима решается методом модернизации и утепления дверных и оконных проемов, а также установкой дополнительного обогревающего оборудования. Наряду с этими методами все чаще используется технология утепления стеновых поверхностей.

И конечно, провести подобную процедуру невозможно без качественных и эффективных материалов. На чем же чаще всего останавливают свой выбор жильцы квартир и домов, а также подрядчики и ремонтные бригады?

Современные лучшие утеплители для стен

В процессе выбора наиболее подходящего утеплителя для стен деревянного дома приходится рассматривать довольно обширную торговую линейку, представленную торговыми заведениями.

Профессионалы рекомендуют при этом не концентрировать внимание сразу на всех возможных достоинствах изучаемого изолятора, а сначала определиться с категорией утеплителя для стен.

Классификация этого типа материалов многогранна и различается по следующим критериям:

Формат производства

В практике утепления стен используются:

• Рулонные виды изоляторов
• Материалы в виде плит

Происхождение сырья для утеплителей

Органические утепляющие материалы. В эту категорию включаются те утеплители, компоненты которых имеют природное происхождение. Например — древесина, войлок, джут, каучук, базальт, пакля, целлюлоза.

Утеплители неорганического происхождения. К этому типу относятся материалы, созданные на основе искусственных компонентов и синтезированные химическим способом. Чаще всего для утепления применяются пенополиуретан, пенопласт, утеплитель полинор, и другие их аналоги.

Структура утеплителей

Еще один показатель — структурное наполнение. Существует три категории в этой классификации:

• Утеплители волокнистой структуры. Сюда относятся разные сорта ваты — минеральная вата, базальтовая, стекловата
• Жидкие утеплители, представленные различными вариантами жидкой керамики
• Изоляторы ячеистого типа. Сюда включены пенополистирол, пенополиуретан, пеноизол и пенопласт

Функциональное предназначение

Утеплители отличаются и классифицируются также и по типу применения:

• Для утепления внутренней поверхности стен
• Для наружного утепления стеновых конструкций

Характеристики и свойства современных утеплителей

Охарактеризовать практичность каждой из перечисленных категорий утеплителей для стен можно несколькими параметрами. В целом же всех их достоинства имеют идентичные характеристики, сводящиеся к таким преимуществам:

• Современные утеплители для стеновых поверхностей обладают повышенными свойствами теплоизоляции. Это их основное назначение и разные виды этих материалов обладают в разной степени этими параметрами

При этом учитывается коэффициент теплопроводности — это еще один важный аргумент в выборе теплоизолятора для стен здания. Чем ниже этот показатель, тем эффективнее утеплитель. Данный параметр колеблется от 0,03 единиц измерения у пенополиуретана (самый эффективный показатель) до 0,047 у минеральной ваты и пенополистирола.

• Способность к накоплению влаги. Чем меньше материал накапливает влагу, тем он эффективнее и долговечнее. При этом способность отталкивать излишки влаги служит гарантом сохранности стен от грибковых образований
• Устойчивость к возгоранию. Очень важный аргумент. Некоторые виды утеплителей способны выдерживать температурный режим до +1000 градусов без повреждений структурных компонентов
• Превосходные звукоизоляционные свойства
• Требования экологичности
• Длительный период эксплуатации материала
• Сопротивляемость деформации
• Пароизоляция
• Устойчивость к биологическим факторам

И, разумеется, как дополнение ко всем достоинствам утеплителей для стен, в выгодном свете предстает их стоимость. Кроме этого нельзя не упомянуть о таких деталях, как быстрота устройства изоляции с этими материалами и низкая трудоемкость работ.

Характеристика утеплителей для стен

Лучшие утеплители для стен

При укладке и монтаже теплоизолятора приходится учитывать конфигурацию стены, ее теплостойкость, влагопроницаемость и толщину. Руководствуясь этими критериями, следует выбирать и материал утепления. Но особенности каждого утеплителя не всегда позволяют использовать его в определенных ситуациях.

Пенополистирол — лучший утеплитель для стен изнутри

Оптимальным выбором при внутреннем утеплении является выбор пенополистирола. Он благодаря своей небольшой толщине не повлияет на изменение габаритов интерьера.

• Этот материал обладает достойными показателями в отношении теплоемкости и теплопроводности
• Пенополистирол не впитывает влагу, что положительно сказывается на формировании отметки уровня росы и толщине промерзания стен. По этой же причине при утеплении пенополистиролом можно избежать монтажа пароизоляционного слоя
• Наличие стыков на гранях плит материала позволяет добиться более эффективной герметичности

Технические характеристики пенополистирола

Пенополиуретан — лучший утеплитель для стен снаружи

А вот для утепления стен снаружи больше подходит пенополиуретан. Он относится к категории напыляемых материалов, и потому прост и доступен в процессе утепления, он не требует большой трудоемкости.

Для напыления пенополиуретана потребуется иметь специальное распылительное оборудование.

Он прекрасно удерживает тепло и не проводит его в обратную сторону. Кроме того, этот материал при напылении укладывается сплошным полотном, что приводит к отсутствию стыков и потенциальных мест утечки тепла.

Пенополиуретан обладает высокой степенью адгезии, что позволяет применять его на поверхностях стен из любых материалов.

Технические характеристики пенополиуретанаЕсли вы предпочитаете органические утепляющие материалы, то лучше всего использовать минераловатные утеплители. Известным и проверенным является утеплитель кнауф, технические характеристики которого делают его одним из лучших теплоизоляционных материалов.

Более дешевый вариант — утеплитель с фольгой, применение которого самое разнообразное, а монтаж рассмотренный тут — легкий и простой.

Какой лучше приобрести утеплитель для стен

Исходя из характеристик, свойств и функционального назначения, выбирать утеплитель для стен необходимо, руководствуясь практическими соображениями. Для каждого случая может больше подходить тот или иной изолятор.

