качель — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства[править]

ка-че́ль

Существительное, неодушевлённое, женский род, 3-е склонение (тип склонения 8a по классификации А. А. Зализняка).

Встречается также устар. вариант написания род. п. мн. ч.: каче́ль.

Корень: -кач-; суффикс: -ель.

Произношение[править]

• МФА: ед. ч. [kɐˈt͡ɕelʲ], мн. ч. [kɐˈt͡ɕelʲɪ]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

1. устар. то же, что качели ◆ На Царицыном лугу, между дерев, зажглись изредка плошки; только в одном месте на лугу ярко освещены были шкаликами берёзы, обсаженные кругом площадки, где стояли огромная качель и карусель. К. П. Масальский, «Регентство Бирона», 1834 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Шагах в трёх от качель, на зелёной деревянной скамейке помещались Катерина Астафьевна Форова и генеральша Синтянина. Н. С. Лесков, «На ножах», 1870 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ По другую сторону большой улицы — площадь, на которой по воскресеньям собирался базар; на этой площади, над самыми провальями, где сад г. Кнотте, стояло несколько качель. Д. И. Яворницкий, «История города Екатеринослава», 1937 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)

Синонимы[править]

1. качели, голубель, зыбель, гугака, гугала, качуля, гойдалка

Антонимы[править]

1.  ?

Гиперонимы[править]

1.  ?

Гипонимы[править]

1.  ?

Родственные слова[править]

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Библиография[править]

КАЧЕЛЬ — это… Что такое КАЧЕЛЬ?

Говорим и пишем правильно — ЖЖ

Говорим и пишем правильно — ЖЖ

одна качеля, или одна качель? как правильно? ) )

О-о, е-е, без вариантов

Качели (как брюки и сани) — это слово формально множ. числа, но обозначает один предмет. Одна «качель» — нет такого слова.

одна качель) у меня мама учительница по русскому))

Смотря как по контексту

— А «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает? (Гробовых дел мастер Безенчук)

Предложения со словом КАЧЕЛЬ

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: четырежды — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Положительное

Отрицательное

Качели — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Каче́ли (устаревш. рели. качуля) — сооружение для качания для забавы или развлечения. В классификации — 4 типа качелей (тип № 1 — с одной осью вращения в виде сиденья, подвешенного к столбам или перекладине^[1], тип № 2 — с несколькими осями вращения, тип № 3 — качели с одной точкой подвеса, тип № 4 — качели коллективные)^[2]. Устанавливаются на детских площадках, местах отдыха и т. д.

В России по ГОСТ Р 52167-2012 на детских качелях запрещается применять жёсткие элементы подвеса^[3].

Качели часто встречались у южных и восточных славянских народностей и крайне редко — у западных. Досугу с их использованием древние славяне приписывали магические функции (апотропеическую и продуцирующую). Для молодёжи эта форма проведения времени считалась чуть ли не обязательной и воспринималась как способ подтолкнуть парней и девушек к супружеству^[4].

Южные славяне возводили качели на Масленицу или в Юрьев день, развлечение с их помощью не возбранялось во время Великого поста, однако прерывалось на период Страстной недели, возобновлялось во время Пасхи и продолжалось до конца Светлой недели. Петровское заговенье было последним днём, когда можно было качаться на качелях. Этот процесс относился к ритуальным действиям, способствующим вегетации сельскохозяйственных культур, например лёна и конопли. В Болгарии на масленицу старшие женщины клали за пазуху яйцо и качались на качелях для того, чтобы конопля росла большой. В Сербии пожилые мужчины качались для того, чтобы росли высокими посевы конопли, пшеницы, ржи и ячменя. В Македонии старики качались на качелях в Юрьев день, чтобы быстрее созрел хлопок^[4].

100 фото дизайна интерьеров в квартире и в доме

Содержание:

1. Истоки возникновения
2. Основные характеристики
3. Дизайн в деталях
4. Материалы для отделки, мебели и аксессуаров
5. Выбор цвета стен
6. В доме
7. В квартире
8. Маленькая комната
9. Белая кухня
10. Своими руками
11. Деревянная кухня
12. Современный интерьер в стиле прованс
13. Интересные идеи

Кухня — это место, где каждая семья проводит много времени. Стоит оформить помещение так, чтобы оно было функциональным, но и приятным для глаз. Провансальский стиль — это очень дружелюбное украшения кухни, которое отдает теплом и уютом, поэтому обязательно рассмотрите данную аранжировку во время ремонта дома или квартиры. Жители Прованса живут в гармонии с природой, пробуют местные вина и наслаждаются ароматными блюдами. Такую идиллию можно создать на собственной кухне благодаря нескольким хитростям.

Интерьер кухни в стиле прованс: истоки возникновения

Южная Франция изобилует очаровательными деревнями, окруженными лавандовыми полями. Прованские дома по-настоящему теплые и уютные. Они имеют стены и крыши в оттенках охры, а также блестящие, выцветшие деревянные или плиточные полы. Что вы найдете внутри? Отраженные от глазурованной керамики, лучи солнца, которые освещают хлопчатобумажные скатерти. Регион Прованс всегда производил подходящие материалы для строительства, покраски, отделки и украшения дома. Более двух тысяч лет местные художники работали над созданием аутентичного провансальского стиля, который будет отражать их уникальный образ жизни — веселый и неспешный, основанный на общине.

Современные люди хотят включить эту характерную радость жизни в интерьеры. В поисках идей для украшения кухни в стиле прованс, вы можете вдохновиться красивыми французскими пейзажами сельской местности, запахом вкусных блюд и свежих или сухих цветов. Кухни в провансальском стиле универсальны, а французские дизайнерские решения расширяют возможности небольших помещений. Комнаты выглядят очаровательно, романтично, тепло и дружелюбно. Натуральные цвета, удобный дизайн и хорошо подобранные аксессуары — идеальный рецепт для создания красивого, функционального и современного пространства.

Кухня в стиле прованс: фото основных характеристики

Провансальский стиль кухни отражает естественную красоту юга Франции. В начале весны и лета природа дает большое вдохновение для современной кухни в провансальском стиле, предлагая прекрасные расцветки и цветочные мотивы для уникального дизайна интерьера.

Большие изменения или косметический ремонт не требуются, так как вы получите желаемый эффект даже с помощью небольших декоративных элементов. Создать провансальский стиль на вашей кухне легко благодаря правильному выбору цветов, оборудованию и отделке. Можно использовать всю палитру следующих оттенков:

• белого;
• кремового;
• песочно-бежевого;
• лавандового;
• индиго;
• терракотового
• пастельно-серого.

Лучше всего, если эти цвета не чистые, а как бы запыленные и блеклые на солнце. В классическом провансальском стиле нет места темным расцветкам. Тем не менее, его городской вариант может предполагать добавление черных кожаных табуреток или контрастных бытовых приборов. Ведь вы не во французской деревне.

Дизайн кухни в стиле прованс в деталях

Создание кухни в провансальском стиле — это искусство трансформировать обычные пространства благодаря мелким деталям и простым приемам. Недорогая отделка в этом декоре выглядит эффектно, подчеркивая современный дизайн интерьера. Яркие кухонные аксессуары, украшения ручной работы и вышитые или сотканные элементы прекрасно подходят для современной провансальской кухни. Это также отличный способ доступного превращения уютной зоны обедов и приготовления пищи. От тарелок до корзин для хранения — украшения в этом стиле должны быть одновременно красивыми и функциональными. Нельзя забывать и о самом важном дополнении — текстиле. Скатерти, накидки и салфетки, легкие занавески и подушки для сидений или жалюзи с цветами лаванды подойдут идеально. Все эти элементы переносят провансальские лавандовые поля на кухню и создают привлекательный декор.

Сухие и свежие травы наполняют кухню в стиле прованс прекрасным ароматом. Элементы из кованого железа и декоративной древесины создают красивые, теплые и уютные кухни в винтажном стиле. Декоративные элементы из керамики и железа, деревянная кухонная мебель и шкафы, стеклянные банки и красивые ткани прекрасно смотрятся в сочетании с простыми современными стульями и роскошной люстрой.

Подходящие материалы для отделки, мебели и аксессуаров

Провансальский стиль — это еще и антикварная мебель с эффектом выдержки или стилизованными ручками. Вы также можете быть вдохновлены решениями, используемыми в потертом шике — потертости, неравномерно нанесенная краска или намеренные царапины, а также необработанный бетон — идеальные союзники в стилизации. Также характерно использование в интерьерах таких материалов, как керамические стеновые и напольные панели, камень, белая штукатурка. Полагайтесь на натуральные отделочные материалы:

• кирпич;
• дерево;
• хлопок.

Кухня в стиле прованс вызывает радость, но выглядит спокойно и уютно.

Цвета стен в провансальской кухне

Кухня в провансальском стиле — это интерьер, полностью контролируемый белым цветом, приносящий прохладу в жаркие дни и положительно влияющий на ощущение пространства. Очень часто он соседствует с цветами, которые доминируют в природном ландшафте Прованса. Это в основном такие, как:

• лавандовый;
• оливково-зеленый;
• песочно-бежевый.

Все оттенки синего и серого, которые сверкают на Средиземном море и в небе над лавандовыми полями, также могут войти в кухню в провансальском стиле.

Кухня в стиле прованс в доме

Современный дизайн интерьера в стиле прованс может сочетать в себе уютные, простые и

стиль прованс в интерьере кухни, спальни, гостиной на даче. Фото и описание.

Загородный дом — уютное место, где можно спрятаться от суеты городских будней и погрузиться в атмосферу спокойствия и домашнего тепла. Поэтому дизайнеры рекомендуют для оформления дачи выбирать стиль прованс, который изначально ассоциировался с размеренной деревенской жизнью. Романтические нотки и простота аксессуаров в стиле прованс создадут желанную атмосферу расслабления, а флористические мотивы дополнят ощущение близости к природе.

Оформление дачи в стиле прованс: базовые рекомендации

• Деревенский шарм французского кантри не предусматривает много мебели. Легкость и воздушность при таком оформлении в приоритете. Для кухни подойдут открытые полочки, а в гостиной будут уместны деревянные этажерки. Плетеные кресла добавят легкости в оформление любой комнаты на даче в стиле прованс. Отличная идея — светлая деревянная мебель без глянцевого блеска, с коваными элементами и винтажными мотивами.

• Основные акценты создаются за счёт текстильных элементов и источников освещения. Предпочтение отдаётся натуральным материалам, в идеале — с грубой текстурой. В качестве рисунка могут выступать цветочные принты, средиземноморские пейзажи, клетки и полоски. Растительные мотивы также присутствуют в дизайне настенных светильников, на тканевых абажурах люстр и настольных ламп.

• Солнечная прованская погода диктует для интерьера дачи в стиле прованс исключительно светлые и приглушенные оттенки. Фавориты цветовой гаммы – молочный, бежевый, сливочный, светло-серый. Более ярким дополнением могут служить лавандово-лиловые, бирюзовые, жёлтые и светло-зелёные краски. Розовый и изумрудный стоит использовать в виде единичного акцента в декоре.

• При оформлении стиля прованс на даче важно соблюдать баланс цветовой гаммы. Традиционный белый удачнее всего смотрится на мебели. Но для стен и пола лучше выбирать чуть более теплые оттенки, чтобы избежать больничного эффекта. Можно использовать цветовые комбинации. К примеру, одну стену покрасить в кофейный цвет, а другие – в ванильные оттенки.

 Вот, как на фото выглядит интерьер дачи в стиле прованс.

Дача в стиле прованс: секреты создания уютного интерьера

Прованс в интерьере загородного дома предполагает отказ от искусственных материалов в пользу натуральных. В отделке стен, пола и потолков дачных комнат можно применять кирпич, неотшлифованный природный камень, штукатурку, деревянные панели.

 Варианты отделки:

• Идеальное оформление пола на даче в стиле прованс — доски из светлого дерева. Но на кухне можно использовать плитку, имитирующую кирпич или натуральный камень.
• Потолки лучше оформлять с открытыми взору потолочными балками. Побелка или покраска их в светлые оттенки добавит нотки домашнего деревенского уюта в интерьер.
• Двери должны быть грубой фактуры и чуть более тёмного оттенка, чем стены, чтобы составлять контраст с ними.

Изначально французский стиль прованс не предполагал наличие обоев в интерьере. Поэтому при оформлении комнат на даче можно использовать светлую штукатурку или покрасить стены в светлые тона. Если же выбирать обои, то желательно светлые, с вкраплениями флористических мотивов.

На фото дачи в стиле прованс видны все приемы по отделке помещения.

Идеи для кухни в стиле прованс на даче 

Кухня на даче оставляет много возможностей для воплощения фантазий по созданию уюта в духе прованских традиций. Старинные буфеты и шкафчики с текстильными шторками вместо дверок внесут в оформление деревенский шарм Франции. В качестве дополнительного декора можно использовать:

• плетёные корзинки с фруктами и глиняные горшочки со специями;
• вышитые салфетки с флористическими мотивами;
• живые цветы в керамических кашпо и сухие букетики в кувшинах. 

Для оформления стен здесь можно использовать плитку с имитацией кирпичной кладки. Хорошо будет смотреться отделка крупнозернистой штукатуркой с грубой фактурой и оттенками, близкими к натуральному камню. Ярким акцентом в оформлении может стать кухонный фартук лавандовых оттенков. Если не можете найти подходящие занавески, обратите внимание на рулонные шторы изо льна: они станут практичным и функциональным решением для кухни.  

Стиль прованс в интерьере спальни на даче 

Нотки романтики в интерьер спальни внесут настенные бра с растительными мотивами и сухой букет лаванды в фарфоровом кувшине. Атмосферу уюта создаст отделка стен деревянной вагонкой. Кровать с кованым изголовьем, небольшой шкаф из светлого дерева, туалетный столик с зеркалом в ажурной раме обеспечат стилевое оформление в прованском духе.

Для оформления спальни на даче в стиле прованс наиболее уместны кремовые, светло-голубые, бежевые и бледно-золотистые тона. Чуть более яркие акценты можно добавить за счет:

• цветочного принта в текстиле;
• крупного зеленого растения в глиняном кашпо у кровати;
• пледа золотистого оттенка. 

Какой декор выбрать для дачи в стиле прованс

Наличие декоративных мелочей в интерьере лучше всего подчеркнет изысканность стиля. Главное — чтобы все аксессуары гармонично сочетались с оформлением. Ощущение уюта и домашнего тепла в прованский интерьер дачи добавят:

• ароматизированные свечи и изысканные подсвечники;
• керамические чашки и глиняные кувшины;
• небольшие панно и настенные картины с пейзажами Прованса;
• кружевные салфетки и скатерти с цветочным принтом;
• декоративные подушки;
• мешочки с лавандой;
• сухоцветы и искусственные цветочные композиции;
• зеркала в оригинальных резных рамах и изящные вешалки;
• красивые вазы для букетов и плетеные корзинки;
• миниатюрные шкатулки из дерева с изысканной резьбой.

Все необходимые предметы для декора дачи в стиле прованс вы можете купить в интернет-магазине «Лаванда Декор». Выбирайте и заказывайте то, что вдохновляет вас, а мы доставим заказ в любую точку России и зачислим на ваш счет бонусы, которые можно будет потратить уже на следующий заказ! 

Перейти в раздел ДЕКОР

Дача в стиле прованс: идеи декора

Летнее очарование Франции, пастельные тона и уют в своем первозданном виде привнесет в ваш дом аксессуары и декоративные приемы в стиле Прованс.

В наши дни он безудержно набирает популярность благодаря двум своим плюсам. Прованс кардинально меняет атмосферу жилища, привнося в него легкие, свежие нотки, при этом не требуя больших финансовых затрат.

Главные признаки классического Прованса – пастельные тона, цветочные рисунки, натуральное дерево и обилие многих маленьких предметов декора: шкатулок, ваз для цветов, статуэток, плетеных корзинок и подушек.

Каждая вещь подбирается с чувством и является чем-то оригинальным, может быть даже единственным в своем роде. Много работы здесь могут найти себе современные хэнд-мейдеры.

В любой вазе, зеркальце или картине существует особенная, французская эстетика, ради которой многие покупают даже не новые, а оригинальные антикварные вещицы.

В воспроизведении стиля Прованс в наше время чаще всего грешат тремя вещами: полным отсутствием скульптур и лепнины, и избытком цветочных рисунков. А так же неточной цветовой политикой.
Из следующих вариантов колористики следует выбрать лишь один: пастельные тона на основе белого, пастельные тона на основе цвета (розовый, лазурный), тропическая палитра или же английская сдержанность. В последней доминируют естественные цвета материалов: дерева, глины, мрамора и камня.

Сейчас у Прованса существует несколько разновидностей. Первый –оригинальный Прованс. Здесь нет места мебели из ДСП, пластиковым окнам и Икее. Такой вариант самый трудновыполнимый, но и впечатление создает самое наилучшее, более доброе и светлое, чем от остальных стилей.

Второй вариант – Прованс современный. Здесь создается этакой микс из новенького натяжного потолка с цветочными узорами и классической расстановкой мебели во Французских домах. В спальне это например: кровать, обязательный туалетный столик с пуфиком, комод и небольшой шкаф.
Компромисс чаще всего касается материалов – «деревянная мебель» из ДСП красится в белый, шторы не из грубого льна, а из синтетики.

Третий вариант Прованса –минималистический. Иногда его можно спутать со Скандинавскими стилями, но чаще всего его выдают мелочи – абажур с розами, глиняные горшочки на кухне, классические французские элегантные кресла.
Чаще всего этот стиль используется на кухнях, совмещая явную декоративность с функциональностью, в которой так нуждается это рабочее пространство.

Так же следует добавить, что стандартная цветовая гамма Прованса белый-розовый-голубой не является правилом, яркие, сочные композиции так же приветствуются наравне с приглушенными цветами.

Золотые правила Прованса:

фото интерьера и подробное описание особенностей стиля

Здравствуйте, наши многоуважаемые читатели, владельцы особняков и небольших загородных домиков. Всех вас объединяет дача ну и, конечно же, наш познавательный блог. Пользуясь случаем, хотелось бы задать риторический вопрос: «Что собственно вы ищете вдали от мегаполиса»?

Конечно же, простоту, тишину и уют. Так уместна ли при таких раскладах дача в стиле хай-тек или урбан? Стоит ли забиваться в провинциальную глушь, чтобы притащить за собой частичку города? Давайте быть последовательными, если захотели домик в деревне, то и отделку будем делать в деревенском стиле, тем более что он не лишён своей прелести. Например, сегодня мы посмотрим, как выглядит кухня в стиле прованс фото интерьера обещают быть интересными.

Но прежде, чем мы начнем по полочкам раскладывать дизайн кухни, познакомимся с основными составляющими стиля прованс в этом видео:

Потолок

Обсуждая интерьер французского кантри максимально систематизируем информацию и рассмотрим дизайн не целиком, а по элементах, опускаясь от перекрытий до пола. И первым в нашем списке будет, конечно же, потолок. Он может быть деревянным или оштукатуренным, но обязательно однотонным и пастельного цвета.

Обычный кантри в этом плане не так строг, и допускает древесные акценты, которыми чаще всего служит ещё один неизменный атрибут прованса, а именно потолочные балки. Да, в определённых случаях, если дизайнер имеет дело с маленькой кухней или особенности интерьера диктует высота потолков без поперечин можно и обойтись, но это будет лишь исключением из правила.

Обратите внимание на эти фотографии. Никакого лака, никаких выверенных четких углов, ничего, что могло бы бросаться в глаза. Если краска, то выцветшая, если балка, то окрашенная и ни в коем случае не массивная.

А вот на следующих фотографиях какой угодно кантри, но уже не прованс.

Присмотритесь, вы обязательно найдёте отличия.

Стены

Как и потолок стены в провансе окрашены неброскими пастельными тонами. Кремовый, светло-зелёный, реже синий. Всё-таки «Франция» тяготит к тёплым оттенкам. Что до отделки, то тут уже полная свобода, например, нередко встречается в интерьере рассматриваемого кантри окрашенный кирпич, ну, или, что чаще, его имитация. Особенно рационально использовать такую стенку в качестве кухонного фартука

Хотя и просто как облицовка для перегородки она будет смотреться очень даже неплохо.

Важно только чтобы кладка не выглядела свежей и профессиональной. В провансе нет строгих линий, нет новых материалов. Это чистый, но небогатый стиль. Интерьер тут так и кричит, что за ним старательно ухаживали лет двести, потому то все ещё и держится кучи, иначе бы рассыпалось в пыль.

Не редко встречается в здесь и натуральный камень или керамическая плитка, последняя при этом просто обязана быть небольшого формата и светлых, но не кричаще белых тонов. Лучше всего ели это будут небольшие проверенные временем квадратики, иногда можно с незатейливым рисунком.

Кстати в духе стиля будут смотреться фрагменты кафеля явно не из одной партии. Будто при ремонте нужного материала элементарно не хватило и вкидывали тот, что оказалась под рукой.

Реже на кухне работают с обоями. В принципе, материал этот вполне в духе стиля, но шпалеры и газовая плита, как то не вяжутся между собой. Сразу возникают ассоциации с вечными жировыми пятнами, хотя на картинке, конечно же, всё смотрится просто шикарно.

И всё-таки, если вы повелись на рекламу и хотите обклеить столовую обоями именно в стиле прованс, взгляните еще раз на вышерасположенное фото. Никаких крупных выразительных рисунков. Максимум простеньких природных мотивов. Для сравнения взгляните сюда

Это не прованс. Слишком выразительный рисунок интерьера, атмосфера уже не та.

Пол

Если вы хотите создать прованс в интерьере кухни, напольное покрытие придётся выбирать между терракотовой плиткой и добротными досками. Хотя и тот и другой материал прекрасно будет смотреться на даче.

Да вы и сами можете это оценить по следующим картинкам.

Заметили? Пол здесь также не вываливается из общей картины простоты, но аккуратности. Паркет, ламинат или такие модные сегодня наливные полы ничего общего с французский деревней иметь не могут, а вот линолеум  запросто. Он-то как раз способен удачно имитировать как каменный, так и деревянный рисунок, притом в нужных невзрачных тонах.

Мебель

Неважно в квартире вы создаете прованс или в частном доме правила по подбору кухонной мебели не изменятся.

Во-первых, это в обязательном порядке должно быть дерево, ну или очень качественная его имитация. Прованс не только этнический, но еще и исторический стиль! Вряд ли в конце восемнадцатого века французские крестьяне знали, что такое МДФ.

Втрое условие – это цвет. Все детали мебели должны быть окрашены в неброские белесые цвета. Как разнообразие допускаются бледно-синие и бледно-зелёные оттенки. А так: песочный, кремовый…

Если в комнате будет слишком холодно, разрешается подогреть обстановку натуральной деревянной фактурой, но это вновь-таки исключение из правил, так как в провансе есть и другие более традиционные акценты.

Также французский интерьер богат на открытые полочки, на которых удобно хранить незамысловатую деревенскую посуду. А если и встречаются фасады, то они всегда филёнчатые, иногда разукрашеные резьбой. А вот если дверки делаются под стекло, то в духе стиля будет решетчатая конструкция. Таковую проще всего было изготавливать своими руками, тем более что можно обойтись небольшими фрагментами стёкол, а не дорогими сплошными листами.

Ну и наконец, последнее условие – это возраст. Новенькая блестящая мебель – это не прованс. На вид она должна была принадлежать вашим пра – пра – родителям и застать времена еще Людовика XIV.

Атрибутика стиля

Ну а теперь посмотрим, без чего действительно не может обойтись ни одна уважающая себя кухня в стиле прованс.

Во-первых, это блюдца и тарелочки. Старинные французские блюдца. Крестьяне редко могли позволить себе таковые из одного сервиза, но тут можно немножко и отойти от правил. Главное что бы посуда была все того же белого цвета, с все тем же растительным орнаментом.

Если вы внимательно присмотритесь к фото, то обязательно отметите, что тарелочки не сложены в стопки, а выставлены на ребро, в качестве  декора.

Во-вторых, в обязательном порядке должен присутствовать символ прованса, петух. Это могут быть статуэтки, вышивка, или роспись, но без кукарекающего будильника вам не обойтись. Притом не важно, маленькая у вас кухонька или целая студия.

И в-третьих, прованс – это всегда море цветов. Срезанные и в горшках, они служат обязательным акцентом и разогревают, если по правде, довольно таки невзрачный интерьер. Но при этом, даже они не должны уж очень сильно выделяться! В почете будут васильки, лаванда, сирень, белые и розовые розы.

Некоторые увлеченные идеей воссоздать деревенский быт пытаются запихнуть на кухню и имитацию печи, но это уже перебор. Достаточно будет и того, что вы спрячете за фасадами всю современную технику и конечно же трубы. Как говорится: работать нужно без фанатизма. Все-таки нам посчастливилось жить сегодня, а не 300 лет тому назад.

Еще несколько красивых интерьеров в видео обзоре:

https://youtu.be/zMyrvN8XetI

Ну, вот, пожалуй, и все секреты.

До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.

Василий Молька

Маленькая кухня в стиле прованс

Среди множества стилей в которых можно оформить кухню, особое место в сердцах хозяек занимает стиль прованс. Простота и романтичность этого стиля многим приходится по душе. Интерьер оформленный в стиле прованс привносит в дом тепло, уют, безмятежность и гармонию с природой. Если вы решили оформить маленькую кухню в стиле прованс от вас, в целом, потребуется не так много усилий, однако для достижения хорошего результата необходимо знать характерные черты этого стиля о которых мы и расскажем.

Что такое стиль прованс?

В первую очередь стоит сказать о том, что стиль прованс относится к деревенскому стилю (кантри). Но если под стилем кантри подразумевается любой деревенский стиль (английский, скандинавский, русский  т.д.), то прованс это конкретный стиль французской деревни. Другими словами это французский деревенский стиль. От стиля кантри в целом, стиль прованс отличается более «лёгким» интерьером благодаря использованию преимущественно светлых цветов в мебели и отделке, а также обилию цветов. Поэтому для маленькой кухни стиль прованс более предпочтителен, чем обычный деревенский стиль. Он не такой грубый, а обилие светлых тонов визуально увеличит маленькую кухню.

Слово «прованс» в переводе с французского языка означает «провинция» и начало своё этот стиль берёт в одноимённом регионе, который находится на юго-востоке Франции. Это очень живописная местность известная своими лавандовыми полями и лазурным берегом.

 Этот регион также славится прекрасной кухней и гостеприимством местных жителей. И стиль прованс в полной мере отображает жизнь этого региона — светлые тона, растительные орнаменты, цветы, уют, непринуждённость и даже некоторая небрежность. Выбрав этот стиль для небольшой кухни вы не прогадаете. Маленькая кухня в стиле прованс это островок тишины и уюта в вашей квартире.

Характерные черты стиля прованс:

1. Светлые, пастельные тона в интерьере.

2. Растительные орнаменты, живые цветы

3. Обилие света

4. Открытые полки с посудой

5. Мебель с потёртостями

6. Элементы декора ручной работы

7. Кованная и деревянная мебель

Цветовое оформление маленькой кухни в стиле прованс

Как уже было сказано, характерная особенность этого стиля — светлые, пастельные оттенки в оформлении стен, мебели и декора. Для маленькой кухни в стиле прованс идеально подойдёт белый цвет, но в целом можно использовать любые пастельные тона. Это, в первую очередь, всевозможные оттенки белого — сливочный, молочный, жемчужный и пр.

Это могут быть пастельные оттенки голубого, зелёного, лилового, серого.

Вариантов, на самом деле, очень много. Главное требование — все используемые цвета должны быть немного «вылинявшими», будто слегка выгорели на солнце. Не забывайте, что регион Прованс это южный регион, где море и много солнца.

Не допускается использование тёмных, или слишком ярких, кричащих цветов. Вообще все цвета в интерьере в стиле прованс должны быть максимально природными и естественными. Если вы хотите внести в интерьер цветовые акценты, лучше всего делать это при помощи декора — текстиль, посуда и другие предметы интерьера.

Отделка стен

Стены на кухне в стиле прованс также оформляют в светлых тонах. Для отделки стен подойдёт краска, декоративная штукатурка, деревянные доски, декоративная каменная и кирпичная кладка или обои. Однако для маленькой кухни лучше выбирать простую отделку стен — покраску или нейтральные обои. Декоративную штукатурку, каменную и кирпичную кладку лучше использовать на небольших поверхностях в качестве декора так как дополнительный объём на стенах будет визуально уменьшать и без того небольшое помещение. 

 Мебель в стиле прованс

Основная характерная черта мебели в стиле прованс её потёртый, состаренный вид. Очень ценится антикварная мебель из крашеного дерева которая служила уже не одному поколению семьи. Причём чем более изношенный вид она имеет тем лучше! Облезшая краска, выцветшие цвета, сколы и трещины — всё это только плюс для данного стиля. Обычно такие вещи помещают на самом видном месте и они представляют собой предмет особой гордости хозяев.

Из современных материалов подойдут искусственно состаренные фасады из дерева или МДФ.

Цвет мебели — традиционно светлый. Хотя сейчас можно встретить и кухни в стиле прованс с тёмной и даже яркой мебелью. Но если вы хотите воссоздать на своей маленькой кухне аутентичный стиль прованс, то мебель должна быть светлой и из натуральных материалов. Категорически запрещено использование пластика, глянца, хромированных деталей. Это уместно для стиля хай-тек и других современных стилей. 

Если вам совсем не по душе потёртый вид мебели, вы можете выбрать классические светлые фасады с резьбой. 

Допускается использование фасадов со стеклянными вставками или росписью.

Приветствуется наличие открытых полок с размещённой на них кухонной утварью.

Однако для маленькой кухни большое количество открытых полок не желательно, так как они привносят в интерьер некоторую разрозненность и хаос. Поэтому стоит ограничиться одной, максимум двумя полками и стараться содержать их в порядке.

Стол и кухонные стулья можно выбрать из дерева, ротанга или кованные. Главное что бы они были классической формы, без современных деталей.  

На маленькой кухне в стиле прованс будут неуместно выглядеть барная стойка и высокие барные стулья. Это атрибуты интерьера в современном стиле. Но если вам очень хочется сделать барную стойку, а иногда на маленькой кухне это может быть едва ли не единственным вариантом организации обеденной зоны, старайтесь максимально адаптировать её под общий стиль кухни. Выбирайте деревянные барные стулья «под старину».

Бытовая техника

Бытовую технику желательно максимально спрятать за кухонными фасадами или шторками. Ту технику которую спрятать не возможно нужно выбирать в ретро стиле.

Декор в стиле прованс

Прованс это тот стиль, где уместно использование большого количества текстиля — шторы, занавески, скатерти, коврики, салфетки. Идеально, если это будут вещи ручной работы. Из готового текстиля подойдут изделия из натуральных тканей с рисунками в мелкий цветочек или клетку.

Поскольку регион Прованс славится своими лавандовыми полями эти цветы не редко используют при оформлении интерьера в этом стиле. Конечно мы говорим не о живых цветах, найти их в условиях города довольно проблематично, но вот изображения лаванды на обоях, шторах, вышивках и других предметах интерьера вполне уместно. 

Вообще стиль прованс изобилует всевозможным декором. Помимо текстиля в качестве декора используют декоративные тарелки, плетёные корзинки, глиняную посуду, кашпо, вазы и пр.

Как и с текстилем, ценятся, в первую очередь, вещи ручной работы. Отлично впишутся в интерьер кованые элементы декора, например, мебельная фурнитура (ручки), карниз и пр.

Окна декорируют «бабушкиными» занавесками, или шторами в цветочек. Стулья можно украсить декоративными подушками или чехлами.

Стены украшают декоративными тарелками, картинами с вышивкой. Ценится обилие живых цветов — вазоны, цветы в вазах.

 Но при декорировании маленькой кухни в стиле прованс стоит быть осторожным с количеством декора — всё должно быть в меру. Слишком большое количество декора на стенах и полках будет визуально уменьшать кухню, поэтому разумно будет ограничиться несколькими декоративными тарелками или картинами на стенах, цветами на подоконнике и аккуратно расставленной посудой на полках. 

Подводя итог хочется сказать что, в условиях малогабаритной городской кухни сложно следовать всем правилам оформления кухни в стиле прованс. Но даже если вам не удалось на 100% воссоздать аутентичный интерьер французского кантри, не стоит отчаиваться. Современный интерьер с налётом прованса также может выглядеть очень мило и уютно, ведь, в конце концов главное не как называется стиль вашей кухни, а как вы в ней себя чувствуете…

Перепланировка хрущевки 3 комнаты: лучшие варианты на фото

• Каталог домов

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии
• Внутренние конструкции
• Пол
• Водоснабжение и канализация
• Отопление
• Вентиляция и кондиционирование
• Газо- и энергоснабжение
• Освещение
• Сантехническое оборудование
• Безопасность и домашняя автоматика
• Бани, сауны, бассейны

www.ivd.ru

Перепланировка хрущевки 3 комнаты смежные варианты: фото и видео

Трехкомнатные квартиры хрущевской постройки, имея внушительную площадь 73-74 кв. метра, отличаются бестолковыми планировками. Темные длинные коридоры, маленькие кухни и санузлы, неудобное расположение комнат причиняют хозяевам массу неудобств. Решение этих проблем – полная перепланировка хрущевки – 3 комнаты можно превратить в четыре, ванную объединить с туалетом, кухню увеличить за счет смежного помещения. В этой статье описываются нюансы проведения подобных ремонтных работ.

Характерные особенности трехкомнатных квартир.

«Хрущевки» задумывались как временное жилье пониженной комфортности, поэтому современный человек находит в них массу недостатков:

• низкая высота потолка;
• маленькая площадь помещений;
• объединенные тесные санузлы;
• наличие проходных комнат;
• узкий несуразный коридор.

Однако перепланировка трехкомнатной квартиры в панельном доме, требующая сноса стен, будет производиться с одним веским преимуществом – отсутствием внутренних несущих перегородок, что значительно упростит переделку жилища с юридической точки зрения.

Способ реорганизации старого жилья во многом зависит от изначального расположения жилых и нежилых помещений:

• одна просторная и две крошечных комнаты;
• две смежные комнаты больших размеров, плюс отдельно стоящая маленькая;
• спальня, зал и детская расположены двумя рядами – по обе стороны коридора;
• три полностью изолированные комнаты.

Одно из помещений часто оборудовано кладовкой – его разумнее использовать как спальную, превратив кладовой отсек в гардеробную. Самая маленькая комната традиционно выделяется ребенку. Если детей двое-трое, тогда, наоборот, – они получают самое большое помещение.

Возможности переделки

Владельцы типовой 3 х комнатной квартиры, задумав преображение своего жилья, обычно идут по одному из стандартных путей:

• Создание объединенной кухни-гостиной. Такой вариант предусматривает полную заделку дверного проема, снос стены между кухней и залом, дополнительно – расширение санузла путем присоединения бывшего прохода к кухне. Кухонную перегородку можно убрать полностью или обойтись оформлением широкого арочного прохода, ведущего на территорию гостиной. Первый вариант подразумевает применение других приемов зонирования: прозрачные раздвижные системы, предметы мебели, использование разных облицовочных материалов, возведение подиума.

Важно! Жилищное законодательство РФ запрещает объединять жилые помещения с кухнями, оборудованными газовыми плитами. Обойти это ограничение можно двумя способами: заменить газовую варочную поверхность электрической либо разделить зоны перегородкой с плотно закрывающейся дверью.

• Расширение кухонной территории путем присоединения лоджии. Образовавшиеся дополнительные 2-3 метра используют под рабочую зону – устанавливают там холодильник, разделочные столы, шкафы. Стенки и полы балкона необходимо качественно утеплить, бетонную широкую конструкцию подоконника можно переоборудовать, соорудив из нее барную стойку или полноценный кухонный стол;
• Объединение одной из комнат и примыкающей к ней лоджии – третий способ преображения «хрущевки». Разделяющую их стену сносят полностью или частично, оставляя подоконный простенок нетронутым. Во втором случае часть стены декорируют, зрительно отделяя небольшую часть комнаты, устраивают там уютную диванную зону, своеобразный кабинет, библиотеку, зимний сад, тренажерный уголок.

Важно! Инженеры рекомендуют после объединения балкона с любым другим помещением квартиры делать бетонную стяжку по всей площади пола. Таким образом повышается устойчивость конструкции, увеличившей теперь свою функциональность.

• Создание однорядной планировки. Понадобится разрушить стену между кухней и смежной комнатой. Получившееся пространство расширяют далее, убирая перегородку между следующей комнатой. Таким образом, перепланированная территория представляет собой огромную студию – здесь находятся зоны приготовления пищи, столовая, место совместного семейного досуга, приема гостей. Такое объемное многофункциональное пространство требует продуманного зонирования, освещения, тщательного подбора стиля и декора;
• Соединение двух смежных комнат, одна из которых чаще всего проходная. Такого рода перепланировка 3 комнатной квартиры хороша для небольших семей, ее результат – два достаточно просторных жилых пространства.

Важно! Чтобы ограничить частную территорию членов семьи в квартире с длинным коридором, дверь между соседствующими гостиной и спальней можно заблокировать, замаскировать, исключить ее использование. Когда из крайней комнаты нет выхода в коридор, его продлевают до наружной стены и пробивают необходимый проем.

• Разделение самого большого помещения на два раздельных особенно выигрышно при наличии двух окон. Отличный способ получить рабочий кабинет или отселить одного из детей. Предпочтительнее «распиливать» гостиную, она самая крупногабаритная. Кроме того, ее можно немного расширить, переместив стену между залом и территорией коридора. Бонусом будет некоторая оптимизация пространства прихожей, а комната приобретет нишу, куда можно поместить диванчик, стол, домашний кинотеатр. Зал делят полноценной перегородкой из гипсокартона, раздвижной конструкцией из стекла, высоким шкафом;
• Все перечисленные выше варианты перепланировки может сопровождать процедура совмещения ванной с туалетом. Получившийся санузел все еще будет достаточно скромным, однако появится возможность разместить внутри всю желаемую сантехнику, предметы мебели, стиральную машинку, не «съев» этим весь метраж.

Документальное оформление

Капитальная перепланировка 3 х комнатной хрущевской квартиры требует согласования с жилищной инспекцией. Именно поэтому процесс переделки рекомендуют доверять проектным бюро. Юристы, архитекторы, дизайнеры специализирующихся на подобных работах компаний имеют знания, опыт и связи, помогающие наиболее грамотно подойти к ситуации, быстро получить разрешения, согласовать планируемый ремонт.

Официально разрешительные документы выдаются жилищной инспекцией при наличии всех требуемых бумаг:

• схемы квартиры, ее технического паспорта;
• готового проекта будущего жилища;
• свидетельства о собственности;
• допусков от БТИ, МЧС, УК, пожарной службы, СЭС, архитектурного управления, других учреждений.

Характер перепланировки 3х комнатной квартиры определит, какие дополнительные сведения понадобятся. Например, при реконструкции кухни и туалета запрашиваются схемы, показывающие системы водоснабжения, канализации, вентиляционные, гидроизоляционные системы.

Выбор стиля

Характер декорирования нового интерьера не обязательно должен быть единым. Разные зоны объединенного пространства можно оформить близкими по духу, гармонирующими цветовыми палитрами, выбрать для них один стиль. Дальняя, изолированная комната может кардинально отличаться, иметь совсем другое, неожиданное направление.

Опираться следует на общие правила декора:

• обширные темные тона уместны в крупных помещениях;
• светлые пастельные, холодные оттенки зрительно раздвигают стены;
• много света, зеркала, горизонтальные полоски, мелкий орнамент разворачивают пространство;
• практически любой стиль основан на принципе «минимум предметов, максимум функциональности»;
• эффектно смотрятся разноуровневые полы и потолочные покрытия, особенно в объединенных пространствах, но не забывайте, что натяжные (как и гипсокартонные) потолки укорачивают комнату,

Большая квартира дает повод воплотить множество идей, реализовать самые смелые задумки, создать эргономичное и вместе с тем уютное пространство.

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Читать далее >>

economotdelka.ru

примеры проектов перепланировки хрущевок фото

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Бывают такие жизненные ситуации, когда необходимо определенным образом улучшить свои жилищные условия. Но не всегда есть на это финансовые возможности. Иногда, например, у людей возникают вопросы – как из двушки сделать трешку, при этом улучшив функциональность пространства? Давайте попробуем разобраться во всех возможных вариантах такой перепланировки жилья.

Переделка двушки в трешку – процесс сложный, требующий продуманных решений и значительных денежных вложений

Что можно изменить при перепланировке пространства

В первую очередь, необходимо знать, каждый ли тип жилья можно превратить из двушки в трешку.

Если рассматривать все возможные варианты планировок, то хрущевка изначально построена таким образом, что “выжать” из нее что-либо еще, достаточно проблематично. Происходит это в первую очередь из-за того, что она изначально не отличалась ни особым удобством, ни более-менее обширной площадью.

Объединение кухни с коридором и незначительное уменьшение площади комнат позволит организовать удобную кухню-гостиную

Проще дело обстоит со сталинками и чешками. Здесь больше площадь, поэтому больше и различные возможности вариантов перепланировки.

Сделать кухню-гостиную и две комнаты

Второй вариант – это когда все комнаты расположены по одну сторону от коридора. В этом случае за счет уменьшения кухни можно выкроить немного пространства. Но такая перепланировка из двушки 60 кв м в трешку потребует сноса стены между кухней и прилежащей комнатой.

Вариант перепланировки двушки-распашонки в трешку с кухней-гостиной

В этом случае можно организовать из одной спальни и кухни – маленькое кухонное пространство, детскую и небольшую спальню для родителей. Но при этом тщательно необходимо продумать дизайн каждой из перепланированных комнат. Так как малые пространства требуют особо тщательного придумывания для их эргономичности, функциональности и удобства пользования, фото случае следует особое внимание уделить дизайну.

Интерьер маленькой комнаты должен основываться на светлых тонах, особенно если в ней отсутствует естественное освещение

В глухой спальне можно создать иллюзию окна, нарисовав его на стене или наклеив фотообои с перспективой

Сделать две детские комнаты из одной

Вот какие варианты преобразования квартиры можно использовать в хрущевке:

• если по плану одна из комнат не проходная и достаточно длинная, то ее можно разделить на 2 части – при этом вход в нее можно оставить через возводимую перегородку;
• так как в хрущевке практически все внутренние стены не являются несущими, то организовать членение внутреннего пространства можно практически в любой комбинации, например, изменив коридор;
• увеличить одну из комнат можно за счет устранение простенка на балкон, тогда именно эту, увеличенную, комнату можно будет разделить на две части.

Двухкомнатная хрущевка до перепланировки – проходная гостиная, комната с кладовкой, маленькая ванная

Квартира после перепланировки – две детские комнаты, гостиная-спальня, просторная ванная комната

В случае со сталинками ситуация обстоит сложнее. Обусловлено это в первую очередь тем, что стены здесь более толстые, в том числе и внутри самой квартиры. Но воспользоваться ситуацией все равно можно.

Так, например, одну комнату можно всегда разделить на 2 более маленькие по площади. В сталинках это удобнее делать, чем в хрущевках потому, что в этих проектах часто встречаются комнаты, в которых есть два окна. В этом случае перегородку возводить можно самыми разными способами. И двухкомнатная квартира становится практически полноценной трехкомнатной с окном в каждом помещении.

Угловая двушка до перепланировки – проходной зал, спальня с двумя окнами

Квартира после перепланировки – две детские комнаты, гостиная-кухня, спальня для родителей

Раскладной диван в кухне-гостиной – дополнительное спальное место всегда пригодится

Нужно знать, что перепланировка двушки распашонки в трешку возможна только:

• за счет перепланировки кухни с комнатой в маленькую кухню и две небольшие комнаты;
• за счет разделения одной из комнат на две, но в этом случае новообразующаяся комната не будет иметь окна (в преобладающем большинстве случаев).

Распределение пространства при расширении квартиры

Любая перепланировка требует тщательного продумывания будущего жилья с точки зрения площади и возможности комфортного эксплуатирования вновь образуемых помещений.

Деление гостиной на две комнаты – хороший прием перепланировки

Квартиры 40 кв.м.

Здесь из-за малой площади можно только за счет сноса общих перегородок выправить ситуацию. Сделать полноценные комнаты в этом случае практически нереально, так как площадь слишком мала. Немного улучшить ситуацию может вынос балконной стенки и увеличение площади за счет балкона.

Можно разделить комнату на две части – спальню и гостиную, а площадь последней увеличить за счет присоединения балкона

Другое решение – присоединение балкона к кухне

Квартиры 50 кв м

Здесь можно одну из комнат разделить на две, особенно если есть возможность прихватить часть коридора или кухни.

Самую просторную комнату можно разделить на две неравные части, помещение с окном использовать как детскую

А в помещении без естественного освещения можно устроить гостиную

Квартиры 60 кв м

В этом случае уже есть большая свобода действий. Можно будет просто расширить комнаты, организовав столовую-гостиную, объединив зал и кухню. Остальное пространство разделить между двумя комнатами. Но такая перепланировка потребует максимального сноса всех внутренних стен, если это позволяется законодательством, то есть если они не несущие.

После объединения кухни с залом вы получите удобную и функциональную кухню-гостиную

Частичный демонтаж стены между комнатами и устройство арки позволит переместить вход на кухню, но сохранит зональность

Квартиры 70 кв м

Самый отличный вариант для перепланировки, так как большая площадь позволяет сформировать комфортные для проживания комнаты. Из-за большого пространства можно сделать самые разные переделки. Здесь все зависит от стационарности несущих стен и пожеланий самого владельца жилья.

Вариант перепланировки двухкомнатной квартиры площадью 70 кв. метров: 1 – спальня, 2 – комнаты сына, 3 – гардеробная, 4 – гостиная, 5 – утепленная лоджия, 6 – кухня, 7 – совмещенная ванная

Объединение ванной и туалета увеличит полезную площадь – появится возможность установки стиральной машины

Что нужно учесть, затевая перепланировку квартиры: советы дизайнеров

Увлекаясь процессом перепланировки, следует обязательно помнить о том, что на законодательном уровне запрещено выполнять некоторые действия, даже с собственным жильем. К таким манипуляциям относится:

• снос несущих стен внутри квартиры и контактирующих непосредственно с общим коридором;
• возводить такие перегородки и барьеры, которые в дальнейшем приведут к невозможности прямого доступа к линиям коммуникаций, будь-то электрические или водопроводные линии;
• совмещать санитарный узел с любыми другими частями жилья, будь то коридор, кухня или другая какая-либо комната;
• изменять положение радиаторов центрального отопления с выносом их на балконные конструкции – это выполняется для того, чтобы в результате зимних заморозков не произошло разморожение центральной системы отопления;
• если на кухне стоит газовое оборудование (котел, колонка, газовая плита) то совмещать кухню с любым другим жилым пространством категорически запрещено;
• нельзя выносить несущие стены при объединении комнаты с балконом;
• делать двухуровневые квартиры, совмещая верхний и нижний этаж путем изменения конфигурации плит межэтажного перекрытия.

Лоджию с глухими стенами по бокам можно переделать в комнату подростка, утеплив стены и пол

Документальное сопровождение перепланировки

Важно знать, что перед тем, как делать любые изменения в своем жилье, нужно изучить все нормативные документы, касающиеся таких работ. Самое разумное со стороны владельцев жилья будет согласовывать все свои действия с управляющими компаниями. Они помогут определить расположение несущих стен на плане. Это сразу исключает возможность сноса капитальных конструкций.

Приступать к ремонту следует только после получения разрешения и утверждения проекта перепланировки

Далее при всех работах внутри своего жилья, итоговый результат необходимо будет согласовать с соответствующими компетентными учреждениями. Сделать новый план по уже готовому помещению. Тогда с перепланированной квартирой можно будет совершать все другие манипуляции: продажу, дарение, оставление по наследству.

Для тех, кто решил осуществить мечту – перепланировать и расширить тем самым функциональные возможности жилья, следует знать, что если свои итоговые действия не согласовать с органами, то такую квартиру невозможно будет ни продать, ни подарить.

Как визуально расширить пространство путем правильной расстановки мебели

Так как любая перепланировка с увеличением комнат снижает площадь, то чтобы это было не так заметно, следует покупать соответствующую мебель и правильно расставлять ее. В большинстве случаев стоит присматриваться к раскладывающимся диванам, а не полноценным кроватям.

Сэкономить место в маленькой спальне поможет откидная кровать

Для гостиной отлично подходит кровать-трансформер с диваном

Также подойдут все виды мебели трансформеров. Они легко убираются или складываются, освобождая пространство и давая ему возможность изменить свое функциональное назначение.

Мебель следует максимально близко придвинуть к стенам, не выставляя ее в середину комнаты – так визуально комната станет больше, а ее эргономичность также повысится.

Советы профессионалов, как сделать желаемый интерьер

Так как из двушки сделать трешку можно самыми разными способами, то фото проекты помогут сориентироваться в возможных перепланировках.

Удобно будет разделить угловую комнату, в которой есть два окна, выходящие на разные стороны дома

Какая бы не планировалось переделка, важно чтобы новая образующаяся комната была не менее 8 кв. м. Иначе она будет некомфортна для проживания.

Еще одним существенным моментом является наличие окна. Конечно, если в одной из комнат есть два окна, особенно на смежных стенах, то такая переделка будет гораздо легче. Образцы таких переделанных квартир наиболее удачны с точки зрения психологического комфорта.

Чтобы сделать из такого помещения две комнаты, достаточно установить легкую перегородку

Во всех остальных случаях стоит воспользоваться образцами переделки из двушки в трешку примеры проектов которых приведены ниже.

Видео: обзор дизайна квартиры после переделки из двушки в трешку

Фото интерьеров квартир после перепланировки

dizainexpert.ru

Перепланировка 3 х комнатной квартиры — Ремонт квартир

Когда заходит речь о качественном ремонте 3-х комнатной квартиры, первым делом возникают мысли об ее перепланировке. Причем это касается как морально устаревших хрущевок, так и панельных домов. Действительно, по-настоящему преобразить жилище и сделать его максимально комфортным помогут только кардинальные изменения. Как же успешно воплотить эти изменения? Во-первых, нужно ознакомиться с главными особенностями перепланировки квартир в домах разного типа. Во-вторых, необходимо рассмотреть все возможные варианты преображения жилища и оценить фото уже реализованных дизайн-идей. А затем уже можно приступать к третьему шагу – разработке проекта для перепланировки своей квартиры. Далее поближе познакомимся с особенностями всех трех этапов.

Перепланировка хрущевки: проявляем осторожность

Чтобы в процессе ремонта квартиры в хрущевке вы не нарушили никакие официальные постановления и нормы, обязательно обратите внимание на два следующих момента перепланировки.

