Укладка ламината палубным способом

В жилых домах и офисных помещениях палубная укладка ламината позволяет создать прочное и универсальное покрытие, которое выдержит любые нагрузки и подойдет под любой интерьер. Готовый пол из ламината имеет привлекательную имитирующую дерево текстуру и красивый узор, который облагородит комнату любой формы и размера. Провести укладку покрытия из ламината на пол своими руками можно, используя небольшой набор инструментов за короткое время без больших усилий и денежных затрат.

Особенности ламината

Характеристика ламината

Первой и самой уникальной особенностью покрытия, считают его привлекательность и красоту узора. В продаже имеется множество расцветок и разновидностей, что позволит украсить пол с учетом любого интерьера.

Поверхность, на которой произведена укладка, может выдерживать колоссальные нагрузки и при этом сохранить свой изначальный вид. Работа с ламинатом не приносит трудностей как в монтаже, так и в подготовке основы. Палубная доска, в отличие от других видов покрытия, имеет по краям уникальное замковое соединение, которое позволяет с легкостью проводить монтаж и создавать уникальный узор на поверхности. При этом на подрезку уходит 4–7% материала.

Инструменты, необходимые для укладки ламината

Укладка любого напольного покрытия проводится с использованием набора инструментов для монтажа и подготовки основания. Перечень может меняться в зависимости от основы, использованных материалов и денежного обеспечения заказчика. Палубная укладка ламината, в сравнении с другими способами монтажа, проводиться простыми, дешевыми и общедоступными инструментами.

Набор инструментов:

Принадлежности для укладки ламината

• Деревянный молоток или киянка с резиновой накладкой.
• Болгарка, циркулярная пила или электролобзик.
• Строительный лазерный или простой уровень.
• Поролоновый валик или широкая кисточка.
• Графитовый мягкий карандаш.
• Металлический угольник.
• Металлический молоток.
• Строительная рулетка.
• Деревянные клинья.
• Строительный фен.
• Монтажный скотч.
• Монтажный нож.
• Белый мел.
• Стамеска.
• Пылесос.
• Лом.

Как производится правильная укладка ламината палубным способом?

Ламинат имеет деревянную основу, потому перед его укладкой нужно проводить подготовительные работы с материалом и монтажной поверхностью.

Технология укладки ламината палубным методом

Подготовка ламината

Для акклиматизации материала к комнатной температуре и влажности, его нужно внести в помещение, где будет проводиться монтаж. Время подготовки 18–24 часа, в зависимости от времени года и разницы температур в комнате и места его предыдущего хранения.

Очистка и демонтаж

Поверхность, перед укладкой ламината, нужно подготовить особым образом. Первым делом нужно очистить пол от предшествующего покрытия до его основания:

Старый деревянный пол нужно обязательно демонтировать перед монтажом ламината

• демонтаж изношенного деревянного покрытия проводится с использованием лома, болгарки или других подходящих инструментов;
• демонтаж керамической плитки проводится с использованием стамески и молотка;
• краску сначала нагревают феном и убирают ее широким шпателем.

По завершении демонтажа весь крупный мусор убирается руками, а мелкие частицы и пыль – с помощью пылесоса. В результате должна остаться чистая поверхность, готовая к следующему этапу.

Выравнивание основания

Выравнивание поверхности необходимо, если присутствует перепад высоты в 4 мм между двумя точками, расположенными на расстоянии 2 метров. Разницу можно проверить с помощью лазерного или простого уровня.

Для простого уровня необходимо дополнительно натягивать между точками нить и по ней определять перепад высоты.

По необходимости деревянный пол выравнивается с помощью электрического рубанка, а бетонный – заливкой дополнительной стяжки из самовыравнивающихся смесей. По достижении ровной горизонтальной поверхности, проводится очистка пылесосом и грунтование. Это необходимо, чтобы каждая из панелей ламината ложилась горизонтально и на одном уровне.

Грунтование

Процесс грунтования проводится несколько раз при подготовке основания будущего пола. Для этого используются смеси с антисептическими и противогрибковыми свойствами. Наносят их широкими кисточками или поролоновыми валиками.

Процесс грунтования перед укладкой ламината

Влагоизоляция, звукоизоляция и утепление

На готовую поверхность пола укладывают гидроизоляционный слой с нахлестом листов на стены в 100 мм. Стыки соединяют строительным скотчем или горячим клеем. Сверху проводят монтаж листов пенополиэтилена, который обеспечивает тепло- и звукоизоляцию. После монтажа плинтусов, излишки гидроизоляции обрезаются ножом.

Пример гидроизоляции пола

Пошаговая инструкция, как провести укладку ламината палубным (прямым) способом

Первым делом нужно измерить расстояние между стен с помощью рулетки или лазерного уровня. В зависимости от длины и ширины одной панели, проводятся вычисления примерного количества листов, необходимого для покрытия пола всей комнаты. При этом учитывают, что многие помещения не имеют ровных углов в 90°.

В случае, когда последняя панель по своей длине выходит за пределы комнаты, ее подрезают используя:

• циркулярную пилу;
• электролобзик;
• болгарку.

Узор по необходимости подбирается на этапе подрезки первого ряда и сохраняется шагом листов в процессе покрытия всего пола. Чтобы не перепутать нарезанные плиты их следует подписать белым мелом.

Виды схем палубной укладки ламината

Укладка на пол первой полосы покрытия начинается от дверного проема параллельно вдоль стены и перпендикулярно окну, с которого поступает основное освещение.

При выборе направления стыков листов ламината обязательно нужно учесть угол падения скользящего света с окна, противоположенного входу. Таким образом, сохранить красивый вид и скрыть частые ряды стыков с возможными несоответствиями рисунка на полу. В промежуток между стенами и панелями устанавливают деревянные клинья шириной 10 мм по всему периметру комнаты.

Листы покрытия соединяются специальными пазами. К замку первого ряда подносится панель второго под углом 30° и защёлкивается. Как только полностью уложенный второй ряд соответствует всем требованиям, каждая доска подбивается молотком и полностью фиксируется к первой полосе.

Таким образом, проводится прямая укладка ламината до последнего ряда. Последняя полоса листов, часто не соответствует ширине отведенного для нее места на полу, потому, ламинат придется подрезать со всех сторон. В завершение все клинья убираются, и устанавливается плинтус.

Заключение

Укладку ламината, в комнате любого размера, можно проводить с использованием простых инструментов из гаража. При этом нет необходимости в строительном образовании и специальных навыках, а готовый результат будет радовать всю семью долгие годы.

Видео: Как укладывать ламинат

promzn.ru

палубная укладка, елочкой, методы на фото и видео

Содержание:

Из всего перечня напольных покрытий больше всего выделяется ламинат. Все благодаря тому, что материал очень прочный, и, вместе с тем, относительно дешевый, к тому же, на рынке представлен огромный ассортимент расцветок и разновидностей. Но еще больше покупателей привлекают легкие варианты укладки ламината, которые можно выполнить даже самому.

Для того чтобы лучше понять, почему его так ценят, стоит рассмотреть виды укладки ламината.

Общие сведения

Перед тем, как описать основные методы укладки ламината, стоит разобраться с тем, что такое ламинат.

Конструкция

Ламинат состоит из таких частей:

1. Верхний слой представляет собой прозрачное покрытие, которое защищает предшествующий декоративный слой.
2. Под защитным покрытием расположен бумажный слой с каким-либо рисунком, который, как правило, имитирует дерево, или некий иной материал.
3. Ниже расположен центральный, усиленный слой из ДСП, который придает ламинату форму и прочность (прочитайте: «Укладываем ДСП под ламинат своими руками»). Кроме того, этот слой оснащен замками, определяющими то, каким способом полосы будут стыковаться между собою.
4. Нижняя часть конструкции панели состоит из влагоотталкивающей бумаги, которая пропитана смолой для придания ей таких характеристик.

Особенности ламината

Конструкция данного напольного покрытия имеет перечень преимуществ:

• повышенная прочность и надежность;
• небольшая стоимость, обуславливаемая применением в процессе изготовления недорогого натурального сырья;
• множество оттенков и расцветок;
• легкость укладки и последующий уход (прочитайте также: «Как укладывать гибкий ламинат – примеры из практики»).

Укладка ламината в зависимости от имеющегося замка

Несмотря на способ монтажа, будь это укладка ламината елочкой, либо палубная укладка ламината, непосредственно зависящий от имеющегося замкового соединения, подготовительный этап во всех случаях будет одинаковым.

Последовательность подготовительных работ:

1. Приобретенное напольное покрытие нужно оставить на несколько дней в помещении, где оно будет укладываться. Это нужно для акклиматизации материала.
2. Подготовленное основание нуждается в тщательной уборке.

   Обратите внимание, что для более быстрой и качественной уборки лучше использовать строительный пылесос.

3. Далее нужно удостовериться в том, что основание подходит для укладки ламината. Если пол из дерева, то между точками, находящимися приблизительно в 2 метрах, разница в высотах не должна превышать 4 мм, иначе, поверхность нуждается в выравнивании при помощи электрического рубанка. Если доски прогибаются при ходьбе, их нужно закрепить или заменить на новые. Читайте также: «Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола».

   Если это бетонное основание, то для выравнивания понадобится провести заливку дополнительной стяжки.

   Стоит отметить, что для более быстрого и качественного выравнивания можно воспользоваться самовыравнивающимися смесями. Они как нельзя лучше подойдут для получения ровного основания под любое напольное покрытие.

4. Если укладка ламината будет производиться на бетонный пол, то нужно предусмотреть влагоизоляцию. Для этого укладывают гидроизоляционный слой, который укладывается с 20 сантиметровым нахлестом на стены. Стыки соединяются между собой строительным скотчем.
5. Далее в обязательном порядке следует осуществить укладку слоев звуко- и теплоизоляции из пенополиэтилена.

Теперь можно приступать к укладке панелей ламината. Исходя из имеющегося замкового соединения, потребуется произвести укладку по соответствующей инструкции, которую опишем ниже.

Замковое соединение «Click»

Последовательность укладки будет таковой:

1. Измеряем расстояния между стенами, чтобы понять, сколько нужно панелей и какую придется делать подрезку панелей у стен на каждом ряде.
2. Если ряды ламината укладываются с 50 процентным сдвигом панелей, то первую и последнюю панель в ряде лучше предусмотреть одинаковой длины. Таким образом, готовое основание, благодаря своей симметричности, будет выглядеть эстетичнее и более завершенным.
3. Первую полосу ламината следует уложить в дальнем углу. Между панелью и стеной вставляются клинья по 10 мм шириной.
4. Панель следующего ряда подносится к панели предыдущего стороной, оборудованной замком, под углом в 30^о. Чтобы защелкнуть панель нужно вставить ее и осуществить надавливание вниз. Таким способом укладывается весь ряд.
5. Далее укладывается последующий ряд. Если панель туго входит, то ее подбивают резиновой киянкой.
6. Такие операции проделываются, пока не уложится весь пол.

Замковое соединение «Lock»

Если вы собрались произвести укладывать ламинат елочкой, который имеет такой тип соединения, технология монтажа будет немного иной. Укладка начинается все также с дальнего угла, у стен также используются клинья, но полосы ламината в данном случае вставляются не под углом, а горизонтально.

Соединение подразумевает, что с одной стороны панели имеется шип, а с другой – паз соответствующей формы, посредством которого и проводится стыковка панелей (прочитайте также: «Как сделать стык между ламинатом и ламинатом – что использовать»).

Вторая планка второго ряда сперва состыковывается с планками в предыдущем ряду, а уже потом подбивается резиновой киянкой к соседней планке второго ряда. Таким методом застилается вся площадь помещения.

Последняя панель в ряду монтируется при помощи струбцины, потому что для размаха молотком не хватит места.

Настоятельно рекомендуется укладывать ряды ламината с 50 % смещением, что заметно увеличит прочность всей конструкции.

В завершение

Ламинат представляет собой практичное, недорогое, и, вместе с тем, красивое напольное покрытие, которому под силу сымитировать практически любой более дорогой материал. К тому же, его очень легко монтировать. Благодаря этому удается значительно сэкономить на времени и финансах. Читайте также: «Как выполнить настил ламината – проверенный способ монтажа».

Особенности укладки несколько отличаются в зависимости от замковых соединений, но это нюансы, которые не привносят в монтаж особой сложности.

polspec.com

Палубная укладка ламината

Хороший ремонт в доме подразумевает идеальный результат для каждой области. Если все будет с иголочки, а пол так и останется недоделанным, то общее впечатление будет желать лучшего. Хотя до него дело доходит в последнюю очередь, ведь в процессе весь мусор вначале падает на пол. Выбор все больших людей останавливается не на плитке или линолеуме, а на ламинате. Чтобы он смотрелся действительно красиво, важно знать способы укладки ламината. От них будет зависеть рисунок и визуальное воздействие на помещение, которое либо уменьшит его, либо увеличит.

Почему ламинат

Что же есть такого особенного в ламинате? На самом деле у него очень много плюсов:

• устойчивость к истиранию;
• имитация натурального покрытия;
• приятные тактильные ощущения;
• продолжительный срок службы;
• удобная система укладки;
• широкий выбор цветовых решений;
• возможность укладки практически во всех помещениях;
• нет необходимости в дополнительном покрытии лаком;
• простота обслуживания и уборки;
• устойчивость к воздействию УФ лучей.

Из минусов в покрытии пола ламинатом можно выделить:

• подверженность воздействию влаги некоторых видов;
• неустойчивость к ударам;
• высокие требования к укладываемой поверхности;
• довольно высокая цена на некоторые виды покрытия.

Ламинат нашел применение не только в бытовой сфере. Его также укладывают в магазинах и торговых площадках. Но для этого используется особый вид, о котором будет сказано ниже.

Состав и виды

Только на первый взгляд для неопытного глаза кажется, что ламинат — это натуральный материал, который изготавливают из древесины. Последняя там действительно есть, но не во всех видах. Количество слоев, из которых состоит конкретный продукт может разниться в зависимости от марки и производителя. Но обычно выделяют:

• нижняя защитная пленка;
• защитный бумажный слой;
• древесноволокнистая плита;
• пленка для защиты древесины;
• покрытие с рисунком;
• верхний защитный слой.

В более дорогих вариантах под нижним защитным слоем есть еще один, который обеспечивает звукоизоляцию. Первая по порядку пленка предназначена для того, чтобы снизу на древесную плиту не попадала влага, она выполнена из бумажной основы, которая пропитана парафином или другим веществом. Декоративным покрытием является принт. Он может быть самых разнообразных исполнений. Кроме рисунка древесины, могут быть и вычурные пазлы. У производителя можно заказать собственный вид покрытия, но обойдется он в кругленькую сумму, а также потребуется брать большие объемы. Самым последним верхним слоем является смолой. Она бывает акрилатной или мелоформальдегидной. Ее задачей является придание блеска или матовости, а также защита от механических повреждений.

Совет! Не приобретайте слишком дешевые виды ламината. В его производстве используются смолы, которые могут выделять отравляющие вещества в воздух. Если это будет происходить слишком долго, то ими пропитаются стены и пол, что приведет к необходимости полного ремонта. Обращайте внимание на цифру, которая информирует об эмиссии. Идеальным вариантом будет Е0. Именно он подходит для укладки во всех жилых помещениях, даже в детских.

Все виды ламината отличаются по классу прочности. Всего выделяют 6 градаций, каждая из которых подходит для конкретных задач. Для бытового использования выбирают ламинат с классом от 22 до 31. Чем больше цифра, тем дороже он будет стоить. Отличие может лежать как в толщине самого покрытия, так и в устойчивости к влаге. Магазины, офисы и другие структуры, где поток людей больше, чем дома останавливаются на 32 и 33 классе. Всегда останавливайте свой выбор на таких производителях, которые уже долго находятся на рынке. Они всегда смогут предоставить сертификат соответствия на свою продукцию.

Различия в покрытии также лежат в типе используемого замка. Изначально был изобретен тип Lock. Сейчас он считается более бюджетным. Его суть заключается в том, что отдельные части ламината с одной стороны имеют выступ в виде елочки, а с другой углубление с фиксаторами, куда он входит. Другой вид замка Click. Название получилось от отзвука, который слышен при креплении двух досок настила. Он имеет более сложную конструкцию, но проще в укладке. Также при использовании покрытия со вторым типом замка качество готовой площади получается намного выше, т. к. щели минимальны или практически отсутствуют.

Подготовительные работы

Если вы хотите, чтобы ламинат прослужил действительно долго, то уделите особое внимание подготовке поверхности пола перед укладкой. Процесс будет зависеть от того, какой настил используется в настоящее время. Если это деревянный пол, тогда необходимо оценить, в каком состоянии находятся доски и что есть под ними. Когда в качестве древесины для досок был использован дуб или граб, то можно не переживать, т. к. прослужит он еще долго в условиях отсутствия чрезмерной влажности и насекомых вредителей. Необходимо хорошо походить по всему периметру, с усилием продавливая отдельные участки. Могут быть слышны скрипы и видны проседания. В таких случаях потребуется поднять доску и укрепить ее снизу дополнительным бруском. Также потребуется проверить горизонтальность поверхности. Допустимый перепад составляет 2% на 1 метр. В противном случае настил может вздуться и его конфигурация будет нарушена.

Обратите внимание! Если перепады деревянного пола обусловлены неровностью структуры самой доски, тогда ее можно обработать рубанком или циклевочной машиной перед укладкой. Все щели желательно заделать шпаклевкой по дереву и дать ей время на застывание.

В отношении бетонного пола применяются такие же стандарты для укладки ламината. Если до этого был уложен линолеум, то его можно оставить в том случае, если до его укладки было проведено тщательное выравнивание стяжкой и он зафиксирован клеем по всей поверхности. При минимальном износе он будет дополнительной подложкой для звукоизоляции. Во всех остальных ситуациях перед укладкой его потребуется демонтировать и зачистить поверхность от остатков клея. Дополнительно ее необходимо простучать молоточком, чтобы выявить слабые места, которые могут отколоться в процессе эксплуатации после укладки.

Для установления точного значения перепада до укладки можно воспользоваться водяным уровнем или лазерным нивелиром. В первом случае понадобится выбрать произвольную точку на стене и поднести к ней одну из колб. На противоположной стене расположить вторую колбу и выставить ее по уровню, нанеся метку. Таким образом стоит поступить со всеми стенами. Далее от нанесенных точек производится замер рулеткой до плоскости пола. Вычтя разницу, можно будет узнать настоящий перепад перед укладкой. С лазерным нивелиром будет проще. Его достаточно разместить посередине комнаты и спроецировать линию, потом от нее произвести замер рулеткой до плоскости пола.

Если перепад в допустимых пределах, то можно переходить к следующему этапу подготовки перед укладкой ламината. Если он превышает нормы, но находится в пределах 10-15 мм, то вывести уровень можно с помощью самовыравнивающейся смеси до укладки, которую достаточно размешать в требуемых пропорциях, вылить на плоскость и пройтись игольчатым валиком. И ждать, пока она застынет. Есть еще технология выравнивания фанерой. Для этого до укладки по всей комнате выкладывается каркас из деревянных бревен. На них крепится фанера встык, чтобы между ней не было щелей. Такой способ подойдет, если нет желания заново заливать стяжку или при слишком большом перепаде в значениях уровня пола.

Выбираем и укладываем подложку

В отношении подложки под ламинат не действует правило о том, что чем она будет толще, тем это будет лучше. Лучшим вариантом будет основа под ламинат с толщиной не более 4 мм. Дело в том что если выбор падет на более плотный материал, то это приведет к эффекту волны после укладки. Вы будете ходить по ламинату, а он будет прогибаться под ногами. В конечном итоге это приведет к тому, что швы ламината могут увеличиться и он потеряет свой вид. В качестве подложки используют особый вид вспененного полиэтилена. Он довольно хорошо переносит нагрузки на сжатие. Иногда его применяют как упаковочный материал. Кроме самой подложки, потребуется гидроизоляция для ламината. В ее роли может выступать строительная пленка или мембрана.

Совет! Идеальным претендентом на подложку под укладку выступает пробка. Она гарантирует отличную звукоизоляцию. Но ее стоимость довольно высокая. Хотя, если вы укладываете дорогой ламинат, то не стоит экономить на расходных материалах. Применяются также фольгированные листы вспененного полиуретана и битумные основы.

Если перед тем как положить ламинат вы решили залить стяжку, то ей необходимо дать достаточно времени на набор прочности и высыхание. Не сделав этого, ламинат быстрее выйдет из строя после укладки. Чтобы проверить, достигнут ли желаемый результат. Достаточно будет на сутки застелить поверхность пленкой и посмотреть, что будет. Если с внутренней стороны на ней окажется большое количество конденсата, тогда процесс еще не завершен. Если она будет сухая, тогда можно приступать к укладке. Процесс сводится к следующему:

• Клеенка просто укладывается на стяжку. Брать ее стоит с запасом в несколько метров. Связано это с тем, что потребуется сделать нахлест на стены с минимальным значением в 15 см. Также сложно будет найти такой отрезок материала, который точно закроет площадь, поэтому между отдельными частями делается перехлест при укладке также с размером в 15 см. Соединяются листы между собой с помощью скотча или другой клейкой ленты, которая способна прослужить довольно долго.
• Подложка под ламинат из полиэтилена укладывается следующим слоем. Ее можно не расстилать полностью, а добавлять по мере продвижения при укладке ламината. Такая подложка расстилается по принципу клеенки с соблюдением требуемого нахлеста. Если выбраны листы экструдированного пенополистирола, то между ними делается перевязка, а швы проклеиваются скотчем. Пробка кладется вплотную, а швы проклеиваются.

После всего этого можно приступить к процессу укладки ламината.

Укладка ламината

Важно помнить, что в месте хранения ламината микроклимат отличный от того, который есть в помещении, где он будет уложен. Поэтому требуется сделать ламинату небольшую акклиматизацию до укладки. Для этого ламинат заносят в помещение и не распакованным держат в течение нескольких часов. После этого ламинат распаковывают и оставляют на сутки. За это время ламинат вбирает в себя требуемое количество влаги и приобретает требуемую температуру. После этого можно приступить к его укладке. Для этого понадобится такой инструмент:

• рулетка;
• уровень;
• деревянная или резиновая киянка;
• разметочный инструмент;
• лобзик, но лучше торцовочная пила;
• деревянная планка для простукивания.

Специфика укладки ламината требует пересечения швов одного ряда ламината с другим, поэтому ее еще называют палубная укладка ламината. Укладка не может быть осуществлена в форме елочки, как это делается для паркета. Палубная укладка также подразумевает единый контур ламината во всех комнатах, без наличия порогов.

Перед началом процесса укладки стоит еще раз оценить периметр комнаты и посмотреть, где расположены окна. Швы ламината стоит располагать так, чтобы свет из окна падал вдоль уложенной доски ламината. Таким образом удастся визуально скрыть швы и увеличить комнату. Если ее требуется сделать длиннее, тогда укладка ламината производится поперек направления распространения лучей. Есть еще вариант косой укладки ламината, но он достаточно сложный, т. к. требует правильного расчета углов для стыковки со стенами. Также он довольно специфический. С такой укладкой досок ламината сложно гармонировать остальным элементам интерьера.

Пошаговая инструкция

Начинать свое движение при укладке стоит с дальнего левого угла комнаты. Таким образом получится использовать ламинат равномерно и получить минимальное количество отходов. Ламинат в зависимости от перепада температуры и влажности имеет свойства расширяться или сужаться. Именно поэтому от стены потребуется отступить минимум 10 мм. Оставив их на деформационный шов для ламината. Так следует поступить по всему периметру комнаты. Для этого можно воспользоваться специальными колышками или брусками.

Начинать укладку стоит с доски ламината, которая будет укорочена на 30—40 см. Это упростит задачу по перевязке с последующими рядами. Она располагается выступающим шипом к стене. Чтобы она лучше прилегала, этот шип ламината стоит обрезать с помощью ножовки или лобзика.

Укладку следующего ряда можно начинать с целой доски, т. к. в первом ряду она была подрезана. Для простоты стыковки досок ламината между собой при укладке можно воспользоваться специальной скобой или киянкой, которой ламинат простукивается через дощечку, чтобы не повредить замок.

Для правильной фиксации ламината при укладке с замком Клик доску ламината следует расположить под углом в 45º к уже уложенной, вставить шип в паз и опустить элемент до характерного щелчка. Таким способом важно продвигаться по всей площади комнаты до полного покрытия площади ламинатом. Не забывайте оставлять термошвы возле стен и подрезать начальные планки, где это требуется.

Если вы решились на укладку ламината и хотите сделать это самостоятельно, то не спешите. Ламинат — материал, который требует правильного подхода. Набейте себе руку и укладка ламината пойдет как по маслу. Приловчившись, вы сможете помогать своим друзьям при укладке ламината.

bouw.ru

Палубная укладка ламината своими руками: нюансы процесса

В настоящий момент на строительном рынке представлена масса разнообразных строительных материалов для напольных покрытий. То есть каждый покупатель имеет возможность выбрать вариант, который понравится ему внешне и удовлетворит его финансовые возможности. Чаще в нынешнее время покупатель выбирает – ламинат. Он сочетает в себе положительные качества, которые помогут произвести качественный монтаж напольного покрытия. Может различаться стоимость материала, а также способ его укладки.

Укладка ламината

Ламинат имеет высокий уровень прочности и при всём при этом обладает высоким уровнем надёжности и устойчивости к внешним повреждениям. От этих факторов зависит укладка напольного покрытия.

Из какого ламината производится монтаж напольного покрытия?

Перед тем как начнётся укладка ламината его нужно правильно подобрать. Изначально обратим внимание на внешние показатели:

• Ламинат выбирают однополосный. Если работа будет производиться с таким типом, то финальный монтаж выглядит, как застил массивом из дерева. Такой способ отличается от других тем, что таким образом можно визуально расширить площадь помещения, а оформление происходит в стиле кантри. Такая укладка подчеркнет строгие черты в интерьере и одновременно его классику;

Однополосный вариант

• Ламинат, состоящий из двух полос. Монтаж немного отличается от предыдущего тем, что используется способ укладки двух полос. За счёт этого пол становится похож на паркетный;
• Материал, имеющий три полосы. Это в принципе ламинат под названием – палубная доска. По внешним данным он похож на паркет, но вот цветовая палитра сильно отлична. Поэтому каждый покупатель имеет возможность подобрать тот цвет, который подойдёт для его интерьера;

Вариант из трёх полос

• Изделие внешне схожее с плиткой. Укладка такого ламината происходит в основном теми, кто любит керамические покрытия, за счёт того что такой тип похож на плитку. После того как произведён монтаж, поверхность будет иметь внешние данные керамического покрытия и текстура будет такой же;
• Ламинат выполненный на заказ. Такой вариант становится наиболее дорогостоящим, так как выполняется по индивидуальному дизайнерскому проекту. Можно выбирать уже из готового материала, а можно сделать и свой особый макет.

Покрытие, выполненное под заказ

Внимание! Способ монтажа ламината, который изготовлен под заказ, может быть разнообразным и это следует оговаривать с производителем во время заказа.

Какой выбрать способ укладки ламината. Основные нюансы монтажа

Внимание! После того как ламинат выбран, нужно подумать о том, как будет производиться укладка своими руками.

Монтаж может быть совершён тремя различными способами и в каждом из них есть свои особенности:

• Способ прямого монтажа. Такой способ является самым примитивным, то есть ламинат нужно укладывать рядами и при этом соблюдать параллельность. Для привлекательности конечного внешнего вида укладка должна быть произведена так, чтобы естественное освещение попадало на ламинат. Пол будет выглядеть гладким, а стыки станут незаметными;
• Способ палубной укладки. Если рассматривать этот способ, то можно сказать о том, что укладка ламината будет продолжением предыдущего слоя. Такой вариант ещё называют – корабельный. Этот способ часто используют за счёт того, что в конечном итоге пол будет привлекательно выглядеть, а материал расходуется в минимальном количестве;

Корабельный вариант

• Симметрический способ, по которому производится укладка ламината. Такой монтаж схож по своему принципу со строительства из кирпичей. Сразу же следует сказать о том, что ламинат намного больше расходуется, если использовать этот способ. Помимо этого помещение должно иметь геометрически правильные параметры, так как в противном случае напольное покрытие будет внешне искривляться;
• Способ «пестрая палуба». Если обратить внимание на этот способ, то чаще его применяют неординарные личности, которые хотят выделиться среди окружающих. В том случае, когда производится такая укладка, ламинат располагается хаотично, но чаще монтаж производится симметрично без учёта оттенка.

Как производится правильная укладка ламината своими руками?

Для тех, кто ещё ни разу не производил монтаж самостоятельно лучше начинать с самого примитивного метода, по которому производится укладка, то есть прямым. Работа с ламинатом производится в несколько основных этапов:

• Изначально тщательно подготавливаем основание. Чтобы монтаж был качественным и конечный результат мог порадовать, нужно подготовить правильно основу под сам ламинат. С начала выравнивают черновой пол. Если же напольное покрытие деревянное, то его выравнивают фанерными листами;

Первичная подготовка

• После этого обязательно укладывается подложка. Она используется чтобы основной напольный материал в процессе эксплуатации не деформировался и не портился. Если подложка имеется, то ламинат приобретает больший срок службы. Перед тем как будет произведена укладка, черновой пол нужно хорошо очистить от пыли и только после этого постелить на поверхность подложку;

Внимание! Обязательно должна быть подложка, а не просто утеплитель, так как в случае с утеплителем под напольным покрытием собирается конденсат, из-за которого ламинат гниет.

• Укладка ламината. Монтаж первого ряда производится при помощи соединения досок торцами. В тот момент, когда последний элемент достигнет стены, его подрезают при помощи лобзика и расклинивают по основанию стены. Если соблюдать этот процесс, то можно избежать появления деформационного шва

Укладка требует  внимания в том случае, когда используется точка отопления. Следует правильно сделать вырезы в тех местах, где проходит стояк. Делать это нужно внимательно иначе ламинат будет безнадёжно испорчен.

Внимание! Последующий монтаж производится аналогичным способом с первым. И таким образом можно дойти до конца комнаты.

Чтобы фиксация была максимально надёжной, нужно воспользоваться резиновым молотком и при помощи него «отбить» места стыков.

Процесс укладка

Если вы хотите, чтобы детали легче входили между собой, то работа должна проводиться под небольшим наклоном. А вот на последнем ряду применить фомку и протолкнуть пластину в необходимое для неё место. Делайте все аккуратно.

На конечном этапе убираются распорки.

То есть из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что сама укладка ламината не составит большого труда даже для новичка, который этим занимается в первый раз. Следует попросту изначально правильно подобрать качественный материал, изучить то, как правильно производится монтаж. Если прислушиваться ко всем советам, то работа будет выполнена просто безупречно.

О том, как работу по укладке ламинат выполняют профессионалы можно увидеть в нашем видео.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

laminatepol.ru

расчет укладки, схема на полу, фото и видео

Содержание:

Ламинат, часто используемый при обустройстве пола, можно смело назвать материалом со сбалансированными характеристиками. В частности, стоит отметить невысокую стоимость ламината, которая вкупе с возможностью самостоятельной укладки позволяет сэкономить немалую часть бюджета. О том, как выполняется раскладка ламината на полу своими руками, и пойдет речь в этой статье.

Раскладка ламината – это не самый сложный процесс, особенно при наличии некоторого опыта в строительном деле. Тем не менее, изучить вопрос стоит, чтобы избежать наиболее распространенных ошибок, которые можно допустить в процессе работы. Практика показывает, что продуманный заранее алгоритм работы и качественная подготовка существенно упрощают укладку ламината.

Проектирование пола из ламината

Важнейшим моментом, от которого зависят дальнейшие действия, является создание проекта напольного покрытия. Никаких сложностей в этом нет – достаточно взять лист бумаги, начертить на нем помещение, где будет укладываться ламинат, и проставить все размеры. Используя подобную схему, можно еще до начала работы иметь представление о том, как будет выглядеть конструкция пола.

При проектировании стоит обратить внимание на то, в каком положении будут находиться ламинированные панели относительно источника солнечного света.

В зависимости от этого параметра можно выделить следующие схемы укладки:

1. Перпендикулярная. Укладка ламината под углом относительно окна позволяет замаскировать стыки между панелями за счет лучей света.
2. Параллельная. Такая конструкция, в отличие от предыдущей, делает швы очень заметными, что иногда используется в дизайне для подчеркивания имитации деревянной поверхности.
3. По диагонали. В редких случаях может использоваться укладка ламинированных панелей под углом. Монтаж в таком случае будет непростым, но если ожидаемый результат выглядит интересным, то приложенные усилия оправдываются (детальнее: «Диагональная укладка ламината – как правильно укладывать»).

Укладка ламината может выполняться полусотней разных способов, для чего используется совместимость продольных и торцевых замков (подробнее: «Какие бывают типы замков ламината – виды и различия»). Проблема в том, что для такой укладки материала требуется серьезный опыт, который есть далеко не у всех. Именно поэтому свой выбор при самостоятельной раскладке ламинированных панелей лучше остановить на более простых моделях, имеющих торцевые Lock-защелки и продольные Click-замки.

Как правило, при укладке ламината используется перпендикулярный метод. Главная причина – помимо простоты выполнения, такая укладка позволяет создать цельный пол, на котором стыки ламинированных плит практически незаметны. Для визуального расширения узкого помещения ламинат лучше класть параллельно окну.

Диагональная же укладка хорошо подойдет для очень маленьких помещений. Кроме того, таким способом можно раскладывать ламинат в случае с нестандартной формой помещения или для его разделения на отдельные элементы.

Схема раскладки ламината необходимо еще и для определения количества материала, которое потребуется для выполнения всей работы.

Расчет ламината выполняется просто:

• Укладывая ламинат параллельно или перпендикулярно, к площади помещения нужно добавить примерно 5-7%;
• Диагональная укладка сложна и требует подгонки плит, поэтому запас стоит увеличить до 15%.

На каждой пачке ламината отображается суммарная площадь всех плит, находящихся внутри. Закончив расчет укладки ламината с учетом допусков, нужно запастись необходимым количеством материала, после чего можно будет приступить к работе.

Планирование работ по укладке

При монтаже ламината обязательно потребуется выполнять подрезку панелей. Отрезав один кусок панели с торца, нужно уложить его в начало следующего ряда, чтобы кладка была правильной. При подрезке необходимо следить за тем, чтобы длина отрезанного края, уложенного на следующем ряду, превышала 30 см (в некоторых случаях этот показатель можно уменьшить до 20 см).

Несовпадение размеров досок может наблюдаться как в длину, так и в ширину – в таком случае панели не получится уложить без подрезок (прочитайте: «Стандартные размеры доски ламината — варианты»). Подгоняя ламинат по ширине, нельзя допускать уменьшения этого показателя до величины менее 5 см. Чтобы увеличить ширину досок последнего ряда, лучше будет подрезать еще и первый ряд. Подгонять элементы желательно с обеих сторон конструкции, причем полотна должны оставаться симметричными.

При отсутствии опыта укладки ламината рекомендуется укладывать ряды со смещением на треть длины доски. Использование такой методики позволяет создать конструкцию с шахматным расположением элементов. Чтобы добиться такого вида, придется резать ламинированные панели и чередовать ряды, укладывая их то с целой доски, то с распиленной. Читайте также: «Как рассчитать ламинат – 11 советов от специалистов».

Укладка может выполняться по двум принципиальным схемам:

• Симметричной, при которой ряды повторяются с определенной периодичностью;
• Асимметричной (хаотичной), при которой четкая последовательность укладки отсутствует, и панели кладутся одна за другой по мере подрезки торцов.

Последний способ более выгоден и прост, но у него есть один недостаток – вставка частей длиной менее 30 см невозможна. Предварительный расчет смещения позволяет заранее подогнать все элементы должным образом. Перед началом работ не помешает узнать, чем резать ламинат в домашних условиях, чтобы срезы получались ровными.

Осуществляя расчет схемы укладки ламината, нужно обязательно учитывать температурное расширение, свойственное ламинированным панелям. При расчете используется показатель, равный 1,5 мм на квадратный метр покрытия. Как правило, для расширения ламината оставляется компенсационный зазор величиной около 1-1,5 см, который маскируется плинтусами.

Подготовка к укладке ламината

К подготовительным работам относится не только расчет и приобретение необходимых материалов, но и выравнивание основания пола.

Для выравнивания базового пола можно использовать следующие способы:

• Шлифование поверхности;
• Заливка самовыравнивающими составами;
• Выравнивание при помощи фанерных листов, смонтированных на лаги или одиночные крепления.

Подготовка основы направлена на то, чтобы перепады высоты на всей площади пола не превышали 2 мм на два квадратных метра. Когда работы по выравниванию будут завершены, нужно тщательно очистить поверхность от мусора и пыли, что эта грязь в дальнейшем не попала в замки ламината – из-за этого могут возникнуть посторонние шумы.

Материал тоже необходимо подготовить к работе. Использовать ламинат сразу после приобретения нельзя – он должен пробыть в помещении не менее двух суток и акклиматизироваться. Желательно пачки с ламинатом положить в центре комнаты друг на друга, чтобы влага от стен не проникла в материал.

Когда необходимое время пройдет, ламинат нужно вынуть из пачек и разложить, чтобы проверить на наличие различных оттенков – если они будут обнаружены, то покрытие распределяется по всей поверхности пола. В результате даже в одном помещении легкое изменение цвета напольного покрытия останется незаметным (достаточно посмотреть на любое фото полов из ламината и убедиться в этом).

Алгоритм укладки ламината

Сборка ламината без особых проблем осуществляется своими руками, но для этого необходимо приспособление для укладки ламината, а также следует разобраться в последовательности проведения работ.

Алгоритм раскладки ламината выглядит следующим образом:

1. После выравнивания основания необходимо озаботиться гидроизоляцией, что является особенно актуальным в случае с бетонным полом. Влагостойкость ламината не очень высока, поэтому гидроизоляция нужна (это правило не касается деревянного основания). Укладывать гидроизоляционный материал необходимо с 20-см нахлестом, а стыки соединяются скотчем.
2. Далее укладывается слой теплоизоляции. Толщина теплоизоляционного материала может варьироваться от 2 до 7 мм. При монтаже элементы теплоизоляции необходимо стыковать, избегая нахлеста – это может стать причиной искривления ламинированных плит. Подложка укладывается перпендикулярно расположению ламината и клеится скотчем. Нужно также заранее учесть важный пункт – гидроизоляция должна лежать поперек подложки.
3. Следующий шаг – укладка первого ряда ламината. Соединяя замки плит между собой, стоит учитывать рекомендации производителя, указанные на упаковке с материалом. Как правило, для монтажа ламинированных панелей используется резиновая киянка, которая позволяет уберечь замковую систему и саму панель от повреждений.
4. Далее необходимо собрать второй ряд в соответствии с выбранной технологией. После сборки шпунт второго ряда вставляется в паз первого под указанным производителем углом.
5. Соединенные ряды нужно двигать в сторону стены, не забывая при этом про расширительный зазор. Чтобы обеспечить необходимое пространство между ламинатом и стенами, используются распорки (самодельные или покупные), которые устанавливаются на торцах и боковых сторонах покрытия.
6. Собрав первые ряды, можно устанавливать последующие, пользуясь такой же технологией. Таким образом укладывается все напольное покрытие, вплоть до последних рядов.
7. Приближаясь к завершению работы, стоит измерить все полотна, чтобы подогнать их при необходимости. Стены помещений очень часто бывают неровными, поэтому точные измерения могут предотвратить порчу ламинированных плит в результате неправильной подрезки.
8. Чтобы последний ряд качественно держался на своем месте относительно всего покрытия, используется специальная скоба, которая находится в базовом наборе инструментов, необходимых для укладки ламината. Впрочем, нередко последний ряд фиксируется при помощи обычных вещей, вроде молотка или монтировки.

Укладка ламината в «узких» местах

При монтаже ламината практически в каждом помещении приходится сталкиваться с неудобными местами, в которых очень трудно работать. Дверные проемы, радиаторы и различные трубы сильно мешают при установке ламинированного покрытия.

В зависимости от типа помех, укладка ламината будет выглядеть так:

1. При монтаже ламината вокруг отопительных приборов собрать правильное напольное покрытие не выйдет. Чтобы избавиться от этой проблемы, срезается часть гребня, после чего панели соединяются при помощи клея.
2. Обустраивая пол вокруг трубы, нужно измерить габариты последней и выпилить в панели отверстие, диаметр которого будет немного превышать полученные данные. Далее в ламинате делается вырез, позволяющий уложить плиту на свое место. Отрезанная часть кладется за трубой и фиксируется клеем, а оставшиеся зазоры маскируются герметиком или пластиковыми накладками.

Укладка ламината в дверном проеме начинается с отрезания нижней части косяка. Чтобы не отрезать больше, чем нужно, предварительно замеряется толщина напольного покрытия с учетом подложки. Заниматься подрезанием лучше в другом помещении, чтобы пыль не попала в замок ламината, но если такой возможности нет, то после работы потребуется уборка. На ламинате вычерчиваются размеры дверной коробки с учетом всех изгибов таким образом, чтобы в результате панель легла на минимальном расстоянии от проема.

Дальше можно приступать непосредственно к укладке. Плита монтируется так, чтобы можно было спрятать стык за порожком. Стоит также учесть, что после монтажа порожка дверь должна свободно закрываться. Использовать маскировочные планки нужно в том случае, если размеры покрытия превышают 10 м в длину и 8 м в ширину – такая конструкция позволяет перекрыть деформационный зазор.

Заключение

Из написанного выше можно сделать вывод, что раскладка ламината своими руками выполняется без особых проблем, если знать технологию этой работы и учитывать некоторые нюансы, возникающие в процессе монтажа. В конце концов, ламинат – это недорогое покрытие, и возможность сэкономить еще и на монтаже явно стоит того, чтобы провести укладку покрытия самостоятельно. 

polspec.com

способы правильной укладки, варианты рисунков и примеры в интерьере

Ламинат стал популярным напольным покрытием благодаря своему простому способу укладки. Еще одной причиной популярности покрытия можно назвать широкий выбор цветовых и фактурных решений. Ламели ламината представлены в виде спрессованных древесно-волокнистых плит, соединенных с несколькими слоями бумаги. Зачастую для более эстетичного вида бумажный слой покрывается рисунком, имитирующим дерево. Для устойчивости покрытия к различным внешним воздействиям верхним слоем наносится акриловая или меламиновая смола.

Особенности

Отличием ламината с фаской от классического, с прямыми кромками, является не только внешний вид, но и рабочие характеристики. Ламинат с фаской выполняет декоративное назначение в интерьере с целью имитации пола из натурального дерева.

Разновидности фасок

Выбирая ламинат, нужно учитывать эксплуатационные параметры, особенности дизайна, а также вид самой фаски. В наше время существует большой выбор ламината с фаской. Существуют панели разной формы, размера, глубины среза.

Различают двухфасочный и четырехфасочный ламинат. У панелей с двумя фасками скошены только противоположные края, а четырехфасочные ламели обработаны по всему периметру. По функциональности они не отличаются. Однако универсальным ламинатом, подходящим для любого помещения, независимо от его параметров, считается четырехфасочный.

Также при использовании этого типа ламината сглаживается неровность бетонной поверхности и снижается нагрузка на пол.

Существуют различные типы срезов углов плит – прямой (V образный) и фигурный (U образный).

Ламели ламината могут быть крашеными или ламинированными. Первый тип более износостойкий. Вторые же внешне более привлекательны, но при этом цена на них больше, чем на крашеный ламинат.

По технологии изготовления различается фигурная фаска, получаемая с помощью шлифованного фрезерования, и вальцованная фаска, выдавливаемая на панели при ее прокатке между вальцами.

Преимущества и недостатки

У ламината с фаской существует много положительных сторон, даже несмотря на то, что некоторые не доверяют подобному напольному покрытию.

Фаска скрывает образующиеся дефекты и визуально сохраняет первозданный вид пола как можно дольше. Срезы обрабатываются еще на стадии производства, поэтому неровности на местах среза будут менее заметы, чем, например, на традиционных панелях ламината низкого качества.

Благодаря своей структуре и способу монтажа фаска может выступать в роли амортизатора, чем способна уменьшить нагрузку на покрытие.

Наиболее ценным это свойство становится при эксплуатации ламината 32-го класса, который используют в местах, рассчитанных на большое количество посетителей.

Одним из минусов ламината с фаской, считается трудность в его уборке. Ламинат светлых оттенков особенно нелегко очистить от загрязнений, образующихся между панелями и портящих внешний вид покрытия. Но если во время уборки ламината с фаской первым делом его пропылесосить, а затем уже делать влажную уборку, то грязь не будет накапливаться в швах, и пол дольше останется чистым.

Варианты укладки

Ламинат с фаской укладывается такими же способами, как и обычный ламинированный пол. Ламели располагаются вдоль помещения, поперек, по диагонали, художественно (елочкой, ромбами и так далее). Выбор способа меняется в зависимости от особенностей помещения или вида интерьера.

Визуально расширить пространство в комнате помогут панели с фаской, уложенные поперек комнаты или квадратными досками.

Самым практичным вариантом специалисты признают укладку вдоль длинной стены, также этот вариант способен сделать помещение визуально длиннее. Но, независимо от способа укладки, эффектность придает сочетание разных форм панелей и контрастных цветов.

Различают два универсальных варианта укладки ламината с фаской: по прямой и по диагонали. Укладывая ламинат по прямой (вдоль стены), следует учитывать размещение источника света в помещении. Обычно ламели кладут перпендикулярно стене с оконным проемом, тогда свет будет падать по направлению длинных стыков, и доски станут менее заметными. Такое правило применимо к ламинату с двухсторонней фаской. Ламели с фаской, выполненной со всех четырех сторон, дают возможность выбрать любой способ укладки.

Преимущество имеет тот способ укладки, который поможет сэкономить материал и время на распилы. Сложным считается диагональный вариант укладки, так как образуется больше отходов, но в итоге напольное покрытие имеет более эффектный вид. Такую укладку обычно используют в помещениях квадратной формы.

Монтаж

Перед укладкой ламината с фаской обязательно подготавливается поверхность бетонного пола. Чаще всего на подготовку укладки ламелей толстого ламината затрачивается большее количество времени, чем на сам монтаж. На подготовительном этапе нужно удалить все неровности, образованные при неправильном бетонировании основания.

Следующий этап – выкладка подкладочного полотна. Укладывается изоляция от проникновения шума, влаги. На подготовленную поверхность стелется полиэтиленовая пленка. Лучше, если она будет цельным куском, что может спасти от протечки. Если же пленка стелется несколькими кусками, то стелить ее нужно внахлест на 15-20 см и, желательно, склеить скотчем.

Стоит помнить, что подложка не должна быть толстой, чтобы тяжелая мебель не продавила пол.

На уровне укладываемого ламината в стену вставляются деревянные клинья. Такой маневр нужен для того, чтобы между стеной и покрытием создать небольшое воздушное пространство, которое не позволит ламинату коробиться при смене сезонов.

Как правило, стелить ламинат начинают с дальнего угла. Первую панель следует ставить выступом к стене, а пазом к следующему ряду. Это делается для того, чтобы правильно замкнуть следующий ряд.

Для равномерного распределения нагрузки на покрытие, ламинат укладывается по типу кирпичной кладки. Поэтому первую панель второго ряда обрезают пополам.

На стыках панели нужно обязательно смазывать клеем. Обрабатывать клеем нужно только нижнюю часть замка и в умеренных количествах. Иначе клеевой состав может выступить в щелях панелей, что испортит эстетический вид. После того, как ламели состыковали, фаску следует аккуратно протереть при помощи щетки или кисточки.

Выбирая панели ламинатного покрытия, следует учитывать типы соединений. Замок типа Lock – самый распространенный. При этом замковом соединении панели вставляются друг в друга по горизонтали и подбиваются с помощью резинового молотка и бруска.

Более надежной и современной считают замковую систему Clik. При такой системе панели вставляются друг в друга под углом 25-45 градусов, защелкиваются и кладутся на пол. При таком замке фаска облегчает монтаж ламинатного покрытия.

Остальные ламели укладываются таким же способом, только подбивать последние панели в ряду будет нелегко, так как остается мало места для подбивки.

Технологию укладки ламината своими руками смотрите в следующем видео.

Использование в интерьере

С каждым годом ламинатное покрытие с фаской становится более популярным, что побуждает производителей создавать различные коллекции. Существует серый ламинат с фаской; ламинат венге, который уже стал традиционным; так же ламинат может быть виниловым и глянцевым. На отечественном рынке строительных материалов представлен большой выбор ламелей с поверхностью, имитирующей ручное скобление. Такой ламинат используется в интерьерах средневековых стилей.

Выбор ламинатного покрытия зависит от характеристик места, в котором предполагается использовать данное покрытие. Для светлого помещения идеально подойдет ламинат венге. В комнате потемнее отлично будет смотреться ламинат «дуб белёный», обладающий светоотражающим свойством. В прихожей нежелательно использование поверхности с глянцевым покрытием, потому что частое соприкосновение с песком и грязью может испортить его.

Перед покупкой следует подумать о способе укладки, ведь он влияет на то, сколько панелей потребуется. Например, для сложной фигурной раскладки не стоит использовать однополосные коллекции.

Если комната длинная и узкая, то ее пропорции легко исправляются при помощи прямой кладки изделия с фаской, уложенного перпендикулярно к длинной стене. Выстелить ламинат по диагонали можно в комнатах с нестандартной формой, а так же такой способ подчеркивает зонирование. «Ёлочкой» или квадратами укладывают ламинат для создания иллюзии паркета, но здесь нужно использовать специальные панели с небольшими планками и особыми замками для сцепления под прямым углом.

Викторианский стиль в интерьере кабинета дополнит ламинат цвета венге или мербау, а брашированные панели привнесут в интерьер больше колорита и солидности.

Для интерьера гостиной гармонично подойдет брашированный четырехфасочный вариант.

Напольное покрытие из ламината с фаской отличается своей практичностью и красотой. Такой пол отлично вписывается в интерьер модной гостиницы, солидного коттеджа или ресторана.

Положить данный настилочный материал совсем не сложно. Вариации могут быть самыми разнообразными, и вы вправе выбирать на свой вкус, или взяв за основу любой предложенный пример.

Сегодня наиболее популярны узоры укладки горизонтально и палубная вариация.

dekoriko.ru

Пошаговая инструкция укладки ламината своими руками: особенности

Ламинат – это относительно новый, но уже завоевавший популярность у большого количества покупателей вариант напольного покрытия. Он отличается не только высокими эксплуатационными характеристиками, но и значительной простотой в монтаже. Пошаговая инструкция укладки ламината своими руками позволит вам смонтировать покрытие, даже если у вас нет навыков в сфере ремонтно-отделочных работ.

Укладка ламината может быть осуществима практически в любом помещении

Строение ламинированных панелей

Конструкция ламината представляет собой несколько слоев, которые соединены в панели. С каждой стороны такой панели есть специальные замковые устройства, которые позволяют быстро и легко соединить их между собой.

Оттенок и фактуру ламината можно подобрать под любой интерьер

Из-за этой конструктивной особенности покрытие очень чувствительно к основанию, то есть малейшие неровности пола, на который укладывается ламинат, могут привести к расшатыванию и преждевременному износу замков. А это, в свою очередь, приводит к образованию щелей, скоплению в них пыли и грязи, и к другим малоприятным последствиям.

В состав ламината входят следующие слои:

• верхний слой – состоит из антистатического сверхпрочного материала, принимает на себя основную механическую нагрузку;
• слой акрилатной смолы – обогащен специальными минеральными частицами для придания большей прочности;
• пропитанная специальным составом бумага – декоративный слой, который обеспечивает эстетичный внешний вид покрытия;
• клеевой слой – скрепляет верхние слои с основанием;
• основа из пластика – самый толстый слой, оснащенный гидроизоляцией. В нем также расположена оригинальная замковая система ламината.

Ламинированная панель состоит из нескольких слоев — основания, клеевой прослойки, декоративной бумаги и верхнего глянцевого покрытия

Укладка ламината: схемы выравнивания пола

Допустимая неровность пола при укладке ламината не должна превышать 2 мм на каждые 2 м² площади поверхности. Допустим и уклон в пределах 4 мм на 2 м², но на такой пол не рекомендуется устанавливать мебель и другие предметы интерьера. При укладке ламината на неровный пол неизбежно возникнет перекос, из-за которого могут не закрываться дверцы шкафов.

При подготовке пола к укладке ламината вариант выравнивания зависит от материала, из которого изготовлено основание. Общие советы по выравниванию сводятся к следующим моментам:

• старое бетонное покрытие подлежит капитальному ремонту. Трещины расширяются и заполняются цементным раствором, крупные выемки необходимо заполнить самовыравнивающейся смесью. В конце пол шлифуется или заливается стяжкой;
• в деревянном полу заменяются вышедшие из строя доски или осуществляется выравнивание фанерой;

От качества подготовки основания будет зависеть конечный результат и долговечность напольного покрытия

• цементная стяжка грунтуется специальными составами;
• фанерное или дощатое покрытие шлифуется при помощи специального оборудования для устранения мелких неровностей.

Полезный совет! Все типы полов перед укладкой ламината необходимо тщательно вымыть и пропылесосить.

Выбирая оптимальный вариант выравнивания пола, нужно ориентироваться на такие критерии, как количество затраченных усилий и времени, а также финансовые расходы.

Монтаж подложки и изоляционного слоя

При укладке ламината крайне нежелательно, чтобы напольное покрытие контактировало с поверхностью, которая выделяет влагу. Поэтому необходим дополнительный монтаж специальных слоев, которые будут поглощать воду и не допускать конденсации пара. В качестве таких слоев хорошо подходит специальная диффузионная мембрана или же слой полиэтилена толщиной в 20 мм. Листы материала нужно стелить внахлест 20 см, а между собой их лучше всего соединять при помощи скотча.

