рассматриваем возможные варианты отделки потолков на кухне

Выбор цветовой гаммы и рисунков

Чаще всего дизайнеры выбирают белый цвет. Он традиционный и делает помещение очень светлым и воздушным. Глянцевый оттенок лучше смотрится на маленьких кухнях низкой высоты.

Красный цвет – оригинальная идея для высоких потолков и большого кухонного пространства. Обычно его выбирают люди с яркими лидерскими качествами, авантюристы. Главное, правильно подобрать тон и цвет стен, а также кухонную мебель и гарнитур.

Черный цвет используют редко. Подходит для высоких и больших помещений

Важно определиться с оттенками черного, иначе может создаться впечатление отсутствия потолка

Для рисунков используют разные пейзажи, изображения цветов, узоров, звездного неба. Все, что подскажет фантазия.

Матовый вид потолка подойдет для больших кухонных помещений. На такой поверхности не видно пыли, стыков. Он больше подходит для кухонь в классическом стиле. Глянцевый красиво отражает интерьер кухни, зрительно расширяет пространство.

Для маленькой кухни подойдет потолок комбинированный. На матовой поверхности используют глянцевые вставки, которые увеличивают объем помещения.

Дизайн потолка и всей кухни, выполненный в одном стиле и с подобранной цветовой гаммой, оптимально удачное решение. Для этого существует масса материалов с многообразием цветов, фактур и качества. Что позволяет выбрать вариант на любой вкус и кошелек, создать уют, комфорт и неповторимый интерьер в каждой кухне.

Гипсокартонные потолки

Гипсокартон – универсальный отделочный материал, подходящий и для стены, и для потолка. В кухню материал подбирают водостойкий – это обязательно.

Плюсы гипсокартонного потолка следующие:

• исключительная декоративность – дело не только в возможности выполнить объемные модели, но и в том, что сами гипсокартонные листы могут окрашиваться, оштукатуриваться, оклеиваться обоями, облицовываться плиткой и так далее;
• водостойкий гипсокартон не боится влаги;
• материал негорюч и не опасается перепадов температур;
• потолочная система легкая и не составит нагрузки на базовое перекрытие;
• позволяет монтаж самого разного освещения.

К недостаткам относится:

• сложность монтажа – установка самой простой двухуровневой конструкции требует и времени, и навыков;
• уменьшает высоту комнаты как минимум на 10 см;
• относительно дорог.

Выбор техники ремонта потолка

Прежде всего, эконом дом подразумевает, что все работы будут проводиться собственными силами и при помощи той инструментальной базы, что есть в наличии (или может быть) у обычного домашнего матера. Следовательно, часть видов отделки, пусть даже и популярных, отпадает.

К таким неосуществимым проектам можно отнести различные варианты вроде художественной резьбы или натяжных потолков — вряд ли у кого проявится художественный навык должного уровня или случайно обнаружится на хранении дома тепловая пушка соответствующей мощности для последнего варианта.

Поэтому, после отсева самых дорогих и технически сложно выполнимых проектов, останется не так и много техник для самостоятельного ремонта потолка:

1. Покраска.
2. Штукатурка — простая и фактурная.
3. Оклейка пластиковой плиткой.
4. Каркасные потолки.
5. Подвесные потолки из гипсокартона.
6. Обои. В том числе и жидкие.
7. Реечные конструкции.

На окончательный выбор могут влиять самые различные факторы: размер бюджета, наличие каких-то личных предпочтений, степень владения ремесленными навыками, возможность привлечения помощников, виды применяемых светильников в системе освещения помещения, высота перекрытий, состояние исходной поверхности и другие мелочи, которые могут носить в каждом конкретном случае индивидуальный характер.

Важным, решающим может оказаться даже такой момент: ремонту подвергается новостройка или квартира в старом фонде. Но самое главное условие: необходимо устойчивое желание выполнить весь комплекс работ своими руками, самостоятельно.

Виды потолочных конструкций, пригодные для отделки кухни

Реечные потолки

Для создания реечной потолочной конструкции используются в данном случае деревянные рейки, отдельные элементы. Деревянный набор в свою очередь предполагает создание открытых и закрытых деревянных площадей наверху.

Потолочные конструкции, о которых в данном случае идет речь – это вариант отделки помещений с использованием реек. Такой способ предполагает монтаж открытых и закрытых поверхностей.  В первом случае используются узкие вставные элементы, закрывающие промежутки между рейками, а во втором случае рейки плотно прилегают друг к другу, создавая единую деревянную поверхность.

Подобные варианты отделки потолка на кухне отличаются эстетикой содержания и прекрасно справляются со своими основными функциями. В зависимости от типа жилого строения, могут быть использованы рейки длиной 3 или 4 метра. Ширина деревянных элементов варьируется в пределах 9-20 см, что очень удобно в плане выбора. Обычно в работу идут стандартные рейки длиной 4 метра и шириной 10 см.

К преимуществам данного варианта отделки можно отнести:

• умеренную влагостойкость потолочной конструкции;
• возможность осуществлять влажную уборку реечного потолка;
• привлекательный внешний вид.

Если говорить о недостатках потолков реечного типа, то они заключаются в резком уменьшении высоты кухонного помещения. Реечные конструкции съедают до 10 см. высоты вашей кухни. Для частных загородных домов этот недостаток несущественен, так как высота помещений редко когда упирается в 240 и в 250 см. Такие конструкции труднее ремонтировать, включая частичный демонтаж при необходимости.

Потолки из гипсокартонной плиты

Если вас мучает вопрос, как отделать потолок на кухне быстро и красиво, обратите внимание на гипсокартон. Этот отделочный материал сегодня стал очень популярным

Высокая технологичность гипсокартонной плиты позволяет быстро решить поставленную задачу. Благодаря гипсокартонной плите можно избежать трудоемких штукатурных работ и скрыть сразу огромный участок черновой основной поверхности. Установив на базовую поверхность  обрешетку в качестве каркаса, на нее крепятся листы ГВЛ необходимых размеров. Далее можно приступать к шпатлевке и к покраске готовой основы. Для покраски обычно используется акриловая краска. Водоэмульсионная краска для этих целей считается устаревшей технологией. Такие потолки имеют высокую эстетику внешнего вида, практичны и удобны в эксплуатации.

К основным преимуществам такого варианта отделки следует отнести:

• хорошие эстетические данные;
• за счет навесной конструкции можно обеспечить прокладку необходимых коммуникаций на потолке, включая проводку основного и декоративного освещения.

Единственный минус  такого варианта отделки, трудоемкий процесс. Установить самостоятельно лист ГВЛ на высоте самому не под силу. Требуется правильная разметка и своевременная поддержка.

Уместно напомнить, что гипсокартон часто используется для создания многоуровневых потолочных конструкций

Неважно где, в жилой комнате, в гостиной или на кухне, с помощью гипсокартонной плиты можно соорудить оригинальную конструкцию с большим количеством светильников. Обычно многоуровневый потолок, обшитый гипсокартоном, рассчитан для создания искусственного зонирования на кухне, выделяя обеденный зал и рабочую зону

Натяжной потолок

Чем отделать потолок на кухне, если дом большой, пространства много и средства позволят развернуться фантазии дизайнера

В таком случае можно обратить внимание на натяжные конструкции, самый дорогостоящий и одновременно с этим, самый красивый вариант отделочных работ для потолочной части

Для этих целей используются ПВХ пленки, крепящиеся на металлический, алюминиевый каркас.  Преимущества такой отделки в следующем:

• большая площадь накрытия базовой поверхности;
• высокие эстетические характеристики;
• возможность создавать каскадные, многоуровневые конструкции;
• практически неограниченный срок службы ПВХ – материалов;
• хорошая устойчивость при затекании потолочных конструкций.

Несмотря на массу очевидных плюсов, даже такой вариант не лишен недостатков. Высокая стоимость материала и работ. Сложность монтажа и ограничения по типу использования осветительного оборудования и мощности светильников. За таким потолком надо постоянно ухаживать, что бы он ни терял своей привлекательности. Осевшая копоть и жир трудно поддается удалению с натяжной конструкции. Прежде чем начинать работу, задайтесь вопросом — чем и как отделать потолок на своей собственной кухне?

В цветовом исполнении натяжные конструкции могут иметь самые разнообразные тона. Поверхность обычно делается либо глянцевой, либо матовой.

Натяжные потолки

Современная разновидность с успехом применяется отдельно от других облицовочных материалов, а также для потолка из гипсокартона – в дизайне кухни большого метража. Можно выбрать полимерное полотно с любой степенью светоотражения.

1. Матовое.
2. Сатиновое.
3. Глянцевое.
4. С рисунком.

При недостатке освещения используют зеркальные и глянцевые потолки – даже черный цвет не кажется темным, как на фото.

Однако на облицовочных материалах кухни оседает пищевая взвесь от приготовления пищи, глянец теряет свой лоск. Здесь возможны 3 варианта – мощная вытяжка, редкое приготовление блюд, частая смена покрытия.

Натяжные потолки практичны – можно мыть губкой, смоченной в теплом мыльном растворе. Замена полотнища экономична – каркас с багетами гарпунного типа предполагает многоразовое применение. Специалисты за 1-2 дня сделают демонтаж и натянут новую пленку любого цвета.

Внимание! Если вас подтопят соседи сверху, такое покрытие соберет воду, оно повиснет, зато сохранит интерьер от незапланированного ремонта. Профильная фирма сможет выпустить воду и вернуть пленке прежний вид

Современный дизайн кухонных натяжных потолков предполагает сочетание с диодными светильниками или люстры на подножке под полотном. По эстетике такой потолок превосходен, особенно в кухне, объединенной с гостиной. Организации, занимающиеся монтажом, предложат любой цвет и полотна с разной степенью светоотражения. В узкой кухне получится 1 бесшовное полотно, что очень экономично.

Натяжные потолки со светодиодной подсветкой будут очень красиво смотреться в интерьере кухни

Если в комнате мало света, можно установить глянцевый натяжной потолок с отражающим эффектом

Требования к потолочной отделке

Материалы для оформления кухни, причем как стен, пола, так и потолка, должны удовлетворять определенным условиям.

• Стойкость к пару, горячей и холодной воде. Конденсат присутствует в кухне постоянно. Соответственно, для потолочных конструкций имеет смысл выбирать материалы, устойчивые к действию воды и температуры.
• Малая пористость. Кулинарные процессы сопровождаются жировыми испарениями, появлением твердых частичек копоти, горячих брызг, а также самыми разнообразными запахами. Отделка, нанесенная на стены и потолок, впитывающая испарение, грязь и запах, не годится.
• Легкость очистки – необходимейшее условие. Покрытие, впитывающее грязь, очень быстро придет в негодность, а это означает внеплановый ремонт кухни.
• Гигиеничность. Высокая влажность и температура провоцируют развитие болезнетворной микрофлоры. Сделать потолок желательно из материалов, не позволяющих бактериям размножаться.
• Покрывная способность отделочного материала – а, точнее говоря, возможность с помощью потолочной конструкции скрыть дефекты базового основания.
• Соответствие дизайну. Хотя кухня и является рабочим помещением, оформление ее должно соответствовать определенной концепции. В красивом помещении и готовить приятнее. На следующем фото – образец потолочного дизайна.

Потолок из гипсокартона

Из чего можно сделать подвесной потолок для кухни, маскирующий все коммуникации – от проводов до вентиляционной трубы? Конечно же, из гипсокартона. С точки зрения дизайна гипсокартон представляет собой материал более высокого уровня, поскольку позволяет реализовать любые идеи. Эффектные многоуровневые конструкции способны преобразить стандартное помещение, придать ему нотку индивидуальности.

Плюсы:

• простой способ выравнивания потолочной поверхности;
• отсутствие необходимости удаления старой отделки;
• возможность использовать светильники любого типа;
• доступность монтажа своими руками;
• пластичность материала позволяет создавать конструкции любой формы, многоуровневые потолки для современной кухни;
• разнообразие вариантов конечной отделки и декорирования.

Минусы:

• значительное уменьшение высоты стен;
• неспособность удерживать воду, в случае протечки потребуется полная замена материала;
• подверженность деформации и появлению трещин.

Гипсокартон

Хорошо работает потолок из гипсокартона. С помощью этого простого материала можно создавать многоуровневые конструкции самой различной конфигурации. Правда, в одиночку это сделать практически нереально — потребуются помощники.

Снова все начинается с каркаса. И тут необходимый минимум пространства заметно меньше, чем в случае с подвесным каркасным. В теории это 4 см — 3 см каркас и 1 см сам лист гипсокартона.

Снова все начинается с каркаса. По периметру помещения к стенам под потолком крепится начальный профиль. Снова строго в горизонте. В пазы начального профиля вставляют профиль стеновой с шагом 60 см. Из того же профиля выстраивают поперечные перемычки с тем же шагом 60 см. На перекрещении реек ставят специальные крепления — так называемые «крабы». Ну а к потолку всю конструкцию крепят на специальные подвесы и дюбель-гвозди.

Элементы каркаса между собой скрепляют при помощи просекателя (помесь клепочного пресса и пробойника) или на сверлоконечные саморезы с пресс-шайбой. Последние менее удобны.

Затем на этот каркас крепят листья гипсокартона (или ГВЛ) на саморезы немного иной конфигурации. После проклеивают швы армирующей сеткой-серпянкой и шпатлюют все теми же составами: базовой и финишной шпатлевками. А дальше красят или оклеивают.

Покрытие получается прочным и долговечным. Правда, снова придется мириться с некоторым понижением уровня потолка. Можно, конечно, приклеить гипс на специальный монтажный клей (иногда в ход идет базовая шпатлевка для гипсокартона), но при таком способе точно выдержать уровень по всей плоскости крайне сложно.

Особенности выбора

Ознакомившись со всеми возможными отделочными материалами, изучив их плюсы и минусы, можно приступать к выбору конкретного варианта

Чтобы не допустить досадного промаха, стоит особое внимание уделить следующим нюансам

• Цена. В первую очередь стоит определиться с бюджетом. Даже выбрав простые потолочные обои, можно приобрести недорогой отечественный вариант, а можно заказать товар зарубежного производителя с мировым именем.
• Соответствие требованиям. Материалы должны быть пожаробезопасными и экологичными, хорошо переносить высокую влажность и перепады температур, быть крепкими и износоустойчивыми.
• Условия монтажа. Лучше всего выбирать материалы, основываясь на предполагаемом количестве подготовительных работ. Например, если поверхность потолка слишком неровная, по ней идут трубы коммуникации, стоит выбрать гипсокартон, вагонку или натяжное полотно. Это позволит обойтись без больших затрат труда и времени в попытках получить идеальную горизонталь, необходимую для краски или бумаги.
• Условия эксплуатации. В некоторых семьях готовят ежедневно и в больших количествах, а в некоторых предпочитают питаться вне дома. Поэтому для первой семьи подойдут только влагостойкие и гигиеничные покрытия, а вторая семья может выбрать любой вариант, который привлекателен для них внешне.
• Гармоничное сочетание. Перед покупкой стройматериалов стоит продумать весь дизайн интерьера. Вся комната должна быть выполнена в едином стиле, сочетаться по цветам и фактурам. Зеркальный потолок будет странно смотреться в обстановке кантри, а мягкие плавные линии двухуровневого натяжного потолка не подойдут к мебели и обоям в стиле классика.

Материалы

Самый лучший вариант, при котором не возникнет нужды в основательных ремонтных работах и потолки при этом останутся высокими – простая покраска.

Однако, немногие могут похвастаться идеально ровными перекрытиями. Поэтому, поверхность перед тем, как ее красить, придется выравнивать. Это весьма затратное мероприятие и если вы не хотите выкладывать круглую сумму за работу мастера, то данный вид ремонта вам не подходит.

Менее затратно, но, все же недешево будет оформить поверхность перекрытия гипсокартоном.

Несмотря на небольшую площадь создаваемой конструкции, все же, работа мастера по монтажу подвесной системы и покрытия из ГКЛ обойдется недешево

При этом, нужно принять во внимание и затраты на финишную отделку — шпаклевание, шлифовку и покраску. Однако, список преимуществ подвесных решений велик, так что, гипсокартон может стать неплохим вариантом

К достоинствам данного решения можно отнести не только внешний вид, который может быть совершенно любым и полностью соответствовать вашим пожеланиям, но и тот факт, что ГКЛ легко монтируется самостоятельно, а значит, вам не придется обращаться за помощью к посторонним мастерам. При этом, появится возможность установить встраиваемое освещение или подсветку.

Натяжные покрытия являются оптимальным видом отделки для небольших помещений. Главным достоинством таких решений будет дешевизна и скорость монтажа.

Кроме того, даже в самой маленькой кухне такой потолок можно сделать уникальным. Глянцевые пленки будут расширять пространство визуально за счет отражений. А матовые поверхности просто выглядят красиво и подходят к любому стилю оформления интерьера.

Встраиваемые светильники, подсветка и прочие декоративные или функциональные опции у натяжных покрытий присутствуют в полном объеме и это позволит не беспокоиться о функционале или уникальности оформления. Кроме того, существует возможность создать абсолютно уникальные композиции при помощи фотопечати.

Остальные типы оформления рассматривать в рамках этого материала не стоит – панели не выглядят интересно и отнимают слишком много пространства над головой, плитки из пенополистирола или пенопласта не будут очень красивым и уникальным решением, а другие потолочные системы в данном случае просто не подходят из-за своих габаритов.

Отделка пластиковой плиткой

Обшивка потолка панелями и пенополистироловой плиткой – не одно и то же. Панели имеют большую площадь, могут имитировать потолок из евровагонки, облицовку камнем или даже деревом. Пластиковая плитка размеры и форму имеет вполне традиционные, чаще всего – светлого цвета, может быть с рисунком или рельефной.

Последний вариант на потолок лучше не монтировать, так как рельеф превосходно собирает грязь и копоть.

Пенополистирольная плитка обладает следующими преимуществами:

• безусловно, это вполне бюджетный вариант;
• крайне простой монтаж: отделку из пенопласта на кухне можно просто наклеить на потолок;
• отмыть потолочную плитку просто, достаточно влажной губки;
• отделку можно окрашивать в любой другой цвет;
• для кухни лучше выбирать плитку с ламинированным покрытием: она более устойчива к влаге и перепадам температуры.

• декоративные качества изделия невысоки;
• пенопластовую отделку сложно назвать пожаробезопасной, материал, к сожалению, горит, причем с выделением вредных веществ.

Реечные и пластиковые потолки

Покрытие из реек и панелей ПВХ — чуть ли не самые популярные виды потолка для обеденной комнаты на сегодняшний день. У этих материалов куча достоинств и практически нет недостатков.

Плюсы:

• огромный выбор цветов и фактур для разного дизайна и на любой хозяйский вкус;
• несложный монтаж:
• возможность скрыть не только серьезные дефекты потолка, но и различные коммуникации;
• можно устроить интересное мягкое освещение потолка — сюда легко встраиваются светильники;
• это очень практичный потолочный вариант — любое загрязнение можно удалить влажной тряпочкой;
• в первозданном виде такое покрытие прослужит не меньше 10 лет.

Из минусов:

• потолки из пластика уменьшают высоту комнаты сантиметров на 10 — для маленьких кухонь это может стать серьезной проблемой;
• классические белые панели способны придать уютной кухоньке немного официальный вид.

Какие варианты декора для потолков на кухне можно использовать

В большей степени на качество отделки кухонного пространства влияет финансовая сторона. Обычно на оборудование кухни уходит до 30% всего бюджета, выделенного на ремонт квартиры. Однако, если с напольным покрытием и стенами ситуация выглядит достаточно просто и понятно, на отделку потолка придется потратить львиную сумму средств, выделенных для ремонта. Традиционно для отделки потолков используются следующие виды декора:

• побелка или покраска;
• оклейка потолка обоями;
• подвесные потолочные системы;
• пластиковые конструкции;
• реечные потолки;
• натяжные потолки.

Все перечисленные варианты отделки потолочной части имеют право на реализацию и в какой-то мере позволяют решить основную задачу. Какой потолок быстрее и лучше сделать на своей кухне – это вопрос к обитателям дома

Если у вас есть средства, обратите внимание на дорогостоящие варианты отделки и наоборот. При дефиците финансов можно обойтись бюджетными вариантами отделки потолков в кухне, которые не менее практичны, удобны и эстетичны

Для кухни особе значение играет практичность потолков. Интенсивная эксплуатация этого помещения способна даже самый оригинальный и дорогой дизайн превратить в нечто серое, грязное и безликое. За потолком нужен постоянный уход. Потолочные конструкции должны быть доступны для регулярной уборки и чистке, благодаря которым можно продлить время эксплуатации кухонного интерьера.

Пластиковый

Основным преимуществом данного вида потолочного покрытия будет сочетание эстетичного внешнего вида и легкость ухаживания. По своему дизайну отличаются по габаритам и количестве секций в одной панели.

Плюсы:

• Простота в уходе.
• Легко перенесут затопление водой с верхних этажей.
• Скрывают провода и иную коммуникацию.
• Устойчивость к перепадам температуры.
• Дополнительный слой звукоизоляции.
• Не имеют запаха.
• Приемлемая стоимость.
• Разнообразный дизайн.

Минусы:

Самым главным недостатком можно отнести уменьшение высоты потолка на несколько сантиметров.

За счет разнообразного дизайна пластиковый потолок полюбился многим людям. Панели могут имитировать дерево, мрамор, металл, бамбук и так далее. Что касается цвета, то чаще всего для потолка используют светлые оттенки.

Рассчитать количество панелей не составит труда. Чаще всего толщина пять-десять миллиметров, ширина – двести-пятьсот миллиметров, а длина – до трех метров.

Стоимость такого потолка считается одной из самых доступных. Цена начинается от трех долларов за метр квадратный.

Выбираем цвет потолка для кухни

Какой бы материал для декорирования потолка не использовали, большое значение имеет цветовая гамма. Чаще всего для потолка подбирают белый и другие светлые оттенки. Но бывают и весьма эксцентричные варианты дизайна, где место есть и темным тонам.

Белый потолок

Традиционный цвет потолочного покрытия. Его главное преимущество в том, что он визуально увеличивает пространство и делает помещение светлее. Эффектно смотрится глянцевый потолок белого цвета.

Черный потолок

Стоит быть аккуратно с таким цветом. Лучше всего посоветоваться с опытными дизайнерами, которые подскажут оптимальный вариант темного оттенка на потолке.

При правильном приеме может возникнуть иллюзия отсутствия потолка. Черный потолок подойдет только для кухонь с высокими потолками.

Красный потолок

Как правило, красный цвет предпочитают целеустремленные люди, со стойкой жизненной позицией и с явными качества непревзойденного лидера. Для потолка красный цвет используется довольно-таки редко. Но если его применить, то получается очень красивый интерьер.

Одним из условий наличие такого цвета на потолке является его грамотное сочетание с другими оттенками кухни. В итоге получится невероятный эффект роскоши.

Стоит помнить, что красный потолок будет в центре внимания на такой кухне, поэтому остальной интерьер следует выполнять в более сдержанных цветах. Красный цвет пробуждает аппетит, поэтому для кухни будет весьма уместен.

Рисунок на потолке

Современные технологии позволяют с высокой точностью переводить изображение на потолочное покрытие. Плюс ко всему грамотное освещение и тогда получается невероятной красоты потолок.

Чаще всего рисунок используют на натяжных потолках. Для кухни идеальным вариантом будут изображения цветов, неба, животных, кухонных принадлежностей. Отличной идеей может стать размещение фотографий домочадцев на потолочном покрытии.

какой лучше сделать, варианты и требования

Отделка потолка – один из ключевых моментов в ремонте. Он должен быть долговечным, хорошо гармонировать с отделкой стен, полов, мебелью. В отношении потолка на кухне эти требования становятся еще более строгими, ведь условия, которые имеются в кухонном помещении, выдержит далеко не каждый вариант покрытия.

Разберемся, какой вариант отделки потолков на кухне самый лучший, и какие тонкости стоит учесть при подборе материала.

Требования к кухонным потолкам

Чтобы ответить на вопрос, какой потолок лучше сделать на кухне, стоит разобраться, в чем особенности кухонного помещения, и как они повлияют на материалы. Характерная особенность кухни – агрессивное воздействие среды на потолочное покрытие. Вот основные факторы, которые стоит учесть при выборе материалов:

1. Приготовление пищи сопровождается активным испарением капель воды и жира. Все это оседает на потолочном покрытии, где смешивается с пылью. Загрязнения ухудшают вид потолка. В кухнях, оборудованных газовыми плитами и колонками, к испарениям от готовящейся еды добавляется копоть от сгорающего газа.
2. Повышенная влажность тоже может повреждать отделочные материалы.
3. Существует риск повреждения покрытия из-за потопа от соседей сверху.

Важно! В кухне влажность воздуха может приближаться к 100%. Температура в этом помещении превышает среднюю по квартире на 3-4 градуса, возможны существенные перепады.

Помимо устойчивости к действию влаги и способности легко отчищаться от загрязнений, потолок должен соответствовать требованиям эстетики, скрывать дефекты поверхности (ямы, трещины), а также следы инженерных коммуникаций, проложенных под потоком (проводка, вентиляционные ходы и т.д.).

Желательно, чтобы отделка потолков с помощью выбранного материала не отнимала много сил и времени и не требовала специальных навыков.

Покрытие должно иметь приемлемую стоимость, быть не дефицитным, выпускаться в широком ассортименте, иметь много оттенков и текстур. Все это позволяет подобрать расцветку, которая гармонично впишется в интерьер.

Побелка, покраска

На протяжении десятилетий единственным ответом на вопрос о том, какой потолок на кухне лучше, существовал только один ответ: беленый или крашенный. С появлением новых материалов этот способ отделки потерял свою популярность и сегодня воспринимается в нашей стране как вариант отделки из категории «дешево и сердито».

Интересно! В европейских государствах (особенно в сельских районах Франции, Испании, Германии) именно побелка считается одним из лучших вариантов для ремонта потолка. Причина такого отношения – экологическая чистота материала, а также аутентичность (важно для исторически ценных строений).

К основным достоинствам окрашивания относится возможность выполнить ремонт дешевле в 3-4 раза. Провести ремонт можно своими силами, и на первый взгляд для него не требуется особого мастерства. Но эта простота лишь кажущаяся, и добиться идеально ровной поверхности с использованием только извести, мела или водоэмульсионной краски непросто.

Краска очень требовательна к качеству базовой поверхности. Перед началом работ придется тщательно загладить и зашпатлевать все неровности, а также тщательно загрунтовать потолок.

Еще одна проблема окрашенного или беленого потолка – недолговечность. Уже через год-два поверхность потеряет свою белоснежность, а если случится потоп, крашеный потолок будет безнадежно испорчен, и придется все счищать и красить заново.

Поэтому в наши дни краска и мел – это вариант, который выбирают при ограниченности в средствах или при желании на скорую руку облагородить кухонное помещение, чтобы через 1-2 года сделать ремонт и заменить покрытие.

Потолочная плитка: просто и красиво

Еще один бюджетный ответ на вопрос о том, какой потолок сделать на кухне – плитка из вспененного полистирола. Этот вид потолочного покрытия легко клеится, имеет вполне приемлемый вид, стоит недорого. Перед наклеиванием плитки не обязательно проводить тщательное выравнивание потолка. Еще одно преимущество – возможность заменить несколько плиток без капитальной переделки.

Этот материал может менять оттенки и темнеть от кухонных испарений. Светлую плитку красят через 1-1,5 года. На бежевой поверхности загрязнения менее заметны.

Совет! Мозаичный характер такого потолка понравится не всем. Разработана бесшовная разновидность плитки. После наклеивания она будет выглядеть единым полотном.

Гипсокартон: быстрое выравнивание без лишней грязи

Среди вариантов потолков на кухне один из самых интересных – применение листов ГКЛ. Гипсокартон позволяет создавать многоуровневую архитектуру потолка. За листами можно скрыть дефекты поверхности и инженерные коммуникации. В такой потолок легко встроить светильники точечного освещения.

Листы монтируются на алюминиевый каркас. Установка и проектирование каркаса – главная сложность сооружения потолка. Если направляющие будут установлены с перекосом, поверхность пойдет волнами.

Важно! Потолки из ГКЛ не рекомендуется сооружать в новостройках. Дело в том, что здания в течение 2-3 лет после возведения проседают на несколько миллиметров. Это может вызвать деформацию каркаса.

Соорудить потолок из гипсокартона своими силами сложно, так как добиться идеальной заделки стыков довольно трудно. Зато потолок из ГКЛ может быть легко отремонтирован при потопе.

Натяжной потолок: стоит ли его делать на кухне?

При обсуждении того, какие потолки лучше делать на кухне, вопрос о целесообразности сооружения натяжного потолка вызывает больше всего споров. У этой разновидности отделки есть как горячие сторонники, так и противники, считающие, что для кухни это покрытие не подходит.

Основные аргументы в пользу установки натяжных потолков:

• не нужно отделывать начисто базовое покрытие;
• отсутствие грязи, неприятных запахов и других неудобств во время монтажа;
• короткий срок монтажа, позволяющий быстро завершить ремонт;
• разнообразие вариантов оформления: множество цветов и текстур, возможность нанесения рисунков, устройства подсветки и т.д.

Важно! Для натягивания можно использовать полотно с глянцевой или матовой поверхностью. Первый вид лучше отражает свет, зрительно увеличивая помещение. Его можно мыть, и стоит он дешевле. Однако тканевые полотна с матовой текстурой смотрятся более органично и дорого.

Существуют весомые аргументы против установки такого потолка на кухне. Во-первых, это его отношение к потопам. С одной стороны, пленка может сдержать воду и не позволить залить кухню (при небольших количествах воды). С другой стороны, после слива воды полотно придется менять целиком.

Во-вторых, натяжные потолки боятся повреждений, и их нужно мыть очень осторожно, чтобы не проткнуть полотно. Из-за кухонного чада необходимость в уборке возникает часто, значит и риск повреждения растет.

Читайте также:

Потолок на кухне с газовой плитой: какой лучше сделать?

Яркая кухня цвета лайм: особенности дизайна.

Дизайн кухни в деревянном доме.

Пластиковые панели: практичность и простота монтажа

Если требуется сделать кухонные потолки красивыми, но при этом бюджет невелик и нет средств для приглашения мастеров, один из интересных вариантов – пластиковые элементы. Установить панели из ПВХ на специальный каркас сможет без особых усилий даже человек, который раньше никогда не занимался ремонтом. Стоимость панелей доступна многим, а разнообразие цветов и фактур очень велико.

Главным достоинством пластикового потолка можно назвать его стойкость к внешним воздействиям. Такое покрытие не боится скачков температуры, водяного пара, копоти. Оно легко отчищается, причем стойкость к химическим веществам позволяет применять многие разновидности моющих средств.

Ударов пластиковые элементы тоже не особенно боятся. А если пластина все же треснет, ее можно вынуть, разобрав часть конструкции, и легко заменить на новую.

Есть у пластиковых панелей и недостатки. Преимущества панелей (долговечность, гигиеничность, эстетика и т.д.) в полной мере раскрываются у сравнительно дорогих разновидностей. Дешевый ПВХ быстро стареет под воздействием УФ излучения.

Уже через год панели могут пожелтеть, придав кухне неопрятный вид. Рисунок на дешевых разновидностях также быстро выцветает, так как делается красками низкого качества.

Поскольку пластик – это продукт химического производства, его экологичность вызывает серьезные сомнения. Некоторые разновидности полимеров на основе ПВХ при нагревании могут выделять токсичные испарения. Особенно опасен такой пластик при пожаре, поэтому при покупке потолочных панелей на кухню нужно изучить сертификат качества. Это позволит выяснить, как пластик переносит нагревание.

Важно! Если от панелей исходит неприятный «химический» запах, стоит отказаться от покупки. Не надейтесь на то, что со временем он выветрится сам. Запах свидетельствует о низком качестве пластика.

Подвесной потолок

По технологии сборки подвесной потолок напоминает отделку из ГКЛ. В основе тот же принцип сооружения каркаса из алюминиевого профиля, балки которого после сборки нужно покрыть декоративными элементами. Они выпускается в двух видах:

1. Реечные. В этом случае декоративные элементы имеют длину, существенно превышающую ширину. Материал покрывается пластиком различных оттенков или имеет натуральный металлический цвет. Монтаж покрытия производится в два слоя в шахматном порядке, так что металлические элементы проглядывают между рейками с пластиковой поверхностью. Возможно также применение деревянных элементов.
2. Кассетные. В этом случае декоративные элементы – это квадратные или прямоугольные плиты. Они могут полностью скрывать каркас или оставлять часть его доступным для обозрения.

Разновидности имеют декоративный вид, хорошо скрывают поверхность базового потолка, быстро отмываются от загрязнения. Но реечные конструкции не предусматривают разборки, поэтому мыть их приходится на потолке, что не всегда удобно. Кассетный потолок можно разобрать, отмыть грязь внизу, а затем собрать его заново.

Выбирая подвесной потолок (не важно, кассетного или реечного типа), учтите, что каждый ярус конструкции отнимает 70-90 мм от высоты помещения. Поэтому в комнатах с низким потолком лучше выбрать другую отделку или ограничиться одним ярусом.

Заключение

Огромное разнообразие современных отделочных материалов предоставляет массу возможностей для создания уникального дизайна. Нужно тщательно изучить их свойства, чтобы понять, какие преимущества более важны для вас, и тогда усилия непременно окупятся, а кухня будет радовать всех членов семьи своим прекрасным видом.

Натяжные потолки для кухни: обзор (10 фото)

Содержание статьи:

К применяемым для отделки кухни материалам предъявляются особые требования. Это обусловлено не только тем, что здесь собирается за столом вся семья, но и специфичностью проходящих в ней физических и химических процессов. Многочисленные испарения от кипящих продуктов и газовая копоть оседают на стенах и особенно концентрируются на потолочной поверхности. Успешно отмыть желтый налёт можно только с водостойких покрытий, устойчивых к воздействию чистящих средств. Натяжной потолок на кухне обладает в полной мере такими свойствами и способен долговременно обеспечивать поддержание плоскости перекрытия в идеальном виде.

Особенные свойства натяжных систем

Натяжные потолки на кухне имеют массу преимуществ:

• Во время ремонта не требуется проводить трудоёмкие и «грязные» штукатурные работы на базовой конструкции.
• Возможность прокладки незаметных в интерьере сетей инженерных коммуникаций: электропроводки, вентиляционных систем, устройств охранно-пожарных сигнализаций.
• Образуют идеально ровную поверхность.
• Покрытие изготавливают из прочного и эластичного материала, способного выдерживать большие нагрузки. Полотна при затоплении жильцами с верхних этажей растягиваются и удерживают на своей поверхности размером в один квадратный метр примерно 100 л воды.
• Не изменяют свои свойства при перепадах температур.
• Не прихотливы в уходе. Пятна жира, копоти и другие загрязнения легко отмываются бытовыми моющимися средствами, не содержащие абразивных веществ.
• Обладают водонепроницаемостью и влагостойкостью. Благодаря этим свойствам между покрытием и базовым перекрытием не происходит образование конденсата, пятен плесени и грибковых отложений.
• Не воспламеняются при открытом огне и не поддерживают горение.
• Не выделяют токсичные вещества, не противопоказаны аллергикам, от них не исходит химический запах.
• Благодаря антистатической пропитке поверхность покрытия не притягивает пыль.
• Повышает звукоизоляцию в кухне;
• Производители гарантируют, как минимум, десятилетний срок службы, в течение которых натяжной потолок сохраняет все цвета, не теряет эластичность и форму.
• Обладают многообразием форм конструкции, фактур и цветов полотен, позволяющие реализовывать любые замыслы дизайнеров.

К недостаткам относятся:

• Материал покрытия рвётся под воздействием острых предметов.
• Установленная конструкция уменьшает общую высоту кухни.
• Самостоятельно выполнить монтаж натяжного потолка сможет далеко не каждый хозяин, так как для работы требуется наличие специального оборудования — тепловой пушки.
• Нет возможности заменить повреждённую часть покрытия, потребуется демонтировать всю конструкцию.
• Места установки осветительных приборов должны быть определены заранее. После натягивания плёночных полотен размещение дополнительной люстры уже не получится.

Разновидности натяжных систем

Натяжные потолки для кухни по конструкции разделяются на три основных типа:

• Потолок в один уровень. Одноуровневая конструкция в кухне любой площади смотрится стильно и современно. Их установка в небольших помещениях с низко расположенным перекрытием является наилучшим решением. Модели в один уровень подходят для любого дизайна интерьера. К тому же имеют бюджетную цену.
• Двухуровневая система. Устанавливается в довольно больших помещениях и помогает визуально разделить кухню на рабочую и обеденную зону. Полотна материала, которые составляют покрытие, могут располагаться на разных высотах и отличаться по фактуре и цветовой гамме.
• Многоуровневая (трёх и более уровней) конструкция. Сложная многоуровневая система, которая включает несколько плоскостей, используется для отделки больших по площади кухонь.
• Комбинированные изделия. Для их изготовления устанавливают двухуровневый каркас с покрытием их разных материалов. Наиболее распространённый тип комбинированной модели потолка — короб из гипсокартона окрашенный или оклеенный обоями и второй уровень из натяжных полотнищ.

Какой натяжной потолок лучше?

Для изготовления покрытия натяжных систем используют ПВХ плёнку или полиэфирную ткань с различной фактурой:

• Глянцевые изделия. Модели из ПВХ плёнок с отливающей глянцем поверхностью визуально расширяют пространство и увеличивают высоту помещения. Они незаменимы для небольших кухонь с низким потолком.
• Матовой фактурой. Потолки с матовой шероховатой поверхностью выполняются как в белом, так и в цветном варианте. Такая модель будет прекрасным дополнением к дизайну кухонного помещения в классическом стиле.
• Сатинированная пленка. Изготавливантся из полиэфирной ткани, сочетает в себе свойства матовых и глянцевых потолков: немного отражают свет и имеют шероховатую, структурную поверхность.
• Замшевой фактурой. Комплектуются из особых полотен ПВХ плёнки, имитирующими текстуру натуральной замши. Натяжными потолками с замшевой поверхностью можно подчеркнуть уют и комфорт в просторных кухнях с изысканным интерьером.
• С художественными изображениями. Изготавливаются из полотнищ полиэфирной ткани, на которые нанесено изображение технологией широкоформатной фотопечати.

Применяется водостойкая краска, которая глубоко проникает в структуру материала, поэтому рисунки в течение долгого времени сохраняют первоначальный окрас, яркость оттенков. Этот метод позволяет изображать рисунки и орнаменты по всей поверхности потолка или в его определённой части, различные по виду и цвету. Покрытия из ПВХ пленки с фотопечатью делают интересным и необычным кухонное помещение.

Какой вариант освещения лучше выбрать для натяжных потолков в кухне?

При правильном размещении осветительных приборов, использовании специальной подсветки для каждой функциональной зоны или скрытых светильников, направленных на стены, можно придать потолку оригинальный облик. При выборе источников света важно учесть такой фактор, как цвет излучаемого светового потока, который не должен искажать вид пищи.

В комнате небольшой по площади можно установить по центру потолочной плоскости один источник света, для более просторной кухни потребуется приобрести несколько осветительных приборов. Форма у светильников может быть разная, но сочетающаяся с общим декором интерьера. Всё кухонное пространство или некоторые его зоны освещают следующими типами приборов:

Светильниками точечного типа. Они являются миниатюрными источниками освещения и состоят из люминесцентных или галогенных ламп в специальной оправе, которой крепятся к базовому перекрытию или подвесной конструкции. Точечные светильники обладают узким углом рассеивания светового потока, их лучше устанавливать группой над обеденной зоной или распределять по периметру потолка для равномерного освещения. Такие приборы имеют конструкцию на двух видов:

1. поворотную с подвижной внешней частью, позволяющей менять направление световых лучей;
2. неповоротную — со строго вертикальным световым потоком.

Точечный тип светильников функционирует без ремонта не менее четырёх лет,

излучают чистый свет. Они устойчивы к механическим деформациям и вибрационным колебаниям, обладают низким потреблением электроэнергии.

Для достижения лучшего светового эффекта точечные светильники устанавливают из расчёта 1 источник света на один квадратный метр кухонной площади.

Светодиодными лентами. Они состоят из гибкой платы разной длины, на которой располагаются токопроводящие дорожки, светодиоды и резисторы. Их применяют для подсветки определённой зоны кухонного пространства. Светодиодными полосами в монохромном цветовом спектре, в основном, освещают часть потолочной плоскости рабочей зоны или украшают карниз кухни.

Они не мерцают, дают ровный свет без перепадов яркости, легко крепятся с помощью удобного основания — двусторонней липкой ленты. А ещё, светодиодные источники света обладают:

1. долговечностью;
2. отсутствием перегрева элементов;
3. невысокой стоимостью;
4. пожаробезопасностью;
5. энергетической экономичностью.

К недостаткам светодиодных лент относится неустойчивость к высокой влажности. Во избежание замыкания контактов их не следует размещать в той части натяжных потолков на кухне, которые установлены над газовой плитой.

Люстрами. Украсить кухню с натяжным покрытием, обладающим светоотражающей способностью, можно красивой люстрой оригинальной формы.

При выборе нужно учитывать её соответствие размерам и общему стилевому решению помещения. Для кухни можно выбрать люстру следующих видов:

1. подвесных, в составе которых один или несколько абажуров;
2. потолочных, применяемых для освещения небольших комнат;
3. классических, оснащённых несколькими плафонами.

При покупке люстры следует обратить внимание на материал, из которого она изготовлена. Если выбрана изделие в деревянной оправе, то оно должна быть обязательно покрыто лаком, а у металлической кованой люстры все элементы защищены специальной мастикой.

Состав монтажного процесса натяжных систем

Монтаж натяжных конструкций не сложен, но для таких видов отделочных работ требуется аккуратность, точность и наличие специального монтажного оборудования.

Подготовительные работы

Чтобы в дальнейшем процесс монтажа прошёл успешно нужно заранее:

• Провести подготовку стен. Их необходимо выровнять, оштукатурить или обшить гипсокартонными листами.
• Очистить потолочное перекрытие от слоёв старой отделки, отслоившейся штукатурки и краски.
• Покрыть рабочую плоскость грунтовкой глубокого проникновения.

Технология установки

Начинают изготовление с выведения уровня, на котором будет устанавливаться натяжной потолок. Для этого определяют расположение самого низкого угла и от него отмеряют вниз 2 — 3 см. Затем на этом уровне:

• Отбивают горизонтальные линии по периметру стен, проверяя их ровность капельным уровнем или лазерным нивелиром.
• По намеченным линиям крепят дюбелями профиль из алюминия или пластиковые багеты. При этом багеты максимально точно состыковывают между собой.

Под точечные светильники или потолочную люстру изготавливают крепёжные детали из подвесов и небольшой фанерной площадки. Готовые закладные крепят к перекрытию, их нижнюю плоскость опускают на уровень низа натяжных полотнищ. Комнату прогревают до температуры 50º и распаковывают полотна ПВХ. Край материала крепят к одному углу и разворачивают, фиксируя все остальные углы. Полотнища прогревают до 80º, растягивают и крепят к багетам. В местах установки светильников в покрытие наклеивают пластиковые кольца и вырезают отверстия.

Безопасность установки

Перед натягиванием плёнку ПВХ прогревают тепловой пушкой, работающей от цельнометаллического баллона с газом — пропаном. Поэтому при ведении монтажных работ обязательным требованием является соблюдение специальных мер безопасности. У газового оборудования проверяют:

• целостность окраски баллона и маркировку;
• срок освидетельствования;
• исправность вентиля;
• отсутствие механических повреждений корпуса и ржавчины;
• невредимость шланга;
• баллоны должны заправляться только на специализированной станции, где их проверяют на исправность и заправляют строго по весу.

В работе газовая пушка должна находиться впереди баллона, что бы исключить попадание на него теплового потока.

Основная суть статьи

Для отделки потолочной плоскости кухни применяют натяжные изделия, состоящие из полотнищ плёнки ПВХ или полиэфирной ткани. Они обладают массой достоинств: влагостойкостью, прочностью, стойкостью к агрессивной среде. Широкий ассортимент фактур и цветовых решений, подсветка современными типами осветительных устройств позволяют создавать оригинальные модели.

Потолок на кухне — 60 фото готового дизайна потолка в современном стиле

Для каждого человека ремонт в собственном доме довольно хлопотное и ответственное задание. Все комнаты жилища требуют особого внимания при выборе дизайна и элементов отделочных материалов.

Для оформления кухни отделку выбирают очень щепетильно. Ведь помещение само собой особенное. Дизайн потолка на кухне, должен соответствовать общему виду помещения, полностью подходить по цветовым оттенкам.

На сегодняшний день начали создавать сложные и неповторимые конструкции. Но как, же правильно и эффектно отделать потолочную поверхность? Все зависит от возможностей и фантазий хозяина квартиры. Не стоит экономить на материалах для конструкций, если хотите, чтобы их срок службы был максимально долгий.

Как выбрать отделку на потолок в кухню

Рыночный ассортимент материалов для потолочной поверхности очень широкий. Какой из них лучше подойдет для кухонной атмосферы зависит от пожеланий владельца квартиры.

Стоить учесть тот факт, что при приготовлении еды испарения и копоть осядут на потолке не зависимо от того какая вытяжка в помещении. А если жилище затопили соседи, то на поверхности появятся желтые пятна.

Подведя итог всех возможных ситуаций, отделку выбирают очень осторожно, изучая все характеристики и преимущества, чтобы потраченные средства не были напрасно.