Расширение санузла. В большинстве хрущевок наиболее проблемными зонами являются ванная и туалет: они очень маленькие, поэтому о комфорте и полноценной функциональности говорить не приходится. Естественно, в такой ситуации появляется желание не только объединить, но и расширить эти два пространства. Тут важно помнить о санитарных нормах, согласно которым мокрые зоны, то есть туалет и ванную, нельзя переносить в любые жилые комнаты – их разрешается расширять только путем задействования нежилых пространств: кладовой или коридора.

Объединение кухни и жилой комнаты. Второй проблемный вопрос хрущевки – тесная кухня. Если вы захотите ее расширить, не забывайте о том, что кухню нельзя переносить:

• на территорию мокрых зон;
• в помещение, над которым находится жилая комната;
• под санузел, расположенный этажом выше;
• если кухня оборудована газовым прибором, запрещается соединять ее с любой жилой комнатой.

Совет. Выйти из сложной ситуации с расширением кухни можно тремя способами: 1) частично переместить кухню в нежилую зону; 2) заменить газовую плиту на электрическую; 3) установить между кухней с газовым прибором и жилой комнатой перегородки.

Очень часто также возникают вопросы касательно несущих стен, ведь их нельзя затрагивать при перепланировке. Но в случае с хрущевками все просто: в большинстве случаев несущими здесь являются внешние стены, а вот внутренние можно демонтировать, не опасаясь за последствия.

Вариации преображения хрущевки

Существует множество проектов перепланировки хрущевки с тремя комнатами, отличающиеся вариациями расположения и габаритами помещений. Рассмотрим некоторые из них.

1. Первый вариант – планировка в один ряд: кухня–1-я–2-я–3-я комнаты. Тут нужно будет убрать две стены: между кухонным помещением и 1-й комнатой, а также между 1-й и 2-й комнатами. В итоге вы получите большую студию. Функциональные пространства при такой планировке лучше всего отделять с помощью перегородок или посредством отделки. Например, можно сделать подиум из гипсокартона, покрасить стены в различные цвета или уложить разноформатные напольные покрытия.
2. Второй вариант – расширение кухни. В таком случае нужно ликвидировать стену между кухонным помещением и соседней комнатой, а затем убрать вход в кухню. После перепланировки образуется большая гостиная-столовая, которую можно зрительно разделить на три отдельные части: рабочая зона, столовая, зона отдыха. Подобное решение оправдано с практической точки зрения: так вы получите эргономичное пространство, где каждая зона будет выполнять свою полезную функцию.
3. Третий вариант – соединение жилой комнаты с балконом. В данной ситуации лучше не убирать стену полностью, а просто максимально расширить дверной проем.

Тонкости перепланировки квартиры в панельном доме

Говоря об особенностях перепланировки жилища в панельном здании, следует остановиться на трех важных моментах:

• Несущие конструкции – в панельных домах несущими могут быть не только внешние, но и внутренние стены, поэтому перед перепланировкой нужно обязательно узнать, какие именно панели являются капитальными. Такая информация указана в документах БТИ. Несущие стены нельзя ни сносить, ни частично деформировать, так как любые разрушения могут нарушить целостность всего дома.

Внимание! В несущих стенах также не разрешается проводить канализационные и любые другие трубы – они могут повредить рабочую арматуру конструкции.

• Присоединение лоджии – если решили соединить комнату и балкон, запомните два момента: 1) в панельных зданиях запрещается сносить дверной порог, находящийся при входе на лоджию; 2) убирать подоконную зону наружной стены разрешается только в тех зданиях, которые были построены до 2007 года.

• Перепланировка по типовому проекту – выполнить ремонт квартиры в панельном здании можно по типовому проекту, внесенному в одноименный каталог. Согласование подобной процедуры проходит быстрее и проще, нежели в случае нетипового ремонта. Но при этом новая планировка жилища должна на 100% совпадать с планировкой выбранного проекта – никакие отклонения не допускаются. И тут стоит отметить, что на данный момент в каталоге проектов представлены далеко не все варианты квартир, поэтому подобрать подходящую планировку не всегда реально.

Идеи обустройства квартиры в панельном доме

В квартирах в домах панельного типа хоть и меньше проблемных зон, нежели в хрущевках, но работать все равно есть над чем.

Чаще всего хозяева хотят увеличить кухню. Но тут нужно понимать, что в большинстве панельных домов несущей является именно стена между кухонным помещением и соседней жилой комнатой, поэтому оборудовать гостиную-столовую не всегда возможно. Для расширения кухонного пространства лучше всего использовать балкон, если он примыкает к комнате. В таком случае на территории непосредственно кухни можно оборудовать рабочую зону, а на территории балкона – столовую.

Также хороший вариант перепланировки без задействования стен – соединение центральной комнаты с балконом и разделение ее на три части. Таким образом можно получить просторную гостиную с несколькими функциональными зонами:

• зона отдыха с диваном, библиотекой и телевизором;
• мини-кабинет;
• столовая на месте бывшего балкона.

Более смелая идея – соединение двух жилых комнат в одно пространство путем сноса стены между ними. В результате перепланировки можно получить эргономичную спальню-гостиную или спальню-гардеробную. Такой вариант будет уместен, если помещения в квартире настолько маленькие, что по отдельности не могут полноценно выполнять свои функции. Для визуального разделения зон лучше всего использовать перегородки или стеллажи – они будут более эффективными разграничителями, нежели отделка.

Оформление перепланировки

После того, как определитесь с идеей перепланировки квартиры, начинайте процесс согласования капитального ремонта. Для начала необходимо обратиться в проектную компанию для составления грамотного проекта работ. Он должен включать следующие обязательные разделы:

• план квартиры до перепланировки;
• план монтажных и демонтажных процедур;
• план жилища после перепланировки.

Кроме того, в зависимости от характера перепланировки, могут потребоваться схемы канализации, водоснабжения, вентиляции, гидроизоляции и конструкции полов.

Параллельно с этим начинайте сбор документов. Чтобы подать заявление на перепланировку, вам понадобятся: выписка из ЖЭКа, паспорт квартиры и документы о праве собственности. Заявление подается в местное Управление архитектуры. Там же вам скажут, в каких инстанциях нужно утвердить готовый проект. Как правило, это пожарная, санитарная и газовая службы, а также балансодержатель дома.

Уже после всех инстанций проект нужно подать в Управление архитектуры – здесь и будет проходить окончательное согласование.

Как видим, перепланировка 3-х комнатной квартиры и в хрущевке, и в панельном доме имеет множество тонкостей, незнание которых может свести на нет оригинальность любого проекта. Но зато при полном соблюдении всех правил и норм, 100% отдача вам гарантирована: вы получите по-настоящему уникальное жилище, точно отвечающее вашим запросам. Так что не ленитесь продумывать каждый шаг перепланировки.

Планировка трехкомнатной квартиры: видео

inter-er.ru

Перепланировка кухни и ванной комнаты в 3-х комнатной хрущевке

Существует несколько планировок хрущевки, которые отличаются размерами и расположением всех помещений, и множество вариантов перепланировки 3-х комнатной хрущевки. Как правило, в такой квартире кухня прилегает к одной из комнат. При перепланировке стену между этими помещениями сносят (но только если она не несущая) и создают, таким образом, гостиную-кухню. При этом старый вход в кухню заделывают. Коридор, который раньше вел на кухню, объединяют с санузлом, который после таких изменений становится весьма просторным.

Обратите внимание на то, что расширить санузел вы можете только за счет коридора. Перепланировку, в которой санузел выносится в жилое помещение, согласовать не получится.

 

Второй вариант. Перепланировка 3-х комнатной квартиры для четверых людей. Процесс коснулся всех комнат.

Для создания дополнительной комнаты пришлось уменьшить спальню. Увеличить её визуально помогут обои светлого цвета.

Дверной проём в прихожей заменён аркой. Это увеличивает пространство.

Перегородка между комнатами может быть полупрозрачной. Это может быть полезным для визуального увеличения пространства.

Любая хрущёвка может быть оформлена в таком дизайне, что она будет выглядеть как современное элитное жильё.

Комната разделена на две маленькие перегородкой. Уменьшенную комнату можно обустроить весьма уютно.

Чтобы увеличить площадь санузла можно объединить его с ванной комнатой.

Во многих хрущевках санузел отделен стеной от ванной, и хозяевам затруднительно даже развернуться в таком помещении. Чтобы это изменить, во время ремонта демонтируют ванную. На её место потом устанавливают душевую кабину. Теперь здесь освободилось место, к примеру, для стиральной машины, которая до этого занимала часть кухни.

В ходе ремонта дверные проемы можно сделать в ванной чуть повыше. Это создаст иллюзию более высокого потолка.

При перепланировке кухни и ванной в 3-х комнатной хрущевке две остальные комнаты оставляют без изменений. Одна из них может быть оформлена в спальню, а другая, например, в детскую комнату.

Вариант третий. Перепланировка 3-х комнатной квартиры для трёх человек. Процесс коснулся всех комнат. А также оригинальна идея создания полукруглых перегородок.

Подстать всему стилю планировки, мебель на кухне можно поставить угловую-полукруглую.

Оформление перепланированной хрушёвки в аристократическом классическом стиле придаст квартире особую изюминку.

В ванной комнате сэкономлено место за счёт уменьшения умывальника.

Как видно, даже стол обладает полукруглыми элементами, как вся планировка квартиры.

Это и есть установленная полукруглая перегородка. Выглядит необычно.

Во всех комнатах перепланированной квартиры выдержан аристократический классический стиль оформления.

Перепланировка жилых комнат в 3-х комнатной хрущевке

Существует планировка, когда все помещения идут в ряд (1–2–3 комната–кухня). В таком случае можно снести две стены: между второй и третьей комнатой, между третьей комнатой и кухней. При такой перепланировке 3-х комнатной хрущевки получается большое пространство, в котором создают гостиную-столовую, отделяют перегородкой, например, детскую или рабочий кабинет.

В варианте сноса стен между комнатами, получается большая студия. В ней зоны отличаются друг от друга напольным покрытием. После окраски потолка или стен в разные цвета создаются функциональные зоны. Они придают помещению больше удобства и зрительно расширяют пространство.

Можно также сэкономить пространство с помощью дверей. Для этого необходимо снять двери, а на их месте соорудить красивые арки.

Для увеличения площади жилого помещения возможен вариант соединения балкона с одной из комнат. Но это нарушение фасада. И более того, балконная конструкция может не выдержать остекления утепленным профилем.

Другим вариантом перепланировки 3-х комнатной хрущевки является создание ещё одной, четвертой, комнаты. Если хозяевам квартиры нужна гардеробная, то проблем здесь не возникнет. Ведь найти место для такой комнаты достаточно легко. Но для жилого помещения необходим солнечный свет. Если в комнате всего одно окно, то обустройство здесь дополнительной комнаты не наилучший вариант.

Перепланировка 3-х комнатной хрущевки – это прекрасная возможность для создания нового облика квартиры. Любой из вышеперечисленных вариантов перепланировки сделает квартиру красивой, оригинальной, удобной и, главное, расширит жизненное пространство.

Источник

kvartira.mirtesen.ru

Что можно сделать с 3х комнатной квартирой?

Каждую квартиру при необходимости можно перепланировать. В одних вариантах следует создать минимальные изменения, в других – максимальные.

Многие люди решаются расширять свое пространство только за счет лоджии.

Она обычно не присоединена к несущим стенам.

Также, ее легче всего присоединить к жилому пространству, творчески оформить, утеплить и сделать все для того, чтобы комфортно проживать.

Дополнительно, в каждой трехкомнатной квартире можно сделать отдельную гардеробную комнату, визуально облагородить те места, которые в квартире являются обычными или так называемыми «стандартными», к примеру, длинные узкие коридоры.

Решение разрешительного вопроса

Вопрос каждой перепланировки раскрывает Жилищный Кодекс Российской Федерации, в котором предусмотрены все регулирующие данный процесс статьи. В нем вы найдете следующие ответы:

• о законности перепланировки квартир;
• о правилах и порядках переделывания жилых помещений;
• о том, чем чревато самовольное проведение подобных работ;
• многие другие пункты.

Дополнительно, вам следует обратиться и к другим нормативно-правовым актам, к примеру, закон, в котором предусмотрен вопрос о том, какой порядок оформления и выдачи документов для проведения ремонтных работ типа перепланирования, реконструкции, переоборудования и т.п.

Официальный разрешительный документ для того, чтобы выполнить все выше перечисленные работы, каждый сможет получить в случае полной подготовки к такому процессу:

1. Должна быть представлена графическая подробная схема помещения.
2. Разработан архитектурный проект со всеми запланированными изменениями в жилищном пространстве.

Далее, процесс не заставит себя ждать и вам придется пройтись в несколько государственных инстанций: БТИ, управление архитектуры, МЧС, жилищную службу, и другие организации, занимающиеся эксплуатирующими моментами, муниципальные органы власти.

Документы

Чтобы перепланировка 3 х квартиры осуществилась владелец квартиры, желающий изменить жилое пространство, должен собрать следующую документацию:

• технический паспорт жилья, который должен быть надлежаще оформлен в органах БТИ. Сюда входят и различного рода справки, и планы этажей в многоэтажке и т.п.;
• уже готовый проект, где нарисована перепланировка 3х комнатной квартиры, которая подготовлена лицензированными проектными организациями или одной из них;
• заключение технического плана о том, что проект перепланировки жилья реально осуществить без негативных происшествий;
• заключение из пожарной службы о том, что вы можете воплотить перепланировку;
• заключение СЭС;
• согласование специальным архитектурным управлением вместе с автором проекта об перепланировке;
• разрешение от каждого из проживающих владельцев жилья;



• заверенная копия свидетельства про собственность жилья у нотариуса;
• единая жилищная документация;
• согласование с организацией (управленческая компания), которая контролирует многоэтажный дом;
• контракт на то, чтобы осуществить техническое наблюдение за дальнейшим проведением ремонтных работ с конкретной организацией, имеющей лицензионную документацию для осуществления такого рода деятельности.

Не забывайте и о том, что незаконная перепланировка квартиры влечет за собой ответственность.

Варианты

В жизни случаются многие ситуации, к примеру, когда необходимо позаботиться о жилье для своих детей. Они женятся или выходят замуж, а жить им негде.

Все мы знаем, сколько стоит квартира в новостройке и что обычным гражданам, закончившим институт или университет, еще потребуется долгое время для того, чтобы собрать необходимые финансовые средства.

Примеры перепланировок трехкомнатных квартир:

1. Перепланировка 3х комнатной квартиры в панельном доме серии 1-511.
2. Перепланировка 3 х комнатной квартиры серии ii 49.
3. Типовые перепланировки хрущевок 3 комнаты.
4. Перепланировка 3 комнатной квартиры в кирпичном доме серии II-49Д.
5. Перепланировка трехкомнатной хрущевки в кирпичном доме серии II-29.
6. Перепланировка 3х комнатной квартиры в хрущевке 80 кв.м.

В 4х комнатную

Перепланировка трехкомнатной квартиры в четырехкомнатную позволит увеличит жилое пространство.

Дизайнер для начала выбирает одну комнату в трешке, которую можно разделить на две.

Поделить на зоны новую четырехкомнатную комнату – это наилучший и самый быстрый способ справится с такой проблемой.

При этом придется воплотить в интерьере современный дизайн (трехкомнатная хрущевка перепланировка в 4х комнатную) – стиль «Модерн», «Фьюжн», «Минимализм» или «Лофт». Они идеально подойдут для такого жилища, так как именно в них сочетаются не только красота и гармония, но и минимум расставленных бытовых и других предметов. А это при «сжатии» жилищного пространства просто необходимо.

Итак, сначала нужно изменить конфигурацию выбранных стен, возможно, даже сократить кухонное помещение или коридор, находящийся в центре квартиры.

Так, в каждой из комнат будет свое окно (хоть и одно), и никто никому не будет мешать в передвижении.

• перепланировка 3 комнатной квартиры в 4 комнатную 157 кв.м.;
• перепланировка трехкомнатной квартиры в двухкомнатную в панельном доме 1-515.

В 2х комнатную

Перепланировка трехкомнатной квартиры в двухкомнатную в данном случае намного проще. Здесь, рабочие должны найти стены, которые не являются несущими, и разбить их.

Причем, при расширении у вас появляется больше возможностей обустроить комнату:

1. Вы можете встроить мебель в ниши так, чтобы они не выпирали и не мешали.
2. Установить соответственное освещение, которое будет достаточно ярким для большой комнаты.
3. Придумать творческое интересное интерьерное решение.
4. Скомпоновать в комнате сразу несколько интерьерных стилей.
5. Разделить комнату на зоны, и тем самым не отделять их стенами.
6. Придумать многие другие интересные решения размещения мебели, бытовых предметов, вещей и т.п.

Когда появляется много лишнего пространства, то его лучше заполнить одним из следующих дизайнерских стилей: «Кантри», «Арт-деко», «Эко-стиль», или же «Хай-тек».

Последний, хорош тем, что именно в нем нет никаких лишних вещей, бытовых приборов, посуды, расположенных «на видных местах». Все спрятано в специальные конструкции из мебели, ниши, тумбы. Так, у вас появляется еще больше свободного пространства.

Переделка по сериям

Данные варианты представляют собой определенные типы, которые существуют и относятся к разным массовым сериям. Одни строились еще при Советском Союзе, другие – современные, построенные недавно. Они отличаются следующими моментами:

• архитектурным обликом;
• возведением в разные годы;
• технологиями строительства – кирпичные, блочные, панельные и т.п;
• жилой площадью и размерами;
• многими другими критериями.

Серия «П-3»

Планировка квартир в данном сегменте состоит из 4 или 8 рядовых угловых секций.

Это могут быть как однокомнатные, так и четырехкомнатные квартиры.

Высота их потолков 2,64 метра.

Обычно сконструированы лифты (не менее двух, один из которых предназначен для грузовых перевозок) и есть в наличие чердачное помещение.

Наружная стена состоит из трехслойных панелей, имеющих 350 миллиметров толщины, внутренние – 140 и 180 соответственно. Каждая из перегородок еще тоньше – 80. Каждый этаж оборудовали мусоропроводом. В случае перепланировки каждый может снести самые тонкие стены в доме.

1. Перепланировка 3 х комнатной квартиры серии П 3 — проем в несущей стене и гидроизоляция полов санузла.
2. П 3 перепланировка 3 комнатной квартиры в кухне и коридоре.
3. П 3 перепланировка 3 х комнатная квартира — увеличение санузла.
4. Проект перепланировки квартиры в серии П-3 с демонтажем и монтажем сантехприборов, объединением ванной комнаты и санузла.

Далее смотрите в видео особенности перепланировки 3х комнатной квартиры в доме серии П-3, а также варианты переоформления жилья.

Cерия «П 44»

Трехкомнатные квартиры здесь состоят из 4 и 2 угловых секций. Дома такого типа имеют обычно семнадцать этажей. Наружная стена составляет 300 миллиметров и три слоя панелей. Несущие стены между комнатами 80 мм.

Если вам нужна перепланировка 3 х комнатной квартиры серии п 44, тогда вы можете снести стены, которые находятся между кухней, туалетом и ванной. Потолки здесь стандартные – 2,64 метра. Вентиляционные каналы встроены только в кухонной и ванной комнатах.

Варианты перепланировки трехкомнатных квартир П 44:

• перепланировка 3 комнатной квартиры серии п 44;
• объединение трехкомнатной и однокомнатной квартиры серии П-44;
• трехкомнатная квартира П-44 планы до и после;
• пример проекта перепланировки трешки в доме серии П-44;
• перепланировка трехкомнатной квартиры П44 с инъектированием платформенного стыка.

Смотрите в видео варианты перепланировки трехкомнатной квартиры в популярном доме серии П-44:

Серия «121»

В домах панельного типа, трехкомнатных квартирах данной серии есть всего 9 этажей. Наружная стена дома керамзитобетонная – 340 мм.

Все внутренние из материала железобетона и составляют 180 миллиметров. Есть самые тонкие перегородки, которые имеют толщину 80 и более крупные – 140 мм.

Если вы затеяли перепланировку, тогда сможете снести только менее толстые стены. Высота потолков – стандарт 2,64 метра.

Варианты перепланировки 3 х комнатной квартиры в панельном доме:

1. Перепланировка трехкомнатной квартиры серии 121.

Смотрите также видео — перепланировка 3 комнатной квартиры в панельном доме 60 кв м. серии 121:

Серия «П 44 Т»

Облицовка дома имеет вид кирпича. Сам же дом построен на основе панелей. Потолки здесь сделаны более высокого типа и составляют около 2,75 метров.

Так как дом высокий и может иметь много этажей (11, 15 и т.п.), то функционируют два лифта, один из которых грузовой. Наружная стена сделана из железобетона (300 мм), а несущие (180) – из панелей железобетона.

При желании перепланировки, вы можете снести перегородки между балконом и кухней, ванной и санузлом.

Рассмотрим варианты перепланировки 3 х комнатной квартиры П44Т:

• п 44Т – перепланировка, 3 х комнатная квартира;
• пример перепланировки трехкомнатных квартир П44Т;
• проект перепланировки трехкомнатной квартиры в П44Т;
• проект перепланировки в доме серии П-44Т.

Серия «137»

Эти старые дома сконструированы еще в 1970 годы. Они имеют большой метраж, ширина комнат составляет не меньше, чем 3,5 метра.

Большая ванная комната – все смежные с ней можно совместить за надобностью. Также, высота потолков составляет около 2,7 метров, есть два лифта, один из которых перевозит грузы.

Наружные стены сделаны из облегченных керамзитобетонных панелей.

Все внутренние можно снести, кроме нескольких несущих стен между основными тремя комнатами.

Варианты перепланировки трехкомнатной квартиры 137 серии:

1. Перепланировка трехкомнатной квартиры в панельном доме серии 137.

Серия «90»

Этот тип домов сконструирован так, что общая жилая площадь квартиры составляет 64 квадратных метра. Перепланировка трехкомнатной квартиры в панельном доме 90 серии очень сложна. Разрешено объединять только ванную комнату с туалетной.

Можно снести стенки кладовой, чтобы увеличить кухню. Также, между кухонной комнатой и главным залом можно снести пол стены, чтобы получилась современная кухня – студия.

Для домов панельного типа сообразно устанавливать арки, чтобы они придерживали всю конструкцию трехслойных панелей со стандартными потолками.

«Ташкентская» планировка

Данные дома имеют 16 этажей в целом. Строили их еще при Союзе. У них особая коридорная система, есть мусоропровод и два лифта, один из которых – грузовой.

Также, в трехкомнатных квартирах есть кухня, которая составляет около восьми квадратных метров, и все кухонные окна выходят в одну сторону. Имеется лоджия (в 1-комнатных они отсутствуют).

В этом, определенно недорогом классе жилья, можно совмещать все стандартные тонкие перегородки: лоджию или кладовую с кухонной комнатой, ванную с санузлом или комнату с коридором.

Особого внимания при перепланировке уделите вопросам о документации. Все документы должны быть собраны должным образом в соответствии с действующим законодательством страны.

Все проекты должны быть изготовлены специалистами, так как процесс перепланировки – очень ответственный. Самое главное – не забывайте, что все несущие стены в каждом доме любой серии должны быть целыми. Иначе вы будете иметь проблемы с законом и государственными органами.

Что касается дизайнерских решений, то каждая конструктивная деталь должна быть выполнена в соответствии с проектом. Вы имеете полное право подобрать дизайнерский стиль, который вам наиболее всего нравится.

Для этого вы должны закупить все современные строительные материалы, соответственную мебель, бытовую технику под ваше интерьерное решение, и установить определенное освещение. Эти все детали должны быть согласованы со специалистом заранее.

svoe.guru

Перепланировка жилья

Дома серии п 3м создавались в конце 70-х годов. Панельные многоэтажные дома (изначально строились 16-этажные, позднее был добавлен еще один этаж, что никак не ослабило конструкцию зданий) распространены в Москве и Подмосковье, из таких зданий в основном состояла знаменитая Олимпийская деревня. Секция дома состоит из 4 квартир:

• 1-комнатной;
• 2-комнатной;
• 3-комнатной;
• 4-комнатной.

Имеются варианты с парами 2- и 3-комнатных квартир (от 4-комнатной одна комната присоединяется к смежной 1-комнатной). В этом случае у всех квартир есть балконы.

В доме серии п 3м были также угловые секции, которые состояли из 8 квартир.

Особенностью домов этой серии является то, что практически все внутренние стены квартир – несущие.

Исключением являются перегородки санузла и торцевые внутренние перегородки у 1- и 2-комнатных смежных квартир. Наружные стены представляют собой керамзитобетонные панели, имеющие высокую теплосберегающую возможность, но относительно низкую прочность, что послужило причиной для создания несущего каркаса дома.

Этот факт снижает возможность изменения конфигурации комнат и усложняет процесс официального оформления работ.

Варианты изменений

Для домов серии п 3м возможны несколько вариантов перепланировки:

1. С возведением или сносом не несущих перегородок. Вариант наиболее простой и безопасный, есть возможность произвести работы по упрощенной схеме (без проекта).
2. С изготовлением нового проема в стене. При этом необходима алмазная резка проема, чтобы не вызвать образования трещин и ослабления стены. Усиление проема производится при помощи сварной рамы из уголка L 100×63. Работы требуют создания проекта с предварительным обследованием дома подготовленными специалистами.

Следует учитывать, что любое вмешательство в несущие конструкции создает угрозу не только самому владельцу квартиры, но и всем соседям (иногда – всему дому).

Получить разрешение на проведение таких работ очень сложно, так как отсутствие согласия, например, соседей, может отменить все замыслы.

Для 1-комнатного

Предлагаемый вариант соединяет кухню с комнатой посредством проделанного в стене проема.

Кроме того, произведено объединение раздельного санузла в единый блок, что дает возможность изменить положение ванны и унитаза. Появляется некоторое дополнительное пространство, позволяющее установку стеллажа, стиральной машины и т.п.

Синим цветом обозначены возводимые конструкции, а красным – сносимые.

2-х комнатного

Произведено расширение и объединение санузла с поворотом ванны и унитаза на 90° к смежным стенам. Коридор становится частью санузла, делая его просторными способным вместить большую ванну типа джакузи или ей подобных. Проход в кухню осуществляется через проделанный в стене комнаты проем. Вход в комнату переносится в угол, что позволяет рациональнее расставить мебель вдоль стены.

Другой вариант оставляет санузел в изначальных границах, производится лишь объединение со сменой расположения ванны и унитаза.

Проем в кухню также проделан, хотя доступ в кухню при такой планировке имеется. Наличие проема дает более быстрый доступ в кухню, возможность более плотного контроля за приготовлением пищи.

3-х комнатного

Для трехкомнатной квартиры предлагается снос встроенного шкафа с одновременным объединением и расширением санузла за счет части коридора.

Удаление встроенного шкафа дает возможность сохранить допустимую ширину коридора. Также предлагается сооружение проема в кухню, предоставляющего более быстрый и удобный доступ из комнаты и дающий возможность следить за происходящими там событиями.

Узнать больше советов, как осуществить перепланировку трехкомнатной квартиры в доме серии П3, вы можете, посмотрев видео:

4-х комнатного

Для четырехкомнатных квартир предлагаемый вариант перепланировки идентичен варианту с трехкомнатной квартирой – снос встроенного шкафа в коридоре, расширение санузла за счет расширенного коридора и объединения с туалетом, поворот ванны к смежной стене.

Появившееся пространство в санузле позволит разместить стиральную машину, при желании – установить душевую кабину.

Проем на кухню также предлагается проделать, хотя доступ в нее имеется, этот вопрос может быть решен по-разному.

Резка проема должна осуществляться специализированным инструментом с алмазным режущим органом, чтобы состояние стены не было нарушено и не появилась сеть трещин. Необходимо сразу же произвести усиление проема сварной рамой из уголка L 100×63.

Рассмотренные варианты не отражают возможности разделения комнат на две части при помощи гипсокартонных перемычек, так как эти работы не требуют согласования, не представляют никакой опасности или сложности.

zhivemvrossii.com

remontkvartiri.me

крепление дюбелями, при помощи тафты и на клеевую основу

Сейчас существует и используется три основных способа крепления унитаза. Отличаются они крепежными элементами (дюбеля, клей, саморезы), а также основанием или материалом, из которого изготовлен пол в санузле. Также будет отличаться время, которое пройдет с момента выполнения работы до начала пользования унитазом. Мы постараемся рассмотреть эти способы крепления унитаза и нюансы, которые стоит учесть.

Способы крепления унитаза к полу

Основные способы:

• Крепление дюбелями.
• Установка на клеевой основе.
• Монтаж при помощи тафты.

Еще до покупки вы также должны определиться, как закрепить унитаз к полу. Рассмотрим эти способы.

Крепление дюбелями

Этот способ крепления наиболее распространенный. Основанием для этого крепления служит бетонный пол. Также пол может быть выложен плиткой, поддающейся сверлению.

Подстилающая поверхность должна быть достаточно ровной, чтобы унитаз был смонтирован без перекосов, и в дальнейшем система слива работала нормально.

Как правильно установить и закрепить унитаз

Прежде, чем приступить к монтажу, необходимо убедиться, что связное звено между унитазом и канализационными трубами позволяет смонтировать его на необходимое место. Если используется гибкая гофра, проблем не возникнет. Если же применяется жесткая труба или колено, то необходимо предварительно их одеть в рабочее положение, и, в случае необходимости, подогнать их в размер, отрезая излишки. Эта подгонка выполняется при любом способе крепления.

При покупке убедитесь, что в комплекте к нему идут болты для крепления унитаза. В противном случае необходимо приобрести комплект самому.

Проконтролируйте, чтобы диаметр дюбелей и болтов был соответствующим отверстию в основании унитаза. Болты обязательно должны быть снабжены резиновой прокладкой под его головкой.

Чтобы закрепить унитаз на кафельном полу, его устанавливают в необходимое положение и размечают будущие отверстия. Унитаз убирают, затем дрелью в режиме обычного сверления высверливают отверстия диаметром, указанным на дюбеле, на глубину не менее длины дюбеля.

Сверлить отверстия в бетоне (не в плитке) необходимо под небольшим углом с уходом сверла внутрь, поскольку полочка на ноге унитаза, за которую он будет притягиваться, также имеет некоторый уклон.

1. Сверление кафеля. Для сверления кафеля используются сверла со специальными напайками для плитки. Не применять сверла для ударной дрели или перфоратора. После того, как плитка будет просверлена, сверление бетона можно продолжить в режиме ударной дрели сверлом по бетону. Если глубина сверления большая, необходимо давать сверлу остыть.
2. Сверление керамогранита. Для сверления керамогранитной плитки используйте коронки по керамограниту. Поскольку коронки малого диаметра не имеют центрирующего сверла, для удержания коронки на месте используется кондуктор. Его изготавливают из куска доски высверливанием в ней отверстия с соответствующим коронке диаметром. Кондуктор укладывается над размеченным отверстием, вставляется дрель с коронкой и высверливается небольшое углубление. После этого необходимости в кондукторе больше нет.
3. Охлаждение коронки осуществляется разлитием небольшого количества воды прямо на высверленное углубление и вокруг будущего отверстия.

Видео:

Когда отверстия готовы, в них вставляются дюбели, сверху ставится унитаз и болтами притягивается к полу.

Некоторые специалисты советуют применить резиновую прокладку между кафелем и унитазом. Она послужит своеобразным демпфером, который обеспечит более равномерное прилегание унитаза к плитке и закроет возможные зазоры. Эта прокладка должна быть вырезана в точности по форме установочной поверхности.

Для заделывания зазоров также можно применить прозрачный герметик. Его предварительно наносят на нижнюю часть унитаза, или же им проходят по обводу после монтажа.

Чтобы избежать повреждения керамического покрытия на унитазе, под головку болта необходимо подложить резиновую прокладку диаметром не менее головки. Также болт должен быть прикручен плотно, но без излишних усилий. Это керамика, а не металл, она хрупкая.

Теперь осталось (при необходимости) обеспечить герметичность отводного элемента в местах соединения с унитазом и приемной канализационной трубой обжимными кольцами, подключить подвод воды, наладить работу слива и изделием можно пользоваться.

Как закрепить унитаз с боковыми отверстиями

Это разновидность первого способа.  Однако боковое крепление унитаза к полу имеет отличие. Сами крепления будут находиться внутри установочной ноги унитаза. Для них также на полу производится разметка отверстий, и сначала прикручиваются крепления. Затем поверх них устанавливается унитаз и через боковые отверстия фиксируется к креплениям. Такой вид крепления чуть более сложен, но имеет более эстетичный вид.

Если установка унитаза производится перед укладкой плитки (что нежелательно), то необходимо предусмотреть подложку, на которой он будет приподнят до будущего уровня пола. Впоследствии это облегчит обслуживание и замену унитаза без повреждения покрытия пола.

Монтаж унитаза на клеевую основу

Когда недопустимо сверление пола в месте установки унитаза, то единственным способом крепежа будет монтаж на клеевой основе. Если вы думали, как закрепить унитаз, чтобы не шатался, то этот способ, наверное, будет наиболее подходящим.

Начинают с очистки пола и основания унитаза от пыли, грязи, жира и других веществ, препятствующих приклеиванию. После чего унитаз устанавливается на его будущее место и маркером обводится его форма.

Плитка в месте приклеивания сначала обязательно обрабатывается грубой наждачной бумагой или другим инструментом для придания поверхности шершавости. Это существенно усилит адгезию (приклеивание) клея к плитке.

После этого удаляется пыль со склеиваемых поверхностей, и они обезжириваются растворителем или ацетоном. По обведенной на полу линии наносится слой специального клея на эпоксидной основе. Толщина клея должна составлять не меньше четырех миллиметров. Чтобы не затруднять себя приготовлением, гораздо проще будет его купить в приготовленном виде.

Поверх нанесенного клея осторожно устанавливаем унитаз, совмещая выпуск унитаза с канализационной трубой. Прижимаем унитаз, выравнивая по уровню поверхность для сидения.

Теперь его необходимо оставить в покое как минимум на 12 часов до затвердения клея. В это время к нему желательно даже не прикасаться. После затвердения устанавливаются необходимые соединения.

Унитаз готов к использованию.

Монтаж при помощи тафты

Если ваш санузел имеет деревянные полы, а толщина досок небольшая, вам необходимо подумать о том, как закрепить унитаз, чтобы не качался.

Эту проблему призваны решить способы крепления унитаза при помощи тафты. Данные способы предусматривают создание в полу некоторой пустоты по форме установочной поверхности унитаза с углублением в 5 – 7 сантиметров. Она будет заполняться цементным раствором на глубину от уровня пола минус толщину тафты.

Тафта изготавливается из твердых пород древесины (дуб, акация). Берется доска толщиной 28 – 32 миллиметра, из нее вырезается форма, соответствующая форме подошвы унитаза. Эта форма обязательно обильно обрабатывается олифой во избежание намокания и набухания. Снизу этой формы в шахматном порядке набиваются гвозди или анкера. Они должны выступать за доску на 2 – 3 сантиметра.

Изготавливаем растворную или бетонную смесь. В зависимости от необходимой толщины раствора следует подобрать его крепость. Для толщины 3 – 5 сантиметров будет достаточно пропорции цемента марки 400 к песку 1 / 4. С увеличением толщины раствора его крепость должна уменьшаться, а количество набитых гвоздей увеличиваться.

Если есть возможность, лучше приготовить бетонную смесь на щебне фракции 5 – 10 с объемными пропорциями цемент/песок/щебень ― 1/3/3. Получится запесоченный бетон, который не потрескается при большой толщине слоя, но будет достаточно подвижен, чтобы заглубить в него тафту.

Затем тафта погружается в раствор, залитый в углубление, и вибрирующими движениями опускается до одного уровня с полом. Излишки раствора при этом должны расползтись в стороны. Если такой возможности нет, необходимо предусмотреть возможность удаления излишков раствора. Для этого выемка в полу должна быть чуть шире тафты, а раствор должен обладать достаточной пластичностью. Это достигается добавлением пластификатора, но не воды.

Теперь необходимо дать раствору схватиться. Хотя советуют выждать 12 часов, это время желательно увеличить, если в раствор не добавлялись ускорители реакции. Выждите хотя бы сутки. Ведь время полной реакции цемента без добавок – 28 дней.

После схватывания раствора можно устанавливать унитаз. Его крепят длинными шурупами соответствующего диаметра. Не забудьте под головки шурупов подложить резиновые прокладки.

Желательно предварительно смазать шурупы графитной смазкой или тавотом, чтобы была возможность их легко выкрутить при необходимости.

Видео:

Видео:

5 способов закрепить унитаз на кафель без труда

Практически каждый капитальный ремонт, проводимый в доме, сопровождается заменой или установкой унитаза. Как правило, установка унитаза производится опытным мастером сантехником, или человеком, имеющим опыт работы в данной сфере. Прежде чем приступить к креплению унитаза, крайне важно учитывать поверхность, на которой он будет стоять. Зачастую, в санузлах, наиболее популярным половым покрытием является кафель. Данный материал довольно прочный и по отношению к установке унитаза, довольно твёрдый. В таком случае для фиксации унитаза к данному покрытию, необходимо просверлить кафель.

Если рассматривать вариант без сверления, то унитаз можно довольно безопасно и практично для кафельной плитки, закрепить при помощи специального клея, герметика или цементного раствора.

Главным моментом в установке унитаза, независимо от его вида крепления является его точное расположение к входу канализационной трубы. Прежде чем приступать к фиксации унитаза, необходимо точно разметить отверстие для крепления, по отношению к канализационной трубе. Зачастую, такой аргумент соответствует длине гофрированной трубы. Наметить точки для отверстий можно либо простым карандашом, либо строительным маркером. Для разметки отверстий, нужно очень аккуратно использовать унитаз, дабы избежать повреждения кафеля и самого унитаза.

Стоит отметить, что сверление кафельного пола, даст возможность закрепить унитаз:

• на дюбеля;
• на комплектные крепления;

Крепления с помощью дюбелей

Данный вариант закрепления унитаза на кафель является максимально качественным. Благодаря дюбелям, унитаз устанавливается без люфта и зазора. Но прежде, чем приступить к сверлению, необходимо иметь под рукой два типа свёрл, так как свойства кафеля не позволяют сверлить его одним сверлом. Для начала, необходимо взять сверло меньшего диаметра по бетону. Сам процесс сверления производить строго на высоких оборотах, при этом сверление должно сопровождаться потоком воды на сверло и кафель. Это позволит максимально качественно сделать отверстие.

Следующим этапом идёт сверление кафельного пола с помощью сверла, соответствующего диаметру крепёжных отверстий унитаза. Не стоит забывать о том, что измерять отверстия нужно исключительно штангенциркулем с внутренней части. После чего с помощью дюбеля зафиксировать унитаз.

На комплектные крепления

Данный способ закрепления унитаза на кафель немного проще предыдущего, но так же сопровождается сверлением кафельной плитки. Первая часть процесса имеет аналогичные требования к сверлению. Наиболее важным моментом является подбор диаметра второго сверла. Зачастую, комплектные крепления имеют стандартный размер, что не составит труда подобрать сверло нужного диаметра. Для данного метода, комплектные крепления можно приобрести в специализированном магазине или на рынке в отделе сантехнических товаров. В комплект входят болты, наконечники и шайбы с пластиковыми колпачками.

Принцип фиксации заключается в установке пластикового наконечника для болта. Данный элемент забивается молотком в проделанное отверстие без особых нагрузок. Благодаря данному наконечнику, шуруп будет, плотно находится в нём. Это позволит максимально прочно зафиксировать унитаз к кафельному покрытию. Шуруп следует вкручивать без лишних усилий, дабы избежать повреждения унитаза. Для максимальной прочности, не стоит забывать использовать пластиковые или резиновые шайбы. Это позволит более сильно зафиксировать унитаз, избегая повреждений отверстий унитаза.

Следующим этапом идёт выбор фиксирующего вещества. В настоящее время, существует множество соответствующих веществ, самыми популярными из которых являются:

• клей для кафеля и керамики;
• герметик водостойкий;
• цементный раствор;

Фиксация унитаза при помощи клея

Данный метод закрепления унитаза к кафелю самый простой. Клей можно приобрести в строительном магазине. Перед использованием клея, обе поверхности должны быть абсолютно обезжирены и чисты. Это обеспечит максимальное соединения унитаза к кафелю. После того как поверхности очищены, необходимо нарисовать контур места расположения унитаза. Для этого достаточно обвести унитаз карандашом на том месте, где он будет находиться. После чего, нанести клей на поверхность кафельной плитки в виде толщины соединительной части унитаза. После чего, нанести клей на дно унитаза и дать клею постоять от 3 до 5 минут. После чего, соединить обе поверхности и сильно прижать.

Фиксация унитаза с помощью «герметика»

В списке современных строительных материалов, не так давно появился герметик. Данное средство имеет высокий коэффициент водонепроницаемости, и довольно долгий срок службы. В его составе содержится клей и силикон, благодаря чему, склеиваемый материал приобретает высокую прочность. Принцип крепления унитаза на «герметик», аналогичен клеевому соединению. После завершения монтажа унитаза, не стоит забывать об удалении остатков данного средства. Они могли выделиться в процессе нажатия.

Фиксация унитаза с помощью цементного раствора

Данный способ установки унитаза на кафельное покрытие является самым качественным способом. Для этого, необходимо иметь:

• цемент;
• песок;
• вода;

Для приготовления раствора, необходимо взять одну долю цемента, три доли песка и тщательно перемешать в сухом виде. Следующим этапом идёт подготовка кафельной поверхности. Не стоит забывать о том, что кафельная поверхность зачастую имеет глянцевое покрытие, благодаря которой соединения унитаза с полом может быть плохим. Для подготовки кафеля, следует взять наждачную бумагу, и зачистить контур прилегания раствора и унитаза. Если есть профессиональный инструмент, то можно произвести зачистку поверхности механическим способом. Для уверенности соединения на кафель можно предварительно уложить монтажную сетку

Когда поверхность готова и развести смесь водой. Воду в цементный сухой раствор, лучше добавлять постепенно. По консистенции он должен напоминать сметану. После чего нанести состав на поверхность кафеля и установить унитаза. Состав застывает при комнатной температуре 24 часа. После чего можно свободно пользоваться унитазом.

Все эти три способа должна всегда совмещаться с кропотливой подготовкой поверхности кафельного пола. Это обеспечит максимальное прилегание всех частиц склеиваемых материалов.

Итог

Исходя из вышесказанного, следует подвести итог. Для любого способа крепления унитаза к кафельному полу, необходимо иметь минимальные навыки и понимать принцип действия того или иного вещества. Оба способа будут качественными, если пользователи унитаза, будут крайне бережно обращаться с ним. Этот фактор значительно продлевает срок службы не только унитаза, но и любого устройства или техники.

Крепление унитаза к полу

Унитаз — стандартный сантехнический элемент для квартиры и дома. Часто, во время ремонта или из-за неисправности приходиться его менять.  Процесс замены и крепления унитаза к полу не является сложным, но, все же требует определенных навыков. На вопросах сборки компонентов изделия и его подключения к инженерным сетям останавливаться не будем. Основная цель — разобраться в способах установки и надежной фиксации. Существует несколько вариантов крепления унитаза, и зависят они, в основном, от материала основания (стяжка, бетон или дерево).

Рассмотрим основные способы крепления унитаза, их особенности и технологию монтажа.

Установка на дюбели

Самый традиционный способ — установка на дюбели, поставляющиеся в комплекте с унитазом. Следует понимать, что основание при этом должно быть ровным, так как малейшие перепады отрицательно влияют на качество работы. Для дополнительного нивелирования под унитаз можно вложить резиновую прокладку. Самостоятельно ее можно изготовить из линолеума или схожих по свойствам с резиной материалов.

Крепление на дюбели без дополнительной фиксации предпочтительнее в случае использования облегченных компактных конструкций. Более массивные унитазы желательно дополнительно зафиксировать клюющимися составами. Забегая немного вперед, рассмотрим простой способ:

• После разметки и высверливания отверстий под дюбели, на полу по контуру подошвы густым слоем нанесите герметик силиконовый (можно силикон сантехнический).
• В подготовленные отверстие вставьте дюбеля без гвоздей (металлических, резьбовых, разжимающих компонентов).
• Установите унитаз и подгоните его до нужного уровня.
• Наживите в дюбеля гвозди — болты с резьбой.
• Удалите лишние остатки силикона.
• После высыхания силикона (12 — 24 часа) зажмите дюбеля.
• Иногда такой способ уместен и без использования крепежа — силикон очень прочно удерживает конструкцию.

Разметку необходимо выполнять после предварительного подключения унитаза к канализации и проверки оптимальности расположения. Этот простой шаг убережет вас от возможных проблем, связанных окончательным подключением сантехники.

Выполнив разметку, можно приступать к сверлению отверстий под крепеж. Чаще всего приходиться работать с керамической плиткой, поэтому приобретите специальное копьевидное сверло (в режиме перфоратора обычными бурами по бетону керамика может расколоться).  Имея дело с бетоном и стяжкой, оцените их состояние. В качественной стяжке дюбель будет держаться, но со временем раствор может раскрошиться и крепление вылетит. Комбинация стяжки и плитки эту проблему решает за счет толщины самой плитки и клея.

Теперь непосредственно о самом крепеже:

Альтернативой стандартным наборам служат обычные дюбель гвозди  требуемой длинны, металлические дюбели (анкеры) или специальные сантехнические крепления. Обратите внимание, что при чрезмерном затягивании керамика, из которой изготовлено устройство, может быть повреждена. Для дополнительной защиты от деформации используйте прокладки из мягких материалов (пластмасса, резина). В наборах для крепления данные узлы уже предусмотрены.

Это, пожалуй, основная информация, которую следует знать в случае, если вы выбрали способ монтажа унитаза при помощи дюбелей.

Монтаж на клей

Самый простой способ закрепления сантехнического оборудования — монтаж на клей или герметик. Что нужно знать об особенностях данного метода? Прежде всего, он подходит для гладкого бетона, керамической плитки и иных ровных поверхностей.

Наиболее ответственный этап крепления предполагает качественную подготовку поверхностей, очистку от пыли и иных загрязнений. Плитку рекомендуется зачистить наждачной бумагой, чтобы улучшить адгезию материала. Поверхности обезжириваются любым растворителем или ацетоном.

Следующий этап — подготовка клея (если не хотите использовать готовые составы). Для этого нужно взять эпоксидную смолу ЭД-6, цемент, растворитель и отвердитель в пропорции 1:2:0,2:0,3. Для эластичности и однородности такого клея смесь нужно постоянно мешать. Последовательность добавления компонентов следующая:

• В начале разогревается эпоксидная смола до 50°С.
• Далее к ней добавляется растворитель.
• После отвердитель.
• В самом конце – цемент.
• Смесь готова и не потеряет свои свойств в течение 1 — 1,5 часов.

Приступаем к нанесению на основание унитаза. Раствор должен покрывать максимальную площадь. Допустимая толщина слоя — 4 — 6 мм. Перед монтажом предварительно оклейте малярной лентой участки, загрязнение которых нежелательно.

После установки унитаза на клей проверяем уровнем точность и оставляем его на 12 — 16 часов для полного высыхания клея. По истечению этого времени можно подключить оборудование к коммуникациям.

Все рассмотренные этапы применимы и к установке с использованием специализированных составов и герметиков. Как отмечалось выше, санитарный, силиконовый герметики отлично фиксируют сантехническое оборудование.

Крепление на деревянное основание

Нередко приходиться устанавливать унитаз на деревянный пол. Какие особенности у такого крепления?

Первое, на что нужно обратить внимание — качество досок. Постоянное воздействие влаги будет разрушать целостность древесины и самого соединения.

Дерево должно быть обработано специальными водоотталкивающими составами. Дополнительную защиту и прочность соединения создаст использование герметика силиконового.

При монтаже, вместо дюбелей используются саморезы по дереву нужного размера.

Также, встречаются упоминания про использование деревянной тафты. Технология эта устаревшая, и к деревянному полу отношения не имеет. Но все же рассмотрим и ее:

Отверстие в приливе унитаза. Саморез. Тафта. Бетон. Подача воды из сливного бачка. Выпуск унитаза. Гвозди, вбитые наполовину в тафту.

• Тафта — прокладка из прочной древесины, к которой крепится оборудование.
• Ее толщина — 25-30 мм.
• Чтобы уберечь тафту от сырости, ее обрабатывают олифой.
• Под унитаз готовят выемка для последующего заполнения бетоном.
• Снизу в тафту вбиваются гвозди. Они служат армированием для слоя бетона и одновременно фиксируют деталь.
• После заливки выемки, в нее вниз гвоздями устанавливается тафта заподлицо с основным полом.
• После затвердевания бетона унитаз можно крепить к деревянной прокладке.

В настоящее время, с  учетом разнообразия современных крепежных изделий, использование тафты нецелесообразно.

Рассмотрев основные способы крепления унитаза, подведем итог:

• Процесс предельно простой и требует аккуратности и последовательности.
• Анализируйте состояние поверхности, выбирайте оптимальный тип монтажа и качественный крепежный инструмент (материал).
• Не забывайте про хрупкость керамики — используйте резиновые прокладки.
• Используйте силикон как для финишной отработки стыков, так и для герметизации и фиксации.

Чем и как приклеить унитаз к плитке без сверления

При необходимости или желании обойтись без болтов и сверления под них отверстий, унитаз можно приклеить к плитке, кафелю. Технология монтажа несложная, но надо правильно выбрать клей, герметик, и следовать пошаговой инструкции.

Подготовка к установке

• Унитаз устанавливается в предполагаемом месте, маркером на плитке рисуются его очертания.
• Выводится канализация, труба на подачу холодной воды. Над полом должно располагаться не менее 15 см трубы, чтобы качественно соединить ее с унитазом.
• Кафельная поверхность зачищается шкуркой, поскольку к шероховатой поверхности лучше приклеиваются детали. Зашкуривается и часть унитаза, которая будет приклеиваться к полу.
• С участков, подлежащих склеиванию, на полу и унитазе вытирается пыль, затем они обезжириваются уайт-спиритом или любым похожим растворителем.
• Чтобы не загрязнить не подлежащую склеиванию поверхность, внешняя сторона за отметкой маркера заклеивается малярной лентой или простым скотчем.

Какой клей выбрать

Дешевле всего приклеивать унитаз к керамической плитке раствором на основе цемента, но его шов не всегда будет выглядеть эстетично. Также сложно будет в будущем демонтировать, особенно если унитаз подключен к чугунной канализации. Жидкие гвозди также хорошо справляются с задачей, но будет сложно поменять сантехнику на новую.