Не стоит делать покупку, руководствуясь бюджетными соображениями, так как такой подход будет нивелировать эффективность утепления. Но важнее выбрать эффективный материал, отвечающий нужным критериям, тем самым сделав жилище более комфортным, а расходы на отопление — меньшими.

Видео про лучшие утеплители для стен

Из всех имеющихся теплоизоляционных материалов для стен выделены два — пенополистирол и пенополиуретан. В приложенных видео обозначены их характеристики, свойства, а также плюсы и минусы.

Преимущества и недостатки пенополистирола.

Плюсы и минусы пенополиуретана.

megabeaver.ru

Loft Graffiti: изображения, стоковые фотографии и векторная графика

ФильтрыВсе изображения

• Все изображения
• Фотографии
• Векторная графика
• Иллюстрации
• Редакционное
• Видео
• Музыка

---

• Поиск по изображению

Поиск по изображению

Лофты с граффити: рисунки, которые создают настроение.

Элементы стрит-арта отлично вписались в концепцию стиля «лофт» с самых первых дней, как только это направление дизайна и архитектуры вошло в моду. И сейчас граффити актуально и часто используется в самых разных пространствах для создания особой атмосферы или яркого акцента. Среди наших лофтов тоже есть те, на стенах которых оказались настоящие произведения искусства. О том, почему они выбрали стиль граффити, и как создавались изображения рассказывают администраторы и владельцы лофтов.

 

Для дня рождения, вечеринки с друзьями, корпоратива. Лофт 110м2

Граффити в стиле поп-арт стало визитной карточкой этого антикафе и занимает в нем целый зал. Но не каждый посетитель знает, что к этому рисунку нужно приглядеться повнимательнее. Елизавета: «Весь дизайн нашего лофта мы делали своими руками, было много задумок и идей, у каждого было свое виденье. В процессе работы лофт разбился на три зоны, и каждый из нас трудился над своей. Одна зона получилась яркой и сочной, в другой преобладала графичность, в третьей на всю стену был изображен сюжет из комикса. Спустя некоторое время мы решили, что нужно прийти к некой целостности нашего помещение, создать что-то, что объединяло бы все три зоны, и, так как картина из комикса нравилась всем, решили работать именно в этом направлении! Зону под рисунки определили сразу, долго выбирали, что конкретно изобразить и пришли к выводу, что вокруг танцпола рисунки в стиле поп-арт будут смотреться идеально! Если присмотреться, то можно заметить, что это не просто набор разных картинок, это маленькая история, она хоть и банальна, но нам очень нравится, что в этой, изначально безликой стене, появился тайный смысл) Как мы и хотели, благодаря картинам, все три зоны логически объединились, а также мы получили огромнейший бонус в качестве восторженных слов, когда люди впервые пришедшие к нам в помещение, поднимаются по лестнице и видят всю эту красоту!»

 

 

 

Лофт для праздников, вечеринок и дней рождений

Яркий психоделический Шелкопряд с кальяном встречает гостей лофта и настраивает на нужный лад. Майя: «Весь наш лофт связан с героиней Льюиса Кэрола. И у нас довольно много элементов, которые поддерживают общую концепцию. Граффити с гусеницей один из них. Рисунок очень яркий, поэтому его заметно сразу, а потом уже гости начинают высматривать остальные фишечки, например, менее заметный рисунок с улыбкой Чеширского кота и надписью, которую можно прочесть, только посмотрев в зеркало на стене напротив. Гусеницу нарисовала для нас знакомый дизайнер. Точнее она сделала эскиз, а на стену я переносила ее сама.

 

 

Помещение для презентаций, мастер-классов, свадебных церемоний, дней рождений

Изображение в этом пространстве стилизовано под фреску эпохи возрождения и отлично вписывается по цветовой гамме в основное оформление зала. А вот сюжет довольно неоднозначный. Наталья: «На нашей фреске Будда, Иисус и Кришна, но несмотря на это в ней совершенно нет религиозного подтекста. Мы рассматриваем это изображение скорее, как символ. По задумке автора — это визуализация понятия «единство», а еще мы таким образом хотим показать, что для нас не существует стереотипов и каких-то формальных рамок. Несмотря на то, что сюжет спорный, именно эту комнату часто выбирают наши клиенты, изображение не смущает людей, а наоборот, привлекает своей необычностью, помогает расслабиться, разрядить обстановку.

 

 

Loft с верандой для вечеринок, встреч и праздников

Оголенные кирпичные стены, такие , как в этом лофте, прямо созданы для того, чтобы украшать их элементами стрит-арта. Юлия: «Основная тема, которую мы используем в оформлении нашего лофта — это черно-белое кино, поэтому мы решили расположить в интерьере элементы стрит-арта и граффити, изображающие героев кинематографа. Это и нарисованные на стенах портреты Мерлин Монро и Чаплина, и стилизованные под Бэнкси переносные «агенты 007″. Вообще, стиль лофт хорошо сочетается с граффити и трафаретами, возможно  это из-за кирпичей, которые напоминают об уличном искусстве»

 

 

 

 

Стиль Лофт В Интерьере (90+ Фото) | Особенности Дизайна

Мрачная романтика заброшенных фабрик, пристанище поэтов и художников, выверенная до сантиметра небрежность – всё это стиль лофт. Он дышит смелостью и бунтарством, он наполнен чувством свободы и творческим духом. Отсюда его невероятная популярность в последние годы. Когда однотипные дизайны интерьера набили оскомину, креативный лофт становится глотком свежего воздуха, способом выразить себя через окружающее пространство.

Если не пугают трубы и балки над головой, если вы не против, чтобы со стен смотрели не обои в цветочек, а суровая кирпичная кладка, стоит попробовать лофт. Готовы рискнуть? Читайте нашу статью, где мы расскажем про этот выразительный небанальный стиль и про то, как перенести его в собственный дом.