• Важные критерии по использовании материала для потолка в кухне
• Конструкция должна быть не пористой для предотвращения оседания в щелях грязи и запаха.
• Качественная отделка хороша тогда, когда ее легко можно очистить.
• Важный момент – стойкость к сырости.
• Материал обязан быть с безопасными свойствами при пожаре.
• Не должен ни при каких обстоятельствах, наносится вред человеческому здоровью.

Штукатурка для потолка и возможные способы ее применения

Самым дешевым и качественным материалом для отделки считается шпаклевка и штукатурка. Материалы популярны через свое положительное свойство, скрывать все неровности и дефекты на поверхности.

Они стойкие к возгоранию. Высота потолка после применения штукатурки не меняется, так как толщина слоя не большая.

Побелочный материал

Очень давно начали использовать известь, чтобы создать потолок идеально белым. Материал экономный, натуральный и пожаробезопасный. Побелить потолочную поверхность сможет любой человек.

Но дело в том, что известь впитывает в себя все кухонные запахи, проделывать работы по обновлению придется часто.

Окрашивание

Если потолок на кухне идеально ровный значит можно покрасить его краской с водоэмульсионными свойствами. Благодаря разнообразным оттенкам хозяин помещения создать лучший потолок на кухне.

На сегодняшний день производители красок позаботились об их особенностях. Материал быстро сохнет, без запаха, легко очищается.

Пенополистирольные плиты

Все трещины и неровности потолка скрывают под потолочной плиткой. С монтажом справится даже самый неумелый человек. Отделку с легкостью можно помыть.

Покрытие считают не современным, а их вид слишком простой, что указывает на единственные недостатки.

Потолок оформлен при помощи подвесных конструкций

Изготовляется каркас, который служит для выполнения основных работ отделочным материалом. Базовое покрытие не нужно наносить, ведь его закроют конструкцией. Внутри каркаса скрывают коммуникационные системы, а снаружи монтируют светильники.

Если кухня находится в многоэтажном доме, то подвесной потолок обеспечит хорошую звукоизоляцию.

Конструкции из гипсокартона

С помощью гипсокартона дизайнеры могут воплотить в жизнь даже самые затейливые фантазии. Материал производится как ровный, так и многоуровневый. Довольно часто в качестве завершающих работ конструкции окрашивают.

Уход за ними зависит от качеств финишной отделки. Для кухни выбирают гипсокартон с влагоотталкивающими характеристиками. Для обновления цвета его просто заново окрашивают.

Натяжные потолки

Долговечные и влагостойкие натяжные покрытия изготовляются, с помощью пленки поливинилхлорида. Если случился потоп и Вас сверху затопили, то потолок спасет от влияний на мебель и других предметов в помещении.

Имеет хорошие преимущественные особенности. Экологически чистый материал отлично справится с негативными факторами при эксплуатации.

Подвесная потолочная конструкция для кухни с глянцевой поверхностью.

Благодаря зеркальному отражателю, зрительно увеличиваются размеры кухни. Самые основные и весомые преимущества ПВХ – это изящный внешний вид. Возможно изготовление многоуровневых конструкции.  Пленка дает возможность сделать отдельное зонирование, в кухне применяя разные оттенки, фактуры и формы.

Бесшовный потолок — (45 фото)
Как выбрать потолок — обзор с фото примерами.
Потолок в ванной — 50 фото
Фигурные потолки — (80 фото)
Цвет потолка: 55 фото в интерьере
3д потолки — фото обзор видов

Фото дизайна потолка на кухне

Несколько полезных видео про потолки на кухне:

Подвесной потолок на кухне своими руками (10 фото)

Содержание статьи:

Одним из «главных» помещений в любом жилище является кухня. Здесь мы готовим пищу, проводим семейные вечера или устраиваем посиделки с друзьями. Поэтому при ремонте на кухне уделяют особое внимание декору стен, пола и подбору мебели. Но не стоит забывать о потолочных конструкциях. Красивый потолок может быть главным элементом в интерьере всего помещения. При выборе материала для отделки потолка следует учитывать особенность микроклимата: повышенный уровень влажности, жировые испарения и резкая смена температур. На смену побеленных потолков пришли современные виды отделки — подвесные потолки на кухне, позволяющие скрыть все дефекты старого потолка и коммуникации и создать неповторимый интерьер.

Особенности подвесного потолка

Подвесной потолок — это тип лёгкой конструкции, в состав которой входит каркасная система и разнообразные облицовочные панели и элементы. Несущий каркас обычно имеет  форму металлической обрешётки, которую крепят специальными подвесами к базовому перекрытию.

К их преимуществам с уверенностью можно отнести:

• возможность скрыть разводки различных инженерных систем и коммуникаций, например провода для подключения электрических приборов освещения и компьютера, вентиляционные каналы и слой теплозащитного материала;
• встраивание в них модульных осветительных приборов, вентиляционных решёток, головок систем пожаротушения;
• способность сохранять форму при высокой влажности в кухне;
• высокую степень светоотражения и освещённости без больших энергозатрат;
• впечатляющую акустику, что особенно важно жильцам многоэтажных домов с шумными соседями;
• лёгкость монтажных работ и дальнейшего ухода. Не нужно выравнивать рабочую потолочную плоскость, убирать строительный мусор и грязь после штукатурки и окраски, а так же периодически обновлять краску или побелку в эксплуатационный период;
• возможность проводить замену повреждённых деталей без демонтажа всей конструкции;
• отличные гигиенические свойства: водонепроницаемость, пожаробезопасность, способность не накапливать пыль и не плесневеть;
• создание потолочных конструкции с любым цветом, разнообразной формой и фактурой;
• долгий срок службы с сохранением качества и внешнего облика.

У подвесных потолков есть и некоторые недостатки:

• при их установке происходит уменьшение расстояние от пола до потолка на 5 — 15 см;
• относительно высокие материальные вложения;
• потребуются определённые навыки и знания для самостоятельного изготовления конструкции;
• не все модели подвесных потолков выдерживают намокание при затоплении соседями сверху, потребуется замена элементов покрытия или его полная смена.

Варианты облицовочных панелей

Оформить пространство кухонного потолка можно с помощью модульных элементов, имеющих форму плиты, рейки, панели, кассеты и изготовленных из разных материалов:

• Армированного гипса или гипсокартона. Гипсом не только декорируют поверхности, но и всё чаще применяют для изготовления потолочных кессонов и плит подвесных конструкций. Для армирования плит используют стекловолокнистую сетку, которая увеличивает их прочность. Выпускаются пять вариантов потолочных изделий на кухню из гипса: стандартные, переходные, ленточные, дизайнерские, и классические плиты.  Гипсовые панели легко окрашиваются, долго сохраняют форму и гигиенические характеристики — не выделяют вредные вещества, имеют низкую теплопроводность, малую гигроскопичность и звукопроводность, не подвергаются вредному воздействию грибковых микроорганизмов и плесени.

Гипсокартон является композитным материалом, изготовленный в листовой форме длиной 2,5 — 4,8 м, шириной 1,2 — 1,3 м и толщиной 6 — 24 мм. Его основу составляет гипсовый сердечник, облицованный с двух сторон картоном. Для отделки подвесного потолка, который устанавливают на кухне своими руками, применяют влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) толщиной 8 — 12 мм. При его производстве в сырьё вводят модифицирующие добавки для снижения гигроскопичности, благодаря чему он сохраняет свою форму и не слоится при воздействии жирного пара, возникающего при приготовлении пищи. Листы могут иметь кромки различного профиля, которые позволяют заделывать стыки между ними разными стройматериалами и образовывать идеально гладкую поверхность:

• прямоугольная не требующая заделки форма;
• ступенчатая кромка — заделывается армированной лентой и шпаклёвкой;
• закруглённая форма — заделка шпаклёвкой без применения ленты.

Дизайнерские задумки для натяжных потолков из гипрока можно воплотить в жизнь, используя лепнину, краски различных оттенков и влагостойкие обои.

• Алюминия или стали. Стальные и алюминиевые рейки выпускают шириной 9 — 20 см. для них не требуется финишная отделка, потому что они декорированы и покрыты специальным антикоррозийным составом в заводских условиях. У металлических планок бывает гладкая, цельная или перфорированная, ламинированная, матовая, глянцевая или зеркальная поверхность.

На металлическое покрытие можно нанести фотопечать. Подвесные потолки из алюминиевых реек устанавливаемые на кухне, выпускают в двух вариантах: открытые и закрытые системы. В открытых конструкциях зазор между панелями остаётся открытым или закрывается меж реечной планкой. В закрытых конструкциях — рейки располагают плотно друг к другу, и образуют цельное покрытие. При разработке декора фальш-потолка можно использовать панели разных цветов и фактур и создать необычную отделку потолочной плоскости в кухне.

• Поливинилхлорида. Пластиковые панели для кухонь подразделяются на три основных вида: в форме реек, прямоугольных плит и листовых панелей. Выпускаются в широкой цветовой гамме, с матовой, глянцевой или зеркальной поверхностью, из которых можно подобрать вариант гармонично сочетающийся с отделкой стен и мебелью. Они обладают высокой влагостойкостью и способны выдержать настоящее «наводнение» от соседей сверху, не имеют крупных пор и поэтому меньше загрязняются. К тому же практичны в уходе, легко моются обычными моющими средствами.

Монтаж конструкции подвесного потолка

Установку подвесных потолков начинают с подсчёта количества профиля, крепёжных элементов и материала отделочного покрытия для кухни. Для этого лучше нанести план на бумагу, точно соблюдая все размеры и масштаб. Линии следует начертить по периметру и параллельно одной стороне с шагом 50 — 60 см. Нужное количество профиля определяется сложением длин всех линий.

При этом для установки по периметру покупаем более жёсткий направляющий профиль, поперечные планки можно изготовить из более мягкого материала. Дюбеля или саморезы рассчитывают исходя из следующих пропорций: одно крепёжное изделие на 0,5 метра профиля. Количество панелей подсчитывают делением площадей потолка и одной панели. Ещё следует запастись прямыми, крестообразными соединителями и потолочным плинтусом, который будет устанавливаться по периметру.

Очерёдность технических этапов

В монтаж подвесной системы входят следующие действия:

• Очистка базового перекрытия кухни под устройство подвесного потолка от отслаивающейся штукатурки и краски.
• Разметка будущей конструкции.

Первую линию намечают на одной из стен на расстоянии 10 — 15 мм от рабочей плоскости, с расчётом чтобы в межпотолочное пространство можно было разместить все сети коммуникаций. Горизонтальность проверяют лазерным или простым пузырьковым уровнем. К одной из линий проводят перпендикуляры, на которых намечают места расположения подвесов.

• Разводка электрических кабелей для подсоединения встраиваемых в подвесные потолки на кухне осветительных проборов, установка вентиляционных приборов.
• Крепление металлического стартового профиля к стене дюбелями или саморезами.
• Установка подвесов с помощью анкеров.
• Фиксация потолочных профилей к подвесам и регулировка их уровня и горизонтальности.
• Крепление панелей. Они устанавливаются в углубления потолочных профилей и защёлкиваются специальным кляймером или фиксируются дюбелями.
• Установка плинтуса по периметру потолочной плоскости.

Установка осветительных приборов

Размещение на кухне источника света по центру — неудачный вариант. Такого светильника не достаточно для освещения всех рабочих зон. Более стильным, современным и удобным видом освещения для подвесных потолков является точечная подсветка.

При самостоятельном монтаже осветительных приборов нужно соблюсти несколько основных правил:

• Для предотвращения возгорания и короткого замыкания электрические провода прокладывают в защитной оболочке — гофрированных рукавах или применяют двойную изоляцию.
• Все ответвления и скрутки проводов должны быть в распаечных коробках.
• Провод должен быть с ПВХ изоляцией, а его сечение соответствовать расчётной нагрузки.
• Выключатель запитывают через фазу, нулевой кабель в коробке подсоединяется к жилке идущей от светильника.

Для установки в подвесную систему существуют несколько типов точечных светильников, отличающихся по размеру, дизайну, способу освещения и типу используемых ламп.

Точечные светильники выпускаются со статичной или поворотной конструкцией, а так же с разной интенсивностью освещения, которая зависит от количества ламп. Источником света могут быть галогенные, люминесцентные или обычные лампы накаливания. Самыми экономичными являются светодиодные точечные светильники, что и обуславливает их наибольшую популярность. Им характерны следующие свойства:

• Экономичность. Они экономят до 90% энергии и потребляют на более 3 Вт.
• Пожаробезопасность. Корпус светильников не нагревается, поэтому они могут встраиваться в потолки для кухни из деревянных и пластиковых панелей.
• Долговечность. Производители гарантируют срок их службы в течение 45 000 часов.
• Надёжность. Благодаря встроенному трансформатору не боятся перепадов напряжения в сети.
• Не излучают ультрафиолетовые лучи, поэтому поверхность вокруг них не подвержена выгоранию.
• Простота и удобство монтажных работ. Легко монтируются в качестве одиночной системы или целой цепи близко расположенных друг к другу приборов.

Осветительные приборы в подвесных конструкциях кроме своей основной функции исполняют роль декоративных и художественных элементов. С помощью различного комбинирования световых источников можно зрительно расширить пространство комнаты, поставить акцент на определённой части интерьера или скрыть недостатки в отделки.

Основная суть статьи

Подвесные потолки на кухне являются идеальным вариантом отделки. Для их изготовления применяют панели из разных материалов, обладающих важным свойством для таких помещений — влагостойкостью. С помощью комбинирования изделий разных цветов и фактур, а так же подбора осветительных приборов можно создать неповторимую конструкцию, которая заметно преобразит вашу кухню.

Подвесной потолок на кухне, подбор светильников, дизайн своими руками: видео-инструкция и фото-уроки

Сделать на кухне подвесной потолок своими руками – это совершенно не сложно, ведь инструкция монтажа потолочных конструкций очень проста. Разнообразие материалов дает возможность воплотить в жизнь любые дизайнерские решения.

Подвесной потолок придаст помещению стильный эстетичный вид, а различные оригинальные идеи создадутуникальный неповторимый интерьер.

Подвесной потолок для кухни и его особенности

В конструкцию подвесного потолка входит: металлический каркас, модульные элементы (рейки, плиты, кассеты, панели). В пространстве под потолком устанавливают светильники, а также прячут неприглядные коммуникации.

Изготавливают модульные элементы из качественного материала.

Это может быть:

• Минеральное волокно;
• Гипсокартон;
• Алюминий;
• Пластик;
• Натуральное дерево;
• МДФ, ЦСП или ДВП.

Преимущества подвесного потолка для кухни

К достоинствам подвесных потолков, установленных на кухне, можнро отнести:

1. Маскировка старого потолка.
2. Удобный доступ к коммуникациям в случае их замены.
3. Хорошая освещенность помещения.
4. Скорость и простота установки.

Монтаж подвесной системы своими руками

Для монтажа подвесного потолка на кухне следует произвести расчет необходимого количества подвесок, которое зависит от площади и веса устанавливаемой конструкции. Для помещения площадью 10м², их используется 8 штук.

Монтаж подвесного потолка предусматривает такие этапы:

1. В первую очередь прокладываются коммуникации, которые будут расположены под потолочной конструкцией.
2. Далее выполняется горизонтальная разметка устанавливаемого подвесного потолка. На стенах делают отметку так, чтобы монтируемая конструкция потолка закрывала выступы и коммуникации. Для того, чтобы максимально уменьшить высоту кухни, следует вымерять точно все элементы, встроенные в монтируемый потолок.
3. Затем вдоль отмеченной горизонтальной линии прикрепляют L-образный металлический профиль.
4. Крепление подбирают в зависимости от материала стены. Это могут быть шурупы с кольцом или крюком.
5. Устанавливаются направляющие профили Т-образной формы. Обратите внимание! Подвеску направляющих профилей лучше делать на проволоке диаметром 2 мм или использовать специальные металлические прутья (2 шт.) в изогнутой пластине.
6. Выравнивается монтируемый потолок с помощью уровня, и повторную проверку производят по истечении 3 дней после его монтажа.

Виды подвесных потолков

Подвесные потолки бывают таких видов:

• Панельные;
• Ячеистые;
• Плиточные;
• Решетчатые;
• Кассетные;
• Реечные.

Наиболее популярны и востребованы потребителями потолки из панелей и плитки.

Панельный потолок

Панельными потолкам называются подвесные конструкции, состоящие из прямоугольных модулей. Изготавливаются панели шириной 300 мм из минерального волокна или стекловолокна и крепятся к каркасу. Обычно это модули белого цвета, которые можно по своему усмотрению перекрасить.

Произвести установку панельных подвесных потолков своими руками легко и просто. Эксплуатационный срок такой конструкции составляет свыше 20 лет.

Создают уникальный интерьер подвесные потолки для кухни с фотопечатью. Очень эффектно выглядит фотопечать на стеклянных панелях. Состоит такой потолок из профиля, Т-образной формы и стеклянных плит, на которых имеется изображение (фотография или рисунок). Оно может быть нанесено такими способами:

• Наклеиванием пленки с фотопечатью;
• Изображение нанесено непосредственно на стекло.

Кассетный потолок

Кассетные подвесные потолки монтируют из стальных или алюминиевых квадратных кассет, имеющих разнообразную цветовую палитру.

Преимущества:

• Длительный срок службы;
• Влагостойкость;
• Возможность проведениямногократного демонтажа;
• Разнообразие фактуры кассет;
• Возможность удобного маскирования коммуникаций под кассетными подвесными потолками для кухни.

Современным новейшим достижением дизайнеров являются стеклянные и зеркальные кассетные подвесные потолки. Их различные узоры и рисунки, блестящее или матовое напыление создают переливание света, повышают яркость.

Недостатки:

• Высокая стоимость;
• Уменьшение высоты помещения;
• Необходим постоянный уход, так как на них очень заметна пыль;

Металлический потолок

Подвесные металлические потолки для кухни отличаются своими эксплуатационными характеристиками.

Преимущества металлических потолков:

• Устойчивость к влаге и перепадам температур;
• Легкость конструкции, выдерживавшей большие нагрузки.

Подвесные алюминиевые потолки на кухню бывают:

• Реечными;
• Панельными;
• С декоративной решеткой.

Выпускают рейки и панели с перфорацией или без нее.

Декоративные алюминиевые детали покрыты лакокрасочным слоем с порошковым красителем из полиэфирных смол, который служит и защитным покрытием. Крепежные и стальные элементы покрыты цинком.

Реечный потолок

Реечные подвесные потолки для кухни могут быть двух видов:

1. Открытые потолкис применением вставок. При монтаже таких потолков промежутки между реечными панелями закрываются специальными вставочными планками, в результате получается сплошное полотно. Вставки можно использовать такого цвета, как и панели или же для осуществления дизайнерских задумок любого другого.
2. Закрытые – производится установка потолка встык панелями с выступом, который закрывает пространство между рейками.

Реечные потолки делятся на:

• Немецкого типа, имеющие прямоугольные панели, удобные для установки открытых потолков;
• Итальянского типа – дизайн панелей отличается закругленными краями и более подходит для потолков закрытого вида.

Подвесные реечные потолки на кухню имеют богатую цветовую палитру (серебристые, золотистые, зеркальные, белые тона). На реечные потолки возможна установка миньонов, различных светильников, а также люстр. Такой потолок установить самому не составит большого труда.

Для того, чтобы смонтировать каркас следует правильно выставить первый угол, а затем лишь присоединить крепления. Реечные подвесные потолки на кухне имеют длительный эксплуатационный срок и могут прослужить более 20 лет.

Преимущества реечных потолков:

• Применение при любых размерах площади кухни;
• Долговечность;
• Пожаробезопасность;
• Влагоустойчивость и стойкость к образованию плесени;
• Простота в уходе;
• Возможность скрытого монтажа инженерных коммуникаций;
• Обладают отличным светоотражением;
• Быстротаустановки;
• Воплощение различных дизайнерских идей.

Особенности реечного подвесного потолка:

• Реечный подвеснойпотолок имеет ряд особенностей, благодаря различной цветовой гамме, размерам реек и возможности их монтажа под разными углами, как по вертикали, так и по горизонтали, их установка в различных уровнях, а также встроенные подсветки и зеркала создают в кухне неповторимый интерьер.
• Рейка представляет собой алюминиевую пластину, имеющую загибы по бокам, длина которой составляет 3-4 м, ширина 10, 15 и 20 см, толщина 0,5 мм.

Минус: нет возможности проведения частичного демонтажа.

Потолки из гипсокартона

Гипсокартонные потолки приобрели большую популярностьблагодаря возможности выровнять поверхность и создать разнообразные многоуровневые системы. Данный материал является самым дешевым и удобным для сооружения фальш-потолка.

Выпускается он листами размером 1,2х2,5 м, толщиной 10 и 15 мм или каркасами. Так как гипсокартон обладает хорошей податливостью,можно сконструировать своими руками подвесной потолок любой конфигурации. Не составит большого труда и монтаж подсветки, а также отделка различными материалами (окраска, оклейка).

Обратите внимание! Для кухни следует приобретать влагостойкие гипсокартонные листы: их эксплуатационный срок составляет около 20 лет.

Монтаж подвесного гипсокартонного потолка предусматривает несколько этапов. Поскольку данная потолочная конструкция достаточно тяжелая, то крепится гипсокартонный потолок на жесткий каркас, который изготавливается из металлического профиля и крепежных элементов, установленных с шаговым расстоянием 20 см.

Установка потолка производится с учетом параметров встраиваемых систем освещения и вентиляции.Каркас представляет собойобрешетку изметаллического профиля и подвесную конструкцию соединенную с перекрытием. Для усиления обрешетки поверх нее пропускают дополнительный профиль.

Подвесную систему составляют растяжки из двух прутов диаметром 10 мм. Соединение их проводят резьбовой муфтой. Эта система позволяет регулирование горизонтальной поверхности потолка, так как довольно жесткая.

Отделка поверхности гипсокартонных листов:

• Швы и шляпки саморезов зашпатлевывают. Затем швы проклеивают сетчатой серпянкой и снова шпатлюют.
• Далее производится финишная отделка любым материалом.

Благодаря простому монтажу, практичности, возможности воплощения различных дизайнерских идей подвесной потолок для кухни пользуется большой популярностью.

Оранжевая ванная

Современные люди все чаще желают видеть в своих домах необычные интерьеры. Посмотрите хотя бы на ванную: если совсем недавно в её декоре использовались лишь традиционные цвета: белый, бежевый, голубой, синий, то теперь хозяева решаются на более сочные и экспрессивные цвета: желтый, фуксию, оранжевый и тому подобные. Кстати, оранжевая ванная может быть приятной и ненавязчивой, главное, знать, как правильно создать дизайн в этом цвете.

Интерьер в оранжевом цвете всегда вызывает теплые и приятные эмоции. Для того чтобы дизайн оранжевой ванной комнаты не раздражал и не был слишком навязчивым, нужно научиться правильно сочетать краски.

По мнению психологов, оранжевая ванная имеет особое воздействие на внутренний настрой человека, наполняет его положительной энергией и оптимизмом.

Начинать каждый день с водных процедур в помещении, наполненном солнечным теплом, будет очень приятно, если правильно выбрать подходящий оттенок.

К тому же цвет несет и практическую функцию: благодаря способности освещать и зрительно приближать предметы, он отлично подходит для замкнутого пространства, позволяя визуально расширить границы стен и откорректировать неправильные конфигурации помещений. Акцентируя внимание на отдельных сегментах или предметах интерьера, апельсиновый цвет уравновесит композицию, изменит соотношение размеров и площади.

Возможные оттенки оранжевого

Какие только оттенки оранжевого не придумала для нас природа:

• персиковый — подойдет для отделки потолка или стен, достаточно светлый, поэтому поможет визуально расширить помещение;
• абрикосовый — добавит в ванную комнату ощущение комфорта и тепла;
• апельсиновый — подойдет для просторной ванной в качестве вкраплений или отдельных элементов;
• терракотовый — можно смело применять в интерьере, сочетая его с любым из вышеперечисленных оттенков
• морковный – очень насыщенный цвет, хорошо впишется в объемное помещение
• среди оранжевых тонов можно также выделить цвет тыквы, янтарной хурмы, мандарина, грейпфрута.

При создании монохромного интерьера оранжевый цвет следует совмещать с близкими к нему светлыми оттенками, в противном случае вы рискуете перегрузить дизайн одним доминирующим цветом.

С какими цветами хорошо сочетается оранжевый

Классическим сочетанием считается оранжево-белый или оранжево-серый.

Обычно для отделки используется оранжевая плитка на стенах в ванной комнате, которая играет на контрасте с белоснежным фарфором. Но как вариант можно оформить помещение в светлых тонах, а сантехнику выбрать апельсинового цвета, например, установить ванну из цветного акрила или мрамора. Вместе оранжевая и белая палитра создадут в помещении ощущение свежести, легкости и чистоты.

Для спокойных интерьеров нужен тандем с родственными тонами. Не повлияет на масштаб пространства и даст возможность полюбоваться приятными бликами на коже мягкий персиковый оттенок. Ничуть не хуже будет восприниматься абрикосовый. Апельсин, смешанный с молоком подарит интерьеру солнечность, потому что молочная белизна, подсвеченная оранжевым, тут же зарядится его энергетикой.

Комбинация с зеленым делает интерьер ванной, оформленной в оранжевых тонах, более жизнерадостным, ассоциируясь с бассейном или тропическим пляжем. Цвета летней радости мгновенно повышают настроение.

Удивительно гармоничен в комбинации с оранжевым синий цвет. Вполне возможно, что такое восприятие тандема обусловлено ассоциацией с природной символикой. В памяти тут же всплывает картина заката над водой.

Приемлем и вариант, когда ванная комната в оранжевых тонах разбавлена черным или благородным коричневым. Органично смотрится оформление коричневым плиточным полом. Темные цвета дополняют оранжевый как основной оттенок в оформлении стен — в таком случае они подчеркнут благородство оранжевого, делая его более уютным, теплым и мягким.

В отношении комбинации оранжевого с черным нужно сказать, что введение второго будет уместно только в футуристических декорах по причине особо интенсивной насыщенности такого сочетания.

Оранжево-серая схема оптимальна в оформлении ванной в стиле контемпорари и хай-тек. Светлые сегменты должны выделяться фактурой и объемами. В восточном декоре оранжевой ванной востребован терракотовый тон, который может быть получен при органичном сочетании коричневого с апельсиновым и введен в интерьер мозаичной плиткой.

Вы обязательно подберете что-то радующее душу. Атмосфера ванной, где смешаны медовые и фруктовые цвета с энергией тепла, превратит комнату в настоящий оазис лета, наслаждаться прелестью которого вы сможете в любом сезоне.

Живописная оранжевая ванная очень понравится ценителям современных стилей, предпочитающих «розовым ахам» блеск хромированных фрагментов предметов антуража. Вы не поверите, но классический минимализм тоже «неровно дышит» к оранжевому цвету. Яркие интерьеры в оранжевых тонах эксплуатируются в нем довольно активно. Скромное количество аксессуаров выстраивается в строгой симметрии на белоснежном фоне с фруктовыми вкраплениями. Это могут быть полочки, мебельные элементы, текстиль. Можно облицевать оранжевой мозаикой внешнюю сторону раковины либо выложить участок пола возле ее ножки, причем чем ярче будет её цвет, тем интереснее получится и визуальный эффект.

Просторная комната с высокими потолками – плацдарм для творчества, подталкивающий к воплощению идей. Ажур металла, отделка природным камнем и приложенные аксессуары способны вызвать искреннюю зависть к дизайну вашей оранжевой ванной, её роскоши и размерам. Яркий закат на фоне темно-серых поверхностей не нуждается в комментариях.

Выбор аксессуаров

Оранжевый в чистом виде берется в работу далеко не всегда. Для оформления больших площадей подбирают один из его оттенков, благо в них нет недостатка. Сам же оранжевый обычно вводят лишь при необходимости изменить или усилить цветовое восприятие присутствующих колеров. Чаще всего он «приходит» в аксессуарах. Если купить вещицу нужного цвета проблематично, можно прибегнуть к помощи акриловой краски. Возьмите букет из сухоцветов и покройте его краской из баллончика; высохнув, она придаст декоративному элементу нужный оттенок и защитит хрупкую структуру от влаги. Это продлит созданной вами икебане «жизнь» и сделает её оригинальным украшением декора.

Особо выразительно оранжевый колер смотрится в отдельных интерьерных деталях: полочках, полотенцесушителе, занавесках, коврике и пр. Если он доминирует в оформлении интерьера, то можно сыграть на контрасте, обставив ванную комнату аксессуарами и мебелью темно-коричневого цвета.

Дополнить атмосферу уюта помогут такие детали, как картины и живые цветы в горшках, а также декоративные пальмы. Зеркало в оранжевой раме также может стать стильным аксессуаром, подчеркивающим общее стилевое решение.

Тонкости оформления оранжевого интерьера

Самостоятельное использование оранжевого в декоре ограничено его стимулирующими особенностями. Однако истинные почитатели этого тона могут оформить в апельсиновых красках не только стены, но и потолок. Проблемы декорирования верхней части отлично разрешит натяжной потолок, а отделка стен может проводиться в классическом духе, то есть привычной и вечной плиткой. В таком насыщенном цветом интерьере предпочтение нужно отдавать глянцевым вариантам потолков со встроенным мягким освещением. Общую атмосферу отлично дополнит коричневый пол.

Оранжевый интерьер должен быть наполнен стеклом. Великолепно, если в такой ванной будет иметься окно. Скорректировать обстановку сможет душевая кабина со стеклянными панелями, зеркала и белоснежные аксессуары. Если в декоре планируется использовать несколько зеркал, то никогда не вешайте их напротив друг друга, лучше сместите в стороны. Хорошим решением для оранжевой ванной может быть стеклянное панно из мозаики нежных оттенков.

Несколько советов в отношении использования оранжевой плитки. Проблема в том, что при всем богатстве оранжевой палитры, керамическая плитка не изобилует тоновыми вариациями, поэтому, если плитка – непременный атрибут вашей ванной, то сыграйте на комбинации цветов. Добавьте в декор пару оттенков нейтральной палитры и составьте из микса интересные рисунки. Если будет использоваться только дуэт тонов, то дополнительный цвет должен размещаться локально. Возможно, шоколадная или с золотым отливом плитка станет нешироким бордюром. Невероятный эффект производят полосатые акценты. Приемлемы в интерьере ванной геометрические конфигурации рисунков и узоры.

«Совсем не обязательно при создании оранжевой ванной менять всю сантехнику, особенно если она изначально была необычна, например, ванна имела нестандартную форму или роскошные ножки».

Если есть желание, то просто перекрасьте чашу в нужный тон и покройте ножки позолотой или трафаретной росписью.

В декоре оригинальной ванной допустимо «пройтись» квадратиками мозаики, существенно контрастирующими с напольными мотивами по периметру комнаты. В принципе так можно облицевать стены полностью, но на это потребуется немалая сумма. Это стало существенным толчком к популярности комбинированной отделки. Стоит придерживаться однородности текстур используемых композиционных материалов. Мозаику можно компоновать с натуральным камнем, различной плиткой. Великолепно будут перекликаться оранжевые квадратики плитки с аналогичными элементами на мебельных фасадах.

В комфортной ванной комнате всегда приятнее расслабляться и поднимать себе настроение после нелегкого трудового дня. Вдвойне приятнее делать это в окружении теплого оранжевого цвета. Дополнительным штрихом в воссоздании апельсинового рая станет использование в обстановке оранжевой мебели. Подыскать такую мебель труда не составит. Даже если вы вдруг не найдете пеналов, шкафчиков и тумб нужного оттенка, вы вполне можете заказать гарнитур в свою оранжевую ванную в любой мебельной компании своего города. Этот вариант может стать ультра выигрышным потому что: во-первых, в данном случае все элементы гарнитура будут сделаны четко по размерам вашей комнаты, во-вторых, вы получите уникальную возможность выбирать их стиль, в-третьих – цвет.

В декоре этой необычной ванной стены следует делать персиковыми, потолок белым, а пол застелить оранжевой плиткой. Что касается сантехники, то по возможности тоже подберите её в персиковых оттенках, однако если такой экзотики в магазинах не окажется – смело берите белую. Оранжевый интерьер только выиграет от этого, потому что комбинация этих двух цветов порождает уют, так что белые ванна, умывальник и унитаз только добавят обстановке комфортности.

Настенные полочки для оранжевой ванной могут быть приобретены в комбинированном цвете, например, оранжево-коричневом или том же бело-оранжевом. Первый вариант будет выглядеть даже выигрышнее, если в коричневых тонах отделать дверь в комнату. В маленькой ванной вообще одну стену можно закрыть зеркальным полотном или ограничиться присутствием огромного зеркала. Это популярный прием по увеличению восприятия пространства. В просторной комнате уместнее будет зеркало более скромных размеров, обрамленное в оранжевую раму. Этот аксессуар сыграет не последнюю роль в облагораживании дизайна интерьера.

Если в ванной имеется окно, то дополнительный уют привнесут оранжевые шторы, необычные репродукции, присутствие живых цветов или декоративных искусственных пальм в коричневых кадках. Конечно, последние могут появиться в интерьере только просторной ванной, а вот небольшие комнатные зеленые растения в маленьких горшочках вполне могут обустроиться в ванной любых размеров.

Занимаясь оформлением ванной комнаты, старайтесь не перегружать декор каким-то одним цветом. Лучше поэкспериментировать и подобрать комбинацию нескольких гармонично сочетающихся, а, может даже, слегка контрастирующих оттенков. Работая в таком ключе, можно воссоздать оранжевую ванную в весьма необычной и очень интересной интерпретации.

«Хорошим решением для оранжевой ванной может быть стеклянное панно из мозаики нежных оттенков».

Зонирование ванной

Зонировать ванную можно с помощью цвета, то есть используя рисунки оранжевых тонов или яркие оранжевые полосы. Эти вкрапления станут не только оригинальным украшением декора, но и помогут разделить её на функциональные участки. Выделить зону ванны можно рисунком на потолке или тоновым акцентом напольной плитки. Сегодня уже неактуально выкладывать стены ванной кафельной плиткой. Намного чаще их просто красят или оформляют влагостойкими обоями.

В случае с оформлением оранжевой ванной такой подход вообще находка. Вы получаете возможность очень точно подбирать цвета. Отказ от кафельной плитки выразится существенной экономией, потому что и сама плитка, и работа с ней сегодня стоят немалых денег. Если вы влюблены в апельсиновые оттенки, то можете в этом спектре оформить и потолок. Конечно, просто красить поверхность может быть проблематично, однако вам на помощь придут современные технологии.

Прежде всего, стоит задуматься о натяжных потолках. Их поверхность может быть матовой или отливать глянцем. Они прекрасно переносят «влажный климат» ванной и невероятно эстетичны, поэтому их использование в подобном декоре будет более чем оправдано.

Можно выполнять зонирование оранжевой сантехникой. Посмотрите каталоги и вы увидите, что эти аксессуары просто великолепны. Проще всего будет приобрести акриловую ванну в оранжевом цвете, потому что окраска её поверхности не представляет технологических сложностей.

Световая атрибутика

Необычный интерьер ванной потребует интенсивного, но равномерного освещения. Кроме основной нагрузки, свет будет нести и эстетическую. Световой поток должен плавно рассеиваться, невесомо струясь в пространстве и не создавая контрастных переходов. Можно ограничиться одним большим светильником или подойти к вопросу более конструктивно: разместить световые источники по периметру потолка.

Идеальным решением будет расположение бра возле зеркала и присутствие люстры.

В небольших оранжевых ванных очень эффектно светодиодное освещение. Локальный свет монтируется одиночным размещением по центру потолка. Зеркало интенсивно освещается ленточной версией. Светодиодные конструкции позволяют выбирать цвета освещения и регулировать его интенсивность в соответствии с настроением и потребностями.

Хотите максимального релакса в солнечной ванной? Вам нужно закрепить над купелью элементы цветовой подсветки. В автоматическом режиме свет будет плавно перетекать из одного цветового спектра в другой, способствуя полному расслаблению. Можно выбрать в ручном режиме нужный цветовой фон и вам никто не сможет помешать насладиться ароматной ванной под магическим синим оттенком вечернего неба. Можно оформить подсветкой смеситель и душ. Ведь так приятно стоять под разноцветными струями воды! В такой подсветке «заиграет» любой интерьер.

Оранжевые ванные – для кого они?

Очарование оранжевой ванной будет мгновенно оценено молодежью, имеющей склонность к экспериментальному творчеству. Оранжевый цвет – настоящая находка современных дизайнеров, потому что этот солнечный и невероятно яркий оттенок умеет творить в интерьерах настоящие чудеса.

Вас несколько напрягает сияющая солнечным цветом ванная? Разбавьте его присутствие белым или другими светлыми нейтральными тонами. Определиться с выбором компаньона оранжевому фону можно, просмотрев дизайнерские фото.

оранжевый стиль в ванной     

При планировании ремонта и выборе дизайна для ванных комнат большое значение имеет целый ряд нюансов. В первую очередь это размер помещения. Ведь для маленьких комнат необходимо использовать одни стили, цвета и решения, а для просторных комнат совсем иные. К тому же очень важно учитывать соответствие интерьера ванной общему стилю, вкусы и предпочтения самих хозяев, а также возможные материалы для отделки и цветовые гаммы. Самыми популярными для оформления ванных комнат тонами являются белый, коричневый, голубой, розовый, светло-желтый и зеленый. Но для тех, кто любит яркие и насыщенные краски, и хочет отойти от принятых стереотипов, следует обратить свое внимание на оранжевые ванные.

Яркая апельсиновая ванная комната подарит хозяевам заряд бодрости и энергии на целый день

В качестве первого тона для ванных комнат в оранжевом цвете фото вариантов дизайна которых есть на сайте, можно использовать персиковые, молочные, кремовые, бежевые или светло-коричневые тона, а второй следует применять только точечно. Это может быть решение в виде золотистых или темно-коричневых бордюров, либо элементы декора данной цветовой гаммы.

Интересно! С давних времен оранжевый цвет является олицетворением земной и небесной любви, солнца, радости и тепла. В Древнем Риме на девушек перед свадьбой надевали оранжевые вуали, что символизировало прочный, стабильный и многодетный брак. А современные психологи называют людей, предпочитающих этот тон, любителями приключений, насыщенной жизни и авантюристами.

Особенности оформления помещений

В цвете апельсина оформляются не только стены, пол и декоративные элементы, но даже и потолок. В данном случае вряд ли получится подобрать нужный тон для реечного покрытия, но существует возможность матовых или глянцевых натяжных потолков. При желании можно найти и сантехнику этого оттенка, в том числе и оранжевую ванну. Но следует учитывать, что такие изделия изготавливаются в основном по индивидуальному заказу, и поэтому будут стоить очень дорого. Если нет финансовой возможности и особой необходимости для подобных изысков, то можно обойтись и более стандартными решениями. Фото дизайна оранжевой ванной комнаты имеются на сайте.

При выборе цветовых решений большое значение имеют размеры помещения. Если у вас просторная ванная, то в апельсиновом цвете можно оформить стены и иные поверхности, сделав его доминирующим. Но в маленьких помещениях такими оттенками лучше не злоупотреблять, так как они способны создать визуальный эффект давления и приближения стен. В этом случае следует использовать элементы и вкрапления апельсинового цвета или применять его не очень глубокие оттенки. В небольших ванных этот цвет очень хорошо смотрится в деталях:

• полотенцесушителе;
• занавесках или шторках;
• полочках, комбинированных со стеклом;
• держателях для зубных щеток;
• мыльницах;
• элементах декора.

Оранжевый в качестве отдельных элементов декора будет смотреться эффектно и ярко

Также можно приобрести яркие полотенца, необычные картины, живые цветы в кадках и коврики. Диагональные оранжевые узоры в сочетании с основными светлыми тонами также способствуют визуальному увеличению площади. А использование больших зеркал сделают ее еще больше. Фото вариантов оранжевой ванной комнаты можно увидеть в каталогах. В больших помещениях можно выполнить отделку стен в апельсиновом цвете, а иные поверхности оформить в темно-коричневых или даже черных тонах. Данное решение выделит оранжевый оттенок и сделает его более уютным, приятным для глаз и мягким.

Апельсиновые оттенки и стили интерьера

Этот цвет подходит практически ко всем стилям интерьера. Но в классике, арт-деко, хай-теке, барокко, ампире и рококо не стоит переусердствовать с оранжевыми тонами. Если это любимый оттенок, то лучше добавить аксессуары и детали, выполненные в этом тоне. А вот в разнообразных эко-стилях с данным цветом можно поэкспериментировать. Для них характерна натуральность и природные мотивы, поэтому цвет заходящего солнца будет вполне уместен.

Оранжевые оттенки прекрасно сочетаются с другими цветами, что позволяет создавать оригинальный интерьер

Использовать апельсиновые оттенки можно в поп-арте и китче. Хорошо будет смотреться этот тон и в японском или восточном стиле. Только не следует выбирать его основным. Элементы оранжевого в сочетании с бежевыми, молочными, кремовыми и коричневыми тонами будут выглядеть очень изысканно и стильно.

Материалы для отделки ванных

При современном разнообразии различных материалов подобрать оранжевые цвета не составляет особого труда. Чаще всего для облицовки поверхностей используется кафельная плитка. Можно приобрести плитку как полностью апельсинового цвета, так и различных оттенков.

Белый кафель в сочетании с яркой краской — дополняют друг друга и вносят в интерьер «изюминку»

Фото оранжевой плитки для ванной комнаты вы можете посмотреть в каталогах или на сайте. Также можно использовать такие облицовочные материалы, как влагостойкие обои, краски и пленки. Для выравнивания поверхностей перед их применением, можно использовать различные штукатурки и гипсокартон.

К более дорогостоящим материалам относится каменная мозаика, мрамор и искусственный акриловый камень. Их преимуществом является красивый внешний вид и долгий срок службы.

Отличным решением будет применение оранжевой плитки на стенах и мраморного покрытия пола коричневых или бежевых оттенков. Хорошо смотрится и каменная мозаика, выполненная в сочетании апельсиновых, бежевых или кремовых тонов. Но не всегда нужно следовать установленным канонам.

Самое важное – не бояться экспериментировать и претворять в жизнь свои самые смелые идеи и оригинальные решения.

Оранжевая ванная комната – апельсиновое настроение

• Энергетика цвета
• Влияние цвета
• Многообразие оттенков
• Сочетание с другими цветами
• С зеленым
• С синим
• С черным
• С сиреневым, фиолетовым
• С белым — самое выигрышное сочетание
• С бежевым
• Сантехника
• Отделка комнаты (стены, пол, потолок)
• Оранжевая мебель
• Советы
• Выводы

Производители керамической плитки ежегодно выпускают десятки новых коллекций самых разнообразных цветов и размеров. Но бело-голубой стереотип в отделке ванных комнат и сегодня не уступает своих позиций. Хотите избавиться от обыденности? Делайте оранжевую ванную! Она наполнит серые будни ощущением праздника, теплотой и энергией. И помните, дизайн-проект оранжевой ванной комнаты обречен на успех.

Энергетика цвета

Оранжевый цвет – это цвет солнца, тепла, праздника. Символизирует независимость, решительность, свободу и вечную молодость.

Оранжевый — лучший помощник в борьбе со страхами и стрессом. Специалисты говорят, что этот цвет лучше всего подходит молодым, жизнерадостным, целеустремленным людям. Но имеет смысл его применение и для тех, кто не обладает этими качествами, но стремится к переменам.

Влияние цвета

По воздействию на человека оранжевый практически не имеет противопоказаний. Он способствует развитию творческих способностей, заряжает энергией и позитивом, подталкивает к созиданию.

Благотворно влияет на иммунную систему и даже на работу желудка, повышает тонус. Но не стоит злоупотреблять оранжевым в детских комнатах в виду и без того высокой подвижности детской психики.

Многообразие оттенков

Палитра оранжевого лишена холодных тонов и имеет более 10 теплых оттенков: оранжевый, тыквенный, янтарный, мандарин, морковно-оранжевый, гуммигут, персиковый, коралловый, оранжево-персиковый, темный лососевый, ржавчина, терракота, бронза, охра, медь. При этом со многими цветами оранжевый очень удачно сочетается. Так что фантазии дизайнера есть где разгуляться.

Если вы хотите наполнить ванную комнату ощущением тепла и радости, но привычный оранжевый цвет вас пугает, то персиковый оттенок — именно то, что надо. Он менее активный и более нежный. Персиковая ванная будет наполнена свежестью и романтизмом.

Для создания ванной в восточном стиле хорошо подойдет тандем оранжевого и коричневого цветов. Это может быть медь, терракота, красное дерево. Эти оттенки достаточно глубокие и насыщенные и вместе с теплом привнесут в интерьер толику спокойствия и мудрости.

Сочетание с другими цветами

При выборе цвета-компаньона для оранжевого надо помнить, что с этим цветом нельзя сочетать холодные оттенки. Если вы хотите разбавить дизайн оранжевой ванной комнаты с помощью синего, обязательно выбирайте его теплые подтона.

Чтобы не забираться в дебри искусства сочетания цветов, дизайн ванной комнаты можно наполнить несколькими оттенками оранжевой группы. Например, к нежно-персиковым стенам хорошо подойдет пол медового оттенка, терракотовая мебель и аксессуары из бронзы.

Конечно, оранжевый прекрасно сочетается с белым. В этой комбинации успешно будут смотреться и другие цвета.

Данный тандем можно разбавить яркими аксессуарами контрастных цветов.

С зеленым

Если Новый год — ваш любимый праздник, то можете смело оформлять ванную в оранжево-зеленых тонах. Посещение утром такой ванной комнаты станет хорошей инъекцией позитива на целый день. Главное правило – выбрать зеленый цвет теплого спектра.

Чаще всего в дизайне оранжевых ванных зеленый используют в качестве небольших акцентов, которые делают комнату более интересной и гармоничной.