При использовании силикона есть большая вероятность смещения унитаза или его повреждения. Быстро поможет приклеить эпоксидка, но при демонтаже есть большой риск того, что плитка и сантехника повредятся.

Цементный раствор

Можно использовать, если унитаз ставится на длительное время. Для установки нужен молоток, цемент, зубило. Фаянс устанавливается на место, его выпуск подключается к канализационной трубе, а контуры очерчиваются маркером.

Унитазная чаша убирается, а по начерченному контуру делается насечка на кафеле и лёгкий скол верхней глазури молотком и зубилом. Таким способом улучшается сцепка цемента с плиткой. Действия проводятся в защитных очках.

Готовится раствор с песком или без него. Консистенция должна быть густой. Место установки смачивается, на него обильно наносится раствор по отмеченному контуру. Унитаз кладется на раствор и немного придавливается к полу. Излишки цемента убираются резиновым шпателем.

Пользоваться санузлом можно только после полного засыхания раствора.

Герметики

Выбирая силиконовый герметик, необходимо обращать внимание на его состав.

• Уксусный. Имеет резкий запах, стоит недорого.

• Нейтральный. Дорогой, применяется с любым материалом.

Герметики устойчивы к УФ лучам, хорошо сцепляются с сантехническими деталями, устойчивы к повышенным температурам, образуют гибкий, красивый шов.

• Ceresit Sanitary. Специальный герметик для сантехники, его можно использовать при повышенной сырости. Обеспечивает хорошую сцепку, предотвращает распространение плесени. Устойчив к солнечным лучам, имеет длительный срок эксплуатации. Перед нанесением герметика поверхность нуждается в обязательной зачистке для повышения адгезионных характеристик материала.
• Baumit Silikon. Не допускает распространения грибка, устойчив к ультрафиолету, может использоваться при t=+5…+35 °C. Используется для фиксации внутренней сантехники и при плиточных работах. Устойчив к высоким температурам. Форма выпуска – тубы по 310 мл.

Жидкие гвозди

• Акриловые. В основе водная эмульсия.

• Неопреновые. На основе органического красителя.

Для санузла больше подходит неопреновый состав. Его минус – токсичность, а преимущество – более надёжная сцепка.

Смеси не поддаются воздействию влаги, устойчивы к повреждениям механического характера. Они быстро схватываются, поэтому монтаж проводят очень быстро. Для установки подойдут составы следующих марок.

Эпоксидные клеи

Сцепливание эпоксидки с любой поверхностью обеспечивается за счёт способности проникать в структуру материала. Клей на эпоксидной основе выпускается в форме порошка, пасты или вязкой смеси.

• – двухкомпонентный состав высокой прочности. Обладает низкой усадкой, может использоваться в сырых объектах. Имеет хорошее качество за доступную цену.
• Момент – теплостойкий состав. Выпускается в виде пластичной смеси. Образует герметичный шов, который после высыхания можно красить, полировать, сверлить.
• Контакт – можно использовать в условиях сырости. Застывает максимум за 2 мин. Монтировать нужно очень быстро, поскольку нет времени на коррекцию положения.

Инструкция по установке на силикон

Поверхность пола и низ унитаза подготавливается к поклейке. Силиконовый состав равномерно наносится на плитку по внутренней стороне нарисованного маркером контура с отступом от него не более 4 см. Также клей наносится на нижнюю сторону унитаза. Обе поверхности соединяются, слегка сдавливаются и удерживаются с усилием на 15 мин.

Излишки силикона, вышедшие за пределы сантехники надо быстро убрать. Пользоваться туалетом можно после полного затвердения клея. Обычно на это уходит не более суток.

Возле унитаза нельзя ничего делать, чтобы не нарушить целостность шва при его случайном сдвигании.

Через сутки присоединяется канализация и подвод воды, устанавливается бачок.

Советы специалистов

• Все монтажные работы выполняются с соблюдением правил техники безопасности. Для защиты кожи рук от влияния клеящих средств используются перчатки. При попадании смеси на кожу она быстро убирается растворителем, далее очищенный участок промывается проточной водой. Завершив работу, тщательно вымываются руки с мылом.
• Чтобы установить сантехнику ровно, на каждом этапе монтажа пользуются уровнем. При неровной установке нарушаются изоляционные свойства, повышается риск поломки унитаза.
• Места соединения обрабатываются герметиком. Если его не нанести вокруг нижнего обода возможны подтекания и образования луж;
• Перед использованием клея надо изучить инструкцию по применению.
• Средство наносится на поверхность равномерно, без пропусков или воздушных подушек, чтобы обеспечить качественную сцепку материалов.

видео-инструкция по крепежу своими руками, как крепить, закрепить, прикрепить, способы, виды, фото и цена

Установка сантехнического оборудования должна выполняться в строгом соответствии с разработанными правилами и нормами. К сожалению, домашние мастера нередко испытывают нервозность и страх перед такой работой, чем непременно пользуются сервисные компании, запрашивающие довольно приличные деньги за исполнение достаточно простых операций. Сегодня речь пойдет об одной из них – мы пошагово рассмотрим, как осуществляется крепление унитаза к полу.

Виды крепления унитаза к полу – на дюбеля, тафту и клей

Подготовка

Рекомендуем вам:

• внимательно прочитать существующие технологии работ;
• подобрать для себя наиболее подходящую;
• не отступать от инструкций.

Независимо от способа, выбранного вами, работа по установке начинается со сборки сливного бачка. Для этого к нему обычно прилагается инструкция, а закрепляют его на предназначенном для оборудования месте.

Совет: перед установкой унитаза необходимо подготовить узлы подачи и отвода воды.

Есть несколько способов крепления устройств. При этом основным критерием выбора является материал пола. Рассмотрим детальнее наиболее распространенные способы крепления унитаза к полу.

Дюбеля – крепеж для унитаза к полу

Используем дюбели

1. Самый практичный метод, который дает возможность установить оборудование быстро и с наименьшими затратами сил.
2. Он оптимально подходит для ровного гладкого основания, так как даже небольшие перепады высот будут отрицательно влиять на качество смыва.
3. Лучше всего использовать данный метод крепежа для компактных облегченных конструкций, потому что фиксация может на практике оказаться не очень надежной.
4. Рекомендуем установку оборудования проводить на специальную прокладку, вырезать которую можно своими руками из тонкой листовой резины или линолеума:

• установите унитаз на заготовку;
• обводите его маркером по контуру;
• возьмите острый нож или ножницы и вырежьте прокладку нужной формы.

5. Проведите разметку, для чего на подготовленное для устройства место «примерьте» унитаз и обведите его по контуру, а затем уберите его.

На фото – после монтажа пройдите герметиком по краю

6. Наложите тонкий слой герметика и приклейте на него прокладку. Конструкция такого типа будет самой надежной, однако некоторые мастера предпочитают не использовать подложку.
7. Просверлите отверстия под крепеж, при этом рекомендуем брать бур несколько меньше их диаметра, чтобы дальнейшая установка проходила гораздо легче. Обусловлено это следующим, резиновая подложка будет выступать как своеобразное «контактное пятно» для пола и оборудования.

Если нужно не просто закрепить устройство к полу, а еще и приподнять его немного, когда в квартире размещено несколько устройств, в данном случае для последнего в системе используют отрезок доски Ø50 мм, который используют как подставку.

Совет: вырезать ее нужно точно по контуру устройства и положить на пол, а сверху установить резиновую подложку. Затем все следует закрепить герметиком, а отверстия под крепления сверлите прямо по прокладке.

8. Креплением могут служить длинные металлические дюбели или специальные сантехкрепления, идущие обычно в комплекте с оборудованием.
9. Забейте дюбели в подготовленные в полу отверстия.
10. Установите унитаз и аккуратно прикрутите его, помня, что чрезмерно сильно затягивание может повредить керамику.

Болты для крепления унитаза к полу с прямым выпуском

11. Подключите прибор к канализации. В данном случае внимание уделите гофре, цена которой доступная, края которой следует обильно смазать силиконом. Один – вставьте в раструб канализации, другой – наденьте на выпуск унитаза. Прижмите все участки пальцами, чтобы улучшить качество герметизации.

Совет: можете в качестве дополнительной меры использовать металлизированный скотч, с помощью которого удастся заклеить стыки.

12. Проведите подключение водопровода к устройству. Проверьте его работу.

Как крепить унитаз к полу с вертикальным выпуском

Применяем клей

Наиболее простой из всех остальных способов крепления унитаза к полу, однако и самый затратный по времени. Отвердевание эпоксидной смеси происходит в течение 12-15 ч.

Применяется метод только на гладкой поверхности, к примеру, на керамической напольной плитке.

1. Очистите хорошо обе склеиваемые поверхности от мусора и пыли.
2. Плитку на полу зачистите, сделав ее более шероховатой, чтобы улучшить адгезию материала.
3. Обезжирьте поверхности растворителем или ацетоном.
4. Приготовьте клей или купите уже готовый. В первом случае:

5. Приготовленную клеящую смесь рекомендуем использовать в продолжение 1,5 ч. Нанесите ее на основание оборудования таким образом, чтобы раствор покрыл площадь не менее 20 см², при этом толщина слоя должна быть от 4 мм.

Как закрепить унитаз к полу с помощью эпоксидной смолы

6. Установите подготовленное оборудование на выбранное место, совместив раструб канализации с его выпуском, и прижмите к полу с усилием.
7. Оставьте устройство на 12 и более часов, чтобы клеящий состав отвердел. За это время даже не дотрагивайтесь до унитаза.
8. Подключите оборудование к канализации и водопроводу.

Крепим на тафту

Обычно данный способ применяют для монтажа унитазов на деревянный пол. Тафта – прокладка из прочного дерева, к которой необходимо прикрепить оборудование. Ее толщина – 28-32 мм.

Совет: обработайте тщательно доску олифой, чтобы уберечь ее от сырости.

Надежно закрепить тафту к полу помогают анкера, установленные снизу. Самый простой способ – вбить в нее в шахматном порядке гвозди, части которых должны выступать из детали на 20-30 мм.

Как прикрепить унитаз к полу на тафту

Подготовленную для установки унитаза выемку нужно залить цементным раствором. Затем в нее вниз анкерами утопите тафту. В итоге с полом она должна получиться заподлицо.

Вывод

Монтаж унитаза к полу не является сложной задачей, поэтому, а благодаря нашим рекомендациям вы сможете с ней справиться самостоятельно. Вам остается только выбрать наиболее подходящий способ – на дюбеля, клей или тафту (см.также статью “Как подключить унитаз к канализации самостоятельно разными способами”).

Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Как найти проводку под штукатуркой

Совет 1: Как найти электропроводку в стене

Воспользуйтесь одним из приборов для обнаружения скрытой электропроводки. Пробник MS-58М позволяет вести не только поиск скрытой электропроводки, но и других металлических предметов в стенах помещений. Медные, стальные, алюминиевые изделия легко обнаружить с помощью этого пробника. Исключение составляют находящиеся в стенах металлические предметы, экранированные, например, фольгой. Глубина обнаружения зависит от массы, типа и размеров материала.

Решите проблему обнаружения скрытой электропроводки с помощью сигнализатора Е121 («Дятел»). С его помощью можно также определить обрывы в находящихся под напряжением проводах. Этим надежным отечественным прибором пользуются профессиональные электрики. Поиск скрытой электропроводки, находящейся на глубине 5-7 см, для «Дятла» не проблема.

Более дешевым аналогом российского «Дятла» является китайский сигнализатор скрытой проводки MS. Данный прибор чувствителен ко всем металлическим предметам. При работе с ним надо приноровиться отличать сигналы от скрытой электропроводки и, например, от шурупа. Прибор марки MS приобретают начинающие электрики или любители-электрики.

Осуществляйте поиск скрытой электропроводки в стенах всевозможных строительных конструкций прибором ПОСП-1. Он предупредит вас и о наличии в электрощитках, шкафах и пр. переменного электрического поля. Обнаружить скрытую электропроводку можно тестером напряжения марок GVT-92, GVD-503, GVD-504A. Трасса скрытой проводки, разрывы в проводах бесконтактно определяются устройством VP-440.

Как видите, рынок предлагает достаточное количество разнообразных приборов для обнаружения скрытой проводки. Однако цены профессиональных приборов бьют по карману. Поэтому можно применить дедовский метод. Возьмите старый радиоприемник, включите и пройдитесь с ним вдоль стены. Усиление шума и специфические потрескивания выдадут местонахождение скрытой электропроводки

Определите местонахождение скрытой электропроводки по шероховатости стен в местах ее пролегания. Отдерите старые обои – и вам станет ясна трасса проводки. И помните, что электрическая проводка монтируется исключительно в двух направлениях – горизонтально и вертикально. Удачного поиска!

Совет 2: Как найти проводку

Монтаж скрытой электропроводки считается удачным с эстетической точки зрения решением, однако может серьезно озадачить хозяина квартиры. Кабель скрыт под слоем штукатурки (или под листами гипсокартона), сверху наклеены обои, проходит время. И когда появляется желание прикрепить к стене полочку, вы ловите себя на мысли, что не запомнили, в каких местах проходит кабель. А попасть в него сверлом или саморезом очень не хотелось бы.

• Знание основных правил монтажа и размещения электропроводки
• Знание всех локальных точек подключения к центральной электропроводке в помещении
• Рулетка или измерительная линейка

Найдите в помещении все точки, к которым подведен электрический кабель – стационарные светильники, розетки, выключатели. Зная общие принципы и правила монтажа электропроводки, можно с большой долей вероятности определить, как выполнены спуски кабеля к местам их расположения. Обычно от основной линии проводки, проложенной под потолком, ответвления отходят под прямым углом – строго вертикально. Следовательно, над розетками, выключателями и бра ничего вешать и размещать не рекомендуется, лучше оступать от них подальше в сторону.

Отмерьте от потолка пятнадцать сантиметров – именно на таком расстоянии принято располагать центральную линию электропроводки в доме. Разумеется, мастера-электрики не измеряют расстояние до сантиметра, да и ряд обстоятельств может вынудить проложить кабель чуть выше или чуть ниже. Но все же это – наиболее вероятное место проложения кабеля. И даже если он проходит не совсем там, отступление не будет большим.

Составьте теперь гипотетическую схему электропроводки, руководствуясь полученными логическим путем выводами. Через отверстие в одной из стен, на расстоянии 15 (плюс минус 20) см от потолка строго горизонтально проходит тянущаяся от электрощитка основная линия проводки. На этом уровне над всеми выключателями, розетками и светильниками находятся разветвительные коробки, а к ним строго вертикально выполнены спуски кабеля. Имея в виду все это, можно значительно снизить риск короткого замыкания, хотя избежать его совершенно можно только зарисовав расположение кабеля перед отделочными работами.

Как найти проводку в стене

Скрытая электропроводка – это такой тип проводки, который предусматривает монтаж кабеля (провода) линий проводки в стене – под слоем штукатурки или другим отделочным материалом. Такая проводка с точки зрения эстетичности наиболее предпочтительна, так как трассы прокладки кабеля не видны. Но в то же время данная особенность скрытой электропроводки создает дополнительные проблемы при необходимости поиска мест прокладки кабеля в случае повреждения той или иной линии проводки или при необходимости проведения замены проводки при проведении ремонта в жилище.

Зачем еще нужно знать место прокладки электропроводки?

Очень часто при монтаже различных элементов интерьера на стену (навесные шкафы, картины, полки, крепление для телевизора и т.д.) крепежные элементы попадают в кабель (провод), что приводит к его повреждению. Еще более опасно то, что в процессе сверления отверстия в стене и попадания в кабель, высока вероятность поражения человека электрическим током.

Во избежание возникновения данных негативных ситуаций при необходимости крепления того или иного элемента на стене следует предварительно выполнить поиск мест прокладки провода и с учетом этого скорректировать места монтажа крепежных элементов. В данной статье рассмотрим возможные способы поиска скрытой электропроводки.

Косвенный метод поиска скрытой электропроводки

Первый метод, который рассмотрим – это косвенный метод. Данный способ не предусматривает применение каких-либо инструментов или приспособлений. Существуют общепринятые правила и нормы, согласно которым производится монтаж электропроводки, перечислим основные из них:

все линии электропроводки должны проходить строго вертикально либо строго горизонтально относительно архитектурно-строительных линий;

кабель прокладывается ниже потолочных плит перекрытия на 150 мм;

кабель, проходящий вдоль оконных балок, должен располагаться на расстоянии не ближе 50 мм;

в стенах, выполненных из бетонных, железобетонных блоков кабель располагают, как правило, в специальных бороздах, предусмотренных в плитах, в междублочных швах, а при отсутствии такой возможности кабель прокладывается в штробах;

при наличии пустот в плитах перекрытия рекомендуется кабель прокладывать в них. В данном случае могут прокладываться линии освещения непосредственно к осветительным устройствам, а также другие линии электропроводки;

расстояние между кабельной линией электропроводки и трубопроводом должно быть не менее 50 мм – для трубопроводов водоснабжения, канализации и не менее 250 мм – для газопроводов и труб отопления.

То есть если руководствоваться данными нормами, то можно без труда определить место прокладки той или иной линии проводки. Например, от розетки кабель идет вверх по стене строго вертикально, далее, на 20 см ниже потолка он поворачивает в сторону распределительной коробки и т.д.

Единственный минус данного способа заключается в том, что электропроводка может быть монтирована не в соответствии с нормами и соответственно фактически кабель может располагаться совсем в другом месте.

Часто с целью экономии проводов при монтаже электропроводки кабель прокладывается по самой короткой трассе, то есть не строго горизонтально и вертикально с изгибами под прямыми углами, а, например, по диагонали, прямой линией от распределительной коробки до розетки. Также если схема проводки достаточно сложная, то место прохождения тех или иных линий невозможно или высока вероятность допущения ошибки.

То есть косвенный способ не дает 100% гарантии того, что кабель проходит именно в этом месте. Такой способ хорошо подходит при необходимости проведения работ по замене проводки – можно сразу начинать вскрывать штробы, исходя из вышеперечисленных правил, и в процессе демонтажа кабеля наглядно видеть, куда идет кабель и как дальше его вскрывать. Нередко оказывается, что частично или полностью электропроводка в доме была монтирована не в соответствии с общепринятыми правилами и рекомендациями.

Тут же следует отметить, что если планируется полная замена проводки, то рекомендуется выполнять монтаж новой проводки строго по правилам, не допуская прежних ошибок.

Если монтировать электропроводку строго по правилам, то в будущем будет легко ориентироваться, где проходит та или иная линия проводки при необходимости закрепления различных элементов интерьера на стене. И в случае необходимости ремонта или последующей замены проводки можно будет без труда найти ту или иную трассу кабелей электропроводки.

Вообще при замене электропроводки рекомендуется оставлять монтажную схему, на которой указано точно расположение мест установки розеток, выключателей, промежуточных распределительных коробок, трасс прокладки кабелей всех линий электропроводки относительно других элементов. В будущем такая схема значительно упростит поиск тех или иных элементов проводки в стенах.

Приборы для поиска скрытой проводки

Если вышеприведенные рекомендации не помогли найти месторасположение линии проводки в стене, то тут не обойтись без специальных приборов.

Рассматривая приборы для поиска скрытой электропроводки можно отметить, что функцию поиска провода в стене может осуществить обычный металлоискатель. По сути, данное устройство указывает о наличии металла, а провод в стене – это цветной металл. Данный способ не подойдёт для стен, выполненных из железобетона, так как металлоискатель будет сигнализировать о наличии металла в любой точке стены.

Одним из наиболее распространенных приборов для поиска скрытой электропроводки является прибор под названием Дятел. Данный прибор способен найти не только место прокладки провода, но и точное место его повреждения (обрыва). При помощи данного прибора значительно упрощается процесс поиска и устранения повреждения. Так называемый Дятел осуществляет поиск не просто металлических предметов, а именно токопроводящих, поэтому его можно использовать для поиска скрытой электропроводки повсеместно, в том числе и в панельных домах.

Существует множество различных приборов, которые позволяют найти провод в стене. Часть наиболее популярных из них рассмотрены в этой статье: Приборы для поиска скрытой электропроводки.

При этом, совершенно нет гарантии, что они справятся с поставленной задачей.

Некоторые приборы не способны определять место расположения экранированных кабелей или же работают по принципу металлоискателя, то есть показывают наличие в стене не только провода электропроводки, но и других металлических элементов, например, арматуры в железобетонной плите.

Можно также изготовить прибор для поиска скрытой электропроводки самостоятельно. При наличии соответствующих навыков это не проблема – в интернете есть несложные схемы данных приборов.

В поиске места прохождения кабеля в стене поможет также компактный радиоприемник. Для этого необходимо настроить приемник на частоту 100-150 кГц и, подводя к стене, слушать характер шума. Появление посторонних звуков, шипения, потрескивания свидетельствует о наличии в данном месте провода. Рекомендуется включить в розетку, которая питается от искомой линии проводки, мощный электроприбор, чтобы по кабелю протекал ток нагрузки.

Еще один способ – использование микрофона аудиосистемы. Проводя микрофоном вдоль стены обнаружение провода можно зафиксировать по появлению посторонних шумов в аудиосистеме. В данном случае также рекомендуется включить в сеть мощный электроприбор.

Следует учитывать, что способ поиска провода при помощи радиоприемника или микрофона характеризуется высокой погрешностью или в отдельных случаях может быть вовсе нерабочим.

Можно также попробовать поискать местонахождение кабеля при помощи обычной индикаторной отверткой. Некоторые типы отверток реагируют на проложенный в стене кабель.

В случае необходимости поиска скрытой электропроводки можно обратиться за помощью к специалистам, которые предоставляют подобную услугу. Преимуществом этого варианта является точность в определении мест расположения кабеля.

Если вы приобретаете первый раз прибор и еще не знаете, работает он или нет, то у опытного электрика наверняка уже есть проверенный временем прибор, который позволит с точностью определить не только местонахождение проводки в стене, но и точное место ее повреждения, в случае возникновения такой необходимости. Поэтому прежде чем идти в магазин за прибором следует подумать о целесообразности такой покупки.

Электрик Инфо – электротехника и электроника, домашняя автоматизация, статьи про устройство и ремонт домашней электропроводки, розетки и выключатели, провода и кабели, источники света, интересные факты и многое другое для электриков и домашних мастеров.

Информация и обучающие материалы для начинающих электриков.

Кейсы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок.

Вся информация на сайте Электрик Инфо предоставлена в ознакомительных и познавательных целях. За применение этой информации администрация сайта ответственности не несет. Сайт может содержать материалы 12+

Перепечатка материалов сайта запрещена.

Как найти проводку в стене: все способы

Электрическая проводка в современных квартирах может быть скрытой и открытой. Как более безопасная и незаметная, в жилых помещениях, построенных из панелей или кирпича, чаще встречается скрытая.

Четкое знание местонахождения электропроводки поможет избежать коротких замыканий и несчастных случаев при эксплуатации жилья.

В каких случаях это необходимо?

Поиск проводки в стене бывает необходим по следующим причинам:

• капитальный или косметический ремонт помещения;
• перемещение выключателей, розеток и др.;
• работы по закреплению предметов или мебели на стене;
• отсутствие заземления;
• отсутствие схемы электрических коммуникаций;
• ремонт или удаление неисправной электропроводки.

А Вы знаете как правильно штробить стену под проводку? Читайте подробности здесь .

Способы поиска

Для поиска проводки можно привлечь специалиста, а можно провести самостоятельный поиск с помощью специально разработанных приборов и инструментов. Который из этих вариантов выбрать, каждый решает самостоятельно.

Различные типы тепловизоров – запредельно дороги, но четко выявляют проводку под напряжением и ее обрывы.

Основное отличие сканеров от других приборов, которые применяются для обнаружения электропроводки, в том, что они могут «видеть» не только провода.

к содержанию ↑

Мультиметр

Мультиметром принято называть приборы, которые способны заменить несколько других приборов. В нашем случае мультиметр объединяет в себе амперметр, омметр, вольтметр.

Самыми распространенными для поиска электропроводки являются:

Различных приборов, которые предназначены для поиска проводки, огромное количество. Использование большинства приборов требует опыта в работе для правильного различения сигналов, которые от них поступают.

С помощью смартфона, телефона

Необходим смартфон или телефон, оборудованный магнитным датчиком и специальной программой Metal Detector, предназначенной для поиска металлов.

Определяет местонахождение провода по электромагнитному полю. возникающему в проводах под напряжением.

Читайте также статью о том, как посчитать площадь стены.

Также такой искатель способен найти место разрыва провода и арматуру в панельных домах. Работа такого индикатора не отличается качеством и требует предварительных тренировок.

Точность поиска зависит от положения прибора относительно сканируемой поверхности.

Индикаторная отвертка

Поиск индикаторной отверткой – самый простой и дешевый вариант. Определяет электромагнитное поле с точностью по ширине поиска от 10 до 20 см.

Такая отвертка может быть использована для проверки целостности цепи. Обесточенные и экранированные провода не «видит». Обнаруживает электропроводку на небольшой глубине.

Без приборов

Удалить со стен обои и определить наличие проводки по неровностям штукатурки .

Такой способ применим, только если поверхность панели полностью не заштукатурена. а способ укладки проводов в штробы.

Использовать карту обозначения электропроводки (очень ненадежный способ даже в новых квартирах, т.к. карта далеко не всегда соответствует проделанной электриками работе).

Профессионально установленная электропроводка должна находиться в 15 см параллельно потолку. и вертикально вверх, от розеток и выключателей.

В панельных домах, проводка может быть уложена по кратчайшему пути (по диагонали) от распределительных коробок, а в домах с многократными ремонтами, вообще беспорядочно.

Как сделать определитель скрытой проводки своими руками?

Смотрите в следующем видео — способы поиска проводки в стене:

Как найти скрытую проводку в стене

Как обнаружить скрытую проводку в стене

Бытовыми электроприборами пользуются все и даже те, кто далёк от электричества. И когда дома неожиданно погасает свет, начинает казаться, что жизнь остановилась, поскольку лишаешься привычных условий существования. Вот почему в подобных ситуациях каждому из нас, неплохо знать, как найти электрический провод в стене, тем более, что для этого вовсе не обязательно прибегать к услугам электрика. Даже если дома нет специального прибора для определения проводки в стене, есть методы, позволяющие сделать это без каких либо устройств.

Чаще всего к самостоятельному определению проводки приходится прибегать в следующих случаях:

• При установке выключателя света или розеток, чтобы просверлить стену или забить гвоздь, не опасения получить удар током.
• При возникновении короткого замыкания, представляющего опасность, поскольку оно может стать причиной возгораний, а, следовательно, надо очень быстро найти, где произошел обрыв проводки.
• Во время ремонта или перепланировки квартиры. При сносе или возведении перегородок, а также при изменении месторасположения дверного проема. В данном случае желательно знать, как найти проводку в стене без прибора, это позволит избежать повреждения электрокабеля.
• При заселении в купленную квартиру. Чтобы определить местонахождения существующих электрических коммуникаций, если нет документов с планов их размещения.

Прибор для поиска проводки

Самым простым подобным устройством является отвертка-индикатор. Многие имеют ее дома, а если нет – можно позаимствовать у соседей. Хотя индикатор стоит совсем недорого, но он очень слабый. Определить точное местонахождение проводов даже при успешном их обнаружении невозможно, индикатор укажет на опасную зону в 30 см. Не удастся с помощью индикаторной отвертки найти провод, находящийся не под напряжением.

Сигнализатором Е-121 прозванным в народе «дятлом» пользуются многие электрики. Он настолько прост в обращении, что с ним сможет справиться даже абсолютный дилетант. Тем не менее, данным устройством можно определить не только месторасположение проводов, но и где произошел порыв. Глубина его действия доходит до 7 см. Этого вполне достаточно для обнаружения порыва жилы за гипсокартонной обшивкой. В отношении цены и качества «дятла» можно назвать лучшим отечественным прибором для поиска скрытой проводки.

У сигнализатора MS, выпускаемого в Китае много модификаций, но наиболее востребована модель MS-18. Особенностью китайского детектора проводки является высокая чувствительность ко всему металлическому, поэтому он одинаково реагируют и на токопроводящую жилу, и на гвозди, и даже на арматуру в плитах панельных домов. Но приловчившись можно найти отличие в силе сигнала. Выбирая любую модель сигнализатора MS, стоит учесть, что на фольгированный кабель они не будут реагировать. Среди электриков эти тестеры популярностью не пользуются, а для дома это вполне приемлемый вариант, особенно с учетом их невысокой цены.

Приборы поиска электорпроводки профессиональные

В продаже можно встретить тестеры GVD-504A, BOSCH DMF 10 zoom, GVT-92, GVD-503, VP-440, выпускаемые европейскими производителями. Ими обычно пользуются для обнаружения. скрытого под отделкой и анализа его состояния профессиональные электрики. От китайских аналогов они отличаются качеством сборки, компактным и красивым исполнением. Принцип работы их примерно тот же, но стоимость довольно высока, особенно если покупать для разового использования.

Водная таблица цен рассматриваемых приборов

Старинные дедовские способы поиска проводов в стене

Высокая цена специальных устройств – это одна из причин, почему домашние мастера, интересуются, как найти провод в стене без прибора и зачастую отдают предпочтение дедовским не раз проверенным на практике методам решения этой проблемы. Ведь в прежние времена при обнаружении проводки в стене обходились без приборов, находя электросети под штукатуркой и обоями безопасными методами.

Таких способов, позволяющих найти скрытую проводку в стене без специальных технических средств, есть несколько и каждый из них может обеспечить разную степень точности.

1. Визуальное определение места прокладки трасс. Данный способ подходит для кирпичных и бетонных стен, оклеенных обоями, которые при ремонте снимают, это позволяет без труда найти штробу, куда обычно укладывают провода. Поскольку при штроблении нарушается целостность поверхности и даже после заделки место, где оно проводилось, остается заметным. Если стена оштукатурена или покрыта шпаклевкой под обои, то визуально обнаружить электрический провод в стене не возможно.

2. С помощью радио или приемника. Данный способ мастера советуют дилетантам, интересующимся, как определить где проходит проводка в стене. Причем для этой цели сгодится самый обычный, настроенный на средневолновую частоту приемник. Под приятную музыку его надо водить вдоль стены, следя за появлением потрескиваний.

3. Микрофон, подключенный к магнитоле, может стать альтернативой приемнику. Работать с ним следует, как с радиоприемником, появление шумов и треска будет означать обнаружение скрытой проводки.

Надо помнить, что с помощью радио или микрофона можно определить нахождение проводки в стене с погрешностью 15−20 см. Поэтому при использовании данных устройств лучше сделать небольшой отступ, чтобы избежать удара током и такая подстраховка будет не лишней.

Попробуем заняться логикой

Если монтаж проводки выполнял профессиональный электрик, то все проводники в полости ограждающих конструкций им прокладывались параллельно потолку или перпендикулярно полу, а все повороты делались под прямым углом.

Схема поиска скрытой проводки в квартире

Исходя из этого, можно предположить следующее:

• От розетки или выключателя провод поднимается строго вверх и дальше под потолком поворачивает в сторону распределительной коробки, следовательно, в этом месте вбивать гвоздь не стоит.
• Линию, как правило, тянут отступив на 10-15 см от потолка и на 10 см от плинтусов.
• Можно представить визуально по установленным ранее электро точкам схему прокладки кабеля и набросать ее на бумаге.

Надо иметь в виду, что безопасным подобное визуальное представление назвать нельзя. Схему прокладки кабеля необходимо проверить хотя бы с помощью радио, но лучше специальными приборами.

Причины обрыва проводки

Обрыв в проводке может произойти в любое время, на чаще всего это случается, когда электропр оводники, находятся под напряжением. Причиной повреждения кабеля может быть некачественное изделие, неправильно выполненный электромонтаж и многое другое. В том месте, где есть повреждение, провод постоянно нагревается и при повышении напряжения может оборваться. Помимо этого разрыв кабеля может случиться из-за внешнего механического воздействия на него, при забивании гвоздей или сверлении отверстий. К обрыву кабеля приводит и перегрузка сети.

Чем найти обрыв провода в стене

Если раньше приборы позволяли лишь обнаружить провода или металлические предметы, то современные электронные устройства помогают в определении обрыва скрытой проводки. Например, бесконтактным индикатором скрытой проводки можно найти место разрыва фазного проводника. Индикатор необходимо перемещать вдоль токопроводящей жилы, и в месте ее обрыва он просигнализирует. Обычно при определении обрыва проводки звуковой сигнал прекращается.

Если иметь представление, как узнать где проводка расположена в стене, можно выбрать подходящий вариант поиска исходя из своих возможностей.

Видео о детекторах и методах поиска скрытой проводки

Видео: Поиск скрытой проводки (Дятел)

Похожие записи:

Строительные калькуляторы
Мы вконтакте

Сайт SdelalRemont.ru – поможет Вам сделать ремонт квартиры своими руками качественно и экономно. Благодаря подобранным фото и видео материалам, Вы узнать о ремонте в квартире от А до Я!

Если Вы нашли ошибку в тексте выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь и мы постараемся быстро исправить ошибку.

Спасибо за Ваше сообщение об ошибке. В ближайшее время мы ее исправим.

Популярные

Правила и секреты работы с гипсокартоном

Новые записи раздела

Виды потолочного освещения

Как найти проводку в стене: все способы

Электрическая проводка в современных квартирах может быть скрытой и открытой. Как более безопасная и незаметная, в жилых помещениях, построенных из панелей или кирпича, чаще встречается скрытая.

Четкое знание местонахождения электропроводки поможет избежать коротких замыканий и несчастных случаев при эксплуатации жилья.

В каких случаях это необходимо?

Поиск проводки в стене бывает необходим по следующим причинам:

• капитальный или косметический ремонт помещения;
• перемещение выключателей, розеток и др.;
• работы по закреплению предметов или мебели на стене;
• отсутствие заземления;
• отсутствие схемы электрических коммуникаций;
• ремонт или удаление неисправной электропроводки.

А Вы знаете как правильно штробить стену под проводку? Читайте подробности здесь .

Способы поиска

Для поиска проводки можно привлечь специалиста, а можно провести самостоятельный поиск с помощью специально разработанных приборов и инструментов. Который из этих вариантов выбрать, каждый решает самостоятельно.

Различные типы тепловизоров – запредельно дороги, но четко выявляют проводку под напряжением и ее обрывы.

Основное отличие сканеров от других приборов, которые применяются для обнаружения электропроводки, в том, что они могут «видеть» не только провода.

к содержанию ↑

Мультиметр

Мультиметром принято называть приборы, которые способны заменить несколько других приборов. В нашем случае мультиметр объединяет в себе амперметр, омметр, вольтметр.

Самыми распространенными для поиска электропроводки являются:

Различных приборов, которые предназначены для поиска проводки, огромное количество. Использование большинства приборов требует опыта в работе для правильного различения сигналов, которые от них поступают.

С помощью смартфона, телефона

Необходим смартфон или телефон, оборудованный магнитным датчиком и специальной программой Metal Detector, предназначенной для поиска металлов.

Определяет местонахождение провода по электромагнитному полю. возникающему в проводах под напряжением.

Читайте также статью о том, как посчитать площадь стены.

Также такой искатель способен найти место разрыва провода и арматуру в панельных домах. Работа такого индикатора не отличается качеством и требует предварительных тренировок.

Точность поиска зависит от положения прибора относительно сканируемой поверхности.

Индикаторная отвертка

Поиск индикаторной отверткой – самый простой и дешевый вариант. Определяет электромагнитное поле с точностью по ширине поиска от 10 до 20 см.

Такая отвертка может быть использована для проверки целостности цепи. Обесточенные и экранированные провода не «видит». Обнаруживает электропроводку на небольшой глубине.

Без приборов

Удалить со стен обои и определить наличие проводки по неровностям штукатурки .

Такой способ применим, только если поверхность панели полностью не заштукатурена. а способ укладки проводов в штробы.

Использовать карту обозначения электропроводки (очень ненадежный способ даже в новых квартирах, т.к. карта далеко не всегда соответствует проделанной электриками работе).

Профессионально установленная электропроводка должна находиться в 15 см параллельно потолку. и вертикально вверх, от розеток и выключателей.

В панельных домах, проводка может быть уложена по кратчайшему пути (по диагонали) от распределительных коробок, а в домах с многократными ремонтами, вообще беспорядочно.

Как сделать определитель скрытой проводки своими руками?

Смотрите в следующем видео — способы поиска проводки в стене:

Как найти обрыв скрытой проводки в стене – поиск и устранение неисправности

Чтобы найти неисправный провод в стене, необходимо придерживаться определенного алгоритма. Вам потребуются такие инструменты:

• индикаторная отвертка;
• трассоискатель;
• мультиметр;
• отвертка;
• плоскогубцы;
• нож с заизолированной рукоятью;
• моток изоленты.

С помощью трассоискателя можно найти неисправность

В первую очередь вам потребуется определить неисправную группу подключений. Для этого нужно воспользоваться планом электропроводки. Если неисправная розетка имеет фазу, то путем включения-выключения автоматов вам удастся найти скрытую поломку проводки в стене. Узнать о наличии фазы можно при помощи индикатора. Для этого нужно обесточить цепь и вставить устройство в отверстие розетки. Если индикатор загорится, значит, фаза есть. Поврежденную группу подключений необходимо полностью обесточить, отсоединив от автомата.

Вторым шагом станет последовательная проверка всей линии, начиная от розетки, и заканчивая кабелем внутри щита. Если у вас есть доступ к коробкам распределителя, то обязательно вскройте и проверьте их. Если при разводке цепи обошлось без коробок, то потребуется демонтировать все розетки на линии и проверять провода через их внутренности. В большинстве случаев неисправности находили в первой розетке, так как именно она поддается самым большим нагрузкам. Если после тщательной проверки вы так и не нашли неисправность, значит, проблема кроется снаружи стены.

  Как найти неисправную линию с помощью трассоискателя и радиоприемника

При помощи трассоискателя вы сможете быстро найти неисправный участок проводки. В конструкцию прибора входит генератор и приемник. Генератор предназначен для подключения к неисправному проводу: для этого минусовая клемма подключается к целой жиле и заземляется посредством переносного щита. Плюсовая клемма при этом подключается к неисправной жиле. После включения трассоискателя генератор подает в целую жилу импульсы. Чтобы найти неисправный участок, приемник требуется перемещать вдоль маршрута, по которому пролегает электрическая проводка.

Во время работы приемник будет реагировать на импульсы, подающиеся генератором. В это время вы будете слышать характерный писк. Если неисправный участок будет найден, звуковые сигналы прекратятся. Чтобы поиск места обрыва скрытой электрической проводки дал более точные результаты, генератор следует подключить ко второму концу неисправной линии и снова провести процедуру определения неисправности. Зачастую основная проблема кроется в нулевом проводе. В подобных случаях при проверке розетки индикатором на приборе наблюдается крайне слабое свечение. Неопытные в ремонте проводки люди объясняют это, как наличие “двух фаз”. Во время проверки розетки мультиметром на контакте фиксируется напряжение в границах 0–220 В.

Если трассоискателя у вас нет, провести обнаружение неисправности можно при помощи радиоприемника. Для этого прибор нужно настроить на любой средневолновой канал и включить в неисправную розетку электробритву или другой бытовой прибор невысокой мощности. После этого перемещайте приемник вдоль маршрута проводки. О том, что вы нашли неисправный участок, подскажут помехи или треск, издаваемые приемником. Как только вы найдете поломку, провода нужно осмотреть. Для этого штробу нужно вскрыть молотком или перфоратором.

Самостоятельный ремонт – 10 последовательных шагов

Выполнив поиск неисправной электрической проводки в стене, следует попытаться устранить поломку. Если проблема кроется в новых проводах, то их нужно соединить в месте обрыва. Для этого действуйте по такому алгоритму:

Для ремонта неисправной электрической проводки в стене придется снять штукатурку

В определенных случаях участок проводки нужно заменить полностью. Для этого провода протягиваются при помощи специального устройства для протягивания. Ремонт неисправного нулевого провода не сильно отличается от ремонта проблемной фазы. Для этого нулевой провод отключается от шины и подключается к фазному проводу. После этого провода подключаются к распределительной коробке. а стена восстанавливается.

Профилактика сбоев в работе электричества

Чтобы избежать появления проблем с электропроводкой, нужно придерживаться ряда правил. В первую очередь, доверяйте монтажные работы только квалифицированным специалистам, а не соседу-самоучке. Во-вторых, установите реле напряжения. Этот прибор монтируется на вводе домашнего щитка распределения электричества. Реле защитит от перепадов напряжения проводку и розетки, а значит, ваши бытовые приборы будут в полной безопасности. Для лучшей защиты также установите отдельный автоматический включатель. который будет срабатывать каждый раз, когда нагрузка на электросистему становится слишком высокой.

Отдельного внимания заслуживает профилактическое обслуживание аварийных, но все еще действующих линий электропередач. В них вероятность неисправности провода совмещения в точке разделения в доме достаточно высока. В результате заземление системы в таком доме может привести к нежелательным и даже фатальным последствиям. Чтобы не переделывать всю электросистему и продолжать ее эксплуатацию, владельцы квартир на первом этаже должны сделать индивидуальный контур заземления. Он будет полностью независимым от нейтрального проводника электрической сети всего дома.

Следующий фактор – это выбор проводов для прокладки электричества в жилье. Для этой цели подходят алюминиевые или медные провода. При этом преимуществ у меди гораздо больше. Так, медь дольше окисляется, что увеличивает сроки эксплуатации таких проводов. Медь не ломается уже после 2–3 изгибов, как это бывает в случае с алюминием. Алюминий чаще выскакивает из винтовых зажимов. В результате контакт пропадает. Чтобы избежать этой проблемы, зажимы с алюминиевыми проводами требуется регулярно проверять. С медной проводкой делать этого не потребуется – она надежно удерживается в фиксаторах, поэтому контакт не пропадает. Помимо всего прочего, медь обладает более высокой проводимостью.

Как найти проводку под штукатуркой

Совет 1: Как найти электропроводку в стене

Воспользуйтесь одним из приборов для обнаружения скрытой электропроводки. Пробник MS-58М позволяет вести не только поиск скрытой электропроводки, но и других металлических предметов в стенах помещений. Медные, стальные, алюминиевые изделия легко обнаружить с помощью этого пробника. Исключение составляют находящиеся в стенах металлические предметы, экранированные, например, фольгой. Глубина обнаружения зависит от массы, типа и размеров материала.

Решите проблему обнаружения скрытой электропроводки с помощью сигнализатора Е121 («Дятел»). С его помощью можно также определить обрывы в находящихся под напряжением проводах. Этим надежным отечественным прибором пользуются профессиональные электрики. Поиск скрытой электропроводки, находящейся на глубине 5-7 см, для «Дятла» не проблема.

Более дешевым аналогом российского «Дятла» является китайский сигнализатор скрытой проводки MS. Данный прибор чувствителен ко всем металлическим предметам. При работе с ним надо приноровиться отличать сигналы от скрытой электропроводки и, например, от шурупа. Прибор марки MS приобретают начинающие электрики или любители-электрики.

Осуществляйте поиск скрытой электропроводки в стенах всевозможных строительных конструкций прибором ПОСП-1. Он предупредит вас и о наличии в электрощитках, шкафах и пр. переменного электрического поля. Обнаружить скрытую электропроводку можно тестером напряжения марок GVT-92, GVD-503, GVD-504A. Трасса скрытой проводки, разрывы в проводах бесконтактно определяются устройством VP-440.

Как видите, рынок предлагает достаточное количество разнообразных приборов для обнаружения скрытой проводки. Однако цены профессиональных приборов бьют по карману. Поэтому можно применить дедовский метод. Возьмите старый радиоприемник, включите и пройдитесь с ним вдоль стены. Усиление шума и специфические потрескивания выдадут местонахождение скрытой электропроводки

Определите местонахождение скрытой электропроводки по шероховатости стен в местах ее пролегания. Отдерите старые обои – и вам станет ясна трасса проводки. И помните, что электрическая проводка монтируется исключительно в двух направлениях – горизонтально и вертикально. Удачного поиска!

Совет 2: Как найти проводку

Монтаж скрытой электропроводки считается удачным с эстетической точки зрения решением, однако может серьезно озадачить хозяина квартиры. Кабель скрыт под слоем штукатурки (или под листами гипсокартона), сверху наклеены обои, проходит время. И когда появляется желание прикрепить к стене полочку, вы ловите себя на мысли, что не запомнили, в каких местах проходит кабель. А попасть в него сверлом или саморезом очень не хотелось бы.

• Знание основных правил монтажа и размещения электропроводки
• Знание всех локальных точек подключения к центральной электропроводке в помещении
• Рулетка или измерительная линейка

Найдите в помещении все точки, к которым подведен электрический кабель — стационарные светильники, розетки, выключатели. Зная общие принципы и правила монтажа электропроводки, можно с большой долей вероятности определить, как выполнены спуски кабеля к местам их расположения. Обычно от основной линии проводки, проложенной под потолком, ответвления отходят под прямым углом — строго вертикально. Следовательно, над розетками, выключателями и бра ничего вешать и размещать не рекомендуется, лучше оступать от них подальше в сторону.

Отмерьте от потолка пятнадцать сантиметров — именно на таком расстоянии принято располагать центральную линию электропроводки в доме. Разумеется, мастера-электрики не измеряют расстояние до сантиметра, да и ряд обстоятельств может вынудить проложить кабель чуть выше или чуть ниже. Но все же это — наиболее вероятное место проложения кабеля. И даже если он проходит не совсем там, отступление не будет большим.

Составьте теперь гипотетическую схему электропроводки, руководствуясь полученными логическим путем выводами. Через отверстие в одной из стен, на расстоянии 15 (плюс минус 20) см от потолка строго горизонтально проходит тянущаяся от электрощитка основная линия проводки. На этом уровне над всеми выключателями, розетками и светильниками находятся разветвительные коробки, а к ним строго вертикально выполнены спуски кабеля. Имея в виду все это, можно значительно снизить риск короткого замыкания, хотя избежать его совершенно можно только зарисовав расположение кабеля перед отделочными работами.

Как найти проводку в стене

Скрытая электропроводка – это такой тип проводки, который предусматривает монтаж кабеля (провода) линий проводки в стене — под слоем штукатурки или другим отделочным материалом. Такая проводка с точки зрения эстетичности наиболее предпочтительна, так как трассы прокладки кабеля не видны. Но в то же время данная особенность скрытой электропроводки создает дополнительные проблемы при необходимости поиска мест прокладки кабеля в случае повреждения той или иной линии проводки или при необходимости проведения замены проводки при проведении ремонта в жилище.

Читать  Деревянные светильники своими руками

Зачем еще нужно знать место прокладки электропроводки?

Очень часто при монтаже различных элементов интерьера на стену (навесные шкафы, картины, полки, крепление для телевизора и т.д.) крепежные элементы попадают в кабель (провод), что приводит к его повреждению. Еще более опасно то, что в процессе сверления отверстия в стене и попадания в кабель, высока вероятность поражения человека электрическим током.

Во избежание возникновения данных негативных ситуаций при необходимости крепления того или иного элемента на стене следует предварительно выполнить поиск мест прокладки провода и с учетом этого скорректировать места монтажа крепежных элементов. В данной статье рассмотрим возможные способы поиска скрытой электропроводки.

Косвенный метод поиска скрытой электропроводки

Первый метод, который рассмотрим — это косвенный метод. Данный способ не предусматривает применение каких-либо инструментов или приспособлений. Существуют общепринятые правила и нормы, согласно которым производится монтаж электропроводки, перечислим основные из них:

все линии электропроводки должны проходить строго вертикально либо строго горизонтально относительно архитектурно-строительных линий;

кабель прокладывается ниже потолочных плит перекрытия на 150 мм;

кабель, проходящий вдоль оконных балок, должен располагаться на расстоянии не ближе 50 мм;

в стенах, выполненных из бетонных, железобетонных блоков кабель располагают, как правило, в специальных бороздах, предусмотренных в плитах, в междублочных швах, а при отсутствии такой возможности кабель прокладывается в штробах;

при наличии пустот в плитах перекрытия рекомендуется кабель прокладывать в них. В данном случае могут прокладываться линии освещения непосредственно к осветительным устройствам, а также другие линии электропроводки;

расстояние между кабельной линией электропроводки и трубопроводом должно быть не менее 50 мм – для трубопроводов водоснабжения, канализации и не менее 250 мм – для газопроводов и труб отопления.

То есть если руководствоваться данными нормами, то можно без труда определить место прокладки той или иной линии проводки. Например, от розетки кабель идет вверх по стене строго вертикально, далее, на 20 см ниже потолка он поворачивает в сторону распределительной коробки и т.д.

Единственный минус данного способа заключается в том, что электропроводка может быть монтирована не в соответствии с нормами и соответственно фактически кабель может располагаться совсем в другом месте.

Часто с целью экономии проводов при монтаже электропроводки кабель прокладывается по самой короткой трассе, то есть не строго горизонтально и вертикально с изгибами под прямыми углами, а, например, по диагонали, прямой линией от распределительной коробки до розетки. Также если схема проводки достаточно сложная, то место прохождения тех или иных линий невозможно или высока вероятность допущения ошибки.

То есть косвенный способ не дает 100% гарантии того, что кабель проходит именно в этом месте. Такой способ хорошо подходит при необходимости проведения работ по замене проводки — можно сразу начинать вскрывать штробы, исходя из вышеперечисленных правил, и в процессе демонтажа кабеля наглядно видеть, куда идет кабель и как дальше его вскрывать. Нередко оказывается, что частично или полностью электропроводка в доме была монтирована не в соответствии с общепринятыми правилами и рекомендациями.

Тут же следует отметить, что если планируется полная замена проводки, то рекомендуется выполнять монтаж новой проводки строго по правилам, не допуская прежних ошибок.

Если монтировать электропроводку строго по правилам, то в будущем будет легко ориентироваться, где проходит та или иная линия проводки при необходимости закрепления различных элементов интерьера на стене. И в случае необходимости ремонта или последующей замены проводки можно будет без труда найти ту или иную трассу кабелей электропроводки.

Вообще при замене электропроводки рекомендуется оставлять монтажную схему, на которой указано точно расположение мест установки розеток, выключателей, промежуточных распределительных коробок, трасс прокладки кабелей всех линий электропроводки относительно других элементов. В будущем такая схема значительно упростит поиск тех или иных элементов проводки в стенах.

Приборы для поиска скрытой проводки

Если вышеприведенные рекомендации не помогли найти месторасположение линии проводки в стене, то тут не обойтись без специальных приборов.