Пробковая подложка отличается высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами

Установка гидроизоляционного слоя обязательна, если вы монтируете ламинат на бетонное основание. Под это определение попадают следующие варианты базового покрытия:

• непосредственно бетонный пол, который характеризуется наличием в растворе щебня или гравия;
• цементно-песчаная стяжка;
• заводские плиты и монолитные перекрытия.

При этом срок службы бетонного пола принципиального значения не имеет, так как выделять влагу может как новое, так и старое покрытие. Установка гидроизоляционной прослойки убережет чувствительный к влаге ламинат от деформации, таким образом, этот момент обязательно нужно учитывать при расчете схемы укладки ламината.

Полипропиленовая рулонная подложка под ламинированную доску

Практически во всех инструкциях по укладке ламината проговаривается, что подложка должна выполнять следующие функции:

• звукоизоляция;
• обеспечение статичности пола;
• выравнивание небольших дефектов основы;
• защита от влаги;
• защита нижней стороны ламината от абразивного истирания.

В качестве такой прослойки может выступать обычный линолеум.

Статья по теме:

Порожек для плитки и ламината: как правильно положить его между покрытиями. Выбор декоративного порога. Укладка ламината на кухне. Комбинирование плитки и ламината для создания оригинального интерьера.

Пошаговая инструкция: как укладывать своими руками ламинат на линолеум

Видео инструкции укладки ламината на линолеум показывают, что для качественного монтажа покрытия нужно точно придерживаться установленной технологии. Начинать настил панелей нужно в направлении от окна, перпендикулярно ему. Для того чтобы между ламинатом и стеной был зазор, необходимо установить специальные распорные клинья.

Полезный совет! Деформационный зазор должен быть в пределах 10 мм. Он служит для того, чтобы покрытие могло расширяться и сужаться при перепадах температуры или уровня влажности без деформации поверхности.

Укладка ламината производится перпендикулярно окну

После того как первый ряд покрытия смонтирован, необходимо выполнить обрезку короткой панели. Если обрезанная часть длиннее 50 см, то ее можно укладывать во второй ряд, и тем самым свести к минимуму количество отходов. Доски второго ряда прикладываются к соседним панелям под углом в 45 градусов. Последняя панель монтируется при помощи специальной струбцины, которая позволяет ей сохранять неподвижное состояние.

Для того чтобы защитить деформационный зазор при укладке ламината, после монтажа всех панелей на линолеум устанавливаются плинтусы. Если вы планируете прятать под них провода и другие коммуникации, то рекомендуется использовать модели плинтусов со специальными каналами.

Толщина подложки зависит от толщины панелей ламината. Это означает, что для панелей с толщиной в 9 мм подложка должна быть не толще 3 мм. В инструкции, которая прилагается к каждой конкретной модели напольного покрытия, есть рекомендации по выбору подложки, на которые следует ориентироваться. При этом нужно учитывать особенности укладки ламината плавающим способом, то есть когда панели соединяются только между собой, а не крепятся к основанию или стенам.

Уплотнение рядов ламината при помощи подбивочного бруска

Пошаговая инструкция укладки ламината своими руками: выбор подходящей раскладки и осуществление расчетов

Существует три основных направления раскладки ламината:

1. Продольное – покрытие монтируется параллельно потоку солнечного света из окна. Самый простой и популярный вариант раскладки.
2. Поперечное – позволяет визуально увеличить площадь помещения, панели при этом располагаются поперек комнаты (параллельно стене с оконным проемом).
3. Диагональное – самое сложное направление в плане монтажа, которое позволяет еще более чем поперечное увеличить площадь комнаты.

Если ламинат укладывается на дощатый пол, то панели нужно располагать перпендикулярно половицам. А для того чтобы свести к минимуму расход материала, рекомендуется перед началом монтажа начертить от руки план помещения с его размерами. На него наносятся все проемы и ниши, очерчивается деформационный выступ, а затем считается, какое количество панелей необходимо для укладки покрытия. При этом нужно учитывать как количество целых панелей, так и возможное использование обрезков.

Для разметки лучше использовать максимально мягкий карандаш

Фото способов укладки ламината помогут вам понять, какой вариант лучше подойдет именно для вашей комнаты. Также для проведения расчетов можно использовать специальные строительные калькуляторы, которые легко можно найти в интернете.

Необходимые инструменты

Что нужно для укладки ламината максимально быстро и эффективно? Вам понадобится следующий набор инструментов:

• рулетка, строительный уголок и уровень – для обеспечения ровного монтажа;
• строительный нож, электролобзик или ножовка – для разрезания панелей, плинтусов и брусьев;
• карандаш – ставить метки на стенах и панелях;
• молоток – для закрепления панелей.

Купить набор для укладки ламината можно в любом строительном магазине, а использование вышеперечисленных инструментов не требует наличия специальных навыков.

Для разрезания панелей понадобится ножовка, электролобзик или болгарка

Возможные способы соединения панелей

Элементы ламината могут соединяться между собой несколькими различными способами:

• lock-замки – специальные защелки, при использовании которых гребень каждой следующей панели покрытия вводится в паз предыдущей. Это делается строго по вертикали или горизонтали, а для повышения надежности стыковки места соединений рекомендуется простучать молотком или смазать клеем;
• двойные click-замки – гребень следующей панели не просто вводится в паз, но и защелкивается путем приложения небольшого усилия. Такой вариант соединения надежнее и не требует дополнительного укрепления;
• клеевой способ – в последнее время используется крайне редко. При использовании этого метода торцевая и долевая сторона каждой из панелей предварительно обрабатывается клеем.

При укладке ламината своими руками пошаговая инструкция имеет незначительные отличия в зависимости от того, как вы осуществляете сборку – по рядам, присоединяя уже готовый ряд, или по отдельным панелям. Второй вариант проще осуществлять в одиночку, а первый требует меньшего количества времени.

Существует несколько способов крепления ламинированных панелей между собой

Пошаговая видео-инструкция укладки ламината своими руками: различные способы монтажа

После того как вы осуществили выравнивание пола, приобрели все необходимые инструменты и определились с подходящей системой соединения панелей, можно приступать непосредственно к укладке напольного покрытия.

Укладка первого ряда ламината

Любой тип монтажа, при котором происходит последовательное соединение одной доски с другой, называется укладкой ламината палубным способом. Палубная укладка подходит для всех типов ламината, а также отличается от фигурной экономией материала и простотой работы. Для укладки палубным способом не требуется проводить сложные расчеты и часто обрезать панели.

Оформление зазора между стеной и панелью

Если вы делаете укладку поштучно, то последовательность действий будет следующей:

• первая панель укладывается замком на себя, гребнем к стене. Между стеной и панелями устанавливаются клинья для образования зазора;
• к первой панели присоединяется вторая и так далее;
• между совмещенными панелями не должно быть зазоров или перепадов по высоте. Продольная кромка также должна быть на одном уровне;

Укладка досок ламината с использованием деревянного бруска

• для того чтобы осуществить соединение по долевой кромке, панели необходимо сначала вставлять под углом, а потом доводить нажатием до щелчка;
• торцевые замки можно соединять по горизонтали или вертикали;
• обрезок последней панели в первом ряду укладывается в начале второго.

Подрезка ламинированной панели до нужного размера

Полезный совет! Видео укладки ламината поможет вам выполнить все действия максимально быстро и эффективно, а также застрахует от распространенных ошибок. Найти такие видео-инструкции можно на многих специализированных сайтах.

Укладка ламината с замковым соединением

При укладке ламината по рядам вам нужно выполнить следующие действия:

• первый ряд собирается из панелей с предварительно обрезанным гребнем. Ряд укладывается замком на себя. Первый ряд необязательно располагать возле стены;

Укладка ламинированных панелей по рядам

• к первому ряду присоединяется второй, оба ряда приставляются к стене, устанавливаются клинья для формирования деформационного зазора;
• по такой же технологии присоединяются следующие ряды;

Продольная обрезка доски

• под дверную коробку ламинат заводится таким образом, чтобы между полом и косяками не образовался зазор. С этой целью стойки коробки подпиливаются снизу на толщину ламината.

Оформление стыка между двумя покрытиями в дверном проеме

Если через пол проходит трубопровод, то в месте его прохождения через ламинат необходимо просверлить отверстие с диаметром на 2 см большим диаметра трубы. Это делается для того, чтобы пол мог свободно «плавать» при перепадах температуры или влажности.

Преимущества плавающего способа укладки

При выборе любой схемы монтажа покрытия, вы можете крепить ламинат к полу при помощи специального строительного клея, а можете выбрать укладку ламината плавающим способом. Такой метод означает, что панели материала скрепляются между собой, но ничем не крепятся к основанию.

Нюанс здесь состоит в том, что на каждые 10-12 погонных метров покрытия нужно предусмотреть температурные швы, которые не дадут ламинату деформироваться при перепадах температуры в помещении. Кроме того, между стеной и ламинатом надо также предусмотреть специальные зазоры, которые можно спрятать под плинтусы.

При плавающем способе укладки панели соединяются только между собой, без крепления к основанию

Плавающий способ даст вам следующие преимущества:

• если при сборке допущена ошибка, то готовое покрытие без труда можно разобрать и собрать заново. Большинство производителей утверждает, что делать это можно до трех раз;
• поврежденные или деформировавшиеся в процессе эксплуатации панели можно легко заменить новыми;
• укладка палубным способом проще, чем клеевым. На фото укладки ламината таким образом не видно различий с другими вариантами монтажа;
• эксплуатация пола возможна сразу же после настила и монтажа плинтусов, не нужно ждать пока высохнет клей.

Кроме того, монтаж плавающим способом возможен прямо на подготовленную стяжку с предварительным использованием теплоизоляционной подложки.

Тонкости укладки ламината по диагонали

Основная особенность укладки покрытия по диагонали состоит в том, что панели располагаются под углом в 45 градусов к стенам. На видео укладки ламината по диагонали своими руками видно, что начинать монтаж следует от центра помещения, а затем продвигаться в любом удобном для вас направлении. Возле стен, как и при укладке другими способами, необходимо оставлять деформационный зазор примерно в 15 мм.

При укладке ламината по диагонали увеличивается расход материала

Также на видео укладки ламината по диагонали можно увидеть, что перед началом монтажа между противоположными углами помещения протягивается нить. Это делается для того, чтобы по ней укладывать первый ряд неразрезанных панелей. Для разрезания последующих можно использовать электролобзик или ножовку по металлу.

Полезный совет! Не выбрасывайте части панелей, которые вы обрезали с левой стороны ряда, они пригодятся при укладке правой стороны.

При диагональной укладке очень важно учитывать деформационный зазор при разрезе уголков, которые потом будут укладываться у стены.

Укладка ламината с фаской

Ламинат с фаской отличается от обычного тем, что края верхней части скошены с двух или с четырех сторон. Это позволяет ламинату быть похожим на напольное покрытие из натурального дерева, а также защищает края панелей от расслоения и скалывания в процессе эксплуатации.

На видео укладки ламината с фаской заметно, что монтаж такого типа напольного покрытия ничем не отличается от монтажа обычного ламината. Под панели с фаской также нужно монтировать слой подложки, основание желательно максимально выровнять, а саму укладку панелей можно осуществлять параллельно, перпендикулярно или по диагонали.

Фаска «очерчивает» каждую панель, что делает ее похожей на натуральную деревянную доску

Как уложить ламинат без порогов

Монтаж покрытия без порогов является одним из популярных в последнее время способов укладки ламината. Перед тем как выбрать именно этот вариант, учтите ряд возникающих нюансов:

• при укладке ламината без порогов по всей квартире нужно делать компенсационные швы, если общая площадь превышает 50 м². В противном случае покрытие может вздуться, чаще всего это происходит в дверных проемах;
• настоятельно не рекомендуется использовать беспороговый метод, если площадь помещения превышает 120 м²;
• перед началом укладки необходимо обязательно измерить высоту двери. Зазор между дверным полотном и ламинатом должен составлять примерно 1 см;
• в помещении, в котором производится укладка, должен быть невысокий уровень влажности, иначе покрытие будет вздуваться и деформироваться, а основание пола должно быть как можно ровнее;
• как и в случае с обычной укладкой ламината, необходим монтаж изоляционной подложки. Это может быть вспененный полиэтилен, пробковые листы или рельефный картон, уложенный в несколько слоев. Рекомендуемая толщина подложки – 2-4 мм.

На полу гостиной и столовой уложен одинаковый ламинат без порога

На многих видео самостоятельной укладки ламината демонстрируется, что при монтаже покрытия без порогов, как и при других способах, можно по-разному скреплять между собой панели. Выбирать соединение при помощи клея стоит в том случае, если укладка производится в помещении с повышенной влажностью и высокой загрязненностью. Тогда стыки получатся герметичными, между ними не будет попадать пыль и вода. Замковый способ хорош тем, что осуществляется быстрее, а панели прилегают друг к другу плотнее.

Полезный совет! Монтаж на клей исключает возможность разбора ламината, поэтому постарайтесь избежать ошибок при укладке.

Самый сложный момент в укладке без порогов – это участки в дверных проемах. Во-первых, доски в соседних помещениях следует укладывать в одном направлении, так вы визуально расширите пространство. Во-вторых, в дверной раме следует делать подпилы там, где под ее стойки будет заходить покрытие. Видео самостоятельной укладки ламината без порогов поможет вам сделать все правильно и не допустить распространенных ошибок.

Ламинат, уложенный без порогов, зрительно увеличивает площадь комнаты

Выбирая подходящий способ укладки такого напольного покрытия, как ламинат, стоит учитывать все нюансы помещения, особенности выбранных панелей, а также брать во внимание свои навыки и возможности в плане строительства. При учете всех этих моментов вы сможете сделать идеальное напольное покрытие своими руками.

thewalls.ru

Перегородки в однокомнатной квартире

При ремонте однокомнатной квартиры всегда нужно проявлять особую изворотливость фантазии, так как найти свободное место в этом помещении довольно сложно. Успех правильного распределения квадратных метров кроется в рациональном зонировании. В этом нам на помощь приходят перегородки. Именно разделение пространства перегородками помогает создавать идеальные комфортные жилища даже в самых маленьких однокомнатных квартирках.

Перегородки из гипсокартона

С помощью гипсокартоновой перегородки можно не только зонировать помещение, но и получить две полноценные раздельные комнаты. При этом процесс работы с гипсокартоном предельно просто. Впрочем, подобные перегородки не пользуются большой популярностью, так как имеют один весомый недостаток. Заключается он в отсутствии естественного освещения в новообразованной комнате.

Не стоит бояться использовать перегородки из гипсокартона для зонирования, так как решить вопрос с их недостатком можно двумя путями. Во-первых, вы можете компенсировать нехватку естественного света обильным количеством искусственного света. В этом случае световую схему нужно тщательно продумать до всех мелочей. Во-вторых, вы можете оставить в вашей гипсокартоновой перегородки небольшой оконный проем, через который будет поступать солнечный свет. Такой проем можно очень интересно обыграть, сделав его полноценной частью интерьера.

Монтируется гипсокартоновая перегородка с помощью металлического профиля, на который фиксируются листы гипсокартона. Если вам важно, чтобы звуки из одной комнаты не протекали в другую – положить между листами изолирующий материал. Это обеспечит вам полноценную звукоизоляцию.

Шкаф-купе в качестве перегородки

Использование шкафа-купе для разделения пространства – еще одна интересная идея для зонирования. В отличие от гипсокартоновой перегородки, шкаф выполняет не только функцию разделения, но и служит по своему прямому назначению. Кто-то может заметить, что шкаф-купе, стоящий посреди комнаты, занимает немало драгоценного места. Однако согласитесь, без шкафа вам все равно не обойтись, так почему бы не использовать его с максимальной пользой.

Подходить к выбору шкафа-купе, который будет использоваться для зонирования, нужно очень внимательно. Вам понадобится особенная конструкция шкафа, которым можно пользоваться сразу с обеих сторон. Кроме того, в шкафу должно быть большое количество самых разнообразных полочек и ящичков. Так вы сможете хранить в шкафу самые разнообразные вещи, а не только лишь одну одежду. Ну и, конечно же, чтобы придерживаться идеи полноценного зонирования, нужно выбирать шкаф до самого потолка.

Кстати, есть еще одна вариация на тему этой же идеи. Попробуйте использовать для зонирования не шкафы, а простые стеллажи. Безусловно, стеллажи не предусмотрены для хранения большого количество вещей, однако они прекрасно делят комнату на части, пропуская естественный свет во все ее уголки. Стеллаж всегда будет прекрасным декоративным дополнением интерьера, так как на его полках можно расставить книги, кухонную утварь, статуэтки и прочие аксессуары.

Стеклянные перегородки

Шкафы и гипсокартон для разделения пространства подходят далеко не всегда. В некоторых комнатах естественного света настолько мало, что его не хватает даже на одну комнату. Кроме того, иногда дальняя часть комнаты отводится под детскую, а малышу без естественного света никак не обойтись. В этом случае нужно искать другие идеи. Вот тут-то нам на помощь и приходит стекло.

Стеклянная раздвижная перегородка подходит для любой, даже самой маленькой комнаты. Она прекрасно выполняет все свои функции, не ворую при этом драгоценное свободное пространство и естественный солнечный свет. Особенно хороши такие перегородки для организации детской зоны в квартире. За стеклом малыш всегда будет под присмотром, он не будет ощущать одиночество, стеклянная перегородка отделит ребенка от опасностей кухни.

Обратите внимание, что выбирая стеклянную перегородку нужно брать только безопасное стекло. Такое стекло при разбивание не приносит вреда человеку. Пускай оно обойдется вам немного дороже, зато вы будете спокойны за свое здоровье и за здоровье своих детей.

Ширмы в интерьере

Если вы большой любитель частых перестановок и перемен в жилье, то идеальное решение для вас – это ширма. Ни шкаф, ни гипсокартоновую стенку так просто не передвинешь. Ширму же можно переставлять по своему желанию хоть каждый день. Кроме того, ширма – это очень стильный атрибут. Он способен превратить простую квартиру в роскошное жилище. Выбрать подходящую ширму очень просто. Современные мебельные и строительные магазины предлагают нам широчайшие ассортимент таких мобильный перегородок, так что можно подобрать вариант и под классическую стилистику и под современный стиль хай-тек.

Что же касается материала ширмы, то он также может быть абсолютно разнообразным. Например, идеальным дополнением комнаты в восточном стиле станет шелковая ширма. Также можно найти варианты из кожи, бамбука, древесины, стекла, зеркал, металлической сетки и прочих материалов. Кроме того, если в ширме три и больше секции, она может быть комбинированной, например, центральная секция выполнена из зеркала, а боковые – из дерева. Это очень функциональный и практичный вариант.

Оригинальные перегородки

1. Зонирование комнаты с помощью растений – один из самых современных вариантов перегородок. Он великолепно впишется в эко-дизайн. Вариантов таких «живых» перегородок может быть уйма. Впрочем, это подходит только для тех, кто готов заботиться о растениях, ведь стена может просто завянуть.
2. Текстиль – прекрасный вариант для легкой и воздушной перегородки. В этом случае простор для фантазии безграничен. Если вы хотите создать классический интерьер, разделите комнату тяжелой шторой с кисточками и бахромой. Если же вам по душе современный дизайн, пускай вашу комнату поделит простой прямоугольный отрез ткани с необычным принтом.
3. Зонирование с помощью камина – не самый практичный, но очень интересный вариант. Современные электрокамины практически неотличимы от настоящих. Если установить такой камин посреди комнаты, она условно разделится на две части.

Советы по зонированию

Перегородки – это, пожалуй, лучшие идеи для зонирования. Увы, их можно использовать не всем и не всегда. Если вы никак не можете включить в свой интерьер даже самую небольшую перегородку, попробуйте использовать другие способы провести процедуру зонирования в вашей однокомнатной квартире:

1. Используйте свет, чтобы подчеркнуть те или иные зоны. Например, в гостевой зоне пускай будет яркий центральный свет, в кухонной зоне – точечный, а в спальной – приглушенный и рассеянный.
2. Не забывайте о возможности использования рельефов. Вы можете подчеркнуть спальню зону, расположив ее на небольшом возвышении относительно всей остальной квартиры. Реализовать это можно по средствам подиумов.
3. Использование различных напольных покрытий – самый ненавязчивый способ зонирования квартиры.
4. Точно также и с настенными покрытиями. Не бойтесь использовать весь спектр современных возможностей: красивые обои (бумажные обои, фотообои, шелкографию), декоративную штукатурку, краску, панели и прочее.

Обратите внимание, что все перечисленные выше идеи можно использовать как самостоятельно, так и компоновать со всевозможными перегородками.

Мебельный журнал — Mebeljurnal.ru

Очень часто владельцев небольших квартир наведывает мысль о модификации однокомнатного жилья в двухкомнатное.

Актуальность вопроса обостряется при расширении семьи (рождение ребёнка, свадьба и т. п.) или появлении острой необходимости обустроить отдельный «уголок», например, спальную зону или рабочее пространство. 

Общие положения

Источник фото: likeinterior.ru

Для реализации такой реформы существует множество вариантов, предусматривающих в каждом случае реорганизацию помещения с определённой конфигурацией и размерами. Достаточно и способов, применяемых для разделения.

Выбор конкретного плана действий зависит от желаемого результата перепланировки – зонирование плотными перегородками, обеспечивающими приемлемую звукоизоляцию, или создание барьеров, обозначающих лишь визуальное разделение. 

Разумный подход вкупе с грамотными действиями позволяет сформировать две комнаты без длительного, затратного согласования с компетентными организациями. Нужно лишь не затрагивать несущие стены, а в остальном, фантазия и возможности владельца не имеют ограничений. 

В типичной квартире с одной жилой комнатой нет возможности разгородить её так, чтобы каждое новообразованное помещение имело собственное окно.

Организация перегородки превращает комнату в пару узких, длинных помещений, крайне непривлекательных внешне и неудобных для комфортного проживания.

Следовательно, придётся одну из них оставить без естественного источника иллюминации, соорудив поперечную перегородку. 

Перейдём к непосредственному рассмотрению наиболее доступных разделительных способов.

Гипсокартонная перегородка

Источник фото: remontminsk.com

Это наиболее простой, но не пользующийся широкой популярностью метод, посредством которого осуществляется перепланировка одного помещения. С помощью разделяющей перегородки с дверью собственники жилья обзаводятся двумя обособленными комнатами.

Перегородка из гипсокартона возводится с использованием металлических профилей, на которых прикрепляют гипсокартонные листы. В этом случае очень просто образовать хорошую звукоизоляцию. Нужно межлистовое пространство заполнить соответствующим наполнителем (пенотерм, минеральная вата, эктрудопенополистирол и др.).

Основной минус обустройства сплошной перегородки состоит в отсутствии естественной иллюминации, поэтому следует уделить организации качественного искусственного освещения отдельное внимание. 

Совет! Несмотря на непрерывность перегородки, есть вариант создания «прохода» для небольшого количества солнечных лучей. Нужно предусмотреть небольшие проёмы в гипсокартоне, куда вставляются небольшие окна или несколько стеклоблоков!

Поскольку созданные две комнаты будут невелики, то сэкономить место для расстановки нужной мебели можно путём монтажа не распашных, а раздвижных дверей. 

Шкаф-купе в качестве перегородки

Источник фото: twojszklarz.pl

Плюс этого интерьерного элемента состоит в возможности заказывать изготовление шкафа-купе любой конфигурации. Мастера быстро изготовят современную конструкцию точно по заявленным параметрам. Останется лишь подготовить место и установить перегородку.

Вторым преимуществом такой идеи является её одновременное выполнение функции полноценного шкафа для вещей. 

Интересно! Можно установить шкаф-купе с двусторонним доступом к внутреннему пространству (створки спереди и сзади). Также есть интересные варианты с дверцами из стекла – будет проникать часть света от окна во второй комнате!

Понятно, что рассматриваемый вариант нуждается в большей площади для размещения, чем гипсокартонный, но в определённых случаях это играет важную роль. Например, тут же можно избавиться от старой, массивной стенки, когда-то популярной в 90-е годы, если таковая имелась.

Оба обозначенных варианта зачастую предусматривают перестройку осветительной системы. Нужно устанавливать в каждой комнате по основному источнику света, например, люстра, а также дополнительные (встроенные или настенные светильники) элементы – в зависимости от дизайнерской задумки. В итоге получается две небольшие, но вполне добротные комнаты.

Перепланировка с переносом кухни

Источник фото: design-homes.ru

Большинство проектов однокомнатных хрущёвок предусматривают отделение кухонной комнаты от основной лёгкой (доски обработанные гипсом) перегородкой. Поскольку это не несущая стена, допускается её снос или перестройка.

В этом аспекте допускается перепланировка путём объединения кухни с «большой» комнатой с дальнейшей установкой перегородок, отграничивающих нужные помещения, например, кухня-зал и спальня или кухня, детская с окном и зал-спальня.

При таком раскладе, будет правильным шагом ликвидация наличествующей кладовки, что добавит к жилой площади 1,0-1,7 кв. м.

Стеллаж, разделяющий комнаты

Источник фото: lushome.com

Этот способ оптимален для случая с одним проживающим человеком в квартире. Здесь, создание глухой перегородки не требуется.

Зону спальни от рабочего пространства можно отграничить стеллажом открытой или закрытой конструкции по личному предпочтению жильца. 

Такой предмет интерьера, как стеллаж способен успешно выполнять дополнительную декоративную функцию. Например, полки и дверцы можно оформить из узорчатых витражных стёкол, что добавит гламурности и оригинальности. Будут радовать взор или способствовать релаксации, размещённые на полках фигурки, композиции из цветов и т. п.

Перепланировка и формирование второго этажа

Источник фото: 4living.ru

В городах ещё существует много домов, которые строились без экономии на высоте помещений («сталинки»). Некоторые могут похвастаться четырёхметровой высотой комнат.

Именно в таких зданиях однокомнатная квартира без капитальных перестроек способна трансформироваться в двухкомнатную, пройдя процесс внутреннего надстраивания второго этажа. 

Такой вариант увеличения количества жилых зон весьма оригинальный. Он выполняется путём возведения прочной горизонтальной перегородки-пола в дальней, как правило, части большой комнаты.

Обычно, своеобразный второй этаж используется как спальня, а остальное пространство, как зал или гостиная. Также на втором ярусе можно оборудовать детскую комнату, если ребёнок самостоятельно пользуется лестницей.

Рекомендация! В случае такого переустройства необходимо позаботиться о грамотной вентиляции, иначе на втором ярусе будет жарко и душно! 

Заключение

В связи со сложностью решения квартирного вопроса в современной действительности, становятся популярными разнообразные способы модификации имеющейся жилой площади.

Конечно же, все стремятся к комфорту и удобству – это естественное, правильное желание. Какие-то варианты получаются удачными, а некоторые не очень, поскольку многое напрямую зависит от особенностей квартиры. 

В любом случае важным является тот факт, что семье удобнее иметь пару небольших обособленных помещений вместо одного большого!

{modena select=146, Межкомнатные перегородки}

ПОНРАВИЛСЯ ПОСТ? Не забудьте поделиться с друзьями 🙂

Перегородки в квартире студии — Перегородки из гипсокартона — Мастер ГКЛ

Сегодня всё большим спросом у молодёжи, желающей начать самостоятельную жизнь, пользуется такой вид жилого помещения, как квартира студия. Студия – это небольшая квартира, в которой кухня и жилое пространство совмещены в одном помещении. Сегодня студии планируются практически во всех многоэтажных жилых комплексах, возводимых в нашем городе: они наиболее доступны по цене на рынке первичного жилья. Покупая студию, вы получаете возможность жить в собственной квартире, но не получаете личного пространства.
 

 

Студия хорошо подходит для одного человека, но для двоих, а тем более для целой семьи постоянное совместное пребывание, совмещенное с приготовлением еды, – может со временем стать некомфортным. Ведь каждому человеку, и в этом нет сомнений, по разным причинам, но требуется личное время, когда можно отдохнуть, выспаться, привести в порядок мысли, или поработать, не отвлекаясь на посторонний шум.
 

Возможно ли всё это в квартире-студии? Возможно. Вы можете превратить свою студию в комфортную однокомнатную квартиру путём установки гипсокартонных перегородок. Межкомнатные перегородки из гипсокартона для перепланировки в квартире – это отличный способ обеспечить себе личное пространство и комфортное пребывание в собственной квартире. Наши русские мастера – профессионалы своего дела, мы готовы в удобное для заказчика время быстро и качественно выполнить все работы по зонированию студии. Мы работаем с соблюдением всех необходимых технологий и требований санитарной и противопожарной безопасности.
 

 

Очевидное преимущество гипсокартонных листов (ГКЛ) при выборе материала для перепланировки студии заключается в том, что, гипрок – недорогой материал, он прост в обработке, экологичен, имеет относительно небольшой вес и не создаёт критического давления на перекрытия. При этом, гипсокартонная перегородка является, по сути своей, полноценной стеной – она позволяет разместить на своей плоскости бытовую технику, полки и предметы декора, а также обеспечивает теплоизоляцию и звукоизоляцию. Гипсокартонные перегородки для зонирования комнаты возводятся на прочном металлокаркасе. Они полые изнутри, что позволяет уложить, в случае необходимости, дополнительные теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы, например, минеральную вату, а также провести внутри перегородок электропроводку и сантехнические коммуникации. Перегородки из гипсокартона после оштукатуривания можно покрасить, либо поклеить на них обои.
 

 

Вы можете купить у нас гипсокартонные перегородки для перепланировки студии и превращения её в однокомнатную квартиру. В стоимость работ входят: замер, заказ и доставка расходных материалов, монтаж перегородок из гипокартона и, обязательно, уборка помещения. Мы используем в работе самые современные инструменты, что позволяет нам возводить любые межкомнатные перегородки за один день. Присоединяйтесь к числу наших клиентов, которые уже наслаждаются новым уровнем комфорта в своём доме. Мы всегда на связи, рады проконсультировать вас по любым вопросам, связанным с установкой перегородок из гипсокартона и готовы выполнить монтаж межкомнатных перегородок в удобное для вас время.

Использование перегородок в однокомнатной квартире

При ремонте однокомнатной квартиры всегда нужно проявлять особую изворотливость фантазии, так как найти свободное место в этом помещении довольно сложно. Успех правильного распределения квадратных метров кроется в рациональном зонировании. В этом нам на помощь приходят перегородки. Именно разделение пространства перегородками помогает создавать идеальные комфортные жилища даже в самых маленьких однокомнатных квартирках.

Перегородки из гипсокартона

С помощью гипсокартоновой перегородки можно не только зонировать помещение, но и получить две полноценные раздельные комнаты. При этом процесс работы с гипсокартоном предельно просто. Впрочем, подобные перегородки не пользуются большой популярностью, так как имеют один весомый недостаток. Заключается он в отсутствии естественного освещения в новообразованной комнате.

Не стоит бояться использовать перегородки из гипсокартона для зонирования, так как решить вопрос с их недостатком можно двумя путями. Во-первых, вы можете компенсировать нехватку естественного света обильным количеством искусственного света. В этом случае световую схему нужно тщательно продумать до всех мелочей. Во-вторых, вы можете оставить в вашей гипсокартоновой перегородки небольшой оконный проем, через который будет поступать солнечный свет. Такой проем можно очень интересно обыграть, сделав его полноценной частью интерьера.

Монтируется гипсокартоновая перегородка с помощью металлического профиля, на который фиксируются листы гипсокартона. Если вам важно, чтобы звуки из одной комнаты не протекали в другую – положить между листами изолирующий материал. Это обеспечит вам полноценную звукоизоляцию.

Шкаф-купе в качестве перегородки

Использование шкафа-купе для разделения пространства – еще одна интересная идея для зонирования. В отличие от гипсокартоновой перегородки, шкаф выполняет не только функцию разделения, но и служит по своему прямому назначению. Кто-то может заметить, что шкаф-купе, стоящий посреди комнаты, занимает немало драгоценного места. Однако согласитесь, без шкафа вам все равно не обойтись, так почему бы не использовать его с максимальной пользой.

Подходить к выбору шкафа-купе, который будет использоваться для зонирования, нужно очень внимательно. Вам понадобится особенная конструкция шкафа, которым можно пользоваться сразу с обеих сторон. Кроме того, в шкафу должно быть большое количество самых разнообразных полочек и ящичков. Так вы сможете хранить в шкафу самые разнообразные вещи, а не только лишь одну одежду. Ну и, конечно же, чтобы придерживаться идеи полноценного зонирования, нужно выбирать шкаф до самого потолка.

Кстати, есть еще одна вариация на тему этой же идеи. Попробуйте использовать для зонирования не шкафы, а простые стеллажи. Безусловно, стеллажи не предусмотрены для хранения большого количество вещей, однако они прекрасно делят комнату на части, пропуская естественный свет во все ее уголки. Стеллаж всегда будет прекрасным декоративным дополнением интерьера, так как на его полках можно расставить книги, кухонную утварь, статуэтки и прочие аксессуары.

Стеклянные перегородки

Шкафы и гипсокартон для разделения пространства подходят далеко не всегда. В некоторых комнатах естественного света настолько мало, что его не хватает даже на одну комнату. Кроме того, иногда дальняя часть комнаты отводится под детскую, а малышу без естественного света никак не обойтись. В этом случае нужно искать другие идеи. Вот тут-то нам на помощь и приходит стекло.

Стеклянная раздвижная перегородка подходит для любой, даже самой маленькой комнаты. Она прекрасно выполняет все свои функции, не ворую при этом драгоценное свободное пространство и естественный солнечный свет. Особенно хороши такие перегородки для организации детской зоны в квартире. За стеклом малыш всегда будет под присмотром, он не будет ощущать одиночество, стеклянная перегородка отделит ребенка от опасностей кухни.

Обратите внимание, что выбирая стеклянную перегородку нужно брать только безопасное стекло. Такое стекло при разбивание не приносит вреда человеку. Пускай оно обойдется вам немного дороже, зато вы будете спокойны за свое здоровье и за здоровье своих детей.

Ширмы в интерьере

Если вы большой любитель частых перестановок и перемен в жилье, то идеальное решение для вас – это ширма. Ни шкаф, ни гипсокартоновую стенку так просто не передвинешь. Ширму же можно переставлять по своему желанию хоть каждый день. Кроме того, ширма – это очень стильный атрибут. Он способен превратить простую квартиру в роскошное жилище. Выбрать подходящую ширму очень просто. Современные мебельные и строительные магазины предлагают нам широчайшие ассортимент таких мобильный перегородок, так что можно подобрать вариант и под классическую стилистику и под современный стиль хай-тек.

Что же касается материала ширмы, то он также может быть абсолютно разнообразным. Например, идеальным дополнением комнаты в восточном стиле станет шелковая ширма. Также можно найти варианты из кожи, бамбука, древесины, стекла, зеркал, металлической сетки и прочих материалов. Кроме того, если в ширме три и больше секции, она может быть комбинированной, например, центральная секция выполнена из зеркала, а боковые – из дерева. Это очень функциональный и практичный вариант.

Оригинальные перегородки

1. Зонирование комнаты с помощью растений – один из самых современных вариантов перегородок. Он великолепно впишется в эко-дизайн. Вариантов таких «живых» перегородок может быть уйма. Впрочем, это подходит только для тех, кто готов заботиться о растениях, ведь стена может просто завянуть.
2. Текстиль – прекрасный вариант для легкой и воздушной перегородки. В этом случае простор для фантазии безграничен. Если вы хотите создать классический интерьер, разделите комнату тяжелой шторой с кисточками и бахромой. Если же вам по душе современный дизайн, пускай вашу комнату поделит простой прямоугольный отрез ткани с необычным принтом.
3. Зонирование с помощью камина – не самый практичный, но очень интересный вариант. Современные электрокамины практически неотличимы от настоящих. Если установить такой камин посреди комнаты, она условно разделится на две части.

Советы по зонированию

Перегородки – это, пожалуй, лучшие идеи для зонирования. Увы, их можно использовать не всем и не всегда. Если вы никак не можете включить в свой интерьер даже самую небольшую перегородку, попробуйте использовать другие способы провести процедуру зонирования в вашей однокомнатной квартире:

1. Используйте свет, чтобы подчеркнуть те или иные зоны. Например, в гостевой зоне пускай будет яркий центральный свет, в кухонной зоне – точечный, а в спальной – приглушенный и рассеянный.
2. Не забывайте о возможности использования рельефов. Вы можете подчеркнуть спальню зону, расположив ее на небольшом возвышении относительно всей остальной квартиры. Реализовать это можно по средствам подиумов.
3. Использование различных напольных покрытий – самый ненавязчивый способ зонирования квартиры.
4. Точно также и с настенными покрытиями. Не бойтесь использовать весь спектр современных возможностей: красивые обои (бумажные обои, фотообои, шелкографию), декоративную штукатурку, краску, панели и прочее.

Обратите внимание, что все перечисленные выше идеи можно использовать как самостоятельно, так и компоновать со всевозможными перегородками.

Перегородка из гипсокартона для зонирования комнаты: монтаж декоративных конструкций

Перегородка из гипсокартона для зонирования комнаты внешне напоминает монолитную стену простой или сложной формы, сплошную или не доходящую по высоте до потолка. Но на самом деле она намного легче: состоит из металлического (реже — деревянного) каркаса и листов гипсокартона, между которыми обычно укладывается тепло- и звукоизолирующий материал.

Выбрав понравившийся вариант для зонирования комнаты, такую перегородку можно установить самостоятельно.

Для чего нужны перегородки из гипсокартона

Основное предназначение перегородок из гипсокартона — разграничение и зонирование пространства в квартире. Необходимость в этом может возникнуть, если помещения уже объединены, а также в случае очень больших по площади комнат или коридора. Тогда перегородка — это альтернатива глухой стене, которая создает ощущение тесноты.

Кроме того, она выполняет и декоративную функцию. В гипсокартонные стены можно встроить ниши для ваз с растениями, дополнительное освещение, красивый книжный шкаф или стеллаж. Поэтому декоративные перегородки в интерьере могут играть одну из главных ролей.

Преимущества сооружения

Перегородки можно устроить и в квартире дома новой постройки, где кухня часто уже объединена с гостиной, и в перепланированной квартире.

Преимущества их сооружения очевидны в сравнении с глухими стенами:

• проникновение света в распределенных помещениях лучше, чем при глухой стене;
• простота возведения;
• более легкая конструкция, благодаря которой создается меньшая нагрузка на пол;
• низкая стоимость;
• разнообразие вариантов форм;
• различные возможности дизайнерского оформления.

Такой вариант лучше приспособлен к особенностям планировки помещения, способствует выполнению различными зонами своих функций, а также более эстетичен.

Варианты использования перегородки

Из гипсокартона может быть возведена и сплошная перегородка с дверью, которая обладает названными выше преимуществами по сравнению с глухой стеной из кирпича или бетона. Такое сооружение и перегородка, не доходящая до потолка, — немного разные варианты.

Межкомнатная перегородка

В квартире, где изолированных комнат недостаточно для выделения личного пространства каждому члену семьи, может быть возведена сплошная перегородка из гипсокартона с дверью.

Если в одной из созданных таким способом комнат нет окна, то для ее естественного освещения целесообразно сделать проемы в перегородке и установить в них рамы со стеклами. Важно определить размеры дверного проема так, чтобы открывание и закрывание двери не создавало дискомфорта.

Для зонирования

Если нет желания делить пространство так, чтобы получилось несколько отдельных, но маленьких помещений, можно разграничить его на несколько функциональных зон.

Это делается с помощью перегородки, не доходящей по высоте до потолка, и выполняющей не только разграничительные, но и декоративные функции. В этом случае можно подобрать индивидуальную высоту и форму, а также добавить дополнительные функции, например, в виде стеллажа для книг, барной стойки, ниши для ваз и растений.

Способы зонирования

Названные выше варианты перегородок для зонирования комнаты — лишь общие обозначения двух разных по конструкции сооружений. С помощью сплошной перегородки выполняется закрытое зонирование, а с помощью более легкой — открытое. Каждое из них может содержать большое количество нюансов индивидуального исполнения и дополнительных функциональных нагрузок.

Открытое

Свои особенности есть у обустройства функциональных зон различных по назначению помещений квартиры.

Гостиная

Сюда не только приходят гости, но и часто собираются все члены семьи, чтобы вместе поужинать и обсудить различные вопросы. В помещении можно распределить не только зоны для кухни и собственно гостиной, но и столовую зону, а также отдельный уголок для отдыха и теплых семейных разговоров.

Для такого более детального распределения дизайнеры советуют помимо простой перегородки «без излишеств» также установить перегородку-стеллаж, сооружение со встроенным аквариумом или местом для ваз с растениями. Можно сделать и ажурный кованый декор.

Множество возможностей индивидуального исполнения содержит и идея устройства дополнительного освещения в разграничительной конструкции. По декоративному значению она может быть предпочтительнее, чем раздвижная перегородка между кухней и гостиной.

Жилая комната

Если комнат в квартире немного, то может сложиться ситуация, когда спальня и рабочий кабинет представляют собой одно помещение. Это может привести к ситуации, когда уже невозможно полноценно ни работать, ни отдыхать. Решить эту проблему можно с помощью перегородки или совсем без дверей, или с легкими раздвижными дверцами.

Для таких функциональных зон особенно важно позаботиться о проникновении естественного освещения. Поэтому можно рассмотреть варианты создания проемов со стеклянными рамами, полками (через них свет все же проникает лучше) или просто с более широкими проемами для входа-выхода. Они могут быть выполнены и в виде арки, и иметь какую-либо другую форму.

Детская

Для лучшего развития ребенка целесообразно предусмотреть в детской комнате зоны для отдыха и сна, учебы и игр. Такое разделение обладает тем преимуществом, что некоторый неизбежный беспорядок в одной из зон не будет чрезмерно мешать полноценному функционированию другой.

Для детской особенно актуальны нестандартные формы проемов для входа-выхода и различные ниши в конструкции. Конечно, если не хочется создавать стационарные конструкции, то зонировать пространство в детской поможет и простая ширма.

Рассмотренные варианты зонирования практически не требуют глубокого проникновения в конструкции стен и пола, а значит, не вызовут их частичного разрушения.

Закрытое

Этот вариант означает разделение одного помещения на два отдельных. Когда в каждом из них можно устроить отдельный вход, комнаты получаются изолированными, и легкий вариант стены сооружается без дверных проемов.

Если в одной из вновь образованных комнат нет окна, в перегородке предусматриваются проемы для естественного освещения через стекло или другой светопроводящий материал.

Если одно из помещений будет проходным, то необходимо соорудить комнатный дверной проем. В него не обязательно вставлять дверь. Но если такая возможность есть, можно выполнить дизайн с максимальной индивидуальностью. Например, соорудить арку, проем неправильной формы с различными закруглениями, разнообразные выступы.

Если все же дверь между комнатами необходима, то стойки для дверной коробки сооружаются либо полностью из дерева, либо с применением металлического профиля, дополненного деревянными брусками.

Для простых раздвижных дверей устанавливается дополнительный верхний брус. Раздвижные двери могут быть также кассетными: они двигаются внутри стены. Конструкция стены из гипсокартона в данном случае как раз является самой удачной.

Требования к каркасу перегородки

Свод правил СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа» предусматривает ряд требований к каркасу перегородки, выполненного из металла и дерева.

Для каркаса из металла требования следующие:

1. На профилях могут быть незначительные (невидимые невооруженным глазом) повреждения цинковой поверхности в местах изгибов — микротрещины, а также потертости — это правила допускают. Главное, чтобы они не нарушали единства покрытия.
2. Отклонения высоты и ширины сечения профилей могут отличаться от номинальных размеров в большую или меньшую сторону не более чем на 1 мм, длины — на 3 мм.
3. Профили могут быть немного скручены вокруг продольной оси, что допустимо не более чем на один градус на 1 м длины. Такое минимальное скручивание устраняется при укладке профилей на горизонтальную плоскость и при окончательной установке в конструкцию.
4. Местная кривизна. Допускается в размере не более 2 мм на 1 м длины профиля.
5. Общая кривизна. Чтобы получить ее допустимые размеры, нужно значения допустимой местной кривизны умножить на всю длину профиля.
6. Волнистость на поверхности профиля. Ее допустимый параметр — 2,5 мм, а длина волны — не более 150 мм.
7. Задиры, трещины по металлической основе, глубокие царапины на поверхности профилей не допускаются вовсе.
8. Обязательно наличие возможности монтажа элементов инженерных коммуникаций внутри каркаса. Для этого в стенках стоечных профилей должны быть сделаны технологические отверстия.

С конструктивной точки зрения различия существуют только в материалах, применяемых для изготовления каркаса. Но есть также некоторые отличия и в способах соединения его конструктивных элементов.

Требования к деревянной перегородке обусловлены физическими свойствами материала.

Для каркаса из дерева требования следующие:

1. При его изготовлении должны быть использованы пиломатериалы из хвойных пород не ниже 2-го сорта и только лишь из сосны ели, пихты, лиственницы и кедра. Шероховатость поверхности не должна превышать 1250 мкм у материалов отборного, первого и второго сортов.
2. Если толщина пиломатериала составляет 40 мм и более (за исключением отборного сорта), то в нем допустимы продолговатые и сшивные сучки. Их размеры могут быть по малой оси — до 6 мм, а глубина залегания — до 3 мм. По большой оси размеры не ограничены.
3. Бруски для изготовления каркаса следует обработать антипиренами и антисептиками.
4. Влажность древесины — не более 12 %.
5. Сечение стоечного бруска — 50 × 60 мм, направляющего — 40 × 60.

Таким образом, все требования независимо от материала изготовления каркаса составлены для предотвращения его деформаций, которые могут вызвать разрушение конструкции перегородки.

Как сделать перегородку своими руками

Соорудить гипсокартонную перегородку своими руками не так уж и сложно. Для этого потребуется приобрести нужные материалы и инструменты, а также проявить аккуратность при выполнении работ.

Необходимые инструменты и материалы

Главное для работы — листы обычного гипсокартона толщиной 12 мм. Их можно приобрести по вполне доступной цене.

Также понадобятся:

1. Для использования в помещении кухни — влагостойкий гипсокартон, поверхность которого имеет мягкий зеленый цвет, чтобы можно было отличить от обычного.
2. Металлический профиль или деревянные бруски для сооружения каркаса. Ширина изделий: 75 мм — для варианта укладывания между листами звукоизолирующего материала, 50 мм — для прокладки между ними тонкого утеплителя или полого пространства.
3. Метр и рулетка — для точных измерений.
4. Строительный угольник. Требуется на этапах проектирования и монтажа. На первом — для разметки, на втором — для проверки правильности сооружения.
5. Строительный уровень — для определения горизонтали и вертикали плоскостей и стоек каркаса.
6. Отвес — для проектирования идеальной вертикали. Для этого определенные точки на полу и потолке совмещаются.
7. Карандаш — для чертежных работ при разметке.
8. Саморезы. Нужны для работы с деталями как из металла, так и из дерева.
9. Сетка-серпянка стекловолоконная — для армирования стыков.
10. Шпатлевка с гипсовой основой — для заделки стыков и сглаживания дефектов поверхности листов.
11. Шуруповерт — для закручивания саморезов.
12. Ножницы по металлу. Требуются как для нарезания заготовок различных деталей, так и для проведения насечек на металлическом профиле.
13. Электрический лобзик — для подготовки заготовок из бруска и раскроя листов гипсокартона.
14. Шпатель — для заделки стыков.
15. Наждачная бумага — для выравнивания слоя шпатлевки.
16. Грунтовка — для нанесения на поверхность перегородки перед покраской.
17. Строительный нож или пила-ножовка с мелкими зубьями — для различных работ с листами гипсокартона.
18. Рубанок со скошенным лезвием — для срезания фаски.
19. Электродрель и набор сверл. Для саморезов нужно просверлить отверстия.
20. Молоток — для забивания дюбелей.

Обустройство цельного каркаса и с проемом для двери

Каркас сооружается сразу после выполнения разметки.

Порядок действий:

1. Для монтажа профиля к потолку требуется прикрутить направляющую фурнитуру.
2. К полу прикрепить стоечный профиль, закрепить его с использованием дюбелей. Просверлить отверстия для дюбелей через направляющие, а затем их снять.
3. В отверстия забить дюбели.
4. Когда профиль на полу уставлен, с использованием отвеса сверить местоположение профиля с направляющей на потолке.
5. По вертикальным разметочным линиям установить направляющие на стены.
6. Вертикальный профиль нижней частью вставить в горизонтальную направляющую на полу.
7. Закрепить направляющие на потолке тем же способом, что и на полу. Саморезы нужно вкручивать на расстоянии 250—300 мм.
8. Если предполагается дверной проем, с помощью отвеса нужно отметить на потолочном профиле его местоположение. Определить и нанести метки высоты для направляющих, устанавливаемых по бокам дверного проема.
9. Установить эти направляющие и укрепить их деревянными брусками, прикрутить саморезами.
10. После измерения пространства между дверным проемом и стенами следует рассчитать число вертикальных стоек. Закрепить их на расстоянии 300—600 мм друг от друга.
11. Нарезать заготовки нужной длины. Стойки установить концами в направляющие на полу и потолке. Выровнять по уровню.
12. Саморезами скрепить профили на стыках.

К этому следует добавить следующий нюанс. Если стены в помещении деревянные, то использовать дюбели нет необходимости. Можно вкручивать саморезы через направляющие непосредственно в стены.

Монтаж электропроводки

Выполняется сразу после окончательной установки каркаса.

Для этого делается следующее:

1. Просверлить в металлических профилях отверстия для проводов.
2. Протянуть через них провода, оснащенные изолирующими трубками. Концы оставить снаружи.
3. Когда электропроводка проведена, к одной стороне каркаса можно прикреплять листы гипсокартона.
4. Для установки розеток и выключателей в перегородке нужно вырезать отверстия и вывести в них провода.

Розетки целесообразно подключать и устанавливать после полного монтажа перегородки. Но если удобно, можно вставить коробки для них сразу же после проведения электропроводки.

Обшивка каркаса ГКЛ

Обшивка гипсокартонными листами (ГКЛ) окончательно выполняется после укладки тепло- и шумоизоляции. Но перед этим оформляется одна из сторон каркаса.

Порядок действий:

1. Раскроить листы гипсокартона.
2. Обшить одну сторону перегородки. Прикрепить раскроенные листы к металлическому профилю саморезами длиной более 3 см. Вкручивать их на расстоянии 15—20 см друг от друга.
3. После обшивки одной стороны уложить тепло- и звукоизоляцию.
4. Затем оформить вторую сторону перегородки точно так же, как и первую.

Если предусмотрена дверь, то после полной обшивки каркаса в перегородку монтируется дверная коробка. Чтобы ее укрепить, достаточно использовать три или четыре самореза.

Укладка тепло- и шумоизоляции

Выполняется после монтажа ГКЛ на одну из сторон каркаса. Тепло- и шумоизоляционный материал укладывается между направляющими. Для этого можно использовать минеральную вату, изовер, пенополистирол.

Сокрытие швов между ГКЛ и финишная отделка

Это завершающий этап работы по созданию гипсокартонной перегородки.

Порядок выполнения работ:

1. Укрепить на поверхности ГКЛ сетку-серпянку.
2. Нанести слой грунтовки, затем на швы между листами — шпатлевку. Слои нужно выровнять.
3. До высыхания шпатлевки прикрепить поверх нее армирующую ленту, которую утопить, используя шпатель.

Если перегородку предполагается оклеивать обоями, то ее поверхность нужно шпаклевать полностью.

Видео о подготовке к возведению перегородки

Подготовиться к возведению гипсокартонных перегородок поможет следующее видео.

какой лучше, выбор в зависимости от типа

Выбор клея

Квалифицированно подобранный клей для стеклообоев – один из главных моментов поклейки относительно нового средства оформления декоративного покрытия стеновых панелей. Правильно подобранный клей – всегда гарантированная возможность обеспечить прекрасный внешний вид и длительность эксплуатации любых обоев, начиная с бумажных. Правильно выбрать, каким клеем клеить обои, значит, обеспечить половину из того, что потребуется для дизайнерского оформления помещения одним из модных строительных средств, находящихся сейчас в превалирующем тренде.

Стеклообои – модный дизайнерский тренд

За последние годы строительная промышленность стала выпускать довольно много разновидностей новых и в высшей степени декоративных материалов, специфика нанесения которых требует соблюдения некоторой специфики применения и определенных способов обеспечения их использования. Однако получаемый результат способствует все большему распространению новых средств, несмотря на эти условия.

Причиной такой популярности становятся высокие эксплуатационные характеристики, позволяющие не только получить эффектный внешний вид, но и обеспечить покрытие стен всеми нужными свойствами.

Выбор клея для обоев – ответственное и важное мероприятие. Обои из стекловолокна – один из самых популярных способов оформить стены в любом помещении, будь то вторичное жилье, квартира от застройщика или только что построенный дом. Основными параметрами, благодаря которым они стали так часто использоваться, являются:

• гипоаллергенность, позволяющая применять их даже в семьях, где есть люди с повышенной степенью аллергизации;
• экологичность, присущая обоям из-за их состава с превалированием натуральных компонентов;
• способность не выделять в окружающее пространство молекул своего состава даже под термальным воздействием;
• устойчивость к влаге и температурным перепадам;
• высокая пожаробезопасность, благодаря которой не поддерживается горение во время пожара;
• устойчивость к механическим повреждениям, а значит, и длительность эксплуатации;
• существующая возможность окрашивания в новый цвет, позволяющая обновить интерьер комнаты без особых материальных затрат;
• экономичность, которая обеспечивается возможностью многократного окрашивания, не меняя при этом покрытия панелей.

