Полу пол: Пол и полу: 7 сложных слов, которые могут сделать вас полуграмотным

Опубликовано 07.01.1970 автором alexxlab

Пол и полу: 7 сложных слов, которые могут сделать вас полуграмотным

В русском языке такое количество правил, что спустя годы после окончания школы немудрено какие-то из них забыть и начать сомневаться в написании тех или иных слов. Сегодня «Мел» рассмотрит правописание сложных слов, состоящих из корня «пол-» и «полу-» (половина), которые могут писаться в трёх наших любимых комбинациях: слитно, через дефис или раздельно.

Полезная рассылка «Мела» два раза в неделю: во вторник и пятницу

Правильно: полдесятого утра

На самом деле в этом правиле всё просто: главное, обращать внимание на начальную букву второй части сложного слова (а это чаще всего существительное в родительном падеже). Если корень «пол-» стоит перед согласной (спойлер: кроме буквы «л»), то слово пишется слитно: «проехали полкилометра», «прочитал полкниги», «встретимся в полдесятого».

Правильно: пол-лимона

Из вышеизложенного правила выбиваются сложные слова, вторая часть которых начинается на «л». В этом случае мы избавляемся от удвоения согласной с помощью дефиса: «съел пол-лимона», «выпил пол-литра», «проспал пол-лекции». Исключение: «поллитровка», поскольку вторая часть слова не стоит в форме родительного падежа.

Правильно: пол-урока

Если «пол-» стоит перед гласной буквой (любой), это сигнал, что здесь нужно ставить дефис: «съел пол-яблока», «порезал пол-арбуза», «пол-урока смотрел фильм».

Правильно: пол-Европы

Дефис ставится и в тех случаях, когда вторая часть сложного слова является именем собственным, начинающимся с прописной буквы: «исколесил пол-Европы», «прошёл пол-Москвы», «увидел пол-Сибири»

Правильно: полуграмотный

А слова, которые начинаются с «полу-», слитно пишутся всегда: «полупустой автобус», «полуостров Крым», «новые полуботинки»

Правильно: пол чайной ложки

Ещё один любопытный пример: если же числительное «пол» отделено от существительного согласованным определением или имеет самостоятельное значение, все слова употребляются отдельно друг от друга: «добавить пол чайной ложки», «прошло пол учебного года». А если убрать определения, то написание тут же меняется: «пол-ложки», «полгода».

Правильно: вполуха

Здесь мы имеем дело уже не с существительными, а с наречием. Согласно правилу, наречия, начинающие с «впол-» (в значении «наполовину»), пишем слитно. Неважно, гласная впереди или согласная. Например: «вполголоса», «вполсилы», «вполуха» и рекордсмен по ошибкам — «вполоборота».

слитно, раздельно или через дефис? — Вектор-успеха.рф

Полумеры могут привести к полуготовности. Полбалла может не хватить, чтобы поступить в вуз, о котором мечтал полжизни. Чтобы быть готовым к выполнению Задания А13 ГИА по русскому языку на тему слитного и раздельного написания приставок ПОЛ- и ПОЛУ-, предлагаем познакомиться с правилом на эту тему, а также выполнить несколько тестовых заданий.

Правило

Сложные слова с первым компонентом пол- пишутся слитно, кроме тех образований, в которых часть начинается с гласной, с буквы л или прописной буквы: полстакана, полжизни, полбутылки, полтарелки, полкруга, полбеды, полжизни, полстолька , пол-оборота, пол-очка, пол-ящика, пол-ложки, пол- Смоленска.

В соответствии с изложенным правилом пишутся слитно или через дефис сложные слова с пол-, указывающие на время: полпервого, полчетвертого, но пол-одиннадцатого.

Но если пол- отделено от существительного определением, то пол пишется раздельно: пол чайной ложки, пол фруктового сада.

Примечания:

Слово поллитровка, возникшее в просторечии из общелитературного полулитровка, пишется слитно. Но пол-литра пишется через дефис по общему правилу.
Написание наречий типа вполоборота, вполнакала, начинающихся с впол- перед гласной, дефис не ставится.

Все многочисленные сложные слова, начинающиеся с полу- пишутся слитно: полуявь, полуэскадрон, полуоборот, полумера, полудикарь, полумаска, полумрак, полуученый, полуоткрытый, полулегальный, полулежать, полулежа, полушутя и т.д.

Примечания:

Написание слов с полу- через дефис, встречающееся в текстах XIX – начала XХ в., не являются нормативными в настоящее время. Например, в предложении Свидания с милыми людьми, полу-деловые, полусерьезные (Бл.) следует писать полуделовые, полусерьезные.
Некоторые слова возможны и с формой пол-, и с формой полу-: полусапожки и прост. полсапожки, полслова и полуслово (понять с полслова и понять с полуслова, остановиться на полуслове и остановиться на полуслове), полночный и полуночный, полночи и полуночи (род. п. от полночь).

Приставки «пол-» и «полу-» | Chesnock

Часто возникает вопрос, как правильно написать то или иное слово с приставкой «пол-» или «полу-». Разделять их запятыми? Или слить в одно слово? А, может, вообще разнести пробелом? «Чеснок» поможет разобраться, как правильно писать эти приставки с существительными. Читаем и записываем!

Слитно

Важно запомнить: приставка «пол-» почти всегда пишется слитно с идущим за ним существительным. Исключений немного. Но они есть. Три из них способны внедрить дефис между приставкой и словом. Четвертое же позволяет писать их отдельно друг от друга.

Через дефис

Есть три исключения, в случае которых приставка «пол-» пишется через дефис. Для этого перед приставкой:

Стоит заглавная буква. Например, «пол-Омска», «пол-России».
Стоит гласная буква. Любая. Например, «пол-армии», «пол-урока».
Стоит согласная буква «л». Например, «пол-лавки», «пол-лимона».

Эти три исключения можно коротко назвать «правило Юли» (Ю — заглавная, буква «л» и гласная «и»). Во всех остальных случаях эта приставка пишется слитно со словом.

Раздельно

Важно запомнить — приставка «пол-» никогда не пишется раздельно с существительным в случае, если у последнего нет зависимого слова. Либо через дефис, либо слитно.

Единственная ситуация, когда можно написать существительное и приставку раздельно — если числительное «пол» отделено от существительного согласованным определением или имеет самостоятельное значение. Тогда все слова употребляются отдельно друг от друга. Например, «пол гранёного стакана». В то же время, «в полдесятого утра» пишется слитно.

А что насчет «полу-»?

Приставка «полу-» всегда пишется слитно. Независимо от того, какое слово стоит после приставки. Поэтому всегда получается «полуживой», «полугодие» и «полушарие».

А ещё дополнительно разберем, как писать приставки, если непонятно, существительное перед нами или наречие. Чтобы это узнать, посмотрите видео.

Пол и полу: 7 сложных слов, которые могут сделать вас полуграмотным

Автор Мел На чтение 2 мин. Просмотров 823 Опубликовано 16.05.2017

Правильно: полдесятого утра

Правильно: пол-лимона

Правильно: пол-урока

Правильно: пол-Европы

Правильно: полуграмотный

Правильно: пол чайной ложки

Правильно: вполуха

Подпишитесь на рассылку новостей. Никакого спама!

Email*

Пол и Полу — упражнения на правописание сложных слов

Упражнение 1. Я назову Вам сейчас ингредиенты одного блюда, которое Вы должны будете отгадать.

Свёкла, морковь, огурец, яблоко, квашеная капуста, зелёный лук или репчатый лук. Всё это заправляется растительным маслом,уксусом, горчицей, сахаром. (Винегрет).

— Составьте небольшой текст(можно шуточного характера),используя как можно больше слов с ПОЛ-/ПОЛУ-,на тему: “Как я готовил(а) винегрет”. (Заслушиваем ответы нескольких ребят. Дети оценивают друг друга. Выставляем оценки).

Упражнение 2. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. Объясните правописание.

Исходить (пол)России, об…ехать (пол)мира, быть (пол)года в экспедиции…, встать (пол)восьмого, обойти (пол)города, с…есть (пол)апельсина, скосить (пол)луга, отрезать (пол)метра ткани, откусить (пол)яблока, (пол)жизни провести в (пут…)шествиях, пройти (пол)Крыма, опоздать на (пол)минуты, возвратиться в (пол)одиннадцатого, отстать на (пол)очка, (полу)годичное отсутствие, сделать (полу)оборот, (полу)льняное
волокно, участвовать в (полу)финале, пробежать (пол)дистанции, перегородить (пол)улицы.

Упражнение 3. Запишите слова в три колонки, разграничивая слитное, дефисное и раздельное написание слов с элементом пол- и полу-. Сформулируйте правило их правописания. При этом обращайте внимание на то, с какой буквы начинается вторая часть сложного слова (с гласной, согласной, буквы л, прописной буквы).

(Пол)ставки, (пол)Европы, (пол)часа, (полу)шёпот, (пол)арбуза, (пол)тысячи, (пол)стакана, (пол)граненого стакана, (пол)ложки, (пол)килограмма, (пол)литра, (полу)чистый, (пол)второго, (пол)цены, (пол)России, (полу)фабрикат, (пол)апельсина, (пол)лимона, (пол)эмалированного ведра, (полу)тон, (пол)года, (пол)миллиона, (полу)месяц, (пол)страницы, (пол)листа, (полу)грамотный, (полу)тяжёлый, (полу)финальный, (пол)большой тарелки, (пол)порции, (полу)разрушенный, (пол)очка, (пол)пути, (пол)смены.

Упражнение 4. Раскройте скобки, напишите слитно или через дефис.

(Пол)метра, (пол)лимона, (пол)десятого, (пол)яблока, (пол)листа, (пол)города, (пол)Москвы, (пол)Африки, (пол)апельсина, (пол)миллиона.

Упражнение 5. Прочитайте и объясните правописание выделенных слов

Я пришел из школы,
Мамы дома нет.
На столе оставлен
Для меня обед.
Полбатона хлеба,
Полсудка борща
И на сковородке
Ровно пол-леща.
У меня сегодня
Был такой обед:
Полкило варенья,
Полмешка конфет,
Пол-арбуза с тортом,
Апельсин с халвой…
Я еще не мертвый,
Но полуживой.
Я не ем уж полнедели,
Я не сплю уж пять ночей,
У моей стоят постели
Ровно пол-Москвы врачей.

Упражнение 6. Спишите, раскрывая скобки. Прокомментируйте

Вымыл пол(окна)
Нач…ртить ц…ркулем полу(круг)
Р…шать задачи пол(урока)
Выше на пол(г…ловы)
Ук…зать границу полу(пустыни)
Занять под упр…жнение (пол)листа
Рас…читывать на хорошие оценки за полу(годие)

Упражнение 7. Отгадайте слово по его значению, запишите

1. Середина дня, время высшего стояния солнца над горизонтом, соответствующее 12 часам.
2. Расстояние, равное половине шага.
3. Небольшая железнодорожная станция.
4. Половина литра.
5. Короткая, до колен, зимняя верхняя одежда из меха.
6. Слабое освещение, близкое к темноте.
7. Часть суши, с трех сторон омываемая морем, а с четвертой примыкающая к материку.
8. Половина Европы.

Ответы:

1. полдень
2. полшага
3. полустанок
4. пол-литра
5. полушубок
6. полумрак
7. полуостров
8. пол-Европы

Упражнение 8. Распределите в два столбика

(Полу)ф…нал, (пол)Челябинска, (пол) тайма, (пол)часа, (пол)автобуса, (пол)игры, (полу)защитники, (полу) метровое ра…стояние, (пол)света, об…ехал (пол)области, (пол) ст…диона, и…п…сал (пол)тетрад…

Упражнение 9. Записать предложения, раскрывая скобки.

Засвищи-тко ты во (пол)свисту соловьего, закричи-тко ты во (пол)крику звериного. (Былина)
(Пол)Европы прошагали, (пол)земли – этот день мы приближали, как могли. (В.Харитонов)
Мне б только до той вон канавы (пол)мига, (пол)шага прожить. (П.Шубин)
Футбол слишком серьезное дело, чтобы отдавать ему (пол)сердца и (пол)силы. (Ю.Нагибин)

Упражнение 10. Расставьте недостающие знаки препинания и объясните их постановку.

Ни (пол)слова ни (пол)взгляда не бросила в сторону Ивана прекрасная царевна. Лишь (полу)улыбка слегка коснулась ее лица. Разломила она (пол)яблока да подала его Ивану со словами Съешь мой друг не побрезгуй.

Упражнение 11. Выбирая слитное или дефисное написание, распределите слова по соответствующим колонкам таблицы.

Пол/беды, полу/автомат, пол/окна, полу/остров, пол/осени, пол/лица, пол/Европы, пол/зимы, полу/шёпот, пол/атласа, пол/города, пол/аллеи, пол/слова, пол/Киева, пол/лошади, полу/круг, пол/площади, пол/литра, полу/дремота, пол/алфавита, пол/утки, пол/ложки.

Слова с пол- пишутся через дефис Слова с пол- пишутся слитно Слова с полу- пишутся слитно

Далее следует гласная Далее – большая буква Далее – буква л

Тест

1.Найти предложение, в котором существительное с пол- пишется через дефис.

А) Сторож через полчаса вернулся с елкой, настоящей таежной красавицей.
В) Написали Жигану бумагу, и много ребят подписались под той бумагой – целые пол-листа.
С) В полудреме Гек надел валенки, добрался до стола и сел на табуретке.

2. Определить предложение, в котором существительное с пол-, полу- пишется слитно.

А) На решение задачи ушло пол-урока.
В) Заря запылала пожаром и захватила полнеба.
С) Хозяин поставил перед нами пол-арбуза.

3. Определить ряд, в котором слова с пол- и полу – пишутся через дефис.

А) Пол-Москвы, полдень, полуфинал.
В) Пол-луга, полукруг, полуостров.
С) Пол-игры, пол-Байкала, пол-Барыша.

4. Определить ряд, в котором сложные слова пишутся слитно.

А) Полдома, пол-улицы, пол-Киева.
В) С полуслова, вполсилы, пол-листа.
С) Полжизни, полвека, полкниги.

Ответы:

№1 – В; №2 – В; №3 – С; №4 – С.

Правописание слов с первой частью пол-, полу-, впол- (в пол-)

Правописание слов с первой частью пол-, полу-, впол- (в пол-)

Через дефис, если следующее слово начинается:
1) с гласной буквы	пол-апельсина, пол-яблока
2) с буквы л	пол-лимона
3) с прописной буквы	пол-Москвы
Раздельно
с синтаксически неделимыми словосочетаниями	пол второго часа пол Ленинградской области
Слитно
В остальных случаях	полбулки, полгорода, полдороги, полпятого, полдесятого
*Примечание. Слова с первой частью полу-* пишутся слитно: полукруг, полуось; НО с именами собственными – через дефис: полу-Азия. Наречия с первой частью впол— пишутся слитно: вполоборота, вполголоса. В является предлогом и пишется раздельно со сложными существительными, первая часть в которых пол-: в полтонны, в полграмма, в полметра, в пол-аршина, в пол-Африки.

Подробнее: Немыкина И. В. Русский язык (школьный курс): учебно-методическое пособие.

Что на самом деле происходит с едой, упавшей на пол

Мелисса Хогенбум
BBC Earth

18 апреля 2016

Автор фото, Thinkstock

Некоторые люди считают, что если поднять упавшую на пол еду в течение пяти секунд, с ней ничего не случится — ее вполне можно есть. Обозреватель ВВС Earth исследует вопрос о том, насколько справедливо это «правило».

На днях я уронила кусочек шоколадки, и в голове мелькнула мысль о том, сколько бактерий сейчас облепило мое лакомство. Впрочем, грязи на шоколаде я не увидела, так что смело отправила его в рот.

В конце концов, пол у меня на кухне довольно чистый, к тому же шоколад пролежал там меньше пяти секунд.

Как вы, конечно, уже поняли, я придерживаюсь «правила пяти секунд», которое гласит, что если поднять упавшую на пол еду в течение пяти секунд, она остается пригодной к употреблению. Как говорится, быстро поднятое упавшим не считается.

И все-таки: правильно ли я сделала, съев шоколад, или вместе с ним я запихнула в рот целую кучу опасных микробов?

Автор фото, Thinkstock

Подпись к фото,

Жалко же выбрасывать!

Адам Хармсворт считает, что это правило справедливо. «У бактерий и прочих микроорганизмов наверняка прекрасно развито чувство времени», — убежден он. Вашими бы устами, Адам…

Гэри Берч рассказывает, что сам он следует правилу трех секунд, правда, по совершенно другой причине: «За это время упавшую еду обычно успевает сожрать моя собака».

Мануэль Родригес пишет, что он бедный студент, и поэтому вместо правила пяти секунд следует правилу пяти минут.

Но остальные проявляют куда больше строгости. Коринна Говард бескомпромиссна: «Все, что сразу не попало в рот, отправляется в мусорное ведро!»

«Бактериям достаточно нескольких микросекунд, чтобы добраться до упавшей еды, — уверяет Джон Бедет. — Куда больше смысла было бы в правиле ноля секунд».

А Лейн Джаспер считает, что все «зависит от еды и от того, насколько вы голодны».

Автор фото, Science Photo Library

Подпись к фото,

Даже самая чистая кухня кишмя кишит бактериями

Чтобы положить конец спорам, я задала этот вопрос ученым, которые специализируются на изучении микробов.

Стали бы они сами есть поднятый с полу хлеб, пиццу или, например, липкую ириску?

А если облизать сиденье унитаза?

Прежде всего, необходимо усвоить несколько фактов. Бактерии не валяются на полу, поджидая, не упадет ли к ним какая-нибудь еда.

На самом деле они живут повсюду, даже если вы только что вымыли пол. Как отмечает Адам Тейлор, «с научной точки зрения никакого правила пяти секунд не существует. Если еда коснулась поверхности хотя бы на одну наносекунду, она уже заражена».

При соприкосновении с полом к еде, разумеется, пристает «грязь», а вместе с ней и микробы, пояснил Джек Гилберт, эколог-микробиолог из Чикагского университета в штате Иллинойс (США).

По данным исследования, проведенного в 2015 году, каждое мгновение у нас дома в пыли копошится около 9 тысяч различных видов микроорганизмов, в том числе 7 тысяч разнообразных бактерий.

Автор фото, Science Photo Library

Подпись к фото,

Бактерии есть повсюду, в том числе у нас на коже

Впрочем, большинство из них совершенно безобидны. Они всегда с нами: на руках, на лице, в доме.

Мы постоянно распространяем бактерии через кожу и через воздух, которым мы дышим.

«От микроорганизмов никуда не спрячешься. В этом-то вся и суть. Множество бактерий попадает в наш организм буквально с каждым вдохом», — рассказывает Гилберт.

Ученые даже смогли определить их количество. Как было установлено в ходе специального исследования, каждый человек ежечасно выбрасывает в окружающую среду около 38 миллионов бактериальных клеток.

И при этом, как напомнил Гилберт, нам уже больше сотни лет твердят, что микроорганизмы опасны и что «надо их всех уничтожить».

«Мы так беспокоимся по поводу грязи и при этом не понимаем, что подхватить патогенный микроорганизм можно по чистой случайности, хоть и не слишком счастливой», — убежден ученый.

Автор фото, Thinkstock

Подпись к фото,

В конце концов, если даже Рексу это нравится…

Сам Гилберт спокойно ест поднятую с пола еду при условии, что это произошло в относительно безопасном месте. «Если бы я уронил ее в чумном бараке, то нет, я бы не стал ее поднимать», — уточняет он.

Более того, Гилберт уверяет, что в большинстве случаев, даже если облизывать пол или сиденье унитаза, вряд ли можно заболеть.

Риск всегда присутствует

Впрочем, если дома кто-нибудь болеет или если дело происходит в стране, известной плохими гигиеническими условиями, делать это не рекомендуется.

Разумеется, среди этих микроорганизмов есть и болезнетворные. Но если даже один из них и устроился на полу, его собратья с таким же успехом могут облюбовать кухонный стол, дверную ручку или любое другое место в доме.

В таком случае можно заболеть, даже если не есть поднятую с пола пищу.

Поэтому следует просто придерживаться обычных мер предосторожности. Если, на вашу беду, на полу оказались бактерии сальмонеллы, подхватить инфекцию можно даже в том случае, если съесть продукт, который пролежал на этом полу не более пяти секунд.

Автор фото, USDA Science Source Science Photo Library

Подпись к фото,

Бактерия сальмонеллы

По данным исследования, проведенного в 2006 году, было установлено, что вероятность поселения на еде сальмонеллы в течение пяти секунд ниже, чем в течение одной минуты, но риск все же присутствует.

Контакт с микробами полезен

Между людьми и бактериями нет никакого магического барьера, так что даже самые большие чистюли не могут избежать соприкосновения с ними.

На самом деле, контакт с микробами даже может быть полезен.

«Если вы уронили еду не в кабинете врача и не в общественном туалете, контакт с микробами полезен», — считает Кэтрин Амато, сотрудница Северо-Западного университета в штате Иллинойс (США).

Это связано с тем, что в процессе эволюции нас постоянно окружали микробы. Исследователи — среди которых и Амато — все больше убеждаются в том, что микроорганизмы сыграли значительную роль в развитии нашего биологического вида.

Микробы из внешней среды попадают в организм человека в совсем раннем возрасте, в том числе за счет контакта с грязью.

Уже к двум годам микрофлора у ребенка становится примерно такой же, как у взрослого.

«Соответственно, если на упавшую еду попали микробы, это может способствовать развитию здоровой иммунной системы, — полагает Амато. — Я бы сказала, что поднятый с пола продукт вполне можно съесть».

Натали Хеннинг соглашается: «Если все время бояться бактерий, иммунную систему не сформируешь».

Иными словами, правило пяти секунд — это чепуха.

Если у вас в доме действительно завелся опасный микроб, следование этому правилу не оградит вас от риска заболеть.

А во всех остальных случаях есть поднятую с пола еду вполне нормально.

Правда, сиденье унитаза я все же, пожалуй, облизывать не буду…

Правовая информация. Эта статья содержит только общие сведения и не должна рассматриваться в качестве замены рекомендаций врача или иного специалиста в области здравоохранения. Би-би-си не несет ответственности за любой диагноз, поставленный читателем на основе материалов сайта. Би-би-си не несет ответственности за содержание других сайтов, ссылки на которые присутствуют на эту странице, а также не рекомендует коммерческие продукты или услуги, упомянутые на этих сайтах. Если вас беспокоит состояние вашего здоровья, обратитесь к врачу.

Описание этажа и примеры

Что такое пол?

В финансах слово «пол» имеет несколько значений. Пол может относиться к:

наименьший допустимый предел, установленный контролирующими сторонами, обычно участвующими в управлении корпорациями. Минимальные уровни могут быть установлены для ряда факторов, включая цены, заработную плату, процентные ставки, стандарты андеррайтинга и облигации. Некоторые типы минимальных уровней, такие как минимальные уровни андеррайтинга, действуют как простые ориентиры, в то время как другие, такие как минимальные уровни цен и заработной платы, являются нормативными ограничениями, ограничивающими естественное поведение свободных рынков.
Минимальные процентные ставки — это согласованная ставка в нижнем диапазоне ставок, связанная с кредитным продуктом с плавающей ставкой. Минимальные процентные ставки используются в контрактах с производными финансовыми инструментами и кредитных соглашениях. Это контрастирует с потолком процентной ставки.
На физических биржах размещаются торговые площадки, на которых трейдеры и брокеры проводят рыночные операции. На этажах были открытые торги, расположенные в торговых ямах. На смену физическим площадкам пришли компьютеризированные торговые площадки.Торговля для корпораций, таких как банки или собственные торговые фирмы, также называется торговой площадкой.

Ключевые выводы

Пол может означать одно из нескольких значений в финансах, включая минимальный приемлемый лимит, самый низкий гарантированный лимит или физическое пространство, где происходит торговля.
Некоторые минимальные уровни, например минимальная заработная плата, устанавливаются регулирующими органами.
Другие минимальные уровни устанавливаются компанией или частным лицом, чтобы гарантировать, что цена или лимит покрывают их затраты и не опускаются ниже определенного уровня.
Торговые площадки на биржах или в банках в значительной степени были заменены торговыми столами, электронными рынками и торговлей с помощью экранов.

Общие сведения о этажах

В качестве формы ограничения минимальный уровень обеспечивает ограничение для определенного действия или транзакции, которого он должен придерживаться. Пол функционирует как нижний предел, а потолок означает верхний предел. Назначенное действие может быть назначено от нижнего до верхнего предела, но не считается приемлемым, если оно падает ниже уровня пола или превышает уровень потолка.Это может вызвать потерю веса.

Этажей в кредитовании

Кредиторы используют платформу андеррайтинга для установления минимальных требований к кредитоспособности заемщика и определения размера ссуды, на которую заемщик имеет право. Эти ограничения устанавливаются финансовым учреждением, предоставляющим услуги по кредитованию, и могут варьироваться от одного учреждения к другому. Например, человеку может потребоваться иметь кредитный рейтинг выше определенного уровня, чтобы претендовать на получение ссуды. Указанный уровень — пол.

Самая низкая доступная процентная ставка также может рассматриваться как минимальный уровень, поскольку более низкая ставка недоступна в конкретном учреждении. Часто этот минимум предназначен для покрытия любых расходов, связанных с обработкой и обслуживанием ссуды. Минимальная процентная ставка часто присутствует при выдаче ипотеки с регулируемой ставкой (ARM), поскольку она предотвращает корректировку процентных ставок ниже заранее установленного уровня.

Этажей в цене

Минимальная цена — это минимальная сумма, по которой товар или услуга могут быть проданы и при этом функционировать в рамках традиционной модели спроса и предложения.Цены ниже минимальной цены не приводят к соответствующему увеличению спроса.

Минимальные цены могут также устанавливаться посредством регулирования и приводить к требованию минимальной цены на рассматриваемый товар. Например, правительство может принять решение об установлении минимального уровня цен на алкогольные напитки или табак с целью снижения потребления по причинам, связанным со здоровьем. При отсутствии минимальной цены равновесная цена на свободном рынке может быть ниже.

Этажей заработной платы

Минимальная заработная плата является примером минимальной заработной платы и функционирует как минимальная цена за час, которую должен оплачивать работник, как это определяется федеральным правительством и правительством штата.Непреднамеренным последствием может стать рост безработицы, поскольку цены на низкоквалифицированных рабочих исключаются из рынка труда. Неспособность надлежащим образом повысить минимальную заработную плату может привести к потере рабочих покупательной способности в долгосрочной перспективе, поскольку инфляция снижает истинную стоимость получаемой заработной платы.

Торговые этажи

Место, где люди торгуют на бирже, называется торговой площадкой. Во всем мире биржевые торговые площадки в основном стали электронными, поэтому в мире остается все меньше и меньше биржевых торговых площадок.

У предприятий также есть торговые площадки, и это места, где ведется торговля для бизнеса. В частных торговых фирмах несколько трейдеров часто проводят сделки в одной комнате. Компании по обмену валюты могут также иметь торговую площадку вместе с банками или компаниями, занимающимися покупкой и продажей товаров.

На площадке биржи были ямы, где проходили открытые торги. На смену им пришли электронные рынки и экранная торговля.Яма — это особая зона торгового зала, предназначенная для покупки и продажи определенного типа ценных бумаг через открытую систему протеста. В яме брокеры сопоставляют заказы клиентов на покупку и продажу с помощью криков и сигналов рукой. Ордера отображаются через открытую систему протеста для всех трейдеров в яме, чтобы дать шанс любому принять участие и позволить людям соревноваться за лучшую цену. Брокеры и дилеры торгуют заказами своих клиентов, а также могут размещать частные сделки для своих фирм.Ордера, не исполненные в яме, исполняются посредством электронной торговли.

Торговая площадка NYSE.

Skeeze / Pixabay.com (CC0-PD)

Реальный пример продуктов с минимальной процентной ставкой

Предположим, что кредитор обеспечил ссуду с плавающей ставкой, но хочет купить некоторую защиту от потери дохода в случае снижения процентных ставок. Чтобы получить эту защиту, они могут купить контракт с минимальной процентной ставкой с минимальной ставкой 3% (или любым другим уровнем, который они выберут).

Теперь предположим, что ставка по ссуде с плавающей ставкой упала до 2%, что ниже контрактного уровня минимальной процентной ставки.В то время как компания зарабатывает меньше по ссуде, договор о минимальной процентной ставке компенсирует убытки, предоставляя им выплату.

Если процентные ставки остаются выше минимального уровня, то выплаты не производятся и стоимость контракта с минимальной процентной ставкой не взимается, но кредитор получает ставку по ссуде, которая выше минимального уровня.

Определение пола по Merriam-Webster

\ ˈFlȯr \

1 : уровень основания комнаты

2а : нижняя внутренняя поверхность полой конструкции (например, пещеры или части тела)

б : поверхность земли дно океана

3а : Структура, разделяющая здание на этажи. также : история

б : обитатели такого этажа

4 : поверхность конструкции, по которой человек путешествует пол моста

5а : Пространство основного уровня (например, на фондовой бирже или в законодательной палате), отличное от платформы или галереи.

б : специально подготовленная или размеченная территория, на которой проводятся спортивные мероприятия в помещении.

c : члены сборки взял вопросы из зала

d : право обращаться к сборке слово имеет сенатор от штата Юта

с пола

: попаданий с игры вместо штрафных бросков сделал 16 из 18 выстрелов с пола

— см. также возьмите слово

пол; напольное покрытие; этажи

переходный глагол

2а : сбить или сбить

3 : прижать (акселератор транспортного средства) к половице. также : для быстрого ускорения наполнил фургон Использование

слов — Правильное использование полов и полов

«Этаж» может означать уровень в здании, например «мой офис находится на втором этаже», или часть комнаты, на которой вы стоите.

Существительное «Настил» — это материал, из которого вы делаете пол. В наши дни в США — я не знаю о строительстве в других странах — мы обычно покупаем пол в виде плитки площадью 1 квадратный метр или около того, или полосами, длина которых может быть 2 или 3 фута. Затем вы приклеиваете их к необработанному дереву, цементу или чему-нибудь под ним. Или для ковра или плитки вы можете купить большой рулон, чтобы пол для всей комнаты был одним большим куском.

«Пол» также может быть глаголом, означающим «установить такой пол».

Когда вы закончите, вы можете описать пол по типу покрытия. Итак, вы могли бы сказать: «Мы установили виниловый пол, теперь у нас есть виниловый пол».

Второй этаж

Да, второй уровень в здании в США, третий уровень в Великобритании

Второй этаж я установил …

Да, пол может быть любой.

Сосновый пол

Чистый пол из сосны.

Виниловые полы

Виниловый материал, используемый для изготовления пола. Вы можете сказать: «Мы установили виниловый пол в гостиной» или «В гостиной виниловый пол». Или можно сказать: «В гостиной виниловый пол». Но вы бы не сказали: «В гостиной виниловый пол».

Я не делал полов до

Да, теперь это глагол.

Пол застелен виниловым покрытием

Очевидно неудобное предложение, но технически с грамматической логикой.

Я использовал сосновый пол для пола.

Нет, вы бы сказали: «Я использовал сосновый паркет на полу». Или, что более вероятно, «Я положил сосновый пол …» или «Я установил сосновый пол …» или «Я положил сосновый пол …».

В доме сосновые полы.

Да.

В доме сосновый пол.

Да.

Я настил из сосны.

Да. Опять же, использование слова «пол» дважды с двумя разными значениями делает предложение неудобным, но технически правильным.

определение пола по The Free Dictionary

этаж

(flɔː) n

1. (здание) Также называется: пол внутренняя нижняя поверхность комнаты

2. (здание) этаж дома: второй этаж.

3. (Гражданское строительство) плоская нижняя поверхность внутри или на любой конструкции: пол лифта; танцпол.

4. нижняя поверхность туннеля, пещеры, реки, моря и т. Д.

5. (горнодобывающая промышленность) горнодобывающая промышленность нижележащий пласт

6. (морские термины) морские днище или самые нижние элементы каркаса внизу судна

7. (парламентская процедура) та часть законодательного зала, в которой проводятся дебаты и другие дела.

8. (Парламентская процедура) право выступать в законодательном или совещательном органе (особенно в фразах получить, получить, или предоставить этаж )

9. (Биржа) помещение на бирже, где проходят торги

10. земля; земля

11. (Торговля) минимальная взимаемая или уплачиваемая цена: минимальный уровень заработной платы.

12. (Танцы) возьмите слово , чтобы начать танцевать на танцполе

13. (Здание), чтобы покрыть или построить пол

14. ( tr ) стукнуть об пол или землю

15. ( tr ) неформальный сбить с толку, сбить с толку или победить: быть сбитым с толку проблемой.

[Древнеанглийский flōr ; относится к древнескандинавскому языку flōrr , средне-нижненемецкому vl 90r floor, латинскому plānus level, греческому planan вызывать блуждание]

Словарь английского языка Коллинза — полный и несокращенный, 12-е издание, 2014 г. © HarperCollins Publishers 1991, 1994 , 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

этаж

(flɔr, floʊr)

н.

1. часть комнаты, которая образует ее нижнюю ограждающую поверхность и по которой человек ходит.

2. непрерывная опорная поверхность, проходящая горизонтально по всему зданию и составляющая один уровень или ступень в конструкции; сказка.

3. ровная опорная поверхность в любом строении: этаж лифта.

4. один из двух или более слоев материала, составляющих пол.

5. платформа или подготовленная ровная площадка для конкретного использования: гумна.

6. дно любого более или менее полого места: дно туннеля.

7. более или менее плоская поверхность: дно океана.

8. часть законодательной палаты, конференц-зал и т. Д., Где сидят члены и из которой они говорят.

9. право одного члена выступать из такого места, а не других членов: слово имеет сенатор от Аляски.

10. площадь фондовой или товарной биржи, розничного магазина и т. Д., Где осуществляется купля-продажа или другая деятельность.

11. базовый или минимальный уровень: Правительство устанавливает минимальные цены и минимальную заработную плату.

в.т.

12. для покрытия или отделки пола.

13. на пол или землю; сбить.

14. подавить; поражение.

15. удивлять и сбивать с толку; тупик.

16. для нажатия (педали акселератора) на пол транспортного средства для достижения максимальной скорости или мощности.

Идиомы:

1. протрите шваброй или протрите пол, Неформ. , чтобы полностью подавить; поражение.

2. взять слово, встать, чтобы выступить на собрании.

[до 900; Среднеанглийский flor, Древнеанглийский flōr ; c.Средневерхненемецкий vlōr, Средневерхненемецкий vluor, Древнескандинавский flōr ]

floor′er, n.

беспол, прил.

этаж

— первый этаж 1. «этаж»

этаж комнаты — это плоская часть, по которой вы идете.

Книга упала на этаж .

этаж здания — это все комнаты на определенном уровне.

Поднялся по лестнице на третий этаж .

Вы говорите, что что-то на определенном этаже.

Мой офис на втором этаже .

Будьте осторожны!
Не говорите, что что-то «в» определенном этаже.

2. «земля»

Обычно поверхность земли не называют «полом». Вы называете это землей .

Положил рюкзак на землю .

Поверхность была очень влажной и грязной.

Однако поверхность земли в лесу иногда называют лесной подстилкой , а сушу под морем иногда называют морским дном или дном океана .

Подстилка небогата растительностью.

Некоторые виды обитают в основном на морском дне .

этаж

— этаж 1. «этаж»

Вы называете разные уровни в здании этажами или этажами . Если вы говорите, сколько этажей в здании, вы обычно используете этажа .

Живут в доме четырехэтажный .

Школа представляет собой одноэтажного корпуса .

«Стори» пишется рассказ на американском английском. Множественное число рассказа — это рассказа .

Больница представляет собой шестиэтажное здание .

Каждая башня отеля имеет высоту 30 этажей по этажей.

2. «этаж»

Если вы говорите об определенном уровне в здании, вы обычно используете этаж , а не «этаж».Не говорите, что что-то находится на определенном «этаже». Вы говорите, что он находится на конкретном этаже .

Мой офис находится на втором этаже .

Сдаёт цокольный этаж квартиры.

Collins COBUILD Использование на английском языке © HarperCollins Publishers 1992, 2004, 2011, 2012

Home — Republic Floor

Tropical Malaga RECC5301

Republic Floor производит самый широкий в стране ассортимент стильных и прочных ламинатных полов и напольных покрытий SPC. Мы убрали древесину из паркета WPC, чтобы создать более экологичный продукт под названием Pure SPC. Компания Republic Floor устанавливает новые стандарты в области охраны труда и техники безопасности, а также подняла планку качества и экологической устойчивости.Наша команда высококвалифицированных экспертов по напольным покрытиям может проконсультировать вас и предоставить вам лучшие напольные покрытия, доступные в любом месте.

Будущее напольных покрытий

Republic Floor лидирует в революции инженерных полов. Мы продолжаем расширять границы производства, чтобы создавать самые современные, эластичные и привлекательные напольные покрытия для домов и офисов завтрашнего дня. Другие производители могут использовать аналогичные методы, чтобы попытаться подражать нашим продуктам, но мы призываем вас не идти на компромисс! Как ведущие национальные эксперты по многослойным напольным покрытиям, мы предлагаем напольные покрытия самого высокого качества по самым конкурентоспособным ценам.На наши виниловые и ламинатные напольные покрытия распространяется ограниченная 25-летняя гарантия для жилых помещений и 10-летняя гарантия для коммерческих помещений. Ни один другой пол не выглядит так хорошо и долго не прослужит.

Что такое напольные покрытия Pure SPC?

Полы из композитного пластика и камня (Pure SPC) Republic Floor изготовлены из прочного пластикового композита с добавками натурального камня для создания максимально прочного сердечника. Чтобы создать наши потрясающие дизайны с высоким разрешением, мы добавляем верхний слой высококачественного винила, который выдерживает самые передовые методы тиснения и травления.Третий слой сверхпрочной балансировочной бумаги высокого качества добавлен снизу, чтобы обеспечить защиту от влаги снизу. Эта трехслойная конструкция гарантирует, что наши напольные покрытия SPC непроницаемы для влаги.

Наша уникальная коллекция Pure SPC Flooring имеет толстый верхний виниловый слой, который позволяет нам добавлять привлекательные и реалистичные текстурные отделочные эффекты,
, используя современные методы печати и тиснения. Мы предлагаем разнообразный и интересный выбор дизайнов, которые мы постоянно обновляем.К планкам прикреплен дополнительный слой набивки, который является нашей запатентованной антибактериальной подкладкой Bio-GuardTM, для дополнительной защиты и снижения шума. Наша революционная коллекция напольных покрытий Pure SPC Max — это самое прочное и жесткое напольное покрытие, доступное в настоящее время, с сердцевиной на 40% прочнее, что обеспечивает стабильность и прочность, но без ущерба для внешнего вида и стиля.

Качество без компромиссов

Наша особая комбинация передовых технологий гидроизоляции, качественного сырья и бескомпромиссных производственных стандартов делает коллекции напольных покрытий Republic Pure SPC более инновационными и эластичными, чем любые полы, произведенные кем-либо в мире.Посетите нас сегодня, чтобы узнать больше о наших передовых виниловых напольных покрытиях.

Революция напольных покрытий Republic Pure SPC MAX в Вашем доме!

Тихий классический вид деревянных полов оживает в линейке Blackwater Canyon. Ненавязчиво сливаясь с ним, пол создает нейтральный фон для предметов интерьера и декора любого жанра. Как кто-то однажды сказал, Republic Pure SPC MAX:

«Невозможно получить пол, больше похожий на натуральное дерево, если не срубить дерево.”

Естественно гармоничная поверхность практически никогда не изнашивается. Основа пола — это пол SPC с плотностью на 40%, созданный где угодно, обеспечивая вам прочность, долговечность и стабильность, которые прослужат вам до тех пор, пока вы владеете полом, а затем и немного.

Коллекция Republic Pure SPC MAX от Clover Creek полностью воспроизводит внешний вид. Как кто-то однажды сказал: «Невозможно получить пол, больше похожий на настоящее дерево, без срубки дерева.» Действительно.

Широкие широкие доски полов Glacier Point создают тихую и безопасную атмосферу роскоши и богатства. Естественный вид с прожилками придает любой комнате или холлу ауру уверенности в себе, что является результатом достаточных ресурсов и силы.

Выразительная богатая поверхность практически никогда не изнашивается. Сердцевина пола на 40% плотнее любого пола SPC, сделанного где-либо, что обеспечивает прочность, долговечность и стабильность вашего пола, которые прослужат вам столько времени, сколько вы им владеете, а иногда и немного.

И как кто-то однажды сказал Republic Pure SPC MAX: «Невозможно получить пол, больше похожий на натуральное дерево, если не срубить дерево».

100% Водонепроницаемость

Акклимация не требуется

Не содержит

ISO 14001

ISO 9001

Great Oregon Oak Collection

В новом Republic Pure SPC используется запатентованная технология Republic, которая делает полы полностью инертными и водонепроницаемыми, а также на него распространяется ограниченная 25-летняя гарантия для жилых помещений и ограниченная 10-летняя коммерческая гарантия.

Полы Pure SPC от Republic прочнее, и их установка намного проще, чем у других полов. Они также служат дольше и, как и полагается республике, полностью зеленые.

European Plus Collection

12mm

Republic привнесет в ваш дом классический вид Европы — почтенные дубовые полы, богатые историей и традициями, выраженными в древесной текстуре # с акцентом, вмятинами и трещинами, которые выделяют очарование и тайна славы древнего континента.

Потрясающие эффекты достигаются за счет тиснения на ламинате от среднего до тяжелого, благодаря которому планка выглядит практически идентично оригинальному деревянному полу — по прочности и доступной цене не может сравниться ни одна древесина.

В коллекции Republic European Collection используется фирменная технология Republic Triple Moisture Protection ™, на которую распространяется ограниченная 30-летняя гарантия для жилых помещений и ограниченная 5-летняя коммерческая гарантия.

Объяснение 11 различных типов полов (подробное руководство)

Мы предоставим вам руководство по напольному покрытию.Мы выделили все типы, но на этом не закончились. Для наиболее популярных типов полов у нас есть дополнительные статьи, которые еще больше проливают свет на ваши варианты. Мы немного сходили с ума по поводу этажей, которые вам понравятся, по крайней мере, так нам сказали.

Напольные покрытия для отдельных комнат имеют огромное значение. Например, паркетный пол — один из самых популярных вариантов деревянного пола, но не обязательно в качестве варианта покрытия пола ковролином (например, в главной спальне).

Это действительно зависит от того, что вам нужно; поэтому очень важно изучить все типы напольных покрытий, прежде чем принимать решение о покупке.

Мы расскажем вам о напольном покрытии (извините, я не могу удержаться от хорошей игры слов). Мы указываем каждый тип — но на этом не заканчивается. Для наиболее популярных типов полов у нас есть дополнительные статьи, которые еще больше проливают свет на ваши варианты.

Когда дело доходит до напольного покрытия дома, у вас есть множество вариантов. Вот что нужно учитывать при выборе подходящего для разных комнат в доме.

Руководство по покупке напольных покрытий

При выборе вариантов напольных покрытий для дома необходимо учитывать несколько факторов.

Важно не только выбрать тип, который соответствует вашему стилю и декору, но и рассмотреть различные доступные материалы, а также плюсы и минусы каждого из них.

Лучше сначала посмотреть на комнаты, которые требуют и обновить, а затем выбрать тип, который лучше всего подходит для вашего дома, соответствует вашим потребностям и соответствует вашему бюджету.

Помните — для полов в определенных помещениях используются разные материалы. Например, кафельный пол может быть отличным вариантом для ванной и кухни, но что-то вроде окрашенного деревянного пола с эффектным ковриком лучше всего подойдет для столовой или гостиной.

Внешний вид различных типов напольных покрытий или используемых напольных покрытий может также изменить общий вид комнаты — такие материалы, как виниловая плитка, удешевляют внешний вид, а полы из массива дерева добавляют элемент роскоши.

Помещения, требующие тщательного ухода за полом

Независимо от того, строите ли вы новый дом или вносите изменения в существующий, ваши потребности могут варьироваться в зависимости от вашего основного жилого помещения.

Здесь мы разделили ваш дом на три основные зоны: кухню, ванные комнаты и жилые помещения. При изучении каждого из них и принятии окончательного решения вы должны помнить о некоторых аспектах.

1. Кухни

Многие считают кухню сердцем дома.Это не только место, где вы будете готовить еду, но и популярное место для встреч и развлечений, особенно если у вас большой остров или открытая концепция.

В этом помещении с интенсивным движением важно выбрать такой тип пола, который будет одновременно прочным и легким в уходе и уходе.

Вероятно, вы увидите несколько разливов на поверхности, поэтому выбор водонепроницаемого варианта также имеет решающее значение. Кроме того, поверхности, которые становятся скользкими или гладкими при намокании, могут не подойти, особенно если вы заботитесь о детях или о тех, кто рискует поскользнуться и упасть.

Как правило, хороший выбор для кухни — это керамическая плитка, натуральный камень, линолеум и дерево, обработанное для обеспечения водонепроницаемости.

2. Санузлы

В то время как влажность является важным фактором на вашей кухне, в вашей ванной комнате это в значительной степени гарантия. Выбор материала, способного выдерживать ежедневный контакт с водой, очень важен.

Мраморный пол, керамическая плитка или плитка из натурального камня из известняка или другие варианты каменного пола, такие как гранит, являются популярным выбором в этом пространстве.Сестры Кардашьян, Хлоя и Кортни, провели заметный ремонт дома, в том числе красивую каменную кладку в ванной комнате в 2016 году.

В качестве менее дорогого варианта также подойдет виниловая плитка, хотя и не такая прочная, как плитка или камень. Однако винил иногда может выглядеть дешево, поэтому ищите роскошную виниловую плитку, чтобы создать более премиальный вид, или вообще откажитесь от винилового пола и выберите ультрасовременный бетонный пол!

3. Жилые помещения

В жилых помещениях вашего дома, таких как семейная комната, столовая и спальни, у вас есть десятки возможностей.Правильный выбор для вас во многом зависит от ваших личных предпочтений.

Некоторым людям нравится тепло и долговечность твердой древесины или каменной плитки, и они добавляют коврики, чтобы разбить пространство и создать удобную поверхность под ногами. Другие предпочитают классический вид коврового покрытия.

Лучший способ начать сужать выбор — это определить свой бюджет и просмотреть образцы в Интернете, чтобы узнать, какие стили, цвета и материалы вам больше всего нравятся.

Виды полов

Доступны десятки типов, но в современных домах одни встречаются чаще, чем другие.

В каждой из этих категорий вам все равно может потребоваться дополнительный выбор дизайна. Выбор таких вещей, как конкретный материал в случае деревянных или каменных полов, или выбор цвета, пятен, отделки или узоров, по-прежнему может оказаться необходимым.

Давайте рассмотрим наиболее популярные варианты, а также их плюсы и минусы.

Связано: 6 программных опций для проектирования этажей — визуализируйте различные напольные покрытия в ваших комнатах.

1. Твердая древесина

Harwood изготавливаются из цельного куска твердой древесины, вырезанной из дерева по вашему выбору.Чаще всего вы найдете полы из дуба, вишни или ореха, но есть несколько дополнительных вариантов из массива дерева на выбор.

Обычно доски имеют толщину в три четверти дюйма, но ширина может варьироваться. Стандартная ширина составляет от трех до пяти дюймов, и большинство розничных продавцов назовут ее «средней» или «стандартной» доской. Еще один популярный стиль — широкие доски размером от пяти до десяти дюймов, которые прекрасно смотрятся в жилых помещениях по всему дому.

Паркетные полы можно отделывать двумя способами.

Предварительно обработанная древесина уже будет иметь отделку перед установкой досок. Необработанная древесина твердых пород необходимо отшлифовать и обработать, чтобы после укладки она была блестящей и влагостойкой.

Несмотря на то, что все полы из твердой древесины являются твердыми, разные породы древесины имеют разный уровень твердости. Выбор породы дерева, соответствующей количеству пешеходов в комнате, очень важен, чтобы ваши полы не подвергались чрезмерному износу.

Шкала твердости Janka предоставляет информацию о самых популярных породах древесины, которая поможет вам выбрать ту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям в конкретной области вашего дома.

Ожидайте, что вы будете платить от 3 до 8 долларов за квадратный фут за твердую древесину. Экзотические сорта могут стоить до 14 долларов за квадратный фут. Стоимость установки варьируется в зависимости от вашего района, но в среднем от 5 до 12 долларов за квадратный фут.

См. Наш калькулятор стоимости древесины твердых пород здесь.

2. Инженерная древесина

Инженерная древесина твердых пород — более доступная альтернатива массивной древесине твердых пород.Сделанные за счет сочетания верхнего слоя натуральной твердой древесины с несколькими слоями многослойной доски, которая проходит в разных направлениях под ней, они выглядят как цельная древесина твердых пород, но имеют лучшую устойчивость к влаге.

Инженерная древесина твердых пород — хороший выбор в тех местах вашего дома, где вас может беспокоить истинное коробление древесины твердых пород из-за высокого уровня влажности, например, во влажном подвале. Кроме того, поскольку для изготовления полов из твердых пород древесины используется менее дорогая массивная древесина, они, как правило, являются более экономичным вариантом для людей, которым просто нравится дощатый пол.

Одним из недостатков инженерной древесины является то, что ее нельзя шлифовать или полировать так часто, как это можно было бы с деревянными полами из-за тонкого верхнего слоя шпона. Однако вы можете наносить такие же высококачественные покрытия на паркетные полы, что и на традиционные лиственные породы, что делает их очень устойчивыми к износу.

Как и в случае с паркетными полами, вы можете выбирать из множества пород дерева, таких как дуб, вишня или гикори. Размеры досок и отделка также идентичны.

Откройте для себя 40 типов паркетных полов.

3. Бамбук

Хотя бамбуковые полы относятся к общей категории твердых пород, большинство производителей относят бамбуковые полы к особому классу. Экологичный вариант имеет твердость, сопоставимую с дубом, и является экологически чистым вариантом для вашего дома.

Натуральный бамбук позволяет производить полы из очень светлого дерева, но существуют методы обработки, которые позволяют придать материалу более темный оттенок и сделать его похожим на другие варианты окрашенного дерева.

Большая часть лиственных пород бамбука производится из бамбука Moso, импортируемого из Китая. Растения, которые на самом деле относятся к семейству трав, а не к дереву, могут вырасти до более 70 футов в высоту менее чем за 60 минут.

Экологически чистое растение не требует воды, пестицидов или гербицидов для роста. Он полностью созревает примерно за пять лет по сравнению с 20 или более годами у других лиственных пород, поэтому его легко пополнить.

Кроме того, поскольку бамбук является частью семейства злаковых, а не настоящим деревом, нет дорогостоящего и трудоемкого процесса пересадки, чтобы вырасти еще больше.Он прорастает через подземное корневище, заставляя его быстро отрастать и предотвращая эрозию почвы вокруг урожая.

Поскольку бамбуковые полы безвредны для окружающей среды, они соответствуют требованиям престижной сертификации LEED.

С точки зрения стоимости бамбук сопоставим с деревянным полом в среднем от 3 до 8 долларов за квадратный фут. Стоимость установки составляет от 7 до 12 долларов за квадратный фут.

4. Ламинат

Если вам нравится внешний вид древесины твердых пород, но вы просто не можете учесть ее стоимость в своем бюджете, ламинат может быть привлекательным вариантом.

По конструкции он похож на конструкционные деревянные полы, но имеет обработанный и герметичный верхний слой, установленный поверх слоев фанеры или сжатого волокна, что дает вам стабильные и прочные планки.

Основное различие между ламинатом и паркетом из натурального дерева состоит в том, что у варианта ламината нет верхнего слоя из натурального дерева. Вместо этого это изображение, полученное с использованием технологии фотореализма с красивой отделкой, такой как дерево, камень, керамическая плитка или окрашенный бетон, покрытый пластиковым покрытием.

Технология настолько невероятна, что ламинатные версии выглядят почти так же, как настоящие, за небольшую часть стоимости. Будьте готовы заплатить от 1 до 7 долларов за квадратный фут в зависимости от качества ламината и от 2 до 5 долларов за квадратный фут за установку в зависимости от сложности.

Посмотрите наш калькулятор стоимости ламината здесь.

5. Линолеум

Когда большинство людей представляет себе линолеумные полы, они представляют себе кухню 1970-х годов с гладкой поверхностью.К счастью, с тех пор этот вариант прошел долгий путь, и существует множество привлекательных вариантов.

Линолеум, изготовленный из возобновляемых, биоразлагаемых материалов, таких как льняное масло и пробка, считается экологически чистым материалом.

Поставляется в листах, и для установки их нужно приклеивать прямо к полу. Листы содержат минеральные пигменты, которые создают разнообразные насыщенные цвета и узоры, и на них может быть нанесено защитное покрытие для предотвращения образования пятен и износа.

Если линолеум, который вы покупаете, включает эту защиту, он может прослужить долго. Без него планируйте обновлять полы каждые два года, чтобы они выглядели свежими.

В зависимости от типа линолеума, который вам больше нравится, вы будете платить от 2 до 5 долларов за квадратный фут. Стоимость установки составляет от 7 до 12 долларов за квадратный фут.

6. Пробка

Источник: Home Depot

Пробковый пол — еще один вариант, если вы хотите выбрать что-то, что оказывает небольшое воздействие на окружающую среду.Материал собирают из коры дерева, не убивая дерево. Каждые восемь-десять лет кора восстанавливается, и ее снова можно использовать для изготовления пробковых полов.

Эстетически он имеет такой же теплый вид, что и дерево, но с необычным рисунком текстуры, который иногда включает в себя крапинки и завитки. Вы можете купить его в виде плитки или досок, и он построен так же, как ламинат, с верхним слоем, приклеенным к прочному основному материалу под ним.

Большинство изделий из пробки поставляется предварительно обработанными, но рекомендуется повторно запечатывать полы каждые три-пять лет, чтобы защитить их от влаги и пятен.Самые распространенные герметики — полиуретан или воск.

С точки зрения стоимости пробка входит в нижнюю часть диапазона по цене от 2 до 6 долларов за квадратный фут плюс прибавка от 3 до 5 долларов за квадратный фут для установки.

7. Керамическая плитка

Керамическая плитка — один из самых универсальных видов напольных покрытий. Его многочисленные цвета, текстуры, формы и размеры делают его вариантом, который может хорошо сочетаться с любой комнатой в вашем доме.

Плитка изготавливается путем смешивания смеси глины и сланца с последующим обжигом в печи для упрочнения керамики.Пигменты, добавленные в состав, позволяют выбирать различные цвета керамической плитки.

Важно выбирать плитку, пригодную для использования на полу, чтобы она выдерживала пешеходное движение. Вы также можете поискать варианты с противоскользящей отделкой и соответствовать стандартам сопротивления скольжению Закона об американцах с ограниченными возможностями, чтобы обеспечить безопасность вашего дома.

Есть четыре различных типа плиток на выбор.

а. Глазурованная керамика

Глазурованная керамическая плитка имеет глянцевое покрытие, которое наносится перед обжигом напильника.Это создает эффект стекла на напольной плитке и упрощает уход за ним.

г. Карьерная плитка

Если вам нужен кафельный пол, но вы не заботитесь о его блестящем внешнем виде, то плитка для карьеров может быть для вас правильным выбором. Это неглазурованная плитка, цвет которой достигается за счет добавления пигментов непосредственно в глиняную смесь.

Плитка для карьеров обычно имеет слегка шероховатую текстуру и обеспечивает большую устойчивость к скольжению и падению, когда она влажная, чем глазурованная плитка.

г.Керамогранит

Керамогранит доступен как в глазурованном, так и в неглазурованном вариантах и является одним из самых прочных вариантов плитки. Их обжигают при очень высоких температурах, что делает их более твердыми, чем другие типы плитки.

г. Терракотовая плитка

Терракотовая плитка — это еще одна разновидность неглазурованной плитки, которая часто встречается на открытом воздухе или в домах с землистыми или деревенскими схемами декора. Это наименее прочный тип плитки, и если вы решите установить ее, вам нужно будет периодически герметизировать ее, чтобы предотвратить появление пятен с течением времени.

При таком большом количестве вариантов керамической плитки трудно оценить цену. Некоторые плитки продаются по цене 1 доллар за квадратный фут, а другие могут стоить 100 долларов. Если вам нужна профессиональная установка для вашего проекта, вы заплатите от 4 до 12 долларов за квадратный фут в зависимости от уровня сложности.

8. Ковер

Ковролин — еще один распространенный и универсальный вариант. У него больше цветов и текстур, чем у любых других возможных вариантов, и он соткан из самых разных материалов.

Чтобы определить качество ковра, обратите внимание на плотность волокна.Чем больше волокон на квадратный дюйм, тем прочнее будет изделие.

В некоторых вариантах коврового покрытия используется рейтинговая система, которая помогает предсказать, насколько хорошо оно выдержит износ. Обычно он основан на шкале от 1 до 5, а варианты, которые попадают в диапазон от 3 до 4, находятся в пределах нормы.

Ковровые покрытия, включая ковровую плитку, можно изготавливать из различных материалов, но чаще всего используется шерсть. Вот другие варианты.

а. Шерсть

Считается стандартом качества для ковров, шерсть — это естественно влагостойкий материал, прочный и способный отводить пятна.Она удобна для рук и ног и является наиболее популярным выбором для ковровых покрытий, и даже доступна в виде ковровой плитки!

г. Нейлон

Другой вариант, который хорошо противостоит износу. Нейлон — это синтетическое волокно, известное своей прочностью. Известно, что он накапливает статическое электричество, поэтому убедитесь, что купленный вами продукт обработан для уменьшения этого эффекта.

г. Акрил

Второй вариант синтетики, акрил, близко имитирующий свойства шерсти.Он хорошо противостоит износу и плесени, а также естественным образом защищает от насекомых

г. Полиэстер

Полиэстер — популярный материал, если вы ищете ковровые покрытия ярких и ярких цветов. Он влагостойкий, но если вы испачкаете его, помните, что удалить его будет сложно.

e. Полипропилен

Если вы ищете вариант, который подходит для жизни в помещении или на улице, ковер из полипропилена может быть правильным выбором. Он наиболее устойчив к пятнам, влаге и плесени, и если вы установите его без коврового покрытия, он будет хорошо работать на открытом воздухе.

В зависимости от материала и качества, которые вы выберете, вы будете платить от 2 до 12 долларов за квадратный фут коврового покрытия. Установка более доступна, чем многие другие варианты, и будет стоить от 1 до 2 долларов за квадратный фут, включая прокладку.

Ознакомьтесь с нашим калькулятором стоимости ковров здесь.

9. Камень

Один из самых дорогих вариантов напольного покрытия — камень. Этот качественный вариант придаст роскошный вид любому пространству.

Напольная плитка изготавливается из различных видов камня, включая мрамор, травертин, реестр, гранит, сланец и известняк.Более мягкий камень, такой как песчаник, не будет противостоять влаге так же, как более твердый камень, такой как гранит или мрамор.

Вам необходимо запечатывать и обрабатывать более мягкие камни каждые несколько лет, а более твердые — каждые четыре-пять лет, чтобы сохранить их красивый внешний вид.

В зависимости от выбранного вами камня, он будет стоить от 2 до 100 долларов за квадратный фут. Чтобы установить его профессионально, рассчитывайте заплатить от 5 до 10 долларов за квадратный фут.

10. Винил

Винил (который может быть в виде виниловой плитки, виниловой доски и листового винила) известен как эластичное напольное покрытие.Винил обеспечивает гибкую и мягкую поверхность пола, долговечность и не требует ухода.

Самый экономичный вариант из всей коллекции, здесь есть множество узоров и цветов на выбор, включая базовые рисунки и красочную мозаику. Винил может выглядеть дешево, но может и дорого — главное — покупать винил хорошего качества. Роскошный виниловый пол будет стоить дороже, но он определенно будет выглядеть лучше, чем более дешевые варианты, и, вероятно, будет даже более долговечным. Вы даже можете выбрать роскошную виниловую доску, если хотите, чтобы напольное покрытие имитировало внешний вид дерева.

Изготовленный путем прикрепления верхнего слоя износа к слою войлока и пены, цена винила обычно определяется толщиной плитки. Поверхность верхнего износостойкого слоя устойчива к царапинам и пятнам, и большинство производителей включают в себя гарантию на продукт. Лучшая плитка будет сертифицирована на срок службы 15 лет.

Что касается стоимости, вы можете найти виниловую плитку хорошего качества всего за 1 доллар за квадратный фут. В верхней части диапазона вы будете платить около 5 долларов за квадратный фут, а изоляция будет стоить всего 1-2 доллара за квадратный фут.

11. Полированный бетон

Полированный бетонный пол — новая тенденция дизайна, особенно в современных домах. Некоторые люди даже добавляют краски, разводы или красители на поверхность перед полировкой, чтобы придать цвет полу.

Многоступенчатый процесс должен выполняться профессионалом и будет стоить от 3 до 12 долларов за квадратный фут в зависимости от сложности жилого проекта.

Дополнительные соображения

Вот подробные сведения о конкретных вещах, которые вам нужно исследовать, когда вы выбираете напольное покрытие в своем доме.

Звукоизоляция

Если вы живете в квартире или кондоминиуме или у вас есть такие особенности дизайна, как высокие потолки, вам может потребоваться рассмотреть варианты, которые помогут сделать ваш дом звукоизоляцией.

Такие поверхности, как керамическая плитка или камень, могут создавать эхо, а деревянные и ламинатные полы будут разносить звук шагов по всему вашему пространству.

— хороший выбор, чтобы заглушить звуки повседневной жизни, а ковровые покрытия обеспечивают дополнительную звукоизоляцию, которая полезна в жилых помещениях.

Если вы хотите мыслить нестандартно, вы можете выбрать резиновое покрытие! Это невероятно звукоизолированный вариант, который отлично подходит для таких помещений, как детские игровые комнаты или домашние тренажерные залы, но это не значит, что вы не можете получить от него пользу в других частях дома.

Ковровое покрытие

Если вы выбрали ковер в качестве типа напольного покрытия, вам также необходимо выбрать ковровую подкладку, которая будет проложена под ним.Набивка не только смягчит поверхность, но и продлит срок службы ковра.

У производителя ковра есть конкретные рекомендации по толщине набивки, поэтому обязательно ознакомьтесь с этими рекомендациями, прежде чем делать свой выбор.

III. Где купить напольные покрытия для дома онлайн

Многие интернет-магазины предлагают варианты напольных покрытий для дома. Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с расходами на доставку, политикой возврата и доступными гарантиями.

9 лучших вариантов напольных покрытий для вашего дома и как выбрать их с ограниченным бюджетом

Нет более неприятной проблемы с отделкой дома, чем старые, изношенные полы.Вы можете красить стены, добавлять аксессуары и даже заменять мебель в рамках бюджета, но замена всего пола — это гораздо более сложная и дорогостоящая работа.

Это не значит, что вам просто нужно жить со старым обшарпанным ковровым покрытием или потрепанным винилом. В наши дни существует множество различных вариантов напольных покрытий, в том числе несколько очень доступных по цене. Винил, ламинат и некоторые виды плитки могут стоить менее 1 доллара за квадратный фут.

Однако вы не можете просто выбрать один из этих дешевых вариантов напольного покрытия наугад и ожидать, что он будет работать в любом месте, где вы его поставите.У каждого типа напольного покрытия есть свои преимущества и недостатки, и тип, который идеально подходит для одной комнаты, может оказаться ужасным выбором для другой.

Итак, прежде чем вы начнете свой проект напольного покрытия, стоит провести небольшое исследование различных видов напольных покрытий и узнать об их стоимости и преимуществах. Затем вы можете найти пол, который подходит как для вашего помещения, так и для вашего бюджета.

Важно заранее накопить деньги или использовать собственный капитал для оплаты обновлений полов.

Совет от профессионала : Новые полы могут быть дорогостоящей работой по благоустройству дома. Если в вашем доме имеется значительный капитал, подумайте о том, чтобы использовать его для оплаты обновленного пола. Через Axos Bank вы можете получить ссуду на покупку собственного капитала или кредитную линию по конкурентоспособным ставкам. Узнайте больше о ссуде на покупку жилья от Axos Bank .

Типы полов, которые следует учитывать

Ни один тип напольного покрытия не подходит для каждой комнаты. Например, древесина твердых пород неизменно популярна из-за ее теплого классического вида, но она плохо выдерживает влагу или грубую обработку.Здесь представлены плюсы, минусы и стоимость нескольких популярных типов напольных покрытий, а также несколько идей о том, какие варианты напольных покрытий лучше всего подходят для конкретных областей.

1. Древесина лиственных пород

Массив дерева на протяжении десятилетий был одним из самых популярных видов напольных покрытий в США. Его конструкция настолько проста, насколько это возможно — деревянные доски или доски толщиной от 0,5 до 0,75 дюйма, которые устанавливаются путем прибивания их к деревянному черновому полу.

Типы

Полы из массива дерева выпускаются в виде полос, ширина которых варьируется от 1 до 1.От 5 до 2,5 дюймов или доски шириной от 4 до 8 дюймов. Он может быть изготовлен из самых разных пород дерева, от домашних пород, таких как дуб и клен, до экзотических сортов, таких как бразильская вишня или пурпурное сердце.

Деревянные полы продаются как без отделки, так и без отделки. Если вы выберете напольное покрытие без отделки, его нужно будет отшлифовать и отделать после установки. Согласно Consumer Reports, готовые деревянные полы обычно стоят меньше и требуют меньше работы. Кроме того, отделка, установленная на заводе, обычно более долговечна, чем все, что вы могли бы сделать сами.

Древесина — возобновляемый ресурс, но его не всегда получают экологически чистыми способами. Вырубка деревьев, не сажая на их месте новых, или рубка их быстрее, чем могут вырасти новые, способствует глобальному потеплению. Если вы хотите быть уверены в том, что ваши деревянные полы происходят из экологически рационально управляемых лесов, ищите полы, сертифицированные FSC (Forest Stewardship Council) или SFI (Sustainable Forestry Initiative). Вы также можете поискать восстановленный деревянный пол, который был восстановлен из старых зданий, которые были снесены, но его гораздо труднее найти и он может быть более дорогим.

Преимущества

Люди любят паркет из массива, потому что он отлично смотрится в любом стиле дома с любым декором. Кроме того, он очень долговечен, так как его можно полировать до пяти раз для удаления поверхностных царапин. Эксперты говорят, что добавление паркетных полов также может повысить стоимость вашего дома при перепродаже. Согласно Realtor.com, домовладельцы, устанавливающие новые паркетные полы, могут рассчитывать на возврат от 70% до 80% стоимости при продаже.

Деревянные полы довольно легко чистить; просто регулярно подметайте их и незамедлительно вытирайте все разливы.А установить их самостоятельно — довольно простой проект DIY, позволяющий сэкономить деньги на работе.

Недостатки

Самым большим недостатком полов из твердых пород дерева является то, что они плохо выдерживают грубое обращение. Они могут деформироваться, если долгое время подвергаться воздействию влаги, что делает их плохим выбором для ванных комнат или прачечных. Они могут сжиматься и разбухать из-за изменений температуры, и они уязвимы для царапин и вмятин. В результате, по данным Consumer Reports, их необходимо обновлять не реже, чем раз в 10 лет, чтобы сохранить их внешний вид.

Наилучшее использование

Деревянные полы лучше всего подходят для помещений с ограниченным пешеходным движением, таких как гостиные, холлы и спальни. Consumer Reports рекомендует его как лучший выбор для гостиных, столовых и семейных комнат. Некоторые люди используют его на кухнях, но Consumer Reports советует этого не делать, заявляя, что деревянный пол не выдержит натиска перетаскиваемых стульев, упавших консервных банок или покрытой песком обуви

Стоимость

По данным HomeAdvisor, деревянные полы могут стоить от 3 до 14 долларов за квадратный фут.Если у вас профессионально уложены деревянные полы, рассчитывайте заплатить в среднем 8000 долларов за 1000 квадратных футов.

2. Конструкционная древесина

Паркет из паркетной доски выглядит так же, как массив дерева, но сделан он другим способом. Сверху он имеет тонкий шпон натурального дерева с просвечивающей текстурой, а под ним — слои менее дорогой фанеры. Это делает конструкционную древесину дешевле и прочнее. Согласно HGTV, некоторые виды инженерной древесины обладают еще большей стабильностью, поскольку основа изготовлена из переработанного древесного волокна, смешанного с каменной пылью.

Типы

Как и пол из цельной древесины, инженерная древесина бывает самых разных пород, рисунков и ширины досок. В дополнение к планкам и доскам вы можете выбрать паркетную плитку, в которой узкие деревянные полоски расположены геометрическим узором на фанерной или сетчатой основе. Спроектированная древесина твердых пород может быть прибита гвоздями, как традиционный деревянный пол, приклеена или установлена как «плавающий» пол поверх пенопласта или пробкового слоя. Некоторые паркетные полы оснащены специальной системой пазов и шпунтов, которые защелкиваются на месте и образуют плотный шов без клея и гвоздей.

Преимущества

Паркетные полы могут придать вам вид массивного дерева по несколько более низкой цене. Это облегчает приобретение экзотических пород дерева, таких как тигровое дерево или бразильский клен, которые более устойчивы к вмятинам и царапинам. Они более устойчивы, чем цельная древесина, и менее чувствительны к изменениям температуры и влажности, что делает их разумным выбором для подвальных помещений, в отличие от цельной древесины.

Многие типы инженерных деревянных полов можно укладывать непосредственно на бетонный черновой пол, что не всегда возможно с массивной древесиной.Некоторые из них даже достаточно плоские, чтобы их можно было установить поверх старых паркетных полов, что избавляет вас от работы и затрат на вырывание старого пола перед установкой нового. Напольные покрытия нажимного типа особенно легко укладывать самостоятельно, что позволяет еще больше сэкономить на затратах на установку.

Недостатки

Как и цельная древесина, конструкционная древесина может легко поцарапаться и вмятин. В долгосрочной перспективе она менее долговечна, чем древесина твердых пород, поскольку обычно ее можно отполировать только один раз. После этого вы рискуете протереть фанеру до фанеры под ней.

Наилучшее использование

Инженерная древесина может хорошо работать во всех помещениях, что и массивная древесина. Кроме того, он подходит для подвалов и закрытых веранд. Consumer Reports называет его вторым лучшим выбором для жилого помещения после массивной древесины.

Стоимость

HGTV утверждает, что цена на конструкционную древесину «сопоставима» с ценой на массивную древесину. Однако Consumer Reports обнаружил, что средняя цена паркетных полов составляет 4 доллара за фут по сравнению с 5,86 доллара за массивную древесину. Профессиональный монтаж обойдется примерно так же, как и для лиственных пород.

3. Бамбук

Бамбук — это быстрорастущая трава, из которой можно получить пол, напоминающий древесину твердых пород. В последнее время он стал популярным как экологически чистая альтернатива деревянному настилу, но эксперты предупреждают, что это не всегда более экологичный выбор.

Типы

Как и древесина твердых пород, бамбуковые полы доступны как в виде массивных полос, так и в виде специальных досок. Он представлен в нескольких различных узорах, которые по-разному показывают зернистость травы.Полы из бамбука с плоской структурой имеют более темные полосы поперек досок, демонстрирующие узлы в бамбуке; бамбуковый пол с вертикальной текстурой состоит из длинных узких полос, плотно прилегающих друг к другу; а у бамбука с конечным зерном много маленьких коротких полосок.

Преимущества

По данным HomeAdvisor, пол из бамбука более влагостойкий, чем дерево. Как и конструкционная древесина, она доступна в формах, которые просты в установке. За ним так же легко ухаживать, как за массивным паркетом или паркетом, и за ним легко полировать.

Кроме того, многие люди считают его более экологичной альтернативой деревянному настилу, потому что бамбук растет намного быстрее, чем большинство деревьев, и быстрее поглощает углерод из атмосферы.

Недостатки

Хотя бамбук является возобновляемым ресурсом, большинство бамбуковых досок производится и доставляется из Азии, что увеличивает их углеродный след. Кроме того, многие фермеры, выращивающие бамбук, в значительной степени полагаются на удобрения и пестициды, которые наносят вред окружающей среде. И, наконец, некоторые производители бамбуковых полов используют клеи с высоким содержанием вредного формальдегида.HomeAdvisor сообщает, что вам нужно поговорить с производителем или продавцом о происхождении и производстве бамбуковых полов, которые вы планируете использовать, чтобы убедиться, что они действительно экологичнее, чем древесина твердых пород.

Кроме того, бамбуковые полы различаются по прочности. Согласно HomeAdvisor, темный бамбук менее прочен, потому что процесс, используемый для его окрашивания, также ослабляет его волокна. Кроме того, все разновидности уязвимы для царапин и вмятин, как и деревянные полы. И хотя бамбук лучше выдерживает влагу, чем дерево, во влажном климате он может набухать или трескаться.

Наилучшее использование

Бамбуковые полы работают везде, где и дерево. Подходит для жилых помещений, прихожих и спален. Однако он может быть недостаточно прочным, чтобы укладывать пол в прихожей или на кухне.

Стоимость

По данным HomeAdvisor, бамбуковые полы стоят от 1,50 доллара за квадратный фут. Установка добавляет в среднем еще 4 доллара за фут.

4. Керамическая плитка

Керамическая плитка изготавливается из смеси глины и сланца, которую обжигают в печи, как гончарную посуду.Это твердый материал, который бывает самых разных цветов, форм и узоров. HGTV предупреждает, что не вся керамическая плитка достаточно прочная для напольного покрытия, поэтому важно убедиться, что те, которые вы покупаете, подходят для использования на полу.

Типы

Существует четыре основных типа керамической плитки:

Глазурованная керамика . Этот тип плитки имеет покрытие, напоминающее стекло, которое может придать плитке практически любой цвет и текстуру. Глазурованная керамическая плитка практически не требует ухода.
Фарфор . Эта плитка обжигается при очень высоких температурах, что делает ее очень твердой и долговечной. Доступен как глазурованный, так и неглазурованный. Оба типа устойчивы к пятнам и хорошо подходят для наружных помещений.
Плитка для карьеров . Эта неглазурованная керамическая плитка имеет слегка шероховатую текстуру, что делает ее более устойчивой к скольжению, чем глазурованная плитка. Однако его цветовая гамма недоступна.
Терракота . Эта неглазурованная плитка бывает только в землистых тонах.Она менее долговечна, чем другая плитка, и требует регулярной герметизации, чтобы предотвратить появление пятен.

Преимущества

бывает разных цветов и форм, поэтому она может вписаться в любой стиль дома. Благодаря современным технологиям печати можно также создавать керамическую плитку практически с любым рисунком. Он может имитировать внешний вид натурального камня или даже дерева, но не будет ощущаться под ногами как дерево.

Испытания, проведенные Consumer Reports, показали, что керамогранит является наиболее прочным типом напольного покрытия, устойчивым к царапинам, вмятинам и влаге.Кроме того, его очень легко чистить. Глазурованная керамическая и керамогранитная плитка требует очень небольшого ухода, в то время как другим типам требуется больше.

Недостатки

Плитка кажется холодной и твердой под ногами, а шаги из-за нее звучат громче. Глазурованная керамическая плитка также может быть скользкой, если на нее не нанесено специальное противоскользящее покрытие.

Прочность зависит от выбранного типа плитки. Терракотовая плитка требует регулярной герметизации. Глазурованную плитку легко чистить и поддерживать в хорошем состоянии, но линии затирки между плитками могут испачкаться, если вы не заделываете их регулярно.И хотя плитка — прочный материал, ее не так просто исправить, если одна плитка треснет.

Наилучшее использование

Consumer Reports говорится, что керамогранит — лучший выбор для помещений с интенсивным движением, таких как кухни и прихожие, а также для влажных помещений, таких как ванны и прачечные. Полы из плитки также идеально подходят для закрытой веранды или солярия.

Стоимость

Поскольку плитка бывает разных стилей и размеров, она сильно различается по цене. Можно заплатить менее 1 доллара за квадратный фут за плитку или до 100 долларов за фут за некоторые специальные плитки.Однако HomeAdvisor говорит, что большинство типов плитки находится в диапазоне от 2 до 15 долларов. Установка увеличивает общую стоимость до 7-20 долларов за квадратный фут.

5. Ламинат

Ламинированный пол построен так же, как и инженерная древесина, с тонким шпоном поверх слоев фанеры или сжатого волокна. Однако верхний слой — это не дерево, а фотография под прозрачным пластиковым покрытием. Это означает, что ламинат может выглядеть как дерево, камень, плитка или любой другой материал.

Типы

Ламинат бывает в виде доски или плитки.Большинство из них представляют собой системы плавающих полов, которые можно установить прямо поверх старого пола без клея и гвоздей.

Преимущества

Полы из ламината могут имитировать внешний вид дерева или камня за гораздо меньшие деньги. Их также легко чистить, и они не требуют значительного ухода. Согласно HomeAdvisor, ламинат — это твердый материал, устойчивый к царапинам, вмятинам и пятнам. Он также легко очищается и не требует значительного ухода.

легко укладывать на существующий пол, что позволяет сэкономить время и деньги на проекте покрытия пола.Consumer Reports сообщает, что этот материал легко установить самостоятельно, но HGTV предупреждает, что требуется «терпение и изобретательность», чтобы установить планки вокруг углов и дверей.

Недостатки

Как и плитка, ламинат может быть скользким во влажном состоянии. Consumer Reports предупреждает, что он плохо переносит влажную среду, например, влажный подвал. В отличие от натурального дерева, ламинат нельзя ремонтировать, когда он изнашивается, а только заменять. Это может сделать его менее экономичным выбором, чем дерево или плитка в долгосрочной перспективе.

Наилучшее использование

Ламинат — хороший материал для помещений с интенсивным движением, таких как кухни, холлы и игровые комнаты. Consumer Reports сообщает, что это также разумный выбор для подвалов, если в них нет проблем с протечками или стоячей водой. Лучше избегать использования этого материала во влажных помещениях, таких как ванные комнаты и прачечные.

Стоимость

может стоить менее 1 доллара за квадратный фут и редко превышает 2 доллара. Если вы не установите его самостоятельно, общая стоимость составит от 3 до 10 долларов за установленный квадратный фут.

6. Винил

Винил — это тип эластичного напольного покрытия, гибкого материала, который на ощупь немного мягче под ногами, чем твердое дерево или плитка. Он сделан из слоя пластика ПВХ (сокращенно от поливинилхлорида) поверх слоя войлока. Мягкий винил также имеет тонкий слой поролона, что делает ходьбу по нему более комфортной. Более толстый виниловый пол может иметь текстурированную поверхность, чтобы он выглядел как дерево или камень.

Типы

Виниловые полы бывают нескольких видов.Листовой винил — это большой лист напольного покрытия, который вы разворачиваете, разрезаете по размеру и приклеиваете к черному полу. Вы также можете купить роскошный виниловый пол, который защелкивается на месте, например, паркет из паркетной доски, или виниловую плитку, которую вы приклеиваете по одной. Некоторые виниловые плитки имеют основу, которую можно отслаивать и прилипать, поэтому вам не нужно добавлять клей перед укладкой.

Преимущества

Винил — прочный материал, устойчивый как к влаге, так и к интенсивному пешеходному движению. По ней комфортно ходить, и босиком теплее, чем по плитке.Кроме того, он недорогой и прочный; По данным HGTV, качественный виниловый пол может прослужить 20 лет.

Как и плитка, винил бывает самых разных цветов и рисунков. Он может убедительно имитировать внешний вид практически любого другого материала. Продавец напольных покрытий, опрошенный Consumer Reports, говорит, что покупатели часто предполагают, что роскошные виниловые доски на полу ее выставочного зала — это натуральное дерево.

Планшетный винил и плитку с отрывом и приклеиванием легко укладывать, а вот листовой винил может быть затруднен. Вы можете укладывать винил поверх существующего винилового пола, если он имеет только один слой.Планшетный винил также легко ремонтировать — просто удалите и замените поврежденную доску, а все типы виниловых полов очень легко чистить.

Недостатки

Виниловые полы различаются по качеству. У вас будет меньше выбора цвета и рисунка с более дешевыми типами, и они часто имеют поддельный вид. Хотя винил более прочен, чем раньше, HomeAdvisor по-прежнему заявляет, что он более уязвим к царапинам и царапинам, чем более твердые напольные покрытия. А когда он, наконец, изнашивается, отполировать его уже невозможно; вы должны полностью заменить его.

Одна из самых больших претензий к винилу — то, что он не экологичен. Поскольку он сделан из ПВХ, нефтепродукта, он не является возобновляемым ресурсом. Кроме того, HomeAdvisor отмечает, что некоторые типы виниловых напольных покрытий выделяют высокие уровни вредных летучих органических химикатов или ЛОС. Чтобы найти напольные покрытия с низким содержанием ЛОС, ищите продукты с этикеткой FloorScore.

Другой вредный вид химикатов, называемых фталатами, был проблемой и для виниловых полов. Однако, согласно отчету Экологического центра за 2019 год, эти химические вещества больше не обнаруживаются в виниловых полах, продаваемых ведущими розничными торговцами страны.

Наилучшее использование

Винил подходит для кухонь, бань и других влажных помещений. Он также подходит для помещений с интенсивным движением, например, для прихожих. Consumer Reports рекомендует его как лучший выбор для подвала, так как он хорошо переносит влагу и не так холоден, как плитка.

Стоимость

— это недорогой пол, стоящий от 0,05 до 5 долларов за квадратный фут. Consumer Reports сообщает, что средняя стоимость протестированных виниловых досок и плитки составила 3 доллара.44 за квадратный фут. По данным HomeAdvisor, установка добавляет еще от 3 до 10 долларов за фут.

7. Линолеум

Линолеум — это еще один тип упругих полов, который существует с 1880-х годов, но стал широко доступен только в 1940-х годах. В отличие от винила, он изготовлен из натуральных возобновляемых материалов, в том числе из пробкового порошка и льняного масла. На протяжении десятилетий он в основном исчез из домов, поскольку винил стал более популярным. Однако опасения по поводу химикатов в виниловых полах возродили интерес к этой старомодной альтернативе.

Типы

Как и виниловые полы, линолеум выпускается в виде листов, плитки или ламинированных досок, которые можно устанавливать как плавающий пол. Некоторые линолеумы имеют защитное покрытие, уменьшающее износ и предотвращающее появление пятен; другие типы нужно ремонтировать каждые пару лет.

Преимущества

Линолеум даже прочнее винила. По данным DIY Network, при правильном уходе линолеумный пол может прослужить до 40 лет. Его легко чистить, и на нем не так много царапин, как на виниле, так как пигмент проходит через весь материал.

Как и винил, линолеум на ощупь мягкий на ощупь и представлен в широком диапазоне цветов и стилей. Однако, в отличие от винила, это экологически чистый биоразлагаемый материал, который не производит вредных выбросов. Его также легко установить, если вы выберете напольное покрытие с защелкивающимся соединением.

Недостатки

Хотя линолеум хорошо переносит нормальный износ, он уязвим для вмятин от высоких каблуков и разрывов от острых предметов. Он также может потемнеть или стать желтоватым в помещениях, где много солнечного света.Однако защитное покрытие может помочь предотвратить эти проблемы.

Линолеум не такой водостойкий, как винил, поэтому он не подходит для ванных комнат и прачечных. Кроме того, он жестче, чем винил, что затрудняет самостоятельную установку листового линолеума. Линолеум с покрытием не требует особого ухода, но линолеум без покрытия нуждается в регулярной полировке воском для сохранения блеска. И, хотя линолеум не выделяет вредных летучих органических соединений, HomeAdvisor предупреждает, что содержащееся в нем льняное масло может издавать сильный запах в течение нескольких недель после установки.

Наилучшее использование

Линолеум — хороший выбор в жилых помещениях, таких как кабинеты, кухни и семейные комнаты. Он также может хорошо работать в спальне или подвале, где нет проблем с влажностью.

Стоимость

По данным HomeAdvisor, линолеум немного дороже винила — от 2 до 5 долларов за квадратный фут. Однако стоимость профессионального монтажа примерно такая же.

8. Пробка

Другой тип упругих полов изготавливается из пробки, коры определенного вида дерева.Вы можете собирать эту кору каждые восемь-десять лет, не убивая дерево, что делает пробку экологически безопасным материалом. Кора кипятится, измельчается, прессуется в листы со связующим из смолы и обжигается в печи. Некоторые типы пробковых полов имеют шпон из натуральной пробковой коры поверх основы из прессованной пробки или ДВП высокой плотности.

Типы

Пробковое покрытие для пола бывает двух видов. Вы можете купить плитку, которую вы приклеиваете для установки, или доски, которые обычно имеют край с защелкивающимся замком и могут быть установлены как плавающий пол.

Преимущества

Как и другие упругие полы, пробка теплая, тихая и мягкая под ногами. Он имеет естественный вид и не скользит. Как пробковые плитки, так и планки с защелкой легко установить самостоятельно.

Пробковые полы также являются экологически чистым выбором. Согласно HGTV, он не только изготовлен из возобновляемых источников, но и фактически использует остатки материала от производства винных пробок, которые в противном случае пошли бы прахом. Пробковые полы от природы устойчивы к плесени, плесени, термитам и огню, и при правильном уходе они могут прослужить 40 и более лет.

Недостатки

Пробка уязвима для влаги, царапин, разрывов и вмятин. Несмотря на то, что некоторые пробковые полы поставляются предварительно обработанными, их все равно необходимо повторно герметизировать каждые два-три года воском или полиуретаном, чтобы защитить их от пятен и повреждений водой.

Наилучшее использование

Cork может работать в спальнях, кухнях, игровых комнатах и жилых помещениях. Он не подходит для влажных помещений, таких как ванные комнаты, или мест с интенсивным движением, например, прихожих.

Стоимость

HomeAdvisor оценивает цену пробкового пола от 3 до 12 долларов за квадратный фут.Установка добавляет около 2 долларов за фут.

9. Ковер

Ковер от стены до стены — неизменный фаворит для спален и жилых помещений. Обычно его изготавливают путем протягивания мягких волокон, таких как шерсть или нейлон, через тканую основу, а затем приклеивания нескольких слоев основы для усиления материала. Вы устанавливаете его, прибивая к слою набивки, что добавляет амортизации и продлевает срок службы ковра.

Типы

Ковролин — это универсальный выбор напольных покрытий, доступных в широком разнообразии цветов, текстур и материалов.Может быть изготовлен из:

Шерсть , прочный материал, устойчивый к воздействию влаги и пятен
Нейлон , прочный, износостойкий синтетический материал, долговечный
Акрил , синтетический материал, устойчивый к плесени, раздавливанию и повреждению насекомыми
Полиэстер , влагостойкое синтетическое волокно, которое можно окрашивать для получения ярких цветов, но оно уязвимо для окрашивания
Полипропилен , пластик с высокой устойчивостью к влаге, плесени и пятнам, который можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе

Ковровые покрытия различаются по толщине и плотности волокна.В целом, чем выше плотность, тем прочнее будет ковер.

Преимущества

Многим нравится ковер, потому что он мягкий и теплый на ощупь. Кроме того, он тихий, устойчивый к скольжению и довольно прост в установке.

Недостатки

Ковровые покрытия очистить труднее, чем твердые полы. Даже при регулярной уборке пылесосом на нем все еще может скапливаться грязь, которую может удалить только чистка паром. Он также уязвим для окрашивания. Мягкие волокна ковра могут содержать аллергены, такие как пыльца и шерсть домашних животных, что делает его плохим выбором, если кто-то в вашем доме страдает аллергией.

Наилучшее использование

Ковер лучше всего подходит для таких помещений, как спальни и гостиные, где остается меньше грязи и на нее ничего не проливается. Полипропиленовые ковры также могут работать на открытом воздухе, например, на закрытых верандах.

Стоимость

По данным HomeAdvisor, ковровые покрытия варьируются в цене от 2 до 7 долларов за квадратный фут. Установка добавляет от 0,50 до 1 доллара за квадратный фут. Как показано в этом справочнике по стоимости от Fixr, ковролин обычно дешевле, чем традиционные полы из твердой древесины.

Способы сэкономить на паркете

Недорогие типы напольных покрытий, такие как винил и ламинат, подходят практически для любого бюджета. Однако, если вы предпочитаете более дорогой вид напольного покрытия, есть способы сделать его более доступным. Вот несколько стратегий, которые могут помочь.

1. Будьте гибкими

Прежде чем вы решите, что вам просто необходима экзотическая лиственная древесина или высококачественная плитка, убедитесь, что вы просмотрели все альтернативы. Велика вероятность, что вы найдете более дешевый продукт, предлагающий большинство тех же преимуществ.Например, вы можете найти недорогую плитку или ламинат, которые придадут вам желаемый вид, за меньшие деньги.

2. Контрольные образцы

Прежде чем принять окончательное решение о напольном покрытии, купите небольшой образец и заберите его с собой домой. Даже если продукт отлично смотрится в выставочном зале, у вас нет возможности узнать, как он будет выглядеть с вашим декором и освещением, пока вы не увидите его в своем помещении. Если вы потратите несколько долларов на образец заранее, это избавит вас от необходимости потратить сотни или тысячи долларов на проект напольного покрытия, который вам не понравится.

3. Центры повторного использования магазинов

Обратитесь к центрам повторного использования, таким как Habitat for Humanity ReStores, для предложений по напольным покрытиям. Такие магазины часто продают плитку, дерево или листовой винил, оставшиеся от строительных проектов или утилизированные из старых зданий.

4. Интернет-магазин

Еще один способ сэкономить на материалах — делать покупки на сайтах с избыточным запасом, таких как Overstock.com. Эти сайты скупают излишки напольных покрытий у производителей и продают их населению, часто по ценам ниже, чем в большинстве розничных магазинов.Например, в разделе избыточных запасов на LL Flooring можно найти такие предложения, как роскошные виниловые доски по цене 1,99 долларов за квадратный фут и дубовые твердые породы по цене 5,47 долларов.

5. Торгуйтесь

При покупке напольных покрытий не бойтесь договариваться о цене. Большинство магазинов, торгующих напольными покрытиями, готовы немного поторговаться, чтобы совершить продажу. Чтобы вести переговоры эффективно, заранее проведите небольшое исследование, чтобы узнать, сколько стоит тот же продукт в другом месте. Ищите небольшие недостатки в продукте, которые можно использовать как предлог, чтобы попросить более низкую цену.Будьте вежливы, но настойчивы; Если продавец, с которым вы разговариваете, не может предоставить вам скидку, попросите поговорить с менеджером отдела.

6. Самостоятельная установка

В зависимости от того, какой материал вы выберете, вы можете снизить стоимость своего нового пола более чем вдвое, если будете укладывать его самостоятельно, а не нанимать профессионала. Конечно, вам следует выбирать этот вариант только в том случае, если вы уверены, что обладаете навыками для правильного выполнения работы. Вы можете поискать в Интернете учебные пособия, чтобы узнать о работе и выяснить, подходит ли она вам.

7. Сделайте свою собственную демонстрацию

Даже если вы не можете уложить новый пол самостоятельно, вы можете сэкономить деньги, вырвав и утилизировав старый пол, вместо того, чтобы платить подрядчику за это. По словам Homewyse, это может сэкономить от 1 до 2 долларов на квадратный фут на трудовых затратах.

8. Найдите подходящего подрядчика

Если вы решили нанять профессионала для укладки новых полов, убедитесь, что вы нашли подходящего подрядчика для выполнения этой работы. Сделайте HomeAdvisor своим первым ресурсом.Они предоставят вам список квалифицированных подрядчиков в вашем районе. Получите расценки от нескольких разных подрядчиков и проверьте их лицензии, отзывы и рекомендации. Таким образом, вы можете быть уверены, что нанимаете кого-то, кто выполнит свою работу правильно по разумной цене.

Оплата покупки напольного покрытия

Если вы испробовали все возможные уловки, чтобы снизить цену, но по-прежнему не можете рассчитать стоимость нового пола, которая укладывается в ваш бюджет, у вас есть два варианта: сэкономить или профинансировать. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.Накопление означает, что вам придется дольше ждать нового этажа, но вам не придется брать на себя новые долги. Если вы финансируете, то замените пол раньше, но в конечном итоге заплатите за это больше.

Способы сэкономить

Экономия для проекта напольного покрытия, как и любая другая цель экономии, — это поэтапный процесс. Шаги:

Ставьте цель . Выясните, сколько денег вам понадобится для нового пола вашей мечты, включая материалы и рабочую силу.Затем установите дату, к которой вы хотите собрать эти деньги, и начать проект.
Сделай математику . Разделите общий бюджет на количество месяцев между текущей датой и целевой датой. В результате вы получаете количество долларов, которое вам нужно откладывать каждый месяц для достижения своей цели.
Ищите сбережения . Если вы не можете придумать, как сэкономить эту сумму денег каждый месяц, просмотрите свой семейный бюджет в поисках расходов, которые можно сократить. Подумайте о том, чтобы отказаться от дополнительных услуг, таких как кабельное телевидение, вода в бутылках, абонемент в тренажерный зал или напитки в кофейне — по крайней мере, до тех пор, пока вы не достигнете своей цели.
Создайте план сбережений . Настройка автоматического плана сбережений — это хороший способ убедиться, что вы не тратите деньги, которые копите на свой проект напольного покрытия. Создайте отдельный сберегательный счет и автоматически направляйте на него часть каждой зарплаты. Вы также можете использовать экономичное приложение, такое как Acorns . Он анализирует ваши расходы и автоматически сохраняет идеальную сумму для поставленных вами целей.
Увеличьте свои сбережения . Чтобы быстрее достичь своей цели, направляйте любые дополнительные деньги, которые попадают в ваш фонд напольного покрытия.Бросьте свой возврат налога, выручку от гаражной распродажи или любую другую мелочь, которая окажется у вас в карманах в конце каждого дня.

Способы финансирования

Если вы предпочитаете профинансировать свой проект напольного покрытия, есть несколько хороших способов сделать это. Размещение всей покупки на кредитной карте не входит в их число; вы будете платить гораздо более высокие проценты, чем нужно, и на погашение остатка могут уйти месяцы или даже годы. Вместо этого рассмотрите кредитные продукты с более низкими ставками и регулярными платежами.

Жилищные ссуды

Кредит на улучшение жилищных условий — это вид личного кредита, используемого для оплаты ремонта или ремонта дома. Вы можете использовать такую компанию, как Credible , для получения ставок от нескольких эмитентов личных займов. После того, как вы выберете компанию, кредитор выплачивает вам единовременную сумму для вашего проекта, и вы выплачиваете ее ежемесячно в рассрочку от двух до семи лет. Эти ссуды являются необеспеченными, то есть они не требуют залога и имеют фиксированные процентные ставки, поэтому ваш ежемесячный платеж всегда останется прежним.Процесс утверждения быстрый, обычно занимает меньше недели.

Ссуды на улучшение жилищного строительства часто имеют более низкую комиссию, чем другие виды жилищных ссуд, такие как ссуды на приобретение жилья или HELOC (см. Ниже). Однако их процентные ставки обычно выше. Согласно ValuePenguin, типичная процентная ставка для этого типа ссуды может составлять от 6% до более 30%.

Ссуды под залог жилого фонда

Когда вы берете ссуду под залог собственного капитала, используя такую компанию, как LendingTree , вы используете собственный капитал в своем доме, то есть ту часть дома, которая выплачена, в качестве залога.Чем больше у вас капитала, тем больше вы можете брать в долг.

Как и в случае ссуды на улучшение жилья, банк дает вам единовременную выплату, и вы выплачиваете ее фиксированными ежемесячными платежами. Однако обычно у вас есть больше времени для погашения этого типа ссуды — по крайней мере, на пять лет, а иногда и на 30.

Процентные ставки также ниже. По данным ValuePenguin, средняя ставка по 15-летнему кредиту под залог собственного капитала составляет 5,82%. А если вы используете ссуду для улучшения дома, например, для установки нового пола, проценты не облагаются налогом.

Большим недостатком ссуды под залог жилья является то, что она подвергает риску ваш дом. Если вы не можете погасить ссуду в срок, банк может лишить вас права выкупа вашего дома.

HELOC

Кредитная линия под залог собственного капитала или HELOC — это ссуда под залог собственного капитала с изюминкой. Вместо того, чтобы получать единовременную выплату и выплачивать ее частями, вы получаете пул наличных денег, который можно использовать по мере необходимости. Figure.com — один из ведущих кредиторов HELOC.

Вы можете снять любую сумму до своего кредитного лимита, погасить ее и снова списать, так же, как с кредитной картой.Однако у HELOC есть ограничение по времени. «Период получения», в течение которого вы можете занять деньги, обычно составляет от пяти до 10 лет. Когда это закончится, у вас будет период погашения от 10 до 20 лет, чтобы выплатить оставшуюся вам сумму регулярными платежами.

HELOC может быть более удобным, чем ссуда под залог жилого фонда, поскольку вы можете использовать ее для различных проектов в течение всего периода розыгрыша без необходимости каждый раз подавать заявку на получение новой ссуды. Однако это также менее предсказуемо. HELOC — это ссуды с плавающей ставкой, поэтому, если процентные ставки значительно вырастут, ваши платежи тоже.Средняя процентная ставка для HELOC колеблется от 4,28% до 6,95%, согласно ValuePenguin, но нет никаких гарантий, что она останется на таком низком уровне.

Последнее слово

Девять перечисленных здесь вариантов напольных покрытий являются наиболее популярными, но не единственными. Просмотрите журналы и веб-сайты, посвященные декору дома, и вы увидите множество других типов напольных покрытий, таких как каменная плитка, окрашенный бетон, терраццо и резиновые полы. Так что, если вы просмотрели все стандартные варианты, но ничего не подошло вашему вкусу и бюджету, не стесняйтесь расширяться.

Еще одна возможность рассмотреть, если у вас ограниченный бюджет, — это отремонтировать или покрасить старые полы. Ремонт изношенного деревянного пола намного дешевле, чем его замена, даже если для этого вам придется нанять профессионала. И покраска — это разумный проект DIY, который может работать на старых деревянных полах, бетоне, ламинате или даже виниле. Ознакомьтесь с обучающими материалами в Интернете, чтобы узнать, как это сделать.

Какой ваш любимый тип домашнего пола? Что вам нравится в этом?

Коричневый в интерьере фото: Коричневый цвет в интерьере: сочетания, оттенки коричневого, фото

Опубликовано 07.01.1970 автором alexxlab

Ответить

Коричневый цвет в интерьере: сочетания, оттенки коричневого, фото

Коричневый цвет в дизайне интерьера

С точки зрения психологов этот цвет оказывает успокаивающее действие, расслабляет, дает ощущение уюта и безопасности. Люди, окруженные коричневым, отмечают, что в такой обстановке им легче принимать сложные, ответственные решения. Именно поэтому все тона коричневого выбирают состоявшиеся, успешные люди, хорошо знающие, что им нужно от жизни, и умеющие это получать.

Совет: Если вы хотите придать комнате солидность, наполнить ее домашним уютом и в то же время создать ощущение «крепости» — сделайте коричневыми полы и мебель.

Коричневый – богатый цвет, он имеет большое разнообразие оттенков и может быть как теплым, так и прохладным.

В помещениях большого размера, выходящих на солнечную сторону, можно использовать темные тона, такие, как черный шоколад или кофе.
Если комната небольшая, расширить ее помогут светлые оттенки кофе с молоком.
Оптимизма и настроения добавят красновато-оранжевые варианты цвета, а «молочный шоколад» успокоит и расслабит.

Поскольку цвет природный, он естественно смотрится на различных фактурах. Структура дерева, нежность шелка, ворсистость бархата, глянец кожи, шероховатость камня, переплетение циновки – все эти фактуры помогут разнообразить отделку помещения, внести в него свежесть и индивидуальность. Сочетание коричневого цвета в интерьере с другими цветами используется в различных стилях – от классики до кантри. И всегда он добавляет ощущение домашнего тепла и защищенности.

В каких помещениях использовать коричневый цвет?

В любой комнате квартиры или дома можно применять оттенки коричневого, но необходимо помнить, что чем меньше площадь помещения – тем более светлым должен быть цвет.

Коричневый цвет в дизайне гостиной

Как правило, это самая большая комната в квартире, поэтому коричневые оттенки в гостиной можно применять без ограничений. Остается только выбрать нужный тон и продумать сочетание с другими элементами обстановки. Так, коричневая мебель на коричневом фоне стен не будет заметна, особенно если их цвет близок по тону и насыщенности.

Интерьер спальни в коричневом цвете

Интерьер спальни в коричневом цвете будет способствовать спокойному отдыху и полному расслаблению. Невероятно элегантно смотрится небольшое помещение, целиком отделанное разными оттенками одного цвета. «Разбавить» его можно белым цветом потолка и постельного белья.

Детская комната в коричневом цвете

Ребенок растет и развивается, поэтому стабильность, которую несет в себе коричневый, для детской не очень подходит, однако его успокаивающее действие может положительно повлиять на детей с повышенной активностью. В комнате ребенка стоит использовать отдельные коричневые элементы, дополняя их жизнерадостными, активными цветами.

Коричневый цвет в интерьере кухни

В интерьере кухни коричневый цвет заявляет о солидности владельцев. Он ассоциируется с семейными традициями. Кроме того, это «вкусный» цвет, способствующий получению удовольствия от еды, и в то же время не провоцирующий переедания.

Интерьер ванной в коричневом цвете

Чем больше площадь этого помещения – тем больше причин оформить интерьер ванной в коричневом цвете. Кирпич, природный камень, терракотовая плитка – эти материалы имеют природный коричневый тон и придают интерьеру экологическую направленность. Очень стильно смотрится сочетание темно-коричневой отделки стен с белой сантехникой.

Различные оттенки коричневого цвета в интерьере

Сочетание одного только коричневого цвета в интерьере, но в разных оттенках часто применяется дизайнерами для создания элегантных и стильных жилых пространств. На таком фоне выигрышно смотрится как мебель, так и декоративные акценты. Применяя разнообразные тона и варьируя цветовую насыщенность, можно создавать визуальные эффекты увеличения пространства, «приподнимать» потолки, выравнивать неправильные пропорции помещений.

Светло-коричневый цвет в интерьерах применяют там, где нужно создать ощущение простора, расширить площадь, добавить света и «воздуха».

Более густой темно-коричневый цвет выделяет отдельные элементы, расставляет смысловые акценты, подчеркивает архитектурные элементы. Он может быть и основным, например, когда на темном фоне стен располагают светлую мебель или сантехнику.

Сочетание коричневого с другими цветами в интерьере

Коричневые оттенки хорошо сочетаются со следующими группами цветов:

Нейтральные;
Контрастные;
Акцентные.

В первую группу входят цвета, использующиеся в интерьерах в качестве фоновых. Это, в первую очередь, белый, а также серый и бежевый.

Белый и коричневый цвет в интерьере

Сочетание белого и коричневого цвета в интерьере считается классическим и подходит к любому стилю. При этом они могут иметь разнообразные оттенки и отличаться насыщенностью. Так, на фоне густого шоколадного великолепно выглядит молочно-белый тон, а к светлому кофейному оттенку подходит насыщенный сливочный. Сочетая оттенки и их насыщенность, можно получить контрастные или спокойные интерьеры.

Бежевый и коричневый цвет в интерьере

Коричневый и бежевый цвета в интерьере – прекрасные партнеры, гармонично дополняющие друг друга и создающие уют. Бежевый добавляет нежности брутальному коричневому, осветляет его. Такая комбинация отражает гармоничное сочетание мужского и женского начала, и особенно подходит для оформления спален.

Серо-коричневый цвет в дизайне

Серый цвет объединяют с коричневым в тех случаях, когда хотят «осветлить» помещение, при этом не добовляя в него другие краски. Акцентные элементы интерьера получают в этом варианте особенно яркое звучание.

Серо-коричневый цвет в интерьере может стать прекрасным фоном для демонстрации густого коричневого тона мебели, создавая приятный контраст и в то же время, не утомляя разнообразием красок.

Во вторую группу входят сочные, насыщенные, но при этом не слишком яркие цвета.

Фиолетовый и коричневый цвет в интерьере

Коричневый и фиолетовый цвет в интерьере, сочетаясь, могут придать помещению элегантность и привнести нотки королевской роскоши.

Зеленый и коричневый цвет в интерьере

Сочетание зеленого и коричневого цвета в интерьерах направления «эко» стало уже классическим, и особенно широко применяется для оформления гостиных. Причем зеленый может быть как более активным в этой паре и выступать в качестве акцентного, так и наоборот, мягким и фоновым по отношению к яркому коричневому.

Применяемые в одном интерьере зеленый и коричневый цвета обладают большими выразительными возможностями, что обусловлено различием оттенков и насыщенности. Эту пару можно применить в любом стиле, а, кроме того, она положительно воздействует на нервную систему человека.

Третья группа включает в себя яркие тона, традиционно считающиеся акцентными, например, оранжевый, яркий голубой или бирюзовый.

Оранжевый и коричневый цвет в дизайне

Сочетая оранжевый и коричневый в интерьере, можно добиться ощущения свежести, внести «кусочек солнца» даже в самое затемненное помещение.

Дизайн в голубом и коричневом цвете

Интерьер в голубом и коричневом цветах может быть оформлен как в классическом, так и в морском стиле, и несет в себе как спокойствие и надежность Земли, так и подвижность и переменчивость воздуха, добавляя экспрессию.

Интерьер в бирюзово-коричневом цвете

Бирюзовый и коричневый цвета в интерьерах морской тематики давно стали классикой. Они добавляют романтики даже в том случае, когда прямой отсылки к «морской» теме в дизайне нет.

Кроме того, бирюзовый и коричневый часто используются в современных стилях – в этом случае бирюзовый цвет может быть использован в аксессуарах, декоре или технике, а коричневый в покрытии пола, стен, мебели или оформлении окон и дверей.

Коричнево-розовый цвет в интерьере

Неожиданным может показаться использование коричневого и розового цветов в интерьере детской комнаты, но на самом деле такое сочетание будет очень благоприятно для нервной системы ребенка.

Коричнево-синий цвет в интерьере

Также неплохо сочетаются коричневый и синий цвета, интерьеры, в которых основной задачей является создание спокойной, охлаждающей атмосферы, часто оформляют, используя эту цветовую пару.

Кроме того, нельзя обойти вниманием так называемые «смешанные» цвета, позволяющие добавить краски непосредственно к основному тону.

Желто-коричневый цвет в интерьере

Светлый желто-коричневый цвет в интерьере небольшой затемненной комнаты расширит ее и наполнит солнечным светом.

Красно-коричневый цвет в интерьере

Красно-коричневый цвет в интерьере любого помещения придаст устойчивости и основательности, так как будет ассоциироваться с кирпичной кладкой – символом надежности домашних стен. Он сделает более солидным и традиционным даже самый современный интерьер.

Коричневый цвет в интерьере — 55 фото вариантов идеального сочетанияДекор и дизайн интерьера

Для коричневого цвета характерно наличие множества всевозможных тонов и оттенков, встретить которые можно в интерьере. Универсальность данного цвета можно сравнить с белым.

Уникальность коричневого заключается в том, что с добавлением его в элементы декора и отделки, можно добиться глубины, ощущения тепла и уюта. При правильном использовании цвета, интерьер засияет новыми красками, станет ярким и привлекательным. Главное – не переусердствовать.

Коричневый цвет нашёл своё применение в оформлении любых комнат. Он успокаивающе действует на психику, позволяет избавиться от негатива и напряжения, даёт возможность отдохнуть и успокоиться. Этот цвет по праву можно назвать консервативным, благодаря чему именно коричневый идеально подходит к классическому стилю дизайна.

Содержимое статьи:

Поговорим о преимуществах
Коричневый цвет в интерьере обладает рядом неоспоримых преимуществ. Прежде всего, речь идёт об универсальности этого цвета, так как невзирая на свою консервативность и стремление к классике, этот цвет прекрасно впишется и в современный дизайн.
Еще одним преимуществом можно считать сочетание с другими цветами палитры. Сложно назвать тот цвет, с которым невозможно было бы добиться гармоничной композиции.
Следуя далее, можно отметить практичность коричневого. Даже в тех помещениях, где наблюдается повышенная загрязнённость, коричневые элементы декора не теряют своей привлекательности.
Разнообразие цветовой гаммы позволяет выбрать именно тот тон, который гармонично впишется в интерьер. Помимо всего прочего, именно оттенки коричневого цвета интерьере благоприятно действуют на эмоции человека, придавая ощущение уверенности, позволяя забыть о проблемах и заботах.
Комбинирование с другими цветами
Отвечая на вопрос, с какими цветами сочетается коричневый в интерьере, дизайнеры отмечают, что следует очень аккуратно использовать его в «неразбавленном» виде. Это обусловлено тем, что при использовании на малых площадях, можно добиться визуального затемнения и еще большего уменьшения пространства.
Решить эту проблему позволит добавление светлых оттенков, таких как белый и бежевый. Неплохо выглядит и сочетание с яркими тонами.
Комбинация с бежевым будет удачной. Эти тона не только хорошо сочетаются, но и относятся к одной цветовой палитре. Если оформить интерьер помещения в бежево-коричневых тонах, жильцы всегда будут ощущать тепло домашнего очага.
Такой вариант прекрасно подойдёт практически для любой комнаты. Создать целостную картинку помогут дополнительные аксессуары и элементы декора.
При использовании в детской, коричневый лучше комбинировать с яркими, насыщенными цветами, такими как розовый. Аналогичное сочетание можно использовать и в спальне, так как в этом случае, будет легко создать ощущение комфорта, романтики.
Если добавить к коричневому насыщенные цвета, например зелёный, то такой дуэт будет не только привлекательным, но и зарядит оптимизмом и бодростью. Для расслабления нервной системы после долгого рабочего дня, прекрасно подойдёт сочетание коричневого цвета в интерьере с лимонными оттенками.
Используя в создании дизайна фиолетовую палитру, следует быть очень аккуратными. Дело в том, что коричнево-фиолетовая пара может оказать негативное влияние на людей со слабой психикой. Единственное исключение – спальня. В этом помещении сочетание коричневого и фиолетового поможет создать чувственную и загадочную ауру.
Особенности оформления помещений
При оформлении гостиной, где есть хорошее естественное освещение, специалисты рекомендуют использовать песочные и кофейные оттенки. Чтобы добавить благородства, можно поставить коричневые кожаные диваны и мебель из натуральной древесины.
Немного осветлить помещение позволят декоративные аксессуары, бежевые тона в отделке стен. Интересный эффект можно получить от сочетания с белым, как демонстрирует фото коричневого цвета в интерьере. В этом случае гостиная будет выглядеть не только красиво, но и респектабельно.
Говоря о кухне, в первую очередь, следует помнить, что интерьер здесь должен быть уютным. При использовании коричневого в оформлении этого помещения, рекомендуется сочетать его с голубым, белым, зелёным цветами, а также светлыми оттенками палитры.
Если хочется добавить немного контраста, достаточно использовать в интерьере комбинацию светлых стен и тёмной мебели, или же наоборот. Прекрасным дополнением станет светлая бытовая техника и светло-кофейные элементы декора.
Говоря о спальне, следует отметить, что коричневый цвет в её оформлении позволит достичь привлекательного, и вместе с тем изысканного результата. Сочетание со светлыми тонами этой же палитры добавит комнате спокойствия. Если же добавить немного розового или фиолетового, атмосфера в помещении наполнится романтикой.
Ванная комната, по праву заслуживает особого внимания. Хотя, как показывает практика, даже самое простое оформление способно существенно преобразить это помещение, внеся в него нотку благородства и изыска. Для отделки прекрасно подойдёт сочетание коричневого и белого цветов. А чтобы комната не выглядела слишком уныло, лучше всего добавить в интерьер несколько аксессуаров, выполненных в ярких, контрастных тонах.
По мнению дизайнеров, коричневые цвета можно применять в создании интерьера любого помещения. Не стоит бояться экспериментов, ведь даже самые неожиданные и смелые комбинации позволят получить действительно неожиданный результат.
Фото безупречного интерьера в коричневых тонах
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉
Оттенки коричневого цвета в интерьере + фото
Многие считают коричневый цвет слишком скучным и даже мрачноватым, поэтому избегают использовать этот оттенок в дизайне интерьеров. Однако практика показывает, что правильно подобранные тона коричневого, разбавленные яркими акцентами и интересными деталями, а также игра фактур, способны сделать комнату глубокой, а атмосферу в ней – очень уютной.
Оттенки коричневого цвета могут использоваться в любом интерьере: он подходит абсолютно для всех стилей, от классики до Прованса и лофта. Каким бывает этот тон, и в чем его уникальность – об этом в статье.
Психология коричневого
Гамма, состоящая из одних коричневых тонов, насчитывает 195 оттенков. Здесь и пастельные светлые тона, наподобие кофе со сливками, и холодные темные оттенки типа венге, и жизнерадостные цвета желто коричневой или охряной гаммы.
Коричневый – самый натуральный цвет из всех, ведь он ассоциируется с землей, а значит, с жизнью. Напрасно такие оттенки считают пессимистичными и унылыми, наоборот, древесная гамма успокаивает, способствует восстановлению сил и расслаблению после тяжелого дня.
Происхождение названия цвета связано со словом «кора» или «корица». Автоматически подсознание связывает коричневые тона с натуральным деревом и природой. Среди оттенков можно встретить намек на осеннюю листву и спелую пшеницу, это цвет кирпича и камня, загоревшей кожи и ароматного кофе, шоколада и ванильного крема.
Земные оттенки предпочитают активные люди, работа или досуг которых связан с общением, яркими картинками и громкими звуками. В нейтральном интерьере можно отлично отдохнуть и набраться сил для следующих подвигов.
Внимание! Зато те, кто находится в поиске себя и своего любимого дела, обычно избегают коричневатых тонов, им нужны более жизнерадостные и сочные тона.
Обстановка в древесных тонах помогает сосредоточиться и взвешенно принять серьезное решение, не зря именно эту гамму часто используют для оформления кабинетов и переговорных комнат.
Основное достоинство интерьеров в коричневом цвете – это то, что от них веет домашним теплом и уютом, при этом натуральная гамма является нейтральной, она не перетягивает внимание и не отвлекает от созерцания деталей.
Где и с чем использовать коричневый цвет
В дизайне интерьера редко используют только оттенки коричневой гаммы: чаще всего они служат фоном или, наоборот, выступают в качестве деталей или декора. Более привычно видеть такой тон в напольном покрытии или мебели из дерева, но и есть и более эксклюзивные решения.
Коричневый цвет в интерьере – универсальное решение, ведь он подходит ко всем стилям и отлично смотрится в любой комнате. Только нужно соблюдать некоторые правила:
Помнить, что древесная гамма очень разнообразна, в ней есть и теплые и холодные тона. Для комнат с северными окнами лучше взять карамельные оттенки, более теплые, желто коричневые тона или цвета с оранжевым подтоном. А вот в помещении, окна которого выходят на юг, и так достаточно солнца и тепла, здесь обстановку можно немного «охладить» такими тонами, как венге, серо-коричневым цветом в интерьере или присутствием акцентов в ягодных или синих оттенках.
Небольшие комнаты могут стать мрачными и еще более компактными, если для их оформления выбрать неправильные оттенки коричневого. В таких случаях лучше предпочесть светлые тона или скомбинировать основной цвет с белым или светло-бежевым оттенком. Слишком скучный интерьер в таком оформлении помогут «оживить» яркие детали в виде живых цветов или пестрого декора.
Сочетая только древесные оттенки в интерьере, можно немного подкорректировать комнату, расставить выгодные акценты, скрыть ненужные детали.
Если однотонная гамма разных оттенков покажется слишком скучной, помогут фактуры. Это и глянец, и шероховатость, и узорчатые, резные детали, и натуральная кожа или дерево со своим уникальным рельефом, ткани типа бархата или велюра.
Когда задача дизайнера – создать богатый интерьер, свидетельствующий о солидности хозяина комнаты, коричневый цвет станет самым лучшим решением. Только использовать нужно самые темные его оттенки, придающие роскоши и таинственности.
Бесстрастность и холод, которыми веет от серо-коричневой гаммы, подойдут для релаксации и расслабления. В комнате, где цвет стен – кофе с молоком, всегда прохладно и светло.
Не стоит пренебрегать натуральными, или сделанными под натуральные, материалами и текстурами. Мало того, что сам по себе, коричневый цвет напоминает о природе, если дополнительно в интерьере используется древесина, кожа или камень, это сделает дизайн еще более гармоничным и сбалансированным.
Одно из достоинств древесного тона заключается в его сочетаемости со многими оттенками: от стандартных желто коричневых гамм до интерьеров с использованием бирюзового или салатового цветов.
Конечно, наиболее подходит коричневая гамма для оформления спален и гостиных – здесь нужна и роскошь, и релаксация и возможность собраться с мыслями и настроиться на трудный день. Но ненамного реже широкую гамму таких оттенков используют для оформления ванных комнат, прихожих, небольших коридоров или кухонь, в кабинетах же, коричневый цвет и вовсе незаменим.
Совет! Не стоит бояться коричневых оттенков в оформлении интерьера детской комнаты: правильное сочетание тонов сделает дизайн интересным для ребенка и поможет справиться с его чрезмерной активностью.
С чем сочетается коричневый цвет
Как уже говорилось выше, у самого этого цвета есть масса оттенков и подтонов: он может уходить в красно оранжевый тон, напоминать зеленый, известны даже голубые и фиолетовые подтоны коричневого цвета, очень интересен оттенок розового дерева и другие цветовые эффекты.
Коричневый цвет в интерьере многогранен, и лишь используя разные его оттенки, можно оформить уникальный дизайн, который будет отличаться и глубиной, и комфортом. Но самыми интересными являются приемы сочетания различных, даже противоположных и контрастных, оттенков в одном интерьере.
Найти подходящего «спутника» коричневому цвету очень легко: стоит просто обратить внимание на природу и оглянуться вокруг. Здесь и зеленый цвет листьев рядом с древесной корой, и земля, усеянная пожухшей травой и опавшей листвой, и валуны на голубом фоне озера. Широка коричневая гамма и в кондитерской тематике, интерьер помогут составить шоколадные пирожные со сливочным кремом и красно вишневой ягодкой наверху, капучино и кофе, корица, ваниль и нежная карамель.
Внимание! Не стоит сочетать коричневые оттенки лишь с черным цветом, так как этот интерьер будет слишком темным и мрачным. С осторожностью стоит подходить к союзу с белым – неправильная комбинация приведет к тому, что комната в коричневом цвете будет казаться размытой и не слишком ухоженной.
Карамельные тона
Все оттенки бежевого цвета отлично сочетаются с коричневым. Обычно такая гамма очень теплая и светлая. Тандем с тонами беж, капучино, слоновая кость или шампанское – поистине беспроигрышный вариант. Светлые карамельные оттенки лучше комбинировать с более темными и глубокими древесными тонами.
Интерьер в бежево-коричневой гамме будет спокойным и динамичным одновременно, а еще, он может быть контрастным или градиентным, с постепенным углублением оттенка.
Если союз с белым цветом может казаться слишком контрастным и смелым, то карамельные оттенки только подчеркнут благородство натурального цвета, немного смягчат его и добавят еще больше теплоты и уюта.
Бежево-коричневая гамма прекрасно подходит для классических интерьеров, может применяться в этно-стиле или в кантри.
Добавление фруктово-ягодных нот к нейтральной гамме будет особенно уместно в интерьере кухни или столовой, на фоне бежевых стен и деревянной мебели отлично будут смотреться аксессуары персикового, вишневого или малинового цвета, здесь найдется место красно оранжевым оттенкам и фиолетово-брусничным деталям.
А еще такие оттенки прекрасно подходят для оформления небольших прихожих и ванных комнат: теплая карамель разбавит строгий коричневый цвет, атмосфера станет не давящей, а уютной и домашней.
Оранжевый «союзник»
Эту комбинацию можно назвать одной из самых удачных и стильных: яркий и жизнерадостный оранжевый чудесно дополняет более фоновый коричневый цвет, делает интерьер нескучным, динамичным и очень теплым.
В таких комнатах даже пахнет летом, парком, свежими фруктами и теплым солнцем.
Важно! Необходимо помнить: чем более темный оттенок коричневого сочетается с ярко-оранжевым цветом, тем интереснее будет выглядеть комната.
Оранжевый и коричневый могут как дополнять друг друга в деталях, так и использоваться на равных. Например, на фоне темно-коричневой стены может стоять апельсиновый диван, а персиковые стены отлично дополнит массивный шкаф цвета венге.
Не менее интересны мелкие повторяющиеся детали, такие как яркие подушки, ваза с оранжевыми цветами, свежие фрукты на столе. И все это на однотонном фоне в нейтральных оттенках.
Если такой союз кажется слишком смелым и контрастным, поможет третий оттенок, выступающий в качестве связующего звена. Это может быть чисто-белый цвет либо более бежевые теплые тона.
Натуральный зеленый
Еще одно очень выгодное сочетание – натуральное и естественное. Коричневый и зеленый цвета выступают в тандеме повсеместно: это и лес, и парк, и летний луг. В таких комнатах даже дышится легче, здесь прохладно и очень спокойно.
Не стоит ждать прямо потрясающего эффекта от коричнево-зелёной гаммы – интерьер не получится ярким и запоминающимся, зато он точно будет ассоциироваться с природой и поспособствует качественному отдыху.
Наверное, поэтому зелено-коричневые оттенки наиболее востребованы в эко-стиле. Так что, лучше и материалы для оформления предпочесть более натуральные, такие как дерево, кожа, камень. Украсят интерьер орнаменты, живые растения, этнический декор.
Зеленый цвет в таких сочетаниях может быть абсолютно любым: оливковым, неоново-салатовым, оттенка свежей травы или яблока.
Красно коричневые интерьеры
Красный цвет тоже прекрасно гармонирует с нейтральным оттенком земли и дерева. Причем, это сочетание может быть как парным, так и в виде трио. В компаньоны к красно-коричневой гамме принято выбирать белый или бежевый тона.
Такой союз трех оттенков может стать очень выгодным и запоминающимся, но это не лишает интерьер уюта и комфорта, ведь комбинация красно бело-коричневой гаммы – это напоминание о клубнике со сливками и горячим шоколадом. А это весьма аппетитно и вкусно!
Желто золотые оттенки
Все оттенки жёлтого, без исключения, напоминают о солнце, фруктах, лете, они ассоциируются с теплом и золотом. Желто золотой декор не зря используется в коричневых интерьерах, ведь он добавляет им света и роскоши.
Правильно подобранные оттенки помогут создать как светлые, так и более прохладные интерьеры с использованием этих близких по гамме тонов.
Итоги
Получилось описать лишь самые популярные сочетания коричневого цвета с другими оттенками, но есть не менее эффектные решения. Цвет темного дерева отлично комбинируется с голубым и синим, его может дополнять розовый цвет и яркая мята или морская бирюза.
Не стоит бояться экспериментов, коричневый цвет – лучший фон для смелых решений и неординарных сочетаний.
Коричневый цвет в интерьере кухни (фото): как его правильно использовать
Вопросы, рассмотренные в материале:
Какие чувства вызывает коричневый цвет в интерьере кухни
В чем преимущества интерьера кухни коричневого цвета
С каким цветом сочетается коричневый в интерьере кухни
К какому стилю подходит коричневая кухня
Как выбрать мебель для коричневой кухни
Кухня в доме играет важную роль, а потому обустраивать ее надо ответственно и основательно. При этом большое внимание следует уделить выбору цветовой гаммы. Если вы заботитесь о том, чтобы ваши близкие всегда с удовольствием находились в этом помещении, тогда стоит присмотреться к коричневой палитре. Как грамотно применить коричневый цвет в интерьере кухни, чтобы он продемонстрировал все свои преимущества, рассказывает наша статья.
Какие чувства вызывает коричневый цвет в интерьере кухни

Специалистами в области психологии давно подтверждено влияние различных оттенков на эмоциональное состояние людей. Одни цвета успокаивают, а другие приободряют и поднимают настроение. Этот фактор необходимо учитывать при оформлении интерьера. Ведь на кухне мы проводим много времени практически каждый день, и выбранный цвет будет оказывать влияние на наше настроение. Вот почему первым этапом при создании дизайна кухни нужно считать определение цветовой гаммы.

Оттенки коричневой палитры ассоциируются с уверенностью, уютом, стабильностью, доверием, теплом и защитой. Пространство с преобладающими коричневыми тонами выглядит спокойно и располагает к доверительным беседам. Однако при этом нужно учитывать глубину и насыщенность цвета.
Темно-коричневые тона связываются в нашем представлении с мужественностью, силой, надежностью. Светлая гамма ассоциируется с женственностью, нежностью и романтичностью. Вообще можно говорить о практичности и нейтральности коричневого, так как он не оказывает активного воздействия на физическое состояние человека. Характерной особенностью его является и то, что данный цвет можно комбинировать почти со всеми оттенками.

Поклонниками коричневых тонов чаще всего бывают люди консервативного склада, деловые и спокойные.
Что сказать об оптических свойствах? Коричневый относится к темным, слабонасыщенным и теплым тонам. Слишком темные оттенки зрительно уменьшают пространство, а средние тона не меняют визуальных ощущений.
Коричневую гамму лучше применять при оформлении просторной кухни, имеющей большие окна на северную, западную или восточную стороны.
Рекомендуемые статьи по данной теме:
5 преимуществ интерьера кухни коричневого цвета

Это универсальный вариант. Среди почитателей коричневого цвета есть представители разных возрастных групп. Еще один плюс в том, что он подходит для создания интерьера в любом стиле.
Практичное решение. Темные цвета считаются немаркими, на таком фоне загрязнение не так заметно.
Разнообразные тона – коричневую гамму нельзя назвать скучной или мрачной. В палитру входят многочисленные оттенки. Одно их перечисление звучит очень вкусно – от кофе с молоком, карамельного и орехового до каштанового, шоколадного и корицы.
Нейтральный тон – коричневому цвету можно отдать ведущую роль в оформлении интерьера. Он не будет притягивать к себе пристальное внимание. Для коричневой кухни актуальны яркие акценты и декор сочных тонов.
Возможность комбинировать. Можно считать это особым преимуществом, так как цвета коричневой палитры способны гармонично сочетаться практически с любым тоном. Он сгладит излишнюю яркость или облагородит блеклый и скучный оттенок. Возможно даже сочетание коричневого с синим, голубым или лиловым оттенками, которые почти противопоказаны на кухне.
С каким цветом сочетается коричневый в интерьере кухни
1. Интерьер кухни бежево-коричневого цвета.

Такая комбинация у дизайнеров считается идеальным вариантом. В палитру, которую можно использовать при создании интерьера, входят самые разнообразные оттенки: корицы, лесного ореха, миндаля, какао, шоколадного крема, гречишного меда. Фантазия поможет грамотно комбинировать и соединять оттенки для получения лучшего сочетания.
На небольшой кухне стоит остановиться на самых светлых тонах, добавляя в качестве акцента элементы в темно-коричневом цвете, таким может быть оттенок фасадов кухонной мебели, пола или элементов декора.
Другое дело, когда вы обладаете просторной кухней, в которой к тому же достаточно солнечного света. В этом случае при оформлении могут быть использованы оттенки горького шоколада и черного кофе. Натуральная древесина и текстильный декор высокого качества – прекрасный выбор для дизайна такой кухни.

Бежево-коричневый союз в кухонном интерьере смотрится самодостаточно и не требует разбавления дополнительными оттенками, такие действия могут внести диссонанс. Вариантов сочетания существует огромное количество, поэтому дизайнерам всегда хватит работы, даже если в их распоряжении будет только такое сочетание.
Таким образом, соединение коричневого, бежевого и всех смежных оттенков является классическим, его применение всегда будет востребовано и актуально.
2. Интерьер кухни бело-коричневого цвета.

Контрастные варианты дизайнов также всегда представляют интерес. Тут можно предложить поиграть с сочетанием темно-коричневого цвета и белоснежного. С помощью такой комбинации можно создавать замечательные современные интерьеры, используя синтетические материалы, хромированные и глянцевые поверхности.
Представьте, как будет выглядеть такой вариант дизайна кухни: глянцевые фасады темно-коричневого гарнитура, стеклянный фартук с контрастным рисунком коричневого и снежно-белого цветов, мраморный узор столешницы. Гармонично дополнит комплект стеклянный стол с деревянными ножками.
Портьеры лучше заменить на жалюзи белого цвета. Светильники с абажурами подходящего цвета и дизайна прекрасно завершат ансамбль.
3. Интерьер кухни в зелено-коричневых цветах.

Подобное сочетание на кухне всегда выглядит естественно. Классический интерьер лучше создавать, комбинируя коричневый и зеленый благородных, приглушенных тонов. Современные стили предпочитают использование ярких неоновых оттенков.
Два эти цвета могут быть применены в пропорции 50/50, но более выигрышным является вариант с применением переходного оттенка, например, классического бежевого. Для реализации традиционного интерьера кухни хорошо подойдет деревянный гарнитур от светло- до темно-коричневого тона.
Вариант оформления может быть таким: бледно-зеленого цвета поверхности стен, для фартука можно взять сочетание зеленых и коричневых плиток. Гарнитур будет в коричневом тоне. На окнах легкие занавески, подобранные в соответствующем стиле.

4. Серо-коричневый цвет в интерьере кухни.

Насыщенный серый очень хорош в паре со светло-коричневыми оттенками или с бежевым. Своеобразным и даже специфичным можно назвать сочетание цвета черного кофе или темно-шоколадного с легким дымчато-серым, а чтобы они смотрелись вместе гармонично, нужно проявить немалое мастерство.
Например, в качестве связующего цвета хорошо взять золотисто-желтый оттенок, таким может быть пол, стены или часть мебельного кухонного гарнитура. Иногда стоит добавить глянца и перламутрового блеска. Их сияние преобразит простое оформление интерьера и внесет нотки гламурной роскоши.
Коричневого тона не должно быть больше, чем серого. Неплохо, если коричневыми будут отдельные элементы и декор, например, растительный орнамент, фурнитура на мебели. Благородно смотрится пол из керамогранита насыщенного коричневого цвета. Отделку стен лучше выполнить в светло-сером тоне. Украсят кухонный интерьер подвесные светильники с хрустальными подвесками.
5. Черный и коричневый тона в интерьере кухни.

Возможно, для кого-то такой вариант может показаться неприемлемым. Однако если взять светло-коричневые тона в комбинации с черным, тогда сочетание будет выглядеть весьма изысканно. Черный цвет подчеркнет мягкость и тепло светло-коричневых оттенков, например, кофе с молоком, карамельного, капучино, кремового, миндального.
У черного есть способность усиливать тональность бежевого. Это сочетание будет актуально для создания классического или современного интерьера. Такой роскошный вариант точно не оставит равнодушными ваших гостей, а бытовая техника металлического цвета только усилит эффект необычности.
Органичным дополнением в черно-коричневом дизайне будут детали из стекла с глянцевыми поверхностями. Вот примеры оригинальных элементов декора:
стены с обоями цвета кофе с молоком и черными растительными узорами;
золотая инкрустация на кремовых глянцевых фасадах мебели;
установка бытовой техники черного цвета;
столешница светло-серого тона, а цвет фартука коричневый с черным;
бежевые шторы с черными узорами;
светлый песочный оттенок напольного покрытия, это может быть паркет или ламинат.
6. Интерьер кухни в оранжевых и коричневых тонах.
Яркий оранжевый может отлично дополнить коричневый тон кухни. Но его не должно быть слишком много, поэтому коричневому надо отдать главную роль в оформлении. Подобные сочетания более гармонично будут смотреться в дизайне кухни в современном стиле.
Радостное настроение смогут создать в утренние часы оранжевые поверхности фасадов мебели, а для фартука лучше предпочесть сочетание коричневого и оранжевого, например, подойдет керамическая плитка или стеклянная панель. Как вариант, акцентом может стать оранжевый светильник либо отделка одной стены (для остальных лучше выбрать светло-коричневую краску или обои).
Большую площадь кухни может разнообразить установка модуля-острова с фасадами оранжевого цвета. Рабочие столешницы в этом случае лучше выполнить в самых светлых оттенках. Солидный вид помещению придаст пол, выложенный из темно-коричневого керамогранита.
7. Темно-коричневый цвет в интерьере кухни.
Один темно-коричневый в оформлении способен нагнать уныние и печаль, поэтому к нему необходимо добавлять интересные контрастные акценты. Темно-коричневая мебель будет великолепно смотреться рядом со светлыми стенами. В качестве переходного цвета, смягчающего контрастное сочетание, может подойти карамельный оттенок напольного покрытия.
Довольно популярным является такой вариант дизайна: белые стены плюс черно-коричневая мебель. Также белыми могут быть поверхности фасадов, рабочая столешница или фартук. Есть немало любителей темного цвета в интерьере, они могут оценить такое сочетание: темный кухонный гарнитур, столешница и бытовая техника стального оттенка, мозаичный рисунок на фартуке с деталями черного и коричневого тонов. Для такого дизайна вполне допустимо использование других цветов.
Стильным и эффектным дополнением будет отделка стен цветом морской волны, такой оттенок необходимо поддержать несколькими мелкими декоративными деталями. Строгим и элегантным будет выглядеть композиция с контрастным сочетанием белого (светло-серого) с темно-коричневым. Кухня получится необычной и привлекательной.

Следите за тем, чтобы полученная комбинация не выглядела слишком навязчиво и агрессивно, все материалы и мебель должны быть спокойных тонов. Для обустройства такого интерьера лучше подойдут технические устройства металлического оттенка, подбирайте столешницу из камня с серо-коричневым рисунком. Особое внимание уделите цветовому решению фартука, так как он может стать объединяющей композицию деталью.
Внимание: вы не должны беспокоиться о том, что коричневый будет преобладать в оформлении кухни. У этого цвета чрезвычайно много оттенков, названия которых очень приятны людям – никто не будет против тона капучино, карамели, кофе с молоком, шоколадного или миндального. Красиво звучит и отлично подходит для кухонного дизайна.
8. Кухня в светло-коричневых тонах.

Можно смело утверждать, что данный способ оформления является беспроигрышным вариантом создания интересного и практичного интерьера, который сможет воплотить даже неискушенный в дизайне человек. Воспользуйтесь следующим советом: для пола и стен возьмите материалы светло-коричневых оттенков, близких к бежевым тонам. К этому фону подойдет мебель цвета кофе, можно применить глянец.
Дизайн кухни в светло-коричневых тонах легко дополняется шкафами и полками светлого оттенка, но с добавлением контрастного темного. Шикарно в любом кухонном интерьере смотрится гарнитур кофейного цвета. Матовая или глянцевая фурнитура под золото будет оригинальным дополнением и акцентом.
Изящные линии орнамента украсят любые открытые поверхности. У светло-коричневых тонов практически нет ограничения в применении. Они органичны и в качестве цвета мебельного фасада, и как элемент отделки на полу и на стенах.
К какому стилю подходит коричневая кухня
Классический стиль.
Коричневый считается традиционным для оформления кухни по классическому варианту, тем более такой цвет – обычный для натуральных материалов. Полное попадание в стиль обеспечит применение коричневой керамической плитки и деревянного напольного покрытия.
Современный дизайн.
Коричневый цвет можно гармонично вписать в интерьер с современным стилем. Древесные тона легко сочетать с металлическим оформлением гарнитура, а также кухонным фартуком из стекла или пластинок серебристого цвета. Без сомнения, коричневую кухню легко вписать в интерьер в стиле лофт.
Для индустриального нью-йоркского дизайна характерно использование грубой отделки поверхностей стен с имитацией кирпича или бетона, натурального дерева и намека на чердачный хаос. Эксклюзивности дизайну придаст использование нестандартных решений и сочетания цветов. Креативность – это совершенно в характере лофт, поэтому, кроме коричневого цвета, который нельзя применять в избытке, необходимо добавлять контрастные детали и акценты. Сочетание светлых и темных компонентов оживит интерьер кухни.
Деревенские стили.
Для деревенских вариантов дизайна коричневый является родным и естественным цветом. Без применения этой гаммы кантри и прованс невозможно представить. Цвета древесины вносят уют и ощущение домашнего тепла в интерьер. Коричневую палитру можно разбавить декором, например, поставить на полки живые цветы, старинную посуду, фотографии в рамках. Отделка фартука должна соответствовать общей стилистике помещения, ее лучше выполнить из керамической плитки.
4. Этно-направление.
Для этно-стиля коричневый цвет тоже идеально подходит. В качестве оригинального дополнения к деревянному гарнитуру можно использовать столешницу из натурального или искусственного камня, подходящего по цвету.
Модерн.
Выбранный стиль позволяет использовать при оформлении разнообразные материалы и сочетания цветов и фактур. Оттенок кофе в отделке замечательно дополнит гарнитур с фасадами из стекла, нелишними будут металлические вставки. Выбирая дополнительные тона, не забудьте о том, что для фона не стоит использовать слишком темные. Бежевый, лимонный или белый украсят и освежат кухню.
Читайте также: Мебель из натурального дерева: выбираем правильно
7 дизайнерских идей для коричневого цвета в интерьере кухни
1. Коричневый текстиль и гарнитур предпочитают светлый фон.

Темно-коричневый цвет штор, темная древесина корпусной мебели и диван в коричневой кожаной обивке выглядят строго и даже громоздко, поэтому их лучше сочетать со светлым фоном стен. Лучше, если поверхности будут белого, светло-бежевого, нежно-голубого или розоватого оттенков.
Внимание: это не касается штор и мебели цвета охры и коричневого с желтым оттенком.
2. Нейтральность коричневого тона позволяет его применять для оформления в следующих случаях:
Напольное покрытие необязательно должно быть из деревянного паркета или ламинатной доски, вполне уместно применять керамическую плитку, керамогранит или природный камень. Из практических соображений не стоит приобретать слишком темные материалы, так как на такой поверхности лучше видны все загрязнения.
Во-первых, поверхности стен можно выполнить в коричневом тоне, если вы планируете купить кухонный гарнитур и текстильный декор более светлого тона. Во-вторых, хороший вариант использования коричневого цвета – выполнить отделку только одной стены. Таким образом можно изменить визуальное ощущение от пространства, сделать его более гармоничным. В-третьих, чтобы помещение выглядело более уютным, можно выбрать отделку с помощью панелей буазери – этот способ подходит для просторной кухни.
Фартук является очень важным компонентом интерьера кухни. Эта деталь может быть выполнена из керамической плитки, камня, древесины, причем идеально, если столешница будет из того же материала. Слишком темные виды отделочных материалов выбирать нежелательно, так как на них сразу видны все загрязнения.
3. Хорошим компаньоном для темно-коричневого цвета будут … розовые, сиреневые, голубые, бирюзовые оттенки. Рядом с этими нежными тонами строгость коричневого смягчается, и в целом интерьер оживает, выглядит элегантно и благородно.
Свежесть, свойственная голубому и бирюзовому, дополняет теплый коричневый тон. Такое сочетание лучше брать с темно-коричневыми оттенками. Но стоит помнить о том, что желательно применять подобный союз при оформлении светлого помещения с окнами на южную сторону.
Хотите добавить розового и сиреневого? Лучше это сделать в форме текстильных акцентов – такими могут быть обивка на стульях, шторы, подушечки, скатерть.
4. Желтый, красный и оранжевый прекрасно подходят для компании к светло-коричневым тонам.
Их можно назвать родственными для светло-коричневого, поэтому этот союз выглядит естественно и гармонично. Но с яркими шоколадными и каштановыми оттенками их следует применять осторожно, такой интерьер будет выглядеть не тепло, а, скорее, душно.
5. Есть опасность, что коричневая кухня будет выглядеть мрачно и уныло, когда… при оформлении использовано много серого и черного. Большое количество темных оттенков (темный шоколадный, серый и черный) необходимо разбавить светлыми тонами и несколькими яркими акцентами.
6. В коричневой кухне хорошо смотрятся разные фактуры.
При планировании дизайна такой кухни не стоит ограничивать себя применением только одной фактуры, например, дерева. Будет намного оригинальнее и интереснее поиграть с разными фактурами и материалами, можно взять три-пять видов. Интерьер значительно преобразится от сочетания кирпичных стен, мебели из кожи, льняных занавесок, керамики и плетеной мебели.
7. Сочетание корицы и ванили – отлично заменит привычный дуэт какао и молока.