Рассматривая приборы для поиска скрытой электропроводки можно отметить, что функцию поиска провода в стене может осуществить обычный металлоискатель. По сути, данное устройство указывает о наличии металла, а провод в стене — это цветной металл. Данный способ не подойдёт для стен, выполненных из железобетона, так как металлоискатель будет сигнализировать о наличии металла в любой точке стены.

Одним из наиболее распространенных приборов для поиска скрытой электропроводки является прибор под названием Дятел. Данный прибор способен найти не только место прокладки провода, но и точное место его повреждения (обрыва). При помощи данного прибора значительно упрощается процесс поиска и устранения повреждения. Так называемый Дятел осуществляет поиск не просто металлических предметов, а именно токопроводящих, поэтому его можно использовать для поиска скрытой электропроводки повсеместно, в том числе и в панельных домах.

Читать  Как подключить проходной выключатель схема подключения

Существует множество различных приборов, которые позволяют найти провод в стене. Часть наиболее популярных из них рассмотрены в этой статье: Приборы для поиска скрытой электропроводки.

При этом, совершенно нет гарантии, что они справятся с поставленной задачей.

Некоторые приборы не способны определять место расположения экранированных кабелей или же работают по принципу металлоискателя, то есть показывают наличие в стене не только провода электропроводки, но и других металлических элементов, например, арматуры в железобетонной плите.

Можно также изготовить прибор для поиска скрытой электропроводки самостоятельно. При наличии соответствующих навыков это не проблема – в интернете есть несложные схемы данных приборов.

В поиске места прохождения кабеля в стене поможет также компактный радиоприемник. Для этого необходимо настроить приемник на частоту 100-150 кГц и, подводя к стене, слушать характер шума. Появление посторонних звуков, шипения, потрескивания свидетельствует о наличии в данном месте провода. Рекомендуется включить в розетку, которая питается от искомой линии проводки, мощный электроприбор, чтобы по кабелю протекал ток нагрузки.

Еще один способ — использование микрофона аудиосистемы. Проводя микрофоном вдоль стены обнаружение провода можно зафиксировать по появлению посторонних шумов в аудиосистеме. В данном случае также рекомендуется включить в сеть мощный электроприбор.

Следует учитывать, что способ поиска провода при помощи радиоприемника или микрофона характеризуется высокой погрешностью или в отдельных случаях может быть вовсе нерабочим.

Можно также попробовать поискать местонахождение кабеля при помощи обычной индикаторной отверткой. Некоторые типы отверток реагируют на проложенный в стене кабель.

В случае необходимости поиска скрытой электропроводки можно обратиться за помощью к специалистам, которые предоставляют подобную услугу. Преимуществом этого варианта является точность в определении мест расположения кабеля.

Если вы приобретаете первый раз прибор и еще не знаете, работает он или нет, то у опытного электрика наверняка уже есть проверенный временем прибор, который позволит с точностью определить не только местонахождение проводки в стене, но и точное место ее повреждения, в случае возникновения такой необходимости. Поэтому прежде чем идти в магазин за прибором следует подумать о целесообразности такой покупки.

Электрик Инфо — электротехника и электроника, домашняя автоматизация, статьи про устройство и ремонт домашней электропроводки, розетки и выключатели, провода и кабели, источники света, интересные факты и многое другое для электриков и домашних мастеров.

Информация и обучающие материалы для начинающих электриков.

Кейсы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок.

Вся информация на сайте Электрик Инфо предоставлена в ознакомительных и познавательных целях. За применение этой информации администрация сайта ответственности не несет. Сайт может содержать материалы 12+

Перепечатка материалов сайта запрещена.

Как найти проводку в стене: все способы

Электрическая проводка в современных квартирах может быть скрытой и открытой. Как более безопасная и незаметная, в жилых помещениях, построенных из панелей или кирпича, чаще встречается скрытая.

Четкое знание местонахождения электропроводки поможет избежать коротких замыканий и несчастных случаев при эксплуатации жилья.

В каких случаях это необходимо?

Поиск проводки в стене бывает необходим по следующим причинам:

• капитальный или косметический ремонт помещения;
• перемещение выключателей, розеток и др.;
• работы по закреплению предметов или мебели на стене;
• отсутствие заземления;
• отсутствие схемы электрических коммуникаций;
• ремонт или удаление неисправной электропроводки.

А Вы знаете как правильно штробить стену под проводку? Читайте подробности здесь .

Способы поиска

Для поиска проводки можно привлечь специалиста, а можно провести самостоятельный поиск с помощью специально разработанных приборов и инструментов. Который из этих вариантов выбрать, каждый решает самостоятельно.

1. Пробник MS-158M, MS-48, MS-18 – кроме проводки находят металлические вкрапления в стене (гвозди, шурупы и др.), реагируют на арматуру плит на глубине до 5 см.
2. Сигнализатор Е121 «Дятел» – реагирует на электромагнитное поле и определяет обрывы проводов, находящихся под напряжением на глубине до 7 см.
3. ПОСП-1 – определяет наличие переменного электричества, обрывы проводов.
4. CEM LA – 101 – реагирует на электромагнитное поле, определяет обрывы проводов.
5. Бесконтактный датчик ExtechDA30 – определяет электромагнитное поле переменного напряжения. Работает с кабель-каналами, экранированными проводами, распределительными коробками.
6. MS58M – реагирует на металлы, напряжение в проводах не требуется.
7. Устройство обнаружения скрытой проводки «ОСП» – для точного и быстрого поиска обрывов электропроводки. При использовании генератора (поставляется в комплекте) находит отключенные от электричества провода. Находит медь на глубине до 30 см.

Читать  Монтаж проходного выключателя схема

Различные типы тепловизоров – запредельно дороги, но четко выявляют проводку под напряжением и ее обрывы.

Основное отличие сканеров от других приборов, которые применяются для обнаружения электропроводки, в том, что они могут «видеть» не только провода.

1. Детектор Black&Decker BDS300 – находит электропроводку, цветные и черные металлы, дерево.
2. Детектор металла ZirconTriScannerPROSL – кроме поиска металлов, во всех режимах эксплуатации сканирует электропроводку под напряжением.
3. Детектор Skil 0550 AA – жидкокристаллический индикатор, кроме поиска металлов, во всех режимах эксплуатации сканирует электропроводку под напряжением.
4. Цифровой детектор Bosch PDO Multi – самый бюджетный из семейства Bosch, определяет проводку под потенциалом (фазу), материалы внутри стен и глубину их залегания.

к содержанию ↑

Мультиметр

Мультиметром принято называть приборы, которые способны заменить несколько других приборов. В нашем случае мультиметр объединяет в себе амперметр, омметр, вольтметр.

Самыми распространенными для поиска электропроводки являются:

1. Тестер – мультиметр LA-1014 – точно определяет местонахождение обесточенных и проводов под напряжением, состояние компьютерной и телефонной линий, места обрывов, перехлестов, замыканий.
2. Тестеры GVD-504A, GVD-503, GVT-92, VP-440 – анализируют состояние скрытого кабеля, определяют места обрывов.

Различных приборов, которые предназначены для поиска проводки, огромное количество. Использование большинства приборов требует опыта в работе для правильного различения сигналов, которые от них поступают.

С помощью смартфона, телефона

Необходим смартфон или телефон, оборудованный магнитным датчиком и специальной программой Metal Detector, предназначенной для поиска металлов.

Определяет местонахождение провода по электромагнитному полю. возникающему в проводах под напряжением.

Читайте также статью о том, как посчитать площадь стены.

Также такой искатель способен найти место разрыва провода и арматуру в панельных домах. Работа такого индикатора не отличается качеством и требует предварительных тренировок.

Точность поиска зависит от положения прибора относительно сканируемой поверхности.

Индикаторная отвертка

Поиск индикаторной отверткой – самый простой и дешевый вариант. Определяет электромагнитное поле с точностью по ширине поиска от 10 до 20 см.

Такая отвертка может быть использована для проверки целостности цепи. Обесточенные и экранированные провода не «видит». Обнаруживает электропроводку на небольшой глубине.

Без приборов

Удалить со стен обои и определить наличие проводки по неровностям штукатурки .

Такой способ применим, только если поверхность панели полностью не заштукатурена. а способ укладки проводов в штробы.

Использовать карту обозначения электропроводки (очень ненадежный способ даже в новых квартирах, т.к. карта далеко не всегда соответствует проделанной электриками работе).

Профессионально установленная электропроводка должна находиться в 15 см параллельно потолку. и вертикально вверх, от розеток и выключателей.

В панельных домах, проводка может быть уложена по кратчайшему пути (по диагонали) от распределительных коробок, а в домах с многократными ремонтами, вообще беспорядочно.

Как сделать определитель скрытой проводки своими руками?

1. Можно использовать старый радиоприемник. поддерживающий частоту около 100 кГц. (СВ, ДВ). Включенным приемником водят вдоль стен и определяют наличие проводки по возникновению шумов и потрескиваний. При использовании данного метода, нужно максимально нагрузить электросеть в проверяемом и соседних помещениях, загрузить все розетки и включить освещение.
2. Подключенный микрофон магнитофона или усилителя подскажет возрастающим шумом примерное нахождение электропроводки или металла в стене .
3. Вариант для радиолюбителей. Взять полевой транзистор типа КП103, КП303, КП305А, КП305Б, КП313А или импортный — 2SJ144, 2N3796. Контакты стока и истока присоединить к щупам тестера без соблюдения полярности. Ручки щупов соединить скотчем. Пробник готов. Реагирует на появление электрического поля, что отражается на приборе резким увеличением сопротивления. Требует предварительной тренировки. Касаться стены пробником при проведении работ не следует. Необходимо включение всех имеющихся в помещении выключателей.
4. На провода под электрическим напряжением реагирует обычный компас. Для более точного определения места, где проходит проводка, необходимо проверить повторно, с проводами без напряжения. Второе сканирование даст возможность отличить арматуру, в панельных домах, от проводки.

Смотрите в следующем видео — способы поиска проводки в стене:

Источники: http://www.kakprosto.ru/kak-121920-kak-nayti-elektroprovodku-v-stene, http://electrik.info/main/master/1155-kak-nayti-provodku-v-stene.html, http://moistenki.ru/otdelka-vnutri/kak-najti-provodku-v-stene.html

Простой индикатор для определения скрытой проводки

Вмурованную в стену проводку найти достаточно сложно: не всегда на руках имеется схема на бумаге, в которой отмечено, как проложены провода, зачастую искать их приходится самостоятельно. Для того чтобы не разбивать стену наугад и наносить как можно меньше повреждений, можно использовать бесконтактный индикатор скрытой проводки. Этот прибор поможет безошибочно обнаружить электропровод и провести необходимые работы. Один из простейших его видов – индикаторная отвертка.

Какие бывают приборы

Индикатор представляет собой небольшое по размеру мобильное устройство, масса которого не превышает 200 грамм (именно поэтому прибор удобно носить с собой). Он может быть полезен как профессиональному электрику, так и простому владельцу квартиры. Благодаря прибору можно будет найти провода и трубы не только под слоем штукатурки, но и под кафелем и другими отделочными материалами, скрывающими их.

Для обнаружения электропроводки выпускают приборы различных типов. Основные их отличия состоят в принципе работы и функциональности.

Большинство индикаторов работает по принципу металлоискателя, сигнализирует, если в стене есть металл. Происходит это благодаря магнитному полю, создаваемому прибором. Неудобство заключается в том, что он реагирует абсолютно на все металлические предметы, а не только на скрытую проводку, потому, если в стену вмурована арматура, прибор сработает.

Обнаружение проводки в стене удобнее всего проводить при помощи индикаторов или детекторов. Такие устройства улавливают электромагнитные поля, создаваемые током при прохождении через проводники.

Для того чтобы индикатор подавал сигнал, в сети должно быть напряжение. Если стена будет влажной, приборы такого типа не принесут пользы. Влага обманывает индикатор, отражая его электромагнитное поле, в результате чего он выдает ошибочные показания.

Лучше выбирать универсальные приборы для поиска электропроводки. Их отличительной особенностью является способность работать в нескольких режимах, благодаря чему можно не только определять, есть ли в стенах металлические предметы, но и искать скрытую проводку отдельно. Если присутствует возможность переключать режимы, то можно достаточно точно вычислить, где именно находится кабель. Устройства смогут найти даже древесину или пластик, если материал влажный или наполнен водой. Такое оборудование считается профессиональным и стоит на порядок дороже простых бытовых индикаторов.

Индикаторная отвертка

Часто встречаются индикаторы напряжения, выполненные в виде отвертки. Они определяют фазный провод сети 220 В и указывают на наличие тока, протыкающего по проводнику. Это простой и доступный по стоимости прибор, работающий контактным и бесконтактным методом.

Рукоятка индикатора прозрачная, внутри загорается лампочка и резистор. По звуковому и световому сигналу легко определить, где проложены скрытые провода. Шлиц отвертки делают прямым, чтобы удобно было контактировать с поверхностью предметов.

Существуют модификации отвертки, рассчитанные на разное напряжение и условия работы. С их помощью можно за 2-3 секунды определить, подается ли напряжение в дом, работает ли розетка, где проходит провод. Проведя индикатором скрытой проводки по поверхности стены, можно смело вбивать гвоздь, вкручивать саморез и применять перфоратор.

Контактная модель

Контактным индикатором определяют работоспособность розеток, проверяют наличие заземления удлинителей, находят фазу патронов люстры и фазовые провода при монтаже электрики.

Чтобы контактный индикатор начал работать, его надо взять в руку и нажать кнопку на рукоятке. Острым концом (жалом) дотрагиваются до контакта. Если на проводе есть напряжение, то замигает лампочка. Так определяют фазовый провод. Контакт с телом должен быть обязательно, поскольку человек входит в цепь. Сопротивление встроенного резистора велико, поэтому ток в цепи будет мал и не нанесет вреда.

Контактный индикатор считается самым простым и дешевым. Для его работы не требуются дополнительные источники питания.

Недостатком может быть плохая сборка или слабое свечение лампочки. Понятно, что скрытую проводку такой прибор не определит.

Бесконтактная модель

Индикаторы, снабженные батарейкой, могут уже и бесконтактным способом определять скрытую проводку. На них устанавливают светодиодную лампочку, потребляющую минимум энергии. Хотя радиус действия индикатора невелик, он способен найти проводку под слоем штукатурки и даже небольшим слоем цемента.

Действие индикатора основано на генерации магнитного поля (наведенное поле). Отверткой в виде индикатора можно легко определить целостность скрытого провода и проверить, есть ли утечка тока на корпус прибора.

Преимущества такого индикатора еще и в том, что его можно использовать, как шлицевую отвертку. С ее помощью откручивают небольшие винтики и болты, не прилагая значительного усилия, чтобы не повредить прибор. Питающую батарейку придется периодически менять. Это причисляют к недостаткам индикатора.

Выпускают электронные бесконтактные индикаторы. Они подают звуковой сигнал при определении напряжения, и в дополнение показывают его значение на дисплеи. Диапазон измерения 12…250 В. Такие модели очень удобны, но стоимость их выше. Благодаря простоте, доступности и компактным размерам индикаторные отвертки пользуются спросом у электриков и людей, никак не связанных с этой профессией. Индикаторы применяют в быту и на производстве.

Как правильно выбрать

Выбирая устройство для поиска скрытой проводки, необходимо понимать, зачем оно вам нужно. Если требуется только найти проводку, можно обойтись недорогими моделями, которые сравнительно неплохо справятся с поставленной задачей. Для поиска трубопроводов либо каркасов нужно более чувствительное оборудование, способное работать в нескольких режимах, или два разных прибора, что обойдется дороже.

Другим важным параметром является глубина, на которую прибор способен просканировать стену. Не стоит приобретать самые дешевые индикаторы: обычно они способны «прощупать» стену не более чем на 20 мм, а штукатурка имеет толщину 40 мм, то есть пользы от такого устройства не будет. Не стоит экономить на глубине сканирования: чем глубже прибор способен распознавать предметы, тем лучше.

Важную роль играет и тип оповещения. Бывает их три:

• звуки;
• световой сигнал;
• отображение информации на экране.

Звуки отличаются тональностью и бывают разной длительности. По ним можно понять, какой предмет найден.

Зачастую прибор оснащается светодиодами, сигнализирующими об обнаружении коммуникаций или скрытой проводки. На дорогом устройстве, зная схему цветов, можно точно определить местоположение предмета и понять, что именно было обнаружено.

Жидкокристаллический экран – наиболее точный и удобный способ идентификации находок. Прибор отображает всю информацию на дисплее. Однако стоит такое приспособление значительно дороже аналогичных моделей без крана. С расшифровкой сигналов не возникнет никаких проблем. Обнаружение металла или кабеля может вдобавок сопровождаться звуками.

Проверка работы

Для того чтобы точно определять местонахождение скрытых проводов, стоит сначала научиться пользоваться индикатором. Для этого нужно попробовать работать с ним на открытых проводах, трубах, других элементах. Это поможет вам понять, когда и на какие предметы прибор подает сигнал.

Перед тем как совершить покупку, следует протестировать индикатор в магазине. Для этого подойдет любой включенный электроприбор. Можно использовать для теста его провод. Испытывать устройство нужно на разном расстоянии. Провод можно прикрыть доской, каким-нибудь пластиковым предметом. Если обнаружение прошло успешно, то понравившийся индикатор можно смело покупать.

43 фото в интерьере, монтаж

Требования к напольной подсветке

Определенный ряд требований с которыми следует ознакомиться:

• Подсветка по периметру пола или осветительные приборы, вмонтированные в его плоскость, должны обладать высокой степенью защиты от воды. Таким образом, когда будет проводиться уборка, вода не сможет попасть в корпус светового источника и повредить токонесущие элементы.
• Следует, чтобы корпуса могли защитить светильники и были максимально устойчивыми и не боялись механических воздействий. То же самое касается подсветки, вмонтированной в плинтус пола, которая может быть случайно повреждена за счет неосторожного передвижения мебели. 
• Корпуса источников света также не должны нагреваться так, как это поспособствует плавлению и даже самовоспламенению плинтуса.
• Так, как в основном скрытую напольную подсветку используют, чтобы обеспечить комфортное движение в темноте, от осветительных приборов должно исходить мягкое, неяркое и приглушенное свечение. 
• Создать в помещении яркий свет можно за счет лент, имеющих маленький диаметр, но отличающихся высокой мощностью. Для рассеянного светового потока подойдут маломощные широкие шнуры.
• Для подсветки нужно применять электроприборы, потребляющие минимальное количество электроэнергии.

На фото подсветка пола в интерьере гостиной комнаты.

Какие светильники лучше использовать?

Существует большое количество источников света. Для оформления могут использоваться как самые простые лампочки, таки и сложные светодиодные конструкции.

Точечные светильники

Для установки в покрытии пола из ламината, паркета или древесины нужно сделать несколько соответствующих отверстий. Приборы также могут быть вмонтированы в плоскость стены или в большой плинтус, расположенный по одной стороне комнаты. Для встраивания в основном выбирают компактные изделия, обладающие небольшой высотой. 

Напольная точечная подсветка размещается периметрально или устанавливается возле одной или двух противоположных стенок. Также возможен вариант монтажа, когда точечные светильники становятся двусторонним обрамлением прохода.

Учитывая влагостойкие свойства, подобный способ освещения часто используется в оформлении ванной комнаты. Точечные светильники на полу также позволят добиться декоративной обстановки в интерьере спальни или коридора.

К преимуществам данного освещения относится свободное симметричное или асимметричное расположение приборов, высокие эстетические качества, оригинальное исполнение, долгий срок эксплуатации. Светильники являются надежными и в большинстве случаев не боятся механических повреждений и влаги.

Недостатком точечных светильников является периодическая замена ламп и трудоемкий монтаж, который требует продуманного расположения проводов так, чтобы каждый источник был обеспечен энергией.

На фото холл с подсветкой пола точечными светильниками возле одной стены.

Подсветка пола светодиодной лентой

Популярным вариантом подсветки пола считается дюралайт в виде прозрачной трубки со светодиодами или лампами накаливания. Такой тип освещения отличается разнообразием цветовых решений, что позволяет с легкостью подобрать оттенок для любого интерьера. Светодиодный дюралайт обладает мягким и спокойным световым потоком, который в достаточной мере освещает плоскость пола.

Светодиодная лента требует наличия специального кабель-канала для укладки и ниши для того, чтобы установить скрытый блок питания. Часто подобная подсветка применяется, как дополнительная в сочетании с точечным освещением. Упростить задачу управления таким освещением поможет дистанционный пульт.

Плюсы светодиодной ленты: долгий срок службы, надежность и простая установка, которою можно проделать собственноручно. Требуется лишь приобретение блока питания, имеющего нужную мощность.

К минусам относят высокую стоимость и наличие стандартной яркости. Некоторые считают, что свет, исходящий от светодиодных лент слишком яркий и направленный.

На фото напольная подсветка с плинтусом, дополненным светодиодной лентой.

Подсветка неоновым шнуром

Гибкий неон очень удобен, потому что, он подходит, как для установки под прямыми углами, так и для создания необычных светящихся узоров. Неоновый шнур выглядит, как герметизированная пвх-трубка, оснащенная миниатюрными неоновыми лампами.

Достоинствами подсветки пола с неоновыми лампами является то, что она служит долго, обладает большим многообразием оттенков, излучает приятное рассеянное свечение, которое не раздражает глаза.

В минусы входит высокая ценовая категория, хрупкость лампочек и сложная установка. Такое освещение пола сложно монтировать самостоятельно, поэтому лучше обратиться к специалистам.

На фото современный интерьер гостиной с неоновым освещением пола синего цвета.

Световые модули

Подобное освещение в виде прозрачных модулей, внутри которых находятся светодиоды, может отличаться разной конфигурацией и размером. Интересно смотрятся изделия, оснащенные рисунками с 3д эффектом. Благодаря наливным квадратам можно создать оригинальную световую композицию например, такую как шахматная доска или прямоугольная дорожка.

В квартире, модули уместно применить в виде светового коврика в оформлении ванной или прихожей. Данный тип освещения часто оборудуют датчиком движения, что позволяет модулям включаться автоматически.

Плюсы световых модулей: высокая устойчивость к повреждениям и полная герметичность.

На фото напольная подсветка в виде световых модулей в интерьере дома.

Где в квартире можно сделать подсветку?

Различные примеры напольного освещения в интерьере квартиры.

Подсветка пола в коридоре

В прихожей используют подсветку по периметру помещения, освещают межплиточные промежутки или отдельные сегменты пола. Способ монтажа и вид осветительных приборов зависит от задуманного эффекта.

Напольная подсветка, направленная на стеновые плоскости не только придаст интерьеру декоративности, но и подчеркнет фактурность отделки. Также за счет встраиваемых светильников можно скорректировать неправильную конфигурацию комнаты. 

На фото дизайн просторного коридора с точечной подсветкой пола.

В узком и длинном коридоре, световые источники уместно расположить во всю длину помещения. Это может быть одна светодиодная полоса или линия из нескольких точечных светильников.

Подсветка пола в туалете

В туалетной комнате освещение пола выступает в качестве оригинального декоративного дополнения основного света. Для оформления подойдет применение встроенных моделей или светодиодной ленты. Каждый из вариантов будет смотреться бесподобно и привнесет в интерьер туалета необычности.

Подсветка пола в ванной комнате

Эффектное освещение пола сформирует приятную и уютную обстановку в ванной комнате. Важно выбирать безопасные источники света, которые не бояться воды и перепада температур, особенно если предполагается размещение рядом с раковиной или ванной. Лучше всего подойдут пластиковые, чем стеклянные изделия.

На фото пол с точечным освещением, расположенным вокруг ванной.

В ванной комнате, имеющей скромную площадь, с помощью освещения пола можно визуально увеличить пространство. Напольная подсветка выгодно комбинируется с подвесной сантехникой. За счет такого оформления удается усилить парящий эффект сантехнических устройств и добиться мягкого уровня освещения, приятного глазу особенно ночью.

На фото интерьер ванной комнаты с подиумом, декорированным светодиодным освещением.

Полы с подсветкой в кухне

Кухонное пространство считают наиболее благоприятным местом для игры со светом. Лампочки можно выстроить на одном уровне с плоскостью пола или зонировать помещение, за счет подсветки подиума.

Для кухни уместна установка прочных светодиодов или точечных светильников, имеющих толстое защитное стекло.

Оригинальное дизайнерское решение — выложить пол керамической плиткой с декором со встроенными светодиодами. Как правило, подобный вариант является довольно дорогостоящим, поэтому можно пробрести только несколько фрагментов и дополнить отдельные участки напольного покрытия.

На фото светодиодная лента в оформлении пола в интерьере кухни в современной стилистике.

Полы с подсветкой в спальне

В качестве декоративно-функционального освещения спальни, монтируют светодиодные ленты, световые модули или трубки на полу под кроватью.

Спальное место можно выделить белым или другим оттенком, подходящим к окружающему дизайну. Нижняя подсветка способствует расширению пространства, изменяет внешний облик комнаты и корректирует ее форму. Многие оснащают освещение пола с помощью датчика движения. Таким образом, заходя в спальню или вставая с кровати в ночное время суток, будет происходить автоматическое включение лампочек с мягким свечением, не мешающим спящему человеку.

На фото дизайн спальной комнаты в квартире с подсветкой пола световыми модулями, установленными под кроватью.

Как сделать подсветку в плинтусе пола своими руками?

Установочный процесс можно с легкостью произвести в домашних условиях. Следует только обзавестись нужными инструментами и вспомогательными деталями для монтажа плинтусов и световых изделий.

1. Для начала определяется область установки, и плинтус подгоняется по необходимой длине. Затем через плинтусный канал в стеновой плоскости просверливают несколько отверстий для креплений. В случае с поверхностью из дерева, лучше зафиксировать плинтус саморезами. 

   

2. После того, как плинтус закреплен, нужно выбрать место для размещения БП и контроллера. Для этого подойдет установленный рядом шкафчик или настенный короб.
3. Далее нужно отмерить требуемую длину светодиодной ленты. Для наращивания и соединения ленты с блоком питания применяют специальные соединительные клипсы.

   

4. За счет клейкого основания подсветку необходимо закрепить в плинтусном канале и вывести провода к блоку питания.

   

5. По завершению монтажного процесса, кабель-канал закрывают с помощью матового профиля из акрила или прозрачной планки.

   

Фотогалерея

Правильно установленная подсветка пола, способна наделить комнату объемом, скрыть недостатки помещения и подчеркнуть его достоинства, а также привнести в обстановку некой таинственности и волшебности.

design-homes.ru

Светодиодная подсветка — 85 фото и видео описание изготовления и монтажа подсветки

Вполне возможно у себя дома устроить светодиодную подсветку своими руками. Это решение отвечает современным запросам экономии, стиля и создаст уют и красоту вашему дому. Ведь при помощи светодиодной подсветки возможно сильно изменить художественное видение потолка.

Как осуществить эту задумку? Как безошибочно изготовить и подключить электрическую схему?

Содержимое обзора:

Делаем LED подсветку

Чтобы самостоятельно вмонтировать светодиодную ленту возьмём такие инструменты: сверло на 3 мм, ножовка по металлу, шурупы 10х1,5 мм, двухжильный провод, отвёртка, рулетка.

Если намечено установить ленту на нижние кромки элементов кухни, тогда есть 2 варианта:

Лента наклеивается прямо на обезжиренную поверхность низа кухонного шкафа.

Устанавливается в плинтусе. На низ шкафчика прикручивается или приклеивается профиль, а в него вставляется LED лента и накрывается прозрачной вставкой.

Подсветку светодиодами можно установить в подготовленном заранее корпусе из гипсокартона. Дальше она присоединяется к блоку питания и подсоединяется к электричеству.

Подсветка светодиодами рассады

Опытные огородники часто используют светодиодный свет для рассады. Он долговечен, расходует мало энергии и ярко светит.

Чтобы самим собрать такую подсветку, вам будут нужны: светодиоды UVR, специальный клей, дощечка или профиль для закрепления диодов света, источник питания, он же драйвер, кабель и вилка.

Рекомендуем посмотреть еще тут

Светодиоды подготавливают и крепят к драйверу. Он подсоединяется к выключателю и вилке. Устраивая хорошее освещение для рассады потребуется менять лампы через один: 2 красных — один синий и так дальше.

Лампочки советуют разместить в 2 ряда, чтобы их лучи не пересекались. Когда рассада пройдёт прищипывание, очерёдность диодов стоит поменять: красный, синий и дальше.

Чтобы изготовить светодиодную подсветку простым способом нужно купить ленту со светодиодами. Для этого нужны: четыре уголка 20х20, 2 ленты светодиодов красного и синего цветов, драйвер, провод и вилка.

Схема установки проста и предполагает наклейку ленты с лампами на уголки, подсоединение драйвера, выдерживая полярность.

Освещение светодиодами потолков из ПВХ плёнки

Думая установить светодиодную подсветку для натяжных потолков, важно последовать инструкциям и рекомендациям.

Рекомендуем посмотреть еще тут

Есть такие типы освещения:

Зрительное представление парящих потолков. Светильники устанавливаются в короб и создаётся он за счет направленности света под определённым углом.

Его возможно задействовать в соединении с сокрытой подсветкой прямо под полотном, что усилит действие первой. 2

Скрываемая подсветка под плёнкой. Реализуют, как самостоятельное декоративное освещение под плёнкой. Может служить заменой светильников в маленьких комнатах.

Свет по периметру. Хорошо выделяет рисунок многоуровневых конструкций.

Установка LED подсветки

Некоторым людям интересно, как смастерить светодиодную подсветку самому, ведь это не трудно. Смотрите видео об этом.

Рекомендуем посмотреть еще тут

С чего начать?

Высчитайте количество материалов. Диоды приобретаются в неоновых трубках длиной 5 м. Недостающее количество по вашей просьбе вам отмерят.

Выберите трансформатор. В подборе может оказать помощь продавец из магазина.

Присоедините трансформатор к кабелю провода — фазы проходящего на выключатель. Последуйте схематичному рисунку наверху упаковки.

Поместите его в потолочной нише, удалите покрытие с провода и очистите его на 0,5 см.

Кабеля от трансформатора с обозначением ASL на корпусе подсоединяем к проводу фазы провода питания, а синие с обозначением ASN — к рабочему нулю.

Дальше подсоединяем по цвету ленту: красный от трансформатора к красному от LED ленты, чёрный от трансформатора к чёрному от LED ленты.

Убедитесь работает ли схема, для этого включите электричество. Если лента работает, тогда её нужно закрепить на конструкции.

Независимо от выбора оформления следовать нужно этим принципам.

На светодиодных лентах с обратной стороны есть клей. Снимите плёнку и положите ленту согласно вашему плану.

Выключатель LED подсветки

Какой существует выключатель светодиодной подсветки.

Разделяется на виды:

• По способу управления.
• Типу установки.
• По типу подсоединения.

Состоит из деталей: наружная часть, датчик, коммутационная схема, корпус накладной или встроенный. Монтирование: крепится модульный выключатель.

Небольшие размеры его дают возможность установки его на профиль. Выключатель монтируется рядом со светодиодной лентой.

Чтобы его сделать, необходимо умение паять и знание электротехники.

Понадобится набор деталей для сборки выключателя. Собирать нужно по схеме, которую можно найти в интернете.

LED подсветка рабочей зоны

Освещение рабочей зоны очень зависит от места нахождения светильников. Для освещения столешницы — светильники нужно устанавливать под навесными шкафами. Свет от светильников не направлять в лицо.

Важнейшей частью установки светодиодного освещения рабочей зоны столешницы — это направленность света. Для удобной работы свет нужно направлять на столешницу и не допускать направления света в глаза.

Чтобы светильники не ослепляли, часто используют лампы с рассеивателем. Подсветку нужно организовать в зоне мытья посуды, где приготавливается и разделывается пища. Благодаря этому нагрузка на глаза уменьшается.

Фото светодиодной подсветки

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉     

Всего посмотрели 41

 посетителей.      Рубрика:

kaksdelat.guru

фото примеры, требования, варианты освещения

С наступлением темноты передвижение по квартире осуществляется при искусственном освещении. Но далеко не всегда удобно пройти в какую-то комнату из-за кромешной темноты, а включать центральную люстру несподручно, поэтому для решения такой проблемы используются прикроватные ночники или подсветки. За счет большого многообразия строительных и осветительных технологий видимость внутри помещения существенно улучшает подсветка пола. Сегодня это не столько функциональная опция, а декоративное украшение дизайна помещения.

Требования

Чтобы грамотно выполнить подсветку пола у себя дома, необходимо соблюдать ряд несложных правил и требований. Это обусловлено опасностью использования электричества в быту, а именно, для нижних конструкций.

Относительно световых полов специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

• Для подсветки пола используются только специализированные светильники с достаточной степенью пыле- влагозащищенности. Это обусловлено наличием большого количества засорителей и влаги во время уборки помещения. Степень защиты определяется в паспортных данных осветительных приборов и обозначается индексом IP с двумя цифрами. Желательно брать для системы освещения приборы IP67 и IP68.
• Корпус элементов освещения должен обеспечивать достаточный уровень прочности, чтобы он не разбился от малейшего воздействия обувью или ногами.
• Световой поток подбирается таким образом, чтобы он не слепил проходящих мимо людей. Для чего вы можете установить либо источник освещения с рассеивателем, либо направить свет на матовые напольные покрытия.
• Так как подсветка может включаться от самых сумерек и до утра, световые модули должны иметь малое потребление электроэнергии. Поэтому желательно использовать светодиодные подсветки, которые являются наиболее экономными, как с точки зрения потребления электричества, так и с точки зрения наработки часов на отказ. Но вы можете использовать и другие типы ламп.
• Корпус светильника и декоративные элементы, расположенные вокруг него, должны обладать достаточной степенью пожарной безопасности. Это обусловлено возможностью перегрева мест плохого электрического контакта или в результате короткого замыкания с дальнейшим разрушением.

Конкретный вариант оборудования для подсветки пола выбирается в соответствии с вашим пожеланием, но их нужно сочетать с дизайном интерьера. Иначе ночное освещение будет выглядеть нелепо. Для начала вам следует определиться с типом электрических приборов для светового оформления.

Варианты подсветки пола

Сразу оговоримся, технически вы можете использовать для подсветки практически любые лампы, но некоторые из них совершенно нецелесообразно использовать для бытовых целей. Поэтому далее мы рассмотрим наиболее распространенные варианты осветительного оборудования для подсветки пола.

Точечные светильники

Точечные светильники для пола

Точечные приборы – это независимые световые единицы, которые можно запитать отдельно друг от друга. На практике существует достаточно широкий модельный ряд круглой, овальной или квадратной формы, как со сменными лампами, так и неразборные конструкции. Спектры их применения ограничивается только вашей фантазией, поэтому при желании их можно устанавливать:

• в пол – вместо напольной плитки или вдоль стен;
• в стену – по периметру комнаты, особенно актуально для помещений с теплым полом
• элементы интерьера – для такой подсветки подходит мебель, декоративные модели и т.д.

В результате получается достаточно качественная конструкция, но отверстия под них и подвод кабеля питания необходимо планировать и организовывать заранее.

Неоновые лампы

Подсветка неоновыми лампами

В сфере организации цветного оформления интерьера и экстерьера неоновые лампы можно считать настоящими первопроходцами. Сегодня существует довольно большая цветовая гамма – более сотни различных оттенков, что позволяет воплотить самые невероятные замыслы в жизнь. Они отличаются довольно продолжительным сроком службы, хорошо сохраняют изначальные параметры свечения. Для использования неоновой подсветки в этом ключе требуются специальные светильники.

К недостаткам неоновых ламп относится сложность монтажа, из-за чего самостоятельно такую процедуру выполнить практически невозможно.

Светодиодные ленты

Светодиодная подсветка

Светодиодные ленты являются наиболее выгодным вариантом для скрытой подсветки. Сегодня led подсветка может устанавливаться как при черновой отделке, так и после окончания ремонтных работ. Для этого достаточно приклеить полосу на очищенную поверхность, также ее можно запитывать от безопасного напряжения в 12В. Основное преимущество – относительно малое потребление электроэнергии при достаточно хорошем уровне светового потока.

Для подсветки светодиодными лентами используется специальная ниша или короб. Если в углу комнаты присутствует пластиковый плинтус с нишей под кабельную продукцию, можно разместить ленту в ней, а вместо родного замка установить полупрозрачную планку.

Отдельное внимание стоит уделить лентам RGB – это не просто разноцветная подсветка, конкретный цвет или оттенок, яркость и прочие опции можно выбрать с помощью пульта. Основной сложностью в монтаже RGB подсветки является необходимость монтажа контроллера наряду с источником питания. Особенности монтажа такой подсветки вы можете узнать из соответствующей статьи на сайте — https://www.asutpp.ru/podklyuchenie-rgb-lenty.html

Светодиодный дюралайт

Подсветка дюралайтом

Еще один вариант декоративной подсветки с применением светодиодов. Она идентична светодиодным лентам с тем отличием, что установленные на гибкой основе светодиодные модули дополнительно защищены прозрачной трубкой. Преимуществом дюралайта является достаточно простой монтаж – трубка легко гнется и принимает форму комнаты или элементов интерьера квартиры.

При выборе конкретной модели следует отдавать предпочтение двухпроводному дюралайту – он имеет простой принцип подключения, который каждый может освоить самостоятельно. Трехпроходные дюралайты самостоятельно подключить довольно сложно, поэтому их монтаж выполняют только специально подготовленные специалисты.

Гибкий неон

Подсветка пола гибким неоном

В отличии от неоновой лампы данный вид осветительного оборудования представляет собой шнур, который можно изогнуть под любым углом или в любом направлении. Обладают достаточно продолжительным сроком эксплуатации. Поэтому неоновые трубки могут размещаться как по периметру помещения, так и непосредственно в стеклянных полах, где доступ к подсветке будет ограничен достаточно долго.

Гибкий неон также следует устанавливать в специальные ниши или конструкции. В подключении нет ничего сложного, поэтому вы можете его смонтировать самостоятельно. Но запитывается она от специального блока, который идет в комплекте или приобретается отдельно.

В отличии от светодиодных лент, монтаж подсветки производится гораздо быстрее и легче – не нужно следить за целостностью контактов, шнур можно прижимать, сгибать и подвергать другим механическим воздействиям в рамках разумного.

Варианты подсветки пола

Выбрав подходящий для вас тип приборов для подсветки, следует ознакомиться с особенностями помещения, в котором они будут устанавливаться. Наиболее часто подсветка пола организовывается в коридорах, на кухнях, в санузлах. Устанавливать подсветку в спальне или зале не рекомендуется, так как создаваемые световые эффекты могут в значительной мере мешать сну или создавать визуальный дискомфорт во время отдыха.

Коридора

Подсветка в коридоре

Подсветка коридора создает основное впечатление о жилище для всех гостей и посетителей. Если у вас организована подсветка лестницы, то желательно выполнить их в одном стиле, в некоторых ситуациях подбираются даже одинаковые приборы освещения пола.

Следует отметить, что сложность организации подсветки коридора заключается в малой ширине комнаты, где помимо этого пространство забирает различная мебель. Достаточно сложно в коридоре размещать точечные светильники, так как они могут закрываться. Из-за чего место их расположения нужно тщательно спланировать.

Обратите внимание, в осенне-весенний период в коридор попадает большое количество пыли и грязи, поэтому приборы для подсветки должны иметь хорошую степень защиты от пыли и влаги.

Кухни

Подсветка на кухне

На кухне постоянно происходит приготовление пищи, а полезное пространство занято мебельным гарнитуром и техникой. Разумеется, что кухня кухне рознь и варианты для подсветки в каждом конкретном случае будут отличаться. Поэтому сначала разберитесь с вашим типом интерьера – если пол в помещении практически полностью занят мебелью, и оставшееся пространство отведено под рабочую зону, будет выгодно выполнить контурную подсветку снизу мебели. В случае если мебель в пространстве кухни используется по минимуму, можно использовать точечные или даже напольные светильники.

При использовании подсветки от кухонного гарнитура приборы освещения следует располагать в нижней части, чтобы их не было видно. Для этого можно использовать как дно шкафов, так и специально подготовленные ниши.

Ванной

Подсветка в ванной

Ванная комната – это зона повышенной опасности, мало того, что вокруг постоянно движется вода, выделяется огромное количество пара и конденсата, вы устанавливаете подсветку и проводите сюда электричество. Такое сочетание в случае повреждения изоляции может привести к электротравме, поэтому здесь необходимо уделить особое внимание способам защиты и от влаги, и от утечки тока.

Требование к степени влагозащищенности устройств для подсветки в ванной регламентируется п.7.1.47 ПУЭ, который определяет минимальные параметры для каждой зоны помещения. Помимо этого требования п 7.1.82 ПУЭ регламентируют обязательное использование устройств защитного отключения с номиналом срабатывания не ниже 30мА.

Поэтому не забудьте, что вся подсветка для ванной, прачечной или совмещенного санузла обязательно подключается через УЗО. Еще одним способом обезопасить домочадцев от электрического напряжения является включение освещения от безопасного уровня напряжения в 12В.

Чтобы управлять подсветкой, можно использовать диммер или ему подобные устройства. Яркое освещение актуально для выполнения каких-либо повседневных операций, а приглушенный свет поможет создать романтичную атмосферу.

Туалете

Подсветка в туалете

Отдельно выделенный туалет, как правило, небольшое, ничем не заполненное помещение. Поэтому подсветку пола здесь делают по периметру – контурные линии практически ничем не ограничиваются за исключением тех редких случаев, когда в комнате есть умывальник или стиральная машина.

Еще один вариант – это подсветка дорожек или локальной области, к примеру, по размеру напольной плитки. Дополнительно подсвечиваемую область можно декорировать по вашему усмотрению любыми интересными элементами или трехмерными картинами, как показано на рисунке ниже.

Подсветка в санузле

Полезные советы и рекомендации

• Если у вас нет опыта использования того или иного вида осветительного оборудования для  пола, лучше подключите его через диммер. Это позволит менять яркость в случае слишком мощного светового потока и наоборот, увеличивать, если света много.
• При изготовлении подсветки пола, не забывайте, что освещение лестницы куда более важная опция с точки зрения безопасности. Она может осуществляться как над ступенями лестницы, так и в области перил.
• Учтите, дополнительная подсветка поверхности пола сразу подчеркнет все недостатки и неровности. Поэтому предварительно позаботьтесь о выравнивании полов.
• Чем больший диаметр источника освещения вы берете, тем более рассеянным получиться луч. И наоборот, чем меньше диаметр при той же мощности, тем сильнее световой поток.
• Для вашей же безопасности отключайте электроэнергию перед началом любых электромонтажных работ. Желательно обеспечить разрыв и в фазном, и в нулевом проводе.
• Внимательно соединяйте выводы осветительного оборудования с фазным и нулевым проводом. Иначе при включении в сеть вы можете безвозвратно испортить устройства.

Фото примеры

Ниже приведены несколько вариантов освещения пола.

www.asutpp.ru

Светодиодный свет для предметной фото и видеосъемки

Здравствуйте, друзья!

Сегодня поговорим о светодиодном свете, о котором я как раз говорил мало, особенно в приложении к предметной фотосъемке.

Но сегодняшний комплект как раз и предназначен для предметной фотосъемки.

Комплект светодиодного света для предметной фотосъемки предоставлен компанией PhotoProCenter.

Разница между светодиодным и импульсным светом в приложении к предметной фотосъемке

Импульсный свет

Импульсный свет контролируется диафрагмой, ISO и мощность источника света.
Импульсным светом проще «заморозить» объект и потому, как правило, фотограф может вообще не думать о выдержке, поставив её на 1/125 сек для F11 и быть уверенным, что постоянный свет ламп с потолка ему не помешает.

Но у импульсного света есть очевидный минус — мы не видим светотеневого рисунка в реальном времени, а видим только то что уже получилось на снимке. Для того чтобы это как-то компенсировать существует пилотный свет (постоянный) на основе галогенных ламп и светодиодов (для аккумуляторных приборов).
Если говорить про пилотный свет, то галогенные лампы, как правило, не превышают мощность в 300 Вт. Даже этой мощности достаточно, чтобы сильно нагреть помещение и прожечь софтбокс при касании. А когда софтбокс прожигается, то возникает проблема паразитного засвета через дырки, их нужно заклеивать. Если же лампы опять же сильно греются, то заплатки плавятся и т. д.
Светодиодный пилотный свет ставят в дорогих аккумуляторных приборах и не все из них имеют возможность работать от сети, что в предметной съемке желательный момент.

Светодиодный свет является постоянным и потому при работе с ним нужно учитывать выдержку, диафрагму, ISO в камере и мощность источника света, если есть регулятор. Выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы не было «смаза» в момент съемки. Для большинства фотокамер предел по выдержке для съемки с рук это 1/ фокусное расстояние объектива. При этом нужно учитывать кроп-фактор, если он отличается от единицы. Т. е., положим, у вас объектив 100 мм и фотокамера с полнокадровым сенсором 35×24 мм. Ваша выдержка для съемки с рук должна быть не длиннее, чем 1/100 сек.
Если у вас фотокамера с кроп-фактором 1.6, то самая длинная выдержка для съемки с рук должна быть уже 1/160 сек т.к. на самом деле ограничивает нас угол обзора камеры, а не собственно фокусное расстояние объектива, которое является физическим параметром объектива и только.

Диафрагма при съемке с рук при светодиодном свете можно использовать сильно закрытую, если использовать штатив и снимать на длинной выдержке. Или вы можете взять светодиодную лампу большой мощности, чтобы выдержка была короче.
Оптимальная диафрагма для съемки с рук примерно 5.6, а со штатива в большинстве случаев удобно снимать на F11.

Параметр ISO в любом случае желательно ставить не выше ISO 200, чтобы не портить снимок «шумами».

Индекс цветопередачи

Светодиодные лампы характеризуются цветовой температурой, индексом цветопередачи и отклонением цветовой температуры на разной мощности.
«В народе» индексом цветопередачи принято считать CRI (colour rendering index), но на сегодняшний день существуют более жесткие критерии оценки спектра светодиодов (CQS и ТМ-30−15), но по ним производители светодиодных ламп обычно данных не дают. Более подробно про CRI и методы оценки индекса цветопередачи я напишу в других статьях. На сегодняшний день предлагаю поверить, что CRI должен быть больше 95 для приличного результата. Чем выше — тем лучше.

Итоги

У каждого типа освещения свои преимущества, но если дело касается съемки сложных в освещении предметов, то удобнее использовать светодиодный свет.

Какой попало свет использовать нельзя, в том числе нельзя использовать дешевые энергосберегающие лампы, у которых сильно дискретный спектр. Говоря простым языком они не излучают спектр некоторых цветов и потому эти цвета просто не видны — мы же видим отражённый свет! Если на на поверхность не попадает свет какого-то спектра, то и отражаться нечему.

Как видите, светодиодный свет это хороший компромисс между лампами накаливания, которые сильно греют помещение и флюорисцентными лампами, которые дают очень плохой спектр света.

Наиболее равномерный спектр даёт нам белый свет (5000—5500К), в расчёте на него же приводятся характеристики объективов и матриц фотокамер. Потому для фотосъемки желательно использовать светодиодные лампы белого света с CRI>95.

Светодиодный свет Мастер

Светодиодный свет Мастер поставляется в небольшом чемоданчике, который включает в себя две светодиодные лампы, блок управления, шторки и реклекторы.

В моём комплекте было 4 источника света потому что я специально попросил четыре для своих экзерсисов и далее вы поймете почему.

Внешний вид, качество изготовления

Лампы в металлическом корпусе и весьма компактные. В плане качества изготовления никаких нареканий нет, всё сделано качественно.

Лампа может менять угол наклона в довольно большом диапазоне, на фото ниже вы видите угол максимального отклонения назад.

Лампы имеют крепление на фотографическую стойку 5/8″ (наиболее распространенное крепление).

К лампам идут металлические шторки, ограничивающие световой поток. Это может быть весьма полезно.

Также в комплекте есть пластиковый рефлектор, который делает световой поток более направленным.

Блок управления представляет собой небольшой металлический ящик малого веса с четыремя диммерами — регуляторами мощности.

Радует, что все разъемы снабжены фиксаторами, так что неожиданное отсоединение шнура исключено.

От лампы идёт короткий шнур примерно 20 см, который нужно соединить с основным длинным шнуром посредством такого же разъема с фиксатором.

После того как мы подключили лампы к блоку питания и закрепили их на стойках или других приспособлениях, мы можем приступать к съемке. Я выбрал для съемки ювелирные изделия.

Технические характеристики

Лампа с пассивным охлаждением, цветовая температура на выбор 3000К (тёплый свет) или 5000К (белый свет).
Индекс цветопередачи CRI>95.
Блок питания 220/24 В, с возможностью подключения до 4-х ламп.
Плавная регулировка мощности от 0 до 100 Вт.

Работа со светодиодным светом Мастер

Для съемки некоторых ювелирных изделий, типа колец, проще всего использовать акриловый конус. Во-первых, он перекрывает большую часть угла зрения, который «видит» кольцо. Кольцо имеет много закругленных поверхностей и по этой причине его сложнее «экранировать» плоскими отражателями.
В тоже время с задней стороны у конуса расширяющееся отверстие, которое позволит оставить не экранированное пространство и тем самым сохранить черный глянцевый фон. Если бы отверстия не было, то белый отражатель отражался бы в глянцевой столике и столик стал бы серым, а не черным.

В качестве столика использовать глянцевый черный акрил для того чтобы было отражение под кольцом, которое визуально его увеличивает.

Светодиодный свет Мастер работает сквозь конус, подсвечивая определенные его участки. Универсальной схемы нет, нужно двигать лампами и наблюдать за отражениями в кольце и камне. Огромный плюс при работе с точечными светодиодными источниками Мастер в том, что они позволяют подсветить небольшое пятно на конусе, таким образом создавая градиенты на кольце и сильно меняя подсвечивание фасеток камня.

Более крупными светодиодными источниками это делать совсем неудобно, да и не позволяют они обычно получить маленькое пятно, подобравшись совсем близко к стенке конуса.

Чтобы видеть что получается, я использовал специальный столик с подставкой (металлический тяжелый круг и система соединяющихся стержней) собственной разработки на котором стоял монитор и на него выводилась картинка через HDMI, но в конечном итоге разъем HDMI расшатался и пришлось перейти на ноутбук.

Там же располагался блок управления светодиодным светом. Очень удобно, что все лампы управляются с одного блока и не нужно бегать вокруг места съемки, меняя мощность источников.