Единственное, что требуют обои такого рода — это специальный клей для стеклообоев, необходимость применения которого продиктована относительно высоким весом фактуры, благодаря которой и обеспечиваются все их замечательные свойства.

Клей для стеклообоев рекомендуется не просто покупать специальный, но и, желательно, от того же производителя, который выпустил данный вид декоративного покрытия.

Готовый клей в герметичной упаковке

Виды клея и разновидности расфасовки

Чтобы выбрать, каким клеем лучше клеить обои, достаточно приобрести качественный вариант от известного производителя, который выпускает клей для стеклообоев с учетом особенностей выпускаемой им продукции.

Если наклеиваемые обои выпущены более скромным изготовителем, тогда клей для тяжелых покрытий приобретается с учётом его характеристик и состояния бюджета, отпущенного на декоративную составляющую.

Современные технологии предусматривают применение специальных клеев и клей для бумажных обоев, который ранее можно было изготовить в домашних условиях, в этом случае никоим образом не подходит. Работы с помощью клейстера, который раньше варили из муки, и применяли, как клей для бумажных обоев, стал достоянием далекого прошлого.

Современные строительные материалы, обладающие бесспорными достоинствами, иногда требуют специальной дополнительной отделки для поклейки обоев, без которой добиться желаемого вида и адгезии просто невозможно. Зато возможностей подобрать необходимую фактуру и добиться желаемого визуального эффекта сейчас не в пример проще.

Виды клея для обоев, предлагаемые в строительном супермаркете и заполняющие не один стеллаж, могут заставить растеряться человека, который еще недавно выбирал, каким клеем клеить бумажные обои, стоя перед полочкой с несколькими видами. На сегодняшний день главную проблему составляет не где найти, а как выбрать клей для обоев, какому виду отдать предпочтение, купить готовый клей или готовить его из сухой смеси самостоятельно. Выбирать необходимое средство можно из:

• сухих более дешевых смесей, которые нужно дома подготавливать к работе, но можно хранить достаточно долго;
• готовых составов, герметично упакованных, открываемых непосредственно перед работой и сохраняющих срок годности ограниченное время после вскрытия упаковки;
• универсальных составов, которыми можно наклеивать практически любой вид декоративного покрытия;
• смесей для тяжелых обоев, которые идеально подойдут и как клей для стеклохолста, потому что рассчитаны на удержания значительного веса, и обладают повышенной адгезией;
• морозоустойчивых смесей, пригодных и для работ со стекловолокном при низких температурах.

Как сделать правильный выбор

Клей латексный стеклообоев влагостойкий

Хороший клей стоит недешево, зато гарантирует длительный и устойчивый результат, и если применять обойный клей приличного качества, то необходимо озаботиться расчётом расхода клея для стеклообоев, в особенности, необходимого, если клей будет приобретаться в готовом виде. Специальные добавки для придания клею особых свойств приведут к увеличению его стоимости.

Готовый клей, который можно хранить ограниченное время, лучше тщательно посчитать с учетом примерных затрат на 1 м², а потом умножить на количество метража, которое необходимо будет поклеить. У проверенных производителей такой расход указывается прямо на упаковочной таре.

Некоторые виды сухих смесей, разведенные водой в домашних условиях, можно использовать в качестве грунтовки под декоративное покрытие, поэтому выбирая, какой лучше приобрести клей и испытывая надобность в проведении грунтовочных работ, можно посмотреть, что выйдет экономичнее и прочнее – универсальный грунтовочный состав или обойный сухой клей.

Примерное добавление воды для разных клеевых сухих смесей

Расход клея для стеклохолста или грунтования сухой смесью, достаточно прочно посчитать при наличии данных, но, если он не указан на упаковке, можно посоветоваться со специалистом.

Как поклеить обои и приготовить состав

Приклеивать стеклообои следует только на подготовленную поверхность, которая должна быть хорошо выровнена, обработана грунтовкой и шпаклевкой для придания ей большей адгезивности. Чтобы качественно наклеить стеклохолст или стеклообои, нужно покупать только определенный состав, подходящий для этого вида обоев, расход которого довольно высок, а цена по сравнению с другими видами клеев существенно выше.

Это обусловлено тем, что при производстве покрытия оно пропитывается средством на основе модифицированного крахмала, соединяясь с которым наклеенные обои прикрепляются к поверхности максимально прочно.

Технологию приготовления клея из сухой смеси и приклеивания стеклообоев на стены можно изучить на видео:

При снятии стеклообоев из-за технологии наклеивания могут возникнуть определенные трудности, но возможность многократного окрашивания с лихвой искупает любые неудобства при использовании вида, который приклеен. У стеклообоев есть два существенных недостатка:

• один — их нельзя клеить на кривые поверхности, только на ровные с небольшими дефектами;
• второй – при работе с ними нужно соблюдать технику безопасности и работать в спецодежде и респираторе, чтобы частички стекловолокна при нарезке не попадали на кожу и в органы дыхания.

Другие виды обоев и клей для них

В отличие от обоев с применением частиц стекла клей для виниловых обоев на флизелиновой основе подходит и для флизелина, и для винила. Лучший клей для флизелиновых обоев прекрасно подойдет тяжелым виниловым обоям, и клеить виниловые обои можно и тем, и другим составом, потому что отличаются они только пленкой ПВХ.

Специалисты считают, что наличие в обоих составах определенных компонентов и применение модифицированного крахмала для осуществления адгезии позволяет клеить виниловые обои с применением обоих средств.

Готовый к применению клей для всех видов флизелиновых обоев, а также наклеивания фотообоев

Считается, что виниловые обои можно клеить смесью для флизелина, а для обоев на флизелиновой основе подойдет практически любой состав, разве что кроме средства для бумажных. Это обусловлено специфической структурой волокна и его способностью к адгезии с любой поверхностью. Так что задумываться, каким клеем клеить флизелиновые обои или особенно долго решать, какой клей для обоев лучше, в этом случае нет необходимости. Главное – приготовить его более густой консистенции, чем обычно. Фотообои можно тоже клеить на виниловый клей или приобрести для этой цели универсальный состав.

Покупка клея может определяться и целесообразностью применения, и ценовой составляющей, и даже фирмой производителем, но, главное, чтобы состав соответствовал своему назначению и обеспечивал прочность наклеиваемым декоративным слоям.

Приобретаемый клей для стеклообоев не обязательно должен быть самым дорогим, главное – убедиться в качественности состава и его способности обеспечить необходимое сцепление обоев и поверхности стены. Специалисты советуют не экономить на клее, потому что это одна из основных составляющих успешной отделки стен, и при покупке следует учесть, что приобретать необходимо с небольшим запасом – примерно 10% к рассчитанному количеству.

moyastena.ru

расчет обоев, расшифровка условных обозначений на обоях, техника выполнения, пошаговая инструкция работы, необходимые материалы и инструменты

Обои остаются самым распространенным средством внутренней финальной отделки жилых помещений. Оклеивание стен – это достаточно простой процесс, главное выполнять правила и строго следовать инструкциям и обозначениям на этикетках рулонов.

Есть множество видов обоев, но наиболее популярными считаются флизелиновые и виниловые. О первых и пойдет речь в нашей статье.

Основные виды

Бывает 2 вида:

• полностью флизелиновые;
• на флизелиновой основе.

Флизелиновые обои изготовлены из нетканого прочного материала — спрессованных целлюлозных и полиэстеровых волокон. Очень часто выбирают рельефные однотонные рулоны под покраску, что дает возможность менять цвета без ремонта и переклейки.

Перед рассмотрением пошаговой инструкции к тому, как правильно клеить флизелиновые обои на стену, стоит остановиться на достоинствах таких материалов.

Основные достоинства

Такой вид обоев пользуется большой популярностью, потому что они обладают рядом преимуществ:

• Имеют большое количество разнообразных решений в плане рисунков, узоров и тому подобного. Множество дизайнерских решений для флизелиновых обоев.
• Долговечные.
• Надежные и имеют небольшие свойства эластичности – растягиваются при появлении под ними трещин в стенах. В новостройках стоит клеить такие обои, потому что им не страшна усадка.
• Не деформируются в результате повышенной влажности. После просто высыхают и принимают первоначальный вид и цвет.
• Легки в уходе. Но обязательно надо обратить внимание на влагостойкость, чтобы выбрать способ мытья и очистки.
• Можно клеить флизелиновые обои своими руками. Процесс оклеивания занимает мало времени из-за большой ширины полотна, но требует аккуратности, осторожности, соблюдения рекомендаций и внимательности.
• Они сглаживают небольшие дефекты стен, но не стоит сильно на это рассчитывать.
• Можно клеить в хорошо проветриваемых помещениях, воздух не создает дополнительных пузырей на поверхности оклеенных стен.
• Большой выбор стилистики и текстур.
• Пожаробезопасные. Очень важное преимущество, особенно если в доме есть дети. При возгорании просто начнут плавиться.

Также дополнительным достоинством будет то, что они являются воздухопроницаемыми и паропроницаемыми, в основном влагоустойчивыми, но у разных обоев различные показатели этого параметра, поэтому их зачастую приобретают для помещений с повышенной влажностью в воздухе, кухонь, подвальных помещений.

Для быстроты и удобства оклейки лучше выбирать метровые флизелиновые обои (как клеить на стену этот материал, мы рассмотрим далее). Также они улучшают эстетичный вид комнаты, так как стыков будет в два раза меньше.

Недостатки

Единственный недостаток флизелиновых обоев на бумажной основе – их высокая цена. Но они того стоят.

Расчет обоев

Перед тем как клеить флизелиновые обои самостоятельно, нужно сделать их расчет.

1. Померить высоту стен комнаты от плинтуса до потолка.
2. Измерить длины всех стен помещения.
3. Сумму длин умножить на высоту.
4. Вычесть площадь окон и дверей (длину умножить на ширину).
5. Итоговую величину нужно поделить на площадь рулона (она написана на этикетке).

Если есть рисунок или узор, то он должен на стыке совпадать. Следовательно, необходимо обеспечить большее количество рулонов. Оставшийся материал пригодится, если ребенок или домашнее животное заденут, порвут, поцарапают.

Расшифровка условных обозначений на обоях

Чтобы грамотно использовать и выбрать именно то, что нужно, следует внимательно читать и расшифровывать обозначения на этикетке, которая обычно лежит в рулоне. Особенно важны эксплуатационные характеристики.

Обозначение типа обоев:

1. РВ – рельефный винил.
2. ПВ – плоский винил.
3. СТЛ – стеклообои.
4. СТР – структурные; их используют как основу для покраски стен.
5. ТКС – текстиль.

Остальные характеристики обозначены в виде графических значков.

Не менее важна степень влагостойкости при выборе обоев:

• Одна волна – невысокая, то есть может пережить удаление клея в процессе оклеивания.
• Две – преимущественно высокая, то есть допускается вытирать мокрой тряпочкой от загрязнений и скопления пыли.
• Три – данный тип обоев разрешается мыть с помощью средств для мытья и тряпок.
• Волна + щетка – допускается очищать сильнодействующими средствами для чистки поверхностей с использованием щеток.
• Три волны и щетка – очень стойкие к чистке.

Влияние солнца тоже немаловажный фактор, особенно для помещений, у которых окна выходят на солнечную сторону. Обозначения светостойкости:

• Полусолнце – при воздействии солнца будут выцветать.
• Полусолнце с + — более высокая степень защиты, процесс выцветания более долгий.
• Солнце – устойчивы к воздействию солнечного света.
• Солнце с + — выдерживают даже долгое сильное воздействие ярких солнечных лучей напрямую.
• Два солнца – имеют очень высокие защитные свойства перед солнечным светом.

Значки, указывающие правила и способы использования клеевого раствора, как и куда его наносить:

• Вода + губка – на обратной стороне полотна есть слой клея, и их нужно просто намочить.
• Кисть + стена – клеевую смесь мазать только на поверхность, обои остаются сухими.
• Кисть + полотно – наносить с обратной стороны полотна на обои и мазать стену.
• Кусочек материала с двумя полосками – нужен специальный клеевой раствор.

Также есть очень важные значки для рулонов с рисунками или узором, которые показывают, как стыковать, и помогают рассчитать необходимое количество рулонов.

• Стрелка + ноль – без подгона.
• Две стрелы напротив друг друга – элементы рисунка сопоставляются напротив друг друга.
• Совмещенные – сдвиг происходит на половину узора.
• Противоположные – при совмещении обои должны быть в разных направлениях.
• Дробь – числитель обозначает высоту рисунка (шаг), знаменатель – значение смещения.

Со временем, возможно, появится желание переклеить обои по одной из причин: выцвели, захотелось новую расцветку. Пригодятся значки демонтажа:

• Кисточка под полотном – перед демонтажем необходимо смочить.
• Если просто стрелка сверху – снимаются в обычном высохшем состоянии.
• Рисунок, на котором два слоя – верхний слой является декоративным и отрывается отдельно от подложки, которая может служить отличной основой для новых обоев.
• Одна горизонтальная, две вертикальные полоски – обрезают после наклеивания с перекрытием.
• Стена с молотком – очень прочные.

Прежде чем поклеить флизелиновые обои на бумажной основе, очень важно прочитать и сравнить номер партии и артикул. Они обязательно должны совпасть на всех купленных рулонах. Иначе есть небольшой риск, что оттенок цвета или насыщенность будут немного отличаться.

Техника выполнения

Выше уже упоминалось, что флизелиновые обои бывают с изображением, узором и под покраску.

У них есть три слоя:

• Виниловый.
• Непрозрачный, маскирующий неровности стен.
• Флизелиновая основа.

Перед тем как клеить флизелиновые обои на бумажной основе, необходимо обязательно подготовить поверхность.

1. Снять предыдущие обои, иначе при нанесении клея они размокнут и начнут отставать. Для легкого процесса удаления обильно смочить водой с помощью тряпки. Снимать надо шпателем или похожим инструментом. Нужно поддеть и удалить.
2. Далее необходимо провести осмотр стены на наличие темных или светлых, жирных пятен, которые могут проступить через новые обои. От них требуется избавиться, как вариант – загрунтовать. При повышенной влажности нужно обработать стены разведенным ПВА, иначе – обычным обойным клеем.
3. Влажной тряпкой протереть пыль.
4. Глубокие и заметные впадины и трещины замазать шпатлевкой, но без бугорков.
5. Перед тем как клеить флизелиновые обои в углах, их обязательно надо максимально выровнять. Если они очень кривые, то следует пригласить специалистов. Иначе будут большие неровности, и на них образуются при оклейке складки, которые сильно бросаются в глаза

Подготовительные работы

Перед тем как клеить флизелиновые обои самостоятельно, необходимо провести подготовительные работы.

Чтобы обои правильно легли, надо максимально возможно выровнять стены, демонтировать розетки и выключатели (провода требуется изолировать в целях сохранности и безопасности для жизни и здоровья), стены загрунтовать и высушить. Можно ли клеить флизелиновые обои на бумажные? Опытные специалисты делать это не рекомендуют, т.к. старые могут начать пузыриться и испортят вид новых.

Обязательно покупать и использовать клей для такого типа обоев. Наносить клеящую смесь следует строго по инструкции на упаковке. В емкость достаточного свободного объема налить холодную воду, близкую к комнатной температуре, так как в основе лежит крахмал, засыпать в нее смесь. При расчете количества необходимого средства следует учесть:

• плотность и структуру обоев;
• поверхность;
• расход (указан на упаковке).

Необходимо строго соблюдать дозировку и достаточно интенсивно размешивать. Желательно добиться такой консистенции, чтобы не было комочков. Затем оставить на время, указанное в инструкции (обычно это пять минут). Если клей получится чересчур густым, то следует добавить воды для разбавления и перемешать до однородной консистенции.

Далее требуется размечать на стенах. Для правильной разметки стоит использовать уровень или строительный отвес. Отметить ширину полотна и сделать вертикальную отметку с противоположной стороны.

Нарезанные полотна обязательно необходимо свернуть в рулон, но не плотно, декоративной стороной внутрь.

Рассмотрим, как клеить флизелиновые обои на бумажной основе.

Правила оклейки стен обоями

Чтобы сделать работу качественно, необходимо придерживаться определенных правил.

• Перед тем как клеить флизелиновые обои на бумажной основе, нужно определить длину стены от кромки полотна до дверного проема, а точнее коробки. Это необходимо, чтобы наклеить полотно ровно, точно параллельно проему.
• Закончить оклеивать комнату рекомендуется над дверным проемом.
• Начинать оклеивать стены от ближайшего уголка, следуя к окну.
• Клеить полотна обоев точно вертикально; для определения углов наклона следует использовать отвес.
• Рекомендуется применять резаную полосу для углов и оклейки поверхностей за батареей.
• Делать напуск на поверхность потолка 2 сантиметра, потом излишки следует обрезать.
• Обои клеить постепенно, сверху. Пока верх не поклеен и не выровнен, низ приклеивать не стоит, так как быстро все разгладить и выгнать пузырьки воздуха не получится (разглаживать следует при помощи валика или пластикового шпателя, чтобы не повредить декоративный слой).
• Клеить обои плотно к стене, наличие пузырей воздуха не допускается.

Как клеить флизелиновые обои в углах:

• Первую полосу немного напустить на угол.
• На прилегающей стене сделать такой же напуск сверху.
• Продавить обои строго до касания угла.
• Аккуратно обрезать верхний слой обоев с помощью канцелярского ножа.

Пошаговая инструкция

Чтобы уберечь себя от удара током, необходимо отключить электричество!

Рассмотрим пошагово, как клеить флизелиновые обои на бумажной основе:

1. Рулон лицевой поверхностью укладывается вниз на пол, который следует предварительно очень хорошо вымыть и застелить пленкой, чтобы уберечь от излишков клея. С помощью рулетки отмерить и отметить нужную длину – высота + напуск. Отрезать полотно.
2. Следующий рулон отрезается так же, но если необходима стыковка рисунка, то лучше проверить, и только потом отрезать. Каждое полотно отмечать по номеру или, если необходимо совмещать узор, по направлению.
3. Клей приготавливается заранее, строго по инструкции. Готовить следует небольшими порциями, чтобы он не успел потерять свои свойства.
4. Готовый клеевой раствор наносить на стену валиком или косточкой. Наносить обязательно с запасом, чтобы кромка зафиксировалась и приклеилась.
5. Отрезанное полотно прикладывается к стене и расправляется сверху вниз. Двигаться необходимо по следующей схеме: от центра полотна вверх, потом вправо, влево и, наконец, вниз. Разглаживать для удаления воздуха и складок необходимо с давлением, но очень аккуратно и медленно, чтобы повышалась эффективность работы и не повредились обои.
6. Излишки обоев можно удалить канцелярским ножом с помощью шпателя (для выравнивания).
7. Излишки клеевой смеси необходимо оперативно удалять тряпочкой, иначе останутся желтые следы на стыках обоев.
8. Каждое последующее полотно приклеивается по аналогичной схеме. Стык нужно стараться сделать максимально плотным. Для этого дополнительно именно в месте соприкосновения необходимо пройтись валиком несколько раз.
9. Данный тип обоев не деформируется при высыхании.
10. В углах следует клеить внахлест. После чего необходимо осторожно срезать излишки и плотно прижать.

Можно ли клеить флизелиновые обои за батареей (радиатором)? Можно. Есть 2 способа?

• Можно снять радиатор, установив заглушки, но для такой работы придется вызвать сантехника и потратиться. Стену нужно прогрунтовать и поклеить обои. Это самый красивый и незаметный вариант.
• Второй вариант – поклеить обои, не снимая батарею. Тут понадобятся внимательность, сноровка и большое терпение.

Последующие полотна следует клеить встык, чтобы не выступали. После высыхания в обоях прорезать отверстия для розеток и выключателей. Установить корпуса. Включить электричество.

Как клеить широкие флизелиновые обои? Точно так же, как и стандартные.

Необходимые инструменты

Для осуществления всего вышеописанного могут потребоваться следующие материалы, инструменты:

1. Ролик. Используется для обработки кромки полотен.
2. Пленка из полиэтилена. Используется как подложка на пол под обои.
3. Щетка с коротким ворсом для выравнивания обоев и избавления от излишков клеевой смеси.
4. Пластмассовый шпатель для заделывания трещин, нанесения клеевой смеси, грунтовки стен, выравнивания обоев.
5. Емкость для клеевого раствора – ведро, таз.
6. Валики для выгона воздушных пузырьков и уменьшения складок на полотне.
7. Рулетка для разметки и измерений.
8. Строительный простой карандаш для назначения разметки на стенах и полотнах обоев.
9. Уровень для оклейки углов.
10. Специальный клей для флизелиновых обоев.
11. Большой и маленький канцелярские ножи для резки обоев и удаления излишков у потолка.
12. Угольник для помощи строительному уровню и ровной обрезки обоев.
13. Венчик или кисть для того, чтобы наводить клеевой раствор.
14. Маленький специальный валик и тонкая кисть для промазывания, приклеивания кромки обоев на стыке. Если это делать другими инструментами, то появляется угроза надрыва, повреждения обоев.

Материалы понадобятся точно все, а вот некоторые инструменты из списка схожи в применении, поэтому можно выбрать, и не покупать их все.

Итак, мы рассмотрели, как правильно клеить флизелиновые обои (широкие и стандартные). После наклеивания они будут сохнуть в зависимости от клеевого раствора и его количества. Обычно это занимает 4 часа до просыхания и около суток до полного высыхания.

fb.ru

подойдет ли клей для виниловых обоев для обоев на бумажной основе

Подойдет! Только жиже разводите! ! Не то выступит через тонкую бумагу

вообщем то да. но мне он показался слишком тяжелым для бумажных. и его надо тонким слоем, а то насквозь пропитает

подойдёт, только немножко пожиже, чем по инструкции!

Клей для обоев по класификации от бумажных и тяжелее, так что наоборот можна только соответственно больше воды.

Да, только расход будет меньше. Можно и клейстер из муки или крахмала сварить.

конечно подойдет, ведь вениловые тяжелее обои чем обычные, только больше воды на1,5 %добавь чем по инструкции

touch.otvet.mail.ru

Можно ли клеить бумажные обои на клей для виниловых обоев ?? купили по ошибке не тот клей.

Клейте, просто денег лишних потратили. Клей длля винила имеет лучше адгезию, так что бумагу потом не отрвете.

сдирать обои будет проблематично потом

конечно можно ещё лучше будя.

Я клеила, нормально

конечно можно. не переживайте. просто будет немного дороже и прочнее

нужно смотреть на упаковку прежде чем брать! клеить можно разницы нет -только цена и клей этот для тяжелых обоев как виниловые

touch.otvet.mail.ru

Конструктивизм в живописи

Конструктивизм (в пер. с лат. «сonstruction» – построение) возник в России в 1917 г. и стал направлением советского искусства 1920-ых гг. Его идеи созрели в рамках традиций дореволюционного русского авангардизма и слились с утопией социума данной эпохи.

Мысли изобразительного проектирования воспринимались в качестве революции сознания народа и бытия общественности.

Определение конструктивизма было введено на собрании группы молодежи Института художественной культуры в 1921 г.

Последователями данного стиля была развернута активная деятельность в разных сферах художественного творчества. Ими противопоставлялась напыщенная роскошь быта буржуазии утилитаризму и простоте новейших предметных форм – так они овеществляли демократичность в отношениях людей.

Этот стиль сформировался в начале правления советов, благодаря взаимодействию ряда архитекторов и дизайнеров, представляющих авангардистские течения (супрематизм и футуризм).

В результате существенно вырос формально-эстетический поиск последователей данного направления – А.Родченка, В.Татлина, Э.Лисицкого.

В 20-ых гг. критики отметили поворот живописи к реализму.

Последний, прежде всего, проявлял интерес к изобразительности (вместо абстракции) и классическим устоям в живописи. Требования идеологии объясняло акцент на классику: художество советской страны пользовалось лучшим, что было достигнуто мировой культурой. Именно это и определило необходимость четкой и ясной формы данного стиля.

Художники конструктивисты

Александр Родченко, Владимир Татлин, Джозеф Альберс, Ласло Мохой-Надь, Любовь Попова, Эль Лисицкий

Конструктивизм имитировал методы тогдашних технологических процессов.

Живопись этот принцип реализовала в соответствии с двухмерностью пространства: абстрактность форм и структуры располагались на поверхности, подобно чертежу архитектора и машинной технологии.

Произведения были свободны от содержаний предметов, в частности от выразительностей субъектов.

Композицией определялись элементы формальной техники и их взаимодействие с окружающим миром.

Живописцы были ограничены основной палитрой и фактурой имперсональности. Элементы графики при этом играли ключевую роль. К примеру, В. Татлин воплощал в своих работах, чаще всего в контррельефах, основы рационализма, применяя «нехудожественный» материал.

Модель памятника III Интернационала, В.Татлин

Новый человек, Э.Лисицкий

Книги, А.Родченко

Одновременно К. Малевич создает супрематизм, благодаря использованию простейших форм – традиционно круга и квадрата. Он полагал, что истинным содержанием изобразительного искусства является полная беспредметность.

Обращаясь к этим двум направлениям, М. Ларионов с 1909 г. занялся созданием «выстроенных» структур. Братья Н. Габо и Н. Певзнер с 1917 г. считались главными приверженцами конструктивизма. Пользование современными средствами (металлом и целлулоидом) привело к постановке проблемы движения световых лучей и пространства.

В 1920 братьями была изложена теоретическая база их изобразительной манеры в Реалистическом манифесте. С1922 г. советской властью был провозглашен «социалистический реализм», вынудивший большинство мастеров кисти эмигрировать. Одним из них был Эль Лисицкий, который поехал обучать рисованию в Баухаз.

Идеи нидерландских конструктивистов продвигались течением «Де Стейл», который представляли П. Мондриан и Тео Ван Дусбург. Первый при создании своих картин применял горизонтально-вертикальную сетку. Второй в свою очередь внес динамичные элементы, применив диагональ.

Ф. Купка в 1930-ые гг. наделил конструктивизм другим импульсом и дал его точное определение.Он считал, что произведение искусства само по себе является абстрактной реальностью и состоит из множества элементов, порожденных воображением.

По его мнению, смысл конструктивизма заключается в объединении архетипической формы с архтектоническими условиями.

Отметим, что архитектоническая конструкция сталкивается с четко разделенным планом, представляя собой основу для всей когорты художников этого течения.

К европейским мастерам, наследовавшим конструктивизм, относят известного творца Мохой-Надя, М. Билла, предшествовавшего расцвету кинетических тенденций в искусстве, который являлся одним из учредителей Ульмской Высшей школы дизайна, а также В. Вазарели, который открыл дорогу поп-арту.

Творчество. Свобода. Живопись.

Allpainters.ru создан людьми, искренне увлеченными миром творчества. Присоединяйтесь к нам!

Конструктивизм в живописи

5 (100%) 2 голос(ов)

Конструктивизм в живописи: советский плакаты картины

Конструктивизм – стиль живописи, впервые созданный в России в 1913 году, когда русский скульптор Владимир Татлин, во время своего путешествия в Париж, открыл для себя работы Брака и Пикассо. Когда Татлин вернулся в Россию, он начал создавать аналогичные работы. Они стали началом конструктивизма, имевшими особый вид на фоне искусства того времени.

Первые выставки были проведены группой художников-авангардистов в Москве, Одессе и Санкт-Петербурге. Конструктивистское искусство началось работами с абстрактными конструкциями. После того, как 1916 году Наум Габо и Антуан Певзнер добавили своеобразный акцент в скульптуру, конструктивизм стал известен во всем мире. Конструктивизм был тесно связан с другим современным движением искусства под названием супрематизм, который стремился «освободить искусство от балласта репрезентативного мира».

Изображения состояли из геометрических фигур, нарисованных на чистой поверхности холста. Термин «конструктивизм» не описывает конкретное движение, это скорее тенденция в пределах области живописи, скульптуры, архитектуры, прикладного искусства. Основной особенностью конструктивизма является то, что он способствовал новому советскому направлению развития искусства, которое использовали художники и для информирования общественности. Наиболее ярко философию стиля передавали плакаты.

Характеристика стиля

Наименование «конструктивизм» было впервые использовано в 1920 году. В работе А.Гана было отмечено, что целью представителей стиля можно назвать выражение материальных и коммунистических ценностей через искусство.

Особенности

Направление, ставшее открытием в авангардном искусстве, отличалось узнаваемыми особенностями: геометризмом, лаконичностью, простотой, четкостью, монолитностью, практицизмом.

Стилистически конструктивизм характеризуется такими особенностями:

• Организация абстрактных геометрических элементов, которые позволяют в комплексе сделать динамические или визуально устойчивые формы;
• Фотография и фотомонтаж – часть полотна, вид передачи замысла художника;
• Комбинации различных шрифтов для передачи их символического или буквального значения;
• Простые, плоские, символические цвета, передача изображения без объема, перспективы;
• Обширное белое пространство как часть дизайна. Известны плакаты, выполненные в этом стиле – вид выражения конструктивистского творчества.

Конструктивисты предложили заменить традиционную озабоченность творчества смыслом и составляющими изображения, акцентом материальный аспект. Объекты должны были быть созданы не для того, чтобы выразить красоту, или мировоззрение художника, или представлять мир, а для того, чтобы провести фундаментальный анализ материалов и форм искусства, один из которых может привести к разработке функциональных объектов.

«Истина материалов»

Для многих конструктивистов, это повлекло за собой этику «истины материалов», убеждение, что материалы должны быть использованы только в соответствии со своими возможностями и свойствами. Таким образом, творцы хотели продемонстрировать области применения материалов.

Конструктивистское искусство ставило целью продемонстрировать, каким образом материалы могут показать свои возможности в разных условиях, как могут взаимодействовать дерево, стекло и металл, какой вид они могут принимать в живописи. Художественное произведение продиктовано материалами, чтобы продемонстрировать красоту простого и практичного материала. Целью является перевод идей и конструкций в массовое производство, для других живописцев целью был новый и архетипически современный стиль и вид выражения динамизма современной жизни.

Цель

Главной целью конструктивизма было желание выразить опыт современной жизни – ее динамизм, новые и дезориентирующие качества пространства и времени через полотна и плакаты. Но также важным было желание разработать новую форму искусства более подходящим демократическим способом и модернизируя ее, соответственно целям русской революции. Конструктивисты должны были быть строителями нового общества – работники культуры наравне с учеными в поиске решений современных проблем.

Представители направления

Основные представители:

Александр Родченко

Советский художник, творец в направлении искусства «конструктивизм». Является одним из основателей стиля. Занимался рекламными плакатами, графикой, дизайном. Его партнером была его жена – Варвара Степанова, которая работала в том же жанре. Оказал влияние на творчество других художников-конструктивистов, на развитие минимализма, абстракционизма, экспрессионизма.

Любовь Попова

Художница-конструктивистка и супрематистка, дизайнер, занималась разработкой декораций, плакатов. Работала в нескольких направлениях – кубофутуризм, кубизм, конструктивизм, специализировалась на графике.

Владимир Татлин

Отец конструктивистской живописи, советский творец-авангардист и конструктивист. Его работы стали наиболее репрезентативными образцами российского авангарда. Искусствоведы считают, что на творчество Татлина оказали влияние работы Пабло Пикассо. С Татлиным связано одно из наиболее острых противостояний в истории авангарда – творческий спор с Казимиром Малевичем. Малевич настаивал на преобладании формы и цвета в развитии авангардного искусства, Татлин настаивал на необходимости связать искусство и жизнь, показать важность материала и его роль в создании чего-то необходимого для человека.

Самое известное творение Татлина – его «Памятник Третьего Интернационала» (1919-1920 годы, Москва). Памятник 6,7 м высотой, железный каркас, на котором был установлен вращающийся цилиндр, куб, конус, все сделаны из стекла. После революции 1917 года, Татлин, который считается отцом русского конструктивизма, разработал новую форму искусства, которая использовала реальные материалы в реальном пространстве. Его проект памятника Третьего Интернационала стал символом русского авангарда архитектуры и международного модернизма.

Ольга Розанова

Уникальная художница-авангардистка, отличалась узнаваемым стилем в передаче цвета. Ее картины выполнены в стилях супрематизм, авангард, абстракционизм.

Александра Экстер

Представительница течения кубофутуризм, конструктивизм, супрематизм, которая связала авангардное искусство Франции и России. Занималась дизайном, была театральной художницей.

Эль Лисицкий

Советский творец в стиле супрематизм, конструктивизм. Представитель супрематизма в архитектуре.

Антуан Певзнер и Наум Габо

Братья-художники, представители французского и русского супрематизма, известные конструктивисты. Наиболее известные работы хранятся в Лондоне, Детройте, Каракасе.

Казимир Малевич

Советский авангардист, отец-основатель супрематизма в живописи. Его творчество стало новой вехой развития абстрактного и авангардного искусства. Также является одним из влиятельных теоретиков живописи XX века, философом, педагогом. Оказал влияние на творчество Любови Поповой и Эля Лисицкого.

Александр Веснин

Художник и архитектор, представитель авангардного направления в искусстве.

Другие художники, скульпторы, фотографы, работающие в это время, как правило, связаны с промышленными материалами, такими как стекло, сталь, пластик, работали с четкими формами и линиями, простыми цветами. Из-за их восхищения машинами и технологиями, функционализма их творчества, творцов называли художниками-инженерами. А их творчество – своеобразный вид авангарда.

Конструктивизм в живописи. Стили и направления в изобразительном искусстве

Стремительный технологический прогресс начала прошлого века породил новейшие направления в искусстве и, как следствие, тенденцию к разрушению традиционных канонов, поиску иных форм и эстетических принципов. Это наиболее ярко выразились в авангардизме — комплексе художественных явлений первой трети 20-го века. Одним из многочисленных авангардных течений стал стиль конструктивизм, возникший в молодой советской державе 1920 – 1930 годов. Его также называют «индустриальным» или «строительным» искусством.

Области влияния и распространения

Конструктивизм в живописи выражен слишком слабо, направление, в основном, связывают с архитектурой, в которой простые геометрические формы и предельная функциональность применены наиболее характерно. Но принципы конструктивизма, всеобъемлюще и быстро распространяясь, также оказали значительное влияние на графический, промышленный дизайн, фотографию, театр, кино, танец, моду, художественную литературу и музыку того периода.

Советский конструктивизм оказал существенное влияние на современные творческие движения 20-го века и не только в пределах большевистской страны. Последствия его влияния прослеживаются в основных тенденциях немецкой школы дизайна Баухауса и голландского художественного движения Де Стейла, в творчестве мастеров Европы и Латинской Америки.

Возникновение термина

Определение «строительное искусство» впервые было применено в качестве саркастического выражения Казимиром Малевичем в 1917 году для описания работы Александра Родченко. Термин «конструктивизм» придуман скульпторами Антуаном Певснером и Наумом Габо. Последний разработал промышленный, угловой стиль работы, а своей геометрической абстракцией он был чем-то обязан супрематизму Малевича. Впервые термин появляется в «Реалистическом манифесте» Н. Габо (1920), затем в качестве названия книги Алексея Гана (1922).

Рождение и развитие движения

Конструктивизм среди множества стилей и направлений в изобразительном искусстве формировался на базе русского футуризма, в частности, под влиянием так называемых «Контр-рельефов» (разнофактурные коллажи из различных материалов) Владимира Татлина, выставленных в 1915 году. Он был (как и Казимир Малевич) одним из пионеров геометрического абстрактного искусства, основателем авангардного супрематического движения.

Концепцию нового направления разработала в московском институте художественной культуры (ИНХУК) в период 1920 – 1922 годов первая рабочая группа конструктивистов. Любовь Попова, Александр Веснин, Родченко, Варвара Степанова, Алексей Ган, Борис Арватов и Осип Брик во главе с первым председателем группы Василием Кандинским проработали теоретическое определение конструктивизма как неразрывного сочетания основных элементов индустриальной культуры (конструкций, фактуры и конкретных материальных свойств объекта с его пространственным положением).

Принципы и особенности

Согласно конструктивизму, искусство — средство, исключительно предназначенное для художественного проектирования повседневно-утилитарных, практически применимых объектов. Выразительная лаконичная форма произведений, лишенная всяческих «красивостей» и «украшательств», должна быть максимально функциональной и разработанной для удобного применения ее в массовом производстве (отсюда термин «производственное искусство»).

Беспредметность чувственно-эмоциональных форм Кандинского или рационально-отвлеченная геометрия Малевича переосмысливались конструктивистами и преобразовывались в реально существующие пространственные объекты. Так появился новый дизайн рабочей одежды, тканевых рисунков, мебели, посуды и других предметов широкого потребления, родился характерный вид плакатов советских времен.

Особый аскетизм в изобразительных средствах выражения выделяет это направление среди похожих стилей, но во многом обобщает его с рационализмом. Помимо теоретической идеологии, конструктивизм отличают такие внешние свойства:

1. Немногочисленная тональная гамма в пределах синего, красного, желтого, зеленого, черного, серого и белого. Цвета не обязательно были локально-чистыми, нередко использовались их оттеночные приглушенные варианты, но не более 3-4 одновременно.
2. Формы и линии выразительные, простые, немногочисленные, ограничивались вертикальным, горизонтальным, диагональным направлением или формой правильного круга.
3. Контуры объектов создают впечатление монолитной конструкции.
4. Присутствует, так называемая, «машинная» эстетика, которая отображает графические или пространственные инженерные идеи, механизмы, детали, орудия труда.

«Искусство строительства и продуктивизма» Татлина

Ключевой точкой направления стала модель Владимира Татлина, предложенная для строительства памятника Третьему Интернационалу (1919 – 1920 гг.). В конструкции должна была сочетаться эстетика машины с динамическими компонентами, отмечающими такие технологии, как прожекторы и проекционные экраны.

В это время работа Габо и Певснера над «Реалистичным манифестом», утверждающим духовное ядро ​​ движения, подходила к концу. Габо публично критиковал проект Татлина, говоря: «Либо создавайте функциональные дома и мосты, либо создавайте чистое искусство, а ни то и другое одновременно». Идея возведения памятников, не имеющих практической пользы, расходилась с утилитарно-адаптируемой версией конструктивизма. Но при этом конструкция Татлина полностью отображала новое прогрессивное представление о форме, используемых материалах и технологичности творения. Это вызвало серьезные споры и противоречия среди членов московской группы в 1920 году.

Художники Германии провозгласили работу Татлина революционной в интернациональном, а не только советском изобразительном искусстве. Чертежи и фотографии модели были опубликованы в журнале Taut Fruhlicht. Татлинская башня стала началом обмена творческими идеями «строительного искусства» между Москвой и Берлином. Памятник планировали возвести в Ленинграде, но замысел так и не был осуществлен из-за нехватки денег в послереволюционный период. Все же, образ Татлинской башни остался своего рода символом конструктивизма и мирового авангарда.

Талантливый художник-самоучка, родоначальник движения, Татлин был первым конструктивистом, попытавшимся предложить свои дизайнерские способности промышленному производству: проекты экономной печи, спецодежды, мебели. Надо заметить, что это были весьма утопические идеи, как его башня и летающая машина «letatlin», над которой он работал до 1930-х годов.

Конструктивизм в живописи

Сама идея движения, исключающая чистое искусство и какие-либо «красивости» уже отрицала живопись как вид творчества, не способный служить утилитарным нуждам народа. Новый художник провозглашался инженером, создающим вещи, обязанные влиять на сознание и образ жизни человека. Постулат «…не украшать картинами стены, а красить их…» означал тупик станковой живописи — элемента буржуазной эстетики.

Художники-конструктивисты реализовывали свой потенциал в плакатах, дизайнерских проектах производственных изделий, оформлении общественных помещений, эскизах тканей, одежды, костюмов и декораций для театра и кино. Некоторые, подобно Родченко, нашли себя в искусстве фотографии. Другие, как Попова в своем цикле «Простанственно-силовых построений», утверждали, что их живописные полотна — промежуточный этап на пути к инженерному дизайну.

Не воплощаясь полноценно в живописи, конструктивизм способствовал развитию искусства коллажа и пространственно-геометрической инсталляции. Идейным источником послужили «контррельефы» Татлина и «проуны» Эль Лисицкого. Работы, по существу, как и станковая живопись, не имели практического применения, но походили на фантастические инженерные разработки и смотрелись в техногенном духе того времени.

«Проуны»

Разработанные к началу двадцатых годов художником и архитектором Эль Лисицким, так называемые, проекты нового искусства («проуны») представляли собой абстрактно-геометрические композиции, выполненные в живописной, графической форме в виде аппликаций и трехмерных архитектоник. Многие художники (не только конструктивисты) в своей живописи 20 годов изображали подобные «проуны», которые так и остались абстрактными изображениями. Но многие произведения Лисицкого позднее были осуществлены в проектах мебельного, интерьерного, театрального дизайна или нашли воплощение в качестве декоративно-пространственных установок.

Искусство на службе агитации

В середине 1920 – 1930 годов установился особый стиль плакатов советских времен, который впоследствии выделился в отдельный раздел дизайна. Он охватывал театральные и киноафиши, торгово-промышленную рекламу. Последователи движения, подхватив изречение Маяковского, называли себя «рекламными конструкторами». В этот же период сформировался характер агитационного плаката как одного из механизмов влияния на сознание народных масс.

Конструктивисты впервые применили в России приемы коллажа для плаката, совместив рисунок, фотографию и элементы типографской продукции. Шрифт, а также тщательно продуманное размещение текста играли особую художественную роль и часто походили на лаконичный графический орнамент. Разработанные в те годы художественные методы плакатного дизайна остались базовыми на протяжении всего советского периода.

Прогрессивное фотоискусство Родченко

Несоответствие утилитарных идей конструктивизма в живописи противопоставлялось воплощению их в фотографии — реальному отражению самой жизни. Шедеврами этого вида искусства признаны уникальные работы многогранного художника Александра Родченко.

Не жалея расходных материалов, он каждый объект или действие стремился запечатлеть в разных условиях и с нескольких ракурсов. Впечатленный фотомонтажом немецких дадаистов, он был первым, кто применил подобную технику в России. Его дебютный, опубликованный в 1923 году, фотомонтаж иллюстрировал стихотворение Маяковского «Об этом». В 1924 году Родченко создал то, что, вероятно, является его самым известным плакатным фотомонтажом, — рекламу издательства «Ленгиз», иногда называемого «Книги».

Он произвел революцию в композиции: натура снята ним потрясающе живописно и нередко напоминает ритмичный графический узор или абстракцию. Вместе с тем, его изображения невероятно динамичны, обобщенно их можно охарактеризовать лозунгом: «Время, вперед!». Работы Родченко поражали еще и тем, что часто натура снималась в довольно непривычных ракурсах, для чего фотографу иногда приходилось занимать просто головокружительные положения.

Новаторские снимки Родченко остались классическим образцом для следующих поколений фотографов и вдохновили многих творцов дизайна. К примеру, американская концептуальная художница Барбара Крюгер успехом своих многочисленных работ обязана Родченко. А вариации его фотопортрета Лилии Брик и плаката «Шестая часть мира» стали основой для обложек музыкальных альбомов зарубежных панк и рок-групп.

Русский конструктивизм в мировом искусстве

Некоторые конструктивисты преподавали или читали лекции в школе Баухауза, где были приняты и развиты некоторые из методов преподавания ВХУТЕМАСа. Через Германию стилевые принципы «эмигрировали» в Австрию, Голландию, Венгрию и другие страны Европы. В 1930 — 1940 годах один из лидеров мирового авангарда, Наум Габо основал в Англии вариант конструктивизма, который утвердился после Первой мировой войны в британской архитектуре, дизайне и различных областях художественного творчества.

Создатель конструктивистского движения в Эквадоре Мануэль Рендон Семинари и художник из Уругвая Хоакин Торрес Гарсия сыграли важную роль для распространения стиля в европейских, африканских, латиноамериканских странах. Конструктивизм в живописи выражен в работах латиноамериканских современных творцов: Освальдо Витери, Карлоса Мерида, Тео Константе, Энрике Табара, Анибаля Виллака и других не менее известных мастеров. В Австралии также творили последователи конструктивизма, известнейшим из которых был художник Джордж Джонсон.

Мастер графического дизайна Невилл Броди воспроизвел в 1980-х годах стиль на основе конструктивистских советских плакатов, это вызвало живейший интерес у ценителей современного искусства. Ник Филлипс и Айан Андерсон в 1986 году создали в английском Шеффилде знаменитую студию графического дизайна The Designers Republic, основанную на конструктивистских идеях. Эта сильная компания и сегодня остается преуспевающей, особенно в направлении музыкальных логотипов и обложек альбомов.

С начала тридцатых годов, когда любые прогрессивные и авангардные направления были запрещены в советской стране, конструктивизм продолжал развиваться и влиять на мировое искусство за рубежом. Утратив идейную основу, стиль стал фундаментом для других направлений, и его элементы по сей день прослеживаются в современном художественном творчестве, дизайне и архитектуре.

Конструктивизм в живописи

Несмотря на то, что конструктивизм появился как направление архитектурного искусства, многие художники взяли его себе на вооружение и реализовали в своих картинах, иллюстрациях и  так далее. Конструктивизм считается одним из направлений русского авангарда. Особое распространение получил в 1920-30 гг. Главной особенностью данного стиля является строгий геометризм, геометрические формы, точная прорисовка, ровные линии, лаконичность и монолитность всего произведения в целом. Конструктивизм в живописи можно назвать данью эпохи конструктивизма в архитектуре. Монументальные здания и строения, которые стали для того времени высоким искусством проектирования, не могли пройти мимо внимания художников и многие живописцы и графики взяли себе на вооружение не сами строения, как городские пейзажи, а саму основу или суть конструктивизма, как философию точных пропорций, изящных и устойчивых линий.

Конструктивизм возник в России после Октябрьской революции, когда всё, даже ценности в искусстве, было пересмотрено. Конструктивизм стал практически идеальным воплощением авангарда для нового строя и новых понятий. Новые деятели провозглашали отказ от искусства ради искусства. По их мнению, искусство должно не просто радовать людей, но и быть ему полезным. В этом случае, конструктивизм, который является некой художественной формой чертежей и проектов, стал для эпохи СССР понятным. Конструктивизм — это целая эпоха, которая стремилась построить счастливое будущее, и сами «конструкции» были в этом деле некими символами будущего процветания народа.

Конструктивизм в живописи — утилитаризм или производственное искусство, которое построено не на обычных фантазиях человека, а на полезных для общества идеях. На развитие этого стиля изобразительного искусства оказали и такие направления, как кубизм, супрематизм, футуризм, пуризм и другие.  Конструктивизм практически исчез в 1930 годах, когда под гнётом нового политического строя все авангардные течения оказались в опале или даже «вне закона». Многие конструктивисты сменили стилистику своего искусства, а те, кто продолжали быть верными своим убеждениям, оказались никому не нужными, подвергались большой критике или даже оказывались репрессированными.

Хотите, чтобы ваша компания или организация стала настоящим брендом с узнаваемым стилем? Для этого стоит Купить логотип с уникальным дизайном, который создан по всем правилам и законам. Только на Logopix разработка логотипов от профессионалов своего дела.

 

 

 

 

 

Конструктивизм / История фотографии / Уроки фотографии

История конструктивизма

Высшая школа Bauhaus в г. Дессау, здание с лестницей. Фото Т. Люкса Файнингера, около 1927 г. © T. Lux Feininger

Двадцатое столетие не только принесло художникам невиданные ранее возможности (прежде всего технические), но и заставило их отказаться от привычного взгляда на мир. В первой четверти XX века в геометрической прогрессии выросло число новых художественных направлений и стилей, среди которых ведущее место в архитектуре, дизайне и фотографии занял конструктивизм. Признавая только пользу и утилитарность, стремясь усовершенствовать предметную среду, окружающую человека, художники-конструктивисты считали излишними декоративные мотивы, отвергали национальные традиции. Искусство стало вторгаться в повседневную жизнь, его общественные функции становились все более разнообразными. Возникли новые виды художественной деятельности: кино, реклама, дизайн.

Конструктивизм — явление интернациональное, но наибольшее распространение он получил на территории трех стран: СССР, Германии и Чехословакии. В Германии центром функционалистских экспериментов стала Высшая школа архитектуры, строительства, дизайна и прикладного искусства Баухауз (Bauhaus). В 1926 году живописец Ласло Мохой-Надь (László Moholy-Nagy) открыл здесь фотографическую мастерскую, а в 1929-м было организовано специальное фотографическое отделение, ведущим преподавателем которого был назначен профессиональный фотограф Вальтер Петерханс (Walter Peterhans).

z

В швейцарском кантоне Тесин. Фото Ласло Мохой-Надя, 1925 г. © László Moholy-Nagy

z

В 1922 году в журнале «Штурм» была опубликована статья Мохой-Надя «Динамико-конструктивная система сил». Она стала манифестом отрицания привычных фотографических принципов и перехода к совершенно новой композиции. Наглядной иллюстрацией к этому тексту может послужить его же работа «В швейцарском кантоне Тесин». На снимке движение идет вверх — сфотографированная снизу стена дома выходит за верхнюю рамку кадра. Эта устремленность движения снизу вверх подчеркивается почти перпендикулярной крыше линией электропроводов. Яркий дневной свет совершенно не дает теней: окна дома кажутся черными прямоугольниками на белой, без тональных переходов поверхности стены.

Архитектура не случайно стала одним из главных объектов съемки для конструктивистов. «Конечная цель всякой художественной деятельности — здание», — писал директор Баухауза Вальтер Гропиус. Построенная им школа на фотографиях, сделанных ее преподавателями и студентами, превратилась в поле для экспериментов с необычными ракурсами. Особое внимание в композиции снимка конструктивисты уделяли диагонали, иногда на этой линии выстраивая весь кадр. Советские авангардисты назвали такой прием «динамической диагональю» и придавали ему идейное значение.

z

Да здравствует мировой Октябрь. Коллаж Густава Клуциса, 1933 г. © Густав Клуцис

Обложка проспекта советского отдела Международной выставки гигиены в Дрездене. Коллаж Эль Лисицкого, 1930 г. © Эль Лисицкий

z

Если для художников Баухауза фотография была одним из средств изучения формального языка изображения, игрой с формами и пространством, то в советской России она стала прежде всего частью пропаганды. Многочисленные агитационные плакаты (в том числе и военные), киноафиши, книжные иллюстрации, созданные советскими конструктивистами, были выполнены в технике фотомонтажа. Ведущими мастерами коллажа были Александр Михайлович Родченко, Эль Лисицкий (настоящее имя Лазарь Маркович Лисицкий) и Густав Клуцис.

[BANNER 4508]

Наряду с фотоколлажами широкое распространение получила репортажная фотография. С 1930 года по инициативе М. Горького издавался журнал «СССР на стройке», для которого в разное время фотографировали Александр Родченко, Борис Игнатович и Георгий Петрусов. Вместе они создавали фотолетопись строительства нового государства. Их фотографии по-настоящему монументальны, смелая композиция подчеркивает движение, нестандартные точки съемки и крупный план акцентируют внимание на самых значимых деталях.

z

«Работа с оркестром». Фото Александра Родченко, 1933 г. © Александр Родченко

z

Для фотографов, начинавших работать в условиях строительства социализма, основная задача была, по выражению Родченко, снимать «жизнь молодой советской республики, текущую, строящуюся повсюду, рядом: показывать ее под самыми различными ракурсами». Необычный ракурс не только позволял мастеру оригинально преподнести сюжет, но и давал возможность более глубоко раскрыть содержание, смысл кадра. Это можно увидеть на примере фотографии «Работа с оркестром» (снимок был сделан во время строительства заключенными Беломоро-Балтийского канала). Кадр разделен на две плоскости: на белой каменной плите, находящейся на возвышении, играет оркестр заключенных, внизу — те же заключенные, но укладывающие доски, занимающиеся грубой физической работой. Контраст белого и черного, резкая, пересекающая кадр диагональ намекают о привилегированном положении одних по отношению к другим.

По-разному проявились новые тенденции в творчестве чешских фотографов. Конструктивистские этюды с обнаженной натурой создавал в 1920–30-х годах Франтишек Дртикол (František Drtikol). В фотографиях этого периода живописные задники уступили место геометрическим декорациям и использованию теней в композиции, мечтательные модели в духе модерна сменились танцовщицами, над статичной композицией победу одержало динамическое движение.

z

«Движение». Фото Франтишека Дртикола, 1927 г. © František Drtikol / Museum of Decorative Arts in Prague

z

Считается, что влияние на Дртикола оказал его ассистент — талантливый художник и фотограф Ярослав Ресслер (Jaroslav Roessler). При создании рекламных фотографий и портретов Ресслер экспериментировал с различными геометрическими формами, используя технику двойного экспонирования (таким же образом сделал свой знаменитый автопортрет Эль Лисицкий). К конструктивизму также относится абсолютное большинство его фотоколлажей.

Яромир Функе (Jaromir Funke) «конструировал» фотографию без помощи фотомонтажа, пользуясь исключительно ее собственными возможностями, а именно игрой светотени. В своих натюрмортах он фотографировал прямоугольники и квадраты из стекла и бумаги, стеклянные кубы, треугольники и шары таким образом, что сами объекты оказывались вне поля зрения, видны были только их тени. При съемке архитектуры Функе отдавал предпочтение необычным ракурсам, он запечатлел здания наклоненным в сторону фотоаппаратом, чтобы объект пересекал кадр по диагонали. Эти снимки представляют собой фотографические параллели функционалистической архитектуры.

z

Без названия. Фото Ярослава Ресслера. © Jaroslav Rössler

Без названия. Фотомонтаж Ярослава Ресслера, 1931 г. © Jaroslav Rössler

z

В фотографиях, сделанных Йозефом Судеком (Josef Sudek) в начале 1930-х, проявляется влияние конструктивизма и функционализма. На одной из рекламных фотографий автор удачно обыгрывает прием «динамической диагонали». На снимке изображен стул и лежащий на нем стол со стеклянной столешницей. Стол лежит таким образом, что в его круглой столешнице-зеркале диагональю отражается верхняя часть шкафа с укрепленной на ней лампой. В отражении шкаф оказывается перевернут. Таким образом, Судек не напрямую, а через отражение в зеркале демонстрирует необычный ракурс съемки.