У белого цвета всегда преимущество при выборе идеального компаньона коричневому тону при оформлении кухни. Дизайнерам известна беспроигрышная формула гармоничного интерьера: нужно взять поровну коричневого и белого и добавить к ним дополнительно один, два или три оттенка. Если белый цвет кажется вам слишком простым, тогда присмотритесь к мягкому и нежному цвету ванили.

Как выбрать мебель для коричневой кухни
Диваны, кресла и стулья.

Различные варианты мягкой мебели используют в дизайне кухни в зависимости от размера помещения. В качестве обивки следует выбирать практичные и легкие в уходе виды тканей. Современные дизайнеры сегодня не ограничены в выборе расцветок и фактур.
К шоколадным, темно-коричневым и каштановым тонам подойдет карамельная обивка мягкой мебели. Также часто используются песочный и ореховый тона. Эти виды расцветок уместны в классическом варианте оформления.
Яркую и насыщенную обивку сидений можно выбрать в качестве декоративного акцента коричневого интерьера. Узоры и рисунки могут быть использованы, только если это применимо в данном дизайне.
Коричневые тона в отделке кухни и темная кожа на мягкой мебели – это не лучшее решение для интерьера. На кухне такое соседство будет смотреться слишком строго и официально. Кожа практична в эксплуатации, поэтому просто выбирайте более светлые оттенки.
Гарнитур.

Натуральная древесина всегда будет фаворитом среди материалов, используемых для изготовления предметов мебели при создании интерьера. Более экономичными являются гарнитуры из древесных плит ЛДСП и МДФ. Натуральный шпон позволяет скрыть не слишком привлекательные фасады из ДСП, такой гарнитур выглядит вполне добротно и стильно.
Существует большой выбор различных вариантов оформления кухонной мебели: у фасадов могут быть глянцевые и матовые поверхности, цвет подбирается в зависимости от предпочтений владельца. Дизайн и форма модулей определяются выбранным стилем, они могут быть четкими и ровными или плавными и изогнутыми.
Современные технологии позволяют воплотить любые фантазии и замыслы дизайнера и заказчика. Состаривание сделает мебель похожей на старинные предметы интерьера, декорировать фасады можно резьбой, декупажем, филенками, ручной росписью. Винтажная кухня прекрасно смотрится с витражными стеклами, позолоченной и бронзовой фурнитурой.

Современная кухонная обстановка составляется из следующего набора предметов:
Напольная корпусная мебель. Гарнитур выстраивается из тумбочек и шкафчиков. У разных модулей свое назначение и внутренняя начинка из ящиков и полочек.
Верхний ярус гарнитура закрепляется на стенах. Этот блок составляют шкафы для хранения посуды и запаса продуктов. Также здесь могут быть открытые полки.
Шкафы-пеналы могут устанавливаться отдельно или входить в цельную модульную систему. Они, как правило, высокие и предназначены для размещения большого количества домашнего кухонного инвентаря. Иногда в среднюю часть пенала встраивается духовой шкаф.
Передвижные элементы. В эту группу входят ширмы-перегородки, рабочие столы на колесиках. Такие предметы подходят для обустройства небольшого помещения.
Обеденный комплект из стола, стульев или табуретов, мягкий кухонный уголок.
Расставляя мебель по правилу треугольника, вершинами которого являются модуль с плитой, мойка и холодильник, учитывайте, что они должны располагаться близко друг от друга, оптимально не дальше 2,5 м. Плиту и мойку следует установить в одну линию, чтобы процесс готовки проходил комфортно. Необходимо, чтобы на кухне оставалось достаточно свободного места, чтобы одновременно в помещении могли удобно разместиться несколько членов семьи.
Если вы определили местоположение основных элементов (мойка, плита и холодильник), тогда можно распланировать установку обеденной группы. В основном стол ставят в углу около окна. Такому варианту отдают предпочтение владельцы и просторной кухни, и маленькой. Угловой вариант позволяет оптимально оформить интерьер и добавить комфорта. В этом случае верным решением будет приобрести мягкий уголок.
Читайте также: Буфет-витрина для гостиной для создания атмосферы комфорта, благополучия и тепла
Правильное освещение коричневой кухни

Выбор осветительных приборов для организации освещения коричневого интерьера на кухне – это очень ответственное дело. Холодный свет будет выглядеть неуютно, а при слишком ярком тон мебельного гарнитура и отделка будут казаться еще темнее. Следует выбирать лампы теплого спектра, которые создадут мягкий желтоватый поток света. Применение точечных светильников и размещение ламп в нескольких зонах кухни будет отлично дополнять дизайн.
Зонирование даже небольшого помещения помогает использовать освещение более рационально. Например, над рабочим столом хозяйке будет удобно готовить при свете светодиодной ленты, размещенной под верхними шкафчиками. А зону обеденного стола можно осветить торшером или бра.
Как оформить маленькую кухню в коричневых тонах

Вариантов использования коричневой гаммы множество, поэтому ее можно смело применять для создания стильного дизайна в небольшой кухне. Более светлые тона позволят зрительно увеличить пространство, добавив ему тепла и уюта. Такие оттенки можно применить в отделке поверхностей стен. Для мебели тоже не стоит выбирать слишком темные варианты коричневого.
Немного темнее основного цвета могут быть напольное покрытие и частично фасады гарнитура. Окна лучше украсить светлыми занавесками.
Почему 98 % клиентов рекомендуют нас своим друзьям
«Белфан» – это сочетание современной классики и самых модных веяний.
Мы внимательно следим за новинками в мире дизайна интерьеров и изготавливаем мебель в соответствии с самыми свежими трендами. То, что вы увидите на Миланской выставке в апреле, уже осенью можно будет найти в ассортименте нашего магазина.
Мебель от компании «Белфан» остается актуальной и не выходит из моды долгие годы. Нашим клиентам не приходится регулярно обновлять интерьер. Достаточно добавить новые элементы или поменять местами модули (например, если речь о навесных гостиных).
Мебель из натурального дерева.
Наша продукция экологична и безопасна, благодаря используемым в производстве натуральным материалам. Вы и ваши близкие непременно оцените нашу заботу о вашем здоровье. А приятный аромат и энергетика натурального дерева в квартире наполнят ее атмосферой уюта и спокойствия.
Широкий ассортимент продукции.
У нас вы найдете мебель для гостиной, спальни, холла, детской, а также сможете подобрать предметы, дополняющие интерьер.
Готовое интерьерное решение сэкономит ваше время. Более того, с нами вам не придется тратить деньги на услуги дизайнеров. Наши специалисты с радостью составят план расстановки мебели, который будет отвечать всем вашим требованиям.
Комфорт каждый день.
При изготовлении мебели «Белфан» использует только лучшую и современную фурнитуру. Вам не нужно прилагать усилий, чтобы открыть или закрыть ящик или дверцу. Механизмы австрийского производства обеспечат отсутствие раздражающих звуков.
Кроме того, внутренняя часть ящиков обита качественной велюровой тканью, благодаря чему вы сможете бережно хранить ваши личные вещи.
Достойное качество по оптимальной цене.
Мы производим мебель на партнерских фабриках в России и в Беларуси, поэтому готовы предложить нашим покупателям наиболее доступные цены.
Подумайте, готовы ли вы переплачивать за мебель зарубежного производства. На наших предприятиях производится мебель такого всемирно известного бренда, как IKEA, в качестве изделий которого не приходится сомневаться.
С нами вы не переплачиваете за бренд, а получаете отличное качество за разумные деньги.
Наличие на складе большинства позиций из нашего ассортимента.
Это значит, что сделав заказ сегодня, уже через пару дней вы получите мебель с доставкой на дом. Вам не придется находиться в томительном ожидании долгие недели.
Компания «Белфан» уже 15 лет успешно работает на рынке.
Мы представляем федеральную сеть, выпускающую мебель под несколькими брендами (Белфан, Велидж, Лофт). Продукция компании пользуется большим спросом, что позволяет нам расширять производство даже в кризис. К нам возвращаются, нас рекомендуют друзьям.
Качественное постпродажное обслуживание и предоставление гарантии – еще два несомненных преимущества сотрудничества с компанией «Белфан»!
Коричневый цвет в интерьере — 122 фото солидной и современной роскоши
Правильно оформленный интерьер способен преобразить любое жилое помещение. Оно не обязательно должно быть просторным дизайнеры научились работать и с очень маленькими размерами. За счет особого подхода им удается создавать восхитительные комнаты, отвечающие задумке хозяина. Это может быть даже тематическая подборка четко передающая основные моменты интересов владельца.
Часто приходится использовать коричневый цвет в интерьере. Он выделяется наличием огромного количества тонов отличающихся яркостью и насыщенностью. Среди них выделяются: венге, кофейный и шоколадный цвета.
Используя коричневый цвет в качестве основы всего интерьера можно обставить помещение мебелью светлого или темного тона. Добавив к ней аксессуары окрашенные в коричневый цвет, напольные покрытие, мелкие декорации, дополняющие картину. Его универсальность сравнима с белым и это помогает выгодно его использовать.
Важно: Коричневые декорации отличаются глубиной цвета. Специалисты советуют не портить все перенасыщением темными оттенками. Рекомендуется ориентироваться на светлые оттенки.

Возможности применения коричневого безграничны. Он везде смотрится уместно, богато и комфортно для глаз. За счет него человек погружается в меланхоличное настроение, переходящее в мягкое состояние помогающие ощутить тепло во всем теле. Вместе с различными оттенками может способствовать появлению других эффектов. Рассмотрим примеры с помощью фото коричневого интерьера, созданного профессионалами.
Вы можете применить их наработки. Они созданы с учетом всех мелочей и не повредят здоровью. Да, если будет перенасыщение каких-то цветов или элементов дизайна это может незаметно вредить здоровью. Формируя подавленность или раздраженность.
Оглавление статьи:
С чем выгоднее всего сочетать в интерьере?
Специалисты считают, что в оригинальном виде его применение не рекомендовано. В маленьких комнатах он может сузить пространство и создать эффект подавленности. Добавьте к нему белый и эта проблема исчезнет сама. Он освежит и разбавит его своими свойствами. Идеально смотрится сочетание коричневого в интерьере с жизнерадостными и красочными элементами.
Можно соединять и с другими цветами очень интересен бежево-коричневый интерьер. Этот тандем уравновесит неприятные моменты образуя чарующую атмосферу. Квартира получит уютность и комфортность. Сочетание подойдет для спальни, столовой. Вместе с яркими шторами, аксессуарами сформируется целостность интерьера.
Важно: Это сочетание не подойдет для детской комнаты. Здесь желательно опираться на яркость или веселые комбинации. Но дизайнеры научились добавлять его вместе с розовым для формирования мелких деталей.
Насыщенные комбинации цветов с применением коричневого дарят гармоничность и простоту восприятия настраивая на оптимистическое настроение. В природе часто встречаются вместе коричневый и зеленый. Это сочетание считается естественным потому часто применяется. Они напоминают о коричневых веточках на которых появились зеленые листья.

Для чего дизайнеры часто опираются на коричневый цвет?
Он позволяет передавать естественность, лаконичность, легкость и с ним легко работать. Его применяются для всех элементов, поскольку интерьер в коричневых тонах создает натуральность.
Сложно оценивать диван синего или белого цвета естественными частями дизайна. Их создают в разных вариантах, но восприятия уже не такое. Дело в формировании присутствия древесины с помощью коричневого цвета. Другие на это не способны.
Как применять в спальне?
Дизайнеры опираются на темные версии, светло-коричневые в своей практике с большим успехом. А коричневые обои в интерьере подбираются с помощью личных пожеланий клиентов. Они идеально смотрятся на основе добавление бирюзового, зеленого или розового оттенков цвета. Мебель создается в светлом или темно-коричневом цвете. Фон предлагается на самостоятельный выбор хозяина.
Формируются интригующая композиция отдаленно похожая на натуральную древесину. Для образования интерьера гостиной этот прием не применим. Там нужна большая значительность или классическая красота.

Гостиная
Коричневые тона для этого помещения всегда считаются модными решениями. Коричневый интерьер гостиной остается классической версией и часто применяется. Правильное оформление с учетом размывания коричневого разными оттенками и тонами позволит получить стабильность и гармоничность.
Поможет навеять ассоциации с почвой, землей. Она считается символом семейного счастья. Это позволяет уверенно опираться на него для образования эстетичных гостиных или залов.
С добавлением кофейных, песочных тонов удается получить комфортное ощущение вместе с элегантностью, чувством расслабленности, помогающем качественно отдохнуть.
Предполагает применение максимального освещения, позволяющие открыть всего возможности интерьера. Элементы мебели, созданные на основе естественного вида придают налет солидности.
В качестве основного рекомендуется применение светлых оттенков или тонов коричневого. Их удобно дополнять различными оттенками. Коричневый удобен для окраса любых предметов интерьера. Универсальность нравится специалистам и широко востребуется в разных стилях. Редко обходится без его участия в работе мастеров.

Кухня
Состояние духа формирующееся этим помещение важно. Здесь необходимо настраиваться на процесс переваривания и приема пищи, ее готовки — иногда это долго, и не просто.
Изделия из дерева отличаются ценой из-за этого коричневый стоит использовать для элементов декора из ДСП при покрытии МДФ. Современные производители научились изготавливать пластиковые покрытия похожие на дерево. Дизайнеры не боятся их применять.

На кухне для создания комфортности уместно применение резких или лаконичных форм интерьера. Широко применяются различные навесные конструкции для их вписывания в интерьер рекомендуется добавлять коричневые наклейки, если цвет не такой, как нужно по задумке стилевой основы.
Фото интерьера коричневого цвета

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉
Коричневая гостиная — 90 фото идей и новинок стильного дизайна
Коричневый цвет имеет колоссальное число разных оттенков, что встречаются в современном интерьере. В коричневом цвете выполняется мебель, декор, пол, аксессуары.
Интерьер коричневой гостиной особенно уютный и теплый, а чтобы гостевая комната выглядела очень стильно и модно, стоит всего лишь продумать баланс оттенков – разумное сочетание темного со светлым.
Бежево-коричневые стены отлично будут сочетаемы с любой мягкой мебелью, и ее цвет при этом не сыграет особой роли.
Гостиная с мебелью коричневого цвета
Зал – то помещение, в котором собирается вечерами вся дружная семья, принимаются гости и празднуются торжества, и потому она должна выглядеть изысканно.
Интересный вариант оформления кухни-гостиной, когда используется коричневая мебель.
В зале должна быть в наличии такая мебель – стенка, удобный и вместительный диван, а также стол. Коричневый кожаный диван выглядит оригинально и весьма красиво, и он как нельзя лучше сочетается с темным и светлым полом, стенами.
Также рекомендуем:
В тон коричневой мебели подбирается текстиль. Чтобы уюта придать гостевой комнате, шторы дополняют зеленым тюлем, небесного оттенка.
Если вы только продумываете дизайн коричневой гостиной, то обратите внимание на то, что диван дополнен может быть несколькими креслами и стульями, обивка которых светлого голубого или же солнечного желтого цвета.
Также рекомендуем:
При выборе кресел из натуральной кожи, оттенок стоит выбирать белый или же кремовый. Мебель для гостиной идеальна из дерева, потому как изысканность привносит в интерьер.
Сочетание коричневого с черным в гостиной
Гостиная в коричневых тонах выглядит превосходно, но основное правило – коричневый не используется в так сказать «не разбавленном» виде.
Неповторимо выглядит современная гостиная коричневого цвета в тандеме с черным, потому как оба цвета роскошны и подчеркивают все благородство гостиной.
Также рекомендуем:
Если гостиная маленькая, то упомянутые выше цвета не используются, чтобы не сделать ее еще меньше.
Дополняется коричневый цвет в интерьере белым, бежевым с серым отливом, голубым, зеленым.
Чтобы более просторной была комната, используется сочетание коричневого оттенка с белым. Необычно смотрится интерьер гостиной, что выполнена в коричневом цвете в сочетании с очень свежим и весенним светло-зеленым.
Коричневая гостиная
Безупречно выглядит дизайн гостиной, оформленной в коричневом цвете, основное, благоустроить ее продуманно, просмотрев многочисленные фото коричневой гостиной в интернете, и подобрав оптимальный вариант оформления своей комнаты.
Коричневый цвет, так же как и белый, универсальный, и потому с легкостью дополнит любой интерьер. Классическая гостиная чаще всего выполняется в темно-коричневом цвете, но дополняется белым и серым, бежевым.
Классическая гостиная – это сдержанность во всем. Нейтральная используется отделка, паркет природного оттенка. В выборе оттенков для обивки мебели опять же предпочтение отдается натуральности.
Мебель
Выбор корпусной и мягкой мебели – решение важное. На стенку обращается особое внимание, потому как стили ее исполнения разнятся. Стенка не просто дополняет интерьер, но и имеет важное функциональное значение.
Очень интересный вариант – светло-коричневая стенка, ведь она сочетаемая со всеми материалами отделки.
Если комната компактная, выбирать лучше угловую стенку, при этом зеркала оснащаются зеркалами, чтобы расширить пространство.
Можно сделать вывод, что коричневые интерьеры гостиной, фото в интернете тому подтверждение, выглядят роскошно, удивительно, но важно правильно подобрать все материалы отделки, правильно подобрать мебель и аксессуары.
Фото коричневой гостиной
фото идеи, сочетания с другими оттенками
Главная/Гостиная/Коричневые шторы в интерьере гостиной: фото идеи, сочетания с другими оттенками
Коричневый цвет нейтрален, поэтому гармонично выглядит в любом интерьере. Он издавна использовался для декоративного оформления домов аристократов, знати, символизируя богатство, благородство. Коричневые шторы в интерьере гостиной, которые можно увидеть на фото ниже, в зависимости от замысла дизайнера, подчеркнут официальность консервативного стиля, роскошь, торжественность модерна, лаконичность минимализма, своеобразие восточного стиля, уравновесят яркость эклектики.
Коричневые шторы помогают создать элегантный и стильный дизайн
Особенности использования темных занавесей
У коричневого колера в дизайне интерьера гостиной большие возможности. Он не акцентирует на себе внимание, является отличным фоном, прекрасно сочетается со многими переливами цветовой палитры.
Цвет кофе со сливками один из самых тёплых и уютных
Коричневые шторы в интерьере гостиной, как на представленных фото, органично смотрятся в интерьере любой гостиной.
Преимущества
Нейтральный коричневый является отличным фоном для интерьера гостиной практически любого стиля;
Он органично сочетается со многими тонами палитры;
Темные портьеры хорошо защищают от солнечного света;
Такие занавеси наполняют комнату ощущением тепла, спокойствия, уюта.
Коричневый цвет создаёт чувство защищённости и покоя
Недостатки
Минусы коричневых занавесей проявляются при небрежном отношении к колористике, тогда этот цвет может вызывать негативные эмоции.
В помещениях маленькой площади темный тон не должен преобладать. Иначе комната будет казаться угрюмой, мрачной. Ее обитатели будут испытывать удрученность, агрессию.
Малометражные комнаты с большими коричневыми шторами кажутся еще меньше.
Шторы коричневого цвета органично вписываются в интерьер гостиной в классическом стиле
Где лучше использовать коричневые шторы
Темный цвет зрительно сужает пространство. Маленькие комнаты кажутся тесными, загроможденными. Для небольших гостиных лучше использовать светлые бежевые оттенки. Зрительно расширяют пространство светлые портьеры, отливающие золотым или бронзовым блеском.
Золотые нотки в интерьере гостиной в классическом стиле
Портьеры каштановых тонов естественно совмещаются с мебелью или полами «под дерево». Этим обусловлена универсальность таких штор. Они гармонично выглядят, если мебель и полы выполнены из светлого дерева. С серо-коричневым отливом мебели или пола отлично гармонируют кофейные шторы.
Шторы фисташково-коричневого цвета дополняют мебель и пол коричневого цвета
Каштановые занавеси органично вписываются и в интерьеры без деревянных элементов. Но тогда надо внимательнее относиться к сочетанию оттенков. Оформление окна не должно быть исключено из общей картины. К бело-черному оформлению хорошо подходят темно-коричневые шторы. Они добавляют интерьеру теплоты, разнообразят цветовую гамму.
Уютный интерьер гостиной в шоколадных тонах
С какими цветами гармонируют коричневые шторы
Эффектно представляются такие шторы рядом со стенами светлых оттенков того же цвета (бежевый, светлый капучино, кофейный, кремовый). Оригинально смотрится, если присутствует красный, бирюзовый, оранжевый или зеленый акцент. Это может быть диван или только подушки, мебель, предметы декора.
Коричневые шторы смотрятся изысканно в интерьере гостиной в бежевых тонах
Совет! Для коричневых штор хорошо подходят подхваты в виде золотой цепочки, металлические клипсы.
Длинные шторы с подхватами в коричневом интерьере гостиной
Коричневые шторы в интерьере гостиной уживаются с белыми, голубыми, светлыми фиолетовыми, зелеными тонами. Рядом с фиолетовыми и зелеными стенами интересно представляются глянцевые портьеры. Не надо бояться сочетаний с чистыми оттенками. Стильно выглядит использование нескольких переливов коричневого колера.
Обратите внимание! Не стоит комбинировать коричневый с черным или серым.
Как комбинировать разные тона коричневого
Темные классические портьеры хороши для просторной гостиной, где они создают атмосферу роскоши, значительности. Для небольших гостиных подходят комбинированные занавеси. Тона могут сочетаться по вертикали, горизонтали, диагонали, в виде геометрических фигур. Это может быть рисунок, нанесенный на основной фон.
Наиболее беспроигрышные сочетания:
Комбинация белого молочного цвета и кофейного.
Сочетание бежевого и темно-коричневого. Например, темный рисунок на светлом фоне.
Шторы, состоящие из нескольких полотнищ. Синяя или бирюзовая полоса расположена между двумя коричневыми. Стильно будет выглядеть, если синий или бирюзовый цвет поддержать такими же элементами интерьера.
Что надо учесть при выборе ткани
Ткань для оформления окон по фактуре должна соответствовать стилю интерьера гостиной;
Для защиты от солнца лучше выбирать плотные ткани. Например, блэкаут практически светонепроницаема.
Для штор с драпировкой предпочтительны струящиеся мягкие ткани.
Бархат роскошно смотрится для больших помещений, но он сильно садится после стирки, собирает пыль.
За гобеленом и парчой легко ухаживать, они мало мнутся, прекрасно выглядят.
Для коричневых штор хорошо подходят подхваты в виде золотой цепочки, металлические клипсы.
Коричневые шторы – это модно, стильно, благородно. Они придают интерьеру тонкую изысканность и завершенность. Множество оттенков позволяют дизайнерам создавать уникальные проекты гостиных. Насыщенность цвета позволяет обойтись без многочисленных аксессуаров. Фото коричневых штор в интерьере гостиной можно увидеть ниже.
Видео:

Коричневый возвращается? Тенденции дизайна интерьера от коричневого до серого и обратно
Цвета в интерьере становятся теплее и возвращается ли коричневый? А что это для вас значит?
Меня часто спрашивают, возвращается ли коричневый цвет. Это фото — мой ответ на этот вопрос. Да, коричневый цвет возвращается в интерьер, привнося в пространство дружеское тепло. Но обратите внимание на эти стены: они белые.
(Фотография из здания школы, автор Aleigh Townley)
Десять лет назад, в разгар «коричневой фазы», эта же комната была полностью коричневой, выкрашенной в коричневый цвет.Я думаю, что белый и светлые, холодные цвета, такие как серый, останутся здесь в качестве основы, на которой можно закрепить комнату, но коричневый проявится как «гость» на диване из верблюжьей кожи, кухонном острове из светлого дерева или землистом тканом ковре. . (Обратите внимание на темно-зеленый цвет растения. Это важно, так как он помогает сбалансировать коричневый цвет.)
Что это значит, если вы пытаетесь обновить свой коричнево-коричневый «тосканский» интерьер? Или вы уже обновились, и ваш ранее коричневый или бежевый интерьер теперь полностью серый?
Если у вас коричневый или коричневый дом, оформленный в 90-х, вы не можете просто оставить его «как есть» и отпраздновать возвращение дизайнерских тенденций! (Извините, что разочаровал, и все такое…) Те коричневые стены, оранжевые гранитные столешницы, коричневая мебель и бронзовые шторы будут выглядеть устаревшими.
Поскольку большинство тенденций снова набирают популярность, каждая новая итерация будет слегка обновляться. Мы видели это с латунной сантехникой, дверными ручками и фурнитурой для шкафов. Латунь теперь «вернулась», но это не глянцевая желтоватая латунь 80-х годов, а более розовая, не глянцевая латунь с более прямыми линиями и более простыми формами.
И если вы обновили свой коричневый интерьер до свежего белого или серого, не паникуйте!
Стены не переходят в коричневый или загар, а остаются белыми, кремовыми или чем-то еще в светлых, свежих нейтральных тонах, например, бледно-серых.Подойдет даже бежевый, но только не коричневый или загар (если только это не акцентная стена).
Показательный пример: я выполнил поиск в Pinterest по запросу «коричневый интерьер гостиной», и вот скриншот результатов:
Здесь все белые стены!
Важный момент: пожалуйста, не возвращайтесь к ограниченным цветовым палитрам 90-х годов!
Мы снова видим оттенки драгоценных камней (темно-красный, насыщенный зеленый, даже шафраново-золотой), но они сочетаются с белыми, светлыми нейтральными или другими насыщенными холодными тонами, а не с коричневыми.
Нам нравятся тона драгоценных камней, окутывающие всю комнату (потолок, стены, мебель), но для этого требуются серьезные навыки и дальновидность. Наш лучший совет: наймите дизайнера интерьера! А если вы проживаете в Сан-Антонио или Остине, штат Техас, и хотите получить квалифицированную информацию о выборе цвета для стен гостиной или кухонной мебели, мы предлагаем бесплатные консультации по цвету в наших проектах окраски.
Вот краткое изложение трех сценариев, которые я вижу чаще всего:
Белые (или светлые нейтральные) стены, ковры и предметы интерьера насыщенных глубоких цветов (зеленый, красный, синий)
Белые (или светло-нейтральные) стены и мебель в теплых, но светлых тонах (бежевый, золотой, бледно-розовый или древесные тона)
Богатые насыщенные (зеленые, синие…) стены с богатой насыщенной мебелью
.
Чего я НЕ вижу:
Желто-коричневые или коричневые стены, период. Не все коричневые интерьеры. И очень мало всех бежевых интерьеров (а их обычно делают опытные дизайнеры интерьеров).
.
НЕТ!
Если вы хотите использовать более теплые тона сейчас, когда снова возвращается коричневый цвет, начните с малого и сохраняйте баланс.
Достаточно одной коричневой мебели… не дивана, стульев, коврика и портьер.Органические материалы, такие как деревянный журнальный столик, великолепны — но даже окрашенное дерево теперь светлее и прохладнее по тону, чем тяжелая, окрашенная в красный цвет мебель или старая мебель. Изучите проекты элитных дизайнеров на Houzz или Pinterest. Читайте классические журналы о приютах, такие как Veranda, Elle Decor или House Beautiful. Обратите внимание, что когда используется коричневый цвет, он очень редко оказывается доминирующим игроком.
Я скажу вот что … если вы действительно любите свой тосканский коричневый интерьер, который вы тщательно спроектировали двадцать лет назад, то я, например, не буду заставлять вас его менять.
Однако, если вы думаете об обновлении и просто надеетесь, что через год или два коричневые тона вернутся в силу, я, вероятно, буду вестником плохих новостей.
Дизайн постоянно меняется, но никогда не повторяется по-настоящему.
.
Даже с увеличением количества более насыщенных, уютных цветов и бежевых интерьеров, гостиная в тосканском коричневом цвете 1990-х годов все равно будет казаться устаревшей.
Хорошие новости? Если вам действительно не нравится белый цвет, то замена коричневых комнат на более холодные и уютные цвета будет для вас гораздо приятнее, чем просто покрасить все в белый цвет.
Вы можете оставить коричневый кожаный диван, просто покрасьте коричневые стены в бежевый или (если вы смелые) насыщенный синий цвет. Оставьте себе золотое кресло, но, пожалуйста, избавьтесь от бордово-коричневых штор! (Я перечисляю здесь несколько других нарушителей.) Замените любые темно-красные или бронзовые аксессуары на. . . ну почти все остальное. 😉
Вы можете это сделать!
И мы всегда готовы помочь. Если коричневый цвет действительно возвращается, мы можем помочь вам не переусердствовать, чтобы ваш дом по-прежнему выглядел свежим и обновленным!
фотографий крошечной квартиры дизайнера интерьера в Нью-Йорке, экономия места
Браун использовала больше клеящихся обоев, перегородку и уникальную стену галереи, чтобы отделить свою спальню от остальной части квартиры-студии.
Спальня Брауна и стена галереи.citychicdecor / Instagram
Живя в студии, Браун хранит предметы везде, где может — и в своей спальне, что означает использование белой консоли для кастрюль и сковородок, которые не поместились на кухне, и укладку предметов под кровать.
Но центром пространства спальни Браун является ее стена галереи, которая имеет многослойные рамы для картин и продолжается до потолка.
Установка настоящих тяжелых предметов искусства на потолок может представлять опасность в случае их падения, поэтому Браун сказала Insider, что создала более безопасную альтернативу. Она сказала, что сделала рамки из картона и приклеила их прочными липкими полосками.
Чтобы комната казалась больше и более открытой, «все дело в том, чтобы рисовать там, где вы хотите», — сказал Браун.
«Я не люблю следовать трендам. Мне нравится придумывать их», — добавил Браун. «Я всегда думаю, что у вас должна быть такая особенность, что когда кто-то входит, он такой:« О, черт возьми, это так круто ».
Коричневый цвет в интерьере: 100 фото лучших дизайнерских идей и сочетаний — Confetissimo
Ведущие мировые дизайнеры считают, что использование коричневого цвета в интерьере помогает сделать дом по-настоящему уютным, придать комнате тепло.Целое количество оттенков этого цвета сосчитать сложно. Сочетание остальных вариантов цветовой палитры с коричневым расширяет возможности дизайнеров.
Использование коричневого в дизайне
Психологи утверждают, что коричневый цвет расслабляет, действует успокаивающе, дарит чувство защищенности и комфорта. Люди легче и быстрее принимают ответственные и трудные решения, когда их окружают его тени. Успешные, успешные люди, точно знающие, чего хотят от жизни, выбирают коричневые тона.Коричневый — насыщенный; он может быть как прохладным, так и теплым.
Несколько рекомендаций по использованию цвета:
оранжево-красноватые варианты цвета добавят настроения и оптимизма, а «молочный шоколад» расслабит и успокоит;
светлый оттенок кофе с молоком способен зрительно расширить небольшую комнату;
Темные тона, такие как кофе или темный шоколад, можно смело использовать в больших и солнечных помещениях.
Естественный цвет на различных фактурах выглядит естественно.Индивидуальность и свежесть в комнату внесут следующие фактуры — матовое плетение, шероховатость камня, блеск кожи, бархатистость волос, мягкий шелк, фактура дерева. В дизайне комнаты сочетание коричневого с другими цветами используется практически во всех стилях — от кантри до классики.
Коричневый цвет в разных комнатах
Коричневый цвет можно использовать в любой комнате дома или квартиры. Единственное правило — чем меньше площадь комнаты, тем более яркие оттенки нужно выбирать.
Сочетание коричневого в интерьере гостиной
В самой большой комнате дома коричневые оттенки можно наносить в неограниченном количестве. Главное правильно подобрать тон, определиться с его сочетанием с различными элементами комнаты. На коричневом фоне стен мебель такого же оттенка станет совершенно незаметной.
Использование коричневого в спальне
В спальне этот цвет поспособствует полному расслаблению и спокойному отдыху.Небольшая комната, полностью оформленная в разных тонах одного цвета, смотрится невероятно элегантно. Белое белье и потолок разбавят коричневый цвет.
Коричневый в детскую
Коричневый может иметь успокаивающее действие на детей с повышенной активностью. Это цвет устойчивости, а окружающий его ребенок постоянно развивается и растет. Но лучше всего использовать его отдельные элементы, которые можно дополнить активными и веселыми тонами.
Использование коричневого на кухне
Коричневая кухня свидетельствует о солидности хозяев. Этот цвет не провоцирует переедание и помогает получать удовольствие от процесса приема пищи.
Коричневый в ванную
Материалы натурального коричневого тона — терракотовая плитка, натуральный камень, кирпич — придадут интерьеру экологическую направленность. Очень стильно смотрится сочетание белой сантехники и темно-коричневой отделки.
Оттенки цвета в интерьере
Для создания стильных и элегантных жилых пространств часто используется сочетание исключительно коричневого цвета, но только в разных его оттенках.На таком фоне выигрышно смотрятся декоративные акценты, а также мебель. Варьируя насыщенность цвета и используя разные ее тона, можно приподнять потолки, зрительно увеличить пространство, выровнять асимметрию комнаты.
Чтобы добавить комнате «воздуха» и света, зрительно увеличить площадь, создать в интерьере ощущение простора, необходимо использовать светло-коричневые тона. Более густой оттенок позволяет расставить акценты, подчеркнуть или выделить отдельные архитектурные элементы.
Сочетание других цветов с коричневым
Группы цветов хорошо сочетаются с коричневыми оттенками:
Контраст (фиолетовый, зеленый).
Нейтральный (белый, серый, бежевый).
Акцент (оранжевый, синий, бирюзовый).
Сочетание коричневого и фиолетового
Такое сочетание привнесет в комнату нотку королевской роскоши и некоторую элегантность.
Сочетание коричневого и зеленого
Это сочетание стало классическим и часто используется для украшения гостиных.Один из этих цветов сделан более ярким, акцентированным, а другой, наоборот, сделан фоновым, мягким. Такое сочетание цветов положительно влияет на нервную систему и может использоваться в любом стиле.
Во вторую группу входят цвета, используемые в интерьерах как фоновые.
Сочетание в интерьере коричневого и белого
Это сочетание считается классическим и применимо к любому стилю. Они могут различаться по насыщенности и иметь самые разные оттенки.Например, молочно-белый тон отлично смотрится на фоне густого шоколада, а насыщенный сливочный тон сочетается с легким кофейным оттенком. Спокойные или контрастные интерьеры можно получить, сочетая оттенки, а также их насыщенность.
Сочетание коричневого и бежевого
Такое сочетание создает уют и гармонично дополняет друг друга. Брутальный коричневый свет светится нежным бежевым. Это отличные партнеры, отражающие сочетание женского и мужского начала.Такое сочетание отлично подойдет для оформления спальни.
Сочетание коричневого и серого в интерьере
Чтобы «оживить» комнату, используется сочетание коричневого и серого. Серый добавляет коричневый к другим нотам. Яркое звучание в этом варианте получается за счет акцентных элементов.
В интерьере серо-коричневый цвет можно сделать фоном, демонстрируя более насыщенный тон мебели. Такое сочетание не утомляет разнообразием цветов, создает прекрасный контраст.
В третью группу входят яркие цвета.
Сочетание коричневого и оранжевого
С помощью этой комбинации вы можете придать комнате свежесть и даже направить «солнечные лучи» в самую темную комнату.
Сочетание коричневого и голубого / бирюзового
В морской тематике классикой стали коричневый и синий / бирюзовый. Даже когда в оформлении нет морских ноток, они все равно добавляют романтики. В современных стилях такое сочетание используется очень часто.При этом коричневый используется в оформлении дверей и окон, в покрытии стен и полов, в мебели, а синий / бирюзовый — в декоре, аксессуарах или оборудовании.
Сочетание коричневого и розового
Такое сочетание благоприятно скажется на нервной системе малыша, и очень неожиданно будет смотреться в интерьере детской комнаты.
Сочетание коричневого и синего
Эта цветовая пара используется для создания прохладной и спокойной атмосферы.
Сочетание коричневого и желтого
Взаимосвязь этих двух цветов в интерьере маленькой комнаты с плохим освещением залит солнечным светом и зрительно расширит комнату.
Сочетание коричневого и красного
Красно-коричневый цвет придаст солидности и устойчивости любому интерьеру. Такое сочетание связано с надежностью стен — с кирпичной кладкой.Такое сочетание сделает даже самый современный интерьер более традиционным и респектабельным.
Коричневый цвет в интерьере на фото
красок — краски для экстерьера и интерьера от Sherwin-Williams
краски — цвета для экстерьера и интерьера от Sherwin-Williams Диалог сообщений Показать сообщение об обновлении
Инструменты цвета — визуализируйте, прежде чем рисовать
Независимо от того, где вы находитесь, наши инструменты ColorSnap ^® готовы помочь, когда вас ждет вдохновение цвета — вы можете исследовать цвета на своем настольном компьютере, мобильном устройстве или iPad.Сузить выбор цвета стало еще проще!
Центр идей цвета краски
Изучите галерею #SWCOLORLOVE
От вдохновляющих фотографий до снимков готового пространства, посмотрите, как другие воплотили в жизнь свои проекты красок Шервина-Уильямса, а затем поделитесь некоторыми собственными фотографиями.
Условия использования
Канада
Мексика
Общая информация
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Аргентина
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Бразилия
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Чили
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Колумбия
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Эквадор
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Уругвай
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Общая информация
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Коста-Рика
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Сальвадор
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Гватемала
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Гондурас
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Мексика
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Никарагуа
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Панама
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Общая информация
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Багамы
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Bermuda
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Каймановы острова
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Доминиканская Республика
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Гаити
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Ямайка
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Пуэрто-Рико
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Сент-Китс и Невис
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Острова Теркс и Кайкос
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Виргинские острова (Британские)
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Другие островные страны Карибского бассейна
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Общая информация
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Китай
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Индонезия
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Япония
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Малайзия
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Сингапур
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Южная Корея
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Таиланд
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Вьетнам
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Общая информация
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Хорватия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Кипр
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Чешская Республика
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Дания
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
General Industrial Coatings
Danske
Industrial Wood Coatings
Danske
Packaging Coatings
English
Protective & Marine Coatings
Danske
Финляндия
Наши продукты доступны по всей Европе. свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
General Industrial Coatings
Suomi
Industrial Wood Coatings
Suomi
Packaging Coatings
English
Protective & Marine Coatings
Suomi
France
Наши продукты доступны по всей Европе свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Германия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Венгрия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Италия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Литва
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Норвегия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
General Industrial Coatings
Norsk
Industrial Wood Coatings
Norsk
Packaging Coatings
English
Protective & Marine Coatings
Nynorsk
Польша
Наши продукты доступны по всей Европе или по всей Европе свяжитесь с нами по адресу [email protected].
General Industrial Coatings
Polski
Industrial Wood Coatings
Polski
Packaging Coatings
English
Protective & Marine Coatings
Polski
Portugal
Наши продукты доступны по всей Европе. свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Румыния
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Россия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Сербия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Словакия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Словения
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Испания
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Швеция
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Украина
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Великобритания
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Ближний Восток
Наши продукты доступны по всему Ближнему Востоку, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Австралия
Наши продукты доступны по всей Австралии, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
сгенерировано: Вт 22 июня 05:16:24 UTC 2021
Хост: tsapp-575d99dd77-q24bq
Порт сервера: 443
Локальный порт: 5443
Экземпляр: server1
Создание этой страницы заняло 1 миллисекунду.
Украсьте черно-белыми фотографиями изысканный интерьер
Бывают времена, когда мы зацикливаемся на декоре и меблировке. Некоторые из нас откладывают деньги на то, чтобы купить тот единственный культовый стул или диванчик, который поднимет интерьер на совершенно новый уровень. Бывают случаи, когда мы бесконечно размышляем над цветовыми схемами и оттенками акцента. Тем не менее, самая личная и красивая часть дома часто является демонстрацией некоторых заветных моментов, оформленных и расположенных с заветной симметрией.
Фотографии и фотогалереи не являются чем-то новым, когда дело касается дизайна интерьера.
Фактически, это одна из особенностей, которой может быть столько же лет, сколько наша способность создавать постоянные жилища!
Умирающий лебедь в черно-белом цвете крадет зрелище с изяществом и балансом!
от AMW Design Studio
Несмотря на давнее увлечение фотографиями, современные жилые дома и полуминималистические тенденции меняют наш взгляд на украшение стен принтами.Украшение черно-белой фотографией достигает новых высот благодаря улучшенным камерам и растущей склонности к использованию нейтральных цветов и приглушенных тонов. Вот несколько аранжировок и великолепных экспозиций, которые вдохновят вас на смелый и яркий путь —
Обеспечьте единообразие, несмотря на разные размеры фоторамок, используя черно-белые отпечатки
Джеймс Томас
Серый современный интерьер стильно сочетается с черно-белыми принтами. Элегантная и стильная столовая с оттенками красного. В центре внимания — черно-белый снимок.
Меган Бьюкенен
Изысканная резиденция в Ванкувере, задрапированная в черно-белых тонах и серых тонах
от Douglas Williams Photography
Стена рядом с лестницей — популярное место для демонстрации фотографий
Dumican Mosey Architects
Персональные фотографии в спальне придадут вашему дому исключительную привлекательность. Блестящие интерьеры в черно-белых тонах с оттенком красного
by COLECCION ALEXANDRA
Настенные фотообои на заказ создать не так уж и сложно
от Décor Demon
Оттенки современного шарма
Поскольку владельцы домов и дизайнеры предпочитают фоны теплых земляных оттенков холодных приглушенных тонов, цветное изображение часто может нарушить плавную форму.Черно-белые фотографии добавляют стенам уникальности, глубины, характера и стиля, не нарушая цветовой гаммы комнаты. Они также, кажется, подчеркивают влияние таких акцентных цветов, как красный, желтый и зеленый. Помимо прекрасных самостоятельных произведений искусства, которые сочетаются с плюшевым нейтральным декором и классной личной коллекции изображений, черно-белые принты многомерны и легко интегрируются.
Вкрапления желтых акцентов окружают композицию фотографий в черно-белом цвете
Эстер Гершкович
Яркие оранжевые оттенки в столовой
Хотя дизайн интерьера направлен на заполнение пустого пространства в стенах, никогда нельзя заполнять дом полностью.На стене всегда должно быть пустое место в ожидании идеальной фотографии или распечатки. Таким образом, когда вы найдете последний недостающий элемент, вы будете удовлетворены завершенным квестом и будете ждать комнату, чтобы поприветствовать его последнее дополнение!
Добавление к черно-белой панораме! Правило тройки, похоже, неплохо работает и для фотографий!
от CHROMA Design Lab + Interiors
Квадратные рамы в крупной рамке придают помещению геометрическую вариативность
от Charlie & Co.Типовой дизайн
Акцентные цвета выглядят гораздо более эффектно в окружении черного и белого
by K West Images
Добавьте приключений в свой интерьер с помощью черно-белого полотна в стиле путешествий
by Z Gallerie
Черно-белые фотографии дополняют нейтральный интерьер, не нарушая цветовой гаммы
by L K DeFrances & Associates
Симпатичные и приятные дополнения к уютной спальне в кремово-белых тонах
от Michelle Hinckley
Ностальгический и эксклюзивный
Черно-белые фотографии несут в себе чувство ностальгии и очарование ушедшей эпохи.Фотографии — это все о тех мимолетных моментах времени, которые никогда не повторяются. Черно-белые отпечатки несут в себе глубину, которой не хватает даже самым экстравагантным цветным изображениям. Добавьте к этому контраст двух оттенков вместе с серыми, и вы получите изображение в рамке, которое, кажется, мгновенно вернет вас назад во времени. В отличие от настенного искусства в цвете, эти изображения выглядят изысканно и стильно в непритязательной и скромной манере.
Черно-белые фотографии звезд золотой эры кино для домашнего кинотеатра
от Silvan Homes
Эклектичная детская спальня с модными черно-белыми принтами
by michelle williams interiors
Когда вы фотографируете людей в цвете, вы фотографируете их одежду.Но когда вы фотографируете людей в черно-белом, вы фотографируете их души! Это касается всех черно-белых отпечатков, поскольку они отражают сущность естественной обстановки и выходят далеко за рамки внешнего вида. Именно это особое качество черно-белых изображений делает их такими завораживающими и трансцендентными.
Жилое пространство в шоколаде и ванили с одной большой фотографией
от Pleasant Living
Великолепный черно-белый принт Одри Хепберн — эффектное дополнение к этой алой декорации
by (m) + Charles Beach Interiors
Фотографии культовой художницы Салли Манн образуют идеальный фон для Egg Chair
от Хлои Уорнер
Длинные коридоры белого цвета создают атмосферу художественной галереи! Современная ванная комната белого цвета с аккуратно размещенным черно-белым принтом
от d’apostrophe design
Карниз для фотографий с черно-белыми фотографиями создает элегантный фокус в светлой комнате
by John Lum Architecture
Текстурированная и волнистая стена белого цвета идеально дополняет образ разбивающейся волны
от Turn Collaborative
Прямо в центре внимания!
Самый важный аспект создания художественной галереи или экспозиции в черно-белом цвете — это освещение.Как и в любом другом случае, освещение может создать или разрушить вашу живописную коллекцию. Освещение рельсов или рельсов всегда является лучшим вариантом, так как они направляют внимание прямо на красивые обрамленные принты. Это также помогает исключить возможность появления бликов, нарушающих эстетическую привлекательность коллекции. Черно-белые фотографии можно смешивать и сочетать разными способами. Рамки для фотографий различных размеров могут сочетаться друг с другом, чтобы обеспечить контраст, даже если отсутствие в них цвета является фактором плавности и объединения.
Увлекательные фотографии Хельмута Ньютона для современного домашнего офиса
от Atmosphere Interior Design
Осветите свой вход потрясающими изображениями
от Forum Phi
Плавающие полки и верхние части книжных шкафов также являются отличным местом для украшения фотографий. Это дает вам дополнительное преимущество, так как не повреждает стены. Будь то одиночное большое изображение природы в лучшем виде, звезда ушедшей эпохи или снимок важного момента из вашего прошлого, черно-белые фотографии оживляют их классом.Легко опробовать, эти дисплеи мгновенно преобразят ваш интерьер. Попробуйте их и обратите внимание на новооткрытую изысканность!
Плавающие полки упрощают оформление фотографиями. Сложенные и наклоненные фотографии источают приятную повседневную атмосферу
by Roger Hirsch Architect
Спальни — это частный центр, где вы сможете сохранить и сохранить самые сокровенные моменты.
by Tracy Murdock Allied
Изготовленный на заказ фотоэкран выглядит гораздо более впечатляюще, если он сделан в черно-белом цвете
от AFP Interiors
Одна черно-белая фотография может быть одинаково привлекательной
Шварц и Архитектура
Деревянный задник темно-коричневого цвета представляет собой потрясающее полотно для черно-белых принтов
by poggi design
Добавьте столь необходимый контраст с черно-белыми принтами
от Marie Burgos Design
.

Однокомнатные квартиры фото планировка: 80 идей планировки однокомнатной квартиры в хрущевке — INMYROOM

Опубликовано 06.01.1970 автором alexxlab

Ответить

80 идей планировки однокомнатной квартиры в хрущевке — INMYROOM

Любой владелец квартиры, в независимости от количества квадратных метров и комнат, старается сделать ее как можно удобней. Довольно трудной задачей является сделать это в небольшой однокомнатной хрущевке или студии, но все-таки возможной при применении верных и подходящих стилей. С таким подходом можно сделать не только удобную, но и стильную, изящную квартиру.

Планировка однокомнатной квартиры – это очень кропотливая и сложная работа. Но даже в этом случае можно подобрать наиболее удачные варианты. В первую очередь необходимо все распланировать таким образом, чтобы у каждого из проживающих в квартире было свое личное пространство. Для этого часто применяется распределения комнат на зоны.

Планировка и зонирование

При выполнении планировки однокомнатных квартир, особенно в хрущевке или студии, часто проводят распределение пространства на зоны. При этом следует подбирать всю отделку и мебель только светлых тонов. Это очень важно, так как можно визуально сделать пространство шире и объемнее.

На сегодняшний день большой популярностью пользуется бежевый оттенок, который сделает интерьер студии или хрущевки утонченным, и в то же время достаточно простым. Для визуального увеличения пространства можно остановить свой выбор на отделке в скандинавском стиле. Стоит заметить, что при выборе точечного верхнего освещения также пространство станет гораздо просторнее.

Обратите внимание на то, что при разделении квартиры на функциональные зоны, нельзя обойтись без арок, некоторых перегородок, больших стеллажей и своеобразных подиумов. При умелом использовании всех перечисленных элементов может получиться уютная и функциональная квартира, которую сложно будет отнести к хрущевке, при этом площадь ее вовсе не изменится.

Также, при выполнении планировки однокомнатных квартир стоит уделить внимание и зеркалам, которые значительно расширяют пространство и добавляют в него много света. Большие зеркала можно применить и для выделения одной из зон.

Рассмотрите некоторые фото примеры планировки однокомнатных квартир по типу «хрущевки» и «студии».

Цветовая гамма

Цвет играет очень важную роль при отделке любой квартиры, неважно хрущевки или студии. Всем уже давно известно, что светлые тона являются прекрасным отражателем света, и поэтому благодаря им, пространство становиться в визуальном восприятии намного просторнее.

Очень важно знать, что теплые оттенки зрительно приближают элементы. К таким относятся оранжевый, желтый и красный тона. А вот у холодных оттенков, наоборот, обратное действие, которое визуально отдаляет элементы. К холодным тонам относятся синий, лиловый и зеленый. Именно поэтому, при наличии небольшого пространства стоит отдавать предпочтение холодным светлым оттенкам.

Часто применяют и такой способ зрительного увеличения пространства, как использование обоев с полосами, расположенными горизонтально либо вертикально. Их эффект зрительного увеличения хорошо заметен на фото.

Выбор мебели

Планировка однокомнатной квартиры также подразумевает правильный выбор мебели, который должен быть в соответствии с некоторыми факторами, такими как мобильность, малогабаритность и многофункциональность. Нельзя в хрущевке использовать объемные шкафы. Приспособления для хранения личных вещей стоит распределить по всей площади. Небольшие шкафчики и полки для хранения всяческих мелочей можно установить в прихожих либо коридорах.

Прекрасно будут подходить для хрущевки предметы мебели со встроенными колесиками. Также большое значение имеет материал, из которого изготавливается мебель. Наиболее удачно в хрущевке будет смотреться мебель в светлых пастельных тонах с глянцевыми светоотражающими фасадами. Здесь неплохо смотрится поверхность из стекла либо из прозрачного пластика.

Расширение пространства Для того чтобы сделать помещение несколько шире в визуальном восприятии, стоит выполнять отделку, применяя только светлые тона, такие как охра, белый, слоновая кость, древесный, пастельный.

Чаще всего при оформлении хрущевки специалисты используют скандинавский стиль, поскольку он является наиболее подходящим из-за преобладания в нем белого цвета. Для данного стиля используется мебель, выполненная только в светлых оттенках и большое число различных светильников, которые добавляют помещению некоторую изысканность и особую привлекательность.

Обратите внимание на планировку однокомнатной квартиры фото, которой представлено ниже.

Кухня

Наиболее важным предназначением кухни является приготовление пищи. Обеденный стол можно поставить в другой комнате. В кухонном помещении размещаются только основные рабочие поверхности, плита и холодильник. При желании оставить стол все-таки на кухне, стоит остановить свой выбор на форме овала либо небольшого круга.

При наличии хорошо функционирующей вытяжной системы можно обойтись без межкомнатных дверей, либо установить своеобразные выдвижные двери. Шторы либо жалюзи должны обязательно быть в светлых тонах, то же самое касается и стен.

Мебель должна быть в одной цветовой гамме со стенами. Для кухни в хрущевке или студии можно использовать мебель-трансформер, которая разбирается и собирается при необходимости. Для кухни с небольшими параметрами отлично подойдет люстра больших размеров, оформленная также в светлых тонах.

Санузел

Чаще всего хрущевки не отличаются раздельной ванной и туалетом, в обратном случае – для экономии пространства стоит совместить две комнаты в одну.

Для того чтобы значительно сэкономить пространство в ванной комнате существует некоторое количество маленьких хитростей:

Расположение стиральной машины под умывальником. В таком случае выполняется подбор специальной раковины, у которой отсутствует ножка. При этом раковина размещается на достаточно высоком уровне;
Еще один вариант, машинку разместить на кухне, но в хрущевке она также обычно маленького размера;
Установка небольшой душевой кабины вместо ванны;
Радиатор в ванной стоит заменить на полотенцесушитель, который не займет большое количество пространства.

Квартира-студия

Планировка квартиры студии заключается в разделении всего пространства на несколько зон. При небольшом количестве проживающих – это четыре зоны:

Зона для сна;
Зона для приема гостей;
Зона для приготовления пищи;
Зона для работы.

При планировке студии стоит придерживаться некоторых правил:
№1. Разделение на зоны можно проводить с помощью света, а точнее его оттенков. Чаще всего наиболее яркое освещение относится к зоне для гостей, а самое рассеянное – к зоне сна.
№2. Спальную зону можно обосновать на небольшом возвышении, в котором будут предусмотрены для удобства определенное количество ящиков.
№3. Распределение зон студии можно выполнять также с помощью различного напольного покрытия.
№4. Разделение кухонного пространства и гостиной от зоны отдыха можно выполнить с помощью специальных этажерок. Для этой же цели можно применить барную стойку.
№5. Также можно использовать мебель, способную трансформироваться. Для таких целей отлично подойдет шкаф-кровать.

Хрущёвка 30 кв. м

Помещение с такими параметрами обычно бывает в хрущевке. Планировка однокомнатной хрущевки является не самой легкой задачей. Обычно дизайнеры рекомендуют хрущевки разделять на несколько зон. С планировкой стоит постараться, поскольку места должно хватить на все необходимое.

Для визуального увеличения крошечной хрущевки стоит отдавать предпочтение только светлым тонам. Также не помешает размещение зеркальных поверхностей, которые добавят в помещение дополнительный свет.

В хрущевке не стоит использовать большое количество украшений и аксессуаров. И желательно также применять трансформирующуюся мебель. В качестве кровати можно выбрать угловой диван, как это представлено на фото.

Однушка более 40 кв. м

Данный вариант хрущевки будет замечательным для молодой семьи с ребенком. В такой квартире нежелательно использовать объемные шкафы и массивные кровати. Сюда отлично впишутся шкафы-купе, этажерки до самого потолка, угловые диваны и другая подобная компактная мебель.

В варианты планировки однокомнатных квартир отлично вписываются компактные раздвижные двери. К достоинствам таких дверей относят экономичность пространства. Для небольшого помещения часто применяются складывающиеся двери, которые по принципу действия напоминают гармошку.

Интерьер для семьи с ребенком

Для того чтобы разместить в небольшой хрущевке семью с ребенком стоит постараться разделить одно помещение на две комнаты, потому что только так все смогут себя чувствовать наиболее комфортно.

Для разделения помещения можно применять, как и различные шторы, так и специальные ширмы. Также желательно отвести пространство, которое будет предназначаться только для ребенка. Данную зону стоит выделить с помощью обоев с изображением любимых сказочных героев. Здесь отлично подойдет мебель, способная раскладываться и складываться.

Делая планировку однокомнатной квартиры, главное знать определенные правила и следовать им!

Фото галерея

Смотрите еще 80 фото красивого интерьера для однокомнатной квартиры.

Видео

Планировка однокомнатной квартиры: 45+ потрясающих вариантов

Белый цвет в оформлении интерьера поможет зрительно увеличить пространство

Для многих своё собственное отдельное жилье, пусть и крохотное слаще, чем пятитикомнатный пентхаус. А значит, перед каждым в своем время станет такая задача, как планировка однокомнотной квартиры. Здесь работают ваши правила и законы и ограничены они только пространством. Как в любом законодательстве есть свои лазейки, так и в планировке малогабаритного жилья есть свои хитрости по увеличению полезной площади. Итак, повышаем юзабилити.

Содержание:

Правильная планировка однокомнатной квартиры — дело не из легких

Уютная современная квартира-студия в белом цвете

Потолок в стиле лофт в дизайне однокомнатной квартиры

О популярности однокомнатных квартир свидетельствует нескончаемый спрос на этот вид жилья: от молодых пар до студентов или одиноких холостяков. Часто при покупке стандартного решения от советского стройпрома (у кого жилье «под ключ» в новострое — настоящие везунчики) возникает неприятное чувство, словно вас закрыли в карцере. Крохотная спальня, сидячая ванна и кухня, в которой трудно даже вздохнуть.

Шикарный кожаный диван послужит отличной границей двух зон

При грамотной планировке даже маленькая однокомнатная квартира может стать уютной и очень стильной

Малосемейки и гостинки не слишком щедры на квадратные метры, но и в таком интерьере место для фантазии все же есть. Многое будет зависеть от требований к организации и функциональности помещений и личных пожеланий самих хозяев. Одиноким карьеристам свойственен минимализм во всех деталях, будь то гардеробная или кухня. Для семьи, особенно у которой уже есть ребенок, а может и не один, свои предпочтения (игровая зона, спальное место для ребенка, зона отдыха и т.д.). В зависимости от того насколько ясно учтены и четко прописаны все эти требования, настолько качественной будет их реализация.

Чтобы интерьер не был мрачным добавьте в него яркие акценты

Поворотная перегородка с телевизором — отличная идея для небольшой квартиры

Красивый интерьер однокомнатной квартиры в стиле прованс

Лофт в дизайне квартиры-студии

Что нужно знать о перепланировке

Вот несколько житейских мудростей, которые можно назвать правилами, до начала ремонтных работ при перепланировке:

Учитывайте расположение несущих конструкций, которые ни в коем случае нельзя сносить полностью или превращать в сито. Все исходные данные имеются в техническом паспорте квартиры.
Можно приступать к составлению дизайнерского плана, как самостоятельно (в Сети представлено множество готовых проектов) так и с привлечением профессионала, который сможет воплотить ваши пожелания в виртуальную 3D-модель. Если для вас оплата услуг дизайнера – непозволительная роскошь, при авторском планировании произведите все необходимые замеры. Конечно, важно, куда встанет двуспальная кровать, еще важнее встанет ли она вообще в отведенное для неё место?

Перед изменением планировки квартиры необходимо составить проект и узаконить его в соответствующих службах

Компактное размещение кухни и гостиной зоны в однокомнатной квартире

Геометрические мотивы в интерьере небольшой однокомнатной квартиры

Время и навыки – ограниченные ресурсы, которыми вы не всегда владеете в достаточной мере. Если вы не уверены, что справитесь с ремонтно-отделочными работами самостоятельно, лучше привлечь подрядчиков. Хотите сэкономить на ремонте? Наймитесь в бесплатные подсобники к мастеру. Вынести мусор, подать отбойник, замесить раствор – работы, не требующие особой квалификации.
Любая, даже незначительная архитектурная перепланировка (расширение стенового проема или полный снос перегородок), которая требует внос правок в генплан квартиры, нуждается в согласовании и одобрении в БТИ. В противном случае вас ожидают малоприятные штрафные санкции за несвоевременное оповещение разрешительных органов (в любом случае эту процедуру придется пройти при продаже квартиры).

Барная стойка поможет отделить кухню от жилой зоны

Если вы хотите быстрый и красивый результат, за который не жалко заплатить, можно прибегнуть к услугам компании полного цикла, которые при вашем минимальном участии разработают дизайнерский план, составят смету, произведут отделочные работы, узаконят перепланировку, даже привезут и расставят всю необходимую мебель.

Иногда для экономии пространства стоит задуматься о небольшом кухонном столе

Шикарное сочетание оранжевого и серого цветов в интерьере однокомнатной квартиры

С помощью подвесного потолка также можно зонировать пространство квартиры-студии

Не все стены можно сносить полностью при перепланировке квартиры

Планировка однокомнатной квартиры: оптимизация пространства

Попытаться ухитриться из 30 квадратов и менее перепланировать однокомнатную квартиру в двушку – это сложная головоломка и вряд ли результат сильно вас порадует. Наилучшим вариантом для реализации свободного пространства является студия. Совмещенный санузел оставляем нетронутым, а все перегородки благополучно демонтируем (помним про несущие стены).

Совет! Можно сделать это частично, объединив, например, коридор с прихожей и кухню. Изначальное месторасположение кухонной зоны лучше оставить нетронутым, перенос коммуникаций (газ, вода, канализация) может доставить немало хлопот.

При планировке жилого пространства в однокомнатной квартире необходимо придерживать принципам оптимизации

Деревянные балки в интерьере небольшой однокомнатной квартиры

Зеркала в интерьере отлично справятся с визуальным увеличением площади квартиры

Интересное сочетание дерева и яркого интерьера в дизайне малогабаритной квартиры

Используя гипсокартонные конструкции можно сделать небольшие островки, ниши или углы, как на всю высоту, так и на 1-1,5 м. для разграничения зон и маскировки крупногабаритных предметов (стиральная машинка, платяной шкаф и т. д.). Кухню можно увеличить за счет лоджии или балкона, а полученное пространство отдать под обеденную зону или разместить в нём встроенный гарнитур, стиральную машинку (кстати, её можно перенести в санузел под умывальник) или холодильник.

Гипсокартоновые перегородки отлично справятся с зонированием квартиры-студии

Для экономии пространства можно использовать кровать-трансформер

Небольшая, но очень удобная детская зона в однокомнатной квартире

Если балкон располагается в комнате, в нем может разместиться полузакрытая рабочая зона. В обоих случаях совмещенный балкон нуждается в дополнительной гидро- и теплоизоляции (утепляется минеральной ватой или листами пенопласта, можно снаружи). Спальное место, требующее уединенного умиротворения можно оградить шторой или утопить в искусственной нише из гипсокартона и выделить другим напольным покрытием и фактурной отделкой.

Кухня, вынесенная на балкон, поможет намного увеличить жилую площадь

Раздвижная перегородка для отделения зоны отдыха

В проблеме с хранением книг и нужных подручных предметов выручат навесные полки над изголовьем кровати. Для искусственного создания простора специалисты рекомендуют использовать светлые оттенки в отделочных материалах и зеркальные вставки в мебели и декоре. Немаловажен свет, особенно естественный, поэтому не обременяйте окна плотным текстилем или жалюзи. Зрительно дышаться в квартире будет проще при выдержанном минимализме вещей и их способности к трансформации (складная или выдвижная кровать, консольный стол и т.д.).

Два в одном кровать и гардероб — отличное решение для маленькой квартиры

Варианты перепланировки однокомнатной квартиры и идеи для оформления однокомнатной квартиры:
План однокомнатной квартиры 40 кв.м.
План однокомнатной квартиры 37 кв.м.
План однокомнатной квартиры 35 кв.м.
План однокомнатной квартиры с большим балконом
🏡 Планировка однокомнатной квартиры: разновидности, зонирование, оптимизация пространства
В последнее время однокомнатные квартиры пользуются повышенным спросом среди разных категорий граждан: студентов, молодых семейных пар и пожилых людей. Это вызвано практичностью, функциональностью и доступной ценой данного вида жилой недвижимости. Однако многие считают, что практически невозможно обустроить «однушку» таким образом, чтобы в ней с комфортом проживало хотя бы два человека, не говоря уже о семейной паре с ребёнком. В сегодняшнем обзоре эксперты редакции онлайн-журнала HouseChief расскажут, как сделать своё небольшое жилище функциональным и уютным при помощи различных вариантов планировки однокомнатной квартиры.
При правильном подходе однокомнатная квартира может быть комфортной и уютной
ФОТО: avatars.mds.yandex.net
Читайте в статье
Общие рекомендации по планировке малогабаритного жилья
Обустроить однокомнатную квартиру таким образом, чтобы она была функциональной и комфортной для проживания — довольно сложная задача, которая зачастую требует участия профессионального дизайнера интерьеров. Как правило, «однушка» представляет собой квартиру небольшой площади с единственной комнатой, кухней и совмещенным санузлом. Однако даже малогабаритное жильё может стать уютным, функциональным и внешне привлекательным.
На комфортность проживания влияет не только общая площадь квартиры, но и грамотная планировка, правильно подобранная цветовая гамма и умеренное количество декоративных элементов. Ниже мы рассмотрим несколько эффективных способов обустройства малогабаритного помещения и нюансы оформления интерьера, которые помогут более эффективно организовать пространство вашего жилища.
Грамотно выполненная планировка однокомнатной квартиры площадью 25 или 40 м² позволяет:
визуально увеличить свободное пространство;
эргономично скомпоновать предметы мебели;
более рационально использовать и без того небольшую жилую площадь.
Как произвести переобустройство однокомнатной квартиры — личный выбор каждого человека. Можно кардинально перепланировать своё жильё или же обойтись малой «кровью», изменив дизайн интерьера. Поскольку малогабаритные квартиры в основном приобретают студенты или семейные пары без детей, то чаще всего владельцы такой недвижимости отдают предпочтение открытой студийной планировке. Однако, выбирая данный вариант, следует быть готовым к тому, что самым изолированным помещением в квартире будет санузел. Поэтому, затевая перепланировку, нужно взвесить все плюсы и минусы каждого варианта.
Грамотная планировка квартиры позволит сделать проживание более комфортным
ФОТО: blogkadrovika.ru
Виды планировок
Существует несколько основных видов планировки однокомнатных квартир: типовая (угловая, квадратная, прямоугольная), нестандартная и свободная (студия). Именно планировка во многом определяет, как будет обустроено ваше жильё. Учитывается цветовая гамма, планируемые к использованию материалы, способы разделения пространства на функциональные зоны, количество мебели и техники.
Многое зависит от планировки квартиры
ФОТО: sslp.ru
Типовая
Раньше проектам многоэтажных жилых домов присваивался номер и серия. Это были здания с одинаковой (типовой) планировкой квартир. Дома определённой серии строились по всей стране. В разных городах можно было увидеть совершенно идентичные здания. Яркий пример тому «хрущёвки», «сталинки» или «чешки». Однако даже в одинаковых строениях типовая планировка и площадь однокомнатных квартир могли отличаться в зависимости от расположения и конфигурации помещения.
План типовой однокомнатной квартиры
ФОТО: static.imfast.comДаже с типовой планировкой квартиру можно сделать уютной и комфортной
ФОТО: limeproekt.ru
Угловое расположение квартиры
Угловое расположение подразумевает большее количество окон, чем в квартире, расположенной посередине здания. Это бесспорное преимущество может быть удачно использовано при зонировании малогабаритного жилья. Благодаря обилию дневного света, помещение будет казаться визуально просторнее. Пространство у одного из оконных блоков можно отвести под рабочее место. А кухню объединить с гостевой зоной. Спальное место рекомендуется максимально изолировать от остального пространства. Если в квартире есть балкон или лоджия, то спальню можно обустроить там, предварительно проведя работы по остеклению и утеплению.
План угловой «однушки»
ФОТО: img02.domclick.ruГлавное преимущество однокомнатных квартир — много естественного света
ФОТО: design-homes.ru
Прямоугольная конфигурация
Обустраивая квартиру прямоугольной конфигурации, рекомендуется применять визуальную корректировку жилого пространства. Как правило, площадь «однушки» небольшая, но отсутствие выступов и перегородок даёт возможность максимально эффективно использовать метод разбивки помещения на различные функциональные зоны. Место для отдыха обустраивается у оконного проёма, рабочее место отгораживается посредством стеллажа или книжного шкафа, а отделить кухню от гостиной можно при помощи барной стойки.
Квартира прямоугольной конфигурации
ФОТО: avatars.mds.yandex.netВытянутая форма квартиры слегка осложняет её обустройство
ФОТО: avatars.mds.yandex.net
Обустройство квартиры квадратной формы
Квартиры с квадратной конфигурацией, как правило, небольших размеров со средней площадью порядка 30 м². Однако и такое ограниченное пространство можно обустроить с комфортом, если использовать мебель-трансформер и грамотно сгруппировать предметы обстановки. Рабочая зона устраивается у окна, а если в квартире высокие потолки, то можно применить многоуровневые решения.
Планировка квартиры квадратной формы
ФОТО: design-homes.ruКвартира-студия с квадратной планировкой
ФОТО: housesdesign.ru
Нестандартная планировка «однушки»
Современные жилые дома изобилуют квартирами с нестандартной планировкой. Это создаёт определённые трудности при обустройстве помещений и поэтому лучше всего обратиться за помощью к профессиональным дизайнерам интерьеров. В плане квартиры могут быть скошенными, со скруглёнными углами или выступом трапециевидной или полукруглой формы. При обустройстве можно использовать нестандартную мебель и отделочные материалы с оригинальными текстурами.
Нестандартная планировка
ФОТО: arxip.comНестандартная планировка позволяет сделать интерьер более интересным
ФОТО: arxip.com
Квартира-студия
В последнее время всё большую популярность приобретает студийная планировка независимо от того, сколько комнат в квартире. Отличительная черта студий — практически полное отсутствие межкомнатных перегородок. Наиболее востребован этот вариант при обустройстве «однушек». Благодаря такому решению, увеличивается пространство, освещённость и функциональность. В основном объединяется вместе кухня, гостиная и прихожая, санузел полностью изолируется, а спальное место отделяется от остальных зон при помощи перегородок, ширм или текстиля. Студийная планировка прекрасно подойдёт студентам, пожилым людям и семейным парам без детей.
Квартира-студия
ФОТО: inredhome.ruСтудийная планировка – это много свободного пространства
ФОТО: avatars.mds.yandex.net
Способы зонирования в однокомнатной квартире
В квартирах со свободной планировкой или студиях для выделения кухни, гостиной, спальни, прихожей и рабочего места дизайнеры интерьеров используют метод зонирования. Функциональные зоны могут подчёркиваться цветом, текстурой отделочных материалов, мебелью, текстилем, ширмами, перегородками или использованием подиумов и многоуровневых потолков. Рассмотрим основные способы зонирования пространства в однокомнатной квартире.
Разграничение пространства на функциональные зоны можно выполнить разными способами
ФОТО: artm.pro
Выделение функциональных зон при помощи многоуровневых решений
Наиболее популярный способ зонирования в современных малогабаритных квартирах — использование подиумов и многоуровневых потолков. Однако этот вариант больше подходит для жилья с высокими потолками. Подиум — отличное решение для выделения таких зон, как спальня, столовая или рабочее место. Помимо разделения пространства, эту конструкцию можно использовать в качестве системы хранения, обустроив в ней удобные и вместительные выдвижные ящики. Также в подиум часто встраивают трансформирующееся спальное место.
Зонирование с помощью подиума
ФОТО: avatars.mds.yandex.net
Не менее интересным решением будет зонирование пространства при помощи многоуровневых потолков. Конструкция для выделения функциональной зоны может использоваться самостоятельно или вместе с подиумом, в точности повторяя его очертания.
Выделение функциональной зоны посредством многоуровневого потолка
ФОТО: dekoriko.ru
При наличии высоких потолков можно прибегнуть к обустройству второго уровня, на котором располагают спальную зону или рабочее место. Это довольно оригинальное и практичное решение, позволяющее высвободить свободное пространство для других целей.
Вынесение спальной зоны на второй уровень
ФОТО:vplate.ru
Цветовое разграничение
При обустройстве помещений, особенно с маленькой площадью, дизайнеры интерьеров довольно часто проводят зонирование при помощи цвета. Это довольно оригинально, красиво и позволяет визуально сделать квартиру более просторной за счёт исключения перегородок, ширм или штор. Цветовое разграничение может быть выполнено на контрасте или благодаря плавному переходу одного тона в другой.
Цвет играет большое значение при зонировании
ФОТО: remontnik.ru
Перегородки и раздвижные конструкции
Зонирование однокомнатной квартиры при помощи перегородок или раздвижных дверей является довольно практичным вариантом. Если в комнате всего одно окно, то рекомендуется устанавливать конструкции из прочного калёного стекла или пластика. Перегородки могут быть стационарными или мобильными. Первый вариант в основном используют для отделения спальной зоны, особенно, если в семье есть ребёнок, или разграничения кухни и гостиной. Конструкция может быть любой конфигурации, высотой от 1 метра и до потолка, исполняться из самых разных материалов (гипсокартон, ЛДСП, пластик, стекло или стеклоблоки, дерево и др.). Часто в стационарных перегородках из гипсокартона устраивается ниша для полок, что увеличивает функциональность подобного разграничителя зон, а также дополнительное локальное освещение. Единственный недостаток подобных конструкций, это то, что их нельзя при необходимости сложить или передвинуть.
Перегородка из цветных стеклоблоков
ФОТО: pronovostroyku.ru
Если по каким-то причинам вам не подходят стационарные перегородки, то для зонирования можно использовать раздвижные конструкции. Это хороший вариант для квартир с маленькой площадью. Раздвижные перегородки не перегружают пространство. С их помощью можно в любой момент сделать помещение более просторным или быстро оградить определённую зону, например, спальную. Перегородки могут быть сплошными, полупрозрачными или комбинированными со стеклянными вставками.
Раздвижная конструкция для зонирования спальни
ФОТО: avatars.mds.yandex.net
Ширмы и шторы как способ зонирования
Если у вас нет возможности или желания устанавливать стационарные или раздвижные конструкции, а зонировать помещение всё же нужно, то дизайнеры интерьеров рекомендуют использовать для этих целей ширмы. Они изготавливаются из разных материалов и могут иметь жёсткую раму или быть складными. Современные производители мебели предлагают большой выбор ширм разных конструкций в любых стилевых и цветовых решениях, что позволит вписать их в тот или иной интерьер. К достоинствам конструкции следует отнести то, что её легко можно убрать или поставить в любой части комнаты, отделив зону спальни, рабочего места, кухни и т. д…
Складная ажурная ширма для отделения кухни от гостевой зоны
ФОТО: bucwar.ru
Почти забытый способ зонирования — использование штор. Применяя текстиль для выделения функциональной зоны, нужно помнить, что главное, это правильно подобранный дизайн занавесей, чтобы они не выглядели нелепо в интерьере. Такой вариант зонирования больше предпочитают люди старшего поколения. Шторы легко устанавливаются, с их помощью можно отделить определённую зону, кроме кухни.
Зонирование при помощи штор
ФОТО: decorexpro.com
Шкафы и стеллажные конструкции
В основном мебель расставлялась вдоль стен, но её можно использовать совершенно по-другому. Шкафы и стеллажи — отличное решение для зонирования пространства однокомнатной квартиры. Шкафом-купе можно отделить рабочее место или спальную зону от гостиной, а непрезентабельную заднюю стенку конструкции декорировать любыми способами. К тому же, подобная мебель, помимо зонирования, используется для хранения книг, одежды и прочих вещей.
Использование шкафа-купе для отделения спальни от гостиной
ФОТО: zakazkupe.ru/Стеллаж — довольно функциональный вид мебели
ФОТО: bangkoklibrary.comСтеллаж разграничивает пространство и служит системой хранения
ФОТО: avatars.mds.yandex.net
Использование освещения для зонирования квартиры
Не менее популярен вариант зонирования с помощью грамотно подобранного освещения. Этот способ, как и в случае с использованием различных цветов, не перегружает помещение, делает его более легким и визуально просторным. Над обеденной зоной размещают один большой или несколько маленьких светильников с регулировкой длины шнура, в гостиной можно установить центральную люстру и торшер, на рабочем месте — настольную лампу, а в спальне — небольшие ночники на тумбочках или на стене.
Разноуровневое освещение как способ зонирования
ФОТО:avatars.mds.yandex.net
Оптимизация пространства однокомнатной квартиры
Существенным недостатком однокомнатных квартир является их небольшая площадь и поэтому владельцы малогабаритного жилья стараются использовать как можно эффективнее. Дизайнеры интерьеров разработали большое количество вариантов обустройства маленьких «однушек», где декоративные элементы имеют практическое назначение, а мебель представлена в необходимом минимуме. Также нужно учитывать количество людей в малогабаритной квартире.
В однокомнатной квартире каждый свободный сантиметр на вес золота
ФОТО:mtdata.ru
Квартира холостяка
Людям. не обремененным семьей и детьми, как правило не нужно много вещей. Больше всего ценится много свободного пространства и комфорт. Именно поэтому холостяки выбирают студийную планировку, где обязательно должно быть:
просторная кухня с обеденной зоной;
вместительная гардеробная;
уютная гостевая и спальная зоны.
Совмещенный санузел должен быть полностью изолирован от остального пространства. Спальная зона может выделяться прозрачными раздвижными дверьми или перегородкой из стеклоблоков с декоративной подсветкой. В гостиной можно расположить небольшой диванчик, журнальный или кофейный столик, теле- , видео- и аудиоаппаратуру, полки или стеллажи для книг. Кухня отделяется от гостевой зоны диваном, невысокой перегородкой, аквариумом или барной стойкой.
При создании интерьера предпочтение отдается таким стилевым направлениям как: минимализм, лофт или хай-тек. Обставляя однокомнатную квартиру для холостяка стоит выбирать практичную и многофункциональную трансформирующуюся мебель.
ФОТО:v-kvartiremont.ruФОТО:vip-1gl.ruФОТО:inthi.ru
Жилье семейной пары
В квартире молодой семейной пары особое внимание уделяется обустройству спальной зоны. Так же должна быть функциональная кухня, уютная гостиная и вместительная система хранения. Поскольку у каждого члена семьи имеются свои потребности, то при обустройстве однокомнатной квартиры это нужно учитывать. Обстановка гостиной может быть такой же как у холостяка, но в нее желательно добавить вместительный комод, в спальне устраивается дамский уголок с туалетным столиком и пуфом. Кстати для обустройства спальни можно использовать площадь балкона или лоджии, предварительно застекленной и утепленной. В квартире молодой пар появляется больше декоративных элементов и текстиля, которые делают жилище более комфортным и уютным.
ФОТО:avatars.mds.yandex.netФОТО:dizainexpert.ruФОТО:postimg.cc
Обустройство «однушки» для семейной пары с детьми
Обустройство малогабаритного жилья для семейной пары с детьми довольно сложная задача, поскольку нужно учесть много факторов. Жилое пространство должно быть разделено на 3 зоны: взрослая, детская и совместного пользования. Обстановка должна отвечать потребностям всех членов семьи: ребенку необходимо полноценное место для учебы и сна, а спальню взрослых рекомендуется максимально изолировать.
Поскольку однокомнатные квартиры не отличаются большой площадью, то всю свободную площадь нужно использовать по максимуму. В кухне можно использовать подоконник в качестве дополнительной рабочей поверхности, небольшого обеденного столика или сделать из него барную стойку. Детскую зону или спальню родителей рекомендуется помещать на подиум в котором устанавливаются вместительные ящики или трансформирующееся спальное место.
ФОТО:sdke.byФОТО:dekoriko.ruФОТО:avatars.mds.yandex.net
Фото интерьеров однокомнатных квартир с интересными вариантами планировок
Сделать однокомнатную квартиру функциональной, комфортной и удобной для проживания задача не из простых. Лучше всего для обустройства малогабаритного жилья пригласить профессионального дизайнера интерьеров. Однако услуги специалиста не всем по карману и поэтому мы предлагаем познакомиться с некоторыми интересными вариантами планировок однокомнатных квартир. Надеемся, что они помогут при обустройстве вашего жилища.
В заключение предлагаем посмотреть видеоролик о создании идеальной перепланировки однокомнатной квартиры.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Планировка однокомнатной квартиры — готовые планы и чертежи с размерами
Однокомнатные квартиры благодаря своей невысокой стоимости являются на рынке недвижимости одним из самых востребованных вариантов. На рисунке ниже представлена типовая планировка однокомнатной квартиры, которая очень популярна среди молодых семей без детей, вчерашних студентов, а также начинающих предпринимателей.
Естественно, для того, чтобы получить комфортное и удобное место проживания, наличия четырёх стен недостаточно. Планировка и дизайн помещений должны быть как можно более функциональными.
Однокомнатные квартиры, как правило, обладают следующим зонированием: кухня
, жилая комната, совмещённый санузел, в некоторых случаях – небольшая кладовка. Чтобы сделать планировку жилья более функциональной, потребуется заручиться помощью специалиста, который поможет решить все сопутствующие вопросы. Пример планировки новой однокомнатной квартиры
При желании, из простой однокомнатной квартиры можно создать роскошную квартиру-студию.
Пример планировки однокомнатной квартиры-студии
Или же, наоборот, небольшую, но функциональную «двушку». Чтобы получить последний вариант, можно сделать следующее: кухонную зону перенести в кладовую, а на месте бывшей кухни обустроить спальню. Несущая стена, которая находится между прежней кухней и прихожей, остаётся на месте, что позволяет сделать планировку более удобной.
Содержание материала
Дизайн и планировка однокомнатной квартиры
Однокомнатная квартира со стандартной планировкой представляет собой весьма сложную задачу в плане дизайнерского оформления. Владельцу жилья приходится решать огромное количество вопросов: каким образом отделать стены помещения, как правильно расставить мебель, как недостатки планировки сделать преимуществами?
На пример дизайна интерьера типовой однокомнатной квартиры вы можете посмотреть на этом видео
Прежде всего, дизайн однокомнатной квартиры должен в себя включать:
Планировку всех помещений с нанесёнными конструкционными недостатками: вентиляционные шахты, ниши и прочее.
План размещения имеющихся инженерных коммуникаций: газо- и водоснабжения, электросетей.
Предполагаемая меблировка и её стоимость.
Оценка расхода материала и расчёт площадей поверхностей помещений.
После того, как создан подходящий эскиз планировки, можно приступать к работам, которые включают в себя:
замену окон и дверей, утепление стен;
подготовку рабочих поверхностей (стен, полов и потолков), в которую входят чистка, шпатлевание и грунтовка;
замену труб и сантехнического оборудования.
Выбрав подходящее дизайнерское направление, можно приобретать необходимые аксессуары, мебель и строительные материалы.
Дизайн однокомнатной квартиры в тёмных тонахДизайн интерьера однокомнатной квартиры в светлых тонахВернуться к оглавлению
Ремонт однокомнатной квартиры
Начинать ремонт желательно с кухни. Зонирование кухни должно включать в себя две зоны: для приготовления пищи и обеденную, в каждой из которых будут находиться все необходимые предметы интерьера.
Рекомендации по ремонту кухни
Обеденная зона должна обладать уютной атмосферой и хорошим освещением, поэтому её рекомендуется располагать около окна, используя в оформлении мягкие, пастельные оттенки.
Пол в столовой желательно покрывать ламинатом, паркетом или ковролином, которые смотрятся идеально в дизайне практически любого помещения.
Потолок желательно сделать многоуровневым, а над самой обеденной зоной можно сделать красивую композицию из различных светильников.
Пример дизайна интерьера кухни в 1-комнатной квартире
Не рекомендуется использовать плотные шторы, так как основная часть света в обеденной зоне должна идти от окон.
Рабочую зону следует обустроить таким образом, что она занимала минимум места и при этом была удобной и многофункциональной.
Ещё один образец дизайна кухни в однокомнатной квартире
Стандартным покрытием для рабочей зоны является плитка, которая обладает хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам.
Стены на кухне следует оклеивать моющимися обоями, а зону над рабочей поверхностью оформить с использованием плитки.
Кухонный гарнитур в идеале должен быть выполнен на заказ, так как это позволит учесть все нюансы вашего жилья.
Гарнитур для небольшой кухни, изготовленный на заказ
Рекомендации по ремонту гостиной
Единственная жилая комната однокомнатной квартиры должна одновременно выполнять функции места для отдыха и места для приёма гостей.
Спальную зону рекомендуется располагать с наиболее тёмном и тихом месте помещения. В таких случаях идеально подойдёт место за шкафом, ниша в стене или специально отгороженный угол.
Для обстановки желательно использовать многофункциональную мебель, например, кресло-трансформер, которое при необходимости может стать полноценным спальным местом.
Чтобы визуально увеличить помещение, при оформлении следует отдавать предпочтение светлым оттенкам. Кроме этого, зрительно сделать помещение больше поможет напольное покрытие с рисунком по диагонали.
Можно использовать большие зеркала, которые так же хорошо справляются с поставленной задачей.Выполнив все эти рекомендации, вы получите уютную и функциональную квартиру.
Планировки однокомнатной квартиры фото с размерами
Типовая планировка реализуется в нескольких вариантах:
Стандартная.
Угловая квартира с окнами.
Квартира с нишей (нишами).
Нестандартная архитектура.
Студия.
Площадь может быть разной: от 30-38 м² до 40-45 м² и более.
При обустройстве квартиры c типовой планировкой решаются такие строительно-ремонтные и дизайнерские проблемы, как:
Отделка всех внутренних поверхностей, включая стены, потолки, перегородки, пол.
Расстановка мебели и бытовой электроники.
Преобразование всех отрицательных моментов планировки в преимущества помещения.
Типовая схема однокомнатной квартиры устроена таким образом, что в ней комфортно 1-3 людям, но чаще в стесненных условиях живут семьи с несколькими детьми или престарелыми родителями. При большом количестве человек зонирование площади проводится более тщательно, и для этого составляется архитектурный и дизайнерский план. Пример перепланировки большой квартиры с одним главным помещением

Дизайн-проект состоит из таких пунктов, как:
План помещений квартиры с учетом архитектуры (наличие ниш, вентиляционных каналов, и т.д.).
Схема инженерных коммуникаций.
Расположение мебели и других предметов интерьера.
Оценка стройматериалов для перепланировки и ремонта помещений.
Оценка стоимости трудозатрат – собственных или нанятой бригады.
Подготовленный дизайнерский план предполагает начало работ по ремонту и перепланировке. Сюда могут входить замена окон и дверей, теплоизоляция внутренних поверхностей, замена коммуникаций и сантехнических приборов, подготовка стен, потолка, пола к ремонту. Кроме того, такой план подразумевает выбор стиля, в котором будет оформлена вся квартира, и для этого подбираются стройматериалы, предметы мебели и элементы внутреннего декора.
Особенности планировки
Недостатки планировки 1-комнатной квартиры:
Небольшая жилая площадь.
Очень часто – низкий потолок.
Маленький туалет, ванная комната и кухня.
Маленький коридор или прихожая.
Нет антресолей.
Часто нет балкона или лоджии.
Использование перегородок при перепланировке

Главное преимущество квартиры, расположенной не на углу дома, а внутри, является ее намного лучшее сохранение тепла. Кроме того, существует несколько непреложных правил, которые применяются при планировке:
Старый дизайнерский прием – необходимо визуально показать как можно больше свободного места в комнате.
Обильное искусственное освещение даже при наличии достаточного естественного освещения.
Использование комбинаций цвета. Например, потолок всегда должен быть светлее остальных поверхностей, но его не обязательно делать белым – он может быть любого цвета. Более светлый потолок визуально приподнимется и сделает помещение просторнее.
Зеркала и глянцевые отражающие поверхности в интерьере также позволят визуально увеличить комнату.
В однушке предпочтительнее использовать стиль дизайна минимализм – он сделает комнату просторнее и сохранит ее функциональные особенности.
Встроенная или мобильная мебель.
Вместо стационарной внутренней перегородки между помещениями рекомендуется установить мебель – шкаф, стеллаж. Она будет выполнять не только роль перегородки, но и свои непосредственные функции.
Пример перепланировки угловой квартиры с одной комнатой площадью 50 м2

Угловая
Обязательное правило, которое должно быть отражено, – реализация светлого дизайна. Это не значит, что все предметы и поверхности должны быть белыми – тона и оттенки могут компоноваться и даже контрастировать друг с другом, но преобладающий цвет – светлый. Яркие цвета в небольших количествах также великолепно дополнят дизайн маленькой квартиры. Глянцевые, зеркальные и стеклянные поверхности визуально увеличат площадь комнаты, так как отражают интерьер, расширяя границы квартиры.
Стеклянная, пластиковая прозрачная мебель сделает пространство воздушным, незагроможденным, поэтому дизайнеры настоятельно рекомендуют ее к эксплуатации. Высокие шкафы с антресолями увеличат функциональность и сэкономят пространство в квартире, а также послужат элементом зонирования помещения, отделяя, например, спальню от зоны дневного отдыха. Этажерки или стеллажи с полками без задних стенок для угловой квартиры – находка, ведь они зонируют пространство, сохраняя общую функциональность. Схема угловой однушки

Прямоугольная
Квартиры с открытым дизайном – это идеальный вариант для проживания одного человека или семьи без детей. Чтобы обеспечить максимальное удобство, необходимо составить план расположения мебели, осветительных приборов и прокладки инженерных коммуникаций. Студии наиболее востребованы на рынке недвижимости, так как имеют множество преимуществ.
Однокомнатные квартиры прямоугольной формы – это:
Свободная архитектура.
Стандартная планировка.
Квартира-студия.
Достоинства и недостатки студий:
Достоинства Недостатки
Обильное естественное освещение Маленькая площадь
Нет внутренних перегородок Отсутствие балкона
Монопространство Сложный дизайн и архитектура
Подходящие акустические характеристики Подходящие акустические характеристики
Облегченная уборка помещения Наличие сквозняков, что требует монтажа дополнительной вентиляции
Выгодная аренда комнаты
Чтобы квартира-студия не только служила жильем, но и была при этом комфортной, в ее дизайне применяют самые современные технологии. Прежде всего, это зонирование, которое позволит без изолирования разделить одну комнату на несколько – рабочую, зону отдыха, приема и приготовления пищи и т.д.
Зона отдыха традиционно обустраивается рядом с окном, обеденная – около стены, спальню можно изолировать неполной перегородкой, как и ванную. Прихожую обозначают вешалкой, столиком, комодом для обуви, небольшим шкафом для верхней одежды. 3-D визуализация однокомнатной прямоугольной квартиры-студии

Квадратная
Квадратная квартира – это жилье в хрущевке с прямоугольной комнатой в 16-18 м², кухней, коридором и туалетом, совмещенным с ванной. Обычно они подвергаются радикальной перепланировке. Например, кухню совмещают с основной комнатой, ванную – с туалетом, если они разделены.
Здесь очень маленький коридор, поэтому часто перегородку между ним и комнатой сносят для свободного доступа на кухню. Мебель подойдет минималистичная, лучше светлая.
Хороший дизайнерский прием – совмещение разных типов отделки поверхностей: штукатурка, плитка, обои.
Важно: Покупайте отделочные и ремонтные стройматериалы во влагостойком варианте, потому что близкое соседство ванной комнаты и туалета (помещений с повышенной влажностью) может вызвать деформации остальных стройматериалов и даже мебели.
Стандартная квадратная однушка

Квартира с одной комнатой площадью 20 кв. м
Некоторые из методов планировки:
Совмещение разных зон в одной комнате.
Визуальное увеличение пространства.
Минимализм во всем.
Использование мебели-трансформера.
Основные помещения:
Прихожая со встроенной мебелью.
Совмещенный санузел.
Кухня-столовая.
Жилая зона с диваном-трансформером.
Варианты планировки квартиры 20 м2 – план-реновация в доме п44к

Проектирование квартир по кв. м
Варианты на первичном и вторичном рынке недвижимости:
Сталинка – общая площадь 32-50 м² у однушки. Потолок высотой (3 м) и встроенные шкафы. Санузел раздельный или совмещенный.
Хрущевка – малогабаритное жилье с некомфортной планировкой. Потолок высотой 2,5-2,7 м, санузел, совмещенный с ванной, внутренние перегородки с плохой шумоизоляцией. Общая площадь – до 33 м².
Брежневка имеет изолированные помещения с окнами по разным сторонам дома. Есть место для встраивания прихожей. В однушке обычно совмещенный санузел, стены дома – ж/б, общая площадь – до 40 м².
Стандартная квартира имеет удобную планировку, часто с эркерами. Потолок высотой 2,5-2,8 м, раздельный санузел, большая кухня, лоджия, встроенные шкафы и кладовки-ниши, общая площадь – до 50 м².
Квартира улучшенной планировки имеет потолок высотой 2,5 м, помещения изолированные, раздельный санузел, лоджия, встроенные шкафы и антресоли, общая площадь – до 50 м².
Современная квартира имеет просторные помещения в панельном доме независимо от их функционального предназначения. Потолок высотой 2,8 м, санузел раздельный, общая площадь – до 80 м².
Современная однокомнатная квартира необычной планировки

Жилье 20 кв. м
Зональность:
Зал может служить спальной комнатой.
Гостиную совмещают с кухней, рабочим кабинетом или спальней.
На кухне, в гостиной и столовой располагают зону отдыха.
Рабочий кабинет можно оборудовать на балконе.
Интерьер жилого помещения площадью в 20 м2

Квартиры 25 кв. м
Функциональные зоны: гостиная, кухня, место для прихожей и спальни. Санузел совмещенный. В таких небольших комнатах спальню невозможно отгородить от гостиной, поэтому чаще всего используют диван-трансформер. Хороший прием – напротив окна расположить зеркало или другую отражающую поверхность, даже большой телевизор или стеклянный журнальный столик. Квартира 25 м2

Жилая площадь 31 кв. м
Основная задача в малогабаритных квартирах – деление пространства на зоны. Для предварительной визуализации существует специальная программа, например, АвтоКАД или 3D MAX. На площади в 31 м² можно разместить гостиную, кухню с электроплитой, столовую зону. В санузле, на полу и отдельных стенах можно положить кафель большого размера. Существующие ниши используют для гардеробной и зоны хранения.
Переход кухни в гостиную в квартире 31 м2
Комната 32 кв. м
Увеличить пространство можно объединением кухонной зоны и жилого помещения. Для планировки квартиры 32 кв. м необходимо:
Обозначить места нахождения функциональных зон.
Выбрать концепцию дизайна, чтобы разработать линию интерьера.
Монопространство в однокомнатной квартире

Проект 33 кв. м
Как и в предыдущих вариантах, предпочтительнее сделать квартиру-студию. Дизайнерские приемы позволяют совмещать как отдельные предметы мебели, так и помещения. Существует решение по трансформации стен, используются приподнимающиеся раскладные кровати, убирающиеся в шкафы телевизоры, а мебель используется для хранения самых разных предметов. Стены-трансформеры в небольшом помещении

Жилая площадь 35 кв. м
Визуальное расширение предусматривает некоторую перепланировку: снос перегородок и дверей, исключая туалет. Если есть балкон или лоджия, их можно утеплить, убрать часть стены и провести отопление. Получится удобный рабочий кабинет, детская комната или помещение для хранения вещей. Расширение квартиры за счет лоджии

Квартира 36 кв. м
Мелкие элементы интерьера можно подобрать потом, а основным стилем считается минимализм или хай-тек. Это простые и лаконичные формы, маленькая площадь занятости, универсальность и строгость линий. Для кухонной зоны мебель изготавливают на заказ, чтобы не терять ни сантиметра площади. В квартире останется еще много места для комфортного проживания. Зеркальные поверхности в минималистичном интерьере

Жилое пространство 38 кв. м
В квартирах площадью 38 кв. м можно получить маленькую спальню и большую кухню или гостиную либо наоборот. Такой вариант больше подойдет для проживания одного человека или семьи без детей. Если есть балкон или лоджия, то их совмещение с кухней даст больше пространства, и можно сделать детскую комнату. При таком решении бытовую технику и рабочие поверхности размещают в районе лоджии, а столовую или гостиную зоны можно отделить барной стойкой. Зонирование барной стойкой

Площадь 39 кв. м
В таком дизайне часто используются раздвижные двери (скрытый пенал), значительно экономящие пространство. Ниши в стенах позволяют обустроить встроенные системы хранения. При наличии лоджии устанавливают мебель-трансформер для экономии места, то же самое делается и на кухне. Санузел обычно совмещенный, поэтому используется компактная мебель и сантехника. Вся электропроводка делается скрытой, для бытовой техники на кухне устанавливается отдельный электрощит. Раздвижные двери в интерьере однушки

Проект 40 кв. м
Чтобы помещение выглядело просторнее, все отдельные зоны необходимо связать друг с другом. Кухню объединяют с залом, в ванную комнату установлена прозрачная дверь, а спальное место отгорожено вертикальными полупрозрачными жалюзи. Здесь же можно поставить и детскую кроватку, оборудовать спальню для родителей. Расположение помещений в большой однокомнатной квартире
Студия для одного человека
Во всех однокомнатных квартирах, где общая и полезная площадь ограничена, рекомендуется изготавливать мебель на заказ. Нерациональное расположение типовой мебели лишь потратит ваши квадратные метры.
Даже при проживании одного человека лучше использовать мебель-трансформер, а лишнее пространство задействовать на свое усмотрение. Диван-трансформер в интерьере квартиры

Квартира для семейной пары
Светлые цвета и оттенки в дизайне помещений разрешают создать на маленькой площади полный комфорт, а также визуально увеличить пространство. В жилом помещении площадью в 20 м² можно комфортно расположить многофункциональные зоны. Например, зону отдыха ночью трансформировать в спальню, а кресло-трансформер и книжный стеллаж – в рабочий уголок.
Полуперегородки в квартире

Жилье для семьи с одним ребенком
Даже при дефиците полезной площади дизайн 1-комнатной квартиры для пары с ребенком нужно организовать предельно комфортно. Спальная зона для родителей так же необходима, как и место для сна ребенка, поэтому следует добиться размещения двух отдельных спальных мест. Это можно сделать, установив не двуспальную кровать, а раскладной диван-трансформер, днем превращающийся в небольшую софу. Дизайн маленькой квартиры для семьи с одним ребенком – одна комната площадью 17 м2

Рекомендации по выбору стиля и функционала жилья
Наиболее эффективные рекомендации по созданию комфортного интерьера 1-комнатного жилья:
Минимализм. Покупка многофункциональной мебели и предметов интерьера – главный прием для получения максимума пространства. Это может быть диван с выдвигающейся столешницей, складной стол и т.д. Такую мебель изготавливают на заказ.
Ненавязчивый интерьер. Чтобы визуально расширить пространство, используют зеркальные или глянцевые поверхности, помещение зонируется легкими тканевыми или стеклянными перегородками. Также можно применять перегородки высотой до 1 м – главное, подобрать подходящий стройматериал. Полы в разных зонах также должны отличаться, например, плитка на кухне и линолеум в зале. В спальне уместным будет ковер или ковролин. В каждой зоне устанавливается отдельный электрический светильник, прокладка проводки – скрытая.
Акцентирование и контраст. Один тон использовать не рекомендуется – лучше выделить пару-тройку главных и правильно распределить оттенки по поверхностям. Много темного цвета визуально сожмет пространство, светлые тона – расширят.
Перепланировка. Внутренние перегородки (если они есть) в маленькой комнате уменьшают или вообще убирают, заменяя их перегородками в японском стиле – бумажными или тканевыми.
Многофункциональная кладовая. В старых квартирах (сталинках, хрущевках) всегда строили кладовку, и ее можно использовать функционально. Например, в качестве встроенного шкафа или гардеробного помещения.
Трехметровый потолок позволит разместить так называемую кровать-чердак, устанавливаемую на подиум. Под кроватью оборудуется шкаф для хранения вещей. Этот прием объединит два элемента мебели в один.
Правильное использование элементов декора и текстиля. Не нагружайте маленькую квартиру небольшими предметами интерьера – игрушками, шкатулками, вазочками, статуэтками. На окна повесьте тканевые жалюзи или легкие полупрозрачные шторы, например, рулонного типа.
Стиль минимализм в оформлении однушки
Как расставить мебель в помещении
Каждая зона в помещении имеет свое назначение, расположение дверей и окон, размеры и освещение. Поэтому рекомендуется придерживаться общепринятых правил расстановки мебели в каждой зоне:
Предварительно стоит узнать размеры каждой зоны и мебели. Можно на миллиметровке расчертить площадь квартиры в выбранном масштабе. Затем вырезать из картона фигурки интерьера в верной пропорции и расставить их на чертеже.
Для правильной организации пространства определяется главный элемент. В гостиной это может быть телевизор или шкаф. В спальне – кровать или диван, на кухне – стол.
Расчетное расстояние между мебелью – 1,8-2,4 м.
Углы в комнате заполняют не привлекающими внимание предметами.
Между столом, стульями, диваном соблюдается расстояние 60-80 см.
В помещении с двумя разнесенными окнами вешают зеркала, чтобы визуально увеличить пространство.
Если помещение узкое и длинное, то нужна светлая компактная мебель. Окна рекомендуется завесить плотными шторами и пользоваться искусственным освещением. Полки и другие горизонтальные поверхности нельзя заставлять маленькими предметами и украшениями.
Светлая мебель в узком и длинном помещении
Планировка однокомнатной квартиры — нестандартные решения современного дизайна (77 фото)
Обставить однокомнатную квартиру так, чтобы обеспечить ее всеми необходимыми предметами и при этом не загромоздить – задача сложная.
Чаще всего такие квартиры не отличаются большой площадью. Там тесны как комнаты, так и кухни.
Более того, ко всем минусам однокомнатной хрущевки, планировка зала может иметь конструктивные изъяны в виде выступов и ниш.
Как справиться со всеми несовершенствами таких квартир мы постараемся разобраться в этой статье.
Обустройство малогабаритных квартир
Придерживаясь нескольких правил и методов планировки однокомнатной квартиры, можно добиться максимум функциональной, просторной, комфортной и красивой обстановки.
Перейдем непосредственно к методам организации пространства тесного жилья:
Увеличение проемов окон и дверей. Такой способ не всегда возможно реализовать, но при его осуществимости можно обеспечить квартиру обилием естественного освещения.
Широкие проемы окон и отсутствие межкомнатных дверей (или использование стеклянных дверей) дадут возможность визуализации свободы и простора.
Отделка квартиры в пастельных тонах. Белые потолки и светлые стены зрительно расширят тесное помещение.
Пол жилища можно сделать чуть темнее основного цвета, чтобы обстановка не приобрела скучную монотонность.
Использование местного освещения каждой зоны в комнате. Такой вариант отлично подойдет в планировке однокомнатной квартиры 40 м2.
Зонирование пространства искусственным светом позволит визуально увеличить помещение и разделить на несколько функциональных областей.
Придание потолку глянцевого блеска и размещение в комнате большого зеркала также даст ощущение простора. Давно известна способность зеркал увеличивать объем малогабаритных помещений. Особенно если в нем будет отражаться не глухая противоположная стена, а свободное пространство.
Объединение прихожей, комнаты и кухни в одно помещение – это один из самых выигрышных вариантов планировки однокомнатной квартиры.
Убрав простенки, можно не только расширить пространство, но и организовать дизайн квартиры-студии. Этот стиль обстановки является достаточно актуальным и модным в современном проектировании «однушек».
Употребление функциональных предметов в качестве декорирующих деталей. Например, вместо двухъярусных объемных портьер использовать простые однотонные занавеси или жалюзи.
Также стоит исключить из обстановки напольные вазы, канделябры и другие габаритные предметы декора, отсутствие которых не сократит функциональность квартиры.
Отдача предпочтения модульной или встроенной мебели. Рынок современной мебели богат разнообразием кроватей-чердаков, которые отлично помогут сэкономить место и обеспечить тесную комнату необходимыми предметами мебели.
Также не стоит забывать о шкафах-купе, чьи створки не занимают место в открытом состоянии, а присутствие зеркала вместо дверцы будет только плюсом в организации малогабаритной комнаты.
Применение стеллажей в качестве перегородки в однокомнатной квартире улучшенной планировки.
Как видите, существует масса приемов для улучшения жилищных и эстетических условий в малогабаритной квартире. Это означает, что не стоит спешить расстраиваться из-за маленькой площади и ставить крест на «однушке», а нужно вооружиться опытом дизайнеров и начать действовать.
Стили обстановки маленькой квартиры
Чтобы обстановка помещения приобрела более гармоничный вид, необходимо определиться со стилем ее дизайна.
Скандинавский стиль характеризуется преобладанием белого цвета в интерьере. Это отличный вариант для комнаты неправильной формы с маленькой площадью.
Отделка в белых и пастельных тонах завуалирует всевозможные архитектурные изъяны в помещении, где выступы, впадины, пороги под потолком не будут так заметны.
Стиль лофт отлично подойдет к открытой планировке квартиры.
Представленные фото планировки однокомнатной квартиры в этом стиле убедят в том, что отсутствие простенков, свободные от портьер окна, минимум элементов декора внесут чувство свободы в малогабаритное жилье.
Зонированием помещения в стиле лофт могут послужить стеллажи или тот же шкаф-купе. А также предметами разделения на определенные зоны могут быть островки из небольших ковров и точечное освещение.
Квартира-студия, отличительной чертой которой является отсутствие стены между кухней и комнатой, в наше время стала очень актуальной среди обладателей однокомнатных квартир.
Такая обстановка смотрится не только стильно и современно, но и просторно.
Фото планировки однокомнатной квартиры

Примеры планировки однокомнатной квартиры | Home-ideas.ru
Автор admin На чтение 5 мин. Просмотров 84k. Опубликовано 12.05.2015
Даже на небольшой площади можно разместить все самое необходимое так, чтобы было и удобно и красиво. Однокомнатная квартира — это не приговор. В ней можно расставить мебель так, чтобы создать совершенно разные зоны, при этом не потеряв целостность. Как правило, однокомнатные квартиры в новостройках от застройщика приобретают молодые мужчины и женщины, иногда — пары с детьми, которые планируют через некоторое время переехать в более просторное жилье.
Примеры планировки однокомнатной квартиры студии
Некоторые новостройки предлагают на выбор однокомнатные квартиры и квартиры-студии. Прелесть последних в том, что в них стенами ограждается лишь ванная комната. Такие квартиры выглядят значительно больше по сравнению с однокомнатными такой же площади. Отсутствие стены между комнатой и кухней превращает квартиру в единое пространство, более легкое, более молодежное и прогрессивное.
Но это пространство, однако, необходимо зонировать, чтобы сразу было понятно, где кухня, а где спальное место. Также вам нужно будет позаботиться о хорошей вытяжке, поскольку запахи с кухни будут разноситься по всей квартире. Постарайтесь сделать спальную зону как можно дальше от кухни. Так же следует поступить с рабочим столом. Не стоит перегружать студию мебелью. Лучше использовать один большой и вместительный шкаф, чем несколько маленьких. Разместить в студии полноценную кровать скорее всего не получится, поскольку размеры квартиры слишком малы. А вот диван, трансформирующийся в кровать, — отличный вариант для квартиры с небольшой площадью. Он будет выполнять функции спальной зоны и гостиной.
Если вы не собираетесь устраивать перепланировку квартиры, которую обязательно нужно предварительно согласовать, то кухню и ванную придется размещать там, где проходят коммуникации. Но вы можете использовать мебель, как своеобразный «разделитель» для зонирования пространства. Так, например, стеллаж с книгами отлично заменит стену. За ним можно спрятать рабочее место или кровать.
Примеры планировки однокомнатной квартиры «хрущевки»
Мы уже писали про невероятное перевоплощение хрущевки. В новых домах живет все же намного меньше людей, поскольку новое жилье стоит дорого. Поэтому необходимо рассмотреть и планировки, которые подойдут для стандартной «хрущевки». Это маленькие (около 30 квадратных метров) площади, которые обычно сделаны таким образом, что человеку просто неудобно жить в квартире. Например, кухня занимает около 5 метров. На маленькой кухне готовить и обедать не так уж просто. А выносить обеденный стол в комнату не позволяет ограниченная площадь. Что же делать?
Капитальный ремонт в таких квартирах обычно начинают с перепланировки. Вместо раздельных комнат (туалета и ванной) делают одну. Снос стены позволит немного увеличить полезную площадь, купаться станет немного комфортнее.
Также многие владельцы таких квартир избавляются и от стены в коридоре, так после перепланировки стандартная «хрущевка» начинает выглядеть, как современная студия. Тщательно продумайте расстановку мебели и техники в ванной комнате и на кухне. Вполне возможно, что все необходимые элементы займут меньше места, чем вы ожидаете. В этом случае одну из стен санитарной или кухонной зоны можно передвинуть, добавив полезной площади к размерам комнаты.
Учтите, что снос стены и объединение комнаты с кухней принесет вам дополнительные проблемы: лишние запахи, отсутствие звукоизоляции, сложность в зонировании пространства. Но с другой стороны квартира будет выглядеть намного привлекательнее, просторнее. Вы сможете поставить обедненный стол или разделить кухню с комнатой при помощи барной стойки. Популярный способ визуального разграничения зон — с помощью отделочных материалов. Так, например, на кухне можно использовать керамическую плитку в качестве напольного покрытия, а в комнате — ламинат.
Примеры планировки однокомнатной прямоугольной квартиры
Планировка зависит в первую очередь от размера и формы самой квартиры. Если ваша квартира прямоугольной формы и достаточного размера, то вы можете сделать оригинальный и практичный ремонт. При этом в небольшое количество квадратных метров поместится не только все самое необходимое, но и «роскошь» однокомнатных квартир — двуспальная кровать.
Как же расставить все? Для этого вам потребуется объединить все помещение. По одной длинной стороне стены разместите шкафы, кухонную мебель, обеденный стол. Часть другой стены займет отдельная комната — ванная, объединенная с туалетом. Если коммуникации проложены так, что ванная находится прямо посередине комнаты, то вам очень повезло. В ином случае придется немного «двигать» зоны. В одной части поставьте диван, а во второй (дальней от входа) — кровать. Таким образом вы сможете разместить абсолютно все и спрятать кровать от взглядов людей, приходящих к вам в гости.
Примеры планировки балкона в однокомнатной квартире
Балкон или лоджия — отличный способ увеличения полезной площади квартиры. Ценные квадратные метры обычно погребены под старым хламом, который можно без сожалений выбросить. Утеплив балкон, сделайте из него рабочий кабинет или комнату отдыха. Некоторые владельцы квартир предпочитают включать площадь балкона в комнату, убирая окно и балконную дверь. Для такой перепланировки, однако, потребуются не только силы, но и материальные возможности. Утеплять балкон нужно будет основательно. Продумайте систему отопления. Чаще всего используют теплые полы, но можно рассмотреть и иные варианты.
Не забывайте о том, что подобная планировка потребует и специальной отделки, ведь вам нужно будет стилистически «включить» балкон в комнату. Можно решить эту проблему использованием одинаковых отделочных материалов или же выбором единой цветовой палитры.
Планировка однокомнатной квартиры требует от вас конкретных целей, поскольку нужно сразу понять, что необходимо, а от чего можно отказаться. Маленькая площадь не должна быть заставлена мебелью, иначе в квартире будет дискомфортно находиться и, тем более, жить.
Добавить в закладки
Как спроектировать подходящую планировку квартиры-студии
Тара Мастроени
13 ноября 2020 г. | Читать 4 мин.
Восток / Getty Images
Мгновенно получайте скидки на домашний декор!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения
Проектирование планировки однокомнатной квартиры представляет собой набор уникальных задач. С одной стороны, вы захотите разбить пространство разумным образом. С другой стороны, у функции нет причин преобладать над эстетикой. Следующие методы дизайна помогут вам добиться лучшего из обоих миров. Это наши любимые советы по созданию пространства, которое действительно подходит вам, каким бы маленьким оно ни было.
ExperienceInteriors / Getty Images
Ограничить цветовую схему
Какое отношение имеет цветовая схема к макету? Это важнее, чем вы думаете.Излишне сложные схемы имеют тенденцию к тому, что маленькие квартиры кажутся нестабильными или слишком загруженными. Сосредоточьтесь на выборе двух или трех цветов и включении их во всю квартиру, а не только в одной конкретной части. Это помогает объединить всю вашу студию таким образом, чтобы это было легко для восприятия. Это также помогает сделать общий дизайн более целостным. Как всегда, вы должны следовать правилу 60-30-10 цветов. При работе с такими ограниченными квадратными метрами мы настоятельно рекомендуем, чтобы ваш доминирующий оттенок (60%) был нейтрального цвета, чтобы максимально расширить пространство.Затем выберите средний оттенок (30%) для вашего вторичного цвета и, наконец, используйте несколько более смелых (10%) оттенков в качестве акцентного цвета.
ИП Галентарник Д.Ю.
Разделяй с умом
При проектировании студии нужно как-то разделить пространство. Тем не менее, не все делители одинаковы. Использование слишком большого количества или неправильного типа делает ваше пространство неспокойным или излишне отрезанным от остальной части комнаты. Прежде чем покупать разделители, важно определить, где и как вы собираетесь их использовать.Классические перегородки лучше всего подходят для тех мест, где вам действительно нужно немного больше уединения — подумайте о них для зоны вокруг кровати. Однако, чтобы пространство не выглядело слишком отделенным от , выберите разделитель, который пропускает естественный свет. Открытые стеллажи — отличный вариант, так как они обеспечивают дополнительное место для хранения вещей. Найдите альтернативы для остальной части квартиры. Удачно расположенный диван или развлекательный центр отделяют пространство, не создавая ощущения изолированности вашего дизайна.Если вы выберете любой из этих вариантов, выберите более низкие части, которые вы можете видеть — это привнесет в комнату ощущение глубины.
LumiNola / Getty Images
Определите каждую функциональную область
Одна из самых больших ошибок, которые мы видим при оформлении квартир-студий, — это желание сделать пространство слишком утилитарным. Это часто происходит, когда люди работают с ограниченным бюджетом и надеются переехать в более просторное жилье в будущем, что заставляет их пренебрегать инвестициями в дизайн своей студии.Не оказывайте своему дизайну медвежью услугу! Каждый раздел вашего открытого концептуального макета служит определенной цели. Ваша цель должна заключаться в том, чтобы каждая часть вашего пространства ощущалась как отдельная комната, даже если нет стен или дверей, которые можно было бы разделить. Не нужно много времени, чтобы преобразовать дизайн из «строго функционального» в «целенаправленно разработанный». ” Например: что-то простое, как несколько ковриков, действительно заземлите каждую область. Добавление нескольких аксессуаров — особенно подходящего текстиля и элементов декора — создает ощущение, что пространство полностью закончено.
Audras / Getty Images
Создать визуальную высоту
При работе с ограниченными квадратными метрами визуальная высота — один из лучших инструментов, позволяющих сделать пространство максимально большим. Целенаправленно обращая взгляд вверх, вы гарантируете, что каждый, кто видит ваш дом, воспринимает пространство в целом, а не только крошечный участок на уровне глаз, благодаря чему ваш дизайн будет выглядеть и ощущаться более законченным. обращает взгляд к потолку.Вот несколько примеров и советов для начала:
Инвестируйте в вертикальные стеллажи
Используйте перегородку
Инвестируйте в большие настенные произведения искусства
Повесьте вертикальное зеркало
Повесьте вещи на стену для вертикального хранения
Рассмотрите возможность использования подвесного светильника в качестве предмета интерьера.
Филиппо Баччи / Getty Images
Из-за нехватки квадратных метров планировка однокомнатной квартиры требует иных дизайнерских приемов, чем украшение традиционного дома.Однако, проявив немного предусмотрительности, планирования и вдохновения, вы легко сможете создать функциональное и красивое пространство. Если вам нужна небольшая помощь в определении планировки студии, помните об этих советах. Они помогут составить понравившуюся планировку квартиры. Вы живете в однокомнатной квартире? Если да, то какие у вас есть советы, как сделать tspace максимально функциональным? Делитесь ими с нами в комментариях.
Руководство по планировке
: решение L-образной квартиры-студии
Определить дизайн квартиры может быть непросто, когда вам нужно уместить все в одной комнате.Но то, что ваша студия составляет всего 400 квадратных футов, вовсе не означает, что она должна быть тесной или загроможденной! На этой неделе мы готовим две идеи планировки квартиры-студии L-образной формы.
Пространство: 16 × 25 Г-образная квартира-студия
Стиль: Коллекционер модов
Задача: Создание небольшого пространства для множества функций
Идея компоновки
№1: рабочее пространство + скрытое хранилище
Эта L-образная идея планировки квартиры-студии №1 направлена на то, чтобы сделать вашу квартиру просторной и функциональной за счет хранения вещей в укромных местах и создания отдельного рабочего пространства.Это отличный вариант для тех, кто хочет жить и работать в лаконичном месте.
Купить эту комнату
Вот почему эта Г-образная планировка квартиры-студии работает.
Скрытые приемы хранения
В нашей кровати есть скрытые места для хранения, которые не занимают лишних квадратных метров. Уберите несезонную одежду и дополнительное постельное белье, чтобы они не создавали беспорядка.
Книжный шкаф добавляет вертикальное хранилище, занимающее меньше места. Это дает много дополнительной области, чтобы убрать беспорядок, такой как электроника, художественные принадлежности и т. Д.а также выставить книги, картины и другие предметы декора.
Настенные полки над кухонным столом добавляют больше функциональности для хранения, не мешая занимаемой площади.
Оптические иллюзии
Белый — отличный цвет для небольших помещений, потому что он визуально светлый и делает комнату воздушной и открытой.
Зеркала — еще одна отличная маленькая космическая хитрость. Это большое напольное зеркало визуально расширяет комнату и является идеальным местом для того, чтобы одеться!
Уловки для экономии места
Подвеска, висящая над кроватью, добавляет света, не затрагивая площадь пола, и освобождает поверхность тумбочки для дополнительных книг, электроники или полуночных закусок.
Освободите место для кровати размера «queen-size», пропустив вторую тумбочку.
Табуреты без спинки подходят под кухонный стол заподлицо, поэтому они занимают меньше места на полу. Вытаскивайте их, когда они вам нужны, и убирайте, когда нет!
Мебель для двойного назначения
Письменный стол может служить прекрасным местом для работы, но его можно также использовать как туалетный столик с добавлением висячего зеркала.
В столе есть два скрытых ящика для хранения, чтобы можно было разместить канцелярские принадлежности, не загромождая поверхность.
Кухонный стол в дальнем уголке превращает тупиковое пространство в функциональное место для сидения. Это также может быть отличным способом борьбы с нехваткой кухонной зоны для подготовки, поскольку она может удвоить больше места на стойке.
Этот макет хорош, если вы…
Нужен письменный стол дома для работы или творчества.
Ненавижу беспорядок и люблю убирать весь беспорядок.
Хотите квартиру с четко обозначенными зонами для сна, работы и столовой.
Живите один или не нуждайтесь в уединении дома.
Идея макета №2 — просмотр телепрограмм + пространство для развлечений
Планировка №2 идеальна для человека, который любит принимать гостей. Больше не бойтесь хостинга для небольших помещений! Такая установка позволяет создавать зоны для развлечений как на кухне, так и в гостиной. Это отличный способ максимально увеличить пространство студии для приготовления еды и напитков и предложить гостям достаточно места для сидения.
Купить эту комнату
Вот почему эта Г-образная планировка квартиры-студии работает.
Хаки для хранения
Полноценная кровать дает место для 2 прикроватных тумб, что обеспечивает дополнительную кладовую в спальне.
Заполните пустой уголок в задней части кухни двумя высокими книжными шкафами для дополнительного хранения / декора. Как и планировка №1, вертикальное хранение — это разумное использование пространства студии, поскольку оно занимает мало места на полу.
Мы выбрали комод, который также работает как тумба под телевизор. Мебель двойного назначения — лучший выбор в небольших помещениях!
Корзины отлично подходят для складного хранения — они мгновенно убирают ненужные вещи.
Легкие развлечения
Пуфы в конце кровати — удобные сиденья для гостей.При необходимости перемещайте их по комнате.
Кухонный стол можно использовать как место для приготовления / сервировки еды / напитков — легко переместите его в гостиную для получения дополнительной площади.
Табуреты также можно легко переставить для дополнительного сидения перед телевизором.
Хаки для экономии места
Бра над кроватью экономит место на полу / столе и работает как гибкий источник освещения. Просто поверните его на место, где хотите!
Детали середины века, такие как мебель с высокими ножками / открытыми основаниями, отлично подходят для небольших помещений.Этот стиль не создает визуального беспорядка и помогает комнате чувствовать себя более открытой, даже если в ней полно мебели.
Это здорово, если вы…
Мне нравится, когда к вам приходят гости.
Вам нужен собственный кухонный стол, а также дополнительное место для прилавка / сервировки по мере необходимости.
Ненавижу грязный дом — вы можете спрятать весь беспорядок в корзины и ящики.
Люблю поднять ноги и посмотреть Netflix перед сном.
Сделайте внешний вид дома с вами!
Купите обе идеи макета
Что такое однокомнатная квартира? 3 полезных примера (с изображениями)
Когда дело доходит до более компактного жилья, у вас есть один вариант — это однокомнатная квартира.
Что такое однокомнатная квартира?
Однокомнатная квартира — самый маленький вид квартир. В квартире-студии у вас есть только одна комната, которая будет выполнять все функции пространства, кроме ванной комнаты.
Однако существует масса различных стилей квартир-студий.
Это означает, что вы почти гарантированно найдете тот, который подходит вашему образу жизни. При правильном исследовании вы можете обнаружить, что проживание в однокомнатной квартире — это именно то, что вам нужно.
Вот все, что вам нужно знать о квартирах-студиях, чтобы вы могли без проблем начать свое путешествие по сокращению размеров!
Насколько велики квартиры-студии?
Прежде чем узнать, подойдет ли однокомнатная квартира для жизни с ограниченными размерами, вам нужно знать, подходит ли вам это пространство.
Средний размер однокомнатной квартиры колеблется от 200 до 500 квадратных футов. Однако важен не размер квартиры, а то, как она спроектирована.
Размер однокомнатной квартиры все зависит от планировки.
Существует несколько различных макетов студии. Также важно помнить, что, как и люди, каждая квартира имеет свою индивидуальность. Квартиры-студии — также отличный способ проявить творческий подход к предоставленному пространству.
По определению однокомнатная квартира — это квартира, в которой есть только одна главная комната, которая включает в себя все:
Спальня
Кухня
Гостиная
Столовая
Фактически, единственная отдельная комната, которую вы найдете в большинстве квартир-студий, — это ванная комната.
Сколько стоит однокомнатная квартира?
Мы написали очень полезную статью с ценами на аренду студий в 54 разных городах Америки.
Это реальные цифры с рынка аренды в каждом городе, и это очень полезный ресурс, когда вы ищете (очень) дешевое место для проживания.
Как выглядит квартира-студия?
Лучший способ представить себя в квартире-студии — это узнать, как они выглядят.
Каждая квартира-студия будет иметь свой собственный внешний вид, , но есть отличные ресурсы, которые помогут вам представить свою жизнь с ограниченными размерами.
Какая стандартная планировка однокомнатной квартиры?
Планировка однокомнатной квартиры зависит от здания, в котором она расположена. Старые дома, которые были преобразованы в квартиры, будут отличаться от корпоративных комплексов.
Однако идея квартир-студий такая же.
Эта красивая студия демонстрирует вам все, что вы можете получить от студии, расположенной в комплексе.
Такой большой комплекс может обойтись вам в копеечку, но вы всегда должны пользоваться удобствами. Такие резиденции полностью оборудованы бассейнами и тренажерными залами.
Эти удобства могут помочь облегчить жизнь в небольшом пространстве.
Одна вещь, о которой следует помнить о таких студиях, — это то, что они стоят в среднем от 1000 до 2000 долларов. Смотрите цену по городу здесь.
В то время как дополнительные услуги, которые вы получаете, желательны, многие люди, которые хотят сократить штат, также стремятся уменьшить свою арендную плату.
Кроме того, таким свойствам часто не хватает определенного чувства характера.
Однако, если у вас есть лишние деньги и вы ищете дополнительную квартиру, это может сработать для вас!
Другой пример компоновки
Самое приятное в квартирах-студиях то, что их легко найти.
Однако найти то, что соответствует вашему творческому чутью, может быть непросто. Арендодатели увидели потребность в большем количестве квартир с характером и нашли способ, позволяющий арендаторам получить лучшее из обоих миров.
Старые исторические постройки постоянно переделывают в красивые апартаменты для сдачи в аренду.
Так как в этих домах уже не хватает места, из них получаются отличные квартиры-студии. Это означает, что вы все равно можете сократить свою жизнь, не останавливаясь на дорогих квартирах.
Такие квартиры-студии обычно будут стоить на 30-40% дороже, чем старые квартиры, которые не ремонтировались. Смотрите цену по городу здесь.
Меблированная однокомнатная квартира в стиле
Еще один вариант квартир-студий — это аренда квартир, которые были отремонтированы с использованием новейшей техники и обновлений.
Это отличный выбор для людей, которые хотят от своей квартиры-студии характера и удобства.
Как и эта студия в Портленде, эти апартаменты предлагают комфорт и качество, а не количество.
Эти типы квартир-студий можно найти либо в переоборудованных домах, либо в небольших комплексах. Хотя вы не получите тех же удобств, что и в квартирах-студиях, вам также не придется беспокоиться о стареющих домашних проблемах.
Лучше всего то, что эти типы квартир-студий продаются по разумной цене в среднем от 600 до 1200 долларов в месяц. Смотрите цену по городу здесь.
Сколько человек может проживать в однокомнатной квартире?
Однокомнатная квартира лучше всего подходит для одиноких, супружеских пар и пар с одним ребенком. Если у вас более одного ребенка, вам понадобится как минимум квартира с одной спальней или квартира с двумя спальнями.
Знание того, сможете ли вы комфортно жить в однокомнатной квартире, будет зависеть от того, сколько у вас людей.
Кроме того, в разных штатах действуют разные правила в отношении размещения.
Это связано с безопасностью дома. Запихивать шесть человек в такое маленькое пространство во многих случаях не только небезопасно, но и незаконно .
Это, конечно, зависит от возраста ребенка. Большинство пар не против делить спальное место с маленьким ребенком.
Однако, когда ребенок вырастет, ему потребуется собственное спальное место.
Как максимально эффективно использовать свою однокомнатную квартиру?
Если вы решили сделать следующий шаг и найти себе квартиру-студию, не теряйтесь в деталях.
Небольшие помещения, такие как квартиры-студии, могут показаться ошеломляющими. Не позволяйте недостатку места на полу расстраивать вас. Есть много способов сделать так, чтобы каждый квадратный фут вашей квартиры был в счету!
Если вы декорируете или оптимизируете пространство однокомнатной квартиры, вам ОБЯЗАТЕЛЬНО следует ознакомиться с нашими 32 советами по оптимизации площади однокомнатной квартиры.
Первое, что вам нужно сделать, это получить хорошее представление о том, с каким пространством вы будете работать.
Обмер вашей квартиры-студии, прежде чем решить, как вы хотите ее обставить, — это лучший способ .
Помните, что при работе с меньшими площадями важно, чтобы мебель оставалась светлой, чтобы комната казалась больше.
Варианты кроватей
Пожалуй, самый важный предмет мебели в однокомнатной квартире — это кровать.
Это потому, что ваша спальня также станет жилым пространством. Это означает, что гости, скорее всего, будут собираться вокруг вашей кровати, когда вы развлекаетесь.
Если вы планируете жить в одиночестве, вам следует подумать о покупке кровати, которая будет менее объемной и более привлекательной для гостей. Кушетки — отличный вариант для этих типов квартир, потому что они могут использоваться как зона отдыха для гостей.
Кроме того, их компактный размер позволяет занимать больше места на полу и дает ощущение большей открытости.
Если вы в паре, вам следует подумать о том, чтобы выбрать кровать в стиле Мерфи. Когда эти кровати не используются, они складываются у стены.
Здесь вы можете найти наши рекомендации о том, где найти самые дешевые кровати Мерфи.
Таким образом, ваше жилое пространство будет меньше походить на загроможденную спальню. Кроме того, ваши гости по достоинству оценят наличие других вариантов для сидения рядом с вашей кроватью.
Уловки размера
Когда дело доходит до того, чтобы ваше пространство выглядело больше, это связано не столько с мебелью, сколько с дизайном.Это множество способов сделать ваше жилище маленьким, но могущественным.
Первый трюк — использовать зеркала вместо тяжелых произведений искусства.
Зеркала создают иллюзию широкого открытого пространства. Идеально расположенные длинные зеркала помогут вашей квартире-студии почувствовать себя бескрайней.
Самое важное, что вы можете сделать, чтобы ваша квартира-студия стала больше, — это не забывать о свете. Окна квартиры-студии лучший друг.
Без окон ваш дом может казаться закрытым ящиком.Используйте в доме как можно больше естественного света. Выбирайте легкие и прозрачные оконные ткани вместо тяжелых плотных штор.
Так ваша однокомнатная квартира будет казаться свежей и полной жизни.
Завершение!
Квартиры-студии
отлично подходят не только для уменьшения размера, но и для вашего кошелька. Самое главное, что вам нужно сделать перед переездом в однокомнатную квартиру, — это подготовиться.
Квартиры-студии могут быстро загромождаться ненужным хламом.
Итак, прежде чем вы сделаете переезд, убедитесь, что вы берете с собой только то, что вам действительно нужно и хотите .
Таким образом, вы не будете споткнуться о стопки газет и одежды каждый раз, когда захотите пересечь квартиру.
В конце концов, квартиры-студии — идеальный сосуд для вашей малоразмерной жизни, если вы все делаете правильно.
Эта статья была полезной? Вы нашли неверную информацию или чего-то не хватало?
Мы будем рады услышать ваши мысли! (PS: читаем ВСЕ отзывы)
El Centro Apartments and Bungalows — Лос-Анджелес, CA
Примерно через месяц я очень доволен своим решением переехать сюда.Обеспечение хорошего функционирования жилого дома из 500+ единиц должно быть похоже на управление маленьким городком, и каждый, кажется, упорно трудится, чтобы все работало хорошо. Персонал по обслуживанию и безопасности дружелюбный и услужливый (я вижу охрану, идущую по внешнему периметру здания), персонал по аренде поддерживает с вами хорошее общение даже после подписания договора аренды, садовники поддерживают безупречный уход за этой недвижимостью, как в чистоте, так и в хорошем состоянии великолепные растения по всей территории. Чем дольше я здесь, тем больше я ценю мелочи, которые кто-то может не заметить при первой же прогулке: закрытые электрические розетки во внутреннем дворике, льдогенератор внутри морозильной камеры, крупногабаритные шкафчики для пакетов, а также безопасное помещение для очень больших пакеты, большой гараж / парковочные места и возможность припарковаться рядом с лифтом / лестницей, ближайшей к вашей квартире, и прекрасное архитектурное внимание к деталям повсюду.У костровой ямы действительно красивые фонари и небольшие висячие растения над ней, скамейки имеют приятное освещение под ними, водные конструкции создают спокойную обстановку. В главном внутреннем лаундже на 3 этаже удивительно тихо от шума Голливудского бульвара, хотя Trader Joe’s, огромный фермерский рынок, и множество остановок общественного транспорта находятся всего в нескольких шагах от отеля. Я часто могу пройти несколько остановок пешком или прыгнуть на общественном транспорте вместо того, чтобы ехать на машине. Если что-то пойдет не так, руководство быстро и четко сообщит об этом и приложит все усилия, чтобы немедленно решить проблему.Даже во время Covid проводятся виртуальные групповые мероприятия, такие как занятия медитацией или йогой. Я благодарен всем в El Centro, которые так усердно работают, чтобы этот большой комплекс оставался домашним.
5 дизайнерских идей для сказочно стильной однокомнатной квартиры
Хотя однокомнатная квартира может показаться не идеальной с точки зрения размера, все же есть множество способов максимально увеличить небольшое пространство и сделать его сверхстилем.К счастью, сочетание крошечных помещений и открытой планировки открывает множество возможностей для дизайна. Мы разработали пять дизайнерских идей, которые сделают любую квартиру-студию стильной, от двойной мебели до визуальных хитростей. Прокрутите и сделайте свое маленькое пространство местом, где можно жить!
1. Разделяй и властвуй
Фото: Rue Mag
Вместо того, чтобы ставить мебель у стены, позвольте более крупным предметам, таким как книжные полки или диван, плавать.Это помогает разделить вашу комнату на секции для четкой и динамичной планировки. И хотя вам нужно функциональное пространство, не забудьте выделить в своей квартире точки визуального интереса; Большие окна с естественным освещением или потрясающий камин должны быть подчеркнуты в вашем дизайне.
2. Ищите многоцелевые изделия
Фото: Label Studio
Когда дело доходит до небольшого пространства, мебель двойного назначения творит чудеса. Кухонный остров, который можно использовать как письменный и обеденный стол, или стильный комод, который можно использовать как подставку под телевизор, поможет сэкономить на площади в квадратных метрах.Если вы хотите пойти в инкогнито, пуфики и журнальные столики со скрытым хранилищем — отличные вещи, которые сохранят ваши вещи в порядке и вне поля зрения.
3. Увеличьте пространство по вертикали
Фото: Suzy Hoodless
Если у вас мало места, посмотрите вверх. Вы можете легко увеличить визуальное пространство, направив глаза вверх. Разместите карнизы как можно выше, используйте высокие книжные полки, доходящие до потолка, или повесьте произведения искусства до упора.Обыгрывая вертикальное пространство, ваша однокомнатная квартира будет казаться выше и добавит намек на величие.
4. Используйте акриловые акценты
Фото: One Kings Lane / The Everygirl
В тесных жилых помещениях нужно проявлять творческий подход. Прозрачные, металлические и зеркальные акценты предлагают больше, чем просто стиль: они также помогают увеличить визуальное пространство. Журнальные столики, книжные шкафы и стулья из акрила или люцита создают иллюзию большего пространства, а блестящие металлические акценты и зеркала позволяют свету отражаться и оживлять комнату.
5. Сделайте это уютно с Art
Фото: Apartment Therapy
Специально подобранная стена галереи или несколько крупномасштабных предметов могут сделать вашу студию уютной и придать ей индивидуальности. Кроме того, иногда в идеальной квартире есть случайная торчащая стена или необычно установленный прибор (мы чувствуем вас, городские арендаторы). Воспользуйтесь этим как возможностью достать свою коллекцию произведений искусства и повесить некоторые из ваших любимых. Персонализация с помощью искусства может преобразить квартиру и вдохнуть в нее жизнь.

