Детский сад – это первое знакомство ребенка с учебным заведением. Кроме того, малыши проводят в нем большую часть своего времени. Каждая деталь оформления группы детского сада имеет значение.
Одним из важных элементов в оформлении интерьера в детском саду является оформление меню.
Информация о питании ребенка – вопрос важный, ведь каждый родитель беспокоится о здоровье своего малыша и старается создать максимально благоприятные условия для правильного роста и развития ребенка. Поэтому для каждого детского сада, стенд меню является неотъемлемым атрибутом оформления группы.
Как оформить меню в детском саду?
Меню содержит информацию о завтраке, обеде, полднике и ужине. Причем эти данные должны ежедневно обновляться воспитателем.
Учитывая возрастные особенности дошколят, оформление меню должно быть красочным и ярким. Очень хорошо, если меню для детского сада представлено в виде рисунка. Больше всего детям по нраву изображение любимых сказочных героев или забавных овощей, или фруктов.
На сегодняшний день можно оформить меню в детском саду, как своими руками, или при помощи воспитанников, так и приобретя готовые типографские варианты.
Готовый плакат меню для детского сада представляет собой красочный рисунок на плотной бумаге любого формата (А4, А5, А6), который содержит кармашек, для размещения информации о меню на каждый день или неделю.
Можно также найти готовую форму меню для детского сада в интернете. Для этого достаточно лишь распечатать шаблон на плотной бумаге, используя цветной принтер.
Также можно сделать красочным еще и фон для меню детского сада.
Очень удобно, если такая форма имеет разбивку по дням недели. При помощи цветного принтера и готовых заготовок можно добиться прекрасных результатов.
Красиво оформленное меню каждый день, будет радовать глаз педагогов, воспитанников и их родителей.
Меню картинки для детского сада
Детский организм требует разнообразного питания, поэтому поварам в детском саду приходится максимально разнообразно готовить на кухне. Меню в детском саду расскажет дошкольникам, что у них окажется на столе. Бланки меню для детского сада и школы, а так же шаблоны с картинками для оформления мы собрали для вас в одном месте.
Бланк меню для детского сада.
Завтрак, обед, полдник, ужин.
Без фона.
Макет для детского сада.
Меню в детский сад.
Оформление.
Картинки для самых маленьких.
Меню в космическом стиле.
Приятного аппетита!
Пример оформления для детского сада.
Картинка с меню для детского сада.
Красивое меню.
Меню в детском стиле.
С карлосоном.
На любой вкус.
Оформление столовой в детском саду: используем полет фантазий
Столовая и кухня – помещения, обязательно присутствующие в каждом дошкольном учебном учреждении, ведь нормальное питание детей – прежде всего. Важно соблюдать все нормы качества, чтобы дети питались полноценно. Однако дело обстоит не только в еде и ее качестве, а еще в дизайне самого помещения. Таким образом, оформление детского сада, режим дня детей – все это более чем важно.
Как оформить столовую и кухню в детсаду?
Столовая и кухня в детском саду должна в первую очередь удобно располагать детей. Таким образом, воспитанники садика удобно рассаживаются и приступают к приему пищи. Стены столовой могут быть окрашены в различные цвета, но лучше будет, если цвета приобретут светлые и радостные оттенки:
бежевый,
солнечно-желтый,
кремовый.
В столовой ни один предмет не должен носить раздражающие оттенки, возбуждающие нервную систему детишек.
Оформление столовой в детском саду
Лавочки, стулья и столы не должны иметь острых углов, а также выпирающих гвоздей и других металлических предметов, которые могут оказаться во рту ребенка. Столы могут быть устелены красивыми скатертями с изображением различных животных, либо изображениями любимых мультипликационных героев. Оформление столов требует внимания.
Качество и красота оформления также зависит от уровня освещенности помещения. Освещенность помещения столовой и кухни должна быть в обязательном порядке высокой. Действительно важно, чтобы солнечные лучики максимально проникали в столовую. Полумрак для данного помещения неприемлем.
Меню, часы над входом зеркала умывальника могут быть разукрашены интересными поделками, которые, возможно воспитанники детского сада сделают вместе с воспитателями. Желательно, чтобы был интересный уголок с растениями, маленькими деревьями, цветами. В детском саду все должно быть интересно и полезно для маленьких воспитанников. Вообще, оформление столовой требует большого внимания и креатива взрослых. Таким образом, чтобы оформление стало более интересным, можно привлечь родителей детей.
Плакаты и стенды имеют право на существование в столовой детского сада, так как на них могут быть размещены фото или нарисованы полезные советы для малышни по поводу того, как правильно держать ложку (в какой руке) или что-нибудь в этом роде. Также будут интересны красивые блюда, способствующие аппетиту детей, и нарисованные на плакатах. Пребывая в детском саду, малыши должны быть в расположении тепла и добра.
Очень приветствуются стенды и плакаты, которые размещают полезную информацию касательно соблюдения правил элементарной гигиены. Детям в дошкольном возрасте важно прививать аккуратность во всем. Шторы, посуда, меню и прочие элементы оформления столовой, находящейся в расположении детского сада, также несут детский уклон, и выполнены гармонично.
Меню « Яблочко»
Сочное и невероятно красивое яблочко, в форме скорого выполнено меню столовой, с большой вероятностью полюбится малышне. Рамка такого меню позволит удобно менять наименование каждый день или даже несколько раз в день, а детям будет интересно смотреть на еду, которую они будут кушать, в такое меню. Кстати говоря, меню может состоять не только из одних лишь “сухих” надписей, а еще содержать нарисованные или же сфотографированные изображения еды. Подобное оформление меню будет нести отличную службу. С наличием подобных объявлений меню станет более интересным и привлекательным.
Уголок дежурства
Элементы дизайна для столовой своими руками
Поделка из подсолнуха
Потребуется:
Лист картона;
Карандаш или фломастер;
Цветная бумага желтого и зеленого цветов;
Клей ПВА;
Ножницы;
Гречневая крупа.
Порядок действий:
Сначала из листа желтой бумаги вырезается заготовка в форме подсолнуха. В центральной части нужно нарисовать круг таким образом, чтобы он наиболее реалистично совпадал с реальным кругом настоящего подсолнуха, где растут семечки.
Далее берем зеленую бумагу, после чего вырезаем из нее стебель и лепестки;
Следующим этапом выбираем основу для поделки. Для этих целей идеально подойдет обыкновенный лист картона любого цвета.
По центру на него наклеивается стебель, а также листочки. Затем на стебель приклеивается голова подсолнуха, клей наносится по центру. Стоит отметить, что лепестки переклеивать не нужно.
Наносим в центральную часть круга клей ПВА, который мы заранее подготовили, после чего начинаем понемногу засыпать круг гречневой крупой (альтернативой гречке может послужить любая другая крупа, по вашему усмотрению). Выбор гречки в качестве засыпного материала для круга подсолнуха объясняется наибольшей схожестью с реальными семенами подсолнуха.
В конце необходимо оставить изделие на время до получаса до полного высыхания. После этого нужно перевернуть поделку вниз для того, чтобы лишняя крупа осыпалась.
Таким образом, мы получаем отличный элемент дизайна для столовой и кухни детского сада, при этом сделанный собственноручно с применением фантазии.
Подобно этой поделке можно также выполнять другие предметы, включая меню.
Рецепты детского сада | Меню недели
Рецепты блюд как в детском саду
176 ккал
25 минут
2 часа
Мука пшеничная – 250 г
Молоко – 150 г
Вода – 100 г
Яйцо куриное – 15 г
Соль – 1 щепотка (-и)
36 ккал
20 минут
1 ч. 15 мин.
Капуста квашеная – 200 г отжатая, без сока
Морковь – 50 г
Картофель – 130 г
Лук репчатый – 50 г
Томатная паста – 10 г
182 ккал
5 минут
25 минут
Яйцо куриное – 300 г
Молоко – 110 г
Сыр полутвердый – 50 г российский
Масло сливочное – 20 г
Соль – по желанию
134 ккал
10 минут
1 час
Апельсин – 200 г
Сахар – 80 г
Цедра апельсина – 12 г
Вода – 500 г
62 ккал
20 минут
40 минут
Треска – 400 г
Мука пшеничная – 15 г
Яйцо куриное – 2 шт. средних
Масло сливочное – 15 г
Молоко – 50 г
87 ккал
10 минут
40 минут
Картофель – 500 г
Огурец – 100 г
Лук зеленый – 50 г
Масло растительное – 20 г
Соль – по желанию
124 ккал
10 минут
30 минут
Яблоко – 300 г
Чернослив – 100 г
Мед – 35 г
94 ккал
15 минут
55 минут
Картофель – 270 г
Морковь – 100 г
Горошек зеленый – 70 г консервированный
Огурец – 100 г свежий
Лук зеленый – 50 г
75 ккал
20 минут
20 минут
Апельсин – 150 г
Груша – 140 г
Яблоко – 220 г
Виноград – 100 г
Сироп фруктовый – 55 г
169 ккал
25 минут
45 минут
Кролик – 370 г или филе птицы
Хлеб – 94 г
Молоко – 22 г или вода
Соль – по вкусу
127 ккал
20 минут
40 минут
Морковь – 200 г (1 крупная морковка)
Рис – 60 г (около 1/3 ст. объемом 200 мл)
Сахар – 17 г (1 ст. л. с горкой)
Чернослив – 130 г (около 1 ст. объемом 200 мл)
Масло сливочное – 17 г (около 1 ст. л.)
229 ккал
10 минут
45 минут
Макаронные изделия – 290 г отварные
Молоко – 130 г
Яйцо – 20 г
Творог – 100 г
Сахар – 20 г
Питание в садах 2016. Меню с фото
На каждый вопрос найдется минимум два мнения. К питанию детей в садике относятся по-разному. Одни считают, что сбалансированное питание и режим дня полезны для детского организма, позитивно влияют на работу пищеварительного тракта. Другие же, наоборот, придерживаются от рождения принципа кормления детей по требованию. Ссылаясь на то, что детский организм лучше знает, что и когда ему следует употреблять в пищу.
Пример меню в ДОУ (в яслях и детском саду):
В левой колонке я прикрепила фото меню в яслях, а в правой колонке меню в садиковской группе. Меню из 36 детского сада Калининского района Санкт-Петербурга. Если интересно, то постараюсь загрузить меню в детском саду на 10 дней. Заявку напишите в комментариях)
Меню для детского сада. Бланки и шаблоны.
Для частных детских садиков я собрала замечательную коллекцию бланков. Таким красивым меню можно пользоваться и дома, предварительно распечатав с сайта или по ссылке без логотипа. Кстати, ребенку будет очень интересно поставить свою печать на бланке меню 😉
В чем же заключаются особенности питания детей в детском саду?
Как адаптировать ребенка к садиковскому питанию?
Обычно не одним днем решается вопрос определения ребенка в детский сад. Как правило, сначала идет подбор учреждения для воспитания малыша, сбор информации о нем, персонале, методах работы, условиях занятий, группах, состоится знакомство с заведующей, медицинскими работниками, воспитателями.
Вот в этом период мама должна выяснить режим питания и примерное меню, чтобы заблаговременно подготовить своего малыша к новому образу жизни, который с скором будущем предстоит начать ее чаду.
Хорошо, если дома перейдут на приблизительный режим питания. При этом, вся семья должна придерживаться правильного режима, иначе не получиться поменять привычки малыша.
Привычки вырабатываются на протяжении 21 дня у взрослых и в три раза дольше у детей. Каждый ребенок – индивидуальность. Как нет двух одинаковых капель воды, так все дети разные. И у всех разное время адаптации.
Одни с первых дней сразу переходят на новый образ жизни, принимая новые правила. Другие долго сопротивляются, протестуют. И протесты выражаются по-разному. Начинают кушать руками, забыв о столовых приборах, или отказываются от пищи вообще.
Что делать, если ребенок отказывается принимать пищу в садике?
Ответ прост – вырабатывать терпение. Один хороший доктор сказал, что если ребенок не хочет кушать овсянку, значит, он не голоден. Проголодается, съест то, что ему предложат. Ни в коем случае не надо силой кормить за папу, маму и всю родню. Таким образом, можно отбить любовь к определенным блюдам.
Важно согласовать домашние питание с тем, которое предлагают детям в садике. Родители должны каждый день обращать внимание на меню в детском саду, чтобы дома максимально адаптироваться к этому. Если это проигнорировать, ребенок будет получать либо однообразную пищу, либо избыточную, либо недостаточную долю каких-то продуктов.
Важно, чтобы ребенок не завтракал дома в те дни, когда идет в садик, иначе срывается режим дня, дети плохо едят и дома и в саду, «перебивается аппетит».
Если приходится рано будить малыша, далеко добираться до детского учреждения, можно дома дать яблоко, стакан чая или кефира, кусочек хлеба, но не полноценный завтрак. Категорически противопоказаны сутра сладости.
Принципы питания детей в садике
Главным требованием детского питания дошкольников есть максимальное разнообразие пищи. Включив все продукты, необходимые для полноценного развития малыша, можно получить здоровый организм, готовый к школе.
В повседневном рационе должны быть включены все основные группы продуктов: мясо, рыба, молоко и молочные продукты, белки, жиры, углеводы, много овощей и фруктов, содержащих такие полезные витамины, хлеб, каши, и даже сахар и нежирные кондитерские изделия. Сбалансировав все важные для организма продукты в нужных пропорциях и количествах, получаем основу здорового организма.
Все продукты и блюда для детского питания должны быть обязательно свежими, приготовленными с учетом индивидуальных особенностей детей соответствующей технологической и кулинарной обработкой.
Особенно важно соблюдать санитарные требования в пищеблоке, кухне, столовой, местах хранения продуктов.
Главной особенностью питания в садике есть строгое соблюдение режима дня. В большинстве детских садов организовано 4-х разовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин.
Питание ребенка, склонного к аллергиям
Часто родители сталкиваются с проблемой, когда организм ребенка отвечает на новый продукт аллергией. Мама уже знает способности детского организма, и контролирует меню малыша, исключая продукты, которые способны вызвать аллергические реакции. Как быть в садике с такими детьми?
По предъявлению справки от врача-аллерголога данный вопрос можно решить с директором садика и старшим медицинским сотрудником. Обычно на кухне существует два меню: обычное и диетическое.
В первую очередь мама заинтересована в безопасности для своего малыша, она должна проконтролировать, организован ли для ее ребенка отдельный диетический стол. Существуют также специализированные детские садики, где воспитанниками есть дети с подобной проблемой. В таком учреждении малыш будет иметь большую защиту и безопасность, нежели в обычном.
В конце концов, всегда можно договорится с персоналом, который отвечает за группу, в которую ходит малыш. Мама должна взять справку от врача-аллерголога, в которой указаны продукты, способные вызвать аллергию. Вместе с воспитателями и медицинским персоналом учреждения любой вопрос можно решить. Если работники ответственные, они проследят, чтобы к ребенку не попали опасные продукты.
Соблюдение правил воспитывает дисциплину
Главной особенностью питания детей в садике есть воспитательный момент. Они учат правила этикета, поведения за столом, основы вежливости. Сколько бы мама дома не объясняла, что нужно делать, а чего не стоит, ребенок может долго идти к осознанию этого в одиночестве.
А вот в коллективе намного проще учиться. Он смотрит на друзей, видит пример воспитателей, старается повторять, быть похожим на кого-то, не отставать от других.
Основные правила, которые прививаются детям:
— кушать надо молча; — спинку держать ровно, — правильно пользоваться столовыми приборами, — жевать медленно, тщательно, с закрытым ртом, не чавкая, — нельзя играть во время еды, — не спорить, не ругаться, принимать пищу в спокойном состоянии.
Дети похожи на губки. Они способны впитывать ту среду и правила поведения, в которую их помещают. Если детский организм обеспечить здоровым сбалансированным питанием, а любопытство окружить познавательной средой, то полученным результатом будут довольны все: родители, воспитатели и сам малыш, пока еще не до конца осмысливая этого. Все это влияет на формирование здоровой личности.
фото, как сделать своими руками, стены и полы, как можно сделать самый красивый потолок
Понятие красивых потолков настолько растяжимо, что однозначно ответить на вопрос, какой же потолок самый красивый, очень сложно. Красивые потолки – это подвесные многоуровневые, 3дпотолки, потолки с лепниной, потолки из МДФ и т.д. Просмотрев фотогалерею или увидев понравившийся Вам потолок в доме у знакомых или у сослуживцев, можно с уверенностью сказать, что именно этот потолок Вы находите красивым, и хотите устроить его у себя дома. Остается только подытожить, по карману ли он Вам, и по собственным силам ли.
Как сделать красивый потолок своими руками
Красивый потолок своими руками сделать можно, но, опять же, далеко не каждый потолок.
Существуют такие потолки, которые при всем желании создать своими руками если не невозможно, то, по крайней мере, маловероятно по ряду причин.
Какой же потолок труднее всего сделать?
Виды «трудных» потолков
Натяжной. Он требует определенного навыка, сноровки. Для него нужна тепловая пушка, иначе у Вас получится не совсем то, что надо, а если быть более точным, то совсем не то. Впрочем, есть отличная альтернатива – потолок Атлас. При его устройстве пушка не понадобиться.
Подвесной. Собственно, натяжной потолок тоже является разновидностью подвесного потолка, но он более сложен, как уже говорилось. К подвесным же потолкам относятся система Армстронг, например, а также и потолки из гипсокартона.
Если потолок выполнен в одном уровне, то больших сложностей для устроителя такого потолка не возникает, как правило.
Конечно, если потолок многоуровневый, а тем более, комбинированный (например, гипсокартон и натяжной), то за это едва ли стоит браться дилетанту от строительства и отделки.
Не стоит пугаться реечного потолка, он тоже не так уж сложен в монтаже.
К простым потолкам, помимо потолков упомянутых, стоит отнести:
Конечно, перед перечисленными видами работ, необходимо произвести заделку трещин, швов, используя перед этим грунт и шпаклевку.
Если Вы уверены в своих силах, и у Вас достаточно терпения, то, вооружившись знаниями, которые можно почерпнуть из статей, видеоматериалов, выбрав свой единственный и неповторимый потолок за основу, засучив рукава, приступайте к делу! У Вас все получится!
А как правильно и стильно поклеить обои на потолок, можно узнать из нашей следующей статьи: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/oboi-dlya-potolka
Красивые потолки, стены и полы в классическом стиле
В дизайне дома имеет значение все: и потолки, и стены, и полы.
Дом не будет красивым домом, если хотя бы одна из этих поверхностей, «подкачает», то есть, несколько отстанет внешне от других.
Все выглядит красиво и закончено только в совокупности. Поскольку мода переменчива, в общем и целом, то и строительно-отделочная мода тоже, вовсе не является исключением.
Оформляя интерьер, например, в классическом стиле, необходимо придерживаться ряда требований.
Требования к классическим потолкам
Все используемые материалы должны быть только очень хорошего качества;
Отделывая потолок, настоятельно рекомендуется дизайнерами, лепка, роспись. Впрочем, стены тоже можно и нужно декорировать таким образом.
В комнатах широко используются полуколонны и колонны. Не помешает и камин, пусть и декоративный. Все эти предметы придают помещению помпезность. Правда, нужно сделать одну оговорку: комната должна быть не очень маленькой, для того, чтобы все это в себя вместить.
Классические обои – в полоску, что модно всегда. Желательны светлые, бежевые тона.
В гостиной, например, рядом с лепниной должна соседствовать большая, шикарная люстра.
Приведен только один из многочисленных вариантов гармоничного интерьера. По большому счету, схема устройства «трио» пол-потолок-стены предельно проста: все должно быть красиво, гармонично и со вкусом, независимо от стиля, материалов, приемов отделки, и общей цены на весь ремонт. Поверьте, бывают очень дорогие, но невыразительные, в итоге, ремонты.
Обратите также внимание на варианты оформления потолка жидкими обоями. Советы специалистов, способы нанесения, примеры оформления, — вся информация в следующем материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/zhidkie-oboi-na-potolok-foto-i-otzyvy.
Самые красивые потолки: какие — решите сами
Так что же такое «красивые потолки»? Натяжные, 3д, подвесные многоуровневые или же просто ровные, белые, окрашенные?
Потолки могут быть красивыми только тогда, когда все работы по их отделке сделаны безупречно.
Потолок красив только тогда, когда он действительно красив, а не дорогой, модный, или сделан профессионально. Самый дорогой потолок может смотреться блекло, и даже бедно, а самый дешевый может придавать уют и комфорт дому.
Современные потолки и их виды (видео)
Признаки красивого потолка:
Безупречный внешний вид, независимо от сложности потолков, расходов на их устройство и стиля;
Хороший, со вкусом, дизайн;
Мода;
Уникальный внешний вид;
Оригинальность.
Стоит добавить ко всему, что все хорошо в меру. Впрочем, жить в этом доме Вам, а не Вашим советчикам. Так что как Вам лучше знать, как устроить потолок, и что действительно красиво для Вас, а не для Ваших знакомых, родных и близких. Этим и руководствуйтесь!
Ещё больше возможностей для творчества! Особенности и полезные советы для тех, кто выбрал для потолка обои под покраску: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/oboi-pod-pokrasku-na-potolok
Оформление потолка в доме
Не так-то просто оформить потолок в доме, тем паче, что этот процесс ничуть не менее значим, чем оформление стен или пола.
Потолок является важнейшей частью интерьера, которая должна быть логическим заключением всего ремонта Вашего дома.
На потолках можно сделать акцент, то есть, постараться, чтобы именно на них заострялось основное внимание тех, кто бывает у Вас в доме, а может, и наоборот, быть просто «рядовой» частью помещения. Главное, чтобы потолок являлся полноценным элементом всего дома, и гармонировал с общим его дизайном.
Советы по дизайну потолка:
Как бы не был устроен потолок, он должен «спрятать» все имеющиеся после его устройства, дефекты;
Чем светлее и нейтральнее цвет потолка, тем комнаты будет визуально выше и просторней;
Всевозможные узоры, а также изображения рельефные, могут одновременно спрятать дефекты и создать акценты в комнате;
Один из наилучших способов разбивки помещения на зоны – потолок многоуровневый, а также и правильно подобранные светильники;
Глянцевые натяжные потолки, например, могут создать в комнате псевдо эффект 3д потолка, именно благодаря своему зеркальному эффекту;
Самым простым и популярным устройством потолка, на сегодняшний день, является потолочная конструкция из гипсокартона. Именно с помощью этого доступного всем материала, можно создать самые оригинальные, даже фантастические формы. С его помощью, можно создать какой угодно объемный потолок.
По большому счету, для отделки потолков используются самые разнообразные материалы, от ткани и кожи, до стекла, камня и дерева – ограничений нет.
На сегодняшний день очень актуален комбинированный дизайн: самые различные материалы могут сочетаться между собой.
Очень модны сочетания: стены глянцевые, а потолок матовый – полностью глянцевый интерьер может исказить, искривить пространство.
Очень популярен потолок «звездное небо».
Традиционные, классические материалы, могут преспокойно соседствовать с материалами новаторскими, то есть, возможны самые смелые эксперименты в дизайне Вашего дома. Дерзайте!
Дизайн потолков из гипсокартона (видео)
В заключении, стоит подвести некоторые итоги. Красивые потолки – важнейший момент в дизайне Вашей квартиры. Впрочем, одними красивыми потолками не стоит ограничиваться, хотя бы потому, что общий удачный дизайн Вашего дома складывается (помимо мебели, конечно), из трех основных составляющих: пол, стены и потолок. Все эти плоскости должны выглядеть привлекательно, с позволения сказать, в комплексе, то есть, разом. Не может хороший потолок соседствовать с неудачно декорированными стенами или невзрачным полом. Все должно быть продуманно и решено заранее, и заранее должны быть приобретены для всего этого материалы, с помощью которых и будет, достигнут гармоничный дизайн. Удачи в Ваших проектах!
Красивые потолки (фото)
homeli.ru
Самые красивые потолки — фото примеров
Наверняка, каждый человек хочет, чтобы пространство, в котором он находится, было хорошо оформлено, имело стиль и индивидуальность. Потолок – это важная составляющая интерьера квартиры или офиса. Поэтому многие задумываются о том, как сделать красивый потолок. Что скрывается за этими словами? В первую очередь потолок должен быть привлекателен с эстетической точки зрения, уместно вписываться в отделку помещения, иметь гармоничное цветовое оформление. Не менее важно и наличие необычных элементов в декорировании, подчеркивающих его неповторимый дизайн. Для многих имеет значение воплощение в жизнь собственных фантазий, которые могут сделать потолок уникальным.
Количество предложений по отделке потолка и видов материалов позволят сделать практически любой потолок красивым и стильным, будь то натяжной или подвесной. Масса декоративных элементов может украсить даже самый обычный белый потолок в квартире и придать ему индивидуальность.
Как сделать натяжной потолок красивым?
Универсальные в применении натяжные потолки дают полную свободу дизайнерской мысли. Легкость монтажа и изготовления полотен разной формы, цвета и фактуры позволяет создать уникальный потолок в любом помещении. Есть несколько вариантов сделать красивые натяжные потолки.
Фотопечать
При помощи техники фотопечати можно нанести на полотно практически любое изображение, например, пейзаж, узор, голубое небо и облака или даже собственную фотографию. Подобрать изображение возможно под любую форму полотна, дизайнер сделает электронную модель будущего потолка для наглядности и печать пробного фрагмента. Фотопечать используют на пленочных и тканевых полотнах. Дополнительные преимущества печати изображений на потолках:
позволяют создать нужную атмосферу в доме или офисе;
если правильно подобрать изображение можно визуально поднять потолок;
уместны в любом помещении от детской комнаты до ванной.
Благородно и дорого фотопечать выглядит на матовых пленочных и тканевых полотнах, получается глубокий насыщенный цвет и отсутствуют блики, печать на глянцевых полотнах используют в помещениях без окон, например, в ванной или бассейне.
Световое оформление
При помощи различных осветительных приборов можно создать эффект парящего, светящегося потолка или обрести внутри квартиры звездное небо.
В оформлении полотна используют различные точечные светильники и светодиодные ленты. Эти осветительные приборы можно комбинировать с люстрой или друг с другом.
Расположенная внутри потолочного пространства светодиодная лента создает эффект свечения полупрозрачного пленочного полотна, этот спокойный рассеянный свет идеален для оформления спальни.
Ленту можно установить между потолком и плинтусом или карнизом, тогда полотно будет «парить». Для парящего потолка потребуется дополнительное освещение.
В детской комнате часто используют потолки имитирующие звездное небо. Для их изготовления используют специальное полотно и источники света, спрятанные под пленкой. Устанавливая подобные потолки необходимо предусмотреть дополнительное освещение.
Натяжные потолки Звездное небо
Многоуровневые потолки
Чтобы зонировать пространство в большом помещении или избежать наличия сварных швов, часто прибегают к установке многоуровневых потолков. Оформлять уровни можно различными по цвету и фактуре полотнами, использовать разнообразные виды точечных светильников, в результате получаются очень красивые потолки. Подобная конструкция может иметь два, три уровня, или больше все зависит от исходной высоты.
Это далеко не все способы придать красоту и индивидуальность натяжному потолку, есть еще масса решений, например, отверстия в полотнах, установка потолка под углом или в форме воронки, дизайн потолка ограничивается лишь вашим воображением, финансовыми возможностями и техническими навыками установщиков.
Двухуровневые и многоуровневые потолки из гипсокартона
Потолок из гипсокартона
При помощи доступного всем гипсокартона можно создать красивый потолок. В руках умелого мастера этот материал может принять любую сложную форму. Потолки из гипсокартона выглядят строго и благородно. Качественно оформить такую конструкцию помогут карнизы, светильники и люстры. Чаще всего из этого материала монтируют многоуровневые потолки.
Прекрасным декоративным дополнением для него может служить лепнина. Изготовленное в классическом стиле изделие из гипса или полистирола позволит создать в квартире поистине роскошный интерьер. Популярны и авангардные объемные конструкции, уместные в современном дизайне.
Красивый стеклянный потолок
Подвесные стеклянные потолки выглядят особенно изысканно. Оформление потолка панелями из стекла обойдется недешево, но результат стоит затраченных средств. Такой потолок выглядит празднично и выступает украшением интерьера комнаты, а фотопечать на стеклянных элементах может превратить потолок в настоящее произведение искусства.
Подчеркнуть достоинства материала позволят встраиваемые или расположенные над поверхностью потолка светильники и светодиодные ленты. Матовое стекло особенно мягко рассеивает световые лучи, создавая в помещении атмосферу уюта и комфорта. Основные виды стеклянных элементов:
матовые;
цветные;
зеркальные;
витражные.
Выбирая этот вариант отделки можно быть уверенным, что в результате получите красивый, с неповторимым дизайном, потолок. Широко используют этот материал для отделки кафе, офисов, салонов, гостиниц, также все чаще его применяют в жилых помещениях.
Если подойти к процессу ремонта творчески, то абсолютно любой потолок можно сделать красивым и необычным. Невозможно перечислить все варианты как сделать красивые натяжные потолки или подвесные, а кроме них существует еще множество материалов для отделки этой части помещения. Возможно, играя с комбинациями декоративных элементов, освещением, цветом и фактурой, вы создадите новый уникальный стиль, который станет актуальным и востребованным в дизайне потолков.
opotolkax.com
Красивые потолки из гипсокартона: фотогалерея самых интересных идей
«Мальчишки и девчонки, а так же их родители…»
Здравствуйте, наши уважаемые читатели. Почему-то вспомнились эти слова из знаменитого тележурнала. Возможно потому что, как и «Ералаш», наш сайт сбирает возле мониторов дачников всех мастей и возрастов. От зеленых первогодок, которые ещё не успели даже толком обойти свои сотки свободы и до матёрых огородников, знающих о превратностях дачной жизни не понаслышке.
Но мы не намеренны сегодня утомлять вас скучными рассказами о закатке спаржевой фасоли или инструкциями по вкручиванию электрической лампочки. Уж лучше продолжить потолочную тему и, забыв пока о новинках, вернутся к старому доброму гипсокартону. Ведь согласитесь, варианты идей, которые можно реализовать при помощи такого материала, практически неисчерпаемы.
Итак, сегодняшняя тема: «Красивые потолки из гипсокартона фотогалерея самых интересных идей»
Поехали!
Что такое гипсокатронный потолок
Несмотря на всю банальность такого вопроса, начинать будем всё равно с азов, ведь не все же выросли на стройплощадке.
Итак, существует два основных варианта создания потолочной плоскости.
Первый, известен нам ещё со времён совдепии и заключается он в оштукатуривании перекрытий, в надежде придать им вид ровного горизонтального полотна. Если ЖБИ были уложены прямыми руками, слой получался не таким уж и большим, а потолок довольно ровным.
Конечно, до дизайнерского совершенства ему было как нищему до небес, но в те времена, никто особо насчёт красоты и не заморачивался. Поклеили узорчатые обои и пускай соседи завидуют
Революция произошла с прорывом на отечественный рынок технологий, создающих ложные перекрытия на каркасной или же натяжной основе. И первым здесь был как раз гипсокартон. Металлический каркас устанавливался в некотором отдалении от настоящего перекрытия и обшивался листовым материалом. При этом конструкция не обязана была быть расположена только в одной плоскости. Технология предусматривала как создание объёмных потолочных рисунков, так и многоуровневых фигурных сводов.
И установить их можно было в обычной квартире!
Преимущества потолков из гипсокартона
Что такое гипсокартонный потолок и как он появился на наших дачах – мы вкратце разобрались. А теперь посмотрим, зачем такую радость вообще пускать в дом? Может лучше действовать по старинке или наоборот искать счастья вместе с ультрамодными натяжными или подвесными системами, которые дают уже готовую к «употреблению» плоскость?
Попробуем разобраться и для начала систематизируем преимущества гипсокартонных систем.
Отсутствие мокрых работ. Один из основных недостатков оштукатуренных потолков – это утомительные мокрые работы. Мало того что колупаться в известковом растворе и так немного желающих, так ещё и процессы высыхания растягиваются на недели. А вот гипсокартонный свод, со всеми шпаклёвками и покрасками реально поставить дней за десять, а если под обои то и того быстрее.
Простота монтажа. Сегодня на строительном рынке усиленно продвигают натяжные потолочные системы, где используется ПВХ или полиэстеровое полотно. Не будем сейчас перечислять преимущества или недостатки таких систем, скажем лишь, что монтировать натяжной свод своими руками возьмётся не каждый. Уж очень велика цена ошибки. Испорченное полотно не подштукатуришь и не заштопаешь. Лопнуло и беги оформляй кредит на следующее, а его ещё ждать неделю. С гипсокартоном всё проще. Даже если накособочил, никогда не поздно подровнять, подшпаклевать или даже сныть часть листа и заменить на новый. Хлопотно, но реально. Да и сама технология довольно проста и не требует применения уж слишком дорогого электроинструмента. При желании можно обойтись одной ударной дрелью. Хотя, конечно, комфортнее работать, имея подъёмник, перфоратор и шуруповёрт, но то уже дело такое.
Широкие дизайнерские возможности. Что ни говори, а проще всего ваять потолочные фигуры именно из гипсокартона. Да, натяжные и некоторые подвесные системы, также предусматривают возможность создания узорчатых двухуровневых сводов, но, во-первых, строить таковые будут заметно дороже, а во-вторых, жёсткий гипс в большинстве случаев оказывается намного «гибче» мягкого натяжного полотна.
Хорошие маскировочные возможности. Как и любая друга подвесная система, гипсокартонный потолок имеет между потолочное пространство, куда удобно прятать светильники, электропроводку или даже проходящие под потолком тепло- или газокоммуникации. Особенно актуальный такой расклад для кухни. Там, «талантливые» светские проектировщики частенько заклабывали под самым потолком какую-нибудь «железяку».
Сравнительная дешевизна. Конечно, маячная штукатурка будет немного дешевле гипсокартона, зато всякие там, тканевые потолки, грильято или другие современные системы окажутся на порядок дороже, а разница в результате при этом будет не столь существенна.
Ну и наконец, последний довод в пользу гипса – это простота в эксплуатации. Если не устраивать в подпотолочном пространстве бассейн и соблюсти все правила монтажа потолок вам прослужит не одно десятилетие. Для ухода за ним нет нужды покупать специальную химию, или вызывать сотрудников клиринговых компаний. Уборку можно осуществить и самостоятельно.
Как видите, гипсокартон в большинстве случаев является оптимальным выбором.
Виды потолков из гипсокартона
Если в пользе гипсокартонных конструкций мы вас убедили, перейдём к их видам. А для большей наглядности откроем доступ в нашу фотогалерею, дабы вы сами смогли увидеть, о чём идёт речь.
По форме
Самая простая градация, которая может прийти в голову это по форме.
Стартуют тут одноуровневые своды, без каких либо фигур. Внешне они мало чем отличаются от аналогичных оштукатуренных. Но, допустим, для прихожей или коридора вполне подойдёт и такой дизайн.
Чуть сложнее двухуровневые потолки с прямоугольной ступенью. Такие не требуют от монтажника особого мастерства, но при должной фантазии послужат неплохим украшением не только для кухни, но и даже для гостиной.
Ещё на порядок выше стоят двухуровневые своды с криволинейными элементами. Это может быть правильный овал, зигзаг или какая либо абстракция. При грамотной окраске такими потолками легко зонировать пространство, что особенно важно в такой многофункциональной комнате как детская.
Ну и выше всех на этой лесенке стоят многоуровневые дизайнерские потолки с многочисленными объёмными фигурами. Таковые, просто идеально подходят для зала, хотя креативный разум вполне может поместить их хоть в спальне, а хоть и в той же детской, главное её не «захламлять».
По световым эффектам
Ещё довольно неплохим будет деление гипсокартонных потолков по световым эффектам. Так можно выделить довольно простой потолок с одной центральной люстрой. Но согласитесь, чтобы построить такойпотолок достаточно и одного известкового раствора, а потому используются такие своды крайне редко.
Чаще можно увидеть потолки с точечным освещением. Наличие подпотолочного пространства позволяет устанавливать эти зонирующие пространство элементы. И надо сказать при грамотном планировании смотрятся они превосходно.
Продолжением темы может служить скрытый свет. Потолки изготовленные по такой технологии, кажется, сами являются громадными светильниками и являются украшением любого интерьера.
А вот у парящих гипсокартонных потолков подсветка выполняет совсем другую функцию, и служит для того что бы отрезать свод от стеновых конструкций, делая его визуально невесомым.
Конечно, очень редко можно встретить свод, где бы встречалась только одна система освещения, но какая-то обязательно доминирует.
По финишному покрытию
Не следует также забывать, что гипсокартонный потолок даёт лишь черновую плоскость, которую впоследствии предстоит обрабатывать финишными материалами, а потому можно провести фильтрацию и по их видам.
Самым распатроненным тут будет классический окрашенный потолок. Современные ЛКМ позволяют применять как матовую или сатиновую, так и глянцевую фактуру, а при желании вам и вовсе продадут краску для декоративного нанесения. Как это выглядит, смотрите ниже.
Антиподом водоэмульсионнки служат обои. Они могут обеспечивать своду как уже готовый цветастый рисунок, так и просто интересную фактуру. В любом случае просто покраской такого эффекта не добиться.
Но если ни первый, ни второй вариант вам не подошёл, можно присмотреться к мокрым обоям. Интересный материал если хотите создать в комнате мягкую уютную атмосферу.
Ну и вообще в сторонке стоят потолки с фотопечатью. Да-да. 3d изображения – это не прерогатива только натяжных сводов, выполняются объёмные рисунки и по гипсокартонных сводах.
Конечно, при желании можно и дальше делить потолки на красные и белые, холодные и жаркие, вот только зачем? Думаем, что бы вы в полной мере имели представления о возможностях гипсокартонных потолков вполне достаточно и этого материала.
До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.
Василий Молька
sait-pro-dachu.ru
Красивые натяжные потолки — фото
Сегодня современные технологии и материалы позволяют создавать не просто идеально ровные и гладкие натяжные потолки, но и воплощать самые творческие идеи. Натяжные потолки просто поражают своей фантастической красотой. На них наносят фотопечать, логотипы, изображения, современное оформление способно украсить любое помещение. Красивые натяжные потолки могут иметь самую невообразимую фактуру: под мрамор или дерево. Обо всем этом мы подробно и будем рассказывать в статье, а все самые красивые потолки можно посмотреть на фото.
Красота фактуры
Натяжные потолки устанавливают в квартирах, домах, офисах, ресторанах, бассейнах, их можно встретить в помещении любого типа. Традиционными и стандартными фактурами натяжных потолков считаются: глянцевая, матовая и сатиновая, такими потолками уже никого не удивишь. Именно с них началась вся современная история натяжных потолков. Однако нас интересуют необычные и поражающие красотой потолки и имеющие необычную эксклюзивную фактуру. К таким фактурам относят:
металлик – подходит для оформления помещения в современном стиле хай-тек;
дерево – имитация природных материалов, ценных пород деревьев;
мрамор – создание эффектного рисунка, будто он выложен из мрамора различных оттенков;
замша – создает иллюзию использования натурального материала, потолок с замшевой фактурой привносит в помещение некую теплую и уютную атмосферу, отлично подходит для спальни, библиотеки и бильярдной;
опал – полупрозрачная пленка с большим коэффициентом рассеивания света, применяется для оформления красивых и чудесных светящихся потолков.
Невероятная эксклюзивная фактура натяжного потолка задает тон интерьеру всего помещения. Если вы решились применять необычную фактуру полотна натяжного потолка, то готовьтесь к тому, что и вся внутренняя отделка комнаты будет соответствовать, иными словами «встанет вам в копеечку». Но вероятнее всего и результат еще долго будет поражать воображение ваших гостей. Выбирая эффектную фактуру полотна натяжного потолка, не забывайте и о функциональном назначении комнаты, одна фактура хороша для гостиной, но в тоже время исключена для спальни и т.д.
Подсветка при оформлении красивого потолка
Вся особенность и необычность натяжного полотна заключается в его правильном освещении и создании современной подсветки, превращающей ваш потолок в произведение искусства. Существует несколько вариантов создания искусственного освещения. Самые популярные виды – боковая и срытая подсветка. Боковое освещение оформляется при создании многоуровневой или двухъярусной конструкции, когда ярусы изготавливаются из гипсокартона, стекловолоконных плит и других материалов. В данном варианте по периметру помещения устанавливаю гипсокартонный короб самой разнообразной формы от простой прямоугольной до причудливо изогнутой. Затем в короб монтируют светодиодные ленты. Такое освещение подчеркивает гладкую и ровную поверхность потолка, а если потолок глянцевый или сатиновый, то появляется еще и неотразимый блеск и мерцание.
При создании скрытой подсветки, оформлении так называемого светящегося потолка, светодиодную ленту размещают над полотном потолка. В качестве материала в этом случае используют полупрозрачные пвх пленки. При этом можно осветить весь потолок или только его часть. Также светодиодная лента позволяет менять цвет и интенсивность освещения, которые вы можете подобрать под свое настроение. Это создаст впечатление, будто само полотно является источником света, поскольку светильники, расположенные в межпотолочном пространстве видны не будут.
Прикосновение к Галактике или «звездное небо» в помещении
Особое внимание хочется уделить натяжным потолкам, оформленным в стиле «ночного неба». Эти натяжные потолки считаются одними из самых красивых. Таким потолком украшают не только спальню, но и гостиную, и детскую, бывают также и экзотические дизайнерские решения с применением таких потолков в ванной. Для создания видов звездного неба применяют ПВХ пленки темно-синих оттенков или черные.
Эффект «звездного неба» создают путем монтажа над пленкой светодиодов различных оттенков и свето-генератора. Крепят светодиоды либо хаотично, примерно равномерно распределяя по потолку, либо их крепят по схеме, имитируя рисунок или созвездие. Находясь в помещении, появляется ощущение отсутствия потолка, будто вы находитесь под открытым ночным небом. Управлять освещением можно при помощи пульта дистанционно управления через специальный блок, в который встроены микропроцессоры.
Наибольшую реалистичность можно добиться, если с оптоволоконными нитями применить хрустальные рассеиватели. Их необходимо закрепить на концы светодиодов с наружной стороны натяжного потолка. В результате огранка хрусталиков преломит свет, и звезды обретут некий объем. Кроме этого, можно создать эффект «падающих комет», путем вывода оптоволоконных нитей из натяжного потолка на расстояние 8-10 см, такие светящиеся лучи невероятно красиво смотрятся на фоне темного неба.
Фотопечать – красота, да и только…
Фотопечать с изображением животных, цветов, природы на натяжных полотнах выглядит красиво в любых помещениях: на кухне, в офисе, ванной, гостиной, спальне, детской. Чаще всего рисунок на полотне натяжного потолка подбирается в соответствии с общим стилем помещения. Но иногда поступают наоборот: сначала монтируют потолок с фото, а затем к нему подбирают остальное оформление. Темы, которые наиболее распространены у фирм, производящих полотна:
картины известных художников;
пейзажи, изображения городов;
живая природа: цветы, звери, рыбы, бабочки и т.д.;
фото знаменитых людей;
галактика, ночное небо;
восточная тематика, иероглифы;
мультяшные герои.
Особое впечатление создают изображения 3D, объемная картина на натяжном потолке будто увеличивает пространство самого помещения.
Натяжные потолки с фотопечатью создаются на базе тканевых (бесшовных) полотен. В последнее время производители потолков ПВХ также предлагают полотна с фотопечатью, однако в данном случае нужно быть осторожными, поскольку качество такой картинки, по сути, сваренной из частей поливинилхлоридной пленки, может страдать. Производители же тканевых полотен выпускают свои изделия шириной до 5,5 метра, на таком «участке» легко можно разместить какую хотите картинку. Кроме того, если со временем вам это изображение надоест, можно просто закрасить его акриловой краской, и вы получите простой однотонный тканевый натяжной потолок.
В заключении хотелось бы отметить, что в настоящее время предлагается большой выбор красивых, поражающих воображение натяжных потолков. Из них легко выбрать такой, который придется по вкусу вам и впишется в общий стиль интерьера вашей комнаты. Надеемся, что примеры красивых потолков, приведенных в нашей статье, побудят вас к созданию дизайнерского шедевра на вашем потолке.
Шумоизоляция входной металлической двери своими руками
Шумоизоляция входной двери. Как сделать самому?
Шумоизоляция входной двери – важнейшая характеристика, на которую нужно обращать внимание уже на стадии выбора изделия.
От звукоизоляции входной двери напрямую будет зависеть ваше спокойствие. Установите входную дверь с высокими звукоизоляционными свойствами, и вам не будут досаждать громкие звуки с лестничной клетки, и соседям будет недоступно все, что происходит у вас дома.
Но часто бывает так, что дверь уже купили, установили. и вдруг обнаруживается, что шумоизоляция вашей входной двери оставляет желать лучшего. В этом случае не стоит отчаиваться: повысить звукоизоляцию можно своими руками.
Есть два метода повышения звукоизоляции входной двери:
создать небольшой тамбур методом установки второй дополнительной двери;
Устройство входного тамбура
звукоизолировать непосредственно саму входную дверь.
Первый способ трудоемкий и не всегда приемлемый, так как установка второй двери требует дополнительного пространства. Замечательно, если вы установили входную дверь с выносом коробки наружу. В этом случае не нужно демонтировать существующую дверь. Таким образом у вас будет две входных двери с образованием воздушного пространства межу ними, который обеспечит вам отличную звукоизоляцию.
Во втором случае придется потрудиться, чтобы повысить звукоизоляционные свойства самой двери. Будем рассматривать стальную модель, так как именно металлические входные двери самые распространенные.
Во-первых, рассмотрите конструкцию своей двери: есть изделия с несъемной внутренней облицовкой и съемной. У первых чаще всего внутренней облицовкой является стальной лист, который приварен к каркасу полотна. У вторых внутренняя обшивка крепится к каркасу саморезами, и ее легко можно снять. Внутренняя отделка такой двери может быть выполнена практически из любого материала: картона, ДВП, МДФ, пластика и других.
Повышение звукоизоляции входной двери с несъемной обшивкой дверного полотна
Такие входные двери можно звукоизолировать двумя способами:
поклейкой битумных самоклеющихся виброизоляторов (визомат, бимаст) и шумоизоляторов (сплэн, вибропласт и т.п.). Эти материалы используются для звукоизоляции автомобилей;
обивкой дверного полотна с прослойкой из звукоизоляционных материалов (синтепон, пенопласт, полистирол и др.). В этом случае нужно быть готовым, что толщина двери может увеличиться.
Поклейку самоклеющихся материалов лучше выполнять с двух сторон двери. Предварительно все поверхности нужно тщательно обезжирить ацетоном или любым другим растворителем. После высыхания дверного полотна можно приступать к поклейке. Непосредственно на металл наклеивают листы виброизолятора, а сверху на них приклеивают шумоизоляцию, при этом рекомендуется, чтобы листы перекрывали друг друга. Перехлест разрезается ножом, и излишки материалов аккуратно удаляются. При таком способе звукоизоляции входной двери желательно, чтобы температура окружающего воздуха при выполнении работ была не ниже +25°С. Сверху всю эту красоту можно оклеить искусственной кожей.
Для обивки стальной двери чаще всего используют поролон или синтепон и искусственную кожу или дермантин. При этом, чем толще прослойка шумоизоляционного материала, тем выше будет звукоизоляция входной двери. Крепят обшивку с помощью клея, а также с помощью декоративных гвоздиков, украшая фасад дверного полотна узорами (методом натягивания между гвоздями шелковой нити или тонкой стальной проволоки). Во втором случае нужно будет предварительно к стальному полотну прикрутить саморезами лист фанеры толщиной 10 мм, непосредственно к которому и будет прибиваться обивка.
Обивка двери дермантином
Также можно обить дверное полотно ДВП, МДФ или обычной вагонкой. Для этого монтируется каркас из деревянных планок толщиной 20 мм, который с помощью саморезов крепят к стальной обшивке дверного полотна. Полученные ниши заполняют пенополистиролом или любым другим утеплителем. Часто, например, используют минеральную вату, которая еще и повысит огнестойкость входной двери, так является негорючим материалом. Недостаток такой изоляции – вата со временем дает усадку, в результате чего изоляционные свойства двери могут ухудшиться.
Поверх решетки крепят панели ДВП, МДФ, фанеры или вагонку. При таком способе повышения шумоизоляции входной двери учтите, что вес дверного плотна может значительно увеличиться, поэтому, возможно, придется еще установить дополнительные петли.
Шумоизоляция входной двери со съемной обшивкой
Снимается декоративная панель. Пространство между ребрами жесткости заполняется минеральной ватой, поролоном, полистиролом или пенопластом.
Звукоизоляция входной двери минеральной ватой
Сверху дверное полотно облицовывают снятой панелью, вагонкой, листами МДФ или картона, которые крепят саморезами к каркасу дверного полотна (это могут быть стальные уголки или профильная труба).
По периметру зазор между панелями и каркасом заполняют герметиком из силикона. А поверх закрепляют декоративные планки для того, чтобы скрыть неровные края облицовки.
После этого оформление двери можно закончить лаковым покрытием.
Дополнительные меры для повышения шумоизоляции входной двери
Помимо дверного полотна изолируют и дверную коробку. Лучше эти работы выполнять на стадии монтажа двери. Профиль дверной коробки заполняют строительным раствором или гранулированным сыпучим утеплителем. А вот монтажную пену использовать не рекомендуется, так как она со временем теряет свои изоляционные свойства.
Звукоизоляцию входной двери можно повысить, приклеив по периметру двери специальные резиновые уплотнители. Такие уплотнители долговечны, могут быть разной ширины и толщины, а также выпускаются в широкой цветовой палитре.
Иногда для увеличения шумоизоляции может потребоваться еще установка дополнительного дверного порога.
Таким образом, как видно, повысить звукоизоляционные характеристики входной двери, благодаря большому ассортименту современных шумоизоляционных и отделочных материалов на строительном рынке, довольно легко.
Поделитесь с друзьями:
Шумоизоляция входной металлической двери своими руками
Фото с сайта tkastrey.ru
Идеальная входная дверь, соответствующая вашим требованиям и ожиданиям, должна быть сделана своими руками. Только так вы учтете особенности окружающей среды – внутренней и внешней. На современном строительном рынке можно найти достойные варианты: добротные, надежные, с шумоизоляционными характеристиками. Но параметры в данном случае стандартные. Вы же можете при самостоятельной звукоизоляции двери задать изделию дополнительные, эксклюзивные опции. О том, как это сделать, мы расскажем в этой статье.
Входная дверь – барьер, на который возложена важная миссия. Спокойная обстановка в квартире или доме, отсутствие посторонних звуков, шума улицы – все это должна обеспечивать правильная шумоизоляция дверного блока. Должный эффект достигается благодаря нескольким ключевым моментам: толщине полотна, глубине коробки, обивочным материалам.
В строительных магазинах вы можете найти достойные варианты металлических дверей. Толстые листы, качественная спайка швов, надежная конструкция. Сложно определить на глаз, насколько эффективно изделие будет справляться со своими функциями. Показатель, обозначающий уровень шумоизоляции, должен варьироваться в пределах 35-45 дБ. Но существуют индивидуальные особенности места, которые производитель не учитывает. А вы можете.
Шумоизоляция входной металлической двери своими руками – оптимальный способ создать именно ту конструкцию, которая максимально подойдет для вашего жилища.
Покупая входную металлическую дверь, выбирайте продукцию с маркировкой II-12-77. Эти изделия произведены по специальным стандартам, обеспечивающим шумо- и звукоизоляцию.
Как улучшить шумо- и теплоизоляцию двери своими руками
Приступая к работе, вы должны учесть особенности пограничных помещений: холла квартиры или дома и условий, от которых защищает дверной блок. Если речь идет об улице – вы должны использовать материалы, которые подойдут для агрессивного воздействия окружающей среды: осадки, перепады температур. При звукоизоляции металлических дверей в подъезде подойдут стандартные средства.
Чтобы металлическая дверь эффективно выполняла свои барьерные функции, ее следует “одеть” в дерево, ДСП, фанеру и другие плотные материалы с пористой структурой, хорошо сохраняющей тепло и задерживающей звуки. Финальный штрих, обладающий декоративной функцией, – обивка кожзаменителем, дермантином или другими плотными интерьерными тканями, которые накладываются на слой синтепона или поролона.
Фото с сайта 24vhoda.ru
Способ 2. С внутренней стороны металлическая дверь обивается минеральной ватой
Этот современный материал обладает множеством преимуществ. Используется как для жилых помещений, так и общественного, промышленного назначения. Очень эффективно держит тепло и препятствует проникновению шумов различного происхождения. Даже в заводских условиях, при громко работающем оборудовании, в соседнем помещении, отгороженном сэндвич-панелями с минеральной ватой, сохраняются комфортные условия. Кроме этого, материал экологичен, безопасен, не подвержен горению, служит до 50 лет.
Фото с сайта doorchange.ru
Способ 3. Экономичный вариант — использование пенополиуретана, который обладает достойными шумо- и звукоизоляционными свойствами
Прост в применении: полотно с одной стороны покрыто тонким клейким слоем, легко и надежно фиксирующим две разные по структуре поверхности – твердую и мягкую. Не оставляет зазоров, равномерно распределяется по железному листу.
Фото с сайта utepleniem.ru
Способ 4. Сэндвич-конструкция
В этом случае утепление и звукоизоляция возможны в при самостоятельном производстве дверного блока. Такая дверь требует большего пространства в проеме, чем стандартная одинарная. Плюс к этому необходимо учесть декоративную обивочную часть, на которую необходимо выделить дополнительный сантиметр. Между листами прокладывается любой утеплитель, обладающими достойными барьерными характеристиками.
Фото с сайта gorod-masterov52.ru
Полая двойная дверь – враг вашего дома. Металл обладает свойством отражать звук. В данном случае эффект удваивается. Холод и посторонние звуки будут беспрепятственно проникать в помещение.
Нюансы при шумоизоляции двери
Для дополнительного усиления шумоизоляционного эффекта следует проклеить контур коробки и саму дверь полосками-уплотнителями. Материал выбирается на свое усмотрение: вспененная резина, силикон, с пластиковым ребром.
Установка магнитного порога. Эта деталь отвечает за плотность фиксации двери к основе коробки. Магнит притягивает металлическую поверхность, не оставляя зазоров.
Обивка двери должна быть снаружи и изнутри. Это условие обеспечивает входному блоку максимально эффективные барьерные функции.
Приступая к шумоизоляции двери, снимите с полотна фурнитуру: глазок, замок, ручку.Щели, не предусмотренные расчетами, лучше всего заполнить силиконовым герметиком.
На обивочную поверхность из дерева, шпона или ДСП специалисты рекомендуют клеить вибро-изоляторы. Перед нанесением поверхность обезжиривается.
Шумоизоляция двери — процесс несложный. Главное, тщательно подготовиться: учесть особенности двух пограничных помещений, подобрать подходящие материалы и следовать нашим рекомендациям.
Шумоизоляция входной двери своими руками: сделайте свою жизнь комфортной
Ниже мы расскажет как звукоизолировать недорогую входную дверь. Шумоизоляция своими руками — вполне выполнимая задача для всякого человека, нужно лишь следовать в работе определенным правилам.
Что будем делать:
Улучшим шумоизоляцию за счет звукопоглощающих материалов.