Конструктивисты внесли огромный вклад в развитие мировой светописи. Разработанные ими эстетические концепции впоследствии станут классическими приемами рекламной фотографии. С конструктивизмом также связан расцвет полиграфического дизайна, в котором по принципу синтеза искусств соединились фотография, коллаж и графика.

z

Рекламная фотография. Фото Йозефа Судека, 1932-36 гг. © Josef Sudek / Anna Fárová

Без названия. Фото Яромира Функе, 1927 г. © Jaromír Funke / Museum of New Mexico

z

z

Коллаж Рауля Хаусмана

Коллаж Густава Клуциса. Спорт, 1923 г.

z

Больше красивых иллюстраций на следующей странице (17 фото, 1,6 Мб)

Конструктивизм (искусство) — это… Что такое Конструктивизм (искусство)?

Конструктиви́зм — советский авангардистский метод (направление) в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве, получивший развитие в 1920 — первой половине 1930 годов.

Особенности стиля

Характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика. В архитектуре принципы конструктивизма были сформулированы в теоретических выступлениях А. А. Веснина и М. Я. Гинзбурга, практически они впервые воплотились в созданном братьями А. А., В. А. и Л. А. Весниными проекте Дворца труда для Москвы (1923) с его чётким, рациональным планом и выявленной во внешнем облике конструктивной основой здания (железо-бетонный каркас). В 1926 году была создана официальная творческая организация конструктивистов — ОСА (общественная организация, основанная в 1924 году членами ЛЕФа). Данная организация являлась разработчиком так называемого функционального метода проектирования, основанного на научном анализе особенностей функционирования зданий, сооружений, градостроительных комплексов. Характерные памятники конструктивизма — фабрики-кухни, Дворцы труда, рабочие клубы, дома-коммуны.

Применительно к зарубежному искусству термин «конструктивизм» в значительной мере условен: в архитектуре он обозначает течение внутри функционализма, стремившееся подчеркнуть экспрессию современных конструкций, в живописи и скульптуре—одно из направлений авангардизма, использовавшее некоторые формальные поиски раннего конструктивизма (скульпторы И. Габо, А. Певзнер)

В указанный период в СССР существовало также литературное движение конструктивистов.

Появление конструктивизма

Конструктивизм принято считать русским (точнее говоря, советским) явлением, возникшим после Октябрьской революции в качестве одного из направлений нового, авангардного, пролетарского искусства, хотя, как и любое явление в искусстве, он не может быть ограничен рамками одной страны. Так, провозвестником этого стиля в архитектуре явилась ещё Эйфелева башня, сочетающая в себе элементы как модерна, так и оголённого конструктивизма.

Как писал Владимир Маяковский в своём очерке о французской живописи: «Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства — конструктивизм…»

В условиях непрекращающегося поиска новых форм, подразумевавшем забвение всего «старого», новаторы провозглашали отказ от «искусства ради искусства». Отныне искусство должно было служить производству, а производство — народу.

Большинство тех, кто впоследствии примкнул к течению конструктивистов, были идеологами утилитаризма или так называемого «производственного искусства». Они призывали художников «сознательно творить полезные вещи» и мечтали о новом гармоничном человеке, пользующемся удобными вещами и живущем в благоустроенном городе.

Так, один из теоретиков «производственного искусства» Борис Арватов писал, что «…будут не изображать красивое тело, а воспитывать настоящего живого гармоничного человека; не рисовать лес, а выращивать парки и сады; не украшать стены картинами, а окрашивать эти стены…»

«Производственное искусство» стало не более чем концепцией, однако, сам по себе термин конструктивизм был произнесён именно теоретиками этого направления (в их выступлениях и брошюрах постоянно встречались также слова «конструкция», «конструктивный», «конструирование пространства»).

Помимо вышеуказанного направления на становление конструктивизма оказали огромное влияние футуризм, супрематизм, кубизм, пуризм и другие новаторские течения 1910-х годов в изобразительном искусстве, однако социально обусловленной основой стало именно «производственное искусство» с его непосредственным обращением к современным российским реалиям 1920-х годов (эпохи первых пятилеток).

Рождение термина

Башня Татлина, Рабочий и колхозница на марке 2000 года

Термин «конструктивизм» использовался советскими художниками и архитекторами ещё в 1920 году, однако впервые он был официально обозначен в 1922 году в книге Алексея Михайловича Гана, которая так и называлась — «Конструктивизм».

А. М. Ганом провозглашалось, что «…группа конструктивистов ставит своей задачей коммунистическое выражение материальных ценностей… Тектоника, конструкция и фактура — мобилизующие материальные элементы индустриальной культуры».

То есть явным образом подчёркивалось, что культура новой России является индустриальной.

Конструктивизм в архитектуре

Основная статья: Конструктивизм (архитектура)

Братья Веснины и расцвет конструктивизма

Дом Культуры ЗИЛ. Арх. братья Веснины

Важной вехой в развитии конструктивизма стала деятельность талантливых архитекторов — братьев Леонида, Виктора и Александра Весниных. Они пришли к осознанию лаконичной «пролетарской» эстетики, уже имея солидный опыт в проектировании зданий, в живописи и в оформлении книг. (Они начали свою карьеру ещё в эпоху Модерн).

Впервые архитекторы-конструктивисты громко заявили о себе на конкурсе проектов здания Дворца Труда в Москве. Проект Весниных выделялся не только рациональностью плана и соответствием внешнего облика эстетическим идеалам современности, но и подразумевал использование новейших строительных материалов и конструкций.

Следующим этапом был конкурсный проект здания газеты «Ленинградская правда» (московского отделения). Задание было на редкость сложным — для строительства предназначался крохотный участок земли — 6×6 м на Страстной площади.

Веснины создали миниатюрное, стройное шестиэтажное здание, которое включало не только офис и редакционные помещения, но и газетный киоск, вестибюль, читальный зал (одна из задач конструктивистов заключалась в том, чтобы на малой площади сгруппировать максимальное количество жизненно необходимых помещений).

Моисей Гинзбург — «Стиль и эпоха»

Ближайшим соратником и помощником братьев Весниных был Моисей Яковлевич Гинзбург. В своей книге «Стиль и эпоха» он размышляет о том, что каждый стиль искусства адекватно соответствует «своей» исторической эпохе. Развитие новых архитектурных течений, в частности, связано с тем, что происходит «…непрерывная механизация жизни» , а машина есть «…новый элемент нашего быта, психологии и эстетики». Гинзбург и братья Веснины организовывают Объединение современных архитекторов (ОСА), в которое вошли ведущие конструктивисты.

C 1926 года конструктивисты начинают выпускать свой журнал — «Современная архитектура» (или просто «СА)». Выходил журнал на протяжении пяти лет. Оформлением обложек занимался Алексей Ган.

Деятельность ОСА

• 1927 год — Первая выставка современной архитектуры;
• 1928 год — Первая конференция ОСА
• 1929 год — Первый съезд ОСА

Функциональный метод

Здание газеты «Известия»

Функциональный метод — это теоретическая концепция зрелого конструктивизма (1926—1928 гг.), основанная на научном анализе особенностей функционирования зданий, сооружений, градостроительных комплексов. Таким образом, идейно-художественные и утилитарно-практические задачи рассматривались в совокупности. Каждой функции отвечает наиболее рациональная объёмно-планировочная структура (форма соответствует функции).

На этой волне происходит борьба конструктивистов за «чистоту рядов» и против стилизаторского отношения к конструктивизму. Иначе говоря, лидеры ОСА боролись против превращения конструктивизма из метода в стиль, во внешнее подражательство, без постижения сущности. Так, нападкам подвергся архитектор Григорий Бархин, создавший Дом «Известий».

В эти же годы происходит увлечение конструктивистов идеями Ле Корбюзье: автор и сам приезжал в Россию, где плодотворно общался и сотрудничал с лидерами ОСА.

В среде ОСА выдвигается ряд перспективных архитекторов, таких, как братья Илья и Пантелеймон Голосовы, Иван Леонидов, Михаил Барщ, Владимир Владимиров.

Конструктивисты активно участвуют в проектировании промышленных зданий, фабрик-кухонь, домов культуры, клубов, жилых домов.

Особой фигурой в истории конструктивизма считается любимый ученик А. Веснина — Иван Леонидов, выходец из крестьянской семьи, начавший свой творческий путь с ученика иконописца. Его во многом утопические, устремлённые в будущее, проекты не нашли применения в те трудные годы. Сам Ле Корбюзье называл Леонидова «поэтом и надеждой русского конструктивизма». Работы Леонидова и теперь восхищают своими линиями — они невероятно, непостижимо современны.

Ленинградский конструктивизм

Ленинградские конструктивисты:

• Абросимов, Павел Васильевич
• Вакс, Иосиф Александрович
• Гегелло, Александр Иванович
• Демков, Николай Фёдорович
• Зазерский, Алексей Иванович
• Каценеленбоген, Тамара Давыдовна
• Кричевский, Давид Львович
• Левинсон, Евгений Адольфович
• Лялин, Олег Леонидович
• Мендельсон, Эрих
• Мунц, Владимир Оскарович
• Никольский, Александр Сергеевич
• Овсянников, Сергей Осипович
• Оль, Андрей Андреевич
• Претро, Ипполит Александрович
• Симонов, Григорий Александрович
• Троцкий, Ной Абрамович
• Фомин, Игорь Иванович
• Хряков, Александр Фёдорович
• Чернихов, Яков Георгиевич
• Явейн, Игорь Георгиевич

Харьковский конструктивизм

См. Госпром, дом «Слово»

Минский конструктивизм

Дом правительства в Минске

См. Дом правительства Республики Беларусь

Конструктивизм в дизайне и фотографии

Конструктивизм — направление, которое, прежде всего, связывают с архитектурой, однако, такое ви́дение было бы однобоким и даже крайне неверным, ибо, прежде, чем стать архитектурным методом, конструктивизм существовал в дизайне, полиграфии, художественном творчестве. Конструктивизм в фотографии отмечен геометризацией композиции, съёмкой в головокружительных ракурсах при сильном сокращении объёмов. Такими экспериментами занимался, в частности, Александр Родченко.

В графических видах творчества конструктивизм характеризовался применением фотомонтажа вместо рисованной иллюстрации, предельной геометризацией, подчинением композиции прямоугольным ритмам. Стабильной была и цветовая гамма: чёрный, красный, белый, серый с добавлением синего и жёлтого. В области моды также существовали определённые конструктивистские тенденции — на волне общемирового увлечения прямыми линиями в дизайне одежды, советские модельеры тех лет создавали подчёркнуто геометризированные формы.

Среди модельеров выделяется Варвара Степанова, которая с 1924 года вместе с Любовью Поповой разрабатывала тканевые рисунки для 1-й ситценабивной фабрики в Москве, была профессором текстильного факультета ВХУТЕМАСа, проектировала модели спортивной и повседневной одежды^[1][2].

Самой известной фотомоделью тех лет была знаменитая Лиля Юрьевна Брик^[3].

Конструктивизм в литературе

В 1923 рядом манифестов был провозглашён конструктивизм как течение в литературе (прежде всего в поэзии), создан «Литературный центр конструктивистов». В нём участвовали поэты Илья Сельвинский, Вера Инбер, Владимир Луговской, Борис Агапов, литературоведы Корнелий Зелинский, Александр Квятковский и другие. Конструктивисты-писатели провозглашали близость поэзии «производственной» тематике (характерные названия сборников: «Госплан литературы», «Бизнес»), очеркизм, широкое применение «прозаизмов», использование нового размера — тактовика, эксперименты с декламацией. К 1930 году конструктивисты стали объектом травли со стороны РАПП и объявили о самороспуске.

Конструктивизм под запретом

Ещё в ту пору, когда конструктивизм, рационализм и прочие новаторские течения были господствующими, им уже противостояли стойкие «консерваторы». Они отстаивали своё право говорить языком традиционных форм, берущих начало в античной Греции, Риме, в шедеврах Палладио и Пиранези, Растрелли и Баженова

Наиболее известны среди них ленинградский мастер Иван Фомин с его «красной дорикой» и московский архитектор Иван Жолтовский, поклонник Ренессанса.

В начале 1930-х годов в значительной степени изменилась политическая ситуация в стране, а, следовательно, и в искусстве. Новаторские и авангардные течения сначала подвергались резкой критике, а потом и вовсе оказались под запретом, как буржуазные. Как написал конструктивист М. Гинзбург, каждой эпохе соответствует свой стиль искусства.

На смену романтично-утопическому, строгому и революционному аскетизму пришли пышные формы тоталитарного барокко и надменная избыточность сталинского неоклассицизма. Странным представляется следующий факт — в СССР велась борьба с «прямыми углами», с «буржуазным формализмом», с «леонидовщиной», а дворцы во вкусе Людовика XIV стали считаться вполне пролетарскими.

Конструктивисты оказались в опале. Те из них, кто не захотел «перестроиться», до конца дней влачили жалкое существование (или даже оказались репрессированы).^[4] Однако Илья Голосов, например, сумел вписаться в конъюнктуру 1930-х и смог создать по-настоящему интересные постройки. Братья Веснины также участвовали в творческой жизни СССР, однако такого авторитета, как раньше, уже не имели.

По мнению некоторых авторитетных учёных в СССР в 1932—1936 гг. имел место «переходный стиль», названный условно «постконструктивизм».

Конструктивизм возрождается

В 1960-е годы, когда, как раз, началась борьба с «архитектурными излишествами», опять вспомнили о наработках конструктивистов. Изучение их наследия стало обязательным для молодых архитекторов.

В начале XXI века конструктивизм вновь возвращается в архитектуру. Теперь он носит название скандинавский, так как его корни лежат в загородном домостроении скандинавских стран. Скандинавский конструктивизм характеризуют обилие простора и солнечного света, функциональность и простота, натуральность и естественность. Он имеет заданный ритм линий и строгую геометрию. Ему свойственна эстетика целесообразности, рациональность строго утилитарных форм.

Архитекторы

Примечания

Литература

• Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. — М., 2001.
• Иконников А. В. Архитектура Москвы. XX век. — М., 1984.

См. также

Ссылки

как сделать штукатурку своими руками из обычной, декоративная из гипсовой, текстурная стена шпателем

Рано или поздно вам приходится выполнять ремонтные работы. А они обязательно подразумевают под собой отделочные мероприятия. Здесь может применяться штукатурка, шпаклевка, грунтовка. Каждый из них оказывает свое влияние на качество полученной отделки.

Фактурная штукатурка позволяет получить идеально ровную поверхность и подготовить ее, таким образом, для дальнейших работ. Такой продукт можно купить в магазине сухих смесей, а если вы не хотите тратить лишние деньги, то попробуйте приготовить смесь в домашних условиях. Для этого нужно применять такие два важных компонента, как штукатурка или шпаклевка.

Приготовление из основного материала

Фактурная штукатурка – это смесь, в составе которой содержатся гранулы различной фракции и связующий компонент. Благодаря этим гранулам удается придать поверхности декоративности. Выбор подходящих материалов для изготовления фактурной штукатурки осуществляется с учетом того, где будет происходить отделка – внутри или снаружи. Теплую штукатурку для фасада таким методом сделать не удастся.

Для придания смеси декоративных характеристик необходимо добавлять в состав такие компоненты:

1. Минеральные – гипс, известь, цемент, каменная крошка, минералы.
2. Полимерные – акрил, кремнийорганика. Если использовать наполнители, то можно получить эффект кожи, замша, шелка. При добавлении каменной крошки можно получить целостные поверхности, на которых не будет швов и дефектов. В результате будет создаваться эффект натурального камня. Однако использовать ее в качестве штукатурки для печи нельзя.

Какие бывают виды штукатурки для внутренней отделки, а так же как она выглядит можно увидеть здесь.

Читайте о том, что из себя представляет фасадная шпаклевка.

Чтобы придать вязкости и отличной сцепки, состав должен предполагать наличие пластификаторов. Так как средство готовится в домашних условиях, то в роли пластификатора здесь можно использовать клей ПВА.

На видео рассказываетя, как сделать фактурную штукатурку из обычной:

Для чего необходима теплоизоляционная штукатурка для внутренних работ можно узнать из статьи.

Если вы не желаете приобретать готовую фактурную шпаклевку, то стоит попробовать приготовить ее по рецепту, который предполагает использование таких компонентов:

• клей ПВА – 0,8 л;
• 5% раствор КМЦ;
• 10% раствор мыла хозяйственного, измельченного на терке;
• меловой порошок – 6,5 кг.

Какая штукатурка лучше для гипсокартона можно узнать из статьи.

Для приготовления стоит в емкости соединить все описанные ингредиенты, затем взять дрель с насадкой миксера и все размешать. Готовая консистенция должна напоминать пасту. Если состав был приготовлен верно, то он очень пластичен и легко наносится на поверхность стены. Длительность высыхания такой фактурной штукатурки немного больше, чем при использовании магазинной. При вопросах, какую выбрать шпаклевку для стен под обои, следует сразу понимать, что на фактурное покрытие уже ничего сверху нанести не удастся.

Но этот рецепт далеко не единственный.

Если вы хотите произвести отделку фактурной штукатуркой внутри дома, то можно приготовить следующий состав:

1. Тщательно промыть и просеять речной песок. Если нет реечного, можно задействовать карьерный. Замачивание делается для того, чтобы все глиняные примеси были устранены.
2. Сатенгипс представляет собой сухую гипсовую смесь, в составе которой имеются минеральные добавки. Взять в количестве 3 ч.;
3. Фугенфюллер – это готовая смесь на основе гипса с полимерными составляющими. Она позволяет придать штукатурки прочности и влагостойкости. Взять этот компонент в количестве 1 ч.

Декоративная штукатурка короед расход на 1 м2 указан в данной статье.

Все представленные компоненты соединить, а затем добавить к ним воду. Все хорошенько размешать. Готовая смесь может использоваться для отделки внутри дома.

Следующий рецепт позволит вам приготовить состав для отделки стен барельефным рисунком. Благодаря такой фактурной штукатурке удается имитировать фактурное покрытие. Для ее приготовления необходимо задействовать грунт и сатенгипс. Взять грунт глубокого проникновения, который позволяет увеличить адгезию и улучшить влагостойкость.

Как происходит штукатурка пеноплекса внутри видео и другие данные можно посмотреть в статье.

Такой состав идеально подойдет для отделки ванной и кухни. Он создаст невидимую пленку, которая не даст проникать воде внутрь штукатурки. Добавить в грунт воду в соотношении 2:1. Постепенно добавлять сатенгипс. Хорошенько размешать, чтобы получилась консистенция пасты. Оставить раствор на несколько минут, чтобы весь образовавшийся воздух смог выйти.

На видео рассказывается, как сделать фактурную штукатурку:

штукатурка газобетона внутренняя и не только, а так же как она используется можно увидеть в статье.

Приготовление из шпаклевки

Перед тем как приготовить фактурную шпаклевку очень важно провести ряд подготовительных мероприятия. Вначале стоит определить место, которое будет подвергаться обработке. Затем вы выбираете фактуру, подготавливаете необходимые инструменты. Когда все эти действия выполнены, то можно выполнять процесс приготовления.

Фасадная штукатурка для наружных работ как выбрать, что бы не ошибиться можно узнать здесь.

На видео рассказывается, как сделать фактурую штукатурку из обычной шпаклевки:

Для этих целей вам понадобятся следующие ингредиенты и оснащение:

• шпаклевка;
• емкость с большой глубиной, в которой будет происходить замешивание раствора;
• мастерок и шпатель;
• строительный миксер;
• металлическая терка;
• полиэтиленовая пленка для создания фактур.

Какие бывают силиконовые фасадные штукатурки можно узнать из данной статьи.

Когда все инструменты были подготовлены, то стоит замерить стену и рассчитать количество состава, которое будет достаточно для отделки. Если вы используете готовый став, то его расход указывается на упаковке. Однако имеются и средние значения расхода фактурной штукатурки. Примерно, на 1м2 будет уходить 8-9 кг состава.

Для тех, кто решил не приобретать готовый состав, а воспользоваться собственными знаниями, можно получить не менее качественную штукатурку. Но для начала вам понадобиться шпаклевка в виде порошка.

Для приготовления стоит запастись следующими ингредиентами:

• вода – 2 л;
• клей ПВА – 200 г;
• сухая шпаклевка – 6 кг.

Все компоненты, кроме ПВА, опустить в ведро, затем взять строительный миксер и преступить к перемешиванию. После этого можете постепенно отправлять оставшийся клей ПВА. Мешать стоит до того момента, пока смесь не примет однородную консистенцию, которая бы равномерно и качественно распределялась на поверхности.

О том какова цена силиконовой фасадной штукатурки можно узнать прочитав данную статью.

Если вы осуществляете отделку стен, то можно использовать гипсовую, цементную штукатурку. Если отделка выполняется в ванной или на кухне, то требуется применять состав, который бы смог противостоять влаге. В данном случае стоит применять цементный состав. Приготовленная смесь идеально подойдет для облицовки стен, потолочной конструкции, а также каминной и лестниц.

Полезно почитать про плюсы и минусы сатинового натяжного потолка.

На видео – больше информации о том, как сделать фактурную штукатурку своими руками:

Как сделать правильно штукатурку по пенопласту на фасаде здания можно из статьи.

Фактурная штукатурка – это прекрасная возможность создать в своем доме интересные элементы на стене или потолке. Сегодня в магазинах такой продукт содержится в большом количестве, но многие люди не доверяют качеству определенных производителей, поэтому стараются готовить такой продукт самостоятельно. Изготовить фактурную штукатурку у себя дома сможет каждый желающий, ведь никаких знаний и опыта здесь не нужно.

resforbuild.ru

Как сделать фактурную штукатурку: пошаговая инструкция

Существует множество вариантов декорирования дома и квартиры. В настоящее время на рынке строительных и отделочных материалов представлен широчайший ассортимент решений для оклейки и обшивки стен. К ним относятся всевозможные плитки, панели и полосы, обои и т.д. Однако создать по-настоящему оригинальный и интересный интерьер без лишних затрат можно лишь с помощью фактурной штукатурки. Разобраться в том, как сделать фактурную штукатурку, несложно. Существует много разных способов ее нанесения и дальнейшего декорирования, так что вы сможете создать такой интерьер, какой сами пожелаете. Фактурная штукатурка стен своими руками выполняется без особых сложностей и проблем.

Небольшие неровности стены скрывает фактурная штукатурка.

Особенности работы с фактурной штукатуркой

Фактурная штукатурка, она же структурная и венецианка, представляет собой неоднородный вязкий состав белого цвета. Она содержит вяжущее вещество и разнофракционные гранулы. Фактурная штукатурка стен позволяет создавать покрытия, имеющие разную степень зернистости, шероховатую фактуру, богатую цветовую палитру. Вы можете сделать фактурную штукатурку, которая будет имитировать текстуру камня, древесины и других материалов.

Фактурная штукатурка позволяет создавать на стенах покрытия, имеющие разную степень зернистости, шероховатую фактуру, богатую цветовую палитру.

Фактурная штукатурка стен не ограничивает вашу фантазию. К примеру, вы можете добавить в смесь специальный мелкозернистый материал (т.н. «короед») и декорировать поверхность под древесину, изъеденную одноименным жуком.

Фактурная штукатурка стен может быть выполнена внутри и снаружи помещения. Для наружной отделки стен своими руками лучше всего использовать смесь, которая содержит калиброванные гранулы. Внутренняя отделка традиционно выполняется с использованием штукатурки, содержащей мелкие несортированные гранулы или же гранулы различной фракции.

Покрытие с крупным калиброванным наполнителем наносится с использованием специальной терки или кельмы. Слой штукатурки, при этом, не должен превышать размеры содержащихся гранул. Фактурная штукатурка стен с использованием материала со смешанным наполнителем выполняется при помощи кельмы и валика. Используется также техника набрызга. В данном случае порядок нанесения зависит от того, насколько густой является используемая смесь.

Мелкозернистые составы представляют собой жидкие растворы, приготовленные на основе извести. С ними легче работать. Нанести такую штукатурку можно с помощью пылесоса либо валика.

Рекомендации по подготовке стен

Инструменты для нанесения штукатурки.

При работе с фактурной штукатуркой нужно представлять себе желаемый результат и правильно его реализовывать.

Определившись с тем, как будет выглядеть готовая штукатурка стен, можете приступать к подготовке инструментов и материалов для работы.

Фактурная штукатурка стен подвержена воздействию влаги и пыли, так что использовать ее на кухне не рекомендуется.

Если такие составы используются для отделки ванной, то готовое покрытие обязательно защищается полимерами или лаками.

Фактурная штукатурка стен выполняется на правильно подготовленной поверхности.

Прежде всего, стену необходимо выровнять и прогрунтовать: рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения.

После нанесения грунтовки стене нужно дать высохнуть.

Существует такая фактурная штукатурка, которую можно наносить на стены с небольшими неровностями. Однако в случае наличия существенных неровностей и перепадов уровней, их необходимо ликвидировать.

Фактурная штукатурка стен выполняется с использованием следующих инструментов:

• отвеса и правила;
• гладилки;
• строительного уровня;
• набора шпателей разных размеров;
• углового шпателя;
• терки.

Нанесение базового покрытия

Чертеж маяка для штукатурки.

Сначала по всей стене или отдельному ее участку наносится равномерный слой штукатурки требуемой толщины. На данном этапе используется гладилка. Допускаются небольшие погрешности. Нужную толщину слоя узнать очень просто. Определите примерную толщину будущего рисунка и добавьте к этому значению не менее 1,5 мм толщины раствора, который должен находиться под ним.

Прежде чем заполнять всю требуемую поверхность, попрактикуйтесь на небольшом участке. Так вы сможете подобрать оптимальную толщину штукатурного слоя и порядок нанесения рисунка.

Фактурная штукатурка стен засыхает достаточно долго, так что вы сможете спокойно нанести желаемый рисунок. В случае если будет использоваться обыкновенный цементно-гипсовый либо цементно-песчаный раствор, необходимо до начала его нанесения четко продумать свои действия и разделить поверхность стены на несколько участков, которые будут отделываться постепенно.

Пошаговая инструкция по приданию фактуры

Схема нанесения штукатурки с помощью крошкомета.

Технология нанесения рисунка различается в зависимости от того, какой инструмент будет использоваться и какой результат хочется получить.

Придать фактуру можно с помощью валика. Подойдет обыкновенный инструмент с ворсом. С его помощью вы нанесете на поверхность уникальный рисунок. При желании поверх можно дополнительно провести шпателем, чтобы немного пригладить отделку. Можно использовать валики, специально предназначенные для работы с фактурной штукатуркой. Такие инструменты уже имеют орнамент и рисунок. Достаточно 1 раз провести валиком по высоте или длине поверхности. Можно наносить разнонаправленные штрихи, чтобы создать раздробленный орнамент. Использование валика позволяет существенно снизить расход материала.

Фактурная штукатурка стен часто делается с использованием штампов. На рабочей поверхности такого инструмента имеется орнамент или рисунок. Его нужно приложить к стене и прижать, чтобы рисунок перенесся на штукатурку. Во время работы вам нужно будет достаточно часто очищать инструмент от прилипшей штукатурки и смачивать его водой. Как правило, в комплекте с такими штампами идут мягкие варианты из резины, которые позволяют доводить орнамент в узких участках поверхности.

Фактурная штукатурка стен может быть выполнена при помощи кельмы, а также различных щеток и шпателей. Обыкновенный шпатель позволяет превратить поверхность стены в настоящее произведение искусства. Проще всего декорировать поверхность под натуральный камень. Для этого нужно двигать шпателем в произвольные направления, придавая поверхности свободную форму. Можете слегка углублять шпатель в штукатурку, создавая гладкие полосы разной глубины. Работа с щетками и кельмой выполняется по аналогичной схеме.

Рекомендации по использованию специальных составов

Фактурная штукатурка сама по себе имеет белый цвет, а если необходимо она окрашивается цветными пигментами, красками или покрывается лаком.

При желании в раствор штукатурки можно добавлять различные наполнители. Они помогут создать требуемый рисунок. К примеру, чтобы декорировать стены под древесину, пораженную жуком-короедом, в состав добавляется гранитная крошка либо гранулы полимера. Такая фактурная штукатурка сначала наносится на всю поверхность при помощи гладилки. Нужно подождать, пока она немного схватится, а затем провести по поверхности теркой. Так крошка и гранулы будут протянуты по раствору, за счет чего создадутся специфичные борозды. Борозды могут иметь разные направления или же быть горизонтальными либо вертикальными, параллельными друг другу.

В смесь можно добавить специальные мягкие гранулы с краской. Такая фактурная штукатурка стен наносится точно так же, как и предыдущая. Гранулы будут раздавливаться, в результате чего поверхность окрасится в разные цвета. При использовании жидких растворов можно добиться эффекта подтеков. Если же вы будете работать с более густым раствором, можно будет сформировать высокий рисунок. Учитывайте тот факт, что чем глубже будет рисунок, тем быстрее на нем будет собираться пыль.

Изначально фактурная штукатурка имеет белый цвет, в дальнейшем при необходимости она окрашивается цветными пигментами, красками или покрывается лаком. Чтобы подобрать подходящий оттенок лучше всего обратиться в представительства производителя отделочного материала или же специализированные компании. Для отделки обыкновенных растворов, как правило, используется краска, т.к. подобрать подходящие пигменты довольно трудно.

Завершение работы

Инструменты для нанесения краски.

После того как вы придадите желаемую фактуру, штукатурку нужно будет защитить и подготовить к финишному оформлению. Прежде всего, выполняется грунтовка. После нее наносится 1 или несколько слоев краски.

Перед нанесением краски нужно дать штукатурке подсохнуть. В зависимости от того, какую толщину имеет нанесенный слой, вида используемой штукатурки и влажности воздуха в комнате, на это может понадобиться от нескольких часов до нескольких дней. Не нужно искусственно ускорять высыхание поверхности с помощью обогревателей или вентиляторов, т.к. из-за этого штукатурка может растрескаться и даже полностью отслоиться.

Для нанесения краски можно использовать валик, широкую кисть или резиновую губку. В случае если вы добавляли красящий пимент в штукатурку перед ее нанесением, можете использовать более интенсивный тон этого же оттенка. В результате получится очень интересный эффект. При желании вы можете нанести на пористую губку золотую или серебряную краску и пройтись по стене легкими касаниями. Это создаст иллюзию мерцания отделки.

Если необходимость в окрашивании отсутствует или же изначально используется цветной состав с красящими пигментами, поверхность все равно нужно дополнительно защитить. Для этого прекрасно подходит бесцветный лак. Удачной работы!

dekorspalni.ru

Фактурная штукатурка главные отличия, существующие разновидности, нанесение своими руками

Этапы нанесения фактурной штукатурки

Весь процесс состоит из четырёх главных этапов.

Первый – подготовительный.

На этом этапе необходимо провести удаление старых обоев, побелки, поверхность полностью очистить, высушить и привести к идеальному виду, так как штукатурка должна наноситься только на гладкие и ровные стены. Для таких целей лучше использовать грунтовку глубокого проникновения. В отдельных случаях фактурная штукатурка может наноситься на стены без предварительного выравнивания, но при условии, что имеются только небольшие неровности. Конечно в идеале следует немного пройтись по стенам грунтовкой, которая не даст на стенах образоваться сырости и плесневым грибкам.

При этом в помещении с повышенной влажностью стену необходимо обработать противогрибковым составом.

Второй этап – базовый.

После того, как поверхность хорошо высохла и её структура стала ровной, можно приступать к нанесению фактурной штукатурки в несколько слоёв. Для этого небольшая порция смеси набирается шпателем и равномерно распределяется по кельме. После чего инструмент приставляется к стене и наносится под углом в 30 градусов: допускаются небольшие отклонения. Для начала стоит поэкспериментировать с нанесением штукатурки на небольшом участке, и только тогда приступать к большим поверхностям.

Третий этап – придание фактуры штукатурке.

Безусловно, штапель и кельма – это не единственные инструменты, которые применяются во время нанесения фактурной штукатурки. Для придания ей красивой фактуры также используются:

• кисть, зубчатый штапель;• рельефный валик;• губка, гладилка.

Специалисты рекомендуют использовать волосяной валик, который позволяет создать поверхность уже с готовым рисунком. Кроме того в продаже имеются валики с нанесённым орнаментом, что существенно упрощает работу. Как альтернатива – это специальные штампы с готовым орнаментом. В комплекте с таким штампом ещё идут специальные резиновые листы для нанесения изображения в узких местах.

Преимущества штапеля заключается в том, что с его помощью можно наносить на стену разные узоры, которые ограничиваются исключительно фантазией мастера.

Четвёртый, завершающий этап – декорирование поверхности и создание защитного слоя.

На этом финальном этапе делается декорирование поверхности и создание защитного слоя, который продлевает эксплуатационный срок отделочному материалу. Таким образом, после оштукатуривания дополнительно поверхность прогрунтовывается или красится. Хорошей альтернативой краске является цветная штукатурка, поверх которой наносится защитный слой бесцветного лака.

Стоит отметить, что быстрое высыхание фактурной штукатурки требует активного темпа работы, так как на достаточно крепкое затвердение материала уходит 15 минут, после чего исправить любые погрешности будет невозможно.

Изготовление смесей своими руками

Практически любая фактурная штукатурка может быть изготовлена самостоятельно. Единственное исключение – мозаичные смеси.

Изготовление фактурных составов типа короед и барашек

В принципе, за основу можно взять готовый состав, сухой или в виде смеси. Это может быть цементная, цементно-известковая, силикатная, акриловая, гипсовая или гипсово-известковая штукатурка. Выбор осуществляется на основе ваших потребностей: для фасада или внутренних работ, для сухих или влажных помещений и т. д.

Какого-то конкретного рецепта тут нет. Просто берем упаковку готовой смеси и разводим ее по инструкции. Далее вводим наполнитель – каменную крошку. Количество последней придется определять опытным путем. Начинаем с 1 кг на 10 кг ведро. Пробуем нанести на какую-нибудь ровную поверхность, если видим, что фактура получается невыразительная – добавляем еще. Если фактурная декоративная штукатурка в итоге получилась слишком густой, немного разбавляем ее.

Фактурная штукатурка для стен: на фото пример отделки с оптимальным количеством наполнителя

А теперь что касается характера наполнителя. Сорт камня тут не принципиален, важнее фракция зерна. В короед идет крошка диаметром от 1,5 до 3,5 мм. Для интерьерной отделки лучше взять зерно до 2 мм, на фасады подойдет более крупное. В барашки идет смесь из камня разной фракции, от 1,5 до 3 мм. Как делается нанесение фактурной штукатурки – видео вы сможете посмотреть в следующем разделе.

Обратите внимание: мозаичную фактурную штукатурку в домашних условиях создать нельзя. Это связано с особенностями акриловых смол, использующихся в таких составах как связующее вещество

В широкой продаже можно найти только акрил для создания искусственного камня, а нам не подойдет. 

Рельефная штукатурка стен: фото покрытия «барашек»

Фактурные смеси на основе шпаклевок

Фактурная штукатурка из обычной шпаклевки успешно имитирует дорогие венецианские смеси и «под мрамор». Основа состава может быть любой, на ваше усмотрение. Выбираем ее по тому же принципу, что описан выше для короеда и барашка. В качестве наполнителя используем просеянный белый песок в пропорции 1 кг песка на 10 кг шпаклевки. Колеровка делается «на глаз», надо только уточнить у продавца, светлеет он или темнеет по высыхании.

Фактурная штукатурка на кухне: отделка на основе шпаклевки

Вид фактуры, который можно получить с помощью такого состава зависит от техники нанесения, – о ней мы поговорим ниже. Фактурная штукатурка из обычной шпаклевки требует финишного покрытия – оно обеспечивает недостающий визуальный эффект. Рецепт состава такой:

• Воск для декоративной штукатурки – 1 часть.
• Вода или другая подходящая жидкость, в зависимости от вида воска – 10 % от массы последнего.
• Металлизированный или перламутровый колер – 30 % от массы воска.

Грубо говоря, если воска берем 1 килограмм, то воды понадобится 100 г, а колера – 300 г.

Как делать фактурную штукатурку: видео изготовления и нанесения финишного покрытия.

цена

В центре декора Oikos вы найдете фасадную, венецианскую, структурную, настоящую штукатурку. Цвета для стен и потолков. Жидкий фон. Фрески и обои.

Технология использования материалов в Санкт-Петербурге и области.

Цены на итальянскую штукатурку можно найти у наших мастеров. С нами вы найдете дешевую версию текстурированного лайнера премиум-класса.

Antico Ferro (Antico Ferro)

Antico Ferro характеризуется безопасностью для здоровья и минимальным воздействием на человека. Специальная композиция придает стене эффект поверхности железа, а использование специальных методов нанесения дополняется улучшением этой марки.

Aureum (Aureum)

Название этой марки происходит от латинского слова «Aurum», которое обозначает золото.

Основной материал Aureum — известняк, к которому добавляются креветки разных оттенков. Он используется в двух тонких слоях и создает уникальные эффекты позолоченной поверхности, которые можно использовать для отделки различных помещений.

Он мало влияет на окружающую среду.

Biamax (Biamax)

BIAMAX Oikos (Biamax) — текстурированная акриловая краска.

Из-за высокой паропроницаемости рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью.

Кроме того, декоративные краски с золотыми глянцевыми эффектами повышенной прочности и износостойкости. Как и во всех наших продуктах, цвет Biamax практически не влияет на людей и окружающую среду.

Coccio Antico (Cocio Antico)

Вид венецианской смеси с эффектом мраморной поверхности.

Состав включает натуральные ингредиенты, которые создают влияние античности. Свойства материала: паропроницаемость, влагостойкость.

Coccio Cemento (Cocio Cemento)

Венецианская штукатурка Coccio Cemento — для заполнения помещений, создавая эффект мрамора.

Свойства: материал известняка практически не имеет запаха и легко наносится на поверхность.

Декорсиль Фиренце

Текстурированная смесь Италии.

В состав входят мельчайшие частицы кварца. Небольшой размер зерна (не более 0,3 мм) и различные методы нанесения позволяют производить эффекты апельсиновой корки, облака или старой изношенной поверхности.

Он характеризуется высокой устойчивостью к влаге и механической прочности, поэтому он отлично подходит для ванной комнаты.

Дука ди Венеция (Duca di Venezia)

Несмотря на упоминание о Венеции в этом названии, этот вид смеси не создает нормального эффекта поверхности мрамора с линиями. Duca de Venezia — замечательный твердый материал без образца, который используется с тем же успехом, что и «отборные» материалы.

Широкий спектр спокойных цветов делает этот гипс дизайном элегантных дизайнерских решений.

Encanto (Incanto)

Цвет на воде, который меняет цвета и оттенки под разными углами экспозиции.

Это связано с наименьшими включениями соединений хрома, отражающих падающие лучи под разными углами. Уникальные декоративные цветовые свойства позволяют использовать его для создания современных стилей и обработки поверхности под «старыми днями».

Fondo Murales (Fondo Murales)

Вспомогательный цвет на акриловой основе.

Благодаря своим отличным дыхательным свойствам он используется в качестве первого покрытия для нанесения других готовых материалов. Из-за проницаемости пара и повышенной мощности цвет является хорошим вариантом для подготовки поверхности и защиты от плесени и бактерий и для использования в ванной комнате.

Перейти к списку статей

Использование специальных составов для отделки стен

Вы можете использовать различные наполнители к раствору фактурной штукатурки, которые помогут вам в создании желаемого рисунка.

Наличие специальных добавок в составе штукатурки способствуют созданию неординарных и привлекательных покрытий. К примеру, имитацию песка или мрамора получают путем вкрапления мелких каменных и других фракций. Очень популярна такая штукатурка, которая создает имитацию скалистого рельефа. Каждый производитель и продавец штукатурки предлагает своим клиентам каталоги с доступными вариантами фактур, так что вы сможете без проблем подобрать наиболее интересное и понравившееся вам решение. К примеру, для поверхности «короед» в составе отделочного материала присутствует гранитная крошка или гранулы полимера. Подобная штукатурка первоначально наносится при помощи гладилки на всю поверхность, после чего ей дают немного времени, чтобы схватиться.

Далее по всей поверхности стены необходимо пройтись теркой. Она протягивает крошку и гранулы по раствору, создавая специфичные борозды. Можно использовать более популярный вариант, когда терку проводят строго горизонтально или вертикально. В этом случае борозды будут расположены параллельно. Помимо этого, терку можно вести по траектории больших окружностей, что позволит добиться более оригинального и интересного рисунка.

В дополнение могут быть использованы не просто жесткие, но и мягкие гранулы, наполненные краской. Методы нанесения не отличаются от описанного ранее, только гранулы при этом раздавливаются, в результате чего штукатурка окрашивается в разнообразные цвета.

Более жидкие растворы позволяют получить интересный эффект подтеков, а более густой подойдет для создания высокого рисунка. Но нужно помнить, что чем глубже фактурный рисунок, тем быстрее и в большем количестве на нем будет собираться пыль.

Стандартные готовые растворы фактурной штукатурки имеют белый цвет. В дальнейшем ее можно будет окрасить и скрыть лаком или использовать специальные цветные пигменты. Для того чтобы подобрать желаемый оттенок, лучше всего обратиться в специализированные компании или представительства производителей отделочного материала. Они сделают это с учетом смены оттенка в процессе высыхания штукатурки.

Имея в своем распоряжении штукатурку желаемого цвета или даже нескольких разных цветов, вы сможете сформировать более интересные и оригинальные композиции.

Фактурная штукатурка виды, характеристики и особенности

Фактурное декорирование штукатуркой стен на сегодняшний день можно назвать самым распространенным и прочным видом отделки поверхности. Это покрытие не что иное, как зернистая смесь неоднородной консистенции с примесью из волокон льна или дерева, гипса, мелких камней, кирпичной крошки, песка и иных компонентов. За счет этих добавок покрытие приобретает интересный и самобытный рельеф, которое можно сделать любого цвета и добавить желаемый эффект будь то бархатный, древесный, каменный, песчаный или роспись акварелью.

Технология как наность Фактурную штукатурку на стену

Из особенностей такой штукатурки можно выделить:

• легкость в уходе и надежность в эксплуатации (легко очищается и держится долгие годы),
• отличается устойчивостью к внешним повреждениям,
• подходит для ванных комнат и прочих помещений с высоким уровнем влажности,
• неплохой звукоизоляционный материал,
• не меняет цвет после длительного времени,
• безопасность, поскольку изготавливается из слабо горючих веществ

Есть несколько типов нанесения фактурной штукатурки. Мастер-классы по технике нанесения вам понадобится, если вы не хотите прибегать к помощи специалиста.

Вот наиболее часто используемые типы декоративной штукатурки:

1) гладкая поверхность с цветной пигментацией,

2) рельефное покрытие с нанесением трафаретного рисунка,

3) техника хаотичного нанесения рельефа

Делаем фактурную штукатурку своими руками

Готовые составы при правильном применении дают отличные результаты. Но стоят они дорого и не всегда доступны. Что делать, если у вас в наличии имеется только мешок «Ротбанда» или любой другой гипсовой штукатурки? Можно ли с ее помощью получить фактурную поверхность? Легко!

Гипс отлично повторяет мельчайшие детали, именно это его свойство используется для отливки форм. Мы можем оштукатурить стену и, пока поверхность ещё не «встала», нанести на нее рельефный рисунок при помощи специального фактурного валика или подходящего инструмента. Здесь ваша фантазия ничем не ограничена – на гипсе отпечатается всё, что к нему будет приложено. Иссеченный валик, губка для мытья посуды, скомканная бумага или тряпка – возможностей для творческого подхода и экспериментов предостаточно.

• Грунтуем, ждем высыхания.
• Наносим штукатурку слоем от 5-ти миллиметров.
• Равномерно распределяем по поверхности.
• До начала отвердевания прокатываем фактурным роликом или воздействуем другим инструментом. Инструмент смачиваем водой, чтобы исключить налипание.
• После высыхания острые края зашкуриваются.
• Грунтовка, покраска.

Поскольку способ из разряда «сделай сам» и не является общепризнанной практикой, то необходимо учитывать следующее:

• Стена уже должна быть выровнена и не иметь явных дефектов.
• Гипсовые штукатурки наносятся слоем от пяти миллиметров, меньший слой будет плохо держаться.
• Тонкий слой отвердевает быстрее, соответственно, отделать таким образом сразу всю стену будет проблематично.
• Конечный результат в целом непредсказуем и во многом будет зависеть от последующей окраски и «руки мастера».

Итого: если вас интересует действительно качественный результат и вы готовы потратить на него дополнительные средства, то вам следует сделать выбор в пользу фабричной фактурной штукатурки. В этом случае вы должны будете строго следовать рекомендациям производителя и соблюдать все его требования к подготовке поверхности, грунтовке и технике нанесения штукатурки.

Если же вы готовы рискнуть и сделать фактурную штукатурку своими руками, то сначала стоит сделать пробное нанесение и выкрас, чтобы примерно представлять себе ожидаемые результаты. 

Но, какой бы способ вы ни выбрали, – нет никакой гарантии, что получится именно так, как «у соседей» или «на фотографии» в модном журнале. С другой стороны, это даже лучше. Индивидуальность, сделанная своими руками, ценится намного дороже.   

Когда дело доходит до внутренней отделки, кажутся особенно важными две вещи: функциональность решения и оригинальность идеи.

Если комната запроектирована с мыслью о эргономике, то детали его обстановки зависят только от нашей креативности- ведь в интересных помещениях чувствуется лучше, приятней проводится время и желаннее встречаются гости. Выбор фактурных стен позволяет дать волю фантазиям, но и открывает двери для многих вариантов стилизации.

Прежде всего, фактурные стены очень практичные — вся грязь, пыль и царапины на них почти незаметна.

Фактура прекрасно скрывает неровности и повреждения поверхностей, часто делая очевидные недостатки уникальными преимуществами. В помещении, где каждая стена будет отделана фактурой, не требует множество дополнений — лучше всего выглядит, при ограниченно минимальным количеством мебели.

В зависимости от вашего восприятия может вызвать ассоциации с современным или классическим стилем.

Элегантный, смелый эффект может быть достигнут путем покрытия фактурой одной стены комнаты. Тогда ее поверхность будет играть в интерьере первую скрипку, для этого стоит попытаться помучаться с оформлением, где будет лучше всего смотреться.

Лучше выбрать стену, которая первой бросается в глаза при входе в комнату, и в то же время она не должна иметь отверстия, такие как окна и двери.

Если вы смелый, решитесь на контрастный цвет остальных стен – благодаря чему еще больше внимания обратит на себя стена с фактурой. Помните, что цвета на фактурной поверхности, как правило, воспринимаются более интенсивно, чем на гладкой.

Для достижения наилучшего результата на последний слой краски можно нанести металлизированную эмульсию, которая добавит блеска.

Техника нанесения фактурной штукатурки мастер класс

Получить идеально заштукатуренную фактурную стену несложно, достаточно пошагово соблюдать простую инструкцию и предварительно подготовить рабочую поверхность.

Фактурная штукатурка в интерьере фото

Поверхность должна быть сухой и полностью зачищенной. Дефекты допускаются, но только самые незначительные. Теперь настал черед грунтования. Рекомендуется наносить этот слой за сутки, так как перед тем как штукатурить грунтовка должна успеть подсохнуть.

Теперь готовим раствор. Сухую смесь нужно замешать так, как указано в инструкции. Можно сделать этот этап и еще проще – приобретаете акриловую смесь и просто открываете ведерко. Для придания необходимого оттенка в раствор штукатурки можно добавить колер.

Далее давайте подробно рассмотрим, как наносят фактурной штукатурки своими руками и мастер-классы по нанесению фактуры «скала», «дождь», «Короед» дополненные пошаговой видео инструкцией. Это, пожалуй, самый художественный этап. Имеется немало вариантов, как можно наносить приготовленный раствор.

Слой 1 наносим при помощи кельмы рывками и в разных направлениях. Благодаря такой технике мы задаем рельеф. После того как начальный слой затвердеет (через 7–9 часов) можно приступать к нанесению слоя № 2 перекрестными движениями. Здесь можно использовать готовые штампы и трафаретные валики. Затем, ожидаем 4 часа и даем подсохнуть второму слою.

Далее, на этапе №3 мы полируем поверхность, используя наждачную бумагу. Для придания еще более глянцевого и эстетичного вида стоит воспользоваться воском. Он может быть прозрачным или же с добавлением перламутровых частичек. Наносить его нужно шпателем, а в завершение отполировать ветошью из шерсти.

Фактурная штукатурка «скала» мастер-классы

По традиции, перед тем как формировать «скалу» стену нужно загрунтовать. Наносить раствор необходимо по участкам, а не плашмя одной линией. Толщина одного слоя должна быть примерно 3 мм. Затем стараемся размазать состав по всей поверхности.

Как сделать Фактурную штукатурку «ЛОФТовая с продирами» видео

После этого начинаем создавать желаемую структуру беспорядочными движениями или «елочкой» с помощью гладилки. Как только один участок зашпаклеван, приступаем к другому, намеренно задевая уже готовый.

Фактурная штукатурка «дождь» мастер-класс

Чтобы воспроизвести на своей стене «дождь» потребуется чуть больше времени, чем при возведении «скалы». Такая структура может быть в нескольких видах: под углом, горизонтально либо вертикально.

Вначале рисуем по всей стене линии разметки (они должны быть наклонными). От верхнего угла справа начинаем шпаклевать по все длине линии.

Фактурная штукатурка «полированный травертин» видео по нанесению

На полосу нужно наносить штукатурку трехмиллиметровым слоем на метровую длину. Ширина полоски не должна превышать ширину инструмента. Далее, кладем гладилку плашмя на стену и сразу убираем (так повторять 15 раз). Таким образом, мы получаем рисунок «еж».

Техника нанесения Фактурной штукатурки «Короед» мастер-классы

Этот вид штукатурки наносится шпателем на грунтованную стену. Наносим смесь не очень толстым слоем и ждем, чтобы чуть подсохла. Потом начинаем растирать поверхность теркой под углом чтобы получить эффект косого дождика либо вверх, либо вниз – прямой дождик.

https://youtube.com/watch?v=OW8BQGjDzi8

Фактурная штукатурка своими руками «Простое нанесение» видео техника нанесения

Больше никакой другой отделки не требуется. Короед подходит для ДСП, бетона, гипсокартона, кирпича.

Готовые составы фактурной штукатурки

Прежде всего, не стоит путать фактурную штукатурку и декоративную краску со всякими вкраплениями и эффектами – эти материалы совершенно разные. Штукатурка создается на минеральной основе с добавлением структурных элементов, придающих ей объемность и рельеф. Классическая формула так называемой «венецианской» штукатурки состоит из дробленой мраморной крошки, связующего (известь) и дополнительных красящих пигментов. Более сложные составы могут похвастаться наличием микросфер, эластичных волокон, виниловых сополимеров и прочих добавок, формирующих потребительские свойства. Эти смеси (назовем их «штукатурками от производителя») должны наноситься на подготовленную поверхность, строго по инструкции и определенной техникой, которая в каждом конкретном случае индивидуальна. Если вы сделаете выбор в пользу готовой смеси, то весь порядок работы с ней будет указан в инструкции по применению. Как правило, одновременно с фактурной штукатуркой продавец предлагает и подходящую для нее грунтовку и необходимый инструмент. В любом более-менее приличном салоне у вас будет выбор из почти полусотни вариантов штукатурок. Большинство из них допускают или даже требуют нанесения специального «лессировочного» слоя, который дополнительно подчеркивает фактуру штукатурки и защищает ее от внешних воздействий.

Из каких этапов состоит процесс отделки

Вне зависимости от того, какая техника нанесения декоративной штукатурки будет применяться для оформления помещения, весь процесс делится на несколько основных частей. Каждый этап важен для получения идеального результата в конце ремонта, поэтому относиться к выполнению работ нужно очень ответственно.

При проведении декоративной отделки выполняют следующие шаги:

1. Перед тем как работать с декоративной штукатуркой, стены следует выровнять. Шпатлевку под составы с мелкозернистой структурой (жидкие обои, венецианская штукатурка и др.) нужно проводить кропотливо, уничтожая малейшие выбоины и неровности. Под фактурные смеси с крупными включениями (короед, дождик, травертино и др.) и под штукатурку с рельефной поверхностью (кожа, версальская, цветочная и др.) можно выполнить обычное выравнивание финишной гипсовой шпатлевкой.
2. Нанесение грунтовочных составов укрепляет выравнивающий слой и повышает адгезию декоративной смеси. Это делает покрытие долговечным и устойчивым к воздействию внешних факторов.
3. Работа с декоративной штукатуркой состоит из 1-3 самостоятельных шагов. Это зависит от выбранной техники. В некоторых случаях требуется нанести базовый слой, просушить его и только затем сделать фактуру. Иногда бывает необходимо наложить 2 фактурных слоя для создания эффекта объемности и прозрачности декоративного покрытия. В самых простых вариантах штукатурный раствор наносят только 1 раз, а затем декорируют его.
4. Лессировка – это придание готовой поверхности гладкости и блеска. Для этого этапа используют лаки или специальный воск. Иногда перед лессировкой поверхность окрашивают, добавляют глиттеры, выполняют серебрение или золочение.