Готовы к профессиональному оформлению вашей однокомнатной квартиры? Начни дизайн-проект Decorist сегодня! Превратите свою однокомнатную квартиру в хорошо продуманное, стильное пространство!
Эти 16 однокомнатных квартир Планы этажей Планировка мебели положит конец всем спорам ясным
Смотреть галерею
16 Фото
Вы найдете планы этажей однокомнатной квартиры расстановку мебели. Много раз нам нужно собрать коллекцию из некоторых картинок, чтобы дать вам вдохновение. Согласитесь, это блестящие картинки.Надеюсь, полезно.
Нажмите на картинку, чтобы увидеть увеличенную или полноразмерную картинку. Если вы считаете, что это полезная коллекция, нажмите кнопку «Нравится» / «Поделиться», чтобы другие люди могли получить эту информацию. Здесь вы можете увидеть один из планов этажей нашей квартиры-студии, галерею макетов мебели, есть много изображений, которые вы можете просмотреть, мы думаем, что вы тоже должны щелкнуть по ним.
Однако многим посетителям нужно больше дома, чем они могут себе позволить. Как вы увидите, многих проблем, которые мешают людям покупать дома, можно избежать, если вы соберете свое индивидуальное жилище.При правильном планировании и дизайне вы сможете построить дом, который будет полностью соответствовать вашим требованиям, но он может быть очень привлекательным для следующего покупателя жилья. Имея собственные планы дома, вы можете спроектировать и построить свой дом в соответствии с вашими требованиями. Ваш дом будет построен исключительно в соответствии с вашими домашними проектами, в которых уже может быть определенное количество комнат. Вам не придется беспокоиться о сносе стен или включении комнат в ваш новый дом.Для некоторых они сразу говорят о том, как они будут разбираться в стенах или добавлять комнаты. Если вы не можете вообразить это сразу, сядьте и продолжайте некоторые вычисления, чтобы понять, в чем заключается смысл того, что мы отвергаем это понятие.
Но дело в том, что мы не осознаем, что идея энергоэффективных домов уже доступна для реализации. Идея энергоэффективного дома может появиться для вас как новая концепция, однако, несмотря на ее, казалось бы, странное воздействие, которое заставляет вас задуматься на несколько секунд, основная мысль действительно может быть очень крутой и практичной.Если вы думаете о полезном аспекте составления планов энергоэффективного дома, ответ очень прост. Преимущества составления эффективных планов дома многочисленны, из которых экономия энергии может быть основной. Итак, если вы хотите спасти планету, сэкономив электроэнергию, почему бы не остановиться на планах энергоэффективного дома? Вот почему агент обычно представляет им дома, которые больше, чем они могут себе позволить. Зачем подвергаться такому кошмару, если вы можете спроектировать и построить свой собственный дом? Всегда приятно видеть, как покупатели жилья испытывают такую агонию, когда у них есть сила остановить ее.
В любом случае сэкономленная энергия — это деньги! В конце концов, разве не роскошно ощущать под ногами теплый пол? Несмотря ни на что, растущая популярность, несомненно, будет стоять на вашей стороне, чтобы обеспечить ваш успех. Если вы хотите, чтобы в спальне было две раковины, сделайте это потенциальным. Если вы хотите 4 спальни вместо трех, постройте это. Купите землю в районе, где вы хотите жить. Постройте дом в соответствии со структурой, которую вы действительно хотите. Это потому, что ваши домашние планы уже имеют правильную структуру.Вам не придется беспокоиться о том, что в доме недостаточно места для вашей растущей семьи. Вам не придется беспокоиться о покупке дома в неподходящем районе. Будь то неправильное расположение, неправильная стоимость или ошибочная структура, свойства ни в коем случае, похоже, не соответствуют вкусу нынешнего покупателя жилья. Один из особо стильных — это агент по недвижимости, который показывает покупателю пару домов, а затем покупатель должен выбрать один до конца выставки.
Бюджет покупателя жилья составляет , и агент по недвижимости часто показывает покупателю только дома в пределах этой стоимости. Осмотрите тщательно отобранные, недавно построенные дома и здания. Очевидно, что люди не рекламируют себя, говоря, что они останавливаются в домах, построенных по планам домов, благоприятных для окружающей среды, — до тех пор, пока не станет ясно, что вы можете участвовать в зеленой кампании канала Discovery. Строительство собственного дома облегчает проблемы, связанные с покупкой готового дома.Вы когда-нибудь смотрели некоторые из нынешних выставок дома и сада, которые могли бы быть популяризированы по телевизору? Для того, чтобы, как только будут построены экологически чистые планы проживания, регулярные платежи за воду, бензин и электричество станут намного меньшими. Многое, чтобы убедиться, что платить ежемесячные платежи — это цена. Вполне естественно, что планы краеугольного дома вы можете уточнить у местных властей и гарантировать, что ваша собственность строится в соответствии с нормами. Когда вам нужно три ванные комнаты, постройте их.Даже в этом случае ценность вполне может быть очень просто выровнена менее чем за один 12 месяцев ее реализации, если все сделано правильно.
Он настолько полезен, что на самом деле известен как одна из величайших концепций двадцать первого века. Это также может быть типичным представлением среди довольно многих людей, что планы энергоэффективного жилья заставят вас потратить огромные деньги. Всегда есть одна цель — дом не соответствует их предпочтениям. Дом не будет построен, пока вы не одобрите ситуацию.Плюс проживание в такой обстановке добавит много новизны в вашу нетипичную жизнь. Он лучше всего подойдет вам и вашим близким. Большинство этих конструкций будет иметь как минимум одну энергосберегающую и эффективную систему в движении. Итак, если вы архитектор или инженер, разве концепции энергоэффективных домов не являются идеальной моделью? Экономия на традиционных способах получения энергии, таких как электричество, водопровод и топливо, являются основными финансовыми плюсами системы.
Если у вас есть вопросы относительно места и использования реставрационной усадьбы, вы можете связаться с нами на нашей странице.
Ниже представлены 16 лучших картинок коллекции планов этажей однокомнатной квартиры фото макета квартиры в большом разрешении. Щелкните изображение для увеличения размера изображения и получения дополнительных сведений.
1. Планировка однокомнатной квартиры Мебель Ikea
Планировка однокомнатной квартиры Мебель Ikea via
2. План этажа однокомнатной квартиры
План этажа однокомнатной квартиры via
3.Макет мебели в квартире Идеи набора для студии
Макет мебели в квартире Идеи набора для студии через
4. Лучшие идеи плана квартиры-студии Pinterest
Лучшие идеи плана квартиры-студии Pinterest через
5. Макеты дизайна квартиры-студии Маленький
Макеты дизайна квартиры-студии Маленький via
6. Планы этажей современной квартиры-студии Схема расположения мебели
Планы этажей современной квартиры-студии Схема расположения мебели via
7. Планы этажей креативных небольших квартир-студий
Планы этажей креативных небольших квартир-студий Через
8.
9. Квартиры Лучшие планы этажей Homes Software Studio
Квартиры Лучшие планы этажей Homes Software Studio via
10. Квартира-студия Лучшая планировка мебели
Квартира-студия Лучшая планировка мебели via
11. Уникальные планы этажей однокомнатных квартир Планировка мебели
Уникальные планы этажей однокомнатных квартир Расположение мебели via
12.Планы этажей квартиры-студии Дизайн домашнего декора
Планы этажей квартиры-студии Дизайн домашнего декора via
13. Квартиры Dcc Best
Квартиры Dcc Best via
14. Креативные планы этажей для небольших квартир-студий
Планы этажей для творческих небольших квартир-студий via
15. Планировщик квартир-студий Планы домов
Планировщик квартир-студий Планы домов via
16. Вдохновленные дизайны Мебель для небольших квартир-студий
Вдохновленные дизайны Мебель для небольших квартир-студий via
100 лучших квартир-студий для аренды в Нью-Йорке , NY (с иллюстрациями!)
«Бетонные джунгли, из которых рождаются мечты.Вы ничего не можете сделать. Теперь ты в Нью-Йорке. Эти улицы заставят вас почувствовать себя совершенно новым. Большие огни вдохновят вас. Давайте послушаем это для Нью-Йорка ». (Jay-Z, «Empire State of Mind»)
Когда вы думаете о Нью-Йорке, на ум приходит множество вещей: бетонные джунгли, национальный парк небоскребов, Большое яблоко. Когда вы думаете об поиске квартиры в Нью-Йорке, на ум приходит одна вещь: головная боль! Не бойтесь; мы изложили всю необходимую информацию, чтобы сделать поиск максимально быстрым и безболезненным! Так что войдите в свое имперское состояние разума, возьмите свою карту MetroCard и вперед!
Возникли проблемы с Craigslist New York? Не можете найти эту особенную квартиру для аренды в Apartment Finder или Zillow? Список квартир здесь, чтобы помочь!
The Bare Essentials, чтобы позвонить в Нью-Йорк домой Сколько это будет стоить? Независимо от того, куда вы ведете поиски квартиры, есть несколько вещей, которые мы рекомендуем вам иметь под рукой.Из них самым важным должно быть немного холодных, твердых, наличных денег. Жители Нью-Йорка должны рассчитывать тратить ¼ своего годового дохода на аренду. Арендодателям нравится, когда ваша годовая зарплата по крайней мере в 40-50 раз превышает ежемесячную арендную плату.
Будьте готовы: Чтобы попасть практически в любое место, вам понадобится как минимум арендная плата за первый месяц и гарантийный залог в виде кассового чека или банковского чека. (New Yorker не очень доверяет личным чекам!) Письмо от вашего нынешнего работодателя с указанием вашей зарплаты и времени работы, а также рекомендация от вашего предыдущего арендодателя тоже не повредят.Если вы не зарабатываете определенную сумму денег, возможно, вам придется вызвать поручителя. Однако это зависит от здания к зданию. Также потребуется проверка кредитоспособности, но полученные самостоятельно не принимаются. Будьте готовы потратить от 25 до 100 долларов на его покупку.
Четкое определение приоритетов: Скорее всего, у вас, как и у большинства жителей Нью-Йорка, не будет всего, чего вы желаете, в непосредственной близости от вас. Вас больше всего беспокоит размер вашего нового пространства? Добираться? Прежде чем приступить к охоте, расставьте приоритеты в том, что для вас наиболее важно.
Нужен ли мне брокер? Использование брокера или поисковика квартир часто рекомендуется при аренде в Нью-Йорке (особенно летом и ранней осенью — самые трудные времена для аренды в Нью-Йорке), и в то время как брокеры могут взимать комиссию от арендной платы за один месяц до 15% от годовой. аренда, при определенных обстоятельствах это может сэкономить вам время и деньги в долгосрочной перспективе. Многие брокеры имеют доступ к аренде, которая не указана в других местах, поэтому, если вы зашли в тупик при поиске квартиры, вероятно, стоит позвонить по телефону.Только учтите, что чем короче аренда, тем дороже они обойдутся. Большинство брокеров имеют дело с долгой ареной, поэтому убедитесь, что вы действительно хотите жить в выбранном вами месте, прежде чем совершать сделки.
Оставив ожидания за дверью: Обычно, если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть.

Чем заделать ванну: Как заделать стык между ванной и стеной? 8 лучших способов

Опубликовано 06.01.1970 автором alexxlab

Ответить

Как заделать стык между ванной и стеной? 8 лучших способов

Герметик

Проложить стык ванны герметиком — максимально простой и универсальный способ. Он подойдёт для стыков не более 1 см. В остальных случаях придется выбрать другой способ или комбинировать силиконовый герметик с другими строительными материалами — монтажной пеной или цементом.

Чтобы оформить стык вам потребуется: обезжириватель или растворитель, малярный скотч, шприц-пистолет, санитарный силиконовый герметик и мягкий шпатель или кисть.

На фото применение герметика со шприцем

Наберите воду в акриловую ванну (для чугунных данный шаг пропустите).
Очистите поверхность от грязи и пыли, обезжирьте ее.
Оклейте кафель и поверхность ванны малярным скотчем, оставив уголок в 5-7 мм.
Вставьте герметик в пистолет, пройдитесь по стыку в один заход. Не делайте повторный слой, это приведет к дефектам поверхности.
Удалите излишки шпателем или кисточкой, смоченной в мыльном растворе и разровняйте поверхность.
Оставьте высыхать на 24 часа, удалите скотч, слейте воду.

Важно: Во время высыхания не пользуйтесь ванной по прямому предназначению.

Уголок

Если вы отделываете стены в ванной кафельной плиткой, приобретите вместе с ней специальную вставку — внутренний уголок из пластика или алюминия. Он закрепляется вплотную над ванной, а поверх уже устанавливается плитка.

Главные достоинства такого способа — надежная герметизация, гигиеничность, эстетический внешний вид. Недостаток — установка исключительно во время ремонта. В готовой ванной комнате воспользоваться данным способом не получится.

Вам потребуется: уголок, канцелярский нож или пила, клей для плитки, кафель, затирка.Как установить уголок в стык между ванной и плиткой:

Разметьте и нарежьте планки нужного размера.
Нанесите клей для плитки на стену.
Установите уголки.
Вставьте первый ряд плитки в пазы наклеенных уголков, приклейте её.
Положите остальные ряды, оставьте на сутки.
Задекорируйте стыки затиркой после высыхания клея.

На фото пример установки внутреннего уголка под плитку

Монтажная пена

Способ заделки шва между ванной и стеной с помощью пены используют исключительно как черновой, ведь даже водостойкий состав в ванной комнате нуждается в дополнительной защите. Этот вариант подходит если стык ванны и стены не превышает 3 см. К плюсам монтажной пены относят её способность к расширению и засыханию. К минусам — необходимость предельно аккуратной работы, ведь отмыть состав с рук и стен невероятно трудно.

Для заделки стыка между ванной и стеной вам потребуется: маска, перчатки, обезжириватель, малярный скотч, водостойкая пена, шприц-пистолет, канцелярский нож.

Пошаговая инструкция процесса:

Расстелите на полу пленку или газеты.
Очистите стены и бортики ванной, обезжирьте.
Приклейте бумажный скотч вокруг обрабатываемой поверхности.
Наденьте перчатки и маску.
Встряхните баллончик, затем вставьте в пистолет.
Залейте пену в стык быстро и аккуратно, оставьте до полного высыхания.
Срежьте излишки канцелярским ножом.
Загерметизируйте стык сверху при помощи любого декоративного способа.

Поверх монтажной пены обычно наносится герметик, устанавливаются керамические или пластиковые плинтуса.

Цементный раствор

Для больших щелей между ванной и стеной применяют раствор цемента. К достоинствам цементного раствора относится его низкая стоимость, простота монтажа и надежность. Среди недостатков — необходимость гидроизоляции и непривлекательный внешний вид. Как и монтажная пена, цемент — материал для чернового ремонта в ванной. Поверх него крепят плитку, пластиковые уголки или бордюрную ленту.

Для способа заделки цементным раствором понадобится: сухая смесь, вода, шпатель. Если щель больше 1 см используйте временную опалубку или пластиковую сетку — они предотвратят проваливание массы. Её устанавливают до начала работ, а после высыхания убирают.

Очистите поверхность, на которую планируете нанести цемент.
Разведите смесь до консистенции густой сметаны.
Смочите поверхность ванны и стены для повышения адгезии.
Наносите раствор шпателем, трамбуйте его по мере добавления.
Оставьте до полного высыхания.

Совет: Для дополнительного стока воды в ванной комнате, выложите цемент под углом, а поверх приклейте кафель.

После высыхания цементной штукатурки, её необходимо изолировать водоотталкивающей пропиткой. Только после этого получившийся стык можно декорировать.

На фото черновая отделка стыков в ванной

Затирка для плитки

Один из самых простых способов заделать стык между ванной и плиткой — использовать то, что уже есть дома. Наверняка, после затирки стыков между кафелем у вас осталась смесь. Но будьте внимательны: данный метод применяется только на стыках не больше 0,5 см.

Совет: Чтобы общий вид получился эстетичным, используйте тот же оттенок затирки, что и на плитке. Чаще всего это контрастный классический белый или любой другой в цвет кафеля.

Единственный недостаток межплиточных стыков с затиркой — появление ржавчины, плесени и грязи через некоторое время. Чтобы избежать этого, воспользуйтесь пропиткой для межплиточных швов «Фуга-блеск». Оно глазирует поверхность, делает ее гладкой, защищает от влаги и пятен.

Список работ для затирания зазоров у стены такой же, как для стыков между плитками. Подготовьте саму смесь, воду, емкость, резиновый шпатель и губку. Правильный порядок действий:

Очистите зазор от грязи и пыли.
Смочите поверхности водой.
Разведите небольшое количество затирки.
Заполните зазоры с помощью резинового шпателя. Держите его под углом 45 градусов и надавливайте как можно сильнее, только так вы сможете герметично заполнить стык.
Сотрите излишки смеси влажной губкой не позднее, чем через час после завершения работ.

Если вы собираетесь обработать щель «Фуга-блеском», выждите 72 часа до полного затвердения и нанесите состав кистью. Излишки удалите сухой тканью.

На фото замазывание стыка затиркой

Керамический или ПВХ бордюр

Чтобы задекорировать зазор между ванной и стеной поверх применяют бордюры. Они бывают из пластика или керамики, первые подходят для ПВХ-панелей, о них мы расскажем в следующем разделе. Вторые — для кафельной плитки, остановимся на них.

К недостаткам плинтусов относят сложность замены чаши и необходимость специальных инструментов для работы. Главная сложность при установке керамических бордюров — подрезание под нужный размер и вырезание отверстий для труб и сантехники. Лучше всего справится с этой задачей болгарка с алмазным диском. Кроме этого вам потребуется: шпатель, плиточный клей, наждачная бумага, резиновая или деревянная киянка, герметизирующий силикон.

На фото декорирование стыка керамическим бордюром

Совет: чтобы готовая ванна выглядела красиво, подбирайте ширину бордюров по ширине плиток и устанавливайте их встык.

Очистите и обезжирьте поверхность, вытрите насухо.
Приготовьте плиточный клей по инструкции на упаковке.
Начните от угла. Отрежьте 2 примыкающих элемента под 45 градусов друг к другу, зашлифуйте.
Покройте клеящим составом оборот бордюра, приставьте на место, удалите излишки.
Повторите для второй детали.
Продолжайте в том же духе, киянкой подгоняя части друг к другу по высоте.
После того как клей полностью высохнет, рекомендуется пройтись замазать стыки затиркой.

Керамический плинтус можно сделать и самостоятельно: для этого нарежьте плитку на детали нужной высоты и установите их по той же инструкции. Удобно применять данный способ поверх цементного раствора, уложенного горкой.

Пластиковый плинтус

Главные преимущества современного пластика — недорогая цена, простота установки, эстетичный внешний вид. Установить такой можно поверх любой отделки: краски, облицовки плиткой, панелей.

Перед началом работ подготовьте малярный скотч, сантиметровую ленту или линейку, клеевой герметик, канцелярский нож.

Очистите и качественно обезжирьте поверхность.
Приклейте бумажный скотч на стену и край ванны, отступив ширину бордюра.
Заполните стык герметиком, оставьте до высыхания.
Нарежьте плинтуса на нужные размеры.
Приклейте с помощью того же герметика или жидких гвоздей.
Установите заглушки.

Перед использованием ванны дождитесь полного высыхания в течение 24-48 часов.

Самоклеящаяся лента

Один из самых быстрых и простых способов отделки стыка между стеной и чашей ванны — закрывающая лента. Всё, что вам необходимо — сам рулон и шпатель для формирования уголка (часто входит в комплект). Ещё одно преимущество бордюрной ленты — герметик в составе, который позволяет сэкономить время и деньги.

Пошаговая инструкция установки:

Помойте и обезжирьте поверхность.
Снимите защитную пленку с небольшого участка.
Прижмите бордюр клеевой стороной к стене и ванне, начиная от угла и формируя угол шпателем.

Совет: Чтобы материал был более эластичным, нагревайте бордюрную ленту феном по ходу установки.

Фотогалерея

Способ заделки стыков выбирают, исходя из размера и необходимого материала. Не бойтесь комбинировать методы, чтобы получить наилучший результат.

Как заделать щель между ванной и стеной: решение проблемы стыка

Объясняем, как заделать щель между ванной и стеной, и что для этого использовать: от обычной затирки до разного вида плинтусов. А также подсказываем, как это сделать своими руками без помощи специалистов.

Особенности заделки швов:

Причины возникновения зазоров
Что будет, если щель не заделывать?
Процесс подготовки поверхности
Варианты герметизации швов
Декоративные способы заделки
Полезные советы

Причин несколько. Первая и основная — недостатки отделки. Недостаточно ровные «волнистые» поверхности, а также стяжка на полу, из-за которой ванна перекашивается. Неровные углы или просто нестандартная планировка комнаты тоже ведет к большим промежуткам. Иногда бывают и дефекты у самой сантехники, тогда остается только заменить ее и выбрать что-то более ровное и качественное.

В этих случаях минимальный зазор бывает даже меньше сантиметра, но иногда достигает и 2-3 сантиметра. Каким бы маленьким он ни был, все равно должен быть заделан.

Большая щель между ванной и стеной

Большая дырка образуется, если сантехника короче, чем та ниша, куда ее ставят. Так часто бывает, ведь товары продаются стандартных размеров: 1,5 метра; 1,6 или 1,7. В таком случае промежуток можно закрывать фальш-перегородкой из гипсокартона или уложить кирпичами с цементом — тут вариантов не так уж и много.

А вот небольшие расстояния нужно заполнять — самим или с помощью профессиональных строителей. Даже если специальных навыков у вас нет, справиться вполне реально.

Вы, конечно, можете пренебречь эстетикой — и оставить зазоры на месте. Но дело не только в красоте интерьера. Санузел — влажное помещение. И вода там будет всегда. Даже если вы будете лить ее аккуратно и следить за попаданием в щели, со стен капли все равно начнут стекать. Обилие влаги — это плесень. А плесень грозит проблемами для здоровья людей, которые будут жить в доме.

Независимо от того, чем вы будете закрывать стык, поверхность нужно подготовить. Действуйте по схеме.

Очистите место от всей грязи, старой краски, следов строительных материалов.

Высушите поверхность.

Покройте противогрибковым средством — поможет решить проблему плесени.

Купите все, что нужно, для строительных работ. Что именно? Определитесь после того, как прочитаете способы.

Перед тем как заделать стык между ванной и стеной, нужно загерметизировать его. И для этого есть несколько способов.

1. Использовать цемент

Цемент отличается прочностью, к тому же не боится прямых потоков воды. Чтобы приготовить раствор, возьмите 2 части песка и 1 часть цемента. Лучше замешать его вместе с водой с растворенным клеем, это с положительной стороны повлияет на качество заделки.

Что еще нужно знать? Заделывая шов, прикладывайте усилия, чтобы распределить цемент и сделать одинаковую плотность. Нужно удалять излишки материала, так как он быстро застывает. Если расстояние больше 5 мм, то цемент накладывают на специальный профиль. Задекорировать шов можно будет через сутки.

2. Использовать санитарный герметик

Еще одно решение проблемы щели между ванной и стеной — санитарный герметик.

Перед нанесением нового герметизирующего состава на сухие, на примыкающие к шву участки стены и ванны наклеивают полоски малярного скотча.

Затем заполняют стык пластичной массой из тюбика, вставленного в плунжерный пистолет, и разглаживают резиновым шпателем или просто пальцем, смоченным в мыльной воде.

Длинные швы заполняют частями, чтобы успеть разгладить герметик до того, как он начнёт подсыхать (10–15 мин). После чего осторожно удаляют малярный скотч.

Время высыхания герметика обычно 24 ч. В состав санитарных герметиков входят фунгицидные добавки против плесени и грибков. Его используют как во время ремонта и установки ванны, так и после него, когда шов теряет первоначальный вид и покрывается черными пятнами плесени. В этом случае необходимо удалить отслуживший свой срок герметик, аккуратно действуя специальным скребком или острым ножом.

Кстати, перед покупкой обратите внимание на цвет состава: прозрачный, белый, серый, чёрный, коричневый. Для ванны, как правило, выбирают белый.

Этот способ не подходит для зазоров более 9 мм. Кроме того, со временем герметик постепенно теряет фунгицидные свойства и покрывается темными пятнами.

3. Работать монтажной пеной

Монтажная пена — тоже возможный материал для герметизации.

Подготовьте перчатки — без них работать нельзя.

Перед нанесением встряхните емкость с пеной.

Нанесите ее.

Снимите лишний материал с углов шпателем. После того, как вы заполнили пространство монтажной пеной, дайте ей высохнуть. На это уйдет около часа. Излишки можно срезать ножом, а пористые участки заделать сантехническим силиконом.

Затем можно задекорировать материал. Выбор декора зависит от отделки. Если это керамогранит, пусть будет керамический бордюр. Рядом с крашенными стенами можно установить пластиковый уголок, выкрашенный в тот же цвет.

На строительном рынке можно найти 2 вида пены: бытовую и профессиональную. Бытовая подойдет для небольших швов, а для профессиональных необходим специальный пистолет. Без навыков работать с ним будет не просто. Но если вы все-таки решите провести работы самостоятельно, поможет следующая схема. Пена обязательно должна быть влагостойкой, только с таким составом получится качественно герметизировать зазор. При этом использовать профили не нужно.

4. Взять затирку

Как заделать зазор между стеной и ванной с помощью затирки? С ее помощью можно убрать совсем маленькие пространства, используйте ту же затирку, что и для плитки. Нанесите затирку резиновым шпателем и аккуратно устраните остатки материала. Обязательно выбирайте влагоустойчивую смесь, чтобы избежать появления плесени. Дождитесь, пока швы просохнут — и можно пользоваться санузлом.

После герметизации нужно закрыть проемы декором. Вот 6 основных методов.

1. Пластмассовый уголок

Один из самых популярных и доступных вариантов. Уголок легко скроет проемы до 3 сантиметров. Силиконовый герметик поможет прикрепить его, и лучше, если он будет прозрачным. К тому же, сегодня есть герметики с содержанием противогрибковых препаратов — отличное средство «2 в 1».

2. Бордюрная лента

Еще один недорогой и простой в монтаже аксессуар для оформления стыка ванны и стены — самоклеящаяся бордюрная лента. Ее изготавливают из полимерного материала, устойчивого к воздействию влаги. Клей на одной из сторон обеспечивает плотное прилегание, герметичность соединения и долгую фиксацию. В зависимости от размеров зазора подбирают ширину ленты, она колеблется от 11 до 60 мм. Длина обычно составляет 3,5 м, что достаточно для двух коротких и длинной стороны ванны. Если удалось приобрести действительно качественный продукт, то установка занимает всего несколько минут.

Имейте в виду: материал ленты должен быть максимально эластичным, иначе не добиться плотного прилегания и фиксации изделия, особенно в углах и в области межплиточных швов. Срок службы бордюрной ленты 1–3 года.

3. Кафель

Также можно использовать настенную плитку. Для этого сначала устанавливается сантехника, а потом сверху выкладывается плитка. Зазор, заделанный плиткой, нельзя поменять, поэтому изначально весь процесс должен быть качественным и продуманным. Самостоятельно можно справиться, только если есть специальные инструменты по резке материала и навыки укладки. В остальном процесс укладки на зазор ничем не отличается от обычной процедуры облицовки.

Для тяжёлой чугунной ванны — это подходящий способ отделки, а для изделий с функцией гидромассажа — не очень. Чтобы отремонтировать вышедшие из строя устройства, скорее всего, придётся демонтировать и часть плитки. В случае с установленной крупногабаритной угловой ванной велик риск запачкать или испортить её, к тому же вести облицовочные работы будет просто неудобно.

4. Бордюр

Более совершенный аналог ленты — бордюры (профили) для ванной из жесткого ПВХ разной типологии. Они обеспечивают достаточный уровень прочности и максимально стойки к влаге и другим агрессивным воздействиям. По способу установки бордюры делят на внешние и внутренние. Первые монтируют после окончания отделочных работ на очищенные, обезжиренные и высушенные поверхности стен и ванны. В этом случае на тыльную поверхность бордюра наносят нейтральный силиконовый герметик и с силой прижимают профиль по всей длине стыка. Углы оформляют специальными внутренними или внешними уголками, фиксируя их силиконом.

Внутренний бордюр из ПВХ или более надёжного алюминия устанавливают одновременно с укладкой плитки. Эти профили позволяют отказаться от использования силиконового герметика при отделке швов и гарантируют долгую эксплуатацию, высокий уровень гигиены и эстетическую привлекательность.

5. Наружный уголок

Галтель — это наружный уголок, декоративный плинтус, который помогает замаскировать расстояния. Для установки следуйте схеме. Хорошо, если вы будете делать это с помощником — удобно, чтобы кто-то держал галтель в процессе установки.

Обезжирьте поверхность, куда будете приклеивать галтель. Используйте для этого растворитель.

Затем приложите плинтус и отмерьте, где необходима подрезка. Углы запиливаются под угол 45 градусов. Потом можно зачистить их наждачкой.

На швы примыкания тоже нужно налить герметик — аккуратно, а затем распределить его кисточкой.

Товары делаются из ПВХ или пенопласта, поэтому не пропускают воду и препятствуют тому, чтобы пар и капли со стен проскользнули под сантехнику и начали там плесневеть. Но галтель всегда должен клеиться на герметик — именно на нем лежит основная роль по защите щели. Галтель подходит для нешироких проемов, до 2 сантиметров. Зато его точно можно прикрепить своими руками.

Применить сразу несколько методов защиты. Некоторые специалисты-строители комбинируют способы герметизации. Например, сначала заполняют зазоры монтажной пеной, ждут полного высыхания. Когда пена высохнет, наносят герметик. А после приклеивают, например, бордюрную ленту. Таким образом, герметизация получается втрое прочнее и качественнее.

Если у вас установлена акриловая сантехника, то вы должны знать, что она имеет свойство прогибаться. Такая характеристика рискует нивелировать все труды по герметизации. Поэтому надо позаботиться о крепежах — два крепежа должны идти с двух сторон по ширине. А два — по длине.

Когда происходит герметизация, акриловая ванна должна быть наполнена. Спустить воду можно только после того, как материалы высохнут.

Сантехника из чугуна и стали тоже должна стоять прочно, чтобы исключить колебания.

Итак, мы выяснили, что заделать швы очень важно для качества ремонта. Можно выбрать любой способ — зависит от того, какие требования вы предъявляете к эстетике и стилю ванной комнаты.

Материал подготовила: Анастасия Дубровина

Как заделать стык между ванной и стеной в 2021 году

Зазоры между плиткой и сантехникой в санузле появляются из-за выбора неподходящего по размерам устройства, неаккуратной отделки, неровных углов. Явление свойственно помещениям с нестандартной планировкой. Из статьи вы узнаете,как заделать стык между ванной и стеной.Это необходимо, чтобы защитить стены от плесени и добиться эстетичности кладки.

Монтажная пена

Это универсальный герметик, смесь полиола и изоцианата со стабилизаторами, вспенивателями, катализаторами. Различается по кинетике расширения, степени жесткости – показатели определяются соотношением элементов. Состав находится внутри аэрозольного баллона, куда добавляются пропелленты для образования пузырей и вытеснения.

Пена выходит из баллончика под давлением, затем взаимодействует с водой, находящейся на обрабатываемой поверхности. После нанесения состав полимеризируется, или застывает. Если сверху пенистый слой опрыскать водой, процесс пройдет быстрее.

Основная функция монтажной пены – герметизация. Благодаря сильному уплотняющему эффекту, материал подходит для заполнения полостей в кирпичных кладках, бетонных поверхностях. Состав создает преграду для лишних шумов, потому хорош для звукоизоляции.

Комплексный ремонт квартир под ключ

Всё включено
В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.
Без вашего участия
После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.
Цена известна заранее
Стоимость ремонта фиксируется в договоре.
Фиксированный срок ремонта
Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.

Подробнее о Сделано
Плюсы и минусы
Достоинства монтажной пены:

Способность к тепло- и шумоизоляции. Благодаря быстрому затвердеванию на воздухе, состав создает акустический комфорт. Часто применяется специалистами при установке окон.

Связующие, склеивающие характеристики.

Устойчивость к влаге.

Непроводимость электротоков.

Заполнение всей площади трещин и швов при расширении с образованием плотного покрытия.

Интересный факт! Выпускается пена, устойчивая к высоким температурам, пожарам.
Недостатки:

Разрушается под прямыми лучами солнца.

Баллоны взрывоопасны.

При попадании на кожу смывается только растворителями.

После застывания убрать пену можно только после распаривания с помощью пемзы. Нужно помнить, что после застывания пена увеличивается в 3-5 раз. Потому для работы понадобится минимальный опыт.
Источник: zaggo.ru
Технология выполнения
Чтобы заделать стыки между ванной и стеной монтажной пеной, нужно дождаться полного высыхания поверхности. Зазоры требуют предварительной прочистки и обезжиривания – здесь не обойтись без дополнительных материалов. Если заказать работы у специалистов, они все инструменты и растворы возьмут с собой.
Для ванной подойдет влагостойкий состав. Технология нанесения:

Баллон встряхнуть, носик вставить в зазор и осторожно заливать. Не стоит наполнять сразу до краев, ведь смесь быстро расширяется и твердеет.

После высыхания обрезать края предварительно заточенным ножом.

Замаскировать швы с помощью краски, плитки, полосок из ПВХ.

Работать желательно в перчатках ведь счистить пену с кожи непросто. Мастера предварительно позаботятся об инвентаре и чистоте. Когда работа выполняется не специалистом, брызги попадают на стены и сантехнику. Поверхности сильно страдают от вычищения.
Цементный раствор
Для приготовления состава цемент смешивается с водой, песком, пластификаторами и добавками. Соотношение пропорций и марки составов зависят от материалов, из которых выполнена кладка. Обычно раствор делается вручную, хотя здесь сложно добиться главного – однородной консистенции. Все ингредиенты нужно тщательно перемешивать. С этой задачей лучше справится бетономешалка.
Для повышения эстетичности можно добавить красители. Так, цементная затирка приобретет оттенок, но вместе с тем, потеряет в прочности. Цвет со временем выгорает, теряет интенсивность. Если добавить больше цемента, состав получится темнее.
Источник: dekormyhome.ru
Плюсы и минусы цементного раствора
Преимущества очевидны:

Устойчивость к химическим воздействиям, повышенной влажности, температурных перепадов.

Высокая адгезия.

Долговечность. По сроку эксплуатации цементные смеси равны времени использования сланцевых пород с сохранением всех характеристик.

Прочность. Зависит от марки. Например, бетон М700 способен выдерживать вес до 700 кгс/см2.

Универсальность. Подходит для заделывания стыков в санузлах жилых домов, офисных, производственных зданий.

При длительной работе с цементом и отсутствии средств индивидуальной защиты – именно этим злоупотребляют делающие работы по дому самостоятельно – возникают аллергические реакции. Материал сильно впитывает влагу, поэтому со временем теряет начальную прочность.
Применение цемента
Процесс работы с раствором включает такие этапы:

Прочистка щели от следов слизи, грязи. Предварительно нужно убрать старый отделочный материал. Для этого можно использовать стандартную «белизну», отбеливатель на основе кислорода. Выпускаются специальные фломастеры для обработки зазоров.

Приготовление смеси. При замешивании желательно добиться консистенции густой сметаны.

Оценка параметров зазора. Если он широкий, во время работ цемент будет выливаться на пол. Чтобы избежать такого, придется сначала залить составом старую ветошь и заложить ею щель.

После просыхания тряпок цементный раствор аккуратно заливается в предварительно увлажненную щель.

Затем нужно замаскировать зазор, так как после обработки цементом он будет иметь непривлекательный вид.
Силиконовый герметик, достоинства и недостатки
Этот материал представляет собой плотный, вязкий состав, сделанный на основе кремния. Подходит для металлических, пластиковых, керамических поверхностей. Герметик лучше использовать вместе с монтажной лентой. В магазинах продаются специализированные герметики. Есть отдельный вариант для заделывания стыков между ванной и стеной.
Плюсы:

безвредность для человека, благодаря отсутствию токсичных компонентов в составе;

эластичность, способность выдерживать многократные изменения геометрии межвенцовых швов, без разрывов и необходимости повторной герметизации;

создание защитного барьера против влаги и плесени;

плотная пленка не желтеет и не рассыхается;

хорошее удержание тепла.

Работать с материалом нужно аккуратно. Без специальной подготовки и инструмента придется сложно, ведь остатки массы со стен необходимо удалять сразу. Иначе они застынут, и потом придется их счищать.
Интересный факт! Силиконовые герметики различаются по цветам, но для обработки стыков лучше использовать прозрачный.
Особенности использования герметика
Технология работ такова:

Удаляются остатки стройматериалов, грязи. Зазор обезжиривается с помощью ацетона или спирта, вытирается насухо.

Стык заполняется герметиком, с помощью монтажного пистолета. Ширина линии зависит от угла среза носика. Наносить материал нужно ровно, без прерываний.

Не высохший шов выравнивается пальцами, смоченными в мыльной воде.

24 часа после обработки сантехникой пользоваться нельзя. В противном случае, влага быстро разрушит созданный шов. При самостоятельном выполнении придется контролировать угол среза, чтобы линия не получилась слишком широкой или наоборот, узкой.
Установка пластикового плинтуса
Декоративное изделие из ПВХ, предназначенное для маскировки стыков. Делается на основе вспененного поливинилхлорида с креплениями на клипсы, может иметь отверстия для кабелей.
Источник: kitchenremont.ru
Преимущества:

гибкость – подходит для неровных стен;

поставляется с крепежами и соединительными деталями – но разобраться с ними самостоятельно нелегко, придется читать руководства в интернете;

подходит для скрывания проводов;

не требует окрашивания.

Пластиковый плинтус хрупкий, а соединительные компоненты со временем могут отойти. Нужна дополнительная подгонка, требующая вмешательства квалифицированного мастера.
Процесс монтажа
Установка выполняется так:

зазор вычищается, обезжиривается, просушивается;

проведение замеров и обрезка плинтуса под углом 45 градусов;

материал прикладывается к стыку, фиксируется в местах соединений малярным скотчем;

планка убирается, освободившееся место намазывается клеем;

плинтус прикладывается, удерживается пару минут.

Скотч можно снимать после полного высыхания клеевого состава. Места, где пластиковый плинтус соединяется со стеной, нужно обработать герметиком. Здесь нужно быть аккуратным, ведь эта смесь, вместе с клеем, вскоре станет желтого или коричневого цвета.
Устанавливаем керамический бордюр
Изделия из керамики бывают цилиндрическими, угловыми с треугольными сечением или широкими, напоминающими плитку для отделки ванной. Главные преимущества заключаются в химическом составе материала:

экологичность;

препятствие распространению грибков, плесени;

разнообразие фактур, расцветок;

устойчивость к влаге;

нормальное взаимодействие с любыми чистящими средствами.

Керамика восприимчива к ударам, не сгибается, поэтому не подойдет для маскировки нестандартных швов.
Источник: womanadvice.ru
Как выбрать способ заделки стыка?
Главный критерий – ширина щели. Большие щели лучше заделывать цементным раствором. Для приготовления и получения нужной консистенции лучше использовать бетономешалку. Пластиковые плинтуса будут хороши там, где нужно спрятать провода от сантехнических приборов.
Если хочется получить эстетичный результат, следует использовать керамические бордюры или силиконовые герметики. Самостоятельно обработку провести удобнее всего с помощью монтажной пены, но здесь тоже важна предельная аккуратность. Затем нужно подумать о декоративной отделке.
Добиться красоты и идеальности при самостоятельном выполнении работ сложно. Чтобы решить все вопросы сразу и не беспокоиться о результатах, стоит заказать услугу комплексного ремонта. Она включает не только установку ванной, но также отделку пола, стен с качественным, грамотным и эстетичным заделыванием стыков. Выбор материалов осуществляет профессиональный дизайнер, потому результат всегда будет впечатляющим.

Ванная своими руками — ТаВанная.ру Герметики для ванной: инструкция заделки стыка и щелей между ванной и стеной — Ванная своими руками

Герметик для ванной может заделать стык между ванной и стеной. Инструкция использования герметика проста, достаточно нанести субстанцию на обезжиренную и сухую поверхность. При этом щель между ванной и стеной будет заделана надолго. Ванная комната относится к тем помещениям в квартире, где часто присутствует повышенная влажность и резкие колебания температурных режимов. Такой особый микроклимат с высокой влажностью способствует развитию плесени, грибков, болезнетворных микробов, которые негативно влияют на общее состояние и здоровье человека. Поэтому, выполняя ремонт в этом помещении, необходимо заранее позаботиться о заделке швов между кафелем, стыков и щелей между ванной, стеной, сантехникой, чтобы максимально перекрыть доступ к образованию влаги в труднодоступных местах, где она может скапливаться. Наилучшей защитой при отделке строительных конструкций на сегодняшний день является герметик для ванной.
Существующие современные герметики очень удобны в применении. Они прекрасно защищают помещения от сырости, тем самым создавая там здоровую обстановку. Герметики с антимикробными добавками широко применяются для заделывания всевозможных стыков и швов в:
Ванных;
Душевых кабинках;
Внутренних бассейнах.
С их помощью изолируются от попадания воды все критические зоны:
Щель между ванной и стенкой;
Пластиковыми панелями и направляющими;
Сантехническим оборудованием, трубами, стенами.
Чтобы правильно подобрать герметик, изучить тонкости работы с ним, попробуем вам помочь разобраться в этом.
Содержание статьи
1 Какие бывают герметики
2 Характеристика силиконового герметика
3 Какой лучше
4 Заделываем швы и стыки самостоятельно
4.1 Подготовка поверхности
4.2 Нанесение герметика
4.3 Меры безопасности
5 Каким образом удалить старый силикон
6 Заключение
Какие бывают герметики
Фотография распространенных герметиков, которыми заделывают щель между ванной и стеной
Герметики представляют собой композицию полимерных материалов, в которой присутствуют всевозможные модифицирующие добавки. Их основными составляющими материалами могут быть:
Силикон;
Силикат;
Акрил;
Битум;
Полиуретан;
Тиокол.
Модифицирующие добавки придают герметикам дополнительные качественные эксплуатационные характеристики, нужный цветовой оттенок. Из вышеперечисленных материалов для ванных комнат можно применять акриловые, силикон-акриловые, полиуретановые герметики. Однако самым лучшим из них будет герметик для ванной на основе силикона с маркировкой «санитарный».
Характеристика силиконового герметика
Фото силиконового герметика фирмы Kleo
Этот препарат характеризуется прекрасной адгезией к различным материалам, отличным качеством, длительным сроком эксплуатации. Он имеет:
Отличную эластичность;
Прекрасные водоотталкивающие свойства;
Замечательную устойчивость к перепадам температур. Может выдерживать температурные нагрузки до 200 градусов.
Этот герметик для ванной выпускается двух видов.
Кислотный или уксусный. Так как этот препарат имеет кислотную составляющую, во время вулканизации он может окислять металлы. Поэтому его используют при работе с металлическими поверхностями, которые не подвергаются подобным процессам. К ним может быть отнесена нержавейка.
Нейтральный. По цене дороже кислотного. Является универсальным материалом. Может использоваться для работы с акриловыми или металлическими ваннами.
Силиконовые компоненты имеют широкий спектр действия, прекрасно работают с:
Металлом;
Стеклом;
Деревом;
ПВХ;
Керамикой;
Бетоном;
Поликарбонатом.
Какой лучше
Лучшими признаны составы, в которых максимально присутствует силикон и в минимуме содержатся примеси, так как они дают усадку не более 3%. Если составляющих примесей больше 10%, то от покупки такого герметика лучше отказаться, так как он не обеспечит требуемых качественных характеристик, присущих силикону.
Процедура нанесения герметика в шов между стеной и ванной
Силиконовым герметиком хорошо заделывать щель между ванной и стеной, когда она имеет небольшие размеры. При его высыхании образуется прочное соединение.
Акриловый влагостойкий герметик применяется, когда стык между ванной и стеной более крупный. Однако такое соединение не имеет длительного срока действия, так как боится деформации.
Полиуретановый состав создает прочный эластичный шов, который долго не теряет своих качеств. Он имеет хорошую адгезию к таким материалам как:
Керамика;
Бетон;
Металл;
Дерево;
Пластик ПВХ.
При выборе хорошего герметика нужно обратить внимание, чтобы в его составе были компоненты в виде:
Органических растворителей;
Кварцевой муки;
Мела;
Экстендеров;
Фунгицидов.
Присутствие последних антибактериальных и противогрибковых добавок препятствует образованию плесени, грибка, бактерий, болезнетворных микробов. Однородность составов, их способность растягиваться длинной линией, используется для того, чтобы заделать щель между ванной и стеной, не образу пробелов.
Заделываем швы и стыки самостоятельно
Сегодня, используя современные материалы, заделать стыки или щель между ванной и стеной не представляет особой трудности, ее сможет сделать любой человек самостоятельно. Для выполнения этой работы необходимо запастись:
Ветошью;
Ацетоном или спиртом для обезжиривания;
Малярной лентой;
Резиновым шпателем;
Монтажным пистолетом для герметика.
Подготовка поверхности
Выполнить аккуратный защитный ровный шов с помощью герметика нужно очень тщательно и последовательно отнестись к выполнению следующих работ.
Изначально необходимо очистить стык между ванной и стеной от грязи, протереть тряпочкой, обезжирить, просушить.
При этом нужно помнить, что ни один герметик не пристанет к влажной поверхности.
Возле уплотняемого шва малярным скотчем защищаем обе прилегающие поверхности.
Чтобы получить ровный шов, нужно так же ровно клеить защитную ленту.
Нанесение герметика
После подготовленная щель между ванной и стеной, должна высохнуть в течение часа.
Далее нужно подготовить герметик к нанесению. Пластиковый наконечник тубы нужно срезать под углом 45 градусов. Это необходимо, чтобы из отверстия срезанного сечения, правильно выходил материал.
Затем наконечник закрывают колпачком, а туба заправляется в специальный пистолет.
Чтобы герметик правильно укладывался в шов, необходимо надавливать на курок пистолета плавно с постоянно равномерным усилием.
Силикон забивается в стык или щель, как можно глубже.
Остатки материала всегда можно убрать мокрым резиновым шпателем или влажной тряпочкой, намотанной на палец.
В конце процесса необходимо удалить защитную ленту малярного скотча, чтобы не застыл силикон.
Шов или стык будет готов через 8 часов выполнять свои предназначенные функции.
Меры безопасности
Герметики, как и все химические средства не безопасны для здоровья человека. При испарении и концентрации паров в воздушном пространстве рабочего помещения, они могут вызвать головокружение или симптомы головной боли. Поэтому, помещение, в котором проводятся работы с герметиком, должны проветриваться.
Во избежание повреждения кожи рук, во время работ нужно использовать резиновые перчатки. Если состав герметика случайно попал в глаза или нос, их следует сразу же промыть теплой водой.
Каким образом удалить старый силикон
Свеженанесенный силиконовый герметик можно убрать без особых проблем, но если он уже завулканизировался и проник глубоко в поры кафеля, его очень трудно удалить. Чтобы выполнить эту операцию необходимо иметь для работы:
Лезвия для бритвы;
Тряпки;
Кухонный нож;
Уайт-спирит;
Ацетон;
Моющее средство для посуды.
Изначально нужно постараться срезать старый герметик ножом, а его остатки на поверхности кафеля смочить тряпочкой с уайт-спиритом. Через тридцать секунд силиконовый герметик размягчится и примет желеобразное состояние. После чего, его можно счистить обычным бритвенным лезвием.
Жирное пятно после силикона на кафеле протирается растворителем, моющим средством, тщательно удаляется и вытирается сухой ветошью. Если же уайт-спирит не помогает, для удаления силикона можно использовать более сильный растворитель в виде ацетона.
Заключение
Сегодня для бытового использования, уплотнения сантехники, заделки стыков, швов в ванной широко применяются специальные герметики, работающие в помещениях с высокой влажностью и перепадами температур.
С помощью этих средств можно превосходно защитить внутренний объем ванной комнаты от грибков, черной плесени, гнили, вредных бактерий. Современный рынок предлагает замечательные герметики компании Ceresit. Отличными эксплуатационными характеристиками обладает и продукция CIKI FIX турецкого производителя.
Этими качественными материалами, имеющими высокий уровень адгезии, обладающими хорошей пластичностью, безопасностью и водоустойчивостью, можно прекрасно оформить швы и стыки в ванной. Они полностью обеспечивают нормальные условия пребывания и микроклимат этого помещения.

Щель между ванной и стеной
Ремонт санузла и установка новой ванны – всегда приятное событие, но не всегда ее удается установить так, чтобы не образовалась щель между ванной и стеной. Она получается вследствие неплотного примыкания резервуара к отделочным материалам. Чаще всего не совпадают размеры ванны и ниша для ее установки. Иногда ее конфигурация не совпадает с помещением, а угол стены в ванной не всегда образует 90°. Но даже когда все идеально совпадает, не удается достичь полной герметичности стыка при помощи грамотного монтажа, особенно при облицовке декоративной плиткой. Чем закрыть щель между ванной и стеной – рассмотрим в статье.
Оглавление:
Зачем нужно ликвидировать зазор между стеной и ванной
Выбор материала для устранения щели между ванной и стеной
Основные способы закрыть герметично щель у стены
Свойства силиконового герметика
Что важно знать при заделке щели между ванной стеной
Зачем нужно ликвидировать зазор между стеной и ванной
На любом стыке поверхностей в санузле, ванной или бассейна важно обеспечить повышенную герметичность, чтобы вода не попадала через зазоры. Это приводит:
к повышенной влажности воздуха;
хронической сырости в помещении;
разведению плесени, грибков и патологической микрофлоры.
Как известно, всё это вредно для:
ослабленных и пожилых людей;
детей;
аллергиков;
чувствительных к патогенной среде граждан.
При избытке влажности стройматериалы и отделка поверхностей размокают и теряют отличные потребительские свойства. Отсыревший кафель становится пористым, расширенным и более хрупким, древесина разбухает и деформируется, а на некоторых других материалах образуются трещины. Вода известна своим свойством проникать в малейшую щель, но оттуда она плохо выводится природным испарением. Это приводит к гниению и разрушению не только любой вязкой среды, но и довольно прочных твердых стройматериалов.
Если плесень завелась под ванной, куда протекает вода через просвет, скорее всего, она постепенно будет завоевывать и другое пространство. Например, почернеют швы между кафелем или углы возле ванны, а также появятся темные пятна у потолка, и тогда бороться с ней будет наиболее затруднительно. Если ванну устанавливают после укладки плитки на стены санузла, то обычно образуется большая щель между ванной и стеной, куда затекает вода при купании. Этот дефект как-то придется ликвидировать – заделать щель между ванной и стеной видео.
Выбор материала для устранения щели между ванной и стеной
Существует несколько вариантов, как убрать щели между ванной и стеной, и это зависит не только от ширины данного зазора, но и от общей отделки. Есть и второстепенные факторы, такие как:
конфигурация емкости,
наличие вентиляции,
перепады температур,
общий дизайн.
Если габариты ванны примерно совпадают с той нишей, куда она должна быть установлена, то специалисты рекомендуют:
выложить полы под ванной,
установить резервуар,
уложить кафель или другую облицовку так, чтобы плитка опиралась на ванну,
дополнительно обработать стык специальным кафельным плинтусом,
обязательно заделываем большие щели между ванной и стеной любого рода бордюром.
Также, учитывается и материал, из которого выполнено изделие. Например, акриловую ванну не стоит обрабатывать грубыми стройматериалами, но даже малый просвет у стены все равно придется запенить или залить силиконом. Но и этого не достаточно, чтобы устранить дефект монтажа, поскольку он будет деформироваться и провисать под давлением акрилового резервуара. Со временем может нарушиться герметичность силиконового уплотнителя. Не всегда целесообразны и специальные герметики. А ванну нужно дополнительно прикрепить к стене, чтобы она не стояла на одних ножках или трубах для слива.
Емкость важно надежно монтировать, используя обычные крюки или анкера. Достаточно их вкрутить по углам и по центру длинной стороны емкости для гигиенических процедур:
ванны,
домашнего мини-бассейна,
поддона душевой кабины.
И хотя все эти емкости требуют различных методов герметизации, зазор у стены придется устранять в любом случае. Это делают по-разному, например, специальной мягкой лентой или жестким бордюром.
Основные способы закрыть герметично щель у стены
Заделать глубокий зазор или небольшую щель между ванной и стеной можно разными способами, применяя декоративные материалы, обычную затирку или герметик. Важно, чтобы наполнитель под ними не выпадал в просвет при выполнении работ. Есть определенные трудности в том, чем заделать щель между ванной и стеной при большом отверстии. Выбор способа герметизации зависит исключительно от:
размеров просвета у стены,
устойчивости ванны,
декоративных свойств отделки и укладываемого в шов материала.
1. Можно использовать обычный пластиковый профиль (уголок), который легко закроет небольшую щель или неровности кафельной кладки на стыке у ванны. Его можно закрепить любым строительным клеем или монтажным силиконом. А стык на углу и концы пластикового профиля нужно правильно отрезать, точно отмерив по габаритам емкости. Угол важно подрезать под 45°, и края зашкурить, чтобы состыковка была точной. Далее вдоль края ванны наносится силикон, который должен протечь вглубь щелей и немного затвердеть, и только поле этого шов можно закрыть уголком. Избыток силикона удалите, слегка придавив пластиковый профиль. То, что вылезет при надавливании, лишнее, его нужно осторожно срезать ножом после затвердения или стереть влажной ветошью жидкий силиконовый герметик.
Внимание: Какой бы вы не использовали раствор, клей, пену или герметик при заделке щели между ванной и стеной, старайтесь выкладывать их немного меньше, чем необходимо, иначе заделка получится неаккуратная. Все следы от нанесения лучше удалить до высыхания, чтобы не портить остатками клеевой основы поверхность стены и ванны!
Совет: Специалисты рекомендуют проводить герметизацию акриловой ванны только в наполненном до верху состоянии. Весь объем воды лучше удерживать в емкости до полного высыхания силикона, то есть 12-15 часов.
2. Другой способ заделки – использовать декоративный кафельный уголок или бордюр небольшой ширины. По старинке также использовали узкие полоски обычного кафеля, уложенного под углом в 45° относительно ванны. Но этот способ не приемлем при большом зазоре, или щель приходилось заделывать штапиком, чтобы не выпадал за ванну цементный раствор.
3. Из современных методов самым простым методом заделки щели остается самоклеящаяся бордюрная лента для ванной и специализированный плинтус из пластика. Его тоже можно монтировать прямо на силикон, однако при большой щели этот способ тоже неприемлем. Установка уголка сопряжена с надежным креплением, которое требует тщательной очистки и обезжиривания обеих поверхностей.
4. Самоклейка в виде бордюрной ленты – заделываем большие щели между ванной и стеной грамотно. Его продают в любом строительном супермаркете в виде рулон. Однако его нужно грамотно наклеивать на обе поверхности, чтобы шов получился ровный и аккуратный. Специалисты рекомендуют клеить рулонную ленту от угла, сначала только по одной стороне стыка стены и ванны. Слой, который должен надежно прилипнуть к гладким поверхностям, имеет защитную пленку, которую бережно снимают по 15-25 см непосредственно перед проклейкой насухо.
Внимание: Важно, чтобы емкость и отделочные материалы стены были абсолютно сухими, иначе поклейку придется повторять, а рулон уже будет испорчен!
5. Справедливый вопрос – чем замазать щели между ванной и стеной, если они слишком широкие, или когда есть расходящиеся углом просветы, имеющие отклонения от прямого угла на углу санузла, где установлена емкость? Перечисленные методики тут не работают. В некоторых случаях требуются специальные плотницкие навыки, чтобы забить щель древесным бруском с защитной пропиткой от влаги и плесени. Сверху шов приходится бетонировать, и только потом укладывать декоративный бордюр – пластиковый или кафельный. Подобие деревянной опалубки по краям широкого зазора удерживает бетонный раствор.
Совет: Можно использовать перечисленные подсказки или придумать свой способ, исходя из отделочных материалов и дизайна ванной комнаты. Однако не все материалы подходят для этих целей. Например, уложенная на стык под углом зеркальная полоска оригинально и практично будет смотреться оригинально, но со временем влага разрушает слой амальгамы на обратной стороне стекла, получаются некрасивые разводы. Чем бы вы не декорировали шов, помните о практичности и герметичности.
Свойства силиконового герметика
Современные методики заделки и герметизации швов в помещениях с повышенной влажностью обычно предполагают использование силиконовых герметиков. Это синтетический прозрачный полимер, напоминающий жидкую резину или плотный гель. Его используют для различных целей и при взаимодействии с другими стройматериалами. Он содержит разные добавки, которые влияют на его свойства:
плотность,
влагостойкость,
адгезию.
Заполнение влагостойким полимером шва или просвета между ванной и кафелем – самый распространенный способ при небольшой щели или неровностях укладки плитки. Неудачно обработанный зазор всегда можно дополнительно задекорировать пластиковым профилем или даже пенопластовым бордюром под покраску, но до того как он затвердевает.
Есть герметики:
многокомпонентные,
однокомпонентные.
По химическом составу предлагаемые в продаже силиконовые герметики делятся на:
кислотные;
нейтральные.
Они отличаются по способу и времени затвердения, поскольку это зависит от химической реакции или под воздействием открытой среды. Они по-разному реагируют на перепады температур, воздействие ультрафиолета и влажность. Именно поэтому важно читать инструкции при покупке силиконового герметика. До того как его использовать, важно четко представлять себе:
способ его нанесения,
время затвердения,
взаимодействие с декоративными и отделочными материалами.
Внимание: Кислотный герметик не годится для металлических поверхностей, который окисляет нержавейку или алюминиевый профиль, что приводит к коррозии! Специалисты рекомендуют применять только силикон с нейтральной реакцией.
В остальном герметика не имеет «минусов», он надежен и прост в использовании. Он окончательно высыхает через 5-12 часов, но купаться в ванной лучше не ранее чем через сутки после обработки.
Однако не все знают, как добиться гладкости и эстетичности его поверхности при нанесении.
Совет: Наносите силиконовый герметик понемногу, равномерно, аккуратно подравнивая верхний слой на шве между ванной и стеной шпателем. Чтобы не пачкать стыкуемые поверхности, используйте малярный скотч. Избыток силикона сразу же удаляйте шпателем, если затвердеет – острым ножом. Любые натеки излишков герметика не стоит оставлять до затвердения, чтобы потом срезать, очистите их через 10-20 минут после выполнения работ и обработайте примыкающие поверхности, чтобы удалить все следы нанесения.
Что важно знать при заделке щели между ванной стеной
1. Необходимо тщательно очистить все обрабатываемые поверхности от абразивных частиц, строительного мусора, плесени, ржавчины, натеков кальции от длительного использования воды.
2. Стену и ванну перед нанесением важно обезжирить и высушить после очистки. Также рекомендуется использовать уайт-спирит, этиловый спирт или другой летучий растворитель для обработки поверхностей.
3. Химические компоненты, используемые доя герметизации, могут быть вредны для здоровья, поэтому обязательно используйте бытовой респиратор. По завершении работ обязательно проветрите помещении, не пользуйтесь ванной не менее суток, а емкость перед принятием душа или ванны обязательно хорошо промойте струей от гибкого душа.
4. Любой материал, используемый для заделки шва, включая герметик и цементный раствор, не должен в больших количествах капать или падать в зазор. Оптимальное проникновение состава за край ванны – не более 1см.
5. Проследите за тем, чтобы не было пропусков при нанесении раствора или силикона, иначе нарушится герметичность шва.
6. Все инструменты для нанесения цементного раствора или герметика должны быть под рукой, чтобы не пришлось их разыскивать или покупать, в то время как смесь затвердеет сугробами.
7. Монтажная пена также может использоваться в качестве основного материала заделки зазора межу стеной и емкостью для воды. Помните, что при затвердении она расширяется и распирает, смежные поверхности, а ее излишек выглядит не эстетично. Все излишки обязательно надо аккуратно срезать, а шов закрыть декоративным бордюром. Места, где она вышла за пределы шва на ванную, очистите ветошью, смоченной в растворе уксуса.
8. Бордюрная лента для ванны – отличный вариант, но она недолговечна, поэтому стоит рассчитывать на 1,5-2 года ее эксплуатации. Кроме того, она содержит фунгицид, препятствующий разведению плесени. Она может быт рекомендована к использованию поверх монтажной пены, чтобы закрыть ее пористую структуру.
Внимание: При нанесении декоративных отделочных материалов на шов также можно использовать не только цементный раствор и силикон, но и любой строительный клей, жидкие гвозди и пр. Однако герметичность заделки самой щели должна быть безупречной!
Совет: Если в ванной есть проблемы с плесенью, перед заделкой шва обязательно хорошо очистите все поверхности и обработайте специальным раствором фунгицида, препятствующим ее развитию. Только после этого можно начинать все работы по заделке шва. Не думайте, что плесень сама куда-то «улетучится» после удаления причины появления избыточной сырости – она очень живучая и вредная для здоровья!
Чем заделать щель между ванной и стеной своими руками?
При установке ванны может случиться так, что между ее бортиком и стеной осталась щель. Это не только не украсит ванную комнату, но и будет способствовать росту уровня влажности. Ведь в щель между ванной и стеной будет постоянно попадать вода, а в пространстве под ванной из-за отсутствия эффективной вентиляции влага высыхает плохо. В результате, поверхности пола и стен будут постоянно сырыми, а это грозит ростом плесневых грибков.
Выполнение ремонта в ванной – дело непростое. И мелочей в этом процессе нет. Так как даже небольшое упущение может стать причиной того, что в процессе эксплуатации ванной недавно выполненная отделка будет испорчена.
Вот, например, если не придать значения тому, что между бортиком ванны и стеной осталась щель, то в нее будет постоянно попадать вода. А постоянная сырость – это главная причина порчи внешнего вида отделки из-за образования пятен плесени. Да и выглядит открытая щель у ванной не слишком привлекательно. Разберемся, как правильно заделать щель между ванной и стеной.
Почему образуются щели на местах стыков стены и ванны?
По идее, ванна должна встать к стене вплотную, и на месте стыка заметной щели быть не должно. Но так получается далеко не всегда. Иногда случается так:
Размер ванны не соответствует размеру комнаты, поэтому у стены остается приличного размера зазор.
Геометрия стен в ванной далека от идеальной, то есть угол пересечения стен не является прямым.
Установка ванны осуществлялась после выполнения отделки стен.
Совет! По правилам, при выполнении ремонта санузла необходимо сначала выполнить отделку пола, затем установить ванну и только потом класть на стены плитку. При соблюдении этого порядка выполнения ремонта плитка «ляжет» на борт ванны и щели на месте примыкания не будет. Однако далеко не во всех случаях целесообразно делать ремонт именно в этом порядке. Например, может возникнуть необходимость заменить ванну, не обновляя отделку стен.
Выбор способа заделки щели
Чтобы правильно выбрать способ, позволяющий заделать щель между ванной и стеной, нужно, в первую очередь, оценить ее размеры. Кроме того, придется учесть свойства материала, из которого сделана ванна.
К примеру, при ответе на вопрос, чем заделать щель между акриловой ванной и стеной, не стоит останавливаться на варианте с применением только силиконового герметика. Дело в том, что акрил – материал пластичный и со временем может прогнуться. В этом случае, силиконовое уплотнение будет нарушено.
Совет! Чтобы исключить деформацию акриловых бортов ванны, ее жестко «пристегивают» к стенам. Для этого в стену вкручивают крюки. По длинной стороне ванны следует установить два крюка, по торцам – хватит одного.
Способы заделки небольших щелей
Если щель между ванной и стеной небольшая, то есть ее ширина не превышает 10 мм, можно применить несколько способов ее закрытия:
Замазка затиркой. Зазор можно замазать затиркой, которую применяют для обработки швов на кафельной плитке. Такие затирки, как правило, белого цвета, они обладают устойчивостью к влаге и долго сохраняют цвет.
Совет! При выборе этого метода заделки щели рекомендуется после высыхания затирки обработать ее специальным блеском, который используется для предохранения ванны от появления ржавчины.
Нанесение герметика. Узкую щель можно замазать силиконовым герметиком, используя состав белого цвета (или подобрать герметик в цвет ванны). Герметик наносится ровным слоем при помощи монтажного пистолета, потом шов разравнивают шпателем или просто пальцем, смоченным в мыльной воде.
Закрыть зазор самоклеющимся бордюром. Этот бордюр выпускают в виде ленты, смотанной в рулоны. Чтобы наклеить ленту следует снять полоску защитной бумаги, закрывающей клеевой слой.
Совет! Самоклеющийся бордюр следует устанавливать на хорошо очищенную, обезжиренную и высушенную поверхность.
Наклейка наружного уголка для плитки. Клеят эту деталь на белый силиконовый герметик. Концы уголка подрезают под углом в 45 градусов, чтобы они хорошо легли в углу комнаты.
Герметик наносят на щель в таком количестве, чтобы при установке и прижимании уголка состав начал выступать и со стороны стены, и со стороны бортика ванны. Излишки герметика стирают тряпкой.
Совет! При герметизации щели возле акриловой ванны рекомендуется предварительно набрать в емкость воду. Воду из ванны нельзя сливать до высыхания герметика, то есть 12-24 часа.
Способы заделки щелей средних размеров
Если размер щели от 10 до 30 мм, то следует выбирать другие способы заделки:
Можно закрыть зазор с использованием более широкого самоклеющегося бордюра. Самоклеющаяся лента выпускается разной ширины, поэтому можно найти этот бордюр и для заделки щелей размером до 3 см.
Установка бордюра из пластика или кафеля. В первом случае для наклейки используется клей «жидкие» гвозди, во втором – клеевые составы, применяемые для керамической плитки.
Наклейка бордюров – не слишком сложная работа, но она требует аккуратности и терпения. Заделываем щель так:
Сначала нужно провести замеры и обрезать бордюры до нужного размера. Причем на концах нужно выполнять срез под углом 45 градусов.
Пластик режут обычной ножовкой для обработки керамического плинтуса удобно использовать болгарку и диск с мелким алмазным напылением.
Перед наклейкой плинтус следует приложить по месту для проведения контрольного замера. Убедившись, что бордюр ложится правильно, нужно по ее краям наклеить полоски малярного скотча. Это убережет ванну и покрытие стены от выступившего клеевого состава.
На обратную сторону плинтуса наносят клей и устанавливают бордюр на место. Важно прижимать его к поверхностям до тех пор, пока не произойдет первичное схватывание клея.
Наружные и внутренние углы закрывают специальными уголками.
После полного высыхания клея, места примыкания плинтуса к стене и бортику ванны обрабатывают прозрачным герметиком на основе силикона.
Способы заделки щелей большого размера
Если нужно заделать щель, ширина которой более 3 см, то предложенные выше способы не подойдут. Придется предпринять более серьезные меры. Большая щель может быть заделана при помощи раствора. Для этой цели разрешено применять:
Цементные растворы с добавлением пластификаторов. Этот материал реализуется в виде сухих смесей.
Песчаные растворы. В состав такого раствора дополнительно включен песок. Такие растворы позволяют создавать более прочные покрытия, которые не растрескиваются и не дают усадки.
Эпоксидные растворы – материалы на основе смол, они отличатся высокими показателями прочности, эластичности и водостойкости. Однако стоимость этого типа затирок намного больше, чем обычных, цементных.
Заделка щели происходит так:
Под ванной строится опалубка, чтобы не наливать раствор на пол.
Созданное углубление заполняется раствором.
Высохший раствор отделывают материалами, гармонирующими с отделкой стен. Например, укладывают поверх него плитку из керамики или ПВХ.
Итак, для заделки щели у бортика ванны можно использовать различные способы. Самые популярные решения описаны выше, но при необходимости можно убрать зазор, применяя и другие способы. Имея даже небольшой строительный опыт, можно найти свой путь решения проблемы. Самое главное, чтобы заделка щели была герметичной и эстетически привлекательной.
Как заделать шов между ванной и стеной?
Привет всем! Капитальный ремонт санузла обычно связан с заменой сантехнических приборов. По правилам ванна устанавливается до облицовки стен, чтобы плитка или панели устанавливались на край ванны – тонкий зазор легко герметизировать затиркой или герметиком. Но если вы устанавливаете ванну в помещение, где стены полностью облицованы или окрашены, задача по заделке швов усложняется и именно про эту проблему мы и поговорим далее.
Инструменты и материалы
Для того, что – бы устранить и надежно гидроизолировать широкие зазоры между бортиками ванны и стеной, вам понадобится:
влагостойкая монтажная пена (подходит однокомпонентная полиуретановая) и силиконовый герметик с антисептиком в составе;

плунжерный пистолет для тубы герметика, малярный скотч, резиновые перчатки, малярный нож;

жидкость для обезжиривания поверхностей.

Обратите внимание! Для обезжиривания керамической плитки и эмали металлической ванны подходит бензин, ацетон, растворители. Для акриловой ванны и пластиковых панелей требуется трихлорэтилен, тетрахлоэтилен или изопропиловый спирт, причем следует убедиться, что выбранный состав не повреждает полимерную поверхность.
Подготовительный этап
Большой зазор между бортиком ванны и стеной возникает, если сантехнический прибор стандартных габаритов не подходит под формат помещения. Проблемы могут возникнуть и в случае, если помещение имеет неровные углы и это не удалось полностью компенсировать в процессе отделки стен.
Зазоры важно качественно гидроизолировать, поскольку вода будет стекать по стенке и попадать под ванну, в результате чего:
возникнет опасность протечки на нижние этажи;

высокая влажность в помещении провоцирует развитие плесени, которая вредна для здоровья человека.

Важно! Перед заделкой швов убедитесь, что акриловая ванна надежно закреплена к стене при помощи специальных крючков, которые устанавливаются на нижний край бортика. В противном случае со временем акрил прогнется, и герметичность швов будет нарушена. Перед началом герметизации зазоров наполните акриловую ванну водой и не сливайте ее до окончания работ, до полного высыхания силикона!
Для заделки широких зазоров (15-30 мм) лучше всего подходит комбинированный метод – сочетание монтажной пены и герметика для ванн. При помощи монтажной пены формируется опора для слоя герметика, которая сама по себе тоже служит гидроизолятором и отличается долговечностью.
Заделка и гермитизация шва
Бортик ванны и участок стены вдоль него необходимо очистить от механических загрязнений, обезжирить подходящим средством и хорошо просушить.
Затем наклейте малярную ленту на края ванны и на стену, начиная от отметки, до которой должен доходить слой монтажной пены. Важно, чтобы осталось немного места для слоя герметика, который должен будет заполнить свободное пространство вровень с бортиком ванны.
Совет: при работе с монтажной пеной рекомендуется использовать перчатки, поскольку этот материал с большим трудом удаляется с кожи. Малярная лента поможет защитить стены и ванну от попадания пены.
Наносите пену небольшими фрагментами – она расширяется приблизительно в 30 раз, заполняя собой зазор. В условиях комнатной температуры для затвердевания монтажной пене потребуется около 40 минут. Излишки пены срезаются острым лезвием. В результате вы должны получить аккуратно заделанный шов чуть ниже бортика ванны.
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Следующий этап – нанесение бесцветного или белого силиконового герметика. Данный материал фасуется в картриджи или тубы и выдавливается из емкости при помощи строительного плунжерного пистолета.
Очистите бортик ванны и участок стены вдоль зазора от загрязнений, обезжирьте и высушите. Вставьте тубу с герметиком в пистолет, снимите с носика колпачок и срежьте носик под углом при помощи острого лезвия. Важно учесть, что ширина полосы при нанесении материала зависит от диаметра среза. Этот параметр выбирается самостоятельно – носик тубы выполнен в форме конуса, срез выполняется под углом.
При нанесении герметика важно не торопиться и действовать аккуратно. Желательно укладывать силиконовый состав непрерывной лентой.
Затем при помощи лопатки или шпателя герметик разравнивается – он должен качественно заполнить оставленный под него зазор. Если нет подходящего инструмента, разровнять силиконовый материал можно пальцем, смоченным в мыльном растворе.
Пока герметик не застыл, его излишки удаляются влажной тряпкой. Затвердевший герметик при необходимости подрезается острым лезвием. После высыхания материала удалите малярный скотч. На застывание силикона требуется около 12 часов.
На этом работы завершены.
Для эстетики и дополнительной защиты заделанный зазор закрывают специальным плинтусом. Полимерный плинтус (жесткий или самоклеющаяся лента) подходит для акриловых ванн в сочетании с любой облицовкой, а также для чугунных ванн в помещении с отделкой из пластиковых панелей или окрашенными стенами.
Стык кафельной плитки и бортика чугунной ванны лучше закрыть специальным керамическим или мраморным плинтусом, если ширина залитого силиконом шва относительно небольшая и позволяет надежно прикрепить плинтус на цементный клей к бортику и стене.
Заключение. Комбинированный метод заделки широких зазоров – наиболее надежный и долговечный вариант.
Видео по теме «как заделать шов между ванной и стеной»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Как исправить протекающую ванну
Поскольку ванны, со встроенным душем или без него, используются так часто, а количество используемой воды довольно велико, утечка в ванне любого типа может быть раздражающей и потенциально очень серьезной проблемой. При отсутствии лечения некоторые утечки могут нанести ущерб в тысячи долларов, что потребует капитального ремонта и ремонта.
Утечки из дренажа и утечки из крана против утечек раствора / герметика
Большинство протечек в ваннах можно разделить на три типа:
Дренажные утечки. Дренажный фитинг в нижней части ванны или окружающие его дренажные и дренажные трубопроводы могут расшататься, что приведет к протечкам капель, обычно в пространстве под ванной. Это может быть довольно серьезно, так как вода может быть несколько скрыта и может вызвать серьезные повреждения и гниение древесины еще до того, как ее заметят. Поскольку это медленные, постепенные утечки, значительный ущерб может быть нанесен еще до того, как такие утечки будут обнаружены.
Утечка из крана. В различных компонентах водоснабжения, включая кран крана, излив крана, душевую насадку или соединения водоснабжения в стене, могут возникать протечки.Протекание крана или насадки для душа обычно несерьезно, так как вода просто стекает в канализацию, но это может привести к потере огромного количества воды. Эти утечки обычно довольно легко устранить самостоятельно. Но протечки водопроводных труб внутри стен гораздо серьезнее, так как они могут повредить дерево и поверхности потолка под ванной.
Утечки раствора и герметика. Один из наиболее распространенных типов протекания возникает, когда в линиях раствора или конопатке между ванной / душем и стенами появляются трещины или зазоры.Постепенно вода из насадки для душа или брызги воды в ванне могут просачиваться сквозь стены в полости для стоек за поверхностью стены. Плесень, гниль и другие проблемы могут постепенно исчезнуть, и к тому времени, когда вы заметите повреждение, необходимый ремонт может потребовать очень дорогостоящего ремонта. Однако, обнаруженные на ранней стадии, исправить эти проблемы и предотвратить будущие проблемы довольно просто.
Устранение утечек из дренажа
Утечки в дренажной линии могут быть практически незаметны, пока вы не заметите обесцвечивание потолка под ванной на втором этаже или пока ванна не начнет прогибаться и провисать из-за того, что черный пол начал гнить.Устранение протечек водостока ванны может включать один из трех видов ремонта:
Фиксация соединения там, где переливная трубка соединяется с ванной и сливной трубой в стене. Если эта переливная крышка ослабнет, проблему часто можно решить, просто затянув переливную крышку на баке или заменив резиновую прокладку, которая прижимает крышку к поверхности бака.
Смотреть сейчас: Как исправить протекающую переливную трубку ванны
Осмотр и затяжка скользящих соединений на сливном сифоне под баком.Это несложно, но для этого требуется доступ к пространству под ванной. Правильно установленная ванна будет иметь панель доступа в стене за ванной, например, в туалете или комнате, примыкающей к ванной. В некоторых ваннах с альковом передняя панель ванны может быть съемной, чтобы обеспечить доступ к дренажной арматуре. Если у вас есть доступ, ремонт сводится к простому осмотру и затяжке фитингов сливного сифона, чтобы они не протекали. Если фитинги сливного сифона довольно старые, это может означать замену их новым сливным сифоном.
Ремонт или замена сливной арматуры ванны. Сливы ванны герметично закрываются резиновой прокладкой под ванной, с другой прокладкой или замазкой сантехника, используемой для уплотнения верхней части сливного фланца там, где он прилегает к внутренней части сливного отверстия. Если прокладки или замазка сломаются, слив из ванны может протечь в пространство под ванной. Замена сливной арматуры — довольно сложная работа, но она вполне соответствует уровню навыков большинства домашних мастеров, особенно если есть доступ к пространству.
В большинстве случаев установки ванн не предусматривают доступ к сливной линии ванны. Ремонт сливных труб для ванны обычно предоставляется профессионалу. Если сливная линия, слив спускового механизма, стоячий слив ванны, трубки или сифон протекают, всегда лучше заменить все сразу.
Устранение утечек из крана и водоснабжения
Некоторые утечки из крана и водоснабжения можно устранить на досуге, в то время как другие требуют экстренной поспешности. Все зависит от характера течи.
Простая капля из крана или насадки для душа обычно означает, что внутренние уплотнения на кране изношены. Для этого не требуется ничего, кроме замены картриджа смесителя, резиновых шайб или уплотнений. Это один из самых простых проектов DIY.
Гораздо более актуально, когда в трубах подачи воды под давлением в стенах возникли утечки. Здесь распыление воды может привести к попаданию большого количества воды в стену за короткое время, что приведет к очень дорогостоящему ущербу.Решение состоит в том, чтобы немедленно отключить подачу воды, а затем осмотреть и отремонтировать или заменить любую протекающую арматуру или трубы, которые будут обнаружены. Это может часто происходить, когда система водоснабжения подходит к концу своего срока службы, и может указывать на необходимость замены больших участков трубы или даже всей системы. Например, такая утечка может указывать на то, что старые водопроводные трубы из оцинкованной стали необходимо заменить новыми трубами из меди или PEX. Вот пример, когда большинство домовладельцев вызывают профессионального сантехника для оценки и установки новой сантехники.
Устранение утечек раствора и герметика
Некоторые утечки не имеют никакого отношения ни к сливным трубам, ни к трубам крана / водоснабжения. В ванной с душем и стенами, облицованными плиткой, довольно часто возникают трещины в линиях затирки между плитками. Брызги, проточная вода из душа может просачиваться в стены и сквозь них, вызывая размягчение и разложение материала основы, а иногда и гниение стоек в стене. Если не устранить утечку, со временем внутри стен могут развиться серьезные проблемы с плесенью.
Помимо линий затирки ванны герметизируют по швам, где верхняя часть ванны соприкасается со стеной. Если герметик, герметизирующий этот шов, потрескался или стал рыхлым, брызги воды также могут попасть в стены через трещины.
Обе проблемы можно очень легко предотвратить, просто регулярно проверяя линии затирки и заделочные швы, а также выполняя повторную заливку или повторную заливку при появлении трещин или отверстий. Если в течение некоторого времени вода просачивалась в стену, ремонт может быть более серьезным, включая удаление поверхностей стен, устранение любых повреждений материала основы и стеновых стоек, а затем восстановление и повторную укладку стен.Вот один пример, когда унция профилактики стоит тонны лечения.
Вкладыши для ванны
Гораздо реже ванна может образовывать настоящие трещины или отверстия в корпусе ванны, при этом утечка воды происходит непосредственно через стенки или корпус ванны в стены или пространство пола. Это чаще всего встречается в дешевых ваннах из стекловолокна или акрила и практически не встречается в фарфоровых или стальных эмалированных ваннах.
Самый логичный ремонт в такой ситуации — замена всей ванны на новый агрегат.Там, где это невозможно с финансовой точки зрения, также можно установить подкладку для ванны / душа. Эти вкладыши имеют тщательно подобранный размер и изготовленные оболочки, которые скользят прямо над старой ванной / душем, образуя идеально водонепроницаемую поверхность, которая может выглядеть как совершенно новая ванна (по крайней мере, на начальном этапе). Но лайнеры для ванн недешевы и часто стоят до 3000 долларов за профессионально подобранную и изготовленную единицу. И лайнер не может быть постоянным решением, поскольку это относительно тонкие оболочки, которые могут изнашиваться и треснуть в течение нескольких лет.
5 советов, как прочистить слив в ванне
Как,
Забитый слив в душе или ванне может вызвать сильную головную боль. Домовладельцу важно знать, как отремонтировать забитый слив в ванне, чтобы вернуться к своему распорядку дня.
Прочтите список из пяти советов, которые помогут прочистить ванну и снова позволить воде течь свободно.
1. Кипяток
Шампунь и мыло могут привести к закупорке сливного отверстия в ванне.Чтобы решить эту проблему, вскипятите кастрюлю с водой на плите и медленно слейте ее в канализацию.
Хотя этот наконечник может не работать со всеми типами засоров (например, спутанными волосами), в горячей воде можно довольно быстро растворить большинство мыла. Сначала попробуйте этот метод, чтобы проверить, прочистит ли он сток, а если нет, то пора перейти к другому методу.
2. Как отремонтировать забитый слив в ванне с помощью плунжера
Поршень — один из самых популярных инструментов для предотвращения засорения ванны. Насколько вы добьетесь успеха, будет зависеть от характера засора, а также от конструкции и размера вашего слива.
Возьмите вантуз и налейте немного воды в ванну, прежде чем начать энергично погружаться. Небольшое количество вазелина вокруг обода поршня может помочь улучшить уплотнение.
3. Пищевая сода и уксус
Если вы не являетесь поклонником использования химикатов, это полностью натуральное средство может помочь прочистить слив в ванне. Для начала вылейте в канализацию одну чашку пищевой соды и дайте ей отстояться не менее пяти-десяти минут.
Затем вылейте чашку белого уксуса в канализацию и позвольте смеси творить чудеса.Возможно, вам придется закончить, вылив кипяченую воду в канализацию, но этот метод может хорошо подойти для легких засоров, так как пищевая сода и уксус активируются для растворения неприятного налета.
4. Снятие вручную
Более агрессивный способ узнать, как починить забитый слив в ванне, — просто удалить его вручную. Перед началом процесса вы можете надеть латексные или резиновые перчатки.
Снимите сливную крышку (найдите винты), а затем посмотрите вниз в слив, чтобы увидеть, можете ли вы определить засор.Если вы заметили в пределах досягаемости волосы и другие материалы, забивающие дренаж, просто пальцами постарайтесь вытащить как можно больше.
5. Попробуйте змею сантехника
Змея для сантехника — это удобный инструмент для удаления засоров, который можно найти практически в любом строительном магазине. Медленно опустите змейку в сток, пока не почувствуете, что добрались до засора.
Начните поворачивать ручку змеи, пока не вытащите ее обратно из стока. Когда вы закончите, налейте немного воды, чтобы проверить слив и убедиться, что засор полностью удален.
Попрощайтесь с сабо
Засоренный слив может вызвать всевозможные головные боли, поэтому важно знать, как правильно отремонтировать забитый слив в ванне. Воспользуйтесь этими советами, а в случае сомнений всегда обращайтесь за помощью к профессиональным сантехникам.
Если вы хотите узнать больше о наших услугах или назначить встречу, свяжитесь с нами сегодня.
5 способов прочистить слив в ванне
Об этой статье
Соавторы:
Профессиональная уборка дома
Соавтором этой статьи является Kadi Dulude.Кади Дулуде — владелица клининговой компании Wizard of Homes из Нью-Йорка. Кади управляет командой из более чем 70 зарегистрированных профессионалов в области уборки, и ее советы по уборке были опубликованы в Architectural Digest и New York Magazine. Эта статья была просмотрена 4 353 295 раз (а).
Соавторы: 42
Обновлено: 22 января 2021 г.
Просмотры: 4,353,295
Резюме статьиX
Если слив в ванне забился, это обычно легко исправить.В большинстве случаев причиной засорения ванны является скопление волос и другого мусора в канализации. Чтобы удалить засор, сначала открутите пробку сливного отверстия бака. В зависимости от типа стопора, вы можете сделать это, открутив его вручную или с помощью отвертки. Как только это выключится, используйте плоскогубцы, чтобы вытащить весь мусор из дренажа. Вы также можете использовать конец изогнутой металлической плечики для одежды. Если под пробкой не обнаружено засора, возможно, он находится глубже в сливе. Чтобы получить к нему доступ, отвинтите переливную пластину в ванне и вытащите ее вместе с прикрепленными рычажками и пробкой.Удалите грязь со стопора и тяги, затем слейте воду в канализацию, чтобы вымыть все, что осталось. Если ваша ванна все еще забита, попробуйте погрузить слив. Снимите переливную пластину, если вы еще этого не сделали, и вставьте тряпку в отверстие, чтобы воздух не выходил, когда вы опускаете слив. Затем поместите головку поршня над сливом и начните погружать, пока вода не начнет стекать. Другой вариант, который вы можете попробовать, — это использовать пищевую соду и уксус. Просто вылейте ½ стакана (90 г) пищевой соды в слив, а затем 1 стакан (240 мл) уксуса.Закройте слив и оставьте на 30 минут. Затем слейте горячую воду в канализацию, чтобы избавиться от засора. Если этот метод не работает, продолжайте читать, чтобы узнать, как использовать вантуз для унитаза или химический очиститель канализации для решения вашей проблемы!
Печать
Отправить письмо от фаната авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 4 353 295 раз.
Переключающий клапан для душа — Устранение утечки из носика в ванне, вызывающей слабый душ
Итак, вы принимаете душ и замечаете, что струя слабая.Когда вы смотрите вниз, вы видите, что не вся вода из ваших труб попадает в душевую лейку.
На самом деле, большая его часть вытекает из носика ванны. И эта вода просто стекает в канализацию, а не попадает в ваше тело.
Даже если из носика ванны капает или немного капает, вы, вероятно, не захотите тратить эту воду зря. Это не похоже на то, что душ протекает за пределами ванны — это просто больше раздражает.
Как это исправить?
Даже если из носика ванны капает или немного капает, вы, вероятно, не захотите тратить эту воду зря.Это не похоже на то, что ваш душ протекает за пределами ванны — это просто больше раздражает.
Как это исправить?
В этой статье мы предполагаем, что ваша ванна и душ имеют излив для ванны и насадку для душа, и что вы тянете вверх или нажимаете небольшую ручку на кране ванны, чтобы направить воду либо только в ванну, либо вверх по ней. душевая головка.
Эта маленькая ручка — то, что прикреплено к переключателю душа , и как бы сильно вы ни тянули, вы просто не сможете остановить протекание излива ванны!
Не волнуйтесь.Есть надежда на то, что это простое решение, сделанное своими руками. Читайте дальше и узнавайте, что происходит, и как вы можете взять на себя ответственность и снова получить полный поток воды для душа.
Что такое душевой переключатель в ванне?
Что ж, мы знаем, что делает переключатель душа, предотвращая попадание воды в ванну, когда вы принимаете душ. Это необходимо, если в вашей ванне есть комбинированный смеситель для душа и ванны.
Переключатель душа выполняет свою работу, просто поднимая и опуская небольшую заслонку (так называемую переключающую заслонку), чтобы заблокировать или пропустить воду.
Он перестает хорошо справляться с этой задачей, когда он изнашивается, корродирует, застревает или блокируется. Когда детали изнашиваются или сильно повреждаются из-за накопления жесткой воды, вы мало что можете сделать, чтобы починить или даже заменить мелкие детали внутри.
Ваша единственная надежда — получить сменный носик, подобный этому, который, конечно же, поставляется с совершенно новым переключателем и рычагом.
Как отремонтировать протекающий отводной клапан душа в изливе ванны
При неисправном или сломанном переключающем клапане душа единственный выбор — заменить его вместо того, чтобы на самом деле что-то починить в этом механизме.
Более того, нельзя просто заменить сам переключающий клапан; вам нужно будет купить и полностью заменить излив для ванны.
Отдыхайте спокойно, потому что обычно они не такие уж и дорогие. Как и любой другой компонент для ванной комнаты, чем больше дизайнерских вещей, тем выше цена.
Хорошая новость в том, что вы можете просто удалить старый, чтобы знать, на какой его заменить. Прежде чем двигаться дальше, вы всегда можете быстро взглянуть на компоненты переключающего клапана изнутри конца носика с помощью фонарика и посмотреть, нет ли там каких-либо препятствий, которые можно легко удалить.
Если вы видите что-то внутри, удалите это и проверьте переключатель и ваш душ. Однако есть вероятность, что он готов к замене, особенно если он застрял на своем месте.
Вот как заменить носик
Снимите носик со стены
Загляните под носик и посмотрите, есть ли небольшое отверстие или отверстие рядом с тем местом, где его задняя часть соприкасается со стеной. Если есть, то вы должны использовать шестигранный ключ (шестигранный ключ), чтобы открутить маленький винт внутри.
Это позволит вам вынуть излив прямо из стены. Обязательно закройте слив, чтобы не потерять винт!
Нет отверстия под винт?
Если у вас нет отверстия и винта на «нижней части» носика, то вам нужно будет открутить носик руками.
Для этого возьмитесь за руку и поверните против часовой стрелки. Если носик не сдвигается с места, вставьте палку из цельного дерева или конец молотка и поверните носик этим дополнительным рычагом.
Не беспокойтесь о том, чтобы его погнуть, скоро вы его замените. Если водозаборник для душа и ванны был закрыт герметиком, вы можете прорезать его канцелярским ножом, чтобы облегчить удаление.
Получите подходящую насадку
Когда насадка выключена, убедитесь, что она соответствует тому же типу при покупке новой.
Например, если вам пришлось откручивать свой, убедитесь, что входное отверстие с резьбой на новом изливе переключателя душа находится в том же положении и имеет тот же диаметр, что и ваш старый.
Установите новый излив
Закручивая новую ванну и переключающий излив душа, делайте это осторожно. Они могут быть повреждены при чрезмерном затягивании. Не забудьте повторно нанести герметик, сделанный для ванных комнат, вокруг нового излива переключателя душа при его установке.
11 простых шагов, чтобы исправить протекающий смеситель для ванны
Протекающие смесители со временем могут стоить вам больших денег в виде дополнительных счетов за воду, а вода, постоянно капающая в вашу ванну, также в конечном итоге оставит неприглядные пятна.Однако вы можете не решиться тратить деньги на сантехника, потому что знаете, что они могут быть дорогими.
На самом деле, ремонт протекающего крана для ванны не является особенно сложной задачей, и с помощью нескольких основных инструментов вы сможете выполнить ремонт самостоятельно. Если вы хотите попробовать, вот наше пошаговое руководство по ремонту протекающего крана для ванны.
Если вы хотите увидеть то, о чем мы будем говорить, посмотрите это видео, прежде чем читать дальше.

Как это делается
Самая частая причина протекающего крана — это старая шайба, которую необходимо заменить.Вот шаги, как это сделать — и эти шаги применимы к большинству видов ванн, включая душевые, угловые и т. Д.
Однако для отдельно стоящей ванны с отдельным смесителем ступени будут немного другими.
Шаг 1. Перекрыть подачу воды
Первый шаг при ремонте негерметичного смесителя для ванны — перекрытие подачи воды. Если вы забудете это сделать, вы будете разбрызгивать воду повсюду, когда начнете снимать кран с его штуцера.
В вашем доме или квартире может быть простой вентиль, позволяющий перекрыть подачу воды в ванну.
В противном случае вам придется отключить подачу воды во всем доме, прежде чем вы сможете перейти к следующему шагу — рядом со счетчиком воды должен быть рычаг, который позволит вам это сделать.
Шаг 2. Снимаем заглушку с крана
Следующий шаг — оторвать колпачок, закрывающий винт ручки крана. Для этого вы можете использовать небольшой перочинный нож или шлицевую отвертку.
Сначала откройте кран полностью, чтобы слить всю воду (так же, как если бы вы хотели запустить воду), а затем снимите крышку с помощью выбранного инструмента. Поместите его в безопасное место, где вы сможете снова найти его позже.
Шаг 3. Откручиваем винт ручки
После снятия крышки вы увидите винт внутри ручки крана, который удерживает ручку на месте. Теперь вам нужно удалить это с помощью отвертки.
Отвинтите винт и поместите его крышкой, чтобы не потерять.
Шаг 4. Снимаем ручку
После удаления винта вы можете снять ручку. В зависимости от того, сколько лет вашему смесителю, эта деталь может быть немного сложной, поскольку коррозия и отложения воды могут привести к прилипанию ручки к штоку.
Если он не хочет отрываться, не заставляйте его — вы можете сломать. Вместо этого есть несколько уловок, которые могут помочь, включая нагревание горячим воздухом из фена или обливание кипятком.
Если он по-прежнему отказывается двигаться, возможно, вам придется прибегнуть к съемнику ручек — специальному инструменту, предназначенному для этой цели.
Шаг 5. Снимите накладку
Следующий шаг — снять накладку, пластину, закрывающую отверстие в стене. В зависимости от вашего смесителя вам может потребоваться открутить его, или вы можете просто открутить его.
Шаг 6. Снимите шток в сборе
Теперь, когда накладка снята с пути, у вас есть доступ к штоку в сборе. Это та часть, к которой вам нужно добраться, чтобы устранить утечку.
Для снятия узла штока можно использовать разводной ключ.
Шаг 7. Проверяем шайбу
Наиболее вероятная причина протекания крана — необходимость замены шайбы. Когда вы снимаете шток в сборе, первое, что вы можете сделать, это проверить шайбу на конце.
Если его нужно заменить, это должно быть совершенно очевидно — старая шайба затвердеет и деформируется, и это то, что пропускает воду, вызывая утечку.
Шаг 8. Заменить шайбу
Если виновата шайба, ее необходимо заменить.Если у вас есть запасные шайбы, просто наденьте новую. Это простая работа — вы просто откручиваете винт шайбы, снимаете шайбу, вставляете новую и заменяете винт.
Однако, если у вас его нет, вам нужно будет пойти в хозяйственный магазин, чтобы купить его. Если вы это сделаете, неплохо взять старую с собой, чтобы показать персоналу в магазине. Таким образом, они смогут найти то, что вам нужно.
Шаг 9. Проверить посадочное место на предмет повреждений
Другая возможная причина утечки — повреждение седла.Седло — это часть, которая контактирует с шайбой, и она может быть повреждена либо из-за износа шайбы, либо из-за коррозии.
Поврежденное седло может само по себе вызвать утечку, а также может быстро повредить новую шайбу, которую вы только что установили, что приведет к повторной утечке.
По этим причинам перед заменой узла штока на новую шайбу необходимо также проверить седло на предмет повреждений.
Шаг 10. При необходимости заменить седло.
Если вы обнаружите какие-либо признаки повреждения сиденья, вам необходимо снять его и заменить.Чтобы снять сиденье, вам понадобится специальный ключ — специальный инструмент, предназначенный для этой цели.
Шаг 11. Ставим все на место
После того, как вы заменили шайбу, проверили и при необходимости заменили седло, самое время вернуть все на место.
Замените узел штока и затяните его разводным ключом, замените накладку и прикрутите ее, как требуется, а затем снова прикрутите ручку на место.
Надежно прикрепив ручку и завинтив ее на место, вы можете заменить колпачок, закрывающий ее.
Следующий шаг — снова включить воду и проверить кран, чтобы убедиться, что вода течет должным образом. Если вода теперь течет правильно и кран больше не протекает, значит, вы успешно выполнили ремонтные работы.
Сэкономьте немного денег и попробуйте сделать это самостоятельно
Вызов сантехника для такой простой работы может показаться пустой тратой денег. Хотя вам, возможно, придется потратить немного денег на покупку специальных инструментов, таких как гаечный ключ, это все же дешевле, чем платить профессионалу, и у вас всегда будет инструмент наготове, если он вам когда-нибудь понадобится.
Ремонт протекающего крана — одна из простейших слесарных работ, и если вы любите приключения и готовы принять вызов, следуя нашему пошаговому руководству, вы сможете сделать это самостоятельно, без особых проблем. .
Обычные утечки в ванной и простые решения
Ванная комната, что неудивительно, забита сантехникой, поэтому неудивительно, что эта часть дома больше, чем любая другая, подвержена утечкам. Также неудивительно, что некоторые из самых сильных утечек в ванной связаны с ванной.Часто люди даже не подозревают, что их ванны протекают, пока их дому не будет нанесен большой ущерб и в результате не возникнут серьезные проблемы, такие как плесень.
Протекающие ванны представляют собой реальный риск, и это означает, что, как только вы подумаете: «Моя ванна протекает», вы должны принять меры, чтобы вода не испортила еще больше вашего дома, а также ванну.
Несмотря на то, что протечки в ванне могут быть очень серьезными, их часто очень легко исправить, если у вас есть хотя бы небольшой опыт работы в домашних условиях и подходящие инструменты.Имея это в виду, вот некоторые из наиболее распространенных причин утечек в ванне и несколько советов, как их быстро устранить:
Определите, откуда происходят утечки
Из-за того, что в ванной так много сантехники , не всегда легко увидеть, откуда на самом деле происходит утечка. Вода очень подвижна, и то, что она видна в определенной области, не означает, что она возникла именно отсюда. Вода может перемещаться по трубам снаружи на удивительно большие расстояния, прежде чем вы заметите капельку.Это означает, что капля, которая начинается в душе, может исходить из ванны. Если вы хотите устранить утечку, это означает, что вам сначала нужно определить истинный источник утечки, проверив все сантехнические приспособления вокруг утечки.
Утечки из смесителей
Утечки из смесителей — одна из наиболее частых причин проблем с ванной. К счастью, их тоже проще всего исправить. Проблема в том, что многие домовладельцы не видят, как из крана капает немного, как большая проблема.В конце концов, ванна улавливает капли, и они не вызывают появления мокрого пола или плесени, так что в этом такого? Что ж, любая утечка в ванне — это действительно большое дело. С одной стороны, протекающий кран может привести к гораздо большим счетам за воду, и, в конечном итоге, постоянные капли, капли, капли начнут разъедать область вашей ванны, на которую попадают, вызывая в лучшем случае неприглядное напряжение, поэтому это нужно исправить как можно скорее.
В большинстве случаев утечку из бака можно устранить, заменив старые резиновые шайбы, расположенные внутри крана.Эти стиральные машины могут высыхать с годами, в результате чего они не могут выполнять свои функции, и все, что вам нужно сделать, — это разобрать кран, найти стиральные машины и заменить их на новые, чтобы решить проблему. Если вы не знаете, какие стиральные машины использовать, отнесите старые в ближайший хозяйственный магазин и попросите специалистов заменить их на подходящие.
Если после замены старых шайб смесителя ваша ванна все еще протекает, возможно, необходимо заменить весь смеситель и привлечь квалифицированного сантехника для выполнения этой работы — неплохая идея, потому что, хотя вы можете сделать это самостоятельно, у вас есть опыт работы с водопроводом, вы можете столкнуться с трудностями и многое может пойти не так.Это может показаться дорогостоящим решением, но довольно скоро оно начнет окупаться за счет более низких счетов за воду и меньшего количества проблем с обслуживанием ванны.
Протекающие стоки
Протекающие стоки — вероятная причина просачивания воды из-под ванны. Это может быть утечка из-под водостока, для устранения которой потребуется помощь сантехника. Однако негерметичный слив из бака также может быть вызван неисправным уплотнением вблизи сливного узла. Если это так, то можно решить проблему без посторонней помощи, купив себе замазку для сантехников и нанеся ее на участок вокруг водостока.Вам нужно будет прочитать руководство по эксплуатации или посмотреть видео на Youtube о том, как сначала безопасно удалить слив, но на самом деле это довольно просто, и вы сможете завершить работу за несколько часов. Очевидно, что если вы сомневаетесь в своей способности выполнять эту работу, обратитесь к профессионалу — не возитесь с сантехникой!
Проблемы с затиркой швов
Часто протечки в ванне на самом деле происходят не из трубопроводов или дренажной системы, а из-за усадки раствора вокруг плиток в том месте, где на них попадает вода из душа.Когда душевая струя попадает на плитку в ванной комнате, она может попасть за нее, и когда это произойдет, она стекает по задней стороне плитки на пол, вызывая лужу воды, заставляя вас думать, что у вас есть более серьезная проблема, чем на самом деле. Эту проблему легко решить, затеряв плитку заново. Мы рекомендуем смешивать раствор с силиконовым герметиком в равных пропорциях, чтобы создать отличный барьер для влаги.
Трещины в ванне
Можно подумать, что трещина в ванне — довольно очевидная причина протекания, но некоторые трещины могут быть такими же мелкими, как линия роста волос, и это означает, что вам нужно провести некоторое расследование, если вы думайте, что источником воды, которую вы видите, является сама ванна.
Чтобы проверить, нет ли в ванне трещин и дырок, просто наполните ванну водой, выключите кран и поищите места, где вода, кажется, всасывается. Вы также узнаете, что ванна является источником воды, если после ее наполнения на полу будет вода, и, в конечном итоге, когда вдоль трещин начнут образовываться участки ржавчины, хотя найти их до того, как она дойдет до этой стадии, конечно же, Рекомендуется
Течь переливной трубы
Переливная труба, которая обычно находится в задней части ванны, является еще одной частой причиной утечек в ванной.Обычно шайба находится между переливной трубкой и баком. Эти шайбы высыхают и трескаются из-за возраста и / или недостатка влаги. Однако, в отличие от шайб для смесителя, эти шайбы иногда бывает сложно заменить из-за того, что ванна уже находится на месте, а стены закрыты для нее. Что касается моечных машин, мы рекомендуем обратиться к сантехнику, чтобы помочь с заменой.
Act Fast
Важно действовать, как только вы обнаружите утечку в ванной, независимо от ее размера.Если вы оставите утечку без присмотра, один из самых больших рисков заключается в том, что начнет расти токсичная плесень. Плесень не только непривлекательна, но и может представлять потенциальный риск для здоровья.
Плесень может вызывать или усугублять респираторные заболевания, а также вызывать головные боли, летаргию, симптомы гриппа, аллергические реакции и симптомы со стороны грудной клетки, которые не исчезнут. Если вы подвергаетесь воздействию в течение длительного периода времени, это может вызвать очень серьезные заболевания.
На менее серьезном примечании, быстрые действия гарантируют, что вы поймаете утечку до того, как она нанесет слишком большой структурный ущерб вашему дому, водяная гниль может ослабить балки и привести к тому, что они в конечном итоге станут неструктурными, что может стать катастрофой для вашего дома.Нет смысла откладывать устранение утечек, если в конечном итоге вы потратите гораздо больше времени и денег на ремонт дома, если утечка может зайти слишком далеко и причинить слишком большой ущерб.
Регулярные проверки
Конечно, вы можете действовать быстро, только если знаете, что в вашей ванне возникла утечка, что может быть не так, если вы принимаете душ, а не ванну и не уделяете столько внимания ваше окружение. Вот почему рекомендуется хотя бы раз в месяц проверять свою ванную комнату и, в частности, ванну.Ищите любые капли или лужи, которых не должно быть, и постарайтесь найти источник, чтобы вы могли решить проблему самостоятельно или вызвать кого-нибудь, кто сможет.
Позвоните нам
Если вы обнаружите утечку в ванне, с которой не уверены, что сможете справиться с ней сами, важно обратиться за помощью к тому, кто сможет. Компания Home Angels прошла профессиональное обучение по всем вопросам сантехники. Мы будем неустанно работать, чтобы найти источник протечек в вашей ванне и быстро решить проблему.Имея конкурентоспособные цены, мы знаем, насколько опасными могут быть утечки, и мы сделаем все возможное. Вы можете доверить нам разобраться в корне проблемы, информируя вас на каждом этапе пути, пока ваша ванная комната не станет как новая.
Итак, почему бы не позвонить нам сегодня по телефону 855-938-2374 ?
4 причины, по которым в ванне скапливается вода при смывании, и способы ее устранения — Сантехника Red Cap
Если вы смыли воду из унитаза и заметили в ванне большой бассейн с сомнительной водой, вы, вероятно, знаете, что что-то не так (и вы собачьи).
Итак, что является вероятным виновником этой проблемы? Забитая канализационная линия.
Давайте подробнее рассмотрим, как забитая канализационная линия вызывает эту распространенную проблему с водопроводом…
Срочно нужна помощь? Позвоните в Red Cap Plumbing. Мы прочистим вашу канализационную линию и вернем вашу водопроводную систему в нормальное состояние.
Как забитая канализационная линия может вызвать попадание туалетной воды в вашу ванну
Все ваши сантехнические устройства (туалеты, раковины, ванны и т. Д.)) подают в ту же основную канализационную линию.
Если в стоках и в основной канализации нет мусора, вода легко и без усилий будет вытекать из дома, когда вы смываете воду в туалете (как показано на изображении ниже).
Но, если у вас есть засор в основной канализационной дренажной линии, вода направляется в следующее отверстие, в данном случае в вашу ванну (см. Изображение ниже).
Поскольку основная канализационная линия не забита полностью, вода из вашей ванны в конечном итоге вытечет в течение нескольких минут и вернется в основной канализационный сток.
Так как же вообще засоряются канализационные линии?
Причины засорения магистральных канализационных линий
Несколько причин засоров канализационных линий включают…
Корни деревьев: Когда корни ищут воду, они могут пробиться в старую канализационную линию. А по мере того, как корни разрастаются, они забивают вашу водопроводную систему.
Накопление жира: Даже если жир стекает в канализацию в виде жидкости, когда он охлаждается и застывает, он образует твердую массу, которая забивает основную канализационную линию.
Средства женской гигиены: Промывочные тампоны в унитазе забивают основную канализацию (так что не делайте этого!).
Игрушки: Хотите знать, куда деваются игрушки ваших детей? К сожалению, они могут засорить вашу канализационную линию.
Итак, вот некоторые объекты, которые могут засорить вашу канализационную линию, но как вы можете это исправить?
Как исправить засорение дренажной линии канализации
Нижняя строчка? Вызовите профессионального сантехника для прочистки дренажной линии канализации.

Окна винтаж: D0 b2 d0 b8 d0 bd d1 82 d0 b0 d0 b6 d0 bd d1 8b d0 b5 d0 be d0 ba d0 bd d0 b0: стоковые фото, изображения

Опубликовано 06.01.1970 автором alexxlab

Ответить

Стиль винтаж в интерьере | Пластиковые окна (ПВХ) от компании Юнит Окна – лучшие цены в СПБ

Винтажные стиль интерьера – это стиль, над которым не властно время, в котором происходит необычное сочетание предметов в старинном духе и современных решений. В стиле винтаж не существует определенного набора правил, которые требуют следования определенному порядку досконально, здесь отлично сочетаются уникальные антикварные вещи, а также стилизованные под старину предметы. Для стиля винтаж характерно использование природных отделочных материалов, пастельные оттенки, спокойные мягкие цвета. Это могут быть голубые, синие, серые, коричневые, зеленые, бордовые детали отделки. Можно при этом совмещать однотонность и узорчатость, например, к однотонным стенам добавить пестрые обои, искусную отделку в старинном стиле.

Материалы, которые особенно актуальны для интерьера в стиле винтаж:
— из древесины изготавливаются двери, окна, полы;
— для декорирования потолков, оконных проемов, ниш используется гипсовая лепнина. Один из показательных элементов винтажного стиля – это молдинги с фактурной структурой, проходящие по стыку стен и потолка;
— на поверхностях стен и потолка обустраивается штукатурка или они просто окрашиваются. Предварительно поверхности не выравниваются, небольшие сколы и трещины, неровности вполне уместны для стиля винтаж;
— для оформления стен и полов ванной, кухни туалета применяется плитка небольшого размера;
— для комнат можно использовать обои с узором: тканевые, бумажные, флизелиновые, на которых изображены цветы и бабочки, птицы. Для того чтобы подчеркнуть стиль винтаж можно скомбинировать однотонные обои и несколько узорных полос.

Желательно в гостиной устроить камин, можно с живым огнем, но можно и просто каминный портал с поленьями и искусственной подсветкой. Для окон используются занавеси из тяжелых плотных тканей, вместо дверей проемы можно занавесить итальянскими шторами на подхватах или раздвижными гардинами.

Винтажные предметы – это предметы, которые уже прошли некоторый жизненный путь. Это не просто мебель или изделия, бывшие в употреблении, но благородство форм, высокое качество, уникальность структуры и натуральность материала. К винтажным вещам можно отнести изделия, которым более 30 лет.

Но, не стоит обставлять всю комнату винтажном мебелью, чтобы она не стала похожа на музей. Так, чтобы создать винтажный стиль, достаточно старинного комода, дивана и стульев с изогнутыми ножками, статуэток и т.д. Подробнее узнать о разнообразных стилях интерьера, рассмотреть красочные фотографии, прочитать статьи о создании того или иного стиля или детали. Можно на сайте компании «Фото Декора» – fotodekora.ru.

Реставрация окон в Москве от Элит-Винтаж

Мы стремимся к тому, чтобы окружающая нас обстановка была как можно безопасней для здоровья и, соответственно, экологичней. И зачастую нам просто хочется сохранить как можно дольше в эксплуатации именно деревянные оконные рамы. Достаточно лишь относиться к ним бережно, красить вовремя, используя при этом качественную краску – и тогда такие окна будут служить нам верой правдой долгие годы.

Реставрация окон позволяет как можно дольше сохранять рабочее состояние рам и значительно сэкономить тем, что не потребуется устанавливать новые – если старые будут в хорошем состоянии, на протяжении приличного срока. Кроме того, что деревянные окна намного удобней своих пластиковых собратьев, имеется еще и архитектурный момент – тем, кто проживает в старинных зданиях с добротными рамами, пережившими не одну революцию, просто-напросто не заменить старые окна на новые – дабы не исказить архитектурный облик здания. Так что и в этом случае данная услуга будет просто бесценным подарком.

И, если некоторые фрагменты оконных рам и прочих элементов системы необходимо таки заменить, то очень подходящим вариантом станет именно реставрация деревянных окон. Это действие подразумевает либо частичную замену какого-либо элемента оконной рамы, либо же целого блока, который уже, увы, отжил свое время. Но, в общем и целом, в результате таковых работ сохраняется прежний вид окна. Как говорится, и овцы целы, и те же волки остаются сытыми.

Старинные окна – вообще отдельный вопрос. И качественная реставрация старых окон их лишь сохранит и сами рамы, и внешний вид здания. Но этот вопрос – исключительно эстетический. Если же принять во внимание аспекты функциональные, то реставрированные окна принимают не просто приличный вид, но и несут большую функциональность в плане сохранения в помещении тепла. Вместе с реставрацией окон происходит и их значительное утепление, что так же немаловажно для людей, проживающих или работающих в здании в целом и в каждом его помещении в частности.

Восстановление окон – процесс не простой. Он требует должного внимания к каждой детали, использования качественной древесины, которую мастера Элит-Винтаж обрабатывают специальным образом. В результате происходит не просто обновление рамы, но и увеличивается срок ее эксплуатации, а так же намного улучшаются и свойства технические, позволяющие спокойно и уверенно пользоваться окном. Так что услуги по реставрации окон профессионалами Элит-Винтаж несут в себе решение нескольких важных вопросов.

Стоимость реставрации деревянных окон можно узнать только по фотографиям, пришлите их любым удобным способом.

Ответ в течение 30 минут!

Звоните по телефону +7 (925) 391-00-74 (WhatsApp, Wiber, MMS)

E-mail: [email protected]

Старый хлам или винтаж: предметы интерьера, которые не стоит выкидывать :: Дизайн :: РБК Недвижимость

Рассказываем, как старые предметы интерьера помогут сделать квартиру стильной и что потребуется, чтобы они прослужили долгие годы

Фото: Viacheslav Lopatin\shutterstock

Решив обновить интерьер, как правило, люди избавляются от всего ненужного — старых шкафов и стульев, ковра или швейной машинки, которые достались по наследству от бабушки, радио или телевизора из 1990-х, много лет пылившихся в углу. Но нередко, выкинув «старый хлам», мы осознаем его ценность и качество, особенно в сравнении с современной мебелью.

Дизайнеры рассказали, какие старые предметы в квартире выкидывать не стоит и как они помогут сделать квартиру по-настоящему модной.

«Мебель СССР и восточных соцстран представляет наибольший интерес»

Сергей Петров, руководитель «Дизайн-бюро № 1»:

— Мебель СССР и восточных соцстран, сделанная в 1960–1970-х годах, сегодня представляет наибольший интерес, во многих квартирах она сохранилась. В 1960-е, на фоне хрущевской оттепели, послевоенной госпрограммы запуска производства мебели и создания института технической эстетики — ВНИИТЭ, у российских дизайнеров появилась возможность посмотреть и перенять опыт зарубежных коллег, а всему восточному блоку соцстран — продавать в СССР свои разработки, которые, в свою очередь, создавались под влиянием лучшего дизайна США и Европы. Это наследие находится еще в стадии осознания профессионалами, и в будущем предметы из этой эпохи станут достойным украшением вашего интерьера, превратившись в качественный антиквариат. Особую ценность представляет мебель Чехословакии, Польши, ГДР, Югославии, Румынии — в Восточной Европе дизайн был развит больше, чем в СССР. Многие модели такой мебели отличаются легкостью дизайна — у них высокие ножки, максимальная функциональность и модульность для шкафов.

Стулья из 1960-х

В первую очередь стоит обратить внимание на стулья и жесткие кресла с высокими ножками. «Эти предметы в 1960-е были авангардом и воплощали новый подход к дизайну. Реставрация деревянной части не составит труда. К подбору ткани для замены обивки стоит подходить с особой тщательностью — надо выбирать ткань, подходящую по стилю к той эпохе», — отметил Петров. Если перетянуть и перекрасить в неожиданный цвет, например оранжевый, то стул станет арт-объектом в пространстве, привлекающим внимание, посоветовал основатель сервиса Flatplan Степан Бугаев.

Перекрасьте советские кресла в неожиданный цвет (Фото: Yarygin\shutterstock)

Шкафы и стенки

Некоторые шкафы для книг и модульные стенки советской эпохи — это тоже авангардные разработки под серийное производство с большим акцентом на функциональность, подчеркнул Петров. По его словам, часто такие шкафы модульные, поэтому у вас есть возможность расположить их в комнате по частям. «Винтажная мебель советской эпохи, особенно с резными фасадами, сегодня особенно актуальна. Такие предметы впишутся в любой современный интерьер», — считает Бугаев.

Не спешите избавляться от шкафов времен СССР (Фото: Aleksei Denisov\shutterstock)

Прибалтийские светильники

Светильники потолочные, бра, торшеры также украсят квартиру с современным дизайном. «Часто можно найти прибалтийские светильники очень качественного дизайна. Но потолочный светильник в комнате — практически самая главная деталь интерьера, поэтому, если у вас отличный образец советского светильника, весь интерьер придется подстраивать под него», — уточнил руководитель «Дизайн-бюро № 1».

Фото: Andrey_Nikitin\shutterstock

Радиолы и оммаж США

Старые радиолы отлично впишутся в современный интерьер. Как правило, они созданы уже ближе к 1970-м годам, и, по сути, это будут копии или оммаж технике США и Северной Европы. «Старая радиола — мощный акцент в вашем интерьере, поэтому весь интерьер будет подстроен под нее, но ее вид и функцию можно видоизменить — например, покрасить в нейтральный цвет», — пояснил Петров.

Старая радиола — это мощный акцент в вашем интерьере (Фото: Aris-Tect Group\shutterstock)

Советские часы

Советские настольные часы также выкидывать не стоит. «Среди них есть настоящие мировые шедевры дизайна, которые были признаны на международных выставках и которые смотрятся актуально и сегодня. Если вы у себя обнаружили такие часы, не спешите выбрасывать, изучите их историю», — уточнил Петров.

Среди старых часов нередко можно встретить мировые шедевры дизайна (Фото: Александр Щербак/ТАСС)

Диван из нулевых

Не торопитесь выкидывать старый и надоевший диван из 2000-х, советует основатель сервиса Flatplan. «Он настолько страшный, что великолепный! Лаковая неоновая экокожа изменит эстетическое восприятие вашего интерьера. А еще такие диваны очень удобные», — заявил дизайнер.

Диван из нулевых может стать изюминкой вашего интерьера (Фото: Flatplan)

Кровати

Не спешите избавляться от старой крепкой кровати. «Уберите старое изголовье и создайте новое своими руками. Если у вас есть художественный талант, то изголовье кровати вы можете просто нарисовать на стене. Не бойтесь фантазировать. Если особых способностей к рисованию нет, можно просто воспользоваться трафаретом», — рекомендовал Бугаев.

Сделайте новую спинку для советской кровати — и она прослужит долгие годы (Фото: alexfan32\shutterstock)

Паркет

Старый паркет также стоит оставить, считает основатель Flatplan. Если кладка и дерево не испорчены, то паркет стоит отциклевать и сохранить исторический рисунок — это придаст особый шарм вашему интерьеру, рекомендует дизайнер.

Советский паркет сегодня в тренде

Старинный комод

Если в вашей квартире стоит комод, который вас уже давно не вдохновляет, а хранить вещи где-то нужно, просто покрасьте его выдвижные ящики в разные цвета, рекомендовал Бугаев. По его словам, комод превратится в яркий акцент, придаст настроение всему интерьеру и прослужит еще долгие годы.

Покрасьте старый комод в понравившийся цвет (Фото: JasminkaM/shutterstock)

Ретропредметы

Обратите внимание на предметы в стиле ретро: печатные машинки, сундуки, старые чемоданы — их можно очень интересно вписать в современный интерьер, отметил руководитель компании Flatplan. Он подчеркнул, что особенно хорошо подобные предметы впишутся в стили лофт и скандинавский.

Ретропредметы отлично впишутся в стиль лофт (Фото: LIAL\shutterstock)

Искусство

Ни в коем случае нельзя выкидывать предметы искусства, они сделают интерьер уникальным. Кроме того, стоит убедиться, не являются ли они антиквариатом или работой известного художника. «Картины, багеты, скульптуры. Это вечное! Это стоит сохранять обязательно», — резюмировал Степан Бугаев.

Не отказывайтесь от старых картин и скульптур (Фото: rudnitskaya_anna\shutterstock)

Читайте также:

Текст песни Максим и Анна Плетнева(Винтаж)

О песне: Кавер на песню Noize MC /Премия МУЗ-ТВ, 10 лет, 2012/ Заусуну в пинал свой первый канал, Второй канал — тоже в пинал. Третий канал, туда же, в пинал. Да, и четвертый, если честно я бы — в пинал! По мне, так, что пятый канал, что шестой — Туда же в пинал — седьмой и восьмой. Девятый, десятый, блин, пятидесятый! Куда не включи — кругом деген*раты. Сколько кнопками не щелкай на пульте — Нормального ничего не показывают нигде! Я так устала от всего этого, — хана! Ой! И вот поэтому: Припев: Из окна гостиничного номера своего, я телевизор выкинула на авто! Авторитета местного, ну и что! Я рок-звезда, идите на! Из окна гостиничного номера своего, я телевизор выкинула на авто! Авторитета местного, ну и что! Я рок-звезда, идите на! Бум! Прогнулась крыша «геленвагена» Ха-ха-ха! Смотрите все, какая вмятина! Бум! Прогнулась крыша «геленвагена» Ха-ха-ха! Смотрите все, какая вмятина! Привет Самара! Ой, то есть Саратов! То есть Волгоград! Я крайне рада сегодня в вашем классном городе играть Я где только не была, но самые красивые парни в мире, Честное слово, зуб даю, у вас в Сибири! У вас тут так красиво — море, мосты разводные В общем, Тверь теперь мой самый любимый город России! То есть Казань! То есть, конечно, Пенза, я хотела сказать! Калуга! Где ваши руки? Не слышу ваши голоса! Вы бы знали, что сейчас творится за кулисами — Там к нам приехали дяди какие-то лысые. Говорят — не по понятиям вниз кидать телевизоры, Если правильный пацан тачку припарковал поблизости. Как широка и необъятна наша страна, До чего плотно и густо населена она. Занудами типа братвы этого б*длана Нет, ну, подумаешь… Да, ну и что, что… Припев: Из окна гостиничного номера своего, я телевизор выкинула на авто! Авторитета местного, ну и что! Я рок-звезда, идите на! Из окна гостиничного номера своего, я телевизор выкинула на авто! Авторитета местного, ну и что! Я рок-звезда, идите на! Бум! Прогнулась крыша «геленвагена» Ха-ха-ха! Смотрите все, какая вмятина! Бум! Прогнулась крыша «геленвагена» Ха-ха-ха! Смотрите все, какая вмятина! А завтра снова в новый город нас поезд утащит, Продюссер нам сказал, что скоро отпуск, но он обманщик. Так что DJ, басист, клавишник и барабанщик, Ещё не раз посмотрят вниз на летящий ящик. Опа! На асфальте мелкие осколки кинескопа. Хозяин тачки смотрит наверх со злобой. Смотрите, вот он — уже на ресепшен потопал. Давайте выпьем за меткость, куда же делся штопор? Как широка и необъятна наша страна. Каждый день — новые лица, новые имена! Безумный гастрольный график сводит меня с ума И вот именно поэтому: Припев: Из окна гостиничного номера своего, я телевизор выкинула на авто! Авторитета местного, ну и что! Я рок-звезда, идите на! Из окна гостиничного номера своего, я телевизор выкинула на авто! Авторитета местного, ну и что! Я рок-звезда, идите на! Бум! Прогнулась крыша «геленвагена» Ха-ха-ха! Смотрите все, какая вмятина! Бум! Прогнулась крыша «геленвагена» Ха-ха-ха! Смотрите все, какая вмятина! Бум! Прогнулась крыша «геленвагена» Смотрите все, какая вмятина! Смотрите все, какая вмятина!

Максим и Анна Плетнева(Винтаж) — Из окна текст песни

О песне: Кавер на песню Noize MC /Премия МУЗ-ТВ, 10 лет, 2012/

Заусуну в пинал свой первый канал,
Второй канал — тоже в пинал.
Третий канал, туда же, в пинал.
Да, и четвертый, если честно я бы — в пинал!

По мне, так, что пятый канал, что шестой —
Туда же в пинал — седьмой и восьмой.
Девятый, десятый, блин, пятидесятый!
Куда не включи — кругом деген*раты.

Сколько кнопками не щелкай на пульте —
Нормального ничего не показывают нигде!
Я так устала от всего этого, — хана!
Ой! И вот поэтому:

Припев:

Из окна гостиничного номера своего, я телевизор выкинула на авто!
Авторитета местного, ну и что! Я рок-звезда, идите на!
Из окна гостиничного номера своего, я телевизор выкинула на авто!
Авторитета местного, ну и что! Я рок-звезда, идите на!

Бум! Прогнулась крыша «геленвагена»
Ха-ха-ха! Смотрите все, какая вмятина!
Бум! Прогнулась крыша «геленвагена»
Ха-ха-ха! Смотрите все, какая вмятина!

Привет Самара! Ой, то есть Саратов! То есть Волгоград!
Я крайне рада сегодня в вашем классном городе играть
Я где только не была, но самые красивые парни в мире,
Честное слово, зуб даю, у вас в Сибири!

У вас тут так красиво — море, мосты разводные
В общем, Тверь теперь мой самый любимый город России!
То есть Казань! То есть, конечно, Пенза, я хотела сказать!
Калуга! Где ваши руки? Не слышу ваши голоса!

Вы бы знали, что сейчас творится за кулисами —
Там к нам приехали дяди какие-то лысые.
Говорят — не по понятиям вниз кидать телевизоры,
Если правильный пацан тачку припарковал поблизости.

Как широка и необъятна наша страна,
До чего плотно и густо населена она.
Занудами типа братвы этого б*длана
Нет, ну, подумаешь… Да, ну и что, что…

Припев:

А завтра снова в новый город нас поезд утащит,
Продюссер нам сказал, что скоро отпуск, но он обманщик.
Так что DJ, басист, клавишник и барабанщик,
Ещё не раз посмотрят вниз на летящий ящик.

Опа! На асфальте мелкие осколки кинескопа.
Хозяин тачки смотрит наверх со злобой.
Смотрите, вот он — уже на ресепшен потопал.
Давайте выпьем за меткость, куда же делся штопор?

Как широка и необъятна наша страна.
Каждый день — новые лица, новые имена!
Безумный гастрольный график сводит меня с ума
И вот именно поэтому:

Припев:

Бум! Прогнулась крыша «геленвагена»
Смотрите все, какая вмятина! Смотрите все, какая вмятина!

Максим и Анна Плетнева(Винтаж) — Из окна видео

Максим тексты других песен:

Волнистые окна? Волнистые окна? Винтажные и антикварные окна!

Старинные и старинные окна легко заметить: они выглядят волнистыми и искаженными. Многие домовладельцы обожают очарование этих «волнистых окон», но это также хороший признак того, что они, вероятно, не на высоте, когда дело доходит до теплоизоляции.
Волнистые окна чаще всего встречаются в домах, построенных до 20 века, хотя стекло не становится волнистым за ночь. Постепенно стекло в домах, построенных в начале 20 века, также начнет проявлять это уникальное искажение.
Это своего рода миф, что волнистые окна — это просто возраст. На самом деле, это связано с технологиями производства стекла того времени, которые долгое время игнорировались в пользу более высокотехнологичных вариантов. Журнал Old House Journal сообщает, что в 19 веке цилиндр и стекло для короны были, безусловно, самыми популярными. Оба использовали специальный процесс выдувания стекла, который со временем привел к появлению волнистости и ряби. Этот прием сделал невозможным получение однородного внешнего вида в старых окнах.
«Волна»: прощай, старая Windows
Сегодня домовладельцы заботятся об изоляции и эффективности не меньше (если не больше), чем о внешнем виде. Замена волнистых окон на новые энергоэффективные варианты обычно является главным приоритетом для домовладельцев, ремонтирующих или переворачивающих дом.
Невозможно превзойти очарование волнистых окон, которые мгновенно придают дому атмосферу старины, как скошенное или витражное стекло. Если у вас есть дом с оригинальной фаской или витражом, неплохо было бы профессионально снять его, чтобы вы могли продемонстрировать его внутри дома. Продолжая подвергать его воздействию элементов, вы повредите его, и это никак не повлияет на ваши счета за отопление и охлаждение.
Однако современные витражи и окна со скошенной кромкой доступны в энергоэффективных вариантах. Обычно эти декоративные окна используются только в передней части дома, а часто и по бокам от входной двери. В качестве инвестиций они могут быть дорогостоящими, но также могут сделать ваш дом привлекательным.
Создание волн
В дополнение к замене волнистых окон на энергосберегающие модели домовладельцы также должны убедиться, что уплотнение между рамой и стеклом надежно. Плохое уплотнение — частая причина потери энергии. Обработка окон, в том числе жалюзи и шторы, также может помочь улучшить изоляцию и поддерживать постоянную температуру в помещении.
Что до тех старых волнистых окон? Если вы влюбились в них, избавиться от них — не единственный вариант. Проявите творческий подход и найдите внутреннее пространство, чтобы использовать их. Превратить их в изголовье — отличная идея. Однако будьте осторожны, потому что в старых окнах нет безопасного стекла. Держите их подальше от мест с интенсивным движением.
За дополнительными советами по ремонту окон обращайтесь в компанию Murray Glass.
Исторические окна | Исторические окна на замену
Поскольку окна, возможно, оказывают наиболее значительное архитектурное влияние на эстетику вашего дома или бизнеса, исторические окна — отличный способ сохранить очарование и элегантность этих конструкций, одновременно повышая энергоэффективность вашего дома.
Наша линия исторических одинарных подвесных окон Weather Shield представлена в различных стилях, призванных не только придать вашему дому великолепный вид, но и соответствовать строгим требованиям к зонированию исторического района, установленным во многих старых кварталах Америки. Наши исторические окна могут похвастаться исторически точными деталями, полностью деревянными рамами и более толстыми створками, которые дополняют традиционный дизайн.
Если вы живете в районе с историческими требованиями к зонированию или просто хотите придать своему дому более классический вид, исторические деревянные окна — отличный выбор для вашего нового окна или нового проекта окна строительства.
Внешний вид исторических окон, эффективность современного дизайна
Наши исторические окна сохраняют архитектурную целостность, присущую классическим оконным конструкциям, но сочетают их с эффективностью и удобством современных окон.Исторические окна были разработаны исключительно для функциональности без учета эффективности.
Наши полностью деревянные исторические окна сочетают в себе высокоэффективное стекло и конструкцию с двойным остеклением с исторически точной конструкцией окон, чтобы создать окно с превосходной эстетикой и энергоэффективностью.
Исторические стили окон
Мы предлагаем исторические окна в нескольких дизайнерских формах, включая прямоугольные, круглые, брови и готические. Эти варианты дизайна в сочетании с нашими десятками вариантов решетки, отделки и внутренней отделки создают тысячи исторических стилей окон, которые гарантированно впишутся в стиль вашего исторического дома или офиса.
В отличие от многих современных современных оконных стилей, исторические окна часто проектировались так, чтобы придавать зданиям уникальный характер и выделяющийся дизайн. С нашими историческими одинарными подвесными окнами Weather Shield вы тоже сможете насладиться архитектурной красотой и неподвластным времени видом исторических деревянных окон.
Наши исторические оконные изделия
Наша линейка окон серии Premium предлагает полную линейку архитектурных, исторически достоверных оконных и дверных изделий, разработанных для удовлетворения потребностей большинства исторических требований и ожиданий даже самых взыскательных домовладельцев и архитекторов.
Установка исторических окон
Исторические окна — отличный выбор для дома или бизнеса, которым нужны окна с вневременным и элегантным историческим видом с современной эффективностью и функциями. Если вы заинтересованы в установке исторических окон в вашем доме или офисе, свяжитесь с нами напрямую или найдите дилера Weather Shield уже сегодня!
Не покупайте окна для замены в старом доме
Предоставлено исторической Новой Англией
Если у вас есть дом, построенный до 1960 года, с оригинальными окнами, будьте благодарны. Ничто никогда не будет выглядеть так хорошо. И, вопреки тому, что вы, возможно, слышали от компаний, занимающихся строительством и реконструкцией, новые окна не будут работать лучше. Они не сэкономят вам кучу денег на расходах на электроэнергию. Их может не хватить даже до тех пор, пока вы не оплатите их.
Мэтью Каммингс, AIA, архитектор из Ипсвича, штат Массачусетс, работал над некоторыми из старейших домов этой страны.Он однозначен по этому поводу.
«Никогда, никогда, никогда не выбрасывайте старые окна», — говорит он. «Люди заменяют 200-летние окна новыми виниловыми, с гарантией на пять лет. Они сделаны из нефтепродуктов и вредных газов, и скоро их срок службы закончился, и они попадают на свалку. Старые окна сделаны из чистого дерева и стекла, и после восстановления служат еще 200 лет ».
В этом вся прелесть: окна в старых домах были построены из более качественной древесины, чем та, что используется сегодня, и рассчитаны на бесконечную перестройку.Это также обратная сторона: большинство из них — нет.
Историческая Новая Англия
«За большинством старых окон плохо ухаживали, поэтому мы думаем о них как о проблемах», — говорит Салли Циммерман, старший менеджер службы консервации в Historic New England, музее, включающем более 35 исторических объектов. «Простота, с которой вы можете их заменить, очень привлекательна: это быстрое решение.”
Очень дорогостоящий ремонт, который непоправимо вредит характеру и внешнему виду дома. Пропорции, формы, расположение и даже волнистое стекло оригинальных окон — большая часть привлекательности старого дома. Но даже домовладельцев, которым нравится внешний вид своего старого дома, могут убедить продавцы, рекламирующие энергоэффективность своего продукта, вырвать его.
Фактически, «замена не будет работать достаточно хорошо, чтобы оправдать затраты», — говорит Циммерман.
Гордон Бок, лектор, писатель и историк архитектуры, проводящий по стране семинары по окнам и историческим зданиям, говорит:
Когда я говорю на эту тему, я сначала прошу аудиторию отказаться от всех своих болезненных мыслей об архитектуре и оригинальных материалах и сосредоточиться только на долларах.Числа постоянно меняются, но уравнение выглядит примерно так:
Возьмем стоимость замены нового жилого окна: возможно, 900 долларов плюс 150 долларов на установку, в зависимости от качества окон и т. Д.
Затем рассчитайте потенциальную годовую экономию энергии на основе U-значения окна и других параметров (площадь окна, годовые градусы-дни нагрева или охлаждения и т. Д.), Используя электронную таблицу, созданную для этой цели. Или изучите некоторые типичные значения затрат и экономии энергии на веб-сайте Energy Star.
А теперь посчитайте: сколько лет этих сбережений потребуется, прежде чем вы достигнете точки безубыточности, когда вы окупите первоначальные вложения в новое окно в размере 1050 долларов? Это могло быть лет 20 и больше.
Бок добавляет: «Тогда подумайте: будет ли ваше новое окно продолжать работать как новое в течение этих 20 лет, чтобы действительно достичь расчетной точки безубыточности? Скорее всего, нет. И какое окно у вас будет через 20 лет?»
«Большинство людей переезжают, прежде чем видят, что заменяемые окна выходят из строя», — говорит Циммерман.Она ссылается на исследование 2016 года, проведенное Preservation Green Lab, проектом Национального фонда сохранения исторического наследия. Было обнаружено, что энергоэффективность отремонтированных существующих окон очень близка к энергоэффективности заменяемых окон с высокими эксплуатационными характеристиками — за небольшую часть стоимости. Она добавляет: «Мы можем сказать, что является экономически выгодным, посмотрев на старые дома в самых дорогих районах. У них нет замененных окон — оригинальные окна бережно обслуживаются ».
Циммерман и Бок признают, что в большинстве старых домов не сохранились оригинальные окна, и что большая часть сегодняшней индустрии замены окон связана с заменой вышедших из строя окон 20-летней давности.Но для тех счастливых домовладельцев, у которых все еще сохранились старые окна, растущая промышленность удовлетворяет их потребности.
Элисон Харди из Эймсбери, штат Массачусетс, известна как «Женщина у окна Новой Англии». Ее побудили научиться ремеслу, когда они с мужем купили старый дом и обнаружили, что ремонт окон — единственный доступный и эстетически приемлемый вариант. Она отреставрировала бесчисленное количество окон с тех пор, как она впервые открыла магазин в своем гараже в 2003 году. Имея штат из 12 человек и двух летних стажеров, Харди «безумно занят» реставрацией окон для зданий, построенных с 17-го века по 1960 год и варьирующихся от одного -спальни бунгало к церквям.Она рекламирует свое поле как растущее.
«Многие женщины занимаются реставрацией окон», — говорит она. «Это требует внимания к деталям и терпения, — смеется она, — я знаю больше женщин с такими качествами, чем мужчин».
ШТОРМОВЫЕ ОКНА — Vintage Woodworks Inc
Vintage Woodworks производит 1000 штормовых окон каждый год.
Наши штормовые окна производятся из качественной твердой дугласовой пихты, которая используется в жилых и коммерческих зданиях по всей Северной Америке. Каждый из наших штормов защищает окна и обеспечивает тепло и комфорт в течение всего года.Их можно заказать с открывающимися кронштейнами, чтобы вы могли открывать окна и штормы, чтобы вам никогда не приходилось снимать свои устройства в течение года.
Штормовые окна предлагают тепловую эффективность без затрат, что является лишь одним из преимуществ штормовых окон от Vintage Woodworks. Другие преимущества включают:
Сниженные потери тепла
Устранение сквозняков
Снижение передачи звука
Повышенная безопасность
Пониженное значение U
Выбор типов стекла для повышения сейсмической защиты или покрытия с низким E
Solid Douglas Fir
Solid Douglas Fir
Solid Douglas Fir
Сквозные врезные и шипованные столярные изделия
Фурнитура для открывания означает, что вы можете оставлять ее на весь год
Эстетично подходит для вашего дома
Внешний или внутренний шторм
Простота использования и защита ваших старинных окон.
Мы также предлагаем окна с двойным стеклопакетом для повышения производительности.
Штормовые окна Vintage Woodworks одобрены правительством провинции, Британским отделением наследия, Фондом наследия Ванкувера и Фондом наследия Виктории.
Окно шторма
Окно шторма на втором уровне дома
Окно шторма в доме наследия
Окно шторма в доме наследия
Рабочие окна шторма
Рабочие окна шторма
Окно шторма в доме наследия
Окно шторма
Окно шторма
Heritage Home
Штормовое окно в Heritage Home
Штормовое окно, нестандартные размеры
Штормовое окно, нестандартные размеры
Штормовое окно на уровне подвала
Штормовое окно на уровне подвала
Штормовое окно зимой
Штормовое окно зимой
Шторм Окно в Heritage Home
Штормовые окна в Heritage Home
Штормовые окна в нескольких окнах
Штормовые окна в нескольких окнах
Рабочие штормовые окна
Рабочие штормовые окна
Штормовые окна в Heritage House
Штормовые окна в Heritage House
Коммерческий — Отель Бессборо
Коммерческое помещение — Отель Бессборо
Штормовое окно на эркере
Штормовое окно в эркере
Штормовое окно зимой
Штормовое окно зимой
Столярное оборудование. com — наш единственный поставщик оборудования Storm Window. Их коллекция фурнитуры для штормовых окон поможет вам сделать штормовой створку полностью функциональной и легко снимаемой. Вешалки штормовых окон крепят деревянные створки и оконные рамы к оконным проемам. Кнопки поворота используются для герметизации штормовых окон и экранов снаружи. Оконные проемы JoineryHardware.com позволяют открывать штормовое окно для вентиляции или полностью закрывать его изнутри здания.
ПРОЕКТЫ
Просмотрите наши веб-страницы, чтобы увидеть некоторые из замечательных, захватывающих и порой проектов мирового уровня, над которыми мы работали на протяжении многих лет.
Какой стиль окна выбрать?
Если вы испытали больше конденсации, чем обычно, и ваши счета за электроэнергию медленно растут, то пора действовать. Это одни из самых серьезных предупреждений о том, что вам необходимо заменить окна, но какой стиль окон следует выбрать, чтобы дополнить свой дом?
Хотя существует почти бесконечный список стилей окон, обычно все они делятся на две категории: старинные окна и современные окна. Категория современных заменяемых окон включает в себя такие стили, как горизонтальные ползунки, конструкции без штанг и наклонно-поворотные окна. Вообще говоря, эти стили довольно минималистичны по внешнему виду и создают вид «больше окна, чем стены». Винтажные окна разные. Такие стили, как окна в георгианском стиле, створчатые окна 17 ^-го-го века и створчатые окна 18 ^-го-го века, обычно более изысканно и декоративны и составляют центральный элемент любой комнаты.
Имеет ли значение стиль?
Да.И нет. Хотя стиль окна, который вы выберете, определенно повлияет на общий вид вашего дома, стиль — это еще не все. Например, современным окнам можно придать классический вид, просто выбрав тип оконных аксессуаров, которые вы выберете. Сочетая современный стиль окон с декоративной фурнитурой для драпировки, современное окно мгновенно приобретает более традиционную эстетику. Карниз для штор со старинными украшениями, например, действительно помогает создать атмосферу.
Точно так же винтажному окну можно придать современный вид.Прозрачные акриловые карнизы для штор создают очень минималистичный, сдержанный вид, а модные драпировки, такие как вуальовые занавески с волнами и рулонные шторы, также могут иметь большой эффект. Поэтому, хотя важно выбрать правильный стиль для вас, помните, что есть много способов нарядить / украсить окно в соответствии с вашими предпочтениями.
Давайте подробнее рассмотрим различные стили:
Винтажные окна идеально подходят для домов в старинном стиле, колониальных коттеджей и старых домов, добавляя характер и индивидуальность и сохраняя окна в стиле, аналогичном старым конструктивным особенностям дома.Створки из древесины хвойных пород также могут быть очень доступными, но при этом они довольно долговечны, если их правильно запечатать. Однако есть несколько вещей, которые следует принять во внимание; Если вам нравится винил или стекловолокно, помните, что в этом современном материале сложно воспроизвести аутентичный вид древесины, однако некоторые производители подошли очень близко.
Современные окна лучше всего подходят для более современных домов. Эти стили часто имеют очень минимальное обрамление с более высоким соотношением стекла к кадру.Это помогает привлечь больше света в собственность, что делает эти окна отличным выбором для домов, которые от природы довольно темные из-за расположения или плотности окружающих деревьев. Такие стили, как поворотно-откидные окна, также имеют широкий проем для улучшенной вентиляции; идеально подходит для домов с домашними животными. Винил — один из лучших материалов наряду со стекловолокном. Винил экономичен и прост в уходе, однако стекловолокно может придать вам более изысканный вид.
Как выбрать подходящий стиль
Всегда учитывайте стиль вашего дома, а также особенности дизайна и декора, которые вы выбрали для воплощения в своей собственности.И если вы планируете отремонтировать свой дом для продажи, имейте в виду, что стили окон, соответствующие эпохе собственности, могут помочь повысить или, по крайней мере, сохранить ее стоимость. Однако в конечном итоге все зависит от личных предпочтений. Возможно, вам не нравится внешний вид современных окон или, может быть, вы предпочитаете широкую, легко открываемую конструкцию, чтобы внутрь проникало много света и воздуха.
Ранее мы кратко коснулись того факта, что стиль — это еще не все. А это не так. Конечно, выбор правильного стиля может помочь вам создать ту эстетику, о которой вы мечтали, но есть еще несколько важных факторов, которые следует учитывать, если вы планируете заменить окна.Вот о чем следует подумать:
Долговечность: Чтобы избежать повторной замены окон, выбирайте окна, которые рассчитаны на длительный срок службы. Ищите рамы, изготовленные так, чтобы грязь не скапливалась в щелях.
Техническое обслуживание: Если вам не нравится чистить оконные рамы, выбирайте легко очищаемый материал, который требует минимального ухода и который быстро и легко поддерживать в отличном состоянии.
Прочность: Независимо от того, какой стиль окна вы выберете, всегда выбирайте окна, сделанные из высококачественных материалов, которые могут выдерживать элементы и сохранять свою прочность.
Защита: Не секрет, что зимой бывает довольно прохладно, поэтому ищите окна с эластичными уплотнениями, защищающими окно от суровых погодных условий на улице.
Установка сменных окон и придание вашему дому нового вида может быть увлекательным проектом, но выбор правильных окон часто может показаться непосильной задачей. Хорошая новость заключается в том, что, зная, что искать в окне, и понимая больше о том, как винтажные и современные стили дополняют различные типы свойств, выбор идеального окна становится намного проще.
Об авторе: Зана — консультант по обработке окон с более чем 20-летним опытом.
Изображение MikesPhotos с сайта Pixabay
Реплика
Windows — Блог OldHouseGuy
Защитите свою сохранившуюся ткань рамы
Все сменные оконные системы Heirloom имеют вкладыши косяка, которые также сделаны из материала, не требующего ухода. После покраски на место они незаметны и служат для прикрытия и защиты существующих сторон косяка, особенно там, где они соприкасаются с подоконником и подвержены разрушению. После установки они практически незаметны. При необходимости в системе предусмотрены средства для закрытия и защиты изношенных порогов.
Защита от атмосферных воздействий, предотвращающая проникновение воздуха
Как и практически все в мире, технология защиты от атмосферных воздействий за последние 50 лет значительно улучшилась. Новые свайные уплотнения для раздвижных конструкций больше не «сбрасывают» свои волокна и не сжимаются. Уплотнения колбы высшего качества теперь не имеют «памяти» и продолжают возвращаться к своей первоначальной форме для поддержания надлежащего сжатия.Heirloom включает все эти современные компоненты в свои сменные окна, но вы никогда этого не узнаете, потому что все они полностью скрыты от глаз, тихо и незаметно устраняя проникновение воздуха.
Установка
Heirloom Windows разработала наши сменные комплекты створок, которые могут быть установлены изнутри компетентным мастером-мастером за 1,5–2,5 часа. Благодаря обучающим изображениям, видео и поддержке по телефону вы или ваш подрядчик должны иметь возможность выполнять проект со скоростью 3-4 окна в день. В качестве альтернативы для больших проектов целого дома можно организовать установку с помощью Heirloom Windows.
Многие технические концепции упомянуты выше, но каждая из них рассматривается на их веб-сайте. www.heirloomwindows.com
Окна Magnum поставляются с изоляционным стеклом ¾ ”, с различным покрытием Low-E и заполнением газом аргоном или без него. Магнумы более толстые и требуют небольшой доработки имеющихся косяков.Это наиболее экономичный вариант утепления окон Heirloom.
Идентичны серии Magnum, но с одинарным (монолитным) остеклением, а не с системами стеклопакетов с двойным уплотнением. UniLites подходят под существующие косяки и могут быть модифицированы для коммерческих приложений. Если стоимость не является существенной проблемой, UniLite Standard с «VIG Storm Windows» — лучшее решение.
Окна UniLite с опциональным проблемным стеклом, как и стекло 150-летней давности.Покупатели семейных реликвий часто отмечали, что они не хотят отказываться от своего «старого оконного стекла» со всеми его искажениями и несовершенствами. Heirloom теперь предлагает «волнистое стекло» в качестве опции UniLite для тех, кто ценит эту историческую особенность.
Это немного неправильное название, поскольку на самом деле в этой системе два литра стекла. Однако он такой тонкий, что выглядит как единое целое. VIG — это две литники 1/8 дюйма, разделенные на 0,2 мм, с вакуумированием этого пространства для удаления всего воздуха.V-дюймовый блок VIG обеспечивает такой же тепловой КПД, как и стандартный 1-дюймовый стеклопакет. Поскольку глубина косяка является ограничивающим фактором, ½ дюйма из VIG обеспечивает на 1-1 / 2 дюйма большую глубину створки и теневые линии для гораздо более исторического вида с на порядок большей тепловой эффективностью. См. «Spacia VIG»
TDL — это часто употребляемая фраза, но ее разветвления обычно неправильно понимаются.Для истинно разделенного облегченного окна требуется не менее дюйма разделения (древесина мунтина) и 3/16 дюйма фальца остекления. Таким образом, минимальная толщина мунтина будет 5/8 дюйма. Однако большинство стеклопакетов имеют прокладку не менее 7/16 дюйма, что означает, что требуется минимум 1-1 / 8 дюйма мунтина без учета посадки или расширения. Реально мунтин размером 1-1 / 4 дюйма подходит для использования с установками IG или VIG.
Старые семейные дома имеют большое сентиментальное значение для некоторых владельцев.Возможно, это был дом, который они посещали раз в год, и содержащий много драгоценных воспоминаний о детстве и времени, проведенном с любимыми людьми, которых больше нет рядом. Но чтобы поддерживать дома предков в отличном состоянии, у домовладельцев нет другого выхода, кроме как вносить изменения в содержание дома.
Первым делом заменяют старые винтажные окна на новые, более экономичные. Это не значит, что вам нужно выбросить эти винтажные окна. Вот несколько идей, как вы можете обновить их и превратить во что-то новое, сохранив при этом свои воспоминания.
Вдыхая новую жизнь в старые окна
Изголовья
Изголовья — это творческий способ превратить старые винтажные окна во что-то, что добавит индивидуальности вашей спальне. Если у вас кровать размера «queen-size» или «king-size», а окна у вас не длинные, вы всегда можете совместить две. Вы можете покрасить их или оставить как есть и разместить их за кроватью, прикрепив крючками или прибив их к стене.
Перегородка
Вы можете использовать те же оконные рамы, что и те, что используются в качестве изголовий, и совместить их с перегородкой для дополнительной конфиденциальности.Если вам посчастливилось жить в помещении типа лофт или студии, это отличный способ добавить разделение к вашей небольшой площади. Добавив между ними петли, вы можете создать разделитель в виде гармошки и сделать так, чтобы они частично или частично разделяли пространство.
Рамы для картин
Несколько прикосновений краски и даже блеска могут превратить старые оконные рамы в красивые рамы для картин. Поскольку в старых оконных рамах уже есть перегородки, вы можете использовать их для организации макета ваших изображений.Каждый кадр может быть для каждого члена семьи, а другой вы можете заполнить групповым изображением.
Заборы
Старые окна можно сколотить гвоздями и превратить в садовые заборы для ваших овощей или виноградных растений. Вам нужно обязательно вынуть стеклянные детали и убедиться, что не торчат осколки, если у вас есть домашние животные.
Двери шкафа
Вы также можете использовать старые окна в качестве дверок шкафов, заменив на них простые изначально, чтобы придать вашим шкафам больше индивидуальности.Вы можете оставить стекло на панелях или заменить их пробковой доской или проволокой для забора, чтобы кухня выглядела как скотный двор.
Держатели для полотенец
Старые окна тоже можно превратить в держатели для полотенец. Во-первых, отшлифуйте рамы, чтобы убедиться, что не торчат деревянные детали, которые могут повредить полотенца. Сзади прикрепите крючок, чтобы прикрепить его к стене. Затем прикрутите спереди три-четыре крючка для полотенец.
Доска пробковая
Все, что вам понадобится, это гигантская пробковая доска или пробки от винных бутылок.Заполните пространство пробкой, и у вас будет полезная рамка из пробковой доски, сделанная своими руками, где вы можете размещать напоминания или вдохновляющие цитаты.
Классные доски
Вы также можете использовать старые окна, покрасив стекло на панелях классной краской, и превратить старое окно в другой функциональный предмет — классную доску! Они бывают разных цветов, а не основного зеленого или черного.
Журнальные столики
Превратите эти оконные рамы в журнальные столики, и они станут предметом разговора с вашими гостями. Сделав прямоугольную коробку и разместив оконные рамы над ней, вы можете добавить петли с одной стороны коробки, чтобы вы могли открывать и закрывать ее. Затем вы можете поместить внутрь предметы, которые можно увидеть через стеклянные панели.
Зеркала для ванной или спальни
Замени оконное стекло на новые зеркала и приобрети себе новые детали для дома. Вы можете разместить эти зеркала рядом с входом в дом, в коридорах, ванных комнатах и спальнях.
Организаторы
Деревянные решетки на ваших окнах могут служить разделителями для любых вещей.Вы можете поставить один возле двери, чтобы сдать ключи от машины или деньги на доставку пиццы. Еще один в вашей ванной для разных видов мыла. Одна комната для вашей маленькой девочки, чтобы расставить аксессуары для волос, другая для коллекции маленьких машинок для мальчика.
Декоративные элементы для праздников
Вы также можете превратить старые окна в украшения для разных сезонов или праздников. Вы можете нарисовать один оранжевый и черный для Хэллоуина и использовать бумажных летучих мышей и пауков в качестве украшений.Пастельные на Пасху, с корзинами сбоку для охоты за яйцами. Красно-зеленые окрашенные оконные рамы на Рождество, на которые также можно повесить красочный венок.
Дисплей для ювелирных изделий
Все, что вам понадобится, это маленькие крючки или даже булавки, выровненные по горизонтали вместе с рамкой, чтобы вы могли повесить свои украшения. Прикрепите его рядом с туалетным столиком, и вы сразу получите область для демонстрации ювелирных изделий.
Карта в деревенской оконной раме
Этот проект «сделай сам» понравится путешественникам.Найдите карту и используйте окно как рамку. Он будет невероятно смотреться рядом с другими вашими памятными вещами из путешествий.
Тепличные растения
Старые винтажные рамы сделают отличные теплицы из ваших суккулентов и кактусов. Все, что вам понадобится, это семь старых оконных панелей: одна для нижней части, четыре для боковых сторон и две для крыши.
Вертикальный сад с сочными окнами
Из старых окон можно также сделать вертикальные сочные сады или сады с воздушными растениями.Поскольку воздушным растениям для роста не нужна почва, их можно вставить между рамами и получить мгновенный сад у окна.
Вдохнув новую жизнь в эти старые винтажные окна, вы дали им еще один шанс стать полезными, заменив их новыми окнами, которые лучше защитят ваш дом и обеспечат вашей семье комфорт, которого они заслуживают. Ваш дом будет продолжать создавать больше воспоминаний вместе с новыми винтажными окнами из вашего прошлого.
Вы думаете о проекте замены окна? Не стесняйтесь обращаться по телефону 1-800-HANSONS для бесплатной оценки.
.