Увеличим вес двери за счет панелей и битумных листов. Это пойдет на пользу так как чем толще и массивнее дверь, тем сложнее звуку проникнуть сквозь нее.
Утеплим дверь теплоизоляционными материалами (см. Утепление дверей дермантином: правила выполнения работы ).
Избавимся от хлопанья и сквозняков за счет герметизации и уплотнителей.
Улучшим внешний вид.
Этапы шумоизоляции
Снятие обивки
Шумоизоляция входной двери начинается со снятия обивки. Чаще всего недорогие двери обиты декоративным покрытием из дерматина, соединенного с дверью мебельными гвоздями. Вытягиваем за шляпки гвозди пассатижами, после этого снимается покрытие двери по всему периметру.
Обнажая внутреннюю часть двери можно поразиться неровным ребрам жесткости и нередко плохому качеству сварки недорогой двери. Хотя на потребительские свойства такая халтура особого влияния не оказывает. Главное, чтобы геометрия каркаса была ровной.
Итак, берем тряпку и ацетон, и тщательно протираем смоченной растворителем тряпочкой все внутренние поверхности двери. Желательно использовать перчатки, так как на поверхности металла могут быть заусеницы.
Выбираем материалы
Входные двери с шумоизоляцией не нуждаются в использовании монтажной пены. Это термоизолирующий материал для заделки щелей, но его звукопоглощающие качества оставляют желать лучшего, в частности из-за очень малого веса пены.
Как шумоизолировать входную дверь, какие материалы понадобятся? Создавая шумопоглощающий барьер, мы можем использовать битумные самоклеящиеся виброизоляторы (визомат, бимаст) и самоклеящиеся шумоизоляторы (сплэн, вибропласт и т.п.). Для стандартной двери нам понадобится по три-четыре листа обоих видов материалов.
Шумоизоляция: входные двери должны быть оклеены специальными материалами. После высыхания поверхности можно приступать к поклейке. Прямо на металл нужно наклеить битумную звуко виброизоляцию (тяжелые толстые листы с клеем-герметиком). Сверху нее, перекрывая слои, наклеиваем шумоизоляцию (похожие на поролон легкие листы).
Чтобы клеить аккуратно, сначала отрежьте десятую часть бумаги и приклейте эту полосу, после этого осторожно выдергивая бумагу, разгладьте и приклейте оставшийся материал. Это процесс сходен с поклейкой обоев. Перекрытие слоев значит, что если какой-то материал вы клеили с низу, то другой начинайте клеить сверху. Оставшиеся излишки материала нужно удалить обычным ножом.
Полезный совет! Чтобы поклейка виброизоляционных самоклеящихся материалов была качественной, температура поверхности и воздуха должна быть выше +20 градусов. Желательно, чтобы температура была даже выше +25 градусов. Поэтому, если изолирование входной двери проводится в холодное время, необходимо нагреть дверь тепловентилятором.
Итак, большая часть шумоизоляции двери завершена. Теперь можно попробовать провернуть ключ в замке. Двери входные с хорошей шумоизоляцией скрывают металлический дребезг и лязг от вращения ключа в скважине.
Теплоизоляция
Шумоизоляция входных дверей не обязательно предполагает теплоизоляцию. Но это желательно сделать. Нужно заложить в свободное пространство минеральную вату или поролон. Чтобы материал держался, создаем укрепление из рыболовной сетки, которая будет держаться на гвоздях, державших ранее дерматин.
Шумоизоляция дверей входных может включать прокладку несколько силовых и сигнальных проводов от верхней петли к замкам и глазку (см. Звонки дверные: как выбрать и установить ). Если в будущем понадобится установить какое-либо устройство, требующее электропитания, например, радиоуправляемый замок, электронный глазок, то не понадобится заново разбирать дверь для прокладки проводки.
Внешний вид
Входные шумоизоляционные двери можно сделать более приятными для глаза. Для отделки используем панели МДФ или обычную вагонку. ПВХ-панели лучше не применять, поскольку они легко деформируются и теряют вид. Закрепляем обрешетку под деревянную вагону.
Способы укладки вагонки
Устанавливаем панели от стороны петель. Нарезаем вагонку по размеру, кладем между панелью и порожком тоненький брусок, приклеиваем панель на жидкие гвозди. Затем приклеиваем оставшиеся панели, не забывая сделать отверстие под глазок.
Последнюю панель приклеиваем со стороны замка.
Последние штрихи
По периметру панелей приклеиваем декоративные планки с тем, чтобы закрыть неровные отрезы панелей. Герметизируем силиконовым герметиком щели между металлическим каркасом двери и панелью. После высыхания герметика, проводим завершающий этап — наклеиваем уплотнение с помощью профиля (самоклеящегося) из вспененной резины (см. Уплотнитель для металлических дверей – защита от сквозняков ).
Для того, чтобы уплотнитель был приклеен качественно, поверхность необходимо хорошо обезжирить. Однако если уплотнитель держится плохо, его можно приклеить супер-клеем. МДФ и вагонку можно покрывать лаком, это позволит создать имитацию покрытия из дорогого дерева.
Мы преобразовали двери входные: шумоизоляция и теплоизоляция готовы. Работа окончена.
Металлические входные двери служат гарантом защиты жилища от несанкционированного проникновения. Их характеристики – прочность, надежность и долговечность, как правило, выше всяких похвал. А вот звукоизоляция, а зачастую и теплоизоляция, оставляют желать лучшего.
Звукоизоляция: в чем суть
Процесс шумоизоляции представляет собой погашение звуковой волны. Осуществляется он тремя методами.
Отражение – реализуется путем натяжения специальной фольги на дверном полотне. Как правило, используется для межкомнатных дверей.
Поглощение – для этого требуется установка пористого шумопоглощающего материала слоем не менее 5–7 см.
Рассеивание – в качестве примера можно привести стеклопакет, где между стеклами находится разреженный воздух, который и служит эффективным гасителем звуковой волны.
Очевидно, что для входных дверей из металла подходит только второй способ.
Шумоизоляция дверного плотна
Сам по себе входной дверной блок является элементом теплообмена между квартирой и внешним миром. И для того, чтобы снизить показатель теплообмена, следует модифицировать дверное полотно.
С этой целью используются различные материалы с пористой структурой.
Синтепоны – дверное полотно с внутренней стороны оббивается дерматином, искусственной или натурально кожей, а между материалом отделки и поверхностью двери размещается слой синтепона или поролона. Для действительно эффективной шумоизоляции толщина слоя должна достигать 10 см. Если на створке слой какого-либо изолирующего материала уже наличествует, то толщину можно уменьшить до 5–7 см.
Минеральная вата – самый популярный материал, так как вместе с хорошими показателями шумопоглощения характеризуется еще и абсолютной пожаробезопасностью. Однако процесс изоляции своими руками в этом случае займет больше времени и потребует больше усилий: вата обладает эффектом усадки и чтобы обеспечить ее равномерное распределение в металлическом полотне следует установить обрешетку.
Пеноплэкс – весьма эффективный материал, уровень шумопоглощения которого даже несколько выше, чем у минеральной ваты. Монтаж его крайне прост – плиты нужной толщины просто наклеиваются на поверхность и обшиваются материалом отделки. По показателям устойчивости к огню пеноплэкс уступает минеральной вате.
Пенополиуретан – характеризуется весьма высокими показателями звуко- и теплоизоляции и также прост в монтаже. Однако, относится к категории легковоспламеняющихся веществ и при горении выделяет ядовитые вещества. Применять его следует с большой осторожностью.
Звукоизоляция дверной коробки
Распространенная причина низкой шумоизоляции – наличие щелей и зазоров между дверным полотном и стойками, а также между коробкой и проемом. Изоляцию легко установить своими руками.
Монтаж утепляющих планок – они представляют собой прорезиненную прокладку с клеящейся основой. Планки просто наклеиваются – на стойки или на полотно по выбору, а сверху оббиваются лентой для обеспечения герметичности.
Шумопоглощающие порожки – существуют множество видов. Монтируются порожки на нижнюю часть дверного полотна. Самый эффективный – выпадающий при закрывании двери и поднимающийся при открытии. На фото – порожек, установленный на створку.
Сооружение тамбура
Самый дорогой и самый эффективный способ, но осуществимый своими руками только в том случае, если позволяют размеры дверного проема. Суть процесса заключается в установке второй входной двери, предпочтительно из материала с хорошими показателями изоляции звука. Воздушная прослойка между двумя дверными полотнами служит прекрасным гасителем звуковой волны. А если не пренебрегать вышеперечисленными способами, то можно добиться едва ли не стопроцентной звуковой изоляции. На фото – входной тамбур.
Звукоизоляция металлической двери
Сама по себе технология весьма проста, но в связи с большим весом металлической створки, потребует участия помощника.
Дверное металлическое полотно состоит из двух листов, в пространстве между которыми стоят ребра жесткости. Полотно в большинстве случаев можно разобрать.
Дверь снимается с петель. Верхний лист металла отделяется.
В пространство между ребрами укладывается изолятор – поролон, изолон, минеральная вата, и закрепляется с помощью клея или жидких гвоздей.
Внутренний лист устанавливается в полотно и фиксируется.
В случае если дверь состоит из одного листа, или разобрать ее не представляется возможным, на поверхность полотна устанавливаются деревянные бруски – по периметру створки, по вертикали и по горизонтали. Затем в полученной таким образом обрешетке укладывается изоляционный материал. Конструкция закрывается листом ДСП.
Полотно устанавливается в коробку. Рекомендуется перекрыть щели с помощью уплотнителей.
На видео представлены работы по звукоизоляции входного дверного блока.
как в металлической, иной конструкции в квартире повысить защиту, увеличить звукопоглощение, выбрать материал, сделать все своими руками?
Входные двери не только защищают помещение от злоумышленников, но и обеспечивают тепло- и шумоизоляцию. С этой задачей справляются различные утеплители, подходящие для металлических и деревянных дверей. При выборе обращать внимание нужно на теплопроводность, лёгкость монтажа, доступность и ряд других характеристик.
Как разобрать металлическую или деревянную дверную конструкцию, чтобы увеличить шумозащиту?
По внутреннему составу входные двери бывают одно- и двухлистовыми. Во втором случае листы с двух сторон наслаиваются на металлические пластины, затем фиксируются на промежуточном каркасе. Однолистовые полотна внутри регулируются рёбрами жёсткости, между которыми прокладывается уплотнитель. Чтобы добраться до внутреннего каркаса, необходимо:
распахнуть дверь под углом 90 градусов, подпереть деревянным брусом;
выкрутить болты из петель, приподнять полотно, нагружая брус, пока они не разъединятся;
уложить полотно на горизонтальную поверхность;
вытащить глазок, выкрутив болты с внутренней стороны дверного полотна;
снять ручку, замок, выкрутив саморезы с обеих сторон;
срезать сварочные швы болгаркой либо выкрутить болты, удерживающие листы;
удалить остатки сварки гвоздодёром или отвёрткой;
снять планку защитного короба, демонтировать старый утеплитель.
Внимание
Разбирать коробку со сварочным соединением можно, если швы располагаются в нескольких точках. В китайских дверях листы свариваются по периметру и их разборка своими руками приведёт к снижению эксплуатационных характеристик двери. В таком случае утеплитель укладывается под декоративную обшивку.
Как выбрать материалы, из которых можно сделать повышенную изоляцию от шума?
В качестве утеплителя используются затвердевающие составы и готовые материалы. Среди них:
пенопласт;
полиуретан;
минеральная вата;
изолон;
поролон.
Каждый обладает достоинствами и недостатками, применяется для различных целей.
Минеральная вата
Неорганический материал с волокнистой структурой. Изготавливается из горных пород, стеклянной крошки или шлаков. Исходя из этого, классифицируются на стекловату, шлаковату, каменную. Волокна ваты создают воздушный слой, препятствующий теплопотерям. Отпускается в рулонах или плитах.
При сроке службы в 5–10 лет гарантированы:
огнестойкость;
звукоизоляция;
низкая теплопроводность;
не нуждается в дополнительной изоляции;
водонепроницаемость;
устойчивость к химии;
стабильная циркуляция воздуха;
не образует конденсат;
экологичность;
не деформируется.
Во время работы используются защитные очки, респиратор из-за высокого уровня пыления. Рекомендуется прокладка гидроизоляционной мембраны, так как, впитывая влагу из воздуха, теряет до 10% теплопроводности на 2% объёма. Паронепроницаема, подходит для утепления деревянных полотен, других «дышащих» материалов.
Совет
В строительной среде ведутся споры относительно канцерогенности минваты из-за использования фенолформальдегидных смол при производстве. Исследования этого не подтверждают, указывая на соответствие критериям безопасности.
Полиуретан
Полимерный ячеистый материал с эластичной структурой. Образуется в процессе затвердевания. Теплоизоляционный эффект достигается за счёт пористой основы пенополиуретановой оболочки, образующейся при соединении полиола с дизиоцинатом. Полиуретановый утеплитель надёжнее в сравнении с другими материалами, но дорого стоит.
не требует использования защитных мембран или составов;
адгезивность;
универсальность;
не деформируется;
низкий вес;
устойчивость к грибку, микроорганизмам.
Полиуретан прихотлив в монтаже, требует специальной подготовки и сертифицированного оборудования.
Качественные характеристики материала сильно влияют на эксплуатационные качества, поэтому рекомендуется доверить подбор и заливку профессионалу. Не горит, но выделяет пары синильной кислоты при плавлении.
Паронепроницаем, но в отличие от минваты не боится воды.
Пенопласт
Полимерный ячеистый материал низкой плотности. Дешёвый, срок службы — от 10 лет. Многофункционален, подходит для наружных работ. Укладывается фрагментами, подготовленными из цельной плиты по предварительной разметке на каркасе.
Преимущества:
лёгкость, пористость;
низкая теплопроводность;
простой монтаж;
устойчивость к грибку, микроорганизмам;
низкий вес;
устойчивость к перепадам температур;
звукоизоляция.
Из недостатков выделяют горючесть, которая сопровождается выделением токсичных веществ.
Внимание
Низкосортные материалы выделают пары стирола даже при незначительном нагревании. Поэтому не рекомендуется утеплять ими двери в кухне и располагающиеся рядом с отопительными системами.
Паронепроницаем, что увеличивает риск образования конденсата, повышает влажность. Неустойчив к механическим повреждениям.
Дополнительная изоляция
Прокладка дополнительного слоя утеплителя повышает звукопоглощающие, теплоизоляционные характеристики. Рекомендуется под декоративную облицовку с наружной стороны дверного полотна — не образуется конденсат, влага не скапливается внутри защитного короба. Пенопласт может герметизироваться изолоном, что увеличит теплообмен, поглощение звука до 40%.
Укладывая дополнительный утеплитель под декоративную обшивку, учитывают плотность и коэффициент утяжеления дверной коробки, чтобы не деформировать полотно. По этой причине плотная минвата не рекомендуется в качестве вторичного утепления. Просветы, оставшиеся между дверью и проёмом, щели под наличниками, откосами утепляются монтажной пеной, уплотняются резиной.
Дополнительный слой снизит паропроницаемость и циркуляцию воздуха в порах утеплителя. Это учитывают при утеплении каркаса под обшивкой.
Подбор нужных инструментов
Перечень необходимых инструментов зависит от вида утеплителя. Оптимальный и доступный вариант — минеральная вата. Для входных дверей подбирается материал плотностью от 35 кг/кв. м. Полиуретан лучше, при ограниченных средствах подойдёт пенопласт.
Инструменты и материалы для монтажа пенопласта:
жидкие гвозди;
резак;
строительный пистолет;
фольгированный уплотнитель (доп. изоляция).
Для укладки минеральной ваты понадобятся:
гидроизоляционная мембрана;
канцелярский степлер;
ножницы;
защитные перчатки, очки, респиратор.
При отсутствии внутренних рёбер жёсткости изготавливается каркас из металлических реек и деревянного бруса. Для этого потребуется:
сварочный аппарат;
гвозди;
молоток;
шуруповёрт;
дрель.
Совет
Для расчёта утеплителя необходимо умножить ширину двери на высоту, а затем на толщину утеплителя. Минеральная вата отпускается плитами 610х1000 мм при толщине 50 мм. Для стандартной двери понадобится не менее двух. Аналогичные требования к пенопласту при средней размерной сетке 600×1200 мм.
Как правильно повысить защиту от звуков в квартире своими руками?
После разборки внутренняя полость короба очищается от загрязнений. При отсутствии рёбер жёсткости по периметру привариваются металлические рейки. На готовые профили метизами фиксируются вертикальные и горизонтальные планки из бруса с шагом в 20–25 см. При наличии каркаса внутри защитного короба можно приступать к укладке утеплителя.
Особенности:
фрагменты пенопласта размечаются и разрезаются канцелярским ножом в соответствии с размером полостей, сформированных рёбрами жёсткости;
вата нарезается по идентичной разметке с припусками в 10–15 мм со всех краёв и укладывается на паронепроницаемую мембрану;
мембрана распределяется по всей площади полотна, выходя за его пределы на 1,5-2 см с краёв;
вата укладывается в ячейки без дополнительной фиксации, плотно утрамбовывается между рёбрами жёсткости;
на готовый слой минерального утеплителя повторно кладут гидроизоляционную мембрану;
припуски с нижнего слоя заворачиваются, перекрывая верхний, закрепляются степлером или монтажным клеем;
пенопласт крепится на неплотный слой жидких гвоздей;
пенопласт может укладываться на изолон, который образует чехол, как в случае с минеральной ватой;
щели, образовавшиеся между пенопластом и рёбрами жёсткости, заполняются монтажной пеной низкого расширения;
пространство между дверью и коробом заполняется прорезиненой подкладкой.
При эксплуатации неразборных дверей основной утеплитель укладывается под обшивку с внутренней или наружной стороны полотна. По периметру деревянных полотнищ степлером фиксируются валики из дерматина, на них укладывается поролон, 2 слоя ватина и финальный дермантин. Металлические двери под панельную облицовку утепляются пенопластом или минватой с предварительной подготовкой каркаса. Остается только проверить, как работает шумозащита.
Своими руками можно уложить утеплитель из минеральной ваты, пенопласта или из материалов дополнительной изоляции. Для заливки полиуретана лучше обратиться к мастеру. Это дороже, но надёжнее. Выбор минеральной ваты оптимален и доступен.
Полезное видео
Ниже представлено видео о шумоизоляции входной двери своими руками:
как сделать металлическую с хорошим наполнителем в квартире своими руками, как улучшить железную коробку и какое выбрать утепление?
Покупая входную дверь, потребитель прежде всего обращает внимание на ее надежность и прочность. Но забывает узнать об уровне ее шумоизоляции. Производители зачастую стремятся лишь утеплить дверное полотно, используя неприемлемые виды наполнителя. После установки некачественного изделия в жилище проникают посторонние шумы из подъезда и лестничной площадки. Поэтому человек пытается найти ответ на вопрос — как сделать качественную шумоизоляцию входной двери своими руками?
Как выбрать изделие с хорошими показателями?
Во время выбора рекомендуется обратить особое внимание на:
Материал и толщину полотна. Дерево, пластик или металл должны иметь толщину 50-125 мм. Выбирая, какая дверь лучше, металлическая или деревянная, следует ориентироваться на собственные пожелания. Грамотные изготовители дополняют конструкцию минеральной ватой, полиуретаном, пенопластом.
Количество контуров уплотнения. Чем их больше, тем лучше шумоизоляция. Они должны плотно прилегать к коробке.
Наличие ребер жесткости и декоративных панелей. Они выступают в роли дополнительного изолятора.
Фирма-производитель. Следует покупать продукцию только от известных компаний, имеющей положительные отзывы.
Внимание
Входные двери с качественной звукоизоляцией имеют высокую стоимость. Не стоит экономить на покупке. Иначе это приведет к дополнительной трате денежных средств для приобретения специальных материалов и придется узнать, как звукоизолировать металлическую или деревянную дверь своими руками.
Причины проникновения шума в квартиру
Автоматическое устранение шума после установки входной двери — ошибочное мнение владельца квартиры. Обычно такие проблемы появляются при неправильном монтаже конструкции:
остались звуковые мостики в зазоре между коробкой и стеной, клинья, разрывы герметичного шва;
в качестве клиньев использовались элементы из железа, которые после окончания работ просто обрезали болгаркой;
не уложена минеральная вата, остались небольшие проемы;
скрытые трещины не были устранены;
не отрегулирован эксцентрик, который не достаточно сжимает уплотнитель;
использовался поврежденный уплотнитель.
Дополнительная причина появления звуков в квартире — гулкий подъезд. Обычно в таких помещениях отсутствуют звукопоглощающие материалы. Например, облицовка из дерева или кожаная обивка.
У дорогих моделей входных дверей проблема пропуска шума в жилище кроется в уплотнителе (резинке). Это изделия Премиум, Элит, VIP-класса. Устранить дефект могут только специалисты.
Как улучшить полотно самому?
Технологический процесс имеет свой порядок выполнения работ, с которым справится даже новичок. Первый этап — поход в строительный магазин за необходимыми материалами и крепежами.
Материалы и инструменты
Список материалов:
наполнитель;
шумоизоляционная подложка;
обивка;
декоративные гвозди, саморезы;
клей, монтажная пена;
уплотнитель.
Инструментарий:
молоток, ножницы, нож;
электродрель с комплектом сверл, шуруповерт;
строительный степлер и фен.
Совет
Если в доме отсутствует шуруповерт, то его можно заменить крестообразными и шлицевыми отвертками. Не забывать про использование перчаток.
Монтаж уплотнителя железной коробки
Уплотнитель по длине должен быть больше периметра дверей, по ширине — не выходить за коробку, по толщине — на 3-4 мм больше зазора между коробкой и полотном. Слишком тонкий материал пропускает звуки, плотный — мешает нормальному функционированию конструкции.
Этапы работ:
Проем, откосы и другие элементы двери обезжирить любым спиртовым составом.
Угол промазать клеем. Кончик уплотнителя обрезать под углом 45 градусов, снять защитную пленку, приклеить к углу.
Постепенно снимать защитную пленку и приклеивать резинку по периметру дверной коробки. Не натягивать.
Оставшееся окончание обрезать под углом 45 градусов, склеить с начальным участком.
Валиком прикатать резинку к коробке.
Замена наполнителя
Замена старого наполнителя на более качественный и эффективный материал станет лучшим вариантом для повышения звукоизоляционных свойств входной двери.
Требуется:
Дверное полотно снять с петель и разместить на опоре так, чтобы внутренняя сторона смотрела вверх.
Снять фурнитуру.
Демонтировать внутреннюю часть полотнища.
Вытащить наполнитель.
Монтировать новый материал. Наполнитель с липкой клеевой основой фиксируется легко. Другие типы материалов обезжирить, а затем промазать одну сторону специальным клеем.
Стыки закрыть монтажной пеной или забить минватой.
Края внутреннего листа смазать герметиком и вернуть на место.
Монтировать фурнитуру, дверь установить на петли.
Важно
Клей на уплотнитель наносить тонкими полосками, но не точками или обильными пятнами. Так вещество ляжет равномерным слоем и лучше зафиксируется.
Как сделать обивку и утепление?
Изменить внешний облик двери можно с внутренней или наружной стороны. Такой метод обеспечивает:
защиту квартиры от звуков, поступающих с лестничной площадки;
утепление дверного проема;
улучшение декоративных качеств плотна, особенно у старых дверей.
Многие хозяева вызывают экспертов для выполнения обивки. Но работы можно сделать своими руками, если запастись терпением и желанием.
Инструкция:
Удалить крепежные элементы, фурнитуру и обивку.
Демонтировать утеплитель, оргалит или ДВП.
Обезжирить поверхность спиртовым составом.
Приклеить виброзащитный материал.
Наклеить на виброзащиту поролон, синтепон или другой звукоизолятор с помощью клея-герметика.
Удалить излишки материала, срезав ножом.
Выполнить обивку из желаемого материала — дерматина, искусственной или натуральной кожи, различных панелей.
Внимание
Тканевые изделия фиксируются с помощью декоративных гвоздей.
Чтобы монтировать панель, следует воспользоваться еще одной инструкцией.
Установить обрешетку на полотне, закрепив саморезами.
На панели отметить участки под фурнитуру, затем вырезать.
Зафиксировать панель жидкими гвоздями.
Стыки и зазоры залить герметиком.
Края панели оформить декоративными планками, которые имеют с ней одинаковый оттенок.
Монтировать ручки, замки.
Выполнить звукоизоляцию входной двери своими руками — несложный, но ответственный процесс. Необходимо заранее закупить все строительные материалы и декоративные панели, подготовить инструментарий. Если нет времени и желания для выполнения такой процедуры, то следует грамотно выбрать входную дверь. Советы и рекомендации отлично помогут в процессе покупки.
Особенности выбора железных звукоизоляционных дверей, их достоинства и недостатки при установки на входе в квартиру
Для комфортной атмосферы в доме требуется, чтобы внутрь не попадали посторонние звуки с улицы или из подъезда, а также поддерживалась оптимальная температура. Поэтому необходима надежная и качественная входная дверь. Для наилучшего результата желательно установить металлические входные двери в квартиру с шумоизоляцией. При этом можно выбрать вариант, который будет отвечать соответствующим требованиям и финансовым возможностям владельцев жилья.
Выбор входной двери в квартиру основан на нескольких позициях: толщина металлического листа (определяет надежность изделия), качество утеплителя, шумоизоляционного материала и фурнитуры.
Как выбрать
Производители качественных металлических конструкций используют при изготовлении продукции высокопрочные материалы с хорошей устойчивостью к коррозии. Чаще применяется легированная сталь на каркасе. Между стальными пластинами прокладывается утеплитель, а также шумоизоляционные материалы.
Таким образом, входная металлическая дверь в квартиру не только защищает ее от вторжения непрошеных гостей, но и обеспечивает шумоизоляцию. Чтобы правильно выбрать модель, нужно сначала обратить внимание на обязательные базовые параметры:
Конструкция металлической двери геометрически правильная, без скосов и перегибов.
Качественная фурнитура без щелей, царапин и зазоров.
Металлическая дверь должна легко открываться и закрываться.
В закрытом положении отсутствуют щели и перекосы.
Толщина листового металла
Оптимальная толщина металла составляет примерно 1,5-2 мм. Этого достаточно для качественной сварки швов. Кроме того, обеспечивается наилучшее соотношение массы и прочности. Если требуется металлическая конструкция повышенной прочности, используют металл толщиной 3-4 мм или добавляют еще 1 лист толщиной 2 мм с внешней стороны.
Если заказчик ставит целью максимальную взломоустойчивость металлической конструкции, то наряду с утолщенным металлом желательно использовать усиленные петли, дополнительные бронированные накладки, замки повышенной сложности, специальный монтаж в стену. В противном случае утолщение металла приведет только к повышению веса изделия, но не даст большей защищенности.
Для внешней части металлических листов часто используется порошковое покрытие — это прочное и долговечное напыление, которое отлично выглядит и легко моется.
Какие дополнения должна иметь дверь
Противошумовые свойства металлической двери обеспечивают такие материалы, как пенополиуретан и минеральная вата, которая тоже обладает отличными термоизоляционными характеристиками. Также для утепления применяются более простые наполнители, такие как пенопласт, прессованный картон и синтепон, но это касается моделей бюджетного сегмента.
Улучшенная тепло- и шумоизоляция обеспечиваются при использовании нескольких слоев материала или комбинации разных наполнителей. Например, используется минеральная вата в сочетании с полиуретаном. При отделке металлической двери с внутренней стороны можно добавить слой пенопласта, а затем облицевать его деревянными панелями, обеспечивая дополнительную шумоизоляцию.
Стальные звуконепроницаемые входные двери должны быть герметичными, между металлическими пластинами должны отсутствовать зазоры, обеспечивая сохранение микроклимата в квартире. Кроме того, обратите внимание на качество фурнитуры — это многое скажет вам о достоинствах самого изделия.
Во многом защита вашей квартиры от злоумышленников зависит от способа установки металлической конструкции. Даже самую качественную металлическую дверь при существенных усилиях можно вынуть из стены вместе с каркасом. Поэтому рекомендуется устанавливать ее на специальные монтажные пластины, которые крепятся мощными стальными прутьями, глубоко уходящими в стены. Прутья забиваются в стены с помощью кувалды, а затем привариваются или расклепываются для максимальной надежности. Вместо прутьев используют еще арматуру или анкерные болты.
Достоинства
Входные металлические двери, обладающие шумоизоляцией, имеют следующие преимущества:
Благодаря прочности материала, используемого для производства таких моделей, они считаются самым взломоустойчивым вариантом, защищая хозяев квартиры от несанкционированного вторжения.
Благодаря хорошей звукоизоляции и герметичности они надежно защищают от посторонних звуков, сквозняков, влаги, пыли и дыма, которые поступают с улицы или из подъезда.
Характеристики конструкции включают высокую пожароустойчивость.
Надежны в использовании, гарантируют длительный срок эксплуатации.
Легко ремонтируются при необходимости.
Имеют эстетичный внешний вид, легко декорируются любыми материалами, включая дерево и винил.
Недостатки
Недостатки, которые могут иметь железные входные двери с шумоизоляцией, связаны только с низким качеством некоторых моделей. Например, некоторые китайские конструкции бюджетного сегмента, которые маскируются под металл, выполнены из тонкой жести с гофрокартоном вместо утеплителя внутри, а вскрыть их можно с помощью простого консервного ножа.
Если владельцы квартиры отдают предпочтение качественным моделям проверенных производителей, то оценят преимущества предложенной продукции.
Своими руками
Сконструировать шумоизоляционные металлические двери своими руками достаточно сложно, особенно если хозяин хочет сделать это качественно.
Вы можете приобрести стальные листы, а если обладаете навыками сварщика, то можете сварить стальной каркас, на который эти листы будут крепиться. Чтобы обеспечить хороший уровень шумоизоляции, подойдет минеральная вата, которую тоже несложно приобрести. Но собрать все эти детали воедино, обеспечить плотное прилегание швов, хорошую герметичность, качественно установить фурнитуру — непросто. Лучше доверить это дело профессионалам.
Через какое время после грунтовки можно шпаклевать. Сколько времени сохнет грунтовка
Через какое время после грунтовки можно шпаклевать. Сколько времени сохнет грунтовка
Видя сколько положительных свойств, приносит грунтовка, ее обязательно применяют во время ремонта. Основной вопрос, почему нельзя сразу шпатлевать после того, как нанесен слой этого вещества.
Естественно ответ очевиден, если сразу после того как стены перегрунтованы, начать работы по оштукатуриванию стен, указанных выше положительных качеств такая работа не получит.
Важно, ни в коем случае нельзя начинать шпатлевать стены сразу после нанесения грунтовки. Причина в том, что средство потеряет все свои качества, и обработка данной поверхности будет просто бесполезна.
Причина в том, что для достижения максимального эффекта, следует подождать, пока грунтовка высохнет. Этот вопрос интересует многих работников и специалистов, которые сами делают ремонт в квартире.
Сколько времени нужно ждать, после нанесения первого слоя, все зависит от таких показателей:
вид стен, которые подвергались обработке;
влажная или сухая стена, насколько пористый материал, из которого она построена;
влажность и температура в квартире;
из чего сделана грунтовка.
Для того чтобы точно узнать сколько времени нужно сохнуть грунтовке, следует внимательно прочесть инструкцию по применению этого средства. Обычно производитель все характеристики и способ применения пишет на упаковке.
Важно, для того чтобы качественно шпатлевать все поверхности, нужно после грунтовки подождать тот промежуток времени, который производитель указал на упаковке.
Сколько раз грунтовать стены. Сколько раз надо грунтовать стены перед выравниванием штукатуркой
Грунтовка – это обязательный процесс, который нужно выполнять перед проведением любых отделочных работ. Использование грунта основывается на специфических свойствах обрабатываемой поверхности. Частота нанесения зависит от степени впитываемости материала, на который планируется наноситься грунтовка.
Как часто нужно грунтовать стены
Поверхность стены, которую нужно оштукатурить, предварительно обрабатывают грунтом. Количество слоев зависит как от классификации раствора, так и от материала стены.
Основными функциями грунтовой смеси являются:
экономия расхода отделочных материалов;
защита стены от размножения грибков и плесени, коррозии металла;
устранение дефектов поверхности;
обеспечение качественного финишного покрытия;
устранение сильного запаха краски.
Если нет сведений о том, какой материал использован для возведения стены, проводят небольшое тестирование. Грунтовку наносят на небольшой участок. Через полчаса нужно прикоснуться к стене рукой. Если она полностью высохла, то это свидетельствует о значительной впитываемости. В таком случае грунтовать нужно минимум в два слоя.
Частота пропитки разных материалов
Глиняная поверхность хорошо поглощает влагу. Для ее обработки потребует глубокопроникающая грунтовка. Она заполнит все пустоты и укрепит такую стену. Наносить нужно в три слоя, причем каждый слой перед нанесением следующего должен хорошо высохнуть.
Перед отделкой бетонных конструкций следует использовать кварцевую грунтовку. Бетон относится к слабовпитывающему материалу, поэтому здесь достаточно одного слоя.
Кирпичные помещения лучше обработать составом глубокого проникновения в два слоя, каждый из которых нужно просушить.
На малопоглощаемых поверхностях рекомендуется работать валиком. Он разглаживает жидкость, экономя ее расход. На материалы с хорошей впитываемостью наносят смесь широкой кистью. Она втирает грунтовку в поверхность, делая пористые структуры монолитами. В последующем это хорошо отобразится на финишной отделке.
Грунт во время оштукатуривания
После прогрунтовки приступают к штукатурке. Сначала делают первый наполняющий наброс, который покрывает все пространство. Слой выравнивают, дают высохнуть и также покрывают пропитывающей жидкостью. Это делают для того, чтобы связать компоненты и укрепить штукатурку на поверхности.
Сколько бы слоев штукатурки или шпаклевки не наносили, каждый из них специалисты рекомендуют грунтовать. Таким образом, скрепляются все пласты, и раствор в дальнейшем не осыплется.
Многие специалисты предпочитают добавлять грунтовку прямо в штукатурную смесь. Это придает ей дополнительные полезные свойства.
Предварительная проработка стены грунтовой жидкостью обязательна, если поставлена цель получить хороший результат отделки. Грунтуются поверхности перед штукатуркой, шпаклевкой, покраской и даже побелкой. Во время многослойного нанесения раствора каждый слой также пропитывают грунтом. Это позволяет значительно укрепить высохшую штукатурку, снизит отделочного материала и добиться тех качеств готовой поверхности, которые будут удовлетворять владельца помещения.
А как вы думаете сколько раз надо грунтовать стены перед выравниванием штукатуркой? Поделитесь своим опытом в комментариях.
Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене . Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться .
Сколько сохнет грунтовка на пластике. Как правильно грунтовать пластик
Грунт для пластика имеет одно основное отличие от других типов грунтовки, а именно – эластичность. Данное качество позволяет подготавливать к покраске мягкие поверхности, где обычный состав долго не продержится. Чаще всего такая грунтовка используется для нанесения на различные детали автомобиля, в том числе внутренние элементы салона.
Зачем грунтуют пластик?
Как и любая поверхность, пластик перед покраской нуждается в устранении дефектов, что достигается с помощью нанесения специального грунта по пластику. Пластмассовые материалы обладают большой плотностью, без трещин и пор, поэтому при покраске без использования грунта краска не впитывается в поверхность детали, из-за чего адгезия очень слабая. К тому же, в таком случае краска сохнет медленно, что обусловлено высокими гидрофобными свойствами пластиковой поверхности.
Вследствие высыхания краски без предварительной грунтовки характерно образование подтеков, отслоение и прочие дефекты, что крайне негативно сказывается на внешнем виде окрашенной конструкции. Подавляющее большинство лакокрасочных материалов в силу своего химического состава и физических свойств являются несовместимыми с пластиком, если грунтовая прослойка отсутствует. Существуют и специальные краски для пластика, но их стоимость значительно выше обычных, а цветовая палитра весьма ограниченна.
Основные виды грунта
Важно чтобы грунт для пластика обладал двумя основными свойствами: высокой адгезией и эластичностью. Так как пластиковые конструкции имеют повышенную гибкость, они довольно сильно подвержены деформации, поэтому ЛКМ и грунт должны переносить возможные деформации без образования заломов, трещин и т.п.
В зависимости от состава, грунтовки для пластика разделяются на:
Акриловые. Производятся на основе полиакрилов, имеют хорошие эксплуатационные характеристики, быстро наносятся на поверхность, не имеют запаха.
Алкидные. Являются более универсальными, так как могут применяться не только для пластиковых поверхностей, обладают высокой стойкостью и прочностью, имеют ярковыраженный запах, поэтому при нанесении необходимо соблюдать правила безопасности.
Грунт для пластиковой основы бывает в нескольких цветах:
Прозрачный, который не меняет внешний вид поверхности.
Окрашенный позволяет замаскировать поверхность, а также создать определенный декоративный эффект. Чаще всего это стандартные цвета: белый, черный, серый. Также может использоваться в целях экономии ЛКМ.
Этапы подготовки поверхности и грунтования
Грунтовка проводится в несколько этапов:
Очистка окрашиваемой детали;
Обработка наждачной бумагой;
Обезжиривание поверхности;
Использование антистатика, для предотвращения налипания пыли или стружки;
Равномерное нанесение грунта в 3-4 слоя, с интервалом в 10-15 минут;
Непосредственное окрашивание поверхности, после полного высыхания грунта.
При соблюдении определенных правил нанесения грунт для пластика позволяет произвести качественную окраску любой пластиковой конструкции. А сама деталь приобретет привлекательный внешний вид и будет более долговечной.
Автор: Баранов Виталий Петрович
Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.
Можно ли наносить грунтовку на шпаклевку. Нужна грунтовка или нет?
Особенно важно прогрунтовать пористые минеральные основания, такие как пенобетон.
Часто задаваемый вопрос — нужно ли наносить грунтовку перед шпаклевкой – не должен вызывать у отделочника разночтений. Ответ на него однозначен: грунтовать основу обязательно . Это технологическое требование прописано во всех основных СНиП и ГОСТ.
Шпаклевку перед покраской тоже обязательно грунтуют.
Такой ответ вытекает из основных функций грунтующих смесей:
Грунт укрепляет основание, превращает его в монолит, предотвращает пыление, рассыпчатость и отслаивание;
Заполняет собой микропоры, выравнивает коэффициент поглощения наносимого материала по всей обработанной поверхности;
Особенно важна грунтовка для пористых материалов и поверхностей.
Повышает адгезию основания с отделочными слоями, а также адгезию между самими слоями. Если вы не уверены, нужно ли грунтовать между слоями шпаклевки, то теперь не сомневайтесь, — нужно;
Грунтовать следует не только стены, но и стартовый слой перед финишной шпаклевкой.
Снижает расход более дорогих материалов, в данном случае – расход шпатлевки. Так как поры уже заполнены, основание не впитывает материал, и он ложится ровным однородным слоем;
Шпаклевка ложится лучше и не впитывается в поверхность.
Обеззараживает поверхность и верхние слои стен или потолков . Почти все современные грунтовки содержат комплекс антибактериальных и противогрибковых добавок.
Большинство производителей добавляют биозащитные средства.
Понимание перечисленных свойств дает ответ на вопрос: «Грунтовать перед шпаклевкой или нет?». Само собой, ответ утвердительный. Это в том случае, если вы стремитесь добиться качественного результата, иначе, думаю, вы бы эту статью не читали.
Гипсокартон – это тоже основание со всеми вытекающими свойствами.
Часто возникает вопрос: « Надо ли грунтовать ГКЛ? », так как этот материал воспринимается полностью готовым к обработке, и пор на нем не видно. Однако ответ неизменный: надо. Грунтовка повысит адгезию (сцепление) картона, укрепит его слои и поможет избежать грибковых заражений.
Гипсокартон нуждается в грунтовании перед шпаклевкой.
На всякий случай отвечу на банальные вопросы:
Сначала грунтовать или шпаклевать? Конечно, сначала грунтовать, это следует делать перед нанесением каждого нового слоя.
Можно ли шпаклевать без грунтовки? Запретить я вам этого не могу, но советую прислушаться к мнению экспертов и все-таки потратить лишние деньги (кстати, небольшие) и время ради качественного результата.
В чем разница между шпаклевкой и грунтовкой? Это два совершенно разных материала, как по назначению, так и по составу. Грунтовка – это мелкодисперсная смесь, эмульсия акриловых, поливинилацетатных или других смол. А шпаклевка – это отделочный материал на гипсовой или полимерной основе.
Можно ли класть шпаклевку на грунт? Не только можно, но и нужно. Шпаклевку необходимо класть только на грунт .
Через сколько можно шпаклевать? Грунтовка должна полностью высохнуть. Кроме того, следует убедиться, что вы нанесли необходимое количество слоев, об этом ниже в статье.
Швы и стыки ГКЛ грунтуются и шпаклюются отдельно.
Видео как долго сохнет грунтовка
Почему нельзя шпатлевать стены сразу после грунтовки
Данный вопрос интересует многих строителей и тех, кто делает ремонт своими силами, основная причина в том, что перегрунтованная поверхность должна высохнуть и принять необходимые свойства.
Какие функции выполняет грунтовка
Слой нанесенной грунтовки, попадая внутрь, делает более прочной обработанную поверхность.
Нанесенный слой попадает во все поры и трещины, в результате чего на стене образуется «защитная пленка». В итоге требуется меньше краски или шпатлевки.
Благодаря слою грунтовки, краска будет наноситься более ровным слоем, не будет разводов и пятен.
Некоторые виды грунтовки, кроме своего прямого назначения, еще и защищают стены от появления грибка, плесени.
Нанесенный слой этого средства помогает более тщательному сцеплению со шпатлевкой.
Сколько времени сохнет грунтовка
Видя сколько положительных свойств, приносит грунтовка, ее обязательно применяют во время ремонта. Основной вопрос, почему нельзя сразу шпатлевать после того, как нанесен слой этого вещества.
Естественно ответ очевиден, если сразу после того как стены перегрунтованы, начать работы по оштукатуриванию стен, указанных выше положительных качеств такая работа не получит.
Важно, ни в коем случае нельзя начинать шпатлевать стены сразу после нанесения грунтовки. Причина в том, что средство потеряет все свои качества, и обработка данной поверхности будет просто бесполезна.
Причина в том, что для достижения максимального эффекта, следует подождать, пока грунтовка высохнет. Этот вопрос интересует многих работников и специалистов, которые сами делают ремонт в квартире.
Сколько времени нужно ждать, после нанесения первого слоя, все зависит от таких показателей:
вид стен, которые подвергались обработке;
влажная или сухая стена, насколько пористый материал, из которого она построена;
влажность и температура в квартире;
из чего сделана грунтовка.
Для того чтобы точно узнать сколько времени нужно сохнуть грунтовке, следует внимательно прочесть инструкцию по применению этого средства. Обычно производитель все характеристики и способ применения пишет на упаковке.
Важно, для того чтобы качественно шпатлевать все поверхности, нужно после грунтовки подождать тот промежуток времени, который производитель указал на упаковке.
Как определить готовность стен для шпатлевания
После того как нанесена грунтовка, следует внимательно определить высохла стена или нет. На тех поверхностях, которые пористые, через 40 минут, при визуальном осмотре можно определить, что стена высохла. Но это неверно, на такие стены необходимо наносить еще один слой грунтовки.
Важно, для того чтобы понять высохла стена или нет, к ней нужно прикоснуться рукой, если будет эффект пленки, значит поверхность готова к шпатлеванию. Если же этого эффекта не будет, при проверке обнаружиться пыль на стене, значит, следует нанести еще несколько слоев грунтовки.
Пользуясь этими простыми советами, даже неопытный специалист поймет, что грунтовка требуется при многих видах ремонтных работ. Важный момент — окончательные сроки ее высыхания, указаны на упаковке.
Через какое время можно шпаклевать после грунтовки. Нужна грунтовка или нет?
Через какое время можно шпаклевать после грунтовки. Нужна грунтовка или нет?
Особенно важно прогрунтовать пористые минеральные основания, такие как пенобетон.
Часто задаваемый вопрос — нужно ли наносить грунтовку перед шпаклевкой – не должен вызывать у отделочника разночтений. Ответ на него однозначен: грунтовать основу обязательно . Это технологическое требование прописано во всех основных СНиП и ГОСТ.
Шпаклевку перед покраской тоже обязательно грунтуют.
Такой ответ вытекает из основных функций грунтующих смесей:
Грунт укрепляет основание, превращает его в монолит, предотвращает пыление, рассыпчатость и отслаивание;
Заполняет собой микропоры, выравнивает коэффициент поглощения наносимого материала по всей обработанной поверхности;
Повышает адгезию основания с отделочными слоями, а также адгезию между самими слоями. Если вы не уверены, нужно ли грунтовать между слоями шпаклевки, то теперь не сомневайтесь, — нужно;
Грунтовать следует не только стены, но и стартовый слой перед финишной шпаклевкой.
Снижает расход более дорогих материалов, в данном случае – расход шпатлевки. Так как поры уже заполнены, основание не впитывает материал, и он ложится ровным однородным слоем;
Шпаклевка ложится лучше и не впитывается в поверхность.
Обеззараживает поверхность и верхние слои стен или потолков . Почти все современные грунтовки содержат комплекс антибактериальных и противогрибковых добавок.
Большинство производителей добавляют биозащитные средства.
Понимание перечисленных свойств дает ответ на вопрос: «Грунтовать перед шпаклевкой или нет?». Само собой, ответ утвердительный. Это в том случае, если вы стремитесь добиться качественного результата, иначе, думаю, вы бы эту статью не читали.
Гипсокартон – это тоже основание со всеми вытекающими свойствами.
Часто возникает вопрос: « Надо ли грунтовать ГКЛ? », так как этот материал воспринимается полностью готовым к обработке, и пор на нем не видно. Однако ответ неизменный: надо. Грунтовка повысит адгезию (сцепление) картона, укрепит его слои и поможет избежать грибковых заражений.
Гипсокартон нуждается в грунтовании перед шпаклевкой.
На всякий случай отвечу на банальные вопросы:
Сначала грунтовать или шпаклевать? Конечно, сначала грунтовать, это следует делать перед нанесением каждого нового слоя.
Можно ли шпаклевать без грунтовки? Запретить я вам этого не могу, но советую прислушаться к мнению экспертов и все-таки потратить лишние деньги (кстати, небольшие) и время ради качественного результата.
В чем разница между шпаклевкой и грунтовкой? Это два совершенно разных материала, как по назначению, так и по составу. Грунтовка – это мелкодисперсная смесь, эмульсия акриловых, поливинилацетатных или других смол. А шпаклевка – это отделочный материал на гипсовой или полимерной основе.
Можно ли класть шпаклевку на грунт? Не только можно, но и нужно. Шпаклевку необходимо класть только на грунт .
Через сколько можно шпаклевать? Грунтовка должна полностью высохнуть. Кроме того, следует убедиться, что вы нанесли необходимое количество слоев, об этом ниже в статье.
Швы и стыки ГКЛ грунтуются и шпаклюются отдельно.
Сколько раз грунтовать стены. Грунтовать или не грунтовать
Многие, кто впервые сталкивается с ремонтом, не знают, для чего нужна грунтовка стен и нужно ли грунтовать стены в том или ином случае, поэтому зачастую игнорируют этот важный этап отделочных работ. А зря! Если поверхность, подготовленную для поклейки обоев, не обработать грунтовкой, она будет содержать на себе маленькие шероховатости, которые можно увидеть только при близком расстоянии. Именно подобные дефекты становятся причиной нарушения гладкой поверхности обоев и способны испортить внешний вид помещения. Однако грунтовка может служить не только для достижения идеального выравнивания, но и для других целей, от которых зависит вид и состав применяемого материала.
Можно ли обойтись без грунтовки стен? Ответ на этот вопрос неоднозначен. Но если вы желаете иметь качественный и долговечный ремонт, то грунтование в этом случае является обязательным этапом отделочных работ.
Выбирая грунтовочную смесь, в первую очередь необходимо определить, для чего нужна грунтовка, т.е. для каких задач она будет использоваться. Среди разновидностей данного материала можно выделить следующие:
Укрепляющий вариант, который играет роль клея для микрочастиц и применяется для получения идеально ровной поверхности.
Проникающий грунт – незаменим при заполнении микропор.
Для получения максимально качественного результата необходимо подвергать грунтовке все обрабатываемые поверхности и только после этого проводить покраску, шпаклевку и другие работы.
Обработка грунтовочной смесью имеет множество преимуществ:
позволяет получить качественную и гладкую поверхность;
придает прочность и крепость поверхности;
легче наносится краска или иное вещество;
скрываются дефекты стены;
глянцевые поверхности блестят еще больше.
Качественно проведенная грунтовка стен также нейтрализует запах краски и не допускает образования плесени в будущем.
Можно ли открывать окна после грунтовки стен. Факторы, влияющие на высыхание
Для того чтобы разобраться во всех деталях применения пропитки, необходимо знать что представляет раствор и с какой целью он используется. Грунтовая смесь – это специальный состав, применяемый для усиления адгезии (сцепления) слоев покрытия с основой. То есть такая прослойка улучшает нанесение лакокрасочного средства и надежно скрепляет его со стеной. При этом создается тонкая пленка, на которую последующие слои шпаклевки или краски ложатся ровным слоем, без подтеков и пузырей. На то, сколько сохнет грунтовка на стенах до покраски, влияет:
Характерные особенности основы – если она шероховатая или сухая, то раствор высохнет быстро. В случае если грунтовый слой сильно впитался в поверхность стены или потолка, сохнуть он будет дольше.
Условия окружающей среды – на сроки завершения процесса влияет температура и влажность воздуха в помещении. При +15 ͦСи ниже период ожидания значительно увеличивается. Наиболее подходящий для просыхания температурный диапазон – от 16 до 30 градусов. Излишняя сырость в комнате снижает скорость полимеризации. Лучше всего, когда показатель влаги не превышает 80 %.
Толщина покраски – последний фактор, определяющий длительность полного впитывания. Чем более плотный и густой слой покрытия, тем дольше придется ждать.
Тип грунта. От вариации состава зависит, к каким объектам применяется конкретный вид раствора, и как долго он будет просыхать.
Фирма-изготовитель в обязательном порядке публикует на этикетке к строительному материалу его характерные особенности. Сроки ожидания результата в основном зависят от типа смеси и ее состава. Перед выполнением процедуры нужно внимательно изучить время высыхания грунтовки до покраски в инструкции производителя.
В документе содержаться точные данные по определенной разновидности грунта:
как он должен наноситься;
толщина слоя;
длительность сушки;
условия применения;
для какой основы применим;
можно ли ускорить процедуру с помощью специализированной техники.
Некоторые составы лучше использовать в хорошо проветриваемых помещениях, а есть виды, которые не любят сквозняков и на ветру теряют свои полезные свойства. Каждый наносимый слой должен хорошо просохнуть до конца, поэтому заранее изучить все характеристики – залог эффективности ремонтных манипуляций. Основополагающий фактор в вопросе того, сколько сохнет грунтованный слой на стенах – тип грунта. По своему составу они бывают:
Акриловые – универсальный вариант, пригодный к применению на практически всех поверхностях (исключение составляет металл и его сплавы). Не имеют характерного запаха. Ложатся плотным цельным слоем.
Алкидные – лучше всего подходят для обработки древесины. В сочетании с такой основой создают ровную поверхность, подходящую под любую отделку. Изготавливается на основе хромата и фосфата цинка.
Глифталевые – смеси из наполнителя, красящего пигмента алкидного лака, растворителя и вспомогательных стабилизаторов. Используются для пропитки дерева и металла. Главный нюанс применения – низкая влажность. Обеспечивают высокую адгезию для эмалей всех видов.
На водной основе – состоят из мелких частиц полимера, смешанного с жидкостью. Применяются по отношению к цементным и бетонным покрытиям, дереву, гипсу. Через сколько можно будет красить стены после грунтовки, определяет показатель пористости – чем менее рыхлая стена, тем быстрее завершиться процесс сушки.
Специальные – необходимы для обработки стен и потолка в помещениях с повышенной влажностью (сауны, бани и ванные).
Кварцевые – строительные составы на основе кварцевого песка. Наносятся на железобетон, бетон и керамические основания.
Минеральные – производятся на основе гипса, известняка и цемента. Подходят для нанесения на бетон и кирпич.
Шеллаковые – предназначены для обработки деревянных основ. Препятствуют выделению капель смолы.
Можно ли шпаклевать на следующий день после грунтовки. Разнообразие составов
Грунтовать и окрашивать ошпаклеванную стену можно только после полного высыхания
Шпаклевка – это материал, предназначенный исключительно для выполнения внутренних отделочных работ.
Шпаклевание является завершающим этапом подготовки стен в последующему окрашиванию или к поклейке обоев.
Чтобы все было сделано на высоком уровне и нанесенный на стены материал не пришел в негодность, необходимо знать, сколько сохнет финишная шпаклевка.
Грунтовать, красить, оклеивать стены можно только после ее полного высыхания.
Время высыхания шпатлевки зависит от особенностей состава, и то сколько сохнут шпаклевки, приготовленные для создания заключительного слоя, зависит от составляющих смеси.
Гипсовые смеси лучше применять для выравнивания
Так, например, если в составе есть гипс, то время высыхания сокращается до нескольких минут, но в качестве финишного такой состав использовать нельзя. Гипсовая шпаклевка прекрасно подойдет в качестве выравнивающей смеси. С ее помощью можно закрыть существующие на поверхности:
небольшие щели;
трещины;
сколы.
Не менее важно и то, каким слоем наносится состав перед покраской или поклейкой обоев. Нарушение правил и технологического процесса не только увеличит время высыхания, но и снизит качество выполненных работ.
Необходимо успеть нанести разведенную шпатлевку на стену до ее высыхания
Спрашивая у продавца, сколько сохнут шпаклевки, предназначенные для разных работ, нужно быть готовым ответить на вопрос о том, для каких именно целей они будут использованы. Дело в том, что стартовой может быть смесь на основе гипса, и работать быстросохнущей шпаклевкой нужно уметь, в противном случае мастер столкнется с рядом трудностей, перерасходом материала и сложностями в исправлении созданных дефектов на поверхности.
С момента приготовления смеси до полного высыхания шпаклевки на гипсовой основе проходит не более 5-10 мин. И за это время специалист успевает нанести ее ровным слоем, закрывая обнаруженные трещины и щели.
Отсутствие навыка работы с таким материалом заставляет приобретать другие составы. Готовыми смесями работать проще. Такой материал не сохнет быстро, отличается пластичностью и простотой нанесения.
Сколько сохнет грунтовка на пластике. Назначение грунта для пластика
Несколько десятилетий назад пластмассы находили в автомобилях ограниченное применение — в отделке салона, для изготовления деталей электрической системы и некоторых запчастей. Сегодня же пластики используются гораздо шире, в том числе для изготовления элементов безопасности (бамперов) и отделки (порогов, молдингов, спойлеров, деталей отделки стоек, крыльев и т.д.). И если раньше чаще использовались пластиковые детали, прокрашенные в массе, то сегодня используется поверхностное окрашивание с помощью специальных лакокрасочных материалов.