После покрытия лаком или воском стены приобретают влагоустойчивые свойства. Но некоторые виды декоративной штукатурки (гипсовые шпатлевки, венецианка, жидкие обои) не подходят для использования во влажных помещениях даже после нанесения защитного покрытия. Составы на основе цемента могут быть использованы и для отделки ванных комнат или санузлов при любом варианте фактурного покрытия.

Список источников

• shtukaturkadoma.ru
• RoomGood.ru
• buildhouse.info
• vseodekore.ru
• decorinfo.org
• stroitel12.ru

www.navesfasad.ru

как сделать на лоджии, виды, видео

Содержание статьи

Одна из основных задач, с которой сталкиваются хозяева, желающие утеплить и переоборудовать свой балкон, это необходимость в реставрации плиты. Предельная нагрузка на основание согласно ГОСТ составляет 400 кг/кв.м. Но это при идеальных условиях. Если плита простояла 40 лет на открытом воздухе, можно смело снижать этот коэффициент вдвое. Стяжка пола на балконе, выполненная правильным образом, помогает увеличить прочность основания и подготовить его для проведения дальнейших работ.

Для чего делать стяжку и когда это необходимо

Перед началом работ следует оценить общее состояние балконной плиты. Для этого достаточно будет провести визуальный осмотр. Наличие трещин, проступивших рыжих пятен, вздувшихся мест, является предпосылкой для изготовления стяжки. Помимо реставрации самой плиты проведение работ может потребоваться в следующих случаях:

1. Подготовка пола под укладку плитки, линолеума, ламината и т. д.
2. Утепление основания.
3. Обустройство системы теплый пол.

Во всех этих случаях изготовление стяжки пола на лоджии является рекомендуемым и даже обязательным. Варианты проведения этих работ могут существенно отличаться. Поэтому еще перед их началом следует ответить на некоторые вопросы:

1. Балкон (лоджия) открытый или застекленный?
2. Для какой цели необходима стяжка?
3. Какая максимальная нагрузка на 1 кв. м. плиты?
4. Какой вариант стяжки оптимально подходит в моем случае?

Ответ на эти вопросы поможет определить с выбором варианта того, как делать стяжку пола. Можно рассмотреть различные способы, их преимущества и особенности.

Как подготовить основание для любой стяжки

Основание должно быть сухим и обязательно прочным. Эту рекомендацию можно найти практически на всех сухих смесях, которые используются для изготовления стяжки. Поэтому приступая к выполнению работ, необходимо правильно подготовить плиту. Для этого понадобится сделать следующее:

Грунтовка поверхности пола перед стяжкой

1. Удаляются все места, в которых стяжка бухтит, имеет рыхлости. При необходимости можно слегка поработать молотком, удаляя такие слоя. Иногда бывает, что местами снимается целый слой до арматуры, в таком случае лучше металл покрыть обычной масляной краской, чтобы ржавчина не проступила через стяжку.
2. Трещины заделываются. Их края, по возможности, необходимо расширить. Для отделки используем один из плиточных клеев. Можно также использовать жидкий цементно-песчаный раствор, но практика показывает, что он практически не помогает в таких ситуациях. После подготовительных работ убираем весь мусор.
3. Наносим грунтовку. Если балкон сырой, можно также использовать специальную гидроизоляционную смесь или мастику.

Совет: Для работ на балконе лучше всего использовать готовую грунтовку глубокого проникновения. Последовательно нанести ее два раза. Первый слой должен высыхать 2-3 часа, после нанесения второго лучше полностью дать ему высохнуть, прежде чем приступать к дальнейшим работам (приблизительно на 8 часов).

Про грунтовку Аквастоп, использующуюся в качестве гидроизоляции, вы можете прочитать в нашей отдельной статье.В ней описаны характеристики и даны инструкции по работе с материалом.

О других видах гидроизоляционных материалов мы рассказали на этой странице нашего сайта.

Виды стяжки пола

Прежде чем обсудить, как сделать стяжку на балконе, необходимо лучше рассмотреть способы, которыми можно ее изготовить. По сути, есть всего два основных метода проведения работ. А именно:

1. Сухой метод. В этом случае основание просто изготавливают из любого прочного сыпучего материала (песка, керамзита и т.д.), после на выравненную поверхность кладут ГВЛ (гипсоволокнистые листы ) и настилают половое покрытие.
2. Мокрая стяжка. Можно использовать как обычную песчанно — цементную смесь, изготовленную вручную, так и воспользоваться уже готовыми составами. Могут быть использованы: наливные полы, нивелирующие массы и т. д.

На заметку: При выборе вида стяжки пола следует обратить внимание на общее состояние балконной плиты. От ее прочности зависит метод проведения работ.

Технология изготовления стяжки

Хотя существует всего два основных способа изготовления стяжки на балконе, вариантов проведения работ можно насчитать несколько десятков. Остановимся на самых популярных из них:

Сухая стяжка

Этот способ требует определенного профессионализма от мастера. Для выполнения понадобится: общий набор строительных инструментов, уровень, правило.

Общая схема устройства сухой стяжки пола

Выполняются работы следующим образом:

1. Простилается гидроизоляционная пленка. Ее укладывают таким образом, чтобы она заходила на стены. Края можно зафиксировать самоклеющейся лентой.
2. Выставляются уровни. Для этого можно будет воспользоваться обычным профилем для гипсокартона. По краям балкона к стене приклеивается кромочная лента.
3. Засыпается сухой теплоизолирующий материал. Конечно, как вариант на этом этапе можно использовать и обычный песок, но как показывает опыт, такие полы промерзают. Лучше всего использовать уже готовую засыпку из системы сухой стяжки Кнауф. Можно приобрести в любом строительном магазине.

   Засыпка для сухой стяжки

4. Ровняем пол с помощью правила, подсыпаем недостающий материал в местах, где появилось проседание.

   Выравниваем сухую стяжку на лоджии

5. Теперь сверху укладываем листы ГВЛ в два слоя со смещением, так, чтобы стыки перекрывали один другой. Для дополнительной фиксации используем обычный клей ПВА. Проклеиваем с его помощью листы между собой и дополнительно соединяем их с помощью самонарезных винтов для ГВЛ.

   Укладка листов ГВЛ на слой сухой стяжки

6. Стелим напольное покрытие.

Весь технологический процесс в таком случае занимает всего один день, а при наличии необходимого инструмента и минимальных навыков проведения работ его можно выполнить самостоятельно без привлечения рабочих.

Преимущества сухой стяжки на балконе и лоджии:

• быстрота укладки;
• небольшое увеличение нагрузки на плиту;
• дополнительная теплоизоляция пола.

К недостаткам можно отнести следующее:

• не увеличивает прочность плиты;
• засыпка может стоить дорого, а использование подручных средств не может обеспечить качественный результат.

Наиболее распространен такой вариант проведения работ, если изготавливается стяжка на лоджии.

Альтернативой сухой стяжке на лоджии или балконе может выступать укладка лаг для пола. Более подробно об этой технологии читайте на нашем сайте.

Стяжка также необходима при монтаже кабельного теплого пола. О нем и других возможных видах теплых полов читайте здесь.

Если в качестве финишной отделки пола вы рассматриваете вариант пробки, то рекомендуем вам нашу статью про технологию укладки этого материала на балконе http://balkonsami.ru/otdelka/vnutrennyaya/pola/kak-ukladyivat-probkovyiy-pol.html. Из статьи вы также узнаете, какой вид пробкового покрытия более предпочтителен для балконов и лоджий.

Сухая стяжка пола своими руками видео

Обычная цементно-песчаная стяжка

Можно изготовить цементную стяжку пола своими руками, при этом появляется возможность отреставрировать старую плиту и придать ей необходимую прочность. Помимо стандартного набора инструментов понадобится уровень, правило, перфоратор. Выполняются работы следующим образом:

1. Простилается гидроизоляционный материал. Пленка должна выступать по краям и заходить приблизительно на 10 см вверх. Все остатки после заливки стяжки можно обрезать малярным ножом. Если была использована специальная мастика, необходимость в укладке гидроизоляционного материала отсутствует.
2. Укладывается специальная армировочная сетка с ячейкой 10 на 10 см. Лучше на этом этапе не использовать прутья арматуры, так как это существенно увеличивает нагрузку на плиту.
3. Выставляются маяки. Чтобы подровнять плиту, нет необходимости поднимать уровень выше, чем на 5 см. Обычно достаточно залить стяжку на 3-3.5 см. Делать ее меньше 2 см, также не целесообразно, так как она попросту растрескается после высыхания. Расстояние между маяками не должно быть больше 0,5 метров, это связано с тем, что правило может прогибаться и делать выемки при разравнивании раствора.
4. Раствор изготавливают в пропорции ведро цемента на четыре или три песка, в зависимости от качества и марки сухого состава. Для лучшего результата используют уже готовые смеси. В них добавляют присадки для увеличения эластичности, придания морозоустойчивости и других свойств.
5. Как правильно заливать стяжку пола? Стяжку тянут в одном направлении. Обычно делают это так, чтобы последним заливался участок перед дверью.

   Делаем цементную стяжку на балконе

6. После того как стяжка на балконе затвердела, ее проверяют правилом и убирают все наплывы, счесывая их острым концом. Дальнейшие работы по ГОСТ можно проводить не ранее, чем через 7 дней.
7. Дальнейшие работы зависят от того какое именно половое покрытие будет использоваться. Плитку можно класть прямо сверху, предварительно прогрунтовав поверхность, для ламината потребуется дополнительно подровнять основание, используя нивелирующие смеси. Некоторые мастера для этой же цели протягивают с помощью того же правила обычный клей для плитки.

   Пример цементной стяжки пола на лоджии, сделанной своими руками

Преимуществом такого решения является реставрация плиты и ее укрепление. Недостатком — длительный процесс и необходимость создания определенных условий, так при низкой температуре выполнить работы не получится, раствор просто потеряет свои прочностные характеристики.

Нестандартные варианты стяжки

Существует еще несколько вариантов проведения работ по созданию стяжки на балконе с утеплением:

Стяжка пола с пенопластом или пеноплексом

Этот способ удобен тем, что его проведение позволяет добиться максимального утепления основания пола. Перед тем, как залить стяжку на балконе своими руками, необходимо учитывать определенные нюансы:

1. Пеноплекс или пенопласт укладывают на ровное основание.
2. Гидроизоляцию стелят на него сверху, после чего укладывают армировочную сетку и затем заливают стяжку.
3. Цементно-песчаный раствор сверху должен быть толщиной не менее 4-5 см.

Схема изготовления стяжки пола с экструдированным пенополистиролом (пеноплексом)

Стяжка пола с керамзитом

При работе с керамзитом следует учитывать его пористую структуру и то, что он имеет свойство всплывать под воздействием влаги. Его укладка осуществляется в несколько этапов:

1. Первоначально на пол стелется гидроизоляционная пленка и выставляются маяки.
2. Засыпается керамзит так, чтобы на раствор оставалось приблизительно 3 см.
3. Сверху на него проливают жидкое цементное молоко. Это необходимо, чтобы произошло сцепление материала и верхний слой не всплыл при заливании стяжки.
4. После просыхания можно натягивать цементную стяжку, подготовленную в пропорции 1 к 3.

   Заливка цементной стяжки пола с керамзитом

Изготовление стяжки имеет свои нюансы независимо от того, где именно она проводится: в комнате, на балконе или подвальном помещении. В любом случае, не лишним будет, по возможности, дополнительно пообщаться с мастером, у которого есть опыт в проведении этих работ.

Как делать стяжку пола видео

В этом разделе вы можете посмотреть видеосюжет о том, как правильно сделать стяжку пола на примере изготовления цементно-песчаной стяжки.

balkonsami.ru

Как сделать стяжку на балконе

Стяжку пола на балконе делают в двух случаях: когда планируется его утеплять и чтобы продлить жизнь бетонному основанию. Балконная плита находится на открытом воздухе, и соответственно подвергается воздействию солнца и влаги. Со временем в ней начинают появляться трещины, и бетон начинает крошиться. Выходить на такую лоджию или балкон опасно, поэтому необходимо сделать стяжку пола. Некоторые люди считают, что стяжка на балконе только увеличит нагрузку на плиту. Это действительно так, но существует несколько способов вернуть своему балкону вторую жизнь. Технология заливки стяжки довольно проста, поэтому все работы можно выполнить своими руками, не нанимая дорогостоящих специалистов.

Как определить, нужна ли стяжка?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно визуально оценить состояние пола на лоджии. Если на бетонной плите имеются вздутия, проступают ржавые пятна, присутствуют трещины, это говорит о том, что необходима срочная реставрация пола. Кроме того, стяжку на лоджии делают, чтобы утеплить основание. Обычно это происходит когда планируется остекление балкона или лоджии. Стяжка необходима для монтажа любого напольного покрытия или установки системы тёплый пол.

Большинство людей делают из лоджии продолжение квартиры. Некоторые даже обустраивают там небольшие комнаты. Чтобы балкон был тёплым и прочным, стяжка пола просто необходима, иначе все труды по отделке пойдут прахом. Как это сделать своими руками, и какой вариант укрепления плиты выбрать? Мы рассмотрим все возможные способы стяжки полов на лоджии, и вы сами выберете для себя оптимальный вариант.

Подготовка основания

Для выполнения этого этапа с поверхности плиты удаляется старое напольное покрытие. Саму плиту нужно обработать, удалив все рыхлые и растрескавшиеся куски. Это можно сделать при помощи обычного молотка. Если состояние балконной плиты плачевное и пришлось удалять бетон вплоть до стягивающей арматуры, металл необходимо покрыть масляной краской или грунтовкой. Сделать это нужно обязательно иначе ржавчина может проступить сквозь стяжку. Получившиеся сколы и неровности следует заделать при помощи цементно-песчаного раствора или плиточного клея.

Затем нужно убрать весь мусор и тщательно прогрунтовать плиту. Для этого рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения. Её обычно наносят в два слоя: при этом второй раз грунтуют только после полного высыхания первого слоя. К дальнейшим работам можно приступать примерно через 7-8 часов. Именно столько времени необходимо, чтобы грунтовая смесь окончательно подсохла.

Сухая стяжка

Сухая стяжка идеально подходит для домов старой постройки. Она не увеличивает нагрузку на балконную плиту, выполняет функцию дополнительной теплоизоляции и быстро укладывается. Из недостатков можно отметить, что и особой прочности полу на лоджии сухая стяжка не даст.

Устройство сухой стяжки пола на балконе – это довольно сложный процесс, требующий определённого уровня мастерства. Если вы не уверены, что сможете выполнить работу своими руками, лучше вызовите специалистов или попробуйте другой способ.

Работы выполняют по следующей схеме:

• На плиту укладывают гидроизоляционную плёнку. Важно, чтобы края заходили на стены примерно на 5-7 сантиметров. Зафиксировать гидроизоляцию можно при помощи демпферной ленты.

• Выставляют маяки. Это металлический профиль, который поможет упростить процесс заливки. Помните, что маяки устанавливаются строго по уровню!
• Засыпают слой теплоизоляции. Некоторые строители используют для этих целей песок. Это не самое лучшее решение: такие полы получаются холодными. Если вы выполняете работы своими руками, рекомендуем использовать сухую готовую засыпку Кнауф.

• Смесь разравнивают по маякам при помощи правила. В тех местах, где засыпка просела, необходимо подсыпать недостающую часть. Сухая смесь должна лежать ровно.
• Поверх засыпки укладывают ГВЛ (гипсоволокнистый лист). Рекомендуется делать это в два слоя, перекрывая стыки. Листы фиксируют при помощи клея.

• Монтируют напольное покрытие.

При определённых навыках, справиться с такой работой можно своими руками и довольно быстро – в течение одного дня.

Мокрая стяжка

Это оптимальный вариант проведения работ своими руками. В основе этого способа лежит заливка пола лоджии цементно-песчаным раствором. Справиться с этой задачей может даже человек далёкий от строительства. Из недостатков такого метода можно отметить увеличенную нагрузку на балконную плиту. Кроме того, мокрая стяжка требует времени и определённых условий. Если вы решили сделать полы на лоджии по этому методу, рекомендуем планировать работы на весну – лето.

Выполняются работы следующим образом:

• Монтируют гидроизоляцию. Если вы в качестве грунтовки использовали специальную мастику, то необходимость в дополнительной защите от влаги пропадает. Если вы укладываете плёнку, края должны заходить на стену не менее чем на 10 сантиметров. После завершения работ, излишки можно обрезать ножом.
• На гидроизоляцию укладывают армирующую сетку. Для армирования лучше не использовать металл, это ещё больше утяжелит конструкцию.
• Устанавливают маяки. Расстояние между направляющими должно быть около 50 сантиметров, высота профиля – 5. Делать полы на лоджии толще не имеет смысла.
• Для заливки можно использовать уже готовые смеси или сделать раствор своими руками. Чтобы придать стяжке большую прочность, рекомендуется добавлять в раствор морозостойкие реагенты.
• Стяжка заливается по уровню маяков. Помните, что раствор необходимо сглаживать в одну сторону. Лучше всего это делать от дальней стены по направлению к балконной двери. Раствор должен сохнуть минимум неделю, только после этого можно приступать к следующему этапу работ.

• Дальнейшие ваши действия зависят от того, какое напольное покрытие вы решите использовать. Если планируется укладка кафельной плитки или линолеума, то достаточно просто прогрунтовать поверхность. В случае с установкой ламината, придётся наносить слой выравнивающей шпаклёвки.

Нестандартные решения

Существуют довольно оригинальные способы утеплить полы на лоджии. Обратите внимание, что именно утеплить, а не укрепить. Мы расскажем о том, как максимально утеплить лоджию, не используя систему «тёплый пол». Способы довольно простые, поэтому легко выполняются своими руками.

Вариант №1

Сделать стяжку пола с использованием пенопласта или пеноплекса. Эти материалы послужат отличным утеплителем. Делают это так:

• балконная плита выравнивается, и на неё укладываются листы пенопласта. Листы не должны быть слишком толстыми, ведь сверху ещё пойдёт сама стяжка.

• поверх пенопласта укладывают гидроизоляцию и армирующую сетку.
• после этого заливается стяжка. Рекомендуемая толщина слоя – 3-5 сантиметров.

Вариант №2

Стяжка пола с использованием керамзита. Этот материал обладает неплохими свойствами теплоизоляции, но с ним нужно уметь работать. Выполнять работы своими руками можно по следующей схеме:

• На бетонное основание укладывается гидроизоляционный слой, и выставляются маяки.
• Между маяками засыпается слой керамзита. Сделать это нужно так, чтобы на основную стяжку осталось не менее трёх сантиметров.

• Керамзит довольно лёгкий материал, поэтому при заливке стяжки он, скорее всего, всплывёт, поэтому его нужно зафиксировать. Сделать это можно при помощи цементного молочка.
• Когда молочко схватится, можно приступать к основной заливке.

mr-build.ru

Стяжка пола на балконе и лоджии своими руками: видео

Содержание:

Отделка и ремонт – неизменные задачи, стоящие перед каждым владельцем жилья. Однако в отличие от хозяев загородных владений, обладатели городских квартир имеют возможность уделить внимание не только обустройству жилых комнат, но и прилегающей к ним дополнительной территории. И здесь не обойтись без стяжки пола балкона.

Ведь качественно выполненная цементная стяжка на балконе своими руками – один из основных этапов на пути к благоустройству этого небольшого, но полезного помещения.

Преимущества стяжки на балконе

В чём же достоинства наличия стяжки на балконе? Здесь можно выделить следующие положительные моменты:

• возможность идеально выровнять поверхность пола, сформировав качественную основу для финишного покрытия;
• увеличение прочности основания;
• возможность обеспечить гидро- и шумоизоляцию балкона, а также спрятать коммуникации;
• с помощью стяжки можно устранить дефекты, если таковые имеются (к примеру, рыжие пятна на полу, трещины, вздутия).

Виды стяжек для балкона

Сделать стяжку на балконе можно несколькими способами, краткий обзор которых будет представлен ниже.

Мокрая стяжка

Для заливки используют цементно-песчаный раствор. Это самый простой и недорогой метод выравнивания балконной плиты.
[alert type=”warning” icon-size=”small”]Но при этом он не лишен недостатков: с монтажом можно справиться за один день, но на высыхание раствора уйдёт не менее 10–14 дней. [/alert] Чтобы предотвратить образование трещин на поверхности, её необходимо смачивать водой и накрывать полиэтиленом.

Мокрая стяжка с утеплением.

Сухая стяжка

На плиту укладывают слой керамзита, вермикулита, песка или другого сыпучего материала, который закрывают фанерой или гипсоволокнистыми плитами.

Такой способ примерно в два раза дороже мокрой стяжки, но в этом случае не придется замешивать раствор и ждать, пока готовый слой высохнет.

Использование керамзита позволит сформировать ещё и теплоизоляционный слой, так как этот материал является хорошим утеплителем.

Инструкция по укладыванию сухой стяжки.

Видео:

Полусухая стяжка

Здесь также, как и в случае с мокрой стяжкой, используют смесь песка и цемента. Разница лишь в том, что в раствор добавляют меньше воды. Благодаря этому сокращается срок высыхания раствора.

Полусухое покрытие при правильном следовании технологии превращается в прочное основание.

Стяжка с теплоизоляцией

При необходимости качественно защитить балкон от зимней стужи можно прибегнуть к надежному способу. На пол укладывается утеплитель (пеноплекс, пенополистирол, керамзит), который заливается цементным раствором. В этом случае пол станет заметно выше, но зато качество шумо- и теплоизоляции будет на должном уровне. Как правильно утеплить балкон пеноплексом написано тут.

Фото:

Материалы для выполнения работы

Из приведённой выше информации становится ясно, что выбор материалов для основания обусловлен видом стяжки. Но помимо этого, стоит также рассмотреть возможные варианты финишных покрытий. В этом случае всё зависит от степени благоустройства самого балкона.

При наличии качественного остекления, утепления и отопления с помощью радиаторов или системы теплого пола можно использовать любые материалы. Если балкон остеклен, но не отапливается, то здесь положительным моментом является лишь его защищенность от атмосферных осадков.

Отсутствие же обогрева делает помещение подверженным температурным перепадам, что может вызвать образование конденсата.

Поэтому применение влагостойких материалов в таком случае – самое разумное решение. В качестве финишного покрытия можно использовать линолеум, влагостойкий ламинат, ковролин, плитку.

Дождь, снег и минусовые температуры в зимний период – всё это оказывает прямое воздействие на ничем не защищенную конструкцию. К материалам, способным «выжить» в подобных условиях, можно отнести: керамическую плитку, террасную доску, керамогранит.

Открытый балкон требует применения материалов, наиболее устойчивых к всевозможным погодным явлениям.

Подготовка к работе

Прежде всего, необходимо очистить поверхность плиты, удалив старое покрытие (при наличии такового) и убрав весь мусор.

Все имеющиеся на полу неровности (бугры, впадины) нужно сбить, трещины заделать цементным раствором. После этого поверхность грунтуется. Выбор грунтовки зависит от материала перекрытия (в большинстве случаев это кирпич или бетон).

Следующим слоем укладывается гидроизоляция (к примеру, пенофол, рубероид или полиэтиленовая плёнка).

Края материала должны захватывать нижнюю часть стены.

Перекрытия в доме практически всегда имеют неровную поверхность. Для исправления этого недостатка необходимо на стенах сделать разметку путём нанесения линий, выверенных при помощи уровня.

Далее, ориентируясь на эти отметки, нужно установить маяки, функцию которых чаще всего выполняет профиль из металла. Его крепят цементом или саморезами. Расстояние между профилями (называемое пролетом) должно быть меньше длины правила, так как оно в процессе отделки будет опираться на маяки.

Оптимальное расстояние от крайних маяков до стены – примерно 0,25 м.

С учётом того, что балконы в квартирах обычно не располагают широкой площадью, должен получиться всего один пролёт.

Технология заливки стяжки

Обратите внимание! Заливать стяжку на балконе нужно при благоприятных погодных условиях, когда за окнами сухо и тепло. Лучше всего это делать при температуре +10–25 °C.

Приготовление раствора выполняется перед началом заливки, так как его можно использовать лишь в течение полутора часов. Пропорции песка и цемента – приблизительно один к трём.

Смесь разбавляют водой до необходимой консистенции, при которой раствор должен напоминать тесто или сметану.

Количество раствора должно быть достаточным для одного пролёта, плюс небольшой запас.

Готовая смесь помещается посередине пролета, толщина слоя должна примерно на 1 см превышать уровень маяков. Далее раствор разравнивается по сторонам. Для удаления воздуха можно использовать игольчатый валик или простую спицу, которой нужно проткнуть уложенный слой в нескольких местах.

На начальном этапе выравнивания пола можно воспользоваться мастерком, а для завершающей процедуры – использовать правило. В процессе высыхания стяжки рекомендуется несколько раз смачивать водой и укрывать полиэтиленовой плёнкой.

Больше информации про выравнивание пола есть тут.

Калькулятор стяжки пола

Видео

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

moybalkon.com

Стяжка пола на балконе — мастер-класс по монтажу

Железобетонная балконная плита постоянно находится под воздействием солнца, ветра, дождя, постоянных перепадов температур.

Защитить ее от неблагоприятных воздействий, способствующих ее разрушению, а также выровнять основание под чистовое покрытие пола поможет стяжка.

 

Рисунок 1. Балкон.

 

Требования к стяжке на балконе

К стяжкам на открытых и застекленных балконах и лоджиях предъявляются особые требования:

• должна иметь небольшой вес, чтобы не нагружать балконную плиту, имеющую ограниченную несущую способность;
• быть устойчивой к перепадам температур и атмосферным воздействиям;
• иметь хорошую тепло-и звукоизоляцию в случае ее остекления и утепления, чтобы сохранять тепло в помещении и изолировать от уличного шума;
• создать ровное и прочное основание под чистовое покрытие.

 

Виды стяжек

Существует несколько разновидностей стяжек, которые подойдут для выравнивания и защиты балконной плиты:

1. Сухая.Состоит из утепляющего слоя из сухой керамзитовой смеси,экструдированногопенополистирола или минераловатных плит и жесткого покрытия из гипсоволокнистых листов или специальныхплит Кнауф.
2. Мокрая, залитая по железобетонной плите или слою утеплителя с армированием, из цементно-песчаного раствора сметанообразной консистенции.
3. Полусухая из цемента, песка и фиброволокна, с добавлением минимального количества воды.
4. Самовыравнивающая из специальных полимерных наливных смесей, может применяется в случае идеально ровной поверхности железобетонной плиты основания.

Выбор технологии заливки стяжки зависит от условий эксплуатации: будет это открытый балкон, застекленная неотапливаемая лоджия или теплое отапливаемое помещение.

Важное значение имеет и вес выравнивающего покрытия.

Мокрая цементно-песчаная стяжка имеет большой вес. Ее не желательно использовать на ветхих старых балконах. Сухую стяжку лучше устраивать на отапливаемых лоджиях.

Для балконов, не требующих утепления подойдет тонкая самовыравнивающая стяжка

ТОП 3 лучших товаров по мнению покупателей

Подготовка оснований

Основание под стяжку должно быть прочным, чистым, без масляных загрязнений и пыли.

При наличии старых покрытий все слои снимаем до основания, убираем строительный мусор и обследуем поверхность железобетонной плиты.

 

Рисунок 2. Разборка покрытий балкона

 

При наличии трещин их тщательно расшиваем и очищаем от разрушенного бетона.

Разрушенные участки бетонной плиты очищаем до прочных слоев. В случае наличия обнаженной арматуры ее очищаем от ржавчины и пыли. Ржавчину можно удалить ортофосфорной или соляной кислотой, или жесткой металлической щеткой.

Очищенные места очищаем от пыли, обрабатываем грунтовкой и заделываем готовыми ремонтными составами для бетона или цементным раствором.

 

Рисунок 3. Ремонт бетонной плиты.

 

Отремонтированную бетонную плиту покрываем за два раза грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания первого слоя наносим второй слой пропитки. Грунтовочные составы лучше выбирать с антисептическими добавками, чтобы предотвратить образование и развитие плесени, грибка и других микроорганизмов.

 

Гидроизоляция балкона

Незащищенный бетон способен поглощать влагу, в следствии чего снижается его прочность. Попавшая в поры бетона вода при застывании увеличивается в объеме и разрушает структуру бетона. Повышенная влажность способствует образованию плесени и развитию микроорганизмов.

Гидроизоляция сохраняет бетон от разрушения, защищает арматуру в теле бетона от коррозии и увеличивает срок службы конструкции.

Для изоляции бетона существует несколько способов:

1. Обмазочная. На сухую загрунтованную поверхность плиты наносится горячая битумная мастика или специальные полимерные эмульсии.
2. Оклеечная выполняется рулонными материалами: рубероидом, гидроизолом, стеклоизолом и прочими материалами на основе картона или стеклоткани, пропитанной битумом.
3. Изоляция полиэтиленом — самая простая и дешевая изоляция из полиэтиленовой пленки, толщиной не менее 100 микрон.

К изоляции балкона приступаем после высыхания грунтовочного слоя, но не раньше 8 часов после его нанесения.

Если балкон на застеклен, лучше использовать качественную оклеечную гидроизоляцию. Первым слоем на железобетонное покрытие наносим битумную мастику.Затем — наплавляемый рулонный материал.

Битумный праймер и рубероид заводим на стену, как бы создавая корыто.

 

Рисунок 4. Устройство наплавляемой изоляции.

 

Изоляция полиэтиленовой пленкой — более простой и бюджетный способ. Пленку лучше укладывать целым полотном. Отдельные полосы нужно склеить скотчем.

 

Рисунок 5. Излляция полиэтиленовой пленкой.

 

Важно. Все гидроизоляционные материалы заводите на стены выше толщины будущей стяжки на 5-10 сантиметров.

После завершения гидроизоляционных работ, по периметру стены прокладываем полосу из вспененного полиэтилена или специальную демпферную ленту, для компенсации деформаций стяжки и изоляции ее от стены.

 

Рисунок 6. Устройство демпферной ленты.

 

Технология изготовления стяжек балкона

К изготовлению стяжки приступаем после подготовки плиты и ее изоляции.

Первым делом, для выполнения ровной стяжки в горизонтальной плоскости, наносим отметки верха стяжки. При устройстве сухой стяжки, отмечаем отметки верха утепляющего слоя.

Делаем разметку при помощи лазерного или водяного уровня.

Сначала определяем и переносим на периметр стены нулевой уровень, на высоте 40-60 сантиметров от пола.

От этой отметки находим самую высокую точку балконной плиты и добавляем к ней толщину слоев утеплителя и стяжки и делаем отметку верха утеплителя и плиты. Точки переносим на периметр стены.

Разметка необходима на балконах и лоджиях больших размеров.

 

Монтаж сухой стяжки

Сухая стяжка идеально подходит для утепления и выравнивания застекленных и отапливаемых лождий.

В качестве утепляющего слоя используем керамзит.

На поверхность плиты устанавливаем маячки из деревянных или металлических реек на горки из раствора, регулирую по уровню.

 

Рисунок 7. Установка маячков.

 

Между направляющими засыпаем керамзит, разравнивая и трамбуя при помощи правила.

После уплотнения керамзитового слоя маячки можно убрать, образовавшиеся полости засыпать керамзитом. Для создания более прочного слоя утеплитель можно пролить цементным молочком.

 

Рисунок 8. Утепление лождии керамзитом.

 

Гипсоволокнистые листы укладываем на утеплитель в два слоя в шахматном порядке, со смещением швов и стыков в рядах и слоях, не менее чем на 30 сантиметров. Слои скрепляем между собой клеем ПВА и саморезами. После завершения работ, швы и углубления от саморезов заделываем шпаклевкой.

 

Рисунок 9. Устройство стяжки из плит Кнауф.

 

Преимущества сухой стяжки на лождии в том, что отсутствуют мокрые и грязные процессы, основание сразу готово к укладке чистового покрытия, стяжка не нагружает перекрытия и может применятся даже на ветхих балконах. Кроме того, керамзит является отличным утеплителем и звукоизолятором.

 

ТОП 3 лучших товаров по мнению покупателей

 

Мокрая стяжка пола

Для предотвращения растрескивания мокрой стяжке ее необходимо предварительно армировать.

Для армирования стяжки на балконе подойдет металлическая или стеклопластиковая сетка.

На подготовленную поверхность сначала укладываем сетку. Чтобы сетка находилась в теле бетона, устанавливаем ее на пластиковые фиксаторы, деревянные бруски или горки из раствора.

Поверх уложенной сетки устанавливаем направляющие маячки на цементный или гипсовый раствор.

 

 

Рисунок 10. Установка маяков по армированному основанию.

 

Готовим цементно-песчаный раствор используя для этого готовую смесь в мешках, или взяв цемент и раствор в пропорции 1:3. Сухую смесь засыпаем в емкость с водой и размешиваем при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой.

Сметанообразный раствор выливаем на подготовленное основание, начиная от дальнего от двери угла и разравниваем при помощи правила.

 

Рисунок 11. Устройство мокройцементно-песчаной стяжки.

 

Важно. Готовую стяжку закрываем пленкой до полного высыхания, для предотвращения растрескивания.

 

Преимущество мокрой стяжки в том, что она прочная, не боится влаги, незначительно уменьшает высоту помещений.

Основной недостаток — основание готово к устройству декоративного покрытия не ранее, чем через 28 суток.

Цементно-песчаная стяжка может устраиваться по системе кабельного теплого пола.

Контур греющего кабеля крепится клипсами к арматурной сетке и заливается раствором.

 

Рисунок 12. Укладка кабельного контура системы теплого пола..

 

Самовыравнивающая стяжка

Главное условие при устройстве наливных самовыравнивающих стяжек —  основание должно быть ровным чистым, сухим и не иметь масляных пятен.

Допустимые отклонения — не более 10 миллиметров.

В качестве маяков можно использовать саморезы и натянутый между ними шнур.

 

Рисунок 13. Устройство наливной самовыравнивающей стяжки.

 

Раствор для стяжки готовим строго по инструкции. Для тонкого слоя готовим жидкий раствор, для толстого — более густой.

Оптимальный слой нанесения самовыравнивающей смеси 2-3 миллиметра.

 

Важно. Подобрать оптимальную консистенцию раствора, так как слишком густой — не будет растекаться, слишком жидкий может расслоиться.

 

Заливаем раствор равномерным слоем по всей поверхности, начиная от противоположной от выхода стены.

 

Рисунок 14. Прокатывание наливной стяжки игольчатым валиком.

 

Залитую стяжку прокатываем игольчатым валиком по всей поверхности, для удаления пузырьков воздуха.

После окончания заливки маячки удаляем, при этом образовавшиеся пустоты затягиваются раствором самопроизвольно.

Оставляем высыхать наливной пол не менее, чем на сутки.

Срок высыхания зависит от толщины нанесенного слоя, температуры и влажности в помещении.

 

Рисунок 15. Наливная стяжка на балконе

 

Такая стяжка подходит для неотапливаемых и неутепленных балконов с ровным основанием.

Для утепления полов под самовыравнивающую стяжку идеально подойдут электрические нагревательные маты или инфракрасные пластины.

 

Рисунок 16. Устройство наливной стяжки по системе теплого пола.

 

Подготовленный раствор при этом выливается на уложенные греющие элементы и аккуратно распределяется по поверхности при помощи широкого шпателя.

Выполнить стяжку на балконе не сложно даже начинающему мастеру, соблюдая технологию, последовательность выполнения работ и используя качественные материалы.

Надежная стяжка станет надежным основанием под любое покрытие пола и защитит железобетонную плиту балкона или лоджии от преждевременного износа.

 

ТОП 3 лучших товаров по мнению покупателей

shopmat.ru

Как сделать стяжку на балконе — технология и этапы работ

Балкон, в особенности открытый, теряет свою прочность при многократном замерзании и оттаивании. Если возникла необходимость выполнить стяжку на балконе, то нужно все делать по правилам технологии, учитывая определенные нюансы. К примеру, максимальная нагрузка на балконные перекрытия по ГОСТ 400 кг/м2. Но это в идеале, в реальности через десятилетия службы она может уменьшиться практически вдвое. Поэтому необходимо учитывать вес материалов, используемых в ремонте.

.

Старые балконы, не имеющие ни стен, ни остекления, быстро разрушаются под воздействием атмосферных осадков

В каких случаях стяжка пола на балконе необходима?

До начала работ нужно оценить состояние плиты перекрытия. Визуально нужно осмотреть пол на наличие трещин, вздутий бетона, участков с коррозией. Если все эти симптомы наблюдаются, то придется делать новую стяжку. Но есть и другие причины, по которым специалисты рекомендуют сделать новую стяжку:

1. Укладка напольных покрытий (линолеум, паркет, ламинат и т. д.).
2. Утепление основания.
3. Монтаж системы обогрева напольных покрытий.

Плиты перекрытия должны удерживаться на стенах надежно

Однако в этих случаях необходимо учитывать реальные возможности плиты перекрытия: выдержит ли вся конструкция балкона запланированную нагрузку. Кроме этого, нужно уточнить следующие вопросы:

1. Лоджия открытого типа или застеклена?
2. Для чего стяжка на балконе монтируется?
3. Какой вариант будет оптимален в данном случае?

Как правило, ответы на эти вопросы натолкнут на выбор правильной стяжки пола и ее технологического обустройства. Для балконов и лоджий обычно выбирают сухой либо мокрый вид стяжки. Из плюсов первого типа можно отметить более легкий вес, подходящий для лоджии, но обойдется он намного дороже.

Сухая или мокрая стяжка, какая лучше?

Чтобы определиться с видом основания под укладку напольных покрытий, необходимо рассмотреть преимущества и недостатки стяжек.

По стенам набиваются маяки, которые не дадут рассыпаться засыпке

У сухой стяжки на лоджии или балконе следующие преимущества:

1. Быстрый монтаж.
2. Легкий вес.
3. Дополнительная теплоизоляция перекрытия.

Среди недостатков можно выделить:

1. Не влияет на прочность плиты перекрытия.
2. Высокая стоимость на засыпку и другие сопутствующие материалы.

Вердикт: данный вариант более приемлем для использования в лоджии.

Полы песчано-цементным раствором тяжелые

Если рассматривать «мокрую» технологию стяжки, то главным ее преимуществом является увеличение прочности бетонного пола. К недостаткам относят долгое время высыхания и плохие тепло- и звукоизоляционные свойства. К слову, провести работы в зимнее время при отрицательных температурах не удастся.

Подготовка балкона

Прежде чем приступать к описанию технологии сухой и мокрой стяжки на лоджии, необходимо остановиться на подготовительных работах, которые должны сопутствовать обеим стяжкам.

• Демонтируются участки с рыхлым покрытием. Обычно, это бывают тонкие слои, которые легко убираются при помощи молотка. Редко бетон может деформироваться до армирующего слоя. Такие участки имеют рыжеватый цвет (влага попадала к арматуре в больших количествах, вызвав коррозию и отслоение бетона). Арматуру стоит покрыть масляной краской, чтобы процесс коррозии не продолжился и впоследствии не проступил через новую стяжку.
• Трещины нужно заделать плиточным клеем. Если трещина имеет небольшую толщину, то ее предварительно расширяют.

Дефекты заделываются плиточным клеем

• Поверхность очищается от мусора, пыли и других остатков материалов.
• Выполняется грунтовка. По сырому перекрытию советуют использовать гидроизоляционную смесь.

Внимание! На балконе хорошо подходят грунтовки глубокого проникновения. Наносятся два раза. Каждый слой высыхает в течение 2–3 часов. Для нанесения второго слоя лучше выждать не менее 8 часов.

Технология стяжки на балконе

Есть множество различных вариантов их выполнения, стоит остановиться лишь на самых популярных.

Сухая стяжка пола на балконе и лоджии

Рассмотрение с более трудоемкого и сложного типа стяжки неслучайно. Если она покажется вам не по силам, то можете выбрать второй вариант. Для того чтобы смонтировать сухую стяжку, необходимо запастись инструментами (уровень, правило).

Весь процесс можно описать следующим образом:

• Поверх подготовленной основы настилается гидроизоляционная пленка. Она должна заходить на стены. Если используется два или более полотна, то их укладывают внахлест. Края полотен крепятся самоклеящейся лентой.

Пленка должна заходить на стены на 10 см.

• Устанавливаются маяки. Для этих целей отлично подходит профиль по гипсокартону. По периметру стены балкона укладывается демпферная лента.
• Между маяками засыпается теплоизоляционный материал: песок или специальные смеси. Некоторые выбирают первый вариант, но он промерзает и не очень эффективен. Лучше приобрести специальные расфасованные смеси в мешках.

Для засыпки по стенам укладывают демпферную ленту

• При помощи правило по маячкам выравниваются гранулы. В недостающих местах нужно подсыпать.
• Поверх профилей укладываются листы ГВЛ. Нужно делать два слоя, причем стыки между полотнами разных слоев не должны совпадать. Дополнительно полотна фиксируются саморезами или клеем ПВА.

Между листами и стеной нужно оставить зазор в 2-3 мм

• Далее, можно укладывать сразу же любое напольное покрытие.

Как видно, на все эти этапы будет достаточно одного дня, при этом выполняется минимум действий. Вся сложность состоит в подготовительной части – выставление маяков, которое требует наличие точного инструмента.

Мокрая стяжка на балконе и лоджии своими руками

Если плита имеет сильные дефекты, то их необходимо устранить до начала выполнения работ по сухой стяжке. Можно пойти более легким путем: сделать более толстый слой из песчано-цементного раствора, тем самым «подстрелить одним выстрелом двух зайцев».

Для проведения работы потребуются правило и уровень и перфоратор. Все этапы работ, как залить пол на балконе своими руками:

• Первым делом делается гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, она необходима для того, чтобы влага от раствора не ушла вниз и не спровоцировала трещины в покрытие.
• Монтируется армирующая сетка. Величина ячеек 10х10 см. Лучше использовать более легкий материал, чем железные прутья, которые утяжелят нагрузку.
• Устанавливаются маяки. Поверх плит будет достаточно слоя в 3–3,5 см. Делать больше или меньше нецелесообразно, потому что это приведет к утяжелению или уменьшению прочности самого выравнивающего покрытия. Шаг между маяками должен быть в пределах полуметра.

Технология выравнивания

• Для приготовления раствора советуют следующую пропорцию: 1 часть цемента, 3 (4) части песка. Если марка цемента лучше, то можно использовать 4 части песка. Можно не «париться» с этим вопросом и приобрести специальные готовые смеси, которые содержат добавки для придания пластичности, морозостойкости и иных свойств.

Важно! Готовый раствор наносят по двум краям от двери, первым делом. Постепенно, их заливая, приближаются к двери с обеих сторон. Заливка пола таким образом необходима для того, чтобы раствор соединялся прочно и не возникло участка с уже застывшим и свежим раствором.

• Правилом проверяется на качество уже застывший раствор. Если имеются наплывы, то их убирают. Проводить дальнейшие работы можно будет не ранее, чем через неделю.

Если будет уложена керамическая плитка, то можно оставить основание неровным. Тогда плитку необходимо класть так, чтобы слой клея нивелировал неровности. Для монтажа ламината нужно ровное основание, потому используют специальные самонивелирующиеся смеси.

Ковролин на лоджии

Смотрите на видео процесс устройства утепленной стяжки на лоджии:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

laminatepol.ru

Стяжка пола на лоджии: особенности монтажа, стоимость материалов

Содержание:

1. Какой пол лучше подойдет для лоджии.
2. Подготовка основания лоджии для любой стяжки.
3. Виды стяжек.
4. Этапы устройства мокрой стяжки с утеплением.
5. Устройство сухой стяжки на лоджии.
6. Технология устройства полусухой стяжки.
7. Стоимость стяжки на лоджии.

 

Каждый владелец лоджии старается сделать ее функциональной, стильной и теплой.Основание ее —  неотделанная бетонная плита.

Облагораживая лоджию, необходимо выровнять основание и подготовить его к финишной отделке.

Какой пол лучше подойдет для лоджии

 Выбор материала покрытия зависит от наличия отопления, предполагаемого использования, а также финансовых возможностей владельца.

Если лоджия открытая и неотапливаемая, конструкция пола находится под воздействием атмосферных осадков и перепадов температур, целесообразно выполнить выравнивание пола стяжкой и покрытие из керамической или керамогранитной плитки,или террасной доски.

 

Рисунок 1. Пол из террасной доски.

 

Важно!
На открытой лоджии использовать керамическую или керамогранитную плитку для наружного применения.

 

Закрытая, но неотапливаемая лоджия тоже находится под воздействием изменения температур и подвержена образованию конденсата. Поэтому лучше использовать влагостойкие покрытия из плитки или линолеума, по стяжке.

Если лоджия утеплена и имеет систему отопления, для выравнивания и покрытия пола используются материалы для жилых помещений:

Линолеум

Самое дешевое, практичное и простое в уходе покрытие. Не боится влаги, не требует особых навыков в укладке. Лучше укладывать целым полотном на всю длину лоджии.

Не нагружает покрытие, что особенно важно для лоджий в старых домах.

Керамическая плитка и керамогранит

Долговечный, качественный современный материал. Разнообразие цветов и фактур позволяет выбрать плитку на любой вкус. Несложно уложить самостоятельно. Идеально подойдет для устройства системы теплого пола. Межплиточные швы заполняются специальным составом или раствором. Не боится влаги, прост в уходе.

Материал тяжелый. Не рекомендуется использовать в старых и ветхих домах.

Деревянный пол

Теплый, долговечный, комфортный вариант, не требующий утепления. Идеальное соотношение цены и качества.

Экологическая чистота дерева делает его особенно популярным для изготовления полов на лоджии. Доски укладываются вдоль или поперек лоджии по лагам из брусков, прикрепленным к плите с помощью дюбелей.

 

Важно!
Влажность досок при укладке не должна превышать 10 процентов, во избежание деформаций и рассыхания готового покрытия. 

 

Недостатком материала является необходимость постоянного обновления, нанесения защитных составов и покрытий.

Наливные полы

Современное долговечное стильное покрытие. При добавлении различных колеров или нанесении орнамента, можно создать оригинальное уникальное покрытие.

Наливной пол устраивается по стяжке из цементно-песчаного раствора, с грунтовкой проникающими составами за два раза.

Смесь для устройства наливного пола тщательно замешивают, в строгом соответствии с инструкцией и наносят на готовое основание. Толщина слоя должна быть не менее двух миллиметров.

Для увеличения срока службы необходимо его покрыть несколькими слоями лака и периодически обновлять.

 

Рисунок 2. Наливные полы на лоджии.

 

Подготовка основания лоджии для любой стяжки

 Перед устройством стяжки нужно выполнить обследование плиты лоджии и выявить участки, нуждающиеся в ремонте. Сделать разбивку основания для устройства новой стяжки. Выполнить гидроизоляцию.

Работы выполняем в следующей последовательности:

Ремонт плиты

1. Снимаем старое напольное покрытие, плиту очищаем от отслоившегося бетона, грязи, строительного мусора и пыли.
2. Обнаруженные трещины расшиваем, очищаем и обеспыливаем.
3. Всю поверхность лоджии грунтуем проникающими грунтовочными составами.
4. Заделываем полости и трещины в бетоне цементно-песчаным раствором.
5. Наносим еще один слой грунтовки.

Разметка

Лазерным или гидравлическим уровнем определяем нулевой уровень и ставим отметки в углах лоджии.

Отметки соединяем в горизонтальные линии с помощью отбивочного шнура.

От отмеченной линии делаем промеры и находим минимальное расстояние. От него отнимаем толщину стяжки и ставим отметку. Это отметка поверхности стяжки. Отмеряем от этой отметки расстояние до нулевого горизонта и переносим линию верха стяжки на стены по периметру лоджии.

Гидроизоляция

Выполнить ее можно битумной мастикой, рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой.

Мастику наносим равномерно на поверхность плиты и стены, на высоту до 20 сантиметров.

Рубероид наклеиваем на бетонную поверхность с нахлестом, полиэтиленовую пленку — целым полотном, с заходом на стены выше толщины стяжки на 5-10 сантиметров.

По периметру лоджии наклеиваем компенсирующую демпферную ленту в месте примыкания стяжки к стене.

 

 

Рисунок 3. Гидроизоляция стяжки на лоджии.

Виды стяжек

Для выравнивания пола на лоджии подойдут все возможные виды стяжек, в зависимости от состояния бетонных конструкций и требований к утеплению:

• сухая состоит и слоя утеплителя и покрытия из влагостойких листов гипсокартона, фанеры или ОСП;
• полусухая — из смеси песка с цементом, армирующей фибры и небольшого количества воды;
• мокрая — из цементно-песчаного раствора или керамзитобетона. На теплых лоджиях основание предварительно утепляется.

Сухая стяжка — наиболее подходящий вариант выравнивания и утеплении лоджии.

Обладает множеством преимуществом перед другими видами стяжек:

• Малый вес, минимально утяжеляет перекрытие;
• Исключает грязные мокрые процессы;
• Простота устройства позволяет выполнить работы своими силами;
• Не требуется время на высыхание и набор прочности, основание сразу после монтажа готово к укладке финишного покрытия и эксплуатации.

 

Важно!
Сухая стяжка не подойдет для устройства на открытых незастекленных лоджиях. 

Этапы устройства мокрой стяжки с утеплением

 Традиционная стяжка выполняется из цементно-песчаного раствора непосредственно по бетонной плите для открытых балконов, или по предварительно уложенному утеплителю — для отапливаемых лоджий.

Для утепления подойдут жесткие плиты из минеральной ваты, экструдированныйпенополистирол (пеноплекс) и керамзит.

Работы по устройству утепленной мокрой стяжки выполняются в следующей последовательности:

1.     Утепление

На подготовленное гидроизолированное основание, с наклеенной по периметру демпферной лентой, укладываем листы пеноплекса в два слоя, минераловатные плиты или керамзит.

Пеноплекс раскладываем в разбежку, со смещением швов второго слоя относительно швов первого, во избежание появления мостиков холода.

 

 

Рисунок 4. Утепление пола пеноплексом.

 

Керамзит распределяем ровным слоем, толщиной 6-10 сантиметров по поверхности плиты, разравнивая по установленным маякам.

Минераловатные плиты хорошо впитывают влагу, поэтому важно расположить его на гидроизолированное основание. Укладываем плиты плотно, в распор,одним слоем, заделывая стыки и пустоты монтажной пеной.

 

Важно!
Сверху утеплитель нужно укрыть слоем пароизоляции.

 

2.     Армирование

Для упрочнения верхнего слоя стяжки и предотвращения продавливания утеплителя, выполняем армирование металлической или пластиковой сеткой.

Ветхие конструкции лучше армировать более легкой сеткой из пластикового полипропилена, а минераловатные плиты — металлической сеткой, толщиной 3 мм.

Сетка должна располагаться в толще стяжки, для этого ее устанавливаем на специальные пластиковые фиксаторы, или подпорки из раствора.

Раскладываем сетки по всей поверхности утеплителя, с перехлестом в одну ячейку.

При устройстве системы теплого пола греющие кабели раскладываем по армирующей сетке.

3.     Установка маяков

Маяки изготавливаем из металлических профилей для гипсокартона, раствора или деревянных реек.

Первый ряд маяков выставляем строго по уровню на расстоянии 5-10 сантиметров от стены. Следующий маяк устанавливаем аналогично, у другой стены лоджии.

 

Важно!
Расстояние между маяками должно быть на 10-15 сантиметров меньше длины рейки или правила для разравнивания раствора. 

 

 

Рисунок 5. Установка маяков по утепленной поверхности с армированием и системой теплого пола.

4.     Приготовление раствора

Раствор для стяжки готовим из смеси цемента и песка, в пропорциях 1:3, с добавлением воды до сметанообразного состояния.

Можно использовать готовую сухую смесь для стяжек. Готовые стяжки имеют в своем составе пластификаторы и другие добавки, улучшающие технические свойства стяжки.

Раствор тщательно перемешиваем с помощью дрели с насадкой или строительного миксера.

5.     Заливка стяжки

Готовый раствор укладываем на основание из бетона или утеплитель, тщательно разравнивая и уплотняя с помощью правила или длинной рейки.

Толщина стяжки на ровном основании должна быть не менее трех сантиметров, а при наличии систем теплого пола и кабельных разволок — в пределах пяти сантиметров.

 

 

Рисунок 6. Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам.

 

В углах и примыканиях к стенам раствор распределяем теркой или мастерком.

Примерно через 24 часа можно убрать направляющие маяки, заделать раствором образовавшиеся пустоты и затереть поверхность деревянной теркой.

Чтобы избежать появления трещин от интенсивного и неравномерного высыхания раствора, укрываем стяжку на 2-3 дня полиэтиленовой пленкой, или периодически смачиваем поверхность водой.

Чистовая отделка пола выполняется после полного высыхания стяжки, но не ранее двух-трех недель.

Устройство сухой стяжки на лоджии

 Сухая стяжка выполняется по подготовленному гидроизолированному основанию в следующей последовательности:

1.     Установка маяков

Маяки можно изготавливать из деревянных брусков или металлического профиля для гипсокартона.

Устанавливаем их с шагом, на 12-15 сантиметров короче правила для разравнивания утеплителя.

2.     Утепление

В качестве утеплителя лучше использовать керамзит, обладающий хорошими теплоизолирующими качествами и легким весом.

 

Важно!
Керамзит использовать разных фракций, для получения более плотного слоя. 

 

Между маяками насыпаем керамзитовую смесь, равномерно разравнивая и уплотняя.