С синим

Отлично сочетаются оранжевый и синий. Это цвета-компаньоны. Спокойствие синего гармонично разбавляет неуемную энергию оранжевого, и наоборот. Отлично будет смотреться пол, выполненный оранжевой плиткой 30 на 30 см с рисунком под мрамор и синей плиткой (можно тоже под мрамор), но размером 10 на 10 см. Выкладывается такое покрытие параллельно стенам, но за счет использования плитки разных размеров узор будет смещаться по диагонали.

Используемый оттенок сильного также должен быть теплым.

О сочетании оранжевого с голубым читайте в нашей статье про голубую ванную.

С черным

Для создания брутального дизайна ванной комнаты можно использовать сочетание оранжевого и черного. Черный усиливает яркость оранжевого и делает интерьер более агрессивным. Поэтому лучше разбавить палитру более спокойными цветами: серым, белым, кремовым.

С сиреневым, фиолетовым

Для экстравагантных людей возможно оформление ванной комнаты в оранжево-фиолетовой гамме. Но это достаточно сложная комбинация.

Оранжево-сиреневая ванна может быть очень романтичной, при этом лучше использовать небольшие акценты в сочетании этих цветов, поставив мебель контрасного цвета. Данное сочетание рекомендуется разбавить белым цветом.

Оранжево-розовый тандем считается самым неудачным и находится в черном списке дизайнеров.

С белым — самое выигрышное сочетание

Белый цвет теряет свою холодную стерильность под воздействием оранжевого. Даже при умеренном использовании оранжевого в дизайне ванной, комната будет наполнена теплом и вечным летом. Для воплощения минимализма в стиле ванной подобное сочетание подходит как нельзя лучше.

Безумно эффектно будет смотреться оранжевая ванна на белом фоне.

О сочетании оранжевого и белого цветов читайте также нашу статью о белой ванной.

С бежевым

Гармоничный дизайн можно получить сочетанием оранжевого с кремовым, бежевым, светло-желтым или серым. Эти оттенки деликатно смягчают интенсивность главного цвета. Такая цветовая схема достаточно универсальна, так как нейтральна по воздействию на психику.

Подходящие стили

В оформлении оранжевой ванной можно использовать такие стили, как: ретро стиль 60-х авангард, кантри, ар-деко, этностили, поп-арт. Более насыщенные подтона оранжевого (терракота, бронза, медь) могут найти применение в стилях ампир, рококо и классическом.

Сантехника

В оранжевом дизайне хорошо будет смотреться классическая белая сантехника. Можно подобрать оборудование нежного персикового оттенка. А вот ярым поклонникам оранжевого, задавшимся целью установить в ванной апельсиновую сантехнику, придется непросто. Как правило в широкой продаже можно найти только акриловую ванну. Их выпускают практически любой окраски. Но унитаз и раковина или чугунная ванна цвета апельсина — товар все-таки эксклюзивный.

Отделка комнаты (стены, пол, потолок)

При отделке ванной комнаты в оранжевых тонах правила диктует размер помещения. Избыток яркого колера на малой площади раздражает психику. Для маленьких ванных лучше всего избегать монолитного воспроизведения цвета. Оранжевого здесь будет достаточно в виде нескольких полос или обрамления вокруг зеркала. Лучше же будет просто ограничиться оранжевыми акцентами в интерьере: экран ванной, двери душевой кабины, полотенца, занавеска, полочка.

Подробнее читайте в нашей статье про дизайн маленькой ванной.

Эффектно будут смотреться геометрические композиции из плитки оранжевой палитры.

В ванных комнатах большого размера на стенах, полу и потолке допускается монополия использования оранжевого и его оттенков. Главное, не делайте потолок темнее стен и постарайтесь максимально разбавить концентрацию оранжевого за счет светлой мебели и сантехники.

Что касается отделочных материалов, то сегодня все чаще дизайнеры советуют отказаться от плитки, и просто окрасить стены в ванной или оклеить обоями. В качестве декора одну из стен можно сделать деревянной. Также хорошо в ванной будут смотреться и деревянные полы, так как зачастую окраска дерева имеет оранжевые оттенки. Потолок можно смонтировать натяжной со встроенными светильниками.

Если ваша ванная имеет площадь 3 кв. м., читайте нашу статью о дизайне ванной 3 кв. м.

Или ознакомьтесь с нашими советами по дизайну ванной 4 кв. м.

Освещение

Не стоит злоупотреблять яркостью света в оранжевом интерьере. Освещение должно быть ненавязчивым.

Отлично с этой задачей справятся точеные светильники и бра над раковиной. Хотя можно использовать и традиционное центральное освещение.

Мебель

Интерьер ванной комнаты в оранжевых тонах не рекомендуется загромождать большим количеством мебели. Сам по себе цвет уже заполняет пространство. Поэтому целесообразнее придерживаться минимализма.

Оранжевая мебель

Мебель лучше подбирать контрастного цвета. Интересно смотрится оранжевая мебель на фоне белого или серого цветов. Такое современное сочетание особенно хорошо смотрится в стиле модерн.

Такая мебель улучшает настроение и заряжает позитивом. Фон лучше сделать нейтральным.

Иногда оранжевую мебель в ванной ставят на фоне оранжевых стен. Цветовых акцентов при этом нет, все кажется единым целым. Но контрастные сочетания выглядят гораздо выигрышнее и больше подходят для ванной комнаты.

Аксессуары

В небольшой ванной комнате можно создать оранжевый дизайн, не меняя цвета стен или сантехники. Просто надо добавить в интерьер аксессуары нужного оттенка. Это могут быть занавески, коврик, баночки и свечи на полках, картины в ярких оранжевых рамках. В оранжевой ванной хорошо будут смотреться живые цветы в больших горшках и декоративные пальмы.

И, конечно, главным аксессуаром любой ванной комнаты является зеркало. Его форма, размер и обрамление должны гармонировать с общей концепцией интерьера.

Советы

Есть несколько простых правил при создании оранжевого дизайна в ванной.

Выводы

Затеяв ремонт в ванной комнате, попробуйте уйти от устоявшихся норм и попробовать что-то новое. К тому же, оранжевые ванные комнаты набирают все большую популярность. Такой дизайн санузла отлично подходит для российских реалий с затяжным холодным периодом. Недостаток солнечного света и тепла будет с лихвой компенсирован ярким оттенком ванной комнаты. И, поверьте, зимняя меланхолия вам точно больше не грозит.

особенности, оранжево-белый дизайн и другие цвета

Производители керамической плитки ежегодно выпускают десятки новых коллекций самых разнообразных цветов и размеров. Но бело-голубой стереотип в отделке ванных комнат и сегодня не уступает своих позиций. Хотите избавиться от обыденности? Делайте оранжевую ванную! Она наполнит серые будни ощущением праздника, теплотой и энергией. И помните, дизайн-проект оранжевой ванной комнаты обречен на успех.

Энергетика цвета

Оранжевый цвет – это цвет солнца, тепла, праздника. Символизирует независимость, решительность, свободу и вечную молодость.

Оранжевый — лучший помощник в борьбе со страхами и стрессом. Специалисты говорят, что этот цвет лучше всего подходит молодым, жизнерадостным, целеустремленным людям. Но имеет смысл его применение и для тех, кто не обладает этими качествами, но стремится к переменам.

Влияние цвета

По воздействию на человека оранжевый практически не имеет противопоказаний. Он способствует развитию творческих способностей, заряжает энергией и позитивом, подталкивает к созиданию.

Благотворно влияет на иммунную систему и даже на работу желудка, повышает тонус. Но не стоит злоупотреблять оранжевым в детских комнатах в виду и без того высокой подвижности детской психики.

Многообразие оттенков

Палитра оранжевого лишена холодных тонов и имеет более 10 теплых оттенков: оранжевый, тыквенный, янтарный, мандарин, морковно-оранжевый, гуммигут, персиковый, коралловый, оранжево-персиковый, темный лососевый, ржавчина, терракота, бронза, охра, медь. При этом со многими цветами оранжевый очень удачно сочетается. Так что фантазии дизайнера есть где разгуляться.

Если вы хотите наполнить ванную комнату ощущением тепла и радости, но привычный оранжевый цвет вас пугает, то персиковый оттенок — именно то, что надо. Он менее активный и более нежный. Персиковая ванная будет наполнена свежестью и романтизмом.

Для создания ванной в восточном стиле хорошо подойдет тандем оранжевого и коричневого цветов. Это может быть медь, терракота, красное дерево. Эти оттенки достаточно глубокие и насыщенные и вместе с теплом привнесут в интерьер толику спокойствия и мудрости.

Сочетание с другими цветами

При выборе цвета-компаньона для оранжевого надо помнить, что с этим цветом нельзя сочетать холодные оттенки. Если вы хотите разбавить дизайн оранжевой ванной комнаты с помощью синего, обязательно выбирайте его теплые подтона.

Чтобы не забираться в дебри искусства сочетания цветов, дизайн ванной комнаты можно наполнить несколькими оттенками оранжевой группы. Например, к нежно-персиковым стенам хорошо подойдет пол медового оттенка, терракотовая мебель и аксессуары из бронзы.

Конечно, оранжевый прекрасно сочетается с белым. В этой комбинации успешно будут смотреться и другие цвета.

Данный тандем можно разбавить яркими аксессуарами контрастных цветов.

С зеленым

Если Новый год — ваш любимый праздник, то можете смело оформлять ванную в оранжево-зеленых тонах. Посещение утром такой ванной комнаты станет хорошей инъекцией позитива на целый день. Главное правило – выбрать зеленый цвет теплого спектра.

Чаще всего в дизайне оранжевых ванных зеленый используют в качестве небольших акцентов, которые делают комнату более интересной и гармоничной.

С синим

Отлично сочетаются оранжевый и синий. Это цвета-компаньоны. Спокойствие синего гармонично разбавляет неуемную энергию оранжевого, и наоборот. Отлично будет смотреться пол, выполненный оранжевой плиткой 30 на 30 см с рисунком под мрамор и синей плиткой (можно тоже под мрамор), но размером 10 на 10 см. Выкладывается такое покрытие параллельно стенам, но за счет использования плитки разных размеров узор будет смещаться по диагонали.

Используемый оттенок сильного также должен быть теплым.

О сочетании оранжевого с голубым читайте в нашей статье про голубую ванную.

С черным

Для создания брутального дизайна ванной комнаты можно использовать сочетание оранжевого и черного. Черный усиливает яркость оранжевого и делает интерьер более агрессивным. Поэтому лучше разбавить палитру более спокойными цветами: серым, белым, кремовым.

С сиреневым, фиолетовым

Для экстравагантных людей возможно оформление ванной комнаты в оранжево-фиолетовой гамме. Но это достаточно сложная комбинация.

Оранжево-сиреневая ванна может быть очень романтичной, при этом лучше использовать небольшие акценты в сочетании этих цветов, поставив мебель контрасного цвета. Данное сочетание рекомендуется разбавить белым цветом.

Оранжево-розовый тандем считается самым неудачным и находится в черном списке дизайнеров.

С белым — самое выигрышное сочетание

Белый цвет теряет свою холодную стерильность под воздействием оранжевого. Даже при умеренном использовании оранжевого в дизайне ванной, комната будет наполнена теплом и вечным летом. Для воплощения минимализма в стиле ванной подобное сочетание подходит как нельзя лучше.

Безумно эффектно будет смотреться оранжевая ванна на белом фоне.

О сочетании оранжевого и белого цветов читайте также нашу статью о белой ванной.

С бежевым

Гармоничный дизайн можно получить сочетанием оранжевого с кремовым, бежевым, светло-желтым или серым. Эти оттенки деликатно смягчают интенсивность главного цвета. Такая цветовая схема достаточно универсальна, так как нейтральна по воздействию на психику.

Подходящие стили

В оформлении оранжевой ванной можно использовать такие стили, как: ретро стиль 60-х авангард, кантри, ар-деко, этностили, поп-арт. Более насыщенные подтона оранжевого (терракота, бронза, медь) могут найти применение в стилях ампир, рококо и классическом.

Сантехника

В оранжевом дизайне хорошо будет смотреться классическая белая сантехника. Можно подобрать оборудование нежного персикового оттенка. А вот ярым поклонникам оранжевого, задавшимся целью установить в ванной апельсиновую сантехнику, придется непросто. Как правило в широкой продаже можно найти только акриловую ванну. Их выпускают практически любой окраски. Но унитаз и раковина или чугунная ванна цвета апельсина — товар все-таки эксклюзивный.

Отделка комнаты (стены, пол, потолок)

При отделке ванной комнаты в оранжевых тонах правила диктует размер помещения. Избыток яркого колера на малой площади раздражает психику. Для маленьких ванных лучше всего избегать монолитного воспроизведения цвета. Оранжевого здесь будет достаточно в виде нескольких полос или обрамления вокруг зеркала. Лучше же будет просто ограничиться оранжевыми акцентами в интерьере: экран ванной, двери душевой кабины, полотенца, занавеска, полочка.

Подробнее читайте в нашей статье про дизайн маленькой ванной.

Эффектно будут смотреться геометрические композиции из плитки оранжевой палитры.

В ванных комнатах большого размера на стенах, полу и потолке допускается монополия использования оранжевого и его оттенков. Главное, не делайте потолок темнее стен и постарайтесь максимально разбавить концентрацию оранжевого за счет светлой мебели и сантехники.

Что касается отделочных материалов, то сегодня все чаще дизайнеры советуют отказаться от плитки, и просто окрасить стены в ванной или оклеить обоями. В качестве декора одну из стен можно сделать деревянной. Также хорошо в ванной будут смотреться и деревянные полы, так как зачастую окраска дерева имеет оранжевые оттенки. Потолок можно смонтировать натяжной со встроенными светильниками.

Если ваша ванная имеет площадь 3 кв. м., читайте нашу статью о дизайне ванной 3 кв. м.

Или ознакомьтесь с нашими советами по дизайну ванной 4 кв. м.

Освещение

Не стоит злоупотреблять яркостью света в оранжевом интерьере. Освещение должно быть ненавязчивым.

Отлично с этой задачей справятся точеные светильники и бра над раковиной. Хотя можно использовать и традиционное центральное освещение.

Мебель

Интерьер ванной комнаты в оранжевых тонах не рекомендуется загромождать большим количеством мебели. Сам по себе цвет уже заполняет пространство. Поэтому целесообразнее придерживаться минимализма.

Оранжевая мебель

Мебель лучше подбирать контрастного цвета. Интересно смотрится оранжевая мебель на фоне белого или серого цветов. Такое современное сочетание особенно хорошо смотрится в стиле модерн.

Такая мебель улучшает настроение и заряжает позитивом. Фон лучше сделать нейтральным.

Иногда оранжевую мебель в ванной ставят на фоне оранжевых стен. Цветовых акцентов при этом нет, все кажется единым целым. Но контрастные сочетания выглядят гораздо выигрышнее и больше подходят для ванной комнаты.

Аксессуары

В небольшой ванной комнате можно создать оранжевый дизайн, не меняя цвета стен или сантехники. Просто надо добавить в интерьер аксессуары нужного оттенка. Это могут быть занавески, коврик, баночки и свечи на полках, картины в ярких оранжевых рамках. В оранжевой ванной хорошо будут смотреться живые цветы в больших горшках и декоративные пальмы.

И, конечно, главным аксессуаром любой ванной комнаты является зеркало. Его форма, размер и обрамление должны гармонировать с общей концепцией интерьера.

Советы

Есть несколько простых правил при создании оранжевого дизайна в ванной.

1. Оранжевый цвет не должен составлять более 50% цветовой палитры помещения
2. Мебель и стены не должны быть одного цвета. В противном случае пространство комнаты будет сливаться в единый фон. Лучше всего использовать контрастные переходы.
3. Не используйте в тандеме с оранжевым холодные оттенки. Они будут только усиливать яркость базового цвета. Подобный интерьер может показаться привлекательным, но длительное пребывание в такой ванной комнате не только не позволит расслабиться, но и усилит напряжение

Выводы

Затеяв ремонт в ванной комнате, попробуйте уйти от устоявшихся норм и попробовать что-то новое. К тому же, оранжевые ванные комнаты набирают все большую популярность. Такой дизайн санузла отлично подходит для российских реалий с затяжным холодным периодом. Недостаток солнечного света и тепла будет с лихвой компенсирован ярким оттенком ванной комнаты. И, поверьте, зимняя меланхолия вам точно больше не грозит.

Оранжевая ванная комната: фото, дизайн и цвета

Оранжевая ванная комната вдохновляет человека на радостные эмоции, оптимистический настрой, новые грандиозные идеи и свершения. Традиционно свое начало дня каждый начинает с принятия тонизирующих водных процедур. Пребывание с утра в оранжевой ванной приветствуется пробуждающимися ласковыми отблесками солнечных лучей, которые заряжают человека особой положительной энергией, добавляют новых сил, повышают общий тонус, вселяют уверенность, оптимизм.

Содержание статьи

• 1 Особенности оранжевого обустройства ванной комнаты
• 2 Варианты дизайнерского сочетания
• 3 Особенности современного апельсинового интерьера
  • 3.1 Аксессуары
  • 3.2 Мебель
• 4 Советы дизайнеров
• 5 Заключение

Особенности оранжевого обустройства ванной комнаты

Оранжевый цвет, наиболее часто встречаемый в повседневной жизни. Он характеризуется радостным акцентом яркого летнего солнца. Его оттенки насчитывают более сотни отличий.

Для обустройства ванной комнаты дизайнеры рекомендуют нежные тонизирующие оттенки, которые ассоциируются с солнцем, вкусными спелыми фруктами, теплым морским песком. Наиболее используемые по степени яркости, дизайнеры выделяют такие тона:

• Светлый персиковый оттенок представляет собой самый освещенный спектр в оранжевом тоне, его прекрасно используют для отделки стен и потолков;
• Средний абрикосовый тон имеет желтоватую составляющую, но его оттенки немного светлее охры подчеркивают своеобразную прелесть спелого летнего фрукта;
• Яркая апельсиновая палитра представляет собой насыщенный тон, который требует особой аккуратности в использовании. Особенно потрясающе апельсиновый цвет смотрится в просторном гигиеническом помещении;

Приглушенный терракотовый оттенок характеризуется небольшой степенью насыщенности оранжевого колера. Его смело применяют в оформлении со всеми вышеперечисленными тонами.

Варианты дизайнерского сочетания

Оранжевый цвет нужно умело совмещать с имеющимся разнообразием существующих цветов и оттенков. Традиционно ему присущи совместные сочетания с:

• Сиреневым;
• Зеленым;
• Белым;
• Синим;
• Бежевым;
• Серым;
• Коричневым;
• Кремовым;
• Фиолетовым.

Подобные тандемы прекрасно уживаются в современных дизайнерских решениях. Комбинация цветов апельсина с белым или серым превосходно работают для гигиенических помещений, выдержанных в стиле хай-тек или контемпорари.

Это основной апельсиновый цвет можно комбинировать с естественными синими или зелеными оттенками, которые будут напоминать превосходный отдых в:

• Отрытых бассейнах;
• Тропических пляжах;
• Солнечных парках.

Такое сочетание является прекрасным решением для жизнерадостного гигиенического уголка квартиры. Превосходным оформлением зоны пола станет квадратная апельсиновая плитка с мраморным рисунком и размером стороны 30 см, сочетающаяся с синей плиткой на 10 см. Выкладывая такое напольное покрытие, можно получить нетрадиционный замысловатый узор диагонального направления.

Оранжево-сиреневый цвет гигиенического помещения прекрасно и романтично смотрится в сочетании с контрастной мебелью. Воплощением минимализма будет белый цвет на фоне оранжевого. Он наполнит ванную комнату приятным теплом и ощущением вечного лета.

Теплый апельсиновый или легкий цвет терракотовый отделки подходит людям, которые любят теплый уют, где можно строить жизненные планы или понежиться в удобной ванне. При этом светлые персиковые оттенки арочного свода придадут общему интерьеру комнаты романтический настрой.

Особенности современного апельсинового интерьера

Фото оранжевой ванной комнаты

Оранжевая ванная считается в последнее время модным и популярным направлением дизайнерского оформления современных гигиенических помещений. Это цветовое решение превосходно используется для комнат больших размеров, так как он визуально создает эффект приближения и своеобразного давления со стороны стен. Делая акцент на оформлении этого цвета, главное не переборщить, а использовать его мягкие комбинационные сочетания.

Прекрасным выражением подобного цвета является обустройство интерьера с акцентом на детали:

• Полотенец;
• Держателей для зубных щеток;
• Мыльниц;
• Занавесок;
• Смесителей.

Если применять данный цвет, как вариант оттеночного решения для оформления стен, то для оставшейся части пола, лучше использовать контрастные черные или темно-коричневые цвета. Этим дизайнерским ходом можно акцентировать благородство оранжевого колорита, который сам по себе станет мягким и уютным.

Аксессуары

Если при оформлении ванной комнаты, ее интерьер некоторым покажется незавершенным, его можно будет подчеркнуть яркими аксессуарами:

• Необычных картин;
• Держателей для зубных щеток;
• Ярких полочек;
• Небольшого зеркала в апельсиновой раме;
• Оранжевых штор;
• Зеленых искусственных декоративных пальм.

Мебель

Для апельсиновых ванных комнат лучше подойдет мебель контрастных оттенков. Оранжевая мебель превосходно смотрится на фоне белого или серого цвета и больше присуща стилю модерн.

Иногда оранжевая мебель присутствует в гигиеническом помещении на аналогичном фоне стен без цветовых акцентов, поэтому такой расклад не приносит особого шарма, выглядит не эффектно и блекло. В этом случае всегда выигрышными остаются контрастные сочетания.

Иногда, чтобы создать оранжевый дизайн гигиенического помещения, не обязательно менять цвет стен и сантехники. Для этого достаточно будет добавить яркую мебель или нужные аксессуары сочетаемых оттенков.

Советы дизайнеров

Оранжевая ванная комната приветствует следующие каноны:

1. Чтобы создать оранжевую ванную комнату, ее основной цвет не должен превышать 50% от общего цветового оформления помещения.
2. Нельзя использовать для оформления современного интерьера одновременно оранжевые цвета мебели и стен, так как они сливаются в единый фон.
3. Холодные оттенки с ярко оранжевым оттенком могут усилить яркость основного базового цвета, не позволит человеку расслабиться, а только усилит его внутреннее напряжение.

Заключение

Начиная ремонт, нужно отойти от устаревших канонов и воспользоваться инновационными направлениями в дизайнерских решениях обустройства гигиенических помещений.

Затяжные холода нашего иногда сурового российского климата, недостаток солнечного тепла сегодня могут прекрасно компенсировать яркие оттенки апельсина. С ними частые зимние меланхолические настроения отойдут в сторону, уступив дорогу лету, солнечному теплу и ярким краскам.

фото и рекомендации по оформлению

Оранжевая ванна – пожалуй, один из самых нетривиальных вариантов в интерьере ванной. И, все же, ванная в оранжевом цвете – это огромный заряд бодрости и свежести! Давайте посмотрим, как выигрышно может смотреться сочный апельсин в дизайне ванной комнаты

Ванная комната – это в первую очередь место отдыха и расслабления. Сюда приходят утром, чтобы проснуться, а вечером – расслабиться после тяжелого дня. Для реализации двух этих задач солнечный дизайн ванной комнаты подходит лучше всего.

Психологи, изучающие влияние цветов на человека, утверждают: оранжевый цвет – это воплощение позитива, счастливого и энергичного настроения. Стресс, хандра и даже нездоровье реже сопутствуют человеку, если он предпочитает апельсиновые оттенки в интерьере или в одежде.

Солнечный дизайн – всегда отличное настроение

Оранжевый цвет – это символ тепла и блаженства, и одновременно мягкий свет заката. Он ассоциируется с огнем, радостью, удовольствием. Буддийские монахи носят одежду оранжевого цвета, что говорит о смирении. Это жизнеутверждающий и бодрящий цвет, не имеющий холодных оттенков. Этот цвет произошёл от смешения красного и жёлтого цвета. От первого ему досталась активность, от второго – теплота и доброта. Поэтому, если даже использовать оранжевый в большом количестве в помещении, то он не будет вызывать раздражение. В интерьере он создаёт впечатление дружелюбия и комфортной обстановки, наполняет комнату светом, теплотой и оптимизмом. Также существует мнение, что этот цвет стимулирует работу мозга.

Однако если вы — более пассивная натура и хотите создать непринужденную обстановку, то оранжевый будет раздражать , так же как и красный. В этом случае стоит ограничиться только легким апельсиновым декором. Тем не менее, расслабиться в оранжевом интерьере тоже можно. Стоит только приглушить свет, и оранжевый наполняется мистическим сиянием, переходя в огненные оттенки.

Под оранжевыми оттенками понимают всю гамму от нежно-персикового до насыщенного терракотового. Сюда же относят цвета охры, апельсина, абрикоса и производные от них.

Светлые оттенки, такие как бледно-желтый, кремовый, розово-оранжевый, светло-персиковый, нежно-абрикосовый и лососевый делают оранжевый цвет доминирующим, ярким, играющим. Нейтральным цветом в таких цветовых гаммах служит белый или бежевый.

Огненно-яркие оранжевые оттенки — самые насыщенные и смелые для применения в интерьере. К ярким оттенкам относится апельсиновый, мандариновый, янтарный, мандариновое танго и коралловый. Эти оттенки хорошо сочетаются с оттенками зеленого, желтого и фиолетового.

Приглушенные оранжевые оттенки. В этих оттенках есть значительная  доля коричневого или бежевого, поэтому они выглядят более сдержанными, не вызывающие и могут применяться не только на акцентах, но и быть основным цветом в интерьере. К таким оттенкам относится охра, ржавый, терракотовый и другие.

Палитра оттенков оранжевого цвета

Дизайн ванной в оранжевом цвете редко можно встретить в монохромном исполнении, так как атмосфера помещения получается перенасыщенной, и весь эффект от «солнечного настроения» теряется в цветовой массе.

Монохромное оформление лучше разбавлять нейтральными оттенками, белой сантехникой и светлыми аксессуарами

Оптимальными считают комбинации апельсинового цвета с дополняющими или контрастирующими оттенками:

• зеленым;
• белым;
• серым;
• синим;
• коричневым;
• черным.

Отдельно выделяют оттенки той же группы, но в более блеклом исполнении: кремовый, персиковый и подобные им.

Важно! Чтобы не было агрессивного перенасыщения, рекомендуется использовать оранжевый для отделки не более 50% всех поверхностей.

Стиль оформления зависит от того, какой конечный эффект хочется увидеть в ванной комнате:

• Бодрость и отличное настроение создадут сочетания оранжевого с синим и зеленым.
• Классическим, но ярким вариантом смотрится апельсиновый колор, разбавленный белым.
• Очень ненавязчивым и нежным получаются комбинации ярких оттенков и приглушенных полутонов.
• Приверженцев направления хай-тек заинтересует противостояние насыщенного оранжевого черному или стальному цвету.

Оранжевое с черным – гламурно и стильно

Оранжевый дизайн ванной комнаты – очень четко демонстрирует характер хозяев. Чаще всего это позитивные энергичные люди, не боящиеся экспериментов и творчества даже в повседневности.

Оранжевый+белый ↑

Белый — вообще цвет универсальный, а на фоне сочного оранжевого белизна только еще сильнее подчеркивается и выходит на первый план. Это ультра-свежий и сочный дизайн, который будет наполнен теплом и солнечным светом. И если вы видите ванную комнату – как точку бодрости, то оранжево-белая ванна именно такой и будет!

Комбинируйте не только цвета, но и фактуру цвета, чтобы интерьер смотрелся еще более живо

Оранжевый+черный ↑

Как ни странно, но в данном случае черный вообще не выглядит мрачным. И он ни капельки не приглушит оранжевый. Напротив – только еще больше подчеркнет его огненность. Будет создаваться впечатление пламени на углях. Однако стоит учесть, что подобный интерьер действительно может быть агрессивным, поэтому либо подходить к этому решению нужно осознанно, либо стараться не перегрузить композицию или даже разбавить ее какими-то другими более пастельными, спокойными оттенками – бежевым, серым, светлой охрой и т. д.

Черно-оранжевый интерьер – довольно агрессивен по цветовому восприятию. Поэтому его не стоит нагружать деталями и декором

Притушить брутальность черно-оранжевого сочетания помогут более нейтральные оттенки серого

Оранжевый+зелёный ↑

Куда как не самое классическое сочетание! Мандарины с зелеными листочками – оранжево-зеленая ванна станет по-настоящему приятной, природной и очень радушной. Зеленый как раз немножко “приструнит” оранжевую яркость и сведет ее в единый гармоничный ансамбль. Компания этих двух цветов прекрасно смотрится в различных тональных диапазонах – от самых бледных и пастельных до ярких и сочных.

Используя зеленый, отдавайте предпочтение теплым оттенкам, которые не привнесут в интерьер дисбаланса

Оранжево-зеленая ванна – воплощение самого позитива!

Оранжевый+синий ↑

Согласно классическому цветовому кругу, все оттенки оранжевого и все оттенки синего – цвета-компаньоны. Это тот случай, когда любые выбранные тона того и другого цветов превосходно подойдут друг к другу. Причем, играя с оттенками, можно добиться совершенно разных настроений. К примеру, более охристый, песочный+синий/голубой – получится настроение средиземноморского пляжа с отсылкой к морю и пальмам. А вот насыщенный сапфировый и искристый густой оранжевый – арабские покои, наполненные золотом и роскошью. В общем, что бы вы ни выбрали – не прогадаете!

Оранжевый хорош с любыми оттенками синего. Даже с сине-зеленым

Играя с оттенками и фактурами, даже в случае одних и тех же цветов можно добиться совершенно разных эмоций

При умелом применении охристый пастельный оттенок оранжевого с синим уже рождают мысли об арабском дворце

Оранжевый+сиреневый ↑

Пожалуй, это самое смелое, самое сложное и одно из самых эффектных сочетаний с оранжевым. Фиолетовый и его оттенки, точно так же, как и оранжевый, цвет довольно агрессивный и яркий, поэтому комбинировать их следует очень осторожно. Если вы взяли за яркую основу один тон, то другой обязательно должен быть мягким и пастельным, даже бледным. А если же вам хватило смелости использовать чистые тона фиолетового и оранжевого, то обязательно разбавьте композицию белым либо бежевым, который будет составлять больше 60% всей площади.

Фиолетовый в интерпретации сиреневых и лиловых оттенков дает вместе с оранжевым атмосферу комнаты принцессы, сладкого леденца и в целом сказочного помещения

Недостаток всех ярких цветов в том, что в массе они создают давящее, даже подавляющее впечатление. Именно поэтому при оформлении маленькой ванной в апельсиновой гамме необходимо тонко чувствовать меру.

Когда ванная комната большая и светлая, в идеале – с окнами, в ней можно творить, не ограничивая фантазию в цветовых экспериментах. Тут допустимо все, даже монохромное исполнение.

Яркому насыщенному оттенку лучше доверить акцентную роль в дизайне

Если же все-таки хочется добиться солнечного настроения на небольшой площади, то стоит обратить внимание на мелочи, то есть на аксессуары. Именно они неплохо дополняют интерьерные решения и придают индивидуальность оформлению.

Выразительности могут добавить:

• занавески;
• плафоны для светильников;
• полочки;
• мыльницы, подставки для щеток;
• полотенцесушитель.

Если этого покажется недостаточно, то можно подобрать в цвет смеситель или сантехнику. Подобные изделия, выполненные в ярких цветах, обычно продаются по каталогам «под заказ» и стоят дороже, но современный дизайн, собственное настроение и имидж помещения заслуживают таких вложений.

Оттенки зеленого и желтого отлично дополнят дуэт морковного и белого

Даже в абсолютной белой, стерильной ванной оранжевый цвет добавит нотку яркости и свежести. И сейчас можно запросто воплотить эту задумку в сочной, солнечной сантехнике. Оранжевые раковины, внешняя отделка ванн, декор и облицовка умывальника панелями и даже унитаз могут быть оранжевыми!

Оранжевая мебель – яркий акцент в декоре

Охристый монохром и стекло янтарного оттенка, металл и приглушенные тона – все это рождает потрясающий по своей глубине дизайн

Сантехника не обязательно должна быть белого цвета. Даже умывальник может быть рыжим

Только сбалансированный подход к интерьеру позволит создать идеальный дизайн оранжевой ванной комнаты.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

8 примеров ванных комнат в оранжевом цвете

Модный в этом сезоне оранжевый цвет богат на оттенки – от апельсинового до благородной терракоты. Что получится, если использовать оранжевый в интерьере ванной комнаты? Знакомимся с проектами дизайнеров-профессионалов.

Автор проекта: Владимир Малашонок.

Оранжевый цвет — это радость, энергия, солнечное тепло и позитив. Использовать его в дизайне ванной комнаты — очень удачная идея. Тем более что оранжевый, при всей своей активности, довольно универсальный цвет: его можно попробовать в интерьерах разнообразного толка — от поп-арта до арт-деко. Оранжевым можно согреть и уравновешенный классический интерьер, нужно просто выбрать более спокойный, близкий к природе оттенок, скажем, терракотовый. Сбалансированность при этом очень важна. Маленькому помещению избыток оранжевого повредит. Разбавьте его большим количеством белого цвета — это одна из самых удачных цветовых комбинаций современного стиля. Зато просторная ванная комната в оранжевом цвете станет похожей на солнечный пляж, если в ее цветовую гамму ввести синий, зеленый, голубой, желтый цвета. Дизайн помещения получится нежным и спокойным, если использовать абрикосовый и кремовый оттенки, сохранив, однако, свою жизнерадостную энергетику. Для примера представляем вам восемь ванных комнат, в интерьерах которых декораторы использовали оранжевый цвет.

Автор проекта: Владимир Малашонок.

Читайте также:

1. Ванная комната в стиле минимализм оформлена в апельсиново-сливочной палитре, которая эффектно подчеркивает четкую геометрию конструкций. Центр помещения занимает круглая ванна, также оранжево-белая. Никаких люстр, светильников. Вместо них подходящая по стилю точечная и контурная подсветка.

Автор проекта: Касацкая Дарья Studioplan. Фотограф: Сергей Ананьев Сергей

2. Эта оранжевая ванная комната яркая, теплая и многогранная, оранжевый цвет в ней представлен в преобладающей пропорции, привлекает игрой оттенков. Фактурные, глянцевые поверхности, кажется, излучают свет. Добиться такого эффекта дизайнер сумела благодаря использованию керамической мозаики. Большое зеркало на стене визуально увеличивает помещение, в котором нет ничего лишнего, а все предметы обстановки выглядят цельно и архитектурно за счет мозаичной облицовки.

Автор проекта: студия дизайна «Уютная квартира».

3. Ванная комната, в которой оранжевый представлен лишь парой акцентов (раковина, узор на шкафчике), однако интерьер буквально пропитан его теплом. Потолок и стены выложены белым кафелем, оранжевый отражается от них, благодаря чему доминирует в комнате, разбавляя тем самым напрашивающуюся мрачность черного цвета.

Автор проекта: Татьяна Боронина. Фотограф: Михаил Степанов

4. Санузел оформлен в стиле неоклассика. Это элегантность во всем: складчатые шторы на окнах, столешница из мрамора, цветы, картины, элегантные светильники и аксессуары. Здесь теплоту оранжевого воплощает благородная терракота.

Автор проекта: Henry Bloom, Жюльетта Ситникова, Хромов Андрей.

5. В этом санузле доминирующим цветом оказался черный, который дополнили белизна сантехники и коричневато-оранжевый оттенок пола и одной из стен. Цветовая триада подарила ванной комнате несколько богемное воплощение. Круглое классическое зеркало, изящные подсвечники, тонкий узор на черной глянцевой поверхности плитки усилили этот эффект.

Автор проекта: студия дизайна SL project, Александра Федорова

6. Оранжевый в этом интерьере появляется и исчезает, как по мановению волшебной палочки. Он не присутствует здесь в окраске отделочных материалов, сантехники. Ванная комната изначально белая, как чистый лист. А декоративное освещение позволяет окрашивать ее в разные цвета, один из которых оранжевый. Так при помощи света можно запросто создать нужное настроение.

Автор проекта: Интерьер Проджект Студио.

7. Глянцевые оранжевые стены и пол в этой ванной имеют облепиховый оттенок. Сочно отражая свет, привлекательно контрастируя с белым цветом сантехники, они формируют центр интерьера ванной комнаты. Две другие стены облицованы мозаикой пепельного и оранжевого цветов, что дает интересный декоративный эффект — кажется, стены переливаются драгоценными бликами.

Автор проекта: студия дизайна STRUCTURA.

8. Ванная комната выдержана в светлых, комфортных тонах — беленое дерево, сливочная плитка на полу, белый текстиль. Оранжевой, приглашающе-теплой здесь является душевая кабинка: керамической мозаикой в нескольких оттенках оранжевого выложена ее ниша. Впечатляюще смотрится контраст внутренней облицовки с внешним «окладом» из бело-серой мозаики.

Забор из евроштакетника — как выбрать штакетник для забора.

Забор из  евроштакетника своими руками! Это всегда красиво и современно! На сегодняшний день это один из самых популярных заборов.В большинстве случаев, это ограда  из металлоштакетника. Но для начала надо понять, какой штакетник покупать!?

Что такое — штакетник

Штакетник (также евроштакетник, металлоштакет,металлоштакетник, штакет или же просто — евроштакетник металлический)   — это такой  тип забора, в котором равномерно расположены вертикальные доски (планки или штакеты). Поэтому установку или монтаж штакетника, чаще всего, делают  с перемежением пустого пространства между штакетинами.  Сам штакетник крепится к горизонтальным рейкам. Эти рейки держатся на вертикальных столбиках, вкопанных в грунт.

Штакетник обычно используется  для обозначения каких-то границ. Например, границ усадебного участка. Обычно штакетник делали (и продолжают делать) из древесины. Но сейчас,  стали делать евроштакетник из металла, пластика и др. или сочетания этих материалов.

Купить сегодня штакет  не составляет большого труда. Выбор большой. Поэтому можно сделать забор из евроштакетника своими руками! Это красиво и надёжно.. Например, сеть магазинов «Леруа Мерлен» предлагает большой выбор евроштакетника.  Ширина, высота. цвет евроштакетника  могут быть разными – это зависит от производителя и «хотелок» покупателя. В итоге, можно подобрать красивый  штакетник, исходя из вашего бюджета и желания.

 Как выбрать евроштакетник для забора

Возьмём, например, металлоштакет. Как один из самых популярных видов забора. Он, конечно же, прочнее дерева, потому, что сделан из металла. Лёгкий. Перепадов температуры  не боится. Штакетник не гниет, не боится вредителей. По цене металлоштакетник немного дороже профнастила, но смотрится гораздо лучше. Кстати, забор из профнастила, пожалуй самый бюджетный вариант.

Евроштакетник имеет маленькую парусность в сравнении с профнастилом. Потому, что  ограждение из штакетин, это забор с хорошей вентиляцией.( в отличии от профнастила).   В итоге, это очень хорошо для садового участка, в плане проветривания. Монтаж забора можно  сделать быстро и одному. (профлист трудно).

В результате получается ограждение с достаточно стильным дизайном. Например, можно сделать декоративно — защитный забор или красивый палисадник из евроштакетника перед домом. Срок службы евроштакетника составляет около 40 лет, а производитель дает гарантию качества на 10 лет. По дизайну профлист проигрывает металлоштакетнику, но в сочетании смотрится неплохо.

Если вам надо глухой забор, тогда, конечно- профлист. Поэтому какой забор лучше из профлиста или евроштакетника выбирать вам, исходя из особенностей материала и ваших идей.

Кстати, железный штакетник дпя забора хорошо сочетается с другими материалами: натуральным или искусственным камнем, кирпичом, бетоном. Например — забор из металлического штакетника с кирпичными столбами, что на фото ниже.

Масса цинка в полимерном покрытии

Существует три диапазона по содержанию цинка: до 100 г./кв.м; 100 – 180 г./кв.м; 180 – 275 г./кв.м; 275 г/кв.м.

Европейским стандартом кровельной оцинкованной продукции является содержание цинка в металле в размере 275 грамм!

У нас же.среди продавцов распространён металл с массой цинка -100-140 г/кв.м. Потому, что он дешевле, но в результате. больше подвержен коррозии. Но вряд ли вам об этом расскажут в магазине.

Размеры и виды евроштакетника

Длина железного штакетника

Наиболее популярны стандартные размеры металлоштакета. Это: 1м., 1.25 м., 1.5 м.,  На большинстве предприятий изготавливают изделия длиной до 3 м, но на некоторых — 6 м. Поэтому высота забора может быть, например — 1,8, 2 и 2,2 м. Всё  ограничивается размерами профильного листа. Кстати, по желанию заказчика можно сделать штакеты нужного вам размера.

Толщина металлического штакетника

Оптимальной толщиной металла считается величина в диапазоне 0,45-0,5 мм. Но это не единственный показатель качества. На прочность и долговечность изделия также влияет профиль штакетника. То есть количество рёбер жёсткости в одной штакетине. Чем их больше, тем изделие устойчивее к механическим воздействиям и имеет более высокую способность сопротивляться ветру.

Ширина евроштакетника для забора

Штакетины делают по типу холодного проката. Полосы профилируют на станках по тому же принципу, что и  профнастил.  Задаются необходимые параметры прочности. В итоге получается профильный металлоштакет. Профильный штакетник  имеет М-образную, П-образную формы, но может быть и трапециевидным. Чем сложнее профиль, тем больше металла уходит на изготовление, тем выше цена изделия. Опять же ,  на забор из узкого штакетника и крепёжных элементов понадобится больше, а это значит, что увеличится и стоимость монтажа (или станет более трудоёмкой самостоятельная установка). Так, что какой штакетник лучше — М-образный или П — образный выбирайте, исходя из параметров изделия.

Вид покрытия

Существует несколько вариантов покрытий для евроштакетника:

1. Полиэстер
2. Стальной бархат
3. Премиум покрытие Printech
4. Порошковая покраска

Благодаря большому выбору цветов можно купить евроштакетник в тон дому. Кстати, сейчас большим спросом пользуется окраска, имитирующая структуру дерева. Например, цвет штакетника — античный дуб.

Какой штакетник лучше купить

Каждый производитель работает с разными материалами. В результате изготавливают евроштакетник разных размеров, покрытий, цветов. Поэтому и  цена у каждого производителя своя. Покупателю же, всегда хочется купить недорогой но качественный штакетник.

Конечно же, стремление сэкономить вполне естественно для покупателя.  Но низкая стоимость изделия всегда настораживает. Поэтому лучше покупать  евроштакетник напрямую у проверенных производителей. Где соблюдена вся технология изготовления изделия.

Заборы из евроштакетника-картинки

 «Шахматка» из металлического штакетника

По другому, двусторонний забор называют -«шахматка». Это ограждение, в котором планки монтируются к направляющим с двух сторон в шахматном порядке. Такой способ монтажа и само ограждение прочнее, за счет двойной облицовки. Это улучшают внешний вид. При этом полотно имеет просветы для вентиляции, но создает впечатление глухого забора. Шахматный забор выглядит одинаково и имеет 2 лицевые стороны, а конструкция основы находится внутри.

Пластиковый штакетник для забора

К сожалению, пластиковые заборы очень сложно отнести именно к качественным и надежным. И, если первый пункт, а именно качество, еще можно выбрать на рынке, за что придется хорошо переплатить, то вот надежность, прочность, защита — эти понятия к пластиковым заборам мало относятся. Но смотрятся красиво.

Пластиковые заборы — декоративные заборы, и устанавливать их я бы советовал на внутренней территории.

Почему не популярен забор «клевер»?

Да. скорее всего из -за своего устрашающего вида. Законченный вид придают штакетнику оригинальные наконечники. Трилистник или «пика» — грозное острие. Но не забывайте, что основное предназначение забора – это, все-таки, защита от несанкционированного прохода на частную жилую территорию, промышленный или коммерческий объект.

Забор из профлиста

Забор из евроштакетника -комбинированный

Как выбрать металлический штакетник — евроштакетник

Решая вопрос о том, какой материал  лучше выбрать для забора, потребители всё чаще останавливают свой выбор на евроштакетнике. Такое название носит стальной лист, который на заводе нарезан на отдельные полосы, из которых катают штакетины той или иной формы.

Интерес к металлическому штакетнику, которому посвящена эта статья, не случаен. Он значительно превосходит многие другие материалы по таким критериям, как:

• прочность. Рёбра жёсткости евроштакетника делают его устойчивым к воздействию механических и ветровых нагрузок;
• долговечность. Изготовленный из металла, евроштакетник не гниёт, не разрушается под воздействием ультрафиолета, влаги, перепадов температуры, микроорганизмов и вредителей;
• лёгкость транспортировки и монтажа. Это преимущество объясняется сравнительно малым весом материала;
• эстетичность. Из современного евроштакетника можно смонтировать очень красивый забор. Большое значение имеет многообразие форм и расцветок материала.

Производители выпускают несколько разновидностей евроштакетника, которые отличаются друг от друга своей формой и техническими параметрами.

Как выбрать евроштакетник?

Естественно, что в первую очередь все выбирают на свой вкус и цвет, поэтому речь не пойдёт о том какой металлический штакетник красивее. Посмотреть картинки вы сможете и в каталоге, а вот о том на что следует обратить внимание при выборе мы сейчас напишем:

• во первых, надо определиться с толщиной стали, это важный момент, т.к. чем толще штакетина тем она крепче, а значит и прослужит дольше. Нижний рекомендуемый предел толщины стали – 0.4 мм
• во вторых, у разных производителей разная толщина  как цинкования, так и полиэстера. Нижний допустимый предел который гарантирует приемлемый срок службы это 140 г\м цинка и 20 микрон полиэстера. Ведь от толщины покрытия зависят такие факторы как выцветание и шелушение краски.
• в третьих, это количество рёбер. Чем больше рёбер жесткости имеет металлический штакетник, тем он прочнее, тем меньше вероятность того, что штакетину «поведёт» под воздействием внешних  факторов.