Пластмассы удобны в применении и обладают отличными прочностными характеристиками, однако практически все пластики плохо поддаются окрашиванию, обычные красители обладают недостаточной адгезией, в результате чего лакокрасочное покрытие может быть недостаточно надежным и недолговечным. Поэтому пластиковые детали перед окраской обязательно подвергаются подготовке — обрабатываются специальным грунтом.
Грунт для пластика — промежуточный слой лакокрасочного покрытия, который решает несколько задач:
Обеспечение нормальной адгезии между пластиковой поверхностью и основным слоем краски;
Сглаживание поверхности пластиковой детали, устранение царапин и мелких дефектов;
Защита пластика от негативных воздействий краски.
В целом, грунт для пластика выполняет те же функции, что и любой другой грунт (для металла, дерева и т.д.), однако имеет свои особенности.
Видео обязательно ли нужно грунтовать стены перед шпаклеванием?
Через сколько времени после грунтовки можно шпаклевать
Ответы на распространенные вопросы
Нужна грунтовка или нет?
Особенно важно прогрунтовать пористые минеральные основания, такие как пенобетон.
Часто задаваемый вопрос — нужно ли наносить грунтовку перед шпаклевкой – не должен вызывать у отделочника разночтений. Ответ на него однозначен: грунтовать основу обязательно. Это технологическое требование прописано во всех основных СНиП и ГОСТ.
Шпаклевку перед покраской тоже обязательно грунтуют.
Такой ответ вытекает из основных функций грунтующих смесей:
Грунт укрепляет основание, превращает его в монолит, предотвращает пыление, рассыпчатость и отслаивание;
Риск отслаивания и рассыпчатости повышается, если на стене ранее уже была отделка.
Заполняет собой микропоры, выравнивает коэффициент поглощения наносимого материала по всей обработанной поверхности;
Особенно важна грунтовка для пористых материалов и поверхностей.
Повышает адгезию основания с отделочными слоями, а также адгезию между самими слоями. Если вы не уверены, нужно ли грунтовать между слоями шпаклевки, то теперь не сомневайтесь, — нужно;
Грунтовать следует не только стены, но и стартовый слой перед финишной шпаклевкой.
Снижает расход более дорогих материалов, в данном случае – расход шпатлевки. Так как поры уже заполнены, основание не впитывает материал, и он ложится ровным однородным слоем;
Шпаклевка ложится лучше и не впитывается в поверхность.
Обеззараживает поверхность и верхние слои стен или потолков. Почти все современные грунтовки содержат комплекс антибактериальных и противогрибковых добавок.
Большинство производителей добавляют биозащитные средства.
Понимание перечисленных свойств дает ответ на вопрос: «Грунтовать перед шпаклевкой или нет?». Само собой, ответ утвердительный. Это в том случае, если вы стремитесь добиться качественного результата, иначе, думаю, вы бы эту статью не читали.
Гипсокартон – это тоже основание со всеми вытекающими свойствами.
Часто возникает вопрос: » Надо ли грунтовать ГКЛ? «, так как этот материал воспринимается полностью готовым к обработке, и пор на нем не видно. Однако ответ неизменный: надо. Грунтовка повысит адгезию (сцепление) картона, укрепит его слои и поможет избежать грибковых заражений.
Гипсокартон нуждается в грунтовании перед шпаклевкой.
На всякий случай отвечу на банальные вопросы:
Сначала грунтовать или шпаклевать? Конечно, сначала грунтовать, это следует делать перед нанесением каждого нового слоя.
Можно ли шпаклевать без грунтовки? Запретить я вам этого не могу, но советую прислушаться к мнению экспертов и все-таки потратить лишние деньги (кстати, небольшие) и время ради качественного результата.
В чем разница между шпаклевкой и грунтовкой? Это два совершенно разных материала, как по назначению, так и по составу. Грунтовка – это мелкодисперсная смесь, эмульсия акриловых, поливинилацетатных или других смол. А шпаклевка – это отделочный материал на гипсовой или полимерной основе.
Можно ли класть шпаклевку на грунт? Не только можно, но и нужно. Шпаклевку необходимо класть только на грунт.
Через сколько можно шпаклевать? Грунтовка должна полностью высохнуть. Кроме того, следует убедиться, что вы нанесли необходимое количество слоев, об этом ниже в статье.
Швы и стыки ГКЛ грунтуются и шпаклюются отдельно.
Какую грунтовку выбирать?
Важно правильно подобрать грунтующий состав.
Я не буду рассказывать о разновидностях грунтовок, так как это тема другой статьи. Перейду к делу. Какую грунтовку использовать перед шпаклевкой? Здесь у вас два основных варианта:
Штукатурка, красный или белый кирпич, пено- или газобетон, шлакоблок, гипсокартон, ГВЛ – для всех этих оснований следует выбирать акриловую грунтовку глубокого проникновения;
Для большинства минеральных оснований используют акриловые грунты.
Бетон или другое гладкое плотное основание – здесь будет хорош «бетоноконтакт». Это та же акриловая грунтовка, только с добавлением перемолотого кварцевого песка, который делает поверхность шероховатой для лучшего сцепления с отделкой.
Бетоноконтактная смесь от Кнауф.
При покупке акриловой грунтовки внимательно читайте состав. Часто акрил сильно разбавлен ПВА и прочими полимерами, которые не только дешевле, но и хуже.
В случае сомнений требуйте сертификаты соответствия нормам.
Наконец, необходимо учитывать тип работ – внутренние или фасадные. Составы могут отличаться, поэтому внимательно читайте инструкцию. Для наружных работ используют влагостойкие и защищенные от УФ-излучения составы.
Назначение смеси часто указывают прямо на этикетке.
Как долго грунтовка сохнет?
По технологии необходимо дождаться высыхания грунтовки.
«Через какое время после грунтовки можно шпаклевать?», — еще один актуальный вопрос. На практике сложно заранее сказать, сколько должна сохнуть грунтовка, так как это зависит от множества факторов:
типа поверхности, на которую наносится грунт;
пористости поверхности и его сухости;
температуры в помещении;
влажности воздуха;
состава конкретного наносимого вещества.
Пористые и сухие стены могут создавать видимость моментального высыхания грунта.
Когда грунт наносят на сухое пористое основание, он может очень быстро впитаться, и вам покажется, что этот процесс занял всего 40 – 60 минут. Однако это говорит о том, что нужен еще один слой грунтовки.
Можно легко определить, готова грунтовка или нет. Для этого следует провести рукой по обработанной поверхности. Если она гладкая, сухая и на ощупь напоминает пленку – тогда высыхание завершено. Если же стена пылит, значит, необходим еще один слой.
Проведите ладонью по стене, и вы сможете понять, готов грунт или нет.
Слишком долгое ожидание также чревато проблемами: стены могут снова покрыться пылью, особенно если вы работаете на большом объекте, где ведется одновременно несколько работ.
И все-таки, сколько сохнет грунтовка перед шпаклевкой? Акриловые составы обычно высыхают в течение 4 — 6 часов.
Ведущие производители рекомендуют начинать шпаклевку через 12 часов, а я рекомендую читать инструкцию к каждому конкретному материалу.
Технические характеристики в инструкции помогут определить время высыхания грунтовки.
Зачем нужна грунтовка?
Грунтовка служит для улучшения качества основы на которую наносятся отделочные материалы.
Допустим, что вы собрались поменять в квартире обои. Вы удалили старые и приготовились поклеить только что купленные. Вот здесь-то вам и пригодиться грунтовка! С ее помощью можно добиться сразу нескольких целей.
Во-первых, основа станет более прочной, так как на ее поверхности образуется укрепляющая пленка. Покрытие надежно пристанет к стенам благодаря пропитке.
Во-вторых, в процессе нанесения грунтовки со стен уйдет вся пыль и мелкие кусочки ранее отпавшей шпаклевки. Проводить последующую отделку стен станет легче и приятнее.
В-третьих, расход обойного клея уменьшится из-за того, что теперь стены будут не так сильно его впитывать. То есть своевременное использование грунтовки позволяет снизить расход наносимых материалов. Пытаясь сэкономить на пропитке, вы неизменно проиграете не только в качестве полученного ремонта, но и в деньгах!
Все вышесказанное касается не только обоев, но и любого другого отделочного материала — краски, шпаклевки, штукатурки. На всех этапах ремонта стен (от черновых до финишных) крайне рекомендуется применять укрепляющую жидкость.
Еще одна польза грунтовки — ее антибактериальные свойства. Дело в том, что в состав грунтовки входят специальные добавки, предотвращающие появление вредоносных бактерий и грибок. Если в вашей квартире ранее была замечена плесень, обязательно обработайте все стены и потолок грунтовкой, ведь она отличный антисептик!
Зачем нужна грунтовка понятно, переходим к следующему не менее важному вопросу.
Как грунтовать стены и потолок?
Технология работы с пропиткой зависит от ее вида. Грунтовка подразделяется на три основных вида: универсальную, глубокого проникновения и бетоноконтакт.
У каждого их них свое предназначение. Универсальная годиться для обработки поверхностей не имеющих больших отклонений от нормы. Грунтовкой глубокого проникновения пропитывают сухие и пористые стены. Бетоноконтактом промазывают гладкие основы, для предания ей дополнительной шероховатости. Чаще всего бетон.
Грунтовка глубокого проникновения и универсальная по своей консистенции практически не отличаются. И в том и другом случае применяется одинаковые приемы. Бетоноконтакт по сравнению с ними гораздо более плотный и вязкий. Его наносят немного по-другому.
Давайте вначале посмотрим, как грунтовать стены и потолок обычной грунтовкой так как этот вариант более прост в применении.
Канистру необходимо открыть и перелить часть пропитки в специальную кювету. В нее хорошо помещается валик, а также есть ребра для отжима лишней жидкости.
Работа выполняется малярным валиком, снабженным телескопической рукояткой. Грунтовку наносят вертикальными движениями от потолка до середины стены и обратно. После того как будет обработана верхняя часть стены можно переходить к нижней. Стыки и углы нужно тщательно промазать кистью, так как валик не способен качественно обработать эти места. Качество проделанной работы легко проверить: все сухие места станут заметны на фоне влажной стены.
Как грунтовать стены и потолок бетоноконтактом? Для этого нужно выполнить последовательно ряд действий. Встряхнуть емкость с грунтовкой для того чтобы она со дна поднялся песок. Затем вооружиться широкой кистью и обмакнуть ее в раствор на одну треть. Для того чтобы бетоноконтакт случайно не попал на вашу спецодежду, проведите пару раз кистью о борта емкости. Это может избавиться от излишка грунтовки на кисточке.
Далее нужно не спеша нанести бетоноконтакт на поверхность. Убедитесь в том, что на ней образовалась плотная пленка из грунта и кварцевого песка. После чего заново повторите всю цепочку действий.
После того как все стены или потолок будут обработаны, сделайте перерыв, необходимый для высыхания грунтовки.
Сколько сохнет грунтовка?
Ответ на данный вопрос звучит расплывчато. Все зависит от того на какую поверхность наносится грунтовка и сколько раз! Сухая и пористая основа способна буквально поглотить жидкость без остатка. В этом случае сохнуть будет попросту нечему. Потребуется немедленная повторная обильная обработка.
Достаточно «свежую» штукатурку, грунтовка увлажнит на несколько часов. В результате для ее частичного высыхания может потребоваться определенное время. Особенно если квартира в этом момент отапливается по минимуму.
Некоторые виды отделочных работ (штукатурка, шпаклевка) не требуют сухой поверхности. Поэтому вопрос «грунтовка сколько сохнет? » при их выполнении становиться неактуальным. От укрепляющей жидкости здесь в первую очередь требуется обеспыливание поверхности. Это особенно важно, если накануне в помещении проводились такие работы как ошкуривание или пилка с помощью болгарки.
Кроме того на скорость высыхания грунтовки влияет температура в ремонтируемом помещении. Чем она ниже, тем дольше потребуется времени. Оптимальный диапазон для работы с грунтовкой 15- 25 градусов по Цельсию. Отклонения в ту или другую сторону нежелательны.
Если обратиться к официальной инструкции на канистре с грунтовой, можно узнать что для полного ее высыхания должно пройти не менее половины суток. То есть порядка двенадцати часов. На практике этой рекомендации никто не придерживается, иначе ремонт квартиры растянется на неопределенно долгое время.
Большинство строителей рассматривают грунтование стен или потолка как второстепенную операцию, не заслуживающую большого внимания. На высыхание жидкости отводится 10-20 минут. Ровно столько, чтобы успеть подготовиться к основным отделочным мероприятиям.
На этом наш рассказ, посвященный различным аспектам работы с грунтовкой, заканчивается. Теперь вам понятно, зачем нужна грунтовка, и какова технология ее нанесения на различные поверхности. Всего доброго!
Статья оказалась полезной? Поделитесь ссылкой с друзьями!
>Сколько сохнет грунтовка под шпаклевку
Сколько сохнет шпаклевка
Шпаклевка помогает заделать на стенах все трещины и неровности, а также делает поверхность ровной. Многие люди хотят узнать, сколько сохнет шпаклевка. Выпускается три ее вида: полимерная, гипсовая и цементная.
1. Все виды шпаклевки имеют почти одинаковый период высыхания. Цементную используют в местах, где влажность повышена, и применяют ее при отделке кухонь и ванных. На фасаде дома лучше всего применить шпаклевку на цементно-известковой основе. Обычно цементная шпаклевка сохнет от одного до двух часов, все напрямую зависит от сезона применения.
2. Гипсовую шпаклевку используют в помещениях, где влажность невысокая и максимальный срок ее высыхания – два часа. Полимерную применяют для финишной отделки, в основном, для потолков. Время высыхания может длиться до 24 часов.
3. Время высыхания любого раствора зависит от толщины нанесенного слоя. Шпаклевка твердеет быстро, по потом еще должно пройти время, чтобы избыток влаги испарился. Очень ее толстый слой может сохнуть от нескольких дней до двух недель. Большую роль в этом вопросе играет также температура в помещении, где проводятся работы и плотность материала, на которую вы будете наносить шпаклевку. Наносить второй слой, грунтовать или же оклеивать поверхность обоями, нужно через сутки.
Как грунтовать стены, сколько сохнет грунтовка
Стоит напомнить, что если грунтовать стены перед поклейкой обоев своими руками, то это поможет добиться довольно качественного результата. Но для того, чтобы начать грунтовать стены, поверхность обязательно нужно тщательно очистить от старой отделки. Это может быть соскабливание обоев (как снять старые обои), краски, побелки (как удалить побелку с потолка) и других материалов, после чего на поверхности потолка или стен, остается пыль, которая может повлиять на непрочное приклеивания обоев к стене или потолка.
Поэтому, оклеиваемую поверхность рекомендуется грунтовать, а затем дать ей хорошо просохнуть. Грунтовать стены можно с помощью ворсистого, велюрового или поролонового валика, а также традиционной кистью. Посудой прослужит специальный латок (ванночка) или обычное ведро. А после всех работ инструменты тщательно промываются водой, так как после полного засыхания грунтовки вы уже ничего не отмоете.
Как грунтовать стены под шпаклевку или штукатурку.
Грунтовать стены просто необходимо, если они будут шпаклеваться или штукатуриться (выравнивание стен штукатуркой). Ведь грунтовка обеззараживает и оказывает противогрибковое действие, а также улучшает контакт поверхности с отделочными материалами. А для такого вида отделки это очень важно.
Поэтому каждый последующий слой шпаклевки либо штукатурки (штукатурка стен своими руками) должен обязательно быть зашкурен, прогрунтован, а затем просушен. В противном случае со временем может произойти отслаивание шпаклевки или штукатурки от старой поверхности. Весь процесс как грунтовать стены проводится таким же образом, как и перед поклейкой обоев.
Как грунтовать стены под покраску.
Если вы решили красить или белить ранее окрашенную поверхность, при этом, не снимая старых покрытий, то ее тоже необходимо грунтовать. Ведь здесь грунтовка поможет избежать отслаивания новых нанесенных красок.
Например, потолок или стены, которые ранее были зашпаклеванные и зашкуренные желательно грунтовать не менее двух раз, но необходимо тщательно просушивать после каждого нанесенного слоя. Для того чтобы краска ложилась более ровно, а расход сократился в несколько раз. Техника выполнения и инструмент, такой же что и в предыдущих случаях.
Работать с грунтовкой рекомендуется в резиновых перчатках, так как грунтовка имеет достаточно сложный химический состав, поэтому она может вызвать любые аллергические реакции. Также грунтовка очень сложно смывается с кожи.
Сколько сохнет грунтовка.
Наверное, стоит, начат с того, что жидкая грунтовка расходуется, примерно, 1 литр на 12-14 квадратных метров. Но перед тем как грунтовать стены рекомендуется прочитать инструкцию на упаковке. Как правило, производитель всегда указывает в инструкции время полного высыхания, по нужным рекомендациям.
Но если на упаковке нет технических характеристик данного состава, то следует прислушаться к опыту профессионалов. Акриловая грунтовка сохнет очень быстро, но не ранее чем 3-4 часы. А вот масляные и контактные грунтовки сохнут не так быстро, поэтому полное высыхание их составляет 24 часа.
Однако не стоит забывать про такой показатель, как влажность и температура воздуха в данном помещении. Например, при высокой температуре более чем +25 градусов грунтовка сохнет очень быстро. Если конечно влажность не превышать 65%, иначе вам придется ждать где-то в 2-3 раза больше.
Сколько сохнет грунтовка? » строительство от а до я
Вот такой вот необычный вопрос как- сколько сохнет грунтовка, задают большинство строителей, не знаю правда насколько это важный вопрос. Так сколько сохнет грунтовка и сохнет ли грунтовка вообще? Сейчас и попробуем разобраться в этом не лёгком грунтовочном вопросе!
Добрый день и здрасте, если вы набрали в поисковике сколько сохнет грунтовка, значит вы попали в то место в котором вам ответят сколько сохнет грунтовка.
Для меня ну очень удивителен такой вопрос, сколько сохнет грунтовка и сколько работаю по строительству я не разу не задавался им. Хотя может не высохшая грунтовка нарушает какой не будь супер важный технологический процесс, который приведёт к краху всей отделочной работы, вот с этим сейчас и разберёмся. А начнем мы с того что, обсудим зачем вообще нужна грунтовка, а после уже обсудим сколько она сохнет, если потом вам это понадобится, а вот что из себя представляет, какая бывает и можно ли заменить грунтовку читаем в статье «Грунтовка». Если вам интересна грунтовка предназначенная под обои, то вам сюда, в статью грунтовка под обои, кстати грунтовка под обои сохнет столько сколько и обычная грунтовка, а грунтовка глубокого проникновения 1- 6 часов, в зависимости от колличества слоёв нанесения. Грунтовка акриловая глубокого проникновениz 6- 12 часов. И не забываем про расход грунтовки тут. Расход узнаете чуть дальше, а вот грунтовка цена тут.
Зачем нужна грунтовка?
Грунтовка нужна или предназначена для связи пористой части основания, замоноличивание сыпучей или мелкопустотной основы, что позволяет экономить на клею и краске.
Сколько сохнет грунтовка на разных поверхностях.
Единственное когда мне понадобилось что бы грунтовка высохла, так это когда нужно было покрасить не качественную шпаклёвку, которая начинала скатываться при нанесении грунтовки и краски, пришлось грунтовку наносить кисточкой с мягким ворсом и ждать полного высыхания. Что заняло по шпаклёвке пол часа, учитывая что температура в помещение была 24 градуса по Цельсию и основание не грунтовалось обильно, а просто смахнулась пыль. К стати, при высыхании грунтовки на любой поверхности если смотреть с боку, то видно что на стене есть слой грунтовки и он высохkf, отлично это видно на шпаклёвке, даже немного основание блестит.
Время высыхания грунтовки на штукатурке.
Грунтовка высыхает на штукатурке, при учете что оштукатуренная поверхность будет грунтована обильно, и температура в помещение будет 17-20 по Цельсию, грунтовка сохнет 2- 3 часа. Хотя дальнейшие работы по штукатурке такие как шпаклёвка старт и оклейка плитки не требуют полного высыхания грунтовки, главное тут чтобы грунтовка сбила пыль и всё.
Сколько сохнет грунтовка по шпаклёвке.
Таким же вопросом, сколько сохнет грунтовка не стоит задаваться когда ведёте шпаклёвку стен стартом и финишем, да и остальные работы не требуют полного высыхания грунтовки, дальнейшей покраски, декоративной штукатурки, оклейке стен обоями и т. д.
Так что те кто искал сколько сохнет шпаклёвка даю полноценный ответ на этот вопрос.
Шпаклёвка сохнет 2- 4 часа при температуре в помещении 15- 24 градуса при условии обильного нанесения грунтовки на стену. Как гласит инструкция по применению грунтовки, полное высыхание и приобретение свойств наступает после истечения 12 часов. Вот такие вот дела. Ну а на самом деле не стоит терять время на этот технологический процесс, это касается и грунтовки по металлу, и грунтовки по дереву.
Статья подготовлена для сайта Строительство от а до я. Енакиево- Донецк.
последовательность работ своими руками (инструкция, фото и видео)
Сколько сохнет грунтовка на стенах?
Прежде, чем ответить на вопрос, сколько часов сохнет грунтовка после обработки стен, нужно учесть несколько моментов. По-разному сохнет раствор в зависимости от состава и климатических условий помещения. Иногда на скорость может влиять тип материалов обрабатываемой поверхности. Грунтование – необходимый этап промежуточных строительно-отделочных работ. На грунтованную поверхность следующий материал ложится куда качественнее, чем на не пропитанную.
Обычно время полного высыхания указано в технических характеристиках конкретной продукции. Там же содержатся сведения, при каких условиях это должно происходить:
нужно ли проветривать помещение или же, наоборот, нужно обезопасить комнату от сквозняков;
можно ли использовать технические устройства для ускорения процесса или же требуются естественные условия среды;
какой должна быть рабочая температура и влажность воздуха в помещении.
Последующие работы можно начинать, только после полного высыхания. Однако некоторые материалы предусматривают возможность переходить к следующему этапу отделки стен буквально через несколько часов после нанесения грунтовки.
Время на высыхание очень важно. Ведь если требования не соблюдены, это может существенно снизить свойства материалов и повлиять на качество отделки. Какие грунтовки по составу используются для стен, и каково время их высыхания, об этом и поговорим.
Составы грунтовок и период их схватывания
Попробуем ответить на вопрос, сколько сохнет грунтовочный материал на стенах, через особенности состава смеси.
Акриловые глубокопроникающие грунтовки. Используются для усиления прочности основания стен из минеральных материалов. Жидкость на несколько миллиметров проникает вглубь, а после полимеризации образует очень прочное покрытие с хорошими адгезивными свойствами. Сколько сохнет такая пропитка? Иногда и по полдня. Но специалисты советуют выдерживать не меньше суток.
«Контактные» грунтовки, их еще называют кварцевыми. В своем составе содержат частички кварцевой пыли, что и усиливает защитные свойства материала. Также относятся к разряду глубокопроникающих. Сколько сохнет? Зависит от количества нанесенных слоев: от 1 часа до 6.
Грунты на минеральной основе хорошо впитываются в основание и быстро схватываются. Применяются для первичной быстрой черновой обработки каменно-бетонных и кирпичных стен.
Алкидные грунтовки используются для работ по дереву и металлу. Одно из важных свойств – защита от ржавчины. Нередко применяются как краска по металлическим поверхностям. Сколько ждать? Полсуток, не меньше.
Быстросохнущие: высыхание за несколько минут. Если произведена многослойная обработка – 4 часа, максимум 6.
Шеллаковые на спиртосодержащих растворителях чаще применяются для обработки древесины. Летучесть растворителя ускоряет процесс схватывания раствора. Но лучше переждать ночь, и дальнейшей отделкой (покраской, поклей, оштукатуриванием) заняться уже с утра.
Масляная грунтовочная смесь сохнет после нанесения долго: полдня, а то и все сутки.
Долго придется ждать, когда же просохнет пропитка на водной основе. В обычных условиях вода не отличается скоростью испарения, поэтому водорастворимые грунтовочные смеси хоть и не имеют запаха, зато сколько сохнут!
Кстати, некоторые типы грунтовочных смесей используются, как краска. В них уже содержится пигмент или можно применить колеровку. Наиболее востребованы такие материалы для временной покраски (защиты) металлических конструкций и для усиления насыщенности цвета финишного покрытия.
Более точное время высыхания можно найти в инструкции. Или выдержать по максимуму, чтоб уж наверняка. Перед тем, как начать работать со шпаклевкой, клеить обои или красить, аккуратно прикоснитесь рукой. Готовая к дальнейшим работам поверхность стен на ощупь должна быть сухой, не прилипать, не отличаться по температуре от негрунтованных поверхностей.
Что влияет на скорость схватывания пропитки
Как было упомянуто, на процесс полимеризации и равномерности схватывания могут влиять изменение температуры в комнате, наличие сквозняков или придание «ускорения». Так в теплых помещениях с температурой воздуха более чем +25°, пропитка сохнет достаточно быстро. Здесь также следует учесть влажность воздуха, ведь при показателях выше 65% этот процесс продлиться в два, а то и в три раза дольше.
Время высыхания также зависит от того, перед какими дальнейшими отделочными работами была произведена пропитка.
Перед поклейкой обоев грунтовочный слой должен хорошенько просохнуть.
Перед шпаклевкой или оштукатуриванием стен также следует дождаться полного высыхания грунтовки. В противном случае раствор ложит
Лаунж, или лаундж (от англ. lounge — «гостиная», lounge music — «музыка для холла»), — термин в популярной музыке для обозначения лёгкой, фоновой музыки, которая первоначально часто звучала в холлах гостиниц, магазинов, в кафе, в лифтах.
В отличие от более общего термина лёгкая музыка, для лаунжа характерны большее джазовое влияние, камерность и импровизация. Несмотря на то, что существует специально записанная музыка для подобных целей, термин лаунж охватывает обширный спектр исполнителей различных жанров: от джаза и боссановы до электроники. Общей характеристикой являются лёгкие, успокаивающие композиции. Буквально исполнителем лаунжа может считаться любой музыкант, играющий для публики при ресторанах и магазинах. В музыкальной индустрии США с лаунжем пересекается так называемая музыка холостяцких гостиных — ещё один формат, отличающийся наличием экспериментально-китчевых исполнителей.
С ретроспективной точки зрения золотой эрой лаунжа принято считать 1950—1960-е годы. Это были, как правило, хорошо знакомые эстрадные номера, исполняемые неизвестными оркестрами. В 1960-е годы появились крупные профессиональные лаунж-ансамбли: оркестры Берта Кемпферта[1], Герба Альперта (Tijuana Brass), Джеймса Ласта, Поля Мориа. Музыка к фильмам, по определению являющаяся фоновой, также является неотъемлемой частью лаунжа (Генри Манчини[1], Бёрт Бакарак[1]).
В 1990-е годы лаунж пережил вторую популярность: благодаря интересу к ретрозаписям было выпущено множество сборников с оригинальной лаунж-музыкой 1950—1960-х годов. Одновременно возникли новые ансамбли — как культивирующие стиль традиционного лаунжа (Combustible Edison, Hooverphonic, De-Phazz), так и перенёсшие идеи лаунжа в электронную музыку (Jaffa, Zimmer-G, сборники Café del Mar, сборники серии Hotel Costes).
В 2000-е годы лаунж оставался также популярным, к числу наиболее известных можно отнести Lounge Against the Machine, Nouvelle Vague, Pink Martini, Lemongrass, Gabin.
Нужен ли лаунж бюджетным пассажирам? – Блог Купибилет
Во многих аэропортах есть лаунжи (англ. lounge – гостиная, комната для отдыха ) – зона отдыха в аэропорту, где пассажир может с комфортом провести время в ожидании посадки на свой рейс. Как правило, они принадлежат какой-либо авиакомпании, альянсу или просто аэропорту.
Как попасть в лаунж аэропорта?
Попасть в лаунж зал можно разными способами..
В них допускаются пассажиры первого и бизнес классов, а также часто летающие пассажиры, владеющими серебряными или золотыми картами бонусной программы авиакомпании или альянса. Доступ в зал могут получить обладатели таких карт как Priority Pass или золотой или серебряной карты некоторых банков.
Но не все пассажиры знают, что воспользоваться услугами некоторых лаунжей может любой пассажир, просто заплатив за это.
Стоимость посещения лаунжа около 30 – 40 евро за 3 часа, если время пребывания не ограничено, то чем больше часов вы берете, тем дешевле вам обходится. Если заранее оплатить пропуск через интернет, то будет дешевле. Недорогие лаунжи есть в аэропортах, которые обслуживают low-cost авиакомпании, например в Luton или Stansted в Лондоне (но некоторые услуги, там платные, например интернет).
В чем же плюсы лаунжей и причем здесь бюджетные путешествия?
Дело в том, что при длительных пересадках вам приходится довольно много времени находиться в аэропорту…Еда и напитки там весьма дорогие, стулья неудобные, поспать в час пик будет практически невозможно, да и чем занять себя, если вы забыли захватить с собой любимую книгу. В таких случаях на помощь приходит доступ в лаунж зал.
К достоинствам лаунжей можно отнести:
Удобные кресла и диваны,
в некоторых залах есть даже спальная зона с шезлонгами.
Бесплатные напитки (вода, сок, чай, кофе, прохладительные напитки), иногда в стоимость включен и алкоголь.
Бесплатная еда (как правило, это легкие закуски, сэндвичи, в некоторых залах есть неплохой шведский стол и можно плотно поесть)
Как и в обычном зале ожидания, в лаунже есть табло с информацией о всех рейсах.
Чтобы пассажиры не скучали, к их услугам телевизоры, газеты и журналы.
Бесплатный wi-fi, а в некоторых залах есть и специальные комнаты с компьютерами и орг. техникой (принтер, факс, ксерокс)
Практически во всех залах есть душ, а если вам посчастливилось попасть в VIP-lounge (доступ туда гораздо дороже и пропуск нужно заказывать заранее) то вы можете расслабиться в спа центре или массажном кабинете, поплавать в бассейне и поесть как в дорогом ресторане.
Если просуммировать ваши расходы в аэропорту на интернет, напитки и питание, то скорее всего посещение лаунжа обойдется вам дешевле. Особенно если вы путешествуете с детьми (в некоторых лаунжах пребывание детей не оплачивается или предоставляется большая скидка). Подробную информацию о ценах и услугах лаунжа, вы можете найти на сайте аэропорта, в котором планируется пересадка, или на сайте: www.loungeguide.net.
Хотите подобрать билеты в путешествие?
Подобрать билеты
23 Фев 2012 Анна Комок Метки: lounge, аэропорт Загрузка… Поделитесь записью
Отдых дома или что такое лаунж
О чем мы все мечтаем после или даже во время насыщенного событиями, продуктивного дня? Об отдыхе в волшебном тихом месте, уютном, комфортном, способном перезагрузить нас после динамичного дневного ритма. В идеале – таким местом является дом, а если точнее – дом в стиле лаунж.
Lounge переводится с английского как комната для отдыха.
Примечательно, что наряду с этим переводом само слово имеет массу значений: диван, кушетка, праздное времяпровождение, бездельничать, «сидеть вразвалочку». Одним словом, цель интерьера в стиле лаунж – полное расслабление за счет атмосферы покоя и отдыха.
Пошагово расскажем вам, как устроить в своей квартире настоящее царство релакса.
1. Зонирование
Поскольку жизнь состоит не только из отдыха, не стоит весь дом оформлять в стиле лаунж, выделите 1 зону.
Для зоны в стиле лаунж, как правило, выбирают спальню, гостиную или ванную комнату, которая может быть совмещена со спальней.
Функциональное зонирование пространства строится таким образом, чтобы все в нем способствовало максимальному расслаблению: свет, цвет, пластика окружающих предметов.
На первый взгляд задача не сложная: нужно создать атмосферу, где вы сможете расслабиться. И кажется, что диван и wi-fi — это все о чем вы мечтаете.
На самом деле задача решается не только за счет мебели, поэтому к разработке общественных лаунж-интерьеров активно привлекаются не только дизайнеры, но и психологи, физиологи, инженеры. Каждый из специалистов помогает в воплощении идеи максимального отдыха и расслабления.
2. Цвет
Благодаря исследованиям психологов известно, что на волну отдыха нас настраивают тепло-зеленый, темно-синий, голубой, зелено-голубой цвета. Они способствуют восстановлению нервной системы, помогают снять усталость и перенапряжение. Поэтому при покраске стен выбирайте мягкие теплые оттенки, пусть это будут натуральные цвета. Часто для лаунж интерьеров применяют темные оттенки, создающие атмосферу ночи. Поэтому темным потолком в интерьере лаунж никого не удивить. Будьте смелее, может это ваше?
3. Материалы
Как и при выборе цветовой гаммы, так и при выборе материалов отделки отдавайте предпочтение натуральным цветам и материалам. Это касается как отделки пола и стен, так и декоративных элементов: хлопок и лен идеально подойдут для диванов и подушек, натуральный камень или дерево – для пола, дерево – для мебели и отделки перегородок.
Важный критерий при выборе материалов – тактильные ощущения, которые они вызывают. Например, каменный или деревянный пол – это прекрасно, но представьте, что есть еще и натуральный мягкий ковер, в котором утопают ноги и на котором приятно поваляться, в конце-концов. Представили? Любой предмет при должен способствовать вашему расслаблению и дарить приятные ощущения.
4. Форма
Для оформления интерьера следует использовать плавные линии, предметы округлых форм. Они подсознательно ассоциируются с природой (вспомните, что у природы нет идеально ровных линий), мягкостью. Визуальный эффект плавности линий и форм вызывает психологический спец-эффект: такой интерьер расслабляет и успокаивает. Избегайте прямых углов как в самом помещении, так и при выборе предметов декора мебели.
5. Мебельные решения
Традиционно в лаунж интерьере центр композиции– диван (не сложно было догадаться даже по переводу слова lounge). Вы можете построить целую лаунж-зону из модульных диванов, располагая их углом, полукругом или по периметру комнаты, как вам больше нравится. Огромным бонусом и преимуществом станут подушки: чем их больше, тем приятнее находиться в этой зоне. Если у вас намечается лаунж спальня, то отдавайте предпочтение кроватям с ортопедическими матрасами.
Возможно организовать отдельную зону- индивидуальный «лаунж» — это может быть мягкое кресло-шезлонг или пуф, принимающий форму тела.
Не пренебрегайте и современными технологиями, поищите диваны со встроенными розетками и usb портами, полочками и подставками – тогда вы сможете легко совмещать отдых разных видов.
6. Освещение
Для достижения эффекта релаксации используется многоуровневое приглушенное освещение, приветствуется игра света за счет локальных источников и подсветок. При создании лаунж интерьера часто допускается функциональное понижение потолка для организации встроенного освещения и рассеянного света. Используйте отраженный свет. Он поможет создать мягкую нежную атмосферу.
Для минимизации естественного яркого освещения позаботьтесь о шторах-экранах, которые не пропускают солнечный свет.
Учитывайте технологическое оснащение интерьера. Чтобы не вставать с дивана, когда нужно выключить свет или убавить громкость музыки, следует заранее оборудовать зону датчиками и пультами управления, чтобы управлять техникой дистанционно.
7. Декор
В лаунж интерьере очень важно следовать принципам минимализма, не перегружая пространство аксессуарами. Для оформления характерны низкая мягкая мебель, декоративные подушки, удобные кресла, пуфы. Предметами декора часто выступают дизайнерские светильники (помним, что здесь выбор в сторону плавных линий и округлых форм).
8. Лаунж ванна
Для оформления ванной зоны выбирайте современное сантехническое оборудование. Не отказывайте себе во всевозможных благах цивилизации в виде гидромассажного душа, музыки, ароматерапии. Все это управляется с помощью программ, которые регулируют интенсивностью подачи воды, запахами, подсветкой и даже музыкой. В таком помещении дзен достигается моментально.
Почитали, помечтали и вдохновились?
Теперь дело за малым — найти время и создать райский уголок в своем доме, если вы еще в этом не преуспели. Подарите себе место тотальной эмоциональной и физической перезагрузки. Важно помнить, что лаунж зона не требует кардинальных перемен в доме, передвижения стен и оголения потолка, достаточно выбрать подходящую цветовую гамму, скрыть прямые углы и с умом распорядиться освещением. Пара удобных кресел-пуфов и мягкие ковры с подушками – это и есть минимальный набор для начала. И помните, чтобы хорошо отдохнуть, важно заранее создать благоприятные условия, а потом просто вовремя расслабиться.
Источник
Как создать лаунж-зону
Если переводить дословно, то лаунж-зона — это место для отдыха. Такие типы пространства пользуются большим успехом среди компаний, чтобы дать сотрудникам шанс немного отдохнуть от стресса, но всё чаще они появляются в домах.
Спрос на такие места постоянно растёт, поскольку в них удобно принимать гостей и можно расслабиться после работы. Всё больше женихов хотят обустроить что-то подобное на своей свадьбе, чтобы дать возможность гостям пообщаться в тишине между застольем и танцами. Используют лаунж-тематику различные рестораны и кафе, тем самым делая заведение более домашним и уютным.
Какие же ингредиенты таких пространств?
Мебель
Требования очень простые: диваны, кресла, уголки — всё это должно быть мягким и максимально удобным. Поскольку они предназначаются для отдыха, то наличие подушек, пледов, маленького столика для книжки и напитков, шезлонгов, если зона возле бассейна, является обязательным условием.
Самое классическое и правильное размещение мебели — отдельным островком. Это усиливает чувство отделения от внешнего мира. Поэтому желательно выбирать закруглённую мебель. В случае размещения лаунж-зоны на улице, может потребоваться беседка или манеж, чтобы защитить её от дождя, обогреватели, источники света, но эти варианты опционные.
С элементов, которые способны добавить изюминки, можно выделить подвесные кресла и качалки. В комбинации с тишиной они способны доставить дополнительный релакс.
Материалы должны быть максимально природными, желательно забыть о ярких кричащих цветах. Нежные пастельные тоны, немного зелени, элементы с водой — это наилучший выбор.
Атмосфера
Лаунж первым делом это то, что человек чувствует. Зону отдыха лучше разместить так, чтобы из неё открывался красивый вид. Например, в квартире это может быть окно, из которого видно ночной город, в частном доме — вид на собственный сад. Важна музыка. Она должна быть успокаивающей, негромкой. Таким же должно быть освещение.
Если есть возможность создать зону возле камина или бассейна — это дополнительный плюс. Если же такой возможности нет, то главное соблюсти вышеперечисленные правила.
Под конец
И хотя лаунж-зона создана для снятия стресса, её организация является делом довольно дорогостоящим и нервным. Особенно трудно подобрать качественную мебель. Поэтому предлагаем воспользоваться услугами наших консультантов, они помогут подобрать качественные товары по адекватной цене.
Лаунж-зона | Каталог статей
Лаунж-зоной называют место, предназначенное для отдыха. Корни слова исходят из английского слова Lounge, означающего «комната для релаксации». В реальности область применения лаунж-зоны очень широка.
Где нужна лаунж-зона?
По названию понятно, что лаунж-зона просто необходима в местах большого скопления людей и суеты. Поэтому ее устраивают в аэропортах, крупных торговых и офисных центрах.
Лаунж-зоной называют также предмет мебели, предназначенный для отдыха. Таким образом, совсем не обязательно выделять для лаунж-зоны целую комнату или ее часть. Именно так поступают владельцы офисных помещений.
Секреты хорошей лаунж-зоны
Никто не будет спорить о том, что главное при благоустройстве лаунж-зоны – комфортная мебель. Даже небольшой диван и пара кресел способны создать райский уголок среди суеты и хаоса. Однако этого недостаточно.
Безусловный фактор успеха – интерьер помещения с лаунж-зоной. Необходимо использовать материалы спокойной цветовой гаммой, заряжающие на расслабление. Особенно эффективно справляются с этой задачей мягкие стеновые панели и традиционная каменная кладка.
При планировании лаунж-зоны важно учесть освещение, которое делает ее приятным местом в любое время суток. Если лаунж-зона «смотрит» из широких окон на центральную улицу города, стоит позаботиться о плотных занавесках, которые при необходимости изолируют зону отдыха от прямых солнечных лучей.
Выбираем мебель
Для лаунж-зоны используются различные предметы мебели. Помимо мягкой гостиной группы, стоит обзавестись небольшим кофейным столиком. Это сделает лаунж-зону на порядок функциональнее.
В зависимости от предпочтений сотрудников или посетителей, в качестве лаунж-зоны можно использовать барную стойку с удобными высокими стульями. Для отделки столешницы прекрасно подойдут акриловый камень или натуральная древесина – визуально теплые материалы, которые приятны на ощупь.
Лаунж-зона – это неплохое место и для дома. В таком случае она становится приятной зоной уединения за чашечкой кофе или для беседы с друзьями. Располагать лаунж-зону лучше в тихом месте дома – на балконе или веранде.
13.02.2019
в городском отеле или в резорте? — Cariverga
Одно из важнейших статусных преимуществ в отелях — это доступ в лаунж. Качество лаунжей сильно отличается в зависимости от географического местоположения (это я тебе говорю, США!) и от менеджемента конкретного отеля, но в качестве общего правила я могу рассчитывать по крайней мере на завтрак и легкий ужин с алкогольными напитками, удобное место для работы и доступ к услугам бизнес-центра.
В лаунжах лучших образцов предлагается не легкий, а вполне полноценный ужин, а иногда еще и обед. Разве плохо иметь практически бесплатный all inclusive? 😉
Это не только финансовая экономия (хотя и это важно!), но и экономия времени. Вероятно, те, кто путешествует пару раз в год, предпочтут сделать выбор в пользу местной кухни в ресторане где-нибудь в городе, но когда путешествуешь нон-стоп, нет времени каждый день ходить по ресторанам… а питаться в фаст-фуде — нет здоровья. Поэтому лаунжи отелей (в их лучшем проявлении!), с буфетом простых, но относительно полезных блюд и салатов — важнейший фактор.
Как правило, лаунжи имеются в отелях топ-брендов, нацеленных на бизнес-путешественников. Другими словами, вы вряд ли найдете лаунж в бюджетном отеле (Aloft, Hampton Inn) или в бутик-отеле/роскошном отеле, ориентированном на туристов (Luxury Collection, Curio).
Вы найдете лаунжи почти во всех отелях таких брендов, как Westin, Sheraton, Hilton, Conrad, InterContinental, Marriott, Grand Hyatt. Слово почти здесь очень важно.
Если в отеле упомянутого выше бренда нет лаунжа, то скорее всего речь идет не о городском отеле, а о резорте. Другими словами, можно побиться об заклад, что городской Sheraton будет иметь лаунж; но велика вероятность, что резорт-Sheraton не будет иметь его. Так, например, лаунжа нет в Sheraton Dubrovnik или в Sheraton Kuta Bali.
Мне сложно с уверенностью утверждать, в чем тут логика, но в голову сразу приходят две причины:
наверное, большинство гостей резортов приехали на отдых, а не по делам бизнеса; они предпочтут питаться в ресторанах за пределами отеля, а услуги бизнес-центра для них не настолько релевантны
наверное, среди гостей резортов не так много статусных участников, как в городских бизнес-отелях; это приводит к экономической нецелесообразности открытия лаунжа. То, что между этими вещами существует прямая зависимость, доказывает тот факт, что некоторые отели закрывают имеющиеся лаунжи на выходные, когда поток статусных клиентов спадает.
Объяснимо, но все равно грустно. Дело в том, что резорты почти всегда находятся или в отдалении от цивилизации, или вблизи туристической цивилизации, которую я так сильно не люблю 😉 Это означает, что чтобы просто покушать вне нацеленных на туристов мест, приходится тратить время на дорогу. В итоге я практически всегда питаюсь в ресторанах самого резорта — как правило это необоснованно дорого и далеко не всегда вкусно.
Это подводит меня к моему пребыванию на Бали. Очень мало сетевых отелей на острове имеют лаунж; мне приходит в голову InterContinental, Hilton и Conrad. За доступ в лаунж в InterContinental мне пришлось бы заплатить, даже будучи Ambassador, сумасшедшую сумму. Поэтому для первой части пребывания на Бали я выбрал Hilton и Conrad.
К сожалению, не все было гладко.
В лаунже Hilton предлагался изумительный завтрак, но более чем посредственный ужин, который можно назвать пустой формальностью — пара канапэ и куриные крылышки. В плане гастрономии я даже не увидел для себя преимущества в доступе в лаунж, поскольку как участник Gold в любом случае имел бы право на завтрак в ресторане.
Conrad и вовсе не предоставляет участникам Gold доступ в лаунж, поскольку не имеет Executive Rooms (а доступ в лаунж имеют только те, кто получили апгрейд до Executive Rooms). Для этого надо быть Diamond или изначально забронировать сюиту. Что ж, по крайней мере я впервые в жизни увидел конкретное преимущество статусного уровня Diamond — доступ в лаунж в Conrad Bali 😉
Однако это заставило меня задуматься о том, что лаунж в резорте — уж никак не менее, а то и более ценный бенефит, чем в городском отеле. Если лаунж резорта действительно высококлассный и вы имеете к нему доступ, это позволит сэкономить больше времени и денег, чем при пребывании в городе. В конце концов, в городе всегда больше выбор заведений общественного питания вблизи отеля и по разумным ценам, чем в месте, нацеленном исключительно на туристов.
В то время как я редко выбираю городской отель исключительно по причине доступа в лаунж (это всего лишь один из множества факторов), я вполне допускаю возможность выбора резорта по данному критерию.
Даже скромный лаунж в Hilton Bali стал залогом моего в целом положительного впечатления от неоднозначного отеля. Если забыть о гастрономии, я имел доступ к отдельному бассейну исключительно для гостей лаунжа и таким образом полностью изолировал себя от хаоса и детских криков в общих зонах. Сервис был просто потрясающим — искренним и мотивированным; думаю, это прямое следствие того, что я никогда не видел в лаунже больше 5-6 человек.
Чрезвычайно важный аспект!
А вам как кажется: важнее иметь доступ в лаунж в резорте или в городском отеле?
Лаунж-зона. Обустройство зоны отдыха
Лаунж из модной тенденции постепенно входит в стиль интерьера. Для создания зоны отдыха в квартире необходимо владеть основами психологии. Свет, цвет, зонирование, формы — все это работает на релакс. В данной статье мы рассмотрим самые распространенные способы создания лаунж-зоны.
Дачное настроение
Уже давно слова «дача» и «отдых» для нас стали синонимами. Как же приятно, позабыв о городской шумной жизни с ее невероятным ритмом, посидеть на диване, слушая классическую музыку или читая книгу… Стена, оформленная натуральным деревом, обои с нарисованными на них розами, сочетание пастельных оттенков сливочного и мятно-бирюзового – это все создает облик российской дачи XX века. И не стоит забывать о наличии живых цветов.
Итальянские мотивы
Домашние посиделки в кругу друзей и семьи – это отличный способ избежать житейской суеты. Специально для этого легко организуется мягкая лаунж-зона. Достаточно создать замкнутую композицию из кресел и дивана вокруг столиков круглой формы, и получится прекрасный уголок для приятного времяпрепровождения и отдыха. Благодаря пастельным, мягким тонам и огромному количеству света, который льется сквозь круглое окно и стеклянные двери, появляется ощущение солнечного ясного дня на побережье Италии. А наличие на столике вазы с фруктами, свечей, вина даст возможность ощутить, что такое на самом деле «сладкая жизнь», которая была воспета знаменитым Федерико Феллини.
Домашняя «сцена»
Есть люди, которые думают, что лаунж-зона в квартире – это непозволительная роскошь, поскольку она съедает драгоценные и без того недостающие метры. Для таких персон идеален практичный вариант – это устройство высокого подиума. У него внутри можно «спрятать» выдвижную кровать и ящики для вещей, а сверху поместить диван и музыкальный центр. Таким образом, получится лаунж-зона, напоминающая сцену с парапетом из дерева. На таком возвышении также можно смотреть телевизор, предварительно закрепив его на стене.
Эколаунж в городе
С использованием в современном интерьере классического зеленого цвета, который характерен для скандинавских ландшафтов и норвежских узоров, легко организуется зона отдыха в комнате в экостиле. Уже далеко не редкость плетеная мебель в городской квартире. Здесь главное – это расставить ее таким образом, чтобы в уголке, предназначенном для отдыха, было достаточно просторно, а также разложить подушки. «Растительная» спокойная цветовая гамма помогает создать эффект объединения с природой. А изображение на стене лесной опушки визуально расширяет пространство, что особенно важно в маленьких помещениях, а также настраивает на умиротворенное созерцание.
В коконе
Лаунж-зона на маленькой площади организуется достаточно просто – для этого достаточно обзавестись одним интересным креслом. Оно создано в форме шара из фибростекла и вращается вокруг собственной оси. В таком уголке хорошо остаться наедине с самим собой, поговорить по телефону или полистать журнал. Продолжая выбирать мебель для лаунж-зоны, стоит отметить, что такую обстановку хорошо дополнит кожаный пуф, который можно применять как чайный столик, второе посадочное место, подставку для ног или тумбу для журналов. Сочный цвет предметов мебели при этом окажет антистрессовое действие, а оригинальные аксессуары, такие как часы со «свисающими» цифрами и портрет собаки, добавят немного юмора атмосфере.
Восточные акценты
Восточная европеизированная зона отдыха в доме лишена классической красочности. В ее декоре преобладают спокойные оттенки черного и серого. Яркими акцентами здесь будут только разноцветные подушки. На низкий подиум укладывается мягкий толстый мат. В этом месте можно возлежать, получая удовольствие от неспешного течения времени. Рядом на полу можно симметрично расставить скульптуры Будды, которые подчеркнут ориентированность этой зоны. Обилие цветов даст возможность создать в комнате иллюзию оазиса в миниатюре.
Место под солнцем
Такая лаунж-зона подойдет людям, которые могут любоваться из своего окна красивыми видами. Это место для отдыха представляет собой лавочку из дерева с подушками и мягким сиденьем. Если требуется дополнительное освещение, то рядом можно разместить бра или торшер. Такое «ложе» можно организовать также на простом широком подоконнике: сев на него, можно заниматься рукоделием или любоваться пейзажем.
И главное. В каждом уголке отдыха непременно должен быть колоритный вид из окна, поскольку эта составляющая сможет сыграть большую роль при расслаблении. Если же он отсутствует, вы возвращаетесь с работы усталым, при этом вам ничего натурального уже не хочется, можно под лаунж отдать небольшое помещение, покрасив его в темные красивые тона. Таким образом, получится не просто комната, а настоящая интимная шкатулка. Включите спокойную музыку, налейте чаю, зажгите свечи и погрузитесь в процессы возвращения себя самого в состояние полной гармонии.
Здравствуйте ! Сегодня будем делать камин и всё ,что к нему обычно прилагается.
Нам понадобится :
1. ДВП
2. Стальная вязальная проволока.
3. Бусины разной величины.
4. Акриловая краска.
Поехали..
Начнем с самого камина, нужно выпелить из ДВП 4 части переднюю .заднюю часть и две боковины.
склеиваем их столярым клеем.
Дальше выпиливаем кусочки для верхней крышки и дна.
для верха 3 шт и они должны быть разного размера , 1-я меньше ,2-я чуть больше( на 3 мм со всех сторон) , и 3-я такая как 1-я.
Дно — 1-я меньше чем 2я на 3 мм.
Собираем в таком порядке:
Получаем ..это…))
Далее будем имитировать камень, не буду утверждать,что этот какой-то конкретный камень)) ,дабы не нарваться на критику по поводу » У этого камня не такие разводы , а такие » и т.д. просто камень.)
Берем 3 цвета акриловой краски : Черный , слоновую кость( можно белый) и серый ( делаем из черного с белым) Наносим сначала серый всякими «ляпами»
Дальше слоновую кость ( или белый) я брала слоновую кость ,чтобы не так резко был виден контраст. И все теми же » ляпами»
И всё остальное пространство «заляпываем» черным, можно аккуратно заходить на места светлых красок, только легко и разводами, чтобы краски не смешались, а стали взаимодействовать в виде кравивых разводов. Не формируйте узоры которые хотите видеть, они сами появятся в дальнейшем процессе))
Когда вся поверхность покрыта оставляем сушить. Это очень долгий процесс …. сутки минимум, так как слой краски внушительный.
Когда все хорошенько просохло,
запасаемся терпением , силой духа и силой физической, начинаем качать мышцы рук)). А если серьезно, то берем наждачную бумагу средней жесткости и начинаем шкурить, Это пожалуй самое сложное в этой работе, шкурим до ровной ( или почти ровной) поверхности, в результате у нас откроется рисунок похожий на камень..
красим оставшиеся места черной краской, и вуаля..
Дальше делаем решетку для нашего камина, я сделала из купленного декора ( ДВП).
вырезала нужную мне часть и добавила бусины и кусочки ДВП. Собираем в таком порядке..
Собрали ,дальше красим черной краской..
после высыхания черной краски , обметаем бронзовой краской полусухой кистью.
и вскрываем матовым лаком. И в дальнейшем то,что должно выглядеть как металл , будем вскрывать матовым лаком.
приступаем к вещицам которые обычно должны быть у камина. Здесь подробно объяснять не буду, скажу только ,что все из бусин и стальной проволоки , отерстия бусин прикрываем жидким жемчугом.
Покрываем камин глянцевым лаком , ложим дрова в камин и подставку. И оцениваем проделанную работу.
Вот и всё ! Всем огромное спасибо ,что заглянули!!! Надеюсь мой МК будет полезен!
www.livemaster.ru
Каминные часы из дерева своими руками
Глядя на простые линии, изящные пропорции и красоту текстуры дубовой древесины, легко понять, почему предметы в стиле Arts & Crafts столь восхитительны. Точно следуя нашим указаниям, вы сумеете добиться такого же результата.
Начните с передних и задних деталей
1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите из дубовой доски стойки А. Посередине кромки всех стоек выберите шпунт 6×6 мм (см. рисунок).
2. Из 13-миллиметровой дощечки выпилите переднюю панель В и выберите фальцы 6×6 мм вдоль боковых кромок с задней стороны. Отверстие для часового механизма вы сделаете позднее.
3. Выпилите обкладки С и нижнюю перекладину D. С помощью пазового диска сформируйте шипы 6×6 мм на концах нижней перекладины. Сделайте две копии шаблона дуги. Прикрепите одну копию шаблона с помощью аэрозольного клея к лицевой стороне перекладины, а другую отложите в сторону. Ленточной пилой выпилите дугу и гладко отшлифуйте, удаляя следы пиления.
4. Из 6-миллиметровой дощечки выпилите рейку 6×610 мм для вкладышей Е, F и деталей решетки G, Н, I. Распилите рейку на отрезки указанной длины и отложите в сторону части решетки.
5. Из 13-миллиметровой дощечки выпилите заднюю стенку J и сделайте на ней фальцы 6×6 мм вдоль боковых сторон (рис. 1). Затем приклейте другую копию шаблона дуги к нижнему краю задней стенки, выпилите по контуру и отшлифуйте кромку.
Сборка корпуса
Зажмите переднюю панель В между стойками А, не приклеивая ее, приклейте и зафиксируйте струбцинами обкладки С к верхнему и нижнему краям панели.