Результат

Впечатления от работы

Мои впечатления от светодиодного света Мастер в целом весьма положительные. Больше всего мне понравились лампы на 5000К, так как они дают белый свет и мы сразу видим что получается по цветам.
Яркости ламп хватает для большинства видов предметной фотосъемки, если вы снимаете со штатива. Если снимаете с рук, что рабочая диафрагма будет в районе F5.6, если вы хотите снимать на ISO 100.

В идеале хотелось бы еще бОльшую мощность ламп, но тогда они точно потребовали активного охлаждения. Они и без того нагреваются довольно сильно при долгой работе на полной мощности. Большая мощность ведет к большим радиаторам охлаждения и соответственно снижает мобильность работы. Если лампы стоят стационарно, то это не важно, а если вы их двигаете над хрупкой конструкцией, то очень важно чтобы лампа, которая будет у вас в вытянутой руке была маленькая и легкая.

Отдельно хочу отметить провод, которым крепятся лампы. От лампы идет небольшой «хвостик» на 20 см, а основной шнур длинный и тонкий. Производитель специально изменил тип шнура по моей просьбе т.к. иначе было неудобно перемещать лампу с тяжелым шнуром. Данная версия адаптирована для того чтобы вы могли легко ходить с лампой на длинном шнуре по студии. Таким образом светодиодные лампы превращаются в «световые кисти» и это открывает для фотографа совершенно новые горизонты в фотосъемке.

Светодиодный свет также открывает нам возможности съемки видео различных изделий. Сейчас стало популярно делать видео 360 град. для своих изделий. Это быстро и легко, если у вас есть удобные, качественные и мощные источники света и Syrp Mini, о старшей версии которого я рассказывал ранее.

Плюсы

— качественный белый свет, высокий CRI
— большая мощность и плавная регулировка мощности
— компактность
— малый вес

Минусы

— нет активного охлаждения

Источник: http://evtifeev.com

photoprocenter.ru

Как использовать кольцевой свет для фотографии нетрадиционными способами

Кольцевые светодиодные лампы сейчас находятся на пике славы и широко используются профессиональными фотографами и любителями. Есть множество моделей этих устройств от десятков компаний, которые находят себе применение не только в среде фотографов, но и визажистов, и видеооператоров. Кольцевые фотовспышки и кольцевые лампы дают удивительный свет.

Они, например, очень распространены в индустрии моды, где используются для создания гламурного образа модели. Основное предназначение кольцевого освещения — равномерное и достаточно яркое освещение. Такая конструкция обеспечивает равномерное рассеяние светового пучка, благодаря чему на освещаемой поверхности почти отсутствуют затененные участки.

При обычном использовании кольцевой лампы вы должны размещать ее прямо перед объектом и снимать сквозь отверстие в середине кольца

В нашей статье мы продемонстрируем несколько вариантов необычного использования фотографического кольцевого осветителя. Вы увидите, что кольцевые светодиодные осветители относительно дешевые и эффективные источники света и будут полезны для любого фотографа в студии.

Нормальное использование лампы

I’m Gonna Get You by Ragoem

Напомним, что фотографический кольцевой осветитель — это источник света в виде замкнутого кольца с большим отверстием, предназначенный для размещения непосредственно перед объектом, при этом съемка выполняется через отверстие кольца.

Традиционные кольцевые фотовспышки, обеспечивающие равномерное освещение, крепятся к самой камере, вокруг объектива. Они дают меньше теней, поскольку источник света максимально близок к оптической оси объектива. Кольцевая вспышка дает широкий луч света и позволяет создать очень яркое и выразительное изображение при отсутствии теней на лице модели (при этом отличительным признаком съемки с использованием такой кольцевой вспышки является создание тени, своеобразного темного ореола позади модели).

50″ ringlight by 50″ ringlight

Для съемки маленьких объектов кольцевой свет — ваш идеальный компаньон. Ее равномерное освещение отлично подходит для макросъемки, когда вам требуется очень мягкий свет. Для макросъемки кольцевые светильники дают немного более сфокусированное освещение по сравнению с лайтбоксом, при этом они достаточно хорошо распределяют свет вокруг небольшого объекта, чтобы скрыть тени и выделить больше деталей.

Refraction 001 By LULZ Photography

Универсальность

У кольцевых осветителей непрерывного света есть множество вариантов использования. Поскольку свет всегда включен, вы можете расположить такую лампу где угодно. Благодаря большому количеству доступных на рынке моделей вы получаете мощный, легкий и универсальный непрерывный осветитель стоимостью от 100 долларов США.

Из-за яркости непрерывного кольцевого света зрачки людей будут сужены, что позволит получить на фото больше цвета в глазах

Бонус использования светового кольца — зрачки людей будут сужены, что позволит получить на фотопортрете больше цвета в глазах. Еще одним интересным эффектом в случае портретной фотографии является свет, попадающий в глаза вашего объекта. Глаза отражают световое кольцо, создавая впечатление у зрителя, будто из глаз исходит крошечный круг света.

Еще одним интересным примером использования отражения может служить отражение светового кольца в темных солнцезащитных очках модели. Фотография получает слегка футуристический вид.

DGTL PHTGRPHR – Magic Cyril Johnson by Steven Monteau

Опции

Приведем пять примеров того, как вы можете использовать кольцевой осветитель с большим эффектом, даже не используя его как кольцевой свет.

1. Использование кольцевой лампы в качестве нормального освещения

Расположенные под углом 45 градусов и наклоненные вниз, кольцевые светильники хорошо работают как обычный источник света

Несмотря на круглую форму, кольцевые лампы прекрасно подходят в качестве обычного освещения. Поднимите источник света и направьте его к своему объекту, чтобы изменить тот эффект, который оказывает форма источника света. Таким образом вы можете использовать его как небольшой софтбокс. Не ограничивайтесь этим способом освещения объекта, все основные схемы освещения такими лампами работают хорошо.

Вы не ограничены формой кольца. Используйте отражатели, чтобы блокировать части света и придать ему нужную форму

Если у вас есть более одного кольцевого источника света, вы можете использовать их вместе, чтобы создать практически любую установку с двумя источниками света, которую вы можете себе представить.

2. Использование кольцевой лампы в качестве декорации

Использование светящейся лампы в качестве реквизита или декорации может создать несколько интересных и забавных портретов. А еще это поможет поднять настроение во время фотосеанса

Светодиодная лампа на ощупь не горячая, поэтому попробуйте такой вариант, когда ваш объект позирует с лампой в руках. В зависимости от размера кольцевых ламп могут получиться разные результаты, вам придется беспокоиться о том, чтобы спрятать кабели, но это забавная техника нетрадиционного использования осветителя.

3. Использование кольцевой лампы в качестве заполняющего света

Современные кольцевые светильники становятся достаточно мощными, и их можно использовать в качестве заполняющего света в сочетании со студийной вспышкой

Вы можете смешать любой непрерывный свет со студийными вспышками для получения интересных эффектов. Используя моноблок в качестве ключевого источника света, вы можете включить кольцевой свет для получения некоторой нежной заливки.

Нужно иметь в виду, что ваши вспышки, вероятно, намного мощнее, чем ваш кольцевой свет, поэтому установите мощность соответствующим образом. Кроме того, вам понадобится иметь кольцевой светильник с регулируемой цветовой температурой, если вы собираетесь смешивать такие источники света.

Еще вы можете сделать наоборот — использовать кольцевой свет в качестве ключа и вспышку в качестве заливки. Предварительно убедитесь, что мощность ваших стробоскопов может быть нужным образом снижена.

4. Использование кольцевой лампы в качестве элемента композиции

Помещение кольцевого источника света позади вашего объекта съемки создает интересный инструмент для композиции. Получается интересное обрамление портрета

Вы можете разместить кольцо света в любом месте вашего кадра и получить при этом интересные эффекты. Можно использовать кольцо света в качестве обрамляющего элемента — оно обеспечивает идеальный белый круг света. Попробуйте поместить кольцевую лампу за спиной объекта для получения эффекта ореола или же расположить ее под углом в кадре для получения изогнутой полосы света, проходящей через композицию.

5. Использование кольцевой лампы с приемом удлинения выдержки

Когда вы смешиваете кольцевой свет со студийной вспышкой, это открывает двери для некоторых интересных техник, таких, как удлинение выдержки. Здесь вспышка действует как заполняющий свет, а скорость затвора устанавливается на 1/15 секунды

Это похоже на использование кольцевого осветителя в качестве фонового заполнения, но если вы используете стробоскоп, то вы можете выставить для мощного стробоскопа и маломощного кольцевого осветителя удлинение выдержки.

Этот метод не для всех, но он может дать некоторые интересные результаты

Небольшое предупреждение: если вы подкованный технически фотограф, скорее всего вам не особо понравится эта техника, поскольку результаты, как правило, слабоваты. Тем не менее, она может быть интересной. В любом случае вы должны быть осторожны с управлением движением камеры.

Используя эту технику вы должны управлять любым движением в камере. В случае сомнений используйте штатив

Поскольку выходная мощность вашей вспышки никоим образом не зависит от выдержки, вы можете установить скорость затвора настолько низкой, насколько это необходимо для выполнения этой задачи. При очень медленной скорости затвора вы можете использовать штатив. Этот метод может обеспечить интересные эффекты и полученные кадры не будут одинаковыми.

Итак, вот какие есть необычные способы использования фотографических кольцевых ламп, не считая применения их по прямому назначению. Учитывая возможность найти на рынке недорогие кольцевые осветители, можно утверждать, что они являются очень полезным инструментом для любого фотографа.

The “Jarvie” window by Fallon Chan

fotogora.ru

Универсальный подарок: дизайнерский фото-светильник с личными фотографиями

Я очень люблю рекомендовать своим читателям качественные оригинальные подарки, которые можно дарить по любому поводу представителям обоих полов. Универсальный подарок — большая редкость, поэтому имеет смысл запомнить идею и не ломать голову в момент мучительного выбора перед каждым праздником.

Как выглядит подарок

Это качественный световой короб, на который крепится постер с любым изображением. Толщина короба — 5 см.

Благодаря энергосберегающей диодной подсветке обычная фотография выглядит как стильный предмет интерьера. Это модный фото-светильник, на котором могут быть ваши лучшие фотографии, коллажи, фотомозаики, исторические портреты, шаржи и т.д.

Подарочная упаковка представляет собой плотный картонный короб, обернутый яркой упаковочной бумагой с нарядной лентой.

Готовый светильник можно просто поставить на ровную поверхность или повесить на гвоздь. Провод с выключателем достаточно длинный  — 1.8 м.

Не стоит беспокоиться по поводу необходимости частой замены ламп. Фото-светильник может работать 5 лет даже в том случае, если вы не будете его выключать круглыми сутками.

Если вы заказываете светильник для собственного интерьера, имеет смысл выбрать модель со сменным постером на магнитах. Так вы будете менять картинку к Новому году, юбилеям, годовщинам свадеб, появлению новых членов семьи, крестинам и т.д.

Сам световой короб делается из немецкого эко-пластика, а изображение печатается на светопропускающем материале беклите. Постер дополнительно ламинируется, что позволяет  защищать от царапин и  выгорания, а так же проводить влажную уборку.

Подарок будет готов через 1-3 дня. Есть возможность выполнения срочных заказов.

Если у вас нет качественных фотографий того человека, которого вы решили поздравить, закажите подарочный сертификат. Пусть юбиляр сам примет участие в создании фото-светильника для своего интерьера.

Кому можно подарить дизайнерский фото-светильник

Подарок считается универсальным, я перечислю самые распространенные поводы для вручения креативного светильника:

Свадьба

Чтобы заказать для молодоженов памятный подарок, попросите у них фотографии с фотосессии под названием Love Story. Большинство влюбленных делает серию качественных фотографий до свадьбы, надо это использовать. Если такой фотосессии не было, подойдут кадры, собранные во время совместных путешествий по экзотическим странам.

Фото-светильник станет первым украшением нового дома молодых, они будут еще много лет вспоминать автора этой красивой идеи. Вас.

 

Юбилей

Отличный универсальный подарок для мужчин и женщин. Он подойдет и совсем молодым юбилярам, и людям пенсионного возраста. Это может быть семейный портрет, фотография яркой клумбы на даче, удачный кадр летнего пикника, репродукция картины любимого художника и т.д.

Фото-светильник прослужит до следующего юбилея!

Подарок для любимого человека

Зачем ждать, когда наступит день рождения, если вам хочется порадовать любимого человека? Только представьте: он повесит светильник на самом видном месте и будет с благодарностью думать о вас каждый раз, когда будет проходить мимо.

Красивая идея для признания в любви!

Новый год

Новогодние фотографии с подсветкой получаются особенно волшебно. Гирлянды, свечи и огоньки, которые случайно попали в кадр, будут по-настоящему светиться.

Очень празднично и необычно!

Годовщина свадьбы

Через 5-10-15 лет у пары появляются дети. Люди всегда стараются запечатлеть счастливые моменты под названием «Нас трое», «Нас четверо», «Пятеро», «Семь-Я». Это самые прекрасные кадры на свете, почему бы не добавить к ним еще немного света?

Фото-светильник с семейными фотографиями можно оформить в виде коллажа, если из сотен снимков сложно выбрать один.

8 марта

Красивые женщины любят фотографироваться. У вас есть шанс доказать, что вы неравнодушны к их красоте. Закажите дизайнерский светильник с удачными кадрами, сделанными профессионалами. Лучше всего использовать фотографии, сделанные в студии.

Фото-светильники дарят к 8 марта коллегам в офисе, родным и друзьям, школьным учителям.

23 февраля

Для поздравления мужчины можно заказать необычный портрет. Например, соединить часть фотографии с подходящим портретом исторического деятеля. Часто в подарок к 23 февраля выбирают мозаику из большого количества маленьких фотографий. Кстати, их можно взять даже из социальных сетей.

Для составления такой фотомозаики нужно не меньше 100 кадров.

Выпускной вечер

Выпускной вечер — очень памятный день. От каждой фотографии веет оптимизмом и верой в яркое будущее. Много планов и амбициозных идей. Чтобы выпускник не растерял это настроение за годы учебы в институте, подарите светящийся подарок и повесьте в его комнате.

Пусть вся жизнь будет похожа на праздник!

День компании

Логотипы, гербы, картинки с продукцией компании, портреты руководителей, кадры с недавних тимбилдингов и корпоративных мероприятий — это может быть что угодно. Каждая компания гордится своей историей и достижениями, поэтому всегда приятно оформить офис светящейся галереей маленьких и больших побед.

Вдохновляет!

Коллективное поздравление сотрудника

Подарок от коллектива получать очень приятно. Все собираются вместе, улыбаются, прячут коробку за спинами, говорят теплые слова, обнимают и жмут руки.

Сотрудник может повесить свой фото-светильник прямо у рабочего стола, и тогда преобразится вся атмосфера офисного кабинета. Становится красиво и уютно.

Варианты художественной обработки ваших фотографий

Изображение, которые вы присылаете, может быть обработано дизайнерами студии. Это делается по двум причинам. Иногда это единственный выход, ведь исходные фотографии бывают недостаточно качественными, но при этом очень нравятся заказчику. В этом случае художник «дорисует» портрет, чтобы в результате получился действительно стильный предмет интерьера.

Часто заказчики сразу просят преобразить фотографию, чтобы по-настоящему удивить человека, которому предназначается подарок. Что это может быть?

POP-ART портрет, фотомозаика, коллаж, шарж, репродукция картины известного художника, исторический портрет, портрет в стиле Low Poly, реалистичный АRT портрет и т.д. Вариантов очень много, просто доверьтесь опыту профессионала, который предложит вам самый удачный стиль оформления именно вашей фотографии. Безусловно, вы увидите макет будущего светильника до внесения предоплаты.

Как сделать заказ и получить скидку

→ → → → → Перейдите на страницу заказа fotolight.biz.

1. Оставьте заявку на сайте (контактные данные, прикрепить фотографию). Вес фотографии — не менее 500Кб, разрешение — не менее 1000х1000 пикселей. Для изготовления светильников больших размеров нужны профессиональные фотографии в хорошем разрешении.
2. С вами свяжется менеджер, узнает подробнее ваши пожелания, предложит варианты обработки фотографии.
3. Дизайнер делает 2 бесплатных эскиза будущего светильника. Есть 16 стандартных размеров, но вы можете заказать свой личный размер.
4. Вы принимаете решение и окончательно согласовываете эскиз
5. Скидка 5% за репост любого поста в группах социальных сетей , скидка 10% на последующие заказы — за отзыв на сайте.
6. Срок изготовления — 1-3 дня. Срочный заказ может быть готов через 5 часов
7. Доставка курьером до двери или бесплатная доставка до пункта самомывоза
8. Стильная подарочная упаковка включена в стоимость фото-светильника

snova-prazdnik.ru

фото идеи, варианты подсветки, схемы

Времяпрепровождение на дачном участке сопряжено не только с работой, но и с семейным отдыхом, когда дружная компания собирается в беседке. Свежий воздух и аромат травяного чая могут удержать всех вплоть до наступления темноты, когда сумерки вызывают лишь стремление поскорее уснуть.

Именно поэтому многие владельцы частных участков стараются организовать  освещение в беседке. Далее рассмотрим наиболее распространенные варианты и актуальные приборы освещения для них.

Связь между типом беседки и системой освещения

В зависимости от конструктивных особенностей беседки существенно отличаются и окружающие факторы, воздействующие на систему освещения. От этих факторов следует отталкиваться при организации системы и выборе конкретных осветительных приборов.

Открытая

Открытая беседка

В беседках открытого типа погодные условия мало отличаются от нахождения на улице, поэтому все приборы по классу пылезащищенности должны подбираться наравне с уличным освещением. Защита от пыли обозначается первой цифрой после маркировки IP в паспорте устройства, а наибольшим является 6.

Касательно категории влагозащищенности, светильники должны подбираться в зависимости от его положения по отношению к навесу и открытому пространству. К примеру, находящийся по центру беседки,  не нужно защищать  от прямого попадания влаги, а наружное освещение выбирается с максимальной степенью защиты. Защита от влаги обозначается второй цифрой после маркировки IP и варьируется в пределах от 0 до 8.

Закрытая

Беседка закрытого типа

Такая беседка практически ничем не отличается от жилого или хозяйственного помещения. Поэтому и освещение организовывается по тому же принципу – тип светильника не обязательно должен быть закрытым. Уровень защиты от пыли  и влаги IP может соответствовать бытовке. Но более жесткие требования следует предъявлять к источнику освещения, касательно работ в низких температурах.

Наружная

Наружная беседка

Предназначена для освещения либо самой беседки снаружи, либо окружающего ее пространства, садовых дорожек, крыши и т.д. В этом случае может реализоваться как функциональное освещение за счет установки фонарей для обеспечения достаточной видимости на садовом участке, так и декоративное для украшения определенной детали или пространства.

Варианты подсветки

В зависимости от назначения все освещение в беседке условно подразделяется на общее, местное и декоративное. Для выбора светильников под каждый тип используйте нижеприведенные принципы.

Общая

Общее освещение предназначено для создания комфортной атмосферы в определенной зоне. В данном случае это все пространство внутри беседки. В результате должно получиться мягкое рассеянное освещение приятное для глаз, при котором вы легко можете выполнять общие действия. Поток должен быть ни мощным, ни слишком слабым.

Общее освещение

По месту расположения приборы общего освещения устанавливаются непосредственно на потолке над освещаемым пространством. Если это один светильник, он устанавливается по центру потолка круглой беседки на таком уровне, чтобы ни предметы интерьера, ни посетители не закрывали направленные лучи.

Местная

В беседке применяется для освещения какой-либо зоны или места, предназначена для повышения видимости в сравнении с потоком, выдаваемым общей подсветкой. Особенно актуальна в местах, где вы читаете или готовите пищу, также местное освещение следует установить любителям рукоделия и домашних самоделок.

Местное освещение

По месту установки такие приборы освещения в беседке должны располагаться непосредственно над нужной областью – стол, кресло и т.д. Для его реализации может использоваться как переносной торшер, так и стационарные бра, точечные светильники и прочие варианты.

Декоративная

Декоративная подсветка

Данный тип подсветки, как в самой беседке, так и за ее пределами может решать несколько задач:

• Осуществлять декоративное освещение определенного участка;
• Выделять нужные области или зоны;
• Организовывать украшение или дизайн участков или всей беседки.

Такое освещение не несет функциональной нагрузки, поэтому и мощность должна выбираться соответствующая. Достаточно популярны для этих целей светодиодные точечные или ленточные модели, они довольно экономны, поэтому группа лампочек или целая гирлянда из них не расходуют много электроэнергии.

Но, следует отметить, что декоративное оформление, расположенное в пределах свободной досягаемости человека, нужно монтировать с соблюдением мер безопасности, предотвращающих поражение электротоком.

Выбор светильников для беседки

Следующий параметр, с которым вам следует определиться – тип осветительного оборудования. В зависимости от конструктивных особенностей приборов освещения будет отличаться и выдаваемый ними свет, и параметры светопередачи, охват пространства и т.д.

Подвесной

Подвесной светильник

Конструктивно такой прибор освещения в беседке представлен классическими подвесными люстрами.

Светильник состоит из плафона и подвесной конструкции, крепится он к потолку на жестком или гибком основании:

• шнур;
• цепь;
• труба
• каркас.

Может состоять из одной или нескольких единиц, в зависимости от площади беседки и светоотдачи каждого устройства. Если подвесные фонари используются для общего освещения помещения, они  должны давать рассеянный поток, сюда выбираются модели с непрозрачным плафоном или рассеивающим стеклом. Для направленного освещения в беседке используются устройства с отражателями, усиливающими поток.

Высота расположения подвесных светильников будет определять зону эффективного освещения, поэтому ее выбирают исходя из практических соображений непосредственно на месте.

Светодиодные лампы

Светодиодная лампа

Светодиодные лампы – это самый эффективный способ освещения садовых беседок на сегодняшний день. Они выдают самый мощный световой поток, в сравнении с лампами накаливания или люминесцентными лампочками и потребляют минимум электроэнергии.

Благодаря этому нагрев от приборов освещения получается минимальным, сама лампа нагревается не более чем до 50ºС, поэтому и габариты устройства минимальные. Наиболее распространенный вариант – софиты, хотя светодиодную лампочку можно вкрутить и в классическую люстру.

Для установки компактных точечных софитов вырезаются отверстия в любом конструктивном или декоративном элементе, главное, чтобы его прочности хватало для такого монтажа. Помимо ламп для освещения беседок применяются и светодиодные ленты, но их задача обеспечивать декоративную подсветку.

Скрытая подсветка

Особенностью этого типа освещения является удаление самого источника светового потока из поля видимости. В результате чего получается интересный эффект для декора, который выделяет освещаемую поверхность. Для окружающего пространства беседки или территории загородного участка свет никакой пользы не приносит Так как скрытая подсветка имеет вспомогательное значение, для нее используются маломощные лампы и оборудование.

Скрытая подсветка

Ярким примером может послужить та же подсветка потолка, которая устанавливается за балку или специальный карниз. Могут устанавливаться как по периметру потолка, так и в любом другом  порядке.

Настенные бра

Бра для подсветки

Настенные светильники предназначены для вертикальной установки на несущей конструкции. Они могут использоваться как для общего освещения в беседке, так и для местного.

В беседках большой квадратуры для обеспечения общего освещения настенные бра устанавливают на  противоположных стенах, чтобы охватить все пространство. Недостатком таких приборов освещения является направление освещения, так как любые предметы или посетители могут стать преградой для света.

Фонари на солнечных батареях

Фонари на солнечных батареях

Такие приборы используют в качестве уличных фонарей, поскольку накопление электрической энергии происходит от солнца и гальванический элемент должен располагаться на открытом пространстве.

Область применения уличных светильников на солнечных батареях довольно широкая – их используют и для подсветки дорожки, и с целью украшения территории, и для освещения веранды. К их недостаткам следует отнести низкий уровень светоотдачи в пасмурную погоду.

Примеры схем подключения

По количеству используемых проводов схемы освещения можно разделить на двухпроводные и трехпроводные. Первый вариант предусматривает наличие только нулевого и фазного провода, а второй имеет еще и защитное заземление. Трехпроводная система является наиболее безопасной, поскольку снимает потенциал с заземленных металлических конструкций при пробое изоляции.

Помимо этого способ подключения различается по наличию или отсутствию защиты для системы освещения. Если прибор учета комплектуется встроенным автоматом, многие пользователи надеются только на него и подключают уличные люстры и прочее электрооборудование в беседке напрямую от счетчика.

Двухпроводная схема освещения

На рисунке выше приведен наиболее простой вариант организации электроснабжения оборудования в беседке – по двухпроводной схеме без устройств защиты. Многие обыватели используют именно ее из-за отсутствия PE проводника в питающей сети и нежелания организовывать собственный контур заземления.

Для его реализации потребуется минимум капиталовложений, но уровень безопасности этой схемы оставляет желать лучшего. В случае пробоя на корпус электрочайника или камина, находящиеся поблизости люди могут попасть под опасный потенциал.

Питание по трехпроводной системе с УЗО

На этом рисунке представлена трехпроводная система электроснабжения беседки. В обоих вариантах принцип запитки освещения рассматривается совместно с подключением розеток. Это самый безопасный вариант, когда все потребители секционированы от разных автоматов, а для защиты от утечки в системе предусмотрено УЗО. Разумеется, вы можете модернизировать эту схему – установить один автомат на всю беседку или объединить освещение под один ввод.

Еще один вариант для повышения безопасности  системы освещения – это включение низковольтных точечных светильников.

Схема питания точечных светильников

В этом случае светодиодные источники запитаны от понижающего трансформатора, который подает на них 12В. А такой уровень напряжения абсолютно безопасен для человека даже при пробое на корпус.

Полезные советы

Когда вы уже определились с необходимыми осветительными приборами в беседке, можете переходить непосредственно к монтажным работам.

Применительно к вашему случаю будут актуальны свои особенности, но мы дадим общие советы, которые помогут сделать подсветку лучше:

• В деревянных беседках высок риск возгорания, поэтому светильники должны устанавливаться на негорючее основание, а вся проводка монтироваться в металлической гофре или коробе.

Освещение в деревянной беседке

То  же касается деревянных конструкций или деревянных люстр в беседках из других материалов.

• Для беседок из бетона или металла вполне приемлемо укладывать проводку в пластиковый короб или гофру.
• Выключатель для коммутации лампочек лучше устанавливать у входа в беседку. Также обратите внимание на секционирование световых приборов по зонам или видам, для каждого из них желательно установить свой выключатель или один многоклавишный.
• При установке осветительных приборов проверьте, куда направлен световой поток – нет смысла освещать уличное пространство лампой над столом или у камина.
• Потолочный светильник можно сделать подвижным, чтобы регулировать высоту его расположения. Так они смогут обеспечивать и общую, и местную подсветку.
• Для изготовления разноцветной подсветки можно установить RGB диодную ленту.
• Обязательно приобретайте оригинальные светильники, так как дешевые китайские модели часто ломаются и становятся причиной кз с последующим возгоранием.

Еще больше фото идей

Здесь представлены наиболее интересные идеи по установке светового оборудования в беседке.

Видео по теме

www.asutpp.ru

Полимерная фасадная штукатурка

Полимерная штукатурка для наружных работ

В настоящее время при возведении зданий применяют разнообразные строительные материалы, например, газобетонные блоки. На наружных поверхностях строительных материалов появляются сколы и трещины, которые портят восприятие.

С помощью полимерной фасадной штукатурки можно частично спрятать дефекты, повысить теплоизоляцию, улучшить внешний вид.

Производители предлагают различные материалы для внутреннего и внешнего декорирования зданий, среди них явным фаворитом считается полимерная фасадная штукатурка для фасадов.

Причины популярности материала

Объяснить востребованность фасадной штукатурки на полимерной основе можно тем, что она обеспечивает хорошее сцепление. И устраняет все дефекты, имеющиеся на фасадных стенах.

Совет! Для наружных работ подходит фасадная полимерная штукатурка Геркулес, отличающаяся прекрасными гидроизоляционными характеристиками.

Функциональность внешнего защитного слоя данной штукатурки можно объяснить его техническими свойствами:

• водонепроницаемостью;
• климатической устойчивостью;
• паропроницаемостью;
• механической прочностью.

Данный декоративный материал повышает эксплуатационные характеристики всего здания: улучшает звуконепроницаемость и теплоизоляцию.

Фасадная декоративная штукатурка  наносится с помощью доступных инструментов и средств, специальные теоретические знания не нужны.

Данная смесь имеет доступную стоимость, неплохие эстетические характеристики. Производители предлагают множество фактур и окрасок, поэтому можно воплотить в реальность все свои дизайнерские задумки.

Классификация наружной штукатурки

Полимерная наружная штукатурка подразделяется на несколько видов в зависимости от определенных качеств: водоотталкивающие, огнеупорные, стойкие к истиранию. Кроме того выделяют разные типы по эксплуатационным характеристикам и составу.

Минеральная

Данный вид является самым доступным среди тонкослойных защитных материалов. У такой штукатурки высокая прочность, она в полной мере подходит для обработки наружных поверхностей любых зданий. В строительных магазинах можно приобрести сухие строительные смеси, изготовленные на основе гипса. В составе есть специальные минеральные добавки, которые улучшают эксплуатационные характеристики смеси. По мере эксплуатации данная штукатурка увеличивает прочность и твердость, что особенно важно. Такие смеси не отличаются широким цветовым диапазоном, в этом нет смысла, так как дополнительно на стену наносится силикатная краска. Подобный материал является прекрасной защитой для стен, возведенных из шлакоблоков, кирпича, газобетона. Эксплуатационный срок минеральных смесей составляет 10-15 лет.

Акриловая

Выпускается на базе водных растворов акриловых смол. Такой фасадный материал прекрасно колеруется, им удобно пользоваться для реализации самых смелых дизайнерских идей. Основным недостатком подобных материалов является их незначительная паропроницаемость. Преимуществом материала профессионалы считают эластичность, позволяющую устранять все неровности, заполнять трещины.

Внимание!  При работе с акриловой смесью учтите, что если вы будете работать поэтапно, все стыки будут отчетливо видны на стене.

Не советуем выбирать подобный состав в том случае, если много пыли, потребуется дополнительный уход. Подобный вариант отделки подходит для зданий, возведенных из газобетона. Средний эксплуатационный период акриловой штукатурки составляет 20-25 лет.

Силикатная

Силикатная штукатурка создается на базе жидкого калиевого стекла. Она имеет высокую паропроницаемость, отличную эластичность. Антистатические свойства материала гарантируют отталкивание от стен пыли, сохранение эстетичного вида.

Данный материал подходит для любых видов поверхностей, включая газобетон. Приобрести ее можно в готовом виде, выбрав подходящий цвет. Фасадная стена, декорированная силикатной штукатуркой, прослужит вам не меньше 25 лет.

Силиконовая

Эксперты отмечают у нее максимально высокие эксплуатационные характеристики: эластичность, паропроницаемость, экологичность. Материал является универсальным видом наружного покрытия, устойчивым к климатическим и механическим изменениям.

Совет!  Данный состав подходит для декорирования частных зданий, поскольку имеет высокую цену. Средний срок службы составляет 25 лет.

Мозаичная

Фактура зернистая, есть разноцветная каменная крошка с размерами 0,8 – 1,2 мм. Преимуществом данной штукатурной смеси является ее полная готовность к использованию. Производители предлагают 48 цветов данного материала. Штукатурка имеет повышенную стойкость к загрязнению и истиранию, устойчива к низким температурам, подходит для проведения  внутренних и наружных работ.

Среди ос

Полимерная декоративная штукатурка

Полимерная декоративная штукатурка для фасадов – отделочный материал, который сегодня нередко используется для оформления наружных стен частных домов. Отличается эластичностью, что упрощает процесс работы по нанесению штукатурного слоя. Характеризуется разнообразием фактур. Обо всем этом более подробно вы сможете узнать, прочитав статью о полимерных фасадных штукатурках.

Основа и виды полимерных штукатурных составов

Основа полимерных штукатурок – полимеры, иные вещества синтетического происхождения. Производство качественных составов осуществляется в заводских условиях. Только отделочный материал, изготовленный по выверенной технологии, обладает свойствами высокой пластичности, прочности.

 Такие составы бывают:

• Акриловыми, которые после высыхания образует прочный, устойчивый к влажности, паропроницаемый слой. Производятся эти смеси из синтетических смол;
• Силиконовыми. Основой им служит водная дисперсия силиконовых компонентов. Отличается высокими эксплуатационными характеристиками;
• Силикатными, производство которых предполагает использование жидкого калиевого стекла. Также обладают свойствами, которые позволяют обеспечить надежную защиту фасадной поверхности.

Свойства

Все перечисленные выше смеси отличаются универсальностью. Кроме того, прекрасно защищают поверхность от воздействий механического характера. Служат отличной защитой фасадов от влаги. Им не страшны перепады температур. Способствуют повышению тепло- и звукоизоляции. Разнообразны по цветовой гамме. Не требуют участия специалистов по нанесению. Позволяют легко мыть фасад. Реализуются по приемлемой цене. Характеризуются хорошей адгезией с разными материалами.

Полимерная декоративная штукатурка продается или в сухом, или в готовом виде. В первом случае всегда имеются рекомендации по приготовлению составов с указанием соотношения добавляемых компонентов.

Виды фактур

Фактура штукатурных смесей позволяет придать разный вид фасадной поверхности. Ее разнообразие зависит от размеров, типа гранул (зерен) наполнителя. Это может быть кварцевый песок или самый разный молотый камень (гранит, мрамор и т.д.). По своей текстуре декоративные штукатурки позволяют создавать:

• Однородно шероховатую поверхность, которая получается при применении составов с мелкими зернами;
• Рельеф, получаемый при обработке оштукатуренной поверхности кистью, шпателем с зубьями, специальным валиком и другими инструментами для создания рисунков;
• Бороздчато-шероховатую поверхность. Штукатурка полимерная декоративная «короед» дает возможность добиваться такого эффекта. В ее состав входят крупные гранулы, при давлении на которые получается создать бороздки, шероховатости.

Приготовление и нанесение полимерных штукатурок

Работы по оштукатуриванию фасадов всегда начинаются с подготовки их поверхностей. Это касается применения всех смесей, в том числе и штукатурки полимерной декоративной Ceresit. Значительные дефекты в виде неровностей, ямок должны быть выравнены. Удалены различные загрязнения. Рекомендуется наносить на основу, которая подлежит отделке, грунтовку. Это позволит обеспечить хорошее сцепление штукатурного слоя с поверхностью.

Если штукатурка готова к применению, то она просто перемешивается. В сухом виде ее сначала нужно приготовить, смешав с водой в нужном количестве. Смесь перемешивают, дают отстояться минут 10 и снова перемешивают. Для перемешивания применяется дрель с насадкой или миксер.

Штукатурка наносится тонким слоем с использованием шпателя, затем разравнивается. Как только материал немного подсыхает, перестает липнуть к инструменту, придают ему желаемую фактуру. Применяют для этого терки из дерева, пластика. Если же речь идет о рельефной штукатурке, то понадобятся специальные инструменты или же приспособления собственного изготовления для создания рельефной поверхности.

Условия работы

• Для создания штукатурного слоя высокого качества нужно следовать инструкции производителя и наносить материал при температуре, не превышающей или ниже не опускающейся определенных пределов.
• Не проводить работы при прямых солнечных лучах, дожде, сильном ветре и тем более в снежную погоду.
• Нужно обеспечить защиту свежеоштукатуренного фасада — защитить его от попадания прямых лучей солнца, воздействия дождя, ветра.

Выводы

Безусловно, полимерная фасадная штукатурка – хороший и простой в работе материал для отделки наружных стен. Ее разнообразие позволяет экспериментировать, выбирать желаемую фактуру и цвет. Штукатурка декоративно-мозаичная полимерная или какая-то другая дает возможность придать оригинальности конкретному дому. Выбор ее подвида зависит от ваших собственных пожеланий. Более подробно о каждом подвиде вы можете прочитать в других наших статьях и самостоятельно оштукатурить фасад своего дома качественно и недорого.

Полимерная декоративная штукатурка

Полимерная декоративная штукатурка для фасадов – отделочный материал, который сегодня нередко используется для оформления наружных стен частных домов. Отличается эластичностью, что упрощает процесс работы по нанесению штукатурного слоя. Характеризуется разнообразием фактур. Обо всем этом более подробно вы сможете узнать, прочитав статью о полимерных фасадных штукатурках.

Основа и виды полимерных штукатурных составов

Основа полимерных штукатурок – полимеры, иные вещества синтетического происхождения. Производство качественных составов осуществляется в заводских условиях. Только отделочный материал, изготовленный по выверенной технологии, обладает свойствами высокой пластичности, прочности.

 Такие составы бывают:

• Акриловыми, которые после высыхания образует прочный, устойчивый к влажности, паропроницаемый слой. Производятся эти смеси из синтетических смол;
• Силиконовыми. Основой им служит водная дисперсия силиконовых компонентов. Отличается высокими эксплуатационными характеристиками;
• Силикатными, производство которых предполагает использование жидкого калиевого стекла. Также обладают свойствами, которые позволяют обеспечить надежную защиту фасадной поверхности.

Свойства

Все перечисленные выше смеси отличаются универсальностью. Кроме того, прекрасно защищают поверхность от воздействий механического характера. Служат отличной защитой фасадов от влаги. Им не страшны перепады температур. Способствуют повышению тепло- и звукоизоляции. Разнообразны по цветовой гамме. Не требуют участия специалистов по нанесению. Позволяют легко мыть фасад. Реализуются по приемлемой цене. Характеризуются хорошей адгезией с разными материалами.

Полимерная декоративная штукатурка продается или в сухом, или в готовом виде. В первом случае всегда имеются рекомендации по приготовлению составов с указанием соотношения добавляемых компонентов.

Виды фактур

Фактура штукатурных смесей позволяет придать разный вид фасадной поверхности. Ее разнообразие зависит от размеров, типа гранул (зерен) наполнителя. Это может быть кварцевый песок или самый разный молотый камень (гранит, мрамор и т.д.). По своей текстуре декоративные штукатурки позволяют создавать:

• Однородно шероховатую поверхность, которая получается при применении составов с мелкими зернами;
• Рельеф, получаемый при обработке оштукатуренной поверхности кистью, шпателем с зубьями, специальным валиком и другими инструментами для создания рисунков;
• Бороздчато-шероховатую поверхность. Штукатурка полимерная декоративная «короед» дает возможность добиваться такого эффекта. В ее состав входят крупные гранулы, при давлении на которые получается создать бороздки, шероховатости.

Приготовление и нанесение полимерных штукатурок

Работы по оштукатуриванию фасадов всегда начинаются с подготовки их поверхностей. Это касается применения всех смесей, в том числе и штукатурки полимерной декоративной Ceresit. Значительные дефекты в виде неровностей, ямок должны быть выравнены. Удалены различные загрязнения. Рекомендуется наносить на основу, которая подлежит отделке, грунтовку. Это позволит обеспечить хорошее сцепление штукатурного слоя с поверхностью.

Если штукатурка готова к применению, то она просто перемешивается. В сухом виде ее сначала нужно приготовить, смешав с водой в нужном количестве. Смесь перемешивают, дают отстояться минут 10 и снова перемешивают. Для перемешивания применяется дрель с насадкой или миксер.

Штукатурка наносится тонким слоем с использованием шпателя, затем разравнивается. Как только материал немного подсыхает, перестает липнуть к инструменту, придают ему желаемую фактуру. Применяют для этого терки из дерева, пластика. Если же речь идет о рельефной штукатурке, то понадобятся специальные инструменты или же приспособления собственного изготовления для создания рельефной поверхности.

Условия работы

• Для создания штукатурного слоя высокого качества нужно следовать инструкции производителя и наносить материал при температуре, не превышающей или ниже не опускающейся определенных пределов.
• Не проводить работы при прямых солнечных лучах, дожде, сильном ветре и тем более в снежную погоду.
• Нужно обеспечить защиту свежеоштукатуренного фасада — защитить его от попадания прямых лучей солнца, воздействия дождя, ветра.

Выводы

Безусловно, полимерная фасадная штукатурка – хороший и простой в работе материал для отделки наружных стен. Ее разнообразие позволяет экспериментировать, выбирать желаемую фактуру и цвет. Штукатурка декоративно-мозаичная полимерная или какая-то другая дает возможность придать оригинальности конкретному дому. Выбор ее подвида зависит от ваших собственных пожеланий. Более подробно о каждом подвиде вы можете прочитать в других наших статьях и самостоятельно оштукатурить фасад своего дома качественно и недорого.

Полимерная штукатурка для фасадов — Выращивание из Семян!

Из этой статьи вы узнаете:

1. Что представляет собой полимерная фасадная штукатурка и какой она бывает.
2. О свойствах полимерных штукатурных составов.
3. Какие фактуры имеет этот отделочный материал.
4. Как наносится полимерная штукатурка на фасадную поверхность.
5. В каких условиях следует наносить штукатурные смеси.

Полимерная декоративная штукатурка для фасадов – отделочный материал, который сегодня нередко используется для оформления наружных стен частных домов. Отличается эластичностью, что упрощает процесс работы по нанесению штукатурного слоя. Характеризуется разнообразием фактур. Обо всем этом более подробно вы сможете узнать, прочитав статью о полимерных фасадных штукатурках.

Основа и виды полимерных штукатурных составов

Основа полимерных штукатурок – полимеры, иные вещества синтетического происхождения. Производство качественных составов осуществляется в заводских условиях. Только отделочный материал, изготовленный по выверенной технологии, обладает свойствами высокой пластичности, прочности.

Такие составы бывают:

• Акриловыми, которые после высыхания образует прочный, устойчивый к влажности, паропроницаемый слой. Производятся эти смеси из синтетических смол;
• Силиконовыми. Основой им служит водная дисперсия силиконовых компонентов. Отличается высокими эксплуатационными характеристиками;
• Силикатными, производство которых предполагает использование жидкого калиевого стекла. Также обладают свойствами, которые позволяют обеспечить надежную защиту фасадной поверхности.

Свойства

Полимерная декоративная штукатурка продается или в сухом, или в готовом виде. В первом случае всегда имеются рекомендации по приготовлению составов с указанием соотношения добавляемых компонентов.

Виды фактур

• Однородно шероховатую поверхность, которая получается при применении составов с мелкими зернами;
• Рельеф, получаемый при обработке оштукатуренной поверхности кистью, шпателем с зубьями, специальным валиком и другими инструментами для создания рисунков;
• Бороздчато-шероховатую поверхность. Штукатурка полимерная декоративная «короед» дает возможность добиваться такого эффекта. В ее состав входят крупные гранулы, при давлении на которые получается создать бороздки, шероховатости.

Приготовление и нанесение полимерных штукатурок

Работы по оштукатуриванию фасадов всегда начинаются с подготовки их поверхностей. Это касается применения всех смесей, в том числе и штукатурки полимерной декоративной Ceresit. Значительные дефекты в виде неровностей, ямок должны быть выравнены. Удалены различные загрязнения. Рекомендуется наносить на основу, которая подлежит отделке, грунтовку. Это позволит обеспечить хорошее сцепление штукатурного слоя с поверхностью.

Если штукатурка готова к применению, то она просто перемешивается. В сухом виде ее сначала нужно приготовить, смешав с водой в нужном количестве. Смесь перемешивают, дают отстояться минут 10 и снова перемешивают. Для перемешивания применяется дрель с насадкой или миксер.

Штукатурка наносится тонким слоем с использованием шпателя, затем разравнивается. Как только материал немного подсыхает, перестает липнуть к инструменту, придают ему желаемую фактуру. Применяют для этого терки из дерева, пластика. Если же речь идет о рельефной штукатурке, то понадобятся специальные инструменты или же приспособления собственного изготовления для создания рельефной поверхности.

Условия работы

• Для создания штукатурного слоя высокого качества нужно следовать инструкции производителя и наносить материал при температуре, не превышающей или ниже не опускающейся определенных пределов.
• Не проводить работы при прямых солнечных лучах, дожде, сильном ветре и тем более в снежную погоду.
• Нужно обеспечить защиту свежеоштукатуренного фасада — защитить его от попадания прямых лучей солнца, воздействия дождя, ветра.

Выводы

Безусловно, полимерная фасадная штукатурка – хороший и простой в работе материал для отделки наружных стен. Ее разнообразие позволяет экспериментировать, выбирать желаемую фактуру и цвет. Штукатурка декоративно-мозаичная полимерная или какая-то другая дает возможность придать оригинальности конкретному дому. Выбор ее подвида зависит от ваших собственных пожеланий. Более подробно о каждом подвиде вы можете прочитать в других наших статьях и самостоятельно оштукатурить фасад своего дома качественно и недорого.

Штукатурка – это раствор, который используется для устранения неровностей на стенах, стыках между швами, для защиты стен от попадания влаги и плесени и т. д. После высыхания ее покрывают плиткой, красят или клеят обои. Но современный рынок предлагает совсем другой вид штукатурки, которая не требует дальнейшей обработки. Это самостоятельное финишное покрытие.

Такие декоративные покрытия применяют как для наружных, так и для внутренних работ. В зависимости от типа связующего, их разделяют на полимерные и минеральные штукатурки. Рассмотрим детальнее, какие особенности имеет штукатурка полимерная декоративная.

Полимерная штукатурка – это очень эластичный материал, который не требует особых усилий при нанесении. Декорирование стен с помощью такого материала посильно даже непрофессиональному отделочнику. Количество различных фактур очень большое, каждый сможет себе подобрать идеальный вариант. Большинство производителей выпускают раствор белого цвета, а применение различных красителей дает возможность получить любой оттенок.

Классификация.

Полимерные смеси могут иметь различные связующие дисперсии, от которых зависит свойство готового покрытия. К ним относится полиуретан, эпоксидная смола, акрил.

Штукатурка на полимерной основе может быть водной (акриловая, поливинилацетатная, бутан-стирольная) и неводной (полиуретановая, эпоксидная).

Акриловая.

В последнее время этот строительный материал пользуется популярностью. Его используют для фасадных и внутренних работ. Имеет ряд преимуществ:

1. Благодаря своей эластичности и прочности уберегает стены от механических воздействий.
2. Защищает поверхность от попадания влаги. Если эта полимерная штукатурка была применена для наружных работ, то можно быть уверенным в надежной защите стен.
3. Перепады температур не влияют на состояние. Также она стойкая перед УФ излучением.
4. Это вид декоративной штукатурки паропроницаем. Внутрь влага не пропускается, но те испарения, которые скопились внутри помещения, испаряются.
5. Создает хорошую звукоизоляцию.
6. Способствует сбережению тепла, а это дает возможность сэкономить на отоплении.
7. Имеет широкую цветовую гамму, множество фактур. Этот материал дает возможность выполнить отделку поверхности на любой вкус.
8. Не требует особых навыков для нанесения. Она настолько проста в работе, что даже новичок справится с обработкой поверхности.
9. Загрязнения с такой плоскости легко удаляются простой водой.
10. Продается по доступной цене.

Силиконовая.

Применяется при нанесении внутри помещении и снаружи на фасадах. Силиконовые растворы считаются качественными и долгоживущими. Штукатурка полимерная декоративная используется в разнообразных регионах с большой градацией климатов.
В ее состав входят:

• силиконовые смолы, придающие этому материалу уникальность;
• различные наполнители в виде тканистых волокон, минеральные гранулы;
• специальные присадки, которые дают возможность слою быть стойким к солнечному воздействию;
• пигмент (цветовая гамма очень широка).

Поверхность, которая покрыта силиконовой штукатуркой, защищена от влажности, трещин. Загрязнения очень легко удаляются, пыль остается на поверхности, что дает возможность нанесению удерживать первоначальный цвет долгие годы. Также в составе есть специальные компоненты, которые защищают стены от грибков плесени, что немаловажно в сыром климате.

Единственный недостаток этого материала – высокая цена, которая оправдана достоинствами этого декоративного материала.

Силикатная.

Основой этого материала является жидкое стекло. Также в ней находятся специальные наполнители, пигменты, синтетическая дисперсия. Такие растворы продаются уже в готовом виде.

Такая полимерная декоративная штукатурка хорошо наносится на минеральную и известковую основу. Также ею можно покрыть уже устарелую силикатную поверхность. Если фасад утеплен пенопластом или минеральной ватой, то выбор такого нанесения станет отличным решением.

Материал имеет ряд достоинств:

1. Эта отделка защищает стены от попадания влаги, но дает возможность выходить скопившемуся пару наружу.
2. Материал с использованием жидкого стекла защищает поверхность от различных грибков, плесени.
3. Силикатная штукатурка отлично отталкивает воду, пожароустойчива. Поэтому ей не страшно сильное солнце, различные осадки, загрязнения.
4. Такая полимерная штукатурка применяется для внутренних работ, фасадной отделки.
5. Неважно, на какое основание был нанесен это продукт, будь это штукатурка гипсокартона, цемента, извести, все качества сохраняются. Служит он долгие годы, не изменяя свой внешний вид.

Цветовая гамма насколько широка, что ей посильно любое дизайнерское решение.

Недостатком этого продукта является плохая устойчивость к косому сильному дождю. Поверхность частично изменяет цвет, но после высыхания все приобретает прежний вид.

Силикатный состав имеет такую же цену, как и акриловый.

Силоксановая.

Это полимерная фасадная штукатурка, которая имеет достаточно высокую стоимость. Ее используют в качестве финишного раствора. Имеет отличное качество, красивый внешний вид, что обусловливает такую популярность этого строительного материала. Такая штукатурка – это компромисс между силикатным и силиконовым вариантами.

К основным достоинствам этого материала можно отнести:

• отличная эластичность, что дает возможность заполнять все поры и трещины. не допуская появления новых;
• ему не страшны механические повреждения;
• обладает высокой адгезией;
• есть возможность колировать в любой цвет;
• не накапливает влагу;
• можно наносить на минеральную основу;
• после нанесения очень быстро высыхает;
• по ценовой категории является немного дешевле чем силиконовое покрытие.

Эта полимерная штукатурка для наружных работ обладает отличным свойством самоочищаться. Производители насколько усовершенствовали продукцию, что покрытие обладает электростатической нейтральностью. Это не дает пыли оседать на поверхности.

Для изготовления силоксановой штукатурки используются силиконовые смолы. В продажу поступает уже готовый продукт, который не требует подготовки, а сразу применяется для обработки поверхности.

Полимерная штукатурка подойдет для старых дисперсионных оснований. Но перед этим важно обработать основу силиконовой грунтовкой.

Как правило, в них содержатся минеральные компоненты. Это могут быть крупно или мелко дисперсионные гранулы мраморной крошки, кварца и др. Их основная задача – декорирование. Они преимущественно применимы при отделки фасада и других финишных работах. Именно поэтому вы не встретите такое сочетание, как полимерно-песчаная штукатурка. Так как песок применим в большей мере при первичных, черновых работах.