 

 Рисунок 7. Схема устройства сухой стяжки.

3.     Устройство черновой стяжки

В качестве выравнивающего чернового основания используем два слоя влагостойких листов фанеры, ГКЛ или ОСП, скрепляя между собой саморезами.

Удобнее для этих целей применять готовые двуслойные гипсокартонные панели с замковыми креплениями.

Устроенное таким образом основание сразу готово к устройству чистового финишного покрытия и эксплуатации лоджии.

 

 

Рисунок 8. Устройство чернового покрытия сухой стяжки по минплите.

Технология устройства полусухой стяжки

 Такая стяжка отлично подойдет для укладки по слою утеплителя из пеноплекса, смонтированной системе теплого пола и непосредственно по железобетонной плите на открытой не остекленной лоджии.

Выполняется в следующей последовательности:

1.     Устройство маяков

Под полусухую стяжку, по подготовленному основанию, устанавливаем маяки из раствора,деревянных брусков или профиля для гипсокартона.

 

Важно!
Горизонтальность маяков контролировать строительным уровнем.

 

При необходимости монтируем систему теплого пола.

2.     Приготовление раствора

Для выполнения сухой стяжки на лоджии лучше использовать готовые смеси с фиброволокном, разбавляя водой строго по инструкции на упаковке.

Раствор в небольших количествах можно приготовить непосредственно на месте укладки. Для этого в емкость засыпаем сухой промытый просеянный песок и цемент марки 500, в пропорции 3:1. Постепенно добавляем фибру в количестве, указанном в инструкции на упаковке, или около 500 граммов на 1м3.

 

Рисунок 9. Устройство полусухой стяжки по маякам.

 

В тщательно перемешенную смесь добавляем небольшое количество воды, чтобы обеспечить гидратацию цемента.

3.     Укладка раствора

Сразу после приготовления раствора, укладываем его на всю толщину слоя, между маяками, утрамбовывая и разравнивая правилом.

Через 1-2 часа после укладки можно маяки удалить, а поверхность затереть специальной затирочной машиной. Для железнения небольших объемов, можно использовать деревянную терку.

Важно!
Для перемещения по свежеуложенной полусухой стяжке используйте специальные бетоноступы.

Готовую стяжку лучше укрыть полиэтиленовой пленкой для равномерного высыхания и предотвращения растрескивания.

Клеить плитку на полусухую стяжку можно через 5-7 дней.

Стоимость стяжки на лоджии

 Стоимость стяжки рассматривается индивидуально для каждого объекта и зависит от многих факторов:

• необходимости и вида работ по подготовке основания;
• вида гидроизоляции и утепления,
• объема и типа стяжки;
• технологии выполнения;
• удаленности объекта.

 

Таблица 1. Средняя стоимость материалов для устройства стяжки на лоджии.

Стоимость материалов и аренды оборудования	Ед. изм.	Стоимость (руб)
Цемент М-500	50 кг	350
Цемент М-400	50 кг	320
Песок	50 кг	120
Керамзит	50 л	200
Сухая смесь для стяжки	25 кг	350
Рубероид	рулон	300
Мастика битумная Технониоль 20 кг	20 кг	1700
Пленка полиэтиленовая 200 мкр, шириной 3м	м/п	30
Профиль маяков длиной 3 м	штука	35
Пеноплекс 1180х580х50-L	упаковка	1220
Минераловатная плитаТехноНИКОЛЬ	упаковка	750
Лента демпферная	20 м	310

 

Утеплив пол лоджии и выполнив надежное покрытие по своему вкусу, вы получите дополнительное помещение для отдыха, работы или творчества.

qualityfloor.ru

Как выровнять пол на балконе

Балкон в новом доме не всегда имеет идеально ровный пол, а в старых постройках может быть и того хуже — бетонное покрытие раскрошено или же покрыто многочисленными трещинами. И тогда встает вопрос о том, как выровнять пол на балконе, чтобы облагородить и преобразить все это помещение.

Как выровнять пол на балконе

Если в квартире есть балкон — это большая удача, так как он вполне может расширить площадь квартиры, став дополнительной комнатой. Утепленный балкон становится прекрасной оранжереей, небольшой мастерской или даже кабинетом, где можно расположить компьютер и спокойно заняться работой.

Но прежде чем балкон станет уютным, его нужно утеплить, а эффективное утепление возможно только при выровненных и гидроизолированных полах — с них и нужно начинать работу.

Если же балкон открытый, то и выравнивать пол нужно иначе, с учетом декоративного покрытия, характеристики которого будут соответствовать погодным условиям региона.

Содержание статьи

Способы выравнивания пола

Выравнивать поверхность пола можно разными способами, которые будут зависеть от того, какие функции балкон будет выполнять в дальнейшем:

— керамической плиткой;

— садовым паркетом;

— с помощью лаг и фанерного покрытия;

— сухой или мокрой стяжкой.

В некоторых случаях утепление для помещения просто необходимо, а иногда оно будет излишним. Но в любом случае перед тем как заняться выравниванием основы, необходимо провести подготовительные мероприятия.

Выравнивание пола на балконе стяжкой

Подготовка основы на открытом балконе

На открытом балконе поверхность пола не только должна быть выровнена, но и иметь небольшой уклон, чтобы во время дождя или таяния снега вода не скапливалась, а стекала вниз, в водосточную систему. В тоже время, нельзя допустить, чтобы уклон был слишком велик, иначе на полу некомфортно будет стоять.

• Если поверхность открытого балкона имеет старую цементную стяжку, ее необходимо демонтировать. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы не задеть плиту. Лучше всего этот процесс провести с помощью перфоратора.

Трудоемкая, но необходимая работа — демонтаж старого покрытия

• Этот инструмент может понадобиться и при выравнивании пола на закрытом балконе, если планируется проводить ремонт с помощью мокрой стяжки. Если не снять старую и уложить новую по всем правилам, эти слои серьезно утяжелят бетонную плиту, чего нельзя допускать, так как балкон может обрушиться.
• Уклон пола от стены на открытом балконе должен составлять от 3 до 5 градусов, если между полом и ограждением нет соединения, то вода свободно будет стекать по поверхности вниз.
• Если же пол и стена балкона между собой соединены, или же по краю плиты устроен небольшой бордюр, то придется делать для воды сток — это может быть небольшая канавка вдоль стены и отверстие для стока либо вмурованная в стяжку ПВХ — труба и сливной трап в любом месте пола. В этом случае уклон стяжки должен быть направлен именно к отверстию-стоку.
• Но прежде всего с плиты очищается старый бетон и мелкие камушки, а далее пол покрывается грунтовкой.
• Следующим этапом по периметру балкона устанавливается опалубка. Стыки между опалубкой и полом необходимо законопатить, чтобы выравнивающий раствор не протекал вниз.

Заливается стяжка

• На пол укладывается арматурная решетка из тонкой проволоки, на ней устанавливаются и закрепляются маячки. На открытом балконе без них не обойтись, так как в любом случае придется задать направление воде к стоку.

Армирование и система маячков

• Маячки выставляются вдоль длинной стены балкона по уровню, по которому сразу же можно определить уклон пола.
• Далее замешивается раствор, из цемента и песка. Можно добавить туда и мелкий керамзит, который сделает поверхность более теплой. Смесь должна быть однородной и пластичной, иметь хорошую адгезию.
• Раствор частями выкладывается на подготовленную поверхность на 3-5 см выше маячков и разравнивается с помощью правила, которое ведется по маякам.

Заливка стяжки на открытом балконе

• Когда стяжка полностью будет закончена, ее оставляют сохнуть, но, чтобы она была прочной, бетон ежедневно сбрызгивают водой.
• Так создается нужный уклон стяжки на открытом балконе.  А, например, чтобы идеально выровнять поверхность под декоративное покрытие на застекленном балконе, можно использовать смесь для самовыравнивающего пола. Сухие составы таких покрытий продаются в готовом виде и легко разводятся водой до консистенции, указанной на упаковке.

наливной пол

Раствор должен быть однородным и тонким, его разливают в виде небольших луж и распределяют по поверхности раклей с последующим прокатыванием игольчатым валиком. Этот слой не особо утяжелит стяжку, так как толщина его может составлять всего два — три миллиметра.

• Сверху можно уложить керамическую плитку или садовый паркет. Керамическая плитка станет дополнительной защитой для основы. Если применен садовый паркет, изготовленный из термодревесины, то вода не сможет застаиваться на его поверхности, проходя между ламелей на стяжку, и стекая по устроенному уклону вниз.

Отличное решение для открытого или закрытого балкона — «садовый паркет»

Выравнивание пола плиткой

Если поверхность в приличном состоянии и имеет нужный уклон от стены, но на ней появились незначительные трещины и сколы, то пол можно выровнять напольной плиткой.

Небольшие дефекты поверхности можно сразу выравнивать керамической плиткой

• Сначала необходимо заделать все повреждения — это делается следующим образом:

— трещины и сколы расширяются и очищаются от пыли, обрабатываются грунтовкой;

— далее они заделываются цементным или специальным ремонтным раствором и хорошо разравниваются.

• • Плитку укладывают на клей, предназначенный для уличных работ — он стоек к перепаду температур и влаге. Его замешивают в однородную массу, с учетом требований инструкции.

плитка напольная

• Клей выкладывают на поверхность и распределяют зубчатым шпателем. Так как поверхность неровная, и ее необходимо довести до совершенства, клея зачастую кладут немного больше чем нужно. Затем на него укладывают плитку, тыльную поверхность которой тоже желательно намазать клеем и разровнять его зубчатым шпателем. Направление борозд при укладке должно быть перпендикулярным. Между плитками устанавливают калибровочные крестики или иные специальные приспособления для выдерживания толщины швов и направления укладки.

Удобные современные приспособления для выдерживания толщины швов и уровня поверхности плитки

• Если между плитками выступит излишек клея, то его нужно удалить. Швы должны быть полые, так как после высыхания клея их необходимо заделать влагостойкой затиркой — фугой.

Перед выполнением затирки выравнивающие элементы убираются — их аккуратно сбивают резиновым молотком или просто ногой.

Выравнивание пола на закрытом балконе

Обычно к выравниванию пола на закрытом балконе приступают тогда, когда решено утеплить все помещение. Задача эта более сложная и трудоемкая, зато квартира расширится еще на одну комнату.

Выравнивание в комплексе с утеплением можно проделать несколькими способами:

— поднять пол на лагах и утеплить минеральной ватой, керамзитом или пенопластом;

— уложить экструдированный пенополистирол, и поверх него уложить стяжку;

— утеплить и выровнять пол сухой стяжкой.

Все эти способы требуют одинаковой подготовки поверхности.

Подготовка поверхности на закрытом балконе

Подготовка закрытого помещения проходит более тщательно, так как от этого процесса будет зависеть и утепление, и ровность пола. Все вышеперечисленные способы требуют тщательной заделки щелей.

• Сначала заделывают самую большую щель, которая обычно присутствует на стыке ограждения балкона и пола — это лучше всего сделать монтажной пеной или герметиком.

Заделка стыков между основанием пола и стеной

• Щели в полу, обнаруженные после тщательной уборки, сначала расширяют, а затем заделывают пластичным цементным раствором или так же — герметиком.

Ремонт поверхности предполагает обязательную заделку трещин

• После высыхания материала, излишки его нужно обязательно срезать.
• Затем, рекомендовано по всему периметру по стенам установить демпферную ленту, если планируется укладка любого вида стяжки.
• Следующим этапом укладывают листы гидроизоляции. Она может состоять из обычной полиэтиленовой пленки большой толщины или рубероида, который приклеивается на битумную мастику.
• Гидроизоляция обязательно должна подниматься на стены на высоту будущей утеплительно-выравнивающей системы.

Балкон с уложенным слоем пленочной гидроизоляции

• Нельзя забывать, что гидроизолирующий материал должен быть уложен герметично, желательно, без стыков. Если же без стыков обойтись не получается, то материал укладывается внахлест на 10-15 см и стык заклеивается строительным скотчем или, в случае с рубероидом, наплавкой.

Далее, можно приступать к монтажу выбранной системы выравнивания пола.

Выравнивание с помощью лаг

 С помощью лаг можно просто выровнять основание, а можно это совместить с утеплением и поднятием пола на определенную высоту.

С помощью лаг можно получить идеально ровную поверхность пола на балконе

• Лаги могут быть закреплены непосредственно на основание или подняты с помощью специальных приспособлений. На сегодняшний день в продаже имеется немало видов таких элементов.
• Если принято решение поднять покрытие от основы, то нужно провести точное измерение этого уровня. Обычно полы ровняют по бетонному порогу балконной двери.
• Для поднятия лаг используют регулируемые крепления — это металлические шпильки, подставки, держатели или шпильки, изготовленные с пластика. Все эти элементы имеют резьбу, которая помогает поднимать одну из сторон на нужную высоту над бетонной плитой.

Один из типов регулируемых стоек под лаги

• Сначала устанавливают лаги вдоль стен, на расстоянии от них 80 — 100 мм, так как между ними нужно обязательно проложить утеплительный материал.
• Установив и закрепив к основе подставки с лагами, регулируют уровень, поднимая или опуская на нужную высоту, выравнивая две лаги между собой в продольном и поперечном направлении.
• Далее,точно так же устанавливают одну или две серединные лаги и их подгоняют по высоте к боковым.
• Утеплитель можно применить любой: засыпать керамзит, уложить один или даже несколько слоев минеральной ваты или пенопласта.

В данном случае в качестве утеплителя использован пенополистирол

керамзит

• Покрытие, уложенное на выровненные лаги, сделает пол идеально ровным. Покрывают лаги толстой фанерой или массивными досками.

Пол закрывается фанерой — можно переходить к финишному покрытию

 Сверху фанеры укладывают любое выбранное декоративное покрытие. Под него, при желании, можно даже смонтировать инфракрасную пленку теплого пола. В данном случае она удобна тем, что включение обогрева производят по мере необходимости, что помогает не тратить электроэнергию зря.

Выравнивание экструдированным пенополистиролом

Экструдированный пенополистирол имеет высокую плотность (порядка 45 кг/м³), поэтому его можно использовать для выравнивания поверхности пола балкона.

Примерная схема устройства стяжки по экструдированному пенополистиролу

• На подготовленную гидроизолированную поверхность укладывают маты пенополистирола выбранной толщины.
• По периметру щели между утеплителем и стенами заделывают монтажной пеной, чтобы получился почти герметичный слой.
• Сверху утеплителя желательно постелить еще один слой гидроизоляции из полиэтиленовой пленки или рубероида. Второй материал предпочтительнее, так как он более плотный и его тяжелее повредить армирующим материалом.
• На гидроизолирующий материал укладывают армирующую сетку  с ячейками от 50 до 100  мм.
• Если балкон имеет традиционную прямоугольную форму, то по его длине, вдоль стен устанавливают металлические направляющие — маячки. Они должны быть установлены на одной высоте, и на толщину будущей стяжки, которая может составлять от 30 до 50 мм.
• Далее, на участок поверхности укладывается бетонная смесь выше маячков на 20 -30 мм. Раствор для нее должен иметь густую консистенцию.
• Правилом раствор разравнивается и слегка утрамбовывается, так как он должен занять всю толщину от арматуры до высоты маячков.
• Выровненная стяжка оставляется для застывания и созревания. Начиная со 2 дня, она регулярно увлажняется водой — благодаря этой процедуре стяжка наберет должную прочность и не растрескается.
• На готовую застывшую стяжку можно укладывать любое декоративное покрытие.
• Если поверхность стяжки получилось слишком пористой, ее можно облагородить наливным полом, а сверху положить желаемое покрытие.

На утепленную стяжку несложно уложить любое декоративное покрытие.

Выравнивание сухой стяжкой

Этот способ выровнять пол на балконе становится все популярнее, благодаря простоте монтажа и скорости выполнения работ.

• На основу с устроенной герметичной гидроизоляцией можно насыпать специальную смесь из керамзита мелкой фракции. Слой материала может составлять от 50 до 100 мм. Однако следует помнить, что если толщина больше 60 мм, то придется прокладывать примерно посередине дополнительный слой листового материала.

Обязательно укладывается слой гидроизоляции, устанавливается демпферная лента вдоль стен

• Маячки также могут быть установлены вдоль стен и подняты на нужную высоту. Насыпь делается выше маячков, лишний материал снимается правилом при разравнивании.
• Сухая стяжка может устраиваться частями, а может быть сразу насыпана на всю площадь пола балкона.

Выравнивание сухой стяжки

• Сверху насыпи, после удаления направляющих — маячков, укладывают гипсоволоконные панели, имеющие специальные замковые части, с помощью которых плиты собираются в единое полотно. Места соединений промазываются клеем, а затем, после укладки, скручиваются саморезами.

Укладка листовых элементов сухой стяжки

сухой пол

• Если будет укладываться второй слой керамзита, значит, промежуточный настил из гипсоволоконных панелей необходимо соединить со стеной герметиком. Он не позволит частицам керамзитовой насыпи попасть в стык между стеной и панелями.
• Далее, снова устанавливаются маячки на толщину второго слоя стяжки, и высыпается новая партия керамзита, которая так же выравнивается и застилается плитами. Контролировать ровность поверхности следует с помощью строительного уровня.
• Щели между стеной и плитами вновь необходимо заделать герметиком, а после его застывания — срезать излишки.
• Сверху плит можно укладывать любое декоративное покрытие, под которое легко можно смонтировать теплый инфракрасный пол.

Сухая стяжка не только просто и быстро укладывается, делая пол ровным — она является экологически чистой конструкцией, не выделяющей никаких вредных испарений.

Видео: наглядный урок устройства сухой стяжки на балконе или лоджии

Начиная ремонт балкона, нельзя обойтись без выравнивания поверхности пола. Информация о существующих способах проведения работ поможет выбрать именно тот, который больше подходит по своим характеристикам, используемым материалам и ценовым параметрам.

pol-spec.ru

Декоративные перегородки из гипсокартона для зонирования комнаты своими руками: фото, интерьер

Когда человек задумывается о ремонте, первым делом он хочет обновить свой интерьер, сделав его более привлекательным и эргономичным. Сделать это можно с помощью декоративных перегородок из гипсокартона. Это универсальный материал, при помощи которого можно собрать многоуровневые, парящие потолки, сделать перегородки с плавными изгибами или с различными встроенными полочками и нишами, зонировать пространство.

Оригинальный дизайн декоративной перегородки из гипсокартона

Если постараться и создать индивидуальный дизайн перегородки из ГКЛ, то вы получите произведение искусства в квартире, сделанное своими руками.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Декоративные перегородки из гипсокартона в интерьере квартиры

Декоративные конструкции из гипсокартона часто применяются для зонирования пространства. Это помогает сделать интерьер помещения необычным, привлекательным. Кроме этого, гипсокартон в силу своих характеристик помогает воссоздать любые криволинейные и фигурные конструкции с идеально ровной поверхностью. Также можно использовать различное смешение материалов, которые монтируются вместе с ГКЛ. Декоративная конструкция может выполнять следующие функции:

Декоративная перегородка из гипсокартона для зонирования обычно не имеет дверного проема, он сильно утяжеляет конструкцию. Вместо этого, сооружают арочные проемы из гипсокартона, которые благодаря гибкости ГКЛ могут быть любой, причудливой формы. Если на перегородку будет оказываться большая нагрузка, то лучше крепить плиты материала в несколько слоев, так как не стоит забывать, что гипсокартон является хрупким материалом.

Еще одно преимущество этих сооружений – в них можно спрятать различные коммуникации, например, электропроводку для подсветки. Гипсокартон является негорючим материалом, к тому же его натуральное происхождение не приносит вреда здоровью человека, что позволяет его использовать даже в детских комнатах.

Вариант декора и конструкции декоративной перегородки

Если выбрать для монтажа влагостойкий материал, то можно соорудить декоративные конструкции в ванной комнате или кухне.

Вернуться к оглавлению

Дизайн перегородки из гипсокартона

Что касается дизайна конструкций, то ограничить его может только ваша фантазия. Можно создать сплошную перегородку или прерывистую. Все зависит от желания человека или от особенности дизайна помещения. Можно соорудить даже кружевную конструкцию, невесомую и привлекательную с элементами различной сложности.
Перегородки из ГКЛ имеют свои разновидности:

1. Волнистые конструкции, предполагающие монтирование криволинейного каркаса.
2. Прямолинейные перегородки, в которых профиль не подвергается деформации.

Ажурные перегородки очень хорошо вписываются в любой интерьер, делая его привлекательным и необычным, что существенно разнообразит общий интерьер помещения.

Пример дизайна ажурной перегородки

Эстетическая сторона гипсокартонных перегородок – это только одна часть преимуществ. Кроме этого:

• перегородки из ГКЛ, являются быстровозводимыми;
• скрывают коммуникации;
• имеют небольшой удельный вес;
• поверхность не требует черновой отделки;
• сделать перегородку из гипсокартона своими руками не составит труда.

Важно! Если предполагается повесить на конструкцию тяжелые предметы, то стоит усилить межкомнатную перегородку из гипсокартона максимально, сделать это можно применив больше профилей и несколько слоев материала.

Вернуться к оглавлению

Монтаж декоративной перегородки своими руками

Декоративные перегородки из гипсокартона освежают и видоизменяют помещение. Ажурные конструкции украшают дизайн помещения. Всю работу можно сделать самостоятельно, подготовив необходимый инструмент, купив материал и прочитав пошаговую инструкцию.

Этапы монтажа декоративной перегородки из гипсокартона

Необходимые инструменты и материалы

Для создания конструкции из гипсокартона нужен инструмент:

• шуруповерт;
• строительный, острый нож для резки гипсокартона;
• уровень;
• отвес;
• ударная дрель;
• валик;
• шпатели;
• насадка миксер.

Материалы для создания конструкции:

Как только произведены все приготовления, можно приступить к сооружению.

Чертежи и разметка

Перед тем как начать монтаж, нужно выбрать вид перегородки, которая будет зонировать пространство вашей квартиры, для этого нужно знать некоторые нюансы возведения отдельных элементов:

1. Если планируется создать полки или ниши из гипсокартона, то они должны быть усилены дополнительной установкой профилей.
2. Проемы и арки сооружаются путем изгиба профилей и отрезков гипсокартона.
3. Гипсокартон очень податливый и мягкий материал, который достаточно намочить. Для этого нужно подготовить игольчатый валик, которым протыкается картон, и влага быстрее проникает в верхний слой гипсовой сердцевины.

Перенесите свою задумку на бумагу. Хорошо прорисуйте каждый изгиб или полочку. Как только проект на бумаге готов, нужно произвести расчеты и разметку на плоскости в том месте, где будет находиться конструкция. Этапы разметки:

• наносятся линии на потолок и пол, при помощи уровня и отвеса, так как они должны находиться строго параллельно друг другу;
• нанести метки, по которым будут впоследствии установлены стоечные профили;
• если предполагается установка подсветки, то на потолке отмечаются места предполагаемого монтажа светильников.

Старайтесь произвести разметку точно по размерам, которые обозначены на чертеже, так вы избежите нежелательных ошибок.

Сборка каркаса

При создании криволинейной или ажурной конструкции из гипсокартона, придется набраться терпения, так как элементов, которые нужно будет собрать достаточно много.

Процесс сборки каркаса перегородки из профилей

Начинают сборку с установки направляющих профилей, по предварительно очерченным линиям на полу и потолке. Крепить профиль 26х27 нужно дюбелями для гипсокартона с шагом 50 см. Затем по меткам устанавливается профиль 27х60, при помощи маленьких саморезов «семечек». При этом концы стоечного профиля вставляются в направляющий.

Как только основной каркас готов, можно приступать к формированию отдельных элементов. Арка формируется гибким профилем. Если купить подобный не удалось, можно согнуть обычный профиль, для этого боковые стороны профиля 27х60 разрезаются V- образно. Стоит помнить, чем больше изгиб, тем меньше расстояние между разрезами.

Полочки в декоративной перегородке формируются отрезками профилей нужного размера, при этом, если на них будут устанавливаться предметы с большим весом, желательно произвести усиление. Не забываем делать перемычки, шаг которых должен быть не больше 60 см друг от друга. В видео показан пошаговый процесс монтажа декоративной перегородки из гипсокартона.

Обшивка каркаса

Раскроить гипсокартон на куски, которые предполагаются установить в перегородки или боковые стороны криволинейной конструкции нужно прикрутить в первую очередь. Сформировать арку. Для этого отрезок гипсокартона по ширине намочить и согнуть по конструкции.

Важно! Крепление гипсокартона к арке начинают строго посередине и движутся к краям, аккуратно формируя полукруглую арку. Старайтесь сильно не давить на материал, он может сломаться.

Как только все внутренние части ажурной перегородки из гипсокартона закреплены, начинают отделку стены листами гипсокартона с одной стороны.

Схема для обшивки каркаса декоративной перегородки гипсокартоном

Раскроить материал на нужные отрезки, которые лучше сделать немного больше, так как потом материал очень просто подогнать по каркасу, простым канцелярским ножом. Как только одна сторона закрыта полностью, можно установить электропроводку для подсветки и звукоизоляционный материал: пенопласт, минвату или эковату. После этого зашивают вторую сторону конструкции.

Отделка готовой перегородки

Финишная отделка готовой конструкции происходит по следующей инструкции:

1. Расшить швы.
2. Загрунтовать поверхность.
3. На швы наклеить серпянку и зашпаклевать, дать просохнуть.
4. На углы наклеить перфорированный уголок.
5. Зашпаклевать всю поверхность гипсокартонной перегородки в два слоя, если предполагается отделка обоями и три раза, если будет применено окрашивание конструкции.

Варианты оформления готовой конструкции

Оформление перегородки зависит от общего дизайна помещения и от желания хозяина. Можно применить следующие виды отделки:

Вариант дизайна и оформления декоративной перегородки из гипсокартона

• обои;
• покраска;
• декоративная штукатурка;
• отделка декоративными элементами: зеркалами, камнем, кирпичом, деревом;
• подсветка.

Вернуться к оглавлению

Подборка фото декоративных гипсокартонных перегородок

Ажурные перегородки, фото

Для оптимизации пространства в квартире идеальным вариантом станет установление перегородок. Они позволят украсить комнату, повысить функциональность и создать уют.

Перегородки могут быть сделаны из гипсокартона, дерева, кирпича, стекла, ажура, ткани.

Стильно и модно украсить свою квартиру не делая капитального ремонта и не затрачивая при этом крупной суммы денежных средств, помогут вам ажурные перегородки. Этот вид перегородок сравнительно новый, но при этом очень популярный.  Одним из преимуществ ажурных декоративных перегородок есть их огромное разнообразие, которое позволит подобрать их на любой вкус, создать эксклюзивный интерьер, а так же создать совершенную, неповторимую и уникальную атмосферу. Ажур могут использовать не только в квартире, офисе или кафе, но и на садовом участке, если вы хотите зрительно увеличить пространство либо оградить какой-то уголок в саду. Создают такую перегородку из:

• дерева,
• металла,
• стекла.

Одним из простых, качественных и оригинальных методов, удовлетворения ваших желаний в виде ажурной перегородке, является лазерная резка. Резные ажурные перегородки из МДФ не изменяются со временем, хорошо держат форму, не портятся и имеют аккуратные края. С помощью лазерной резки МДФ можно выполнять работу различной сложности, делать самые изысканные изгибы или узоры.

Ажурные перегородки из МДФ можно использовать в качестве сплошной стены, частичного ограничения, они аккуратно зонируют пространство, придают комнате светлую и дружелюбную атмосферу, не нанося ухудшения освещению. Но также стоит заметить, что такая перегородка не обеспечит вам полую изоляцию одной зоны от другой. Поэтому если вы хотите оградить, например, рабочую зону от гостиной для уединения и создания рабочей атмосферы, лучше использовать иной тип перегородки.

Если же вы решились на преображения в своей жизни и хотите изменить внешний стиль пространства, то купить ажурную перегородку можно в специализированной магазине, либо заказать с доставкой. При этом можно подобрать её высоту, ширину, она может быть широкой либо узкой, в рост человека либо с вышину вашей комнаты. Благодаря всем достоинствам такой перегородки вы можете удовлетворить все свои пожелания придать своему жилищу желаемой комфортабельности элегантности и уюта. Ажурная перегородка подойдет к любому интерьеру, так как с точка зрения дизайна не имеет ни каких запретов.

 

Сопутствующие услуги

Ажурные перегородки для зонирования пространства в комнате

Перегородка для зонирования комнаты — 120 идей

Наличие большой комнаты в квартире, позволяет разделить ее на площади с определенным назначением. И в этом помогут легкие перегородки. При этом перегородка не должна выглядеть как капитальная стена из кирпича или бетона. Это может быть конструкция из гипсокартона, стекла, обычный стеллаж для книг и прочее.

Перегородка для зонирования комнаты — разновидности

Перегородки подразделяются на два вида. не пропускаемые свет и прозрачные. Прозрачные перегородки выполнены, в основном, из стекла. В качестве материалов, не пропускающих свет, непрозрачных перегородок используют дерево, фанеру, алюминий, ДВП, МДФ И ПВХ.

Больше всех, конечно, популярны стационарные перегородки: каркасные, бескаркасные и модульные. Так же применяются и трансформируемые: раздвижные или складные. Есть еще мебельные и мобильные (например, ширмы). При принятии решения об установке стационарной перегородки, особенно бескаркасной, следует все тщательно обдумать. Так как, при монтаже, а, впоследствии, и при ее демонтаже, придется нарушить целостность покрытий на полу, стенах и на потолке. Каркасная же перегородка, предусматривает изготовление конструкции в виде рамы, на которой будет смонтирован материал самой перегородки, например, гипсокартон.

Таких масштабных и серьезных решений не заставят принимать – трансформируемые разделители пространства комнат. Как уже говорилось, они могут быть складными или раздвижными. Удобство их в том, что такую перегородку можно будет задвинуть или сложить в случае ненадобности. Предметы мебели тоже могут послужить зонированию пространства в комнате. Это может быть шкаф или стеллаж. И необязательно, чтобы эта мебель была высотой от пола до потолка. Ну, и, наверное, самой удобной является мобильная перегородка. Ею могут быть, как предметы мебели (стеллажи на колесах), так и другие, приспособленные к такому назначению предметы.

Перегородка для зонирования комнаты — ширма

Самый простой и часто используемый вид перегородок – ширма. В строительстве ширма используется как мобильная перегородка.

Офис дома с использованием перегородки

Перегородки для офиса могут быть как непрозрачными, так и просвечивающиеся, установленные не до потолка. Они могут быть выполнены из каркаса, выполненного из алюминия или пластика. В каркас монтируют заполняющий материал — стекло, деревянный массив или алюминиевые листы.

Для зонирования офисного помещения или создания отдельных рабочих мест. устанавливают глухие перегородки до самого потолка. Их выполняют с повышенной звукоизоляцией.

Материалы для монтажа интерьерных перегородок

Основными преимуществами интерьерных перегородок являются быстрота и легкость монтажа, их можно выполнить даже за один день. Как вариант, можно заказать уже готовую перегородку и нанять специалистов, которые быстро и качественно ее установят. Можно готовое изделие установить и самому.

Перегородки из кирпича

Традиционный и самый распространенный материал, так как всегда остается популярным и высококачественным видом строительного материала. В интерьере небольшой комнаты перегородка из кирпича будет создавать вид тяжелой, угнетающей навесной стены, поэтому их обычно монтируют в больших и просторных комнатах.

Стеклянные перегородки для зонирования комнаты

Натуральный и незаменимый вид материала, который оснащен высококачественными и эстетическими свойствами.

Комнатные перегородки из дерева или гипсокартона

Данный вид материала подойдет под любой интерьер, и будет создавать особую привлекательность помещения. Перегородки, отделяющие комнаты, выполнены в виде глухих конструкций из дерева или гипсокартона. Такие конструкции очень легкие, их можно устанавливать где угодно. Помимо этого в таких перегородках можно монтировать раздвижные двери в виде шкафа купе. Также есть возможность выполнить и сами перегородки раздвижные.

При выборе такого способа разделения пространства комнаты, сложность представляет определение места установки такой перегородки. Если в гостиной имеется два окна, то можно обойтись установкой небольшой перемычки между ними, чтобы свет правильно освещал отгороженное пространство. А для комнаты с одним окном можно установить перегородку, которую можно было обойти с двух сторон. А свет от окна распределялся бы одинаково на отгороженное пространство и на остальную часть комнаты.

Читать  Как выровнять стены в квартире своими руками

Каркас такой перегородки может быть изготовлен из деревянного бруса или специального металлического профиля. Важен надежный крепеж каркаса к полу, потолку и, если надо, к стене. Так как, гипсокартон – материал хрупкий, то каркас должен иметь горизонтальные и вертикальные поперечины. А если подойти к работе творчески, сделав в перегородке ниши и подсветку, то такая перегородка создаст дополнительные удобства.

Кованые перегородки для комнат

Металлические изделия для перегородок выполняются в виде ковки, цельных декоративных листов или в виде облицовки перегородок из кирпича. Но полотно из металла больше походит на ширму и в интерьере выполняет функцию элемента декорации.

Зонирование комнаты — шкаф, стеллаж

Несомненно, что у многих имеется шкаф, который не совсем вписывается в отведенном ему месте в комнате или даже совсем неудобно стоит. Вот он то и может стать той самой перегородкой в гостиной. Его нужно просто переставить нужным образом. А лучшим вариантом в данном случае, станет сквозной стеллаж без задней стенки. Установив его, в качестве перегородки, можно будет не нарушить освещенность комнаты в целом. А установка перегородки из модульного стеллажа, который можно будет, время от времени, перестраивать в нужную форму, станет интересным и творческим решением.

Перегородка для зонирования комнаты — фото

Виды перегородок для зонирования пространства

Перегородки для зонирования пространства — очень интересный элемент интерьера комнат, позволяющий кардинально изменить внешний вид пространства за небольшой срок и с небольшими материальными затратами. Устанавливая декоративную перегородку для зонирования комнаты. не придется разрушать стены и полы, единственное, что необходимо — частично разобрать покрытие пола.

Такая перегородка может по высоте равняться высоте комнаты, или не превышать человеческого роста, быть узкой и широкой, а с точки зрения стиля и дизайна никаких ограничений вообще не существует. Нет также никаких запретов на выбор материалов и способ оформления.

Интерьерные перегородки из гипсокартона подходят для реализации любых дизайнерских фантазий. С ними легко работать, они могут спрятать за собой то, что следует скрыть от посторонних глаз — коммуникации, неудобные ниши. Их легко можно заменить и переделать.

Перегородки для зонирования пространства могут быть выложены из кирпича. Это очень популярный дизайнерский ход, при этом используют специальный декоративный кирпич. Подобное решение очень подходит для некоторых стилей, например, прованс, стиль кантри или лофт. Однако очевидный минус — невозможность быстрого демонтажа перегородки в том случае, если в ней отпала надобность.

Стеклянные декоративные перегородки для зонирования комнаты позволяют сохранить иллюзию открытости пространства, не уменьшают его визуально. Если сделать стекло матовым, оно сделает разделение на зоны более четким, и в то же время не утяжелит интерьер. Минус такого решения — более сложная и трудоемкая уборка помещения, так как она будет включать в себя протирку больших стеклянных поверхностей.

Интерьерные перегородки из дерева подойдут практически к любому стилю, и могут стать той деталью, на которой будет акцентироваться все внимание. Натуральное дерево в любом виде — крашеное, украшенное резьбой или полированное способно украсить собой любой интерьер.

В некоторых случаях невозможно или нет смысла делать фундаментальную перегородку. В таком случае в качестве перегородки для зонирования пространства можно использовать портьеры или гардины. Для них устанавливают карнизы под потолком.

Полотна ткани, легко скользящие по этим направляющим, в одно мгновения отделят различные зоны жилой комнаты друг от друга, позволив уединиться в спальне или превратить ее в салон для просмотра кинофильмов в домашнем кинотеатре.

Читать  Как разводить жидкие обои

В качестве перегородки можно использовать стеллажи или этажерки, с открытыми в разные стороны, или даже в обе стороны полками. На этих полках найдут свое место книги, лампы, сувениры из путешествий или другие нужные вам вещи.

Перегородки из кованого металла, сделанные специально для конкретного интерьера, будут уникальным украшением любого дома. Их монтаж, выполняемый специалистами, не занимает много времени.

Декоративные перегородки для зонирования комнаты могут быть ажурными. Выполняются они из разных материалов, например, из металла методом ковки, или из дерева с помощью резки, а также могут быть стеклянными.

Раздвигающиеся перегородки хорошо использовать в тех случаях, если отгородиться нужно временно, например, на время, пока вы работаете, или отдыхаете. Обычно раздвижные перегородки делают в виде дверей на рельсах или шарнирах. Такие двери-купе довольно часто используются в качестве межкомнатных.

Бывают интерьерные перегородки. которые несут только одну функцию — украшения помещения. Они могут быть установлены в любом месте, которое определит для этого дизайнер, например, посередине комнаты, или вплотную к стене. Для изготовления таких перегородок используют самые разные декоративные материалы, такие как пластик, камень, ткань, стекло, дерево, металл.

Перегородки для зонирования пространства в комнате

Перегородки пользуются огромным успехом. И в этом нет ничего удивительного, так как даже созданная своими руками конструкция может решить множество важных задач.

Цели использования и достижимые результаты

Красивая и надежная перегородка в комнате поможет вам достигнуть следующих целей:

• Создать изолированное пространство. Если вам нужно разделить комнату, в которой живет несколько человек, лучшего варианта не найти;
• Внести необходимые изменения в неудобную для проживания планировку или форму помещения;
• Создать разные стили интерьера в одной комнате;
• Визуально увеличить габариты жилья. С этой задачей быстро справится, допустим, зеркальная перегородка для зонирования комнаты;
• Создать из квартиры-студии несколько обычных комнат, не прибегая к монтажу стен и других дорогостоящих конструкций;
• Внести в интерьер яркость и оригинальность. Для решения такой задачи вам нужна, например, многофункциональная декоративная перегородка для зонирования комнаты.

Виды перегородок для зонирования комнаты

Важно! Прежде, чем выбрать ту или иную разновидность перегородки, определитесь со своими целями. Хотите ли вы добавить что-то новое в интерьер? Или ваша цель – зонировать пространство, получив несколько звукоизолированных друг от друга помещений? В зависимости от ответа выбирайте материал производства конструкции.

Итак, если вы решились на разделение комнаты перегородкой, рассмотрите следующие варианты:

• Акриловая. Преимущества: гибкость, легкость и ударопрочность. С установкой такой перегородки для зонирования пространства в комнате проблем не возникнет. Ее необходимо только купить, монтаж можно провести самостоятельно.

И цвет, и форма зависят от вашего вкуса. Вам будут предложены как прозрачные, так и необычные, например, «золотые», варианты. Конструкция может быть ажурной или монолитной;

• Из бамбука. Преимущества: практичность и легкость, возможность быстрого перемещения по комнате. Минус: подходит далеко не каждому стилю интерьера;

• Из гипсокартона. Преимущества: легкость монтажа, поддается любому виду отделки, универсальность. Гипсокартонная перегородка в комнате своими руками может быть выполнена за несколько часов. Купите листы материала, окрасьте или облицуйте их. Минус: хрупкость. Если конструкция не будет армирована, разместить на ней, например, полочки, вы не сможете;

• Из древесины. Перед тем, как сделать перегородку в комнате из дерева, определитесь с предназначением конструкции. Для примера, изделие из ДСП позволит создать как глухую стену с отличными показателями звукоизоляции, так и ажурное украшение комнаты.

Преимущества: деревянная перегородка в комнате, как на фото, может быть создана собственноручно, это экологически чистый и стильный вариант по доступной цене. Минус: необходимость обработки, например, выпиливания и лакирования;

• Декоративная/дизайнерская. Преимущества: декоративная перегородка в комнате может быть самой необычайной. Вы можете создать ее даже из прутьев и пней, из старых пластинок граммофона или из крепких нитей с бусинами. Минус: как правило, плохие показатели звукоизоляции, чисто декоративное решение;

Читать  Как высчитать квадратный метр стены

• Зеркальная. Преимущества: вы можете визуально расширить пространство и добавить свет в комнату, успешно скрыть одну зону помещения от другой. Если вы создадите конструкцию по типу шкафа-купе, то получите и непрозрачную межкомнатную дверь, и практичное зеркало в полный рост;

• «Натуральная». Преимущества: максимально «живой» вариант, создаваемый из природных или искусственных цветов и растений. Минусы: подходит только для большого помещения, натуральным цветам потребуется уход и хорошее освещение.

Выполнить перегородку для зонирования пространства в комнате можно и самостоятельно. Например, создав металлический каркас и украсив его вьющимися растениями. Также можно использовать этажерку и многочисленные горшки с пышными цветами;

• Перегородка-жалюзи. Преимущества: пропускает свет, форма и цвета – на вас вкус, лучший выбор для маленькой комнаты. Минус: пропускает и посторонние звуки, полное отсутствие звукоизоляции;

• Из кирпича, ковки или бетона. Преимущества: надежный вариант, который можно порекомендовать для долговечного разделения квартиры. Минусы: конструкции из бетона или кирпича «съедят» часть пространства, сложность демонтажа;

• Мебельная. Выполнить можно, используя обычный шкаф-купе или, допустим, стеллажи. Посмотреть фото примеров вы можете на нашем сайте;

• Низкая. Разделение – чисто формальное. Можно использовать как столик или полку для книг, цветов, косметики и т.д.;

• Из пластика. Лучший выбор для комнаты с натяжным потолком и детской. Может быть мобильной, трансформируемой или статичной. Преимущества: безопасность, легкость и разнообразие цветов, форм, размеров;

• Модульная. Для установки требуется минимум пространства. Можно выполнить в виде раздвижной двери между двумя комнатами, или в форме глухой стены;

• Стеклянная. Преимущества: стеклянная перегородка в комнате отлично пропускает свет. Лучшее решение для плохо освещаемой комнаты с одним-единственным окном. Минус: отсутствие звукоизолирующих функций;

• Стеллаж. Функциональная конструкция, которая может стать местом для хранения домашних мелочей;

• Тканевая. Преимущества: легкость установки, минимальная цена. После покупки багета или направляющих, их останется только монтировать на стене, после чего прикрепить к этому каркасу шторы или кусок текстиля. Не забывайте о возможности менять один вид материала на другой, например, более плотный на светопрозрачный, темный на цветной;

• Ширма. Для производства ширмы можно воспользоваться акрилом, пластиком, плотной бумагой, тканью и т.д. Если вы оборудуете внутреннюю сторону конструкции крючками и небольшими полочками, то у вас получится гардеробная.

Как видите, большинство перегородок действительно можно выполнить своими руками. Для установки также не потребуется помощь специалистов.

Фото перегородок для зонирования пространства в комнате

Хорошая тема термопанели! Быстро тепло и надежно! Есть еще термопанели из керамобетона делали офис просто круть.

Построил дом из газобетона и собираюсь обшить его снаружи термопанелями. Кто уже их монтировал? Как результаты? Или может проще и дешевле сделать мокрый фасад, хотя он не.

Спасибо за подробную инструкцию! У меня на даче как раз валяется стиральная машинка старая. Надо будет использовать моторчик от нее для создания наждачного станка. Единст.

Интересное дизайнерское решение, возьму на заметку! Единственное, что не понравилось из увиденного на фото то, что такую плитку используют в качестве фартука на кухне. Оч.

Этот стиль очень напомнил мне фильм Великий Гэтсби, в котором интерьеры домов и квартир в 1930х годах были оформлены очень роскошно и помпезно. Конечно, это была прерогат.

Источники: http://uutvdome.ru/publ/45-1-0-547, http://design-homes.ru/idei-dlya-doma/vidy-peregorodok-dlya-zonirovaniya-prostranstva, http://mainavi.ru/kvartira/peregorodki-dlya-zonirovaniya-prostranstva-v-komnate/

Способы укладки ламината: прямая, по диагонали, елочкой

Оглавление: [скрыть]

• Подготовка поверхности
• Настилание подложки
• Клеевой вариант укладки ламината
• Последовательность укладывания ламината указанных разновидностей
• Укладка ламината прямая
• Укладка ламината по диагонали
• Другие узоры ламината

Ламинат достаточно популярен сегодня. Основными доводами, которые определяют выбор в пользу ламината, выступают его превосходные внешние данные и доступная стоимость по сравнению с множеством других покрытий пола для дома. Вопрос о том, какие способы укладки ламината существуют, следует рассмотреть более подробно.

Схема укладки ламината.

Подготовка поверхности

Первым делом поверхность пола изучают на предмет выровненности. Изготовители предусматривают допущение погрешностей по высоте в 2 мм для 1 м половой поверхности. То есть ровную рейку (правило или уровень) длиной в 1 м прикладывают к плоскости пола в нескольких местах в различных направлениях. Определяют, есть ли выпуклые и впалые места.

Варианты укладки ламината.

Перепады бетонных оснований выравнивают, устраивая тоненькую стяжку из самовыравнивающихся смесей. На разноуровневом деревянном полу следует уложить фанеру (ДСП).

Сухая стяжка будет служить хорошей основой для выкладывания ламината. Важно уяснить следующий момент: при большом количестве неровностей увеличивается вероятность возникновения зазоров между ламинатными половицами. При настиле ламината в таких местах с неровностями элементы начнут искривляться относительно друг друга, а замковые сцепления постепенно придут в негодность. Щели быстрее появляются при низком качестве самого покрытия.

Вернуться к оглавлению

Настилание подложки

Подложка под ламинированные полы.

Толщина ее должна быть равна не более 4 мм. Подложку делать более толстой не стоит, поскольку это опять-таки скажется на износостойкости замков. Сейчас материал под подложку выбрать есть из чего. Самыми дешевыми являются изготовленные из полиэтилена подложки (пенофол, изолон и др.).

Наиболее экологичными являются пробковые основания, они же и самые дорогие. Используется и экструдированный пенополистирол, который представляет собой прямоугольные листы с рифленой стороной.

Выбор подложек богат и постоянно пополняется новыми видами материалов. Срок службы такой подложки (из любого указанного материала) существенно выше, нежели у ламината. Можно выбрать любую разновидность, исходя из ее стоимости.

Укладывая ламинат на основу из бетона, под подложку помещают гидроизоляционный слой. Для этого используют обычный полиэтилен толщиной в 0,2 мм или аналогичную пленку.

Ламинат должен вылежаться перед применением не меньше 48 ч в целях адаптации к условиям помещения. Укладку лучше осуществлять, ориентируясь на то, куда падает свет в помещении. Если укладывать поперек, стыки начинают откидывать тень и становятся еще заметнее, искажая целостность восприятия.

Способы укладки ламината предполагают разные варианты крепления плашек.

Вернуться к оглавлению

Клеевой вариант укладки ламината

Вариант укладки с клеем обладает одним важным достоинством — стыки оказываются герметично закрытыми и исключают попадание влаги.

Величина смещения друг относительно друга панелей соседних рядов.

Благодаря этому срок годности покрытия намного повышается. Но процедура укладывания более трудоемка (если сравнивать с замковым). Возникает дополнительная трата средств на приобретение клея. Этот способ не рекомендуют использовать в комнатах, где не вмонтирована система теплого пола.

Укладывать клеевым способом начинают с намазывания на бока плашек специализированного клеевого состава с влагозащитными свойствами, который покупают вместе с покрытием. Наносить состав на водной основе (к примеру, ПВА) недопустимо — это вызовет разбухание соединений.

Клеевой состав намазывают на всю поверхность паза планки. После этого паз стыкуют с шипом до этого уложенной планки. Крепление усиливают несильными постукиваниями молотка по деревянному бруску, излишки клея подтирают куском чуть влажно ткани.

После укладки ламината в 3 ряда нужно сделать перерыв на подсыхание клея. Затем пол закрывают до конца. Покрытие запускают в эксплуатацию по прошествии 10-12 ч.

Клеевой вариант на сегодня задействуется все реже. Ламината для такого способа в продаже уже не существует. У него появился сильный конкурент — замковый ламинат, укладка которого выполняется гораздо легче. Замковое покрытие возможно демонтировать, не навредив панелям, и уложить в другом помещении.

Схема различия замков типа «Click» и «Lock».

Замки всех изготовителей ламината условно разделяют на две группы: Lock и Click, хотя они и уникальны у каждого изготовителя.

Укладывая панели с замками Lock, их забивают одну в другую, применяя молоток. Специализированные гребенки надежно фиксируют шип в пазу без использования клея.

Замки Click стали выпускаться гораздо позднее, их считают более практичными и долговечными. Их монтаж состоит в том, что одну панель заводят в другую под углом 30-45°. Затем планки прижимают к поверхности пола, защелкивая при этом замок. При таком варианте тоже нужно подбивать молотком уложенный ламинат, хотя на упаковке об этом и не написано.

Вернуться к оглавлению

Последовательность укладывания ламината указанных разновидностей

Технология укладки ламината.

Укладка ламината начинается с левого угла комнаты. Перед укладкой нужно выполнить измерения ширины комнаты и высчитать, какой ширины будет последний ряд. Это необходимо для того, чтобы при выкладывании последнего ряда не оставалась щель в 2-3 см вдоль стены. Закрыть плинтусом ее не получится, а сделать тонкую полоску из ламината очень проблематично.

Остаток ширины должен быть хотя бы в 5 см. Для этого панели первого ряда обрезают по длине. Между стенами и ламинатом оставляют зазор для теплового расширения — промежуток в 1 см. Затем его прикрывают плинтусом. Таким образом набирают первый ряд панелей слева направо. Правую крайнюю панель следует всегда обрезать, учитывая зазоры. Начинают собирать другой ряд с оставшегося отрезка. Так получается нужная разбежка швов, которую рекомендуют делать в 30 см.

Составив первый ряд, между стенкой и ламинатом вставляют клинья для обеспечения необходимого зазора.

При этом главное — следить за тем, чтобы ряд получался прямым. Иногда прямое расположение ряда может быть нарушено из-за того, что клинышки имеют свойство выпадать при подбивании молотком панелей последующих рядов. Можно фиксировать первый ряд саморезами с шайбами на деревянной основе, дюбель-гвоздями (на бетоне). Их вкручивают в углах и в местах стыков панелей первого ряда. После окончания процесса монтажа саморезы демонтируют.

Укладывая ламинат с замками забивного типа Lock способом приклеивания, каждый следующий элемент стыкуют сначала по длинным сторонам, а потом и по коротким.

Укладка замкового ламината.

Применяя ламинат с замком наподобие Click, составляют сначала полный ряд панелей и далее его вставляют в предыдущий. Если ширина комнаты большая, лучше взять в помощь напарника, так как в одиночку эту процедуру выполнять неудобно.

Удобно производить монтаж, подбивая плашки ламината специальными приспособлениями. Если их нет, подбивку ламината выполняют через отрезок (10-15 см) панели, шипом ориентируя его в паз. Монтируя правые элементы ряда с краю и последний ряд, его можно отжимать от поверхности стены гвоздодером небольших размеров. Выполнять это следует аккуратно, воспользовавшись подкладками, чтобы не нанести вред стенам и ламинату.

По окончании сборки монтируют плинтуса. Крепить их следует не к полу, а к стенке.

Выбирая направленность укладки, исходят в первую очередь из того, чтобы рисунок и структура материала сочетались и с геометрией комнаты, и с ее освещенностью. Выбрать можно из нескольких вариантов сборки: прямая укладка вдоль линии света, поперек световой линии, укладка по диагонали. Если это предусмотрено конструкцией замков материала (о чем должно сообщаться на упаковке), ламинат можно выложить квадратиками, елочкой, подобрать любой другой узор.

Вернуться к оглавлению

Укладка ламината прямая

Прямая укладка ламината.

Суть этого способа заключается в том, что половицы стелют параллельно стенам, начиная от двери. Расходы на подрезание составляют от 4 до 7%. Уложить прямо можно вдоль и поперек линии света.

Способ укладки ламината сонаправленно с линией света параллельно самой длинной стенке встречается чаще и считается оптимальным, поскольку падающий на швы между панелями свет не образует тени. Благодаря этому моменту создается эффект идеальной ровности и целостности структуры покрытия.

Этот прием будет работать в той ситуации, когда окна в помещении расположены на одной из стен. В угловых помещениях источники естественного света находятся с разных сторон. Поэтому такого эффекта добиться вряд ли удастся.

При поперечной укладке покрытия относительно направленности света половицы собирают перпендикулярно самой длинной стенке (поперек комнаты). У некоторых профессионалов такой способ укладки вызывает скепсис, так как они считают этот прием выкладывания покрытия дилетантством.

Однако, укладывая ламинат поперек световой линии, можно получить иллюзию более просторного помещения в ширину. Поэтому такой прием в укладке будет уместен для коридоров и длинных нешироких комнат, которые требуется визуально расширить.

Вернуться к оглавлению

Укладка ламината по диагонали

Схема ламината.

Такой способ может зрительно увеличить габариты комнаты. Им есть смысл воспользоваться тогда, когда пол в помещении планируется разместить на всеобщее обозрении, где он будет хорошо просматриваться и не будет прикрыт коврами и меблировкой.

Такой тип укладки ламината весьма трудоемкий и, соответственно, недешевый. Половицы обычно укладывают к стенке под углом в 45°. Нужно учитывать при покупке расход материала на подрезание, которое здесь будет существенным и составит около 15%.

Вернуться к оглавлению

Другие узоры ламината

В обычном ламинате каждая панель считается дополнением предшествующей, потому он и рассчитан исключительно под палубную укладку. Уложить его способом «елочки» невозможно. Планка для этого должна иметь особые замки, посредством которых выполняется сборка покрытия другими способами.