1. Для сборки передней части корпуса сначала положите две стойки А и переднюю панель В на верстак лицевой стороной вверх. Струбцинами зажмите переднюю панель между стойками, не приклеивая ее. Верх панели должен располагаться на 6 мм ниже верха стоек. Теперь приклейте к панели обкладки С (фото А).
2. Убедитесь, что верхняя сторона верхней обкладки расположена вровень с верхом стоек. Затем вклейте в каждую стойку длинный вкладыш Е(фото В). При этом снизу останется шпунт длиной 35 мм, в который затем будет вклеена нижняя перекладина D шириной 29 мм и короткий вкладыш F длиной 6 мм. Отделите стойки от передней панели.
Вклейте в шпунты стоек длинные вкладыши, вдвинув их под нижнюю обкладку до упора в переднюю панель. Тщательно удалите все выдавленные излишки клея.
3. Смажьте клеем фальцы передней панели и шипы нижней перекладины. Соберите фасад корпуса, склеив вместе переднюю панель, стойки и нижнюю перекладину, шипы которой должны быть прижаты к длинным вкладышам. Зафиксируйте склейку струбцинами.
4. Нанесите немного клея в шпунты стоек под нижней перекладиной и вклейте короткие вкладыши, фиксируя их струбцинами.
5. Для сборки задней стороны корпуса сначала смажьте клеем фальцы задней стенки J и зажмите ее струбцинами между двумя оставшимися стойками, выровняв верх стенки с верхом стоек. Затем вклейте короткие вкладыши в каждый шпунт и зафиксируйте их струбцинами.
6. Из 6-миллиметрового оргалита выпилите проставку размером 48×76 мм для выравнивания деталей рамки решетки G, Н в проеме корпуса с 6-миллиметровым отступом от переднего края. Как при этом добиться аккуратности, описано в «Совете мастера». Положите фасадную часть корпуса на верстак внешней стороной вверх и вложите проставку в проем для решетки. Затем приклейте боковые рейки решетки к длинным вкладышам Е в стойках, а горизонтальные рейки — к нижней обкладке С и нижней перекладине D. Плотно прижимайте детали решетки к проставке из оргалита.
7. Сверлом Форстнера или кольцевым резаком-«балеринкой» сделайте в передней панели В отверстие диаметром 60 мм для вставки часового механизма.
8. Разметьте сужения на всех стойках А. Ленточной пилой выпилите сужения, веля пропил рядом с линией (фото С). Затем шлифовкой удалите следы пиления, выравнивая грань до линии.
Добавьте боковины и крышку
1. Из 13-миллиметровой дощечки выпилите две заготовки размерами 38×203 мм для боковин К. Наклоните диск пильного станка на угол 4° от вертикали. Опилите концы заготовок, придавая им окончательную длину 179 мм со скосами на обоих концах.
2. Приклейте боковины к фасадной части корпуса, выравнивая верх и низ. Когда клей высохнет, приклейте к боковинам заднюю стенку. После тщательной просушки удалите струбцины и гладко отшлифуйте верхние и нижние края корпуса.
3. Из 13-миллиметровой дощечки выпилите по указанным размерам крышку L и отфрезеруйте скругления радиусом 13 мм вдоль нижних ребер. Отшлифуйте крышку. Выровняйте ее на корпусе, добиваясь равенства свесов со всех сторон, приклейте и зафиксируйте струбцинами.
Заключительные штрихи
1. Окончательно отшлифуйте корпус и оставшиеся детали решетки Н, I наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц. Тщательно удалите пыль. Выберите морилку желаемого цвета и нанесите ее на все части корпуса. Тонируйте также все детали решетки, оставляя неокрашенной одну грань, которая будет приклеиваться. (Мы использовали морилку ZAR Spanish Oak.) Затем нанесите прозрачный лак. (Мы применяли бесцветный лак Watco в аэрозольной упаковке, нанеся три слоя с промежуточной шлифовкой абразивом зернистостью 400 единиц.)
2. Выпилите задник М и вырежьте пластинку слюды или тонированного стекла такого же размера. (Для раскроя слюды мы использовали ленточную пилу с противоскольным вкладышем.) Прикрепите слюду к заднику с помощью эпоксидного клея.
3. Через открытую нижнюю сторону корпуса нанесите немного эпоксидного клея на задние стороны рамки решетки G, Н. Вставьте изнутри задник с наклеенной слюдой и плотно прижмите его к смазанным клеем деталям. До полного отверждения эпоксидного клея зафиксируйте задник на месте с помощью малярного скотча.
Установите оставшиеся детали решетки, приклеивая их эпоксидным клеем к слюде и аккуратно выравнивая.
4. Нанесите эпоксидный клей на неокрашенные грани оставшихся деталей решетки и приклейте их на место (фото D). Наконец вставьте в часовой механизм батарейку питания, установите точное время, аккуратно вставьте механизм в отверстие корпуса и поставьте часы на полку, чтобы все могли восхищаться вашим мастерством.
Совет мастера
Как не испачкать клеем остальные детали
Из-за выдавливания излишков клея может произойти склейка деталей в неожиданных местах. Чтобы избежать этого, защитите поверхности кусочками вощеной бумаги везде, где возможно. Например, вклеивая горизонтальные и вертикальные рейки решетки G, Н в проем, закройте куском вощеной бумаги проставку. Клей не пристанет к бумаге, и вы сможете легко удалить проставку и соскоблить все выдавленные излишки.
Что такое слюда?
Это название относится к группе, включающей более чем 30 разных силикатных минералов со схожими свойствами. Благодаря слоистой структуре и способности пропускать свет они широко применяются в таких предметах декоративно-прикладного искусства, как абажуры, витражи или фоновые вставки для орнаментов и решеток, как в наших каминных часах.
Слюду обычно добывают из горных пород большими кусками, которые затем расслаивают на отдельные листы, хлопья и крошку для использования в различных областях промышленности. Искусственные слюдяные листы (из которых сделана фоновая вставка наших часов) получают, склеивая отдельные пластинки слюды полимерными смолами разного цвета.
Возможно, Вас заинтересует:
stroyboks.ru
Каминные часы / Наши пользователи / Работы пользователей Стимпанкера / Коллективные блоги / Steampunker.ru
Доброго времени суток, Господа! После долгого отсутствия, возвращаюсь на сайт. В это раз хочу поведать вам, как я мастерила каминные часы. Как я люблю, делала я их из мусора. Может быть оформление хромает. И стимпанком здесь не пахнет, но идеей я хотела бы поделиться. Приступим. Нам понадобится: — гофрокартон — ведёрко от майонеза с крышкой -коробочка от CD диска — два диска -клей ПВА -салфетки -клей «момент» -шпатлёвка -акриловые краски двух цветов — кракелюрный лак ( одношаговый) -акриловый лак (матовый или глянцевый, на выбор) -распечатка циферблата -часовой механизм -ножницы, кусачки, пилка для акриловых ногтей или рашпиль. Сначала возьмём ведёрко от майонеза вырежем на дне круглое отверстие. Это будет задняя часть наших часов, а через отверстие потом можно будет менять батарейку. Затем из картона формируем корпус наших будущих часов. Для удобства я взяла коробку. Вырезаем из неё полукруг равный окружности ведёрка. И приклеиваем ведёрко к коробке. На этом этапе лучше использовать клей «момент», или любой другой быстросохнущий клей. Фиксируем нашу конструкцию прищепками. Проверяем симметрию, пока клей не высох, ещё можно поправить.
Теперь берём лист гофрокартона и формируем из него верхнюю часть корпуса часов.
Стараемся точно отмерить длину и ширину, чтобы деталь подошла, не осталось зазоров и не пришлось подрезать.
Приклеиваем опять же на «момент» и оставляем на пару часов.
Через два часа, берём нашу заготовку, и начинаем обклеивать стыки салфетками. Клеим на ПВА. Это нужно для того, чтобы придать часам прочность и облегчить следующий этап.
Салфетки клеим в несколько слоёв, стараемся, чтоб они легли, по возможности как можно ровнее.
Обклеили. На этом этапе мои часы выглядели так. Спереди
Откладываем их до полной просушки салфеток. Лучше, не использовать для сушки фен, а просто подождать, пока высохнет.
Когда изделие хорошо просохнет, можно продолжать.
Берём шпатлёвку, и начинаем тонкими слоями выравнивать корпус наших часов. Каждый слой надо просушить, иначе шпатлёвка потрескается.
После полной просушки всех слоёв, берём шлифовальную бумагу и выравниваем оставшиеся несовершенства поверхности.
Этот этап я не сфотографировала.
Грунтуем в один-два слоя акриловой грунтовкой, ждём, пока она высохнет, и приступаем к самой интересной части — декорированию.
Наносим первый слой акриловой краски.
Выдерживаем изделие до полного высыхания краски, не менее часа.
Затем, плоской кистью, в одном направлении наносим кракелюрный лак.
Через два часа наносим поверх слоя лака второй слой краски (другого цвета). Почти сразу на поверхности краски образуются трещины – кракелюры. Чем толще слой лака, тем крупнее и реже будут трещины. Важно не проводить кистью дважды по одному месту.
Ждём полного высыхания и покрываем тонким слоем акрилового лака. Это защитит кракелюр от внешних воздействий.
Пока корпус сохнет, займёмся циферблатом. Вырезаем распечатку ( сейчас в фотографиях можно заказать циферблат любого диаметра, стараемся, чтобы он подходил по размерам к диску) и приклеиваем к диску.
Аккуратно вставляем готовый циферблат в майонезное ведёрко.
Декорируем внутреннюю поверхность ведёрка между циферблатом и верхним краем.
Вставляем часовой механизм. На этом останавливаться не буду, сейчас в интернете очень много мастер классов, показывающих, как это сделать.
Одеваем стрелки.
Из коробочки от CD диска вырезаем «стёклышко». Края подпиливаем пилкой для акриловых ногтей или рашпилем.
Аккуратно вклеиваем «стёклышко».
Стык «стёклышка» с краем ведёрка тоже надо как-то задекорировать. Я для этого использовала крышку от майонезного ведёрка.
Вырезаем из крышки «ободок», красим акриловой краской и приклеиваем к часам.
Остаётся оформить заднюю крышку (я, к сожалению, этот процесс не засняла) и наши часы готовы!
Надеюсь кому-нибудь пригодится мой топик.
Извиняюсь за беспорядок, облезлые батареи и драный линолеум, я на тот момент только-только переехала.
Спасибо за внимание! До новых встреч!
steampunker.ru
Каминные часы своими руками !
—Цитатник
Я о любви спою. Художник Грант Сукиасян За счастье просто жить Я принимаю данность.
ஐ♥Ты так изысканна. Giuseppe Armani♥ஐ Ты так изысканна и так неж.
Понедельник, 31 Октября 2016 г. 12:43 + в цитатник
А бутылка ли это?
Не могу не показать. Это же надо иметь такие золотые руки и бездну фантазии!
Мастер-класс от саратовской мастерицы Елены Жидилёвой по превращению обычной бутылки в старинные каминные часы
Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте
Сотворить шедевр несложно: можно достать крючок и обвязать часы, разукрасить деревяшку акварелью и приладить к часовому механизму или приклеить столовые приборы к крышке кастрюли.
AdMe.ru собрал 15 простеньких на первый взгляд, но по-настоящему удивительных идей по созданию настенных часов, которые не купить в магазине.
Часы «Рукодельница»
Пяльца, пуговицы, часовой механизм и — вуаля — на стене часы всем на зависть. Как это сделать?
Для поклонников Монти Пайтона
Часы с необычными стрелками-ногами Джона Клиза из «Министерства глупых походок» впишутся в любой интерьер. Как изготовить?
Часы «Нежность»
Для этой нежности нужно приложить лишь немного усилий. Инструкция.
Морской бриз
Для этого варианта нужно взять несколько дощечек и камни, любовно собранные на пляже. Красим, крепим к часовому механизму и поражаем воображение гостей.
Ярче радуги
Добавим ярких красок на стены! Как — узнаем здесь.
Гениальность в простоте
Казалось бы, стрелки на нескольких дощечках, а какая красота! Для этого нужны часовой механизм, 9–10 небольших досок из магазина для внешней стороны, 2–3 — для крепления сзади, час-два времени и огромное желание украсить стену эксклюзивом.
В тепле и уюте
В чехлах нуждаются не только смартфоны! А как это связать, можно узнать тут.
Бабушкина радость
Можно не только сделать чехол, но и полностью обвязать часы. Нужно только выбрать пряжу, рисунок, взять вязальный крючок и часы, на размеры которых будем ориентироваться.
Особый колорит
Изготовление этих атмосферных часов потребует сноровки. Нужны деревянная основа, часовой механизм, 80 гвоздиков, разноцветные нитки и усидчивость.
Глядя на простые линии, изящные пропорции и красоту текстуры дубовой древесины, легко понять, почему предметы в стиле Arts & Crafts столь восхитительны. Точно следуя нашим указаниям, вы сумеете добиться такого же результата.
Начните с передних и задних деталей
1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите из дубовой доски стойки А. Посередине кромки всех стоек выберите шпунт 6×6 мм (см. рисунок).
2. Из 13-миллиметровой дощечки выпилите переднюю панель В и выберите фальцы 6×6 мм вдоль боковых кромок с задней стороны. Отверстие для часового механизма вы сделаете позднее.
3. Выпилите обкладки С и нижнюю перекладину D. С помощью пазового диска сформируйте шипы 6×6 мм на концах нижней перекладины. Сделайте две копии шаблона дуги. Прикрепите одну копию шаблона с помощью аэрозольного клея к лицевой стороне перекладины, а другую отложите в сторону. Ленточной пилой выпилите дугу и гладко отшлифуйте, удаляя следы пиления.
4. Из 6-миллиметровой дощечки выпилите рейку 6×610 мм для вкладышей Е, F и деталей решетки G, Н, I. Распилите рейку на отрезки указанной длины и отложите в сторону части решетки.
5. Из 13-миллиметровой дощечки выпилите заднюю стенку J и сделайте на ней фальцы 6×6 мм вдоль боковых сторон (рис. 1). Затем приклейте другую копию шаблона дуги к нижнему краю задней стенки, выпилите по контуру и отшлифуйте кромку.
Сборка корпуса
Зажмите переднюю панель В между стойками А, не приклеивая ее, приклейте и зафиксируйте струбцинами обкладки С к верхнему и нижнему краям панели.
1. Для сборки передней части корпуса сначала положите две стойки А и переднюю панель В на верстак лицевой стороной вверх. Струбцинами зажмите переднюю панель между стойками, не приклеивая ее. Верх панели должен располагаться на 6 мм ниже верха стоек. Теперь приклейте к панели обкладки С (фото А).
2. Убедитесь, что верхняя сторона верхней обкладки расположена вровень с верхом стоек. Затем вклейте в каждую стойку длинный вкладыш Е(фото В). При этом снизу останется шпунт длиной 35 мм, в который затем будет вклеена нижняя перекладина D шириной 29 мм и короткий вкладыш F длиной 6 мм. Отделите стойки от передней панели.
Вклейте в шпунты стоек длинные вкладыши, вдвинув их под нижнюю обкладку до упора в переднюю панель. Тщательно удалите все выдавленные излишки клея.
3. Смажьте клеем фальцы передней панели и шипы нижней перекладины. Соберите фасад корпуса, склеив вместе переднюю панель, стойки и нижнюю перекладину, шипы которой должны быть прижаты к длинным вкладышам. Зафиксируйте склейку струбцинами.
4. Нанесите немного клея в шпунты стоек под нижней перекладиной и вклейте короткие вкладыши, фиксируя их струбцинами.
5. Для сборки задней стороны корпуса сначала смажьте клеем фальцы задней стенки J и зажмите ее струбцинами между двумя оставшимися стойками, выровняв верх стенки с верхом стоек. Затем вклейте короткие вкладыши в каждый шпунт и зафиксируйте их струбцинами.
6. Из 6-миллиметрового оргалита выпилите проставку размером 48×76 мм для выравнивания деталей рамки решетки G, Н в проеме корпуса с 6-миллиметровым отступом от переднего края. Как при этом добиться аккуратности, описано в «Совете мастера». Положите фасадную часть корпуса на верстак внешней стороной вверх и вложите проставку в проем для решетки. Затем приклейте боковые рейки решетки к длинным вкладышам Е в стойках, а горизонтальные рейки — к нижней обкладке С и нижней перекладине D. Плотно прижимайте детали решетки к проставке из оргалита.
7. Сверлом Форстнера или кольцевым резаком-«балеринкой» сделайте в передней панели В отверстие диаметром 60 мм для вставки часового механизма.
8. Разметьте сужения на всех стойках А. Ленточной пилой выпилите сужения, веля пропил рядом с линией (фото С). Затем шлифовкой удалите следы пиления, выравнивая грань до линии.
Добавьте боковины и крышку
1. Из 13-миллиметровой дощечки выпилите две заготовки размерами 38×203 мм для боковин К. Наклоните диск пильного станка на угол 4° от вертикали. Опилите концы заготовок, придавая им окончательную длину 179 мм со скосами на обоих концах.
2. Приклейте боковины к фасадной части корпуса, выравнивая верх и низ. Когда клей высохнет, приклейте к боковинам заднюю стенку. После тщательной просушки удалите струбцины и гладко отшлифуйте верхние и нижние края корпуса.
3. Из 13-миллиметровой дощечки выпилите по указанным размерам крышку L и отфрезеруйте скругления радиусом 13 мм вдоль нижних ребер. Отшлифуйте крышку. Выровняйте ее на корпусе, добиваясь равенства свесов со всех сторон, приклейте и зафиксируйте струбцинами.
Заключительные штрихи
1. Окончательно отшлифуйте корпус и оставшиеся детали решетки Н, I наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц. Тщательно удалите пыль. Выберите морилку желаемого цвета и нанесите ее на все части корпуса. Тонируйте также все детали решетки, оставляя неокрашенной одну грань, которая будет приклеиваться. (Мы использовали морилку ZAR Spanish Oak.) Затем нанесите прозрачный лак. (Мы применяли бесцветный лак Watco в аэрозольной упаковке, нанеся три слоя с промежуточной шлифовкой абразивом зернистостью 400 единиц.)
2. Выпилите задник М и вырежьте пластинку слюды или тонированного стекла такого же размера. (Для раскроя слюды мы использовали ленточную пилу с противоскольным вкладышем.) Прикрепите слюду к заднику с помощью эпоксидного клея.
3. Через открытую нижнюю сторону корпуса нанесите немного эпоксидного клея на задние стороны рамки решетки G, Н. Вставьте изнутри задник с наклеенной слюдой и плотно прижмите его к смазанным клеем деталям. До полного отверждения эпоксидного клея зафиксируйте задник на месте с помощью малярного скотча.
Установите оставшиеся детали решетки, приклеивая их эпоксидным клеем к слюде и аккуратно выравнивая.
4. Нанесите эпоксидный клей на неокрашенные грани оставшихся деталей решетки и приклейте их на место (фотоD). Наконец вставьте в часовой механизм батарейку питания, установите точное время, аккуратно вставьте механизм в отверстие корпуса и поставьте часы на полку, чтобы все могли восхищаться вашим мастерством.
Совет мастера
Как не испачкать клеем остальные детали
Из-за выдавливания излишков клея может произойти склейка деталей в неожиданных местах. Чтобы избежать этого, защитите поверхности кусочками вощеной бумаги везде, где возможно. Например, вклеивая горизонтальные и вертикальные рейки решетки G, Н в проем, закройте куском вощеной бумаги проставку. Клей не пристанет к бумаге, и вы сможете легко удалить проставку и соскоблить все выдавленные излишки.
Что такое слюда?
Это название относится к группе, включающей более чем 30 разных силикатных минералов со схожими свойствами. Благодаря слоистой структуре и способности пропускать свет они широко применяются в таких предметах декоративно-прикладного искусства, как абажуры, витражи или фоновые вставки для орнаментов и решеток, как в наших каминных часах.
Слюду обычно добывают из горных пород большими кусками, которые затем расслаивают на отдельные листы, хлопья и крошку для использования в различных областях промышленности. Искусственные слюдяные листы (из которых сделана фоновая вставка наших часов) получают, склеивая отдельные пластинки слюды полимерными смолами разного цвета.
kak-peresadit.ru
повесить каминные часы с канделябрами
Сегодня во многих домах и даже квартирах можно встретить такой интересный и габаритный декоративный элемент, как камин. Особенность этих моделей заключается в том, что они наполняют помещение уютом, делают его более домашним и комфортным. Сегодня множество каминов отлично сочетают в своей основе красоту и функциональность, что успели отметить покупатели. Создавая уютную обстановку в комнате, хозяева дома стараются дополнить ее различными декоративными элементами, и один из таких распространенных вариантов — часы.
Как поставить
В основном, камины используются для обустройства гостиной, так как именно в этой комнате семья проводит большое количество свободного времени, собираясь вместе. И поэтому, хозяева стараются создать здесь теплую и уютную обстановку, которая будет располагать к совместному веселому времяпровождению.
Особое место в интерьере занимают декоративные предметы, и дело касается не только камина. В каждом доме есть такая функциональная и привлекательная деталь, как часы. Если же вы уделяете особое внимание всем нюансам касательно декора помещения, то не стоит выпускать из виду и эту важную составляющие.
Вот несколько интересных идей, которые помогут правильно расположить часы в нужном месте:
небольшие и красивые модели можно поставить на камин вместе с разными статуэтками и вазами, что сделает комнату более уютной;
часы в оригинальном оформлении лучше всего повесить над камином;
настенные варианты стоит дополнить элементами освещения в боковых частях.
Если вы решили повесить такой предмет над камином, особое внимание уделите его оформлению. Не нужно выбирать скучные и распространенные варианты, так как они не привнесут в интерьер никакого разнообразия.
Модели
Современные производители выпускают огромное количество моделей часов, и особое место здесь занимает каминный вид. Это оригинальные и интересные по оформлению варианты, которые используются в интерьерах довольно длительный период.
Особенность таких изделий заключается не только в роскошном исполнении, а и в том, что они предназначены именно для того, чтобы украшать собой камин. Такая традиция пришла в сегодняшний день еще с XVI века, когда люди особое внимание уделяли деталям в окружающей обстановке. В тот период даже небольшие элементы роскоши позволяли понять, что в доме живут обеспеченные и богатые люди.
Если внимательно посмотреть на оформление таких часов даже в более современном исполнении можно заметить, что их декорируют множеством мелких элементов, орнаментами и различными вставками. В основном, эти модели являются результатом кропотливой ручной работы, и поэтому стоимость на них довольно высокая.
Особое внимание нужно уделить как старинным, так и современным часам с канделябрами. Изящное и роскошное исполнение выгодно дополняет любой классический интерьер. Наличие позолоты, мелкие делали, соблюдение единого стиля — все это придает уникальности часам, делая их настоящим предметов искусства.
Как выбрать
Выбирая подходящие часы, нужно ориентироваться не только на оформление камина, но и на общую обстановку помещения. Особое внимание стоит уделить размеру, форме и материалу, из которого изготовлен предмет.
Если вы желаете украсить классический интерьер с помощью такого декоративного элемента, обратите внимание на каминные модели из дерева. Неплохим выбором станут часы, в оформлении которых используется резьба или же мелкие детали.
Для более современных направлений подойдут часы в более лаконичном исполнении. Можно обратиться к настенным вариантам, и расположить их над камином по центру.
dekoriko.ru
Каминные часы своими руками ХоббиМаркет | Своими руками
Текст из видео:
00:00: здравствуйте друзья с вами светлана короткая сегодня мы будем делать каминные часы и делать мы будем фактически с нуля вы можете спросить почему с нуля а потому что заготовку подчас и мы будем делать сами полностью здесь у нас фактически только покупной часовой механизм для того чтобы сделать заготовку для часов мы будем использовать пеноплекс или техноплекс также вот такой плинтус красивый с любым рисунком они
00:30: бывают абсолютно разные строительных магазинах для циферблата нам нужен будет диск компьютерный и распечатки циферблатов уже по размеру диска с трафарет нужен будет трафарет ангела вырезала сама под под тот размер который мне был необходим рисунки различных вот завитушек также нам нужно будет краска белая акриловая золотые краски разных тонов шпатлевка акриловая мы будем делать
01:00: самодельную текстурную пасту для выделения объемных элементов сам часовой механизм будет нужен и острый нож займемся основой для часов сегодня я буду делать немножечко другие часы примерно такие же но чуть чуть по длиннее и сделать чертеж как сделать чертеж часов в первую очередь нам нужно понять что мы хотим видеть во первых этот циферблат и какие-то вокруг него декоративные элементы на листе бумаги мы находим у
01:30: меня здесь даже не хватило листа бумаги его склеивала так вот мы находим то место куда мы будем ставить циферблат смотрим сколько мы хотим верху оставить место для каких-то объемных элементов и смотрим внизу я буду делать вот так же как и здесь вот этот потолочный плинтус вот я примерно посмотрела сколько он здесь меня займет место и в принципе это и есть чертеж наших часов будущих также нужно будет основа у меня будет
02:00: составлять она двинут в длину часов по ширине смог по ширине смотрите сами можно сделать пошире поуже главное чтобы была устойчива что касается самого пеноплекса вот здесь я брала двух сантиметровой пеноплекс но мне все-таки хочется чтоб часы следующая мои смотрелись более массивно вот я насмотрелась красоты вот этой старинные часы с ангелочками золото они смотрятся конечно более массивно поэтому я сегодня потолще возьму
02:30: пеноплэкс возьму трех сантиметровый сделаю верху и основа будет потолще 4 сантиметра но опять таки сильно толстый больше трех-четырех не выбирайте очень сложно будет вырезать ножом рельеф у кого есть специальная машинка которая вырезает вот там проволочка накаляется и вырезается пеноплэкс пенопласт тому будет проще основу я выменял а и вырезала заранее а сейчас мне нужно
03:00: будет вырезать основу часов я прикладываю выкройку не забывайте что у нас пеноплекс имеет вот такую ступенечку по всему периметру поэтому ее нужно будет срезать и в расчет мы ее не берем вот здесь где у меня будет циферблат я сделала надсечки такие центр выделила дырочку для того чтобы здесь тоже выделить где я буду приклеивать циферблат мы примерно вот примерно вот такое будет расположение всего и вот теперь нужно
03:30: вооружиться наш острым ножом и очень аккуратно все это вырезать нож видите по внешней стороне нарисованной линии чтобы нечаянно не срезать лишнее вот здесь я ушла немножко под углом в ту сторону то есть ножек нужно конечно стараться держать под углом 90 градусов по отношению полу не скажу что это было сложно вырезать вот тут немножечко зацепило поэтому мне нужно будет одинаково сделать из нашей стороне получилось у меня вот так опять
04:00: таки скотство меня немножко ушел сюда можно сделать перед часов конечно вот этой стороной может быть даже будет очень более интересно смотреться объемными элементами move и структурной пастой мы все здесь до декорируем поэтому не ровный срез сильно виден не будет но можно попробовать и какие-то погрешности убрать наждачной бумагой так хорошо все выравнивается и здесь я даже решила немножечко вот этот угол немножечко сгладить я до сих пор
04:31: а да вот этому материалу пеноплэкс у рода тому что есть можно развивать такие творческие возможности здесь опять я прикладываю ужас я решила на эту сторону цифер борт вот так выделю точно так же я наждачной бумагой обработаю и основу вырезала центр для механизма часов подставила вот так стаканчик и вырезала ножом кто смотрел видео как делать настенные часы я делать фотографии всей своей семьи то тоже знает принцип как будем вставлять циферблат сейчас я
05:01: буду собирать саму конструкцию можно сзади вот так самый край сделать под одну линию все а можно немножко вступить сделайте небольшое отступление для надежности еще вырезать и проложить вот здесь полосочку пеноплекса приклеить в эти часы у меня были на выставке ветер был сильный они падали несколько раз но ничего вообще с ними не случилось опадали по той причине что они в принципе легкие так как здесь у меня толщина большая soi чего я я буду
05:32: приклеивать в самый край щели мы все потом все глаза делаем соединять будем также как вы делали ключницу скворечник мы будем применять клей влагостойкий полимерный любой и зубочистки я нанесу на обе стороны нас но тоже наношу клей смотрю выравниваю сзади что мы делаем зубочистками вначале я закреплю сзади сзади зубочистки я кончик немножко удалю
06:02: острый вот буду использовать на мерно стучит по краям и по центру чтобы мне было удобней надавливать на зубочистку под углом можно даже немножко сразу их наживить до конца не вводить это все я делаю сзади теперь можно дальше из рукой или ножом каким-то предметом чтобы зубочистка вошла до конца так следующий крепление точно так же я сделаю спереди назад каждый
06:32: раз смотрим чтобы у нас сзади было ровненько если сзади будет выглядывать надо будет срезать для того чтобы еще сильнее зафиксировать можно тоже самое сделать еще вот снизу вверх здесь уже можно на всю длину зубочистки и ведем ровно вверх помогаем себе инструментом вот теперь поверьте мне очень надежно все закреплено теперь нам
07:02: нужно будет впереди вот так приклеить плинтус угол здесь у меня вот как бы закруглён здесь определенного угла у меня в этом плинтусе нет здесь я приклею те места которые у меня соприкасаются спин-офф рексом приклеим клеем кто боится что держаться будет плохо тоже нескольких местах можно пришпилить зубочистками я их только сделаю покороче все-таки будет соединение понадежнее
07:32: вот так мы собрали форму для часов пока застывает клей займемся циферблата наждачной бумагой поцарапала диск протёрла спирта обезжириваем и покрыла одним слоем акриловой белой краской то есть загрунтовала загрунтованную поверхность просушенную нужно будет выровнять наждачной бумагой можно только те места где вот шероховатости теперь я выбираю картинки xeber блата вырезаю я немножко с запасом так как в этой
08:03: работе циферблаты черно-белые я делаю на лазерном принтере вот у меня немножко все-таки меньше диска даже как бы я запасом не вырезала это видно пробная было распечатка ну не че мы сейчас что-то придумаем приклеена обыкновенный клей pva как обычно вначале я клей наношу на распечатку а теперь наношу на на диск и просто нахожу сейчас теперь все это
08:33: нужно будет хорошенечко приклеить можно приложить файлик тут уж как ли вижу остался bumaro чик или того липли просушим и покроем акриловым лаком если заготовка уже просохла клей схватился мы сейчас аккуратно все свежим вот здесь по бокам посмотрим что у нас сзади может быть что-то у нас мешает выпирает сейчас нам нужно что то придумать чтобы заделать вот эти щели
09:03: тут даже не щель а дырки я предлагаю взять кусочки пеноплекса уложить его здесь еще раз пройтись на жалкий вы ранее чтобы у нас все было на одном уровне сейчас все это будем шпатлевкой прятать то же самое делаю снизу по бокам сзади все все соединения мне нужно будет спрятать чтоб этот чтобы это было один
09:34: единый монолит такой вот как здесь чтоб ни единой щелочки ничего не было видно лишнее можно убирать мокрым пальчиком циферблат наш бросок сейчас я в окантовке вот здесь вот которая у меня осталась распечатка не дошла сейчас я закрашу золотой краской возьму тоненькую кисточку самая любимая кисточка на немножко собачка погрызла мне ручку пройду сперва темным золотом вы можете это
10:04: сделать и бронзой и медной краской обязательно нужно будет покрасить ее торец низко пусть просыхает мы сейчас с вами пока посмотрим на заготовку нашу вот так я зашпаклевал а всю заготовку вот так с торцов получилось видеть еще все мокрое блестит влажная поэтому работа еще должна поставить и просохнуть а мы сейчас чтобы время не терять сделаем с вами текстурную пасту
10:34: самодельную здесь я наведу сейчас сам раствор мне нужно будет шпаклевка я беру акриловую латексную не пробовала но думаю что тоже из нее может прекрасно получится текстурная паста посту делайте только на один раз и в прошлой работе я сделала и оставила на утро пасту и она у меня практически уже потом из тюбика не выходила взялась какими-то комками а первый день вообще чудесно было с ней работать добавляем
11:04: белую акриловую краску если масса будет густая можно будет добавить клип его масса должна такая быть чтобы она была очень эластичная но не растекалась держала форму тут самое главное не сделать ей сильно жидкой так я поднимаю она в принципе держит форму раньше делала я как писали крахмал добавляла и и клип его и но в данном случае я считаю что это в принципе тоже лишнее
11:34: там рассказывались рецепты для определенных случаев может быть тюбик у меня из-под клея pva вот я его подписала чтобы потом не запутаться вот этот носит как раз и будет у нас выполнять работу рисовать а нас будет единственное что теперь нужно будет ее сюда залить мы не сможем а как-то засунуть значит как я приспособилась надавливая на тюбик выпускаю воздух на так накладываю значит сюда и постепенно отпускаем в тюбик и он
12:04: всасывает вот эту шпатлёвку сейчас я посмотрю что получается такие вот объемные рисунки можно будет рисовать отставляю стороночку раствор уже готовы наш я смотрю что конечно у меня еще не досок ш я работал для того чтобы продолжить съемку я уже буду покрывать белой акриловой краской грунтовать вам же я советую работу это делать не за один день все это хорошо просушивать плинтус тоже буду
12:35: покрывать белой краской желательно конечно это сделать слоя 2 чтобы все было ровно прокрашено краска еще усилит вот этот пенопласт но старайтесь чтобы она не затекала в углубление в рисунке торце у меня так как здесь большой слой шпатлевки просто вообще не высох сейчас я буду определять где я буду делать объемные элементы вот так его укладываю кисть в данном случае здесь только намечу желательно это сделать карандашиком но я легонечко
13:06: легонечко сделаю это ручкой чтобы мне сейчас я на эту сторону точно так же ангелочка я пока убираю а теперь скажите мне многие из вас умеют красиво рисовать я например фактически не умею поэтому предлагаю вот такой вариант чтобы вот эти объемные элементы были вот одинаковые выпуклые одинаковые можно брать другой рисунок абсолютно ну я подумала что она у нас есть в помощь
13:36: рисунки всяких завитушек и есть у нас копировальная бумага распечатала вырезала орнамент из другой картинки вырезала вот такой орнамент кстати у кого нет такого декоративного плинтуса можно украсить вот сейчас вы увидите как мы будем делать вот такими расположенными в длину узорами тоже их можно сделать объем вот сейчас я просто буду располагать эти элементы чтобы рисунок не заезжал на циферблат и туда где у
14:06: нас будут ангелочки кстати когда мы будем делать объемный элемент мы там уже можем немножечко поимпровизировать то есть не обязательно прямо до точности повторять какие-то элементы я сделала и с одной стороны потом на просвет перерисовал из другой то есть я могу рисунок положить и так расположить и вот так так итак я нанесла через копирку рисунки и при тем как их выделять объемной пастой мы сначала
14:36: сделаем через трафарет ангелочков прикладываю по намеченным линиям сейчас я шпатлевкой делаю объемного ангелочка в небольшие небольшие погрешности можно сразу удалить все это зубочисткой так у нас получились ангелочек так теперь я беру самодельную пасту нашу час потрясу чтоб она опустилась вниз чем этот метод хорош тем что не всегда вот
15:07: в какие-то места достанешь трафаретом витой и завитушек будет совсем другой сразу видно что это не трафарет вот так я укладываю пасту по всем нарисованным и сейчас я всю прохожу значит некоторые места я просто буду дорисовывать может какие то капельки может какие-то точки вот чтоб пустот не было и чтоб объединить рисунок сейчас я поближе покажу объемные элементы и хочу показать что
15:38: сверху сверху вот здесь я тоже нарисовала ручкой под различные завитушки вы можете какой-то орнамент и вот так все тоже сделала объемной пастой как раз скрыла трещинки которая вот тут могли образоваться из за того что толстый слой шпаклёвки закрывал дырочку сейчас на данном этапе нужно будет обязательно все хорошо прокрасить краской акриловой и после просыхания
16:08: покрыть лаком тоже акриловым пока просыхает часы с лаком я навела голубую краску вот такой нежно голубую для того чтобы немножко сделать оттенок на часах захотелось мне чтобы часы были немножко с голубым оттенком часы тогда еще богаче смотрятся и интересней в светло голубую краску добавила замедлитель высыхания сейчас я пройдусь этой краской торта наши выступающие элементы здесь это уже прошлась вот так
16:38: легонечко прошла сейчас немножечко подсохнет эта красочка и мокрой тряпочкой салфеткой я уберу излишки краска у нас должна остаться во всех углублениях желательно чтоб осталось все выступающие детали мы просто вот так протираем они у нас опять становится белые и остается всего лишь нежная нежная голубенькая тень если вы видите что многовато краски то конечно нужно больше удалить обязательно дам до
17:08: конца просохнуть вот этой голубой краски и сразу надо будет покрыть акриловым лаком рокировочка высохла и теперь я хочу позолотить все выступающие элементы буду делать разными красками металлик вот есть вот такое темное золото прям сильно темная есть более светлая еще есть у меня вот такой порошок золотой я его в конце уже буду разводить акриловым лаком
17:38: начали темным золотом пройду а потом светлым работа кропотливая не быстрая если сделать только одним оттенком золота то будет очень скучная работа сразу скажу попробуйте другие варианты кто-то может захочет губкой пройтись по этим местам что я буду делать с ангелочками я одеваю так трафарет губкой вот как я пройду тоже одним одним металликом другим металликом так я все буду выделять золотой краской цифра
18:09: была можно покрыть несколько слоев лака и в конце нам останется только все это соединить вот так у нас получилось после золочения верхнюю боковую часть я прошлась губкой здесь тоже то что кисточка это было нереально сделать а уже вот эти элементы которые на лицевой части получаются прошла с кисточкой какие есть погрешности нужно будет обязательно удалить по можно ватной палочкой намочить удалить теперь нам нужно будет приклеить часовой механизм сзади вставляем часовой механизм
18:39: стрелочки выставляем на 12 часов все она и после этого мы приклеиваем и можно будет вставлять батарейку и любоваться часами вот такие часы получается на вид очень массивные на самом деле очень легкие поближе все покажу все идет часики тикают останется только мне не закрасить и доработать заднюю часть покрасить может быть какой-то рисунок
19:09: трафаретом сделать чтобы здесь тоже было красиво ну вот на ваших глазах и получились у нас старинные каминные часы по моему очень шикарно смотрятся вот они вдвоем как смотрится но все-таки на более толстом пеноплэкс и получается более интересный эффект друзья мы с вами сегодня сделали вот такие старинные каминные часы если вам понравилась моя идея и вдохновились этой работой пожалуйста делайте создавайте свои шедевры мне будет очень приятно
19:40: особенно приятно когда в соцсетях присылают фотографии своих работ и сейчас я доработаю и выставлю своем магазине хобби bass помните что до конца августа в магазине действует десяти процентная скидка при оформлении товара на всю сумму а я на сегодня с вами прощаюсь благодарю за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на мой канал до новых встреч
postila.ru
Каминные часы своими руками ХоббиМаркет | Своими руками
Текст из видео:
00:00: здравствуйте друзья с вами светлана короткая сегодня мы будем делать каминные часы и делать мы будем фактически с нуля вы можете спросить почему с нуля а потому что заготовку подчас и мы будем делать сами полностью здесь у нас фактически только покупной часовой механизм для того чтобы сделать заготовку для часов мы будем использовать пеноплекс или техноплекс также вот такой плинтус красивый с любым рисунком они
00:30: бывают абсолютно разные строительных магазинах для циферблата нам нужен будет диск компьютерный и распечатки циферблатов уже по размеру диска с трафарет нужен будет трафарет ангела вырезала сама под под тот размер который мне был необходим рисунки различных вот завитушек также нам нужно будет краска белая акриловая золотые краски разных тонов шпатлевка акриловая мы будем делать
01:00: самодельную текстурную пасту для выделения объемных элементов сам часовой механизм будет нужен и острый нож займемся основой для часов сегодня я буду делать немножечко другие часы примерно такие же но чуть чуть по длиннее и сделать чертеж как сделать чертеж часов в первую очередь нам нужно понять что мы хотим видеть во первых этот циферблат и какие-то вокруг него декоративные элементы на листе бумаги мы находим у
01:30: меня здесь даже не хватило листа бумаги его склеивала так вот мы находим то место куда мы будем ставить циферблат смотрим сколько мы хотим верху оставить место для каких-то объемных элементов и смотрим внизу я буду делать вот так же как и здесь вот этот потолочный плинтус вот я примерно посмотрела сколько он здесь меня займет место и в принципе это и есть чертеж наших часов будущих также нужно будет основа у меня будет
02:00: составлять она двинут в длину часов по ширине смог по ширине смотрите сами можно сделать пошире поуже главное чтобы была устойчива что касается самого пеноплекса вот здесь я брала двух сантиметровой пеноплекс но мне все-таки хочется чтоб часы следующая мои смотрелись более массивно вот я насмотрелась красоты вот этой старинные часы с ангелочками золото они смотрятся конечно более массивно поэтому я сегодня потолще возьму
02:30: пеноплэкс возьму трех сантиметровый сделаю верху и основа будет потолще 4 сантиметра но опять таки сильно толстый больше трех-четырех не выбирайте очень сложно будет вырезать ножом рельеф у кого есть специальная машинка которая вырезает вот там проволочка накаляется и вырезается пеноплэкс пенопласт тому будет проще основу я выменял а и вырезала заранее а сейчас мне нужно
03:00: будет вырезать основу часов я прикладываю выкройку не забывайте что у нас пеноплекс имеет вот такую ступенечку по всему периметру поэтому ее нужно будет срезать и в расчет мы ее не берем вот здесь где у меня будет циферблат я сделала надсечки такие центр выделила дырочку для того чтобы здесь тоже выделить где я буду приклеивать циферблат мы примерно вот примерно вот такое будет расположение всего и вот теперь нужно
03:30: вооружиться наш острым ножом и очень аккуратно все это вырезать нож видите по внешней стороне нарисованной линии чтобы нечаянно не срезать лишнее вот здесь я ушла немножко под углом в ту сторону то есть ножек нужно конечно стараться держать под углом 90 градусов по отношению полу не скажу что это было сложно вырезать вот тут немножечко зацепило поэтому мне нужно будет одинаково сделать из нашей стороне получилось у меня вот так опять
04:00: таки скотство меня немножко ушел сюда можно сделать перед часов конечно вот этой стороной может быть даже будет очень более интересно смотреться объемными элементами move и структурной пастой мы все здесь до декорируем поэтому не ровный срез сильно виден не будет но можно попробовать и какие-то погрешности убрать наждачной бумагой так хорошо все выравнивается и здесь я даже решила немножечко вот этот угол немножечко сгладить я до сих пор
04:31: а да вот этому материалу пеноплэкс у рода тому что есть можно развивать такие творческие возможности здесь опять я прикладываю ужас я решила на эту сторону цифер борт вот так выделю точно так же я наждачной бумагой обработаю и основу вырезала центр для механизма часов подставила вот так стаканчик и вырезала ножом кто смотрел видео как делать настенные часы я делать фотографии всей своей семьи то тоже знает принцип как будем вставлять циферблат сейчас я
05:01: буду собирать саму конструкцию можно сзади вот так самый край сделать под одну линию все а можно немножко вступить сделайте небольшое отступление для надежности еще вырезать и проложить вот здесь полосочку пеноплекса приклеить в эти часы у меня были на выставке ветер был сильный они падали несколько раз но ничего вообще с ними не случилось опадали по той причине что они в принципе легкие так как здесь у меня толщина большая soi чего я я буду
05:32: приклеивать в самый край щели мы все потом все глаза делаем соединять будем также как вы делали ключницу скворечник мы будем применять клей влагостойкий полимерный любой и зубочистки я нанесу на обе стороны нас но тоже наношу клей смотрю выравниваю сзади что мы делаем зубочистками вначале я закреплю сзади сзади зубочистки я кончик немножко удалю
06:02: острый вот буду использовать на мерно стучит по краям и по центру чтобы мне было удобней надавливать на зубочистку под углом можно даже немножко сразу их наживить до конца не вводить это все я делаю сзади теперь можно дальше из рукой или ножом каким-то предметом чтобы зубочистка вошла до конца так следующий крепление точно так же я сделаю спереди назад каждый
06:32: раз смотрим чтобы у нас сзади было ровненько если сзади будет выглядывать надо будет срезать для того чтобы еще сильнее зафиксировать можно тоже самое сделать еще вот снизу вверх здесь уже можно на всю длину зубочистки и ведем ровно вверх помогаем себе инструментом вот теперь поверьте мне очень надежно все закреплено теперь нам
07:02: нужно будет впереди вот так приклеить плинтус угол здесь у меня вот как бы закруглён здесь определенного угла у меня в этом плинтусе нет здесь я приклею те места которые у меня соприкасаются спин-офф рексом приклеим клеем кто боится что держаться будет плохо тоже нескольких местах можно пришпилить зубочистками я их только сделаю покороче все-таки будет соединение понадежнее
07:32: вот так мы собрали форму для часов пока застывает клей займемся циферблата наждачной бумагой поцарапала диск протёрла спирта обезжириваем и покрыла одним слоем акриловой белой краской то есть загрунтовала загрунтованную поверхность просушенную нужно будет выровнять наждачной бумагой можно только те места где вот шероховатости теперь я выбираю картинки xeber блата вырезаю я немножко с запасом так как в этой
08:03: работе циферблаты черно-белые я делаю на лазерном принтере вот у меня немножко все-таки меньше диска даже как бы я запасом не вырезала это видно пробная было распечатка ну не че мы сейчас что-то придумаем приклеена обыкновенный клей pva как обычно вначале я клей наношу на распечатку а теперь наношу на на диск и просто нахожу сейчас теперь все это
08:33: нужно будет хорошенечко приклеить можно приложить файлик тут уж как ли вижу остался bumaro чик или того липли просушим и покроем акриловым лаком если заготовка уже просохла клей схватился мы сейчас аккуратно все свежим вот здесь по бокам посмотрим что у нас сзади может быть что-то у нас мешает выпирает сейчас нам нужно что то придумать чтобы заделать вот эти щели
09:03: тут даже не щель а дырки я предлагаю взять кусочки пеноплекса уложить его здесь еще раз пройтись на жалкий вы ранее чтобы у нас все было на одном уровне сейчас все это будем шпатлевкой прятать то же самое делаю снизу по бокам сзади все все соединения мне нужно будет спрятать чтоб этот чтобы это было один
09:34: единый монолит такой вот как здесь чтоб ни единой щелочки ничего не было видно лишнее можно убирать мокрым пальчиком циферблат наш бросок сейчас я в окантовке вот здесь вот которая у меня осталась распечатка не дошла сейчас я закрашу золотой краской возьму тоненькую кисточку самая любимая кисточка на немножко собачка погрызла мне ручку пройду сперва темным золотом вы можете это
10:04: сделать и бронзой и медной краской обязательно нужно будет покрасить ее торец низко пусть просыхает мы сейчас с вами пока посмотрим на заготовку нашу вот так я зашпаклевал а всю заготовку вот так с торцов получилось видеть еще все мокрое блестит влажная поэтому работа еще должна поставить и просохнуть а мы сейчас чтобы время не терять сделаем с вами текстурную пасту
10:34: самодельную здесь я наведу сейчас сам раствор мне нужно будет шпаклевка я беру акриловую латексную не пробовала но думаю что тоже из нее может прекрасно получится текстурная паста посту делайте только на один раз и в прошлой работе я сделала и оставила на утро пасту и она у меня практически уже потом из тюбика не выходила взялась какими-то комками а первый день вообще чудесно было с ней работать добавляем
11:04: белую акриловую краску если масса будет густая можно будет добавить клип его масса должна такая быть чтобы она была очень эластичная но не растекалась держала форму тут самое главное не сделать ей сильно жидкой так я поднимаю она в принципе держит форму раньше делала я как писали крахмал добавляла и и клип его и но в данном случае я считаю что это в принципе тоже лишнее
11:34: там рассказывались рецепты для определенных случаев может быть тюбик у меня из-под клея pva вот я его подписала чтобы потом не запутаться вот этот носит как раз и будет у нас выполнять работу рисовать а нас будет единственное что теперь нужно будет ее сюда залить мы не сможем а как-то засунуть значит как я приспособилась надавливая на тюбик выпускаю воздух на так накладываю значит сюда и постепенно отпускаем в тюбик и он
12:04: всасывает вот эту шпатлёвку сейчас я посмотрю что получается такие вот объемные рисунки можно будет рисовать отставляю стороночку раствор уже готовы наш я смотрю что конечно у меня еще не досок ш я работал для того чтобы продолжить съемку я уже буду покрывать белой акриловой краской грунтовать вам же я советую работу это делать не за один день все это хорошо просушивать плинтус тоже буду
12:35: покрывать белой краской желательно конечно это сделать слоя 2 чтобы все было ровно прокрашено краска еще усилит вот этот пенопласт но старайтесь чтобы она не затекала в углубление в рисунке торце у меня так как здесь большой слой шпатлевки просто вообще не высох сейчас я буду определять где я буду делать объемные элементы вот так его укладываю кисть в данном случае здесь только намечу желательно это сделать карандашиком но я легонечко
13:06: легонечко сделаю это ручкой чтобы мне сейчас я на эту сторону точно так же ангелочка я пока убираю а теперь скажите мне многие из вас умеют красиво рисовать я например фактически не умею поэтому предлагаю вот такой вариант чтобы вот эти объемные элементы были вот одинаковые выпуклые одинаковые можно брать другой рисунок абсолютно ну я подумала что она у нас есть в помощь
13:36: рисунки всяких завитушек и есть у нас копировальная бумага распечатала вырезала орнамент из другой картинки вырезала вот такой орнамент кстати у кого нет такого декоративного плинтуса можно украсить вот сейчас вы увидите как мы будем делать вот такими расположенными в длину узорами тоже их можно сделать объем вот сейчас я просто буду располагать эти элементы чтобы рисунок не заезжал на циферблат и туда где у
14:06: нас будут ангелочки кстати когда мы будем делать объемный элемент мы там уже можем немножечко поимпровизировать то есть не обязательно прямо до точности повторять какие-то элементы я сделала и с одной стороны потом на просвет перерисовал из другой то есть я могу рисунок положить и так расположить и вот так так итак я нанесла через копирку рисунки и при тем как их выделять объемной пастой мы сначала
14:36: сделаем через трафарет ангелочков прикладываю по намеченным линиям сейчас я шпатлевкой делаю объемного ангелочка в небольшие небольшие погрешности можно сразу удалить все это зубочисткой так у нас получились ангелочек так теперь я беру самодельную пасту нашу час потрясу чтоб она опустилась вниз чем этот метод хорош тем что не всегда вот
15:07: в какие-то места достанешь трафаретом витой и завитушек будет совсем другой сразу видно что это не трафарет вот так я укладываю пасту по всем нарисованным и сейчас я всю прохожу значит некоторые места я просто буду дорисовывать может какие то капельки может какие-то точки вот чтоб пустот не было и чтоб объединить рисунок сейчас я поближе покажу объемные элементы и хочу показать что
15:38: сверху сверху вот здесь я тоже нарисовала ручкой под различные завитушки вы можете какой-то орнамент и вот так все тоже сделала объемной пастой как раз скрыла трещинки которая вот тут могли образоваться из за того что толстый слой шпаклёвки закрывал дырочку сейчас на данном этапе нужно будет обязательно все хорошо прокрасить краской акриловой и после просыхания
16:08: покрыть лаком тоже акриловым пока просыхает часы с лаком я навела голубую краску вот такой нежно голубую для того чтобы немножко сделать оттенок на часах захотелось мне чтобы часы были немножко с голубым оттенком часы тогда еще богаче смотрятся и интересней в светло голубую краску добавила замедлитель высыхания сейчас я пройдусь этой краской торта наши выступающие элементы здесь это уже прошлась вот так
16:38: легонечко прошла сейчас немножечко подсохнет эта красочка и мокрой тряпочкой салфеткой я уберу излишки краска у нас должна остаться во всех углублениях желательно чтоб осталось все выступающие детали мы просто вот так протираем они у нас опять становится белые и остается всего лишь нежная нежная голубенькая тень если вы видите что многовато краски то конечно нужно больше удалить обязательно дам до
17:08: конца просохнуть вот этой голубой краски и сразу надо будет покрыть акриловым лаком рокировочка высохла и теперь я хочу позолотить все выступающие элементы буду делать разными красками металлик вот есть вот такое темное золото прям сильно темная есть более светлая еще есть у меня вот такой порошок золотой я его в конце уже буду разводить акриловым лаком
17:38: начали темным золотом пройду а потом светлым работа кропотливая не быстрая если сделать только одним оттенком золота то будет очень скучная работа сразу скажу попробуйте другие варианты кто-то может захочет губкой пройтись по этим местам что я буду делать с ангелочками я одеваю так трафарет губкой вот как я пройду тоже одним одним металликом другим металликом так я все буду выделять золотой краской цифра
18:09: была можно покрыть несколько слоев лака и в конце нам останется только все это соединить вот так у нас получилось после золочения верхнюю боковую часть я прошлась губкой здесь тоже то что кисточка это было нереально сделать а уже вот эти элементы которые на лицевой части получаются прошла с кисточкой какие есть погрешности нужно будет обязательно удалить по можно ватной палочкой намочить удалить теперь нам нужно будет приклеить часовой механизм сзади вставляем часовой механизм
18:39: стрелочки выставляем на 12 часов все она и после этого мы приклеиваем и можно будет вставлять батарейку и любоваться часами вот такие часы получается на вид очень массивные на самом деле очень легкие поближе все покажу все идет часики тикают останется только мне не закрасить и доработать заднюю часть покрасить может быть какой-то рисунок
19:09: трафаретом сделать чтобы здесь тоже было красиво ну вот на ваших глазах и получились у нас старинные каминные часы по моему очень шикарно смотрятся вот они вдвоем как смотрится но все-таки на более толстом пеноплэкс и получается более интересный эффект друзья мы с вами сегодня сделали вот такие старинные каминные часы если вам понравилась моя идея и вдохновились этой работой пожалуйста делайте создавайте свои шедевры мне будет очень приятно
19:40: особенно приятно когда в соцсетях присылают фотографии своих работ и сейчас я доработаю и выставлю своем магазине хобби bass помните что до конца августа в магазине действует десяти процентная скидка при оформлении товара на всю сумму а я на сегодня с вами прощаюсь благодарю за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на мой канал до новых встреч
отзывы, интерьер, недостатки, можно ли использовать, рисунки из обоев, клеить, видео
Жидкие обои — один из самых популярных вариантов оформления кухниКухня – это не только место, где готовится еда, но и лицо хозяйки дома. В нашей стране принято принимать гостей именно на кухне, так как это самая уютная, самая теплая (и в плане атмосферы также) часть дома. Да и ремонт обычно начинают с кухни. Сантехника, полы, окна – здесь применяются традиционные материалы, а вот отделка стен требует особого внимания. Ведь кухня это место, где могут быть и брызги жира, масла, и пар, и повышенная влага. Поэтому стены необходимо защищать дополнительно.
Можно ли использовать жидкие обои на кухне
Существуют крайне противоположные мнения по поводу того, можно ли применять жидкие обои на кухне, многие отзывы говорят о том, что это не целесообразно. В принципе подобного вида штукатурка (а жидкие обои относят именно к этому виду отделочных материалов) не может противостоять загрязнениям, влаге и кухонным запахам, но существование вспомогательных средств и технологий может с легкостью адаптировать этот капризный материал к сложным кухонным условиям.