История

Считается, что лофт зародился в Соединённых Штатах, но его зачатки наблюдались ещё во Франции 18-го века. Тогда в Париж отовсюду стекались люди искусства в поисках лёгких денег и лучшей жизни. Для работы им требовались большие площади, а арендная плата на обычное жильё в столице была непомерной. Так художники и скульпторы заселили парижские мансарды, привнося туда своё понимание свободы, оставляя след непокорного творческого духа.

Скачайте программу Дизайн Интерьера 3D

Обустройте квартиру в стиле лофт
и тут же оцените результат в 3D

СКАЧАТЬ СЕЙЧАС

Язык интерфейса:Русский

Размер дистрибутива:85 МБ

Позже стиль лофт нашёл продолжение и окончательное воплощение в индустриальной Америке. Повсеместное расширение производства привело к оттоку предприятий на незанятые территории пригорода. В результате освободились здания мелких и средних фабрик в городах. Местная богема быстро обнаружила никому не нужные, а потому недорогие помещения. Оказалось, они прекрасно выполняют роль привычных мансард – большие пространства, обилие света. Именно в тот временной период зародилось название «лофт», буквально означающее «чердак», ведь поначалу богема арендовала чердаки ещё работающих фабрик.

Первое время лофты создавались в настоящих заброшенных фабриках

Окончательно сформировал американское понимание лофта Энди Уорхол. Сохраняя первичные мотивы простоты и свободы, он дополнил стиль основными эстетическими принципами. В таком виде лофт процветал до периода Великой Депрессии, когда остановился отток мелкой промышленности из городов. Но сама идея, суть оформления помещений сохранились и дальше активно использовались в обычных домах и общественных заведених. Сегодня стиль лофт в интерьере – это отличный способ выразить себя, возможность организовать недорогое, но эффектное открытое пространство для жизни и работы.

Особенности стиля

Черты лофта выразительны и самобытны, их ни с чем их не перепутать. Бросив беглый взгляд на помещение, кажется, будто вы оказались на какой-нибудь старой фабрике. Но, чем дольше смотрите, изучая детали, тем более выпуклым и многогранным покажется интерьер. Итак, это лофт, если вы видите:

• ✔ Свободное пространство. Огромное открытое помещение практически без перегородок. Не зря лофт часто используют в интерьере офисов, в модном сейчас опенспейсе. В жилых квартирах он даёт ощущение простора, независимости.


• ✔ Характерные потолки. Они должны быть высокими, с оголёнными трубами и вентиляционными конструкциями, нависающими над головой несущими балками. Разумеется, помещение должно отвечать всем санитарным нормам.


• ✔ Никаких обоев. Стены без отделки – «живая» кирпичная кладка (в идеале рыжего цвета), грубая штукатурка или серый бетон. В более мягких версиях лофта стены могут быть аккуратно покрашены краской светлых тонов. Так как это стиль творческих людей с духом бунтарства, на стенах уместно граффити.

Нередко в лофтах встречаются печи и камины, пришедшие из заброшенных фабрик, где использовались для обогрева огромных холодных помещений.



Камины часто можно увидеть в лофтах



• ✔ Больше света. Широкие окна, часто без занавесок, обилие освещения. Для современного лофта характерно использование светлой отделки.


• ✔ Лестницы. Благодаря высокому потолку, в лофте уместен второй уровень. Чтобы туда попасть устанавливают деревянные или металлические лестницы.



Лестница на второй уровень



• ✔ Комфортная мебель. Хотя интерьер в целом напоминает старый цех, для стиля лофт выбираются современные диваны и шкафы, продвинутую технику.

Можно заметить, что некоторые фотографии, иллюстрирующие дизайн интерьера в стиле лофт, значительно отличаются от других. Где-то вы видите рыжий кирпич, обмотанные изоляцией трубы и едва ли не бетонный пол, а в других помещениях лишь лёгкие индустриальные штрихи на фоне почти обычной современной квартиры. Это обусловлено тем, что существует несколько ответвлений стиля лофт.

Hard loft style. Так называемый «жёсткий лофт», который обычно и имеют в виду, говоря о данном виде интерьера. Здесь по полной программе используются все его знаковые черты, о которых говорилось выше. Никаких компромиссов, только суровый урбанистический нрав. Вариант для тех, кто хочет в по-настоящему ощутить этот фактурный выразительный стиль, кто не боится нестандартных дизайнов.

Жёсткий лофт

Soft loft style. «Мягкий лофт» – казуальная версия для тех, кто остерегается радикальных решений. Это более традиционный интерьер, обладающий лишь некоторыми элементами, характерными для лофта. Например, на иллюстрации ниже стены и потолок оштукатурены, но внесены изящные штрихи в виде тонких труб инженерных коммуникаций, аккуратных колонн вдоль стен, незанавешенных окон.

Мягкий лофт

Эти два направления, в первую очередь, относятся к степени насыщенности интерьера колоритными индустриальными элементами. Есть ещё три подвида лофта, которые больше касаются характера и атмосферы помещения.

1. Богемный. Из названия понятно, что это стиль творческих, свободолюбивых людей. Здесь могут причудливо сочетаться предметы современного искусства с мебелью позапрошлого века. Общий вид помещения хорошо характеризует словосочетание «творческий беспорядок».

Фирменный “творческий беспорядок”

2. Индустриальный. Максимально грубая отделка дополняется практичной функциональной мебелью чётких геометрических форм. Общая идея – как можно сильнее приблизить вид комнаты к фабричному помещению.

Суровый индустриальный лофт

3. Гламурный. Нарочитый шик, максимальный комфорт, уютные пастельные тона и роскошная дорогая мебель на фоне всё тех же суровых промышленных элементов. Весьма неожиданное и оригинальное соседство, благодаря которому дизайн в стиле лофт обретает индивидуальное выразительное лицо.