Рано или поздно каждый владелец жилья сталкивается с проблемой выравнивания стен. К сожалению, качество их отделки зачастую таково, что ни наклеить обои, ни покрасить без предварительных работ невозможно. Лучшее решение в большинстве случаев оштукатуривание. Предлагаем подробную полную инструкцию по штукатурке стен своими руками. Она поможет даже начинающему мастеру справиться с непростой работой.

К основе добавляется кварцевый песок разной зернистости, пластификаторы и др. наполнители, которые определяют назначение штукатурной пасты. Так, крупный песок позволяет нивелировать значительные перепады, тогда как мелкий используется только для нанесения последнего слоя, закрывая мелкие шероховатости.

Отличаются особенной прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям. Не боятся влаги, могут использоваться в помещениях с особыми условиями: ванных, санузлах, кухнях и на улице. Не разрушаются от температурных перепадов, долговечны, имеют невысокую стоимость и могут быть изготовлены своими руками. Хорошо ровняют даже значительные перепады. Если накладывается слой толщиной более 20 мм, обязательно используется армирующая сетка.

В качестве наполнителей могут использоваться известь, глина, гипс, придающие пластичность, антисептические свойства. Из недостатков нужно отметить большую массу цементных растворов. Они дают значительную нагрузку на основание, что нужно обязательно учитывать. Низкая пластичность приводит к усадке и возможному появлению трещин. По этой же причине укладывать такую пасту довольно сложно. К тому же она ложится не на все основания. Сохнет цемент долго, полностью отвердевает только через месяц.

Главное достоинство — пластичность и простота в нанесении. Паста хорошо укладывается на любую основу и крепко к ней прилипает. Гипс отличается небольшим весом. Даже толстый слой такой массы не утяжелит конструкцию. Она никогда не усаживается, практически не дает трещин. Сохнет намного быстрее цементного аналога. Финишная масса настолько хорошо выравнивает поверхность, что последующее шпатлевание чаще всего не нужно.

Наиболее значимый минус материала — гигроскопичность. Гипс легко впитывает воду, размокает и разрушается. Поэтому использовать гипсовые разновидности для улицы или помещений с высокой влажностью запрещено. Выпускаются влагостойкие смеси для внутренней укладки, но их тоже следует применять с осторожностью. К недостаткам относят высокую стоимость материала и отсутствие возможности его самостоятельного изготовления.

Подходящая грунтовка. Она необходима для подготовки основания.

Маячки. Устанавливаются в случае больших перепадов и присутствия значительных неровностей на поверхности.

Длинное правило. Если предполагается установка маяков, выбираем длину 250 см, для вытягивания раствора будет достаточно 200 см.

Уровень пузырькового типа длиной 200 см и отвес.

Широкий шпатель и кельма для нанесения смеси.

Специальная строительная терка и металлическое гладило для устранения шероховатостей.

Ведро и перфоратор со специальной насадкой для замешивания штукатурной пасты.

Основная задача процесса — подготовить поверхность к укладке штукатурной массы. Сначала внимательно осматриваем основание, изучаем его состояние. Если на нем есть какое-то покрытие, аккуратно его удаляем. Очищаем поверхность от загрязнений и пыли. Обнаруженные трещины, вне зависимости от их размера, следует заделать. Иначе нанесенное поверх них покрытие тоже может растрескаться.

Глубокие трещинки обязательно расшиваем под углом. То есть расширяем так, чтобы можно было добраться до самого ее основания. После этого очищаем участок от пыли и обильно грунтуем, улучшая тем самым адгезию материала. После высыхания заделываем дефект шпаклевкой вровень с уровнем поверхности. Неглубокие узкие трещины можно заполнить силиконом либо герметиком, используя тонкую трубочку-насадку. Широкие дефекты убирают с помощью монтажной пены.

Такая основа довольно гладкая, чтобы улучшить ее сцепление с раствором, рекомендуется сделать насечки. Их выполняют на небольшом расстоянии друг от друга, углубляются на 10-15 мм. После чего покрывают все грунтовкой. Учитывая твердость бетона, работа будет очень трудоемкой. Поэтому можно поступить иначе: загрунтовать его специальным праймером. Подбирают адгезионную грунтовку глубокого проникновения.

В ее составе есть песок, который после высыхания должен остаться на основании. Иногда такая методика работает плохо, поэтому перед тем, как штукатурить, рекомендуется провести пробное нанесение праймера. Им обрабатывают небольшой участок и ждут, пока он полностью высохнет. Затем проводят рукой. Если шероховатость хорошо ощущается и песок не осыпается, обрабатывают всю поверхность. В противном случае делают насечки.

Несмотря на то, что кирпич сам по себе достаточно шероховат, рекомендуется пройтись по очищенному материалу шлифмашиной или металлической щеткой. Швы между кирпичами необходимо расшить, так смесь сможет в них попасть, что улучшит сцепление штукатурки. Затем проводится очистка от пыли сначала щеткой, а потом влажной тканью. В завершение накладывается два слоя грунтовки.

Чтобы штукатурная масса прочно закрепилась на деревянной основе, необходимо обустроить обрешетку. Ее делают из реек, которые еще называют дранкой. Элементы прибивают гвоздями по диагонали. Важно использовать только качественную дранку, дополнительно обработанную антисептиком. Иначе она быстро сгниет и разрушит покрытие.

Для облегчения задачи можно использовать вместо нее сетку-рабицу. Она прибивается на рейки, которые укладываются между основанием и сеткой. Они, как и дранка, могут послужить маячками в процессе выравнивания. В этом случае элементы выставляются строго по уровню. Все деревянные детали обрабатываются антисептиком и хорошо просушиваются, только после этого можно заштукатуривать обрешетку.

Используется для выравнивания значительных перепадов. В качестве ориентиров, которые покажут, как штукатурить стены, используются направляющие из металла. На их покупке не стоит экономить. Качественный металл впоследствии можно оставить внутри основания, и оно со временем не покроется ржавчиной. Детали сомнительного качества лучше удалять, что достаточно трудоемко.

Направляющие устанавливают по всей длине стены на расстоянии около 150 см одна от другой. Такое расстояние выбирается, чтобы в процессе выравнивания правило двигалось по двум соседним профилям. Их выставляют строго по уровню и надежно закрепляют к основе. Проще всего для этого использовать гипсовый раствор, который схватывается быстро и надежно держит элементы. Можно крепить на саморезы, но это более сложно.

Наброска. Набрасываем смесь на основание. Можно делать это вручную, мастерком или специальным приспособлением, если предполагается механизированная укладка. Густая паста набирается на инструмент и с некоторым усилием «наляпывается» на основу. На бетон и кирпич кладется слой толщиной около 5 мм, на деревянные 8-9 мм. Ставим правило на маячки и снизу вверх вытягиваем покрытие, выравнивая его. Оставляем минимум на 2 часа для просушки.

Грунт. Готовим тестообразную смесь. Наносим ее широким шпателем, выполняя движения в произвольном направлении, но с некоторым усилием. При помощи правила проверяем качество выравнивания. Все выступающие участки удаляем смоченной в воде теркой. Во впадины аккуратно втираем небольшое количество раствора. Оставляем для высыхания минимум на 3 часа.

Накрывка. Готовим раствор сметаннобразной консистенции. Можно нанести его шпателем или набрать в ковш и полить стену сверху вниз небольшим количеством жидкой пасты. Разглаживаем ее правилом, полностью выравнивая основу. Даем высохнуть в течение 8 часов, после чего слегка увлажняем и зачищаем ее строительной теркой.

Используется для выравнивания поверхностей с незначительными перепадами. Ориентиры-маяки не выставляются, поэтому качество работы обязательно контролируется с помощью уровня. Все этапы выполняются в той же последовательности за исключением того, что в ходе наброски разравнивание смеси производится не правилом, а теркой. Более подробно и полно технология показана на видео, которое мы предлагаем посмотреть.

Самому заштукатурить стены не так уж и сложно, даже если за дело берется начинающий мастер. Навыки отрабатываются в процессе работы. Прежде, чем браться за отделку, желательно потренироваться на небольшом участке. Так можно выявить все «слабые» места, поработать с ними, получить необходимые навыки и небольшой опыт.

Любая, даже самая дорогая и качественная отделка будет смотреться совершенно нелепо на кривых стенах. Да и не любой материал «ляжет» на неподготовленную поверхность. Помимо этого, искривленные стены доставляют массу проблем при расстановке или подвешивании мебели и других предметов интерьера. Поэтому проблема тщательного выравнивания всех отделываемых поверхностей бывает актуальна в подавляющем большинстве случаев проведения ремонта в помещениях квартиры или дома.

Как правильно штукатурить стены
И совсем уж не обойтись без нанесения штукатурки, если приходится иметь дело с «голой стеной», например, кирпичной или блочной кладкой. Здесь предстоит нанести слой, который станет и защитным, и одновременно выравнивающим. А такие случаи – сплошь и рядом и в современных новостройках, и при возведении собственного дома.
Работа профессиональных штукатуров стоит немало. Поэтому многие владельцы жилья, желая сэкономить, стараются выполнить большинство отделочных операций самостоятельно. Им нужно быть готовым к тому, что получаться, возможно, начнет не сразу – эту операцию простой при всем желании не назовешь. И тем важнее им будет заранее узнать, как правильно штукатурить стены, чтобы была возможность трезво оценить собственные возможности и принять решение в пользу того или иного варианта.
Какой объем работ предстоит?
На это вопрос должен заранее ответить себе хозяин квартиры (дома). От оценки масштабности работ будет зависеть и сложность их выполнения, и количество материалов, которые потребуется приобрести.
Необходимо промерить размеры помещения — это, кстати, поможет и изобразить схему на бумаге. Требование необязательное, но все же графическое изображение очень часто становится отличным подспорьем, когда начинающий мастер начинает оценивать толщины будущих штукатурных слоев на каждой из стен.
Составление графической схемы со всеми размерами очень помогает и при планировании работы, и при ее проведении.
Исходными параметрами будут длины сторон всех стен. В прямоугольной комнате, в идеале, противоположные стены должны быть одинаковы, но так случается, увы, далеко не всегда. Промер и сравнение диагоналей сразу показывает, насколько искажена правильная конфигурация помещения – у прямоугольника диагонали должны быть строго равны.
Осуществляется промер высоты стен – это позволит определить площадь каждой из них. Естественно, из этой площади следует вычесть оконные и дверные проемы. По известным значениям площади можно будет прикинуть, сколько материала потребуется для оштукатуривания.
В помощь тем, у кого появились проблемы с определением площади поверхности.
Стены не всегда имеют прямоугольную форму, и определение площади более сложных фигур порой становится затруднительным. Например, при отделке мансардных помещений часто встречаются участки в виде трапеций или даже непрямоугольных треугольников. Могут попадаться и более сложные, например, арочные конфигурации. Различные случаи подробно рассматриваются в специальной публикации, посвященной расчету площадей.
Понятно, что задачей оштукатуривания стен в любом случае будет их доведение до вертикальной плоскости. С помощью длинного правила и строительного уровня следует сразу оценить, насколько плоскость стены отличается от требуемой вертикальной. Для этого правило прижимается с наиболее выступающей в сторону помещения точке Эти показания (направление отклонения и его величину) тоже можно нанести на схему понятными для себя символами. На иллюстрации выше они для примера обозначены синими стрелками. То есть промеряется расстояние от вертикальной линии до поверхности стены, например, с помощью линейки или угольника.
Контроль вертикальности стены с помощью длинного правила и строительного уровня
Если длинного правила, на всю высоту стены, в распоряжении нет, то можно провесить плоскость и обычным отвесом. После его вывешивания промеряются расстояния от поверхности стены до нити в точках максимума и минимума, сравниваются, и их разница показывает величину перепада уровня.
Цены на штукатурку
~~штукатурка~~
Несложно выявить выявить вертикальные перекосы стены и определить их величину и с помощью обычного отвеса.
Полученные значения перепадов также пригодятся для проведения предварительных подсчетов необходимого количества материалов для оштукатуривания.
Выше уже говорилось, что форма помещения может отличаться от прямоугольника. Оштукатуриванием можно устранить и такой недостаток, если это принципиально важно для хозяев. Зная величины промеренных диагоналей и длин сторон помещения, несложно выполнить схему-чертеж, и постараться вписать в нее прямоугольник, оценив, насколько придется наращивать толщину стен на различных участках.
При оштукатуривании можно добиться и точной прямоугольной формы помещения, если это важно для хозяев.
При этом стараются отправной линией выбрать стену, на которой есть дверной проем – ширина стенок этого проема (откосов) после оштукатуривания должна быть одинаковой с обеих сторон, иначе будет смотреться крайне некрасиво. А если начать такое выравнивание с произвольной стены, то как раз на уровень дверей (или, в вариации – оконного проема) вполне может набежать весьма солидный перекос.
При выборе этого пути выравнивания необходимо иметь в виду, что оно должно быть оправдано практическими соображениями. Следует правильно понимать, что каждый лишний сантиметр толщины штукатурного слоя выливается в десятки килограмм раствора и в значительное усложнение работ. Кроме того, уменьшается и площадь помещения. Так что нередко бывает разумнее вывести стены точно по вертикали и смириться с небольшими отклонениями от прямоугольной формы комнаты, которые не будут особо и заметны, нежели выводить до идеала. Впрочем, решать хозяевам. Составленная схема должна помочь им в принятии такого решения.
Чем штукатурят стены
На сегодняшний день потребителям для оштукатуривания стен предлагается очень широкий ассортимент различных составов. Они различаются базовым компонентом и, соответственно, областью применения.
Штукатурки на гипсовой основе (в состав которых очень часто вносятся полимерные добавки) лидируют по популярности при выравнивании стен внутри помещений. Они очень удобны в применении, отличаются высокой пластичностью, обеспечивают качественную поверхность под дальнейшую отделку.
«Knauf Rotband» — типичный пример высококачественной гипсовой штукатурки для внутренних работ
Недостаток таких штукатурок – это неустойчивость к повышенной влажности, вследствие особенностей гипса. То есть они подойдут только для внутренних работ и только для помещений с нормальной влажностью. Иногда делаются, правда, оговорки, что допустимо их применение в ванных и на кухнях, если предполагается сплошное покрытие керамической плиткой с тщательной герметизацией швов. Но все же это довольно рискованный вариант – в силу того, что клеи для плитки обычно имеют цементную основу, возможны «конфликты».
Для помещений с повышенной влажностью и для внешних работ используются штукатурки на цементной основе. Они создают надежную основу для любого типа последующей отделки.
Качественным штукатуркам на цементной основе не страшны ни влага, ни перепады температур
Правда, работать с цементными штукатурками – значительно сложнее, хотя многие из них обогащены специальными полимерными пластифицирующими присадками. Значительно выше и расход материала. Но вместе с этим стоимость цементных составов примерно на треть ниже, чем гипсовых.
Цены на штукатурку «Knauf Rotband»
~~штукатурка «Knauf Rotband»~~
Очень удачным решением становится применение комбинированных цементно-гипсовых штукатурок, которые совмещают достоинства обоих перечисленных выше типов. Такие составы – наиболее универсальные.
Комбинированные штукатурки на цементно-гипсовой основе позволяют проводить выравнивание стен в любых помещениях
Такие составы удобны в работе, так как обладают пластичностью гипсовых смесей. И, вместе с тем, штукатурный слой спокойно переносит условия повышенной влажности. И единственным недостатком можно назвать лишь то, что их приобретение обойдется дороже.
Существуют и готовые составы на полимерной основе. Но их рассматривать не станем, так как для внутреннего выравнивания стен применение выглядит совершенно нерентабельным – цены на них довольно «впечатляющие». И плюс к тому – чаще всего штукатурки на полимерной основе предполагают какой-либо декоративный рельефный эффект, то есть обычно применяются для фасадной отделки.
В таблице ниже для примера приведено несколько популярных марок штукатурок, которые хорошо подойдут для выравнивания различных типов стен внутри помещений. Обратите внимание, что производитель оговаривает не только область применения, но и допустимую толщину слоя при однократном нанесении – это тоже бывает очень важно при планировании работ.
Изображение Наименование, тип вяжущего вещества Сфера применения Минимальная и максимальная толщина разово наносимого слоя, мм
Гипсовая штукатурка «Кнауф Ротбанд»
мешки 5 или 30 кг Для выравнивания потолков и стен с твердым основанием из бетона, кирпича, в том числе покрытых цементной штукатуркой, пенополистирола, цементно-стружечных плит. Используется в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также в кухнях или ванных, есливыполняется водонепроницаемая отделка (керамическая плитка с герметизацией швов). от 5 до 50 мм, с возможностью повторного нанесения после высыхания первого слоя.
Гипсовая серая штукатурка «Перфекта»
мешки 10 или 30 кг Для оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, камня и любых гипсовых поверхностей в помещениях с нормальным уровнем влажности. от 5 до 50 мм
Гипсовая белая штукатурка «Верпутц/Verputz»,
мешки 30 кг Для выравнивания стен помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из бетона, кирпича, камня, в том числе — покрытое старой цементной или гипсовой штукатуркой. от 5 до 50 мм
Гипсовая штукатурка «Волма-Холст»
мешки 30 кг Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание. от 5 до 30 мм
Гипсовая серая штукатурка «Агат ТМ Каменный цветок»
мешки 30 кг Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям. от 5 до 30 мм,
рекомендуется однократно наносить слоем до 20 мм
Гипсовая серая штукатурка «Старатели»
мешки 30 кг Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям. от 5 до 50 мм,
локально допускается повышать толщину до 80 мм
Гипсовая белая штукатурка «Перфекта»
мешки 30 кг Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Может применяться по всем твердым основаниям из бетона, кирпича, камня, газобетона и пенобетона. от 5 до 60 мм
Гипсовая белая штукатурка «Юнис-Теплон»
мешки 30 кг Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью по любым твердым основаниям. Обладает повышенными теплоизоляционными свойствами. от 5 до 50 мм
Гипсово-цементная штукатурка «Старатели Mixter»
мешки 30 кг Для оштукатуривания в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности по всем твердым основаниям из бетона, ячеистых бетонов, кирпичной кладки, в том числе по старой цементной штукатурке. от 5 до 60 мм
локальноое нанесение до 100 мм
Штукатурка цокольная цементная «Кнауф Зокельпутц УП 310»
мешки 25 кг Для оштукатуривания цоколей, а также помещений с повышенным уровнем влажности и высокими динамическими нагрузками. Применяется по твердым бетонным и кирпичным основаниям. от 10 до 35 мм
однократное нанесение слоем до 15 мм. При суммарной толщине слоя более 15 мм следует применять оцинкованные штукатурные сетки.
Штукатурка выравнивающая цементная «Кнауф Унтерпутц УП 210»
мешки 25 кг Для оштукатуривания фасадов и твердых поверхностей из бетона, кирпича в помещениях с повышенной влажностью. от 10 до 35 мм
при однократном нанесении слой до 20 мм.
Штукатурка цементно-песчаная легкая «Старатели»
мешки 25 кг Для наружного и внутреннего применения. Для штукатурки фасадов и поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется на основаниях из бетона, кирпича, цементной штукатурке, ячеистых бетонов. от 10 до 20 мм,
имеется возможность многократного нанесения с просушкой промежуточных слоев.
Стоимость смесей может значительно различаться, причем не только по конкретным маркам, но и по регионам продаж – сказываются расположение производственных линий и логистические особенности. Так что этот параметр лучше уточнять конкретно по месту.
Одной из характеристик, указываемых производителем, всегда является ориентировочный расход смеси. Чаще всего он выражается в килограммах – показывает, сколько состава будет израсходовано для нанесения штукатурного слоя толщиной в 10 мм на площади 1 м².
Ориентировочный расход штукатурной смеси указывается производителем на упаковке
Это позволяет заранее рассчитать объемы приобретения материала. При этом, конечно, следует учитывать и возможные потери, которые по неопытности могут быть весьма значительными. Так, нелишним будет заложить запас порядка 10%, а если оштукатуривание вообще будет выполняться впервые, то и все 15%.
Примерно просчитать количество материала поможет расположенный ниже калькулятор.
Калькулятор расчета необходимого количества сухой штукатурной смеси
Перейти к расчётам
Часто случается так, что получившееся количество сухой строительной смеси, в пересчете на необходимые для его приобретения средства, выглядит очень пугающим. Ничего не поделаешь – за удобство в работе и качество результата приходится платить. Впрочем, ничто не мешает в этом случае рассмотреть вопрос и самостоятельного изготовления штукатурного раствора. Так наверняка выйдет дешевле, но работать с подобными составами будет сложнее.
Сложно ли изготовить штукатурный раствор самостоятельно
Если нет возможности приобрести готовую сухую штукатурную смесь, то раствор вполне можно сделать и самостоятельно, исходя из наличия необходимых материалов. Множество «рецептов» такого приготовления, их которых можно выбрать наиболее подходящий, приведено в специальной публикации нашего портала «Раствор для штукатурки стен своими руками – пропорции».
Если выбирается такой путь, то можно порекомендовать цементно-известковый раствор с марочной прочностью после полного созревания М75. Такая штукатурка отличается неплохой пластичностью (за счет введения в состав извести), довольно высокой адгезией с большинством стеновых поверхностей, отменной универсальностью – подойдет и для внешних работ, и для любых помещений, в том числе и с высоким уровнем влажности.
«Рецепт» ее приготовления нехитрый – для этого используется цемент, просеянный песок средней фракции (не крупнее 1.5 мм), известь гашеная (известковое тесто) и вода. Для получения прочности М75 (а этого вполне достаточно для любых помещений) соблюдается следующая пропорция:
1 : 5.5 : 0.5 (цемент ПЦ-400, песок, известь).
Замешивание производят двумя способами:
— Можно вначале в сухом состоянии перемешать цемент и песок. Затем туда добавляется процеженное через сито известковое «молоко», приготовленное из расчетных объемов известкового теста и воды. И далее – производится окончательно перемешивание до получения однородной пластичной массы.
— Другой подход – вначале замешивается раствор из расчетного количества воды, извести и песка. После этого в ходе постоянного перемешивания миксеров вводится требуемое количество сухого цемента. И процесс продолжают до полной готовности штукатурки.
Стоимость такого раствора получается невысокой, так что его вполне можно рассматривать в качестве альтернативы, правда, в ущерб дальнейшему удобству нанесения. Но чем-то жертвовать надо…
Если эта тема заинтересовала читателя, то он может рассчитать необходимое количество ингредиентов с помощью нашего онлайн-калькулятора. В алгоритм расчета заложен цемент ПЦ-400 при выходной марочной прочности штукатурки М75.
Калькулятор расчета ингредиентов для самостоятельного изготовления цементно-известкового штукатурного раствора М75
Перейти к расчётам
Подготовка стен к оштукатуриванию
Поверхности стен требуют подготовки к оштукатуриванию. И не стоит полагать, что мол, штукатурный слой скроет все безобразия – если поверхности не обработаны должным образом, раствор просто не будет на них удерживаться.
Нет никакого смысла наносить штукатурный слой, если на стене имеются остатки старой отделки – обрывки обоев, окрашенные участки. Все это подлежит безусловному удалению до «чистой» поверхности, иначе необходимого сцепления раствора с поверхностью стены не достичь.
Краска, старые обои – все это не даст слою штукатурки достичь требуемого сцепления со стеной. Удаляется в обязательном порядке.
С большой осторожностью стоит относиться и к ранее нанесенному штукатурному слою. Очень часто при его ревизии выявляются слабые участки – при простукивании они проявят себя или «бухтением», или визуально заметной нестабильностью. Ясное дело, удаляются безо всякого сожаления. А нередко один такой нестабильный участок тянет за собой практически всю площадь стены. Выхода нет — придется удалять всю штукатурку целиком. Причем не оставляя даже совсем небольших фрагментов.
От старой штукатурки в большинстве случаев приходится избавляться полностью – невелика уверенность, что она вскорости не преподнесёт «сюрприз»
Не будет должного сцепления со стеной, если поверхность промаслена, на ней есть пятна битума. Придется вычищать до чистого материала.
На стене не должно оставаться значительных дефектов – щелей или трещин. То, что они станут незаметными после оштукатуривания, не значит, что они вскорости не проявятся через новый слой. Поэтому в обязательном порядке проводится мелкий ремонт.
Цены на «Бетонконтакт»
~~бетонконтакт~~
Наивно надеяться на то, что щели скроет новая штукатурка, и все будет нормально. Такие дефекты должны устраняться предварительно.
Естественно, поверхность стены должна быть тщательно очищена от налипшего строительного мусора, частичек кладочного раствора, а затем еще и обеспылена. Лучше всего, если эта операция будет проводиться с помощью строительного пылесоса.
На гладкой стене с невысокими адгезионными качествами (например, такими бывают железобетонные панели) имеет смысл нанести мелкую насечку, чтобы штукатурный раствор лучше удерживался на вертикальной плоскости. Другой вариант – использование специальных грунтовок типа «бетоноконтакт», придающие выраженную шероховатость поверхности.
Без тщательного грунтования поверхности ожидать качества штукатурки — бессмысленно
Обязательным условием качества штукатурных работ является тщательное грунтование поверхности. Для стен из кирпича или блоков используется состав глубокого проникновения, для бетонных, как уже говорилось, оптимальным будет «бетоноконтакт». Как правило, одним проходом не ограничиваются – наносят минимум два слоя грунта, причем второй – после полного впитывания и просыхания первого. А с пористыми, сильно впитывающими влагу материалами иногда приходится выполнять и третий заход.
Здесь были лишь перечислены этапы подготовки стены к оштукатуриванию. Просто на нашем портале этой теме отведена отдельная публикация.
Утомительный, трудоемкий, но необходимый подготовительный этап
От полноты его проведения напрямую зависит долговечность и качество штукатурки, а в дальнейшем и всей отделки стен. Подробно, с описанием всех технологических приемов, нужная информация изложена в статье «Подготовка поверхности под декоративную штукатурку».
Так в основном готовятся все стены, но бывают и исключения. Например, особого подхода требуют деревянные поверхности, если их требуется оштукатурить. Этот вопрос лучше вынести в отдельную тему, и она обязательно будет рассмотрена на страницах нашего портала.
Некоторые особенности могут иметь и стены из пористых бетонов (газобетонные и пенобетонные). Здесь часто приходится перед выставлением маяков и основным оштукатуриванием прибегать к нанесению тонкого армированного адгезионного слоя из клеевого состава на цементной основе. И лишь потом, после застывания этого слоя, стена будет готова к любому типу штукатурки. Но это – лишь один вариант из нескольких возможных.
Как быть с подготовкой к оштукатуриванию газосиликатной стены
Подходы могут быть разными, но в любом случае должны учитываться и особенности этого кладочного материала, и специфика внешней фасадной отделки. Подробнее о тонкостях оштукатуривания стен из ячеистых бетонов – читайте в специальной публикации нашего портала.
Проведение оштукатуривания поверхности стены
Какие инструменты понадобятся
Если с материалами мы уже в общих чертах разобрались, то теперь пришла пора познакомиться с необходимым набором инструментов.
Такой набор ручных инструментов штукатура можно назвать «расширенным»
На иллюстрации числами обозначены:
1 — штукатурное правило. Основной инструмент для выравнивания нанесенного на стены слоя раствора по маякам. Бывает незаменимо и при проведении замеров и разметки, выступая в роли длинной линейки. Оптимальный размер для проведения разравнивания – 1.5 метра. Для ревизии и разметки бывает полезным и более длинное правило – 2.5 метра, еще и со встроенным пузырьковым уровнем, что позволяет разом контролировать участок от пола до потолка. Некоторые технологии выставления маяков предполагают использование именно такого длинного правила, но можно обойтись и без него.
2 — строительный уровень. Инструмент для контроля вертикальности исходных стен, выставленных маяков и оштукатуренных поверхностей. Как уже говорилось, может быть совмещен с правилом.
3 — шпатель, универсальный инструмент штукатура-отделочника. На рисунке показан один, но обычно в распоряжении мастера целый набор с разной шириной рабочей плоскости.
4 — гладилка. По своей функциональности бывает схожа со шпателем, но, кроме этого, как понятно из названия, позволяет проводить заглаживание поверхности по незастывшей штукатурке.
5 — мастерки и штукатурные лопатки. Пригодятся при ручном перемешивании раствора, при набрасывании его на стену. Могут выполнять и иные вспомогательные функции.
6 — сокол. Довольно большая по размерам «площадка», на которую можно набирать раствор из емкости при выравнивании отдельных участков стены, для сбора снимаемых в ходе разравнивания излишков штукатурки.
7 — топорик пригодится на предварительном этапе – для сбивания выступающих неровностей на исходной поверхности, для нанесения насечки на некоторые типы оснований.
8 — совок. В ходе нанесения штукатурки часть раствора так или иначе окажется на полу. А опытные мастера никогда не используют качественные шпатели или кельмы для подбора этих «ляпов» с пола, так как от этого может портиться, стираться рабочая грань инструмента. Вот здесь как раз пригодится совок. Кроме того, совком удобно набирать сухие составы из мешков для замешивания или ингредиенты при самостоятельном изготовлении раствора.
9 — терка, необходимая для финишного выглаживания оштукатуренной поверхности.
10 — полутерок. Вспомогательный инструмент, удобный для распределения наброшенного раствора по поверхности, удаления излишков, проведения первичной затирки после первого схватывания штукатурки.
11 — специальный шпатель для точного выведения прямых углов, внешних и внутренних.
12 — штукатурная кельма, многофункциональный инструмент в руках опытного отделочника.
Кроме указанных, в работе на разных этапах будут использоваться и некоторые другие приборы и инструменты.
Работа пойдет быстрее, если хотя бы на время обзавестись лазерным построителем плоскостей. Он потребуется при выставлении системы маяков.
Задача установки маяков чрезвычайно упростится, если воспользоваться лазерным построителем плоскостей. Вполне возможно взять его напрокат на день-другой.
Если лазерного уровня найти не удалось, то можно обойтись и более «приземлёнными» инструментами. И в первую очередь понадобится отвес. Его, при необходимости, вполне можно изготовить и самостоятельно. Но при этом важно, чтобы грузик был достаточно массивный и имел симметричную форму. Может подойти увесистая гайка.
Простой и идеально точный инструмент для разметки – отвес.
Для проведения промеров отклонения плоскости стены от вертикали можно воспользоваться линейкой или угольником.
Строительный угольник
Угольником можно и контролировать перпендикулярность стен. Правда, обычный строительный угольник, небольшого размера, вряд ли покажет достоверную картину. Поэтому, если прямизна углов в комнате стоит одним из приоритетов, можно изготовить себе самостоятельно более точный и «информативный» инструмент. Времени это много не займет.
Деталями для такого угольника могут стать направляющие оцинкованные профили 27×28 мм. А при его изготовлении отталкиваться нужно от известных свойств «египетского треугольника».
У такой фигуры катеты и гипотенуза соотносятся как 3 – 4 – 5. То есть можно взять два катета, например, длиной 900 мм (3×300), 1200 мм (4×300), и гипотенуза между ними должна получиться длиной 1500 мм (5×300).
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Аккуратно, с максимальной точностью вырезаны два профиля – 900 и 1200 мм.
Они стыкуются между собой примерно под прямым углом и закрепляются с обеих сторон саморезом, просекателем или заклёпкой. Пока это соединение шарнирное, подвижное.
Длина перемычки между ними значения не имеет – так, чтобы ее расположение было удобно для работы. Она должна расположиться примерно по середине длин каждого из катетов.
Перемычка заводится в профили, но пока не закрепляется.
Важный момент – необходимо установить расстояние между краями катетов ровно 1500 мм.
При такой длине гипотенузы угол в основании треугольника гарантированно станет прямым.
После этого, очень аккуратно, чтобы не сместить положение профилей, фиксируется перемычка. Сначала с одной…
… а затем и с противоположной стороны.
Всё, самодельный инструмент, легкий, удобный и точный, готов к работе.
С его помощью проверка перпендикулярности стен будет выполняться с гораздо меньшими погрешностями.
Естественно, потребуется тара для замешивания раствора и соответствующий инструмент – строительный миксер или дрель с насадкой.
Для грунтования поверхностей удобно пользоваться малярными ванночками и валиками на длинных штангах. Для обработки труднодоступных мест понадобится и кисть.
Некоторые технологии установки маяков предполагают использование дюбелей с саморезами. Значит, в распоряжении должен быть перфоратор. Соответственно готовится запас и этих самых саморезов. Обычно достаточно диаметра дюбель-пробки 6 мм (максимум 8 мм), и длины 50 ÷ 70 мм. Особых нагрузок на крепеж не предполагается.
Маячковые оцинкованные профили высотой 6 и 10 мм
Ну и, наконец, приобретается требуемое количество самих маячковых оцинкованных профилей. Они выпускаются в двух вариантах. Если минимальная толщина штукатурного слоя планируется до 10 мм, то подойдут маячки высотой 6 мм. Если же минимальная толщина планируется больше, то лучше взять 10-миллиметровые, так как у них повыше жесткость.
В ходе работы иногда приходится прибегать к помощи других вспомогательных инструментов или других подсобных приспособлений. Это будет понятно из дальнейшего изложения.
Различные способы выставления системы маяков
Подходов к установке штукатурных маяков – немало. И каждый мастер, естественно, хвалит свой способ, одновременно критикуя другие. Но наша цель в данном случае – не выступать в роли беспристрастного арбитра, а просто показать наглядно несколько доступных технологий. А читатель сам сможет выбрать наиболее удобную для себя.
Итак, маяки на стене – это жесткие направляющие, которые в совокупности задают вертикальную плоскость. Перемещая по этим направляющим правило, добиваются разравнивания наброшенного на стену штукатурного раствора, получая в итоге ровную поверхность стены.
«Классическое» положение маяков при оштукатуривании стен – вертикальное, от пола до потолка. Шаг установки – такой, чтобы можно было свободно работать имеющимся правилом. Например, чаще всего при проведении домашнего ремонта применяется правило длиной 1500 мм. Так как для качественного разравнивания сочетают не только поступательное движение снизу вверх, но и небольшие поперечные колебания, оптимальным видится шаг установки маяков в 1200 мм.
Примерные параметры установки маячковых профилей при оштукатуривании стены
От края стены при установке первого маяка обычно отступают от 100 до 200 мм. Это делается с тем расчетом, чтобы при разравнивании раствора торцом правила не царапать примыкающую стену.
В обязательном порядке маячками «обрамляются» дверные и оконные проёмы – профили размещают на расстоянии 100 ÷ 150 мм от их границ. При этом может измениться и шаг установки маяков. Надо правильно понимать, что указанное выше расстояние в 1200 мм вовсе не является догмой. Вполне можно шаг несколько уменьшить, расположив профили на участке стены равномерно.
Существуют методики использования и горизонтальных маяков, например, с использованием струнной технологии. Но новичку экспериментировать в этих вопросах нежелательно – лучше остановиться на «классической» схеме.
Ниже будет рассмотрено несколько подходов к установке системы маяков на стене. Показываются варианты с использованием лазерного построителя плоскостей, а также несложный, но точный способ, позволяющий добиться выставления профилей в вертикальной плоскости с помощью простейших приспособлений.
Способ 1
В распоряжении мастера имеется лазерный построитель плоскостей и длинное правило – на всю высоту стены.
Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Первым шагом на стене намечаются точки расположения вертикальных маяков, с выбранным шагом.
Для этого, кстати, на правиле можно сразу сделать отметки, показывающие величину этого шага – так работа упростится. В данном случае у мастера правило 1500 мм, шаг 1200 мм, то есть отметки расположились от обоих торцов инструмента но 150 мм.
Прикладывая правило горизонтально, по сделанным рискам на стене маркером делают отметки. И так – до конца стены.
Вопрос буквально одной минуты.
Теперь через проставленные отметки необходимо провести вертикальные линии.
Их можно задать с помощью лазерного построителя, но в данном примере в распоряжении мастера есть длинное правило со встроенным пузырьковым уровнем.
Маркером наносятся хорошо заметные линии от потолка до пола.
Линии наносятся в том же порядке по всем намеченным точкам расположения маяков – вплоть до противоположного края стены.
После этого можно переходить к построению «виртуальной плоскости», от которой можно будет отталкиваться при выставлении маячковых профилей.
Для этого на смежной стене делается вертикальная отметка, с произвольным отступом, например, 50 мм (меньше нельзя, так как лазерный построитель, так или иначе, должен находиться на каком-то расстоянии от стены).
Аналогичным образом отметка делается и на противоположной стене.
Естественно, отступ берется такой же.
На полу в удобном месте устанавливается лазерный построитель, так как показано на иллюстрации.
Понятно, что он будет здесь находиться до окончания установки маяков, то есть место должно быть таким, чтобы прибор не мешал и не был случайно сдвинут. Лучше всего – по центру между двумя нанесенными вертикальными линиями будущих маяков.
Прибор включается в режим построения вертикальной плоскости.
Теперь положение лазерного построителя необходимо поправить так, чтобы луч прошел через нанесенные на противоположных стенах отметки.
Вот правильное положение на одной стене…
…и аналогично — на противоположной.
Таким образом, построитель сейчас задал вертикальную плоскость, параллельную исходной стене, с примерным выносом на 50 мм в сторону помещения.
Примерным, потому что в разных точках это расстояние может несколько «плясать» в ту или иную сторону. Именно эти разбежки и будут устраняться установкой маяков.
Пришла пора поработать с длинным правилом.
На него лучше всего будет наклеить полоски малярного скотча, чтобы проще было делать отметки карандашом.
Делаются отметки.
В рассматриваемом примере планируется выполнить слой штукатурки толщиной 10 мм. Вынос «виртуальной плоскости» — 50 мм. Стало быть, отметка, по которой будет проводиться выравнивание, должна расположиться на расстоянии 40 мм от края правила (показана зелеными стрелками).
Точно такая же операция проводиться и на противоположном конце правила.
Кроме того, рекомендуется нанести еще и вспомогательные отметки, на расстоянии от основной в 6 мм — это высота маячкового профиля (показано синими стрелками). Вторая отметка будет необходима при проведении первичной «прикидки» расположения маяков.
Вот эта прикидка как раз и станет следующим шагом в работе.
Правило последовательно прикладывают ко всем вертикальным линиям, нанесенным на стене.
Смотрят на положение луча.
Он должен прийтись примерно вровень со вспомогательной отметкой – это означает, что будет обеспечен намеченный слой в 10 мм, и места для профиля вполне хватит.
А вот внизу линия луча довольно значительно выходит наружу от вспомогательной метки. Стало быть, здесь стена завалена наружу, и слой штукатурки будет толще. Ничего страшного – в этом-то и заключается одна из задач нанесения штукатурки.
Хуже, если луч проходит ближе к стене, чем вспомогательная отметка. Если это два – три миллиметра, то не критично – просто слой штукатурки на этом участке будет несколько тоньше. Но если доходит до 4 мм, то профилю уже недостаточно места – он станет выпячиваться из общей плоскости.
Стало быть, придется планировать общий слой штукатурки чуть толще, и, соответственно, переносить метки на правиле. Но это случается нечасто.
Такая ревизия проводится по всем линиям будущих маяков.
Если результаты удовлетворительные, можно переходить к установке профилей.
Готовится раствор для фиксации направляющих.
В идеале лучше применять тот же состав, который будет использоваться для сплошного оштукатуривания стены. Единственное – его сейчас можно сделать чуть поплотнее.
По первой линии маяка шпателем или мастерком начинают наносить горки раствора.
Высота этих горок должна быть больше планируемой толщины штукатурного слоя.
Шаг между ними – примерно 300 мм.
После того как горки по всей высоте стены выложены, берется обрезанный по нужной длине профиль, выставляется по нанесенной вертикальной линии и слегка притапливается в раствор.
Придерживая профиль рукой, к нему шпателем с обеих сторон аккуратно подбирают раствор с горок, чтобы обеспечить максимальную плотность каждой этой «растворной подушки».
Следующий шаг – берется правило с нанесенными метками, и по все линии плотно прижимается к притопленному в растворе маяку.
Задача – добиться такого положения профиля, чтобы луч построителя прошел ровно по основным отметкам на правиле.
Достичь этого можно, аккуратно притапливая профиль в растворе, простукивая по правилу кулаком…
…а снизу – можно аккуратно поджимать ногой.
Важно проводить эту операцию без спешки, постепенно поступательно приближая риски к лучу в обеих контрольных точках, чтобы не допустить перекоса.
Вот достигнуто совпадение на верхней отметке…
…и, аналогичное, на нижней.
Профиль занял требуемое положение.
После этого аккуратным поступательным движением на себя убирают правило.
Очень аккуратно, чтобы не сместить положение профиля, шпателем убирают излишки раствора.
Особое внимание – с лицевой стороны, чтобы направляющий «горб» маяка остался открытым, фрагменты застывшего раствора не мешали бы перемещению правила при оштукатуривании.
Такая подчистка излишков и «облагораживание» горок проводится по всей линии маяка.
Если все выполнялось аккуратно, то положение маяка сместиться не должно.
Но проверить будет нелишним – пока раствор не схватился, вполне можно провести небольшие корректировки, если в этом обнаружится необходимость.
После этого маяк можно считать установленным.
Правило обязательно очищают от налипших остатков раствора – и переходят к установке очередного маяка.
Работа продолжается в том же порядке, пока вся стена не будет покрыта маяками по ранее намеченным линиям.
Кстати, имеет смысл, пока лазерный построитель не убран, наметить несколькими рисками на полу положение плоскостей – той, что использовалась при выставлении маяков, и перпендикулярной к ней. Это бывает необходимо, если плоскость следующей стены планируется делать строго под углом 90 градусов.
Но намеченным линиям можно правильно разместить построитель у соседней стены, или даже просто провести параллельный перенос по двум точкам от полученного перпендикуляра.
Способ 2
Длинного правила для точного выставления маяков нет. Использоваться будут саморезы.
Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Многие операции сходы с теми, что описывались выше.
К примеру, начинается также с разметки расположения линий маяков на стене.
Шаг между маяками выбран такой же – 1200 мм.
Далее, через проставленную отметку отбивается вертикальная линия.
В данном случае мастер применяет лазерный построитель, но вполне можно наметить ее и карандашом с использованием обычного строительного уровня.
По этой вертикальной линии намечаются центры отверстий для дюбель-пробок.
Нижнее отверстие должно расположиться примерно в 50 ÷ 100 мм от пола.
Сразу можно снаряжать перфоратор или дрель (в зависимости от материала стены), и проводить сверление.
Для выставления маяков будет достаточно дюбель-пробки Ø 6 мм и длиной 40 ÷ 50 мм.
Шаг между отверстиями должен составлять примерно 500 мм.
Верхнее отверстие должно расположиться на расстоянии около 50 ÷ 100 мм от уровня потолка.
Чтобы не дробить процесс работы, лучше такие отверстия сразу просверлить по всем намеченным линиям маяков, то есть на всей стене. С хорошим буром и с ограничителем глубины сверления весь этот этап много времени не займет.
После этого перфоратор можно убрать – он больше не понадобится.
Готовится нужное количество пластиковых дюбель-пробок.
Во все просверленные отверстия аккуратно вбиваются пробки, также по всей стене.
Подготовительный этап закончен.
Построение «виртуальной плоскости» аналогично примеру, рассмотренному выше.
То есть на примыкающих стенах делаются вертикальные отметки с одинаковым отступом. Просто в данном примере мастер взял величину этого отступа в 100 мм – так ему удобнее.
Такая же риска на противоположной стене.
Обведена кружком, чтобы выделить ее на общем фоне.
Устанавливается и включается лазерный построитель плоскостей.
Положение прибора корректируется, чтобы лучи прошли через намеченные вертикальные риски на обеих стенах.
После этого необходимо провести контрольные промеры – с помощью угольника, линейки или рулетки.
Инструмент прикладывается к точкам, где забиты пробки, и по шкале снимается показание, насколько луч лазерного построителя отстоит от поверхности стены.
Чтобы не сбиться, значения можно просто записывать на стене карандашом.
Задача – найти ту точку, где это расстояние будет минимальным, то есть самую выпирающую. Ее будет целесообразно как-то выделить. Именно от нее и пойдет дальнейшее выравнивание маяков.
Далее, берется обычный саморез, длиной 50 мм (при значительных перепадах на отдельных участках могут потребоваться и большей длины – несложно сориентироваться по месту).
Саморез вворачивается в дюбель-пробку в самой выступающей точке.
Следует добиться правильного расположения торца шляпки самореза – именно в нее будет упираться маячковый профиль.
Ориентироваться можно от луча лазерного построителя.
Или даже проще – если толщина штукатурки в самом выступающем месте должна составить 10 мм, а высота профиля – 6 мм, то от стены до торца шляпки должно быть 4 мм.
Вращая саморез отверткой в ту или иную сторону, добиваются требуемого его положения.
После этого на длинное жало отвертки (биты шуруповерта) наклеивается полоска малярного скотча.
Отвёртка упирается плотно в шлицы головки контрольного самореза, и по линии пересечения ее жала с лазерным лучом наносится отметка.
Последующий этап чрезвычайно важен, но при этом – совсем несложен.
В каждую из забитых пробок последовательно вставляется саморез…
…а затем его закручивают до тех пор, пока риска на жале отвертки не совпадёт с лазерным лучом построителя.
Стараются выставить максимально точно – этого несложно добиться, слегка корректируя положение самореза его вращением по- или против часовой стрелки.
Такую операцию проделывают на всех точках.
Если используются качественные саморезы одной партии, то все торцы их шляпок будут выведены в единую вертикальную плоскость.
После этого нарезается нужное количество профилей – их сразу можно расставить по местам.
Замешивается необходимое количество штукатурного раствора.
По готовности раствора его начинают выкладывать на стену длинной горкой по нанесенной линии.
Высота этого вала должна быть больше, чем высота шляпок вкрученных саморезов.
А вот сами саморезы желательно пока оставить открытыми – так будет проще добиваться плотного прилегания профилей к шляпкам и вести контроль.
Берется профиль, притапливается в раствор.
А затем он прижимается так, чтобы металл уперся в шляпки всех саморезов в этой линии.
Обязательно контролируются все точки.
Так как торцы шляпок расположены в одной плоскости, профиль займёт строго вертикальное положение.
Когда профиль прочно зафиксирован в нужном положении, с обеих сторон подбирают излишки раствора…
…формируя из них аккуратную горку с ровными пологими скатами.
После этого можно еще раз убедиться в оставленных «окошках», что профиль надежно упирается в торцы шляпок саморезов, и заделать раствором оставшиеся участки.
В обязательном порядке контролируют, чтобы чистой осталась металлическая выступающая направляющая профиля – на ней не должно доставаться фрагментов раствора, которые могут помешать перемещению правила при оштукатуривании.
Маяк готов – и можно переходить к следующему.
И так далее – пока не будет закончена вся система на стене.
Способ 3
Примерно такую же расстановку профилей на саморезы можно провести и без использования раствора. Для этого применяют специальную систему креплений «Kremmer clips Knauf».
С помощью системы «Kremmer clips Knauf» маячковые профили можно установить на саморезы и без использования раствора.
Особенности монтажа маяков будут заключаться в следующем
Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Основным элементом системы «Kremmer clips Knauf» является вот такая клипса.
Это – стальная оцинкованная пластинка, с перфорированными «крылышками» и расположенным по центру пазом, в котором будет фиксироваться шляпка крепежного элемента.
По краям этого паза выполненные легкие загибы уголков – чтобы клипса проще надевалась на шляпку самореза.
Установка саморезов почти ничем не отличается от варианта, рассмотренного в прошлой таблице-инструкции.
Разница лишь в том, что рекомендуемый шаг сокращается с 500 до 300 мм, то есть саморезов потребуется несколько больше.
По той же методике проводится и выставление торцов шляпок саморезов в единую вертикальную плоскость.
После этого профиль отрезается по необходимой длине, и на него надевается требуемое количество клипс — по числу саморезов в линии.
Надеть клипсу – совсем несложно.
Она прикладывается к тыльной стороне профиля, центруется…
…а затем усилием пальцев ее «крылышки» плотно загибаются на лицевую сторону профиля.
Получается, что пластина огибает профиль, прижата к нему, но при этом сохраняется возможность ее продольного перемещения.
Паз для головки самореза при этом оказывается по центру.
Слегка отогнутые уголки, естественно, должны смотреть наружу.
После того как все клипсы надеты, маячковый профиль прикладывается в линии вкрученный и выставленных по одному уровню саморезов.
После этого останется усилием руки поочередно сдвинуть все клипсы, так, чтобы они «наделись» на шляпки саморезов.
Вот как это будет выглядеть схематично.
Профиль установлен и прижат к шляпкам саморезов.
Клипса перемещается вдоль профиля и надевается пазом на шляпку самореза.
За счет этого обеспечивается очень плотный прижим маячкового профиля к торцам шляпок и надежная его фиксация.
Остается провести контрольную проверку положения профиля, чтобы на всем его протяжении соблюдалась прямая линия, не появилось прогибов или выпуклостей.
Если обнаружены какие-либо недочеты, то все легко исправляется.
В точке, где требуется корректировка, клипса сдвигается, снимается с самореза. Таким же образом освобождаются и соседние клипсы сверху и снизу.
После этого профиль можно аккуратно отвернуть в сторону, чтобы освободился доступ к саморезу.
Ну а затем отвёрткой проводится необходимая корректировка.
Профиль возвращается в исходную позицию.
Проводится проверка – и если она показывает, что все нормально, клипсы вновь задвигаются на шляпки саморезов.
На этом установку маячкового профиля можно считать завершенной.
В продаже встречаются и иные системы креплений профилей без раствора. Например, клипсы могут состоять их двух пластиковых деталей, самофиксирующихся при сведении. В них после установки и выравнивая зажимаются края маячкового профиля.
Система фиксации маячковых профилей с пластиковыми составными клипсами
Все эти системы – довольно удобны, позволяют избежать «грязных» операций при выставлении системы маяков. Однако, есть у них и очень существенный недостаток. Дело в том, что оставлять в слое штукатурки оцинкованный профиль – крайне нежелательно, так как он со временем может проявиться или появлением трещин (из-за сильно отличающихся коэффициентов линейного расширения металла и штукатурного состава), или полосками ржавчины, которые могут стать заметными даже через отделку. Выдернуть профиль, посаженный на горки раствора — несравнимо легче, чем зафиксированный в клипсах, так как придется еще возиться с «замками».
Что делать, если нет лазерного построителя плоскостей?
В случае, когда этот полезный прибор раздобыть не удалось, можно обойтись и без него. Выполнить установку профилей проще всего будет с использованием саморезов – так, как было показано выше. Только вот вместо «виртуальной плоскости», задаваемой построителем, придётся создать ее некое «материальное воплощение». Как это можно проделать быстро и точно – рассказывается ниже.
Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Стена, на которой необходимо создать систему маяков для оштукатуривания.
Лазерного построителя плоскостей нет.
Вначале повторяются этапы, уже описанные выше. То есть производится разметка вертикальных линий маяков с необходимым шагом.
Затем на этих линиях сверлятся отверстия и вбиваются дюбель-пробки под саморезы. (Шаг также не отличается от того, что рекомендовался выше, то есть 500 мм для фиксации маяков на раствор, и 300 мм – если будут использованы «безрастворные» системы крепления профиля).
Есть маленький нюанс – желательно, чтобы дюбели были выровнены не только по вертикальным линиям, но и по горизонтальным – так проще в дальнейшем будет проводить выверку положений шляпок саморезов. Дальше станет понятно – почему.
А вот теперь — начинаются особенности.
С одной стороны стены, как можно ближе к потолку, закрепляется резьбовая шпилька длиной примерно 120 мм. К ней подвязывается увесистый отвес, так, чтобы он почти доставал до уровня пола.
Расстояние от стены до точки подвязки отвеса — 100 мм.
Вот почему желательна именно резьбовая шпилька – витки резьбы не дадут сместиться привязанной нитке в ходе всех последующих операций.
Отвесу дают полностью «успокоиться», принять стабильное положение, а затем рядом с отбитой вертикальной линией внизу стены сверлится отверстие для установки еще одной резьбовой шпильки таких же размеров.
Когда шпилька будет готова, отвесу вновь дают принять вертикальное положение. А затем это положение нити фиксируется – делается несколько оборотов вокруг шпильки.
Желательно при этом задать максимальное натяжение нити отвеса.
В итоге получается зафиксированная в пространстве вертикальна линия.
Чтобы задать плоскость, требуется две параллельных линии. Значит, аналогичные операции проводятся и на противоположном конце стены.
То есть вначале забивается верхняя шпилька с последующим привязыванием отвеса на том же (100 мм) расстоянии от стены…
…а затем проводится фиксация вертикальной линии (нити подвеса) на шпильке внизу.
Итак, две линии, задающие вспомогательную плоскость, у нас зафиксированы. Но необходимо придумать нечто такое, чтобы положение этой плоскости могло «проецироваться» в любой точке стены.
А сделать это – совсем несложно. Между вертикальными шнурами натягивается на скользящих узелках горизонтальная нить. Ее можно очень легко переместить вверх или вниз (естественно, с обеих концов, то есть параллельно полу — потолку). За это ее часто называют «бегунком».
В том, что вертикальные шнуры при этом немного прогнутся к центру, нет ничего страшного – положение вертикальной плоскости не изменится.
А нитка бегунка становится материальной проекцией этой вспомогательной плоскости – с ориентиром на нее проводится и поиск наиболее выступающей точки, и нанесение отметки на жало отвертки на контрольном саморезе, и выставление торцов шляпок остальных саморезов.
Необходимо будет просто перемещать бегунок в нужное место. Вот поэтому и удобнее, если точки саморезов будут выровнены и по горизонтали – в одном положении бегунка контролируется целый ряд по всей длине стены.
После того как саморезы выставлены, нити можно убрать, и продолжать установку профилей на раствор или на клипсы уже обычным порядком, как показывалось выше.
Выше были продемонстрированные наиболее простые, доступные и понятные для новичков, по мнению автора, способы установки системы маяков. Но существует немало и других технологий.
Так, многие опытные мастера предпочитают вообще обходиться без направляющих профилей, создавая маяки исключительно из раствора. В этом, безусловно, есть здравое зерно – нет необходимости выполнять операцию извлечения стальных профилей с последующей заделкой оставшихся канавок. Но начинающему браться за такую операцию рискованно – она все же требует определенных навыков.
Тем не менее, на видео ниже можно пронаблюдать за работой мастера, оценив свои возможности.
Цены на лазерный построитель
~~лазерный построитель~~
Видео — Как самостоятельно сделать растворные маяки для оштукатуривания стены
Еще один подход – это системы струнных маяков. И хотя отношение к этой технологии у многих профессионалов, скажем так, неоднозначное, она все же заслуживает внимания.
Видео — Оштукатуривание стен по струнным маякам
Оштукатуривание стен гипсовым составом
Один из наиболее сложных моментов пройден – маяки установлены. Стена прогрунтована. Можно переходить к окончательному этапу – оштукатуриванию поверхностей по маякам.
Сразу сделаем ремарку. Настоящая статься рассчитана на тех домашних умельцев, которые будут заниматься оштукатуриванием впервые. Поэтому и показаны, можно сказать, довольно «тепличные» условия. Когда хозяин наберется первичного опыта, у него станут получаться и более сложные задачи. Но принцип все равно останется тем же.
Процесс нанесения штукатурки, если маяки уже выставлены, можно назвать интуитивно понятным – необходимо заполнить все неровности раствором и затем вывести поверхность до нужной плоскости с помощью правила. Но существует и масса нюансов, которые необходимо знать.
Рассмотрим этот процесс на примере.
Оштукатуривание стены гипсовым составом «Knauf Rotband» — пошагово
Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Для оштукатуривания стен в помещениях, по любому основанию, отлично подходят гипсовые штукатурки компании «Knauf» —«Rotband» или «Goldband».
Ими при должном старании можно вывести почти идеально ровные поверхности, и для некоторых типов отделки (например, поклейки обоев) даже не потребуется финишного шпатлевания. А это – весьма солидная экономия средств.
Итак, система маяков уже выставлена.
Если на стене предполагается наличие подрозетников, то начинать следует именно с них.
Для подрозетников были в стене вырезаны гнезда, к ним поведены в штрабах необходимые кабели.
Гнезда промазываются внутри штукатурным раствором. Вставляются подрозетники.
Если это группа подрозетников, то, естественно, следует их расположить ровно по горизонтали. Проводится контроль с помощью уровня, вносятся корректировки положения.
Второе важное условие – внешние торцы подрозетников должны расположиться точно вровень с будущим штукатурным слоем.
То есть их можно точно выставить по правилу, приложенному к маячковым профилям.
Кабель прячется в штрабу, его конец заводится в подрозетник и сворачивается там кольцом.
Чтобы при нанесении штукатурки раствор не попадал в подрозетники, они заклеиваются малярным скотчем, который затем обрезается по периметру.
Ранее по тексту уже упоминалось, что непосредственно перед началом оштукатуривания стену необходимо прогрунтовать. Особенно это важно на пористых, впитывающих поверхностях.
Грунт может наноситься и неоднократно – необходимо получить полную уверенность, что процесс впитывания прекращен. Иначе стена буквально «всосет» воду из штукатурного раствора, и ни о каком качестве речь идти не будет.
В строгом соответствии с инструкцией, проводится замешивание раствора.
Чтобы развести стандартный 30-килограммовый мешок «Rotband» лучше всего использовать тару объемом 55 – 60 литров.
Замешивание проводят с помощью строительного миксера.
Часть раствора, так или иначе, будет падать на пол.
И чтобы облегчить себе дальнейшую уборку, рекомендуется вдоль стены застелить полиэтиленовую пленку.
Начинается набрасывание раствора на стену – мастерком или специальным ковшиком.
Стоит сразу сделать замечание – единства мнений, откуда начинать наброску и разравнивание нет. Некоторые однозначно полагают, что оптимальный вариант – сверху. Другие являются сторонниками противоположной точки зрения.
К истине, наверное, ближе те мастера, которые говорят, что особой разницы нет, и качество оштукатуривания от этого практически не зависит.
В данном примере мастер начинает снизу.
Слой набросанного раствора должен быть несколько выше уровня маяков.
«Ляпы» должны ложиться вплотную друг к другу.
Качественно замешанный штукатурный раствор на хорошо подготовленной стене «плыть» и «ползти» не будет.
Когда переходить к процессу разравнивания?
Мастер опытный, поэтому работать правилом начинает после нанесения двух разведённых упаковок штукатурки (работает с помощником, и на приготовление раствора сам не отвлекается).
Для первого опыта можно, наверное, ограничить пока и одним мешком.
Особо бояться не стоит – хотя «Rotband» имеет гипсовую основу, его живучесть довольно высока, то есть можно спокойно успеть выполнить процесс разравнивания.
Участок покрыт раствором, и в ход вступает правило.
Его перемещают по маякам, выравнивая нанесенную штукатурку. Движение – снизу вверх и с небольшими колебаниями влево-вправо, для обеспечения максимальной плотности состава и заполнения всех пустот.
Не стоит сразу стремиться захватить большую площадь – качественно выровнять и удалить излишки не получится.
Обычно выравнивание проводят участками высотой около полуметра, последовательно перемещаясь вниз по стене.
Излишки собирают с правила шпателем и используют для заполнения неровностей.
При использовании любых гипсовых составов желательно не пренебрегать «законом» — то, что ушло из емкости, ни в каком виде обратно в нее уже не возвращается. Иначе может произойти быстрое схватывание штукатурки в ведре, и замес будет безнадёжно испорчен.
Несколько проходов с постоянной подработкой «проблемных мест» — и картина ровной стены начинает прорисовываться.
Закончив с предварительный выравниванием одного участка, переходят к наброске раствора на следующий.
Попадающиеся по пути подрозетники также закрываются раствором сверху, то есть на этом этапе внимания на них можно не обращать.
Операции наброски и разравнивания раствора чередуются по мере продвижения к противоположному краю стены.
Но когда раствор на начальных участках начнет слегка схватываться, имеет смысл вернуться туда.
С помощью перемещающегося по маякам правила, его заостренным рабочим краем проводится подрезка неровностей и оплывов поверхности.
Работа продолжается в таком же порядке, пока не будет закончена наброска раствора…
… и его последующее разравнивание на завершающей участке стены.
Желательно сразу оставить в ведре небольшое количество раствора – он потребуется в дальнейшем для заполнения канавок после демонтажа маяков.
Все, вся площадь стены покрыта предварительно выровненным по маякам слоем штукатурки.
Там, где это еще не выполнялось, проводиться подрезка неровностей рабочим краем правила.
Теперь надо дождаться первичного схватывания штукатурки.
Этот момент можно определить нажатием пальца – если он не проваливается в раствор, а лишь оставляет лунку – пора переходить к процессу заглаживания поверхности.
Эту операцию лучше всего проводить с помощью мощного широкого (600 мм) шпателя.
Не прикладывая чрезмерного нажима, им выглаживают поверхность, совершая движения по всем направлениям – вертикали, горизонтали, диагонали.
Главная задача – «выжать» из слоя штукатурки остатки воздуха, устранить дефекты поверхности.
Собираемые излишки раствора снимаются со шпателя и используются для заполнения дефектов. Как привило, этих излишков бывает вполне достаточно, и нового раствора их ведра докладывать не придётся.
На этой иллюстрации очень наглядно продемонстрирован итог работы по выглаживанию поверхности.
Снизу хорошо заметен участок, оставшийся после выравнивания штукатурки правилом. При разравнивании, и тем более – при подрезке слегка схватившегося раствора правило оставляет за собой очень шероховатую «задранную» поверхность.
А вот сверху фрагмент стены – уже после выглаживания фасадным шпателем.
А вот здесь – хорошо видно, как меняется этот участок при выглаживании шпателем.
Такая операция должна быть выполнена по всей площади стены.
Можно особо не стараться лишь по линиям маяков – все равно профили еще будут извлекаться из штукатурного слоя.
Это как раз и станет очередной операцией – профили аккуратно поддеваются и удаляются из слоя штукатурки.
Особых затруднений здесь возникнуть не должно.
На месте профилей остаются канавки, которые предстоит заделать.
Для этого пригодится то раствор, что предусмотрительно оставлен в ведре.
Его необходимо тщательно перемешать.
С помощью шпателя проводится заполнение канавок раствором…
…а затем – и тщательное выравнивание с общей плоскостью стены.
Очень важно этот этап не откладывать на потом – швов от убранных маяков не станет замено только, если проводить их заделку «влажным по влажному».
В противном случае неравномерная усадка обязательно проявится.
После заделки канавок стену оставляют до дальнейшего просыхания раствора.
Но здесь важна внимательность – если штукатурка застыла до такого состояния, что приобрела выраженно матовый оттенок, пора переходить к очередному этапу обработки поверхности – ее замывке.
Для этого берется ведро с чистой водой, губка (лучше использовать специальную малярную, оснащенную рукояткой), и участок стены очень обильно увлажняется круговыми движениями.
Далее, в ход снова идет широкий фасадный шпатель.
Движениями, сходными с теми, что проводились заглаживании, с приложением достаточного усилия, поверхность доводится до гладкости, близкой к идеальной.
При такой замывке шпатель будет отжимать из поверхности гипсовое молочко. Его можно использовать для заполнения оставшихся мелких неровностей.
На этом же этапе, с использованием того же гипсового молочка, окончательно доводятся до требуемой ровности заделанные канавки от профилей.
Стена приобретает вид, как будто ее обработали тонкой финишной шпатлевкой.
К этому и надо стремиться – чтобы избежать последующего этапа шпатлевания.
Лишь тщательно проведя замывку одного участка, переходят к следующему.
Вновь – обильное увлажнение…
…и последующая обработка до идеальной ровности шпателем.
И так — до конца стены, пока вся ее площадь не будет замыта.
На этом процесс оштукатуривания может считаться завершенным.
На следующий день можно убрать бумажные «заглушки», закрывающие подрозетники.
Их аккуратно подцепляют, подрезают ножом, и удаляют.
И вот какая прекрасная картина получилась – подрозетники стоят идеально вровень со стеной, и совершенно чистые внутри!
А это – стена после окончательного схватывания – ровный цвет и практически идеально ровная и гладкая поверхность.
* * * * * * *
Итак, были подробно рассмотрены основные этапы и технологические приемы оштукатуривания поверхностей. Безусловно, показаны только некоторые из несложных вариантов – для начинающего мастера. Бывают очень проблемные помещения или стены, где требуется незаурядное мастерство штукатура. Но – не все сразу. Начать лучше с простого, а опыт постепенно наберется.
Для расширения полученной информации – посмотрите еще один видеосюжет, в котором мастер делится секретами своего ремесла.
Видео — Работа с гипсовой штукатуркой «Волма»
Как правильно штукатурить стены своими руками внутри и снаружи.
Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
В этой статье я расскажу о различных операциях по выравниванию и удалению дефектов стен с помощью штукатурки. Здесь приводятся её разновидности с их слабыми и сильными сторонами. Также обозначены принципы работы с поверхностями из разных материалов (кирпич, бетон, газоблоки).
Из-за неровности стен может серьёзно пострадать качество отделки. Поэтому важно знать, как правильно штукатурить стены, ведь эта мера исправляет многие недочёты.
Измерение параметров комнаты
Чтобы понять, как быстро будет проходить выравнивание стен, следует оценить объём работ.
На данном этапе необходимо:
Измерить параметры комнаты, а лучше изобразить их графически, на чистом листе бумаги.

Промерить высоту стен, чтобы знать общую площадь. После этого будет ясно, сколько понадобится материала на выравнивание стен.

Вычислить параметры перепадов поверхности стены. Для операции применяется уровень. Его прикладываем к стене. Это поможет соблюдать строго вертикальное положение и определить интересующие параметры.

Отсчёт следует вести со стены, содержащей дверной проём. Когда начинаем процедуру выравнивания с другой стены, на участке дверей часто образуется солидная асимметрия.
После всех операций можно начинать основную работу.
Материалы и инструменты
Сегодня ассортимент штукатурок для выравнивания поверхностей огромен. В выборе необходимо отталкиваться не только от той или иной марки, но знать слабые и сильные стороны каждого вида. Так проще определиться, какая штукатурка лучше подходит для ремонта.
Сегодня мы чаще всего задействуем такие её виды:
Гипсовые. Отлично подходят для внутренних помещений. Недостаток – слабая влагостойкость.

Цементные. Они устойчивы к высокой влажности и стоят на порядок дешевле, чем п.1. Их минус – серьёзный расход.

Комбинация п.1 и п.2. Переносит любую влажность и достаточно пластична, но имеет внушительные ценники.

В вопросе, как штукатурить стены своими руками, важно соблюдать предлагаемые действия. А для начала обеспечьте себя таким арсеналом:
шпателем,

гладилкой,

строительным уровнем,

правилом,

мастерком,

топориком,

тёркой

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
Приготовление поверхности к ремонту
Плоскость стен надо основательно обработать, иначе штукатурка не прочно ляжет на кривую поверхность. Не стоит наносить новый слой, если не удалили старую отделку. Перед работой вы должны ознакомиться с правилами, как штукатурить стены своими руками. В этой деятельности требуется:
Убрать старые участки обоев и те места, где видна краска. Поверхность стены должна быть гладкой и вычищенной.

Простучать стену молоточком, для выявления плохих участков, где может обвалиться предыдущий штукатурный слой. Иногда он может затронуть всю площадь стены, поэтому его необходимо удалить полностью.

Убрать промасленные элементы. Причина – из-за них штукатурный материал плохо сцепится с поверхностью.

Устранить трещины и прочие дефекты со стеновой поверхности. Их наличие чревато обрушением нового слоя. Здесь поможет шпатлёвка.

С помощью строительного пылесоса удалить налипший мусор, поскольку поверхность должна быть гладкой и не мешать новому слою.

Качественно загрунтовать стены для придания шероховатости. Так штукатурный слой будет лучше держаться на плоской поверхности. Как минимум наносится два слоя грунтовки.

После этого можно приступать к ремонту.
Часто заказчики задают вопрос, при какой температуре можно штукатурить? Ответ: подходят любые условия выше нуля.
Особенности подготовки разных поверхностей
Для создания стены могут применяться различные материалы: кирпич, бетон, газобетон и т.д. Штукатурить первые довольно сложно.
Как правильно штукатурить такие стены своими руками? Здесь требуется:
С помощью металлической щётки убрать загрязнения, в том числе жировые. После этого промыть поверхность моющим средством.

На чистую поверхность нанести грунтовку. Примерно 2 слоя. Последующий слой наносится после полного высыхания начального.

Армирование. Применяется металлическая сетка. Её крепят при помощи дюбелей, со специальными шляпками через каждые 30 см. Здесь штукатурить без сетки не рекомендую.

Крепление металлических вертикальных реек на стены цементным составом. Их выставляем строго по уровню, задействовав правило.

В дилемме, чем лучше штукатурить стены из кирпича, основывайтесь на показателях влажности в конкретном помещении.

Работа с бетонной стеной имеет свои особенности.

Здесь последовательность действий такова:
Полная ликвидация старых обоев. Поверхность остаётся чистой и без обрывков. Пользуемся шпателем.

Удаление краски со стены. Намачиваем её тёплой водой, а потом убираем молотком.

Устранение трещин и прочих повреждений. Для этого задействуем шпатлевку.

Тщательное грунтование поверхности. Грунтовка создаёт плёнку, которая служит связующим звеном между бетоном и раствором штукатурки.

Установка маяков

Если вы не знаете, чем штукатурить стены в квартире под обои, то рекомендую гипсовый или цементный состав.
Деревянную поверхность перед штукатуркой набиваем дранью. Перед этим поверхность закрываем войлоком или рогожей.
Выставление маяков
Это важные направляющие, задающие строгую вертикаль всей поверхности. Благодаря профилям штукатурный слой ложится ровно на неё.
Как штукатурить стены по маякам? Здесь важно правильным образом размечать точки, соблюдать ровность и прочие принципы. Подробнее об этом далее.
В этой работе следует придерживаться обозначенных критериев. Сам процесс состоит из следующих стадий:
Создание обозначений на стене. По ним сосредоточим металлические маячки.

Горизонтально прикладывание правила на участке сделанных рисков. Используя маркер, отмечаем пункты до завершения стены.

Обозначение вертикальных линий. Здесь задействуем длинное правило с монтированным пузырьковым уровнем. Линии должны полностью видны: от потолка до пола.

Создание “Абстрактной плоскости”. От неё выстраиваем профили. На смежной стене отмечаем примерно 5 см.

Расположение на полу лазерного построителя. Его оптимальная позиция: между линиями расположения профилей.

Создание обозначений для выравнивания. Делаем их на правиле, имеющем внушительную длину.

Приложение этого правила ко всем чертам, идущим по вертикальному вектору. Здесь требуется удостовериться, что получается планирующийся слой в 1 см. Таким образом, подготовка участка для профиля завершена.

После этого приступаем к самостоятельной установке маяков. Этот процесс состоит из следующих этапов:
Приготовление состава для закрепления направляющих. Задействуем такую же смесь, которую применяем при ремонте поверхности.

Нанесение состава по начальной черте маяка. Средство наносим горками. Их высота должна превышать задуманный штукатурный слой.

Использование профиля, оптимального по параметрам. Его протапливаем в раствор.

Правило с размеченными отметками крепко придавливаем к профилю. Позиция маяка должна позволять лучу построителя следовать ровно по обозначениям правила. Так исключаем появление перекоса.

Двигаем правило в свою сторону. Действуем очень осторожно, не допуская смещения профиля.

Устранение лишнего раствора по всей длине профиля. Здесь важно не нарушить его позиции.

Дополнительная проверка позиции маяка. Её следует провести до полного высыхания состава.

Также часто задействуем струнный монтаж маяков.
В ограждение вкручиваем саморезы, а вокруг них обматываем проволоку, которая выступает за направляющую. Натягиваем её. Под ней остаётся свободное пространство, которое потом заполняем штукатурной смесью.
Обычно в стенах применяем теплоизоляцию, которая делает помещение теплее и защищает от посторонних шумов. Поэтому в дилемме, можно ли штукатурить «Пеноплексом», ответ только положительный.
Технология штукатурки стен
Перед самым началом работ следует провести армирование. Это необходимая мера, ведь штукатурить без сетки не рекомендуем. После чего приступаем к приготовлению раствора.
Далее представлен алгоритм действий. Это ответ в дилемме, чем лучше штукатурить кирпичные стены внутри дома:
Раствор делаем в малом количестве, поскольку он быстро застывает. Штукатурить стену можно цементным раствором или гипсовой смесью.

Просеиваем песок от всякого мусора и смешиваем его с сухим цементом в пропорциях 3:1.

Добавляем воду и постепенно помешиваем раствор до полного его приготовления.

Тщательно смачиваем поверхность стены и штукатурим, пока не закончится состав. После этого обработанный участок выравниваем правилом.

С помощью мастерка наносим финишный слой. Его примерная плотность — 2 мм.

Штукатурка стен в ванной комнате
В этом помещении также необходимо привести в порядок поверхность стен и установить маяки.
Чем штукатурить стены ванной под плитку? Здесь используется средство двух видов:
состав из гипса, который отлично впитывает влагу.

цементный, справляющийся с любым уровнем влажности.

Порядок работ таков:
Основательно зачищаем поверхность от старого покрытия, чтобы стена была гладкой

Затем стена смачивается водой. После этого мастерком наносится жидкий состав смеси не менее 5 мм.

После тотального высыхания наносим финишный слой максимум 2 мм.

Выравниваем шпателем, ждём абсолютного высыхания, начинаем отделочные операции.

Штукатурка пенобетона
Эту работу проводим только при плюсовой температуре. Здесь требуется:
Тщательно зачистить стену от грязи и пыли.

Обезжирить масляные пятна и нанести грунтовку.

Установить сетку и натянуть леску по диагонали, чтобы видеть необходимый штукатурный слой.

Смочить стену водой и мастерком нанести смесь. Её выравниваем правилом.

Устранить лишнюю штукатурку, пока высыхает слой

Нанести грунтовку для придания гладкой поверхности.

С помощью финишной шпаклёвки довести стену до идеального состояния.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
Как оштукатурить стену гипсовой штукатуркой
Это совсем не сложный процесс. На него не тратится много времени. Здесь можно обойтись без специалистов.
Как штукатурить гипсокартон? Необходимо следовать такому алгоритму:
Для получения гипсовой смеси понадобится вода и порошок.

После приготовления раствора нужно смочить поверхность водой. И мастерком набрасывать густой слой смеси, чтобы она слегка нависала над стеной.

Если штукатурка нанесена правильно, то после выравнивания все щели будут заполнены смесью.

В вопросе, как штукатурить гипсокартон, опирайтесья на его устойчивость к влаге. Это ключевой критерий.
Штукатурка стены из пеноблоков
Это довольно сложный процесс. Порядок работ следующий:
Со стены удаляем все пятна.

Валиком наносим грунтовку. Здесь используем только средство с глубоким проникновением.

Монтируем полимерную сетку и устанавливаем маяки, если толщина штукатурки получается серьёзной.

Смачиваем стену водой. Затем набрасываем раствор и разравнивать его правилом.

После высыхания смеси ликвидируем ненужные комки и осуществляем финишную шпаклёвку. Благодаря ей стена обретает идеальный вид.

Пазогребневые плиты
В последнее время их популярность серьёзно возросла. С помощью них ставят перегородки в квартире. В связи с этим часто фигурируют вопросы типа нужно ли штукатурить пазогребневые плиты?

Дело в том, что этот новаторский материал может создаваться на основе силиката или гипса. Есть его стандартные и влагоустойчивые модификации. Эти изделия не горят и отличаются высокой экологичностью.
А если их грамотно монтировать, то на вопрос нужно ли штукатурить пазогребневые плиты, получается только отрицательный ответ. Их достаточно загрунтовать и зашпаклевать места стыков.
Как правильно штукатурить стены из газосиликатных блоков
Такие материалы широко распространены в отделочных работах. Для их профессионального оштукатуривания проводим такие операции:
Основательно пропитываем всю рабочую площадь специальной грунтовкой. Она закроет поверхностные поры и не позволит впитаться влаге из штукатурного раствора.

Монтируем армирующую сетку.

Готовим особый состав. В этом процессе опираемся инструкцию производителя.

Также часто для постройки стен домов применяют газобетон, который уступает по всем параметрам газосиликату, но превосходит его по влагоёмкости.
Как штукатурить стены из газобетона внутри помещения? Соблюдайте ключевые критерии нанесения штукатурки на поверхность:
Первый слой («обрызг») наносится жидким раствором. Его максимальная плотность — 5 мм.

Когда начальный слой высыхает, его покрываем более густым слоем грунта. Так образуется толщина основного покрытия. Затем его выравниваем. Ждём его абсолютного высыхания.

Наносим третий слой на участки, нуждающиеся в выравнивании. Потом проводим затирку для получения ровной поверхности.

Как приготовить раствор для штукатурки своими руками?
Если вы задумались, чем лучше штукатурить стены из кирпича, то применяйте глиняное средство. Это оптимальный вариант для помещений с сухой влажностью.
Особенности работ таковы:
На изготовление тратится много времени. Причина кроется в долгом замачивании глины.

Сухая глина очищается и заливается водой. Потом она перемешивается и остаётся настаиваться ориентировочно на 24 часа.

Массу должна быть тщательно размята, пока не примет густоту сметаны. При необходимости добавляем воды.

Устраняем твёрдые примеси из глины. Для этого её протираем через сито,

В готовую массу обязательно добавляем песок в подходящих пропорциях. Такая мера серьёзно увеличивает период хранения созданного средства. Только периодически его смачиваем водой.

Также можно использовать такие составы:
На основе извести и гипса.

Цементный.

Заключение
В данном материале я представил, как правильно штукатурить стены своими руками. Были подробно изучены важные технологические приёмы и тонкости работы.
К ремонту следует подходить ответственно во избежание неприятностей, например, значительных трещин и отслаивания средства. Опыт постепенно накапливается. Но если его недостаточно, то всегда можно обратиться за консультацией к мастерам.
Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
Как штукатурить стены цементом — учимся работать правильно со штукатурным материалом. Присадки, пластификаторы, растворы
Очень давно принято использовать для штукатурки стен цемент. Материал за всю историю его использования зарекомендовал себя лишь с положительной стороны – он является не только очень надёжным, но и прочным компонентом в составе штукатурной смеси.
К примеру, у цемента есть такие достоинства:
Надёжность;

Приемлемая стоимость;

Высокий уровень прочности;

Впечатляющая влагостойкость.

Штукатурки на цементной основе часто выбирают для стен
Поговорим более подробно о том, как штукатурить стены цементом правильно. Кроме того, разберёмся – какое количество цемента требуется для того, чтобы оштукатурить стены.
Свойства и состав цементной штукатурки
Штукатурная цементная смесь – материал, который относится к категории тех же самых средств, которые применяются для выравнивания стен.
Приготовить своими руками такой состав совсем не трудно – здесь нужны три компонента: вода, песок, сам цемент.
А теперь более подробно:
Функцию связующего компонента в составе штукатурной смеси выполняет портландцемент. Марку цемента для того, чтобы произвести штукатурку стен, выбирают в зависимости от того, каково назначение материала. А именно: для работ внутри помещений всегда можно выбрать цемент M200-M400, а чтобы выполнить фасадную отделку, лучше выбрать M500.

Если вы собираетесь штукатурить какое-либо помещение, где наблюдается высокий уровень влажности, то здесь лучше выбрать марку, которая отличается большей прочностью. M400, к примеру, вполне сгодится.
С функцией наполнителя прекрасно справляется карьерный песок (главное – чтобы он был промытым). Отличные результаты показывает материал средней фракции. Кроме того, «боровой» песок также часто применяют – узнать его легко по характерному жёлтому оттенку. Для подобных целей лучше не использовать речной песок, как и материал, в составе которого имеется ил, глина или же пылевидные примеси;

Смесь песка и цемента затворяют водой. Берут для этой задачи только чистую воду (очищенную от ила, грязи, мусора, иных смесей). Простая водопроводная вода подойдёт, как и ключевая, колодезная, техническая.

Тут поможет штукатурка стен цементом
Достаточно этого простого состава – раствор будет прочным, надёжным и стойким покрытием в будущем, которое идеально сохранится в течение десятилетий (возможно, даже дольше). Главное – правильно выдержать сначала рецептуру приготовления, затем – технику нанесения.
Штукатурить стены цементом можно и в фасадных работах – материалу не страшны морозы, влаги он также не боится. Характеризуется исключительно высокой износостойкостью, прочностью. Нельзя сказать, что качество поверхности будет самым высоким, но, с учётом того, что технологию применяют обычно для грубого выравнивания, результат однозначно выходит приемлемым – отрицать это не стоит.
Присадки к классическому составу
Чтобы повысить уровень качества будущей поверхности, увеличить адгезию к основанию, в состав классического раствора нередко добавляются те или иные присадки, о которых мы сейчас поговорим:
Гипс – благодаря этому материалу время твердения раствора сокращается, качество поверхности увеличивается. Его применяют для того, чтобы отделывать потолки, также им обрабатываются труднодоступные места, где большое значение имеет скорость схватывания раствора;

Известь – способствует увеличению качества поверхности, влияет на затираемость покрытия. Вес отделочного слоя благодаря такой присадке также облегчается, что немаловажно. Паропроницаемость улучшается. Добавлять к штукатурному раствору известь следует в гашеном состоянии – обычно в виде водного раствора или в виде теста. Речь идёт о небольших количествах – 0,1-0,8 от общего объёма цемента;

ПВА клей – увеличивает пластичность, прочность и адгезию материала. Покрытие выйдет крепким, монолитным. Его характеристики будут соответствовать полимерцементной штукатурке – это очень хороший результат;

Жидкое мыло – используют в тех случаях, когда нужно повысить пластичность раствора, увеличить адгезию относительно основания. За счёт применения жидкого мыла можно смело нанести более толстые слои, поскольку раствор течёт меньше с такой присадкой, прилипает к основанию гораздо лучше. Кроме того, здесь нельзя не отметить то, что поверхность получается более гладкой и ровной;

Пластификаторы и присадки заводского производства – в зависимости от того, каков состав, данные дополнения можно применять для того, чтобы увеличить морозостойкость, влагостойкость, пластичность, прочность и иные показатели раствора. Кроме того, среди данных добавок вы легко найдёте противогрибковые и антисептические препараты, которые также благоприятно влияют на уровень качества штукатурки.

Классический штукатурный цементный состав нередко дополняется присадками — для повышения качества
Если говорить о том, каковы характерные свойства цементных растворов, тут можно упомянуть их усадку. Она выражена гораздо сильнее, по сравнению с известковыми и гипсовыми составами. Так что, вы вряд ли сумеете получить идеально ровную поверхность без соответствующего финишного отделочного покрытия.
Расходы материалов и секреты рецептуры
Если возник вопрос о том, как штукатурить стены цементом, сначала следует узнать другое: как готовят смесь для этого. Чтобы понять, о чём идёт речь, рекомендуем вам посмотреть видео: приготовление смеси для оштукатуривания.
Общий принцип работы:
Смеси для оштукатуривания принято готовить ручным способом;

Для этого прежде всего цемент и песок перемешиваются в необходимых пропорциях;

Далее, в состав этой смеси добавляется вода, во время перемешивания;

Постепенно мешают до тех пор, пока не получится консистенция пасты;

Могут использовать различные методы приготовления;

Вполне удобным вариантом признают применение электрических бетономешалок – они имеют небольшой размер, так что практичны в эксплуатации.

Рецептура проста — каждый сможет приготовить дома
При желании раствор вы всегда сможете размешать в лотке или в ведре – в работе поможет дрель, на которую установили миксерную насадку. Но этот способ нельзя назвать очень продуктивным, ведь раствора для работы требуется много.
Классический метод приготовления: вся смесь для оштукатуривания стен цементом замешивается в корыте, перемешивают её обычной лопатой.
Специально для этого цемент и песок насыпают по всей площади ёмкости, тщательно смешивают лопатой, далее вливают воду и продолжают помешивать до тех пор, пока не образуется сметанообразная однородная масса – в целом, тут нет ничего сложного.
Для штукатурных смесей пропорции и рецепты бывают разными. Рассмотрим детально:
Если вас интересует смесь для внутренней работы в каком-то сухом помещении, смешивать принято так: берут одну часть цемента и 4-5 песка. Если под рукой цемент дешёвой марки (M200 или M300), следует выдерживать пропорции один к четырём. Если в работе применяются более высокие марки (начиная от M400) – один к пяти. Чтобы затирка была более удобной, обычно добавляют гашеной извести (не более половины одной части) – при таком подходе качество поверхности также будет выше;

Чтобы штукатурить стены цементом в помещении с высоким уровнем влажности (туалет, ванная комната, кухня, баня, подвал), лучше применять марки M400, M500, а к составу добавляются влагоупорные присадки – без этого едва ли можно рассчитывать на качественный результат в будущем;

Обработка ступеней, отделка цоколей и других мест, где уровень износа велик, лучше задействовать цемент с магнезитом или с полимерными добавками. Данные смеси лучше приобретать уже в готовом виде. Но своими руками их также можно сделать – если есть такое желание, сложностей быть не должно;

В фасадных работах рекомендуют применять марку цемента M500, поскольку данные участки в большей степени подвергаются разрушающим воздействиям: осадкам, холоду, ветру, солнечной радиации.

Пропорции отмечаются на упаковке — так что если используете магазинную штукатурку проблем точно не возникнет
Данные пропорции приводятся с учётом того, что речь идёт об основном слое штукатурки. Но обрызг стен и финишный накрывочный слой делается посредством раствора, в составе которого повышенное содержание цемента – один к одному, один к двум, один к трём.
Качественный штукатурный состав необходимой консистенции
Так как для подобной работы требуется совсем немного материала, особого влияния они не оказывают на общий расход.
Если соотношение компонентов будет один к четырём (цемент и песок), то расход цемента на штукатурку стен составит приблизительно 4,5-7,5 килограмм на каждый квадратный метр вашей отделки. При том, что толщина слоя будет не более 2 см. При этом расход раствора будет составлять на каждый метр площади от двадцати, до двадцати трёх кг!
Опираясь на всё это можно подсчитать, что с 1 мешка цемента (стандарт – 50 кг) и 15 ведер с песком вы обработаете 7-10 метров поверхности. При том, что стена не имеет серьёзных изъянов и толщина слоя будет от 150 до 300 мм.
Монтажные работы
Люди, которые интересуются практическим применением всех тех советов, которые мы рассматривали в рамках данного материала, предлагаем пошаговую инструкцию о том, как делать монтаж цементной штукатурки.
Здесь всё выглядит так:
Сначала поверхность очищают от старой отделки и загрязнений
Сначала очищаем стену от всех старых покрытий. Удаляем также пяль, пятна, грязь. Делаем ремонт всех серьёзных дефектов и трещин (на поверхности они, как правило, присутствуют). Поверхность обязательно пропитывается грунтовкой. Важно выбрать грунтовку глубокого проникновения для работы;

Далее, нужно взять металлическую сетку (она должна быть оцинкованной, или иметь покрытие в виде полимерной краски) и набить её на стену. Для этого используют дюбели, имеющие широкие шляпки. На каждый метр площади должно быть не меньше 15 креплений, сетка в результате не должна провисать – то есть, должен быть определённый натяг.

В стену вкручиваются саморезы
По саморезу вкручивают в верхних углах обрабатываемой стены, на них вешаются отвесы. В нижние углы вкручивают также пару саморезов – именно на них будет отмечено место, где отвес будет соприкасаться с нитью. Далее, в данном месте следует привязать нить – это делают к нижнему шурупу. Дальше, в тех местах, где имеются крепления вертикальных нитей, привязывают горизонтальные – именно они будут соединять нижние и верхние саморезы (то есть – по парно). Важно сделать так, чтобы расстояние между горизонтальными нитями и стеной составляло не менее 150-200 мм;

Маяки выставляются по горизонтальным нитям, сами маяки обычно выполнены из металлопрофиля. Их фиксируют алебастром или же цементным раствором. Между маяками шаг составляет 150 см, а расстояние между первым маяком до угла и последним – 300 мм;

Теперь надо готовить раствор, набрасывать его на стену так, чтобы получился сплошной слой. Для такой работы применяется обычный мастерок или специальный ковш. Если до маяков слой не доходит, нужно подождать не менее шести часов – и набрасывать второй слой. Его ровняют правилом: просто проводят им снизу вверх по маякам – главное, делать это не очень быстро. То есть, раствор должен успевать разравниваться. Весь лишний материал просто снимают и бросают в ёмкость с раствором.

В начале работы цементную штукатурку можно просто набрасывать на поверхность
Когда нанесение и выравнивание базового слоя выполнено, следует подождать примерно шесть часов. Потом можно наносить финишный слой – здесь вам поможет кельма, тёрка или же шпатель. Работу делают также, как и при шпаклёвке – материал просто втирается в основную поверхность. Если говорить о наращивании толщины, то тут следует всё делать минимально, главная задача – наверняка заполнить все впадины, поры и неровности;

Когда финишной отделкой замазаны 100-150 см поверхности, можно браться за затирку. В этой работе используется тёрка. Влажную, чистую рабочую поверхность инструмента просто прижимают к отделываемой поверхности. Далее – надо выполнять зигзагообразные и вращательные движения. Таким образом, вы будете затирать все царапины, поры, дефекты, ямки, другие неровности. Края тёрки будут срезать выступы, за счёт этого вы получите действительно гладкую, идеально ровную поверхность. Конечно, не сразу, но через определённое время.

Когда ведётся работа с гладкими поверхностями, которые имеют плохую адгезию, на них можно наносить специальные насечки и далее делать обрызг стен специальным цементным молотком (песок и вода в пропорциях один к одному – так, чтобы получилась жидкая консистенция).
При наружных работах чистка основы также обязательна
В раствор просто макают веник, потом им следует бить по палке – за счёт этого на стену будут лететь брызги. Именно это нам и требуется.
Подводим итог
Как вы уже успели убедиться, цементная штукатурка – это не только эффективный, но и достаточно дешёвый способ для выравнивания стен. Кроме того, это очень удачный вариант для того, чтобы подготовить ту или иную поверхность к последующей финишной отделке, в которой можно использовать декоративные покрытия или прочую облицовку.
Чтобы выполнить монтаж материала, не требуются дорогостоящие инструменты. Сам процесс предельно прост.
Если возникнут какие-либо вопросы, вы всегда можете посмотреть видео: монтаж облицовки на стену – многие непонятные моменты сразу будут раскрыты.
Чем штукатурить стены и как делать это правильно
Если вы делаете ремонт в квартире, либо кирпичном/блочном доме, то вы непременно столкнетесь с оштукатуриванием стен. Для чего необходимы эти работы рассмотрим ниже.
Даже если ваши стены представляют собой монолитные плиты, при проверке их уровня зачастую оказывается, что они «завалены». Вроде бы ничего страшного, ведь в процессе вашего нахождения в квартире вы не обратите на это внимание. Однако, как только вы расставите всю мебель, вам станет ясно, для чего необходимо оштукатуривать стены.
Штукатурка стен начинается с определения степени их кривизны. Накладывая штукатурку, вы можете выровнять стены и добиться их идеальной вертикали. Как только поставите в угол шкаф, вы убедитесь, как же здорово, когда стены ровные!
Штукатурят стены также для того, чтобы с ними было удобно работать в дальнейшем. Плитка, обои, краска, другие варианты отделки выполняют на ровные оштукатуренные стены.
Полезные статьи по строительству и ремонту
Стандартные виды штукатурки
Маркетинг в строительстве работает хорошо, поэтому вы можете обнаружить на полках магазинов множество всевозможных штукатурок, от дешевых до дорогих. Мы не станем рассматривать обилие одинаковых штукатурок, но с разными рекламными «заманухами».
Популярностью пользуются два вида штукатурок:
цементные;
гипсовые.
Цементные штукатурки используют для выравнивания стен, а также для черновых работ.
Цемент сам по себе грубый материал, поэтому стены покрытые такой штукатуркой не имеют идеальную поверхность. Покрасив такие стены, вы не получите приемлемого результата. Поэтому мы переходим к следующему виду штукатурок.
Гипсовые штукатурки. Этот раствор используется для финишных работ.
Гипс куда более пластичен нежели цемент и его зернистость меньше, что позволяет добиться идеально гладких поверхностей, готовых под покраску.
Гипсовую штукатурку наносят тонким слоем на стены, тем самым получая белоснежные комнаты.
Как и чем штукатурить стены
Если вы решили оштукатурить стены самостоятельно вам понадобится следующее.
Штукатурка;
Вода;
Грунтовка и малярный валик;
Шпатели;
Пузырьковый уровень;
Правило.
Первым делом, вы измеряете уровень стен и либо используете маячки, чтобы выставить вертикаль, либо не используете, если отклонения не критичны.
Перед наложением цементной штукатурки, стены необходимо очистить от пыли, для чего и используется грунтовка. При помощи малярного валика, вы покрываете стены грунтовкой и даете им высохнуть.
Далее необходимо оштукатурить стены цементным раствором, используя шпатели и правило.
После высыхания раствора, необходимо нанести очередной слой грунтовки, для придания лучшей сцепки.
Переходим к оштукатуриванию гипсовым раствором. После зачищает высохшую штукатурку и снова покрываем стены грунтовкой.
Грунтовка помогает также избежать трещин в штукатурке, поэтому не пренебрегайте этим этапом работ!
Технология нанесения штукатурки
Штукатурка, независимо от ее вида наносится одинаково. Строительной лопаткой вы равномерно накладываете раствор вдоль края шпателя и полукруговыми движениями наносите его на стены. В том случае если вы выравниваете стены, то необходимо проверять их правилом, чтобы не допустить «ямок» и «горбов».
Чем лучше штукатурить стены решайте сами. Многие пренебрегают тем или иным видом штукатурки, тем самым экономя свои средства. Запомните, штукатурка стен делается один раз, поэтому нет смысла экономить на этом этапе. Мы рекомендуем вначале наносить цементную штукатурку, а после использовать гипсовую, но многое зависит от состояния ваших стен.
Таким образом вы узнали, как правильно штукатурить стены своими руками.
Узнайте также, чем шпаклевать стены?
Как правильно штукатурить стены | ТОО «Держава Трейд»
Как правильно штукатурить стены?
Такой процесс, как оштукатуривание стен является крайне важным этапом при отделке абсолютно любых помещений. Только правильно оштукатуренные стены позволят проводить их последующую обработку без малейших проблем. Поэтому крайне важно подойти к такому важному процессу, как оштукатуривание с максимальной ответственностью.
Очень важным моментом при проведении любых отделочных работ является качество обрабатываемой поверхности. В случае если стены имеют неровности, то это может привести к проблемам, например, при монтаже керамической плитки, она может попросту спадать. Если же на оштукатуренной стене имеются волны, то придется потратить большое количество шпаклевочной смеси. Стоит отметить, что шпаклевка, более удобна в работе, чем штукатурка, но ведь и стоимость ее значительно выше. Поэтому, если были допущены ошибки во время оштукатуривания, это в обязательном порядке приведет к перерасходу шпаклевки.
То же самое касается и наличия рытвин и ямок на оштукатуренной стене. Как и в случае с «волнами» – это приведет к неоправданному перерасходу достаточно дорогой шпаклевки.
Чтобы во время работы у вас не возникло подобных проблем, необходимо использовать только самые качественные материалы и полностью придерживаться технологии.
Подготовка поверхности к оштукатуриванию
Перед тем как наносить штукатурку, крайне важно предварительно подготовить поверхность. Необходимо убедиться в том, что на стене отсутствуют трещины, отваливающиеся куски старой штукатурки. Если же на поверхности стены присутствует старая краска, то на старом слое краски необходимо нанести достаточно глубокие царапины для улучшения сцепления. Для этого можно воспользоваться зубилом или перфоратором.
Если планируется нанесение на стену достаточно толстого слоя штукатурки (2 сантиметра и более), то на стену прикрепить специальную металлическую сетку. Чтобы правильно провести монтаж такой сетки, необходимо сделать отверстия по абсолютно всей стене с шагом 15-20 сантиметров. Затем быстрым монтажом прикрепить сетку к стене. Крайне важно, чтобы под эту сетку, вы вставили специальные пластиковые прокладки. Это делается для того, чтобы между стеной и сеткой был зазор примерно в 2-3 миллиметра
Готовим раствор для штукатурки
Для того чтобы приготовить раствор необходимы следующие компоненты:
• цемент,
• песок,
• вода.
Очень важно, чтобы приобретенный вами цемент не был просроченным, иначе штукатурка получится не качественной, и появляется риск получить не правильно обработанную поверхность, что приведет к проблемам в будущем.
Особо важно, следить за тем, чтобы цемент был рассыпчатым и мелким. Если в цементе содержатся комочки, то, скорее всего, он хранился в неподобающих условиях и, как следствие, напитался влагой и к использованию он попросту не пригоден.
Что касается песка, то он в обязательном порядке должен быть предназначен для строительства. Не стоит пытаться сэкономить и использовать песок, не подготовленный для строительных целей. Это точно так же скажется на качестве штукатурки и приведет к не нужным проблемам.
Стоит отметить, что сегодня в продаже имеются специальные строительные смеси, имеющую соответствующую маркировку на упаковке. Ради справедливости необходимо сказать, что такие смеси значительно дороже, чем цементно-песчаные смеси. Но, безусловно, ими тоже стоит пользоваться, но только при проведении определенных видов работ, например, при незначительном выравнивании стен.
«Рецепт» раствора достаточно прост: необходимо перемешать 1 часть цемента и три части песка. Перемешивать раствор необходимо без использования воды, до однородного цвета. Только после достижения однородного цвета, можно добавить воду и снова тщательным образом перемешать. Консистенция раствора должны быть такой, чтобы она хорошо липла к стене, но ни в коем случае не стекала с нее. Проще всего перемешивать раствор мастерком.
Нанесение штукатурки
Чтобы слой штукатурки нанести максимально ровно, необходимо использовать, так называемые маяки. Маяк – это рейки, которые могут быть изготовлены как из дерева, так и из металла определенной ширины. Эти рейки крепятся к стене и служат направляющими, по которым будет скользить правило. Применение таких маяков позволит при выравнивании штукатурки выровнять ее слой.
Первый маяк крепится при помощи раствора у самого угла. Другими словами, необходимо нанести полоску раствора и на эту полоску прикрепить маяк. Крайне важно, выровнять маяк при помощи строительного уровня по вертикали.
Таким же способом устанавливается второй маяк у противоположного края стены. В итоге получаем два вертикальных маяка. После того как маяки будут установлены между ними необходимо натянуть несколько нитей. Чтобы это сделать, нужно вбить гвозди выше маяков. При этом очень важно, чтобы не нить не касалась маяков, постарайтесь, чтобы был выдержан зазор около 1 миллиметра.
Натянув несколько нитей (2 или 3), можно прикрепить остальные маяки между двумя крайними. При этом необходимо ориентироваться на натянутые нити и выдерживать зазор в 1 миллиметр. Очень важно, чтобы расстояние между маяками было таким, чтобы правило могло перекрыть два соседних маяка.
Перед нанесением штукатурки необходимо обильно смочить поверхность водой. Если этого не сделать, то раствор может попросту сползти со стены.
Имейте в виду, что штукатурка может сохнуть очень долго (2-3 недели), поэтому проводить подобные работы лучше всего летом.
Технология нанесения штукатурки
Набросайте раствор на всю поверхность стены при помощи мастерка. Помните, что оштукатуривание проводится в 2-3 этапа. Количество этапов зависит от того, насколько толстый слой необходимо получить.
Первый этап – это основа для нанесения следующих слоев штукатурки. После нанесения первого этапа штукатурки, должна получиться стена покрытая «нашлепками» из раствора. После того как первый этап будет нанесен, необходимо дать прихватиться раствору несколько часов.
Затем можно приступать к нанесению основного слоя. Раствор точно так же набрасывается мастерком и его нужно будет выровнять правилом. Выравнивать необходимо снизу вверх – это очень важно.
Второму слою нужно точно так же дать время немного прихватиться. Затем, его нужно выровнять при помощи терки. Выравнивание проводится круговыми движениями до полного исчезновения ямок и бугров. Для облегчения работы на поверхность можно нанести немного воды при помощи кисти или валика.

Штукатурка стен своими руками — секреты мастерства, поэтапная технология выравнивания стен, приготовление, техника нанесения
Штукатурка стен — это фундаментальный процесс любого ремонта. Если у вас ровные стены, то даже дешевая мебель будет гармонично вписываться и без зазоров прилегать к стенам и углам. Если вы уже определились с выбором штукатурки и рассчитали нужное количество материала, то поговорим о подготовке и самой технологии оштукатуривания.
Каким инструментом штукатурить стены
Отмечу основные инструменты для ручного нанесения, о них и поговорим. И так , что нам понадобится:
Инструмент Описание
Правило, резак Алюминиевый длинный инструмент для разравнивания штукатурки на поверхности (смотрите на фотографии ниже). Бывает разной длинны до 3м. Обычно для ремонта в помещении нам понадобится 3 резака разных размеров (1м 1.5м 2.5м), если есть труднодоступные места, то можно обрезать до любой нужной длины.
Уровень Он понадобится для выявления отклонений от уровня горизонтали или вертикали поверхности, для выставления маяков, для проверки готовой стены, для выставления уголков и т.п. можно использовать как пузырьковый уровень, так и лазерный (ускорит процесс).
Шпатель и гладилка Для нанесения материала на поверхность. Гладилка нам понадобится в среднем длинной 30-35 см. шпатель 10 см
Кельма, мастерок Понадобится для набрасывания материала. Имеет разные формы и виды. Для набрасывания раствора, обычно используется кельма “капля” каплеобразной формы, но часто мастера используют и квадратные, кельмы каменщика. Дело вкуса.
Валик и ведро и кисточка Для грунтования и смачивания поверхности.
Терка полиуретановая Для финишного перетира цементного и известкового состава
Корыто, емкость для замеса и воды Для замеса понадобится корыто объемом 40л, и ведро 10-15 л для воды, а лучше 2 ведра, потому, что понадобится в одном мыть миксер или венчик для замеса.
Миксер, венчик Без строительного миксера или чего-то подобного не рекомендую вообще начинать такой процесс как штукатурка стен.
Укрывочная пленка, малярный скотч Для того, чтобы укрыть подоконники, двери, окна, батареи или просто обклеивать соседние стены.
Штукатурный ковш Если нет навыка, то лучше в руки его не брать. Как штукатурить стены этим инструментом поговорим в другой статье
Подготовка стен под штукатурку
Штукатурка стен своими руками подразумевает под собой и подготовку. Любая отделка начинается с подготовки, чем лучше подготовлена поверхность, тем меньше шансов, что у вас растрескается, или отвалятся куски раствора. Чуть ниже рассмотрим разные варианты подготовки стен и особенности штукатурки. Начнём с грунтовки и что это такое.
Грунтование
В подготовку могут входить разные стадии, все зависит от состояния поверхности. Один из самых важных этапов полготовки — это грунтовка стен(этому я посвятил отдельную статью). Она бывает нескольких видов, но нам понадобится максимум два:
Грунтовка глубокой пропитки — Жидкий состав, продается в канистрах, желтого или белого цвета. Часто концентрированный, поэтому требуется обязательно разбавления в указанной на канистре пропорции. Наносится кисточкой или валиком, проникает в поверхность и скрепляет мелкие частицы как снаружи, так и в глубине проникновения.
Песчаная грунтовка, путцгрунт, бетонконтакт — Грунтовка, предназначенная для лучшей адгезии гладких, бетонных поверхностей. В ее состав входит кварцевый песок. Перед применением хорошо перемешивается. Желательно предварительно загрунтовать поверхность глубокопроникающим грунтом. Наносится большой кистью в разных направлениях. После нанесения требуется выждать полного высыхания, желательно сутки.
Общая подготовка
Снимаем старые обои, все что звенит, плохо держится, отваливается. Нужно ли грунтовать? Грунтовать нужно любую поверхность перед оштукатуриванием или шпаклевкой. Если у вас хорошо подготовлена поверхность — это треть успеха.
Демонтаж старой штукатурки
Если требуется выровнять старые стены, то изначально нужно простучать ее, возможно нужно отбить плохо держащиеся куски старого раствора или вовсе ее сбить всю. О том, как сбивать, поговорим чуть ниже. Затем максимально обеспыливаем поверхность и грунтуем глубокого проникновения грунтом. ждем полного высыхания грунтовки.
Как снять старую штукатурку? чем отбить? Для этого нам понадобится:
Перфоратор, с насадкой “лопатка”
Молоток
Респиратор, перчатки, наушники
Мешки для мусора
Штукатурка стен, обычно происходит в несколько этапов, один из них — это подготовка и демонтаж старого покрытия. Начинаем отбивать слой раствора с мест, где она лучше всего отходит, отваливается. Если обычный перфоратор не справляется с своей задачей, то потребуется большой мощный отбойный перфоратор (его можно взять в аренду на день) и дело пойдет намного быстрее. Когда все отбили, обеспыливаем поверхность, либо пылесосим, либо сметаем все с поверхности. Отбитый мусор собираем в мешки и вывозим. После того как нам удалось удалить старую штукатурку и собрать весь мусор, поверхность грунтуем глубокопроникающим грунтом, лучше 2 раза.
Подготовка разных поверхностей
Повторюсь, что разные поверхности подготавливаются немного по-разному, вот и все отличие. Как бы мне не хотелось писать одно и тоже, но спрос порождает предложение.
Газобетон, газоблок, пеноблок
Чистим шпателем (35см) от излишков клея, плохо держащихся частиц. Не жалея грунтовки пропитываем стену грунтом глубокого проникновения. Чем штукатурить пеноблок внутри и снаружи? Внутри можно штукатурить как гипсовой, так и цементной. А вот снаружи, только цементной штукатуркой предварительно заармировав поверхность стеклосеткой фасадной. Штукатурка стен своими руками из газосиликатных блоков осуществляется ровно также, как и по другим поверхностям.
Кирпич
Отбивается молотком торчащий раствор, торчащие кирпичи и все также грунтуется. Вся разница в оштукатуривании кирпича и других поверхностей — это подготовка, хотя и подготовка вся сводится к тому что убираем, отбиваем лишнее и хорошо грунтуем. Технология оштукатуривания какая же, как и на других стенах, читайте ниже в главе про технологию. Если кирпич отколот, или большая щель между потолком и стен, то заделывать такие промежутки кирпича, лучше цементнопесчаным раствором 1:4 (песок-цемент). У такого кладочного раствора намного лучше несущие характеристики, чем у штукатурной смеси.
Арболитовые плиты
Подготовка и штукатурка арболитовых плит производится также, как и на кирпичных поверхностях.
Панельный дом, бетонные стены
Удаляется все лишнее с бетонной поверхности. Производим тщательную очистку, если стены будут штукатуриться гипсовой штукатуркой, то бетон грунтуется песчаным грунтом или бетоноконтактом. Если цементной, то просто грунтуется. ждем полное высыхание грунтовки. И только потом наносится раствор.
Деревянные поверхности, СИП панели, ОСБ(ОСП), Фанера
Подобные поверхности НЕ ШТУКАТУРЯТСЯ! Они изначально ровные и должны монтироваться по уровню и в плоскость, поэтому нет технологии оштукатуривания ОСП (OSB) и фанеры. Большие перепады можно сгладить специальными составами , предварительно зашлифовав поверхность и проклеив все швы лентой серпянкой. Потом вся поверхность оклеивается армирующей стеклосеткой, а вот только потом можно выравнивать большие перепады специально предназначенными смесями.
Побелка
Можно ли штукатурить по побелке? нет, нельзя, нужно тщательно смыть побелку, по возможности наделать насечем топориком или перфоратором, после чего грунтуем 2 раза, ждем пока высохнут слои грунта.
Как приготовить раствор
И так, замешиваем. Сначала на дно корыта или ведра наливается чистая вода вода, для каждого вида свое количество. Гипсовая штукатурка замешивается ровно так, как написано на упаковке обычно эта пропорция 2:3 (вода-штукатурка). В технических характеристиках смеси ВОЛМА указано что потребуется 18-19 литров чистой водопроводной воды на 30 кг сухого состава. Для удобства работы делаем замес средней густоты, чтобы хорошо брался на шпатель, но не стекал. Выжидаем 2-3 минуты и перемешиваем снова. Теперь раствор готов к применению.
Не в коем случае не добавлять воду в раствор после замеса. Допускается добавить немного сухой смеси, если раствор вышел сильно жидкий, но не добавлять воды, если вышел густой. Допускается один раз перемешать если раствор стал густеть, а выработать не успеваете.
Для цементной штукатурки нужно примерно 1:5 в технической характеристике сухой смеси LUX указано, что потребуется 5-5.5 литров воды на мешок 25 кг. и в процессе замеса добавлять либо немного воды, либо немного сыпучей смеси, чтобы раствором было удобно работать (не сильно жидкий и не густой). Все зависит от марки и производителя, разное количество пластификаторов и цемента в растворе требует разное количество воды. После замеса выжидаем 5 минут, перемешиваем снова. Готово к применению, осталось разобраться как штукатурить стены, но об этом позже.
В известковую штукатурку нужно добавлять немного меньше воды и постепенно, она имеет странные свойства при замесе, может становиться сильно жидкой если долго мешать, поэтому главное соблюдать пропорции для приготовления раствора (известь-цемент) 1:5, а воду добавлять по факту и понемногу. Бывает известь перемерзшая или уже сырая, поэтому количество воды регулируем сами. Еще рекомендую на каждый замес добавлять немного жидкого мыла, или средства для мытья посуды (буквально пару капель) мыло будет играть роль пластификатора и не даст раствору выдавливать воду. Раствор будет высыхать равномерно, да и запах будет приятный.
Штукатурка по маякам
Данной главе я посвятил отдельную статью — «Штукатурка стен по маякам«. Там подробно описан способ выставления маяков.
Технология оштукатуривания, этапы штукатурки стен
Если у нас получилось установить маяки и получилось это хорошо, то все остальное дело сноровки. И так, что мы имеем, а имеем мы хорошо подготовленную стену с выставленными маячными профилями. Можно было назвать эту главу “выравнивание по маякам”. Замешиваем раствор, о этом я писал выше. Вот вам краткая инструкция штукатурки своими руками.
Технология нанесения и оштукатуривания:
Наконец-то поговорить о том, как оштукатурить стены своими руками. Начнем по-порядку.
Намазываем стену тонким слоем раствора
Набрасываем кельмой(мастерком) штукатурную смесь на стену равномерно без пропусков. Начинаем работу снизу-вверх. Набрасываем так, чтобы раствор выходил за плоскость маяков
Стягиваем правилом раствор снизу-вверх (не одним движением, а плавно в небольшой частотой двигаясь влево-вправо) на правило не давим, просто касаемся маячных профилей и двигаем его по вектору вверх.
Снятую штукатурку отправляем выше на стену или обратно в корыто.
После того как стену закидали и стянули, убрали всю упавшую смесь и мусор, ждем, когда все высохнет.
Вырываем маяки, заделываем получившиеся штробы, ждем, когда они подсохнут
Смачиваем стену водой (с помощью валика)
Наносим тонкий слой штукатурку гладилкой 35см (раствор немного жиже, чем была)
Стягиваем правилом в разных направлениях, в приоритете по диагонали и вертикали, снимаем как можно больше нанесенного состава, но не сильно давим на правило, чтобы не деформировать его.
Если отделка гипсовой, то просто хорошо убираем лишнее (перетягиваем правилом во все стороны) и ждем высыхания, после этого проходимся шпателем и убираем лишние капли и наплывы
Если работаем с цементной, то пока этот слой еще немного сырой, смачиваем его водой и перетираем полиуретановой теркой,
Если известковая штукатурка, то она вначале не намазывается, а сразу накидывается. снимается правилом и после удаления маяков желательно перетянуть цементную смесь (тонким слоем). И все перетереть по технологии цементной.

Финишная штукатурка стен своими руками, перетир стены
Перетирается цементная штукатурка специальной теркой для перетира. Терки бывают пенопластовые, полиуретановые и войлочные. Первые две оставляют одинаковый грубый эффект круговых движений. Войлочная более приятный эффект песка (если требуется подготовить под покраску) Финишная штукатурка подразумевает именно перетир. Такая шлифовка стены производится, пока поверхность не станет приемлемого, аккуратного вида.
Армирование штукатурки
Нужна ли сетка для армирования? поверхность нужно армировать при больших слоях, начиная от 2 см. Армируется специальной сеткой:
полимерная сетка
оцинкованная сетка
металлическая сетка
капроновая сетка
сетка из стекловолокна
Отмечу сетку из стекловолокна, ей удобнее все армировать не большие слои от 2-3 см. Армировать ей можно как на штукатурный раствор, обязательно чтобы она была в центре слоя. А можно на клей цементный для армирующей сетки, что тоже не плохой вариант. После армирования можно наносить раствор еще 2 см.
Если слои огромные, то набивается оцинкованная сетка (монтажная сетка), крепится она дюбелями с шайбами можно пластиковыми, чтобы не ржавели. После набивания армирующего материала, по сетке следует набросать слой жидкой штукатурки, чтобы раствор проник и окутал армирующий материал после высыхания можно продолжить набрасывать основной слой. Максимальная толщина слоя раствора с армированием оцинкованной сетки примерно 5-6 см. Толщина по сетке не должна превышать указанных на упаковке норм.
Штукатурка углов
На этапе выставления маяков, выставляются наружные уголки рекомендую сразу ставить малярные перфорированные (главное покупать жесткие). подробную технологию выставления уголков, я расскажу в другой статье.
Уголки наружные нужно использовать как дополнительный маяк, и он должен выставляться вровень с остальными маячными профилями. Внутренний угол формируем правилом в ходе выравнивания прилегающих стен. Главное, чтобы край правила был не тупой, а прорезал угол пока он не будет острый. Дальше угол формируется на этапе перетира (если это цементный состав). Чтобы сделать ровные углы нужна полиуретановая терка и она должно быть не тупой, а с хорошим прямым углом, даже можно угол сделать острее (его можно подточить наждачкой). Если у вас ровный угол, то и штукатурка стен выглядит ровнее, даже если плоскость вертолетом.
Как заделать трещину штукатуркой
Проще простого, начнем с подготовки трещины. Шпателем или кельмой расшиваем трещину, если глубокая можно расшить ее топориком. Обеспыливаем трещину, грунтуем ее. После полного высыхания хорошо замазываем раствором. когда раствор высохнет -он даст усадку, поэтому можно повторно намазать тонким слоем и перетереть полиуретановой теркой.
Гипсовая штукатурка без шпаклевки под обои
Есть способ подготовить гипсовую штукатурку под обои минуя 3 слоя шпаклевки, но на это нужно практика. Сейчас все расскажу:
наливаем воду, замешиваем раствор, даем отстояться 2-3 минуты, перемешиваем хорошо.
маяки выставлены
штукатурим
оставляем немного раствора в ведре
ждем 30 минут
убираем маяки, заделываем оставшимся раствором штробы
ждем 15 минут
перетягиваем всю стену трапециевидным правилом
еще через 15-20 минут смачиваем поверхность водой и перетираем губчатой теркой (круговыми движениями)
ждем пока поверхность станет матовая
заглаживаем все жестким шпателем 35см
Все поверхность готова под обои, усилий потрачено чуть меньше чем на шпаклевку и время сэкономлено. Но лично я поддерживаю вариант с шпаклевкой, он получается более качественным, на мой взгляд.
Штукатурка без маяков
Если вам не важно ровность стен, их уровень и погрешность неровности, то можно заштукатурить стену и без маяков. Этот способ заберет у вас в два раза больше времени, чем с маяками. такая технология не несет в последствии ничего хорошего, тем более качественных, выровненных стен. Если должного навыка нет, то лучше и не браться, но для тех, кто других вариантов не видит, то расскажу и о этом способе. Как правильно штукатурить стены без маяков обучить на словах не реально. Нужно очень хорошо понимать искривления плоскости и то, что делаешь. Другими словами, все делается на глаз:
Наносим гладилкой (если маленький слой)
Если большой, то набрасываем кельмой(мастерком)
Стягиваем правилом снизу-вверх по горизонтали, затем по вертикали
После высыхания можно подчесать металлическим правилом все что получилось криво.
Если много ям, то нанести раствор и стянуть повторно в разных направлениях.
После чего перетереть пластиковой теркой или полиуретановой.
Как штукатурить стены фасада
Штукатурка стен фасада несильно отличается от технологии внутри помещения. Отличие в размере стен, и ненадобности маяков. В роли маяков на фасаде коттеджа играют уголки углов здания и уголки оконные. Вот по этим уголкам тянуть штукатурку и будем. Отвечу сразу на вопрос, “какая штукатурка лучше для фасада?” Используем исключительно цементную, можно специальную для фасадов, а можно универсальную. Гипсовыми материалами штукатурить фасад нельзя! Известковой штукатуркой допускаю работать только на цоколе здания, где большие перепады и большая влажность и требуется серьезное армирование (хотя есть разные случаи, и много где это не требуется).
Поверхность фасада должна быть подготовлена. если у вас утеплен дом, то он уже должен быть засечен армирующей сеткой. Должны быть выставлены все фасадные уголки и все загрунтована и высушено. Вот теперь замешиваем цементный состав обычной консистенции (чтобы хорошо намазывалась) работаем желательно в облачную погоду, чтобы раствор не пересыхал.
Наносим раствор на фасад толстым слоем гладилкой 40-50 см длинной. Стягиваем все что нанесли по уголкам правилом, чем длиннее, тем лучше. Если уголков рядом нет, стягиваем крупные ямы и сглаживаем с основной массой раствора. ждем, когда немного подсохнет и перетираем пенопластовой теркой (40-50см длинна).
Если задаетесь вопросом “можно ли штукатурить в мороз зимой?”, то ответ однозначно нет! Даже, если специальная штукатурка для работы в мороз, лично я не рекомендую работать зимой на улице, при 0 градусов штукатурить тоже нельзя. после оттаивания все может отвалиться и потерять свои свойства. Штукатурить можно после +5 градусов, во всяком случае так написано на мешках. Но ночью температура может опускаться ниже, поэтому не рискуйте, а проводите работы при хорошей погоде. Нельзя штукатурить на прямых солнечных лучах.
Чем штукатурить стены в ванной
Штукатурка стен в ванной должна производиться исключительно цементным раствором, не нужно заморачиваться с известковой и т.п. “Можно ли применять гипсовую штукатурку в ванной?” — Гипсовую нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью. Поэтому берем Любую цементную штукатурку и производим все те же операции, что описывались в главе о том, как “штукатурить стены по маякам?”. В ванной есть определенные нюансы, если вы штукатурите под хорошую плитку и делаете хороший ремонт.
Во-первых, при качественных ремонтах под плитку нужно обязательно штукатурить и делать это по маякам. Нужно соблюдать геометрию помещения, особенно там, где будет стоять ванна или душевая кабина. для этого понадобится большой угольник(уголок) и маяки нужно выставлять так чтобы в каждом углу было 90 градусов. Часто бывают по этому поводу много споров, вопросов, потому что именно в при выставлении углов 90 градусов появляются большие слои. Выход один — штукатурить!
Не экономьте на геометрии помещения, плитка квадратная, она покажет все погрешности санузла. Вряд ли вам захочется отдать кучу денег на плитку и ванную, а на штукатурке сэкономив, получите некрасивые клинообразные подрезки плитки и огромные зазоры между стеной и ванной. Надеюсь я ответил на вопрос чем штукатурить стену в ванной под плитку и т.п.
Штукатурка под разные виды отделки: плитка, обои, шпаклевка, покраска
Любое выравнивание стен штукатуркой начинается с подготовки поверхности. Здесь расскажу основные нюансы подготовки под разную финишную отделку.
Штукатурка под плитку
Про санузел я рассказал, но такая же ситуация нас ждет на кухне, при выравнивании рабочей зоны под плитку. еще раз подчеркну, не экономьте на количестве раствора, при соблюдении углов в 90 градусов, особенно в санузлах и кухне. На кухне тоже желательно по нормам штукатурить цементным раствором . Практика показывает, что клей на цементной основе держится лучше на цементной штукатурке, чем на гипсовой, вообще гипсовая и цементная смесь плохо контактируют и расслаиваются(повторюсь). Практика показывает, что рабочую зону на кухне под плитку можно штукатурить, например, ротбандом rotband knauf, или ВОЛМА, ничего с годами не отвалилось и не потрескалось. Но все же повышенная влажность может привести к распространению плесени за умывальником. выбор за вами. Перед укладкой плитки поверхность хорошо грунтуем.
Штукатурка под обои
Обычный вопрос, который возникает у людей, затеявших ремонт “как штукатурить под обои?” Ответ прост, ровно также, как и любую другую стену под любой другой вид отделки. Штукатурка — черновое выравнивание поверхности, а подготовка под финишную отделку, это уже функция шпаклевки. Шпаклюем 3 раза, перетираем и вуаля, стена готова под обои. Перед поклейкой обоев хорошо грунтуемПоверхность. Если требуется штукатурка стен под покраску после обоев, точнее если обои будет красится, то особенное внимание нужно уделить примыканию к потолку. Чем ровнее примыкание, тем аккуратнее будет смотреться покраска.
Штукатурка под покраску
И так, как подготовить и заштукатурить под покраску. Штукатурка стен под покраску — это не совсем удачное решение, конечно , если вы не подразумеваете по этим последующее шпатлевание поверхности. Хотя, в ремонтах с реставрацией кирпича, это сочетается неплохо. Цементную достаточно перетереть либо полиуретановой теркой, либо пенопластовой (для грубого эффекта) Или можно перетереть войлочной теркой для более мелкой фактуры перетира. Самый приемлемый вариант перетира под покраску, это балкон и лоджия, там это как нельзя кстати. Гипсовую можно подготовить как под обои , так и покрасить. На мой взгляд, оштукатуренные стены должны шпаклеваться для последующей покраски.
Если вам нужна качественная покраска, то тут все по этапы подготовки стены под покраску — порядок работ:
штукатурим
2 слоя шпаклевки
перетираем
грунтуем
клеим паутину, или стеклосетку
3 раза финишной шпаклевки
перетираем мелкой наждачной
готово))
Механизированная штукатурка — плюсы и минусы
Пару слов о механизированной штукатурке. Механизированная штукатурка стен подразумевает под собой использование всевозможной техники. В этой статье речь идет о штукатурке своими руками, поэтому много писать о этом не буду. Существует много видов техники: штукатурная станция, мощный компрессор в котором используется специальный пистолет, или специальные штукатурные установки на направляющих.
Конечно плюсов в использование техники очень много, это скорость, огромная выработка. Но минусы в том, что если штукатурить квартиры, то это не такой огромный объём работы, в котором можно пустить в ход штукатурную станцию. Её мыть дольше чем штукатурить квартиру. Компрессор с специальным пистолетом (хоппер) это более подходящий вариант для квартир и небольших коттеджей. Но замешивать раствор придется все равно вручную и соответственно стягивать правилом. Один из плюсов, это скорость нанесения, но попотеть всё равно придется. Есть еще такой аппарат как «ручная машинка для штукатурки» но это уже совсем другая история, которая используется в декоративных покрытиях. В общем штука достаточно смешная, я бы с такой не связывался.
Вот мы и разобрались как правильно штукатурить стены в теории, все остальное придет с практикой. Все вопросы задаем в комментариях.
Как профессионально оштукатурить стену: пошаговое руководство
Поскольку штукатурка повсюду вокруг нас, эта новаторская смесь цемента, гипса, песка и воды широко используется в строительстве, строительстве, искусстве и даже медицине. Поскольку существует множество различных типов штукатурки , каждый из них с различным набором применений и техник смешивания, возможность распознать, какой тип штукатурки вам нужен для вашего домашнего проекта, и научиться оштукатурить стену можно считать продвинутым делом. -собственный проект.
Фото Ла Мико из Pexels
Тем не менее, даже если большинство людей предпочитают доверить это экспертам, если вы умеете выполнять разумные домашние задачи и понимаете, как работать медленно, систематично и аккуратно, вы находитесь в нужном месте. Это пошаговое руководство по штукатурке проведет вас через все, что вам нужно знать, и, будем надеяться, готовая оштукатуренная стена будет выглядеть так, как будто ее выполнил специалист. Прежде всего, вам необходимо получить подходящие инструменты и материалы для работы.
Всегда хорошо подготовиться к оштукатуриванию стен заранее, чтобы вам не пришлось искать инструменты и оставлять работу на полпути, чтобы запастись. Инструменты и материалы, которые вам понадобятся для выполнения работы, включают шпатель и ковшовый шпатель, шпатель для штукатурки, угловой шпатель, ястребную доску, два ведра, палку для смешивания или лопаточку, соответствующую штукатурку, ПВА, пыльники, чистую воду, наждачную бумагу, стремянку или ходули и респиратор.
Перед тем, как приступить к работе со стеной или стенами, обязательно положите пылеуловитель, чтобы защитить пол и собрать любой возможный мусор или пролившуюся штукатурку.Убедитесь, что стена, которую вы хотите оштукатурить, не содержит пыли и избавьтесь от мусора, так как это особенно важно, если вы оштукатуриваете старую и изношенную стену. Закройте все дыры и трещины в стене экранной лентой. В случае, если вы оштукатуриваете только что возведенные гипсокартонные плиты, используйте трафаретную ленту, чтобы замаскировать все стыки между плитами.
Фото Лизы Фотиос из Pexels
Являясь продуктом на латексной основе, похожим на клей , который закрывает поры гипсокартона, нанесение ПВА на стены, которые вы собираетесь штукатурить, гарантирует, что слой, который вы будете использовать, будет одинаково высыхать.Для начала нужно развести ПВА в соотношении 1: 4 — одна часть ПВА и четыре части воды. Нанесите смесь ПВА на кисть, нанесите на стену и убедитесь, что вся поверхность покрыта. После нанесения клея ПВА по стене можно наносить первый слой штукатурки.
В зависимости от того, какой тип штукатурки вы будете использовать для проекта, прочтите руководство производителя, и смешайте его соответственно . Открывая пакеты с материалом, наденьте респиратор. Вылейте его в ведро с холодной водой и взбивайте, пока он не приобретет консистенцию густого заварного крема без комков.Штукатурку постоянно смешивать с водой, а не наоборот.
После того, как вы вымыли стены и штукатурная смесь была готова, вы можете приступить к нанесению первого слоя штукатурки с помощью ястребной доски, шпателей и плавающего инструмента. Практикуйте нанесение на отдельный гипсокартон, прежде чем приступить к освоению техники.
Фото с сайта Pixabay
Нанесите штукатурку на доску ястреба с помощью шпателя и используйте терку, чтобы протолкнуть материал с ястреба на стены.Плотно распределите штукатурку вверх и разглаживайте терку в конце каждого прохода. Вы всегда должны наносить штукатурку из нижнего левого угла и вверх, заполняя весь участок снизу вверх, прежде чем переходить к следующему участку. Всегда используйте небольшое количество штукатурки в сочетании с сильным давлением на терку, чтобы обеспечить гладкий вид и избежать соскальзывания излишков штукатурки со стены. Повторяйте это движение, пока вся поверхность не будет покрыта штукатуркой.
Сразу после нанесения первого слоя штукатурки подождите 20 минут, чтобы штукатурка высохла.После этого удалите неровности и шишки, разгладив стену шпателем. Загладьте углы угловым шпателем, а также нижнюю и верхнюю часть стены. Это самые сложные области, которые сложно правильно оштукатурить, поэтому используйте подходящие инструменты, чтобы выровнять края.
Царапание не является обязательным, но большинство специалистов предпочитают очистить стену перед нанесением второго слоя штукатурки, чтобы второй слой хорошо прилегал. Самый простой способ очистить стену — использовать поплавок, специально разработанный для этого инструмент.Если у вас нет его поблизости, вы также можете очистить стены старой кухонной вилкой. Если вы решите не использовать этот шаг, убедитесь, что первый слой еще влажный, прежде чем наносить второй.
Нанесите второй и последний слой штукатурки на стену (и). Эта должна быть более тонкой консистенции, чем первая, поэтому разбавьте штукатурную смесь еще немного воды. Оштукатурить стену тонким слоем в 2 мм и дать материалу немного подсохнуть.
После того, как штукатурка немного высохнет, отполируйте свою работу.Добавьте немного воды на стены с помощью пульверизатора. Обязательно распылите края штукатурки и с помощью шпателя разгладьте поверхность внутренними движениями. Завершите это, проведя чистой теркой по всей стене, чтобы сгладить любые изгибы и неровности. Когда штукатурка полностью высохнет, удалите излишки материала наждачной бумагой.
Теперь ваших стен готовы к покраске или оклеиванию обоями, если вы предпочитаете это. Перед нанесением краски загрунтуйте поверхность грунтовкой.То же самое происходит, если вы собираетесь наклеивать обои, даже если вместо этого лучше использовать клей для обоев. Обязательно нанесите два слоя клея для грунтовки и герметизации поверхности.
Фотография из Shutterstock
Вот и все! Несмотря на то, что штукатурка — это домашний проект, который большинство людей предпочитают доверить специалистам, следуйте нашему подробному пошаговому руководству, и вы быстро начнете штукатурить как профессионал. Мы надеемся, что вам понравилась эта информативная статья, и вы готовы применить ее на практике.Удачи.
Как штукатурить — подсказки
Как добиться наилучших результатов при использовании штукатурки Thistle
В British Gypsum мы уверены, что наша продукция обеспечит вам и вашим клиентам идеальные впечатления от штукатурки. Чтобы помочь вам достичь этого, следуйте этому руководству, чтобы получить советы и подсказки о том, как добиться желаемого результата и максимально использовать наши продукты.

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом специально подготовленных видео-видео для получения инструкций по нанесению продуктов British Gypsum, таких как ThistlePro Magnetic plaster — интерактивное превращение любой стены или Gyproc Habito — наш самый прочный и долговечный гипсокартон.