Жидкие обои не подходят для отделки всей кухни. Рабочую стену лучше отделать традиционным кафелем или мозаикой.
Жидкие обои плохо контактируют с водой: на кухне есть огромный риск забрызгать стены различными жидкостями. Следовательно, обои смогут испортиться
Чтобы штукатурка стала пригодной для кухни, ее обрабатывают любым лаком на акриловой основе. И тогда обои перестанут впитывать запахи, а при необходимости их можно будет еще и мыть.
Если же обои нанесены на дальнюю от рабочей поверхности стену, то не понадобится даже дополнительная обработка: запачканное или поврежденное место можно просто намочить из распылителя, счистить и заменить фрагмент.
Совет: при покупке материала, желательно увеличить объем на один пакет. Он может пригодиться для дальнейшего мелкого ремонта на кухне.
Технология нанесения жидких обоев на кухне
Жидкие обои являют собой смесь клея, красителя и основного компонента – целлюлозы. Смесь изначально сухая и перед использованием ее необходимо разбавить водой. В общем, технология не сложная, за несколько минут ее освоит любой.
Перед нанесением жидких обоев, стену нужно обязательно прогрунтовать
Работы выполняются в несколько этапов:
Как можно тщательней зачистить всю поверхность от предыдущих покрытий и обработать от загрязнений. Все глубокие трещины и глубокие выбоины нужно заштукатурить, мелкие недостатки выправят обои.
Детали из метала – покрыть краской, чтобы избежать ржавых пятен.
Обработать все пораженные грибком участки, для этого применяют антисептики. После поверхность высушивается.
Стены подлежат грунтовке. Гидроизоляционная грунтовка поможет предохранить стены от желтых пятен.
Четко соблюдая инструкцию, развести смесь. Причем воду добавляют в смесь, а не наоборот. Хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Потом ее отставляют для набухания. После смесь снова перемешивают.
В качестве инструментов нужно приобрести: жесткий шпатель, валик малярный (он должен быть жестким). Небольшую часть смеси наносят на поверхность и разглаживают. От силы надавливания зависит слой, он должен быть не более 3 мм. Если смесь наносить шпателем – стены будут гладкими, если специальным валиком – структурными.
Точное количество воды на один пакетик сухой смеси можно узнать в инструкции к жидким обоям
Оставшуюся разведенную, но не использованную смесь раскатать по пленке, дождаться ее высыхания (3 суток), потом упаковать и уложить на хранение в сухом месте.
Жидкие обои в интерьере кухни (видео)
Как создавать рисунки из жидких обоев на кухне
Просто клеить обои – скучно, а вот создавать индивидуальные дизайнерские рисунки – стильно очень интересно. Для начала необходимо придумать рисунок и нанести его на стену (или потолок) маркером.
Если художественного таланта недостаточно – воспользуйтесь компьютерными шаблонами и трафаретом. Их можно создать самому, попросить кого-либо более талантливого или воспользоваться имеющимися в Интернете.
Перед созданием рисунка необходимо зачистить и загрунтовать поверхность, а далее:
Материал необходимого цвета наносится так, чтобы он выступал за обозначенный край на 1 мм.
Затем мини шпателем из резины (для мелкого рисунка больше подойдет кельма, работать нужно ребром инструмента) весь материал аккуратно сдвигают обратно за край рисунка, так создается контурный бордюр.
Сейчас нужно выждать время до полного высыхания всего элемента, а дальше стыкуем с ним следующую часть картины. Так поэтапно заполняется вся поверхность.
Если интерьер предполагает рисунок с четкими контурными линиями, то их можно нанести маркером на уже сухие обои. Самым креативным дизайнерам на помощь придут бисер, металлизированные нити, блестки, бусины и т.д.
Результат можно увидеть только после полного высыхания жидких обоев
Индивидуальная дизайнерская отделка кухни может быть ограничена только фантазией. Ведь можно смешивать различные цвета, даже самые необычные, создавая абстрактные или футуристические картины. При смешении цвета могут получиться самые непредсказуемые оттенки. Единственный минус – узнать конечный результат можно только при полном высыхании смеси. Различна и структура обоев. Можно образовывать рельефные рисунки на гладкой поверхности. Зазубренный шпатель способен создавать различные полосы и волны. «Играя» текстурой и толщиной нанесения, создают бордюры и различные эффекты: мрамора, камня, кирпичной кладки и т.д.
Еще один способ создать рисунок на стене – аппликация. Клеить ее нужно поверх уже отделанной жидкими обоями поверхности.
Но здесь есть несколько нюансов:
Обои с применением колера при размокании будут окрашивать нижний край аппликации.
Есть вероятность размокания нижнего слоя обоев, а при надавливании произойдет еще и деформация.
Если оформлением стен занимается не профессионал, то можно воспользоваться аппликацией-стикером. На рынке современных материалов их представлено множество в различном ценовом диапазоне.
Предупреждение для хозяев кошек: отделка жидкими обоями стен обязательно понравится вашим питомцам. Для них это будет самая большая и удобная «когтеточка». Помочь здесь сможет только безграничное терпение при регулярном ремонте, или природная воспитанность животного.
Еще одним вариантом жидких обоев будут смеси с добавлением шелка. Это не просто красиво, это роскошно. Создается впечатление отделки дорогим текстилем. Но такой материал не самый бюджетный. Отделка будет стоить, так же как и выглядит – очень дорого.
Жидкие обои на кухне: отзывы
Отзывы потребителей, использующих данный вид отделки на стенах своих кухонь в своем большинстве сводятся к одному: жидкие обои на кухне — это стильно, красиво и практично.
Жидкие обои можно чистить с помощью пылесоса
«После высыхания на обоях проступили пятна желтого цвета. Специалисты подсказали – перед нанесением обязательно нужно использовать специализированный грунт. Обычно он продается там же где и обои. А так пришлось все снимать и переделывать. Судя по другим отзывам, проблема это очень актуальна».
«Хотели отремонтировать кухню, чтобы было красиво, оригинально и в меру дорого. У друзей увидели отделку жидкими обоями. Прочитали информацию, отзывы, решили попробовать. Но нанесли поверх обоев защитный лак. Эффект получился потрясающий. В итоге будем оклеивать и другие комнаты».
«Есть два варианта жидких обоев: декоративная штукатурка – она, когда высыхает становится жесткой и наносить ее трудно. А вот обои с шелковыми волокнами нанести смогут и дети. Они-то как раз мягкие, приятные на ощупь, но стоят дороже».
«В жидких обоях гораздо больше плюсов, чем в любых других похожих покрытиях. Если ребенок любит рисовать на стенах, реанимировать их и привести в первоначальный вид совсем просто».
«Хотите мнение строителя-отделочника? Те, кто умеют просто шпаклевать, с жидкими обоями справятся легко. Наносят их от угла к другому углу по всей стене. Ее обязательно нужно закончить за один раз. Обрабатывают две параллельных стены в один день и потом примыкающие к ним следующие стены. Стены, не обработанные лаком, во влажных помещениях легко покрываются плесенью, и вывести ее с жидких обоев невозможно».
Нанесение жидких обоев своими руками (видео)
В использовании любого материала можно найти свои плюсы и минусы, но при отделке жидкими обоями минусы можно легко обойти. А вот технология нанесения настолько проста, что освоить ее сможет даже не специалист. И уж тем более проще, чем оклейка бумажными обоями. Все ошибки легко устраняются, так же как и дефекты, и любой другой брак. Не нужны ни шпаклевка, ни выравнивание – жидкие обои вполне могут скрыть все мелкие стеновые дефекты. Тепло- и звукоизоляция станут дополнительным бонусом при покупке. А еще они пожароустойчивы, при нанесении не образуют швов и не выгорают при ярком солнечном освещении. Ухаживать за ними легко: если обои обработаны лаком – можно просто протереть влажной салфеткой, если лакового покрытия нет – пропылесосить. Срок службы при отсутствии механических повреждений – 10 лет.
Примеры жидких обоев на кухне (фото)
7 фото вариантов оформления стен
Люди уже устали от обычных обоев и красок, именно поэтому производители предложили им новый экологический чистый материал – жидкие обои, которые роскошно выглядят на стенах, и создают эксклюзивный интерьер без значительных материальных затрат.
Они напоминают декоративную штукатурку или текстильные обои, изготавливаются на основе целлюлозы, натуральных хлопка и шелка и считаются безопасным отделочным материалом, позволяющим стенам «дышать».
Особенности
Жидкие обои используются в различных жилых помещениях, включая и кухню. Это отличный вариант отделки, который позволяет скрыть всевозможные неровности или мелкие изъяны поверхности стен.
Такие обои не имеют швов и выглядят привлекательно и красиво. Их вязкая структура не вызывает появления трещин и разрывов, а отличные шумоизоляционные и теплоизоляционные качества, а также устойчивость к температурным перепадам позволяют без опасения применять жидкие обои для отделки стен на кухне.
Возникающие в период эксплуатации различные дефекты легко устраняются, а поврежденные фрагменты без проблем можно заменить, сохранив первоначальный красивый вид в помещении.
Узнайте, как установить воздуховод для вытяжки правильно и на что следует обратить внимание при монтаже воздуховода.
Подробно о деревянных столешницах для кухни читайте в этой статье. Советы и рекомендации по выбору столешниц и достижении общей гармонии в интерьере кухни.
Каждый вид обоев имеет ряд преимуществ и недостатков, жидкие обои – не исключение. Преимущество «дышащих» качеств жидких обоев на кухне имеет свои минусы, так как они способны впитывать запахи, которых в этом помещении достаточное количество от приготавливаемой пищи.
Для долгосрочной эксплуатации, сохранения водоотталкивающего эффекта и во избежание накопления различных запахов жидкие обои следует покрывать акриловым или латексным лаком, желательно в два слоя.
Благодаря защитному покрытию загрязнения, появившиеся на кухонных жидких обоях, легко вытираются влажной салфеткой или губкой.
Внимание! Чтобы избежать образования грибка под обоями в период эксплуатации, обрабатывайте стены перед началом отделочных работ антисептиком, чтобы не пришлось из-за проступивших плесневых пятен снимать покрытие и заниматься ремонтом повторно.
Жидкие обои – новый креатив для кухни
Благодаря смешиванию двух цветов можно достичь своеобразного эффекта, а нанесение обоев различными инструментами обеспечивает необычную фактуру.
Прекрасное сочетание цвета и структуры, их яркость и привлекательность помогут наполнить кухню атмосферой радости и уюта, которые будут сопровождать вас на протяжении дня.
Данный отделочный материал интересен огромным разнообразием расцветок, что позволяет каждому потребителю выбрать наиболее подходящий цвет, который будет идеально гармонировать с кухонной мебелью и шторами.
К основному составу отделочного материала можно добавлять дополнительные красители, что дает возможность получить задуманный вами оттенок.
Проявив художественное творчество, вы можете применять фактурные рисунки и декоративные добавки, что позволит украсить интерьер на кухне и сделать его неповторимым.
Широкая цветовая гамма позволяет варьировать оттенки жидкого покрытия: от белоснежных и нежных до самых ярких.
Обработка стен на кухне жидкими обоями не требует подбора рисунка и выравнивания поверхности, покрытие прекрасно скрывает различные мелкие трещины или незначительные дефекты, придавая стенам достаточно ровный и благородный внешний вид.
Жидкие обои отличаются прекрасными антистатическими и теплоизоляционными свойствами. Микропористая структура и рельеф жидких обоев является отличным показателем для использования их на кухне. Эти обои абсолютно безвредны и не оказывают негативного воздействия на здоровье человека.
Важно! Жидкие обои необходимо наносить на поверхность при температуре не ниже +10°С. Время для высыхания покрытия варьируется от 12 до 72 часов.
Отделка жидкими обоями кухонных стен позволяет создать уютное помещение, а использование натурального обработанного шелка создает иллюзию покрытия из красивой ткани. Такая кухня будет выглядеть оригинально, стильно и уникально в гармоничном единстве с мебельным гарнитуром.
Не забывайте, что в кухнях, где всегда много солнечного света, жидкие обои будут идеальным решением, так как они обладают светоустойчивыми качествами, не выгорают и не меняют свою фактуру.
Если вы любите в интерьере креативные или неординарные решения, можно наносить жидкое покрытие пятнами, брызгами или точками. Это будет выглядеть интересно и стильно.
О том, какие звукоизоляционные материалы для стен наиболее целесообразно использовать в жилых помещениях, узнайте по ссылке.
Читайте о том, как удалить старые обои, тут — несколько быстрых и эффективных способов демонтажа старых полотен.
Подробно о напольной виниловой плитке ПВХ читайте в статье: https://ru-remont.com/poly/napolnye-pokrytiya/vinilovoe-napolnoe-pokrytie.html
Декор стен на кухне имеет огромное значение, так как здесь мы проводим много времени, занимаясь приготовлением и употреблением пищи и чаще всего встречаемся с членами своей семьи за круглым столом.
Жидкие обои являются популярным и безопасным отделочным материалом, поэтому его можно смело использовать на кухне.
Жидкие обои на кухне, демонстрируемые на фото,украшают обеденную зону
Новый материал с уникальными свойствами был изобретён во Франции пару десятков лет тому назад. До сих пор французские жидкие обои отличаются своей ценой и качеством. Но более демократичны по стоимости и почти не уступающие в качестве брендовой продукции — жидкие обои производства Турции. В России этот вид отделки выпускает производственная корпорация Стирол. Их изделия известны, как демократичные по цене, и отличаются неплохим качеством.
Что представляют собой жидкие обои
Сухая облицовочная смесь состоит из волокон. Такими волокнами может быть распушённая целлюлоза, хлопок, другой материал, имеющий сходное строение. Краситель и клей создают совместно с волокнами массу при разведении водой. Для придания декоративности в состав добавляются шёлковые нити, золотые и серебряные волокна, чешуйки слюды, кору деревьев, шерстяные крашеные материалы.
За счёт ярких красителей и различных композиций создаются различные сочетания декоративного состава. Разведённая водой сухая смесь после нанесения на поверхность и высыхания создаёт необычный эффект тканого полотна. При этом структура его может зависеть от толщины слоя и добавок.
Это может быть имитация шёлка, велюра, драпа. В зависимости от способа нанесения стена может быть гладкой или фактурной. Из такого материала нетрудно создать панно. Необязательно оклеивать полностью все стены, можно выполнить акцентный фрагмент.
Свойства материала
Жидкие обои имеют неоспоримые преимущества за счёт своих характерных свойств:
простоты нанесения;
эластичности покрытия;
натуральных материалов;
декоративности;
возможности реставрации при повреждении.
Подготовка поверхности под лицевую отделку минимальна. Необходимо хорошо очистить стену от старых отслоившихся частей и загрунтовать для лучшей адгезии. Мелкие трещинки, щели, неровности заполнятся жидкой массой, как штукатуркой, и за счёт выравнивания поверхности шпателем или валиком не будут заметны. Такая отделка подойдёт в новостройке, когда конструкции ещё делают усадку.
Покрытие из сплетённых и склеенных между собой волокон никогда не растрескивается. Оно гигроскопично и за счёт регулирования влажности создает хороший микроклимат. Именно это свойство не позволило бы применять жидкие обои на кухне и в ванной. Но обработанные лаком, они приобретают водоотталкивающие свойства и применяются везде.
Легкость нанесения материала на поверхность всеми способами позволяет создать на стенах композиции. Материал можно собрать со стены и заново использовать. Даже ссохшийся кусок можно размочить в воде и снова употребить на облицовку. Пользуясь таким свойством, при повреждении поверхности, часть материала можно переклеить. Можно добавить сухой смеси, оставленной в запасе, и отреставрировать фрагмент.
Особенности применения жидких обоев на кухне
Кухня — это место, где стены мало видны из-за многочисленных подвесных конструкций, установленных приборов и оставшиеся части стен должны заявить о себе ярким пятном, соответствующим общему стилю. Жидкие обои на кухне — фото в модном журнале, заставляют задуматься о безграничной фантазии дизайнеров. Применяются такие композиции в многоцветном рисунке, изображающим перспективу угловыми, расходящимися вверх и стороны разноцветными полосами. И объём малой площади увеличивается ощутимо.
Гигроскопичность жидких обоев для кухни — нежелательное свойство, так же как и впитывание пищевых запахов. Но если на поверхность обоев нанести слой бесцветного лака, материал приобретёт нужные водоотталкивающие свойства. Однако использовать его там, где традиционное место для керамической плитки, не следует.
Плохо подействуют на обойное покрытие на кухне царапины при касании поверхности спинками стула. Конечно, повреждённое полотно можно отреставрировать, но лучше предусмотреть защиту заранее.
Порядок работы по нанесению покрытия
Первым этапом станет обеспечение фронта работ. Следует приобрести нужный материал и обзавестись инструментом. Использовать дорогое декоративное покрытие на кухне нет необходимости по многим причинам. Одной из них может стать диссонанс покрытия общему стилю рабочего помещения. Но если кухня просторная, как на фото, и обеденная зона выделена и в общем оформлении, то украшение изысканной фактурой добавит шарма.
Поэтому выбор сухой смеси жидких обоев зависит от предпочтений мастера. В любом случае покупать смеси одной партии нужно с запасом, так как позже такой композиции уже не будет и в случае ремонта полотна, пятно будет другого оттенка.
Необходимо ознакомиться с составом жидких обоев и способом разведения. Встречаются смеси, которые советуют готовить, используя водоэмульсионную краску. Иногда на пакете указано, каким средством следует грунтовать стены перед нанесением покрытия.
Если создаётся композиция с несколькими цветами, то сначала согласно эскизу наносится один цвет покрытия. После его подсыхания укладывают другой слой, выравнивая границы раздела специальной лопаткой. Стена кухни при этом должна быть разделена на зоны простым графитовым карандашом. Фото с пошаговой инструкцией можно найти на специальном сайте.
Важно иметь нужный инструмент:
набор разнообразных шпателей;
лоток или ведро для смеси;
валик гладкий или рифлёный;
строительный пистолет для нанесения жидких обоев.
Используемый инструмент выбирается в зависимости от места нанесения. Так, наложить жидкие обои в углах, около плинтусов и оконных проёмов будет удобнее шпателем. Создать гладкую поверхность и на большом участке можно с помощью гладкого валика. Рифлёный валик служит для нанесения объёмных композиций. Для знакомства с работой можно посмотреть порядок работ на строительном портале, там же демонстрируются операции на фото.
После нанесения обоев необходимо время для просушивания поверхности. Слой обоев зависит от выбранного материала и может быть от 2 до 5 мм. Чем толще слой, тем дольше он просыхает. На первых порах необходимо контролировать полотно, чтобы оно под своей тяжестью не скатилось вниз. Только после полного просыхания жидких обоев на кухне можно обработать её лаком. При создании полотна следует учесть, что для кухни больше подойдёт ровная поверхность без рифления. На неё ровнее ложится лак.
Красивые жидкие обои для кухни
Жидкие обои на кухне — Фото настоящих интерьеров!
Наверняка Вы смотрели «Школу ремонта» по каналу ТНТ, там очень часто для ремонта детских комнат, спален и коридоров используют жидкие обои, это действительно удобное решение. В данной статье попробуем разобраться, а подойдут ли жидкие обои на кухне, тем более фото таких интерьеров больше, чем достаточно.
Что такое жидкие обои?
Жидкие обои это прототип шелковой штукатурки – универсальное покрытие, которые напоминает одновременно и обои и штукатурку. На стене это «чудо» выглядит окаменевшим войлоком, и все это благодаря составу и своеобразной технологии нанесения на стены.
Состав жидких обоев: секретный связующий ингредиент + волокна бумаги/шелка/хлопка + краситель + крошка из мрамора или кварца и последний компонент блестки. Такую смесь можно купить в строительных магазинах, для нанесения достаточно развести с водой.
Плюсы и минусы
Плюсы:
Можно самостоятельно отреставрировать испорченную часть покрытия;
Не задерживают запахи и не притягивают пыль;
Жидкие обои не аллергичны;
Дышат;
Красивый внешний вид;
При нанесение не образует швов;
Не нужно дополнительно штукатурить стены перед нанесением;
Для нанесения не нужны профессиональные навыки;
Не дорогие;
Срок службы до 10 лет;
Минусы:
Нельзя подвергать влажной уборке;
Иногда появляются желтые пятна, это происходит из-за попадания воды;
Для равномерного нанесения нужно немного сноровки;
Расход материала, как правило, больше заявленного.
Использование жидких обоев для кухни теоретически возможно, но только для обеденной зоны, а не для зоны готовки и мойки. Если все-таки решитесь покрыть все стены кухни жидкими обоями, то стоит сверху покрыть лаком акриловым на водной основе.
Технология нанесения жидких обоев
Такие обои имеют не только прекрасный вид готового интерьера, но и повышенную устойчивость к износу. Такой вид обоев очень трудно испортить, это касается не только механических повреждений, но также и воздействия влаги. Жидкие обои очень легко мыть от загрязнений, а при желании можно заменить испорченный кусок на новый.
Технология нанесения жидких обоев базируется на нескольких «китах»:
Подготовка поверхности;
Приготовление смеси;
Нанесение.
Подготовка поверхности
Первоочередный этап, конечно же, грамотная подготовка стены. Для того чтобы слой жидких обоев держался крепко и долго, следует полностью удалить слой старого покрытия со стены. Зачищать следует до самого основания (кирпич, бетон или дерево). После того, как Вы получите однородную сухую поверхность можно переходить к следующему шагу.
Все металлические элементы (уголки, старые крепления, саморезы и др.) нужно в обязательном порядке убрать или закрасить краской на основе масла. Это обязательно нужно сделать, иначе сконденсированная жидкость в результате перепада температур будет окислять сталь, и на обоях будут появляться желтые следы.
Далее можно переходить к грунтовке стены. В качестве грунтовки можно использовать акриловые смеси или краски на основе водной эмульсии. Также важным моментом является цвет загрунтованной поверхности – он должен быть белым (или близким к белому). Белесый цвет нужен для достижения именно того оттенка, которого требуется достичь. Чтобы обои на кухне служили Вам не один год, с ответственностью подойдите к подготовке стен.
Приготовление жидких обоев
В строительных магазинах продаются жидкие обои в сухом расфасованном виде. Готовая смесь уже имеет заданную рецептуру и ничего добавлять ,кроме воды, Вам не придется. Для замеса потребуется вода с температурой около 30-40 градусов. Разная рецептура требует разного количества жидкости, но в целом на 1 пакет уходит 5 литров воды.
Процесс замешивания производят вручную без использования строительных миксеров. Такая осторожность гарантирует целостность каждого компонента в тех размерах, которые предусмотрены производителем. Строительные миксеры могут разбить частицы и заданные изначально характеристики могут измениться.
Приготовленный раствор перед применением следует настоять в течении 10-12 часов при комнатной температуре. Перед нанесением достаточно перемешать.
Нанесение жидких обоев
Нанести смесь удобнее всего шпателем, а выравнивать поверхность следует валиком или теркой. Существуют мелкодисперсные виды обоев, которые очень легко наносить с помощью пистолета.
Покрывать следует лучше всего от угла. Неважно, какая толщина слоя у Вас получится, свойства, и внешний вид от этого не изменится. В среднем для достижения качественного слоя достаточно наносить не больше 2 миллиметров, главное постараться нанести одинаково по всей площади стены.
Как избежать или удалить желтые пятна?
Перед нанесением жидких обоев стоит пройти стены антисептической грунтовкой.
Прогрунтовать стену несколько раз водоотталкивающей грунтовкой по принципу вертикально-горизонтально. Не забудьте дать высохнуть каждому слою минимум 3 часа.
Напоследок перед нанесением жидких обоев следует пройти вододисперсионной краской в несколько слоев также соблюдая принцип вертикально-горизонтально.
Последним этапом можно приступать к нанесению обоев.
Жидкие обои не редко пачкаются и если пятна уже появились то, стоит пройтись распылителем раствором в соотношении 1:2 для белых и 1:3 для цветных обоев. Для лучшей достоверности поэкспериментируйте на отдельном участке.
Как почистить обои?
Жидкие обои можно чистить только сухой тряпкой, как показано на фото, или пылесосом, а если Вы нанесли покрытие из акрилового лака, то можно воспользоваться слегка влажной тряпкой, но не стоит усердствовать.
Рейтинг производителей жидких обоев
Строительный рынок в России пестрит фирмами жидких обоев, но так было не всегда. Самыми первыми на рынок попали Французы и это логично, технология производства пришла из Франции.
Первое место занимает французская компания Senideco, которая успел зарекомендовать себя не только в России, но и по всему миру. Жидкие обои имеют такое название только у нас, за границей все называют это декоративной обшивкой. Жидкие обои данного производителя насчитывают более 100 цветовых оттенков, а в их состав добавляют слюду, целлюлозу, клей и красители. Стоимость этих обоев высока, но качество говорит само за себя.
Второе место, как ни странно, тоже забрали производители из Франции. Cotex популярный поставщик жидких обоев на основе хлопка, благодаря хлопчатой основе открываются безграничные возможности для творчества. Особенность состава обоев от Cotex требует предварительного покрытия масляной краской. Это необходимо, чтобы покрытие не вытянуло в себя всю пыль из стены. А если вдруг покрытие будет в некоторых местах загрязнено, вполне подойдут средства для очистки хлопчатобумажных изделий. Качество жидких обоев имеет высшую категорию, но и стоимость в разы дороже наших отечественных производителей. Жидкие обои на кухне от Cotex очень хорошо сидят на стенах и не требуют тщательного ухода.
Третье место заслужено занимает турецкий производитель Silkcoat. Впервые свои обои они выпустили в 93 году и с тех пор завоевывают сердца потребителей. Для производства используют экологически чистые компоненты. Продукция обладает высоким качеством и стойкостью к выцветанию. Для того чтобы поверхность блестела, следует вскрыть готовую поверхность прозрачным лаком.
Bayramix Koza турецкий производитель, который имеет другие цветовые коллекции. Стоимость жидких обоев этого производителя существенно ниже, чем от Silkcoat, а качество и заданные характеристики практически не отличить.
Silk Plaster замыкает пятерку лучших производителей жидких обоев. Данный производитель является отечественным. На рынке присутствует с начала 2000 годов и уже успел завоевать любовь покупателей. Для производства используют целлюлозу, шелковые волокна, краситель и клей. Данный вид обоев устойчив к влаге и воздействию солнечных лучей. В коллекциях имеется большой цветовой выбор, а также имеются дизайнерские разработки, стоимость которых немного дороже.
Жидкие обои от компании «Вот Так» занимают 6 строчку в рейтинге. Производятся, как Вы уже наверное догадались, на территории России. Обои данного производителя считаются самыми дешевыми, что не может не радовать Российского покупателя. Цена не могла не задеть качество и выбор. Что до качества, то такие обои не отличаются повышенной влагоустойчивостью, при длительном попадании солнечных лучей имеют свойство выцветать, а также легко поддаются механическим воздействиям.
Теперь Вы знаете, какие должны быть жидкие обои на кухне. Все вышеперечисленные советы действуют на практике и это видно по фото интерьерам. Если у Вас есть вопросы или Вы хотите поделиться своей историей, добро пожаловать в комментарии, всем будем рады!
Была ли вам полезна данная статья?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
Мы очень признательны вам за обратную связь.
Жидкие обои на кухне — 25 фото в интерьере, отзывы, недостатки
Сегодня существует огромный выбор материалов для отделки стен, которые помимо привлекательного внешнего вида, способны порадовать практичностью и долговечностью, а также другими достоинствами. Один из них — это жидкие обои. Они представляют собою уникальное покрытие, состоящее из текстильных и целлюлозных волокон, клеевого связующего и декоративных добавок. Реализуются жидкие обои, как ни странно, в сухом виде. Для их нанесения на стену или любую другую поверхность необходимо готовую смесь разбавить водою в определенной пропорции.
Основные достоинства жидких обоев
Среди достоинств такого материала для отделки стен на кухне можно отметить:
Экологичность — в его состав не входят вредные вещества, поэтому жидкие обои считаются абсолютно безопасными для окружающих, включая детей и людей-аллергиков. Более того, при горении они не выделяют токсичных газов, а также позволяют стенам дышать;
Универсальность — с их помощью можно отделать практически помещение в любом стиле. Начиная от популярной классики или хай-тека и заканчивая барокко, провансом, кантри или этно-стилем;
Неприхотливость в уходе – такой отделочный материал не требует специального ухода. Более того, не терпят влажной уборки, что нужно учитывать при выборе;
Легкость нанесения и возможность реставрации – для нанесения обоев на поверхность стены не нужно иметь каких-либо специальных навыков и инструментов. Достаточно развести водой сухую смесь, дать ей настояться в течение нескольких часов. После чего полученную массу нанести с помощью шпателя на основание. Не нужно подбирать рисунок, как с обычными обоями. При необходимости существует возможность реставрации уже готового покрытия;
Долговечность – при соблюдении всей технологии разведения сухой смеси и нанесения на жидкие обои, как утверждают эксперты и производители, способны прослужить не менее 10 лет;
Стойкость к пыли, грязи, а также негативному воздействию ультрафиолета. Это особенно важно в оформлении таких помещений, как кухня;
Повышение тепло и звукоизоляции помещения, что обусловлено составом самого материала;
Эстетичность – жидкие обои позволяют получить полностью бесшовное покрытие различной фактуры и цвета. С их помощью можно скрыть неровности, трещины, дефекты и прочие недостатки поверхности стены. Также воплотить в реальность любые задумки дизайнеров;
Относительно доступная цена.
Недостатки жидких обоев
Среди недостатков такого отделочного материала нужно отметить:
чувствительность к влаге – жидкие обои не терпят влажной уборки, их нельзя мыть;
не соответствие реального расхода материала заявленному производителем – поэтому сложно заранее просчитать нужное количество жидких обоев.
Внимание! В случае больших неровностей обрабатываемой поверхности расход может существенно увеличиться;
сложность нанесения жидких обоев на труднодоступные участки. Также возможность появления желтых пятен уже на готовом покрытии, если в стене случайно остались гвозди, железная арматура и прочие металлические детали.
Виды жидких обоев
Если говорить о разновидностях жидких обоев, то они отличаются между собою не только по цвету, фактуре, торговой марке производителе и цене, но и составу, а также техническим характеристикам. Так, встречаются:
хлопковые жидкие обои, в состав которых только натуральные материалы, например, дубовая кора, сухие водоросли и, конечно, хлопковые волокна. Они считаются абсолютно безопасными и экологически чистыми;
шелковые – основным наполнителем такого материала являются волокна из натурального шелка. Они имеют приятную структуру и небольшой блеск;
целлюлозные жидкие обои – смесь такого покрытия по большей части состоит из продуктов переработки деревообрабатывающей промышленности.
В зависимости от условий эксплуатации встречаются также обычные жидкие обои и влагостойкие, которые можно наносить любые поверхности и использовать даже для отделки ванных комнат, кухонь, санузлов и прочих влажных помещений.
Основные идеи и рекомендации по использованию
Такой материал успешно используют для отделки кухонь, несмотря на его чувствительность к влаге. Для дополнительной защиты от брызг воды и прочих неприятностей в процессе эксплуатации на готовое покрытие наносят лак или краску. Кроме того, жидкие обои чаще всего используют для отделки одной или нескольких стен, например, в обеденной зоне.
Совет. Для рабочей стенки, особенно возле мойки, лучше применять более практичные и влагостойкие материалы. К ним относятся: керамическая плитка, панели из стекла, пластика и т.д.
С помощью комбинации нескольких цветов жидких обоев можно создавать оригинальные рисунки в виде цветочных мотивов и орнаментов. Ими покрывают всю поверхность либо ее часть. Также многие дизайнеры играют с фактурой самих обоев. Они создают причудливые борозды, неровности и выпуклости, как и с декоративной штукатуркой. Такой материал позволяет дать волю фантазии и реализовать любую оригинальную идею. Главное, четко придерживаться инструкции по приготовлению состава, его нанесению и уходу за готовым покрытием.
Отзыв о жидких обоях: видео
Фотогалерея:
Жидкие обои на кухне: отзывы и фото интерьеров
Время не стоит на месте, постоянно подкидывая нам очередные модные тенденции. Это касается не только моды на те или иные виды одежды, но и моды на определённые материалы для строительства и ремонта. Одна из таких модных строительных тенденций – жидкие обои, которые отлично смотрятся не только в интерьере жилых комнат, но и на кухне.
Современная кухня, изображённая на этом фото – это не только стильная мебель, но и модные стены, покрытые жидкими обоями.
Что это такое
Это интересный материал, который по нанесению чем-то похож на декоративную штукатурку.
Интересный факт. Совмещая в себе самые лучшие качества последней, рулонных обоев и лакокрасочной продукции, они представляют собой сыпучую субстанцию, которая упаковывается производителями в пластиковые пакеты.
Отзывы клиентов обычно сопровождаются некоторым удивлением. Когда они впервые видят мешочки с цветными хлопьями, никто даже представить себе не может, что из этого получится неординарное покрытие для стен.
По составу – это целлюлоза и клеевая составляющая, а также дополнительные компоненты – пластификаторы, декоративные вещества, волокна шёлка, красители и фунгициды. Основное отличие от декоративной штукатурки – отсутствие песка.
По типу готовности такой материал подразделяется на полностью готовый к использованию и для мастеров-профи. Готовый материал уже включает в себя цветные пигменты, минеральную крошку, кусочки слюды и блёстки. Остаётся только добавить воды и наносить на стены. По отзывам потребителей, наносится легко и не требует специальных навыков – только аккуратность и точность, и результат налицо. Кстати жидкие обои вполне реально изготовить своими руками, принцип создания описан здесь.
Так выглядят «жидкие обои» на складе. Как видите, ничего общего с обоями, зато очень много – с декоративной штукатуркой. К тому же на западе этот материал к ней и относится.
Составы для профессионалов – это белая сыпучая масса, в которую все остальные компоненты необходимо добавлять исходя из пожеланий заказчиков.
По составу жидкие обои можно разделить на три группы:
Целлюлозные;
Шёлковые;
Комбинированные (целлюлозно-шёлковые).
Положительные и отрицательные качества
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. Жидкие обои имеют массу положительных качеств и совсем мало отрицательных, что также подтверждается многочисленными отзывами довольных потребителей.
Плюсы:
Отсутствие стыков на готовом покрытии.
Многообразие рисунков и текстур.
Лёгкость частичного ремонта. Чтобы заменить часть испачканного материала, нужно его просто срезать, слегка зачистить поверхность и нанести новый. Если цвет подобран правильно, то никто не увидит, что был произведён частичный ремонт.
Один из лучших вариантов финишной отделки для помещений сложной геометрической формы, с множеством углов и выступов.
Не требуют тщательной подготовки основания, так как прекрасно закрывают поверхность, трещины.
Эластичны, что позволяет использовать их в новостройках, не боясь появления трещин вследствие усадки дома.
Высокие звукопоглощающие качества позволяют использовать жидкие обои в дизайне не только гостиной или спальни, но и на кухне.
Этот материал обладает высокими звукоизоляционными качествами, поэтому идеален для оформления детских и спален.
Мелкопористая структура готового покрытия делает его неплохим теплоизолятором. Кроме того, такие обои поглощают влагу, а когда воздух становится суше – отдают её.
На этом фото изображены различные текстуры жидких обоев. Они очень разнообразны – от шерстяных до зернистых.
Минусы:
Относительно долго сохнут (до двух суток).
Не рекомендованы для помещений с повышенной влажностью, а также на кухне возле раковины (в зоне прямого попадания воды).
Жидкие обои в интерьере квартиры
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. Использование столь экзотичной декоративной штукатурки нашло своё применение во всех жилых помещениях квартиры и загородного дома.
Коридор
Учитывая, что здесь мы раздеваемся, оставляем обувь и прочее, здесь предпочтительнее всего использовать тёмные тона данного материала. Лучше всего сочетать такие оттенки с более светлыми, близкими по цвету, например, фиолетовый и светло-сиреневый или светлый розово-сиреневый. Если коридор узкий, лучше обойтись однотонными текстурами без обилия рисунка.
Сочетание тёмного и светлого цветов в коридоре делает его зрительно больше. Редкий крупный рисунок добавляет изысканности.
Кухня
Место, где мы готовим, должно быть максимально функционально. То есть стены в нём должны или не пачкаться совсем, или легко мыться. Несмотря на это, использование на кухне жидких обоев можно увидеть на фото ниже. Как видите, этот материал отлично сочетается с керамической плиткой, которая покрывает пространство рядом с кухонной рабочей зоной – раковиной, плитой и столом для готовки.
Благодаря таким положительным качествам как звукоизоляция и звукопоглощение, использование жидких обоев в спальне просто необходимо. Многообразие текстур позволяет сделать интерьер этой комнаты уникальным и очень уютным.
Можно покрыть этим материалом не только стены, но и потолок (обычный или гипсокартонный), оформив его лепным карнизом или сделав его многоуровневым с подсветкой.
Фото интерьеров спальных комнат можно легко найти в интернете. Довольно яркие жидкие обои в этой спальне отлично гармонируют с бра тёплых тонов, светлыми шторами и белой вазой на прикроватной тумбочке. Довершает картину массивная деревянная кровать с белоснежным постельным бельём.
Гостиная
Интерьер гостиной, как никакой другой комнаты в квартире или доме, отлично располагает к смелым экспериментам. Использование жидких обоев – один из вариантов сделать эту комнату уникальной и изысканной. Кроме лаконичных покрытий с лёгкими блёстками, которые можно увидеть на следующем фото.
Допустимо оформление с контрастным рисунком, ярким разграничением на зоны или же создание живописной картины, как на фото ниже.
Как сделать такой материал на кухне
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. Использование жидких обоев на кухне сопряжено с некоторыми тонкостями. Во-первых, этот материал восприимчив к грязи и жиру, которые в таком месте неизбежны. Во-вторых, отлично впитывает влагу, что нам тоже совершенно не нужно.
Поэтому стену возле раковины и плиты, а также там, где стоит кухонный гарнитур, отделывают кафельной плиткой или декоративной жёсткой штукатуркой. Зато зону, где семья кушает, можно украсить жидкими обоями.
Наносятся они легко – наливается тёплая вода (примерно 30 – 35 градусов), туда высыпаются добавки из обоев, если они есть, затем сами хлопья и вручную перемешиваются, как тесто. Теперь их можно наносить на подготовленную стену при помощи специального шпателя и разглаживать гладилкой. Видео ниже расскажет об этом немного подробнее.
Отзывы
Отзывов об использовании на кухне жидких обоев в интернете много. Вот лишь два из них.
Отзыв 1. Мы с женой живём в коттеджном посёлке. Дом у нас большой, двухэтажный. Ремонт делали несколько лет назад. Тогда про жидкие обои ничего не слышали, никаких фото не видели и отзывов не читали. Поэтому выбирали из того, что знаем – на кухне сделали красивую керамическую плитку, коридор оформили венецианской штукатуркой. Её же использовали в спальне и в гостиной – в виде больших панно, плюс флизелиновые обои.
Через какое-то время попали в гости к нашим знакомым и увидели оформление жидкими обоями. Это что-то! Решили полностью изменить коридор и кухню. В коридоре заодно и потолок ими же оформили. Обошлись без панно, зато сделали просто шикарные рисунки пастельных тонов.
Аналогично оформили кухню. Так как плитка тоже была пастельных тонов, то такие античные рисунки вписались просто идеально.
Обои, представленные на этом фото, прекрасно сочетаются с остальными видами финишной отделки. Лучше всего вписываются в интерьер светлые бежевые оттенки с тонким рельефным рисунком. Идеальное сочетание для кухни – с декоративной штукатуркой.
Отзыв 2. Давно не делали ремонт в квартире. Наконец решились, но никак не могли определиться с типом покрытия для стен и потолка. Наш друг – строитель-ремонтник – предложил везде сделать жидкие обои, познакомил с отзывами других своих клиентов. По цене вышло довольно терпимо. Теперь наша квартира – образец уникальности и стиля. Особенно мужу нравится кухня, даже сам стал там кое-что готовить.
На этом фото показано использование на кухне изящного рисунка. Расположенный в верхней части стен, он делает её зрительно больше. Светлый цвет этих обоев ещё больше расширяет пространство. Дополняет интерьер современная люстра.
Роскошь жидких обоев в интерьере современной квартиры может оценить только человек, по-настоящему любящий изящество, уют и стиль. Не бойтесь экспериментировать, и вы станете обладателем неповторимого дизайна.
Список полезных статей:
Жидкие обои — тонкости офрмления дизайна и интерьера на кухне
Во время ремонта возникает множество вопросов: какие материалы выбрать, какой сделать дизайн ,от чего лучше отказаться. Больше нет необходимости выбирать из ограниченного числа вариантов. Именно поэтому жидкие обои можно увидеть даже на кухне.
Особенности материала позволяют создавать неповторимые рисунки
На фоне других видов облицовки жидкие обои достаточно не заезженный вариант. Однако прежде чем браться за покупку, надо разобраться какие есть плюсы и минусы.
Описание
Прежде чем перейти к рассмотрению жидких обоев на кухне, необходимо понять, что же это за материал. Подобная облицовка является экологически чистой. С помощью нее можно сотворить абсолютно уникальный дизайн поверхностей, который будет отличаться от других вариантов.
Вид и структура жидких обоев, тяжело назвать обоями, скорее, это похоже на фактурную штукатурку, или тканевое полотно. Такое покрытие позволяет стенам «дышать», легко пропуская через натуральный материал воздух. Они не боятся высоких температур, а текстура обоев гарантирует долговечность. Смесь наносится при температуре +10 градусов и высыхает примерно трое суток. Для использования таких обоев не обязательно равнять стены, но грунтовку сделать необходимо. Она проводится и вертикально и горизонтально.Как любое другое покрытие, данное имеет свои разновидности, которые делятся с учетом разных свойств.
Например, есть градация материала по способу приготовления специальной смеси для облицовывания:
уже составленные смеси, готовые к нанесению;
смеси, которые требуют дополнительных действий. Зачастую они состоят из белой основы, и пигментов нужного цвета. Также возможно добавление дополнительных элементов, для создания фактурности стен;
Сухая смесь жидких обоев
Интересно! Очень часто потребитель может спутать стену, покрытую смесью, со стеной, покрытой фактурной штукатуркой. Особенностью является отсутствие песка в составе первого материала.
Основные виды жидких обоев
Жидкие обои, также можно градировать по тому, что входит в состав смеси
Целлюлоза
Они производятся из волокон целлюлозы, также возможно добавление декоративных элементов. К числу их недостатков относится подверженность выгоранию. Такой вид жидкой облицовки считается самым дешевым, его может позволить себе любой. Однако, декоративность такой поверхности очень низкая. Считаются наименее долговечным вариантом т.к под воздействием ультрафиолетовых лучей их цвет со временем может измениться или выгорать.
Шелк
Шелковые обои сделаны на основе нитей искусственного или натурального шелка. Здесь все свойства находятся на значительно высшем уровне. Они не выгорают от лучей солнечного света, и декоративны (имеют блеск и бархатистость). Однако, стоимость очень высока. Это самый подходящий материал для кухни.
Целлюлоза + шелк
Выступает неким компромиссом, благодаря которому можно уравновесить качество и цену покрытия. Изготавливаются из мелкой древесины с добавлением нитей шелка, которые обеспечивают блеск и фактуру покрытию. Шелково — целлюлозные обои не выгорают и не уступают в декоративности другим видам.
Внимание! Не рекомендуется использование такого покрытия для кухни. Однако благодаря некоторым манипуляциям, это становится возможным.
Поскольку данное покрытие содержит лишь безопасные натуральные волокна, то его можно с легкостью применять для декорирования детских комнат.
Хлопковые
Они сделаны на основе волокон хлопка. Внешне похожи на обычные бумажные обои или мелкозернистый рисунок.
Можно ли использовать на кухне
На это любой дизайнер ответит – можно. Однако нужно внимательно подобрать место в помещении. Стены на кухне часто пачкаются на них оседает жир и копоть. Поэтому их придется время от времени мыть. Жидкие обои не являются водостойкими и при воздействии воды как правило смываются с поверхности. Уход за ними осуществляется с помощью сухой тряпки ил специальными насадками для пылесоса. Один из вариантов использования смеси — это обработать ей все поверхности, кроме рабочей зоны. Там лучше всего использовать обычный фартук из керамической плитки или стеновую панель на всю сторону.
Достоинства и недостатки
Декоративность поверхностей, отсутствие стыков, как у обычной обойной облицовки, нестандартность вида — неудивительно, что многие хотят украсить свои стены такой оболочкой. Учитывая все это, давайте разберемся, какие преимущества есть у такого покрытия:
благодаря составу, не растрескиваются со временем;
высокая шумоизоляция;
хорошее удержание температуры;
стойкость к перепадам температур;
возможность быстро и без проблем заменить поврежденные места.
Почему же тогда отзывы на жидкие обои указывают в основном на недостатки? Это связано со структурными особенностями оболочки. Пропуская воздух, смесь также прекрасно впитывает запахи, влагу. А значит все, что вы будете готовить, будет оставаться на ваших стенах. То же самое касается пара.
Есть способ избежать такого негативного воздействия. Можно покрыть поверхности после нанесения обоев, специальным латексным или акриловым лаком. И сделав это в два слоя, можно устранить все негативные воздействия – запах не будет задерживаться, а мыть стены станет легко.
При условии вскрытия лаком, поверхность стены покрывается веществами, которые препятствуют появлению грибка или влаги.
Креативные идеи дизайна интерьера
Изучив, как воспрепятствовать различным негативным воздействиям кухонного пространства, можно поговорить и про разные дизайнерские хитрости, применив которые, можно сделать абсолютно уникальный интерьер. Итак, рассмотрим некоторые из них:
можно смешать разные по цвету смеси, и нанести получившийся состав на стену при помощи шпателей. Так получится уникальный и очень интересный эффект;
можно применить фактурный валик, который позволит создать красивые орнаменты на стенах;
можно наносить смесь брызгами, пятнами и мазками, что также поможет сделать интерьер креативным и необычным.
Учитывая специфику кухни, выбор покрытия для поверхностей очень важен. Только подобрав устойчивые варианты, которые со временем не будут портиться от влаги, жира, пара и запахов, можно приступать к отделке. Жидкие обои для кухни — прекрасный современный и не заезженный способ украсить свое помещение. Однако помните про особенности данного покрытия.
Как закрепить на потолке люстру, спортивный снаряд на крюке или анкере
Если нужно повесить на потолок люстру весом в несколько килограмм, то сложностей обычно не возникает. Но при подвесе массивной тяжёлой люстры требуется работу выполнить, выбрав вид крепежа и правильный способ крепления.
Люстра висит на высоте, подключена к электропроводке, под ней проходят люди, поэтому к надежности крепления нужно отнестись с полной ответственностью, чтобы исключить падении светильника на чью-либо голову.
Если светильник весит менее килограмма и представляет собой электрический патрон с лампочкой, то способе подвеса можно не задумываться и закрепить люстру непосредственно к проводам электропроводки. Такой способ подвеса я применял во время ремонта квартиры так как с потолка были сняты все светильники. Если люстра состоит из арматуры и плафонов, то необходимо в потолке установить специальное крепление в виде крюка или анкера.
Как повесить люстру на потолок с помощью крюка
Если люстра весит менее десяти килограмм, то для ее подвеса лучшим креплением может служить простой крюк с резьбой на прямом участке.
Крюки бывают разных размеров, поэтому есть возможность выбрать исходя из веса люстры. Крюк с диаметром стержня 2 мм удержит люстру весом до 3 кг, 3 мм – 5 кг, 4 мм – 8 кг, 5 мм – 10 кг соответственно. Для крепления люстры весом более 10 кг понадобится уже анкер.
Если требуется повесить люстру на деревянный потолок, например в дачном домике из сруба, то достаточно просверлить дрелью в потолке отверстие диаметром, равным внутреннему диаметру резьбы крюка и завинтить крюк в потолок.
Если под руками нет крюка, то можно забить в потолок на половину гвоздь длиной 80 мм и изогнуть его выступающую часть в виде полукольца. Люстра весом до трех килограмм будет висеть надежно.
В потолке из перекрытия бетонными плитами для крепления крюка необходимо сначала в потолок установить дюбель. При покупке крюка дюбель обычно входит в комплект. Крюк, показанный на фотографии с диаметром стержня 5 мм, предназначен для подвеса люстры весом до 10 кг.
Для установки дюбеля, в потолок в нем необходимо сначала просверлить отверстие диаметром, равным внешнему диаметру дюбеля на глубину его длины. Дюбель забивается в отверстие и останется только закрутить в него крюк.
Так как в бетонных плитах перекрытия имеются полости то при сверлении отверстия сверло может провалиться в пустоту. И после того, как сверло изъято из отверстия посыплется песок и строительная пыль.
И этому есть объяснение. Плиты потолочного перекрытия делают из бетона. Для уменьшения их веса и повышения прочности, уменьшения теплопроводности и звукоизоляции вдоль всей длины плиты на заводе делают круглые полости в форме трубы. При хранении на строительной площадке в некоторые трубы попадает строительный мусор, вот от и может сыпаться.
Если толщина бетона до внутренней полости не превышает половины длины пластмассового дюбеля, и он при забивании в отверстие не провалился, то можно в дюбель можно завинчивать крюк для люстры. Если вес ее не превышает 3 кг, то крепление будет достаточно надежным.
При весе люстры более 3 кг необходимо уже металлический дюбель, например, системы Молли (Molli), специально разработанный для крепления к любым стенам и потолкам, в том числе и пустотелой конструкции.
Для установки в потолок дюбеля Молли сначала нужно просверлить в отверстие, вставить в него цилиндрическую часть дюбеля и вращая по часовой стрелке до упора ввинтить крюк, приложив в конце закручивания значительное усилие. Затягивать крюк лучше с помощью рычага, например, вставив в него металлический прут или стержень. При закручивании центральная часть цилиндра дюбеля разойдется в стороны и надежно зацепиться за стенки бетонной плиты. Такой дюбель выдержит вес люстры до 30 кг.
Как повесить тяжелую люстру на потолок с помощью анкера
Для крепления изделий на твердом потолке или стене с нагрузкой более 30 кг применяется металлический Анкер, что в переводе с немецкого языка означает якорь.
Для подвеса люстры на потолок весом более 10 кг можно использовать не только крюк с пластиковым дюбелем, но и простой не дорогой забивной анкер, способный выдержать при установке на потолке из бетонного перекрытия вес до 30 кг.
Как видно на фотографии, забивной анкер представляет собой отрезок металлической трубки, внутри которой до половины длины нарезана метрическая резьба, а вторая половина имеет сужение внутреннего диаметра и прорезями разделена на четыре сектора. Снаружи трубка, для лучшего сцепления с материалом стены имеет диагональную насечку.
Со стороны резьбовой части трубки анкера вставлен металлический вкладыш. Для установки забивного анкера нужно просверлить в потолке отверстие глубиной на 5 мм больше его длины, забить анкер молотком в просверленное отверстие и расклинить его с помощью специального приспособления. Приспособлением может служить металлический стержень, диаметром меньшим, чем резьба анкера. Удары по стержню продвинут вкладыш в сужающуюся часть трубки и цанги анкера раздвинутся в стороны врезаясь в бетон.
Основные технические характеристики забивных анкеров
На основании данных производителей забивных анкеров составил таблицу их технических характеристик. Производители рекомендуют нагружать анкер не более чем на 25% от максимальной нагрузки.
Нагрузочные характеристики в таблице приведены для идеального случая установки анкера в высокопрочном бетоне, в природном камне или в кирпиче без полостей. Поэтому, с учетом невозможности учесть характеристики материала стены или потолка, рекомендую выбирать анкер с десятикратным запасом по нагрузке.
После того, как забивной анкер закреплен в него можно вкрутить крепежный элемент любой формы, например, крюк, кольцо или шпильку на которой с помощью гайки закрепить любую конструкцию. Забивной анкер отлично подойдет для крепления тяжелых настенных шкафов, спортивных снарядов, канализационных труб и любых других тяжелых предметов.
На этой фотографии продемонстрировано крепление на потолке с помощью забивного анкера водопроводной трубы. В анкер закручен болт, на котором с помощью гайки закреплена скоба, удерживающая трубу.
Крепление люстры к потолку: как закрепить своими руками
Одним из условий уютного дома является правильное освещение, способное не только обеспечить нужный уровень света, но и подчеркнуть все особенности интерьера. Основным источником света обычно являются люстры, во всем своем многообразии.
Крепление люстры к потолку зависит, во-первых, от типа люстры, а во-вторых, от вида потолка.
Виды люстр
В целом все люстры, в зависимости от их конструкции, можно разделить на два типа:
Подвесные (классические). Применяются в любых интерьерах. Имеют следующую конструкцию: один или несколько плафонов крепятся на шнуре или цепи, а в месте крепления к потолку имеют аккуратный декоративный элемент разнообразных форм. Крепятся такие модели на специальный крюк или планку.
Потолочные или плафоньеры (относительно новые модели). Обычно применяются для создания интерьеров в стиле хай-тек или минимализм, идеально подходят для помещений с низкими потолками. В конструкцию таких светильников входят: корпус (основание), один или несколько цоколей, отражатели и один плафон. Плафон-рассеиватель обычно изготавливается из пластика или стекла в виде плоской тарелки, которая может иметь самые различные формы (от стандартных круга и квадрата, до самых безумных ассиметричных фантазий дизайнера). Такие люстры крепятся с помощью своего же основания, в котором имеются специальные отверстия.
Если потолок бетонный
Крепление к бетонному потолку
Когда стоит задача прикрепить люстру к потолку из бетона, все достаточно просто. Бетонные потолки очень прочные и способны выдержать практически любые нагрузки. Поэтому для того чтобы закрепить подвесную люстру достаточно просверлить отверстие, плотно вставить в него дюбель, в который вкручивается крюк (максимальный вес светильника 3-4 кг). Если люстра весит 5 и более кг, необходимо использовать анкер-крюк. Принцип такой же: делаем отверстие, плотно вставляем анкер, отличие только в материале (анкер изготавливается из металла, что дает возможность выдерживать большие нагрузки).
И планки для подвесных светильников, и основания потолочных люстр крепятся к бетонному потолку с помощью дюбелей и шурупов. Для начала прикладываем планку или основание к потолку, отмечаем карандашом места крепления, делаем отверстия в нужных местах. Забиваем дюбели и крепим планку, вкручивая шурупы.
Если потолок из гипсокартона
Крепление к гипсокартонному потолку
В случае с гипсокартонными потолками закрепить светильник сложнее, но тоже вполне выполнимо.
Такие крепления, как крюк, анкер-крюк и анкер-кольцо могут крепиться только к бетонному перекрытию. Поэтому устанавливаем их так, как описано выше. Чтобы люстру закрепить на таком крюке, необходимо повесить дополнительную цепь, длиной, равной расстоянию от бетонного перекрытия до гипсокартонного потолка.
Крепление непосредственно к гипсокартонному потолку возможно, только если вес светильника небольшой. Тогда с помощью длинных саморезов и шуруповерта планка или основание крепятся к металлическому профилю.
Чтобы не привязывать место крепления люстры к имеющейся обрешетке, еще на этапе ее сооружения необходимо заложить несколько дополнительных профилей в том месте, где планируется закрепить светильник.