Гламурный лофт

Отделка в стиле Лофт

Главное правило отделки лофта – никакой отделки! Основной задачей становится, наоборот, устранение всего лишнего. Убираем межкомнатные перегородки, сдираем штукатурку до кирпича, открываем инженерные коммуникации и балки. Но, конечно, лофт подразумевает не только разрушение.

Стены. Наиболее яркий, выразительный вариант – голый кирпич, особенно рыжего цвета. Если повезло, и дом сделан именно из него, достаточно просто отбить штукатурку, после чего обработать стену грунтовкой, чтобы кирпич не пачкался. Более сложный вариант – когда дом выполнен из другого материала или вы не уверены, что готовы навсегда расстаться с хорошей отделкой. Тогда выполните имитацию кирпичной кладки. Несложных способов достаточно много. И помните – обои в стиле лофт обычно не используются.

Фактурный кирпич на стенах

Потолок. Если некоторые разновидности лофта допускают аккуратно оштукатуренные стены, то с потолком всё строго. Лофт без труб и балок наверху – считайте, не лофт вовсе. Следите, чтобы навесные конструкции не скрадывали высоту. Недостижимый потолок – мастхэв. Для помещений со скошенным верхом хорошо подойдёт отделка деревянными фальш-балками. Если в доме были настоящие и удастся до них добраться – ещё лучше!

Открытые потолочные балки

Основной фишкой интерьера может стать лабиринт труб под потолком. Переплетения металлических конструкций, напоминающих о брутальных заводских цехах, с одного взгляда дадут понять гостю, что здесь царит его величество лофт.

Пол. Обычное напольное покрытие для любых фабрик – бетон. В жёстком лофте его вполне можно использовать для полного погружения в индустриальную атмосферу. Разве что смягчить вид ковриками. Однако бетон – холодный и не слишком-то практичный материал, мало кто захочет иметь такой пол дома.

Гораздо приятнее использовать дощатое покрытие, искусственный камень, плитку для прихожей, кухни, ванной и туалета. Отличающиеся друг от друга напольные покрытия на участках разного назначения помогают зонировать пространство.

Мебель

Выбор мебели здесь не настолько однозначен, как в других стилях. Строгих правил практически не существует, лишь рекомендации. Интересно, что органично может вписаться в интерьер как винтажный шкаф, так и хай-тек диван – иногда, даже оба сразу. Стильные дизайнерские вещи и старьё с блошиного рынка подойдут в равной степени. Главное, довериться собственному вкусу и фантазии.

Не стоит использовать готовые комплекты мебели, лучше подобрать каждый предмет отдельно. Всегда уместен солидный кожаный диван, большой обеденный стол, как в заводской столовой. В качестве материалов обычно используют алюминий, сталь, натуральную кожу, пластик, медь, латунь.

Кожаный диван всегда кстати

Выбор мебели определяет то, какая разновидность дизайна воплощена в доме:

• ✔ Если лофт богемный, можно смело положиться на фантазию. На чердаке завалялось старинное кресло? Доставайте и используйте! Прекрасно подойдут антикварные вещи, деревянная, слегка потёртая мебель.


• ✔ Индустриальный лофт требует минималистичной мебели геометрических форм. Самые простые стол, стулья и кровать, простенький диван – основной ориентир.


• ✔ Гламурный вариант заставит раскошелиться, выбрать по-настоящему роскошную мебель, создающую потрясающий эффект контраста с грубыми неотделанными стенами. Допускается использовать как современную, так и мебель стиля барокко.

Так как помещение напрочь лишено межкомнатных перегородок, мебель в стиле лофт выступает зонирующим элементом. Расставив её определённым образом, можно визуально отделить гостиную от кухни, а рабочую зону – от спальной.

Врезка: Лофт отлично «дружит» с бытовой техникой. Нет необходимости каким-либо образом ограничивать себя. Огромная панель телевизора на кирпичной стене станет ярким акцентом, а кухню можно снабдить полным арсеналом техники от посудомойки до электрической мясорубки.

Кухня в стиле лофт

Декор

Если любите изящные вазочки, милые статуэтки и прочие воздушные аксессуары, то десять раз подумайте, действительно ли нужен лофт. Здесь нет места сентиментальности. Наиболее оптимальный декор – крупные фото в рамках, абстрактные картины граффити на стенах, самодельные коллажи.

Можно проявить оригинальность в размещении. Чинные картины, аккуратно висящие по периметру комнаты – слишком просто и неинтересно. Попробуйте поставить одну прямо на пол, прислонив к стене, и заметите, как заиграет интерьер.

Идеи для расположения картин

Декор в стиле лофт легко заменят и нетипичные для квартиры предметы, которые вписываются в общую концепцию урбанистического стиля. Случайно завалялся дорожный знак? Отлично! Есть электрический щиток? Тоже подойдёт!

Нетрадиционный декор

Цвета

Лофт нетребователен к мебели, зато требователен к цветам, используемым в интерьере. Заводы и фабрики редко балуют зрителя яркими насыщенными тонами, чаще всего это оттенки коричневого, белого, серого, чёрного. Поэтому в интерьере преимущественно используют их же. Чтобы дизайн не получился скучным, допустимо разбавить его синим или красным – эти цвета тоже относятся к производственным, но с их помощью удобно расставить яркие акценты.

Синий акцент

Не следует использовать много разных оттенков, придерживайтесь принципа минимализма. Можно даже сделать полностью однотонный интерьер.

Не стоит вносить в дизайн цветные рисунки и узоры, лофт подразумевает некоторую грубоватость и суровость. Однако они допустимы, если урбанистический стиль смешивается с каким-то другим.

Освещение

Светильники в стиле лофт играют важную роль. Казалось бы, много естественного света берётся прямо с улицы благодаря большим окнам и полному отсутствию штор. Но вечером и ночью это никак не поможет, поэтому не следует пренебрегать внутренними источниками освещения.