1. Вам понадобится:

Двухслойная штукатурка:
Скимминг:
Бусины для штукатурки сплошные

Защищено от погодных условий, без риска замерзания
Достаточно прочный, жесткий и устойчивый
В чистом виде, без пыли, средств разблокировки ставен и т. Д.
Достаточно сухой
Без солевых высолов
Предварительная обработка поверхности
Для получения дополнительной информации см. Руководство по выбору ThistlePro или Руководство по выбору Thistle Essential.

Все смесительное оборудование следует очистить перед использованием, чтобы предотвратить загрязнение.
Залейте необходимое количество воды в ведро для смешивания (подробности см. В таблице выбора). Добавляйте только чистую воду и не используйте никаких добавок.
Добавьте штукатурку в воду и перемешайте вручную или медленной механической венчиком с большим крутящим моментом.
Пластыри с чертополохом следует перемешать до однородной кремообразной консистенции. После диспергирования комков продолжать перемешивание не требуется. Чрезмерное перемешивание может повлиять на время схватывания и затруднить получение ровного покрытия.

Проверьте срок годности на пакетах, предварительно убедившись, что вы используете самый старый материал.
Убедитесь, что комнатная температура регулируется.Штукатурку нельзя наносить на замерзший фон или в очень жарких или сухих условиях.
Последовательность работы. Время схватывания составляет примерно 90 минут, но время отделки может быть увеличено при низких температурах на 30 минут и более.
Не смешивайте больше, чем вы сможете использовать. Мы предлагаем не более двух пакетов.
Двухслойная штукатурка:
Тонкая штукатурка:
Для армирования углов прикрепите валики ко всем внешним углам с помощью шпаклевки.
Для усиления углов прикрепите планки ко всем внешним углам.
Укрепите все стыки гипсокартона и внутренние углы с помощью ленты для стыков Gyproc. Лента Gyproc Joint Tape обеспечивает большую устойчивость к растрескиванию, особенно когда края плиты не полностью поддерживаются.
Нанесите штукатурку с сильным давлением после того, как шов затвердеет, но не затвердеет, нарастив толщину примерно 8 мм.
Нанесите штукатурку с сильным давлением после того, как шов затвердеет, но не затвердеет, примерно до толщины 1 мм.
Поцарапайте каждый слой и дайте ему застыть перед нанесением следующего.
Нанесите второй слой штукатурки, пока первый слой еще влажный, чтобы довести общую толщину до 2 мм.
Максимальная толщина шпаклевки 25 мм. Для большей толщины потребуется дополнительная опора, например, металлическая обрешетка, при необходимости отстраненная от фона.
Мастерком до получения гладкой матовой поверхности по мере затвердевания штукатурки.
Сделайте последний слой ровной поверхностью и слегка поцарапайте, чтобы получился ключ для штукатурки.
Используйте дополнительную воду экономно и только на последних этапах затирки.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом специально подготовленных видео-видео для получения инструкций по нанесению продуктов British Gypsum, таких как ThistlePro Magnetic plaster — интерактивное превращение любой стены или Gyproc Habito — наш самый прочный и долговечный гипсокартон.
Штукатурки «Чертополох» можно украсить большинством лакокрасочных материалов и настенных покрытий, следуя рекомендациям производителей.
Непроницаемые покрытия, такие как плитка, не следует наносить до тех пор, пока фон и штукатурка не высохнут.
Будьте осторожны с Thistle HardWall, так как он высыхает с поверхности, чтобы поверхность выглядела сухой до того, как она полностью высохнет.
Плитку плотностью до 20 кг / м2 можно наносить непосредственно на финишные покрытия чертополоха. Если используется связующий агент, предел снижается до 12 кг / м 2.2
Плитки не следует наносить непосредственно на грунтовки Thistle, за исключением Thistle DriCoat.
При укладке плитки на финишную штукатурку избегайте полировки поверхности. Если поверхность отполирована, сделайте ее шероховатой и нанесите подходящую грунтовку.

Повторная оштукатуривание после пропитки влажным слоем
British Gypsum рекомендует только Thistle DriCoat
Выявите и устраните источник проникающей и поднимающейся влаги до начала каких-либо работ.
Существующая штукатурка должна быть удалена как минимум на 0,5 метра выше нового гидроизоляционного слоя или до наивысшего обнаруживаемого признака сырости.
№
Дождитесь отверждения и усадки Thistle DriCoat, затем поцарапайте и подготовьте для нанесения штукатурки Thistle BoardFinish.
Никогда не перекрывайте гидроизоляционный слой.
Покрытие Thistle DriCoat составляет примерно 3,25 м² на мешок при толщине 11 мм.

ImperialMetric
Калькулятор покрытия
Не уверены в количестве штукатурки, необходимой для вашего проекта? Воспользуйтесь нашим калькулятором покрытия штукатуркой, чтобы оценить площадь поверхности и количество штукатурных мешков, необходимых для вашего проекта.Для начала вам необходимо знать высоту и ширину каждой стены, потолка или площади, которую вы собираетесь покрыть.
Отправляя эту форму, вы подтверждаете, что прочитали и приняли Заявление о конфиденциальности British Gypsum.
Как оштукатурить стену (Полное руководство с лучшими советами!)
Изучение оштукатуривания — это продвинутый уровень D.И.Я. проект. Освоить технику и методы штукатурки непросто. Наем профессионального штукатура — лучший способ обеспечить успех вашего штукатурного проекта.
Если вы новичок в штукатурных работах, это руководство проведет вас через все, что вам нужно знать. Если вы хотите узнать, как оштукатурить поврежденные стены, как смешать штукатурку до нужной консистенции или как оштукатурить внешние стены, мы объясним каждый этап процесса. Так что читайте дальше, чтобы узнать, как стать профессиональным мастером штукатурки!
Инструменты и оборудование, которые вам понадобятся
Штукатурка
Губка
Ведро
Мастерок — для нанесения штукатурки на поверхность
Hawk — для удержания штукатурки при ее нанесении на поверхность
Проволочная щетка для царапания
Наждачная бумага
Палочка для замешивания
Лестница
Соединительный нож — позволяет оштукатуривать узкие углы и создавать прямые линии по краям
Чистая водопроводная вода
Подготовка перед штукатуркой
Штукатурка обычно очень грязный процесс.Убедитесь, что вы используете защитный пластик и тряпки, чтобы покрыть большую мебель и пол. Вам также нужно будет закрыть электрические розетки и арматуру. Отключите электричество в комнате.
Image Credit
Очень важно убедиться, что ваши инструменты и поверхность чистые, прежде чем вы начнете смешивать штукатурку. Любая грязь или песок, оставшиеся после, могут привести к неровной поверхности. Осторожно промойте поверхность теплой водой, но не замачивайте ее.
У вас стена с высоким или низким уровнем всасывания?
Правильная подготовка поверхности, которую вы хотите оштукатурить, имеет важное значение, если вы хотите добиться отличной отделки.Многие D.I.Y. штукатуры даже не подозревают о том, что сопротивление стенок стенам оказывает огромное влияние на качество отделки. Но почему всасывание так важно? Отсос жизненно необходим, потому что он связывает штукатурку со стеной. Итак, прежде чем приступить к штукатурке, вам необходимо определить, имеет ли ваша стена высокий или низкий уровень всасывания.
Высокая всасывающая стенка очень быстро впитывает влагу. Это приведет к слишком быстрому высыханию штукатурки, и вы не сможете ее разгладить. Однако, если ваша стена плохо всасывает воздух, вы обнаружите, что штукатурка с трудом сцепляется с поверхностью.Штукатурка будет хрупкой и может начать крошиться.
Лучший способ проверить всасывание стены — это провести тест на заплатку. Возьмите небольшой участок стены, размером около 50 мм x 50 мм, и нанесите на него свежеприготовленную штукатурку. Покиньте это место на несколько минут. Слегка проведите пальцем по штукатурке.
Работа со стенками с высоким и низким всасыванием
Если во время теста на заплатку штукатурка кажется значительно более сухой, чем раньше, это означает, что стенка с высоким всасыванием.Если он все еще кажется таким же влажным, как и при нанесении, вам не нужно ничего делать. Однако, если пластырь совсем не высох по прошествии длительного периода времени, у вас очень низкая стенка всасывания. Эту проблему можно решить с помощью грунтовки. Применение ПВА обеспечивает сцепление штукатурки с поверхностью. Для низкой стенки всасывания достаточно одного слоя разбавленного водой ПВА. Обычно соотношение
Эту проблему можно исправить с помощью грунтовки. Применение ПВА обеспечивает сцепление штукатурки с поверхностью.Для низкой стенки всасывания достаточно одного слоя разбавленного водой ПВА. Обычно хорошо подходит соотношение 3 части ПВА на 1 часть воды . Перед тем, как начать, всегда читайте инструкции на банке.
Высокие стенки всасывания также можно обработать ПВА. Нанесите на поверхность тонкий слой разбавленного ПВА. Если он высохнет в течение 15 минут, вам нужно будет нанести еще один слой. Каждая стена индивидуальна, поэтому на некоторые поверхности может потребоваться несколько слоев. Вы сможете определить, достаточно ли нанесено ПВА, если после 15-минутного ожидания он еще влажный.
Убедитесь, что слои, которые вы наносите, не слишком толстые, иначе ПВА будет с трудом приклеиваться к стене. После того, как вы нанесли слой ПВА, не дожидайтесь его полного высыхания, прежде чем приступить к нанесению штукатурки. Он должен быть липким, но не мокрым.
Смешивание штукатурки
Смешивание штукатурки несложно. Однако есть несколько советов и приемов, которые могут помочь. Вам нужно будет смешать воду и гипс в равных частях в чистом ведре. Убедитесь, что вы добавляете штукатурку в воду, а не наоборот.Это позволяет контролировать консистенцию и количество штукатурки.
Вы можете проверить толщину и консистенцию вашей штукатурки с помощью палочки для смешивания. Он должен уметь вставать самостоятельно, даже если вы его не держите. Обязательно тщательно перемешайте штукатурку, чтобы удалить комочки. Также очень важно использовать пресную воду при замешивании штукатурки. Застойная или загрязненная вода может повлиять на отделку вашей штукатурки и даже вызвать ее отслоение. Если вы работаете над большим проектом, ваша штукатурка продержится несколько дней.Просто убедитесь, что вы плотно обернули его полиэтиленом, чтобы в него не попал воздух.
Как оштукатурить стену
Владение шпателем и ястребом требует уверенности и определенной техники. Потренируйтесь перемещать штукатурку с ястреба на шпатель, прежде чем наносить штукатурку на стену. Встаньте вплотную к стене, чтобы избежать беспорядка и утечки. При переносе штукатурки опирайтесь на шпатель. Держите шпатель горизонтально, но под углом к стене. Однако никогда не следует полностью прижимать шпатель к стене, так как это может оторвать штукатурку от стены.На протяжении всего процесса штукатурки шпатель и сокол нужно держать во влажном состоянии.
Действуйте медленно и не пытайтесь охватить большую площадь за один присест. После того, как вы наложили штукатурку, вам нужно будет ее разгладить. Вернитесь на тот же участок, снова держа шпатель под небольшим углом. Имейте в виду, что через 45 минут-час ваша штукатурка начнет схватываться. На этом этапе следует обработать поверхность влажным шпателем. Это поможет вам полностью разгладить поверхность. Как только вы это сделаете, подождите еще полчаса и повторите процесс.
После нанесения первого слоя необходимо слегка поцарапать новую штукатурку проволочной щеткой, прежде чем наносить второй слой. Это предотвратит отделение второго слоя от первого. Нанесение двух слоев штукатурки должно привести к красивой отделке. Только будьте осторожны, не затирайте одну и ту же область слишком много раз. В дальнейшем это может привести к отслаиванию краски от стены.
Время, необходимое для высыхания стены, зависит от температуры и влажности в помещении.Летом вы можете рассчитывать, что это займет два дня. Зимой может быть до пяти. Однако каждый случай индивидуален. Убедитесь, что стена полностью высохла, прежде чем пытаться ее украсить.
Ремонт поврежденной стены
Не всегда нужно полностью перемашивать стену. Также полезно знать, как заштукатурить дыры и другие дефекты, которые могут возникнуть. Прежде чем приступить к работе, необходимо определить размер отверстий. Небольшие дыры можно заделать с помощью шпатлевки.Однако большие отверстия часто требуют повторной штукатурки, иначе вы не получите гладкую поверхность.
Начните с удаления пыли и грязи вокруг и внутри отверстия. Этот процесс очень важен, так как он позволяет вашей штукатурке хорошо прилегать к стене. Итак, не торопитесь и убедитесь, что он полностью очищен, прежде чем продолжить. Чтобы заделать дыры, вы можете попробовать штукатурку в один слой. У него есть два основных преимущества; это позволяет не ждать, пока он высохнет, и он сохнет до белого цвета.Однако для больших работ не рекомендуется наносить штукатурку в один слой.
Когда вы будете готовы начать, вам нужно будет добавить воды ко всему. Еще раз, это нужно для того, чтобы стена не слишком быстро впитывала влагу из штукатурки. Количество слоев, которое вам нужно будет нанести, зависит от глубины отверстия. Любое отверстие меньше полдюйма должно потребовать только одного слоя. Для более глубоких отверстий потребуется два слоя. Как и при оштукатуривании всей стены, не забудьте поцарапать первый слой штукатурки, прежде чем наносить сверху еще один слой.
Как оштукатурить стену из гипсокартона
Во многих современных и новых домах вместо традиционной штукатурки используется гипсокартон. Одним из ключевых преимуществ гипсокартона является то, что вам не нужно полностью оштукатурить его. Гипсокартон предназначен для снятия пленки. Это означает, что вам нужно нанести только тонкий слой штукатурки, но вы все равно сможете добиться отличных результатов. Это позволяет значительно ускорить процесс по сравнению с обычной штукатуркой.
Подготовьте штукатурку к снятию с помощью холстовой ленты.Заклейте все стыки лентой. Просто убедитесь, что вы не перекрываете два куска ленты в любом месте. Процесс нанесения тонкого слоя очень похож на оштукатуривание обычной стены.
Не забывайте держать инструменты во влажном состоянии, равномерно распределять штукатурку и царапать штукатурку между слоями. Уловка со снятием шва состоит в том, чтобы убедиться, что штукатурка не слишком толстая. 2–3 мм — идеальная толщина для стены из гипсокартона.
Как оштукатурить внешнюю стену
Когда дело доходит до наружных стен, оштукатуривание чаще называют визуализацией.Методы и приемы, используемые при отрисовке, очень похожи на штукатурку. Рендеринг также требует большого терпения и практики. Освоить процесс непросто. Однако этого можно добиться, если вы не торопитесь. Если вы не уверены или ваше здание старое и хрупкое, возможно, вам лучше нанять штукатура, чтобы избежать дорогостоящих ошибок.
Важно помнить, что погода будет играть решающую роль в этом проекте. Избегайте штукатурки зимой, так как низкие температуры могут привести к растрескиванию.Как всегда, убедитесь, что область, которую вы хотите визуализировать, абсолютно чистая. Любые незакрепленные частицы и мусор необходимо сметать.
Основное различие между штукатуркой внутренних и внешних стен — это тип штукатурки, которую вам нужно будет нанести. Никогда не используйте внутреннюю штукатурку на внешних поверхностях. Вместо этого нужно использовать смесь цемента и штукатурного песка. Как и в случае с внутренними стенами, для наружных стен лучше нанести несколько слоев разбавленного ПВА. Нанесите штукатурку шпателем, как обычно.Толщина первого слоя должна составлять около 5 мм. Это оптимальная толщина, чтобы штукатурка могла проникнуть в стену.
Как всегда, не забудьте поцарапать штукатурку перед нанесением второго слоя. Скорее всего, проволочная щетка для царапания будет слишком маленькой для большой внешней стены. Вы можете приобрести более крупный инструмент для расчесывания, чтобы сэкономить время. Второй слой должен быть толщиной 10 мм.
Готовы заделать штукатурку на стене? С легкостью наймите лучшего местного штукатура на Bidvine.Просто отправьте бесплатный запрос, получите предложения от лучших мастеров штукатурки и наймите лучших!
Featured Image Credit
10 Штукатурные инструменты для установки и ремонта стен
Фото: istockphoto.com
Гипсовые стены, как правило, немного таинственны. Оштукатуривание, как менее популярный сегодня материал, превратилось в забытое искусство. Квалифицированных подрядчиков относительно мало по сравнению с их конкурентами по гипсокартону, и они, по сути, могут написать свой билет, когда дело доходит до цены.Если вы хотите самостоятельно заняться укладкой штукатурки или ремонтом, вы можете сэкономить немало денег. Вот 10 штукатурных инструментов, которые вам понадобятся, чтобы облегчить процесс.
Фото: amazon.com
1. Молоток
Будущие штукатуры должны иметь под рукой надежный молоток. Двумя наиболее полезными типами молотков являются молотки с когтями и молотки для гипсокартона. Любой из этих типов может помочь отколоть куски штукатурки и повторно закрепить или удалить проблемные участки планки.Молотки для гипсокартона имеют концы в виде топора и изогнутые поверхности для углубления выступов, что делает их чрезвычайно полезными при штукатурных работах.
Выбор редакции: Молоток для гипсокартона Estwing (доступен на Amazon) является отраслевым стандартом для штукатуров и отделочников гипсокартона, поскольку он обеспечивает долговечность и универсальность в работе.
Фото: amazon.com
2. Ручная пила
Деревянная рейка использовалась поколениями штукатуров. Следуя старым методам, потребуется острая ручная пила для резки тонких, узких полосок дерева, которые служат основой для штукатурки.Он также может пригодиться при вырезании участков старой штукатурки для установки дверей или других работ по модернизации.
Выбор редакции: Стандартная пила для грубой резки IRWIN Tools MARATHON (доступна на Amazon) — это ножовка коробчатого типа с улучшенной геометрией зубьев, которая идеально подходит для хранения в вашем наборе инструментов для штукатурных работ. Также обратите внимание на ударную пилу IRWIN Tools ProTouch (доступную на Amazon), предназначенную для врезания.
Фото: amazon.com
3.Spackle Knife
Spackle Knife может показаться слишком маленьким для большой штукатурной работы, но они могут сыграть важную роль. Перед ремонтом обязательно проведите прочным шпателем по трещинам и неровностям. Это сбивает высокие точки или сколы старой штукатурки, прежде чем вы начнете наносить новую грязь. В результате поверхность будет более гладкой и стабильной.
Выбор редакции: Шестидюймовый нож HYDE (доступен на Amazon) — хороший универсальный размер для штукатурных работ.
Фото: amazon.com
4. Ведро
Хотя это кажется очевидным, пятигаллонное ведро достойного качества необходимо для штукатурных работ. Вы будете перемешивать гипс несколько раз в одном ведре. Дешевые, хрупкие ведра треснут после нескольких хороших чисток и ударов и ударов, связанных с строительной площадкой. Штукатурка тоже очень тяжелая, особенно в мокрой, мутной форме. Подойдет только крепкое ведро.
Выбор редакции: Это ведро емкостью 5 галлонов от Encore Plastics (доступно на Amazon) имеет предварительно отмеренные метки сбоку для ускорения процесса смешивания.
Фото: amazon.com
5. Универсальный нож
Полезность высококачественного универсального ножа невозможно переоценить. При штукатурных работах вы будете использовать его, чтобы разрезать мешки с гипсовой смесью, надрезать существующую стену и вырезать участки из листов гипсокартона. Ключевым моментом является наличие в кармане хорошего универсального ножа — просто не забывайте всегда использовать острое лезвие. Острое лезвие проще в использовании, что делает его более безопасным, чем тупое лезвие или лезвие со сколами.
Выбор редакции: Универсальный нож Stanley 10-099 (доступен на Amazon) — это традиционный выдвижной универсальный нож со встроенным отсеком для лезвий в рукоятке.
Фото: amazon.com
6. Лопастной миксер
Невоспетый герой любой грязевой работы — лопаточный миксер. Лопастные миксеры зажимаются в патронах дрели и делают ведро за ведром для смешивания гипса гораздо более быстрой и менее сложной работой. Их конструкция позволяет быстро вводить сухую штукатурку, воду и другие заполнители. Лопастные миксеры разбивают комки и позволяют штукатурам и домашним мастерам с легкостью регулировать консистенцию смеси.
Выбор редакции: Этот лопастной миксер от Edward Tools (доступен на Amazon) подойдет для штукатурных работ, а также для покраски, разбавления и бетона.
Фото: amazon.com
7. Ковшовый шпатель
Намокнуть жидкой штукатуркой из глубокого 5-галлонного ведра может быть непросто. Ковшовые затирочные машины имеют угловые ручки и широкие поверхности для вычерпывания смеси. Они также полезны в процессе перемешивания, поскольку их можно перемещать по бокам ведра, чтобы разрыхлить сухую смесь.
Выбор редакции: Этот прочный специальный мастерок с ведром от Kraft Tool (доступен на Amazon) поможет вам выполнить несколько ремонтов или укладок штукатурки.
Фото: amazon.com
8. Ястреб
Гипсовый ястреб — это абсолютно плоская поверхность с ручкой посередине, предназначенная для переноски мокрой штукатурки. Это помогает штукатуру равномерно и чисто нанести грязь на шпатель. Если опытный штукатур намазывает маслом и чистит свой шпатель, это может показаться легким, но новичкам поначалу может быть сложно разработать этот поток для себя.
Выбор редакции: Этот Marshalltown 2166D 12 «x12» EIFS Hawk (доступен на Amazon) достаточно велик, чтобы вместить приличное количество штукатурки, но не является громоздким.
Фото: amazon.com
9. Мастерок
Для нанесения и разглаживания штукатурки необходим хороший шпатель. У мастеров штукатурки будет много шпателей для разных сцен, но новички могут обойтись одним прочным прямоугольным шпателем. 12-дюймовая модель подойдет.
Разбейте шпатель, отшлифуя углы, чтобы они не находились под такими острыми углами. Это приведет к тому, что на стене между отделками останется меньше линий и следов от шпателя.
Выбор редакции: Кельма из нержавеющей стали, подобная этой от Marshalltown (доступна на Amazon), упрощает и упрощает ремонт и чистовую обработку.

Фото: amazon.com
10. Кисть для рисования
Толстая кисть диаметром 4 дюйма с толстой щетиной пригодится на заключительном этапе разглаживания штукатурки. Увлажнение поверхности стены позволит чистому шпателю скользить по ней, сглаживая конечный продукт. Он также может быть полезен для очистки труднодоступных уголков лопаточки или шпателя.
Выбор редакции: Эта 4-дюймовая универсальная кисть Purdy (доступна на Amazon) высокого качества, хорошо удерживает воду и легко очищается.
Штукатурка | Как оштукатурить стену
Сложно ли оштукатурить стену?
Штукатурка — это работа, которую многие люди обычно оставляют специалистам. Но хорошо подготовившись и тщательно следуя отработанному методу, вы вполне можете оштукатурить стену. В результате получится красивая гладкая стена, на которую можно наносить краску или обои.
Что нужно для оштукатуривания стены?
Оштукатуривание стены может занять время, поэтому важно выбирать инструменты хорошего качества, которые удобно лежат в руке.Полный список необходимых инструментов можно найти в верхней части этой страницы, но пять основных инструментов:
Штукатурный шпатель — выбирайте шпатель из нержавеющей стали с удобной ручкой с равномерным весом.
Доска для штукатурных ястребов — это инструмент, на котором держится ваша штукатурка. Пластиковая доска для ястреба легче деревянной, хотя оба типа абсолютно подходят. Однако деревянная доска для ястреба прослужит намного дольше.
Ковшовый шпатель — этот инструмент специально разработан для облегчения зачерпывания штукатурки из ведра на доску для ястреба.
Механический миксер — хотя штукатурку можно замешивать вручную, использование механического миксера намного проще и быстрее. Это особенно удобно, если вы создаете большие партии штукатурки, которую необходимо быстро нанести.
Хорошая кисть для рисования — она необходима для поддержания чистоты краев и нанесения воды на штукатурку.
Если вы повторно используете инструменты для оштукатуривания, убедитесь, что они безупречно чистые, без остатков штукатурки, оставшихся после предыдущей работы.
Подготовка стены к штукатурке
Штукатурка может быть довольно грязной, поэтому очень важно иметь чистую и беспрепятственную рабочую зону. Обязательно уберите всю мебель из комнаты, и, в зависимости от работы, вам также может потребоваться снять карнизы, направляющие и даже радиаторы. Заклейте все гнезда, чтобы в них не попала штукатурка.
Разложите на полу прочную защитную пленку.Если вы снимаете старую штукатурку, вам понадобятся два набора листов — один для снятия старой штукатурки, а другой для нанесения новой штукатурки. В противном случае вы рискуете загрязнить новую штукатурку пылью.
Тщательно очистите и потрите стену, удалив обои, отслоившуюся штукатурку, жир и пыль. Это очень важно, так как любой мусор, оставшийся на стене, помешает правильному прилипанию штукатурки.
Если вы работаете с новым гипсокартоном, приклейте гипсовую ленту, чтобы закрыть все стыки между листами гипсокартона.Как только лента будет на месте, используйте острый нож, чтобы обрезать ленту до аккуратного края.
Следующим шагом будет нанесение клея ПВА, необходимого для крепления штукатурки к стене. Перед нанесением ПВА необходимо развести, поэтому обязательно следуйте инструкциям производителя. Обычно соотношение 1 части клея и 4 частей воды.Нанесите клей на стену валиком или кистью. Не ждите полного высыхания клея. Как только он станет немного липким (или «липким») на ощупь, можно приступать к нанесению гипса.
Как замешать штукатурку?
При замешивании штукатурки всегда соблюдайте инструкции производителя. Чтобы избежать загрязнения, используйте чистое ведро и налейте чистую водопроводную воду, а затем постепенно добавьте штукатурку.Это поможет вам избежать образования комковатой неравномерной смеси.
Засыпьте сухую штукатурку по краю ведра с помощью ковшового шпателя.
Штукатурку можно замешать вручную или использовать механический миксер.Электромиксер лучше подходит для больших работ, когда вы будете наносить много штукатурки за короткий промежуток времени. Используйте миксер на низкой скорости, чтобы не переборщить смесь. Продолжайте помешивать, пока смесь не станет однородной, без комков и консистенции, которая описывается как «густой заварной крем».
Когда вы закончите замешивать штукатурку, очистите механическую мешалку до того, как штукатурка схватится на лезвиях.
Как нанести штукатурку?
Если вы собираетесь оштукатурить большую площадь, лучше всего вылить штукатурку на точечную доску. Смесь должна растекаться, но не растекаться по доске. Используя ковшовый шпатель, отрежьте кусок штукатурки и перенесите ее на доску для ястреба. Начните с небольшого количества, если вы не привыкли обращаться с ястребом.
Чтобы нанести штукатурку на стену, выполните следующие действия:
Используйте шпатель для штукатурки, чтобы собрать небольшое количество штукатурки с доски. Чтобы нанести штукатурку на стену, равномерно распределите штукатурку движением вверх, слегка отклонив шпатель от стены.
Разглаживайте шпатель в конце каждого движения, чтобы разгладить штукатурку.
Работайте от нижнего левого угла стены вверх и наружу, используя каждый раз небольшое количество штукатурки.
Для начала можно использовать короткие развертки, а затем более длинные развертки для сглаживания.
Продолжайте движение вдоль стены, пока штукатурка не будет равномерно распределена по всей поверхности.
Не забудьте отключить электричество, если вы оштукатуриваете розетку, и заклейте розетку изолентой.
Дайте первому слою штукатурки немного высохнуть в течение примерно 20 минут. Затем вы можете снова обработать штукатурку шпателем, чтобы разгладить неровности. При необходимости опрыскайте участки штукатурки небольшим количеством воды. Так штукатурка лучше поддается затирке. Не забудьте сгладить углы и края влажной кистью.
Нанесите второй слой штукатурки, повторяя шаги, описанные выше. Основное отличие от второго слоя заключается в том, что он должен иметь более гладкую и ровную поверхность. Для второго слоя штукатурка должна быть немного тоньше — для достижения наилучшего результата обратитесь к инструкциям производителя.
Снова, следуя инструкциям производителя, дайте гипсу немного высохнуть.Поверхность должна быть немного влажной, но достаточно твердой, чтобы не двигаться при прикосновении.
Как закончить штукатурку?
Когда штукатурка высохнет до нужного состояния, вам нужно отполировать свою работу. Слегка пройдитесь по поверхности чистым лезвием шпателя, увлажняя поверхность из пульверизатора по ходу движения.Опять же, слегка наклоните лезвие так, чтобы край лег на штукатурку.
Используйте небольшую влажную кисть, чтобы отполировать края и углы.
Когда штукатурка полностью высохнет, ее можно будет красить или оклеивать обоями.Не забудьте закрыть все мешки с неиспользованным гипсом, но помните, что гипсовая смесь хранится всего пару недель.
Штукатурка стен: варианты штукатурки новых и существующих стен
Оштукатуривание стен — квалифицированная работа, требующая кропотливого выполнения. Нанесив штукатурку, вы придадите своим стенам прочную, гладкую, долговечную отделку. Более того, хорошо оштукатуренная комната поможет сохранить старые стены в хорошем состоянии, станет идеальной основой для покраски и поможет со звукоизоляцией.
Тип стены и поверхности, которую вы оштукатуриваете, будет определять, какая штукатурка вам нужна и какой путь нанесения вы выберете. Оштукатуривание новой стены или гипсокартона будет отличаться от оштукатуривания прямо на старую кирпичную кладку или существующую стену.
Вы можете выполнять небольшие штукатурные работы или «латать» своими руками, но целые стены и комнаты часто лучше оставить профессионалам. Однако это не значит, что нельзя сэкономить, подготовив территорию и очистив старую кирпичную кладку самостоятельно.
Вот что можно использовать в зависимости от того, оштукатуриваете ли вы стены самостоятельно или во время ремонта.
( БОЛЬШЕ: Что делать профессионалам)
Оштукатуривание стен в новом доме
Оштукатуривание стен в новом доме или пристройке требует другого подхода к проекту ремонта. В случае новостройки штукатурку можно наносить прямо на гипсокартон.
Как нанести штукатурку на новую стену:
Во-первых, головки шурупов для гипсокартона должны быть утоплены и заполнены стыком между досками, склеенными лентой
Для обеспечения четкой отделки внешних углов следует использовать металлические угловые планки
Нанесите слой штукатурки — все стены из блоков, подлежащие оштукатуриванию, должны быть покрыты одним слоем песчано-цементной штукатурки, известной как царапина.
Его следует оставить для схватывания, а затем поцарапать теркой с гвоздями в завихрение, чтобы обеспечить стабильный ключ для следующего слоя, который наносится, когда первый слой царапины еще зеленый, но до того, как он полностью высохнет
Эти два слоя следует использовать для «дублирования» и заполнения любых углублений или неровностей в стена
На этом этапе штукатур должен оценить, достаточно ли затвердела штукатурка и нанесен ли верхний слой штукатурки на поверхность.Он должен быть гладким, без следов шпателя или неровностей, поскольку это, по сути, законченная поверхность стен и потолка в вашем новом доме
(Изображение предоставлено Getty Images)
Многие новые дома фактически не оштукатурены. все. Обычно это внутренние стены или каркасные стены, но иногда внутренние поверхности внешних стен просто облицовываются гипсокартоном перед покраской или оклеиванием обоями — без штукатурки.
Конечно, основная причина — это стоимость, поэтому нанимать штукатура нет необходимости.Вместо этого отверстия для шурупов заполняются, стыки между досками покрываются бумажной лентой (холстом), а затем соединительным составом, и все готово. Он известен как лента и соединение.
Хотя этот метод дешевле штукатурки, следует проявлять осторожность — если гипсокартон становится слишком влажным, он становится слабым, и можно легко повредить бумажную поверхность гипсокартона, если вы не будете осторожны.
Гипсокартон также очень впитывает влагу, поэтому перед покраской его следует герметизировать разбавленным раствором ПВА или таким продуктом, как Gyproc Drywall Sealer.
( БОЛЬШЕ: Как снять гипсокартонную стену)
Оштукатуривание стен в вашем существующем доме или во время ремонта
При оштукатуривании стен во время ремонта часто возникает необходимость в дополнительных подготовительных работах, чтобы гарантировать старые стены готовы к штукатурке.
Подготовьте комнату:
Перед тем, как приступить к работе штукатур, вы можете очистить комнату , накрыть ковры и накрыть все, что нельзя вынести из комнаты
Ваш штукатур понадобится доступ к водопроводу , так что постарайтесь проложить путь к источнику воды, который не требует наложения штукатурки и беспорядка по всему дому
Удалите старые плинтусы перед штукатуркой — большинству штукатуров будет легче оштукатурить на дюйм или два выше пола, чем скользить вниз к верху плинтуса.Однако, если вы хотите оставить плинтусы на месте, большинство штукатур должны иметь возможность перейти к уже имеющимся плинтусам, хотя это требует времени.
Подготовьте стены
Если вы хотите, чтобы штукатур нанёс плинтус свежая грунтовка к старой штукатурке стен, вам нужно будет подготовить стены.
Любая поврежденная и крошащаяся старая штукатурка должна быть снята стен, прежде чем будет очищена кирпичная кладка под ней.
Соскребите старые куски обоев и нанесите клей, например, разбавленный раствор ПВА.В качестве альтернативы можно использовать такой продукт, как Blue Grit, клей, содержащий мелкие песчаные гранулы, которые прилипают к стене и обеспечивают отличную основу для нового слоя штукатурки.
Добавьте грунтовку для штукатурки , такую как Thistle Bond, которую вы просто красите напрямую. на стены. После высыхания ваш штукатур может нанести непосредственно нижнее покрытие.
(Изображение предоставлено Getty Images)
Можно ли штукатурить прямо на кирпичную стену?
Хотя в наши дни это редкость, иногда все же необходимо оштукатурить непосредственно старую кирпичную кладку или блоки.Обычно это делается на небольших участках стены, где отошли участки старой штукатурки, и часто делается как «ямочный ремонт», а не на всю стену.
Состояние этих стен должно быть оценено и при необходимости исправлено — осыпающаяся старая кирпичная кладка не выдержит нового слоя штукатурки. Вот что вам нужно сделать перед тем, как начать штукатурку:
Поверхность старой кирпичной кладки необходимо очистить проволочной щеткой.
Затем добавьте слой связующего или потемнения, похожего на штукатурку вещества, чтобы поднять его. до той же толщины, что и старая штукатурка
Тогда штукатур может снять всю поверхность
( БОЛЬШЕ: Как заделать штукатурку)
Можно ли штукатурить окрашенные стены?
Если у вас есть старые окрашенные стены, которые вы хотели бы снять, вы должны сначала отшлифовать их и очистить.
Покрытие их слабым раствором ПВА, Blue Grit или чем-то подобным поможет новому поверхностному слою хорошо прилегать к стенам.
Мокрая штукатурка
До изобретения гипсокартона штукатурка была более трудоемкой и дорогой. Штукатурка непосредственно на кирпичную кладку или блоки, известная как «мокрая штукатурка», по-прежнему пользуется популярностью у некоторых из-за ее превосходной звукоизоляции.
Цементная штукатурка или гипсовая основа (известная как царапина) сначала наносится шпателем непосредственно на кирпичную кладку, а затем наносится тонкий слой.
Недостатком мокрой штукатурки является то, что она сохнет намного дольше, чем поверхностное покрытие на гипсокартоне, а также может растрескиваться.
(Изображение предоставлено Getty Images)
Экономьте время и деньги за счет штукатурки поверх гипсокартона
При ремонте часто проще оштукатурить гипсокартон, чем голую кирпичную кладку, поскольку для этого требуется только поверхностное покрытие — как правило, это самый дешевый вариант. Кроме того, крепление гипсокартона к голым стенам путем прикручивания к деревянным балкам означает, что при необходимости можно добавить слой изоляции.
В других случаях гипсокартон можно «приложить» к голой стене. Здесь небольшие листы гипсокартона приклеиваются к стене с помощью «капель» клея.
Разрезав листы гипсокартона по размеру себя, вы сэкономите время и деньги штукатуру, когда дело доходит до выполнения работы. Ручная пила или лобзик сделает свою работу.
Можно даже самому прикрепить гипсокартон к стене. Самый простой способ сделать это — прикрутить его непосредственно к деревянным балкам, которые вы прикрепили к стене и потолку. Используйте шурупы для гипсокартона и убедитесь, что головки винтов вошли под поверхность досок.
Стыки между досками необходимо закрыть холстом и сетчатой лентой, прежде чем штукатур снимет их.
( БОЛЬШЕ: Как гипсокартон на потолке)
(Изображение предоставлено: Будущее)
Сколько стоит штукатурка стены?
Хотя расценки штукатуров будут варьироваться в зависимости от того, где вы находитесь и с кем разговариваете, вы можете рассчитывать на оплату от 135 фунтов стерлингов в день .
Подготовка стен к штукатурке сэкономит вам деньги, когда дело доходит до оплаты штукатуру.
В то время как большинство штукатур с удовольствием снимут старую штукатурку или починят новую штукатурку, все это увеличит время, которое они тратят на работу, и увеличит их окончательный счет.
Убедитесь, что вы знаете, сколько дней ваша штукатурка будет на месте, или договоритесь о фиксированной цене на работу.
Разумно что-нибудь от 450-800 фунтов стерлингов до оштукатуривания комнаты среднего размера , включая удаление старой штукатурки, если это необходимо, фиксацию гипсокартона и снятие пленки.
Американская глина | Интернет-мастерская
Нанесение штукатурки
Нанесение штукатурки правильной толщины важно для получения надлежащей и прочной отделки.Слишком толстая штукатурка может привести к растрескиванию и / или полному отслоению от поверхности. Нанесение слишком тонкой штукатурки сделает окончательную отделку хрупкой, что сделает ее более подверженной повреждениям и сделает любой ремонт в этой области трудным и более заметным.
Оригинальная отделка:
В качестве основного покрытия необходимо использовать штукатурку Loma ™.
При использовании Enjarre ™ для нанесения однослойной штукатурки в базовом слое нет необходимости.
Штукатурка
Enjarre ™ также подходит в качестве грунтовочного покрытия. Если ваша поверхность
с высокой текстурой (более 1/16 дюйма) Enjarre ™ покрывает поверхность более равномерно и облегчает этап нанесения финишного покрытия.
Forté отделок:
Толщина штукатурки
Наносим наши штукатурки следующей толщины:
Loma ™ толщиной с одну КРЕДИТНУЮ КАРТУ
Lomalina ™ немного тоньше одной КРЕДИТНОЙ КАРТЫ
Porcelina ™ толщиной с визитную карточку
Marittimo ™ между одной и двумя КРЕДИТНЫМИ КАРТОЧКАМИ тонкая
Enjarre ™ толщиной с две КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ
Forté Base немного толще одной КРЕДИТНОЙ КАРТЫ
Forté Тонкая отделка как одна КРЕДИТНАЯ КАРТА
Forté White немного тоньше одной КРЕДИТНОЙ КАРТЫ
Навыки ястреба и шпателя
С помощью ястреба затереть материал как можно более равномерно.Штукатурку наносят вертикальными полосами с неровными краями. Всегда поддерживайте влажный край и переходите от одного края стены к другому, не ломаясь. Очистите все края (вокруг полов, потолка и т. Д.) Шпателем, чтобы края остались чистыми.
Полезный совет перед началом работы: при запуске загрузите материал на своего ястреба, а затем соскребите его обратно в ведро. Это «заправит» ястреба, чтобы лучше удерживать материал, и уменьшит вероятность того, что ваша штукатурка соскользнет на пол.
1. После того, как гипсовый сокол будет загрунтован, загрузите в него достаточное количество материала, удерживая сокола в своей не доминирующей руке. Это рука, которая будет держать ястреба на протяжении всего процесса.
2. Есть несколько способов удалить материал с ястреба. Опытный аппликатор для гипса удалит материал с переднего края кучи штукатурки, но это требует практики и является сложной задачей. Альтернативный метод —
, чтобы прижать загруженного ястреба к стене, прижать материал к стене и разложить его вверх прямо от ястреба.
3. Распределяя штукатурку по стене, мастерок будет медленно перемещаться от большего угла от стены к пологому. Повторите этот процесс два или три раза.
4. На этом этапе необходимо равномерно распределить материал по толщине, перемещая излишки с одного участка на участок, на котором нет штукатурки. И снова шпатель начнет под более крутым углом, чтобы переместить излишки материала, а затем, пройдя один раз по участку без штукатурки, медленно уменьшите угол, чтобы нанести штукатурку на поверхность.
5. По мере того, как вы собираете материал шпателем, вам иногда нужно будет удалить его, потянув шпатель за край ястреба. Этот материал на краю ястреба можно подтолкнуть к середине и собрать вместе с другим материалом в центре для следующего прохода по стене. Продолжайте процесс нанесения, пока вся стена не будет равномерно покрыта.
6. При работе с внутренним углом важно начинать примерно на дюйм от угла, распространять по направлению к центру стены, а затем отвести шпатель обратно в угол.
Визуальные подсказки для правильного применения
Во время нанесения внешний вид поверхности может указывать на правильную толщину. Каждая из наших штукатурок наносится разной толщины, см. Инструкции по выбору толщины выше.
Если поверхность будет нанесена слишком тонкой, появятся волоски или линии. Также может быть песок. Это можно исправить, нанеся дополнительный материал на эти участки под небольшим углом к стене шпателем.
Если держать шпатель под слишком большим углом, он удалит больше штукатурки и оставит тонкий слой покрытия на стене.
Если штукатурку оставить в покое и не заделывать шпателем, вы увидите поверхность с пузырьками или неровным краем шпателя. Их нужно сгладить, а излишки штукатурки переместить на новые участки или убрать обратно на ястреб.
Как только вы достигли разумной поверхности, остановитесь и переходите к следующей стене.Базовое покрытие не обязательно должно быть идеальным. При желании вам нужно будет добиться более ровной отделки финишного покрытия.
Чем меньше вы затираете материал по поверхности, тем лучше: чрезмерная работа может вызвать проблемы!
Время высыхания штукатурки
Дайте штукатурке полностью высохнуть перед нанесением финишного слоя. Время высыхания варьируется от пары часов до одного дня в зависимости от циркуляции воздуха, температуры и влажности.Штукатурка визуально даст понять, когда полностью высохнет. Первоначальный темный мокрый вид штукатурки, очевидно, перейдет в более светлый оттенок.
Нанесение финишного покрытия
Оригинальная отделка:
Вы можете использовать штукатурку Loma ™, Lomalina ™, Marittimo ™ или Porcelina ™ для финишного покрытия поверх базового слоя Loma ™.
ИЛИ
Вы можете использовать Enjarre ™ для однослойного нанесения штукатурки на должным образом подготовленное основание.
Forté отделок:
Вы можете использовать штукатурку Forté Base, Forté Finish или Forté White для финишного покрытия поверх базового слоя Forté Base.
Начните с легкого намокания поверхности перед нанесением финишной штукатурки на базовый слой. Слегка опрыскайте стену перед нанесением второго слоя, чтобы у вас было больше рабочего времени, потому что это замедлит скорость высыхания штукатурки.
Примечание: не смачивайте предварительно загрунтованную поверхность, если используете Enjarre ™ для нанесения однослойной штукатурки.
Главное — слегка распылить: переувлажнение вызовет проблемы! На вашей поверхности не должно быть капель или потеков воды, а цвет должен быть пятнистым и неравномерным. Если цвет ваших стен темный и однородный, возможно, вы переувлажнили некоторые участки штукатурки.
Чтобы нанести финишный слой, выполните указанные выше действия (раздел «Навыки ястреба и шпателя»). При желании финишное покрытие следует наносить более равномерно, чем базовое покрытие. См. Ниже методы достижения различных типов отделки.
Настройка текстуры
Вы можете отрегулировать текстуру поверхности после нанесения штукатурки на стену. Пока штукатурка еще влажная, можно:
Создайте ровную шероховатую поверхность, протерев всю стену слегка влажной губкой для плитки. Это идеально подходит для отделки песком. Этого можно достичь, используя различные круговые движения с небольшим давлением. Это также поможет удалить нежелательные следы от шпателя.
Создайте равномерно гладкую поверхность, выполнив сначала шаги по нанесению губки, описанные выше. Далее вам нужно будет затереть штукатурку шпателем. Слегка надавливайте, удерживая шпатель под небольшим углом к поверхности. Главное — аккуратно затирать шпателем, потому что чрезмерная обработка штукатурки вызовет проблемы, ведущие к растрескиванию.

Наименование, тип вяжущего вещества	Сфера применения	Минимальная и максимальная толщина разово наносимого слоя, мм
Гипсовая штукатурка «Кнауф Ротбанд» мешки 5 или 30 кг	Для выравнивания потолков и стен с твердым основанием из бетона, кирпича, в том числе покрытых цементной штукатуркой, пенополистирола, цементно-стружечных плит. Используется в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также в кухнях или ванных, есливыполняется водонепроницаемая отделка (керамическая плитка с герметизацией швов).	от 5 до 50 мм, с возможностью повторного нанесения после высыхания первого слоя.
Гипсовая серая штукатурка «Перфекта» мешки 10 или 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, камня и любых гипсовых поверхностей в помещениях с нормальным уровнем влажности.	от 5 до 50 мм
Гипсовая белая штукатурка «Верпутц/Verputz», мешки 30 кг	Для выравнивания стен помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из бетона, кирпича, камня, в том числе — покрытое старой цементной или гипсовой штукатуркой.	от 5 до 50 мм
Гипсовая штукатурка «Волма-Холст» мешки 30 кг	Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание.	от 5 до 30 мм
Гипсовая серая штукатурка «Агат ТМ Каменный цветок» мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.	от 5 до 30 мм, рекомендуется однократно наносить слоем до 20 мм
Гипсовая серая штукатурка «Старатели» мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.	от 5 до 50 мм, локально допускается повышать толщину до 80 мм
Гипсовая белая штукатурка «Перфекта» мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Может применяться по всем твердым основаниям из бетона, кирпича, камня, газобетона и пенобетона.	от 5 до 60 мм
Гипсовая белая штукатурка «Юнис-Теплон» мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью по любым твердым основаниям. Обладает повышенными теплоизоляционными свойствами.	от 5 до 50 мм
Гипсово-цементная штукатурка «Старатели Mixter» мешки 30 кг	Для оштукатуривания в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности по всем твердым основаниям из бетона, ячеистых бетонов, кирпичной кладки, в том числе по старой цементной штукатурке.	от 5 до 60 мм локальноое нанесение до 100 мм
Штукатурка цокольная цементная «Кнауф Зокельпутц УП 310» мешки 25 кг	Для оштукатуривания цоколей, а также помещений с повышенным уровнем влажности и высокими динамическими нагрузками. Применяется по твердым бетонным и кирпичным основаниям.	от 10 до 35 мм однократное нанесение слоем до 15 мм. При суммарной толщине слоя более 15 мм следует применять оцинкованные штукатурные сетки.
Штукатурка выравнивающая цементная «Кнауф Унтерпутц УП 210» мешки 25 кг	Для оштукатуривания фасадов и твердых поверхностей из бетона, кирпича в помещениях с повышенной влажностью.	от 10 до 35 мм при однократном нанесении слой до 20 мм.
Штукатурка цементно-песчаная легкая «Старатели» мешки 25 кг	Для наружного и внутреннего применения. Для штукатурки фасадов и поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется на основаниях из бетона, кирпича, цементной штукатурке, ячеистых бетонов.	от 10 до 20 мм, имеется возможность многократного нанесения с просушкой промежуточных слоев.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Аккуратно, с максимальной точностью вырезаны два профиля – 900 и 1200 мм. Они стыкуются между собой примерно под прямым углом и закрепляются с обеих сторон саморезом, просекателем или заклёпкой. Пока это соединение шарнирное, подвижное. Длина перемычки между ними значения не имеет – так, чтобы ее расположение было удобно для работы. Она должна расположиться примерно по середине длин каждого из катетов. Перемычка заводится в профили, но пока не закрепляется.
	Важный момент – необходимо установить расстояние между краями катетов ровно 1500 мм. При такой длине гипотенузы угол в основании треугольника гарантированно станет прямым.
	После этого, очень аккуратно, чтобы не сместить положение профилей, фиксируется перемычка. Сначала с одной…
	… а затем и с противоположной стороны.
	Всё, самодельный инструмент, легкий, удобный и точный, готов к работе. С его помощью проверка перпендикулярности стен будет выполняться с гораздо меньшими погрешностями.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первым шагом на стене намечаются точки расположения вертикальных маяков, с выбранным шагом. Для этого, кстати, на правиле можно сразу сделать отметки, показывающие величину этого шага – так работа упростится. В данном случае у мастера правило 1500 мм, шаг 1200 мм, то есть отметки расположились от обоих торцов инструмента но 150 мм.
	Прикладывая правило горизонтально, по сделанным рискам на стене маркером делают отметки. И так – до конца стены. Вопрос буквально одной минуты.
	Теперь через проставленные отметки необходимо провести вертикальные линии. Их можно задать с помощью лазерного построителя, но в данном примере в распоряжении мастера есть длинное правило со встроенным пузырьковым уровнем. Маркером наносятся хорошо заметные линии от потолка до пола.
	Линии наносятся в том же порядке по всем намеченным точкам расположения маяков – вплоть до противоположного края стены.
	После этого можно переходить к построению «виртуальной плоскости», от которой можно будет отталкиваться при выставлении маячковых профилей. Для этого на смежной стене делается вертикальная отметка, с произвольным отступом, например, 50 мм (меньше нельзя, так как лазерный построитель, так или иначе, должен находиться на каком-то расстоянии от стены).
	Аналогичным образом отметка делается и на противоположной стене. Естественно, отступ берется такой же.
	На полу в удобном месте устанавливается лазерный построитель, так как показано на иллюстрации. Понятно, что он будет здесь находиться до окончания установки маяков, то есть место должно быть таким, чтобы прибор не мешал и не был случайно сдвинут. Лучше всего – по центру между двумя нанесенными вертикальными линиями будущих маяков.
	Прибор включается в режим построения вертикальной плоскости.
	Теперь положение лазерного построителя необходимо поправить так, чтобы луч прошел через нанесенные на противоположных стенах отметки. Вот правильное положение на одной стене…
	…и аналогично — на противоположной. Таким образом, построитель сейчас задал вертикальную плоскость, параллельную исходной стене, с примерным выносом на 50 мм в сторону помещения. Примерным, потому что в разных точках это расстояние может несколько «плясать» в ту или иную сторону. Именно эти разбежки и будут устраняться установкой маяков.
	Пришла пора поработать с длинным правилом. На него лучше всего будет наклеить полоски малярного скотча, чтобы проще было делать отметки карандашом.
	Делаются отметки. В рассматриваемом примере планируется выполнить слой штукатурки толщиной 10 мм. Вынос «виртуальной плоскости» — 50 мм. Стало быть, отметка, по которой будет проводиться выравнивание, должна расположиться на расстоянии 40 мм от края правила (показана зелеными стрелками). Точно такая же операция проводиться и на противоположном конце правила. Кроме того, рекомендуется нанести еще и вспомогательные отметки, на расстоянии от основной в 6 мм — это высота маячкового профиля (показано синими стрелками). Вторая отметка будет необходима при проведении первичной «прикидки» расположения маяков.
	Вот эта прикидка как раз и станет следующим шагом в работе. Правило последовательно прикладывают ко всем вертикальным линиям, нанесенным на стене.
	Смотрят на положение луча. Он должен прийтись примерно вровень со вспомогательной отметкой – это означает, что будет обеспечен намеченный слой в 10 мм, и места для профиля вполне хватит.
	А вот внизу линия луча довольно значительно выходит наружу от вспомогательной метки. Стало быть, здесь стена завалена наружу, и слой штукатурки будет толще. Ничего страшного – в этом-то и заключается одна из задач нанесения штукатурки. Хуже, если луч проходит ближе к стене, чем вспомогательная отметка. Если это два – три миллиметра, то не критично – просто слой штукатурки на этом участке будет несколько тоньше. Но если доходит до 4 мм, то профилю уже недостаточно места – он станет выпячиваться из общей плоскости. Стало быть, придется планировать общий слой штукатурки чуть толще, и, соответственно, переносить метки на правиле. Но это случается нечасто.
	Такая ревизия проводится по всем линиям будущих маяков. Если результаты удовлетворительные, можно переходить к установке профилей.
	Готовится раствор для фиксации направляющих. В идеале лучше применять тот же состав, который будет использоваться для сплошного оштукатуривания стены. Единственное – его сейчас можно сделать чуть поплотнее. По первой линии маяка шпателем или мастерком начинают наносить горки раствора.
	Высота этих горок должна быть больше планируемой толщины штукатурного слоя. Шаг между ними – примерно 300 мм.
	После того как горки по всей высоте стены выложены, берется обрезанный по нужной длине профиль, выставляется по нанесенной вертикальной линии и слегка притапливается в раствор.
	Придерживая профиль рукой, к нему шпателем с обеих сторон аккуратно подбирают раствор с горок, чтобы обеспечить максимальную плотность каждой этой «растворной подушки».
	Следующий шаг – берется правило с нанесенными метками, и по все линии плотно прижимается к притопленному в растворе маяку.
	Задача – добиться такого положения профиля, чтобы луч построителя прошел ровно по основным отметкам на правиле.
	Достичь этого можно, аккуратно притапливая профиль в растворе, простукивая по правилу кулаком…
	…а снизу – можно аккуратно поджимать ногой.
	Важно проводить эту операцию без спешки, постепенно поступательно приближая риски к лучу в обеих контрольных точках, чтобы не допустить перекоса. Вот достигнуто совпадение на верхней отметке…
	…и, аналогичное, на нижней. Профиль занял требуемое положение.
	После этого аккуратным поступательным движением на себя убирают правило.
	Очень аккуратно, чтобы не сместить положение профиля, шпателем убирают излишки раствора. Особое внимание – с лицевой стороны, чтобы направляющий «горб» маяка остался открытым, фрагменты застывшего раствора не мешали бы перемещению правила при оштукатуривании.
	Такая подчистка излишков и «облагораживание» горок проводится по всей линии маяка.
	Если все выполнялось аккуратно, то положение маяка сместиться не должно. Но проверить будет нелишним – пока раствор не схватился, вполне можно провести небольшие корректировки, если в этом обнаружится необходимость. После этого маяк можно считать установленным.
	Правило обязательно очищают от налипших остатков раствора – и переходят к установке очередного маяка.
	Работа продолжается в том же порядке, пока вся стена не будет покрыта маяками по ранее намеченным линиям.
	Кстати, имеет смысл, пока лазерный построитель не убран, наметить несколькими рисками на полу положение плоскостей – той, что использовалась при выставлении маяков, и перпендикулярной к ней. Это бывает необходимо, если плоскость следующей стены планируется делать строго под углом 90 градусов. Но намеченным линиям можно правильно разместить построитель у соседней стены, или даже просто провести параллельный перенос по двум точкам от полученного перпендикуляра.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Многие операции сходы с теми, что описывались выше. К примеру, начинается также с разметки расположения линий маяков на стене.
	Шаг между маяками выбран такой же – 1200 мм.
	Далее, через проставленную отметку отбивается вертикальная линия. В данном случае мастер применяет лазерный построитель, но вполне можно наметить ее и карандашом с использованием обычного строительного уровня.
	По этой вертикальной линии намечаются центры отверстий для дюбель-пробок. Нижнее отверстие должно расположиться примерно в 50 ÷ 100 мм от пола. Сразу можно снаряжать перфоратор или дрель (в зависимости от материала стены), и проводить сверление. Для выставления маяков будет достаточно дюбель-пробки Ø 6 мм и длиной 40 ÷ 50 мм.
	Шаг между отверстиями должен составлять примерно 500 мм. Верхнее отверстие должно расположиться на расстоянии около 50 ÷ 100 мм от уровня потолка.
	Чтобы не дробить процесс работы, лучше такие отверстия сразу просверлить по всем намеченным линиям маяков, то есть на всей стене. С хорошим буром и с ограничителем глубины сверления весь этот этап много времени не займет. После этого перфоратор можно убрать – он больше не понадобится.
	Готовится нужное количество пластиковых дюбель-пробок.
	Во все просверленные отверстия аккуратно вбиваются пробки, также по всей стене. Подготовительный этап закончен.
	Построение «виртуальной плоскости» аналогично примеру, рассмотренному выше. То есть на примыкающих стенах делаются вертикальные отметки с одинаковым отступом. Просто в данном примере мастер взял величину этого отступа в 100 мм – так ему удобнее.
	Такая же риска на противоположной стене. Обведена кружком, чтобы выделить ее на общем фоне.
	Устанавливается и включается лазерный построитель плоскостей.
	Положение прибора корректируется, чтобы лучи прошли через намеченные вертикальные риски на обеих стенах.
	После этого необходимо провести контрольные промеры – с помощью угольника, линейки или рулетки. Инструмент прикладывается к точкам, где забиты пробки, и по шкале снимается показание, насколько луч лазерного построителя отстоит от поверхности стены. Чтобы не сбиться, значения можно просто записывать на стене карандашом. Задача – найти ту точку, где это расстояние будет минимальным, то есть самую выпирающую. Ее будет целесообразно как-то выделить. Именно от нее и пойдет дальнейшее выравнивание маяков.
	Далее, берется обычный саморез, длиной 50 мм (при значительных перепадах на отдельных участках могут потребоваться и большей длины – несложно сориентироваться по месту).
	Саморез вворачивается в дюбель-пробку в самой выступающей точке.
	Следует добиться правильного расположения торца шляпки самореза – именно в нее будет упираться маячковый профиль. Ориентироваться можно от луча лазерного построителя. Или даже проще – если толщина штукатурки в самом выступающем месте должна составить 10 мм, а высота профиля – 6 мм, то от стены до торца шляпки должно быть 4 мм. Вращая саморез отверткой в ту или иную сторону, добиваются требуемого его положения.
	После этого на длинное жало отвертки (биты шуруповерта) наклеивается полоска малярного скотча.
	Отвёртка упирается плотно в шлицы головки контрольного самореза, и по линии пересечения ее жала с лазерным лучом наносится отметка.
	Последующий этап чрезвычайно важен, но при этом – совсем несложен. В каждую из забитых пробок последовательно вставляется саморез…
	…а затем его закручивают до тех пор, пока риска на жале отвертки не совпадёт с лазерным лучом построителя. Стараются выставить максимально точно – этого несложно добиться, слегка корректируя положение самореза его вращением по- или против часовой стрелки.
	Такую операцию проделывают на всех точках. Если используются качественные саморезы одной партии, то все торцы их шляпок будут выведены в единую вертикальную плоскость.
	После этого нарезается нужное количество профилей – их сразу можно расставить по местам.
	Замешивается необходимое количество штукатурного раствора.
	По готовности раствора его начинают выкладывать на стену длинной горкой по нанесенной линии. Высота этого вала должна быть больше, чем высота шляпок вкрученных саморезов.
	А вот сами саморезы желательно пока оставить открытыми – так будет проще добиваться плотного прилегания профилей к шляпкам и вести контроль.
	Берется профиль, притапливается в раствор.
	А затем он прижимается так, чтобы металл уперся в шляпки всех саморезов в этой линии. Обязательно контролируются все точки. Так как торцы шляпок расположены в одной плоскости, профиль займёт строго вертикальное положение.
	Когда профиль прочно зафиксирован в нужном положении, с обеих сторон подбирают излишки раствора…
	…формируя из них аккуратную горку с ровными пологими скатами.
	После этого можно еще раз убедиться в оставленных «окошках», что профиль надежно упирается в торцы шляпок саморезов, и заделать раствором оставшиеся участки. В обязательном порядке контролируют, чтобы чистой осталась металлическая выступающая направляющая профиля – на ней не должно доставаться фрагментов раствора, которые могут помешать перемещению правила при оштукатуривании.
	Маяк готов – и можно переходить к следующему. И так далее – пока не будет закончена вся система на стене.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Основным элементом системы «Kremmer clips Knauf» является вот такая клипса. Это – стальная оцинкованная пластинка, с перфорированными «крылышками» и расположенным по центру пазом, в котором будет фиксироваться шляпка крепежного элемента. По краям этого паза выполненные легкие загибы уголков – чтобы клипса проще надевалась на шляпку самореза.
	Установка саморезов почти ничем не отличается от варианта, рассмотренного в прошлой таблице-инструкции. Разница лишь в том, что рекомендуемый шаг сокращается с 500 до 300 мм, то есть саморезов потребуется несколько больше.
	По той же методике проводится и выставление торцов шляпок саморезов в единую вертикальную плоскость.
	После этого профиль отрезается по необходимой длине, и на него надевается требуемое количество клипс — по числу саморезов в линии.
	Надеть клипсу – совсем несложно. Она прикладывается к тыльной стороне профиля, центруется…
	…а затем усилием пальцев ее «крылышки» плотно загибаются на лицевую сторону профиля. Получается, что пластина огибает профиль, прижата к нему, но при этом сохраняется возможность ее продольного перемещения.
	Паз для головки самореза при этом оказывается по центру. Слегка отогнутые уголки, естественно, должны смотреть наружу.
	После того как все клипсы надеты, маячковый профиль прикладывается в линии вкрученный и выставленных по одному уровню саморезов.
	После этого останется усилием руки поочередно сдвинуть все клипсы, так, чтобы они «наделись» на шляпки саморезов.
	Вот как это будет выглядеть схематично. Профиль установлен и прижат к шляпкам саморезов.
	Клипса перемещается вдоль профиля и надевается пазом на шляпку самореза. За счет этого обеспечивается очень плотный прижим маячкового профиля к торцам шляпок и надежная его фиксация.
	Остается провести контрольную проверку положения профиля, чтобы на всем его протяжении соблюдалась прямая линия, не появилось прогибов или выпуклостей.
	Если обнаружены какие-либо недочеты, то все легко исправляется. В точке, где требуется корректировка, клипса сдвигается, снимается с самореза. Таким же образом освобождаются и соседние клипсы сверху и снизу. После этого профиль можно аккуратно отвернуть в сторону, чтобы освободился доступ к саморезу. Ну а затем отвёрткой проводится необходимая корректировка.
	Профиль возвращается в исходную позицию. Проводится проверка – и если она показывает, что все нормально, клипсы вновь задвигаются на шляпки саморезов.
	На этом установку маячкового профиля можно считать завершенной.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Стена, на которой необходимо создать систему маяков для оштукатуривания. Лазерного построителя плоскостей нет.
	Вначале повторяются этапы, уже описанные выше. То есть производится разметка вертикальных линий маяков с необходимым шагом. Затем на этих линиях сверлятся отверстия и вбиваются дюбель-пробки под саморезы. (Шаг также не отличается от того, что рекомендовался выше, то есть 500 мм для фиксации маяков на раствор, и 300 мм – если будут использованы «безрастворные» системы крепления профиля). Есть маленький нюанс – желательно, чтобы дюбели были выровнены не только по вертикальным линиям, но и по горизонтальным – так проще в дальнейшем будет проводить выверку положений шляпок саморезов. Дальше станет понятно – почему.
	А вот теперь — начинаются особенности. С одной стороны стены, как можно ближе к потолку, закрепляется резьбовая шпилька длиной примерно 120 мм. К ней подвязывается увесистый отвес, так, чтобы он почти доставал до уровня пола. Расстояние от стены до точки подвязки отвеса — 100 мм. Вот почему желательна именно резьбовая шпилька – витки резьбы не дадут сместиться привязанной нитке в ходе всех последующих операций.
	Отвесу дают полностью «успокоиться», принять стабильное положение, а затем рядом с отбитой вертикальной линией внизу стены сверлится отверстие для установки еще одной резьбовой шпильки таких же размеров. Когда шпилька будет готова, отвесу вновь дают принять вертикальное положение. А затем это положение нити фиксируется – делается несколько оборотов вокруг шпильки. Желательно при этом задать максимальное натяжение нити отвеса. В итоге получается зафиксированная в пространстве вертикальна линия.
	Чтобы задать плоскость, требуется две параллельных линии. Значит, аналогичные операции проводятся и на противоположном конце стены. То есть вначале забивается верхняя шпилька с последующим привязыванием отвеса на том же (100 мм) расстоянии от стены…
	…а затем проводится фиксация вертикальной линии (нити подвеса) на шпильке внизу.
	Итак, две линии, задающие вспомогательную плоскость, у нас зафиксированы. Но необходимо придумать нечто такое, чтобы положение этой плоскости могло «проецироваться» в любой точке стены. А сделать это – совсем несложно. Между вертикальными шнурами натягивается на скользящих узелках горизонтальная нить. Ее можно очень легко переместить вверх или вниз (естественно, с обеих концов, то есть параллельно полу — потолку). За это ее часто называют «бегунком».
	В том, что вертикальные шнуры при этом немного прогнутся к центру, нет ничего страшного – положение вертикальной плоскости не изменится. А нитка бегунка становится материальной проекцией этой вспомогательной плоскости – с ориентиром на нее проводится и поиск наиболее выступающей точки, и нанесение отметки на жало отвертки на контрольном саморезе, и выставление торцов шляпок остальных саморезов. Необходимо будет просто перемещать бегунок в нужное место. Вот поэтому и удобнее, если точки саморезов будут выровнены и по горизонтали – в одном положении бегунка контролируется целый ряд по всей длине стены.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Для оштукатуривания стен в помещениях, по любому основанию, отлично подходят гипсовые штукатурки компании «Knauf» —«Rotband» или «Goldband». Ими при должном старании можно вывести почти идеально ровные поверхности, и для некоторых типов отделки (например, поклейки обоев) даже не потребуется финишного шпатлевания. А это – весьма солидная экономия средств.
	Итак, система маяков уже выставлена. Если на стене предполагается наличие подрозетников, то начинать следует именно с них. Для подрозетников были в стене вырезаны гнезда, к ним поведены в штрабах необходимые кабели.
	Гнезда промазываются внутри штукатурным раствором. Вставляются подрозетники. Если это группа подрозетников, то, естественно, следует их расположить ровно по горизонтали. Проводится контроль с помощью уровня, вносятся корректировки положения.
	Второе важное условие – внешние торцы подрозетников должны расположиться точно вровень с будущим штукатурным слоем. То есть их можно точно выставить по правилу, приложенному к маячковым профилям.
	Кабель прячется в штрабу, его конец заводится в подрозетник и сворачивается там кольцом.
	Чтобы при нанесении штукатурки раствор не попадал в подрозетники, они заклеиваются малярным скотчем, который затем обрезается по периметру.
	Ранее по тексту уже упоминалось, что непосредственно перед началом оштукатуривания стену необходимо прогрунтовать. Особенно это важно на пористых, впитывающих поверхностях. Грунт может наноситься и неоднократно – необходимо получить полную уверенность, что процесс впитывания прекращен. Иначе стена буквально «всосет» воду из штукатурного раствора, и ни о каком качестве речь идти не будет.
	В строгом соответствии с инструкцией, проводится замешивание раствора. Чтобы развести стандартный 30-килограммовый мешок «Rotband» лучше всего использовать тару объемом 55 – 60 литров. Замешивание проводят с помощью строительного миксера.
	Часть раствора, так или иначе, будет падать на пол. И чтобы облегчить себе дальнейшую уборку, рекомендуется вдоль стены застелить полиэтиленовую пленку.
	Начинается набрасывание раствора на стену – мастерком или специальным ковшиком. Стоит сразу сделать замечание – единства мнений, откуда начинать наброску и разравнивание нет. Некоторые однозначно полагают, что оптимальный вариант – сверху. Другие являются сторонниками противоположной точки зрения. К истине, наверное, ближе те мастера, которые говорят, что особой разницы нет, и качество оштукатуривания от этого практически не зависит. В данном примере мастер начинает снизу.
	Слой набросанного раствора должен быть несколько выше уровня маяков. «Ляпы» должны ложиться вплотную друг к другу. Качественно замешанный штукатурный раствор на хорошо подготовленной стене «плыть» и «ползти» не будет.
	Когда переходить к процессу разравнивания? Мастер опытный, поэтому работать правилом начинает после нанесения двух разведённых упаковок штукатурки (работает с помощником, и на приготовление раствора сам не отвлекается). Для первого опыта можно, наверное, ограничить пока и одним мешком. Особо бояться не стоит – хотя «Rotband» имеет гипсовую основу, его живучесть довольно высока, то есть можно спокойно успеть выполнить процесс разравнивания.
	Участок покрыт раствором, и в ход вступает правило. Его перемещают по маякам, выравнивая нанесенную штукатурку. Движение – снизу вверх и с небольшими колебаниями влево-вправо, для обеспечения максимальной плотности состава и заполнения всех пустот.
	Не стоит сразу стремиться захватить большую площадь – качественно выровнять и удалить излишки не получится. Обычно выравнивание проводят участками высотой около полуметра, последовательно перемещаясь вниз по стене.
	Излишки собирают с правила шпателем и используют для заполнения неровностей. При использовании любых гипсовых составов желательно не пренебрегать «законом» — то, что ушло из емкости, ни в каком виде обратно в нее уже не возвращается. Иначе может произойти быстрое схватывание штукатурки в ведре, и замес будет безнадёжно испорчен.
	Несколько проходов с постоянной подработкой «проблемных мест» — и картина ровной стены начинает прорисовываться.
	Закончив с предварительный выравниванием одного участка, переходят к наброске раствора на следующий. Попадающиеся по пути подрозетники также закрываются раствором сверху, то есть на этом этапе внимания на них можно не обращать.
	Операции наброски и разравнивания раствора чередуются по мере продвижения к противоположному краю стены.
	Но когда раствор на начальных участках начнет слегка схватываться, имеет смысл вернуться туда. С помощью перемещающегося по маякам правила, его заостренным рабочим краем проводится подрезка неровностей и оплывов поверхности.
	Работа продолжается в таком же порядке, пока не будет закончена наброска раствора…
	… и его последующее разравнивание на завершающей участке стены. Желательно сразу оставить в ведре небольшое количество раствора – он потребуется в дальнейшем для заполнения канавок после демонтажа маяков.
	Все, вся площадь стены покрыта предварительно выровненным по маякам слоем штукатурки.
	Там, где это еще не выполнялось, проводиться подрезка неровностей рабочим краем правила.
	Теперь надо дождаться первичного схватывания штукатурки. Этот момент можно определить нажатием пальца – если он не проваливается в раствор, а лишь оставляет лунку – пора переходить к процессу заглаживания поверхности.
	Эту операцию лучше всего проводить с помощью мощного широкого (600 мм) шпателя. Не прикладывая чрезмерного нажима, им выглаживают поверхность, совершая движения по всем направлениям – вертикали, горизонтали, диагонали.
	Главная задача – «выжать» из слоя штукатурки остатки воздуха, устранить дефекты поверхности. Собираемые излишки раствора снимаются со шпателя и используются для заполнения дефектов. Как привило, этих излишков бывает вполне достаточно, и нового раствора их ведра докладывать не придётся.
	На этой иллюстрации очень наглядно продемонстрирован итог работы по выглаживанию поверхности. Снизу хорошо заметен участок, оставшийся после выравнивания штукатурки правилом. При разравнивании, и тем более – при подрезке слегка схватившегося раствора правило оставляет за собой очень шероховатую «задранную» поверхность. А вот сверху фрагмент стены – уже после выглаживания фасадным шпателем.
	А вот здесь – хорошо видно, как меняется этот участок при выглаживании шпателем.
	Такая операция должна быть выполнена по всей площади стены. Можно особо не стараться лишь по линиям маяков – все равно профили еще будут извлекаться из штукатурного слоя.
	Это как раз и станет очередной операцией – профили аккуратно поддеваются и удаляются из слоя штукатурки. Особых затруднений здесь возникнуть не должно. На месте профилей остаются канавки, которые предстоит заделать.
	Для этого пригодится то раствор, что предусмотрительно оставлен в ведре. Его необходимо тщательно перемешать.
	С помощью шпателя проводится заполнение канавок раствором…
	…а затем – и тщательное выравнивание с общей плоскостью стены. Очень важно этот этап не откладывать на потом – швов от убранных маяков не станет замено только, если проводить их заделку «влажным по влажному». В противном случае неравномерная усадка обязательно проявится.
	После заделки канавок стену оставляют до дальнейшего просыхания раствора. Но здесь важна внимательность – если штукатурка застыла до такого состояния, что приобрела выраженно матовый оттенок, пора переходить к очередному этапу обработки поверхности – ее замывке. Для этого берется ведро с чистой водой, губка (лучше использовать специальную малярную, оснащенную рукояткой), и участок стены очень обильно увлажняется круговыми движениями.
	Далее, в ход снова идет широкий фасадный шпатель. Движениями, сходными с теми, что проводились заглаживании, с приложением достаточного усилия, поверхность доводится до гладкости, близкой к идеальной.
	При такой замывке шпатель будет отжимать из поверхности гипсовое молочко. Его можно использовать для заполнения оставшихся мелких неровностей. На этом же этапе, с использованием того же гипсового молочка, окончательно доводятся до требуемой ровности заделанные канавки от профилей.
	Стена приобретает вид, как будто ее обработали тонкой финишной шпатлевкой. К этому и надо стремиться – чтобы избежать последующего этапа шпатлевания.
	Лишь тщательно проведя замывку одного участка, переходят к следующему. Вновь – обильное увлажнение…
	…и последующая обработка до идеальной ровности шпателем. И так — до конца стены, пока вся ее площадь не будет замыта. На этом процесс оштукатуривания может считаться завершенным.
	На следующий день можно убрать бумажные «заглушки», закрывающие подрозетники. Их аккуратно подцепляют, подрезают ножом, и удаляют.
	И вот какая прекрасная картина получилась – подрозетники стоят идеально вровень со стеной, и совершенно чистые внутри!
	А это – стена после окончательного схватывания – ровный цвет и практически идеально ровная и гладкая поверхность.

Инструмент	Описание
Правило, резак	Алюминиевый длинный инструмент для разравнивания штукатурки на поверхности (смотрите на фотографии ниже). Бывает разной длинны до 3м. Обычно для ремонта в помещении нам понадобится 3 резака разных размеров (1м 1.5м 2.5м), если есть труднодоступные места, то можно обрезать до любой нужной длины.
Уровень	Он понадобится для выявления отклонений от уровня горизонтали или вертикали поверхности, для выставления маяков, для проверки готовой стены, для выставления уголков и т.п. можно использовать как пузырьковый уровень, так и лазерный (ускорит процесс).
Шпатель и гладилка	Для нанесения материала на поверхность. Гладилка нам понадобится в среднем длинной 30-35 см. шпатель 10 см
Кельма, мастерок	Понадобится для набрасывания материала. Имеет разные формы и виды. Для набрасывания раствора, обычно используется кельма “капля” каплеобразной формы, но часто мастера используют и квадратные, кельмы каменщика. Дело вкуса.
Валик и ведро и кисточка	Для грунтования и смачивания поверхности.
Терка полиуретановая	Для финишного перетира цементного и известкового состава
Корыто, емкость для замеса и воды	Для замеса понадобится корыто объемом 40л, и ведро 10-15 л для воды, а лучше 2 ведра, потому, что понадобится в одном мыть миксер или венчик для замеса.
Миксер, венчик	Без строительного миксера или чего-то подобного не рекомендую вообще начинать такой процесс как штукатурка стен.
Укрывочная пленка, малярный скотч	Для того, чтобы укрыть подоконники, двери, окна, батареи или просто обклеивать соседние стены.
Штукатурный ковш	Если нет навыка, то лучше в руки его не брать. Как штукатурить стены этим инструментом поговорим в другой статье

В отличие от радиаторов, теплый пол равномерно распределяет тепло по поверхности пола, создавая комфортную температуру + 22/24ºС. На уровне головы воздух будет прохладнее до +20ºС. Это идеальное для человека распределение температуры -«ноги в тепле, голова в холоде»

Подложка выступает в качестве разделяющего барьера между черновым полом и водяным теплым полом. Если в помещении черновой пол из бетона, то подложка обязательна, так как тепло через бетонный пол греет еще и фундамент. И что бы добиться комфортной температуры на полу, нужно будет прогреть черновой пол вместе с частью фундамента. Отражающий слой укладывается на черновой пол сплошным ковром, с напуском на стены — для компенсации расширения стяжки. При необходимости укладывается армирующая сетка. Раскладывается трубы для водяного пола. Как правило, используют несколько видов труб: металлопластиковые, трубы из сшитого полиэтилена и самые лучшие для этих целей — гофрированные нержавеющие трубы. Потом заливают бетоном. После застывания бетона выступающую по периметру подложку обрезают. Подложка/утеплитель препятствует уходу тепла в черновой пол и, таким образом, тепло не расходуется впустую. Применение отражающей подложки позволяет увеличивать температуру в помещении до 30%.

Подложка выполняет гидроизолирующую функцию, предохраняя пол от проникновения в него влаги и пара и сверху и снизу. Подложка так же выравнивает поверхность. При использовании материала более 2мм, подложка выполняет акустическую функцию, сокращая количество шумов и вибраций.

Подложку можно укладывать отражающей стороной в любую сторону. Отражающий эффект сохранится в любом случае. Она должна быть уложена сплошным ковром и иметь одинаковую толщину на всей своей площади. Обязательно нужно учесть напуск на стены для компенсации расширения бетона. Соединение отдельных полотен производится встык, а швы обязательно проклеиваются скочем.

Подложка/ утеплитель состоит из НПЭ с закрытой структурой ячеек, именно такая структура дает низкий коэффициент теплопроводности, хорошую эластичность и нулевое поглощение влаги. Отражающий слой состоит из композита алюминия и лавсана, такое сочетание придает материалу уникальные характеристики – он не проводит электрический ток, очень стоек к бетону и щелочным растворам. У материала увеличенная механическая прочность. Низкая плотность подложки позволяет материалу выступать в качестве звукоизоляции.

Подложка для теплого пола – это специальный материал, который укладывается между нагревательными элементами и бетонным перекрытием. Ее основное назначение заключается в обеспечении дополнительной теплоизоляции и препятствии распространения тепла в нижние слои пола.

Равномерное распределение тепла по всей поверхности, вне зависимости от типа конструкции теплого пола.

Быстрый прогрев помещения.

Защита элементов конструкции теплых полов от воздействия активных химических веществ и влаги.

Теплый под без подложки – это дополнительные теплопотери, повышенный расход энергоресурсов, а в некоторых случаях и существенно сокращение срока службы всей системы обогрева. Поэтому установка теплоизоляционного слоя нужна в любом случае, вне зависимости от типа и конфигурации самого теплого пола.

Электрические теплые полы – наиболее распространенный и популярный вит систем домашнего обогрева. В зависимости от выбранных мощностных показателей и типа нагревательных элементов можно создать автономную (основную) или комфортную (дополнительную) систему отопления любых помещений.

Теплые полы на основе одножильного или двухжильного кабеля получили наибольшее распространение благодаря широкому модельному ряду, простоте монтажа, высокой надежности и длительному сроку службы. Кабель может продаваться в бухтах определенной длины с конкретными техническими параметрами, а может изготавливаться уже готовыми к укладке секциями (нагревательные маты), где провод заранее закреплен на сетчатой основе.

Укладка кабеля производится в стяжку, тогда как маты кладутся преимущественно в слой плиточного клея. Подложка под теплый пол на основе нагревательного кабеля может быть любой, а ее выбор будет зависеть преимущественно от планируемого напольного покрытия и типа монтажа самого теплого пола.

Для провода в стяжке хорошо себя показали подложки из пенополистирола или пропилена. Такая изоляция выпускается в виде плит, которые укладываются в слой стяжки, после чего происходит монтаж греющего кабеля. Хорошо себя зарекомендовали и рулонные изоляционные материалы с металлизированным покрытием. Они удобно укладываются на бетонное перекрытие, а фольгированная поверхность дополнительно отражает тепло вверх.

ИК-пленка – новое слово в области систем электрообогрева полов. Конструктивно они состоят из двух слоев полимерной пленки, между которыми расположены специальные графитовые (карбоновые нагреватели), соединенные в одну цепь медными проводниками. Главное преимущество пленки – это ее минимальная толщина, что позволяет ее укладывать непосредственно под напольное покрытие без стяжки и клея.

Исходя из особенностей монтажа, толщина подложки теплого пола должна быть минимальной. В этом случае отличным решением станут рулонные утеплители с металлизированной лентой и лавсановым покрытием. Фольгированные материалы без дополнительного ламинированного слоя укладывать под ИК-пленку нельзя, так как появляется высокая вероятность короткого замыкания нагревательных элементов.

Также хорошо себя зарекомендовали жидкие теплоизоляторы. Одним из лучших решений стал керамоизол – специальный состав, который наносится в три слоя и работает по принципу двойного зеркала – отражает тепло вверх и не пропускает холод со стороны нижних слоев бетона.

Системы водяных теплых полов также достаточно популярны, особенно у владельцев частных домов и коттеджей, которые подключают напольный контур к общей системе отопления помещения. Такой вариант иногда оказывается выгоднее, чем кабельный обогрев по причине экономии на электроэнергии.

Лучшая подложка для теплого пола с водяными магистралями – это пенополистирольные плиты с рифлеными выступами или специальные утепленные маты. Первый вариант считается наиболее практичным, так как рельефные выступы служат дополнительными фиксаторами для гибких водяных магистралей, что также упрощает процесс монтажа системы водяного теплого пола.

Нужна ли подложка под теплый пол? Однозначно нужна, о чем скажет любой эксперт в области электрических или водяных систем обогрева полов. Большой выбор различных изоляционных материалов позволяет найти подходящее решение в зависимости от конфигурации системы теплого пола.

При выборе подложки необходимо учитывать тип нагревательного элемента (кабели или ИК пленка), а также другие особенности и нюансы. Если речь идет о кабельных теплых полах, то можно использовать практически все существующие виды подложек, тогда как под пленку подходят только тонкие рулонные материалы с металлизированным отражающим слоем, либо жидкие составы типа керамоизола, которые наносятся в три слоя на заранее подготовленное основание для достижения нужного изоляционного эффекта.

Все чаще в помещениях применяют теплые полы, и поверх них укладывают ламинат. Без подложки тут не обойтись, но любая прокладка снижает теплопроводность пирога (теплый пол – подложка – ламинат), приводя к перегреву системы и выходу ее из строя. Как правильно выбрать подложку под ламинат для системы теплого пола? На что обратить внимание при покупке? Рассмотрим варианты решения проблемы.

Ассортимент подложек, применяемых при укладке ламината и паркета, в последние несколько лет увеличился в десятки раз. Многообразие предложений породило вопросы у домашнего мастера, который не занимается профессиональным монтажом напольных покрытий. Особенно остро эта проблема встает при укладке ламината на полы с подогревом. И не важно, это водяная или электрическая система обогрева. Требования к применяемым материалам отличаются от обычного пола в сухих помещениях. Неправильно подобранные компоненты могут привести к повреждению конструкции и последующему дорогостоящему ремонту.

Подложка стелется поверх уже подготовленного теплого пола перед укладкой ламината. Основная ее задача не только компенсация мелких неровностей поверхности, но и передача тепла от теплоносителя к панелям покрытия. Поэтому при выборе следует обратить внимание на толщину и теплопроводность материала. Именно эти характеристики сильнее всего влияют на долговечность и эффективность пола. Для решения подобных задач на рынке присутствуют специализированные типы подложек, отличные по характеристикам от обычных – их толщина меньше, а теплопроводность выше.

Толщина применяемой основы не должна превышать 4 мм. Оптимальным значением является 3 мм. Этого достаточно для компенсации мелких неровностей и не критично снижает теплопроводность слоя. Но, в зависимости от качества поверхности базового пола, допускаются варианты либо тонкие (от 1 до 2 мм), либо толстые (от 3 до 4 мм). Поэтому перед укладкой следует уделить особое внимание подготовке поверхности базового пола. В противном случае подложка не сможет компенсировать перепады по высоте, и уложенный ламинат со временем начнет скрипеть.

Встречаются «горе мастера», которые пытаются спрятать допущенные при выравнивании пола ошибки под толстой пенкой (больше, чем 4 мм в толщину). Безусловно, сданная работа будет выглядеть идеально, но эффективность теплопередачи будет сильно снижена, а затраты на отопление будут очень высокие. При этом, выход из строя линий подачи тепла из-за перегрева – это лишь вопрос времени.

Если подложка снижает передачу тепла от пола к ламинату, так может лучше совсем ее убрать? Не торопитесь с выводами. Это решит одну проблему, но создаст другую. Базовый пол нельзя сделать идеально ровным. На нем всегда будут присутствовать небольшие неровности и перепады высот в 1-2 мм. Поэтому, если положить ламинат без подложки, то со временем появится скрип при ходьбе, а потом разрушатся замки панелей и пол придет в негодность. Значит, без подложки никак не обойтись.

Для пола с подогревом выбирают материал, обладающий высокой степенью теплопроводности. Самыми распространенными подложками с такими характеристиками являются пенополиэтилен, пенополистирол и «пробка» с перфорацией. Они имеют достаточную теплопроводность, следует лишь ограничить толщину в 4 мм. Однако эти материалы должны быть исключительно без фольгированного слоя. Фольга препятствует проникновению тепла в панели ламината и снижает эффективность обогрева, приводя к повышению температуры внутри пола.

Наиболее современным и подходящим материалом является резино-пробковая подложка. Она имеет прекрасные амортизационные свойства, хорошую теплопроводность, и ее можно применять с системами теплого пола любого типа. Кроме того, она при нагревании не выделяет вредных веществ.

Ламинат и подложка плохие проводники тепла. Поэтому важно правильно выбирать материалы, которые способны не сильно снижать эффективность теплого пола. Современные производители стали делать маркировку на свои изделия, которые можно использовать в такой ситуации. Выбирайте подложку, разрешенную для применения с системами теплого пола, в рамках своего бюджета. Это будет самый правильный вариант.

Укладка теплого пола включает в себя ряд последовательных действий, которые требуют строго соблюдения технологического процесса. Пирог теплого пола состоит из нескольких слоев. Нельзя сказать, что один из слоев пирога менее важен. Каждый выполняет свою функцию и в совокупности получается достичь отличных показателей. Так, один из важных слоев – теплоизоляция или подложка под теплый водяной пол. На современном рынке подложка сегодня представлена в самых разных видах. В этой статье, мы хотим рассказать вам обо всех особенностях этого материала, какую роль он выполняет и как правильно выбрать подложку под водяной теплый пол.

Не секрет, что эффективность всей отопительной системы напрямую зависит от правильности подключения теплого водяного пола и его монтажа. Но не менее важную роль играет и выбор подложки под теплый пол. Ведь если неправильно выбрать обычную подложку, то если у вас самое дорогое и современное оборудование, эффективность всей системы будет низкой. И причиной будет то, что вся тепловая энергия уходит в пол, а не вверх в помещение. Более того, известно, что около 80 процентов всей тепловой энергии теплого водяного пола. Кроме всего прочего, подложка для теплого водяного пола служит и в качестве отражения тепловой энергии. Многие подложки имеют специальную нанесенную отражающую пленку.

Итак, теплоизоляционный слой укладывается непосредственно на черновую стяжку. То есть она берет на себя основной удар по защите проникновения холодного потока воздуха от пола. Особенно серьезно следует отнестись к выбору теплоизоляционной подложки если вы проживаете на первом этаже и у вас на полу грунт. В таком случае слой изоляции должен быть соответствующим. Но помимо защиты от промерзания, подложка также должна не пропускать все тепло, издаваемое от водяного контура. И как раз-таки наличье отражающей пленки отражает все тепло вверх, а теплоизоляция препятствует прохождению холодных потоков.

Безусловно, сложно найти оптимальный вариант. Сегодня существует большое количество теплоизоляционных материалов и каждый из них в той или иной мере соответствует перечисленным требованиям. Однако на фоне всех остальных ярко выделяется пенополистирол. Этот материал наиболее близок ко всем перечисленным требованиям. Например, сегодня изготавливаются пенополистирольные маты с бобышками. Это специальное устройство, которое значительно упрощает и ускоряет процесс монтажных работ. Далее предлагаем вам рассмотреть ряд материалов, которые сегодня встречаются на современном рынке.

Используемые материалы для укладки под теплый пол должна обладать определенным характеристикам. Однако, как показывает практика, многие используют первый попавшийся под руки утеплитель. Такой подход неэффективный. Так, используемый материал должен соответствовать следующим параметрам:

Обратите внимание на то, что перечисленные здесь подложки преимущественно тонкие. Но при этом такие материалы отлично справляются со своей главной целью. Более того, их использование позволяет сократить толщину отопительного пирога.

Итак, теперь рассмотрим конкретные советы того, на что следует обращать внимание при выборе подложки под теплый водяной пол. Но помните, не кидайтесь на разрекламированный товар. Не всегда он имеет высокое качество. Прежде всего обращайте внимание на технические характеристики. Итак, прейдя в специализированный магазин, смотрите на следующие факторы, которые будут перечисляться в этом подразделе.

Теплопроводность является одним из важных факторов. Выбирайте ту подложку, которая имеет наименьший показатель по теплопроводности. Это означает, что утеплитель будет не пропускать тепловую энергию вниз, а удерживать ее и направлять вверх. Хорошо, если изделия укомплектуется отражающей пленкой. В таком случае отражение энергии позволяет экономить на обогреве жилого пространства.

Прочность и устойчивость к динамическим и постоянным нагрузкам. Нередко можно встретить подложку, которая под воздействием продолжительной нагрузки изменяет свою форму, например, сужается. Как следствие это сказывается на теплопроводности. Поэтому обращайте внимание на высокую прочность и способность сохранять свою форму. Более того, заранее подумайте, какого рода нагрузка будет в вашем помещении.

Технологичность подразумевает простоту работы. Если сравнивать разные материалы, то этот показатель сильно отличаться. Работать с некоторыми приходится долго и нудно. С другой стороны, есть те, которые очень просты при монтаже. Например, подложка с бобышками имеет специальную систему соединения. Более того, некоторые подложки легко резать, так как они очень тонкие.

Немаловажно обращать внимание и на наличье особых свойств, например, наличье разметки на лицевой стороне или маты с бобышками. Безусловно, это очень упрощает и ускоряет монтажные работы. Без разметки придется наносить ее самостоятельно. По этой причине можно допустить ошибку при укладке контура.

Стоимость является также немаловажным фактором. Если произвести правильные расчеты, то можно достичь максимальной экономии на самом отоплении. Поэтому если вы нашли хорошую подложку под теплый водяной пол по высокой цене, то не стоит экономить, ведь такую систему изготавливают на продолжительный период времени. Если сэкономить и приобрести подложку низкого качества по маленькой цене, то у вас будут перерасходы при обогреве помещения.

Обязательно обращайте внимание на экологичность утеплителя. При нагревании теплого пола некоторые теплоизоляционные материалы имеют свойство выделять вредные вещества в воздух. А, учитывая, что подложка будет сталкиваться с высокой температурой, то этот фактор крайне важен.

Важно! Некоторые утверждают, что подложка под теплые полы должна быть устойчива к ультрафиолетовым лучам. Но это необязательно, ведь она заливается в стяжку и не имеет никакого контакта с лучами солнца. Поэтому на эту характеристику не следует обращать внимание.

Другое важное свойство – гидроизоляция. Выбранный теплоизоляционный материал под теплый водяной пол должен быть устойчивым к влаге. Если укладывается водяной контур, то в случае утечки трубы, материал не должен пропускать влагу. Это позволит исключить затопление проживающих соседей снизу.

Итак, если вы при выборе подложке для теплого пола будете ориентироваться на эти показатели, то вы сможете выбрать качественный продукт, который позволит вам экономить деньги. Более того, это позволит вам значительно экономить деньги на отоплении жилого помещения.

Итак, вот мы и рассмотрели с вами все особенности того, какую подложку выбрать для теплого водяного пола. При правильном выборе, напольное отопление будет высокоэффективным. Чтобы нагреть полы и помещение в целом вам не нужно будет тратить большое количество энергоресурсов. А это положительно скажется на квитанциях по оплате за коммунальные услуги.

Мы надеемся, что этот материал был полезным для вас. Вы узнали о том, какую роль выполняется подложка под напольное отопление. Делитесь своим опытом с начинающими домашними умельцами о том, какую подложку выбрали вы под укладку теплого водяного пола. Ваш опыт будет неоценим. Чтобы закрепить всю теорию, мы предлагаем вам посмотреть подготовленный видеоматериал.

Нагреваемые полы – далеко не новинка на рынке строительных материалов. Независимо от вида используемой системы, в ее состав неизменно входят следующие элементы: базовая основа, подложка, обогреватель и напольное покрытие. В этом многослойном пироге каждый пласт выполняет свою функцию.

В частном одноэтажном доме оно банально уйдет в подвальное помещение и фундамент, а в многоквартирном – будет греть потолок нижнего этажа. Если сделать продуманный выбор толщины подложки под теплый пол, то система отопления станет равномерно прогревать напольную поверхность в два раза интенсивнее.

•   корректором бугристости основания,

•   прекрасным звуко- и шумоизолятором (гасит внешние шумы и предотвращает их распространение),

•   способом упростить установку финишного покрытия (устраняет небольшие неровности на поверхности и создает дополнительную жесткость конструкции).

При установке такой системы отопления многие задаются вопросом: «какая подложка под теплый пол лучше»? На выбор того или иного вида материала оказывает влияние цена, состояние базовой основы, ее выравненность и напольное покрытие.

Функционирование водяных теплых полов требует от подложки выполнения следующих задач: отражение нагретого воздуха и преграждение утечки теплоносителя в результате прорыва. В этом случае применяется высокоплотный пенопласт, сверху на него расстилают фольгу. Толстый пенопластовый слой укладывают тогда, когда в нижней части дома расположен подвал. Для подстраховки формируют еще одну прослойку гидроизоляции. Утеплитель не нужно фиксировать, поскольку вся конструкция сверху заполняется бетоном, который придавливает теплоизолятор и не дает ему двигаться.

Подложка под электрический теплый пол не должна содержать в себе алюминий, так как он свободно проводит электричество, а это может стать причиной короткого замыкания. В данном случае подойдет пенофол, пенополипропилен, пробка, магнезитовые и древесноволокнистые плиты.

Самый недорогой вариант – пенополиэтилен, поэтому он наиболее популярен у населения. Но при непрерывном обогревании здания пенополиэтилен начинает деформироваться, что необходимо учитывать в процессе выбора. Его можно укладывать на дачах для временного проживания.

Максимальный уровень сохранности тепла обеспечивает фольгированная подложка под трубы теплого пола из пенофола. Он состоит из вспененного полиэтилена, заламинированного в верхней части металлизированным полимером. Пленка предохраняет материал от тепловых потерь и обеспечивает ему достаточную структурно-механическую прочность. Он долговечен – продолжительность его эксплуатации составляет около 50 лет.

Пробковая подложка под теплый водяной пол выпускается в рулонных свертках и плитах. Она устойчива к деформационным повреждениям и не боится усадки. Производится из экологически чистого природного сырья. Имеет отличные технико-эксплуатационные характеристики: звуко- и теплоизоляционные свойства, в результате чего ее используют как при монтаже системы отопления, так и для обычного утепления напольной поверхности.

Благодаря высоким шумоизоляционным особенностям, ею нередко обшивают стены. Пробковая прослойка предотвращает накопление конденсата и грибковых микроорганизмов, ее не повреждают насекомые. Она имеет гипоаллергенные и антистатические особенности, маскирует бугристость стяжки и защищает кафельную отделку от трещин.

Подложка под инфракрасный теплый пол отличается повышенной твердостью, что позволяет предотвратить появление вмятин в поверхности. При выборе подложной прослойки под плитку лучше отдать предпочтение металлизированному вспененному полистиролу – у него наименьшие теплопотери. Такой материал максимально отражает ИК-излучение.

Укладка подложки под пленочный теплый пол осуществляется фольгированной стороной на нижнюю часть. Чтобы предотвратить смещение фрагментов утеплителя, их закрепляют на куски 2-стороннего скотча либо склеивают. Полосы теплоизоляционного настила соединяются скотчем.

Не все частные загородные дома охвачены центральной системой отопления. Владельцы коттеджей для обогрева используют систему «тёплый пол». Для больших площадей в стяжку укладывают водяной контур. Для небольших комнат рекомендуют устанавливать инфракрасный обогрев посредством термоплёнки или карбоновых стержней, укладывать кабельные секции или маты.

В качестве напольной облицовки выбирают материал, который устойчив к влаге и к температуре более 30 0С. Он должен обладать высокой теплопроводностью. К таковым относится керамическая плитка. Ламинат выбирают с осторожностью. Для облицовки пола используют специальный материал для «тёплого пола»: необходимо внимательно изучить его характеристики.

При водяной системе отопления выбирают ламинат с определёнными характеристиками. Он более прочный, но, в то же время эластичный. При нагревании он расширяется, и при охлаждении восстанавливает свою первоначальную форму, не деформируясь и не рассыхаясь.

Ламинированную облицовку укладывают на ровную поверхность стяжки или наливной пол, но, к сожалению, не всегда удаётся выполнить идеальное покрытие. Подложка призвана смягчать небольшие неровности чернового основания.
Ламели способны двигаться; расширяться и сужаться. Специалисты утверждают, что полотно может расширяться за сезон на 10 мм. Это связано с изменением температуры. При этом на соединительные замки оказывается большая нагрузка. Они могут прийти в негодность. Подложка уменьшит нагрузку на замки.

Ламинат, так же как и паркет, относятся к материалам, которые надолго сохраняют тепло, поэтому дополнительной теплоизоляции по облицовку не укладывают. Задача монтажников напольного обогрева, создать систему, которая бы эффективно нагревала поверхность пола. При дополнительном теплоизоляционном слое, на прогрев напольного полотна потребуется много энергии, поэтому от утеплителя отказываются.

Подложка для тёплого пола должна быть тонкой, хорошо пропускать воздух. Обращают внимание на устойчивость к влаге и к высокой температуре. Выбирают изоляцию, инертную к химическим веществам бетонного раствора или смеси для наливного пола. Немаловажным фактором являются бактерицидные свойства материала, чтобы в нём не образовался грибок и плесень.

В качестве защитного слоя для ламелей используют натуральные и синтетические изоляции. Из натуральных покрытий эффективнее всего пробка и хвоя. Из синтетических рекомендуют использовать пенополиэтилен, пенополистирол, комбинированные изделия. Какая подложка наиболее подходит для дополнительной защиты ламината при напольном обогреве?

Классическая пробковая изоляция выполнена без использования синтетических наполнителей. Она прочная, твёрдая, но очень гигроскопична. При напольном обогреве использовать её не рекомендуют. Следует выбирать материал, который дополнительно послужит гидроизоляцией для финишного напольного покрытия.

Подложка под ламинат для тёплого водяного пола может быть выполнена из пробки с битумным или резиновым наполнителем. Основой для битумно-пробкового материала является крафт-бумага. Снизу на неё наносится крошка из древесной коры, сверху битум. Резиново-пробковый материал производится из каучуковой смеси и крошки коры дерева.

Производится подложка в рулонах. Изоляцию легко укладывать на черновое покрытие. Рулоны раскатывают на поверхности бетонной стяжки. При необходимости ленты разрезают монтажным ножом. Укладку производят стык в стык. Для крепления используют скотч. В качестве подложки рекомендуют использовать материал «Premium Cork», «Parkolag».

Пенополистирол
Для изоляции напольной облицовки используется 3 вида пенополистирола: беспрессовый, прессовый и экструдированный. Беспрессовый пенополистирол укладывают для пола с низкой нагрузкой, но чаще всего изоляцию используют для утепления стен. Для водяного пола под ламели выбирают прессовый или экструдированный пенополистирол.
Материал пористый. Воздушные пузырьки находятся в ячейках, распространены равномерно по всей поверхности. Данная характеристика обеспечивает влагостойкость покрытия.
Плотность 40 кг/м3. Этого достаточно, чтобы выправить неровности на черновом покрытии, и снизить механическую нагрузку на ламели при движении по полу.
Выдерживает температуру до 75 0С.
Обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
Для водяного отопления используют материал толщиной не более 3 мм, потому что полистирол отличается низкой теплопроводностью. В противном случае обогрев напольной поверхности будет неэффективным.
Для облицовки пола рекомендуют выбирать материал с неперфорированной поверхностью. Контур способствует лучшему теплообмену, но для тёплого пола необходимо задержать тепло на покрытии. Гладкая поверхность снизит теплопотери.
Пенополистирол производится в виде листов или в форме гармошки: листы соединены между собой; длина изделия 10 м; монтаж изляции происходит быстро. Изоляция обладает высокой прочностью. Для водяного пола рекомендуют использовать подложку «Солид», «Аберхов».
Комбинированный материал
Водяной тёплый пол укладывают в бетонную стяжку. На ней может образовываться конденсат. Чтобы влага не попадала на ламинат, стяжку закрывают тонким полиэтиленом. Далее укладывают подложку. Производители предлагают воспользоваться комбинированным материалом, который состоит из полиэтиленовой плёнки и пенополистирола.
Ещё одной разновидностью подложек под линолеум является фольгированный пенополистирол. Фольга послужит отражающим экраном. Она способствует направленному распределению тепла к напольной поверхности.
Для ламината, который укладывают на водяной тёплый пол, выбирают фольгу с лавсановой тканью. Её рекомендуют располагать на черновом покрытии, чтобы не допустить теплопотери, связанные с обогревом фундамента. В этом случае подложку под облицовку можно использовать без отражающего экрана.
Чтобы сохранить тепло, которое идёт от водяного контура к поверхности пола, необходимо использовать изоляционный материал. Для ламината выбирают подложку. Лучшим покрытием является битумно-пробковый, резиново-пробковый материал, пенополистирол. Эффективны комбинированные изоляции на основе пенополистирола. Без подложки ламинат использовать не рекомендуют.
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href=»/youtube/v3/getting-started#quota»>quota</a>.
Загрузка…
Маты для водяного теплого пола с бобышками
Теплоизоляция. Маты с фиксаторами
Использование теплоизоляционных матов Neptun IWS как подложки позволяет эффективней применять систему обогрева, обеспечивает теплоизоляцию, звукоизоляцию, гидроизоляцию. Кроме утепления полов, маты с фиксаторами в системе водяного тёплого пола обеспечивают легкое, быстрое и надежное крепление трубы с теплоносителем.
Теплоизоляционные маты с фиксаторами Neptun IWS состоят из пенополистирольных плит, сверху покрытых полистирольной пленкой, редотвращающей попадание бетона и влаги стяжки в теплоизоляционные маты, что позволяет избежать разрушения теплоизоляционного слоя. Применение nеплоизоляционных матов Neptun IWS позволяет существенно сократить время монтажа системы и повысить его качество, обеспечить теплоизоляцию, звукоизоляцию, гидроизоляцию.
Технические характеристики
Параметры

Мат с фиксаторами 1100х700х38
Плита FT 20/40 L
Размеры 1100x700x38 мм 1016x516x40 мм
Подходит для труб диаметром 14-18 мм 16-18 мм
Звукоизоляция — 23 Дб
Теплопроводность — 0,036 Вт(м*К)
Площадь мата полезная 0,77 кв.м. 0,5 кв.м.
Материал теплоизолирующего слоя вспененный полистирол
Материал пленки полистирольная пленка
Цвет пленки черный желтый
Высота фиксаторов 18 мм 23 мм
Толщина теплоизолирующего слоя 20 мм 20 мм
Высота мата общая 38 мм 43 мм
Поставка в коробке (ДxШxВ) 1173x788x399 мм 1030х535х600 мм
Количество в упаковке 13 шт 20 шт
Вес упаковки 19,42 кг 10 кг
Полезная площадь матов в упаковке 10,01 кв.м. 10 кв.м.
Возможность фиксации трубы при укладке без дополнительных инструментов
Плотность — 45-50 кг/куб.м.
Толщина покрытия мата 0,8 мм 0,18 мм
Минимальный шаг укладки 50 мм 50 мм
Отопление помещений по системе «теплый пол» будет работать эффективно, если позаботиться о надежной теплоизоляции. Приобретая трубы, котлы, насосы, коллекторные узлы, не забудьте купить теплоизоляционные маты для водяного теплого пола.
Теплоизоляция, которую обеспечивают маты для водяного теплого пола, позволит вам качественно смонтировать трубы на поверхности, закрепить их и снизить расходы на электроэнергию.
Купить маты под водяной теплый пол – значит создать надежный герметичный теплоизолирующий слой, который направляет поток тепла вверх, позволяя обогревать не грунт, а само помещение. Купить маты для теплого водяного пола рекомендуется не только для снижения теплопотерь и повышения эффективности обогрева, но и для создания дополнительной звуко- и гидроизоляции.
СПАСИБО!
Ваша заявка ПРИНЯТА
Наши специалисты перезвонят Вам в течении рабочего дня c 8-30 до 17-00
Вы можете заказать монтаж покупаемого оборудования
Заказать монтаж
Монтаж не нужен
Теплоизоляционные маты с фиксаторами Neptun IWS состоят из пенополистирольных плит, сверху покрытых полистирольной пленкой, редотвращающей попадание бетона и влаги стяжки в теплоизоляционные маты, что позволяет избежать разрушения теплоизоляционного слоя. Применение nеплоизоляционных матов Neptun IWS позволяет существенно сократить время монтажа системы и повысить его качество, обеспечить теплоизоляцию, звукоизоляцию, гидроизоляцию.
Технические характеристики
Параметры

Мат с фиксаторами 1100х700х38
Плита FT 20/40 L
Размеры 1100x700x38 мм 1016x516x40 мм
Подходит для труб диаметром 14-18 мм 16-18 мм
Звукоизоляция — 23 Дб
Теплопроводность — 0,036 Вт(м*К)
Площадь мата полезная 0,77 кв.м. 0,5 кв.м.
Материал теплоизолирующего слоя вспененный полистирол
Материал пленки полистирольная пленка
Цвет пленки черный желтый
Высота фиксаторов 18 мм 23 мм
Толщина теплоизолирующего слоя 20 мм 20 мм
Высота мата общая 38 мм 43 мм
Поставка в коробке (ДxШxВ) 1173x788x399 мм 1030х535х600 мм
Количество в упаковке 13 шт 20 шт
Вес упаковки 19,42 кг 10 кг
Полезная площадь матов в упаковке 10,01 кв.м. 10 кв.м.
Возможность фиксации трубы при укладке без дополнительных инструментов
Плотность — 45-50 кг/куб.м.
Толщина покрытия мата 0,8 мм 0,18 мм
Минимальный шаг укладки 50 мм 50 мм
Отопление помещений по системе «теплый пол» будет работать эффективно, если позаботиться о надежной теплоизоляции. Приобретая трубы, котлы, насосы, коллекторные узлы, не забудьте купить теплоизоляционные маты для водяного теплого пола.
Теплоизоляция, которую обеспечивают маты для водяного теплого пола, позволит вам качественно смонтировать трубы на поверхности, закрепить их и снизить расходы на электроэнергию.
Купить маты под водяной теплый пол – значит создать надежный герметичный теплоизолирующий слой, который направляет поток тепла вверх, позволяя обогревать не грунт, а само помещение. Купить маты для теплого водяного пола рекомендуется не только для снижения теплопотерь и повышения эффективности обогрева, но и для создания дополнительной звуко- и гидроизоляции.
Гидравлическое лучистое тепло для полов с деревянным каркасом
Гидравлические лучистые полы с подогревом (HRF) обычно ассоциируются с бетонными плитами. Причина в том, что системы, встроенные в плиты, относительно просты в установке: длинные цепи из полиэтилена, полибутилена или резиновых труб диаметром от 1/2 до 3/4 дюйма размещаются поверх слоя сварной проволочной сетки, а затем закапываются в бетон ( см. «Методы лучистых плит», 8/92). Но в большинстве домов полы с деревянными каркасами, и многие из их владельцев заинтересованы в лучистом тепле.К счастью, почти все производители HRF разработали методы установки своего оборудования в этих домах.
Установив гидравлическую трубку, установщик Gyp-Crete опрыскивает настил пола клеящим средством и герметиком (1). Первый подъемник Gyp-Crete (2) заливается на глубину, равную диаметру трубы. После затвердевания первого подъема — примерно через два часа — между трубками можно увидеть некоторую вертикальную усадку (3). Затем на первый (4) обливается второй подъемник и плавно перемещается (5).
Труба, используемая для полов с деревянным каркасом, такая же, как и для излучающих плит. Затраты подрядчиков на установку НКТ в моем районе составляют от 65 до 75 центов за погонный фут (то есть от 65 до 75 центов за квадратный фут площади пола, если петли трубопровода расположены на расстоянии 12 дюймов по центру). Стоимость установки полной системы HRF, включая трубы, подкладку и изоляцию пола, но исключая котел, варьируется от 3 до 4 долларов за квадратный фут площади пола.
The Wet Approach
Системы HRF для использования с деревянными каркасными полами классифицируются как влажные и сухие, в зависимости от того, используется ли в них подстилка, заливаемая на месте.
Влажная система передает тепло жилому помещению через тонкую плиту, которую заливают после того, как трубка установлена. Материал плиты состоит из наливного гипса или легкого бетона на портландцементе. Трубка крепится к основанию пола с помощью пластиковых зажимов или скоб с пневматическим приводом. Первые доступны у производителей трубок, а вторые представляют собой стандартные скобы длиной от 1/2 до 2 дюймов. Специальная насадка, соединенная с пневматическим степлером, регулирует глубину скобы, так что ее коронка прижимается к трубке, не раздавливая ее.Затем подстилку заливают до толщины от 1 3/8 до 1 1/2 дюйма.
Мокрые системы имеют несколько преимуществ. Во время заливки смесь заполняет стык между полом и подошвой стены, уменьшая проникновение воздуха вдоль внешних стен. После высыхания влажная система имеет отличную теплопередачу, поскольку большая часть трубки контактирует с материалом подложки. Это означает, что вы можете использовать его при температуре воды от 105 ° F до 115 ° F — от 15 ° F до 20 ° F ниже, чем температура воды, необходимая в типичной сухой системе.Тепловая масса плиты имеет тенденцию выравнивать колебания температуры, вызванные циклическим включением / выключением источника тепла. Плита также снижает передачу звука через систему пола и может повысить рейтинг огнестойкости конструкции пола.
Подложки на основе гипса являются самовыравнивающимися, но требуют наличия большого смесительного и насосного оборудования и должны наноситься лицензированными специалистами по нанесению. Последовательность фотографий (вверху страницы) показывает установку Gyp-Crete, ведущего бренда гипсовой подложки.Трубка закрепляется на месте, затем настил пола грунтуется герметиком, который снижает водопоглощение фанеры и улучшает сцепление Gyp-Crete с полом. Чтобы свести к минимуму усадку, Gyp-Crete заливается двумя «лифтами» (лифт — это количество материала, помещенного за одну заливку). Первый подъем поднимает уровень до верхней части трубки; второй лифт поднимается до готового уровня и плавно перемещается. По готовой плите можно ходить в течение нескольких часов, но вам придется подождать пять-семь дней — время, необходимое для полного отверждения Gyp-Crete — перед укладкой чистового пола.Однако после отверждения плита будет иметь прочность на сжатие от 2000 до 2500 фунтов на квадратный дюйм.
В моем районе затраты на работу Gyp-Crete варьируются от 2 до 2,50 долларов за квадратный фут, в зависимости от размера работы и расстояния, на которое аппликатор должен пройти.
Покрытия на цементной основе . Основными альтернативами гипсовому покрытию являются различные легкие покрытия на основе портландцемента. Большинство заводов по производству бетонных смесей будут поставлять эти смеси для топпинга, если вы дадите им особый «рецепт», который вы можете получить у производителя труб.Типичный состав включает водоредуцирующие агенты, суперпластификаторы и волокнистую сетку для уменьшения усадки и контроля растрескивания (небольшие микротрещины все еще могут возникать, но они практически не влияют на теплопередачу). Это предоставит вам плиту на 3000 фунтов на квадратный дюйм с общей стоимостью (рабочая сила и материалы) от 1 до 1,30 доллара за квадратный фут. (Ярд покрывает около 200 квадратных футов площади пола при толщине 11/2 дюйма и стоит от 80 до 120 долларов, в зависимости от местоположения и состава смеси.) Смесь схватывается быстро, поэтому убедитесь, что ваша бригада достаточно большая, чтобы разместить и выровняйте содержимое грузовика за час или меньше.
Финишный пол . Наливные подкладки служат хорошей основой для плитки, ковра или винила. Температура воды в трубке будет варьироваться в зависимости от термического сопротивления материала напольного покрытия (см. «Требуемая температура воды для различных напольных покрытий»). Однако не укладывайте обычные полы из твердой древесины прямо над сияющим полом. Вместо этого используйте «плавающую» систему деревянных полов (см. «Лучистое тепло и деревянные полы»). Имейте в виду, что некоторые производители полосовых полов не дадут гарантии на их продукт для использования с лучистым теплом, даже если он установлен как плавающая система.
Поднимите фланцы унитаза с помощью фанерных прокладок, чтобы учесть дополнительную толщину плиты.
Подготовка к заливке
Перед тем, как выбрать подстилку для заливки на месте, убедитесь, что конструкция пола может выдерживать дополнительную статическую нагрузку от 12 до 14 фунтов на квадратный фут. В зависимости от конкретного пола может потребоваться использование более глубоких балок, чем вы обычно используете, чтобы поддерживать прогиб в допустимых пределах (пределы прогиба варьируются в зависимости от смеси; вам нужно будет узнать фактические числа у производителя основы).Лучше всего производить расчеты на этапе проектирования, поскольку вам, возможно, придется уменьшить расстояние между балками или использовать более глубокие балки. Дополнительная нагрузка может помешать использованию мокрой системы в некоторых модификациях. В случае сомнений попросите инженера-строителя проверить способность пола выдерживать дополнительный вес.
Наконец, помните, что плита поднимает ваш черновой пол примерно на 11/2 дюйма. Для компенсации потребуется отрегулировать высоту подступенков лестниц, грубых проемов дверей и окон, столешниц, дверных порогов и фланцев туалета.Вам также понадобятся временные дамбы на лестничных клетках и других проемах пола, чтобы предотвратить утечку.
Сухие системы
Вместо использования плиты для передачи тепла от труб к жилому помещению в сухой системе используются предварительно отформованные алюминиевые плиты. Эти системы делятся на две категории в зависимости от того, предназначены ли они для установки над настилом пола или под ним.
В типичной наземной сухой системе алюминиевые теплообменные пластины опираются на фанерные шпалы.Перед укладкой готового настила плиты и трубы закрываются фанерным листом.
Над палубой . Первый тип, установка «над палубой», показан на рисунке выше. Алюминиевые пластины, которые устанавливаются вокруг труб, поддерживаются фанерными шпалами толщиной 3/4 дюйма, которые заполняют все пространство между трубками. Затем поверх ребер кладут покровный лист из фанеры толщиной 3/8 дюйма. Хотя полосовой паркет можно прибивать прямо к шпалам, я не рекомендую это делать.Если вашим клиентам нужна древесина, направьте их на плавающую систему.
В сухой системе под палубой алюминиевые пластины охватывают нижнюю часть трубы. В новом строительстве (вверху) трубы и плиты могут быть установлены перед черным полом. В сухой системе под палубой алюминиевые пластины охватывают нижнюю часть трубы. В новом строительстве (вверху) трубы и плиты могут быть установлены перед черным полом.
Под палубой . Алюминиевые пластины также можно установить под настилом пола, как на изображениях выше. Есть два способа сделать это. В одном из них трубы укладываются сверху и перпендикулярно каркасу; затем пространство между трубками заполняется деревянными шпалами. Шпалы поддерживают однотрубные алюминиевые пластины, и вся сборка покрыта фанерным настилом толщиной 3/4 дюйма.
В другой установке под палубой трубы проходят между балками, а двухтрубные плиты используются для перекрытия всей ширины пролета балок.При использовании этого метода каждая зона снабжается одной трубкой, которую необходимо протянуть через отверстия в балках и по одному выводить в отсеки балок (рис. 4).
В большинстве сухих систем только половина поверхности трубки контактирует с алюминиевыми пластинами. Это снижает скорость передачи тепла от трубки по сравнению с влажными системами. Чтобы компенсировать это, требуется более высокая температура воды — на 10–20 ° F выше, чем для системы из тонких плит. Эти более высокие температуры не представляют проблемы для трубок, но могут препятствовать использованию низкотемпературных источников тепла, таких как водяные тепловые насосы.
Рекомендации
Хотя ни одна система HRF не идеальна для всех установок, я обычно предпочитаю при новом строительстве влажную систему с подкладкой Gyp-Crete. Эта система относительно проста в установке и ее легко запланировать вместе с другими сделками. Что касается производительности, то термальная масса плиты сглаживает колебания температуры, обеспечивая довольно постоянную температуру в помещении. Мне также нравится жесткость, которую плита придает полу, и то, как она гасит звук.А поскольку влажные системы используют более низкую температуру воды, чем сухие системы, влажная система может использовать низкотемпературный источник тепла, такой как тепловой насос или солнечный коллектор.
Если работа требует сухой системы — что обычно имеет место при модернизации полов с ограниченной несущей способностью — установка под палубой с трубами, проходящими параллельно балкам и между ними, обычно является наименее затратной. Не требуются шпалы или планки для обшивки, и вам не нужен дополнительный слой фанеры для покрытия.Ограничение этого подхода состоит в том, что вам потребуется свободный доступ к нижней стороне настила пола, на которой не должно быть труб, каналов и других препятствий.
Изоляция . Какой бы подход вы ни выбрали, важно изолировать нижнюю часть пола. Это особенно актуально для неотапливаемого подвала или там, где вы устанавливаете финишный пол с высоким термическим сопротивлением, например толстый ковер и подкладку. Я указываю минимум R-30 для неотапливаемых помещений, таких как ползунки, R-19 для частично отапливаемых помещений, таких как подвалы, и R-11 для отапливаемых помещений.
Помощь в проектировании . Почти все дистрибьюторы HRF предлагают ту или иную форму помощи в дизайне. Некоторые сделают за вас расчеты нагрузки или возьмут ваши чертежи и бесплатно спланируют схему схемы. Другие продают программное обеспечение по номинальной стоимости, чтобы разработчик системы мог оценить различные компромиссы (затраты различаются для разных систем, но также и производительность). Производители трубок также должны иметь списки внешних дизайнеров, доступных в вашем районе. Если вы новичок в HRF, то стоит поискать производителя, который предлагает необходимый вам уровень технической поддержки.
Гибридные гидронные системы
Одним из больших преимуществ жидкостного отопления является его универсальность. Используя одиночный бойлер, вы можете установить лучистое тепло под плиткой пола в ванной, а в остальном использовать плинтус из ребристых труб. Тот же котел, который используется для отопления помещений, можно также использовать для нагрева воды для бытовых нужд, направляя выходную мощность котла через теплообменник в резервуаре для горячей воды косвенного нагрева. Проблема в том, что для этих нагрузок требуется очень разная температура воды.Для теплого пола может использоваться вода с температурой 105 ° F, а в резервуаре с горячей водой должна поддерживаться температура 160 ° F.
Рисунок A. Наиболее распространенный способ запустить водонагреватель и систему HRF от одного котла — разместить каждую нагрузку на параллельном трубопроводе. Четырехходовой смесительный клапан регулирует температуру в системе HRF.
Наиболее распространенное решение — разместить каждую нагрузку на параллельном трубопроводе (рис. A выше). Параллельный контур горячего водоснабжения начинается рядом с выходом горячего водоснабжения из котла и заканчивается рядом с обратным контуром.Четырехходовой смесительный клапан с электроприводом в начале контура HRF смешивает высокотемпературную воду из котла с более холодной возвратной водой с теплого пола. Это позволяет вам регулировать температуру воды в трубке так же, как если бы вы использовали клапаны горячей и холодной воды для регулировки температуры воды в душе. Однако смесительные клапаны могут быть дорогими: типичный четырехходовой клапан диаметром 1 дюйм с соответствующей системой управления может стоить от 600 до 950 долларов только за детали. Для небольших работ, таких как отдельные ванные комнаты, это может быть больше, чем стоимость самой системы лучистого пола.
Рисунок B. Альтернативой является размещение каждой нагрузки на своем собственном вторичном контуре и использование зонного клапана на 24 В с блоком управления впрыском-смешиванием для регулирования температуры. Клапан смешивает импульсы горячей воды из первичного контура с более холодной возвратной водой из контура HRF.
Вы можете сэкономить деньги, используя альтернативное расположение трубопроводов и относительно недорогой блок управления (рисунок B выше). Непрерывный трубопроводный контур, называемый первичным контуром, непрерывно проходит от подачи котла до возврата котла, в то время как каждая нагрузка для ГВС и водяного отопления подключена к отдельному вторичному контуру с собственным циркуляционным насосом.Тройники подачи и возврата вторичного контура расположены на расстоянии не более 30 см друг от друга на первичном контуре. Температура контура HRF регулируется стандартным 24-вольтовым зонным клапаном, который размещается между первичным и вторичным контурами. Он управляется системой впрыска-смешивания модели 351, которую можно приобрести у Tekmar Control Systems (см. «Источники поставок» в конце статьи). Вместе клапан и контрольный список стоят около 300 долларов (контрольные списки стоят 233 доллара, в то время как типичный 3/4-дюймовый зонный клапан с электроприводом стоит около 75 долларов).
Блок Tekmar принимает сигналы от трех датчиков температуры: один в отапливаемом помещении, один на трубе подачи теплой воды в распределительную систему HRF и один снаружи дома. Когда установка решает, что системе HRF требуется тепло, она открывает клапан зоны для подачи импульса горячей воды из первичного контура во вторичный. В тройнике сразу за зонным клапаном горячая вода смешивается с холодной возвратной водой из системы HRF. Количество смешивания регулируется балансировочным клапаном, который тщательно настраивается при установке системы, а затем остается в покое.
Подробнее о Maxxon Corp
Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Maxxon Corp.
Теплый пол 101 — Боб Вила
Иллюстрация: Findanyfloor.com
Теплый пол, возможно, является идеальной системой отопления дома. Он удобный, эффективный, ненавязчивый, тихий и не продувает пыль и аллергены, как это делают системы принудительного горячего воздуха.Вместо того, чтобы перегревать периметр комнаты в надежде, что теплый воздух пройдет по всему помещению, прежде чем подняться, теплый пол подает тепло снизу. В результате получается более равномерное общее тепло, которое согревает все в комнате, включая поверхности, мебель и, что наиболее важно, вас самих. Лучистое тепло похоже на тепло, которое вы чувствуете, когда стоите у окна в холодный солнечный день. Ваше лицо кажется теплым, но солнцу не нужно было нагревать воздух снаружи, чтобы вы так себя чувствовали.
Для справки, полы с подогревом существовали веками, от гипокауста — пола, поднятого на столбах, где тепло могло циркулировать внизу и излучаться через слои плитки и камня — древних турецких и римских бань, до череды Фрэнка Ллойда Райта. — заимствование более современных японских образцов прошлого века.И хотя решение установить лучистое отопление раньше было требованием перед строительством, сегодняшние инновации делают его возможным — и даже пригодным для самостоятельной работы — для модернизации существующих домов.
Типы систем теплого пола
Теплые полы нагреваются либо с помощью электрических кабелей сопротивления, либо горячей воды, протекающей по трубам.
Электрические системы
Системы электрического лучистого отопления обычно являются дополнительными, а не единственным источником тепла для помещения.Кабели, которые часто предварительно прикрепляются к матам для простоты монтажа, прокладываются над черным полом в слое из тонкозастывающего раствора. Керамическая или каменная плитка — популярные варианты отделки пола. Существуют также излучающие электрические панели для подогрева пола, которые можно установить под ламинатом и другими плавающими полами, например, из искусственной древесины. Один производитель, Thermosoft, производит подушечки производительностью 31 БТЕ на квадратный фут. Установка проста. Просто раскатайте его, приклейте скотчем, накройте плавающим полом и выполните электрические соединения.Никакого строительного раствора не требуется.
Не хотите поднять существующий пол? Такие компании, как SunTouch, производят электрические излучающие подушки, которые подходят для балок под черным полом. Вам, конечно, понадобится доступ к отсекам из подвала или из подвала. Под ковриками устанавливаются биты из стекловолокна, поэтому большая часть тепла идет вверх, а не вниз.
Фото: manasquanplumber.com
Гидравлические системы
Гидравлические системы лучистого отопления обычно предназначены для обогрева всего дома.Вода нагревается до температуры от 100 до 120 градусов по Фаренгейту с помощью бойлера и циркулирует по трубам под полом. Трубы могут быть установлены несколькими способами: вмонтированы в бетонную плиту, установлены поверх существующей плиты в цементе, скреплены скобами под черновым полом или установлены внутри каналов специально разработанных панелей чернового пола. Поверх него можно укладывать любой вид готового напольного покрытия, в том числе полосовой паркет, винил или ковровое покрытие. (Примечание: некоторые установщики могут порекомендовать паркетные полы из инженерной древесины, а не из массивной древесины в домах с высоким уровнем влажности.В противном случае изменения содержания влаги могут привести к образованию чашечек, прогибов или деформации деревянных досок.)
Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта
+
Больше комфорта, более низкие затраты на энергию
Лучистое отопление более комфортно, чем другие системы по целому ряду причин. Прежде всего, становится теплее, потому что тепло доставляется туда, где вы живете, — к полу. Поскольку все поверхности в комнате также нагреваются, нет холодных предметов, которые могли бы отнять у вас тепло и заставить вас чувствовать себя холодно.Кроме того, лучистое тепло не постоянно включается и выключается, из-за чего вам становится слишком жарко в одну минуту и слишком холодно в следующую. Он также не сушит воздух, который, в свою очередь, сушит носовые оболочки. Кроме того, лучистое тепло не имеет сквозняков. Здесь нет регистров подачи и возврата или радиаторов, зависящих от конвекции, а также меньше утечек воздуха вокруг дверей и окон. Наконец, воздух в доме становится чище, потому что пыль и аллергены с меньшей вероятностью поднимаются воздушными потоками.
Фото: fotosearch.com
Поскольку электрическое отопление стоит дорого, электрические лучистые полы обычно ограничиваются небольшими помещениями, такими как ванная или кухня. Для таких систем рекомендуется использовать программируемые термостаты с ограничениями температуры воздуха и пола для экономии затрат на электроэнергию. Системы водяного излучающего пола позволяют экономить электроэнергию и снижать расходы на топливо, поскольку излучаемое тепло комфортно при более низких температурах воздуха, что позволяет снизить термостат. Дальнейшая экономия может быть достигнута, поскольку использование высокоэффективного котла при более низких температурах увеличивает срок его службы.Кроме того, водяное лучистое тепло более эффективно, чем другие системы, потому что оно использует относительно низкие температуры воды для обогрева вашего дома. Фактически, весь пол представляет собой радиатор, поэтому он не должен быть таким горячим, как обычные радиаторы. Бойлеры могут нагревать воду до более низких температур более эффективно, чем они могут нагревать воду до более высоких температур.
Фото: warmboard.com
Последние инновации
Растущая популярность труб из PEX (сшитого полиэтилена) за последние 15–20 лет упростила установку лучистых полов и сделала их герметичными.Это было не так с излучающими системами 50-х и 60-х годов, в которых использовались медные трубы, залитые в бетон. Со временем в трубах произошла утечка, и системы были заброшены. Вначале PEX тоже не обходился без сбоев. Крошечные количества кислорода могут проникать через футеровку из полиэтиленгликоля, вызывая коррозию металлических компонентов, таких как чугунные котлы. Новые версии PEX включают кислородный барьер.
Растущая популярность солнечного отопления также побудила строителей и домовладельцев обратить внимание на лучистое отопление полов.Солнечная энергия является хорошим источником тепла для излучающих полов, поскольку солнечные тепловые коллекторы очень эффективны при обеспечении более низких температур воды, необходимых для таких систем.
Упрощенная установка
Установка была упрощена в последние годы с появлением чернового пола, в котором предварительно установлены каналы для труб. Warmboard, например, производит излучающие панели пола 4 x 8 для нового строительства и панели 2 x 4 для реконструкции, которые облицованы алюминиевым листом для равномерного распределения тепла.Панели дороже материалов, используемых в некоторых других системах, но они более эффективны и снижают трудозатраты.
Лучистое охлаждение
Единственным минусом лучистого напольного отопления является то, что его не так просто использовать для охлаждения. В обычной системе воздушного отопления те же каналы, по которым горячий воздух через каналы из печи, могут быть использованы для подачи холодного воздуха от центрального кондиционера. Хотя радиационное охлаждение возможно, его установка обычно не рентабельна.Для подачи холодной воды необходимо использовать чиллер или геотермальный тепловой насос. Кроме того, трубку для лучистого охлаждения лучше всего прокладывать под потолком (а не в полу, это лучшее место для обогрева). И хотя системы лучистого охлаждения снижают температуру воздуха, также может потребоваться осушение, чтобы пассажиры чувствовали себя прохладно.
Стоимость систем теплого пола
Для нового строительства, система водяного теплого пола, вероятно, будет стоить больше, чем принудительный горячий воздух (воздуховоды и регистры) или гидравлические системы (радиаторы плинтуса).Однако в долгосрочной перспективе это позволит сэкономить деньги за счет более низких настроек термостата и более высокой эффективности. Стоимость модернизации водяных излучающих полов варьируется в зависимости от того, есть ли доступ к черновому полу, а также от того, в какой степени пол и потолки должны быть оторваны и установлены заново. В качестве отправной точки материалы и механическое оборудование для установки водяного лучистого тепла в доме площадью 2000 кв. Футов стоят около 3500 долларов или 1,75 доллара за квадратный фут, по данным компании Radiant Floor. Это исключает источник тепла и предполагает две зоны (1000 кв.футов подвала и 1000 квадратных футов первого этажа). Затраты на рабочую силу зависят от должности и местоположения.
Электрические лучистые полы с подогревом стоят около 6 долларов за кв. Фут на материалы, но зачастую их установка дешевле из-за более низких затрат на рабочую силу. К сожалению, его эксплуатация обходится дороже, и поэтому его можно использовать в качестве дополнительного, а не основного источника тепла.
Подходит ли вам лучистое отопление?
Лучистое тепло — простая задача, если вы строите новый дом — также можно модернизировать, чтобы подогнать под полы существующих домов, хотя затраты на установку будут выше.При модернизации трубы присоединяются к нижней стороне чернового пола первого этажа, предполагая, что к нему есть доступ из подвала или из подвала. Если ремонт обширный и готовый пол в любом случае будет заменен, обычно лучше установить трубы поверх чернового пола, где они будут более эффективными, простыми в установке и потребуют меньше труб. Добавление лучистого тепла ко второму и третьему уровням, когда существующие полы должны оставаться на месте, может потребовать снятия потолка в помещениях ниже, чтобы получить доступ к нижней стороне черного пола.
Ваш источник тепла также будет влиять на ваше решение. Если у вас есть не слишком старый эффективный котел, его, вероятно, можно использовать для обогрева ваших лучистых полов. Если для вашего котла были лучшие времена, выберите высокоэффективный конденсационный газовый модулирующий котел, который также может нагревать вашу воду для бытового потребления.
Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта
+
Гипсовое покрытие Therma-Floor® — Maxxon
Производитель:
Maxxon ^® Corporation
920 Hamel Road
П.О. Box 253
Хамель, Миннесота 55340
Телефон: 1-800-356-7887 или (763) 478-9600
Факс: (763) 478-2431
Описание продукта:
Therma-Floor ^® — это гипсовая подложка, предназначенная для заливки труб с горячей водой или электрических нагревательных кабелей. Он действует как тепловая масса для любой системы теплого пола. Therma-Floor покрывает трубы или кабели трещиностойким негорючим гипсом. Его особая формула сопротивляется разрушению до 150ºF (66ºC).А поскольку он залит толщиной всего 1-1 / 4 дюйма (32 мм), система обогрева более отзывчива и удобна.
Therma-Floor, , экологически чистый строительный продукт, является идеальным решением для экологичных строительных проектов.

Технические данные:
Прочность на сжатие: Стандартный диапазон от 2 000 до 3 000 фунтов на кв. Дюйм (от 14 до 21 МПа)
К-фактор: 4.96 БТЕ · дюйм / (ч · фут² · ° F) (0,7142 Вт / [м · ° C])
Значение R:
^* Значение R = глубина заливки в дюймах, деленная на коэффициент К 0,252 на глубине 1,25 дюйма
Удельная теплоемкость: ,224 БТЕ / (фунт · ºF) при 85ºF
(0,9385 кДж [кг · ºC] при 29,44ºC)
Вес: На 1-1 / 4 дюйма, менее 12 фунтов./ кв. фут.
(При 32 мм, менее 58,7 кг / м²)
Плотность в сухом состоянии: 115 фунтов / фут³ (1840 кг / м³)
Точечная нагрузка: Стандартная нагрузка до 2500 фунтов (1134 кг)
на Диск диаметром 1 дюйм (25 мм)
Термическое сопротивление при толщине 1 дюйм: R-0.208
Характеристики горения на поверхности: Распространение пламени: 0
Внесено топлива: 0
Плотность дыма: 0
ЛОС: Сертификат GREENGUARD Gold
‘Green’ Информация:
Примеры кредитных областей USGBC LEED *
пр. Кредит Категория
Качество окружающей среды EQ 2 Материалы с низким уровнем выбросов
EQ 4 Оценка качества воздуха в помещении
EQ 9 Акустические характеристики
Материалы и ресурсы MR 3 Раскрытие информации о строительной продукции и ее оптимизация — источники сырья
* Кредиты могут различаться в зависимости от типа проекта и используемых продуктов Maxxon.
Therma-Floor имеет сертификаты GREENGUARD и GREENGUARD Gold.
Для получения дополнительной информации о GREENGUARD от UL Environment, USGBC и Therma-Floor’s квалификация для получения баллов LEED, пожалуйста, посетите нашу страницу «Go Green».
Список кодов:
ESR-2540
УЛЕУ.R8477
ESR-1153
ESR-1141
ESR-1774
HUD951i
Сертификат GREENGUARD
Сертификат GREENGUARD Gold

Теплый пол, гидронные системы
Системы лучистого отопления
HeatPly превосходят все другие системы водяного теплого пола по более низкой цене и не похожи ни на какие другие системы лучистого теплого пола, представленные сегодня на рынке.Теплоизлучающие панели HeatPly изготовлены из фанеры, не содержащей формальдегид, и могут быть размещены над любым черным полом. Разработан для экономии времени и денег при упрощении процесса установки.
Характеристики продукта
• Идеальная решетка для резки для простой установки
• Суженное расстояние для повышения тепловой эффективности
• Конвективные диффузионные каналы для равномерного комфорта
• Простая, экологически чистая конструкция со всеми фанерными компонентами
• Две линии продукции для жилых и коммерческих лучистые аппликации
HeatPly, система теплоизоляции, идеальная режущая решетка которой позволяет устанавливать ее как в жилых, так и в коммерческих помещениях.Системы лучистого отопления HeatPly работают с водяным обогревом, который считается лучшим источником энергии и экономичным методом генерирования лучистого тепла.
Гидравлические системы водяного теплого пола перекачивают воду, нагретую котлом, по трубам, проложенным под полом. HeatPly использует более узкие каналы для трубок, чтобы быстрее отводить лучистое тепло, что позволяет сделать более теплый пол за меньшее время. Кроме того, конвекционный механизм лучистой теплопередачи через диффузионные каналы помогает обеспечить равномерное лучистое тепло по полу.
Гидравлические системы водяного отопления от установщиков лучистого отопления для подрядчиков!
Системы лучистого отопления
HeatPly были разработаны с учетом потребностей подрядчиков. При разработке наших панелей излучающего тепла мы прислушались к озабоченности подрядчиков, работающих с лучистыми полами, и разработали продукт для обогрева, который устраняет любые проблемы, связанные с установкой излучающих полов.
Мы предлагаем полную систему водяного теплого пола, которая включает в себя все панели излучающего тепла, трубы PEX и коллекторы вплоть до механического помещения.После того, как ваша система лучистого теплого пола будет установлена, вы можете установить любое напольное покрытие непосредственно над ним, включая паркет, ламинат, ковер, винил, камень, керамическую плитку, плавающие полы, линолеум, шерстяные ковры с толстой набивкой и т. Д. Наше лучистое тепло продукт будет отличаться вне зависимости от того, под чем он находится. Зачем ограничивать себя какой-либо другой системой …

Обратите внимание на следующие эксклюзивные ключевые особенности HeatPly:
• Полная система водяного теплого пола с бесплатным дизайном и схемами трубопроводов, включенными в покупку
• Фиксированная цена за квадратный фут, упрощающая участие в торгах по проектам
• Быстрая установка, применяется непосредственно над существующими черновыми полами
• Простота в обращении, намного легче, половина стоимости, равные характеристики
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ силикона для удержания труб в досках
• Превосходное крепление готового пола — предварительно спроектированные твердые породы дерева, ковер, плитка…
• Комплексное обслуживание клиентов с многолетним опытом
• Все цены указаны без скрытых затрат
• Работая с подрядчиками по лучистому свету в самых разных регионах и климатических условиях, мы помогаем вам предугадывать потребности ваших клиентов
Доступные системы лучистого отопления с решениями под ключ
Системы водяного лучистого отопления
совместимы с любым рабочим или жилым помещением, что дает вам беспроблемные решения для обогрева вашего дома, офиса или здания.Все это позволяет компании HeatPly предлагать системы теплого пола по удивительно низкой цене. Наши системы имеют более быстрое время отклика, легкие и простые в установке.
Преимущества конструкции
• Низкий профиль без уменьшения диаметра трубы Pex для максимального расхода
• Идеально для использования в существующей конструкции
• Предназначен для установки на фанерный черновой пол, а также на бетонные плиты
• Конструкция из фанеры для облегчения приклеивания
• Более узкое расстояние между трубками для пониженных температур
• Идеально для солнечных батарей и тепловых насосов
• Соответствие CARB Экологичная конструкция
Почему лучистое тепло для вашего дома
Лучистое тепло обеспечивает непревзойденный комфорт любому рабочему месту или дому, создавая чистую, тихую, естественную среду без сквозняков и, прежде всего, теплую.Предлагая возможность настраивать обогрев вашего дома, вы можете поддерживать разную температуру в разных комнатах дома, обеспечивая максимальную эффективность и комфорт.
Что делает теплый пол таким комфортным
В отличие от традиционных систем отопления , которые только нагревают воздух, лучистое отопление нагревает пол. Весь пол обеспечивает постоянный, равномерный и бесшумный обогрев. Здесь нет сквозняков, а лучистые полы с подогревом охлаждают холодную плитку, мрамор и деревянные полы.
Обзор того, почему HeatPly является уникальной системой лучистого отопления
Излучающие тепловые панели
HeatPly уникальны своим низкопрофильным дизайном, что делает их отличным выбором для нового или существующего строительства. Простота установки под силу даже тем, кто делает своими руками. Более близкое расстояние между трубками означает более низкие рабочие температуры. Его экологически чистый сияющий дизайн означает, что вы вносите свой вклад в защиту окружающей среды.
Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами, чтобы мы обсудили, как системы лучистого отопления HeatPly могут облегчить вашу работу и сделать ваших клиентов счастливыми.Мы здесь, чтобы заверить вас, что мы предлагаем нечто уникальное в отрасли лучистого отопления. Мы готовы удовлетворить ваши потребности в лучистом тепле и улучшить качество вашей жизни.
— HeatPly делает это простым.
Брошюра
Как обогреть керамический пол водой | Руководства по дому
Использование воды для обогрева — это тип лучистого теплого пола, который называется гидроникой. Трубы из сшитого полиэтилена — PEX — переносят теплую воду между черным полом и готовой поверхностью пола.Тепло передается плитке и излучается в комнату, согревая людей и предметы. Плитка — один из лучших материалов для установки в качестве чистового пола для этого типа системы. Он удерживает и равномерно распределяет тепло, передаваемое трубкой PEX. Практически любой источник тепла может нагреть воду, включая газ, пропан, масло, дрова, электричество или солнечную энергию.
Фанера
Установите трубку PEX в виде S-образных петель поверх фанеры. Петли фиксируются специальными скобами, а монтажники заливают пол самовыравнивающейся строительной смесью.Раствор заделывает трубы PEX и обеспечивает прочную ровную поверхность для укладки плитки. Розничные продавцы также продают фанерные листы с предварительно рифлеными отверстиями, предназначенные для использования с трубами из PEX. После прикрепления фанеры проденьте PEX в пазы и покройте черновой пол самовыравнивающимся раствором. Попросите лицензированного подрядчика проверить вашу опору для пола, чтобы убедиться, что она достаточно прочна, чтобы выдержать дополнительный вес раствора и плитки.
Плиты
Существующие бетонные плиты являются кандидатами для систем водяного отопления.Нанесение аналогично нанесению на фанерные черновые полы. Установщики наматывают на пол трубы из полиэтиленгликоля, закрепляют их, привязывая к арматуре, а затем заливают обеими слоями строительного раствора. Убедитесь, что плита была изолирована перед заливкой, или добавьте светоотражающий изоляционный материал перед установкой трубки PEX поверх существующей плиты. Без надлежащей изоляции плита становится теплоотводом, отводящим тепло к земле и прочь от дома. Поверх раствора уложить керамическую плитку.
Под черным полом
Если вы уже установили плитку и у вас есть подвал или подвал, вы все равно можете добавить водяное лучистое отопление.Вставьте трубы PEX в отсеки балок, которые представляют собой открытые пространства между балками пола. Вам нужно будет просверлить балки, чтобы протянуть трубки от одного пролета до другого. После этого добавьте алюминиевые пластины, предназначенные для этого типа применения. Пластины прикрепляются к основному полу и помогают удерживать трубы на месте. Добавьте слой изоляции, чтобы направить тепло в жилое пространство.
поверх существующей плитки
Керамическая плитка укладывается на любой твердый черный пол, даже поверх существующей плитки.Если у вас есть черновой пол из плит и вы не хотите брать на себя кропотливую работу по удалению существующего плиточного пола, добавьте трубку PEX поверх плитки, как если бы это был черный пол. Залейте трубку самовыравнивающимся раствором, который скроет змеевики и обеспечит прочную ровную поверхность для новой укладки плитки. Однако имейте в виду, что это увеличит высоту существующего пола на 2–3 дюйма.
Ссылки
Ресурсы
Биография писателя
Роберт Корпелла профессионально пишет с 2000 года.Он является сертифицированным мастером-натуралистом, регулярно следит за качеством воды в ручьях и является редактором сайта freshare.net, посвященного изучению природных ландшафтов Озарка. Работы Корпеллы были опубликованы в различных изданиях. Он имеет степень бакалавра Университета Арканзаса.
Полы из ламината поверх лучистого тепла
Ламинат Shaw’s идеально сочетается с системами лучистого отопления.
Наши ламинатные полы одобрены для использования в системах лучистого отопления.Чтобы помочь вам добиться идеальной установки, мы даем вам несколько советов, прежде чем вы начнете. Если вы устанавливаете наш ламинат в доме, где используется лучистое тепло, важно соблюдать все инструкции по установке и использовать одобренные подкладки. Система лучистого отопления должна быть разработана специально для использования с ламинатом. Он также должен включать датчик температуры поверхности и элементы управления термостатом.