Нюансы выбора металлического штакетника.

Хотелось бы отметить, что в данное время производители различного штакетника каким бы он не был по форме и как бы он не назывался имеет  определение по типу  М-образный и П-образный.

М-образный евроштакетник прикручивается к лаге в середине своего профиля, а это значит что если у вас забор на двух лагах, то вам надо только два самореза для того чтобы закрепить металлический штакетник.

П-образный же крепиться саморезами по краям, а это значит что вам понадобиться уже 4 самореза для крепления одной штакетины к двум лагам (прожилинам)

Зазор между металлическими штакетинами.

Чаще всего  потребители заранее не знают какой зазор будет их удовлетворять. Исходя из опыта подсказываем. Тут важна ширина самой штакетины. Если рассматриваем М-образный евроштакетник, то ширина планки составляет 75 мм, и оптимальный зазор между штакетинами такого типа равен 3 см. В случае же с П-образным евроштакетником, ширина планки которого варьируется в пределах  100-128 мм, лучше всего применить зазор равный не более чем 5 см.

Шахматный порядок евроштакетника.

В случае если вы рассматриваете шахматный порядок расположения евроштакетника, то вам следует отталкиваться от правила, что зазор должен быть равен 33% от ширины штакетины.  Можно конечно и больше, тут надо знать ширину вашей лаги и допустимый боковой зазор и высчитывать. Это уже дело предпочтений.

Завольцованный металлический штакетник или же нет.

Для экономии стали и возможности удешевить штакетину многие производители производят не завольцованный металлический штакетник по продольным краям. Вроде бы и мелочь, но однако покупая такой штакетник вы имеете возможность порезаться о его края. Особенно это важно если у вас есть дети, которые обязательно засунут руку между штакетинами. Выбирайте безопасный продукт.

Виды евроштакетника: формы, профиль, защитное покрытие

Как и профнастил, евроштакетник бывает очень разным: виды металлического штакетника отличаются не только цветом, размерами и типом покрытия, но и профилем, количеством ребер жесткости, формой реза верха и обработкой краев. Причем большинство этих различий отнюдь не декоративные — они прямо влияют на прочность и срок службы планок.

Учитывая, что для металлического штакетника еще не разработан ГОСТ с точными требованиями к материалу и его характеристиками, перед покупкой важно понять, чем отличаются разные виды евроштакетника, и на что эти различия влияют.

Оглавление статьи

Виды профилей евроштакетника

По форме профиля металлический штакетник бывает трех видов:

1. Евроштакетник П-образный. Самый распространенный профиль прямоугольной формы с двумя «плечами», за которые планка крепится к каркасу. У дешевого металлического штакетника по центру продавливают одно ребро жесткости, более дорогой профилируется сразу несколькими узкими или широкими желобами: от 2 у бюджетных моделей до 30+ штук у особо прочных.
2. Евроштакетник М-образный. Штакетник с глубоким профилированием по центру, которое разбивает его на две «волны». В разрезе его форма напоминает букву «М». За счет более глубокого профилирования, металлический штакетник М-образный прочнее П-образного на изгиб при сопоставимом количестве ребер жесткости. Но на забор он крепится всего одним саморезом по центру, из-за чего его боковины остаются незакрепленными и могут приподниматься порывами ветра.
3. Евроштакетник полукруглый. Штакетник, выдавленный в форме полукруга, который по прочности занимает промежуточное место между П- и М-профилем. Как и штакетник металлический П-образный, полукруглые планки могут профилироваться разным количеством желобов: от 1 до 30 ребер жесткости и даже больше. Крепятся планки в две боковины.

Кроме того, штакетник металлический М-образный иногда выпускается в «обратной» форме. В этом случае он глубоко профилируется не по центру, а по бокам планки, из-за чего в разрезе приобретает форму буквы «W». Крепят его двумя саморезами в дно каждой волны, что делает планку такой формы самым прочным типом евроштакетника. Но встречается W-профиль крайне редко, в основном, среди импортных материалов. Во-первых, для его производства нужен особый станок. Во-вторых, для изготовления такой планки требуется больше металла.

Стандартные профили металлоштакетника с минимальным количеством ребер жесткости хорошо держат обычную ветровую нагрузку при небольшой длине — примерно до 1,5 метров. Для заборов большей высоты лучше подходят усиленные П-образные планки с широкими ребрами жесткости и штакетник полукруглый металлический с несколькими десятками продавленных узких канавок. Тоже касается ограждений для участков в местностях с высокой ветровой нагрузкой.

Формы евроштакетника

Помимо профиля, металлический штакетник различается по форме верхнего среза. Это практически не влияет на прочностные характеристики планок, но значимо с точки зрения внешнего вида. Итак, по форме верхнего края виды евроштакетника для забора бывают:

• с прямым краем,
• с волнообразным резом,
• с резом в форме трапеции.

Прямой рез — самый простой и, следовательно, дешевый, но забор из такого штакетника часто смотрится грубо. Особенно при монтаже планок разной длины для секций с нестандартным дизайном. Впрочем, есть случаи, когда используют именно такой евроштакетник. Например, при горизонтальной установке планок на ограждение.

Штакетник металлический «Трапеция» и «Волна» дороже в производстве, поскольку для них нужны более современные прокатные линии со сложной формой ножа для резки планок. Поэтому иногда такой рез называют 3д или фигурным. При небольших объемах разница в цене не так чтобы сильно существенная, а смотрится такой евроштакетник намного элегантнее.

Как правило, планки с резом в форме трапеции — это П-образный евроштакетник, профиль которого хорошо смотрится с таким краем. Чуть скошенный верх штакетника придает забору законченность и делает его похожим на классические деревянные ограждения. Кроме того, при такой форме нет острых уголков, которые при тонкой стали и сильных ветрах могут оттопыриваться, из-за чего забор выглядит неаккуратным.

Круглый фигурный металлический штакетник почти всегда режется под волну. Такая форма органично продолжает профиль планки и традиционна для заборов-штакетников. Плюс, волна идеальна для ограждений с секциями непрямоугольной формы. Например, при увеличении высоты планок для формирования «горки», евроштакетник с круглым резом как бы перетекает с одной штакетины на другую, создавая плавный переход.

Способ обработки края

Любой евроштакетник — это разрезанный на полосы, профилированный по определенному шаблону лист стали. Учитывая, что стандартная толщина стали для производства планок 0,45–0,5 мм, края у них получаются острыми. О них легко порезаться по неосторожности при монтаже даже взрослому, а о детях или домашних животных можно не говорить. Поэтому многие виды металлического штакетника для забора заводского производства завальцовывают: по бокам их загибают практически под 180 °, чтобы вместо острого края получился скругленный залом.

Завальцованный край не только безопасен, но и продлевает срок службы евроштакетника, поскольку снижает скорость развития кромочной коррозии.

Штакетник с незавальцованными краями — это материал суперэконом класса. Поэтому качество у него соответственное. Этот признак можно использовать как индикатор при выборе: что бы ни говорил продавец о стойком защитном покрытии и долговечности планок, незавальцованные края показывают, что перед вами материал низкого качества.

Типы покрытий металлического штакетника

На все виды металлоштакетника наносят покрытие, которое защищает планки от коррозии.

В самом простом случае это обычная оцинковка, но такой евроштакетник используют редко: выглядит он некрасиво, а срок службы невысок за счет большого количества кромок. Кроме того, плотность цинкового покрытия у такого материала часто намного ниже, чем нормативные 225 г/м².

Заводская порошковая покраска более надежна и эстетична. Спекаясь при высокой температуре, частички краски образуют устойчивое к механическим повреждениям равномерное покрытие.

Наконец, лучше всего, если евроштакетник защищен специальным полимерным покрытием. Современные технологии его нанесения создают прочный верхний слой, который надежно защищает сталь от коррозии, годами сохраняя первоначальную яркость цвета. При этом речь не о каком-то конкретном покрытии, а о целом семействе с разной структурой и кроющими полимерами. Основных покрытий евроштакетника шесть:

• Полиэстер — базовый защитный слой минимальной толщины, который сохраняет металл в течение примерно 20 лет.
• Матовый полиэстер — утолщенное полиэстеровое покрытие с рельефной поверхностью и ожидаемым сроком службы стали в 30 лет.
• Пурал — толстое многокомпонентное полимерное покрытие, которое обеспечивает евроштакетнику срок службы в 40–50 лет.
• Пластизол — очень толстое специфическое покрытие, которое устойчиво к механическим, химическим повреждениям, но плохо выдерживает УФ-излучение. Защищает металл от коррозии 30–50 лет в зависимости от условий окружающей среды.
• PVDF — прочное покрытие из поливинилфторида и акрила, которое обеспечивает металлу срок службы в 30–40 лет.
• Printech — особое многослойное покрытие, которое имитирует различные материалы: дерево, камень, бронзу и другие. Верхний защитный слой либо из полиэстера, либо из пурала, но из-за суммарной толщины покрытия прослужит сталь в любом случае не менее 30 лет.

Виды полимерных покрытий

Подробно о полимерных покрытиях, их особенностях, применении с наглядной сравнительной таблицей по характеристикам.

Большая часть евроштакетника покрывается различными видами полиэстера из-за лучшего соотношения цены и качества. Но если вы хотите, чтобы забор прослужил дольше и сохранял вид много лет, выбирайте материал, защищенный пуралом, или планки с покрытием Printech. Стоить они будут ощутимо больше, но разница в цене с лихвой окупится намного большим сроком службы ограждения.

Что в итоге

Виды евроштакетника сильно различны по характеристикам и дизайну.

По профилю металлический штакетник бывает М-образным, П-образным, полукруглым, при этом прочнее округлые планки при сходном количестве ребер жесткости. Евроштакетник М-образный сложнее всего согнуть поперек, но из-за крепления только по центру, он может деформироваться продольно под воздействием сильного ветра.

Форма реза планки может быть прямой, трапециевидной или волнообразной. Штакетник фигурный металлический смотрится лучше, чем прямой, особенно если секция забора не прямоугольная.

В качестве защитного слоя могут использовать простую оцинковку, порошковую окраску, полимерное покрытие. Среди полимерных покрытий самое распространенное — полиэстер, а самое надежное — пурал или Printech.

Независимо от вида металлического штакетника, у него должны быть завальцованы боковые края. Это нужно для безопасной работы с ним, предотвращения травматизма детей, а также для снижения скорости развития кромочной коррозии.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

Металлический штакетник – что это такое, как выглядит, плюсы и минусы, особенности разных видов

Современный металлический штакетник для многих еще является непроверенной новинкой. Способность открыть частную территорию существует немало, но зачастую они превращаются даже в закрытый наглухо и не проветриваемый участок. Данный материал лишен этих недостатков и помогает загородному усадьбе сохранить милый взору деревенский вид.

Что такое металлический штакетник?

Данный тип заборов формируется из вертикальных планок и горизонтальных лагерей. Они могут быть разделены равными промежутками. Ранее на рынке появились изделия из ПВХ и штампованного металла. Металлоштакет из надежного пластика делают из оцинковки или листовой стали с полимерным покрытием. Планки могут быть разных цветов, что придает им декоративности.

Как выглядит металлический штакетник?

По дизайну и размерам металлоштакет от разных производителей может несколько отличаться. Верхняя сторона вертикальных планок может быть прямой, закругленной, фигурной (штакетник «клевер»). Все чаще используется штампованная полоса с ребрами жесткости. Например, самые распространенные стандарты этого материала:

1. Высота вертикальной планки – 500-1500 мм. При покупке больших партий высоту штакетника может определить заказчик.
2. Ширина планки – в среднем до 128 мм.
3. Просвет между элементами – 20-100 мм (стандарт 45 мм).
4. При транспортировке покрытие защищено самоклеящейся пленкой.
5. Вертикальные элементы производят из листа толщиной 0,4-0,8 мм.
6. Краска – глянцевая, матовая, текстурированная, популярен металлический штакетник под дерево.

Плюсы и минусы металлического штакетника

Появление нового материала сперва вызвало неоднозначную реакцию у застройщиков, но вскоре многие оценили его функциональность и эстетичный вид. Внешние отличия металлического штакетника по сравнению с глухими оградами из профлиста или бетона существенные. Такая конструкция не затеняет культурные насаждения, обладая отличной светопроницаемостью. На расстоянии она напоминает не однотипное ограждение промышленного предприятия, а стильные ретро заборы в деревенском стиле.

Плюсы металлического штакетника:

1. По причине низкой парусности он не боится ураганного ветра.
2. Огражденная зона отлично проветривается.
3. Металлический штакетник почти не затеняет кусты, огородные культуры и деревья.
4. Можно регулировать просматриваемость частотой зазоров между планками.
5. Металлическое ограждение не создает ощущение закрытой коробки.
6. Разные варианты цветового решения.
7. Высота металлического штакетника может варьироваться, что создает простор для различных дизайнерских решений.
8. Хорошая ремонтопригодность.
9. Приемлемый срок службы (30-50 лет).
10. Забор из металлического штакетника легче вписать в сложный рельеф.
11. Легкость в транспортировке.
12. Простой монтаж.

Минусы забора из металлоштакета:

1. Монтаж происходит дольше в сравнении с установкой листов из сплошного профнастила. Работа по установке металлического штакетника требует использования шаблона и большего количества саморезов.
2. Более низкая вандалостойкость.
3. Металлоштакет дороже гофролиста.

Виды металлического штакетника

Вариантов металлического ограждения существует немало. Даже само расположение элементов в заборе может варьироваться. Например, некоторым хозяевам нравится изящный горизонтальный металлический штакетник, для обустройства которого требуется меньшее количество планок. Перечислим разновидности евроштакетника в зависимости от используемого материала:

1. Металлический штакетник из оцинкованной профильной стали.
2. Евроштакетник с полимерным покрытием.
3. Штакетник из арматуры.
4. Забор из штакетника металлического со столбами из профильной трубы.

П-образный металлический штакетник

Плоские планки обладают плохой устойчивостью, поэтому производители стараются придавать элементам при штамповке ребра жесткости. Популярность получили ворота из евроштакетника или ограждения с использованием П-образного прямоугольного профиля. Такой штакетник не уступает по жесткости М-образному профилю. Крепление его происходит в боковые края планки. Желательно приобретать полосы с завальцованными краями и более усложненной «спинкой», на которой сформированы дополнительные канавки.

М-образный металлический штакетник

Некоторые считают этот вид профиля уже устаревшим. Существенный его недостаток – наличие незакрепленных «крыльев» по причине крепления лишь в одной центральной точке. Это упрощает установку, но несколько ослабляет диагональную фиксацию элемента. Из такого материала собирают эстетичный металлический штакетник двухсторонний, односторонний, ворота, декоративные разноцветные заборы вокруг растений.

Полукруглый металлический штакетник

Принцип крепления такого профиля к лагам не отличается от монтажа планок из П-образного евроштакетника и производится в двух точках по краям элемента. Визуально штакетник двухсторонний металлический для забора полукруглой формы смотрится элегантно, благодаря усложненному рельефу имеет отличную жесткость. В производстве он обходится чуть дороже, поэтому имеет более высокую цену.

Как выбрать металлический штакетник?

Характеристики материала, дизайн и качество – важнейшие нюансы. Планируя установить забор из горизонтального металлического штакетника, хорошо изучите паспортные показатели и внешний вид предъявленной продукции. Дешевые элементы редко могут похвастаться нормальной толщиной, однородной окраской и приемлемой жесткостью. Рассмотрим критерии выбора хорошего евроштакета:

1. Качество кромки – завальцованные края усиливают прочность и оберегают человека от случайных порезов.
2. Эстетичный вид без заметных дефектов.
3. Защитное многослойное покрытие.
4. Вся партия штакетника должна быть выполнена из металла одинаковой толщины.
5. Полимерное покрытие надежнее порошковой краски.
6. Чем толще металл и больше число ребер жесткости, тем прочнее ограда.

Металлический штакетник – размеры

Техусловия на каждом предприятии сейчас собственные, поэтому жестких ГОСТов не существует. Ширину планок выбирают в зависимости от способа крепления, в среднем этот показатель колеблется в пределах 70-128 мм. Размеры евроштакетник по высоте преимущественно имеет 1,5, 1,8, 2 и 2,2 м. Вес погонного метра материала составляет примерно около 0,4-0,8 кг.

Монтаж металлического штакетника

Прикручивание планок к металлическим лагам производится саморезами, что при наличии дрели или шуруповерта не является сложным делом. Установка евроштакетника может отличаться в зависимости от разновидности профиля металлических элементов:

1. Для М-образного штакетника – саморезы вкручиваются по центру полосы, вполне хватает 2-х крепежей на штуку.
2. Для П-образного и М-образного профиля – саморезы вкручиваются в боковые завальцованные края. Первый способ – крепеж в шахматном порядке, когда используется только один саморез на лагу. Этот вариант экономный, но не совсем надежный. Второй способ – использование по два самореза на лагу.

Распространенные способы монтажа:

• однорядный;
• двухрядный.

Стандартный план установки заборов из металлического штакетника:

1. Производится разметка территории.
2. Металлические опоры устанавливаются с шагом 2,5 м.
3. Минимальный размер столба для забора – 60х60 мм, в местах крепления ворот – от 80х80 см при толщине стенки 3-4 мм.
4. Глубина погружения столбов в почву – до 1 м.
5. Поперечные лаги крепятся к опорам с помощью кронштейнов.
6. Установка штакетника с оптимальным для данной конструкции шагом.
7. Расстояние от штакетника до почвы – минимум 50 мм.
8. Верхняя часть столбов должна закрываться заглушками для предотвращения попадания мусора или влаги.
9. Навешивается калитка и ворота.
10. Защитная пленка со штакетника снимается по окончании монтажных работ.

Расстояние между металлическим штакетником

При двухрядном способе зазор между планками лучше оставлять меньше ширины элемента, тогда забор получится под прямым углом фактически не просматриваемым. Если «прозрачность» не важна, то можно ограничиться перекрытием краев с обеих сторон штакетника на 1 см. При однорядном расположении зазор не должен превышать ширину профилированной полосы, в противном случае ограда получится визуально редкой. Приведем оптимальные расстояния для разного вида материала:

1. Монтаж евроштакетника «узкого» шириной 85 мм – зазор 2-4 см.
2. Штакетник 110 мм – зазор 3-5 см.
3. Евроштакетник широкий 115 мм – расстояние 4-6 см.

Чем крепить металлический штакетник?

При любом варианте винты с наконечниками в виде сверл заметно упрощают и ускоряют монтаж. Кровельные саморезы для металлического штакетника 5,5х19 с резиновыми прокладками под головку, предотвращающими попадание капель влаги в места соединения, считаются оптимальным вариантом. Приведем еще несколько вариантов крепежа евроштакета:

1. Саморезы «семечки» ПШС 4,2х16.
2. Заклепки вытяжные 3,2х8 (стальные, алюминиевые).

Чем покрасить металлический штакетник?

В продаже этот материал уже является вполне готовым к установке изделием и предварительной покраски не требует. Уже в процессе эксплуатации ворота из металлического штакетника или забор иногда начинают ржаветь и требовать ремонта. Использование жидкого лакокрасочного покрытия поможет протянуть еще до 3-5-ти лет, после чего опять возникнет проблема с повторной покраской. Оптимальный вариант для восстановления поврежденного евроштакетника – порошковое покрытие. Этот способ ремонта ограды выйдет для хозяина дороже, но избавит его от повторного ремонта на 10-20 лет.

фото красивых ограждений для дачи или усадьбы

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Кажется, что в производстве заградительных сооружений уже невозможно придумать ничего нового. Поэтому многие владельцы частных домов и дачных участков предпочитают устанавливать деревянные штакетники или сетку Рабицу в качестве забора. А вот дизайнеры и мастера профессионалы предлагают сооружать конструкции из евроштакетника.

Забор – важная составляющая любого участка жилого дома или дачи.

Что такое штакетник и как его используют

Штакетник представляет собой собранные в одну секцию рейки, имеющие равную ширину, но могут различаться по высоте. Последнее обстоятельство зависит от модификации и дизайнерских особенностей. Когда-то такие конструкции изготовляли исключительно своими руками, а единственным материалом для этого было дерево.

Важно, чтобы ограждение имело приемлемый внешний вид.

Сегодня принято практически любой забор называть евроштакетником. Современные ограждения – это красивое металлическое сооружение либо с полимерным, либо с декоративным покрытием (под дерево, камень, мрамор и т. д.). А приставка «евро» – исключительно маркетинговый ход. Забор из евроштакетника как на фото поможет визуально определить разницу.

Эволюция штакетника: деревянный, пластиковый, металлический

Изначально забор из штакетника был распространен в США, как символ спокойной и обеспеченной жизни среднего класса. В дальнейшем он постепенно получил распространение в Канаде, Австралии, Белоруссии и России. Первоначально единственно применимым материалом было крашеное дерево. Оно экологично, просто в изготовлении и установке. Но деревянный забор требует постоянного ежегодного ухода: обработка антисептиком, покраска, замена поврежденных реек.

Современный рынок предлагает массу вариантов, которые отличаются по форме, качеству и внешнему виду.

Преимущество пластикового ограждения в:

• легком уходе;
• устойчивости к температурным перепадам и ультрафиолету;
• возможности получить забор любого цвета и оттенка.

На данный момент забор из металлического евроштакетника набирает большую популярность.

Но все это перекрывает непрочность сооружения – такой забор-штакетник не сможет достойно сохранить имущество загородного дома. Это скорее декоративный элемент.

Евроштакетник сейчас можно встретить практически в каждой новой постройке.

На сегодняшний день самый популярный материал для заградительного сооружения – металл. При изготовлении секции такого штакетника между пластинами устанавливают равномерные зазоры. Причем спереди участка их делают больше, для того чтобы была видна часть красиво оформленной территории.

По своей структуре он сильно похож на профнастил.

Металлический штакетный забор имеет неоспоримые преимущества перед другими, а именно:

1. Простота установки, возможно, потребуется помощь напарника, но нет необходимости в спецтехнике.
2. Никаких требований для ухода.
3. Долговечность, при правильно соблюденной технологии покрытия, срок эксплуатации около 50 лет.
4. Не гниет, не подвергается коррозии, не подвержен температурным перепадам, не выгорает.
5. Возможность индивидуально выбрать подходящий цвет.
6. Отличная сочетаемость с другими материалами, в результате создаются уникальные дизайнерские заградительные конструкции.
7. Невысокая цена, соответствующая качеству.

Недостатков гораздо меньше, и они не критичны (вполне устранимы):

1. При всей несложности монтажа, время на установку забора из евроштакетника уйдет предостаточно.
2. Важна максимальная точность замеров и внимательное соблюдение выверенных параметров. В противном случае не избежать перекосов.
3. Потребуется большое количество крепежей.

Благодаря проему между секциями, воздух может беспрепятственно проветривать весь двор, что полезно как для деревьев и цветов, так и для самого хозяина.

Важно: при выборе металлического штакетника необходимо определиться сначала с видами реек (около 4 разновидностей), затем с дизайном (от 10 традиционных вариантов).

Учитывая размер проема, можно использовать примерно в два раза меньше заготовок.

Основные виды установок заборов

Традиционный способ установки штакетника – вертикальный, но для любителей нетрадиционных решений возможно расположение горизонтальное или шахматкой. При этом не важно, какой выбран материал, основной акцент при монтаже делается на разновидность крепежных элементов.

С помощью раздельных секций легко регулировать длину каждого пролета.

Существует три разновидности фиксации штакетника:

1. Вертикальная – самый распространенный и легкий вариант. Не требует спец. знаний, инструментов. На поперечные лаги крепят саморезами или заклепками выбранные рейки. Размер реек 1,25 или 1,5 метров. Крепление через просвет.
2. Горизонтальная – встречается гораздо реже, при таком закреплении реек необходимо точное соблюдение инструкции. Дополнительных расходов потребует установка столбов, их должно быть больше, чем при установке вертикального штакетника, в противном случае не избежать провисания реек.
3. Шахматная (двухрядная) – идеально для тех, кому требуется глухое ограждение. На помещенные между столбов лаги с двух сторон закрепляются рейки. Причем каждая на несколько сантиметров перекрывает расположенную с другой стороны. Расположение как бы в шахматном порядке. Зазор между рейками устанавливают меньше, чем ее ширина.

Упрощенная сборка облегчит задачу и ускорит время монтажа.

Важно! Расход материала при горизонтальном расположении увеличивается на 20%, при шахматном – на 50%. Соответственно увеличивается и стоимость.

Подобное ограждение смотрится необычно и привлекает внимание не только соседей, но и случайных прохожих.

Типы заполнений

Существует несколько вариантов заполнения пролетом между планками. От выбранного способа будет зависеть окончательная калькуляция стоимости забора.

Легко менять отдельные части забора.

Важно! Не существует четко обозначенных государственных или технических стандартов для зазоров между планками. Выбор полностью зависит от владельца.

При выборе расстояния между рейками и способу из крепления влияют следующие факторы:

• желание иметь «просвечивающий» забор – большая продуваемость и освещенность, но и обзор со стороны соседей;
• бюджет, выделенный на создание заграждения – чем больше зазор, тем дешевле конструкция.

Важно! Специалисты советуют рассчитывать просвет между реек относительно их ширины. Так все сооружение будет иметь гармоничный вид.

В случае неисправности достаточно выкрутить кровельный саморез или вырвать заклепку, а затем установить новый элемент того же цвета и структуры.

Рассчитав бюджет и решив, будет ли забор глухой или с просветами, необходимо выбрать тип заполнения:

1. Простое, одностороннее расположение штакетин.
2. Двухсторонний забор.
3. Одностороннее крепление под углом.
4. Двухстороннее крепление под углом.
5. Установка по типу жалюзи.
6. Простая одинарная установка с прикреплением планок к стенке из профлиста (применяют для ворот).
7. Индивидуальная схема угла наклона планок.

Важно: любой вид штакетника крепят только с лицевой стороны. Дополнительно обращают внимание на профиль.

Большое разнообразие различных дизайнерских решений жилых домов побудило расширить ассортимент штакетного забора.

На что обратить внимание при выборе

Евроштакетник не имеет равных в разнообразии дизайнерских форм, схем монтажа и цветовых решений. Но для того чтобы сделать правильный выбор необходимо учесть некоторые особенности, от них же будет зависеть и окончательная стоимость ограждения:

1. Форма (профиль) поперечного сечения. Существует М-профиль, П-профиль и С-профиль (радиусный полукруглый).
2. Кромка обязательно должна быть с завальцовкой – это признак качества и надежности производителя.
3. Цветовое исполнение обычно затрагивает только лицевую сторону, с изнанки наносится грунтовка. Планки, окрашенные с двух сторон, увеличивают стоимость в 8 – 10 раз.
4. Толщина металла. Стандартные параметры жесткости 0,45 – 0,5 мм. Но если необходимо увеличить прочность забора, увеличивают количество ребер.
5. Состав металла. Оцинкованный металл 1 класса значительно увеличивает прочность.
6. Покрытие металла. Правильное антикоррозийное покрытие увеличивает срок эксплуатации.
7. Тип покрытия. Самый ненадежный и дешевый – полиэстер. Самый качественный – полимерное полиэфирное (порошковая покраска с последующим запеканием).

Широкий выбор присутствует как в форме и цвете, так и в материалах крепления и перегородок.

Важно! Помимо указанных параметров, при покупке штакетника не лишним будет ознакомиться с сопроводительными документами и сертификатами.

Перед тем как выбрать забор для дачи стоит посмотреть евроштакетник на фотографии.

ВИДЕО: 28 примеров изготовления забора из штакетника.

50 вариантов дизайна заборов из евроштакетника:

плюсы и минусы. Как выбрать?

Чтобы огородить территорию загородного участка, необходим забор. Самый оптимальный выбор – евроштакетник в Твери, который изготавливает наша компания. Ограждение, выполненное из данного материала, пользуется высокой популярностью среди клиентов, владеющей дачной загородной недвижимостью, поскольку отличается многочисленными достоинствами.

Штакетник металлический для забора отличается следующими преимуществами:

• Высокой прочностью, долговечностью, износостойкостью.
• Большим спектром цветовой гаммы. Все варианты цветов можно увидеть на нашем сайте, чтобы подобрать самую подходящую расцветку, гармонирующую с экстерьером и ландшафтом участка и соответствующую вашим вкусовым предпочтениям.
• Хорошей светопропускной способностью  — ограждая внутреннюю часть участка от чужих любопытных глаз, металлический штакетник отлично пропускает солнечный свет, позволяя высаживать самые разные растения вдоль ограждения.
• Отличной проветриваемостью.
• Превосходным внешним видом – металлический штакетник не портится, не выгорает на солнце, нечувствителен к перепадам температур и атмосферных осадков.
• Удобством ремонта – чтобы отремонтировать штакетину, не надо разбирать весь забор, достаточно заменить поврежденную деталь, чтобы ограждение вновь приобрело отличный внешний вид.

Недостатки у евроштакетника тоже имеются. К ним относятся такие минусы:

• Сложный монтаж – для установки ограждения требуется установка забетонированных в землю столбов опоры, крепление поперечных труб для придания жесткости конструкции. Кроме этого, весь забор придется выравнивать по высоте и ширине.
• Незавальцованный штакетник опасен для маленьких детей, поскольку имеет острые края, о которые легко пораниться. Приобретайте только завальцованный штакетник в нашей компании.
• Яркий красивый металлический забор может стать  приманкой для лиц, ворующих металл, поэтому лучше всего делать ограждение участка, на котором предполагается постоянно жить.

Как же выбрать качественный штакетник металлический для забора? Надо знать, что евроштакетник представляет собой специфические металлические полосы, изготовленные протяжкой либо гибкой металла. В зависимости от этого, есть два вида штакетин:

• холодно- и горячекатаные
• гнутые.

Штакетник обычно делают из оцинкованной стали высоких марок, отличающейся нечувствительностью к перепадам влажности и температуры. Цвет штакетинам придает покрытие, которое может быть:

• порошковым
• оцинкованным
• одно- или двухсторонним полиэстеровым
• с нанесенным рисунком под дерево

Компания «Металлика 69» занимается производством штакетника. Вы можете выбрать самый устраивающий вас вариант, связаться с нашими менеджерами для заказа изделия. Чтобы правильно ориентироваться в габаритах забора, измерьте участок по периметру, определитесь с длиной и высотой ограждения. После этого можно выбрать цветовую расцветку и вариант установки забора из евроштакетника. Клиенты всегда могут рассчитывать на профессиональную консультацию наших специалистов относительно наиболее подходящего ограждения. Также возможна непосредственная установка забора. Клиентам, заказавшим ограждение с установкой, гарантируется скидка.

Прикинуть примерную стоимость забора из выбранного вами материала можно, отправив заказ на предварительный расчет. Это делается абсолютно бесплатно, и клиенты наглядно убеждаются в том, что предлагаемые компанией расценки существенно ниже среднерыночных цен на аналогичные ограждения.

Как выбрать евроштакетник — Независимый информационно-новостной строительный портал Москвы ETI-Online.org

Отвечая на вопрос о том, какой материал лучше подобрать для забора, потребители очень часто собственный выбор останавливают на металлическом штакетнике. Если вас интересует качественный евроштакетник, посмотрите здесь на сайте евроштакетник-спб.рф. Подобное название носит лист стали, который на предприятии нарезан на некоторые полосы, из которых катают штакетины разнообразных форм.

Интерес к евроштакетнику, которому посвящена данная статья, не случайный. Он намного превосходит многие прочие материалы по этим критериям, как:

надёжность. Рёбра жёсткости металлического штакетника выполняют его стойких к влиянию механических и нагрузок ветра;
долговечность. Сделанный из металла, металлический штакетник не гниёт, не разрушается под влиянием ультрафиолетовых лучей, влаги, температурных перепадов, микроорганизмов и вредителей;
простота транспортировки и монтажа. Это преимущество поясняется относительно небольшим весом материала;
изящность. Из современного металлического штакетника можно установить очень привлекательный забор. Важное имеет значение разнообразие цветов и форм материала.
Изготовители производят несколько вариантов металлического штакетника, которые друг от друга отличаются собственной формой и техническими параметрами.

Как подобрать металлический штакетник?

Естественно, что первым делом все подбирают по своему вкусу и цвет, благодаря этому речь не пойдёт о том какой евроштакетник красивее. Увидеть картинки вы сумеете и в каталоге, а вот о том на что необходимо обратить внимание при подборе мы в настоящий момент напишем:

первое, стоит определиться с толщиной стали, это решающий момент, т.к. чем потолще штакетина тем она крепче, а это означает и будет служить подольше. Нижний оптимальный предел толщины стали – 0.4 мм
во вторых, у различных изготовителей различная толщина как цинкования, так и полиэстера. Нижний возможный предел какой гарантирует подходящий служебный срок это 140 г\м цинка и 20 микрон полиэстера. Ведь от толщины покрытия зависят такие факторы как выцветание и шелушение краски.
в третьих, данное количество рёбер. Чем больше рёбер жесткости имеет евроштакетник, тем он крепче, тем меньше вероятность того, что штакетину «поведёт» под влиянием внешних факторов.
Тонкости выбора евроштакетника.

Хочется подчеркнуть, что сейчас изготовители разного штакетника каким бы он не был по форме и как бы он не назывался имеет обозначение по типу М-образный и П-образный.

М-образный металлический штакетник закручивается к поперечной балке внутри собственного профиля, а это означает что если у вас забор на 2-ух поперечных балках, то вам необходимо лишь два самосверлящего шурупа для того чтобы зафиксировать евроштакетник.

П-образный же крепиться шурупами по краешкам, а это означает что вам будет нужно уже 4 самосверлящего шурупа для крепежа одной штакетины к двум брускам из древесины (прожилинам)

Просвет между железными штакетинами.

Очень часто потребители заблаговременно не знают какой просвет будет их удовлетворять. Исходя из опыта подсказываем. Здесь важна ширина самой штакетины. Если рассматриваем М-образный металлический штакетник, то ширина планки составляет 75 мм, и хороший просвет между штакетинами данного типа равён 3 см. На случай же с П-образным металлическим штакетником, ширина планки которого меняется в пределах 100-128 мм, наиболее целесообразно применить просвет равный не больше чем 5 см.

Опубликовано: Октябрь 17th, 2018 в рубрике: Статьи

Установка дверных блоков СНИП —

Руководство по установке дверных блоков согласно СНИП

Дверь на первый взгляд, кажется самым что ни на есть простым устройством: коробка и полотно, соединенные с помощью петель. На деле, чтобы установить модуль требуетсязнать множество тонкостей. Потому что самое небольшое перекашивание полотна приводит к невозможности в принципе закрыть створку.

Установка дверного блока в проем регламентируется СНИП 3.03.01-87.

Характеристики дверных модулей

Дверныеи оконные проемы имеют вполне точные стандартизированные размеры. ГОСТ регламентирует параметры исходя из назначения створки:

• стандартные размеры для входных дверей составляют 200*90 см;
• параметры комнатных лишь чуть меньше – 200*80 см;
• в санузлах двери самые узкие – 200*70 см.

Стандартизация размеров позволяет выпускать створкидля разных надобностей в производственных масштабах. Таким образом потребитель всегда может найти подходящий в стилистическом оформлении вариант, не обращая внимания на габариты изделия.

Однако с течением времени столь строгие рамки стали нарушаться. Во-первых, далеко не всегда ширина наружных и внутренних блоков – 90 и 80 см, соответственно, является удовлетворительной. Такой проем не позволяет пройти в дом двух людям и крайне невелик при необходимости переносить громоздкие объемные вещи. Во-вторых, широкие проемы куда уместнее и эстетичнее в помещениях с высокими потолками.

Соответственно, ассортимент размеров для створок значительно расширился. В итоге ГОСТ на сегодня регламентирует правила монтажа наружных или межкомнатных дверей, а не их параметры.

Конструкция модуля

Готовая дверь состоит не только из главных своих деталей– створки, то есть, и рамы, но включает все дополнительные элементы и весь необходимый крепеж. Блок включает:

• раму – размеры и конструкция последней определяются назначением – входная или комнатная дверь, и стилем оформления. Кроме собственно коробки, может дополняться доборами;
• створку – деревянную, металлическую, пластик, стеклянную, комбинированную. Материал полотна и способ оформления выбирают в зависимости от вкусов владельцев. Как правило, стальную створку устанавливаютв качестве входной, а деревянную – в комнату, однако современные конструкции позволяют из ПВХ-створки создать прочную взломостойкую модель;
• петли – конструкция последних может быть очень разно, от обычных навесных до усиленных скрытых, устанавливаемых на металлические двери;
• анкера – крепеж, с помощью которого коробка крепится в стены из кирпича, бетона или дерева;
• фурнитуру – поворотные ручки, замки, дополнительные механизмы закрывания, доводчики и прочее. Существует как стандартная комплектация моделей, так и индивидуальная.

Несмотря на разный материал и конструкцию деталей, устанавливают модули по одной и той же схеме.

Рекомендации по монтажу по СНИП 3.03.01-87

Правильная установка оконных и дверных блоковтребует выполнения множества требований:

вертикальность створки – главное требование при монтаже. По строительным нормам допускаетсяотклонение от вертикали не более, чем на 0,3 см. Это же требование относится и к монтажу оконных блоков;

Установка наружного дверного блока

Строительные нормы не только регламентируют монтаж, но и облегчают его, так как предусматривают все возникающие трудности. Рекомендации таковы:

• коробку нужно выравнивать по откосу и уровню, не допуская перекосов;
• в наружных стенах раму размещают на одинаковом расстоянии от наружной плоскости;
• крепление производится стальными ершами, дистанция между крепежом не более 150 см;
• зазоры между кладкой и рамой законопачивают теплоизолирующим материалом, например, антисептированным войлоком;
• зазоры между рамой и внутренними стенами заполняют звукоизоляционным материалом.

Эти правила одинаковы при монтаже как металлических дверей, так и пластиковых изделий, хотя оконные конструкции этим рекомендациям не подчиняются. А вот установка дверных блоков ПВХ на балконе производит по той же схеме.

Монтаж внутреннего блока

Комнатные двери монтируют несколько иначе. Рекомендации следующие:

Установка межкомнатных дверей: ГОСТ и СНиП

Для того чтобы двери могли обеспечить комфорт и безопасность жильцов квартиры, при их установке необходимо опираться на нормативные документы, такие как СНиП (строительные нормы и правила) и ГОСТ (государственный стандарт). В СНиП прописаны требования и рекомендации по установке межкомнатных дверей, ГОСТ определяет их размеры, технические характеристики и особенности устройства.

Требования к изготовлению дверей по ГОСТ

Несмотря на большое разнообразие конструктивных решений, производство дверей для комнат не должно противоречить четким условиям, диктуемым государственными стандартами. Существует целый список нормативных документов, определяющих правила изготовления этого вида изделий.

• ГОСТ 6629–88 содержит исчерпывающий перечень всех ТУ и стандартов, которые касаются дверей, изготавливаемых из дерева.
• ГОСТ 475–78 устанавливает общие требования ко всем видам деревянных изделий.
• ГОСТ 24698–81 определяет типы, размеры и варианты конструкции межкомнатных дверей.
• ГОСТ 30970–2002 описывает характеристики изделий из ПВХ.
• Сертификат соответствия № 6629-88 содержит сведения о вариантах соединения и стандартных размерах.
• Стандарт СТБ 2433-2015 «Блоки дверные. Общие технические условия» включает в себя классификацию, параметры разных типов дверей, требования к ним.
• ГОСТ 538–88 дает информацию о требованиях к дверным доборам, петлям и крепежным элементам.

Характеристики дверей по ГОСТ

Госстандарт устанавливает следующие параметры данных изделий:

• высоту изделия и дверного блока – номинальные значения;
• ширину коробки и полотна;
• безопасность продукта с точки зрения его экологичности;
• возможные способы декорирования конструкции;
• материалы, которые допускается использовать для изготовления фурнитуры – дверных петель, накладок и ручек.

Дверные конструкции по ГОСТ должны соответствовать размерам, указанным в таблице.

Требования к материалу, конструкции и установке дверей

Полную информацию о регламенте производства можно получить из соответствующих документов. Перечислим лишь некоторые из требований, имеющих отношение к установке дверей для комнат.

• Если речь идет об изделиях из дерева, государственный стандарт дает четкие рекомендации касательно исходного сырья. Влажность древесины, используемой при изготовлении дверных конструкций, не должна превышать 8 %, кроме того, указаны допустимые колебания влажности для древесины разных пород.
• Деревянная поверхность не должна иметь сучков и прочих дефектов. Отдельно оговаривается состояние мест, где будет крепиться фурнитура: здесь не должно быть скрытых дефектов, таких как червоточины или смоляные каверны, которые влияют на качество крепления.

• Монтаж межкомнатных дверей предполагает сохранение технологического зазора, который может быть равен 10–15 миллиметрам. Этот монтажный зазор впоследствии заполняется пеной и закрывается дверным наличником.
• Внутренние двери должны оборудоваться коробом, который превышает размер створки на 3 миллиметра со всех сторон за исключением низа. Нижний зазор между изделием и порогом или полом должен составлять не менее 10 миллиметров.
• Запирающие механизмы имеют разные виды и способы крепления, которые зависят от режима эксплуатации, веса конструкции, и от размера открывающихся частей. От этих условий зависит также расположение и количество петель.
• Для пластиковых конструкций должны использоваться только специальные монтажные петли и дверные доборы.

Основные требования СНиП к установке межкомнатных дверей

Использование нормативов СНиП позволяет осуществить качественный монтаж любой дверной конструкции, благодаря которому она будет удобной и безопасной в использовании. Рассмотрим наиболее существенные требования.

Отклонение дверной коробки устанавливаемой двери по вертикали не должно превышать 3 миллиметров.

• Крепление боковых рамочных стоек должно осуществляться не менее чем в двух точках с обеих сторон, расстояние между ними может варьироваться в пределах 100 сантиметров.
• Дверь должна открываться по направлению к помещению, имеющему больший размер. Если дверная конструкция установлена между комнатой и коридором, то она будет открываться в сторону комнаты.
• Новая дверь должна устанавливаться таким образом, чтобы при раскрытии не перекрывать другие дверные проемы.
• Если полы в смежных помещениях имеют разное покрытие, то при необходимости может быть установлен порог. Однотипные полы не предполагают его монтаж.

Контроль установки дверных блоков

По правилам СНиП все шаги крепления внутриквартирной двери контролируются соответствующим образом.

Подготовительный этап

Включает проверку наличия паспорта на изделие, которое должно содержать запись о гарантии. На этом этапе необходимо осмотреть поверхность конструкции на предмет дефектов, измерить изделие, чтобы выяснить, соответствует ли оно заявленным параметрам. Прежде чем приступать к установке, необходимо проконтролировать:

• габариты проема;
• точность разметки;
• правильность расположения элементов, которые предназначены для крепления деталей.

Этап установки

Во время монтажа осуществляется технический осмотр, и составляются акты освидетельствования скрытых работ. Обязательно должны быть проверены:

• зазоры между откосами стен и коробкой на предмет герметичности изоляции;
• качество крепления рамы, а также уплотнительных прокладок;
• соответствие готового блока проектному положению;
• пригонка створок;
• правильность врезки фурнитуры.

Этап контроля

Если услуги по установке предоставляла строительная фирма, по нормативам проверка осуществляется мастером или прорабом компании. Качество монтажа оценивает представитель заказчика или владелец квартиры.

О нюансах установки межкомнатных дверей в соответствии со СНиП расскажет следующее видео.

Требования СНиП к дверям

Перед началом установки межкомнатных или входных дверей важно произвести оценку внешнего вида полотна и качеств всей конструкции. Но также следует обязательно ознакомиться с существующими нормами СНиП и проверить выбранные двери на соответствие требованиям. Это позволит выполнить монтаж качественно и создать условия для дальнейшей безопасной эксплуатации изделий.

Нормы СНиП для межкомнатных дверей

В своде строительных норм и правил (СНиП) четко регламентируются основные размеры межкомнатных дверных проемов. Помимо этого, в документе прописаны и допустимые габариты самого полотна в виде высоты и ширины. Данная информация содержится в документе под кодами 21-7 – 21-13 и варьируется в зависимости от материала стен. В большинстве случаев производители дверных конструкций придерживаются одинаковых габаритов.

Также в документации СНиП в разделах 24-15 и 24-19 прописаны требования к дверным полотнам и методам строительных работ. Однако, ввиду значительных изменений используемых материалов и принципов работы, данные нормы являются неактуальными.

Поныне используемым является список соответствия дверного полотна коробке проема. Так, согласно СНиП, все устанавливаемые в квартирах межкомнатные двери должны иметь такие соотношения ширины полотна с дверной коробкой:

Помимо этого, неизменными требованиями являются габариты, прописанные при строительстве домов разного типа. Так, в кирпичных домах имеющих высоту стен от пола до потолка 2,25 м, бетонная перемычка, расположенная над дверным проемом, должна располагаться на высоте в 1,88 м.

В случае установки дверных конструкций межкомнатного типа в монолитных строениях при высоте потолка 2,25 м перемычка располагается на расстоянии 1,87 м от пола.

В деревянных домах высота потолка составляет 1,97 м. Перемычка в этом случае находится на расстоянии в 1,85 м от пола.