Подготовка поверхности.

Чтобы добиться отличного результата, нужно серьезно отнестись к этапу подготовки поверхности. Ведь большинство дефектов на декоративной штукатурке возникает из-за ошибок на подготовительном этапе. Даже среди мастеров встречаются те, кто уверен, что все неровности основания покроются и не будут видны под фактурной штукатуркой. Но это вовсе не так. Лишь мелкие дефекты незначительно скрываются, а вот большие, наоборот зрительно увеличивают неровность.

На стене не должно быть бугров, ям. Обычно штукатурка, которая сделана на полимерной основе, наносится в толщину от 1 до 3 мм. Такой тонкий слой точно не скроет сильные огрехи на основании.

Стена, на которую будет наноситься штукатурка, должна быть прочной, очищенной от различных загрязнений, максимально гладкой. Минеральные основания быстрее всего подготавливаются к нанесению. Некоторые годятся для покрытия металлических и деревянных оснований.

Когда стена была выровнена, на нее наносится грунтовка. Любая полимерная штукатурка для внутренних работ, фасадных отделок выпускается с подходящей грунтовкой (это делает каждый производитель). Эта жидкость предназначена для связывания, лучшего сцепления между основой и фактурным покрытием. На упаковке со штукатуркой указан подходящий тип грунтовки.

Очень часто мастера использую другую грунтовку. Это большая ошибка! Декоративное покрытие не ляжет на основание нужным образом.

Также нужно соблюдать расход грунтовочной жидкости на каждый квадратный метр. Если экономить и наносить меньше, то результат будет очень низкого качества. Не будет соответствующего сцепления между основанием и штукатурной смесью.

Можно ли добавлять воду в смесь?

Работа с готовым раствором должна предотвращать его высыхание. Ведь если смесь потеряет влагу, то с ней невозможно будет работать. Разводить водою нельзя. Ведь ее добавление (особенно чрезмерное) нарушает связь между полимерами, а это приведет к тому, что раствор станет непригодным для использования.

Акриловая и силикатная штукатурки продаются уже в готовом виде, но допускается их разводить водою до 10%. Остальные полимерные смеси не нужно разбавлять.

Как наносить?

Для нанесения понадобится гладилка и шпатель. Материал наносится максимально тонким слоем. Плавными движениями формируется фактура поверхности.

Для окончательной обработки понадобится деревянная или пластмассовая терка. Окончательная затирка должна проводиться как можно быстрее после нанесения. Полимерная штукатурка для наружных работ наносится при температуре от +5° до +25°. Если температура будет ниже, то поверхность дольше затвердевает, что грозит повреждением декоративного слоя. Если температура будет очень высокой, то это способствует быстрому обезвоживанию и увеличению расхода материала. В следствие, прочность готового покрытия снижается, образовываются мелкие трещины.

Фасад, на который только что была нанесена декоративная штукатурка, нужно надежно защитить от атмосферных осадков, возможных механических повреждений на сутки.

Где купить?

Этот материал продается в любом строительном магазине, специализированных рынках. Также его можно заказать в интернете, получив консультацию специалиста. Цена варьируется в зависимости от вида, производителя и объема покупаемого раствора.

На любой упаковке полимерных материалов указан расход на 1 кв. м. Поэтому можно самостоятельно подсчитать, сколько понадобиться штукатурки для отделки любого основания. Для этого нужно знать его площадь. Также у продавца следует приобрести соответствующую грунтовку, что является важным компонентом при нанесении декоративного покрытия.

Для обновления фасада строительный рынок предлагает огромнейший выбор материалов. Сегодня поговорим о полимерной штукатурке, которая не только поможет приукрасить стены дома, но и защитит их от негативного воздействия факторов внешней среды.

Благодаря большому набору положительных качеств, материал становится все более популярным.

Преимущества такой отделки

Этот вариант декоративной отделки состоит из синтетических компонентов, которые позволяют создать смесь с отличительными чертами. Полимерные штукатурки легко справляются с плохими условиями окружающей среды. Имеют они следующие преимущества:

1. Отталкивает атмосферную влагу.
2. Пропускает пар из внутренних помещений.
3. Выдерживает механические нагрузки.
4. Дополнительно шумо и теплоизолирует дом.
5. Хорошая адгезия с любыми материалами.
6. Есть выбор фактур.
7. Продаются белые неокрашенные составы, которые можно колеровать прямо в емкости или окрасить после высыхания на фасаде.
8. Способны противостоять разным климатическим условиям благодаря пластичности.
9. Наносится теми же инструментами, что и цементно-песчаная штукатурка.

Есть ли недостатки?

Имеет полимерная штукатурка и несколько недостатков. Разберемся и с ними:

1. Материал не предназначен для выравнивания больших недостатков, а также перепадов. Наносится тонким слоем, не превышающим 3 мм. Потому сначала придется хорошенько выровнять основание.
2. Создать смесь прямо на рабочем объекте не получиться, нужно покупать готовый состав.
3. После вскрытия емкости с полимерной штукатуркой делать перерывы не стоит, поскольку смесь застынет и вернуть ее к жизни невозможно.
4. Стоимость. Цена на полимерные штукатурки выше, чем на обычно цементно-песчаный состав.

Классификация и область применения

Для создания такой декоративной облицовки используют синтетические вещества и смолы. Кроме того, есть и другие компоненты, которые повышают пластичность, эластичность, прочность и другие свойства материала. В зависимости от основного вяжущего компонента и выделяют несколько видов полимерной штукатурки.

Минеральная

Создается такая смесь на основе гипса. Этот вариант один из самых дешевых среди тонкослойных штукатурок. По мере застывания раствор становится все прочнее, а в процессе эксплуатации эта характеристика все усиливается. Производители предлагают сухие смеси, которые нужно разводить водой. Подходит для наружной отделки строений из:

В продаже есть несколько колерованных вариантов, но спектр совсем невелик. Но получить нужный оттенок или цвет получится при помощи силикатной краски. После полного высыхания штукатурки наносится 2-3 слоя лакокрасочного материала.

Мозаичная

Здесь основой выступает любой полимер, а вот наполнитель – это разноцветная каменная крошка, которая и придает оттенок полимерной штукатурке. Выглядит очень привлекательно. Производители предлагают до 36 разных вариантов. Продается в готовом виде, ничего не нужно готовить только тщательно перемешать, чтобы наполнитель равномерно расположился.

В процессе выполнения работ есть возможность заделать небольшие трещины или выбоины. После застывания слой не боится влаги, устойчив к истиранию. Подходит для обработки поверхностей из:

Такая полимерная штукатурка применяется для отделки как внутри, так и снаружи дома.

Силиконовая

Этот вариант является наиболее дорогостоящим среди все полимерных тонкослойных материалов. Но в то же время профессиональные мастера указывают, что и эксплуатационные характеристики также на высоком уровне. Силиконовая штукатурка универсальна поскольку подходит абсолютно для всех типов оснований.

Силикатная

Для создания такого вида полимерной штукатурки используют расплавленное стекло. Продается только в готовом виде и колерованная. Срок службы данного состава до 25 лет. Технические характеристики, следующие:

1. Пропускает пар.
2. Обладает антистатическими свойствами, потому нет необходимости регулярно очищать от пыли.
3. Цвет не выгорает.
4. Отталкивает влагу.
5. Эластичный материал.
6. Подходит для обработки абсолютно всех поверхностей.

Акриловая

Здесь в качестве основы используют акриловые смолы, разведенные в воде. После застывания такая полимерная штукатурка плохо пропускает пары, но в то же время легко наносится на бетонные поверхности. На обработанной поверхности будет скапливаться много пыли, что приведет к частому уходу. Если пыли действительно много используйте другой состав.

Внимание! Если выбрали такую смесь, то нужно быть готовым к тому, что при поэтапной обработке обязательно проступят границы.

Модифицированные составы для фасадов

Когда-то совсем давно использовали для наружной отделки материалы, которые были под рукой. Если декор плохо наносился или держался в него добавляли новый компонент или заменяли его полностью или частично. Таким образом, раствор совершенствовался.

Сегодня, когда в доступе есть вещества, способные улучшить технические характеристики штукатурки, также проводят некие эксперименты. Это и есть модернизированный составы для отделки фасада.

Цементно-известковая

Такой вариант подходит для отделки поверхностей из:

• дерева;
• кирпича;
• бетона;
• строений со сложным геометрическим рисунком в архитектуре.

Штукатурка обладает антигрибковыми свойствами, поскольку в состав входит известь. Часто используют для чернового выравнивания как фасадов так стен внутри помещений. Хорошо пропускает пары. Уровень прочности не настолько хорош, но все же забитый в стену гвоздь выдержит, и трещины не появятся.

Полимерцементная

Стоимость такого состава совсем невелика, потому считается бюджетным вариантом. Для улучшения технических характеристик в цементно-песчаный состав вводят небольшое количество полимерного материала.

Благодаря этому оштукатуренная поверхность отлично пропускает пары из внутренних помещений. К тому же не стоит беспокоиться о том, что отделка загорится. Полимерцементная штукатурка имеет отличные показатели жаропрочности.

Цементно-церезитовая

Профессионалы утверждают, что этот вариант улучшенная известковая штукатурка. Кроме самой извести, в состав церезита входят еще и:

• аммиачная соль в виде водного раствора;
• аммиак;
• олеиновая кислота.

Эти компоненты позволяют значительно повысить абсолютно все технические характеристики. К тому же улучшается и влагоотталкивающие свойства. Но такой раствор плохо схватывается с основанием и предыдущим слоем. Потому вовремя работы обязательно используют грунтовки повышающий адгезию и обязательно наносить тонкие слои.

Специфика использования для наружных и внутренних работ

Как при работе с обычными цементно-песчаными смесями, так и с полимерными штукатурками, необходимо придерживаться всех рекомендаций, которые указывает производитель на упаковке. Даже если не выполняете оштукатуривание своими руками, контролировать бригаду придется все равно. Потому разберемся, как все происходит.

Необходимое оборудование и инструменты

Каких-либо особых инструментов для нанесения полимерных штукатурок приобретать не стоит. Достаточно мастерка, шпателя. Если приобретали сухие смеси, то нужные еще емкости для воды и замеса раствора.

Если в качестве декора будет создаваться узор, покупают или подбирают дополнительный инструмент в виде валика, штампа или подручных материалов. В случае, когда покупалась штукатурка типа короед – потребуется еще и терка для создания соответствующих бороздок.

Не забудьте перед покупкой подсчитать нужное количество штукатурного раствора. Для этого нужно знать общую площадь обрабатываемых поверхностей. Чтобы подсчитать количество материала еще необходимо знать расход смеси. Эти цифры производитель указывает на упаковке.

Подготовка поверхности

Когда все материалы закуплены приступают к подготовительному этапу. Как уже
указывалось выше, полимерные штукатурки используются только в качестве
декоративного финишного покрытия, потому основание готовят так:

1. Удаляют старое покрытие.
2. Очищают от пыли, грязи, жирных пятен.
3. Если есть трещины, большие повреждения и перепады по горизонтали или вертикали более 5 мм выполняют черновое оштукатуривание.
4. Хорошо просушивают обработанные поверхности.
5. Стены обрабатывают грунтом, который подбирают под выбранный вид полимерной штукатурки.

Совет! Не пропускайте этап грунтования. Эти составы способны снизить негативное влияние внешней среды.

Приготовление раствора

На этом этапе все достаточно просто. Если приобретена сухая смесь ее разводят в воде. Пропорции указаны на упаковке и этой рекомендации придерживаются безоговорочно. В противном случае раствор будет либо слишком жидким, а значит сползет с основания.

Или же станет слишком густым и нанести его будет очень сложно. Обязательно приготовленному раствору дают время настояться, после чего перемешивают еще раз и приступают к обработке поверхностей.

С готовой смесью все еще проще. После скрытия емкости, полимерную штукатурку тщательно перемешивают и сразу приступают к работе. Но учитывайте время застывания раствора. Не делайте больших перерывов иначе смесь будет окончательно испорчена.

Технология и правила нанесения

В зависимости от того какой рисунок нужно получить, используют разные технологии нанесения. Стандартная процедура примерно такова:

1. Небольшое количество раствора набирают мастерком на шпатель.
2. Плавными движениями смесь равномерно распределяют по поверхности. Можно работать как снизу вверх, так и наоборот.
3. Когда раствор немного застынет на стене начинают создавать рисунок используя соответствующий инструмент. Если нужен просто ровный слой, берут гладилку и убирают шероховатости.

30

Полимерная декоративная штукатурка — характеристики, виды, область применения

Обычная штукатурка – это состав для финишного покрытия стен. Он заполняет и маскирует неровности, швы, микротрещины основания, помогает выровнять стены, защищает от плесени, влаги, внешних воздействий. 

Полимерная штукатурка на основе различных связующих веществ (акрил, эпоксидная смола и т. д.) отличается от стандартных составов большой эластичностью. Она используется для финишной отделки, не применяется для выравнивания оснований и не наносится на неподготовленные стены.

Отделка фасадов декоративными штукатурками
Посмотреть

Технология нанесения фасадной декоративной штукатурки

Посмотреть

Полимерная декоративная штукатурка для наружных работ: виды

Полимерная декоративная штукатурка – это достаточно сложный состав. На стройплощадках его не готовят, составы поставляются от производителя готовыми к использованию, в пластиковых ведерках.

В зависимости от связующих полимеров различают такие виды штукатурки:

1. Силикатная, из жидкого калиевого стекла.

Может использоваться для отделки стен, утепленных пенополистиролом или минеральной ватой. 

2. Акриловая, из искусственных смол.

Она долговечна, ударопрочна, продается готовой к использованию, не требует окрашивания. Благодаря такой штукатурке фасад будет хорошо защищен от высоких температур, что снизит риск образования трещин.

3. Силиконовая, на базе силиконовой смолы.

Сочетает качества минеральных и полимерных составов. Это полимерная декоративная штукатурка очень высокого качества с эффектом «самоочищения».

Как и водно-дисперсионные краски, полимерные штукатурки могут колероваться в объёме, т. е. покрытие можно окрашивать на всю толщину. Это сделает менее заметными различные мелкие дефекты, которые могут образоваться со временем: сколы на месте ударов, небольшие трещинки и т. п.

Штукатурка полимерная декоративная Ceresit и типы декоративных поверхностей

Полимерная декоративная штукатурка предполагает не только высокое качество покрытия и возможность колорирования, но и создание различных текстур. 

Тип этой текстуры зависит от оттенков, состава самой штукатурки и наполнителей, которые входят в смесь. В качестве наполнителей могут выступать песок, натуральный или искусственный камень, их смеси в различных сочетаниях. Фракции могут быть одного размера или разного – от этого тоже зависят финальный вид покрытия и способ нанесения материала.

1. Очень популярна рельефная текстура. Чтобы ее получить, сначала состав наносят на стену, а потом, не дожидаясь высыхания, обрабатывают его рельефным валиком, кистью или другими инструментами, которые позволяют получить рисунок на поверхности. 
   
2. Еще один очень популярный вид покрытия, для которого используется штукатурка полимерная декоративная, – «короед», или шероховато-бороздчатая текстура. Для ее образования нужна смесь с крупными гранулами, которую разравнивают гладилкой или шпателем. Под воздействием инструментов гранулы оставляют на поверхности углубления, которые и дают эффект бороздок.
3. «Гусиная кожа», или однородно-шероховатая текстура, похожая на текстуру камня-песчаника. Чтобы ее получить, на стену наносят мелкозернистую штукатурку.Для отделки цоколя идеально подходит штукатурка декоративная мозаичная полимерная, специально разработанная для современной финишной отделки фасадов.

Для отделки цоколя идеально подходит штукатурка декоративная мозаичная полимерная, специально разработанная для современной финишной отделки фасадов.

Фасадная декоративная штукатурка – делаем свой дом уникальным —

На чтение 4 мин. Опубликовано 20.02.2017

Декоративная штукатурка для наружных работ

Кто не слышал знаменитую фразу о том, какие три дела должен сделать в своей жизни мужчина? И одно из них – построить дом. Но вот дом построен и его нужно «одеть». И тут наступает череда метаний и мук выбора. Всем мужчинам хочется, чтобы покрытие наружных стен «родового гнезда» сочетало в себе красоту и функциональность.

И выбор многих из них останавливается на фасадных декоративных штукатурках. Почему этому стройматериалу отдают предпочтение так много покупателей? Все очень просто. Во-первых, штукатурка скрывает неровности кладки и дефекты стены, во-вторых, осуществляет тепло-, звуко- и гидроизоляцию помещений, в-третьих, защищает наружную поверхность стен от влаги, плесени и т.д.

Фасадная декоративная штукатурка в зависимости от типа наполнителя бывает: минеральная, полимерная, силиконовая и силикатная. Расскажем вкратце о каждой.

Минеральные и полимерные штукатурки

Минеральная штукатурка. Поставляется в виде сухой смеси, имеющей в основе белый высококачественный цемент, перед использованием разводится водой. Данная штукатурка отличается повышенной огнеупорностью, экологичностью и высокой паропроницаемостью. Наносится на все без исключения минеральные основания. Цена на штукатурку данного вида отличается своей привлекательностью.

Другая сторона медали выглядит не так оптимистично, данное минеральное покрытие по своим эластическим качествам оставляет желать лучшего, а также имеет низкую адгезию. После нанесения это покрытие структурируется при помощи специальной пластиковой терки.

Полимерная штукатурка. Представлена разнообразием подвидов, различающихся типом связующего элемента. В качестве него выступают полиуретаны, эпоксидные смолы, поливинилацетатные, акриловые, бутадиен-стирольные и стирол-акриловые дисперсии. Химический состав связующего компонента определяет и технические характеристики покрытия.

Декоративная штукатурка для наружных работ на основе поливинилацетатных и акриловых дисперсий отличается высокой паропроницаемостью, отличной устойчивостью к высоким температурам, адгезией к основе и повышенной стойкостью к ультрафиолетовому излучению.

Бутан-стирольные, а также стирол-акриловые штукатурки, характеризуются повышенной устойчивостью к осадкам.  Декоративная штукатурка наружных стен, имеющая полимерную структуру, обладает массой достоинств. Это и технологичность, и долговечность, а также прочность и высокая адгезия. В продажу поставляется готовой к нанесению и уже отколерованной.

Силиконовые и силикатные штукатурки

Силиконовые штукатурки. Производятся на основе силиконовых смол и поступают в продажу уже готовыми к применению. Наносятся на все минеральные основания, а также на старые покрытия, обработанные специальными силиконовыми грунтовками. Эта декоративная штукатурка наружная на силиконовой основе обладает гидрофобностью, высокой паропроницаемостью, стойкостью к ультрафиолетовым излучениям и завидной долговечностью.

Еще одним достоинством этих штукатурок является способность самоочищаться. Происходит это благодаря силоксановым волокнам, входящим в состав данных покрытий, которые буквально отторгают пыль. Недостаток этого покрытия заключается не в технических характеристиках, а в довольно высокой стоимости. Благодаря высокой гидрофобности, часто применяется как декоративная штукатурка цоколя.

Покрытие на силикатной основе. В основе этих штукатурок лежит технология «жидкого стекла». Продаются уже готовыми к использованию. Применяются для покрытия любых минеральных оснований, а также старых силикатных покрытий. Цветовая гамма этих штукатурок не особо разнообразна.

Фасадная декоративная штукатурка – важна хорошая основа

Подготовка основания для нанесения слоя декоративной штукатурки делается в несколько этапов.

• Если стена до этого уже была оштукатурена, счищаем старое покрытие.
• Удаляем со стены всяческие наплывы и бугры, которые впоследствии приведут к утолщению слоя штукатурки и, соответственно, повышенному расходу материала, времени и денег.
• Очищаем основание от загрязнений.
• Шпатлюем стену.
• Грунтуем стену, даем ей просохнуть и набиваем специальную сетку.
• Устанавливаем штукатурные маяки.
• Отделка фасадов декоративной штукатуркой происходит с применением таких инструментов: различные валики, шпатели, терка, отвес.

В сети Интернет существует огромное количество роликов на тему: «декоративная штукатурка фасадов: видео-уроки», каждый желающий имеет возможность просмотреть их и решить, будет ли он самостоятельно наносить штукатурку или пригласит специалиста со стороны.

Декоративная штукатурка наружных стен – работаем правильно

Так как многие декоративные штукатурки поступают в продажу уже готовыми к использованию, то вкратце пошаговая инструкция по нанесению выглядит так:

• Перемешивание. Нужно очень тщательно перемешать готовую смесь перед нанесением.
• Нанесение. Важным препятствием в процессе работ с декоративной штукатуркой могут стать разнообразные погодные явления. Идеальным условием является отсутствие ветра, дождя и прямых солнечных лучей. Согласно рекомендациям производителей, нанесение должно происходить без перерывов, чтобы рабочая поверхность не успевала высыхать. Начинать нужно от верхнего угла и вниз. Стыковать соседние участки необходимо до высыхания слоя штукатурки.
• Затирка. Осуществляется пластиковыми «гладилками» сразу после нанесения на стену. Не допускается заветривание основы. Очень важно, чтобы затирка производилась с одинаковой амплитудой и в одном направлении.

Так как работы по нанесению декоративной штукатурки требуют определенных навыков и сноровки, оптимальным решением будет положиться на мастерство профессионалов.

Фасадные декоративные штукатурки » Fastek — экспертные фасадные решения для отделки фасадов и изготовления фасадного декора

Фасадные декоративные штукатурки широко применяются для финишной отделки фасадов зданий различного назначения. Наряду с декоративными функциями фасадные штукатурки должны обеспечивать надёжную защиту здания от разрушающего воздействия ветра, дождя, мороза, перепадов температур и сохранять первоначальный цвет на протяжении долгого времени.

• Акриловые фактурные штукатурки FASTEK

  Декоративные тонкослойные фактурные штукатурки на основе водных дисперсий акриловых полимеров и отборного кварцевого песка.

  Область применения

  • декоративная отделка фасадов и интерьеров
  • финишный защитно-декоративный слой в системах фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями
  • декоративная отделка фасадов зданий, возведенных по технологии несъемной опалубки;
  • декоративная отделка ЦСП, асбестоцементных листов, СМЛ, деревосодержащих плит ;
  • защитно-финишная отделка архитектурных элементов из пенополистирола.

  Отличительные особенности

  • превосходная адгезия практически к любым основаниям
  • высокая стойкость к механическим и ударным нагрузкам : не царапаются, не скалываются
  • повышенная эластичность : не подвержены образованию микротрещин на фасаде
  • высокая морозостойкость – 200 циклов
  • имеют низкое водопоглощение и обеспечивают надежную защиту от капельной влаги
  • обладают хорошей паропроницаемостью
  • возможность колеровки в акцентировано яркие цвета
  • высокая цветостойкость : не выгорают под воздействием УФ излучения
  • содержат фунгицидные добавки, защищающие фасад от биопоражения плесенью и грибками
  • имеют четко выраженную «фактурность», не заплывают при нанесении
  • технологичны : минимальное время технологических перерывов, готовое покрытие через 24 часа после нанесения

• Цокольные штукатурки FASTEK Guard

  Декоративные тонкослойные штукатурки на основе акриловых сополимеров и кварцевого песка для отделки цоколя.

  Область применения

  • декоративно-защитная отделка цоколя
  • декоративно-защитная отделка участка фасадов, подверженных намоканию

  Отличительные особенности

  • обеспечивают антивандальную защиту фасада здания благодаря усиленной механической прочности и ударостойкости
  • имеют высокую адгезию к любым минеральным основаниям
  • повышенная водостойкость надежно защищает фасад от атмосферной влаги
  • усилены фунгицидными добавками для защиты от биопоражения грибком, плесенью и водорослями

• Полимерные штукатурки FASTEK StoneTek

  Премиальные фасадные декоративные штукатурки на основе технологии DurableTek с применением композитных дисперсий и добавок концерна WACKER и 100% кварцевого песка.

  Область применения

  • премиальная декоративная отделка фасадов
  • финишный защитно-декоративный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями
  • для декоративной отделки фасадов, возведенных по технологии несъемной опалубки
  • декоративная отделка ЦСП, асбестоцементных листов, СМЛ, деревосодержащих плит

  Отличительные особенности

  • уникально высокая долговечность
  • оптимальное сочетание отличной водостойкости и, одновременно, хорошей паропроницаемости, что позволяет фасадам дольше оставаться сухими и быть устойчивыми к атмосферным загрязнениям
  • высокая твердость готовой штукатурки защищает фасад от механического воздействия
  • обладают олеофобными свойствами, которые повышают стойкость декоративной штукатурки к жировым атмосферным загрязнениям
  • отличаются высокой погодоустойчивостью, обеспечивают надежную защиту фасада от воздействия дождя, снега, морозов и УФ излучения
  • цвет готовых покрытий остается первоначально ярким и не выцветает в течение долгих лет
  • защищают фасад от температурных трещин, возникающих при перепаде температур окружающего воздуха днем и ночью, зимой и летом
  • не подвержены воздействию микроорганизмов, грибка, водорослей
  • экономичны, так как обеспечивают надежную и долговечную отделку, и фасад здания не требует ремонта в течение более продолжительного времени

• Силиконовые штукатурки FASTEK SilanTek

  Премиальные фасадные декоративные штукатурки на основе технологии DurableTek с применением композитных дисперсий и силиконовых наполнителей концерна WACKER и 100% кварцевого песка.

  Область применения

  • премиальная декоративная отделка фасадов
  • финишный защитно-декоративный слой в теплоизоляционных композиционных фасадных системах с наружными штукатурными слоями
  • декоративная отделка фасадов зданий, подвергающихся повышенным воздействиям атмосферной влаги
  • декоративная отделка ЦСП, асбестоцементных листов, СМЛ, деревосодержащих плит

  Отличительные особенности

  • образуют гидрофобное покрытие с усиленной водостойкостью
  • обладают эффективным поверхностным каплеобразованием, атмосферная влага собирается в капли и стекает вниз, не проникая внутрь декоративной штукатурки и не разрушая фасад
  • имеют высокую паропроницаемость, водяной пар легко проникает через покрытие
  • фасад дольше остается сухим и меньше загрязняется
  • не подвержены воздействию микроорганизмов, грибка, водорослей
  • защищают фасад от температурных трещин, возникающих при перепаде температур окружающего воздуха днем и ночью, зимой и летом
  • цвет готовых фасадных штукатурок остается первоначально ярким и не выцветает в течение долгих лет
  • экономичны, так как обеспечивают надежную и долговечную отделку, и фасад здания не требует ремонта в течение более продолжительного времени

• Эластичные штукатурки FASTEK FlexTek

  Премиальные эластичные фасадные штукатурки на основе технологии DurableTek с применением композитных дисперсий и добавок концерна WACKER и 100% кварцевого песка.

  Область применения

  • премиальная декоративная отделка фасадов
  • для сложных фасадов, которые могут быть подвержены деформациям при подвижках основания или фасадной облицовки
  • для декоративной отделки фасадов, облицованных ЦСП, СМЛ, GreenBoard и других плитных и деревосодержащих водостойких оснований
  • для декоративной отделки фасадов, возведенных по технологии несъемной опалубки

  Отличительные особенности

  • уникально высокая гибкость и эластичность даже при низких температурах
  • надежная защита фасада от возникновения трещин, вызванных перепадами температур воздуха, усадкой зданий или деформациями фасадной облицовки
  • готовое покрытие твердое, механически прочное
  • не имеет остаточной склонности к «липкости», подобно «резиновым» штукатуркам и не притягивает пыль и грязь
  • прекрасная адгезия к минеральным и плитным основаниям
  • имеют высокую водостойкость и защищают от проникновения разрушающей капельной влаги
  • экономичны, так как обеспечивают надежную и долговечную отделку, и фасад здания не требует ремонта в течение более продолжительного времени

Пароизоляция — как правильно укладывать

Пароизоляция – это общее название целого пакета способов защиты теплоизоляционных или строительных материалов от появления внутри них пара и выделения конденсата. Этот вид утепления позволяет выдерживать абсолютно любые температурные режимы, и поэтому пароизоляцию считают важным звеном в деле сохранения тепла внутри строения в зимний сезон. Хорошо устроенная пароизоляция предотвращает разрушение утеплительных материалов и тем самым способствует долговечности всего строения. Итак, пароизоляция — как правильно укладывать.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Материалы для пароизоляции
2. Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю
3. Как правильно уложить пароизоляцию
4. Пароизоляция кровли
5. Пароизоляция пола

Материалы для пароизоляции

Пароизоляция, как способ сохранения тепла, нужен для того, чтобы влажный пар, создаваемый в помещении, не вызывал появления грибка, плесени, не влиял разрушающе на конструкции перекрытия, крышу, стены, пол и беспрепятственно проникал наружу. Существует множество материалов, которые обеспечивают устойчивую пароизоляцию: пленка, пенофол, мембраны и другие. Давайте рассмотрим подробнее каждый из них.

По-прежнему наиболее распространенным материалом является пленка. Ее необходимо хорошо натягивать при монтаже, а также не забывать делать зазоры для вентиляции.

Мембраны представляют собой современный строительный материал, который может использоваться не только как пароизолятор, но также для гидроизоляции помещений. Существует несколько видов мембран: односторонние и двухсторонние, однослойные и многослойные. Двухсторонние мембраны пожалуй наиболее экономичный вариант, они зачастую используются для пароизоляции кровли.

Еще один вид, о котором необходимо упомянуть — это отражающая пароизоляция. Зачастую такие изоляторы применяются в банях и саунах. Пенофол — один из материалов этой группы, представляющий собой вспененный полиэтилен. Может также использоваться, как легкий теплоизолятор. Следующий распространенный отражающий пароизолятор — это фольга на крафт-бумаге. Ее можно применять практически в любых помещениях, даже при повышенных температурах.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Наверное, это самый часто задаваемый вопрос — какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, поэтому он был выделен отдельным пунктом.

Пароизоляционная пленка имеет двухслойную структуру. Одна сторона у нее гладкая, другая имеет шероховатую поверхность для удержания капель конденсата и его последующего испарения. Эта пленка укладывается гладкой стороной наружу (прилегает к утеплителю), а шероховатой в помещение.

Отражающая (фольгированная) пароизоляция создана не только для защиты утеплителя, стен или кровли, а также для возвращения тепла в помещение благодаря отражающей поверхности. Поэтому для выполнения этой функции она должна укладываться отражающей стороной в помещение.

Воздухопроницаемая пароизоляционная мембрана защищает стены и кровлю от влаги, но при этом дает возможность «дышать» конструкции. Мембрана может быть как двухсторонняя, с одинаковыми характеристиками обеих сторон, поэтому укладывается любой стороной, так и односторонней, в этом случае производители указывают изнанку на поверхности материала. При покупке необходимо ознакомиться с правилами монтажа.

Как правильно уложить пароизоляцию

После того как мы определились какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю можно приступать непосредственно к работе. Давайте опишем процесс на примере пленки:

• сначала укладываем теплоизоляцию и звукоизоляцию, после чего можно укладывать пленку;
• пленка не должна быть провисшей, поэтому хорошо ее натягивайте при монтаже;
• пленка крепится двухсторонней клейкой лентой или скотчем. Также для крепления можно использовать гвозди с широкой шляпкой, забиваемые с шагом 30 см или мебельный степлер, который может значительно облегчить работу. Можно воспользоваться и деревянными рейками, которые прикручиваются с той же частотой в 30 см;
• полотна материала необходимо укладывать внахлест (10–15 см), при этом именно для пленки (как не пропускающей воздух) не забывайте время от времени делать зазоры для вентиляции, шириной порядка 5 см.

Сейчас можно встретить и другие, более современные варианты. Например, мембраны с предусмотренной клеящейся стороной. Необходимо лишь удалить защитный слой и наклеить.

Мы рассмотрели общие правила того, как правильно уложить пароизоляцию, теперь давайте опишем нюансы для крыши и пола.

Пароизоляция кровли

Защитить стены дома от влаги и пара – это всего половина дела. Ведь основная часть испаряемых потоков стремится вверх, да и конденсата после обильного выпадения снега и дождя не избежать, а первый удар на себя принимает именно крыша дома.

Помимо всего прочего, плохая пароизоляция кровли приводит к понижению температур внутри помещения, неприятному запаху и сырости в доме, грибку, ржавчине и прочим бедам. Чтобы обезопасить своё жилище от проблем, нужна пароизоляция и очень важно сделать её правильно.

Специалисты рекомендуют для кровли использовать мембранные материалы, которые пропускают воздух, но не пропускают влагу, удаляя тем самым избыток влаги из утеплителя крыши. Двухсторонние мембраны могут работать как на внутреннюю, так и внешнюю поверхность кровли.

Очень важна последовательность укладки материала, ее вы можете видеть на фото ниже.

Пароизоляция пола

Пароизоляция пола играет не менее важную роль. Влажная уборка, приём душа, приготовление пищи и даже обычное дыхание, способно повлиять на выделение конденсата. И основной поток его оседает именно на полу.

Если вы только строите дом, а не делаете ремонт, хлопот будет меньше. Первое, что необходимо сделать, это обработать все деревянные элементы пола специальным составом против гниения, насекомых и грибка. В случае, если вы делаете ремонт, необходимо снять старое покрытие и теплоизоляцию. Проверить на предмет просевших или прогнивших досок, при необходимости полностью или частично заменить их, после чего также обработать защитными средствами.

Для пароизоляции пола могут применяться все ранее перечисленные материалы. Для пленки следует также делать зазоры для вентиляции, другие материалы этого не требуют.
Наиболее популярный материал — это изоспан. Следует указать, что существует разница между полом первого этажа и межэтажным перекрытием. На первом этаже на черновой пол необходимо укладывать гидроизоляцию, потом идет утеплитель и пароизоляция. На втором и последующих этажах мы заменяем гидроизоляцию на слой пароизоляции. Все это вы можете видеть на фото ниже.

Давайте кратко опишем процесс для межэтажного перекрытия. Настилаем пароизоляцию на несущий каркас пола, полотна должны ложиться в нахлест шириной порядка 15 см. Крепим любым из приведенных ранее способов, но чаще всего рекомендуется использовать специальную клейкую ленту. Далее укладывается утеплитель, после чего точно так же внахлест укладывается еще один слой пароизоляции.

Пароизоляция наряду с гидроизоляцией для дома — необходимая вещь. Защита стен, крыши и пола приводит к сохранению материала, его первоначального вида и свойств, защищает от появления грибка, плесени, рассыхания и ржавчины, а также обеспечивает дом оптимальной температурой. А на этом все, надеемся, что данная статья — как правильно уложить пароизоляцию, была вам полезна.

Также может заинтересовать:

remont-i-obustroystvo.ru

Какой стороной крепить пароизоляцию, как правильно укладывать пароизоляционную пленку, фото и видео инструкции

Строительные работы, независимо от назначения, не обходятся без изолирующей прослойки, за счет которой существенно увеличивается качество и срок эксплуатации постройки. Самым важным изолирующим материалом является пароизоляция, обеспечивающая правильный микроклимат в подкровельном пространстве, а также в стеновых конструкциях. Работа с ней не вызывает особых сложностей, однако, как правильно крепить пароизоляцию следует знать каждому застройщику.

Различают несколько видов пароизоляции, при этом в каждом конкретном случае нужно учесть наличие определенных особенностей материала. 

К самым распространенным материалам для пароизоляции относят:

Монтаж пленки в зависимости от ее типа

Следует помнить, что крепление пленки осуществляется в зависимости от определенного зазора и ее предельного уровня натяжки. Поскольку материал обладает непроницаемой структурой, то через зазор воздух свободно проникает в изолируемое пространство. Данный тип материала имеет немного видоизмененную копию — с шероховатой лицевой стороной, которая служит для своевременного выведения пара наружу. При необходимости допустима укладка двух слоев пленки, обращенных глянцевой стороной друг к другу.

В качестве более современной изоляции производители предлагают мембранную пленку, обладающую широкими возможностями применения. При ее укладке для поступления воздуха к элементам конструкции и выделения из них влаги лицевая сторона должна быть обращена наружу.

Пароизоляционные пленки предлагаются с отражающими свойствами, а называют их еще пенофолом. С одной стороны такого материала наносится фольгированный слой, благодаря чему пленка широко используется в банях и парилках. Помимо этого, она необходима при возведении каркасных домов, где основной строительный материал – это оцинкованные металлопрофили. Крепится такая изоляция достаточно быстро и просто, а вот при работе с конструкциями, наделенными особыми свойствами и характеристиками, могут возникнуть некоторые трудности.

Подготовка первичной основы для пароизоляционного материала

Застройщики, не имеющие достаточного опыта выполнения строительных работ, зачастую, задаются вопросом о том, какой стороной укладывать пароизоляцию, чтобы она надежно защищала кровлю от негативных факторов. Чтобы ответить на него, следует уделить особое внимание полностью всему этапу укладки пароизоляции.

Изначально, должна быть подготовлена первичная основа, куда и будет крепиться слой изоляции. В большинстве случаев, для этого понадобятся обычные пиломатериалы, прошедшие чистку, сушку и обработку грунтовкой.

Далее монтаж выполняется в зависимости от назначения постройки. Например, если возводится кровельная конструкция, то сразу же должна быть закреплена пароизоляция, в случае же со строительством стен и пола в первую очередь монтируется слой утеплителя. Поверх него крепится гидроизоляционный материал и уже потом – пароизоляционная пленка (прочитайте также: «Гидро пароизоляционные пленки»).

Данный тип изоляции не требует особой натяжки, однако пленка не должна провисать в промежутках между элементами основной конструкции. Ни в коем случае нельзя использовать скобы, гвозди и другие крепежи, которые бы могли продырявить материал, нарушить целостность полотна. Специалисты рекомендуют крепить такую изоляцию на прочную клеящую ленту, обеспечивающую качественное соединение пленки с первичной основой.

Благодаря данному типу изоляции осуществляется ряд действий, положительно воздействующих на постройку в целом:

• выполняется испарение остаточной и лишней влаги без образования конденсата в подкровельном или межстенном пространстве;
• регулируется микроклимат как во внутренних помещениях, так и в кровельной конструкции;
• увеличивается срок эксплуатации отдельных строительных элементов и всего дома, коттеджа.

Допускается монтаж пароизоляционных материалов прямо поверх кровли. В этом случае больше подойдут растворы из битума, специального лака и мастики. Такая укладка актуальна в случае обустройства некоторых конструкциях кровель, чаще всего, используемых для возведения высотных домов и тех, которые покрыты мягким кровельным материалом. Затирочные изоляционные материалы могут использоваться в качестве основы для цементного раствора, заливаемого согласно строительным требованиям.

Самостоятельная укладка изоляционной пленки

Укладка пароизоляции имеет некую зависимость от используемого стройматериала, который также обладает собственными качествами и требует особого ухода. Одним словом, до того, как укладывается пароизоляция, следует обратить внимание на характеристики материалов, используемых в возведении той или иной конструкции. Например, обработка пиломатериала подразумевает применение специальных растворов и пропиток, защищающих его от таких неприятностей, как плесень, грибок и других разрушающих факторов, которые будут образовываться под пленкой. После такого рода профилактических мероприятий выполняется монтаж изоляции к каркасу нужной стороной (прочитайте: «Пароизоляция кровли — инструкция»).

Итак, изначально, нужно определить, какое количество пленки потребуется для выполнения работ. Если пропустить данный этап, то может оказаться, что материала недостаточно, либо очень много, что чревато дополнительными материальными расходами. Для правильного подсчета расхода материала нужно иметь четкое представление об общей площади, а к полученному значению еще добавить порядка 15% на запас, который будет использоваться для выполнения нахлестов материала, а также замены испорченных кусков (прочитайте также: «Виды кровельной пароизоляции Изоспан, способы применения»). Выполнение работы невозможно без специальных инструментов, поэтому позаботиться об их подготовке также нужно заранее. Запаситесь карандашом, рулеткой, канцелярским ножом, клеящей лентой, степлером и другим оборудованием, необходимым для строительства.

Полотно лучше закрепить до того, как начнется утепление помещения. Чтобы изоляционная система эффективно функционировала, специалисты рекомендуют проверить правильность расположения пленки по отношению к конструкции. Материал нужно слегка натянуть. Убедитесь, что никаких складок на нем нет.

Независимо от того, какой стороной укладывать пароизоляцию, обязательно нужно соблюдать нахлест двух плит материала не менее 50 мм – только так будет гарантированна целостность изоляционного слоя. Для соединения каждой полосы нужно использовать клеящую ленту, структура которой позволяет надежно закрепить изоляцию, не повредив ее. Чтобы полностью исключить повреждение прослойки в ходе последующей эксплуатации, тщательно осмотрите полосы материала – при наличии даже небольших дефектов лучше заменить поврежденный материал на целый лист. Максимально качественный изоляционный слой будет получен в том случае, если полосы укладывать с небольшим нахлестом не только между собой, но и на стены (достаточно 150 мм), как показано на фото.

Теперь подробно остановимся на том, как правильно разместить выбранную изоляционную пленку на основе.

Несмотря на то, что все изоляционные материалы выполняют одну и ту же функцию, требования к их размещению не предусматривают единой схемы. Объясняется этот факт тем, что для каждой разновидности изоляции подразумевается особое крепление, обеспечивающее надежную фиксацию материала к конструкции.

При выборе особых типов пленок, которые производятся без внутренней и лицевой сторон, работа существенно упрощается. В остальных случаях при неправильном расположении материала будет создан противоположный эффект защиты.

В качестве примера можно привести функцию мембранной пленки – она заключается в пропускании влажных испарений наружу и препятствии проникания влаги внутрь. Если застройщик перепутает, какой стороной крепить пароизоляцию, то получится обратная реакция, которая чревата быстрым разрушением деревянных элементов. Так, влажный воздух с улицы будет затягиваться в помещение, в котором дополнительно еще будут скапливаться испарения, не получившие доступ наружу. Одним словом, такая система приведет к существенному сокращению срока службы постройки.

Особенности монтажа кровельной и стеновой пароизоляции

Выполнение изоляционных работ может быть поставлено в основе всего строительства, поскольку при отсутствии такого защитного слоя каркасная конструкция или стропильная кровельная система не сможет полноценно выполнять свои функции, а значит, подвергнется быстрому износу.

В зависимости от наличия и использования теплоизоляции будет определяться и монтаж пароизоляционных материалов. В случае отсутствия утеплителя в подкровельном пироге, следует уделить внимание тому, как стелить пароизоляцию: она укладывается в качестве прослойки между обрешеткой и стропильной системой. Так, обеспечивается защита стропил от накапливания влаги, из-за которой со временем появится грибок и плесень.

При использовании чердачного помещения как второго жилого этажа, кровельную конструкцию монтируют в обязательном порядке с качественным утеплением при помощи минеральной ваты или пенопластовых плит. Последний материал опасен выделением химических частиц в результате сильного нагревания.

Итак, при выполнении теплоизоляции осуществляется монтаж двойной пароизоляционной прослойки, которая защитит не только стропильную систему, но и сам утеплитель. Согласно особым требованиям, предварительно проверяем правильное расположение сторон пленки – только так можно быть уверенным в полной сохранности стройматериала в ходе эксплуатации.

Если же укладка изоляционного материала выполняется к стеновым конструкциям, то и требования к монтажу предъявляются совершенно иные. В этом случае нужно определить назначение стен в постройке, а также обратить внимание на то, из чего они сделаны. Наиболее востребованными считаются межкомнатные перегородки, при помощи которых жилое помещение разграничивается на несколько зон. Возводятся такие стены, как правило, из каркасных конструкций с двухсторонней обшивкой.

Для заполнения межкомнатных перегородок понадобится утеплительный и звукоизоляционный материалы, необходимые для качественного и комфортного микроклимата в доме. Такая конструкция не требует оборудования изоляции, только если она не граничит с кухней или ванной комнатой, где постоянно образуется пар и на стены оседает влага.

Как правильно крепить пароизоляцию, подробнее на видео:

Рассмотрим, как правильно укладывать пароизоляцию в этом случае.

Внутри самой перегородки, где расположен утеплительный материал, необходимо соорудить защитный слой, который бы препятствовал проникновению влажного воздуха. Функция такой защиты возлагается на пароизоляционную пленку, уложенную по обе стороны теплоизоляции так, чтобы не было никаких просветов. Чтобы полотно получилось целостным, нужно соединить его отдельные элементы клеящей лентой – она отлично справляется не только с двумя, но и с несколькими элементами изоляции. Сам изоляционный материал нужного количества аккуратно отрезается от рулона, в случае даже незначительных повреждений нужно его заменить на новый.

Итак, устройство пароизоляции является обязательным этапом любых строительных работ, за счет чего получится качественная конструкция, готовая прослужит длительный период времени.

kryshadoma.com

Укладка пароизоляции на стены: как правильно положить

Если, утепляя здание, не использовать пароизоляцию, то сам утеплитель прослужит очень короткий промежуток времени.

Влага начнет поступать в его слои и будет выполнять процесс разрушения. Данная процедура очень часто возникает, когда на улице холодно, тогда происходят большие перепады температур внутри и снаружи помещения.

Чтобы укладка пароизоляции на стены была правильно проведена, следует знать ее особенности, ведь не любую сторону пленки можно использовать.

Назначение пароизоляции

Пароизоляция убережет дом от образования конденсата

На сегодняшний день актуальным вопросом является экономия средств на оплате газа и света. Для сохранности денег все больше людей утепляют свои дома и квартиры, а для сохранности самого утеплителя от влаги и пара следует использовать пароизоляционные материалы.

Для чего именно они нужны, можно узнать из таблицы:

№	Основные моменты	Описание
1	Пароизоляция сохраняет постройку и здоровье жителей.	Благодаря защите от влаги, металлические и деревянные конструкции будут служить длительное время, не будут подвергаться коррозии и гниению. Кроме того, с использованием пленки не появится плесень или грибок в доме.
2	Если дом утепляется снаружи, то пароизолятор можно не использовать.	В таком случае пароизоляцию потребуется укладывать на пол, потолок или крышу.
3	Если утепление проводится внутри здания, пароизоляция укладывается на утеплительные материалы.	В таком случае утеплитель сможет прослужить длительное время и не будет разрушаться.
4	Можно укладывать пароизоляцию внутри и снаружи.	Если проигнорировать укладку пароизоляции, то помимо влаги из дома будет выходить тепло.

Зная основные задачи пароизолятора, можно смело утверждать, что его укладка обязана быть в любом доме, но для проведения работы своими силами потребуется знать особенности монтажа, а также выполнить ряд подготовительных мер.

В случае, когда утеплительные работы проводятся с улицы, то защитный материал тоже необходимо укладывать за пределами помещения. Если утепление стен происходит внутри дома, пленка также устанавливается внутри помещений.

Подготовительные работы

В деревянных домах используйте мембранные пленки

Когда проводится подготовка защиты дома и утеплителя, то следует начать с выбора самой пароизоляции, которая будет использоваться в дальнейшем. На сегодняшний день выбор достаточно большой, и пленки можно применять не только для стен, но и для перекрытий, потолков, полов и других частей.

Если постройка сделана из древесины, то лучше применять в работе пленки с мембранами. Если основание кирпичное или бетонное, то можно и другие виды пленок, среди которых выделяют:

1. Полиэтиленовая. Самый дешевый вариант. С использованием такой пароизоляции потребуется проводить постоянное проветривание.
2. Полиэтиленовая с алюминием. Применяется для отражения тепловой энергии.
3. Полипропиленовая армированная. Бывает 1,2 и 3-слойной. В состав входит вискоза и пропилен. У такого материала одна сторона гладкая, вторая ворсистая.
4. Диффузорные мембраны. Защищают от влаги и выпускают ее наружу. Пленка отлично сохраняет тепло и «дышит».

Монтируйте изоляцию на пропитанные защитными растворами стены

Неправильная подготовительная работа приведет к низкой эффективности самой пленки. Подготовка будет зависеть от того, из чего сделан дом, а именно стены. Если дом только строится, а в качестве основного материала используется дерево, то все элементы нужно пропитывать средствами от насекомых, плесени, грибка и возгорания. После пропитки можно приступать к возведению и изоляции стен.

Если постройка из бетона, то использовать пропитки нет необходимости. Достаточно будет провести очистку поверхности от плесени, грибка и пыли. Далее, основание нужно будет проверить на наличие трещин и дырок, если такие имеются, то зашпаклевать их.

Пароизоляционные пленки нужно защищать от попадания солнечных лучей, поскольку за 3 месяца под солнцем изоляция будет непригодна для использования, а ее свойства будут потеряны.

Укладка пароизоляции

В целом, уложить пароизоляцию просто и особого навыка не нужно. Когда подготовка закончена, можно приступать к работе, но нужно знать, что пленку обязательно необходимо класть внахлест, а также дополнительно склеивать скотчем.

Это позволяет закрыть доступ для воздуха. Особенно тщательно необходимо оклеивать места прилегания к различным проемам. Если используется пленка с фольгированным слоем, то применяется и соответствующий скотч.

Скотч выбирайте в соответствии с типом материала

После покупки пленки нужно ознакомиться с инструкцией, а именно с тем, какую сторону нужно укладывать к утеплителю, но на практике подобная информация есть не всегда и для определения лицевой стороны нужно обратить внимание на следующие факторы:

1. Если у пленки два цвета, то более светлый кладется к утеплителю.
2. Если пленка имеет ворс, то это будет наружная часть, гладкую сторону потребуется уложить к утеплителю.

Укладка пароизоляции на стену проводится по такой инструкции:

1. Пленка прикладывается к стене и с помощью степлера фиксируется.
2. Следующая часть укладывается внахлест и также крепится скобами. Все части пароизоляции не должны быть натянутыми, пленка укладывается свободно, чтобы оставалось место для вентиляции.
3. Когда на стены будет уложена пленка, все стыки оклеиваются скотчем, что придаст максимальную герметизацию.

При работе не допускается разрывание пленки, если подобное случилось лучше поменять часть или надежно заклеить скотчем. Сама пленка перед работой должна быть сухой. Если приходится укладывать пленку в зимний период, то в доме должно работать отопление.

Если работа проведена правильно, то обслуживать пленку не потребуется, а стены будут служить длительное время без ремонта. Проведение работ по укладке пленки на пол и потолок несколько отличаются, но в целом суть остается аналогичной. Подробнее о том, как правильно укладывать пароизоляцию, смотрите в этом видео:

Во время проведения работ следует оставлять возле проемов определенный запас пароизолятора. Он необходим в том случае, если произойдет усадка или деформация дома. Для запаса делается складка с размерами около 3 см.

Об особенностях утепления стен минватой и жидким пенопластом читайте в других статьях на сайте.