В следующем списке содержится важная информация об укладке ламинатного пола на лучистое тепло, так что не пропустите! Прочтите и внимательно следуйте каждому шагу для достижения наилучших результатов.
Рекомендации по успешной установке:
Недавно установленные системы водяных полов с водяным обогревом должны проработать при температуре 64-72 ° F как минимум 4 недели. Это гарантирует, что влага на черновом полу полностью высохнет.
Старые / существующие системы водяного водяного обогрева пола должны быть полностью испытаны под давлением, должным образом поддержаны и установлены на температуру не менее 64 ° F в течение как минимум 4 дней до начала доставки, акклиматизации или укладки напольного покрытия.
Электрические маты или сетчатые системы лучистого отопления должны быть специально обозначены производителем как подходящие для использования с системами ламината.
Всегда проверяйте деревянный черновой пол, чтобы убедиться, что содержание влаги составляет менее 12%, используя точный измеритель влажности древесины. Бетонные полы должны регистрироваться «сухими» с помощью надежного измерителя влажности бетона.
Уровень PH бетонных полов должен составлять от 6 до 9.
Черновой пол должен полностью соответствовать всем вышеперечисленным требованиям к «сухости» перед тем, как приступить к доставке, акклиматизации, укладке и другим необходимым процессам отверждения.
Отрегулируйте рабочее место, чтобы обеспечить относительную влажность от 35 до 65 процентов и температуру от 60 до 80 градусов по Фаренгейту во время доставки, акклиматизации и укладки напольных покрытий.
После завершения установки не изменяйте / регулируйте настройки лучистого тепла в течение как минимум 48 часов. В любой момент времени после начального 48-часового периода домовладелец должен только увеличивать или уменьшать настройки температуры на 4–5 градусов в день, чтобы ламинат мог постепенно адаптироваться к изменениям температуры.
Никогда не поднимайте температуру поверхности пола выше 85 градусов по Фаренгейту.

Важно отметить, что при использовании ламината поверх системы лучистого отопления могут возникнуть небольшие зазоры, которых следует ожидать. Поддержание постоянного уровня относительной влажности поможет свести к минимуму это явление. Сезонные изменения также могут иметь такое же влияние на ламинат, поэтому всегда следует контролировать контроль температуры и влажности, чтобы обеспечить наилучшую производительность.
Bobcat & Sun, Inc.| Bobcat & Sun, Inc
Мне приятно порекомендовать работу Bobcat & Sun, Inc. Они установили котел для нашего бревенчатого дома около девяти лет назад. Работа была отличная — очень производительная. С тех пор он работает без сбоев, обогревая подъездную дорожку и полы по всему дому. Мы были очень довольны, и я хотел бы снова поработать с Бобом Клариджем. Он честный, основательный и чрезвычайно знающий. Каждый раз, когда я звоню с небольшим вопросом, он находит для этого время — и действительно знает свое дело.Я считаю, что нам очень повезло работать с Bobcat, потому что для меня была важна каждая деталь нашего дома — и Боб следил за тем, чтобы все было сделано правильно. Его работа бесподобна, и он непревзойденный профессионал.

Джерри и Вики Спандель — житель ранчо Блэк-Бьютт ,
Боб, вот обновленная информация об эффективности нашего дома. Напоминаем, что наш дом занимает 3000 квадратных футов на основном уровне и 2200 квадратных футов в подвале. Мы использовали конструкцию ICF, лучистое тепло во всем, систему бойлера для горячей воды с бесконечным резервуаром для воды.Мы используем газ для приготовления пищи, отопления дома и нагрева горячей воды. В семье из пяти человек мы в среднем стираем 3 загрузки белья, 6-7 душей и загружаем посудомоечную машину в день. Из-за ICF у нас нет кондиционера, но используется циркуляция воздуха, чтобы поддерживать свежий воздух в доме. Вот прекрасная часть лучистого тепла. У меня есть баллон с пропаном на 1000 галлонов, вмещающий примерно 800 галлонов. Заполняю примерно каждые 9 месяцев. Это примерно 177 долларов в месяц.
«Боб, я также хочу поблагодарить тебя за профессионализм.Когда я проводил исследование лучистого тепла, другие говорили мне, что вы стоите дороже, чем конкуренты, но оказанная вами услуга того стоила. По правде говоря, ваша ставка была выше, чем у одних, и ниже, чем у других. Но насчет вашей службы они были правы. Это было безупречно. Ваши сотрудники были вежливыми, знающими и надежными. Думаю, Пэт и Джим знают больше, чем вы. В любом случае, еще раз спасибо за все, что вы сделали, чтобы сделать наш дом приятным.

Набережная Ричерсон — жительница сестер ,
Bobcat & Sun установила для меня солнечный водонагреватель с отводом воды в 1984 году.

Прочность на сжатие:	Стандартный диапазон от 2 000 до 3 000 фунтов на кв. Дюйм (от 14 до 21 МПа)
К-фактор:	4.96 БТЕ · дюйм / (ч · фут² · ° F) (0,7142 Вт / [м · ° C])
Значение R: ^* Значение R = глубина заливки в дюймах, деленная на коэффициент К	0,252 на глубине 1,25 дюйма
Удельная теплоемкость:	,224 БТЕ / (фунт · ºF) при 85ºF (0,9385 кДж [кг · ºC] при 29,44ºC)
Вес:	На 1-1 / 4 дюйма, менее 12 фунтов./ кв. фут. (При 32 мм, менее 58,7 кг / м²)
Плотность в сухом состоянии:	115 фунтов / фут³ (1840 кг / м³)
Точечная нагрузка:	Стандартная нагрузка до 2500 фунтов (1134 кг) на Диск диаметром 1 дюйм (25 мм)
Термическое сопротивление при толщине 1 дюйм:	R-0.208
Характеристики горения на поверхности:	Распространение пламени: 0 Внесено топлива: 0 Плотность дыма: 0
ЛОС:	Сертификат GREENGUARD Gold

Ламинат — популярное напольное покрытие на основе ДВП. Разнообразие декора позволяет подобрать его под любой интерьер. На первый взгляд его не отличить от паркета, но цена — в разы ниже. Еще больше сократить расходы можно, если уложить ламели своими руками. Это несложно: производители упростили технологию, и сделали ее доступной даже для неопытных пользователей. О том, какие нюансы нужно учитывать и как добиться идеального пола, рассказываем дальше.

Опытный мастер скажет: правильная отделка закладывается на этапе проектирования. Не обязательно разрабатывать профессиональный чертеж и составлять смету. Достаточно схематичного изображения комнаты, на котором видно, где расположены двери и окна. Если представлять итоговую картину, выбрать способ раскладки легче.

Обычно выбирают первый вариант. Он создает впечатление монолитного пола. Второй метод подойдет для длинной и узкой комнаты: так удастся вытянуть ее в ширину. В обоих случаях ламинат нужно брать с запасом в 5-7%. Третий способ оптимален, если площадь помещения маленькая или нужно разделить ее на зоны. В этом случае запас материала должен составить минимум 15%.

Укладывать ламинат можно на любую базу: бетон, плитку, линолеум и т.д. Главное — подготовить ее, а если необходимо — упрочнить. При желании, можно даже уложить новый ламинат на старый. Конечно, при условии что предыдущее покрытие сохранилось в хорошем состоянии.

Подойдет традиционная стяжка — из бетона или цемента. Закладывайте 4-5 недель: именно столько сохнут эти покрытия. Чтобы узнать, можно ли начинать монтировать ламинат, положите на поверхность салфетку. Накройте ее плиткой, и подождите сутки. Поверхность готова, если салфетка осталась сухой.

Наливные быстротвердеющие смеси — более современный вариант. Производители утверждают, что они сохнут за несколько часов. Однако мы не советуем торопиться укладывать панели. Для полного высыхания должно пройти 3-4 дня.

Когда основание выровнено, нужно заняться гидроизоляцией. Самый простой способ — уложить внахлест обычную пленку и закрепить ее скотчем. В магазинах есть и подложки, специально созданные для тепло-, гидро- и шумоизоляции.

Если выбрали четырехслойный ламинат, можно обойтись без гидроизоляции. Последний его слой сделан из материалов, не пропускающих воду. Однако мы не рекомендуем этого делать. Лучше подстраховаться, и постелить самую простую подложку. Так будет надежнее.

Сначала считаем, сколько необходимо шурупов. Для этого узнаем количество лаг в комнате. Это определить легко: смотрите на гвозди или щели у стен. Затем — считаем, сколько досок покрывает пол в ширину. И, наконец, умножаем одно число на другое.

Шурупы тяжело вкрутить в дерево. Проще просверлить отверстия на 70% от их длины, а уже потом — притягивать доски к лагам. Если есть мощный шуроповерт, сверлить не обязательно. Он и так справится с нагрузкой. Следите, чтобы доски плотно прилегали к лагам, иначе при ходьбе они будут расшатываться.

Линолеум — капризная основа. Если он в хорошем состоянии, послужит утеплительной подкладкой и обеспечит дополнительную звукоизоляцию. Если нет — пол деформируется, а ламели прогнутся. Поэтому перед укладкой ламината проверьте, нет ли дефектов у линолеума.

Базовый материал должен быть сухим и чистым. Если есть дыры, они вровень заклеиваются обрезками такого же линолеума. Смотрите, чтобы основание не было ветхим. Иначе со временем оно вспухнет, и ламели искривятся. Чтобы предотвратить это, воспользуйтесь подложкой толщиной от 3 мм.

Важный параметр — влажность. Класть ламинат на отсыревший линолеум нельзя. Проверить, подходит ли основание для укладки несложно. Разложите полиэтилен, придавите его твердыми предметами. Если через двое суток не образовался конденсат (капли воды на пленке), приступайте к монтажу.

Проще всего выровнять пол самовыравнивающейся смесью. Внимание: этот способ подходит только для бетонной основы. Если основание деревянное, используйте фанеру. О том, как ее применять, мы рассказывали в отдельном разделе.

Сначала удаляем грязь, пыль и мусор с основания. Затем — разводим смесь в ведре. Производители пишут на упаковке в каких пропорциях это делать. Используя миксер (или дрель), перемешиваем содержимое емкости. Следим, чтобы не было комочков, а консистенция напоминала сметану.

Выливаем смесь на пол. Важно! Начинать нужно с самой высокой точки пола: тогда проще добиться равномерности. Распределяем состав по покрытию шпателем. Проводим валиком в оба направления: он удалит пузырьки воздуха. Ждем, пока смесь застынет.

Время высыхания указано на упаковке. Однако обычно производители пишут срок, через который по покрытию можно ходить, не боясь навредить ему. Мы советуем прибавить еще пару суток, и только потом приступать к монтажу ламината. Это гарантирует, что пол прослужит долго.

Пробковая — не содержит синтетических веществ, поэтому химически нейтральна. Хорошо амортизирует, поглощает шум, сохраняет тепло. Подойдет для детских и спален. Экономить на ней нельзя: если пробковая подложка некачественная, она начнет крошиться. На глаз это определить невозможно, но в первые дни после укладки ламинат начнет скрипеть, а после — деформируется.

Полипропиленовая — недорогой материал, который хорошо скрывает неровности основания и устойчив к воздействию воды. Боится большой статической нагрузки. Из-за постоянных воздействий пузырьки воздуха лопаются, и прослойка становится неравномерной.

Пенополистироловая — прослужит долго, если произведена известными брендами — «Изоплин», VTM. Выдерживает высокие нагрузки, не пропускает воду, обладает теплоизоляционными свойствами. Минусы — подвержена горению и подходит только для идеально ровного основания.

Хвойная — в основе переработанная древесина, которая полностью безопасна. Структура пористая: это обеспечивает высокую амортизацию. Монтируется быстро, и способна выровнять основу с перепадами высот до 3 мм. Недостаток — подвержена распространению плесени.

Подложка укладывается от крайней стены, а листы материала нарезаются так, чтобы оставался небольшой запас. Рулонные прослойки стелятся встык. Если одна сторона ламинированная, она должна быть сверху. Полосы скрепляются между собой скотчем.

аналогично поступаем с шириной: 4/0,31 (ширина ламели) =12,9. Округляем до 13.

учитываем участок, соединенный с коридором. Считаем его длину: 1/0,64 =1.56. Ширину: 0,4/0,31=1,29.

считаем, сколько ламелей нужно для комнаты — перемножаем два полученных значения (10*13), и получаем 130. Так же поступаем с прилегающим участком (2*2=4).

складываем оба числа. В результате увидим, сколько панелей нужно для покрытия комнаты. 130+4=134.

в пачке обычно 8 досок, но эту информацию лучше уточнять у продавца. Чтобы узнать количество упаковок, делим 134 на 8. Нам нужно 15,5 упаковок. Для надежности берем 16: этого точно хватит.

рулетка с прочным железным наконечником;

добойник: подойдет и обычный деревянный брусок. Необходим для окончательной подбивки;

канцелярский нож: не обязателен, но с ним проще резать подложку и вскрывать упаковки;

клинья: помогут выдержать зазор между стеной и листом ламината;

электролобзик: для распила планок. Можно пользоваться обычной пилой или даже ножовкой;

металлическая скоба: для работы с последним рядом;

карандаш с мягким грифелем.

Первый ряд укладываем от длинной стены. Стучать по доскам, чтобы они соединились, нельзя. Делайте это через брусок: тогда панели не повредятся. Обрезаем гребень, обрезанную сторону направляем к стене, но так, чтобы остался зазор в 10-15 мм. Внимание: он должен быть меньше, чем ширина плинтуса. Расставьте клинья с шагом в 40 см: они не дадут сбиться.

Новичков пугают дверные косяки, трубы, батареи и другие коммуникации. Работать с такими местами сложнее, но в целом, технология остается той же. Планирование, разметка, укладка — если следовать простой последовательности, все получится.

Трубы отопления или водопровода находятся около стен: это существенно упрощает монтаж. Сначала делаем шаблон на картоне, отмечаем на нем отверстие под трубу, прикладываем к сложному месту. Корректируем так, чтобы добиться сопряжения. Не забываем оставить зазор в 2-3 мм, чтобы ламинат мог «гулять» при перепадах температур.

Если трубы отстоят далеко от стены, удобнее пользоваться другим способом. Режем панель с отверстиями поперек, так, чтобы трубы оказались ровно посередине. Две половинки скрепляем между собой строительным клеем. Алгоритм можно посмотреть на схеме ниже.

Чтобы дверь беспрепятственно закрылась, нужно, чтобы расстояние между ней и поверхностью ламината, было не меньше 3 мм. Это лучше выяснить еще до начала укладки. Складываем толщину подложки и ламинированной панели, а получившееся число вычитаем из расстояния между дверью и основанием пола. Осталось меньше 3 мм? Тогда выбирайте один из двух способов решения проблемы:

Плинтус устанавливается на завершающем этапе отделки. Перед монтажом его нужно обрезать под углом в 90°: это обеспечит прочность соединений. Сразу все планки подгонять не нужно: лучше делать это во время крепления. Когда один элемент зафиксирован, с ним стыкуется последующий, и только потом крепится.

Крепить плинтус к самому ламинату нельзя. Он фиксируется к стене. Как именно крепить профиль зависит от того, из какого материала он сделан. Если выбрали ламинированный вариант из МДФ, посмотрите на заднюю сторону — там должен быть паз. Специальная клипса присоединяется к стене, на нее садится сам профиль. Стыки промазываются клеем. Действуйте осторожно: если несколько раз безуспешно пытаться зафиксировать плинтус, пазы расшатаются.

Для работы в углах используется стусло. Профиль вставляется ближайшей к пользователю стороной, а край располагается на дне инструмента. Затем багет разрезается под углом в 45°. Крепко держите плинтус во время резки, иначе шов будет неровным, а во время стыковки появится щель, которую невозможно заделать.

Подготовка к монтажу ламината
Перед тем, как укладывать ламинат, материал должен полежать в центре комнаты, где его будут укладывать на протяжении 48 часов при стабильной температуре как минимум 18 градусов и влажности порядка 70%. Стоит обратить внимание на то, что упаковки ламината не должны быть повреждены. Материал должен адаптироваться к условиям, где его будут стелить.
Если вы приняли решение укладывать ламинат самостоятельно, советуем вам изучить инструкцию по установке ламинированного покрытия, которая обычно находится на вкладыше пачки.
Инструменты, необходимые для укладки ламината
Молоток
Электролобзик или пила по дереву
Бруски для подбивания ламината
Струбцина для укладки последних ламинированных панелей
Клинья, чтобы создать зазоры возле стен
Карандаш и линейка
Пленка полиэтиленовая, она станет обеспечивать пароизоляцию, это нужно при укладке ламината на бетонную стяжку
Подложка звукопоглощающая, толщиной 2-3 миллиметра, ее можно заменить пробковой подложкой, благодаря которой и ламинат будет служить дольше.
Внимание! Ламинат нельзя укладывать в ванных и душевых комнатах, саунах или банях, где влажность очень высокая. Некоторые производители для этих целей выпускают влагостойкий ламинат.
Как правильно укладывать ламинат
Укладка ламината должна производиться плавающим способом, иными словами, панели не нужно крепить при помощи клея, шурупов или гвоздей. Тщательно осмотрите все пачки ламината, доски не должны быть повреждены. При монтаже пола нельзя использовать панели с браком, гарантия на них не распространяется, соответственно, вернуть их нельзя. Если во время монтажа вы обнаружили брак, стоит прекратить укладку и оформить возврат.
Ламинат можно укладывать на любое ровное покрытие, к примеру, паркет, линолеум, паркетную доску, при условии, что они будут хорошо закреплены. А вот на ковролин укладывать его не рекомендуется, во-первых, это не гигиенично, во-вторых, может появиться статический заряд. Если монтаж производится на бетонное основание, его относительная влажность не должна быть выше 2,5%. Нужно устранить все неровности более 3 миллиметров, основание должно быть чистым и ровным, без трещин.
Правильная укладка ламината начинается таким образом, чтобы свет из окна попадал в комнаты параллельно длинным стыкам ламината, если свет будет попадать перпендикулярно, то стыки будут видны более отчетливо. Если под ламинат вы хотите сделать теплый пол, стоит отдать предпочтение водяному типу обогрева. Это связывают с тем, что перегрев пола для ламинированного паркета и может повлиять на целостность замкового соединения и привести к появлению щелей.
Если ламинат монтируется на бетонное основание, нужно взять полиэтиленовую пленку для обеспечения пароизоляции от остаточных влажностей стяжки. Нахлест пленки должен быть не менее 20 сантиметров, соединения склеиваются. После этого стоит постелить звукопоглощающую подложку, на которую и устанавливается ламинат. Если ламинат монтируется на деревянное покрытие или линолеумы, в пароизоляции нет нужды.
Как правильно уложить ламинат самостоятельно
Этот вопрос задают многие люди, которые стараются сделать ремонт своими руками. Монтаж ламината начинается с формирования первого ряда, ставятся две доски, между ламинатом и стеной нужно обеспечить зазор 7-15 миллиметров при помощи специальных распорных клиньев. Такие зазоры нужны, чтобы после того, как укладка ламината закончится, стена не мешала ему расширяться и сужаться. Если ламинат «поднялся дыбом», вполне вероятно, что было нарушено данное правило. Укладывать ламинат нужно замком в сторону себя, чтобы легче защелкивались панели.
После того, как первый ряд сформирован, самое время перейти ко второму ряду. Стоит помнить, что профессиональные укладчики монтируют ламинированное покрытие в пол доски, то есть, сверху такая конструкция должна напоминать кирпичную кладку стены в полкирпича. Смещение досок, согласно инструкции, должно составлять минимум 20 сантиметров. Благодаря укладке «полдоски» можно равномерно распределить между панелями давление, когда ламинат будет сужаться или расширяться. Второй ряд крепится под углом, вставляется в замок и защелкивается на половину доски. После того, как заканчивается формирование ряда номер два без защелкиваний на торцах, можно стыковать и подбивать все 4 панели. Они станут основой последующего монтажа, распорные клинья не убираем. После производится монтаж последних рядов. Чтобы закрепить последнюю доску, вам понадобится струбцина. При ее помощи можно с легкостью соединить панель с предыдущей.
После того, как ламинат уложен, можно прикреплять и плинтус, причем стоит обратить внимание на то, что нижняя его часть не должна препятствовать оттокам остатков влажности в стяжке. Если укладка ламината происходит большими пластами, стоит помнить, что, если площадь превышает по длине или ширине 12 метров или составляет 120-150 квадратных метров, нужно предусмотреть компенсационные швы, ширина которых как минимум 12 миллиметров. Иначе в ламинате появятся щели, и покрытие придет в негодность.
Дверные коробки при проведении ремонтных работ, устанавливаются в последнюю очередь. Если в вашей квартире они уже установлены, то нужно сделать аккуратный подпил, чтобы они не оказывали давление на ламинат. Иногда при укладке ламината люди сталкиваются с ситуацией, когда панель сложно монтировать из-за помехи. В таком случае часть замка спиливается и используется специальный клей для ламината.
Уборка такого покрытия осуществляется при нормальной температуре и влажности, тряпка должна быть насухо выжата. Можно использовать щадящие моющие составы. Если вам приходится часто перемещать некоторые предметы, заранее приобретите войлочные накладки, чтобы не повредить покрытие.
Видео: Как самостоятельно укладывать ламинат
В видеоролике показана пошаговая инструкция по укладке ламината
Укладка ламината самостоятельно + видео Как укладывать ламинат своими руками
Столь практичное и красивое покрытие отличается очень простым монтажом. Укладку, ламината вполне можно осуществить самостоятельно. А помогут в этом деле подробная пошаговая инструкция, рекомендации и видео основных этапов монтажа.
Сегодня очень многие домовладельцы выбирают в качестве напольного покрытия ламинат и решаются выполнить монтаж самостоятельно. Стоит сказать, что такое рвение вполне объяснимо. В установке ламелей действительно нет ничего сложного, по сравнению с укладкой керамической плитки — укладка ламината предельно проста.
С укладкой ламината может справиться даже неподготовленный человек
Трудности могут возникнуть на подготовительном этапе, когда требуются максимально качественно выровнять черновое основание, но и в этом вопросе можно обойтись своими силами.
Расчет материала
Существует несколько способов расчета ламината, но ни один из них не гарантирует что остатка не будет вовсе. В любом случае при укладке некоторую часть доски придется подрезать и обрезка останется.
Первый способ расчета.
Для начала нужно знать площадь комнаты, ширину умножить на длину. Допустим длина – 6 м, ширина – 3,5 м, значит: 6×3,5=21 м2. Форма комнаты не всегда бывает стандартной, например, есть ниша, ее нужно считать отдельно: ширина – 0,5 м, длина – 1,2 м. 0,5×1,2=0,6 м2. Общая площадь: 21+ 0,6=21,6 м2.
Внимательно подсчитайте необходимое количество материала перед закупкой
Следующим этапом будет расчет площади одной панели ламината. Габариты материала нужно знать заранее. Возьмем ширину панели – 185 мм, длину – 1260 мм. Площадь одной панели 0,185×1,260=0,24 м2. Теперь можно узнать сколько всего досок потребуется, для этого площадь комнаты делят на площадь панели: 21,6/0,24=90 шт.
Рекомендуемый запас: 1 штука на каждые 100 штук. То есть потребуется 91 ламинированная панель. Первый способ целесообразно использовать если на ширину комнаты выходит целое количество панелей, без дроби.
Совет! Для расчета количества ламината самостоятельно, также можно использовать онлайн калькуляторы.
Второй способ расчета
Второй способ является более надежным поскольку учитывает количество отходов. Если длина комнаты – 6 м, а длина панели – 1,26 м, то 6/1,26=5,23, такое количество панелей поместится вдоль длинной стены. То же для ширины: 3,5/0, 85=18,9. Всего потребуется панелей: 5,23× 18, 9=98, 85 шт, округляем – 99 панелей и 1 запасом на сотню.
В точности измерьте размер комнаты
Рассчитываем аналогичным образом, имеющийся «аппендикс»: 0.5/0,185=2,7; 1,2/126=0,95. Итого: 2,7×0,95=2,56. То есть 3 панели. На всю площадь пола необходимо: 99+1+3=104 шт.
Требования к черновому основанию под ламинат
Ламинат укладывается на ровную чистую поверхность. Допустимый перепад высоты – не более 2 мм на 1 м2. Если перепады на полу будут выше указанных в СНиП норм, есть вероятность, что в процессе эксплуатации замки ламината будут расходиться и даже ломаться, под панелью будет скапливаться пыль и грязь, постепенно увеличатся щели, появится скрип.
Если уклон чернового пола все же имеет место, но в пределах нормы, на этих участках не рекомендуют ставить тяжелые шкафы или комоды на четырех ножках. Со временем их дверцы будут плохо закрываться из-за перекоса.
Чтобы напольное покрытие служило долго, его укладывают только на выровнянное основание
Подготовка чернового пола
Независимо от типа основного пола он должен быть грамотно подготовлен и выровнен. Бетонные полы расчищают, заполняют трещины цементно-песчаным раствором, крупные отслоившиеся куски удаляют, выемку заделывают.
Нередко встречаются основания, которые являются унылым подтверждением халатности строителей или показывают неровности плиты во всей красе. Такие легче заново залить стяжкой. Самостоятельно без опыта может быть сложно качественно выровнять пол, поэтому на этом этапе можно обратиться к специалистам.
Чаще всего основой под ламинат является стяжка
Если перепады чернового пола не превышают 5 см, его грунтуют, подойдет Церезит СТ 17;15 и заливают самовыравнивающейся смесью для стяжки.
Деревянные полы ремонтируют, меняют испорченные детали, а если можно забрать немного высоты, выравнивают фанерой. Шляпки крепежей утапливают в настиле, неровности шлифуют машинкой.
Выбор и укладка подложки
Между выровненным черновым основанием и ламинированным настилом обязательно укладывают подложку. Главная задача этого слоя – влагопоглощение, звукоизоляция и дополнительное сглаживание неровностей. Влагоизоляция нужна для защиты панели, которая только сверху покрыта ламинатом, а у основания уязвима в виду своей пористости.
Шумоизоляция в свою очередь заглушает звуки при ходьбе, особенно важна при укладке плавающим способом. Некоторые подложки дополнительно обладают теплоизоляционными качествами, такие рационально застилать на цокольных этажах.
Пробковые материалы обычно выбирают для спален и детских комнат. Они не плесневеют, отлично амортизируют шаг и имеют длительный срок эксплуатации. В зависимости от материала подложка может быть резиново-пробковая, битумно-пробковая, из пробковой крошки или пробковое полотно. Для помещений с повышенной влажностью лучше отдать предпочтение резиново-пробковой подложке или материалу с битумной пропиткой.
Между ламинатом и основанием обязательно должна быть специальная подложка
Вспененный полипропилен влагонепроницаем, скрывает небольшие неровности основания и отличается хорошей вентиляцией, но под действием статической нагрузки, например, тяжелой мебели быстро изнашивается. Под давлением его толщина становится неравномерной, а это снижает качественные характеристики.
Пенополистирол официально разрешен производителями ламината. Этот материал долговечен, устойчив, выдерживает вес серьезной нагрузки, не пропускает влагу и обеспечивает теплоизоляцию. К недостаткам относят его чувствительность ко всем неровностям пола, потерю свойств по прошествии 6 лет.
Пробковое основание под ламинат
Хвойная подложка продается в виде плиток, по техническим параметрам напоминает натуральную пробку.
Фольгированная подложка ценится за термоэффект, бывает односторонняя и двухсторонняя. Чаще используется, если ламинированную доску укладывают на водяные теплые полы.
Полиэтиленовая пленка используется очень редко. Буквально через 3-4 года она теряет свои свойства. В продаже этот материал найти также сложно, как и низкокачественный ламинат 21-го класса. Главный ее плюс в дешевизне.
Толщина подложки зависит от толщины ламината. В жилых помещениях рекомендуется стелить панели не менее 9 мм толщиной, под них укладывается 3-х мм гидроизоляционная подложка. Для более толстого ламината подбирают подложку в 4 и 5 мм.
Хвойная подложка под ламинат
Подложка не крепится к черновой основе, а свободно лежит прижатая весом пола, изредка приклеивается. Полосы или плитки укладывают в стык с захлестом на стену или без него. На стыках соединяются скотчем. Только полиэтилен стелется внахлест на 20 см.
Раскладка
Перед укладкой ламината выполняют предварительное планирование раскладки, следуя нескольким важным правилам.
В напольном покрытии не должно быть крестообразных стыков. Укладка должна напоминать кирпичную кладку, где стыковой шов упирается в середину панели предыдущего ряда. Такой вариант наиболее надежный, но требует большой обрезки, поэтому большинство умельцев сдвигает шов на длину отрезка, который остался после укладки последней плашки предыдущего ряда, если его длина не меньше 30 см.
Направление панели бывает продольным, поперечным или диагональным. Последний способ наиболее сложный в реализации и требует большего расхода материала.
Монтаж ламината
Минимальная толщина обрезки у стены по долевой линии 5 см.
Рекомендуют от руки начертить несложный план в масштабе и набросать будущую раскладку.
Простейшая и экономная схема заключается в том, что обрезку с последней панели уложенного ряда стелют в качестве начального элемента следующего ряда. Состыковка панелей получается хаотичной.
Стыки лучше располагать вдоль потока света.
Совет! Если на ширину приходится небольшой остаток, его можно перекрыть, отступив от стены 1-1,5 см, которые прикроются плинтусом.
Способы крепления панелей
Способы сборки панелей немного отличаются в зависимости от типа заводских замков, от качества которых зависит внешний вид и его долговечность всего покрытия.
Lock-замок наиболее экономичное и несовершенное соединение. По сути это старая-добрая технология – «шип-паз». Укладка ламелей подразумевает забивание шипа в паз деревянной киянкой.
Click-замок уже новое поколение соединений, немного дороже, но совершенней. Оно позволяет разбирать и собирать покрытие несколько раз. Click – это замок-защелка. Одна часть вводится в другую под углом 45 градусов и защелкивается. Не нужно ничего забивать и переживать.
Схема: способы состыковки плит ламината
Алюминиевый замок самый прочный и надежный вариант. Алюминиевые профили вставлены в толщу доски, что помогает избегать любой деформации при укладке.
2-Lock (5G) совмещает принципы замковых систем Клик и Лок. По длинной стороне ламинат укладывается угловым методом, а по короткой ложится сверху и защелкивается.
Инструкция по монтажу ламината
Укладывать ламинат рекомендуют в отапливаемом помещении при температуре 15-30°С, без резких перепадов и влажностью от 35 до 65 %. Перед укладкой материал на двое суток оставляют в комнате, где он будет стелиться, для привыкания к заданным условиям. Укладку лучше начинать с дальнего от входа левого угла.
Совет! Резать ламинат придется в любом случае, чтобы стык был красивым лучше использовать электролобзик или торцевую пилу. Ножовка повреждает декоративный слой. На линии среза можно наклеить скотч.
На застеленном подложкой полу комнаты выполняют разметку. Первую панель укладывают гребнем к стене замком на себя. По периметру панели в местах стыка со стеной устанавливают распорные клинья, которые формируют демпферный зазор.
Монтаж ламината
Можно приобрести специальные клинья для ламината, использовать крестики для керамической плитки или куски гипсокартона. Размеры крепления должны быть одинаковыми, порядка 1-1,5 см.
Следующая панель подсоединяется с торца. После защелкивания досок ламината должна сформироваться идеальная плоскость, без выступов, ступенек или зазоров. При необходимости аккуратно подбивают друг к другу. Укладывают весь ряд вдоль стены, после чего переходят к следующему. И так далее. Очень наглядно этапы монтажа показаны на видео.
Укладка ламината в дверных проемах
Укладывая ламинат в дверном проеме, рекомендуют немного подпилить косяк на уровне пола, так, чтобы в сделанный пропил на несколько миллиметров вошла панель. Зазор между косяком и ламелем заполняют герметиком. Для панели, которая будет устанавливаться в дверном проеме нужно будет сделать точный шаблон. Дверное полотно снимается, укорачивается и вешается обратно на петли.
Укладка ламината в проеме двери
Как укладывать доску под радиатор
Бывают ситуации, когда крайнюю доску необходимо завести под обшивку или радиатор, но не получается поднять ее на такую высоту, чтобы она вошла в замок. Придется немного его подправить. Снизу аккуратно срезают выступающую грань. Конечно, на прочность соединения это влияет, так что стык дополнительно промазывают клеем.
Как обрезать панель под трубы
Часто трубы от радиатора в квартирах уходят в пол, и чтобы красиво оформить этот проход придется правильно распилить ламинат. С учетом отступа от стены на доске размечают точку центра трубы и рисуют круг диаметром, немного превышающим саму трубу. Когда отверстие готово проводят линию, которая, разрезая ламинат поперек, будет проходить по центру вырезанного отверстия. Получится две плашки. Одна вставляется меду стеной и трубой, другая присоединяется к ней и приклеивается.
Схема: обрезка плит ламината под трубы
Особенности укладки ламината по диагонали
Укладка по диагонали также начинается от противоположного входу угла, в котором натягивают леску строго под 45° от противоположных стен. По ней можно будет ориентироваться и выкладывать раскладку. Берут первую полосу, обрезают края под углом 45° и укладывают ее на угол.
Монтаж ламината по диагонали
Обязательно устанавливают клинья. Следующим рядом будут ложиться 2 доски. Их внешние края обрезаются под 45°, торцы соединяются посередине предыдущей панели. Следует избегать установки 3 обрезных досок во втором ряду, иначе пол в последствии может немного гулять появится разбег в стыках.
Важно! Стоит помнить, что ламинат является плавающим покрытием, которое периодически расширяется или ссыхается, поэтому по всему периметру комнаты обязательно оставляют деформационный шов.
Особенности укладки клеевого ламинированного пола
Процесс укладки ламината с приклеиванием стыков собственно ничем не отличается от обычной замочной состыковки. Паз и выступ по всей длине промазывают водоотталкивающим клеем и соединяют доски в замок. Остатки клея вытирают тряпочкой или губкой.
Проклейка стыков ламината
Когда укладка ламината окончена, по всему периметру убирают клинья, обрезают выступающие края подложки, оставляя только 1-2 см, навешивают плинтус. Пол готов.
Простой способ укладки ламината: видео
Укладка ламината своими руками: фото
Пошаговая инструкция укладки ламината своими руками: особенности
ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
Ламинат – это относительно новый, но уже завоевавший популярность у большого количества покупателей вариант напольного покрытия. Он отличается не только высокими эксплуатационными характеристиками, но и значительной простотой в монтаже. Пошаговая инструкция укладки ламината своими руками позволит вам смонтировать покрытие, даже если у вас нет навыков в сфере ремонтно-отделочных работ.
Укладка ламината может быть осуществима практически в любом помещении
Строение ламинированных панелей
Конструкция ламината представляет собой несколько слоев, которые соединены в панели. С каждой стороны такой панели есть специальные замковые устройства, которые позволяют быстро и легко соединить их между собой.
Оттенок и фактуру ламината можно подобрать под любой интерьер
Из-за этой конструктивной особенности покрытие очень чувствительно к основанию, то есть малейшие неровности пола, на который укладывается ламинат, могут привести к расшатыванию и преждевременному износу замков. А это, в свою очередь, приводит к образованию щелей, скоплению в них пыли и грязи, и к другим малоприятным последствиям.
В состав ламината входят следующие слои:
верхний слой – состоит из антистатического сверхпрочного материала, принимает на себя основную механическую нагрузку;
слой акрилатной смолы – обогащен специальными минеральными частицами для придания большей прочности;
пропитанная специальным составом бумага – декоративный слой, который обеспечивает эстетичный внешний вид покрытия;
клеевой слой – скрепляет верхние слои с основанием;
основа из пластика – самый толстый слой, оснащенный гидроизоляцией. В нем также расположена оригинальная замковая система ламината.
Ламинированная панель состоит из нескольких слоев — основания, клеевой прослойки, декоративной бумаги и верхнего глянцевого покрытия
Укладка ламината: схемы выравнивания пола
Допустимая неровность пола при укладке ламината не должна превышать 2 мм на каждые 2 м² площади поверхности. Допустим и уклон в пределах 4 мм на 2 м², но на такой пол не рекомендуется устанавливать мебель и другие предметы интерьера. При укладке ламината на неровный пол неизбежно возникнет перекос, из-за которого могут не закрываться дверцы шкафов.
При подготовке пола к укладке ламината вариант выравнивания зависит от материала, из которого изготовлено основание. Общие советы по выравниванию сводятся к следующим моментам:
старое бетонное покрытие подлежит капитальному ремонту. Трещины расширяются и заполняются цементным раствором, крупные выемки необходимо заполнить самовыравнивающейся смесью. В конце пол шлифуется или заливается стяжкой;
в деревянном полу заменяются вышедшие из строя доски или осуществляется выравнивание фанерой;
От качества подготовки основания будет зависеть конечный результат и долговечность напольного покрытия
цементная стяжка грунтуется специальными составами;
фанерное или дощатое покрытие шлифуется при помощи специального оборудования для устранения мелких неровностей.
Полезный совет! Все типы полов перед укладкой ламината необходимо тщательно вымыть и пропылесосить.
Выбирая оптимальный вариант выравнивания пола, нужно ориентироваться на такие критерии, как количество затраченных усилий и времени, а также финансовые расходы.
Монтаж подложки и изоляционного слоя
При укладке ламината крайне нежелательно, чтобы напольное покрытие контактировало с поверхностью, которая выделяет влагу. Поэтому необходим дополнительный монтаж специальных слоев, которые будут поглощать воду и не допускать конденсации пара. В качестве таких слоев хорошо подходит специальная диффузионная мембрана или же слой полиэтилена толщиной в 20 мм. Листы материала нужно стелить внахлест 20 см, а между собой их лучше всего соединять при помощи скотча.
Пробковая подложка отличается высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами
Установка гидроизоляционного слоя обязательна, если вы монтируете ламинат на бетонное основание. Под это определение попадают следующие варианты базового покрытия:
непосредственно бетонный пол, который характеризуется наличием в растворе щебня или гравия;
цементно-песчаная стяжка;
заводские плиты и монолитные перекрытия.
При этом срок службы бетонного пола принципиального значения не имеет, так как выделять влагу может как новое, так и старое покрытие. Установка гидроизоляционной прослойки убережет чувствительный к влаге ламинат от деформации, таким образом, этот момент обязательно нужно учитывать при расчете схемы укладки ламината.
Полипропиленовая рулонная подложка под ламинированную доску
Практически во всех инструкциях по укладке ламината проговаривается, что подложка должна выполнять следующие функции:
звукоизоляция;
обеспечение статичности пола;
выравнивание небольших дефектов основы;
защита от влаги;
защита нижней стороны ламината от абразивного истирания.
В качестве такой прослойки может выступать обычный линолеум.
Статья по теме:
Порожек для плитки и ламината: как правильно положить его между покрытиями. Выбор декоративного порога. Укладка ламината на кухне. Комбинирование плитки и ламината для создания оригинального интерьера.
Пошаговая инструкция: как укладывать своими руками ламинат на линолеум
Видео инструкции укладки ламината на линолеум показывают, что для качественного монтажа покрытия нужно точно придерживаться установленной технологии. Начинать настил панелей нужно в направлении от окна, перпендикулярно ему. Для того чтобы между ламинатом и стеной был зазор, необходимо установить специальные распорные клинья.
Полезный совет! Деформационный зазор должен быть в пределах 10 мм. Он служит для того, чтобы покрытие могло расширяться и сужаться при перепадах температуры или уровня влажности без деформации поверхности.
Укладка ламината производится перпендикулярно окну
После того как первый ряд покрытия смонтирован, необходимо выполнить обрезку короткой панели. Если обрезанная часть длиннее 50 см, то ее можно укладывать во второй ряд, и тем самым свести к минимуму количество отходов. Доски второго ряда прикладываются к соседним панелям под углом в 45 градусов. Последняя панель монтируется при помощи специальной струбцины, которая позволяет ей сохранять неподвижное состояние.
Для того чтобы защитить деформационный зазор при укладке ламината, после монтажа всех панелей на линолеум устанавливаются плинтусы. Если вы планируете прятать под них провода и другие коммуникации, то рекомендуется использовать модели плинтусов со специальными каналами.
Толщина подложки зависит от толщины панелей ламината. Это означает, что для панелей с толщиной в 9 мм подложка должна быть не толще 3 мм. В инструкции, которая прилагается к каждой конкретной модели напольного покрытия, есть рекомендации по выбору подложки, на которые следует ориентироваться. При этом нужно учитывать особенности укладки ламината плавающим способом, то есть когда панели соединяются только между собой, а не крепятся к основанию или стенам.
Уплотнение рядов ламината при помощи подбивочного бруска
Пошаговая инструкция укладки ламината своими руками: выбор подходящей раскладки и осуществление расчетов
Существует три основных направления раскладки ламината:
Продольное – покрытие монтируется параллельно потоку солнечного света из окна. Самый простой и популярный вариант раскладки.
Поперечное – позволяет визуально увеличить площадь помещения, панели при этом располагаются поперек комнаты (параллельно стене с оконным проемом).
Диагональное – самое сложное направление в плане монтажа, которое позволяет еще более чем поперечное увеличить площадь комнаты.
Если ламинат укладывается на дощатый пол, то панели нужно располагать перпендикулярно половицам. А для того чтобы свести к минимуму расход материала, рекомендуется перед началом монтажа начертить от руки план помещения с его размерами. На него наносятся все проемы и ниши, очерчивается деформационный выступ, а затем считается, какое количество панелей необходимо для укладки покрытия. При этом нужно учитывать как количество целых панелей, так и возможное использование обрезков.
Для разметки лучше использовать максимально мягкий карандаш
Фото способов укладки ламината помогут вам понять, какой вариант лучше подойдет именно для вашей комнаты. Также для проведения расчетов можно использовать специальные строительные калькуляторы, которые легко можно найти в интернете.
Необходимые инструменты
Что нужно для укладки ламината максимально быстро и эффективно? Вам понадобится следующий набор инструментов:
рулетка, строительный уголок и уровень – для обеспечения ровного монтажа;
строительный нож, электролобзик или ножовка – для разрезания панелей, плинтусов и брусьев;
карандаш – ставить метки на стенах и панелях;
молоток – для закрепления панелей.
Купить набор для укладки ламината можно в любом строительном магазине, а использование вышеперечисленных инструментов не требует наличия специальных навыков.
Для разрезания панелей понадобится ножовка, электролобзик или болгарка
Возможные способы соединения панелей
Элементы ламината могут соединяться между собой несколькими различными способами:
lock-замки – специальные защелки, при использовании которых гребень каждой следующей панели покрытия вводится в паз предыдущей. Это делается строго по вертикали или горизонтали, а для повышения надежности стыковки места соединений рекомендуется простучать молотком или смазать клеем;
двойные click-замки – гребень следующей панели не просто вводится в паз, но и защелкивается путем приложения небольшого усилия. Такой вариант соединения надежнее и не требует дополнительного укрепления;
клеевой способ – в последнее время используется крайне редко. При использовании этого метода торцевая и долевая сторона каждой из панелей предварительно обрабатывается клеем.
При укладке ламината своими руками пошаговая инструкция имеет незначительные отличия в зависимости от того, как вы осуществляете сборку – по рядам, присоединяя уже готовый ряд, или по отдельным панелям. Второй вариант проще осуществлять в одиночку, а первый требует меньшего количества времени.
Существует несколько способов крепления ламинированных панелей между собой
Пошаговая видео-инструкция укладки ламината своими руками: различные способы монтажа
После того как вы осуществили выравнивание пола, приобрели все необходимые инструменты и определились с подходящей системой соединения панелей, можно приступать непосредственно к укладке напольного покрытия.
Укладка первого ряда ламината
Любой тип монтажа, при котором происходит последовательное соединение одной доски с другой, называется укладкой ламината палубным способом. Палубная укладка подходит для всех типов ламината, а также отличается от фигурной экономией материала и простотой работы. Для укладки палубным способом не требуется проводить сложные расчеты и часто обрезать панели.
Оформление зазора между стеной и панелью
Если вы делаете укладку поштучно, то последовательность действий будет следующей:
первая панель укладывается замком на себя, гребнем к стене. Между стеной и панелями устанавливаются клинья для образования зазора;
к первой панели присоединяется вторая и так далее;
между совмещенными панелями не должно быть зазоров или перепадов по высоте. Продольная кромка также должна быть на одном уровне;
Укладка досок ламината с использованием деревянного бруска
для того чтобы осуществить соединение по долевой кромке, панели необходимо сначала вставлять под углом, а потом доводить нажатием до щелчка;
торцевые замки можно соединять по горизонтали или вертикали;
обрезок последней панели в первом ряду укладывается в начале второго.
Подрезка ламинированной панели до нужного размера
Полезный совет! Видео укладки ламината поможет вам выполнить все действия максимально быстро и эффективно, а также застрахует от распространенных ошибок. Найти такие видео-инструкции можно на многих специализированных сайтах.
Укладка ламината с замковым соединением
При укладке ламината по рядам вам нужно выполнить следующие действия:
первый ряд собирается из панелей с предварительно обрезанным гребнем. Ряд укладывается замком на себя. Первый ряд необязательно располагать возле стены;
Укладка ламинированных панелей по рядам
к первому ряду присоединяется второй, оба ряда приставляются к стене, устанавливаются клинья для формирования деформационного зазора;
по такой же технологии присоединяются следующие ряды;
Продольная обрезка доски
под дверную коробку ламинат заводится таким образом, чтобы между полом и косяками не образовался зазор. С этой целью стойки коробки подпиливаются снизу на толщину ламината.
Оформление стыка между двумя покрытиями в дверном проеме
Если через пол проходит трубопровод, то в месте его прохождения через ламинат необходимо просверлить отверстие с диаметром на 2 см большим диаметра трубы. Это делается для того, чтобы пол мог свободно «плавать» при перепадах температуры или влажности.
Преимущества плавающего способа укладки
При выборе любой схемы монтажа покрытия, вы можете крепить ламинат к полу при помощи специального строительного клея, а можете выбрать укладку ламината плавающим способом. Такой метод означает, что панели материала скрепляются между собой, но ничем не крепятся к основанию.
Нюанс здесь состоит в том, что на каждые 10-12 погонных метров покрытия нужно предусмотреть температурные швы, которые не дадут ламинату деформироваться при перепадах температуры в помещении. Кроме того, между стеной и ламинатом надо также предусмотреть специальные зазоры, которые можно спрятать под плинтусы.
При плавающем способе укладки панели соединяются только между собой, без крепления к основанию
Плавающий способ даст вам следующие преимущества:
если при сборке допущена ошибка, то готовое покрытие без труда можно разобрать и собрать заново. Большинство производителей утверждает, что делать это можно до трех раз;
поврежденные или деформировавшиеся в процессе эксплуатации панели можно легко заменить новыми;
укладка палубным способом проще, чем клеевым. На фото укладки ламината таким образом не видно различий с другими вариантами монтажа;
эксплуатация пола возможна сразу же после настила и монтажа плинтусов, не нужно ждать пока высохнет клей.
Кроме того, монтаж плавающим способом возможен прямо на подготовленную стяжку с предварительным использованием теплоизоляционной подложки.
Тонкости укладки ламината по диагонали
Основная особенность укладки покрытия по диагонали состоит в том, что панели располагаются под углом в 45 градусов к стенам. На видео укладки ламината по диагонали своими руками видно, что начинать монтаж следует от центра помещения, а затем продвигаться в любом удобном для вас направлении. Возле стен, как и при укладке другими способами, необходимо оставлять деформационный зазор примерно в 15 мм.
При укладке ламината по диагонали увеличивается расход материала
Также на видео укладки ламината по диагонали можно увидеть, что перед началом монтажа между противоположными углами помещения протягивается нить. Это делается для того, чтобы по ней укладывать первый ряд неразрезанных панелей. Для разрезания последующих можно использовать электролобзик или ножовку по металлу.
Полезный совет! Не выбрасывайте части панелей, которые вы обрезали с левой стороны ряда, они пригодятся при укладке правой стороны.
При диагональной укладке очень важно учитывать деформационный зазор при разрезе уголков, которые потом будут укладываться у стены.
Укладка ламината с фаской
Ламинат с фаской отличается от обычного тем, что края верхней части скошены с двух или с четырех сторон. Это позволяет ламинату быть похожим на напольное покрытие из натурального дерева, а также защищает края панелей от расслоения и скалывания в процессе эксплуатации.
На видео укладки ламината с фаской заметно, что монтаж такого типа напольного покрытия ничем не отличается от монтажа обычного ламината. Под панели с фаской также нужно монтировать слой подложки, основание желательно максимально выровнять, а саму укладку панелей можно осуществлять параллельно, перпендикулярно или по диагонали.
Фаска «очерчивает» каждую панель, что делает ее похожей на натуральную деревянную доску
Как уложить ламинат без порогов
Монтаж покрытия без порогов является одним из популярных в последнее время способов укладки ламината. Перед тем как выбрать именно этот вариант, учтите ряд возникающих нюансов:
при укладке ламината без порогов по всей квартире нужно делать компенсационные швы, если общая площадь превышает 50 м². В противном случае покрытие может вздуться, чаще всего это происходит в дверных проемах;
настоятельно не рекомендуется использовать беспороговый метод, если площадь помещения превышает 120 м²;
перед началом укладки необходимо обязательно измерить высоту двери. Зазор между дверным полотном и ламинатом должен составлять примерно 1 см;
в помещении, в котором производится укладка, должен быть невысокий уровень влажности, иначе покрытие будет вздуваться и деформироваться, а основание пола должно быть как можно ровнее;
как и в случае с обычной укладкой ламината, необходим монтаж изоляционной подложки. Это может быть вспененный полиэтилен, пробковые листы или рельефный картон, уложенный в несколько слоев. Рекомендуемая толщина подложки – 2-4 мм.
На полу гостиной и столовой уложен одинаковый ламинат без порога
На многих видео самостоятельной укладки ламината демонстрируется, что при монтаже покрытия без порогов, как и при других способах, можно по-разному скреплять между собой панели. Выбирать соединение при помощи клея стоит в том случае, если укладка производится в помещении с повышенной влажностью и высокой загрязненностью. Тогда стыки получатся герметичными, между ними не будет попадать пыль и вода. Замковый способ хорош тем, что осуществляется быстрее, а панели прилегают друг к другу плотнее.
Полезный совет! Монтаж на клей исключает возможность разбора ламината, поэтому постарайтесь избежать ошибок при укладке.
Самый сложный момент в укладке без порогов – это участки в дверных проемах. Во-первых, доски в соседних помещениях следует укладывать в одном направлении, так вы визуально расширите пространство. Во-вторых, в дверной раме следует делать подпилы там, где под ее стойки будет заходить покрытие. Видео самостоятельной укладки ламината без порогов поможет вам сделать все правильно и не допустить распространенных ошибок.
Ламинат, уложенный без порогов, зрительно увеличивает площадь комнаты
Выбирая подходящий способ укладки такого напольного покрытия, как ламинат, стоит учитывать все нюансы помещения, особенности выбранных панелей, а также брать во внимание свои навыки и возможности в плане строительства. При учете всех этих моментов вы сможете сделать идеальное напольное покрытие своими руками.
ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ
Укладка ламината на деревянный пол своими руками: видео-инструкция
Рано или поздно владельцы домов и квартир сталкиваются с вопросом ремонта пола. Оптимальным решением, которое прекрасно впишется в любой тип интерьера, является выбор ламината.
Такой пол достаточно прочный и экологически чистый, а укладка ламината может быть выполнена своими руками без привлечения специалиста и лишних финансовых расходов.

Чтобы не прогореть в выборе ламинированных полов следует учесть такие особенности:
Минимальный класс изделия должен быть не меньше 32-го.
Толщина. Грубый слой планки легок в монтаже и прослужит намного дольше, чем прочие модели. Но при этом важно учитывать и тип нагрузки, которому будет подвергаться ламинат в помещении.
Среди замковых и клеевых типов соединений для неопытных людей лучше будет выбрать замковый – его легко уложить. Монтаж ламината на деревянный пол, если последний был соответствующим образом подготовлен, отнимет всего несколько дней.
Не стоит покупать продукцию неизвестных марок. Как правило стоимость такого материала намного ниже среднерыночной, но в этом случае есть смысл задуматься – а не подделка ли это. Вполне возможно, что в эксплуатации такой пол окажется плохим и ремонт придется выполнить заново, а это дополнительные финансовые расходы.
Особо важный элемент монтажа пола — подложка. Чем качественнее подложка, тем стабильнее будет поверхность пола и тем дольше ламинат будет служить.
Для теплого пола нужно выбрать соответствующий тип ламината. Так же есть негорючий и с повышенной устойчивостью к износу и царапинам. Его используют в помещениях с повышенной нагрузкой, а в комнаты с повышенной важностью нужно выбрать тип ламината с влагостойким покрытием.
Какие инструменты пригодятся?
Чтобы максимально просто и быстро уложить ламинат на деревянный пол самостоятельно, а работу сделать более удобной, вам пригодится такой набор инструментов, который лучше подготовить заранее:
Электроинструменты. Подбираются под характеристики ламината и исходя из особенностей помещения, где будет выполняться укладка. Можно использовать как специальные инструменты (электролобзик, паркетную пилу, перфоратор, шуруповерт, электрорубанок), так и обычные ручные инструменты (отвертку, рубанок, ножовку), которые подойдут для небольших работ, выполнение которых отнимет больше времени и сил.
Так же понадобятся молоток или киянка, пассатижи, гвоздодер и стамески, в зависимости от степени подготовки поверхности
Разнообразные крепежи – от саморезов до шурупов и гвоздей, которые покупаются по мере необходимости, но лучше иметь их с запасом.
Важные атрибуты при укладке – рулетка и уровень. Без них невозможно провести качественный монтаж, кладка может получиться неровной. Это не только негативно сказывается на функциональности пола, но и на внешнем виде напольного.
Чтобы правильно стелить ламинат, стоит учесть немаловажный момент — особенности поверхности. Если деревянный пол имеет неровности и требует доработки – запаситесь листами ДВП или фанеры заранее. Очень популярна сегодня фанера OSB, которая отлично подходит для укладки ламинированных полов. Она влагостойкая и не ей не страшны температурные скачки и изменения влажности.
Исходя из размеров помещения, лучше приобрести подложку для ламината немного с запасом, чтобы потом была возможность подкорректировать размеры под характеристики помещения.
Процесс укладки
Ламинированные панели не нужно крепить к стенам или полу, достаточно состыковать их только между собой. Уложенный по плавающей схеме пол хорошо лежит, имеет возможность немного расширяться и сужаться.
Ламинат меняет свои геометрические характеристики с перепадами температур и колебаниями влажности, если укладка ламината будет выполнена с использованием клеевых составов – при любых температурных изменениях пол может искривиться. Заменить доску ламината в этом случае нельзя, нужно будет разломать всю конструкцию и только после этого постелить новый пол.
Именно из-за трудоемкости и невозможности разобрать и заново собрать ламинат клеевая технология уже не пользуется успехом. А вот бесклеевая технология обеспечивает вентиляцию деревянных составляющих структуры пола, что в свою очередь позволяет напольному покрытию служить дольше без ремонта.
Укладка ламината на деревянный пол должна выполняться строго по технологии, любые отклонения могут привести к образованию дефектов.
Благодаря использованию ламината, можно изменить внешний вид помещения, без особых на то финансовых и временных затрат.

// ]]>
Для начала нужно убедиться, что поверхность, на которую будут стелить ламинат, ровная и прочная. Так же необходимо оценить уровень изношенности деревянного покрытия пола. Если же у него нет никаких дефектов из-за грибков, плесени и других повреждений, то его смело можно использовать как основание для ламината.
Подготовка. Процесс подготовки пола для последующей укладки покрытия начинается с выравнивания. Даже если деревянный пол хоть какое-то время был в использовании, он будет иметь мелкие потертости, деформации и всевозможные неровности.
Определить степень деформации пола можно, используя уровень. Если показатель деформации не превышает 3 мм на 1 м2 то такой пол считается ровным и никаких подготовительных работ не понадобится.
Выравнивание поверхности пола
Существует несколько способов обработки, в зависимости от глубины дефектов и их характера, а именно:
Для поверхностей, где деформация составляет от 3 мм до 5 мм, поможет шлифовка.
Если есть незначительные выпуклости – их можно выровнять, используя рубанок. Делать это можно ручным или электрическим прибором, в любом случае нужно обязательно следить, чтобы под лезвием не оказалось гвоздя. Если в полу есть много гвоздей – перед началом работы нужно от них избавиться гвоздодером.
Если пол имеет уклон, который заметно даже невооруженным глазом – его выравнивают специальными брусками. В некоторых случаях изношенные участки можно выровнять фанерой. Листы тщательно закрепляются.
Только после того, как пол получился ровным, можно приступать к укладке. Технология укладки ламината на деревянный пол обязательно включает в себя настил подложки.
Монтаж подложки и ламината
Ламинат – это материал, который сам по себе имеет плохую звукоизоляцию, поэтому необходимо использовать дополнительные материалы, чтобы убрать «звонкость». Подложка поможет утеплить пол, поэтому к выбору казалось бы такого простого материала нужно отнестись со всей ответственностью.
Некоторые хозяева предпочли, чтобы мастер выполнил укладку ламината без выноса мебели. Это условие сильно усложняет задачу, соблюсти технологию становится труднее, что может негативно сказаться на качестве пола. Поэтому лучше провести капитальный ремонт всего раз, чем переделывать пол снова. Подложкой может послужить:
Уже эксплуатировавшийся ранее линолеум.
Вспененный полиэтилен, который фасован в рулонах или отдельными плитками.
Материал нужно расстелить по всему периметру помещения (обязательно в направлении, в котором будет происходить монтаж ламината) и закрепляется скотчем или аналогичным методом.
Расстилаем подложку
Теперь наступает самая ответственная часть. Неопытные хозяева часто задаются вопросом «а можно ли положить ламинат на деревянный пол?». Можно и даже нужно, он является отличной основой. Процесс монтажа потребует от человека некоторых навыков и знаний:
Обязательно между стеной и ламинатов оставляют небольшой зазор (около 10 мм, чтобы дать возможность материалу подстраиваться под условия окружающей среды).
Ламинат на деревянный пол стелим с правого угла, если это параллельная укладка. По желанию может использоваться горизонтальная или диагональная укладка.
Перед началом работ рассчитывают количество ламинатных досок. Нужно помнить, что если выбран диагональный метод – понадобится как минимум в двое больше материала для работы.
Первый ряд начинают с целой пластины, а вот второй нужно начать с половины от пластинки, чтобы в результате получить целостное покрытие. По указанному алгоритму закладывают весь пол, по окончанию работы периметр защищают плинтусом.
Укладка ламината своими руками — как правильно стелить ламинат (все способы)
* Видео-инструкция в конце статьи предотвратит 5 популярных ошибок в монтаже ламината.
Подготовка к укладке ламината
Процесс укладки ламината своими руками начинается с тщательной подготовки. Соберите необходимые инструменты для комфортного процесса. Правильно выберите ламинат и кладите его только на надежную поверхность. Подробная инструкция ниже.
Выбираем и покупаем ламинат
Выбираем ламинат (подробнее об этом в статье о том, как правильно выбрать ламинат, а также об особенностях выбора ламината для кухни, спальни и зала) и закупаем партию в количестве на 5% превышающем площадь комнаты (запас). В таком же объеме покупаем и выбранную подложку под ламинат. Если нужна дополнительная информация, советуем прочесть нашу статью о выборе подложки.
Ламинат на 48 часов оставьте в помещении, в котором он будет уложен, чтобы дать ему адаптироваться к температуре и влажности.
Инструменты для укладки ламината
Чтобы уложить ламинат самостоятельно и без лишних усилий понадобятся инструменты:
Готовим пол
Ламинат кладется на следующие поверхности: бетонный и деревянный пол, кафельная плитка, линолеум и каждое основание имеет свою последовательность подготовки.
Бетонный пол. Если пол ровный, то сразу переходим к процессу, если же нет, то придется еще разобраться со стяжкой пола. Пропылесосьте ровный пол и приступайте к процессу монтажа ламината. Важно! После окончания стяжки следует подождать 30 дней, прежде чем укладывать ламинат, чтобы стяжка стабилизировалась.
Деревянный пол. Удостоверьтесь в отсутствии скрипов и в надежном креплении досок к лагам. Укрепите конструкцию шурупами и выровняйте поверхность до идеала при помощи циклевки или рубанка. Замените бракованные доски при необходимости.
Керамическая плитка и линолеум, правильно уложенные по технологии, не требует никаких действий, помимо настила подложки. Если плитка уложена не ровно, демонтируйте ее.
Расстилаем подложку
Краткая инструкция по выбору подложки:
Рулоны из вспененного полиэтилена — недорогая и удобная в работе подложка, которая неплохо переносит влагу, но обладает слабыми звукоизоляционными свойствами и коротким скором службы.
Пробковая подложка — дорогой материал который обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию. Боится влаги и тепла. Рассмотрите и более дешевый гибрид: битумно-пробковая на целлюлозной основе.
Подложка из пенополистирола — приемлемая подложка по соотношению цена к качеству. Единственный недостаток — невозможность укладки на теплый пол.
Полиуретан на фольге — дорогой и выносливый вариант. Используйте только с ламинатом высшего качества.
На чистую и ровную поверхность расстилаем подложку, оставляя по 2-3 см внахлест на стены, чтобы ничего не съехало, при непосредственной укладке досок (позже лишнее обрежется). Подложку сопоставляем по так, чтобы края не наползали друг на друга, иначе появятся скрипы.
Способы укладки ламината
Существует несколько способов укладки ламината которые влияют на конечный вид напольного покрытия. Схема укладки определяет направление ламинатных досок: перпендикулярно входу, параллельно входу и по диагонали ко входу. Укладка под углом — красивый и оригинальный вариант, который оставляет после себя много обрезков ламината. Самый популярный вариант — монтаж ламината по направлению к свету из окна. При этом варианте стыки досок видны минимально.
При диагональной укладке доски располагаются по углом 45 градусов и требует специальных навыков. Не используйте диагональное расположение при работе своими руками.
Технология укладки ламината
Как и с какой стороны правильно класть ламинат?
Выбираем ту сторону, которая будет у людей на виду, так как в начале будут класться целые панели, а под конец уже придется их подгонять под оставшееся пространство, что не красиво смотреться. Правильно стелить ламинат от входа, а заканчивать у дальней стены или под шторами.
Совет! Класть ламинат лучше перпендикулярно окну, по направлению солнечных лучей – так швы будут менее заметны.
Ламинатная панель имеет замки с четырех сторон. Две стороны имеют короткие замки, а две другие – заметные выступающие замки (в которые вставляются). Панели ложатся коротким замком к стене, а в длинные вставляются следующие панели.
Собираем первый ряд
Первая панель
Кладем целую панель в выбранный угол и с узкой стороны вставляем в нее следующую. Процесс соединения показан на рисунке для двух видов замков, но в наше время чаще встречаются Сlick-замки. Сам процесс укладки далее будет одинаковым. Сравнение Click и Lock замков на рисунке:
Монтируем доску с замком типа «клик»
Доска подносится сбоку под углом 45°
Направляем шип в паз и слегка надавливаем рукой
Плавно опускаем доску на пол
Собираем первый ряд
Вставляем доски второго ряда аналогично, только длинной стороной в первый ряд
Слегка подбиваем ладонью чтобы доска «зашла» в соседнюю доску из того же ряда
Монтируем доску с замком типа «лок»
Собираем первый ряд, аккуратно подстукивая резиновой киянкой по следующей доске
Соблюдаем аккуратность, так как замок можно легко сломать
Аналогичным образом собираем второй ряд
Вставляем один ряд в другой, постепенно подстукивая доски от одного края к другому
Следим за отсутствием щелей
Швы не должны расходиться, поэтому при необходимости подстукивайте панели с помощью бруска и киянки.
Расставляем клинья
Чтобы правильно постелить ламинат, понадобятся распорочные клинья, которые будут устанавливаться между стеной и панелью. Ламинат ни в коем случае не должен касаться стены!
Режем и кладем последнюю в ряду панель
Когда не останется места для целой панели, замеряем оставшееся до стены расстояние (не забываем про распорочные клинья – 1-1.5 см), отмечаем карандашом на панели сколько нужно отрезать.
Также вы можете перевернуть панель на 180 градусов, и приставив к стене рядом с последней доской, отметить нужное расстояние с обратной стороны.
Важно! Не перепутайте с какой стороны отмерять, а то отрежете нужный замок.
Берем в руки лобзик — старайтесь пилить как можно ровнее и не спешите выкидывать отпиленный кусок, он может еще пригодиться для начала следующего ряда.
Вставляя последнюю панель, не остается места, чтобы подставить брусок и подбить шов, для этого возьмите металлическую S-образную скобу (или иногда встречается название струбцина для ламината). Одним краем которой цепляйте за ламинат, а по другому подстукивайте молотком, как это изображено на рисунке.
Собираем второй и последующие ряды
Определяемся со схемой укладки ламината
Самое время определиться с рисунком ламината. Выберите, на какое расстояние будет смещен каждый последующий ряд. Чаще всего это или половина длины панели, или треть, минимальный сдвиг составляет 40 см.
Кладем первую в ряду панель
Предположим, что выбрана треть. Стоит записать себе на листике размеры трети и двух третей длины панели, чтобы каждый раз не пересчитывать. Лобзиком отпиливаем треть панели, не путая, какой замок понадобится.
Соединяем первый и второй ряд
Докладываем целые панели и в конце отрезаем нужную длину.
Теперь пристегиваем собранный второй ряд к первому по ранее описанной методике. Когда весь ряд войдет, остается подстучать панели (Важно! бить по бруску, чтобы не сбить замки) у швов и киянкой сверху легонько побить все панели, чтобы они лучше улеглись.
Так продолжаем до последнего ряда, пристегивая каждый новый ряд к предыдущему.
Последний ряд
Последний ряд придется порезать вдоль (по длине). Отмеряем нужное расстояние до стены и режем с учетом клиньев. Когда будете вставлять последний ряд, распорные клинья уже можно не использовать, но оставьте 1-1.5 см отступа до стены.
Бруском сбоку уже не подстучишь, но и замки тут беречь уже не нужно, тем более они скорее всего уже спилены, так что последний ряд можно смело подбивать с помощью скобы.
Важно! Контролируйте силу удара, чтобы не сбивать верхний слой ламината.
Заключение
На этом укладка ламината закончена. Срежьте лишнее с краев подложки, уберите распорные клинья и начинайте устанавливать плинтуса.
Труднодоступные места
Под батареей
Для укладки под батареей, имеющей уходящие в пол трубы, понадобиться вымерять и начертить на соответствующей доске точное расположение этих труб и просверлить отверстия с запасом 3-5 мм. Затем отпилить часть доски, которая будет располагаться за трубами и уложить обе части. Маленькую часть предварительно нужно промазать клеящим составом для стыковки и большой доской. Образовавшуюся щель можно закрыть специальным декоративным бортиком.
Возле дверного проема
Важно! До установки дверей и ламината все грязные черновые работы должны быть закончены. Чаще всего двери ставятся после ламината, но возможен и другой вариант: сначала двери, потом ламинат. Это напрямую влияет на способ укладки пола в дверных проемах.
При укладке возле дверной коробке доски кладутся заподлицо, чтобы не образовался зазор между порогом двери и панелью ламината (в этом месте не будет плинтуса). Если есть возможность, ламинатная доска загоняется под дверную коробку. В крайнем случае, щель прикрывается специальным декоративным порожком.
Уход за ламинатной доской
Ламинат не требует особого ухода. Чтобы продлить жизнь и обеспечить идеальный внешний вид покрытию, следуйте простым советам:
Пылесосьте и мойте пол раз в неделю. Следите за состоянием колесиков ручки пылесоса — они могут повредить или испачкать доски.
Не используйте воск и полероли на постоянной основе: они не ложатся на поверхность досок и превращаются в разводы. Но используйте специальный воск для глубоких царапин, иначе они будут пропускать влагу.
Не роняйте тяжелые вещи, сразу поднимайте металлические предметы с пола, не трите ламинат жесткими щетками.
Видео по укладке ламината своими руками
Данный видео урок иллюстрирует как правильно класть ламинат и предварительно обозначает все ошибки, которые допускаются при укладке ламината своими руками.
В следующем видео вы услышите и увидите как стелить ламинат от профессионала
Еще больше видео по укладке ламината своими руками с полезными советами, а также описанием ошибок, допущенных работниками вы также найдете на нашем сайте.
Больше информации
Вопросы и ответы
Задать вопрос
Как самостоятельно самому уложить постелить ламинат, видео
Ламинат достаточно популярный и недорогой материал, используемый в качестве напольного покрытия. Неопытному человеку, который ни разу не сталкивался с ламинатом, может показаться, что это сложный и кропотливый процесс. Но если тщательно разобраться во всех нюансах работы, ламинат можно быстро и качественно постелить без помощи посторонних людей. Как правило, в каждой упаковке приложена инструкция с правилами монтажа, которая вам поможет подготовиться к работе.
Порядок укладки ламината
При настиле панели ориентируют длинной стороной параллельно падения солнечных лучей. При таком расположении швы между элементами менее заметны. Если ламинат укладывается по всей квартире, то направление рисунка выдерживают одинаковое в каждом помещении. Перед укладкой, для акклиматизации, панели выдерживают в ремонтируемом помещении в течение 48 часов в горизонтальном положении.
Замковое соединение данного напольного покрытия обладает достаточной прочностью. Для того чтобы снизить нагрузку на поперечные швы, панели укладывают со сдвигом. Наиболее эстетично смотрится монтаж в так называемом шахматном порядке. Такой способ укладки подразумевает, что шов между ламинатом предыдущего ряда приходится на середину панели следующего. При такой конструкции нагрузка от температурных расширений равномерно распределяется по всем крепежным элементам.
Укладка со сдвигом в половину панели требует большего расхода материала, в отличие от простого смещения досок, зато более надежна.
Монтаж ламината в шахматном порядке начинают с укладки начальной панели первого ряда в левом переднем ряду. Ее торец для обеспечения компенсационного зазора располагают в 10 мм от стены. Пол монтируют полосками панелей, соединенных поперечными замками. Каждая новая деталь ряда вставляется под небольшим углом в паз затвора до упора. При устройстве панели в замке допускается легкое постукивание ладонью по противоположному шву торца. После усадки ламинат укладывается горизонтально.
Последнюю панель первого ряда отпиливают электролобзиком с учетом обеспечения зазора в 10 мм от стены. Пилить ламинат следует, располагая его лицевой стороной вниз. После монтажа начальной полосы между ней и стеной вставляют распорные клинья толщиной 1 см. Интеграцию упоров осуществляют из расчета 3 штуки на целую панель и 2 — на отрезанный кусок. Установка клиньев предотвратит сдвиг ламината первого ряда при монтаже последующих полос.
Настил второго ряда начинают с отпиленной наполовину панели. Отрезанный конец располагают с зазором в 10 мм от стены, затем полоса монтируется аналогично уже уложенной. Собранный ряд вставляется в предыдущий по продольным замкам под углом до упора и затем укладывается на пол. Для выполнения данной операции потребуется помощник, особенно если помещение в длину больше 3 метров.
Остальные полосы ламината монтируются аналогично с чередованием целого и половинчатого начальных элементов. При укладке панелей обязательно должны оставаться термокомпенсационные зазоры в 1 см от стен, труб отопления и межкомнатных порогов. Если этого не делать, то ламинат может вспучить от расширения при нагреве. Уложив ламинат, в обязательном порядке демонтируют распорные клинья.
Правильно постелить ламинат – это только полдела. После настила приступают к установке плинтусов. Смонтированный пол называется “плавающим”, так как он не закреплен жестко на основании. Такая конструкция инертна к изменениям температуры, если она находится в свободном состоянии. Поэтому при установке плинтусы крепят на стену таким образом, чтобы они прилегали к панелям, а не прижимали их.
Подготовка основания
Перед тем как постелить ламинат, необходимо правильно подготовить основание. Особенности подготовки черновой поверхности будут зависеть от того, из какого материала он сделан:
Деревянный пол (доски). Первым делом следует убедить в том, что поверхность ровная и не имеет серьезных отклонений. Приемлемым показателем отклонения от идеальной ровности пола считается не более 2,5-3,5 мм на 2 кв.м. поверхности. При наличии серьезных перепадов по высоте нужно обязательно выполнять выравнивание основания.Для этого можно использовать агрегат для шлифовки деревянного пола (покупать необязательно, а взять на день у компаний, которые дают строительные приборы в аренду), либо воспользоваться листами ДСП, которые плотно притягиваются основанию из дерева с помощью саморезов и отлично подготавливают поверхность для монтажа ламината (многие специалисты отмечают, что укладка ламината на ДСП является самым оптимальный вариантом).В том случае, если пол откровенно старый, то настоятельно рекомендуется заменить сломанные и ненадежные на вид доски на новые. Это связано с тем, что срок службы ламината – более 10-15 лет в жилом помещении (даже у моделей 31 класса), поэтому в дальнейшем, чтобы провести ремонт чернового пола, потребуется разбирать напольное покрытие.
Бетонный пол. В случае с бетонным полом нужно также первым делом заняться выравниванием поверхности. Если бетонная стяжка была залита не так давно, то, скорее всего, никаких неровностей не будет, но в старых домах и квартирах бетонное основание выравнивать нужно практически всегда.Самый простой вариант выравнивания в этом случае – использование специальных самовыравнивающихся составов (так называемая «самовыравнивающаяся стяжка), которые в разнообразии представлены в строительных магазинах. Другие методы выравнивания, в принципе, можно и не рассматривать (разве что сделать стяжку традиционным способом, если есть лишний цемент).
Подготовка основания
Мастерство отделочника определяется не тем, как он произвел настил напольного покрытия, а как он подготовил основание
Самое важное правило при укладке ламината – гладкое и ровное основание на 90% облегчает работу. Но здесь есть небольшой нюанс
Дело в том, что ровное основание, совсем не обязывает вас добиться идеальной, горизонтальной поверхности. Необходимо стремиться, чтобы поверхность пола была без впадин и выпуклостей. Даже если будет небольшой уклон, он вреда не причинит. Решающее значение имеют локальные возвышения изменяющие геометрию идеальной плоскости.
Например, имеется комната 4х6 м. После замера высоты в разных углах, получаем следующие данные: высота помещения у одной короткой стены 248см, а у противоположной 252 см. То есть, имеется разница в 4 см. При этом, пол абсолютно ровный, просто он под уклоном. Это вполне приемлемо, и вот почему. У планок ламината самое слабое место – замок. Геометрия каждой ламели идеальна, толщина планки максимум 14 мм. Значит, составные части замка будут иметь толщину максимум по 3-4 мм.
Находясь в одной плоскости, и опираясь всей площадью на основу, нагрузка, воздействующая на планку, распределяется равномерно. Но если будет иметься небольшая неровность, но вся нагрузка будет приходиться именно на этот изолированный участок ламели. И всем известно, что ломается там, где тонко. В нашем случае, это замок.
Дополнительным аргументом для минимизации объёма работ, является слой стяжки. В нашем примере, слой стяжки около одной стены будет 4 см. И сохнуть такой объём будет месяца полтора.
Но есть и другой способ. Перед тем, как положить ламинат, можно использовать не бетон, а быстросохнущую самовыравнивающуюся стяжку, которая быстро и качественно выровняет неровный пол. Сейчас можно подобрать составы, которые позволяют выравнивать перепады до 10 см и срок их полного высыхания всего сутки.
Расход смеси на 1 м2, приблизительно 13 кг, при толщине слоя 10 мм. С помощью лазерного уровня, можно определить уровень горизонта, и разницу по высоте в разных углах комнаты. Затем уже, виртуально разбейте комнату на ряды шириной в 1 м, и подсчитайте, сколько потребуется смеси, для выравнивания пола.
Применять состав для выравнивания поверхности пола нужно по инструкции от производителя. Правильно приготовить его довольно просто, нужно лишь смешать смесь с водой в указанных пропорциях.
Обратите внимание, мы предложили два варианта выравнивания полов. Выбор за вами
Но в любом случае, на выходе у вас должна получиться идеально гладкая поверхность.
Чуть по-другому будут обстоять дела в комнате с старым деревянным полом. В этом случае, необходимо уложить на доски фанеру, осб плиту или ДСП. Толщина 6-8 мм будет достаточной. Прикручивать её необходимо через каждые 25-30 см. Это предупредит возникновение скрипа в дальнейшем. Уложив фанеру, обработайте её антисептической пропиткой. В дальнейшем, поверх готового основания, можно стелить ламинат.
А вот на ковролин, из-за его мягкости, стелить ламинат нельзя.
Укладка гидроизоляции
После выравнивания полов и достижения стяжкой необходимой кондиции (остаточной влажности), можно приступить к укладке гидроизоляции. Для этой цели используют рулонный полиэтилен толщиной от 150 микрон.
Настилать его требуется параллельно будущему ламинату. Размер нахлёста 12-15 см. Стыки проклеиваются скотчем.
Популярные вопросы и ответы
Как постелить ламинат самому?
Все подводные камни и нюансы, на которые нужно обратить внимание, указаны в инструкции, поэтому лучше всего следовать именно ей, прочитав предварительно общие советы по настилу
Настил на бетонный пол: это возможно?
У многих людей возникает вопрос, как настелить ламинат на бетонный пол. Особенно актуальна эта проблема для тех, кто покупает квартиры в новостройках. Итак, только что купленный ламинат, нужно продержать в комнатной температуре около двух суток. Затем должна быть совершена подготовка основы бетонного покрытия, главное чтобы оно было ровное. Все неровности поверхности нужно предварительно самостоятельно устранить во избежание дальнейшей деформации ламината. Для выравнивания пола используют нивелир массу или сухую стяжку, предварительно устранив все ямки и трещины с помощью грунтовки. Затем на пол укладывается пароизоляционный и шумоизоляционный слой. И только потом можно приступать к укладке ламината согласно инструкции. Для внимания новичков выше можно смотреть видео урок и фото по укладке ламината.
Как стелить ламинат на деревянный пол?
Данный вопрос очень щепетилен и имеет двоякий ответ. Конечно, на деревянный пол можно уложить ламинат, но он должен быть идеально ровным, все его составные части, досточки должны быть хорошо зафиксированы. Безусловно, старый деревянный пол лучше удалить, так как его трудно привести в надлежащее состояние. Процесс демонтажа деревянного пола очень сложный и грязный, но зато впоследствии вы сможете качественно уложить ваш ламинат. Некоторые умельцы, все же решают данный вопрос с помощью фанеры, то есть прикрепляют отдельные листы фанеры на деревянный пол с целью его выровнять. Затем укладывается подложка, которая служит гидроизоляцией и звукоизоляцией. И только потом, закрепив все слои подложек можно приступить к укладке ламината.
Ламинат на фанеру? Нет проблем!
Вопрос, как правильно стелить ламинат на фанеру, задают очень часто. Поскольку фанера представляет собой достаточно ровное покрытие, достаточно вымерить уровнем горизонтальную поверхность, которая не должна иметь перепады более 2-3 мм. На фанеру мы укладываем гидроизоляционное и шумоизоляционное покрытие, производим его точную фиксацию на поверхности. Затем начинаем выкладывать ламинат на ДСП перпендикулярно направлению падающего света из окна. Как правило, настилка ламината своими руками начинается с дальнего левого угла комнаты. Вдоль всех стен устанавливают специальные клинья, на которые и начинается укладка первых досок ламината посредством закрепления второй доски в замок первой.
Можно ли стелить ламинат на линолеум?
Ответ на вопрос, можно ли стелить ламинат на линолеум, конечно, положительный. Более того, существует несколько преимуществ такого метода укладки. Во-первых, линолеум создаст отличный звукоизоляционный слой. Во-вторых, вам не придется тратить большие деньги на установку теплого пола, так как линолеум значительно сохраняет тепло, особенно это актуально для квартир, расположенных на первом этаже. Для того чтобы определить можно ли стелить ламинат на линолеум в вашей квартире, нужно убедиться в том, что линолеум не имеет значительных повреждений и не слишком мягкий, чтобы в дальнейшем ламинат не прогибался. Линолеум должен плотно прилегать ко всей поверхности пола. Прежде чем укладывать ламинат на линолеум нужно уложить промежуточный слой подложки из полиэтилена или слой, выполненный из вспененных или пробковых материалов. Не стоит на этом экономить, если вы хотите постелить красивый и качественный пол из ламината на долгие годы.
Что нужно знать при самостоятельной укладке ламината
Чтобы понять, как своими руками правильно класть ламинат, нужно ознакомиться с требованиями производителя, изложенными в листке-вкладыше, и посмотреть обучающие видео.
Соблюдение инструкции — необходимое условие, и в случае порчи панелей при нарушенной технологии гарантия на бесплатную замену материала не действует.
Схема технологии укладки ламината
Ключевые моменты:
изначально проверить качество ламинированных досок и провести акклиматизацию;
использовать напольное покрытие строго в оговоренных помещениях;
тщательно подготовить основу под ламинат, которая должна быть сухой, ровной, чистой и гладкой;
постелить на основание звукоизоляционный материал, а при укладке на бетон вначале застелить его плёнкой, сформировав гидроизоляционный барьер;
поверх изоляционного слоя уложить подложку;
выбрать правильное расположение панелей относительно света и стен — вдоль или поперёк. В больших не загромождённых мебелью помещениях ламинат укладывают вдоль основного источника света, что поможет скрыть швы и достичь натуральной палитры красок, а чтобы визуально расширить пространство, монтируют покрытие поперёк стен;
укладывают панели чаще всего по методу кирпичной кладки, что снижает нагрузку на них в процессе эксплуатации;
чтобы ламинированные доски не вздулись, нужно оставить зазор в 5–10 мм между краем покрытия, стенами и дверными проёмами;
после укладки необходимо проверить герметичность стыков, а в процессе монтажа использовать качественные и подходящие по составу герметики.
Немалое значение для беспроблемной и долговечной эксплуатации ламинированного пола имеет правильный выбор основания, что обязательно указывается производителями в рекомендациях.
К примеру, это может быть бетонная стяжка над тёплым полом, старое деревянное покрытие, асфальт, кафель, линолеум, ДСП. Ковровые покрытия, вспененные ПВХ-настилы, и подобные им материалы в качестве основы под ламинат не годятся, поэтому должны быть демонтированы. В противном случае:
при ходьбе могут разойтись швы;
скопившаяся под ними влага приведёт к образованию плесени и грибка на внутренней поверхности ламината и его разрушению.
Подготовительные работы
Варианты укладки ламината: параллельно падению света через окно, перпендикулярно и по диагонали.
Ламинат, если сравнивать его с иными напольными покрытиями, требовательнее к подготовке основания, которое в итоге должно получиться не только ровным, но и гладким. Постелить ламинат можно на бетон, линолеум, кафель или дерево.
Если укладывать ламинат планируется на бетон, то делать это допускается после высыхания бетона, что произойдет через месяц после заливки смеси.
Если предстоит заменить покрытие на бетонной основе, следует снять старое основание, проверив состояние бетона. При обнаружении незначительных неровностей и трещин, основа должна быть выровнена с помощью самовыравнивающихся составов. Случается так, что старый бетон оказывается поврежденным более существенно, тогда старая стяжка должна быть полностью удалена, а на ее месте следует создать новую.
Любое бетонное покрытие либо наливной пол должны быть защищены пароизоляцией, которая должна быть уложена внахлест на 25 см, кроме того, материал должен быть уложен с напуском на поверхность стен на 15 см. Пленка на стыках должна быть зафиксирована скотчем.
Если планируется уложить «сухую стяжку», то ее поверхность не должна защищаться полиэтиленовой пароизоляцией, так как данный слой в ней предусмотрен.
Деревянное основание может быть использовано в качестве базы для ламината только тогда, когда оно не поражено вредителями или грибком. Обнаружив плохо зафиксированные половицы, следует их привинтить к лагам с использованием саморезов. Незначительные неровности можно устранить способом циклевки. При наличии на деревянном основании провалов и чрезмерных повреждений, доски нужно разобрать, достигнув лаг, чтобы выровнять или заменить.
Дерево и бетон могут быть идеально выровнены, если поверх них в шахматном порядке уложить ДСП либо фанеру. Основание на базе древесины, фанеры либо ДСП не требуют полиэтиленового слоя, а вот звукоизоляционная подложка понадобится обязательно.
Выбирая в качестве основы линолеум или плиточный пол, предстоит обустроить подложку, лишенную пароизоляции, после чего можно постелить ламинат.
Нельзя производить укладку на ковровом покрытии. Ламинат нельзя приклеивать или фиксировать другим, не традиционным, способом к какому бы то ни было основанию. Недопустимо осуществлять укладку ламинатной доски в пространстве ванной комнаты, бане и иных помещениях, которым свойственна высокая влажность. Системы пола кабельного или «матового» типа не могут быть использованы в качестве основы для ламината.
Если вы решили постелить ламинат на кухне или в коридоре, следует использовать панели, которые имеют износостойкость соответствующего класса. Кроме того, при этом предстоит герметизировать замковые системы.
Настилка ламината
Первая доска ламината укладывается поверх подложки параллельно стене, при необходимости отрезается деталь от второй доски, дополняющая ряд. Как правильно выполнять работы по укладке:
Выполнить торцевое соединение в замок, проверить прямолинейность линейкой, угол примыкания к стене – угольником. Замерить расстояние до противоположной стены и разделить его величину на действительную ширину ламелей. Полученное число должно быть близко к целому, чтобы на последнем ряде не резать тонкую вставку.
Концы ряда не должны доходить до стены на 10 – 12 мм. Допустимо его выполнять впритык с демпферной ленте. Резку ламелей нужно производить в стусле под нужным углом продольной ножовкой по дереву. Для позиционирования первого ряда нужно установить вдоль деревянные опорные колышки. Остатком ламели от первого ряда начать второй ряд. Выпилив по размеру недостающую деталь, смонтировать второй ряд. Первым выполняется соединение в торцевой замок, затем вручную осадить весь ряд в боковое соединение
Внимание! Применение ударного инструмента исключается.
При необходимости обойти трубу отопления нужно тщательно разметить ось ее расположения заем просверлить отверстие диметром на 1 – 2 мм больше диаметра трубы. Прямые участки выпилить ножовкой.
Далее работа продолжается таким же образом.
Выравнивание деревянного пола
Самой главной проблемой для укладки ламината является неровный деревянный пол. Перепады высот между досками не должен превышать 2-х мм на 1 м.кв. При незначительных показателях используют шлифмашинку или рубанок. Ими проходятся по всей поверхности, периодически проверяя состояние пола с помощью уровня или деревянной планки и ватерпаса
Если деревянный пол слишком не ровный используют фанеру, ОСБ или ДСП. Данный способ идеален для создания базовой основы под ламинат. В последнее время ОСБ активно вытесняет фанеру из сферы строительных работ. По качеству это схожие материалы, но ОСБ-изделия оказываются предпочтительнее, так как
легко обрабатываются;
обладают хорошей прочностью;
не расслаиваются под механическим воздейстием;
влагоустойчивы, не коробятся от воды и испарений;
обладают упругостью;
стоят дешевле фанеры;
имеют выигрышные габариты.
На сегодняшний день плиты ОСБ – один из самых лучших материалов для выравнивания пола под ламинат. Полотна полностью совместимы с другими деревянными деталями, черновым настилом.
ОСБ используют как подложку под ламинат. Выбор габаритов этого материала зависит от толщины основного покрытия. Для ламината 7 мм настилают плиты в 2 мм, 8-9 мм – ОСБ 3 мм. Если положить основание под ламинат из более толстых полотен, при дальнейшей эксплуатации они могут просесть. Это отрицательно скажется на замковых соединениях: они деформируются и сломаются.
Осб-плиты прикручивают саморезами или прибивают гвоздями подходящей длины к лагам или черновым доскам. Расстояние между ними определяется размерами полотна. Обычно шаг от одного крепежа до другого составляет 20-25 см. данную процедуру можно наблюдать на специальном видео.
Нельзя класть плиты под ламинат плотно прижимая друг к другу
Важно оставлять технический зазор в 5 мм. Впоследствии его замазывают эпоксидной шпаклёвкой или заливают монтажной пеной
Просматривая видео по подготовке основания под ламинат, следует обратить внимание на устройство гидроизоляции. Её необходимо проложить под плитами ОСБ, чтобы в дальнейшем избежать скопления конденсата, образования повышенной влажности и порчи деревянных изделий
Итак, с помощью фанеры или плит ОСБ можно превратить даже очень неровный деревянный пол в идеальную поверхность под ламинат, главное положить все правильно.
Здесь можно почитать о выравнивании пола фанерой
Вы можете ОТКРЫТЬ этот DIY!
Этот пост предоставлен вам компанией Select Surfaces.
Сегодняшний пост — все про ламинат , ребята! Уф, это был гигантский проект, и я с нетерпением жду возможности поделиться с вами всеми подробностями и советами!
Мне не терпелось нажать «опубликовать» в этом посте, так как я очень взволнован, чтобы поделиться новым внешним видом нашего дома. Я действительно имею в виду NEW LOOK , потому что я определенно чувствую, что хожу в другом доме.
Но позвольте мне начать с того, что вернем вас в переулок воспоминаний и расскажем о том, с чего мы начали — о нашем путешествии по полу — так сказать…
Мы переехали в наш дом десять лет назад. На первом этаже дома были паркетные полы, на втором — ковровое покрытие. Довольно стандартная установка, правда? У нас не было проблем с ковром примерно 2-3 года назад, когда износ действительно начал проявляться. Я имею в виду, что в доме был ковер почти 20-летней давности! Он стал выглядеть очень грязно, и я его возненавидел! Я просто НЕНАВИЛ ЕГО!
Поверьте мне, я несколько раз арендовал средства для чистки ковров, и это действительно помогло временно, но мне всегда казалось, что грязь и пыль возвращаются довольно быстро после глубокой чистки.Мы заговорили о возможной замене ковра на втором этаже. Мы быстро остановились на ламинате . Когда я впервые начал изучать ламинат, я много читал о его износостойкости, долговечности и тому подобном. Я погуглил, черт возьми, и был убежден, что ламинат будет для нас лучшим выбором! У меня есть два мальчика (HA- очень энергичные два мальчика ! ), и они буквально не перестают бегать по дому.Я думал, что с возрастом все изменится, но я ошибался, LOL! Я определенно должен был принять это во внимание. Кроме того, ламинат на удивление недорогой (менее 2 долларов за квадратный фут!), Прост в установке и выглядит действительно потрясающе и довольно стильно.
Итак, это было то, как мы выбрали ламинат, но слышим вот что: эта девушка посчитала, что если мы собираемся переделать второй этаж, мы могли бы просто переделать и первый этаж, чтобы создать целостный вид. по всему дому! О боже… Я действительно ЛЮБЛЮ браться за проект!
Ну…
Я тебе вот что скажу … Муженек ПРОСМОТРЕЛ эту идею (обратите внимание на сарказм!).😉 «Потому что ты знаешь, что это значит… перемещать КАЖДУЮ ОДНОВУЮ МЕБЕЛЬ И ДЕРЬЮ, которые я копил годами, — ИЗ дома. Ага! Идея ему очень понравилась. 🙂 Вы только посмотрите на это счастливое лицо \ / \ / \ /! 🙂
Мы знали, что это будет проект MONSTER , но мы уже сделали некоторые из них … например, этот KITCHEN MAKEOVER , который честно проверил наш почти 20-летний брак, или этот SPA-LIKE BATHROOM MAKEOVER , который оказался невероятным .Мы знали, что справимся с таким проектом. И теперь, когда проект завершен, рада сообщить, что никаких документов о разводе подано не было! 🙂
Ладно, вернемся к настилу…
Итак, мы наткнулись на ламинат Select Surfaces в Sam’s Club. Мы работаем по бизнесу и часто ходим к Сэму. Регулярно проходя мимо проходов в Sam’s Club, мы влюбились в ламинат Select Surfaces, и это было лишь вопросом времени.
Select Surfaces имеет несколько вариантов отделки, подходящих к любому декору, и я смог сузить свой выбор до и двух вариантов отделки , которые мне очень понравились. Я взял образцы домой, а затем мы остановились на отделке КАРАМЕЛЬ, , и я так счастлив, что мы это сделали! Мы купили 158 коробок (Да, несомненно, это была отличная тренировка, чтобы принести эти коробки в дом!).
Но прежде чем я поделюсь своими самыми ценными советами по укладке ламината, я хочу показать вам грязный ковер и основание под ним.Я был действительно шокирован тем, что мы увидели, когда рвали ковер. Посмотри на это! Невероятно!
Так что одно это должно заставить вас подумать о том, чтобы вырвать ковер и установить ламинат!
Но перейдем к СОВЕТАМ ПО УСТАНОВКЕ ЛАМИНАТНЫХ ПОЛОВ!
СОВЕТ №1 — ИЗМЕРЕНИЕ, ИЗМЕРЕНИЕ И ПРАВИЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ!
Самый первый шаг в этом процессе — измерить ваше пространство! Измерьте каждый дюйм, запишите его, затем рассчитайте общую площадь в квадратных футах, на которой вы хотите установить ламинат! Здесь очень важно быть точным и правильно измерять.Измерьте ширину комнаты и умножьте ее на длину комнаты. Когда у вас есть свои числа, вы можете ввести их в калькулятор на веб-сайте Select Surfaces, и он точно скажет вам, сколько коробок вам нужно приобрести для вашего проекта! Не забудьте добавить 5-8% дополнительных напольных покрытий к своему общему количеству на случай излишков.
СОВЕТ № 2 — ПОДГОТОВИТЕ ПОДПОЛЫ!
Это важный шаг! Если вы удалили ковер, не забудьте вытащить ВСЕ гвозди и скобы с поверхности, прежде чем приступить к укладке ламината.Затем пропылесосьте всю грязь и пыль, чтобы тщательно очистить поверхность. Все, что там останется, может вызвать проблемы с укладкой пола. Вам нужна гладкая чистая поверхность. Мы не снимали плинтусы, и это не помешало нашей установке, вы все равно должны вернуться, чтобы заменить молдинг обуви, и вам нужно оставить небольшой зазор по краям для расширения и сжатия в зависимости от сезона.
СОВЕТ № 3 — ПЛАНИРУЙТЕ, КАК УКЛАДИТЬ ПОЛЫ
Спланируйте заранее и решите, как вы собираетесь укладывать пол.Всегда оставляйте дополнительное пространство между стенами и полом для расширения. Это очень важно. -Используйте распорку, чтобы сохранить правильный интервал.
СОВЕТ №4 — ОБУЧАЙТЕ СЕБЯ ПО ПРАКТИКЕ!
Уложить ламинат несложно. На самом деле, это проще, чем вы думаете, даже если вы не любитель DIY! Но прежде чем начать укладывать пол, обязательно посмотрите видео, поскольку они очень полезны и информативны, если вы никогда этого не делали.Я не буду делиться пошаговым руководством по этому поводу, так как Select Surfaces содержит множество советов, приемов и видео по установке ! Не торопитесь и посмотрите эти видео, чтобы сделать установку проще и проще!
СОВЕТ № 5 — ДОБАВЬТЕ ОТДЕЛКУ
Последним шагом и завершающим штрихом является добавление молдингов для обуви вокруг комнат и Т-образных молдингов в дверные проемы. Я купил молдинги для обуви в The Home Depot и окрасил их в тот же цвет, что и мой пол (который оказался почти точным), и купил Т-образных молдингов в Sam’s Club для дверных проемов.Установка на оба этих элемента прошла легко и быстро.
Тогда, в конце концов, перенесите все обратно в свой дом и наслаждайтесь плодами своего труда! Оно того стоит!
Самым драматическим изменением для меня стало то, что наш коридор и лестница наверху казались очень узкими и темными с ковром, а теперь красивые блестящие полы делают их просторными, яркими и красивыми! Глубокое обновление ковра строительного уровня! Посмотрите, как это выглядит по индивидуальному заказу !!!
Мне также нравится наша спальня , которая была немного переделана несколько месяцев назад, и мне не терпелось увидеть эту комнату с ламинатным полом! Просто великолепно!
И, наконец, моя гостиная! Я буквально не мог бы полюбить свой дом с новым полом больше, если бы захотел!
Я настоятельно рекомендую вам проверить ламинат Select Surfaces, если вы планируете внести эти изменения в свой дом!
Как всегда, поделитесь своими мыслями и любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть!
Огромное СПАСИБО Select Surfaces за предоставление нам этого превосходного продукта для нашего проекта!
Ура,
Анико
Подпишитесь, чтобы получать мои еженедельные обновления по электронной почте!
Как только вы зарегистрируетесь, вы получите БЕСПЛАТНУЮ копию моего мини-руководства по домашнему стилю!
Ваша информация * никогда * не будет передана или продана третьим лицам.
Как уложить ламинат
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы покупаете продукт или услугу у аффилированного лица, такого как Amazon, после перехода по ссылке на этом веб-сайте, мы получаем комиссию с соответствующих покупок.
В этом руководстве мы рассмотрим, как укладывать ламинат. Далее в статье вы найдете список инструментов, необходимых для работы, и пару видеороликов, чтобы вы могли увидеть процесс в действии.
Если вы впервые укладываете ламинат, настоятельно рекомендую вам потратить немного времени на просмотр видео.
В идеальном мире домашнего мастера для каждого проекта и помещения не было бы препятствий. К сожалению, это не так. Так что при укладке ламината вы столкнетесь с одной-двумя проблемами. Вот несколько примеров:
Трубы радиатора
Двери
Дверца дымохода
Углубления
Однако не позволяйте этому отвлекать вас от установки ламината самостоятельно.
Прежде чем мы перейдем к основам процесса, давайте взглянем на некоторые вещи, о которых вам нужно знать, и принять решение, прежде чем снимать пластиковую упаковку с первой упаковки.
Купите набор для ламината
Набор для ламината содержит все инструменты, необходимые для облегчения работы. Хороший вариант обойдется вам примерно в 15-20 фунтов стерлингов, но это потраченные деньги не зря, особенно если вы планируете укладывать ламинат в нескольких комнатах.
В типичном комплекте, подобном представленному ниже, вы получаете:
1 двуглавый молоток
1 резиновый отбойный молоток
1 тяга
20 (+) прокладок
Акклиматизируйте ламинат перед укладкой
Доска должна акклиматизироваться к комнатной температуре в течение примерно 48 часов.Проверьте свою упаковку, чтобы узнать, рекомендует ли производитель больше или меньше времени. Вы можете разложить пакеты по полу, если у вас достаточно места. Если вы этого не сделаете, положите пакеты друг на друга, положив между ними деревянные (или аналогичные) бруски, чтобы воздух мог циркулировать.
Не ставьте их «дыбом», как они умеют поклониться.
Если вы используете подложку из ДВП, дайте ей акклиматизироваться в той же комнате не менее 24 часов.
Решите, как вы хотите обращаться с плинтусами
Плинтусы у вас есть на выбор:
Временно удалите их, пока вы делаете работу, а затем установите на место, когда закончите
Снимите старые плинтусы, выполните работу, затем установите новые плинтусы
Сдвиньте края ламинатного пола под плинтус доски и установите бортик, чтобы скрыть стык
Сдвиньте края ламинатного пола под плинтусы и не допускайте попадания кромок
Сдвиньте края ламинатного пола до плинтусов и установите кромки, чтобы скрыть стык.Самая большая проблема с этим методом — высота плинтуса. Бисероплетение может скрыть плинтус меньшего размера больше, чем вам хотелось бы. Для более высоких плинтусов это не проблема.
Отбортовка, также известная как отделка пола или окантовка, располагается поверх ламината, чтобы скрыть неприглядные зазоры там, где она встречается со стеной или плинтусом. Обычно он выпускается в виде длинных полос, которые соответствуют цвету и стилю выбранного вами ламината.
Выберите направление укладки ламината
Одна из самых больших проблем, которые волнуют людей при укладке ламината, — это выбор направления, в котором он должен идти.Это может показаться мелочью, если вам никогда не приходилось принимать это решение, но это очень важное решение, которое вы хотите принять правильно. Ведь напольное покрытие может стоять долгие годы.
У вас есть три варианта:
По горизонтали
По вертикали
По диагонали
Quick-Step рекомендует «… укладывать пол в том же направлении, что и основной источник света в комнате, и на той же линии, что и наиболее часто используемый вход».
Думаю, это хороший совет.Это делает линии в комнате лучше. Итак, в длинном и узком коридоре ламинатные плиты следует класть вертикально, а не горизонтально. Это также упрощает обрезку каждой части по размеру и создание ступенчатых секций.
В конце концов, все зависит от личных предпочтений.
Если вы укладываете новый ламинат поверх деревянных половиц, специалисты рекомендуют укладывать их в направлении, противоположном половым доскам, и поперек существующих балок.
При укладке ламината на бетонный черновой пол вам понадобится гидроизоляционная мембрана.
Если вы укладываете ламинат на бетонный черновой пол, вам сначала нужно уложить влагонепроницаемую мембрану, чтобы защитить ламинат от влаги. В качестве альтернативы можно использовать подложку из ламината, содержащую влагонепроницаемую мембрану.
Теперь, когда это не проблема, давайте рассмотрим процесс укладки ламината.
Шаг 1. Подготовьте комнату, убрав всю мебель и текущее покрытие пола.
Прежде чем вы начнете укладывать новый ламинат, вам нужно очистить комнату, в которой вы его укладываете.Очевидно, я знаю, но это первый шаг!
Если в комнате настелено ковровое покрытие, и вы хотите использовать его снова или продать, освободите ковровое покрытие, сверните его и вытащите из комнаты. Если вы планируете выбросить ковер, используйте нож Стэнли или качественный универсальный нож, чтобы разрезать его на полоски или более мелкие кусочки (их легче переместить и достать до кончика) и поместите снаружи.
Теперь снимите захваты ковра (по возможности наденьте толстые перчатки). Во втором видео ниже есть хороший совет, в котором предлагается использовать лом для снятия захватов ковра.Вы помещаете лом как можно ближе к гвоздю, удерживающему захват для ковра на полу, и слегка подталкиваете его, чтобы ослабить захват. Затем потяните захват. Это снижает вероятность раскалывания ковровых захватов.
После того, как вы очистили комнату от нынешнего напольного покрытия и всей мебели, самое время прибраться. Очистите поверхность щеткой, чтобы собрать более крупные предметы, затем пропылесосьте пол, чтобы собрать более мелкий мусор. Вы хотите, чтобы пол был как можно более чистым от мусора.
Шаг 2 — Укладка подложки
Подложка для ламината обычно бывает в виде рулонных или квадратных досок. Стандартные рулоны из пенопласта толщиной 3 мм лучше всего подходят для ровных полов, таких как половые доски. В то время как более толстая (5 или 7 мм) основа из древесноволокнистых плит подходит для бетонных оснований и может помочь улучшить звуко- и теплоизоляцию.
Рекомендации производителя по установке см. На этикетке на упаковке ламината. Как правило, необходимо оставлять несколько миллиметров между каждой древесноволокнистой плитой и стеной и немного меньше между каждой доской, чтобы учесть расширение.
Рулоны подложки можно скрепить лентой, чтобы они не двигались. К некоторым типам рулонной подложки уже прикреплена лента.
Положите подложку на пол в соответствии с инструкциями производителя. Оставьте зазор 10-16 мм вокруг радиаторных трубок и т.п. Возможно, вам придется обрезать древесноволокнистые плиты по размеру комнаты.
Шаг 3 — Как уложить ламинат
Пришло время заняться тем, чего вы так долго ждали — научиться укладывать ламинат.
Плиты соединяются друг с другом бок о бок с использованием конструкции «гребень и паз», а края защелкиваются на месте с помощью защелкивающейся системы. Это проверенный и проверенный метод создания прочной поверхности.
Начните с угла, поместив распорки из набора для пола между плинтусом и ламинатной доской — вам понадобится как минимум две распорки по краю и одна или две в конце. Если вы работаете без набора для ламината, оставьте зазор 1/4 или используйте старые деревянные полы.Вы хотите поднести первый кусок ламината к плинтусу так, чтобы он упирался в распорки.
Как только первая доска окажется на месте, установите следующую доску и пройдите через комнату. Когда вы дойдете до противоположной стороны комнаты, чтобы завершить первый ряд, измерьте последний кусок, отметьте его на обратной стороне карандашом и квадратом и отрежьте его по размеру с помощью лобзика, настольной пилы или стандартной ручной пилы. Если длина обрезки не менее 300 мм, вы можете использовать ее для начала следующего ряда.
Не забудьте оставить зазор 1/4 дюйма по периметру напольного покрытия, чтобы учесть его расширение, поэтому не обрезайте кусок для плотного прилегания. Кроме того, не беспокойтесь о грязном разрезе, если вы покрываете периметр бисером или новым плинтусом, поскольку он будет скрыт, когда работа будет сделана.
Вставьте последнюю деталь на место и используйте молоток и тягу из набора для укладки ламината, чтобы зафиксировать ее на месте.
Если отрезок от первого ряда слишком короткий для начала второго ряда, отложите его в сторону, чтобы использовать позже, отрежьте кусок от другой доски и начните второй ряд от той же стены, что и первый.Перед тем как начать, установите распорку на место. Наконечники обычно имеют разную длину, поэтому узор, когда вы закончите, не будет однородным (как у типичной кирпичной стены). Это выглядит лучше и не нарушит устойчивости пола.
Продолжайте повторять процесс, пока не будет построен новый пол.
Когда вы дойдете до последнего ряда, вам, вероятно, придется разрезать ламинатные доски по длине, чтобы они соответствовали доступному пространству. При резке оставьте распорки.
Вот и все.Уделите несколько минут, чтобы посмотреть два видео ниже, чтобы увидеть процесс в действии и получить несколько советов по укладке ламината.
Как уложить ламинат (видео)

Установка ламината впервые (видео)

После публикации этой статьи я нашел еще одно видео на YouTube о том, как укладывать ламинат, которое содержит некоторые полезные советы и подсказки от профессионалов. Это так хорошо, что мне пришлось поделиться этим с вами.Вот.
Укладка ламината и хитрые советы новичкам (видео)

Как уложить ламинат — часто задаваемые вопросы
Можно ли положить ламинат поверх ламината?
Это не рекомендуется. Ламинированный пол «плавает» и немного перемещается. Укладка ламината поверх ламинатного пола приведет к образованию двух плавающих полов, которые могут вызвать проблемы в будущем. Лучше всего взять старый пол и уложить новые доски.
Можно ли укладывать ламинат самостоятельно или нужно нанять профессионала?
Большинство людей с базовыми навыками самостоятельной работы должны уметь самостоятельно укладывать ламинат. Обязательно прочтите это руководство полностью и просмотрите видеоролики до конца, чтобы вы могли следить за процессами и усвоить несколько советов.
Всегда ли ламинат нуждается в подкладке?
Стелить ламинат без подложки можно, но это не рекомендуется. Особенно на бетонных или цементных основаниях.Подложка помогает создать ровную поверхность и поддерживает систему фиксации досок.
Если к ламинатному напольному покрытию прикреплена подложка, больше не нужно откладывать. В большинстве случаев также рекомендуется нанести паровой слой под подложку, чтобы защитить пол от влаги.
Можно ли укладывать ламинат поверх ковра?
Можно положить ламинат поверх ковра, но в большинстве случаев это не рекомендуется.Основная причина этого в том, что ворс вашего обычного домашнего ковра слишком мягкий, чтобы система блокировки ламината могла работать эффективно. Со временем без необходимой поддержки ламинат может прогнуться и повредить пол.
С учетом сказанного, если ковер прочный и с низким ворсом, как ковер, который вы видите в коммерческих помещениях, таких как вестибюль отеля, кинотеатр или ресторан, то поверх него можно положить ламинат. Максимальная толщина ковра должна составлять около ¼ дюйма.Для ламината не подходят вещи большей толщины. (источник)
Можно ли укладывать ковер поверх ламината?
Это спорный вопрос, разделяющий мнения! Профессионалы почти всегда рекомендуют удалять старый ненужный ламинат перед укладкой ковра. Но люди, которые это сделали, ценят дополнительный слой изоляции и задаются вопросом, о чем идет речь.
Возможно, самая большая проблема — это высота. Дополнительная высота, создаваемая ковром и подложкой, может помешать открыванию дверей.В этом случае их необходимо снять и строгать, чтобы они снова открывались и закрывались свободно. Кроме того, примите во внимание ваши будущие варианты — если вы решите удалить только что подогнанный ковер и старый ламинат, чтобы вы могли уложить другой тип пола, зазор под дверью будет достаточно большим, чтобы вызвать неприятный сквозняк (как протянуть — стойкие двери).
Можно ли положить ламинат на плитку?
Да, можно. Пока пол ровный и ровный. Вы все равно должны положить подходящую подложку поверх плитки, прежде чем класть ламинатные доски.
Вам нужен комплект ламината для ламината?
Короткий ответ — нет. Однако, если вы впервые укладываете ламинат, обычно дешевле купить все необходимые инструменты, которых у вас еще нет, в виде набора. Сюда входят такие вещи, как тяговая штанга и отбойный блок.
Сообщите нам, понравился ли вам пост. Это единственный способ стать лучше.
Как уложить ламинат? — Подходит для пола из ламината
Время чтения: 20 минут
Сегодня мы покажем вам ровно , как укладывать ламинат.
У ламината много преимуществ. Наряду с широким выбором красивых стилей и высокой прочностью, это гораздо более экономичный вариант по сравнению с натуральным деревом.
Самостоятельная установка может также сэкономить деньги на сборщиках. У вас есть пол вашей мечты, и теперь его просто нужно подгонять. Если вы устанавливаете ламинат самостоятельно, воспользуйтесь этим руководством, чтобы пройти каждый этап с советами экспертов.
Важные шаги при установке ламината
В этом руководстве содержится информация обо всех необходимых этапах планирования, установки и последующего ухода при укладке ламината.
Щелкните любой из следующих шагов, чтобы перейти к нужному разделу:
Инструменты и материалы
Рекомендации по безопасности
Пригодность помещения
Как измерить комнату по ламинату
Подготовка и планирование
Использование подложки
Лучшие наконечники
Как уложить ламинат
Видеогид
Укладка ламината в труднодоступных местах
Фитинг кромочный
Установка колец радиатора
Пороги дверные
Укладка ламината на лестнице
Последующий уход и техническое обслуживание
Стоимость примерки ламината
Инструменты и материалы
Для укладки ламината вам понадобятся следующие инструменты:
Подложка
Ламинат
Scotia / бисер
Кольца радиатора
Дверной порог / профиль
Распорки для пола
Блок для метчиков
Тяговая штанга
Верстак
Зажимы
Комплект квадратный
Угловой ящик
Калькулятор (или любой смартфон)
Ручная пила или лобзик
Циркулярная пила
Электродрель (со сверлом)
Долото
Молот
Карандаш
Линейка
Рулетка
Панельные штифты
Клей для дерева
Строка
Гвозди
Очки защитные
Наколенники
Пылезащитная маска
Наушники
Рекомендации по безопасности
Как и при любой работе своими руками, безопасность стоит на первом месте в списке приоритетов.Помните следующие главные советы по обеспечению безопасности при укладке ламината:
Очки защитные
Защитные очки защищают ваши глаза, особенно когда вы разрезаете ламинат по размеру при укладке досок и подгонке кромки ламината.
Наколенники
Вы проводите большую часть времени на полу, когда кладете ламинат. Использование наколенников обеспечивает дополнительную защиту, особенно если вы укладываете пол в больших помещениях, которым требуется больше времени для выполнения работы.
Пылезащитная маска
Независимо от того, используете ли вы ручную пилу или лобзик, от резки ламинатных досок может остаться пыльный мусор. Используйте респиратор для предотвращения вдыхания вредных материалов.
Наушники
Ношение наушников защищает ваши уши, потому что, скажем прямо, резка ламината — это не тихий процесс!
Пригодность помещения
Перед тем, как установить или даже купить ламинат, убедитесь, что он подходит для вашей комнаты.Ламинат универсален по своему дизайну, то есть его можно укладывать в большинстве частей вашего дома. Есть, однако, , некоторые соображения .
У вас дома
При укладке ламината в доме важно подумать, подходит ли ваш пол для этой конкретной комнаты.
Как видно из приведенной выше таблицы пригодности для комнат, ламинат можно укладывать в большинстве помещений вашего дома.Однако помещения с высоким уровнем влажности требуют особой осторожности и осмотрительности.
В то время как ламинат водонепроницаем , не водостойкий . В таких местах, как кухни и ванные комнаты, большие разливы и длительное воздействие влаги наносят непоправимый ущерб вашему напольному покрытию.
Хотя не рекомендуется , если вы устанавливаете ламинат в любой из этих двух областей, убедитесь, что вы убираете все разливы как можно быстрее.
Ламинат также подходит для полов с подогревом.Пока температура не превышает 27 ° C, он может выдерживать высокую температуру без повреждений.
Для помещений с интенсивным движением людей, в которые может входить и уходить много людей, таких как коридоры и жилые помещения, долговечность ламината делает его идеальным выбором.
Его сердцевина из HDF (древесноволокнистая плита высокой плотности), а также устойчивый к царапинам защитный износостойкий слой придают ему дополнительную прочность.
Для коммерческой недвижимости
Если вы устанавливаете ламинат в коммерческих целях, например в цехах, вам необходимо убедиться, что ваш пол имеет высокий рейтинг AC (класс износостойкости).
Рейтинг переменного тока ламината показывает, насколько прочен пол. Он получает свой рейтинг через ряд строгих тестов, и он должен пройти все эти , чтобы вообще получить рейтинг.
Для коммерческого использования мы рекомендуем использовать ламинат класса AC4 или AC5. Чем выше рейтинг AC, тем больше он подходит для интенсивного движения. , что делает его идеальным для таких помещений, как офисные помещения (AC4), вплоть до крупных универмагов и общественных зданий (AC5).
Измерение комнаты для ламината
Когда вы измеряете комнату для напольных покрытий, которые идут в упаковках, например ламината, вам необходимо определить площадь комнаты в квадратных метрах.
Вы также можете использовать футы, но в этом руководстве мы будем использовать метры. Это стандартная единица измерения, которую мы используем на веб-сайте Direct Wood Flooring.
Для этого сделайте два измерения в своей комнате. Измерения должны быть самой длинной и самой широкой части вашей комнаты.
Примите во внимание любые окна или ниши и измерьте расстояние до середины дверной коробки. Если это поможет, нарисуйте контур вашей комнаты и запишите свои измерения.
Совет: сделайте два измерения длины и ширины комнаты. Не все комнаты идеально симметричны, поэтому если вы сделаете два измерения и выберете более крупное, это даст вам большую точность при заказе напольного покрытия.
В приведенном выше примере у нас есть два измерения: 4.5 метров и 5 метров. Чтобы получить площадь этой комнаты, мы умножаем эти два измерения вместе, чтобы получить 22,5 м² .
Чтобы учесть потери, мы рекомендуем вам добавить 10% к площади . Для этого просто умножьте площадь на 1,1 на калькуляторе. В этом примере 22,5 умноженное на 1,1 дает окончательную площадь 24,75 м².
Когда у вас есть площадь вашей комнаты, вам нужно решить, сколько пакетов выбранного вами напольного покрытия вам нужно.
На каждой странице продукта ламината есть раздел с подробной информацией, относящейся к этому конкретному продукту.Среди размеров доски вы увидите размер упаковки в квадратных метрах.
Чтобы рассчитать необходимое количество упаковок, возьмите площадь вашей комнаты и разделите ее на размер упаковки. Затем округлите до ближайшего целого числа, чтобы получить окончательное количество пачек.
Возвращаясь к нашим примерам измерений, мы возьмем площадь 24,75 м² и разделим ее на размер упаковки 2,39 м²: 24,75 ÷ 2,39 = 10,3 , которые затем округлим до 11 упаковок . Это будет последнее количество упаковок ламината, которое вам понадобится.
Если вы предпочитаете, чтобы мы сделали эту работу за вас, перейдите на страницу продукта, посвященного выбранному вами напольному покрытию. Затем просто нажмите «Сколько пакетов мне нужно заказать?» ссылка под синей кнопкой с образцом.
Затем вам будет предложено ввести ваши измерения, и мы автоматически добавим 10% потерь и определим количество необходимых вам упаковок. Самый простой способ!
Подготовка и планирование
При подготовке к укладке ламината необходимо учитывать ряд факторов.Предварительное планирование — одна из самых важных частей любой работы своими руками, и установка ламината — это , равно как и .
Все наши ламинатные полы оснащены системой защелкивания для облегчения укладки. Однако некоторые полы от других поставщиков могут иметь только традиционный гребень и паз. Обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя.
Так выглядит язычок и паз на ламинате с защелкивающимся замком. Обратите внимание на выступ на «языке», чтобы определить, что есть что.
Подготовка черного пола
Удаление старого покрытия
Для ламинатного пола требуется гладкая, ровная поверхность, чистая и очищенная от мусора.
Подготовка чернового пола очень важна, так как имеет прямое влияние на срок службы вашего напольного покрытия. Любое существующее напольное покрытие, такое как ковер или плитка , необходимо предварительно удалить .
Ремонт черного пола
Черновой пол с неровной поверхностью может со временем повредить плиты из-за чрезмерного давления.Ровный черновой пол увеличивает срок службы вашего напольного покрытия и, следовательно, означает ровный ламинат после его укладки.
Если ваш черный пол требует ремонта, прочтите наше удобное руководство по ремонту поврежденных деревянных и бетонных полов.
Очистка
Перед укладкой ламината черновой пол должен быть ровным и чистым.
Если ремонт не требуется, мы рекомендуем простую очистку пылесосом или подметание, чтобы удалить пыль и грязь.
Если на вашем черновом полу все еще есть старый клей от предыдущего покрытия, убедитесь, что он удален, соскоблив его или отшлифуя, если требуется.
Влажность
Также необходимо удалить излишки влаги с чернового пола. Высокий уровень влажности может привести к повреждению вашего пола водой. Убедитесь, что черновой пол полностью высох. предотвратит возникновение подобных проблем.
Прежде всего, поищите все видимые пятна от воды, чтобы узнать, есть ли проблема с влажностью, которую необходимо исследовать.
Если невооруженным глазом все в порядке, следующим шагом будет проверка уровня влажности вашего чернового пола. Вы можете сделать это, купив набор для тестирования в Интернете.
Влажность вашего чернового пола не должна превышать 12%. Вы также можете проверить уровень влажности в помещении с помощью гигрометра. Относительная влажность (RH) 46-65% является идеальной.
Если вы обнаружите, что ваш черновой пол действительно имеет высокий уровень влажности, есть несколько способов борьбы с ними, чтобы предотвратить повреждение вашего пола.
Нанесение грунтовки на черный пол обеспечивает гидроизоляцию бетонных полов. В качестве альтернативы можно установить пароизоляцию, которую часто называют гидроизоляционной мембраной (DPM).
DPM предотвращает попадание влаги с вашего чернового пола на ламинат и является экономичным решением, позволяющим избежать повреждения вашего пола влагой.
Однако, прежде всего, мы рекомендуем использовать подложку со встроенным DPM.
Акклиматизация ламината
Как и любой деревянный пол, ламинат требует времени, чтобы адаптироваться к новому окружению.
Скорее всего, только что доставленные пакеты напольных покрытий хранились на холодном складе, а затем в кузовах автомобилей для доставки. Ваша собственность обязательно будет иметь разный уровень влажности, а также разную температуру.
Вот почему так важно, чтобы ламинат прижился в комнате, в которой он будет укладываться. Просто сложите ящики с напольным покрытием, не открывая их, в комнате он будет позже установлен. Оставьте их там на 48 часов , этого достаточно, чтобы они привыкли к новой среде.
Причина, по которой мы это делаем, заключается в том, что ламинат расширяется и сжимается. Натуральный материал досок подвержен изменениям в зависимости от температуры и влажности. Если вы оставите пол на пару дней, у него будет время приспособиться.
Если сразу уложить ламинат, он может расшириться или сузиться. Это может привести к короблению пола и появлению трещин или даже появлению зазоров между досками, которые когда-то были идеально подогнаны друг к другу.
Это жизненно важный шаг — оставить ламинат на 48 часов, чтобы он успел акклиматизироваться.
Использование подложки
Хотя многие могут рассматривать это как дополнительную опцию, многие преимущества использования подложки при укладке ламината делают его приоритетом .
Подкладка для дополнительного комфорта под ногами. Вместо того, чтобы укладывать ваш пол прямо на твердый черновой пол, мягкий амортизирующий слой обеспечивает небольшой дополнительный отскок, что делает ходьбу комфортной.
Помимо комфорта, подложка увеличивает срок службы вашего нового ламината. Мягкий слой обеспечивает дополнительную защиту на долгие годы использования.
Использование подложки обеспечивает дополнительную звукоизоляцию в вашем доме. Дополнительный слой между полом и черным полом сводит к минимуму шум, что особенно важно для комнаты наверху.
Подложка
также действует как изолятор, придавая дому дополнительное тепло, и может даже сэкономить вам деньги на счетах за отопление.
При использовании подложки с ламинатом существует несколько различных типов, подходящих для использования.
Подложка со встроенным DPM защищает ваш пол при укладке на бетонный черновой пол от повреждения влагой.
Если вы укладываете ламинат поверх системы подогрева пола, вам потребуется подложка, подходящая для этой цели.
Многие люди выбирают подложку из ДВП как для деревянных, так и для ламинатных полов. Древесноволокнистая плита обеспечивает отличную теплоизоляцию и может использоваться для закрытия небольших вмятин или выступов на черновом полу.
Это может быть лучшим выбором для вас. , если ваш черновой пол не соответствует уровню , так как ДВП обеспечит вам ровную поверхность даже с выступами толщиной до 3 мм.
Лучшие советы
Если работа стоит того, она стоит того, чтобы делать ее хорошо. Прежде чем приступить к укладке ламината, мы рекомендуем следовать этим основным советам, чтобы обеспечить идеальную укладку:
Толщина ламината, подкладки и дверного порога может помешать открытию и закрытию двери в вашей комнате. Это стоит проверить заранее; в этом случае вам нужно будет снять дверь и обрезать дно, чтобы оставить достаточно места для пола.
При укладке напольного покрытия оставьте зазор 10-15 мм между ламинатными досками и стеной.Как и все типы деревянных полов, ламинат расширяется и сжимается в различных условиях. Добавив расширительный зазор, у вашего пола будет пространство для расширения, не оказывая давления на стыки. Без этого зазора ваш пол может прогнуться или даже потрескаться. . Позже в этом руководстве мы расскажем, как скрыть этот зазор, используя окантовку пола из ламината.
Мы рекомендуем располагать стыки досок бок о бок в шахматном порядке. Если стыки расположены слишком близко друг к другу, небольшие участки с большим количеством стыков могут выглядеть немного «переполненными».Между стыками достаточно расстояния около 300 мм.
Последний ряд досок должен быть шириной не менее 60 мм. Если вы немного тоньше, ваш пол будет выглядеть неровным. Измерьте свою комнату и определите ширину последнего ряда, также учитывая зазор расширения. Если ваш последний ряд меньше 60 мм, вам нужно обрезать первый ряд , чтобы освободить больше места в последнем ряду, который вы укладываете.
Вы можете укладывать пол как горизонтально, так и вертикально.Вертикально удлинит комнату и отлично подойдет, если направить ее в сторону окна, так как она будет следовать за естественным светом. Уложив ламинат горизонтально, небольшая комната может казаться больше. Большинство людей предпочитают класть доски параллельно самой длинной стене комнаты. Если вы укладываете пол на деревянный черновой пол, установите его под углом 90 градусов к существующей деревянной доске. Это обеспечивает дополнительную стабильность.
Вы можете потренироваться укладывать пол, чтобы убедиться, что вас устраивает расстояние между стыками и то, как может выглядеть окончательный пол.Это отлично подходит для проверки того, как вы хотите укладывать доски, а также для оценки того, сколько требуется резки.
Уложите подложку в том же направлении, что и ламинат, оставив зазор по краю радиаторных труб.
Чтобы ряды вашего пола лежали идеально ровно, вам нужно провести веревочную линию. Для этого возьмите ширину вашей ламинатной доски и добавьте компенсационный зазор. Отмерьте это расстояние от стены и аккуратно забейте гвоздь.Повторите это в другом конце комнаты, затем проведите веревочную линию между двумя гвоздями. Это линия, по которой вы должны выровнять свой первый ряд, чтобы убедиться, что идеально прямые .
Начните укладку пола с левого верхнего угла самой длинной стены комнаты, укладывая каждую доску слева направо.
Укладка ламината
Теперь, когда все планирование и подготовка завершены, и вы знаете, как справляться со сложными препятствиями, такими как дверные коробки, пора укладывать ламинат.
Для укладки ламината используется так называемая плавающая укладка. Это означает, что он не приклеен к черному полу, а «плавает» над ним. Обычно это означает, что по полу будет удобнее ходить, а также значительно упростит замену поврежденных досок, если это необходимо.
Шаги
При использовании подложки положите ее на черный пол, чтобы покрыть всю площадь, и соедините лентой.
Положите первую доску в левом углу комнаты стороной с «язычком» к стене.Это край, где планка свисает, и позволяет следующему ряду просто защелкнуться на месте. После этого отодвиньте его немного от стены и используйте распорки для пола, чтобы создать зазор для расширения.
Возьмите вторую доску в ряду и совместите ее с первой. Для ламината с защелкивающейся системой их нужно просто защелкнуть. Не забудьте, что компенсационный зазор вдоль стены должен быть одинаковым, используя больше распорок.
Продолжайте так, пока вы не сможете укладывать полные доски.Убедитесь, что ряд идеально ровный, используя шнурок. Для последней планки поверните ее так, чтобы не обрезать систему щелчков, положите последнюю планку параллельно первому ряду и напротив распорки на торцевой стене, затем с помощью карандаша и линейки нарисуйте линию разреза.
Зажмите доску, чтобы она надежно закрепилась на рабочем столе, затем возьмите лобзик и разрежьте по линии. Оставшаяся доска должна просто защелкнуться в конце вашего первого ряда.
Для начала следующего ряда используйте обрезку предыдущей доски.Если длина обрезки меньше 300 мм, разрежьте всю ламинатную доску пополам и используйте ее для начала второго ряда.
Не забудьте использовать распорку между стеной и ламинатом, поднимите доску под углом и прижмите ее к первому ряду. Осторожно поверните планку вниз, чтобы соединить ряды вместе.
Используйте блок для метчиков, чтобы сдвинуть вместе доски, которые не идеально выровнены.
Чтобы уложить следующую доску, снова поднимите ее под углом и совместите короткую сторону с предыдущей доской.Когда вы осторожно опустите доску, две короткие стороны должны защелкнуться.
Продолжайте укладывать ламинат таким же способом, обрезая доски по мере необходимости, чтобы оставалось достаточно места между стыками.
Для последнего ряда используйте тягу и молоток, чтобы аккуратно соединить его с предыдущим рядом и обеспечить плотное прилегание.
Видео о том, как установить ламинатный пол