Еще один вариант крепления – использование дюбель-бабочек. В листе гипсокартона делается отверстие, в которое вставляется дюбель специальной конструкции (при вкручивании самореза он «раскрывается» и плотно держится). Данный способ крепления подходит только для сверхлегких изделий.
Если потолок натяжной
Крепление люстры к натяжному потолку
Крепление светильников к натяжному потолку необходимо продумать и оговорить заранее с мастерами, которые будут производить его монтаж. На этапе подготовительных работ, на месте, где планируется светильник, делается специальная деревянная закладная или платформа из влагостойкой фанеры. Поэтому перед монтажом натяжного потолка люстры уже должны быть в наличии (чтобы знать тип их крепления, диаметр термокольца и расположение небольших дополнительных отверстий).
Этапы установки люстры
Выбор креплений
В зависимости от люстры и вида потолка подбираем и приобретаем (если нет в комплекте со светильником) подходящее крепление.
Подготовка инструментов
В ходе установки люстры нам понадобятся:
карандаш для разметки;
перфоратор для сверления отверстий в бетоне;
молоток для установки дюбелей и анкеров;
шуруповерт для вкручивания саморезов;
отвертка с индикатором напряжения.
Проверка фазировки проводов
Проверка фазировки проводов
Для этого обесточиваем помещение, оголяем концы проводов, выведенных из потолка и обязательно разводим их в разные стороны (чтобы при включении электричества не произошло короткое замыкание). Далее включаем свет и индикаторной отверткой дотрагиваемся до оголенных проводов, держа большой палец руки на специальной металлической клемме (обычно находится сбоку рукоятки или на ее торце). Если провод нулевой – индикатор никак не отреагирует, если фазный – загорится лампочка. Важно: работа должна производиться одной рукой, ни в коем случае нельзя придерживать второй рукой провода (даже за изоляцию) и дотрагиваться до металлического жала.
Если выключатель одинарный, должно быть 2 провода: один нулевой и один фазный, если двойной, соответственно один нулевой провод и два фазных. Нулевой провод подключается напрямую, а фазный размыкается на выключателе.
Для проверки правильности подключения выключаем свет с помощью выключателя (автоматы или пробки при этом не трогаем). Теперь индикатор на отвертке при поднесении к фазному проводу не должен загораться.
Поиск проводки
Датчик скрытой проводки
Если вы не знаете, как пролегает проводка в потолке, пред тем как сверлить отверстия для крепления люстры, необходимо ее найти. Проводят такую работу под нагрузкой. Для этого необходимо дорастить провода до пола (места скрутки обязательно изолируются), временно установить патроны и вкрутить в них лампы накаливания (лучше на 100 Вт). Затем включаем электричество и выключатель, чтобы лампы загорелись. Специальным индикаторным прибором проводим вдоль потолка перпендикулярно предполагаемой проводке и отмечаем карандашом те места, в которых он загорелся и погас. Эту же процедуру проделываем в обратном направлении. У нас должно получиться 2 пары отметок, между внутренними и пролегает провод. Через 20-25 см (двигаясь в сторону выключателя) проделываем аналогичную операцию. Таким образом мы получаем отметки, в пределах которых категорически нельзя делать отверстия. После разбираем временную конструкцию с проводами и лампами.
Последние два этапа необходимо только в случае старой скрытой проводки. Если проводка прокладывалась специально под новые подготовленные люстры, наверняка вы знаете, где она проходит и какие провода фазные, а какие нулевые.
Установка креплений люстры к потолку
Выше мы рассмотрели, как это делать в зависимости от типа потолка и вида люстры.
Подключение люстры к электричеству
Во всех современных люстрах провода уже заведены в клеммник, а нулевой провод имеет желтый цвет с зеленой полосой. Поэтому подключение люстры не составит особого труда.
После того как люстра подключена к электричеству, прикручиваем или вешаем ее на крепления. На этом монтаж люстры закончен.
Поделиться статьей:
Как повесить люстру на бетонный потолок
Несмотря на кажущуюся сложность, закрепить люстру на бетонном потолке можно самостоятельно, без помощи специалистов. Все, что для этого нужно — выбрать подходящий способ крепления, подготовить необходимые инструменты и выполнить монтаж, не забывая о соблюдении техники безопасности при работе с электропроводкой.
Выбор способа крепления люстры
Как правило, способ крепления предусмотрен заводом-изготовителем осветительных приборов и зависит от конструктивных особенностей конкретной модели. В некоторых случаях конструкция люстры допускает использование различных вариантов крепежа, и тогда выбор крепежного элемента будет зависеть от ее параметров.
Рассмотрим три основных варианта крепления:
Потолочный крюк является одним из самых популярных вариантов крепления, поскольку в течение многих десятилетий был единственным крепежным элементом для потолочных люстр. Его достоинством является универсальность, поскольку он позволяет в случае необходимости без особого труда заменить одну люстру старого образца на другую.
Благодаря своей конструкции, имеющей расходящуюся в стороны распорку, анкерный болт позволяет повесить тяжелую люстру весом от пяти килограмм на бетонный потолок.
Планка или кронштейн.
Данный вид крепления применяется на большинстве современных осветительных приборов, не обладающих большим весом или габаритами. Специальная планка, как правило, входит в комплектацию люстры и позволяет надежно зафиксировать прибор на потолке, скрывая как сами крепежные элементы, так и электропроводку.
Подготовка к установке
Для того чтобы начать монтаж люстры необходимо подготовить следующий набор инструментов:
Лестница-стремянка;
Перфоратор или ударная дрель со сверлом по бетону соответствующего диаметра;
Набор отверток или шуруповерт;
Крепежные детали люстры;
Плоскогубцы;
Отвертка индикаторная;
Соединительные клеммы.
В некоторых случаях, перед тем как повесить люстру необходимо сначала демонтировать старую. При этом если в новой люстре используется аналогичный метод крепежа, то демонтировать крепежные детали с потолка не нужно, ограничившись разборкой осветительного прибора. Если для новой люстры требуется другой тип креплений, то старые крепежные детали необходимо также демонтировать.
Процесс демонтажа старой люстры проходит в несколько этапов. Сначала необходимо отключить электроэнергию в доме. Затем нужно отсоединить все имеющиеся на люстре дополнительные элементы (лампочки, плафоны, декор и т.д.). После этого откручивается защитный колпак, под которым находятся элементы крепления. Далее следует отсоединить электрические провода от люстры и развести их в стороны, замотав оголенные концы проводов изолентой. Выполнив все эти действия, можно приступить к разборке крепежа люстры и, по необходимости, демонтажу крепежных деталей с потолка.
Монтаж люстры на крюк
Если в месте установки люстры на потолке уже имеется вмонтированный крюк, необходимо сначала убедится в его надежности. Для этого нужно подобрать груз, аналогичный по весу выбранной люстре, и повесить его на крюк. После этого необходимо с усилием потянуть за груз несколько раз в разных направлениях. Если крюк будет шататься или выпадать, его следует заменить.
Поскольку на крюк можно крепить только люстру небольшого веса, то для этих целей проще всего использовать обыкновенные крюки-саморезы. При помощи дрели или перфоратора необходимо сделать отверстие в потолке аналогичное диаметру дюбеля. После этого вбить дюбель в отверстие и вкрутить в него крюк. Убедившись, что крюк держится достаточно прочно, можно вешать на него люстру.
Монтаж люстры на анкер
Анкерный болт или анкерный крюк необходим в том случае если на потолок из бетона необходимо повесить массивную люстру весом 5 кг и более. Монтаж такого крепления практически аналогичен монтажу крюка с дюбелем. Однако, в отличие от пластикового дюбеля, металлический анкер имеет особую конструкцию с распорками, которые при вкручивании расходятся в стороны, увеличивая прочность конструкции в несколько раз.
Необходимо учитывать, что глубина отверстия для анкера должна быть аналогична его длине и анкер должен плотно входить в это отверстие как можно глубже. После установки анкера его следует закрутить до упора и только после этого на него можно вешать тяжелый светильник.
Монтаж люстры на кронштейн или планку
Крепление люстры с помощью специальной планки или кронштейна значительно упрощает процесс монтажа, так как в этом случае все крепежные детали входят в комплектацию осветительного прибора и находятся в строгом соответствии с его параметрами. Однако установка кронштейна требует внимательности и точности, поскольку потребуется просверлить более одного отверстия в потолке.
Для того чтобы избежать ошибок, необходимо сначала приложить люстру к месту ее желательной установки и убедиться, что она плотно прилегает к поверхности потолка. Также необходимо проверить, что крепежная планка не перекрывает и не пережимает выходящие из потолка провода. Подобрав таким образом подходящее место крепления, необходимо наметить на потолке область размещения планки и обозначить центры отверстий под дюбеля.
Далее необходимо просверлить намеченные отверстия перфоратором, выбрав сверло, соответствующее диаметру дюбелей. После этого необходимо вбить дюбели в отверстия и прикрепить кронштейн к потолку при помощи саморезов. Если отверстия высверлены правильно, то кронштейн должен стать точно в отмеченную на потолке область. После установки кронштейна необходимо прикрепить к нему люстру декоративными болтами.
Соблюдение правил безопасности при установке люстры
На заключительном этапе крепления люстры к потолку производится соединение электрических кабелей.
Поскольку подключение и эксплуатация электроприборов связана с опасностью для жизни, необходимо не только соблюдать меры безопасности, но и выполнять соединение проводов строго в соответствии со схемой подключения осветительного прибора.
Прежде, чем приступить к соединению проводов, необходимо полностью отключить электричество в доме. После этого нужно окончательно убедиться в отсутствии электричества на проводах при помощи индикаторной отвертки. Также следует помнить, что плохой контакт электрических проводов может стать причиной пожара, поэтому коммутировать провода следует специальными соединительными клеммами, а все оголенные части проводов необходимо тщательно замотать несколькими слоями изоленты.
Как повесить люстру на потолок из гипсокартона: способы крепления, технология монтажа
Как ни странно, но необходимость повесить люстру на потолок из гипсокартона зачастую ставит в тупик, как начинающих строителей, так и опытных мастеров. Проблемы возникают лишь в том случае, когда заказчик и исполнитель по-разному понимают схему и способ, как нужно вешать люстру на потолок из гипсокартона, особенно, если вес светильника явно превышает рассчитанный и планируемый ранее.
Особенности крепления люстры к гипсокартону
В том, чтобы повесить прибор потолочного освещения непосредственно на гипсокартонный лист, нет ничего необычного. Большинство строителей крайне негативно относятся к идее установки на гипсокартоне, материал слишком хрупкий для того, чтобы удерживать конструкцию тяжелее 6 кг.
Поэтому, чтобы не остаться у разбитого корыта, если крепёж на гипсокартоне не выдержит нагрузки, прежде чем пытаться повесить крепление, следует учитывать три условия:
Во-первых, на гипсокартон можно повесить люстровые конструкции, собранные на свободном гибком подвесе. Штанговые модели, особенно с большим количеством боковых рожков и отводов сложной конфигурации, можно повесить только на бетонной поверхности чернового потолка;
Во-вторых, нельзя допускать прямого контакта металлических деталей крепежа с мягкой поверхностью гипсокартона. Необходимо использовать прокладки из резины, силикона или мягкого полимера, для того чтобы под воздействием горизонтальной нагрузки накладные и распорные элементы не привели к окрашиванию гипсокартонного материала облицовки;
При установке люстры и фиксации подвеса на гипсокартоне категорически запрещается использовать проводку либо элементы заземления. Даже на старых советских проводах относительно нетяжёлые люстры довольно быстро обрывали полимерную изоляцию, а уж если использовать китайский провод, то короткое замыкание наступит гораздо быстрее.
Разумеется, существуют способы повесить довольно тяжелые люстры непосредственно на гипсокартоне, но для этого приходится использовать дополнительные закладные элементы, монтажные переходники, а также искать способ распределять нагрузку между направляющими монтажного профиля.
Приборы весом в 2-3 кг и с одним — двумя рожками можно повесить непосредственно на гипсокартонный лист. Люстры с четырьмя-пятью рожками и весом 5-6 кг потребуют использования переходных элементов, либо потребуется переносить большую часть веса прибора на подвесы, закрепленные на черновом потолке.
Способы крепления люстры к потолку из гипсокартона (написать про крепление крюком, монтажным переходником, планкой и т. д.)
Из наиболее распространенных способов повесить светильник на гипсокартонной поверхности чаще всего используют пять основных вариантов, проверенных на практике:
Установка подвеса на несущем профиле гипсокартона;
С использованием дюбельного грибка;
Монтаж с помощью распорной планки и закладного элемента;
Фиксация с помощью крючка с откидными полками;
Крепление через монтажное окно в гипсокартоне.
Конкретный вариант крепежа выбирается в зависимости от веса люстры и расстояния между черновым потолком и листом гипсокартона.
Совет! Для предварительной оценки можно использовать критерий – один м2 потолка из 10 мм гипсокартона выдерживает статическую нагрузку до 6 кг.
Монтаж на потолочный профиль и на грибок
Наиболее простой способ повесить люстру на гипсокартон заключается в использовании деталей металлического каркаса потолка. Если есть возможность перенести точку подвеса люстры под один из монтажных несущих П-профилей, то процесс упрощается в разы.
Для установки люстры на гипсокартонный потолок просверлить четыре отверстия в листе так, чтобы точки сверловки вышли прямо на профиль. Далее — дело техники, остается лишь пришить удлиненными саморезами штатное крепление люстры и установить прибор на гипсокартон.
Для нетяжелых светильников можно также использовать специальные деформируемые дюбеля для крепления в малопрочных материалах.
После сверловки и установки пробки внутрь крепежа заворачивается саморез, резьба которого деформирует пластиковую или алюминиевую пробку, превращая ее в «грибок». Обычно таким способом крепят коробчатые конструкции, но можно закрепить и небольшую люстру.
На гарпунном крючке
Это специальный тип подвеса, используемый для вывешивания на потолке из гипсокартона нетяжелых предметов. Конструкция приспособления представляет собой крюк с резьбовой шпилькой.
Закладная часть подвеса изготовлена в виде гайки, на которой установлены два откидных бородка или полки. Для установки люстры в гипсокартоне сверлится отверстие чуть больше диаметра гайки. Приспособление вводится внутрь, далее полки откидываются и под весом люстры прижимаются к тыльной стороне облицовки.
Через окно в потолке из гипсокартона
Чаще всего для установки люстры на гипсокартонном потолке приходится вырезать монтажное отверстие, диметром на 1,5-2 см меньше размера декоративного колпака, закрывающего точку подвеса.
Если расстояние от гипсокартона до чернового потолка не более 15 см, то повесить люстру вполне возможно на штатном крюке, запрессованном в пробку в бетонном перекрытии.
Подвес на штатном креплении и закладной планке
Если отверстие в облицовке можно сделать в пределах 6-7 см, то подвесить люстру к потолку из гипсокартона можно, используя закладную планку. Это короткий отрезок деревянной рейки, примерно 8-10 см в длину, который закладывается через окно в гипсокартоне на тыльную поверхность.
Штатная стальная планка может крепиться к деревянному бруску с помощью 2-3 столярных саморезов. Этого вполне достаточно, чтобы плотно зафиксировать светильник на потолочной поверхности.
Как прикрепить люстру к гипсокартонному потолку
Перечисленные выше способы подходят не для всех типов осветительных приборов. При выборе подходящего варианта приходится учитывать два фактора:
Вес и габариты люстры, количество светильников на одном квадратном метре;
Возможность нанесения минимального ущерба гипсокартону.
Почти всегда заказчики против того, чтобы на потолочной поверхности вырезали монтажные окна или сверлили отверстия. Люстру поменять легко, а вот отремонтировать гипсокартон на потолке намного сложнее.
Важно! Кроме того, любые отверстия существенно ослабляют материал и увеличивают риск образования трещин.
Как повесить тяжелую люстру на гипсокартонный потолок
Желание сохранить целой потолочную облицовку — это хорошо, но иногда без сверления отверстий просто не обойтись. Например, наилучшим способом закрепить тяжелую люстру считается стальной крюк, забитый в бетонную плиту чернового потолка. Такое приспособление способно выдержать вес до 15 кг.
Повесить очень тяжелую конструкцию можно, если использовать крестообразное приспособление, приведенное на фото ниже. Но только при условии, что на каркасе уложен толстый стеновой материал 15 мм толщиной.
Стальной «крест» фиксируется с помощью пробок, вклеенных в толщу облицовки, и саморезов. Расстояние между точками крепежа должно быть не меньше 120-150 мм. На таком приспособлении можно повесить 10-12 кг веса.
Понятно, что после установки приспособление придется закрывать полиуретановой или пенопластовой лепниной.
Повесить особо тяжелую люстру можно более простым способом, например, если закладной элемент, установленный с тыльной стороны потолка, еще на этапе монтажа облицовки.
Как повесить легкую люстру на гипсокартонный потолок
Понятно, что небольшие люстровые светильники можно повесить на тех же креплениях, что и тяжелые, но в этом случае выбор основывается на требовании нанесения минимального ущерба потолочной облицовке.
Легкую люстру традиционно крепят с помощью:
Закладного деревянного элемента и штатной планки. К преимуществам данного способа относят универсальность и жесткость крепежа. Кроме того, древесина практически не сминает и не продавливает поверхность гипсокартона;
С помощью деформируемого дюбеля-грибка. Для того чтобы закрепить легкую люстру, вполне достаточно одной точки сверловки.
В некоторых случаях сверлить гипсокартонные листы совершенно не нужно. Например, если люстру планируют повесить в конкретном месте потолочной поверхности вместо ранее демонтированного точечного фонарика, фото.
В этом случае зафиксировать штатную металлическую планку можно даже обычным пружинным дюбелем.
Мало подходят для установки маловесных люстр гарпунные крюки. Несмотря на высокую жесткость и прочность посадки приспособления, данный тип подвеса способен разрезать облицовку насквозь.
Рекомендации специалистов
Подвешивание светильников на гипсокартонном потолке требует терпения и продуманных решений. Иногда выбранное место установки прибора освещения не совсем подходит для надежного крепления установки, например, при сверлении промахнулись мимо профиля, или материал был поврежден из-за неаккуратной работы.
Поэтому при планировании установки светильника всегда нужно иметь под рукой хотя бы один вариант декоративной отделки, с помощью которой всегда можно закрыть повреждение на гипсокартонной поверхности.
Заключение
Повесить люстру на потолок из гипсокартона оказывается не сложнее, чем на обычный черновой бетон. Единственным дополнительным условием является аккуратность в работе, так как исправить огрехи на гипсокартонной облицовке намного сложнее, чем на бетонной плите.
Как повесить люстру на гипсокартонный потолок
Повесить люстру на гипсокартонный потолок – значит, полностью завершить отделку помещения. Потолки из гипсокартона требуют соблюдения правил крепления светильников. Особенно это касается тяжелых осветительных приборов, так как ГКЛ не обладает высокой жесткостью и необходимой толщиной панельной плиты.
Способы крепления люстры к потолку из гипсокартона
Способ крепления люстры на подвесной потолок из гипсокартона зависит от вида крепежа самого осветительного прибора. Распространенными видами креплений светильников на сегодня являются:
Крепление с помощью потолочного крюка. Этот вид подвешивания люстры встречается чаще всего. У осветительного прибора в декоративном стакане, который находится выше электропатрона, имеется потолочная подвесная петля (или кольцо). За это кольцо изделие подвешивают на крюке, закрепленном на потолочной поверхности.
Крепление люстры через монтажный переходник. Для этой цели можно использовать деревянный брус, влагоустойчивую прессованную фанеру. Деталь переходника монтируют к основе бетонного потолка до зашивки второго уровня из гипсокартона. Затем при помощи планки надежно фиксируют лампу к переходнику саморезами.
Крепление люстры при помощи монтажной планки (консоли). Такие монтажные детали идут в комплекте с осветительным прибором, но их можно приобрести отдельно. Консоль имеет резьбовые отверстия для прикручивания основания светильника.
Крепление люстры на крестообразную консоль. Этот вид крепления применяется для подвешивания тяжелой люстры. Такая форма консольной планки позволяет распределить весовую нагрузку на поверхности подвесного гипсокартонного потолка на 4 точки, предупредив тем самым его деформацию, провисание или даже разрушение.
Выбор способа крепления светильника к потолку напрямую зависит от отделки самого потолка, вида и веса осветительного прибора, а также конструкции его крепежного устройства.
Как подвесить тяжелую люстру к потолку из гипсокартона
Прежде чем начать крепление люстры к гипсокартонному потолку, нужно ознакомиться с ограничениями по работе с гипсокартоном. Правильный монтаж гипсокартона дает возможность нести нагрузку в 6,0 кг веса на 1 м² площади листа. Из этого следует, что слишком увесистые светильники «тело» гипсокартона выдержать не сможет.
Предупреждение! При креплении приборов к подвесному потолку из гипсокартона нужно учитывать вес самого светильника с небольшим запасом прочности. Необходимо спрогнозировать нештатные ситуации, которые могут возникнуть при замене лампочек, уходе за светильником или банальные детские шалости.
Когда масса лампы превышает допустимое значение, крепление осветительного устройства производят с помощью цангово-распорного крепежного механизма (анкерного крепежа). Крепление тяжелой люстры нужно производить не на плоскость листа ГКЛ, а непосредственно к основному бетонному потолку, к панели перекрытия.
Последовательность монтажа тяжелой люстры на гипсокартонный потолок:
На выбранном месте расположения светильника в листе гипсокартона делают отверстие. Для этого используют дрель с небольшой по диаметру зубчатой коронкой по гипсокартону. Далее все работы должны производиться через это отверстие.
Для сверления основного бетонного потолка нужен перфоратор с длинным буром соответствующего сечения. В бетонном потолке просверливают отверстие под цангово-распорный крепеж.
Цангу вставляют в проделанное отверстие вручную. В нее при помощи ключа вкручивают удерживающую шпильку. При ввинчивании шпильки конструкция цангово-распорного крепежа распирается внутри бетонной плиты и жестко закрепляется в ней.
Затем к шпильке монтируют консольную планку (входит в комплект лампы). Можно использовать анкерный крюк, тогда удерживающая шпилька здесь не нужна – анкер с крюком монтируют непосредственно в цангу.
Далее подвешивание люстры производят согласно инструкции, прилагаемой к осветительному прибору.
Внимание! На каждом этапе установки крепежа и подвешивания люстры нужно обязательно производить проверку надежности крепления. Для этого на смонтированный в потолке крюк можно подвесить груз, слегка «повиснуть» на нем или попробовать подергать.
Как прикрепить легкую люстру к гипсокартонному потолку
Если к потолку из гипсокартона планируется подвесить легкую или среднюю по весу люстру, то нужно заранее выбрать место ее расположения и усилить его дополнительным каркасом из профиля (на манер закладной конструкции). Это можно сделать, если на участке под лампу смонтировать дополнительные параллельные профили. Можно также в месте расположения осветительного прибора сделать прямоугольник под размеры основания осветительного прибора.
Далее все работы по крепежу люстры проводятся уже после зашивания потолка гипсокартоном и его окончательной отделки. Крепеж лампы нужно производить в следующем порядке:
В месте расположения люстры в гипсокартоне нужно просверлить отверстие для вывода электропроводки и монтажа крепежной фурнитуры. Для фиксации элементов подвешивания люстры используют строительные дюбели, пружинный (складной) крепеж, «бабочка».
Для люстры с петелькой для подвешивания используют дюбели с крюком. Если в комплекте с прибором прилагается монтажная планка, то ее прикручивают к потолку саморезами, а затем производят монтаж по инструкции к светильнику.
При монтаже закрепительной фурнитуры на потолок, нужно помнить, что элементы крепежа должны быть жестко закреплены на профильный каркас закладной.
Внимание! Крепление светильника на лист гипсокартона не рекомендуется производить на обычные саморезы. Для этой цели лучше подойдут пружинные (складные) дюбели, «бабочки», «молли».
Как крепить люстру к гипсокартонному потолку своими руками
При соблюдении несложных правил закрепить люстру к гипсокартонному потолку своими руками не так сложно. Для этого нужно подготовить весь необходимый электроинструмент, понадобится умение работать с перфоратором (или ударной дрелью), а также наличие набора крепежной фурнитуры для подвешивания лампы определенного веса.
Особое внимание нужно уделить подключению люстры к электросети. Например, при подведении к ней двухклавишного выключателя или пульта дистанционного управления требуются фундаментальные знания электромонтажа. Поэтому если имеются сомнения в самостоятельном подключении люстры к сети, то разумнее всего обратиться к электрику.
Крепежные и фиксирующие элементы
Для подвешивания люстры к гипсокартонному потолку необходимо выбрать крепежные приспособления. Для этой цели можно рассмотреть наиболее популярные устройства:
разные виды саморезов;
анкера и анкерные болты;
подвесные крепежи, тросы;
кронштейны.
Самым простым способом крепления является подвес светильника на саморезы. В ситуации с гипсокартонным потолком этот метод крепежа не всегда оправдан. Применение саморезов зачастую является промежуточным этапом. Например, они используются для фиксирования крепежной планки к закладной потолка (на дерево, CD профиль).
Анкерные болты применяют для тяжеловесных светильников. Их монтируют в основной потолок помещения, в бетонную плиту перекрытия, через отверстие в подвесном уровне из гипсокартона.
Подвесной крепеж и тросовые подвесы используют в том случае, когда осветительный прибор требуется повесить на основной потолок из бетона или на определенном уровне от него (по высоте).
Кронштейны используют для подвешивания очень тяжелых каскадных люстр. Этот вид крепежа самый крепкий и надежный. Кронштейны закрепляют на бетонной плите основного потолка перед этапом зашивания потолка гипсокартоном.
Правила электромонтажа
Монтаж электропроводки производится в соответствии с проектом, в установленное место. Показатели мощности осветительного прибора обязательно указаны в технических характеристиках инструкции, их неукоснительно надо выполнять.
Основные правила электромонтажа светильника:
Все работы должны производиться при выключенном электропитании.
При подключении осветительного прибора должна учитываться его мощность и максимальное напряжение энергосети в помещении.
Важно учитывать вид электропровода – медь, алюминий. При старой алюминиевой электропроводке необходимо обязательное применение клеммной колодки (переходника). Соединение в одной скрутке двух видов провода недопустимо.
Нужно учитывать вид энергоизоляции провода и его сечение.
Соединение проводов в виде «скрутка + изолента» категорически не допускается.
Для люстры с двойным выключателем подсоединение к сети должно быть в четком соответствии со схемой «фаза – ноль».
При электромонтаже лампы с пультом дистанционного управления следует руководствоваться схемой подключения, описанной в инструкции к осветительному прибору.
Предупреждение! Следует помнить, что работы, связанные с электрическим током, требуют неукоснительного соблюдения правил безопасности. Если возникают сомнения в осуществлении поставленной задачи и ее качестве – лучше предоставить эту работу электрику, имеющему соответствующий допуск.
Как закрепить люстру на потолке из гипсокартона
Закрепить люстру на потолке из гипсокартона можно разными способами. Это зависит от вида светильника, его веса и конструкции крепежа. Как правило, в большинстве случаев применяется стандартная техника этого процесса, который можно разделить на основные этапы:
Чаще всего люстру подвешивают не к «телу» гипсокартона, а на основной бетонный потолок.
Для крепежа осветительного прибора используют потолочный монтажный крюк или кронштейн.
Закладная под люстру должна располагаться строго над уровнем подвешивания осветительного прибора, с учетом его крепежного устройства.
Деталь закладной нужно жестко фиксировать на бетонном основании блока перекрытия.
Для подвешивания лампы на крюк закладная деталь не нужна. Потолочный крюк закрепляют в основном потолке через уровень гипсокартона на цангово-распорный механизм.
Если для подвешивания светильника предполагается использовать монтажную консоль, то заранее, еще до этапа зашивания потолка гипсокартоном, следует усилить место крепления люстры дополнительным профилем (или несколькими профилями).
Подключение лампы к электросети должно производиться после основного монтажа.
Внимание! Любой из представленных способов крепления должен обеспечивать удержание люстры на весу с дополнительным резервом прочности.
Заключение
Повесить люстру на гипсокартонный потолок – дело несложное и вполне по силам хорошему хозяину. Для этого понадобится соблюдение простых правил, немного терпения и аккуратности. Использовать эти знания можно не только для крепежа люстры после проделанного ремонта, но и при вынужденном переносе осветительного прибора с одного места потолка в другое.
Терморегулятор для теплого пола какой лучше выбрать
Содержание:
Как выбрать терморегулятор для теплого пола
Механический терморегулятор
Электронный терморегулятор
Программируемый терморегулятор
Терморегулятор для электрического теплого пола
Монтаж терморегулятора
Настройка терморегулятора
Для управления современными системами отопления, способными поддерживать постоянную комфортную температуру, используется терморегулятор для теплого пола. Совместно с выносным датчиком температуры он контролирует и регулирует не только нагрев самих полов, но и воздуха в данном пространстве. Терморегуляторы могут быть установлены в каждом помещении, где имеются теплые полы и регулируют степень обогрева в каждом из них. Некоторые модели оборудуются сенсорным управлением, дополнительными температурными датчиками, могут программироваться на различные температурные значения в то или иное время суток или дни недели.
Как выбрать терморегулятор для теплого пола
Нормальная эксплуатация теплого пола невозможна без терморегулятора, позволяющего сэкономить значительное количество энергии и денежных средств. При выполнении поставленных задач этот прибор всего лишь осуществляет включение и выключение подогрева в установленный промежуток времени или в соответствии с показаниями термометра. При выборе терморегулятора необходимо обязательно учитывать его мощность, которая должна соответствовать мощности теплого пола.
От работы терморегулятора во многим зависит создание наиболее комфортных условий в помещении, а также сохранность напольного покрытия. При слишком высокой температуре покрытие полов может деформироваться, растрескаться и потерять свои качества. Поэтому какой терморегулятор для теплого пола лучше выбрать является важным вопросом при устройстве систем обогрева.
Среди огромного количества моделей и конструкций терморегуляторов, специалисты выделяют несколько основных групп:
Приборы, обеспечивающие экономичный режим работы, позволяющие снизить расход электроэнергии при отсутствии хозяев. В это время происходит снижение мощности обогрева на несколько градусов.
Модели с программируемым таймером, позволяющим задавать любые временные промежутки, в течение которых помещение будет обогреваться с заданной интенсивностью. Все команды с таймера передаются на терморегулятор, который, в свою очередь, поддерживает необходимый уровень температуры.
Существуют высокоинтеллектуальные конструкции, где могут программироваться и задаваться целые режимы работы, при которых чередуются периоды обогрева и экономии. Команда от прибора поступает непосредственно к нагревательному элементу в установленное время в зависимости от внешних факторов и заданных установок.
Терморегуляторы с использованием встроенного ограничителя, представляющего собой специальный датчик, защищающий от перегрева напольное покрытие и сам нагревательный элемент. Такие приборы наиболее эффективны для ламината, который не должен нагреваться свыше 260С. В противном случае начнется выделение вредных токсических веществ.
Выбор терморегулятора для конкретного помещения зависит от его площади. В маленькую комнату будет достаточно обычного прибора без программирования и установок. Использование более сложных программируемых устройств лучше всего подходит для просторных помещений. Чаще всего в таких случаях используются электронные термостаты с датчиками температуры, установленными внутри пола.
Механический терморегулятор для теплого пола
К наиболее простейшим устройствам относятся комнатные механические терморегуляторы, оборудованные панелью ручного управления. Данная панель в большинстве моделей выполнена в виде поворотного регулятора, по кругу которого нанесена температурная шкала. Включение и выключение прибора осуществляется с помощью специальной клавиши.
При решении вопроса какой терморегулятор выбрать для теплого пола, необходимо учитывать отсутствие в механических устройствах какой-либо электроники. Для работы этих приборов не требуется электрическая энергия, хотя у многих моделей на панелях имеются световые индикаторы, сигнализирующие о состоянии процесса нагрева. Некоторые конструкции оборудованы механическим таймером, устанавливающим время работы теплых полов в определенное время.
Температуру воздуха в помещении измеряет специальный встроенный датчик температуры для терморегулятора теплого пола, работа которого основана на свойствах газов или биметаллических элементов. Под действием окружающей среды они способны изменять объем или форму. То есть, при достижении нужной температуры, электрическая цепь начинает замыкаться или размыкаться. При этом температура самих нагревательных элементов не контролируется.
Таким образом, механическое регулирующее устройство способно поддерживать нужную температуру пока оно не будет выключено. В случае необходимости достаточно вновь включить терморегулятор и подождать нагрева элементов теплого пола.
Электронный терморегулятор для теплого пола
Наиболее широкое распространение получили не программируемые электронные терморегуляторы, позволяющие контролировать уровень температуры с точностью до 0,5 градуса.
На жидкокристаллическом дисплее устройства отображается значение текущей и установленной температуры пола, а также температура воздуха в помещении. Кроме того, на экране появляется специальный символ, когда система обогрева находится во включенном состоянии. Периодически выводятся различные виды технических сообщений, символика, указывающая на неисправности в системе теплых полов. Данная функция позволяет выполнить диагностику в электронных терморегуляторах. Непосредственное управление прибором осуществляется тремя небольшими клавишами, расположенными на внешней панели.
Электропитание к нагревательным элементам подается так же, как и механическими терморегуляторами. Нужно учитывать, что электронное устройство может постоянно менять циклы включения и выключения, что позволяет экономить около 30%. Его работа будет продолжаться до тех пор, пока теплые полы не будут принудительно отключены хозяевами.
Программируемый терморегулятор для теплого пола
При отоплении больших площадей большое значение приобретает экономия электроэнергии, особенно при использовании теплых полов. Данная проблема легко решается с помощью программируемого терморегулятора, используемого не только с кабельными, но и пленочными системами.
Работа программируемых терморегуляторов осуществляется по тем же схемам, что и в обычных электронных приборах. Принципиальным отличием является возможность настройки режимов работы в соответствии с календарем. В этом случае все необходимые интервалы времени и температурные значения задаются на каждый день недели, что приводит к снижению расхода электричества до 70%.
Для этого назначаются периоды, когда теплые полы должны работать на полную мощность или, наоборот, отключаться на определенное время. Все регулировочные процессы происходят автоматически, после всех необходимых настроек. Например, отдельно настраиваются дни с понедельника по пятницу и в субботу и воскресенье. Цикл будет постоянно повторяться вплоть до изменения настроек.
Терморегулятор для электрического теплого пола
Терморегуляторы или термостаты оснащены температурным датчиком, что позволяет поддерживать заданную температуру за счет периодического включения и выключения цепи. Точно так же работает и терморегулятор для инфракрасного теплого пола, функционирующего от электрической сети.
В большинстве случаев теплые полы изначально укомплектованы термостатами. Если такие приборы отсутствуют в комплекте, их можно подобрать индивидуально, поскольку все они стандартизированы и подходят ко всем электрическим системам теплых полов.
Стандартные комнатные устройства обладают мощностью 3-3,5 кВт и рассчитаны на ток в 16 ампер. Если мощность полов выше мощности терморегулятора, подключение должно выполняться только с помощью контактора. Каждый прибор оснащается двумя датчиками температуры – внутренним и внешним. Первый измеряет температуру полов, а второй – температуру воздуха в помещении.
Для того чтобы выбрать лучший терморегулятор для теплого пола, необходимо руководствоваться определенными критериями. В первую очередь должно учитываться значение максимальной мощности пола. В противном случае, недостаток мощности вызовет падение температуры нагрева кабеля. В случае необходимости приборы подключаются в единую сеть и свободно обеспечивают общую мощность свыше 3 киловатт. Их установка осуществляется по отдельности в разных концах помещения.
Другим фактором является тип монтажа, то есть, регуляторы могут быть накладными или встраиваемыми в стену. Особенности монтажа каждого устройства отражаются в руководстве по эксплуатации. При выборе следует учитывать и тип управления. Например, самыми точными считаются устройства, одновременно оборудованные встроенными и выносными датчиками. Большое значение придается функциональности и удобству эксплуатации.
Как установить терморегулятор для теплого пола
Перед установкой прибора нужно обязательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией по эксплуатации. В ней указан порядок снятия лицевой панели, то есть панели управления. Данную процедуру нужно проводить правильно, в противном случае прибор станет непригоден к работе. Для встроенный моделей подготавливается углубление, куда вставляется монтажная коробка. Термостат рекомендуется располагать поблизости от розеток на высоте от пола 0,6-1,0 м. Перед началом работ домашняя сеть должна быть обесточена.
Монтаж терморегулятора теплого пола начинается с подводки питающих проводов к монтажной коробке. Далее между терморегулятором и нагревательным элементом подключается температурный датчик, который укладывается в гофрированную трубу.
Соединение проводов с термостатом должно выполняться по установленной схеме подключения. Фазный и нулевой провода подключаются в соответствующие клеммы, а провода от датчика подключаются в отдельные гнезда с надписью sensor. Сам прибор аккуратно помещается в монтажную коробку. Если имеются помехи в виде проводов или гофрированных трубок, их нужно устранить. Терморегулятор располагается ровно по уровню. После этого панель управления устанавливается на свое место и закрепляется винтами.
Настройка терморегулятора теплого пола
Различные модели терморегуляторов могут работать в ручном и автоматическом режиме. Данный фактор нужно учитывать при выборе терморегулятора для теплого пола. От этого зависят и все необходимые регулировки. Выставляются часы и дни недели, а также выполняется углубленная настройка и калибровка. При необходимости один из датчиков температуры можно отключить.
Все действия по регулировке подробно описываются в руководстве по эксплуатации. Отдельно выполняется блокировка от детей, которые могут из любопытства нечаянно сбить настройки. Для этого предусмотрено одновременное нажатие клавиш «вверх» и «вниз». Разблокировать терморегулятор нужно этими же клавишами.
Датчик температуры теплого пола отсутствует или его не достать для замены
Датчик температуры теплого пола является одной из важнейших частей системы теплого пола. Как правило, датчик устанавливается в изолированной гофрированной трубке между петлями греющего кабеля в области обогрева. Датчик реагирует на изменение температуры теплого пола, сообщая эту информацию терморегулятору.
Но что делать, если кафельная плитка уже положена, а датчик установлен неправильно, он не работает и его не поменять, или датчик вообще отсутствует, т.к. его просто забыли установить? О том, что можно сделать, чтобы не ломать плитку и не перестилать весь пол, мы расскажем в этой статье.
Для начала расскажем о наиболее частых проблемах с датчиками теплого пола, которые на первый взгляд могут показаться кажутся неразрешимыми.
Проблема 1. Теплый пол отлично работал, пока выносной датчик температуры пола не вышел из строя. Как диагностировать выход датчика из строя можно узнать в нашей статье Как проверить теплый пол: измерение сопротивления датчика температуры. При попытке заменить датчик обнаружилось, что его вытащить невозможно, т.к. датчик оказался просто замурован в полу или втиснут в ту же трубу, что и холодный конец греющего кабеля.
Проблема 2. Теплый пол греет плохо, т.к. терморегулятор отключает его раньше, чем пол успевает нагреться до комфортной температуры. Вероятно, датчик и тут установлен неправильно и лежит слишком близко к греющему кабелю.
Проблема 3. Датчик температуры вообще забыли установить, а плиточник уже уложил плитку.
Можно ли что-то сделать во всех этих случаях, которые, к сожалению, случаются достаточно часто, не прибегая к переделке всего пола? Ниже приведем пару возможных решений этих проблем. Для выбора оптимального рекомендуем вам обратиться к нашим специалистам. Узнайте стоимость замены терморегулятора и посмотрите отзывы и фото ремонтов в разделе Ремонт теплых полов.
Решение 1. Применение терморегулятора в режиме контроля температуры воздуха или в режиме регулятора мощности.
Наиболее простым решением будет использование терморегулятора со встроенным датчиком температуры воздуха, который будет выключать греющий кабель, когда воздух прогреется до установленной температуры. Если у вас именно такой терморегулятор и такой режим работы вам подходит, вам повезло! Но что делать, если хочется использовать теплый пол не для обогрева помещения, а только для подогрева пола до комфортной температуры? В этом случае производители систем теплого пола рекомендуют использовать терморегуляторы с т.н. режимом регулятора мощности. Желаемая мощность выставляется в пределах 0-100% (наиболее комфортное значение можно подобрать опытным путем). Термостат будет работать в этом режиме как таймер. Например, при выставлении 80%, в течение 10 минут он будет подавать питание на греющий кабель 8 минут, а 2 минуты нет.
Новый термостат OCD4 (OJ Electronics, Дания) может работать в обоих этих режимах и рекомендуется к покупке, если данное решение вам подходит.
Если необходимо более бюджетное решение, рекомендуем обратить внимание на термостат terneo st (DS Electronics), который в случае отсутствия датчика температуры автоматически работает в режиме таймера (регулировки нагрузки), описанном выше.
Решение 2. Применение терморегулятора с ИК-датчиком температуры пола.
Некоторые модели терморегуляторов, например термостат OTD2 (OJ Electronics, Дания), имеют выносной инфракрасный датчик для определения температуры пола. Датчик как правило питается от батарейки и может крепиться к стене благодаря липучке.
У вас сломался теплый пол? Мы починим! Укажите контактные данные в форме обратной связи или позвоните по тел. 309-7-123 с 9:30 до 21:30 в любой день, без выходных!
Вам также может быть интересно: Ремонт теплого пола Монтаж теплого пола
Терморегулятор для водяного теплого пола
Теплые водяные полы из категории экзотического отопления переходят в ранг известного для многих пользователей вида обогрева внутренних помещений различного назначения. Если утепление здания отвечает современным жестким требованиям, а помещение небольших размеров, то оно может быть основным. Во всех других случаях теплый водяной пол используется в качестве дополнительного отопления.
Управление водяным теплым полом
На характер применения влияет и климатическая зона расположения здания, в теплых регионах водяные полы в большинстве случаев монтируются как основное отопление. В регионах с холодными и длинными зимами такой вариант не применяется, эффективная мощность для создания комфортных температур недостаточная. А нагревать пол до очень высоких температур по многим причинам невозможно.
Конструкция теплого пола
Комфортность пребывания в помещениях, длительность и безопасность эксплуатации систем во многом зависит от режимов работы водяного отопления. Для контроля и регулирования параметров эксплуатации используются терморегуляторы для водяного теплого пола. Существует их огромное множество, но по принципу действия устройства делятся всего на несколько больших групп. Перед тем как приступить к рассмотрению принципа действия терморегуляторов, нужно познакомиться со способами и параметрами регулировки температуры обогрева. Эти знания дадут возможность лучше понять особенности функционирования различных типов терморегуляторов.
Терморегуляторы теплого пола
Содержание статьи
Как регулируется температура водяной системы подогрева пола
Водяное отопление дома имеет несколько систем для каждой комнаты, иногда в одном помещении может быть два и более контура.
Контуры теплого пола
Каждая система и каждый контур должны регулироваться автономно. Осуществляется процесс через коллектор – устройство, к которому присоединяются входы и выходы всех контуров.
Коллектор теплого пола
Для подачи воды смонтирован насос, количество подаваемого теплоносителя регулируется различными вентилями. Для контроля показателей температуры имеются датчики, вентилями могут управлять сервоприводы.
В системе обязательно присутствует насос
Если датчик показывает уменьшение температуры пола, то количество теплой воды увеличивается и наоборот, при повышении температуры выше установленных параметров расходный объем воды уменьшается. Сервоприводы должны монтироваться на каждый контур отдельно и управляться датчиками. Термостаты выбора показателей нагрева устанавливаются в помещениях или в специальном общем щитке управления (если комнат много и требуется единый пульт управления).
Терморегулятор и сервопривод для водяного подогрева
Для регулировки температуры нужен коллектор, термостат и сервопривод
Применение термостатов и сервоприводов в терморегуляторах дает возможность полностью автоматизировать функционирование системы, отопление легко обслуживать, терморегуляторы в состоянии не только поддерживать значения температуры в заданных режимах, но и самостоятельно включать/выключать отопление в случае длительного отсутствия людей. Автоматика экономит до 30% энергоносителей без ухудшения условий пребывания в помещениях людей.
Что могут контролировать терморегуляторы
Термостат для теплого пола водяного
В зависимости от вида отопления терморегуляторы могут регулировать следующие параметры:
температуру пола. Датчики устанавливаются в непосредственной близости к отопительному контуру и показывают степень нагрева финишного полового покрытия. Применяются в небольших по дине контурах и маломощных водяных системах, используемых лишь в качестве дополнительного отопления;
температуру воздуха в комнате. Для этих терморегуляторов датчики монтируются непосредственно в корпусе терморегулятора. Настройка параметров выполняется с учетом комфортной температуры в помещении. Используются на мощных системах и только в домах, имеющих соответствующую требованиям стандартов теплоизоляцию. В противном случае большие потери теплоносителей делают ее эксплуатацию нерентабельной;
комбинированные. Управление параметрами отопления выполняется с учетом показаний двух датчиков: в помещении и рядом с отопительной системой. Применяются редко только для наиболее современных систем. При желании управление может производиться на основании показаний одного из установленных датчиков.
Теплый пол водяной — распределение температуры
Выбор конкретного терморегулятора учитывает максимальное количество технических характеристик отопительной системы, показателей теплосбережения здания, климатической зоны расположения и пожеланий заказчика.
Виды и краткие характеристики терморегуляторов
Промышленные компании освоили производство широкого спектра различных терморегуляторов, что позволяет управлять в атомном режиме всеми системами водяного обогрева пола.
Механические терморегуляторы.
Терморегулятор для теплого пола механический
Самые простые, дешевые и надежные устройства. Имеют защитный кожух из прочных пластиков. Температура регулируется поворотом термостатической головки, приборы не требуют больших затрат на обслуживание. Температура подбирается поворотом специального диска со шкалой градации.
Механические терморегуляторы с выносным датчиком температуры
На некоторых моделях установлен кран полного включения/отключения работы системы. Недостаток – требуется постоянный контроль температуры, изменение показателей производится только в ручном режиме. Недобросовестные производители могут выпускать устройства, некорректно показывающие температуру. Практики советуют во всех случаях проверить их показания с установленным точным термометром. Если данные существенно отличаются, то регулировку нужно выполнять с учетом разбежностей.
Механический терморегулятор
Дистанционными сенсорными. Настройка параметров выполняется с помощью сенсорной панели, могут управляться дистанционными пультами. Более современные модели, значительно облегчают контроль температуры. Имеют несколько параметров регулировки. Надежность и безопасность эксплуатации во многом зависят от производителя. Не стоит экономить, реальные потери могут намного превышать разницу в цене.
Сенсорный тип терморегулятора
Обыкновенные электронные. Функциональные возможности почти не отличаются от сенсорных. На корпусе есть небольшой экран и набор кнопок для создания программы функционирования теплого пола.
Электронные терморегуляторы теплого пола
Электронные программируемые. Одни из самых сложных, позволяют создавать программу работы отопительной системы на неделю и по времени суток.
Беспроводной программируемый терморегулятор
Это позволяет поддерживать комфортную температуру в помещениях только во время присутствия людей, в остальной период отопление переводится в режим дежурного пользования. За счет таких возможностей существенно уменьшаются финансовые потери на содержание помещений в отопительный период. Устройства при желании можно подключать к системе «умный дом», экономия тепла достигает 30%. Кроме того, пользователи могут увеличивать температуру в комнатах ко времени своего прихода, пребывание в помещениях становится более комфортным.
Терморегулятор для теплого пола программируемый
Программируемые терморегуляторы могут одновременно контролировать несколько отдельных систем водяного обогрева пола. Недостатки: высокая стоимость и сложность регулировок, работы по монтажу, регулировке и пуску должен выполнять только специально обученный мастер. Перед началом эксплуатации необходимо внимательно изучить прилагаемую инструкцию, грубые нарушения правил пользования могут вывести дорогостоящую аппаратуру из строя.
Радиоуправляемые. Используются редко из-за неоправданно высокой стоимости. По своим техническим возможностям ничем не отличаются от вышеописанных, а цена может возрастать в разы. Отличие – управление сервомеханизмами выполняется не через кабели низкого напряжения, а при помощи радиосигналов. Радиотермостат принимает показатели датчиков и передает их на радиоконтроллер. Последний после обработки данных направляет радиосигналы на механизмы привода подачи теплой воды. Каждый аппарат имеет собственный приемник и передатчик, что значительно увеличивает цену. Кроме того, это усложняет проведения ремонтных работ, большинство деталей приходится полностью заменять новыми. Монтировать такие терморегуляторы целесообразно в элитных помещениях, в которых наличие внешних токопроводящих кабелей не приветствуется владельцами.
Как работают терморегуляторы
Функционирование приборов возможно только в комплекте с дополнительной аппаратурой и датчиками, каждый элемент выполняет свои функции. Аппаратура устанавливается на стене или в отдельном щитке и на центре коммутации.
Датчики. Монтируются рядом с отопительной системой или в корпусе терморегулятора, показывают фактическую температуру в местах установки. Сигналы передаются по проводам или радио.
Терморегуляторы обрабатывают полученную информацию и подают сигналы реагирования на сервоприводы.
Модуль управления насосом. Срабатывает только тогда, когда открыта хотя бы одна отопительная система или отдельный контур.
Сервоприводы открывают/закрывают краны подачи горячей воды, имеют прямые связи с терморегуляторами.
Принцип работы
Для повышения безопасности функционирования устанавливаются предохранительные клапаны и арматура защиты электрического оборудования от перегрева и сверхвысоких токов короткого замыкания.
Советы по выбору терморегуляторов
Выбор конкретной модели терморегулятора для водяного пола зависит от многих условий: назначения и размера помещения, способа подключения теплоносителя, материалов финишного покрытия пола, климатической зоны проживания, наличия основных или дополнительных отопительных систем.
Выбор терморегулятора
По каким критериям подбирать устройства?
Цена. Самые дешевые механические. Они надежны в работе, универсального использования. Кроме того, такие аппараты очень надежные, их почти невозможно вывести из строя по неосторожности. Отлично подходят тем пользователям, у кого есть маленькие дети.
Электронные. Имеют несколько расширенный функционал, могут контролировать температуру на уровне пола или в помещении. По стоимости относятся к среднему сегменту товаров.
Программируемые. Дорогие устройства, требуют внимательного отношения, позволяют создавать самые благоприятные условия пребывания в комнатах. Могут иметь различные модификации и технические возможности, по стоимости относятся к наиболее высокой категории. Рекомендуется использовать во время монтажа отопления в элитных зданиях. Цена может достигать 500 долларов и больше.
По месту монтажа бывают настенными или щитовыми. Первые устанавливаются в каждой комнате, применяются для небольших квартир. Вторые используются в больших зданиях, позволяют с одного места контролировать параметры обогрева во всех комнатах. Монтаж и обслуживание таких терморегуляторов обходится дорого.
Щитовые регуляторы
Какая модель лучше
Как пользоваться механическим терморегулятором
Механический регулятор
На каждый контур нужно устанавливать отдельный механический прибор, его технические параметры не позволяют управлять температурой одновременно нескольких помещений.
Термоконтроллер для теплых полов
Для того чтобы управлять температурой нагрева в зависимости от температуры в помещении, нужно приобрести комнатный термостат и при помощи вращения головки задать необходимую температуру. К некоторым моделям возможно подключение хронометров, что позволяет не только поддерживать комфортную температуру в различные периоды времени, но и экономить существенные деньги.
На коллекторе нужно поставить электрический сервопривод, на основании полученных сигналов он будет увеличивать или уменьшать количество подаваемой в контур горячей воды. Перед подключением устройств к питанию нужно изучить схему, она имеется с обратной стороны крышки корпуса.
Электрический сервопривод
Сервопривод в разрезе
Важно. Несоблюдение рекомендованной схемы не только станет причиной некорректной работы оборудования, но и может полностью вывести его из строя.
Сервопривод имеет двигатель с двухсторонним вращением. В зависимости от фазности подаваемого термостатом сигнала ротор вращается за или против часовой стрелки. Соответственно, клапан увеличивает или уменьшает условный просвет трубопроводов. Все работы нужно выполнять с соблюдением ПУЭ, оборудование работает от напряжения 220 В.
Видео – Терморегулятор для водяного пола
Датчики температуры пола для терморегуляторов системы «Теплый пол»
Датчики температуры являются неотъемлемой частью кабельных систем обогрева. Обычно, это так называемый терморезистор, с подключенным к нему проводом. Неспециалисты зачастую называют термостат (терморегулятор), который управляет теплым полом, датчиком. На самом деле датчик подключается к термостату и физически располагается в зоне обогрева. Для возможности замены, рекомендуется устанавливать датчик в гофрированной трубке. В этой заметке мы поговорим именно о таких датчиках, не затрагивая датчики воздуха, инфракрасные датчики и датчики влажности для кабельных системах обогрева.
Принцип работы выносных датчиков температуры теплого пола заключается в следующем. С увеличением температуры их сопротивление уменьшается. Это изменение сопротивления анализируется термостатом, результатом чего является включение нагрева теплого пола или его отключение.
Производители термостатов указывают для своих датчиков характеристику NTC (Negative Temperature Coefficient), которая характеризует обратную зависимость сопротивления от температуры. При этом сопротивление датчиков для термостатов разных фирм-производителей при одинаковой температуре зачастую разное. Характер изменения этого сопротивления при изменении температуры также может быть различным. Это означает, что датчики разных фирм обычно несовместимы друг с другом. Этот фактор необходимо учитывать, например, при замене термостата теплого пола, т.е. если вы заменили неисправный термостат на термостат другой фирмы, оставив старый датчик, существует высокая вероятность того, что система не будет работать адекватно или не будет работать вообще.
При проверке состояния самого датчика на целостность необходимо замерить его сопротивление тестером и температуру при которой производилось измерение. Эти величины нужно сравнить с параметрами, приводимыми в паспорте на термостат (датчик). Параметры некоторых датчиков приведены в таблицах ниже. Иногда значение сопротивления датчика указывается на корпусе термостата. Подробней о том, как проверить исправность датчика можно узнать в статье Как проверить теплый пол: измерение сопротивления датчика температуры.
Дополнительно отметим, что нам приходилось неоднократно сталкиваться и со случаями, когда сопротивление датчика соответствовало паспортным значениям, однако, заведомо исправный термостат не работал, или работал неадекватно. Это было связано c неработоспособностью датчика при повышении температуры.
В настоящее время есть ряд термостатов нового поколения различных фирм, которые позволяют термостатам работать с различными типами датчиков. К таким моделям можно отнести OCD5-1999 (OJ Electronics, Дания).
Характеристики датчика температуры ETF-144/99 (термостаты OJ Electronics)
Данный датчик, пожалуй, наиболее популярен и универсален, т.к. подходит для всех комнатных моделей терморегуляторов OJ Electronics (Дания) и некоторых моделей Thermo, Energy, Elektra, Nexans, сделанных на базе термостатов OJ Electronics.