Чтобы правильно провести работу по укладке пароизоляции, потребуется изучить, для чего такой материал нужен. Зная особенности и метод укладки, работу можно сделать самостоятельно, всего за один день.

moyastena.ru

как правильно уложить пароизоляцию на потолок

Основная задача пароизоляционной оболочки заключается в защите слоя утепления от проникновения бытовых испарений. На пути взвешенной в воздухе воды, способствующей загниванию материалов кровельного пирога и существенному снижению изоляционных свойств, необходимо соорудить надежный барьер.

Для чердачных крыш теплоизоляцию устанавливают по верхнему перекрытию. В таких случаях выполняется пароизоляция потолка, а не скатных плоскостей. Устраивают ее особым способом, с которым стоит ознакомиться самостоятельным кровельщикам и рачительным хозяевам загородной собственности.

Если в пределах кровельной конструкции не планируется устраивать отапливаемую мансарду, нет смысла заботиться о снижении потерь тепла через скаты. Теплоизоляционный слой тогда укладывают на плитное ж/б чердачное перекрытие, помещают в пространства между деревянными лагами или в секции-ящики, устанавливаемые вплотную друг к дружке в щитовых вариантах.

Независимо от способа утепления и типа обустраиваемого основания под теплоизолирующий слой требуется стелить пароизоляционный материал. Он предотвратит проникновение в кровельный пирог пара, регулярно выделяемого при дыхании, приготовлении пищи, уборке и т.д., защитит деревянные элементы каркаса крыши от появления грибка и преждевременного выхода из строя.

Раньше, когда не существовало популярных нынче изолирующих материалов, роль защиты от испарений играла жирная глина. Именно ее сплошным слоем наносили на потолок. Сверху по перекрытию укладывался почвенно-растительный слой в качестве утеплителя.

Теплотехнический эффект подобной конструкции был наиболее результативен. В жилье не проникали ни морозы, ни вода, ни жара. Деревянные элементы, соседствующие с естественной органикой, служили по сто и более полноценных лет.

Сейчас старинная технология вместе с ее природными составляющими вытеснена новыми методиками и обширным ассортиментом всевозможных изоляционных материалов. Однако действием, равным тандему глина-земля, они не обладают.

К тому же в их производстве используются синтетические исходники, прямой контакт которых с деревянными конструкциями крайне нежелателен. Поэтому при укладке изоляционных слоев на перекрытие следует четко соблюдать технологические предписания, о которых пойдет речь в этой статье.

Давление пара в отапливаемых жилых помещениях существенно выше, чем тот же параметр в пределах холодных чердаков. Аналогичное соотношение действительно для взвешенной в воздухе воды на чердаке и за его границами, т.е. в атмосфере. Чтобы правильно уложить на потолок пароизоляцию, следует знать, как и в каком направлении перемещается влажный воздух.

Согласно предписаниям физики, пар неуклонно движется в ту сторону, где его давление значительно ниже. В домах, построенных в наших северных широтах, преобладающую часть года теплый влажный воздух перемещается наружу. Только в знойные летние деньки бывает наоборот.

Это значит, что испарения сначала перетекают из жилых помещений в пространство, ограниченное скатами крыши, а затем через кровельный пирог, стенки и вентиляционные приспособления устремляются наружу.

Пока происходит описанный процесс, испарения частично задерживаются в кровельной системе. Чтобы исключить негативное влияние взвешенной в воздухе влаги на конструкции, первым на пути движения пара устанавливается пароизоляционный слой. В схемах с неутепленным чердаком располагают его строго со стороны жилых помещений перед теплоизоляцией, защита которой является прямой обязанностью пароизоляции.

Схема расположения пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию зависит от назначения неотапливаемого чердака:

• Если пространство под скатами не планируется использовать, пленку устанавливают только по плоскости потолка. В таких случаях утеплителю на перекрытии не нужна ни гидроизоляция, ни ветрозащита. Только по скатам устраивают гидробарьер от проникновения атмосферной воды.
• Если предполагается эксплуатация с целью хранения вещей, заготовок, летнего отдыха, сушки белья и т.д., утеплитель закрывают пароизоляцией с обеих сторон. Скатные плоскости по аналогии с предыдущим вариантом обустраивают гидроизоляцией.

Отметим, что функцию защиты строительных конструкций от излишка влаги выполняет не только пароизоляционная оболочка кровельного пирога. Для этого разработан цельный комплекс мер, включающий вентиляцию чердака, устройство продухов под кровлей, установку аэраторов и вентилируемого конька. Пароизоляция лишь одна из сторон защиты, которая сможет безупречно работать при условии грамотного сооружения крыши и применения всех мер.

Все строительные материалы обладают некоторой степенью паропроницаемости, которая подтверждает их способность пропускать в себя и через себя парообразную воду. Если кровельный пирог сооружается без учета этой способности, в теплоизоляции, т.е. в основном и наибольшем по толщине компоненте кровельной системы, будет накапливаться влага, разрушительно действующая на элементы строительной конструкции.

Грамотно подобранная пароизоляционная защита обязана либо совсем не пропускать испарения в кровельную систему, либо резко ограничивать их проникновение. Поэтому пароизоляционную пленку подбирают так, чтобы ее паропропускная способность была наименьшей.

Если некоторое количество влаги все же проходит через пароизоляционный барьер, теплоизоляционный слой вместе с расположенной над утеплителем гидроизоляционной защитой должен отличаться бóльшей пропускной способностью. Эта пара стройматериалов должна активней выводить взвешенную в воздухе воду, чтобы она не застаивалась в толще кровельного пирога.

Поэтому первой со сторону помещения кладут на потолок пароизоляцию как материал с минимальной пропускной способностью. Затем по правилам обеспечения свободной диффузии устанавливается теплоизоляция, у которой паропроницамость должна быть выше, чем та же характеристика первого слоя. Перед приобретением материалов надо обязательно изучить их технические данные, чтобы грамотно подобрать компоненты кровельного пирога.

Принципиальная схема устройства пирога утепленного потолочного перекрытия применима для всех типов изоляционных материалов. Правда, в зависимости от их способности пропускать пар могут быть некоторые отклонения, например:

• При использовании экструдированного полистирола укладку паробарьера на потолок, расположенный над помещениями с «сухим» эксплуатационным режимом, проводить необязательно. Этот вид утеплителя отличается практически нулевой паропроницаемостью, потому не нуждается в дополнительной защите.
• При обустройстве потолка помещений с «мокрым» эксплуатационным режимом пароизоляция устраивается в любом случае, независимо от примененного в сооружении пирога утеплителя и его характерных свойств.
• При использовании минеральных ват всех степеней жесткости и пенопласта потолочное перекрытие в обязательном порядке защищается пароизоляционным слоем.

Пароизоляционный материал укладывается в форме своеобразного поддона, «стенки» которого должны быть выше, чем толщина утепляющего слоя. Если щитовое перекрытие собирают из ящиков с утеплителем, то пароизоляционный материал именно в таком виде помещают в каждый из них. Если теплоизоляцию планируется уложить в пространство между лагами, то их оборачивают пароизоляционной мембраной.

При использовании в качестве барьера полиэтиленовой пленки или пергамина, между утеплителем и парозащитой должен остаться вентиляционный зазор в 2 – 3 см. Для этого со стороны помещений на потолке фиксируют рейки, которые заодно служат основой для его подшивки вагонкой, декоративными панелями или гипсокартоном.

О том, как лучше стелить на потолок пароизоляцию, необходимо подумать в период проектирования дома. Именно на этой стадии нужно выбрать оптимальный вариант укладки и продумать схему крепления.

Однако сейчас всегда есть возможность исправить огрехи строителей и проектировщиков, проявившиеся уже в ходе эксплуатации дома. К примеру, можно грамотно приклеить полипропиленовую мембрану на потолок. Только нужно разобраться с характеристиками и технологическими особенностями подходящих материалов.

Главенствующим критерием выбора пароизоляционного материала является его способность пропускать минимальное количество пара, исчисляемое за сутки на единицу площади, т.е. на 1 м². Ряд пароизоляционных пленок пропускает за 24 часа около 3 – 5 г/м², у большинства из них паропроницаемость не достигает и единицы.

Самый древний борец за дело защиты от пара – пергамин, он проводит примерно 80 г/м² парообразной воды за то же время. Однако на смену ему разработана масса полимерных мембран с буквально мизерной проницаемостью около 0,02 г/м². По внешнему виду синтетические рулонные материалы для защиты от пара и от атмосферной воды очень похожи.

В ходе их выбора важно тщательно изучить указанные производителем данные, чтобы вместо паробарьера не купить гидроизоляцию. Результатом подобной ошибки станет намокший утеплитель, потяжелевший и утративший изоляционные качества. В итоге теплоизоляцию придется беспощадно менять, потому что просушить ее практически невозможно.

В списке возможных для укладки на потолок видов пароизоляции числятся:

• Пароизоляционные полимерные мембраны. Рулонные материалы гладкие с одной стороны и шероховатые с другой. Полимерная пароизоляция укладывается шероховатой стороной вниз, благодаря чему в кровельный пирог проникает минимум испарений. Подобная поверхность исключает образование на ней росы.
• Полиэтиленовые и полипропиленовые пленочные материалы. Представлены неармированными и армированными вариантами. Предполагают обязательное устройство вентиляционного зазора между ними и утеплителем. Применяются преимущественно при бюджетном строительстве, сторона укладки непринципиальна.
• Фольгированные мембраны. Используются в случае необходимости не только предотвратить просачивание пара в кровельный пирог, но и отразить тепловые лучи, перенаправить их обратно в отапливаемое помещение. Устанавливаются фольгой по направлению движения пара и нагретого воздуха.

Производители пароизоляционных материалов в технической документации к собственной продукции обычно в подробностях описывают все способы укладки и технологию крепления. Перед выбором материала следует досконально изучить, может ли пароизоляция напрямую контактировать с утеплителем.

Рулоны с пароизоляционными полимерными пленками сформированы так, как положено их раскатывать в процессе устройства пароизоляционного ковра. Вдоль длинной стороны полос отмечается кромка, согласно которой производится нахлест материала для укладки сплошного изолирующего ковра на строительные конструкции.

Раскатывать полимерные полосы можно как вдоль, так и поперек потолка. Главное, не забывать создавать нахлесты и склеивать ленты материала в единое полотно одно- либо двухсторонним скотчем той же фирмы, что и непосредственно пароизоляционный материал.

При пересечении потолка дымоходными трубами и прочими коммуникационными стояками необходимо обеспечить герметичность изоляционного ковра в месте проходки.  Пароизоляцию в этой точке разрезают, а ее края фиксируют скотчем к строительным конструкциям. Участок соединения изоляции с конструкцией дублируется рейкой.

Применение материалов разного производства чревато отсутствием герметичности при склеивании, а иногда даже разрушением материала, т.к. у каждого изготовителя имеется собственная формула, которую он не намерен открывать конкурентам, а невнимательные потребители могут ощутимо материально пострадать от подобных секретов.

Самый известный производитель рулонных кровельных материалов для строительства в странах СНГ – компания ТехноНиколь, выпускающая как полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, так и обширный ряд полимерных пароизоляционных мембран.

В числе новаторских полимерных мембран есть самоклеющиеся варианты, материалы, предполагающие свободную укладку с пригрузом балластом, приклеивание на битумную мастику или наплавление с помощью газовой горелки.

Активно востребована продукция марки «Изоспан». Кроме стандартных изоляционных пленок эта компания-производитель предлагает потребителю материалы с фольгированной внешней оболочкой, с утепляющим слоем, с клейкой тыльной стороной и т.д.

Линейка пароизоляционных пленок для всех видов строительных конструкций с логотипом «Brane» хорошо известна в наших северных странах. Среди популярных предложений значатся пароизоляционные материалы с логотипом «Юта», «Мегаизол», «Икопал». Понятно, что подобрать наиболее подходящий по характеристикам материал несложно, но необходимо досконально соблюдать рекомендации изготовителя по технологии укладки.

Ролик о технологических правилах устройства пароизоляции по потолку:

Зачем нужна пароизоляционная защита:

Как правильно выбрать материал для пароизоляции и чем он отличается от гидробарьера:

С устройством пароизоляции по потолку наверняка сможет справиться самостоятельный домашний мастер, если грамотно подберет материал и уложит его должным образом.

krovgid.com

какой стороной стелить, укладка, монтаж

Перекрытие между отапливаемым и неотапливаемым помещением обязательно утепляют. Иначе обогреть жилые комнаты будет очень сложно. Однако разница температур теплого воздуха с одной стороны, а холодного с другой приводит к выпадению конденсата. Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии решает эту проблему.

Как правильно выбрать материалы, чтобы положить пароизоляцию на потолок

Пароизоляция, как понятно из названия, это материал, способный удерживать не воду, а пар. Целью его является защита утепляющего материала от влаги.

Принцип таков: теплый воздух поднимается к потолку, сталкивается с холодным потолком и охлаждается. При этом влага, содержащаяся в воздухе, оседает в виде конденсата, но не на самом перекрытии, а в материале перекрытия. Если конденсат проникнет в утеплитель, последний потеряет теплоизоляционные свойства.

Пароизолятор пропускает воздух, но задерживает влагу из него, тем самым защищая утеплитель. Существует множество видов такого материала с самыми разными характеристиками:

• пленочные рулонные материалы – самый простой вариант, в эту категорию относят полиэтиленовую и полипропиленовую пленку, последняя прочней и более практична;
  
• фольгированные листы – материал не только защищает утеплитель от влаги, но и отражает тепло назад в помещение за счет фольги, листы могут быть как одно-, так и двусторонними, материал укладывают только встык, а швы заделывают скотчем;
  
• рулонные материалы с контролируемым действием – частично пропускают пар, этот вариант обычно применяют для пароизоляции хозяйственных построек, мембраны обеспечивают односторонний эффект: при этом влага выводится наружу, но в толщу утеплителя не попадает; при этом важно правильно определить, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок, так как одно- или двухсторонние мембраны работают по-разному;
  
• жидкий материал – различают проникающую, окрасочную и обмазочную пароизоляцию; первая представляет собой смесь, образующую при застывании эластичный защитный слой, обмазочная – одно- или двухкомпонентный состав, который накладывают на потолок; он предназначен для помещений с высокой влажностью; окрасочные – это лаки и специальные краски, обладающие пароизолирующим эффектом.
  

Для деревянных зданий рекомендуется такой вариант, как пергамин. Это плотный картон, на одну сторону которого нанесен слой битума. Материал отлично защищает утеплитель от действия влаги и стоит недорого.

Важно! При использовании жидких пароизоляторов необходимо тщательно изучить рекомендации производителя. Материалы предназначены для применения в разных условиях.

Инструменты, необходимые для правильной укладки пароизоляции на потолок

Укладка пароизоляции не вызывает сложностей. Это просто закрепление пленки или мембраны на обрешетку. Для этого нужны самые простые инструменты:

• нож или ножницы, чтобы разрезать рулонные материалы по длине;
• строительный степлер – крепление скобами самое удобное, если же выбран крепеж гвоздями, нужен молоток;
• при использовании жидкой пароизоляции потребуется кисть для нанесения смеси;
• скотч – односторонний или строительный для закрепления материала, уложенного внахлест, если используют фольгированные листы, то скотч лучше выбрать металлизированный.

Кроме того, потребуются инструменты для измерения наподобие рулетки.

Подготовка к укладке пароизоляции на потолок

Подготовка перекрытия к укладке пароизоляции начинается не тогда, когда выполняется монтаж материала, а еще на стадии ремонта деревянного потолка.

1. Удаляют старую отделку, если она есть, стараясь не повредить балки и перекрытие. Поверхность очищают от грязи и пыли, тщательно осматривают. Если обнаружены поражения гнилью или плесенью, эти места следует удалить.
   
2. Дерево прогрунтовывают антисептическими составами с тем, чтобы предупредить гниение. Затем перекрытие обрабатывается антипиренами. Эти вещества уменьшают способность дерева к возгоранию. Если для утеплителя необходимо монтировать обрешетку, то рейки также обрабатываются антисептиками и антипиренами.
   
3. Слой теплоизоляции может быть довольно толстым и совпадать с высотой лаг. В этом случае следует монтировать контробрешетку специально для пароизоляции. По условиям укладки между пароизолятором и теплоизолятором должен оставаться вентиляционный зазор.

В зависимости от особенностей потолка могут понадобиться и дополнительные действия по подготовке.

Как стелить пароизоляцию на потолок

Пароизоляционные материалы очень разнообразны. Чтобы правильно установить их, обеспечив максимальную эффективность, следует учитывать следующие факторы:

• сторона укладки пароизоляции – для некоторых материалов это не имеет значения, но если используется, например, двусторонняя мембрана, этому вопросу следует уделить внимание, такая пленка не пропускает воду только с одной стороны;
• стыковка – пароизоляционное покрытие должно быть цельным, для этого используют разные приемы;
• вентиляционные зазоры – нельзя укладывать пароизоляцию вплотную к утеплителю потолка.

Значение имеет также и назначение помещения, и характер деревянного потолка: разделяет он отапливаемые помещения или жилую комнату и чердак.

Какой стороной класть пароизоляцию на потолок

Какой стороной стелить пароизоляцию на потолок, зависит от вида выбранной пароизоляции. Исключение составляет обмазанный и окрасочный материал, так как в этом случае функциональность обеспечивается составом пароизоляции.

Для всех остальных вариантов действуют следующие рекомендации:

• у двухсторонней пленки одна сторона шершавая, а вторая гладкая, укладывают материал шершавой стороной наружу, а гладкой внутрь, внешний слой задерживает влагу, но позволяет ей испаряться, гладкий непроницаем для пара и не пропускает влагу внутрь утеплителя;
• одностороннюю полипропиленовую пленку с ламинированным слоем монтируют по такому же принципу: гладкая сторона внутрь, к утеплителю, а обычная наружу;
• обычная полиэтиленовая пленка имеет обе гладкие стороны, поэтому как именно ее стелить, значения не имеет;
• фольгированные листы укладывают металлическим слоем наружу, такой вариант рассчитан на удержание тепла в помещении, а именно фольгированный слой отражает тепловое излучение назад в комнату.

Важно! Всегда есть исключения. Например, пленку Изоспан укладывают вопреки общепринятым рекомендациям: шершавой стороной внутрь, а гладкой наружу.

Как класть напуск пароизоляции на потолок

Пароизоляционное покрытие должно представлять собой цельную конструкцию. Даже крепеж гвоздями способен нарушить ее пароизоляционные свойства:

• если используется обмазочная пароизоляция, то следят за тем, чтобы не оставалось необработанных участков, необходимо захватывать и верхний участок стены, чтобы изолировать стыки между потолком и стенами;
• пленки и мембраны стелют внахлест – 8–15 см и проклеивают стыки скотчем, листы укладывают максимально плотно друг к другу, швы проклеивают скотчем.

Если выполняется листовая пароизоляция, то допускается использовать специальный профиль. Последний можно сделать своими руками.

Вентиляционный зазор при монтаже пароизоляции потолка

Между слоем утеплителя и пароизолятора на потолке должен оставаться вентиляционный зазор в 50 мм. Если высота лагов больше толщины утеплителя, такой зазор формируется автоматически. Если же величины совпадают, то на лаги сначала крепят деревянную обрешетку высотой в 50 мм, а затем сверху настилают пароизоляцию.

Между пароизоляционным покрытием и чистовой отделкой потолка тоже следует сохранять вентиляционный зазор. Используют для этого тот же прием: монтируют обрешетку из тонких реек.

Как крепить пароизоляцию к потолку

Обустройство потолка включает 3 этапа: гидроизоляцию, утепление и пароизоляцию. Это последний слой перед чистовой отделкой. Его укладка определяется типом используемого материала, а также конструкцией потолка.

Крепежные элементы для правильной укладки пароизоляции на потолок

Для крепления покрытия предпочтительнее строительные скобы. Они намного тоньше, обеспечивают такую же надежную фиксацию пленки, но при этом не нарушают пароизоляционные свойства покрытия. Под скобы следует укладывать плотный картон или другой аналогичный материал.

Разрешается применять гвозди с широкими шляпками. Лучше выбирать оцинкованные, так как они устойчивы к действию влаги и прослужат намного дольше.

Также крепежным элементом выступает скотч. Его используют как для крепления пленки к лагам, так и для пароизоляции стыков. В особых случаях используют также профиль для соединения листов друг с другом.

Как положить и закрепить разные виды пароизоляции на потолок

Чтобы пароизоляция эффективно выполняла свои функции, необходимо при укладке соблюдать все правила по гидроизоляции:

• при монтаже допускается применять пароизоляционные материалы, которые менее устойчивы к действию воды, чем гидроизоляционные;
• очень важно добиться цельной поверхности, для этого пленку укладывают внахлест, листы проклеивают скотчем и так далее;
• необходимо исключить увлажнение пароизоляционного покрытия, работы нельзя вести во время снегопада, дождей, тумана;
• при укладке рулонной пароизоляции материал необходимо предварительно выдерживать в теплом помещении не менее 20 часов;
• пленку не стоит сильно натягивать, она должна слегка провисать;
• при пароизоляции углов обязательно используют цельный материал.

Важно! При выборе разных видов покрытий список правил пополняется рекомендациями от производителя.

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок: пошаговая инструкция

Готовая пароизоляция по своему виду напоминает поддон с бортиками. Покрытие должно закрывать не только утеплитель на потолке, но и зазор между теплоизолятором и стенами. Кроме того, пленка должна перекрывать каждую балку.

Первые этапы отделки потолка выполняются своим чередом. Деревянную поверхность очищают, обрабатывают антисептиками и антипиренами, монтируют коммуникации. Затем потолок гидроизолируют и укладывают на него утеплитель.

1. Укладку начинают от любой стены. Рулон или листы нарезают по размерам и закрепляют на деревянные балки скобами. При этом между теплоизолятором и пароизолятором должен сохраняться зазор. При необходимости предварительно крепят обрешетку.
   
2. Пленка или мембрана должна закрывать каждую балку. Сделать это можно двумя способами. Более простой вариант предполагает крепление материала с огибанием балок. При этом полотна укладывают перпендикулярно балкам с учетом некоторого углубления в межблочное пространство. Если длины пленки недостаточно, допускается склеивание пароизоляции.
   
3. Другой вариант: раскрой пленки на фрагменты соответствующей величины, необходимо обернуть отдельно каждый отсек. Все швы и стыки при этом дополнительно проклеивают скотчем. Как правило, к такому методу прибегают при пароизоляции ящично-щитового потолка. Укладка производится внахлест. На стены допуск составляет 10–15 см.
   
4. Герметизируют стыки скотчем по следующей схеме. Сначала проклеивают швы между полотнами. Для этого отгибают нахлест, крепят скотчем край пароизоляции, затем удаляют защитную полоску с липкой ленты и прикрепляют сверху нахлест. Герметизируют стыки со стеной таким же образом. При этом нельзя натягивать пленку, она должна провисать примерно на 2 см.
   
5. Затем укладывают второй и третий слой пароизоляции, соблюдая те же правила. Следят за тем, чтобы стык последующего слоя не совпадал со швом на первом слое. Смещение должно составлять не менее 30–40 см.

Фольгированный материал, особенно листовой, монтируют по другой схеме.

Заключение

Пароизоляция потолка в деревянном перекрытии – обязательный этап утепления и жилого, и хозяйственного помещения. Обойтись без него можно лишь при использовании специальных теплоизоляционных материалов, уже включающих защиту от пара.

Отправить комментарий

2proraba.com

виды пароизоляции для потолка, какой стороной крепить, как правильно постелить пароизоляцию, как класть, применение пароизоляции при утеплении потолка, крепление, как закрепить мембрану, пароизоляционную пленку, схема

Содержание:

Чтобы предотвратить проникновение бытовых испарений в теплоизоляционный слой, необходимо создать пароизоляционную оболочку. Вода, содержащаяся в поднимающемся вверх теплом воздухе, способствует загниванию материалов кровельного пирога, что приводит к снижению их эксплуатационных характеристик. Следовательно, на пути теплого воздуха должен располагаться надежный барьер.

Чердачные крыши в большинстве случаев утепляются по верхнему перекрытию. В этом случае пароизоляцию следует укладывать не на скатах, а на потолке.

Назначение потолочной пароизоляции

Если на чердаке не планируется обустройство жилого помещения, то необходимость снижать потери тепла через плоскости скатов отпадает. Такая ситуация требует утепления потолочного перекрытия. Утеплитель можно укладывать непосредственно на железобетонные плиты, в промежутки между потолочными лагами или в секции щитовых перекрытий. В каждом отдельном случае нужно знать, как закрепить утеплитель на потолке правильно.

В любом из перечисленных вариантов под утеплитель требуется укладка пароизоляционного материала. С его помощью можно предотвратить проникновение в слои кровельного пирога влажного теплого воздуха, который является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. Кроме того пароизоляционная пленка на потолок защищает деревянные элементы кровли от образования грибка и плесени, продлевая срок их эксплуатации.

До появления современных теплоизоляционных и пароизоляционных материалов в качестве защитного слоя использовалась жирная глина, которую сплошным слоем укладывали на потолочное перекрытие. Поверх глины насыпали слой грунта, который играл роль утеплителя. Такой вариант защиты давал самые высокие результаты, в помещение не проникал ни холод, ни жара, ни влага. В свою очередь деревянные элементы строения безупречно эксплуатировались на протяжении долгого времени.

Несмотря на высокую эффективность, новые методики и широкий ассортимент материалов для изоляции постепенно вытеснили старинную технологию, хотя такой результативностью новинки не обладают. Кроме того современные изоляционные материалы производятся на основе синтетики, которая при прямом контакте с деревянными конструкциями дает нежелательные результаты. По этой причине монтаж всех изоляционных материалов, включая крепление пароизоляции к потолку, следует выполнять в строгом соответствии с рекомендациями специалистов.

Укладка пароизоляции в зависимости от направления движения теплого воздуха

Для правильной укладки пароизоляционного материала необходимо учитывать направление влажного теплого воздуха. Из школьного курса физики всем известно, что пар всегда направляется в сторону с более низким давлением. Например, в помещении давление воздуха всегда выше, чем на чердаке, следовательно, пар будет стремиться в сторону чердачного помещения. Аналогичная ситуация возникает на чердаке, где давление выше, чем в атмосфере. Здесь воздух с взвешенными частицами воды будет подниматься к скатам кровли. Другими словами, пар всегда стремится из жилого помещения к чердаку, а оттуда через все слои кровельного пирога пытается пройти наружу.

При прохождении через кровельную систему некоторое количество испарений остается в материалах кровельной системы, оказывая негативное воздействие на ее отдельные элементы. Чтобы предотвратить этот процесс, необходимо применение пароизоляции при утеплении потолка. Если чердак не утеплен, то барьер на пути пара устанавливают с внутренней стороны жилого помещения перед утеплителем, становясь его прямой защитой.

Укладка пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию выполняется с учетом назначения чердачного помещения:

• Если не предполагается эксплуатация чердака, то парозащитный барьер устанавливают только по потолку. Утеплитель в этом случае не нуждается в гидроизоляции и защите от ветра. Однако не стоит забывать о гидроизоляции скатов, чтобы предотвратить проникновение атмосферных осадков.
• Если на чердаке планируется летний отдых, хранение вещей и заготовок, то утеплитель следует закрыть пароизоляционной пленкой с двух сторон. На скатах также обустраивается защита от атмосферной влаги.

Следует заметить, что для защиты элементов конструкции от воздействия влаги используется не только пароизоляционный слой. Для этой цели обустраивается вентиляция, монтируются продухи, устанавливают аэраторы и вентилируемый конек. Пароизоляция потолка в частном доме является одной сторон комплексного мероприятия, она может безупречно выполнять свою функцию при правильном обустройстве кровли.

Причины, побуждающие к обустройству пирога

Одним из аргументов в пользу устройства пирога является паропроницаемость строительных материалов, то есть их способность пропускать теплый воздух с мельчайшими частицами пара. Если не учитывать это свойство, то в теплоизоляционном слое, который составляет основную часть многослойной системы, будет скапливаться влага, оказывающая разрушительное воздействие на все элементы конструкции.

Правильно выбранный пароизоляционный материал способен полностью исключить проникновение пара или максимально снизить его. Все зависит от паропропускной способности, которая должна иметь минимальные значения.

При использовании материалов, которые все-таки пропускают влажный теплый воздух, следует правильно выбирать теплоизоляцию и гидроизоляцию. В такой ситуации пропускная способность этих материалов должна быть значительно выше, чтобы активно проводить влажный воздух, предотвращая застаивание влаги в слоях кровельного пирога.

В такой ситуации укладка пароизоляции на потолок должна выполняться по следующей схеме:

• Непосредственно на потолочное перекрытие укладывают пароизоляционный материал с минимальной пропускной способностью.
• Далее следует теплоизоляция, обладающая большей пропускной способностью.

Для грамотного подбора составляющих пирога необходимо подробно изучить технические характеристики всех используемых материалов.

Некоторые особенности устройства пирога на потолке

В целом при устройстве пирога утепленного потолочного перекрытия используется одна и та же схема пароизоляции потолка, независимо от типа материалов, которые используются для изоляции. Однако их пропускная способность может внести некоторые изменения, поэтому важно знать, как правильно постелить пароизоляцию на потолок.

В частности речь идет о следующем:

• Использование экструдированного пенополистирола в помещениях с низким уровнем влажности позволяет пропустить пароизоляционный слой. Объясняется это тем, что утеплитель подобного типа практически не пропускает влажный теплый воздух, следовательно, дополнительная защита ему не требуется.
• В помещениях с высоким уровнем влажности пароизоляционный слой должен присутствовать независимо от типа теплоизоляционного материала и его характеристик.
• Укладка минеральной ваты любой жесткости и пенопласта всегда сопровождается использованием пароизоляционного материала.

В процессе решения вопроса, как положить изоспан на потолок, необходимо следить, чтобы края изоляционного материала располагались на более высоком уровне, чем верхний край утеплителя. Другими словами теплоизоляция укладывается в своеобразную чашу из пароизоляционного материала. В случае со щитовым перекрытием пароизоляционный материал укладывают в каждый ящик под утеплитель. При укладке теплоизоляции в пространство между потолочными лагами, их следует обернуть пароизоляционным материалом.

Если для пароизоляции используется полиэтиленовая пленка или пергамин, то следует позаботиться о вентиляционном пространстве между утеплителем и паробарьером, зазор должен составлять примерно 2-3 см. Для этой цели к потолку прибивают рейки, который в дальнейшем могут использоваться в качестве основы для монтажа вагонки, декоративных панелей или гипсокартона.

Способ использования пароизоляционного материала необходимо продумать на стадии составления проекта. При этом важно правильно выбрать способ укладки и варианты фиксации материала. С появлением на рынке новых технологичных материалов для изоляции стало возможным исправить ошибки, допущенные при монтаже пароизоляционного слоя. Главное – знать характеристики используемой изоляции, как класть изоспан на потолок, а также технологические особенности выбранного материала.

Выбор материалов для создания пароизоляционного слоя

Основным свойством пароизоляционного материала, на которое следует обратить внимание при выборе, является способность пропускать минимум пара. Этот критерий исчисляется количеством пара, которое проходит за сутки через 1 м². Некоторые материалы имеют показатель 3-5 г/м², однако большая часть характеризуется паропроницаемостью менее единицы. Чтобы знать, какую выбрать пароизоляцию для потолка именно в вашем случае, необходимо изучить возможные варианты.

Первым пароизоляционным материалом был пергамин, его паропроницаемость составляла 80 г/м². Однако современная изоляция в некоторых случаях имеет показатель около 0,02 г/м². Внешний вид материалов, которые используются в качестве изоляции поверхности от пара и атмосферной влаги, практически одинаковый. Поэтому очень важно при выборе внимательно изучить информацию, которая указана производителем. В противном случае можно приобрести не паробарьер, а гидроизоляционный материал, использование которого приведет к порче и обязательной замене теплоизоляционного слоя.

Для защиты потолочного перекрытия рекомендуется использовать следующие виды пароизоляции для потолка:

• Пароизоляционная полимерная мембрана относится к рулонным материалам, одна сторона которых полностью гладкая, другая – шероховатая. Шероховатая сторона при укладке должна направляться вниз, чтобы к пирогу проникало минимальное количество испарений. Наличие шероховатостей предотвращает скопление конденсата на поверхности.
• Пленочные полипропиленовые и полиэтиленовые материалы могут быть армированными и неармированными. Такой вид изоляции требует обязательного создания вентиляционного зазора между пароизоляцией и утеплителем. Пленка для пароизоляции потолка используется при ограниченном бюджете строительства, укладка может выполняться обеими сторонами.
• Фольгированная мембрана на потолок рекомендована к применению для создания барьера на пути влажного теплого воздуха, а также для отражения тепловых лучей и их обратного направления в помещение. В обоих случаях укладка выполняется фольгой навстречу пару и потоку теплого воздуха.

В большинстве случаев пароизоляционные материалы имеют сопроводительную документацию, в которой наряду с техническими и эксплуатационными характеристиками описано, какой стороной крепить пароизоляцию к потолку, и непосредственно технология крепления. Чтобы избежать неприятных моментов в процессе эксплуатации, при выборе материала следует обратить внимание на возможность прямого контакта пароизоляции и утеплителя.

Формирование рулонов пароизоляционной полимерной пленки выполняется в соответствии с тем, как материал будет раскатываться для создания пароизоляционного слоя. По длинной кромке полосы имеется отметка рекомендуемого нахлеста, чтобы изолирующий ковер на строительных конструкциях получился сплошным.

Направление полос изоляционного материала особой роли не играет, раскатку рулона можно выполнять вдоль или поперек потолка. Главное условие – создание нахлеста и прочное скрепление полос в цельное полотно с помощью скотча.

Особое внимание необходимо уделить местам выхода дымоходных труб и различных коммуникационных стояков. При решении вопроса, как закрепить пароизоляцию к потолку, важно обеспечить полную герметичность пароизоляционного слоя. Для этого материал разрезают, а кромки приклеивают к элементам конструкции с помощью скотча и дополнительно фиксируют рейкой.

Рекомендуется выбирать материалы для склеивания и пароизоляцию одного производителя. В противном случае нельзя гарантировать полную герметичность в местах склеивания. Из-за особенностей, которыми каждый производитель наделяет свою продукцию, может произойти деформация материала и даже его разрушение.

Среди большого количества производителей рулонных кровельных материалов следует выделить компанию ТехноНиколь. Она производит строительные материалы для использования на территории стран СНГ, включая полимерные пароизоляционные мембраны, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

Пароизоляционные мембраны представлены несколькими новаторскими самоклеящимися вариантами, а также материалами, укладка которых выполняется с использованием битумной мастики или методом наплавления с помощью газовой горелки.

Не меньшей популярностью пользуется продукция компании-производителя «Изоспан». В ее ассортименте материалы от стандартной пароизоляционной пленки до фольгированной изоляции со слоем утеплителя и самоклеющимся покрытием на тыльной стороне.

pod-potol.com

какой стороной нужно укладывать пароизоляцию на потолок

Обеспечение надежного уровня пароизоляции в доме – залог сохранения устойчивого уровня влажности воздуха по отношению к температуре снаружи. Пароизоляция, в отличие от утеплителя, непросто сохраняют температуру, а защищают помещение от воздействия пара и появления конденсата. Многие, когда начинают укладывать утеплители и пароизоляцию, задаются вопросом, какой стороной класть пароизоляцию, чтобы она нормально работала.

Вопрос на тему, какой стороной правильно укладывать теплоизоляцию, очень важен при подготовке работ. Чтобы понять, какой именно стороной нужно уложить пароизоляционную пленку на поверхность, оцените весь процесс укладки стен, включая установку утеплителей. И только затем будет ясно, какой стороной, куда, что нужно поставить.

Общее описание процесса пароизоляции

Подготовьте основание, чтобы оно было сухим и чистым, предварительно покрыв его грунтовкой. Металлическую поверхность следует очистить от жира. На кровлю нужно укладывать сразу пароизоляцию.

На пол и стены уложите сначала утеплитель, потом гидроизоляцию, и только потом – пароизоляционный материал, при этом пленка не должна быть натянута сильно и не свисать.

Пароизоляция имеет такие преимущества:

• влага быстрее испаряется;
• регуляция микроклимата помещения наравне с утеплителем;
• защита от грибков и плесени;
• увеличение срока эксплуатации стройматериалов.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Монтаж пароизоляционных материалов осуществляется в соответствии с определенными правилами. Чтобы защитить утеплитель, материал для пароизоляции нужно поместить на внутренней стороне помещения между слоем теплоизоляции и внутренней обшивкой. Также правильная укладка пароизоляции зависит от того, какой материал вы при этом используете.

Итак, принцип работы пароизоляции такой:

1. Изоспан имеет структуру в два слоя и шероховатое покрытие. При этом шероховатая поверхность нужна затем, чтобы удерживать и быстро испарять конденсат, она должна быть расположена на внутренней стороне, а гладкая сторона поверхности должна быть максимально придавлена к уплотнительной поверхности.
2. Такой материал, как полиэтиленовая пленка может быть уложен с любой стороны, но нужно соблюдать зазоры и правильно натягивать материал.
3. Мембранные материалы нужно укладывать согласно пиктограмме с изнаночной стороны.
4. Пенофол или фольга на крафт-бумаге должны размешаться фольгированной стороной внутрь.
5. Полипропиленовая пленка из двух слоев на полу монтируется гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой – в сторону помещения.
6. Металлизированная пленка с фольгой размещается фольгой в сторону утеплителя.
7. Полипропилен, оснащенный односторонним ламинатом, устанавливают гладкой стороной к утеплителю, а плетеной – внутрь соответственно.
8. Микроперфорированную мембрану устанавливают маркированной стороной к кровле, соблюдая зазор между утеплителем и пленкой, чтобы не повредить гидроизолирующие свойства кровли.

Для установки пароизоляции независимо от используемого материала применяют такие материалы, как:

• деревянные рейки обрешетки;
• металлический профиль;
• степлер строительный;
• саморезы;
• ножницы для металла;
• скотч двусторонний;
• скотч обычный или строительный.

Классификация пароизоляционных материалов

Материал, применяемый для пароизоляции, должен быть прочным, иметь низкую теплопроводность и быть огнеустойчивым. Универсального материала для этой цели нет, для пароизоляции применяются такие материалы, как:

• Полиэтиленовая пленка – чтобы быть прочнее, ее армируют сеткой и тканью, она может быть перфорированной и неперфорированной. Благодаря микроотверстиям на перфорации конденсат испаряется лучше, а неперфорированные пленки легко монтируются и оставляют минимум отходов. Чаще всего материал используется в помещениях с повышенной температурой вроде саун, бань и так далее.
• Полипропиленовая пленка – более прочна, стойка к ультрафиолетовому излучению. Применяют для защиты кровли при строительстве. Одна из сторон пленка покрыта вискозой и целлюлозой, чтобы влага при конденсате впитывалась и высыхала быстрее.
• Спандонд, ламинированный полипропиленом – применяется при монтаже холодной кровли.
• Алюминиевая или металлизированная фольга – имеет наилучшие паронепроницаемые характеристики, незаменима в парных.
• Картон, ламинированный при помощи полиэтиленовой пленки – материал, применяемый в качестве пароизолятора в циклично обогреваемых строениях.
• Битум или битумсодержащие материалы – можно использовать для пароизоляции и для клейки. Однако битум способен легко разрушаться под давлением низкой температуры.
• Мембранные или дышащие пленки – обладают высоким уровнем пароизоляции, изготовлены из синтетических волокон, при их применении можно материал класть прямо на теплоизолятор.

Технология выполнения пароизоляции

Алгоритм установки пароизоляции выглядит так:

1. Установите пароизоляционное покрытие как гидроизоляционное.
2. Материалы с дегтем крепите на битум.
3. При работе на холоде можно добавлять в асфальтовую мастику кальций или антифриз.
4. Покрытие следует класть целиком без разрывов, а в местах примыкания покрытия, которое располагается горизонтально по отношению к стене, запустите материал на поверхность площадью на 15 см, чтобы не увлажнить теплоизоляцию.
5. Не увлажняйте пароизоляционное покрытие при пароизоляционных работах.
6. Смежные полотна пароизоляции нужно соединять внахлест стыками на 7 см, при применении пароизоляции на 2 слоя их следует располагать на полметра друг от друга.
7. Пароизоляционное покрытие должно максимально примыкать к защитному, не допускайте образования пустот и дренажных отверстий.
8. Зимой пароизоляционные работы проводите в теплых местах.
9. Не выполняйте данный тип работ при осадках, чтобы качество постройки не было хуже.
10. Поверхность, куда будете класть пароизоляцию, должна быть чистой, высушенной и прогретой.
11. Если вы применяете рулоны зимой, то нужно предварительно их подержать в тепле не менее суток, затем обработать при помощи растворителей, которые долго испаряются. Не переносите материал из места на место по холоду.

Как правильно укладывать пароизоляцию на потолок

Пароизоляции подлежат потолок, кровля, пол и стены. Начнем с описания процесса укладки пароизоляционных материалов на потолок.

Потолок нуждается в пароизоляции по причине защиты от негативного воздействия водяных паров, которые образуются вследствие повышенной влажности в помещении. Повышению влажности в помещении способствуют такие бытовые потребности, как стирка, купание, уборка, готовка еды и многое другое.

Выделяемый в результате данных процессов теплый воздух идет наверх и хочет выйти наружу, но натыкается на потолок. А пароизоляция позволит увеличить срок службы материалов для кровли также она позволит свести к минимуму вероятность появления грибка и плесени на чердаке. Помимо этого потолок станет более огнеустойчивым.

Чтобы уложить пароизоляцию на потолок, нужно рулонный материал прикрепить к черновой потолочной поверхности и прижать металлическим профилем или же обрешеткой. Когда станете раскатывать рулоны, появятся полосы, пристыкуйте их друг с другом в нахлест на 10–15 см. Чтобы герметизировать стыки, применяйте специальные самоклеящиеся ленты.

Как выполнить пароизоляцию на полу, кровле и стенах

Изолировать пол от пара необходимо, прежде всего, на первых этажах поверх подвальных помещений, а также в банях и саунах. Материал укладывают после установки утеплителя и гидроизоляционного материала. Пленку нужно натянуть не сильно, но и не допускать ее провисания. Затем закрепите ее внахлест двухсторонним скотчем или специальными скобами.

Обратите внимание, что пароизоляция должна быть уложена в два слоя, с нижней и наружной стороны утеплителя, а также сверху него.

Для пароизоляции в больших помещениях нужно использовать жидкую резину из битума. Ее наносят вручную или же компрессорным способом. Когда она высыхает, на ее месте появляется эластичная пленка из резины, не пропускающая влагу.

А в качестве пароизоляции для кровли лучше всего применять двухстороннюю диффузную мембрану. Устанавливать ее следует с внутренней и внешней стороны, класть мембрану необходимо на сам теплоизоляционный материал без зазоров. Также может быть применен и битум, который укладывают рулонами сверху кровли и фиксируются контррейками.

Оснащение стен пароизоляцией во многом аналогично. Материал нужно прикрепить к стене вдоль ее периметра степлером, при этом каждое из полотнищ должно внахлест стыковаться с другим на 15 см, склеивать их нужно строительным скотчем. Сверху укладывают тонкие рейки.

Листовой материал крепят на каркасе из металла или дерева. Барьер крепят саморезами, а стыки заделывают клейкой лентой. Снаружи теплоизоляция работает до установки утеплителя, создавая вместе с ним впоследствии трехслойную систему защиты.

Итак, как видите, установка пароизоляции не так сложна, как могло бы изначально показаться. Благодаря ей вы защитите свое помещение от влаги и продлите срок работы строительных материалов.

krovlya.guru

Алюминиевый потолок в ванной — Монтаж

Дизайн ванной комнаты ограничивается спецификой самого помещения. Уровень влажности иногда может достигать 90-95%, что сказывается на состоянии конструкций и ремонта.

По этой причине, номенклатура используемых для потолков отделочных материалов ограничена: гипсокартон и покраска, штукатурка, пластиковые панели.

Но, в ограниченный список можно включить еще один вариант в ванной, алюминиевый потолок. Ведь такой металл имеет отличные свойства по противостоянию коррозии, а тем более набуханию, с образованием плесени и грибка.
Что следует знать о видах отделки потолка алюминиевыми панелями, а также специфики монтажных работ.

Классификация алюминиевых панелей для потолка

Выбор наименований панелей небольшой, но все-таки для выбора под конкретный дизайн следует различать типы. Отличаются алюминиевые потолки по конструкционным особенностям собранной плоскости. Обычно это два вида:

Реечные

По своему устройству похожи на пластиковые панели. Это обычные длинные металлические полосы. Реечные потолки зависимо от сборки бывают в трех разновидностях:
Со вставками. Панели устанавливаются с зазором, в который в свою очередь монтируются декоративные вставки, отличающиеся по цвету, и фактуре от основных реек.Открытые. Потолки в ванной комнате из алюминиевых панелей собираются с небольшим зазором между ними. Обычно такой тип выбирают при значительной высоте основного несущего перекрытия.
Закрытые. Это аналог деревянной вагонки. Алюминиевые рейки устанавливаются без малейшего намека на зазор.

Кассетные

Обычно такой потолок собирается с отдельных элементов в виде квадратных или прямоугольных листов. Как правило, при сборке такого варианта, комбинируются цвета, и блеск деталей.

Обычно элементы для алюминиевых реечных потолков для ванной имеют стандартные размеры шириной от 90 до 200 миллиметров, при длине 3-4 метра. Этого достаточно при отделке даже больших ванных комнат.
Кроме того, под определенный дизайн можно подобрать соответствующие по виду панели: матовые, глянцевые, и зеркальные.

При использовании первого или второго варианта можно оформить помещение в различных стилях, от строгого дизайна с мягкими тонами, до типа модерн или хай-тек. Зеркальные алюминиевые потолки, стилизованные под золото, хром в сочетании с разумным освещением, позволят визуально увеличить пространство создав эффект большего пространства.Кроме отличий между различными видами панелей, стоит знать о положительных и отрицательных свойствах такой отделки.

Положительные и отрицательные качества алюминиевых панелей

Подвесные потолки в ванной комнате из алюминиевых панелей имеют массу достоинств делающих их отличной заменой другим типам отделки.
Во-первых, средняя ценовая категория, делает материал доступным широким массам.
Во-вторых, конструкция в готовом виде имеет небольшой вес, и не создает дополнительную нагрузку на несущие перекрытия и стены.В третьих, алюминиевые потолочные панели в ванной очень просто собр

преимущества реечного покрытия, виды, установка

Содержание статьи:

Подбор дизайна для ванной комнаты – непростая задача. На сегодняшний день существуют различные способы оформления потолка, и один из них – установка алюминиевых реечных конструкций. Может показаться, что хлопоты и затраты, связанные с такими потолками, неоправданны. Но стоит увидеть результат работы, как потраченных усилий и денег становится не жалко.

Преимущества алюминиевых реечных потолков

Идеальным вариантом считаются алюминиевые реечные потолки для ванной, поскольку алюминий – один из тех материалов, которые можно использовать в помещениях, отличающихся повышенной влажностью воздуха. Также этот металл является легким, соответственно, он не создает повышенную нагрузку на несущие конструкции. Алюминий не ржавеет и легко моется, приобретая после этого первоначальный вид. Впрочем, в регулярной уборке нет нужды, поскольку данный материал не притягивает пыль, а наоборот, отталкивает ее.

Виды алюминиевых потолков

Существует три типа реек: открытые, закрытые и со вставками. Закрытые рейки следует использовать в том случае, если хочется, чтобы поверхность потолка напоминала деревянную вагонку. Если оформление делают из открытых реек, то между ними остается небольшой зазор. Но они не слишком подходят для ванной комнаты, так как для установки такого потолка минимальная высота помещения должна составлять 5 метров. Лучший вариант – рейки со вставками. Они отличаются от открытых элементов тем, что зазоры закрываются узкими вставками.

Рейки могут быть разного размера. При выборе нужно обратить внимание на ширину, длину и толщину планок. Длина реек может быть 3 или 4 метра. Если данные размеры не устраивают, нужно найти фирму, которая может нарезать планки на станке.

Ширина реек может быть от 9 до 20 сантиметров. Чаще всего алюминиевый потолок для ванной делают из материала шириной 10 сантиметров. Толщина реек влияет на надежность конструкции и ее цену. Желательно выбирать планки толщиной 0,5 миллиметра. 

Алюминиевый потолок для ванной получится достаточно надежным и, в то же время, недорогим. Выбор цветовой гаммы достаточно большой. Потолочные панели могут быть разного цвета. Выбор цветового решения зависит от дизайна ванной комнаты и собственных предпочтений. Но даже если оттенок был подобран неудачно, ситуацию можно исправить – перекрасить панели эмалью, предназначенной для металла.

В комплект алюминиевого потолка входят направляющие, подвесы, плинтуса и рейки. Направляющие – это планки, имеющие зубчики. К ним цепляют рейки. Направляющие должны к ним подходить. Подвесы прикрепляются к черновому потолку. Иногда в них нет необходимости, но, чаще всего, базовое основание неровное, и без подвесов создать красивую конструкцию невозможно. К ним крепят направляющие с рейками, именно из-за этого алюминиевые реечные потолки для ванной назвали подвесными. Качественные подвесы должны регулироваться по высоте.

Установка реечного потолка

Установить реечный алюминиевый потолок для ванной несложно.

Для монтажа, помимо металлических реек, потребуются также:

• плинтус, закрывающий промежутки около стен;
• планки с зубчиками для крепления, подвесы.

Работа начинается с вывода проводки для светильников. Для этого нужно зубилом и молотком отбить штукатурку. После этого провод, отходящий от выключателя, соединяют с новой проводкой. Электропроводку обязательно изолируют. Длина получившегося провода должна быть такой, чтобы он свисал ниже уровня нового потолка. Образовавшийся шов штукатурят.

В уголках из алюминия через каждые 60-80 сантиметров просверливают отверстия для дюбелей. Устанавливают стрингеры (направляющие) параллельно друг другу. Прежде чем монтировать стрингеры, определяют, ровный ли черновой потолок. Если есть перепады по высоте, то устанавливают подвесы. Для этого ножницами по металлу отрезают гребенку длиной в 1,5 метра, определяют с помощью уровня точки крепления направляющей и дрелью делают отверстия в этих местах. Читайте также: «Какой реечный потолок в ванной лучше сделать – виды, различия».

Затем элементы конструкции, на которые будет фиксироваться алюминиевый потолок для ванной, закрепляются саморезами. В панельных пазах прикрепляется межпанельный профиль, и устанавливаются крайние детали.