Тем, кто желает видеть на полу «елочку» или квадраты, стоит обратиться к коллекции QuickStep Noblesse. Плашки в ней имеют небольшой размер, как и у паркета из штучных планок. Конструктивные особенности замков в ней делают возможным соединять элементы, располагая их под 90°.

Ламинат Quick Step в указанной коллекции возможно положить «елочкой» или выполнить из него напольную квадратную комбинацию. Всего способов укладки 54. Собранное покрытие пола внешне будет идентично штучному классическому паркету.

ламинат в интерьере — INMYROOM

Вместе с экспертами Quick-Step рассказываем все, что нужно знать о самом популярном материале для отделки пола. 

О ламинате в цифрах

200 руб/кв. м

минимальная стоимость

цена зависит от качества и производителя

1977 год

в Швеции

выпустили первый вид ламинированного паркета

4 класса

износостойкости

принято выделять сегодня

Дизайн: Марина Светлова

Из чего состоит доска ламината?

Всего — 4 слоя:

• нижний слой — стабилизирует и защищает доску от деформации;
• несущий слой — именно этот слой из древесноволокнистой плиты высокой плотности отвечает за стабильность ламината и выполняет функции по шумо- и теплоизоляции. Основная часть замкового соединения приходится на этот слой.
• декоративный слой — определяет внешний вид ламината. На специальной бумаге печатают рисунок дерева, камня или другой фактуры в высоком разрешении;
• верхний слой — отвечает за устойчивость к стиранию, царапинам и повреждениям. От качества этого слоя во многом зависит класс ламината.

Преимущества ламината

1. Устойчивость к истиранию и повреждениям — чем выше его класс, тем выше износостойкось. 

2. Выдерживает перепады температур. За счет этого может прослужить до 15 лет при правильном монтаже. 

3. Простая установка. Можно укладывать в любых помещениях, в том числе ванных комнатах и кухнях. Например, ламинат Quick-Step коллекции Majestic обладает повышенной устойчивостью к влаге за счет обработки специальным составом Hydroseal. 

4. Разнообразие цветов и моделей. Десятки цветов, фактур, финишных покрытий — можно выбрать подходящий для любого интерьера. 

Укладка ламината, как укладывать ламинат своими руками на деревянный пол

В этой статье вы узнаете как укладывать ламинат своими руками на деревянный пол, какие есть известные марки ламината и как его правильно выбрать.

Ремонт – это не простой, и длительный процесс. Стены, окна, пол — эта красота требует длительного времени и труда. Каждая хозяйка подбирает интерьер и цветовую гамму в квартире или доме по своему вкусу. Каждая из комнат приобретает свой стиль и каждая из них поглощает в мир сказок. Новые технологии позволяют подобрать комнаты для каждого индивидуально. Но все это нуждается в огромных вложениях. Обои могут быть разных цветов, форм и качества. Индивидуально можно подобрать яркие, стильные, минималистические, детские, строгие или в старинном стиле.

Многие строительные фирмы предлагают услуги по всех видам ремонта. Одним из этих предложений считается укладка ламината в доме, квартире, здании.

Водостойкий ламинат

В настоящее время не существует таких напольных покрытий, которые не боялись бы влаги и жидкости. Однако фирмы по производству ламината разрабатывают новые виды данного покрытия. Одной из таких фирм является фирма Egger. Специалисты данной компании пытаются решить проблему влагостойкости ламината. Как вариант специалисты предлагают пропитывать слой ДСП специальными водоотталкивающими средствами. В качестве таких растворов можно использовать смолы и клеи. В настоящее время уже производится ламинат, который обрабатывается данными растворами. Как итог – ламинат устойчив к влаге. Такая технология позволяет использовать данное напольное покрытие в ванной комнате.

Ассортимент ламината

Сейчас на рынке представлен большой ассортимент ламината. В любом специализированном магазине вы увидите огромное разнообразие покрытия с различными рисунками, текстурами. Производители предлагают ламинат с рисунком дорогих пород деревьев, также выпускается покрытие, имитирующее мрамор, гранит. Нередко можно встретить такой рисунок, как различные графики, орнаменты, узоры, отпечатки предметов. Выпускается ламинат с рисунком в виде квадратов плитки, дощечек имитирующих паркет. Как видим, в настоящее время выбор ламината довольно широк. Ламинат в форме дощечек обычно выпускается длинным, квадраты чаще всего используются, чтобы изобразить камень или металл. Также такой вид полов хорошо комбинируется с другими видами напольного покрытия. Итак, как укладывать ламинат своими руками?

Укладка ламината

Процесс укладки ламината— довольно простой и самый лёгкий за все время ремонта. Самое главное правило, которое стоит запомнить – дощечки нельзя клеить к полу. Они укладываются постепенно, одна за другой, прикрепляясь, друг к другу, благодаря специальным пазам. Раньше при укладке пола следовало пользоваться двумя правилами для того, чтобы пол не издавал скрипа при ходьбе, а также выглядел ровным. Во-первых, следует использовать специальную гофрированную подложку, которая выравнивала пол. Во-вторых, дощечки ламината скреплялись между собой специальным клеем.

Однако в настоящее время, в мире высоких технологий нет надобности использовать эти правила. Современное напольное покрытие не требует склеивания дощечек, т. к. они имеют специальный «замок», который позволяет скреплять дощечки между собой. Стоит отметить, что рост производителей, которые предлагают напольное покрытие с такой системой, постоянно растёт. К примеру, компания ALLOS при производстве ламината марки Fibo-Trespo использует алюминиевый профильный замок. А в ламинате марки Fiboloc специальный замок врезается в середину доски. При укладке ламината получается, что каждая дощечка крепится друг к другу, при этом края каждой закрываются последующей дощечкой. Такой материал довольно прочный, и быстрый в укладке, что немаловажно.

Стоит отметить, что подложка остаётся незаменимым атрибутом при укладке ламинат. Однако фирма Witex предлагает покупателям напольное покрытие с подстилкой, которая уже включена в состав полотна.

Как видим, ламинат обладает большими преимуществами относительно других видов напольного покрытия, таких как ковролин и линолеум.

Виды ламината

Ламинат считается одним из наиболее популярных разновидностей напольного покрытия. Такую популярность ему придаёт достойный внешний вид и удобство в эксплуатации. Но не все могут сделать правильный выбор ламината, так как на рынке большое разнообразие видов. Под видом подразумевается разновидность верхней поверхности, так как ламинат состоит из нескольких слоёв.

Встречаются глянцевые поверхности, натуральные, текстурные, «под старину». Верхний слой представляет слой некую защитную плёнку, которая защищает остальные слои от пыли, влаги и других механических воздействий. Ламинат разделяется на классы, класс соответствует разнообразным помещением, точнее как напольное покрытие будет использоваться в них. Разновидности класса также соответствуют сроку службы ламината, чем выше класс, тем больше срок эксплуатации.

Получается, что класс ламината зависит от некоторых факторов. Первый, их которых, это нагрузка на пол. Различаются три разновидностей нагрузки: лёгкая, средняя и высокая. Самым нагруженным помещением в квартире считается прихожая и кухня. Для этих комнат ламинат должен быть с высокой нагрузкой.

Вторым фактором считается влажность. Если ламинат выбирается для помещений с повышенной влажностью, то нужно учитывать влагостойкость покрытия. Если ламинат не отвечает этим требованиям, то при попадании влаги на поверхность, ламинат взбухнет в этом месте. Впоследствии это приведёт к полной деформации полотна.

При покупке ламината необходимо ещё приобрести подложку.

Она нужна в первую очередь для выравнивания пола, так как бетон для этого непригоден. В качестве материалов для подложки, часто используются пенополиэтиленовые и пробковые, иногда специальные. Их выбор зависит от предпочтений покупателя и его финансовых возможностей. Подложка может выполнить ряд функцией. Если помещение, в котором будет укладываться ламинат, обладает большей проходимостью людей, то подложка должна быть звукоизоляционной. Если помещение с повышенной влажностью, то подложка, как и сам ламинат, должна быть влагостойкой. Для детских комнат лучше выбирать подложку из пробкового материала, так как она считается экологичной. Бывают подложки из синтепона, которые используют в качестве мягкого утеплителя. Если в квартире есть система подогрева пола, то нужно выбирать соответствующий класс ламината или маркировки. Это своего рода разрешающий знак. Цифры, находящиеся на нём, обозначают предел теплового воздействия.

Уход за ламинатом имеет некоторые нюансы. Например, такое покрытие нельзя мыть с помощью моющего пылесоса, так как после такой уборки остаются мокрые разводы, которые так вредны для покрытия. Моющие средства должны быть с низким содержанием хлора либо вообще без него. Идеальным выбором может стать средство с нейтральным PH. Вообще, ламинат лучше содержать в сухости и лишний раз не прибегать к влажной уборке.

Способы укладки ламината

В наше время есть несколько способов укладки ламината, с помощью некоторых можно даже визуально расширить комнату. Как уложить ламинат знает, наверное, каждый. Укладку ламината в основном сможет выполнить один человек, поскольку современный ламинат укладывается просто и легко.

Главное не забыть, при сборке обработать стыки ламината герметиком, это позволит защитить его от пыли, влаги и др.

О том, как уложить ламинат самостоятельно можно узнать в дискурсе специалиста или просто в поисковике интернета. Для того чтобы правильно выбрать направление укладки ламината, нужно удостовериться в том, что рисунок и структура напольного покрытия гармонируют с освещением комнаты и её формой.

Прямая укладка

Очень распространённый способ укладки, применяется во многих помещениях. Эта укладка быстрее остальных и подрезка ламината при такой укладке не более 3-7%. Прямую укладку делают вдоль или поперёк линии света. Если вы хотите чтобы пол смотрелся однородно, и не было видно швов, то укладывать ламинат надо вдоль линии света. Если у вас узкая комната, и вы хотите её визуально расширить, то надо укладывать ламинат поперёк линии света.

Если вы обладаете нестандартным мышлением, у вас уже есть немного опыта, вы не хотите загромождать свою комнату мебелью, и при этом хотите чтобы она выглядела больше своих размеров, то вам идеально подойдёт диагональная укладка ламината.

Диагональная укладка ламината

Есть только небольшой минус, на подрезку уйдёт от 10 до 15%, но это будет такой мелочью, по сравнению с тем как будет выглядеть ваша комната!

Укладка ламината елочкой

Если вы фантазёр, и обычные решения вас не устраивают, то можно уложить ламинат «ёлочкой», квадратами, также другим любым рисунком, который вы желаете видеть на своём полу!

Для такой укладки придётся только закупить нестандартные доски ламината, поскольку они не подойдут для таких рисунков. Здесь уже потребуется специализированный ламинат, он небольших размеров. Такой ламинат позволит вам собрать 54 разных рисунка!

Укладка ламината по одной доске

По одной доске – это тоже распространённая кладка ламината. Смысл её укладки в том, что вы сначала укладываете целиком первый ряд, а затем второй и т. д.

Укладка ламината полосами

Укладка ламината полосами – принцип следующий, сначала ряд досок скрепляете по меньшей стороне, а потом его полностью укладываете на место. Однако при таком способе укладки должно быть не менее двух человек, поскольку одному с таким способом не справится.

Укладку ламината следует начинать с дальнего угла от дверного проёма. Иногда могут возникнуть проблемы из-за выходящих из пола труб отопления и прочих, торчащих из пола предметов, которые невозможно убрать. В этом случае необходимо высверлить отверстие в панели дрелью с насадкой нужного размера.

Поверхность под ламинат

Теперь немного поговорим о поверхности, на которую вы хотите положить ламинат, поскольку от этого зависит долговечность службы вашего нового напольного покрытия!
Для начала надо убрать весь старый пол, до бетонного основания, затем сделать по уровню цементную стяжку. Далее укладываем специальную подложку, которая позволяет обеспечить теплоизоляцию, поглощает шум и является хорошим амортизатором для нового покрытия.

Таким образом вы можете выбрать подходящий для вас вид и способ укладки ламината, что бы сделать идеальный пол, который будет радовать вас своей практичностью и красотой!

КАК ПОЛОЖИТЬ ЛАМИНАТ ПРАВИЛЬНО — укладка своими руками

Если вы мастер на все руки и уверены, что справитесь с любой задачей в быту, ведь у вас две руки, и растут они из правильного места, тогда эта статья для вас :).

Читайте и смотрите пошаговую инструкцию, как правильно своими руками стелить ламинат разными способами, каких ошибок следует избегать при монтаже и на что обращать внимание, чтобы пол служил долгие годы.

Укладка ламината – подготовка

В технологии монтажа ламината нет ничего сложного, но есть много нюансов и требований, которые влияют на срок эксплуатации напольного покрытия и эстетику помещения. Что необходимо знать, прежде чем приступить к работе:

• На этапе выбора ламината, вы должны определиться со способом укладки, так как это непосредственно влияет на объем материала. Для прямой палубной укладки без подбора рисунка достаточно рассчитать площадь помещения и накинуть 5-10% про запас. Для монтажа ламината по диагонали, со смещением рисунка или художественной «елочкой» к общей площади смело добавляйте 15-30%. Если вы еще не купили напольное покрытие и ищете, где можно сделать это дешевле по акции или со скидкой, подскажем – на Покупоне найдете широкий выбор ламината с выгодным кэшбэком. О том, как выбрать ламинатный пол, мы рассказали отдельно.
• Итак, ламинат на месте. Убедитесь, что он «ждет своего часа» в горизонтальном положении. Стоя планки могут выгнуться, что, в свою очередь, скажется на качестве монтажа. 
• Чтобы процесс проходил гладко, без сучка и задоринки, поверхность пола должна быть: 1) сухой, 2) ровной (максимум допускаются перепады не более 3 мм), 3) прочной и 4) чистой (никаких камешков, крупного мусора, выступающих засохших капель краски, штукатурки и прочего).

• Перед тем, как стелить ламинат, лучше всего залить стяжку пола. Задача не из легких для новичка, поэтому ее проще и дешевле доверить профессионалу. Важно, чтобы бетонный пол достаточно просох. Мастера очень быстро и просто определяют остаточную влажность с помощью специальных электроприборов. Но если у вас нет влагоизмерителя, ориентируйтесь от 1 недели до нескольких месяцев между выравниванием бетонного пола и монтажом ламината, в зависимости от материала и слоя стяжки. 
• Предположим, основа у вас есть – приступаем к укладке. Проверьте каждую планку на наличие дефектов. Если они есть и их много, обменяйте ламинат у продавца по причине брака. Если нет, оставьте их на подрезы.
• Теоретически подрезать ламинат ножовкой можно, но это скорее всего будет стоить вам ваших нервов и времени, особенно, когда планку надо разрезать вдоль. Лучше и проще, если у вас будет специальный инструмент для укладки ламината: лобзик, резиновая киянка (молоток) и угольник под 90 градусов (для удобства измерений). Из мелкого – рулетка, простой карандаш, канцелярский нож, скотч, набор стыковочных профилей (распорок). Если инструмент – ваша слабость и вам предстоит поменять ламинат не в одной комнате, подумайте о покупке электролобзика. Он реально сэкономит вам время и облегчит работу. Тем более, что на Покупоне представлены отличные варианты с ощутимым кэшбэком.
• Неважно, с каким замком вы купили ламинат – click или lock, собирайте его исключительно руками: без гвоздиков, шуруповерта, клея и прочего. Удобная система крепления позволяет постелить ламинат быстро и просто, даже одному.

Дайте ламинату акклиматизироваться и храните его только горизонтально. Подготовьте поверхность пола, необходимый инструмент, подложку. Проверьте планки на наличие дефектов, нарушенных замков и приступайте к укладке.

• Ламинат обязательно класть на специальную подложку (изоляцию) толщиной 2-3-5 мм. Подложка снижает уровень шума, защищает изнаночную сторону покрытия от повреждений и сглаживает незначительные дефекты неровного пола. Теоретически можно положить ламинат на деревянный пол или линолеум, но важно правильно подготовить такую основу. Как? Читайте дальше.
• Откуда правильно начинать укладку? Обычно, ламинат стелят вдоль основного источника света – от самого большого окна к входной двери. Но в узких помещениях (в коридоре, на балконе) можно ложить и поперек. Укладывая ламинат с явной текстурой горизонтально, вы можете добиться визуального расширения пространства.
• Если вы хотите постелить ламинат на теплый пол, при покупке сразу обращайте внимание на соответствующую маркировку. Дальше мы расскажем как стелить ламинатное покрытие на теплый пол.

H₂O – ламинат совместим с теплым водяным полом, Е1-Е0 – класс ламината, который рекомендуют для укладки на теплый пол.

Теперь приступим непосредственно к самому процессу: как своими руками правильно уложить ламинат разными способами монтажа.

Способы укладки ламината – пошаговая инструкция с видео

Изначально напольные плашки можно укладывать по одной из трех технологий: прямо, по диагонали или художественным настилом в виде «елочки». 

Укладываем ламинат прямым настилом

Прямая палуба без соблюдения симметрии – наиболее распространенный и экономичный способ монтажа напольного покрытия. Чтобы максимально удешевить процесс, многие даже не заморачиваются подбором рисунка. Укладывая ламинат таким способом, вы переносите оставшийся с первого ряда кладки обрезок плашки в начало следующего ряда и так дальше, по аналогии. Но желательно, чтобы длина вставок была не менее 30 см, а ширина последнего ряда не менее 5 см. 

Укладка ламината прямо без подбора рисунка – быстро, просто, бюджетно.

Для большей эстетики рекомендуют придерживаться некоторой симметрии, повторения аналогичного рисунка через один (смещение на ½ длины панели) или три (смещение на ⅓ длины плашки) ряда.

Пошаговая инструкция:

Разложите на полу два ряда подложки, постепенно дополняя их по мере укладки ламината, или можете укрыть всю площадь сразу. Листы должны плотно прилегать друг к другу, края стыковаться со стенами и идти в шахматном порядке (поперечные стыки не должны встречаться). Подложка в рулонах разматывается и укладывается полосами. Для удобства края скрепляются скотчем.

Подложку в листах укладываем вплотную друг к другу в шахматном порядке прямым настилом или по диагонали и скрепляем скотчем.

Разложите первый ряд планок, не скрепляя замки и оставляя по всему периметру зазор у стен, примерно на толщину ламината 8-12 мм. Это необходимо для нормальной усадки напольного покрытия. Зафиксируйте отступ с помощью распорок или ненужных кусочков ламината.

Зазор между напольным покрытием и стенами должен быть 8-12 мм.

На первой крайней планке срежьте выступающую часть крепления. Если на пути встречаются выступы или помехи (дверные проемы, арки, колонны, трубы и прочее), переносим их на обратную сторону планки с учетом деформационных зазоров у стен и срезаем лишнее.

Укладка ламината елочкой — все что нужно знать

Чтобы произвести укладку ламината «елочкой» нужно наличие так называемых особых «замков». Все потому, что ранее укладка ламината «елкой» не применялась в ламинированных покрытиях. Ламинатная «елочка» является новшеством компании Kaindl из Австрии.

Ширина таких панелей составляет примерно 330 мм, в противовес обычным панелям с шириной 195 мм. Соединяются же рассматриваемые панели одинаково – бесклеевым способом. Отличительной особенностью данной серии ламината является тот самый рисунок «ёлочкой», который ранее в ламинированных покрытиях не применялся.

Стоит обратить внимание на то, что перед укладкой, ламинат должен полежать в средней части комнаты несколько суток, со стабильной температурой (минимум 18 градусов), а также относительной влажностью не более 70%. Также все пачки ламината, при покупке, должны быть плотно запечатаны.

Ламинат не желательно укладывать поверх ковролина, ведь могут возникнуть статические разряды. Настилать же можно поверх бетона, линолеума, двп.

Для укладки под рисунок «ёлочкой» выбирать следует ламинат маркировки А,В и С.

А — замок, предназначенный для соединения, находится на длинной стороне;

В — замок, предназначенный для соединения, находится на короткой стороне;

С — со всех сторон.

Укладка ламината елочкой начинается вдоль стены. Для этого с помощью линейки, а также особых распорных клиньев, оставляется зазор вдоль дверей и стен, который равен 10 мм. В больших помещениях зазор следует увеличить до 1 см 5 мм. Зазор проверяют через 3 ряда.

Вдоль стен, как правило, размещается плинтус, закрывающий зазоры и придающий полу законченный вид. Монтируя плинтус, закреплять следует только сторону, которая прилегает к стене. Делается это для того, чтобы ламинат оставался свободным.

Обычно, «ёлочкой» укладывается паркет, однако, глядя в каталоги фирм, в ассортименте которых есть паркет, цена которого значительно превышает стоимость ламината, люди задумываются — что же лучше выбрать? А ведь приобретая ламинат многие хотят сэкономить, тем более, что укладка ламината «ёлочкой» сделает пол визуально ярче и изысканнее чем при обычной укладке, да и по многим техническим характеристикам ламинат не уступает паркету.

Обратите внимание!

виды, правила посадки и ухода за растениями

Классическим металлическим, каменным и даже деревянным забором уже давно никого не удивишь. Они успешно справляются с возложенными на них охранными функциями, правда, не отличаются оригинальностью. В отличие от стандартного ограждения живая изгородь – редкое, а потому достаточно привлекательное украшение участка. Многообразие подходящих растений позволяет создавать самые разные формы забора.

Что такое живые изгороди, и какие преимущества они имеют

Живой изгородью считаются посадка с последующим формированием забора для озеленения участка и создания защитного барьера между личной территорией и улицей. Для его организации используются, преимущественно, декоративные деревья, кустарники, однако существуют и композиции из цветов, трав, вьющихся и ампельных растений.

Ключевое преимущество зеленого заграждения перед аналогами из других материалов – его натуральность. Правильно отобранные растения для природной изгороди станут радовать глаз сочными красками. При этом можно обеспечить ограду необходимыми защитными функциями, благодаря чему приусадебный участок будет скрыт от любопытных глаз и посягательств. Также имеется еще несколько немаловажных факторов, говорящих за живой забор, сформированный на даче:

• высаженные растения активно продуцируют кислород;
• создать привлекательный забор из развивающихся естественным способом растений можно за короткое время, необходимо лишь выбрать быстрорастущий кустарник для формовки живой изгороди;
• культивирование колючих растений значительно повышает защитные функции забора, делая его непроходимым;
• некоторые зеленые естественные изгороди радуют взор исключительно в теплые сезоны, другие же не меняют своей структуры при переходе на зимнее время.

Общие требования к растениям

Далеко не все кусты и прочие зеленые насаждения предназначены для организации натурального заграждения. Если проектируется живая изгородь на даче, созданная своими руками, необходимо осознавать, какие растения предпочтительнее высадить, и чем при этом руководствоваться.

1. Рекомендуется подбирать сорта с быстрорастущими побегами.
2. Кусты, деревья должны быть приспособлены к жизни в регионе высадки.
3. Свойственная растению высота в природной среде должна соответствовать планируемой высоте барьера.
4. Рекомендуется брать сорта с небольшой листвой.

Виды живой изгороди и варианты растений для забора

Зависимо от планируемой высоты забора, он встречается в трех вариациях:

• низкий – менее 50 см;
• средний – более 60, но менее 150 см;
• высокий – более 160 см.

Изгороди также различаются по выбранным типам культур (бывают хвойные, лиственные или цветущие) и порядку расположения (одно- и двухрядные). Если владелец регулярно подрезает кусты, забор будет отнесен к категории стриженных. Иначе он носит название свободнорастущего.

Высокая живая изгородь

Поскольку высокий живой забор дорастает до более, чем 1,6 метров, для его формовки используются преимущественно деревья. Хотя встречаются и варианты с использованием кустов, достигающих 2 метров.

Среди хвойных вечнозеленых представителей флоры выделяют ель, пихту, три разновидности можжевельника (средний, колоновидный, китайский), высокорослые самшиты, тую, горохоплодный кипарисовик.

Достаточно высокими вырастают некоторые виды ягодно-плодовых кустарников (а также иных форм растительности), как колоскоцветковая и татарская ирги, некоторые крушиновые, алыча, яблоня (ягодная), калина.

Среди листопадных деревьев на роль высокого живого заграждения рассчитаны клены, липы с мелкими листьями, черешчатые дубы. Если же хочется любоваться цветением с приходом весны, необходимо присмотреться к жимолости, высокой сирени, чубушнику.

Средней высоты

При работе с конструкциями средней высоты необходимо сразу определить роль растений. Иногда живая изгородь планируется вместо забора. Для этого побеги переплетаются, формируя плотные заросли. В некоторых случаях растения выполняют декоративную роль, маскируя основное ограждение.

Колючие сорта – шиповник, барбарис, высокорастущие розы, кизил.

Хвойные – зеленая, канадская, голубая елки, можжевельник, западные туи, сибирская пихта, ягодный тис.

Цветущие – боярышник, форзиция, акация, чубушник, некоторые кизиловые, гортензия.

Растения с густо растущей листвой – самшит, бирючина, спирея Вангутта, бересклет, кизильник.

Плодоносящие – татарская, обыкновенная или синяя жимолость, кремовая ирга, золотистая смородина, кизил, алая пираканта, лещина.

Низкая живая изгородь

Такая изгородь благодаря небольшой высоте часто воспринимается как живой бордюр. В качестве ограды участка ее используют редко, предпочитая высаживать по контуру цветников, клумб, отдельных зеленых зон. Формируется она на основе цветущих либо травянистых растений.

Для владельцев частных домов, которые хотят иметь аккуратную подстриженную изгородь, рекомендуется выбирать западную тую, горную сосну Мопс, карликовые формы садового жасмина, кизильник, падуболистную магнолию, кизильник либо низкорослые сорта бересклета и можжевельника.

Можно также предоставить забор самому себе, подрезая лишь особо длинные отростки, выбивающиеся из общей картины. Тогда выбор стоит остановить на розах, шиповнике, японской спирее, кипарисовике Лавсона, даурской или кустарниковой лапчатке.

Красивые вечнозеленые растения для живой изгороди

Вечнозеленая живая (неважно – низкая, средняя, высокая) изгородь нуждается в тщательном подборе растений. Вот почему необходимо сразу определить, какие сорта хочется высадить на участке – хвойные, лиственные, плодоносящие или цветущие.

Живая изгородь из хвойных растений

Обычно домовладельцы выбирают хвойные разновидности заборов из-за того, что такой вариант станет радовать глаз круглогодично. Однако следует знать и о недостатках вечнозеленых растений. В первые несколько лет роста существует угроза получения весенних ожогов. В дальнейшем опасность также имеется, но риск получить повреждения у взрослых представителей меньше. Еще один существенный минус хвойных – сложности в уходе. Они вызваны тем, что вечнозеленая изгородь очень требовательна к освещению, влажности, подкормкам.

В центральных и северных регионах России встречается живая хвойная изгородь – быстрорастущая многолетняя вечнозеленая на основе ели (колючая, обыкновенная или канадская), западной туи, можжевельника. В южных областях хорошо приживается тис, который, однако, является ядовитым.

Лиственные ограждения

Заборы, сформированные из лиственных деревьев и кустарников, сохраняют декоративные свойства лишь в теплое время года, а на зиму оголяют ветви. Многие сорта относятся к разряду цветущих, что положительно сказывается на их внешнем виде. Особо популярны растения-медоносы, которые приносят не только эстетическую, но и практическую пользу.

Среди наиболее известных лиственных растений для изгороди выделяют акацию, иву, калину, жимолость, клен, сирень, боярышник, дерен, смородину, вишню. Также пользуются вниманием бузина, жасмин-чубушник, арония черноплодная, гортензия, вяз, кизильник.

Деревья

Деревья в формировании изгороди используются так же часто, как и кустарники. При этом каждый сорт обладает собственными особенностями и делает забор уникальным.

Одним из наиболее распространенных вариантов формирования зеленой изгороди из деревьев является ива, отличающаяся высокой морозоустойчивостью. Она может расти на участках с повышенной влажностью и легко поддается обрезке и стрижке. Также к плюсам ивовых изгородей следует отнести большую скорость роста.

Отличная неприхотливая и красивая живая изгородь создается при посадке осины. Дерево считается одним из лучших вариантов формирования неприступного ограждения. После посадки ветви постепенно начинают переплетаться между собой, образуя плотную изгородь. В дальнейшем достаточно лишь подрезать верхушки деревьев, чтобы забор имел один уровень.

Для высоких изгородей (до 2-4 м) можно высадить по периметру участка полевой клен. Он легко переносит жаркие и засушливые погоды, но быстро пропадает в кислой почве.

Вьющиеся растения для живой изгороди

Наиболее ярко выраженными декоративными свойствами отличаются живые изгороди, созданные из вьющихся растений. Красивые листья, длинные побеги и роскошные цветы – все это выгодно отличает вьюнки. Для них также характерен быстрый рост. Благодаря зацепкам и усикам они легко цепляются и тянутся вверх.

Выбирая вьющиеся растения для высокого забора быстрорастущие, предпочтение рекомендуется отдавать многолетним сортам.

1. Плетущаяся роза. При посадке зимостойких сортов удастся избежать трудностей с подготовкой растения к морозам. При этом можно подобрать кустарники, цветущие несколько раз в сезон. Изгородь можно сделать монохромной, выбрав один оттенок цветов (темно-бордовый, красный, белый, розовый или желтый) либо же гармонично переплести их между собой, создав пестрый ковер.
2. Глициния. Оригинальный внешний вид многолетнему вьющемуся растению придают цветы, собранные в свисающие гроздья. На территории России встречаются розовые, белые и голубые сорта. Минус данного варианта – в привередливости и капризности растения.
3. Плющ обыкновенный. Среди вьющихся растений считается вечнозеленым, но в условиях холодного климата России редко способен перенести зиму без дополнительного укрытия.
4. Дикий виноград. Относится к разряду самых непривередливых лиан из вьющихся растений. Прекрасно растет на любой почве, не требует укрытия от морозов. С наступлением осени листья приобретают багровый оттенок, чем повышают эстетическую красоту изгороди.

Существуют и однолетние вьющиеся растения, которые используются для создания красивых ограждений: настурция, душистый горошек, декоративная фасоль и другие.

Самые быстрорастущие кусты для живой изгороди

Для тех, кому не терпится увидеть вокруг своего дома красивую изгородь из живых растений, существует большой ассортимент быстрорастущих сортов. Сред них встречаются как хвойные, так и лиственные варианты.

1. Кизильник. Достаточно быстро дорастает до максимального размера, затем рост замедляется. В результате после стрижки, во время которой кустарнику можно придать любую форму, изгородь долго будет иметь первоначальный вид. Летом листья имеют темный блестящий оттенок, который осенью переходит в багровый.
2. Туя. Является быстрорастущим вечнозеленым кустарником. Отличается приятным ароматом, плотной кроной и возможностью долго держать нужную форму. Западный сорт имеет лучшую переносимость холодов и не требует особого ухода.
3. Боярышник. Широко встречается в регионах средней полосы и, в частности, в Подмосковье. Весной привлекает необычным цветением, летом – плодами разных оттенков (красных, желтых, оранжевых), осенью – ярким окрасом листвы.
4. Самшит. В меру морозоустойчив, но при излишнем попадании первых весенних лучей может погибнуть. Круглый год радует ярким зеленым окрасом и легко поддается стрижке.
5. Тис. Относится к вечнозеленым хвойным кустарникам. Его можно подстригать, придавая аккуратный внешний вид и требуемую форму.

Декоративные кустарники

Большая часть растений, используемых для формирования живых изгородей, относится к группе декоративных. Они делятся на подгруппы: хвойные, цветущие, лиственные.

К декоративным хвойным насаждениям для изгороди относятся криптомерия, микробиота, кипарисовик и пираканта.

Желая выделить забор оригинальной листвой кустарника, стоит выбрать пестролистную бузину, пурпурную иву, японскую айву, белый, серебристый либо желто-окаймленный дерен, рябинолистный рябинник или падуболистную магнолию.

Среди цветущих декоративных растений особым спросом пользуются татарская жимолость, японская спирея, шиповник, многоцветковая роза, гортензия, сирийский гибискус.

Плодоносящие зеленые изгороди

Желая придать своему забору еще более оригинальный и привлекательный внешний вид, многие отдают предпочтение плодоносящим растениям. В период созревания ягод и фруктов они выглядят красочно и ярко.

1. Боярышник. Представляет собой кустарник с округлой плотной кроной и красными ветвями. Во время цветения радует глаз белыми либо розовыми цветами 30 мм в диаметре. В сентябре-октябре созревают красные ягодки.
2. Шиповник. Обладает колючками, которые служат для защиты территории. Плодоносит небольшими ягодами красного оттенка, которые используются в медицинских целях.
3. Барбарис. Плоды кустарника также имеют красный оттенок. В период цветения привлекает душистым ароматом и красотой соцветий. С наступлением осени листья окрашиваются в разные цвета, создавая красочный настил.
4. Терн колючий. Представляет собой крупный разветвленный кустарник. Высота порой достигает 4 метров. Спустя несколько лет после высадки начинает плодоносить. Ягоды визуально напоминают сливу, но имеют гораздо меньший размер (около 1,2 см в диаметре).

Цветущая стена

Цветущий забор несет сразу две функции – защитную и эстетическую. С началом весны они радуют глаз красотой, а нюх – благоуханием.

1. Многовековая роза. Кустарник вырастает до четырех метров в высоту. Цветение продолжается с начала июня до средины июля. Интересная особенность растения заключается в изменении окраса цветка – с бело-розового он становится чисто белым.
2. Гортензия. Кустарник средней высоты, который также цветет несколько месяцев подряд. Классические сорта имеют белый окрас, а крупнолистовая гортензия отличается более широкой палитрой оттенков (красный, розовый, синий, сиреневый).
3. Татарская жимолость. Цветет с начала лета розовыми либо белыми цветами. Дополнительные яркие ноты создают красные и оранжевые плоды (несъедобные).

Живые заборы: посадка и уход

Одного желания для создания красивой и долговечной зеленой изгороди мало. Необходимо также знать и применять на практике правила посадки и ухода за выбранными насаждениями. Лишь в этом случае растения для забора будут радовать глаз и выполнять возложенные на них функции.

Правила посадки

Для создания зеленого забора очень важен подбор материала. Вне зависимости от количества саженцев все они должны иметь одинаковый возраст. В этом случае изгородь будет равномерной. Оптимальный возраст посадки для растений зависит от их типа. Лиственные сорта лучше приживаются в 2-3 года, хвойные – в 4-6 лет.

В южных регионах России высаживать растения можно как весной, так и накануне зимы. Для центральных и северных широт рекомендуется ограничиться теплыми весенними днями.

Технология высадки саженцев достаточно проста.

1. По заранее нанесенной разметке роется траншея, глубина которой должна достигать 0,5-0,6 м.
2. На дно высыпается слой чернозема или другой плодородной почвы.
3. Высаживаются саженцы. Расстояние между рассадой зависит от сорта растений и определяется по соответствующим таблицам. Если корневая система кустарника завернута, непосредственно перед высадкой ее необходимо развернуть. Имеющийся вокруг ком земли разбивать не рекомендуется, чтобы растение лучше приживалось.
4. Оставшееся пространство засыпается грунтом и уплотняется. До начала высадки необходимо уточнять величину углубления кустарника, так как некоторые растения предпочитают возвышенность.
5. Высаженный забор необходимо полить, а почву присыпать перегноем, торфом либо измельченной корой для задержки влаги в земле.

Стрижка

Подрезание кустов изгороди происходит в четыре этапа. Первый начинается в зависимости от категории растения. Лиственные кустарники поддаются стрижке в первый же год после посадки. Хвойные образцы должны подрасти хотя бы до 1-2-летнего возраста.

До начала работ необходимо выбрать будущий рисунок ограды (например, достаточно популярны колоновидные формы растений для формирования живой изгороди). Следует помнить, что сложные фигуры нуждаются в регулярной подрезке, тогда как с забором треугольной и округлой формой проблем значительно меньше.

Не стоит бояться обрезать лишнее. При работе с контейнерными кустарниками допускается состричь в первый год до трети длины побегов. Растения с оголенной корневой системой могут лишиться половины высоты без ущерба для их здоровья. Следует помнить, что обильная подрезка стимулирует рост новых побегов и увеличение густоты забора.

Второй этап заключается в формировании каркаса изгороди из растущих в середине кустарника оголенных побегов. Он начинается на второй год после высадки зеленых насаждений и длится до 3 лет. В течение всего периода допускается проводить частые стрижки (до 5 раз в сезон).

Формирование каркаса необходимо выполнять в соответствии с формой забора. Уровень обрезки с каждым годом поднимается на 3-4 см. Благодаря этому удается достичь не только увеличения скорости роста побегов, но и их разветвления и густоты кустарника.

На третьем этапе обеспечивается выгонка в высоту. Уровень стрижки резко идет вверх и составляет уже до 5-10 см за раз. Частота зависит от степени густоты изгороди. При достижении оптимального результата количество подрезок снижается.

На данном этапе необходимо следить не только за вытяжкой побегов вверх, но и за активным боковым заполнением. Если начинают формироваться пустоты и просветы, рекомендуется замедлить подъем забора.

Последний этап длится весь период жизни забора. Он заключается в постоянном поддерживании необходимой формы изгороди.

Правила подрезки неформованной живой изгороди

Среди способов стрижки неформованных кустарников особой популярностью пользуется метод порослевой культуры, используемый для лиственных растений. Он заключается в том, что при высадке растений тонкие и слабые ветви сразу обрезаются почти на всю длину. Для более крепких оставляют высоту до первой сильной почки.

На второй год роста абсолютно все ветви необходимо подрезать по дуге. В результате должны остаться небольшие пеньки. В период роста они будут разветвляться, делая густоту кустарника более ощутимой. В последующие несколько лет подрезка происходит по тому же принципу с той лишь разницей, что уровень стрижки должен увеличиваться каждый раз на несколько сантиметров.

Некоторые тонкости ухода

Чтобы зеленые живые изгороди активно росли и радовали глаз, необходимо придерживаться всех нюансов ухода за ними. Помимо регулярной стрижки следует учитывать еще три обязательные процедуры.

1. Прополка. Обязательна в первые годы после посадки, впоследствии необходимость в ней отпадает сама по себе.
2. Полив. Для заборов, высаженных зимой, искусственно увлажнять почву не требуется, так как будет вполне достаточно жидкости, полученной от дождей и талого снега. С весенними посадками следует быть более внимательными, особенно в период летней засухи. Рекомендуется поливать растения ранним утром либо поздним вечером, чтобы они не погорели. Хвойные кустарники следует не только поливать под корень, но и сбрызгивать ветви для защиты от скопившейся грязи и пыли.
3. Подкормка. Так как обильное количество растений быстро снижает количество питательных элементов в почве, их необходимо искусственно восстанавливать. Для этого периодически следует вносить комплексные, органические либо минеральные удобрения (в зависимости от потребностей насаждений).

Живая изгородь — из чего лучше сделать, какие кустарники, растения, время посадки, обрезка, видео

Традиционный забор их штакетника или сетки надежно защищает участок от посторонних взглядов и, что наиболее важно, от непрошеных гостей. Но максимально гармонично вписаться в ландшафт может только живая изгородь, из чего лучше сделать такое ограждение?

Виды живых изгородей в ландшафтном дизайне

Мир растений невероятно обширен, но для решения стоящей перед дачником задачи подойдут не все. Выбор растений зависит от задуманного облика будущей ограды и ее назначения.

Живые изгороди используют:

• для внешнего ограждения участка;
• для деления территории внутри по функциональному назначению;
• для обрамления цветников и садовых дорожек, газонов и миксбордеров.

При этом посадки могут быть разной высоты и плотности, вечнозелеными и сохраняющими листву только в теплое время года. Кустарникам для живой изгороди придают строгие формы с помощью стрижки, или же растения на протяжении жизни сохраняют свою природную форму. Особо декоративно выглядят ограды из переплетенных живых побегов кустов или деревьев.

Чтобы придать изгороди должную плотность или оригинальность, растения высаживаются в один, два или три ряда.

При посадке живой стены подчас используется не один вид, а сразу несколько декоративных растений, главное, чтобы у них была сходная скорость роста, морозостойкость, а также требования к составу грунта и уходу.

Отличным примером такого подхода будет изгородь из разных видов смородины:

• золотистой или душистой;
• альпийской;
• кроваво-красной.

Вечнозеленые растения для живой изгороди

Ограды и бордюры, выращенные на основе вечнозеленых культур, очень популярны по целому ряду причин. Среди них:

• высокая плотность зеленой ограды;
• декоративность, сохраняющаяся даже в холодное время года;
• легкая переносимость стрижки, без которой не обойтись, если изгороди предстоит предать четкую форму;
• медленный рост побегов, помогающий долго поддерживать аккуратный вид кустарника.

Кроме этого, вечнозеленые растения для живой изгороди не требуют сложного ухода и универсальны. К сожалению, к российским условиям приспособлено не так много подобных культур. Практически все они – хвойники.

Лидерами по популярности являются:

• туя;
• ель различных подвидов;
• можжевельник обыкновенный;
• горная сосна карликовой формы.

С помощью растений современных сортов с хвоей в зеленых, серебристых и золотистых красках удается обойти одну из самых слабых сторон хвойных растений – монотонность окраски живой изгороди.

Вечнозеленые кустарники, например, можжевельник, используют при посадке живой изгороди из лиственных растений. Постепенно сплетающиеся кроны укрепляют друг друга. Хвойник круглый год окрашивает ограждение в зеленые тона, а лиственная культура делает его облик ярким и изменчивым.

Лиственные культуры для живой изгороди на даче

Хвойные изгороди – почти классика. Но из чего лучше сделать живую изгородь, если хочется украсить участок чем-то оригинальным?

На помощь дачнику придут многочисленные лиственные культуры, которые:

• хорошо приспособлены к климату средней полосы;
• не требуют трудоемкой заботы и специальных условий
• безболезненно переносят обрезку;
• образуют достаточно плотную для ограды крону;
• меняют свой облик в течение года, определяя сезонный вид участка.

При выборе видов для живой изгороди на даче лучше отдать предпочтение растениям, доказавшим свою неприхотливость и зимостойкость. Лучше всего в качестве ограды зарекомендовали себя мелколистные сорта с сильноветвящимися побегами.

Перечень таких кустарников и некрупных растений достаточно велик:

• терновник;
• желтая акация или карагана;
• бузина;
• мелколистный вяз;
• снежноягодник;
• калина;
• спирея;
• лавровишня;
• чубушник;
• черноплодная арония;
• жимолость неплодовых разновидностей;
• бересклет;
• ива;
• барбарис;
• боярышник;
• пузыреплодник;
• дерен белый;
• смородина;
• ирга.

В распоряжении дачника находятся десятки достойных лиственных растений, которые не только образуют надежную и долговечную живую изгородь, но и привлекут внимание пестрой листвой, как барбарис или дерен, пышным цветением, характерным для спирей (фото), чубушника, сирени, рябинника, пузыреплодника, калины или гортензии. Немало растений с декоративными или съедобными плодами. К таким кустарникам стоит отнести барбарис и бересклет, аронию, золотистую смородину, иргу и терн. Особую прелесть участку придают виды со сменяющимся от сезона к сезону обликом, как дерен белый.

Выбор растений для формованной живой изгороди

Невероятно красиво смотрятся зеленые ограды геометрических форм, достигнутых благодаря регулярной стрижке. Однако далеко не все из перечисленных выше лиственных культур могут выдержать подобную процедуру. Какой кустарник подходит для живой изгороди в строгом стиле?

Для посадок, которым долгие годы предстоит сохранять строгие, заданные обрезкой формы, наиболее важно выбирать растения с частым ветвлением побегов и мелкой, быстро возобновляемой листвой. Это поможет создать подобие плотной живой стены, бордюра, арки над калиткой и других конструкций.

Мало того, что обрезка живой изгороди не вредит таким культурам, крона кустарников год от года становится все плотнее и лучше справляется с защитной функцией ограды.

Еще одна особенность подходящих для посадок строгих форм кустарников – небольшой годовой прирост. Выбор растений в этом случае немал. Это:

• многочисленные виды и сорта барбариса, различающие не только высотой, но и цветом плотной листвы.
• боярышник и пузыреплодник с зеленой или пурпурной листвой;
• кизильник;
• смородина альпийская и золотистая;
• бирючина;
• туя западная;
• бересклет;
• айва японская.

Какими бы устойчивыми к стрижке ни были растения, подвергать их этой процедуре следует крайне аккуратно, имея определенный навык подобной работы.

Решив вырастить на своем участке ограду прямоугольной, а затем более округлой формы, придется запастись и терпением, и специальным ножницами для живой изгороди.

Свободно растущие живые изгороди в ландшафтном дизайне

Если кропотливая работа по формированию кустарников не по душе, а ближе природная красота, растения высаживают на небольшом расстоянии друг от друга так, чтобы кроны пересекались, но единую форму не придают. О стороны такая изгородь кажется воздушной, но внутри ее переплетающиеся ветки создают прочный, непроходимый каркас.

Из чего лучше сделать живую изгородь свободного типа? Поскольку растения специально не стригут, их кроны активно разрастаются и могут занимать на участке много места. Декоративные кустарники во взрослом возрасте могут иметь диаметр кроны от 50 см до 3 метров. Это учитывают при подборе культур для посадки.

На дачах небольшой площади реализовать подобный проект сложно, но можно, посадив низкорослый бордюр, например, из японской айвы, бересклета, некоторых сортов туи и можжевельника. Если дачник не стеснен в площади, список кустарников и даже небольших деревьев значительно расширяется, включая красивоцветущие, декоративно-лиственные и плодовые породы.

Что посадить в живой изгороди? Для неприхотливой зеленой ограды, почти не требующей ухода и отлично зимующей в средней полосе России, подходит:

• боярышник;
• татарская жимолость;
• пузыреплодник;
• рябинник;
• барбарис, создающий для участка плотную колючую защиту;
• бузина;
• чубушник;
• спиреи практически всей культурных разновидностей;
• венгерская и обыкновенная сирень;
• парковые розы разных видов и высоты.

Чтобы живая изгородь в ландшафтном дизайне была не только украшением, но и реальной защитой, ее укрепляют вторым ярусом. Он может быть выше первого или ниже.

Часто второму ряду обрезкой придают форму стенки или бордюра, чтобы поддерживать и ограничивать растения гортензий, сирени, парковых роз и других видов. В зимнее время благодаря подобной поддержке изгородь сохраняет плотность, а при использовании хвойников и непрозрачность.

Как сделать живую изгородь?

Работу по прокладке посадочных траншей и высадке растений начинают только после создания точного продуманного плана изгороди. Для внешних границ участка более подходят зеленые стены высотой до 2 метров, а в некоторых случаях, например, при соседстве с оживленной магистралью и выше. Внутри участка для зонирования пространства и окаймления подойдут бордюры от 50 см до метра высотой.

Перед тем как сделать живую изгородь, исходя из средней высоты растений и ширины их кроны, вычисляют необходимое количество кустарников. На каждом погонном метре высаживают:

• 1–2 крупных экземпляров, например, боярышника, обыкновенной сирени, ирги, аронии, пузыреплодника;
• 3–5 растений средний размеров, к которым можно отнести калину, дерен, снежноягодник, барбарис, жимолость;
• 5–7 кустарников с низкой кроной, например, японской айвы, спиреи, отдельных сортов бересклета и туи.

Для однорядной посадки по линии будущей изгороди копают траншею шириной 40–50 и глубиной 50–60 см. Чем больше рядов растений, тем больше объем земельных работ. С каждым рядом кустарников посадочная траншея становится шире на 30 или 40 см.

Посадку проводят в середине весны, используя 3-годовалые хвойные или 2-летние лиственные саженцы. Такой посадочный материал достаточно быстро и безболезненно приживается. В многорядных живых изгородях посадку проводят в шахматном порядке, придерживаясь описанных выше интервалов между кустарниками. В формованных оградах растения располагают ближе друг к другу, а в свободных посадках – чуть дальше.

Растения для живой изгороди — видео

Живая изгородь: типа, виды, назначение

Кто же не задумывался о создании у себя на даче живой изгороди – очень красивого элемента для ограждения границ участка, разделения зон внутри него? В отличие от цветников, которые меняются от времени года, желаний хозяев, добротная живая изгородь долговечна и постоянна.
 

 
Созданная однажды, она может выполнять на участке несколько функций, одна из которых – защитная. Благодаря плотному расположению растений в посадке, формировке, живая изгородь прекрасно справляется с этой задачей, надежно укрывая от посторонних взглядов хозяев и всё владение в целом. Грамотно заложенная, непроходимая для человека и животных, живая изгородь – красивая, недорогая, а порой и единственная многолетняя замена различным видам заборов. Кроме того, она задерживает снег, защищает участок от ветра, пыли, газов, шума, выполняя тем самым санитарно-гигиеническую функцию. Живая изгородь часто становится надёжным убежищем для пернатых друзей дачи, где они строят себе гнёзда, выводят птенцов.
 

В зависимости от растений, используемых при создании живой изгороди, она может декорировать ограждения, хозяйственные постройки, разделять территорию на функциональные зоны, создавать линии, объемы, формы, подчеркивать или дополнять цветники, газоны. Кроме того, живая изгородь может нести медоносное, пищевое, лекарственное и техническое назначение (материал для плетения, срезка для букетов, кладовая красящих, дубильных, ароматических веществ).
 

Определившись с функциями живой изгороди, давайте разберёмся в её типах. По форме различают формованные (стриженые) и свободно растущие живые изгороди. Первые сравнимы с рамой для картины, а точнее с четкими геометрическими линиями, придающими даче и её отдельным частям полную завершенность. При этом, если обрамить стрижеными бордюрами прямые дорожки, проложенные через весь участок, то усиливается впечатление удлиненности, и, наоборот, округлые линии и формы создадут оптическое равновесие с вытянутым контуром.
 

Как правило, для формованной изгороди подбираются кустарники, хорошо поддающиеся стрижке, образующие плотную крону, дающие обильное ветвление и облиствение. Такая живая изгородь прекрасно выполняет защитную функцию и с возрастом становится непроходимой, не пропускает лишние взгляды, создаёт затишье и уединение внутри дачи; её можно использовать в оформлении детского уголка. Отличительной особенностью формованной изгороди является её компактность: по ширине участка она занимает немного места и поэтому идеальна для маленькой дачи.
 

В зависимости от способа формовки (формировки) растений живая изгородь может иметь различные профили: прямоугольный, треугольный, трапецевидный, обратнотрапецевидный, яйцевидный.

• Прямоугольнуюживую изгородь создают с использованием теневыносливых древесных пород (тис, граб). Более светолюбивые виды при таком профиле часто оголяются снизу.
• Трапециевиднаяживая изгородь со скосом не менее 10° пропускает достаточно света и в нижней части, поэтому она оптимальна для многих растений. 
• Универсальной является треугольная живая изгородь с наклоном боковых сторон под углом 70-80°.
• Округлаяживая изгородь требует большей площади и опыта стрижки; с закруглением вершин профиля изгороди создается мягкость ее очертания.

 

Хорошо ухоженная стриженая изгородь восхищает правильностью линий, вызывая ассоциации с роскошным убранством старинных усадеб, садов и парков. Высаженная даже на маленькой даче, она своей аккуратностью придаст ей особую респектабельность.
 
 
При наличии достаточного места на даче можно устроить свободно растущую живую изгородь. При этом ширина ее может существенно варьировать от 0,7 до 3 и более метров.
 

 
Свободно растущие живые изгороди большей частью создаются из пород, плохо переносящих стрижку, обильно и красивоцветущих (спирея, дейция, чубушник, вейгела, бобовник), а также растений с естественными компактными узкопирамидальными, колонновидными кронами (формы туй, можжевельников, кипарисовика Лавсона и др.). Как правило, это очень декоративные растения, и созданные из них линейные посадки способны украсить любую дачу, придав ей торжественный вид. Но для того, чтобы такая изгородь справилась с защитной функцией и не просматривались, делают её обычно двух- или многорядной (в зависимости от наличия места). При этом подбирают растения по окраске листьев, цветков, времени цветения, создавая целую палитру красок или выдерживая какую-то определенную, любимую гамму.
Свободно растущая изгородь не нуждается в регулярной формирующей обрезке и это является её большим достоинством. Один раз в году (для стимулирования цветения) проводится легкая осветляющая обрезка красивоцветущих кустарников.
 

По высоте живая изгородь бывает: бордюром (до 1 м), собственно живой изгородью (1-2 (3) м), живой стеной (более 3 м).
Чаще всего бордюр формируется из низкорослых густоветвистых, мелколистных, медленно растущих кустарников. Он имеет декоративное значение и высаживается вдоль дорожек, границ террас и газонов, для окантовки невысоких лестниц, для подбивки цветников (при этом высота бордюра не должна превышать высоту окаймляемых растений). Бордюр может быть формованным (смолосемянник разнолистный, саркококка низкая, розмарин лекарственный, бересклет японский, жимолость шапочная, ж. блестящая, самшит вечнозеленый ‘Suffruticosa’) и свободно растущим (магония падуболистная, хеномелес японский, полиантовые розы, ракитник русский, спирея японская, эрика, вереск, лапчатка кустарниковая).
 

Помимо декоративного, защитное и санитарно-гигиеническое значение имеетсобственно живая изгородь. На даче её обычно располагают не только по границе участка, но и внутри него; она может быть не слишком плотной. Закладывают её из теневыносливых пород с относительно медленным ростом, густой ветвистостью и густо сидящими на побегах некрупными листьями.
 

Для формованной живой изгороди подбирают растения, которые хорошо переносят стрижку (туя западная и ее среднерослые садовые формы с зеленой, золотистой и пестрой окраской хвои, крушина вечнозеленая, лавр благородный, лавровишня лекарственная, бирючина обыкновенная, пузыреплодники, боярышники). Для свободно растущей изгороди особенно перспективными растениями являются барбарисы, чубушники, миндаль низкий, вишня войлочная, смородины, пираканта, розы и др.
 