Монтаж углов, дверных рам, радиаторных труб и лестниц
Одной из трудностей при укладке ламината является преодоление обычных препятствий, встречающихся в большинстве комнат.
Такие зоны, как углы, дверные коробки, радиаторные трубы и лестницы требуют особой осторожности в процессе монтажа. Вот как справиться с ними с минимальным стрессом.
Установка по углам
Укладка ламината по углам — простая работа, ее нужно лишь немного подрезать, чтобы обеспечить чистую пригонку.
Приложите ламинат к углу. Там, где доска встречается со стеной, добавьте компенсационный зазор и отметьте карандашом. Это даст вам необходимую ширину разреза.
Чтобы получить длину, поместите доску вдоль стены и отметьте длину. Затем используйте установленный квадрат, чтобы четко обозначить область, которую нужно вырезать.
Наконец, закрепите доску на верстаке и с помощью лобзика вырежьте форму. Установите плату на место и убедитесь, что плотно прилегает.
Дверные коробки
Чтобы установить ламинат вокруг дверных коробок, необходимо рассмотреть два основных подхода.
Во-первых, вы можете подрезать дверную коробку, чтобы под ней поместился ламинат. Это самый простой способ укладки ламината на дверные коробки. .
Возьмите кусок ламината и подложку и приложите их к двери. Проведите карандашом линию по ширине двери на линии, до которой досягаемость пола и подложки.
Затем возьмите ручную пилу и прорежьте дверную коробку по карандашной линии. Используя стамеску и молоток, постучите по дереву ниже линии дерева, чтобы создать зазор, в который поместится ваш пол.
После удаления излишков древесины дверной коробки снова возьмите напольное покрытие и подложку и убедитесь, что зазор достаточно велик, чтобы под ним поместились оба материала.
Второй подход более технический и требует сложной резки ламинатной доски, чтобы она идеально соответствовала форме вашей дверной коробки. Это требует времени, не говоря уже о трудностях, и может потребоваться немного герметика, чтобы скрыть неприглядные зазоры.
Этот тип установки лучше оставить профессионалам , и поэтому мы рекомендуем использовать метод поднутрения для достижения наилучших результатов.
Патрубки радиатора
Уложить ламинат вокруг радиаторных труб несложно:
Положите ламинат рядом с трубой радиатора короткой стороной к стене
С помощью карандаша и линейки нарисуйте линию по ширине доски на одной линии с серединой трубы
Переместите ламинат так, чтобы короткая сторона теперь прилегала к трубе
Проведите линию по длине доски по центру трубы так, чтобы обе линии пересекались.Это даст вам центральную точку радиаторной трубы на ламинатной доске
.
Прикрепите ламинат к верстаку. Используйте сверло достаточно большого размера, чтобы оставить место для радиаторной трубы, и просверлите отверстие над центральной точкой пересекающихся линий. Здесь подойдет радиаторная труба
Нарисуйте две прямые карандашные линии от отверстия к короткой стороне доски
Разрежьте лобзиком по этим линиям и сохраните обрезки древесины
Сдвиньте ламинат так, чтобы труба радиатора вошла в отверстие, затем приклейте обрезок дерева на место.
Лестница
Для укладки ламината на нижнюю часть лестницы, например, в коридоре, мы рекомендуем использовать ту же технику , что и при установке дверных коробок .
Подрезайте нижнюю часть лестницы так же, как при работе с дверной коробкой. Это предотвращает необходимость сложной резки ламинатных досок и обеспечивает аккуратную и аккуратную отделку.
Как установить кромку пола из ламината
Хотя расширительный зазор служит очень необходимой цели, нельзя отрицать, что он выглядит некрасиво.
Кромка из ламината, которую часто называют скотией или бисером, завершает внешний вид вашего пола. Мы используем кромку , чтобы скрыть компенсационный зазор между ламинатом и стеной или плинтусом.
Ламинат scotia / окантовка создает идеальную отделку для вашего пола. Кромка подбирается по цвету к вашему напольному покрытию, но если вы не можете найти точного соответствия или того, что вам нравится, многие люди выбирают белый цвет.
В рамках заказа бесплатных образцов в Direct Wood Flooring вы также можете заказать бесплатные образцы scotia, чтобы убедиться, что вы довольны сочетанием цветов.
Используйте угловую коробку, чтобы пропилить кромку под углом 45 градусов с помощью циркулярной или ручной пилы. Проделайте то же самое со второй кромкой и склейте, чтобы получился угол.
Чтобы установить кромку из ламината, просто нанесите тонкий слой клея на заднюю часть и приклейте его к стене. Используйте штифты панели, чтобы удерживать его на месте. Затем вы можете оставить их или удалить позже, если захотите.
Никогда не приклеивайте кромку к полу, так как это может повредить ламинат, если его когда-нибудь придется удалить.
Повторите вышеуказанные шаги, чтобы подогнать остальную часть шотландки / бисера, при необходимости обрезав, чтобы обеспечить плотное прилегание.
Кольца радиатора
Кольца радиатора — это простой аксессуар для отделки, который существенно изменит окончательный вид вашей комнаты.
Кольца радиатора из натурального дерева состоят из двух частей. Вам просто нужно расположить их вокруг трубы радиатора и защелкнуть.
Некоторые кольца радиатора бывают цельными, и с небольшим зазором в кольце вы можете легко установить его вокруг трубы радиатора, чтобы завершить внешний вид.
Пороги дверные
Существует ряд различных дверных порогов, которые можно использовать при укладке ламината.
Часто называемые «профилями» , они покрывают стык между двумя комнатами, и тип, который вы используете, зависит от различных напольных покрытий и их высоты.
Торцевые профили: Используйте их между полом и стенами
Т-образные профили: Используйте их между этажами одинаковой высоты
Профили рампы: Используйте их между этажами разной высоты
Универсальные профили: Можно использовать с перекрытиями одинаковой или разной высоты
В зависимости от ширины дверного проема вам может потребоваться обрезать порог до нужного размера.Вам также может понадобиться клей, чтобы удерживать порог на месте, чтобы обеспечить хорошее прилегание.
Как уложить ламинат на лестницу
Укладка ламината на лестнице — предмет, требующий отдельного руководства. К счастью, у нас есть именно то, что нужно.
Прочтите наше руководство по , как укладывать ламинат на лестнице, здесь .
Последующий уход и техническое обслуживание
После укладки ламинат требует надлежащего ухода и ухода, чтобы прослужить как можно дольше.
Предотвращение повреждений
С новым ламинатом вы хотите, чтобы он выглядел безупречно долгие годы. Первым шагом к обеспечению этого является принятие мер, направленных на то, чтобы свести к минимуму вероятность возникновения повреждений .
Используйте войлочные прокладки на нижней части ножек мебели для предотвращения вмятин и царапин
Для более тяжелой мебели можно использовать защитные коврики под ней, особенно если в будущем может потребоваться перемещение.
Поместите циновки у дверей, ведущих на улицу.Они помогают собирать грязь, песок и другие вещества, которые в противном случае остались бы на полу
Нанесите резиновую подкладку на заднюю часть ковров, чтобы они не смещались.
Регулярно подстригайте ногти домашних животных, чтобы они не царапали пол
Убирайте пролитую жидкость как можно быстрее, чтобы предотвратить повреждение водой
Уборка ламината
Одно из главных преимуществ ламината — простота ухода за ним.
Однако есть ряд методов очистки, которых следует избегать. Вот краткий обзор того, что можно и чего нельзя делать при чистке ламината:
Сделать:
Регулярно подметайте или пылесосите ламинат, чтобы предотвратить накопление грязи — , даже если она не сразу видна
Щетка с мягкой щетиной лучше всего защищает от царапин
Используйте только слегка влажную швабру для очистки после удаления грязи с поверхности
Используйте теплую воду для удаления более стойких загрязнений
Используйте только средство для чистки полов, одобренное для использования с ламинатом
Используйте универсальный набор для чистки ламината для достижения наилучших результатов
Запрещено:
Используйте пылесос с насадкой для взбивания — убедитесь, что она снята перед использованием
Очистка с использованием пароочистителя — высокий уровень влажности может вызвать необратимых повреждений
Используйте очень влажную швабру, как если бы вы использовали плиточный пол
Мойте пол агрессивными моющими средствами, такими как отбеливатель, которые могут навсегда обесцветить дизайнерский слой ламината
Используйте абразивные чистящие салфетки, например стальную вату
Попробуйте очистить любыми домашними средствами — используйте только средство для чистки полов, одобренное для использования с ламинатом.
Избегайте перенасыщения пола — экономно используйте чистящее средство
Полы из полированного или воскового ламината — верхний слой представляет собой отпечатанное изображение, поэтому в конечном итоге это может вызвать повреждение.
Подводя итог, вы должны использовать только щетку / пылесос и слегка влажную швабру для очистки ламинатного пола.
Даже при более жесткой уборке лучше несколько раз протереть пол шваброй, используйте небольшую смазку для локтей , которая лучше подходит для вашего пола в долгосрочной перспективе.
Устранение повреждений
Несчастные случаи случаются даже при правильном уходе и обслуживании.
Вы можете оказаться в положении, когда ваш ламинат поврежден. Будь то авария или простой износ, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы устранить любые повреждения.
Ремкомплект для ламинатного пола идеально подходит для ремонта некрасивых царапин и мелких трещин.Они невероятно просты в использовании, просто посмотрите это видео на Stroolmount:
.
Если повреждение непоправимо, возможно, потребуется заменить одну из досок ламината. Это немного сложнее, поэтому вы можете обратиться за помощью к специалисту по монтажу профессиональных напольных покрытий.
Если вам удобно произвести замену самостоятельно, у нас есть полное руководство по ремонту и замене ламината, , с которым вы можете ознакомиться здесь .
Примерка ламината Стоимость
Итак, учитывая вышесказанное, вы, вероятно, задаетесь вопросом, сколько это будет стоить.
Одним из многих преимуществ ламината является его дешевая цена по сравнению с настилом из натурального дерева.
С учетом сказанного, если вы новичок в DIY, у вас может не быть инструментов, необходимых для выполнения работы.
Чтобы упростить задачу, мы составили список расходов, с которыми вы можете столкнуться, если решите самостоятельно укладывать ламинат.
Профессиональный слесарь
Стоимость профессионального слесаря обычно зависит от уровня навыков и местоположения, а также от размера комнаты и того, сколько времени может потребоваться для выполнения работы.
Многие мастера по укладке полов берут около 10 фунтов стерлингов за квадратный метр пола , поэтому расходы возрастут, если вы устанавливаете ламинат в большой комнате.
Некоторые монтажники предпочитают взимать дневных ставок, которые обычно составляют от 150 до 200 фунтов стерлингов в зависимости от вашего местоположения. Как можно предвидеть, монтажники, базирующиеся на Юго-Востоке и в Лондоне, часто требуют плату в верхней части этой шкалы.
Если учесть средний размер комнаты 5 х 4 м, вы можете получить 200 фунтов стерлингов на оплату услуг слесаря.С учетом стоимости вашей подложки, ламината и отделочных работ эти затраты могут увеличиться на по крайней мере в раза.
Если в вашей комнате требуются дополнительные работы, например, ремонт чернового пола, можно ожидать, что эти расходы вырастут еще больше.
Уложите ламинат самостоятельно
Многие считают установку ламината своими руками как более дешевый вариант. Хотя это может иметь место для многих, на самом деле это зависит от того, есть ли у вас уже необходимые инструменты.
Мы взяли среднюю стоимость инструментов от mytoolshed.co.uk, its.co.uk и toolstop.co.uk, чтобы собрать воедино, во сколько вам может обойтись покупка необходимых вам инструментов (с точностью до фунта).
Вы также найдете наши цены на такие товары, как клей и монтажные комплекты:
Комплект для установки ламината (включает распорки для пола, отводной блок и тягу) — 9,99 фунтов стерлингов
Верстак — 46 £
Зажимы — £ 13
Комплект квадратный — 15 £
Коробка для митры — 8 £
Головоломка — 109 £
Циркулярная пила — 97 £
Электродрель — 100 £
Зубило
— £ 7
молоток — £ 12
Рулетка — 5 фунтов стерлингов
Панельные штифты — 2
фунтов стерлингов
Клей для дерева — £ 6
Леска — 8 фунтов стерлингов
Защитные очки — 5 фунтов стерлингов
Наколенники — 7 £
Пылезащитная маска — £ 2
Наушники — 5 фунтов стерлингов
Как видите, стоимость монтажных инструментов скоро может увеличиться.
Если вам нужно все из этого списка, вы планируете вложить более 450 фунтов стерлингов — и это не включает стоимости вашего ламината, подложки и других материалов.
Конечно, если у вас большая комната и затраты на установку могут превышать сумму, которую будет стоить покупка инструментов, самостоятельная укладка ламината является жизнеспособным вариантом.
Однако для небольших помещений может быть сложно оправдать затраты.
С учетом вышесказанного, вы можете знать кого-нибудь, кто одолжит вам инструменты, или вы даже можете арендовать их по гораздо более низкой цене, чем их прямая покупка.
Плюс, если у вас уже есть много инструментов из этого списка, вы уже экономите много денег.
Подвести итог
При укладке ламината нужно учитывать гораздо больше, чем просто укладку.
Помимо пригодности помещения и подготовки, необходимо учитывать предварительные затраты и текущее обслуживание.
Всегда рекомендуется ознакомиться с инструкциями производителя. Некоторые напольные покрытия могут вести себя по-другому или иметь немного другие требования, поэтому всегда проверяйте , прежде чем приступить к установке.
Если вы уверены, что готовы уложить ламинат, и вам просто нужно выбрать то, что вам больше всего нравится, наш огромный ассортимент ламината поможет вам — независимо от вашего стиля и бюджета .
Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как уложить ламинат, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по телефону 03308 088777 или по электронной почте [адрес электронной почты защищен].
Сообщите нам, понравился ли вам пост. Это единственный способ стать лучше.
Все, что вам нужно знать
Замена полов в вашем доме — верный способ придать вашему пространству свежий, новый вид. В то же время покупка качественного напольного покрытия и найм опытного профессионала могут стать дорогостоящими и быстро.
Если вы хотите новый пол и не боитесь заниматься своими руками, попытка собственного проекта напольного покрытия может сэкономить вам много денег. Конечно, это также может превратиться в огромный беспорядок, если вы сначала не проведете все исследования. Чтобы избавить вас от серьезной головной боли, TODAY Home проконсультировался с профессионалами, чтобы выяснить, что именно вам нужно знать, прежде чем начинать собственный проект напольного покрытия DIY.
Хотите, чтобы еще больше полезных советов доставили прямо в ваш почтовый ящик? Подпишитесь на рассылку новостей TODAY Everyday Solutions!
Полы своими руками не для слабонервных
Искать идеи полов своими руками может быть весело, но не заблуждайтесь: установить новый пол непросто. «Даже относительно простые материалы, такие как винил или ламинат, требуют тщательных расчетов и точного раскроя, чтобы узор получился правильным», — сказал Дэн ДиКлерико, эксперт HomeAdvisor.
Другими словами, если вы новичок в мире ремонта дома своими руками, возможно, начинать с напольных покрытий — не лучшая идея.
Опять же, если вы готовы принять вызов и не против провести свое исследование, научитесь укладывать полы. «Отважный домашний мастер, взявшийся за проект, может сэкономить сотни, если не тысячи долларов», — сказал Диклерико.
Прежде чем забегать вперед, убедитесь, что вы потратили много времени на просмотр обучающих видео и решение, какой тип напольного покрытия лучше всего подойдет для вашего дома.
«Перед тем, как вы начнете покупать инструменты, вы хотите определить тип пола, который вы кладете, и провести исследование. Заходите в Интернет и просмотрите видеоролики по установке выбранных вами продуктов, поговорите с поставщиком об условиях гарантии и получите совет о том, как доставить, обработать и установить напольное покрытие », — сказал профессиональный подрядчик Майк Холмс, чья серия DIY Network« Holmes & «Холмс» выходит в эфир по вторникам в 21:00. ET / PT.
Правильные инструменты имеют огромное значение
Ремонт дома во многом похож на приготовление пищи: без надлежащих инструментов и ингредиентов конечный результат будет не лучшим.Итак, как только вы выберете тип напольного покрытия, самое время найти подходящие инструменты для его установки. Вот краткая шпаргалка по инструментам, которые могут вам понадобиться:
Ламинат, винил и твердые породы дерева:
Подложка (если ламинат не поставляется с предварительно прикрепленной набивкой), переходные молдинги
Пила, настольная пила, под углом пила, циркулярная пила, лобзик, распорки ¼ или ½ дюйма
Молоток, 6-футовый уровень, метчик, рулетка
Влагомер, от 6 до 8 мм Листовой полиэтилен для защиты бетона от влаги
Карандаш, Т-образный квадрат, клей по мере необходимости, лента
Защитные очки, метла / пылесос
Плитка:
Ведра 5 галлонов
Прямой край, уровень 6 футов, скоростной квадрат, распорки,
Подрезная пила, пила для мокрой резки (с алмазным диском), угловая шлифовальная машина (с алмазным диском), плиткорез
Губка для затирки, губка из микрофибры
Защитные очки
Мастерок, шпатель по краям, защита ушей, резиновые перчатки
Рулетка , Penc il, дрель, лопатка для смешивания, наколенники
Универсальный нож, раствор, строительный раствор
Деревянный пол (или массивный бамбук) своими руками:
Карандаш, меловая линия
Уровень 6 футов, рулетка
Митра пила, настольная пила, полотна пилы с твердосплавными наконечниками с 60 зубьями, пила для замораживания
Метла, тряпки для ткани
Защита глаз и ушей, маска от пыли, перчатки, наколенники
Напольные крепления
Гигрометр (для проверки температуры и влажности в доме) , влагомер (для деревянных полов и полов), тест на хлорид кальция (для бетонных полов)
Малярная лента, столярный клей ПВА
Компрессор с регулятором
Набор сверл и сверл
Молоток, набор гвоздей, гвоздодер для твердых пород дерева
Резиновый молоток и монтировка
Виниловая плитка с отшелушиванием и прилипанием:
Рулетка
Меловая линия
Универсальный нож
Пила (для обрезки дверных коробок)
9022 7
Совет для профессионалов: Большинство мощных электроинструментов можно взять напрокат в местном хозяйственном магазине, поэтому вам не придется тратить сотни долларов на инструменты, которые вы редко будете использовать снова.
Ожидайте неожиданностей и создайте дополнительное время для своего проекта напольного покрытия. Alamy Stock
Вещи, вероятно, займут больше времени, чем вы ожидаете , но легче сказать, чем сделать. Как правило, установка нового пола может занять от одного дня до нескольких дней, в зависимости от размера помещения. Тип пола, который вы используете, также повлияет на продолжительность вашего проекта.
«Соединение полов обычно занимает меньше времени, чем полы, прибиваемые гвоздями. «Опыт мастера-строителя повлияет на время, которое потребуется — более опытные мастера-строители полов обычно завершают проекты быстрее, чем менее опытные, просто из-за кривой обучения», — сказал Майк Хорн, старший вице-президент по продажам и услугам компании Lumber Liquidators.
Конечно, вы также захотите выделить достаточно времени, чтобы подготовить пол перед погружением. «Если проект включает в себя большую подготовку поверхности, в том числе разрыв старых ковров и создание звука, ровного и прочного чернового пола, то это в одиночку можно съесть целый день », — сказал Диклерико.
Если у вас есть помощник и вы работаете с меньшим пространством, установка пола своими руками может стать хорошим проектом на выходных. Но если вы имеете дело с более крупной и сложной установкой, это может занять вдвое больше времени.
«Если вы не слишком спешите, я бы посоветовал разделить работу на два или три уик-энда. Это может быть очень утомительно, к тому же сложно работать с коленями и спиной, так что вы оцените свободное время между сессий «, — сказал Диклерико.
Вот краткая шпаргалка о том, сколько времени может потребоваться для вашего проекта напольного покрытия своими руками:
Укладка плитки на пол в ванной комнате: 2-3 дня (пока ваш черный пол подготовлен, чист и готов к работе) Большая комната с ламинатным напольным покрытием: примерно 1-2 дня (на разрезы по периметру нужно время)
Укладка паркетных полов: 2-3 дня
Пилинг-приклеивание: полдня сутки в зависимости от размеров помещения
Каждый вид напольного покрытия имеет свой набор плюсов и минусов.Getty Images Stock
Нет двух одинаковых типов полов
Между ламинатом, плиткой, винилом и паркетными полами найдется решение для полов для каждого человека и для каждой комнаты. И у каждого из них есть свои плюсы и минусы.
Ламинат:
Что это? «Ламинат — это синтетический продукт из ДВП с наклеенной на него фотографией любого материала (дерево, камень и т. Д.) С защитным пластиковым слоем наверху», — сказал Диклерико.
Плюсы : Уложить ламинат относительно просто, и за ним легко ухаживать. Ламинат недорогой, чрезвычайно прочный и устойчивый к пятнам, царапинам, износу и выцветанию. «Ламинат идеально подходит для многолюдных домов с детьми и / или домашними животными, где ценится стиль, но также важны бюджет и долговечность», — сказал Хорн.
Минусы : Ламинат иногда может выглядеть и ощущаться как пластик, и вы не сможете отшлифовать его и отполировать так, как это можно сделать с паркетом из цельного дерева.Этот вариант напольного покрытия также не идеален для кухонь или ванных комнат. «Полы из ламината чувствительны к воздействию влаги из-за разливов пищи и воды, и на них могут появиться отметины и вмятины при падении», — сказал Холмс. Ламинат также склонен к смещению и возникновению небольших трещин между досками при изменении влажности или тягового движения.
Твердая древесина:
Что это? «Есть два варианта для твердой древесины — цельная или конструкционная. Твердая древесина твердых пород — это то, как это звучит; он фрезерован из цельного дерева, и есть как готовые, так и незаконченные варианты », — сказал Хорн.«Инженерная древесина твердых пород — это настоящая древесина твердых пород с фанерой, древесноволокнистой плитой средней плотности (МДФ) или пиломатериалом. Эта сердцевина означает, что она более устойчива, чем твердая древесина, и ее можно использовать на любом уровне дома ».
Плюсы: Паркетные полы предлагают классический, неподвластный времени вид. Вы можете выбрать один из нескольких типов. «Древесина лиственных пород бывает самых разных пород, и каждый вид имеет разную степень твердости, что означает, что некоторые из них более или менее долговечны, чем другие», — сказал Хорн.
Минусы : Как и ламинат, паркетный пол — не лучший вариант для кухни или ванной комнаты.Процесс укладки паркетных полов также занимает немного больше времени и дороже, чем некоторые другие варианты полов.
Винил:
Что это? Этот вариант синтетического напольного покрытия предлагается в вариантах с листом и плиткой.
Плюсы : Винил является водонепроницаемым, поэтому он идеально подходит для ванных комнат, подвалов или где-либо еще из твердых пород дерева, а ламинат не рекомендуется. Это также легко сделать своими руками и доступно.
Минусы : Винил не такой прочный, как полы из твердых пород дерева.
Плитка:
Что это? Плитка для пола бывает разных цветов и материалов (например, фарфор).
Плюсы: Плитка идеально подходит для внутреннего и внешнего жилых помещений. Керамогранит также является одним из наиболее прочных вариантов напольного покрытия. «Их легко чистить, они не выделяют газов и служат годами, — сказал Холмс. — Мне нравится фарфор больше, чем керамическая плитка: он менее пористый и более устойчивый к влаге, более плотный, поэтому он может выдерживать более тяжелые нагрузки и цвет плитки сплошной на всем протяжении, поэтому сколы и трещины практически незаметны.«Плитка идеально подходит для любой зоны с интенсивным движением людей и комнат, расположенных близко к источнику воды, таких как кухня, ванная или прачечная.
Минусы: Плитка — один из самых сложных вариантов укладки полов.
Каждый тип У Getty Images Stock
Различные типы полов = разный процесс укладки
Способ укладки напольных покрытий, безусловно, будет зависеть от того, с каким материалом вы работаете, но каждый процесс укладки начинается одинаково : время подготовки.
«После того, как вы соберете все свои инструменты и материалы, проект начнется с подготовки поверхности. Вы можете пройти прямо по существующему полу, если он устойчив и прочен, но, вероятно, потребуется внести некоторые исправления, чтобы выровнять поверхность. — сказал Диклерико. «После того, как поверхность подготовлена, вы готовы нанести на карту узор. Расчеты будут зависеть от размера и формы ваших плиток, полос или досок».
Перед укладкой некоторых типов полов также необходимо привыкнуть к новому окружению.
«Если пол требует акклиматизации, положите пол ровно и оставьте его в комнате (ах), в которой он будет установлен, для акклиматизации на время, указанное в руководстве по установке», — сказал Хорн.
Хотите несколько советов для вашего типа пола? Ознакомьтесь с этой шпаргалкой:
Лиственная древесина :
Начните с удаления существующего напольного покрытия и всего, что прикреплено к полу. «Если черновой пол в хорошем состоянии (нет следов влаги, плесени, коробления или крошки древесины и т. Д.) просто убедитесь, что он гладкий и ровный, и тщательно очистите его, — сказал Холмс. — Если черновой пол не в хорошем состоянии, вам придется его заменить. Если черновой пол бетонный, убедитесь, что поверхность гладкая, ровная и заделанная ».
Процесс укладки паркетного пола в чем-то похож на систему защелкивания, но вам потребуются гвозди и пневматический (воздушный) гвоздь для пола, чтобы прибить каждую деталь на место на черновом полу.
Не забудьте дать деревянным доскам акклиматизироваться в течение нескольких дней (в идеале — трех) в комнате, в которой они будут использоваться.Вы также можете открыть коробки и перемешать доски, чтобы детали были разнообразными.
Ламинат:
С ламинатом «пол с защелкиванием» или системой пазов и пазов вы можете укладывать напольное покрытие, соединяя кусочки вместе на подкладке, лежащей на черновом полу. Это означает, что не нужно ни прибивать, ни склеивать!
Прежде чем что-либо делать, Холмс рекомендует удалить любой существующий пол и убедиться, что черновой пол находится в хорошем состоянии.
Как и в случае с твердой древесиной, дайте ламинатам акклиматизироваться в течение нескольких дней.
Плитка:
Укладка плитки немного отличается от укладки ламината или древесины твердых пород. «Для укладки плитки требуется раствор и затирка вместо гвоздей, клея или простого соединения досок. Из-за этого этот процесс немного более трудоемкий, чем установка пола с защелкиванием, но это все еще выполнимо для проекта DIY», — сказал Хорн. .
Если вы облицовываете ванную комнату плиткой, вы можете использовать систему гидроизоляционного покрытия. «При правильной установке он обеспечит водонепроницаемое уплотнение вашего пола, а также обеспечит дополнительную защиту от движения плитки, которое вызывает трещины в плитке и линиях затирки», — сказал Холмс.
Если вы готовы к работе, обязательно ознакомьтесь с тем, как смешивать раствор, резать плитку, использовать распорки и наносить раствор на швы.
Винил:
Напольные покрытия винилового типа с отклеиванием и приклеиванием идеально подходят для домашних мастеров. Начните с разметки центра комнаты с помощью меловых линий и сделайте пробный прогон, выложив плитку на пол так, чтобы подложка все еще была на ней. «Разделите пол на квадранты, положите первую плитку в центре комнаты и работайте с квадрантов», — сказал Холмс.«Убедитесь, что плитки стыкуются (рядом) друг с другом, если, конечно, вы не планируете использовать линию затирки. Тогда вам придется использовать распорки для плитки между каждой плиткой».
Затем разместите плитки ступенчатым образом и убедитесь, что стрелки на обратной стороне плитки следуют в одном направлении. Это особенно важно, если ваша плитка имеет особый дизайн. «Когда вы приблизитесь к краю стены или углам, (вам) нужно будет разрезать плитку. Убедитесь, что вы отметили это правильно, поскольку вам придется обрезать плитку, чтобы она соответствовала пространству.И, обходя углы, сделайте шаблон из куска картона и используйте его, чтобы вырезать плитку «, — сказал Холмс.
Пожалуйста, дважды проверьте плитку, прежде чем разрезать и удалить основу. Когда пол будет готов, вы можете использовать валиком, чтобы убедиться, что плитки надежно закреплены.
Укладка ламината
Перед покупкой
Знайте свои варианты установки.
Во всех ламинатных продуктах Armstrong Flooring используется наше решение для перекрытия полов по технологии Lock & Fold®.Вы просто вставляете длинный конец одной доски в другую, а затем складываете на место. Не требуется ни клея, ни гвоздей.
Составьте точный бюджет.

Не забудьте учесть такие вещи, как вывоз и утилизация вашего старого пола, ремонт чернового пола, дополнительные инструменты и материалы и даже стоимость перемещения мебели при составлении бюджета вашего проекта.
Решите, заниматься ли своими делами или нанять профессионала.
Если вы опытный домашний мастер или уже знаете, как укладывать ламинат, вы можете чувствовать себя уверенно, взявшись за укладку самостоятельно, особенно в небольшом помещении, таком как ванная комната или прачечная.Хотя наша технология Lock & Fold позволяет быстро и легко укладывать ламинат, вы можете найти профессиональную укладку более привлекательной для спокойствия и гарантированных результатов.
ПОЧЕМУ НАЙТИ ПОДРЯДЧИК ПО ПОЛА?
Подготовка
Прочтите инструкцию по установке.
Внимательно изучите подробные инструкции для вашего напольного покрытия, чтобы узнать, что вам понадобится и чего ожидать. Сделайте это заранее. Инструкции также будут содержать меры предосторожности в отношении определенных типов существующих полов и особых требований к подготовке, если вы планируете реконструировать проект.
Подготовьте комнату.
Убрать мебель. При необходимости удалите и утилизируйте старый пол. Осторожно удалите основание стены, столярные изделия или отделку, которые вы хотите использовать повторно.
Подготовьте черный пол.
Убедитесь, что пол, на который вы укладываете, сухой, чистый и ровный. Если требуется ремонт, сделайте его до начала установки.
Соберите дополнительные материалы и инструменты.
Ваш список может включать подкладку, распорки, клей для пола (для полной ванной и укладки с высокой влажностью), универсальный нож и другие инструменты.Подробности см. В инструкциях по установке.
При необходимости акклиматизируйте пол в соответствии с инструкциями.
Акклиматизация дает настилу время адаптироваться к условиям помещения, в котором оно будет установлено. Хотя большинство ламинатных полов не требует акклиматизации, мы рекомендуем хранить новый пол в том же температурном диапазоне, что и в комнате, где он устанавливается. Обратитесь к инструкции по установке для получения информации об идеальных температурах и уровнях влажности.
Во время установки
В зависимости от типа ламината, который вы выбрали, инструкции по укладке могут отличаться. Прочтите каждый шаг из тех, что прилагаются к вашему продукту.
В них излагаются важные детали и особые соображения, которые могут быть не очевидны, за исключением опытного профессионала, в том числе: требования к черновому полу и основанию, подготовка отделки и определение отправной точки.
После установки
После того, как ваши новые полы будут уложены, удалите инструменты и материалы с участка и очистите пол с помощью рекомендованного очистителя для ламинатных полов.
КАК ЧИСТИТЬ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ
Могу ли я установить ламинат самостоятельно?
Домовладельцы часто спрашивают: «Могу ли я сам установить ламинат?» Ламинированный пол известен тем, что является отличным проектом для домовладельцев, которые любят работать над проектами по благоустройству дома. Если вы умеете обращать внимание на детали, следуйте инструкциям и найдите кого-нибудь, кто поможет; Вы сможете самостоятельно укладывать ламинат. Тысячи домовладельцев приняли участие в процессе укладки ламината, в том числе многие клиенты Bestlaminate.Процесс укладки ламината может быть очень сложным, но если вы будете следовать указаниям и не торопитесь, вы будете гордиться своим полом долгие годы.
Шаг 1:
Первый шаг к успешной установке — правильное измерение. Возьмите рулетку и точно измерьте свое пространство. Прежде чем приступить к монтажу, найдите помощника, который сможет помочь с переноской ящиков, подготовкой досок и помощью в распиловке. Имея дело с коробками для пола, обращайтесь с каждой коробкой как с золотом.Случайное столкновение или падение коробки может привести к повреждению системы запирания, что сделает доски бесполезными.
Шаг 2:
Обязательно прочтите инструкции по установке на коробке из ламината. В этой информации вы должны найти информацию о необходимых инструментах, подходящей подложке, переходах, молдингах и клее, которые могут вам понадобиться, прежде чем вы даже начнете укладывать ламинат. Получив информацию и образование, вы действительно сможете самостоятельно укладывать ламинат.Если на коробке с ламинатом, который вы приобрели, нет инструкций, у Bestlaminate есть справочники, которые помогут вам:
Шаг 3:
Перед началом укладки убедитесь, что черный пол сухой, ровный и в хорошем состоянии. Перед укладкой пенопласта убедитесь, что все остатки мусора или грязь удалены. Опять же, прочтите инструкции производителя и, если у вас остались вопросы, позвоните нам!
Шаг 4:
Когда вы предпримете все необходимые шаги для подготовки к укладке ламината, ваш проект будет успешным.Убедитесь, что у вас есть отдельная область для надрезов. Следовательно, вы будете использовать пилу; Место на улице или в гараже идеально подходит для этого. Процесс установки несложный, просто процесс, требующий времени и терпения. Ваше терпение может быть проверено, но вы действительно можете уложить ламинат самостоятельно.
Дополнительные ресурсы:
Многие компании также предлагают обучающие видео. Если вы визуальный человек, эти видео стоит вашего времени. Система быстрой укладки Classen Megaloc — один из самых удобных ламинатных напольных покрытий, которые вы найдете сегодня на рынке.Доски заблокированы, и вы прислушиваетесь к щелчку. Здесь нет молотков или гвоздей, только простая система блокировки и защелкивания.
Станьте информированным потребителем, прежде чем приступить к укладке ламината. Ламинированный пол освежит и украсит вашу комнату так, как вы и представить себе не могли.
Итак, чего вы ждете? Ознакомьтесь с множеством стилей, узоров и цветов на сайте Bestlaminate и найдите идеальный вид для своего дома. После того, как ваш ламинат будет установлен, вы будете гордиться своим новым полом долгие годы.
Дополнительные советы по установке ламината:
Как установить ламинат »Денежная яма
Ламинированный пол может быстро изменить внешний вид комнаты. Доски скрепляются друг с другом без необходимости традиционного крепления или клея, что делает их идеальными для самостоятельной установки. Вот что вам понадобится для этого удовлетворительного проекта среднего уровня.
ИНСТРУМЕНТЫ
Универсальный нож
Монтировка
Молоток
Пылесос для влажной / сухой уборки
Уровень
Рулетка
4 фута.Уровень
Ручная пила
Лобзик
Лезвие для ламинатного пола
Настольная пила
Твердосплавное лезвие с 40 зубьями
Резиновый молоток
Резиновый молоток
Тяговая штанга
Угловой колпачок
Угловой колпачок
Brad Nailer
МАТЕРИАЛЫ
Ламинатный пол
Подложка
Влагозащитный барьер
Распорки для пола
Переходы и молдинги
1 дюйм.Штифты или гвозди 4D
Набор для ногтей
Деревянная шпатлевка
Силиконовый герметик
При выполнении этой задачи своими руками убедитесь, что у вас есть соответствующие средства защиты. На протяжении всего видео мы будем предупреждать вас о том, когда следует и не следует использовать защитное снаряжение.
ШАГ ОДИН
Прочтите инструкцию. Для начала найдите время, чтобы прочитать инструкции, прилагаемые к вашему напольному покрытию. Хотя все напольные покрытия из ламината укладываются одинаково, детали у разных производителей различаются.Внимательное чтение инструкции познакомит вас с тем, как следует укладывать напольные покрытия вашей марки.
ШАГ ВТОРОЙ
Приправьте пол. По крайней мере, за 48 часов до начала укладки положите новый пол в комнате, где вы его собираетесь укладывать. Этот процесс, называемый приправой, позволяет материалам для пола адаптироваться к температуре и влажности в помещении. Обратитесь к инструкциям производителя, чтобы узнать подробности о том, как приправить пол.
ШАГ ТРЕТИЙ
Снимите базовый башмак.С помощью молотка и монтировки снимите с плинтуса любую подошву или четверть круга. Надрежьте верхний край планки канцелярским ножом, прежде чем поддеть ее, чтобы предотвратить скалывание краски.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
Подготовьте черный пол. Перед установкой необходимо проверить и подготовить черновой пол, чтобы убедиться, что он чистый, сухой, ровный и структурно прочный. В некоторых случаях можно покрыть виниловый пол одним слоем. Если вы недавно сняли ковровое покрытие, убедитесь, что удалены все скобы для подушек.Независимо от материала вашего чернового пола, убедитесь, что он прочный и устойчивый, и тщательно пропылесосьте. Некоторые полы из ламината имеют подкладку на нижней стороне каждой детали. Если у вас нет, раскатайте подкладку, заклеив все швы изолентой.
ШАГ ПЯТЬ
Заготовка первых рядов. Перед установкой решите, в каком направлении вы будете ориентировать доски. Доски обычно идут параллельно самой длинной стене в комнате. После того, как вы приняли решение, измерьте размер комнаты и вычтите от половины до трех четвертей дюйма, чтобы учесть распорки для расширения вдоль каждой стены.Разделите результат на ширину доски, не считая язычка. Если осталось менее двух дюймов, обрежьте доски для первого ряда так, чтобы последний ряд имел ширину не менее двух дюймов. Обязательно вынимайте язычок из каждого куска ламината, который вы будете использовать в первом ряду. Этот тип разреза называется продольным разрезом.
ШЕСТОЙ ШАГ
Начните стартовые ряды. Начните с двух рядов досок в виде кирпича с расположением стыков в шахматном порядке на расстоянии нескольких футов от стены.Положите полную доску [root 00:03:36] стороной от стены. Держите вторую деталь под углом 45 градусов, вставив язычок в конец первой детали. Опустите его до фиксации. Выровняйте края, при необходимости продвинув шпунт в паз.
ШАГ СЕМЬ
Закончите стартовые ряды. Вставьте половину планки в первый ряд, наклонив ее под углом 45 градусов, вставив язычок в деталь первого ряда и опуская ее так, чтобы она встала на место. Продолжайте второй ряд, зафиксировав конец новой детали, слегка вытягивая ее, чтобы обеспечить язычок.Поднимите внешний край обеих частей до тех пор, пока язычок не войдет в паз первого ряда.
ШАГ ВОСЬМОЙ
Установить проставки. Когда вы закончите первые два стартовых ряда, прижмите сборку к стене. Поместите распорку для каждой ноги вдоль каждой доски. Если планка заканчивается на одном уровне со стеной, добавьте распорку на конце доски. Эти распорки, которые вы удалите позже при установке, позволят полу адаптироваться к изменениям температуры и влажности.
ДЕВЯТЫЙ ШАГ
Работа по комнате. Используя тот же метод наконечника и фиксатора, который вы использовали в первых двух рядах, пройдите через комнату, вставляя распорки вдоль стен по ходу.
ШАГ ДЕСЯТЬ
Рваная последняя строка. Установите и закрепите полные доски вместе со второго до последнего ряда. Возьмите лом на всю ширину и проведите его рифленой стороной по стене, прижав карандаш или маркер к язычку. Это позволит вам разметить линию разреза на досках, оставив при этом надлежащий зазор для расширения.Пронумеруйте доски перед тем, как отсоединить и разорвать их.
ШАГ ОДИННАДЦАТЬ
Установить последний ряд. Начиная с первой части пронумерованной последовательности, наклоните язычок во второй — последний ряд досок. Опустите его и с помощью тяги и молотка зафиксируйте на месте. Вставьте язычковый конец следующей детали на место. Присоедините его к предыдущему элементу, опустите и прикрепите ко второму к последнему ряду. Снова используйте тягу и молоток.
ДВЕНАДЦАТАЯ ШАГ
Добавьте обрезку.Снимите проставки и установите обшивку базовой колодки с помощью компрессора и пневматического гвоздезабивателя. Молдинг обуви придаст законченный вид, закрыв зазор между полом и стеной.
ШАГ ТРИНАДЦАТЬ
Установить дверные переходы. Производители полов предлагают специально разработанную отделку для плавного перехода между разными типами полов. Когда вы дойдете до дверного проема, сделайте надрез в полу, оставив достаточно места для переходной детали. Измерьте переходник.Если он идет с металлической направляющей, отрегулируйте ее по длине и закрепите винтами. Установите переход так, чтобы он плотно прилегал между косяками дверей.
Ваша установка завершена. Сделайте шаг назад и полюбуйтесь своим новым ламинатным полом.
Ищете отличные инструменты, которые помогут выполнить ваш проект? В магазинах Stanley , Black & Decker и DeWALT вы найдете все, что вам нужно!
.

Установка замка в металлическую дверь дело не такое простое, как может показаться на первый взгляд, подобная работа требует грамотного и щепетильного подхода. Установка замков в двери из металла подразумевает собой врезку замочной конструкции (цилиндровой или сувальдной). Сегодня мы с вами рассмотрим несколько простых правил, как врезать замок в металлическую дверь, детально рассмотрим порядок установки и выясним, какие наиболее частые ошибке допускают мастера при проведении подобного рода работ. Но, для начала, давайте выясним, какие бывают замки и как их выбрать.

Отличаются высокой безопасностью и сложностью вскрытия, их механизм устроен таким образом, что цилиндрическая часть провернется только от ключа правильной формы. К слову, на сегодняшний день именно английские замки пользуются наибольшей популярностью ввиду свой надежности и невысокой цены.

Данная конструкция состоит из пластин, которые имеют характерные фигурные разрезы, при открытии они выталкиваются от выступов на ключе. Но, сувальдовые замки не отличаются высокой надежностью, так как из-за широкой замочной скважины в нее с лёгкостью входят отмычки.

Схема сувальдового замка.
Электронные замки
Это венец технологического прогресса на сегодняшний день. Умный замок невозможно сломать, а открыть его может только хозяин с помощью специальной пластиковой карточки, брелока или после ввода пароля со своего смартфона. К явным минусам новомодного гаджета стоит отнести его достаточно высокую стоимость.
Важно знать: по своей надежности замки разделяются на классы, и чем выше класс, тем надёжней замок. Также при выборе замка наберитесь терпения и перед тем, как отправляться за покупкой, предварительно определитесь, что именно вы хотите приобрести.
Принцип выбора замка
Хорошо изучите замок, который подумываете купить: обращайте на репутацию производителя, отзывы покупателей на тематических форумах. Помните, цена – не первый показатель качества.
Не экономьте на покупке. Безусловно, замки вещь недешёвая, но помните главное правило англичан – мы слишком бедны, чтобы покупать дешевые вещи (лучше купить один качественный замок на долгие годы, чем 2 дешевых). Также недорогие замки довольно легко вскрываются, кроме того, пользоваться ими порой неудобно из-за заедания механизма.
Если вы хотите обезопасить свою квартиру, то установите 2 замка, но обязательно с разными механизмами открывания.
Установка замков в металлические двери происходит следующим образом: первым делом вставляется один тип замочной конструкции (сверху), а затем ниже – второй. Помните: больше 2х замков устанавливать нельзя, так как это приводит к ослаблению жесткости металлической двери. Как показывает практика, из механических замков лучше всего противодействуют взлому цилиндрические.
Также при покупке обратите особое внимание на конструкцию замочной скважины и возможности ее вскрытия. К примеру, цилиндрическая скважина легко подается выбиванию, а сувальдовая – выстраиванию. Поэтому для того, чтобы к вашему замку было нереально подобрать отмычку, покупайте только те замки, которые имеют хорошие защитные характеристики и репутацию.
Как проходит установка замка в дверь?
Для установки замка в металлическую дверь вам понадобятся:
Шуруповерт;
Электродрель;
Болгарка;
Сверла;
Саморезы для металла;
Метчики;
Напильники;
Переноска.
Также вам понадобятся защитные очки и диэлектрические перчатки, дабы обезопасить себя во время выполнения работ по установке замков в металлическую дверь.
Важно знать: перед установкой обязательно обратите внимание на толщину металлического листа вашей двери, так как если толщина металла не превышает 3-4 миллиметров, слишком громоздкий замок может его повредить. Самая надежная установка замка в металлические двери производится путем врезания, таким образом вы сможете надежно установить замок, правильно скрыть и защитить все его механизмы.
Как врезать замок в дверь?
Первым делом для установки замков в металлическую дверь нужно будет разметить место, где будет устанавливаться механизм. Лучше всего сделать отступ от пола не ниже 100 сантиметров, а сама разметка должна полностью совпадать с габаритами замка.
Теперь нужно отметить место, где будет врезаться замок. Сделать это можно, предварительно просверлив отверстия. Теперь приступаем к самому сложному.

Используя болгарку, делаем небольшой надрез сверху вниз (по вертикальной линии нашей разметки). Если готовое отверстие получилось не совсем подходящего размера, то не расстраивайтесь: просто срежьте излишек, а заусеницы хорошенько зачистите напильником.
Теперь нужно вставить замок в металлическую дверь. Наметьте точное расположение винтов для крепления, просверлите тонким лезвием для них отверстия и метчиком нарежьте резьбу.
Важно знать: диаметр отверстия для винтов в основном делается немного меньше, чем они сами, необходимо это для того, чтобы они как можно плотнее были установлены в дальнейшем.
Теперь размещаем сам замок в металлической двери и закрепляем его.
Приложив к двери накладки, отмечаем те места на двери, где будут проделаны крепления для них.
Накладка – это специальная металлическая пластина, предназначение которой заключается в том, чтобы удержать замок в первоначальном положении и не дать ему разболтаться через определённое количество времени. Накладки обязательно нужно закрепить с обеих сторон и проверить, насколько хорошо проворачивается ключ в скважине (если ключи идет туго, то это значит, что накладки слишком плотно прилегают к замку и их следует слегка расслабить, откручиваем их, а затем прикручиваем обратно).
Следующий этап установки замков в металлическую дверь — монтаж ригеля.
Ригель – это специальный механизм, закрывающий дверь. Отверстия для него нужно размечать особо внимательно, так как от этого зависит насколько плотно будет защёлкиваться замок, а проделать их можно используя обычную болгарку. Итак, работа по установке полностью окончена и нам остаётся только проверить готовность конструкции к работе.
Небольшой лайфак: если намазать мелом ригель, вставить его в замок и провернуть ключом, то на двери останутся уже готовые отметки.
Заключение
На этом наша установка замка подходит к своему логическому завершению. Как вы уже поняли, установить замок на металлическую дверь – процесс не самый простой и быстрый, так как необходимо учесть все тонкости и нюансы работы, правильно сделать замеры и вырезать все необходимые отверстия, чтобы они точно подходили под замок. Также немаловажен и выбор механизма. Перед покупкой решите, что для вас важнее: качественная вещь, которая прослужит вам долгие годы и будет надежно защищать ваш дом или ненужная экономия, а ведь она может выйти, так сказать, “боком”. Помнит: качественный замок не только надежней, а еще и более прост в установке и в процессе эксплуатации.
Установка замка в дверь: советы специалиста, вызов мастера.
Установить замок в металлическую дверь, порой, бывает очень не просто. Ведь как и любое серьезное дело, для этого понадобятся многочисленные инструменты, определенные знания и опыт конкретных работ.
Нет, безусловно, установить замок можно и самостоятельно при помощи дрели и зубила. Но подобная установка сулит быструю поломку замка. Да и при попытке взлома, неправильно установленный замок не сможет защитить так, как если бы он был установлен с сознанием дела.
Ниже приведен пример установки замка нашими мастерами. За подобными услугами вы можете обратиться к нам по телефонам (831) 416-40-59 или +7-987-110-30-43 Прейскурант на подобные услуги вы можете найти здесь.
В данном конкретном примере у заказчика стояла задача, установить такое запирающее устройство, которым было бы удобно пользоваться и которое имело бы приличные охранные свойства. После присланных фотографий двери, мы предложили установить врезной цилиндровый корпус вкладным методом, с цилиндровым механизмом и защитной броненакладкой на нем.
Итак, посмотрим, как все происходило.
Выбор замка
Если при установке замка профиль полотна двери вырезается под корпус замка не полностью, такой способ установки называется «вкладным». Вкладной способ установки привлекателен тем, что профиль минимально ослабляется отверстиями, а это в конечном счете сказывается на сопротивляемость двери к взлому.
Меньше отверстий в профиле – больше жесткость полотна двери!
Для начала в наружной стенке профильной трубы размечаются и вырезаются отверстия под ригеля замка и два отверстия под торцевой крепеж.
   (изображение кликабельно)
В задней стенке профиля вырезается окошко под корпус, куда и будет «вкладываться» замок.
Предварительная проверка и подгонка корпуса и ригелей по месту.
Предложенный заказчику замок имеет отверстия фронтального крепления, ли другими словами сквозные дырки на корпусе. Установить замок необходимо и ни них, иначе при попытке взлома корпус может легко оторвать от торцевого крепежа.
Под отверстия фронтального крепления навариваются металлические пластины. В них сверлится отверстие и нарезается резьба необходимого диаметра.

Поскольку замок цилиндровый, устанавливаемая личинка замка в обязательном порядке прикрывается врезной броненакладкой.
Для этого в наружном листе вырезается круг необходимого диаметра.

И завершающий этап работы включает в себя сверление отверстий под ригеля в коробке двери.
Обращаем внимание, что под ригеля выбирается не общее окошко (которое ослабит коробку), а отдельное отверстие под каждый цилиндрический ригель.
Как вы убедились, самостоятельный монтаж замка на входную дверь вкладным методом — задача очень тяжелая.


Как установить замок на железную дверь своими руками
Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как установить замок на железную дверь своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как установить замок на железную дверь своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Как установить замок на железную дверь своими руками
Как поставить замок на металлическую дверь: последовательность и нюансы работ
Необходимость самостоятельно врезать замок в железные двери может возникнуть в двух случаях – когда дверь изготавливается своими руками и когда по соображениям безопасности появилась нужда установить дополнительный замок.
И в том и в другом случае спешить вызывать мастера не нужно – возможно этот процесс вы сможете осилить самостоятельно. О нем и поговорим в этой статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net рассмотрим вопрос, как выполняется установка замка на металлическую дверь? Мы разберемся с последовательностью выполнения работ, а также изучим тонкости и нюансы этого процесса.
Установка замка на металлическую дверь фото
Установка замка на металлическую дверь: необходимые инструменты
Прежде чем приступать к изучению непосредственной технологии врезки замка в металлическую дверь, для начала разберемся с инструментом, который понадобится для осуществления этого процесса. В принципе, ничего экстраординарного здесь не потребуется, и в большинстве случаев такие инструменты имеются в наборе практически каждого домашнего мастера.
Дрель и сверла по металлу. Кроме маленьких сверл, понадобятся и большие сверла диаметром от 12 до 18мм.
Этот инструмент со всей своей оснасткой, по сути, является основным орудием врезки. Кроме сверл различного диаметра, также не лишним будет приобрести небольшой крупнозернистый заточной камень для дрели – с его помощью очень удобно снимать заусенцы и при необходимости расширять отверстия в металлической двери.
Углошлифовальная машинка, которая в народе получила название «болгарка» – обойтись без нее не получится, так как с ее помощью придется вырезать посадочное отверстие в металлическом каркасе дверей.
Вообще дрель и болгарку можно назвать универсальными инструментами, которые просто обязаны быть в арсенале любого домашнего умельца – для этих инструментов существует очень много насадок, посредством которых можно выполнять массу всевозможных операций. Это я говорю к тому, что если такие инструменты отсутствуют, то их лучше не просить у друзей, а просто приобрести, тем более что сегодня существует масса недорогих бытовых моделей.
И, конечно же, чтобы вставить замок в металлическую дверь, не обойтись и без такого ручного вспомогательного инструмента, как плоскогубцы, отвертки, молоток, рулетка, угольник и прочая мелочь, без которой, в принципе, не обходится ни одна работа по дому. Даже если речь идет о том, чтобы просто поменять замок в металлической двери, все равно без этих инструментов не обойтись.
В этом видео показано, как вставить замок в металлическую дверь.
Как поставить замок на металлическую дверь: последовательность и нюансы работ
Сама по себе технология установки замка в металлическую дверь несложная, основные трудности возникают только благодаря самому материалу – металл, видите ли, материал прочный, и далеко не у каждого человека хватает терпения работать с ним. В принципе, это не проблема, если выбрать правильный подход к делу – чем мы сейчас и займемся, подробно изучив технологию врезки замка. Изложим ее по пунктам для большего понимания сути вопроса.
Разметка. Здесь все достаточно просто – как правило, замок устанавливается на высоте 800-900мм от нижнего края дверного полотна.
В этом месте размечается центр торца двери и длина вырезаемого отверстия, которая должна быть чуть больше длины замка. По краям этого отверстия (снизу и сверху), на линии центральной разметки, с помощью молотка и керна делаем небольшие вмятины для сверления отверстий.
Сверление. Здесь также сложностей не должно возникнуть, поскольку самое главное здесь – правильно подобрать диаметр сверла.
Он должен быть немного (на пару миллиметров) больше, чем толщина замка. Просто берем и высверливаем отверстия.Как установить замок на металлическую дверь фото
Прорезание отверстия для замка. ля начала можно выполнить разметку – края высверленных отверстий соединить линиями, обозначив таким образом ориентир реза.
В принципе, если опыт в порезке металла имеется, то можно обойтись и без разметки. Теперь берем болгарку (желательно маленькую) и делаем два прореза – в результате ваших стараний серединка должна выпасть, образовав продолговатое отверстие. Здесь имеется один небольшой нюанс, который в полной мере зависит материала, из которого изготовлена рама двери – проблема может возникнуть с профильной трубой.
Отверстие в таком случае придется прорезать с двух сторон – маленькая болгарка позволяет сделать это как нельзя лучше.Дальше, чтобы врезать замок в металлическую дверь, понадобится высверлить отверстие под цилиндр– начать эту работу нужно с разметки.
Рулеткой вычисляем расстояние от края замка до замочной скважины и переносим его на дверь. Также на этом этапе работ одновременно можно разметить и отверстие под квадрат ручки.
Начать высверливать отверстие под замок нужно с того, что нарисовать его контуры, после чего по полученному периметру насверлить массу небольших отверстий. Чем ближе вы сможете расположить их друг к другу, тем лучше.
После того как отверстия готовы, все тем же сверлом, только работая им как фрезой, объединяем их все в единую прорезь – потом вынимаем кусок металла и примеряем замок с цилиндром.
При необходимости растачиваем это отверстие с помощью дрели и небольшого абразивного круга до тех пор, пока цилиндр свободно не войдет в замок. Вставить замок в металлическую дверь фото
Высверливание отверстия под ручку. Тут вообще все просто – если разметка была проведена точно, то все, что здесь потребуется, это просто просверлить отверстие нужного диаметра.
Установка замка. Когда все отверстия в дверном полотне будут готовы, можно заняться сборкой – этот этап работ также не является сложным.
Для начала устанавливаем сам замок – просто вставляем его в прорезь на торце дверного полотна и прикручиваем его саморезами по металлу или же, если в комплекте имеются винты, то ними.
Дальше вставляем цилиндр и соединяем его с замком посредством длинного винта – он вставляется со стороны торца двери. Для этих целей в замке предусматривается специальное отверстие.
После того как винт будет закручен, проверяем работоспособность замка, и если все нормально, то переходим к следующему этапу работ, который предусматривает ответ на вопрос, как установить замок на металлическую дверь?
Установка ручки. Не будем описывать эту технологию подробно – о том, как установить ручку на входную дверь, вы можете почитать в другой статье нашего сайта. Здесь скажу только одно – устанавливается она просто, и максимум, что здесь придется делать сложного, это сверлить небольшие отверстия для саморезов.Как врезать замок в металлическую дверь фото
Завершающим этапом работ, связанных с решением вопроса установки замка в металлическую дверь, является изготовление ответного отверстия в дверной коробке, в которую входит засов замка и защелки.
В принципе, дело не очень сложное, но требующее точной разметки. Самый простой способ разметить необходимые отверстия, это надеть на засовы замка ответную планку и практически при закрытых дверях отметить ее местоположение.
После этого, как говорится, дело техники – заново прикладываем планку на коробку, конкретно отмечаем расположение всех отверстий и с помощью дрели высверливаем их.
Некоторые мастера предпочитают вырезать одно сплошное отверстие – естественно, болгаркой сделать его гораздо проще и, главное, точность здесь не особо важна.
При таком подходе к делу возникает другая проблема – если рейка будет установлена недостаточно точно, то двери либо будут вообще не закрываться на замок, либо станут болтаться.
В общем, в такой ситуации без подгонки, которая занимает достаточно много времени, не обойтись. Хотя в предыдущем случае подгонка тоже имеется, но сделать ее гораздо проще – дрель и сверло большего диаметра решают все проблемы.
Вот, в принципе, и все. Теперь решайте, насколько сложной для вас является установка замка на металлическую дверь.
Да, это не просто, в процессе придется преодолевать некоторые трудности, но, в целом, выполнить эту работу самостоятельно вполне реально. Скажу больше, даже самый квалифицированный специалист когда-то учился этому процессу и делал те же ошибки, что предстоит сделать вам. Этого бояться не нужно – как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает!
Как сделать металлическую входную дверь своими руками
Установку железных дверей производят как в квартирах жилых домов, так и в банях, гаражах, придомовых постройках, частных домах, обеспечивая надежную защиту имущества от воров и прочих злоумышленников.
Если покупка высококачественной металлической двери не возможна из-за дороговизны материалов, либо из-за необходимости изготовления двери определенного размера, то при самостоятельном изготовлении железных дверей можно не сомневаться, что конструкция будет надежной, а расходы на используемые материалы не будут чересчур велики.
Рекомендации по выбору готовой металлической входной двери.
Вначале нужно сделать тщательные измерения дверного проема, а также удостовериться, что стены у вас из кирпича или бетона, а не из фанеры под толстым слоем штукатурки.
После этого следует отобразить габариты дверей, высоту установки петель и замка, ребра жесткости и прочие особенности изделия на бумаге.
Если в ходе замеров вы обнаружите, что габариты больше 1500х2000 миллиметров, то коробку двери лучше изготовить сборную, сверху или сбоку в таком случае нужна рамка, зашитая металлом.
В широкий дверной проем частного дома рекомендуется добавить 2 дополнительных модуля с остеклением для укрепления конструкции двери и украшения входной группы.
Инструменты и материалы
Изготовление двери
Вначале опишем вариант изготовления классической железной двери, в состав которой входят дверная коробка, полотно, петли и крепежные пластины для фиксации в дверном проеме.
Поскольку металлические дверные блоки устанавливают на входе в квартиру, то открываться дверное полотно должно изнутри наружу.
В соответствии с предписаниями пожарной безопасности входная дверь не должна создать препятствия для эвакуации при необходимости.
От того, верно ли вы подготовите дверной проем перед установкой металлических дверей, зависит качество монтажа.
Важно подогнать его размеры под габариты двери – чем точнее это будет сделано, чем меньше окажется зазор между проемом и дверью, тем надежнее установите дверь. Это можно пояснить длиной выступающей части анкерного болта. Если проем слишком широк, то установка двери производится в подвешенном состоянии – части коробки не будут прилегать к стенам.
Работы осуществляются на металлическом верстаке. Вначале мы соберем коробку, для чего по разметке нарежем металлический уголок, профиль под 45 °. Затем следует осуществить проверку точности резки, для этого нужно соединить раму и приложить столярный уголок.
Можно собрать раму из труб, приварив их в форме прямоугольника. В ходе работы важно осуществить проверку точности соединения углов и диагоналей, чтобы не возник перекос конструкции.
Сварные швы следует обработать, используя углошлифовальную машинку, чтобы полотно прилегало плотно к дверной коробке.Изготавливаем заготовки для каркаса из металлического уголка, используя заранее подготовленные прямоугольники определенной толщины в качестве шаблонов.
Зазор между коробкой и дверной рамкой будет составлять со стороны замка около 5 миллиметров и с 3 других сторон – примерно 3 миллиметра.
Следует сделать разметку и нарезать металлический профиль, затем вложить его в дверную коробку, а потом проверить диагональ. В боковом профиле необходима прорезь для замка. Приварите углы рамки и каркасы в нескольких местах по всему периметру.
Теперь на рамку можно приварить полосы из металла, которые зафиксируют дверную обшивку.
Вовнутрь дверного полотна необходимо приварить 1-ое ребро жесткости — измерить длину каркаса, отрезать профиль необходимых габаритов и приварить его по центру вертикально. Затем следует зачистить болгаркой сварные швы.
После всего этого необходимо сделать разметку полотна. Напуски листа из стали на коробку рекомендуем выдержать в пределах 10-15 миллиметров, а со стороны петель – 5 миллиметров.
Разрежьте болгаркой листы стали и приварите их к раме. Внутрь полотна следует приварить ребра жесткости, расположенные горизонтально. Если их недостаточно, то объем арматуры стоит увеличить.Для установки замка стоит сделать разметку маркером или мелом на полотне.
Просверлите скважину для замка, обработайте ее напильником. Просверлите отверстия, необходимые для крепежа замка, нарежьте резьбу и зафиксируйте болтами замок. Установите ручку замка.Для установки замка в двери могут потребоваться и другие действия (всё зависит от вида изделия).
Прочтите статью о самых популярных видах дверных замков.Смажьте петли, приварите их к каркасу полотна и коробке двери.
Следует разрезать болгаркой места соединения рамы и полотна, раскройте дверь и зафиксируйте петли изнутри с помощью сварочного аппарата.Также вы можете сделать отверстие под глазок в двери или сквозь центральный профиль и металл, или сместив глазок вбок, а затем высверливая отверстие лишь в полотне из металла.
Для изготовления крепежа для двери возьмем 6-10 полос металла, приварим их к дверной коробке.В этих полосах затем сделаем отверстия, необходимые для анкеров.
Для утепления двери разрежем кусок пенопласта, минваты или другого утеплителя, заполним им всю площадь, расположенную между ребрами жесткости.Д
Для изготовления внутренней декоративной обшивки рекомендуем взять лист фанеры, который заранее вырезан по размеру, закрепить его клепками.
Для отделки вы можете применять пластиковые, ламинированные панели или вагонку (если дверь устанавливаете в бане).Если после изготовления у вас все же возникли подозрения, что дверь утеплили ненадежно, то рекомендуем прочитать об утеплении установленной входной двери.Всё готово.
Осталось покрыть дверь автогрунтовкой, затем покрасить.Если есть желание, вместо покраски можно обшить дверь кожей или дерматином. Если необходимо, на дверную раму следует установить уплотнители. Высверлите отверстия в приваренных стальных полосах, зафиксируйте дверную коробку анкерами в проеме, используйте уровень для исключения перекоса двери.
Украшение двери окном и фигурной решеткой
Входную дверь со стеклопакетом устанавливают в частных домах. Из-за того, что свет проникает в окошко, прихожая будет лучше освещена, а кованые элементы придадут парадному входу респектабельный вид.
Окно, находящиеся в дверном проеме, делают в ходе резки металлического листа. По периметру отверстия прямоугольной или другой формы наваривают металлическую арматуру.
Затем следуют те же этапы работ, что и в варианте с классической дверью. После прокрашивания в проем окна нужно установить стеклопакет, а с внешней стороны рекомендуется приварить декоративную решетку.
На входной двери хорошо было бы установить доводчик, чтобы дверь закрывалась бесшумно.
Выполняя работы в такой последовательности, вы самостоятельно без проблем изготовите и установите металлическую дверь. Если решитесь на покупку, то узнавайте какую дверь поставить в частный дом чтобы не промерзала.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как открыть железную дверь без ключа
Причин, по которым не открывается замок множество: поломка или потеря ключа, засор механизма, проседание дверного полотна и другие.
Лучше проблему доверить специалисту, но что делать, если мастер занят или поломка произошла в темное время суток? Можно решить проблему самостоятельно, если разобраться в видах замка и их слабых местах. Есть несколько верных бытовых способов открыть железную дверь, если нет возможности воспользоваться ключом.
Общие рекомендации: как вскрыть замок самостоятельно
Если неизвестно с каким типом механизма произошла поломка, можно предпринять следующие действия, чтобы его вскрыть (этими способами, зачастую орудуют злоумышленники):
Если ключ потерялся, не стоит пробовать открыть замок с помощью чужого, который на первый взгляд подходит: он, скорее всего, застрянет и проблема только наберёт обороты.
Виды замочных механизмов и типы ключей
Чтобы открыть замочный механизм без ключа с минимальным ущербом, необходимо разобраться в типе замка, его устройстве и затем подобрать необходимый способ вскрытия.
В современных железных дверях устанавливают два типа замков:
Что касается используемых механизмов, в металлических дверях чаще всего используют:
Штифтовые механизмы делятся на группы секретности:
Сувальдные механизмы открываются ключом типа «бабочка». Степень защиты напрямую зависит от качества, а качество, в свою очередь, от цены.
Вскрытие цилиндровых механизмов
Для начала, речь пойдёт о цилиндровых (штифтовых) типах замочного механизма.
Проще всего вскрыть тип «английский ключ» (ключ-бабочка):
Та же техника используется чтобы взломать замок с двусторонним английским механизмом, только кроме верхних нужно опустить нижние штифты.
Крестообразный тип замочного механизма можно вскрыть при помощи отвёртки. Алгоритм действий:
Финский тип замочного механизма – один из самых надёжных, его не так просто вскрыть, даже при помощи профессиональных отмычек. Если это не дорогое устройство, можно устранить наружную часть механизма, вытащить пластины и потом попробовать открыть отвёрткой. Если модель дорогая – нужны более радикальные меры (например, вызов спасателей).
Взлом сувальдных и замков с язычком
Сувальдные замки очень популярны благодаря высокой степени надёжности. Чтобы вскрыть без ключа такой механизм необходимо:
С первого раза может и не получится, но метод надёжный.
Другой тип сувальдного замка – однорядный и двухрядный «лазерни» требует иного подхода к решению проблемы:
Первые метод подойдёт и для решения проблем с помповым замком – его часто используют для защиты гаражного или подъездного помещений.
Есть более элементарные замки, но не менее проблемные при вскрытии.
Замок с язычком: можно как в кино воспользоваться пластиковой картой, но скорее всего дверь не откроется, а карта – сломается. Лучше воспользоваться металлической пластиной, отверткой, плоским прутом – главное чтобы приспособление пролезло в проём между дверной коробкой и полотном. Если получилось, нужно придавить язычок и подтолкнуть дверь.
Замок с защелкой можно открыть таким образом: снять ручку (необходимо найти приспособление что бы открутить болты), демонтировать пластину которая скрывает сердцевину замка. Затем нащупать защелку, надавить и провернуть крепление дверной ручки.
Сломался ключ: что делать
Бывают в жизни огорчения: ключ сломался и застрял в замочной скважине. Для решения неприятности необходимы руки и набор инструментов:
Этот и другие способы вскрыть замок на видео:
Это полный набор инструментов для решения проблемы. Возможно, пригодится только пилочка или отвёртка.
Процесс изъятия ключа при помощи пилочки от лобзика состоит из таких действий:
Если после процедуры замок всё еще не открывается, возможно, пострадал механизм.
Если попался замок-бабочка, кроме вышеупомянутого способа вскрытия, можно попробовать такой:
Если дверь имеет люфты, можно при помощи отвёртки поддеть , придавить –вдруг поддастся.
Чтобы не случилось, не стоит пробовать попасть в помещение через балкон соседей – лучше тогда заплатить за вызов слесаря, если открыть самостоятельно не получилось.
Установка замка на металлической двери
Бытует мнение, что установка замков на металлическую дверь — задача, подвластная исключительно профессионалам. Кто-то даже подсчитал, что в 90% взломов и поломок происходят по причине их неправильного монтажа.
Конечно, замок можно поставить криво и косо, однако будет ли такой замок допущен к службе?
Известный факт: чтобы сломать замок, даже самый дорогой и надежный, установленный специалистами, опытному взломщику потребуется не больше 30 минут. Простые замки вскрываются и вовсе за пару секунд.
Из чего следует, что взлом замка, как и его поломка, — вопрос, с плохим монтажом не связанный. Установка замка не представляет особых сложностей для неопытного человека, однако требует соответствующего оборудования и пары часов кропотливой работы. В этой статье представлена информация о том, как установить замок на металлическую дверь.
Монтаж замочного устройства
Какими бывают замки
Прежде, чем приступить к работе, имеет смысл определить, замок какого типапотребуется установить. Замочные устройства принципиально различаются по способу установки (врезные, накладные, навесные) и по типу секретного механизма (сувальдный, цилиндровый).
По способу установки
По способам установки и своим характеристикам замки бывают:
Врезные. Такие устройства вставляются внутрь двери со стороны ее торца.
Ключи можно вставлять как снаружи, так и изнутри помещения. Замки этого типа не обременяют внешний вид двери, поэтому являются наиболее популярными. Однако врезка замков в металлические двери в данном случае наиболее сложна.
Классический врезной замок
Замковый механизм в данном случае размещается на дверном полотне с внутренней стороны. Ключи вставляются только с внешней стороны двери. Недостатком этих устройств является то, что они размещаются в видимой части двери и утяжеляют ее визуально, зато вставить замок в металлическую дверь этого типа можно очень просто.
Накладной замок на двери
Такие замки вставляются в специальные проушины, смонтированные на дверях и стене. Применение этих механизмов актуально на чердаках, в гаражах, складах и сараях. Установка замков на железную дверь этого типа легка и не требует каких-либо специфических знаний и инструментов.
Навесные замки с пальцевой и обычной дужкой
По типу секретного механизма
Кроме того, что замки различаются по способу монтажа, они также различаются по типу секретного механизма. Среди врезных и накладных замков наиболее распространены сувальдные либо цилиндровые:
Сувальдные замки.
Представляют собой массивное устройство с широкой прорезью для ключа. Ключ большой, с несколькими, разветвленными в стороны, бородками. Механизм устройства состоит из нескольких пластин, так называемых сувальд, приводящих в движение ригели.
При повороте ключа сувальды перемещаются, выдвигая или задвигая ригели. Считается, ремонт замка в железной двери этого типа нецелесообразен, так как очень сложен. Проще и дешевле заменить замок на новый либо перепрограммировать его, если такая возможность предусмотрена.
Сувальдный замок и ключ
Цилиндровые замки. Цилиндровый замок компактен, состоит из основы и цилиндра (личинки, сердцевины). Личинка замка производится по единым стандартам большинством производителей, а потому легко меняется в случае необходимости.
Менять сам корпус при этом нет необходимости. Ключ — плоский лист металла с зубьями по бокам или лазерной фрезеровкой на его поверхности. Механизм цилиндра представляет собой набор штифтов, которые при повороте ключа выстраиваются в одну линию, выполняя тем самым разблокировку замка и выдвижение ригелей.
Как демонтировать старый замок
Если требуется врезать замок в металлическую дверь впервые, то объем работ будет один. В этом случае можно покупать любой понравившийся замок и приступать установке. Однако в случае, если новый замок устанавливается на замену старому, предварительно потребуется сделать две вещи:
Установка нового замочного устройства на место старого — процедура несложная, а выполняется в последовательности, обратной процедуре демонтажа. И если с накладным замком все более или менее понятно, то как демонтировать механизм, встроенный в железную дверь?
Если замок установлен без ручек и фиксированной личинки, то снять его очень просто.
Для этого нужно выкрутить крепежные винты, установленные на торцевой планке двери. После чего планку следует поддеть и вытащить вместе с ней замочное устройство. Таким образом отлично снимаются сувальдные замки.
Однако если предстоит демонтаж замка с фиксированной личинкой (цилиндром), набор действий будет несколько иным. Чтобы снять цилиндр, потребуется дополнительно вынуть винт, установленный в торцевую планку.
Такой винт опознать просто: он значительно длиннее всех остальных, так как проходит через все устройство. После этого личинку можно выдавить с любой стороны двери. Впрочем, в ряде случаях этого будет недостаточно.
Некоторые цилиндры дополнительно снабжаются системой защиты от выдавливания. Чтобы снять ее, нужно вставить ключ в замочную скважину и медленно повернуть. Смысл этого действия в том, чтобы «поймать» момент, когда личинка поддастся выдавливанию.
Как открыть замок железной двери, объединенный с ручками?
Дверные ручки обычно крепятся на сквозной квадратный штифт с помощью стопорного винта. Перед демонтажом замка потребуется снять ручки. Для этого их следует открутить, а затем вытащить стопорный винт.
Еще одной проблемой могут стать декоративные накладки, препятствующие доступу к корпусу замка. Обычно они крепятся болтами, снять которые можно с помощью обычной отвертки.
Как поставить замок
Итак, врезка замка в железную дверь — задача, зависящая от типа замкового механизма и способа его размещения.
Значение также имеет, ставится ли замок впервые или же просто меняется. Если сломался замок в железной двери, то процедура его замены будет полностью противоположной процедуре демонтажа. Очень важно при этом подобрать такое устройство, которое было бы идентичным старому по габаритам.
Накладной замок: инструкция по установке
Поставить накладной замок достаточно просто, ведь он крепится на поверхность внутренней стороны двери и не требует резки дверного полотна. Последовательность действий изложена ниже:
Схема установки накладного замка к двери
Первым делом необходимо наметить контур замка на внешней и внутренней поверхностях замка. Для этого можно приложить механизм к двери и обвести его. Лучше всего сделать это с помощью бумажной копии.
На бумажном шаблоне легче отметить расположение замочной скважины и места отверстий под болты.Подготовленный шаблон фиксируется скотчем к дверному полотну и аккуратно обводится.
Отметки делаются с обеих сторон.Соответственно отметкам сверлом по металлу просверливается скважина для ключа.
Затем требуется, совмещая отверстия для ключа на корпусе замка и двери, закрепить направляющую, как бы подвесив замок.После чего с помощью крепежных штифтов корпус замка прикрепляется к двери.
С внешней стороны двери размещается декоративная накладка, обрамляющая отверстие для ключа.
Выпустить ригели и смазать их зубной пастой, затем спрятать и закрыть дверь. Вновь открыть до упора ригели, чтобы они плотно соприкоснулись с дверным откосом и оставили там отпечатки.
На месте образовавшихся отметин отмечается центр и высверливается на нужную глубину сверлом подходящего диаметра.
В процессе работы следует прикладывать ответную планку двери для контроля точности расположения отверстий под ригели.
Далее на дверном откосе устанавливается ответная декоративная планка и проверяется функционирование замка. Ригели должны входить свободно. При наличии трения, необходимо выполнить подгонку путем смещения ответной планки.
Останется лишь протереть ригели, сняв остатки зубной пасты, после чего установка металлического замка накладного типа будет завершена.
Врезной замок: инструкция по установке
Как и в случае с накладным, монтаж врезного замка начинается с нанесения контуров замкового устройства.
Правда, здесь отметки делаются с торцевой части двери. Перенос контуров осуществляется с запасом в 1-2 мм. Это позволит избежать погрешностей при резке металла, благодаря чему установить замок на железную дверь будет легко.
Установка врезного замка
Процесс монтажа состоит из следующих шагов:
Соответственно нанесенным контурам в дверном полотне делаются вертикальные прорези. Сделать их можно с помощью болгарки или ножовки по металлу. Чтобы облегчить задачу, можно предварительно нанести в местах пропила отверстия тонким сверлом (3-4 мм в диаметре).Затем, с помощью молотка и зубила, потребуется аккуратно выбрать вырез.
Плоским напильников размеры отверстия подгоняются под нужные габариты, если где-то была допущена неточность.Теперь с помощью бумажного макета нужно отметить, где будут расположены крепления корпуса замка и замочная скважина.
Сверлом диаметром 0,6 мм высверливаются отверстия, после чего в них нарезается резьба.Чтобы сделать отверстие для замочной скважины, потребуется воспользоваться тонким длинным сверлом.
В центре скважины необходимо сделать сквозные отверстия, расположенные строго друг напротив друга.Замок прикрепляется к двери винтами, проверяется плавность ввода и вывода ключа. Если все работает мягко, без скрипов, можно приступать к следующему шагу.Отверстия для ключа обрабатываются напильником, а затем прикрываются декоративными накладками.
Формирование отверстий для ригелей осуществляется способом, аналогичным указанному в предыдущей инструкции.
Ригели выдвигаются, смазываются зубной пастой, после чего дверь закрывается и запирается до упора. Соответственно отпечаткам ригелей в дверном откосе делаются отверстия размером, немного превышающим диаметр ригелей. Сверху отверстия прикрываются декоративной планкой.
Если во время тестирования работы замка не обнаружится скрипов и трения, то вопрос о том, как вставить замок в металлическую дверь может считаться решенным.
Также предлагаем ознакомиться с видеоинструкцией о монтаже замка в железную дверь.
Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить замок на железную дверь своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!
Видео:
<noscript><img src='/800/600/https/opt-1645897.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/058/05893c63378ffaefe4b41e66b52bc6c5.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/9c6o9PQhU9Q?rel=0&controls=0&showinfo=0″/>
\
\
\
\
Источники:
Установка замка на металлическую дверь: как и с помощью чего это сделать
http://kvartirnyj-remont.com/kak-sdelat-metallicheskuyu-vxodnuyu-dver-svoimi-rukami.html
https://golddveri.ru/vxodnye-dveri/instrukcii-kak-otkryt-zheleznuyu-dver-bez-klyucha-svoimi-rukami.html
http://furni-info. ru/ustanovka-zamkov-na-metallicheskuyu-dver.html
Как установить замок на металлическую дверь и врезать его своими руками
Добавил(а): Евгений Удальцов 11 февраля
Установка замка на входную дверь
Установка замка на металлическую входную дверь – дело не самое простое, требующее грамотного подхода. Поэтому те, кто не уверен в своих силах или вообще никогда не сталкивался с подобными работами, лучше вызвать профессионала. Тем же, кто хочется сделать все сам – рекомендуем ознакомиться с нашей статьей.
Выбираем замок
Запаситесь терпением перед началом установки и выберите сам замок, который будет верой и правдой служить годами. Найти хороший замок сейчас не так уж и сложно. Важно знать, что именно Вы хотите приобрести. В свою очередь, мы поможем Вам определиться с выбором и расскажем об основных типах замков, устанавливаемых на входные двери.
Сейчас с учетом технологического прогресса все замки, которые можно врезать в металлическую дверь, делятся на три группы – цилиндровые, сувальдные и электронные.
Все замки различаются по классу – наилучшими считаются замки 3 и 4 класса надежности, а вот замки меньшего класса стоит приобретать для менее значимых дверей. Те же замки, на упаковке которых отсутствует указание класса надежности, лучше не приобретать.
Самыми распространенными являются цилиндровые замки, конструкция которых предполагает наличие штырей специальной формы, и ключа с ответными лунками к ним. Замки такого типа, предназначенные для входных дверей, имеют дисковый кодовый механизм. На этих дисках и на ключе есть сопоставимые вырезы и бороздки.
Каким бы сложным в плане секретности ни был такой замок, у взломщиков он проблем не вызовет, поскольку личинку замка легко можно выбить сильным ударом. Однако на замках высокого класса обычно стоит бронированная вкладка, защищающая механизм от такого способа взлома.
Цилиндровый замок
Сувальдный замок
Электронный замок

Сувальдные замки названы так благодаря сувальдам – стальным пластинам, которые при открывании замка ключом выстраиваются в заданном им порядке. Чем больше таких пластин в механизме и чем качественнее материал, из которого они изготовлены, тем выше класс замка. Эти замки также снабжены бронированной вкладкой, поэтому ударом с ноги с ними не справишься. Однако к этому типу замков можно подобрать отмычку.
Замочных дел мастера советуют приобретать и устанавливать на входную дверь два замка разных типов для большей надежности.
Электронные замки благодаря своей хитроумности и относительной новизне на рынке стоят дороже двух предыдущих типов. Некоторые замки можно открыть с помощью магнитной карты, какие-то открываются с помощью пульта, а какие-то с помощью набора кода на клавиатуре.
Особо состоятельные жильцы могут позволить себе роскошь в виде замков, распознающих хозяина по рисунку на пальце или сетчатке глаза.
Установка замка на металлическую дверь
Если Вам нужно установить или переустановить замок на металлической входной двери, потребуется шуруповерт, электродрель, болгарка, сверла, саморезы для металла, метчики и напильники. Кроме них потребуется переноска, соответствующая мощности электроинструмента, а также защитные очки и диэлектрические перчатки.
При выборе замка обратите внимание на толщину металлического листа на Вашей двери. Слишком мощный замок может повредить двери, если у той толщина материала составляет менее 3-4мм.
Сверление отверстий под винты

Замок в металлическую дверь лучше всего врезать. Так Вы скроете и защитите механизм замка от вредных воздействий извне. Если планка замка установлена на торцевой части двери, то установить такой замок можно самостоятельно. Если же замок обладает повышенной надежностью и будет скрыт в двери так, что в торце Вы сможете разглядеть только ригели – лучше довериться профессионалам. Поверьте, такой замок стоит дополнительных расходов на работу мастера.
Накладные замки в данном случае мы не будем рассматривать — слишком ненадежна внутренняя сторона двери для закрепления таких замков, да и внешний вид двери и прихожей пострадает.
Инструкция по врезке дверного замка (видео)
Итог установочных работ

Для начала наметьте место, где будет располагаться замок. Наилучшая высота для него от уровня пола – 90-110см. Разметка должна вестись соответственно габаритам замка.
С помощью двух высверленных небольших отверстий наметьте верхнюю и нижнюю границы области врезки замка.
Далее в дело вступает болгарка с отрезным диском – ей делаются два реза сверху вниз по вертикальным линиям разметки. Если получившееся отверстие оказалось немного меньше необходимого, срежьте лишнее и зачистите заусенцы с помощью напильника.
Теперь нужно вставить замок и наметить расположение крепежных винтов. Для них сверлятся отверстия, и метчиком нарезается резьба.
Диаметр под винты делается немного меньше, чем необходимо – обычно эта разница составляет 0,2мм.
Теперь нужно приложить замок к двери с обеих сторон и наметить место под замочную скважину. Это место высверливается и прорезается болгаркой.
Теперь сам замок можно вставлять в дверь, закреплять винтами и проверять его готовность к работе.
Прикладываем к двери накладки, ключ вставляем в замок и отмечаем места, где будем проделывать отверстия для их крепления с помощью саморезов.
Вкладки на двери закрепляются с двух сторон, а сам замок вновь проверяется на плавность работы. Ключ должен легко поворачиваться и не клиниться накладками.
Отверстия для ригелей нужно размечать с особым вниманием. Если торцы ригелей смазать чем-нибудь красящим (краска, мел), дверь можно закрыть и повернуть ключ до конца. На ответной части двери останутся необходимые контуры и метки.
Отверстия для ригелей высверливаются дрелью и выпиливаются болгаркой. То же касается и установки накладок.
Есть ли другие варианты замков?
При покупке дверей с уже установленным электронным замком, Вы будете избавлены от возможности повозиться с установкой замка. Останется только придумать электронный цифровой ключ.
Электронный замок

Как только придумаете код — сохраните его в своей голове. Теперь кроме Вас замок не сможет открыть никто, даже мастер, устанавливающий дверь и подключавший замок.
Правда, если Вы хорошо разбираетесь в электронике и электромеханике, установить такую дверь самостоятельно Вам будет еще легче, чем обычный врезной замок.
Люблю природу и красоту окружающего мира, освещаю это в своих статьях и пытаюсь поспособствовать претворению прекрасного в жизнь. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как установить замок в металлическую дверь?

Сегодня металлические входные двери устанавливаются чаще, чем деревянные. Это обусловлено их высокими техническими характеристиками и большим ассортиментом. Однако в этих конструкциях есть одно слабое место – замки, которыми они комплектуются. По этой причине их часто меняют сразу же после установки дверного полотна . Установка замков в Москве выполняется мастерами, которые имеют опыт работы с запорными механизмами любой сложности, знают все нюансы, связанные с их заменой.
Когда нужна установка замка
Чаще всего врезка замка выполняется, когда запирающее устройство вышло из строя. Однако есть и иные причины, которые приводят к монтажу новой конструкции. К ним относятся:
Потеря или кража ключей.
Приобретение новой двери.
Замена механизма.
Взлом дверного полотна.
Передача жилого помещения новым хозяевам.
Чтобы установить замок, необходимы: дрель, болгарка, набор сверл, шуруповерт, метчик для резьбы, набор сверл, отвертка, саморезы, винты, напильник, керн для металла.
Установка замка осуществляется в следующей последовательности:
Разметка. Установка врезных и накладных устройств осуществляется на определенной высоте. Как правило, это 80-90 см от нижнего края двери.
Сверление. Самое главное – подбор сверла необходимого диаметра. В идеальном варианте, оно на несколько мм больше, чем толщина замка.
Прорезка отверстия. Прежде всего, нужно обозначить разметкой ориентир, где будет отверстие, после чего болгаркой сделать два прореза. Если в раме конструкции имеется профильная труба, то придется прорезать полотно с обеих сторон. Для удобства лучше использовать маленькую болгарку.
Врезка замка. Этот шаг очень ответственный, для начала следует сделать разметку под замок и ручку. После чего высверлить отверстие под цилиндр и ручку. Когда оба отверстия готовы, сверлом объединить их в единую прорезь (сверлом нужно работать как фрезой).
Установка замка. В подготовленные отверстия собирается сам замок.
Установка дверной ручки. Ручка устанавливается достаточно просто, единственное, что придется сделать, это отверстия, в которые впоследствии вкрутятся саморезы.
Самостоятельная вставка замка – сложное мероприятие. Чтобы все выполнить правильно, не повредив дверную конструкцию, потребуются знания и опыт. Поэтому правильным решением будет обратиться к мастерам замочного сервиса, которые врежут запорное устройство любого вида.
Выбор в пользу профессионалов
Если вам требуется установка замка, и вы не знаете, кто это сделает качественно и быстро, обратитесь в нашу организацию. Мы гарантируем высокое качество при врезке замков с любым механизмом секретности . Мастера предложат лучшие модели запирающих устройств Cisa, Abloy, Mottura с высокой степенью защиты по минимальной стоимости. Проконсультируют, какой механизм подойдет в каждом конкретном случае. Вставка замка выполняется профессиональным инструментом Bosh, Makita, Metabo. Помимо установки замков, специалисты меняют личинки, ручки, дверную фурнитуру.
Сотрудники нашей компании имеют большой опыт установки замков всех видов и знают их особенности. При выполнении работ соблюдаются правила и нормативы. Мы работаем по всей Москве и вблизи станций метро, поэтому прибытие мастеров максимально быстрое – в течение 15 мин. Для юридических лиц доступны различные варианты оплаты, специальные предложения и выгодные условия.
Как установить верхний замок на железную входную дверь
Безопасностью собственного жилища никак нельзя пренебрегать. По этой причине многие устанавливают на дверь дополнительный замок, который должен стать гарантией защиты от взлома. От качества установки этого замка и вообще его функционального набора зависит многое. Также не забывайте о качестве самой двери. Сколько замков вы не поставили бы на китайскую жестяную дверь, ее все равно вскроют. В каталоге компании Гардиан вы найдете несколько тысяч вариантов входной двери с дополнительной защитой от взлома.
Что такое верхний замок
Верхний замок – это дополнительный (второй) замок, который устанавливают над основным. На нем нет ручки и защелки. Так же эти замки называют запирающими. К слову, основной замок называют фиксирующим. Принципиальная разница в том, что верхний замок закрывается сознательно и не может закрыться при закрывании двери автоматически. В замке нет фиксатора (язычка), поэтому этот тип хорош только в качестве дополнительного. Главное качество, которым должен обладать второй замок – прочность. Вы не будете закрывать на него дверь постоянно, а лишь на ночь или по другим экстренным обстоятельствам. Он должен стать вашей страховкой, гарантией того, что у грабителя лопнет терпение, и он не будет вскрывать второй замок, когда уже расправился с первым.
При установке дополнительного замка рекомендуется сделать выбор в пользу замочного механизма, отличающего от основного замка. Так вы увеличите вероятность того, что злоумышленник не справится с защитой двери. Классический вариант: нижний зам ок цилиндровый с вертушкой (чтобы дверь можно было просто захлопнуть при входе в дом и не закрывать на ключ), а верхний – сувальдный.
Виды верхних замков
Верхние замки могут представлять собой замочные механизмы разных систем:
Сувальдные;
Цилиндровые;
Помповые;
Гаражные.
Также можно разделить замки по габаритам: облегченные, среднегабаритные и крупногабаритные. Габариты адаптируются под толщину двери. Крупногабаритный замок рассчитан на установку на 50 мм дверь и выше.
Вариативно и количество ригелей/ уровень секретности.
По способу инсталляции верхний замок может быть врезным, вкладным и накладным и устанавливается изнутри. Кроме того, встречаются даже электронные верхние замки, которые в корне отличаются от всех перечисленных. Рассчитаны на эксплуатацию в квартирах, домах, офисных и складских помещениях.
От чего зависит взломостойкость замка
От класса замка
Самый высокий класс замка – 4. Замок полностью устойчив к воздействиям любого вида: силовым, механическим, интеллектуальным, природным и нагрузочным. Он применяется в банках, коммерческих помещениях, на складах. Узнать класс замка можно в его паспорте, который обязан предоставить вам продавец. Если вы очень беспокоитесь за сохранность имущества и точно знаете, что к вам могут нагрянуть нежданные гости, то лучше приобрести именно такой замок. Он обойдется несколько дороже, зато вы будете уверены в своей защищенности. При установке учитывайте еще и то, что дверь должна соответствовать классу замка. Любые попытки установки дорогого замка на дешевую дверь бессмысленны, ведь в этом случае слабое место – само дверное полотно. В квартирах и домах, куда «медвежатники» не очень часто заходят, есть смысл установить замок 2-3 классов. Это сравнительно недорого и также гарантирует устойчивость двери к взлому.
От дополнительных заводских функций
Производители замочных механизмов прибегают к использованию в своих устройствах дополнительных уникальных свойств. То может быть дополнительная защита от отмычек, индивидуальная форма ригелей, защита от выбивания цилиндра. Не знающий этих особенностей взломщик однозначно потерпит неудачу.
От расположения ригелей
Чем больше в механизм ригелей и чем плотнее они располагаются между собой, тем меньше вероятность взлома.
Как установить верхний замок в железную дверь
Подготовка к установке верхнего замка
После того, как вы определились с модификацией, можно переходить к монтажу дополнительного запирающего механизма. Для начала подготовьте необходимый набор инструментов:
Перфоратор с набор сверл разного диаметра. Никакая ударная дверь не сравнится по мощности с перфоратором. С ним работа пойдет быстрее и проще.
Точильный камень с крупными зернами. Он очистит поверхность от торчащих металлических заусениц и при необходимости сможет расширить проем для будущего замка.
Шлифовальная машинка.
Дополнительный инструментарий. Набор варьируется по ситуации и может включать в себя плоскогубцы, отвертки, молоток, металлическую линейку, угольник, саморезы.
Главная сложность во время врезки дополнительного замка – работа с металлом. Железо и сталь обладают непревзойденными агрегатными свойствами, такими как высокая плотность и устойчивость к механическим повреждениям.
Врезка верхнего замка в корне не отличается от установки нижнего. Различие в том, что у него не может быть ручки и защелки. Более того, бывают случаи, когда в двери нет специального отверстия для замка, и его приходится делать самостоятельно.
Установка замка: пошаговая инструкция
Шаг №1: разметка.
Разделите дверное полотно на три части по вертикальной стороне. Устанавливать замок во второй части в середине. Верхний и нижний замки должны быть на одно линии, на одном и том же расстоянии от края двери. Далее сделайте отверстие в двери с помощью перфоратора, чтобы потом его расширить исходя из размера замка.
Шаг №2: установка накладного замка.
Если вы выбрали накладной замок, то вырезать часть входной двери не придется. Просто просверлите отверстия для установки болтов. Для этого измерьте замок, учитывая его отверстия для крепления к поверхности. Важно учесть размер отверстий, чтобы выбрать сверло нужного размера.
Шаг №3: установка врезного замка.
В том случае, если вы устанавливаете врезной замок, вам понадобится вырезать в двери круглое отверстие. Предварительно измерьте замок и установите разметку на дверном полотне. Далее вы сможете воспользоваться перфоратором, чтобы вырезать круглое отверстие по отметке. Обратите внимание на то, что после работы могут остаться неровности и выступы по периметру отверстия. Их нужно будет удалить с помощью шлифовальной машины, чтобы замок герметично вписался и был максимально крепким.
Шаг №4: установка корпуса дверного замка.
Выполняется разметка для внедрения цилиндра в дверное полотно. Металлической линейкой рассчитывается расстояние от края замка до замочной скважины. Эти размеры размечаются на дверном полотне.
Эффективный способ для правильного проведения работ на металле – это последовательность выполняемых действий. Сначала прорубается отверстие для замка, а затем, рядом с ним, много дополнительных разъемов. При правильности выполнения данной деятельности объединение в единое отверстие проходит с минимальным расходом материала полотна. По окончании подобной работы требуется примерить запирающий механизм и, при необходимости, расширить прорезь при помощи перфоратора и точильного камня. Выполняется данное действие до момента свободного вхождения цилиндра в замочную скважину.
Шаг №5: изготовление разъема под ручку.
Выполняется при наличии в качестве нижнего замка стандартного запорного механизма – без ручки. Требуется выполнить одно действие: прорезать отверстие под дверную ручку. В случае правильности исполнения разметки действие не несет никаких проблем – высверливание проводится при помощи дрели и точильного камня для возможного расширения. Обычно этого делать не нужно, ведь дополнительным считается верхний, второй замок.
Шаг №6: монтаж запорного механизма. По окончании выполнения дополнительных работ следует перейти к установке запорного механизма.
Порядок выполнения таков:
1)      Установка замочной скважины в прорезь. Замок монтируется в торцевой проем дверного полотна и крепится саморезами или винтами.
2)      Установка цилиндра. Цилиндр монтируется в замочную скважину и объединяется с замочной скважиной при помощи длинного винта. Выполняется действие так: винт монтируется с торцевой части полотна посредством применения специального отверстия в скважине.
3)      Проверка работоспособности. После укрепления составных деталей замка в торцевой части проводится проверка: ключом пять-шесть раз открывается и закрывается дверь. При сложности исполнения действий требуется провести дополнительные работы.
Шаг №7: монтаж ручки (если ручки нет у нижнего замка).
Этапы установки ручки:
1) Установка защелки. Проводится в торце и крепится саморезами. Перед монтажом рекомендуется очистить отверстие от пыли.
2) Монтаж квадрата. Устанавливается через боковину.
3) Установка ручек. Монтируется левая и правая – по местам. Надевается на квадрат и, по окончании, проверяется на работоспособность.
4) Установка накладок. На ручки монтируются декоративные колпаки, скрывающие места крепления, а под рукояткой ключиком с шестью гранями затягивается скрытый винт крепления.
5) Врезка в дверной проем противоположной части запора. Данное действие выполняется следующим образом:
· Разметка центра запора. Выполняется на противоположной стороне от двери ровно напротив отверстия для ручки.
· Высверливание небольшого отверстия с монтажом планки из декора. Проводится в середине дверного проема. Планка аккуратно привинчивается с помощью саморезов.
· Проверка запора на работоспособность. Дверь требуется открывать и закрывать только после того, как будет проверена работа входа и выхода защелки в замочной скважине. В противном случае выполнение монтажа двери окажется тяжелым.
Установка врезных замков своим и руками: видео

Как врезать замок в металлическую дверь — советы и нюансы. Как выбрать дверной замок для металлической двери?
Проблема замены замка может возникнуть не только в случае поломки замка или утери ключей. Возможно, просто настало время поменять замки на новые, более надежные и современные. Итак, как врезать замок в металлическую дверь? Если с заменой замка в обычной двери может справиться большинство мужчин, то замена замков в металлических или бронированных дверях может поставить в тупик многих. Для обеспечения безопасности своего жилища от постороннего вторжения важно, чтобы надежный замок был установлен качественно и грамотным специалистом.

Проблема замены замка может возникнуть не только в случае поломки замка или утери ключей. Возможно, просто настало время поменять замки на двери (металлическая дверь возьмется в качестве примера) на новые, более надежные и современные. Итак, как врезать замок в металлическую дверь?
Если с заменой замка в обычной входной двери может справиться большинство мужчин, то замена замков в дверях металлических или бронированных дверях может поставить в тупик многих. Для обеспечения безопасности своего жилища от постороннего вторжения важно, чтобы надежный замок был установлен качественно и грамотным специалистом.

Итак, как врезать замок в дверь металлическую? Раз уж вы решили поменять замок, то, прежде всего, нужно выбрать качественный замок. Возможно, такая покупка потребует от вас серьезных финансовых вложений. Не стоит покупать самый дорогой замок, остановите свой выбор на замке средней ценовой категории. Современный рынок предлагает сегодня огромный ассортимент замков от различных производителей. Для того, чтобы разобраться в особенностях того или иного замка, желательно посоветоваться с опытным специалистом. Наилучшим вариантом будет покупка замка вместе с человеком, который будет устанавливать вам замок и разбирающимся в технических характеристиках и возможностях замков. Прислушайтесь также и к советам продавцов и техническим консультантам в специализированных магазинах, просмотрите каталоги замков. Высокий уровень надежности обеспечивают замки с цилиндровым механизмом, конструкция которого обеспечивает уникальную «секретность». Такие замки последнее время пользуются большим спросом у потребителей.
Обычно для стальных дверей используют врезной вариант замка. Для того чтобы врезать замок в металлическую дверь, нужно, прежде всего, сделать разметку. Врезка замков привязана к месту расположения дверной ручки, которая имеет специальную скважину для ключа. При разметке новый замок прикладывается на нужное место. Следующим шагом нужно сделать контур замка с помощью шила и отметить отверстие для ключа. Затем нужно сделать такую же разметку на боковой стороне обвязки двери c помощью угольника и с пометкой толщины замка.
Теперь нужно подготовить гнездо, в которое будет вставляться корпус замка. Для этого сверлом с диаметром, соответствующим толщине замка, просверлите отверстие, и доведите его размер с помощью стамески так, чтобы корпус замка плотно вошел в гнездо. Когда гнездо полностью подготовлено, выполняется разметка передней планки и, с помощью стамески, вырезается углубление. В это углубление должна заподлицо с поверхностью врезаться передняя планка.
Запорную планку нужно врезать в косяк дверной коробки и в противоположную створку двери. Прикрываем дверь, и точно измеряем расстояние до ригеля по поверхности двери. Это поможет нам наметить место для правильного расположения запорной планки. Затем карандашом или шилом откладываем на косяке измеренное расстояние и по сделанному контуру вырезаем углубление для запорных элементов.

Можно совместить врезку замка с утеплением металлической двери и улучшением ее звукоизоляционных характеристик.

Для того чтобы поддерживать замок в рабочем состоянии, а также в случае неполадок в работе замка, его необходимо прочистить. Для чистки замок помещают на несколько часов в чистый бензин, а затем вставляют ключ и проворачивают его в замке несколько раз.

При замене замков входной металлической двери вся работа должна производиться только профессионалами и в вашем присутствии. Ключи от замка должны в течение всей работы находиться у вас в руках, а не в кармане у мастера. Врезка замков в дверь квартиры выполняется быстро, качественно и с гарантией.

Помимо входных дверей, замки врезают и в межкомнатные двери. Технология врезки замка в дверь межкомнатную аналогично описанной выше.

Читайте подробнее несколько советов начинающему столяру.
Вставка замков в металлическую дверь
Что такое вставка замка во входную дверь? Это процесс подбора замка на место прежнего. Может быть, вы купили на вторичном рынке жилье, или стали заказчиками нечестных исполнителей таких услуг, или вам предстоит арендовать офис – эта услуга для вас.
Выберите тип замка, которому вы доверите защиту вашего имущества: врезной, накладной или вкладной, сувальдный, цилиндровый, дисковый, крестообразный, помповый. Где вы хотите вставить замок срочно? Есть механизмы, предназначенные для использования только в помещениях и их «коллеги» для улиц. И, конечно, значение имеет секретность, габариты, в общем, надежность запорного механизма.
Вставка замка в металлическую дверь или полотно из любого другого материала требует специальных навыков. Делая это самостоятельно, вы рискуете некорректно вставить замок во входную дверь и пораниться при выполнении сварки. Не нужно экономить на важных вещах. Мастер знает, как сделать работу максимально быстро и точно: замеряет посадочные места – глубину, ширину, высоту, ключевые отверстия, при необходимости произведет доработки: монтаж механизма запирания, изменение посадочных мест в дверном полотне. Специалист готов к неожиданностям, необходимый инструмент всегда с собой.
Вставка замка в железную дверь возможна разными способами, но чаще всего вставка замков производится либо врезкой, либо вкладыванием. Вставить замок дверной врезной для металлической двери – это значит использовать механизм, который не «спрятан» в глубине дверного полотна. Вставка замка в стальную дверь вкладыванием – способ, при котором снаружи видны только ригели, а сам механизм находится внутри двери. Вставить замок в дверь предпочтительнее вторым способом, он надежнее, да и вид замка эстетичнее.
Прежде чем вставить замки, мы уточняем, для каких целей. Ибо существуют разные группы механизмов по назначению. Фиксирующее — запирающие представляют собой запорный механизм с защелкой и ручкой, они используются как «нижние». Запирающие не имеют ни ручек, ни защелок и называются «верхними». Зачастую устанавливают и тот, и этот, чтобы было удобно открывать и закрывать механизм, при этом не потерять надежность конструкции.
Специалисты рекомендуют вставить замок в стальную дверь и дополнительно укрепить ее броненакладками и защитной пластиной. Эта «парочка» надежно защитит механизм запирания от взлома и возможного высверливания. Для взлома преступнику потребуется полтора-два часа. Может помочь болгарка, но из-за шума взломщики не любят использовать ее. Вставка личинки на дверях происходит явно быстрее ее высверливания, и это тоже шумная процедура.
Вот какие советы дает итальянская фирма Cisa: вам удалось вставить замок в металлическую дверь, теперь нужно поставить стальную монтажную пластину, она монтируется в промежутке между дверным полотном и самим механизмом запирания. Пластина предотвратит высверливание вашего механизма. Цилиндровые модели можно укрепить так: вместе с монтажной пластиной установить и стальные пластины, чтобы предотвратить попытки попасть в сам запорный механизм. Цилиндровые системы Cisa защищены от взлома при помощи инструментов, потому что пины изготовлены из закаленной стали, а стальной элемент, соединяющий части корпуса еще и защищает от вырывания механизма.
Вставить замок в железную дверь нам становится все легче и легче, потому что с опытом приходит знание всех самых мелких нюансов, которые зачастую затрудняют работу. Современные новинки не сравнить с теми изделиями, которые были в ходу в России в 90-е годы прошлого века. Сейчас на службу обыкновенному гражданину поставлены самые точные и новые разработки, которые использовались раньше только в специальных целях. Возможно ли изготовить кустарным способом новинки рынка – электромагнитные, кодовые, механические, электронные, биометрические запоры-засовы? Наверное, нет ничего невозможного, но вот кто будет нести ответственность за неправильную работу прибора или брак?
Как выбрать дверной замок для металлической двери?
Выбирая замок стоит прислушаться к рекомендациям специалистов, так как есть множество нюансов, которые Вам неизвестны и можно легко ошибиться в выборе замка.
Обозначим основные принципы при установки замка.
1.      Хороший импортный замок лучше двух плохих.
2.      Защищенный средний замок лучше, чем два хороших но не защищенных замка.
3.      Три замка перебор, но два в самый раз.
4.      Дешевый замок, это не только простота вскрытия, но и проблема в эксплуатации.
5.      Предпочтительней ставить два замка разных систем, цилиндрический и сувальдный.
6.      Прежде чем выбирать замки, оцените саму металлическую часть двери.
7.      Не стоит забывать и о других способах защиты жилища, это сигнализация, видеонаблюдение, консьерж.
Выбираем дверной замок.
1.      Необходимо обратить внимание не только на цену замка, но и производителя, и предварительно ознакомится с отзывами, пообщаться с продавцами и консультантами дверей и замков.
2.      Стоит уделить отдельное внимание защите замков от различных методов вскрытия, например сувальдных от высверливания, сворачивания доступа внутрь замка, у цилиндровых выбивание, перелом, высверливание. Есть у замков еще два врага, это отмычки и вандализм. От вандализма защиты нет, а от отмычек достаточно установить замки среднего класса взломостойкости тем более спецы таково класса просто так по подъездам не ходят, их во первых надо заинтересовать (по наводке).
3.      Качественный цилиндр более секретен и стоек к отмычкам, а сувальдный к силовым воздействиям.
4.      Не стоит устанавливать три замка, это ослабляет жесткость металлической части двери, лучше установить один замок с двумя ключевыми механизмами, где есть возможность блокировать один механизм другим.

дверь межкомнатная межкомнатные двери дверь металлическая двери металлическая дверь металлические двери входная дверь Обработан

Как заменить ригельный замок в металлической двери | Руководства по дому
Арендодателям часто приходится менять засов в входной двери, потому что каждый раз, когда арендатор выезжает и входит новый, вам необходимо убедиться, что старый ключ больше не работает. Будет ли дверь металлической или деревянной, не имеет большого значения, потому что отверстия, необходимые для установки нового засова, уже есть, и вам больше не придется резать. На самом деле, если дверь металлическая, процедура часто бывает проще, так как нет шансов, что она вздувается и не скручивает старый засов.
Снимите розетку с засова на внутренней стороне двери. Розетка — это круглая крышка, которая обычно удерживается шестигранной гайкой, которую вы ослабляете шестигранным ключом на 1/8 дюйма.
Открутите два винта, которые вы видите за розеткой, с помощью отвертки Phillips. После этого вы сможете развести две половинки механизма блокировки.
Открутите болт с края дверной коробки отверткой. Вывернув винты, которые держат его, вытащите его из дверцы.
Вставьте болт нового замка в отверстие и закрутите прилагаемые винты в отверстия, к которым был прикреплен старый замок.
Удерживая половину замкового механизма с ключом снаружи двери, вставьте штифт в отверстие в центре ригельного механизма. Вставьте его в отверстие в другой половине замка и сдвиньте две половины замка вместе.
Проденьте два крепежных винта, входящие в комплект засова, через два отверстия во внутренней половине механизма замка.Выровняйте внешнюю половину так, чтобы винты вошли в резьбовые вставки, затем затяните оба винта отверткой.
Установите розетку на внутреннюю половину механизма замка и закрепите ее, затянув установочный винт.
Ссылки
Советы
Поскольку нет возможности изменить проем в металлической двери, ваш новый ригель должен иметь болт и механизм замка того же размера, что и старый. Безопаснее покупать тот же бренд, что и старый, чем менять бренд из-за различий в форме и размере.
Возможно, вам не придется снимать розетку. Если вы видите два винта на внутренней стороне двери, вы можете просто открутить их, чтобы отделить замок.
Writer Bio
Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.
2 типа магнитных замков
Электромагнитные замки — это замки, состоящие из двух основных частей: якоря, который крепится к двери, и узла магнитного замка, который крепится к раме.Электромагнитные замки часто называют магнитными замками или даже просто «магнитными замками». Эти замки имеют электропитание и обычно подключаются к системе контроля доступа и принимают сигналы от другого оборудования, такого как датчики движения, переключатели запроса на выход или считыватели учетных данных. Обычно они работают в паре с выходными устройствами, которые имеют встроенные сигнальные переключатели, которые крепятся к магнитным замкам.
Магнитные замки поставляются с отказоустойчивостью, что означает, что при отключении питания устройство останется разблокированным.Это также означает, что питание должно подаваться непрерывно, чтобы магнитный замок оставался заблокированным.
Электромагнитные замки часто поставляются с опцией на 12 или 24 В и могут быть выбраны на месте. Некоторые магнитные замки допускают питание переменного или постоянного тока. После включения многие магнитные замки будут надежно удерживать дверь с удерживающей силой в сотни фунтов. Некоторые места могут быть идеальными для более высокой удерживающей силы, чем другие.
Замки
Mag могут использоваться в противопожарных отверстиях, если они подключены к системе пожарной сигнализации и запрограммированы на отключение при срабатывании сигнализации.Это обеспечивает свободный выход при отключении питания. ПРИМЕЧАНИЕ: Эти замки не заменяют запирающее оборудование, необходимое для огнестойких отверстий.
Нижние защитные двери могут иметь магнитные замки с удерживающей силой от 500 до 1000 фунтов. и идеально подходят для внутренних деревянных дверей и алюминиевых дверей. Двери с более высокой степенью защиты могут иметь от 1000 до 3000 фунтов. удерживающей силы рекомендуются для использования на полых металлических дверях и рамах более толстого калибра.
Магнитный замок для поверхностного монтажа
Накладные магнитные замки — самые распространенные магнитные замки.Они могут устанавливаться на верхнюю часть рамы на одинарных и двойных дверных проемах или на ответную планку на одинарных дверных проемах. Накладные магнитные замки идеально подходят для установки на выталкивающей стороне проема, хотя есть варианты установки магнитных замков на вытяжной стороне.
Накладные магнитные замки могут иметь корпуса разного размера и могут иметь наиболее распространенную отделку. Замки Mag, как правило, рекомендуются для использования внутри помещений, но их можно использовать и на наружных проемах, но при установке снаружи потребуется больше обслуживания.
Крепление с боковым нажимом
Боковое крепление
Пара, с боковым нажимным креплением
Пара, установка на боковое крепление
Магнитный замок скрытого монтажа
Магнитные замки скрытого монтажа скрыты как в двери, так и в раме. Эти магнитные замки часто называют «срезными замками», потому что они устанавливаются иначе, чем магнитные замки для поверхностного монтажа. Сила тяги действует в направлении «сдвига», а не в прямом направлении. Их можно установить внутри рамы и двери или внизу двери и в полу.
Замки, работающие на срезание, требуют минимального расстояния между ними, поэтому при подготовке проема для замков такого типа, особенно при установке в полу, необходимо учитывать дополнительные факторы. Они подключаются к системам контроля доступа одного и того же типа и подключаются к аналогичному оборудованию, например, магнитным замкам для поверхностного монтажа.
Скрыто в заголовке
Скрытый в полу

Заключение
Какой бы магнитный замок вы ни выбрали, обязательно продумайте всю операцию открытия.Подумайте, как он будет работать при подаче электроэнергии и при ее отключении. Если единственное оборудование в проеме, которое удерживает двери в безопасности, — это магнитный замок, у вас могут быть серьезные проблемы с безопасностью. Если мощность неожиданно упадет, и без дополнительных запорных / запорных устройств, дверь останется приоткрытой, и любой сможет получить доступ через это отверстие.
Если у вас есть вопросы по настройке системы или вам нужна помощь в определении требований для вашего проекта, свяжитесь с торговым представителем компании Beacon Commercial Door & Lock сегодня, чтобы получить нужные ответы.
(изображения дверей из DHI)
Нужен ли мне многоточечный замок для моей двери?
Обновление у входной двери — это не только повышение привлекательности вашего дома. После того, как вы выберете дизайн и цвет двери, вы перейдете к более тонким деталям: фурнитуре. Выбор лучшего типа оборудования — это не только стиль, но и безопасность.
Сегодняшний рынок дверных замков предлагает множество вариантов.У вас может быть простая дверная ручка с замком, ручка с двумя точками запирания и даже умные электронные дверные замки, которые вы открываете с помощью телефона.
Существует один популярный вариант, в котором для удовлетворения современных требований безопасности используется традиционная технология запирания: многоточечная система запирания.
Что такое многоточечная система запирания?
Многоточечная система запирания — это тип дверной фурнитуры, которая запирается в разных точках двери — обычно в верхней, средней и нижней. Вместо одного засова у него три.Дополнительные засовы обеспечивают дополнительную безопасность, поскольку требуется больше усилий, чтобы пробить дверь, запертую в трех разных точках.
Старые дверные замки с аналогичной функциональностью можно было запереть только изнутри, и вам приходилось поворачивать замок в каждой точке. Современные многоточечные дверные замки проще в эксплуатации. Трехточечная система запирания включает только один запорный механизм и засовы двойного действия. Таким образом, все три ригеля реагируют на один и тот же поворот ключа — не нужно растягиваться или наклоняться, чтобы запереть разные части двери.
Многоточечная запирающая дверная фурнитура изнутри работает так же, как и снаружи. Поворот ключа защищает или открывает дверь, независимо от того, на какой стороне вы находитесь. Вы получите дополнительную безопасность, приложив столько же усилий — или меньше, если вы переходите с дверной ручки, для которой нужно было повернуть ключ на ручке и засове.
Еще одно преимущество: вам даже не придется запираться после выхода. Вы можете установить замок так, чтобы он защищал вашу дверь после ее закрытия. Одним поводом для беспокойства меньше, когда вы быстро выходите за дверь.
Можно ли получить замок с интеллектуальным ключом на трехточечной системе запирания?
В наши дни каждый продукт для дома стал немного умнее, и многоточечные дверные замки не исключение. Многоточечные запорные системы Pella оснащены технологией SmartKey® Re-Key, обеспечивающей дополнительный уровень защиты вашей входной двери. Если вы потеряете ключ или вам потребуется заменить замок, вы можете просто использовать инструмент обучения SmartKey, чтобы адаптировать свой замок к новому ключу.
Многоточечная система запирания SmartKey — это самый надежный тип дверных замков.Согласно шкале оценок замков Американского национального института стандартов (ANSI), он получает наивысшую оценку по прочности, безопасности и сроку службы — наравне с прочными коммерческими замками.
Есть ли системы многоточечного запирания дверей патио?
Многоточечные дверные замки чаще всего встречаются у парадного входа, но вы можете установить систему и на другие двери. Французские двери внутреннего дворика распашные и работают аналогично входным дверям. Таким образом, многоточечный дверной замок — это вариант, чтобы лучше защитить вход в патио, особенно если у вас большие французские двери во внутренний двор.
Чем больше ваши двери, тем сложнее их защитить. Просто есть большая площадь поверхности, которую не может охватить один засов. Это может создать большую проблему для патио, где вам могут понадобиться большие двери, открывающие ваш дом на улицу. Многоточечная система запирания гарантирует, что вся сила и давление не сосредоточены в одной точке, поэтому вы все равно можете иметь большие красивые двери для патио, не жертвуя безопасностью.
Как выбрать лучший дверной замок для дома?
При выборе входной двери или двери патио учитывается множество факторов.Фурнитура и замок должны быть одними из них. Когда вы пытаетесь решить, какой тип замка лучше всего подходит для вашей двери, примите во внимание следующие три вещи:
Удобство — Если вы часто бываете и уезжаете, или если у вас есть члены семьи, удобство является важным рассмотрение. Взвесьте, потребует ли замок, чтобы у всех был ключ, несколько ключей или интеллектуальное устройство для запирания и отпирания двери.
Простота эксплуатации — Подобно удобству, простота эксплуатации важна в семьях, особенно с детьми младшего возраста.Вам нужен замок, которым будет легко управлять, но при этом достаточно надежный, чтобы защитить ваш дом и вашу семью.
Безопасность — Цена не всегда означает безопасность. Проверьте класс ANSI каждого замка, чтобы убедиться, что он соответствует вашим стандартам безопасности и требованиям вашего дома.
Внешний вид имеет значение, но не столько удобство, простота эксплуатации и безопасность. Но лучшие дверные замки также предлагают стиль. Поэтому, когда вы выбираете многоточечную систему запирания, интеллектуальный замок или другой дверной замок, вы можете найти правильное оборудование, чтобы сохранить свой дом в безопасности, одновременно улучшая его внешний вид.
ошибок владельцев автомобилей с автоблокировкой
Вы можете вспомнить времена, когда у автомобилей были настоящие металлические ключи, и вам приходилось открывать каждую дверь вручную, включая багажник и бензобак. В настоящее время все больше компаний производят автомобили с автоблокировкой. Затем появились электрические замки, и вам нужно было открыть только одну дверь, а все остальные открылись автоматически.
В течение многих лет вход без ключа является стандартом для всего модельного ряда, а функция автоматической блокировки довольно часто встречается даже в некоторых скромных моделях.Большинство современных моделей премиум-класса имеют возможность входа и запуска без ключа, при которой вам нужно только иметь ключ в кармане, и автомобиль автоматически открывает все двери и позволяет запускать двигатель, нажав кнопку, а не физически вставлять ключ в приборная панель.
Все они очень удобны и продвинуты, но также могут быть очень проблематичными. Вот некоторые проблемы, которые могут возникнуть при вождении автомобиля с автоблокировкой!
1) Забыть ключ в машине
Источник: httpsandiegotowingca-com
Одна из самых распространенных ошибок — это когда вы забываете ключ в машине и выходите из машины.Он автоматически заблокируется в считанные секунды, и вы не сможете войти в него.
Самое элегантное решение — найти второй ключ, который вы получили при покупке машины, но что делать, если второй ключ находится у вас дома, а вы находитесь за сотни миль?
В принципе, ничего. Вы можете либо позвонить официальному дилеру, который может открыть автомобиль с помощью своего программного обеспечения и инструментов, либо позвонить кому-нибудь, чтобы принести вам второй ключ.
Мы не рекомендуем вам пытаться открыть двери с применением силы или разбить окна, потому что это вызовет срабатывание сигнализации, и вы будете выглядеть так, как будто пытаетесь угнать машину, и в этом случае полиция может оказаться на вашей спине.
2) Не закрываются должным образом двери или багажник
Источник: motortrend-com
Некоторые новые премиальные и дорогие модели имеют функцию автоматического закрывания, которая автоматически закрывает двери.
Однако на большинстве распространенных моделей он не установлен. Проблема возникает, когда вы неправильно закрываете дверь или багажник и оставляете машину на стоянке. Функция автоматической блокировки сработает, но не сможет заблокировать указанную дверь.
Это не только оставит вашу машину открытой, но и оставит включенным внутреннее освещение.Утром у вас может разрядиться аккумулятор и кто-нибудь может сесть в вашу машину.
Итак, прежде чем позволить автоблокировке делать свое дело, проверьте все двери и багажник и только после этого покиньте машину.
3) Оставлять людей или детей в машине
Источник: theage-com-au
Если вам нужно выйти из машины, а внутри у вас пассажиры, всегда оставляйте ключ в машине. Таким образом, вы не заблокируете своих пассажиров или маленьких детей внутри и не оставите их в ловушке.
Это может быть очень опасно, если вы торопитесь, ключ от машины находится у вас в кармане, а на заднем сиденье сидят дети.
Вы должны помнить, что как только вы окажетесь в паре метров от транспортного средства, он автоматически заблокирует все двери, и любой, кто находится в транспортном средстве, должен будет оставаться внутри, пока вы не вернетесь.
Безопасно проникните в ваш автомобиль с помощью дверного ограничителя и металлической штанги
Фото: Стив Визнер ((Unsplash)
В жизни каждого автовладельца наступает момент, когда он запирает ключи в своем автомобиле или полностью их теряет. Конечно, вы можете заплатите, чтобы профессионально взломали вашу машину…или вы можете просто научиться делать это самостоятельно, чтобы сэкономить время и деньги.
Примечание: это должно быть само собой разумеющимся, но не используйте эти знания для взлома чужого автомобиля. Это незаконно и не особо приятно. Используйте это, чтобы разблокировать машину, когда вы запираете ключи внутри.
По словам YouTuber assertivecrystalgg45, все, что вам нужно, — это дверной ограничитель или деревянный клин и длинный металлический стержень. Чтобы взломать, просто вставьте клин в верхнюю часть двери со стороны водителя, пока он не сделает небольшое отверстие.Затем воткните длинный металлический стержень в это отверстие и используйте его, чтобы нажать кнопку разблокировки на автомобиле. Это намного лучше работает с электронными замками, но может быть сделано и с ручными замками. Если у вас есть ручной замок, вы также можете использовать гофрированный пластиковый ремешок, чтобы поднять его в разблокированное положение. Лучший метод для ваших конкретных ситуаций зависит от типа замков, которые у вас есть, поэтому потратьте 10 секунд, чтобы подтвердить тип, прежде чем выходить и брать материалы.
Лично мне удалось вломиться в машину, используя небольшой шпатель вместо клина.Клин был бы более эффективным, но шпатель — это то, что у меня случайно оказалось под рукой. (Предположительно, клин подойдет лучше, так как он может создать более широкое отверстие). В любом случае, вы сможете протащить стержень через дверь, что значительно упростит продвижение к вашей крошечной кнопке разблокировки. Если у вас есть липкая застежка (или что-то липкое), которую нужно прикрепить к концу стержня, это также может облегчить вам нажатие на сложные и / или маленькие кнопки.
В целом, это выглядит очень эффективным методом взлома вашего собственного автомобиля, если у вас под рукой есть эти инструменты.И, несмотря на то, как это может выглядеть, это довольно легко сделать, не повредив автомобиль. Если вам удастся запереть ключи в машине только дома (или рядом с хозяйственным магазином), вы будете в хорошей форме!
Эта история была первоначально опубликована 11.10.11 и обновлена 5.06.19.
G / O Media может получить комиссию
8 простых способов защитить ваш дом от взлома
Усильте безопасность вашей двери
Слабое и уязвимое место двери — это место, где замок засова вставляется в дверной косяк.Сильный, правильно нанесенный удар в это место может сломать запорную планку, дверную раму или и то, и другое. Некоторые ответные планки устанавливаются с помощью винтов длиной всего дюйм, что позволяет грабителю легко выбить дверь. Выкрутите один из винтов, чтобы проверить длину. Замените винты, если они короче 3 дюймов. Более длинные винты обеспечивают большее сопротивление.
Вы также можете сделать свой замок более надежным, укрепив запорную планку и дверную коробку с помощью фурнитуры. Комплекты усиления дверного косяка и ответной планки доступны в домашних магазинах по цене от 60 долларов.Стальной щиток надевается на дверной косяк, чтобы древесина не раскалывалась, если дверь ударилась ногой, а стальные запорные планки удерживают замок ригеля на месте.
Подумайте о умных замках, которые нельзя терять
Дверные замки, использующие физические ключи, станут такими же устаревшими, как и поворотные телефоны. (Ну, может быть.) Умные замки позволяют открывать дверь с помощью клавиатуры, сканера пальца или мобильного устройства. Это означает, что вам больше не нужны ключи, которые можно потерять, отдать другу или кому-то, кто работает в вашем доме, и не вернуть, или спрятать под ковриком, куда обязательно заглянет грабитель.
Большинство умных замков могут заменить ваши существующие замки всего за несколько минут без каких-либо проводок или сверления для большего отверстия. Обратной стороной является стоимость. Базовые модели с электронной клавиатурой стоят около 50 долларов и выше, в то время как версии для смартфонов и те, которые записывают дату и время при вводе определенных кодов, чтобы вы знали, когда определенные люди входят в ваш дом, стоят более 100 долларов.
Поставьте громкую сигнализацию об отслаивании и прилипании
Системы безопасности и наблюдения для всего дома обеспечивают защиту и спокойствие, но они дороги, а некоторые требуют ежемесячной платы.Доступная альтернатива — сигнализация, которая устанавливается на дверь или окно. Он издает рев, когда чувствует, что дверь или окно открыты, или по вибрации, если разбивается стекло, в зависимости от модели.
Конечно, эти сигнализаторы не обеспечивают видеонаблюдение и автоматическое уведомление полиции во время взлома, но, начиная с 7 долларов за сигнализацию, они очень доступны и приклеиваются самоклеящейся. Несмотря на свой небольшой размер, сигнализация имеет пронзительную сирену, у некоторых из них 110 децибел. Вы можете включать и выключать их одним щелчком переключателя, когда хотите открыть окно или дверь.
Безопасные двери патио
Старомодный способ защитить ваши раздвижные двери от взлома — это вставить ручку метлы, бейсбольную биту или другой кусок дерева в направляющую, чтобы заблокировать дверь от открывания. Но это выглядит некрасиво, и вам нужно снимать его, когда вы хотите использовать дверь. Более эстетичной альтернативой является использование дверного замка для террасы.
Замки, стоимость которых начинается от 8 долларов, работают как засов, запирая раздвижную дверь на месте.Некоторые также позволяют запереть дверь на несколько дюймов приоткрытой, когда вы хотите подышать свежим воздухом, и могут быть активированы ногой — так вам не придется наклоняться каждый раз, когда вы открываете дверь.
Уберите укрытия
Густые кусты рядом с домом могут стать укрытием для грабителей, особенно в плохо освещенных местах. Вам не нужно убирать кусты или растения и уменьшать ваши усилия по озеленению. Но вы должны держать их подстриженными, чтобы они не обеспечивали достаточного укрытия для любого, кто пробирается по вашему дому.Кроме того, подстриженные кусты сделают ваш бордюр более привлекательным.
Установите наружное освещение с датчиком движения. Эти известные средства защиты от взлома автоматически и ярко включаются при обнаружении движения. Вы заметите свет и получите сигнал, что снаружи есть злоумышленник.
Светильники с датчиком движения можно установить или установить где угодно, в том числе снаружи дома, возле дверных проемов и даже рядом с хозяйственными постройками и отдельно стоящими навесами. Некоторые из них должны быть подключены к электросети, а другие работают от солнечных батарей или батарей.Беспроводные модели начинаются примерно с 20 долларов.
Защитите свою почту
Кража почты — постоянная проблема и может быть очень дорогостоящей, если воры украдут переписку с вашей личной информацией, а затем украдут вашу личность. Поскольку большинство почтовых ящиков не технологичны, они легко становятся мишенью.
Один из способов защитить вашу почту — все предложения по кредитным картам, банковские выписки и медицинские счета с вашей личной информацией — это установить защитный почтовый ящик.Эти почтовые ящики выглядят, работают и устанавливаются как традиционные модели, за исключением того, что они обычно сделаны из прочной стали. Как только почта окажется внутри, вам понадобится ключ, чтобы открыть дверь и забрать ее. Стоимость моделей, которые помещаются на столбы, начинается примерно от 40 долларов.
Сделай свой сейф безопаснее
Вы знаете о преимуществах хранения ценностей в сейфе. Ну и грабители тоже. Если вы оставите сейф незащищенным и видимым, вы максимально упростите для вора возможность просто схватить сейф и выйти за дверь.Вместо этого прикрутите его к полу. Многие сейфы поставляются с просверленными отверстиями и застежками.
Также неплохо прикрутить сейф к полу в незаметном месте и накрыть чем-нибудь, например, предметом мебели, чтобы спрятать его. Сделайте это как можно сложнее.
Загляни в свой дом, когда ты уйдешь
Благодаря технологиям
наблюдение за вашим домом, когда вас нет, стало проще, чем когда-либо. Веб-камеры могут передавать живые изображения из вашего дома на другой компьютер или даже на ваш телефон, позволяя вам следить за тем, что происходит, пока вас нет.Кроме того, если у вас есть возможность записи, вы сможете увидеть, кто взломал, чтобы вы могли идентифицировать потенциального злоумышленника. Базовые веб-камеры начинаются с 7 долларов, и по мере роста цены вы получаете больше функций, таких как более высокое качество пикселей, ночное видение и микрофоны с шумоподавлением.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Что лучше всего подходит для вашего предприятия? — Локнет
Распространенный вопрос в нашей отрасли — использовать врезные замки или цилиндрические замки на дверях на их предприятии. Хотя это может быть не просто «тот или иной» вопрос, я думаю, что могу дать вам некоторую информацию, которая укажет вам правильное направление.
Если вы не уверены в разнице между врезным замком и цилиндрическим замком, вы можете проверить эти сообщения здесь и здесь.Это должно помочь вам освоить основы. Теперь, когда это у вас есть, мы можем перейти к хорошему.
Замки врезные
Функции
С врезным замком у вас будет больше функций, чем с цилиндрическим замком. Если для вас важны варианты, вы можете придерживаться врезного замка.
Среда интенсивного использования
Если ваше предприятие является розничным и вы видите более 100 клиентов в день в напряженный день, вам нужно что-то надежное.Врезной замок прочнее цилиндрического. Многие люди будут спорить с этим, но обычно упускают из виду очень важный компонент — саму дверь.
Если на полой металлической двери установлен врезной замок, оба элемента крепежа выдержат хорошо, потому что они оба очень прочные. Однако, если вы работаете с врезным замком в деревянной двери, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами. В деревянной двери нужно вырезать столько прорезей, чтобы разместить врезной замок, что дверь может расколоться, если приложить слишком большое давление (скажем, от удара ногой или толчка), и дверь выломается.Это приводит к неправильному представлению о том, что врезной замок не является прочным.
Отдельный ригель и защелка
Если вам нужна дверь с замком с отдельным ригелем и защелкой, подойдет только врезной замок. Цилиндрические замки не позволяют размещать эти два варианта на двери как отдельные приспособления.
Показатели занятости
Индикаторы занятости полезны в загруженных ванных комнатах и дают покупателям дополнительный уровень уверенности.Хотя некоторые цилиндрические замки теперь предлагают эту функцию, она все еще встречается довольно редко. У врезных замков индикатор занятости очень распространен и довольно популярен.
Цилиндрические замки
Простота установки
В отличие от своего аналога, цилиндрические замки намного проще установить. У врезного замка вам нужно вырезать часть двери, чтобы установить замок правильно. С цилиндрическим замком этого нет. Фактически, установка цилиндрического замка в среднем занимает от 15 до 30 минут.Замок врезной занимает гораздо больше времени.
Цена
Цилиндрические замки намного доступнее врезных. Если у вас есть объект с несколькими дверями, возможно, это все, что вам нужно услышать, прежде чем вы примете решение. Врезные замки можно быстро дополнить одним только оборудованием. После того, как вы добавите трудозатраты на установку, вы можете просто бежать в горы и никогда не оглядываться назад, когда увидите свой счет.
Несколько марок
Цилиндрические замки бывают разных классов.Это позволяет настраивать двери в соответствии с их потребностями. Если у вас есть дверь, которая действительно используется только вами и, возможно, еще одним человеком, вы можете выбрать цилиндрический замок более низкого класса и сохранить двери более высокого класса для дверей, которые будут использоваться гораздо чаще. Вы не можете получить такую возможность с врезным замком. Это тоже может сэкономить вам больше денег, потому что цена различается от сорта к классу.
Я надеюсь, что это ответит на несколько ваших вопросов, касающихся врезных и цилиндрических замков, или, по крайней мере, даст вам отправную точку для получения информации.Если вы хотите узнать больше об этих замках, не стесняйтесь обращаться к нам.

06.05.2020 Прочтёте за 4 мин.
Ремонт квартиры не обходится без выбора вариантов отделки. И если не так давно для потолков, чаще всего, выбирали побелку, то сегодня вариантов гораздо больше. При выборе способа оформления необходимо учитывать высоту, бюджет, стиль интерьера и личные предпочтения владельца квартиры.
Виды потолков
Строительные работы предполагают несколько вариантов отделки потолка:
Побелка представляет собой нанесение извести на поверхность. Не так давно этот способ был практически единственным вариантом. Сегодня он не очень популярен в связи с большим выбором других вариантов.

Покраска потолка является одним из бюджетных вариантов. Для этого способа необходимо провести тщательные подготовительные работы, так как любые неровности будут заметны.

Оклеивание потолка обоями позволит скрыть трещины и неровности. Данный материал плотнее, чем для стен. Обои могут быть как однотонные, так и под покраску, с различными рисунками и тиснением.

Пенополистироловая плитка предусматривает монтаж на поверхность специального материала. Производители предлагают плитки различной фактуры и цветовых решений.

Подвесные потолки из гипсокартона предусматривают установку каркаса, на который монтируются листы. Необходимо учитывать, что они «съедают» высоту на несколько сантиметров. Конструкции могут быть простые или многуровневые. Последний вариант рекомендуется только в высоких помещениях.

Кассетные подвесные потолки также предусматривают установку каркаса. Такой вариант больше подходит для офисных или общественных помещений.

Реечные потолки представляют собой несколько отдельных элементов, закрепленных на каркасе. Рейки могут изготавливаться из алюминия или стали. Такие конструкции подходят для комнат с высокой влажностью или нежилых помещений с низкой температурой.

Натяжные потолки считаются самым популярным вариантом. Они изготавливаются из ткани или ПВХ-пленки. Их популярность объясняется простым монтажом и эстетичным внешним видом. К минусам относят то, что часто применяются плотные материалы, не пропускающие воздух. В результате в помещении ухудшается вентиляция. Поверхность потолка может быть глянцевой или матовой.

Какой потолок лучше в каждой комнате
На выбор типа потолка влияет не только стиль интерьера, но и назначение комнаты.
Для ванной требуется отдавать предпочтение с хорошей устойчивостью к влаге и перепадам температур. Среди оптимальных вариантов отмечают ПВХ-панели и реечные потолки. Данные материалы не подвержены влаге и прослужат длительное время. Хорошим выбором для ванны считается натяжной потолок из ПВХ-пленки. Он хорош переносит высокую влажность и герметичный. Глянцевые потолки зрительно увеличивают помещение и хорошо смотрятся в сочетании с блестящей керамической плиткой.

При выборе материала для кухни также учитывают, что он должен выдерживать высокую влажность и легко очищаться. Здесь уместно будут смотреться натяжные потолки из пленки. В кухню нередко выбирают подвесные конструкции из пластиковых панелей. К их преимуществам относят то, что они гораздо легче очищаются, чем другие материалы. В кухне и ванной могут устанавливаться гиспокартонные конструкции, при этом следует выбирать листы, относящиеся к влагоустойчивому классу. Их рекомендуется покрыть специальной водно-дисперсионной краской.

Для спальни предлагаются различные решения. Они зависят от стиля отделки и высоты потолков. Для создания уюта в помещении может использоваться деревянная вагонка. Неплохим вариантом считаются гипсокартонные конструкции. В них можно продумать многоуровневый свет. Самым простым вариантом считается покраска или побелка. Этот способ обычно выбирают, если в комнате очень низкие потолки.

В гостиной можно устанавливать гипсокартонные конструкции, натяжные потолки, использовать пенополиуретановые плиты. Для натяжных конструкций рекомендуется выбирать ткань, так как она обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха в помещении.

Большинство современных квартир предусматривают небольшие коридоры. Из-за площади в этих помещениях обычно предусматриваются простые варианты отделки, в том числе покраска или отделка обоями.

Варианты освещения
От вида потолка зависит то, какой вариант освещения выбрать.
С подвесными гипсокартонными потолками можно устанавливать люстры и светильники различных размеров на крюк или анкерные крепления. В конструкцию устанавливаются точечные светильники, но их размещение необходимо продумать заранее, до начала ремонтных работ. Также можно сделать подсветку с помощью светодиодной ленты. В многоуровневых конструкциях часто используется несколько вариантов освещения.

Для натяжных потолков уместны люстра или точечные светильники. Но необходимо помнить, что материал может деформироваться при нагревании. Поэтому места для установки осветительных приборов продумываются заранее. Оптимальным вариантом считаются светодиодные лампы, которые не нагревают пленку или ткань, исключая ее деформацию.

С окрашенными, побеленными или оклеенными обоями потолками удачно сочетается люстра. Встраиваемые светильники в данном случае проблемно монтировать, поэтому от них лучше отказаться.

Материалы отделки потолков
Отделка квартиры предусматривает использование различных материалов.
Для побелки используют известь или мел. К их достоинствам относят антибактериальные свойства. Но в последние годы эти материалы не пользуются большой популярностью.

Для покраски рекомендуется водоэмульсионная краска. Она легко ложится на поверхность и быстро сохнет. Производители предлагают большой выбор колеров, в том числе для создания оригинального цвета.

Обои встречаются бумажные или флизелиновые. К более дорогим вариантам относят тканевые материалы. Обои под покраску позволят периодически обновлять интерьер без особых затрат.

В натяжных потолках применяется ткань или ПВХ-пленка. Первый вариант более экологичный. Пленка обладает более высокой прочностью и влагоустойчивостью.

Гипсокартон позволяет получить идеально ровную поверхность с минимальными усилиями.

Рейки для подвесного потолка изготавливаются из стали или алюминия. К их достоинствам относят долговечность и простую установку.

Для эко стилей нередко используют в отделке деревянную вагонку. Этот материал отличается экологичностью и эстетичным внешним видом.

МДФ-панели для потолка представлены с различными вариантами фактуры и цвета.

Полистирольная плитка отличается простым монтажом и небольшим весом.

Выбор варианта зависит как от бюджета, так и от вида помещения. Современные производители предлагают широкий выбор фактур и цветовых решений в отделке потолка.
Плюсы и минусы различных видов потолков
Ремонт в квартире предполагает выбор вариантов отделки и типа потолка. Различные виды конструкций имеют свои преимущества и недостатки.
Покраска или побелка поверхностей характеризуется такими достоинствами, как:
Экологически безопасные материалы;

Доступная стоимость;

Ремонт можно сделать самостоятельно;

Широкий выбор цветовых решений.

К минусам покраски относят:
Поверхность должна быть идеально ровной, так как она подчеркнет все дефекты первичной отделки.

Краска недолговечна, поэтому через 2-3 года понадобится обновить ремонт.

Поверхность достаточно маркая.

Побелку не рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью.

К бюджетным вариантам отделки также относятся и обои. К основным достоинствам можно отнести: сокрытие трещин и дефектов, срок службы около 5 лет, возможность самостоятельно выполнить отделку.
К недостаткам относят то, что недорогие виды обоев недолговечные и маркие. Если отделочные работы выполнены без соблюдения технологии, то через короткое время они могут отклеиваться или «пузыриться» в некоторых местах.
Полистирольная плитка характеризуется такими достоинствами, как: простой монтаж, который можно выполнить без профессиональных навыков; влагоустойчивость; доступная стоимость; широкий выбор фактур и цветовых решений.
Однако, плитка все реже используется для жилых помещений. В продаже встречаются бесшовные варианты, стыки в которых видны по минимуму. Такой материал позволит получить ровное единое полотно.
Натяжные потолки обладают следующими преимуществами:
Простой и быстрый монтаж;

Эстетичный внешний вид;

Длительный срок службы;

Идеально ровная поверхность с минимальными усилиями;

Большой выбор фактур и цветовых решений.

К недостаткам натяжных конструкций относят то, что их легко повредить острым предметом, в том числе карнизом для штор. Полотна изготавливаются из прочных материалов, которые не пропускают воздух, что ухудшает вентилирование помещения.
Подвесные потолки могут изготавливаться из гипсокартона, реек, кассет и др. К основным достоинствам конструкции относят:
Ровная поверхность без особых усилий во время подготовительных работ;

Скрытие дефектов и недостатков потолочной плиты;

Долговечность;

Большой выбор вариантов отделки;

Возможность устанавливать многоуровневые конструкции, которые преобразят интерьер.

Недостатки подвесных потолков заключаются в следующем: стоимость, монтаж требует профессиональных навыков, уменьшение высоты в помещении.
Подвесные потолки в помещениях с высокой влажностью должны относиться к специальному классу влагоустойчивости.
Дорогой вариант отделки и дешевый вариант отделки
Вариант отделки нередко выбирается, в зависимости от бюджета. Среди самых дешевых отмечают: покраску, побелку, оклейку обоями, монтаж полистирольной плитки.
Невысокую стоимость имеют и некоторые виды натяжных потолков, на цену влияет материал, который используется. Гипсокартонные конструкции стоят больше, но отличаются долговечностью. Среди дорогих вариантов также отмечают:
деревянную вагонку;

стальные и алюминиевые рейки;

подвесные конструкции из различных материалов.