Подгонка нестандартного проема

При несоответствии установленных параметров, обозначенных в СНиП, с существующими габаритами дверного проема, необходимо подогнать его под соответствующие размеры. Данные мероприятия должны выполняться до момента завершения отделочных работ на стенах. Стоит помнить, что максимальное перекрытие зазора при помощи наличников составляет 3 см.

Уменьшение ширины проема обязательно производится равномерно с обеих сторон. Однако заужение может производиться не более, чем на 3 см от каждой из сторон. Для осуществления наращивания стен допустимого размера необходимо использовать более широкий дверной блок.

Предназначение и функциональные особенности межкомнатных дверей

Исходя из требований санитарных норм и СНиП, дверные проемы должны в обязательном порядке соответствовать нескольким основным критериям:

• Проем межкомнатной двери при открытом полотне не должен создавать каких-либо препятствий для прохода и эвакуационных мероприятий;
• Ширина дверного проема должна позволять человеку беспрепятственно проходить;
• Размер проема межкомнатной двери должен обеспечивать достаточное пространство для использования специальных средств транспортировки в виде носилок;
• Согласно требованиям пожарной безопасности и санитарных норм, минимальный дверной проем не может быть менее 0,8 м ширины и 1,9 м высоты.

В настоящее время несоблюдение свода таких правил представляет собой довольно редкое явление. Однако следует знать, что любые несовпадения параметров, в том числе и после перепланировок, влекут за собой проблемы в процессе регистрации в БТИ и архитектурной службе. Нарушения могут повлечь за собой наложение штрафа, а также обязательство перепланировки дверного проема.

Требования к монтажным работам

Согласно СНиП имеется ряд обязательных требований, соблюдая которые установка межкомнатных дверей будет качественной и безопасной. Исходя из нормативов, закрепление стоек рамы обязано производиться минимум в 2 местах по обе стороны. Расстояние между креплениями варьируется в пределах 1 м.

Выбор стороны движения полотна осуществляется по принципу открытия двери в сторону комнаты либо помещения, имеющего большие размеры. Новые межкомнатные двери должны монтироваться таким образом, чтобы в процессе открытия не блокировать иные дверные проемы. Так, согласно требованиям СНиП, двери межкомнатного типа для частных и многоквартирных домов должны устанавливаться таким образом:

• Ванная комната и туалет – открытие происходит наружу;
• Кухня – предпочтительно наружное открытие;
• Спальня и гостиная комната – исходя из пожеланий собственника.

Стоит помнить, что проблема блокировки дверных полотен друг другом может иметь несколько вариантов решений. Так, в качестве выхода из ситуации возможна перемена направления открытия полотна не только исходя из принципа движения внутрь-наружу, но и по размещению слева либо справа.

В процессе монтажа конструкций возможно размещение порога. Однако его установка осуществляется при наличии различных напольных покрытий. Наличие однотипных полов не предполагает размещение порога.

Монтаж межкомнатных дверей по СНиП

Согласно установленным нормам, монтаж межкомнатных дверей условно разделяется на несколько этапов: подготовка, установка и проверка. Каждый из этапов должен контролироваться соответствующим образом. Так, подготовительный этап обязательно включает в себя проверку документации изделия с обозначенными гарантийными обязательствами. Помимо этого, полотно и коробка подлежат тщательному осмотру на наличие дефектов и сколов.

Перед началом этапа установки дополнительной проверке подлежат:

• Параметры проема;
• Точность осуществления разметки;
• Правильное размещение крепежных элементов.

На этапе установки выполняется полный технический осмотр. В процессе проверки осматривается герметичность изоляционных деталей, расположенных в зазорах откосов и рамы. Оценивается качество рамы, ее креплений и элементов уплотнителя. В обязательном порядке сверяется соответствие готовой конструкции с проектными показателями и правильность врезки деталей фурнитуры.

Этап проверки осуществляется непосредственно заказчиком либо его уполномоченным лицом.

Нормы СНиП для монтажа входных дверей

Процесс установки входной двери, несоответствующей требованиям, описанным в СНиП, представляет собой серьезное нарушение. Такие действия караются наложением штрафа и требованием переустановки двери. Данные меры обусловлены предназначением входного полотна. Конструкция имеет важное стратегическое значение в процессе эвакуации и никоим образом не должна создавать барьеров на пути. Исходя из этого, СНиП определяет наружный тип открытия как наиболее подходящий. Однако это условие применимо лишь тогда, когда входные двери не создают при этом препятствий для открытия соседних дверей.

Одним из основных требований для входных дверных конструкций является высокая степень герметичности дверного полотна по отношению к раме. Сам проем не может иметь габариты менее 0,8 м ширины и 1,9 м высоты. Продуваемость правильно установленной конструкции не может превышать показатели в 1,5 кг/м2 в час. Качественная звуковая изоляция обозначена в нормативах на уровне 30 дБ.

В процессе полного открытия полотна необходимо наличие 1 м свободного пространства. Распахивание дверей ни в коем случае не должно создавать трудности перемещения.

Установка входных дверей по СНиП

Документ СНиП 3.01.01-85 регламентирует правила, согласно которым производится установка входных дверей. Сам процесс установки конструкции заключается в трех этапах: демонтажных работах, монтаже и завершающем этапе.

В процессе демонтажа происходит не только удаление старого полотна и рамы, но и сверка имеющегося проема с приобретенной дверной конструкцией. При необходимости, на этом этапе производится подгонка размера проема под имеющуюся дверь. Процедура расширения производится путем выбивания стен. Сужение выполняется при помощи цементного раствора. Обязательным требованием к выполнению монтажных процедур является выравнивание под уровень боковых частей проема и перемычки.

Монтажные процедуры

Монтажные работы могут выполняться несколькими способами: путем крепления непосредственно в плоскость стены через специальные отверстия, либо при помощи специальных монтажных железных пластин.

Метод монтажа при помощи пластин более популярен и удобен в применении. Для его осуществления в заранее подготовленный проем вставляется рама. Фиксация выполняется при помощи подкладки клиньев. Процедура выравнивания обязательна и осуществляется со стороны будущего расположения петельных механизмов. После этого производится фиксация заранее подготовленных металлических пластин. Их закрепление производится на поверхности прилегающей стены.

Перед осуществлением крепления производится выставление металлической стойки под замок по уровню. При этом необходимо соблюдение зазора в 2 мм от поверхности рамы. Удерживающие клинья не убираются вплоть до завершающего этапа.

Согласно СНиП, завершающие процедуры монтажа конструкции выполняются при закрытом полотне двери. Такие меры необходимы во избежание перекосов рамы и полотна изделия. В ходе работ подпорки могут убираться, однако при желании их достаточно просто обрезать в ходе выравнивания, после задувки пустот монтажной пеной.

Установка дверных блоков

Установка дверных блоков

Состав операций и средства контроля

Измерительный, каждый блок

Измерительный, каждый проем

То же

Технический осмотр каждого проема

Технический осмотр, каждый блок

То же

Приемка выполнен­ных работ

Технический осмотр, каждый блок

То же

Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб) — в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), предста­вители технадзора заказчика.

Технические требования

Допускаемое отклонение от вертикали дверных коробок 3 мм.

В пределах одного помещения дверные ручки должны быть установлены на одном уровне.

Каждый вертикальный брусок коробки следует крепить не менее чем в двух местах, расстояние между которыми не должно превышать 1 м.

Приемка дверных блоков вмонтированных в проемы, должна сопровождаться проверкой плотности пригонки полотен дверей между собой и к четвертям коробок, правильности установки и крепления уплотняющих прокладок, установки скобяных изделий а также оформлением актов освидетельствования скрытых работ по креплению коробок, их теплоизоляции и защитной обработке.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 475—7К*. Двери деревянные. Общие технические условия.

ГОСТ 23747—88. Двери из аллюминевых сплавов. Общие технические условия.

ГОСТ 23166—99. Блоки оконные. Общие технические условия.

При приемке необходимо проверить породу и качество древесины, соотиетешне размеров изделий чертежам или проекту, а также качество обработки и сборки.

Влажность древесины должна быть:

— для коробок наружных дверей— 12 ± 3%;

— для коробок внугрепних дверей и полотен — 9 ± 3%.

Блоки должны иметь правильную геометрическую форму. Наличие по­роков и дефектов обработки древесины в дверях оценивают иизуально.

Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превы­шать, мм:

— внутренних размеров коробок:

— внешних размеров полотен:

— толщин брусков отвязки — ±0,3;

— толщин брусков коробки — ±0,8.

Зазоры в притворах должны быть 2 мм, отклонения — +2 мм.

Отклонение от плоскости полотен — не более 2 мм по высоте, ширине и диагонали.

Дверные блоки должны поставляться собранными, с навеской полотен на петлях, врезкой замков в двери и окраской за один раз (проолифлены). Пласть коробки, примыкающая к стене, должна быть проантисептирована или окрашена.

Каждая партия блоков должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывается:

— наименование предприятия-изготовителя и адрес;

— количество изделий, м 2 и шт.;

При приемке блоков на объекте для контрольной проверки отбирают 3% от партии, но не менее 3 штук.

Указания по производству работ

СНиП 3.03.01-87 пп. 3.73, 3.74

Заполнение дверных проемов надлежит осуществлять готовыми блоками. Блоки должны устанавливаться по уровню и отвесу.

Поверхности коробок, примыкающие к стене, должны быть антисептированы и защищены гидроизоляционной прокладкой. Зазоры между коробками и наружной стеной должны быть тщательно проконопачены теплоизолирующим материалом, а между коробками и внутренними стенами — звукоизоляционными материалами.

Изоляцию стыков между оконными (балконными дверными) блоками и четвертями в проемах ограждающих конструкций следует выполнять путем нанесения нетвердеющей мастики на поверхность четверти перед установкой блока либо путем нагнетания мастики в зазор после закрепления блока в проектном положении.

При изоляции стыков между оконными блоками и ограждающими конструкциями с проемами без четверти перед нанесением мастик следует устанавливать уплотняющую прокладку.

На весь комплекс работ по устройству изоляции стыков следует составлять акты освидетельствования скрытых работ.

Выполнение работ по изоляции стыков необходимо ежедневно фиксировать в журнале.

Руководство по установке дверных блоков согласно снип

Дверь на первый взгляд, может показаться самым что ни на есть обычным устройством: коробка и полотнище, объединенные при помощи петель. На деле, чтобы установить модуль требуетсязнать много тонкостей. Из-за того что самое небольшое перекашивание полотна ведет к невозможности как правило закрыть створку.

Установка блока двери в проем регламентируется СНИП 3.03.01-87.

Характеристики дверных модулей

Дверныеи проемы окна имеют вполне точные размеры согласно стандарта. ГОСТ регламентирует параметры если исходить из назначения створки:

• классические размеры для наружных дверей составляют 200*90 см;
• параметры комнатных лишь немного поменьше – 200*80 см;
• в сантехнических узлах двери самые узкие – 200*70 см.

Стандартизация размеров дает возможность выпускать створкидля различных нужд в производственных масштабах. Подобным образом покупатель всегда может найти подходящий в тематическом оформлении вариант, не смотря на размеры изделия.

Дверной блок

Но по прошествии определенного времени столь суровые рамки стали нарушаться. Самое первое, абсолютно не всегда ширина наружных и блоков расположенных внутри – 90 и 80 см, естественно, считается неплохой. Такой проем не дает возможность пройти в дом 2-ух людям и очень невысокий если будет необходимость переносить большие и тяжелые объемные вещи. Второе, широкие проемы куда лучше и эстетичнее в помещениях у которых высокие потолки.

Естественно, выбор размеров для створок сильно увеличился. В итоге ГОСТ на данный период времени регламентирует монтажные правила наружных или внутренних дверей, а не их параметры.

Конструкция модуля

Сделанная дверь состоит не только из основных собственных деталей– створки, другими словами, и рамы, но включает все вспомогательные детали и весь нужный крепеж. Блок включает:

• раму – размеры и конструкция последней определяются назначением – входная или комнатная дверь, и стилем оформления. Не считая говоря по существу коробки, может дополняться расширителями дверной коробки;
• створку – древесную, железную, пластик, стеклянную, комбинированную. Материал полотна и метод оформления подбирают в зависимости от вкусов хозяев. В основном, стальную створку устанавливаютв качестве входной, а древесную – в комнату, но сегодняшние конструкции дают возможность из ПВХ-створки создать прочную взломостойкую модель;
• петли – конструкция последних может быть предельно разно, от обыкновенных подвесных до усиленных скрытых, устанавливаемых на железные двери;
• анкера – крепеж, благодаря которому коробка крепится в кирпичные стены, бетона или дерева;
• фурнитуру – поворотные ручки, замки, вспомогательные механизмы закрывания, доводчики и другое. Есть как типовая комплектация моделей, так и личная.

Не обращая внимания на разнообразный материал и конструкцию деталей, устанавливают модули по одной и такой же схеме.

Рекомендации по процессу установки по СНИП 3.03.01-87

Правильная установка дверных и оконных блоковтребует выполнения большинства требований:

вертикальность створки – основное требование при установке. По нормам строительства допускаетсяотклонение от вертикали не больше, чем на 0,3 см. Это же условие относится и к процессу установки блоков окон;

Установка наружного блока двери

Нормы строительства не только регламентируют процесс установки, но и упрощают его, так как предполагают все появляющиеся трудности. Рекомендации такие:

• коробку необходимо выпрямлять по откосу и уровню, не позволяя перекосов;
• в фасадных стенах раму устанавливают на одинаковом расстоянии от наружной плоскости;
• крепление выполняется стальными ершами, дистанция между крепежом не больше 150 см;
• щели между кладкой и рамой законопачивают материалом для теплоизоляции, к примеру, антисептированным войлоком;
• щели между рамой и стенами внутри наполняют шумозащитным материалом.

Данные правила такие же при установке как железных дверей, так и изделий из пластика, хотя конструкции окон этим советам не подчиняются. А вот установка блоков дверей ПВХ на балконе создает по аналогичной схеме.

Процесс установки блока расположенного внутри

Комнатные двери устанавливают чуть-чуть иначе. Рекомендации такие:

Установка межкомнатных дверей шаблоном Павла Солдатова

Монтаж дверных блоков | Архитектурный журнал ADCity

Подготовленные и обструганные детали крепят между собой с помощью шипов, строго соблюдая при этом прямой угол.

Установление двери начинается с изготовления дверной коробки. Такие коробки для каменных и кирпичных домов делаются из досок толщиной примерно 50-60 мм и шириной 100 мм. Подготовленные и обструганные детали крепят между собой с помощью шипов, строго соблюдая при этом прямой угол.

Во время установки необходимо следить за тем, чтобы верхняя и нижняя доски были расположены строго горизонтально, а боковые — строго вертикально. После того как дверная коробка будет выровнена и установлена, ее нужно закрепить.

К стенам дверная коробка крепится с помощью толстых длинных гвоздей или стальных штырей. Если стены дома из бетона или кирпича, в них довольно трудно, а порой даже невозможно вбить гвоздь или штырь, поэтому предварительно в местах крепления просверливаются отверстия под гвозди и в них вставляются деревянные пробки — впоследствии в них будут вбиваться крепления для Дверного проема.

При установке дверей в доме нужно помнить, что пороги делаются только во внешних дверных проемах и при переходе из неотапливаемого помещения (коридора) в отапливаемое (комнату). Вместо порога можно просто приподнять немного (на 2-3 см) пол в комнате относительно коридорного пола.

Приведенное выше описание относится к установке наружных дверей. Внутренние двери менее массивные, чем наружные, и коробка для них состоит не из четырех (двух боковых, одного верхнего и одного нижнего) брусков, а из трех. В конструкции отсутствует нижний горизонтальный брусок, то есть нет порога.

Крепятся внутренние двери тоже несколько иначе. Они закрепляются с помощью толстых гвоздей. Щели между коробкой и стеной закрывают наличниками.

После установки дверной коробки необходимо приступать к навешиванию самой двери.

Для начала ее подгоняют под размер дверной коробки, состругивая ее торцевую сторону. Ее навешивают .на петли и намечают излишек, снимают с петель и срезают его. Когда дверь будет окончательно подогнана, ее навешивают уже стационарно.

Петли выбираются по размеру. Крепятся они только шурупами, которые должны максимально плотно входить в отверстия в петле, а головки шурупов должны быть заподлицо с картами.

Петли для навешивания дверей бывают шарнирными и полушарнирными. И те, и другие состоят из двух частей — половинок и стержня (оси). Шарнирные петли могут быть как съемными (у них вынимается стержень), так и глухими. Полушарнирные петли могут быть только съемными.

Более удобными считаются съемные петли. Для того чтобы уменьшить трение между картами, на стержень надевается бронзовое или латунное колечко. Сам размер петель зависит от того, какого размера будет дверь.

Существует несколько разновидностей дверей. Однопольные имеют ширину полотна 850 мм, полуторапольные состоят из двух полотен разной ширины, а два одинаковых по ширине полотна составляют двупольные двери. В среднем высота таких дверей — 2 000 мм.

Кроме того, дверь может быть решетчатой, филенчатой, остекленной. Толщина полотна колеблется от 30 до 50 мм.

Крепить дверные коробки в проемы нужно очень основательно. Зазоры между стеной и коробкой должны быть законопачены, это предохранит Дом от продувания и попадания внутрь осадков. Конопатить щели между коробкой и стеной можно двумя способами.

Первый способ

Это сухой способ. Зазор заполняется сначала сухой паклей, шлаковатой или стекловатой и хорошо уплотняется при помощи отвертки или ножа.

Второй способ

Этот способ — мокрый. Здесь используются те же материалы, что и в первом случае. Но заполнитель предварительно смачивается в жидко разведенном гипсовом растворе.

ДВЕРЬ НА ШПОНКАХ

Одной из разновидностей является дверь на шпонках. Она прочна, довольно проста в изготовлении и нетеплопроводна. Ее собирают из строганых досок толщиной 40-50 мм. По кромкам досок выбирают четверти или шпунты. Подготовленные таким образом доски укладывают в ряд, подгоняют окончательно, выравнивают и прижимают, затем наносят риски для выбора пазов под шпонки. Пазы выбирают на конус. Их глубина составляет 1/2-1/4 всей толщины доски. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, а сверху — 35 мм.

Шпонки могут быть обычными и с наплавом, имеют трапециевидную форму. Изготавливаются они из брусков, толщина которых равна толщине досок двери, а длина больше ее ширины на 100-150 мм.

Толстые шпонки гораздо удобнее, чем тонкие, с ними дверь меньше коробится. Сначала собирают дверь на шпонках, затем ее осматривают и отмечают выступающие места, после этого шпонки выбиваются и доски снова подгоняются. Потом шпонки снова вбиваются, но уже до упора. Шпонки можно вбивать в доски насухо, но можно ставить их и на казеиновом клее.

ДВЕРЬ ИЗ БРУСКОВ

Эта разновидность дверей может быть сплошно или решетчатой — все зависит от ее назначения. Готовые бруски склеиваются друг с другом отфугованными сторонами, выравниваются лицевые стороны и оклеиваются фанерой или листами ДВП.

ФИЛЕНЧАТАЯ ДВЕРЬ

Такая дверь собирается из простых брусков или с фасками и калевками. Калевки можно выбирать на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15-20 мм, в который впоследствии и вставляются филенки.

Если дверь предназначена для внутренней установки, филенки должны быть толщиной от 8 до 22 мм, если же дверь наружная — до 50 мм. Изготавливают филенки из фанеры, досок, ДВП или ДСП.

Двери обычно делают несколько больших размеров, чем дверные коробки, чтобы потом максимально подогнать дверь под размер коробки. Излишек древесины снимают, и только после этого дверь навешивается на петли, затем к ней прикрепляются ручки, замки, задвижки и т. п.

ОСТЕКЛЕННАЯ ДВЕРЬ

Остекленное дверное полотно состоит из брусков обвязки, которые образуют каркас, и вставленных в него пересекающихся горбыльков. Между каркасом и горбыльками с помощью штапиков вставляются стекла.

РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

Следуя моде, можно установить в доме раздвижные двери. Конечно, этот вариант не подойдет в качестве наружной. Раздвижные двери делаются только межкомнатными. Их можно изготовить самостоятельно.

Чем легче раздвижная дверь, тем удобнее она в обращении. Самая легкая — каркасная дверь. Она собирается из брусков толщиной 30 мм и шириной 40 мм и облицовывается с обеих сторон тонкой ламинированной фанерой.

Нижний и верхний бруски дверной коробки для раздвижной двери делаются более широкими, так как к ним крепятся ролики. Диаметр роликов может быть любым. Движутся ролики по направляющей, которая с помощью шурупов крепится к полу.

Можно установить дверь с витражами. Стекла для витража годятся как прозрачные, так и цветные, как гладкие, так и рифленые. Дверь с витражом подойдет только для установки между комнатами, а не для наружных помещений.

Большой популярностью в настоящее время пользуются раздвижные двери-гармошки. Они прекрасно подходят к интерьеру любого дома, прочны, долговечны и удобны в эксплуатации.

Как только закончите установку дверей, можно приступать к украшению непосредственно дверного проема. Это можно сделать с помощью наличников — наружных и внутренних. Как правило, наружные наличники более массивные и красивые. Иногда их делают резными.

Обычно наличники изготавливают из соснового или елового теса, иногда из липы. Липовые наличники делают в том случае, если на них предполагается декоративная резьба. Толщина теса составляет примерно 20-30 мм.

Внутренние наличники обычно имеют ширину 75-150 мм, но при этом они обязательно должны быть на 20-50 мм шире брусков дверной коробки.

С лицевой стороны наличникам можно придавать любую форму, выбирая на них калевки. А с тыльной стороны они обязательно должны иметь пазы глубиной 5 мм, для того чтобы они плотнее прилегали к стене и к дверной коробке.

На углах наличники соединяют на «ус», для чего их срезают под углом в 45° при помощи малки или стусла. К самой дверной коробке наличники крепятся гвоздями со сплющенными шляпками. Вбивают их на расстоянии 50-75 мм друг от друга. Там, где находятся петли, наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15 мм, то есть на толщину петли; в местах, где петель нет, — на 6-10 мм. К дверным коробкам их крепят, до того как устанавливают плинтуса.

Наружные наличники иногда имеют резные или накладные детали. Резьба может быть как сквозной, так и рельефной.

После того как установка наружной двери закончена, укреплены наличники, нужно позаботиться о замке.

Врезной замок должен находиться на расстоянии 80-110 см от пола. Первым делом необходимо вырезать гнездо под замок и под переднюю планку в бруске. Делается это с помощью долота или стамески так, чтобы передняя планка была заподлицо с притвором бруска.

Затем надо вставить сам замок и проверить плотность прилегания передней планки. Далее замок нужно вынуть, измерить расстояние от ключевины до планки и перенести на брусок двери с таким расчетом, чтобы при вырезании отверстия в бруске оно было расположено точно напротив ключевины замка.

Вырезать отверстие под замок лучше не с одной, а с обеих сторон бруска поочередно. Отверстие для ключевины лучше всего высверлить толстым сверлом. Затем необходимо вставить сам замок, привернуть его шурупами, но не до предела (наметать), и проверить его работу ключом. Напротив засова в дверной коробке или в самой двери вырубают гнездо глубиной не более 5 мм и размером немного большим, чем размер прорези в запорной планке. Затем это гнездо на уровне бруска смазывают мягкой глиной, пластилином или замазкой и заглаживают. После этого дверь закрывают, плотно прижимают ‘и поворотом ключа выдвигают засов, который оставляет отпечаток на пластилине или глине. После этого дверь необходимо открыть, приложить запорную планку прорезью к отпечатку так, чтобы он был точно в центре прорези.

Затем планку надо плотно прижать, обвести по контуру карандашом, оставляя риску, по которой впоследствии выбрать древесину для планки засова и защелки.

После установленного замка к двери крепятся ручки, цепочки и засовы.

Когда устанавливается наружная дверь, сразу же утепляют ее. Это не трудно сделать с помощью специальных уплотнителей, которые можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно.

Делаются они следующим образом. Берется полоска дерматина шириной 100-120 мм и длиной, которая соответствует длине трех брусков дверной коробки (двух вертикальных и одного горизонтального). Потребуется еще полоска поролона 3-4 мм толщиной и той же длины, что и полоска дерматина.

Затем поролон оборачивается дерматином. Полоска дерматина скрепляется в месте соединения.

Уплотнитель прибивается вдоль дверной коробки по двум вертикальным брускам и верхнему горизонтальному, закрывая собой щель между дверной коробкой и дверью.

Наружная дверь должна обязательно открываться наружу. Так ее нельзя будет выбить. Лучший вариант крепкой и надежной двери — металлическая или двойная. Внешняя — металлическая, а внутренняя — из любого материала.

Помимо этого, необходимо сразу установить на наружную дверь надежные замки с несколькими степенями защиты. Входная дверь также должна иметь изнутри стальной прочный запор или надежную цепочку, которые невозможно открыть снаружи. Также в двери необходим глазок. На сегодняшний день лучшим считается глазок с панорамным обзором в 200°.

Шума из соседних жилых помещений можно избежать, если сделать наружную дверь звуконепроницаемой. Для этого можно использовать пенопласт, войлок, ватин или даже старое одеяло. Из этого материала изготавливаются шумопоглощающие накладки.

В соответствии с размером двери из сосновых реек толщиной примерно 20 мм и шириной около 30 мм изготавливается рама, которая затем крепится к двери при помощи поперечных реек.

В двери просверливают отверстия, шурупами; крепят плиту к раме. Ямки, которые оставляют шурупы, можно заполнить оконной замазкой, загладить шкуркой и покрыть масляной краской или подходящим лаком.

Рабочего инструмента для изготовления и установки дверей потребуется немного, и он довольно прост.

Топор нужен для подгонки двери к проему, а также при выборке древесины из досок. Он должен быть насажен на надежную, удобную ручку и быть остро наточен.

Пилы пригодятся для поперечной распиловки досок и брусков. Могут понадобиться пилы двуручные, одноручные, лучковые и для смешанной распиловки. Стоит обратить внимание на то, что чем мельче зубья пилы, тем легче ею пилить, правда, производительность труда из-за этого снижается.

Несколько различных по толщине сверл будут необходимы для высверливания круглых отверстий.

Также потребуются и струги — для строгания древесины, когда дверь будет подгоняться под проем. Все струги имеют разные названия, форму железки и длину колодочки. Железки бывают одинарными и двойными. Длина колодочек шерхебеля, рубанка и других стругов — 250 мм, а фуганка — 700 мм.

Нужен шпунт для выборки шпунтов, калевки — для изготовления фигурных элементов на деталях, зензубели и фальцовки — для отборки фальцев, четвертей и т. д.

Рейсмус — колодочка с одной или двумя линейками, шпеньками на концах и клином, которым закрепляются линейки. С его помощью проводятся линии-риски на брусках и досках.

Для проверки вертикальности и горизонтальности установленных досок необходимы весок, уровень и ватерпас. Весок — груз, подвешенный на длинном и прочном шнуре. Им проверяют вертикальность установленных деталей.

Ватерпас — две рейки, короткая и длинная, с подкосами и веском.

Малка — угольник с подвижным пером, закрепляемым винтом. С помощью малки делают построение и проверку углов.

изготовление и монтаж своими руками

Если вы не хотите тратить большую сумму на покупку новой двери, но без её замены не обойтись, попробуйте изготовить дверной блок самостоятельно. Удобнее для этой цели использовать дерево. Весь процесс можно разделить на отдельные этапы, но начать, пожалуй, следует с выбора подходящей конструкции.

Составляющие элементы

Все дверные блоки разделяются на входные и межкомнатные. Так как их предназначение несколько разное, то и требования ГОСТ устанавливаются неодинаковые. Это касается размеров, технических характеристик и комплектации.

Обычный дверной блок, предназначенный для заполнения межкомнатных проемов, имеет следующие составляющие элементы:

• коробка, состоящая из двух вертикальных стоек и поперечной перекладины;
• дверное полотно, то есть непосредственно створка;
• наличники, предназначенные для обрамления внешней части проема и маскировки креплений.

Некоторым межкомнатным и обязательно входным конструкциям, согласно ГОСТ, требуется наличие еще одного элемента – порога. Он обеспечивает полную изоляцию помещения и стыкуется с полотном в нижней части.

Помимо этого, при несоответствии размеров стены ширине короба используются вспомогательные планки – доборы. Они скрывают то, что не удалось закрыть рамой и являются как бы её продолжением. Также с их помощью оформляются откосы.

Основные составляющие элементы

Виды конструкций

Если рассматривать классификацию дверных блоков, в первую очередь, изделия различают по количеству полотен в проеме:

• Одинарные. Иными словами, одностворчатые. Представляют собой привычную дверь, состоящую из одного полотна.
• Двойные. Их еще называют двупольные либо двухстворчатые. Отличаются большей общей шириной, при этом полотно разделено на две части, которые зачастую являются одинаковыми по размеру и функционируют в полном объеме. Монтаж таких моделей уместен в качестве входных в дом или в гостиную.
• Полуторные. Отличаются от двупольных тем, что одна створка делается меньше минимально допустимой по ГОСТ ширины дверей. Она остается заблокированной, но при необходимости открывается. Вторая часть полотна – полноценный подвижный элемент.

Основные виды конструкций

Также дверные блоки разделяют по материалу изготовления, которые допускаются по ГОСТ:

• Деревянные. Наиболее привычный вариант. Деревянные двери используются для входных и межкомнатных блоков. Стоимость и характеристики зависят от типа массива и дизайна.
• Металлические. В основном имеются в виду входные двери. Качественные изделия изготавливаются из стали толщиной от 2 мм и более. Благодаря современным технологиям и дополнительной отделке грубому металлу придается привлекательный вид.
• Пластиковые. Стопроцентно водостойкий материал. Преимущественно речь идет о ПВХ блоках для входных дверей и балконов.
• МДФ. Сегодня этот вариант приобретает все большую популярность. МДФ представляет собой натуральную альтернативу дереву и при этом обходится дешевле.

Кроме того, различают огромное многообразие дверей по типу строения полотна и внешнему дизайну.

Требования ГОСТ

Чтобы в процессе монтажа и эксплуатации не возникало проблем, были установлены стандарты касательно размеров дверных блоков. Все параметры разделяют на три категории:

• Высота. Зависит от потолков в помещении и согласно ГОСТ может колебаться в пределах 2050-2400 мм. Особенно это важно для проемов в несущих стенах.
• Ширина. Здесь стандарты ГОСТ разделяются на требования в отношении межкомнатных и входных дверей. Для первых допускается проем в 700-800 мм. Иногда его можно уменьшить до 600 мм или увеличить до 1000-1200 мм. Ширина входных дверей не должна быть менее 800-900 мм. Максимально разрешается делать проем в 2000 мм для двупольных конструкций.
• Толщина. Этот показатель больше важен с целью определения габаритов короба. Он соотносится с размером перегородки. Деревянные блоки обычно имеют толщину 90-100 мм.

Схематическое изображение параметров проема, необходимых для определения размера дверного блока

С целью обеспечения правильного монтажа и нормального функционирования конструкции ГОСТ установлено обязательное наличие технологических зазоров между стеной и коробом, размер которых должен находиться в пределах 10-20 мм. А также между рамой и полотном, здесь оптимальное значение – 3 мм.

Изготовление и монтаж короба

Если вы решились на самостоятельное изготовление и установку дверного блока, следует начать с определения параметров конструкции. Так как проще работать с древесиной, рекомендуется делать именно деревянные двери.

Чтобы изготовить короб, лучше всего подобрать необходимой толщины заготовки. Они имеют соответствующие вырезы и углубления для притвора полотна. Такие изделия продаются практически на любом строительном рынке. Для работы понадобится 3 планки высотой 2 метра при стандартных размерах проема, соответствующих ГОСТ.

Сначала измеряется периметр прохода и определяются параметры элементов короба с учетом зазоров под монтаж. Распиливаются детали под углом в 90 или 45 градусов. При отсутствии пазов и выпиленных шипов под соединение лучше всего выбрать второй вариант.

Два способа скрепления дверного короба из готовых деталей

Сборка выполняется в горизонтальном положении. Запиленные части соединяются между собой с помощью гвоздей либо болтов. Забивать их нужно с обеих сторон прилегания планок. После предварительной сборки изделие переносится непосредственно в проем.

Монтаж короба выполняется с помощью анкеров и шпилек. Необходимо выставить конструкцию по уровню с соблюдением диагонали. Затем её положение фиксируется клиньями и распорками и с помощью дрели высверливаются отверстия для крепления. Закручивать болты нужно в 3-4 точках с каждой стороны. Затем положение короба корректируется и зазоры по периметру заливаются монтажной пеной. Не стоит трогать конструкцию ближайшие 2-4 часа, пока масса не затвердеет.

Короб собирается в горизонтальном положении, после чего монтируется в проем

Делаем полотно

Изготовление дверного блока включает создание полотна. В принципе его можно купить, но если требуется подогнать размеры конкретно под проем или создать оригинальный дизайн, придется постараться.

Согласно ГОСТ ширина двери должна быть меньше размеров короба. Поэтому изготовлением полотна рекомендуется заняться одновременно с распилом рамы. Так вы сможете подогнать их размеры.

Деревянные двери возможно изготовить разными способами. Чтобы создать небольшую по весу конструкцию, но максимально простую в плане исполнения и дизайна, лучше использовать сосновый брус и листы фанеры. Сначала делается каркас. Он представляет собой соединенные по периметру бруски. Для этого по краям выпиливается так называемый замок. Принцип такого крепления основан на вхождении выпиленных шипов в заготовленные пазы. С целью придания конструкции большей жесткости, рекомендуется дополнительно врезать поперечную планку посередине полотна.

Схема сборки каркасной двери

Далее выполняется монтаж облицовки. Листы ДВП крепятся мелкими гвоздиками с использованием клея. Для придания изделию декоративного вида производится дальнейшее грунтование основы и облицовка любым доступным покрытием: пленкой, шпоном, ламинатом либо простая покраска.

Процесс изготовления полотна каркасного типа

Более сложными, но красивыми являются филенчатые двери. Они изготавливаются из отдельных элементов по следующему принципу: сначала вырезаются боковые стойки и поперечины из доски подходящей толщины. С внутренней стороны с помощью фрезера делаются углубления для монтажа филенок. Если вы имеете навыки работы с деревом, попробуйте вырезать фигурные элементы.

Схема сборки филенчатой двери

В качестве филенок допустимо использовать более тонкие доски, фанеру, МДФ, а также стекло для верхней декоративной вставки. По краям деревянные элементы можно слегка сточить под толщину выемки и сделать подобие фацетной огранки.

Сборка производится следующим образом: филенки загоняются в пазы и зажимаются каркасными элементами. Для лучшей фиксации используются штапики. Их крепят на гвозди, предварительно загерметизировав стыки силиконом или акрилом.

Процесс изготовления филенчатой двери

Монтаж готового полотна выполняется с помощью петель. Оптимальный вариант для самостоятельной установки – врезные карточные модели. Обычно достаточно двух. Фурнитура монтируется в древесину заподлицо. Нижняя пластина со штифтом крепится к коробу саморезами, а верхняя – в торце полотна. Затем дверь приподнимается и навешивается в проем, чтобы половинки фурнитуры соединились.

Обязательно смажьте петли, чтобы дверь двигалась плавно и беззвучно, в противном случае ускорится износ фурнитуры.

После навешивания полотна врезается ручка. Дополнительно можно укомплектовать дверь защелкой или замком. Принцип крепления зависит от выбранной модели изделия, но есть и общие положения. Сам механизм врезается в полотно через торец и вкладывается внутрь, фиксируясь пластиной. Через отверстие наружу выводятся штифт ручки и детали замка. Затем сверху надеваются фиксаторы, декоративные элементы и непосредственно сами рукоятки. Ответная часть крепится к коробу с противоположной стороны и закрывается металлической пластиной.

Врезка фурнитуры и навешивание полотна

Отделка проема

Финальный этап изготовления и монтажа дверных блоков – оформление проема с целью скрыть дефекты и создать дополнительный декоративный вид. Главным элементом в этом случае являются наличники. Они обрамляют проем, а потому должны соответствовать дизайну двери и интерьеру в целом.

Чтобы сделать деревянные наличники своими руками, необязательно вырезать фрезером сложные фигуры. В качестве обрамления дверного блока используются формованные заготовки и профилированные доски. Их можно приобрести на строительном рынке.

Финальная отделка проема

Для крепления деревянных наличников лучше использовать специальные гвозди без шляпок. Монтаж выполняется таким образом, чтобы гвоздь с минимальными повреждениями зашел в брус облицовываемого блока. Соединять элементы рекомендуется под углом в 45 градусов. Распил делается с использованием стусла, чтобы минимизировать неточности при подгонке. Дополнительно забивается пара гвоздей сверху планки, так скрепляются боковины с горизонтальной перекладиной.

Также позаботьтесь о должном оформлении откосов. Их можно заштукатурить и покрыть краской, обшить панелями или закрыть доборами. Для межкомнатных перегородок этот вопрос зачастую отпадает сам собой, так как размеры короба полностью совпадают с толщиной стены.

Если выполнить монтаж дверного блока по всем правилам, он станет надежным и стильным оформлением проема.

Рекомендуем посмотреть видео:

Установка дверных блоков в наружном и внутреннем проеме по СНИП

Дверь на первый взгляд, кажется самым что ни на есть простым устройством: коробка и полотно, соединенные с помощью петель. На деле, чтобы установить модуль требуетсязнать множество тонкостей. Потому что самое небольшое перекашивание полотна приводит к невозможности в принципе закрыть створку.

Конструкция двери

Установка дверного блока в проем регламентируется СНИП 3.03.01-87.

Характеристики дверных модулей

Дверныеи оконные проемы имеют вполне точные стандартизированные размеры. ГОСТ регламентирует параметры исходя из назначения створки:

• стандартные размеры для входных дверей составляют 200*90 см;
• параметры комнатных лишь чуть меньше – 200*80 см;
• в санузлах двери самые узкие – 200*70 см.

Стандартизация размеров позволяет выпускать створкидля разных надобностей в производственных масштабах. Таким образом потребитель всегда может найти подходящий в стилистическом оформлении вариант, не обращая внимания на габариты изделия.

Дверной блок

Однако с течением времени столь строгие рамки стали нарушаться. Во-первых, далеко не всегда ширина наружных и внутренних блоков – 90 и 80 см, соответственно, является удовлетворительной. Такой проем не позволяет пройти в дом двух людям и крайне невелик при необходимости переносить громоздкие объемные вещи. Во-вторых, широкие проемы куда уместнее и эстетичнее в помещениях с высокими потолками.

Соответственно, ассортимент размеров для створок значительно расширился. В итоге ГОСТ на сегодня регламентирует правила монтажа наружных или межкомнатных дверей, а не их параметры.

Конструкция модуля

Готовая дверь состоит не только из главных своих деталей– створки, то есть, и рамы, но включает все дополнительные элементы и весь необходимый крепеж. Блок включает:

• раму – размеры и конструкция последней определяются назначением – входная или комнатная дверь, и стилем оформления. Кроме собственно коробки, может дополняться доборами;
• створку – деревянную, металлическую, пластик, стеклянную, комбинированную. Материал полотна и способ оформления выбирают в зависимости от вкусов владельцев. Как правило, стальную створку устанавливаютв качестве входной, а деревянную – в комнату, однако современные конструкции позволяют из ПВХ-створки создать прочную взломостойкую модель;
• петли – конструкция последних может быть очень разно, от обычных навесных до усиленных скрытых, устанавливаемых на металлические двери;
• анкера – крепеж, с помощью которого коробка крепится в стены из кирпича, бетона или дерева;
• фурнитуру – поворотные ручки, замки, дополнительные механизмы закрывания, доводчики и прочее. Существует как стандартная комплектация моделей, так и индивидуальная.

Несмотря на разный материал и конструкцию деталей, устанавливают модули по одной и той же схеме.

Крепление петель

Рекомендации по монтажу по СНИП 3.03.01-87

Правильная установка оконных и дверных блоковтребует выполнения множества требований:

• вертикальность створки – главное требование при монтаже. По строительным нормам допускаетсяотклонение от вертикали не более, чем на 0,3 см. Это же требование относится и к монтажу оконных блоков;

  Проверка уровнем

• все детали, расположенные вертикально, необходимо фиксировать как минимум в 2 местах на дистанции в 100 см;
• допустимый напуск наличников составляет величину больше 2 см;
• перед тем как установить блок необходимо удостовериться, что он имеет правильную геометрическую форму. При перекашивании рамы или створки собрать действующую конструкцию невозможно;

  Фиксация короба

• необходимо осмотреть детали на отсутствие дефектов. Не допускается монтаж деревянного полотна с трещинами, ПВХ-модуля с поврежденным пластикоми так далее;
• между полотном и полом должен сохраняться зазор, обеспечивающий свободное движение двери. Нормы таковы: для наружной створки при наличии порога – 2 мм, для внутренней двери – 5 мм, для створки в санузел – 12 мм. В последнем случае в помещении всегда повышен уровень влажности,что заставляет материалы увеличиваться в объемах;
• если все двери уставляются в одном помещении, необходимо проследить за тем, чтобы ручки были расположены на одинаковом уровне;
• для створок из дерева есть и дополнительное требование. Максимальная влажность для наружной конструкции составляет 12,3%, для межкомнатной – 9,3%.

Установка наружного дверного блока

Строительные нормы не только регламентируют монтаж, но и облегчают его, так как предусматривают все возникающие трудности. Рекомендации таковы:

• коробку нужно выравнивать по откосу и уровню, не допуская перекосов;
• в наружных стенах раму размещают на одинаковом расстоянии от наружной плоскости;
• крепление производится стальными ершами, дистанция между крепежом не более 150 см;
• зазоры между кладкой и рамой законопачивают теплоизолирующим материалом, например, антисептированным войлоком;
• зазоры между рамой и внутренними стенами заполняют звукоизоляционным материалом.

Эти правила одинаковы при монтаже как металлических дверей, так и пластиковых изделий, хотя оконные конструкции этим рекомендациям не подчиняются. А вот установка дверных блоков ПВХ на балконе производит по той же схеме.

Монтаж внутреннего блока

Комнатные двери монтируют несколько иначе. Рекомендации следующие:

Смотрите также:

Установка дверей МДФ – стандартная конструкция и этапы монтажа дверного блока

Популярность дверей из МДФ обусловлена не только внешней привлекательностью, но и сравнительно невысокой стоимостью. Материал, изготавливаемый из мелкодисперсной фракции древесной стружки методом прессования, обладает хорошим звукопоглощением, устойчивостью к влаге и экологической чистотой, сравнимой с натуральной древесиной, а легкость его обработки позволяет добиться нужных криволинейных форм, предоставляя дизайнерам неограниченное пространство для работы и реализации своих идей. Вышеперечисленные положительные качества в значительной мере способствовали использованию МДФ для массового производства межкомнатных дверей.

На сегодняшний день потребитель имеет возможность выбрать, чтобы установить модель и форму, наиболее соответствующую будущему интерьеру помещения, а обширная линейка представленных размеров – подобрать подходящие параметры для их установки в межкомнатных проемах практически любых габаритов.

Стандартная конструкция дверного блока и этапы его установки

В отличие от металлопластиковых дверей, которые поставляются единым блоком, готовым для установки, МДФ двери продаются в виде комплекта отдельных конструктивных элементов, набор которых включает:

• полотно двери;
• притворный и петельный продольные брусья;
• поперечный притолочный брус;
• расширительные доборные планки (для уширенной толщины стены межкомнатного проема).

Подобный набор предусматривает сборку дверной коробки П-образной формы, хотя некоторые комплекты могут дополнительно содержать нижний поперечный брус, предназначенный для обустройства порожка. Отдельно приобретается крепежная фурнитура, дверные ручки, а также наличники.

Перед тем как определиться с выбором межкомнатных МДФ дверей, необходимо произвести точные замеры проема, которые желательно сделать после демонтажа старой дверной рамы. Основными критериями здесь являются его линейные размеры – высота и ширина. Однако не стоит забывать, что при значительной толщине стены могут понадобиться и доборы в виде дополнительных расширительных планок, которые не всегда присутствуют в подобранном комплекте.

Чтобы правильно установить двери, необходимо, прежде всего, закончить все «мокрые» ремонтные работы в помещении, а также тщательно очистить, выровнять штукатуркой и зашпаклевать откосы межкомнатного проема. После тщательной просушки, можно будет приступать к сборке и монтажу дверного блока, что производится в определенной последовательности и включает в себя следующие этапы:

• сборку коробки дверной конструкции;
• установку фурнитуры;
• монтаж и крепление короба в межкомнатном проеме;
• навешивание дверного полотна на петли и его регулировку;
• отделку проема наличниками.

Рассмотрим более подробно основные этапы установки.

Сборка дверного короба

К рассматриваемому процессу стоит отнестись наиболее ответственно, так как даже незначительные погрешности могут повлечь за собой, как минимум, проблемы при эксплуатации. Работу лучше всего выполнять на горизонтальной и ровной поверхности в следующем порядке:

• расположить полотно двери таким образом, чтобы обеспечить удобный подход к нему со всех сторон, предварительно подстелив мягкий материал для защиты от поверхностных повреждений;
• отпилить верхний притолочный брус по размеру, учитывающему ширину полотна, зазоры для его свободного хода в лутке двери, а также толщину петельного и притворного продольных брусьев;
• уложить вдоль створки вертикальные стойки короба перпендикулярно верхней притолочной перекладине таким образом, чтобы выдерживался идеальный прямой угол между сопрягающимися брусьями. При этом все элементы монтируемой дверной коробки следует установить «на ребро» и плотно стянуть;

Важно помнить о технологических зазорах не менее 3мм, обеспечивающих свободный ход створки. Для этого между ней и собираемым коробом двери требуется вставить прокладки, к примеру, из упаковочного картона.