 
Живая стена служит не только объёмным архитектурно-художественным оформлением дачи, но и велика её защитная функция от ветра, да и санитарно-гигиеническое значение её выше, чем низких и средних изгородей. Как правило, она высаживается вдоль границ дачи и значительно реже внутри её. Кроны растений для живой стены подвергаются формовке путем боковой и верхушечной стрижки с выравниванием на всем протяжении их общего поперечного профиля. Лучшие породы для живой стены – это теневыносливые виды с некрупными листьями, густым расположением побегов и листьев, относительно медленно растущие (граб обыкновенный, лещина, падуб остролистный, дуб каменный, ель).
 

 
Если рассмотреть живые изгороди по сложности устройства, то самая простая – это однорядная живая изгородь, которая закладывается из густоветвистых кустарников, расположенных самостоятельно или вдоль оград из неживого материала; растения высаживаются плотно. За ней следует двухрядная живая изгородь, которую часто устраивают из свободно растущих деревьев и кустарников с не очень плотной кроной. При наличии места на даче, посадочного материала, необходимости устройства, закладывают трехрядную живую изгородь; в такой изгороди могут применяться разноуровневые посадки, которые выглядят особенно декоративно.
 
 
Чаще всего живую изгородь устраивают из одной породы (однопородная живая изгородь) в один ряд, но иногда высаживают комбинированную живую изгородь из 2-3 и более пород в свободно растущей и многоуровневой посадке. В таких изгородях возможно сочетание неколючих растений с колючими, что значительно повышает защитную функцию посадки, а при сочетании пород с контрастными свойствами возрастает её декоративность.

Так, например, рядом с низкорослой породой на переднем плане высаживают высокорослую во втором ряду или же достигают контраста высоты стрижкой, укорачивая растения в первом ряду сильнее, чем во втором (из таких сочетаний заслуживают внимания, например, пара кизильника и ирги). Можно сформировать ровную, суживающуюся к верху поверхность крон у обеих пород или придать породе в первом ряде одну форму, а породе во втором ряду – другую. Возможно и сочетание стриженого декоративнолиственного кустарника с неформованным красивоцветущим или вообще с высокорослым деревом (что особенно ценно для пород с высоким штамбом или оголением нижней части кроны), кустарника с темно-зелеными листьями с кустарником, имеющим светлые листья, крупнолистного с мелколистным и т.д. Гобеленовые изгороди с различной окраской, величиной и формой листьев очень популярны в настоящее время в Англии.
 

Из кустарников с разными сроками цветения можно устроить комбинированную изгородь. Так, например, буддлея, кизил, бобовник, бузина, сирень, декоративные яблони образуют непроницаемую стенку, украшая ее сначала цветками, а затем плодами. При необходимости комбинированная живая изгородь может быть дополнена лианами. Особенно удобно использовать этот прием по границам участка с частичным ограждением или применением опор. Такая изгородь заметно оживит и зрительно раздвинет пространство.
 
Комбинированная свободно растущая живая изгородь довольно популярна во Франции. При этом используют растения разной высоты, наиболее высокие располагая в середине или по углам изгороди; сочетают красивоцветущие породы с декоративнолиственными, особенно с листвой различных оттенков. Такие изгороди хороши рядом с газонами, при декорировании построек.
 
 
При устройстве непроходимых живых изгородей, занимающих узкую полосу на дачном участке, используют шпалеры. Шпалерные естественно переплетающиеся живые изгородипредставляют собой однорядные посадки из перекрещивающихся при переплетении наклонных стволов поросли. Для большей прочности они прикрепляются к деревянной решетке (шпалере), которую со временем убирают, и подвергаются формованной стрижке в виде узкой стенки. Прекрасные шпалерные изгороди получаются из яблонь, вяза, крушины слабительной, ив, боярышников, груш, граба. Плодовые растения можно формировать не только на обычных шпалерах, но и виде специально разработанных для них конструкций (пальметты, кордоны и др.). Для большей прочности переплетенные побеги растений в местах их соприкасания можно искусственно сращивать путем прививки сближением, что потребует немало времени, труда, но сформирует безупречные шпалерные икусственно переплетающиеся живые изгороди.
 
 
Чаще всего живую изгородь располагают в виде прямых линий, очерчивающих определенные границы, но она может создавать круговое обрамление цветочных клумб, полукруглые ниши для скамеек или садовой скульптуры, волнистые или ровные поверхности, украшенные шарами, конусами, пирамидами, зеленые ступени, изображения животных. Благодаря топиарному искусству можно воплощать самые невероятные и оригинальные фантазии в разнообразных фигурных живых изгородях. Сегодня этот древний вид мастерства фигурной стрижки изгородей вновь востребован и необычайно популярен.
 

 
С возрастом некоторые деревья и кустарники со слабым ветвлением побегов быстро оголяются cнизу, поэтому при обычной формовке кроны стрижкой они непригодны для живых изгородей (ивы, аморфы и др.). Однако при ежегодной срезке на пень они дают быстро отрастающую, сильную, хорошо облиственную до поздней осени и очень декоративную однолетнюю поросль. В результате получаются очень красивые живые изгороди — опушки, имеющие значение в качестве декоративного оформления и технического использования (например, прутья ивы — материал для плетения), но не защиты.
 
Вполне очевидно, что для устройства добротной живой изгороди необходим определенный период времени, поэтому при его отсутствии прибегают к переносной живой изгороди. При этом на постоянное место на даче высаживают не отдельные растения, которые потом нужно формировать, а полностью готовую живую изгородь, выращенную и уже сформированную в питомнике. При посадке такой изгороди обязательно ограничивают рост корней в почве искусственными преградами: плотно прилегающими друг к другу кирпичами, камнями, полиэтиленовой пленкой, с тем, чтобы впоследствии при новой пересадке изгороди максимально сохранить корневую систему растений. При этом хорошо переплетенные растения привязывают к двум шестам в нижней и средней части и таким образом переносят выкопанные по отдельности растения на новое место посадки.
 
В настоящее время для современного садового дизайна характерно большое разнообразие форм, необычные сочетания материалов и оригинальные цветовые решения, поэтому живая изгородь, сочетающаяся с деревянными, металлическими, каменными оградами особенно актуальна для декорирования различных ограждений, которые в настоящее время нередко достигают размеров защитных стен древних крепостей. При использовании различных растений неживые изгороди словно «оживают». При этом важно, чтобы ограждение гармонично сочеталось со стилем всего дачного участка. Так например, для дачи в стиле кантри хороши деревянные частоколы, плетни, заборы в стиле ранчо и так называемые охотничьи заборы. Для пригородного сада больше годится дощатый забор или штакетник, который выглядит уже более строго. Чугунные ограды, от которых веет аристократической элегантностью, более уместны в сочетании с архитектурным разнообразием старинных и современных особняков, при обозначении территории участков. Они не нуждаются в плотном зеленом покрытии, и прекрасным украшением в этом случае могут быть самые различные розы.
 

В последнее время особенно популярны ограждения из различных видов природного камня или бетона. Такие стены декорируют растениями в различной степени, с тем, чтобы просматривалась, а не закрывалась их красота. Для этих целей хорошо использовать самоприсасывающиеся лианы, способные самостоятельно взбираться по шероховатым поверхностям (плющи, вьющуюся гортензию, кампсис укореняющийся, партеноциссус триостренный и др.). Такие подпорные стенки с прилегающими террасами легко декорировать сверху с помощью посадки растений с полегающими ветвями (кизильники, жасмин голоцветковый, бересклет Форчуна, вьющиеся жимолости, розмарин, плетистые розы, плющи). При использовании специального ассортимента скальных растений такие невысокие подпорные стены, применяемые для укрепления склонов, террас, можно превратить в цветочные.
 

Крупные древовидные лианы, высокие кустарники и деревья будут прекрасным дополнением в декоре массивных ограждений. При этом следует учитывать способность оград пропускать свет, нагреваться и отдавать тепло, поэтому возле сплошных бетонных, каменных, металлических заборов древесно-кустарниковые породы необходимо высаживать на расстоянии, достаточном для их нормального развития (не менее 1 м).

Для декорирования легких оград, типа плетня или штакетника, удобно использовать лианы с небольшой вегетативной массой, которую эта ограда способна выдержать. Этим требованиям наилучшим образом отвечают лианы-однолетники (ипомеи, квамоклиты, душистый горошек, долихос лаблаб, кардиоспермум и др., за исключением представителей семейства тыквенных). Для декорирования деревянных заборов прекрасно подойдут не только красивоцветущие кустарники (сирени, вейгелы, спиреи, чубушники, розы и др.), но и высокие травянистые многолетники и однолетники, (мальвы, подсолнечники, люпины, дельфиниумы, наперстянки, коровяки и др.).
 

Но порой нужно подумать об ограждении не только длинных периметров, например, внешних границ дачи, но и о живых изгородях для небольших конструкций, садовых камерных уголков для отдыха, клумб и т.п. Для этого используют различные ширмы, арки, решетки, перголы, беседки, тоннели.

Самая простая конструкция – решётка, обычно она состоит из скрещенных деревянных планок примерно 3 см шириной. Решетка заглубляется в грунт на глубину, достаточную для устойчивости (часть, уходящая в почву, обрабатывается специальными антисептиками, препятствующими гнию дерева).

Трельяж – самый сложный вариант решётки, часто украшается искусной резьбой, орнаментом, завитками.
 
Из нескольких решеток можно составить садовую ширму. При помощи ширм, увитых растениями, можно разделить участок на зоны, отгородить укромный уголок для принятия солнечных ванн или отдыха, сделать зелёную преграду для любопытных глаз соседей и прохожих, закрыть пространство от ветра и изменить направление воздушных потоков, защитить и утеплить место для теплолюбивых растений, замаскировать неприглядные места (туалет, компостную кучу).
 
В южных регионах особенно популярны перголы – плоские навесы на каменных или деревянных опорах. Их любят использовать для украшения входа в дом, оформления уголка отдыха для всей семьи или детской площадки, которой можно будет воспользоваться даже в жаркие знойные дни. Пергола великолепно справится с ролью зелёной комнаты во внутреннем дворике – патио. В ожидании затягивания зеленью лиан всего отведенного для этого объема, можно временно натянуть тент или повесить шторы, превратив перголу в шатер шамаханской царицы.
 

Для средней полосы более традиционны беседки с куполообразной крышей и округлым, ромбовидным или шестиугольным навесом, укрепленным на 4-6 опорах. Закрытая со всех сторон лианами, она становится надёжной защитой от дождя. Здесь приятно выпить чашечку утреннего кофе. Часто беседки превращаются в места проведения летних семейных праздников.
 
Кроме того, среди садовых устройств, декорируемых лианами, замечательны арки, состоящие из дугообразных одно-трехрядных каркасов и тоннели – многорядные каркасы типа арок, которые устанавливают у входа на границах участка или при переходе из одной зоны дачи в другую.
 

Учитывая структуру, плотность, высоту, долговечность, декоративность вышеперечисленных живых изгородей и садовых устройств, декорируемых лианами, для них подбирают соответствующий ассортимент растений.
 
Среди богатого разнообразия растений для живых изгородей есть такие, которые природа наделила своеобразными средствами защиты: колючками, шипами на ветках, побегах, заостренными листьями. Благодаря им, такие виды и формы образуют колючие живые изгороди различной высоты, формы и сложности, которые прекрасно справляются с защитной функцией границ дачи, не пропуская во владения непрошенных гостей. Для создания колючих живых изгородей пригодны: ели, барбарисы, боярышники, облепиха, магония и некоторые другие растения.
 
В зависимости от продолжительности жизни листа на растении различают вечнозеленую (хвойную и лиственную) и листопадную живую изгородь. Важнейший декоративный элемент садового дизайна в южных регионах – вечнозеленая живая изгородь. Такие изгороди оживляют дачу в течение всего года, но, что особенно ценно, – с поздней осени до ранней весны, когда сбросив листья, дремлют другие деревья и кустарники, пустуют цветники.

Некоторым однообразная зелень формованных изгородей из самшита, саркококки, бересклета японского, бирючины блестящей может показаться не достаточно эффектной. Тогда можно использовать красивоцветущие или красивоплодные вечнозеленые породы: тисы, лавровишни, падубы, смолосемянники, которые всплеском своего обильного цветения и яркого плодоношения оживяют монотонную зелень; хороши разнообразные пестролистные формы, самостоятельно или в сочетании с типичными зелёными. Зимой живые изгороди из пестролистных форм вечнозеленых растений смотрятся как цветущие линии в спящем саду.

Вечнозеленая изгородь – прекрасный фон для цветочных растений, т.к. окраска цветков на фоне темно-зеленой листвы или хвои приобретает еще большую выразительность. Кроме того плотная вечнозеленая изгородь хороша для задержания снега и ослабления зимних ветров.
 
 
Листопадная живая изгородь, в отличие от вечнозеленой, декоративна только в период облиствения. После листопада она оголяется, становится просматриваемой, продуваемой, и защитная функция её снижается. Для того чтобы листопадная изгородь продолжала выполнять роль непроходимой ограды, используют колючие деревья и кустарники или применяют формовку густоветвистых пород.

Чтобы зимой она не казалась голой, её декорируют вечнозелеными растениями. Последние располагают на переднем плане в качестве подбивки, которая одновременно закрывает нижнюю часть изгороди у быстро оголяющихся снизу видов, или на заднем плане для увеличения высоты изгороди. Ценность листопадной изгороди заключается в том, что она устраиваются из растений, большинство которых является красивоцветущими, плодовыми, медоносными, лекарственными и могут найти широкое применение не только в качестве ограждений.
 
В ассортименте растений для живой изгороди особую группу составляют вечнозеленые и листопадные лианы. Занимая неудобные, узкие для других растений места, они способны с использованием опор за короткий период времени создать декоративные, плотные или ажурные изгороди различной высоты и назначения. При размещении лиан на опорах необходимо учитывать их различные приспособления для прикрепления к опорам: вьющиеся и усиконосные можно высаживать у решеток, сеток, шпалер, ширм, трельяжей, пергол, арок, тоннелей, беседок; самоприсасывающиеся лианы более пригодны для декорирования каменных или бетонных заборов, подпорных стен.
 

Колоритная живая изгородь. В связи с тем, что изгороди представляют собой уплотненные и удлиненные посадки растений, они способны создать определяющие и фоновые акценты в саду, благодаря богатству окраски цветков (красивоцветущие живые изгороди) и листьев (декоративнолиственные живые изгороди).
 

Чтобы превратить дачу в райский уголок, не обойтись одними красивоцветущими растениями. На помощь придут душистые живые изгороди, составленные из приятно пахнущих деревьев, кустарников, лиан. Источником запахов у растений большей частью являются цветки, но могут быть и листья, которые у некоторых растений выделяют не просто пахнущие вещества, а фитонциды. При выборе ассортимента для душистых изгородей необходимо учитывать особенности аромата, его силу, способность распространения, букет.

Однако нужно помнить, что не для всех душистые изгороди покажутся раем. Очень пахнущие растения у чувствительных, эмоциональных людей могут вызвать головную боль и плохое самочувствие, а у аллергиков – и более тяжелые реакции.
В отличие от солитерных и групповых посадок, живая изгородь состоит из довольно большого количества растений и может кроме основных функций иметь самое разнообразное утилитарное применение: давать пищу пчелам (медоносная, пергоносная живая изгородь), плоды, ягоды, овощи (плодовая, ягодная, овощная живая изгородь), различное лекарственное сырье (лекарственная живая изгородь), прут для плетения, сырье для красителей и т.д. (техническая живая изгородь).

Но какой бы тип изгороди вы ни избрали для своей дачи, помните, что живая изгородь – это красиво, модно, удобно, шикарно. Не бойтесь перенасытить даже самый маленький дачный участок живыми изгородями. Подойдите творчески к использованию этого элемента на даче. Варьируйте высоту, форму, цвет и ассортимент растений. Сочетание в изгородях различных геометрических форм (пирамид, шаров, фигур животных, букв, и даже вырезанных имен хозяев) позволит уйти от строгой регулярности, придаст вашей даче неповторимый оригинальный облик, впечатление ухоженности, заботы и любви к своему дому, своей семье, любимой даче.
 

Растения для живой изгороди – перечень, рекомендации по использованию

Если вы решили заложить на участке живую изгородь, но не определились с растениями, сначала ответьте на ряд вопросов. Зачем вам нужна изгородь? Важно ли для вас, чтобы она выросла быстро? Какой вы ее видите – вечнозеленой, листопадной, цветущей? Сколько времени вы готовы уделить уходу за нею? Пропустите через эти фильтры подобранные нами растения и наверняка найдете то, что подходит именно вам.

Классическое решение для сада – живая изгородь по периметру участка

Cледите за нами:

Назначение и виды живых изгородей

В сельской местности высаженные в линию и плотно сомкнутые ряды деревьев и кустарников испокон веков использовали для ограждения участков, защиты от ветров, диких животных, непрошеных гостей.

Утилитарная функция живой изгороди и сейчас стоит на первом месте. Это хороший способ обозначить границы собственности и обеспечить приватность. Но она отлично выполняет и другие задачи:

Пример декоративной мини-изгороди

В зависимости от способа формирования живые изгороди делят на:

• стриженые – имеют четкие формы, заданные человеком в процессе обрезки;
• свободно растущие – форму растений задает природа, а человек лишь слегка ее корректирует.

По высоте живая изгородь может быть:

• стеной – 3 и более метра;
• забором – 1,5–2 м;
• бордюром – менее 1 м.

Классическая живая изгородь – однопородная, но никто не запрещает высаживать сразу несколько видов растений, создавая разнопородные и разноуровневые комбинации.

Плакучие ветки спиреи придают изгороди красивую обтекаемую форму

Подбор растений

Список растений, подходящих для посадки живых изгородей, довольно большой, но не все они выживут в условиях российского климата, даже такого мягкого, как в Калининградской области. Поэтому мы остановимся на самых выносливых и неприхотливых.

Вечнозеленые деревья

Из вечнозеленых растений прошли проверку временем и считаются в нашем регионе лучшими хвойные породы. В частности – туя западная (Thuia occidentalis) сортов Смарагд (Smaragd) и Брабандт (Brabant).

Оба сорта имеют конусовидную крону, которой часто с помощью стрижки придают колоновидную форму. При плотной посадке (на расстоянии 60–70 см) они создают высокую (от 2 до 5 м) непроницаемую живую стену. Благодаря нежной изумрудно-зеленой хвое деревья сохраняют декоративность круглый год.

Растения одинаково хорошо переносят как мороз, так и жару, неприхотливы в уходе. Брабант растет немного быстрее, чем Смарагд, и более теневынослив.

Туя западная – хороший выбор для узких пространств, поскольку даже взрослые деревья в обхвате редко превышают 1–1,2 м.

Из других вечнозеленых пород для создания живого плотного экрана подходит кипарисовник, можжевельник, падуб остролистный, ель, тис ягодный.

Изгородь из туи западной Смарагд

Проект ландшафтного
дизайна участка от Sad-dizain

Подробнее

Декоративно-лиственные кустарники

Если вы хотите посадить классическую изгородь высотой 1,5–2 м, обратите внимание на декоративно-лиственные кустарники.

Для стрижки идеально подойдут:

• Бирючина – быстрорастущее пластичное растение, которое нередко сравнивают с самшитом. Ее легко стричь, она отлично держит форму, неприхотлива в уходе. Но это листопадный кустарник, поэтому зимой он теряет декоративность.
• Барбарис Тунберга – растение с ярко окрашенной листвой и красными плодами, придающими декоративность посадкам даже в зимнее время. Он легко поддается стрижке, неприхотлив, устойчив к болезням, но очень колючий. Этот аспект нужно учесть, если планируете стричь ограждение.
• Бересклет – кустарник с нежной ажурной кроной, которая особенно великолепна осенью, когда окрашивается в розовые, красные, пурпурно-фиолетовые тона.

Для формованных изгородей также можно использовать кизильник, боярышник, дерен.

Изгородь из барбариса Тунберга

Стриженые формы требуют постоянного и кропотливого ухода. Если у вас нет на это времени или вы предпочитаете природный стиль, можно посадить произвольно растущую изгородь. Для нее подойдут кустарники с густой и компактной кроной. Их тоже немало:

• Форзиция – самый ранний весеннецветущий кустарник в нашем регионе. Растение характеризуется быстрым ростом и компактным кустом, образует естественный плотный барьер.
• Спирея – узнаваема по изящным изогнутым ветвям с ароматными цветами. Для более высоких изгородей подойдет спирея иволистная, с. Дугласа, с. Белая; для бордюров – с. японская, с. Бумальда.
• Сирень – один из самых нарядных и ароматных вариантов для весны – начала лета. Глянцевая темно-зеленая листва сирени – хороший фон для садовых цветов. Минус – по мере роста оголяется нижняя часть кустов.
• Вейгела – карликовый кустарник с иссиня-зелеными листьями и розовыми цветами. Любит солнце. Вырастает в высоту до 1 м, что идеально подходит для небольших дворов.

В свободном росте красиво смотрятся барбарис, айва японская, пираканта, вишня войлочная, миндаль трехлопастный, чубушник.

Плотные ряды цветущей сирени – ни с чем не сравнимое зрелище

Вьющиеся и красивоцветущие растения

Еще одна группа растений для живой изгороди – плетущиеся. Их них хорошо получаются декоративные экраны, ширмы, живые завесы. Часто вьющиеся растения пускают по забору или высаживают рядом, но тогда им нужна опора.

Для изгороди лучше выбирать плетистые полукустарники, многолетники, лианы. С этой ролью хорошо справятся:

• Роза плетистая – смотрится великолепно, но подойдут лишь те сорта, которые в вашем регионе зимуют без укрытия. В противном случае уход будет слишком сложный и затратный.
• Жимолость каприфоль – достаточно морозостойкая, чтобы оставаться на опоре даже зимой. Знаменита нежными белыми цветами и изумительным ароматом.
• Девичий виноград – одна из самых неприхотливых и морозостойких лиан. Будет расти везде, где вы его посадите, и радовать красивой здоровой листвой. Осенью приобретает незабываемый багряный оттенок.

Плетистая роза отлично маскирует забор, выполняет защитную и декоративную функцию

Для живописных бордюров и заборов можно использовать и другие красивоцветущие растения – гортензию древовидную и метельчатую, азалии, кустовые розы.

Живописный барьер из гортензии

Растения для бордюров

Наш перечень не будет полным без короля топиарных форм – самшита. Способность вечнозеленого кустарника безропотно переносить многочисленные стрижки и формировать совершенные геометрические формы сделала его весьма популярным бордюрным растением. Хотя, если ему позволить, самшит может вырасти до 6 м в высоту.

Благодаря частой стрижке и маленьким блестящим листьям образует очень густые плотные формы. Любит солнце, устойчив к засухе, неприхотлив. Хорошо зимует под снегом, но не любит частых переходов от мороза к оттепели.

При благоприятных условиях самшит может расти на одном месте до 100 лет

Создать красивые мини-изгороди можно также с помощью лаванды, лапчатки, карликовой спиреи, бересклета Форчуна, магонии падуболистной.

Посадив изгородь, нужно набраться терпения, пока растения поднимутся, переплетутся и создадут плотный естественный барьер. Слишком долго? Закажите проект озеленения с посадкой крупномеров, и она будет готова гораздо быстрее.

Живая изгородь — из чего лучше сделать: обзор вариантов, схемы, инструкции

Забор необходим, чтобы скрыть от посторонних глаз наш маленький дачный мир. Однако сегодня дачники хотят не просто получить заграждение, а окружить свой очаровательный сад не менее красивой изгородью. А, может, кто-то хочет просто оформить дорожки или клумбы на участке. И в этом случае на помощь придет живая изгородь. Из чего лучше сделать ее, чтобы уход был минимальным, а эффективность  – самой высокой?

Живая изгородь — из чего лучше сделать

Содержание статьи

Виды живых изгородей

Живая изгородь – это своеобразная «клумба», посадка растений, которая служит для обозначения какой-либо определенной зоны или для ее защиты. Нередко выполняет и эстетическую функцию. Живая изгородь по традиции создается из кустарников или деревьев, но можно встретить природные заграждения из трав и даже лиан, но такие обычно все же служат для дополнения и декорирования более прочных вариантов растительного «забора».

Высокая живая изгородь Живая изгородь в саду

История живых изгородей исчисляется веками, поэтому нет ничего удивительного в том, что они имеют большое количество разновидностей форм и размеров. Прежде всего, их классифицируют по высоте.

Живая изгородь

Таблица. Классификация заграждений в зависимости от высоты.

Наименование типа	Высота, м	Описание
Бордюр	До 1	Это самый низкий вариант живого заграждения, своеобразная рабатка. Обычно используется для обрамления садовых клумб, тропинок, дорожек. Для выращивания используются такие культуры как вереск, айва японская, смородина альпийская, шиповник, облепиха. Самое главное, чтобы растения были медленнорастущие, небольшие и имели мелкие листочки.
Средняя высота	1-3	Для создания таких живых изгородей используются кустарники и — иногда – невысокие деревья. Например, отлично подходит чубушник, барбарис, западная туя, акация, бересклет, можжевельник, сирень и другие. Обычно такие изгороди выгодно разделяют сад на участки – именно для этого они и используются.
Живая стена	Больше 3	Такие живые «заборы» — это самые настоящие защитники садового участка от ветра, шума, пыли и выхлопных газов с автомобильных дорог. Используются для выращивания таких стен ива, ель, туя, граб, яблоня. Главное, чтобы деревья были тех пород, которые спокойно переносят стрижку. Высаживаются такие изгороди по периметру участка.

Низкорослая декоративная живая изгородь

Обратите внимание! Практически каждый из этих вариантов вполне гармонично будет сочетаться с камнем, железом. Именно поэтому часто живые заборчики не являются сплошными – некоторые их участки представляют собой обычный, не природный забор.

Красивая живая изгородь

Еще «размерный» вариант классификации живых изгородей – это их рядность или ширина.

1. Однорядные – в этом случае все растения, формирующие изгородь, сажаются в один ряд и на равном расстоянии.
2. Двухрядные – соответственно, имеют два ряда растений, высаженных в несколько линий, чаще всего ярусами.
3. Многорядные – три и более ряда растений. Обычно в этом случае культуры высаживаются в шахматном порядке с учетом расстояния от стволов и крон в будущем. Многоярусные изгороди часто делают каскадными.

Разноуровневая 2-рядная живая изгородь

Другие виды живых изгородей

По технике ухода выделяют два вида живых изгородей – это свободно растущие и стриженные (или формированные). Первые обычно формируют свои кроны без помощи человека, произрастая так, как им удобно. Вторые же, наоборот, могут принимать облик различных фигур по желанию садовника. Требуют регулярной подрезки побегов. А растения, из которых состоят такие изгороди, должны спокойно переносить процесс стрижки и иметь густую плотную крону.

Пример формированной живой изгороди

Обратите внимание! Чаще всего изгороди выстригаются в форме треугольника (наклон боковых сторон – 70-80 градусов) или трапеции (скос более 10 градусов). Нередко можно увидеть и округлые изгороди – это самый сложный вариант стрижки.

Оригинальная живая изгородь

Также выделяют, в зависимости от видов культур, такие типы изгородей:

• цветущие;
• вьющиеся;
• вечнозеленые;
• листопадные.

Живая изгородь из ивы

Существует еще одна классификация живых изгородей:

• однопородные – формируются из деревьев одного вида;
• комбинированные – включают в себя различные виды и сорта растений;
• шпалерные – формируются из растений, ветви которых переплетены между собой.

Растения для смешанной живой изгороди Живая изгородь на участке Придайте стене волнообразную форму — так живая изгородь будет смотреться динамичнее

Достоинства и недостатки

Любая живая изгородь, будь то многорядная или высаженная в одну линию, однопородная или комбинированная, имеет достоинства и недостатки. И те, и другие нужно знать, чтобы понять, нужен ли такой забор на вашем дачном участке.

Многолетняя живая изгородь фото

Достоинства изгородей из растений:

• природная эстетичность;
• защита насаждений и почвы на участке от эрозии, воздействия сильного ветра;
• лучшее удержание влаги в грунте;
• укрытие от зноя летом.

Живая изгородь из елей

Недостатки живых изгородей:

• сложный уход – стрижка, удобрение, полив и многое другое;
• охватывание больших площадей земли;
• долгий срок воплощения в жизнь идеи обзавестись живой изгородью.

Растения для живой изгороди

Растений, из которых можно сформировать живую изгородь, существует немало. Однако есть несколько принципов, которые важно соблюдать при их выборе: например, стоит выбирать те культуры, что подходят для выращивания в конкретных климатических условиях. Также лучше использовать растения, которые не боятся холодов, хорошо переносят стрижку и не болеют после нее. Листва должна быть густая, а побеги – быстроформирующиеся. Рассмотрим основные культуры, которые используются для выращивания живых изгородей.

Растения для цветущей изгороди Живая изгородь из популярных высоких растений: 1) боярышник сибирский, 2) вяз мелколистный, 3) граб обыкновенный, 4) клен татарский, 5) жимолость золотистая, 6) липа мелколистная (нижний ярус — кизильник), 7) тополь берлинский

Сирень

Этот очаровательный кустарник знаком всем благодаря ароматным сиреневым цветам. Сирень прекрасно себя чувствует в умеренном климатическом поясе, морозостойкая, светолюбивая, любит плодородную почву, хорошо справляется с засухой, долгожитель. Растение имеет массу сортов и видов, а потому среди этого многообразия легко подобрать тот, что придется по душе (сирень амурская, венгерская сирень и другие).

Живая изгородь из сирени

Активное цветение наблюдается летом и длится около 2 недель. В этот период сирень особенно красива. В целом, это довольно крупное и пышное растение.

Цены на саженцы сирени

саженцы сирени

Клен Гиннала

Этот клен в садоводстве применяется уже около двух веков. Представляет собой небольшое дерево с густой кроной, которое отлично подходит для выращивания в качестве элемента живой изгороди. Особенно красив он в осенний период, когда листья окрашиваются в ярко-багряные цвета. При этом дерево легко стрижется и достаточно быстро растет.

Клен Гиннала

Минус клена Гиннала, да и вообще любого клена – это склонность создавать обильную корневую поросль, а в тени листья растения теряют свой яркий цвет.

Клен Гиннала Durand Dwarf

Скальный можжевельник

Можжевельник относится к семейству Кипарисовых. Красивое растение с узкой пирамидальной кроной. Используется в качестве культурного с прошлого века. Можжевельник любит много света, на затененных участках теряет свой шарм и красоту.  Главный недостаток – не любит холодов и плохо сопротивляется морозам. Также нуждается в регулярном поливе в летний период, а на зиму крону следует обвязывать веревкой, чтобы ветки не поломались из-за улегшихся на них куч снега.

Живая изгородь из можжевельника

Цены на саженцы можжевельника

саженцы можжевельника

Ирга

Этот кустарник не только красив и аккуратен, он еще и полезен – ягоды, растущие на ветках ирги, очень вкусны и подходят для приготовления джемов и варенья. Длительность жизни растения высока – до 70 лет в среднем, при этом взрослая культура вполне по внешнему виду может напоминать дерево. В целом, это растение неприхотливо, спокойно переносит некоторую тень и загазованность города, а также засуху и ветра. Зимостойкость у ирги очень высока.

Живая изгородь из ирги канадской

На заметку! Ягоды ирги выделяют сок, который способен испачкать все вокруг и плохо отстирывается. Именно поэтому возле парковок иргу в качестве живой изгороди не используют.

Ягоды ирги

Западная туя

Это вечнозеленое хвойное растение еще называют жизненным деревом. Широко распространена в Северной Америке. Туя зимостойка, прекрасно переносит условия города, неприхотлива, а потому сейчас широко используется в садоводстве. Это дерево, которое очень медленно растет, оно имеет крону-пирамиду или крону яйцевидной формы.

Западные туи

Блестящий кизильник

Этот кустарник применяется для формирования невысоких живых изгородей, так как и сам является достаточно низким (максимум 3 м). Если условия произрастания ему нравятся, то кизильник растет очень быстро. У растения мелкие листья, покрывающие ветви сплошным зеленым ковром. Кизильник не боится тени, не капризен в отношении грунта, не боится морозов, но нуждается в своевременной и регулярной подрезке.

Кизильник блестящий свободнорастущий

Таблица. Культуры для живой изгороди, которые выращиваются в средней полосе.

Высота	Названия
Низкорослые	Барбарис, самшит, флокс, магония, кизильник, спирея, карликовая туя, розы.
Среднего роста (до 1,5 м)	Боярышник, крыжовник, акация, можжевельник, смородина, сирень, дерен.
Высокорослые (выше 1,5 м)	Лох серебристый, ирга, сирень, лещина, скумния, ели.

Цены на саженцы кизильника

саженцы кизильник

Выращиваем живую изгородь

Способы создания на своем участке живой изгороди зависят напрямую от типа ограждения и культур, применяемых для его создания. Но есть и общие пункты инструкции, которые подойдут ко всем вариантам.

Шаг 1. Выбираем место, где будет проходить живая изгородь. Обычно это периметр участка или место вдоль садовой дорожки либо клумбы. Место должно быть хорошо освещенным.

Выбор места для живой изгороди

Шаг 2. С учетом всех правил выбираем растения, из которых будем формировать живую изгородь. Покупаем саженцы.

Выбор подходящих растений

Шаг 3. На участке, где будет высаживаться живая изгородь, удаляем все сорняки, перекапываем грунт.

Удаление сорняков

Шаг 4. Обязательно удобряем участок, добавив в грунт немного удобрения.

Внесение удобрений

Шаг 5. Высаживаем растения с учетом их требований к пересадке, грунту.

Внимание! Не забудьте при посадке выдержать определенный шаг между культурами. Шаг посадки для кустарниковых растений – минимум 50 см, для деревьев – 75-100 см.

Шаг 6. Вдоль линии посыпаем немного грунт мульчей, поливаем насаждения.

Полив посадок

Шаг 7. Растениям, формирующим живую изгородь, важен внимательный уход – полив, подкормки и прочее.

Удобрения для живой изгороди

Шаг 8. Примерно раз в год растения подрезаем специальными ножницами-секаторами.

Подрезка живой изгороди

Стоит помнить, что живая изгородь не появится в один момент. Примерный срок ее развития и формирования – 3-5 лет.

Клумбы из однолетников — схемы

Цветы выращиваются они, правило, не хаотично, а на клумбах, в красиво оформленных цветниках. При этом они подбираются по цвету, сортам культур и многим другим факторам. А чтобы сделать клумбы из однолетников, схемы которых вы найдете в статье, самостоятельно, не нужно обладать умениями ландшафтного дизайнера.

Посадка изгороди в зависимости от типа растений

Технология посадки изгородей в некотором роде зависит и от того, какие растения будут высаживаться. Например, листопадная изгородь формируется часто из покупных саженцев деревьев и кустарников. Их корневая система обычно оголена, а потому перед посадкой ее важно хорошо осмотреть и при необходимости удалить подгнившие или больные корешки. Лунка делается таким размером, чтобы в нее спокойно поместилось растение. При этом грунт из ямы перемешивается с компостом и потом возвращается в лунку.

Посадка саженцев для живой изгороди

На заметку! Если высаживаются очень рослые растения, то для их поддержки и подвязки в дно лунки вбивается деревянный кол.

Посадить хвойные немного проще. Выкопав яму диаметром в два раза большим, чем корни, в нее опускают растение и закапывают его компостом.

Шпалерная изгородь – одна из самых сложных в формировании. В этом случае все растения высаживаются близко друг к другу. Через пару лет производится не гигиеническая, а тотальная обрезка деревьев, после чего остаются самые сильные побеги – их начинают переплетать между собой под углом 45 градусов. В тех местах, где кора соприкасается, ее срезают ножом. Получается ромбовидный узор, который при необходимости можно подвязывать по сколоченному шаблону.

Шпалерная живая изгородь

Правила стрижки

И напоследок – несколько правил обрезки кустарника. Листопадные культуры обрезают сразу же в начале процедуры. При этом над поверхностью почвы остается около 15 см растения. А через год насаждения следует подстригать примерно 3-4 раза в течение сезона.

Стрижка живой изгороди Примеры выполнения верхней плоскости при фигурной обрезке живой изгороди

А вот можжевельник, кипарис, хвойные и другие полностью не остригают – обычно у них удаляют отдельные ветви таким образом, чтобы крона была треугольной.

Обрезка кустарников Makita UH6570 — кусторез

Видео – Создаем живую изгородь

Вот так можно обзавестись на своем участке живой изгородью. Стоит быть готовым к тому, что она потребует много сил и времени. Не помешает освоить и технику стрижки, чтобы потом выполнять эту процедуру самостоятельно.

Добротная живая изгородь — это красиво!

Посадка живой изгороди своими руками: инструкция

Каким бы широким ни был ассортимент материалов для ограждений земельных наделов, а все они выглядят шаблонно. Посадка живой зеленой изгороди позволит проявить индивидуальность и творческий подход к оформлению участка. Организованное в природном стиле пространство становится особенно уютным и атмосферным. А самое главное – приложив немного фантазии и старания, обустроить такую ограду можно самостоятельно, не прибегая к помощи флористов и ландшафтных дизайнеров.

Виды изгородей

В ландшафтном дизайне одну из ведущих ролей играет устройство декоративной живой изгороди.

Заборы из растений могут иметь различную высоту. Выделяют три вида живых изгородей: низкие, средние и высокие.

1. Низкие изгороди выполняют функцию бордюров. В высоту они не превышают одного метра и предназначены для оформления клумб, садовых дорожек, обрамления территории газона.
2. Средние предназначены для зонирования и ограждения участков, высота составляет 1-2 метра.
3. Высокие живые изгороди (от двух метров) способны заменить металлический забор, надежно защищая хозяев от любопытных глаз прохожих и соседей.

По форме и внешнему виду живые изгороди разделяют на формовочные и свободно растущие. К формовочным относят зеленые ограды, фигурно обрезанные кусторезом. Кроны свободно растущей изгороди формируются без вмешательства садовода.

По своему составу заборы из растений бывают однородными, многокомпонентными и шпалерными.

1. Однородные заборы состоят из растений одного вида, чаще всего для такого ограждения используются хвойные деревья.
2. Многокомпонентные, или комбинированные, живые ограды формируют из растений разных видов лиственных пород. Главным условием является одинаковая требовательность корневых систем к почве, влажности и свету.
3. Шпалерные изгороди представляют собой рукотворно переплетенные ветви растений. Для дачников актуально использование шпалерных изгородей из плодовых деревьев. Сделать живую шпалерную изгородь своими руками довольно просто. Техника позволяет не только сэкономить площадь, но и ежегодно получать солидный урожай фруктов.

В зависимости от преобладающего в живой изгороди вида растения ограждения классифицируют на хвойные и лиственные, вечнозеленые и листопадные, цветущие и вьющиеся. Агротехника и время роста растений каждого вида значительно различаются.

Хвойные

Наиболее популярным видом живых изгородей являются хвойные посадки. Эфирные масла хвои очищают и освежают воздух, благотворно действуют на здоровье человека. Деревья имеют величественный вид и при этом неприхотливы в уходе. Единственным минусом хвойных растений является их медленный рост. Но когда нет необходимости в зеленом ограждении исполинских размеров, минус превращается в плюс. Саженцы долго сохраняют первозданную форму. Для декоративного выращивания чаще всего используются туя, сосна, ель, тис и кипарисовик.

Лиственные

Зеленые заборы из лиственных пород особенно актуальны на небольших приусадебных и дачных участках. Яркая летняя зелень и осеннее буйство красок создают неповторимый пейзаж.

На дачных участках целесообразно использовать фруктовые деревья и кустарники. Живая плодоносящая изгородь в саду выглядит эффектно и радует хозяев богатым урожаем.

Вьющиеся

Удивительно красиво выглядит вьющаяся живая изгородь, выращенная на даче своими руками. Для самостоятельного украшения заборов и стен хорошо подойдут хмель, клематис, гортензия и другие. Оформить зону отдыха можно неприхотливыми сортами винограда.

Вечнозеленые

Вечнозелеными принято считать хвойные породы. Однако в природе существует множество видов лиственных представителей флоры, не сбрасывающих листву круглый год. В средней полосе популярны ограждения из вечнозеленых самшита и падуба. В южных районах хорошо размножаются лавровишня, кизильник, жимолость.

Цветущая стена

К сожалению, в природе не существует вечноцветущих растений, но есть множество представителей флоры, обладающих длительным цветением и образованием не менее привлекательных плодов. В цветущих стенах можно использовать лаванду, шиповник, барбарис, терн, жасмин, сирень.

Из чего лучше сделать живую изгородь. Обзор самых подходящих растений

Прежде чем посадить живую декоративную изгородь на садовом участке, необходимо определиться с целью создания зеленой ограды. Это позволит понять, из чего лучше сделать живую изгородь на даче. Для маскировки неприглядных строений идеально подойдут вьющиеся растения, для защиты от пыли и шума – двухрядные насаждения хвойных деревьев, для декорирования зон – невысокие цветущие кустарники.

Для того чтобы вырастить качественный живой забор дачнику нужно изучить состав почвы, спланировать будущее затенение, рассчитать время роста зеленого ограждения. В соответствии с этими параметрами подбирают те растения, которые гарантированно приживутся на участке и будут выполнять задуманные функции.

Клен полевой

Для защиты от посторонних глаз, пыли и шума по всему периметру можно посадить на участке живую изгородь из клена полевого.

Главными преимуществами этого растения являются его неприхотливость к почве, безболезненная обрезка побегов и быстрый рост.

Высаживать клены можно ранней весной, до начала движения соков в саженцах, и поздней осенью за 2-3 недели до первых заморозков. Клен полевой – морозоустойчив, поэтому укрывать его на зиму не требуется.

Для создания плотного забора растения высаживают на расстоянии 1,2-1,5 метров друг от друга, глубина посадочной ямы – 50-60 см.

Клен удовлетворительно переносит засуху, прекрасно развиваясь на естественном дождевом поливе, но в жаркое и засушливое лето рекомендуется поливать растения один раз в три недели из расчета 15 литров воды на одно растение.

В дальнейшем уход заключается в прореживании дополнительных всходов и своевременной обрезке побегов.

Барбарис

Еще одно быстро растущее и неприхотливое растение для выращивания в качестве забора – барбарис.

В средней полосе России наиболее популярен барбарис обыкновенный. Кустарник достигает в высоту до 2,5 метров. Ветвление начинается у основания ствола, каждый побег покрыт шипами, что делает зеленую ограду из барбариса непроходимым препятствием для незваных гостей.

Барбарис обыкновенный нетребователен к составу почвы, устойчив к засухам, но любит свет. В пользу выращивания барбариса в качестве забора выступает факт длительного ярусного цветения в апреле-мае и наличие съедобных, полезных плодов.

Граб обыкновенный

Для оформления границ участка широкое распространение получил граб обыкновенный. Растение просто незаменимо вблизи автострад, поскольку активно поглощает вредные вещества, защищает территорию от шума и грязи.

Граб медленно растет, не требует частой обрезки. Граб не любит кислые почвы, не выносит грунтовые воды. Поэтому в канаве для посадки нужно создать хороший дренаж, для которого вполне подойдет строительный мусор. Затем туда необходимо насыпать слой песка и привозной плодородной земли нейтральной кислотности. Расстояние между саженцами должно составлять 70-100 см. Это сделает забор плотным, как живую стену. После посадки обязателен обильный полив.

Как только саженцы приживутся, в поливе не будет необходимости.

Лавровишня

За изумительный декоративный вид лавровишня является излюбленным растением ландшафтных дизайнеров. Листья лавровишни – крупные, плотные, глянцевые. В период цветения на кустах появляются мелкие белые цветы, напоминающие черемуховый цвет, а во время плодоношения – темно-бордовые съедобные ягоды, похожие на вишню.

Лавровишня требовательна к свету, не выносит даже частичного затенения. Но зато растение очень легко размножается как семенами, так и черенкованием.

Для создания ровного плотного забора лавровишню высаживают в один ряд на расстоянии 50-70 см друг от друга. К целебным свойствам кустарника относят успокоительный эффект тонкого аромата во время цветения. Однако следует оберегать детей от контактов с растением, так как его листья содержат ядовитые вещества.

Кипарисовик Лавсона

Это – вечнозеленое хвойное растение пирамидальной формы. Высаживать аллеи из кипарисовика принято в южных районах страны. В средней полосе кипарисовик выращивают в кадках, которые на зиму необходимо переносить в помещения, так как морозы ниже 25 градусов губительны для деревьев.

Кипарисовик не любит открытые солнечные площадки, нуждается во влажном воздухе и регулярном поливе. При пересыхании почвы растение гибнет.

Лиственница

Не все сорта лиственницы приживаются в средней полосе. Закаленным и устойчивым к перепадам температур является сорт лиственница Сибирская. Растение вырастает в высоту на 50 метров, а в диаметре ствола – до 1 м. Однако таких размеров дерево достигает к возрасту 350 лет. Первые 30 лет жизни лиственница имеет конусовидную крону, высота дерева не превышает 10 метров. Для посадки живой изгороди следует выбирать двулетние растения. Расстояние между саженцами не должно быть менее 1 метра.

Остановить выбор на лиственнице особенно актуально тем дачникам, которые выращивают на своем участке культуры, требующие укрытия на зиму. Обильно опадающая осенью хвоя лиственницы послужит прекрасным укрывным материалом.

Бук

Живая изгородь из буковых деревьев распространена в городских парках. Для оформления дачного участка ландшафтные дизайнеры бук не рекомендуют. Так как растение обладает достаточно быстрым ростом, в год высота деревьев увеличивается на полметра, уже через 10-15 лет крона поднимается высоко над землей и дает обильную тень. Оформлять буком можно зоны отдыха на достаточно большой придомовой территории.

Бирючина

Бирючина – кустарник, способный сформировать хорошую живую изгородь всего за один сезон, при этом в высоту растение идет медленно, прибавляя не более 20 см в год.

Выбирая бирючину для оформления придомовой территории, следует учитывать ядовитость черных плодов. Не рекомендуется высаживать растение там, где есть маленькие дети.

По эстетическим качествам бирючина великолепна как в период цветения, так и во время плодоношения. Кустарник легко переносит обрезку, которую следует проводить два раза в год.

Фотиния

Фотиния очаровывает красочностью побегов и листвы. В южных районах прекрасно размножается и быстро приживается. Используется в средних заборах, высотой до 1,5 метров. Фотиния любит солнечные открытые места, нетребовательна к составу почвы. Морозы ниже 15 градусов не переносит.

Тис ягодный

Тис – довольно капризное дерево. Он боится сквозняков и морозов. Иглы и плоды тиса ядовиты. Но обворожительная красота нежно-салатовой хвои и ярких красных ягод притягивают дачников по всей России. В регионах с продолжительной зимой тис необходимо укутывать на зиму, а весной – прикрывать кроны молодых деревьев от прямых солнечных лучей.

Растет тис ягодный медленно, не более, чем на 20 см в год. Растение не любит пересадок, долго приживается. В ландшафтном дизайне тис используют в комбинированных изгородях, разбавляя им посадки туи и можжевельника.

Туя западная

Туя – еще одно ядовитое растение из числа вечнозеленых деревьев. Кроме того, саженцы подвержены грибковым заболеваниям, часто погибают. Но выжившие деревья способны стать красивым исполинским забором, не теряющим своих декоративных свойств круглый год.

Крона дерева имеет форму колонны, поэтому высаженные по периметру участка туи создают ощущение зеленого колонного зала. Выглядит изгородь из туи очень эффектно. Западные сорта дерева прекрасно переносят русскую зиму.

Фаргезия Муриеля

Другое название растения – китайский бамбук горный. Кустистая фаргезия боится северных ветров, поэтому высаживать ее нужно в глубине участка. Бамбук часто применяется как живая разделительная изгородь в саду.

Фаргезия – растение быстрорастущее, новые побеги за год вырастают до двух метров. Стрижка живых бамбуковых изгородей требует большой осторожности, так как повреждение несущего ствола способно полностью остановить рост растения.

Как вырастить живую изгородь

Устройство естественной живой изгороди под силу каждому садоводу-любителю. Для того чтобы вырастить красивую зеленую стену, необходимо запастись терпением, так как формирование природной живой изгороди – процесс длительный.

Для посадочного материала саженцы лучше приобретать в садоводческих питомниках. Наименования растений в специализированных магазинах указываются на латыни, поэтому, чтобы приобрести именно те растения, которые запланированы, лучше обратиться к продавцу-консультанту. Преимущество покупки саженцев в питомниках заключается еще и в том, что к каждой партии посадочного материала прилагаются памятки с агротехническими характеристиками растения, без которых сложно ухаживать за изгородью.

Создать и вырастить живую изгородь можно и самостоятельно, но растения, выкопанные в ближайшей лесопосадочной полосе, могут оказаться больными. Кроме того, достаточно сложно выкопать молодое деревце, не повредив корневую систему. Хвойные деревья очень тяжело приживаются, даже если сломаны всего несколько кореньев.

Для самостоятельного выращивания подходят неприхотливые сорта лиан. Зеленая изгородь, выращенная своими руками из плетущейся розы, плюща или хмеля, под силу даже начинающим огородникам.

Правила высадки растений для изгороди

Посадить будущую живую изгородь можно весной или осенью, предварительно определившись с выбором растений.

На подготовительном этапе по периметру площади, которую задумано обрамить зеленой стеной, вбивают колья и натягивают шнур. Если планируется частая посадка, то вдоль направляющего шнура выкапывается траншея. Ширина колеи должна быть на 10-20 см шире кома с корневой системой саженца. Для высадки высокорослых деревьев вдоль направляющей копают ямы на одинаковом расстоянии друг от друга.

На дно траншеи, ямы укладываются дренаж, песок, перегной и небольшой слой земли. Перед посадкой растений канаву нужно обильно полить водой. После высадки саженцев их снова поливают.

Определить шаговое расстояние между растениями помогут их характеристики. Для деревьев обычно выбирают расстояние от 1,5 метров, для кустарников – до 1 метра. От того, насколько близко расположены друг к другу саженцы, будет зависеть плотность зеленого забора.

Для большинства видов живых изгородей используется схема посадки растений однорядной полосой. Такой забор занимает мало места и проще в уходе. Для плотного, непроницаемого ограждения используют двух- и трехрядную посадку. Растения высаживают в шахматном порядке, соблюдая одинаковые расстояния.

Для получения плотного забора расстояние от одного саженца до другого составляет от 30 до 50 см. Разреженную посадку (от 70 см до 5 метров) используют для хвойных и плодовых деревьев, в долгосрочном планировании высоких заборов.

Для формирования стройных рядов кустарника с внешней стороны можно натянуть сетку-рабицу, так саженцы будут ограничены от разрастания на чужую территорию.

Для выращивания шпалер и вьющихся растений вдоль канавы устанавливается деревянная сетка с большими проемами. Она выполняет поддерживающую и направляющую функции. При оформлении шпалерных изгородей прутья растений связывают между собой по форме сетки и прикрепляют временно к ней для фиксации побегов.

Залог красоты – регулярная стрижка

Для создания изысканной зеленой ограды уход за быстрорастущей живой изгородью должен быть постоянным. Любое, даже самое красивое растение, без регулярной обрезки превращается в дикорастущее. Для придания забору индивидуальной формы его необходимо подстригать.

Существует три способа обрезки: омоложение, санация и формирование. Омоложение и санитарную обработку ежегодно проводят со всеми плодовыми деревьями. Формирование, как способ обрезки, используют только для придания изгороди декоративного вида.

Быстрорастущие растения стригут 2-3 раза за сезон. Первую обрезку проводят ранней весной, последнюю – осенью. Дополнительная обрезка молодой живой изгороди производится в летнее время, если растение выбрасывает побеги, выбивающиеся из общего строя.

Полив и удобрение

Помимо обрезки, в уход за любой живой изгородью входят полив и подкормка растений.

Если в обрамлении участка используются трехрядные посадки, необходимо следить за тем, чтобы во время полива вода свободно поступала к корням всех трех рядов.

Невысокая живая изгородь, растущая в тени более высоких собратьев, в поливе нуждается реже, чем внешняя ограда периметра.

Удобрения вносятся однократно при посадке саженцев, а затем по необходимости растения подкармливают один раз в год. Лучше всего удобрять изгородь после обрезки, это поможет растениям быстрее восстановиться.

Создание неповторимой живой изгороди – дело достаточно хлопотное, но затраченные усилия того стоят. Зеленые стены будут радовать взор долгие годы.

Какие Растения Выбрать Для Живой Изгороди? — Фото

Среди многообразия декоративно-лиственных и цветущих кустарников, есть виды, которые встречаются почти в каждом саду и хорошо нам знакомы. Но как же много сортов, невероятно красивых с роскошной листвой и впечатляющих цветением, но при этом практически не встречающиеся в наших садах. Исправляем ситуацию!

Планируя что-то посадить или построить на своем участке, используйте приемы оптической иллюзии. Это прекрасный способ оригинально и, главное, правильно оформить ландшафт. Создать необычные запоминающиеся композиции.

Хвойные растения — одни из самых популярных растений в ландшафтном озеленении. Почти все хвойные растения — вечнозеленые и сохраняют свою декоративность и внешний вид весь год, и только некоторые породы сбрасывают на зиму хвою.

Живая изгородь — эффектный и очень практичный элемент ландшафтного дизайна. Довольно редкий случай, когда красивое может быть таким полезным! Ведь, высаживая в изгородь понравившиеся растения, вы одновременно приобретаете прочное, долговечное и радующее глаз ограждение участка.