Одна крупная люстра посередине потолка, как в обычных квартирах, здесь не подойдёт. Огромное открытое пространство нуждается в большом количестве светильников. Ничего страшного, если все они будут разные. Напротив, так можно отлично зонировать пространство. В жилой зоне одна люстра, в кухне – лампы совсем другого вида, в спальне небольшие бра с мягким светом.

Лофт интересен тем, что позволяет использовать даже лампы без плафонов. Повесьте несколько в ряд или группой, создавая оригинальную композицию. Часто применяются светильники по типу прожекторов. Они позволяют направить потоки света наиболее выгодным образом. Кроме того, они придают помещению ещё большее сходство с цехом.

Оригинальные светильники стиля лофт

Хорошей идеей будет оставить часть проводки на виду. Пусть провода свисают с потолка и стен – это только подчеркнёт небрежный промышленный дизайн.

Окна

Лофт – это много больших окон. Ваша задача, увеличить их размер, насколько возможно. Любые шторы и занавески скрадывают драгоценные участки, поэтому рекомендуют вообще от них отказаться. Конечно, ничем не закрывать окна на ночь или от солнца в жаркие летние дни не практично. Чтобы не испытывать неудобств, установите жалюзи. Они прекрасно впишутся в интерьер, но, в отличие от текстильных штор, позволяют держать окна полностью открытыми.

Больше окон!

Ремонт в стиле Лофт

Обшарпанные стены без отделки, неприкрытые инженерные коммуникации на потолке – отличительные черты лофта могут ввести в заблуждение относительно общей дешевизны ремонта. На деле, некоторые разновидности интерьера в промышленном стиле считаются одними из самых дорогих.

Если для обычного ремонта можно просто поклеить обои и оставить потолок с базовой отделкой, то с лофтом так не получится. Придётся устранить межкомнатные перегородки, докопаться до кирпича на стенах, либо сделать имитацию кирпичной кладки. Под потолком нужно будет навесить трубы или фальш-балки. То есть ещё на этапе отделки придётся потратиться и потрудиться.

Зато, в силу минималистичности подобного дизайна, можно значительно сэкономить на покупке мебели. Кроме гламурного лофта, где стоимость предметов интерьера станет ещё одной огромной статьёй расходов.

Однако не стоит думать, что лофт – недостижимый стиль для обычного кошелька. Сделать бюджетный ремонт реально. От агрессивного индустриального варианта придётся отказаться, но мягкий лофт подойдёт. Кирпичную кладку оставить только на небольшом участке стены, а вместо стальной паутины труб взять лишь небольшие элементы инженерных коммуникаций.

Бюджетная лофт-отделка

Стиль лофт нельзя назвать универсальным, однако он подойдёт не только для офисов или кафе. В городских квартирах его вполне можно использовать. Главное условие — высокие потолки и возможность убрать межкомнатные перегородки.

Лофт – выбор тех, кому надоели стандартные интерьеры, встречающиеся в каждой первой квартире. Это дизайн для творческих людей, стремящихся к свободе.

Не рекомендуют «лофтить» детские, а также комнаты, где проживают пожилые люди – подобная обстановка может действовать угнетающе. Удачным решением будет оформить в этом стиле прихожую, гостиную, кухню, спальню.

Чтобы до ремонта прикинуть, как будет смотреться лофт в вашей квартире, воспользуйтесь удобной программой «Дизайн Интерьера 3D». С её помощью можно:

• ✔ Полностью выстроить помещение нужной формы и размеров. Если есть готовая схема комнат, загрузите изображение в программу и чертите прямо по ней! Затем добавьте двери и окна с помощью соответствующей кнопки в меню.


• ✔ Выполнить отделку стен, пола и потолка, выбирая материалы из обширного каталога программы. Вам предложат многообразие напольных покрытий (плитка, паркет, ламинат, линолеум, камень), вариантов отделки потолка и стен. Если не нашли подходящий материал, загрузите собственный.


• ✔ Расставить мебель в помещении. Каталог предложит большое количество предметов интерьера для разных комнат от спальни до ванной. Размеры, угол поворота, материал легко менять через вкладку «Свойства».



Макет пространства в стиле лофт в программе «Дизайн Интерьера 3D»



• ✔ Совершить экскурсию по квартире. Закончив работу, выберите вкладку «Виртуальный визит», расположенную слева. Настройте освещение, кликнув по кнопке с лампочкой, и оцените собственные труды. Теперь легко представить, как будет смотреться жилище после ремонта в стиле лофт.


• ✔ Сохранить проект в одном из предложенных форматов и, при необходимости, отправить изображение на печать.


• ✔ Сделать расчёт сметы, чтобы ещё на этапе планировки примерно прикинуть, во сколько обойдётся ремонт в стиле лофт.

Не нужно тратить деньги на специалистов студии дизайна. Своими руками можно спланировать интерьер именно так, как вам нравится! Скачайте программу «Дизайн Интерьера 3D», чтобы легко и быстро подготовить макет, попробовать различные варианты оформления и остановиться на том, который будет полностью соответствовать вашему представлению об идеальном жилище в стиле лофт!

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

расцветки, текстуры и варианты оформления

Обои в стиле лофт отличаются от других своеобразной фактурой, цветами. Они призваны создать в жилой комнате или офисе атмосферу прежде заброшенного, а теперь обитаемого чердака.

Обои в стиле лофт в интерьере.

Что такое лофт

Loft (англ.) — чердак, верхний технический этаж, мансарда, переделанные под жилое помещение. В дизайне интерьеров это название стиля, появившегося в 20 в. в США в период кризиса. Малоимущие вынуждены были арендовать жилье на чердаках, в цехах разорившихся фабрик. Здесь же жили и устраивали мастерские, выставки бедные художники.