• ровно подрезать излишки вертикальных брусьев по размеру высоты проема. При этом необходимо учесть толщину напольного покрытия.
• скрепить полученную П-образную конструкцию при помощи саморезов.

При наличии порога, нижнюю часть дверного короба дополнительно скрепляют его деталью аналогично верхнему брусу притолоки. Чтобы не допустить раскола МДФ, места под саморезы предварительно рассверливают с применением сверла меньшего диаметра. Важно, чтобы отверстие не было сквозным, а намеченные точки крепления соединяемых элементов располагались ближе к центру.

Врезка дверных петель

Так как петли могут быть право- или левосторонними, на данном этапе потребуется особая внимательность, чтобы не перепутать направление открывания дверей. Наиболее часто полотно навешивается на две петли, однако для межкомнатных дверей со вставками из стекла, в силу увеличенного веса, лучше предусмотреть их три или четыре.

Предварительно сложенные петли вставляют в зазор между собранным коробом и дверью на расстоянии примерно 25см от противоположных краев, после чего наносят разметку. Далее двери извлекают из лутки и с помощью необходимых инструментов производят вырезание углублений в торцевой части полотна и петельном брусе на глубину, соответствующую размеру петельной пластины. Аккуратно установить фурнитуру будет проще при использовании ручного фрезера. При его отсутствии работу допускается выполнять стамеской. Петли вставляют в подготовленные углубления и крепят саморезами.

Монтаж дверного блока

Собранная коробка устанавливается и фиксируется в межкомнатном проеме. Правильно закрепить конструкцию поможет соблюдение определенной последовательности выполнения работы, которая состоит из следующих этапов:

• с помощью строительного уровня и отвеса проверяется горизонтальность и вертикальность расположения сопрягаемых брусьев. При необходимости производится корректировка, после чего – предварительная фиксация распорными клиньями;
• правильность установки определяется при навешивании дверного полотна на петли. При этом особое внимание необходимо обращается на свободный ход двери, возможные затирания, самопроизвольное открытие и т.д.;
• на стоевых брусьях тонким сверлом просверливаются 5-6 сквозных отверстий через 30-40см, сквозь которые производится разметка под дюбели на обоих торцах межкомнатного проема;

• дверная коробка убирается из стенового проема, а по нанесенной разметке выполняются отверстия под вставляемые дюбели;

Категорически не рекомендуется сверлить стену сквозь установленный дверной короб из МДФ, так как это может повредить стойки и привести к смещению конструкции.

• после возвращения короба на прежнее место, он заново выставляется и фиксируется деревянными клиньями, посредством которых производится регулировка вертикальных опор по всей высоте. Данный этап позволяет соблюсти, в дальнейшем, равномерные зазоры между полотном и стойками дверной рамы;
• установленная лутка закрепляется саморезами, а с просветы между стеной и коробом заполняются монтажной пеной;
• полотно навешивается на петли.

На заключительном этапе производится монтаж наличников с использованием специального клея, тонких гвоздей без шляпок или саморезов, а также установка ручек на дверную створку.

Руководство по установке дверных блоков согласно СНИП

Дверь на первый взгляд, кажется самым что ни на есть простым устройством: коробка и полотно, соединенные с помощью петель. На деле, чтобы установить модуль требуетсязнать множество тонкостей. Потому что самое небольшое перекашивание полотна приводит к невозможности в принципе закрыть створку.

Конструкция двери

Установка дверного блока в проем регламентируется СНИП 3.03.01-87.

Характеристики дверных модулей

Дверныеи оконные проемы имеют вполне точные стандартизированные размеры. ГОСТ регламентирует параметры исходя из назначения створки:

• стандартные размеры для входных дверей составляют 200*90 см;
• параметры комнатных лишь чуть меньше – 200*80 см;
• в санузлах двери самые узкие – 200*70 см.

Стандартизация размеров позволяет выпускать створкидля разных надобностей в производственных масштабах. Таким образом потребитель всегда может найти подходящий в стилистическом оформлении вариант, не обращая внимания на габариты изделия.

Дверной блок

Однако с течением времени столь строгие рамки стали нарушаться. Во-первых, далеко не всегда ширина наружных и внутренних блоков – 90 и 80 см, соответственно, является удовлетворительной. Такой проем не позволяет пройти в дом двух людям и крайне невелик при необходимости переносить громоздкие объемные вещи. Во-вторых, широкие проемы куда уместнее и эстетичнее в помещениях с высокими потолками.

Соответственно, ассортимент размеров для створок значительно расширился. В итоге ГОСТ на сегодня регламентирует правила монтажа наружных или межкомнатных дверей, а не их параметры.

Конструкция модуля

Готовая дверь состоит не только из главных своих деталей– створки, то есть, и рамы, но включает все дополнительные элементы и весь необходимый крепеж. Блок включает:

• раму – размеры и конструкция последней определяются назначением – входная или комнатная дверь, и стилем оформления. Кроме собственно коробки, может дополняться доборами;
• створку – деревянную, металлическую, пластик, стеклянную, комбинированную. Материал полотна и способ оформления выбирают в зависимости от вкусов владельцев. Как правило, стальную створку устанавливаютв качестве входной, а деревянную – в комнату, однако современные конструкции позволяют из ПВХ-створки создать прочную взломостойкую модель;
• петли – конструкция последних может быть очень разно, от обычных навесных до усиленных скрытых, устанавливаемых на металлические двери;
• анкера – крепеж, с помощью которого коробка крепится в стены из кирпича, бетона или дерева;
• фурнитуру – поворотные ручки, замки, дополнительные механизмы закрывания, доводчики и прочее. Существует как стандартная комплектация моделей, так и индивидуальная.

Несмотря на разный материал и конструкцию деталей, устанавливают модули по одной и той же схеме.

Крепление петель

Рекомендации по монтажу по СНИП 3.03.01-87

Правильная установка оконных и дверных блоковтребует выполнения множества требований:

Установка наружного дверного блока

Строительные нормы не только регламентируют монтаж, но и облегчают его, так как предусматривают все возникающие трудности. Рекомендации таковы:

• коробку нужно выравнивать по откосу и уровню, не допуская перекосов;
• в наружных стенах раму размещают на одинаковом расстоянии от наружной плоскости;
• крепление производится стальными ершами, дистанция между крепежом не более 150 см;
• зазоры между кладкой и рамой законопачивают теплоизолирующим материалом, например, антисептированным войлоком;
• зазоры между рамой и внутренними стенами заполняют звукоизоляционным материалом.

Эти правила одинаковы при монтаже как металлических дверей, так и пластиковых изделий, хотя оконные конструкции этим рекомендациям не подчиняются. А вот установка дверных блоков ПВХ на балконе производит по той же схеме.

Монтаж внутреннего блока

Комнатные двери монтируют несколько иначе. Рекомендации следующие:

Монтаж дверного блока своими руками, этапы работ

1. Этапы монтажа дверного блока
2. Монтаж наличников

Монтаж дверного блока включает в себя следующие работы, такие как: установка коробки, дверного полотна и наличников.

Этапы монтажа дверного блока

Для монтажа рамы потребуется следующий инструмент: перфоратор, два молотка, уровень, угольник, монтажная пена, рулетка, нож, монтажные пластины.

1. Перед этим мастер подготавливает дверной проем таким образом, чтобы его периметр не имел выпуклостей и строительного мусора.
2. Затем устанавливает дверную коробку в проем, при этом монтажные пластины должны быть закреплены с помощью саморезов длиной 20 мм, на тыльной стороне коробки и расстояния между рамой и проемом по вертикали должны соответствовать 15-25 мм, а по горизонтали 20-30 мм.
3. После того, как мастер расположил коробку заподлицо со стенами, он производит фиксацию с помощью сосновых клиньев в узлах (углах) коробки, при этом проверяя ее технологические размеры (рулетка), углы (угольник), вертикальность и горизонтальность (уровень).
4. Следующим шагом является крепление рамы на стену, отгибая пластины, производим сверление отверстия под дюбель 8х4.5 при помощи перфоратора и фиксируем ее.
5. Монтажной пеной задуваем пространство между коробом и стеной и ждем пока она схватиться. После чего ножом обрезаем ее по периметру.

Уважающие себя фирмы, которые ценят своих сотрудников и свое время, производят монтаж полотна на коробку еще на производстве, производя нужные посадочные места для дверной фурнитуры и предварительной примерки. Потому на объекте монтаж двери включает в себя навеску и регулировку с последующей врезкой фурнитуры. Если изделие под стекло, то после врезки производят остекление полотна.

Монтаж наличников

Монтаж наличников производится следующим образом: на кромке рамы по всему периметру есть паз, в который и происходит монтирование. Перед установкой наличников паз промазывают монтажным клеем и устанавливают там с помощью резинового молотка, который не оставляет на лицевой части наличников механических повреждений. Наличники должны плотно прилегать к стене по всему периметру коробки.

Монтаж дверного блока завершен. Критерием качества установки является свободное открывание и закрывание дверей, а также внешний вид изделия.

Регулировка пластиковой двери балкона: фото, видео инструкция

Длительное использование пластиковой балконной двери приводит к разбалансировке ее механизмов. В итоге дверь плохо закрывается или перестает закрываться вовсе. Исправить ситуацию можно, обратившись в компанию, которая занималась ее установкой. Однако не всегда специалист сможет к вам выехать после заявки, как правило, приходится ждать несколько дней. Если время не терпит, можно выполнить работу своими силами. Ведь регулировка пластиковой двери балкона не вызывает больших трудностей.

Регулировка балконной двери идет в нескольких направлениях:

• по вертикали;
• по горизонтали;
• регулировка прижима створки.

Регулировка по вертикали

Чтобы устранить провисание, которое не позволяет откидываться двери, приводит к задеванию порога при открывании или закрывании, надо отрегулировать створку по высоте, то есть сдвинуть ее вверх. Работы проводятся с нижней петлей.

1. Сначала освобождают саму петлю от колпачка.
2. В отверстие в верхнем торце петли вставляют отвертку и крутят регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы поднять дверь. Если ее нужно опустить, то вращение производят против часовой стрелки. Обычно бывает достаточно 2–3 оборотов. На видео можно посмотреть, как это правильно сделать.

Что можно сделать из остатков ламината своими руками

Существует определенная тенденция «безотходного производства». Каждый профессионал строительного дела стремится приобретать и использовать равное количество материала, чтобы отходов не оставалось, но существуют такие виды работ, при которых обязательно материал нужно брать с запасом, и часто бывает, что небольшое количество материала все-таки останется.

В таких ситуациях, многие люди задают вопрос: что можно сделать из остатков ламината. При решении стоит отойти от стереотипов, что ламинат только напольный материал, и обратить внимание на другие области применения.

Применение ламината не по назначению

Обрезки ламината пригодятся для оформления откосов, стен и многого другого

Каждый хозяин должен знать, что ламинированная панель для пола всегда приобретается с запасом, чтобы была возможность в любое время осуществить замену сломавшейся или вышедшей из строя ламели.

Если же случайно получилось, что после монтажа настила из ламината осталось большое количество данного строительного материала, не стоит расстраиваться. Ваши деньги не напрасно потрачены.

Так как оставшийся настил можно использовать не по назначению, создавая из ламината своими руками:

• откосы;
• дверные проемы,
• стеновые панели,
• потолочный покров;
• журнальные столики;
• тумбочки;
• поделки;
• декоративные полки.

Действительно, из ламината можно сделать множество предметов для ремонта помещений.

Следует помнить, что ламинат бывает разной толщины. Его стержневой основой является ДВП (древесно-волокнистая плита), поэтому сильно увлекаться организацией поделок из данного материала не стоит.

Более подробную структуру строения ламината вы можете посмотреть на таблице-схеме.

Функциональные полки и подставки не стоит устанавливать в местах с повышенной влажностью, так как они не прослужат длительный срок.

Стеновые панели из ламината

Стены обшиваются ламинатом очень быстро

Стеновые панели из ламината – это функциональное применение остатков и создание отличного декоративного предмета в общем ансамбле комнаты.

Стоит сказать, что применение ламината для панелей постепенно переходит во 2 предназначение самого материала, поскольку такой метод обрамления и выравнивания стен является очень удобным, быстрым и отличается хорошим сочетанием с тем же ламинированным полом.

Установку панелей можно производить как на деревянную обрешетку, так и на ровную стену (даже на старое покрытие, например, обои).

При монтаже ламината на стену следует убедиться в ее ровности. Она не должна отсыревать, иначе ламинат быстро вздуется.

В случае установки панелей на обрешетку или стену монтаж производится либо на клеевой состав «жидкие гвозди» или панели фиксируются сверху и низу. Снизу фиксатором служит напольный плинтус, а сверху следует применять специальную рейку, которая будет связывать ламинат с гипсокартоном или другим настенным материалом.

Следует знать, что остатки ламината для панелей можно использовать 2-3 разных контрастных оттенков. Это только придаст определенный колорит комнате и расширит ее объем, но один из выбранных вариантов ламината для панелей (если их более 2), должен сочетаться с напольным покрытием.

Потолочный покров из ламината

Если вы решились отделать потолок ламинатом, то продумайте оригинальный дизайн помещения

Использовать ламинат в качестве потолочного покрова стали не так давно, и делают это не часто, так как расход ламината приравнивается затратам его на пол.

Изготовить из ламината потолок можно, и это будет смотреться привлекательно, но стоит знать, что вариант крепежа панелей будет существенно отличаться от напольного исполнения. Данный факт обусловлен тем, что к потолочному перекрытию ламинат крепят на клеевые смеси, нанося их на обратную сторону.

На потолке должна быть натянута пароизоляционная пленка, так как конденсат не должен попадать на обратную сторону панелей.

Применение ламината для откосов

Откосы из ламината изготавливают достаточно давно. Как и в случае с панелями, ламинат может крепиться напрямую к стене и на обрешетку. Если профиль стены необходимо выровнять, используют обрешетку.

Крепление панелей также производится на клей. По краям ламинат фиксируется молдингом и уголком. Подробнее об использовании ламината смотрите в этом видео:

Перед установкой откосов из ламината следует предварительно оценить состояние стеклопакетов и наличие сквозняков в помещении. В случае неудовлетворительного состояния окон и повышенного уровня влажности устанавливать откосы из данного материала нецелесообразно.

На основании изложенного, можно сделать вывод, что не стоит расстраиваться, если остался ламинат. Вы обязательно примените его для декорирования комнат, зная, как правильно произвести монтаж панелей самостоятельно без привлечения строительных бригад.

Что сделать из обрезков ламината: советы по сборке полочки

После ремонта в квартире обязательно остаётся неизрасходованный материал, который жалко выбросить. При настиле напольного покрытия из ламината несколько полос покупают «про запас». А кроме них, остаются длинные обрезки. Все их можно использовать для изготовления полочки в кладовую, на кухню или в зал. Что сделать из остатков, зависит от их количества и размеров. Советы мастеров по сборке помогут изготовить прочную конструкцию.

Полки из обрезков ламината

Издавна для придания интерьеру функциональности применяли полки. Их крепили на стены, устанавливали на пол или подвешивали к потолку. Кроме различных способов крепления, использовали разнообразный материал для оформления: дерево, камень, металл. Современные строительные технологии значительно расширили этот перечень. Ламинат хоть и не относится к материалам, предназначенных для производства мебели, из него всё же можно делать элементы интерьера комнаты.

Необходимые инструменты и материалы

Ламинат – простой в обработке материал. Изготавливают его из древесных опилок, скреплённых вместе влагостойким клеем. Однако специфическая волокнистая структура накладывает ограничение на применение крепежа – саморезы или шурупы разрывают панели и не могут обеспечить надёжную фиксацию. Чтобы сделать аккуратную полочку, нужно иметь под рукой:

1. Ножовку по дереву или металлу. Последней отрезать ламинат дольше, но кромка в месте реза будет ровнее.
2. Шуруповёрт или дрель.
3. Лобзик по дереву.
4. Шлифовальную машинку или рубанок (ручной или электрический).
5. Столярный клей или любой другой, пригодный для работы с волокнистыми материалами.
6. Крепёжные метизы.

Подвесная полка

Наиболее простой вариант изготовления «расширителя» пространства. Идея полки заключается в подвешивании отрезка ламината на канатах или лентах. При этом конструкция может быть как одно-, так и многоуровневой. Первый вариант представляет собой прямую полосу ламината, подвешенную к стене. Напольное покрытие обрабатывают только с торцов, чтобы удалить замковые соединения. Многоуровневую полку необходимо просверлить по углам. В проделанные отверстия продевают верёвки для фиксации пластин в горизонтальном положении.

К сведению!

Торцы ламината можно скрыть декоративными мебельными лентами, предназначенными для оклейки кромок ДСП. Поскольку они имеют на одной из поверхностей термоклей, достаточно их приложить к обрабатываемому краю и прогреть, надавливая утюгом.

Каркасная

Жёсткая конструкция полки более сложна в исполнении, однако она выдерживает вес размещённого на ней груза до 20 кг. Её габариты зависят от назначения и свободного пространства, где планируют её повесить. Конструкция состоит из горизонтальной полки, вертикального основания и двух поддерживающих кронштейнов. Ход работ:

1. Отрезают две одинаковые по длине пластины ламината. У заготовок обрабатывают торцы, оклеивают их декоративной лентой.
2. Делают боковые поддерживающие стенки. Фигурный рисунок вырезают лобзиком.
3. Соединяют длинные пластины Т-образно, оставляя снизу 3-4 см. Стыки промазывают универсальным клеем. В местах соединения для укрепления конструкции фиксируют саморезами.
4. Устанавливают боковины (промазывая их клеем и скрепляя шурупами).
5. В верхней части полки делают отверстия для крепления её на стене.

Для книг

Из ламината можно сделать отличную полку для книг или журналов. Однако чтобы конструкция выдерживала большой вес, материал стоит использовать более высокого класса. Если прочности полос недостаточно, и они прогибаются под весом книг, можно склеить два отрезка ламината между собой. Последовательность сборки:

1. Отрезают по две вертикальные и горизонтальные заготовки. По периметру их обрабатывают рубанком, чтобы удалить «замки».
2. Подготавливают дополнительные кронштейны для укрепления конструкции. Их делают из деревянных брусков или металлических уголков. Длина кронштейнов равна ширине полки.
3. Соединяют отрезки ламината в прямоугольную конструкцию. В углах размещают кронштейны. Все сопрягаемые поверхности смазывают клеем и скрепляют саморезами.

Напольная

Удобная полка получится для коридора или прихожей, если её разместить на полу. Основу конструкции составляет деревянный каркас, собранный из брусков. Из ламината делают только настилы. Ход работ:

1. Собирают каркас из брусков сечением 30 х 30 мм. Размеры его могут быть произвольными, однако ширину и длину нужно делать в соответствии с параметрами полосы ламината.
2. Подготавливают настилы, обрезая их по размеру, удаляя «замки» и обрабатывая кромки.
3. Полосы ламината укладывают на каркас, фиксируют их саморезами.

Полки своими руками – отличное решение при желании сделать функциональный предмет декора в доме или квартире. К тому же изготовление их из остатков материалов, оставшихся после ремонта, сэкономит семейный бюджет.

Колонки своими руками из паркета или ламината

Ремонт в доме состоялся и остался паркет или ламинат. Не нужно его выбрасывать, он нам еще пригодится. Из этих материалов можно сконструировать колонки своими руками, которые невозможно отличить от промышленного изготовления. Подобное оборудование украсит помещение и не будет лишнее в быту.

Использованные материалы:
1. Куски паркета или ламината.
2. Шурупы.
3. Пена.
4. Клей «жидкие гвозди».
5. Дрель.
6. Инструменты.
7. Крепление для динамиков.
8. Динамики необходимого объема и силы.

Этап 1. Разрежьте паркетную дощечку на две части, руководствуясь тем масштабам, какие вам нужны для предстоящего изделия.

Этап 2. Слепите части дощечки, уложите их на гладкую плоскость для просыхания.

Этап 3. Уже после просыхания удалите шурупы либо гвозди, которые применялись для скрепления ламината.


Этап 4. Подгоните масштаб колонки.

Этап 5. Беремся объединять части колонки.

Этап 6. В соответствии макету местоположения динамиков, прикрепите их на дощечке.

Этап 7. С поддержкой крепления (маршрутизатора) прикрепите динамики.








Этап 8. В задней панели вырежьте проем для динамиков.

Этап 9. Все составляющие сложите вместе, для того чтобы удостовериться в точности местоположения отверстий.

Этап 10. Создайте канавки для проводков.


Этап 11. Корпус уже готов. Можно переходить к заполнению. Красим колонку.



Этап 12. Наполните пустоту пеной.

Готово!

Осталось прикрепить ножки и надеть сетку.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Что сделать из остатков ламината

Все ремонтно-отделочные работы выполнены и, казалось бы, ничто больше не потревожит – можно наслаждаться жизнью в чистом доме. Но, есть еще одна проблема – это остатки материалов, которых накапливается много. Просто выкинуть – нерационально, так как они стоят немалых денег. Можно сложить на балконе или в сарае, но со временем они испортятся, так и не дожив до следующего ремонта. На самом же деле практически каждому материалу можно подарить вторую жизнь. Если вы не знаете, что сделать из остатков ламината, то стоит прочесть эту статью, в которой приведены различные варианты.

Декорирование интерьера

Потолок на лоджии

Ламинат можно использовать по-разному. Например, в отделке помещений. Если ранее это покрытие укладывали только на пол, то, создавая современный интерьер, дизайнеры отделывают им стены и потолок помещений разного назначения. Чтобы закрепить остатки ламината на поверхности, можно использовать жидкие гвозди. Также стоит рассмотреть вариант с монтажом профильной системы, который будет уместен для досок большого размера. Каркас можно сделать из разных материалов:

• алюминиевого профиля;
• дерева.

Отделка двери

Не менее интересно будет смотреться обновленная старая дверь. Эту работу можно выполнить самостоятельно без привлечения специалистов. К тому же все необходимые инструменты и материалы найдутся в каждом доме:

• жидкие гвозди;
• остатки ламината;
• рулетка;
• карандаш;
• болгарка или пила.

Фартук на кухню

Из кусочков ламината можно сделать фартук в кухне. Для этого необходимо применить ту же технологию, что и для монтажа на стену. При желании и наличии свободного времени с помощью остатков материала можно обновить корпусную мебель.

Обратите внимание! Чтобы ламинат хорошо зафиксировался на поверхности, применяют распорки. После полного высыхания жидких гвоздей (через 24 часа) их снимают.

Функциональные предметы

Проявляйте фантазию

Казалось бы, что можно еще сделать? Оказывается, этот список очень велик и его можно продолжить. Так, с помощью ламината есть возможность не только изменить интерьер дома, но и сделать функциональные предметы. Самыми простыми станут полочки. Их оборудуют в разных комнатах:

• кухня;
• детская;
• ванная;
• гараж;
• кладовка.

Обратите внимание! Доски не выдерживают большие нагрузки, поэтому размещать на них тяжелые предметы не рекомендуется. Все элементы крепятся при помощи кронштейнов, или же края вставляют в подготовленные пазы.

Огородники могут использовать остатки ламината на даче, смастерив из них ящики для рассады или цветов. Достаточно оклеить их внутри полиэтиленом, чтобы влага и грунт не разрушали структуру. Такой ящик будет надежным и прочным, поэтому его используют не один сезон, что позволит сэкономить деньги на покупке новых емкостей. Этот же вариант подойдет для хранения овощей и фруктов, только в отличие от предыдущей схемы лучше сделать и крышку. Она защитит плоды от воздействия внешних факторов.

Экран для радиаторов

Самым сложным изделием станет защитный щит для отопительных радиаторов. Этот вопрос актуален для владельцев старой отопительной системы с чугунными трубами и радиаторами. Чтобы собрать щит, достаточно скрепить доски ламината между собой при помощи замкового соединения. Периметр полученного изделия стоит отделать пластиковыми планками, которые можно купить в специализированных строительных магазинах. Есть еще один вариант оформления торцов – оклеивание самоклеящейся лентой. Закрепляют щит к подоконнику на шурупы. Результат порадует каждого – напольное покрытие и защитный щит для радиатора будут сочетаться между собой.

Обратите внимание! Некоторые домохозяйки нашли применение ламинату на кухне и используют его в роли разделочной доски для мяса и рыбы. Так как материал качественный, а верхний слой защищен от повреждений, то она прослужит долго.

Аксессуары для детских игр

Только настоящие специалисты и умельцы смогут изготовить своими руками из ламината настоящий домик в миниатюре. Это изделие одно из самых сложных. Важно продумать все до мельчайших деталей. В нем должны быть такие элементы, как:

• двери;
• окна;
• скамейки;
• камин;
• стол.

Домик для кукол

Данный элемент будет опасным для жизни ребенка, из-за острых углов досок. Чтобы этого избежать придется все обить войлоком. Внутреннюю часть домика также желательно обить мягким материалом, тем же войлоком или тонким поролоном. Для фиксации можно использовать клей ПВА или же строительный степлер.

Чтобы наполнить полученный дом всеми аксессуарами, можно подключить ребенка и использовать другие, безопасные материалы, например:

• картон;
• цветную бумагу;
• краски;
• текстиль;
• фольгу.

Из них получатся подоконники и комнатные цветы. Для горшков и подоконника используют картон. Внутрь укладывают пенопласт, а цветы вырезают из цветной бумаги. Все фиксируется на клей. Не стоит забывать, что для оформления окна необходимы занавески, в роли которых могут выступать любые лоскутки. Ими же застилают стол.

В результате трудоемкой и кропотливой работы можно получить настоящий домик из любимой сказки или мультфильма своего ребенка. Каждый элемент будет продуман и учтен, что позволит малышу придумывать разнообразные игры и, что немаловажно, изучать быт, развивать мелкую моторику.

Канцелярские принадлежности

Шкатулка

Самые маленькие остатки ламината также не стоит выкидывать, их можно использовать для канцелярских принадлежностей. Например, достаточно просто изготовить:

• шкатулки;
• карандашницы;
• стаканы;
• подставки;
• коробочки и многое другое.

По принципу изготовления ящиков для рассады или овощей изготавливают коробки, в которых будут храниться книги, тетради, документы и многое другое. Стоит отметить, что ведро для мусора также можно сделать из ламината.

Это всего лишь небольшой список вариантов, которые можно воплотить в жизнь, приложив немного старания и времени.

Для того чтобы применить остатки ламината по назначению, достаточно оглядеться вокруг и оценить свои потребности в тех или иных изделиях. Далее остается только немного пофантазировать, рассмотреть идеи и выделить немного времени. Остатки напольного покрытия – это не отходы, а необходимый материал, который применяют в самых разных целях.

Видео

Стол из ламината:

Кормушка для птиц:

Индустриальный стиль для вашего дома — Pro ремонт

Концепция большинства интерьерных стилей направлена на создание уюта и элегантности. Мастера-оформители делают все возможное, чтобы скрыть самые неприглядные уголки наших домов, акцентируя внимание на аккуратности фактур и оригинальности дизайнерских идей. Однако существует один стиль, который олицетворяет собой бунтарство и непокорность принятым канонам. Речь идет о стиле индастриал в интерьере, который, словно ищущий себя подросток, отказывается от традиционных норм и правил приличия, заглядывая в самую суть современной жизни.

Стиль индастриал в интерьере

Индустриальный стиль в интерьере: немного предыстории

Стиль индастриал в интерьере возник в конце ХХ столетия. Наши будущие потомки, изучая особенности исторических эпох, охарактеризуют этот временной промежуток как период развития технического прогресса, высокой урбанизации и внедрения технологий в массы. Люди, видевшие стремительное изменение окружающей действительности, просто не могли мыслить прежними категориями и старались соответствовать быстротечному времени во всем. Нет ничего удивительного, что группа особо передовых граждан решила создать свой собственный стиль интерьера, главное новаторство которого заключалось в воспевании промышленных зон больших городов и поклонении урбанизации.

Роскошный индустриальный стиль в интерьере

Интерьер кухни-гостиной индустриальный стиль

С момента своего основания индустриальный стиль в интерьере нашел множество поклонников, но вместе с тем вызвал бурю негодования в интеллигентном обществе. Постараемся разобраться, почему этот стиль заработал скандальную славу и стоит ли воплощать его в интерьере современных домов.

Стиль индастриал – мечта американских подростков

Родиной этого интерьерного направления является Америка. В 90-х годах прошлого века здесь наблюдался огромный всплеск промышленного развития: практически в каждом штате открывались новые заводы и фабрики, а также создавались отдельные промышленные районы. Если раньше творческие личности воспевали красоту природных пейзажей, то в этом времени ореол романтики овеял урбанизм и мощность промышленного потенциала.

На фоне любви к городской действительности возник отдельный стиль индастриал, который проник во многие сферы человеческой жизни – литературу, музыку, одежду и дизайн интерьеров.

Интерьерный стиль лофт индастриал

Двухэтажный дом в стиле индастриал фото

Индустриальный стиль в интерьере

Однако изначально индустриальный дизайн не был признан самостоятельным интерьерным направлением, ведь, по сути, он всего лишь отображал внешний вид офисных зданий и промышленных центров.

В типичной квартире стиля индастриал абсолютно все коммуникации, будь то водопроводные и канализационные трубы или даже проводка, не декорируются привычным способом, а остаются открытыми, превращаясь в главный акцент оформления. Нет здесь и отделочных материалов, т.к. стены зачастую остаются необработанными, пол заливается бетоном, а потолок декорируется металлическими сваями и балками.

Кроме того, в первородном стиле индастриал отсутствует такое понятие, как личное пространство и привычная геометрия комнат. Это выражается во многих оригинальных решениях. Например, в квартире сносятся все стены, кухонная плита располагается у входной двери, ванна устанавливается около кровати, а окна занимают всю высоту стен и при этом не оформляются шторами или занавесками.

Индустриальный стиль в дизайне интерьера

Кухня-студия в индустриальном стиле фото

Ванная комната в индустриальном стиле

Мебель в стиле индастриал

Ванная в индустриальном стиле

Ванная комната в стиле индастриал и этно

Не удивительно, что столь экстравагантный, но не совсем удобный для жизни стиль не приобрел массовую популярность. Но нельзя сказать, что это направление кануло в Лету, ведь некоторые его детали не только дожили до наших дней, но и вошли в категорию модных тенденций нынешнего сезона.

Светильники в индустриальном стиле

Дома и квартиры в индустриальном стиле

Светильники для кухни в индустриальном стиле

Стиль индастриал в современной интерпретации

В современных воплощениях стиль индастриал, зачастую, совмещается с другими интерьерными направлениями – лофт, минимализм, хай-тек, этно и т.д. Благодаря этому он становится более мягким и уютным. Но даже стилизованный дизайн индастриал нельзя представить без следующих особенностей:

1. Искусственные материалы и грубые фактуры

В индустриальном стиле практически не используются натуральные материалы, ведь акцент здесь делается на металле, пластике, бетоне и любых синтетических элементах. Если даже в оформлении встречается что-то натуральное, например, деревянная отделка или мебель из древесины, то поверхность не обрабатывается, а корректируется таким образом, чтобы подчеркнуть грубость и шероховатость фактуры. Как и прежде, в оформлении стен, пола и потолка приветствуется максимальная естественность, однако для большего стилевого единства кирпичные стены могут быть выкрашены краской, а пол задекорирован ламинатом или досками.

Кухня в стиле лофт-индастриал фото

Индустриальный стиль в дизайне интерьера

Стиль индастриал в дизайне интерьера

Интерьеры квартир в винтажно-индустриальном стиле

2. Лаконичная мебель

Мебель стиля индастриал отличается максимальной лаконичностью и простотой. В идеале, каждый предмет мебели должен иметь четкую геометрическую форму и непритязательную отделку. При этом мебели не должно быть много. В типичной гостиной индустриального стиля находится небольшой диван, пара компактных кресел, стол и несколько полок. А спальный гарнитур может состоять лишь из кровати, шкафа, кресел или стульев.

Яркий стиль индастриал в современном доме

Потолочные светильники в стиле индастриал фото

Гостиная в индустриальном стиле фото

Спальня в индустриальном стиле фото

3. Концептуальные аксессуары

Если раньше концепция этого интерьерного направления проявлялась в использовании нетипичных предметов, коммуникаций и отслуживших свою службу вещей, то сейчас с этой задачей справляются модные аксессуары и детали. Например, комната в стиле индастриал может быть украшена декоративными трубами, графическими надписями, техническими приспособлениями и оригинальными элементами, соответствующими дизайну урбанизм.

Кухня в индустриальном стиле фото

Роскошная спальня в индустриальном стиле

Интерьер двухуровневой квартиры в индустриальном стиле

Кухня в доме в стиле индастриал

4. «Городская» цветовая гамма

Цветовая гамма, характерная для этого стиля, максимально приближается к оттенкам городской среды – серым, горчичным, коричневым, рыжим и черным тонам. Однако, если индастриал совмещается со стилем хай-тек или минимализм, в нем может лидировать белый цвет. Что касается ярких красок, то в этом направлении они используются лишь эпизодически, в виде небольшого декора или оригинальных постеров.

Квартира-студия в стиле индастриал

Мебель в стиле индастриал фото

Индустриальный дизайн интерьера

Квартира в индустриальном стиле фото

5. Яркое освещение

Стиль индастриал в интерьере тяготеет к яркому выразительному освещению и минимальному текстильному оформлению.

Интерьер дома в стиле индастриал фото

Интерьер дома в стиле индастриал фото

Индустриальный стиль в дизайне интерьера

В целом, направление индустриальной романтики может выглядеть уютно и стильно, однако воплотить его в полной мере получится лишь в просторных и высоких помещениях. При недостатке квадратных метров этот стиль будет выглядеть слишком загромождено и, к тому же, потеряет одну из своих особенностей – минимализм.

Индустриальный стиль в интерьере

Индустриальный стиль пришел к нам из Нью-Йорка в 90-х годах прошлого века. Он возник в бывших складских, промышленных и заводских помещениях. В то время многие здания сменили свое назначение и из рабочих превращались в заброшенные, естественно появились желающие привести их в надлежащий вид.

Изначально это были общественные или промышленные помещения, площади их были огромны, потому и в новом статусе эти здания обрели общественное назначение — отели, гостиницы, бары, рестораны, картинные галереи, магазины. Немного позже индустриальный стиль дошел до жилых помещений и сейчас особенно часто применяется в пространствах типа лофт.

Индустриальный стиль принято делить на естественный и искусственный:

• Естественный промышленный стиль

Создается в промышленной зоне, с использованием многих атрибутов, которые были в здании до ремонта: стены, окна, пол, балки и перекрытия, лестницы, элементы техники и оборудования — вытяжки, трубы, вентиляция.

• Искусственный стиль «индастриал»

Этот вид создаётся в любом помещении, вплоть до обычной квартиры. Все присущие индустриальному стилю атрибуты создаются искусственно: укладывается декоративный кирпич или клеятся специальные фотообои «под бетон», подбираются аксессуары, характерные для промышленных зданий.

А теперь предлагаем остановиться на главных характерных чертах промышленного стиля.

1

Поскольку индустриальный стиль создается на территории промышленных зданий, то и площади, необходимые для его создания в жилых помещениях, требуются соответствующие: от 100-200м². Высокие потолки, огромные окна, потолочные балки или трубы разного диаметра — обязательные атрибуты стиля индастриал. Особенно выигрышно индустриальный стиль смотрится в помещениям типа лофт, который полностью отвечает концепции этого стиля.

Совет

Проводя ремонтные работы в старом помещении, главное — не переусердствовать с искоренением исхоных элементов дома. Важно оставить небрежность и технологичность снаружи, то есть, не прятать огрехи в ремонте слишком глубоко под новой краской, не оставить коммуникации и потертые стены.

Материалы

Состаренное дерево, металл со следами ржавчины или патины, бетон — основные составляющие этого стиля. Особенность металла в индастриале — это отсутствие металлического блеска, он должен быть матовым.

Если вам достанется здание с большим количеством вентиляционных труб и шахт, ни в коем случае не демонтируйте их. Балки, трубы, металлические каркасы мебели — все это будет очень уместно смотреться и в отремонтированном помещении. Так же удачно впишутся старые двери и окна, остатки оборудования.

1

Цветовая палитра

Палитра соответствует заводскому помещению — серый, белый, рыжий, бежевый, черный, хаки, грязно-синий. Выбирайте любой из этих цветов фоном для интерьера и затем в небольшом количестве вводите цветовые акценты. Не стоит слишком увлекаться яркими акцентами, все-таки, это место с «суровым» промышленным прошлым и важно об этом помнить.

Очень удачной будет идея с использованием одного цвета во всем интерьере, но только разложите его на разные оттенки и используйте для всего — стены светлее, пол чуть темнее, мебель еще чуть ярче, и в декоре сочетайте разные оттенки между собой. Эта идея хорошо подойдет для серой, бежевой, коричневатой гаммы. И все пространство заиграет, как картина акварелью.

Кроме того добавить, границы предметам помогут разные фактуры: гладкий и шершавый бетон, металл разной степени блеска, необработанное и гладкое дерево.

1

Большие окна

Огромные окна — это неотъемлемая часть индустриального стиля. Через них пробивается много света, который в солнечные дни буквально заливает все помещение. Очень удачно в индастриал впишутся световые колодцы с крыши или большие мансардные окна. Оконные рамы лучше брать деревянные, состаренные, или же алюминиевые, также состаренные.

Занавески на окнах, как правило, не используются, либо выбор падает на простые, легкие, и натуральные материалы светлых цветов.

Декор в индустриальном стиле

Граффити на стенах, остатки биг-бордов и рекламных досок, плакаты, вывески и остатки от инсталляций и арт-объектов — отлично впишутся в индустриальный стиль. Важно помнить, что декора должно быть немного — всего несколько картин, пара скульптур и фотографий на монохромном фоне, ведь концепция индустриального стиля тесно связана с минимализмом.

Можно разукрасить кирпичную кладку разными оттенками коричневого цвета, нарисовать что-то прямо на стене, добавить аппликации, самим смастерить раму для зеркала или картины. Индустриальный стиль тем и ценен, что дает огромный простор для творчества, при небольших затратах.

                         Автор

                 автор

Дизайнер интерьеров

Читайте также:
«Интерьер в стиле лофт»

Индустриальный стиль в интерьере — особенности, фото, цвета, секреты и хитрости

Индустриальный стиль в интерьере придаст любому жилью неповторимости. Еще недавно индустриализм и вовсе не считали за стиль интерьеров, он всего лишь был отображением нашей повседневности и обыденности. Спустя некоторый промежуток времени люди стали оценивать по достоинству практичную и функциональную позицию тех же необработанных поверхностей, материалов для изготовления которых берутся вторичные материалы.

Так, постепенно, стиль превратился в очень стильный и популярный. С его помощью оформляют обыкновенные квартиры, или дорогие особняки.

Индустриальный стиль в дизайне интерьера

Он – это нечто схожее на производства, заводы. В тоже время, чтобы его воплотить в реальность, совершенно не обязательно выкладывать огромные суммы денег. Материалы используют самые простенькие. А основной особенностью стиля являются – повышенный уровень комфортабельности и непритязательности, оригинальность, привлекательный внешний вид.

Безусловно, это прекрасный вариант стиля для тех, у кого нет возможности уделять множество времени на выбор предметов для обстановки жиля. А ведь здесь элементарно можно совместить винтажную вещь и грубый предмет. Столом здесь выступить верстак, а вот при помощи шлакоблока соорудите стеллажи под книги, посуду.

Секреты и хитрости оформления декора в индустриальном стиле

Следует правильно подбирать фурнитуру. Стиль не терпит ненужных вещей и завитушек. Здесь только строгие и четкие линии, без каких-либо дополнений. Можете украсить помещение старой ржавой велосипедной цепью или небольшим абажуром от промлампы.

Самые обычные вещи могут выполнять даже самые необыкновенные роли. К примеру, старые деревянные ящики можно переделать в отличный стол, и шкафы из металла с неким количеством ячеек, будут в качестве стеллажей. Стремянку из дерева или металла, кстати, также можно применить в качестве полок для книжек.

Места, где Вы будете отдыхать, а также Ваши гости, нужно продумать хорошенько и заранее. Ведь, согласитесь, на твердой поверхности сидеть удобно, но не всегда, да и это не очень практично. Поэтому Вам понадобится мягкая мебель. Самые обыкновенные кресла, диван, с обыкновенной тканевой или кожаной обивкой, выбирая нейтральный оттенок (черный, коричневый, серый).

Благодаря этому дизайну мы можем использовать, казалось бы, уже давно забытые и ненужные предметы, придав им новой жизни. Выбирая такие предметы, уделите внимание тем, у которых имеются четкие и выразительные линии, например, огромных размеров моторы, болты, печатные машинки и пр. Ведь при их помощи в интерьер можно привнести особый шарм и привлекательность! Такие предметы можете прямо встраивать в мебельные предметы или использовать в качестве отдельной фурнитуры.

Зарожден индустриализм в больших помещениях. Это значит, что его главная особенность – пространство, которого должно быть как можно больше. Например, большие просторные комнаты с высоченными потолками могут выполнять роль гостиной, столовой и кухни.

При этом можно разбивать помещения и на отдельные зоны, правильно расставляя мебель. Так, установив бар-островок, а над ним определенное освещение, Вы отделите кухню от гостиной.

Украсьте стены черно-белыми фото, помещенными в специальные рамочки, без или с минимум декора. Ну а в целом, разнообразные варианты оформления смотрите на фото индустриального стиля в интерьере.

Палитра цветов

Самый распространенный оттенок этого стиля – серый, коричневый, белый, насыщенный желтый, фуксию, яркий оранжевый, мху, сливу.

Так, выбирая серый в качестве основного фона квартиры, применяйте разные его оттенки.

Для придания блеска интерьеру, используйте различные виды металла в оформлении, лучше всего выбирать именно холодный.

Полы, как правило, покрывают такими материалами, как: камень, стекло, бетон с лаковым покрытием, состаренное дерево.

Да, конечно, здесь совершенно не уместен ковер на полу. Поэтому следует продумать систему его подогрева на холодное время года.

30 фото интерьера в индустриальном стиле

Индустриальный стиль и его особенности

Индустриальный стиль часто называют скандальным и слишком открытым. Здесь на виду все, что остается от бывших промышленных помещений: трубы, провода, потертые поверхности, ржавчина, балки, старые вещи. Однако это только на первый взгляд! Подобный интерьер вполне может быть уютным и комфортным.

На фото:

Чтобы дизайнеру создать в помещении истинно индустриальный стиль, ему стоит изрядно потрудиться над тем, чтобы сделать интерьер выдержанным, стильным и эффектным.

Где уместен?

Индустриальный стиль будет уместен для открытых больших пространств, зачастую – для офисных помещений и интерьеров просторных студий с высокими потолками. Планировка здесь максимально свободная, с открытой кухней, надстроенной мансардой и большими открытыми окнами. В типовых квартирах, которые редко могут похватсться таким простором, можно использовать лишь некоторые элементы стиля индастриал – интерьер получится комфортным и харизматичным.

---

Читайте также:

---

• 

На фото:

Приметы стиля

Ключевыми элементами индустриального стиля являются необработанные поверхности: бетон на стенах, потолках, полу, состаренная кирпичная кладка. А также нарочито грубые на ощупь, брутальные материалы – древесина, камень, металл.

Характерны для этого стиля различные архитектурные конструкции: балки, решетки, колонны, вывески, фонари – быть может, даже уличные. Все, что в другом интерьере прячется с глаз долой (проводка, арматура, трубы), здесь выставляется напоказ.

Выбор мебели

Мебель в таких интерьерах – состаренная, грубая, с металлическими элементами, часто отреставрированная или выполненная на заказ. Прекрасно смотрится в индустриальном интерьере мебель из состаренной кожи, с каркасной основой, и детали, сделанные своими руками. Например, стол из старой двери или самолетной облицовки, шкаф из старых чемоданов, а также металлические ячейки, будто бы вывезенные из помещений фабрики.

• 

На фото:

На фото: зеркало 7419 от Pusha.

Элементы декора

Декор в индустриальном стиле такой же брутальный: детали из железа, стали, древесины, камня, стекла, бетона, геометрических и неправильных форм – все это идеально впишется в интерьер. Прекрасно будут смотреться яркие постеры и картины в современном стиле.

Акцент на свет

Освещение в индустриальных интерьерах также тематическое: софиты, фонари в кованых оправах, имитации под лампы накаливания.

Важный баланс

Создавая интерьер в индустриальном стиле, можно перегнуть палку и сделать его слишком пессимистичным и холодным. Смягчить суровой индустриальный стиль в интерьере поможет текстиль: яркие пледы, подушки, мягкие ковры и струящиеся шторы. Создать баланс между грубой фактурой и уютом можно за счет цвета. Даже просто выкрасив серый бетон в белый цвет, помещение можно сделать теплее и уютнее. А для увеличения количества света в интерьере можно добавить зеркал и глянцевых поверхностей.

• 

На фото:

Кухня в индустриальном стиле: 100 отличных идей

Кухня в индустриальном стиле

Кухня в индустриальном стиле – это безусловное сочетание покорности, практичности и доступности. То, что задумывалось как создание эффективной рабочей среды несколько десятилетий назад, теперь является самостоятельным стилем, который медленно начинал свой путь в функциональных лофтах, и уже проник в дорогие виллы и современные пентхаусы.

Кажется, что это прочно обосновавшаяся в сознании поколений тенденция! И есть несколько мест в доме, в особенности, упивающиеся красотой и непритязательностью индустриального стиля, в том числе и кухни.