Температура, °C
Сопротивление, кОм
-10
64,0
0
38,0
10
23,3
20
14,8
30
9,7
Характеристики датчика температуры NTC15K арт. 15992125 (термостаты DEVI)
Температура, °C
Сопротивление, кОм
0
42,0
20
18,0
25
15,0
50
6,0
Характеристики датчика температуры Eberle арт. 193720 (термостаты Eberle)
Температура, °C
Сопротивление, кОм
5
85,3
10
66,8
15
52,3
20
41,3
25
33,0
30
26,3
35
21,1
40
17,1
Характеристики датчика температуры ENSTO (термостаты ENSTO)
Температура, °C
Сопротивление, кОм
5
121
10
94
20
59
25
47
30
38
40
25
50
17
60
11
Характеристики датчика температуры AEG (термостаты AEG, Германия)
Температура, °C
Сопротивление, кОм
10
66,8
20
41,3
25
33,0
30
26,3
40
17,0
50
11,3
Характеристики датчика температуры E 85 816 71 (термостаты Ebeco, Швеция)
Температура, °C
Сопротивление, кОм
10
19,9
15
15,7
20
12,5
25
10,0
30
8,0
Упрощенная сводная таблица
Марка или модель термостата
Температура, °C
Сопротивление, кОм
Доступные аналоги
ABB (Германия)
25
10,0
R10 (DS Electronics)
ADAX (Норвегия)
22
24,0
—
Exolute (Bitcino, Франция)
25
100,0
—
Датчик SF 4х15 для моделей 540, 540S, 540r, 540 ps, UTH 620 (Caleo, Ю. Корея)
25
5,0
—
F190 021, F193 720 (Ceilhit, Германия)
30
26,0
—
Easy Control (EasyHeat, США)
23
11,0
—
Ebeco EB-Therm 55 и др. (Ebeco, Швеция)
25
10,0
R10 (DS Electronics)
Energy TK 01-04, TK 07-08
23
10,0
R10 (DS Electronics)
ETB/ETT-16 Electrolux (Швеция)
25
10,0
R10 (DS Electronics)
FEDE (Испания)
25
100
—
FRe 525 22,… (Eberle)
25
33
—
ETL-308B, NLC-527 H, SpyHeat и др. (Элтек Электроникс, Россия)
25
10,0
R10 (DS Electronics)
Glossa (Schneider Electric, Германия)
25
10,0
R10 (DS Electronics)
RTC70.26 и др. (Menred, Китай)
30
8,3
—
O** (OJ Electromics, Дания)
30
9,7
—
Raychem NRG-Temp
25?
10,0
R10 (DS Electronics)
TI 200, TI 900, TI 950 (Thermo, Швеция)
25
12.0
144-99T (OJ Electronics) и 144-99 (OJ Electronics)
TP (Национальный комфорт, Россия), I-Warm, Специальные системы и технологии, Roomstat
25
6,8
—
Legrand (Франция)*
25
2,0
—
MGU0.502 и др. (Unica, Германия)
25
10,0
R10 (DS Electronics)
MST-1, MST-2, PST и др. (Grand Mayer, Голландия/Китай)
25
10,0
R10 (DS Electronics)
Nobo (Норвегия)
25
12.0
144-99T (OJ Electronics) и 144-99 (OJ Electronics)
Для вашего удобства мы собирали данные по датчикам температуры в течение многих лет и будем рады, если информация вам пригодится. В то же время любая перепечатка наших материалов на других сайтах разрешается только при условии одновременного размещения ссылок на исходный материал и наш магазин теплых полов. Спасибо за понимание!
Будем признательны за пополнение нашей базы характеристик датчиков. Если у вас есть, чем поделиться, пишите нам через форму на сайте или в комментариях к этой статье.
термостат, термоклапан, как регулировать температуру, регулировка, механический термодатчик, комнатный датчик
Содержание:
О теплых полах теперь можно не только мечтать. В настоящее время их монтаж не требует больших трудозатрат и денежных средств. Теплые полы решили множество проблем, связанных с отоплением помещения. Особенно они радуют семьи, у которых есть маленькие дети и внуки, а так же тех, кто любит ходить босиком по голому полу. Ещё лучше, если уровень температуры в доме или квартире можно регулировать.
Понизить температуру обогрева в отопительной системе в зимний период требуется во многих ситуациях: днём, когда солнце активно проникает сквозь окна, ночью, чтобы не было жарко спать. В дневные часы, пока домочадцы на работе и в школе, можно сэкономить, и не топить сильно. В морозные вечера, наоборот, нужно поднимать уровень температуры теплоносителей в системе отопления, чтобы помещение прогрелось. Помогают сделать это легко и быстро, даже без участия человека, терморегуляторы для водяного отопления.
Как происходит регулировка обогрева теплого пола
Если дом или квартира не большие, регион проживания — южный, теплые полы можно оставлять основным источником отопления. В других случаях его делают как приятное дополнение, которое сделает жизнь более комфортной. Например, в детской комнате, в ванной или на кухне, в рабочей зоне. Всё дело в том, что делать пол очень горячим по понятной причине нельзя. Если за окном минус 40 градусов, отопительная система должна быть более мощной.
Очень удобно иметь полы, уровень нагрева которых контролируется. Есть множество устройств для регулировки температуры теплого пола. Их работа основана на едином принципе.
Отопительные контуры контролируются индивидуально, через обустройство специальных коллекторов, которые собирают вместе входы и выходы системы отопления:
Термодатчик для водяного теплого пола сигнализирует терморегулятору о том, что температура в помещении (или на поверхности пола) повысилась. В цепочку включается сервопривод, управляющий вентилями. Получив соответствующий сигнал от термостата, он впускает в систему новую партию горячей воды. Или, наоборот, перекроет её движение, если терморегулятор даст сигнал, что в комнате стало жарко. Помогает регулировать поток теплоносителя термоклапан для водяного теплого пола. Подобный термостатический клапан для теплого пола позволяет эффективно регулировать температуру подачи теплоносителя. Для подкачки воды обязательно устанавливается насос.
Итак, для контроля показателей температуры теплых полов нужны:
коллектор, куда сводятся все контуры;
терморегулятор;
термодатчик;
сервопривод, управляющий вентилями;
насос для подкачки воды.
Всё это вместе даёт возможность сделать систему отопления автоматизированной. Это не простое удобство, а экономия энергоресурсов. Терморегуляторы можно выставить так, что в отсутствие людей обогрев помещения будет снижен. Автоматы позволяют сэкономить от 30 до 40 процентов объёма энергоносителей. Причём на условиях проживания людей это не отразится, наоборот, сделает более комфортным пребывание в квартире или доме.
Для того, чтоб повысить безопасность эксплуатации приборов, предусмотрена установка предохранительных клапанов и защитной арматуры от скачков напряжения в электрической сети и перегрева электрооборудования.
Что могут контролировать термостаты
Современные терморегуляторы для водяного теплого пола могут контролировать следующие показатели:
температуру воздуха в помещении;
уровень прогрева пола;
совмещать контроль температуры воздуха и поверхности пола.
Чтобы проконтролировать температуру воздуха в комнате, датчики встраивают в корпус термостата. Настраивают его специально для учёта уровня показателей в контролируемом помещении. Такой контроль эффективен только внутри зданий, которые имеют хорошую теплоизоляцию, а потери тепла сведены к минимуму. Если это условие не выдержано, датчик контроля температуры в помещении ставить не рентабельно.
Если надо проконтролировать прогрев поверхности напольного покрытия, датчик температуры водяного теплого пола устанавливают как можно ближе к отопительному контуру. Такая система эффективна, когда теплый пол выполняет функцию дополнительного обогрева помещения. Температурный режим воздуха устанавливают основные источники тепла.
Термостат для водяного теплого пола с комбинированной системой контроля применяется редко, в отдельных современных отопительных контурах. Он может одновременно контролировать уровень прогрева пола и воздуха, или, по выбору, что-то одно.
Типы терморегуляторов по конструкции и способу монтажа
Когда встаёт вопрос о том, как регулировать температуру водяного теплого пола, в многообразии различных видов термостатов нужно правильно сориентироваться. Несмотря на то, что они выполняют одну и ту же функцию, дополнительные возможности разные, и, соответственно, цена.
Устройства, которые выпускают производители, можно по сложности конструкции распределить на пять групп:
механические;
дистанционные сенсорные;
обычные электронные;
программируемые терморегуляторы;
радиоуправляемые.
Надёжность моделей зависит не от конструкции, а от добросовестности производителя и условий эксплуатации.
По способу монтажа терморегуляторы бывают:
обычными настенными, которые крепятся в каждой комнате и подходят для небольших квартир;
щитовыми, позволяющими из одной точки контролировать процесс в большом здании.
Каждый из этих способов позволяет удобно эксплуатировать систему регулировки температурного режима.
Механический тип
Механические терморегуляторы для водяного теплого пола — самые простейшие модели, напоминающие устройства для регулировки холода в холодильниках. Стоят недорого, лёгкие в обслуживании. Температурный режим выбирается путём поворота термометрической головки. Специальная метка совмещается с нужной цифрой на шкале градации. Если что-то выставлено неправильно, всё можно без труда исправить. Есть модели, где установлен тумблер полного выключения/включения работы системы. Бывают механические терморегуляторы с таймером. Он позволяет выставить определённый промежуток времени, на время которого будут включены теплые полы.
Единственный минус — это необходимость постоянного контроля температуры, изменение показателей возможно только вручную. Никакой электроники, которая сможет распределить уровень температурного режима во времени, в них нет.
Следует знать, что встречаются некачественные экземпляры, не совсем точно отображающие температуру. Это, в принципе, не так страшно. Рекомендуется сразу после пуска устройства сверить его показания с комнатным термометром. Затем контроль осуществлять с учётом разницы.
Сенсорные термоклапаны с пультом управления
Регулировка температуры водяных теплых полов может осуществляться с помощью сенсорных моделей, которыми управляют дистанционно, с помощью пульта.
Устройства имеют современную легко управляемую сенсорную панель. На неё выводится вся текущая информация о температурном режиме, в том числе, и предупреждение о наличии какого-то сбоя в системе.
Привлекательность таких конструкций не только в их «дистанционном» обслуживании, но и в том, что они могут регулировать сразу несколько контуров. Именно для таких сложных систем применяют чаще всего сенсорные модели, управляемые с помощью пульта. Термостат от надёжного производителя прослужит долго.
Обычные электронные термостаты для водяного теплого пола
Некоторые потребители предпочитают установить в своём доме обычные электронные терморегуляторы. Они практически не отличаются от сенсорных с дистанционным управлением. На пластиковой панели расположены электронное табло и кнопки. С их помощью задаётся необходимый температурный режим, который может меняться за сутки несколько раз.
Разобраться самостоятельно в настройках такого устройства несложно. Конструкция на порядок выше, чем у термостата для теплого водяного пола механического типа.
«Умные» программируемые терморегуляторы
Устройства, которые сами могут менять уровень температуры в помещении в отсутствие людей, гораздо более сложные, но экономия от их использования огромная. Затраты на их покупку и установку окупятся в первый же зимний сезон. Речь идёт о программируемых терморегуляторах. Они могут обслуживать одновременно несколько контуров. Есть возможность подключения к системе «умного дома».
Программируемый терморегулятор решает множество проблем с отоплением, обеспечивает комфортное пребывание в помещении. Позволяет настроить определённые дни, часы и недели на заданную температуру. Поэтому даже в отсутствие хозяев он сам переведёт отопительную систему в экономный режим. Вся информация о его работе отображается на дисплее.
Устанавливать их может только специально обученный мастер. Аппаратура эта дорогостоящая, требует бережного к себе отношения, но вполне оправдывает себя.
Беспроводные радиоуправляемые термостаты
Еще более дорогостоящие, чем электронные программируемые, радио термостаты устанавливают редко. Используют в домах, где принято решение не использовать электрические кабели.
Команды сервоприводам подаются с помощью радиосигналов. Происходит это следующим образом. Сигнал от датчиков для водяного теплого пола поступает на радио термостат. Он перенаправляет их радио контролёру. Цепочка радиосигналов приводит к механизму подачи горячей воды. Цена такой аппаратуры высокая из-за того, что приёмники и передатчики установлены на каждом этапе передачи радиосигналов.
Ремонт такой системы, если она выйдет из строя, дорогостоящий.
Как определиться с выбором термостата для регулировки
Первое, на что обращают внимание, когда речь заходит об комфортном пребывании квартире или доме, это температура воздуха в помещении. Каким ни был интерьер, а способ отопления, и все связанные с этим последствия оказываются более важными. Если помещение равномерно прогрето, нет сырых полов, углов и закоулков с холодными сквозняками, в помещении находиться приятно. Терморегулятор для теплого пола с выносным датчиком позволяет добиться комфортного уровня температуры в каждом помещении отдельно. Однако механический термостат для таких целей покупать не целесообразно. У него нет возможности контролировать температурный режим одновременно в нескольких помещениях.
Перед покупкой терморегулятора нужно подумать, какие проблемы по контролю за температурным режимом решит это устройство. Если есть необходимость отрегулировать тепло в отсутствие хозяев, с этой задачей прекрасно справится программируемый термостат.
Когда члены семьи не могут определиться с общим температурным режимом в доме, поможет многоканальный электронный термостат, который с помощью датчиков, установленных в разных комнатах, будет регулировать уровень тепла.
Самый недорогой и простой в использовании механический терморегулятор поможет поддерживать нужный уровень температуры в небольшой квартире.
При выборе терморегулятора нужно обязательно знать его мощность. Она должна соответствовать мощности системы отопления теплого пола.
Разные виды комнатных термостатов для водяного теплого пола предназначены для отопительных систем с определёнными техническими характеристиками и теплосберегающими показателями зданий, климатом данного региона. Учитываются пожелания потребителя. Так, например, у разных моделей и производителей отличаются интерфейсы, с помощью которых удобно следить за работой прибора.
Советы по установке терморегуляторов
Перед тем, как выполнять монтаж, нужно познакомиться с инструкцией и схемой подключения, чтобы установка датчика теплого пола была выполнена правильно. Она изображена на обратной стороне корпуса. Если порядок подключения будет нарушен, аппарат выйдет из строя. Поэтому на этом этапе очень важно правильное подключение, от которого зависит, насколько эффективно будет работать вся саморегулирующая система. Конечно, немаловажно и то, насколько грамотно был сделан монтаж контуров теплого пола.
Следует учесть, что у сервопривода двигатель с двусторонним вращением. Он вращается по часовой стрелке или в обратную сторону в зависимости от сигнала, который подаёт ему термостат. При этом клапан увеличивает или делает меньше просвет в трубе, по которой идёт теплоноситель.
Термостаты нужно располагать поближе к электрическим розеткам, на высоте от пола от 0,5 до 1 метра. Если в семье маленький ребёнок, то прибор нужно крепить повыше. Особенно это касается программируемых электронных моделей, которые легко вывести из строя неумелым обращением.
Оборудование работает от сети напряжением 220 В (кроме радиоуправляемых).
Подсоединение к электросети всех приборов нужно выполнять в соответствии с правилами устройства электроустановок.
Как проверить теплый пол, датчик и терморегулятор своими руками!
Теплый пол – это действительно благо цивилизации. Особенно актуален он в том случае, если устанавливается на первых этажах жилых домов или в квартирах, расположенных над подвальным помещением. Теплый пол может сделать жилище уютным. К сожалению, как и любая другая электрическая система, такие полы тоже могут выйти из строя, в один прекрасный момент перестав обогревать помещение. Конечно, система нуждается в тщательной проверке и выявлении неисправностей. Да и сразу после установки, еще до заливки стяжки и укладки финишной отделки, важно выяснить ее работоспособность. Как проверить теплый пол?
Как проверить теплый пол
Виды электрического теплого пола
Содержание статьи
Конструкции и расположение кабеля
Система обогрева пола, созданная из электрокабеля или инфракрасной пленки, в любом случае имеет определенные элементы. Это непосредственно сам греющий кабель, который является источником тепла, термодатчик, снимающий показатели температуры нагрева провода, а также терморегулятор, который отвечает за соединение всех элементов пола в единое целое и регулирует процессы его включения/выключения в зависимости от уровня нагрева кабеля.
Кабельный теплый пол
Кабель для теплого пола
Терморегулятор или термостат выглядит как небольшой выключатель, он регулирует величину напряжения, которое подается на провода. Подключение его производится к обычной электросети при помощи двух проводов – фазного и нулевого. Прибор регулирует напряжение автоматически, оно подается на нагревательный кабель сразу же, как только полы в помещении остывают. За нагревом полов следит термодатчик, который устанавливается в непосредственной близости от кабеля и заливается стяжкой.
Схема подключения электрического теплого пола
На заметку! Температура, при которой необходимо включение системы теплого пола, задается самими жильцами. Потому можно легко выбрать комфортный уровень подогрева.
Кабель, используемый во время обустройства теплого пола, можно разделить на два типа – это резистивный и саморегулирующий. Последний сам реагирует на изменение температуры и меняет уровень сопротивления. А вот резистивный кабель этой способностью не обладает.
Кабель для теплого пола — резистивный и саморегулирующийся
Внимание! При расчете показателей системы теплого пола и ее монтаже важно помнить, что длина некоторых видов кабеля должна быть определенной. Если же его укорачивать, то можно изменить уровень нагрева и характеристики (показатели) тока, из-за чего провода будут работать неправильно, изоляция на них разрушится.
Для создания теплого пола можно использовать единый двужильный кабель или же два одножильных, имеющих параллельное расположение. Первый – это имеющая заглушку с одной стороны сетка, состоящая из проводов. Резать такой кабель нельзя и он не может укладываться в стяжку там, где будет стоять крупногабаритная мебель или техника.
Строение двухжильного греющего кабеля для теплого пола
А вот что касается одножильных кабелей, то их резать можно как угодно – с изоляцией беды не произойдет. Да и ИК полы можно подрезать по размерам нуждающейся в обогреве площади, но только – по строго обозначенным линиям.
Подключение теплого пола к терморегулятору
Цены на теплый пол Caleo
теплый пол caleo
Неисправности тёплых полов
И вот, казалось бы, система уложена, все подключено, но почему-то пол не желает становиться теплым. Если нагрева не происходит, значит, где-то при монтаже была допущена ошибка или же в системе используется неисправное оборудование.
Таблица. Основные причины неисправностей подогрева пола.
Элемент пола
Неисправность
Терморегулятор
Внутри терморегулятора может выйти из строя конденсатор или реле. Ремонт этого устройства обойдется дорого, и проще всего заменить его на новое. Главное – посмотреть, какой фирмы был ранее установленный прибор. Дело в том, что термодатчик и терморегулятор должны быть выпущены одним производителем.
Термодатчик
Это, можно сказать, расходный материал. Его достаточно легко заменить при необходимости. В зависимости от качества, он может проработать и долго, и совсем незначительное время. Но длительность срока эксплуатации во многом зависит также и от того, насколько правильно он установлен. Он должен находиться внутри гофрированной трубки и располагаться относительно нагревательного кабеля под определенным углом и в определенном месте.
Кабель нагревательный
Как правило, кабель может испортиться только в случае неправильного монтажа. Могут быть нарушены правила подключения системы к электросети или же ее монтажа. Самая уязвимая часть провода – это соединительная муфта.
Электронный терморегулятор теплого пола
Совет! Чтобы не пришлось часто ремонтировать систему теплого пола в квартире, рекомендуется приобретать надежное оборудование от проверенных производителей.
Методы проверки исправности теплого пола
Проверить работоспособность системы подогрева полов можно лишь двумя способами. Один из них – это визуальный осмотр кабеля и комплектующих на наличие повреждений. Но он позволит выявить только те дефекты, которые можно увидеть – сгоревшее (почерневшее) оборудование, перебитый кабель, отсутствие электричества в доме и т. д. Метод является самым простым и не требующим использования каких-либо приспособлений, но он малоинформативен и не всегда сможет помочь в выявлении причины отсутствия нагрева пола.
Недопустимый поворот нагревательного мата после заводской муфты. При работе кабеля происходит постоянная деформация внешней оболочки
Второй способ – это определение основных параметров питания системы при помощи мультиметра. Он поможет точнее узнать, в чем заключается причина отсутствия работоспособности пола. С помощью прибора можно замерить напряжение сети – достаточно снять терморегулятор со стены и, используя специальные щупы на клеммах, произвести замеры напряжения сети. Оно должно составлять 220 В. Если показатель в норме, значит, виной всему однозначно один из элементов всей системы подогрева полов.
Первым делом изначально всегда производится визуальный осмотр. Важно убедиться, что причиной отсутствия тепла не является отсутствие электричества во всем доме. Далее можно поискать наличие заплавленных или подгоревших частей системы. Если же ничего подозрительного не обнаружено, то самое время взять в руки мультиметр.
Мультиметр
Для диагностики системы подогрева полов также используется мультиметр. Измеряется сопротивление кабеля и делится на значение 220 В (это показатель напряжения в электросети). Получившаяся цифра демонстрирует мастеру величину текущего через систему пола тока. Далее этот показатель умножается на напряжение – так выявляется показатель мощности потребления. Именно она должна соответствовать мощности системы, которая обычно указывается в паспорте. Если значение мощности получается больше, чем нужно, то в системе имеются замыкания – где-то повреждена изоляция кабеля.
Внимание! Такой тип неисправности можно заметить и благодаря чересчур нагревающимся участкам пола в некоторых местах.
Инфракрасный теплый пол — потребление электроэнергии
Если же значение мощности меньше, чем указано в паспорте кабеля, значит, где-то имеется обрыв провода. Из-за этого система работает нестабильно.
Совет! Если вся документация относительно оборудования для подогрева полов безвозвратно потерялась, то мощность по паспорту принимается условно равной 150 Вт/м2.
Разбираемся дальше: если показатель сопротивления на мультиметре равен 0, то, скорее всего, из строя она была выведена возникшим где-то коротким замыканием. Починить оборудование будет крайне сложно и дорого. Да и поврежденное место найти будет тяжело, если речь идет о кабельном поле. Если же для обогрева используется ИК пол, то достаточно поднять финишную отделку, найти испорченный участок и поменять его.
Укладка инфракрасного теплого пола
Как проверить термодатчик
Если же сам пол исправен, но система все равно не работает, значит, причина кроется в другом. Можно попытаться проверить исправность датчика. Он является резистором, который имеет собственное сопротивление, и его тоже можно измерить при помощи мультиметра. Но показатели последнего сильно варьируются в зависимости от того, какова температура пола в данный момент. Например, при показателе температуры в 5 градусов мультиметр покажет значение 22 кОм, а при показателе в 40 градусов – всего 6 кОм. В целом, показатель должен соответствовать заводскому сопротивлению. Если оно отличается от обозначенного значения более чем на 5 кОм или равно 0, то датчик не работает и его нужно менять.
Датчик теплого пола
На заметку! Современные терморегуляторы, оснащенные дисплеем, часто показывают неисправность датчика самостоятельно.
Диагностика терморегулятора
Терморегулятор также проверяется при помощи мультиметра. Чтобы удостовериться, что причина неисправности находится именно в нем, нужно отключить сам нагревательный элемент пола. Далее регулятор уровня подогрева полов поворачивается на максимум. После этого клеммы без проводов диагностируются обычным мультиметром. По всем правилам в этом случае срабатывает реле и прибор показывает уровень напряжения. При регуляторе, установленном на минимальный уровень нагрева, реле отключится, а напряжение пропадет.
Проверка тестером сопротивления
Как проверить теплый пол
Проверка пола на наличие неисправностей начинается с определенной подготовки. Она включает в себя проверку наличия электроэнергии в доме, выявления, есть ли ее подача на регулятор температуры (обычно достаточно посмотреть на лампочку-индикатор, которая имеется на устройстве).
Далее, если электроток имеется, проверяются настройки температуры. Бывает, что регулятор просто установлен на минимум и кажется, что система не греет. Следует внимательно оценить положение регулятора, чтобы исключить этот вариант. Только после того как удастся убедиться, что с подачей электричества все в порядке, а уровень температуры стоит нужный, но пол все-таки не нагревается, можно переходить к более серьезным методам диагностики.
Как подключить терморегулятор
Внимание! Если человек совершенно не дружит с электричеством, то для диагностики рекомендуется вызвать профессионального электрика, чтобы избежать травм.
Если есть хотя бы какие-то знания об электричестве, то можно попытаться провести диагностику самостоятельно. Для этого потребуется приобрести мультиметр, отвертку. Заменить мультиметр помогает индикатор напряжения, но он не всегда достаточно информативен для точной диагностики.
Индикатор напряжения
Иногда в проверке нуждается и только что купленное оборудование. Но важно помнить, что не залитый стяжкой электрокабель (особенно – смотанный) включать на воздухе нельзя. Проверить перед заливкой его, конечно, можно, но подача питания производится не дольше 5 минут, а провод при этом должен быть полностью развернут.
Как проверить работоспособность терморегулятора?
Посмотрим на примере, как можно проверить, работает ли терморегулятор, при помощи обычной лампочки.
Шаг 1. Терморегулятор подключается к сети с соблюдением всех правил. То есть фазный провод подсоединяется к клемме L, а нулевой – к клемме N. Также подключаются датчик температуры и обычная лампочка, вкрученная в патрон. Она будет являться индикатором нагрузки.
Подключение терморегулятора
Лампочка послужит индикатором нагрузки
Шаг 2. Подключенный к сети терморегулятор включается при помощи тумблера.
Включается терморегулятор
Шаг 3. Рычажок, ответственный за увеличение температуры, устанавливается на максимум.
Задается максимальная температура
Шаг 4. Если терморегулятор исправен, то лампочка загорится.
Лампочка загорелась
Шаг 5. При помощи такой схемы можно проверить и датчик температуры. Для этого он берется в руку, а регулятор температуры устанавливается на среднее значение.
При помощи такой схемы можно проверить и датчик температуры
Шаг 6. Регулятор температуры опять поворачивается до более высоких значений. Лампочка снова загорится. Но когда датчик нагреется до температуры человеческого тела, она погаснет.
Лампочка снова загорелась
Шаг 7. После этого систему можно оставить в покое. Через некоторое время лампочка загорится вновь, когда датчик температуры остынет и подаст сигнал терморегулятору.
В очередной раз загорелась лампочка
Видео – Как проверить электрический теплый пол
Замер сопротивления
Перед началом работ по заливке стяжки во время установки системы теплого пола рекомендуется проверить сопротивление кабеля подогрева.
Шаг 1. Как мы видим на изображении, теплый пол установлен и готов к дальнейшим работам.
Установленный теплый пол
Шаг 2. Далее в паспорте кабеля или же на нем самом приклеенной бирке требуется найти значение сопротивления. В данном случае оно равно 150,9 Ом. Допускается увеличение или уменьшение его на 5-10%.
На бирке указано сопротивление
Шаг 3. После это мультиметр включается на режим измерения.
Мультиметр включается на режим измерения
Шаг 4. Щупы прибора устанавливаются на провода, идущие от теплого пола.
Щупы устанавливаются на провода
Шаг 5. Мультиметр продемонстрирует показатель, который должен быть примерно равен обозначенному в паспорте кабеля значению.
Результаты измерений
Вот такими методами можно проверить работоспособность отдельных элементов теплого пола как перед его установкой, так и уже установленного. А прибор мультиметр может оказаться полезен в хозяйстве, потому рекомендуется приобрести его и не жалеть потраченных денег.
Как выбрать терморегулятор для теплого пола среди огромной массы предложений
Терморегулятор для теплого пола – специальный прибор, который позволяет контролировать и регулировать степень нагрева не только пола, но также воздуха в квартире.
Обычно терморегуляторы ставятся в каждом помещении, где монтируется теплый пол: термостат отвечает за поддержание нужной вам температуры в данной конкретной спальне, гостиной или ванной комнате.
Но бывают многоканальные приборы, то есть в одном корпусе объединяют два одноканальных регулятора, либо один двухканальный, и каждый сепаратно контролирует свою зону обогрева.
Какие функции может выполнять терморегулятор
Основная функция регулятора теплого пола — поддержание заданной температуры, поэтому он:
Включает и выключает подогрев по мере изменений температуры пола с учетом или без учета температуры воздуха в данном помещении
Включает экономный режим нагрева ночью или во время отсутствия жильцов
Включает или отключает систему в заданное время
На использование с каким теплым полом рассчитаны термостаты?
Для всех систем теплого пола – пленочных и электрических, будь то маты или уложенный кабель, подходят практически все виды выпускаемых термостатов. Они универсальны, независимо от типа и способа управления.
Поэтому при выборе нагревательного кабеля или мата одной фирмы совсем не обязательно покупать термостат той же марки.
Для водяного теплого пола также применяются терморегуляторы, но параметры задаются для всего контура, а не каждой комнаты по отдельности.
Другая необходимая вещь — демпферная лента для теплого пола. Она компенсирует тепловое расширение стяжки и не допустит деформации финишного покрытия.
Если этим покрытием будет плитка, тогда наши советы по выбору плиточного клея для теплого пола будут вам полезны
Внешний вид и классификация
На рынке в сегменте теплых полов представлен огромный выбор терморегуляторов, поэтому можно выбрать прибор любого цвета и формы, с начинкой любой сложности и стоимости.
Термостаты для теплого пола бывают механические и цифровые. Электронными можно управлять кнопками, с помощью пульта управления дистанционно или с сенсорной панели.
Некоторые электронные терморегуляторы можно программировать, а есть простые – с кнопкой включения и выключения.
Существуют приборы со шкалой выбора нужной температуры и с дисплеем показаний на данный момент времени.
Недорогие механические терморегуляторы надежны, в случае поломки поддаются ремонту.
Их основное неудобство – невозможность понять и увидеть, какая температура пола имеется в настоящий момент. Только прикосновением можно проверить, работает ли система.
Самыми востребованными у продавцов считаются простые электронные терморегуляторы с дисплеем и датчиком пола, потому что они сравнительно недороги, надежны и управлять ими могут даже пожилые люди.
На простых цифровых терморегуляторах с дисплеем, всегда можно увидеть текущую температуру обогрева.
Датчики
В комплект теплого пола входят датчики температуры теплого пола и воздуха, вместе и по отдельности, а также инфракрасные.
Двухуровневый (с двумя типами датчиков) терморегулятор в некоторых случаях более экономичен, потому что он не позволяет комнате перегреваться, так как контролирует температуру не только нагревательных элементов, но и температуру воздуха в помещении, и отключается при достижении оптимальной температуры любым из датчиков.
Инфракрасные датчики хороши тем, что их не обязательно крепить на полу — можно монтировать на большом расстоянии от термостата и использовать для настройки всей системы обогрева. Рекомендуются для ванных, саун, душевых и других помещений, где бывает высокая влажность.
Инфракрасные датчики лучше использовать в помещениях с повышенной влажностью (сауна, душевая и т.д.) , а сам термостат располагать в сухом месте, чтобы влага не повредила прибор.
Датчики бывают:
по методу установки — внутренние и внешние,
по «начинке» — цифровые и аналоговые.
Цифровые датчики отличаются большей точностью, не так подвержены искажению данных от разного типа помех.
Датчики для определения температуры воздуха или термостаты со встроенным датчиком располагают обычно в немного затемненном месте, подальше от источников тепла и вне зоны, нагреваемой прямыми попаданиями солнечных лучей, на высоте примерно полтора метра.
Внутренние датчики, располагаются в толще пола рядом с нагревательным кабелем, матами или пленкой. Данные с этого датчика передаются на монитор прибора.
Подключать датчики температуры можно напрямую к терморегулятору или расположить между ними коммутационную коробку.
Может ли работать теплый пол без терморегулятора?
Можно обойтись, но это неэффективно, потому что функцию прибора придется взять на себя и включать или отключать всю нагревательную систему вручную.
Выход терморегулятора из строя или его отсутствие сразу же приводит к перерасходу электроэнергии, а порой и к поломке в самой системе обогрева.
Поэтому лучше заранее оценить предстоящий режим работы теплого пола и приобрести в каждое помещение прибор с необходимыми функциями.
Экономичность терморегулятора
Экономия энергии при использовании терморегулятора зависит от типа прибора и достигает 70%.
Обычно для маленьких помещений (ванная, туалет) выбирают простой механический или электронный терморегулятор с минимумом функций. Помещение используется не по графику, там должно быть тепло и днем и ночью.
В больших помещениях гораздо эффективнее использовать программируемый терморегулятор, осуществляющий контроль по нескольким параметрам в разное время суток.
Чем больше параметров задействовано, тем большую, экономию электроэнергии можно получить.
Исследования показали, что терморегуляторы дают разную экономию:
Непрограммируемые — до 30%,
Программируемые — до 70%.
Основные критерии выбора
Некоторые производители продают терморегулятор в комплекте с теплым полом.
Понятно, что в комплект идут далеко не самые сложные модели прибора, имеющие минимальное число функций и небольшую стоимость. Но вполне может быть, что вам этого будет достаточно, если обогреваемая площадь невелика.
При необходимости выбрать другой прибор, полезно учитывать несколько его параметров:
Технические характеристики:
механика или электроника, либо программируемая электроника,
выносные или встроенные датчики,
датчики температуры пола или воздуха по отдельности или совместно.
Мощность прибора.
На приборе указана максимальная мощность теплого пола, на которую он рассчитан.
Но на деле следует покупать прибор, рассчитанный на большую нагрузку, чем теплый пол в помещении. Превышение должно составлять 15-20%, тогда прибор будет работать достаточно долго.
При очень больших помещениях теплый пол настилается отдельными блоками, каждый из которых подключается к своему термостату.
Способ установки:
Накладные — укрепляются в специальный короб на стене, подходят для всех типов стен.
Встраиваемые: для них следует проштробить канавки для сокрытия проводов и просверлить отверстие для установки монтажной коробки для крепления прибора. Не используются в деревянных домах.
Для подключения с DIN-рейки: эти термостаты устанавливаются в панели распределительного щитка.
Дизайн, оформление:
форма, цвет – выбор настолько велик, что трудно давать рекомендации.
Число каналов:
один прибор контролирует два помещения — необходимо соблюдать ряд условий,
два одноканальных прибора в одной коробке,
один двухзонный терморегулятор.
Управление и программирование
В зависимости от возраста пользователей и их запросов, а также режима теплообмена можно найти соответствующий по уровню сложности прибор.
Установка
Место для установки терморегулятора определяется заранее, исходя их мощности теплого пола и самого прибора.
Как подключить теплый пол к терморегулятору?
Иногда подключение производят непосредственно к электрощиту, в таком случае для него должен быть установлен выключатель-автомат — при мощности более 2 КВт.
Чаще подключают термостат через сетевую розетку, принимая в расчет общее количество работающих от нее электроприборов.
Обычно прибор располагается в 80-90 см от пола, но если используются датчики воздуха, не важно, отдельно или в паре с датчиком пола, то установку следует проводить согласно инструкции и на той высоте, которая рекомендована производителем.
Датчик пола обычно располагается на расстоянии 50-60 см от стены, на которой размещен терморегулятор.
Его помещают в гофрированную или монтажную трубку для защиты от возможных повреждений и легкой его замены при необходимости.
При установке пленочного пола для датчика делается углубление в полу на толщину трубки, в которой датчик располагается, чтобы он не поднимался над общим уровнем.
Этапы установки терморегулятора, после того, как вы определились с местом:
Монтируем коммутационную коробку под терморегулятор, если он не накладной.
Делаем штробу в стене и полу.
Подводим провода электропитания к коробке и проверяем тестером подачу напряжения.
Подводим провод от датчика через гофротрубу и штробу к коробке термостата.
Подсоединяем провода согласно схеме.
Ставим термостат на место установки.
Закрепляем наружную панель и крышку термостата.
Сравнение терморегуляторов: цены и производители
Купить терморегулятор не сложно, главное – разобраться, что именно требуется и насколько легко им пользоваться.
Если нужно приобрести самый простой механический прибор, дешевый и надежный, стоит присмотреться к продукции немецкой фирмы EBERLE.
Программируемые электронные термостаты от немецкой же фирмы LEGRAND относятся к числу «популярных из дорогих».
Отдельно стоит незнающий аналогов прибор двух-зонального спектра действия ТР 730 от «Национального комфорта», сравнительно недорогой и очень современный.
Отечественная разработка программируемого электронного термостата G2R S803PE от ООО «Джитуар» не уступает европейским аналогам, но гораздо дешевле по строимости.
Сравнительный обзор терморегуляторов заслуживает отдельного рассмотрения, выбор их действительно широк. Одно перечисление фирм-производителей по рейтингу продаж займет много времени:
Teplotex, OJETR, DEVI,
Теплолюкс, Thermoreg, Warmehaus,
TermoDAR, Aura, Priotherm
У всех этих приборов рейтинг выше 70%.
Ниже приводится таблица со случайно выбранными моделями терморегуляторов для теплого пола для сравнения цен на них:
Производитель
Модель
Вид
Дисплей
Монтаж
Датчик
Цена
Legrand
Valena
Электронный
+
Встраив.
Для пола
5500 р.
ООО «Джитуар»
G2RS803PE
Электронный,программируемый
+
Встраив.
Для пола
1900 р.
Eberle
RTR-E 6121
Механический
—
Встраив.
Для пола
От 750 р.
Eratherm
GV-245
аналоговый
—
Встраив.
Для пола
1880 р.
Теплолюкс
Roomstat ТР 520
Электронный,программируемый
+
Встраив.
Для пола
3680 р.
Devireg
Д-535 ELKO
Электронный
+
встраиваемый
Для пола и воздуха
3500 р.
Национальный комфорт
ТР 730
Цифровой,двухзонный
+
Встраив.
Для пола
3070 р.
Рынок терморегуляторов для теплого пола сегодня насыщен сверх меры, поэтому каждый покупатель, поговорив с продавцом и приняв во внимание свои материальные возможности, а также учитывая параметры применения, сможет выбрать удобный в применении и приемлемый по цене прибор для поддержания комфортного использования системы теплого пола.
Линолеум в качестве покрытия для пола полюбился многим. Тут нет ничего удивительного, он весьма практичен и позволяет проводить работы достаточно быстро. То есть, нет необходимости обладать специальными навыками, которые нужны, например, при работе с ламинатом. Хотя при укладке линолеума придется немного постараться. Очень важно соблюдать правила раскроя материала, который должен соответствовать конфигурации помещения.
Преимущества и недостатки линолеума
Еще совсем недавно трудно было себе представить такого разнообразия строительных и отделочных материалов, которое сейчас представлено на рынке. Поэтому нет ничего удивительного, что появилось множество разных видов линолеума, которые отвечают различным запросам потребителя.
Разнообразие видов линолеума, представленных в строительных магазинах, может удовлетворить любые потребностям, но в то же время затруднить выбор
Можно выделить основные достоинства материала:
Простота укладки линолеума на пол. Это одно из основных преимуществ материала. Все работы можно проводить самостоятельно, не требуется использования специальных инструментов.
Не нужно соблюдать определенные нормы эксплуатации. Линолеум можно укладывать и использовать практически в любых помещениях, что делает его действительно универсальным изделием.
Данный материал не требует нанесения дополнительных средств защиты. К примеру, деревянные поверхности обязательно требуют нанесения лака или краски.
Не боится каждодневной влажной уборки. Конечно, нельзя допускать проникновения влаги под покрытие.
Но имеются и некоторые недостатки:
Чтобы уложить линолеум – поверхность должна быть достаточно ровной. Только так можно добиться того, что материал будет служить долго.
Из-за эластичности возникают и другие проблемы – следы от предметов мебели.
Основные виды материала
Конечно, хочется выбрать покрытие, которое будет наиболее удачно соответствовать общему виду помещения, но нужно уделить внимание и физическим свойствам материала.
Линолеум состоит из нескольких слоев, где защитный – оберегает материал от быстрого износа и делит его на классы
Степень износостойкости – вот, что должно быть на первом месте. Данные показатели зависят от того класса, который был присвоен изделию (по зарубежным стандартам) или от трех сфер использования (по стандартам РФ). В любом случае эти показатели взаимосвязаны. Также нужно понимать, что технология укладки линолеума разных видов, может отличаться.
Класс
Износостойкость
Характеристика
Использование
Для жилых помещений
21
Низкая
Для объектов с небольшой проходимостью
Спальни
22
Нормальная
Для объектов имеющих среднюю проходимость
Зоны жилые и прихожих помещений
23
Высокая
Для объектов имеющих высокую проходимость
Зоны жилые и прихожих помещений
Помещения для служебного использования
31
Низкая
Для объектов имеющих невысокую проходимость и малоиспользуемых
Номера в отелях, залы для конференций
32
Нормальная
Для объектов имеющих более высокую проходимость, но не отличающихся интенсивностью
Учебные кабинеты, классы, кабинеты
33
Высокая
Для объектов имеющих высокую проходимость
Офисные помещения, магазины
34
Очень высокая
Для объектов имеющих очень высокую проходимость и постоянно используемых
Магазины, зоны постоянного пребывания людей
Помещения промышленных объектов
41
Низкая
Для объектов, где работают больше сидя и используют небольшие средства транспортировки
Производственные и ремонтные помещения
42
Нормальная
Для объектов, где работают больше стоя и используют транспортные средства
Складские помещения
43
Высокая
Другие объекты промышленности
Цеха, склады
Выделяют два основных вида линолеума:
Бытовой. Он характеризуется показателями класса с 21 по 23, изготавливается из нескольких слоев. Обладает звукоизоляционными свойствами, экологичен, имеет различный декоративный вид. Верхний, износостойкий слой – небольшой. Именно поэтому данный вид материала используется для жилых помещений и обладает не очень высокой износостойкостью. Пользуется популярностью из-за низкой цены.
Коммерческий. Обладает впечатляющей износостойкостью, классность начинается с 41 по 43. Может использоваться в качестве заменителя бытового линолеума. Обладает множеством отличных технических характеристик. Но весьма дорог по сравнению с первым вариантом.
Коммерческий линолеум
На заметку! Чтобы не покупать изделия, которые придут в негодность через весьма короткий срок, но при этом не переплачивать за ненужные технические параметры, следует отдать предпочтение полукоммерческому линолеуму. Он относится к разновидности – для служебных помещений.
При выборе материала нужно учитывать, что будет нахлест на стены (8-10 см).
Подготовка основания
Может показаться, что линолеум подходит для настила на любые типы поверхности, даже самые неровные. Но следует вспомнить, что представляет собой этот материал – эластичные полотна, которые свернуты в рулоны. Соответственно, любые неровности, которые присутствуют на основании пола, сразу будут видны.
Перед укладкой линолеума нужно уделить особое внимание подготовке основания
Внимание! Многие ради экономии, чтобы не проводить выравнивание, прибегают к одному довольно спорному способу. А именно – настил линолеума своими руками осуществляется на уже имеющийся материал. То есть, получается, что новое изделие ложиться на старое. И может показаться, что все проблемы устранены. Но дальше возникает еще больше проблем. Среди них – появление влажности, плесени, грибков. А еще это отличное место для размножения тараканов.
Подготовительные работы перед укладкой линолеума разнятся в зависимости от материала основания.
Деревянные поверхности
Зачастую можно встретить два основных вида деревянных поверхностей: настил из досок и паркет. Ни одна из них не может похвастаться ровностью. Именно поэтому придется с полом немного повозиться, но зато результат будет весьма впечатляющим. Всю работу можно разделить на следующие этапы:
Основание из бетона
Если в помещении имеются бетонные полы, к их подготовке следует подойти наиболее тщательно, даже если планируется стелить покрытие, которое будет иметь утепленную подложку. Получить теплое и надежное основание можно двумя основными способами:
Настил древесных плит – наиболее популярный и, в то же время, простой метод выравнивания поверхности. Под них предварительно укладывают пароизоляционную подложку.
Сухая или «мокрая» стяжка. Этот вариант считается предпочтительнее, но требует больших затрат. Зато удается получить поверхность, которая будет служить долгие годы и не вызывать никаких проблем.
Выравнивание бетонного основания с помощью стяжки
Какой из вариантов выбрать, зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.
Инструмент
После подготовки основания приступают к главному этапу. Сначала подбирают необходимый инструмент. Понадобится:
строительный нож и ножницы;
карандаш (ручка) и рулетка;
длинная рейка или рулетка.
Инструменты, необходимые для укладки линолеума
Основные работы
Сразу стоит оговориться, что есть два основных способа укладки:
Настил с фиксацией с помощью плинтусов.
Наклеивание.
На заметку! Поклейку линолеума лучше производить в помещениях площадью больше 30 квадратных метров. Но, если требуется уложить несколько кусков материала, то клей будет наиболее рациональным решение в любом случае.
Необходимо соблюдать предварительный этап подготовки перед настилом изделия. А именно:
Все работы выполняются при температуре выше пятнадцати градусов.
Линолеум должен пролежать в помещение не менее двенадцати часов.
Нужно раскатать его по полу и дать время вылежаться.
Последовательность выполнения работ
Укладка линолеума своими руками – пошаговая инструкция:
Убеждаются, что материал достаточно вылежался, а температура помещения соответствует норме. Сразу проверяют, что основание полностью сухое и готово к работе (естественно, что его предварительно подметают или пылесосят).
Линолеум укладывается так, как он будет лежать в дальнейшем. На стены делается нахлест.
Укладка линолеума
Начиная с середины – разглаживают полотно, удаляя все неровности.
Используя длинную рейку, начинают прижимать те участки, которые заходят на стены. Так делают по всему периметру.
Убеждаются, что нет неровностей и «пузыри» разглажены. Если постоянно возникает небольшой перекос, то можно наживить стороны на саморезы. Это делают в тех местах, где будет установлен плинтус.
Теперь можно начинать подрезку линолеума. Для большего удобства используют линейку или рейку. Но, если немного понять процесс, то это будет выполнить легко и без инструментов. Главное, оставлять небольшой припуск на стену, но если этого сделать невозможно, то делают зазор в 2-3 мм. Это позволит избежать волн, которые чаще возникают тогда, когда изделие лежит буквально впритык.
Подрезка материала
Углы подрезают следующим образом – делая разрез от кончика к основанию.
Устанавливают плинтуса. Их прикручивают не к стене, а к полу, что дает возможность еще раз зафиксировать покрытие. Но, если это сделать не получается из-за технических характеристик плинтуса, то предварительно, по всему периметру, закручивают саморезы. Делают это аккуратно, иначе можно порвать материал.
Установка плинтусов
Наклеивание линолеума в домашних условиях выглядит так:
Полотно предварительно подготавливают, выравнивают и подрезают.
Основание грунтуют.
Затем подворачивают одну половину изделия и наносят на пол клей. Линолеум распрямляют и разглаживают.
Это повторяют и со второй половиной.
Чтобы соединить два участка изделия используют разные методы. Но клеить линолеум нужно обязательно встык. Можно выделить следующие способы стыковки:
Посредством горячей сварки. Для этого применяют специальный инструмент.
Склеить две части материала с помощью двухстороннего скотча.
Стыковка линолеума с помощью двухстороннего скотча
На заметку! Укладка коммерческого линолеума имеет некоторые нюансы. Лучше доверить такую работу профессионалам.
В любом случае нужно подходить ответственно к настилу линолеума. Любые, даже самые мелкие огрехи, станут сразу виды. Поэтому делать все следует внимательно и следуя инструкции.
ВИДЕО:
otdelkagid.ru
Как уложить линолеум своими руками: этапы укладки + видео
Содержание статьи
Если вы решили настелить ленолеум своими руками, но у вас нету достаточно опыта, в этом, данная статья именно для вас. В ней мы расскажем как подготовить пол и настелить ленолеум не затратив много времени и усилий. Итак, давайте начнем.
С чего же начать?
В первую очередь нужно знать, что температура в посещении, где будут происходить монтажные работы не должна быть меньше 18 градусов, а влажность 60%. Покрытие следует занести в помещение хотя бы за 12 часов до начала укладки чтобы акклиматизироваться.
Укладка линолеума поэтапно:
Итак начнем подготовки основания для укладки линолеума
Подготовка основания
Основание должно быть сухим, чистым и ровным, без пыли и жирных пятен.
если вы укладываете линолеум на бетонное основание, заделайте все щели, удалите бугорки цемента или клея от предыдущего покрытия, будет хорошо, если вы по всей поверхности пройдётесь с уровнем;
если на деревянные полы, сначала внимательно осмотрите свой дощатый пол, при наличии торчащих гвоздей, забейте их, закрепите все незакреплённые доски. После этого накройте фанерой или гладким картоном, закрепите гвоздями;
если вы удалили старый линолеум, тщательно удалите все остатки, если вы обнаружили трещины или отверстия, заделайте их выравнивающим раствором, отшлифуйте;
если на керамическую плитку, обязательно аккуратненько заделайте все стыки между плитками выравнивающим раствором
Очень хорошо покрыть основание грунтовкой, чтобы совершенно избавиться от пыли, но мнения здесь расходятся, так что решать вам, это просто наш совет.
Подготовка нового покрытия
Линолеум расстелить, чтобы он «вылежался» как минимум сутки вдоль самой длинной стены, рисунок должен лечь параллельно стене. Если будет задействовано несколько рулонов, обязательно проследите, чтобы направление ворса было в одну и ту же сторону и чтобы рисунок совпадал. Очень надеемся, что у вас не будет казусов по этому поводу! Хорошенько разгладьте покрытие руками так, чтобы оно плотно прилегало к основанию.
Совет: чтобы линолеум хорошо прилегал к стенам, по углам его надо надрезать.
Укладка
Существует два способа укладки – клеевой и без использования клея. В бытовых условиях в основном используется второй способ, его рекомендуют, когда в помещении небольшая проходимость, редко передвигается мебель, ширина рулона позволяет накрыть основание без швов, площадь помещения не превышает 20 м.кв. Мы рассмотрим оба случая, возможно, вам пригодится и тот и другой, мало ли…
При свободной укладке (без клея) можно использовать двухстороннюю клейкую ленту для надежности. Вырезанное полотно нужного размера с припусками по краям 8-10 см отлеживается и разглаживается (как мы уже говорили выше), после чего плотно прижимается к основанию и аккуратно разглаживается так, чтобы не появились пузыри и заломы. Отгибаем края линолеума вдоль стен, приклеиваем клейкую ленту и плотно прижимаем покрытие к основанию, одновременно разглаживая.
Теперь надо обрезать все лишнее, для этого прижимаем линолеум к стене шпателем или линейкой и обрезаем так, чтобы получился зазор между стеной и покрытием в 5-10 мм, это необходимо для того, чтобы линолеум не выгибался. Закрепляем плинтусом и готово! Теперь внимательно и бережно относитесь к своему новому покрытию, т.к. при перестановке мебели его можно сдвинуть.
Для приклеивания используют специальные мастики или клеи. В этом случае советуем обязательно прогрунтовать основание. Как и в первом пункте, предполагаем, что вы нарезали покрытие, уложили его, оно отлежалось и т.д.
Теперь отгибаем полотно примерно наполовину и наносим клей зубчатым шпателем, чтобы клей был нанесен равномерно и в нужном количестве. Очень аккуратно отворачиваем обратно, чтобы не было воздушных пузырей, прокатываем специальным тяжелым валиком, тщательно разглаживаем, чтобы разровнять слой клея. Разглаживаем по направлению к углам и краям. Проделываем тоже со второй половиной.
Что еще
В случае, если линолеум укладывается в два или несколько рядов, приклеивание производится следующим образом. Одна сторона второго рулона накладывается на первый рулон внахлест 10 см. Отверните первый рулон от стены к центру (не доходя до места стыка на 50-60 см), нанесите клей и отверните обратно. Точно так поступите со вторым рулоном. Теперь очень ответственный момент, нужно сделать сквозной разрез по стыку вдоль рулонов, удалить обрезки. Вы видите результат этой манипуляции? Стык практически незаметен! Отлично, двигаемся дальше!
ПО ТЕМЕ: Виды линолеума
Отверните линолеум вдоль шва, нанесите клей, снова уложите его на место и разглаживайте по направлению к стыку двух рулонов. Для заделки швов используется специальный прозрачный клей.
Помните: стыки заделываются после схватывания клея, не раньше чем через 24 часа! Если взяться за это слишком рано, могут получиться дефекты кромки шва.
strourem.ru
Укладка линолеума своими руками: пошаговая инструкция
Наиболее практичным и вместе с тем недорогим материалом для покрытия пола является линолеум. Конечно, внешне он мало напоминает дорогостоящий паркет или ламинат, однако чрезмерного ухода к себе требует. К примеру, линолеум не промокает и не царапается, более того, он практически равнодушен к внешним механическим воздействиям.
Отдельного внимания заслуживает укладка линолеума, которая не требует тщательной подготовки и каких-либо особенных навыков и умений. Соответственно, нет необходимости переплачивать за работу специалистов. Самое главное – правильная кройка материала, чтобы размеры заготовок соотносились с размерами пола в комнате.
Чтобы процесс обработки будущего напольного покрытия получился у вас легко и просто вам поможет пошаговая инструкция по укладке линолеума своими руками, которая представлена ниже и дополненная видео материалами. При четком следовании ей, вы сможете самостоятельно застелить свой пол этим материалом.
Расчет и выбор линолеума
Чтобы убедиться в популярности линолеума, достаточно обратить свое внимание непосредственно на ассортимент строительных магазинов. В большинстве из них можно встретить огромный выбор именно этого материала, который предлагается потенциальным покупателям сравнительно выгодной стоимости.
Выбор типа линолеума следует проводить согласно маркировке на нем. По этим двум цифрам можно понять два фактора, для какого помещения предназначено покрытие и интенсивность нагрузки, которую оно может выдержать при эксплуатации. Маркировка по принципу укладывания в помещении делиться на следующие показатели:
Цифра 4 – для предприятий;
Цифра 3 – для офисов;
Цифра 2 – для жилых комнат.
Интенсивность маркируется цифрами от единицы до трех и по нарастающей, в зависимости от выносливости материала. Однако обозначение класса таким способом вовсе не обозначает, что, допустим, для дома можно производить укладку линолеума только с обозначением 21-23. Многое зависит от функциональности помещения, допустим, для кухни предпочтительнее будет класс 31, поскольку его легко мыть, а к повреждениям механического характера он наиболее терпелив. Чем лучше класс, тем выше стоимость.
Обратите внимание, что важным моментом будет не только класс и декоративная особенность. При выборе линолеума большинство покупателей обращают внимание на его качества относительно утепления и звукоизоляции. Для этого необходимо покрытие, которое имеет вспененную основу.
Советы по выбору и настилу линолеума от производителя видео
Если собираясь самостоятельно произвести расчет будущего напольного покрытия, необходимо учитывать ряд определенных показателей, таких как ширину и длину изделия, его тип, длину и ширину пола. Отрезаемая часть покрытия должна покрывать пол полностью, поскольку при укладывании, линолеум не подлежит совершенно никакой натяжке. Опираясь на эти данные, можно просчитать минимальное количество требуемого материала.
Готовим основание под укладку линолеума
Чтобы будущее покрытие легко гладко и ровно, необходимо, чтобы основание имело идеально гладкую поверхность. Даже малейший бугорок на основании рискует нарушить целостность картины. Тем более, если показатели эластичности линолеума высоки, в местах бугорков и ямок он будет некрасиво натягиваться, портя при этом общий эстетический вид. А слишком сильное натяжение со временем приведет к разрыву именно в этом месте.
Еще один момент подготовки основания перед укладкой – удаление всех плинтусов. Связано это с тем, что покрытие будет вплотную примыкать к стенам. В том случае, если плинтус имеет неплохой внешний вид, после укладки линолеума вы сможете приспособить его обратно. Только предварительно следует не повредить их при съеме. Обязательной является нумерация плинтусов после снятия, чтобы после не запутаться в его составляющих. В нижней части стен также проставляем соответствующие номера.