Панели придется нарезать. Чтобы это сделать, сначала наносят требуемые размеры на материал. По намеченной линии проводят строительным ножом, надрезы делают каждые 30 миллиметров до линии. Надрезанный фрагмент отгибают и отделяют. Потом пассатижи оборачивают мягкой тканью и поджимают уголки нижней области профиля вверх. В месте, где будет находиться стрингер, делают надрезы.

Устанавливаются алюминиевые реечные потолки для ванной следующим образом. Панель закрепляют в центре помещения и возле стены. Потом ее защелкивают на стрингере. Так же поступают и с остальными планками, исключая последнюю. Для установки крайней отрезанной панели снимают расположенные по краям межпанельные профили и последнюю рейку. После этого закрепляют последний элемент.

Готовый потолок выравнивают, регулируя саморезами уровень потолка. Контроль лучше осуществлять уровнем.

Алюминиевые потолки выглядят красиво, подходят к различным вариантам интерьера, не требуют особого ухода и служат многие годы. Их установка не занимает много времени, да и стоимость на них вполне приемлемая. Поэтому алюминиевые потолки считаются одним из лучших решений для оформления ванной комнаты.

Алюминиевый потолок в ванной своими руками видео

Ванная комната — это непросто место, в котором человек может выполнять гигиенические процедуры. Это место для релаксации после трудового дня в душе или ванне. Во время отдыха чаще всего можно обратить внимание на потолок. Любая хозяйка желает, чтобы подвесной потолок из алюминия гармонично вписывался в интерьер помещения и выполнял свои функции. Поэтому большинство владельцев квартир предпочитает устанавливать алюминиевые потолки в ванной комнате. В этой статье читатель узнает, какие бывают виды потолков из алюминия, их технические характеристики, особенности монтажа.

Такие потолки не только выигрышно будут смотреться в душевой комнате, но и считаются самыми практичными из всех существующих типов конструкций.

Достоинства потолков из алюминия

Устанавливать алюминиевый потолок в ванной комнате целесообразно из-за таких преимуществ конструкции:

1. Длительный срок эксплуатации. Панели подобного сооружения покрыты ламинированной или анодированной пленкой, за счет которой алюминиевый потолок не подвержен воздействию коррозии.
2. Устойчивость к влаге. Благодаря этому свойству потолки, сделанные из алюминия не подвержены окислению и ржавлению. Такая особенность подвесной конструкции считается уместной при выборе потолка в душевой комнате, поскольку именно эта комната чаще всего может быть затоплена соседями, проживающие этажом выше.
3. Легко устанавливается и демонтируется. Поскольку этот материал считается легким среди прочих металлов, то отсутствует необходимость монтажа каркаса для устройства потолка.
4. Возможность установки дополнительной звукоизоляции.
5. Пожароустойчивость. Потолочные конструкции из алюминия при возникновении пожара не позволят распространиться огню.
6. Возможность спрятать электрическую проводку за счет особенностей крепления потолков.
7. Легко очищается моющими средствами. Алюминиевый подвесной потолок не пострадает от плесени при систематической уборке. Допускается мытье конструкции влажной тряпкой. Запрещается мытье потолков с помощью чистящих средств, содержащих абразивные элементы, из-за возникновения царапин.
8. Не содержит вредных веществ.

Недостатки алюминиевых потолков

К основным недостаткам  конструкции из алюминия можно отнести:

1. Необходимость уменьшения высоты в ванной комнате при монтаже. Все потолочные конструкции обладают таким недостатком, поэтому для ванной с низким уровнем потолка использование такого сооружения нецелесообразно.
2. Невозможность замены деталей в случае повреждения.
3. Небольшая прочность. Такие потолки могут легко изменять форму, но вернуть ее в прежний вид невозможно.

Виды потолков из алюминия

Все потолочные конструкции из такого металла можно разделить на три типа:

• Дизайнерские.
• Кассетные.
• Реечные.

Далее, в статье рассмотрим подробные технические характеристики для каждого вида.

Дизайнерские потолки

Такой потолок считается самым дорогим за счет того, что он собирается из реек   оригинальных форм. Дизайнерские  потолочные сооружения выделяются среди других четко выраженным рельефом. Чаще всего дизайнеры используют:

• Рейки с профилем в виде русской буквы «П». Такой материал чаще всего имеет форму прямоугольника, квадрата.
• Рейки, вид с торца которых похож на букву V латинского алфавита.
• Пластинообразные. Особенность этих реек заключается в том, что они выглядят, словно изогнутые пластины. При креплении к каркасу такие рейки стоит устанавливать вертикально.

Такой тип оформления ванной комнаты считается самым сложным при установке. Поэтому только специалисты могут сделать идеально его. Основные трудности возникают в случае сочетания нескольких типов покрытия в приобретенной конструкции. При желании создать помещение в футуристическом стиле, целесообразно выбрать потолок, разработанный дизайнером интерьера по индивидуальному заказу.

Кассетные потолки

Кассетный алюминиевый потолок можно назвать стандартной подвесной конструкцией, состоящей из каркаса и непосредственного самого материала потолка. Особенностью такого сооружения считается укладывание в ячейки квадратной или прямоугольной формы панелей.

В свою очередь, кассетные потолки в зависимости от способа монтажа могут быть открытыми или закрытыми.

Для открытой подвесной конструкции характерно сбор профиля в виде русской буквы «Т». Каркас такого потолка создается за счет того, что в ячейки вставляются плиты. Основной упор стоит сделать на полочки профиля, расположенные горизонтально. Также следует учитывать соответствие размера ячеек размеру панелей. Поэтому частично профиль остается открытым. С учетом такой характеристики, при установке такой подвесной системы выбрать профиль с декоративным покрытием.

Кассетный алюминиевый потолок закрытого типа учитывает возможность крепления кассет с помощью особых клипс-зажимов внизу к профилю. При такой установке плиты прижимаются друг к другу достаточно тесно.

Большинство дизайнеров не рекомендует заниматься монтажом кассетных потолков в маленькой ванной. Визуально такая комната будет казаться еще меньше. Зато в просторном помещении с потолком, обладающим большой площадью, такая конструкции выигрышно будет смотреться.

Реечные потолки

Алюминиевые реечные потолки для ванной пользуются наибольшей популярностью среди прочих видов потолков.  Свое название реечные алюминиевые потолки они получили из-за применения панелей из алюминия (реек).

Опытные специалисты в области дизайна помещения знают, что даже в маленькой ванной комнате можно добиться зрительного эффекта удлинения потолка, использовав продольные крепления реек.

В зависимости от вида подвесной системы потолки могут быть открытыми и закрытыми. Потолочные конструкции открытого типа получили свое название за счет того, что панели установлены к друг другу с небольшим расстоянием. Щели, которые образовались можно украсить, используя декоративные планки. Алюминиевый реечный потолок закрытого типа характеризуется отсутствием щелей за счет сборки реек.

В свою очередь, панели для установки такой подвесной конструкции могут иметь форму прямоугольника, немного скругленные края, ровную, волнистую, изогнутую поверхность.

Комплектующими деталями, входящими в состав реечного потолка являются:

• Встраиваемые светильники.
• Траверсы. Их часто называют крепежными шинами.
• Крепеж.
• Основные, стартовые, промежуточные профили. Стартовый профиль представляет собой уголок, крепящийся на стены комнаты. Основной профиль — это совокупность важнейших элементов, из которых будет собираться реечный потолок. Самой популярной считается алюминиевая панель, шириной 100 мм. Промежуточные профили необходимы, чтобы соединить основные.
• Подвесы, представляющие собой пластины, стержни из металла, используемые для закрепления каркаса. Они могут быть пластинчатыми, стержневыми. При расстоянии между перекрытием и уровнем потолка менее 100 мм целесообразнее использовать пластинчатые подвесы.

Устройство реечного потолка

Процесс монтажа реечного потолка состоит из таких этапов:

1. Предварительная подготовка к работе. Перед тем как приступить к выполнению работ нужно завершить отделочные работы со стенами в ванной. На этом этапе выбирается тип освещения, делаются замеры ванной комнаты, дизайн реек, приобретаются необходимые материалы, инструменты. Необходимыми инструментами являются перфоратор, рулетка, уровень для разметки, ножницы по металлу с целью подрезки профиля, шуруповерт.
2. Монтаж каркаса. Сначала устанавливается стартовый профиль по периметру помещения. Выполнять такую работу целесообразнее вдвоем, поскольку один человек фиксирует профиль, а другой сверлит с помощью перфоратора отверстия. Затем в просверленные дырки вставляют дюбеля из пластика. Закрепив профиль, необходимо зафиксировать подвесы на перекрытии потолка. Потом к подвесам прикрепить траверсы.
3. Монтаж потолка. На этом этапе необходимо подрезать алюминиевую рейку. Затем рейку защелкнуть на креплении траверса. При выполнении такой работы важно, чтобы реечные торцы были заведены в стартовый профиль. Потом нужно промежуточные профили вставить между основными панелями. Последнюю рейку разрезать вдоль, в случае необходимости.
4. Заключительный. Последний этап характеризуется установкой светильников и встроенного освещения.

Таким образом, выбрав алюминиевый потолок в ванной комнате, можно получить оригинальный дизайн и удобную подвесную конструкцию.

 

Основные этапы установки алюминиевых потолков в ванной

Реечный подвесной потолок своими руками

Потолок в доме является одним из самых главных элементов интерьера. От его отделки зависит то, насколько хорошим и положительным будет от него эффект. Ведь именно потолок является той самой деталью, которая практически полностью оказывается на виду. Кроме той небольшой площадки, на которой закреплена люстра, все остальное его пространство открывается взору как жильцов дома, так и всем тем, кто посещает дом. Поэтому к процессу его отделки необходимо подходить максимально ответственно и серьезно. К этому мероприятию относится выполнение нескольких этапов. Например, выбор вида потолка, его оформления, подбор материалов и, естественно, решение вопроса о том, каким образом осуществить его монтаж. В последнем случае можно выделить 2 основных варианта — смонтировать реечный потолок в той или иной комнате (в ванной, кухне или туалете) своими руками или же нанять для этого профессиональных рабочих.

Схема монтажа реечного потолка.

Итак, если вы способны справиться с монтажом потолка и с выбором материалов, то вполне удобно и экономно будет совершить именно самостоятельный ремонт потолка. Довольно часто к ремонту потолка прибегают в таких помещениях, в которых влажность воздуха повышена. К их монтажу необходимо относиться максимально ответственно еще и потому, что не каждый материал способен противостоять подобным нагрузкам. Это приводит сокращению срока эксплуатации некачественного потолка. В таком случае необходимо либо знать все особенности того или иного материала для потолочного покрытия, либо обратиться за советом и помощью к специалистам в этой области. Чаще других, чтобы в ванной смонтировать потолок, выбирают такие материалы, как пластик или алюминий. Реечный потолок станет идеальным вариантом не только для противодействия влажности, но и для самостоятельной его установки.

Основные этапы, необходимые для того, чтобы сделать реечный подвесной потолок в ванной своими руками

Схема основных элементов реечного потолка.

Начальный этап представлен выбором и приобретением строительных и отделочных материалов. Для того чтобы справиться с этим в наилучшем виде, необходимо сначала замерить площадь потолка в ванной комнате. Для этого вам достаточно воспользоваться рулеткой и записать все полученные размеры, что позволит точнее определить масштабы приобретаемых материалов. После того, как вы замерили свой будущий реечный потолок в ванной комнате, необходимо со всеми полученными данными отправляться в магазин строительных товаров. В ванной комнате замечательно будут смотреться алюминиевые рейки золотистого или серебристого цвета, разбавленные узкими зеркальными планками.

В магазине вы, наверняка, столкнетесь с проблемой выбора размеров материала. Дело в том, что алюминиевые рейки представлены в двух вариантах в зависимости от их длины. Так, в каждом строительном магазине вы найдете рейки длиной 3 и 4 метра. Выбор их будет зависеть от размеров комнаты. Так, например, если размер ванной составляет в длину 2 метра, а в ширину — 1,5 метра, то наилучшим вариантом будет использование четырехметровых реек. В данном случае вы сможете из одной рейки сделать 2, экономя при этом материал и уменьшая количество отходов. Итак, помимо реек, вам потребуются еще и другие материалы и инструменты. К ним относятся:

1. Направляющая гребенка для крепления уголков.
2. Электрический провод (толщиной в 1,5 см).
3. Светильники.
4. Дюбеля.

Монтаж потолка в ванной своими руками

Схема реечного потолка со вставками.

Для начала необходимо осуществить проводку электричества. Поэтому сначала необходимо вывести пониже провод, который шел раньше к выключателю (или зубилом удалить штукатурку, чтобы добраться до провода). К нему нужно будет прикрепить приобретенный провод.

После этого можно будет приступать к непосредственному ремонту потолка. Для этого нужно с помощью строительного уровня нанести на стены ванной комнаты отметки, которые позволят максимально ровно потом прикрепить все рейки. Не стоит забывать о том, что от изначального потолка необходимо отступить немного для того, чтобы под новым потолком уместились светильники. На это потребуется приблизительно 5-6 см.

Именно по этим отметкам можно будет прикреплять металлические уголки.

Но для начала их тоже нужно выкроить согласно размерам стен. После того, как вы отрезали необходимое количество уголков, в них потребуется просверлить несколько отверстий для крепления дюбелей (через каждые полметра). Далее каждый уголок прислоняется к меткам, и с помощью простого карандаша на стенах отмечаются места, в которых будут вкручены дюбеля. После этого отверстия просверливаются уже в стене. До того как прикрепить уголок, нужно снять с него защитную пленку. Останется лишь вставить в стены дюбеля и прикрутить уголки шурупами или саморезами.

Крепление направляющей гребенки для того, чтобы сделать реечный подвесной потолок

После того, как уголки установили на место, необходимо прикрепить гребенку. Она должна быть закреплена под углом в 90 ° к рейкам. Именно на этой гребенке располагаются зубчики, в которые будут защелкиваться алюминиевые рейки, при этом вам не нужно будет прилагать практически никаких усилий. Прикреплять гребенку сначала нужно на расстоянии не менее 20 см от стены, а после через каждые полметра-м. Данный этап является очень важным, так как любые неровности могут негативно отразиться на внешнем виде завершенного ансамбля. Если потолок ровный, и вы не планируете проводить под ним дополнительного освещения, то можно эти гребенки прикрепить прямо на него. В случае же с проводкой нужно будет закреплять гребенку на подвесах. Для этого необходимо ножницами по металлу отрезать гребенки нужной длины (в данном случае эта длина равна 1,5 м), после чего на каждой из них просверливаются отверстия на расстоянии, равном расстоянию между подвесами на потолке. Как только все это выполнено, можно крепить гребенки для реечного потолка на саморезы. Далее остается лишь разрезать пополам все рейки и вставить их в пазы гребенок.

Итак, для крепления алюминиевых реек на потолок нужны будут:

1. Дюбеля.
2. Ножницы по металлу.
3. Подвесы.
4. Саморезы.
5. Дрель с тонким и с победитовым сверлом.

После этого обычно от правой стены начинается крепление металлических или пластиковых реек. Но до этого от реек тоже нужно отклеить защитную пленку. Для того чтобы в потолке смонтировать несколько светильников, в рейках нужно будет сделать соответствующие их размерам отверстия. Только после этого можно будет устанавливать освещение и закрывать всю оставшуюся поверхность алюминиевыми рейками. Есть и другой вариант, при котором в отверстия в рейках просто продеваются провода, а светильники монтируются в последнюю очередь.

Алюминиевый реечный потолок в ванной

Известно, что ванная относится к типу помещений с экстремальными условиями работы и выбирать материал для отделочных работ нужно очень внимательно, с учетом всех особенностей помещения. Особое внимание необходимо уделять потолку, поскольку именно эта часть помещения наиболее подвержена воздействию влаги и температуры.

Одним из лучших решений в данном случае являются алюминиевые потолки в ванной, так как они обладают всеми необходимыми физическими показателями для того чтоб сопротивляться негативному воздействию разрушающих факторов и одновременно украшать часть помещения.

Основные типы алюминиевых потолков

По типу конструктивного исполнения, современные потолки из алюминия условно разделяют на два основных типа:

• кассетные перекрытия;
• реечные перекрытия;
• специальные.

Кассетная конструкция

Кассетная конструкция алюминиевого потолка

Этот вид потолка использует специальные модуля для установки, которые имеют квадратную или прямоугольную форму. Поверхность модулей может иметь рифленую или гладкую поверхность в зависимости от дизайна, а также может выполняться в различных цветовых вариациях с нанесением фактурного рисунка. Такой кассетный потолок в ванной может быть полностью закрытого или открытого типа.

Кассетный алюминиевый потолок для ванной закрытого типа устанавливается на поверхность потолка при помощи каркаса, который крепится на потолок заранее. Модули устанавливаются плотно друг к другу и закрепляются на каркасе специальными зажимами.

Потолки открытого типа также устанавливаются на специальный профиль, который имеет Т-образное сечение в поперечнике и декоративное покрытие. Каркас из такого профиля имеет вид ячеек, в который закладывают декоративные пластины и сам профиль остаётся видимым на поверхности. Кассетные потолки обычно применяют для отделки офисных помещений, холлов магазинов и торговых центров, где имеет место большая площадь покрытия.

Реечная конструкция

Реечная конструкция алюминиевого потолка

Реечные потолки являются распространённым вариантом украшения в малогабаритных помещениях, поскольку элементы выполнены в виде реек различной длины от 1,5 до 3 м.

Для установки этого покрытия также требуется заранее смонтировать каркас из алюминиевых профилей или деревянных брусков, на который будут крепиться сами рейки при помощи специальных клипс.

На сегодняшний день существует большое количество различных отечественных и зарубежных производителей, которые изготавливают реечные потолки во всевозможных цветовых дизайнерских вариациях. Форма, длина и ширина панелей может отличаться и иметь разные физические характеристики.

Специальные конструкции

Специальная конструкция алюминиевого потолка

Специальный тип потолков встречается реже в широкой продаже и изготавливается в основном под конкретного потребителя. Алюминиевые реечные потолки для ванной, изготовленные по специальному заказу могут иметь П-образную или V-образную форму каждой панели.

Такие покрытия имеют ярко выраженный рельеф и применяются для ванных комнат большого размера, где с их помощью дизайнеры создают уникальные конструктивные формы по индивидуальному проекту заказчика. Покрытие панелей может иметь рельефную или зеркальную поверхность, а так же имитировать такие природные материалы как кожа, камень или дерево.

Технические характеристики алюминиевых потолков

Активное использование алюминиевых потолков началось ещё в конце 90-х годов и свою популярность  изделия получили благодаря особым физическим характеристикам. К положительным качествам можно отнести:

• возможность использования материала в помещении с повышенной влажностью;
• устойчивость к высоким температурам и быстрым перепадам;
• создание идеально ровной поверхности без обработки плит перекрытия;
• простота в использовании;
• высокая скорость отделки;
• элегантный внешний вид.

Также материал может иметь и дополнительное покрытие в виде краски, защитной плёнки или напыления, которое существенно улучшает его эксплуатационные характеристики.

Конструкция

Общая конструкция может немного отличаться в зависимости от конкретного помещения или типа рейки, однако, общая схема всегда остаётся неизменной. В целом конструкция состоит из:

• панели от 1,5 до 6м в длину;
• профиль для сооружения несущего каркаса;
• подвесные элементы для крепления профиля к поверхности потолка;
• расходный материал в виде шурупов и различных соединительных модулей.

Перед тем как начать монтаж изделия на потолок в ванной комнате, необходимо заранее приобрести весь необходимый материал и расходные элементы в нужном количестве с учетом небольшого запаса.

Установка каркаса

Инструменты для установки каркаса

Перед тем как установить потолок алюминиевый в ванную необходимо приготовить рабочий инструмент, который потребуется для качественного и быстрого монтажа. Для работы потребуется:

• электрическая дрель;
• рулетка;
• водяной или лазерный уровень;
• ножницы по металлу для резки профиля;
• ножовка с полотном по металлу для раскроя реек;
• шуруповерт или отвертка для соединения каркаса и его крепления к потолку.

Первым делом по всему периметру стены необходимо обозначить горизонтальную линию, которая будет служить ориентиром для направляющего профиля. Эта линия отмечается на расстоянии 10-15 см от поверхности потолка и наносится при помощи уровня.

Если в подвесном потолке не предусмотрены встроенные светильники или системы вентиляции, то расстояние от потолка можно сделать 5-8 см. Затем строго по обозначенной линии на стену устанавливают П-образный направляющий профиль, в который будут заводиться края алюминиевых ламелей. Очень важно установить этот профиль максимально ровно, поскольку именно от него зависит насколько ровным получиться поверхность потолка. 

Если ширина помещения более двух метров или предусмотрено наличие встроенных светильников, то для предотвращения прогиба ламелей необходимо установить дополнительные профиля на потолок при помощи П-образных подвесов.

Дополнительные элементы каркаса устанавливают перпендикулярно направлению алюминиевой рейки, поскольку они будут служить в качестве дополнительного места крепления. После того как все профиля выставлены по уровню и закреплены шурупами, сооружение каркаса можно считать законченным.

Установка алюминиевых реек на каркас

Установка алюминиевых реек на каркас

Перед тем как монтировать алюминиевый потолок в ванной необходимо в каркас заранее уложить электрические провода, патрубки систем вентиляции и другие коммуникационные каналы, которые предусмотрены проектом, только после этого начинать установку алюминиевых реек.

Важным моментом является установка первой рейки, её необходимо предварительно слегка изогнуть и ставить торцевые концы в направляющий профиль на стенках помещения. Затем рейку передвигают вплотную к стене, таким образом, чтоб её продольная сторона тоже вошла в направляющий профиль. После этого устанавливают следующую рейку торцевыми краями в профиль, а продольная сторона в специальный соединительный паз первой рейки.

Такими действиями осуществляют перекрытие всего потолка. В тех панелях, где предусмотрено наличие светильников, вырезают отверстие и выводят электрический кабель. Места соприкосновения направляющего профиля со стеной перекрывают потолочным плинтусом, который приклеивается на жидкие гвозди.

Заключение

Алюминиевые потолки в ванной можно легко установить самостоятельно без помощи сторонних специалистов, это существенно экономит бюджет и позволяет приобрести бесценный опыт, который ещё неоднократно пригодится при проведении ремонтных работ.

Поделиться статьей:

Алюминиевый потолок в ванной: преимущества и его монтаж

Для помещений со сложными условиями эксплуатации, к которым относится и ванная комната, крайне важно внимательно выбирать отделочные материалы. Для использования в условиях высокой влажности прекрасно подойдут потолки из алюминия. Этот материал отличается влагостойкостью, полностью безопасен для человека и, кроме того, красиво выглядит. Чтобы убедиться в этом, стоит посмотреть, какими бывают алюминиевые потолки в ванной – фото различных вариантов отделки несложно найти на сайтах, посвященных интерьеру и ремонту.

При выборе отделочных материалов хозяева, как правило, стараются останавливаться на тех, которые могут прослужить достаточно долго, не требуя ремонта и особо сложного ухода. К числу таких долговечных и практичных покрытий можно отнести металлический потолок для ванной, выполненный из алюминиевых реек или профиля.

Такой потолок не пострадает, если произойдет затопление ванной комнаты водой, а ухаживать за ним совсем несложно, достаточно время от времени просто протирать его влажной мягкой тряпочкой, разрешается использовать моющие средства.

Преимущества

Отделка алюминиевыми рейками потолков в ванной имеет выраженные преимущества, это:

• достаточно простой монтаж, что позволяет выполнить работу самостоятельно. Перед установкой реек не требуется проводить штукатурные работы для выравнивания потолочной плиты;
• небольшой вес конструкции;
• высокие показатели прочности и устойчивости к влаге;
• экологическая и пожарная безопасность;

• разнообразие расцветок и фактур;
• длительный срок службы;
• ремонтопригодность, при случайном повреждении можно будет заменить только элементы с дефектом, не трогая основное покрытие.

Типы потолков из алюминия

Сегодня используют, в основном два типа потолков из алюминиевых деталей – кассетные и реечные. Они имеют существенные различия как в монтаже, так и во внешнем виде.

Кассетные потолки из алюминия

В качестве основного элемента таких потолков используются кассеты, имеющие прямоугольную или квадратную форму. Алюминиевые кассеты могут иметь цельную или перфорированную поверхность, отличается этот материал по цвету и фактуре. По типу монтажа такой металлический потолок в ванной комнате может быть открытым или закрытым.

• Закрытые подвесные системы предполагают крепление кассет снизу к профилю из алюминия при помощи специальных клипс-зажимов. При этом способе монтажа плиты оказываются плотно прижатыми друг к другу, образуя сплошную поверхность.
• Открытые подвесные системы собирают из профиля, имеющего форму буквы «Т». Готовый каркас представляет собой сеть ячеек по размеру панелей. Плиты вставляют в эти ячейки с упором на горизонтальные полочки профиля. Таким образом, часть профиля остается открытой, поэтому для монтажа таких систем выбирают профиль с декоративным покрытием.

Совет! Нужно сказать, что кассетные реечные потолки чаще используют для отделки помещений большой площади, но, при желании, вполне можно использовать данную технологию и стандартной ванной.

Реечные потолки в ванной комнате

Намного чаще устанавливают алюминиевые реечные потолки для ванной, материалы для сборки таких конструкций выпускает множество производителей, поэтому покрытия могут быть очень разнообразными. Рейки могут отличаться как по размерам и форме, так и по цветовому оформлению. Кроме того, выделяют два типа реечных подвесных систем:

• Системы открытого типа. В этом случае, рейки устанавливают не вплотную друг к другу, а с небольшим зазором. Образовавшиеся щели можно оставить открытыми, чтобы подпотолочное пространство могло свободно проветриваться. Но если такое решение покажется не слишком красивым, то щели между рейками можно закрыть декоративными планками. Планки могут быть окрашены в тон основной отделки или иметь контрастную расцветку.
• Конструкция закрытого типа собирается из реек, которые имеют с одной стороны специальную «полочку», которая прикрывает место соединения с соседней рейкой.

Рейки для монтажа потолочных покрытий могут сильно отличаться внешне. Принято выделять два основных типа:

• Немецкий дизайн. В этом случае, все рейки имеют ровную поверхность и четкую прямоугольную форму.
• Итальянский дизайн. Это могут быть потолки и открытого, и закрытого типа, их основное отличие – наличие скругленных краев. Такое решение придает поверхности большую выразительность. Кроме того, производители предлагают рельефные рейки с волнистой поверхностью, а также специально изогнутые рейки для монтажа потолков сложной формы.

Специальные типы реек

При желании можно заказать дизайнерский алюминиевый потолок в ванную. Такие оригинальные конструкции собирают из реек необычных форм, чаще всего, используются:

• Рейки с V-образным профилем. Эти рейки с торца напоминают латинскую букву «V».
• Пластинообразные рейки. Это особый вид декоративных реек, имеющих форму изогнутых пластин. Такие рейки крепятся к каркасу вертикально.
• Рейки с «П» образным профилем. Этот материал с торца может иметь форму прямоугольника или квадрата.

Потолки, собранные из реек описанных выше видов, отличаются наличием ярко выраженного рельефа. Использование комбинаций цветов и установка встроенного освещения позволяет создавать оригинальные потолочные покрытия из алюминия.

Цвет

Производители выпускают рейки различных оттенков и фактур, поэтому потолок в ванной комнате из алюминиевых панелей может выглядеть по-разному. В продаже есть рейки со следующими видами поверхностей:

• Матовые. Такой алюминиевый потолок в ванной будет хорошо смотреться, если и остальной интерьер выдержан в мягких пастельных тонах.

• Глянцевые. Блестящие алюминиевые потолки для ванной позволяют визуально увеличить объем помещения. Однако такой дизайн не вписывается в классический стиль, но зато это идеальный вариант для большинства современных стилей, а также стиля модерн.
• Металлизированные. Такие рейки имеют блестящее хромовое покрытие. Есть так же варианты под золото или под бронзу. Такой вариант потолка идеально подойдет для роскошных интерьеров и ванных, оформленных в современном стиле.

Монтаж реечных потолков из алюминия

Работа по установке реечных потолков проходит в несколько этапов. Сначала проводятся замеры, это позволит рассчитать количество реек и других элементов. Начать работы следует с выполнения демонтажа.

Необходимо полностью снять покрытие и убрать начавшуюся отшелушиваться штукатурку. Других подготовительных работ не требуется. Теперь можно приступить к выполнению основных работ.

• Выводится проводка для встроенных ламп.
• По линии установки нового потолка крепятся направляющие профили.

Совет! Насколько будет опущен потолок – решать хозяевам. Так, если есть желание, установить встроенные светильники, то придется снизить высоту стен на 10-15 см.

• Если направляющий профиль не перфорирован, то следует сделать в нем отверстия с шагом 30-60 см. Затем перфоратором выполнить ответные отверстия в стене и укрепить профиль по намеченной линии при помощи дюбелей.
• Далее нужно будет установить потолочные несущие шины. Их вставляют в направляющий профиль и крепят к потолку на подвесах.
• Осталось лишь вырезать по размерам и установить на готовый каркас панели из алюминия. Замер панели производят от края стены до края направляющего профиля, расположенного напротив. Если отмерить рейки от стены до стены, то при установке они могут изогнуться, что испортит вид потолка.

Итак, установка алюминиевых потолков в ванную – это практично и надежно. Конечно, такой вид отделки нельзя назвать бюджетным, но зато полученное покрытие будет служить очень долго, не требуя ремонта, даже в случае затопления комнаты соседями сверху.

Алюминиевые реечные потолки для ванной

Реечный потолок – одно из лучших решений для ванной комнаты. Наиболее предпочтительный материал реек – алюминий. Он гарантирует устойчивость к влаге и износу. Результатом становится эстетичный дизайн, долговечность и надежность. При этом монтаж легко выполнить самостоятельно, экономя средства.

Алюминиевые реечные потолки для ванной

Внимание! Потолок из алюминиевых панелей объединяет в себе преимущества пластиковых и деревянных реек. Среди главных – прочность, экологическая чистота, устойчивость к гниению, легкость ухода. Такому потолку не требуется финишная отделка.

Один из вариантов дизайна потолка из алюминиевых реек

Для монтажа реечных потолков из алюминия не требуется специализированная подготовка, поэтому хозяин самостоятельно справится с процессом установки. Интересно, что особенности монтажных работ интуитивно понятны, поэтому сложности здесь исключены. Единственный недостаток алюминиевых реечных потолков – высокая стоимость. Однако она оправдана ввиду отличных эксплуатационных характеристик.

Почему именно алюминиевые рейки?

Функциональные преимущества подвесного металлического потолка делают его выгодным решением для ванной комнаты:

1. Выбор конструкции в зависимости от собственных требований и особенностей помещения.
2. Быстрота и простота выполнения монтажа.
3. Возможность подобрать любой вариант осветительных приборов исходя из собственных пожеланий.
4. Стойкость к влаге, испарениям и образованию конденсата.
5. Широкие возможности дизайна.
6. Возможность быстро и легко добраться до инженерных сетей, если понадобится.
7. Легкость ремонта, быстрый демонтаж конструкции.

Все это делает подвесные потолки из алюминиевых панелей оптимальным вариантом дизайна ванной комнаты. Специалисты дополнительно выделяют удобную чистку. Она сводится к использованию влажной тряпкой, которой требуется протереть капли на поверхности конструкции. После этого потолок вновь засияет чистотой. 

Конструкция реечного потолка

Какие бывают рейки?

Если вы точно решили использовать алюминиевые рейки как материал для потолка, тщательно подойдите к вопросам выбора. Первое, на что обращают внимание, это тип рейки. Выделяют следующие:

1. Открытые.
2. Закрытые.
3. Со вставками.

В зависимости от этого процесс монтажа несколько меняется. Выбирают закрытый вариант в тех случаях, если вас привлекает вид деревянной вагонки. В этом случае рейки напоминают ее, несмотря на разницу в материале.

Виды реек

Главное отличие открытых реек – зазор между ними в готовом виде. В этом случае главным требованием становится соблюдение рекомендаций по высоте потолка. Она должна достигать 5 и более метров. Если выполнить это не удается, рекомендуется отказаться от данного типа реек, так как эксплуатационные характеристики будут ограничены.

Рейки со вставками – отличный выбор для тех, кто ценит практичность и универсальность. В процессе установки они предполагают оставление зазоров между панелями, которые аккуратно скрываются с помощью вставок из алюминия. Их подбирают в различных оттенках с самими рейками, что делает дизайн оригинальным и привлекательным.

Немаловажным преимуществом выбора реек становится и внушительный выбор по цветовой гамме. Это необязательно блестящий алюминий. Можно выбрать другие оттенки, которые лучше впишутся в дизайн интерьера.

Процесс изменения цвета предельно простой и быстрый. Он предполагает использование эмали. Выбирайте ту, которая предназначена для работы с металлом. Она изменит оттенок и превратить его в тот, который вы планировали для своего потолка.

Устройство реечного потолка

Монтаж реечной конструкции – один из серьезных технологических процессов. Однако, если подойти к этому вопросу правильно, удастся сделать все своими руками. Помните о тщательных замерах помещения и после этого приобретайте требуемое количество материала.

Изысканность оформления

Среди комплектующих потолочного пространства пригодятся следующие:

1. Шины для крепления реек.
2. Сами реечные панели.
3. Профили, если планируется размещение в стыках.
4. Угловые профили, гарантирующие качественное крепление материала по периметру помещения.
5. Система, позволяющая регулировать подвес. Это предоставит возможность создать вспомогательные точки крепления касательно базового потолка.
6. Декоративные плинтусы на потолок, чтобы добавить эстетичности.

В зависимости от комплектации и конкретного количества деталей, наборы варьируются по габаритам и цене.

Составляющие реечной конструкции 

Этапы монтажа своими руками

Монтаж реечной конструкции начинается с выведения электропроводки под осветительные приборы. Поэтому предварительно продумайте точное количество светильников и их размещение на будущем потолке. Используются люстры, точечные светильники, подсветка или их комбинирование между собой.

Первоначально отбивают штукатурку. Для этого используют молоток и зубило. Далее соединяют новый провод с тем, который тянется от выключателя. После этого выполняют изоляцию. Помните о рекомендациях по длине – новый провод должен превышать длину нового потолка. После этого поверхности штукатурят, создавая шов.

Следующий этап – установка стрингеров. Первоначально под направляющие просверливают отверстия, позволяющие выполнить их крепление. Для этого с помощью уголков создают отверстия с шагом в 60-80 мм. Стрингеры закрепляют так, чтобы расположить параллельно друг другу. Допустимое расстояние – 1-2 мм.

Помните, если ваш потолок неровный, что легко определяется уровнем, дополнительно монтируют подвесы. Сами направляющие крепят дюбелями и саморезами. После этого монтируют профиль между панелями и крепят крайние элементы конструкции.

Последовательность монтажа реечной конструкции

Один из заключительных этапов – нарезка панелей. Выполняют замеры по длине помещения, чтобы определить конкретные параметры каждого из элементов. Сами замеры выполняют посредством строительного ножа. Надрезы делают с шагом в 30 мм, не доходя до отмеченной линии. Надрезанные элементы аккуратно отделяют, отгибая от профиля, и поджимают нижние части вверх.

Панели монтируют на потолок, выполняя крепления возле стены и в центре комнаты. После этого защелкивают на стрингере. Монтаж панелей аналогичен, кроме крайней отрезанной. Чтобы ее установить, межпанельные профили и последнюю рейку снимают, крепят деталь, после чего элементы монтируют на место. В заключение выполняют регулировку ровности потолка. Для этого используют водяной уровень.

Алюминиевый реечный тип конструкции, которая добавляет изысканности в ванной комнате

Внимание! Реечные потолки из алюминия – уникальная разработка для ванной комнаты. Сегодня они встречаются и в других интерьерах, оформленных в стилях хай-тек или минимализм, но наиболее роскошно выглядят именно в ванной.

Реечные алюминиевые потолки – оптимальный способ оформить интерьер ванной комнаты. Среди их достоинств выделяют простоту ухода, эстетичность внешнего облика и соответствии требуемой биоустойчивости. При этом ванные комнаты и санузлы не отличаются внушительными габаритами, поэтому подобная потолочная конструкция из панелей из алюминия отлично вписывается в них. При желании обратите внимание на видео, из которого вы узнаете немало полезного о реечных потолках.

Рейка сухая строганная

Какая информация подлежит сбору:

Сбору подлежат только сведения, обеспечивающие возможность поддержки обратной связи с пользователем.

Некоторые действия пользователей автоматически сохраняются в журналах сервера:

— IP-адрес;
— данные о типе браузера, надстройках, времени запроса и т. д.
 

Как используется полученная информация

Сведения, предоставленные пользователем, используются для связи с ним, в том числе для направления уведомлений об изменении статуса заявки.
 

Управление личными данными

Личные данные доступны для просмотра, изменения и удаления в личном кабинете пользователя.

В целях предотвращения случайного удаления или повреждения данных информация хранится в резервных копиях в течение 7 дней и может быть восстановлена по запросу пользователя.
 

Предоставление данных третьим лицам

Личные данные пользователей могут быть переданы лицам, не связанным с настоящим сайтом, если это необходимо:

— для соблюдения закона,
— нормативно-правового акта,
— исполнения решения суда;
— для выявления или воспрепятствования мошенничеству;
— для устранения технических неисправностей в работе сайта;
— для предоставления информации на основании запроса уполномоченных государственных органов.
 

В случае продажи настоящего сайта пользователи должны быть уведомлены об этом не позднее, чем за 10 дней до совершения сделки.
 

Безопасность данных

Администрация сайта принимает все меры для защиты данных пользователей от несанкционированного доступа, в частности:

— регулярное обновление служб и систем управления сайтом и его содержимым;
— шифровка архивных копий ресурса;
— регулярные проверки на предмет наличия вредоносных кодов;
— использование для размещения сайта виртуального выделенного сервера.
 

Изменения

Обновления политики конфиденциальности публикуются на данной странице. Для удобства пользователей все версии политики конфиденциальности подлежат сохранению в архивных файлах.

Рейка строганая 20х40х2000 мм хвоя сорт Оптима

Рейка строганая 20х40х2000 мм хвоя сорт Оптима

Рейка гладкая сращенная 20х60х2500 мм хвоя экстра

Рейка гладкая сращенная 20х45х2500 мм хвоя экстра

Рейка гладкая сращенная 20х60х2500 мм хвоя экстра

Рейка гладкая сращенная 20х45х2500 мм хвоя экстра

Габаритные размеры. — Купить Кран рельсовый размер, Кран Power Rail, крановые стальные рельсы продукт на Alibaba.com

Спецификация железнодорожных кранов
1. Чертеж:

2. Стандарты

3030 B

КИТАЙСКИЙ СТАНДАРТ
A	C	т	ВЕС
ГБ 6 кг	25.4	50,8	50,8	4,76	5,98
ГБ 9КГ	32,1	63,5	63,5	5,9	8,94
ГБ 12КГ	38,1	69,85 900,1	69,85	69,85	7,54	12,2
GB 15 кг	42,86	79,37	79,37	8,33	15,2927
GB 22 кг	50.8	93,66	93,66	10,72	22,3
ГБ 30 кг	60,33	107,95	107,95	12,3	30,1
YB 8 кг 900 900 900 900 300 252727	900 300 252727		25		25		25		25		7	8.42
YB 18 кг	40	90	80	10	18.06
YB 24 кг	51	107	92	10.9	24,46
ГБ 38 кг	68	134	114	13	38,733
ГБ 43 кг	70	140	114	14 900 900 900 140 44,5	44,653	44,653	RU 50 кг	70	152	132	15,5	51,514
QU70	70	120	76,5	28	52.8
QU80	80	130	87	32	63,69
QU100	100	150	108	38	88,96
QU120	120		170	129	44	118.1

Стандарт ASTM, JIS, BS и DIN и т. Д.

900 30 10,32 1330 127 900 15 кг2730 79,3 900,3 127 8,33 900 900 900 400 900,4 300 1530 2 44

СТАНДАРТ IC860
РАЗМЕР	РАЗМЕР				КГ 9000 m)
	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)
UIC 54	70	159	140	16	54.43
UIC60	74,3	172	150	16,5	60,21
BS11: 1985 STANDARD
50 ‘O	52,39	100,01	100,01	24.833
60 A	57.15	114.3	109.54	11.11	30.618
60 R	57.15	114.3	109,54	11.11	29.822
70 A	60.32	123.82	111.12	12.3	34.807
75 A	61.91	12.91	12.3 900 900 900		37,455
75 R	61,91	128,59	122,24	13,1	37,041
80 A	63,5	133.35	117.47	13.1	39.761
80 R	63.5	133.35	127	13.49	39.674
90 A	66.67	142.88	14 900	45,099
100A	69,85	152,4	133,35	15,08	50,182
113A	69,85	158.75	139,7	20	56,398
DIN536 Европейский крановый рельс
A75	85	75	200	45	900 900 A	900 300 A 900 900	95	100	200	60	74,3
A120	105	120	220	72	100
ИСКОР СТАНДАРТНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
41.28	76.2	76.2	7.54	14.905
22 кг	50.01	95.25	95.25	9.92	22.542
30KG	57.15	109.54	109.54	109.54	109.54	109.54		30.25
40 кг	63.5	127	127	14	40.31
48 кг	68	150	127	14	47.6
57 кг	71,2	165	140	16	57,4
JISE1103 / 1101 СТАНДАРТНАЯ СТАЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
JIS 15 кг	30 79,37	8,33	15,2
JIS 22 кг	50,8	93,66	93,66	10,72	22,3
JIS 30 A	60.33	107,95	107,95	12,3	30,1
JIS 37 A	62,71	122,24	122,24	13,49	37,2
JIS 50 N	65	153	153	153	153	15	50,4
CR 73	100	135	140	32	73,3
CR 100	120	150	155	39	100.2
ASTM A1 СТАНДАРТНАЯ СТАЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
ASCE25	38,1	69,85	69,85	7,54	12,4
	900,3		900,3 900,3	900,3 900,3	900,3 900,3	900,3		900,3		900,3		900,3		900,3		900 3
14,88
ASCE40	47,62	88,9	88,9	9,92	19,84
ASCE60	60.32	107,95	107,95	12,3	29,76
ASCE75	62,71	122,24	122,24	13,49	37,2
	900,2	131,7 9006	900,7 9006	900,7 9006	900,7 9006	900,7	900,7		42.17
90RA	65.09	142.88	130.18	14.29	44.65
ASCE115	69.06	168,28	139,7	15,88	56,9
ASCE136	74,61	185,74	152,4	17,46	67,41
86,8
ISCR СТАНДАРТНАЯ СТАЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА
ISCR50	51.2	90	90	20	29.8
ISCR 60	61,3	105	105	24	40
ISCR 70	70	120	120	28	52,8
	ISCR 80	81,7	130	130	32	64,2
ISCR100	101,9	150	150	38	89
ISCR120	122	170	170	118
AS 1085 СТАЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
31 кг	63.5	117,5	108	11,5	31,5
41 кг	63,5	136,5	127	13,1	40,7
47KG	70	14 900 3	14 900 3	14 900 3	14 900 3	14 900 3		46,5
50 кг	70	154	127	15	50,8
53 кг	70	157,1	146	14.7	53
60 кг	70	170	146	16,5	61
66 кг	75,4	181	152	900 30 181	900 5	65,5
	73,4	186	152	17,5	67,5
73KG	70	157	146	32	73,6
86KG	102	84.11	85,5
89 кг	102	114	178	51	89,81

Применение кранового рельса:
— рельс
— кран
— перевозки тяжелых грузов
— Башня крана

Упаковка крана:
SMC обеспечивает стандартную мореходную упаковку для клиентов по всему миру.

Загрузите наше мобильное приложение
и держите SMC под рукой!

,

Datei: Размеры направляющей для серверной стойки de.svg — Википедия

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Zur Navigation springen Zur Suche Springen

---

Beschreibung

Lizenz

Ich, der Urheber dieses Werkes, veröffentliche es unter der folgenden Lizenz:

Diese Datei wird unter der Creative-Commons-Lizenz „CC0 1.0. Verzicht auf das Copyright“ zur Verfügung gestellt.

Die Person, die das Werk mit diesem Dokument verbunden hat, übergibt dieses weltweit der Gemeinfreiheit, indie sie alle Urheberrechte and damit verbundenen weiteren Rechte — im Rahmen der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmunt — auf. Das Werk kann — selbst für kommerzielle Zwecke — kopiert, modifiziert and weiterverteilt werden, ohne hierfür um Erlaubnis bitten zu müssen. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.enCC0Creative Commons Zero, Public Domain Dedicationfalsefalse

Датаверсионен

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Версия zu laden.

	Версия vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Комментарии
aktuell	12:57, 5. Май 2013		330 × 609 (46 КБ)	Darkking3	фиксированный «потерянный» размер
	12:50, 5. Май 2013 г.		330 × 609 (46 КБ)	Darkking3	{{Информация | Описание = {{en | 1 =.}} | | Источник = Файл: Server_rack_rail_dimensions.svg | Author = me | Date = | Permission = | other_versions =}}

Dateiverwendung

Die Folgenden 2 Seiten Verwenden Diese Дата:

Diese Datei enthält weitere Informationen (beispielsweise Exif-Metadaten), умереть в цифровом фотоаппарате или сканере. Подробное описание Bearbeitung der Originaldatei können einige Подробности подробности.

,

Хэнань Zongxiang P38 Размеры рельса крана

Описание продукта

Рельсы крана P38 в основном используются в качестве специальных гусениц для 10-20-тонного крана, мостового крана и подъемника. А также используется в качестве ответвления при транспортировке угля на электростанции.

Введение крана P38

Размер	P38
Высота (мм)	134
Низ (мм)	114
Голова ( мм)	68
Веб (мм)	13
Вес (кг / м)	38.733
Марка стали	50Mn / U71Mn
Длина (м)	12,5-25

Упаковка и отгрузка

Мы будем упаковывать продукты в соответствии с международный стандарт или как ваше требование, и после загрузки контейнера, он будет усилен.

Наша продукция доставляется во все уголки мира и будет отправлена ​​в кратчайшие сроки после получения вашего заказа, и мы оперативно расскажем вам обо всех перемещениях продуктов.

Сопутствующие товары

В дополнение к стальным рельсам у нашей компании есть также аксессуары из стального рельса (болты и гайки, тарелка, опорная плита рельса, зажим рельса, шип рельса, стрелка и т. Д.) И опора канала, арочный зажим, двутавровая сталь.

.

Качественный новый поступающий лифт Размеры направляющей рейки

Новое качество гарантированного размера направляющей рельса лифта

Преимущество гарантированных размеров направляющей лифта

Надежность и безопасность \ Высокая жесткость \ Экономичность

1. Направляющая лифта соответствует ISO7465 / 2007.

2. Наш завод прошел ISO9001.

3. Наша продукция часто экспортируется в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Северной Америки, Южной Америки, Европы и т. Д.

4. Мы можем поставить все виды направляющих лифтов.

Описания гарантированных размеров направляющих лифта

1. Мы являемся профессиональным производителем направляющих лифтов, щитков, зажимов и других аксессуаров.

Производственный процесс:

Сырье → Выпрямление и регулировка скручивания → Точное строгание → Шлифовка и полировка → Фрезерование → Сверление → Проверка полуфабриката → Полировка → Покраска → Проверка → Оцинкование → Защитная пленка → Упаковка → Загрузка

2.Упаковка и доставка

Стандартная упаковка: 50 шт. / 20 шт. / 10 шт. / 6 шт. В одной пачке. с упаковочной пленкой, тремя стальными ремнями

Заказчик запрашивает упаковку: если клиенту требуется, мы можем предоставить алюминиевую упаковочную пленку и железный уголок для упаковки.

3. Наши услуги

У нас есть полный ассортимент высококачественных направляющих и ориентированный на клиента складской сервис, и мы полностью преданы своим клиентам быстрым, удобным и индивидуальным обслуживанием по принципу «одного окна».Это приводит к прочной основе нашей конкурентоспособности на этом рынке.

Спецификация гарантированных размеров направляющей лифта

Фирменное наименование	СОЛНЦЕ
Номер модели	SN-GR-T127-2B	SN-GR-T114B	SN-GR-T90B	SN-GR-T89B	SN-GR-T82B	SN-GR-T78B	SN-GR-T70B
SPEC	127 * 89 * 16 мм	114 * 89 * 16 мм	90 * 75 * 16 мм	89 * 62 * 16 мм	82.5 * 68,25 * 9 мм	78 * 56 * 10 мм	70 * 65 * 9 мм
Вес	110 кг	85 кг	68 кг	60 кг	42 кг	38 кг	35 кг
Тип	Механическая направляющая
Цвет	Черный
Количество минимального заказа	500 шт.	500 шт.	500 шт	500 шт.	500 шт.	15000 шт.	500 шт.
Цена	67.93-87.74 долларов США	53.25-69.44 долларов США	43.52-56.65 долларов США	36.23-43.28 долларов США	28.05-33.54 долларов США	24.83-29.39 долларов США	24.31-28.85 долларов США
Условия оплаты	TT, Western Union, Paypal, LC
Возможность поставки	500шт / месяц
Срок поставки	15 рабочих дней
Упаковка	Деревянная коробка
Сертификация	CE, ISO9001
Место происхождения	Китай

Изображение гарантированных размеров направляющей лифта

О нас нас

Шанхай Санни Лифт Ко., Ltd, расположен в Шанхае, Китай. Мы являемся 22-летним профессиональным производителем, специализирующимся на проектировании и производстве деталей лифта с сертификатом ISO9001. У нас прекрасная команда по управлению качеством, и мы всегда предлагаем нашим клиентам высококачественные и надежные продукты. Наш оборот в 2013 году составляет 5 000 000 долларов США.

Мы предлагаем 3 года гарантии качества на всю продукцию. Наша основная продукция: кнопки лифта, световая завеса лифта, фотоэлектрический выключатель, дисплей лифта, COP & LOP, тяговая машина, дверной механизм.И мы предлагаем лучшие цены на: Направляющий рельс, Направляющий башмак, Наполнитель противовеса, Крепление на тросе, Проволочный трос, Защитное снаряжение, Регулятор скорости, Буфер масла, Коробка технического обслуживания, Устройство аварийного нивелирования, Домофон, Концевой выключатель, Вентиляторы и другие детали для лифта ,

Наши постоянные клиенты включают в себя Hyundai (в качестве OEM), Hitachi, Otis, Mitsubishi, KONE, Лифт Guangri, Лифт WITTUR и т. Д.

,