Дизайнеры оценили простоту и оригинальность вида голых стен, единственным украшением которых были детали брошенного заводского оборудования и трубы. Постепенно такую обстановку стали имитировать специально в новых домах и квартирах. Особенно востребованным этот стиль стал среди людей творческих профессий.

Офисы, торговые залы, общественные помещения «под чердак» оформляют сравнительно нечасто. Этот вариант подходит в основном для комнат в жилых домах, в т. ч. для прихожей, кухни, кабинета, детской (для ребенка старше 12 лет).

Обои стиля лофт: разнообразие цветов и текстур

Стандартный вариант оформления стен в комнате в чердачном стиле — имитация голой, ничем не отделанной кирпичной, деревянной или бетонной поверхности. От отделки в эко-стиле лофт отличает обязательное присутствие эффекта состаренности.

В направлении «под чердак» часто оформляют только одну сторону в комнате или квартире-студии, подбирая для остальных краску или обои-компаньоны.

Стандартные цвета loft — белый, серый, черный, коричневый, кирпично-красный, терракотовый, но использование других не запрещено.

Обои под старую кирпичную кладку.

Варианты фактур отделочных материалов, подходящих для создания стиля заброшенного технического чердака:

• под старую кирпичную или каменную кладку;
• имитация поцарапанной и потрескавшейся бетонной стены, неровной или осыпающейся штукатурки;
• под деревянные доски, голые или с остатками краски;
• граффити;
• имитация стеллажей, книжных шкафов;
• старые газеты и т. п.

Рельефность поверхности проще придать с помощью обоев виниловых на флизелине. Перечисленные виды фактур и рисунков можно встретить на специальных фотообоях стиля лофт.

Обои под голые стены — кирпич, бетон, дерево и другие покрытия

Стандартные варианты обоев в чердачном стиле:

Имитация обоев под дерево.

1. Имитация неотделанной кирпичной или каменной кладки, особенно разрушающейся. Материалы с такой фактурой выпускают в белом, сером, коричнево-красном, бежевом цветах.
2. Голый бетон. В комнате, оформленной в стиле loft, уместны«бетонные» стены с потертостями, имитацией трещин.
3. Под дерево. Оттенок обоев лофт должен напоминать древесину, выгоревшую на солнце или окрашенную в цвета, подходящие для технического этажа фабрики. Здесь тоже будут уместны изображения трещин, потертостей.
4. Оштукатуренные стены. Удачно выглядит старая и даже осыпающаяся штукатурка. Под ней может проступать все тот же бетон или кирпичная кладка.
5. Металлические листы. Для стиля чердака подойдут обои под металл в царапинах и вмятинах, ржавеющий, с осыпающейся краской. Оригинально выглядят заклепки, делящие листы на небольшие прямоугольники.
6. Старая настенная плитка с выбоинами, отколовшимися кусками.

Обои под книжный шкаф, граффити и различные фотообои

Обои в стиле лофт под граффити.

Как дополнение к чердачному стилю, можно одну из стен оклеить изображениями заполненных книжных полок. В комнате loft, как и на заброшенной фабрике, уместны граффити.

С бетонными или кирпичными поверхностями хорошо сочетаются черно-белые фотообои с шестеренками, промышленными вентиляторами, трубами, старым оборудованием.

Особый эффект получается при использовании объемных фотографий цехов, коридоров и т. п. Интересно выглядят ложные ниши, двери, окна.

Современные вариации

В «чердачном» помещении не стоит все стены оформлять одинаково. Лучше сочетать 2-3 варианта отделки. Например, 3 стороны можно оклеить под старый кирпич или под бетон, а на четвертой сделать акцент — повесить имитацию лоскутного одеяла. Необычно выглядят обои под лофт, изображающие сплошные ряды деревянных ящиков. Простой вариант — сочетание материала в стиле loft с однотонными светлыми обоями.

Разные фактуры и цвета можно использовать для зонирования большой комнаты или квартиры-студии.

Нестандартный вариант — старые газеты

В стиль жилого чердака легко впишутся обои с рисунком «под старые газеты». Ими оклеивают основную стену (акцент), остальные оформляют под бетон или кирпичную кладку. Если «газетная» бумага с желтоватым оттенком, то подойдут материалы под желтый или коричневый кирпич. Черно-белые обои сочетаются с отделкой под старый бетон.

Обои под старые газеты.

Loft обои в декорировании гостиной и спальни

Что учесть при выборе материалов для отделки гостиной или спальни лофт:

1. Чердачный стиль предполагает ощущение простора. Поэтому в небольших комнатах, оформленных под loft, стены должны быть светлыми.
2. Еще одно важное условие — высокие потолки. Чтобы зрительно увеличить расстояние между полом и потолком, используют вертикальные полоски.
3. Фотообои особенно хорошо смотрятся за кроватью в спальне или за большим диваном в гостиной.
4. В большой гостиной можно одну стену или все сделать темно-серыми или черными. Тогда мебель обязательно ставят светлую.
5. Под состаренный кирпич или бетон можно отделать только дверные и оконные проемы.

Обои в стиле лофт для кухни и прихожей

Для оформления прихожей и кухни обязательно использовать моющиеся обои. Не подойдут светлые отделочные материалы с рельефной поверхностью — в них будет въедаться грязь. Визуально расширить коридор или прихожую помогут фотообои с 3D-эффектом.

На кухне можно сделать с одной стороны яркий акцент — лучше выделить ту стену, к которой примыкает обеденная зона.

Обои стиля loft для других помещений

Обои в стиле лофт в детской комнате.

Особенности создания «чердачного» стиля в отделке различных помещений:

• Детская. Оформление «под чердак» не подходит для комнаты маленького ребенка, но хороший выбор для мальчика-подростка. Стену-акцент оклеивают обоями с граффити, комиксами.

В детской loft удачное решение — фотообои за кроватью. Перед рабочим столом лучше клеить материалы нейтральных цветов и оттенков. Например, светло-серые обои «под бетон» или бежевые «под растрескавшуюся штукатурку». В комнате подростка допускается, помимо стандартных для лофт цветов, использовать светлые пастельные оттенки голубого, зеленого.