Наиболее популярные в мире кухни в индустриальном стиле

Ниже представлена коллекция из 100 кухонь в индустриальном стиле, вдохновляющая на создание чего-то нового. Некоторые из них сочетают в себе современный дизайн с элементами индустрии, другие представляют собой абсолютную классику лофта. Остается только проникнуться и изучать!

1. Покрытие полов и стен

Этот стиль, создан на основе красоты и многообразия сырых текстур. Проще говоря, кирпичные, кафельные и, даже, бетонные стены отлично вписываются в профессиональные дизайн-проекты кухонь.

Кирпичные стены, очевидно, являются бесспорными фаворитами среди домовладельцев и лидируют на рынке, но не стоит забывать о стальных поверхностях и подходящем напольном покрытии, которые имеют особое значение и выводят кухню на совершенно новый уровень.

Красивые подвесные лампы от Tom Dixon завораживают внимание

Шикарная кухня в индустриальном стиле со свежей атмосферой (дизайн Matiz Architecture & Design)

Разумная смесь современного и индустриального стиля на кухне (дизайн Atelier BOOM TOWN)

Медные светильники добавляют металлический блеск современной кухне (дизайн Yohm)

Лихая кухня с элементами индустриального стиля и современными шкафами (дизайн Paragon Kitchens)

Элегантная кухня с очаровательной кирпичной стеной и фартуком (дизайн Bennett Frank McCarthy Architects)

Огромная кухня в индустриальном стиле в доме-лофте (дизайн Siberian Floors)

Невероятное использование контрастных текстур на кухне (дизайн ReNew Design)

Кухонный полуостров и рабочая зона с большим количеством мест для хранения (дизайн Sonja Speck)

Модная кухонная композиция в особом индустриальном стиле

Винтажная индустриальная кухня 1956 от Marchi

Стеклянные стены впускают поток естественного света (дизайн Anderson Nikolich Design Initiative)

Деревянные поверхности отлично дополняют стены из кирпича (дизайн Rendall & Wright)

Изящная индустриальная кухня с кирпичной стеной (дизайн Increation Interior Design)

Просторная кухня с элегантно использованной древесиной для шкафов и кухонного острова

Сделанная на заказ кухня для церкви в сдержанном индустриальном стиле (дизайн Rupert Bevan)

Потолок поддерживает индустриальный стиль

Изысканная кухня в индустриальном стиле с веселой атмосферой (дизайн Egue y Seta)

Окно в потолке добавляет естественный свет в роскошную кухню

Кухня и столовая аккуратно соединились в одно пространство

Варианты полов, придающих индустриальной кухне поистине винтажный вид бесконечны. От деревянных полов с узором ёлочка до темных, окрашенных.

Достаточно расположить плиточный фартук в красивом месте и установить несколько открытых полок, чтобы получилась кухня с завораживающим дизайном.

2. Декор и кухонные острова

Если кто-нибудь однажды смотрел на кухню, оформленную в исключительном индустриальном стиле, то наверняка задавался вопросом: как владельцу удалось создать такое и уникальное и завораживающее пространство?

Само собой разумеется, что подбор правильного декора и аксессуаров, которые безупречно впишутся в этот стиль – задача не из легких. Но помимо очевидного, кухня отражает индивидуальность и собственный её хозяев.

Бетон и дерево соединились вместе на этой голландской кухне (дизайн Spruyt Arkenbouw)

Гофрированный металл добавляет уникальность этой кухне и семейному пространству (дизайн Wheeler Kearns Architects)

Эклектика фермерского дома на винтажной индустриальной кухне

Поразительное использование цветов и текстур в небольшой кухне в индустриальном стиле

Забавное использование цветов и древесины на уникальной кухне (дизайн Jen Chu Design)

Фермерский и индустриальный стиль встретились на этой обновлённой кухне (дизайн BWArchitects)

Функциональные формы индустриальной кухни (дизайн Zoevox)

Индустриальная кухня с нотками современного шарма (дизайн Bright Common Architecture & Design)

Кухня-лофт с винтажными элементами дизайна (дизайн Serafien De Rijckedreef)

Это просто бомба – вывеска с подсветкой в индустриальной кухне! (дизайн Eilmann Architekt)

Современный индустриальный стиль сочетает в себе эстетику и эргономику

Восстановленный рифленый сайдинг использован в формировании кухонного острова

Перепрофилированный декор идеально подходит для кухни в индустриальном стиле (дизайн Martins Camisuli Architects)

Спасение стиля для индустриальной кухни – самостоятельно изготовленные светильники (дизайн ROMA)

Кухонную посуду можно демонстрировать в индустриальном стиле!

Сияющий остров на колесах для оригинальной кухни (дизайн Maxa Design)

В этой индустриальной кухне властвует простота (дизайн White Door Design)

Смешение классического индустриального стиля с мотивами винтажа на кухне (дизайн Austin Energy Green Building)

Дом в стиле лофт с большой кухней, имеющей свою ауру

Обработанная древесина, барные стулья и краски на грифельной доске создают большой контраст текстур на этой кухне

Спасти предметы, которые уже собирались выбросить, самостоятельно изготовить светильники и стулья, плюс добавить кухонный остров, полки и шкафы, изготовленные из старого лома, пылящегося во дворе, или же найти некоторые детали на блошином рынке – вот всё, что нужно для создания эксклюзивной атмосферы.

3. Современный дизайн

Для некоторых, индустриальный стиль в целом – это поиск баланса между современной изысканностью и острым подтекстом, который присущ ему.

Это сочетание обоих стилей прекрасно работает, и можно увеличить или, наоборот, понизить уровень грубости и красоты индустриального стиля, просто иногда добавляя или убирая некоторые элементы декора.

Шикарная индустриальная кухня может быть мягкой, глянцевой и открытой с роскошными шкафами и столешницами. Общая атмосфера так же сильно зависит от освещения, стен и потолка, и отражает тот неповторимый промышленный вкус.

Эксклюзивная кухня-лофт от дизайнера Michele Marcon для Snaidero

Удлиненный деревянный остров с одной стороны является прекрасным местом для завтрака (дизайн Behal Sampson Dietz)

Можно сделать индустриальную кухню более мягкой и современной

Великолепные серые стены для шикарной кухни в индустриальном стиле (дизайн INT2architecture)

Гениальная кухня от Scavolini

Большие открытые полки на кухне и в столовой (дизайн Oliver Burns)

Освещение, которое является элементом индустриального стиля (дизайн Palmerston Design Consultants)

Прекрасное смешение современного и индустриального стиля на кухне (дизайн Jane Powell – Roundhouse)

Современный минимализм соприкасается с красотой индустриального стиля на этой кухне (дизайн Emily Andrews)

Плитка и дерево встретились на этой прекрасной индустриальной кухне

Отличная кухня, которая в то же время является эргономичным домашним офисом (дизайн J. Schwartz, LLC Remodeling & Fine Homebuilding)

Деревянный остров и освещение придают этой кухне налет индустриального стиля (дизайн SUBU Design Architecture)

Индустриальная кухня с вполне достаточной естественной вентиляцией (дизайн Zoevox)

Эргономичная винтажная кухня в индустриальном стиле для современного дома

Стальные шкафчики и остров делают эту кухню поистине крутой (дизайн Emerick Architects)

Забавный кухонный остров на колесах в индустриальном стиле (дизайн White Crane Construction)

Можно добавить немного цвета на кухню

Современные детали находят себе место в восхитительной индустриальной кухне (дизайн The Last Inch)

Превосходное использование фиолетового цвета на кухне в индустриальном стиле

Отличный дизайн кухни: в одно и то же время и классический, и современный!

Серый – это отличный выбор для шикарной кухни в индустриальном стиле, так как он сочетает стальную индустриальную изюминку и современную утонченность.

Если окончательное решение по поводу дизайна кухни ещё не принято, то можно начать с добавления освещения в индустриальном стиле на уже имеющуюся кухню, а затем с течением времени заменять и добавлять некоторые элементы (например, барные стулья и шкафы), чтобы найти идеальный баланс между современностью и индустриализмом.

4. Маленькие кухни

Большие кухни-лофты вдохновляют со своими гигантскими намеками на индустриальный стиль. Огромные окна, потолки в два раза выше обычных и обширные пространства так часто выходят на первый план, из-за чего сформировалось мнение, что этот стиль не для маленьких кухонь.

Но это совершенно не соответствует действительности, ведь эффективность, экономичность и эргономичность являются определяющими признаками индустриального стиля, что делает его идеальным для небольшой кухни.

Подвесные стеллажи, которые позволяют с легкостью развесить всю кухонную посуду и принадлежности, стеллажи и полки, чтобы спрятать ненужное, и столешницы, образующее большое рабочее пространство собрались вместе, чтобы сделать полезным используемое пространство маленькой кухни, а это хорошо отражает суть промышленного стиля.

Красочные светильники и стулья за обеденным столом оживляют эту кухню в Тель-Авиве (дизайн Peled Studios)

Великолепная кухня на чердаке в индустриальном стиле с большим окном в потолке

Кухонный остров для тех, кто любит выпить бокал вина! (дизайн gumdesign)

Модная люстра привносит гламура в индустриальное пространство (дизайн Jessica Helgerson Interior Design)

Узкая кухня с открытой кирпичной стеной (дизайн Landing Design)

Шикарная индустриальная кухня с восточными мотивами (дизайн Blue Studio)

Холодильник привносит винтажный шарм в маленькую индустриальную кухню (дизайн Elodie Sagot)

Ограниченное рабочее пространство на индустриальной кухне

Модные серые шкафы на узкой кухне (дизайн Moon Design + Build)

Крошечная кухня с кирпичной стеной и открытой полкой (дизайн Propia Limited)

Небольшая квартира с прекрасной индустриальной кухней (дизайн Gut Gut)

Небольшая кухня в шикарном промышленном стиле

Бамбуковые шкафы добавляют тепла в эту стильную кухню (дизайн AlterECO)

Прикосновение чёрного на восхитительной индустриальной кухне (дизайн Cherry City Interiors & Design)

Очаровательное сочетание сельского и индустриального стиля на скромной кухне

Сделанный на заказ кухонный остров для замечательной индустриальной кухни

Прекрасные светильники добавляют эклектической красоты индустриальной кухне (дизайн Avocado Sweets Interior Design Studio)

Малый индустриальный шик на кухне в маленьком доме Лондона (дизайн Fresh Photo House)

Кухня на чердаке с окнами в потолке и кафельным фартуком

Крупногабаритные светильники являются горячим трендом в шикарном индустриальном доме

Гостиные с открытой планировкой быстро набирают популярность, небольшая кухня в углу не только добавляет интригу, но и с легкостью разграничивает пространство, и уже не надо беспокоиться о коврах и подвесных потолках.

Если добавить немного цвета, зелени и впустить обилие естественного света, то создастся воздушная и жизнерадостная атмосфера.

5. Полки и стеллажи

Открытые полки – это отличный способ добавить красоты индустриальному стилю и расширить имеющиеся стеллажи. Но не стоит забывать о изначальном ощущении необработанности, которое эти полки должны создавать.

Если кухня имеет современный дизайн, то полки из грубой древесины или нержавеющей стали создадут необходимый контраст.

Кухни с такими полками в индустриальном стиле позволяют максимально использовать вертикальное пространство, наряду с винтажными подвесными держателями и отдельно стоящими шкафами, которые доступны даже для маленькой кухни.

Кухня в лофте, вдохновленная стилем кафе

Шкафы добавляют индустриального стиля на кухню (дизайн Esther Hershcovich)

Стена с грифельной доской забавная альтернатива скучным белым стенам на кухне

Выбор правильного декора для индустриальной кухни (дизайн Yvonne McFadden)

Даже самые маленькие пространства могут быть охвачены индустриальным стилем (дизайн Amy Dillon of AyA Kitchens & Baths)

Стеклянные дверцы шкафов украшают эту кухню

Идея серой индустриальной кухни

Интегрированные столовая и кухонная зоны в открытую планировку (дизайн Danconia Interiors)

Открытые полки, которые олицетворяют индустриальный стиль (дизайн Kit Republic)

Вешалка для посуды идеально подходит для индустриальной кухни (дизайн Bennett Frank McCarthy Architects)

Вторая жизнь транспортировочного контейнера – теперь он кухонная кладовка! (дизайн JG Development)

Полки и идея для хранения на небольшой кухне в индустриальном стиле (дизайн Hande Koksal Interiors)

Уникальный кухонный остров и кирпичная стена завершают индустриальную обстановку (Increation Interior Design)

Продуманный дизайн полок на маленькой индустриальной кухне (дизайн Les Ateliers Du 4)

Грубый бетонный остров для индустриального пространства (дизайн Colorhouse Paint)

Интересное использование разных цветов внутри современной индустриальной кухни (дизайн The Kitchen Place)

Огромные окна в индустриальном стиле добавляют привлекательности этой элегантной кухне (дизайн Crescent Builds)

Необработанные трубы подчеркивают индустриальный стиль кухни (дизайн OMG Projects)

Кирпич и сталь помогают создать привлекательную индустриальную кухню

Кухня в индустриальном стиле, украшенная правильными аксессуарами

Нужен ли рубероид под ондулин при монтаже кровли

Если температура воздуха на улице и температура на чердаке имеют разные значения, на поверхности кровли образуется конденсат. Интенсивность образования конденсата зависит не только от климатических условий (влажность, давление и температура воздуха), но и от теплопроводности кровельного материала. Чтобы защитить утеплитель и деревянные конструкции от влаги, используется дополнительная гидроизоляция. Так, например, при устройстве металлической кровли применяются гидроизолирующие пленки Ондутис, а гибкая черепица укладывается на рулонную изоляцию на битумной основе. Нужен ли рубероид под ондулин, или можно обойтись без дополнительной защиты?

Дополнительная гидроизоляция под ондулин

Чтобы выяснить, нужен ли рубероид под ондулин, необходимо понять причины образования конденсата.

1. Газообразная влага (пар) содержится в воздухе всегда. При охлаждении воздуха предел насыщения (максимально возможное количество газообразной влаги в воздухе) снижается, и при достижении определенной температуры лишний пар переходит в жидкое состояние — конденсируется. Эта температура называется точкой росы.

2. Кровельные материалы с высокой теплопроводностью имеют одинаковую температуру по всей толщине листа, соответственно точка росы оказывается на границе двух сред, то есть на поверхности кровли. К таким материалам относятся профлист, металлочерепица, фальцевая кровля.

3. Не следует думать, что образование конденсата возможно только в холодное время года. Так, например, при влажности и температуре окружающего воздуха 60 % (это в пределах нормы для жилых помещений) и +30 градусов, значение точки росы равно +21,4 градуса. Иными словами, проблема конденсата актуальна и для теплого времени года.

Низкая теплопроводность ондулина определяется свойствами основного компонента пропитки — битума. Благодаря большой толщине листа внешняя и внутренняя поверхности кровли имеют разную температуру, точка росы обычно оказывается в толще материала, и образование конденсата не происходит. Так как коэффициенты теплопроводности рубероида и ондулина близки, использование рубероида в качестве дополнительной защиты смысла не имеет.

Гидроизоляция основания под ондулин

В некоторых случаях, когда кровля монтируется на сплошное основание, требуется его гидроизоляция. Так, например, всегда выполняется гидроизоляция основания под гибкую черепицу, а при уклонах скатов менее 20 градусов — под ондувиллу. Для гидроизоляции используются рулонные битумные материалы. А нужен ли рубероид под ондулин, если угол наклона кровли менее 10 градусов?

Если вентиляция подкровельного пространства недостаточна или невозможна (как в случае с ондувиллой и гибкой черепицей), сплошное основание нуждается в гидроизоляции. Профиль ондулина обеспечивает эффективную вентиляцию сплошного основания, поэтому дополнительная гидроизоляция ему не требуется.

Монтаж ондулина на старый рубероид

Одним из уникальных качеств ондулина является возможность монтажа на любое изношенное покрытие. Нужен ли рубероид под ондулин при устройстве новой кровли, или старый материал лучше демонтировать?

Старый рубероид новому покрытию не повредит, и его можно оставить. Перед монтажом ондулина следует убедиться, что стропильная система и обрешетка исправны, и очистить кровлю от мусора.

__________________________________________________

Почитать еще:

Ондулин и рубероид. Сравним?

Почему мы выбрали рубероид? Потому что и он и ондулин   в своей основе  имеют 2 одинаковых компонента: битум и целлюлозу ( в рубероиде  — в виде картона или бумаги). Нам показалось интересным  что можно « приготовить»  из одних и тех же ингредиентом используя разные технологии. 

Сравним технические характеристики 

Вес 1 кв.м.  рубероида составляет   не менее 0.8 кг. Вес  1 кв.м. ондулина составляет  3 кг. Казалось бы,  рубероид безоговорочно победил. Однако это не так.

Рубероид укладывается на кровлю как минимум в 2 слоя, а при уклоне скатов менее 15 градусов – в три слоя. Таким образом,  реальный вес 1 квадратного метра  покрытия  составит не менее 2.4 кг.

При массе 1 кв.м. ондулина  всего на 1 кг  больше чем у рубероида его можно монтировать на такую же обрешетку  что и рубероид, а значит  вес ондулина не увеличивает затрат на  монтаж крыши. Пойдем далее.

К сожалению мы не нашли в ГОСТах и других  нормативных документах  значения нагрузок воспринимаемых рубероидом. В качестве характеристики  в них приводится разрывная сила на растяжение. Она составляет от 223 до 335  Н.  Это означает, что если на  уложенную полосу рубероида  встанет человек весом более 34 кг  она порвется. В 3 слоях  рубероида уложенных на крыше,   разрыв произойдет, если на него встанет  человек весом  более 112 кг.

Небольшое отступление. Понимая  то, что рубероид не в состоянии выдерживать сколь-нибудь серьезные нагрузки производители  требуют его укладки исключительно на сплошное  основание.

Ондулин в состоянии выдерживать  нагрузку  размером 960 кг на 1 кв.м.  То есть по нему можно  спокойно передвигаться.

 Порог термической  стойкости ондулина —  110 градусов Цельсия.  До  этой температуры его физические и химические свойства меняться не будут.

У рубероида все скромнее —  его порог составляет 82 градуса Цельсия.

Кто-то из читателей  скажет о том, что  это не принципиально. Мол, температур таких в России нет, и потому  не стоит  по  этому поводу  беспокоиться. Возражу – негативные изменения в свойствах  кровельных материалов, возникающие под воздействием высоких температур появляются не на пороге  термической устойчивости, а гораздо раньше.  Чем ниже порог, тем при более низкой температуре  изменяются свойства материала.

Кстати сказать. В нижнем  диапазоне температур рубероид тоже проигрывает ондулину. Его монтаж возможен только при положительных температурах.  А вот ондулин  может использоваться  при отрицательных температурах.  Это позволят вести ремонт крыши покрытой им даже зимой.

По остальным характеристикам  ондулин тоже опережает рубероид.  Поэтому мы перейдем к  сравнению  процессов монтажа. 

Что проще и дешевле монтировать 

Рубероид укладывается исключительно на  сплошную обрешетку. Ондулин  укладывается на сплошную обрешетку только при малых углах уклона  скатов крыши. В остальных случаях обрешетка выполняется с определенным шагом.

Это означает, что количество  пиломатериала используемого для создания основы для ондулина  значительно меньше, чем для рубероида. Разумеется и трудозатраты на ее устройство  меньше.

Как известно  ондулин крепится к  обрешетке фирменными гвоздями. Качество и надежность этого соединения таково, что никаких других мер  для удержания листов  кровельных материалов на крыше осуществлять не надо.

Рубероид может крепиться 2 способами – механическим (при помощи гвоздей) и методом наплавления.

В первом случае  процедура крепления  гораздо более трудоемкая чем у ондулина. Причина тому – рубероид крепится исключительно посредством деревянных планок или металлической ленты.  Без них велика вероятность того, что он будет пробит гвоздями насквозь и его герметичность нарушится.

При использовании метода наплавления используется специальная газовая горелка   с открытым огнем. Это делает невозможным   проведение работ на кровлях деревянных домов. Использование   этого метода на других кровлях  возможно только при  выполнении специальных противопожарных мероприятий.

Таким образом,  монтаж  ондулина  является более простым процессом, чем укладка рубероида на кровлю.

Цена 

Следует признать, что  рубероид значительно дешевле ондулина – 1 кв.м. рубероида  как минимум в 5 раз дешевле 1 кв. м. ондулина.

Ну должен же быть и на рубероидной улице праздник?!

Хотя если  учесть стоимость дополнительных материалов используемых при укладке рубероид, а также  принять во внимание сроки службы материалов  праздник получается совсем нерадостным для рубероида. 

Гарантия и срок службы 

Гарантия на рубероид составляет 1 год. На ондулин – 15 лет.

Срок эксплуатации рубероида  — до 10 лет.  Срок эксплуатации ондулина – до 50 лет.

Пропасть между  всеми описанными  показателями настолько очевидная, что в комментариях не нуждается.

Хотя нет. Один комментарий будет. Сравнение  рубероида и ондулина служит прекрасной иллюстрацией того, чего можно достичь с помощью современных технологий при использовании  одних и тех же компонентов.

Все вопросы об ондулине. Как положить ондулин поверх рубероида?

Часто задаваемые вопросы об ондулине

Из чего состоит Ондулин? Говорят это бумага.

Ондулин — экологически чистый материал, состоящий из битума, целлюлозного волокна, минерального вещества, резины и минеральных пигментов. Целлюлоза сама по себе очень прочный материал (попробуйте разорвать даже тонкую пачку бумаги), а пропитка битумом делает ее стойкой к воздействию окружающей среды.

Целлюлоза ведь это бумага — не самый прочный материал?

Да, действительно, в состав листа входит целлюлоза, которая пропитана битумом и спрессована. Лист Ондулина при правильном монтаже выдерживает снеговую нагрузку до 960 кг/м2, ураганный ветер до 192 м/с, позволяет ходить по уже настланной кровле.

Все мои знакомые используют металлочерепицу, потому что металл служит дольше. А насколько Ондулин долговечен?

Компания Ондулин дает заводскую гарантию водонепроницаемости на 10 лет!!! Срок службы кровли (проверено временем) достигает 50 лет. Кроме того, Ондулин легко выдерживает перепады температуры от +110 до — 60, имеет низкое водопоглощение и устойчив к воздействию грибка, бактерий и микроорганизмов.

А если у меня сложная кровля? Есть ли возможность гнуть листы?

Ондулин может применяться при углах ската от 5 до 90o. Ондулин хорошо гнется как вдоль, так и поперек волны и может быть установлен на криволинейных поверхностях с радиусом кривизны от 5 м и более. Кроме того, легкость монтажа (лист можно отрезать простой пилой) и большой выбор аксессуаров позволяет устанавливать Ондулин на кровлях любой сложности.

А горит ли Ондулин?

Как и все битумные кровельные материалы, Ондулин — горючий. Он относится к 4 группе горючести и в соответствии со СНИПом допускается для покрытия многих типов зданий и сооружений. Однако случаи, когда возгорание происходит именно на кровле, крайне редки. А если дом уже горит, то любой материал, который Вы использовали для кровли, сгорит, расплавится или потрескается также — будь то шифер, металл или натуральная черепица.

Обязательно ли прибивать Ондулин 20 гвоздями?

Да, обязательно. Помимо того, что это гарантийное требование, крыша делается не на год и не на два. В течение всего срока ее службы возможны ураганные ветры (опыт последних лет показывает, что ни один регион не застрахован от стихийных бедствий) — например в 1998 году стихия в Москве срывала Ондулин, прибитый 6-7 гвоздями. Те же, кто не поленился и забил все 20 гвоздей, остались по-прежнему с кровлей.

Выцветает ли Ондулин?

Как и все под солнцем, Ондулин постепенно выцветает. Согласно проведенным испытаниям изменение цвета за 7 лет (таков цикл испытаний) не заметны человеческому глазу. Ондулин выцветает постепенно и равномерно, тогда как на некачественном металле могут появиться, например, пятна облупившейся краски.

Разница между Ондулином и простым шифером : качество , цена , укладка ?

И качество, и цена, и укладка, а также вес и внешний вид. Вес одного листа Ондулин — 6 кг, тогда как шифера — более 15. При монтаже с Ондулином Вы сможете справиться самостоятельно, без посторонней помощи. С шифером едва ли. Кроме того, Ондулин намного привлекательней выглядит по сравнению даже с крашеным шифером, который, кстати, спустя год-два цвет свой потеряет, чего не произойдет с Ондулином. Ну, и о том, что шифер состоит из экологически вредного асбеста говорили много раз. В состав листов Ондулина асбест не входит.

Правда ли, что при малых углах склона крыши с ондулинового покрытия (в отличие от металлочерепицы) снег не скатывается, а накапливается?

Да, накапливается. Однако Ондулин, при правильно сделанной обрешетке, способен выдерживать снеговую нагрузку до 960 кгсм.кв. На один момент стоит обратить внимание — счищать снег с кровли не надо — во-первых, в этом нет необходимости, во-вторых, подобное может навредить листам.

Не царапается ли Ондулин когтями птиц? И не обесцвечивается ли покрытие в местах попадания их помёта — он довольно едкий

Нет, птицам будет достаточно сложно испортить листы Ондулин своими когтями или клювом. Что касается продуктов их жизнедеятельности — цвет покрытия не обесцвечивается. Однако они въедаются в листы, и впоследствии их будет очень сложно удалить. Впрочем, Ондулин в этом смысле мало, чем отличается от других кровельных материалов.

Везде ли стоимость ондулина одиникова? Можно ли где-то купить дешевле? Что такое ендова и чипец?

Отпускная цена Ондулин для всех дилеров одинаковая. Насколько дилеры предлагают одинаковую цену, Вы можете проверить, открыв журналы «Стройка» или «Обустройство и ремонт», соответствующий раздел. Ендова используется для оформления стыка кровли с вертикальной стеной, а также для оформления ендов крыши. Чипцовый элемент используется для оформления ребра крыши.

Надо ли срывать рубероид перед монтажем ондулина, допустимо ли класть листы ондулина на рубероид?

Да, допустимо класть листы Ондулин поверх рубероида. Необходимости их срывать нет

Насколько устойчива крыша из Ондулина к ударным нагрузкам (например, граду величиной с куриное яйцо)?

Ответ Вам известен. Устойчива. В том числе и к граду с куриное яйцо. Но не всегда. Все зависит от уклона кровли, силы ветра и расположения звезд. Однако Вы правы, да, град нередко привносит определенные трудности владельцам домов, которые покрыли крышу: Ондулином, битумной, цементно-песчаной черепицей, шифером и даже металлом. Град такого размера летит с очень большой высоты и набирает в массе. Он бьет мансардные и просто окна. Он корежит автомобили. Да, оцинкованный металл насквозь град не пробивает, однако гнет, оставляет сколы на краске. Итог этого всем известен — необходимость скорой замены, т.к. кровля начинает ржаветь. Заменить два или три листа Ондулин просто. Заменить металлические листы — не очень.

Хочу покрыть крышу дачи 300 кв.м. Не знаю что купить, ондулин или металлочерепицу. Расскажите о плюсах и минусах обоих материалов

Все зависит от того, какую именно металлочерепицу Вы приобретете. Финскую или Российскую. Здесь кроется вся разница и она, поверьте, значительна и не только в цене. Что до плюсов Ондулина перед этим материалом (и любым других, сделанным из металла): — Не гремит, когда дождь идет. Почти не конденсирует. Во всяком случае, в разы меньше. Не нагревается. Попробуйте летом подняться в мансардное помещение или, если его нет, просто на второй этаж в солнечную погоду. Краска не облупляется, как это часто происходит с российским металлом. Крепить проще гораздо. Точно не ржавеет, т.к. битум. С Финской металлочерепицей потери цвета, конечно, не происходит. То есть не облупляется краска. А вот российская очень даже. В общем, это во многом вопрос денег. Если говорить о импортной металлочерепице. Если же о российской, то лучше купить Ондулин без всяких сомнений.

Крыша дома покрыта ондулином. Сейчас пришла пора выводить печную трубую Как мне это лучше сделать, если труба круглая? Печь-титан(водонагреватель).

Если труба кирпичная, а следовательно не очень горячая, примыкание можно сделать при помощи самоклеющихся лент Ондуфлеш и Ондуфлеш — супер . Если труба металлическая, а следовательно горячая, она не должна иметь касания с Ондулином. Между ней и кровлей должна быть, например, асбестовая прокладка, а примыкание можно сделать из металла.

Какова степень пожарной безопасности Ондулина?

Ондулин — битумный материал. Поэтому относится к 4 группе горючести. Иными словами — горюч. Что до его безопасности — случайное возгорание от брошенного, например, окурка, это практически нереально. Чтобы листы начали гореть, необходим открытый сильный огонь. То есть, если горит дом, листы тоже сгорят. Но случаев, когда пожар начинался с кровли, в нашей практике не было.

Скажите пожалуйста чем друг от друга отличается ондулин пр-ва Франции, Бельгии, Польши, России?

Основными характеристиками. Для внутреннего рынка все перречисленные фабрики производят листы под «свои» требования.

Ваш вопрос чем можно покрасить ондулин

А зачем? Честно говоря, не сталкивались с такой задачей. Ондулин не облупляется и не облезает…

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

LiveJournal

E-mail

Мой мир

Как покрыть крышу ондулином и рубероидом своими руками

Благодаря широкому разнообразию строительных материалов, сегодня найти подходящее покрытие для крыши не составит труда. Основные требования, которые предъявляются к любому покрытию – это долговечность, эстетичность и доступность. Правильно подобрав материал покрыть крышу можно и своими руками не привлекая для этого работников.

Ондулион и рубероид являются достаточно распространенными материалами, которые используются для перекрытия кровли. Каждый из этих материалов имеет свои особенности, поэтому технология укладки значительно различается. Так, ондулин применяется для односкатной, двускатной, ломаной кровли, а также кровли другого вида, в то время как рубероид по большей части используется для плоских кровель, например, для перекрытия гаража.

Характеристика ондулина

Этот материал имеет органическое происхождение, так как состоит он из картона, который с двух сторон обклеен битумом. Данный материал отличается особой легкостью и волокнистой структурой и немного шероховатой поверхностью. Помимо этого, он отличается тем, что после укладки его можно покрасить в любой необходимый цвет. Ондулин – это универсальный материал, который обладает такими преимуществами:

• простота в укладке, благодаря чему для его монтажа не требуется наличие специальных навыков;
• удобство при транспортировке и хранении, благодаря его легкому весу;
• эстетичность;
• долговечность и износоустойчивость.

Стоит также отметить те качества, которые можно отнести к недостаткам этого материала:

• подвергается горению;
• для укладки ондулина необходима обрешетка, так как, в противном случае, листы могут деформироваться;
• сложный процесс ремонта кровли, перекрытой ондулином. Это связано с тем, что битум является довольно хрупким и пластичным материалом.

Однулин получил широкое распространение именно благодаря своим характеристикам. Важный момент: внешне ондулин очень похож на еврошифер. Это связано с тем, что по большому счету еврошифер – это тот же однулин, только с немного измененным составом и произведенный другим способом. Листы еврошифера изготавливаются на основе стекловолокна и целлюлозы, и покрываются сверху битумом.

Технология монтажа таких материалов является достаточно простой и в то же время удобной в исполнении. Характерной особенностью ондулина является то, что во время дождя он не издает шума, однако, под влиянием солнечного света он может изменить свой цвет. Срок эксплуатации такого материала может превышать 50 лет.

Перед тем как покрыть ондулином крышу своими руками необходимо демонтировать старое покрытие на кровле. Этого не нужно делать в том случае, если ранее на крыше было покрытие из шифера плоского типа или рубероида. В таком случае будет достаточно лишь слегка деформировать ондулиновые листы. Чтобы их закрепить понадобятся специальные гвозди, которые, как правило, прилагаются сразу к материалу при покупке. Крепление такими гвоздями имеет небольшой недостаток – их шляпки видно после монтажа материала, поэтому лучше в этой работе использовать саморезы или шурупы.

Перед монтажом ондулина в обязательном порядке необходимо сделать обрешетку, так как материал не достаточно жесткий, вследствие чего он может провиснуть без обрешетки. Обрезать листы ондулина до нужного размера можно с помощью электролобзика или ножовки.

Монтаж обрешетки под ондулин

Рекомендуется под ондулин делать обрешетку без пробелов, то есть сплошную. Это необходимо для того, чтобы предотвратить проседание листов в процессе нагревания материала летом и для того, чтобы в зимнее время нагрузка от снега распределялась по покрытию равномерно. Первым делом, следует правильно нанести разметку на листы материала, что ввиду их волнистости крайне неудобно. Для разметки понадобится карандаш и второй лист, который поможет нанести разметку по прямой линии.

Чтобы обрезать лист до нужного размера понадобится ножовка или болгарка, которую в процессе работы иногда желательно промазывать маслом. Лист ондулина в среднем весит шесть килограмм, благодаря чему ему довольно легко поднять на крышу самостоятельно и закрепить там. Такой вес также обеспечивает невысокую нагрузку на стены строения и на обрешетку. Обрешетку под ондулин необходимо делать из бруса или досок, которые предварительно следует обработать антисептиком для предотвращения процессов гниения.

Правила укладки ондулина своими руками

При укладке ондулина необходимо руководствоваться определенными правилами, которые помогут обеспечить высокое качество укладки и долговечность покрытия:

1. Если во время монтажа материала возникает необходимость в хождении по покрытию, то наступать необходимо исключительно на гребень волны. Это связано с тем, что промежуток между гребнями достаточно хрупкий и не способен выдержать человека;
2. Монтаж этого материала может осуществлять только при определенных погодных условиях, а именно при температуре воздуха от – 5 до +30 градусов;
3. Чтобы закрепить один лист материала необходимо использовать 20 гвоздей, которые продаются вместе с ондулином. Это необходимо для того, чтобы готовое покрытие смогло выдержать порывы сильного ветра;
4. Обрешетка для монтажа такого материала следует делать из бруса с размером сечения 60 на 40 мм. При этом расстояние между планками обрешетки зависит от того, какой угол наклона у конкретной кровли:

• если уклон кровли меньше, чем 10 градусов, то следует делать сплошную обрешетку;
• в том случае, если уклон кровли от десяти до пятнадцати градусов, расстояние должно быть 450 миллиметров;
• при уклоне более пятнадцати градусов, максимальное расстояние должно быть 610 мм.

Помимо этого, также необходимо учитывать, что этот материал может растягиваться и этим, если нанять для покрытия кровли работников, они могут воспользоваться. Они могут прибить к крыше наиболее растянутые лисы для того, чтобы сократить время работы. Впоследствии это может привести к тому, что в процессе эксплуатации материал может взяться волнами и исправить это можно, только если заново перекрыть всю крышу. Поэтому чтобы быть уверенным, что работа будет выполнена качественно, лучше перекрыть кровлю ондулином самостоятельно.

Перед тем как приступить к монтажу материала следует тщательно сделать замеры, в особенности померить обвесы, так как, если их длина будет слишком длиной, ондулин может прогибаться, а это способно испортить эстетический вид всего перекрытия. Если отвес будет иметь слишком маленькую длину, то это может привести к тому, что на него будут попадать всевозможные осадки и мусор. Также важно соблюдать технологию выполнению обрешетки, так как неправильно сделанная обрешетка может привести к тому, что придется ремонтировать всю кровлю.

Особенности рубероида для кровли

Использование в качестве материала для перекрытия крыши рубероидных листов – это наиболее экономичный и удобный способ создания долговечной, эстетичной и надежной кровли. Применение технологии «мягкой кровли» проверено временем, а результаты показывают высокие эксплуатационные характеристики такой крыши. На сегодняшний день существует множество разновидностей рубероида, которые отличаются более высокой устойчивостью к агрессивным факторам внешней среды, однако, сам процесс укладки этого материла практически не изменяется.

Рубероид представляется собой материал рулонного типа, который изготовлен на пропитанной битумом основе с внутренним и внешним слоем. Основное предназначение данного материала – это устройство гидроизоляции крыши строительных сооружений и гаражей.

Кровельные работы – монтаж рубероида

Прежде чем приступить к перекрытию крыши рубероидом, необходимо ознакомится с основными способами обустройства мягкой кровли. В качестве примера можно рассмотреть, как покрыть крышу гаража рубероидом своими руками. Этапы монтажа рубероида на горизонтальную крышу:

1. В любом строительном процессе первым этапом всегда является подготовка поверхности. Прежде чем приступить к укладке рубероида, необходимо выполнить подготовку основания под него. Покрытие, на которое будет производиться монтаж материала, необходимо очистить от пыли, грязи и остатков старого покрытия. Если на поверхности присутствуют значительные повреждения такие, как трещины или сколы, следует сначала отремонтировать эти места. Лучшее решение в такой ситуации будет выполнение цементной стяжки с небольшим уклоном в сторону стекания воды;
2. Последующие работы можно проводить только после того, как сделанная цементная стяжка полностью высохнет. Далее, рекомендовано прогрунтовать стяжку с помощью жидкого праймера. Это поможет в выполнении последующих работ и значительно увеличит дальнейшие показатели крыши;
3. Далее, необходимо проложить подложку под рубероид. Рулоны необходимо раскатывать с такой точки на крыше, которая находится наиболее низко, поперек склона. Если будет использоваться мастика, то наносить ее нужно равномерным слоем в 1 м. Рубероид следует раскатать и расплавить, это необходимо для того, чтобы не образовывались воздушные пузыри. После этого необходимо повторить цикл. По завершению необходимо пройтись по покрытию катком;
4. Листы укладываются с нахлестом в сто миллиметров. В процессе укладки рубероида все время нужно следить за тем, чтобы лист был уложен правильном направлении. Это поможет избежать разошедшихся швов. Таким способом необходимо укладывать весь слой подложки. Высыхает этот слой примерно двенадцать часов, после чего можно приступить к выполнению второго слоя. Пока подложечный слой высыхает можно заняться устранением погрешностей: проклеить швы или избавиться от воздушных пузырей, если таковые образовались в процессе работы;
5. В процессе монтажа второго слоя нужно делать отступ в половину ширины листа. Это необходимо для того чтобы швы не совпадали. Укладывать этот слой нужно аналогично предыдущему. В том случае, если будет всего два слоя и этот окажется верхним, то нужно внимательно следить, чтобы посыпка была целостной;
6. В тех местах, где кровля примыкает к вертикально расположенным конструкциям, нужно сделать еще один слой, который будет защищать кровлю от попадания влаги под рубероид.

В том случае, если для перекрытия кровли используется евро рубероид, то использование мастики в процессе монтажа будет не нужным. Это связано с тем, что внутренняя сторона покрыта клеящим слоем битума и полимерной пленкой. Такой вид рубероида нагревается до того момента, пока пленка не начнет плавиться и после этого материал укладывается таким же образом, как и на мастику.

Как покрыть крышу рубероидом своими руками видео

Загрузка…

Как покрыть крышу ондулином?. 21.by

Источник материала: Tut.by

Если раньше купить кровельный материал можно было только в виде тяжелого и непрактичного в обслуживании шифера, то теперь на современном рынке строительных материалов набирает обороты ондулин. Он радует разнообразием расцветок, фактурой и качественными характеристиками. Где купить ондулин в Минске и за что покупатели любят этот кровельный материал?

Ондулин — что это такое?

Ондулин — это трехмиллиметровое кровельное покрытие. Также его называют еврошифер. Делают этот композитный материал из прессованной целлюлозы, пропитанной битумом. Благодаря битуму покрытие приобретает водоотталкивающие свойства. Дополнительно в состав материала входят красители и полимерные добавки для прочности и сохранения цвета.

Впервые ондулин был выпущен во Франции. Этот кровельный материал стал сразу же популярным. Уже тогда он получил название — еврошифер.

Какие бывают размеры ондулина?

Вы можете купить ондулин стандартного размера, его лист имеет размеры.

• ширина — 0,96 м;
• длина — 2 м;
• толщина — 0,3 мм;
• высота волны — 3,6 см;
• масса — 6,5 кг.

Для монтажа крыши сложной конфигурации предпочтительней купить ондулин с листами меньших размеров (1,95×0,96 м).

Обратите внимание! Лист еврошифера в 4 раза легче листа традиционного шифера такого же размера.

Какого цвета выпускается еврошифер?

Купить ондулин можно четырех цветов: красный, зеленый, черный, коричневый. Они могут быть разных оттенков. Разнообразие окраски еврошифера позволяет делать кровли различных цветов в произвольном порядке и сочетании. Поэтому с его помощью можно выполнить нестандартные решения при оформлении экстерьера крыши здания.

Совет. Для небольшого домика не подойдет кровля пастельных оттенков, крыша будет выглядеть слишком габаритной. Жителям северных широт лучше купить ондулин темных оттенков, так дом получится более теплым.

Как стелить еврошифер?

Если вы решили купить ондулин, следует учитывать, что во время настила листов они перехлестываются в продольном и в поперечном направлении. Перехлест по длине составляет от 10 до 15 см, по ширине – 9,6 см – это не более одной волны.

Ондулин укладывают на предварительно смонтированную обрешетку. Сначала проводят разметку листов. При необходимости их разрезают. Для этого подойдет обычная ножовка или циркулярная электропила. Монтаж начинают с подветренного ската. Сначала укладывают нижний ряд. Чтобы соблюдать параллельность лучше использовать натянутую веревку. Укладка допустима только при температуре выше 0 градусов. При низких температурах ондулин становится хрупким.

Чем крепить?

Ондулин крепят к деревянной обрешетке гвоздями с пластмассовыми прокладками. Обрешетку делают из деревянного бруса срезом 40 х 40 мм. На один лист европокрытия необходимо купить 20 гвоздей. При меньшем количестве кровля может «взлететь» при сильном ветре. Гвозди забивают в нижней части волны внизу листа и в месте нахлёстов. Если в процессе укладки приходится ходить по вновь уложенному покрытию, наступать можно только на выпуклые части листа.

Иногда еврошифер монтируют на металлическую обрешетку. Для приделывания на металл нужно купить саморезы. Закручивают их электродрелью.

Можно ли класть ондулин на рубероид, шифер, металл?

Ефрошифер допустимо укладывать поверх старого кровельного покрытия. Его листы без проблем укладываются на любые поверхности. Так легче проводить работы, меньше затрат. Главное перед началом работ очистить крышу от мусора, обрезать или закрепить надорванный рубероид. Сверху покрытия нужно набить дополнительную деревянную обрешетку.

Специалисты советуют заранее оценить состояние стропильной системы, чтобы убедиться, что она способна выдержать дополнительную нагрузку.

Как утеплить крышу?

При планировании дополнительного утепления под обрешеткой необходимо предусмотреть промежуток. На стропила укладывают пароизоляционную плёнку «Ондутис R 70» и закрепляют её брусками. Утеплитель укладывают между стропилами. Для защиты от конденсата его накрывают мембраной «Ондутис SA 130». Обязательно формируют вентиляционный зазор для выхода излишних паров из утеплителя.

Почему выцветает материал?

От многолетнего воздействия солнечных лучей окраска листов теряет былую яркость. Также причиной выцветания может стать пыль, которая скапливается в мелких порах кровли. Но так как ондулин выцветает постепенно и равномерно, то изменения практически не заметны.

Более подвержены выцветанию тона интенсивных и темных цветов. На листах светлых тонов, блеклость, появившаяся со временем, почти незаметна.

Какой краской покрасить?

Если хочется обновить цвет или изменить дизайн крыши, для покраски ондулинового кровельного покрытия можно купить акрилово-силиконовую краску «Ондупэйнт». Можно использовать и акриловые краски на водной основе, предназначенные для покраски пола. Чтобы получить нужный цвет, краску смешивает с колером того же производителя.

Акриловые краски очень вязкие, краскопультом с ними без опыта работать сложно, поэтому для самостоятельного нанесения краски лучше купить специальную кисть с жесткой щетиной.

Почему деформируется еврошифер?

Если вы решили купить ондулин, нужно учитывать, что этот материал эластичен, но имеет невысокую механическую прочность, он легко сминается, прогибается и трескается. При монтажных работах его не допускается растягивать для исправления огрехов, так как лист может деформироваться.

Также еврошифер может потрескаться, если наступить на лист. Поэтому во время работы невостребованные пока листы должны лежать в оригинальной упаковке от производителя. Достают их только по мере надобности.

Выбираем кровлю: ондулин, гибкая черепица или металлочерепица?

Каждый из этих материалов имеет свои плюсы и минусы. Многие предпочитают металлочерепицу, так как она считается более крепкой. Действительно, во время града еврошифер может повредиться, тогда как оцинкованный металл останется целым. Но на его поверхности по всей крыше появляются сколы, которые скоро начнут ржаветь. Поврежденный лист ондулина заменить проще.

Гибкая черепица более крепкий материал, но ее цена значительно выше еврошифера, а монтаж сложнее.

Купить ондулин в Минске легко с помощью каталога TAM.BY, а изучив специальные предложения, вы сможете совершить покупку с приятной экономией.

 

Теги: Минск

 

 

Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:

На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Если раньше купить кровельный материал можно было только в виде тяжелого и непрактичного в обслуживании шифера, то теперь на современном рынке строительных…

 

Почему рубероид на крыше бани начинает пропускать влагу, а Ондулин Смарт – нет

Кровля является наиболее ответственным элементом конструкции бани. В отличие от других строений крыша бани  испытывает сильное воздействие высокой влажности и температуры, поэтому кровельные материалы должны выбираться с учетом экстремальных нагрузок. Если пренебречь этим правилом, кровля быстро теряет свои свойства и появляются многочисленные протечки, срок службы кровельного покрытия резко сокращается.

Так происходит, например, с кровлей из рубероида. Битумированные рулонные материалы привлекают кажущейся дешевизной и простотой монтажа, но на деле оказывается, что кровля Ондулин Смарт имеет более низкую стоимость, но служит в несколько раз дольше и абсолютно водонепроницаема. Немаловажен и тот факт, что монтаж ондулина проще, чем укладка рулонной кровли.