Потолки могут отделываться с помощью различных материалов. Их выбор зависит от различных факторов, в том числе стоимость. Но следует учитывать, что дешевые материалы могут прослужить гораздо меньше, чем более дорогие и качественные. При выборе отделки следует учитывать стиль интерьера и собственные предпочтения.
Красивый потолок в квартире (60 фото)
Существует множество вариантов исполнения отделки потолка, которые ограничиваются лишь вашей фантазией и размером толщины вашего кошелька. Обилие отделочных материалов на сегодняшний день поражает воображение. Хочешь двухуровневый потолок с изящной подсветкой — не проблема, а может быть бесшовный натяжной потолок с блестящей глянцевой поверхностью — пожалуйста. Конечно перед тем, как принять правильное решение, желательно все таки проконсультироваться у опытного специалиста в области оформления дизайна интерьеров. Если же и такой возможности нет, тогда эта статья именно для вас.
Окраска потолка
Самым распространённым вариантом отделки потолка, считается его обычная окраска, после тщательной шпаклёвки всей поверхности. Это лишь на первый взгляд кажется, что оформление потолка таким способом выглядит достаточно просто. На самом деле это не так.
Использовав качественную штукатурку и краску для потолка, а также строго соблюдая правила малярных работ, можно добиться превосходного результата. Ваш потолок станет идеально ровным и гладким, а его изысканный внешний вид придаст индивидуальности вашему интерьеру.
Коричневый цвет больше всего подходит активным людям, ведущим динамичный образ жизни
Серый цвет и его оттенки отлично впишутся практически в любой интерьер
Великолепное сочетание синих стен и белого потолка в интерьере
Однако без опыта и определённых навыков можно не только не сделать потолок лучше, а и испортить его так, что попросту придётся всю работу переделывать заново. Чтобы добиться хорошего и качественного результата, следует тщательно подготовить его поверхность к покраске. Для этого часто используют различные гипсовые смеси, только с их помощью можно получить идеально ровную плоскость.
Белый потолок в классическом исполнении будет актуален в любое время
Не для кого не является секретом то, что белый цвет зрительно увеличивает площадь помещения. Комната в таком исполнении кажется невероятно просторной
Детская комната в насыщенных цветах будет всегда дарить массу позитива
Красивый потолок в детской комнате с оригинальной люстрой из каната
Обои
Второй, не менее распространённый способ отделки потолка — это оклеивание его обоями. Оклейка потолка обоями является одним из самых дешёвых и быстрых вариантов ремонта потолка, когда надо обновить поверхность, спрятать трещины и его желтизну без особых финансовых вложений и усилий.
Хотя оклейка обоев на потолок, в отличие от стен, требует некоторой сноровки, осуществить данную работу самостоятельно вполне под силу каждому. Также дизайнеры нередко прибегают к данному приему, чтобы придать потолку определённую фактуры. Главное чтобы поверхность была ровной, все остальное дело вкуса, где самое главное правильно подобрать цвет.
Обои с рисунком в виде полос, в зависимости от их направления, будут также визуально увеличивать пространство в ширину либо длину
Совсем не обязательно производить полною оклейку потолка, достаточно лишь выделить на нем определенную зону
Безумно красивый интерьер кухни. Стильная точечная подсветка и оригинальные светильники придают и без того эффектному потолку еще больше изящества.
Зная толк в гармоничном сочетании цветовой палитры с помощью обоев на потолке можно прекрасно обыграть дизайн интерьера
Быстро и дёшево сделать ремонт потолка можно также и плитами из вспененного полистирола или пенопласта. Благодаря своему легкому весу, работать с материалом достаточно легко и удобно.
Наклеиваются плиты на основание потолка с помощью специального акрилового клея, который не разрушает их структуру. При помощи этого вида отделки, можно скрыть даже весьма значительные дефекты имеющиеся на потолке.
Система вентиляции воздуха искусно замаскировалась среди декоративных плит на потолке
Завораживающий интерьер гостиной в классическом стиле с применением витражного стекла и лепнины на потолке
Зеркальный потолок — достаточно смелое решение которое могут принять только уверенные в себе личности
Неотъемлемым преимуществом таких потолков является и то, что для монтажа плит не требуется особой предварительной подготовки поверхности, поэтому их может установить даже малоопытный человек.
Потолок из гипсокартона
Ещё одним методом преображения потолка — является гипсокартон. С его помощью можно не только идеально выровнять плоскость в уровень и убрать перепады плит основания потолка, но и придать ему красивые формы с необычным видом.
Тут вам понадобятся знания и опыт работ с разным электроинструментом, оборудованием и материалом. Сборка и крепление каркаса для потолка из гипсокартона — является самым важным этапом в работе. Правильно выполненный каркас потолка поможет вам избежать в будущем проблем с трещинами, провисанием конструкции и других разного рода «поломок».
Оригинальная композиция на потолке в виде прямоугольника подчеркивает его индивидуальность и делает более привлекательным
Над обеденной зоны на потолке обычно делают отдельный уровень с автономной подсветкой
Присутствующие деревянные панели на потолке добавят комнате еще больше тепла и уюта
Само по себе выполнение потолка из гипсокартона не является его финишной отделкой. После того, как конструкции вашего потолка будет готова, далее необходимо выполнить малярные работы:
Заделать специальным гипсовым раствором швы (стыки) листов и проклеить «серпянкой»;
Загрунтовать, зашпаклевать и в конечном итоге покрасить.
В конструкцию из гипсокартона легко встраиваются различные светильники и внутренняя подсветка, что конечно придаёт ему большую индивидуальность и неповторимость.
Особая конструкция в тандеме с диодной подсветкой создаст так называемый эффект «парящего потолка» в воздухе
Спальня в теплых тонах располагает к спокойному и приятному отдыху
Основным преимуществом подвесного потолка из гипсокартона — является возможность скрыть в него электропроводку и другие коммуникации
Потрясающий по красоте потолок с невероятно сложной конструкцией из гипсокартона и деревянных плит
Современная детская комната для подростка с прекрасным потолком из гипсокартона
Натяжные потолки в квартире (фото)
Самым быстрым методом отделки потолка на сегодняшний день являются натяжные потолки. Всего за несколько часов (4-6) работы мастера смогут натянуть специальное полотно в стандартной 20-и метровой комнате. Преимущество натяжных потолков неоспоримы, во многом благодаря своим свойствам и качествам. Они совершенно влагонепроницаемые, так что если вас зальют, следов не останется, если сильно зальют — достаточно просто слить воду и они станут как прежде.
Натяжные потолки не трескаются даже при отрицательных температурах. В такие потолки также легко спрятать электропроводку и встроить разное освещение. Натяжные потолки, как и потолки из гипсокартона можно делать многоуровневые, криволинейные и волнообразные. Вариантов их исполнения огромное множество. Также очень распространена комбинация потолков из гипсокартона и натяжных потолков.
Плавные лини потолка с точностью повторяют линии на полу
Прекрасное сочетание цветов в интерьере, где каждый объект дополняет друг друга
Сиреневый цвет в интерьере подойдет аристократичным и творческим натурам
Какие натяжные потолки лучше — шовные (ПВХ) или бесшовные (тканевые)
Однозначного ответа на этот вопрос нет по одной простой причине — понятие «лучше» у всех разное. У кого то это дешевизна, у кого то качество, кому, то не подходит фактура или цвет. Есть много причин по которым для кого то хуже и в то же время это «хуже» является лучше для человека с другими взглядами или возможностями.
Большинству нравятся бесшовные потолки так они имеют ряд особенностей, отличных от натяжных потолков из пвх плёнки, а стоимость в итоге не намного больше (а в некоторых случаях и меньше).
Огромнейший ассортимент цветовой гаммы тканевых натяжных потолков
Первым главным отличием является монтаж бесшовных натяжных потолков без применения нагревательных приборов, газовых и прочих пушек, то есть в помещении останется целым и не испортится то, что не желательно подвергать термообработке, ведь при монтаже «плёнки» помещение прогревается от 50 до 80 градусов, а бывает и до 100.
Стильная люстра свисающая с потолка является главным украшением данного интерьера гостиной
Эффектный красный потолок в гостиной в стиле хай тек
Великолепное сочетание желтого и белого цвета в стильном интерьере современной гостиной
Вторым фактором является морозостойкой бесшовных (тканевых) натяжных потолков. В отличие от плёнки ПВХ, которая при минусовой температуре трескается, бесшовные потолки спокойно выдерживают температуру до -30 градусов (производителями заявленный температурный режим -40 до +80). Это позволяет использовать бесшовные натяжные потолки в таких помещениях как балконы, зимние сады, а так же в загородных домах и дачах, где люди живут в летний период, а зимой дом не отапливается.
Ну и конечно стойкость бесшовных натяжных потолков к механическим повреждениям. При порезе или проколе натяжного бесшовного потолка (на примере Clipso) «дырка» не станет ползти дальше, то есть увеличиваться в размере, в отличие от «ранения» плёночного потолка, который надо быстренько чинить.
Ничто так не украшает интерьер, как красивый потолок
Нарядная люстра из хрусталя органично вписывается в интерьер гостиной
Конечно натяжные потолки с изображением будут стоить дороже, но поверьте это того стоит
Это лишь три основных отличия натяжных потолков из плёнки ПВХ от тканевых бесшовных потолков, помимо остальных немаловажных факторов, благодаря которым бесшовные потолки можно назвать лучшими.
Классический двухуровневый натяжной потолок в необычном и ярком интерьере гостиной
Яркое и правильное освещение поможет создать уютную атмосферу в доме
Реечный потолок (фото)
Несмотря на то, что применение реечных потолков в оформлении интерьера достаточно редкий случай, встретить сегодня потрясающие по красоте интерьеры с применением данного типа отделки все же можно.
Чаще всего их используют при отделке потолков в прихожей, ванной или спальне, реже такие потолки можно увидеть на кухне или в гостиной.
Деревянная реечная конструкция создаст приятную и уютную атмосферу загородного дома
Стиль минимализм идеально подходит для оформления реечного потолка
Если высота потолка позволяет, то можно создать по-настоящему эксклюзивный и дорогой интерьер в авторском стиле
Благодаря своей не высокой цене и относительно простой системе монтажа и сборки реечные потолки может установить любой человек, владеющий мало-мальски электроинструментом и уровнем.
Очень часто в качестве материала для реечного потолка выступают обычные доски
Деревянные рейки – это быстрый, удобный и художественно интересный способ оформления потолка в вашем доме. Большая надежность, водоустойчивость, прочность, а кроме того огромный выбор фактуры и тона могут помочь сформировать новый и креативный дизайн каждого помещения.
К списку превосходств подобных красивых конструкций также возможно добавить — восхитительный и привлекательный внешний вид, огромное многообразие цветов и вероятность проектировки даже самых непростых потолочных систем.
Оформить деревянными рейками можно не только потолок, но также и стену
Прекрасно оформленный интерьер кухни с использованием деревянного реечного потолка
Чистый и белоснежный дизайн гостиной с применением натуральных материалов на потолке
Удивительная по красоте неоновая подсветка придаст интерьеру большей изящности
Даже если у вас отсутствует достаточное количество свободного времени и денежных средств для обновления вашего потолка, всегда возможно подобрать подходящий вариант отделки, который окажется доступным для вас.
Для кого-то приемлем предельно быстрый метод отделки, а кто-то максимально заостряет внимание на эстетическом внешнем виде. Каждый человек индивидуален, поэтому выбирает именно то, что ближе его натуре.
Поэтому на каком варианте потолка остановитесь именно вы, особенной разницы нет – главное, чтобы это нравилось именно вам.
Какие лучше сделать потолки в квартире?
Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Потолки в квартире — какую выбрать отделку?
Выбор варианта оформления квартиры при ремонте, всегда очень непростой процесс. Большой выбор самых разнообразных материалов усложняет его еще сильнее и когда речь заходит о потолках, задача проще не становится. Какие потолки будут лучше смотреться в квартире и как их сделать – самые распространенные вопросы. Для облегчения выбора, попробуем рассмотреть характеристики возможных вариантов покрытий.
Натяжные потолки
Сравнительно недавно появившись на рынке отделочных материалов, они стали очень популярны. Причин тому много – от возможности выбора фактуры поверхности до скорости установки. Однако, можно свести все в довольно компактный список:
Они монтируются буквально за несколько часов.
Пленочные разновидности не пропускают воду и легко переносят контакт с ней.
Мусора при установке не будет.
Самому ничего делать не придется – нужно только заказать полотно и дождаться, пока монтажники приедут и установят его.
Внешний вид выше всяких похвал, плюс, можно выбрать варианты фактуры. Есть глянцевые, матовые, сатиновые разновидности. К тому же, можно заказать текстильное полотно.
После монтажа, скроются все дефекты перекрытия и коммуникации.
Без ложки дегтя тоже не обошлось:
Потребуется немного уменьшить высоту стен в помещении. Это необходимо для установки монтажного профиля.
Низкая прочность покрытия представляет небольшую проблему.
Стоимость будет достаточно высокой.
Панельные виды отделки
К таким покрытиям можно отнести сразу несколько вариантов отделочных материалов. Тут и простые пластиковые панели, и панели из МДФ, и даже дорогостоящие деревянные планки. Все они объединяются тем, что поверхность будущего потолка собирается из отдельных деталей, соединяемых в процессе монтажа.
Положительные стороны есть и таких вариантов отделки:
Если использовать пластиковые детали, стоимость покрытия будет очень невелика.
Внешний вид получаемого полотна можно выбрать из большого количества возможных вариантов.
Монтаж осуществляется достаточно быстро. После сборки каркаса, являющегося в большинстве случаев обязательным компонентом, нужно всего пару часов на полный монтаж.
Коммуникации и повреждения перекрытия не будут видны снаружи.
К недостаткам подобных решений можно отнести:
Необходимость сборки основания.
Большее, чем в случае с натяжными конструкциями расстояние, необходимое для установки.
У некоторых видов панелей не слишком презентабельный внешний вид.
Гипсокартон
Наиболее распространенный и популярный вариант для отделки потолка. Материал очень хорошо себя зарекомендовал и не требует детального разбора характеристик. Следует только упомянуть его основные плюсы:
Возможность самостоятельного монтажа.
Не самую высокую стоимость материала.
Можно создавать конструкции практически любой формы.
Однако, есть и масса недостатков, которые требуют упоминания:
Листы очень тяжелые. Смонтировать потолок в одиночку можно, но, довольно проблематично.
Помимо самих гипсокартонных истов, потребуется приобрести еще и шпаклевку, а также краску для финишной отделки конструкции.
Даже влагостойкие типы ГКЛ не гарантируют защиту от протечек сверху. Без ремонта потолка в этом случае тоже не обойтись.
Монтаж занимает достаточно много времени.
Грязи и мусора при ремонте таким способом будет много.
Штукатурка и покраска
Наиболее бюджетный вариант того, какие лучше сделать потолки в квартире, если не предполагается выравнивание поверхности перекрытия. Если все же выравнивать, то работа может стоить даже больше, чем среднего плана натяжное покрытие. Достоинства:
Не отнимает высоту помещения.
Требует небольших финансовых затрат при соблюдении некоторых условий.
Может выполняться собственноручно, без помощи отделочников со стороны.
Недостатков буде гораздо больше:
Работа будет очень грязной. После ремонта таким способом, придется отмывать комнату очень долго.
Внешний вид поверхности целиком зависит от квалификации того, кто производит ремонт.
По прошествии некоторого времени могут появиться трещины на поверхности.
При затоплении сверху, даже потолки, окрашенные водостойкими красками нужно ремонтировать.
По времени, ремонт с выравниванием будет, наверное, самым долгим из всех.
Необходимость выровнять плоскость перекрытия увеличивает конечную стоимость отделки очень значительно.
Какие потолки лучше сделать в квартире
Вопрос, какие потолки лучше сделать в квартире, возникает как у хозяев благоустроенных частных домов, так и у собственников городского жилья, которые решили заняться благоустройством своих владений. Выбирая материал для такой отделки, необходимо в обязательном порядке учитывать особенности каждого из помещений.
Какие потолки лучше сделать в квартире
Например, ванная комната имеет специфичный влажный микроклимат. И для того чтобы отделка потолка в этом помещении не пришла в полную негодность уже через пару лет, она должна обладать соответствующими характеристиками. Кухня также имеет свои особенности, и для нее подойдет далеко не каждый облицовочный материал, так как потолок потребует регулярного ухода. Для потолков в жилых помещениях самым важным качеством является экологическая чистота отделки, безусловно, наряду с декоративной привлекательностью.
Если еще не столь давно самыми распространенными типами отделки потолков были побелка или же окрашивание масляной краской, то сегодня в строительных магазинах представлен очень широкий выбор разнообразных материалов. И многие из них вполне подойдут для использования как во влажных помещениях, так и в жилых комнатах с нормальным микроклиматом.
Критерии выбора материалов для потолков квартиры
Итак, материалы, которые могут быть применены для отделки потолков комнат квартиры, должны отвечать определенным требованиям. Только приняв в расчёт эти особенности, можно получить качественный, долговечный, в полной мере соответствующий конкретному помещению потолок.
Оригинальный комбинированный потолок в гостиной
Говоря, например, про ванную комнату, учитывается воздействие на потолочную поверхность постоянных влажных испарений, не забывается вероятность прямого попадания капель воды. Кроме того, нельзя исключать и определенный риск, что вашу ванную могут затопить соседи, проживающие этажом выше. Еще одна особенность этого помещения — это часто чередующиеся изменения температуры, которые также неблагоприятно влияют на многие отделочные материалы.
Отделка кухонного потолка должна быть стойкой не только к влаге, но и испарениям с содержанием жира и масел, а также к повышенным температурам.
Потолки жилых комнат рекомендовано отделывать экологически чистыми материалами, не выделяющими в окружающую среду токсичных испарений и не способствующих накоплению пыли.
Для других помещений могут быть и свои особенности.
Лучше всего сразу попытаться сформулировать некоторые требования, которыми должны обладать потолки в помещениях квартиры.
Влагостойкость — это качество необходимо для санузла и кухонного помещения. Потолочная отделка должна не напитываться влагой, стойко выдерживать воздействие горячего пара, не размокая и не деформируясь.
Материал должен соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, то есть не быть питательной средой для различных бактерий, плесени, грибка. Отделка не должна выделять в окружающий воздух токсичных веществ. Потолок не должен становиться источником распространения пыли. Это правило должно быть соблюдено в любых помещениях квартиры или жилого дома.
Долговечность отделки, то есть материал не должен быстро стареть, подвергаться химическому или биологическому разложению, деструктуризации, коррозии. Это качество важно для всех типов потолков, но особое значение принимает в помещениях со специфическим микроклиматом – в ванной комнате или кухне.
Поверхность материала должна поддаться легкой влажной или сухой уборке в жилых помещениях и регулярному мытью с помощью средств бытовой химии в ванной и кухне.
Некоторые материалы потолочной отделки обладают способностями сдерживания протечек или же возможностями быстрого демонтажа при аварийных ситуациях. Эти качества особенно полезны для потолочной отделки санузлов и кухни. Однако, нелишними они будут и для остальных комнат, так как, к сожалению, прорывы труб могут случиться и в отопительной системе. А подобные чрезвычайные происшествия способны испортить любой ремонт.
Эстетические качества. Отделка должна иметь аккуратный и привлекательный внешний вид и гармонировать с отделкой стен. Эти качества многие владельцы квартир считают главными. Необходимо отметить, что они действительно имеют большое значение, так как от них зависит внешний вид всего дизайнерского оформления помещения. Большое, но не всегда определяющее…
Чтобы можно было определиться с выбором материала для отделки потолков в комнатах квартиры, имеет смысл рассмотреть характеристики самых популярных современных материалов, используемых для этой цели.
Основные типы потолков
Разновидности потолков можно разделить по их базовой конструкции и по используемому для их изготовления и отделки материалу. Так, потолки могут иметь подвесным и натяжными, оклеиваемыми или окрашиваемыми разными материалами.
Для натяжных потолков используется пластичный материал в виде больших полотен. Его монтаж производится с помощью специального оборудования.
Подвесные потолки представляют собой металлическую или деревянную конструкцию — каркас, на который закрепляется или укладывается различный материал — это может быть пластиковая, металлическая или деревянная вагонка, полимерные панели, искусственное стекло, ДСП, гипсокартон и другие материалы.
Подвесные потолки могут быть одноуровневыми или многоуровневыми. Кроме этого, потолочные поверхности, имеющие несколько уровней, могут комбинироваться с натяжными конструкциями.
Потолок, оклеенный рельефными обоями.
Для оклеивания поверхности ровного потолка применяют обои, пенополистирольные плитки, ткани, натуральные оригинальные покрытия, например, пробку.
Сегодня самыми востребованными в дизайнерских разработках можно назвать гипсокартонные потолки, в том числе многоярусные с оригинальной подсветкой, и натяжные поверхности. Как первый, так и второй вариант весьма непросто смонтировать самостоятельно, не имея специальных навыков и особого оборудования.
Для ванных комнат наиболее популярна отделка пластиковыми панелями и натяжными полотнами.
Высота потолка в квартире
Чтобы выбрать материал для отделки потолка в любой из комнат, необходимо просчитать его высоту, и принять во внимание то, что некоторые конструкции предполагают ее существенное уменьшение. Поэтому в квартирах с низкими потолками обустройство подвесных систем становится на всегда целесообразным, так как такие потолки станут создавать давящее впечатление.
Стандарт высоты потолков в квартирах советской эпохи чаще всего составляет 2400÷2500 мм, в современных новостройках этот параметр иногда увеличивают до 3000 мм.
Если квартира имеет низкие потолки, и их необходимо сделать визуально выше, то стоит выбрать материалы, имеющие небольшую толщину и закрепляемые непосредственно на поверхность перекрытия, или же те, что обладают отражающим эффектом, например, светлые натяжные.
Если высота потолка достаточно высока, то это позволяет разместить между отделкой и перекрытием тепло— или (и) звукоизоляционный материал, замаскировать в этой области инженерные коммуникации — электрическую разводку или же вентиляционные каналы.
Цветовое оформление также имеет большое значение для того, чтобы визуально приподнять потолок. Для этой цели существует несколько дизайнерских приемов:
Цены на натяжные потолки
~~натяжные потолки~~
Правильное сочетание оттенков отделки стен и потолка несколько сглаживают линию перехода между ними, что дает эффект расширения пространства. Помогает в этом и отражающие свойства потолочной поверхности.
Можно сгладить линию стыка стены и потолка, подобрав материалы соответствующих оттенков, то есть отделать потолок и стены одним цветом.
Другой вариант — облицевать потолок отражающим материалом.
Особыми возможностями «раздвигать пространство» обладают натяжные потолки с грамотно подобранными композициями
Хороший эффект дает натяжной потолок с пространственным 3D рисунком, например, небо с облаками.
Теперь перейдем к более подробному рассмотрению разновидностей потолков. Это позволит гораздо проще определиться с выбором для конкретных помещений квартиры.
Подвесные потолки
Как уже говорилось выше, одним из самых популярных вариантов облицовки потолков в разных помещениях квартиры в последние годы стали различные виды подвесных конструкций. Они при качественном исполнении и весьма неплохо смотрятся, и обладают немалым количеством достоинств.
Достоинства и недостатки подвесных потолочных конструкций
К выигрышным качествам потолочной отделки, имеющей подвесную конструкцию, можно отнести следующее:
Широчайшее разнообразие подвесных потолочных конструкций позволяет реализовать даже самые смелые задумки
С помощью подвесных конструкций можно легко выровнять поверхность и скрыть многочисленные изъяны, которых предостаточно даже на бетонных плитах перекрытий.
Под элементами подвесного потолка можно спрятать различные коммуникации. Благодаря такой возможности, отпадает необходимость штробления стен или перекрытий.
Многие конструкции отличаются простотой проведения монтажных работ.
В ряде случаев остается возможность демонтировать облицовку в случае необходимости ремонта или замены некоторых фрагментов отделки
Неплохие показатели долговечности.
Такие потолки имеют весьма эстетичный вид.
Предоставляются широкие возможности монтажа различных систем освещения.
Разнообразие материалов, применяемых для облицовки потолка, позволяет рассмотреть несколько вариантов и сделать оптимальный выбор.
Есть у подвесных потолков и свои недостатки, которые тоже необходимо знать, останавливая свой выбор на одном из таких вариантов:
При установке подвесной конструкции потолок в комнате становится ниже. Особенно это заметно в квартирах, где и так бывает в этом плане тесновато.
Некоторые виды подвесных конструкций способны пропускать пар в пространство между отделкой и перекрытием. При отсутствии должной вентиляции в этом пространстве может образовываться конденсат, создающий благоприятные условия для возникновения и размножения колоний плесени, от которых будет достаточно сложно избавиться.
Подвесной потолок не способен защитить помещения от протечек, которые могут возникнуть при аварийных ситуациях.
При выполнении самостоятельного монтажа потребуется высокая точность расчетов и проведения сборочных работ.
Некоторые виды подвесных потолков обойдутся хозяевам весьма недешево.
Разновидности подвесных конструкций
Подвесные потолки могут быть изготовлены из разных материалов и их конструкция может несколько различаться между собой:
Реечные потолки и покрытия из пластиковой или натуральной вагонки.
Кассетная или модульная конструкция.
Сплошной подвесной потолок.
Подвесной потолок реечного типа и вагонка
Данная конструкция состоит из панелей, выполненных в виде длинных панелей или вагонки, которые могут быть изготовлены из пластика, древесины, стали или алюминия. Панели закрепляются всплошную или с необходимым просветом на металлический или деревянный каркас, закрепляемый к капитальному потолку или (и) стенам.
Один из примеров комбинированного реечного потока
Каркас может быть закреплен непосредственно к перекрытию или же опущен на определенное расстояние от него. Последний вариант часто выбирается в тех случаях, когда под декоративной облицовкой необходимо разместить коммуникации, или же планируется установка встраиваемых светильников.
Цены на гипсокартон
~~гипоскартон~~
Пространство между перекрытием и отделкой становится «убежищем» для кабельной разводки и для корпусов встраиваемых светильников
Детали каркаса, устанавливаемые по периметру стен, очень часто одновременно являются декоративными элементами, так как придают аккуратный вид линии стыка.
Как уже говорилось выше, рейки или вагонка для облицовки потолка изготавливаются из разного материала. Кроме этого, они могут по-разному соединяться между собой. Так, может образоваться абсолютно гладкая общая поверхность с едва заметными (а нередко – и вовсе не заметными) линиями стыков. Другой вариант – рельефная вагонка с углублениями по всей длине, которым иногда придаётся и иная окраска. И, наконец, практикуется и разреженный монтаж панелей.
Потолок, облицованный пластиковыми панелями по типу вагонки – неплохой вариант для ванной комнаты
Пластиковые панели чаще всего сегодня используются для облицовки потолков ванных комнат, так как обладают качествами, соответствующими микроклимату этого помещения, Находят они свое применение и в коридорах или прихожих.
Пластиковая вагонка отличается следующими характеристиками:
— высокая устойчивость к влаге;
— стойкость к изменениям температур;
— небольшой вес материала, упрощающий его монтаж;
— простота в уходе за отделкой;
— безопасность материала;
— длительный срок эксплуатации;
— отделка не требует дополнительного покрытия декоративными материалами на протяжении всего периода эксплуатации;
— доступная цена материала, позволяющая, при желании, сменить отделку, не демонтируя каркасной конструкции.
Пластиковые панели производятся разной ширины и с разной структурой поверхности. Она может быть матовой, глянцевой, с тисненым рисунком или же металлизированной.
Этот материал можно комбинировать по цветовому исполнению на всей поверхности потолка, или же выделить определенным цветом конкретную зону помещения. Достаточно часто у пластиковой одноцветной вагонки зазоры вдоль стыков декорируются молдингом, имеющим стальной или золотой цвет.
Как самому смонтировать потолок из пластиковых панелей
Если, выбор пал именно на пластиковый потолок, то эту работу можно считать вполне посильной и для самостоятельного исполнения. Потребуется инструкция по проведению монтажных работа, и можно найти в статье нашего портала «Как обшить потолок пластиком».
Деревянная натуральная вагонка отлично подойдет и для стен, и для потолка. Получается очень гармоничное сочетание отделок.
Деревянная вагонка. Некоторые собственники квартир и домов, предпочитая так называемый экостиль, выбирают для отделки комнат деревянную вагонку. Причем монтируют ее не только на поверхности стен, но и на потолок.
Как известно, древесина обладает многочисленными достоинствами, главными из которых является экологическая чистота материала, эстетичный внешний вид, длительный срок эксплуатации, устойчивость к изменению температур.
Недостатком этого материала является его гигроскопичность, поэтому, если принято решение декорировать натуральной вагонкой ванную, то потребуется надежная защита от влаги. Для этой цели деревянные панели перед монтажом пропитывают антисептиком, натуральными маслами или же покрывают специальным термоустойчивым воском. Такие вещества обладают влагоотталкивающими свойствами, и, создавая на поверхности древесины пленку, надежно защищают ее от проникновения пара.
Вполне уместным может стать натуральный деревянный потолок и в спальной
Неплохим вариантом станет деревянная доска и для отделки спальни и коридора. В спальной комнате древесина, благодаря своим природным свойствам, создаст благоприятный микроклимат и позволит стенам «дышать». Особенно такой потолок будет уместен в этих комнатах в том случае, если стены также будут облицовываться натуральным деревом.
Очень эффектно смотрится реечный потолок из металлических полированных панелей
Металлические реечные потолки. Панели для него изготавливаются из стали с антикоррозийным покрытием или же алюминия, толщиной от 0,4 дол 1.0 мм. Ширина металлических реек может доходить до 300 мм, что значительно ускоряет монтаж отделки на каркас. Но существуют изделия и другой ширины, например 80÷120 мм, так что есть возможность выбора – как кому нравится. Длина панелей может варьироваться от 2000 до 6000 мм.
Внешнее покрытие такой металлической облицовки может быть рельефным или гладким, сплошным или перфорированным. Чаще всего все типы металлических панелей, кроме тех, что имеют перфорацию, используются для облицовки потолка ванной комнаты. Перфорированные же панели не подойдут как для ванной, так и для кухни, так как в пространстве между облицовкой и перекрытием начнут собираться различные испарения, в результате чего в комнате вскорости появится неприятный запах.
Хорошо подойдет этот материал и для потолка прихожей. Реже применяют металлический материал для жилых комнат. Но и это не исключено, если для их дизайнерского оформления выбраны такие стили, как, например, хай-тек .
Металлический вариант отделки может иметь разное внешнее покрытие — глянцевое, матовое, полимерное цветное напыление, зеркальное или имитирующее фактурный рисунок и цвет древесины.
Этот материал практически полностью соответствует требованиям, предъявляемым к отделке, используемой во влажных помещениях:
— Он совершенно не впитывает влагу и даже отталкивает ее, поэтому не станет питательной средой для различных бактерий.
— Металл не выделяет токсичных веществ в окружающую среду, поэтому облицовку вполне можно назвать экологически чистой.
— Материал стоек к изменениям температуры.
— Облицовка рассчитана на длительный срок эксплуатации, так как качественно изготовленные панели изменяет своего первоначального «товарного» внешнего вида.
— За поверхностью легко ухаживать, она поддается влажной уборке с применением средств бытовой химии.
Недостатком стальных панелей является необходимость обязательной обработки резов реек антикоррозийным составом, иначе коррозия способна распространяться далее. Алюминиевые же изделия — имеют довольно высокую стоимость.
Цены на пластиковые панели для потолка
~~пластиковые панели для потолка~~
Модульная подвесная конструкция
Этот тип потолка представляет собой подвесную конструкцию из панелей, изготовленных из разных материалов. Это может быть матовое или зеркального стекло, металл, пластик, гипсоволоконные облегченные плиты или даже влагостойкий гипсокартон. Коренное отличие – эти панели (плитки) укладываются в ячейки подвешенного металлического каркаса особой конструкции.
Потолок подвесной кассетного типа. Примерно одинаковая конструкция каркаса, а вот панели могут использоваться самые разные.
Отличается каркас под модульный потолок тем, что является открытым. То есть его профили рассчитаны не на закрепление на них панелей с помощью того или иного крепежа, а на укладку сверху в сформированные ячейки. Этот вариант подвесного потолка значительно легче монтировать, да и ремонтировать, так как любую панель всегда можно заменить на новую.
Установка декоративной панели в ячейку подвесного каркаса
Каркасные направляющие под модульный потолок изготавливается из электрогальванизированной стали или алюминия толщиной 0,4÷0,8 мм.. Лицевые, то есть обращенные в сторону помещения поверхности металлических профилей покрываются защитно-декоративным полимерным слоем разных оттенков или же металлизированным окрасочным составом. Это дает возможность подбирать расцветку каркаса и панелей – направляющие становятся аккуратным обрамлением для декоративных плит.
Классическим примером такой конструкции являются популярные потолочные системы компании «Armstrong»
Этот вид конструкции может быть применен в любой из комнат, если он соответствует ее дизайнерскому решению ее оформления.
Вполне можно сочетать контрастную расцветку направляющих каркаса и потолочных панелей
Широким спросом пользуются панели из спрессованных минеральных и целлюлозных волокон. Они совсем не тяжелые, хотя зачастую поверхность получается очень схожая с отделкой штукатуркой. Впрочем, фактура поверхности у таких плит может очень серьёзно различаться.
Панели из прессованного минерально-целлюлозного композита. Благодаря перфорации многие из них отличаются весьма значительным эффектом шумопоглощения.
Такие панели придают потолку подчеркнутую аккуратность. Кроме того, многие из их имеют перфорацию или особую фактуру поверхности, что придает им свойство очень эффективной шумоизоляции.
Стоимость таких панелей высокой не назовешь, и они вполне подходят под категорию широкодоступных метриалов.
Металлические панели модульного потолка обладают такими же характеристиками, что и реечный металлический вариант. К их достоинствам можно отнести широкий выбор оттенков, простоту монтажа.
Панели с зеркальным эффектом смотрятся очень оригинально. Но, правда, такой эффект не всегда благоприятно действует на психику некоторых людей.
Зеркальные панели могут быть изготовлены из водоотталкивающего стекла или же отполированного металла. Поэтому такие элементы подвесного потолка отлично противостоят влаге и горячему пару.
Отражающая поверхность зеркального потолка визуально расширяет пространство небольшого помещения ванны или прихожей. Кроме того, зеркальные панели отражают свет, от осветительных приборов, расположенных на стенах комнаты, значительно увеличивая их свечение.
Панели зеркальных потолков производятся в разных размерах и расцветках. Они могут быть идеально гладкими или же иметь на своей поверхности различные фактурные рисунки.
Недостатком зеркального потолка можно считать его довольно высокую стоимость. Кроме того, некоторым людям такие сплошные зеркальные поверхности довольно-таки сильно действуют на психику.
Пластиковые панели, имитирующие стекло, могут быть декорированы рисунками, которые станут очень выгодно смотреться при правильно организованной подсветке
«Стеклянные» модульные потолки. В этом варианте роль панелей выполняют акриловые полупрозрачные плиты, на которых нанесено матовое покрытие. Оно может быть белым или цветным. Поверхность таких псевдо-стеклянных панелей часто украшается крупным или мелкими рисунками, что вносит в дизайн интерьера особую оригинальность. Если выбирается для установки матовый «стеклянный» потолок, под него сразу же предусматривается подсветка. При грамотном ее размещении она не только создаст более яркое освещение комнаты, но и выделит орнаменты на стекле.
Этот вариант потолочной отделки не впитывает влагу, легко моется и сохраняет свой внешний вид на долгие годы. Подобные «стеклянные» потолки можно установить в ванной комнате, прихожей, а иногда даже в гостиной.
Цены на подвесной потолок
~~подвесной потолок~~
Светящийся полупрозрачный матовый потолок.
В связи с тем, что матовые псевдо-стеклянные панели изготавливаются из акрила, они обладают совсем небольшим весом, поэтому их легко и без опасения можно монтировать самостоятельно. Кроме того, акриловый потолок абсолютно безопасен в эксплуатации – даже при падении с высоты панель не разобьется и не нанесет серьезной травмы. Гладкие «стекла» легко моются, причем они устойчивы к различным бытовым гигиеническим средствам, за исключением содержащих абразивные добавки.
В кассетные подвесные полотки без проблем встраиваются точечные светильники. Кроме этого, производители предусматривают и выпуск специальных осветительных приборов (светящихся панелей или люминесцентных светильников), габариты которых точно совпадают с размерами ячеек каркаса.
Сплошная обшивка подвесного потолка
Сплошная обшивка потолка обычно производится в тех случаях, когда необходимо выровнять поверхность основной поверхности. При этом в просвете между перекрытием и облицовкой имеется возможность уложить теплоизоляционный или звукоизоляционный материал.
Сплошная обшивка утепленного потолка листами гипсокартона, с предварительной укладкой матов для утепления и (или) звукоизоляции помещения.
Сплошная обшивка может быть применена в любой комнате квартиры или дома. Однако, если она устанавливается во влажном помещении, то есть в ванной, санузле или на кухне, то любой из используемых облицовочных материалов необходимо будет обработать антисептическими и грунтовочными составами.

Обшивка потолка листами фанеры. Понятно, что без последующей отделки здесь не обойдется.
Такая конструкция потолков подразумевает наличие каркаса, который крепится к перекрытию и чаще всего изготавливается из деревянного бруса или специальных оцинкованных металлических профилей. Для обшивки применяют стекло-магнизитовые листы, фанеру, ДСП, ОСП, но наибольшую популярность в последние десятилетия завоевал гипсокартона.
Такой вариант обшивки потолка практически всегда требует дополнительной отделки. Она будет включает в себя заделку швов между листами, пропитку грунтовочными составами, а затем покраску или оклейку обоями.
При богатой фантазии, инженерной сметке и хороших навыках строительно-отделочных и монтажных работ, вполне можно соорудить эксклюзивную многоярусную конструкцию
Из гипсокартона на потолке могут создаваться многоярусные конструкции, позволяющие разместить внутри них проводку и подсветку любых видов. Однако, смонтировать такой потолок — совсем непросто, и без наличия определенного опыта, умения работать не только с гипсокартоном, но и с металлическими профилями, а также без заранее правильно составленного проекта наобум браться за это дело не стоит. Качественно справиться с этой работой под силу специалистам. Но если все-таки решено попробовать собственные возможности, то рекомендуется ознакомиться с технологией выполнения подобных монтажных работ. Мы можем в этом вопросе оказать информационную поддержку.
Хотите попробовать свои силы в конструировании и монтаже подвесного многоуровневого потолка из гипсокартона?
Если да, то вначале необходимо пройти краткий теоретический курс. Ну а потом, в работе, строго следовать технологическим инструкциям. И то и другое вы найдете в очень подробной, буквально до мелочей, публикации нашего портала «Двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками».
Натяжные потолки
Натяжные потолки особенно хорошо подойдут для квартир с невысокими комнатами. Они уменьшают высоту помещения всего на 40÷50 мм, благодаря установке специальных профилей на стенах по периметру комнаты, на которые и будет натянуто эластичное или тканевое полотно.
Натяжные потолки могут быть тканевыми или же изготовленными из ПВХ-пленки. Чтобы определить, какие из них покажутся лучше, есть смысл ознакомиться с особенностями обоих вариантов.
Глянцевый натяжной пленочный потолок
Натяжные потолки из ПВХ-пленки
Этот вариант натяжных потолков можно разделить на несколько подвидов по структуре создаваемой поверхности:
Глянцевые пленки обладают отражающим эффектом и достаточно выраженным блеском.
Полуматовые потолки по своей фактуре напоминают матовое стекло.
Матовые натяжные потолки не имеют отражающего эффекта, и на внешний вид их трудно отличить от гладко оштукатуренной поверхности.
Перламутровый потолок комбинированного типа с подсветкой.
Перламутровые пленки создают эффектные мягкие переливы цветов.
Полотна, имитирующие замшевую поверхность, имеют бархатистую фактуру, благодаря чему освещение комнаты приглушается и равномерно распределяется по всему помещению. Этот вариант отлично подойдет для спальни или же гостиной.
Сатиновые варианты покрытий имеют свойство отражать световой поток, попадающий на них от естественного источника света, то есть окна, а также от осветительных приборов.
Один из популярных вариантов – натяжной потолок с объёмным изображением облаков на фоне голубого неба
Пользуются популярностью потолки с 3D изображением звездного или облачного неба.
К положительным качествам ПВХ-пленок можно отнести следующие особенности материала:
Эластичность пленки позволяет создавать различные формы на потолочных поверхностях.
Материал является экологически чистым, не выделяющим в воздух токсичных веществ, не притягивающим и не накапливающим пыли. Эти качества позволяют использовать ПВХ-пленки для облицовки потолка в детских комнатах и спальнях.
Широкий ассортимент цветового и художественного оформления позволяет подобрать материал к любому дизайнерскому стилю комнаты.
Ширина полотен может варьироваться от 1200 до 3200 мм, что позволяет использовать материал для облицовки потолков в современных квартирах стандартной планировки.
Полотно идеально скрывает все изъяны поверхности капитального потолка, причем монтаж его производится в самые короткие сроки.
Материал устойчив к воздействию химических веществ, к воздействию повышенных температур.
ПВХ не впитывает запахи, поэтому такой потолок может быть смонтирован и в кухонном помещении.
Поверхность потолка легко моется, поэтому за ним легко ухаживать.
Качественный натяжной потолок из ПВХ-пленки способен сдержать очень немалый объем воды в случае затопления с верхнего этажа
Полотно выдерживает нагрузку до 100 кг/м², поэтому при возникновении протечки с верхнего этажа вода останется в материале потолка, который способен растянуться под ее весом. После удаления воды потолок может быть восстановлен.
Конструкция позволяет спрятать под полотном необходимые коммуникации.
Полотно не изменяет свой внешний вид в процессе эксплуатации.
Более доступная цена, нежели на тканевые натяжные потолки.
Однако, нельзя не упомянуть и о недостатках ПВХ-полотен, к которым относятся следующие моменты:
Конструкцию невозможно установить самостоятельно, в связи с необходимостью использования специального оборудования.
Натяжной потолок из ПВХ-пленки нежелательно планировать к установке в помещениях, где температура может понижаться до +5 градусов и менее.
Пленка в натянутом состоянии неустойчива к механическим повреждениям, и ее легко повредить острым предметом.
Если приходится соединять два полотна сварным швом, то он остается немного заметен на поверхности потолка.
Поливинилхлорид не является «дышащим» материалом, из-за чего нарушается естественный воздухообмен в помещениях квартиры.
При сильном нагреве полотно может деформироваться, поэтому в него не рекомендовано встраивать мощные осветительные приборы.
Натяжные тканевые потолкиТканевые натяжные потолки – это уже совсем другой уровень качества
Далеко не многие хозяева квартир или домов знают, что, кроме поливинилхлоридных натяжных потолков, существуют и тканевые полотна. Причем производители представляют на строительном рынке достаточно широкий выбор этих материалов. Этот вариант отличается от своего ПВХ-«собрата» целым рядом эксплуатационных характеристик.
Тканевые полотна подразделяются на два типа по структуре своих поверхностей:
Фактурный вариант имеет в своем строении рельефное тиснение ткани. Полотно состоит из двух слоев, которые и формируют выступающий рисунок.
Тканевый натяжной потолок с красивым тисненым рисунком
Сатиновое полотно имеет полимерную основу и структурный рисунок натуральной сатиновой ткани. Благодаря мелкозернистой структуре, натянутая ткань приобретает перламутровый эффект, а усиливает его правильно установленное освещение.
Тканевые натяжные полотна обладают следующими положительными качествами:
Высокие прочностные характеристики.
Стойкость материала к низким температурам. Тканевые полотна сохраняют свои эксплуатационные характеристики при понижении температуры даже до —40 градусов.
Материал не деформируется, не растрескивается при изменении влажностных и температурных характеристиках воздуха.
Тканевые полотна вполне можно окрашивать. Для этого используют специальные краски на основе акрила. Перекрашивать поверхность материала без потери его эксплуатационные возможностей можно до пяти раз. Кроме обычного ровного окрашивания, потолки этого типа можно расписывать различными орнаментами, что расширяет возможность их использования в разных стилевых оформлениях комнат.
В отличие от поливинилхлорида, тканевые полотна воздухопроницаемы, поэтому при их эксплуатации в помещениях не нарушается естественный воздухообмен.
Безусловным достоинством является эстетическая привлекательность материала. Структурное строение поверхности полотен делает оформление помещения более богатым, добавляя ему респектабельности.
Ширина тканевых полотен достигает 5000 мм, что позволяет использовать его в достаточно широких или длинных комнатах без каких бы то ни было соединительных швов.
Огнеупорные качества материала приобретаются им благодаря специальной пропитке.
Экологическая чистота полотен. Изготавливаются тканевые потолки из натуральных материалов, не имеющих в своем составе токсичных веществ.
Длительный срок эксплуатации, который в любом случае должен составить более 10 лет.
Тканевые потолки устанавливаются «холодным» способом, в отличие от полотен ПВХ, монтаж которых предполагает использование специального мощного нагревательного оборудования. Монтажные работы по установке вполне могут быть проведены в одиночку.
Недостатками тканевых потолков можно считать следующие их особенности:
Не столь большой, по сравнению с ПВХ (по крайней мере – пока) выбор расцветок и орнаментов.
Сложность окрашивания материала.
Тканевый вариант натяжных потолков, в отличие от ПВХ, не способен удерживать воду при аварийных ситуациях, поэтому эта отделка не спасет помещение от потопа. При этом полотна способны удерживать в своей структуре влагу до 48 часов. Исключением по этой характеристике является продукция компании «Cerutti», которая обладает хорошей влагостойкостью.
Тканевые полотна хорошо впитывают и удерживают в своей структуре запахи, поэтому использовать этот тип отделочного материала на кухне — не рекомендуется.
Притягивание и удерживание пыли — это качество сокращает область применения тканевых потолков. Их не рекомендуется использовать в квартирах, где проживают люди, имеющие предрасположенность к аллергическим реакциям. По этому качеству тканевый вариант проигрывает ПВХ полотнам.
Повторная установка демонтированных тканевых полотен невозможна.
Высокая цена на тканевые потолки, которая объясняется натуральностью сырья, используемого для их производства.
Отсутствие должной эластичности материала не позволяет применять его для оформления потолков неправильных или «лекальных» форм.
Отделка потолков непосредственно по поверхности перекрытия
Штукатурная отделка потолка
Этот способ выравнивания и отделки потолков можно назвать традиционным, так как его применяли всегда в квартирах многоэтажных домов — применяют и сегодня. Появление инновационных материалов для подготовки поверхности и финишных штукатурных растворов значительно упростило эту задачу.
Браться за самостоятельное оштукатуривание потолка без наработанного опыта – занятие на грани авантюры
Оштукатуривание потолка — это очень сложный и трудоемкий процесс, требующий высоких навыков. Поэтому провести его при отсутствии опыта — вряд ли получится. Наоборот, можно только основательно испортить поверхность, да так, что исправить что-либо будет крайне затруднительно.
Для выравнивания потолка применяются шпаклевки и штукатурные смеси на основе гипса или цемента. Гипсовые штукатурки и шпаклевки снабжаются производителями специальными добавками, которые продлевает отвердевание смесей с 5÷7 до 30÷45 минут, что позволяет опытному штукатуру качественно выполнить работу.
Результатом правильно проведенных работ по отделке, с соблюдением всех требований технологии, должен стать идеально ровный и гладкий потолок. Далее, на его поверхность наносится или наклеивается декоративная отделка — это может быть побелка, краска, обои или иной подобный материал.
Непростая задача оштукатуривания потолка
Если все-таки «зуд самостоятельного творчества» непреодолим, и решено попробовать свои силы в этом нелегком деле, то прежде чем приступить к работе, рекомендуем внимательно ознакомиться со статьей нашего портала «Штукатурка потолка своими руками».
К «плюсам» оштукатуривания потолка можно отнести следующие моменты:
Потолок практически не меняет свою высоту.
Для финишной отделки может быть использовано несколько различных видов материалов.
При аварийной ситуации качественное покрытие потолка сохранит свою ровность и гладкость. Единственное, что необходимо будет сделать — это просушить потолок и заменить декоративную отделку.
Относительно доступная цена на материалы и выполнение работ.
«Минусов» у штукатурной отделки тоже немало. К ним можно отнести:
При проведении штукатурных работ в помещении будет большое количество грязи и пыли, поэтому комнату заранее придется освободить от всех предметов мебели.
Чтобы скрыть коммуникации в потолочной поверхности, перед штукатурными работами придется провести штробление, в то время, как при установке подвесных или натяжных потолков, этот процесс не потребуется.
Оштукатуривание поверхностей — это достаточно длительный процесс, так как необходимо дожидаться просыхания каждого нанесенного слоя. Поэтому ремонт квартиры затянется на более долгий срок.
Кроме выравнивающих, для отделки потолка применяются специальные штукатурные декоративные смеси, которые наносятся на поверхность после ее выравнивания. Этот процесс можно без особого преувеличения назвать искусством, поэтому справиться с ним под силу только профессионалам. Необходимо отметить, что далеко не каждый штукатур обладает умением правильного нанесения этого материала на стены и потолок. Поэтому, выбирая мастера, будет вполне логичным ознакомиться с его портфолио, посмотреть предыдущие работы.
Декоративная штукатурка в квартире – из разряда эксклюзивной отделки
Сложно сказать, стоит ли браться за самостоятельное проведение подобных работ. Чтобы можно было представить, как выглядят разновидности декоративной штукатурки, какими они бывают, и насколько сложным является процесс их нанесения, стоит обратиться к профильной статье нашего портала.
Поклейка на потолок обоев
Несмотря на то что многие считают отделку потолочных поверхностей обоями немодным, давно ушедшим в прошлое вариантом, он и сегодня с успехом используется в дизайнерском искусстве. Благодаря инновационным разработкам, российские и зарубежные производители изготавливают немало типов обоев, которые обладают реальной возможностью преобразить потолочную поверхность буквально до неузнаваемости.
Итак, сегодня в продаже можно найти флизелиновые, виниловые, бумажные, жидкие обои, а также стеклообои и даже более экзотичные варианты. Некоторые из них предназначены для окрашивания и рассчитаны на возможность проведения этого процесса несколько раз.
Обои можно разделить по типу рисунка — он может быть нанесен в правильном порядке с определенным шагом или же иметь хаотичное расположение. Чтобы упростить задачу оклеивания потолка, лучшим вариантом станут обои, в которых не придется подбирать рисунок, так как сделать это будет довольно-таки сложно.
Как не запутаться в разнообразии обоев?
Ассортимент этих отделочных материалов в наше время – чрезвычайно широк. И неопытному потребителю, ориентирующемуся зачатую только на декоративные качества полотен, бывает сложно выбрать действительно нужный вариант. В вопросе выбора обоев читателю должна помочь специальная публикация нашего портала.
Напрасно полагают, что обои на потолке – это вчерашний день. Просто надо суметь правильно подобрать оптимальны и по качеству, и по оформлению вариант.
Итак, если поверхность потолка достаточно ровная, то можно оклеить ее одним из типов обоев. Обойдется такая отделка сравнительно недорого и вполне может быть произведена самостоятельно. С расчетом на будущее можно выбрать обои под покраску, то есть при смене оформления комнаты в дальнейшем, полотна могут быть перекрашены в другой цвет.
Обои под окрашивание могут иметь ярко выраженный рельефный рисунок, а при аккуратном оклеивании стыки между полотнами будут практически незаметными.
Цены на флизелиновые обои
~~флизелиновые обои~~
Задача оклейки потолка обоями тоже непростая, требующая сноровки и терпения. Но невыполнимой ее для самостоятельного проведения все же не назовешь.
К достоинствам отделки потолка обоями можно отнести следующее:
Большой ассортимент выбора обоев как по материалу изготовления, так и по декоративному исполнению.
Вполне доступная цена по сравнению со многими другими видами потолочных отделок.
Работа по оклейке проводится за один-два дня, то есть большой задержки в сроках проведения ремонта не будет.
Обои можно применить в любом стилевом направлении, которое выбрано для оформления комнаты.
Среди существующих типов по материалу изготовления можно выбрать экологически чистые варианты полотен, к ним можно отнести бумажные, флизелиновые, жидкие или стеклообои.
Флизелиновые обои, имеющие рельефный рисунок и достаточно большую толщину, отлично маскируют небольшие изъяны на потолочной поверхности.
Обои на потолке придают комнате особый уют и комфортность.
К негативным моментам, связанными с отделкой потолка обоями, можно отнести следующее:
Некоторые типы обоев неустойчивы к воздействию ультрафиолета, то есть они имеют свойство выгорать. На потолок, правда, прямые солнечные лучи попасть нее могут, но тем не менее.
Обои не подходят для отделки потолочных поверхностей в помещениях с повышенной влажностью, так как они со временем начнут отслаиваться и пузыриться.
Такая отделка, как правило, не отличается большой долговечностью. Правде, ее всегда несложно поменять.
Обои практически всех типов способны притягивать пыль и впитывать запахи.
Пенополистирольные плиты
А вот это вариант, если не лукавить, действительно уже можно отнести к «материалам вчерашнего дня». Тем не менее, высокая ценовая доступность такой отдели все еще держит ее в числе весьма популярных, поэтому остановим и на ней внимание.
Пенополистирольные плитки, благодаря своей невысокой стоимости, остаются в разряде популярных материалов, несмотря на многочисленные недостатки.
Пенополистирольные облицовочные потолочные плиты производятся методом штамповки или экструзии. Они могут быть совсем тонкими или иметь толщину до 12÷14 мм, если считать этот параметр вместе с высотой рельефного узора, располагающегося на поверхности.
Экструзивный материал более качественный, поэтому имеет более высокую стоимость. Если на поверхности штампованной плитки хорошо просматриваются поры пенополистирола, то изделия, изготовленные методом экструзии, абсолютно гладкие и более прочные.
Пенополистирольные плитки могут гладкими или иметь рельеф, порой – очень глубокий.
Чтобы выбрать качественный отделочный материал, при его покупке стоит произвести тщательный визуальный осмотр изделий. Они должны иметь ровные прямые углы, что станет залогом их быстрого и качественного монтажа на поверхность.
Стоит произвести и еще один эксперимент по контролю качества материала. Для проверки выбранный вариант плитки необходимо взять за ее угол и слегка покачивая вниз-вверх приподнять. Изделие не должно сломаться или раскрошиться. Безусловно, этот материал обладает низкой прочностью на излом, но нагрузку от такого эксперимента плитка все же обязана выдерживать.
Сегодня в специализированных строительных магазинах можно найти различные варианты пенополистирольной плитки по характеристикам поверхности:
Гладкая или рельефная, причем рельеф может иметь разную глубину.
Цветовые варианты плитки разнообразны — это белый или однотонный один цвет, или же несколько оттенков, которые плавно переходят один в другой.
Предлагаемый в продаже ассортимент пенополистирольных потолочных плиток – очень широк и разнообразен
Плиты могут иметь квадратную или прямоугольную форму. Квадратные изделия чаще всего производятся с размерами 400×400, 500×500 и 600×600 мм. Прямоугольные плиты могут иметь размеры 600×300, 700×300, 700×400 мм.
Обрамление облицованной пенополистирольной плиткой поверхности производится специальными плинтусами из того же материала, которые также производятся с разными рельефными рисунками или же в гладком варианте. Кроме этого, для оформления углов или области расположения осветительных приборов используются специальные углы и розетки, имитирующие лепные элементы.
Этот материал, как, впрочем, и все остальные, имеет не только ряд достоинств, но и свои весьма значительные недостатки.
К достоинствам можно отнести следующие особенности материала:
Совсем незначительный вес изделий и довольно компактные размеры позволяют легко приклеивать их к потолку, причем произвести этот процесс самостоятельно не составит большого труда. Единственное, что рекомендуется сделать для упрощения процесса монтажа — это произвести точную разметку потолка, начиная от его середины или же от осветительного прибора, который расположен с тем или иным смещением в одну или другую сторону от центра потолочной поверхности.
Приклеивание пенополистирольной плитки на потолок – занятие несложное. Естественно, если предварительно выполнена качественная разметка.
Доступная цена на изделия, которая позволяет приобрести такую отделку даже семьям с невысоким уровнем доходов.
Возможность за короткий срок создать аккуратное и вполне поначалу эстетичное оформление потолка — монтаж изделий можно произвести за один день.
Недостатки отделки потолка полистирольными плитами – весьма существенны, и это обязательно следует иметь в виду.
Пенополистирол никак нельзя назвать экологически чистым материалом. Кроме того, при нагревании и тем боле горении он выделяет в окружающую среду чрезвычайно опасные летучие соединения, способные вызвать токсические поражения органов дыхания и центральной нервной системы. Именно по этой причине в очень многих странах пенополистирол категорически запрещен к использованию в качестве отделки и утеплителя в жилых и общественных зданиях, в средствах транспорта.
Плиты горючи, причем при воздействии открытого огня материал начинает плавиться и растекаться. Вместе с текучей массой распространяется огонь и ядовитый дым, об опасности которого уже говорилось.
Достаточно сложный уход за потолочным покрытием, так как это необходимо делать очень аккуратно, во избежание повреждения поверхности облицовки.
Плитка, расположенная вокруг осветительных приборов, со временем может пожелтеть, избавиться от таких проявлений не получится. Впрочем, пожелтение может начаться и на других участках потолка – большой стойкостью к внешним воздействиям и долговечностью пенополистирол не отличается.
При перепадах температур плитка может отслаиваться от поверхности.
Материал имеет пористую структуру, поэтому хорошо впитывает различные запахи, жирные испарения, никотиновые смолы. Удалить эти вещества из пенополистирола — не представляется возможным. Кроме этого, плиты притягивают пыль, а если они имеют глубокий рельеф, то она забивается в него. Если пыль сухая, то ее можно удалить с помощью пылесоса, а если жирная, то избавиться от нее вряд ли получится. Поэтому этот материал не рекомендуется использовать для отделки потолков кухни и ванной комнаты.
Одним словом, кроме доступной цены и простоты монтажа, ничем другим такая отделка похвастать не может. Рекомендовать ее к использованию – язык не поворачивается.
* * * * * * *
Итак, закончили рассмотрение основных типов потолочной отделки, доступных для помещений в квартире. В подведение итогов можно еще раз подчеркнуть, что, выбирая материал, необходимо учитывать несколько факторов, которые напрямую повлияют на оптимальное решение:
Финансовые возможности. Самым доступным вариантом отделки является оклейка поверхности обоями или пенополистирольными плитами. Но дешевое все же очень редко становиться качественным и долговечным.
Ровность потолка. Если потолок неровный и требует капитального ремонта, то для его отделки подойдет оштукатуривание с дальнейшим нанесением декоративного слоя. Отличным решением станет подвесной или натяжной потолок. Эти варианты способны выровнять любую поверхность.
Высота потолка. Если потолок низкий и к тому же — неровный, то приведение его в порядок возможно только оштукатуриванием. Затем поверхность можно покрасить или оклеить одним из выбранных материалов.
Если потолок высокий, то самым оптимальным будет один из вариантов подвесного потолка.
Теперь, зная об основных технологиях, которые в наше время применяются для отделки потолков, можно взвесить их достоинства и недостатки, оценить качество потолочных поверхностей квартиры, а также свои финансовые возможности. После этого имеет смысл поработать над проектом (пусть даже и в самом простом исполнении), произвести расчеты, а затем уже отправляться в специализированный магазин за покупкой всего необходимого.
В завершение публикации предлагаем посмотреть видеосюжет с обзором возможных вариантов потолков для квартиры.
Видео: Рекомендации по выбору потолка для помещений в квартире
5 способов отделки для красивого потолка — INMYROOM
Красивый потолок, в силу своей большой площади, является важным элементом для создания гармоничной обстановки в доме. Его ремонт – важная часть общего ремонта квартиры. Чтобы потолок хорошо вписался в выбранный стиль оформления, нужно тщательно продумать его цвет и тип покрытия. Правильно отделанный потолок поможет скрыть недостатки и создать уютную или, наоборот, яркую и веселую атмосферу вашего жилища.
Как выбрать цвет
Ремонт потолков в квартире своими руками начинается с выбора цвета. В настоящее время существует огромный выбор цветов и отделки, и этим стоит воспользоваться.
Для многих наиболее привычны белые потолки, но это далеко не единственный вариант. Да, белый цвет зрительно расширяет помещение, но в случае с высокими потолками он может настолько увеличить их, что комната будет казаться безликой и неуютной. Как должны выглядеть красивые потолки? Один из вариантов оформления – использовать тот же цвет, что и для стен. За основу можно взять и цвет молдингов.
С белыми стенами очень хорошо смотрятся потолки оттенков «белая пастель»: например, бледно-голубой или светло-персиковый цвет. Если потолки в квартире слишком высокие, можно несколько снизить их высоту, покрасив в шоколадный, темно-зеленый или темно-синий цвет. Это придаст дополнительный уют помещению.
Можно поэкспериментировать с глянцевыми и матовыми поверхностями. Глянцевые встречаются не очень часто, но если в комнате мало света или небольшая площадь, такое решение поможет улучшить ее вид. При этом не стоит забывать, что глянец хорошо подчеркивает любые дефекты отделки. Для помещений в классическом или деревенском стиле неплохо подойдет отделка декоративными балками или деревянными панелями. Для интерьеров в стиле лофт можно использовать цвет и текстуру светлого бетона: это и высоту не уменьшит, и придаст комнате модный ныне колорит.
Виды отделки
Чем лучше отделать потолок, используя недорогие материалы и не прилагая особых усилий? Вот несколько способов по степени увеличения трудоемкости работ и приближению к требованиям современного дизайна:
Побелка;
Окраска;
Оклеивание обоями или плиткой;
Жидкие обои;
Подвесная конструкция;
Натяжная конструкция.
Побелка
Это старый способ отделки, в силу своей простоты применяемый до сих пор. Недостатки у него следующие. Во-первых, побелка хорошо смотрится только на идеально ровных поверхностях. Во-вторых, беленую поверхность категорически нельзя мочить, иначе их придется белить заново. Поэтому на кухнях и в ванных комнатах этот способ использовать не рекомендуется. Кроме того, следы на поверхностях, неизбежно остающиеся после работы с побелкой, достаточно трудно смыть.
Окраска
Также весьма популярный способ. Как и в случае побелки, поверхность под окраску должен быть хорошо выровнен. Преимущество окраски в том, что, во-первых, она не боится воды, а во-вторых, если цвет надоест, всегда можно перекрасить.
Оклеивание
Оклейка обоями. Этот вариант до сих пор является достаточно популярным благодаря своей дешевизне и неплохому конечному результату. Обои хорошо маскируют старые или неровные поверхности. В то же время, этот способ достаточно трудоемок, особенно если брать рулоны шириной от 1,20 метра: из-под них нелегко выгонять воздух при оклейке. Обычно для такой работы требуется помощник.
Оклейка плиткой. Как и в случае с обоями, здесь не требуется идеально ровный потолок, на нем могут быть даже трещины. Оклеивать плиткой легче, чем обоями. Осторожности требует лишь сам процесс: поскольку плитки мягкие, приклеивать их нужно аккуратно, так как следы от нажима впоследствии удалить не удастся.
Жидкие обои
Этот вид отделки, называемый также шелковой штукатуркой, выглядит весьма эффектно. А разнообразие цветов и текстур жидких обоев позволяет придать помещению самую роскошную атмосферу. Недостаток у данного способа только один – он требует определенного мастерства, и при отсутствии нужных навыков лучшим решением будет обратиться к специалистам.
Подвесной
Подвесной потолок – это, по сути, металлический каркас, закрепленный и закрытый панелями. Такие потолки сильно «съедают» высоту комнаты, но хорошо смотрятся в высоких помещениях. Кроме того, за ними удобно прятать коммуникации.
Из чего можно сделать потолок в комнате? Для кухонь и санузлов обычно используют пластиковые панели: они не боятся влаги и их легко мыть. В жилых помещениях обычно применяют гипсокартонные плиты. Их легко резать, благодаря чему ими можно оформлять любые фигурные элементы. Единственный недостаток – даже влагостойкие виды гипсокартона боятся воды. Впрочем, в случае протечки можно заменить отдельную плиту.
Натяжной
Это один из самых популярных сегодня видов отделки. Натяжные потолки существуют всех цветов и текстур и позволяют обустраивать комнаты любой формы и размера. Встречаются очень красивые потолки: матовые, глянцевые и полупрозрачные. Они не боятся влаги и пара. Еще одно их достоинство – при необходимости они могут сниматься и монтироваться заново.
Натяжные потолки крепятся к багету, укрепленному по периметру комнаты. Их хорошо использовать в невысоких помещениях, так как они забирают минимум высоты. Кроме того, они отлично скрывают дефекты. Недостаток у натяжных потолков один – без помощи специалистов при их креплении обойтись нельзя. Более того, такой специалист должен иметь большой опыт работы с ними.
Как подготовка к отделке
Независимо от выбранного вида отделки, потолок к ней требуется подготовить. Для этого нужно очистить его поверхность, заделать швы и трещины и прогрунтовать.
Очистка поверхности
Для начала убирается старое покрытие – целиком, если это возможно, или частично, в местах отслоения от основы. Без такой подготовки новое покрытие не будет держаться. Старая побелка легко убирается с помощью губки. Перед этим потолок нужно хорошо увлажнить. Штукатурку под побелкой убирают либо только на потрескавшихся участках, либо на всей поверхности – это зависит от степени ее повреждения. Обычные и жидкие обои снимаются точно так же: поверхность основательно промачивают, желательно горячей водой, и через некоторое время счищают обои с помощью шпателя, не дожидаясь их высыхания.
Заделка трещин
Трещины, в особенности в стыках плит, нужно замазать. Вначале их расширяют в ширину и глубину – для этого используется молоток и зубило, а в более сложных случаях перфоратор. Делается это для того, чтобы нанесенный состав держался как можно лучше. Затем трещину грунтуют по длине и ширине и заделывают штукатуркой или герметиком.
Грунтовка
Завершает подготовку потолка к отделке грунтование. Оно нужно для придания поверхности хороших адгезионных свойств. При наличии плесени или грибковых повреждений поверхность вначале обрабатывают антигрибковым средством. После его высыхания наносят грунт, равномерно распределяя по всей поверхности. Это делается валиком, а в труднодоступных местах – кистью. Как правило, грунтуют потолок в два или три слоя – для более легкого последующего нанесения отделочных материалов.
Отделка потолка
После высыхания грунтовки поверхность выравнивают, чтобы изъяны не проступили вновь. Чем отделать потолок в квартире? Финишная отделка может производиться с помощью шпатлевки или гипсокартонных листов.
Выравнивание шпатлевкой
Существует много видов шпатлевок. Они делятся на четыре группы:
1. Минеральные, на цементной основе – сильно поглощают пар и влагу, неэластичны, неустойчивы к истиранию, зато хорошо выдерживают солнечные лучи;
2. Акриловые – легко загрязняются, но и легко моются, отличаются хорошей водоустойчивостью и высокой эластичностью. Они сильно подвержены грибку и со временем разрушаются на солнечном свете;
3. Силикатные, из жидкого стекла – не подвержены загрязнению, обладают средней эластичностью, устойчивы к грибку, истиранию и солнечному свету;
4. Силиконовые, на основе силиконовой смолы – более эластичны по сравнению с силикатными и более водоустойчивы.
Выравнивание гипсокартоном
В последнее время чаще применяется выравнивание гипсокартонными листами. Если потолок достаточно ровный и не имеет перепадов высот, гипсокартон можно монтировать прямо на его поверхность. Если имеются большие перепады по высоте или нужно дополнительно утеплить потолок, листы гипсокартона крепят на каркас из металлического профиля.
Этот метод позволяет заодно скрыть коммуникации. Металлический каркас прикручивается к потолку, затем на него крепятся листы гипсокартона. После завершения монтажа швы между листами заделываются шпаклевочной смесью с применением сетки-серпянки. В конце проводят финишную шпатлевку всей поверхности для окончательного выравнивания. Затем потолок шлифуют, грунтуют, и после этого он готов к покраске или оклейке обоями или плиткой.
Нужно помнить, что этот способ, при всей своей популярности, отбирает 70– 150 мм от высоты помещения. Еще один важный момент: работу по обрешетке сложно качественно сделать самому, поэтому обычно ее доверяют специалистам.
Окраска потолка
Красить потолки сейчас не так принято, как раньше, поскольку появилось множество более современных отделочных материалов. Тем не менее, многие до сих пор применяют этот способ.
Вначале поверхность основательно грунтуют и только затем приступают к покраске. Удобнее красить валиком на длинной ручке, стоя на полу, так как с этого расстояния лучше видны возможные огрехи. Следует дождаться полного высыхания первого слоя краски, оценить качество работы и, если требуется, нанести второй слой. На оштукатуренных потолках лучше использовать эмалевые или масляные краски, а на гипсокартоне – краски на водной основе.
Оклейка обоями
Этот способ также пока достаточно популярен. Клеят обои в плотно закрытой комнате, при отсутствии сквозняков. Проще всего это делать вдвоем с помощником, который будет держать часть полотна, но в крайнем случае можно справиться и самому.
Потолок грунтуют и дожидаются высыхания. Дальше все делается аналогично оклейке стен: замачивается клей, нарезается нужное количество полотен. Если обои с рисунком, это также нужно учесть при нарезке. Затем наносят клей и приступают к поклейке. После завершения работы окна и двери держат закрытыми до полного высыхания обоев.
Оклейка плиткой
Существуют разные виды плитки, позволяющие подобрать нужный рисунок и расцветку. Плитка имеет небольшие размеры, поэтому ее несложно монтировать в одиночку. Перед оклейкой потолок обрабатывается грунтовкой. Затем делается разметка, по которой будет нанесена плитка. Как правило, используется полимерный клей на спиртовой основе.
Это далеко не все способы отделки потолков. Например, жидкие обои, обшивка пластиковыми панелями, установка подвесных и натяжных потолков. Все они тоже хороши, но довольно сложны в исполнении, поэтому подобные работы стоит доверить специалистам.
Видео
Рекомендуем к просмотру данные видеоролики о потолках своими руками.
Чем покрыть потолок в квартире
Содержание статьи:
Возможно, для кого-то вопрос касательно того, чем покрыть потолок в квартире и не является слишком затруднительным, но большинство хозяев все же, обустраивая потолки в квартире своими руками, сталкиваются с довольно сложным выбором. Его осложняет еще и тот факт, что современный рынок строительных материалов предоставляет массу вариантов как покрытий для потолка, так и самих потолочных систем, и выбрать какой-то один из вариантов, полностью подходящий застройщику по своим характеристикам, весьма проблематично. Необходимо рассмотреть потолочные покрытия и их виды.
Поэтому далее речь пойдет о том, какие бывают потолки в квартире, а также о том, какие строительные материалы требуется использовать, чтобы самостоятельно соорудить современный потолок в квартире.
Стандартные варианты потолочной отделки
Говоря о том, какие существуют виды потолков в квартире, необходимо рассмотреть следующие стандартные варианты потолочной отделки:
Побелка потолка. Суть этой работы заключается в обработке поверхности раствором на основе мела или извести, что, как следствие, делает потолок белоснежным (прочитайте: «Чем белят потолки в квартире»). Но прежде чем покрыть потолок в квартире таким раствором, крайне важно заранее подготовить его поверхность, выровняв ее посредством штукатурки, шпатлевки и обработав грунтовкой. Основные достоинства такого способа отделки – сравнительно небольшие финансовые затраты, а также простота выполнения. А к отрицательным сторонам побелки можно отнести ее короткий срок службы (в пределах двух лет), долгий процесс подготовки основания, а также необходимость обеспечить надлежащую защиту другим поверхностям помещения в процессе работы.

Покраска потолочной поверхности. Решая, чем сделать потолок в квартире, вполне можно воспользоваться этим традиционным способом отделки. Этот вариант отделки потолка в квартире по своей технологии выполнения схож с побелкой потолка с той лишь разницей, что материал в данном случае выступают различные красящие составы для потолка. Если для побелки характерен один цвет – белый – то покрасить потолочную поверхность можно практически в любой оттенок. Преимущества красок заключается в их практичности, небольшой стоимости и легкостью проведения работ. Недостатками можно назвать практически те же, моменты, что и для побелки.

Не зная, какой сделать потолок в квартире, вполне можно выполнить его оклейку обоями. Выполняя подобную отделку потолка, требуется помнить о ряде особенностей, характерных именно для нее:
— для этого вида работы характерно применение особых обоев, предназначенных для потолка. Если сравнивать их со стандартными, то стоит отметить, что потолочные обои имеют большую прочность и, как правило, более нейтральный оттенок, а их специально выполненная фактура позволяет скрывать видимые глазу дефекты и неровности поверхности;
— оклейка обоями отличается меньшим рядом требований по сравнению с побелкой или окраской, тем не менее, эта работа является более трудоемкой и отличается большей сложностью;
— главные преимущества этого способа отделки – небольшая стоимость материалов, а также приятный и оригинальный внешний вид, а главный недостаток заключается в необходимости выполнять более сложную работу для достижения качественного результата.

Потолочные покрытия на клеевой основе
Рассуждая на тему того, из чего сделать потолок в квартире, вполне можно остановить свой выбор на этих отделочных материалах, которые представлены плитами прямоугольной и квадратной формы, изготавливаемыми из пенополистирола и предназначенными для приклеивания на потолочную поверхность. При этом основание потолка может быть любым – из дерева, гипса, бетона, кирпича и др. Безусловно, еще до начала работы важно подготовить поверхность к монтажу плит. Для этого нужно тщательно очистить потолок и обработать его грунтовкой.
Положительной чертой потолочных плит является и то, что на них может быть нанесено какое-нибудь рельефное изображение, а спектр цветов этого материала для отделки является богатым на оттенки.
Так или иначе, даже способность этих отделочных элементов скрывать некоторые изъяны поверхности не освобождает от необходимости подготовки потолка к их монтажу.
Более того, выполнить фиксацию плит без образования швов между ними невозможно, поэтому весь процесс должен проходить грамотно, а по окончании работы полученные в результате стыки необходимо должным образом обработать.
Потолки подвесного типа
Желая соорудить красивые потолки в квартире, можно сконструировать систему подвесного типа, которая сегодня приобрела значительную популярность. Вариантов таких потолков также существует несколько, поэтому следует более подробно остановиться на наиболее распространенных из них.
Подвесные потолки из гипсокартона
Функциональными особенностями таких потолочных конструкций являются следующие:
ввиду практичности такого материала, как гипсокартон, с его помощью можно оборудовать конструкцию потолка с самой сложной конфигурацией. Основанием подвесного гипсокартонного потолка выступает каркас, состоящий из профилей из металла. Именно этот каркас и служит местом крепления листов гипсокартона;

такое покрытие несложно в монтаже, оно обладает сравнительно небольшой стоимостью и открывает широкий простор для решения различных дизайнерских идей оформления потолков в квартире, например, для создания многоуровневой конструкции.

Если планируемая система является слишком сложной, то сконструировать ее самостоятельно будет проблематично, поэтому правильнее будет обратиться за помощью к специалистам, которые всегда могут предоставить подробные видео процесса работы и фото вариантов подвесных гипсокартонных потолков. Также стоит помнить, что такая система плохо переносит любую влагу, поэтому от ее монтажа, например, в ванной комнате лучше отказаться (прочитайте также: «Стандартная высота потолка в квартире: советы по обустройству»).
Варианты оформления потолков, смотрите примеры на видео:

Подвесные кассетные потолки
Размышляя над тем, какие потолки сделать в квартире, можно рассмотреть такой вариант, как кассетный подвесной потолок. Их основу составляют особые плиты (кассеты), производство которых осуществляется при помощи материалов на основе полимеров, стали или алюминия. Как правило, наружный слой таких кассет имеет определенную фактуру и оттенок, поэтому подобрать желаемый вариант не составит особого труда.
Их применение станет наиболее удачным в том случае, когда существуют необходимость обеспечения доступа к различным коммуникациям, расположенным в пространстве между потолком. Вес таких кассет совсем не большой, их легко мыть, кроме того, они прекрасно переносят даже значительные перепады температур.
Натяжные потолочные системы
Подобные конструкции потолков имеют сегодня не меньшую популярность, чем подвесные. Производство их осуществляется из полотен из ткани или из тонких по толщине, однако, прочных по своей структуре поливинилхлоридных полотен (ПВХ).
чем лучше обшить потолок в деревенском доме и чем отделать его поверхность, виды материалов для потолка в деревянном коттедже
Когда закончено строительство загородного дома, начинается самое интересное и увлекательное – внутренняя отделка. И здесь, конечно, все начинается с потолков. Прежде чем выбрать те или иные виды материалов и варианты оформления, нужно продумать полностью весь дизайн помещения, поскольку потолок должен сочетаться со стенами и полом, а выбор материалов и стилей сегодня очень велик.
Виды отделки
Многое зависит от бюджета, который планируется потратить на потолки. Можно выбрать и дешевые варианты, но сделать все так, чтобы это выглядело вполне достойно и стильно. Если есть возможность потратиться на дорогие материалы, то лучше выполнить дизайн, ориентируясь на современные тенденции. Но тогда нужно хорошо изучить все свойства материалов и технологии их применения, если ремонт будет производиться своими руками. Только изучив все нюансы, можно окончательно принять решение, чем отделать потолок.
Самые распространенные на сегодняшний день варианты:
побелка;
покраска;
гипс и лепнина;
штукатурка мозаика;
подвесные и натяжные потолки;
конструкции из дерева:
гипсокартон;
бумажные или виниловые обои;
керамическая плитка;
плитка из пенопласта.
Отделочные работы в частном доме отличаются от тех, что выполняются в квартире. Здесь нужно позаботиться не только о красоте потолка, но и о теплоизоляции. Только когда все это сделано, можно приступать непосредственно к оформлению потолка, иначе в зимнее время и период затяжных дождей красивый потолок испортится от влаги и морозов и придет в негодность.
Черновая поверхность не требует дополнительного выравнивания, если принято решение делать подвесные потолки. Всю проводку можно закрыть с помощью натяжной конструкции.
Необходимые инструменты
Перед началом работ следует обратить внимание на то, чтобы все нужные инструменты были под рукой. Если чего-то нет в доме, нужно купить заранее, чтобы потом не прерывать работы и не отвлекаться на мелочи.
Понадобятся следующие инструменты:
шпатели разной величины и толщины;
шуруповерт;
дрель;
уровень;
мастерки;
болгарка;
простые карандаши;
линейки;
отвертки.
При подготовке к ремонтным работам лучше иметь в запасе несколько линеек, карандашей и отверток, так как эти мелкие предметы постоянно теряются в процессе ремонта, и на их поиски уходит время. Побелка или покраска – это самый простой и всем известный вариант, не требующий особых навыков и больших затрат. После того как потолок хорошо выровнен, его можно начать белить. При этом следует накрыть все предметы клеенкой или бумагой – от известки обычно бывает немало грязи.
При выборе покраски нужно внимательно отнестись к выбору оттенка. Белый цвет – это лучший вариант, ведь он не может надоесть со временем, и к нему легко подобрать оформление стен и полов. Кроме того, светлые тона всегда увеличивают пространство.
Если же предпочтение отдается более глубоким и насыщенным оттенкам, то нужно ориентироваться на собственный вкус и другие составляющие дизайна. Также стоит учесть, что при низких потолках темная краска зрительно их еще опустит. Но если это не имеет значения, то тогда можно экспериментировать и с цветом.
Гипс или штукатурка
Без каких-либо затруднений можно самим установить и панели из гипса. Чаще всего они имеют белый цвет, но благодаря специальной краске после установки их можно выкрасить в тот оттенок, который больше придется по вкусу.
Хорошо смотрится на поверхностях в загородном доме декоративная штукатурка с гладкой и текстурной обработкой потолочной поверхности. Единственным моментом, на который стоит обратить внимание при отсутствии опыта в работе с данным видом покрытия, является изучение методов нанесения штукатурки и практическое их применение. Стоит попробовать нанести штукатурку где-нибудь в незаметном месте и посмотреть, каков будет итог.
Фактурную штукатурку нужно наносить слоем толщиной в один сантиметр. Затем наносится поочередно еще несколько слоев. В итоге цвет должен получиться насыщенным и глубоким.
Есть вариант сделать потолок еще более оригинальным, используя мозаику, которая продается в строительных магазинах в виде наборов. Она представляет собой фрагменты, из которых можно сложить как абстрактный рисунок, так и целую картинку. Такая мозаика крепится к потолку с помощью плиточного клея. Материалы, из которых изготавливаются наборы, могут быть самыми разными: керамика, стекло, мелкие камешки.
Если есть желание оформить потолок в виде мозаики в ванной комнате или на кухне, то следует учесть, что при работах понадобится специальный водостойкий клей, который способен выдержать любую влажность. При этом он должен гарантировать, что плитка не отвалится через некоторое время.
Подвесные и натяжные потолки
Конструкции перекрытий в частном доме усложняют задачу, и приходится решать, чем и как закрыть электропроводку, вентиляцию и другие элементы коммуникаций. В этом случае гипсокартонные подвесные конструкции или натяжные потолки помогают решить этот вопрос.
Гипсокартонная конструкция крепится на каркасном основании, которое выполняется из металлопрофиля. Затем каркас обшивается гипсокартонными листами и в заключительном этапе на эти листы наносится декоративное покрытие – покраска или обои. Можно дополнительно разместить светильники, которые станут хорошим украшением интерьера комнаты.
Что касается натяжного потолка, тот тут появляется простор для дизайнерских решений, так как есть возможность поиграть с освещением, разместив точечные светильники над той или иной зоной комнаты. При этом можно выбрать материалы разных оттенков и текстур. Глянцевые потолки при хорошем освещении просто сияют, а матовые выглядят более буднично. Но при использовании красивых элементов декора выгодно будут смотреться и те, и другие варианты отделки.
Многие сейчас склоняются к выбору матовых потолков хотя бы по той причине, что за ними значительно проще ухаживать. Если позволяет высота помещений, то можно попробовать сделать многоуровневые варианты потолочной поверхности.
При низких потолках нельзя перегружать поверхность: не стоит использовать громоздкие люстры и большие светильники, так как это создаст атмосферу дискомфорта и нагнетания.
Обои
Такой традиционный вид оформления потолка, как обои, тоже относится к одному из простых видов отделки. Главное – это ровная поверхность и хороший клей. Не рекомендуется выбирать слишком тяжелые обои со сложным рисунком – лучше использовать однотонные варианты или с абстрактным принтом. Стоит попробовать разные виды, чтобы выделить определенные зоны. Хорошо также будут смотреться и фотообои, особенно это касается детской комнаты.
Актуальным стало нанесение на потолок жидких обоев – это смотрится красиво. Главное – правильно подготовиться к процессу нанесения. Для этого предварительно потребуется хорошо прогрунтовать поверхность, а после этого необходимо будет просушить потолок.
Деревянные конструкции
Если дом расположен в деревне и сделан из бруса, то будет вполне уместно обшить потолок деревом. Для этой цели подойдет фанера, вагонка или панель из реек. Вполне возможно, что возникнет идея соорудить дизайнерскую навесную конструкцию, особенно если есть намерение оформить дом в деревенском стиле.
Самый простой способ – использование вагонки. Она представляет собой деревянные дощечки, которые могут быть узкими или широкими, а также различаться толщиной. Изготавливают их обычно из граба, осины или дуба. Вагонка удобна тем, что способна скрыть дефекты потолка, при этом специальная подготовка поверхности не требуется, а смонтировать такую конструкцию можно очень быстро.
Для перекрытий на чердаке и между этажами используют балки и щиты, что служит основой. При щитовом потолке обычно применяют штукатурку и другие виды оформления.
Если потолок будет состоять из реек, то тогда потребуется ошкурить их лицевую сторону, а затем покрыть лаком. Можно использовать рейки «блок-хауз», которые не требуют никакой специальной подготовки, хорошо сохраняют тепло и дают простор для различных интерьерных решений. Единственный минус таких реек – высокая цена.
При выборе дерева специалисты рекомендуют использовать такие породы, как тополь, вяз или осина. Обязательно следует обратить внимание на то, чтобы деревянные изделия были обработаны огнеустойчивым составом и морилкой.
Оригинальным решением может стать комбинирование материалов – использование вставок из натяжных полотен или гипсокартонных конструкций.
Сделать деревянный потолок по-настоящему эксклюзивным поможет роспись. Можно создать настоящее художественное полотно над головой или просто оформить небольшие участки в виде отделки. И то, и другое кардинально преобразит жилище и удивит гостей.
Чем утеплить?
Прежде чем выбрать материал для потолка в частном доме, нужно продумать вопрос утепления, который является очень важным, ведь от этого зависит, насколько комфортно будет в доме зимой, и как долго потолок сохранит свой первоначальный вид.
Существует два варианта укладки слоев для утепления – реечный и с использованием степлера. Материалы, которые используют для этих целей, – керамзит, пенопласт, стекловолокно и минеральная вата. Последний вариант считается оптимальным материалом, поскольку лучше других сохраняет тепло. Сверху утеплителя укладывается пергамин, а затем выполняется обшивка.
Стоит уделить внимание и вентиляции помещения. Чтобы не было повышенной влажности, она должна работать очень хорошо. В противном случае это станет прямой угрозой для потолков, ведь на них может появиться плесень, с которой придется бороться с помощью специальных средств. Если эта проблема уже существует, то нужно хорошо высушить комнату, а затем обработать пораженную площадь специальным раствором и снова просушить. После всего этого следует подумать об установке дополнительной вентиляции.
Если для потолков выбрано деревянное покрытие, то его время от времени нужно обрабатывать специальными средствами, предотвращающими появление влаги.
Какие выбрать?
Если есть сомнения по поводу того, какой материал выбрать, следует обратить внимание на то, где этот потолок будет установлен. Например, деревянное покрытие в ванной или на кухне – не очень удачная мысль, так как вероятность появления грибка значительно увеличивается. В этом случае лучше выбрать натяжные полотна.
При выборе потолков для частного дома нужно ориентироваться не только на их красоту, но и на практичность. Если, например, загородный дом используется только летом, а зимой он не отапливается, то потолки из дерева и гипсокартона устанавливать не стоит, ведь сырость и холод поспособствуют быстрому разрушению материалов. Для таких помещений скорее подойдут пластиковые панели или конструкции из ПВХ.
Смена температур не страшна виниловой пленке – натяжное полотно из этого материала не потеряет свой внешний вид ни от жары, ни от холода.
При условии, что дом используется круглый год и отапливается в зимнее время, можно выбрать отделку из дерева. Ее преимущества – прочность, безопасность и экологичность. При правильном уходе такой потолок прослужит долго.
В этом случае подойдет и гипсокартон – он скроет все недостатки. А после его установки можно оформить потолок разными способами: использовать штукатурку, покраску или обои. Натяжные потолки устойчивы к влаге, именно поэтому подойдут для любого помещения. Если для кухни или ванной можно выбрать, например, глянцевые или матовые варианты, то в спальне или кабинете уютнее будут смотреться тканевые покрытия.
При выборе материала нужно учитывать и тот нюанс, насколько часто придется мыть потолки, какой цвет и фактура подойдет – это уже индивидуально для каждой семьи.
В котельной, щитовой и других хозяйственных помещениях особую красоту создавать не требуется. Здесь должны быть чистота и порядок, а на первом месте – соблюдение всех мер безопасности. В котельной обычно по потолку проходят всевозможные трубы. Можно их не закрывать, а просто оштукатурить и побелить потолок. Но если действительно необходимо скрыть все коммуникации от глаз, тогда следует воспользоваться огнеустойчивым гипсокартоном.
Нужно продумать и тот момент, что доступ ко всем трубам должен быть в любую минуту. Поэтому следует оставить отверстия в необходимых местах и снабдить их решетками, которые при необходимости можно легко открыть и произвести требуемые работы.
Материалов для оформления потолка очень много, как и вариантов комбинирования разных фактур. Остается только продумать дизайн помещения и решить, какой потолок подойдет для конкретного дома с учетом всех вышеописанных факторов.
О том, как отделать потолки в частном доме, смотрите в следующем видео.
8 различных типов потолков
Потолки имеют значение. И хотя мы предпочитаем дерево, понимание различных типов потолков может помочь вам передать свое видение пространства.
Тип потолка, который вы выбираете, зависит от вашего конкретного помещения, а также от вашего дизайнерского замысла. Вам нужно, чтобы он был продуманным и привлекательным? Или он должен выходить за рамки базовой эстетики и иметь превосходные характеристики?
Компания 9Wood производит исключительно деревянные потолки на заказ.Тем не менее, чтобы помочь вам выбрать правильный дизайн для вашего пространства, здесь представлены восемь различных типов потолков, которые чаще всего используются как в жилых, так и в коммерческих помещениях.
Различные типы потолков для коммерческих и жилых помещений
1. Обычный потолок
В домах обычно встречается потолок обычного типа. Эти потолки имеют стандартную отделку гипсокартоном и изготовлены из недорогих материалов, требующих простой установки.
Обычные потолки бывают гладкими и плоскими — обычно имеют высоту от 8 до 9 футов и подходят для типичных размеров строительных материалов.
Хотя комната более доступна, она может казаться закрытой, если потолки слишком низкие. Поднятие потолка на несколько футов может значительно расширить пространство и даже повысить стоимость здания для перепродажи.
Но модернизация обычных потолков обходится дороже, так как требует использования материалов, которые не подходят стандартно.Вам нужно будет взвесить стоимость и потенциальную стоимость при перепродаже, а также то, насколько важна для вас эстетическая привлекательность.
2. Подвесной потолок
Подвесной потолок (иногда называемый подвесным потолком) свешивается на металлической решетке под существующим потолком, который уже установлен.
Эти плоские подвесные потолки, обычно используемые с шуморегулирующими акустическими потолочными плитками, позволяют дизайнерам скрывать механические, электрические, водопроводные и осветительные приборы (MEP) над открытым открытым потолком, такие как трубы и проводка.
Эта разновидность потолков чаще всего используется в коммерческих зданиях, офисах и торговых помещениях, поскольку подвесные потолки дают дизайнерам значительную гибкость. Большинство деревянных потолков подвешиваются с использованием стандартных коммерческих решеток с Т-образными балками и являются экономически эффективным вариантом.
--Подробнее: Типы подвесных акустических потолков от Charley Coury
Установка подвесного потолка возле светильников MEP требует высокой точности и навыков, поэтому лучше всего доверить монтажные работы специалистам.
Галерея ТГУ Уитлифф
3. Кессонный потолок
Кессонные потолки, обычно встречающиеся в элитных домах, церквях, библиотеках и отелях, отражают классическую, даже роскошную эстетику. Более дорогой вариант, чем обычные варианты, кессонные потолки требуют установки специалистов, знакомых с этой разновидностью.
- Посмотрите пример по адресу: Государственный университет Техаса - Библиотека Алкека, Коллекции Виттлиффа - Сан-Маркос, Техас
Узнаваемые по сетке перевернутых панелей с акцентом на лепнину, коммерческие деревянные кессонные потолки обычно предназначены для работы со стандартными подвесными решетками с Т-образными балками, что помогает упростить процесс установки.
9Wood изготавливает шкафы на заказ, предлагая любую окраску или отделку в соответствии с вашими эстетическими потребностями. Если ваш проект считается «историческим» в стиле ретро, кессонный потолок может быть хорошим вариантом.
4. Поддон потолочный
Поддонные потолки — это многоуровневые потолки — они начинаются с одной высоты, а затем опускаются по мере добавления уровней. Как следует из названия, планировка потолка напоминает лоток.
Плоский потолок на внешней стороне лотка окружает приподнятый центр, который является самой высокой частью потолка.
Поддонные потолки (также известные как панорамные потолки) становятся немного ниже с каждой добавленной ступенькой или «уровнем», окружающим приподнятый центр, создавая трехмерный эффект по мере того, как потолок расширяется наружу.
Эти потолки могут добавить драматичности пространству, а также сделать комнату выше. Панельные потолки обычно имеют два-три уровня, каждый из которых опускается на 5-11 дюймов ниже уровня выше. Вы можете добавить отделку или лепку в качестве фасции между слоями.
При выборе потолка из поддонов убедитесь, что высота потолка составляет не менее 8 футов, так как опущенные бордюры, идущие ниже этой высоты, могут сделать пространство более тесным, чем высоким.
5. Крытый потолок
Потолок бухты обычно встречается в парадных комнатах, театрах или церквях. В Ватикане, например, находится один из самых известных сводчатых потолков в мире.
Имея куполообразную конструкцию, этот вогнутый потолок имеет изогнутые края вместо острых углов между потолком и стенами и часто строится с использованием изогнутых молдингов или каркасов.Бухты начинаются от верхней части основной стены и доходят до самого потолка.
Круглый купольный потолок делает комнату мягче и нежнее. Помимо украшения формальных пространств, эти потолки также могут служить аркой, отделяющей одну комнату от другой.
Если у вас ограниченный бюджет, имейте в виду, что строители часто взимают дополнительную плату за установку сводчатого потолка из-за их сложности.
6. Кафедральный потолок
Соборные потолки часто встречаются в больших гостиных, столовых, спальнях и даже в главной ванной.
Соборные — или сводчатые — потолки известны своей перевернутой V-образной формой, где вершина V является самой высокой точкой, а стороны V имеют наклон вниз.
Эти высокие потолки изготавливаются из самых разных материалов. Linear Wood — отличный вариант для использования, независимо от того, крепятся ли доски или панели непрерывно или постепенно.
- Отъезд: Линейные деревянные потолки - самые распространенные вопросы [ВИДЕО]
Несмотря на свою красоту, они представляют собой особые проблемы для владельцев домов и зданий, поскольку их крутая наклонная конструкция затрудняет покраску или доступ к приборам.Для наших клиентов архитекторы рассматривают подвесные нагрузки и методы крепления, чтобы обеспечить правильную установку.
Более того, эти потолки потребляют много энергии, и если угловая рама недостаточно широкая, это приведет к уменьшению вентиляции в помещении. Использование дерева в качестве естественного изолятора для потолков этой разновидности может помочь отрегулировать температуру в вашем помещении и снизить затраты на электроэнергию.
7. Навесной потолок
Односкатные или односкатные потолки обычно находятся на верхнем этаже дома, либо на чердаке, либо на чердаке.
Придавая вашей комнате особый вид, навесной потолок начинается с высокой точки у одной стены, а затем наклоняется к противоположной стене.
В коммерческой архитектуре односкатный потолок отражает структуру односкатной крыши. Он также предлагает дизайнерам большую гибкость. Деревянные потолки также можно подвесить на склоне с помощью стандартной подвесной решетки, если основные направляющие расположены вниз по склону.
Технический колледж Ланье
8. Балка перекрытия
Балочные потолки обычно используются в коридорах и коридорах для коммерческих помещений, а также в гостиных и столовых для жилых помещений.
Хотя это и считается современным стилем, на самом деле это потолок традиционной формы. Сделанные в основном из твердых пород дерева или пихты Дугласа, балки придают домам классический деревенский вид.
Когда внутри помещения выступают более тяжелые несущие балки, натуральное дерево визуально отличается от остальной части помещения. В тех случаях, когда несущие балки не требуются, копия балки создается с использованием фанеры и митров — и используется просто из-за своей эстетической привлекательности.
Балочные потолки могут быть изготовлены в различных стилях. Тем не менее, эти детализированные потолки могут подавить небольшую комнату, поэтому помните, где у вас установлены эти потолки.
Использование коммерческого эксперта по потолкам для руководства
Являясь самым титулованным производителем потолков в отрасли и единственным производителем потолков в США, который работает исключительно с деревом, квалифицированная команда экспертов 9Wood проведет вас по различным типам потолков, чтобы помочь вам найти модель, которая подходит именно вам. технические характеристики.Наша цель — сделать так, чтобы ваше видение дизайна стало реальностью.
Какие типы потолочных материалов?
Потолок не только поддерживает верхний этаж дома или крышу, но также улучшает внешний вид комнаты и коридора, если потолочные цвета правильного цвета соответствуют общему виду стены. Без потолка комната не выглядела бы законченной. Вот почему строители уделяют пристальное внимание материалам, которые они используют для этого, потому что, если они будут использовать некачественные или некачественные материалы, потолок в конечном итоге обрушится и приведет к большим проблемам для дома.
Но какие материалы лучше всего использовать для потолка? Вот некоторые из самых популярных типов потолочных материалов, которые вам следует знать, если вы собираетесь ремонтировать свой дом или строите дом своей мечты.
Плитка потолочная
Потолочная плитка — это то, что вы обычно видите в домах и зданиях, потому что они наиболее широко доступны и не так дороги по сравнению с другими материалами.
Хотя они устанавливаются непосредственно под балками или опорой верхнего этажа, в некоторых конструкциях используется потолочная плитка для создания подвесных или подвесных потолков.
Чтобы построить подвесной потолок, один конец подвесных тросов должен быть прикреплен болтами к настоящему потолку, а на другом конце этих тросов нужно поставить несколько балок, создавая клетчатый узор, подвешенный под потолком. После того, как каркас подвесного потолка будет построен, потолочные плитки будут добавлены между балками, и после завершения подвесной потолок будет выглядеть так, как будто это настоящий потолок конструкции.
Подвесные потолки часто применяются в офисах, чтобы скрыть неприглядные трубы или электрические провода, которые обычно расположены ниже настоящего потолка.Этот тип потолка также позволяет прикреплять к потолку такие устройства, как динамики и детекторы дыма, а их провода или кабели будут аккуратно скрыты от глаз, если они будут размещены поверх плиток.
В настоящее время типичная потолочная плитка изготавливается из минерального волокна, которое обладает характеристиками шумоподавления, что является еще одной причиной, по которой ее используют в офисах и квартирах.
Банки потолочные
Потолочные банки, представляющие собой плитку, изготовленную из оловянных пластин, стали наиболее часто используемым материалом в конце 19-го и начале 20-го веков в Северной Америке до того, как стали популярными плитки из минерального волокна.
Одна из самых интересных особенностей потолочных банок заключается в том, что они обычно украшены тисненым или тисненым узором, что позволяет потолку выделяться в комнате или коридоре. Он также использовался как альтернатива деревянным панелям в период их популярности, потому что они менее дороги.
Из-за событий Второй мировой войны в конце 1930-х — начале 1940-х годов олово стало дефицитом, потому что почти каждый кусок этого материала использовался для производства военной техники.Из-за нехватки жести популярность жести для потолка быстро сошла на нет, и впоследствии ее заменили вариантом из минерального волокна.
Тем не менее, оловянный потолок пережил возрождение в современной архитектуре, и теперь вы можете увидеть оловянные потолки в некоторых музеях и других крупных сооружениях, но дома редко используют этот материал из-за его высокой стоимости.
Деревянные панели
Деревянные панели, которые устанавливаются в потолок, обязательно придадут вашей комнате классический вид.Традиционно они применяются вертикально, но вы также можете установить панель по диагонали, чтобы она выглядела иначе, чем стандартный вид.
Кроме того, они доступны в различных формах и размерах, но наиболее распространенными видами деревянных панелей, используемых сегодня в домах, являются деревянная доска и квадратная панель, которая по своим размерам похожа на обычную потолочную плитку.
Гипсокартон
Гипсокартон, обычно используемый в стенах, также применяется для потолков, чтобы сократить время на его возведение, так как материал уже можно купить готовым и его можно легко прикрепить к частям комнаты с помощью склеивания.
Установка потолочной плитки
может занять много времени, но если вместо этого вы будете использовать гипсокартон, строителям будет легче отделать потолок, а также не потребуется много рабочих рук для установки каждого гипсокартона.
Гипсокартон изготавливается из гипса, также известного как дигидрат сульфата кальция, и толстых листов защитной и облицовочной бумаги. Доказано, что гипс — очень жесткий материал, который сделает ваш потолок более прочным и долговечным.
Есть несколько видов гипсокартона на выбор.Самый распространенный тип — это обычный гипсокартон белого цвета, который является самым дешевым по сравнению с другими видами гипсокартона. Существует также гипсокартон с зеленой доской и пурпурный гипсокартон, которые используются для ванных комнат или кухонь из-за их высокой водостойкости и устойчивости к плесени.
К самым дорогим типам гипсокартона относятся тип X (гипсокартон, выдерживающий огонь в течение четырех часов) и тип C (аналогичный типу X, но с лучшими огнестойкими свойствами).
Штукатурка по трафарету
Если вы хотите, чтобы потолок выглядел более элегантно, то вы можете попросить строителя нанести штукатурку под плитку или гипсокартон.
Часто называемый штукатуркой, если используется в целях украшения, штукатурка — это материал, используемый для придания текстуры стенам или потолку, и он состоит из строительных заполнителей, воды и связующего. Если у вас простой белый потолок, вы можете добавить ему немного изящества, нанеся трафарет с помощью штукатурки.
Это некоторые из наиболее часто используемых типов потолочных материалов, доступных на рынке. Некоторые могут сказать, что один материал лучший, в то время как другие упомянут, что другой материал лучше, но все сводится к личным предпочтениям относительно того, что вы считаете наиболее подходящим для вашего дома.
7 интересных идей — nwhistorycourse.org
Есть много вариантов отделки потолка, главное, чтобы они дополняли дизайн комнатыКак вопрос потолка? Этот вопрос задается, пожалуй, каждому, кто приступил к капитальному ремонту. Для отделки потолка можно использовать гипсокартон, молдинг, плитку из бамбука или пенопласта. Также в качестве отделочного материала используются обои и водоэмульсионные краски. Примечательно, что отделка потолка в квартире начинается с серии подготовительных работ.
Как лучше устроить низкий потолок
Если в квартире низкий потолок, то использовать гипсокартон и аналогичные стройматериалы нежелательно, так как они требуют установки специального каркаса. Чтобы зрительно расширить пространство, можно оформить потолок специализированной зеркальной плиткой.
Зеркальную плитку можно устанавливать даже на бетонный потолок. Однако специалисты советуют не пренебрегать грунтовкой и шпаклевкой базовой поверхности. Если на поверхности основания нет вмятин и трещин, зеркальный потолок будет лежать ровнее.
Зеркальные плиты идеальны для тех квартир, где низкий потолок
Укладка зеркальной плитки на поверхность:
Применить к компоновке потолка.
Разрежьте плитку. Для нарезки лучше всего использовать специальную болгарку.
При использовании дрели просверлите отверстие для каждого крепежного винта для плитки.
Наденьте резиновую шляпу на винт. Это нужно для того, чтобы не повредить стекло.
Закрепите плитки на основной поверхности.
В местах крепления шурупов установите хромированные колпачки.
Зеркальный потолок
светодиодными лентами можно декорировать по желанию.
Оформление стен и потолка квартиры из бамбуковых плит
В последнее время очень популярны бамбуковые тарелки. Их используют для отделки стен и потолка. Этот материал не деформируется под воздействием перепадов температуры, хорошо переносит повышенную влажность. Монтаж бамбуковых панелей на потолок и стены производят в аналогичной последовательности.
Если вы решили оформить потолок и стены из бамбука, то помните, что плитку необходимо обязательно обработать специальным антисептическим раствором. В противном случае материал может потерять прочность.
Бамбуковые тарелки на потолке и стенах прекрасно дополнят креативный дизайн вашей комнаты
Установка бамбуковых досок своими руками производится в следующем порядке:
Нанесите на поверхность грунтовку.
Трещины отремонтированы герметиком.
Нанести на поверхность разметку.
При необходимости отрегулируйте размер плитки с помощью ножовки.
Нанесите на пластину клей.
Прикрепите пластину к поверхности и осторожно нажмите на материал.
Удалите излишки клея салфеткой.
После установки всех пластин заделайте стыки герметиком.
Недорогие варианты Конструкция потолка
Чтобы украсить потолок красиво, совсем не обязательно тратить большие деньги.Если вы ищете недорогие варианты оформления, можно использовать гипсокартон или плиты из пенополистирола. Потолки, оформленные с помощью этих материалов, выглядят ничуть не хуже. Кроме того, поверх гипсокартона и пенопласта можно наносить краску или другой отделочный материал.
Листы гипсокартона следует закрепить на специальной обрешетке. Для изготовления каркаса рекомендуется использовать алюминиевые профили, так как они более прочные и долговечные.
Гипсокартонные плиты отлично подойдут для бюджетного варианта потолка
Монтаж гипсокартона на каркас:
Вставьте светильники в отверстие в гипсокартоне.
Закрепите панель винтами.
После того, как все панели установлены, необходимо заделать стыки между ними с помощью шпаклевочного раствора.
В заключение нужно покрасить потолок и закрепить светильники.
Способ крепления пенопласта к потолку:
Нанесите на потолок грунтовку, а поверх нее слой шпатлевки.
Разметьте поверхность.
Нанести на тыльную сторону пластины клеевой раствор.
Прикрепите к потолку пластину и осторожно надавите на нее ладонями.
Как только вы закрепите все панели, проделайте отверстия для точечного освещения или люстры.
Зазоры между пластинами зашпаклюйте.
Самая простая конструкция современного потолка
Если вы ищете максимально простой дизайн потолка, используйте обои. Наклеивание поверхности материала данных происходит очень быстро. При использовании обоев необходимо предварительно отключить квартиру и закрыть окна. Также не забудьте нанести на поверхность грунтовку и шпатлевку.
Для отделки потолка рекомендуется использовать виниловые или флизелиновые обои. Они более прочные и прочные. Кроме того, виниловые и флизелиновые обои можно время от времени красить.
Для очень простого оформления потолка можно использовать грунтовку, шпатлевку и обои
.
Отделка потолка обоями производится в несколько этапов:
Измерьте длину комнаты.
Отрежьте кусок нужных обоев. Обратите внимание, что все полоски имеют одинаковую длину и ширину.
Нанесите клей на обратную сторону обоев. При желании клеевой состав можно нанести на потолок.
Приклейте ленту к потолку с помощью валика.
Шпатель для выравнивания полос.
Аналогичным образом приклейте остальные ленты.
Загнуть край окантовки обоев.
Цветные обои. Желательно использовать краску на водной основе.
Изготовление молдинга потолка своими руками
Для оформления можно использовать потолочные молдинги.Их делают из полиуретана, дерева или пластика. Молдинги доступны в виде угловых кронштейнов. Этот материал приклеивается к стене.
Для отделки криволинейного потолка необходимо использовать очень гибкий молдинг. Они сделаны из полиуретана, поэтому легко гнутся. Гибкие молдинги крепятся гвоздями, которые впоследствии удаляются.
Молдинги на потолке будут отлично смотреться, дополняя общий дизайн вашего дома
Как установить молдинги на потолок:
Кромки обрезать под желаемым углом с помощью угловой коробки.
Место установки обработать грунтовочной смесью и шпатлевкой.
На обратную сторону молдинга нанесите клей.
Прикрепите молдинг к поверхности и осторожно прижмите.
Через несколько минут удалите излишки клея.
Зазор между потолком и заделать молдинг герметиком.
Натяжные потолки в гостиной — идеи и варианты дизайна (видео)
При выборе ткани опирайтесь на собственные предпочтения и высоту комнаты.Для отделки невысоких помещений нецелесообразно использовать строительные материалы, устанавливаемые на каркас. Также учитывайте дизайн комнаты при выборе ткани. Например, бамбуковая плитка не вписывается в интерьер комнаты, выполненной в стиле классика или фьюжн.
Оформление потолка в квартире (фото)
Соборные потолки: плюсы и минусы двухуровневых пространств + 15 потрясающих примеров изнутри
Новый горизонтЛюди, формирующие Нью-ЙоркВеликолепные объявленияКварталы с золотыми замкамиЗаметные продажиБудущий Нью-ЙоркЗнакомьтесьТенденции в Нью-ЙоркеИконические адресаДоступное жилье
456 West 19 Street через Компас Отвернувшись от окна, чтобы посмотреть на вид, первое, что каждый делает при посещении квартиры в Нью-Йорке, — это обращает внимание на интерьеры, где высота потолка играет значительную роль. Боб Вила считает, что стандартная высота потолка составляет девять футов, но некоторые разработчики и дизайнеры квартир думают гораздо шире. Как в новом строительстве, так и в переоборудовании жилых домов наблюдаются потолки двойной высоты, причем самые высокие потолки обычно встречаются на верхних этажах и в самых дорогих квартирах.
Как и многие другие роскошные удобства в недвижимости, это вопрос личных предпочтений. Высокие потолки с выступающими балками или декоративной лепниной сложно содержать в чистоте, из-за чего даже самая опрятная квартира может выглядеть грязной.Даже менее изысканные проблемы возникают, когда дело доходит до таких задач, как ремонт, покраска или замена лампочек. И хотя сейчас трудно думать о зиме, следует отметить, что расходы на отопление в этих помещениях могут достигать почти таких же высоких показателей, как и потолки.
Однако преимущества высоких потолков трудно не заметить, особенно, посещая эту атмосферу. Снова думая о зиме, жители этих квартир найдут место для более высоких рождественских елок, чем можно было бы подумать для квартиры в Нью-Йорке.В любое время года высота потолка дает комнатам больше места и создает очень драматичную атмосферу. Наконец, комнаты с высокими потолками часто имеют соответственно высокие окна, которые наполняют пространство невероятным естественным светом.
Необычные черты сочетаются в павильоне B на 29-м этаже Woolworth Tower Residences, совершенно новом уникальном в своем роде стиле лофта с 3 спальнями, 3 ванными комнатами, потрясающим домом на вершине центра Манхэттена.
Наполненный всеми современными удобствами и комфортом, а также лучшая отделка и современные системы, изящная и обширная довоенная планировка представляет собой прекрасный дом как для массовых развлечений, так и для частной жизни.С захватывающим видом на Нью-Йорк и сказочными частными оазисами на открытом воздухе, этот дом площадью 4623 квадратных фута не может сравниться с роскошью. Безупречный дизайн максимизирует естественный свет и масштаб с высокими потолками, достигающими 22 футов, обширным 47-футовым открытым развлекательным пространством, антресолью, массивными дубовыми полами, шестью световыми люками и множеством окон, из которых открывается вид на впечатляющий город, Всемирная торговля Центр и вид на реку. См. Подробную информацию здесь.
Все изображения 241 West 17th Street через Sotheby’s. От универсального подвала до многоуровневого сада на крыше — ни одна деталь не была упущена из виду в этом великолепном таунхаусе с частным гаражом.В гостиной двойной высоты потолки 22 дюйма, окна двойной высоты, кирпичные стены и французские двери, ведущие на балкон Джульетты. Наверху находится современная кухня шеф-повара с гранитным центральным островом, нестандартной мебелью из вишни и первоклассной бытовой техникой. Для этого устройства доступен видеотур. См. Подробную информацию здесь. Все изображения Hotel des Artistes через Nest Seekers Потрясающий угловой дуплекс в историческом здании с прекрасным освещением и прекрасным видом, красиво подчеркнутый 19-дюймовыми двойными потолками и 14-дюймовыми окнами.Великий зал был обновлен с добавлением полированных полов из эбенового дерева и изготовленного на заказ деревянного книжного шкафа, занимающего всю высоту стены. Рядом с гостиной кухня хорошо оборудована техникой из нержавеющей стали. Для этого устройства доступен видеотур. См. Подробную информацию здесь. Все изображения 130 Уильяма через The Corcoran Group Изысканные апартаменты в потрясающем новом пристройке к горизонту Нижнего Манхэттена могут похвастаться впечатляющей двойной высотой гостиной и обеденной зоной с высокими потолками, достигающими 19 футов.Во всем доме огромные арочные окна с элегантными бронзовыми деталями обрамляют панорамный вид на реку и панораму Нью-Йорка. Дополнительные особенности интерьера включают широкие дубовые полы, индивидуальную бронзовую отделку, разработанную сэром Дэвидом Аджайем , открытую кухню с высококачественными материалами и техникой, а также роскошный угловой мастер-люкс. См. Подробную информацию здесь. Все изображения Авроры с компаса Двухуровневый пентхаус наверху роскошного кондоминиума с полным спектром услуг может похвастаться гостиной двойной высоты, обернутой стенами с окнами, увенчанной 20-дюймовыми потолками и двумя большими террасами.Архитектурно спроектированная кухня завершена застекленными лавовыми столешницами, стеклянными шкафами и бытовой техникой профессионального уровня. Все спальни имеют высокие потолки, потрясающий вид и ванные комнаты, а главная спальня выходит на частную террасу с гидромассажной ванной. Для этого устройства доступен видеотур. См. Подробную информацию здесь. Все изображения The Getty через Reuveni Real Estate Residence # 5 — единственные апартаменты в The Getty с гостиной двойной высоты и 16-дюймовым газовым камином с отделкой из итальянского травертина Navona.В каждом номере есть индивидуальные стеклянные окна от пола до потолка, обеспечивающие акустические характеристики, каждое из которых различается по форме и размеру. Кухня спроектирована Daniel Boulud и отделана краснодеревщиками Kinon, столешницами из итальянского мрамора Lasa Vena Verde и встроенной техникой Gaggenau. См. Подробную информацию здесь. Все изображения Gallery Apartments через The Corcoran Group Апартаменты на северной стороне в бутик-кондоминиуме Верхнего Ист-Сайда могут похвастаться 17-дюймовыми потолками, окнами двойной высоты, мраморными полами, атмосферой лофта и недавно отремонтированными ваннами.Кухня оборудована высококлассной техникой, к ней примыкает зона для завтрака. В спальне в мезонине есть большая гардеробная и ванная комната. См. Подробную информацию здесь. Все изображения улицы Пуласки, 120 с компаса Двухуровневый лофт в бутик-кондоминиуме в Бруклине залит светом из огромных окон и 20-футовых потолков двойной высоты. Кухня была отделана кварцевыми столешницами, белыми шкафами в стиле шейкер и комплектом бытовой техники из нержавеющей стали.К дополнительным удобствам относятся балкон Джульетты, дубовый паркетный пол, спа-ванны и стиральная / сушильная машина. См. Подробную информацию здесь. Все изображения Soori High Line с компаса Прибыв в эту квартиру во весь этаж, сразу бросаешься в глаза двухуровневой гостиной с 18-дюймовыми потолками, окнами от пола до потолка, открывающими солнечный свет, стенами, обшитыми панелями из аугсбургского дуба, и элегантным газовым камином с плавающей Очаг из мраморных плит Nero Marquina.Он выходит в частично закрытый бассейн с подогревом и деревянным настилом. Угловой главный люкс может похвастаться собственной террасой, южной экспозицией, огромной гардеробной и двойной гидромассажной ванной с видом на бассейн. Для этого объекта доступен виртуальный тур. См. Подробную информацию здесь. Все изображения Типографии через Компас Эти апартаменты в стиле лофта, расположенные в мастерски преобразованном промышленном здании, могут похвастаться 15-дюймовыми потолками в гостиной двойной высоты, 9-дюймовыми окнами, выходящими на восток, элегантным полом из белого дуба и эффектной лестницей, соединяющей оба этажа.Кухня оборудована столешницами Caesarstone, застекленным фартуком в стиле терракоты, индивидуальной мебелью и первоклассной бытовой техникой. В спальню в мезонине проникает невероятный свет через окна гостиной, в ней есть два больших туалета, просторное место для хранения вещей и ванная, облицованная известняком. Для этого устройства доступен видео-обзор. См. Подробную информацию здесь. Все изображения Ломбардии через Дугласа Эллимана Этот недавно отремонтированный, полностью меблированный арендованный отель расположен в историческом отеле недалеко от Парк-авеню. Он имеет потолки двойной высоты, изысканную кухню-столовую, ванные комнаты в каждой спальне, бесконечные шкафы и стиральную / сушильную машину.Жители имеют доступ к удобствам и услугам отеля, включая фитнес-центр, услугу парковщика, бизнес-центр, салон, услуги консьержа, ресторан и обслуживание номеров. См. Подробную информацию здесь. Все изображения Пирхауса в парке Бруклинского моста с компаса Эти просторные апартаменты расположены в роскошном кондоминиуме в самом центре Бруклинского Бридж-парка. Они залиты естественным светом, а из окон от пола до потолка открывается захватывающий вид на городской пейзаж Манхэттена и Ист-Ривер.Открытая кухня оборудована мебелью из орехового дерева, бытовой техникой Gaggenau и столешницами из мраморных плит Calacatta Tucci. В главной спальне есть захватывающий вид на закат, бесконечные туалеты и облицованная мрамором ванна в стиле спа. Квартира предлагается с мебелью, по ней доступен виртуальный тур. См. Подробную информацию здесь. Все изображения 456 West 19th Street с компаса Двухуровневый пентхаус наслаждается захватывающим солнечным светом и видом на реку Гудзон и Хай-Лайн через массивные створчатые окна, которые выходят на террасу вокруг.Внутренние особенности включают гостиную двойной высоты, стеллажи высотой 20 футов, газовый камин, полы из экологически чистого белого дуба, полную систему домашней автоматизации и безмятежную главную спальню. Возможна аренда с мебелью. См. Подробную информацию здесь. Филип Хаус через Компас 11 West 10th Street через Браун Харрис Стивенс
Назначить встречу
Чтобы совершить поездку по любому из этих объектов, просто заполните информацию ниже.
Или позвоните нам по телефону (212) 755-5544
Статьи по теме
Из отличных объявлений Самые продаваемые здания 2021 года — объем продаж на Манхэттене вырос на 42% Среда, 2 июня 2021 г.
Из отличных объявлений Поскольку пляжи Нью-Йорка готовятся к открытию в выходные, посвященные Дню поминовения, смотрите объявления с видами на воду. Четверг, 27 мая 2021 г.
Из будущего Нью-Йорка Когда в Бруклин-Пойнт впервые появится пейзажный бассейн на крыше, посмотрите квартиры со скидками и недавно внесенные в список спонсоров по всему Нью-Йорку. Вторник, 25 мая 2021 г.
Из отличных объявлений Снижение цен: сниженные предложения включают 3-х спальную кровать в The Plaza со скидкой 43% Среда, 12 мая 2021 г.
Из отличных объявлений Снижение цен: великолепная аренда на этой неделе с улучшенными ценами Суббота, 8 мая 2021 г.
Из будущего Нью-Йорка Квартиры для новых спонсоров до 2 миллионов долларов; Цены на Манхэттене немного увеличиваются из-за падения запасов Пятница, 7 мая 2021 г.
От познакомиться 5 шагов, которые необходимо сделать перед покупкой квартиры Четверг, 29 апреля 2021 г.
Из будущего Нью-Йорка Новые предложения: пентхаусы в отличном состоянии с частными террасами Вторник, 27 апреля 2021 г.
Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.
9 идей дизайна и декора для квартир со сводчатыми потолками Советы
Когда дело доходит до создания ощущения драматического величия в вашем доме, нет ничего, что могло бы сравниться с высокими стенами и сводчатыми потолками. Они вызывают в памяти образы великолепных готических соборов, византийских куполов и королевских дворцов. Они придают комнате ощущение простора. Они улучшают эффективность естественных источников света. Они помогают снизить расходы на отопление и охлаждение круглый год.
Но как их украсить?
С таким большим пространством на стене, большая часть которого недоступна для тех, кто в настоящее время не использует стремянку, может быть трудно выбрать подход к дизайну, который максимально использовал бы высокую высоту сводчатой комнаты.Это вдвойне верно для съемщиков квартир, которые могут не иметь свободы заниматься капитальным ремонтом, чтобы привести все в соответствие со своими высокими потолками.
Хорошая новость заключается в том, что при правильном взгляде на дизайн вы можете создать комнату, в которой будут в полной мере использоваться все преимущества сводчатого потолка, не столкнувшись с какими-либо подводными камнями, которые с ними связаны. Вот несколько идей украшения стен со сводчатыми потолками; взгляните и убедитесь сами, насколько величественным может быть ваш декор.
Освещение
Помещения со сводчатым потолком, как правило, естественным образом освещены лучше, чем комнаты с обычными потолками, поскольку для заполнения входящего света больше пространства. Конечно, все зависит от расположения и количества окон, что в значительной степени не зависит от большинства арендаторов квартир. Если в вашей комнате со сводчатым потолком есть несколько окон или, возможно, даже потолочное окно, вам будет лучше наслаждаться увеличенным освещением, которое обеспечивает сводчатый потолок.С другой стороны, если ваша комната не использует естественное освещение так, как должно, есть несколько приемов украшения, которые вы можете использовать, чтобы осветить все так, как вы хотите.

— Работайте с тем, что у вас есть. Если в вашей комнате со сводчатым потолком нет окон (что маловероятно, но возможно), у вас должен быть хотя бы немного естественного света. Воспользуйтесь этим. Откройте шторы, поднимите жалюзи и вымойте окна изнутри и снаружи, чтобы в комнату проникало как можно больше естественного света.Естественный свет делает комнату более привлекательной и действительно может сыграть на дополнительном вертикальном пространстве комнаты со сводчатым потолком. Кроме того, естественный свет полностью бесплатный, что означает более низкие счета за электроэнергию как на отопление, так и на освещение. Как только вы получите как можно больше естественного света из окон, подумайте о том, чтобы украсить стены зеркалами. Зеркала помогут перераспределить естественный свет, а также сделают комнату более открытой. Цель состоит в том, чтобы в вашей комнате было как можно больше естественного света, чтобы помочь осветить сводчатый потолок.Это не только поможет привлечь взгляд вверх (чтобы можно было полностью оценить сводчатый потолок), но также поможет рассеять мрачные тени, которые в противном случае могли бы собраться наверху. Эй, только потому, что готические архитекторы любили использовать сводчатые потолки, это не обязательно означает, что ваши сводчатые потолки тоже должны выглядеть готическими.

— Подумайте о своих осветительных приборах. Есть определенные конструкции светильников, которые очень хорошо подходят для сводчатых потолков. Например, встроенное освещение достаточно незаметно, чтобы не отвлекать внимание от самого потолка, но при этом обеспечивает правильное освещение, чтобы все было ярким и веселым.При этом, как жителю квартиры, вам, скорее всего, придется довольствоваться встроенным освещением, которое есть в наличии. Тем не менее, вы можете кое-что сделать, чтобы улучшить дизайн освещения в комнате. Для встроенных светильников подумайте о замене стандартных ламп на программируемые светодиодные. Эти умные лампы светят так же ярко, как и обычные лампы, но при этом потребляют меньше энергии, производят меньше тепла и служат в четыре раза дольше, чем компактные люминесцентные лампы (и почти в пятьдесят раз дольше, чем лампы накаливания). луковицы).Кроме того, интеллектуальные светодиоды можно запрограммировать так, чтобы они светили самыми разными оттенками и уровнями освещенности, ими можно управлять из любой точки мира через подключение к Интернету, и их даже можно настроить на реагирование на такие факторы, как погода (более яркое освещение в пасмурные дни, синяя подсветка для дождливых условий и т. д.). И хотя вы, возможно, не сможете установить светильники в потолок, напольные светильники — это простая и элегантная альтернатива, и их можно использовать для освещения прямо в утопленных углах, отгоняя тени и обеспечивая непрямое освещение для всего, что находится ниже.

— Сложите освещение. По возможности не полагайтесь на один тип освещения, чтобы сохранить яркость комнаты. Используйте любые встроенные потолочные или настенные светильники, которые у вас уже есть, а затем добавляйте отдельно стоящие или переносные приспособления по мере необходимости, чтобы избежать тени в вашей комнате. Для этого подождите, пока сойдет солнце, а затем включите встроенные светильники (без включения дополнительного освещения, которое у вас может быть). Обратите внимание на то, где светильники дают больше всего света, а где меньше всего.Затем принесите отдельно стоящие светильники и расположите их так, чтобы они «заполняли пробелы» в вашей схеме освещения. С достаточным перекрытием между вашими отдельно стоящими и встроенными светильниками у вас будет комната, полная радости и света, вплоть до ваших потолков!
Стены
Это может показаться слишком очевидным, чтобы об этом говорить, но на самом деле высокие потолки означают высокие стены. А для многих съемщиков, которым нравятся апартаменты со сводчатыми потолками, это означает творческий подход к их оформлению.В конце концов, стены комнаты со сводчатыми потолками — это совершенно иное животное, чем обычный дизайн комнаты, и если вы не измените свои дизайнерские приемы, чтобы они лучше соответствовали вашей домашней обстановке, то вы, вероятно, получите комнату, которая выглядит как будто это только половина закончена. Найдите минутку и ознакомьтесь с этими идеями украшения стен со сводчатыми потолками, чтобы вы могли придать своей квартире наилучший вид.

— Покажите свои истинные цвета. Ваши стены могут служить фоном для остальной части вашей комнаты, но это не значит, что они не могут иметь немного цвета.И хотя оставить ваши стены белыми — это действительно хороший способ улучшить общее освещение и открытость вашей комнаты, вы можете обнаружить, что другие оттенки и оттенки лучше подходят для остальной части вашего декора. Однако вам нужно учитывать одну вещь: как цвет ваших стен будет сочетаться с высотой потолка. Если вы хотите, чтобы потолок казался немного ниже, чем он есть на самом деле, создавая более уютную атмосферу, вы можете покрасить его в какой-то оттенок темнее, чем цвет стен.И наоборот, более светлый оттенок, чем окружающие стены, сделает потолок даже выше, чем он есть на самом деле. Вы также можете заметить, что более высокие потолки создают более прохладную и отстраненную атмосферу в вашей комнате. Это можно компенсировать, покрасив стены в теплые тона или покрасив сам потолок в теплый цвет, чтобы компенсировать более холодные оттенки в других частях комнаты. Вы даже можете немного смешать вещи, выбрав одну стену и покрасив ее в цвет, отличный от других стен. Эта «акцентная стена» привлечет внимание тех, кто ее видит, и придаст вашей комнате индивидуальность.

— Работа Искусство. Высокие потолки и высокие стены идеально подходят для демонстрации картин, фотографий в рамах и других произведений искусства. Однако вместо того, чтобы просто размещать свои работы там, где есть свободное место, попробуйте создать схему, которая позволит вам продемонстрировать свои изображения таким образом, чтобы каждому предмету было уделено должное внимание. Оставьте пространство между картинками и картинами, но постарайтесь расположить их в шахматном порядке, чтобы они не были выстроены в одну линию или на одинаковом расстоянии друг от друга.Вы также можете использовать большое пространство на стене, чтобы повесить впечатляюще большие произведения искусства, например баннеры. Тем не менее, старайтесь, чтобы все было на уровне глаз или около него, где это можно было бы полностью оценить, оставляя верхнюю треть стен свободной от изображений. Если вам неудобно оставлять верхние стены полностью голыми, то что-то вроде настенных часов может стать отличным и полезным дополнением к этому пространству.

— Не переусердствуйте. При таком большом доступном пространстве на стене может возникнуть соблазн покрыть как можно большую часть его предметами искусства в рамах, полками, картинами и всем остальным, что вы можете достать.Но хотя нет ничего плохого в том, чтобы использовать стены для демонстрации собственной индивидуальности, если вы заполните все это пространство, тогда есть большая вероятность, что ваша комната в конечном итоге будет выглядеть загроможденной, неорганизованной или безвкусной. Вместо этого оставьте место, чтобы стены просвечивали сквозь них, и постарайтесь расположить любые произведения искусства или картины таким образом, чтобы окружающее их пустое пространство помогало усилить их общее воздействие. Когда дело доходит до украшения стен ваших сводчатых комнат, меньше (вообще говоря) значит больше.
Другие советы по декорированию
Стены и сводчатые потолки могут быть наиболее очевидными местами для начала декорирования, но это не должно быть там, где вы останавливаетесь. С помощью нескольких других дополнений к рассматриваемой комнате вы можете добавить к общей атмосфере и действительно использовать уникальные дизайнерские преимущества, предлагаемые вашими сводчатыми потолками и высокими стенами. Вот несколько доработок комнаты, которые помогут вам собрать все воедино.

— Принесите шторы. Хотя закрытые шторы могут сделать комнату мрачной и тесной, нет причин, по которым некоторые хорошо поставленные (и открытые) шторы не могут улучшить внешний вид сводчатой комнаты без ущерба для освещения или атмосферы.Фактически, шторы могут помочь комнате чувствовать себя более уютно и добавить столь необходимую мягкость пространству, которое в противном случае было бы холодным и жестким. Вы можете выбрать шторы, которые покрывают всю длину вашей стены от пола до потолка, если вы хотите привлечь внимание к далекому потолку, или вы можете использовать что-то более короткое, если вы предпочитаете уменьшить ощущение вертикального размера. Кроме того, если вы хотите, чтобы ваши окна казались больше, попробуйте поставить занавески по обе стороны от незаблокированного окна, так чтобы их края едва перекрывали край окна — это заставит само окно казаться больше.Шторы также можно повесить на глухую стену без окон, чтобы придать комнате немного дополнительной текстуры. Что касается цветов, помните, что более светлые цвета делают комнату просторной и теплой, а более темные цвета добавляют драматической напряженности вашему общему дизайну. Не бойтесь использовать более смелые оттенки, если это больше ваш стиль, но если вы это сделаете, попробуйте повторить этот цвет в другом месте комнаты, чтобы связать все вместе.

— Большой с мебелью. Несмотря на то, что в дизайне помещений очень популярны преуменьшение, когда речь идет о мебели, это может иметь отрицательный эффект в помещениях со сводчатыми потолками.Небольшие простые предметы мебели создают преувеличенный эффект на остальную часть комнаты и могут сделать комнаты с высокими потолками слишком большими. Вместо этого полагайтесь на большие предметы мебели, сделанные из твердых и прочных материалов. Это не только подчеркнет элегантность ваших высоких стен и высоких потолков, но и поможет немного снизить высоту для создания более интимного пространства.

— Stand Tall. Высокие потолки — это беспрецедентное количество свободного вертикального пространства, поэтому не бойтесь его использовать.Высокие дополнения к вашей комнате, такие как напольные часы, высокие светильники, высокие растения в горшках и цветочные композиции, а также такие вещи, как отдельно стоящие скульптуры, могут показаться неуместными в комнатах с более короткими стенами, но будут выглядеть совершенно великолепно в сводчатом пространстве. . Разместите аксессуары у стен, чтобы добавить границы вашей комнате, или перенесите их внутрь, чтобы создать впечатление колонн. Что бы вы ни решили делать, помните: сводчатые потолки и высокие стены означают больше свободного пространства; как бы вы ни решили его использовать, не позволяйте ему пропадать зря.
Мы что-нибудь пропустили? Поделитесь собственными идеями декорирования стен квартиры со сводчатыми потолками в нашем разделе комментариев!

Опубликовано: 21 января, 2016
Сообщение навигации
Как покрасить потолок в квартире
Роспись потолка — недорогой, простой и красивый вариант отделки потолка.С этой работой справится даже непрофессионал. Если во время работы были допущены ошибки, их легко исправить в будущем.
Маляры из Ванкувера предупреждают, что покраска потолка сопряжена с определенными трудностями — это требует много времени и сил, при низких температурах на окрашенном слое могут образовываться микротрещины, но при точном соблюдении технологии покраски покрытие прослужит довольно долго. долгое время.
Какую краску выбрать для потолка
Перед покупкой краски для потолка нужно определиться с ее цветом.Выбор в пользу определенного цвета зависит от нескольких факторов.
Тип помещения
Коридор, прихожая — светлые тона (бежевый, синий, белый). Как правило, в этих комнатах нет окон, поэтому светлый потолок зрительно расширит пространство.
Кухня — пестрые цвета приветствуются, но не слишком яркие. Перед тем, как выбрать, чем покрасить потолок на кухне, наряду с цветом следует также обратить внимание на экологичность материала.
Спальня — не приемлет ярких цветов. Здесь идеально подходят белый и пастельные тона.
Цвет стен и пола
Если стены белые, не рекомендуется красить потолок в белый цвет, чтобы помещение не напоминало больничную палату. Такое сочетание уместно смотрится только в ванной.
Если вы решили сделать потолок под цвет стен, краска не должна быть матовой — комната будет выглядеть неприятно визуально безграничной.
Потолок всегда должен быть светлее пола, а цвет стен должен быть переходным между цветом пола и потолка. Такое сочетание сделает комнату визуально больше.
Правила цветовой гармонии
Красный цвет гармонирует с синим, золотым, белым, черным.
Зеленый сочетается со светло-зеленым, синим и желтым.
Оранжевый хорошо сочетается с желтым, красным, зеленым, серым, розовым.
Синий сочетается с красным, зеленым, пурпурным.
Фиолетовый гармонирует с золотым, белым, светло-зеленым.
Желтый хорошо сочетается с белым, зеленым и синим.
Коричневый — с белым, золотым, синим, бежевым.
Краска для потолка глянцевая
Матовые краски — скрывают мелкие дефекты потолка, позволяют создавать более гармоничные и визуально завершенные интерьеры.
Глянцевые краски — выдают все неровности потолка и погрешности, но позволяют визуально увеличить высоту помещения.
После выбора цвета краски определяется ее внешний вид. Лучшими для покраски потолка считаются водоэмульсионные краски. Их преимущества:
Быстросохнущее
Без неприятного запаха
Легкоочищаемый инструмент
Безопасность здоровья
Хорошая адгезия
Ванкуверские маляры отдают предпочтение краске на водной основе: она подходит для любой поверхности — бетон, шпаклевка, штукатурка, кирпич. Из инструкции, которую поставляет производитель краски, всегда можно узнать, как правильно окрасить потолок водоэмульсионной краской для побелки или другого украшения.
Виды водоэмульсионных красок:
Силикат — атмосферостойкий и прочный.
Силикон — идеален для влажных помещений дома, способен скрыть трещины. Предотвращает развитие грибков.
Акрил — Создает водонепроницаемую пленку. Он быстро сохнет и легко чистится, способен скрыть трещины, но стоит дороже, чем другие варианты.
Чем лучше покрасить потолок
Кистью красить потолок не стоит — руки быстро потечут с него.Не подходит и поролоновая губка — от нее останутся некрасивые пятна.
Ванкуверские маляры предлагают лучший вариант — валик для покраски потолка. Но какой малярный валик лучше всего подходит для покраски? Наиболее удобен валик с длинной ручкой и коротким натуральным ворсом. Кроме того, для покраски пригодятся малярный скотч (чтобы скрыть стыки плит), поддон для краски и растворитель.
Еще один хороший вариант — краскопульт. Им также будет удобно красить потолок аккуратным ровным слоем.Это оборудование дорогое, поэтому краскопультом для покраски пользуются только профессионалы.
Как подготовить потолок под покраску
Избавьтесь от старой побелки или краски — без этого этапа никакая подготовка потолка к покраске своими руками не обойдется.
Швы и неровности потолка заделываем штукатуркой.
Перед тем, как шпаклевать потолок под покраску, прогрунтуйте его.
Шпаклевка потолка под покраску. Отдельный вопрос — штукатурка потолка из гипсокартона под покраску.Процесс следует выполнять специальными материалами для гипсокартона. После этого покрасить потолок из гипсокартона своими руками не составит труда: это делается по аналогии с другими поверхностями.
Обработка поверхности мелкой наждачной бумагой для придания ей идеальной ровности.
Роспись потолка
Как покрасить потолок без разводов
Следуйте инструкциям на банке с краской. Разбавляйте материал также строго в соответствии с инструкциями производителя.
Валик аккуратно окунают с одной стороны в ведро с краской, затем раскатывают на поддоне до тех пор, пока он полностью не покроется краской. Далее аналогичные движения выполняются на потолке.
Как покрасить потолок валиком
Сначала все углы прокрашиваются кисточкой или маленьким валиком. Потолок расписан полосами шириной 20-40 сантиметров. Краска наносится в два слоя, причем направление движения при нанесении второго слоя должно быть перпендикулярно направлению рисования первым слоем.
Итак, мы рассмотрели вопрос, как покрасить потолок своими руками. Используя полученные знания, этот монотонный процесс можно сделать приятным и увлекательным. Ответственно подойдя к каждому этапу работы, вы получите отличный результат, который будет радовать вас долгие годы.
Если у нас сложная инструкция, то советуем обратиться к профессионалам. В Ванкувере PaintCity покрасит потолок в вашей квартире. Получите бесплатную оценку!
Стандартная высота потолка | Полное руководство
Если вы строите или ремонтируете дом, вам следует знать стандартную высоту потолков для разных комнат.Зная это, вы сможете создавать удобные, просторные и уютные комнаты. Продолжайте читать, чтобы узнать о высоте, плюсах и минусах высоких потолков.
Отказ от ответственности: REthority поддерживается за счет рекламы и участия в партнерских программах. Мы можем получать комиссию, когда вы переходите по нашим ссылкам. Информация, включенная в этот пост, предназначена только для информационных целей и не должна восприниматься как юридическая или финансовая консультация.
Перейти к:
Какая стандартная высота потолка?
Девять футов
Стандартная высота потолка составляет 9 футов в гостиных, кухнях и спальнях. Однако это зависит от возраста дома, использования комнаты, вкуса владельца и других факторов.
Международный строительный кодекс (IBC) устанавливает стандарты для высоты потолков, которая в настоящее время составляет семь футов. Многие строительные нормы и правила США основаны на этом наборе стандартов.
Стандарт потолков IBC не включает ванные комнаты, туалеты, холлы, прачечные и подсобные помещения. В ванных комнатах минимальная высота потолка составляет 6 футов 8 дюймов.
Это минимум.В большинстве домов в США, построенных за последние несколько десятилетий, потолки как минимум такие высокие, если не выше. Нынешние стандартные потолочные комнаты на первых этажах типичного нового дома составляют 9 футов. Для номеров на втором и верхних этажах стандартным является 8 футов.
Читать дальше : Лучшая краска для интерьера
Высота потолка по комнатам
В разных комнатах может быть разная высота потолка. В ванных комнатах, коридорах и туалете потолки часто ниже, чем в спальнях и гостиных.Самые высокие потолки часто встречаются в подъездах нестандартных домов, где они могут быть высотой в два этажа.
Гостиные также могут иметь очень высокие потолки, от 13 футов до 18 футов и более. Более дорогие дома на заказ часто строятся с потолками высотой 10 или 11 футов. В некоторых есть потолки высотой 12 футов.
Опять же, в помещениях выше первого этажа высота потолка обычно ниже. Квартиры в многоэтажных жилых домах часто имеют потолки высотой 8 футов 6 дюймов.
Виды потолков
Тип потолка также имеет значение.У подвесных потолков есть внешний край, который обычно составляет 9 футов в высоту. Есть внутренняя часть, где потолок поднимается на фут до 10 футов.
Сводчатые потолки могут быть значительно выше плоских потолков. Сводчатые потолки бывают нескольких разновидностей:
Потолки собора обычно имеют наклон вверх по наклону крыши до точки.
Бочкообразный свод потолка имеет изогнутую арку вверху вместо острия.
Паховый свод Потолок объединяет два цилиндрических свода, расположенных под углом 90 градусов друг к другу.
Потолки монастырского свода имеют куполообразную форму и поднимаются от квадратного основания к центральной точке.
Сводчатые потолки часто встречаются у парадных входов. Также они могут появляться в проемах, соединяющих кухни с жилыми комнатами.
Кессонный потолок состоит из углубленных панелей, образующих квадрат или прямоугольник. Эта конструкция обычно составляет 9 футов.
Кодекс IBC
гласит, что в комнате с наклонным потолком, например в готовом чердаке, потолки высотой 7 футов должны составлять более 50 процентов комнаты.Размер комнаты измеряется как квадратный метр при высоте потолка не менее 5 футов.
Коммерческие потолки
IBC также имеет стандарт для коммерческих зданий. Сюда входят многоквартирные дома с более чем двумя квартирами.
Стандарт высоты потолка IBC для коммерческих и многоквартирных домов составляет 7 футов 6 дюймов.
Это относится ко всем жилым комнатам, а также коридорам и местам общего пользования. Управление общих служб (GSA) также имеет стандарты высоты потолка.
Он контролирует около 2,8 миллиарда квадратных футов коммерческих площадей, сдаваемых в аренду федеральному правительству. GSA — один из самых активных арендаторов в США, поэтому его стандарты широко используются.
GSA указывает, что высота потолков в офисных помещениях должна быть не менее 9 футов в помещениях размером более 150 квадратных футов. В небольших офисах высота потолков должна быть не менее 8 футов.
Для небольших комнат, таких как частные туалеты и маленькие туалеты, GSA требуется 7 футов 6 дюймов от пола до потолка.Учебные комнаты и комнаты для видеоконференций имеют потолок высотой 10 футов. А потолки в помещениях с механическим оборудованием должны быть не менее 12 футов в высоту.
На что обратить внимание
Если вы выбираете высоту потолка для нового строительства или ремонта, минимальные стандарты — это всего лишь одно соображение. Стоимость, эстетика, мода и личный вкус также имеют значение.
Историческая высота потолков
Но так было не всегда. Фактически, высота потолка изменилась за последние несколько столетий.Дома, построенные до конца 19 века, как правило, имеют потолки, которые по сегодняшним меркам считаются довольно низкими.
Это потому, что тогда люди были не такими высокими. Если вы смотрите на фермерский дом начала 1800-х годов, потолки могут показаться неудобными для людей ростом выше шести футов.
С 1890 по 1940 год потолки были выше. Если вы смотрите на отремонтированный довоенный лофт, вы можете найти 12-футовые потолки. С послевоенной эпохи до 1980-х годов восьмифутовые потолки были нормой.
Различные материалы
Одна из причин заключается в том, что восьмифутовые стойки стали стандартным каркасом из древесины, используемой для строительства домов на одну семью. В 1970-х годах быстро растущие затраты на электроэнергию помогли сохранить низкие потолки.
Более высокие потолки увеличили кубический метр пространства, которое требовалось отапливать и охлаждать. Поэтому экономные покупатели жилья предпочитали более низкие потолки на протяжении большей части 1980-х годов.
Примерно тогда же зародилась тенденция Макмансиона. В доме появились высокие подъезды, парадные лестницы и жилые комнаты, ведущие на второй этаж.
Размер потолка варьируется
Новые дома, построенные за последние пару десятилетий, часто имеют разную высоту потолка. Например, прихожая может иметь впечатляющий 12-футовый потолок. Между тем в семейной комнате может быть более уютный 9-футовый потолок.
Улучшения в бытовой технике
Усовершенствования в энергоэффективном здании снизили затраты на отопление и охлаждение помещений с высокими потолками. Лучшая изоляция, окна с двойным остеклением и высокоэффективные блоки HVAC уменьшают влияние высоты потолка на счета за электроэнергию.
Однако стили меняются. Сегодня многие покупатели жилья считают, что высокие потолки создают в комнате ощущение холода. Таким образом, очень высокие потолки эпохи McMansion уступают место менее драматичным потолкам.
Плюсы и минусы высоких потолков
Как и в любом другом деле, есть свои плюсы и минусы. Но не переживайте. Мы рассказали, почему высокие потолки помогают (и вредят) вашему дому и кошельку.
Плюсы (почему они помогают)
Более высокие потолки могут принести комнате много преимуществ.Они также могут увеличить стоимость и, как уже отмечалось, нравятся не всем. Вот некоторые преимущества высоких потолков:
Более просторное и воздушное ощущение
Превосходство подъездов, лестниц и жилых комнат
Больше естественного света благодаря большему количеству окон
В некоторых представлениях более высокие потолки также связаны с богатством и более высоким социальным классом. Таким образом, домовладельцы, которые доплачивают за индивидуальный дизайн, могут посчитать, что высокие потолки должны быть частью дизайна.
Минусы (обратная сторона)
Строительство более высоких потолков может стоить дороже. В конце концов, вы используете больше дерева, больше гипсокартона, краски и, конечно же, больше труда. Не говоря уже о том, что с высоким потолком вы, вероятно, добавите лепнину и другие элементы.
Несмотря на более эффективные методы строительства с использованием энергии, обогрев и охлаждение большего пространства по-прежнему обходятся дороже. В комнате с высокими потолками летом будет теплее у пола. А зимой у пола будет прохладнее.
Это может потребовать большей регулировки термостата, чтобы он оставался комфортным. Чем выше потолки, тем больше комната и многое другое, возможно, придется увеличить.
Сюда входят мебель, оконные покрытия и другие украшения для стен. Семейный номер с двухэтажным потолком кому-то кажется потраченным впустую пространством.
Они предпочли бы использовать эти кубические кадры для другой спальни или игровой комнаты. Шум также может быть проблемой. Гостиные с высокими потолками могут передавать звуки от телевизоров и стереосистем в спальни и другие чувствительные к шуму помещения.
Нажмите для просмотра часто задаваемых вопросов
Что считается низкой высотой потолка?
Согласно Международному строительному кодексу минимальная высота жилого потолка в США составляет 6 футов 8 дюймов. Это считается самой низкой возможной высотой потолка в новостройках.
10-футовые потолки слишком высоки?
Потолки высотой в десять футов создают иллюзию более просторной комнаты, но они также позволяют теплу подниматься, что делает обогрев зимой дороже, а летом — более дорогостоящим.
Какой должна быть высота потолка в доме?
Средняя высота потолка в новом доме составляет 9 футов, хотя стандартная высота потолка варьируется в зависимости от десятилетия. В 1990-х годах в моде McMansion были более высокие потолки, и сегодня покупатели ищут небольшие, но полезные помещения.
Не слишком ли низкие потолки высотой 8 футов?
Средняя высота потолка составляет 9 футов, поэтому потолки в 8 футов не являются чем-то необычным, но считаются ниже среднего.
Стандартная высота потолков Roundup
Стандарты высоты потолка эволюционировали в течение долгого времени, чтобы удовлетворить потребности жителей и пользователей коммерческих помещений. Понимание минимума, высоты для разных стилей и роли вкуса может помочь вам выбрать правильную высоту при следующем новом строительстве или ремонте.
Вам также может понравиться:
.