• Кабинет. Стены в кабинете, отделанном в чердачном стиле, кроме привычных имитаций кирпичной кладки, досок, бетона, можно оклеить обоями «под мешковину». Здесь будут уместны изображения книжных стеллажей, рядов ящиков, ржавеющей металлической обшивки. В зоне рабочего стола акценты, как и в комнате подростка, не делают.
• Ванная. Стены можно отделать моющимися обоями, оформленными под старую кафельную плитку, но подойдут и любые другие в этом же стиле.
• Кафе. Выбрав стиль «чердак» для кафе можно существенно сэкономить на отделке, при этом скрыть все видимые дефекты. Допускается стены сделать даже черными или темно-серыми. Интересно будут выглядеть обои под камень или кирпич.
• Офис. В «чердачных» офисах допускается оклейка одинаковыми обоями со всех сторон. Если помещение большое, то удачно выглядит зонирование пространства, в т. ч. с помощью сочетания различных фактур и цветов в отделке стен. Чаще предпочтение отдают белым, светло-бежевым, светло-серым обоям.

Если позволяет ассортимент, то «под чердак» оформляют и торговые залы.

Интерьеры в стиле лофт (Loft) фото

Сегодня существует множество стилей оформления интерьера, но одним из самых актуальных и интересных считается направление лофт. Слово loft переводится как “апартаменты наверху”, “чердак”. Можно понять, почему именно так назвали целое дизайнерское направление, если рассмотреть основные черты данного стиля.

Особенности, присущие стилистической концепции лофт

• Использование в интерьере кирпичной кладки, штукатурки, досок. Тут сразу возникает ассоциация с чердаком. Во многих стилях такие материалы неприемлемы, а вот для лофта они являются изюминками. Если нет возможности хотя бы одну из стен оформить кирпичной кладкой, то дизайнеры используют кирпичные обои. Для обустройства пола лучше всего подойдут доски с эффектом старения.

• Отказ от перегородок. Лофт приветствует максимум свежего воздуха, поэтому не приемлет наличие всевозможных перегородок. Так что, ненужные стены придется разрушить и к этому нужно быть готовыми при желании воплотить в своем доме стилистическую концепцию лофт.

• Комбинирование разных архитектурных решений. Несмотря на использование в интерьере множества старых элементов (трубы, открытые вентиляционные системы, кирпичные стены и др.), в стиле лофт есть место и современным предметам (зеркала, металл, техника). Правильный подбор старой и новой “начинки” интерьера позволяет создать по-настоящему впечатляющую картину.

• Мебель играет главную роль в интерьере. Она выступает не только обязательным атрибутом повседневной жизни, но и удачным элементом для зонирования помещения, ведь планировка в апартаментах открытая. Лучше всего в интерьере лофт смотрится микс из антиквариата (комод на ножках) и современных моделей мебели (хромированный шкаф).

• Высокие потолки и окна. Чем потолки выше, тем лучше. Приветствуются окна от потолка до пола, ведь они способствуют максимальной освещенности пространства.

• Оригинальные аксессуары. В “чердачном” стиле лофт прекрасно смотрятся различные постеры, абстракции, граффити и даже дорожные знаки. Они подчеркнут индивидуальность дизайна и творческую натуру хозяев дома.

Кому стоит присмотреться к стилю лофт?

Будучи креативным и своеобразным, направление лофт идеально для творческих людей, так называемой богемы. Оно также придется по душе экономным людям, ведь считается одним из самых бюджетных направлений. По достоинству оценят концепцию лофт и свободолюбивые люди, стремящиеся всегда быть в центре внимания.

Создаем интерьер в стиле лофт

Стиль лофт бросает вызов традиционным представлениям о домашнем уюте. Вместо комфортабельного жилого комплекса — промышленное здание. Вместо оштукатуренных и покрашенных стен — голый кирпич. Никакой маскировки инженерных коммуникаций, никаких стен и перегородок — все предельно открыто.

Сегодня такие интерьерные решения очень популярны у тех, кому надоели стандартные подходы к оформлению жилого пространства. Они обладают особым шармом и уютом, который делает их непохожими ни на что другое, а потому — элитными.

Что такое лофт?

Стиль лофт в интерьере появился в середине прошлого столетия в Америке, хотя началось всё раньше. после Великой депрессии 30-х годов в Нью-Йорке прекратили свою работу много фабрик и заводов, а другим пришлось перенести производство на окраины. От них остались лишь заброшенные здания, и эти производственные цеха и подсобные помещения стали сдавать под жильё. Арендная плата за него была низкая, а площади — обширными.

Конечно, это сразу же пришлось по вкусу богеме города, поэтому оно сразу приобрело коммерческий успех. Художники и писатели, свободные артисты и музыканты облюбовали нестандартные помещения, где можно было вовсю проявить свою фантазию.

Так и появился в 40-хх годах интерьер квартиры в стиле лофт, объединяющий переоборудованные помещения, чем-то  смахивающие на чердак, но сочетающие в себе разные интересные дизайнерские и архитектурные решения. За ними быстро закрепился статус элитного жилья, хотя он достаточно доступен. Здесь главное — это не материалы, а разумные дизайнерские решение.

Характерные черты стиля лофт

1. Просторность. Даже если речь идёт о маленькой квартире, просторность всё равно будет важным фактором. Пространство просто не может быть загромождено — оно должно заливаться светом и заполняться воздухом.
2. Большие окна — одно из условий, позволяющих воссоздать естественную обстановку.
3. Сочетание различных архитектурных решений на фоне старых стен.
4. Гармоничное объединение старых кирпичных стен и лестниц с самой продвинутой техникой.
5. Такие моменты, как дощатый пол или штукатуренные стены, в другом стиле нуждались бы в доработке, а здесь становятся изюминкой.
6. Максимальная функциональность мебели.
7. Простота убранства — то, что бросается в глаза, но не так, как обычно. Вы не заметите, что здесь чего-то  не хватает, но отметите, что что-то  не так.
8. Умеренный декор — в основном, это плакаты, постеры и другие изображения на стенах, включая граффити.