Технологии производства и структура битумных листов Ондулин Смарт и рубероида очень похожи, однако свойства материалов отличаются существенно:

— основой рубероида является кровельный картон. Он последовательно пропитывается легкоплавким битумом, покрывается слоями тугоплавкого битума и защитной посыпкой. Прочность рубероида зависит от толщины используемого картона;

— основой кровельных листов Ондулин Смарт является каркас из спрессованной очищенной целлюлозы, который также пропитывается разогретым битумом. Высокая прочность Ондулин Смарт достигается с помощью профилирования и добавления термоотверждаемых смол.

Устойчивость кровли Ондулин Смарт к механическим нагрузкам многократно превышает возможности рубероида.

Для того, чтобы кровельное покрытие из битумированных рулонных материалов прослужило долго, необходимо строго соблюдать технологию монтажа:

— обрешетка под рубероид должна состоять из двух слоев, при этом сплошной защитный слой настилается под углом 45 градусов — так достигается высокая жесткость основания и предотвращаются разрывы кровельного покрытия. При монтаже защитного слоя должны использоваться доски, обработанные креозотом, либо вся площадь обрешетки покрывается битумной мастикой;

— рубероид настилается в 2 — 3 и более слоев, расположение полос в разных слоях зависит от угла наклона крыши и может быть как одинаковым, так и чередующимся — параллельным и перпендикулярным карнизу крыши. Полосы рубероида должны наклеиваться на расплавленный битум или битумную мастику;

— чтобы замедлить старение и повысить надежность кровля из рубероида каждые 2 года должна окрашиваться битумно-кровельным водоизоляционным лаком («руболь»).

При точном соблюдении требований инструкции по монтажу срок службы рубероида может достигать 15 лет, однако кровля оказывается очень дорогой и нуждается в постоянном уходе.

Для уменьшения стоимости кровли рулонный материал настилают на однослойную обрешетку, не обрабатывают обрешетку защитными составами, сокращают количество слоев рубероида и используют дешевые низкокачественные материалы. При этом возникают следующие проблемы:

— при высыхании доски обрешетки изгибаются, и между основанием и рубероидом образуются воздушные пузыри. При появлении даже небольшой механической нагрузки целостность покрытия нарушается, вода проникает между слоями и при замерзании разрушает покрытие;

— при нагревании солнцем склеивающий битум стекает вниз, и в нахлестах полос рубероида образуются щели;

— при несвоевременном окрашивании рубероид высыхает, становится хрупким и легко разрушается даже при незначительных нагрузках.

Кровля Ондулин Смарт лишена всех перечисленных недостатков:

— обрешетка под ондулин отличается простотой и невысокой стоимостью. Она состоит из брусьев или досок, которые монтируются в один слой с шагом 45 см или 61 см;

— волнообразный профиль и наличие замка «Смарт Лок» значительно облегчают монтаж Ондулина Смарт, при этом дополнительная герметизация нахлестов не требуется;

— гвозди для ондулина снабжены широкими эластичными шляпками, которые предотвращают протечки через технологические отверстия. Абсолютная герметичность точек крепления достигается за счет применения технологии «Seal Smart»;

— срок службы кровли Ондулин Смарт превышает 50 лет, при этом специальное обслуживание покрытию не требуется.

Согласно известной пословице скупой платит дважды, но если использовать на бане кровлю из рубероида, то заплатить придется три, а может быть и все четыре раза.

 

 

Как покрыть крышу ондулином и рубероидом своими руками

Как покрыть крышу ондулином и рубероидом своими руками

Благодаря широкому разнообразию строительных материалов, сегодня найти подходящее покрытие для крыши не составит труда. Основные требования, которые предъявляются к любому покрытию – это долговечность, эстетичность и доступность. Правильно подобрав материал покрыть крышу можно и своими руками не привлекая для этого работников.

Ондулион и рубероид являются достаточно распространенными материалами, которые используются для перекрытия кровли. Каждый из этих материалов имеет свои особенности, поэтому технология укладки значительно различается. Так, ондулин применяется для односкатной, двускатной, ломаной кровли, а также кровли другого вида, в то время как рубероид по большей части используется для плоских кровель, например, для перекрытия гаража.

Характеристика ондулина

Этот материал имеет органическое происхождение, так как состоит он из картона, который с двух сторон обклеен битумом. Данный материал отличается особой легкостью и волокнистой структурой и немного шероховатой поверхностью. Помимо этого, он отличается тем, что после укладки его можно покрасить в любой необходимый цвет. Ондулин – это универсальный материал, который обладает такими преимуществами:

• простота в укладке, благодаря чему для его монтажа не требуется наличие специальных навыков;
• удобство при транспортировке и хранении, благодаря его легкому весу;
• эстетичность;
• долговечность и износоустойчивость.

Стоит также отметить те качества, которые можно отнести к недостаткам этого материала:

• подвергается горению;
• для укладки ондулина необходима обрешетка, так как, в противном случае, листы могут деформироваться;
• сложный процесс ремонта кровли, перекрытой ондулином. Это связано с тем, что битум является довольно хрупким и пластичным материалом.

Однулин получил широкое распространение именно благодаря своим характеристикам. Важный момент: внешне ондулин очень похож на еврошифер. Это связано с тем, что по большому счету еврошифер – это тот же однулин, только с немного измененным составом и произведенный другим способом. Листы еврошифера изготавливаются на основе стекловолокна и целлюлозы, и покрываются сверху битумом.

Технология монтажа таких материалов является достаточно простой и в то же время удобной в исполнении. Характерной особенностью ондулина является то, что во время дождя он не издает шума, однако, под влиянием солнечного света он может изменить свой цвет. Срок эксплуатации такого материала может превышать 50 лет.

Перед тем как покрыть ондулином крышу своими руками необходимо демонтировать старое покрытие на кровле. Этого не нужно делать в том случае, если ранее на крыше было покрытие из шифера плоского типа или рубероида. В таком случае будет достаточно лишь слегка деформировать ондулиновые листы. Чтобы их закрепить понадобятся специальные гвозди, которые, как правило, прилагаются сразу к материалу при покупке. Крепление такими гвоздями имеет небольшой недостаток – их шляпки видно после монтажа материала, поэтому лучше в этой работе использовать саморезы или шурупы.

Перед монтажом ондулина в обязательном порядке необходимо сделать обрешетку, так как материал не достаточно жесткий, вследствие чего он может провиснуть без обрешетки. Обрезать листы ондулина до нужного размера можно с помощью электролобзика или ножовки.

Монтаж обрешетки под ондулин

Рекомендуется под ондулин делать обрешетку без пробелов, то есть сплошную. Это необходимо для того, чтобы предотвратить проседание листов в процессе нагревания материала летом и для того, чтобы в зимнее время нагрузка от снега распределялась по покрытию равномерно. Первым делом, следует правильно нанести разметку на листы материала, что ввиду их волнистости крайне неудобно. Для разметки понадобится карандаш и второй лист, который поможет нанести разметку по прямой линии.

Чтобы обрезать лист до нужного размера понадобится ножовка или болгарка, которую в процессе работы иногда желательно промазывать маслом. Лист ондулина в среднем весит шесть килограмм, благодаря чему ему довольно легко поднять на крышу самостоятельно и закрепить там. Такой вес также обеспечивает невысокую нагрузку на стены строения и на обрешетку. Обрешетку под ондулин необходимо делать из бруса или досок, которые предварительно следует обработать антисептиком для предотвращения процессов гниения.

Правила укладки ондулина своими руками

При укладке ондулина необходимо руководствоваться определенными правилами, которые помогут обеспечить высокое качество укладки и долговечность покрытия:

1. Если во время монтажа материала возникает необходимость в хождении по покрытию, то наступать необходимо исключительно на гребень волны. Это связано с тем, что промежуток между гребнями достаточно хрупкий и не способен выдержать человека;
2. Монтаж этого материала может осуществлять только при определенных погодных условиях, а именно при температуре воздуха от – 5 до +30 градусов;
3. Чтобы закрепить один лист материала необходимо использовать 20 гвоздей, которые продаются вместе с ондулином. Это необходимо для того, чтобы готовое покрытие смогло выдержать порывы сильного ветра;
4. Обрешетка для монтажа такого материала следует делать из бруса с размером сечения 60 на 40 мм. При этом расстояние между планками обрешетки зависит от того, какой угол наклона у конкретной кровли:

• если уклон кровли меньше, чем 10 градусов, то следует делать сплошную обрешетку;
• в том случае, если уклон кровли от десяти до пятнадцати градусов, расстояние должно быть 450 миллиметров;
• при уклоне более пятнадцати градусов, максимальное расстояние должно быть 610 мм.

Помимо этого, также необходимо учитывать, что этот материал может растягиваться и этим, если нанять для покрытия кровли работников, они могут воспользоваться. Они могут прибить к крыше наиболее растянутые лисы для того, чтобы сократить время работы. Впоследствии это может привести к тому, что в процессе эксплуатации материал может взяться волнами и исправить это можно, только если заново перекрыть всю крышу. Поэтому чтобы быть уверенным, что работа будет выполнена качественно, лучше перекрыть кровлю ондулином самостоятельно.

Перед тем как приступить к монтажу материала следует тщательно сделать замеры, в особенности померить обвесы, так как, если их длина будет слишком длиной, ондулин может прогибаться, а это способно испортить эстетический вид всего перекрытия. Если отвес будет иметь слишком маленькую длину, то это может привести к тому, что на него будут попадать всевозможные осадки и мусор. Также важно соблюдать технологию выполнению обрешетки, так как неправильно сделанная обрешетка может привести к тому, что придется ремонтировать всю кровлю.

Особенности рубероида для кровли

Использование в качестве материала для перекрытия крыши рубероидных листов – это наиболее экономичный и удобный способ создания долговечной, эстетичной и надежной кровли. Применение технологии «мягкой кровли» проверено временем, а результаты показывают высокие эксплуатационные характеристики такой крыши. На сегодняшний день существует множество разновидностей рубероида, которые отличаются более высокой устойчивостью к агрессивным факторам внешней среды, однако, сам процесс укладки этого материла практически не изменяется.

Рубероид представляется собой материал рулонного типа, который изготовлен на пропитанной битумом основе с внутренним и внешним слоем. Основное предназначение данного материала – это устройство гидроизоляции крыши строительных сооружений и гаражей.

Кровельные работы – монтаж рубероида

Прежде чем приступить к перекрытию крыши рубероидом, необходимо ознакомится с основными способами обустройства мягкой кровли. В качестве примера можно рассмотреть, как покрыть крышу гаража рубероидом своими руками. Этапы монтажа рубероида на горизонтальную крышу:

1. В любом строительном процессе первым этапом всегда является подготовка поверхности. Прежде чем приступить к укладке рубероида, необходимо выполнить подготовку основания под него. Покрытие, на которое будет производиться монтаж материала, необходимо очистить от пыли, грязи и остатков старого покрытия. Если на поверхности присутствуют значительные повреждения такие, как трещины или сколы, следует сначала отремонтировать эти места. Лучшее решение в такой ситуации будет выполнение цементной стяжки с небольшим уклоном в сторону стекания воды;
2. Последующие работы можно проводить только после того, как сделанная цементная стяжка полностью высохнет. Далее, рекомендовано прогрунтовать стяжку с помощью жидкого праймера. Это поможет в выполнении последующих работ и значительно увеличит дальнейшие показатели крыши;
3. Далее, необходимо проложить подложку под рубероид. Рулоны необходимо раскатывать с такой точки на крыше, которая находится наиболее низко, поперек склона. Если будет использоваться мастика, то наносить ее нужно равномерным слоем в 1 м. Рубероид следует раскатать и расплавить, это необходимо для того, чтобы не образовывались воздушные пузыри. После этого необходимо повторить цикл. По завершению необходимо пройтись по покрытию катком;
4. Листы укладываются с нахлестом в сто миллиметров. В процессе укладки рубероида все время нужно следить за тем, чтобы лист был уложен правильном направлении. Это поможет избежать разошедшихся швов. Таким способом необходимо укладывать весь слой подложки. Высыхает этот слой примерно двенадцать часов, после чего можно приступить к выполнению второго слоя. Пока подложечный слой высыхает можно заняться устранением погрешностей: проклеить швы или избавиться от воздушных пузырей, если таковые образовались в процессе работы;
5. В процессе монтажа второго слоя нужно делать отступ в половину ширины листа. Это необходимо для того чтобы швы не совпадали. Укладывать этот слой нужно аналогично предыдущему. В том случае, если будет всего два слоя и этот окажется верхним, то нужно внимательно следить, чтобы посыпка была целостной;
6. В тех местах, где кровля примыкает к вертикально расположенным конструкциям, нужно сделать еще один слой, который будет защищать кровлю от попадания влаги под рубероид.

В том случае, если для перекрытия кровли используется евро рубероид, то использование мастики в процессе монтажа будет не нужным. Это связано с тем, что внутренняя сторона покрыта клеящим слоем битума и полимерной пленкой. Такой вид рубероида нагревается до того момента, пока пленка не начнет плавиться и после этого материал укладывается таким же образом, как и на мастику.

Как покрыть крышу рубероидом своими руками видео

Что делать если виниловые обои пахнут

1. Безопасны ли виниловые обои в эксплуатации
2. Особенности
3. Как свести к минимуму ущерб от эксплуатации

Когда люди планируют, какие обои приобрести, они думают о том, что кроме рисунка и фактуры, они бы были прочными и безвредными. Сейчас кроме качественных полотен от известных производителей, есть сделанные из недостаточно надёжных составляющих и обои выходят недостаточно хорошими.

Технология нанесения мраморной крошки

Мраморная крошка является уникальным изделием, придуманным в 1988 г. турецкими производителями. Данный материал состоит из множества мелких частиц (измельченного мрамора), связанных прозрачным клеевым раствором. Такой материал имеет много расцветок и с помощью него можно создать как одноцветную, так и мозаичную поверхность. Сего помощью можно весьма эстетично покрыть внутреннюю стену квартиры, а можно создать грубое покрытие на гараже или заборе. Этот материал даже пригоден к покраске.

Частицы, из которых сделан подобный материал, являются природными камнями, что делает само изделие прочным и устойчивым. Мраморный гранулят не подвержен выгоранию и, благодаря особому клеевому раствору, эластичен. На поверхности совершенно не образуются трещины, а атмосферостойкость — неизменно на высшем уровне. Это изделие, что немаловажно, экологически чистое, безвредное. Именно по этой причине гранулят из мрамора часто можно увидеть в больничных кабинетах, учебных заведениях и государственных учреждениях и т. д.

Перед тем, как непосредственно перейти к укладке мраморного гранулята, основание, на которое он будет нанесен, нужно подготовить к отделке. Для этого наносим грунт. В зависимости от степени впитывания поверхностью грунта нужно подобрать тип грунтовки. Таким образом, если поверхность пористая (шпатлевка, побеленная, оштукатуренная либо состоит из кирпича, гипсокартона), тогда в качестве грунтовки для улучшения адгезионных свойства основания используйте акриловый состав глубокого проникновения. Грунтовка позволит в дальнейшем удержать слабо приклеенные частицы и уменьшить уровень впитываемости материала.

Мраморная крошка применяется в виде твердого гранулята, смешанного с вязким наполнителем. Для ее надежной укладки необходимо создать подходящие условия, при которых жидкий компонент (в нашем случае растворитель) будет беспрепятственно испаряться наружу. Если отделываемая поверхность очень хорошо впитывает, тогда в процессе удаления растворителя сухой будет только тонкая прослойка, при этом материал начнет отслаиваться. Чтобы этого не произошло, следует прогрунтовать основание.

После подготовки основания потребуется еще один слой грунтующего состава, который сможет сгладить оттенок поверхности, на которую будем укладывать разноцветный мраморный гранулят. Поскольку основание иногда просвечивается и заметно выделяется, можно покрасить его в любой понравившейся цвет.

Как правило, цветной грунт наносят в 1-2 слоя и ждут его полного высыхания.

Теперь займемся непосредственно укладкой мраморной крошки. Возьмите шпатель длиной 35 см. Затем шпателем берем немного материала и с большим усилием прикладываем к стене, размазывая смесь. Слой должен быть толщиной как одна частица гранулята. Затем можно понемногу добавлять смесь и распределять ее дальше по всей поверхности. Нанесение производится от одного угла помещения к другому. Для укладки на достаточной большую площадь нужно минимум два человека, иначе при подсыхании смеси будут образовываться стыки. Затем позволяем мраморной крошке схватиться (20 мин). После нужно пройтись по поверхности металлической гладилкой. Расположить ее стоит под углом, едва нажимая на саму поверхность. Это поможет сделать стену идеально гладкой.

Как наносить мраморную крошку? Узнайте о том, как можно использовать отделочный материал.

Мраморная крошка сегодня – это по-настоящему универсальный отделочный материал. Стоит отметить, что активно применяться он начал ещё во времена Ренессанса. В качестве сырья для производства мраморной крошки используются отходы мраморного производства. Но если Вы полагаете, что подобная отделка обладает экстра доступной стоимостью, Вы явно ошибаетесь.

Между тем, нанесение мраморной крошки на отделываемую поверхность не так сложно, как может показаться в начале. Главное использовать подходящие инструменты и специальные составы. Правильно нанесённая мраморная крошка практически не обладает сроком годности. В этом и заключаются два основных положительных качества подобной отделки – длительные сроки эксплуатации и привлекательный дизайн вне времени (мрамор – классика).

Технические рекомендации в отношении нанесения мраморной крошки

Перед тем, как перейти к процедуре нанесения, полезно узнать, что наносить подобную отделку можно практически на любую поверхность:

• кирпич;
• штукатурка;
• МДФ/ДСП/фанера;
• бетонные плиты;
• гипсокартон;
• ГВЛ и т.д.

Наиболее распространённой методикой считается следующий способ нанесения – мраморная крошка смешивается с обыкновенной штукатуркой. После этого при помощи миксера необходимо тщательным образом размешать смесь.

Нанесение осуществляется при помощи шпателя. Его ширина целиком и полностью зависит от габаритов стены, а значит, и от габаритов комнаты. Кроме того, для обеспечения привлекательной с эстетической точки зрения поверхности, крайне важно воспользоваться тёркой.

Однако затирка тёркой осуществляется только по истечении 20 минут после нанесения отделки. Но даже в этом случае излишнее применение силы считается губительным.

Использование мраморной крошки для пола

Безусловно, мраморная крошка с успехом может быть использована и для организации невероятно красивых полов. В этом случае в раствор для создания стяжки добавляется мраморная крошка.

В результате получается покрытие, которое практически не может быть повреждено. Во времена СССР подобные полы использовались практически во всех муниципальных и общеобразовательных учреждениях.

Другими словами там, где требовалось наличие некоторого стиля, но и практические характеристики (отсутствие износа пола) также должны были быть на высоком уровне.

В видео будет продемонстрировано нанесение мраморной крошки. Инструкция в особенности полезна для тех, кто никогда раньше не имел дела с подобным отделочным материалом:

Купить мраморную крошку со скидкой вы можете в компании Мир Камня 78.

Твитнуть

отбеливание, окрашивание, состав штукатурки, нанесение и уход

Рубрика: Полезные статьи

Мраморная крошка – это материал, получаемый из отходов разработки мраморных карьеров и изготовления изделий из мрамора.

Предложенный материал позволит вам познакомиться с тем:

• Что такое мраморная крошка.
• Как делают штукатурку с ней.
• Как отбеливают и окрашивают кусочки мрамора.
• Каким образом наносят мраморную крошку на стены (видео).
• Как заливают пол раствором с каменными гранулами (видео).
• Что делают, чтобы очистить поверхности с мраморной крошкой.

Мраморная крошка имеет разные расцветки и размеры фракции гранул, обладает свойствами, которые гарантируют высокую устойчивость к воздействиям внешней среды. Все это легко объясняет ее популярность. Этот строительно-декоративный материал применяют для ландшафтного дизайна, для оформления фасадов и внутренних поверхностей здания.

Очень широко используется мраморная крошка как заполнитель для штукатурных растворов. Сегодня мы рассмотрим вопросы, связанные с ее применением в этом качестве.

Штукатурка из мраморной крошки – что это

В состав штукатурной смеси на основе данного наполнителя, кроме него самого, входит:

• Мелкая пыль.
• Водная эмульсия.
• Присадки, улучшающие водоотталкивающие и антисептические свойства материала.
• Растворители.

Поскольку разные производители обеспечивают строительный рынок всевозможными вариантами этой пластичной смеси, вопрос, как сделать мраморную крошку отпадает сам по себе. Но, при желании, такую штукатурку можно изготовить и самостоятельно. В этом случае может возникнуть две проблемы, которые мы обсудим.

Отбеливание  и окрашивание мраморной крошки

Те, кто собираются купить мраморную крошку, могут выбирать самую подходящую расцветку этого материала. Его цвет зависит от вида мрамора, который бывает белым, серым, желтым, розовым, красно-коричневым и т.д. Для расширения палитры в состав декоративного покрытия могут добавляться:

• Малахит.
• Оникс.
• Кварц.
• Силикаты, оксиды, всевозможные органические соединения.

Но иногда приобретенный материал не кажется настолько белым, как хотелось бы. Вот в этом случае и может возникнуть вопрос, как отбелить мраморную крошку. Процесс отбеливания прост:

• Камешки засыпают в таз и добавляют немного отбеливателя.
• Периодически их помешивают шваброй или веником.
• Прополаскивают чистой водой.
• При необходимости высушить, раскладывают на брезенте.

Если же нельзя найти для декорирования материал нужного цвета, потенциальные потребители задаются вопросом, как покрасить мраморную крошку. Хороший эффект дает окрашивание анилиновыми красителями. Выполняют его так:

• Гранулы просеивают, промывают и высушивают.
• Выдерживают их треть часа в 5-процентном водном клеевом растворе (например, ПВА), постоянно помешивая при этом.
• Отцеживают раствор через сито, вводят в него подходящий краситель и еще 3% клея. При чем, и клей, и краситель сначала отдельно растворяют в теплой воде. Количество красителя следует брать в зависимости от желаемой насыщенности цвета.
• Перед тем, как залить мраморную крошку новым составом, дают ей немного высохнуть, чтобы клей проник в нее глубже.
• Окрашивание с постоянным перемешиванием должно продолжаться минут 40.

Возможно окрашивание мрамора полиэфирной смолой, но это более сложный процесс, требующий определенных навыков.

Нанесение мраморной крошки (штукатурки) на поверхности

Шероховатость мраморной крошки делает ее сцепление с полимерами очень высоким, что повышает качество декорирования стен и других поверхностей.

Штукатурка с наполнителем в виде кусочков мрамора может укладываться на поверхности из любых материалов. Но их необходимо тщательно подготовить перед тем, как наносить мраморную крошку. Только в этом случае штукатурка ляжет ровно и не будет растрескиваться под воздействием неблагоприятных условий. Основание должно быть:

• Сухим (влажность до 10%).
• Без дефектов (отслоения, трещины).
• С ровным рельефом (перепад – до 5 мм на кв.м).

Оштукатуренные плоскости перед нанесением покрываются грунтовкой, а металлические – ошкуриваются и укрываются алкидным составом, цвет которого должен соответствовать оттенку выбранной штукатурки.

Перед нанесением мраморной крошки на кирпичные поверхности непременно применяют акриловый грунт глубокого проникновения.

Если вы не знаете, как нанести мраморную крошку на стену, можете воспользоваться следующей инструкцией:

• Приготовьте раствор. Сухой материал заливают водой, чтобы получить консистенцию, указанную на его упаковке. Полученную однородную массу выдерживают около 10 минут при периодическом перемешивании.
• Наносите штукатурку. Она небольшими порциями накладывается мастерком на полутерок и наносится снизу вверх слоем толщиной 1,5-2 диаметра крошки. Полуторок следует очищать от налипшего материала и промывать после каждых двух подходов к стене.
• Подождите 30 минут. За это время связующий компонент раствора полимеризуется.
• Затрите нанесенный штукатурный слой. Делают это металлической штукатурной теркой, не прилагая лишних усилий. В противном случае гранулы мрамора могут выпадать из связующего слоя.

Всем, кто хочет увидеть, как заливать мраморную крошку, видео, представленное ниже, даст такую возможность.

А тем, кому интересно, как залить пол мраморной крошкой, могут познакомиться с профессионально выполняемым процессом заливки в следующем видео:

Среди достоинств растворов, в состав которых входят кусочки мрамора, важнейшими являются их высокая прочность и долговечность. Поэтому, вопрос, как восстановить мраморную крошку, возникает крайне редко. Но длительная эксплуатация отделанных поверхностей предполагает необходимость ухода за ними. Если вы столкнетесь с проблемой, как очистить мраморную крошку, воспользуйтесь неконцентрированными жидкими моющими средствами или мелкозернистым зубным порошком. Их следует наносить на поролоновую губку. А отполировать поверхность можно будет кусочком меховой шкурки.

Решив воспользоваться всеми преимуществами облицованных с помощью измельченного мрамора поверхностей, обращайтесь к компании «Камелот». Цена декоративной крошки у нас лучшая в регионе.

Рассчитайте стоимость поставки натурального камня

Параметры

Наименование камня

Назначение камня

Объем партии камня

Вид и тип камня

Шаг 1

Услуги и доставка

Шаг 2

Контактные
данные

Шаг 3

Расчет стоимости

Заполните информацию о камне!

Наименование камняАлевролитБазальтБрекчияВалуны, булыжники, глыбыГаббро-диабазГалька морскаяГалька песчанаяГалька речнаяГравийГранитГранитная крошкаДоломитЖадеитЗлатолитЗмеевикИзвестнякКаменная крошкаКашпоКварцКварцитКрошка шунгитоваяЛабрадоритЛемезитМраморМраморная крошкаПесчаникПлитнякПорфиритРакушечникСиенитСкальникСланецТравертинШунгитЩебеньЯшма

Назначение камняКамень для баниКамень для мощенияКамень для строительстваЛандшафтный камень

Сопутствующие товарыСредства защиты камняУход за камнем

Далее

Заполните информацию об услугах и доставке!

Назад Далее

Заполните данные для получения расчета!

Назад Рассчитать

Благодарим Вас
за оставленную заявку!

Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время, чтобы обсудить детали и выполнить точный расчет стоимости натурального камня.

Выполнить другой расчет

Правила нанесения мраморной крошки 🚩 нанесение мраморной штукатурки 🚩 Строительные материалы

Мраморную крошку наносить нетрудно, однако данный материал требует предварительной подготовки поверхности. Тогда она ляжет ровным слоем и не потрескается под воздействием атмосферных явлений.

Мраморную крошку разработала турецкая фирма Bayramix в 1988 году.

Подготовка поверхности

Прежде чем наносить мраморную крошку, необходимо обработать поверхность стены или изделия подходящим грунтом, который можно купить в строительном магазине. Для пористой поверхности, например шпатлевки или кирпича, лучше всего использовать акриловую грунтовку глубокого проникновения. По внешнему виду и консистенции она имеет сходство с молоком, а когда высыхает становится прозрачной. После акрилового грунта поверхность станет менее впитываемой, и мраморная крошка будет крепко держаться. Наносить грунт можно с помощью кисти, валика или губки.

Если поверхность, на которую вы собрались накладывать мраморную крошку, имеет блеск — она не впитывающая. Грунт в данном случае не нужен. Достаточно просто пройтись по поверхности мелкой наждачной бумагой.

Следующий этап – нанесение грунта под финишное покрытие. Он необходим вне зависимости от типа поверхности. Так как мраморная крошка, как правило, проходит окраску, данный грунт необходимо смешать с подходящим под цвет крошки колером. Если этого не сделать, мраморная крошка может изменить оттенок после нанесения или выйти пятнистой. Цветной грунт под финишное покрытие наносится в 1-2 слоя с помощью краскопульта, кисточки или валика.

Нанесение мраморной крошки

Для нанесения мраморной крошки необходим шпатель подходящего размера и гладкая терка из стали. Возьмите на шпатель небольшое количество крошки и, крепко прижимая инструмент к поверхности, размажьте отделочный материал по необходимому участку. Затем разровняйте поверхность мраморной крошки, чтобы она имела толщину в одну крошку. Делать это необходимо очень быстро, пока данный материал еще тянется.

Наносить мраморную крошку нужно от одного угла к другому за один подход, так как данный материал быстро высыхает и оставляет некрасивые стыки. В случае обработки большой поверхности стоит привлечь к работе несколько людей.

Спустя 20 минут, когда мраморная крошка подсохнет, разгладьте ее при помощи гладкой стальной терки. Держать инструмент необходимо под небольшим углом к поверхности, а движения совершать только в одну сторону.

сферы использования материала и особенности применения

Для отделочных работ очень часто используется такой материал как мрамор. Этот камень относительно мягкий и легкий в отношении обработки, однако в его производстве иногда встречаются бракованные или неликвидные части. На их основе, а также их отходов после обработки материала, выходит мраморная крошка. Она является универсальным строительным материалом с широким спектром использования.

Свойства и разновидности

Мраморная крошка является уникальным материалом, который применяется при разных отделочных работах, а также при строительстве или декорировании. На ее основе изготавливают следующее:

• мозаичные напольные покрытия;
• элементы декора для внутреннего интерьера;
• памятники;
• скульптуры.

Материал представляет собой измельченный кристалл разных размеров. Такие кристаллы сортируются на фракции, подвергаются сушке и удалению пыли с поверхности. При ближайшем рассмотрении материал напоминает гранулированный песок.

По своим сферам применения и декоративным свойства он подразделяется на три категории:

• белый камень;
• серый;
• цветной.

Цветные мраморы являются карбонатными породами. Они могут иметь разные расцветки:

• зеленая;
• розовая;
• красная;
• черная;
• желтая и не только.

Производство мрамора уникально тем, что практически не оставляет отходов. Почти все остатки от производства минеральных блоков или бракованные материалы, используются для изготовления мраморной крошки. Этот отделочный материал по-другому также называют «живым камнем».

По размеру фракций крошка бывает таких видов:

• мука — она имеет фракции размером от 2,5 до 150 мкм;
• щебень размером от 10 до 20 мм;
• песок размером от 0,16 до 2,5 мм;
• крошка от 2,5 до 10 мм.

Цвет крошки непосредственно зависит от цвета мрамора, из которого она была получена, а также используемых примесей. Например, битум или графит придает камню голубой, черный или серый цвет, карбонат делает его бурым или желтым. В некоторых случаях мраморный песок на производстве окрашивают специальными эпоксидными стойкими красками. Благодаря этому можно получить любой желаемый оттенок.

Сферы применения

Этот материал из мрамора обладает уникальными свойствами, благодаря которым ее можно использовать для разных целей. Например, благодаря простоте обработки и цветовому разнообразию, с ее помощью декорируют поверхности, а также используют для изготовления фарфоровых или керамических изделий.

Материал можно использовать в неограниченном количестве, он экологически чистый и имеет низкий фон радиации.

Для внутренней отделки этот материал часто применяется при производстве следующих изделий:

• ступени;
• полы;
• подоконники;
• столешницы.

В дизайнерских целях крошка используется при создании каменных декоративных панно или зимних садов.

Мозаичные покрытия хороши тем, что не изнашиваются, срок эксплуатации зависит от качества, а также технологии производства мраморной смеси и способа ее монтажа, последующей шлифовки и ухода. Технология их производства была известна еще в древние времена. Материал актуален и в настоящее время.

Все изделия на основе крошки при использовании не образуют искр, соответственно, их можно успешно применять даже в пожароопасных или взрывоопасных помещениях.

Напольные покрытия

С помощью мрамора позволяет создать уникальные и удобные решения для дизайнерского оформления напольных покрытий. В качестве основы обычно используется цементная стяжка. На ней сделайте разметку будущего рисунка с помощью стеклянных или медных тонких жилок. Далее наносят смесь на основе крошки, воды и цемента. Если использовать разноцветный материал, мозаичный пол будет особо оригинальным.

Применение в строительстве

Крошка успешно применяется в разных сферах строительства. Это возможно благодаря своим качествам:

• экологичности;
• легкости обработки и шлифовки;
• экономичности;
• цветовому разнообразию.

А еще крошка имеет уникальное свойство сочетаться с другими строительными материалами. Она устойчива к низким температурам, поэтому может применяться не только для внутренней, но и внешней отделки помещений. При фасадных работах обычно применяется белый материал. Он придает наружной части здания более привлекательный внешний вид.

Часто материал применяется при изготовлении белого цемента, всевозможных добавок для строительных растворов, красок или смесей. А еще она является одним из ключевых компонентов при производстве изделий на основе литьевого мрамора.

Чтобы правильно нанести на поверхность смесь на основе мраморной крошки, нужно выполнять несколько простых правил:

• отключите все отопительные и нагревательные приборы, которые находятся в близком или непосредственном контакте с обрабатываемой поверхностью;
• если работы проводятся на открытой местности, не допускайте попадания прямых солнечных лучей. А еще избегайте высокой температуры и большой влажности;
• правильно подготавливайте поверхность, не добавляйте посторонние вещества в емкость с составом.

Крошка мрамора — это прочный материал, характеризующийся отличной износоустойчивостью. С ее помощью вы создадите надежное покрытие для разных типов поверхностей и сделаете их более привлекательными.

Крошка в ландшафтном дизайне

Мраморная крошка, а также смеси на основе материала нередко используются для оформления садовых участков, а также других придомовых территорий. Такое оформление имеет не только декоративную функцию, но и практическую:

• почва будет защищена от температурных перепадов и будет замедлен рост сорняков;
• если мраморная пыль используется для декорирования газона, на нем реже застаивается вода и не пересыхает почва.

Интересное решение для ландшафтного дизайна с помощью мраморной крошки — это так называемый сухой ручей, когда разноцветными ее разновидностями имитируется водоем. Это выглядит очень оригинально, и придаст особую привлекательность в тех случаях, когда нельзя предусмотреть настоящий водоем на своем участке.

Огромное преимущество заключается и в том, что материал очень просто чистится от загрязнений. Достаточно просто собрать верхний, наиболее загрязненный слой, затем промыть его мощным водным напором, установив водонепроницаемую подстилку.

При необходимости очистки белого материала можно взять простой отбеливатель. Крошку замачивают в тазу или другой емкости на ночь в воде и добавляют немного отбеливателя. Периодически перемешивайте содержимое веником с длинной ручкой или шваброй. Затем содержимое промывается и оставляется на просушивание.

Как видите, мраморная крошка является уникальным экологически чистым материалом с высокими эксплуатационными характеристиками. Ее часто используют там, где покрытие должно быть безопасным и способным выдерживать крупные нагрузки. Всего сфер использования очень много, но в строительстве и дизайне такая крошка просто незаменима.

Как правильно нанести мраморную крошку

Мраморная крошка, как отделочный материал, используется в строительных и ремонтных работах достаточно давно. Но с недавних пор это стал совершенно другой усовершенствованный материал, в котором используются две составляющие: мраморные гранулы и прозрачный клей. То есть это уже готовый к нанесению на стену материал. Современные производители мраморной крошки сегодня предлагают ее в различных цветовых вариациях, с помощью которых можно создать как однотонную поверхность, так и мозаичную. К тому же разделение крошки на фракции позволило использовать ее не только для отделки фасадов зданий, но и для внутреннего дизайна помещений, где используется более мелкая фракция. Достоинства данного материала заключаются не только в цветовом оформлении, но и в том, что данный материал, изготовленный из натурального камня, обладает высокими показателями прочности и ударостойкости. К тому же, это природный материал, а значит, экологически чистый.

Этапы нанесения мраморной крошки

Первый этап, который относится к категории подготовительных, это подготовка поверхности под отделку. Для этого в первую очередь производиться обследование стеновой поверхности на предмет обнаружения дефектов, которые необходимо сразу же удалить. Обычные трещины, выемки и сколы заделываются простым цементным раствором. После чего необходимо на поверхность стены нанести слой грунтовки глубокого проникновения. Цель данной операции заключается в одном – это упрочить верхний слой стены. Обычно для этих целей используется акриловая грунтовка, которая после высыхания становится прозрачной. Иногда, чтобы попасть в тон цвета мраморной крошки, в грунтовку добавляют краситель. Смешивать краситель и грунтовку самостоятельно не рекомендуется, попасть точно в цветовой оттенок не всегда удается, поэтому закажите колеровку грунтовки в том месте, где ее и покупаете. Кстати, там же обычно приобретается и мраморная крошка. Наносить грунтовку можно любыми малярными инструментами. Это может быть:

• Валик;
• Кисть;
• Щетка;
• Губка.

В идеале грунтовку лучше всего наносить в два слоя, что гарантировано даст надежную и прочную поверхность. Второй этап – это сам процесс нанесения мраморной крошки. Для этого потребуется металлический шпатель. Если производится внутренняя отделка небольшого помещения, то подойдет шпатель шириною 35 сантиметров. С большими размерами помещения или для отделки фасада необходим более широкий шпатель.

Обратите внимание, что наносить мраморную крошку нужно сразу, покрывая все стеновую поверхность за один раз. Если стена имеет достаточно большую площадь, то ее отделкой занимается сразу два-три человека. Ни в коем случае нельзя оставлять недоработанную поверхность стены. Стыки между слоями будут видны невооруженным глазом. Материал наносится шпателем на стену и вытягивается до образования равномерного слоя, который по толщине будет равен одной грануле. Не бойтесь давить на шпатель, он должен выгнуться под вашим нажатием. Понемногу добавляйте крошку и снова растягивайте ее по стене. Таким образом, закрывается вся обрабатываемая стеновая поверхность.

Через полчаса в руки нужно взять металлическую терку и пройтись ею по мраморной крошке, разглаживая материал. Терку лучше держать под небольшим углом, усилие здесь не уместно. Если площадь нанесения большая, то работать лучше попарно. То есть один наносит мраморную крошку на стену, второй разглаживает следом теркой. Как видите, ничего сложного в данном процессе нет. Очень важно правильно подойти к подготовительным работам, что в конечном результате скажется на качестве отделки в целом.

Можно ли красить штукатурку из мраморной крошки

Мраморная штукатурка является композиционным декоративным покрытием, в основе которого присутствует крошка, являющаяся измельченным мрамором или гранитом, а также акриловые сополимеры. Экологически чистый отделочный материал используется как внутри, так и на внешней стороне помещений. Покрытие широко востребовано для выполнения завершающей декоративной отделки.

Как наносить мраморную штукатурку Минерал. Штукатурка Мраморная.

МРАМОРНАЯ ШТУКАТУРКА МИНЕРАЛ. На основе натуральной мраморной крошки с естественным блеском благородного…

После предварительной подготовки штукатурку можно наносить на разные поверхности.

Характеристики и положительные особенности

Мраморная декоративная штукатурка получила свое название благодаря специальному наполнителю, входящему в состав – мраморной пыли и крошки. Важными компонентами являются вещества из синтетических составляющих, выполняющие связующую функцию. В качестве дополнительных добавок применяются консерванты, специальные присадки, растворители.

Декоративный отделочный материал обладает массой преимуществ. Мраморная штукатурка длительное время способна оставаться неизменно яркой, иметь привлекательный внешний вид. Богатая цветовая палитра дает возможность не ограничивать фантазию в процессе создания различных комбинаций при внутренней или внешней отделке зданий.

Также среди положительных особенностей мраморной штукатурки можно выделить следующие:

• простоту и удобство нанесения;
• возможность быстрой очистки от загрязнений покрытой штукатуркой поверхности;
• противопожарные свойства;
• устойчивость к повреждению грибком и плесенью;
• натуральный, безвредный для окружающей среды состав;
• долговечность, надежность.

Подготовка и важный инструментарий

Правильное нанесение мраморной штукатурки предполагает обязательную подготовку и применение специальных инструментов. Перед работой нужно запастись:

• металлическим мастерком;
• нержавеющей теркой;
• емкостью, удобной для разведения материала;
• электродрелью, имеющей насадку миксер;
• плоской кистью;
• малярным скотчем, хлопчатобумажными перчатками и линейкой.

Прежде чем приступить к нанесению штукатурки, на обрабатываемой поверхности необходимо устранить трещины и дефекты, хорошо ее очистить. Поверхность обязательно должна быть сухой. Место, где будет использоваться мраморная штукатурка, следует предварительно загрунтовать грунтом с кварцевым наполнителем и заколерованным в цвет штукатурки.

Грунтовый состав полностью просыхает через сутки при температуре +20 С°.

Для приготовления отделочной смеси раствор необходимо поместить в подготовленную емкость, добавить воды и при помощи миксера все перемешать. Оптимальное время на смешивание компонентов – не меньше 15 минут. Результат можно считать удовлетворительным, если в массе отсутствует свободная жидкость.

Нанесение: технология выполнения работы

Отделка мраморной штукатуркой происходит с использованием терки из металла – венецианской кельмы. Надо ли красить потолочный плинтус из пенопласта на натяжной потолок? На нее необходимо нанести мастерком небольшое количество смеси, хорошо прижать ее к поверхности и разровнять, используя шпатель.

Дальше добавляется новая порция материала для дальнейшей аналогичной обработки.

Наносить штукатурку необходимо без перерывов. После просыхания обработанной поверхности с помощью терки проводится тщательная затирка.

При температурных показателях выше 5 С° на сушку мраморной штукатурки потребуется около 48 часов.

Подводные камни при работе с материалом

Грунтование является важнейшим этапом влияющим на конечный результат. Так как слой мраморной штукатурки должен быть равномерным и толщиной в 1,5 крошки, то при работе, особенно с большими объемами, выдержать равномерный слой иногда бывает достаточно сложно. Нужно ли красить потолочный плинтус из пенопласта в цвет потолка?

На поверхности появляются участки, где толщины штукатурки недостаточно или наоборот положен слишком толстый слой.

После высыхания мраморной штукатурки на такой поверхности можно увидеть светлые и темные пятна. Избежать или снизить вероятность появления пятен при неравномерном слое возможно только при использовании специального кварцевого грунта обязательно заколерованного в цвет мраморной штукатурки.

Также, нужно учитывать, что при работе с мраморной штукатуркой стену нельзя оставлять не законченной. Работу нужно проводить за один подход. Если оставить стену незаконченной и взяться за работу на следующий день, то на месте где была остановка будет четкая не красивая и не ровная граница.

Для того, чтобы работу по нанесению мраморной штукатурки делать быстро и без остановок используйте профессиональный инструмент предлагаемый нашей компанией. Когда на незаконченной стене остановку все же необходимо сделать, используйте малярный скотч и доведите ровный слой до границы скотча.

Качественную мраморную штукатурку по оптимальной стоимости можно приобрести у нас. Результатом работы с ее использованием вы останетесь довольны!

Дополнительная информация:

Мраморная штукатурка предназначена для внутренней и внешней отделки. Ее применяют для помещений с большой проходимостью, холлов, лестничных пролетов, балконов и лоджий, в том числе неостекленных. Также можно использовать этот материал для внешних стен зданий, цоколя, колонн, заборов и других элементов.

Более всего декоративная мраморная штукатурка ценится за несколько основных отличий – безупречный внешний вид. Каждый гость дома отмечает, что цветная стена смотрится гораздо эффектнее и элегантнее, чем банальные одноцветные поверхности. Использование мраморной штукатурки позволяет создавать действительно уникальные и интересные дизайнерские решения.

На заметку! Наносить мраморную штукатурку следует только на очищенную, без пыли и мусора, без видимых дефектов поверхность! Если на фасаде имеются трещины, то их следует обязательно заделать цементным раствором, чтобы стена стала ровной.

Перед нанесением штукатурной смеси поверхность стены грунтуется (например, перед нанесением на стену мраморной штукатурки “Байрамикс” производитель рекомендует нанести грунтовку “Астар”), далее следует выждать время, пока грунтовка высохнет – это около 24 часов при температуре не ниже +20 градусов.

Если стены слишком неровные, и простой обработки шпатлевкой не хватает, рекомендуется установить гипсокартонные плиты. Их стыки заделывают шпатлевкой, а затем обрабатывают всю поверхность грунтовкой. Это касается только внутренних поверхностей, внешние — можно ровнять только шпатлевкой и стартовой штукатуркой.

Если дефекты незначительные, то можно обойтись без выравнивания – структура штукатурки с мраморной крошкой скроет эти неровности.

Мраморная штукатурка особо крепка и устойчива к влияниям воды, ультрафиолета и температурных колебаний. Ей можно придать какой угодно оттенок и претворить в жизнь любые дизайнерские идеи. Вдобавок мраморная штукатурка экологична и не предрасположена к задержанию паров. Мраморная штукатурка в интерьере будет выглядеть чудесно, она гармонично вольется практически в любой стиль. Дополнительно ее можно употреблять для декоративного дизайна фасадов.

Мраморная штукатурка систематизируется по величине наполнителя, от микро-категории (0,5 см) до особо крупной (5 см и больше). Можно ли покрасить декоративную штукатурку водоэмульсионной? От размера мраморной крошки в растворе будет зависеть не только технология работа, но и расход штукатурки, чем больше наполнитель, тем больше состава будет израсходовано.

Мраморную штукатурку необязательно наносить ровным слоем или использовать только один цвет. Вы также можете декорировать стены объемными фигурами или рисунками. Проще всего наносить фигуры с ровными линиями, но можно потратить больше времени и нанести целые картины.

В ее составе акриловые полимеры или минералы, куда добавляются округлые зерна гранитной или мраморной крошки природных оттенков или полученных при помощи окрашивания по специальным технологиям. Для усиления свойств производитель добавляет вещества, способствующие лучшей адгезии, пластичности, стойкости к высоким температурам и различным нагрузкам. Для декора также могут применять перламутр, лаки, блестки или воск.