Иногда новый линолеум кладут поверх старого, однако возможно это лишь в том случае, если старый слой укладывался только при помощи клея, и на нем нет ярких повреждений, дыр и трещин. В противном случае перед тем как стелить материала требуется обязательная грунтовка бетонного пола. Если же пол состоит из досок, и они не отличаются ровностью, необходимо предварительно оббить их листом фанеры, которая придаст нужный уровень.
Примечательно, что сам линолеум также требует определенной подготовки. Его нужно раскатать по полу, оставив так хотя бы на сутки и только потом начинать раскройку. Ни в коем случае не приступайте класть покрытия на пол в день его покупки, поскольку материал является не подготовленным и не выдержанным.
В принципе, линолеум считается максимально неприхотливым материалом, который одинаково ровно ложится на любую поверхность. Слишком тщательной подготовки основания не потребуется – достаточной будет минимальная ровность поверхность и отсутствие грязи. Если в качестве предыдущего покрытия был ковролин – его необходимо снять, чего не скажешь о плитке, которая является идеальным основанием для такого материала.
Необходимые инструменты
Несмотря на то, что укладка линолеума своими руками и пошаговая инструкция представляет собой достаточно простую процедуру, соблюдать определенные правила все-таки потребуется. К примеру, обязательным является использование некоторых видов материалов, без которых даже такая простая процедура может превратиться в нелегкую задачу.
Нож сапожного типа. Он необходим для резки. Поскольку линолеум достаточно грубый и требует определенной силы, необходимо резать его исключительно острыми приспособлениями. Подходит для этого сапожный нож либо любой другой остро заточенный вариант с короткой ручкой для удобства.
Для разлиновок и верных замеров не обойтись без простого карандаша, которым можно делать отметки на материале или на полу. Нежелательно использовать ручку, поскольку далеко не каждая ручка будет писать на линолеуме. Кроме того, цвет пасты будет более заметен, чем простой карандаш.
Ножницы также могут потребоваться, несмотря на наличие остро заточенного ножа. К примеру, ножницами хорошо выравнивать какой-либо край линолеума, пытаясь подогнать его под определенные особенности комнаты. К этому инструменту аналогичные требования, как и к ножу – необходима острая заточка.
Рулетка и линейка. Эти инструменты потребуются для точных замеров. Заменить линейку можно строительным уровнем, что может оказаться даже лучшим вариантом в целях ровной укладки покрытия. Разумеется, не последним инструментом является клей, если вы планируете использовать клеевой способ сцепки линолеума с полом.
Как правильно стелить линолеум на бетонный пол
Настил покрытия на бетонный пол является достаточно простым вариантом, который, тем не менее, имеет несколько способов решения. Самый простой из них – простая укладка линолеума на бетон, который затем фиксируется плинтусами. Однако возможно это исключительно при условии идеальной гладкости стен и отсутствия причудливых геометрических форм у плоскости комнаты.
Вторым способом является применение специальной ленты с клеевой основой. Раскатывать ленту придется по всему периметру комнаты, а также в местах планируемых стыков между частями рулонов. Для этого необходимы предварительные точные замеры. Снимать защитную пленку с клейкой ленты после ее приклеивания следует очень осторожно, а желательно поэтапно.
Третий способ – клеевая. Для его воплощения требуется специальный клеевой состав. Он наносится непосредственно на бетонный пол равномерным слоем. Клей следует оставить на поверхности бетона на пятнадцать минут, чтобы его структура немного подсохла.
Теперь пришла очередь застелить материала – его прокатывают по всей поверхности пола при помощи валика, это позволит получить равномерное нанесение клея по всей изнаночной поверхности линолеума. Выступившие излишки клея за пределами укладки линолеума следует удалять при помощи чистой тряпки или губки. Нельзя допускать попадание клея на лицевую сторону материала, поскольку пятна после него невозможно удалить.
Стыки рулонов линолеума на полу можно промазывать специальным клеем, получая эффект так называемой холодной сварки. Для этого по стыку следует наклеить скотч, который затем режется четко по линии стыка. В полученный разрез заливается клей, а скотч препятствует загрязнению лицевой части напольного покрытия.
Чем приклеить линолеум к бетонному полу
Мало просто стелить его на бетонный пол, следует придумать также способ его крепления. Первый самый простой – фиксация его посредством плинтусов по бокам комнаты. Однако данный способ далеко не всегда будет верным, поскольку некоторые геометрические формы требуют более жесткой фиксации.
На помощь приходит клеевая лента, которая работает по принципу двухстороннего скотча. Достаточно снять с одной стороны защиту липкого слоя и раскатать рулон ленты по периметру комнаты. Нельзя упускать из виду то, что клеевая лента прокладывается также в местах стыка, если комната большая.
После того, как пленка была раскатана по полу целиком, следует постепенно снимать защиту с другой ее стороны, накладывая на нее изнаночную часть материала. Самое главное тут – не снимать защиту всю сразу, делать все следует поступательно.
Как и чем приклеить линолеум к бетонному полу на большой площади видео
Самый распространенный способ класть напольное покрытие на бетонный пол – использование клеевых составов. Однако стоит учитывать, что такой способ фиксации считается наиболее трудным и для того чтобы стелить линолеум требует хотя бы знание минимальных навыков. Также в этом случае велик риск повреждения лицевой части укладочного материала.
Клеем следует промазывать весь бетонный пол, дать ему время подействовать согласно инструкции и только потом приступать к укладке линолеума. Отдельное внимание следует уделить швам, которые дополнительно промазываются.
Укладка линолеума на деревянный пол
Первый и важный этап – подготовка пола к работе. Несмотря на свою неприхотливость, линолеум требует ровной основы в качестве места укладки. Соответственно, выравнивание деревянного пола – первоочередная задача. В том случае, если пол состоит из неравномерно уложенных досок, следует обшить его листами фанеры.
Если пол не выравнивался, а в основании имелись повреждения или щели, рано или поздно они всплывут на поверхности и проступят через линолеум. Особенно это касается эластичных моделей. При условии слишком сильного повреждения основания, толщина настила должна быть не менее 15 мм.
После подготовки основания следует подготовить настил – занести его в комнату и дать там отстояться несколько часов, чтобы его температура достигла комнатной. Затем следует расстелить покрытие на полу, прижимая особенно в тех местах, где он будет выгибаться.
Выравнивание деревянного пола под линолеум видео
Не следует подрезать материал сразу, поскольку необходимое условие – дать ему отлежаться. Это требуется для того, чтобы линолеум максимально разгладился. Только спустя сутки можно судить об излишках материала по стенам, которые необходимо будет отрезать перед укладкой плинтусов.
Если используется клей, обязательно следует раскатать материал при помощи валика, это даст лучшую сцепку покрытия с полом и более равномерное распределение клея. Излишки клея удаляются, нежелательно, чтобы клеевой состав попал на лицевую сторону.
Каким клеем приклеить линолеум к деревянному полу
Если в качестве основания выступает деревянный пол, то предпочтительнее будет «посадить» материал на клей. Конечно, можно просто расстелить его по полу и прижать потом при помощи плинтуса, однако для этой цели пол должен быть идеально ровным.
Современный ремонтный рынок предлагает приличное разнообразие вариантов клея, которые различаются по своему составу. Применение их возможно для различных видов покрытия. Чтобы выбрать клей правильно, следует учитывать тип линолеума.
Чаще всего применяются дисперсионные клеи, в составе которых водные взвеси акрила. Они безвредны и почти без запаха. Однако такие клеи очень чувствительны к влаге и температуре, не стоит допускать, допустим, его замерзания. Соответственно, при транспортировке уделите внимание условиям, в которых будет перевозиться, и храниться данный тип клея.
Среди дисперсных клеев существует разделение, в зависимости от класса линолеума. Допустим, акрилатный клей – гетерогенного и гомогенного. При этом в помещении, где проводятся работы, влажность должна быть умеренной или повышенной.
Если линолеум отличается войлочной основой, то для него необходим «бустилат», в составе которого ест латекс и мел. Для натурального покрытия потребуется «гумилакс» с каучуком в качестве основного компонента. Если укладка напольного материала производится в помещении с большим количеством техники, требуется клей токопроводящего типа.
Как стыковать линолеум между собой
Очень важным моментом укладки линолеума своими руками является правильная стыковка его частей. Сам напольный материал может укладываться любыми способами – на клей, при помощи липкой ленты либо фиксацией плинтусами, при условии идеальной ровности. Стыки же требуют использования специального клея.
Прежде всего, перед тем, как заняться оклейкой именно стыков, требуется надеть перчатки, поскольку клей для такого действия является ядовитым для рук. Желательно защитить также дыхательные пути, надев респиратор, поскольку клей может оказаться токсичным. Чтобы предотвратить возможность попадания клея на лицевую поверхность линолеума, следует для начала на стык нанести широкий двусторонний скотч, как бы склеив две половины.
После этого следует провести ножом четко по стыку, разрезая при этом скотч. Таким способом мы делаем лунку для вливания клея. В полученную щель наливаем клей, теперь, даже если он случайно попадет на край линолеума, то останется на поверхности скотча, который затем убирается. Удалять скотч следует через 15-20 минут. Полный стык разных частей произойдет после часа.
Такой способ стыковки называется холодной сваркой. Он считается наиболее плотным и выносливым, даже если будет подвергаться частой эксплуатации. Самое главное – соблюдать технологию, а также инструкцию по применению клея.
Стыкуем линолеум холодной сваркой видео
Предпочтительно делать короткие швы, поскольку, чем короче стык, тем он менее заметен. Разумеется, достигнуть идеально ровного основания для укладки линолеума не удастся, соответственно, если заклеить покрытием сразу весь пол, со временем дефекты проступят. Избежать этого можно при помощи склеивания стыков при помощи отрезков по 50 или 70 сантиметров. В результате вы получите идеально ровную поверхность, при условии выжидания высыхания клея после каждой спайки.
Чем резать линолеум в домашних условиях
На первый взгляд может показаться, что резка линолеума не должна доставить каких-либо хлопот. Связано это с мнением о высокой плотности и тем фактом, что он совершенно не деформируется при резке. Тем не менее, процесс резки требует определенного внимания, особенно когда идеальная резка нужна для получения в дальнейшем идеального шва.
Краевая резка линолеума хлопот не доставит, в этом поможет простой сапожный нож. Здесь не столь важно, будет ли шов ровным или не очень. Даже если края среза окажутся слишком кривым, они в дальнейшем будут сокрыты при помощи плинтусов около стенок.
Стоит отметить, что даже у самых матерых мастеров срез линолеума не получится идеально ровным. Главное правило резки – сначала отрезать один кусок, потом под него подогнать другой. Чтобы между кусками, предназначенными для стыков, не получилось в дальнейшем пробелов, следует наложить их друга на друга внахлест и отрезать одновременно.
Резать его можно различными инструментами, в зависимости от того, какой из них покажется наиболее удобным. К примеру, подойдет большой канцелярский нож, в котором можно менять лезвия. Причем частота их смены должна быть регулярной, нельзя допускать резку тупым ножом.
Существует даже специальный нож для линолеума, который имеет специальные кривые фиксированные лезвия. Благодаря такому строению им можно резать любой вид материала. Кроме того, можно использовать нож для напольных покрытий специальной конструкции. Благодаря нему можно без труда отрезать прямую линию. Если перечисленные выше инструменты не оказались под рукой, то можно воспользоваться строительным ножом.
Нужно ли под линолеум стелить подложку
Специалисты нередко сходятся в спорах о том, нужно ли стелить подложку. По сути, подложка – это строительный материал, который позволит не только устранить все неровности пола, но и обеспечит определенную изоляцию от шума и холода. Кроме того, посредством подложки можно защититься от плесени и грибка.
Однако в подложке нуждается далеко не каждый вид линолеума. Допустим, материал, выполненный на джутовой, ПВХ или тканевой основе при настиле, совершенно не нуждается в подложке, поскольку сам по себе может заменить теплый пол, благодаря своей толщине и подкладке с изнаночной стороны. Если толщина напольного покрытия достигает пяти миллиметров, то в специальной подкладке он не требуется.
Тем не менее, бывают ситуации, когда использование подложки необходимо. Допустим, если выбранный вами материал слишком тонкий и не имеет совершенно никакой основы под собой. Если планируется укладка линолеума на бетонный пол, то на нем будут видны все неровности и огрехи, кроме того, на такой тип пола без подложки класть материал не получится.
Обязательно подложка в квартире или доме, если там требуется дополнительное утепление. Особенно актуально это на первых этажах, а также в частных дома без отапливаемых цокольных этажей. Нередко подложка требуется и для дощатого пола, там, в роли нее может выступать лист фанеры.
Вообще, в качестве подложки можно выбирать различные материалы, это может быть пробковая или джутовая подложка. А также льняная. Нередко используется комбинированный тип подложки, в которой сочетается джут, лен и шерсть. Главным плюсом такого варианта является высокая плотность и, как следствие, изоляция от холода.
Линолеум является неприхотливым материалом, который можно положить самому. Пошаговая инструкция укладки линолеума своими руками поможет вам в этом. Самое главное – произвести правильный расчет и выбрать материал нужного класса.
masterok-remonta.ru
Как правильно положить линолеум своими руками + видео
Современный рынок строительных материалов предлагает покупателям множество напольных покрытий, отличающихся по ценовому диапазону, техническим показателям. Среди этого многообразия отметим материал, появившийся в середине прошлого века, популярность которого не меняется на протяжении нескольких десятков лет. Линолеум имеет отличные характеристики, приемлемую стоимость, несложный монтаж. У владельцев городских квартир часто возникает вопрос по поводу укладки данного напольного материала своими руками, рассмотрим данный вопрос подробно.
Инструменты для работы
Для того чтобы правильно положить линолеум, потребуются следующие инструменты:
карандаш;
рулетка;
металлическая линейка;
канцелярский нож.
Перечень основных инструментов можно также дополнить шуруповертом, гвоздодером, молотком, валик и кистью.
Этапы работы
Профессионалы выделяют два основных этапа укладки линолеума.
Выполнение подготовительных работ.
Непосредственная укладка покрытия.
На этапе подготовки необходимо вынести из помещения всю мебель, обеспечить свободный доступ к полу.
Внимание! Советуем укладывать линолеум в комнатах поочередно, чтобы иметь помещение для установки мебели.
Подготовка пола
Данный этап предполагает выравнивание поверхности, поскольку линолеум укладывается на гладкий и ровный пол. Все неровности, имеющиеся на полу, нужно устранить.
Деревянный пол
В загородных домах, в основном, используются деревянные полы, к подготовке которых нужно отнестись с большой ответственностью.
При укладке покрытия на деревянный пол действуйте по следующему алгоритму:
Демонтируют все старые напольные плинтуса по периметру помещения. Вместо них потом лучше использовать новые ПВХ плинтуса. Осматривают состояние поверхности пола. Убирают весь строительный мусор, скопившийся под плинтусами.
Весь деревянный пол поднимаем, плотно сдвигаем доски, устраняя между ними зазоры. При выявлении некачественных досок, одновременно выполняем их замену.
После того как все щели между досками будут устранены, придется дополнительно обработать поверхность. Вооружившись шлифовальной машинкой либо ручным рубанком, нужно пройтись по всему периметру пола. Для упрощения процедуры выравнивания пола, можно использовать фанеру, уложив ее с небольшим смещением. Для крепления фанеры воспользуйтесь паркетным клеем. Все зазоры между листами фанеры нужно обработать мастикой, качественно просушить, проколотить гвоздями (при необходимости).
При обнаружении скрипов, устраняют подобную проблему. Все сгнившие доски устраняют, заменяют их новыми. Торчащие шляпки гвоздей аккуратно забивают молотком, глубже закручивают все саморезы.
При наличии перепадов по высоте, доски выравнивают, используя подставки либо с помощью циклевки. Крупные щели устраняют шпаклевкой, затем грунтуют, обрабатывают пол специальным антисептиком.
Бетонный пол
Для современных многоквартирных домов характерны бетонные полы. Для их выравнивания и упрочнения, важно воспользоваться наливными полами, созданными на цементной основе. Вполне можно сделать это своими силами, не привлекая квалифицированных специалистов.
При наличии в комнате наливного либо бетонного пола, его подготовка выполняется по определенному алгоритму:
Для начала нужно провести визуальный осмотр поверхности пола, убрать мусор. При обнаружении резких перепадов по высоте, проблему решают, воспользовавшись бетоном либо выравнивающими смесями. Если перепады слишком большие, можно соорудить деревянный каркас, затем уложить листы ДСП. Все швы между листами нужно тщательно зашпаклевать.
Далее выполняется укладка самого декоративного покрытия.
Плиточное покрытие
При укладке линолеума на плитку, сначала осматривают поверхность, оценивают состояние плитки. В случае обнаружения разбитых либо сколотых плиток, нужно их поменять. Все швы между плитками тщательно затирают, получая ровную поверхность.
Внимание! Укладка линолеума на пол, который не был предварительно подготовлен, приведет к «проявлению» всех межплиточных швов на линолеуме.
Если не получается выровнять пол, покрытый керамическими плитками, удалите плитки, или застелите на плитку листы ДСП. Незначительные неровности можно устранить, воспользовавшись подкладкой под декоративный материал.
Укладываем линолеум
После того как основание будет готово, можно переходить к укладке линолеума своими руками. Предлагаем пошаговую инструкцию.
До того, как начинать укладку линолеума, занесите его в помещение, разложите при комнатной температуре на 10-12 часов.
Совет! Для выравнивания линолеума, на него можно положить тяжелые предметы.
Подобная «хитрость» поможет вам устранить все волны, избежать ошибок при резке материала. Крепить данный декоративный материал можно двумя основными способами: сваркой либо на двухсторонний скотч. Выбор технологии укладки зависит от поверхности, влажности помещения, вида линолеума. Малогабаритные комнаты предполагают укладку линолеума в ширину рулона, а вот для квартир с современной планировкой недостаточно будет такой ширины.
Вариант однополосной укладки
По периметру комнаты вырезаем линолеум, делая припуск с каждой стороны по 10-15 см. В процессе эксплуатации линолеума возможна его усадка, если вы не оставите припуски, линолеум потеряет свои эстетические характеристики. Полосу расстилают по комнате, проверяя соответствие по размерам. Далее нужно сложить полосу материала вдоль пополам. Открытую часть основания пола обрабатывают специальным клеем, пользуясь кистью либо валиком.
Совет! Нанеся на поверхность пола, клей, подождите 10-15 минут, затем приступайте к укладке линолеума.
Разогните линолеум, аккуратно начните укладывать его на поверхность, обработанную клеем. Не торопитесь, пользуйтесь чистым валиком, чтобы разглаживать поверхность. Далее аналогичные действия выполните со второй частью покрытия.
Вместо клея для фиксации декоративного покрытия, можно использовать двухсторонний строительный скотч. Методика укладка аналогична случаю с клеем, но сначала на пол наносят скотч, потом снимают с него защитную пленку, укладывают покрытие.
Укладка покрытия многополосным методом
Можно уложить покрытие и в две полосы. В современном строительстве применяют две разновидности укладки: горячая и холодная сварка.
Холодная сварка
Данный способ считается простым, можно уложить покрытие своими силами, не привлекать профессионалов. Для холодной сварки потребуется клей моделей «С» и «А».
При выборе марки «А» дополнительно потребуется скотч. Его наносят на стыки между краями покрытия. Затем его разрезают острым ножом по стыку, в образовавшийся зазор вносят клей. Как только клей высыхает, скотч удаляется.
При выборе клея марки «С» достаточно просто нанести его на края между полосами покрытия, в моменте их стыка.
Горячая сварка
Данный вид крепления линолеума предполагает использование специального оборудования. Кроме того для горячей сварки потребуются дополнительные материалы. В работе незаменим аппарат для сварки, в который будет вставлен специальный полимерный шнур (скрепляющее полосы линолеума вещество).
Для начала нужно довести температуру сварочного аппарата до +350 градусов по Цельсия. Данная температура позволяет плавить полимерный шнур. Горячую сварку выполняют в два этапа:
На первом этапе аппарат ставят к концу одной полосы линолеума, чтобы скрепляющее полимерное вещество попадало непосредственно между полосами покрытия. Далее аппарат передвигаем до центра комнаты. Слой полимера будет немного выше покрытия, его излишки можно убрать серповидным ножом.Избыток полимера нужно убрать до тех пор, пока он не застынет.
На втором этапе выполняем аналогичные действия, только со второй половиной декоративного покрытия. На данном этапе необходимо скрепляющий материал укладывать внахлест с первой частью. Лишний материал также устраняют ножом.
Как уложить линолеум на бетонную поверхность
Укладка допускается с любого угла помещения. Сначала нужно расстелить покрытие по всей площади комнаты, выровнять полосы так, чтобы соблюсти рисунок. Все лишние куски обрезают, оставляя 5-10 см напуска на стену. Между стеной и покрытием нужно оставить 0,5-1 см зазоры по всему периметру комнаты.
При укладки покрытия в помещении, площадь которого не превышает 20 м2, нет необходимости дополнительно укреплять полосы, достаточно воспользоваться плинтусами. При проведении работ в помещении с большей площадью, после выполнения разметки, необходимо подогнуть линолеум, промазать пол специальным клеем, затем уложить покрытие обратно.
После укладки покрытия проведите по нему тяжелым валиком, двигаясь к стенам от центра, выгоняя из – под покрытия все воздушные пузырьки.
Для крепления стыков между полосами линолеума, пользуйтесь сваркой полимером, или двухсторонним скотчем. Через 1-2 суток можно приступать к монтажу декоративных плинтусов на саморезы либо дюбель – гвозди.
Заключение
Если вы не установите плинтуса, декоративное покрытие пола будет выглядеть незавершенным. В строительных магазинах есть ПВХ плинтуса любой расцветки, к ним можно подобрать уголки, соединительные элементы. Если вы установите пластиковые плинтуса по периметру помещения, вы превратите свой пол в настоящее произведение искусства.
bouw.ru
Укладка линолеума своими руками — пошаговая инструкция
Из всех существующих видов напольных покрытий линолеум является самым доступным, а потому и самым популярным. Любому человеку укладка линолеума своими руками под силу, так как особых знаний и умений эта технология не требует. Уже более ста лет данный материал используется человеком в отделке жилых и промышленных помещений. Уходить с рынка отделочных материалов линолеуму рановато, потому что не изобретено еще другое, такое же функциональное и простое в уходе, напольное покрытие. К тому же декоративные качества этого материала, имитирующего любые текстуры и цвета, остаются на высоте и позволяют оформлять интерьер в разных стилях дизайна.
Этап #1 — подготовка основания
При подготовке любого основания, бетонного или деревянного, необходимо провести его тщательное выравнивание. При этом на бетоне заделывают видимые трещины шпатлевкой, после чего поверхность отшлифовывают. Если в старой бетонной стяжке имеются отдельные разрушившиеся участки, то проводится локальный ремонт этих мест. В случае наличия большого количества повреждений имеет смысл залить новую бетонную стяжку, демонтировав прежнюю. Поверх стяжки для создания идеально ровной поверхности пола рекомендуется залить тонкий слой самовыравнивающейся смеси.
Выравнивание деревянных полов проводят с помощью листов фанеры, толщина которых должна составлять хотя бы 6 мм. Швы между фанерными листами заделывают шпатлевкой. При креплении фанеры к основанию следят за тем, чтобы головки саморезов были утоплены в лист.
Многих интересует вопрос, возможна ли укладка линолеума на старый линолеум? Мнения расходятся. Некоторые говорят, что это можно делать, но при этом необходимо демонтировать плинтусы и натянуть хорошенько старое покрытие. Однако специалисты рекомендуют очищать поверхность пола от всех старых покрытий.
Этап #2 — готовим материалы и инструменты
Помимо линолеума в работе могут понадобиться следующие расходные материалы:
шпатлевка;
рейки для стыков;
двухсторонний скотч;
клей, в случае выбора соответствующего способа настила;
задняя кромка;
шурупы;
холодная сварка;
гвозди, в случае настила линолеума на ДСП, фанеру, доски и др.
Для качественного проведения укладки линолеума необходим специальный инструмент, который облегчит и ускорит выполнение всех операций. Вам потребуется:
нож для напольных покрытий;
рулетка, линейка, фломастер для нанесения разметки;
ножницы;
зубчатый шпатель;
специальный каток;
стеновой разметчик;
обычный малый шпатель;
молоток;
оборудование для горячей сварки.
Этап #3 — расчет и выбор линолеума
После завершения подготовительных работ по выравниванию основания переходят к измерительным процедурам. При этом вымеряются все стороны комнаты для того, чтобы определить максимальное значение ее длины и ширины. Чтобы свести к минимуму количество швов, определяются с шириной линолеума. Если без швов не удается обойтись, то при расчете метража учитывают запас на подбор рисунка. При этом прибавляют к каждой стороне по одному сантиметру для компенсации возможной кривизны стен.
Начертив план комнаты для удобного подсчета необходимого количества материала, приступают к его выбору. При этом обращают внимание на маркировку, которая разделяет линолеум по цели использования на бытовой, коммерческий и полукоммерческий материал. Помимо этого существует разделение данного напольного покрытия по интенсивности эксплуатации.
Важно! После доставки линолеума не стоит сразу же приступать к его распаковке, особенно в зимние месяцы. Необходимо оставить покрытие в помещении для температурной адаптации, которая занимает около двух суток.
Далее линолеум расстилают в помещении и дают ему вылежаться, приняв форму пола. Затем приступают непосредственно к укладке, которую можно проводить несколькими способами.
Этап #4 — непосредственно укладка
Проводят раскрой линолеума, при котором учитывают направление узора и совпадение его элементов на совмещаемых полосах.
Подготовленные полотна раскладывают в комнате и оставляют, как сказано выше, на два дня для полного распрямления. За это время исчезают все вмятины и складочки. При этом температура в помещении должна быть не ниже 18 градусов. При такой же температуре желательно проводить и остальные работы. В жилых помещениях рекомендуют линолеум приклеивать.
Предварительно на поверхность наносят грунтовочный состав.
Далее на подготовленное, хорошо очищенное и покрытое грунтовкой, основание наносится зубчатым шпателем клей. Дается некоторое время в соответствии с инструкцией на его впитывание.
После этого укладывается линолеум и тщательно приглаживается к поверхности специальной гладилкой, которая устраняет воздух из-под покрытия.
Нанесение клея на основание
Также для укладки линолеума используют двусторонний скотч. Этот способ требует большой аккуратности, так как возможно появление складочек при недостаточном разглаживании. При этом все полотно проклеивается двусторонним скотчем по периметру, а затем крепится к основанию. Чтобы не проделывать работу заново, необходимо постараться предотвратить появление бугров и складочек.
Правила, которые необходимо соблюдать:
Строго соблюдайте температурный и влажностный режим при укладке линолеума. Уровень влажности не должен превышать 4%. Превышение данного показателя вызовет отслоение покрытия, а также загнивание и последующее разрушение подосновы.
Не допускается наличие перепадов и неровностей на поверхности основания, наличия открытых швов в сборных стяжках и на стыках железобетонных панелей.
Укладка линолеума проводится на завершающей стадии ремонта помещения.
Заранее проводят в стенах установку деревянных пробок, которые пригодятся для крепления плинтусов. Для этого высверливают гнезда на уровне 1,5-2 см от пола, выдерживая расстояние между ними в 80-120 см.
Нанесение грунтовочного слоя обязательно. При этом используйте дисперсионный клей (мастику), который разбавьте водой. Бензин и растворители применяют при работе с клеем или мастикой, изготовленных на основе смол, битумов и каучуков. Грунтуют поверхность кистью, валиком или распылителем.
Толщина нанесения клея зависит от особенностей его состава. Следуйте рекомендациям, прописанным производителем в инструкции.
В домашних условиях стыки полотнищ обрабатывают холодной сваркой, которая обеспечивает прочное клеевое соединение. Возможно оформление стыков декоративными пластинами – молдингами.
Для получения ровного стыка полотна накладывают внахлест, а затем проводят надрез по строительной линейке специальным ножом, разрезающим одновременно оба слоя.
Нож для резки линолеума
Особенности укладки антистатического линолеума
Это покрытие выпускается в виде плиток, которые крепятся клеем, сохраняющим проводимость при высыхании. Технология укладки антистатического линолеума отличается от описанных выше способов. Напольное покрытие настилается на медные проводящие статическое электричество полосы, которые соединяются между собой и автономной заземляющей системой дома. При выполнении этих работ необходимо руководствоваться строительными нормами и правилами, а также требованиями положений электробезопасности.
Укладывая материал с антистатическими свойствами, следует стремиться к обеспечению плотного контакта покрытия с основанием. Поэтому для удаления пузырьков воздуха применяют тяжелый каток, вес которого достигает 68 кг. Выполняя обрезку, подгонку, прорезывание материала, старайтесь не повредить медные полосы. Стыки плиток обрабатывают горячей сваркой. При этом надо понимать, что горячая сварка требует профессиональной сноровки, так как температура воздуха при этом достигает несколько сотен градусов.
Важно! Существует выбор шнура, который может быть монохромным или многоцветным. Выбор проводят с точки зрения выбранного дизайна. При желании можно использовать люминесцентные сварочные шнуры, которые появились на рынке в последнее время.
Этап #5 — сварка швов
Для полной изоляции швов прибегают к сварке стыков, которая может быть холодной или горячей. В каком случае выбрать тот или иной тип сварки зависит от типа линолеума и сложности стыкового шва. Горячая сварка обеспечивает более прочный механический стык, поэтому ее применяют в обязательном порядке при укладке коммерческих покрытий. Также сваривать швы данным способом необходимо на полотнах, которые будут подвергаться интенсивным нагрузкам во время эксплуатации.
Горячая сварка швов
При проведении горячей сварки используется компрессор, отвечающий за нагнетание воздуха на нагревательные элементы, сварочная горелка и присадочные прутки, которые выступают в роли склеивающегося элемента. Сварку швов проводят после надежного закрепления линолеума к основанию, поэтому после укладки надо выждать хотя бы сутки.
Не требует никакого дополнительного оборудования холодная сварка, поэтому при укладке линолеума своими руками она подходит больше всего. Клеи, используемые для проведения холодной сварки, бывают двух видов:
для обработки швов только что уложенного линолеума – клей типа А;
для сварки швов давно настеленного покрытия – клей типа С.
Эти виды клея отличаются друг от друга консистенцией, которая у клея типа С намного гуще. Ведь зазор между старыми полотнами линолеума, как правило, больше. При этом принцип действия один и тот же. Заключается он в следующем: клей, попадая в пространство шва между полотнами, расплавляет их края. В результате проходит надежная фиксация.
Линолеум не требует особого ухода, тем не менее, соблюдать некоторые правила все-таки придется. Чтобы поверхность напольного покрытия не растрескалась и не выцвела, стоит избегать при уборке активных чистящих средств. Для освежения цвета старайтесь отдавать предпочтение специальным средствам, разработанным для ухода за линолеумом. На ножки мебели желательно надевать колпачки, выполненные из мягкого материала, что предотвратить возникновение продавливания и порывов материала.
Мы надеемся, что этот материал поможет Вам провести укладку линолеума своими силами без всяких затруднений. Ведь теперь многие важные вещи не ускользнут из поля Вашего зрения. Возможно, своим опытом Вы не раз поделитесь со своими друзьями и знакомыми.
pol-master.com
Укладка линолеума своими руками: пошаговая инструкция
Линолеум считается современным материалом с хорошими эксплуатационными свойствами. Данный материал характеризуется невысокой стоимостью, прочностью, гигиеничностью и простотой монтажа. Поэтому данный материал в качестве напольного покрытия можно встретить как в квартире, так и в частном доме. Как правильно положить линолеум, чтобы добиться всех положительных качеств? Существует общепринятая технология, которой должны придерживаться все мастера.
Разновидности материала по составу
Линолеум изготовляется из разного сырья, что придает ему особые свойства. На этом основании материал классифицируют следующим образом.
Натуральный линолеум
Данная разновидность напольного покрытия изготавливают исключительно из натуральных компонентов.
Мармолеум – натуральный линолеум
Чаще всего это льняной или джутовый текстиль, измельченная древесина, пробка, растительные смолы и красители. При укладке линолеума натурального состава достигаются следующие преимущества:
экологичность. Покрытие не несет вреда для человека и окружающей среды;
износостойкость. Материал может выдерживать значительные нагрузки;
пожаробезопасность. В состав входят компоненты, делающие материал трудновоспламеняемым;
антибактериальные свойства. Достигается благодаря содержанию льняного масла;
легкость в уходе;
эстетичность. Материал со временем и при воздействии солнечных лучей не изменяет своих качеств;
натуральный линолеум не накапливает статический заряд.
Несмотря на многочисленные достоинства, материал не лишен недостатков. Первый и самый главный – высокая цена.
Большая цена за данный материал приводит к тому, что не каждый может позволить себе его приобрести
Натуральный линолеум стоит не дешевле, чем паркетная доска. Также он неустойчив к негативному воздействию влаги, имеет специфический запах, который со временем исчезает.
Покрытие на ПВХ-основе
Описание данного материала подразумевает его разделение на несколько типов:
на тканевой основе синтетического или натурального типа с покрытием из ПВХ толщиной 5 мм;
на войлочной основе. Отличается высокими теплоизоляционными качествами, но не выдерживает больших нагрузок и повышенной влажности;
на вспененной ПВХ-подложке. Отличается высокой прочностью;
гомогенный тип (однородный по всей толщине). Выдерживает огромные нагрузки, но не отличается широким выбором цветов.
Материал на ПВХ-основе обладает повышенной эластичностью, эстетичностью, оптимальной стоимостью. Данное покрытие гигиенично, легко в уборке. Основной недостаток – возможность деформации вследствие перепадов температур.
Алкидный линолеум
Алкидный линолеум
Укладка линолеума на пол позволяет добиться отличных тепло- и звукоизоляционных качеств покрытия. Оно устойчиво к значительным нагрузкам разного типа.
Основной недостаток материала на алкидной основе – повышенная хрупкость при низкой температуре.
Также он не отличается пожарной безопасностью, а его монтаж требует определенной квалификации мастеров.
Релин
Данный материал на резиновой основе чаще всего применяется в помещениях промышленного назначения. В жилых комнатах релин не используется, поскольку он выделяет опасные для человека вещества.
Как правильно подобрать линолеум?
Линолеум продается рулонами толщиной от 1,5 до 4 м. Чаще всего этого достаточно, чтобы уложить все покрытие одним листом. Если монтаж выполняется несколькими кусками, тогда шов целесообразно размещать перпендикулярно окну, что сделает его менее заметным.
При покупке материала следует обращать внимание на его класс.
Для жилых помещений покрытие имеет маркировку 21-23. Если класс материала 31-33, его относят к полукоммерческому типу. Он способен выдерживать повышенные пешеходные нагрузки, но стоит дороже. Самую большую цену имеет коммерческий или производственный линолеум. Ему присвоен класс 41-43.
Перед укладкой покрытия следует внимательно изучить руководство, которое составил производитель. Оно содержит указания к монтажу материала и его основные эксплуатационные свойства – противоскользящий эффект, стойкость к возгоранию, антистатические качества и другие.
Укладка на деревянное основание
Как положить линолеум на деревянное основание? Чтобы добиться высокого качества покрытия, необходимо внимательно отнестись к подготовительному этапу. Он заключается в следующем:
Производится демонтаж старых деревянных плинтусов. Вместо них используют новые ПВХ-планки.
При выявлении в настиле сгнивших досок производят их замену.
Устраняют все щели и другие дефекты основания.
Удаляют строительный мусор, поверхность очищают от загрязнений.
При наличии значительных перепадов по высоте используют подложки или снимают лишнее циклевкой.
При помощи шлифовальной машинки и рубанка поверхность выравнивается.
Основание обрабатывается антисептическим составом, что позволяет предотвратить процесс гниения.
В качестве альтернативы можно использовать фанеру. Ее укладывают на клей, не допуская совпадения стыков.
Стыки между фанерой обрабатывают мастикой.
Мастика поможет в обработке стыков
Основание из бетона
Как класть линолеум на основание из бетона? Если оно имеет многочисленные дефекты, неровности, подготовительный этап включает такие процессы:
Поверхность очищается от строительного мусора и других загрязнений.
При обнаружении небольших трещин их устраняют при помощи песчано-цементного раствора.
Любые выступы удаляются, поскольку основание должно быть идеально ровным.
Если бетонный пол неремонтопригодный, производят заливку стяжки. Используют бетон или самовыравнивающую смесь.
При наличии больших перепадов по высоте линолеум следует укладывать на основание из фанеры, установленное на деревянный каркас.
Как постелить линолеум на пол
Основание из плитки
Керамическая плитка также может выступать в качестве основания под линолеумное покрытие. Чтобы избежать образования дефектов в процессе эксплуатации, производят осмотр пола на наличие дефектов.
Поврежденные участки подлежат ремонту. Межплиточные швы в обязательном порядке затираются. В противном случае они будут просматриваться сквозь линолеум и испортят его внешний вид.
Если плиточное покрытие не удается выровнять, рекомендуется застелить поверхность листами ДСП. Для повышения качества можно дополнительно использовать специальную подкладку, которая устранит незначительные неровности.
Укладка линолеумного покрытия
Как без усилий положить линолеум на пол, чтобы получить эстетически привлекательное и долговечное покрытие? Начинать монтажные работы не следует, если температура в помещении ниже +15°С.
В таких условиях эластичность материала низкая. При повышении температуры в помещении все напольное покрытие деформируется и придет в негодность.
Также нежелательна укладка во время жары при +30-35°С. При снижении температуры материал сузится, что приведет к порче покрытия.
Чтобы избежать любых дефектов, перед укладкой линолеума его оставляют в помещении на 2-3 суток. Это позволит материалу приспособиться к существующим условиям.
По истечении указанного времени рулон расстилают по всей площади помещения. Рекомендуется завести линолеум на стены (с каждой стороны по 10 см). Такой запас будет оптимальным и позволит покрытию приобрести отличную форму.
Укладка линолеума своими руками также подразумевает наличие таких подготовительных работ:
В развернутом состоянии материал должен полежать около 24-48 часов.
Если укладываются два листа, предварительно продумывается их состыковка. Оставляют 10 см зазор, который в последующем удаляется.
Отлежавшийся линолеум подрезают в соответствии с параметрами помещения, оставляя деформационный зазор в 8-10 мм.
Подрезаем линолеум по контуру комнаты
Варианты фиксации линолеумного покрытия
Как положить линолеум, чтобы он прослужил много лет? Фиксация материала к основанию производится несколькими способами.
Сводная укладка
Линолеум застилают по всей площади помещения без дополнительной фиксации. Для предотвращения смещения листа по контуру комнаты устанавливают плинтус. Лучше всего использовать пластиковые планки. Они отличаются повышенной гибкостью и легко скроют все неровности.
Поэтапное устройство данного покрытия подразумевает:
Кладите линолеум с учетом ранее перечисленных рекомендаций.
Плинтус фиксируют к стене при помощи дюбель-саморезов или специальных кронштейнов.
Установку декоративных планок производят по всему периметру помещения.
Установка на двухсторонний скотч
Двухсторонний скотч вначале приклеивают к подготовленному основанию, не снимая верхней защитной пленки.
Это следует делать по периметру комнаты и в местах соединения отдельных листов.
Рекомендуется приклеить несколько полос по центру, чтобы обеспечить более плотное прилегание материала. Для приклеивания линолеума достаточно снять защитные полоски со скотча.
Установка на клей
Пошаговая инструкция укладки линолеума своими руками на клей подразумевает наличие таких этапов:
Специальный клей наносится шпателем на изнаночную поверхность линолеума.
Обработанный участок укладывают в нужное место.
По проклеенной зоне проходятся самодельной гладилкой для более плотного прилегания.
Проглаживать поверхность рекомендуется в направлении от центра к краям для эффективного удаления пузырьков воздуха.
Данные манипуляции последовательно повторяют на каждом участке.
Эксплуатацию покрытия начинают после полного высыхания клея.
Изучив все советы опытных мастеров, больше не должно появиться вопроса, как правильно класть линолеум. Данный процесс не представит трудностей, если купить качественные материалы и не пренебрегать общепринятой технологией работ.
Видео по теме: Укладка линолеума своими руками
promzn.ru
Линолеум- укладка своими руками, пошаговая инструкция
Линолеум одно из самых популярных напольных покрытий и это не удивительно. Ведь он достаточно влагоустойчив, не царапается, прост в укладке и имеет разнообразный дизайн. В этой статье мы разберём как правильно стелить линолеум, чтобы избежать его деформации и продлить максимально срок службы.
Как правильно постелить линолеум
Такой вопрос интересует всех, кто затеял недорогой ремонт.
Линолеум – бюджетное покрытие, но тем не менее достаточно прочное, качественное, способно противостоять воздействию различных внешних факторов.
В первую очередь необходимо произвести подготовку пола, качественное основание – это залог долгосрочной службы линолеума. Сначала происходит демонтаж всех плинтусов, сделать это необходимо, так как крепиться линолеум должен к стенам. Далее производим оценку старого напольного покрытия, если оно еще пригодно для дальнейшего использования, и не повлияет на качество нового, то произвести укладку можно сверху него.
Особенности укладки линолеума на деревянный пол
Достаточно распространенный метод, например, если на полу постелен паркет, но его внешний вид потерял эстетичный вид, также это могут быть покрашенные деревянные доски. Если имеются выпавшие элементы, или деформированы доски, поверхность не будет идеально ровной.
Но возможно по максимуму подготовить ее несколькими способами:
1.Все трещины, сколы, вмятины и другие дефекты и повреждения необходимо зашпаклевать. Затем произвести шлифование при помощи специальной машинки.
2.В некоторых случаях, чтобы выровнять поверхность и скрыть имеющиеся дефекты укладывают слой из ДСП.
3.Чтобы выровнять поверхность, заливают состав, называемый наливной пол, который обладает свойством нивелировать.
Таким образом мы видим, что возможно произвести укладку линолеума на старый деревянный пол, предварительно подготовив его.
Особенности укладки линолеума на бетонное основание
В 99% случаев бетонному полу требуется выравнивание.
Произвести которое можно несколькими способами:
Этот способ универсален в отношении деревянных полов и бетонных – основание необходимо покрыть плитами из ДСП или ДВП.
Наиболее эффективный метод – залить самовыравнивающуюся стяжку.
Чтобы надежно зафиксировать линолеум на бетонном полу, нужно правильно определить и подобрать клеевой состав, а также знать какие виды линолеума подходят для этих целей.
Рекомендуется обратить внимание на следующие виды линолеума:
Материал, имеющий изоляционную подоснову. Этот вид имеет специальную нетканую или тканую подложку, выполняющую функции тепло и звукоизоляции.
Алкидный линолеум, его основой служит тканое или нетканое полотно.
Особенности укладки на другой вид основания
Самый распространенный вопрос: возможно ли произвести укладку поверх старого линолеума?
Конечно уложить новый линолеум поверх старого разумеется можно, главное, чтобы прежнее покрытие не имело грубых и серьезных повреждений, таких как: дыры, трещины и другие различные существенные деформации.
Перед укладкой поверхность старого линолеума необходимо обезжирить.
Если на полу постелен ковролин, то требуется обязательный демонтаж, и тщательно очистить поверхность от ворса и иных загрязнений.
Если вы хотите постелить линолеум в помещение где уложен кафель, то нет необходимости в его демонтаже. Только перед выполнением работ необходимо устранить все дефекты, залить специальным раствором для выравнивания пола.
Не зависимо от того на какое покрытие вы собираетесь произвести укладку линолеума, убедитесь в том, что поверхность полностью сухая, иначе не до конца высушенное основание приведет к образованию грибка и плесени.
Инструменты для работы и требования к помещению
Температура воздуха в помещении должна быть не менее +15 градусов и не выше +25, влажность 45-60%. Рулон линолеума перед укладкой должен находиться в помещении не менее 12 часов для его акклиматизации. Далее необходимо расстелить линолеум по поверхности и дать 12-48 часов, чтобы он выпрямился.
Инструменты:
Нож для линолеума.
Карандаш с графитовым стержнем.
Ножницы для раскроя.
Длинный уровень.
Металлический зубчатый шпатель.
Пластиковый шпатель.
Приступаем к работе
Убедившись, что рулон, выровнялся, кладем его одной стороной к стене, чтобы расстояние между ними не превышало 5мм, то есть практически вплотную. По отношению к оставшимся стенам материал должен быть расположен внахлест.
Не получится использовать только один лист линолеума, если площадь помещения большая, придется работать со стыками. Чтобы внешний вид был эстетичным, стоит тщательным образом отнестись к подгонке стыков. Только после этого можно приступать к укладке частей линолеума, не забыв про нахлест на стены. Практически всегда на линолеуме присутствует рисунок, важно правильно совместить его в месте стыка.
Если рисунок выполнен в виде имитации паркета или кафеля, важно расположить линолеум таким образом, чтобы линии располагались параллельно относительно стен, но не под углом. Только в этом случае рисунок будет выглядеть красиво и эстетично.
Далее подгоняем линолеум к выступающим нишам, чтобы не ошибиться необходимо произвести замерить глубину нищи.
Как уложить линолеум: фиксация покрытия
Для помещений с небольшой площадью нет необходимости приклеивать линолеум. Но если у вас будут стыки, то зафиксировать их можно при помощи двухстороннего скотча. Чертим линию вдоль одного куска линолеума, нужна она для того чтобы определить где должна проходить середина полосы скотча. Приклеиваем его по линии, затем снимаем защитную пленку, далее укладываем по очереди два листа, обеспечивая надежное склеивание линолеума и скотча.
Надежную фиксацию линолеума придают плинтуса, единственное не рекомендовано двигать по полу тяжелую мебель.
Приклеиваем линолеум к полу
Если же площадь помещения достаточно большая, рекомендовано приклеивать линолеум к полу.
Рассмотрим варианты клеевых составов:
Дисперсионные составы, в этот список входят: АК, АДМ-К, Бустилат и Гумилакс и их аналоги. Эти составы используют для фиксации покрытия, чья основа представляет из себя изоляционную подложку или тканевую подоснову. Способ применения: состав наносим на бетонное основание слоем в 6 мм, поверх производим укладку линолеума.
Битумные мастики и клеи, раствор наносят слоем до 5 мм, дают просохнут 15-20минут, затем укладывают линолеум.
Также в некоторых случаях применяют специальные мастики, на основе синтетических каучуков или смол. С помощью таких растворов возможно закрепить алкидный линолеум.
Для этого нужно равномерно распределить трех-четырехмиллиметровый слой раствора на обратную сторону линолеума и на основание. Спустя 15 минут можно наклеивать линолеум.
Для первых двух методов понадобиться металлический зубчатый шпатель или пластиковый шпатель. Важно: используя синтетическую мастику запрещено использовать шпатель с металлическими зубьями, возможно возгорание.
Все излишки клея выступившие на швах необходимо убрать сразу до того, как они засохнут.
Уход за линолеумом
Во многом качество и долговечности при эксплуатации линолеума определяют качество и поверхность пола на который он постелен. Но есть и некоторые нюансы, которые помогут правильно ухаживать за материалом поддерживая и сохраняя его красивый и привлекательный внешний вид.
Не применяйте моющие средства в составе которых входят ацетон или растворитель.
Если так случилось что целостность покрытия нарушена, и на поверхности образовалась дырка, возможно реабилитировать это место сделав заплатку. Только для того, чтобы она была менее заметна рисунок должен полностью совпадать, а швы быть максимально аккуратные.
В магазине возможно приобрести специальный защитный раствор, его наносят поверх линолеума, затем поверхность полируют. Но хватает раствора на 5-6 месяцев, поэтому повторять процедуру придется несколько раз в год.
Теперь зная об особенностях укладки линолеума можно использовать полученные знания для самостоятельного монтажа покрытия или осуществить контроль за рабочими.
Детский сад – это первое знакомство ребенка с учебным заведением. Кроме того, малыши проводят в нем большую часть своего времени. Каждая деталь оформления группы детского сада имеет значение.
Оформление столовой в детском саду
Уголок дежурства
Сегодня современные технологии и материалы позволяют создавать не просто идеально ровные и гладкие натяжные потолки, но и воплощать самые творческие идеи. Натяжные потолки просто поражают своей фантастической красотой. На них наносят фотопечать, логотипы, изображения, современное оформление способно украсить любое помещение. Красивые натяжные потолки могут иметь самую невообразимую фактуру: под мрамор или дерево. Обо всем этом мы подробно и будем рассказывать в статье, а все самые красивые потолки можно посмотреть на фото.
Особое внимание хочется уделить натяжным потолкам, оформленным в стиле «ночного неба». Эти натяжные потолки считаются одними из самых красивых. Таким потолком украшают не только спальню, но и гостиную, и детскую, бывают также и экзотические дизайнерские решения с применением таких потолков в ванной. Для создания видов звездного неба применяют ПВХ пленки темно-синих оттенков или черные.
грунтовки и краски, пришлось грунтовку наносить кисточкой с мягким ворсом и ждать полного высыхания. Что заняло по шпаклёвке пол часа, учитывая что температура в помещение была 24 градуса по Цельсию и основание не грунтовалось обильно, а просто смахнулась пыль. К стати, при высыхании грунтовки на любой поверхности если смотреть с боку, то видно что на стене есть слой грунтовки и он высохkf, отлично это видно на шпаклёвке, даже немного основание блестит.
Медиафайлы на Викискладе
Узнайте, как установить воздуховод для вытяжки правильно и на что следует обратить внимание при монтаже воздуховода.
Новый материал с уникальными свойствами был изобретён во Франции пару десятков лет тому назад. До сих пор французские жидкие обои отличаются своей ценой и качеством. Но более демократичны по стоимости и почти не уступающие в качестве брендовой продукции — жидкие обои производства Турции. В России этот вид отделки выпускает производственная корпорация Стирол. Их изделия известны, как демократичные по цене, и отличаются неплохим качеством.
Жидкие обои имеют неоспоримые преимущества за счёт своих характерных свойств:
Кухня — это место, где стены мало видны из-за многочисленных подвесных конструкций, установленных приборов и оставшиеся части стен должны заявить о себе ярким пятном, соответствующим общему стилю. Жидкие обои на кухне — фото в модном журнале, заставляют задуматься о безграничной фантазии дизайнеров. Применяются такие композиции в многоцветном рисунке, изображающим перспективу угловыми, расходящимися вверх и стороны разноцветными полосами. И объём малой площади увеличивается ощутимо.
Если создаётся композиция с несколькими цветами, то сначала согласно эскизу наносится один цвет покрытия. После его подсыхания укладывают другой слой, выравнивая границы раздела специальной лопаткой. Стена кухни при этом должна быть разделена на зоны простым графитовым карандашом. Фото с пошаговой инструкцией можно найти на специальном сайте.
Терморегулятор для теплого пола – специальный прибор, который позволяет контролировать и регулировать степень нагрева не только пола, но также воздуха в квартире.
Другая необходимая вещь — демпферная лента для теплого пола. Она компенсирует тепловое расширение стяжки и не допустит деформации финишного покрытия.
На рынке в сегменте теплых полов представлен огромный выбор терморегуляторов, поэтому можно выбрать прибор любого цвета и формы, с начинкой любой сложности и стоимости.
Существуют приборы со шкалой выбора нужной температуры и с дисплеем показаний на данный момент времени.
Датчики бывают:
Место для установки терморегулятора определяется заранее, исходя их мощности теплого пола и самого прибора.
Программируемые электронные термостаты от немецкой же фирмы LEGRAND относятся к числу «популярных из дорогих».
Линолеум одно из самых популярных напольных покрытий и это не удивительно. Ведь он достаточно влагоустойчив, не царапается, прост в укладке и имеет разнообразный дизайн. В этой статье мы разберём как правильно стелить линолеум, чтобы избежать его деформации и продлить максимально срок службы.
В первую очередь необходимо произвести подготовку пола, качественное основание – это залог долгосрочной службы линолеума. Сначала происходит демонтаж всех плинтусов, сделать это необходимо, так как крепиться линолеум должен к стенам. Далее производим оценку старого напольного покрытия, если оно еще пригодно для дальнейшего использования, и не повлияет на качество нового, то произвести укладку можно сверху него.
Достаточно распространенный метод, например, если на полу постелен паркет, но его внешний вид потерял эстетичный вид, также это могут быть покрашенные деревянные доски. Если имеются выпавшие элементы, или деформированы доски, поверхность не будет идеально ровной.
Все трещины, сколы, вмятины и другие дефекты и повреждения необходимо зашпаклевать. Затем произвести шлифование при помощи специальной машинки.
Произвести которое можно несколькими способами:
Чтобы надежно зафиксировать линолеум на бетонном полу, нужно правильно определить и подобрать клеевой состав, а также знать какие виды линолеума подходят для этих целей.
Конечно уложить новый линолеум поверх старого разумеется можно, главное, чтобы прежнее покрытие не имело грубых и серьезных повреждений, таких как: дыры, трещины и другие различные существенные деформации.
Если на полу постелен ковролин, то требуется обязательный демонтаж, и тщательно очистить поверхность от ворса и иных загрязнений.
Температура воздуха в помещении должна быть не менее +15 градусов и не выше +25, влажность 45-60%. Рулон линолеума перед укладкой должен находиться в помещении не менее 12 часов для его акклиматизации. Далее необходимо расстелить линолеум по поверхности и дать 12-48 часов, чтобы он выпрямился.
Нож для линолеума.
Убедившись, что рулон, выровнялся, кладем его одной стороной к стене, чтобы расстояние между ними не превышало 5мм, то есть практически вплотную. По отношению к оставшимся стенам материал должен быть расположен внахлест.
Не получится использовать только один лист линолеума, если площадь помещения большая, придется работать со стыками. Чтобы внешний вид был эстетичным, стоит тщательным образом отнестись к подгонке стыков. Только после этого можно приступать к укладке частей линолеума, не забыв про нахлест на стены. Практически всегда на линолеуме присутствует рисунок, важно правильно совместить его в месте стыка.
Для помещений с небольшой площадью нет необходимости приклеивать линолеум. Но если у вас будут стыки, то зафиксировать их можно при помощи двухстороннего скотча. Чертим линию вдоль одного куска линолеума, нужна она для того чтобы определить где должна проходить середина полосы скотча. Приклеиваем его по линии, затем снимаем защитную пленку, далее укладываем по очереди два листа, обеспечивая надежное склеивание линолеума и скотча.
Дисперсионные составы, в этот список входят: АК, АДМ-К, Бустилат и Гумилакс и их аналоги. Эти составы используют для фиксации покрытия, чья основа представляет из себя изоляционную подложку или тканевую подоснову. Способ применения: состав наносим на бетонное основание слоем в 6 мм, поверх производим укладку линолеума.
Битумные мастики и клеи, раствор наносят слоем до 5 мм, дают просохнут 15-20минут, затем укладывают линолеум.
Также в некоторых случаях применяют специальные мастики, на основе синтетических каучуков или смол. С помощью таких растворов возможно закрепить алкидный линолеум.
Для первых двух методов понадобиться металлический зубчатый шпатель или пластиковый шпатель. Важно: используя синтетическую мастику запрещено использовать шпатель с металлическими зубьями, возможно возгорание.
Не применяйте моющие средства в составе которых входят ацетон или растворитель.