Дать представление о воплощении стиля поможет следующее видео:

Решения в стиле лофт от «Виниловой лепоты»

При строительстве в данном направлении основным материалом стен является кирпич, а это значит, что не любой декор можно смело использовать. Наклейки будут плохо держаться, поскольку им нужна гладкая, шлифованная поверхность, а кирпич и штукатурка совсем не подходят для этой роли.

Зато трафареты — одно- и многоразовые — окажутся здесь как нельзя кстати. С их помощью можно нанести на стены любое изображение, и для этого не понадобится никакого особого мастерства. Достаточно закрепить трафарет, нанести краску, и получить готовую картинку.

Принимаем искусство улиц

В традиционный интерьер граффити не всегда легко вписать, а иногда даже невозможно. Зато лофт просто создан для такого декора. Его не излишне обработанные стены позволяют помещению стать прекрасным фоном для тех или иных граффити. Интерьер дома в стиле лофт — отличное поле для свободных размышлений и креатива. Это время можно провести в одиночестве.

Использование граффити в интерьере может быть очень уместным и интересным:

Место для культовых персонажей

Граффити — искусство, возникшее из протеста и отчасти его продвигающее. Это свобода слова, которую иногда даже удаётся реализовать. Именно по этой причине культовые исторические персонажи смотрятся здесь естественно. Дизайн интерьера в стиле лофт может включать в себя изображения революционеров, бросающих вызов современному обществу. Например, Че Гевара со своим воодушевлённым взглядом будет смотреться необычно и торжественно. Есть и Каддафи, и другие герои важных исторических событий.



Карта мира

Даже в маленькой квартире порою хотелось бы отправиться в кругосветное путешествие или как минимум иметь перед своими глазами целый мир. Это вполне реально — нужно лишь иметь при себе карту всего мира. Понадобится соответствующий материал, и на выходе — отличная картина с реалистичным эффектом. С такой картой интерьер просто не может быть скучным.



Металлические джунгли

В некоторых случаях о происхождении лофта помнят особенно хорошо. В таком случае многочисленные металлоконструкции, башни и тому подобные объекты становятся сюжетом картин, и весьма уместным при том. Смело используйте подобные вариации.

Плакат

Это ещё один вариант решения, которое свойственно скорее решительным и смелым людям. Например, «Мы — анонимы» — интересный плакат или трафарет, который неизменно обращает на себя внимание.



Кляксы

Кляксы — это настоящий полёт фантазии. В отличие от остальных изображений, они совсем не нагружают каким-то смыслом. Наоборот — они позволяют расслабиться, созерцая, казалось бы, беспорядочно разбросанные образы. Эта лёгкая небрежность на самом деле является проявлением мастерства декорирования, когда всё расположено предельно естественно и гармонично.

Веское слово

Оригинальность — конёк лофта как интерьера для нестандартных личностей. Поэтому здесь можно встретить самые неожиданные граффити или наклейки. Например «Слово в действии» — это объёмный пистолет, созданный из множества слов.



Техника и оружие

Куда же можно деться без оружия и современной робототехники? А сочетание этих двух компонентов выглядит особо эффектно. Такие футуристичные сюжеты создают оригинальную богемную и в то же время технологичную обстановку.



Мир супергероев

Впечатления, связанные с любимыми супер-героями, нельзя ничем заменить. Именно поэтому в стиле фильмов об этих персонажах создаются трафареты. С их помощью на стену можно нанести любого понравившегося героя, и вдохновляться изображением.



 

Добавлено 13.07.2016

Роспись граффити на стене в квартире в стиле лофт.

Сегодня мы поделимся своей работой граффити в квартире в Москве. 

К нам в студию поступил заказ по оформлению интерьера квартиры в стиле лофт. Дизайн лофта был продуман до мелочей хозяйкой квартиры. Задача стояла в реализации на кирпичной стене реалистичной передачи фотографии бруклинского моста. Для реализации был выбран аэрозоль, так как он позволяет создать роспись в стиле граффити фотореализм на любой поверхности. Кирпич, на котором предстояла роспись, был заказан из Санкт-Петербурга. Чтобы было понимание — кирпич очень неровный, происхождение 19-й век. На кирпиче есть инициалы хозяйки квартиры. Представьте такой подход к уровню и деталям ремонта!

Размер стены 2,7 на 2,7 метра. Подготавливаем поверхность к росписи граффити и грунтуем с учетом всех особенностей.

Далее наносим эскиз и раскладку росписи на стену.

Следующий этап работы по росписи стены в стиле граффити.

Прежде, чем сдать работу, мы пригласили заказчика, для внесения своих поправок и пожеланий. После обсуждения всех деталей и корректировок, художник завершил роспись стены в квартире. В этом и заключается огромное преимущество перед обоями или другим оформлением стен, что роспись можно поправить и получить максимально ожидаемый результат. 

Стену покрыли защитным лаком с характеристиками выше необходимой. Было это сделано в рамках стандартного подхода студии к сохранности произведения искусства. Работа была выполнена за 3 дня. В итоге, что мы получили? Сюжет — бруклинский мост с оригинального ракурса, как хотел заказчик. Идеальное художественное произведение в стиле граффити в квартире с учетом, крайне, неровной поверхности стен. Данная роспись, в технике граффити, имеет ряд сложных особенностей и возможна в реализации только избранными профессиональными художниками. Знания и богатый опыт наших художников позволяют добиться результата выше ожидаемого. Убедитесь в этом сами.

 

Дрель для бетона: выбор и использование